Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал
В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.
Монолитная плита перекрытия своими руками
Как правильно укладывать плиты перекрытия
Укладка плит перекрытия: видео-пример
Монолитная плита перекрытия своими руками
Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.
Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.
Технология монтажа плит перекрытия монолитных
Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.
Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:
Опалубка.
Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
Гибочное приспособление для арматуры.
Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).
Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:
Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
Установка опалубки типа «палуба».
Армирование плиты стальными прутами.
Заливка бетоном.
Уплотнение бетона.
Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.
Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия
Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.
Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.
Установка опалубки выполняется таким образом:
Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.
Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.
Армирование монолитной плиты перекрытия
После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.
Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.
Усиление монолитной плиты перекрытия производится с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.
Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.
Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).
Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.
Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.
Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.
Заливка бетоном
Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.
Как правильно укладывать плиты перекрытия
Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.
Правила укладки плит перекрытия
Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:
Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.
Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).
Технология укладки плит перекрытия
В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.
Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:
Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.
Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.
Схема укладки плит перекрытия
Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.
Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.
Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия
Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.
Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.
Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.
Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана
После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.
Этапы работ:
На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.
Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.
Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.
Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.
Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.
Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.
Анкеровка плит перекрытия
Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.
Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.
Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.
Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.
Заделка швов между плитами перекрытия
После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.
Заделка пустот в торцах плит перекрытия
Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.
На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30 у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.
Укладка плит перекрытия: видео-пример
Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал
В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.
Монолитная плита перекрытия своими руками
Как правильно укладывать плиты перекрытия
Укладка плит перекрытия: видео-пример
Монолитная плита перекрытия своими руками
Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.
Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.
Технология монтажа плит перекрытия монолитных
Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.
Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:
Опалубка.
Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
Гибочное приспособление для арматуры.
Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).
Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:
Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
Установка опалубки типа «палуба».
Армирование плиты стальными прутами.
Заливка бетоном.
Уплотнение бетона.
Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.
Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия
Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.
Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.
Установка опалубки выполняется таким образом:
Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.
Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.
Армирование монолитной плиты перекрытия
После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.
Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.
Усиление монолитной плиты перекрытия производится с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.
Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.
Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).
Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.
Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.
Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.
Заливка бетоном
Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.
Как правильно укладывать плиты перекрытия
Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.
Правила укладки плит перекрытия
Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:
Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.
Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).
Технология укладки плит перекрытия
В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.
Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:
Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.
Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.
Схема укладки плит перекрытия
Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.
Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.
Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия
Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.
Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.
Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.
Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана
После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.
Этапы работ:
На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.
Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.
Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.
Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.
Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.
Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.
Анкеровка плит перекрытия
Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.
Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.
Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.
Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.
Заделка швов между плитами перекрытия
После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.
Заделка пустот в торцах плит перекрытия
Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.
На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30 у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.
Укладка плит перекрытия: видео-пример
Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал
В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.
Монолитная плита перекрытия своими руками
Как правильно укладывать плиты перекрытия
Укладка плит перекрытия: видео-пример
Монолитная плита перекрытия своими руками
Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.
Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.
Технология монтажа плит перекрытия монолитных
Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.
Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:
Опалубка.
Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
Гибочное приспособление для арматуры.
Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).
Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:
Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
Установка опалубки типа «палуба».
Армирование плиты стальными прутами.
Заливка бетоном.
Уплотнение бетона.
Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.
Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия
Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.
Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.
Установка опалубки выполняется таким образом:
Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.
Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.
Армирование монолитной плиты перекрытия
После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.
Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.
Усиление монолитной плиты перекрытия производится с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.
Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.
Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).
Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.
Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.
Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.
Заливка бетоном
Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.
Как правильно укладывать плиты перекрытия
Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.
Правила укладки плит перекрытия
Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:
Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.
Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).
Технология укладки плит перекрытия
В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.
Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:
Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.
Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.
Схема укладки плит перекрытия
Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.
Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.
Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия
Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.
Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.
Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.
Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана
После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.
Этапы работ:
На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.
Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.
Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.
Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.
Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.
Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.
Анкеровка плит перекрытия
Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.
Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.
Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.
Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.
Заделка швов между плитами перекрытия
После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.
Заделка пустот в торцах плит перекрытия
Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.
На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30 у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.
Укладка плит перекрытия: видео-пример
устройство и технология монтажа монолитной плиты
Перекрытие – один из самых важных несущих элементов дома. Именно на него и на фундамент приходится вся основная нагрузка дома (люди, мебель, техника), которая передается на другие строительные элементы – балки, стены и ригели.
Крайне важно, чтобы все силы напряжения в здании были грамотно распределены, ведь от этого зависит его долговечность, надежность и безопасность для проживания людей. Так, одна из самых проверенных временем конструкций – монолитное перекрытие в его классическом, облегченном и модифицированном виде. Чтобы понять технологию изготовления всех его трех вариантов, мы подготовили для вас подробные мастер-классы и видеоуроки!
В современных домах к перекрытию предъявляются особые требования. Наверняка вас не удивит наличие джакузи на втором этаже, или установка тяжелого оборудования. А потому в идеальном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолированно, надежно и обходиться в разумных пределах стоимости.
От того, насколько это перекрытие выполнено грамотно, будет зависеть напрямую долговечность и надежность всего дома. К сожалению, и до сегодняшнего дня слышно о случаях, когда перекрытие не выдерживает.
Так, например, не так давно рухнул целый второй этаж с индийскими студентами. И нет более досадной ситуации, когда построен новый дом, куда вложено немало средств и сил, а по стенам начинают идти трещины.
Сегодня в России чаще всего обустраивают деревянное перекрытие, железобетонные плиты и монолитную плиту. И монолитное перекрытие считается одним из самых надежных.
Даже при взрыве бытового газа его запас прочности исчерпывается не сразу, а потому оно не обрушивается в первые часы и позволяет быстро провести эвакуацию. И от огня оно не будет ни плавиться, ни гореть. А выглядит его устройство изнутри вот как:
При помощи монолитных перекрытий особенно удобно перекрывать помещения любой конфигурации. Например, вы решили, чтобы у дома были необычные углы, или в качестве отдельного эркера будет выступать шикарная многоугольная кухня. В таком случае накрыть такую часть дома прямоугольной плитой не получится. А вот согнуть металлическую арматуру нужной формы и залить ее бетоном – легко.
Это – важный момент! Современные архитекторы часто говорят о том, что геометрия современных домов далека от прямоугольника. И правда, эркеры, выступы и вычурные криволинейные участки доставляют немало проблем, когда нужно думать о надежном перекрытии. Например, обычными плитами замостить нечто подобное довольно сложно, их минимум придется резать.
Мало того, что это делает работы более трудозатратными, но еще и требует применение крана, который будет укладывать такие плиты. А для крана уже нужны подходящие подъездные пути, которыми обычно не могут похвастать загородные постройки. Тогда как для заливки перекрытия даже большой площади достаточно бетономешалки и насоса.
Среди недостатков отметим значительный вес такого перекрытия и большой расход бетона. Хотя в строительстве, как говорится, легкости не ищут.
Давайте сначала рассмотрим конструкцию и изготовление классического монолитного перекрытия, а уже за тем его более новые виды.
В основе такого перекрытия – прочная, крепко связанная арматура, которая служит чем-то вроде скелета перекрытия. Прежде, чем вы приступите к заливке, вам нужно будет связать между собой прутья.
Причем существует немало способов и видов такой вязки, а также ее можно проделывать вручную или при помощи специального оборудования. Если у вас есть время, желание и помощники, вы легко обучитесь этому мастерству.
А это видео поможет вам разобраться, вязать прутья или лучше варить, и как правильно это делать:
Чтобы изготовить правильный арматурный каркас, нужен точный расчет. Обычно речь идет о двух сетках в верхней и нижней зоне, диаметром 12-14 мм, из арматуры класса А400. При этом шаг прутьев должен быть 20 см в двух направлениях.
Иногда устанавливают также дополнительную арматуру. Обе сетки должны находиться на расстоянии 25-30 мм от края плиты. Под нижнюю следует положить фиксаторы на расстоянии 1 метра друг от друга, прямо на пересечение арматуры.
А чтобы верхняя сетка находилась на определенном расстоянии, под нее устанавливают специальные подставки из прутьев диаметром 10 мм или более современных пластиковых приспособлений:
В этом варианте в качестве подставок к арматуре приварили отрезки прутьев:
Поставить такие опоры можно чаще, это будет только плюсом:
А такого вида опору можно приобрести в магазине, называется она «стульями»:
Если вы беретесь вязать арматуру, тогда воспользуйтесь такими хитростями домашних мастеров, которые приловчились использовать для этой цели подручные инструменты. Вот отличный способ быстро связать арматуру с минимальными усилиями.
Шаг 1. Берем проволоку, загибаем на концах, чтобы получились «ушки», и подводим под арматуру:
Шаг 2. Сверху соединяем концы проволоки и делаем петельку для крюка. На это уходит от силы 4-5 секунд:
Шаг 3. Вставляем крюк одним концом в шуруповерт, а другим – в петельку проволоки. Включаем на секунду инструмент – и арматура крепко связана. Остается только сохнуть получившийся хвостик.
Процессу бетонирования он не будет мешать, но ноги мимо проходящих рабочих может поцарапать. Поэтому от него лучше сразу избавиться, пригнув к стержню арматуры:
Вот, к примеру, отличный простой способ вязки арматуры для новичков:
Вот пример, как арматуру связывают обычной металлической проволокой:
А этот метод устройства арматуры уже для профессионалов:
В этому случае для устройства перекрытия связали одинарную арматуру:
К слову, для монолитного перекрытия армопояс не нужен. Ведь такое перекрытие само по себе прекрасно перераспределяет нагрузку со всех сторон. Единственное, что нужно сделать – это установить опалубку по всей площади.
Давайте рассмотрим внимательно основные этапы устройства монолитной плиты перекрытия:
Шаг 1. Установка опор – металлических стоек с регулируемой высотой. Оптимальное расстояние между ними – 1 метр, а от стен – 20 см.
Шаг 2. На стойки укладывают ригели, в качестве которых подходит двутавровая балка, швеллер или брус.
Шаг 3. Поверх ригелей организовывают опалубку, идеально ровная. Чтобы потом ее было легко снять, используют гидроизоляционную пленку для досок или машинное масло для метала.
Шаг 5. Теперь переходим к бетонированию. Заливать бетон следует при помощи бетононасоса, и вибрировать глубинным вибратором. После чего бетон сохнет и набирает прочность. Первую неделю, пока он будет сохнуть, смачивайте его водой, и по истечению 28 дней снимите опалубку.
Вот пошаговый процесс устройства монолитной плиты:
Классическую монолитную плиту перекрытия часто делают утепленной. В этом случае утеплитель дополнительно теплоизолирует перекрытие:
Если в перекрытии ко всему будут трубы теплого пола, тогда бетонная мембрана поверх их должна быть от 8 до 10 см. Но учитывайте при этом, что каждый 1 см верхней бетонной мембраны понижает полезную нагрузку перекрытия на целых 25 кг/кв.м. Т.е. с каждым лишним сантиметром перекрытие становится более тяжелым и тем меньше на него можно будет делать нагрузку мебелью и техникой в будущем.
Общая толщина конструкции в итоге получится от 180 до 220 мм. Конечно, по сравнению с деревянным такое перекрытие имеет куда больший вес. А потому его устройство возможно далеко не для всех конструкций.
Например, для деревянного или бревенчатого дома. Также монолитное перекрытие не делают на пролетах больше 7 метров, иначе оно получается слишком тяжелым. Если вы имеете опыт строительных работ, тогда знаете, насколько тяжелый бетон. Посмотрите, сколько его нужно даже для одного квадратного метра плиты:
Плюс ко всему устройство монолитного перекрытия по такой схеме занимает немало времени: монтаж и демонтаж опалубку, изготовление арматуры, устройство объемного каркаса, заливка бетона и его застывание.
Также отсутствие необходимости в специальном кране еще не говорит о том, что вам вообще не понадобится техника. Дело в том, что поднять на высоту второго этажа балки весом 60 кг вдвоем или втроем не сложно, но от 110 кг – уже проблема.
Как мы уже сказали, монолитные перекрытия, конечно, все хороши, кроме затрат на бетон и собственного веса. Логично, ведь цемента здесь используют немеряно, заливается целый этаж! Именно из-за этого, в целях поиска экономии был разработан новый вид перекрытия – сборно-монолитное.
В сравнении с обычным монолитным перекрытием сборно-монолитное оказывается экономнее на целых 30%. Да, такое перекрытие обходится дороже обычных плит, но куда менее трудоемко и дешевле, чем монолитное.
Можно сказать, что это такой подвид монолитного перекрытия, в котором дополнительно есть блоки. Они сверху накрыты арматурой и заливаются бетоном в виде тонкого слоя. В чем суть? Блоки намного легче бетона, и заполняют собой основное пространство.
Получается, что тяжеловесного цемента здесь уже идет намного меньше. И экономия, и само перекрытие получается куда легче по весу. А это существенно влияет на смету фундамента, на которого приходится основная нагрузка от веса дома:
Для сборно-монолитного перекрытия используются специальные легкие железобетонные балки, с арматурой внутри. Ее располагают свободно, в виде пространственных каркасов. Благодаря этому балки настолько прочные, что их изготавливают достаточно длинными, даже с перекрытием 9 метров. Это – важный момент, если вы планируете, чтобы холл вашего дома был просторным.
Реже в ход идут специальные Т-образные балки со снятой фаской в нижней части. Только учитывайте, что для устройства сборно-монолитного перекрытия балки используются только заводского изготовления. Их нельзя варить у себя в гараже – опасно! Эти балки называются тригонами и имеют точно просчитанную геометрию и вес.
Сегодня производители часто предлагают более легкие балки из оцинкованной стали на арматурном каркасе. Такая балка весит всего 6 кг/м. Вот для такой балки подъемной техники не нужно, и при этом она не теряет в прочности. Но на ее вес будут иметь влияние прутья дополнительной продольной температуры.
Диаметр и количество стержней балки подбирают на основе расчета несущей способности перекрытия. В чем и основное преимущество сборно-монолитного перекрытия – возможность гибко подбирать несущую способность в зависимости от предполагаемой эксплуатационной нагрузки.
Отдельный вид такого перекрытия – Bonolit. Это стальные балки с узнаваемым треугольным арматурным каркасом. Между балками располагаются газобетонные блоки, которые одновременно служат и несъемной опалубкой. Для устройства перекрытия используется тяжелый мелкофракционный бетон классом М250 (В20).
Ко всему балки можно стыковать под нужным углом, чтобы перекрыть помещение даже сложной конфигурации и дорабатывать прямо на месте монтажа. Также не обязательна выравнивающая стяжка, благодаря чему существенно сокращается расход бетона. Впечатляет также скорость сбора такого перекрытия: достаточно всего четырех рабочих, чтобы они собрали перекрытие всего за две рабочие смены, и при этом им не нужно обладать высокой квалификацией.
Дополнительно балки подпирают деревянными опорами или специальными телескопическими стойками. Они убираются после застывания бетона. При этом телескопические стойки по многим показателям выигрывают у деревянных подпорок.
Ведь их еще можно двигать вверх-вниз, чтобы достичь максимальную точность расположения балок. Тогда когда с досками придется использовать клинья и укрепление укосинами, на что уходит куда больше времени.
Ставят стойки на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Важно обеспечить упору прочное основание, как хорошо утрамбованный грунт или фундаментная плита, иначе стойка рискует продавиться, даже на деревянной подкладке под собой.
Укладка блоков-вкладышей
На железобетонные балки и опираются блоки-вкладыши. Держатся они за счет двух боковых пазов в нижней части. Причем для установки самих блоков кран не нужен, ведь их вес сравнительно небольшой – всего 19 кг. Еще больше уменьшают вес сборно-монолитного перекрытия при помощи расположенных внутри него вкладышей из плотного пенопласта.
Так часто делают в Европе, хотя имеет смысл беспокоиться о пожаробезопасности такого перекрытия. А вот вкладыши из газобетона имеют куда более высокую степень огнестойкости.
К слову, заполнителем между металлическими балками могут стать не только специальные Т-образные блоки, но и газобетонные, керамзитобетонные, полистиролбетонные или из керамики. Стандартная высота балок – 10, 15,20, 25 или 30 см.
При этом армопояс заливают одновременно с перекрытием, куда сразу, прямо на этапе строительства разрешается устанавливать трубы водяного теплого пола, и только потом заливать перекрытие.
Вся конструкция из блоков и балок служит несъемной опалубкой, в которую далее укладывают слой бетона М200, предварительно армированный сеткой с небольшими ячейками, 100х100 мм. Для арматуры идет стандартная проволока 5-6 мм диаметром.
Устройство арматуры и заливка бетоном
Теперь обустраивают бетонную диафрагму – верхний 5-сантиметровый слой бетона. Этот слой будет располагаться над блоками и вставками и формировать собой верхнюю поверхность перекрытия. В процессе установки перекрытия важно следить за тем, чтобы на арматуру, опалубку или бетон не попадал такой мусор, как листья и ветки.
Поверх блоков с определенным зазором вяжут арматурную сетку или каркас. Для этого арматуру берут “восьмерку” или “десятку”, а ячейки делаются размером 10х10 или 15х15 см. Далее свежеуложенный бетон уплотняют при помощи штыкования или виброрейкой.
Есть разные виды таких стяжек. Так, одно из самых качественных считается Основит Стартолайн. Благодаря наличию внутри смеси легких заполнителей и армирующих фиброволокон у такой стяжки – отличные тепло- и шумоизоляционные свойства. Особенно хороша такая стяжка в системе “теплый пол”. А, например, Sika Level Pro позволяет сделать наливную тонкую стяжку толщиной всего до 5 мм.
Но важно при этом правильно рассчитывать нагрузку на фундамент. Один из способов облегчить перекрытие – сделать стяжку потоньше. Ведь при устройстве классической стяжки толщиной 50 мм нагрузка на 1 кв.метр уже 100-120 кг. Ведь далеко не всегда только бетон способен выравнивать пол. Поэтому в перекрытиях используется полимер-модифицированная сухая смесь на цементной основе.
Вот как выглядит монтаж сборно-монолитного перекрытия на практике:
В итоге сборно-монолитное перекрытие обладает высокими показателями по звукоизоляции и теплопроводности. При этом несущая способна достаточно велика, чтобы устраивать на втором этаже не только камины, но и целые бассейны. Она составляет от 200 до 1000 кг на квадратный метр.
Еще один бонус применения сборно-монолитного перекрытия в том, что его устраивают даже в труднодоступных местах, коих немало при реконструкции здания. Благодаря внутренним блокам, такое перекрытие легко делают нужной формы, подрезают или изменяют.
Если сравнивать нагрузку на фундамент, то при равной толщине в 25 см монолитная плита перекрытия будет весит 500 кг/кв.м., а сборно-монолитная – 300 кг/кв.м. Так почему сборно-монолитное перекрытие на практике оказывается таким же прочным, как и плита? Весь секрет в увеличенной высоте сечения балки и дополнительной продольной арматуре, которая перекрывает безопорные пролеты длиной до целых 16 метров!
Но этот вид монолитного перекрытия пока еще недостаточно популярен в России, и многие полагают, что здесь слишком много подготовительных работ и потому классическая стяжка предпочтительнее. Для стен из газобетона этот вариант, конечно же, безопаснее.
Еще один вид монолитного перекрытия – облегченное по профнастилу. Оно предполагает использование в качестве основы стального профилированного лита с полимерным и цинковым покрытием. Но для этой задачи подходит далеко не каждый профлист.
Как вы знаете, отличается профнастил по профилю, имеющего разную форму и высоту гофры. Чем выше гофра, тем выше жесткость перекрытия. Несмотря на то, что такие листы – металлические, от коррозии они защищены надежно. Еще в заводских условиях их покрывают полимерными красками и специальным цинковым слоем.
Также обратите внимание на марку профнастила. Так, «С» означает «стеновой», а «НС» – «универсальный». Для устройства перекрытия подходят только листы марки «Н», что означает «несущий».
Вот как выглядит такое перекрытие в разрезе:
Перед заливкой бетона, чтобы тот надежно сцепился с основанием, по всей поверхности профлиста делают специальные насечки – «рифы». Бетон проникает в них, и это повышает его адгезию.
Сами по себе гофры профнастила выступают чем-то вроде каркаса, а потому самих прутьев арматуры здесь не так много, как у классической монолитной плиты. В качестве балок берут либо двутавровые, либо швеллера.
По желанию или необходимости вы можете утеплить перекрытие, придав ему теплоизолирующих свойств и шумоизоляции:
Качественное, устроенное по всем правилам перекрытие прослужит не менее 100 лет! Остались ли у вас еще вопросы по устройству монолитного перекрытия? Задавайте, будем рады на них ответить!
Монолитная плита перекрытия — устройство и монтаж своими руками
Монолитное перекрытие – один из вариантов создания конструкционного элемента здания, который используется наряду со сборными и сборно-монолитными. Если сборные перекрытия формируются из готовых железобетонных плит, которые производятся в заводских условиях и доставляются к месту монтажа спецтранспортом, то монолитные конструкции заливаются непосредственно на объекте.
Монолитная плита перекрытия может быть создана мастерами самостоятельно, не требует привлечения грузоподъемной техники: устанавливается щитовая опалубка, в ней монтируется арматурный каркас, потом все это заливается бетонной смесью выбранной марки.
При верных расчетах опалубки и самого перекрытия в итоге получается прочная и долговечная конструкция, способная выдерживать возложенные на нее нагрузки.
Монолитные железобетонные перекрытия демонстрируют повышенные характеристики прочности, стойкости к несущим нагрузкам и воздействию внешних негативных факторов. Самостоятельная заливка плиты перекрытия дает возможность существенно сэкономить, ведь итоговая стоимость отдельной плиты получается значительно ниже, чем общая сумма расходов на покупку ЖБ изделия, цена доставки и монтажа плит перекрытия с привлечением спецтранспорта.
Преимущества монолитных плит перед пустотными
Бетонные перекрытия сегодня в строительстве используются повсеместно. Разные типы и варианты конструкций предполагают свои особенности, плюсы и минусы. Поэтому перед тем, как начинать проектировать здание и реализовывать проект, необходимо все тщательно изучить и рассчитать.
Основные достоинства монолитных плит:
Повышенная прочность изделия – в конструкции отсутствуют зоны стыковки и швы, пустоты, поэтому элемент представляет собой цельный монолит со зданием, выдерживая максимальные несущие нагрузки, выступая одновременно и потолком, и полом в зданиях на два и более этажа
Возможность выровнять усилия, которые создает масса элементов здания, при воздействии на фундамент и саму коробку. Вся нагрузка передается равномерно по периметру всей опорной поверхности
Монолитное перекрытие своими руками можно сделать каким угодно – любой формы, нестандартного размера и конфигурации. Можно проектировать балконы выносного типа, сооруженные на железобетонной консоли перекрытия, в качестве опорных элементов допускается использовать не только несущие стены, но и колонны
Максимальная жесткость плиты монолита, которая формируется между этажами здания – конструкция получается цельной, потолок или пол не может смещаться, покрываться трещинами в стыках, остается неизменным в продольной и поперечной плоскости
Существенная экономия – на оплате работы мастеров (все можно сделать своими руками) и аренде грузоподъемной техники (как в случае со сборными плитами)
Длительный срок эксплуатации – правильное устройство монолитной плиты перекрытия гарантирует срок службы конструкции минимум столетие
Из недостатков стоит упомянуть лишь такие: серьезный объем бетонных работ и продление срока строительства за счет необходимости дать бетону набрать прочность в течение 28 дней.
Изготовление плиты перекрытия своими руками
Монолитные перекрытия вполне реально сделать самостоятельно. Если все верно рассчитать и продумать, подготовить материалы и инструменты, разложить задачу на составляющие, процесс не покажется таким уж трудным.
Что понадобится для устройства монолитного перекрытия:
Инструменты – молоток, топор, ножовка по дереву, нивелир, уровень строительный, устройство для сгиба арматуры
Материалы и расходники – гвозди, деревянные доски, деревянный брус для опор опалубки, фанерные листы, стальная арматура, специальные фиксаторы для установки арматуры, бетонный раствор марки М350 (заказать либо замесить самостоятельно из песка, цемента, щебня, воды и добавок при необходимости)
В первую очередь, необходимо выполнить или заказать в специализированной компании проект плиты перекрытия в монолитном доме. Рассчитать все воздействия на плиту и максимальные нагрузки достаточно сложно, поэтому проще доверить составление проекта профессионалам.
Если же есть желание сделать все самостоятельно, необходимо тщательно изучить все параметры, учесть важные факторы, особенности материалов, конструкции и т.д.
Составляющие принципиальной схемы производства перекрытия:
Стальной каркас – гарантирует несущую способность, укладывается в одном направлении (параллельно короткой стороне перекрытия) либо в двух (крестообразно, увеличивает общую толщину плиты)
Арматура опорная – монтируется в пристенной части конструкции, нужна для защиты перекрытия от растрескивания
Заливка бетоном – создает функциональную поверхность всего перекрытия (является основанием для монтажа пола, потолка), защищает арматуру, выполняется слоем толщиной минимум 6 сантиметров
Венец – обязательный компонент перекрытия, проходит через несущие стены сооружения и соединяется с арматурными прутьями плиты
Основные этапы работ, которые нужно выполнить, чтобы сделать бетонное перекрытие между этажами своими руками: выполнение расчетов, подготовка инструмента и материалов, монтаж опалубки, прокладка арматуры, заливка бетоном, правильный уход за стяжкой.
Расчет нагрузки
Минимальная толщина монолитного перекрытия, количество и сечение арматуры, а также другие параметры определяются, исходя из расчета нагрузок, воздействующих на конструкционный элемент.
Виды нагрузок, воздействующих на перекрытие:
Постоянные – те, что создает вес коробки здания, всех находящихся в строении перегородок, кровли
Переменные – могут меняться: это масса отделочных элементов, вес инженерных сетей, мебели, людей
Способность плиты перекрытия выдерживать определенные нагрузки напрямую зависит от толщины железобетонного монолита, а также сечения и количества арматуры, марки бетона. Чтобы перекрытие железобетонное монолитное могло выдержать нагрузку в 500 килограммов на квадратный метр, толщина должна быть 20 сантиметров.
Факторы, влияющие на точность расчетов:
Марка бетона
Размер расчетных усилий, которые воздействуют на единицу площади плиты
Толщина плиты из бетона
Ширина и длина плиты
В соответствии с просчитанными нагрузками определяют сечение арматуры, которая сможет воспринять усилия растяжения и изгибающие моменты. Самостоятельно выполнить расчет монолитного железобетонного перекрытия очень сложно, но можно попробовать использовать специальные формулы либо найти в сети онлайн-калькулятор.
Когда рассчитывается монолитное перекрытие, толщина плиты очень важна. И далеко не всегда чем толще, тем лучше. Многое зависит от пролета – расстояния между колоннами или стенами. Обычно для частного дома перекрытия заливают толщиной от 15 до 20 сантиметров.
Если же планируется взять больше 18 сантиметров, решение обязательно должно быть обосновано точными расчетами, ведь пропорционально увеличению толщины плиты увеличивается нагрузка на нее. Таким образом, до того, как начинать проектировать и монтировать монолитное перекрытие, чертежи нужно составлять обязательно.
Как залить плиту: технология
Сама технология предполагает несколько этапов процесса: расчеты, подготовка оборудования/материала/инструмента, сборка герметичной опалубки, создание арматурного каркаса и помещение его вовнутрь опалубочной конструкции, замес бетонной смеси, заливка, правильный уход.
Монтаж опалубки
До того, как залить плиту перекрытия своими руками, необходимо смонтировать опалубку. Можно арендовать уже готовую конструкцию или собрать ее самостоятельно из досок, фанеры, бруса. Фабричные опалубки поставляются вместе с телескопическими опорами, экономят время на монтаже подпорок. Но второй вариант получится более дешевым, хоть и трудоемким.
Для самостоятельного изготовления опалубки берут обрезную доску толщиной минимум 2.5-3.5 сантиметров либо влагостойкие фанерные листы толщиной от 2 сантиметров. Доски сбивают максимально герметично, застилают гидроизоляционной пленкой.
Для выполнения работ понадобятся: фанера, доски, брус, ножовка, молоток, уровень, топор, гвозди.
Процесс монтажа опалубки – пошаговая инструкция:
Установка опорных вертикальных стоек – лучше всего сделать телескопические вертикальные из металла. Если таких нет, можно взять деревянные бревна сечением от 8 сантиметров. Установить стойки с метровым шагом, на расстоянии от стен по периметру минимум 20 сантиметров.
Далее следует укладка на поверхность стоек ригелей – продольного бруса, который будет удерживать опалубочную конструкцию.
Сверху на ригели монтируют опалубку – сначала на продольные брусья устанавливают деревянные поперечные балки, на них сверху монтируют фанеру или доски. Крайние грани опалубочной конструкции должны упираться точно в стены, не создавая щелей.
Регулировка высоты опорных стоек таким образом, чтобы верхний край опалубки был строго на едином уровне с верхней границей выложенной стены.
Установка вертикальных элементов конструкции – края плиты перекрытия заходят на стену, поэтому вертикальное ограждение должно монтироваться на определенном отдалении от внутреннего края стены.
Проверка уровнем ровности установки опалубки, корректирование возможных отклонений.
Соединяют элементы опалубки гвоздями или нагелями, внутри застилают гидроизоляционным материалом. В сравнении с деревянным аналогом металлические телескопические стойки считаются более предпочтительными благодаря их надежности, прочности.
Одна такая стойка может выдержать до 2 тонн без трещин и деформаций, в отличии от деревянного бруса, который порой не выдерживает толщины бетона.
Усиление пола, армирование ЖБ перекрытия
До того, как сделать бетонное перекрытие своими руками, в опалубку нужно проложить арматурный каркас, который придаст прочность конструкции и сделает ее стойкой к изгибающим нагрузкам.
Для создания каркаса понадобятся: металлические прутья диаметром до 16 миллиметров, вязальная проволока, крючок для вязки, специальные фиксаторы под стержни (обеспечивают заливку арматуры бетоном со всех сторон). Также желательно заранее подготовить болгарку с диском по металлу и устройство для гибки прутьев.
Правила сборки арматурного каркаса:
Резка прутков на куски нужного размера
Вязка стержней проволокой для формирования сетки с величиной ячеек 15 на 15 или 20 на 20 сантиметров
Раскладка фиксаторов, укладка нижней сетки на них
Установка вертикальных (поперечных) стержней с шагом минимум 100 сантиметров
Сборка и монтаж к вертикальным пруткам верхней сетки каркаса
Нахлест при сборке элементов должен превышать в среднем диаметр арматуры в 35-40 раз.
Важные нюансы армирования:
Обычно для каркаса армирования выбирают прутки класса А400 С, периодического горячекатаного профиля, сталь должна соответствовать марке 35ГС либо 25Г2С
Рабочий диаметр – от 8 до 16 миллиметров
Основной считается нижняя арматура, так как берет на себя изгибающие нагрузки. Тут нужно делать особо прочный каркас. Диаметр верхней арматуры может быть меньше (кроме участков перекрытия в зонах опирания, где по расчету нужно усилить верхнюю зону плиты)
Если пролеты большие или есть опора на колонны, устанавливают поперечную арматуру (каркасы либо хомуты), выбирая класс А240С
Подготовка бетона
До того, как будет осуществляться заливка монолитной плиты перекрытия, необходимо определиться с составом бетона. Обычно выбирают прочные марки растворов, чтобы обеспечить нужные параметры и стойкость к нагрузкам. Бетон в Москве и регионах можно заказать уже готовый с завода либо же замешивать самостоятельно.
Приготовление бетона для заливки монолитного перекрытия:
Подготовка строительных материалов – очищенная вода, просеянный и очищенный от примесей песок, щебень фракции 20-30 миллиметров, цемент М400
Замес бетонного раствора: 2 части песка, по части цемента и щебня тщательно смешать, потом добавить оптимальное количество воды для достижения нужной консистенции
Мешать лучше всего в бетономешалке – сначала все сухие компоненты, потом понемногу доливая воду
Бетонирование монолита
Чтобы сделать крепкую, прочную и однородную монолитную плиту, советуют заливать бетон за один заход. Именно поэтому многие мастера предпочитают заказывать готовый раствор с завода, так как самостоятельно быстро приготовить нужный объем практически невозможно.
Правила заливки раствором плиты:
Подача смеси в опалубочную конструкцию, равномерное распределение смеси по площади
Уплотнение слоя поверхностным или глубинным вибратором
Проверка ровности и аккуратности заливки
Застывание плиты, уход за бетоном
Залитый бетон необходимо периодически увлажнять. Ведь в процессе твердения уходит вода и выделяется тепло. Если гидратация будет проходить слишком быстро, бетонный монолит может покрыться трещинами, деформироваться.
Для поддержания оптимальной влажности монолита его покрывают полиэтиленом и периодически (в первые 7-10 дней) разбрызгивают по поверхности воду. Далее выжидают, пока бетон не наберет большую часть марочной прочности, не проводя никаких работ.
Сколько сохнет бетон при +20С:
3 суток – 30% прочности по марке
14 суток – до 80% прочности
28 суток – 100% марочной прочности
При изменении уровня влажности, температуры воздуха бетон может вести себя по-разному. Так, при +5С процесс гидратации и вовсе останавливается. Поэтому работы лучше всего проводить в теплое время года. Посмотреть же особенности высыхания и твердения бетонного раствора в зависимости от условий можно в справочной литературе.
Проверка бетона на предмет высыхания: вечером оставить на поверхности кусок рубероида, утром поднять и посмотреть. Если под рубероидом появилось темное пятно – бетон еще не высох.
Монолитное перекрытие – прекрасный выбор для качественного и долговечного здания из любого материала. Если выполнить правильно все расчеты и реализовать проект самостоятельно, удастся существенно сэкономить без ущерба прочности и способности конструкции выдерживать механические нагрузки.
Перекрытия в кирпичных, блочных и бетонных домах в большинстве случаев выполнены из железобетона (узнайте больше про железобетонные сваи). Именно такие конструкции могут гарантировать прочность, надежность и долговечность строения. Большая часть перекрытий представляет собой уложенные в определенном порядке железобетонные плиты. Укладку выполняют несколько рабочих с помощью подъемного крана. Однако существуют моменты, когда использование крана не представляется возможным или строение имеет нестандартную форму. В этом случае создается монолитное железобетонное перекрытие. Помимо этого в некоторых ситуациях монолитное перекрытие может стать наиболее выгодным вариантом.
Процесс заливки монолитного перекрытия достаточно сложен, и некоторые этапы под силу только профессионалам. Изучение технологии создания монолитной плиты перекрытия позволит самостоятельно выполнить большую часть работ и проконтролировать строительные моменты, когда работу выполняют наемные люди.
Создание опалубки
Монолитное плитное перекрытие заливается в горизонтальную опалубку, которую можно изготовить самостоятельно или приобрести готовый вариант. Использование готовой опалубки дает два преимущества: первое – конструкция является сборно-разборной, второе – с ней в комплекте идут телескопические опоры. С их помощью опалубка устанавливается на одинаковом уровне.
Кстати, ранее мы рассматривали, как сделать опалубку из фанеры.
Однако многие частные застройщики отдают предпочтение опалубке, изготовленной своими руками. В этом случае рекомендуется придерживаться следующих правил:
Для изготовления необходимо брать обрезную доску толщиной 25-35 мм или листы фанеры толщиной 20 мм. В первом случае возникает необходимость плотного подгона досок друг к другу, а при наличии щелей рекомендуется использовать гидроизоляционный материал. Фанерные листы позволяют получить более ровную поверхность, при этом риск образования щелей сводится к минимуму.
Вертикальные стойки можно изготовить из бруса или бревна диаметром 8-15 см. Устанавливают опоры на расстоянии 1 метра друг от друга и 20 см от стен. Высота стоек регулируется по высоте стены, верхний край опалубки и верхний край стены должны располагаться на одном уровне.
Поверх стоек укладывают ригели. Для этой цели подходит брус, двутавр или швеллер.
Горизонтальная опалубка укладывается непосредственно на ригели. Вначале идут поперечные балки, затем – фанера или доски.
Установка вертикальных частей опалубки выполняется с учетом захода на стены примерно на 15-20 см. следовательно, вертикальное ограждение плиты должна располагаться на таком расстоянии от внутреннего уровня стены.
Горизонтальность опалубки и ее ровное положение определяют с помощью строительного уровня или нивелира.
Также полезно будет изучить наш материал на тему: расчет и установка съемной опалубки.
Создание опалубки для монолитной плиты перекрытия
к оглавлению ↑
Правила армирования монолитной плиты перекрытия
Создание армирующего каркаса можно назвать одним из ответственных моментов (читайте подробно про армирование фундаментной плиты), поэтому при выполнении процесса важно соблюдать несколько правил:
Оптимальным вариантом материала для армирования плиты перекрытия является горячекатаная стальная арматура класса А3 диаметром 8-14 мм.
Арматуру рекомендуется укладывать в два слоя: первый располагают в нижней части плиты, второй – в ее верхней части. При этом от нижнего и от верхнего края перекрытия необходимо создать зазор в 20-25 см. Для этой цели используются специальные пластмассовые фиксаторы, которые предпочтительно устанавливают в местах соединений прутьев арматуры.
Расстояние от стенок опалубки до крайних прутьев арматуры должно быть больше 2 см. Однако следует помнить, что сетка из арматуры должна обязательно заходить на стены. Причем, если стены возведены из кирпича, то перекрываемое расстояние может составлять более 15 см, на стены из газобетонных блоков сетка может заходить на 25 см и более.
Для вязки прутьев следует использовать специальную вязальную проволоку.
Размер ячеек арматурной сетки зависит от площади перекрытия. Стандартные размеры составляют 15*15см, для перекрытий небольшого размера можно использовать сетки с ячейками 20*20 см.
При недостаточной длине прута можно выполнить наращивание. При этом следует сделать нахлест, длина которого примерно равна 40 диаметрам прута.
к оглавлению ↑
Самостоятельное приготовление и заливка бетонного раствора
Для создания монолитного перекрытия можно приготовить бетонный раствор по стандартной технологии. Ее рецепт содержит следующие компоненты:
Просеянный речной песок.
Щебень или гравий.
Цемент марки М400 или М500.
Вода.
Заливка бетонного раствора
Материал следует взять в определенной пропорции, которая чаще всего выглядит следующим образом: на 1 часть цемента берут 1 часть щебня и 2 части песка (отдельно мы рассматривали пропорции бетона для фундамента в ведрах). Для приготовления раствора все компоненты смешивают в сухом виде, затем добавляют воду небольшими порциями. Готовая смесь должна по консистенции напоминать густую сметану. Проще и быстрее можно замесить бетонный раствор в бетономешалке, но при ее отсутствии можно взять большое корыто и пригласить нескольких помощников.
Заливают монолитную плиту перекрытия в два этапа:
Вначале необходимо пролить арматурный каркас. На этом этапе следует проявлять большую осторожность, подача бетона должна осуществляться небольшими партиями, без резких движений. В противном случае можно деформировать опалубочную конструкцию. Заливка не должна быть слишком толстой. Главная цель на этом этапе – добиться максимального заполнения всех полостей. По окончании заливки бетон аккуратно протыкают в нескольких местах прутом арматуры или лопатой, чтобы удалить лишний воздух и позволить раствору проникнуть в незаполненные места. Затем осторожно разглаживают поверхность.
Второй этап предполагает финишную заливку, для которой потребуется бетон более густой консистенции. Рецепт приготовления раствора остается прежним, только вода берется в меньшем объеме. Финишная заливка проводится в несколько этапов. Вначале медленно и равномерно наливают слой небольшой высоты. Он не должен доходить до края опалубки на 2-3 см. Выполняют выравнивание бетонной поверхности и оставляют конструкцию для схватывания. Затем готовят раствор средней густоты, для чего берут воду, одну часть цемента и три части песка. Готовым раствором заливают плиту до верхнего края опалубки и разравнивают с помощью правила, стараясь добиться идеально гладкой и ровной поверхности.
к оглавлению ↑
Использование маячков для заливки бетонного раствора
После финишной заливки поверхность бетонной плиты перекрытия должна приобрести идеальную ровность. Для этой цели можно воспользоваться маячками, которые устанавливают на определенном уровне. Расстояние между маячками должно соответствовать ширине правила, то есть около полутора метров. При расположении маячков пользуются строительным уровнем, периодически проверяя правильность установки.
к оглавлению ↑
Правила ухода за бетоном в период застывания
Достичь качественного результата при заливке монолитной плиты перекрытия можно в том случае, если обеспечить бетону правильное застывание.
Застывающий бетонный раствор выделяет большое количество тепла, что приводит к сильному испарению влаги с поверхности. В результате бетон начинает растрескиваться и его прочностные характеристики существенно снижаются. Решить проблему помогает регулярный полив бетонной поверхности водой в первые два-три дня. Лить воду на открытый бетон не рекомендуется, поэтому предварительно можно накрыть его старыми тряпками или мешковиной.
Уход за бетоном во время застывания
В жаркое летнее время можно накрывать поверхность полиэтиленовой пленкой, которая также предотвратит сильное испарение.
Высыхает бетон достаточно долго, для достижения определенной прочности требуется определенной время:
30% прочности бетон набирает через три дня.
Около 80% прочности – через две недели.
Полная прочность достигается через 28 дней.
Этот вопрос мы детальней рассматривали в статье «Время застывания бетона в опалубке».
Для проверки можно воспользоваться следующим способом: на бетон кладут рубероид и оставляют на ночь. Если утром под ним образовалось темное пятно, то бетон еще не просох.
Опалубочную конструкцию начинают разбирать по истечении 10-15 дней после последнего полива водой, однако приступать к дальнейшим строительным работам можно только после того, как бетон наберет полную прочность.
Строительство монолитной плиты перекрытия требует много сил, терпения и времени, более простой способ заключается в приобретении готовых железобетонных плит. Однако следует учесть, что второй вариант требует существенных материальных затрат. Что касается самостоятельного изготовления, то в этом случае можно получить и материальную выгоду, и строительный опыт. Главное условие – соблюдать правила и придерживаться определенных инструкций.
Плита перекрытия своими руками | Секреты и Нюансы
Здравствуйте уважаемые самоделкины. В этой статье будем делать монолитную плиту перекрытия, между первым и вторым этажом нашего будущего коттеджа. Целесообразность такого перекрытия возникает, когда первый этаж, или весь коттедж, каменный, и размер перекрываемых площадей не стандартный.
Такая плита может так-же стать единственно возможным решением, в случаях, когда к стройке невозможно подогнать автокран (как это было у меня), и конечно же, оно предоставляет, так необходимую нам возможность, сэкономить, так как себестоимость самодельной плиты оказалась ощутимо ниже стоимости плит перекрытия, и ниже, чем стоимость деревянного перекрытия, а качество, при соответствующем исполнении, гораздо лучше.
К вопросу о качестве, и надёжности. Так как расчёт плиты уникальный для каждого конкретного случая, то приводить я его не буду, приведу пример.
Площадь самого большого перекрытого помещения, у меня составляет 32,5 м2 (5 x 6.5). Толщина плиты — 15 ± 2 см.
На это перекрытие я нагрузил 3 тыс. шт. красного кирпича, причём, если сначала старался складывать его ближе к краям, то потом выгружал прямо по середине, и в процессе дальнейшей работы, вынужден был сдвинуть его с краёв к середине, так как делал цоколь по периметру, и плита выдержала эту нагрузку.
Ссылка на ресурс с формулами по расчёту есть в комментариях.
Опалубка
Опалубку под плиту, лучше делать из того материала, который у Вас может быть использован, в дальнейшем, в других целях, так как мы постараемся сохранить его в том виде, который он имел до применения в опалубке.
Можно, конечно, применить и ламинированную фанеру, толщиной 22 мм, которая используется в монолитном домостроении, но это уже дорогое удовольствие. Продать её за ту же цену, по завершении работ, уже не получится, так как часть её придётся порезать, а применение в других целях, так же нецелесообразно из-за дороговизны.
А вот телескопические стойки б/у, можно и купить. В отличие от фанеры, они продаются потом очень легко, и за ту же цену, что и были куплены.
Если сделать опалубку из досок 150 х 25, то потолок получиться не идеально ровный, так как обрезная доска имеет, хоть и чуть-чуть, но разную толщину. Эти неровности легко сглаживаются при дальнейшей отделке, ведь так и так, бетон нужно будет закрывать гипсом.
Если же потолок в каком либо помещении нужно сделать гладким, например в бассейне, под отделку мозаикой, то на доски можно положить фанеру 10 мм, которой потом обязательно найдётся другое применение.
Теперь, как делается опалубка. Опалубка состоит из каркаса, для которого подойдёт брус 150 х 50 мм., опорных стоек, и перекрытия (обрезная доска 150 х 25 мм.).
Каркас делается по периметру помещения, усиливается поперечными брусками, расположенными на расстоянии 60 — 80 см. друг от друга, и подпирается по уровню опорными стойками.
Затем на каркас накладываются доски, просто накладываются, но не крепятся, в противном случае, после заливки плиты, с разборкой опалубки появятся большие затруднения.
Можно на доски положить ещё фанеру толщиной 8 — 10 см., тогда потолок в помещении получится гладким.
А вот чтоб материал опалубки можно было применять в дальнейшем для других целей, перед армированием и заливкой бетоном, её нужно застелить одним слоем полиэтиленовой плёнки, с нахлёстом примерно в 20 см.
Плёнкой закрываются только доски опалубки. Торец стены, на который будет опираться плита, остаётся не закрытым.
Да, чуть не забыл, перед тем как застелить опалубку плёнкой, по внешнему краю стены, делается бортик в полкирпича из двух рядов, то есть высота бортика должна соответствовать толщине плиты — примерно 15 см. С внутренней стороны бортик можно утеплить пеноплексом, или пенопластом, чтоб плита не промёрзла в сильные морозы.
Этот бортик и будет внешней частью опалубки.
Армирование, связка арматуры
После того, как бортик готов, и опалубка застелена плёнкой, можно приступать к армированию. Сначала я использовал ту технологию, которую применяют в монолитном домостроении. То есть вязал решётку 20 х 20 см., затем ставил на неё элемент скамейку, и на ней вязал второй ряд решётки.
Основная трудность заключается в изготовлении скамейки. Сделать её без стационарного трубогиба оказалось практически невозможно. И даже на трубогибе, сделать скамейку высотой в 7 см, оказалось очень сложно.
В монолитном домостроении, применяются скамейки высотой 12 см., и толщина плиты при этом, там составляет 20 см. Но там же совсем другие нагрузки, и другие площади. Стандартная плита перекрытия имеет толщину 15 см., и для частного двухэтажного дома, этого вполне достаточно.
Поэтому армирование плиты сделаем немного по другому. сначала делается решётка 40 х 40 см. затем на неё делается вторая такая же решётка, которая крепится к первой, со смещением на 20 см.
Получается решётка 20 х 20 см., из четырёх рядов арматуры d 10. О нагрузке, которую выдерживает такая плита я писал чуть выше. Решётку нужно приподнять над опалубкой, чтоб она оказалась затем в массе бетона. Для этого можно использовать кусочки колотой плитки.
Теперь, как вяжется арматура. Можно вязать её специальным крючком, но для этого потребуется приобрести некоторую сноровку. При работе арматурщиком — это необходимо, но для армирования в объёмах одного частного дома, думаю, излишне.
К тому же, скорость работы крючком, не намного выше, чем у того способа, который я хочу предложить, да и после крючка, всё равно приходится подтягивать скрутки.
Способ такой: берём небольшую бухту вязальной проволоки, и режем её болгаркой на четыре части, предварительно скрепив их скотчем.
Затем сгибаем каждую часть пополам, и полученными двойными проволочками, связываем арматуру. Затем проходимся по всей решётке с пассатижами, и стягиваем скрутки.
Заливка
После этого можно заливать опалубку бетоном. Делать это желательно в один приём, так что на эту операцию необходимо пригласить достаточно помощников, или сделать подъёмный кран как у меня. С помощью его и бетономешалки, мы втроём за день залили плиту площадью 32,5 м2.
Чтобы плита вышла прочнее, в процессе заливки, нужно время от времени усаживать залитый бетон вибрацией. В качестве вибратора может выступить обычный перфоратор. Вставляем в него сломанный бур d 14 — 18, и уперев его снизу в каркас опалубки, работаем в режиме отбойника.
После того как плита залита, её сразу нужно накрыть плёнкой, и оставить так на несколько дней. Это убережёт бетон от пересыхания, и растрескивания.
Ещё раз хочу заострить внимание на том, что после изготовления плиты, опалубку придётся разбирать, а не ломать, поэтому при её монтаже думайте, сможете ли Вы потом разобрать то, или иное крепление снаружи, не сломав материала.
Примерные сроки высыхания бетона:
Трое суток при 20° C — 30% марочной прочности.
14 суток — 60-80% марочной прочности.
28 суток) — 100% марочной прочности.
90 суток) — 120% марочной прочности.
Более подробную информацию, учитывающую внешние факторы (мороз, жара, и тому подобное), можно найти в справочной литературе.
Я же подскажу, как точно определить, высох бетон, или нет. Нужно на него вечером бросить кусок рубероида, а утром посмотреть, образовалось под ним тёмное пятно, или нет.
Если пятно есть, значит бетон ещё не просох.
Пропорции бетона, и рекомендации по его изготовлению и применению можно посмотреть в статье Пропорции цементных растворов в лопатах и вёдрах.
Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.
Желаю трудовых успехов.
Раздел Стройка >>>Подраздел Стены и перекрытия >>>
различий между фундаментными стенами и монолитными фундаментами |
Есть два типа фундаментов, которые преимущественно используются при строительстве нового дома; Стенки и монолитные плиты. Оба имеют определенные преимущества и проблемы во время строительства, и важно знать их, прежде чем начинать строительство нового дома. В этой статье мы рассмотрим различия и преимущества двух типов фундаментов.
Монолитная плита
Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, которые заменяют нижние колонтитулы.Поскольку эта плита заливается сразу, это происходит намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.
При использовании в правильных условиях плиты Monoslab могут быть такими же прочными, как плиты Stem-Wall. В большинстве жилых домов, построенных по частям, земля является ровной по всей территории и более плотно уплотнена, и требуется очень небольшое количество грунта для засыпки. В этом случае, если все отметки готового этажа одинаковы от партии к партии и имеется очень небольшой уклон, лучшим выбором могут стать монопластавтоматы.
Есть несколько серьезных проблем, которые могут возникнуть, если условия партии не влияют на монолитную плиту. Их нельзя использовать, когда требуется много засыпной грязи, потому что бетон более склонен к растрескиванию, если грунт не утрамбован достаточно хорошо. Это проблема для домов, которые должны быть построены так, чтобы подниматься над уровнем наводнения, предоставленным вашим инженером (как и большинство строительных площадок во Флориде). В этой ситуации моноплитки имеют тенденцию треснуть по периметру стен и других основных несущих областях.Это растрескивание может вызвать структурные проблемы, которые влияют на другие аспекты дома в процессе строительства, такие как гипсокартон и пол, если каркасные стены нестабильны.
По этим причинам большинство строителей участков во Флориде (включая нас) предпочитают фундаменты со стволовыми стенами.
Стенка-ножка
Стеновые и настенные плиты перекрытия строятся в процессе, состоящем из нескольких частей, при котором нижний колонтитул заливается на чистом уровне земли, а затем укладываются блоки, формирующие стену до готовой отметки плиты.Этот тип фундамента намного более устойчив, когда требуется заполнить грунт для достижения окончательной высоты постройки. Этот процесс занимает немного больше времени, чем монолитная плита, но более стабильный фундамент предотвратит другие проблемы, которые могут возникнуть в будущем с фермами или конструкцией стен. При работе с различными условиями участка ствол-стены — гораздо более последовательный метод строительства фундамента.
Качественное строительство начинается с прочного и прочного фундамента.
Что такое монолитно-плитный фундамент?
У вас традиционный трехсекционный или монолитно-плитный фундамент?
Традиционный трехкомпонентный фундамент: Т-образный фундамент, состоящий из нескольких частей.Под линией промерзания кладут опору. Блоки кладут на место, чтобы сформировать стену, как только фундамент затвердеет. После возведения стен между ними и поверх фундамента заливается плиточный пол.
Монолитный: Этот фундамент создается путем заливки одного слоя бетона для образования плиты и фундамента. Подрядчикам нравится монолитная концепция, потому что она снижает затраты на рабочую силу, а процесс строительства идет быстрее, чем при использовании других фундаментов.
Известный монолитный фундамент из плит имеет толщину от 12 до 18 дюймов в основании и от 4 до 6 дюймов для плиты.Правильная подготовка площадки и армирование бетона арматурой и проволокой необходимы для возведения монолитного фундамента.
Надлежащая подготовка места
Почва под плитой не должна содержать органических веществ. Почву необходимо утрамбовать (удалить верхний слой почвы) и хорошо дренировать.
Применение Кодекса определяет тип и расположение арматуры в фундаменте этого типа. Чаще всего применяется монолитная арматура плиты №4. Арматура представляет собой два металлических стержня, которые легко сгибаются и размещаются рядом друг с другом внахлест в траншеях и связываются проволокой.
Траншея по периметру плиты — это то, что создает утолщенный край. Должностные лица строительных норм определяют глубину и ширину траншеи. Эта траншея может иметь ширину 1 фут и глубину 1 фут в теплом климате или 1 фут шириной и 2 фута глубиной в условиях, когда возникает морозное пучение.
Типовой монолитно-плитный фундамент со стенами из шлакоблоков.
Плюсы монолитно-плитного фундамента
Монолитный фундамент имеет много преимуществ перед традиционным.К плюсам можно отнести следующее:
Строительство быстро и легко: После того, как траншея по периметру была добавлена и гравий разложен, можно начинать заливку бетонного пола.
Эта основа сохнет быстрее, чем все другие основы.
Прочный фундамент: Этот фундамент является прочным при условии правильной установки анкерных болтов и арматуры.
Низкие эксплуатационные расходы: Монолитный фундамент требует проверок только через запланированные интервалы, чтобы убедиться в отсутствии трещин в фундаменте.
Энергоэффективность: Тратится меньше энергии, потому что между домом и землей нет места. Воздух не проходит под черным полом.
Минусы монолитно-плитного фундамента
Конечно, есть недостатки при установке конструкции монолитного фундамента. Вот минусы этого типа фундамента:
Риск затопления: Ваш дом подняли только прибл. 6 дюймов над уровнем земли с этим фундаментом, поэтому дом может быть затоплен.
Стоимость ремонта дорогая: При наличии трещины в фундаменте требуются дорогостоящие методы ремонта фундамента.
Возможна меньшая стоимость при перепродаже.
Когда следует выбирать фундамент из монолитных плит?
Есть несколько случаев, когда фундамент из плит является идеальным выбором:
Это идеальный вариант для климата, где земля не замерзает, а температура не очень жаркая и не похожа на пустыню.Если нет необходимости в подвале или лазейке; можно использовать монолитную плиту для повышения энергоэффективности.
Какие проблемы с монолитным фундаментом?
Несмотря на удобство и простоту установки монолитного фундамента, могут возникнуть проблемы, которые могут поставить под угрозу фундамент. Фундамент может потребовать дорогостоящего ремонта, а это значит, что лучше использовать традиционный фундамент.
Типичные проблемы, обнаруживаемые с монолитным фундаментом, — это трещины в других частях дома, поддерживаемых фундаментом.
Трещины в фундаменте — большой повод для беспокойства. При появлении трещин в фундаменте он может расслоиться в местах холодных стыков (стена встречается с плитой). Узкие отверстия облегчают проникновение воды, влаги и насекомых в дом.
Проблемы с повышением влажности почвы или неправильная конструкция могут повредить фундамент. Это может привести к тому, что столешницы, пол и стены в доме станут неровными.
Движение фундамента может привести к застреванию дверей и окон и появлению трещин в стенах из гипсокартона.
Когда не следует использовать фундамент из монолитных плит при строительстве
Подрядчикам следует избегать использования фундаментов из монолитных плит (монолитных) в определенных ситуациях.
Дома с уклоном могут привести к дорогостоящим расходам из-за необходимого количества бетона.
Дома с множеством залитых грязью отверстий под домами приводят к растрескиванию бетона.
Строительная компания не может построить монолитный фундамент из плит в зоне затопления из-за требований норм.
Стоимость монолитного фундамента
Средняя стоимость фонда может варьироваться от 4600 до 20 000 долларов в зависимости от нескольких факторов. Некоторые из факторов, определяющих цену фундамента, включают в себя место вашего проживания, размер вашего дома, арматуру, используемую в бетоне, толщину и почву, на которой вы строите.
Статьи по теме:
Размещено: 7 апреля 2021 г.,
Подвалы должны иметь инженерные петли во время гидроизоляции подвала для прочного основания.Очень важно оставлять участки пола в нижнем колонтитуле.
Размещено: 24 марта 2021 г.,
Ложный уровень грунтовых вод — основная причина намокания подвалов, разрушения фундаментных стен и растрескивания полов. Это «ложь», потому что это временно.
Размещено: 17 марта 2021 г.,
Затопление подвала обычно происходит, когда грунтовые воды находят путь наименьшего сопротивления. Есть шесть способов предотвратить наводнение в подвале.
Размещено: 27 января 2021 г.,
Монолитный фундамент из плит создается путем заливки одного слоя бетона для образования плиты и фундамента.Процесс строительства более быстрый и недорогой.
Плавающая плита
против монолитной плиты | Что такое монолитная плита
Самый важный момент в этой статье
Что такое монолитная плита?
Слово «монолитный» означает «все за одну заливку», поэтому в строительстве, где используется монолитная плита, фундамент выполняется за одну заливку, которая состоит из слоя бетонной плиты с большей площадью под несущими стенами и всем остальным. края периметра, чтобы заменить нижний колонтитул.
Строительство монолитной плиты происходит намного быстрее, а затраты на рабочую силу низкие, так как в этой плите бетон заливается сразу.
При использовании в идеальных условиях монолитная плита может быть такой же прочной, как и плиты со стержнем и стеной.
В большинстве строительных сообществ, разделенных на части, земля выровнена, и почва равномерно распределена по всей земле, что делает территорию плотно уплотненной. В этом случае монолитная плита может быть лучшим вариантом, если все отметки готового этажа одинаковы от участка к участку и имеется очень небольшой уклон.
Есть несколько серьезных проблем, которые могут возникнуть, если многие условия не противоречат монолитной плите.
Monolithic Slab нельзя использовать, когда требуется больше заполняющей грязи, потому что бетон с большей вероятностью потрескается, если грунт недостаточно уплотнен.
Это проблема для домов, которые должны быть построены так, чтобы подниматься над уровнем наводнения, обеспечиваемым инженерами-строителями (как и большинство зданий во Флориде).
В этом случае монолитная плита имеет тенденцию к растрескиванию по периметру стен и других больших несущих площадях.Эти трещины могут вызвать структурные проблемы, влияющие на другие аспекты дома в процессе строительства, такие как сухие стены и полы, если каркасные стены нестабильны.
Также читайте: Монолитное определение | Монолитные опоры | Монолитно-плитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитно-плитного фундамента | Монолитная плита
Что такое плавающая плита?
Плавающие плиты используются в качестве основы для различных строительных конструкций, таких как навесы, автомобильные гаражи, пристройки, коттеджи, навесы для подъездных путей, вспомогательные постройки и сараи.
В Floating Slab плиты имеют по периметру усиленные утолщенные опоры, но без обледенения.
Плавающая плита
называется « плавающая », потому что им разрешено перемещаться по линии льда как монолитная единица. Также можно добавить изоляцию, чтобы уменьшить движение из-за мороза, в зависимости от потребностей проекта.
Строительство плавающей плиты — один из самых экономичных способов возведения фундамента. Традиционные фундаменты включают ленточный фундамент по краю с морозной стеной наверху.Ленточное основание, расположенное ниже уровня мороза, обычно на 4′-0 ”ниже уровня земли.
Стоимость плавающей плиты выше, потому что для строительства ленточного фундамента и морозной стены требуются большие земляные работы, бетон и рабочая сила.
Floating Slab — лучший вариант для строительства навесов, но при строительстве дома следует учитывать некоторые недостатки.
Когда плавающие плиты устанавливаются в здании, их можно обогревать лучистым теплом пола, которое обеспечит комфортное и сбалансированное тепло.
Также прочтите: Что такое плавающая плита | Строительство плавающих плит | Как построить плавающую плиту | Преимущества и недостатки плавающих плит
Что такое монолитная плита VS плавающая плита?
Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами, потому что они не соприкасаются с фундаментом. В некоторых конструкциях плавающая плита используется в качестве опоры, и только после того, как фундамент построен, мы бросаем плавающую плиту.
Обычно монолитные плиты дешевле плавающих плит.Плавающие плиты также представляют собой монолитную плиту в форме перевернутой буквы U, на которую бетон наносится монолитно или в 2/3 шага. Моно заливка, что означает способ его возведения и заливки, а не вид фундамента здания.
Если есть большая конструкция или нестабильная почва, вам определенно нужен глубокий фундамент, но с обычным гаражом на хорошей почве плавающая плита хороша и привлекательна. Если местная почва имеет меньшую устойчивость или обычная вода на подповерхностном слое, тогда плавающая плита очень плавучая и склонна к растрескиванию или опрокидыванию.
Плавающие плиты — это те парни, которые плавают по земле или на морозе. Плавающие плиты в таких условиях называются монолитными плитами, потому что они не соприкасаются с фундаментом.
Также читайте: Что такое конструкция перекрытия | Типы конструкции перекрытий | Что такое плита перекрытия | Типы плит перекрытия | Толщина бетонных плит | Сборные бетонные плиты
Краткая записка
Плавающая плита против монолитной плиты
Плавающие плиты называются монолитными плитами , поскольку они не связаны с фундаментом.Если это так, то только после затвердевания фундамента отливаем плавучую плиту .
Что такое монолитная плита?
Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, которые заменяют нижние колонтитулы. Поскольку эта Slab заливается сразу, это намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.
Также прочтите: Что такое длина круга | Длина нахлеста колонны | Длина нахлеста плиты | Длина нахлеста балки
Что такое плавающая плита?
Плавающие плиты используются в качестве фундамента для различных конструкций, включая навесы, гаражи, пристройки, коттеджи и многое другое.Плиты имеют утолщенный армированный периметр, но не имеют морозостойких оснований. Их называют « плавающий », потому что им разрешено перемещаться над линией замерзания как монолитный блок.
Что такое монолитная плита или плавающая плита?
Затем мы возводим стену над поверхностью земли. Тогда буквально плавающая плита плавает по земле. Плавающие плиты называются монолитными плитами , поскольку они не связаны с фундаментом.
Плита монолитная
Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, которые заменяют нижние колонтитулы. Поскольку эта Slab заливается сразу, это намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.
Фундамент стволовой стены против монолитной плиты
Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, чтобы занять место нижних колонтитулов.При правильном использовании Monoslabs могут быть такими же прочными, как Stem – Wall.
Понравился этот пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!
Рекомендуемое чтение —
Монолитная плита
: плюсы, минусы и сравнение со стержневой стеной | Coral Isle Builders
Знаете ли вы, что в прошлом году было построено (и завершено) более 1,4 миллиона новых домов? Это очень много расчищенной земли, заложена тонна фундамента и возведено бесчисленное количество стен.
Конечно, немногие дома действительно являются домами для формочки для печенья. У каждого есть свой набор разрешений, разный набор гор, на которые можно подняться, и разный тип готового продукта.
Но остается одно. Ничего не получается, если он не стоит на твердой почве. А в жилищном строительстве это включает в себя правильный фундамент.
Как и все остальное в процессе строительства, закладка фундамента дома не является универсальным делом. Есть несколько различных методов, которые помогут создать прочный каркас, и монолитная плита, безусловно, является одним из подходов.
Ниже мы разберем этот способ фундамента, обозначим его плюсы и минусы и сравним его, пожалуй, со вторым по распространенности фундаментом — кормовой стеной. Приготовьтесь взглянуть на местность поближе и посмотреть, какой из них подходит для вашего проекта.
Что такое монолитная плита?
Слово монолитный — прилагательное. Это означает «сформированный из одного большого каменного блока». В строительной отрасли мы определяем это как «все за один прием».
Итак, монолитная плита — это гигантский блок цемента, залитый одним махом.Хотя его можно заливать сразу, это не обязательно однородная плита.
Делается толще там, где будет несущая стена, и по всему периметру (вместо нижних колонтитулов). Это обеспечивает дополнительную поддержку на самых ответственных должностях.
Плюсы монолитной плиты
Однослойные фундаментные работы имеют много преимуществ. Давайте взглянем на некоторые из самых известных льгот.
Быстро
Первое и самое заметное преимущество монолитной плиты заключается в том, что ее можно укладывать намного быстрее, чем другие фундаменты.Поскольку это однократная заливка, монолитный фундамент разрушается быстрее, чем другие распространенные методы, в том числе стены ствола.
Это доступно
Практически в каждой отрасли время — деньги. Учитывая легкость, которую дает одна заливка, это делает строительный проект более доступным.
С самого начала снижаются затраты на рабочую силу, что позволяет сэкономить часть финансовых средств, необходимых для реализации крупного жилищного проекта.
Крепкий
При правильных условиях монолитная плита может быть такой же прочной, как и любой другой фундамент.Главное, на что нужно обратить внимание, — это ровная площадка.
Если земля была расчищена и требуется очень мало засыпки, возможно, вам нужны идеальные условия для монолитной плиты. Хороший, ровный грунт не представляет особых трудностей для фундамента такого типа.
Минусы монолитной плиты
Последний «профи», который мы только что аккуратно перечислили, сегвеи как один из минусов этого фундамента. Итак, давайте прямо в это погрузимся.
Он легко треснет
Монолитные плиты могут легко потрескаться , если они не установлены на ровной поверхности.Таким образом, участки, требующие большого количества грязи, должны вызывать недоумение.
Если грунт аккуратно (и полностью) утрамбован, у этих фундаментов есть большой риск растрескивания со временем. И, конечно же, как только фундамент треснет, последуют другие структурные повреждения, в том числе потрескавшиеся стены.
В зонах затопления не очень хорошо
Если строящийся дом должен возвышаться над поймой, большинство строителей не будут рекомендовать монолитную плиту.
Это создаст слишком большую нагрузку на эти несущие стены и стены по периметру.А треснувший фундамент — это не просто неприятность.
Как мы только что намекнули, эти трещины могут доходить до пола и гипсокартона, нанося вред. Неудивительно, что это долгосрочный рецепт катастрофы.
Вход в стенку ствола
Итак, если монолитная плита не рекомендуется, какой следующий лучший вариант? Стенка ствола — отличная альтернатива, хотя и более трудоемкий процесс. Вот как работают стволовые стены.
Сначала заливается нижний колонтитул на уровне земли.Вот почему можно работать с неровным грунтом в основании стенки ствола. После заливки нижнего колонтитула укладываются цементные блоки, создавая стену, которая поднимется до уровня готовой плиты.
Когда требуется много засыпной грязи, стенки ствола выравнивают все, достигая ровной отметки. Конечно, этот на более трудоемок, но вы можете видеть, как он будет иметь долгосрочные преимущества. Дом без трещин в стенах говорит само за себя.
Монолитная плита для ровной поверхности
Одним из основных определяющих факторов для монолитной плиты является наличие ровной поверхности, которая не должна подниматься над поймой.
Если ваш будущий дом соответствует этим условиям, возможно, вы сможете ускорить процесс строительства и сократить свой бюджет.
Если вы живете на юго-западе Флориды и хотите погрузиться в азарт новой постройки, мы надеемся, что вы обратитесь к нам сегодня. Здесь, в Coral Isle Builders, мы создаем индивидуальные оазисы для наших клиентов.
С первой встречи мы адаптируем процесс строительства к вашим стандартам. Это означает, что у вас есть право голоса от фундамента до потолка вашего будущего дома.
И не забывайте о радостях, связанных с выбором подходящего ковра, плитки и удобств для вашего прибрежного оазиса. Приходите изучить все планы этажей, чтобы увидеть, на каком из них изображено ваше имя.
В настоящее время мы строим в Кейп-Корал, Форт-Майерс, Пайн-Айленд, Эстеро и Бонита-Спрингс. Если у вас есть земля в любой из этих областей, мы будем более чем счастливы построить на ней участок и вручную доставить особый дом вашей мечты.
Проблемы с монолитным фундаментом | Блог Javic Homes
Некоторое время мы избегали этой темы.Посмотрим правде в глаза, домашние фонды так же увлекательны, как разговоры о шинах вашего автомобиля. Вы, возможно, помните старый лозунг рекламы шин: «Шины некрасивые!» То же самое и с фундаментом дома. Как и на ваших шинах, на них обоих много езда.
Когда дело доходит до домов по индивидуальному заказу во Флориде, есть два типа фундаментов — монолитные и каркасные. Некоторые люди назовут монолитный плавающим фундаментом, а другие — стеной-стойкой — нижним колонтитулом. В любом случае, вот краткое определение и того, и другого.
Монолитные плиты (фото ниже) — это фундаментные системы, построенные как одна бетонная заливка, состоящая из бетонной плиты с утолщенными частями плиты под несущими стенами и краями по всему периметру.
Стеновые плиты — это фундаментные системы, состоящие из трех компонентов; нижний колонтитул для передачи нагрузки на подстилающий грунт, кладочный фундамент и залитую плиту.
У монолитных плит есть свои преимущества.По сравнению с плитой «стебель-стена» ее построить быстрее и дешевле из-за меньших трудозатрат. Тем не менее, с монолитным фундаментом существуют серьезные проблемы.
Их нельзя использовать там, где под домом много засыпанной грязи (например, в жилых домах, где было залито много дырок), потому что бетон имеет тенденцию к растрескиванию.
Их нельзя использовать на наклонных участках домов, потому что они потребуют много бетона и станут слишком дорогими.
Их нельзя использовать для домов, которые должны быть приподняты из-за внешнего вида или из-за требований кодекса, например, в зонах затопления.
Они имеют тенденцию к растрескиванию по утолщенному периметру при использовании значительных весовых нагрузок, как, например, блочные внешние стены.
Из всех этих проблем следует беспокоиться именно о взломе. Бетон с трещинами сам по себе не проблема. На самом деле это довольно распространенное явление. Обычно контрольные надрезы выполняются на плитах, чтобы избежать растрескивания. В случае монолитной плиты с трещинами трещины вдоль утолщенных краев могут стать структурными проблемами. Они часто отражаются на других участках, таких как гипсокартон и пол, из-за движения в каркасных стенах из-за растрескивания.В некоторых действительно плохих ситуациях это может повлиять на пол и стропильные системы.
Даже с меньшими сроками строительства и меньшими затратами на монолитный фундамент, я все время рекомендую нашим клиентам фундамент со стеблем и стеной. Как и ваши шины, прочный фундамент не стоит риска.
Джон Соломон
www.JAVICHOMES.com
Бетонный фундамент — три типа бетонных оснований
Есть много разновидностей бетонных плит в зависимости от назначения плиты.Ниже приведены несколько полезных ссылок для понимания конкретных основ, а также трех типов бетонных оснований.
Фундамент здания и фундаменты дома
Процесс строительства фундамента
Бетонные опоры
Найти подрядчиков по фундаменту рядом со мной
Т-образный
Т-образный
Традиционный метод фундамента для поддержки конструкции в зоне промерзания грунта. Ниже линии промерзания кладут фундамент, а затем добавляют стены.Фундамент шире стены, что обеспечивает дополнительную поддержку у основания фундамента. Укладывают Т-образный фундамент и дают ему застыть; во-вторых, возводятся стены; и наконец, между стенами заливается плита.
Итого:
Т-образные фундаменты используются в местах промерзания грунта.
Сначала устанавливается опора.
Во-вторых, стены построены и залиты.
Наконец, кладется плита.
Монолитный фундамент
Монолитный фундамент
Как следует из названия, плита представляет собой один слой бетона толщиной в несколько дюймов.Плита заливается по краям толще, чтобы получилось цельное основание; арматурные стержни укрепляют утолщенный край. Плита обычно опирается на слой измельченного гравия для улучшения дренажа. Использование проволочной сетки в бетоне снижает вероятность появления трещин. Плита на уклоне подходит для мест, где земля не замерзает, но ее также можно дополнить изоляцией, чтобы предотвратить воздействие морозного пучка. (см. ниже)
Итого:
Плита на уклоне, используемая в местах, где земля не замерзает.
Кромки плиты перекрытия толще внутренней части плиты.
Монолитная плита монолитная (залита все за один раз).
Защита от мороза
Защита от мороза
Этот метод работает только с обогреваемой конструкцией. Он основан на использовании двух листов жесткой полистирольной изоляции — одного на внешней стороне фундаментной стены, а другого, уложенного плоско на гравийном слое у основания стены, — чтобы предотвратить замерзание, что является проблемой для плиты. на фундаментных основаниях в местах с морозами.Изоляция удерживает тепло от конструкции в земле под фундаментом и предотвращает потерю тепла с края плиты. Это тепло поддерживает температуру земли вокруг опор выше точки замерзания.
Итого:
Работает только с обогреваемой конструкцией.
Обладает преимуществами монолитного метода перекрытия (монолитная заливка бетона) в зонах, подверженных морозам.
Бетон заливается за одну операцию, тогда как для Т-образного фундамента требуется 3 заливки.
Вернуться к строительству высококачественных плит класса
Информация о ремонте фундамента
Вся информация о опорах взята из Sunset Books «Сараи и гаражи».
Монолитная бетонная конструкция — R.J. Potteiger Construction Services, Inc.
Монолитное бетонное строительство — одна из самых инновационных форм бетонного строительства, доступная сегодня компаниям.В некоторых ситуациях монолитная бетонная конструкция является очень привлекательной формой строительства, которая может выполнять работу быстрее, чем другие методы. Рассматривая услуги по бетонному строительству, узнайте больше об истории монолитного бетонного строительства, а также об его преимуществах и недостатках.
Что такое монолитная бетонная конструкция?
Монолитная архитектура относится к типу зданий, которые были отлиты, выкопаны или вырезаны из одного куска материала.Исторически сложилось так, что монолитные здания были построены путем вырезания комнат и других элементов в скалах. Монолитная бетонная конструкция — это разновидность монолитной архитектуры. В частности, это относится к конструкции, сделанной из бетона, которая одновременно отливает все свои компоненты.
История монолитного бетонного строительства
Монолитная бетонная конструкция насчитывает тысячу лет, если не больше. Некоторые из наиболее известных примеров раннего монолитного строительства происходят из монолитных церквей династии Загве, которые были построены во время правления этой династии примерно с 900 по 1270 год нашей эры.Д.
Считается, что эти постройки были вдохновлены одним из царей Загве, Лалибелой, который надеялся создать «Новый Иерусалим» в горном районе Эфиопии. Основываясь на этом видении, рабочие и мастера создали 11 монолитных церквей, вырезав их в скале. При создании этих церквей они нашли большие блоки скал, а затем начали их вырубать. Вырезая камни, они могли создавать крыши, окна, двери, колонны и другие детали.
Каждая церковь впечатляет по-своему с красивыми парадными проходами, функциональными стеблями дренажных канав и встроенными в них катакомбами.Бьете Медхани Алем, выделяющийся из толпы, считается самой большой монолитной церковью в мире. Другие монолитные здания по всему миру пережили века, например, Индийский береговой храм, построенный между 700 и 728 годами нашей эры, является одним из самых впечатляющих примеров.
В этой области не было много разработок до 1908 года, когда Томас Эдисон сделал большой шаг вперед в монолитной архитектуре, когда он подал заявку на патент, который охватывал строительство зданий с использованием только одного бетонного основания.Для создания этих зданий требовалась сложная форма и дорогое оборудование, поэтому Эдисону было трудно убедить других купить его бетонные дома. Хотя здания продавались как огнестойкие, простые в уходе и доступные, их было трудно продать покупателям.
Хотя их было трудно продать, некоторые бетонные здания были построены в Нью-Джерси, и некоторые из них сохранились до сих пор. История в значительной степени сочла бы набег Эдисона на бетонное строительство провалом, поскольку его цементная компания потеряла миллионы долларов.Тем не менее, он показал способность монолитной архитектуры использоваться в жилых целях.
С момента первой попытки Эдисона создать монолитные бетонные дома этот метод прижился, и он стал отличным методом для времен, когда спрос на жилье резко возрастает. Быстрый и простой метод строительства делает его сегодня привлекательным вариантом для некоторых. Например, центральный департамент общественных работ Индии использует технологию монолитного строительства для создания офисных комплексов и крупных жилищных проектов.Вы можете ожидать, что и дальше будут использоваться монолитные бетонные конструкции по всему миру, где необходимы скорость и качество.
Сравнение монолитной бетонной конструкции и ступенчатой конструкции
Пошаговое строительство — самый распространенный способ строительства. Поэтапное строительство выполняется не сразу, а поэтапно. Напротив, монолитное бетонное строительство относится к процессу строительства, завершенному за один раз. Поскольку монолитная бетонная конструкция чаще всего используется с фундаментами, ниже будут сравниваться два различных метода строительства фундамента.
Конструкция Step-Wise
Традиционные бетонные фундаменты строятся поэтапно. Этот процесс состоит из трех основных частей:
Передача нагрузок на подстилающий грунт
Устройство стен фундамента
Заливка плиты
Первым шагом к возведению фундамента ступенчатой конструкции является установка опор. Под опорой понимается бетонная зона, уложенная глубоко в почву. Обычно эти опоры довольно широкие, так как они предназначены для распределения веса конструкции по земле.Равномерное распределение веса снижает вероятность того, что здание сдвинется или потрескается.
Здания и сооружения в более холодном климате также могут извлечь выгоду из них, поскольку опоры могут предотвратить замерзание. Поскольку опоры закладываются глубоко в землю ниже линии промерзания, они предотвращают повреждение конструкции. Без опор или опор, неправильно установленных над линией замерзания, вода может пройти цикл оттаивания и замерзания, что может привести к образованию полостей под фундаментом, что может привести к обрушению фундамента и нарушению структурной целостности здания.
После того, как фундаменты уложены, следующим шагом является строительство фундаментных стен, которые помещаются поверх фундаментов и соединяют все здание. Эти стены часто можно увидеть в недостроенных подвалах.
Последним элементом ступенчатой конструкции является плита, которая опирается на фундамент и между стенами фундамента. Как правило, эта плита является вашим черновым полом или цокольным полом и сделана из бетона.
Со всеми шагами, которые требуются для завершения поэтапного строительства фундамента, компаниям часто приходится планировать потратить значительное количество времени на заливку и отверждение каждого элемента фундамента.Дополнительное время, затрачиваемое на установку фундамента, может привести к увеличению затрат и снижению производительности, что заставит некоторых искать более эффективные методы.
Монолитное строительство
Монолитное строительство по фундаментным плитам — одна из самых распространенных альтернатив ступенчатым фундаментам. Вместо того, чтобы разбивать фундамент на несколько частей, монолитные плиты объединяют бетонную плиту и фундаментные основания в одно целое. Вы одновременно будете заливать плиту и фундамент, что поможет вам быстрее завершить проект.
По сравнению с более традиционными фундаментами монолитные фундаменты намного тоньше. Как правило, опоры для этих фундаментов будут идти только около 12 дюймов от основания до пола, а фундамент будет только около четырех дюймов толщиной. Хотя для ускорения работы можно использовать специальное землеройное оборудование, вы также можете копать вручную, поскольку вам нужно копать землю всего на несколько дюймов.
В случае монолитных плит вы также обнаружите, что они опираются на гравийную подушку, предназначенную для надлежащего дренажа.Плита также будет иметь проволочную сетку или арматуру, чтобы укрепить плиту и снизить вероятность появления трещин. В особенно холодном климате можно добавить слой утеплителя, который окружает фундамент и обеспечивает внутреннее отопление. Изоляционный слой отодвинет линию замерзания и защитит вашу конструкцию от таяния и замерзания.
Теория цвета. Теплые и холодные цвета. Тон и полутон.
Как уже говорилось ранее, цвета обладают тремя характеристиками — по одной из пары. теплый-холодный мягкий — яркий светлый — насыщенный
Сегодня остановимся на различении теплых и холодных цветов
Сначала разберемся с хроматическими цветами
Для наглядности еще раз посмотрите на цветовой круг:
Как вы помните, все хроматические цвета можно составить из трех первичных цветов — красного, желтого и синего.
Красный и желтый психологически воспринимаются нами как теплые цвета, потому что ассоциируются с огнем и солнцем.
Синий психологически воспринимается нами как холодный цвет, потому что ассоциируется с водой и льдом.
Соответственно, те цвета, в которых преобладают красный и желтый, считаются теплыми (оранжевый, красный, желтый), те же, в которых преобладает синий цвет (синий, голубой, сиреневый), считаются холодными.
Те цвета, которые содержат равное количество теплого и холодного цвета (зеленый = желтый+синий, фиолетовый = синий+красный), обычно считаются нейтральными.
Теперь вернемся к тому, что все вторичные и третичные цвета состоят из двух хроматических цветов в разных пропорциях (при добавлении третьего появляется серый оттенок, но туда мы пока углубляться не будем). Тот цвет который преобладает, обычно и определяет цвет, тон (overtone). Однако, в колористике немаловажен и другой цвет, входящий в состав оттенка. Этот цвет называется полутоном (undertone). Полутона делают цвета внутри одного оттенка «теплыми» и «холодными». Например, теплый красный и холодный красный. Холодный полутона — синие. Теплые полутона — желтые и красные. У оранжевого цвета не бывает холодных полутонов — это единственный абсолютно теплый цвет.
Вот примеры теплых и холодных оттенков одного и того же цвета:
Первый столбик — теплые полутона, второй — холодные полутона
Обычно, когда говорится о сочетании цветов, комбинируют цвета с одинаковым полутоном.В теории цветотипов под холодными и теплыми цветами подразумеваются как раз цвета с холодными и теплыми полутонами.
Общие правила сочетания цветов в зависимости от полутона: Цвета с одинаковым полутоном хорошо сочетаются. Цвета с разными полутонами плохо сочетаются, однако, в одежде их можно иногда комбинировать в малых количествах для расставления акцентов.
Чистые черный,белый и серый считаются холодными цветами — они хорошо гармонируют с ними.
Серый средней насыщенности может иногда выступать как нейтральный цвет, в силу того, что является соединением двух противоположных цветов.
Цветовая гамма и ее значение в дизайне
Цветовой гаммой называется совокупность оттенков и цветов, которые гармонируют между собой, то есть, их можно использовать вместе для оформления интерьера, покраски автомобиля, или какого-либо другого предмета – в общем, для разработки дизайна, и они, сочетаясь между собой, не будут «мозолить глаза».
Подбор цветов является очень важной задачей, так как они могут непосредственно влиять на настроение человека и его физическое состояние: некоторые цвета имеют свойство раздражать нервную систему, а другие наоборот – успокаивают ее.
Даже существует такое направление в нетрадиционной медицине как «цветотерапия» — лечение и выявление некоторых психических расстройств с помощью цвета. Именно поэтому цветовая гамма, окружающая человека, не должна раздражать его, так как это влечет за собой нервное истощение и различные болезни.
Классификация цветовой гаммы, в зависимости от цветов и оттенков, которые они в себя включают, делится на две группы:
Холодная цветовая гамма – это гамма, которая включает в себя цвета, ассоциирующиеся с холодом, снегом, льдом, глубиной;
Теплая цветовая гамма – цвета, которые напоминают человеку о жаре, огне, лете, пустыне, солнце:
Существует несколько способов осуществить корректный подбор цветовой гаммы:
Первый метод заключается в том, что выбирается какой-либо цвет, который является основным в композиции, и его дополняют более светлыми или темными оттенками – это, так называемый, «однотонный» тип оформления;
Второй метод – выбор цветов, которые гармонизируют друг с другом и не являются оттенками одного цвета, в отличие от первого метода. Этот способ можно рассмотреть на примере сочетания основных цветов радуги с другими:
Третий метод – это выбор цветов, противоположных друг другу. Такое оформление является довольно ярким и броским, но, в тоже время, оно корректно в плане сочетания цветов. Например: салатовый и розовый, красный и зеленый, и т.д.
Для того чтобы правильно понять правила, по которым определяется сочетание цветовой гаммы, необходимо воспользоваться цветовым кругом (для наглядности). Существует несколько видов сочетания цветов:
Монохромное сочетание. Подразумевает использование цветов из одного сектора круга:
Комплементарное сочетание включает в себя два противоположных цвета, как показано на рисунке:
Триадическое сочетание. Состоит из трех цветов, которые выбираются методом вписывания в круг равностороннего треугольника. Вершины будут указывать на гармонирующие между собой цвета:
Прямоугольное сочетание. Основано на использовании двух противоположных цветов (комплементарных) и соответствующих им двух аналоговых:
Данные секреты помогут создать корректную совместимость цветовой гаммы без особого труда. Просто нужно следовать правилам использования цветового круга.
Таблица сочетания цветов так же, как и цветовой круг, является удобным вспомогательным инструментом для дизайнера, так как в ней наглядно изображены группы гармонирующих друг с другом цветов:
Такая таблица совместимости цветовой гаммы дает возможность человеку, не владеющему дизайнерским талантом, правильно подобрать цвета для своего продукта, будь то деревянный комод или веб-сайт.
Ни для кого не секрет, что оформление сайта имеет такое же большое значение, как и его контент. Поэтому разработчик должен учитывать данный аспект, чтобы ресурс был успешным. Если цветовая гамма для сайта подобрана корректно, то она будет располагать к себе посетителя, что даст возможность удержать его на данном ресурсе.
К сожалению, не каждый человек может сходу правильно подобрать гамму. Для решения данной задачи существуют веб-ресурсы, которые предоставляют пользователю возможность подобрать цвета для своего сайта. Одним из таких является colory.ru.
Выполнив следующие действия, можно с легкостью подобрать гамму для своего сайта:
После перехода на сайт первым делом указывается основной цвет. Для этого необходимо передвинуть точку на нужный сектор:
Далее нужно указать количество цветов, которое будет использоваться для оформления. В данном случае будет использовано три цвета:
Также можно воспользоваться настройками меню из правого верхнего угла для выбора наиболее подходящего цветового оформления;
Результатом работы сервиса является соотношение цветовой гаммы, а именно: подборка цветов, которые гармонируют друг с другом и сделают привлекательным сайт любой тематики:
Хроматический круг выступает вспомогательным инструментом для дизайнеров, перед которыми частенько возникает задача подбора цветовых гамм. В основе данного «устройства» лежат три основополагающих цвета: красный, желтый и синий:
Если попарно смешать основные цвета, то получатся еще три цвета: оранжевый, зеленый и фиолетовый. Как видно на картинке, изображение хроматического круга формируется из цветов первого, второго порядка и промежуточных между ними.
Таким образом, если дизайнеру или любому другому человеку понадобиться подобрать цветовую гамму так, чтобы она была скомпонована из гармонирующих цветов, то ему пригодятся такие вспомогательные инструменты, как цветовой круг, хроматический круг, а также онлайн-ресурсы по составлению цветовых гамм.
Открытый урок по теме «Теплые и холодные цвета»
Цели: ознакомление с разнообразием
различных цветовых пятен. Подбор тёплой и
холодной цветовой гаммы. Выполнение творческой
композиции “Натюрморт”, “Пейзаж”.
Формирование эстетического отношения к
изобразительному искусству. Получение знаний и
обогащение духовного мира учащихся.
Задачи: обучение детей составлению тёплой и
холодной гаммы цветов. Заполнение подобранными
цветами необходимых поверхностей изображаемого
рисунка. Развитие фантазии и мышления в
составлении творческой композиции “Натюрморт”
или “Пейзаж” из разнообразных форм, линий и
пятен. Использование навыков смешения цвета в
выполнении задания.
Оборудование: методическое пособие “Цвета
радуги”, методическое пособие “Тёплые цвета”,
методическое пособие “Холодные цвета”,
фотографии природы в различных её состояниях
“Осень-Зима”, репродукции с картин художников,
“Пирамидка-радуга”.
ХОД УРОКА
Учитель: Здравствуйте ребята! Сегодня мы с
вами познакомимся с новой и очень интересной
темой, которая называется: “Тёплые и холодные
цвета”. Но перед изучением данной темы,
давайте с вами вспомним, а какие цвета вы вообще
знаете? Какие виды цветов мы изучали на прошлых
уроках?
Дети: основные и дополнительные цвета.
Учитель: Правильно! Это основные и
дополнительные цвета. Это синий, жёлтый, красный,
зелёный, оранжевый и фиолетовый цвет. Ребятки, я
открою вам один большой секрет: эти цвета
существуют у нас в природе, только, к сожалению,
нам не так часто удаётся их встретить. А может
кто-то из вас уже встречал эти цвета в природе? Не
кажутся ли вам они очень знакомыми?
Дети: похоже на радугу!
Учитель: Конечно, радуга! А сейчас я предлагаю
вам выполнить небольшое задание поучаствовать в
мини-конкурсе: Собери радугу.
Задачи и условия конкурса: перед вами
находится пирамида-радуга, но, к сожалению, она
пока пуста и не имеет характерных для радуги
цветов. Я предлагаю вам вспомнить, в какой
поочерёдности находятся каждый из цветов радуги
и раскрасить её правильно. Вы делитесь на две
команды. Будете подходить по одному человеку.
Каждый из ребят может наложить на свою радугу
только один цвет. Берём кисти и краски, и конкурс
начинается!
Учитель:
Молодцы ребята! Вот какие замечательные радуги
у нас получились! Следующий наш конкурс
называется “Тёплое и холодное”. Обратите внимание, перед вами находятся
множество различных предметов, которые нам с
детства очень знакомы. Ваша задача: подумать
и разделить предметы на две группы. Первая – включает
в себя предметы, которые по своей цветовой гамме
относятся к “Тёплым цветам”. Вторая –
должна включать в себя предметы, которые по своей
цветовой гамме относятся к “Холодным цветам”.
Будьте предельно внимательны и не ошибитесь. Три
– четыре, поехали! (Конкурс начинается) (Перед
началом конкурса преподавателем подготовлено
два стула, на которых располагаются драпировки
тёплой и холодной гаммы цветов. Дети размещают
предложенные предметы так, что они
организовываются в два натюрморта: тёплый и
холодный)
Учитель:
Замечательно! Молодцы! Вы, как всегда, очень
организованны и правильно отвечаете на данный
конкурс. Все предметы разложены правильно и
соответствуют данной группе. Но далее нас
ожидает следующее задание! (Преподаватель
развешивает перед детьми репродукции, на которых
изображены осень и зима)
Ребята посмотрите, пожалуйста, на эти
репродукции. Как вы думаете, какие из них состоят
из тёплых цветов, а какие из холодных?
Дети: Зима-холодная, осень — тёплая.
Учитель: Верно! Осень — тёплая, а зима -
холодная. А почему вы так решили?
Ученик: Осень похожа на солнышко, а зима на
лёд и холод.
Учитель: Да, ваши внутренние ощущения вам
подсказывают правильно. Ведь глядя на оранжевый,
красный, жёлтый цвета действительно становится
тепло. А синий цвет, фиолетовый, голубой нас
просто замораживают. А как же поэты и писатели
описывают эти времена года? Ведь порой словом
рассказать гораздо труднее, чем кистью. Давайте
послушаем…
Учитель: Выпал снег. Чистой, белой скатертью
накрылась и отдыхает земля. Глубокие высятся
сугробы. Тяжёлыми белыми шапками накрылся и
притих лес… Кружевными белыми арками, согнулись
стволы молодых берёз…
Красиво, правда? Автор сравнивает лес с чем-то
живым, одухотворённым. А сейчас послушайте
стихотворение, в котором также звучат строки,
описывающие это чудесное время года.
За моим окошком
Сказочные ели:
На ветвях зелёных
Тихо спят метели,
Лихо скачут белки,
Поползни снуют,
О зиме синицы
Песенки поют.
В этом стихотворении автор выразил все свои
чувства и эмоции, которые переполняли его
поэтическую душу. А вот следующее стихотворение
Александра Трифоновича Твардовского посвящено
другому времени года и с помощью него можно
полностью выразить все свои чувства, которые мы
испытываем при взгляде на другую репродукцию,
находящуюся перед нами.
Плывут паутины
Над сонным жнивьём,
Краснеют рябины
Под каждым окном.
Хрипят по утрам
Петушки молодые.
Дожди налегке
Выпадают грибные.
Поют трактористы,
На зябь выезжая.
Готовятся сёла
Ко Дню урожая.
А.Т. Твардовский
Учитель: замечательное стихотворение,
правда, ребята? А все ли слова в этом
стихотворении были знакомы?
Ученик: а что такое слово жнивьё?
Учитель: молодец Петя! Ты оказался очень
внимательным! Слово жнивьё – это диалектное
слово. Его употребляли в своём обиходе крестьяне.
А слово это означает – поле, где сажали хлеб.
Ученик: а что означает слово зябь?
Учитель: умница, Машенька! Ты тоже
внимательно слушала стихотворение!
Слово зябь также относится к диалектным словам,
то есть к словам, которыми пользуются или
пользовались люди, проживающие в определённой
местности. Эти слова также можно назвать
местными. Зябь – это поле, вспаханное с осени
для посева яровых, то есть хлебов, которые сажали
осенью.
Учитель: ну а теперь вам предстоит выполнить
задание. Оно заключается в следующем: нужно
нарисовать с помощью цвета (теплых или холодных
оттенков) свою творческую композицию
“Натюрморт” или “Пейзаж”. Она может быть
нарисована с натуры, так как мы с вами сегодня уже
составили свои натюрморты, или вы можете
использовать свою творческую фантазию. Важно
лишь выполнить одно условие: композиция должна
состоять из разнообразных цветовых пятен,
относящихся к тёплой или холодной цветовой
гамме.
Время выполнение задания: одно занятие.
Материалы к уроку
ИЗО.Теплые и холодные цвета
Просмотр содержимого документа
«ИЗО. Теплые и холодные цвета»
Цветовой круг
Цветовой круг
Цвета в живописи
Ассоциация цвета
Холодныецвета– Снеговик,тёплыецвета– Солнышко.
Какие цвета использовал художник в изображении Снегурочки?
Тёплая цветовая гамма в картине
Тёплая и холодная цветовая гамма
Картина в тёплой и холодной цветовой гамме
Смешанная цветовая гамма в картине
В какой цветовой гамме изображен «Ледяной айсберг»?
Какая цветовая гамма в картине?
Холодные и тёплые цвета в картине могут создавать гармонию – красивое цветовое сочетание .
Гармониятёплых и холодных цветов.
Холодные и тёплые цвета в картине могут создавать контраст .
Контраст светлых и тёмных, тёплых и холодных цветов.
Контраст или гармониятёплых и холодных цветов в картине?
Контраст или гармониятёплых и холодных цветов в рисунке?
Гармония или контрасттёплых и холодных цветов в рисунке?
Творческоезадание:
Создай рисунок, используя
контрасттёплыхи
холодныхцветов.
Смотри образцы дальше. Можно придумать свой рисунок.
Два образа«Солнцеимесяц»
Теплые и холодные цвета, таблица
Дизайн квартиры — процесс творческий, интересный, познавательный. При оформлении комнат нужно не только правильно выбирать строительные и отделочные материалы по качеству, но и уделить внимание эстетическим характеристикам. Обустраивая комнату, надо правильно выбирать цветовое оформление в зависимости от размера, функций помещения, пропорций стен, потолка, личных предпочтений.
Все цвета условно делятся по температуре. Правильный подбор цветов, их комбинаций позволяет добиться удивительных оптических эффектов — увеличить, уменьшить комнату, поднять или опустить потолок, сделать климат комнаты теплее, уютнее или наоборот аскетичнее. Как же правильно сочетать теплые и холодные цвета, таблица комбинирования оттенков, основные правила обустройства и оптические трюки рассмотрены в этой статье.
Что такое таблица цветов?
Таблица цветов — традиционная схема, показывающая отношения цветов и оттенков друг с другом. Благодаря ей даже непрофессионал по применению цветов легко узнает принципы сочетания цветов, выбирая идеальные оттенки, контрастные цвета. Таблица является незаменимым помощником при смешивании красок, согласовании правильных пигментов, подборе тонов и включает:
основные и составные цвета;
хроматические (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, их оттенки) и ахроматические (белый, черный, оттенки серого).
Цветовое колесо включает три основных цвета:
желтый,
красный,
синий.
К основным цветам добавлены дополнительные:
оранжевый,
фиолетовый,
зеленый.
Холодные и теплые цвета это какие? Теплые расположены в левой части цветового колеса, холодные тона — в правой.
Правильный подбор цветов по отношению друг к другу (в соответствии с описаниями, размещенными на колесе) даст ответ на ключевые вопросы: как получить идеальный цвет, как комбинировать оттенки, какие цвета соответствуют друг другу и какой контраст лучше всего? Понимание принципов колориметрии оказывает огромное влияние на профессиональный дизайн и цветопередачу.
Что дает таблица:
понимание природы цветов;
знакомство с принципами сочетания оттенков;
как различать теплые и холодные цвета, основные и составные;
обучение применения оттенков.
Таблица холодных и теплых цветов
Теплые цвета
Цветовая гамма оказывает влияние на настроение. Перед оформлением интерьера, стоит изучить влияние цветов на человека.
Почему теплые тона популярны? Теплые оттенки цветов в интерьере вызывают у посетителей желание остаться. В окружении теплых тонов комфортно отдыхать, приятно проводить вечера с любимыми, принимать пищу, творить. Температура интерьера может колебаться от умеренных нежных бежевых, коричневых тонов до горячих оранжево-красных гейзеров.
Теплые цвета оказывают следующее влияние:
стимулируют;
делают комнату уютнее;
добавляют оптимизма;
ядовитые тона иногда считаются агрессивными.
Какую палитру выбрать? Как выбрать сочетание теплых тонов? Ниже представлен наш мини-путеводитель по «теплой стороне» цвета.
Уютный экрю
Экрю – это сочетание белого с оттенками желтого, серого. Это природный оттенок льна, хлопка, песка, бежевый, кремовый и кремово-белый. Экрю мягко, но эффективно отражает свет. Благодаря нейтральному тону легко подобрать сочетание бежевого с другими цветами. В окружении тонов экрю трудно зажечь чувства, они расслабляют.
Экрю отлично проявляет себя в:
гостиной,
спальне,
ванной комнате,
кухне.
Цвета земли
К палитре цветов земли относятся:
коричневый,
лен,
бежевый,
оливковый,
серый,
желтовато-зеленый.
Они тонированы, ненавязчивы, элегантны, естественны, источают приятное, безопасное тепло. Такая среда поможет расслабиться, отвлечься от повседневных забот.
Цвета земли рекомендуются для любой комнаты:
гостиной,
спальне,
ванной комнате,
кухне.
Кроме того, довольно просто подобрать сочетание коричневого с другими цветами. Коричневый напоминает натуральную древесину, благодаря чему гармонично сочетается с большинством цветов, входит во многие комбинации.
Солнечный интерьер
Желтый цвет даст интерьеру дозу положительной энергии. Существует множество различных оттенков желтого:
лимонный,
медовый,
горчичный,
ананасовый,
масляный,
льняной,
янтарный,
золотой.
Сочетание желтых оттенков образует интересную композицию. Прекрасно дополняют ее белый экрю с теплыми тонами и нежным серым цветом.
Влияние желтого положительно:
стимулирует творчество;
побуждает к действию;
создает уют;
добавляет оптимизм;
решает проблемы с отсутствием мотивации.
Апельсиновое пламя
Оранжевый цвет стимулирует веселье, символизирует огонь. Огонь является домашним символом очага, тепла, уюта. Сочетание оранжевого цвета, кирпичного терракота и ржавчины работает в комнатах, где проводят досуг с семьей, близкими.
Оранжевый особенно подходит для:
гостиной,
столовой,
кухне.
Красная страсть
Темно-красный, алый, рубиновый, бордо – сочные оттенки любви, страсти. Красный – самый горячий из всех цветов.
Влияние красного следующее:
повышает кровяное давление;
нагревает атмосферу, зажигает огонь;
используется для оформления романтических встреч;
стимулирует аппетит, рекомендован при принятии пищи;
придает атмосфере пикантность.
Теплые цвета помогут создать уютную обстановку, почувствовать себя комфортно. Оттенки, отдаленные от самых горячих красных, безопасны, приносят успокоение, релаксацию, отдых. Чем ближе к противоположному концу шкалы, чем горячее оттенки, тем они более стимулирующие. Поэтому, используя желтый, оранжевый, красный, стоит сочетать их с холодными тонами, соблюдая умеренность. Правильное сочетание холодных и теплых цветов поможет избежать какофонии, перегруженности комнат температурой. Слишком горячий интерьер начинает раздражать, а чересчур холодное оформление – принесет грусть, уныние.
Стоит помнить, что некоторые теплые оттенки становятся холодными, если в них присутствуют следующие примеси холодных тонов:
зеленый,
фиолетовый,
синий,
серый.
Холодные цвета
Холодные тона на цветовом колесе начинаются с оттенков зеленого цвета (мятный, изумрудно-зеленый), а также оттенки синего и фиолетового. Почему холодный оттенок часто используют?
Холодные цвета влияют следующим образом:
успокаивают;
расслабляют;
делают помещение визуально больше, оптически расширяют пространство небольших комнат;
помогают сосредоточиться, рекомендованы для учебных комнат, кабинетов;
желающим похудеть следует помнить, что голубой цвет подавляет аппетит (он не используется в ресторанах, кафе, столовых).
Холодные оттенки используются во всех комнатах.
Как оформить холодный интерьер? Ниже представлено несколько интересных идей, как подобрать правильное, гармоничное сочетание прохладных тонов.
Фиолетовая гостиная
Фиолетовые стены, мебель, украшения гостиной помогут расслабиться после напряженного дня. Особенно красиво смотрится фиолетовый в паре с серым. Фиолетово-серое сочетание красивое, расслабляющее, элегантное.
Использование серебряных аксессуаров с добавлением черного сделают комнату гламурной. Использование архитектурного бетона создаст атмосферу в стиле лофт, придаст комнате современный лоск, нотки минимализма.
Голубая спальня
Спальня, украшенная синим цветом и его оттенками, подходит для людей, испытывающих трудности с засыпанием, расслаблением после тяжелого рабочего дня, стрессовых ситуаций. Можно сделать ставку на следующие комбинации:
пастельный блюз в сочетании с четким серым и белым;
темно-синий и белый;
темно-синий и голубой.
Голубая спальня станет местом, где хорошо отдыхать, набираться сил в процессе здорового, восстанавливающего сна. Только не стоит в спальне пользоваться компьютером, планшетом, смартфоном, препятствующим процессу расслабления. Голубой свет, излучаемый электронными устройствами, нарушает выработку мелатонина – гормона сна. Работу желательно оставить в кабинете.
Холодный зеленый – для комнаты подростка, кабинета
Холодный зеленый цвет рекомендуется для людей, работающих на компьютере – он поможет глазам отдохнуть. Зеленый является идеальным там, где работа вызывает напряжение зрения. Зеленые холодные цвета на палитре, приведенной ниже, изображены слева.
Особенно зеленый рекомендуется в офисах, домашних кабинетах, комнатах молодежи. Зеленая стена перед столом, зеленые шторы, ковер, комнатные растения станут отличными союзниками учебы.
В детской комнате пригодится мятный, пастельно-зеленый оттенки. Они гармонично смотрятся в компании:
отбеленного синего (версия для мальчика),
прохладного розового, фиолетового (версия для девочек).
На зеленом фоне отлично смотрятся:
белая мебель,
бирюзовые аксессуары,
серая мебель, аксессуары,
пастели.
В зеленой комнате ребенку легче расслабиться, заснуть. Оптимистичный зеленый помогает детям творить, учиться, развиваться, стимулирует умственную активность. В зависимости от размера комнат следует выбирать оттенок зеленого, используя светлые тона для оформления маленьких комнат.
Морской климат в ванной
Голубое оформление ванной комнаты дает ощущение свежести. Особенно гармонично выглядит голубой в ванных комнатах в морском стиле, стиле ретро, потертый шик. С голубыми стенами и белой сантехникой красиво смотрится стильная мебель.
Добавление элементов, связанных с прибрежным климатом, пляжем, морем, сделает комнату похожей на морское побережье. Современный интерьер сделают теплее деревянные элементы, комнатные растения.
Правильное использование цветов поможет добиться интересных эффектов, окажет положительное влияние на настроение, активность, поможет отдохнуть, расслабиться или наоборот зарядиться энергией.
цветоведение — Стр 2
оттенки этого цветового круга и допытайтесь их назвать. Понятно, что между красным и оранжевым будет красно-оранжевый, между желтым и оранжевым — желто-оранжевый и так далее между каждой парой цветов.
Цветовой круг обычно делят на две части — теплую и холодную.
Теплые цвета: Красные, желтые, оранжевые и все цвета, в которых имеется хотя бы частичка этих цветов. Теплые цвета напоминают цвет солнца, огня, того, что в природе действительно дает тепло.
Холодные цвета. Синие, голубые, зеленые, сине-фиолетовые, сине-зеленые и цвета, которые можно получить от смешения с этими цветами. Холодные цвета ассоциируются в нашем представлении с чем-то действительно холодным — льдом, снегом, водой, лунным светом и т. п.
В творчестве любого художника есть периоды, в которые он отдает предпочтение той или иной цветовой гамме. Так, испанский художник П. Пикассо в одно время работал с холодными цветами, в другой период — с теплыми (так называемый голубой и розовый периоды в его творчестве). Одни художники пишут красками теплого оттенка (Рембрандт, Рубенс, Д. Левицкий, Тициан, В. Тропинин), другие отдают предпочтение холодным цветам (Э. Греко, Мурильо, В. Борисов-Мусатов).
ВАН-ГОГ.
Теплая цветовая
В. БОРИСОВ-МУСАТОВ.
Холодная цветовая
Подсолнечники
гамма
Весна
гамма
Натюрморт в теплой гамме. Натюрморт в холодной гамме. Гуашь
Гуашь
Цветок в теплой гамме на
Цветок в холодной гамме на фиолетовом фоне. Пастель
зеленом фоне. Пастель
Пространственные свойства цвета
Рассмотрите иллюстрацию Легко заметить, что размеры прямоугольников одинаковые, но за счет различного цвета возникает ощущение, что одни фигуры расположены ближе, а другие дальше. Самым близким кажется прямоугольник желтого цвета, немного дальше — светлобордового, еще дальше — темно-бордового цвета.
К цветам, кажущимся ближе
своего фактического
расположения — выступающим,
относятся главным образом
теплые цвета, а к отступающим,
кажущимся далыпе своего
фактического расположения на
плоскости,- холодные цвета.
ПОЛЬ ГОГЕН. Скалы на
Художники используют это
побережье
явление и создают впечатление
глубины на плоскости с
ЛУКАС КРАНАХ СТАРШИЙ. Мадонна с младенцем
помощью цвета.
Основные, составные и дополнительные цвета Как вы помните из курса начальной школы, цвета, которые невозможно получить при
помощи смешения каких-либо красок, называют основными. Это — красный, желтый и синий цвета. На ил. 47 они расположены в центре цветового круга и образуют треугольник.
Цвета, которые можно получить от смешения основных красок, условно называют составными или производными цветами. На нашем примере они находятся также в треугольниках, но дальше от центра. Это: оранжевый, зеленый и фиолетовый цвета.
Проводя в цветовом круге диаметр через середину желтого цвета, можно определить, что противоположный конец диаметра пройдет через середину фиолетового цвета. Напротив оранжевого цвета в цветовом круге расположен синий цвет. Таким образом легко определить пары цветов, которые условно называются дополнительными. У красного дополнительным будет зеленый и наоборот. Сочетание дополнительных цветов дает нам ощущение особенной яркости цвета.
Дополнительные цвета
Но не всякий красный цвет будет хорошо сочетаться с любым зеленым. Может быть много оттенков красного, зеленого, синего, оранжевого, желтого, фиолетового и других цветов.
Если, например, красный будет близок к синему, то и дополнительным у такого красного будет желто-зеленый.
Мы познакомились с цветовым кругом из 12 цветов, а можно составить такой круг из 24 цветов. Подобный цветовой круг позволяет точнее определить оттенки дополнительных цветов, их пары.
Назовите все оттенки этого цветового круга.
Основные характеристики цвета У каждого цвета есть три основных свойства: цветовой тон, насыщенность и светлота.
Кроме этого, важно знать о таких характеристиках цвета, как светлотный и цветовой контрасты, познакомиться с понятием локального цвета предметов и прочувствовать некоторые пространственные свойства цвета.
В нашем сознании цветовой тон ассоциируется с окраской хорошо знакомых предметов. Многие наименования цветов произошли прямо от объектов с характерным цветом: песочный, морской волны, изумрудный, шоколадный, коралловый, малиновый, вишневый,
сливочный и т. д.
Легко догадаться, что цветовой тон определяется названием цвета (желтый, красный, синий и т. д.) и зависит от его места в спектре.
Интересно узнать, что натренированный глаз при ярком дневном освещении различает до 180 цветовых тонов и до 10 ступеней (градаций) насыщенности. Вообще, развитый человеческий глаз способен различать около 360 оттенков цвета.
Насыщенность цвета представляет собой отличие хроматического цвета от равного с ним по светлоте серого цвета.
Если в какой-либо цвет добавить серую краску, цвет станет меркнуть, изменится его насыщенность.
Изменение насыщенности теплых и холодных цветов.
Третий признак цвета — светлота. Любые цвета и оттенки, независимо от цветового тона, можно сравнить по светлоте, то есть определить, какой из них темнее, а какой светлее. Можно изменить светлоту цвета, добавив в него белила или воду, тогда красный станет розовым, синий — голубым, зеленый — салатовым и т. д.
Изменение светлоты цвета с помощью белил
Светлота — качество, присущее как хроматическим, так и ахроматическим цветам. Светлоту не следует путать с белизной (как качеством цвета предмета).
У художников принято светлотные отношения называть тональными, поэтому не следует путать светлотный и цветовой тон, светотеневой и цветовой строй произведения. Когда говорят, что картина написана в светлых тонах, то прежде всего имеют в виду светлотные отношения, а по цвету она может быть и серо-белой, и розовато-желтой, светло-сиреневой, словом самой разной.
Различия этого типа живописцы называют валерами.
Сравнивать по светлоте можно любые цвета и оттенки: бледно-зеленый с темно-зеленым, розовый с синим, красный с фиолетовым и т. д.
Интересно заметить, что красный, розовый, зеленый, коричневый и другие цвета могут быть и светлыми, и темными цветами.
Различие цветов по светлоте
Благодаря тому, что мы помним цвета окружающих нас предметов, мы представляем себе их светлоту. Например, желтый лимон светлее синей скатерти, и мы помним, что желтый цвет светлее синего.
Ахроматические цвета, то есть серые, белые и черные, характеризуются только светлотой. Различия по светлоте заключаются в том, что одни цвета темнее, а другие светлее.
Любой хроматический цвет может быть сопоставлен по светлоте с ахроматическим цветом.
Рассмотрите цветовой круг (ил. 66), состоящий из 24 цветов.
Можно сравнить цвета: красный и серый, розовый и светлосерый, темно-зеленый и темно-серый, фиолетовый и черный и т. д. Ахроматические цвета подобраны по светлоте равными хроматическим.
Светлотный и цветовой контрасты
Цвет предмета постоянно меняется в зависимости от условий, в которых он находится. Огромную роль в этом играет освещение. Посмотрите, как неузнаваемо изменяется один и тот же предмет. Если свет на предмете холодный, его тень кажется теплой и наоборот.
Контраст света и цвета наиболее четко и ясно воспринимается на «переломе» формы, то есть на месте поворота формы предметов, а также на границах соприкосновения с контрастным фоном.
Светлотный контраст
Пример контраста по светлоте
Цветовой контраст
Пример цветового контраста
Контраст по светлоте применяют художники, подчеркивая в изображении разную тональность предметов. Располагая светлые объекты рядом с темными, они усиливают контрастность и звучность цветов, достигают выразительности формы.
Сравните одинаковые серые квадраты, расположенные на черном и белом фоне. Они покажутся вам разными.
На черном серое кажется более светлым, а на белом — более темным. Такое явление называется светлотным контрастом или контрастом по светлоте.
Цвет предметов мы воспринимаем в зависимости от окружающего фона. Белая скатерть покажется голубой, если на нее положить оранжевые апельсины, и розовой, если на ней окажутся зеленые яблоки. Это происходит потому, что цвет фона приобретает оттенок дополнительного цвета по отношению к цвету предметов. Серый фон рядом с красным предметом кажется холодным, а рядом с синим и зеленым — теплым.
Рассмотрите: все три серых квадрата одинаковые, на синем фоне серый цвет приобретает оранжевый оттенок, на желтом — фиолетовый, на зеленом — розовый, то есть он приобретает оттенок дополнительного цвета к цвету фона. На светлом фоне цвет предмета кажется более темным, на темном — светлым.
Явление цветового контраста заключается в том, что цвет изменяется под влиянием других, окружающих его цветов, или под влиянием цветов, предварительно наблюдавшихся.
Пример цветового контраста
Дополнительные цвета в соседстве друг с другом становятся ярче и насыщеннее. Это же происходит и с основными цветами. Например, красный помидор будет выглядеть еще краснее рядом с зеленью петрушки, а фиолетовый баклажан рядом с желтой репой.
Контраст синих и красных — это прообраз контраста холодных и теплых. Он лежит в основе колорита многих произведений европейской живописи и создает драматическое напряжение в картинах Тициана, Пуссена, Рубенса, А. Иванова.
Контраст как противопоставление цветов в картине есть основной прием художественного мышления вообще, утверждает Н. Волков, известный русский художник и ученый».
В окружающей нас действительности воздействия одного цвета на другой более сложны, чем в рассмотренных примерах, но знание основных контрастов — по светлоте и цвету — помогает рисующему лучше увидеть эти взаимоотношения цветов в действительности и использовать полученные знания в практической работе. Применение светлотного и цветового контрастов повышает возможности изобразительных средств.
Зонтики. Пример использования цветовых нюансов
Воздушные шары.
Пример
использования
цветовых
контрастов
Особое значение для достижения выразительности в декоративной работе приобретают тоновой и цветовой контрасты.
Цветовой контраст в природе и произведениях декоративного искусства:
Перо павлина. Фото Осенние листья. Фото Поле маков. Фото
д. АЛЬМА ТОМАС. Голубой свет младенчества
Локальный цвет
Рассмотрите предметы в вашей комнате, выгляните в окно Все, что вы видите, имеет не только форму, но и цвет. Вы можете его легко определить: яблоко — желтое, чашка — красная, скатерть — синяя, стены — голубые и т. д.
Локальный цвет предмета — это те чистые, несмешанные не преломленные тона, которые в нашем представлении связаны с определенными предметами, как их объективные, неизменные свойства.
Локальный цвет — основной цвет какого-либо предмет, без учета внешних влияний.
Локальный цвет предмета может быть однотонным но может состоять и из разных оттенков.
Вы увидите, что основной цвет роз белый или красный, н в каждом цветке можно насчитать несколько оттенков локального цвета.
При рисовании с натуры, по памяти надо передавать характерные особенности локального цвета предметов, его изменения на свету, в полутени и тени.
Под влиянием света, воздуха, объединения с другими цветами один и тот же локальный цвет приобретает совершенно различный тон в тени и на свету.
При солнечном освещении цвет
самих предметов виден лучше всего в местах, где располагаются полутени. Локальный цвет предметов
виден хуже там, где на нем лежит полная тень. Он высветляется и обесцвечивается на ярком свету.
Художники, показывая нам красоту предметов, точно определяют изменения локального цвета на свету и в тени.
Как только вы освоите теорию и практику использования основных, составных и дополнительных цветов, вы сможете легко передавать локальный цвет предмета, его оттенки на свету и в тени. В тени, отбрасываемой предметом или находящейся на нем самом, всегда будет присутствовать цвет, являющийся дополнительным к цвету самого предмета. Например, в тени красного яблока обязательно будет присутствовать зеленый цвет, как дополнительный к красному. Кроме этого, в каждой тени присутствуют тон, чуть темнее цвета самого предмета, и синий тон.
Не следует забывать, что на локальный цвет предмета воздействует его окружение. Когда рядом с желтым яблоком окажется зеленая драпировка, то на нем появляется цветной рефлекс, то есть собственная тень яблока обязательно приобретает оттенок зеленого цвета.
Смешение цветов Видимые в естественных условиях цвета, как правило, являются результатом смешения спектральных цветов.
Существуют три основных способа смешения цветов: оптическое, пространственное и механическое.
Оптическое смешение цветов
Оптическое смешение цветов основано на волновой природе света. Его можно получить при очень быстром вращении круга, сектора которого окрашены в необходимые цвета.
Вспомните, как вы вращали в детстве волчок и с удивлением наблюдали за волшебными превращениями цвета. Легко изготовить специальный волчок для опытов по оптическому смешению цветов и провести серию экспериментов (см. упр. 11). Можно убедиться, что призма разлагает белый луч света на составные части — цвета спектра, а волчок смешивает эти цвета снова в белый цвет.
В науке «Цветоведение» (колористика) цвет рассматривается как физическое явление. Оптическое и пространственное смешение цветов отличаются от механического их смешения.
Основные цвета в оптическом смешении — красный, зеленый и синий.
Основные цвета при механическом смешении цветов — красный, синий и желтый.
Дополнительные цвета (два хроматических цвета) при оптическом смешении дают ахроматический цвет (серый).
Вспомните, как вы были в театре или цирке и радовались тому праздничному настроению, которое создает цветное освещение. Если внимательно проследить за тремя лучами прожекторов: красным, синим и зеленым, то можно заметить, что в результате оптического смешения этих лучей получится белый цвет (ил. 84).
Можно провести и такой эксперимент по получению многокрасочного изображения
Теплые цвета и оттенки
Предыдущая статья раскрыла все секреты холодных цветов и оттенков. Пришло время посмотреть на теплые и узнать все об их особенностях.
Особенности теплых цветов и оттенков
Теплые цвета и оттенки кажутся человеческому глазу ближе, чем есть на самом деле. Поэтому и выдержанные в теплой гамме луки выглядят дружественными и располагающими. Одеваясь в теплые оттенки, вы демонстрируете миру свою открытость к общению. Холодная гамма, наоборот, делает образ отстраненным, лучше создает ощущение дистанции. Это опять-таки связано с особенностями визуального восприятия цветов: холодные тона кажутся дальше, чем на самом деле.
Подобные нюансы определяют настроения образов в теплых и холодных цветах, а также уместность их в разных стилях. Теплые цвета вы редко встретите в классическом стиле, дресс-код тоже чаще всего предписывает ношение холодной палитры. Зато повседневные летние луки, особенно пляжные и отпускные, демонстрируют все многообразие теплых тонов. Кроме того, теплые цвета хороши в романтичных образах, а без жгучего красно-оранжевого платья не обходится гардероб женщины-вамп. Но обо всем по порядку.
Теплые оттенки
Теплые цвета и оттенки имеют примесь желтого или оранжевого. В большинстве своем это яркие и светлые тона, темных будет совсем немного.
Белый цвет способен проявляться в теплых оттенках только при условии наличия заметной примеси желтого или оранжевого: это кремовый и ванильный, например.
ванильный цветкремовый
Серый и черный, как уже упоминалось в статье про холодные цвета, принадлежат к числу холодных по цветовой температуре. Зато коричневый представляет теплой гамме множество красивых и разных по светлоте оттенков: золотисто-коричневый, терракотовый и кирпичный из темных, цвет верблюжьей шерсти и цвет молочного шоколада из средних, карамельный, золотисто-бежевый и песочный из светлой гаммы.
пальто песочного цветашуба карамельного цветакомплект цвета молочного шоколада с оранжевым и желтымсвитер терракотового цветакирпичный
Красный – не просто теплый оттенок. Обладающий примесью оранжевого, яркий спектральный цвет является самым страстным и горячим из всех. Есть и более спокойные варианты теплых оттенков красного: коричневато-красный, томатный, клубничный, рябиновый. Из розовых и красно-розовых тонов теплыми являются: персиковый и коралловый, а также теплый оттенок цвета чайной розы. Говоря о теплых красных, нельзя не упомянуть фирменный цвет Valentino. Яркий желтовато-красный оттенок создал сам именитый кутюрье, в каждый свой показ он обязательно включал элегантное красное платье, сделав его визитной карточкой своего модного дома.
теплый ярко-красныйкостюм рябинового цветаСамые интересные цитаты о стилесветло-персиковые платьякоралловое пальтофирменный красный от Valentino
Оранжевый в теплой гамме играет такую же роль, как фиолетовый в холодной. Оранжевый может быть абсолютно любым: в вариациях от апельсинового до цвета ржавчины и светлого абрикосового он останется неизменно теплым.
ярко-оранжевыйблузка цвета ржавчиныабрикосового цвета блузка
У желтого редкие оттенки являются холодными по цветовой температуре. А теплых целый ассортимент: спектральный желтый, цвет карри, горчичный, золотисто-желтый, чуть затемненный цвет яичного желтка, нежный цвет шампанского. Золотистый, разумеется, тоже принадлежит к разряду теплых.
В теплых зеленых оттенках особенно выражена примесь желтого. Это салатовый, цвет майской зелени, хаки, лаймовый, фисташковый, желтоватый темно-зеленый, болотный.
платье цвета майской зеленинеоновый желто-зеленыйтеплые оттенки зеленоголаймовый
Как определяющий холодную гамму синий цвет почти не имеет теплых оттенков. Исключение составляет только яркий бирюзовый с видимым желтоватым подтоном. В свою очередь фиолетовый не имеет теплых воплощений совсем.
бирюзовый комбинезон
Теплые цвета и оттенки лучше всего подходят цветотипам весна и осень. Правило такое же, как и для холодных тонов: все теплые цвета хорошо сочетаются друг с другом, выбирайте свои любимые.
Возможно, вас также заинтересуют:
Пастельные цвета в одежде
Нейтральные оттенки одежды
Текст: Валентина Чайко
< Сolor blocking (колор блокинг)
Холодные цвета и оттенки >
Что такое теплые и холодные цвета
Цвет — один из важнейших аспектов дизайна любого помещения. Он может создать настроение или вызвать воспоминания о далеком-далеком месте. Цвета могут даже заставить вас улыбнуться, снять стресс и помочь вам хорошо выспаться. Так как же узнать, какие цвета лучше всего подходят для каждой задачи? Это хороший вопрос. Дизайнеры всегда используют такие термины, как теплые цвета , и холодные цвета. Но что они означают? Понимание этих терминов поможет вам определить, на что обращать внимание при выборе цветов для домашнего декора.
Теплые тона
Теплые цвета состоят из оранжевого, красного, желтого и сочетаний этих и подобных цветов. Как видно из названия, они заставляют вас думать о теплых вещах, например о солнечном свете и тепле. Визуально теплые цвета выглядят так, как будто они приближаются или продвигаются вперед (как и темные цвета), поэтому их часто используют, чтобы сделать большие комнаты более уютными. Если у вас огромная спальня, и вы хотите выглядеть более интимной, попробуйте покрасить ее в теплый цвет, например терракотовый или коричневый, чтобы в ней было уютнее.
Ель
Холодные цвета
Холодные цвета представлены синим, зеленым и светло-фиолетовым. Они могут успокаивать и успокаивать. Где теплые цвета напоминают вам тепло и солнечный свет, прохладные цвета напоминают вам воду и небо, даже лед и снег. В отличие от теплых цветов, холодные цвета выглядят так, как будто они отступают, что делает их идеальным вариантом для небольших комнат, которые вы хотите казаться больше. Если у вас крошечная спальня или дамская комната, которую вы хотите визуально увеличить, попробуйте покрасить ее в такой цвет, как голубой, чтобы она казалась более просторной.
Ель
Color Emotion
Теплые цвета ассоциируются с повышенными эмоциями и страстью, а также с радостью и игривостью. Подумайте о яркости ярко-оранжевого или о насыщенном, насыщенном красном. Теплые цвета могут быть стимулирующими, что делает их хорошим выбором для комнат, в которых много активности. Холодные цвета заставят вас почувствовать себя спокойным, расслабленным и свежим. Их эффект отступления может даже заставить вас задуматься, как будто вы теряетесь в бескрайнем голубом небе. Вот почему прохладные оттенки естественны для спален и ванных комнат, мест, куда вы приходите, чтобы расслабиться и расслабиться.
Ель / Вэньцзя Тан
Свет и температура
Может ли цвет сделать вас теплее или прохладнее? Конечно, может, точно так же, как он может сделать комнату светлее или темнее. Если вы живете в жарком климате большую часть года, вы можете предпочесть схему украшения, в которой преобладают холодные цвета. Точно так же, если вы хотите чувствовать себя теплее в своем доме или определенном пространстве, вам могут помочь теплые цвета. Влияние цвета на видимый свет может быть даже более важным, чем температура. Однако воспринимаемая яркость больше зависит от легкости цвета, чем от того, теплый он или холодный.Более светлые цвета отражают больше света, чем более темные и глубокие цвета. Если вы хотите осветлить пространство, в котором мало солнца или искусственного света, выбирайте светоотражающие цвета. Чтобы смягчить комнату, в которую много света, или добавить контраст яркости, выберите темные цвета, теплые или холодные.
Создать баланс
При работе с теплыми и холодными цветами важно помнить, что ни в одной комнате не должно быть только одного. Если вы хотите, чтобы ваша комната была уютной, используйте теплые цвета в качестве доминирующей схемы и добавьте несколько элементов, включающих холодные цвета (и наоборот).Как и во всех элементах декора, важно соблюдать баланс и контраст.
Выбирая цвета для домашнего декора, важно подумать о настроении, которое вы хотите создать, и о том, хотите ли вы, чтобы оно было легким и воздушным или уютным и интимным. Знать разницу между теплыми и холодными цветами — это первый шаг.
Прекратите использовать теплые и холодные цвета! — Празднование цвета
Как художники, мы постоянно слышим фразу «теплые и холодные цвета».В нашем мире это почти как мантра. Мне это не нравится, что необычно. Почему мне не нравится эта фраза? Потому что он и разговоры вокруг него сбивают с толку. Я также считаю, что им злоупотребляют и мало что понимают, особенно для тех, кто только начинает свой путь к рисованию.
Путаница вокруг теплых и холодных цветов начинается с фразы, используемой в двух различных аренах для рисования.
Мы часто называем разные оттенки на цветовом круге теплыми , а другие холодными .Как показано ниже, относительно легко определить теплые цвета: красный, оранжевый и желтый; холодные цвета: зеленый, синий и фиолетовый. Я люблю называть это БОЛЬШОЙ КАРТИНОЙ использование теплых и холодных цветов. В живописи это использование теплых и холодных цветов применяется по-разному, например: создание глубины, сбалансированная палитра цветов, направление фокусной области в картине, создание разных настроений и т. Д. довольно ясно, как его использовать, хотя это требует изучения и практики.
На второй арене рисования, где многие художники используют фразу «теплые и холодные цвета», путаница становится значительной. Это когда мы используем эту фразу, объясняя, какие тюбики краски мы использовали для смешивания цвета. Учителя и другие художники часто называют основные цвета теплый или холодный , когда говорят: «Я использовал холодно-красный или теплый синий здесь, на этом цветке, и т. Д.» Во-первых, не являются ли фразы «холодно-красный» и «теплый-синий» оксюморонами? Как красный может быть холодным или синий теплым ? Разве вы не сказали выше, что красный — это теплого цвета , а синий — это холодного цвета ? Это чесалка для головы, и в этом нет никакого смысла.
Заменить теплые и холодные цвета на
Смещение цвета :
Что такое смещение цвета? Что я имею в виду, когда использую это?
Из-за только что описанной путаницы несколько лет назад я начал использовать фразу «смещение цвета» со своими учениками-цветными. Это помогло прояснить многие недопонимания и сделало смешение цветов гораздо менее неприятным. Это также позволило открыть для себя радость смешивания цветов.
Смещение цвета относится к дополнительному оттенку, который основной цвет (я буду ссылаться только на основные цвета в этом посте) несет с его базовым оттенком.Например, мы часто добавляем прилагательное при описании цвета предмета одежды, автомобиля, неба, цвета краски и т. Д. Мы скажем, что кто-то только что купил зелено-синюю машину или что на нем оранжево-голубая. красный свитер. Эти дескрипторы немедленно помогают нам визуализировать «цветовое смещение» этого основного цвета. В нашем повседневном мире мы не говорим: «На ней красивое платье теплого желтого цвета, не так ли?»
Наши производители красок предоставили нам невероятный доступ к множеству различных тюбиков с краской.Однако важно знать, что почти каждый основной цвет — красный, синий и желтый — несет в себе дополнительный цвет. Очень немногие первичные тюбики с краской имеют чистые оттенки. Когда вы просматриваете приведенный выше рисунок, вы видите цветовые прилагательные, которые я использую при описании основных цветов во втором ряду: зеленый-желтый, оранжево-желтый (или красно-желтый), сине-красный и оранжево-красный и зеленый-синий. и красно-синий. Использование этих цветовых прилагательных перед основными цветами устраняет путаницу и более точно описывает краску, которую вы используете.Это, в свою очередь, становится критичным при выборе тюбиков с краской, в которую нужно смешать тот или иной оттенок.
Понятие смещения цвета уже менее запутано? Я надеюсь, что это так. Вам больше не нужно задумываться, является ли желтый теплый или холодный или температура ваших красных и синих оттенков!
Почему смещение цвета так важно при смешивании цветов?
Наблюдение за цветовым сдвигом в основных цветах — ключ к смешиванию чистых или мутных цветов. Почему это правда?
Вы знаете, что дополнительные цвета нейтрализуют друг друга при смешивании.Например, когда вы смешиваете немного зеленого с красным, красный сразу начинает тускнеть и теряет свою интенсивность, как показано на образцах цвета ниже. Слева красный становится менее интенсивным или тусклым, потому что с ним смешано немного зеленого. То же самое и с противоположным концом, где вы видите, что зеленый цвет менее яркий, потому что с ним смешан дополнительный красный цвет. Скорее всего, вы испытали это с другими дополнительными парами желтого и пурпурного, а также синего и оранжевого.
Итак, как это применимо к пониманию концепции смещения цвета?
Если смешать зеленый -синий с зеленым -желтым, получится тусклый или яркий зеленый цвет?
И наоборот, если смешать красный -синий с оранжевый -желтый, будет ли смешанный зеленый цвет ярким или тусклым? Цветовая диаграмма ниже демонстрирует результаты. В первом ряду я смешал зелено-желтый с зелено-синим. Во втором ряду вы можете увидеть резкую разницу, когда я смешиваю оранжево-желтый с красно-синим.Забавно, а?! Вы предположили, что зелено-синий, смешанный с зелено-желтым, даст яркий весенний зеленый цвет. Это связано с тем, что ни синий, ни желтый цвет не имеют цветового смещения КРАСНОГО. В то время как, когда красно-синий смешивается с оранжево-желтым, зеленый будет тусклым, потому что красный, его дополнение, находится как в исходном синем, так и в желтом. Чтобы узнать больше о смешивании зелени, загрузите бесплатную электронную книгу «Смешивайте зелень с легкостью», которая доступна в верхнем правом столбце этого блога.Я также писал об этом в Смешайте зелень легко, не используя тюбики зеленой краски .
Разве это не легче понять, чем использовать прилагательные «тепло» и «прохладно»? Вы видите, как сбивает с толку, когда кто-то говорит: «Смешайте холодный синий с холодным желтым, чтобы получить ярко-зеленый»? Кроме того, когда художники начинают говорить о СИНЕМ и о том, прохладно он или тепло, мы не согласны. Я обсуждаю это в своем посте. Является ли температура синей, теплой или холодной?
Использование концепции смещения цвета дает пояснения.Мне нравится наблюдать за зажиганием лампочек вместе с моими учениками, поскольку они начинают понимать, что смешение цветов не так уж сложно и что в этом есть логика! Использование температуры для описания дополнительного оттенка в основном цвете делает воду мутной, к тому же вы не можете ВИДЕТЬ теплый или холодный оттенок основного цвета. РЖУ НЕ МОГУ!
Заголовок моего сообщения в блоге предполагает, что мы полностью прекратим использовать фразу «теплые и холодные цвета». На самом деле, его можно использовать, когда мы говорим обо всем цветовом круге в целом, как обсуждалось в пункте №1.Давайте перестанем использовать его при объяснении цветового искажения тюбика с краской, который мы используем.
Мой онлайн-видеокурс посвящен концепции смещения цвета. Вы можете ознакомиться с его обзором по адресу: Простое смешивание акриловых красок! Обратите внимание, что в этом курсе я использую акрил, но художники, работающие маслом и акварелью, также могут изучить принципы цвета. Даже художники по тканям получили пользу от занятий! Вот несколько отзывов от художников, которые прошли этот онлайн-курс:
Ваш класс прояснил у меня вопросы, на которые я не ответил в долгом семестре по теории цвета, который я изучал!
Кэрол, еще раз спасибо.Я так много узнаю о цвете и о том, как его смешивать!
Привет, Кэрол, я только что открыла для себя тебя. Ваши объяснения теории цвета просты для понимания и очень информативны.
Спасибо, Кэрол, за то, что научила меня этому. Я часто расстраивался при смешивании цветов. Теперь все, что мне нужно сделать, это вспомнить, какой уклон у меня есть, и тогда я смогу сознательно смешать яркий или тусклый цвет. Спасибо Спасибо.
П.С. Если вам понравился этот пост и он оказался полезным, я был бы рад, если бы вы передали его по электронной почте или в социальных сетях.Вы можете использовать кнопки вверху и внизу этого сообщения, чтобы поделиться им.
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Что такое теплые цвета? Как использовать цветовое колесо для дизайна
После душного лета уютная осень у себя дома звучит идиллически — и нет лучшего времени, чтобы наполнить свое пространство уютными теплыми цветами, чем когда прохладная погода.
«Осень — идеальное время, чтобы окунуться в теплые цвета в вашем доме, поскольку естественная осенняя цветовая палитра охватывает всю теплую сторону цветового круга», — говорит дизайнер Decorist Эрика Дейл. «Освежив свои ткани, предметы искусства, аксессуары или цветочные композиции этими осенними оттенками, вы сможете окунуться в уют и тепло сезона».
Итак, что на самом деле означает и как выглядит украшение вашего дома теплыми тонами? Три дизайнера интерьера предлагают свои советы по превращению цветового круга в идеально сбалансированный цветовой декор ful.
Какие примеры теплых тонов?
«Обычно теплые цвета принадлежат к семействам красного, оранжевого и желтого, а холодные — к семействам зеленого, синего и пурпурного», — говорит Дейл. Подумайте об алом, персиковом, розовом, янтарном, сиенском и золотом по сравнению с более холодным чирком, баклажаном, изумрудом, бирюзовым цветом и кобальтом. Помните цветовое колесо из школьного урока рисования? Линия, проведенная прямо через середину, разделяет эти две группы, хотя оттенки рядом с местом пересечения половинок (например, фиолетовый) могут функционировать как «гибридные цвета», — говорит Дейл.
Красный, оранжевый и желтый в правой части цветового круга обычно классифицируются как теплые цвета.
Скачать Getty Images
Теплые цвета можно воспринимать как уютные землистые. «Для меня теплые цвета — это кожа верблюда, апельсин, глубокий серый и темно-серый цвет», — говорит дизайнер Decorist Бейли Дейон. «Более прохладные цвета обычно светлее и придают комнате воздушность».
Белый — холодный или теплый цвет?
Оба! Белый может быть холоднее или теплее, в зависимости от оттенка.«Если вы присмотритесь, вы увидите оттенки красного, синего, желтого и фиолетового в цвете», — говорит Ариэль Ричардсон, дизайнер интерьеров и основатель ASR Design Studio в Сан-Диего.
Может потребоваться некоторая практика, чтобы уловить эти тонкие оттенки, но они могут сильно повлиять на то, как цвет краски или предмет мебели будет выглядеть в комнате. «Желтые или розовые оттенки будут казаться теплее, а белые с голубым или зеленым оттенком — холоднее», — объясняет Дейл.
Смесь теплых и прохладных белых оттенков уравновешивает этот очаровательный уголок для завтрака.
Джо Шмельцер
Различные типы освещения также могут повлиять на то, будет ли белый выглядеть более теплым или прохладным — вот почему многие дизайнеры рекомендуют протестировать большой образец на стене, прежде чем красить всю комнату. «Если на вас проникает много естественного света, все будет казаться холоднее, а комнаты, освещенные искусственным светом, будут выглядеть намного теплее», — говорит Дейл.
Не беспокойтесь о том, чтобы идеально сочетать каждый белый цвет в комнате. Использование холодных и теплых белых оттенков может объединить лучшее из обоих миров.«Мне нравится сочетать свежий чистый белый цвет с другими более теплыми белыми оттенками, потому что это создает легкую и воздушную, но уютную и теплую атмосферу», — говорит Дейон.
Хорошо, серый цвет — холодный или теплый?
Серый, как и белый, может использоваться как теплый или холодный цвет. Если вы хотите, чтобы стены были теплыми, попробуйте классический серый от Бенджамина Мура. «Он кажется легким и воздушным, но в нем также есть теплая элегантность и формальность, которые делают его идеальным для гостиной с ярко-белой отделкой», — говорит Дейл.
Попробовать теплые краски
Поля золота
Бенджамин Мур benjaminmoore.com
«Солнечно, но угрюмо и полно глубины. Я бы хотел увидеть такой цвет на потолке в сочетании с яркими, прохладными белыми стенами или на входной двери!» — Дол
Серый покой
Шервин-Вильямс Шервин-Уильямс.ком
«Мне нравится использовать этот цвет на всей открытой планировке этажа, чтобы создать очень привлекательный вид». — Дейон
Одесса Розовая
Бенджамин Мур benjaminmoore.com
«Достаточно обнаженный, чтобы читаться как нейтральный, но достаточно румянец, чтобы передать все теплые чувственные качества розового. Этот цвет идеально подходит для спальни, гардеробной или ванной комнаты.»- Дол
Швейцарский кофе
Бенджамин Мур benjaminmoore.com
«Это очень кремовый и насыщенный белый цвет, который согревает пространство, сохраняя при этом легкость и воздушность — своего рода лучшее из обоих миров!» — Дейон
Как узнать, теплый или холодный цвет?
«Вы можете сказать, теплый ли цвет, если он кажется более мягким», — говорит Ричардсон.«Смелые и яркие цвета имеют тенденцию быть холодными».
Если вы все еще сомневаетесь в своих глазах, попробуйте этот простой трюк от Дейла: подержите образец или предмет, о котором идет речь, рядом с чистой версией этого цвета (например, поместите белый цвет против истинного белого из цветового круга). Вы быстро определите, в какую сторону он наклоняется, когда увидите их рядом.
Теплые цвета могут сделать пространство более уютным и привлекательным.
Майк Гартен
Какие ощущения вызывают теплые цвета?
«Теплые цвета мгновенно вызывают ассоциации с теплом, огнем и солнцем, поэтому эти цвета, как правило, кажутся более энергичными, привлекательными, уютными, стимулирующими, страстными и интимными», — говорит Дейл.«И наоборот, холодные цвета напоминают воду и небо и, следовательно, создают более успокаивающее, сосредоточенное, расслабляющее, успокаивающее, успокаивающее и освежающее ощущение».
Помимо влияния на вашего настроения, цветовая температура также может изменить ощущение комнаты. Более теплые цвета могут сделать интерьер уютным, но при этом и меньшим, предупреждает Ричардсон. У более прохладных цветов есть свои плюсы и минусы: они создадут иллюзию лишнего пространства, но если вы переборщите, комната может показаться слишком стерильной.
Следует ли сочетать теплые и холодные цвета в одной комнате?
Да! «Один из лучших дизайнерских приемов, описанных в книге, — это создание приятного баланса теплых и холодных цветов в помещении», — говорит Дейл.«В то время как доминирующие цвета в комнате могут определять общее настроение, то, что делает дизайн основанным и целостным, — это уравновешивание этого с элементами противоположной цветовой температуры». Например, если вы хотите создать легкий и воздушный вид с холодными белыми стенами, добавление теплых элементов, таких как красный ковер, льняное белье цвета слоновой кости или латунные акценты, поможет сделать комнату по-прежнему уютной и привлекательной.
Теплый коврик уравновешивает более прохладные белые вещи в этой ванной.
Эми Нойнсингер
Как украсить теплыми тонами?
Ричардсон советует использовать более холодные цвета на стенах и потолке, чтобы комната выглядела более просторной, но при этом добавляйте теплые оттенки в архитектурные детали, мебель, освещение, отделку, светильники и аксессуары.
Но как насчет тех осенних цветов, как горчица, терракота, охра или хурма? Замена аксессуаров может быстро обновить ваш дом к сезону. «Добавление в пространство декоративных одеял и подушек теплых тонов может иметь огромное значение», — говорит Дейон.«Я люблю заменять свою зелень чем-то вроде натурального сушеного хлопка, чтобы создать текстурированное и уютное пространство».
Магазин аксессуаров теплых тонов
Бархатная подушка Adelina
Антропология anthropologie.com
48,00 долл. США
Стебли натурального сушеного хлопка
Текстурированное плед розового цвета
Стеганый коврик для ванной Cabello
Антропология антропология.ком
78,00 долл. США
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Что это такое, как они используются и психология
С 1666 года, когда сэр Исаак Ньютон разработал цветовое колесо, этот визуальный ресурс повторно посещался, обновлялся и использовался художниками для представления различных оттенков, полученных из основных цветов.Со временем информация и знания о том, как цвета вызывают эмоции и тонко влияют на мышление зрителя, увеличились. В частности, разделение на категории теплых и холодных цветов привело к более глубокому пониманию психологических эффектов, которые могут вызывать различные оттенки.
Классификация цветов
Цвета классифицируются как теплый и холодный в соответствии с их размещением на цветовом круге. Цветовой круг разработан на основе трех основных цветов .Красный, синий и желтый находятся на противоположных сторонах колеса. Комбинации каждой пары этих цветов образуют вторичный цвет — пурпурный, зеленый и оранжевый. третичные цвета , которые заполняют остальную часть круга, представляют собой смесь основных и дополнительных цветов.
Цвета с правой стороны колеса считаются теплыми. Эти оттенки включают оттенки красного, желтого и оранжевого цветов и имеют самые длинные волны в цветовом спектре. Теплые цвета приближаются к глазу, а холодные — отступают.Холодные цвета в левой части круга, включая зеленый, синий и фиолетовый, имеют более короткие длины волн.
Почему цвета помечены как теплые и холодные
Теплые и холодные цвета относятся к категории теплых и холодных из-за ощущений, которые испытываешь при взгляде на оттенки. Красные, желтые и оранжевые цвета вызывают воспоминания о солнце и огне. Поэтому они, как правило, передают ощущение тепла и комфорта. С другой стороны, холодные цвета напоминают земные объекты, такие как трава и вода.Эти оттенки часто кажутся прохладными и освежающими, очень похоже на открытые площадки, с которыми они ассоциируются. Смесь теплых и холодных цветов обеспечит баланс и более четкий контраст между разными оттенками.
Как теплые, так и холодные цвета влияют на наше визуальное восприятие объектов, которые мы видим. Например, теплые цвета будут казаться уютными и уютными, создавая иллюзию тепла и тепла.Поскольку эти цвета приближаются к глазу, они хорошо подходят для больших пространств, заставляя их чувствовать себя уютно и безопасно. Теплые цвета также могут быть стимулирующими. Они часто вызывают сильные эмоции и способствуют активности, поэтому эти цвета идеально подходят для тренажерных залов и гостиных. Рекламодатели часто используют теплые цвета, чтобы придать ощущение срочности, например красные знаки разрешения, а также оптимизм и бодрость.
Холодные цвета имеют почти противоположный эффект теплых цветов. Холодные цвета, не попадающие в глаза, могут сделать пространство больше и более открытым.Эти оттенки хорошо подходят для небольших комнат, чтобы увеличить воспринимаемый размер помещения. Кроме того, холодные цвета создают ощущение спокойствия и расслабления. Они идеально подходят для небольших пространств, которые должны быть спокойными, таких как ванные комнаты и спальни. Холодные цвета также влияют на людей, вызывая чувство здоровья, спокойствия и мудрости. Синий, фиолетовый и зеленый используются в рекламе, чтобы выразить доверие и уважение.
При выборе оттенков для помещения или проекта важно обращать внимание на характеристики теплых и холодных цветов.Выбранные вами цвета могут повлиять на вашу точку зрения и эмоции, а также на окружающих. Обязательно выбирайте теплые и прохладные оттенки, которые представляют тип комнаты или сообщение, которое вы пытаетесь передать.
Теплые и прохладные цвета — Альбом для вырезок с Lynda
Температура цвета
Теплый и холодный — это способ классификации цветов на основе ощущений, которые они передают. Счастливые и яркие цвета — теплые, а холодные — успокаивающее или охлаждающее.
Теплые и прохладные цвета
Половина цветов на цветовом круге теплые, а другая половина — холодные.
теплые тона
Подумайте о солнечных цветах, это теплые цвета. Желтый, оранжевый и красный — теплые цвета. Кроме того, третичные цвета — красный, оранжевый, желто-оранжевый и желто-зеленый — также являются теплыми. Это цвета, которые у вас ассоциируются с теплотой, радостью и оптимизмом. Цвета лета и солнечного дня — теплые тона. Теплые цвета яркие и энергичные, они имеют тенденцию распространяться в пространстве.
Холодные цвета
Подумайте о зимнем дне или спокойной обстановке.Синий, зеленый и фиолетовый — холодные цвета. Третичные цвета сине-зеленый, сине-фиолетовый и красно-фиолетовый — тоже холодные цвета. Это цвета умиротворенного леса, зимнего сугроба. Цвета, ассоциирующиеся с прохладными, безмятежными местами. Холодные цвета производят впечатление умиротворения и успокаивают. Холодные цвета имеют тенденцию блекнуть, поэтому они полезны при рисовании теней.
Хорошо, это было просто, но подождите, это еще не все.
Теплые и прохладные варианты цвета
У каждого цвета есть как теплая, так и холодная версия.Но красный — это теплый цвет! Это цвет огня, разве это может быть круто? Ответ — смешать его с холодным цветом. Холодные цвета — синий, зеленый и фиолетовый. Хотя зеленый — холодный цвет, это не лучший выбор. Помните, что из смешивания цветов , если основной цвет смешивается со второстепенным цветом, который не содержит основного, то получается коричневый или мутный вариант цвета. Таким образом, добавление синего или фиолетового (смесь синего и красного) — лучший выбор при смешивании холодного красного.Давайте посмотрим на цветовое колесо.
Посмотрите на цвет между красным и пурпурным — красно-пурпурный. Вы видите, насколько он круче ярко-красного? Это красный цвет осени при понижении температуры. Теперь посмотрите на красный апельсин, расположенный между красным и оранжевым, посмотрите, насколько он яркий и живой. Тепло просто смотреть на красный апельсин. Между красным и красно-пурпурным на цветовом круге существует множество оттенков красного. Созданные путем добавления разного количества синего к красному, это все крутые красные.
Также есть теплые варианты фиолетового, например, фиолетовый. Добавление красного к пурпурному согревает оттенок, создавая теплый пурпурный.
А что насчет желтого? Добавление синего к желтому дает желто-зеленый цвет, который является теплым. Да, именно так. Однако желтый с оттенком синего (смещение синего) — это холодный желтый.
Нейтральные цвета
Черный, серый и белый — нейтральные цвета, потому что они не теплые и не холодные.
Теплые и холодные нейтральные вещества
У коричневого и серого есть теплые и холодные версии, а также у белого и черного.Когда к нейтральному цвету добавляется теплый цвет, он приобретает ощущение тепла. И наоборот, добавив холодный цвет, вы получите классную версию.
Смешивание теплого или холодного серого, черного и белого
Серый — это смесь белого и черного. Смешивание черного и белого дает нейтральный серый цвет. Добавление желтого или красного согреет серый, а добавление синего или фиолетового сделает серый прохладным. Это также верно для черного и белого. Для летнего макета выберите белый цвет с желтым уклоном. Чтобы добиться холодного зимнего ощущения, выбирайте белый с голубым уклоном.
Смешивание теплого или холодного коричневого
Коричневые — это смесь всех основных цветов. Для холодного коричневого добавьте больше синего или фиолетового. В теплом коричневом больше желтого или красного.
Почему важна цветовая температура
Теплые и холодные цвета часто плохо сочетаются друг с другом. Да, их можно смешивать, но для определения цвета требуется лучший глаз, чем просто пребывание в прохладной или теплой палитре. Кроме того, цветовая температура вызывает ощущение, поэтому использование желтого с синим оттенком не будет казаться таким оптимистичным и солнечным, как настоящий желтый или желтый с оранжевым оттенком.Тонко, но важно. Ваш макет выглядит не совсем правильно, но вы не знаете, почему. Проверьте температуру цветов на макете. Где холодные цвета, используемые в макете, посвященном веселому солнечному дню. Или где используется смесь теплых и холодных красных тонов — их очень сложно смешать. Или, возможно, макет посвящен самому холодному дню зимы, но теплые цвета кажутся не такими уж холодными. Все это может немного сбивать макет.
Дополнительные темы по теории цвета
Если вы еще не читали страницу о цветовых системах и смешивании цветов , это отличный следующий шаг.Кроме того, существует множество интернет-сайтов и книг по этой теме.
Теперь, когда вы больше осведомлены о цвете, вы начнете больше замечать его в своей повседневной жизни. Различные оттенки зеленого в лесу, как выглядит фиолетовый рядом с желтым и когда два оттенка красного не сочетаются друг с другом, вы поймете, почему. Играйте с цветом, экспериментируйте с цветом, но, прежде всего, продолжайте изучать цвет.
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СМЕШАТЬ ТЕПЛЫЕ И ХОЛОДНЫЕ ЦВЕТА В ДЕКОРЕ?
Это такой важный вопрос, на который должен ответить каждый домашний декоратор.Короткий ответ — да, в декоре можно сочетать теплые и прохладные цвета. Но хитрость в том, чтобы знать, как это сделать. Давайте поговорим о том, как смешать теплый и холодный цвет и сделать это правильно!
Мы должны отступить, потому что есть предыстория смешивания теплых и холодных цветов при декорировании.
Прежде всего, вам нужно знать и понимать несколько вещей о теплых и холодных тонах. И когда вы выучите эти вещи, ваше украшение будет выглядеть так красиво благодаря этому!
Давайте копнемся в…
Поговорим о цветном колесе
Цветовой круг — это сложное устройство, которое организует цвет в форме круга, показывающего взаимосвязь цветов друг с другом.
В этом посте я использую цветовое колесо, чтобы проиллюстрировать две важные вещи…
теплые цвета на цветовом круге
и холодные цвета на цветовом круге
Цветовой круг в основном разделен на теплые и холодные цвета.
Прекрасным примером теплого и холодного цветового спектра является радуга.
ТЕПЛЫЕ ЦВЕТА
Правая сторона цветового круга — это место, где живут теплые цвета.
Такие цвета, как красный, оранжевый и желтый, все теплые.Также нейтральные, такие как бежевый и коричневый, но не всегда. Я объясню позже.
Теплые цвета создают ощущение уюта и комфорта. Эти цвета приятны и могут заставить нас чувствовать себя бодрыми и бодрыми!
ХОЛОДНЫЕ ЦВЕТА
Холодные цвета находятся в левой части цветового круга.
Такие цвета, как фиолетовый, синий и зеленый, холодные. Серый часто, но не всегда, бывает холодным. Об этом я тоже расскажу позже.
Холодные цвета заставляют нас расслабиться и расслабиться.Они успокаивают нас.
Важно знать, какие цвета в их наиболее чистой и насыщенной форме являются теплыми или холодными.
Вот кое-что интересное, что вы, наверное, уже знаете…
Красный, синий и желтый — основные цвета, и все цвета на цветовом круге создаются путем смешивания красного, синего и желтого цветов.
Белый — это смесь всех цветов. И черный отсутствие цвета. Просто чтобы вы знали.
Ты так далеко со мной?
МАССОВЫЙ ТОН И НЕДЕРТОНЫ
Цвет имеет массовые тона и полутона.
Понимая эти термины, вы начнете взламывать код цветового оформления! И это поможет вам смешать теплые и холодные тона при украшении!
ЧТО ТАКОЕ МАССОВЫЕ ТОНЫ?
Массовый тон — это первый цвет, который вы видите, когда смотрите на цвет.
Вот пример
Без раздумий скажи цвет блоков внизу…
Двигаясь сверху слева направо вниз, вы можете сказать синий, синий, красный, розовый, желтый, желтый.
Первый цвет, который вы видите, — это МАССОВЫЙ ТОН.
Большинство из нас, не страдающих дальтонизмом, легко различают массовые тона. В большинстве случаев их легко вычислить. Может быть, розовый и светло-желтый немного сложнее. Так что если вы сказали красный или бежевый, вы все равно правы!
Мы можем определить, согревает ли цвет нашу прохладу, посмотрев на его массовый оттенок.
Нам просто нужно подумать о нашем цветовом круге или о радуге, чтобы узнать массовый тон.
ОТДЕЛКИ И КАК ОНИ ВЛИЯЮТ НА ЦВЕТ
В то время как массовые тона легко увидеть, полутона не всегда очевидны на первый взгляд.И даже после небольшого осмотра их все еще сложно определить.
Эти оттенки особенно трудно выделить при работе с нейтральными и белыми. Но это уже для другого поста.
Поскольку все цвета получаются путем комбинирования красного, синего и желтого цветов, соотношение цветов, смешанных вместе для создания нового цвета, становится очень важным.
Останься со мной. Возьмем, к примеру, синий…
Цвет в верхней части инфографики — истинный основной синий цвет.
Я наложил Kelly Green (холодный цвет) со слабой насыщенностью, а затем с еще более слабой насыщенностью, чтобы показать вам, что холодный подтон сделает с основным синим цветом.
И я сделал то же самое, используя желтый со слабой насыщенностью и еще более слабой насыщенностью, чтобы получить два более теплых оттенка синего.
Синий по-прежнему холодный цвет, независимо от оттенков, но оттенки могут сделать синий цвет немного теплее или прохладнее.
Немного попрактиковавшись, вы сможете определить теплые или холодные оттенки любого цвета.
ДРУГОЙ НЕОБЫЧНЫЙ ПРИМЕР
Теория цвета играет очень большую роль в красоте и целостности комнаты.
Важно выбирать цвета, которые работают вместе и не противоречат друг другу. Если ваша комната просто не складывается так, как вы думали, скорее всего, оттенки не сочетаются друг с другом.
Вот простой способ узнать оттенки цвета.
Удерживайте цвет до его истинного цвета.Самый настоящий красный, желтый, синий, зеленый или фиолетовый. Подумайте о восьми цветах в коробке с мелками.
Тогда вы, по крайней мере, сможете сказать, теплые ли оттенки нашей прохлады.
Центральные цвета на приведенной выше инфографике — самые настоящие синий, зеленый и красный. Левые цветовые блоки теплее, потому что они смещаются в сторону более теплой части цветового спектра.
Цветовые блоки в правой части инфографики являются более холодными версиями истинного цвета, поскольку они перемещаются в более холодную сторону цветового спектра.
Посмотрите на красные блоки…
Чем больше желтого (теплого цвета) добавляется к истинному красному, цвет начинает быть томатно-красным и в конечном итоге станет оранжевым.
Чем больше синего (холодного цвета) добавлено к истинному красному, тем больше он станет пурпурного и, в конечном итоге, фиолетовым.
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СМЕШАТЬ ТЕПЛЫЕ И ХОЛОДНЫЕ ЦВЕТА ПРИ УКРАШЕНИИ?
Ответ — ДА! Однако знание правильного сочетания имеет решающее значение.
Сочетание теплых и холодных цветов в комнате делает комнату интересной.Однако вы должны найти баланс между ними.
Вот простой способ смешать теплые и холодные цвета, чтобы сделать комнату интересной…
СТЕНЫ И БОЛЬШАЯ МЕБЕЛЬ
Это очень простой способ смешать теплые и холодные цвета. Он не детализирован или не углубляется в теорию цвета, но это хорошее практическое правило для домашнего декоратора.
Стены и большие предметы в комнате должны быть теплыми или прохладными. Не смешивайте их, если у вас нет натренированного глаза или знатока теории цвета!
Я слышал от многих недовольных декораторов, потому что с комнатой «что-то не так».
У них красивая обстановка, но их оттенки борются!
Супер простое решение. Держите стены и большие предметы в комнате либо в тепле, либо в прохладе.
Мой дом наполнен теплыми нейтральными и кремово-белыми оттенками. Вся отделка стен и фундамента также выполнена в теплых тонах. Так что мои массовые тона и полутоны работают вместе!
ДОБАВЛЕНИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ УНДЕРТОНОВ НА ПРОЦЕНТ
Как только все большие предметы в комнате успешно работают вместе, пришло время добавить в комнату немного интереса и хорошего напряжения, добавив немного противоположного оттенка.
Декор с использованием противоположных цветов и оттенков создает интерес в комнате. Добавление как теплых, так и холодных цветов создает фантастическую вещь, которая называется напряжением!
Представьте себе скрипку. Когда натяжение струн правильное, они играют красивую песню!
То же в отделке. Чтобы создать красоту, нам нужно найти правильное сочетание теплых и холодных цветов и оттенков!
Мой любимый способ сделать это — добавить смесь теплых и прохладных подушек на свои диваны или стулья.
Еще один способ смешать оттенки — это акцентные стулья и аксессуары.
Это маленькое стилизованное кресло с цветочным рисунком — отличный пример смешения холодных и теплых цветов для создания приятного баланса.
Это настолько универсальный стул, что он нашел свое место в паре спален, моем офисе и моей солярии. В нем как раз достаточно теплого серого (помните, что серый цвет по-прежнему прохладный, независимо от того, насколько он теплый), чтобы оживить все теплые тона в моем доме!
Для меня серый цвет — тяжелый цвет, если он используется в качестве основного тона в комнате.Это слишком холодно и безлично. Вы видите, как цвет может повлиять на нас с вами? Вы можете любить серый цвет, а теплые нейтральные цвета могут вас чрезмерно возбудить! Цвет — замечательная вещь, друг!
Тем не менее, серый — прекрасный акцентный цвет для моего дома в теплых тонах! Он пробуждает цвета в комнате и делает ее интересной.
Прекрасный пример баланса теплых / холодных тонов находится в моей столовой.
Здесь много теплых тонов.
Мягкий серый цвет бетонной поверхности моего стола создает баланс между теплом и прохладой.
Вы заметили, насколько теплый бетон, хотя он все еще имеет холодный цвет? Если бы столешница была слишком холодной и ледяной, она бы вообще не работала.
ПРАКТИКА ПОИСКА ОБЫКНОВ В ВАШЕМ ДОМЕ
Когда комната в вашем доме кажется «не такой», но вы не знаете, почему это может быть оттенок! Они играют очень большую роль в создании красоты, интереса и сплоченности в любой комнате вашего дома.
Так что попрактикуйтесь в поиске основного тона и оттенков в вашей мебели.И следуйте всем этим простым советам, чтобы создать гармонию в своем доме.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ
Вот несколько сообщений, которые могут вам понравиться. Все они посвящены важным концепциям дизайна, которые необходимо знать для создания красивого дома.
сверху слева по часовой стрелке
ЭЛЕМЕНТОВ ДИЗАЙНА… ЦВЕТ
РИТМ В ДИЗАЙНЕ
ЭЛЕМЕНТ ДИЗАЙНА, ПРОСТРАНСТВО
ОСНОВНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ КРАСИВОЙ КОМНАТЫ
Теплые и холодные цвета в анализе сезонных цветов
Один из самых запутанных моментов в анализе сезонных цветов — это различие между теплыми и холодными цветами.Большинство людей могут легко определить, светлый / четкий или приглушенный, светлый и темный также довольно очевидны. Но теплое и прохладное всегда кажется более сложным, особенно потому, что большинству людей будет тепло или холодно, но не в крайности.
Так в чем разница между теплыми и холодными цветами? И почему в теплой сезонной палитре присутствует синий цвет, а в прохладной сезонной палитре — желтые?
Теплые и холодные цвета в цветовом круге
Давайте посмотрим на цветовое колесо:
Традиционно список холодных цветов включает зеленый, синий и фиолетовый (слева от цветового круга), тогда как список теплых цветов включает красные, желтые и оранжевые (справа от цветового круга).
Однако это не совсем так. Есть теплые и прохладные пурпурные, более прохладные и теплые красные. В большинстве сезонов будет хотя бы один из этих цветов, независимо от их уровня теплоты.
Как это возможно?
Не существует общепризнанного самого теплого или самого холодного цвета, но большинство людей помещают самый холодный цвет в синюю область, а оранжевый — на противоположную сторону, как самый теплый цвет. Еще одно частое разделение теплых / холодных цветов происходит по линии, которая идет от фиолетового к его противоположному цвету, желтому.
Однако внутри каждого цвета или оттенка ТЕПЛЫЙ и ХОЛОДНЫЙ — понятия относительные.
Как определить, какой цвет холодный или теплый?
Цвет может быть холодным или теплым в зависимости от того, насколько он близок к теплой или прохладной стороне спектра.
Vermillion Red — очень теплый красный
Чистый красный
Scarlet Red — это круто красный
В прохладное время года, когда вы ищете помаду, избегайте красного вермиллиона и выбирайте вместо него алый красный. Чистый красный цвет является нейтральным с точки зрения температуры, поэтому в зависимости от уровня яркости и освещенности он подойдет практически любому.
Когда цвет приглушен, он становится серым, добавляя противоположный цвет на цветовом круге. Это делает теплые приглушенные цвета более прохладными, чем их теплые версии с чистым оттенком. По этой же причине приглушенные холодные цвета теплее, чем более яркие версии. По этой причине палитра Soft Summer кажется более теплой, чем палитра прохладного лета.
Черный цвет — холодный или теплый?
Чистый, абсолютный черный цвет обычно воспринимается как холодный цвет. Вот почему только Winters хорошо смотрятся в черном цвете.Однако есть много других цветов, которые большинство людей назвали бы черными, и некоторые из них теплее других.
Например, очень глубокий красный цвет может восприниматься обычным глазом как черный, но он будет восприниматься как более теплый черный (подходит для Глубокой осени).
Белый — холодный или теплый цвет?
Подобно черному, чистый оптически белый цвет воспринимается как холодный цвет, очень контрастный холодный цвет, который можно найти только в палитре Winter. Однако есть много цветов, таких как крем, яичная скорлупа или легкая ваниль, которые почти такие же белые, когда рождаются в теплое время года, такое как Светлая весна.
Во многих сезонах нет ничего столь же темного или светлого, как черно-белое, на их палитрах, потому что их уровни темноты / освещенности не такие экстремальные. Однако в большинстве сезонов в составе нейтральных тонов будет хотя бы один черный или белый цвет. Это может быть экрю или его можно назвать угольно-черным, но они есть.
Анализ сезонных цветов Теплые и холодные цвета
Большинство систем сезонного анализа цвета рассматривают желтый как теплый цвет, а синий как холодный цвет.Это связано с тем, что теплая кожа обычно воспринимается как золотисто-желтый, а более холодная — как синяя. Золотисто-персиковый румянец — это весенний румянец, тогда как у человека с прохладной кожей румянец будет красным или розовым, в зависимости от уровня его цвета.
В случае с цветными людьми мы должны помнить о красных оттенках у людей с очень темной кожей. Например, Алек Век потрясающе смотрится в прохладных, как драгоценности, зимних тонах. Оттенки ее кожи не желтые, а красные. Косметика на золотистой или желтой основе выглядела бы на ней странно.По этой причине у нее классное время года. С другой стороны, у Бейонсе золотое сияние, что означает, что у нее теплое время года. Не у всех темнокожих людей будет синий оттенок.
Даже самые крутые палитры (Cool Winter и Cool Summer) имеют желтый цвет. Это просто самые крутые желтые в спектре.
Желтые цвета Cool Summer и Cool Winter
Сравните их с желтыми цветами Warm Spring и Warm Autumn
Теплая весна и теплая осень желтые
Которые намного более золотисто-оранжевые.
То же самое и с блюзом:
Настоящая весна, Настоящее лето, Настоящая осень и Настоящая зима блюз
В палитре «Осень» меньше синего, чем в палитре «Лето» и «Зима», но даже в «Теплой осени» есть вариант этого цвета.Просто очень тепло.
Большинство сезонов из 12 систем анализа цвета будут нейтральными, то есть не совсем теплыми или прохладными. Если вам подходят как теплые, так и холодные цвета, следующим шагом будет решение, что для вас важнее:
Нельзя носить светлые или темные цвета (у вас может быть глубокий или светлый сезон)
Нельзя носить чистые оттенки или мягкие приглушенные цвета (вы можете быть как в мягком, так и в ясном сезоне).
Лучший способ сравнить теплые и холодные цвета в анализе цвета — это сравнить их с другими цветами, которые вы уже определили.Если цвет вашего сезона требует, чтобы цвета были очень теплыми или очень прохладными, сравните потенциальный новый цвет со своей палитрой, и вы сразу увидите.
Сколько весит лист шифера, вес 7 и 8 волнового шифера (фото, видео)
Шифер является недорогим и доступным кровельным материалом, доставшимся нам в наследство от советской эпохи. Это волнистого покрытие серого цвета стало символом расцвета дачного и садового строительства. В условиях жестокой конкуренции строительного рынка шифер выжил среди более современных, привлекательных материалов за счет улучшения внешнего вида, а также эксплуатационных характеристик производителями. Особенностью работы с этим кровельным покрытием является большой вес шифера, который нужно учитывать при проектировании крыши и возведении стропильного каркаса. В этой статье мы расскажем о технических параметрах основных видов материалов из асбестоцемента.
Содержание статьи
Состав и виды
Шифером называют материал, изготовляемый из смеси асбеста, портландцемента и очищенной воды, который используют для обустройства крыши и обшивки стен. В процессе производства все ингредиенты смешиваются в нужной пропорции, выкладываются в форму, а затем остаются там до полного затвердевания. Он обладает высокой устойчивости к влаге и ультрафиолетовым лучам, не горит, не боится перепадов температур. В зависимости от формы и назначения выделяют 2 вида шифера:
Волновой. Этот вид материала представляет собой кровельный материал с листами прямоугольной формы, которые в результате формовки приобретают волнистый профиль. Волновой шифер используется для настила на скат крыши, так как за счет желобов он лучше отводит жидкость. Производители рекомендуют использовать его, если угол наклона ската превышает 12 градусов. Учитывая, сколько весит шифер волнового типа, монтаж выполняется на усиленную обрешетку.
Волновой шифер
Плоский. Плоский шифер, в отличии от волнового, не имеет характерного рельефа. Он представляет собой плоский лист из асбестоцемента в виде прямоугольника или квадрата. Этот материал чаще всего используется для обшивки стен, строительства заборов, а также для изоляции участков, контактирующих с элементами дымохода и теплогенерирующих приборов. Однако, плоский шифер иногда применяют как кровельное покрытие, если уклон крыши больше 25 градусов. Он обладает большей механической прочностью, высокой устойчивостью к низким температурам и влаге.
Плоский шифер
Обратите внимание! Вес шифера, в зависимости от размера и типа листа, составляет 23-39 кг. Это означает, что на 1 м2 площади приходится нагрузка 9-17 кг без учета веса термоизоляционного материала. Чтобы сделать покрытие из этого материала, следует учесть возможную массу кровельного пирога при расчете фундамента и стропильного каркаса дома. Без необходимого запаса прочности конструкция обвалится или перекосится.
Количество гребней
Все же для возведения крыш чаще используется волновой шифер. Производители выпускают продукцию различных размеров, чтобы она подходила для частного строительства, в котором преобладают малогабаритные постройки, а также для сооружения производственных зданий большой площади.
Согласно ГОСТ на данный вид продукции различают шифер со стандартным, унифицированным и усиленным профилем. Но покупателю проще ориентироваться по другой классификации, основанной на количестве волн в листе:
5-волновой. Шифер с 5 гребнями на поверхности является новшеством на строительном рынке, эффективное применение которому пока не нашлось. Размер листа этого материала соответствует габаритам 8-волнового, но из-за большей ширины волны, полезная площадь покрытия составляет всего 1,6 м2. Получается, что 20% поверхности материала «съедает» нахлест.
5-волновой лист
6-волновой. Эта разновидность шифера выпускается с размером листа 1125х1750 см, толщиной 6-7,5 мм, а расстояние между гребнями составляет 20 см. Она имеет усиленный профиль и вес 26-35 кг, поэтому используется для строительства в регионах с высокой ветровой нагрузкой, для перекрытия производственных сооружений большой площади.
6-волновой лист
7-волновой. Этот вид шифера с 7 гребнями является традиционным, поэтому имеет стандартные размеры 850х1750 см, толщину листа 5,8 мм и вес 23 кг. Благодаря небольшой площади покрытия и облегчённой массе, 7-волновое кровельное покрытие из асбестоцемента широко используется в частном малоэтажном домостроении.
7-волновой и 8-волновой лист
8-волновой. Размеры шифера этой разновидности составляют 1130х1750 см, толщина 5,2 мм или 5,8 мм, полезная площадь листа – 1977 см. Он используется популярностью в промышленном строительстве благодаря внушительным габаритам. Вес каждого листа составляет 23-32 кг, в зависимости от толщины материала.
Важно! Шифер считается надежным и долговечным покрытием, он служит не менее 20-30 лет. Этот недорогой кровельный материал выдерживает температуру в диапазоне от -50 до +80 градусов, не горит. Слабость шифра – точечные удары, которые легко могут привести к раскалыванию листа. Эту особенность нужно учитывать при транспортировке, хранении, монтаже асбестоцементного покрытия.
Вес основных марок шифера
Особенности
Зная, сколько весит лист шифера, несложно представить, насколько прочной и громоздкой должна быть стропильная система крыши, которую планируют покрыть этим материалом.Значительный вес является главной особенностью работы с кровельными покрытиями из асбестоцемента. Профессиональные кровельщики дают 3 важных совета, позволяющих избежать проблем в эксплуатации шиферной крыши:
Составляйте проект и выполняйте расчеты. Шиферная кровля оказывает колоссальную нагрузку на стропильный каркас, а также фундамент дома, поэтому необходимо все просчитать, прежде чем приниматься за монтаж.
Просчитайте варианты. Шифер считается одним из самых дешевых кровельных материалов, однако, значительный вес покрытия заставляет усиливать фундамент и каркас крыши. Большой объем бетона и качественная древесина стоят дорого, поэтому иногда дешевле выйдет приобрести более легкий и дорогой материал (ондулин, профнастил, битумную черепицу).
Не забывайте про нахлест. Неопытные мастера при подсчете необходимого количества материала и общего веса кровельного пирога забывают учитывать нахлест листов. Из-за этого в вычисления несущей способности каркаса закрадывается ошибка, результатом которой может стать полное обрушение кровли.
ГОСТ на кровельную продукцию из асбестоцемента
Помните! Шифер является строительной продукцией, которой для допуска к реализации не требуется обязательная сертификация. Большинство производителей регламентируют качество своей продукции не ГОСТом, а собственными техническими регламентами. Поэтому внимательно осматривайте внешний вид материала при покупке, чтобы кровельное покрытие прослужило не меньше заявленного производителями срока.
Монтаж шиферной кровли
Видео-инструкция
Вес шифера 1м2 при разборке: расчеты, инструкция по демонтажу
Если еще не так давно шифер считался традиционным и самым востребованным кровельным материалом, то сегодня это довольно редкий вариант кровли для новых строений. Асбестоцементный шифер встречается нечасто и в основном на хозяйственных помещениях, гаражах и иных пристройках. На новых объектах его заменили современные, более надежные, красивые и прочные кровельные материалы. Но старые здания до сих пор в большинстве случаев покрыты асбестоцементным шифером. Такие здания эксплуатируются уже много лет, в связи с этим возникает необходимость полной замены кровли.
Вес шифера 1м2 при разборке
Содержание статьи
Почему нужно демонтировать старый шифер
Перед тем как принимать окончательное решение о разборке старой шиферной кровли, следует взвесить все за и против. Дело в том, что замена кровли – довольно дорогостоящее строительное мероприятие. Во время его выполнения могут появляться непредвиденные проблемы, которые еще более увеличивают сметную стоимость ремонта. Когда следует демонтировать старый шифер?
Критический физический износ. Внешне листы шифера не имеют значительных повреждений и выглядят вполне нормально, но из-за естественного старения прочность шифера существенно уменьшается, он становится очень хрупким, в некоторых случаях листы легко отламываются руками. Такое покрытие может получить значительные повреждения в любой момент во время сильного дождя. Как следствие – вода попадает не только в чердачные помещения, но и в жилые комнаты. Придется ремонтировать отделку потолков и стен внутренних помещений, а это намного увеличивает затраты на ремонт. Вывод – не стоит ожидать появления больших проблем, намного выгоднее своевременно заменить старый шифер.
Со временем шифер теряет свою плотность и легко повреждается даже при незначительном воздействии
Большое количество механических повреждений. Имеются в виду не сквозные отверстия в покрытии после града – в таких случаях замена шифера обязательна. Бывают ситуации, когда во время монтажа стропильной системы допускаются технологические ошибки. Несущие узлы конструкции не имеют достаточной прочности и устойчивости, во время увеличения нагрузок изменяют свою геометрию и пространственное положение. Как следствие – на шиферных листах появляются большие трещины. Если они располагаются на верхних гребнях – больших проблем нет, протечки почти незаметны и не составляют проблем для чердачных помещений. Но трещины могут размещаться и на нижних волнах, а здесь во время дождя течет много воды, она обязательно попадет на стропильную систему. Как показывает практика, ремонтировать такие трещины бесполезно. Выход только один – в зависимости от степени повреждения менять несколько листов шифера или полностью всю кровлю.
Если в шифере имеются трещины, кровлю нужно менять
Неудовлетворительный внешний вид. На шиферных кровлях могут произрастать мхи и лишайники, что значительно ухудшает внешний вид строения. Есть способы механической очистки покрытия при помощи электрических круглошлифовальных машин, но опытные строители настоятельно не рекомендуют заниматься такими работами. Во-первых, это очень трудно и долго, а эффект непредсказуемый. Во-вторых, есть риски повреждения кровельного покрытия.
Крыша, поросшая мхом, придает всему строению непривлекательный, неряшливый вид
В зависимости от состояния шифера и квалификации мастеров, старое покрытие можно использовать повторно или его приходится отвозить на свалку для утилизации строительного мусора. Для транспортировки следует примерно знать общий вес, это значение определяется с учетом массы квадратного метра шифера при разборке.
Цены на различные виды шифера
Шифер
Как определить вес шифера 1 м2 при разборке
Технические параметры листов шифера зависят от конкретного вида и технологии производства материала. С учетом геометрической формы листа различают два вида асбестоцементного шифера.
Волновой шифер
Применяется как кровельный и облицовочный материал, имеет прямоугольную форму. Количество волн от пяти до восьми, изменяется их высота и толщина.
Основные параметры волнового шифера
Волновой шифер устанавливается на скатах с наклоном не менее 12°. Материал изготавливается на автоматических линиях из специальной массы, в зависимости от особенностей пресс-форм может иметь различное количество волн. Чем больше волн – тем выше параметры прочности на изгиб, это позволяет уменьшать толщину шифера при сохранении первоначальных технических данных. Есть 5-ти, 6-ти, 7-ми и 8-ми волновые асбестоцементные шиферные листы. В настоящее время пяти- и шестиволновой шифер почти не выпускается, большинство компаний перешли на производство восьмиволнового шифера, редко можно встретить семиволновой.
Технические характеристики стандартных марок шифера
Шифер имеет регламентированные требования к маркировке, надписи наносятся на крайнюю волну с лицевой стороны. К примеру, маркировка 1750×1130×5,2 мм, 40/150 обозначает, что лист имеет длину 1750 мм, ширину 1130 мм и толщину 5,2 мм. Высота волны 40 мм, расстояние между гребнями 150 мм.
Маркировка наносится с одной стороны листа на крайнюю волну
Таблица. Вес покрытия в зависимости от вида шифера.
Марка шифера
Стандартная масса одного листа
Вес квадратного метра покрытия
7-ми волновой 1750×1130×5,2 мм, 40/150 обыкновенный (ВО)
18,5 кг
≈9,5 кг
7-ми волновой 1750×1130×5,8 мм, 40/150 усиленный (ВУ)
23 кг
≈11,8 кг
8-ми волновой 1750×1130×5,8 мм, 40/150 обыкновенный (ВО)
26 кг
≈13,3 кг
8-ми волновой 1750×1130×6,0 мм, 54/200, унифицированный (УВ)
30 кг
≈15,1 кг
8-ми волновой 1750×1130×7,5 мм, 54/200, усиленный (ВУ)
35 кг
≈17,9 кг
Физико-механические свойства волнового шифера
Масса асбестоцементного шиферного покрытия самая большая из всех используемых кровельных материалов. На крышу общей площадью 100 м2 может воздействовать нагрузка до 18 тонн, это вес самого прочного и толстого шифера. Но не стоит бояться таких дополнительных усилий, надо понимать, что во время расчета стропильной системы принимаются во внимание снеговые и ветровые нагрузки, а они могут составлять несколько сотен килограмм на квадратный метр. С учетом обязательно предусматриваемого архитекторами запаса прочности стропильной системы в 40% (коэффициент 1,4) дополнительный максимальный вес самого толстого шифера 18 кг/м2 не оказывает никакого заметного влияния на прочность и устойчивость конструкции.
Стропильная система крыши изначально рассчитана на большие нагрузки
Важно. Многие современные предприятия во время изготовления продукции не пользуются общегосударственными стандартами, а разрабатывают собственные технические условия. Имейте это в виду во время расчета веса квадратного метра шифера при разборке старых покрытий.
Если строение покрыто листами старого образца, то длина шифера 1200 мм, ширина 680 мм, толщина 5 мм. Такой лист намного меньше современных, масса, соответственно, всего 8,6 кг. Старые листы нельзя использовать совместно с новыми, различная высота и шаг волны не позволяют состыковывать материалы. Эти покрытия лучше сразу вывозить на полигон строительного мусора.
Плоский шифер
Назначение – изготовление ограждений приусадебных участков. Толщина может достигать одного сантиметра, листы имеют большой вес и линейные размеры. Применять плоский шифер для кровли нельзя, его технические параметры не предусматривают эксплуатацию в качестве кровельного материала. Да и для заграждений в настоящее время он применяется редко. Большой вес усложняет процесс монтажа, а недостаточные показатели физической прочности значительно сокращают время эксплуатации. Сегодня есть более дешевые, прочные и надежные материалы для изготовления заграждений различных земельных участков, строительных и промышленных объектов.
Плоский асбестоцементный шифер в качестве кровельного покрытия не используется
Практические советы по демонтажу шифера
Разборка старого шифера требует внимания и умения, соблюдение правил техники безопасности обязательно. Кроме того что работы приходится делать на высоте, все конструкции уже потеряли свои первоначальные показатели прочности, что в разы увеличивает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.
Важно. Всегда на кровле надо пользоваться специальной лестницей. Сделать ее недолго, а работа становится безопасной, процесс демонтажа старой кровли значительно ускоряется.
Меры безопасности при демонтаже шифера
Для снятия шифера понадобится три обыкновенных гвоздя длиной не менее 100 мм, кусок веревки ≈ 2 м, приставная лестница (ее размеры должны позволять верхней части упираться о скат), и основная веревка для спуска листов шифера на землю.
Шаг 1. Подготовьте гвозди. Их надо согнуть латинской буквой Z, но один конец под углом 180°, а второй под углом ≈140°. Такая форма гвоздей обеспечит надежную и быструю фиксацию веревки, что ускоряет процесс демонтажа, делает его безопасным. Кроме того, сохраняются старые листы, их можно использовать для монтажа кровли над иными хозяйственными пристройками, не требующими применения новых кровельных материалов.
Гвозди загибают в виде крючков
Шаг 2. К приставной лестнице прибейте или прикрутите деревянные доски или рейки. Расстояние между ними должно равняться шагу волн. В большинстве листов шаг волны 200 мм, значит, расстояние между полозьями необходимо делать 60 см.
К лестнице прикручивают дополнительные полозья
Важно. Элементы должны выступать за ноги лестницы примерно на высоту волны шифера. В нашем случае этот параметр равняется четырем сантиметрам.
За счет полозьев полностью исключается падение шиферных листов на одну из сторон, все материалы сохраняют свои первоначальные показатели. Кроме того, намного безопаснее работать внизу, минимизируется вероятность падения шифера на голову.
Шаг 3. По таким же размерам сделайте еще одну лестницу, она будет устанавливаться на скате. Вторая лестница временно фиксируется к обрешетке и передвигается по мере демонтажа шиферной кровли дома. Если есть опасение, что соединение двух лестниц ненадежное, то нужно придумать любые временные замки или защелки. Они будут обеспечивать стабильное положение элементов вне зависимости от фактически действующих боковых нагрузок.
Еще одна лестница крепится на скате крыши
Шаг 4. Сделайте из двух загнутых гвоздей и куска веревки так называемого «паука». Это специальное приспособление для поддержки листов шифера за нижнюю кромку во время опускания на землю. Зацепы делаются таким способом.
Кусок веревки длиной примерно два метра привяжите к основной длинной. Привязывать следует за середину, два свисающих отрезка должны иметь одинаковые размеры. В противном случае лист будет перекашиваться, а такое его положение может становиться причиной срыва волны с полозьев.
Привяжите к веревкам согнутые гвозди. Фиксировать следует те концы гвоздей, которые согнуты под углом 180°. Для того чтобы они не выпадали, рекомендуется после фиксации максимально согнуть конец гвоздей и таким способом надежно зажать веревку.
Теперь вторые (нижние) крючки гвоздей надеваются на кромку шифера и прочно удерживают лист в вертикальном положении.
Веревка и крючки из гвоздей надежно удерживают лист в вертикальном положении
Шаг 5. Выньте шиферные гвозди, фиксирующие лист, положите его на лестницу и закрепите веревки. Один человек должен стоять за коньком и руками держать веревку, затем постепенно отпускать ее. Лист медленно движется по полозьям вниз.
Лист фиксируют веревкой и аккуратно спускают вниз
Шаг 6. Внизу еще один помощник принимает листы шифера и складывает их в стопку. Одновременно выполняется сортировка: целые складываются в одном месте, разрезанные в другом, а треснувшие и полностью непригодные скидываются на кучу со строительным мусором. Такая технология позволяет полностью демонтировать шиферные листы с дома всего за одну рабочую смену.
Снятые с крыши листы укладывают в стопку на земле
Практический совет. Если лист имеет большую трещину, то рекомендуется его не опускать на землю, а сразу разломать на крыше и выбросить в отходы.
Дело в том, что велика вероятность его растрескивания во время спуска, это очень опасно. Куски шифера могут травмировать рабочего внизу, а удерживающий вверху помощник может упасть с крыши из-за неожиданной потери нагрузки.
Разбор кровли без сохранения листов
Заключение
Шифер впитывает довольно много влаги, это надо иметь в виду во время определения веса квадратного метра. Но во всех случаях надо рассчитывать на максимальные усилия, такая тактика дает возможность избегать неприятных ситуаций. Во время демонтажа старайтесь не ходить по старому покрытию, оно не имеет начальной прочности. Всегда внимательно осматривайте листы и только потом принимайте решение, прилагать усилия для их сохранения или сразу разбить и бросить на землю.
Если шифер слишком изношенный, не стоит терять время на то, чтобы снять листы целиком
Цены на алюминиевые лестницы
Лестница алюминиевая
Видео — Демонтаж шиферной кровли
Обычно старый шифер меняют на более современные кровельные покрытия, которые отличаются малым весом и высокой устойчивостью к нагрузкам. Одним из таких покрытий является металлочерепица — долговечный и надежный материал, пользующийся спросом у застройщиков. Как смонтировать кровлю из металлочерепицы, можно прочитать на нашем сайте.
Какой удельный вес шифера 1 м2, инструкции на фото и видео
Кроме того, долговечности, надежности и красоты кровле прибавит и такой процесс, как окрашивание шифера. Делается это при помощи фосфатных или силикатных красок, в которые добавляются различные пигменты.
Самыми распространенными цветами шифера являются красно-коричневый, синий, желтый, кирпично-красный и другие. Наносимая на материал краска способна защитить материал от преждевременного разрушения, повышает его устойчивость к низким температурам и снижает его свойства водопоглощения. Долговечность шифера при окрашивании увеличивается примерно в 1,5 – 2 раза.
Выполняя расчеты того, шифер плоский сколько весит, нужно знать и то, что прессованный шифер может выдерживать минимум 50 циклов заморозки, а не прессованному листу не удастся выдерживать и половину от этого количества.
Листы плоского шифера остаются прочными, даже пройдя это число циклов заморозки. Надежность при этом становится меньше первоначального показателя всего лишь приблизительно на 10%.
Определяя шифер плоский вес, не стоит забывать и о необычно высокой прочности этого вида шифера. Показатели здесь зависят от производителей, но и говорить более конкретно, то усилие на изгиб, равный 20 – 50 МПа плоский шифер вполне может выдержать, а на сжатие показатели могут быть равны 90 – 130 МПа (читайте также: «Шифер плоский — размеры листа»).
Главное достоинство плоского шифера – это многогранность его применения.
Шифер плоский вес листа, который оказывает непосредственное влияние на конструкцию основания кровли, имеет гораздо более широкое применение, чем исключительно покрытие для кровли.
Такое широкое применение этого материала, безусловно, связано с его высокими свойствами, с практичностью и относительной дешевизной.
Агрессивные среды также не являются серьезной помехой нормальной эксплуатации шифера, более того, он способен находиться тесно возле почвы на протяжении долгих лет. Материал пожаробезопасен и прост в обработке.
Если учитывать вес одного листа шифера, то этот показатель является вполне приемлемым для того, чтобы и кровля, и другие объекты применения шифера были смонтированы качественно.
Детальные описания плоского шифера со всеми его техническими характеристиками с фото и видео по его монтажу можете посмотреть на нашем сайте.
Технические характеристики волнового шифера с применением битума
Более современной разновидностью шифера является волновой шифер с применением битума, иначе именуемый ондулином. Если рассматривать ондулин с технической точки зрения, то его показатели являются более стабильными и продвинутыми относительно асбестоцементного шифера (подробнее: «Ондулин — технические характеристики: достоинства и недостатки»).
Схожесть этих двух покрытий заключается лишь в подобии формы и относительно невысокой цене, остальные же характеристики кардинально отличаются.
Если говорить о массе материала, то вес 1м2 шифера равен примерно 3,2 килограмма, соответственно, если площадь листа составляет 2 м2, то вес будет равен приблизительно 6,5 килограмма. Если сравнивать такой результат с показателями других кровельных покрытий, то он является исключительно выдающимся.
Как сделать укладку шифера, подробно на видео:
Безусловно, нельзя не упомянуть весь процесс создания волнистых битумных листов шифера, или ондулина:
смесь, из которой изготавливается материал, состоит из битума, растительных и синтетических волокон, пластификаторов и красителей. Она подвергается специальной обработке – прессованию, выполняемому при высокой температуре (прочитайте также: «Шифер пластиковый волнистый»).
Окончательная плотность материала выходит довольно низкой, что объясняет малый шифер вес листа;
строгое соблюдение последовательности всех этапов прессования дает возможность создать многослойный лист, что обязательно придаст материалу дополнительную прочность и устойчивость к воздействиям извне.
Битум в данном случае играет роль гидроизолятора, а органические элементы обеспечивают необходимую жесткость;
в несколько этапов выполняется и битумная пропитка, проводимая в особых вакуумных камерах. После этого листы окрашивают в желаемый цвет.
Основные достоинства ондулина:
Материал является экологически чистым. Он не несет никакой опасности ни для человека, ни для природы, более того, после истечения срока службы его вполне можно подвергнуть вторичной обработке.
Ондулин обладает устойчивостью к химическим воздействиям, грибки и бактерии развиваться на нем не могут, органически разлагаться он также не будет.
Комфорт и простота монтажа материала. Благодарю малому весу ондулинового листа все работы по его установке можно выполнять самостоятельно, не прибегая к помощи обычно дорогих услуг кровельщиков-профессионалов.
Из-за своей гибкости и легкости разрезать материал можно с помощью обычной ручной ножовки или электролобзика.
Ондулин долговечен, в зависимости от производителя срок его эксплуатации может варьироваться от 10 до 30 лет.
Говоря о способах окраски листов ондулина, можно выделить из них 2 категории: матовые и глянцевые. Обработка матовых листов выполняется при помощи акрила, а на ощупь они являются шершавыми.
Более эффектными являются глянцевые листы, так как состав краски добавляется силикон, придающий блеск и необходимый глянец. Такие листы стоят дороже, но сопротивляемость их снегу и грязи заметно ниже, чем у матовых листов.
Именно эти характеристики всех разновидностей шифера могут помочь определиться с тем, какой вариант этого кровельного покрытия будет оптимальным для той или иной кровли (прочитайте: «Виды шифера — какой лучше»).
7 волнового, 8 волнового (1 м2), вес листа плоского
Параметры крыши и ее качества определяются свойствами составляющих: системы стропил или ферм, основанием, тепло- и гидроизоляцией и кровельным материалом.
И для того чтобы сооружение функционировало должным образом, все его компоненты должны обладать не абсолютными, а соответствующими характеристиками.
Касается это даже такого утилитарного параметра как масса.
Зачем «взвешивать» крышу
С механической точки зрения масса конструкции определяется весом ее частей.
Однако, в большинстве случаев она же является указанием на прочность.
Шифер с большей толщиной листа действительно отличается более высокими прочностными характеристиками и представляется более выгодным решением.
Большой вес кровельного материала потребует усиления конструкции стропил: выбора более толстого бруса, сооружения дополнительных элементов, установки более частой обрешетки из более массивных реек.
В итоге общий вес крыши значительно возрастает, что, в свою очередь, составит дополнительную нагрузку на стены сооружения и фундамент.
Масса кровли зависит не только от веса самого шиферного листа, но и от способа укладки. Шифер настилается с вертикальным и горизонтальным нахлестом.
Эта величина изменяется в зависимости от угла наклона и ветровой нагрузки.
Еще один аспект – экономичность. Шифер относится к самым доступным по стоимости кровельным материалам.
Однако, при общем усилении конструкции, стоимость крыши может оказаться настолько высокой, что применение более дорогих и надежных, но легких кровельных материалов окажется выгоднее.
Все об асбестоцементном волновом шифере
Шиферный материал изготавливается из смеси асбеста, воды и портландцемента в соотношении 85:11:4.
Вместо обычного асбеста может использоваться хризотиловый, так как он предполагается более безопасным.
ВОЗ эту информацию не подтверждает.
Формы выпуска
Шифер производится в двух основных модификациях – волнистой и плоской.
Первый употребляется для кровли крыш с уклоном выше 12 градусов, второй вариант допускается настилать на крышу с углом не менее 25.
Еще о размерах шифера плоского.
О мягкой кровле руфлекс по ссылке. О свойствах и особенностях монтажа этой мягкой черепицы.
О видах крыш частных домов здесь. Приведены фотографии разновидностей таких кровель.
Волнистый шифер имеет следующие подвиды:
ВО – стандартный материал, лист характеризуется правильной прямоугольной формой;
ВУ – усиленного профиля, применяется при сооружении промышленных объектов;
УВ – материал унифицированного профиля, листы имеют средние размеры, поэтому наиболее популярны в частном строительстве.
Волнистый шифер имеет характерную волнистую поверхность, выпускается в виде листов с разным количеством гребней.
С потребительской точки зрения эта классификация удобней, так как позволяет быстрее рассчитать расход материала:
5-волновой – площадь изделия равна 8-волновому, но лист отличается параметрами профиля;
6-волновой – характеризуется большой толщиной листа, используется в условиях высокой ветровой нагрузки;
лист с 7 волнами – наиболее популярен благодаря удачным размерам;
8-волновой – имеет самые большие габариты.
Помимо этого, высота гребня и шаг волны также могут различаться:
профиль 40/150 – высота волны составляет 4 см, а расстояние между ними – 15 см;
профиль 54/200 – высота и шаг между гребнями, соответственно, составит 5, 4 см и 20 см. Изделие производится с толщиной в 6 мм и 7,5 мм.
Технические параметры
На практике качественные характеристики всех видов продукции очень близки.
Разницу составляет механическая прочность изделия, так как она в большинстве случаев определяется массой: чем больше толщина шифера, тем выше прочность.
К наиболее важным показателям относятся:
прочность на изгиб – или стойкость к оказываемой нагрузке. Для 7- и 8-волнового шифера составляет 16 МПа;
плотность – определяет механическую прочность изделия и приравнивается 1,6 г/куб. см;
ударная вязкость – указывает на способность материала поглощать энергию, выделяемую при ударе, тем самым компенсируя собственную деформацию, равна 1,5 кДж/кВ. м;
морозостойкость – волновой шифер выдерживает от 25 циклов полного замерзания и размораживания.
Потребительские характеристики
Стоимость – самая доступная на рынке кровельных материалов.
Пожаробезопасность – материал негорюч, не поддерживает горения и не деформируется под действием температуры.
Широкий пользовательский температурный диапазон – от -50 до +80 С. Шифер используется в любой климатической зоне.
Низкая теплопроводность – крыша на солнце практически не нагревается.
Ремонтоспособность – поврежденные листы заменяются новыми по отдельности и не требуют разборки всей кровли.
Долговечность – до 20–30 лет, но во многом определяется условиями эксплуатации.
Волновой шифер мало подвержен действию влаги, но способен накапливать и удерживать некоторое ее количество, особенно если участок находится в тени. В результате возможно появление мхов и лишайников на покрытии.
Листы не обладают стойкостью к точечным ударам, шифер легко расколоть ударом молотка.
С увеличением срока эксплуатации изделие теряет свои прочностные характеристики. Поэтому если по только что настланной кровле взрослый человек может пройти без опаски, то после 10 лет службы покрытия риск намного увеличивается.
Семиволновый: особенности
Размеры:
длина (мм) – 1750;
ширина изделия (мм) – 980;
толщина (мм) – 5,8 мм;
полная площадь листа вычисляется как произведение параметров – 1,72 кв. м, из них полезная рассчитывается с учетом нахлеста – 1,34 кв. м. Рекомендуемая величина нахлеста – 16 мм, однако на практике значение может колебаться.
Вес 7-волнового при толщине в 5,2 мм составляет 18, 5 кг, при толщине в 5,8 мм – 23, 2 кг.
Восьмиволновый: особенности
Изделие отличается от 7-волнового листа шириной:
длина (мм) – 1750;
ширина (мм) – 1130;
толщина листа (мм) – 5,8 при соотношении 40/150 и 6, 0 и 7,5 при 54/200;
полная площадь листа – 1,9775, полезная (при 16 см нахлеста) – 1,5717.
Минимальный вес изделия составит 26,1 кг, при толщине в 7,5 мм – 35, 2 кг.
Параметры волнового шифера и возможные отклонения стандартизированы ГОСТ 30340-95.
Сколько весит квадратный метр
Во время монтажа имеет значение вес одного листа, так как именно
он представляет собой единицу покрытия.
Однако при расчетах нагрузки, которую производит крыша, удобней пользоваться другим показателем – массой 1 кв. м. изделия.
Величина указывается исходя из общей площади изделия, а не полезной.
При расчете массы это следует учитывать.
Марка шифера по ГОСТ, размер листа
Масса листа
Вес 1 кв. м
Шифер 1750×1130х5,2 мм,40/150 тип, 7 волновой
18,5 кг
9,487
Шифер 1750×1130х5,2 мм, 40/150 тип, 8 волновой
20,6 кг
10,417
Шифер 1750×1130х5,8 мм, 40/150 тип, 7 волновой
23 кг
11,81
Шифер 1750×1130х5,8 мм, 40/150 тип, 8 волновой
26 кг
13,35
Шифер 1750×1130х6 мм, 54/200 тип, 8 волновой
26 кг
13,35
Шифер 1750×1130х7,5 мм, 54/200 тип, 8 волновой
35 кг
17,97
Качества плоского шифера
Материал изготавливается из смеси тех же веществ, но с применением другой технологии, которая и придает ему несколько иные свойства: более высокую прочность, влаго- и морозостойкость.
Технические характеристики
Плоский шифер производится двумя способами – под прессом и без него.
Характеристики прессованных листов выше:
прочность на изгиб – не менее 23 МПа для прессованного изделия, и 18 – для непрессованного;
плотность – 1,8 г/куб. см, и 1,6 г/куб см, соответственно;
ударная вязкость – для прессованного варианта достигает 2,5 кДж/кв. м, непрессованного – 2,0 кДж/кв. м, что заметно выше, чем у волнистого шифера;
морозостойкость – изделия, полученные под давлением, способны без ущерба выдержать 50 циклов замораживания/размораживания. Показатель непрессованного такой же, как у волнистого листа – 25.
Пользовательские качества
Все привлекательные свойства волнистого шифера, наличествуют и у плоской модификации.
Однако есть и отличительные:
более высокая механическая прочность, благодаря чему изделие применяется при сооружении ограждений, и для обшивки стен;
более высокая влагостойкость и устойчивость к действию химически агрессивных веществ – плоский шифер без последствий контактирует с грунтами и не зарастает мхом.
Сколько весит плоский шиферный лист
Масса изделия помимо размеров определяется способом изготовления: прессованный лист (ПЛ-П) весит значительно больше непрессованного (ПЛ-НП).
Марка
Размер, мм*мм
Толщина, мм
Вес, кг
ЛП-НП
3000*1500
12
105
10
87
8
73,5
3000*1200
10
93,6
8
70
2000*1500
10
58
8
49
1750*970
10
31,5
8
24
1500*1000
10
29
8
24,5
ЛП-П (монолит)
3000*1200
40
348,1
30
252
25
210
20
168
16
126
3000*1500
20
180
3000*1500
16
144
ЛП-П
3000*1500
12
106
10
96
8
80
3000*1200
12
94
10
84
8
63
6
47
2000*1500
10
63
8
51
1500*1000
10
32
8
24,5
6
20
Выбор материала определяется той степенью надежности и функциональности, которую требуется обеспечить.
Самым надежным вариантом полагается укладка плоского шифера со сдвигом величиной в пол-листа. Однако, особенно при использовании прессованного материала, вес кровли оказывается весьма значительным.
Шифер относится к самым доступным по стоимости материалам, но при увеличении массы кровли потребуется усиление системы стропил, что увеличивает расходы.
Укладка внахлест снижает гидроизоляционные свойства. С этой точки зрения волнистый шифер является более выгодным вариантом, так как его поверхность позволяет формировать плотную стыковку листов.
Видео о монтаже, укладке и покраске шифера.
Что еще почитать по теме?
Автор статьи:
Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.
Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
волнового, плоского. Сколько весит 1 кв.м шифера
Такие слова как «шифер» или асбоцементные листы знакомы многим не понаслышке. На сегодня хоть это кровельный материал старого поколения, тем не менее он до сих пор не теряет своих лидирующих позиций на строительном рынке. Он несложен в применении, недорогой и прочный.
Многие ли задумывались, какой вес 1 м2 шифера. Безусловно, людям далеким от строительства это не столь уж и важно, другое дело профессионалы или застройщики-любители, вознамерившиеся покрыть крышу этим материалов. Вес шифера представляет для них особую важность, так как, к примеру, от него зависит расчет стропильной системы.
Сколько он весит важно еще и потому, что его укладку выполняют вручную, то есть она требует физических усилий, причем немалых. Массу листа необходимо знать и при организации перевозки стройматериала, чтобы выбрать транспорт с соответствующей грузоподъемностью.
Характеристики материала и габариты ↑
Сегодня больше всего распространен материал, в состав которого входят асбест, цемент, смешанные с водой. Компоненты находятся в соотношении 85 к 11 и к 4. АЦЛ бывают – волновые и плоские, каждый из которых имеет свои модификации:
плоский – прессованным и непрессованным;
волнистый – усиленным, обычным и унифицированным.
Отличаются они и своими габаритами, которые помимо длины и ширины включают такие параметры волны, как высота и шаг, определяющие профиль листа. Их два – 40 на 150 и 54 на 200 мм. По количеству волн они бывают, скажем, 8-ми волновые и другие.
Еще один вариант шифера – битумный, в битумную основу которого добавлены синтетические волокна и пластификатор. Масса запекается при высокой температуре, затем ее формуют под давлением. Полученные листы схожи с асбоцементными только формой. Что же касается характеристик материалов, то они сильно отличаются, к примеру, по весу битумные намного меньше, скажем, для одного листа в 2 м2 он составляет всего от 6,5 до 7 кг. Это экологичный материал, удобный в монтаже, химически нейтральный, устойчивый к образованию грибка, плесени и другого.
Наибольшее распространение среди имеющихся видов — битумный, пластиковый и т. д. все-таки получил асбоцементный . Вес шифера определяется в первую очередь габаритами и толщиной профиля.
Масса листа 7 волнового, 8-ми, 6-ти ↑
АЦЛ можно перевозить к месту строительства, используя малогабаритный транспорт. Совершенно очевидно, его грузоподъемность строго ограничена, поэтому понятно, почему так важно иметь представление, сколько весит 1 лист материала.
Учитывая большой ассортимент АЦЛ, определимся с параметрами основных разновидностей, в частности, сколько весит шифер 7 волновой, 8-ми и вес 6 волнового. Этот параметр дает ответ на такие значимые для строительства вопросы, как в состоянии ли будет выдерживать конструкция всю массу покрытия, или не вызовет ли оно чрезмерную усадку.
Определенную путаницу в положение вещей вносит то, что листы, изготовленные разными производителями согласно собственным ТУ, могут иметь некоторый разброс в размерах толщины, длины и ширины. Естественно, что это должно обязательно сказаться на итоговом весе изделия.
Поэтому рассмотрим профили, выполненные по требованиям госстандарта 30340-95. В загородном строительстве преимущественно используются 7–8-волновые профили типоразмера 40 на 150. Как указано в ГОСТ, толщина их может принимать два значения – 5,8 и 5,2 мм. В первом случае масса:
восьмиволнового изделия равна 26,1 кг;
семиволнового – 23,2 кг.
Уменьшение толщины всего в 0,6 мм облегчает профили примерно на 4–4,5 кг.
Укладка волнового материала выполняется с перекрытием на одну или две волны соседним листом, что уменьшает полезную площадь. Именно ее значением и оперируют при подсчете количества профилей, необходимых для перекрытия заданной кровли. При расчетах можно воспользоваться следующей подсказкой: для перекрытия 100 м2 необходимо 64 восьмиволновых профиля или 75 семиволновых.
Подсчитаем, какую нагрузку оказывает кровельное покрытие из волнового материала на 1 м2. Для восьмиволнового профиля количество листов (64) умножают на вес каждого из них (26,1 кг), после чего результат (1670 кг) делят на 100.В итоге получаем, что восьмиволновой профиль воздействует на 1 м2 кровельной конструкции нагрузкой в 16,7 кг. Для семиволнового это значение равно 17,4 кг.
Большая нагрузка требует большего количества перекрытий, поэтому для строений с легким фундаментом используют восьмиволновой материал, так как он воздействует на стены и фундамент с меньшей силой.
При разработке проекта крыши дополнительно учитывается нагрузка, создаваемая природными явлениями, скажем, снегопадом. Вес изделий типоразмера 50 на 200 (шестиволновой профиль) определяется его толщиной: при 6 мм это 26 кг, а при 7,5–35.
Масса этого кровельного материала помимо размеров и толщины зависит также и от таких факторов, как состав и структура профиля, скажем, степень измельчения сырья на этапе формовки изделия. Многие домовладельцы сегодня отдают предпочтение окрашенному материалу – он более практичный и устойчивее к атмосферному воздействия, не говоря уже о выразительности кровли. Так вот, огрунтовывание и окрашивание также приводит к определенному увеличению массы профилей.
Увеличивает нагрузку от асбоцементного профиля и повышение влажности. Этот факт учтен и в нормативах ГОСТ – расчеты, связанные с массой этих изделий выполняют, учитывая влажность в 12%.
Сколько весит плоский шифер 10 мм, 8 мм ↑
Широкое применение в различных сферах получил и шифер плоский. Вес листа в этом случае определяется не только габаритами, но и тем прессованный он или непрессованный. Если непрессованный плоский АЦЛ весит 18–104 кг, то прессованный – 20–162 кг.
Этот материал зачастую используют в качестве кровельного. Перекрывают им и маленькие постройки, и достаточно большие объекты преимущественно в хозяйственном секторе. Это связано в основном с массой изделия, которую подсчитывают из расчета в среднем 12 кг на 1 м2 (минимальное значение – 10, а максимальное – 14 кг). Параметры выбирают в зависимости от проекта и строительной необходимости.
Вес листа шифера 6, 7, 8 волнового: сколько весит 1 м2
Казалось бы, вопрос: сколько весит лист шифера может быть интересен только ученым и самым любознательным пользователям. Однако, на самом деле это довольно значимая информация для всех граждан, планирующих использовать в качестве материала для кровли асбоцементные листы. Такая характеристика важна для того, чтобы точно рассчитать стропильную систему и при необходимости вовремя усилить конструкцию обрешетки. Конечно, все это повлечет за собой увеличение нагрузки на фундамент и стены дома, а к этому также стоит заранее подготовиться. Кроме того, зная массу используемых изделий, можно без проблем получить представление об их прочности, ведь чем толще лист, тем он обладает большим весом, но при этом и большим запасом прочностных характеристик. Итак, в целом становится понятно, зачем необходимы знания о том, сколько весит шифер, а значит можно переходить к ответу на этот конкретный вопрос. Но прежде чем определиться с данным параметром, следует получить более детальное представление об асбестоцементных листах.
Особенности шифера
Современный шифер – это прочный строительный материал, обладающий большой популярностью, благодаря низкой стоимости, хорошим эксплуатационным свойствам и широкому разнообразию видов. Наиболее востребованы в качестве кровельного покрытия листы из асбестоцемента, которые могут иметь плоский либо волнистый профиль. Плоский шифер редко используется для покрытия кровли. Что же касается волнового шифера, то производители предлагают три основные разновидности такого материала.
Вид
Маркировка
Стандартный размер
Примечание
Волнистый шифер
ВО
1200х680 мм
Изделие характеризуется геометрически правильной прямоугольной формой.
Волнистый усиленный шифер
ВУ
2800х1000 мм
Рекомендуется к использованию на промышленных объектах.
Унифицированный волнистый шифер
УВ
1750х1125 мм
Наиболее популярный материал в частном строительстве.
Волнистый шифер различается по количеству волн. Этот материал может быть с 5, 6, 7 и 8 волнами. Производится такая продукция в соответствии с ГОСТом 30340-2012, введенного взамен стандарта 30340-95. Однако, многие фирмы производят подобное кровельное покрытие по ТУ собственного изобретения. Это не считается нарушением технологии, но может иметь место расхождение в размерах со стандартными изделиями. Поэтому, прежде чем приобрести продукцию, стоит поинтересоваться по какой документации она была произведена. Конечно, вне зависимости от используемых норм, шифер обладает множеством достоинств.
Преимущества шифера
Среди положительных моментов использования асбестоцементного кровельного материала, выделяют следующее:
низкий уровень теплопроводности;
огнестойкость;
отменная морозоустойчивость;
доступная стоимость;
простота обработки и легкость монтажа;
длительный период эксплуатации;
высокая прочность;
звукоизолирующие и шумопоглощающие свойства;
широкий выбор форм, размеров и цветов.
Конечно, говоря о положительных моментах применения шиферных листов, стоит упомянуть и ряд возможных недостатков.
Недостатки использования шифера
Отрицательных моментов у материала не так и много, однако, для некоторых пользователей они могут оказаться решающими при выборе покрытия для крыши, поэтому о подобных качествах стоит знать заранее. Можно назвать следующие характеристики:
относительная экологичность, за счет того, что в состав изделия входит асбест, а такое сырье может оказать пагубное влияние на здоровье;
хрупкость материала, требующая аккуратности при транспортировке и установки;
образование на поверхности изделия мха по истечению длительной эксплуатации во влажной среде;
непрезентабельный вид у материала необработанного дополнительно лакокрасочными составами.
Однако, перечисленные недостатки во многом поправимы, для этого, рекомендуется придерживаться определенных технологий при работе с изделиями, а также своевременно проводить осмотр и реставрацию покрытия. Узнав детальную информацию о продукции, можно переходить к вопросу, каков вес листа шифера?
Технические характеристики шифера
Основные характеристики листов шифера – это:
количество волн;
толщина материала;
высота гребня;
шаг волны.
Именно на данные показатели стоит обращать внимание при выборе. Например, в зависимости от количества волн изменяется расход покрытия. Все требуемые для расчета характеристики представлены в таблице.
Параметр
Характеристики
Примечание
Количество волн
5; 6; 7; 8.
Профиль
40/150; 54/200.
То есть шифер имеет высоту волн в 40 или в 54 мм, а расстояние между ними 150 и 200 мм соответственно.
Толщина
0,52; 0,58; 0,6; 0,75 см.
Возможная нагрузка
до 16 Мпа.
Данный показатель характерен для стандартных листов с 7 и 8 волнами. При этом любое подобное изделия имеет низкое сопротивление точечным ударам.
Плотность
1,6 г/куб.см.
Морозостойкость
до 25 циклов.
Параметр, определяющийся количеством полных заморозок и разморозок.
Температурный диапазон использования
-50 – +80 градусов.
Срок применения
30-50 лет.
По истечению 10-15 лет заметно снижаются прочностные характеристики, поэтому гарантийный срок службы у многих производителей ограничивается 15 годами.
Стоит отметить, что вне зависимости от количества волн или ширины изделия потребительские качества шифера различной марки довольно близки. Конечно, следует знать, что в прямой зависимости находятся такие показатели как толщина листа и его механическая прочность, то есть с увеличением толщины повышаются и прочностные качества. Вес асбестоцементного листа изменяется в зависимости от толщины изделия, а также таких параметров, как количество волн и полные размеры. Замер массы производится при относительной влажности изделия в пределах 12%. Рассмотрим стандартный вес распространенных разновидностей шифера, с учетом такого параметра, как толщина.
Количество волн
Толщина в мм
Вес в кг
6
6
26
7,5
35
7
5,2
18,5
5,8
23,2
8
5,8
26,1
7,5
35,2
Однако, во многих случаях требуется знать не только полный вес 8 волнового шифера или 5, 6 и так далее, но и какова масса 1 м2 покрытия. Данный показатель важен при расчете нагрузки, оказываемой кровельным полотном на стропильную систему или всей крышей на фундамент и стены строения. Исходить в расчетах стоит из ГОСТа, где четко прописана марка шифера, размеры и вес материала. Итак, рассмотрим вес 1 кв.м наиболее востребованных шиферных листов со стандартным размером 175×113 см, отличаемых по толщине.
Тип шифера
Профиль (мм)
Толщина (см)
Масса листа (кг)
Вес 1 кв. м (кг)
7 волновой
40/150
0,52
18,5
9,487
0,58
23
11,81
8 волновой
40/150
0,52
20,6
10,417
0,58
26
13,35
54/200
0,6
26
13,35
0,75
35
17,97
Стоит отметить, что произвести расчет массы 1 м2 кровельного покрытия на скатах не так и сложно, достаточно знать вес 1 листа, его площадь, а также коэффициент полезной площади, который рассчитывается, исходя из величины нахлеста. В целом можно отметить, что шифер – это прочный кровельный материал, обладающий множеством положительных качеств, среди которых главными считаются низкая стоимость, относительная небольшая масса и длительный эксплуатационный период. Чтобы наверняка знать вес изделий до их покупки, всегда можно обратиться к техническому паспорту продукции, которую обязан предоставить по запросу пользователя каждый производитель или реализатор подобного материала.
Видео по теме:
Посмотрите еще статьи:
Вес шифера — сколько весит один лист и 1 м2
Содержание статьи:
Эксперты отмечают, что функциональность кровельного покрытия будет зависеть от таких факторов, как характеристика основания, устройство стропильной конструкции, наличия тепло и пароизоляции, вида кровельного материала. Все описываемые детали должны соответствовать по техническим характеристикам. При проектировании стропильной системы, покрытие которой выполняется из асбоцементных, листов следует учитывать такой важный параметр, как вес шифера. Именно массе этого волнового кровельного изделия и будет посвящена наша статья.
Зачем нужно знать массу шиферной кровли
Покрытие считается одним из основных в создании кровель хозяйских построек, поэтому к его выбору нужно подойти с особенной ответственностью. При одинаковых габаритных размерах вес 1 листа рассматриваемого материала будет неодинаковым. Это особенно важно при проектировании стропильной конструкции. Но здесь есть одно важное правило, чем толще будут асбоцементные изделия, тем они прочнее. Следовательно, с увеличением толщины увеличивается и вес шифера 7 волнового.
При выборе подобных материалов можно сделать крышу с особенно прочным покрытием, но подобный вариант будет оказывать значительную нагрузку на каркас. В связи с этим при проектировании стропильных конструкций необходимо учитывать следующие показатели:
1. Сколько весит лист шифера.
2. Максимальные нагрузки от воздействия ветра и лежащего на покрытии снега.
3. Нагрузки во время эксплуатации крыши. Здесь берётся во внимание вес строительных конструкций и людей, которые проводят монтажные работы.
При использовании утолщённого волнистого варианта для изготовления стропильной конструкции используют толстый деревянный брус, а также толстые доски, шаг обрешётки уменьшают. В подобном случае повышаются расходы на монтаж крыши, а также увеличивается её масса. В связи с этим на этапе проектирования необходимо рассчитать фундамент, чтоб он смог выдержать все нагрузки. Одним из основных значений, которые берутся во внимание, считается масса шифера 8 волнового или других материалов для монтажа покрытия.
На этапе проектирования кровли нужно определиться с методом укладки асбоцементных изделий. Величина горизонтальных и вертикальных нахлестов листов будет зависеть от уклона крыши, ветровой и снеговой нагрузки. К пологим кровельным конструкциям предъявляются повышенные требования по прочности. Листы должны укладываться с увеличенными нахлестами по усиленной обрешётке. Во время проведения расчётов определяют вес 1 м2 шифера, а затем массу всего покрытия.
Что касается финансовых затрат на устройство кровли, то асбоцементная продукция считается одной из самых дешёвых. При постройке усиленной крыши затраты на стропильную конструкцию превысят стоимость покрытия. В некоторых случаях необходимо знать вес плоского шифера, а особенно если такой материал используется для подбивки потолка в гаражах, сараях или других вспомогательных конструкциях.
Из чего изготавливают
Рассматриваемый материал изготавливается из таких сырьевых компонентов, как портландцемент, негорючее вещество асбест и вода. Пропорция этих составляющих 4 к 84 к 11. В общем составе смеси асбестоцементные волокна выполняют функцию армирования. Такая особенность придаёт устойчивость листам к растягивающим усилиям и другим механическим нагрузкам. На данный момент не каждый из производителей придерживается требований государственных стандартов, поэтому показатели прочности конкретного изделия будут зависеть не только от толщины, но и размера волокон асбеста, фракции цементных частиц.
Плоский шифер
Асбоцементные изделия поставляются на строительный рынок в виде плоского и волнистого, причём последние могут иметь от 5 до 8 гребней. Толщина материалов с плоской поверхностью может колебаться от 5 до 40 миллиметров, но самыми распространёнными вариантами считаются листы толщиной 6 и 8 мм, а также 10-миллиметровый.
Каждый из описываемых вариантов имеет свою сферу использования:
1. Асбоцементные листы, имеющие толщину 6 миллиметров, предназначены для устройства чернового пола и монтажа межкомнатных перегородок, их также применяют для отделки дома со стороны фасада. Эксперты рекомендуют окрашивать поверхность плоского шифера. Слой краски придаст изделию гидроизоляционный эффект.
2. Влагонепроницаемые и огнестойкие асбестоцементные листы 8-ми миллиметровой толщины применяются для наружной отделки фасадов зданий из кирпича, каркасных домов и панельных построек. Основным свойством описываемых изделий считается повышенный срок эксплуатации.
3. Плоские шиферные листы толщиной 10 миллиметров применяются для отделки фасадов зданий, устройства кровли дачных домиков, а также монтажа заборов. Кроме этого, подобный материал может использоваться для устройства межкомнатных перегородок.
Как известно, вес плоского шифера будет зависеть от его габаритных размеров. Ознакомимся с этим параметром более детально:
плоский непрессованный, с габаритами 3*1,2*0,012м весит 83 килограмма;
вес листа шифера с размерами 3*1,5*0,01м – 87 килограммов;
непрессованные – с габаритами 3*1,2*0,01м имеют массу 78 килограммом;
продукция 3*1,2*0,035 метра имеют массу 293 килограмма;
аналогичный вариант с габаритами 3*1,5*0,025 м имеет массу 250 килограммов;
плоский прессованный 3*1,5*0,02 м – 180 килограммов.
Волнистый шифер
Рассматриваемые материалы можно условно разделить на три разновидности:
ВО – листы с размерами 1,12*0,68 метра.
ВУ – усиленный для промышленного строительства имеет размеры 2,8*1 метр.
УВ – унифицированный волнистый для гражданского строительства с габаритами 1,75 *1,13 метра.
Для устройства кровли загородных домов и хозяйских построек используется в основном 7 и 8 волновой. Такие изделия имеют одинаковый размер, их отличает только расстояние между вершинами гребней. В 7 волновом листе гребень имеет высоту 54 миллиметра, расстояние между соседними волнами 200 миллиметров. В 8 волновом высота гребня – 40 миллиметров, расстояние между вершинами волн – 150 миллиметров. А теперь ознакомимся, сколько весит шифер 7 волновой. Длина такого изделия 1,75 метра, ширина может иметь параметры 0,98 или 1,13 метра, толщина материала 5,2 или 5,8 миллиметра. Рассмотрим конкретные примеры:
Вес шифера 7 волнового с габаритами 1,75*0,98*0,0052 метра составляет 18 килограммов;
Тот же вариант толщиной 0,0058 метра весит 21,8 килограмма;
Вес шифера 1 семи волнового с габаритами 1,75*1,13*0,0052 метра – 18,7 килограмма;
Аналогичный – толщиной 0,0058 метра весит 23,2 килограмма.
Сколько весит шифер 8 волновой? Масса описываемых изделий тоже зависит от габаритных размеров:
Вес шифера 8 волн 1,75*1,13*0,0052 метра составляет 20,6 килограмма;
Аналогичный – толщиной 0,0058 метра – 26,1 килограмм;
Такие же с толщиной 75 миллиметров весят 35 килограммов.
Вес конкретного изделия нужно учитывать, а особенно если транспортировка подъём материалов на крышу проводится вручную. С продукцией, масса которой находится в пределах 18-20 килограммов, может справиться один человек, но если вес превышает 25 килограммов к работе по перемещению нужно привлекать помощника.
Советуем почитать:
Сколько весит шиферный бильярдный стол?
Сланец — это разновидность метаморфической породы, которая используется в бильярдных столах. Этот мелкозернистый, гладкий камень влияет на общий вес бильярдного стола и делает его тяжелым.
Фактически, сланец составляет около 65% от общего веса бильярдного стола.
Если вам интересно, каков вес бильярдного стола, то вы попали в нужное место.
Сколько весит шиферный бильярдный стол?
Обычный бильярдный стол может весить от 650 до 1000 фунтов .Вес может варьироваться в зависимости от цены стола.
Обычно сланцевый бильярдный стол среднего класса весит около 700-800 фунтов. Вес бильярдного стола также зависит от многих факторов, например, от типа, размера, толщины и стиля вашего бильярдного стола.
Давайте подробно рассмотрим основные факторы, определяющие вес сланцевого бильярдного стола.
Факторы, определяющие вес сланцевого бильярдного стола
Как упоминалось выше, вес сланцевого бильярдного стола может достигать 1000 фунтов!
Для сравнения: бильярдный стол без сланца, такой как деревянный бильярдный стол, почти никогда не весит больше 300 фунтов.
Итак, что делает сланцевые бильярдные столы значительно тяжелее деревянных бильярдных столов?
Вот 4 фактора, которые влияют на общий вес грифельного бильярдного стола:
1. Тип грифельного бильярдного стола
Если вы спросите любого профессионального игрока в бильярд, он скажет вам, что предпочитает грифельные бильярдные столы обычным бильярдным столам. шиферные бильярдные столы.
Это связано с тем, что сланец обеспечивает более гладкую и ровную поверхность, чем дерево. Это позволяет шарам для бильярда каждый раз катиться по прямой линии.
Есть два типа сланцевых бильярдных столов, из которых вы можете выбирать — цельные и трехсекционные сланцевые столы.
Вес сланцевых бильярдных столов сильно зависит от количества сланцев, используемых в столе. Каждая сланцевая деталь весит от 150 до 250 фунтов.
Как следует из названия, цельные шиферные столы изготавливаются из цельной грифельной доски. Вот почему они весят меньше, их легче перемещать и дешевле ремонтировать, чем трехкомпонентные.
Эти коммерческие бильярдные столы легко найти в барах и клубах.
Сланцевые бильярдные столы, состоящие из трех частей, дорогие, тяжелые и идеально выровненные. Их изготавливают путем скрепления между собой трех отдельных кусков или пластин сланца.
Их значительно сложнее перемещать, поскольку они весят больше, чем цельные столы, и вы также рискуете испортить тарелки.
Любители бильярда и профессиональные игроки в бильярд обычно играют только на этих более тяжелых трехсекционных бильярдных столах из-за их гладкой и ровной поверхности.
2. Толщина используемого сланца
Толщина сланца, используемого в бильярдном столе, является еще одним важным фактором, который сильно влияет на его вес.
Большинство обычных сланцевых бильярдных столов имеют 1-дюймовую сланцевую кровать, но нередко встречаются столы с сланцевой кроватью размером, ¾ или даже ½ дюйма. Чем толще шиферная кровать, тем тяжелее будет бильярдный стол.
Обычно сланцевые бильярдные столы с цельными сланцевыми кроватями имеют толщину ¾ дюйма, тогда как столы с сланцевой кроватью, состоящей из трех частей, имеют толщину около 1 дюйма.
Промышленный стандарт толщины сланцевых пластов составляет около 1 дюйма. Однако некоторые производители также предоставляют кровати из шифера толщиной один с четвертью дюйма.
Вот некоторые стандарты веса и толщины сланцевых бильярдных столов разных размеров:
Для сланцевого бильярдного стола ¾ дюйма, состоящего из трех частей, длиной 7 футов, обычный вес каждой сланцевой части составляет около 150 фунтов.
Для бильярдного стола, состоящего из трех частей, длиной 1 дюйм и длиной 8 футов, вес каждой доски составляет около 170 фунтов.
Для сланцевого бильярдного стола длиной 9 футов и сланцевой кровати размером 1 дюйм, состоящей из трех частей, вес каждой сланцевой части составляет около 230 фунтов.
Типичный 8-футовый цельный сланец весит около 425 фунтов.
3. Размер бильярдного стола
Само собой разумеется, что размер грифельного бильярдного стола также влияет на его вес. Стандартные размеры бильярдных столов — 7, 8, 9 и больше 8 футов.
7-футовый сланцевый бильярдный стол обычно весит около 700 фунтов, в то время как 8-футовый сланцевый бильярдный стол обычно весит около 850 фунтов.
Вес 9-футового бильярдного стола составляет около 1000 фунтов.
4. Структура бильярдного стола
Помимо типа, ширины и количества пластин, используемых в бильярдном столе, общая структура стола также немного увеличивает его вес.
Бильярдные столы из шифера нуждаются в прочной окружающей конструкции, способной выдержать вес шифера. Он должен быть изготовлен из прочных и поддерживающих материалов, чтобы полностью выдержать вес сланцевой кровати.
Вот почему твердые породы дерева, такие как дуб, используются для создания окружающей конструкции сланцевых бильярдных столов. Вес корпуса или рамы сланцевого бильярдного стола может достигать 200 фунтов.
Ножки сланцевого бильярдного стола могут весить от 10 до 20 фунтов каждая.Их вес полностью зависит от используемого материала дерева и от того, являются ли они полыми изнутри или нет.
Рельсы сланцевого бильярдного стола также весят от 10 до 15 фунтов каждая. Обычно рельсы можно разделить на 6 частей, чтобы их было легко транспортировать.
Однако иногда только одна огромная рейка просто опускается на бильярдный стол.
Стандартный 8-футовый сланцевый бильярдный стол с 5-дюймовыми перилами из твердой древесины, откидными карманами, резиновыми подушками бампера и 1-дюймовой сланцевой кроватью, состоящей из трех частей, вероятно, будет весить около 700 фунтов.
Большая часть этого веса приходится на тяжелые сланцевые детали.
Итак, если вы планируете разобрать свой шиферный бильярдный стол, чтобы его можно было переносить из одного места в другое, вероятно, не стоит разбирать только поручни и ножки — это не будет иметь большого значения для общий вес вашего бильярдного стола.
Почему важно знать вес сланцевого бильярдного стола
Вам должно быть интересно, почему для вас важно знать вес сланцевого бильярдного стола.
Что ж, если вы когда-нибудь захотите переместить свой бильярдный стол или даже купить новый грифельный бильярдный стол, всегда полезно знать, сколько потенциально может весить каждый грифельный бильярдный стол.
Это также поможет вам подготовить правильный план действий по разборке и перемещению сланцевого бильярдного стола.
Сланцевый бильярдный стол из трех частей легче разобрать и переместить. Однако вам нужно убедиться, что вы не повредите ни одну из частей шифера.
Это потому, что каждая деталь идеально сочетается с двумя другими.Если вы повредите хотя бы один кусок шифера, вам придется заменить все три!
Цельный бильярдный стол из сланца из-за его веса и конструкции довольно сложно переносить вниз по лестнице или через узкий коридор.
Вот почему обслуживание или перемещение цельного бильярдного стола будет стоить намного дороже.
Заключение
Вес сланцевого бильярдного стола может составлять от 650 до 1000 фунтов. Однако есть несколько факторов, которые определяют вес каждого бильярдного стола.
Эти общие факторы включают количество используемых плиток, толщину плит, которые используются для изготовления кровати, общий размер стола, а также раму или корпус стола.
Другие статьи, которые могут вам понравиться:
Сообщить об этом объявлении
Кровельные материалы — Вес
Кровельные материалы
Нет Рулонная кровля из асфальта (1,1 фунта м / фут 2 , 5,4 кг / м 2 ) Битумная черепица или битумно-стекловолоконная композитная черепица (2.7 фунтов м / фут 2 , 13,2 кг / м 2 ) Металлическая кровля — алюминий или сталь — панель, лист или черепица (1,2 фунта м / фут 2 , 5,9 кг / м 2 ) Пластина Терне — медный несущий стальной лист (0,7 фунта м / фут 2 , 3,4 кг / м 2 ) Деревянная черепица (2,4 фунта м / фут ) 2 , 11,7 кг / м 2 ) Цинковая кровля (1,6 фунта м / фут 2 , 7.8 кг / м 2 )
Медно-битумная черепица (4,2 фунта м / фут 2 , 20,5 кг / м 2 ) Кровля из рулонного асфальта (1,1 фунта м / фут 2 , 5,4 кг / м 2 ) Кровельное покрытие из войлока, гудрона и гравия — 3-слойное (4,8 фунта м / фут 2 , 23,4 кг / м 2 ) Войлок, гудронно-гравийная кровля — 4-слойная (5,3 фунта м / фут 2 , 25,9 кг / м 2 ) Кровля из войлока, гудрона и гравия — 5-слойная (6.1 фунт м / фут 2 , 29,8 кг / м 2 ) Войлок, гудрон и шлаковая кровля — 3-слойная (4,5 фунта м / фут 2 , 22 кг / м 2 ) Кровля из войлока, гудрона и шлака — 4-слойная (4,8 фунта м / фут 2 , 23,4 кг / м 2 ) Кровля из войлока, гудрона и шлака — 5-слойная (5,3 фунта м / фут 2 , 25,9 кг / м 2 ) Керамический сланец (5,8 фунта м / фут 2 , 28.3 кг / м 2 ) Восстановленный сланец (4,4 фунта м / фут 2 , 21,5 кг / м 2 )
Глиняная плитка (10,8 фунта м / фут 2 , 52,7 кг / м 2 ) Рулонная кровля из асфальта (1,1 фунта м / фут 2 , 5,4 кг / м 2 ) Бетонная плитка (9,3 фунта м / фут 2 , 45,4 кг / м 2 ) Сланец — толщина от 1/4 до 3/16 дюйма (9.1 фунт м / фут 2 , 44,4 кг / м 2 ) Сланец — толщина 3/8 дюйма (12,8 фунта м / фут 2 , 62,5 кг / м 2 ) Сланец — толщина 1/2 дюйма (18,8 фунта м / фут 2 , 91,8 кг / м 2 ) Сланец — толщина 3/4 дюйма (26,0 фунта м / фут 2 , 127 кг / м 2 )
Защитные материалы
Фанера
Нет толщиной 5/16 дюйма (1.0 фунтов м / фут 2 , 4,9 кг / м 2 ) толщиной 3/8 дюйма (1,1 фунта м / фут 2 , 5,4 кг / м 2 ) 7 / 16 дюймов (1,3 фунта м / фут 2 , 6,3 кг / м 2 ) толщиной 15/32 дюйма (1,4 фунта м / фут 2 , 6,8 кг / м 2 толщиной 1/2 дюйма (1,5 фунта м / фут 2 , 7,3 кг / м 2 ) толщиной 19/32 дюйма (1,8 фунта м / фут 2 , 8.8 кг / м 2 ) толщиной 5/8 дюйма (1,9 фунта м / фут 2 , 9,3 кг / м 2 ) толщиной 23/32 дюйма (2,2 фунта м / фут 2 , 10,7 кг / м 2 ) толщиной 3/4 дюйма (2,3 фунта м / фут 2 , 11,2 кг / м 2 ) толщиной 7/8 дюйма (2,3 фунта м / фут 2 , 11,2 кг / м 2 ) толщиной 1 дюйм (3,0 фунта м / фут 2 , 14,6 кг / м 2 ) толщиной 1 1/8 дюйма (3 .3 фунта м / фут 2 , 16,1 кг / м 2 )
Ориентированно-стружечная плита (OSB), Com-Ply
толщиной 5/16 дюйма (1,1 фунта м / фут 2 , 5,4 кг / м 2 ) толщиной 3/8 дюйма (1,2 фунта м / фут 2 , 5,9 кг / м 2 ) толщиной 7/16 дюйма (1,4 фунт м / фут 2 , 6,8 кг / м 2 ) толщиной 15/32 дюйма (1,5 фунта м / фут 2 , 7.3 кг / м 2 ) толщиной 1/2 дюйма (1,7 фунта м / фут 2 , 8,3 кг / м 2 ) толщиной 19/32 дюйма (2,0 фунта м / фут 2 , 9,8 кг / м 2 ) толщиной 5/8 дюйма (2,1 фунта м / фут 2 , 10,3 кг / м 2 ) толщиной 23/32 дюйма (2,4 фунта м / фут 2 , 11,7 кг / м 2 ) толщиной 3/4 дюйма (2,5 фунта м / фут 2 , 12,2 кг / м 2 ) толщиной 7/8 дюйма ( 2.9 фунтов м / фут 2 , 14,2 кг / м 2 ) толщиной 1 дюйм (3,3 фунта м / фут 2 , 16,1 кг / м 2 ) 1 1/8 толщиной 3,6 фунта м / фут 2 , 17,6 кг / м 2 )
Материалы подкладки
Войлочная бумага, пропитанная асфальтом
Нет 15-фунтовая бумага (0,2 фунта 32 м) / фут 2 , 1 кг / м 2 ) 30-фунтовая бумага (0.3 фунта м / фут 2 , 1,5 кг / м 2 ) 45-фунтовая бумага (0,5 фунта м / фут 2 , 2,4 кг / м 2 )
Мусорный контейнер Калькуляторы веса обломков от сноса
Используйте наши калькуляторы размеров мусорных контейнеров, чтобы найти подходящий контейнер
Оценка веса строительного мусора и строительного мусора очень важна для выбора подходящего мусорного контейнера для работы. Воспользуйтесь нашими калькуляторами веса, чтобы найти мусорный контейнер с нужным объемом и весом для вашего конкретного типа мусора, в том числе:
Бетон
Асфальт
Кровельная черепица
Почему имеет значение ограничение веса вашего мусорного контейнера
Хотя ваш мусор может уместиться в объеме контейнера, который вы арендуете, вес вашего мусора может превышать предел веса мусорного контейнера.Например, 20-ярдовый мусорный контейнер можно заполнить только наполовину тяжелым материалом, таким как бетон или грязь. Превышение максимального предела веса может повлечь за собой дополнительные расходы. Поэтому при выборе размера контейнера всегда учитывайте как тип, так и вес ваших материалов.
Калькулятор веса бетона и асфальта
Может также использоваться для кирпича, земли, гравия и т. Д.
Сколько весит ярд бетона или асфальта?
Вес бетона и асфальта зависит от площади и толщины материала.В среднем кубический ярд твердого бетона весит 4050 фунтов (~ 2 тонны) или 150 фунтов на кубический фут. Твердый асфальт весит немного меньше — 3960 фунтов на кубический ярд.
Однако битый бетон и асфальт весит около 2025 фунтов (~ 1 тонна) на кубический ярд, или 75 фунтов на кубический фут, когда они выбрасываются в мусорный контейнер из-за большого количества пустого пространства. При утилизации любого материала воспользуйтесь нашим калькулятором веса бетона, чтобы выбрать подходящий контейнер для утилизации асфальта и бетона.
Калькулятор веса черепицы
Сколько весит пучок черепицы?
Связка битумной черепицы с тремя выступами весит от 60 до 80 фунтов, но это может варьироваться в зависимости от качества и типа черепицы. Как правило, трех пучков черепицы достаточно, чтобы покрыть 1 квадрат крыши (100 квадратных футов), который может весить от 180 до 240 фунтов. Воспользуйтесь нашим калькулятором веса битумной черепицы, чтобы узнать, какой размер контейнера вам нужен для снятия или снятия крыши.
Калькулятор веса гипсокартона
Сколько весит гипсокартон?
Вес гипсокартона, гипсокартона и штукатурки можно рассчитать, используя квадратные метры мусора и толщину материала. Один лист гипсокартона размером 4 на 8 футов и толщиной ½ дюйма весит около 50 фунтов. Воспользуйтесь приведенным ниже калькулятором веса гипсокартона, чтобы оценить вес гипсокартона и определить размер контейнера, подходящего для вашей работы.
Калькулятор веса ковра
Сколько весит ковер?
Ковер может весить от 5 до 20 фунтов на квадратный ярд или.От 5 до 2,2 фунтов на квадратный фут. Воспользуйтесь приведенным ниже калькулятором веса ковра, чтобы приблизительно оценить вес вашего ковра. Примечание. Вес ковра зависит от материала и толщины.
Как использовать наши калькуляторы для мусорных контейнеров
Чтобы использовать наши калькуляторы, просто заполните поля соответствующей информацией и нажмите «Оценить мой вес». После этого вы увидите приблизительное значение веса вашего мусора в фунтах и тоннах. Используйте эту оценку, чтобы определить правильный размер мусорного контейнера с пределом веса в пределах общего веса ваших материалов.Позвоните нам по телефону 1-866-284-6164, чтобы получить дополнительную помощь в поиске подходящей корзины для вашего проекта.
Заявление об ограничении ответственности: как использовать информацию из калькуляторов мусорных контейнеров?
Наши калькуляторы веса предназначены для расчетных целей и не являются гарантией стоимости услуг. Расчетный вес основан на текущей информации пользователя об утилизируемых материалах.
Сколько весит пустой мусорный контейнер?
Вес мусорного контейнера варьируется в зависимости от размера контейнера, но он не является фактором при определении предельного веса или стоимости утилизации.
Как избежать лишнего веса мусорного контейнера из-за воды, снега и льда?
Всегда полезно накрыть мусорный контейнер брезентом, чтобы не допустить попадания дождя и снега, особенно если вы выбрасываете матрасы и другие впитывающие предметы. Вес воды из-за дождя или снега может значительно увеличить вес вашего мусорного контейнера и, возможно, привести к дополнительным расходам по весу.
Как я могу не допустить, чтобы массовые отходы приводили к превышению моего предела веса?
Сыпучие отходы значительны не только по своему весу.В отношении этих предметов правила и затраты на утилизацию могут варьироваться в зависимости от местоположения. Если вы выбрасываете мебель, бытовую технику или другие крупные предметы, сообщите об этом при заказе мусорного контейнера. Мы сообщим вам, какие материалы мы можем, а какие нельзя брать, и убедимся, что вы соблюдаете все правила.
Узнайте больше о том, как утилизировать крупногабаритные отходы.
Плотность обычных строительных материалов на кубический фут
Авторские права: 1996-2024 Web master: Юбка Blatten berger ,
BSEE — KB3UON
RF Cafe начало свою деятельность в 1996 году как «RF Tools» в веб-пространстве с псевдонимом AOL. 2 МБ.Его основная цель состояла в том, чтобы предоставить мне быстрый доступ к обычно необходимым формулы и справочные материалы при выполнении моей работы в качестве ВЧ системы и схемы инженер-проектировщик. Всемирная паутина (Интернет) была в значительной степени неизвестной сущностью в время и пропускная способность были дефицитом. Модемы с коммутируемым доступом выросли со скоростью 14,4 кбит / с набирая телефонную линию, и приятный женский голос объявил: «У вас есть Почта »при поступлении нового сообщения …
Все товарные знаки, авторские права, патенты и другие права собственности на изображения и текст, используемый на сайте RF Cafe, настоящим подтверждаем, что кромка .
Сайт моего хобби:
Самолеты и Ракеты .com
Эти значения плотности некоторых распространенных строительных материалов были собраны с сайтов в Интернете и обычно согласуются с несколькими сайтами.Большинство из них взяты из таблиц BOCA или ASAE. Тем не мение, если у вас есть значения, которые, по вашему мнению, являются более точными, используйте их для своих расчетов и, пожалуйста, отправьте мне электронное письмо, чтобы сообщить мне, какие у вас значения есть. Обратите внимание, что исходными единицами измерения были фунты / фут 3 , поэтому фактическое количество значащих мест в столбце кг / м 3 то же самое. как исходная единица, то есть плотность алюминия действительно известна только трем значимым местам, хотя представлены четыре.
Спасибо Тони К.для единиц поправки Вот более обширная таблица по Сайт Simetric — спасибо Джиму К.
Это важно? Сколько весит шиферный лист 8 волна.
Одно из самых старых кровельных покрытий — шифер. Несмотря на то, что сегодня рынок перенасыщен современными кровельными материалами, шифер по-прежнему используется для покрытия гаражей и других технических сооружений, не в последнюю очередь из-за невысокой цены.
Характеристики Шифера
Шифер кровельный асбетический лист. Их основные достоинства, помимо цены, — разнообразие габаритных размеров, позволяющих выполнить кровлю с минимальными отходами, негорючесть, водонепроницаемость. Срок службы — 40 лет, при хорошем уходе дольше.
Современные технологии позволяют производить не только цельные серые листы, но и окрашенные: в синий, зеленый, коричневый, красный. Главный минус — большой вес. Технология закладки крови проста, но тяжесть листов усложняет процесс.
Есть шифер плоский и профиль. Профиль разбит по количеству волн. В соответствии со стандартами гостя описан ассортимент асбетических листов стандартного размера:
Размеры плоского шифера: длина от двух с половиной до трех с половиной метров, ширина 1,2 или 1,5 при толщине 8-20 миллиметров;
Пытятольнова. Размеры Шифера: Толщина 5,8 мм, длина 1,98 метра, шаг волны 26,3 см. При таких размерах лист покрывает всего 1,6 квадрата, поэтому широкого применения материал не нашел;
клей.Ширина 112 сантиметров, размер 54/200 при толщине 0,6 и 0,75. Самый твердый вид применяется в основном для покрытия крыш промышленных объектов;
Семиволновая популярная в частной застройке. Стандартные размеры шифера 1,78 метра на 98 см, толщина шифера 5,8 мм;
Восемь волн. 5,2 и 5,8, 1,75 на 1,13 метра.
Сколько весит шиферный лист популярных марок:
Семиволновый, в зависимости от размера и толщины, вес шиферного листа 18,5-23 килограмма, 9.5-12 — квадратный метр;
Восьмиволновая — 21-35 кг, вес 1м2 шифер 10,5-18 кв.
Цена
Стоимость шиферного листа зависит от марки материала, толщины, расцветки. Наименее популярен серый цвет, он дешевле: около 400 рублей за восьмистенный лист, у 350 — семь волн. Цветные (зеленые, красные и др.) Листы стоят от 500 рублей и за семь, и за восемь волн.
Крыша — важнейшая составляющая любого сооружения. От материала, из которого будет производиться улучшение кровли, во многом зависит ее качество и срок эксплуатации, поэтому к вопросу выбора кровельного сырья следует подходить со всей ответственностью.На современном рынке представлено множество материалов этой линейки последнего поколения. Однако асбестоцементный волновой шифер и сегодня по праву занимает лидирующие позиции в списке.
Особенности: Плюсы и минусы
Этот материал производится с использованием нескольких компонентов — асбеста, портландцемента и воды. Технология изготовления листов заключается в пропускании полученного состава через специально оборудованный станок, в результате чего сырье приобретает характерное волнообразное состояние.Благодаря наличию ряда специфических качеств асбестоцементный шиферный материал не выходит из выпускаемой продукции, используемой для улучшения кровли зданий различного типа и назначения уже более ста лет.
Поскольку сфера сфера достаточно узкоспециализированная, приобретается для укладки на крышу стандартной формы, а также для работы на более сложных конструкциях . Кроме того, использование одного из этих материалов возможно на кровле жилых домов и на крышах промышленных объектов в зависимости от типа материала.Однако наряду с универсальностью асбестоцементного шифера необходимо отметить определенную особенность материала, касающуюся его монтажа — использование материала возможно только на тех крышах, где угол наклона конструкции будет превышать 15 °. градусов.
Хотя продукция считается кровельной, многие специалисты широко используют ее для строительства заборов, а также используют в виде материала для возведения нежилых стен.
Из особенностей асбестоцементного материала можно выделить его неоспоримые преимущества:
Высокая прочность Кровельные изделия.Асбест — основной компонент, присущий волокнистой структуре, благодаря такой особенности весь состав приобретает колоссальную стойкость к механическим повреждениям.
Нагревательное сопротивление. Как показывает многолетняя практика, даже при высоких температурах летом шифер нагревается меньше, чем материалы для кровли, которые сделаны из металла.
Продукция не ржавеет И не подвержена коррозии, что является основным преимуществом этого кровельного покрытия, так как сырье для металлических кровель часто подвергается аналогичному разрушению.
Огнестойкость. Асбестоцементный шифер не горит, во время обогрева здания не будут испаряться вредные вещества.
Доступная стоимость товаров. Продукция из металлочерепицы будет иметь более высокую цену, чем цена за 1 м² волнистого сланца.
Отличные показатели звукоизоляции. Во время сильных осадков или града внутри здания не будет шума.
Performance Шифер дает возможность менять только отдельные элементы кровли, разбирать всю конструкцию нет необходимости.
Большой срок эксплуатации Кровли из шифера, составляющие около 30 лет.
Материал разрешен к использованию в широком диапазоне температур от -50ºС до + 80 ° C, что делает сланец применимым в любой климатической полосе.
Как и любые другие строительные изделия, асбестоцементный материал имеет свои индивидуальные минусы:
Хрупкость сырья. Наряду с высокой прочностью, в случае ошибок, допущенных при транспортировке листов шифера в пачке, они могут быть заполнены.Этот недостаток может проявиться и во время пожара в здании — на материале могут образоваться трещины.
Вес листа. Масса одного изделия около 20 кг, а поскольку столько весит только одно изделие, поднять его на крышу довольно сложно.
Проницаемость Сланец приводит к тому, что дождевая влага проникает внутрь материала, из-за чего на покрытии растет мох. Такая особенность может способствовать растрескиванию листов.Однако с этим недостатком легко бороться, достаточно нанести на поверхность шифера специальный состав, который реализован в свободном доступе во всех строительных магазинах.
По мнению европейских ученых, асбест представляет опасность для здоровья человека , поскольку удаляет вредные вещества. Однако факт канцерогенности шифера полностью не доказан, что не помешало запретить его использование для кровельных работ во многих странах.Поэтому производители часто включают в смесь для производства шифера заменитель этого компонента, не уступающий по качественным характеристикам своему предшественнику.
Просмотры
Шифер последнего поколения — прекрасное строительное сырье, широко применяемое благодаря невысокой стоимости, массе положительных свойств и большому видовому ассортименту. В качестве материала для устройства кровли используется волновой или плоский профиль. Последний материал используется в разы реже, и наиболее востребован для таких работ асбестоцементный волнистый материал.Производители предлагают потребителям несколько видов этого продукта.
Характеристики
Материал классифицируется следующим образом:
шифер волнистый, имеющий маркировку данной продукции, характеризуется правильностью форм и является материалом прямоугольной формы;
шифер армированный, обозначающий аббревиатуру Wu — доступен для эксплуатации на промышленных зданиях;
унифицированный волнистый материал — УВ, широко применяемый при строительстве жилых домов.
Все разновидности асбестоцементного материала выпускаются согласно требованиям ГОСТ, но при этом на рынке строительных товаров работают фирмы, производящие этот материал в своих технических условиях.
Это не является грубым нарушением специфики выпуска волнового шифера, но может повлечь за собой некоторое несоответствие размеров, по сравнению с утвержденными стандартами на разные виды этой продукции.В результате можно ошибиться при расчете необходимого материала на крышу.
Параметры
Для потребителей наиболее удобным будет несколько иное разделение продукции по видам, благодаря которому проще рассчитать разделенный расход для кровли.
Шифер асбестоцементный:
Пытятоловая, Где полезная площадь минимальна, так как значительная часть скрыта под другими листами из-за укладки латуни.Длина изделия 1750 мм;
shesive Материал выделен толщиной 6 мм, поэтому его рекомендуется укладывать на крышу, где есть серьезные ветровые нагрузки на поверхность. Лист имеет следующие размеры: длина 1750 мм, ширина 1125 мм, вес 26 кг;
sevenwall — это самый популярный вид продукции, популярность которого обусловлена наиболее приемлемыми габаритами: толщина — 5.8 мм, ширина — 980 мм, вес — 23 кг;
octalist — Имеет аналогичную толщину изделия с семиволновым листом. Ширина листа 1130 мм, масса изделия 26 кг. Этот сланец — это материал, который производится с самыми большими параметрами.
Материал различается по высоте гребня и дорожке волны на следующие типы:
Эти параметры относятся к изделиям из 6, 7, 8 волн.
Расчетное количество
Перед покупкой асбестоцементного материала необходимо рассчитать необходимое количество листов с учетом параметров каждого вида шифера.
Подсчет можно произвести по следующей схеме:
следует указать количество материала, которое будет уложено в первом ряду. Для этого необходимо разделить длину крыши на ширину одного листа, обязательно учесть птенец, который будет с двух сторон для листов, уложенных посередине;
Необходимо определить количество шифера, необходимое для кровельного троса, исходя из длины.Расчеты производятся с учетом прилегания материала друг к другу и наличия карниза. Измеряя длину конька, его делят на полезную длину изделия;
Определившись с этими значениями, вы можете рассчитать, сколько листов шифера вы хотите купить.
Но все равно стоит приобретать изделия — лучше всего на 2-3 листа больше, чем полученное расчетом количество, так как любой, даже шести- или восьмистенный лист может быть поврежден в процессе монтажа на крыше или в случае необходимости листов. вырезать для Придайте им подходящий размер.В результате повреждений должен будет прибыть дополнительный материал, что означает оплату транспортных расходов.
Чтобы иметь представление о массе будущей кровли, стоит ознакомиться с указанными значениями в технической документации на материал, в паспорте должно быть каждое изделие этого вида.
Прокладка
Схеме самого шифера предшествует обустройство обрешетки.Это каркас, снятый из досок, на который крепится рубероид.
Технология выполнения таких работ включает несколько этапов:
Крепление стропил. Для этого закупается брус 50х180 мм, учитывая, что его длина должна превышать аналогичный параметр конька, так как выступающая часть будет отвечать за создание карниза.
Доски устанавливаются Между стропилами. Для этого используются бруски 60х60 мм.В процессе монтажа бруса необходимо учитывать, что для одного листа материала требуется две доски. Обустройство коня выполнено из бруса 60х120 мм.
Сланец — один из самых популярных кровельных материалов в мире и особенно в России. Он достиг наибольшей известности в 20 веке в Европе. С тех пор появилось много современных кровельных покрытий, но они по-прежнему востребованы как в жилом, так и в промышленном строительстве.Изучив все его особенности, преимущества и характеристики, можно понять причины такой популярности. В данном случае разберем 7-волновой шифер.
Описание и характеристики
7-волновой шифер — это материал с высокой степенью прочности и доступной ценой. Применяется для кровли крыш различных зданий и сооружений. Благодаря современным технологиям производится в широкой цветовой гамме. Поэтому он будет хорошо смотреться в любой постройке.
При изготовлении по ГОСТ 3340-95.Исходя из этого документа, это три вида: шестилетняя, семилетняя волна. Среди них последние самые прочные.
Сланец Волна имеет следующие технические характеристики:
количество ступеней замораживания и оттаивания — 25.
плотность 1,6-1,7 грамма на куб. См.
лучшая прочность — 16-19 МПа.
основа используется ACL (асбестоцементные листы)
При выборе толщины листа важно учитывать нагрузку, которая будет создаваться порывами ветра.Также важно учитывать количество снежных покровов зимой.
Как и любой материал, 7-волновой шифер имеет достоинства и недостатки:
Плюсы:
Прочность, долговечность. Не подвержен коррозии, не ржавеет, выдерживает около 25 циклов изменения природных условий.
Стойки к перепадам температуры.
Сланец не горит и не плавится. Следовательно, обеспечивает высокую степень пожарной безопасности.
Быстрый монтаж, без привлечения посторонних.
Доступная цена. По сравнению с другими материалами для крыши этот самый дешевый.
Безопасен с точки зрения окружающей среды и излучения.
Минусы:
Наличие асбеста, вредного для человеческого организма.
Хрупкость. Монтаж, как и транспортировку, необходимо производить аккуратно, чтобы не повредить его.
При попадании в открытый огонь существует опасность раскола на мелкие кусочки.
Со временем на поверхности образуется мох или плесень. Для борьбы с этим необходимо применять специальные грунтовки.
Тяжелее по сравнению с другими материалами.
Достоинства относятся ко всем типам, в том числе и к семиволновым. Даже если есть отрицательные качества, он широко применяется в самых разных сферах.
Благодаря физико-механическим свойствам 7-волнового сланца можно применять в сложных условиях. Востребован в жилом и промышленном строительстве.Этот вид, как и остальные, выпускается в окрашенном и неокрашенном виде.
Размеры и вес 7-волнового шифера
По ГОСТу бывает таких марок:
54/200. Его высота 54 мм, шаг 200 мм.
40/150: высота 40 мм, шаг 150 мм.
К габаритам 7-волнового шифера относятся следующие показатели: высота волны, промежуток между ними. К параметрам также относятся ширина, длина, толщина поверхности листа.
7-волновая форма унифицирована, ее параметры: Длина 1750 мм и ширина 1125 мм.
Листы с 7 волнами являются самыми прочными, наряду с восьмислойными. Оба варианта одинаково востребованы при выполнении кровли.
Вес у всех разный, поэтому на несущие стены конструкции приходятся разные нагрузки. Вес листа влияет на его размер. Масса одного — 23,2 килограмма.
7-волновой шифер имеет два типа площади: номинальная, полезная. Они составляют 1.715 и 1,336 кв. метров.
Кроме этих показателей, есть стандартные габариты:
толщина — 5,8 мм.
ширина — 98см.
длина — 175см.
Высота 7-волнового шифера, равная 4 см, с шагом 15 см, нормирована ГОСТом № 30340-95.
Изготавливаем листы и нестандартных форматов. Этот момент при оформлении заказа необходимо уточнить.
Состав и экология сланца
Состав шифера очень прост, поэтому его легко анализировать.Составные части. В комплекте: вода, цемент, асбестовое волокно. Вода и цемент определенно безопасны с экологической точки зрения.
Этого не скажешь об Асбесте. Именно он заставляет многих сомневаться в безопасности. Есть два типа асбеста: хризотиловый асбест и амфиболасбест. Из них второй вариант считается вредным для здоровья. Из этого материала сланец с определенного времени изготавливали зарубежные производители. После долгих испытаний ученые пришли к выводу о вредности этого компонента и запретили его.При изготовлении сырья отечественного вида амфиболасбест не применяется, значит, он абсолютно безопасен для использования.
Каждый компонент в составе выполняет свою функцию. Портландцемент благодаря своим вяжущим свойствам является связующим звеном. Хризотиловый асбест выполняет роль армирующего наполнителя. Это помогает удерживать цементный раствор в необходимой волнистой форме и обеспечивает прочность и надежность конструкции.
Кроме того, хризотил, который используется в производстве отечественного продукта, применяется в комплексе со штукатуркой, смолами, резиной, маслами, битумом.Этот тип разрешен в строительстве и промышленности во многих странах.
Технология производства и стандарты качества
Шифер Волновой изготавливается по ГОСТ 30340-95. Это касается асбестоцементных волнистых листов, а также его компонентов, используемых для кровли или ограждения зданий и сооружений.
Технология производства асбестового волокна была запатентована в 19 веке в Англии. Современный производственный процесс с тех пор не сильно изменился.В России производство этого материала было запущено в 1908 году. Асбестовые волокна достаточно прочные, кроме них используются портландцемент и сода. Полученная сетчатая конструкция из асбеста — прочная основа для шиферного листа. Важным моментом при производстве является обязательное соблюдение пропорций цемента и фибры асбеста. Существующие стандарты позволяют отечественным производителям выпускать для изготовления множество установок различного типа.
Производственный процесс проходит в несколько этапов:
Вначале измельчение мякоти осуществляется с помощью ковшовой мешалки для замешивания.
Затем полученная смесь извлекается и перенаправляется на устройство для придания формы в виде листа. Этот процесс длится около 30-90 секунд.
Затем полоски нарезаются специальными ножницами.
После этого идет процесс создания волн с помощью барабанов.
Готовые листы отправляются на следующую стадию затвердевания.
На данном этапе происходит водонасыщение собранных образцов.
Отправить на склад с высокой температурой на сушку.
По завершении всех этих действий продукт становится прочным, готовым к использованию.
Все виды волнистого шифера имеют свои параметры, которые также контролируются ГОСТом. При производстве используется некий раствор пластичной консистенции, в состав которого входят хризотиловый асбест, вода и портландцемент. Взаимодействие всех компонентов позволяет производить качественный, прочный и долговечный материал.
Для качественного просмотра необходимо придерживаться строгих стандартов:
Соблюдайте правильное соотношение волокон асбеста, цемента и воды, которое прописано в гостях.
Производство должно производиться только на качественном оборудовании, способном равномерно и точно распределять асбест в сырье.
Сегодня шиферная волна широко применяется при возведении промышленных зданий и сооружений, а также при строительстве жилых помещений. Такая популярность объясняется его прочностью, а также износостойкостью.Он занимает первое место среди кровельных материалов, опережая конкурентов. Его использование гарантирует конструкции надежность и долговечность.
Производители выпускают продукцию различных цветов, это позволяет подобрать желаемый тип кровли под любой дизайн. Также окраска позволяет в разы увеличить срок службы шифера.
Перед установкой кровли необходимо узнать, сколько листов может понадобиться. Для начала необходимо произвести обмер кровли.Затем необходимо определить длину мойки. Выбор размера листов влияет на форму покрытия. Проще всего изготовить кровли с прямыми, а не фигурными формами. Это позволяет сократить время работы. После всех подготовительных работ можно переходить непосредственно к монтажу кровли. Повысить теплоизоляционную функцию кровли поможет нанесение на поверхность каучукоида.
На рынке появляются все новые и совершенные кровельные материалы.Даже есть риск, что спрос на него может снизиться. Поэтому доработками занимаются специалисты. Появление на его основе двустороннего защитного покрытия позволило сделать его экологически чистым.
Сланец — самый распространенный кровельный материал, лидирующий в своей области применения на протяжении нескольких десятилетий.
Название «Сланец» не совсем правильное, настоящий сланец — это природный слоистый минерал.
Точное обозначение рубероида звучит, но название «Сланец» пришло давно и менять его нет смысла.
Доступны два основных типа материала. — плоский и волнообразный. Квартира предназначена для облицовочных работ или для возведения перегородок подсобных и хозяйственных помещений.
В качестве кровельного покрытия используется только волна , Оно прочнее и прочнее плоского из-за ребер, созданных волнами.
Многолетнее повсеместное использование сланца — следствие высокой надежности, долговечности и простоты монтажа. При относительно недавнем появлении на рынке многих альтернативных кровельных покрытий из синтетических материалов, металла или битума кардинально изменить ситуацию не удалось, поскольку среди строителей преобладает традиционный, проверенный подход к материалам.
Волнистый шифер — рубероид в виде волнистых листов прямоугольной формы. Для производства шифера используется пластиковая формовочная композиция, компоненты которой:
Портландцемент. Используются марки М300-500, процент наличия материала 80-90%.
Хризотил-асбест. (10-20%).
Вода.
Роли компонентов распределяются следующим образом: портландцемент работает как вяжущее, а хризотиловый асбест — армирующий элемент .После застывания масса получается прочный и прочный листовой материал.
Традиционно производится светло-серый материал естественного цвета Но в последнее время появились образцы покрытий, выполненных с добавками красителей для придания определенного цвета, что значительно улучшило эстетическое восприятие материала.
Монтаж производится путем крепления листовых листов шиферными гвоздями к стропильной системе. Коньки и стыковочные элементы, компоненты кровли, также производятся промышленностью, но зачастую строители не знают и применяют металлические элементы, что ухудшает внешний вид кровли.
Лист размером волны шифер (7 и 8 волн)
По ГОСТу всего два размера:
40/150 — Высота волны 40 мм, длина волны 150 мм.
54/200 — высота волны 54 мм, длина волны 200 мм.
Размер сланцевой волны 8 mi также варьируется в зависимости от типа. По типу профиля листы делятся:
унифицированный
Обозначается аббревиатурой WC.
ГОСТ Размеры
Slate 8 размер листа волны:
Ширина листа — 1130 мм;
Длина — 1750 мм;
Шифер размер 7 волна:
Ширина листа — 980 мм;
Длина — 1750 мм;
Толщина листа — 5,8 мм для профиля 40/150 и 6-7,5 мм для профиля 54/200.
Шифер размер 6 волна:
Ширина листа — 1125 мм;
Длина — 1750 мм;
Толщина листа — 5.8 мм для профиля 40/150 и 6-7,5 мм для профиля 54/200.
Размер волны шифера
Обычный
Обозначается как in.
Листы шириной 680 мм;
длина — 1120 мм;
толщина листа 5,8 мм для профиля 40/150 и 6-7,5 для профиля 54/200.
Размер волны шифера 8 может варьироваться в незначительных пределах.
усиленный
Профиль с маркировкой Wu , предназначен для промышленных объектов, имеет увеличенную толщину — 8 мм, , ширину листа 1000 мм, длину — до 2800 мм.
Максимально допустимые отклонения размеров составляют ± 15 мм по длине и +10 и -5 мм по ширине.
Количество волн
Количество волн уже определено по названию — 7-волновая и 8-волновая.
В индивидуальном строительстве чаще всего применяется 7-волновая створка, так как она проще, ее легче вручную поднять к месту установки.
При этом, его полезная площадь меньше 8-волновой Так как количество шестигранников у обеих марок одинаково и разница в одной волне не компенсируется ничем.
Однако исследование спроса показывает преимущественное использование 7-волнового варианта.
Сколько весит шиферная кровля
Вес листа — важный показатель, от которого зависит нагрузка на стропильную систему. Итак, давайте узнаем, сколько весит шифер лист 8 волна и 7 волна.
Вес профилированного листа 40/150:
23,2 кг — гиря 7 волна;
26,1 кг — Грифельная гиря 8 волн.
Для профиля 54/200 вес 26 и 35 кг соответственно.
Вес шифера 8 волна на 1 м2 составляет примерно 10,41 кг.
Отмечено, что вес шифера больше, чем у его конкурентов среди кровельных материалов, что предъявляет определенные требования к устройству стропильной системы. Также учитывайте ветровую и снеговую нагрузку. При большой площади крыши вес водопоглощающего покрытия во время дождя может сыграть роль.
Вес волнистого шифера
Полезная площадь
Осуществляется монтаж листов, внахлест 1, менее 2 волн. При этом полезная площадь листа уменьшается на ник.
Для 7-волновой створки полезная площадь составляет 1336 квадратных метров. М. .;
Полезный шифер Slate 8 Wave — 1.57 кв.м. .
Размеры указаны при перекрытии в 1 волну, наиболее часто используемую в строительстве. Иногда в некоторых местах может возникнуть соблазн положить лист домкрата, чтобы сэкономить материал.
ВНИМАНИЕ!
Остановить листы домкрата нельзя, течи появятся на всех соединениях.
Экономия одного или двух листов будет во внутреннем помещении.
Ширина духовки
Достоинства и недостатки сланцевого покрытия
Волновой сланец обладает рядом неоспоримых достоинств:
Большой срок службы. В среднем покрытие сохраняет свои качества около 40 лет и более, в зависимости от условий использования. Было отмечено, что даже при самых неблагоприятных факторах покрытия покрытие служит не менее 10 лет.
Простой монтаж . Работы не требуют высокой квалификации, достаточно иметь общее представление об установке.
Разрешает частичный ремонт или замену отдельных листов, пришедших в негодность.
Прочность материала Способствует сохранности при укладке — сланцевое покрытие свободно выдерживает вес человека, позволяет ходить по покрытию.
Не накапливает электрический заряд абсолютно безопасен при пожаре.
Намного дешевле других кровельных материалов.
Сравнительно небольшой вес Покрытия позволяют обходиться без строительного подъемного оборудования при монтаже.
Преимущества покрытия
Нельзя не отметить отрицательных качеств шифера . К ним относятся:
Хрупкость материала . Шифер не пластичен, не допускает деформации.
Способность впитывать влагу Уменьшает срок службы и вызывает образование грибка, плесени, со временем появляется мох, что следует учитывать.Этот недостаток можно нейтрализовать окрашиванием.
Содержание асбеста в составе материала представляет серьезную угрозу для здоровья.
ВНИМАНИЕ!
Асбест — сильный канцероген Что привело к сокращению его использования в промышленности.
Это основная причина вытеснения сланца с рынка, хотя определенной медицинской статистики на этот счет не существует. Есть данные по предприятиям, отражающие процент заболеваемости среди работников, но нет статистической информации о жителях домов, покрытых шифером.
Тем не менее опасность существует, и ее нужно учитывать. Монтажные работы следует выполнять с использованием индивидуальных средств защиты органов дыхания.
Недостатки материала можно нейтрализовать без особых сложностей, о них просто нужно знать и принимать соответствующие меры для предотвращения возможных происшествий. В то же время очевидные преимущества, проверенные и подтвержденные многолетней практикой, убедительно говорят в пользу шифера как выгодного и надежного кровельного покрытия.
Полезное видео
Размер шиферной кровли можно посмотреть на видео:
Заключение
Использование кровли из волнового шифера — полностью оправданный выбор, определяемый высокими эксплуатационными свойствами материала в сочетании с самой низкой ценой. Покрытие оправдывает затраты на приобретение и установку многолетнего сервиса, которые можно значительно увеличить при периодическом уходе или окрашивании кровли.
Материал не создает чрезмерной нагрузки на систему солей, он везде доступен и широко распространен.Единые размеры при необходимости позволяют использовать листы разных производителей.
В контакте с
Площадь кровли из асбестоцементного шифера на площадь застройки (единица: м 2)
Контекст 1
… из-за последствий кампании Самаул с 1960-х годов. Асбестовый цемент, основными элементами которого являются цемент и хризотил, получают путем смешивания 80 ~ 90% цемента с 10 ~ 20% хризотила (Корейское агентство по охране труда, 2009 г.) 5. Со временем асбестовое волокно, содержащееся в шифере, выбрасывается наружу и может оказывать вредное воздействие на человека и окружающую среду. 6 С пересмотром Постановления о применении Закона о промышленной безопасности и охране здоровья в сентябре.2006 г. в Корее его производство остановлено 7. Был случай, когда житель сланцевого дома заболел злокачественной мезотелиомой (Jeong, Sun Hee, 2006). Имеются также случаи исследований, в которых количественно определялись выбросы асбеста в хроническом порядке из-за ухудшения состояния сланца 8, и исследований, в которых оценивалась степень поверхностной коррозии примерно 0,01 ~ 0,024 мм / год 9. Правительство реализует некоторые проекты, связанные с асбестоцементным сланцем в фермерских и рыбацких деревнях, но этих усилий недостаточно, и нет фактических данных о распределении асбестоцементного сланца по процентному содержанию здания, региону, использованию или году строительства.Существует 2 вида сланца: натуральный сланец и асбестоцементный сланец. В Корее асбестоцементный сланец в основном использовался до сентября 2006 года. Следующая таблица 1 4) показывает систему, относящуюся к асбестоцементному сланцу, а таблица 2 4) 11) показывает общие аспекты асбестоцементного сланца, производимого в Корее. Строительный регистр указан в статье 38 • 39 Закона о строительстве и статье 25 исполнительного листа того же закона. Кроме того, это подробно указано в «Правилах индикации и управления строительной книгой».К административным материалам, связанным со строительством, относятся строительный регистр, статья о налогообложении и незаконный регистр управления зданием, а строительный регистр является основой строительной информации 10. Он подходит для анализа года постройки и общенационального использования материалов для шиферной кровли, поскольку бухгалтерская книга содержит основную информацию о земельной площади, площади застройки, общей площади пола, соотношении площади здания к земле, материалах крыши, году постройки и использовании. Поскольку он содержит только данные о зданиях, утвержденных законом, в нем отсутствует некоторая информация о незаконных постройках 11.Сельскохозяйственная и рыбацкая деревня — это территория, указанная Министерством продовольствия, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства с учетом сельскохозяйственной и рыбной промышленности, отраслей, связанных с сельским хозяйством и рыболовством, сельского хозяйства и рыболовства, а также условий жизни в регионе среди А. Юп, Мён регион, Б. Остальные регионы помимо А 12. Класс B не указан в постановлении о принудительном исполнении или правиле того же закона. Соответственно, в это исследование был включен административный район оружейных единиц, поскольку он соответствовал фермерской и рыбацкой деревне, включая эуп и мён.Были включены также административные округа орудийной части в столичном городе. Районы Еуп и Мён в административном районе городской единицы были исключены, так как считались соответствующими периферийному району города. В связи с этим, в данном исследовании были определены административные районы стрелковых подразделений столичного города Пусан, столичного города Тэгу и столичного города Ульсан — все административные районы оружейных подразделений в 8 провинциях по всей стране. Среди недавних исследований асбестового сланца в дополнение к исследованиям вредного воздействия асбеста Jeong, Da Wi et.al (9 человек) 13 проанализировали содержание асбеста и скорость распределения асбестоцементного шифера в целом по 981 дому в деревнях, разделив 1 230 000 национальных фермерских семей на 5 основных районов. Ким, Янг Чан и др. al (2 человека 4)) изучили реальные условия использования асбестоцементного сланца, а также осведомленность жителей 41 860 зданий в 9 мёнах, 8 провинциях по всей стране, а также 610 жителей. И Ким, Хён Ук и др. al (5 человек 8)) случайным образом отобрали 2 здания, построенные в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах, соответственно, и проанализировали выброс асбестового волокна в результате разрушения шиферной крыши с помощью поляризационного микроскопа и фазово-контрастного микроскопа.В таблице 3 показаны результаты каждого исследования. Однако у таких исследований есть предел, заключающийся в том, что количество образцов было небольшим, а результаты были получены путем выборочного обследования, поэтому было бы трудно обобщить здания из асбестоцементного шифера, которые широко распространены в фермерских хозяйствах и рыбацких поселках. В связи с этим, в данном исследовании были проанализированы здания всех фермерских и рыбацких деревень по всей стране по регионам, годам использования и строительства, а также рассчитаны затраты на утилизацию для каждого случая.Для расчета образования асбестоцементного шифера на единицу площади в общей сложности 103 здания в 8 фермерских и рыбацких деревнях в 8 провинциях по всей стране, группа исследователей из 2 или 3 человек посетила участки в единице ри, мион. и eup при последующем посещении и выполненном фактическом измерении. Содержание обследования включает расположение земли, площадь застройки, использование здания, конструкцию, материал крыши, тип крыши (двускатная крыша, шатровая крыша, шатровая крыша), расширение карниза, площадь расширения карниза, тип шифера и количество шифер.Площадь застройки была рассчитана с использованием общего метода расчета площади с помощью линейки и лазерного измерительного прибора по сравнению со строительной книгой, и сначала было применено экспериментальное значение. Площадь асбестоцементного сланца, используемого для кровельных материалов, была рассчитана путем умножения количества сланцев в соответствии со спецификацией сланца, если, например, использовалось 60 листов сланца малого типа для дома № 9, поэтому было рассчитано, что она составляет 1,7424 × 60 м 2 (см. Таблицу 2). Текущее состояние исследуемой территории показано в таблице 4.На рис. 2 показаны фотографии фактических измерений при выезде на места. 7 общенациональным компаниям по утилизации асбестовых отходов были предоставлены анкеты для расчета окончательной стоимости утилизации асбестоцементного шифера. Он был разделен на снос • стоимость демонтажа, стоимость транспортировки и затраты на рекультивацию, и включала в себя расходы на снос, стоимость демонтажа чистого сланца, распыление химикатов, предотвращающих разбрасывание, стоимость двухполюсных и горизонтальных строительных лесов за пределами здания, ношение защитной маски и расходных материалов. материалы и мобилизация кранов.В Таблице 5 показаны затраты на снос, демонтаж, транспортировку и утилизацию асбестоцементного шифера, включая подробную информацию. Регрессионный анализ был проведен для расчета образования асбестоцементного шифера на площади застройки путем полевых исследований 103 зданий по всей стране. Здесь площадь здания рассчитывается как ширина x длина внешней стены здания, а площадь пола выражается как площадь асбестоцементного шифера. В результате анализа площадь кровли из асбестоцементного шифера на площадь застройки, включая тип двускатной крыши, шатровую крышу и шатровую крышу, оказалась такой, как показано на рис.3. Формула, обычно используемая для расчета площади крыши на площади здания, равна площади здания × (1,3 ~ 1,6), как используется в коммерческой компании. Он включает потери в исполнении, и исключает расширение карниза, дублирование ширины и длины (примерно в 1,16 раза) из-за особенности шиферного исполнения. Соответственно, это полевое обследование было проведено, поскольку оно требует формулы площади крыши на площадь здания только из сланца. Вес асбестоцементного шифера на единицу площади обычно составляет 10,5 кг (см. Таблицу 2). Соответственно, формула (1) была получена путем комбинирования производства асбестоцементного шифера здания из асбестоцементного шифера на единицу площади с формулой регрессии на рис.3. Кроме того, отражая результаты анкеты, мы перевели тонну в килограмм и рассчитали затраты на снос, демонтаж, транспортировку и рекультивацию асбестоцементного шифера, как показано в следующей формуле (2), (3), (4) и выразил общую стоимость утилизации, как показано в формуле …
Контекст 2
… из-за последствий кампании Самаула с 1960-х годов. Асбестовый цемент, основными элементами которого являются цемент и хризотил, получают путем смешивания 80 ~ 90% цемента с 10 ~ 20% хризотила (Корейское агентство по охране труда, 2009 г.) 5.Со временем асбестовое волокно из шифера выбрасывается наружу и может оказывать вредное воздействие на человека и окружающую среду 6. После пересмотра Постановления о применении Закона о промышленной безопасности и охране здоровья в Корее в сентябре 2006 года его производство остановлено 7. Был случай, когда житель сланцевого дома заболел злокачественной мезотелиомой (Jeong, Sun Hee, 2006). Имеются также случаи исследований, в которых количественно определялись выбросы асбеста в хроническом порядке из-за ухудшения состояния сланца 8, и исследований, в которых оценивалась степень поверхностной коррозии около 0.01 ~ 0,024 мм / год 9. Правительство реализует некоторые проекты, связанные с асбестоцементным сланцем в фермерских и рыбацких деревнях, но этих усилий недостаточно, и нет фактических данных о распределении асбестоцементного сланца по процентному содержанию здания, региону, использованию или году строительства. Существует 2 вида сланца: натуральный сланец и асбестоцементный сланец. В Корее асбестоцементный сланец в основном использовался до сентября 2006 года. Следующая таблица 1 4) показывает систему, относящуюся к асбестоцементному сланцу, а таблица 2 4) 11) показывает общие аспекты асбестоцементного сланца, производимого в Корее.Строительный регистр указан в статье 38 • 39 Закона о строительстве и статье 25 исполнительного листа того же закона. Кроме того, это подробно указано в «Правилах индикации и управления строительной книгой». К административным материалам, связанным со строительством, относятся строительный регистр, статья о налогообложении и незаконный регистр управления зданием, а строительный регистр является основой строительной информации 10. Он подходит для анализа года постройки и общенационального использования материалов для шиферной кровли, поскольку бухгалтерская книга содержит основную информацию о земельной площади, площади застройки, общей площади пола, соотношении площади здания к земле, материалах крыши, году постройки и использовании.Поскольку он содержит только данные о зданиях, утвержденных законом, в нем отсутствует некоторая информация о незаконных постройках 11. Сельскохозяйственная и рыбацкая деревня — это территория, указанная Министерством продовольствия, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства с учетом сельскохозяйственной и рыбной промышленности, отраслей, связанных с сельским хозяйством и рыболовством, сельского хозяйства и рыболовства, а также условий жизни в регионе среди А. Юп, Мён регион, Б. Остальные регионы помимо А 12. Класс B не указан в постановлении о принудительном исполнении или правиле того же закона.Соответственно, в это исследование был включен административный район оружейных единиц, поскольку он соответствовал фермерской и рыбацкой деревне, включая эуп и мён. Были включены также административные округа орудийной части в столичном городе. Районы Еуп и Мён в административном районе городской единицы были исключены, так как считались соответствующими периферийному району города. В связи с этим, в данном исследовании были определены административные районы стрелковых подразделений столичного города Пусан, столичного города Тэгу и столичного города Ульсан — все административные районы оружейных подразделений в 8 провинциях по всей стране.Среди недавних исследований асбестового сланца в дополнение к исследованиям вредного воздействия асбеста Jeong, Da Wi et. al (9 человек) 13 проанализировали содержание асбеста и скорость распределения асбестоцементного шифера в целом по 981 дому в деревнях, разделив 1 230 000 национальных фермерских семей на 5 основных районов. Ким, Янг Чан и др. al (2 человека 4)) изучили реальные условия использования асбестоцементного сланца, а также осведомленность жителей 41 860 зданий в 9 мёнах, 8 провинциях по всей стране, а также 610 жителей.И Ким, Хён Ук и др. al (5 человек 8)) случайным образом отобрали 2 здания, построенные в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах, соответственно, и проанализировали выброс асбестового волокна в результате разрушения шиферной крыши с помощью поляризационного микроскопа и фазово-контрастного микроскопа. В таблице 3 показаны результаты каждого исследования. Однако у таких исследований есть предел, заключающийся в том, что количество образцов было небольшим, а результаты были получены путем выборочного обследования, поэтому было бы трудно обобщить здания из асбестоцементного шифера, которые широко распространены в фермерских хозяйствах и рыбацких поселках.В связи с этим, в данном исследовании были проанализированы здания всех фермерских и рыбацких деревень по всей стране по регионам, годам использования и строительства, а также рассчитаны затраты на утилизацию для каждого случая. Для расчета образования асбестоцементного шифера на единицу площади в общей сложности 103 здания в 8 фермерских и рыбацких деревнях в 8 провинциях по всей стране, группа исследователей из 2 или 3 человек посетила участки в единице ри, мион. и eup при последующем посещении и выполненном фактическом измерении.Содержание обследования включает расположение земли, площадь застройки, использование здания, конструкцию, материал крыши, тип крыши (двускатная крыша, шатровая крыша, шатровая крыша), расширение карниза, площадь расширения карниза, тип шифера и количество шифер. Площадь застройки была рассчитана с использованием общего метода расчета площади с помощью линейки и лазерного измерительного прибора по сравнению со строительной книгой, и сначала было применено экспериментальное значение. Площадь асбестоцементного шифера, используемого для кровельных материалов, была рассчитана путем умножения количества сланцев в соответствии со спецификацией шифера, если, например, 60 листов сланца малого типа для дома №9 были использованы так, что было рассчитано 1,7424 × 60 м 2 (см. Таблицу 2). Текущее состояние области исследования показано в таблице 4. На рис. 2 показаны фотографии фактических измерений при посещении поля. 7 общенациональным компаниям по утилизации асбестовых отходов были предоставлены анкеты для расчета окончательной стоимости утилизации асбестоцементного шифера. Он был разделен на снос • стоимость демонтажа, стоимость транспортировки и затраты на рекультивацию, и включала в себя расходы на снос, стоимость демонтажа чистого сланца, распыление химикатов, предотвращающих разбрасывание, стоимость двухполюсных и горизонтальных строительных лесов за пределами здания, ношение защитной маски и расходных материалов. материалы и мобилизация кранов.В Таблице 5 показаны затраты на снос, демонтаж, транспортировку и утилизацию асбестоцементного шифера, включая подробную информацию. Регрессионный анализ был проведен для расчета образования асбестоцементного шифера на площади застройки путем полевых исследований 103 зданий по всей стране. Здесь площадь здания рассчитывается как ширина x длина внешней стены здания, а площадь пола выражается как площадь асбестоцементного шифера. В результате анализа площадь кровли из асбестоцементного шифера на площадь застройки, включая тип двускатной крыши, шатровую крышу и шатровую крышу, оказалась такой, как показано на рис.3. Формула, обычно используемая для расчета площади крыши на площади здания, равна площади здания × (1,3 ~ 1,6), как используется в коммерческой компании. Он включает потери в исполнении, и исключает расширение карниза, дублирование ширины и длины (примерно в 1,16 раза) из-за особенности шиферного исполнения. Соответственно, это полевое обследование было проведено, поскольку оно требует формулы площади крыши на площадь здания только из сланца. Вес асбестоцементного шифера на единицу площади обычно составляет 10,5 кг (см. Таблицу 2). Соответственно, формула (1) была получена путем комбинирования производства асбестоцементного шифера здания из асбестоцементного шифера на единицу площади с формулой регрессии на рис.3. Кроме того, отражая результаты анкеты, мы перевели тонну в килограмм и рассчитали затраты на снос, демонтаж, транспортировку и рекультивацию асбестоцементного шифера, как показано в следующей формуле (2), (3), (4) и выразил общую стоимость утилизации, как показано в формуле …
Калькулятор гравия
Наш калькулятор гравия дает приблизительное представление о том, сколько гравия вам понадобится для покрытия определенной площади (например, подъездной дороги).Это должно помочь вам оценить количество камня, которое вам понадобится. Глубина будет зависеть от размера материала, а также от его предполагаемого использования.
Чтобы рассчитать площадь с помощью нашего агрегатного калькулятора, сначала выберите единицу измерения слева, по умолчанию килограммы и метры, но их можно изменить на тонны / футы. Затем введите длину и ширину участка, а затем предполагаемую глубину гравия. Мгновенные результаты в левой части калькулятора агрегатов покажут вам необходимую общую площадь, объем и вес, включая количество 20-килограммовых мешков или мешков с гравием, которых это соответствует.
Наш калькулятор гравия поможет ответить на вопрос — сколько гравия мне нужно? Если вы все еще не можете определить, сколько камня вам нужно, свяжитесь с нами. Когда вы определите необходимое количество, не стесняйтесь просматривать наш огромный ассортимент декоративного гравия.
Гравий, щебень и большая часть гальки
Брусчатка
Резиновая крошка
Рекомендуемая глубина полезного покрытия 50 мм
Рекомендуемая глубина покрытия 100 мм
Поскольку резиновая крошка имеет плотность, отличную от плотности гравия, используйте следующую таблицу для расчета необходимого количества:
Чистящее средство Grass Gloss для удаления известкового налета и ржавчины — «История одной душевой кабины)))»
Всем доброго времени суток!
Очень хочется поделиться с вами впечатлением от использования «Gloss для удаления известкового налета и ржавчины» от компании Grass… я в восторге!))))
Но сначала предыстория:
Мы около полугода назад переехали в другой город – из Волгограда в Краснодар, и сняли квартиру. Понятно дело, мы по переезду отдраили её. Квартира хорошая, но т.к. здесь до нас жил молодой человек (сын хозяина) некоторые вещи были запущенны, в т.ч. душевая кабина – известковый налёт был ужасным (вода здесь очень минерализированна похоже)… ни какие силиты, брэфы, кометы… ничего не помогло… а драил… т.е. чистил её мой молодой человек, и поверьте чистить он умеет и силушки огогооо;)))
Ну как смогли, так и отмыли… в течении полугода я, конечно предпринимла ещё попытки её отдраинья, но как то они прошли без особых результатов(
… и тут на просторах совместных закупок попадается закупка со средствами от Грасс (Grass). С их жидким мылом я уже была знакома, и решила: а не попробовать ещё что-нибудь, тем более, что цена очень даже привлекательная))
Фото самого средства и аннотации прилагаю:
Производство находится у нас в городе Волжском, это город-спутник Волгограда. Сами средсва, как я понимаю, идут как профессиональные, т.е. для использования на предприятиях.
Единственное – заранее извиняюсь: фото «до» всего парочку, т.к. не думала об отзыве и сразу не сфотографировала((( поэтому то, что ещё не было особо обработано средством – это стёкла душевой кабины, и было мной запечатлено…
Мои скромные фото «ДО»
фото «До» — здесь уже обработанно средсвом, но в принципе видно на сколько мутное от налёта стекло
фото «До» — здесь уже обработанно средсвом, но вроде видна вся «прелесть» налёта (эх! не подумала сфотографировать на «сухую»((
фото «До» — здесь я успела))
И «ПОСЛЕ»
фото «после»
фото «после»
фото «после»
фото «после»
фото «после»
фото «после»
фото «после»
Я тысячу раз в кайфе!))) Фото всё расскажут за себя))) Не прилагая особых усилий по терению я получила классный результат!
Мои заметки: ОБЯЗАТЕЛЬНО ОДЕВАЙТЕ ПЕРЧАТКИ!!! + Можно бахилы на ножки, чтобы был минимум контакта со средством. Я, когда разбрызгивала внутри душевой кабины, даже бы от распиратора, ну или простой аптечной маски, не отказалась бы, т.к. кислоты в средстве содержится хорошо%)
Что могу ещё сказать? – после нанесения ждала минут 10, не больше, т.к. побоялась испортить имущество;) но всё слава Богу!))
… думаю, когда буду снова мыть душевую кабину – попробую на подольше оставить средство, т.к. результат впечатлил и меня, и моего милого, но всё же на стенках и стекле ещё есть, что подсчистить))
Я, конечно, рекомендую Gloss!
Его стоит попробовать!
+ цена очень даже приятная… мне он достался в пределах 90р. за 600 мл))
профессиональные составы и народные средства
Наводя порядок в ванной комнате, большинство хозяек сталкивается с одинаковой проблемой: чем отмыть душевую кабину, чтобы она выглядела как новая. В зависимости от личных предпочтений и финансовых возможностей можно воспользоваться готовыми или народными средствами. Предлагаем познакомиться с составами и особенностями их применения.
Отмыть загрязнения не так просто
Читайте в статье
Чем из средств бытовой химии можно отмыть душевую кабину: проверенные составы
Производители самостоятельно разрабатывают состав предлагаемой бытовой химии. Каждое моющее средство для душевых кабин ориентировано на удаление определённого вида загрязнения. Оно может реализовываться в форме крема, геля, жидкости либо спрея. При выборе подходящего варианта обратите внимание на:
«Cif». Крем, с помощью которого можно справиться со всеми типами загрязнений, образовавшимися на стенках;
«Cif» – эффективность в любой ситуации«Мистер Мускул» – блеск и чистота стёкол
«Акрилан». Для нанесения жидкости используется пульверизатор. Входящие в состав компоненты позволяют устранить не только сильные загрязнения, но и плесень;
«Акрилан» удаляет грязь и плесень
«Tilex». Эффективно удаляет мыльный налёт. Обладает антибактериальным свойством.
«Tilex» − эффективное решение
Кроме перечисленных, существует большой перечень других средств, ориентированных на уборку ванной комнаты. Предлагаем ознакомиться с отзывами хозяек, которые ими уже воспользовались.
Отзыв о средстве Amway L.O.C.
Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_2470529.html
Отзыв об очистителе с антибактериальным эффектом Astonish
Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_418152.html
Комментарий
Ирина Розенштейн
Дизайнер студии «Уютный Дом»
Задать вопрос
«Откажитесь от использования составов, содержащих абразивные частицы: они оставят царапины на стёклах.
«
Народные средства для чистки душевых кабин
Отсутствие в продаже подходящих препаратов заставляет задуматься о том, чем мыть душевую кабину в домашних условиях, чтобы добиться желаемого результата. В этом случае можно воспользоваться народными средствами. Предлагаем с ними познакомиться.
Эффективность народных средств доказана
Лимонная кислота и уксус как средство для мытья душевой кабины
Уксус – одно из средств для мытья душевой кабины, позволяющих избавиться от известкового налёта. С его помощью можно вернуть блеск хромированным элементам и полностью избавиться от большинства бактерий. Для этого:
готовиться раствор из воды и уксуса, смешанных в соотношении 2:1;
средство распрыскивается по поверхности. Желательно использовать пульверизатор. На загрязнённые участки наносится больше раствора;
выжидается максимум 15 минут;
смывается водой.
При сильных устойчивых загрязнениях время воздействия и концентрацию раствора можно увеличить, смешав воду и уксус (1:1). Смоченную салфетку кладут на очищаемую поверхность и оставляют на ночь. Элемент, который снимается, помещают непосредственно в раствор.
Внимание! Работать с агрессивными составами надо обязательно в перчатках.
Уксус достаточно эффективен
К недорогим составам стоит отнести лимонную кислоту. Чтобы отмыть загрязнения, необходимо в половине литра тёплой воды растворить 100 г вещества. Распылив по очищаемой поверхности, следует подождать 10-15 минут, а затем смыть водой.
Как мыть душевую кабину в домашних условиях: помогут сода, водка и зубная паста
Водка поможет оттереть все отложения и продезинфицирует поверхность. Для этого мягкую салфетку смачивают в растворе, состоящем из двух частей воды и одной водки. Протерев проблемные места и удалив грязь, вытирают стенки насухо. Рассмотрим, как мыть душевую кабину в домашних условиях зубной пастой. Её наносят тонким слоем, выжидают некоторое время, а затем удаляют губкой и смывают водой.
Поможет отмыть пятна быстро и эффективно
Сода – хорошее средство для чистки душевых кабин. Для этого готовится раствор, а затем обрабатывают стенки. Учитывая, что сода является абразивным материалом, использовать её напрямую следует очень осторожно.
Требует аккуратного использования – иначе вы рискуете получить стёртую эмаль
Какие чистящие средства лучше для мытья составных частей и отдельных видов загрязнений душевых кабин
Универсальных чистящих средств для душевых кабин не существует. Чтобы хорошо отмыть все элементы, следует для одних использовать одни составы, для других – другие. Рассмотрим, как отмыть стёкла, поддон и удалить специфические загрязнения.
Отмывать все поверхности надо правильно. Главное, изучить инструкцию, не забывайте, любое чистящее средство в той или иной степени вредно для здоровья
Чем лучше отмыть стёкла и пластиковые стенки душевой кабины: эффективные варианты
Решая, чем отмыть стёкла душевой в кабине, стоит предпочесть специальные составы. Можно также воспользоваться нашатырным спиртом, разведя столовую ложку в литре воды. После него не остаются разводы. Используют средство «Антидождь» для душевой кабины, предотвращающее быстрое появление загрязнений.
Отзыв о полироли для стёкол Hi-Gear «Антидождь»
Подробнее на Отзовик: http://otzovik.com/review_3080943.html
Существуют и другие средства для душевых кабин от капель. От использования «Антидождя» для транспорта лучше отказаться, так как производитель не рекомендует применять его внутри помещений. Уход за душевой кабиной из стекла намного проще. Пластиковые стенки отчистить сложнее. Их нельзя отмывать составами, содержащими муравьиную кислоту, формальдегид, растворители, так как поверхность может потерять характерный блеск. Очистку в домашних условиях можно выполнять с помощью пароочистителя.
Стеклу несложно вернуть утраченный блеск
Как и чем лучше помыть поддоны душевой кабины в зависимости от материала изготовления
Чтобы точно знать, чем помыть поддон душевой кабины, надо выяснить, из чего он изготовлен. Акрил и эмаль можно отчистить зубной пастой или порошком. Часто используют спрей или крем Acrylik Cleaner, Comet и Cif. Керамогранит не нуждается в особом уходе. Его надо лишь периодически протирать. С грязью на таком поддоне хорошо справляется Mellerud, предназначенный для сантехники.
Отмыть поддон можно разными средствами
Чем и как отмыть душевую кабину от известкового налёта: ищем проверенный способ
Известковые отложения удаляются с большим трудом. Многие не знают, чем почистить душевую кабину от известкового налёта, чтобы не повредить поверхность. Используют уксусный раствор, лимонную кислоту, водку, перекись водорода. Если перечисленные составы кажутся ненадёжными и вопрос, как и чем отмыть душевую кабину от известкового налёта, остаётся открытым, стоит обратить внимание на бытовую химию. В инструкции производители всегда указывают рекомендуемую область использования, поэтому подобрать состав не составит особого труда.
Совет! Чтобы тратить меньше времени на уборку, заранее узнайте, как ухаживать за душевой кабиной и с какой периодичностью.
Чтобы отмыть известковый налёт, придётся приложить усилия
Как удалить следы плесени: выбираем подходящий состав
Справиться с плесенью помогут готовые и народные средства. Из последних используют соду, уксус, нашатырь, глицерин, зубную пасту, лимонную кислоту, водку.
Бороться с плесенью надо немедленно
Как почистить душевую кабину от засора
Если вода плохо сливается, надо знать, как почистить душевую кабину от засора. Для начала надо удалить скопившуюся грязь из сифона. Для этого его придётся разобрать. Если такой вариант не подходит, используйте вантуз или металлический трос.
Можно также засыпать внутрь слива бытовую химию: «Мистер Мускул», «Tiret» и другие составы. Из народных средств можно использовать соду с уксусом. Сначала засыпается сода, а затем заливается уксус.
Если вы знаете, чем ещё можно очистить душевую кабину от известкового налёта и других загрязнений, делитесь в комментариях. Нас интересуют подробности процесса.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
Чистка душевой кабины — средства для мытья и очистки известкового налета
Чистка душевой кабины бывает нескольких типов – регулярная, плановая и интенсивная. В зависимости от вида очищения используются разные средства, которые нужно правильно подобрать.
Важно знать последовательность действий во время чистки и уметь бороться со сложными загрязнениями, чтобы душевая кабинка прослужила многие годы.
Виды очищения
Все виды уборки нужно проводить с определенной периодичностью. Регулярное очищение проводится после каждого приема душа. Нужно тщательно облить поверхности сначала теплой, а затем холодной водой, удаление мыльных разводов.
Плановое мытье необходимо проводить хотя бы раз в 2-3 недели.
Суть в том, что нужно отчистить поверхности специальными составами. С различными загрязнениями хорошо справятся специальные спреи, гели и кремы для мытья.
Также нужны будут инструменты:
резиновые перчатки;
губки;
скребки.
Интенсивное очищение нужно для удаления сильных загрязнений:
плесени;
ржавчины;
извести.
Они появляются на отдельных элементах душевой кабины – например, стенках или поддоне. В таком случае необходимы сильнодействующие средства, которые выпускают в виде кремов, пен или паст.
Какие средства использовать
Все средства разделяют на два вида – химические и механические.
Химические средства – это различные составы, к которым относят:
крем;
спрей;
пасту;
пену.
Механические средства:
генератор пара;
скребок;
губка;
щетка;
салфетка.
Каждый вид средств имеет свои особенности, поэтому важно знать, чем чистить душевую кабину можно, а чем – нельзя.
Химические средства
Перед тем, как купить средства для мытья, стоит учитывать некоторые нюансы:
Нельзя покупать порошки, даже если на упаковке указано, что они универсальные.
Мытье стекла и пластика должно осуществляться одними составами, а металлических и акриловых поверхностей – другими.
Лучше всего выбирать средства, которые удаляют разные виды загрязнений и создают специальную защитную пленку.
Для поверхностей из металла стоит приобрести серебряные натирки, возвращающие блеск.
Средство для чистки душевых кабин, имеющих поддоны из акрила, не должно содержать вредных элементов:
абразивных веществ;
кислот;
щелочей;
органических растворителей.
Главное – перед покупкой внимательно почитать характеристики моющих средств. Если этого не сделать, то существует риск не только не отчистить душевую кабинку от грязи, но и повредить ее элементы.
Наносить химические средства можно только в резиновых перчатках, чтобы не возникло раздражений на коже.
Механические средства
Чистка паром – самый быстрый и эффективный способ чистки душевой кабины. Но, к сожалению, он есть не у всех, поэтому приходится использовать другие, более доступные средства.
В последнее время все больше популярности приобретают меламиновые губки. Их особенность в том, что они производятся со смолы, которая потом превращается в пену. Пена входит внутрь пятна и за несколько нажатий пятна исчезнут. Одной губки хватит для очистки 10 квадратных метров.
Скребок и щетка – это самые доступные средства для мытья душевой кабины. Они хорошо снимут небольшой налет. Можно даже не использовать моющий состав.
Этапы очистки
Перед тем, как очистить душевую кабину от различных загрязнений, нужно ознакомиться с последовательностью действий, чтобы все сделать правильно:
Убрать все лишние предметы:
бритвы;
баночки с гелями для душа и шампунями
мочалки
полотенца и белье.
Если на поддоне есть коврик, то его также стоит забрать.
Далее простая процедура проводится в несколько этапов:
Облить теплой водой стекла и стенки.
Отмыть места, где есть плесень. Обычно она образовывается в углах и на стыках. Если кабинка примыкает к плитке, то нужно пройтись по всем швам. Для этого лучше всего использовать старую зубную щетку.
Оттереть наиболее заметные пятна. Чаще всего – это ржавчина, которая возникает из-за некачественной воды.
Отмыть стенки. Выбор способа очистки зависит от того, из какого материала изготовлены стенки. В некоторых случаях можно комбинировать химический и механический способ. Если стенки – пластиковые, то с механической очисткой нужно быть осторожным. В некоторых случаях стенками может выступать стена в ванной, которая покрыта керамической плиткой. В таком случае кафель обливают горячей водой, наносят чистящий состав. Через полчаса его смывают.
Отмыть двери. Если на них есть известковый налет, то нужно обработать поверхность специальным составом с кислотой. Главное – чтобы состав не попал на детали из хрома. Средство смывают через 20-25 минут.
Почистить лейку и слив. Если вода жесткая, то отверстия лейки забивает известь. В таком случае лейку нужно отсоединить и положить на 7-9 часов в уксусный раствор. Для очистки слива решетку необходимо отсоединить и очистить слив с помощью согнутого крючка. Дальше решетка ставится на место и все поверхности промываются теплой водой.
Это только общий алгоритм очистки. Также важно знать, как правильно чистить отдельные элементы душевой кабины.
Во время мытья душевой кабинки важно обеспечить хорошее проветривание ванной комнаты.
Как правильно очистить отдельные элементы
Для мытья стекол лучше использовать готовые составы. Их выбор достаточно большой. Лучше всего подойдут спреи, если же налета много, то лучше приобрести гели и пасты.
Во время покупки нужно обратить внимание на состав средства. Главное – знать, чем мыть душевую кабину ни в коем случае нельзя. К таким веществам относят муравьиную кислоту.
Также запрещены формальдегиды и растворители.
Для каждого элемента душевой кабины существуют свои правила:
Чистящий состав наносится на стекла тонким слоем. Средство сразу же удаляется с помощью губки или салфетки. Состав можно оставить на 4-5 минут, если стекло очень грязное и сразу отчистить пятна не получается.
С поддоном все немного сложнее. Если он изготовлен из акрила, то для очистки можно использовать губку и обычное мыло. Налет можно удалить с помощью зубной пасты и щетки. Если загрязнения сильные, то стоит отдать предпочтение полиролям, которые используются для изделий из серебра.
Если не хочется применять химические вещества, то можно воспользоваться смесью воды с уксусом или лимонной кислотой, которые берутся в одинаковых пропорциях. Поддон заполняется смесью на 4-5 часов.
Поддон может быть изготовлен из керамики или камня. Для чистки используются различные спреи. Можно применять смесь воды и лимонного сока. Раствор наносится на 25-30 минут, а потом смывается водой. Небольшие пятна можно просто протереть.
Если душевая кабина – углового типа и стенки являются стенами самой ванны, то кафель можно помыть неабразивными средствами. Также подойдет концентрированная смесь лимонного сока и воды.
Пластиковые стенки очищают готовыми составами, предназначенными для этого материала. Если купить состав, который не рекомендуется использовать для пластика, то поверхность повредится, а ее цвет станет мутным.
Стекло отмывается любым средством, подходящим для него. Чаще всего используются спреи, которые вытирают губкой, салфеткой или скребком из силикона.
Остается вопрос о том, чем отмыть душевую кабину, если загрязнения никак не получается удалить. Можно наносить на пятна сильнодействующие моющие составы, но они могут вызывать кашель или аллергию. Лучше всего использовать парогенераторы.
Как избавиться от сильных загрязнений
В душевой кабине может образовываться плесень, ржавчина и известковый налет. Эти виды загрязнений удалить довольно трудно, но все-таки можно.
Плесень чаще всего образовывается на стыках плитки и в углах. Вывести ее не так просто, как бы хотелось, поэтому стоит использовать специальные средства. Ими обрабатывают стыки. Можно также воспользоваться средством, которое готовится .
В трех литрах теплой воды разводится по 100 грамм уксуса и нашатырного спирта, 50 грамм пищевой соды. Губку необходимо смочить в составе и протереть им стыки. Поверхность потом вытирается сухой губкой или салфеткой.
Не менее актуальный вопрос о том, как отмыть душевую кабину от известкового налета. С ним эффективно борется лимонная кислота. Рецепт моющего средства достаточно простой – полстакана лимонной кислоты необходимо растворить в 3 стаканах горячей воды. Раствор распыляют с помощью пульверизатора и вытирают через 3-4 минуты сухой салфеткой.
Есть еще несколько действенных рецептов:
Вскипятить воду со средство против накипи. Горячий раствор наносить на места с загрязнениями. Поверхность через несколько минут протирают губкой.
Использовать серебряную полировку или зубную пасту.
Нанести на пятна разогретый уксус или лимонный сок.
На душевой иногда образовывается ржавчина. Бороться с ней просто – достаточно распылить с пульверизатора уксус, оставить его на 30-40 минут, а потом смыть теплой водой.
Нет ничего сложно в уборке душевой кабины. Стоит приложить немного усилий и она засияет чистотой. Но следует учитывать, что выбор моющих средств – главная задача.
Известковый налет часто сложно удалить без использования сильнодействующих средств. Но у многих людей от них возникают аллергические реакции, поэтому стоит это учитывать.
Чтобы не испортить материал и покрытие, важно заранее определиться, какой состав подходит для разных элементов оборудования. Главное – не использовать агрессивные вещества.
Какие средства выбрать: чем отмывать душевую кабину?
Поддержание чистоты душевой кабины необходимо для здоровья. Игнорирование уборки такой конструкции приводит к скоплению микробов и бактерий на её поверхности, что повышает риск возникновения инфекций.
Правильная и регулярная уборка душевой кабины устранит микробы, продлит срок службы.
Чем отмывать душевую кабину
Чтобы уборка была эффективной и удаляла максимальное количество загрязнений, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
Чистить нужно не только стенки и двери кабины, но также поддон, потолочную поверхность, хромированные элементы, сантехнику. Мойке подвергаются даже мельчайшие детали.
В процессе очистки используют тряпки, резиновый скребок, губку. Они понадобятся для разных поверхностей. Труднодоступные места очищают зубной щёткой.
С грибком отлично борется смесь из соды, нашатырного спирта и уксуса. Смешать в равном количестве.
Мыльных разводов на поверхностях оставаться не должно, их тщательно промывают и вытирают насухо.
Если используется уксус, на руки обязательно надевают перчатки, иначе кожа повредится и покраснеет.
Важно! Нельзя чистить кабины средствами, которые содержат абразивные частицы. Они царапают поверхность, оставляют трещины, в которых накапливается грязь. С каждым разом чистить поверхность становится всё сложнее.
Магазинные средства для чистки душевых кабин
Гели;
спреи;
капли;
без смывания.
Гели и спреи являются самыми популярными средствами на рынке. Пользоваться ими просто: средство наносят на поверхность и оставляют на некоторое время, чтобы они лучше очистили материал, а затем смывают.
Спреи, в отличие от гелей, не пенятся. Это прозрачные, жидкие продукты, которые подойдут для очистки дверей и сантехники. Пенящиеся гели эффективно очищают стенки, поддон, подходят для хромированных поверхностей. Капли необходимы для точечного очищения, когда имеются застоявшиеся пятна и разводы.
Справка! Средства бывают смываемыми и несмываемыми. Первые предназначены для быстрого очищения, когда вещества не проникают глубоко. Несмываемые нужны для более серьёзных загрязнений, когда нужно бороться плесенью, грибком. Вещества проникают максимально глубоко, предотвращая распространение грибка.
Чистящие для мытья акриловых ванн и поддонов
Акрил отмывают такими средствами, как:
Акрилан
Акрил Полиш
Мистер Чистер
Они бережно очищают акриловую поверхность, удаляя не только загрязнения и пятна, но и налёт. Они обладают антигрибковым и антибактериальным эффектом.
Их наносят на поверхность на 15 минут, а затем смывают. В таких составах представлены вещества, которые предотвращают возникновение желтизны.
Моющее для стекла от капель
Для мытья стеклянных элементов конструкции используются:
Антикапля
Сиф-спрей
Мистер Мускул для стёкол
Названная продукция эффективно очищает стеклянные элементы конструкции, не оставляет разводов, удаляет следы от капель.
Она рекомендована специалистами, поскольку не наносит вреда стеклу, предотвращает появление стойких пятен и налёта. Эти средства равномерно наносятся на поверхность, а через 3 — 5 минут смываются.
Лучшие средства для чистки от плесени
Превосходно устраняют плесень:
Силит Бэнг
Изоцид
Эти растворы на практике доказали, что плесень не проблема и устранить её просто. В их составах представлены компоненты, которые удаляют грибок и плесень сразу.
Активные вещества останавливают размножение бактерий. Они не причиняют вреда обрабатываемому материалу и предотвращают повторное появление грибка. Подходят для внутреннего и внешнего очищения кабины.
Чем мыть керамику от мыльных разводов
Отмыть мыльные разводы совсем нетрудно, если использовать:
Tilex
Delu
Frosch
Мистер Мускул
Они предназначены для керамики, не повреждают её в ходе мытья, эффективно устраняя мыльные разводы.
В инструкции говорится, что наносить эти растворы надо на 5 — 10 минут, затем аккуратно смыть с помощью тряпки или губки.
Чистим в домашних условиях народными способами
Чтобы помыть эти конструкции, совсем не обязательно покупать средства в магазине. Вместо них можно использовать подручные средства, которые являются не менее эффективными в борьбе с загрязнениями и налётом.
Медный купорос отлично борется с загрязнениями, пятнами и грибком. Приготовить раствор просто: смешивают 1 столовую ложку этого компонента с 1 литром воды. Полученной жидкостью протирают поверхности и оставляют до полного высыхания, затем процедуру повторяют. Смывать жидкость не нужно.
Избавиться от грибка и плесени поможет пищевая сода. Чтобы приготовить раствор, соединяют 1 столовую ложку соды и 500 мл воды. Полученное средство наносится на плесень. Оставляют его на 30 минут, далее оттирают плесень щёткой и смывают.
Фото 1. Уксус, лимонная кислота, пищевая сода, нашатырный спирт, медный купорос, зубная паста — средства, которыми можно заменить продукцию химической промышленности для чистки душевой кабины.
С загрязнениями и пятнами на акриловых, эмалированных поверхностях борется зубная паста. Её наносят плотным слоем и оставляют на 15 минут, после чего смывают, при необходимости оттирают пятно щёткой.
Для избавления от известкового налёта внутри и снаружи кабины используется нашатырный спирт. Его смешивают в количестве 100 гр. с двумя литрами воды, 50 г соды и уксуса. Полученная жидкость распыляется на поверхность с налётом, её держат не менее 10 минут и затем смывают.
Чем почистить? Необходимые приспособления
Для мытья используются различные приспособления. Если необходимо помыть большую поверхность, следует взять швабру, тряпку или тканевую салфетку. Понадобятся перчатки, чтобы работа выполнялась более аккуратно и не страдала кожа рук. Губки, резиновый скребок подходят для небольших поверхностей. Щётки — для труднодоступных мест.
Справка! Стёкла обычно чистят губками или тканевыми салфетками, поскольку они не оставляют трещин и царапин на этом материале. Резиновые и металлические скребки могут причинить вред стеклу.
Полезное видео
В этом видео специалист дает несколько советов по уходу за душевой кабиной.
Чистить душевую необходимо
Поддерживать чистоту душевой кабины необходимо для её долгой эксплуатации и хорошего самочувствия владельца. Для этого используют магазинные и народные средства. Правильно применяя их, материалы кабины сохранят своё качество и прослужат долго.
Специальное чистящее средство для душевых кабин Mellerud ― Timo
Специальное чистящее средство для душевых кабин — Duschkabinen Reiniger
ПОДАРОК!
Всем покупателям магазина Timo-Shop, купившим наши душевые кабины и душевые уголки мы дарим моющее средство для душевых кабин премиум класса всемирно известной фирмы из Германии Mellerud.
Чем сегодня заполнены полки отечественных магазинов?
Универсальными средствами двух типов:
· На основе спиртов (недорого, не вредно, но и неэффективно)
· На основе соляной кислоты (убивает не только грязь, но и поверхность)
MELLERUD – это принципиально другой подход!!!
Вместо традиционных основ – тщательно подобранные органические кислоты, великолепно справляющиеся с загрязнениями и абсолютно безопасные для человека и самых капризных поверхностей.
Вместо «универсальности» — широкий комплекс специальных средств, для каждой конкретной задачи в деле защиты и красоты любимого дома!
Специальное чистящее средство для душевых кабин — Duschkabinen Reiniger
Эффективное действие:
Очищает от остатков мыла и отложений извести. Чистит и ухаживает одновременно.
Предотвращает появление известкового налета. Защищает плитку и швы благодаря усиленной новой формуле-эффекту водоотталкивания.
Предназначено для выложенных плиткой душей и душевых кабин из стекла, с покрытием и без, и пластмассы.
Для душевых перегородок и дверей с алюминиевыми рамами.
Подходит также для душей из акрила.
Бережное очищение — гигиеническая чистота.
Внимание: Не подходит для плитки и поверхностей чувствительных к кислоте. Например, мрамор, натуральный камень, содержащий известь.
Не допускать пападания в руки детей.
Способ применения: Просто разбрызгать по душевой кабине, оставить на короткое время, сполоснуть водой — и всё чисто!
При стойких загрязнениях почистить губкой, в случае необходимости процесс повторить.
Срок годности: 10 лет со дня производства (см. упаковку)
правила ухода и методы очистки
На чтение 4 мин Просмотров 40 Опубликовано Обновлено
Оглавление:
Душевая кабина в отличие от ванны обладает практичностью и удобством, особенно в тех случаях, когда размеры ванной комнаты достаточно малы.
Плюс к этим преимуществам можно отнести наличие во многих душевых кабинках разнообразных встроенных функций, направленных на улучшение времяпровождения в душе: прослушивание музыки, гидромассаж и другие.
Практически все, кто приобрел данный вид сантехнического приспособления, остаются довольны своим выбором. Но в тоже время возникает вопрос о правильном уходе за душевыми кабинами.
Виды душевых кабин
Каждая душевая кабина сделана из нескольких материалов. Самый часто встречающийся вариант — акриловый поддон и стеклянные двери.
Грязь на каждом материале образуется с разной интенсивностью, следовательно, методы очищения поверхности должны также отличаться друг от друга.
Стекло и пластик используют в изготовлении дверей и перегородок душевой кабины. Стекла бывают прозрачными или матовыми.
Загрязнения на поверхности прозрачных стекол, естественно, будут более заметны, чем на матовых, поэтому этот фактор следует учитывать при выборе кабины.
Акрил, поверхности с эмалью, камень (как натуральный, так и искусственный), керамика — все эти материалы применяются в изготовлении поддонов. Смесители, насадки для душа, петли и ручки производятся из стали с хромированием.
Существует такой тип душевой кабины, где задняя стенка отсутствует, а ее функцию выполняет стена ванной комнаты.
В данном случае ключевой момент в том, из какого материала сделана эта стена — плитка, пластик или кафель. Исходя из этого, следует подбирать верный способ мытья.
Уход
Душевую кабину рекомендуется ополаскивать после каждого использования, сперва горячей водой, а затем холодной. Далее необходимо протереть ее насухо, особенно стеклянную поверхность.
Эта процедура способствует удалению мыльных разводов и уменьшению накопления соляных отложений.
Кабине душа надо также устраивать тщательное еженедельное мытье. Для этой цели необходимо использовать специальные моющие средства для душевой кабины, которые в конце процедуры следует тщательно смыть, а саму кабинку протереть насухо.
Если такой процесс проводить регулярно, можно избежать образования застаревших загрязнений.
В случае, когда душевая кабина уже имеет въевшиеся загрязнения или ею длительное время не пользовались, тогда понадобится более тщательный уход, с применением сильных моющих препаратов.
Методы чистки
Методы очистки разделяют на:
химические;
механические.
Химические методы — использование специальных моющих средств для душевой кабины, а физические — применение силы.
Гели, крема, распылители, пасты, пены, жидкости — эти все средства являются химическими методами избавления душевой кабины от загрязнений.
Сегодня чаще всего используют распыляемые средства. Их преимущество в том, что они распыляются на поверхности без растирания. Такие средства достаточно только вытереть или смыть водой.
Распылять химическое средство не рекомендуется, если дверцы душа установлены на ролики, так как в этом случае для легкости мытья необходимо находиться внутри кабины с закрытыми дверцами, а это опасно для здоровья.
Выход из этой ситуации — нанесение средства на ткань или губку, то есть без самого процесса распыления.
Стоит помнить, что все средства для очищения бывают различны по эффективности. Выбор следует делать исходя из степени загрязнений.
Средства
В поддержании чистоты душевой кабины существуют некоторые запреты. Не рекомендуется использовать такие химические составы:
формальдегид;
красящие пигменты;
абразивные вещества;
муравьиная кислота;
щелочь;
ацетон.
Например, абразивные вещества легко могут оставить царапины, что плохо скажется на внешнем виде кабины. Поцарапать могут также жесткие губки или щетки. Лучше использовать мягкие резиновые скребки, специальные пароочистители, синтетические губки.
Существуют рекомендации, которые позволяют содержать душевую кабину в полной чистоте:
При незначительном загрязнении моющее средство смывается практически сразу после нанесения. Если же пятна или разводы застарели, средство рекомендуется смыть через 15 минут после применения.
Некоторые чистящие средства можно заменить 5—10%-ным раствором уксуса или обычным лимонным соком.
При выявлении пятен на акриловой поверхности рекомендуется нанести на них зубную пасту и через 5 минут смыть. Но лучше всего использовать специальные моющие средства для таких поверхностей, так как они покрывают акрил защитной пленкой, отталкивающей загрязнения.
Для избежания образования плесени дверцы следует держать открытыми, когда душ не используется.
Небольшой водоотталкивающий эффект дает полироль из воска.
Для чистки хромированных поверхностей применяются средства для душевой кабины с воском.
как можно очистить известковый налёт и удалить мыльные разводы со стёкол в домашних условиях, лучшие народные и другие средства для ухода
Качество воды, а так же применение для водных процедур различных гелей, шампуней и мыла, сказывается на чистоте душевой кабины. Мыльные разводы, известковый налет и грибок портят внешний вид сантехнического прибора.
Каждая хозяйка хочет содержать ванну в чистоте, поэтому очень важно знать все правила мытья и ухода за сантехническими приборами.Сегодня мы поговорим о том, как можно отмыть душевую кабинку и что нужно делать, что бы она оставалась в первозданном виде.
Как быстро отмыть в домашних условиях?
Душевая кабинка состоит из нескольких частей, выполненных из различных материалов, поэтому для очистки загрязнений используют комплексный подход. При этом учитывают материал изготовления, а также наличие гидромассажной панели и других приспособлений.
Для очистки применяют:
синтетическую губку или специальную щётку для мытья;
скребок с резиновым покрытием для стекол;
тряпку из микрофибры;
чистящие средства в виде спреев, паст и крема.
Для уборки не рекомендуется использовать:
губку из металлических нитей;
острый скребок;
чистящие средства с аммиаком и ацетоном;
абразивные порошки.
При соблюдении ежедневного ухода генеральную уборку можно проводить раз в месяц. Очистку обычно начинают со стенок и дверей, затем моют смесители, ручки и петли.
На самом последнем этапе проводится очищение поддона. Некоторые душевые кабинки имеют основание, которое закрыто специальным экраном – его протирают в последнюю очередь.
Смесители, лейки, шланги и крепления также требуют ухода. Их моют от известкового налета, пятен и ржавчины, после мытья все поверхности протирают и полируют.
Избавляемся от известкового налёта
Известковые загрязнения на поверхностях образуются из-за некачественной жесткой воды. Для предотвращения их появления лучше всего использовать фильтр с обратным осмосом. Он улавливает частички солей и другие примеси, которые являются причиной налётов.
Но такое приспособление позволить себе могут далеко не все. Поэтому приходиться пользоваться различными средствами для очистки. На помощь хозяйкам придут пастообразные вещества, а также моющие составы в виде крема или спрея.
Душевые кабины, как правило, комплектуются поддонами из акрила.
Которые по своему составу и методике производства ни чем не отличаются от обычных акриловых ванн.
Для того, что бы узнать максимально полную информацию о том, как отмыть акриловые поверхности кабинок от известкового налёта, желтых пятен и ржавчины — рекомендуем вам посетить нашу специальную статью.
Выведение известковых пятен — сложный процесс, и требует больших усилий. Однако не рекомендуется применять щетки с жесткой щетиной и хлорсодержащие жидкости. Они могут испортить поверхность. Поэтому лучше применять гели или спреи, которые содержат мягкие кислоты. Например Акрилан и Cif крем. О них пойдёт речь ниже.
Принцип применения у всех бытовых химикатов одинаков. Средство наносят на известковые пятна, оставляют на некоторое, а затем протирают мягкой губкой и смывают холодной водой. Если в результате следы остаются, процедуру повторяют снова.
Особое внимание стоит обратить на душевые кабинки с сауной, оборудованные парогенераторами. Помимо мытья поверхностей кабинок, нужно еще очистить накипь и с нагревательных элементов парогенератора. Делается это довольно просто. В бак засыпается лимонная кислота, и система включается на максимальную температуру. Через 5 минут работы нужно слить воду из бака. Накипь удалена.
Чем можно очистить стекла от мыльных разводов?
Одни кабинки полностью выполнены из стекла, у других стеклянные только дверцы. В любом случае, мыльные разводы — главный враг хозяек. Ведь практически после каждого приёма душа остаются пятна. Как же отмыть налёт со стёкол в душе и чем почистить дверцы?
Для очистки стеклянных поверхностей применяют специальные спреи. Их наносят на стекло, а затем снимают с помощью прорезиненного скребка, который позволяет убрать разводы, неизбежные при использовании тряпки.
Примерами таких составов могут служить: Tytan, Mellerud и другие специализированные вещества.
После мытья стеклянные поверхности рекомендуется отполировать их с помощью спрея для окон и тряпки из микрофибры.
Для предотвращения появления мыльной пленки используют специальные водоотталкивающие вещества. О них пойдёт речь ниже.
Какой химией лучше мыть?
Химические средства для чистки ванны и душа выбирают исходя из типа загрязнений и качества материала, из которого выполнена сантехника. Для мытья стеклянных дверей и стенок лучше не использовать порошковых чистящих средств, они портят поверхность и оставляют царапины.
«Акрилан» – имеет достаточно резкий запах, однако обладает антибактериальным эффектом, подходит для акриловых и пластиковых поддонов.
Средство используют для борьбы с мыльной пленкой, жиром, ржавчиной, грибком и отложением солей. Не оставляет разводов и царапин. Акрилан наносят на ткань или непосредственно на поверхность, втирают и оставляют на время. Затем смывают водой и вытирают кабинку насухо.
«Cif» – выпускается в виде мягкого крема без абразивных частиц в составе. Не наносит вред акриловому, эмалированному и металлическому покрытию.
Удаляет известь, ржавчину, мыльный налет и другие стойкие загрязнения. Выпускается в виде спрея и крема, а также имеет несколько вариантов с различными ароматизированными отдушками.
«Cillit Bang» – средство представлено в различном виде: пенка, жидкость и спрей. Для каждого типа загрязнения представлен отдельный состав: «анти-жир», «против извести», «черной плесени» и «мыльных пятен».
Моющее средство наносят на поверхность, оставляют для более эффективного взаимодействия с загрязнением, а затем смывают. Также подходит для мытья стеклянных дверей, хромированных смесителей и ручек.
Амвей — хорошее моющее средство для очистки поверхностей от известко вого налёта. Его особенность состоит в абсолютно безвредном составе. Вещество совсем не обязательно смывать.
Его просто наносят на проблемные участки и оставляют на длительное время. Можно использовать ежедневно, как состав для профилактики загрязнений.
Спрей Антиналёт — средство для мытья акриловых ванн и душевых кабин. Получило признание пользователей благодаря простоте использования. Как видно из названия, его основное предназначение — чистка поверхностей от известкового налёта.
Благодаря кислотному составу — оно быстро разлагает загрязнения. При этом довольно бережно относится к покрытию, что нельзя сказать о коже рук. Поэтому его нужно использовать только в резиновых перчатках.
Как почистить народными средствами?
Наряду с химическими средствами для очистки используют народные рецепты. В них чаще всего встречаются ингредиенты, которые найдутся в каждом доме. При этом способы мытья поверхностей не менее эффективные, чем с применением бытовой химии. Чем же и как помыть кабинки от известкового налёта в домашних условиях?
Душевая кабинка — место повышенной влажности, а герметик в углах — отличная среда для развития грибка. Он является причиной многих болезней, поэтому очень важно вовремя его ликвидировать.
В нашей специальной статье мы расскажем как избавиться от плесени и не допустить её повторного появления.
Удалить грязь нашатырём
Нашатырь отлично справляется со следами от мыльной пены и грязи. Для приготовления раствора 2-3 ст. л. нашатыря смешивают с литром воды. Мягкой щеткой обрабатывают места загрязнения, затем обильно смывают водой и вытирают насухо тряпкой из микрофибры.
Этим способом нужно пользоваться очень аккуратно. Состав нельзя оставлять дольше чем на 2-3 минуты. Иначе поверхность может прийти в негодность.
Перекись водорода и сода
Сочетание ингредиентов помогает избавиться от известкового налета и плесени, образующейся в углах кабинки.
Для выполнения процедуры пищевую соду насыпают на загрязненные места и оставляют на полчаса. Очищают поверхность с помощью губки, а затем на остатки порошка разбрызгивают перекись водорода и оставляют высыхать. Смесь вытирают сухой салфеткой и ополаскивают кабину водой.
Лимонная кислота
Очищает стеклянные поверхности душевой кабины. В 200 мл теплой воды растворяют 20 гр. порошка.
Раствор разбрызгивают пульверизатором на створки и стенки, затем оставляют на 15 мин. После смывают смесь водой и вытирают стекло насухо.
Для мытья поддона народные средства следует подбирать очень аккуратно. Различные материалы при соприкосновении с кислотой или спиртом могут испортиться, а на поверхности образуются пятна и трещины:
акриловые поддоны очищают, используя зубную пасту или средство для полировки серебра, от ржавчины и извести спасает уксус с лимонной кислотой;
эмалированную поверхность моют с помощью гелей и порошков, так как она не капризна, ржавчину при этом удаляют с помощью скипидара, смешанного с солью;
нержавеющая сталь – прочная и долговечная, для чистки используют смесь мела и мыла в равных пропорциях;
хромированные смесители оборачивают салфеткой, предварительно смоченной в уксусе или лимонной кислоте, для избавления от известковых отложений.
Перед использованием народных рецептов рекомендуется проверить средство на небольшом участке душевой кабины во избежание порчи поверхностного слоя.
Профилактика и правильный уход
Каждой хозяйке известно, что свежие загрязнения отмыть куда проще, чем застаревший налет извести и мыльную пленку. Поэтому важно уделять внимание профилактике, ежедневному уходу и чистке душевой кабинки. Как же правильно за ней ухаживать?
Ежедневные мероприятия:
после принятия душа рекомендуется смыть оставшийся мыльный налет со всех поверхностей: сначала горячей, а затем холодной водой;
если простая вода не помогает, использовать жидкое средство для мытья посуды;
для избавления от потеков воды, оставляющих белесые пятна, вытирать насухо поверхности душевой кабинки тряпкой из микрофибры.
Конечно, проведение подобных процедур после каждого приема душа занимает много свободного времени. Однако, для поддержания порядка такие действия просто необходимы.При нехватке времени можно придерживаться еженедельного распорядка:
очищать кабинку с помощью гелей или кремов, нанося их на поверхность и оставляя на время;
использовать спреи для мытья стеклянных дверей, снимая остатки специальным оконным скребком;
натирать хромированные детали средствами в виде крема;
протирать все поверхности насухо.
После еженедельной очистки генеральная уборка может и не понадобится, что потребует меньше усилий и времени. При этом методы профилактики также освободят время для отдыха и продлят срок эксплуатации бытовой техники:
для борьбы с плесенью регулярно проветривают ванную комнату, а также проверяют работу вентиляционной системы;
используют качественный герметик, что бы предотвратить образование грибка;
во избежание появления известкового налета и отложения солей устанавливают фильтр для очистки воды;
во время уборки используют антибактериальные средства для предупреждения появления микробов и плесени;
оставляют дверь душевой кабинки открытой для проветривания.
Учитывая то, что покупка новой техники влечет за собой значительные затраты, профилактические меры помогут сохранить семейный бюджет. При этом отсутствие грибка и плесени положительно скажется на здоровье домочадцев.
Водоотталкивающие покрытия
Еще один не менее эффективный метод профилактики загрязнений стеклянных дверей – это использование водоотталкивающих средств от капель. Пыль вместе с водой и мыльной пеной, оседая на поверхности стекла, оставляет белесые разводы и грязные пятна.
До и после нанесения гидрофобного покрытия
Бытовые химические средства помогают отчистить стеклянные двери, однако не защищают от появления новых.
Водоотталкивающее средство представляет собой гидрофобное покрытие для стекла в жидкой форме, которое еще называют «антикапля». После его нанесения вода просто скатывается по глянцевой поверхности, не оставляя следов. Гидрофобное покрытие защищает не только от воды, но и от грязи. В составе средства три компонента, которые смешиваются перед нанесением. Оно не содержит вредных растворителей, а потому безопасно для использования.
Универсальное средство имеет множество достоинств:
легко наносится, при этом нет необходимости использовать специальные инструменты;
отталкивает воду, грязь и масло, а также защищает от пыли;
не влияет на структуру стекла и не препятствует проникновению света;
подходит для стекла, керамики и фаянса;
одного покрытия хватает примерно на один год, в зависимости от условий эксплуатации стеклянной поверхности.
Нанесение гидрофобного покрытия выполняется в несколько этапов:
Для работы заранее готовят тряпки из микрофибры и кусок нетканого полотна.
Температура помещения не должны быть ниже 10оС.
Поверхность отмывают и обезжиривают.
Наносят водоотталкивающее средство с помощью куска полотна.
После получения матовой пленки на поверхности стекла его полируют, используя микрофибру.
Чаще всего водоотталкивающие средства продают в комплекте с чистящим веществом. Сначала наносят моющую основу, затем гидрофобный финишный слой.
Видео
Следить за чистотой сантехнического оборудования важно, потому что загрязнения, плесень и грибок негативно влияют на здоровье человека. При вдыхании микробы попадают внутрь организма и становятся причиной различных заболеваний. Помимо защиты здоровья уборка необходима для продления срока эксплуатации душевой кабины. При этом правильно подобранные средства сохранят поверхность в первозданном виде.
определение душевой кабины | Словарь английских определений
душ
[
1 ] n
1 кратковременный дождь, град, мокрый снег или снег
2 внезапное обильное падение или ливень из слез, искр или света
3 пик; излияние душ похвалы
вид ванны, в которой человек стоит прямо и орошается водой из форсунки
б помещение, будка и др. , содержащая такую ванну, (ФИО) душевая кабина
5 (Брит.) сленг уничижительный термин, применяемый к человеку или группе, в частности. группе, считающейся вялой, неухоженной и т. д.
6 (США, Канада, Австралия и Новая Зеландия) вечеринка в честь и вручение подарков человеку, как предполагаемой невесте
7 большое количество частиц, образованных в результате столкновения частицы космических лучей с частицей в атмосфере
8 (Н.Z.) легкий тканевый чехол, накиданный на чайный столик для защиты еды от мух, пыли и т. Д. vb
9 tr для разбрызгивания или опрыскивания с помощью душа или как в случае душа Осыпать порошок в молоко
10 часто с ним как объект падать или вызывать падение в виде душа
11 т.р. дарить (подарки и т. Д.) в изобилии или подарок (человеку) с (подарками и т. д.) они осыпали его подарками
12 intr для принятия душа (древнеанглийский scur; родственный древнескандинавскому skur, древневерхненемецкий душ skur, латинский caurus северо-западный ветер) ♦ душ прил
типов душевых уголков: какая из них подойдет вам? — Ремонт окон дома
Если вы ищете новую или замену душевую кабину, вот четыре вещи, на которые вам нужно обратить внимание:
Душевая кабина должна соответствовать вашему пространству.
Он должен соответствовать вашему стилю.
Корпус должен иметь все необходимые вам функции.
Он должен подчеркнуть вашу ванную комнату.
Душевые уголки бывают трех форм: квадрант, квадрат и прямоугольник. Душевые двери могут быть левыми или правыми. В то время как у большинства душевых уголков внизу есть поддон, есть стили, в которых используется напольная плитка. Хотя душевая кабина определяется как одна или несколько панелей, закрывающих душевую зону, некоторые модели не имеют дверей.
При покупке душевой кабины войдите в душевую и стойте спиной к углу. Создайте в голове визуальную картину того, где расположены окна и двери вашей ванной комнаты. Представьте себе, где находятся другие препятствия, такие как туалет и уборная. Если дверь будет открываться с левой стороны, тогда вам понадобится левосторонняя душевая кабина. Если она открывается справа, выбирайте правую душевую кабину.
Вы также должны решить, какой тип стекла вы хотите для своей душевой кабины.Популярные варианты включают закаленное стекло, многослойное стекло и стекло с покрытием. Они бывают разных дизайнов, таких как прозрачное стекло, матовое стекло, дождевое стекло, литое и цветное стекло. Стандартная толщина стекла составляет 4 мм, 5 мм, 6 мм и 8 мм.
Типы душевых уголков
Существует множество дизайнов и конфигураций душевых уголков на выбор. Ваше решение будет зависеть от размера и дизайна вашей ванной комнаты, а также от ваших стилевых предпочтений.
Квадрант
Квадрантная душевая кабина идеально впишется в угол вашей ванной комнаты или ванной комнаты.Его изогнутый фасад идеально подходит для ограниченного пространства и придает стильный современный вид.
Если в вашей ванной комнате мало места, то квадратная душевая кабина — отличный выбор. Раздвижные душевые двери предоставляют больше возможностей для настройки. Квадранты — самый популярный выбор для домов среднего размера.
Квадрат
Если позволяет пространство, квадратные душевые уголки выглядят стильно и современно. Поскольку форма представляет собой идеальный квадрат без изгибов, у вас есть больше возможностей, когда дело доходит до дверей и рам.
Прямоугольник
Если пространство не проблема, делайте большие ставки! Прямоугольные душевые кабины идеальны для тех, кто хочет свободы в ванне.
В рамке
Корпуса с рамками — это традиционные и экономичные модели, которые иногда жертвуют эстетикой ради функциональности. Вместо латунных или бронзовых оправ, почему бы не попробовать хромированную отделку для элегантного вида.
Бескаркасный
Безрамные душевые уголки — неотъемлемая часть современных ванных комнат.Минималистский вид позволяет свету проходить, создавая ощущение простора и простора.
Душевая дверь состоит из цельной стеклянной панели, которая выдвигается в комнату. Стекло легко чистить и ухаживать, особенно если оно имеет запеченную отделку, которая отталкивает мыльный пенопласт и водяные пятна.
Плитка и стекло
Не бойтесь отличаться? Не бойтесь смешивать материалы для душевой кабины. Почему бы не совместить темную настенную плитку с окнами из рифленого стекла вместо полностью застекленного помещения? Благодаря этому душ становится больше и пропускает много света.
Навесной
Распашные душевые двери выполнены в минималистичном стиле, создавая ощущение простора и простора. Они похожи на поворотные двери, за исключением того, что дверь удерживается шарнирными соединениями, а не поворотными штифтами. Это обеспечивает гораздо более широкое входное пространство для людей с ограниченными возможностями. Хромированная ручка на рукоятке завершает ультрасовременный дизайнерский вид.
Раздвижная
Если в вашей ванной комнате нет места для распашной двери, лучшим выбором будет раздвижная полка.Раздвижные двери можно адаптировать к любому дизайну душа, в них достаточно места для сантехники.
Стеклоблок
Вы можете полностью отказаться от душевой двери и сделать выбор в пользу ограждения из стеклянных блоков. В этой конструкции стеклянные блоки окружают душ наполовину, а другая половина остается открытой. Кроме того, стеклоблоки имеют четкие линии и придают вашей ванной комнате элегантный вид. Плюс возможности практически безграничны; выберите свой собственный стиль блока, толщину, текстуру или цвет.
Текстурированное стекло
Матовое стекло — излюбленный вариант для тех, кто ценит конфиденциальность.Тем не менее, текстурированное стекло в настоящее время становится популярной альтернативой благодаря своей дзен-привлекательности. Вода, стекающая по стеклу, подчеркивает эти текстурные линии, создавая атмосферу спа. Текстурированное стекло также увеличивает размер душа.
Корпус ванны
В домах, где ванная комната действительно маленькая, обычным решением является объединение ванны и душа. Закаленное стекло на петлях удерживает воду внутри, позволяя вам добраться до светильников.
Двойной вход
Современным парам нравится внешний вид душевых уголков с двойным входом.Если у вас есть место, дерзайте! Открытые стороны корпуса также придают помещению ощущение открытости — идеально подходят как для высоких, так и для узких ванн.
Влажные помещения
Влажные комнаты — популярный выбор для современных домов с просторными ванными комнатами. Однако эти ячейки вообще не имеют ограждений. Открытый душ с выложенной плиткой стеной в тон полу придает ванной комнате красивый гармоничный вид. Поскольку нижнего поддона нет, влажные помещения отлично подходят для людей с ограниченными физическими возможностями.
Душевые кабины
Душевые кабины Walk-in — отличная альтернатива ваннам, в которых не хватает места для влажной комнаты. Внизу есть поддон, аналогичный обычным душевым уголкам, но с большим пространством.
Когда дело доходит до ремонта и замены стекла, Glass King — лучший выбор жителей Аризоны. Если вы планируете изменить внешний вид душа, Glass King поможет превратить вашу ванну в шедевр современного дизайна.
Руководство для покупателей душевых кабин
| Руководства для покупателя
Руководство покупателя душевых кабин
Душевые кабины предлагают комплексное решение для принятия душа за одну покупку, включая ограждение, поддон и саму душевую систему. Душевые кабины надежно водонепроницаемы и герметичны. Они также означают, что вам не потребуется облицовывать стены или пол плиткой, поскольку вы можете установить их практически в любом месте, если они могут быть подключены к водопроводу и канализации. Доступно огромное количество различных душевых кабин, от стандартных кабин до роскошных двухместных кабин с форсунками. В верхней части душевая кабина обеспечивает максимальное удовольствие от принятия душа. Душевые кабины иногда называют «встроенными» или «цельными» кабинами, имея в виду тот факт, что они объединяют все ваши требования к принятию душа и дополнительные функции в одном устройстве.
Материалы
Душевые кабины обычно изготавливаются из термоформованного акрила — прочного материала, который идеально подходит для отделки поддонов и образования прочных стен. Часто на более заметных участках есть несколько металлических деталей, включая дверные ручки и саму душевую кабину. Эти металлические детали обычно имеют хромированную или матовую металлическую отделку для блестящего или сдержанного внешнего вида в зависимости от ваших предпочтений. Стеклянные секции почти всегда изготавливаются из толстого безопасного стекла, которое чрезвычайно трудно разбить, и оно защищает кабину и, что более важно, пользователя.Это стекло обычно имеет толщину от 4 до 10 мм, причем самое толстое стекло предназначено для самых дорогих кабин.
Размер
Душевые кабины меньшего размера занимают не больше места, чем стандартная душевая кабина. Более крупные блоки, такие как роскошные двухместные душевые кабины, займут гораздо большую площадь вашего этажа. Этот диапазон различных размеров означает, что душевые кабины подходят не только для больших комнат, хотя большая площадь, очевидно, означает, что вы можете выбирать из гораздо большего выбора.Прежде чем покупать душевую кабину, уделите достаточно времени тому, чтобы убедиться, что она удобно вписывается в вашу ванную комнату и, если да, будет ли она слишком доминировать в пространстве. Разнообразие различных размеров и стилей означает, что душевая кабина должна быть подходящей для любой ванной комнаты разумного размера, поэтому не торопитесь и найдите свой идеальный вариант.
Следует помнить, что указанные габариты кабины являются внешними; они позволяют узнать, сколько места на полу и стенах они занимают, но не обязательно, сколько места вам понадобится для маневра внутри.Учтите, что у вас внутри салона будет чуть меньше места, чем указанные габариты. Для большинства душевых кабин требуется минимальная высота потолка в два метра, поэтому не забудьте измерить ее в дополнение к тому, с какой площадью пола вам придется работать.
Кроме того, не забудьте оставить достаточно места перед своей каютой, чтобы вы могли входить и выходить из нее без особых трудностей. Квадрантные каюты, как правило, меньше и являются идеальным выбором для ванных комнат с меньшей площадью, в то время как прямоугольные каюты обычно роскошны и могут даже включать два душа для совместного использования.В большинстве душевых кабин есть раздвижные двери, то есть они не будут вторгаться в остальную часть ванной комнаты, когда открываются. В некоторых каютах большего размера есть скамейки, которые помогут вам расслабиться и отдохнуть в душе.
Форма
Встроенные душевые кабины доступны в том же разнообразии размеров, что и отдельные душевые поддоны и душевые кабины. Форма обычно относится к внешнему виду основания, если смотреть сверху, например квадратной или прямоугольной. Основание четырехугольной кабины выглядит как четверть круга или овал с одним прямым углом, поэтому его можно разместить в углу и другой изогнутой стороне.Квадранты максимально используют ваше пространство, плотно прилегая к углу и сводя к минимуму их вторжение в остальную часть ванной комнаты, что делает их популярным выбором для небольших домов.
Смещенный квадрант аналогичен стандартному квадранту, но одна прямая сторона длиннее другой, что приводит к увеличению внутреннего пространства и делает их идеальным выбором для узких ванных комнат. Квадратные каюты имеют квадратное основание, как следует из их названия, а прямоугольные каюты длиннее и предлагают больше места.Хотя реже, D-образные каюты представляют собой стильные изогнутые блоки с одной прямой стороной в задней части, которую можно поставить у стены, что отлично подходит для использования в качестве центрального элемента в большой ванной комнате.
Дополнительные функции
Благодаря душевым кабинам, включающим все душевые системы, приобретенные вами, кабины более высокого класса могут также включать ряд дополнительных функций. К ним относятся объединение нескольких душевых лейок, например, верхнего душа с дождевым душем, стандартной насадки, устанавливаемой на стене, и дополнительной душевой трубки для дополнительной маневренности.Дополнительные форсунки для тела предлагают терапевтическую массажную очистку во время душа и варьируются от пары до дюжины форсунок, которые распыляют воду под высоким давлением со всех сторон для интенсивного мытья.
Водонепроницаемые радиоприемники или динамики Bluetooth также могут быть включены, что позволит вам безопасно слушать музыку во время принятия душа. Для дополнительной дозы релаксации в некоторых элитных каютах может быть также успокаивающее освещение и ароматерапия, которые превращают время, проведенное в душе, в приятные ощущения.Если у вас есть несколько форсунок для тела в душе и вы используете их в течение длительного периода времени, потребление горячей воды возрастет, и стоит убедиться, что у вас есть большой резервуар для горячей воды, в идеале емкостью не менее 300 литров.
Если у вас нет накопительного бака и вы полагаетесь на мгновенный нагрев воды, кабина с множеством форсунок, вероятно, создаст слишком большую нагрузку на вашу систему и снизит производительность. Некоторыми форсунками можно управлять с помощью электронной панели управления, и они должны быть подключены к вашему источнику питания, как и радио и любое освещение, если вы выберете кабину с ними.Как и в случае с любым душем, вам может потребоваться установить подкачивающий насос, если давление воды низкое, чтобы подавать воду в устройство с достаточной скоростью.
Душевые кабины — отличный способ дополнить вашу собственность полноценным душевым уголком и предложить непревзойденный уровень роскоши.
Окончательная направляющая для душевых дверей на 2021 год
Вы думаете о замене существующей или покупке новой душевой двери? Читайте подробное руководство по душевым дверям, которое раскрывает все, что вам нужно знать, чтобы сделать осознанную покупку.
Что мы подразумеваем под душевой дверью?
Когда мы говорим о душевой двери, мы в основном говорим о входном оборудовании в душевое пространство. Дверь будет представлять собой плоскую коробку с поворотным, раздвижным, распашным или откидным стеклянным проемом.
Мы не говорим о полностью угловых душевых кабинах или кабинах, которые создают готовую трехмерную среду для принятия душа. Мы говорим только о дверном устройстве, которое обычно подходит для входа в душевую нишу или является партнером боковая панель для создания угловой душевой кабины.
Какие типы душевых дверей бывают?
Существуют различные типы душевых дверей, каждый со своими достоинствами и недостатками. Мы проработаем каждую из них, чтобы дать сбалансированное представление, чтобы помочь вам решить, что лучше всего подходит для вашего помещения. Если у вас есть какие-либо вопросы, воспользуйтесь разделом комментариев внизу этого руководства.
ПОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ДУШЕЙ
Размеры и стили для всех помещений. Цены от 99,99 £
Купить сейчас
Раздвижные двери для душа
Раздвижная душевая дверь Apex показана с приоткрытой дверью.
Раздвижные или раздвижные двери идеально подходят для создания больших душевых пространств.Это популярный дизайн, который включает фиксированную панель и выдвижную панель. Сдвижная панель сидит на роликах внутри направляющей и скользит за фиксированной панелью, обеспечивая доступ.
Большинство производителей предлагают минимальное пространство доступа 500 мм. Поскольку дверь должна скользить за фиксированной панелью, минимальный размер раздвижной двери обычно составляет 1000 мм.
В двухпанельной системе они обычно достигают 1700 мм, при этом ширина 1200 мм является самой популярной моделью для ванных комнат в Великобритании.
Эта конструкция может быть встроена в нишу, но большинство производителей также предлагают боковые панели длиной до 900 мм для создания углового душевого пространства.Некоторые конструкции также включают 2 фиксированные панели и / или 2 центральные раздвижные двери, которые открываются наружу.
Плюсы
Идеально для создания больших душевых пространств
Дверь не открывается и не занимает места в ванной
Боковая панель может быть добавлена для создания углового душевого пространства
Большинство конструкций можно перевернуть для правого или левого доступа
Минусы
Размеры обычно начинаются с ширины 1000 мм
Ролики могут выйти из строя, и в какой-то момент может потребоваться их замена
Ознакомьтесь с полным ассортиментом раздвижных душевых дверей.
Душевая дверь поворотная
Простая поворотная душевая дверь в нише, на изображении закрытой.
Распашные двери так называются из-за конструкции со смещенным поворотом. Петля или стержень расположены сверху и снизу двери примерно на 25% длины. Это означает, что при открытии двери в ванную комнату открывается только три четверти, что позволяет сэкономить немного места.
Еще одно преимущество этой компактной конструкции состоит в том, что в ней очень мало ошибок. Мы никогда не слышали о неудачных поворотных дверях.Простота механики отражается и на цене. Если вам нужна небольшая дешевая душевая дверь, то ответом может стать поворотная дверь.
Плюсы
Низкая цена
Простой дизайн, ничего страшного
Подходит для небольших помещений с возможностью регулировки до 650 мм в некоторых конструкциях.
Минусы
75% двери открывается в пространство ванной комнаты
Ознакомьтесь с полным ассортиментом поворотных душевых дверей.
Infold / Inswing душевая дверь
Уникальная складывающаяся душевая дверь с вешалкой для полотенец показана открытой
Пожалуй, самый уникальный и редкий дизайн из всех душевых дверей. Infold оснащен специальным рычажным механизмом, который открывает дверь в душевую. Затем, когда вы входите и закрываетесь, он снова оборачивается вокруг вас. Некоторые полностью уходят в душевую, в то время как другие выходят на полпути.
Это красивое размахивающее движение, но за всю эту механику приходится платить.Двери Inswing могут стоить в 3 раза дороже, чем предложение шарнирного соединения. При небольшой конкуренции на рынке нет ничего, что могло бы снизить цену.
В настоящее время эти агрегаты производит только компания Scudo. Однако для тех, кому не хватает места, это может быть идеальным решением.
Для душевых дверей, кроме наружных стеновых профилей, дверь уже построена. Таким образом, в этом случае механики не потребуют дополнительного времени на настройку.
Плюсы
Отличный компактный дизайн
Размеры от 700 до 1000 мм
Плавное открывание
Минусы
Относительно дорогая конструкция из-за сложного механизма
Ознакомьтесь с полным ассортиментом складных душевых дверей.
Двойная душевая дверь
Двухстворчатый душ Mira Leap, установленный в углу с соответствующей боковой панелью
Это одна из старейших и наиболее надежных испытанных и проверенных конструкций. Используется в жилых домах, а также в жилых домах на колесах и передвижных домах. Складная конструкция с открыванием внутрь проста и надежно выполняет свою работу.
С двойным фолдом есть что нравится, но поскольку у вас фактически есть рамка внутри рамки, некоторые более дешевые модели могут выглядеть немного громоздкими, немного тяжелыми в профиль.Кроме того, поскольку внутренняя рамка должна быть тоньше, толщина стекла во многих моделях обычно составляет 4 мм. Из-за этого он может казаться хлипким при открытии и закрытии.
Если хотите, купите его от приличного бренда. Это окажется более надежным и эстетичным.
Плюсы
Открывающаяся внутрь конструкция экономит пространство в ванной комнате
Минусы
Обычно более тонкое стекло
Не такой привлекательный, как некоторые двери
Посмотреть все наши Двери для душевых двойных сложений.
Эта душевая дверь — ближайшая к стандартной конструкции двери. Ручки с рычагом не будет, но в остальном она такая же, за исключением того, что сделана из стекла.
Просто переверните его вверх дном, чтобы установить на левый или правый проем. Стекло крепится к раме с помощью 2 петель с застежками. Толщина стекла обычно составляет 6-8 мм.
Качество и цена, как правило, определяются дверной фурнитурой, которую производители предпочитают использовать. Итальянские петли, длинные ручки из хромированной латуни и такие опции, как легко очищаемое стекло, увеличивают стоимость.
Многие распашные двери доступны в безрамном исполнении премиум-класса. На потребительском рынке есть менее навесные конструкции, и они обычно находят свое место в более просторных ванных комнатах. Те, кому не хватает места, выберут вариант складывания вдвое или складывания.
Плюсы
Доступны привлекательные бескаркасные конструкции
Работает так же, как любая дверь, которую вы привыкли открывать и закрывать.
Минусы
Открытая дверь занимает больше места в ванной комнате, чем другие конструкции
Может быть дороже с более толстым стеклом и фурнитурой премиум-класса
Посмотреть все наши распашные душевые двери.
Где можно установить душевую дверь
Большинство людей поместят душевую дверь в нишу или дополнят боковую панель для установки в угол. Такая установка обычно предполагает, что душевое пространство будет квадратным или прямоугольным.
Менее распространенным, но все же возможным для некоторых душевых дверей является установка одной стены, идеальная, если у вас нет свободного угла или ниши. Это достигается за счет использования 2-х боковых панелей. Не все душевые двери имеют правильные профили для достижения этой цели, поэтому уточняйте у продавца или производителя.
Какая минимальная ширина душевой двери?
Нас часто спрашивают о минимальной ширине двери. Наименьший размер для домашнего использования — 700 мм. В некоторых моделях ширина может быть уменьшена до 650 мм.
650 мм, если отмерить, для большинства людей очень мало места. Независимо от того, что делают производители, ваше главное внимание должно заключаться в выборе душа, в которой вы сможете с комфортом мыться. Не устанавливайте душ только потому, что он соответствует спецификации.
С какой стороны должна открываться душевая дверь?
Прежде всего, здесь нет правильного или неправильного, большинство душевых дверей на рынке теперь двусторонние. То есть их можно установить с петлей двери слева или справа. Чтобы добиться этого с большинством дизайнов, вы просто поворачиваете всю дверь на 180 градусов — переверните ее вверх дном, если говорить неспециалистом.
Раздвижные душевые двери состоят из неподвижной панели. Ваш установщик установит его с левой или правой стороны в зависимости от ваших предпочтений для входа в душевое пространство.Только в том случае, если в стекле есть какие-либо вырезы или большие ролики, вам может потребоваться выбрать модель со встроенной ручкой — левый или правый вход.
Выбор способа установки зависит от ваших предпочтений и практичности с учетом доступного пространства.
Доступные типы стеклянной отделки
Большинство моделей душевых дверей, представленных на рынке, обычно имеют прозрачное стекло. Матовый дельфин или волновой дизайн 20-летней давности менее популярны среди людей, предпочитающих более простой минималистский дизайн.
Раздвижная дверь Aquaglass с дополнительной зеркальной боковой панелью
На рынке есть несколько хороших дизайнов из тонированного черного стекла, а также конструкции, которые включают зеркальную боковую панель или центральную стеклянную секцию. Некоторые из наиболее престижных безрамных конструкций включают в себя тонированное стекло, а также варианты душевой перегородки с черной рамкой.
Регулировка дверцы для покупки правильного размера
Очевидно, что заказ двери правильного размера очень важен. Это важно для клиента, потому что процесс отправки обратно целым является сложным, а получение замены потребует времени и потенциально приведет к задержке работы и потребует затрат со стороны монтажников.
Это также неудобно для продавца, так как реальная стоимость доставки двери для душа покупателю обычно намного выше, чем то, что отображается на веб-сайте, и то, что покупатель думает, что он платит за доставку.
Розничные продавцы часто скрывают эту стоимость в пределах цены товара. Неправильно заказанные товары при возврате демонстрируют эти расходы и затрудняют получение какой-либо наценки на популярные товары, чувствительные к цене.
Итак, давайте сначала позаботимся о том, чтобы дверь правильного размера была заказана.
Душевые двери продаются по максимальной ширине, в которую они могут поместиться.
Таким образом, дверь шириной 900 мм подойдет для утопленного пространства шириной 900 мм. Он не может вырасти до 910 мм. В этой ситуации вы можете использовать вставку, а также некоторые двери, например, из линейки Mira или Premiers Pacific, доступны с расширяющимися профилями за дополнительную плату. Это удобно, но эстетически из-за более широких профилей они выглядят не так хорошо.
Если у вас есть пространство 870 мм, эта дверь 900 мм подойдет при условии, что ее диапазон регулировки составляет 30 мм или более.Проще говоря, диапазон регулировки — это величина, на которую дверь может сжиматься, чтобы соответствовать пространству произвольного размера.
Это стало возможным благодаря наружным профилям, которые могут входить и выходить из внутреннего дверного профиля. Учитывая разную ширину и тот факт, что стены во многих домах не всегда соответствуют действительности. Таким образом, выемка, в которую вы вставляете дверь, может быть шире вверху, чем внизу, и наоборот.
ПОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ДУШЕЙ
Размеры и стили для всех помещений.Цены от 99,99 £
Купить сейчас
Купите дешево, и вы купите дважды
Это хорошо известная поговорка, но она актуальна как никогда в отношении таких товаров, как душевые двери.
Для более дешевых дверей стандарт безопасности стекла должен быть приемлемым в Великобритании, но вы, несомненно, упустите такие премиальные функции, как простая очистка стекла. Хуже того, хотя некоторые компоненты могут быть нестандартными. Ручки, ролики или другие механические детали, вероятно, потребуют замены раньше, чем на более совершенной модели.
Такие вещи, как документация и инструкции по установке, будут в лучшем случае ограничены. Именно здесь производителям приходится экономить, чтобы снизить цену. Так что имейте в виду, если вы этого хотите, придется пойти на дешевые жертвы, даже если неясно, где.
Выберите достойный бренд или, по крайней мере, там, где в онлайн-листинге подробно описаны все важные моменты послепродажной поддержки от производителя, и все будет в порядке.
Здравствуйте, меня зовут Дин.
Вместе с моим деловым партнером мы владеем и управляем душевыми кабинами UK.com Ltd.
Мы ведем бизнес более 9 лет и накопили достаточный объем знаний и опыта в области оборудования для душа и ванных комнат. Достаточно того, что мы смогли собрать серию сообщений в блоге, которые должны сделать покупку товаров для ванной немного проще и помочь ответить на все самые популярные вопросы.
Если что-то не имеет смысла или нуждается в расширении, сообщите нам об этом в комментариях. Вы также можете связаться со мной в LinkedIn
Спасибо, что нашли время прочитать наши сообщения.
ЧТО ВАМ НУЖНО УЗНАТЬ О СТЕКЛЯННЫХ ДУШЕВЫХ ДВЕРЯХ И КОЖУХАХ
Если вы планируете реконструкцию или новое строительство ванной комнаты, одной из основных областей внимания является пространство для ванной. Во многих домах есть классическая комбинация ванны и душа, потому что она экономит место и, как правило, более доступна. Тем не менее, одна из новых тенденций — установка душевой кабины без ванны или установка отдельной ванны для замачивания.
С душевыми кабинами у вас есть несколько вариантов как дверей, так и самих шкафов.Стекло — хороший выбор, поскольку оно обладает естественным водоотталкивающим эффектом и относительно легко моется. Узнайте, какая установка стекла лучше всего подойдет для вашего проекта и бюджета.
РАЗДВИЖНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ
В раздвижных стеклянных дверях стеклянная панель прикреплена к направляющей сверху и снизу, по которой она скользит. Если у вас есть душ и ванна, это, вероятно, ваш единственный вариант из стекла.
Для душевых кабин раздвижная стеклянная дверь — лишь один из двух вариантов.У вас есть направляющая в нижней части раздвижных стеклянных дверей. Это означает, что вы не можете использовать их в беспороговом дизайне, что является одним из принципов универсального дизайна — цель, чтобы каждый мог использовать пространство независимо от его способностей и возраста.
Все стекло, используемое в ванной комнате, закалено, что означает, что оно прочнее и ломается на маленькие круглые кусочки. Однако в случае раздвижных стеклянных дверей подрядчики используют более легкое стекло. Это более легкое стекло снижает стоимость работы.
СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ
Это второй вариант двери для душевой кабины. Подрядчики прикрепляют распашные стеклянные двери к стене или соседнему стеклу с помощью незаметной фурнитуры. Вы можете выбрать, чтобы дверь открывалась, открывалась или открывалась в обе стороны.
Можно использовать распашные стеклянные двери с корпусами в рамах, так что вы все равно можете выбрать более светлый сорт закаленного стекла. Однако, если вы хотите, чтобы дверь стояла отдельно, без обрамления, подрядчики должны использовать более тяжелый сорт стекла, что увеличивает стоимость.
Распашные стеклянные двери без направляющих, поэтому подходят для беспороговых душевых. Более того, они могут выглядеть более открытыми, потому что нет необходимости в металле для обрамления верха и низа.
ОКНА ИЗ СТЕКЛА
У вас есть много вариантов для ограждения душевой кабины, включая стандартную облицовку, облицованную плиткой. Однако еще один вариант — стеклянный кожух. У вас также есть два варианта, один из которых — стеклянный корпус в рамке.
Конструкция стеклянных ограждений в обрамлении состоит из легкого закаленного стекла и металлического каркаса.Благодаря более легкому стеклу и простоте конструкции это более бюджетный вариант.
Металлические рамы могут задерживать влагу, которая может способствовать росту плесени и грибка. Более того, металлический каркас мешает обзору, благодаря чему стеклянный корпус заметно выделяется. Это делает его далеко не идеальным, если вы хотите, чтобы ваша ванная комната выглядела открытой. Однако металлический каркас делает стойло полностью водонепроницаемым.
БЕЗОКАРНЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ КОЖУХ
Другой вариант стеклянных ограждений — это безрамная конструкция.Здесь подрядчики используют сверхпрочное закаленное стекло и систему незаметного оборудования для создания корпуса. Конструкция сложнее, а сверхпрочные стекла дороже, что делает безрамные корпуса несколько дороже, чем с рамками.
Одним из больших преимуществ безрамных стеклянных корпусов является то, что они становятся почти невидимыми из-за очень небольшого количества металла. Как указывает Better Homes and Gardens, это означает, что вы можете продемонстрировать свою плитку прямо в душе.
Из-за отсутствия металлического каркаса душевые без рамы из стекла не так водонепроницаемы.Убедитесь, что душевая кабина достаточно велика, а насадка для душа повернута должным образом, чтобы избежать намокания остальной части ванной комнаты. Однако чем меньше металла, тем меньше мест для улавливания влаги, что сокращает образование плесени и грибка, а также мыльной пены.
Ваш выбор стеклянной двери и ограждения во многом зависит от внешнего вида вашей ванной комнаты. Посетите Blue Ridge Glass Inc, чтобы получить совет от специалиста по ограждению душевой кабины.
Душевые кабины с рамой и полу безрамные и безрамные душевые кабины
Душевые кабины с рамкой, полу-безрамные и безрамные
При обсуждении терминов возникает изрядная путаница Полубескаркасный и Бескаркасные душевые уголки .Например, наша свинцовая душевая кабина менеджер проекта Insight Glass недавно сказал мне, что нам нужно перестать ссылаться на наши тяжелые стеклянные корпуса (стекло 3/8 дюйма или 1/2 дюйма) как безрамные, когда мы устанавливаем их с U-образным каналом поскольку покупатель смущается, когда видит металл. Клиенты также сбиты с толку, когда устанавливаем полубескаркасную душевую кабину, и они видят металл по всему периметру. Итак, с несколькими изображениями и некоторыми описаниями, надеюсь, мы сможем прояснить это в качестве последнего в Insight Glass мы хотим, чтобы покупатель был сбит с толку.
A Душевая кабина в рамке определить довольно просто — она металлическая. вокруг всей конструкции — включая дверь. Посмотрите на картинку справа и обратите внимание на металл вокруг двери.
A Semi Frameless Душевая кабина также имеет металлическую поверхность по всей конструкции, но не имеет металла вокруг всей двери — отсюда и термин «полубескаркасный».Посмотреть картинку направо и обратите внимание на то, что металл вокруг двери находится только внизу, чтобы контролировать капание.
A Бескаркасная Душевую кабину определить немного сложнее, так как она может иметь металл (U-образный канал) вокруг фиксированных панелей, и он может даже иметь заглушку из соображений безопасности / поддержки. Чтобы считаться бескаркасным, толщина стекла должна составлять 3/8 дюйма или 1/2 дюйма, а дверь крепится только на петлях — вокруг двери не должно быть металла.См. Фотографии душа ниже Корпуса, которые считаются Безрамными.
На фото справа безрамная душевая кабина. Обратите внимание, дверь крепится на петлях. Зажимы используются на фиксированных панелях.
Корпус из толстого стекла (без рамы) с дверью, прикрепленной к неподвижной панели, U-образным каналом и перемычкой. Примечание. Заголовок обычно требуется по соображениям безопасности / поддержки при прикреплении двери к фиксированной панели.
Безрамный угловой шкаф Neo Angle с перемычкой. Заголовок обычно требуется с угловым корпусом Neo также по соображениям безопасности / поддержки.
Как видите, безрамные душевые кабины бывают разные. Использование U-образного канала или коллектора не означает, что душевая кабина называется безрамочным, и часто клиенты предпочитают внешний вид u-канала и заголовка как он дополняет в ванных комнатах имеющуюся фурнитуру. Insight Glass надеется, что эта страница помогла ответить на некоторые из ваших вопросов. Мы обслуживаем вся территория залива Большого Сан-Франциско с красивыми полубескаркасными и бескаркасными душевые кабины.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы, позвоните нам по телефону (707) 746-6571 или уделите минуту отправьте нам быстрое электронное письмо. Мы были бы рады получить известия от вас.
Опции для стеклянных душевых уголков
Стеклянные душевые кабины — отличный вариант для создания современного образа в ванной комнате.Посмотрите наш прошлый пост, в котором мы обсудили пять наших любимых вещей о них.
Однако только потому, что стеклянный корпус элегантно гладкий и простой, это не значит, что ваши варианты не гибкие. Мы устанавливаем стеклянные перегородки в различных стилях, поэтому вы обязательно найдете тот, который хорошо впишется в ваше пространство.
Шесть стилей стеклянных душевых кабин для любой ванной комнаты
Распылительная панель: Это часть стекла, которая не полностью закрывает душ, оставляя открытое пространство для входа и выхода.
Зубчатая распылительная панель
Европейская распылительная панель
Распылительная панель на ванне
Однодверная дверь: Если ваша душевая кабина окружена стеной с трех сторон, вы можете выбрать одинарную дверь в качестве входа в душевую кабину.
Дверь / Панель: Она похожа на одинарную дверь, но имеет дополнительную стеклянную панель рядом с ней.Обычно это используется, когда передняя часть душа слишком широка для одной двери.
Раздвижная дверь: Это хороший выбор, если у вас мало места и нет места, чтобы дверь открывалась наружу. Раздвижные двери состоят из 2-3 панелей, которые скользят одна за другой по направляющим сверху и снизу.
90 градусов: Стеклянная перегородка под углом 90 градусов ограничит душ вокруг двух смежных сторон. Это минималистичный выбор, который обязательно украсит любую ванную комнату.
Современное многообразие облицовочных материалов поражает воображение. Керамическая плитка, керамогранит, натуральный и искусственный камень, различные мозаики — выбор велик. Практически для каждого вида поверхностей, помещений и объектов облицовки можно подобрать наилучший вариант.
В свою очередь большой ассортимент плитки и облицовочного камня привёл к появлению различных видов плиточного клея. Со своими особенностями и уникальными характеристиками. И прежде чем подбирать клей для конкретных условий, следует разобраться в том, какие же бывают плиточные клеи.
Виды плиточного клея
Быстротвердеющий
Как это следует из названия, быстротвердеющий плиточный клей обладает ускоренным временем затвердевания. Всего 3 часа. В то время, как большинство других клеев твердеют в течение суток.
Помещения и поверхности, оклеенные плиткой с помощью быстротвердеющего клея, можно эксплуатировать почти сразу после завершения работ.
Обратите внимание!
Высокая скорость затвердевания имеет оборотную сторону. Раствор такого клея имеет очень ограниченное время жизни — 30 минут.
Клей подходит и для внутренних, и для наружных работ. Лучше всего быстротвердеющий клей проявляет себя при облицовке стен и укладки фартука на кухне.
Выравнивающий
Выравнивающий плиточный клей позволяет облицовывать поверхности без предварительного выравнивания. Конечно, с большими неровностями лучше справляться с помощью штукатурки и стяжки, но выпуклости и впадины до 5 мм вполне можно сгладить с помощью клея для плитки.
Клей подходит для внутренних и наружных работ. Особенно для укладки плитки на балконах, террасах, цоколях и фасадах.
Эластичный и высокоэластичный
Эластичный клей позволяет защитить плитку от растрескивания за счет деформации основания, на которую она уложена. Например, циклических деформаций от нагрева и оставания, характерных для полов и стен с подогревом. А также для постепенно накапливающихся деформаций, свойственных стенкам и дну бассейна. Поэтому данный вид клея используют при укладки плитки на нетвердые поверхности и материалы: гипсокартон, фанеру, дерево.
Эластичный клей отлично подходит для полов с подогревом. А высокоэластичный незаменим при облицовке внутренних поверхностей бассейнов.
Термостойкий
И снова название клея говорит само за себя. Термостойкий клей создан для укладки плитки: керамической или клинкерной — на нагревающиеся поверхности.
В зависимости от характера нагревания термостойкий клей подразделяется на клей для полов с подогревом и клей для каминов и печей. Второй вид выдерживает нагрев до 600°С и является безальтернативным вариантов для владельцев источников открытого огня в квартирах или домах.
Морозостойкий
Морозостойкий плиточный клей отличается повышенной влагостойкостью и сопротивлением низким температурам. Поэтому он отлично подходит для наружных работ, когда нужно облицевать керамической плиткой, мозаикой или мрамором крыльцо, террасу, цоколь или пол балкона. Впрочем, такой клей вполне подходит и для внутренних работ.
Еще морозостойкий клей используется для наклеивания изолирующих материалов: пенополистирола, арболита, минеральной ваты и других.
Толстослойный
Толстослойный плиточный клей используется для укладки крупноформатных напольных плит из керамики, керамогранита или искусственного камня. Так как для них требуется подготавливать слой клея толщиной 10-12 мм.
Обратите внимание!
Данный вид клея пригоден только для работ внутри помещений.
Универсальный
Универсальный клей для плитки обладает усредненными характеристиками. Он подходит для внутренних и наружных работ. На него можно укладывать большинство типовых размеров (кроме крупноформатных) керамической плитки, искусственного и натурального камня, керамогранита и мозаики.
Клей усиленной фиксации
Ключевой особенностью плиточного клея усиленной фиксации является его повышенная устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам. Поэтому такой клей используется для укладки крупноформатных плиток и плит из натурального камня, мрамора и гранита, как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности.
Основные характеристики видов плиточного клея:
Быстро- твердеющий
Выравни- вающийся
Элас- тичный
Высоко- эластичный
Термо- стойкий
Морозо- стойкий
Толсто- слойный
Универ- сальный
Усиленной фиксации
Прочность сцепления с основанием, Мпа
1
0,7
1
1,5
1
1,4
0,8-1
0,6
1,2-1,8
Устойчивость к сползанию, мм
0,5
0
0,5
0
—
—
—
0
—
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л
0,3
0,2
0,2-0,24
0,2
0,25
—
0,24
0,2
0,18-0,22
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м2
1,9-3,7
2
2
1,2
2,5
1,4
1,5
2-3
1,3
Рекомендуемая толщина слоя, мм
2-5
2-6
2-6
2-6
2-6
—
5
2-6
2-6
Открытое время, мин
20
25
25
20
—
20
20
15
Время корректировки плитки, мин
10
15
25
25
15
10
35
10-15
15
Жизнеспособность, ч
0,5
4-5
5-6
3
3
2
6
3-5
2
Затирание швов через, ч
3
24
24
24
24
24
24
24-48
24-36
Устойчивость к температурным воздействиям, °С
+5. .+80 °С
-50..+70 ° С
—
-50..+80 ° С
-50..+180/600 ° С
-50..+70 ° С
-30..+90 ° С
-30..+80 ° С
-30..+70 ° С
Морозостойкость, циклов
25
50
50-100
50
35
50-100
50
50
до 150
Какие бывают плиточные клеи по составу?
Однокомпонентный плиточный клей
В основе такого клея лежит цемент. Иногда цемент дополняется пластификатором, увеличивающим время работы раствора и коррекции приклеенных плиток.
Однокомпонентный клей продается в виде готовой сухой смеси, из которой несложно приготовить раствор — достаточно смешать с водой. Готовый раствор получается эластичным и долго не засыхает, позволяя неспешно и тщательно наклеивать плитку.
Большинство плиточных клеев, представленных на рынке, являются однокомпонентными. Сфера их применения чрезвычайно широка и универсальна.
Двухкомпонентный клей
Представляет собой смесь двух компонентов — полиуретановой основы и специального отвердителя. Компоненты при смешивании вступают в химическую реакцию и образуют клейкую пастообразную массу.
Помимо полиуретанового клея еще существует двухкомпонентный эпоксидный плиточный клей. В состав такого клея входят жидкая эпоксидная смола и катализатор. При добавлении катализатора в смолу состав приобретает клеящие свойства, а после застывания превращается в монолитный полимер.
Основное применение двухкомпонентного плиточного клея — облицовка кафелем ванных комнат и иных помещений с повышенной влажностью.
Обратите внимание!
Работа с подобным клеем требует большого опыта, так как после нанесения на плитку двухкомпонентный клей практически сразу начинает застывать.
Акриловый клей
Это похожий на пасту и готовый к применению состав на акриловой основе. Состав обладает высокой эластичностью и прост в применении. Чаще всего используется для укладки мозаики и кафельной плитки.
Главная особенность акрилового клея — возможность создать под плиткой полностью водонепроницаемое покрытие. Поэтому он пригоден для облицовки влажных помещений.
Полимерный клей
Представляет собой разновидность акрилового клея. Продается в виде готовой к работе пасты, замешанной на акриловой основе. Хорошо показывает себя при небольших ремонтах плиточного покрытия, так легко и быстро наносится на плитку.
Обратите внимание!
Из-за своего состава полимерный плиточный клей не пригоден для наружных работ, его нельзя использовать в помещениях с высокой влажностью и в чашах бассейнов.
Что такое готовый клей
Готовый клей — это клеящий состав, заранее смешанные на производстве в нужных пропорциях смолы, наполнители, загустители, пластификаторы, консерванты и иные добавки. Его можно использовать для укладки плитки сразу после покупки, без дополнительного замешивания.
К примеру, акриловые и полимерные плиточные клеи поставляются только в готовом виде.
По консистенции готовые клеи могут быть пастообразными, кремообразными или полужидкими. Благодаря этому они хорошо смачивают поверхность плиток и создают надежное сцепление с основанием, на которое укладывается плитка.
В отличие от цементных клеев, поставляемых в виде сухой смеси, готовые клеи отличаются более низким расходом на единицу площади. Но при этом они дольше схватываются и застывают.
Спектр применения готовых клеев довольно широк. Они подходят для приклеивания керамической плитки, керамогранита и мозаики на большинство видов оснований: бетон, стяжку, гипсокартон, кирпичную кладку и даже старую плитку.
Что такое жидкий клей
Жидкий клей больше известен под другим названием — жидкие гвозди. Такой клей поставляется в небольших емкостях и по большей части подходит для мелкого ремонта плитки.
Отличительная особенность жидкого клея — прочное склеивание неплотно прилегающих поверхностей. Например, когда нужно приклеить обратно отпавшую плитку.
Обратите внимание!
Жидкий клей не рекомендуется использовать для укладки плитки на пол. Также он не подходит для облицовки влажных помещений.
Области применения плиточного клея
Какой плиточный клей использовать для ванной комнаты
Для укладки плитки в ванной комнате необходимо выбирать плиточный клей, выдерживающий постоянную высокую влажность.
Хорошим вариантом станет быстротвердеющий клей Ceresit CM 14 Extra. Или эластичный клей Ceresit CM 16.
Какой плиточный клей использовать для бассейнов
Для облицовки внутренних поверхностей бассейна лучше всего подойдет высокоэластичный клей, сохраняющий высокое сцепление с плиткой даже при постоянном контакте с водой. Например, клей Ceresit СМ 17, обладающий всеми необходимыми свойствами.
Какой плиточный клей использовать для фасадной плитки
Если предстоит отделка фасада здания тяжелой и крупноформатной фасадной плиткой, то оптимальным выбором станет клей повышенной фиксации со значением адгезии 1,4 МПа и выше. Одним из таких клеев является Weber-Vetonit Ultra Fix Winter.
Какой плиточный клей использовать для мозаики
С оклейкой стен мелкоячеистой мозаикой хорошо справится универсальный клей Юнис 2000.
Какой плиточный клей использовать для керамогранита
Приклеить большие плиты керамогранита на пол в холле или коридоре поможет толстослойный клей Litokol Litofloor K66, позволяющий создавать клеевой слой толщиной 10-12 мм.
Какой плиточный клей использовать для клинкерной плитки
Если предстоит облицовка камина клинкерной плиткой, не обойтись без термостойкого плиточного клея. Такого как Bergauf Keramik Termo.
Какой плиточный клей использовать для приклеивания плитки на фанеру
Для укладки плитки на деформирующееся основание из фанеры подойдет не всякий клей. Чтобы уберечь плиточное покрытие от растрескивания и разрушения, необходимо использовать только эластичный плиточный клей. К примеру, Кнауф Флекс.
Какой плиточный клей использовать для приклеивания плитки на гипсокартон
Чтобы надежно приклеить плитку на гипсокартон, который, как и фанера подвержен высокой деформации, но при этом имеет другие значения адгезии, рекомендуется применять плиточный клей, сочетающий хорошую адгезию и эластичность. Например, Weber-Vetonit Profi Plus.
Сводная таблица областей применения различных видов клея
Быстро- твердеющий
Выравни- вающийся
Элас- тичный
Высоко- эластичный
Термо- стойкий
Морозо- стойкий
Толсто- слойный
Универ- сальный
Усиленной фиксации
Внутренние работы
Влажные зоны — ванная, туалет
+
+
+
+
Стены
++
+
+
+
+
+
Кухонный фартук
++
+
+
+
Пол
+
+
+
+
+
++
+
++
Пол с подогревом
+
+
++
++
++
+
+
++
Наливной пол
+
+
+
+
+
Бассейн
+
+
+
++
+
Облицовка печей и каминов
+
+
+
++
Наружные работы
Цоколь
+
+
++
+
+
+
Парапеты, лестницы
+
+
+
+
+
+
Полы балкона, террасы
+
+
+
+
+
+
Входные группы
+
+
+
+
+
+
Крыльцо
+
+
+
+
+
+
Типы оснований
Стяжки с подогревом
+
+
+
+
+
+
+
+
Деформирущиеся основания (гипсокартон, ДСП, OSB)
+
+
Прочные малярные основания (штукатурка, шпатлевка)
+
+
+
+
+
+
+
+
Бетон
+
+
+
+
+
+
+
+
Легкий бетон
+
+
+
+
+
Ячеистый бетон и шлакобетон
+
+
+
+
+
Поверхности со старой плиткой
+
+
++
Дерево
+
Фанера
+
Стекло
Металл
+
Что клеить
Керамическая плитка
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Клинкерная плитка
+
Фасадная плитка
+
+
+
+
+
Мозаика
+
+
+
+
Керамогранит
+
+
+
+
+
+
+
+
Мрамор
+
+
++
Гранит
+
+
++
Натуральный камень
+
+
+
+
+
+
+
+
Искусственный камень
+
+
+
+
+
+
Как наносить плиточный клей?
Подготовка основания. Основание, на которое планируется клеить плитку, следует очистить от загрязнений (пыль, жиры и другие). Небольшие неровности (до 5 мм) допустимо замазать тем же плиточным клеем, после чего выждать 24 часа до начала работы с плиткой.
Бетонные поверхности, цементные стяжки и гипсовые штукатурки рекомендуется загрунтовать. Грунтовка дополнительно очистит поверхность от пыли и увеличит адгезию клея. Плюс загрунтованное основание будет меньше вытягивать влагу из клея и увеличит время корректировки.
Приготовление клея. Сухую смесь для плиточного клея следует разводить чистой водой с температурой +15..+20 °С. Последовательность такая — сначала в емкость наливается вода, а затем при постоянном помешивании засыпается смесь. После чего раствор размешивают миксером или дрелью с насадкой до однородной массы. Затем клею дают 5 минут настояться и набрать силу. После чего повторно перемешивают и приступают к укладке плитки.
Нанесение клея. Плиточный клей наносят на основание обычным шпателем. После чего по нему проходятся зубчатым шпателем для создания гребенчатой структуры. Толщина слоя клея при этом ограничивается высотой зубцов шпателя. Типовые размеры 4, 6, 8, 10 и 12 мм.
После приклеивания плитки толщина слоя клея уменьшается примерно в 2-3 раза, заполняя пустоту под плиткой. Поэтому для расчетов итоговой толщины наклеенной плитки можно использовать формулу:
Пример. На пол укладывается керамогранит толщиной 8 мм. Используется шпатель с высотой зубца 12 мм. Тогда толщина финишного покрытия будет равна:
8 мм + 12 мм / 2 = 14 мм
Перед началом облицовки плиткой полов с подогревом, нужно выключить подогрев минимум за двое суток до старта работ, и включить не раньше чем через трое суток, после укладки плитки.
Затирка швов. Затирать швы можно после полного затвердевания клея. Для большинства смесей приступать к затирке допускается через 24 часа после приклеивания плитки. Исключение составляет быстротвердеющий клей — с ним затирать швы можно уже через 3 часа.
Часто задаваемые вопросы
Как рассчитать расход плиточного клея?
Большинство производителей указывают расход плиточного клея на 1 квадратный метр площади исходя из базовой толщины слоя в 1 мм. Не рекомендуется ориентироваться на эту цифру, так как она довольно условна.
Дело в том, что в реальности сами же производители рекомендуют при укладке плитки сначала нанести на основание клей гладким шпателем, а затем «причесать» его зубчатым шпателем.
Стандартные размеры зубцов у таких шпателей от 6 до 12 мм. После «причесывания» получаются волны, на которые и укладывается плитка. Особо заботливые производители в характеристиках своего клея указывают расход как раз под размер зубцов шпателя:
Размер зуба шпателя, мм
Толщина клеевого слоя, мм
Расход смеси, кг / м2
4
2
2,1
6
3
3,1
8
4
4,2
10
5
5,2
Но можно и самостоятельно вычислить расход, зная высоту зубцов и условный расход при слое в 1 мм. На практике при наклеивании плитки высота волн, оставленных зубцами шпателя, уменьшается в 2-3 раза, заполняя пустоты и образуя ровную поверхность. Поэтому берем высоту зубца в миллиметрах, делим её на 2 и умножаем на расход клея для слоя в 1 мм. Это и будет реальный расход клея:
Реальный расход = Высота зубца / 2 х Расход (слой 1 мм)
Пример. Укладываем керамическую плитку 10х10 см для кухонного фартука. По паспорту расход клея для слоя в 1 мм составляет 1,4 кг на 1 кв.м. Работая шпателем с зубцом в 6 мм, получаем реальный расход:
Расход = 6/2 х 1,4 кг = 4,2 кг на 1 кв.м.
Как разводить клей для плитки?
Смесь для плиточного клея разводят чистой водой комнатной температуры +15..+20°С.
В ёмкость для клея сначала наливают воду, а затем при постоянном помешивании засыпают смесь. Для получения однородной массы без комков рекомендуется использовать миксер или дрель со специальной насадкой.
Замешанному клею дают настояться около 5 минут, чтобы он «созрел». После чего еще раз перемешивают и приступают к работе.
Можно ли клеить плитку на плитку?
Да. Некоторые виды плиточного клея позволяют использовать старую плитку в качестве основания. К ним, например, относится эластичный клей Litokol Litoflex K80.
Как снять старый клей с керамической плитки (с обратной стороны)?
Для того чтобы снять старый клей с обратной стороны плитки, существует два основных способа.
Механический способ. Клей снимается с помощью шпателя или металлической щетки. Процесс трудоемкий и долгий. Некоторые умельцы автоматизируют процесс, используя насадки для дрели в виде стальной щетки, или применяя угловую шлифмашинку. При таком способе легко повредить плитку.
Химический способ. Клеевой слой обрабатывается специальным химическим составом (например, смывкой для цемента), который разрушает связи между частицами клея. После чего ослабленный и размягченный клей удаляют шпателем или той же щеткой. Подобные составы ядовиты и требуют осторожного обращения.
Можно ли класть тротуарную плитку на клей?
Да. Тротуарную плитку допустимо укладывать на плиточный клей. Главное правильно подобрать состав клея, чтобы он был пригоден для наружных работ и выдерживал более 50 циклов замораживания.
Какой выбрать клей для плитки на фартук?
Клеить плитку для фартука на кухне — не самый сложный вид работ с плиткой. Поэтому каких-то особенных требований к плиточному клею здесь нет.
Оптимальным выбором для плитки на фартук станут универсальный или эластичный клей. Для тех, кто желает сэкономить время, также подойдет быстротвердеющий клей. Например, Кнауф Шнельклебер. С таким клеем уже через 3 часа можно приступать к затирке швов.
в ванную, на пол, на стены
Современное многообразие облицовочных материалов поражает воображение. Керамическая плитка, керамогранит, натуральный и искусственный камень, различные мозаики — выбор велик. Практически для каждого вида поверхностей, помещений и объектов облицовки можно подобрать наилучший вариант.
В свою очередь большой ассортимент плитки и облицовочного камня привёл к появлению различных видов плиточного клея. Со своими особенностями и уникальными характеристиками. И прежде чем подбирать клей для конкретных условий, следует разобраться в том, какие же бывают плиточные клеи.
Виды плиточного клея
Быстротвердеющий
Как это следует из названия, быстротвердеющий плиточный клей обладает ускоренным временем затвердевания. Всего 3 часа. В то время, как большинство других клеев твердеют в течение суток.
Помещения и поверхности, оклеенные плиткой с помощью быстротвердеющего клея, можно эксплуатировать почти сразу после завершения работ.
Обратите внимание!
Высокая скорость затвердевания имеет оборотную сторону. Раствор такого клея имеет очень ограниченное время жизни — 30 минут.
Клей подходит и для внутренних, и для наружных работ. Лучше всего быстротвердеющий клей проявляет себя при облицовке стен и укладки фартука на кухне.
Выравнивающий
Выравнивающий плиточный клей позволяет облицовывать поверхности без предварительного выравнивания. Конечно, с большими неровностями лучше справляться с помощью штукатурки и стяжки, но выпуклости и впадины до 5 мм вполне можно сгладить с помощью клея для плитки.
Клей подходит для внутренних и наружных работ. Особенно для укладки плитки на балконах, террасах, цоколях и фасадах.
Эластичный и высокоэластичный
Эластичный клей позволяет защитить плитку от растрескивания за счет деформации основания, на которую она уложена. Например, циклических деформаций от нагрева и оставания, характерных для полов и стен с подогревом. А также для постепенно накапливающихся деформаций, свойственных стенкам и дну бассейна. Поэтому данный вид клея используют при укладки плитки на нетвердые поверхности и материалы: гипсокартон, фанеру, дерево.
Эластичный клей отлично подходит для полов с подогревом. А высокоэластичный незаменим при облицовке внутренних поверхностей бассейнов.
Термостойкий
И снова название клея говорит само за себя. Термостойкий клей создан для укладки плитки: керамической или клинкерной — на нагревающиеся поверхности.
В зависимости от характера нагревания термостойкий клей подразделяется на клей для полов с подогревом и клей для каминов и печей. Второй вид выдерживает нагрев до 600°С и является безальтернативным вариантов для владельцев источников открытого огня в квартирах или домах.
Морозостойкий
Морозостойкий плиточный клей отличается повышенной влагостойкостью и сопротивлением низким температурам. Поэтому он отлично подходит для наружных работ, когда нужно облицевать керамической плиткой, мозаикой или мрамором крыльцо, террасу, цоколь или пол балкона. Впрочем, такой клей вполне подходит и для внутренних работ.
Еще морозостойкий клей используется для наклеивания изолирующих материалов: пенополистирола, арболита, минеральной ваты и других.
Толстослойный
Толстослойный плиточный клей используется для укладки крупноформатных напольных плит из керамики, керамогранита или искусственного камня. Так как для них требуется подготавливать слой клея толщиной 10-12 мм.
Обратите внимание!
Данный вид клея пригоден только для работ внутри помещений.
Универсальный
Универсальный клей для плитки обладает усредненными характеристиками. Он подходит для внутренних и наружных работ. На него можно укладывать большинство типовых размеров (кроме крупноформатных) керамической плитки, искусственного и натурального камня, керамогранита и мозаики.
Клей усиленной фиксации
Ключевой особенностью плиточного клея усиленной фиксации является его повышенная устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам. Поэтому такой клей используется для укладки крупноформатных плиток и плит из натурального камня, мрамора и гранита, как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности.
Основные характеристики видов плиточного клея:
Быстро- твердеющий
Выравни- вающийся
Элас- тичный
Высоко- эластичный
Термо- стойкий
Морозо- стойкий
Толсто- слойный
Универ- сальный
Усиленной фиксации
Прочность сцепления с основанием, Мпа
1
0,7
1
1,5
1
1,4
0,8-1
0,6
1,2-1,8
Устойчивость к сползанию, мм
0,5
0
0,5
0
—
—
—
0
—
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л
0,3
0,2
0,2-0,24
0,2
0,25
—
0,24
0,2
0,18-0,22
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м2
1,9-3,7
2
2
1,2
2,5
1,4
1,5
2-3
1,3
Рекомендуемая толщина слоя, мм
2-5
2-6
2-6
2-6
2-6
—
5
2-6
2-6
Открытое время, мин
20
25
25
20
—
20
20
15
Время корректировки плитки, мин
10
15
25
25
15
10
35
10-15
15
Жизнеспособность, ч
0,5
4-5
5-6
3
3
2
6
3-5
2
Затирание швов через, ч
3
24
24
24
24
24
24
24-48
24-36
Устойчивость к температурным воздействиям, °С
+5. .+80 °С
-50..+70 ° С
—
-50..+80 ° С
-50..+180/600 ° С
-50..+70 ° С
-30..+90 ° С
-30..+80 ° С
-30..+70 ° С
Морозостойкость, циклов
25
50
50-100
50
35
50-100
50
50
до 150
Какие бывают плиточные клеи по составу?
Однокомпонентный плиточный клей
В основе такого клея лежит цемент. Иногда цемент дополняется пластификатором, увеличивающим время работы раствора и коррекции приклеенных плиток.
Однокомпонентный клей продается в виде готовой сухой смеси, из которой несложно приготовить раствор — достаточно смешать с водой. Готовый раствор получается эластичным и долго не засыхает, позволяя неспешно и тщательно наклеивать плитку.
Большинство плиточных клеев, представленных на рынке, являются однокомпонентными. Сфера их применения чрезвычайно широка и универсальна.
Двухкомпонентный клей
Представляет собой смесь двух компонентов — полиуретановой основы и специального отвердителя. Компоненты при смешивании вступают в химическую реакцию и образуют клейкую пастообразную массу.
Помимо полиуретанового клея еще существует двухкомпонентный эпоксидный плиточный клей. В состав такого клея входят жидкая эпоксидная смола и катализатор. При добавлении катализатора в смолу состав приобретает клеящие свойства, а после застывания превращается в монолитный полимер.
Основное применение двухкомпонентного плиточного клея — облицовка кафелем ванных комнат и иных помещений с повышенной влажностью.
Обратите внимание!
Работа с подобным клеем требует большого опыта, так как после нанесения на плитку двухкомпонентный клей практически сразу начинает застывать.
Акриловый клей
Это похожий на пасту и готовый к применению состав на акриловой основе. Состав обладает высокой эластичностью и прост в применении. Чаще всего используется для укладки мозаики и кафельной плитки.
Главная особенность акрилового клея — возможность создать под плиткой полностью водонепроницаемое покрытие. Поэтому он пригоден для облицовки влажных помещений.
Полимерный клей
Представляет собой разновидность акрилового клея. Продается в виде готовой к работе пасты, замешанной на акриловой основе. Хорошо показывает себя при небольших ремонтах плиточного покрытия, так легко и быстро наносится на плитку.
Обратите внимание!
Из-за своего состава полимерный плиточный клей не пригоден для наружных работ, его нельзя использовать в помещениях с высокой влажностью и в чашах бассейнов.
Что такое готовый клей
Готовый клей — это клеящий состав, заранее смешанные на производстве в нужных пропорциях смолы, наполнители, загустители, пластификаторы, консерванты и иные добавки. Его можно использовать для укладки плитки сразу после покупки, без дополнительного замешивания.
К примеру, акриловые и полимерные плиточные клеи поставляются только в готовом виде.
По консистенции готовые клеи могут быть пастообразными, кремообразными или полужидкими. Благодаря этому они хорошо смачивают поверхность плиток и создают надежное сцепление с основанием, на которое укладывается плитка.
В отличие от цементных клеев, поставляемых в виде сухой смеси, готовые клеи отличаются более низким расходом на единицу площади. Но при этом они дольше схватываются и застывают.
Спектр применения готовых клеев довольно широк. Они подходят для приклеивания керамической плитки, керамогранита и мозаики на большинство видов оснований: бетон, стяжку, гипсокартон, кирпичную кладку и даже старую плитку.
Что такое жидкий клей
Жидкий клей больше известен под другим названием — жидкие гвозди. Такой клей поставляется в небольших емкостях и по большей части подходит для мелкого ремонта плитки.
Отличительная особенность жидкого клея — прочное склеивание неплотно прилегающих поверхностей. Например, когда нужно приклеить обратно отпавшую плитку.
Обратите внимание!
Жидкий клей не рекомендуется использовать для укладки плитки на пол. Также он не подходит для облицовки влажных помещений.
Области применения плиточного клея
Какой плиточный клей использовать для ванной комнаты
Для укладки плитки в ванной комнате необходимо выбирать плиточный клей, выдерживающий постоянную высокую влажность.
Хорошим вариантом станет быстротвердеющий клей Ceresit CM 14 Extra. Или эластичный клей Ceresit CM 16.
Какой плиточный клей использовать для бассейнов
Для облицовки внутренних поверхностей бассейна лучше всего подойдет высокоэластичный клей, сохраняющий высокое сцепление с плиткой даже при постоянном контакте с водой. Например, клей Ceresit СМ 17, обладающий всеми необходимыми свойствами.
Какой плиточный клей использовать для фасадной плитки
Если предстоит отделка фасада здания тяжелой и крупноформатной фасадной плиткой, то оптимальным выбором станет клей повышенной фиксации со значением адгезии 1,4 МПа и выше. Одним из таких клеев является Weber-Vetonit Ultra Fix Winter.
Какой плиточный клей использовать для мозаики
С оклейкой стен мелкоячеистой мозаикой хорошо справится универсальный клей Юнис 2000.
Какой плиточный клей использовать для керамогранита
Приклеить большие плиты керамогранита на пол в холле или коридоре поможет толстослойный клей Litokol Litofloor K66, позволяющий создавать клеевой слой толщиной 10-12 мм.
Какой плиточный клей использовать для клинкерной плитки
Если предстоит облицовка камина клинкерной плиткой, не обойтись без термостойкого плиточного клея. Такого как Bergauf Keramik Termo.
Какой плиточный клей использовать для приклеивания плитки на фанеру
Для укладки плитки на деформирующееся основание из фанеры подойдет не всякий клей. Чтобы уберечь плиточное покрытие от растрескивания и разрушения, необходимо использовать только эластичный плиточный клей. К примеру, Кнауф Флекс.
Какой плиточный клей использовать для приклеивания плитки на гипсокартон
Чтобы надежно приклеить плитку на гипсокартон, который, как и фанера подвержен высокой деформации, но при этом имеет другие значения адгезии, рекомендуется применять плиточный клей, сочетающий хорошую адгезию и эластичность. Например, Weber-Vetonit Profi Plus.
Сводная таблица областей применения различных видов клея
Быстро- твердеющий
Выравни- вающийся
Элас- тичный
Высоко- эластичный
Термо- стойкий
Морозо- стойкий
Толсто- слойный
Универ- сальный
Усиленной фиксации
Внутренние работы
Влажные зоны — ванная, туалет
+
+
+
+
Стены
++
+
+
+
+
+
Кухонный фартук
++
+
+
+
Пол
+
+
+
+
+
++
+
++
Пол с подогревом
+
+
++
++
++
+
+
++
Наливной пол
+
+
+
+
+
Бассейн
+
+
+
++
+
Облицовка печей и каминов
+
+
+
++
Наружные работы
Цоколь
+
+
++
+
+
+
Парапеты, лестницы
+
+
+
+
+
+
Полы балкона, террасы
+
+
+
+
+
+
Входные группы
+
+
+
+
+
+
Крыльцо
+
+
+
+
+
+
Типы оснований
Стяжки с подогревом
+
+
+
+
+
+
+
+
Деформирущиеся основания (гипсокартон, ДСП, OSB)
+
+
Прочные малярные основания (штукатурка, шпатлевка)
+
+
+
+
+
+
+
+
Бетон
+
+
+
+
+
+
+
+
Легкий бетон
+
+
+
+
+
Ячеистый бетон и шлакобетон
+
+
+
+
+
Поверхности со старой плиткой
+
+
++
Дерево
+
Фанера
+
Стекло
Металл
+
Что клеить
Керамическая плитка
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Клинкерная плитка
+
Фасадная плитка
+
+
+
+
+
Мозаика
+
+
+
+
Керамогранит
+
+
+
+
+
+
+
+
Мрамор
+
+
++
Гранит
+
+
++
Натуральный камень
+
+
+
+
+
+
+
+
Искусственный камень
+
+
+
+
+
+
Как наносить плиточный клей?
Подготовка основания. Основание, на которое планируется клеить плитку, следует очистить от загрязнений (пыль, жиры и другие). Небольшие неровности (до 5 мм) допустимо замазать тем же плиточным клеем, после чего выждать 24 часа до начала работы с плиткой.
Бетонные поверхности, цементные стяжки и гипсовые штукатурки рекомендуется загрунтовать. Грунтовка дополнительно очистит поверхность от пыли и увеличит адгезию клея. Плюс загрунтованное основание будет меньше вытягивать влагу из клея и увеличит время корректировки.
Приготовление клея. Сухую смесь для плиточного клея следует разводить чистой водой с температурой +15..+20 °С. Последовательность такая — сначала в емкость наливается вода, а затем при постоянном помешивании засыпается смесь. После чего раствор размешивают миксером или дрелью с насадкой до однородной массы. Затем клею дают 5 минут настояться и набрать силу. После чего повторно перемешивают и приступают к укладке плитки.
Нанесение клея. Плиточный клей наносят на основание обычным шпателем. После чего по нему проходятся зубчатым шпателем для создания гребенчатой структуры. Толщина слоя клея при этом ограничивается высотой зубцов шпателя. Типовые размеры 4, 6, 8, 10 и 12 мм.
После приклеивания плитки толщина слоя клея уменьшается примерно в 2-3 раза, заполняя пустоту под плиткой. Поэтому для расчетов итоговой толщины наклеенной плитки можно использовать формулу:
Пример. На пол укладывается керамогранит толщиной 8 мм. Используется шпатель с высотой зубца 12 мм. Тогда толщина финишного покрытия будет равна:
8 мм + 12 мм / 2 = 14 мм
Перед началом облицовки плиткой полов с подогревом, нужно выключить подогрев минимум за двое суток до старта работ, и включить не раньше чем через трое суток, после укладки плитки.
Затирка швов. Затирать швы можно после полного затвердевания клея. Для большинства смесей приступать к затирке допускается через 24 часа после приклеивания плитки. Исключение составляет быстротвердеющий клей — с ним затирать швы можно уже через 3 часа.
Часто задаваемые вопросы
Как рассчитать расход плиточного клея?
Большинство производителей указывают расход плиточного клея на 1 квадратный метр площади исходя из базовой толщины слоя в 1 мм. Не рекомендуется ориентироваться на эту цифру, так как она довольно условна.
Дело в том, что в реальности сами же производители рекомендуют при укладке плитки сначала нанести на основание клей гладким шпателем, а затем «причесать» его зубчатым шпателем.
Стандартные размеры зубцов у таких шпателей от 6 до 12 мм. После «причесывания» получаются волны, на которые и укладывается плитка. Особо заботливые производители в характеристиках своего клея указывают расход как раз под размер зубцов шпателя:
Размер зуба шпателя, мм
Толщина клеевого слоя, мм
Расход смеси, кг / м2
4
2
2,1
6
3
3,1
8
4
4,2
10
5
5,2
Но можно и самостоятельно вычислить расход, зная высоту зубцов и условный расход при слое в 1 мм. На практике при наклеивании плитки высота волн, оставленных зубцами шпателя, уменьшается в 2-3 раза, заполняя пустоты и образуя ровную поверхность. Поэтому берем высоту зубца в миллиметрах, делим её на 2 и умножаем на расход клея для слоя в 1 мм. Это и будет реальный расход клея:
Реальный расход = Высота зубца / 2 х Расход (слой 1 мм)
Пример. Укладываем керамическую плитку 10х10 см для кухонного фартука. По паспорту расход клея для слоя в 1 мм составляет 1,4 кг на 1 кв.м. Работая шпателем с зубцом в 6 мм, получаем реальный расход:
Расход = 6/2 х 1,4 кг = 4,2 кг на 1 кв.м.
Как разводить клей для плитки?
Смесь для плиточного клея разводят чистой водой комнатной температуры +15..+20°С.
В ёмкость для клея сначала наливают воду, а затем при постоянном помешивании засыпают смесь. Для получения однородной массы без комков рекомендуется использовать миксер или дрель со специальной насадкой.
Замешанному клею дают настояться около 5 минут, чтобы он «созрел». После чего еще раз перемешивают и приступают к работе.
Можно ли клеить плитку на плитку?
Да. Некоторые виды плиточного клея позволяют использовать старую плитку в качестве основания. К ним, например, относится эластичный клей Litokol Litoflex K80.
Как снять старый клей с керамической плитки (с обратной стороны)?
Для того чтобы снять старый клей с обратной стороны плитки, существует два основных способа.
Механический способ. Клей снимается с помощью шпателя или металлической щетки. Процесс трудоемкий и долгий. Некоторые умельцы автоматизируют процесс, используя насадки для дрели в виде стальной щетки, или применяя угловую шлифмашинку. При таком способе легко повредить плитку.
Химический способ. Клеевой слой обрабатывается специальным химическим составом (например, смывкой для цемента), который разрушает связи между частицами клея. После чего ослабленный и размягченный клей удаляют шпателем или той же щеткой. Подобные составы ядовиты и требуют осторожного обращения.
Можно ли класть тротуарную плитку на клей?
Да. Тротуарную плитку допустимо укладывать на плиточный клей. Главное правильно подобрать состав клея, чтобы он был пригоден для наружных работ и выдерживал более 50 циклов замораживания.
Какой выбрать клей для плитки на фартук?
Клеить плитку для фартука на кухне — не самый сложный вид работ с плиткой. Поэтому каких-то особенных требований к плиточному клею здесь нет.
Оптимальным выбором для плитки на фартук станут универсальный или эластичный клей. Для тех, кто желает сэкономить время, также подойдет быстротвердеющий клей. Например, Кнауф Шнельклебер. С таким клеем уже через 3 часа можно приступать к затирке швов.
в ванную, на пол, на стены
Современное многообразие облицовочных материалов поражает воображение. Керамическая плитка, керамогранит, натуральный и искусственный камень, различные мозаики — выбор велик. Практически для каждого вида поверхностей, помещений и объектов облицовки можно подобрать наилучший вариант.
В свою очередь большой ассортимент плитки и облицовочного камня привёл к появлению различных видов плиточного клея. Со своими особенностями и уникальными характеристиками. И прежде чем подбирать клей для конкретных условий, следует разобраться в том, какие же бывают плиточные клеи.
Виды плиточного клея
Быстротвердеющий
Как это следует из названия, быстротвердеющий плиточный клей обладает ускоренным временем затвердевания. Всего 3 часа. В то время, как большинство других клеев твердеют в течение суток.
Помещения и поверхности, оклеенные плиткой с помощью быстротвердеющего клея, можно эксплуатировать почти сразу после завершения работ.
Обратите внимание!
Высокая скорость затвердевания имеет оборотную сторону. Раствор такого клея имеет очень ограниченное время жизни — 30 минут.
Клей подходит и для внутренних, и для наружных работ. Лучше всего быстротвердеющий клей проявляет себя при облицовке стен и укладки фартука на кухне.
Выравнивающий
Выравнивающий плиточный клей позволяет облицовывать поверхности без предварительного выравнивания. Конечно, с большими неровностями лучше справляться с помощью штукатурки и стяжки, но выпуклости и впадины до 5 мм вполне можно сгладить с помощью клея для плитки.
Клей подходит для внутренних и наружных работ. Особенно для укладки плитки на балконах, террасах, цоколях и фасадах.
Эластичный и высокоэластичный
Эластичный клей позволяет защитить плитку от растрескивания за счет деформации основания, на которую она уложена. Например, циклических деформаций от нагрева и оставания, характерных для полов и стен с подогревом. А также для постепенно накапливающихся деформаций, свойственных стенкам и дну бассейна. Поэтому данный вид клея используют при укладки плитки на нетвердые поверхности и материалы: гипсокартон, фанеру, дерево.
Эластичный клей отлично подходит для полов с подогревом. А высокоэластичный незаменим при облицовке внутренних поверхностей бассейнов.
Термостойкий
И снова название клея говорит само за себя. Термостойкий клей создан для укладки плитки: керамической или клинкерной — на нагревающиеся поверхности.
В зависимости от характера нагревания термостойкий клей подразделяется на клей для полов с подогревом и клей для каминов и печей. Второй вид выдерживает нагрев до 600°С и является безальтернативным вариантов для владельцев источников открытого огня в квартирах или домах.
Морозостойкий
Морозостойкий плиточный клей отличается повышенной влагостойкостью и сопротивлением низким температурам. Поэтому он отлично подходит для наружных работ, когда нужно облицевать керамической плиткой, мозаикой или мрамором крыльцо, террасу, цоколь или пол балкона. Впрочем, такой клей вполне подходит и для внутренних работ.
Еще морозостойкий клей используется для наклеивания изолирующих материалов: пенополистирола, арболита, минеральной ваты и других.
Толстослойный
Толстослойный плиточный клей используется для укладки крупноформатных напольных плит из керамики, керамогранита или искусственного камня. Так как для них требуется подготавливать слой клея толщиной 10-12 мм.
Обратите внимание!
Данный вид клея пригоден только для работ внутри помещений.
Универсальный
Универсальный клей для плитки обладает усредненными характеристиками. Он подходит для внутренних и наружных работ. На него можно укладывать большинство типовых размеров (кроме крупноформатных) керамической плитки, искусственного и натурального камня, керамогранита и мозаики.
Клей усиленной фиксации
Ключевой особенностью плиточного клея усиленной фиксации является его повышенная устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам. Поэтому такой клей используется для укладки крупноформатных плиток и плит из натурального камня, мрамора и гранита, как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности.
Основные характеристики видов плиточного клея:
Быстро- твердеющий
Выравни- вающийся
Элас- тичный
Высоко- эластичный
Термо- стойкий
Морозо- стойкий
Толсто- слойный
Универ- сальный
Усиленной фиксации
Прочность сцепления с основанием, Мпа
1
0,7
1
1,5
1
1,4
0,8-1
0,6
1,2-1,8
Устойчивость к сползанию, мм
0,5
0
0,5
0
—
—
—
0
—
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л
0,3
0,2
0,2-0,24
0,2
0,25
—
0,24
0,2
0,18-0,22
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м2
1,9-3,7
2
2
1,2
2,5
1,4
1,5
2-3
1,3
Рекомендуемая толщина слоя, мм
2-5
2-6
2-6
2-6
2-6
—
5
2-6
2-6
Открытое время, мин
20
25
25
20
—
20
20
15
Время корректировки плитки, мин
10
15
25
25
15
10
35
10-15
15
Жизнеспособность, ч
0,5
4-5
5-6
3
3
2
6
3-5
2
Затирание швов через, ч
3
24
24
24
24
24
24
24-48
24-36
Устойчивость к температурным воздействиям, °С
+5. .+80 °С
-50..+70 ° С
—
-50..+80 ° С
-50..+180/600 ° С
-50..+70 ° С
-30..+90 ° С
-30..+80 ° С
-30..+70 ° С
Морозостойкость, циклов
25
50
50-100
50
35
50-100
50
50
до 150
Какие бывают плиточные клеи по составу?
Однокомпонентный плиточный клей
В основе такого клея лежит цемент. Иногда цемент дополняется пластификатором, увеличивающим время работы раствора и коррекции приклеенных плиток.
Однокомпонентный клей продается в виде готовой сухой смеси, из которой несложно приготовить раствор — достаточно смешать с водой. Готовый раствор получается эластичным и долго не засыхает, позволяя неспешно и тщательно наклеивать плитку.
Большинство плиточных клеев, представленных на рынке, являются однокомпонентными. Сфера их применения чрезвычайно широка и универсальна.
Двухкомпонентный клей
Представляет собой смесь двух компонентов — полиуретановой основы и специального отвердителя. Компоненты при смешивании вступают в химическую реакцию и образуют клейкую пастообразную массу.
Помимо полиуретанового клея еще существует двухкомпонентный эпоксидный плиточный клей. В состав такого клея входят жидкая эпоксидная смола и катализатор. При добавлении катализатора в смолу состав приобретает клеящие свойства, а после застывания превращается в монолитный полимер.
Основное применение двухкомпонентного плиточного клея — облицовка кафелем ванных комнат и иных помещений с повышенной влажностью.
Обратите внимание!
Работа с подобным клеем требует большого опыта, так как после нанесения на плитку двухкомпонентный клей практически сразу начинает застывать.
Акриловый клей
Это похожий на пасту и готовый к применению состав на акриловой основе. Состав обладает высокой эластичностью и прост в применении. Чаще всего используется для укладки мозаики и кафельной плитки.
Главная особенность акрилового клея — возможность создать под плиткой полностью водонепроницаемое покрытие. Поэтому он пригоден для облицовки влажных помещений.
Полимерный клей
Представляет собой разновидность акрилового клея. Продается в виде готовой к работе пасты, замешанной на акриловой основе. Хорошо показывает себя при небольших ремонтах плиточного покрытия, так легко и быстро наносится на плитку.
Обратите внимание!
Из-за своего состава полимерный плиточный клей не пригоден для наружных работ, его нельзя использовать в помещениях с высокой влажностью и в чашах бассейнов.
Что такое готовый клей
Готовый клей — это клеящий состав, заранее смешанные на производстве в нужных пропорциях смолы, наполнители, загустители, пластификаторы, консерванты и иные добавки. Его можно использовать для укладки плитки сразу после покупки, без дополнительного замешивания.
К примеру, акриловые и полимерные плиточные клеи поставляются только в готовом виде.
По консистенции готовые клеи могут быть пастообразными, кремообразными или полужидкими. Благодаря этому они хорошо смачивают поверхность плиток и создают надежное сцепление с основанием, на которое укладывается плитка.
В отличие от цементных клеев, поставляемых в виде сухой смеси, готовые клеи отличаются более низким расходом на единицу площади. Но при этом они дольше схватываются и застывают.
Спектр применения готовых клеев довольно широк. Они подходят для приклеивания керамической плитки, керамогранита и мозаики на большинство видов оснований: бетон, стяжку, гипсокартон, кирпичную кладку и даже старую плитку.
Что такое жидкий клей
Жидкий клей больше известен под другим названием — жидкие гвозди. Такой клей поставляется в небольших емкостях и по большей части подходит для мелкого ремонта плитки.
Отличительная особенность жидкого клея — прочное склеивание неплотно прилегающих поверхностей. Например, когда нужно приклеить обратно отпавшую плитку.
Обратите внимание!
Жидкий клей не рекомендуется использовать для укладки плитки на пол. Также он не подходит для облицовки влажных помещений.
Области применения плиточного клея
Какой плиточный клей использовать для ванной комнаты
Для укладки плитки в ванной комнате необходимо выбирать плиточный клей, выдерживающий постоянную высокую влажность.
Хорошим вариантом станет быстротвердеющий клей Ceresit CM 14 Extra. Или эластичный клей Ceresit CM 16.
Какой плиточный клей использовать для бассейнов
Для облицовки внутренних поверхностей бассейна лучше всего подойдет высокоэластичный клей, сохраняющий высокое сцепление с плиткой даже при постоянном контакте с водой. Например, клей Ceresit СМ 17, обладающий всеми необходимыми свойствами.
Какой плиточный клей использовать для фасадной плитки
Если предстоит отделка фасада здания тяжелой и крупноформатной фасадной плиткой, то оптимальным выбором станет клей повышенной фиксации со значением адгезии 1,4 МПа и выше. Одним из таких клеев является Weber-Vetonit Ultra Fix Winter.
Какой плиточный клей использовать для мозаики
С оклейкой стен мелкоячеистой мозаикой хорошо справится универсальный клей Юнис 2000.
Какой плиточный клей использовать для керамогранита
Приклеить большие плиты керамогранита на пол в холле или коридоре поможет толстослойный клей Litokol Litofloor K66, позволяющий создавать клеевой слой толщиной 10-12 мм.
Какой плиточный клей использовать для клинкерной плитки
Если предстоит облицовка камина клинкерной плиткой, не обойтись без термостойкого плиточного клея. Такого как Bergauf Keramik Termo.
Какой плиточный клей использовать для приклеивания плитки на фанеру
Для укладки плитки на деформирующееся основание из фанеры подойдет не всякий клей. Чтобы уберечь плиточное покрытие от растрескивания и разрушения, необходимо использовать только эластичный плиточный клей. К примеру, Кнауф Флекс.
Какой плиточный клей использовать для приклеивания плитки на гипсокартон
Чтобы надежно приклеить плитку на гипсокартон, который, как и фанера подвержен высокой деформации, но при этом имеет другие значения адгезии, рекомендуется применять плиточный клей, сочетающий хорошую адгезию и эластичность. Например, Weber-Vetonit Profi Plus.
Сводная таблица областей применения различных видов клея
Быстро- твердеющий
Выравни- вающийся
Элас- тичный
Высоко- эластичный
Термо- стойкий
Морозо- стойкий
Толсто- слойный
Универ- сальный
Усиленной фиксации
Внутренние работы
Влажные зоны — ванная, туалет
+
+
+
+
Стены
++
+
+
+
+
+
Кухонный фартук
++
+
+
+
Пол
+
+
+
+
+
++
+
++
Пол с подогревом
+
+
++
++
++
+
+
++
Наливной пол
+
+
+
+
+
Бассейн
+
+
+
++
+
Облицовка печей и каминов
+
+
+
++
Наружные работы
Цоколь
+
+
++
+
+
+
Парапеты, лестницы
+
+
+
+
+
+
Полы балкона, террасы
+
+
+
+
+
+
Входные группы
+
+
+
+
+
+
Крыльцо
+
+
+
+
+
+
Типы оснований
Стяжки с подогревом
+
+
+
+
+
+
+
+
Деформирущиеся основания (гипсокартон, ДСП, OSB)
+
+
Прочные малярные основания (штукатурка, шпатлевка)
+
+
+
+
+
+
+
+
Бетон
+
+
+
+
+
+
+
+
Легкий бетон
+
+
+
+
+
Ячеистый бетон и шлакобетон
+
+
+
+
+
Поверхности со старой плиткой
+
+
++
Дерево
+
Фанера
+
Стекло
Металл
+
Что клеить
Керамическая плитка
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Клинкерная плитка
+
Фасадная плитка
+
+
+
+
+
Мозаика
+
+
+
+
Керамогранит
+
+
+
+
+
+
+
+
Мрамор
+
+
++
Гранит
+
+
++
Натуральный камень
+
+
+
+
+
+
+
+
Искусственный камень
+
+
+
+
+
+
Как наносить плиточный клей?
Подготовка основания. Основание, на которое планируется клеить плитку, следует очистить от загрязнений (пыль, жиры и другие). Небольшие неровности (до 5 мм) допустимо замазать тем же плиточным клеем, после чего выждать 24 часа до начала работы с плиткой.
Бетонные поверхности, цементные стяжки и гипсовые штукатурки рекомендуется загрунтовать. Грунтовка дополнительно очистит поверхность от пыли и увеличит адгезию клея. Плюс загрунтованное основание будет меньше вытягивать влагу из клея и увеличит время корректировки.
Приготовление клея. Сухую смесь для плиточного клея следует разводить чистой водой с температурой +15..+20 °С. Последовательность такая — сначала в емкость наливается вода, а затем при постоянном помешивании засыпается смесь. После чего раствор размешивают миксером или дрелью с насадкой до однородной массы. Затем клею дают 5 минут настояться и набрать силу. После чего повторно перемешивают и приступают к укладке плитки.
Нанесение клея. Плиточный клей наносят на основание обычным шпателем. После чего по нему проходятся зубчатым шпателем для создания гребенчатой структуры. Толщина слоя клея при этом ограничивается высотой зубцов шпателя. Типовые размеры 4, 6, 8, 10 и 12 мм.
После приклеивания плитки толщина слоя клея уменьшается примерно в 2-3 раза, заполняя пустоту под плиткой. Поэтому для расчетов итоговой толщины наклеенной плитки можно использовать формулу:
Пример. На пол укладывается керамогранит толщиной 8 мм. Используется шпатель с высотой зубца 12 мм. Тогда толщина финишного покрытия будет равна:
8 мм + 12 мм / 2 = 14 мм
Перед началом облицовки плиткой полов с подогревом, нужно выключить подогрев минимум за двое суток до старта работ, и включить не раньше чем через трое суток, после укладки плитки.
Затирка швов. Затирать швы можно после полного затвердевания клея. Для большинства смесей приступать к затирке допускается через 24 часа после приклеивания плитки. Исключение составляет быстротвердеющий клей — с ним затирать швы можно уже через 3 часа.
Часто задаваемые вопросы
Как рассчитать расход плиточного клея?
Большинство производителей указывают расход плиточного клея на 1 квадратный метр площади исходя из базовой толщины слоя в 1 мм. Не рекомендуется ориентироваться на эту цифру, так как она довольно условна.
Дело в том, что в реальности сами же производители рекомендуют при укладке плитки сначала нанести на основание клей гладким шпателем, а затем «причесать» его зубчатым шпателем.
Стандартные размеры зубцов у таких шпателей от 6 до 12 мм. После «причесывания» получаются волны, на которые и укладывается плитка. Особо заботливые производители в характеристиках своего клея указывают расход как раз под размер зубцов шпателя:
Размер зуба шпателя, мм
Толщина клеевого слоя, мм
Расход смеси, кг / м2
4
2
2,1
6
3
3,1
8
4
4,2
10
5
5,2
Но можно и самостоятельно вычислить расход, зная высоту зубцов и условный расход при слое в 1 мм. На практике при наклеивании плитки высота волн, оставленных зубцами шпателя, уменьшается в 2-3 раза, заполняя пустоты и образуя ровную поверхность. Поэтому берем высоту зубца в миллиметрах, делим её на 2 и умножаем на расход клея для слоя в 1 мм. Это и будет реальный расход клея:
Реальный расход = Высота зубца / 2 х Расход (слой 1 мм)
Пример. Укладываем керамическую плитку 10х10 см для кухонного фартука. По паспорту расход клея для слоя в 1 мм составляет 1,4 кг на 1 кв.м. Работая шпателем с зубцом в 6 мм, получаем реальный расход:
Расход = 6/2 х 1,4 кг = 4,2 кг на 1 кв.м.
Как разводить клей для плитки?
Смесь для плиточного клея разводят чистой водой комнатной температуры +15..+20°С.
В ёмкость для клея сначала наливают воду, а затем при постоянном помешивании засыпают смесь. Для получения однородной массы без комков рекомендуется использовать миксер или дрель со специальной насадкой.
Замешанному клею дают настояться около 5 минут, чтобы он «созрел». После чего еще раз перемешивают и приступают к работе.
Можно ли клеить плитку на плитку?
Да. Некоторые виды плиточного клея позволяют использовать старую плитку в качестве основания. К ним, например, относится эластичный клей Litokol Litoflex K80.
Как снять старый клей с керамической плитки (с обратной стороны)?
Для того чтобы снять старый клей с обратной стороны плитки, существует два основных способа.
Механический способ. Клей снимается с помощью шпателя или металлической щетки. Процесс трудоемкий и долгий. Некоторые умельцы автоматизируют процесс, используя насадки для дрели в виде стальной щетки, или применяя угловую шлифмашинку. При таком способе легко повредить плитку.
Химический способ. Клеевой слой обрабатывается специальным химическим составом (например, смывкой для цемента), который разрушает связи между частицами клея. После чего ослабленный и размягченный клей удаляют шпателем или той же щеткой. Подобные составы ядовиты и требуют осторожного обращения.
Можно ли класть тротуарную плитку на клей?
Да. Тротуарную плитку допустимо укладывать на плиточный клей. Главное правильно подобрать состав клея, чтобы он был пригоден для наружных работ и выдерживал более 50 циклов замораживания.
Какой выбрать клей для плитки на фартук?
Клеить плитку для фартука на кухне — не самый сложный вид работ с плиткой. Поэтому каких-то особенных требований к плиточному клею здесь нет.
Оптимальным выбором для плитки на фартук станут универсальный или эластичный клей. Для тех, кто желает сэкономить время, также подойдет быстротвердеющий клей. Например, Кнауф Шнельклебер. С таким клеем уже через 3 часа можно приступать к затирке швов.
Рейтинг 12 лучших плиточных клеев — ТОП 12
Плиточному клею приходится работать в отнюдь не легких условиях. Если по плитке ходят – то от него потребуется одновременно и прочность, и эластичность. Если она находится во влажном помещении (например, в ванной) – то, соответственно, еще и влагостойкость. На улице к этому добавим морозостойкость – и вот в результате список критериев выбора уже вырастает до такой величины, что не всякий продающийся в магазине клей сможет вписаться. Каждый производитель спешит предложить свою линейку продукции, а потребители ломают голову: какой плиточный клей лучше для ванной, теплого пола, фасадов, и что надо купить, чтобы плитка не отпала через неделю.
Учитывая потребление российского рынка сухих смесей, ассортимент плиточных клеев у нас очень велик, и в нем есть много достойных представителей. Поскольку объять необъятное нельзя, да и объем статьи небезграничен, ограничимся только наиболее характерными специфическими сценариями применения клея, не забыв и о сбалансированных «универсалах».
Рейтинг лучших клеев для плитки
Какой плиточный клей выбрать?
Хотя в целом современные плиточные клеи и достаточно универсальны, есть моменты, которые нужно учитывать. Уже в средней полосе России от клея, применяемого для фасадных работ или в неотапливаемых помещениях, потребуется высокая морозостойкость. Ее класс должен быть не менее F50 – то есть клей будет гарантированно сохранять свои характеристики на протяжении 50 циклов заморозки. Естественно, обратите внимание и на нижнюю температурную границу эксплуатации: например, у многих клеев она составляет только -30 °С, а для холодного климата маловато. Увидите в магазине клей, эксплуатируемый до минус пятидесяти и с классом F75-F100 – это будет хорошим выбором.
Для габаритной и тяжелой плитки, особенно укладываемой на вертикальные поверхности, потребуется свой клей – их принято называть «усиленными», покупка «универсала», рассчитанного на работу с компактной и легкой плиткой, будет не лучшим по долговечности выбором. В ванной комнате, душевой, тем более в бассейне от клея в первую очередь требуется влагостойкость: проверьте в характеристиках, какую адгезию клей обеспечивает при условии намокания.
Кстати, об адгезии: она указывается как давление, необходимое для отрыва плитки со слоя полностью отвержденного клея. Например, для клея с адгезией 1,5 МПа оторвать плитку будет в полтора раза труднее, чем для клея с адгезией 1 МПа. Но учтите, что эта характеристика указывается для усредненных «стандартных» условий при укладке на бетон, для других материалов она может серьезно отличаться.
Удачи Вам в ремонте!
Клей для керамической плитки при внутренних и наружных работах.
Правильно подобранный клей — половина успеха при укладке плитки. Тем не менее, большой выбор плиточных клеев может вызвать у вас головокружение. Важно, чтобы мы изучили все параметры. При выборе клея для плитки, такие факторы как:
— тип поверхности, на которую мы наносим плитку, особенно тип штукатурки;
— место установки — будет ли это стена, пол, кухня или ванная и будет ли плитка установлена внутри или снаружи;
— условия, в которых будет использоваться плитка — воздействие высоких или низких температур, влажность.
Необходимую информацию о клее можно найти у консультанта по продажам или на упаковке, более подробную информацию можно найти в технических характеристиках продукта или непосредственно у производителя.
Какой использовать клей для плитки в зависимости от места монтажа.
При приклеивании плитки в помещении нужно всего лишь выбрать для основания подходящий клей. Однако для наружного приклеивания нам понадобится водостойкий, морозостойкий клей для крупноформатной, тяжёлой плитки (если плитка укладывается на большую поверхность, клей должен быть сильно деформируемым). Для укладки плитки на стены лучше всего подойдет клей с уменьшенным поглощением воды. Для помещений, которые мы вынуждены использовать, несмотря на ремонт (например, прихожая), выбирайте быстросохнущий клей, который наносится в течение нескольких минут. О том, сколько сохнет готовый раствор, указано в техническом описание и на упаковке товара.
Как выбрать клей для нужной поверхности основания:
— для цементных, цементно-известковых, известковых, гипсовых или стеновых бетонных штукатурок рекомендуется использовать обычный, это связующий раствор (если он используется для укладки плитки на стены, он должен быть дополнительно клеящим с уменьшенным стоком) или обычный клей для внутренних работ в сухих помещениях. И обязательно наносят на основание, грунтовочный состав или эмульсию.
— для приклеивания плитки на гипсокартон рекомендуется использовать специальный цементный клей, возможно с повышенными параметрами, после нанесения грунтовочного эмульсионного слоя на поверхность.
— если керамическая плитка будет уложена на слой старой глазури, лучше всего использовать клей с повышенной адгезией: цемент или дисперсия.
— для крепления керамической плитки на плитах OSB вам, так же, понадобится клей с повышенной адгезией, цемент или дисперсия.
— для влажных помещений, таких как ванная или подвал, применяется влагостойкий или даже водостойкий раствор.
Производители клеевых растворов также применяют дополнительное разделение на растворы: тонкослойные (от 2 мм до 5 мм), среднеслойные ( от 4 мм до 20 мм) и толстослойные (более 2 см). Тонкослойные клеи хорошо работают на гладких поверхностях, тогда как там, где стены неровные, подходит клей средней толщины или толстый слой (для выравнивания неровностей).
Стоит знать, что керамическая плитка имеет разные уровни водопоглощения. Для плитки с высокой абсорбирующей способностью (мрамор, полированный керамогранит, песчаник, травертин) требуется цементный клей на основе белого цемента. Использование клея с серым цементом может привести к обесцвечиванию плитки.
Перед тем как купить клей для плитки в Москве, ознакомитесь с его описанием и основными техническими характеристиками.
Приклеивание керамической плитки на дерево и гипсокартон
Приклеивание плитки на дерево Приклеивание плитки на фанеру Приклеивание плитки на гипсокартон
1. Работа с гипсокартоном
Керамика, уложенная на поверхность из гипсокартона, не доставляет сложностей при работе и достаточно прочно держится. Однако необходимо выполнить ряд дополнительных процедур, чтобы обеспечить отличный результат. Прежде всего, это обработка стыков гипсокартонных листов шпатлевкой, способной увеличить целостность готовой конструкции. Затем обязательна грунтовка готовой поверхности, что обеспечит отличную сцепляемость с керамикой.
На расстоянии 40 см при работе необходимо проставить направляющие, чтобы гипсокартон после высыхания клеящего состава не сдвинулся с исходной точки. Стоит учитывать толщину листов: направляющие устанавливаются чаще, если гипсокартон тонкий. В качестве скрепителя используется не только строительный клей с высокой эластичностью, но и водно-дисперсионные жидкие гвозди, а также клей для кафеля с цементной основой. Стоит учесть, что применение последних двух способов не всегда экономически оправдано.
2. Приклеивание на дерево
На деревянное покрытие керамическая плитка укладывается разными способами, выбор которых зависит от состояния поверхности и условий в помещении, где планируется проводить работу. Один из них при укладке непосредственно на древесину:
Тщательное укрепление поверхности, чтобы при нагрузках не было вибраций.
Следующий этап – грунтовка, для которой часто используют составы, предназначенные для не впитывающих материалов.
Приклеивание керамики. Можно приобрести жидкие гвозди, позволяющие приклеить кафель на дерево, или же эластичный клеящий состав.
Внимание!
При использовании жидких гвоздей поверхность нужно тщательно подготовить: очистить, высушить, обезжирить. Использование этого универсального клеящего средства позволяет быстро и без лишних усилий склеить различные отделочные материалы, в том числе древесину и керамику без укладки стяжки.
Высыхает состав от полусуток до суток, все зависит от того, насколько толстый нанесен слой вещества и каковы параметры температуры и влажности в помещении. Если керамика тяжелая, то жидкие гвозди следует наносить по спирали, при небольшом весе материала – точками.
Другой распространенный способ скрепления дерева с плиткой – установка решетки из металла на деревянную поверхность. Металлическая сетка прибивается гвоздями, а затем конструкция заливается тонким слоем стяжки, удерживающим от колебаний поверхность. Технология укладки кафеля после полного высыхания стяжки аналогична схеме приклеивания на стяжку из бетона.
Популярная керамическая плитка
Все коллекции керамической плитки
3. Керамика на фанеру
Перед тем, как приступить к работе по приклеиванию керамики к фанере, следует тщательно укрепить основание, чтобы избежать в дальнейшем повреждения плитки из-за микроколебаний. Если этого не сделать, то кафель не удержится на поверхности при сильных нагрузках. Для работы следует использовать фанеру, толщина которой составляет не менее 25 мм.
Последовательность выполнения работ следующая:
Грунтовка поверхности. Желательно повторить этот шаг несколько раз. Каждый слой должен хорошо просохнуть перед тем, как будет нанесен следующий.
Выбор клея. Состав лучше всего покупать с высоким показателем эластичности. Только при использовании такого клея можно добиться отличного результата, при котором керамика не будет растрескиваться при механических нагрузках.
Приклеивание к фанере плиток кафеля.
Опытные мастера используют при работе составы с двухкомпонентной основой. Они разделяются на полиуретановые и с эпоксидными смолами в составе. Преимущества составов с двумя компонентами – отличные гидроизолирующие показатели и прочность приклеивания.
Совет!
Лучше всего выбирать двухкомпонентные эластичные составы для скрепления фанеры и керамики проверенных торговых марок.
4. Двухкомпонентный клей для работы с керамикой и древесиной
Эластичные клеящие составы, в состав которых входит полиуретановая смола и отвердитель, обладают высокими клеевыми параметрами. При работе с этим веществом нужно смешивать оба компонента до получения однородной массы, используя дрель с насадкой для перемешивания или миксер. Только после этой процедуры смесь готова к нанесению на деревянную поверхность.
Не следует медлить с приклеиванием керамики, так как состав пригоден для использования в течение максимум 1 часа с момента изготовления. На упаковках производители указывают информацию о практически моментальном приклеивании, однако лучше перестраховаться и выждать несколько дней (2–3 суток) для получения гарантированно отличного результата.
При работе рекомендуется использовать именно двухкомпонентный состав из-за разных свойств материалов – керамики и древесины, которые относительно друг друга изменяют свои размеры. Это происходит по разным причинам: колебания температуры или изменения уровня влажности в рабочем помещении. Если выбран клей, который не сможет подстраиваться под особенности рассматриваемых материалов, то не исключено возникновение видимых и невидимых повреждений. Последние особо опасны, так как при их позднем обнаружении придется начать работу заново, а это ведет не только к временным, но и значительным финансовым затратам.
Совет!
Только на первоначальной стадии работы с материалами следует подбирать подходящую разновидность клея. Это даст возможность с точностью определить, хорошо ли приклеиться керамика, и не деформируется ли древесина под действием колебаний и больших нагрузок.
Популярный клей для плитки
Весь клей для плитки
5. Другие способы приклеивания плитки
Несмотря на отличный результат приклеивания керамики на гипсокартон, фанеру или древесину при использовании клея с высоким показателем эластичности или жидких гвоздей, есть и другие способы добиться желаемой цели без материальных потерь в дальнейшем. К ним относят следующие:
Использование герметика на силиконовой основе. Дает хороший результат, позволяющий не бояться за целостность поверхности при микроколебаниях.
Применение плиточного раствора. Если использовать гипсокартон (притягивается к дереву посредством саморезов) в качестве вспомогательного слоя между деревом и кафелем, то прочность приклеивания будет высокой. Мастера не советуют руководствоваться способом для выполнения работ на кухне, так как образуется довольно много пыли.
Нанесение шпаклевки на основе акрила точечным способом. По свойствам состав схож с жидкими гвоздями.
Использование ПВА-клея. Не рекомендуется при работе с тонкой древесиной по причине ее деформирования из-за увлажнения. Подходит для приклеивания к дереву с большой толщиной.
При выборе технологии приклеивания кафеля на древесину, гипсокартон или фанеру особое внимание следует уделить составам, при помощи которых и происходит сцепливание поверхностей. В этом вопросе не стоит экономить, клей должен полностью соответствовать требованиям работы с выбранными материалами.
Клей для керамогранита и тяжелых плит EK Titan 4000 (25кг)
Сухая смесь на основе цемента, минеральных наполнителей, фракционированного песка и модифицирующих добавок, улучшающих эксплуатационные свойства.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Клей применяется для укладки плит из керамогранита, природного и искусственного камня, керамической плитки с любым водопоглощением на вертикальные и горизонтальные оштукатуренные, бетонные, газобетонные, кирпичные, гипсокартонные и другие минеральные основания, в том числе и не впитывающие (старая облицовка, окрашенные поверхности). Пригоден для приклеивания минераловатных, пенополистирольных плит. Для внутренних и наружных работ. Клей пригоден для использования в системе «теплый пол», является строительным раствором широкого применения: может использоваться для заполнения межплиточных швов, выравнивания поверхностей слоем до 10 мм.
ОСОБЕННОСТИ высокая адгезия к сложным основаниям морозостойкость водостойкость высокая прочность пластичность
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5 С до +30°С. Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, остатков неплотно прилегающей краски и других веществ, способных ослабить сцепление клеевого раствора с основанием. Неровности глубиной более 10 мм предварительно должны быть выровнены штукатурными смесями. Перед проведением работ сильно впитывающие основания предварительно рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения ЕК GS300 DEEP или EK GS400 ANTISEPTIC.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА Для приготовления клеевого раствора EK TITAN 4000 необходимо: 1. Взять точно отмеренное количество воды (6,0 – 7,0 л на мешок 25 кг) 2. Высыпать смесь в воду 3. Перемешать при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой до получения однородной массы 4. Выдержать технологическую паузу 5-10 мин для созревания раствора 5. Перемешать повторно После этого клей готов к применению в течение 4 ч при периодическом перемешивании.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ Клеевой раствор наносится на подготовленное основание при помощи зубчатого шпателя. Раствор следует наносить на такой участок поверхности, который можно облицевать плиткой в течение 15 мин. Плитки перед приклеиванием не намачивать! После нанесения клея плитка прикладывается к основанию и прижимается. В течение 20 мин после укладки положение плитки можно корректировать. Межплиточные швы необходимо прочистить сразу после укладки плитки. Работы по заполнению межплиточных швов производятся после полного высыхания клеевого соединения (время высыхания ориентировочно составляет от 16 до 24 ч). Передвижение по напольным облицовкам можно осуществлять не ранее, чем через 24 ч после укладки плиток. Полной эксплуатационной нагрузке плиточная облицовка может подвергаться через 3 дня. Инструмент очищается водой сразу после использования.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Сухая смесь содержит цемент. При смешивании с водой продукт дает щелочную реакцию. Для предотвращения раздражения кожи избегать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза немедленно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме выше изложенной информации следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве.
ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления. Хранить в сухих помещениях, исключающих попадание влаги на мешки с сухой смесью. Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям технических условий – ТУ 5745-018-47532402-05, но не несет ответственности за несоблюдение технологии работы с материалом, а также его применение в целях, не предусмотренных инструкцией. Инструкция производителя по применению сухой смеси носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название характеристики
Свойства
Цвет
серый
Максимальный размер зерна
0,63 мм
Время жизни раствора
4 ч
Открытое время
15 мин
Время корректировки плитки
20 мин
Расход смеси на м² при работе шпателем 6х6 мм под углом 60°
~2,7 кг/м2
Рекомендуемая толщина слоя
мин. 2 мм
макс. 10 мм
Адгезия не менее
1,2 Мпа
Температура проведения работ
от + 5 °С до + 30 °С
Время высыхания
24 ч
Морозостойкость
F100
Температура эксплуатации
от — 50 °С до + 70 °С
Лучший клей для ремонта керамики
Вы когда-нибудь задумывались о , лучшем клее для ремонта керамических пластин или , лучшем клее для ремонта сломанной керамической кружки ? Ваш малыш испортил все дорогое фарфоровое украшение в вашей гостиной? Вы по ошибке уронили одну из своих дорогих керамических тарелок и не можете думать, что делать дальше, кроме рыданий? Очистите ваши слезы, потому что я собираюсь представить вам лучший клей для ремонта керамики , который является водостойким и термостойким. . Позже мы рассмотрим наш список и выберем лучшее предложение на день.
Вы не ищете безопасный для пищевых продуктов керамический ремонт ? Не беспокойтесь, потому что эти клеящие клеи имеют многоцелевые функции. Они подходят не только для керамики, но и для вашего фарфорового унитаза и битой плитки. Тебе уже лучше? Большой! Давайте начнем прямо в них!
Топ-10 лучших клея для ремонта керамики | лучший керамический клей обзор 202 1
1.Двухкомпонентный эпоксидный клей Gorilla, клей для керамики
1. Двухкомпонентный эпоксидный клей Gorilla, клей для керамики
Подходит ли клей gorilla для необходимого ремонта керамики? Что ж, мы сейчас узнаем. А не ___ ли нам?
Во-первых, компания gorilla известна своим суперпрочным и липким клеем. Он долговечный, быстрый и отлично подходит для различных поверхностей.
Проверить последнюю цену на Amazon
Кроме того, он лучше всего подходит для очень жесткого ремонта, такого как китайский орнамент, который требует прочного скрепления.Эпоксидный клей гориллы четко сохнет, не оставляя беспорядка вокруг ваших предметов домашнего обихода.
Обладая суперрастворителем и водостойкостью, керамический клей невероятно прочен и долговечен для домашнего и автомобильного ремонта.
Что касается времени схватывания, для высыхания требуется пять минут, поэтому у вас остается достаточно времени, чтобы отрегулировать его, прежде чем он окончательно затвердеет.
К нижней части упаковки с клеем прикреплен простой в использовании шприц, который равномерно распределяет материал и имеет многоцелевой колпачок, чтобы клей не затвердел через некоторое время.Это здорово, потому что вы не хотите тратить деньги на керамический клей, который через короткое время станет жестким.
Плюсы
Мало времени для схватывания и высыхания
Устойчивость к растворителям и водонепроницаемость
Очень простой в использовании шприц
Он оставляет поверхность чистой и не оставляет беспорядка
Очень доступный
Минусы
Керамический клей не выдерживает высоких температур. Таким образом, продукт не является безопасным для пищевых продуктов.
Хотя время схватывания может быть коротким, для застывания может потребоваться дополнительное время.
2. Эпоксидная смола мгновенного схватывания J-B Weld MinuteWeld, лучший клей для ремонта керамики
Суперклей Epoxy — это более высокая марка керамического клея J-B Weld. Это не просто керамический суперклей, а эпоксидная смола, что означает, что он стабилен и устойчив в ремонте.
Судя по названию «минутный сварной шов», он сохнет за минуту при большинстве температур.
Проверить последнюю цену на Amazon
Внизу суперклея находится шприц, который позволяет легко смешивать в соотношении 1: 1. Этот единственный шприц закрыт закрывающимся колпачком, который предотвращает высыхание и вытекание клея, что делает его пригодным для повторного использования.
Удивительно, но суперклей имеет колоссальную прочность на разрыв 2300 фунтов на квадратный дюйм, что дополняет его долговечность.
Обычно клей мгновенного схватывания JB Minute weld используется не только для керамики.Другие поверхности, на которые можно нанести суперклей, помимо керамики: плитка, стекловолокно, пластик, дерево, бетон и даже стекло.
Плюсы
Для схватывания и высыхания клея требуется одна минута.
Шприц имеет закрывающийся колпачок, который предотвращает протекание.
Высокая прочность сцепления.
Он мгновенно прилипает к поверхностям.
Эпоксидка постоянно в ремонте.
Минусы
Он плохо работает на стеклянных поверхностях
Эпоксидная смола может задержать больше времени до суток, чтобы полностью схватиться.
3. Gorilla Micro Precise Super Glue, лучший керамический клей
Суперклей gorilla Micro Precise Super Glue в том, что он высыхает за десять-сорок пять секунд! Его точный и контролируемый наконечник для дозирования улучшает плавное нанесение клея.
Он универсален, так как склеивается с различными поверхностями, такими как пластик, дерево, металл, керамика, , резина, кожа и многое другое.
Проверить последнюю цену на Amazon
Что касается функции микроточного дозирования, суперклей имеет тонкий наконечник, который позволяет наносить именно то количество клея, которое вам нужно.
Еще одна вещь, которую я заметил при использовании клея, заключается в том, что вам не нужно сжимать, пока ваши пальцы не станут томатно-красными, прежде чем клей выйдет. Два резиновых пресса по бокам позволяют легко использовать клей.
Плюсы
Очень удобно использовать
Клей очень быстро сохнет за десять секунд
Резиновые прижимы сбоку позволяют легко дозировать клей.
Он не может быть полностью склеен через десять секунд.
4. Elmer’s China and Glass Cement Glue, клей для ремонта керамики
Китайские украшения — это хрупкие керамические предметы старины; поэтому они легко могут развалиться на части.
Тем не менее, клей-карандаш Elmer’s China — лучший суперклей для битой керамики и стекла . Вы также можете использовать его для крепления фарфоровых кукол и крышек унитазов.
Проверить последнюю цену на Amazon
Благодаря тому, что его можно мыть в посудомоечной машине и нетоксично, он идеально подходит для керамических тарелок на кухне. Самое главное, вы всегда можете вынести его на улицу, чтобы починить, возможно, сломанный цветочный горшок.
Плюсы
Он может исправить ваши детские игрушки.
Идеально подходит для духовки.
Имеет нетоксичный запах.
Можно использовать на открытом воздухе для ремонта сломанных цветочных горшков.
Применяются для ремонта разбитых керамических банок и мисок .
Минусы
Склеивание кажется слабым.
Сохнет медленнее установленного времени.
5. Белая эпоксидная смола Pratley Quickset, термостойкий клей
Лучший эпоксидный суперклей для шероховатых поверхностей — это белая эпоксидная смола Pratley Quickset. Он хорошо сцепляется с большинством твердых поверхностей, принимает краски, но устойчив к химическим веществам, маслам и топливу.
Текстура мягкая, как сыр, и заполняет большие пространства, требующие дополнительных наполнителей и прочности сцепления.
Проверить последнюю цену на Amazon
Что касается клея Pratley Quickset, он восстанавливает ваши битые фарфоровые тарелки или стеклянные украшения, а также сколы на раковинах для мытья рук. У вас когда-нибудь была дыра в ракетке? Не беспокойтесь, потому что эпоксидная смола может закрепить даже теннисные ракетки.
Наконец, всем нашим симпатичным дамам, быстросхватывающаяся эпоксидная смола может быть использована для ремонта этого дорогого рубинового ожерелья, у которого отсутствует центральная часть. Все довольны!
Плюсы
Быстрая настройка.
Он имеет исключение по прочности сцепления.
Эпоксидную смолу можно отшлифовать или отшлифовать.
Примет краску.
Длительный срок хранения.
Cons
Устойчив к большинству химикатов и масел.
Может быть сложно использовать.
Он может отслоиться от поверхности, на которую он нанесен.
6. Devcon Home 2 тонны эпоксидной смолы, столярного клея
Вам только что представили лучший эпоксидный клей для ремонта дерева .Обладая значительным пределом прочности на разрыв в две тысячи пятьсот фунтов на квадратный дюйм (2500 фунтов на квадратный дюйм), он может прочно связываться с любой поверхностью, например с деревом, бетоном, стеклом, керамикой, фарфором.
Проверить последнюю цену на Amazon
В упаковке есть два типа супер эпоксидного клея. Один из них — это смола, которая при высыхании дает блеск, а другой — отвердитель. Оба они водонепроницаемы, что увеличивает их ценность.
Хотя общее время высыхания двухтонной эпоксидной смолы составляет тридцать минут, она, несомненно, удерживает поверхность материалов вместе, когда высыхает.
Как правило, клиенты соглашаются, что Devcon Home 2 тонны эпоксидной смолы — это продукт, который вы хотели бы купить для ремонта дома .
Pros
Срок годности более года.
Эпоксидная смола склеивает неровные и неровные поверхности.
Клей водостойкий.
Легче использовать шприцем, чем эпоксидную смолу.
Текстура мягкая, как масло.
Минусы
Не возвращается.
Это может быть слишком липко.
Клей может высохнуть и схватиться за тридцать минут.
7. Самый прочный суперклей от HG Power Glue
Компания HG Power Glue предоставила нам суперклей , который лучше всего подходит для пластика, резины, керамики, дерева и металла. Срок хранения в холодильнике составляет от одного до двух лет.
Также используется для склеивания, усиления, моделирования и заполнения.Угадай, что?
Проверить последнюю цену на Amazon
Он на 600% прочнее обычного клея и может исправить сломанную кружку, кронштейн фары или трещину в бампере автомобиля.
Более того, клей экономит время и деньги. За небольшую сумму денег вы получите суперклей, водостойкий, устойчивый к атмосферным воздействиям и прочный. Он выдерживает экстремальные температуры от -49 0 F до +239 0 F, а также устойчив к механическим воздействиям.
Наконец, суперклей не имеет себе равных по своим характеристикам благодаря фантастическому сочетанию клея и порошка, обеспечивающему лучшее сцепление, чем обычные клеи.
Плюсы
Подходит для всех типов поверхностей.
В шесть раз прочнее обычного клея.
Может выдерживать экстремальные температуры.
Срок годности от одного до двух лет.
Водонепроницаемый и пригодный для машинной обработки.
Минусы
Не работает по металлу.
Связка может быть хрупкой.
Не рекомендуется для тяжелых условий эксплуатации.
Склеивает кожу и веки за доли секунды.
Токсичные пары опасны для здоровья человека.
8. Паста / клей Red Devil для керамической плитки, клей для керамической плитки
Когда дело доходит до плитки, паста для плитки Red Devil является лучшим клеем для керамической плитки .
Легко наносится и не требует разглаживания шпателем. Кроме того, консистенция пасты не должна быть слишком густой и жидкой.
Проверить последнюю цену на Amazon
Для тех из вас, кто страдает аллергией, этот клей идеально подходит, потому что он имеет слабый запах и соответствует требованиям к ЛОС. Красный дьявол также является лучшим клеем для ремонта керамики.
Обычно клей для керамической плитки предназначен для ремонта линолеума, керамической, мозаичной или пластиковой плитки.
Плюсы
Идеально подходит для плитки из разных материалов.
Устойчив к плесени.
Термостойкость.
Соответствует требованиям к содержанию летучих органических соединений (ЛОС) со слабым запахом.
И снова производители Gorilla продолжают нас удивлять. Их водостойкий полиуретановый клей невероятно прочный и универсальный многофункциональный суперклей .
Под этим я подразумеваю, что он быстро склеивается с деревом, камнем, металлом, керамикой, пеной, бетоном и многим другим!
Проверить последнюю цену на Amazon
Его лучше всего использовать для неровных поверхностей как внутри, так и вне дома. Прочность на разрыв в три раза выше, чем у обычного клея, что позволяет ему образовывать более глубокие и прочные связи с материалами, на которые он наносится.
Плюсы
100% водонепроницаемость.
Может использоваться для фиксации предметов внутри и вне помещений.
Суперклей gorilla универсален.
Трижды расширяется в материале, на котором он нанесен, образуя более прочную связь.
Минусы
Это не правильный выбор для любого ремонта.
10.Loctite Super Glue Gel Tube
Простой в использовании суперклей от Loctite очень удобен и миниатюрен. При весе в два грамма это идеальный клей, когда вы в пути.
Обладая высокой устойчивостью к влаге, большинству химикатов и отрицательным температурам, его срок хранения был увеличен, чтобы ваши деньги были ценными.
Проверить последнюю цену на Amazon
Более того, керамический суперклей-гель представляет собой самопрокалывающуюся трубку, которая открывается, когда вы плотно закручиваете крышку. Обеспечивая яркую отделку, он полностью высыхает, не создавая беспорядка.
Плюсы
Простота использования и дозирования.
Устойчив к влаге
Не подвержен влиянию отрицательных температур
Хорошо сохнет при беспорядке.
Cons
Не подходит для высоких температур.
Не может завершить крупные проекты.
Может затвердеть внутри трубки.
Что такое керамика
Керамика — это искусство создания предметов из трех различных материалов: фарфора, фаянса и керамики.Керамика — это не только дисциплина, но и набор производимых предметов и знания об этих предметах.
Затем начали применять кулинарию, начали появляться геометрические модели, и это было рождение гончарного искусства, которое представляет собой искусство создания глиняных сосудов.
Первыми, кто применил передовые методы приготовления пищи, были китайцы, и позже эти знания распространились на Запад. В керамике используются следующие материалы и методы:
Фарфор: — это твердый и полупрозрачный материал, обычно белого цвета.Он был разработан китайцами между 7 и 8 веками
Вареная земля: это самая старая форма. Он восходит к 3 веку до нашей эры. Она вылеплена и обожжена из глины.
Глиняная посуда: это более сложные материалы, связанные с керамикой.
Лучшие керамические клеи
Если вы хотите склеить какую-то керамическую деталь или даже если вы хотите знать, как склеивать битую керамику, и вы не знаете, как здесь, я поделюсь лучшими клеями для керамики .
Смоляные клеи
Смоляные клеи поставляются в двух тюбиках. Один клей, а другой отвердитель. Когда оба компонента смешиваются, продукт затвердевает. Для средних работ используется эпоксидный клей разновидности , который прочно сохнет за шесть часов. Для очень маленьких вещей есть разные, которые сохнут примерно за пять или десять минут.
Если склеиваемые детали большие, существует специальный эпоксидно-керамический клей, который делает стыки практически незаметными.Они дороже и рекомендуются для качественной работы.
Клей поливинилацетатный
Клей выпускается в одной тубе. Это тот, который обычно используется для наклеивания терракотовых предметов. Край швов необходимо смочить, чтобы клей не впитался, иначе склеивание ослабнет.
Цианоакрилат клеи
Также называемые суперколлажами, они широко используются для пастбищного фарфора, то есть оригинального фарфора.
Как наносить клей на разные поверхности
Керамику можно приклеивать к разным материалам, но в каждом случае необходимо учитывать некоторые основные моменты. Узнайте здесь, как клеить керамику на разные поверхности.
Дерево
Как клеить керамику на дерево ? Хотя это может быть немного сложнее, это не невозможно. Древесина обладает тем свойством, что это пористый материал, поэтому эту деталь необходимо учитывать при выборе правильного клея.
Еще один момент, который следует учитывать, — это направление, в котором будет склеиваться керамика. Это не то же самое, если вы наклеите его на стену, чем на деревянный пол или письменный стол.
В этом случае мы рекомендуем цемент на основе силикона. Вы должны поместить его на керамику и оставить на несколько минут. Это может занять некоторое время, но это мои деньги.
Стенка
Для приклеивания керамики на стену используется керамический цемент . Наклеивать керамику или плитку на пол — все равно что приклеивать керамику на стену, можно использовать тот же клей для керамики.Он бывает разных размеров и наиболее широко используется для облицовки ванных комнат и кухонь.
Керамика
Для приклеивания керамики к керамике лучше всего подходят полимерные клеи. Очень важно, чтобы обе поверхности были хорошо отполированы и чисты, чтобы керамический клей был эффективным и долговечным для керамической кофейной кружки, тарелки и миски.
Как выбрать лучший клей для керамики
Перед тем, как приступить к установке, вы должны принять во внимание некоторые вещи: какой тип клея мы должны использовать в зависимости от типа керамики, которую мы собираемся использовать установить? Какой клей используется для склеивания керамики?
Одним из наиболее важных моментов при укладке напольной и настенной керамики является используемый клей.Необходимо знать, какой клей понадобится в соответствии с потребностями как места, где он будет устанавливаться, так и установщика.
Для начала, что это за клей?
Это материал, используемый для приклеивания или приклеивания керамической плитки в соответствующей области, будь то пол или стена. Этот материал, при смешивании с нужным количеством воды, образует пасту, которая помещается как в основание установки, уже чистой и одноименной без примесей.
Приготовим керамический клей
Правильный способ приготовить клейкую пасту очень прост.
Открываем упаковку клея и помещаем в емкость с чистой водой. Емкость должна быть значительного размера, в зависимости от количества смеси, которую мы собираемся приготовить.
Когда мы уже залили клей в емкость с водой, начинаем перемешивать до получения идеальной смеси. Устраним все образовавшиеся комочки.Смесь должна иметь пастообразную консистенцию, не водянистую и не очень густую.
Если паста очень жидкая, необходимо добавить клея. Точно так же, если паста очень твердая, мы добавим немного воды. У нас должна быть подходящая консистенция: кремовая.
Перед нанесением клея убедитесь, что поверхность ровная и чистая от жира, краски или пыли. Мы должны удалить все загрязнения с пола или стены, а также с керамики, чтобы обеспечить лучшее сцепление материалов.Мы будем использовать метод двойного нанесения, как на поверхность, так и на плитку.
Типы клея для керамики
AcrylPro
AcrylPro, о котором вы можете узнать здесь, представляет собой высокоэффективный клей жевательного типа для внутренней укладки на гипсокартон, фанеру, бетон и существующую керамику. Он используется на поверхностях, где требуется большая сила сцепления. Он позволяет устанавливать форматы до 30 см x 30 см как на полу, так и на стене. Это готовый к нанесению клей, он имеет это преимущество перед клеями на цементной основе.
Эпоксидный клей EBM-Lite
Эпоксидный клей EBM-Lite имеет эксклюзивную и передовую технологическую формулу. EBM-Lite обеспечивает противоскользящие и противоскользящие характеристики, которые позволяют раствору противостоять любым типам неровностей и, таким образом, удерживать плитку или керамику на месте. 100% эпоксидная смола, твердая, изготовленная из переработанных материалов, двухкомпонентная.
Клеи на цементной основе
Клеи на цементной основе бывают разными. Они предназначены для керамических полов с низким водопоглощением и без водопоглощения размером до 60 см x 60 см.Толщина клеевого слоя не должна превышать 10 мм.
Клей для фарфора подходит для форматов до 60 см x 60 см; Предназначен для укладки керамогранита или керамогранита на неотшлифованные бетонные поверхности. Имеет товарный вид 20 кг и имеет серый цвет.
При производстве клея для серого пола используется высокая технология, которая обеспечивает полное диспергирование его компонентов, придавая полученной смеси большую консистенцию и качество, тем самым обеспечивая более высокие характеристики при более низкой стоимости.Имеет презентацию 20 кг.
Adhesive Grey Fast разработан для установок, требующих тиснения через шесть часов после установки. Это позволяет умеренное движение через 12 часов после установки. Имеет презентацию 20 кг.
Специальный клей для фарфора большого формата для укладки фарфора, красной керамики и крупного природного камня. Это средний слой клея с противоскользящими свойствами. Он имеет две презентации по 20 и 50 кг и используется для форматов более 60 см x 60 см.Клеевой слой, используемый при установке, должен быть толщиной около 20 мм.
Клей PSP Белый / Серый — клей для напольных квартир — отличный выбор для ремонта жилых и коммерческих помещений, при котором время и стоимость играют важную роль. С этим клеем больше не нужно поднимать ранее уложенный пол, так как на него кладется новый. Имеет презентацию 10 кг.
Клей Pegazulejo создан на основе белого цемента, песка или карбоната и специальных химикатов.Он предназначен для установки в помещениях форматов меньше 33 см x 30 см.
Белый клей Premier Anti-Slip в упаковке 20 кг. Он сохраняет стабильность и предназначен для плитки большого размера.
Узнав о различных типах клеев, вы поймете, какой из них соответствует вашим потребностям. Если у вас все еще есть сомнения, не думайте об этом так много и свяжитесь с нами через наши социальные сети. Или, если хотите, приходите в наши магазины, где специалисты Interceramic предоставят вам всю необходимую информацию.
Какие характеристики у керамического клея?
Во-первых, одной из основных характеристик этих керамических клеев является то, что они не должны растворяться в воде, поскольку эти материалы обычно используются в качестве тарелок для еды или стаканов для различных напитков.
Кроме того, в настоящее время существуют различные методы мытья посуды, такие как посудомоечные машины или вручную, поэтому важно, чтобы соединение сохранялось и не растворялось при контакте с различными чистящими средствами, а также с самой водой.
Еще одним важным фактом этого типа клея является то, что они не содержат растворителей, поэтому они нетоксичны и могут использоваться в пищевой и бытовой промышленности.
Все мы знаем о хрупкости керамики и фарфора, которые во время разрушения образуют микротрещины и являются областью, где скапливается грязь, в основном, из-за ее пористости.
Этот факт вызывает уродливые или сероватые цвета на стыках, отремонтированных с помощью клея, и, хотя этого трудно избежать, в значительной степени можно избежать, просто сделав стык с помощью клея как можно скорее.
Если это невозможно, рекомендуется промазать края отбеливающей жидкостью, например, перекисью водорода (перекись водорода в количестве 110 объемов).
Наконец, следует отметить, что при отсутствии керамических или фарфоровых фрагментов в ремонтируемой детали можно сделать небольшую форму, применив керамические эпоксидные шпатлевки. Хотя об этом мы поговорим в конце статьи.
Как использовать ацетатный керамический клей?
Чтобы отремонтировать фарфор или керамику, после того, как вы приобрели какой-либо из продуктов, описанных выше, вам необходимо выполнить следующие действия:
Очистите поверхности, которые необходимо закрепить, так как они должны быть сухими, чистыми и свободными. смазки.
Если клей является двухкомпонентным, предварительно смешайте два продукта.
Нанесите его с обеих сторон в точках излома и дайте ему высохнуть. Нанесите его с обеих сторон в точках излома и дайте ему высохнуть.
Снова нанесите клей с одной стороны и немедленно соедините детали.
Дайте высохнуть 24 часа.
Если это такие предметы, как посуда, тарелки или фарфор, рекомендуется вымыть их горячей водой перед повторным использованием.
Однако, если вы не совсем понимаете шаги, мы предлагаем вам видеоурок, в котором он прекрасно объясняет, как отремонтировать посуду с помощью керамического клея.
Как использовать эпоксидный керамический клей?
Следует отметить, что у нас есть раздел в Интернете, где мы рассказываем обо всех аспектах эпоксидного клея и о том, как его правильно использовать.
Однако, чтобы максимально оптимизировать ваше время, мы указываем наиболее важные шаги для правильного использования этого типа клея на керамике или фарфоре. Также они являются лучшим клеем для ремонта фарфора.
Соединяемые поверхности должны быть чистыми от жира, пыли или грязи и сухими.
Выдавите равные количества на чистую одноразовую поверхность. Закройте пробирки, не открывая крышки.
Хорошо перемешайте оба компонента шпателем до получения однородной смеси.
Нанесите тонкий слой смеси на 2 поверхности и соедините.
Держите части вместе не менее 20 минут.
Советы по использованию выбранного вами керамического клея:
Убедитесь, что соединяемые поверхности чистые, сухие и идеально подогнаны.
Нанесите каплю клея на одну из склеиваемых поверхностей и сразу прижмите поверхности друг к другу. Для оптимальной точности удерживайте детали, пока они не станут очень твердыми.
Если у вас есть лишний клей, не беспокойтесь, его можно легко удалить, как только клей высохнет. Как только он высохнет, соскоблите его осторожно заточенным ножом, отшлифуйте мелкой наждачной бумагой или протрите тканью, смоченной жидкостью для снятия лака, содержащей ацетон.
Оставьте действовать не менее часа, прежде чем приводить емкость в контакт с жидкостью.Подождите на следующий день для достижения наилучших результатов.
Немедленно закройте тюбик или емкость с клеем и храните их в вертикальном положении в прохладном сухом месте.
Часто задаваемый вопрос
Что такое клей gorilla?
Gorilla — прочный и термостойкий клей. Это универсальный клей, который поможет вам исправить самые разные вещи. Есть 3 типа клея гориллы, такие как популярная лента гориллы, гель гориллы и эпоксидная смола гориллы. Этот клей действует мгновенно и дает лучший результат. Вы можете использовать его для ремонта любых товаров для дома, дома и на улице.
Водостойкий клей gorilla?
Клей Gorilla — это универсальный клей, представленный на рынке. Они хорошо работают на многих поверхностях. Они действительно на 100% водонепроницаемы. Он не ломается под воздействием внешних элементов.
Водонепроницаемые свойства отлично подходят для закрепления изделия, которое находится рядом с водой. Это невероятно прочный, универсальный и ведущий универсальный водостойкий клей. Таким образом, вы без сомнений можете использовать этот клей на водной основе.
Он безопасен для использования в помещении и на улице и достаточно прочен, чтобы противостоять стихии. С помощью водостойкого клея зафиксируйте свои очаровательные вещи и используйте его снова.
Клей gorilla термостойкий?
Многие спрашивают, являются ли клей gorilla gorilla gorilla super glue водо- и термостойкими? Ответ положительный. Клей Gorilla водо- и термостойкий. Керамический клей Gorilla может хорошо работать при температуре от 200 до 220 градусов по Фаренгейту.
Итак, вы можете использовать этот клей при температуре от 200 до 220 градусов по Фаренгейту. Большая часть клея не работает при высокой температуре. Но, горилла керамический клей высокотемпературный пищевой безопасный .
Именно поэтому клей керамический называют термостойким. Эпоксидная смола гориллы также термостойкая. Они очень прочны и устойчивы к растворителям, а также к атмосферным воздействиям. Они сделаны с невероятно прочным, прочным бутиловым клеем и устойчивой к погодным условиям оболочкой.Этот клей работает и при погодных условиях.
Этот продукт подходит для ремонта сломанной керамики, трещин в металле и пиллинга, вызванных воздействием тепла, солнечного света, холода. Они хорошо работают как в жаркую, так и в холодную погоду.
Безопасен ли пищевой клей для горилл?
Это лучший разумный вопрос, безопасен ли керамический клей для пищевых продуктов? Большинство людей также спрашивают, что такое керамический клей, безопасный для пищевых продуктов? Пищевой безопасный означает безопасный для контракта с пищей. Чтобы отремонтировать керамическую тарелку, чашку, кружку и миску, вам понадобится клей, пригодный для пищевых продуктов.
В этом случае вы можете использовать клей гориллы, чтобы исправить эту очаровательную вещь, сокращающуюся до еды. Потому что клей гориллы — один из пищевых клеев. Gorilla — это одобренный FDA клей, который можно нанести на тарелку или миску для фиксации.
Сколько стоит клей гориллы?
Есть несколько размеров клея гориллы, которые отличаются по цене. Но обычно лучший клей для горилл стоит дешево. Если вы ищете самую лучшую цену клея гориллы, большая часть клея гориллы стоит менее 7 долларов.В магазине Amazon можно купить гель гориллы 20 грамм за 5,97 доллара, столярный клей gorilla за 8 унций в бутылке за 8,94 доллара, двухкомпонентный эпоксидный клей gorilla за 0,85 унции за 4,97 доллара и водостойкий полиуретановый клей gorilla white за 2 унции за 4,84 доллара. Проверьте последнюю цену в приведенном выше списке.
Будет ли клей гориллы работать на пластике?
Эпоксидный клей gorilla очень хорошо работает со многими типами пластика. Вы знаете, какой клей лучше для пластика? Клей Loctite и gorilla — лучший клей для пластика. Это прозрачная жидкость, обладающая термостойкостью и водонепроницаемостью.Таким образом, они подходят для ремонта любого вида пластика. Но мы не рекомендуем использовать для резины с высоким содержанием масла, полипропилена (PP), полиэтилена (PE) и пластификатора.
Работает ли клей gorilla по металлу?
Если вы ищете лучший клей для металла, лучше всего подходит только клей Gorilla. И клей гориллы на основе полиуретана, и клей суперклей гориллы на основе цианоакрилата будут работать на металле. Нет другого клея, который лучше работает с металлом.Однако вы можете попробовать клей гориллы, чтобы исправить металлическую трещину.
Можно ли наносить клей Gorilla на дерево?
Какой самый прочный клей для дерева? Клей на основе полиуретана — один из самых прочных и долговечных видов столярного клея. Является ли клей для дерева gorilla одним из самых популярных на рынке клея на основе полиуретана.
Хорошо, клей для дерева gorilla — это клей, которому многие плотники, плотники и любители доверяют в своих проектах по деревообработке.Этот клей ПВА-горилла невероятно водостойкий и сохраняет естественный цвет, обеспечивая невидимую линию склеивания для вашего деревянного проекта.
Будет ли клей гориллы работать на стекле?
Да, они хорошо работают на стеклянных поверхностях. Для фиксации стекла этим клеем слегка промойте поверхность стекла водой, затем нанесите клей на поверхность битого стекла. Не смешивайте воду и клей. Чтобы закрепить стекло, вы также можете использовать клей Loctite для лучшего результата.
Последнее замечание читателям
Уважаемые читатели,
Ура !! Вы дошли до конца обсуждения.Разберем то, что мы обсуждали. Прежде всего, мы смогли составить топ-10 лучших клеев для ремонта керамики, их особенности, плюсы и минусы.
После всего этого мы подошли к перекрестку нашего пути. Как вы выберете лучший клей для сломанных предметов , которые вы хотите отремонтировать? Вам сложно принять решение? Что ж, позволь мне помочь тебе.
Из того, что мы обсуждали сегодня, лучшим выбором будет… Самый сильный суперклей HG !!! Учитывая его плюсы, превосходящие его минусы, и наибольшее количество положительных отзывов, лучше всего будет пойти на это, хотя вы должны опасаться контакта с кожей.
Также, если вы не согласны с этим ответом, вы всегда можете выбрать тот, который вам больше всего понравился. В общем, я говорю вам, друзья мои, до свидания!
Лучший клей для ремонта керамики в 2021 году
Фото: amazon.com
Разрушение керамического предмета домашнего обихода вызывает разочарование, но большинство из них можно отремонтировать, если у вас есть все детали и высококачественный клей.
Лучший клей для керамики может не только спасти треснувшие и сломанные изделия, но и отремонтировать керамическую плитку и столешницы.Если вы часто владеете керамикой или работаете с ней, было бы неплохо иметь в своем наборе специальный клей для керамики. В этом руководстве мы собрали лучшие из них, чтобы вы могли выбирать из них.
ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Gorilla Super Glue с кистью и аппликатором сопла
НАИЛУЧШИЙ ВЗЛЕТ ДЛЯ КОВЧИКА: Krazy Glue Home & Office Super Glue, кисть-аппликатор
НАИЛУЧШЕЕ ПОЧЕТНОЕ СМЕТЬ: Pratley Quickset 9087, белая эпоксидная смола
.com
На что следует обратить внимание при выборе лучшего клея для ремонта керамики
Прежде чем мы углубимся в лучшие типы клея для керамики, мы сначала должны остановиться на некоторых особенностях. Все, от времени высыхания до безопасности пищевых продуктов и типа аппликатора, может повлиять на то, насколько хорошо клей отремонтирует вашу керамическую деталь. Прочтите, чтобы узнать, что еще нужно учесть перед покупкой нового клея для керамики.
Тип клея
Существует много типов клея для ремонта керамики, но два наиболее распространенных — это эпоксидная смола и суперклей.
В клее Super используется цианоакрилат цианидного происхождения для создания прочной связи. Это больше, чем обычный клей, этот тип сохнет быстрее, чем эпоксидная смола, и не требует смешивания. Он отлично подходит для легкой керамики и создания связей в узком пространстве, например, для установки сломанной детали на место.
Эпоксидные смолы содержат как отвердитель, так и смолу. При смешивании они обеспечивают прочную связь, отлично подходящую для керамики. Хотя для нанесения эпоксидной смолы требуется немного дополнительных усилий, это идеальный клей для заполнения мелких трещин и сколов.Эпоксидная смола более долговечна, поэтому лучше подходит для закрепления предметов повседневного обихода.
Форма контейнера
Хотя форма вашего контейнера для клея может показаться несущественной, но это так. По форме действительно можно определить, насколько легко нанести клей.
Некоторые продукты поставляются с насадкой, которая делает нанесение клея более удобным. Другие включают в себя кисть, чтобы вы могли еще лучше контролировать, насколько толстым или тонким будет ваш клей.
Форма действительно является вопросом предпочтения, но вы определенно не хотите выбирать продукт, который может вызвать чрезмерное стекание.Это приведет к потере клея и попаданию клея на кожу, что опасно.
Время высыхания и непрозрачность
Обычно эпоксидные смолы высыхают дольше, чем суперклей, но они также имеют более прочное соединение. Каждый клей, независимо от его типа, имеет разное время высыхания, которое обычно указывается где-нибудь на этикетке. Это важный фактор, который следует учитывать, если вы пытаетесь что-то исправить до того, как владелец узнает, что это сломано. В противном случае большинство людей может подождать несколько часов, пока ремонт полностью высохнет.
Непрозрачность при высыхании — еще одна вещь, на которую следует обратить внимание. Большинство клеев высыхают прозрачными, поэтому вы не заметите клей на керамике. Однако некоторые из них меняют цвет по мере высыхания. Если вы используете клей в качестве наполнителя, убедитесь, что вы выбрали тот, который будет соответствовать цвету керамики, которую вы заполняете.
Безопасность пищевых продуктов
Еще один фактор, который следует учитывать при выборе керамического клея, — это безопасно ли его использовать для пищевых продуктов. Эти клеи делают такими прочными химические вещества, из которых они состоят — химические вещества, которые вам, возможно, не нужны в еде или на кухне.
Если ремонтируемый керамический предмет используется для сервировки или демонстрации еды, поищите штамп одобрения FDA на этикетке продукта. Эта сертификация — единственный способ узнать наверняка, что клей безопасен для пищевых продуктов. В противном случае вы и свою семью можете подвергнуть себя и свою семью воздействию вредных химикатов.
Штамп FDA не важен для предметов, которые не связаны с едой.
Гидроизоляция
Если ваш керамический предмет регулярно подвергается воздействию воды, влаги или жидкости в целом, вам следует выбрать водостойкий клей.Эпоксидные смолы часто водонепроницаемы, тогда как суперклеи, скорее всего, будут водостойкими. Водостойкий клей хорошо выдерживает обычную стирку, а некоторые даже можно мыть в посудомоечной машине. К счастью, большинство современных керамических клеев и клеев являются водостойкими или водонепроницаемыми.
Обязательно проверьте этикетку перед покупкой клея, чтобы узнать, водостойкий он или водостойкий. Если вы не используете водостойкий клей, керамическая деталь развалится при первых признаках попадания воды.
Принадлежности
Как и все изделия для рукоделия, керамический клей поставляется с различными принадлежностями, которые могут быть полезны при ремонте. Обычно это инструменты, которые могут помочь с вашим нанесением, например скребок для краски, шпатель или насадки, которые позволяют лучше контролировать поток клея. Некоторые клеи поставляются с несколькими наконечниками, шприцами и насадками, поэтому вы можете нанести клей кистью или выдавить его.
Хотя обычно в комплект не входит сам клей, лучше взять брезент или простыню для работы, чтобы клей не повредил рабочее место.Вы также можете приобрести дополнительную щетку, если в вашем наборе ее нет.
Наши лучшие предложения
После того, как вы определились с предпочитаемым типом керамического клея и получили хорошее представление о том, какие факторы будут наиболее выгодными для ремонта, пора начинать делать покупки. Продолжайте читать, чтобы узнать о некоторых из лучших клея для керамики, доступных на рынке.
Фото: amazon.com
Когда дело доходит до лучшего из лучших клеев, победителем становится Gorilla Super Glue.Этот суперклей с уникальными частицами каучука, разработанными для повышения прочности сцепления и ударопрочности, отлично подходит для ремонта керамики. Его также можно использовать для обработки пластика, металла, камня, ткани, бумаги, резины и других материалов.
Но, возможно, реальное место, где сияет этот клей, — это его аппликаторы. Вы получаете щетку с мелкой щетиной для мелких и тонких трещин и насадку с прецизионным наконечником для быстрого и легкого дозирования по доступной цене. Этот суперклей сохнет менее чем за 45 секунд.
Обратной стороной является то, что этот суперклей не одобрен FDA и не является водостойким.
Фото: amazon.com
Безумно сильный, как и его название, Krazy Glue Home & Office Super Glue мгновенно обеспечивает прочное соединение суперклея, который отлично работает с керамикой, а также с металлом, винилом, пластиком и деревом. Он поставляется с аппликатором-кистью, который обеспечивает отличное покрытие и легкий контроль, что необходимо как для больших площадей, так и для ограниченных пространств. Кроме того, бутылка с защитой от засорения сохраняет клей свежим и предотвращает слипание щетинок кисти.
Этот недорогой предмет домашнего обихода еще более ценен, поскольку он поставляется в упаковке из двух штук. Воспользуйтесь им, чтобы починить любимую кружку или любую другую керамику. Этот клей не одобрен FDA, поэтому его нельзя использовать на предметах, контактирующих с пищевыми продуктами. Он также не является водонепроницаемым.
Фото: amazon.com
J-B Weld ClearWeld 5-Minute Set Epoxy — это многоцелевой клей, который обеспечивает прочное, долговечное и прозрачное склеивание любых материалов: от керамики, стекла, дерева и пластика.Вы спросите, насколько сильно? У него есть PSI — или фунт-сила на квадратный дюйм — 3900, что примерно столько же, сколько у мойки высокого давления. Большинство клеев находятся в диапазоне 500–2000 фунтов на квадратный дюйм.
Эпоксидная смола поставляется со шприцем, который позволяет легко смешивать быстросхватывающуюся формулу, для высыхания которой требуется всего пять минут и час для высыхания. Он также поставляется с лотком для смешивания и палочкой для перемешивания для еще большего удобства. Эта эпоксидная смола не одобрена FDA и не является водонепроницаемой.
Фото: amazon.com
Эта двухкомпонентная эпоксидная смола не только поможет заполнить любые трещины и щели в вашем керамическом изделии, но и застынет менее чем за минуту.Эпоксидная смола мгновенного схватывания J-B Weld MinuteWeld поставляется со шприцем, лотком для смешивания и палочкой для перемешивания, что делает смешивание формулы таким же простым, как и ее нанесение. Кроме того, шприц поставляется с закрывающимся колпачком для предотвращения высыхания или протекания.
Обладая прочностью 2300 фунтов на квадратный дюйм, эта сверхпрочная эпоксидная смола отлично подходит для плитки, стекловолокна, пластика, ПВХ, дерева, бетона и, конечно же, керамики. После мгновенного схватывания эта формула затвердевает примерно через час. Этот клей не одобрен FDA и не является водонепроницаемым.
Фото: amazon.com
Невероятно прочный и универсальный водостойкий полиуретановый клей Gorilla может использоваться для различных целей, включая ремонт керамики, которая часто контактирует с жидкостью. Поскольку он не разрушается под воздействием воды, это также отличный суперклей для наружного ремонта.
Этот клей хорошо подходит не только для керамики, но и для дерева, металла, пенопласта, стекла, камня, бетона и т. Д. Этот активируемый водой клей на основе полиуретана трижды расширяется в материале, образуя прочное и долговечное соединение.Однако он не одобрен FDA, а это значит, что это не лучший клей для предметов, которые будут соприкасаться с пищевыми продуктами.
Фото: amazon.com
Если вы ищете быстросохнущий клей, который может создавать одни из самых прочных соединений, не ищите ничего, кроме белой эпоксидной смолы Pratley Quickset. Эту эпоксидную смолу можно использовать для склеивания деталей и заполнения любых отверстий, трещин или зазоров.
Высокопрочная и отлично подходит для грубых, жестких и окрашенных поверхностей, эта эпоксидная смола чаще всего используется для ремонта сломанных фарфоровых плит и другой керамики.Он также хорошо работает с камнем, бетоном, стеклом, стекловолокном и металлом. Однако эта эпоксидная смола белого цвета, поэтому может потребоваться покраска, если керамика, которую вы ремонтируете, другого цвета. Он также не является водонепроницаемым и не одобрен FDA.
Советы по использованию клея для ремонта керамики
Помимо отличного клеевого пистолета, высококачественная эпоксидная смола или суперклей — отличный продукт в вашем арсенале для рукоделия, особенно когда вы работаете с керамикой. Собираете ли вы осколки фарфора или ремонтируете кружку впервые, ниже приведены несколько советов по использованию клея для керамики:
Убедитесь, что вы полностью очистили керамическую деталь и дайте ей полностью высохнуть перед нанесением клея. .
Если вы используете эпоксидную смолу, нанесите ее в течение трех минут после смешивания, чтобы избежать высыхания.
Удерживайте керамические части вместе, пока они не станут твердыми и устойчивыми.
Используйте пинцет, чтобы удерживать мелкие детали на месте.
Часто задаваемые вопросы о вашем новом клее для ремонта керамики
Теперь, когда вы увидели, что нужно, чтобы выбрать и правильно использовать лучший клей для керамики, пришло время ответить на все оставшиеся вопросы, которые могут у вас возникнуть по выбору клея.Ниже представлена более ценная информация об использовании эпоксидной смолы и суперклея и о том, как выбрать качественный продукт для следующего ремонта.
В. Можно ли клеить керамическую посуду?
Да, но только если клей одобрен FDA.
В. Подходит ли клей Gorilla Glue для ремонта керамики?
Да. Клей Gorilla Super Glue с кисточкой и насадкой-аппликатором является наиболее рекомендуемым продуктом бренда для ремонта керамики.
В. Как снова склеить керамику?
Нанесите эпоксидную смолу или клей на края обломков и затем удерживайте их вместе, пока они не будут надежно закреплены.Затем дайте клею высохнуть.
Лучший клей для керамики: полный список 10 типов клея для керамики в 2021 году [Обновлено]
Разрушение любимой кружки, тарелки или украшения может показаться катастрофой, но благодаря керамическому клею еще не все потеряно. Соединить вместе любимую керамическую деталь не так сложно, как вы думаете, и с хорошим керамическим клеем в вашем наборе инструментов вы можете быть уверены, что спасете сломанное керамическое изделие. Керамический клей не только отлично фиксирует сломанные керамические изделия, но и может использоваться для ремонта керамической плитки для пола и столешницы.В этой статье мы рассмотрим множество вариантов использования керамического клея, способы его использования и на что обращать внимание при покупке этого продукта, чтобы убедиться, что вы получите лучший керамический клей для ваших нужд. Мы также рассмотрим некоторые отличные марки керамического клея, которые вы можете добавить в свой набор инструментов.
Это может вас заинтересовать: Лучший клей для металла / Лучший клей для стекла или Лучший клей для дерева.
Что такое керамический клей?
Как следует из названия, керамический клей — это клей, обладающий достаточной прочностью, чтобы склеивать битые керамические изделия вместе.Существует огромный ассортимент керамических изделий и различные клеи, которые лучше подходят для конкретных изделий (мы рассмотрим это более подробно в следующем разделе). Как правило, керамические клеи представляют собой исключительно прочные клеи, которые способны навсегда склеивать сломанные керамические изделия. Существует множество применений керамического клея, в том числе для ремонта сломанных тарелок, мисок, кружек, а также для ремонта драгоценных предметов старины, сувениров, а также керамической плитки, которая может быть у вас на кухне или в ванной комнате.Керамические клеи различаются по цене, но владение этим продуктом — очень экономичный способ ремонта сломанных предметов, а не их замены.
Какие бывают виды керамического клея?
Подробнее на сайте Let’sWood.com:
Существует два основных типа керамических клеев: эпоксидные и суперклеи. В следующем разделе мы объясним разницу между эпоксидными смолами и суперклеями и объясним, какой тип клея следует использовать для конкретных керамических изделий.
# 1 Эпоксидные смолы
Эпоксидные клеи — это тип полимерного клея, который состоит из двух исходных компонентов: смолы и отвердителя.Обычно вы сами смешиваете эти два состава, чтобы получился очень прочный клей. Чем больше отвердителя вы добавите в смесь, тем прочнее будет клей, однако для высыхания потребуется больше времени, поэтому этот фактор стоит учитывать. Отличной особенностью эпоксидного клея является то, что он на 100% водонепроницаем, а это означает, что это хороший керамический клей, который можно использовать, если ремонтируемое изделие необходимо мыть (например, кружки, тарелки и другую керамическую посуду). Сила этого клея впечатляет, поэтому, как только вы приклеили что-то на место, оно обязательно останется (поэтому убедитесь, что вы не пролили ничего случайно!).
Может быть немного сложно определить правильные пропорции при смешивании эпоксидного клея, однако, к счастью, вы можете приобрести исходные составы, уже отмеренные производителями, чтобы создать эффективный и долговечный эпоксидный клей. Еще одним недостатком использования эпоксидного клея является то, что он может быть немного более заметным, чем другие клеи, при использовании его для ремонта поврежденного керамического изделия (однако вы можете приобрести эпоксидный клей разного цвета, чтобы он соответствовал керамике, которую вы ремонтируете). При этом при использовании эпоксидного клея вы обнаружите, что он невероятно устойчив к температурам, может выдерживать высокое давление и водонепроницаем.
Преимущество использования эпоксидного клея заключается в том, что его также можно использовать в качестве заполнителя зазоров, это означает, что помимо склеивания керамических частей вместе, он также может заполнить зазоры, если сломанные части не идеально подходят друг к другу.
# 2 Супер клей
Клеи
Super обычно проще в использовании, чем эпоксидные, поскольку они не требуют, чтобы вы самостоятельно смешивали состав. Они сделаны из цианоакрилата, полученного из цианида, который затвердевает, вступая в реакцию с влагой воздуха.Если вы ищете простоту использования, суперклей — хороший вариант, так как его можно использовать прямо из контейнера, и они быстро сохнут после нанесения. Суперклей — удобный керамический клей, если вы хотите быстро исправить ситуацию в случае бедствия.
Обратной стороной использования суперклея является то, что он не такой прочный, как эпоксидный клей, он также легко растворяется, поэтому не является отличным водонепроницаемым вариантом, если вы собираетесь ремонтировать предметы, которые регулярно отправляются в посудомоечную машину. Супер клей также не может заполнить зазоры, поэтому, если у вас нет всех сломанных частей, этот тип клея не сможет заполнить пустоты так же, как эпоксидный клей.
Топ-10 лучших керамических клеев 2021 года [обновлено]
Теперь вы знаете, с какими чудесами может работать керамический клей, пора взглянуть на некоторые отличные продукты. Вот наша подборка из десяти лучших керамических клея 2020 года.
# 1 Лучший керамический клей для домашнего ремонта: двухкомпонентный эпоксидный клей Gorilla, 5-минутный набор
Когда дело доходит до производства эпоксидного клея,
Gorilla — это имя в семье, так что какому бренду лучше доверять, чем этому, для решения проблем с поломками керамики. Этот бестселлер номер один популярен не зря: этот керамический клей обладает превосходной прочностью и сможет склеить практически любые керамические повреждения, которые у вас есть.Кроме того, эпоксидный клей водостойкий, поэтому его можно использовать для фиксации предметов домашнего обихода, таких как тарелки и кружки.
С этим эпоксидным клеем от Gorilla вам также не нужно беспокоиться об отмеривании смолы и отвердителя и поиске идеального соотношения, поскольку двухточечный шприц сделает это за вас. Отвердитель и смола хранятся в дозаторе отдельно, чтобы они не затвердевали со временем, но когда дело доходит до использования клея, все, что вам нужно сделать, это вдавить поршень в смолу и отвердитель, и это даст равный количество каждого.Все, что осталось сделать, это смешать их вместе в течение 20 секунд, и тогда он будет готов к использованию. Этот эпоксидный клей также остается прозрачным, поэтому вам не нужно беспокоиться о появлении некрасивых пятен от клея.
# 2 Лучший керамический клей для ремонта в Китае: Elmer’s E1012 China and Glass Cement, 1 унция
Этот клей от Elmer’s специально разработан для ремонта сломанной керамики и фарфора, так что это то, что вам нужно, если вы обнаружите, что ваши лучшие чашки и блюдца нуждаются в некоторой TLC.Этот клей нетоксичен и его можно очень быстро попробовать, он схватывается всего за одну минуту, а через 3 дня полностью набирает силу.
В этом клее для керамики замечательно то, что он водостойкий, поэтому керамику, отремонтированную с помощью этого клея, можно мыть в посудомоечной машине. Имея за плечами 65 лет опыта, вы можете быть уверены, что Elmer’s — это бренд, которому вы можете доверять. Это превосходный керамический клей, который стоит иметь под рукой, если вам когда-нибудь понадобится сделать экстренный ремонт!
# 3 Лучший белый керамический клей: Pratley Adhesives Quickset White Epoxy — блестящая белая отделка
Этот сверхпрочный клей от Pratley Adhesives на самом деле является универсальным клеем, но он является отличным выбором для ремонта керамики.Этот керамический клей ярко-белого цвета будет отличным выбором, если вам нужно отремонтировать сломанные белые фарфоровые тарелки или даже заполнить сколотую раковину или унитаз! Этот клей представляет собой двухкомпонентную эпоксидную смолу, которую легко использовать и применять.
Свойства этого клея делают его сильным соперником благодаря его сверхмягкой адгезии, а также тому факту, что он быстро схватывается, так что больше не нужно ждать. Еще одна замечательная особенность, которая особенно полезна при ремонте керамики, заключается в том, что высохший клей можно отпилить, чтобы вы могли создать действительно аккуратную отделку на отремонтированных тарелках или кружках.Более того, с этим клеем в вашем наборе инструментов вы также сможете использовать его на камне, бетоне, стекле, стекловолокне и некоторых металлах, если вам это необходимо!
# 4 Лучший суперклей для ремонта керамики: Loctite Super Glue Gel, тюбик 2 грамма (235495)
Если вы ищете простой суперклей для ремонта керамики, тогда обратите внимание на этот суперклей от Loctite. Он поставляется в простой в использовании тубе, что делает нанесение клея невероятно простым (а также безопасным), что означает, что вы склеите эти сломанные части в кратчайшие сроки.
Подходит для использования с керамикой, этот клей будет хорошим выбором, если вам нужно быстро отремонтировать что-то, так как оно схватывается за секунды. Высушенный продукт также является прозрачным, что делает ремонт аккуратным и эстетичным. Это довольно маленькая трубка, содержащая 2 грамма, поэтому ее лучше всего использовать для небольших ремонтных работ с керамикой. Этот керамический клей стоит своих денег и вскоре превратит катастрофу в проблему.
# 5 Лучший суперклей для мелкой керамики: Gorilla 6770002 Micro Precise Super Glue, 5 граммов прозрачного материала
Если вы сломали небольшой керамический орнамент и вам нужен клей, который обеспечит точность и длительный ремонт, тогда этот Micro Precise Super Glue от Gorilla — то, что вам нужно.Конструкция дозатора и аппликатора означает, что вы можете полностью контролировать дозирование клея именно в нужной вам области.
Этот суперклей быстро сохнет, поэтому убедитесь, что вы быстро склеили керамические детали после нанесения клея, так как он высохнет в течение 10-45 секунд. Прочность этого клея означает, что зажим не требуется. Кроме того, этот суперклей обладает ударопрочностью, поэтому он может защитить ваше керамическое изделие от повторного разрушения в случае повторной аварии.Это один из лучших дозаторов клея, который легко поместится в руке и сделает ремонт простым.
# 6 Лучший керамический клей для волосяных трещин: эпоксидный клей Devcon
Когда вы видите трещину на линии роста волос на вашей любимой керамической кружке или другом предмете домашнего обихода, важно действовать быстро, прежде чем будет нанесен дальнейший ущерб. К счастью, благодаря превосходным керамическим клеям, таким как эпоксидный клей от Devcon, микротрещины можно легко исправить.Этот набор содержит смолу и отвердитель, которые необходимо объединить для получения высокопрочного эпоксидного клея.
Этот эпоксидный клей подходит не только для керамики, но и для других материалов, таких как дерево, бетон, стекло и любые кусочки битого фарфора, которые есть у вас на кухне. Клей схватится через 30 минут после нанесения и обеспечит герметичность микротрещины на керамическом изделии. Этот клей водостойкий и прозрачный при высыхании.
# 7 Лучший суперклей высокой мощности для керамики: Самый прочный суперклей от HG Power Glue
Это не просто старый суперклей, это HG Power Glue, невероятно прочный и долговечный цианоакрилатный клей.Он отлично подходит для обработки битой керамики и имеет дополнительное преимущество — водостойкость и термостойкость, что делает его идеальным выбором для керамических изделий, которые необходимо мыть в посудомоечной машине или духовке / микроволновой печи.
Этот высокоэффективный клей на 600% эффективнее обычного клея, а это означает, что он будет отличным клеем для склеивания сломанных керамических кусков, чтобы они оставались как новые. Кроме того, вы можете хранить этот суперклей до 2 лет, если храните его в холодильнике или морозильной камере.Его также можно использовать на множестве других материалов, таких как пластик, дерево, резина и металл, поэтому это полезный клей, который можно использовать в вашем наборе инструментов, если что-то еще нуждается в ремонте.
# 8 Лучший наполнитель для керамического клея: J-B Weld 50101 Шприц мгновенного схватывания MinuteWeld для эпоксидной смолы — прозрачный — 25 мл
Самое замечательное в эпоксидных клеях заключается в том, что они могут заполнить зазоры, если в сломанной керамике, которую вы хотите отремонтировать, не хватает деталей.Этот эпоксидный клей от J-B Weld сделает именно это и поставляется в удобном дозаторе для шприцев, который позволяет смешивать смолу и отвердитель, необходимые для превращения эпоксидной смолы в мечту. Пообещав предоставить самые сильные в мире облигации, вы можете быть уверены, что ваша ремонтная работа увенчается успехом.
Его можно использовать для большинства керамических изделий, а также для битого пола или плитки на столешнице. Шприц выдаст равное количество смолы и отвердителя, которые вам нужно смешать, чтобы создать эпоксидный клей.Затем его можно добавить к сломанным краям вашей керамики, чтобы снова прикрепить сломанные части, а также заполнить любые недостающие зазоры или сколы. Клей схватится за 60 секунд, а полное высыхание займет около часа. Это отличный способ ремонта некоторых сломанных предметов домашнего обихода.
# 9 Лучший клей для ремонта керамической плитки: Red Devil 0497 Tile Paste Adhesive Tube, белый
Керамическая плитка — прекрасное дополнение к любому дому, но когда она трескается, она становится менее привлекательной.К счастью, с помощью хорошего керамического клея вы можете отремонтировать керамическую плитку для пола, керамическую плитку для ванной комнаты и керамическую плитку для столешниц. Эта паста для плитки от Red Devil отлично справится со своей задачей и поставляется в удобном дозаторе, что означает, что затирка не требуется (экономя ваше время и нервы).
Эту плиточную пасту можно использовать не только для ремонта керамической плитки, но и для создания креативной мозаики, а также для нанесения на линолеум. Этот плиточный клей схватывается примерно за 30 минут, а также имеет минимальный запах, что делает его гораздо более приятным, чем многие другие клеи.После высыхания этот плиточный клей останется белым, поэтому важно, чтобы он использовался только с белой плиткой, иначе эффект может быть не таким, как вы хотите.
# 10 Лучший водостойкий керамический клей: оригинальный водостойкий полиуретановый клей Gorilla, бутылка на 18 унций, коричневый
Этот клей от Gorilla — отличный универсал, который может отремонтировать практически все, и отличный выбор для керамики, поскольку клей водостойкий.Этот сверхпрочный и универсальный керамический клей — особенно хороший выбор, если вы ремонтируете что-то, что проводит свою жизнь на открытом воздухе, например, керамический горшок для растений, поскольку этот клей разработан, чтобы противостоять стихиям и всему, что мир решит на него бросить. Он может сделать это, поскольку клей расширяется в 3 раза в материале, на который он наносится, создавая невероятно прочную и прочную связь.
Соберите разбитые кусочки керамики и примените этот клей, чтобы увидеть этот удивительный керамический клей в действии.Для достижения наилучших результатов Gorilla рекомендует зажать склеиваемые детали и оставить на 1-2 часа для высыхания клея, затем вам нужно будет оставить его на 24 часа для высыхания. Эта бутылка на 18 унций имеет срок годности около года после открытия (при хранении в прохладном сухом месте), а также может использоваться в качестве клея для ряда материалов в дополнение к керамике, поэтому это удобный продукт для дома. .
#Gorilla # Bond #Strong_glue # Водонепроницаемость # На открытом воздухе # Исправить # Керамика
Что лучше эпоксидной смолы или суперклея для керамики?
В целом эпоксидный клей прочнее и долговечнее суперклея.Однако это также более трудоемко в использовании и требует, чтобы вы смешали правильное соотношение компонентов, чтобы создать эффективную смесь.
Клей
Super — хороший выбор, если у вас есть все сломанные части, и вам просто нужен клей, чтобы склеить их вместе. Как правило, суперклей лучше всего использовать для закрепления сломанного керамического орнамента, который не требует частого использования или мытья в посудомоечной машине. Супер клей — это керамический клей, который решит ваши проблемы.
Для более долговечного решения и для предметов, которые необходимо погружать в воду, лучшим вариантом будет эпоксидный клей. Хотя его сложнее использовать, чем суперклей, он способен заполнить пустоты, если у вас нет всех сломанных частей, и может противостоять нагрузкам и давлению намного эффективнее, чем суперклей.
Подводя итог, эпоксидный клей — лучший вариант для керамики, которая должна выдерживать ежедневное использование, тогда как суперклей будет совершенно эффективным вариантом для ремонта керамических украшений (если у вас есть все сломанные части!).Эпоксидный клей — это тоже то, что вам нужно, если вы хотите закрепить керамическую плитку.
Какой керамический клей лучше ?: Руководство по покупке
Тип приобретаемого вами керамического клея будет зависеть от того, что вам нужно для ремонта. Все керамические клеи хорошего качества должны сопровождаться подробными инструкциями о том, с какими керамическими изделиями они могут использоваться, а также о свойствах самого клея. В этом руководстве по покупке мы рассмотрим все, что вам нужно учитывать при покупке керамического клея.
# 1 Что вы хотите использовать для
Как мы уже выяснили, керамическое изделие, которое вы хотите отремонтировать, будет определять тип керамического клея, который вы покупаете.Убедитесь, что вы проверили описание продукта, чтобы узнать, подходит ли клей для ваших нужд. Также важно учитывать цвет предмета, который вы хотите отремонтировать, если будет очевидно, где был нанесен клей, вы захотите выбрать либо прозрачный керамический клей, либо клей того же цвета, что и ваш сломанный предмет.
# 2 Водонепроницаемый
Эпоксидные клеи
, как правило, водонепроницаемы, тогда как суперклеи с меньшей вероятностью будут водостойкими. Если ремонтируемый вами продукт требует мытья или мытья в посудомоечной машине, проверьте, является ли приобретаемый вами керамический клей водостойким.Последнее, что вам нужно, — это тщательно склеить свой любимый горшок, чтобы посмотреть, не распадется ли он на части при первых признаках попадания воды.
# 3 Пищевой сейф
Еще одна вещь, которую следует учитывать при покупке керамического клея для фиксации посуды, — безопасен ли он для пищевых продуктов. Керамический клей может быть невероятно прочным, что часто означает, что он содержит химические вещества, которые вы, возможно, не захотите класть рядом с продуктами питания. Обратите внимание на штамп одобрения FDA на керамическом клее, который вы собираетесь купить, и если вы его увидите, то узнаете, что ремонтировать керамический продукт, от которого вы собираетесь съесть или выпить, безопасно.
# 4 Форма контейнера
Это может показаться тривиальным, но тип контейнера, в котором идет керамический клей, будет определять, насколько легко нанести этот клей на сломанный предмет. Некоторые керамические клеи будут поставляться с удобной насадкой, чтобы вы могли легко направить клей в нужное место, другие поставляются с кисточкой в комплекте, чтобы вы могли лучше контролировать, куда наносится клей. Избегайте использования контейнера для клея, который приводит к чрезмерному стеканию, так как это не только приведет к потере клея, но и может быть потенциально опасным, если вы нанесете этот прочный клей на кожу.
# 5 Стоимость
Как всегда, стоимость керамического клея будет важным фактором в процессе принятия решения. На рынке вы найдете множество доступных продуктов, причем некоторые из лучших керамических клея имеют лучшую стоимость. Ознакомьтесь с отзывами перед покупкой и помните, что самый дорогой керамический клей не обязательно лучший.
# 6 Время высыхания
Все керамические клеи должны сообщать вам, сколько времени нужно для высыхания клея.Эпоксидные клеи будут сохнуть дольше, чем суперклеи, но они будут иметь разное время высыхания в зависимости от баланса компонентов в них. Представление о времени высыхания особенно важно, если вы ремонтируете что-то, что нужно быстро отремонтировать без ведома владельца!
# 7 Непрозрачность при высыхании
Некоторые керамические клеи меняют цвет по мере высыхания, поэтому важно знать, как будет выглядеть готовый продукт. В частности, если вы используете эпоксидный клей в качестве наполнителя, вам нужно знать, как клей будет выглядеть после того, как он полностью высохнет.В описании продукта должен быть указан готовый цвет клея, чтобы вы могли решить, лучше ли он подходит для ваших ремонтных работ.
Как использовать керамический клей
После того, как вы выбрали лучший керамический клей для работы, пришло время отремонтировать ваш любимый предмет. Поскольку суперклей довольно легко наносить, мы объясним здесь, как использовать эпоксидный клей для ремонта сломанного керамического предмета.
# 1 Обеспечить безопасность объекта
Поскольку ремонт всех сломанных частей керамического предмета требует точности, он должен находиться в безопасном месте, чтобы он не сдвинулся слишком сильно, когда вы склеиваете его обратно.Хороший способ сделать это — использовать ведро с песком, выбрать самый большой кусок сломанной керамики и поместить его в песок, чтобы вы могли прикрепить сломанные фрагменты к этой надежной части.
# 2 Приготовьте эпоксидный клей
Для эпоксидного клея требуется смесь отвердителя и смолы. В комплекте, который вы купили, должно быть указано, сколько каждого из них нужно добавить, обязательно добавляйте понемногу каждого из них и постепенно перемешивайте. После того, как он смешан, у вас будет всего 3 минуты, чтобы использовать керамический клей, прежде чем он высохнет, поэтому вам нужно работать быстро (поэтому рекомендуется делать небольшие партии за раз, если это будет большая работа. ).Вы можете использовать палочку для леденцов, чтобы смешать клеевую смесь.
# 3 Застрял
Чтобы защитить пальцы, мы рекомендуем использовать пинцет (или другой инструмент для захвата), чтобы удерживать осколки керамики, когда вы склеиваете их вместе. Используя палочку для леденцов, нанесите эпоксидный клей на сломанные края детали и совместите с правильным сломанным краем. Удерживайте части вместе, пока они не станут надежными, а затем отпустите. Убедитесь, что клей сохнет столько, сколько указано на упаковке с инструкциями.
Заключение
Керамика — прекрасное украшение для дома, однако она также очень чувствительна к трещинам и поломкам. Вот почему иметь под рукой керамический клей будет невероятно удобно, если вам понадобится исправить трещину на линии роста волос или серьезный удар.
Тип используемого керамического клея зависит от того, что вам нужно исправить. Для сломанных керамических предметов домашнего обихода (например, кружек и тарелок) лучше всего подойдет эпоксидный клей, поскольку этот сверхпрочный клей термостойкий и водостойкий, а также может использоваться в качестве наполнителя, если у вас отсутствуют какие-либо детали.Хороший керамический суперклей также является хорошим вариантом для ремонта сломанной керамики, он сохнет намного быстрее, чем эпоксидный клей, и позволяет вам быть немного более точным, поэтому это хороший выбор при ремонте керамического украшения. Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что вы не экономите на качестве, и обязательно выберите один из превосходных керамических клеев, рассмотренных в этой статье.
Подробнее: Лучший клей для стекла Лучший клей для дерева
Лучший клеевой пистолет
Ремонт керамической плитки суперклеем
По сравнению с другими типами плитки, используемой в доме, популярность керамической плитки быстро возросла.Однако, несмотря на это, многие люди не понимают, из чего они сделаны. Керамическая плитка состоит в основном из песка, природных материалов, таких как кварц, и, конечно же, глины. После того, как все смешано и сформировано по назначению, оно обжигается в печи.
>
Керамическую плитку можно красить и глазировать. Эти виды плитки имеют особенно долгий срок службы по сравнению с другими плитками, поскольку они более устойчивы к протектору и суровым погодным условиям. Их также очень просто чистить, используя только самые простые чистящие средства.Даже простая очистка плитки водой может помочь. Несмотря на свои преимущества и долговечность, керамическая плитка время от времени имеет свойство ломаться. Как владелец дома, шанс сломать одну из ваших плиток почти всегда зависит от того, когда. В этом случае у вас есть множество вариантов ремонта керамики.
Одно из лучших решений для ремонта керамической плитки или ремонта керамики в целом — это просто суперклей. Не все суперклеи одинаковы. Супер клей, полученный из цианоакрилата, безусловно, лучший.Эти специальные клеи считаются мгновенными клеями, а это означает, что время высыхания происходит намного быстрее, чем обычно, за счет использования окружающего воздуха. В отличие от других клеев, таких как эпоксидные, суперклеи не нужно смешивать с другими продуктами. Быстросохнущий продукт также делает его долговечным для решения таких задач, как укладка незакрепленной плитки.
Для ремонта керамической плитки использовать суперклей толщиной .Этот суперклей идеально подходит для любых ваших потребностей при ремонте керамики. Для наружных работ, которые подвергаются сильным атмосферным воздействиям, попробуйте гибкий CA-клей для ремонта в тяжелых условиях.
Прежде чем приступить к ремонту, примите во внимание, что на рынке существует множество различных типов суперклея. Некоторые клеи устойчивы к атмосферным воздействиям, поэтому их можно использовать на открытом воздухе, а другие лучше адаптируются к воде, что делает их пригодными для влажных поверхностей, таких как ванные комнаты. Поэтому, независимо от того, какой суперклей вы выберете для ремонта, всегда обязательно читайте инструкции на упаковке или этикетке перед покупкой.Эти инструкции могут рассказать вам важную информацию о суперклее, начиная с его толщины, времени склеивания и заканчивая областями, на которые вы можете его нанести.
Особенности, которые следует искать в эффективном суперклее
Густой суперклей эффективен как многоцелевой мгновенный клей. Он практически способен склеить или отремонтировать любой доступный объект. Этот густой суперклей имеет следующие особенности.
Полугибкий
Заполняет большие зазоры и дыры
Высыхает бесцветный, цвет
Устойчив к влаге
Увеличенное время склеивания для увеличения времени позиционирования
Совместимость с деревом, металлом, резиной, кожей, керамикой, камнями, углеродным волокном, стекловолокном, ПВХ и большинством пластиков
Для склеивания в тяжелых условиях
Может использоваться для ремонта обуви и дробления кораллов
Общие сведения о вашей поверхности
Прежде чем вы начнете думать о ремонте, вы должны понять, с какой поверхностью вы имеете дело.
Если трещина, скол или царапина находится на вертикальной поверхности, например на стене, обычный суперклей может быть не лучшим вариантом, поскольку он может стекать по поверхности стены. Здесь может пригодиться густой суперклей, потому что он останется неподвижным, даже если его нанести на наклонную вниз поверхность. В зависимости от рабочего материала время схватывания Starbond EM-2000 Thick может превышать 2 минуты. Для более быстрого склеивания настоятельно рекомендуется ускоритель.
Укрепление пола с явными трещинами или парой сломанных частей можно легко исправить, заполнив трещины или восстановив сломанные части вместе.
Пошаговый ремонт керамической плитки
1. Начало работы
При использовании любого суперклея необходимо принять все меры предосторожности, чтобы убедиться, что они безопасны. Обязательно используйте резиновые перчатки, респираторную маску и делайте ремонт в хорошо проветриваемом помещении. Покройте участки, которые не должны быть затронуты суперклеем, в случае случайного пролития.
2. Подготовка и очистка поверхности
При использовании суперклея поверхность, на которую наносится клей, должна быть полностью чистой. Чтобы суперклей достиг максимальной прочности сцепления и работал эффективно, нанесите его на абсолютно чистую поверхность, свободную от пыли, масла, полироли или жира.
3. Соберите все части керамической плитки
Если у вас всего два или три сломанных куска, соберите и разложите их. Если у вас есть несколько более мелких деталей, соберите их и положите в контейнер для легкого доступа во время работы.
4. Верните детали в исходную форму плитки.
Если разбросать сломанные части плитки, это плохо для успешного ремонта. Этот процесс может быть утомительным, но посмотрите на него так, как будто вы собираете пазл. Сломанные части плитки необходимо расположить так, как они были до разрыва, чтобы вы могли видеть, какие именно части будут склеиваться. Это можно сделать, разместив их на полу, столе или ровной поверхности.
5. Снова приклейте плитку
Поскольку суперклей быстро сохнет, обязательно нанесите клей на ту часть плитки, которую вы собираетесь ремонтировать.Эта область должна быть той стороной, где сломалась плитка. Используйте насадку бутылки с клеем, чтобы нанести обильное количество клея на сломанные края плитки. Помните, что клей расширяется, поэтому лучше меньше, да лучше. Начните склеивать сначала самые большие из сломанных частей и постепенно переходите к самым маленьким изломам. Это упростит работу с ремонтом.
Когда все сломанные части плитки будут выложены в исходной форме, как это было до разлома, разложите части так, чтобы между ними был небольшой промежуток.Заполните промежутки клеем, а затем плотно прижмите детали друг к другу. Если зазор заполняется излишками клея, немедленно удалите излишки клея с помощью лезвия бритвы. Обязательно обработайте газету или кусок картона, чтобы защитить поверхность, над которой вы работаете. Желательно удерживать склеенные части вместе, пока вы не будете уверены, что клей достаточно высох, чтобы держаться самостоятельно. Помните, что время склеивания густого суперклея составляет около 2 минут.
Оставьте отремонтированную плитку сушиться минимум на 2 часа.Полное излечение составляет от 24 часов до 2 дней. Лучше подождать, пока отремонтированная плитка полностью затвердеет, пока вы не приклеите ее обратно на пол или стену.
При ремонте керамической плитки обратите внимание на следующее:
Цвета плитки, которую вы собираетесь ремонтировать. Супер клей становится прозрачным. Прозрачный суперклей на цветных поверхностях, незаметно смотрится из-за своей прозрачности.
Если ваша проблема связана с крупными стружками и более глубокими крекерами, прозрачный суперклей может быть не лучшим выбором.В таких случаях такие трещины и сколы лучше отремонтировать с помощью пигментированного суперклея, который лучше всего соответствует цвету вашей сломанной плитки.
Резюме
В заключение, есть много типов суперклеев, которые можно использовать при ремонте керамической плитки. Они варьируются от толстых суперклеев до тонких суперклеев. Выбор зависит от вашего ремонта и от поверхности, на которую он наносится. Для склеивания и заполнения зазоров лучше всего подходят толстые суперклеи. Для устранения мелких дефектов, таких как небольшие трещины и сколы, безраздельно господствует тонкий суперсодержащий клей.Насколько важно качество вашего суперклея при ремонте керамической плитки, суперклей толщиной подойдет для всех ваших задач.
Как правильно выбрать клей для плитки
Будь то настенная или напольная плитка, она должна тщательно прилипать к своей базовой поверхности. К плиточному клею предъявляются большие и высокие требования. Ожидается, что клей для плитки будет удерживать плитку на месте не только годами, но и десятилетиями — в обязательном порядке. С ним должно быть легко работать, и он должен адекватно заполнять зазоры между плиткой и основанием.Он не может вылечить слишком быстро: в противном случае у вас не будет достаточного рабочего времени. Но если он застывает слишком медленно, до стадии затирки потребуется целая вечность.
К счастью, плиточные клеи достигли такой степени, что все эти требования могут быть успешно выполнены. Выбор подходящего раствора для плитки может быть намного проще, чем вы думаете. В большинстве случаев укладка плитки — место ее укладки — однозначно определяет лучший вариант раствора. А иногда определяющим фактором является сам тип плитки.
Раствор для тонкой плитки
Тонкий раствор — это раствор для плитки по умолчанию для большинства внутренних и наружных работ. Thinset — это строительный раствор, состоящий из портландцемента, кварцевого песка и влагоудерживающих агентов. Тонкий раствор для плитки имеет гладкую, скользкую консистенцию, похожую на грязь. Наносится на основание зубчатым шпателем.
Стандартный и предварительно смешанный разбавитель
Стандартный тонсет представляет собой порошок в мешках, смешанный с водой. Раствор начинает схватываться после смешивания, поэтому вам нужно израсходовать всю партию или выбросить излишки.
Предварительно смешанный раствор поставляется в больших тубах и готов к применению прямо из упаковки. Несмотря на то, что он тяжелый для переноски и более дорогой, чем сухая строительная смесь, простота и удобство предварительно приготовленного тонкослойного раствора делает его идеальным для домашних мастеров.
Используйте предварительно приготовленный раствор для таких помещений, как небольшие ванные, примыкающие или подсобные помещения. Если вы имеете дело с несколькими пространствами, вы можете рассмотреть возможность использования сухой смеси, чтобы сэкономить деньги.
Плюсы и минусы тонкого раствора
Тонкослойный раствор для плитки обеспечивает очень прочное соединение и устойчив к воздействию влаги и плесени.Thinset также термостойкий, поэтому не потеряет сцепление с дорогой в жарких условиях. Поскольку он цементирующий, тонкое отверждение имеет стабильные размеры — он не сжимается и не сжимается.
Еще одно преимущество тонкого набора в том, что он позволяет до некоторой степени выравнивать неровные поверхности. Вы не можете выровнять сильно неровные поверхности, но вы можете заполнить промежутки и компенсировать небольшие изменения уровня.
Поскольку на тонкую пленку не влияет влага, она лучше всего подходит для напольной плитки и любой плитки во влажных помещениях, включая полы в душевых, стены, потолки и окружение ванн.
Поскольку тонкий раствор для плитки может треснуть, вы можете смешать его со специальной латексной добавкой, чтобы увеличить его прочность.
Раствор для эпоксидной плитки
Раствор для эпоксидной плитки состоит из двух или трех отдельных компонентов, которые пользователь должен смешать прямо перед использованием. Эпоксидный раствор схватывается быстро, по сравнению с тонким слоем, что позволяет приступить к затирке плитки всего за пару часов. Он водонепроницаем, поэтому не требует каких-либо специальных латексных добавок, как некоторые разбавители.
Эпоксидные растворы хорошо подходят для фарфора и керамики, а также для стекла, камня, металла, мозаики и гальки. Эпоксидные растворы можно использовать даже для укладки резиновых полов или полов из деревянных блоков.
Плюсы и минусы раствора для эпоксидной плитки
Растворы на основе эпоксидной смолы обладают высокой прочностью на сжатие и хорошо прилипают к камням на полимерной основе. Эти минометы просты в использовании и обслуживании. Механическая прочность высока, поэтому они надежно удерживают плитку на месте и сопротивляются сжатию.Пигментированные эпоксидные растворы не растекаются по керамической или керамогранитной плитке. Эпоксидные растворы устойчивы к воздействию широкого спектра химикатов.
Для правильной установки температура должна находиться в диапазоне от 60 до 90 F. Более высокие температуры ускоряют отверждение; более низкие температуры замедляют его. Укладку можно производить на влажной поверхности, но новый бетон должен застыть не менее 28 дней перед приклеиванием плитки.
С другой стороны, эпоксидный раствор дороже, чем раствор, затвердевающий, и имеет сильный запах во время застывания.Кроме того, эпоксидный раствор быстро схватывается. Это может быть недостатком, потому что он дает лишь короткое время для внесения изменений. Жизнеспособность большинства растворов для эпоксидной плитки составляет около 45 минут. По истечении срока годности продукт считается непригодным для использования.
Из-за сложности смешивания и работы с эпоксидными растворами они, как правило, используются профессиональными установщиками плитки больше, чем мастерами своими руками.
Лучший клей для керамики и фарфора [2021] • Tools First
Обновлено: Джейкоб Хансон
Отказ от ответственности: ни один из наших обзоров не спонсируется.Мы зарабатываем комиссию, когда вы покупаете товары по нашим ссылкам.
Если вам нужно отремонтировать керамику, нет ничего лучше, чем клей или эпоксидная смола для быстрого ремонта.
Клей
Super и эпоксидная смола имеют свои преимущества и недостатки в зависимости от варианта использования. Например, некоторые эпоксидные смолы, как правило, безопасны для пищевых продуктов (одобрение FDA) и водонепроницаемы, тогда как суперклеи, как правило, не одобрены FDA и являются водостойкими.
В этом руководстве представлены 6 лучших продуктов для ремонта керамики на рынке, а также отчетливые различия между суперклеями и эпоксидными смолами.
На этой странице:
Лучшие клеи для керамики и фарфора 2021
Вот список лучших клеев для ремонта керамики, которые мы нашли.
1. Быстросхватывающаяся эпоксидная смола J-B Weld ClearWeld
J-B Weld — это многоцелевая двухкомпонентная эпоксидная смола, которая обеспечивает прочное постоянное соединение в ряде областей применения.
Предел прочности на разрыв при 4400 фунтов на квадратный дюйм со связкой прочнее, чем у стали.
Простая в использовании конструкция шприца делает процесс нанесения легким. Просто подготовьте поверхности, которые вы собираетесь склеивать, очистив от грязи и остатков. Затем вылейте смолу и отвердитель из шприца и перемешайте, чтобы создать раствор эпоксидной смолы. Наконец, равномерно нанесите его на рабочую поверхность и дайте ему застыть / затвердеть.
Установите время 5 минут и застынет в течение 1 часа до прозрачной и прозрачной прочной связи.
После отверждения он становится водонепроницаемым, поэтому его можно с полной уверенностью использовать как в помещении, например, для облицовки плиткой в ванной, так и на открытом воздухе.
2. Эпоксидная смола мгновенного схватывания J-B Weld MinuteWeld
J-B Weld — двухкомпонентная эпоксидная смола мгновенного схватывания, разработанная как альтернатива сварке горелкой.
Предел прочности на разрыв при 2850 фунтов на квадратный дюйм, намного выше, чем у конкурентов суперклея.
При большинстве температур схватывается всего за 60 секунд и полимеризуется за 1 час.
Простая в использовании конструкция шприца, которая дозирует точное количество смолы и отвердителя для идеального сцепления.
Более прочный, чем большинство суперклеев, J-B Weld идеально подходит для различных видов домашнего ремонта, в том числе; колотая керамика, например напольная плитка или кухонная плита.
3.Гель Gorilla Clear Super Glue
Суперклей Gorilla — это универсальный клей, который наряду с керамикой и фарфором может использоваться для дерева, пластика, резины, металла и других материалов.
Специальная формула геля предотвращает выход клея из-под контроля, идеально подходит для вертикального нанесения.
Уникальные частицы резины улучшают прочность и ударопрочность.
Полное высыхание всего за 10–30 секунд без зажима.
Колпачок, предотвращающий засорение, предотвращает высыхание клея, обеспечивая его свежесть и готовность к использованию раз за разом.
Гель-суперклей Gorilla — отличный выбор для немедленного ремонта небольших внутренних объектов, таких как сломанные украшения.
4. Прозрачный супер клей Gorilla Clear
Gorilla super glue 15 грамм — это универсальный быстросохнущий клей, подходящий для использования на керамике, фарфоре, дереве, пластике, металле, резине, коже, бумаге и многом другом!
Обладает специальной «ударопрочной» формулой, которая включает уникальные частицы резины, повышающие прочность и устойчивость к ударам.
Высыхает за 10-45 секунд, зажим не требуется.
Колпачок, предотвращающий засорение, предотвращает высыхание клея и сохраняет его свежесть.
Горилла суперклей 15 грамм разработан специально для моментального длительного ремонта дома.
Двухкомпонентная эпоксидная смола для заполнения зазоров и тяжелых ремонтных работ, требующих безупречной прочной связи для любого керамического изделия.
Прочность сцепления 3300 фунтов на квадратный дюйм. Для максимальной прочности скрепления скрепите ваш проект вместе и дайте ему полностью застыть.
Простая в использовании конструкция шприца позволяет разделить каждую часть формулы эпоксидной смолы, чтобы предотвратить затвердевание до тех пор, пока оно вам не понадобится. Повторно закрывающийся колпачок сохраняет как смолу, так и отвердитель как можно более свежими, что продлевает срок хранения.
Устанавливается всего за 5 минут. Оставьте в покое на 30 минут и до 24 часов для любых несущих соединений. Лечит ясно.
Высокая устойчивость к экстремальным температурам и растворителям.
6. (Безопасный для пищевых продуктов) Набор эпоксидной смолы для рукоделия
Жидкость для творчества Craft Resin — это эпоксидная смола премиум-класса, которая отлично подходит для более творческих ремонтов или проектов.
Он безопасен для пищевых продуктов, прост в применении и отлично подходит для больших работ.
Все, что вам нужно сделать, это смешать вместе равные части из каждой бутылки в наборе и постоянно помешивать в течение 3 минут, пока вы наливаете.Затем вы поливаете смесью любой проект и выкладываете.
Время полимеризации — 24 часа.
Какой клей лучше для ремонта керамики?
Тип используемого керамического клея во многом зависит от того, для чего вы его используете. Исходя из нашей общей оценки, мы должны сказать, что эпоксидные смолы, как правило, являются лучшими для большинства керамических ремонтов. Нашим лучшим выбором является J-B Weld 50112 ClearWeld за его невероятную прочность на разрыв, относительно быстрое время схватывания эпоксидной смолы и превосходную универсальность.Неважно, где вы используете этот клей или на чем вы его используете, он гарантированно сохранится в будущем.
Продолжайте читать, чтобы понять, какие типы клея доступны для ремонта керамики и фарфора и чем они отличаются друг от друга.
Эпоксидная
Эпоксидные клеи традиционно состоят из двух частей: смолы и отвердителя. После нанесения они смешиваются, чтобы создать прочную, заполняющую зазоры связь, идеально подходящую для ремонта керамической и керамической конструкций.
По сравнению с суперклеями, эпоксидные клеи сохнут и схватываются гораздо дольше. Это может быть вредно для ремонта, зависящего от времени, но для того, чтобы убедиться, что у вас все выровнено, они идеально подходят. Эпоксидные клеи также обеспечивают самое прочное соединение из всех возможных.
Помимо того, что они чрезвычайно прочные, они также обладают высокой устойчивостью к экстремальным температурам. Это означает, что их можно использовать для самых разных целей в самых разных условиях. Как и большинство клеев, перед нанесением эпоксидной смолы на керамику и фарфор убедитесь, что поверхность очищена от грязи, ржавчины, жира и т. Д.
Вы должны выбрать эпоксидную смолу для ремонта керамики и фарфора, если место соединения является несущим или будет испытывать давление под разными углами. Также используйте эпоксидную смолу, если у вас есть зазоры, которые необходимо заполнить, или если место вашего ремонта может столкнуться с экстремальными температурами или погодными условиями.
Наконец, некоторые производители эпоксидной смолы занимаются непосредственно ремонтом керамической плитки. Если вы собираетесь пойти по этому пути, обязательно обратите особое внимание на то, предназначена ли эпоксидная смола для внутреннего или наружного использования.
Супер клей
Клеи
Super производятся из цианоакрилата, который представляет собой акриловую смолу, которая образует почти мгновенное соединение. Время схватывания с момента нанесения может составлять всего 30 секунд, поэтому суперклей отлично подходит для немедленного ремонта.
В отличие от эпоксидных смол, они не требуют смешивания и могут использоваться прямо из бутылки. Компромисс, связанный с простотой использования, является последним по силе, по крайней мере, по сравнению с эпоксидной смолой. Однако не ошибитесь, поскольку при правильном применении суперклей сохраняет прочность в течение длительного времени.
Избегайте образования скреплений в областях, которые будут испытывать любые силы, кроме растягивания, например, при большой нагрузке. Также не рекомендуется использовать суперклей для ремонта на участках, подверженных экстремальным погодным условиям.
Клеи
Super лучше всего использовать для ремонта непористой керамики, деликатных применений и небольших проектов, не требующих веса.
Завершение
Указанные выше 6 продуктов являются результатом обширных исследований по выбору лучшего клея для ремонта керамики и фарфора.Оба типа клея, суперклей и эпоксидные смолы, представлены в списке, что означает, что обязательно найдется вариант, соответствующий вашим потребностям.
Прочие направляющие для клея
Клей для дерева
Клей для металла
Клей для пластика
Клей для стекла
Top 9 Лучший клей для керамики 2021
Керамика, конечно, может выглядеть и выглядит очень красиво, будь то керамическая ваза, тарелка, декоративный элемент или даже керамический пол.Однако, хотя керамика выглядит красиво и может быть довольно прочной, она может треснуть, расколоться и просто сломаться. Тем не менее, когда керамика ломается, вам не обязательно выбрасывать ее, но вам нужен лучший клей для керамики. Сегодня мы хотим помочь вам найти лучший клей для ремонта керамики, просмотрев исчерпывающее руководство для покупателя, ответив на самые насущные вопросы, а также изучив некоторые из лучших вариантов.
Нажмите здесь, чтобы перейти к нашему рекомендованному выбору!
Наш выбор №1 в рейтинге
Gorilla 2 части эпоксидной смолы
Если вы ищете лучший клей для керамики, важно отметить, что лучший тип — это эпоксидный клей.Эпоксидные смолы — это так называемые термореактивные пластмассы, которые образуются в результате реакции двух или более химических соединений. Когда химические вещества вступают в реакцию, они нагреваются и образуют прочную пластиковую смолу с высокой прочностью на разрыв, долговечностью и устойчивостью к химическим веществам, воде и многому другому.
Наш выбор номер один для лучшего эпоксидного клея для керамики — это двухкомпонентная эпоксидная смола Gorilla. Этот конкретный клей обладает многими ключевыми характеристиками. Характеристики
Высыхает прозрачно
Время схватывания 5 минут
Простота использования
Gorilla 2 части эпоксидной смолы входит в состав шприца-аппликатора с двумя отдельными компонентами.
Очень прост в использовании благодаря тому, что оба компонента эпоксидной смолы можно наносить одновременно. Конечно, еще требуется некоторое перемешивание.
Этот клей образует очень прочное соединение с высокой прочностью на разрыв. Его можно использовать для обработки самых разных материалов, таких как керамика, пластик, резина и т. Д.
Идеально подходит для ремонта всех видов, особенно керамики.
Этот клей схватывается примерно за 5 минут, что дает достаточно времени для работы с ним, прежде чем он схватится.Когда клей затвердеет, он становится устойчивым к воздействию различных химикатов, растворителей, тепла, а также становится водонепроницаемым.
Проверить последнюю цену
Виды клея для керамики
Следует отметить, что существует пара различных типов клея, которые можно использовать для керамики, например, для ремонта керамических кружек.В вашем распоряжении два варианта: эпоксидные смолы и суперклей.
Эпоксидное
Как мы уже говорили выше, эпоксидные смолы — лучший выбор здесь. Как правило, они содержат два или более соединения, которые при контакте образуют химическую реакцию, основанную на нагревании, в результате чего компоненты превращаются в прочную пластичную смолу.
Этот тип клея имеет тенденцию к схватыванию и отверждению довольно быстро, хотя для полного отверждения может потребоваться несколько часов. Причина, по которой эпоксидная смола является таким отличным выбором для ремонта керамики и других связанных применений, заключается в ее очень высокой стойкости к химическим веществам, растворителям, теплу и воде.
Это делает его идеальным для ремонта керамики, особенно для таких вещей, как посуда, которая будет съедена и вымыта горячей водой с мылом. Только помните, что если вы используете эпоксидную смолу для ремонта посуды, убедитесь, что это нетоксичный керамический клей.
Супер клей
Другой вариант, который есть в вашем распоряжении, — это то, что обычно называют суперклеем. Супер клей технически известен как цианоакрилат, и существует несколько его типов.Их часто называют мгновенными или механическими клеями, потому что они обычно схватываются и затвердевают очень быстро, часто в течение нескольких минут или даже секунд.
Клей
Super имеет достаточно прочную адгезию, и, если вы найдете подходящий, его также можно использовать в качестве высокотемпературного керамического клея, поскольку он часто довольно устойчив к нагреванию. Более того, большинство разновидностей также водонепроницаемы. Однако следует отметить, что суперклей имеет низкую прочность на сдвиг и, как правило, не очень хорошо склеивает гладкие поверхности.
Меры предосторожности
При использовании эпоксидных смол или суперклеев необходимо соблюдать осторожность, поэтому давайте быстро рассмотрим некоторые важные меры безопасности.
Всегда используйте одноразовые защитные перчатки при использовании суперклея или эпоксидной смолы, особенно если вы используете быстро схватывающийся материал. Супер клей приклеится к коже человека, поэтому держите его подальше от пальцев.
Всегда надевайте защитные очки при работе с эпоксидной смолой, так как это может серьезно повредить глаза.
Для некоторых промышленных клеев также может потребоваться использование маски или респиратора. В любом случае важно работать в хорошо проветриваемом помещении. Некоторые клеи могут выделять сильные пары.
Если вы используете клей для ремонта керамической посуды, убедитесь, что он нетоксичный, водостойкий и термостойкий.
Клей для керамики — Руководство по покупке
У вас мало времени или вы просто хотите получить быстрый ответ?
Ознакомьтесь с нашим списком ниже, чтобы увидеть краткое изложение наших результатов.
Gorilla 2 части эпоксидной смолы
Эпоксидная смола Loctite для тяжелых условий эксплуатации
Dap 00688 Универсальный клей-герметик
Суперклей для заполнения зазоров Bob Smith Industries
Gorilla 7700104 Super Glue Гель
Elmer’s E1012 China and Glass Cement — для керамической кружки
Комбинированный набор Bob Smith Industries BSI-157H Maxi-Cure / Insta-Set — для керамической плитки
Loctite Epoxy Five Minute Instant — для фарфора
Водостойкий клей Devcon — эпоксидная смола, безопасная для пищевых продуктов
Давайте подробнее рассмотрим эпоксидную смолу для керамики, какой клей для керамики лучше всего, и поможем вам разобраться, в чем вообще смысл этого материала.Вы, вероятно, хотели бы знать все, как отремонтировать сломанную керамику.
Выбор правильного клея для ремонта керамики
Прежде чем пойти и купить какой-либо клей для ремонта керамики, следует учесть несколько важных факторов.
Токсичность и безопасность пищевых продуктов
При покупке клея для ремонта керамики необходимо убедиться, что при использовании его для посуды и тарелок это должен быть безопасный для пищевых продуктов керамический клей. Некоторый керамический клей может быть немного токсичным, что может быть приемлемым для проектов, в которых нет посуды, но для приготовления блюд и другой подобной керамики он обязательно должен быть безопасным для пищевых продуктов.
Термостойкие
Керамический клей должен быть термостойким, особенно когда речь идет о посуде для запекания и других подобных предметах. Термостойкий клей для керамики можно использовать на посуде для запекания и других подобных предметах. Если вы планируете ремонтировать керамическую посуду, она должна быть термостойкой и пригодной для использования в духовке.
Водонепроницаемость
Эпоксидная смола для керамики должна быть еще водонепроницаемой. Ни в коем случае нельзя разбавлять керамический клей водой.Это может быть особенно важно для керамического клея, так как вазы должны содержать воду, не протекая.
Прочность сцепления
Самый прочный клей для керамики будет обладать такой же прочностью сцепления, как и сама керамика, если не намного прочнее. Эпоксидная смола, такая как клей для напольной плитки, должна быть чрезвычайно прочной, устойчивой к ударам, давлению и вибрации. Это может быть особенно важно для полов, на которые приходится много пешеходов.
Время высыхания и зажим
Большинство керамических изделий не нуждаются в зажимах, так как хрупкая керамика действительно не выдерживает большого давления.Однако керамический клей должен высохнуть относительно быстро, чтобы образовалась прочная связь. Он не должен высыхать так быстро, чтобы его нельзя было наносить, если он не высох на полпути, но, кроме того, он должен быстро высохнуть.
Устойчивость к растворителям
Лучший керамический клей должен обладать высокой устойчивостью к растворителям. Различные ингредиенты, с помощью которых вы можете готовить или чистить, даже просто вода, не должны разрушать связь, созданную керамическим клеем.
Под покраску
Наконец, керамический клей должен быть окрашен.Керамика часто имеет очень красивый дизайн, поэтому, чтобы сохранить этот великолепный вид после ремонта, клей должен позволять вам закрашивать ее.
Как работает клей для керамики?
В отношении керамического клея важно отметить то, что по большей части он специально разработан для соединения пористых материалов друг с другом. Когда керамика треснет, края и трещины будут очень пористыми и шероховатыми, а не гладкими и плоскими, а это значит, что какую бы эпоксидную смолу для керамики вы ни выбрали, она должна скреплять пористые материалы вместе.Клей любого типа, предназначенный для гладких материалов, скорее всего, не подойдет для ремонта керамики.
Как исправить сломанную керамику
Если вы планируете использовать глиняный клей для ремонта керамики, особенно для чего-то вроде Terra Cotta, вам необходимо сначала нагреть керамические изделия примерно до 140 градусов. Дополнительное тепло позволит эпоксидной смоле лучше закрепиться и склеить. Для других керамических изделий общего назначения их фиксация включает в себя процесс стабилизации сломанных частей, чтобы они не могли двигаться, нанесение тонкого слоя клея, соединение частей вместе, а затем использование специальной глины, чтобы удерживать их вместе. Помните, что керамические изделия из-за их хрупкости ни в коем случае нельзя скреплять вместе, иначе они разлетятся на куски.
Как клеить керамику
Давайте рассмотрим простой пошаговый процесс, как склеить керамику и как исправить битую керамику.
Возьмите большое ведро или контейнер и наполните его галькой из ПВХ, пластиковой галькой, рисом или песком. Это создаст идеальную основу для керамических изделий, на которые можно будет сидеть и погружаться во время нанесения клея и его высыхания.Вам нужно что-то, чтобы детали оставались на месте.
Используйте медицинский спирт для очистки всех керамических деталей, в частности, там, где будет наноситься клей. Если на пути есть грязь или пыль, это помешает клею приклеиваться и держаться должным образом.
Возьмите керамическую эпоксидную смолу, которую вы выбрали, и используйте инструмент для нанесения мазка или что-нибудь тонкое, чтобы нанести тонкий слой на сломанный кусок керамики. Помните, что вам нужно нанести его только на одну сторону, а затем склеить их.Обязательно работайте быстро, потому что большинство продуктов начинают схватываться примерно через минуту, поэтому нет места для ошибки.
Для того, чтобы клей как следует застыл, температура должна быть не менее 75 градусов.
Гравитации должно хватить, чтобы скрепить части вместе (если вы все спланировали правильно), но если нет, используйте немного гончарной глины, чтобы скрепить части вместе, пока клей схватывается.
Лучший клей для керамики
Здесь у нас есть девять лучших клея и эпоксидных смол для ремонта керамики, так что давайте взглянем на каждый прямо сейчас.
Лучшие товары [скрыть]
Gorilla 2 части эпоксидной смолы
Двухкомпонентная эпоксидная смола Gorilla — это, конечно, наш выбор номер один для лучшего керамического клея.Одна из причин этого — отличная упаковка. Здесь смола и отвердитель содержатся в двух отдельных отсеках, но благодаря конструкции шприца их можно дозировать равномерно и одновременно. Вам нужно будет смешать их вместе прямо перед использованием. Вам также может понравиться, что этот клей схватывается примерно за 5 минут, так что у вас есть немного времени, чтобы поработать с ним, прежде чем он затвердеет. Тогда он не займет много времени, а после затвердевания образует очень прочную связь. Что также приятно, так это то, что этот клей прозрачно сохнет, что делает его идеальным для ремонта керамики, когда вы не хотите видеть, что какой-либо ремонт был произведен.После этого его даже можно отшлифовать. Этот клей обладает высокой устойчивостью к воде, химическим веществам, растворителям и многому другому, чтобы обеспечить длительное соединение.
Технические характеристики:
Шприц с двумя отделениями
Чистая сушка
Высокая прочность на разрыв
Плюсы
Прозрачная сушка для красивого внешнего вида
Дает вам несколько минут для работы с ним
Идеально для ремонта
Высокая химическая стойкость и стойкость к растворителям
Легко дозировать
Минусы
Требуется смешивание
Не 100% водонепроницаемость
купить на Amazon
Эпоксидная смола Loctite для тяжелых условий эксплуатации
Когда дело доходит до чрезвычайно прочной эпоксидной смолы, это также должен быть один из лучших вариантов.Что хорошо в этом материале, так это то, что его можно использовать для многих материалов, включая металл, стекло, керамику, дерево, пластик, фарфор, плитку, стекловолокно, бетон и камень. Этот клей застывает после смешивания примерно за 5 минут, так что у вас есть немного времени, чтобы правильно расположить кусочки, но для его застывания потребуется до 24 часов. Имейте в виду, что это также двухкомпонентная эпоксидная смола, поэтому ее необходимо смешать. Оба компонента, смола и отвердитель, поставляются в отдельных флаконах, поэтому для достижения наилучших результатов вам необходимо дозировать равные количества. Тем не менее, этот клей действительно имеет очень высокую прочность на разрыв и ударную вязкость. Его можно шлифовать, просверливать и т. Д., Без трещин и поломок. Сила сцепления, создаваемая этим клеем, очень сильная, а также водостойкая. Он также должен быть устойчивым к большинству растворителей.
Технические характеристики:
5-минутный набор
Водонепроницаемость
Высокая ударопрочность
Плюсы
Устойчив к воде и большинству растворителей
Сильная сила сцепления
Может использоваться для многих материалов
Время схватывания 5 минут
Без усадки
Можно сверлить, шлифовать и т. Д.
Минусы
Не 100% водонепроницаемость
Трудно раздать равные части обоих компонентов
купить на Amazon
Dap 00688 Универсальный клей-герметик
Здесь важно отметить, что это на самом деле силиконовая резина, а не эпоксидная смола или суперклей.Тем не менее, силиконовая резина на 100% водонепроницаема, что делает ее идеальной для ремонта керамики, особенно посуды. Он также остается прозрачным при высыхании, поэтому вы не сможете его увидеть, когда он высохнет. Этот клей остается немного гибким даже в сухом состоянии, что обеспечивает высокую ударопрочность. Кроме того, он не будет давать усадку при высыхании и не треснет. Еще одно важное замечание: этот силикон технически разработан для ремонта аквариумов и не токсичен, что является еще одним важным фактором при ремонте керамической посуды.Вам также может понравиться то, что этот клей очень устойчив к высоким температурам.
Технические характеристики:
Водонепроницаемый
Нетоксичный
Термостойкость
Плюсы
Высокая термостойкость
Водонепроницаемый
Идеально для ремонта
Нетоксичный
Остается гибким
Высокая ударопрочность
Минусы
Не устойчив ко всем растворителям
Затвердевает и затвердевает довольно долго
купить на Amazon
Суперклей для заполнения зазоров Bob Smith Industries
Это суперклей очень быстрого склеивания, который создает соединение всего за 10 секунд, а для полного схватывания требуется не более нескольких минут.Суперклей для заполнения зазоров Bob Smith Industries производится в США и обеспечивает более прочное соединение, чем сама оригинальная керамика. Этот конкретный вариант имеет способность к металлу, пластику, дереву, керамике, резине, коже и многому другому. Его можно использовать как для ремонта битой керамики, так и для заполнения зазоров. Имейте в виду, что суперклей для заполнения зазоров Bob Smith Industries очень вязкий и достаточно хорошо держится на месте, хотя его трудно растекать.
Плюсы
Остается на месте
Облигации очень быстрые
Водонепроницаемый
Склеивает практически все материалы
Насадка-аппликатор Easy
Минусы
Немного сложно выкладывать
Не подходит для пищевых продуктов
купить на Amazon
Gorilla 7700104 Super Glue Гель
Гель-клей Gorilla 7700104 Super Glue идеально подходит для керамики, фарфоровых статуэток и других подобных предметов.Он высыхает и схватывается примерно за 30 секунд, а его толщина достаточно, чтобы оставаться на месте. Поставляется с хорошей крышкой, предотвращающей засорение, что облегчает нанесение. Это улучшенная формула каучука, в которой используются специальные ингредиенты для создания очень прочного соединения, которое является водонепроницаемым, термостойким и т. Д. Имейте в виду, что этот вариант небезопасен для пищевых продуктов. Тем не менее, Gorilla 7700104 Super Glue Gel действительно может склеивать пластик, дерево, металл, керамику, резину, кожу, бумагу и различные другие материалы.
Плюсы
Чрезвычайно прочная лента
Быстрое схватывание
Довольно простое применение
Работает практически со всеми материалами
Минусы
Не подходит для пищевых продуктов
Сложно закрашивать
купить на Amazon
Elmer’s E1012 China and Glass Cement — для керамической кружки
Здесь у нас есть тип керамического клея, который можно использовать для фарфора, фарфора и керамики.Преимущество здесь в том, что цемент E1012 China and Glass Cement от Elmer можно мыть в посудомоечной машине и полностью водонепроницаем после высыхания. Кроме того, он абсолютно нетоксичен и безопасен для пищевых продуктов, поэтому его можно использовать для изготовления чашек, кружек, стаканов и других подобных предметов. Тем не менее, китайский и стеклянный цемент Elmer E1012 не является чрезмерно термостойким, поэтому его не следует использовать для форм для выпечки. Этот продукт склеивается в течение нескольких минут, но для полного высыхания потребуется несколько дней. Тем не менее, это создает суперсильную связь, которая стоит ожидания. Имейте в виду, что цемент E1012 China and Glass Cement от Elmer действительно очищается в сухом виде.
Плюсы
Высыхает прозрачно
Сверхпрочная связь
Отлично подходит для чашек и кружек
Шалфей пищевой и нетоксичный
Водонепроницаемость, можно мыть в посудомоечной машине
Минусы
Сложно покрасить
Не пригоден для использования в духовке
купить на Amazon
Комбинированный набор Bob Smith Industries BSI-157H Maxi-Cure / Insta-Set — для керамической плитки
Этот комбинированный набор Bob Smith Industries BSI-157H Maxi-Cure / Insta-Set поставляется в комплекте с набором сверхпрочного адгезионного клея, который может склеивать керамическую плитку, другую керамику, дерево, металл, стекло, пластик и многое другое.Это очень быстро склеивающийся клей, который склеивается примерно за 30 секунд, и он достаточно толстый, поэтому он не растекается. В сочетании с этим вы также получаете бутылку Insta-Set, которая при нанесении вызывает мгновенное схватывание клея. Это, пожалуй, самый прочный клей для керамики, но имейте в виду, что он не является пищевым или термостойким.
Плюсы
Подходит для большинства материалов
Облигации очень быстро
Insta-set для мгновенного схватывания
Чрезвычайно прочная связь
Не работает
Минусы
Не подходит для мытья в посудомоечной машине или пищевых продуктов
Не очень термостойкий
купить на Amazon
Loctite Epoxy Five Minute Instant — для фарфора
Loctite Epoxy Five Minute Instant — это двухкомпонентная эпоксидная смола, которая смешивается, когда выходит из тюбиков.Этот конкретный вариант может выдержать PSI более 3000, и он образует сверхпрочную связь. Точная система подачи разработана таким образом, чтобы вы могли точно наносить клей на небольшие участки. Этот клей устойчив к нагреванию, растворителям и воде, поэтому идеально подходит для фарфора. Кроме того, этот клей можно шлифовать и красить. Этот продукт подходит для склеивания металла, стекла, керамики, дерева, многих твердых пластмасс, фарфора, плитки, стекловолокна, бетона и камня. Однако имейте в виду, что это не безопасно для пищевых продуктов и духовок.
Плюсы
Очень прочная связь
Очень быстрое схватывание
Точная доставка
Устойчивость к жаре, воде и растворителям
Подходит для шлифовки и окраски
Минусы
Не пригоден для использования в духовке или пищевых продуктах
купить на Amazon
Водостойкий клей Devcon — эпоксидная смола, безопасная для пищевых продуктов
Этот конкретный вариант предназначен для использования с металлом, деревом, бетоном, стеклом, фарфором и керамикой.Это высокопрочный вариант, разработанный для промышленного применения, но с тем же успехом его можно использовать и дома. Этот вариант образует соединение, которое можно мыть в посудомоечной машине, безопасно для пищевых продуктов, термостойким, водонепроницаемым и устойчивым практически ко всем растворителям и химическим веществам. Имейте в виду, что эта эпоксидная смола немного текучая, что требует осторожного нанесения, но при этом, как только смола нанесена, отвердитель может быть применен для чрезвычайно быстрого схватывания. Этот клей при высыхании становится прозрачным, его можно шлифовать и красить.
Плюсы
Безопасный для пищевых продуктов
Можно мыть в посудомоечной машине
Водонепроницаемый
Чрезвычайно прочная связь
Почти мгновенная установка
Минусы
Может быть немного жидким и грязным
Не пригоден для использования в духовке
купить на Amazon
Как обезопасить себя при использовании керамического клея
Есть несколько вещей, о которых следует помнить, когда дело доходит до склеивания глиняной посуды вместе, или при использовании любого вида клея для керамики в этом отношении.
Если вы планируете склеивать керамику, которая собирается в духовку, например, посуду для запекания, обязательно используйте безопасный для пищевых продуктов керамический клей и термостойкий клей для керамики.
Если вы планируете склеивать посуду и посуду, это должен быть пищевой клей, чтобы вы не отравили кого-нибудь.
Обязательно надевайте перчатки при использовании такого клея, потому что большинство этих продуктов плохо прилипают к пальцам и могут склеивать пальцы. Сдирать засохший суперклей или керамический клей с рук будет болезненно.
При использовании керамического клея рекомендуется надевать защитные очки, поскольку иногда он может выделять пары, раздражающие глаза. По крайней мере, это поможет предотвратить попадание клея в глаза.
Преимущества клея для керамики
Основным преимуществом использования клея для керамики, конечно же, является то, что вы действительно можете ремонтировать керамические изделия. Проще говоря, кроме клея, нет другого хорошего способа отремонтировать что-либо из керамики. Другими словами, вам не нужно выбрасывать керамический предмет только потому, что он треснул или сломан.
Какими свойствами должна обладать керамическая эпоксидная смола?
Напомню, что при покупке эпоксидной смолы для керамики она должна высохнуть прозрачно, и вы должны иметь возможность закрашивать ее. Кроме того, он должен быть достаточно толстым, чтобы оставаться на месте, но достаточно тонким, чтобы легко растекаться, он должен высыхать достаточно быстро, чтобы создать прочное соединение, но не настолько быстро, чтобы с ним было трудно работать, и он должен водонепроницаемая, термостойкая, стойкая к растворителям, и вам может потребоваться, чтобы она была безопасной для пищевых продуктов и духовок. При этом найти эпоксидную смолу для керамики, обладающую всеми этими характеристиками, может быть сложно, поэтому вам, возможно, придется подобрать клей для конкретной задачи.
Клей для ремонта керамики: FAQ
Может ли керамический клей быть водонепроницаемым, безопасным для пищевых продуктов, духовкой и химически стойким одновременно?
Нет, вам будет очень сложно найти клей, который удовлетворяет всем этим требованиям.Как видно из наших обзоров, выбирать клей нужно в зависимости от конкретного применения.
Безопасен ли клей для керамики в духовке?
Есть несколько избранных клеев для керамики, которые могут быть безопасными в духовке, но по большей части его бывает очень трудно найти.Вы можете найти клей, который является водонепроницаемым, безопасным для пищевых продуктов и химически стойким, но только некоторые из них безопасны в духовке.
Какой клей для керамической плитки лучше?
Самый важный фактор, на который следует обращать внимание при покупке клея для керамической плитки, — это насколько прочная связь, какое давление клей может выдержать и что он водонепроницаем.
Можно ли закрасить супер клей?
Большинство керамического клея можно красить и шлифовать, но в меньшей степени суперклей. Есть несколько суперклеев, которые можно красить и шлифовать, но только некоторые из них.
Заключение
Самая важная вещь, о которой следует помнить, — это выбрать тип клея, который подходит для конкретного применения. Клей для керамики бывает разных типов, некоторые из которых идеально подходят для плиточного пола, некоторые для фигурок, некоторые безопасны для пищевых продуктов, а некоторые также подходят для мытья в посудомоечной машине. Однако большинство опций не будут включать в себя все эти функции, поэтому вам придется выбирать немного. Вообще говоря, безопасные для пищевых продуктов варианты не будут столь же устойчивы к различным элементам и химическим веществам, но, конечно, их можно использовать для посуды.
Вес швеллера | теоретический вес 1 метра, масса 12
Таблица веса швеллера П и У по ГОСТ 8240, в таблице указан вес 1 метра, 1 штуки 12 метров, количество метров в тонне:
Размер
Вес 1 метра
Вес 1 шт, 12м
Ко-во метров/1тн
5 П, У
4,84 кг
58,05 кг
206,5 мп
6.5 П, У
5,9 кг
70,8 кг
169,5 мп
8 П, У
7,05 кг
84,6 мп
141,9 мп
10 П, У
8,59 кг
103,08 кг
116,4 мп
12 П, У
10,4 кг
124,8 кг
95,87 мп
14 П, У
12,3 кг
147,6 кг
81,4 мп
16 П, У
14,2 кг
170,4 кг
70,32 мп
16 аП, аУ
15,3 кг
183,6 кг
63,35 мп
18 П, У
16,3 кг
195,6 кг
61,5 мп
18 аП, аУ
17,4 кг
208,8 кг
57,29 мп
20 П, У
18,4 кг
220,8 кг
54,44 мп
22 П, У
21 кг
252 кг
47,7 мп
24 П, У
24 кг
288 кг
41,58 мп
27 П, У
27,7 кг
332,4 кг
36,16 мп
30 П, У
31,8 кг
381,6 кг
31,47 мп
33 П, У
36,5 кг
438 кг
28,68 мп
36 П, У
41,9 кг
502,8 кг
23,87 мп
40 П, У
48,3 кг
579,6 кг
20,71 мп
Вес швеллера
Таблица веса — швеллеры экономичные Э с параллельными гранями полок
Размер
Вес 1 метра
Вес 1 шт, 12м
Ко-во метров/1тн
5Э
4,79 кг
57,48 кг
208,76 мп
6. 5Э
5,82 кг
69,84 кг
171,82 мп
8Э
6,92 кг
83,04 мп
144,5 мп
10Э
8,47 кг
101,64 кг
118,06 мп
12Э
10,24 кг
122,88 кг
97,65 мп
14Э
12,15 кг
145,8 кг
82,3 мп
16Э
14,01 кг
168,12 кг
71,37 мп
18Э
16,01 кг
192,12 кг
62,46 мп
20Э
18,07 кг
216,84 кг
55,34 мп
22Э
20,69 кг
248,28 кг
48,32 мп
24Э
23,69 кг
284,28 кг
42,21 мп
27Э
27,37 кг
328,44 кг
36,53 мп
30Э
31,35 кг
376,2 кг
31,89 мп
33Э
36,14 кг
433,68 кг
27,67 мп
36Э
41,53 кг
498,36 кг
24,07 мп
40Э
47,97 кг
575,64 кг
20,84 мп
Таблица веса — швеллеры легкой серии Л с параллельными гранями полок
Размер
Вес 1 метра
Вес 1 шт, 12м
Ко-во метров/1тн
12Л
5,02 кг
60,24 кг
199,2 мп
14Л
5,94 кг
71,28 кг
168,35 мп
16Л
7,1 кг
85,2 кг
140,84 мп
18Л
8,49 кг
101,88 кг
117,78 мп
20Л
10,12 кг
121,44 кг
98,81 мп
22Л
11,86 кг
142,32 кг
84,31 мп
24Л
13,66 кг
163,92 кг
73,2 мп
27Л
16,3 кг
195,6 кг
61,34 мп
30Л
24,3 кг
291,6 кг
41,15 мп
Таблица веса — швеллеры С специальные
Размер
Вес 1 метра
Вес 1 шт, 12м
Ко-во метров/1тн
8С
9,26 кг
111,12 кг
107,99 мп
14С
14,53 кг
174,36 кг
68,82 мп
14Са
16,72 кг
200,64 кг
59,8 мп
16С
17,53 кг
210,36 кг
57,04 мп
16Са
19,74 кг
236,88 кг
50,65 мп
18С
20,2 кг
242,4 кг
49,5 мп
18Са
23 кг
276 кг
43,47 мп
18Сб
26,72 кг
320,64 кг
37,42 мп
20С
22,63 кг
271,56 кг
44,18 мп
20Са
25,77 кг
309,24 кг
38,8 мп
20Сб
28,71 кг
344,52 кг
34,83 мп
24С
34,9 кг
418,8 кг
28,65 мп
26С
34,61 кг
415,32 кг
28,89 мп
26Са
39,72 кг
476,64 кг
25,17 мп
30С
34,44 кг
413,28 кг
29,03 мп
30Са
39,15 кг
469,8 кг
25,54 мп
30Сб
43,86 кг
526,32 кг
22,79 мп
8, 10, 12, 14, 16, 20, 24 в Москве.
Швеллер размеры, цена, вес 1 метра, характеристики.
Металлический швеллер, или по другому металлическая балка
Швеллер — это конструкция из металла П — образной формы, которая широко используется в строительных работах, в машиностроении, как опорный элемент при возведении мостов. Его изготавливают, из различных марок стали, методом горячей прокатки либо гнутья (на специальных профилегибочных станках).
При изготовлении швеллеров, используются различные марки стали, влияющие на прочность и устойчивость к температурным перепадам. Это позволяет точно подбирать наиболее подходящий тип швеллера для различных задач. Существуют типы, предназначенные как для ответственных конструкций, к которым предъявляются требования повышенной прочности, так и для не ответственных, например облегченные и экономные серии.
Поскольку швеллера используются в качестве несущих элементов конструкций и строений, они проходят обязательную сертификацию и изготавливаются в строгом соответствии с ГОСТами. Где четко регламентируются типоразмеры изделий и допустимые нагрузки.
Швеллер представляет собой металлическую балку, которая способна выдерживать большие осевые нагрузки, поэтому широко используется в качестве несущих опор. Марки этих изделий различаются между собой по технологии и материалам изготовления, а так же по внешнему виду и области применения.
Швеллер, размеры которого колеблется от 2 до 22 метров, может использоваться при проведении архитектурных работ, в качестве межкомнатных перекрытий, для укрепления кровли, для создания каркасов небольших строений, ангаров и боксов. Металлические балки хорошо использовать для монтажа, при реконструкции мансард, для укрепления внутренних и наружных стен в здании.
Мы постараемся дать краткое описание металлических балок разного размера:
Швеллер 8, его характеристики, размеры, цена, вес 1 метра.
Изделие числится под номером 8, имеет высоту 80 мм, ширину 40 миллиметров и длину 11,7 метра, толщина металлической балки такого типа 4,5 мм.Вес швеллера в одном погонном метре составляет 7,05 килограмм, а в одной тонне насчитывается 141,8 метров. Металлические балки такого размера компактны, их легко перевозить.
Описание швеллера №12, размеры, швеллер 12 метров, цена, ГОСТ.
Это металлическое изделие П- образного типа, имеет высоту 120 миллиметров, ширину 52 миллиметра и длину 11,7 метра. Балка достаточно толстая, её толщина не менее 4,8 миллиметра. Одна металлическая балка № 12 весит 10,4 килограмма, в одной тонне содержится 96, 2 метра швеллера. Швеллер, цена на него складывается от размера, типа, материала, стоит достаточно не дорого. Металлоконструкции такого типа лёгкие, прочные и надёжные.
Размеры металлической балки №14, швеллер 14 размеры, вес погонного метра.
Изделие такого типа имеет стандартную длину: 11,7 метра, его высота 140 миллиметров, ширина металлоконструкции 58 мм, а толщина швеллера 4,9 миллиметра. Одна металлическая балка весит 12,3 килограмма, а в одной тоне насчитывается 81,3 метра балок из металла.Швеллер купить можно в интернет- магазине металла, что находится в Москве. Зайдя на сайт компании, можно подробно узнать описание товара, его характеристики, способ оплаты и доставки.
Описание изделия № 18, швеллер 18 размеры, цена швеллера, вес 1 метра по ГОСТу.
Металлическая балка под номером 18 имеет высоту 180 миллиметров, ширину 70 миллиметров и длину 11,7 метра. Толщина металлической конструкции 5,1 мм. Один метр швеллера весит 16,3 килограмма, в одной тонне содержится 61,3 метра швеллера. Изделия изготовлены из прочного металла, имеют П-образную конструкцию, они устойчивые и надёжные, нашли широкое применение в использовании.
Характеристика товара швеллер № 22, вес швеллера 20, цена за метр погонный, характеристики.
Изделие такого типа имеет высоту 22 сантиметра, ширину 82 миллиметра, длина металлической балки 11,7 метра. Швеллер гост 8240, под номером 22, имеет толщину 5,4 миллиметра. Одна металлическая балка такого типа весит 21 килограмм, а в тонне содержится 47,6 метра швеллера. Металлическая конструкция такого типа может использоваться для сборки каркасных сооружений, она способна выдерживать сильные нагрузки, не боится воздействия атмосферных осадков. В интернет- магазине всегда в продаже имеется швеллер сортамент разного размера. Все изделия соответствуют нормам ГОСТа и прошли тестовое испытание на прочность. Цены размещены под каждым изделием, оптовикам положены большие скидки. Кроме швеллера, здесь можно приобрести и трубу ВГП.
ВИДЫ ШВЕЛЛЕРОВ, КАК КУПИТЬ, ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ:
Горячекатаные по ГОСТ 535-88.
Разделяются на несколько типов. Принадлежность швеллера к определенному типу определяется буквой в его маркировке:
Марка П. Грани полок швеллера параллельны. Самый популярный вид, широко применяемый в строительстве. За счет параллельных граней, у таких швеллеров между полок хорошо ложатся кирпичи, благодаря чему он используется при устройстве дверных, оконных и других проемов.
Марка У. Имеет небольшой уклон граней вовнутрь. Также популярна в строительстве и при сборке металлоконструкций.
Марка С. Специальные швеллеры. Чаще всего изготавливаются на заказ и соответствуют специфическим требованиям. Широко используются в автомобилестроении.
Марка Л. Легкая серия швеллеров. Облегченная версия марки П, применяется для строительства не ответственных конструкций.
Марка Э. Экономичная серия. Имеет толщину полок меньшую, чем установлено стандартами и применяется для снижения веса металлоконструкций. Обычно изготавливается на заказ.
Для использования в местах с большими перепадами температур, а также для применения в конструкциях с повышенными нагрузками могут быть сделаны из низколегированной стали 09Г2С. Но обычно, для изготовления швеллеров используется сталь 3пс (сп).
Гнутые равнополочные швеллера ГОСТ 8278-83.
Изготавливаются из марки стали ст 3пс (сп), на профилегибочных станках. Не предназначены для использования в ответственных конструкциях и в качестве опор, поскольку не выдерживают высокую осевую нагрузку.
Основное применение – декоративные элементы, мебельное производство и не ответственные конструкции.
Гнутые не равнополочные швеллера ГОСТ 8281-80.
Изготавливаются на профилегибочных станках. Материалом для производства может быть рулонная горячекатаная сталь, конструкционная сталь, низколегированная сталь.
Могут применяться в строительстве, при возведении ответственных сооружений. По классу точности делится на:
А – высокая точность
Б – повышенная точность
В – обычная точность
Учитывая специфику некоторых видов швеллеров, а также их большое разнообразие, желательно располагать точными данными о предполагаемых нагрузках на них. Эта информация поможет сделать правильный выбор, а также сэкономить средства, особенно при возведении не ответственных сооружений.
Швеллер ГОСТ сталь 3
Вес метра погонного (кг)
Количество метров в тонне (м)
Швеллер № 5
4,84
206,61
Швеллер № 6,5
5,9
169,49
Швеллер № 8
7,05
141,84
Швеллер № 10
8,59
116,41
Швеллер № 12
10,4
96,15
Швеллер № 14
12,3
81,3
Швеллер № 16
14,2
70,42
Швеллер № 18
16,3
61,35
Швеллер № 20
18,4
54,35
Швеллер № 22
21
47,62
Швеллер № 24
24
41,67
Швеллер № 27
27,7
36,1
Швеллер № 30
31,8
31,45
Швеллер № 40
48,3
20,7
Теоретический вес швеллера
В зависимости от способа производства швеллера используются различные формулы расчета веса погонного метра. Для того, чтобы рассчитать удельный вес горячекатаного швеллера необходимо знать радиусы внутреннего закругления и закругления полок. Также, при производстве горячекатаных швеллеров, в отличие от гнутых по ГОСТ 8278–83 и 8281–80, зачастую толщина полок отличается от толщины стенки швеллера, что также повлияет на формулу расчета веса.
В калькуляторе веса швеллера вы сможете осуществить поиск по наименованию и размерам на основе информации справочников различных стандартов, в случае если швеллер вашего размера не будет найден, его вес будет рассчитан по приблизительной формуле.
Таблицы теоретической массы метра швеллера и его размеров
ГОСТ 8240-97 — Швеллеры стальные горячекатаные
Теоретическая масса 1 погонного метра швеллера по ГОСТ 8240-97
Наименование
Размеры швеллера, мм
Вес метра, кг
Метров в тонне
h
a
b
s
t
Швеллер 5Э
50
32
32
4,2
7
4. 790
208.77
Швеллер 5У
50
32
32
4,4
7
4.840
206.61
Швеллер 5П
50
32
32
4,4
7
4.840
206.61
Швеллер 6.5Э
65
36
36
4,2
7,2
5.820
171.82
Швеллер 6.5У
65
36
36
4,4
7,2
5.900
169.49
Швеллер 6.5П
65
36
36
4,4
7,2
5.900
169.49
Швеллер 8Э
80
40
40
4,2
7,4
6. 920
144.51
Швеллер 8У
80
40
40
4,5
7,4
7.050
141.84
Швеллер 8П
80
40
40
4,5
7,4
7.050
141.84
Швеллер 8С
80
45
45
5,5
9
9.260
107.99
Швеллер 10Э
100
46
46
4,2
7,6
8.470
118.06
Швеллер 10У
100
46
46
4,5
7,6
8.590
116.41
Швеллер 10П
100
46
46
4,5
7,6
8. 590
116.41
Швеллер 12Л
120
30
30
3
4,8
5.020
199.2
Швеллер 12Э
120
52
52
4,5
7,8
10.240
97.66
Швеллер 12У
120
52
52
4,8
7,8
10.400
96.15
Швеллер 12П
120
52
52
4,8
7,8
10.400
96.15
Швеллер 14Л
140
32
32
3,2
5,6
5.940
168.35
Швеллер 14Э
140
58
58
4,6
8,1
12. 150
82.3
Швеллер 14У
140
58
58
4,9
8,1
12.300
81.3
Швеллер 14П
140
58
58
4,9
8,1
12.300
81.3
Швеллер 14С
140
58
58
6
9,5
14.530
68.82
Швеллер 14Са
140
60
60
8
9,5
16.720
59.81
Швеллер 16Л
160
35
35
3,4
5,3
7.100
140.85
Швеллер 16С
160
63
63
6,5
10
17. 530
57.05
Швеллер 16Э
160
64
64
4,7
8,4
14.010
71.38
Швеллер 16У
160
64
64
5
8,4
14.200
70.42
Швеллер 16П
160
64
64
5
8,4
14.200
70.42
Швеллер 16Са
160
65
65
8,5
10
19.740
50.66
Швеллер 16аУ
160
68
68
5
9
15.300
65.36
Швеллер 16аП
160
68
68
5
9
15. 300
65.36
Швеллер 18Л
180
40
40
3,6
5,6
8.490
117.79
Швеллер 18С
180
68
68
7
10,5
20.200
49.5
Швеллер 18Э
180
70
70
4,8
8,7
16.010
62.46
Швеллер 18У
180
70
70
5,1
8,7
16.300
61.35
Швеллер 18П
180
70
70
5,1
8,7
16.300
61.35
Швеллер 18Са
180
70
70
9
10,5
23. 000
43.48
Швеллер 18аУ
180
74
74
5,1
9,3
17.400
57.47
Швеллер 18аП
180
74
74
5,1
9,3
17.400
57.47
Швеллер 18Сб
180
100
100
8
10,5
26.720
37.43
Швеллер 20Л
200
45
45
3,8
6
10.120
98.81
Швеллер 20С
200
73
73
7
11
22.630
44.19
Швеллер 20Са
200
75
75
9
11
25. 770
38.8
Швеллер 20Э
200
76
76
4,9
9
18.070
55.34
Швеллер 20У
200
76
76
5,2
9
18.400
54.35
Швеллер 20П
200
76
76
5,2
9
18.400
54.35
Швеллер 20Сб
200
100
100
8
11
28.710
34.83
Швеллер 22Л
220
50
50
4
6,4
11.860
84.32
Швеллер 22Э
220
82
82
5,1
9,5
20. 690
48.33
Швеллер 22У
220
82
82
5,4
9,5
21.000
47.62
Швеллер 22П
220
82
82
5,4
9,5
21.000
47.62
Швеллер 24Л
240
55
55
4,2
6,8
13.660
73.21
Швеллер 24С
240
85
85
9,5
14
34.900
28.65
Швеллер 24Э
240
90
90
5,3
10
23.690
42.21
Швеллер 24У
240
90
90
5,6
10
24. 000
41.67
Швеллер 24П
240
90
90
5,6
10
24.000
41.67
Швеллер 26С
260
65
65
10
16
34.610
28.89
Швеллер 26Са
260
90
90
10
15
39.720
25.18
Швеллер 27Л
270
60
60
4,5
7,3
16.300
61.35
Швеллер 27Э
270
95
95
5,8
10,5
27.370
36.54
Швеллер 27У
270
95
95
6
10,5
27. 700
36.1
Швеллер 27П
270
95
95
6
10,5
27.700
36.1
Швеллер 30Л
300
65
65
4,8
7,8
19.070
52.44
Швеллер 30С
300
85
85
7,5
13,5
34.440
29.04
Швеллер 30Са
300
87
87
9,5
13,5
39.150
25.54
Швеллер 30Сб
300
89
89
11,5
13,5
43.860
22.8
Швеллер 30Э
300
100
100
6,3
11
31. 350
31.9
Швеллер 30У
300
100
100
6,5
11
31.800
31.45
Швеллер 30П
300
100
100
6,5
11
31.800
31.45
Швеллер 33Э
330
105
105
6,9
11,7
36.140
27.67
Швеллер 33У
330
105
105
7
11,7
36.500
27.4
Швеллер 33П
330
105
105
7
11,7
36.500
27.4
Швеллер 36Э
360
110
110
7,4
12,6
41. 530
24.08
Швеллер 36У
360
110
110
7,5
12,6
41.900
23.87
Швеллер 36П
360
110
110
7,5
12,6
41.900
23.87
Швеллер 40Э
400
115
115
7,9
13,5
47.970
20.85
Швеллер 40У
400
115
115
8
13,5
48.300
20.7
Швеллер 40П
400
115
115
8
13,5
48.300
20.7
Удельный вес швеллера, вес 1 метра швеллера в зависимости от размеров в таблице
Швеллер – вид стального металлопроката, металлический профиль, имеющий поперечное П-образное сечение. Изготавливается из углеродистой стали обычного качества путем холодной или горячей прокатки, а также из качественных и низколегированных сталей.
В форме швеллера выделяют:
полки – боковые грани, которые могут быть параллельными либо с уклоном внутренних сторон, а также в зависимости от типа швеллера – равными либо разной высоты;
стенку (перемычку между полками), имеющую различную толщину зависимо от вида.
Высокие стандарты производства металлопроката поддерживаются сертификационными нормами, прописанными в ГОСТах. Подобных документов, определяющих параметры того или иного вида металлопроката и швеллера в том числе, много. Соблюдение производителем металлопроката норм изготовления согласно ГОСТ является залогом качества продукции.
Существуют общие условные обозначения, прописанные в индексе изделия рядом с числом, обозначающим высоту профиля. Категории форм и размеров представлены так:
У – полки профиля имеют уклон внутренних стенок,
П – полки параллельны,
Э – экономичный профиль с параллельными полками,
Л – облегченный (легкий) швеллер с параллельными полками,
С – специального назначения.
Прокатка может иметь различную точность. Согласно ГОСТам, этот параметр также должен быть указан в сопроводительных документах на изделие:
Высокая точность прокатка – «А»,
обычная (средняя точность) – «В»,
повышенная точность – «Б».
Вес швеллера, его применение
Сфера применения швеллера довольно широкая, потому как вес 1 метра швеллера сравнительно невысокий, а также благодаря низкой металлоемкости и высокой прочности профиля. Швеллер используют во многих сферах промышленности, в основном как конструктивный элемент зданий, архитектурных композиций, мостов, в строительстве вагонов, станков и автостроительстве.
Основное применение швеллер находит именно в строительстве как элемент для армирования ж\б конструкций, или как самостоятельный стройматериал для возведения каркасных сооружений, монтаже перекрытий, и пр.
Для проведения верных расчетов нагрузки при планировании конструкции и опор, необходимо точно знать, сколько весит швеллер. Надобности взвешивать целое изделие нет. Зная вес 1 м швеллера, очень просто рассчитать массу всего метража.
Вес погонного метра швеллера в таблица
Швеллер, индекс
Размеры: ширина х высота (мм)
Толщина стенки (мм)
Толщина полки (мм)
Вес 1 метра погонного (кг)
5
50х32
4,4
7,0
4,84
6,5
65х36
4,4
7,2
5,9
8
80х40
4,5
7,4
7,05
10
100х46
4,5
7,6
8,59
12
120х52
4,8
7,8
10,4
14
140х58
4,9
8,1
12,3
16
160х64
5,0
8,4
14,2
16а
160х68
5,0
9,0
15,3
18
180х70
5,1
8,7
16,3
18а
180х74
5,1
9,3
17,4
20
200х76
5,2
9,0
18,
22
220х82
5,4
9,5
21
24
240х90
5,6
10,0
24
27
270х95
6,0
10,5
27,7
30
300х100
6,5
11,0
31,8
33
330х105
7,0
11,7
36,5
36
360х110
7,5
12,6
41,9
40
440х115
8,0
1,5
48,3
Швеллер применяется не только как конструкционный элемент. Часто им усиливают стены, кровлю, перекрытия. П-образный профиль прекрасно выдерживает разные виды нагрузок, как осевую, так и несущую.
Вес 1 метра швеллера 12-16, Отличие в видах и технических характеристиках
Металл — это самый ходовой материал в строительстве. Он долгое время лидирует на рынках строительных материалов и отличается своей долговечностью и стойкостью.
Строительные рынки насчитывают тысячи различных металлических материалов, которые используют в самых различных строительствах. Многоэтажные дома, боксы, торговые центры — все это начинает возводиться непосредственно из металлоконструкций.
Часто металлоконструкции производятся именно из швеллера. Ведь вес погонного метра изделия гораздо больше веса погонного метра уголка или профильной трубы. Именно в металлоконструкциях вес имеет наивысшее значение при строительстве.
Свойства и виды металла
При изготовлении швеллера и его покупке нужно смотреть не только на его размер, но и на химические свойства. При выплавке металла происходят сложные химические реакции, которые могут повысить прочность изделия либо понизить.
Так, существует три вида металлов:
Низколегированный;
Среднелегированный;
Высоколегированный.
Эти виды означают примеси других металлов в изделии. Чем выше коэффициент легирования, тем больше в нём примесей. Примеси могут использоваться как из меди и хрома, так и ванадия и никеля.
С помощью добавления таких примесей металл будет менять свою основную структуру, и становиться либо более эластичным, либо более хрупким. Но также благодаря им, материал может быть легче или же наоборот, тяжелее.
Размеры, их характеристика и способы оптимального использования
Виды швеллера могут отличаться от друг друга не только размерами и длиной, но и характеристиками.
Сколько бы ни было видов, для различного строительства используют определённые размеры.
50×30;
120×46;
160×58;
200×74.
50×30 чаще используют для небольших строительств, или направляющих. К примеру, из такого швеллера можно сделать каркас гаража или другого небольшого сооружения. Так же такой швеллер употребляют в качестве направляющих для откатных ворот. Несмотря на толщину стенки в 5 мм, вес 1 м швеллера составит не более 5 кг, что значительно облегчит строительство небольшой конструкции, без помощи кранов и другой техники.
120×24 лучше использовать в более большом строительстве. Это может быть такой же каркас гаража, но уже на две и более машин. Удельный вес швеллера будет больше, а значит, он выдержит более мощные нагрузки на стены и крышу. Вес 1 метра швеллера 12 ориентировочно составит до 10 кг. Не стоит забывать, что его вес напрямую зависит от толщины металла, а не только от длины.
160×58, возможно один из самых ходовых видов, так как из него часто делают гаражные ворота. Чаще всего такой вид металла используют на рамку. Он весьма прочный, имеет большие грани и ребра, что не даёт ему деформироваться при плохих погодных условиях.
Однако с таким швеллером работать достаточно сложно. Немногие знают, сколько весит 1 метр швеллера 16, поэтому одному человеку с ним не управиться. Перед работой с этим материалом нужно убедиться и уточнить вес погонного метра швеллера 16. Если с уточнением возникнут проблемы, то при его покупке и транспортировке продавцы обязаны указать вес 1 метра.
200×47 — один из самых мощных видов материала. Его используют в больших и крупных строительствах. Чаще он идёт как направляющие фермы на крышу, потому что с погодными условиями крыша допускается к максимальной нагрузке.
Остальные виды этого материала являются промежуточными, которые используются в особых случаях, где именно промежуточный вид будет являться более правильным.
Такой вид материала наиболее большего размера, используются уже при строительстве заводов, и других огромных зданиях, где размер материала уточняется профессиональными инженерами, и согласуется среди заказчиков и исполнителей.
Отличие видов
Как уже говорилось, вид и размер швеллера — далеко не последнее их отличие. Этот материал не что иное, как результат выплавки металла в доменных печах.
При такой выплавке категорически соблюдаются все пропорции и технический состав. Иначе материал может быть хрупким, или же наоборот, будет весить больше, чем должен. У каждой партии этого материала на заводах-изготовителях имеются специальные бирки, где указаны их химический состав, количество, вес и дата изготовления.
Обычно при изготовлении швеллера его выпускают по 12 и 6 метров. Но с учётом неровных резов, которые зачастую случаются на заводах, его длину увеличивают на 1 сантиметр: это служит для того, чтобы покупатель мог спокойно выровнять рез по угольнику и не потерять его длину.
Транспортировка
Так как материал весьма тяжёлый, то транспортировка происходит только на грузовых машинах. Погрузка проходит вручную, если размер материала не превышает 100 м. Но если размер выше, то лучше использовать механические устройства для подъёма. А также при подъёме нужно обязательно убедиться в весе всей упаковки и в том, что техника вполне сможет поднять такой груз.
Размеры и вес балок (двутавров)
8 лет на рынке металлопроката
Работаем с ИП, частными лицами, Управляющими Компаниями и другими организациями
Доставим продукцию к назначенному времени
Доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Двутавр – профиль который наиболее часто используется в строительстве благодаря разумному соотношению прочностных характеристик и веса. Каждая часть Н-образного профиля расположена под прямым углом, поэтому он хорошо сопротивляется изгибу при этом получается простая и легкая конструкция во всех направлениях. Чаще всего используется как горизонтальный конструктивный элемент – ригели, балки, фермы, перекрытия и т.д.
Характеристики балки двутавровой (Общие пределы, Классификация по точности, Маркировка и тд)
Двутавр состоит из двух горизонтальных плоскостей, известных как полки, соединенных одним вертикальным компонентом или стенкой. Форма полок и стенки образуют поперечное сечение в виде буквы «H». Балки имеют различную массу, толщину профиля, ширину полки, высоту стенки и другие характеристики. Сортамент балок маркируется согласно соотношения формы и размера профиля и высоте двутавра. Например, номер профиля 14Б2 означает, что это нормальный двутавр высотой 14 мм, толщина стенки и остальные параметры описаны в ГОСТ 26020-83.
Для проката с параллельными полками: ГОСТ 26020-83.
Для проката с уклоном полок: ГОСТ 8239-89, ГОСТ 19425-74.
Для сварных балок: ТУ У 01412851.001-95.
Стальные двутавры в зависимости от соотношения размера полок к стенке разделяются на следующие виды: широкополочные (Ш), узкополочные (У), среднеполочные (Д), нормальные (Н), колонные (К). По способу производства различают горячекатаные и сварные (С) изделия.
Двутавры выпускаются кратной, мерной и немерной длинны в диапазоне от 4 до 15м.
Виды балок
Двутавр реализуется в зависимости от массы изделия, как и прочий стальной прокат. Поэтому при заказе продукции часто возникает потребность рассчитать вес 1 метра балки. Так как профиль имеет радиусные углы, а некоторые модели еще и уклон полок, вычислить площадь его сечения самостоятельно достаточно проблематично. Проще воспользоваться таблицей весов двутавров.
С уклоном полок
Вес 1 метра двутавровой балки по ГОСТ 8239-89 приведен в нижеследующей таблице:
Номер проката
Вес
1 м. п., кг
Кол-во метров в тонне, м
Высота профиля, мм
Толщина стенки, мм
Ширина полки, мм
Толщина полки (средняя), мм
Площадь сечения, мм2
10
9,46
105,7
100
4,5
55
7,2
12,0
12
11,50
87,0
120
4,8
64
7,3
14,7
14
13,70
73,0
140
4,9
73
7,5
17,4
16
15,90
62,9
160
5,0
81
7,8
20,2
18
18,40
54,3
180
5,1
90
8,1
23,4
20
21,00
47,6
200
5,2
100
8,4
26,8
22
24,00
41,7
220
5,4
110
8,7
30,6
24
27,30
36,6
240
5,6
115
9,5
34,8
27
31,50
31,7
270
6,0
125
9,8
40,2
30
36,50
27,4
300
6,5
135
10,2
46,5
33
42,20
23,7
330
7,0
140
11,2
53,8
36
48,60
20,6
360
7,5
145
12,3
61,9
40
57,00
17,5
400
8,3
155
13,0
72,6
45
66,50
15,0
450
9,0
160
14,2
84,7
50
78,50
12,7
500
10,0
170
15,2
100,0
55
92,60
10,8
550
11,0
180
16,5
118,0
60
108,0
9,3
600
12,0
190
17,8
138,0
Специальный двутавр с уклоном полок производится по ГОСТ 19425-74. Он используется в автомобильной промышленности, для армирования шахт и устройства подвесных путей. Таблица определения веса специальных двутавровых балок приведена ниже:
Номер проката
Вес
1 м.п., кг
Кол-во метров в тонне, м
Высота профиля, мм
Толщина стенки, мм
Ширина полки, мм
Толщина полки (средняя), мм
Площадь сечения, мм2
14С
16,9
140
5,5
80
9,1
21,5
20С
27,9
200
7,0
100
11,4
35,6
20Са
31,1
200
9,0
102
11,4
39,6
22С
33,1
220
7,5
110
12,3
42,1
27С
42,8
270
8,5
122
13,7
54,5
27Са
47,0
270
10,5
124
13,7
59,9
36С
71,3
360
14,0
140
15,8
90,9
18М
25,8
180
7,0
90
12,0
32,9
24М
38,3
240
8,2
110
14,0
48,7
30М
50,2
300
9,0
130
15,0
64,0
36М
57,9
360
9,5
130
16,0
73,8
45М
77,6
450
10,5
150
18,0
98,8
ВНИМАНИЕ! Здесь и далее вес балки рассчитан для стали плотностью 7,85 г/см3. Вы можете самостоятельно вычислить вес проката из другого сплава, используя площадь поперечного сечения и данные о плотности материала.
Стандартные
Нормальные, или стандартные, двутавровые балки производятся с параллельными стенке полками (без уклона). Они выпускаются согласно ГОСТ 26020-83. Нижеследующая таблица поможет определить сколько весит погонный метр нормальной двутавровой балки:
Номер проката
Вес
1 м.п., кг
Кол-во метров в тонне, м
Высота профиля, мм
Толщина стенки, мм
Ширина полки, мм
Толщина полки, мм
Площадь сечения, мм2
10Б1
8,1
123,5
100
4,1
55
5,7
10,32
12Б1
12Б2
8,7
10,4
114,9
96,2
117,6
120
3,8
4,4
64
64
5,1
6,3
11,03
13,21
14Б1
14Б2
10,5
12,9
95,2
77,5
137,4
140
3,8
4,7
73
73
5,6
6,9
13,39
16,43
16Б1
16Б2
12,7
15,8
78,7
63,3
157
160
4,0
5,0
82
82
5,9
7,4
16,18
20,09
18Б1
18Б2
15,4
18,8
64,9
53,2
177
180
4,3
5,3
91
91
6,5
8,0
19,58
23,96
20Б1
22,4
44,6
200
5,6
100
8,5
28,49
23Б1
25,8
38,8
230
5,6
110
9,0
32,91
26Б1
26Б2
28,0
31,2
35,7
32,1
258
261
5,8
6,0
120
120
8,5
100
35,62
39,70
30Б1
30Б2
32,9
36,6
30,4
27,3
295
299
5,8
6,0
140
140
8,5
10,0
41,92
46,67
35Б1
35Б2
38,9
43,3
25,7
23,1
346
349
6,2
6,5
155
155
8,5
10,0
49,53
55,17
40Б1
40Б2
48,1
54,7
20,8
18,3
392
396
7,0
7,5
165
165
9,5
11,5
61,25
69,72
45Б1
45Б2
59,8
67,5
16,7
14,8
443
447
7,8
8,4
180
180
11,0
13,0
76,23
85,96
50Б1
50Б2
73,0
80,7
13,7
12,4
492
496
8,8
9,2
203
200
12,0
14,0
92,98
102,80
55Б1
55Б2
89,0
97,9
11,2
10,2
543
547
9,5
10,0
220
220
13,5
15,5
113,37
124,75
60Б1
60Б2
106,2
115,6
9,4
8,7
593
597
10,5
11,0
230
230
15,5
17,5
135,26
147,30
70Б1
70Б2
129,3
144,2
7,7
6,9
631
697
12,0
12,5
260
260
15,5
18,5
164,70
183,60
80Б1
80Б2
159,5
177,9
6,3
5,6
791
798
13,5
14,0
280
230
17,0
20,5
203,20
226,60
90Б1
90Б2
194,0
213,8
5,2
4,7
893
900
15,0
15,5
300
300
18,5
22,0
247,10
272,40
100Б1
100Б2
100Б3
100Б4
230,6
258,2
285,7
314,5
4,3
3,9
3,5
3,2
990
998
1006
1013
16,0
17,0
18,0
19,5
320
320
320
320
21,0
25,0
29,0
32,5
293,82
328,90
364,00
400,60
Широкополочные
У широкополочного проката полка шире высоты стенки. Нижеследующая таблица поможет рассчитать вес широкополочных двутавровых балок:
Номер проката
Вес
1 м.п., кг
Кол-во метров в тонне, м
Высота профиля, мм
Толщина стенки, мм
Ширина полки, мм
Толщина полки, мм
Площадь сечения, мм2
20Ш1
30,6
32,7
193
6,0
150
9,0
38,95
23Ш1
36,2
27,6
226
6,5
155
10,0
46,08
26Ш1
26Ш2
42,7
49,2
23,4
20,3
251
255
7,0
7,5
180
180
10,0
12,0
54,37
62,73
30Ш1
30Ш2
30Ш3
53,6
61,0
68,3
18,7
16,4
14,6
291
295
299
8,0
8,5
9,0
200
200
200
11,0
13,0
15,0
68,31
77,65
87,00
35O1
35Ш2
35Ш3
75,1
82,2
91,30
13,3
12,2
11,0
338
341
345
9,5
10,0
10,5
250
250
250
12,5
14,0
16,0
96,67
104,74
116,30
40Ш1
40Ш2
40Ш3
96,1
11,1,1
123,4
10,4
9,0
8,1
388
392
396
9,5
11,5
12,5
300
300
300
14,0
16,0
18,0
122,40
141,60
157,20
50Ш1
50Ш2
50Ш3
50Ш4
114,
138,7
156,4
174,1
8,8
7,2
6,4
5,7
484
489
495
501
11,0
14,5
15,5
16,5
300
300
300
300
15,0
17,5
20,5
23,5
145,70
176,60
199,20
221,70
60Ш1
60Ш2
60ШЗ
60Д14
142,1
176,9
205
234,2
7,0
5,7
4,9
4,3
580
587
595
603
12,0
16,0
18,0
20,0
320
320
320
320
17,0
20,5
24,5
28,5
181,10
225,30
261,80
298,34
70Ш1
70Ш2
70ШЗ
70Ш4
70Ш5
169,9
197,6
235,4
261
305,9
5,9
5,1
4,2
3,8
3,3
683
691
700
708
718
13,5
15,0
18,0
20,5
23,0
320
320
320
320
320
19,0
23,0
27,5
31,5
36,5
216,40
251,70
299,80
341,60
389,7
Узкополочные
Узкополочные, или колонные, двутавры имеют более высокую стенку по сравнению с полкой. Для расчета веса метра погонного узкополочной балки воспользуйтесь следующей таблицей:
Номер проката
Вес
1 м.п., кг
Кол-во метров в тонне, м
Высота профиля, мм
Толщина стенки, мм
Ширина полки, мм
Толщина полки, мм
Площадь сечения, мм2
20K1
20K2
41,5
46,9
24,1
21,3
195
198
6,5
7,0
200
200
10,0
11,5
52,82
59,70
23K1
23K2
52,2
59,5
19,2
16,8
227
230
7,0
8,0
240
240
10,5
12,0
66,51
75,77
26K1
26K2
26K3
65,2
73,2
83,1
15,3
13,7
12,0
255
258
262
8,0
9,0
10,0
260
260
260
12,0
13,5
15,5
83,08
93,19
105,90
30K1
30K2
30К3
84,8
96,3
108,9
11,8
10,4
9,2
296
300
304
9,0
10,0
11,5
300
300
300
13,5
15,5
17,5
108,00
122,70
138,72
35К1
35К2
3SK3
109,7
125,9
144,5
9,1
7,9
6,9
343
348
353
10,0
11,0
13,0
350
350
350
15,0
17,5
20,0
139,70
160,40
184,10
40К1
40К2
40K3
40К4
40К5
138,0
165,6
202,3
242,2
291,2
7,2
6,0
4,9
4,1
3,4
393
400
409
419
431
11,0
13,0
16,0
19,0
23,0
400
400
400
400
400
16,5
20,0
24,5
29,5
35,5
175,80
210,96
257,30
308,60
371,00
Применение
Двутавровые балки — это наиболее часто встречающиеся и широко используемые балки. Конструкции с жесткой рамой из двутавровой балки является одной из самых прочных и устойчивых форм стальных строительных конструкций. Это делает возможность возводить высокие многопролетные здания.
Помимо несущих элементов в промышленном и жилом строительстве, двутавр используется для прокладки троллейбусных и железнодорожных, эстакад, мостов и прочих дорожных сооружений. Широкополочные балки чаще всего применяются в жилищном строительстве. Часть проката реализуется на нужды машиностроительной отрасли.
Наша продукция
Теоретический вес одного метра швеллера и сколько метров в одной тонне?
Не каждый человек способен все знать и все помнить.Ежедневно мы получаем огромное количество информации, которую трудно запомнить и, в нужный момент, применить.И вот однажды вы столкнулись с таким вопросом, сколько же весит один метр швеллера 20п,например?Отрезать один метр и взвесить, или взвесить целый стандартный отрезок длинной 12м и посчитать?Нет, все намного проще, есть формулы расчета,таблицы и калькулятор металла.
Наши покупатели, в основном это строительные организации и металлоторгующие компании,в штате которых есть целые отделы снабжения и проектирования .Вот именно сотрудникам этих отделов приходится постоянно делать расчеты и заказы металлопроката. Специалисты отдела снабжения и проектирования легко рассчитают при помощи формул и таблиц расчетов всех изделий черного металлопроката.Конечно же если это стандартные изделия, изготовленные на металлургических заводах с соблюдением всех условий, установленных ГОСТом или ТУ(технические условия).Швеллер стальной горячекатаный-одно из таких изделий .Для того, чтобы узнать теоретический вес одного погонного метра швеллера и сколько метров в одной тонне, воспользуйтесь нашей таблицей.Мы размещаем таблицу расчета швеллера, основанную на математических формулах и соответствующую стандартам при производстве данного изделия!Пусть это пособие будет незаменимым помощником не только для профессионалов, но и для покупателей, которые впервые столкнулись с такими вопросами.
>>Узнать цену швеллера за одну тонну
Таблица теоретического веса швеллера.
Швеллер ГОСТ сталь 3
Вес метра погонного (кг)
Количество метров в тонне (м)
Швеллер 5
4,84
206,61
Швеллер 6,5
5,9
169,49
Швеллер 8
7,05
141,84
Швеллер 10
8,59
116,41
Швеллер 12
10,4
96,15
Швеллер 14
12,3
81,3
Швеллер 16
14,2
70,42
Швеллер 18
16,3
61,35
Швеллер 20
18,4
54,35
Швеллер 22
21
47,62
Швеллер 24
24
41,67
Швеллер 27
27,7
36,1
Швеллер 30
31,8
31,45
Калькулятор веса канала / формула расчета веса канала ismc — Citizen Metals
Калькулятор веса металла
Расчет веса шестигранника, круглого, восьмиугольного, квадрата, кольца, трубы, Труба, пластина, лист, круглая труба, квадратная труба, прямоугольная труба, угол, канал, чай, Балка для всех типов металла e.грамм. Нержавеющая сталь, низкоуглеродистая сталь, алюминий, латунь и многое другое …
Формула расчета веса канала MS / ISMC
Размер
Вес в кг. На фут
Вес в кг.за Mtr.
ISMC 75 x 40 x 4,8
2,176
7,14
ISMC 100 x 50 x 5
2,914
9,56
ISMC 125 x 65 x 5,3
3.993
13,10
ISMC 150 x 75 x 5,7
5,121
16,80
ISMC 175 x 75 x 6
5,975
19.60
ISMC 200 x 75 x 6.2
6,798
22,30
ISMC 250 x 82 x 9
10,426
34,2
ISMC 300 x 90 x 7,8
11.067
36,3
ISMC 400 x 100 x 8.8
15,274
50,1
Размеры канала: —
M.S. КАНАЛЫ
Размер
Вес в кг.
Вес в кг.
в мм
на фут
на метр.
75 x 40
2,172
7,126
100 x 50
2,925
9,597
125 x 65
3,992
13,098
3,992
13,098
5,120
16,799
175 x 75
5.973
19,597
200 x 75
6,796
22,298
250 x 80
9,326
30,599
300 x 90
11,063
4 400
15,270
50,300
Каналы, производимые JINDAL, представлены высотой перемычки, шириной фланца и весом сечения.
ДЖИНДАЛ
Каналы
Старший номер
Глубина (мм) x Фланец (мм) x Секционный вес (кг / м)
1
ISMC 250 X 80 X 30,6
2
ISMC 250 X 82 X 34,2
3
ISMC 250 X 83 X 38.1
4
ISMC 250 X 83 X 38,1
5
ISMC 300 X 90 X 36,3
6
ISMC 300 X 92 X 41,5
7
ISMC 300 X 93 X 46,2
8
ISMC 400 X 100 X 50,1
Есть первичные и вторичные производители
Основные производители: —
Первичные производители — это те, кто полностью интегрировал заводы.
То есть заводы, которые имеют собственные источники железной руды, доменной печи, губки
металлургический завод, Электростанция и завод готовой продукции.
В ИНДИИ 3 основных производителя: —
1) ПАРУС
2) ВИЗАГ
3) ДЖИНДАЛ
ПАРУС (Steel Authority of India Limited)
Структурный
Размеры и вес сечения балок / балок, швеллеров и углов
Профиль
Размеры
Вес в разрезе
Длина
мм
кг / м
Каналы
Бхилайский металлургический завод
75 x 40 x 4.8
7,14
10-12
100 x 50 x 5
9,56
Дургапурский металлургический завод
125 x 654 x
от 10 до 11,5
125 x 66 x 6
13,7
для всех размеров
150 x 75 x 5,7
16,8
150 x 76 x 6.5
17,7
175 x 75 x 6
19,6
200 x 75 x 6,2
22,3
200 x 76 x 7,5
24,3
Бхилайский металлургический завод
250 x 82 x 9
34,2
10-12
300 x 90 x 7,8
36,3
для всех размеров
400 x 100 x 8 .8
50,1
МАРКИ: —
Конструкции в SAIL изготавливаются следующих марок: —
Общие классы: IS 2062/1999 и SAILMA
Конструкции также доступны в следующих зарубежных спецификациях
Нет данных 0.500 x 0,250 x 0,125 дюйма 12,7 x 6,35 x 3,175 мм
Н / Д 0,28 фунта / фут 0,416696 кг / м
Не применимо 5.6 фунтов 2,5368 кг
CBS-750-3125-125
НЕТ 3/4 x 5/16 x 1/8 дюйма
Нет данных 0.750 x 0,3125 x 0,125 дюйма 19,05 x 7,93 75 x 3,175 мм
Н / Д 0,50 фунта / фут 0,7441 кг / м
Не применимо 10.0 фунтов 4.53 кг
CBS-750-375-15
N / A 3/4 x 3/8 x 15 Ga дюймов
Нет данных 0.750 x 0,3750 x 0,150 дюйма 19,05 x 9,525 мм
Н / Д 0,40 фунта / фут 0,59528 кг / м
Не применимо 8.0 фунтов 3,624 кг
CBS-750-375-125
N / A 3/4 x 3/8 x 1/8 дюйма
Нет данных 0.750 x 0,3750 x 0,125 дюйма 19,05 x 9,525 x 3,302 мм
Н / Д 0,54 фунта / фут 0,803628 кг / м
Не применимо 10.8 фунтов 4,8924 кг
CBS-875-375-125
Н / Д 7/8 x 3/8 x 1/8 дюйма
Нет данных 0.875 x 0,3750 x 0,125 дюйма 22,225 x 9,525 x 3,302 мм
Н / Д 0,61 фунт / фут 0,
2 кг / м
Нет данных 12.2 фунта 5,5266 кг
CBS-875-4375-125
Н / Д 7/8 x 7/16 x 1/8 дюйма
Нет данных 0.875 x 0,4375 x 0,125 дюйма 22,225 x 11,1125 x 3,302 мм
Н / Д 0,69 фунта / фут 1,026858 кг / м
Нет данных 13.8 фунтов 6,2514 кг
CBS-1000-375-125
N / A 1 x 3/8 x 1/8 дюйма
Не применимо 1.000 x 0,3750 x 0,125 дюйма 25,4 x 9,525 x 3,302 мм
Н / Д 0,68 фунта / фут 1,011976 кг / м
Нет данных 13.6 фунтов 6,1608 кг
CBS-1000-500-125
N / A 1 x 1/2 x 1/8 дюйма
Не применимо 1.000 x 0,500 x 0,125 дюйма 25,4 x 12,7 x 3,302 мм
Н / Д 0,80 фунта / фут 1,19056 кг / м
Не применимо 16.0 фунтов 7,248 кг
CBS-1250-4375-1875
N / A 1 1/4 x 7/16 x 3/16 дюйма
Не применимо 1.250 x 0,4375 x 0,1875 дюйма 31,75 x 11,1125 x 4,7625 мм
Н / Д 1,16 фунта / фут 1,726312 кг / м
Нет данных 23.2 фунта 10,5096 кг
CBS-1250-500-125
N / A 1 1/4 x 1/2 x 1/8 дюйма
Не применимо 1.250 x 0,500 x 0,125 дюйма 31,75 x 12,7 x 3,175 мм
Н / Д 1,00 фунт / фут 1,4882 кг / м
Нет данных 20.0 фунтов 9,06 кг
CBS-1500-5625-1875
N / A 1 1/2 x 9/16 x 3/16 дюйма
Не применимо 1.500 x 0,5625 x 0,1875 дюйма 38,1 x 14,2875 x 4,7625 мм
Нет данных 1,44 фунта / фут 2,143008 кг / м
Не применимо 28.8 фунтов 13,0464 кг
CBS-1500-750-125
N / A 1 1/2 x 3/4 x 1/8 дюйма
Не применимо 1.500 x 0,750 x 0,125 дюйма 38,1 x 19,05 x 3,175 мм
Н / Д 1,17 фунта / фут 1,74 1194 кг / м
Нет данных 23.4 фунта 10,6002 кг
CBS-1500-1500-1875
N / A 1 1/2 x 1 1/2 x 3/16 дюйма
Не применимо 1.500 x 1,500 x 0,1875 дюйма 38,1 x 38,1 x 4,7625 мм
Н / Д 2,65 фунта / фут 3,94373 кг / м
Не применимо 53.0 фунтов 24,009 кг
CBS-1500-500-1875
N / A 1 1/2 x 1/2 x 3/16 дюйма
Не применимо 1.500 x 0,500 x 0,1875 дюйма 38,1 x 12,7 x 4,7625 мм
Не применимо 1,55 фунта / фут 2,30671 кг / м
Не применимо 31.0 фунтов 14,043 кг
CBS-2000-500-125
N / A 2 x 1/2 x 1/8 дюйма
Не применимо 2.000 x 0,500 x 0,125 дюйма 50,8 x 12,7 x 3,175 мм
Н / Д 1,34 фунта / фут 1,994 188 кг / м
Не применимо 26.8 фунтов 12,1404 кг
CBS-2000-5625-1875
N / A 2 x 9/16 x 3/16 дюйма
Не применимо 2.000 x 0,5625 x 0,1875 дюйма 50,8 x 14,2875 x 4,7625 мм
Н / Д 1,76 фунт / фут 2,619 232 кг / м
Не применимо 35.20 фунтов 15,9456 кг
CBS-2000-625-250
N / A 2 x 5/8 x 1/4 дюйма
Не применимо 2.000 x 0,6250 x 0,250 дюйма 50,8 x 15,875 x 6,35 мм
Н / Д 2,18 фунта / фут 3,244276 кг / м
Не применимо 43.6 фунтов 19,7508 кг
CBS-2000-1000-250
N / A 2 x 1 x 1/4 дюйма
Не применимо 2.000 x 1.000 x 0,250 дюйма 50,8 x 25,4 x 6,35 мм
Н / Д 1,590 фунт / фут 2,366238 кг / м
Не применимо 35.6 фунтов 16,1268 кг
CBS-2000-1000-1875
N / A 2 x 1 x 3/16 дюйма
Не применимо 2.000 x 1.000 x 0.1875 дюйма 50.8 x 25.4 x 4.7625 мм
Н / Д 2,57 фунта / фут 3,824674 кг / м
Не применимо 51.4 фунта 23,2842 кг
CBS-2500-625-1875
N / A 2 1/2 x 5/8 x 3/16 дюйма
Не применимо 2.500 x 0,6250 x 0,1875 дюйма 63,5 x 15,875 x 4,7625 мм
Н / Д 2,27 фунта / фут 3,3782 14 кг / м
Не применимо 45.4 фунта 20,5662 кг
Калькулятор веса — Портал гражданского строительства — Крупнейший веб-сайт для обмена информацией о гражданском строительстве
Калькулятор веса
Стандартные коэффициенты пересчета ДЮЙМ = 25,4 МИЛЛИМЕТРА ФУТ = 0.3048 МЕТРОВ ЯРД = 0,9144 МЕТРА МИЛИ = 1,6093 КИЛОМЕТРА АКРИ = 0,4047 ГА ФУНТОВ = 0,4536 КИЛОГРАММА ГРАДУСОВ Фаренгейта X 5/9 — 32 = ГРАДУС МЕТРА ЦЕЛЬСИЯ МИЛЛИМЕТРА = 0,06394 МИЛЛИМЕТРА
1) МЯГКАЯ СТАЛЬ (MS) ЛИСТ ВЕС (КГ) = ДЛИНА (ММ) X ШИРИНА (ММ) X 0. 00000785 X ТОЛЩИНА Пример — Вес листа MS толщиной 1 мм и размером 1250 мм X 2500 мм должно быть 2500 мм X 1250 мм X 0.00000785 X 1 = 24,53 КГ / ЛИСТ
КАНАЛ СТАЛЬНОЙ
MS SQUARE ВЕС (КГ) = ШИРИНА X ШИРИНА X 0,00000785 X ДЛИНА. Пример: квадрат размером 25 мм и длиной 1 метр, тогда вес должен быть. 25x25X 0,00000785 X 1000 мм = 4,90 кг / метр
MS ROUND ВЕС (КГС) = 3,14 X 0,00000785 X ((диаметр / 2) X (диаметр / 2)) X ДЛИНА. Пример: круг диаметром 20 мм и длиной 1 метр, тогда вес должен быть равен. 3,14 X 0,00000785 X ((20/2) X (20/2)) X 1000 мм = 2,46 кг / метр
Объявления
SS КРУГЛЫЙ DIA (мм) X DIA (мм) X 0,00623 = ВЕС НА МЕТР Труба из SS / MS OD (мм) — Толщина Ш (мм) X Толщина (мм) X 0,0248 = Вес на метр Измеритель OD (мм) — Толщина Ш (мм) X Толщина (мм) X 0,00756 = Вес на фут
SS / MS CIRCLE DIA (мм) X DIA (мм) X THICK (мм) 0,0000063 = кг на штуку
SS лист Длина (Мтр) X Ширина (Мтр) Х Толщина (мм) X 8 = Вес на единицу Длина (фут) X Ширина (фут) X Толщина (дюйм) X 3/4 = Вес на единицу
С.S ШЕСТИГРАННАЯ ШИРИНА ДИАМ. (Мм) X ДИАМ. (Мм) X 0,00680 = WT. PER Mtr Диаметр (мм) X Диаметр (мм) X 0,002072 = Вес. На фут.
ЛАТУНЬ ВЕС (КГС) = ДЛИНА (ММ) X ШИРИНА (ММ) X 0. 0000085 X ТОЛЩИНА Пример — Вес латунного листа толщиной 1 мм, длиной 1220 мм и шириной 355 мм должен составлять 1220 X355X 0,0000085 X 1 = 3,68 кг / лист
Объявления
МЕДНЫЙ ЛИСТ ВЕС (КГ) = ДЛИНА (ММ) X ШИРИНА (ММ) X 0.0000087 ТОЛЩИНА Х Пример — Вес медного листа толщиной 1 мм, длиной 1220 мм и шириной 355 мм должен составлять 1220X355 X 0,0000087 X 1 = 3,76 кг / лист
ЛАТУНЬ / МЕДНАЯ ТРУБКА OD (мм) — ТОЛЩИНА (мм) X ТОЛЩИНА (мм) X 0,0260 = ВЕС НА МЕТР
АЛЮМИНИЙ ЛИСТ ВЕС (КГ) = ДЛИНА (ММ) X ШИРИНА (ММ) X 0. 00000026 X ТОЛЩИНА Пример. Вес алюминиевого листа толщиной 1 мм, длиной 2500 мм и шириной 1250 мм должен составлять 2500x1250X 0 .0000026 X 1 = 8,12 кг / лист
АЛЮМИНИЕВАЯ ТРУБА OD (мм) — ТОЛЩИНА (мм) X ТОЛЩИНА (мм) X0.0083 = ВЕС НА МЕТР
Объявления
Мы очень благодарны Er. Харпалу Ауйле за то, что поделился этим на нашем сайте и тем самым помог студентам-строителям.
Редактор CEP
Редактор CEP является главным редактором портала гражданского строительства. Его работа — публиковать весь контент, созданный пользователями, на веб-сайте с надлежащей атрибуцией.
Unistrut P1000 — это оригинальный канал распорки металлического каркаса, который уже более 90 лет используется в бесчисленном множестве применений. Широко известный как 12 Gauge Standard или Deep Strut Channel, он является мировым стандартом для металлических каркасов распорок.
Этот канал обычно используется для опор трапеции, сейсмических связей, потолочных решеток, опор труб, каналов, каналов и кабельных лотков, стоек и других каркасов общего назначения.Примеры приложений см. В нашей витрине приложений.
P1000 одобрен OPA для использования в сейсмических условиях и будет включен в наш предстоящий OPM. Он также внесен в списки UL и CSA для использования в качестве канала качения со стойками.
Размеры продукта: ширина 1 5/8 дюйма, высота 1 5/8 дюйма, диаметр 12 мм. толстый, прочный. Также доступны перфорированные отверстия для простоты установки.
Наш P1000 доступен в предварительно оцинкованном (PG), Unistrut Defender (DF), оцинкованном горячим способом (HG), простом (PL), зеленом (GR) цвете, цветах из дихромата цинка (ZD), нержавеющей стали (SS или ST). и алюминий (EA).
Деталь №
Длина (фут)
Отделка
Вес продукта / фут (фунт / фут)
P1000
20
PG
1,89
P1000
10
PG
1.89
P1000
20
DF
2,014
P1000
10
DF
2,014
P1000
20
HG
2,014
P1000
10
HG
2.014
P1000
10
ГР
1,89
P1000
20
ГР
1,89
P1000
20
PL
1,89
P1000
10
PL
1.89
P1000
10
ZD
1,89
P1000
20
ZD
1,89
P1000
10
SS
1,89
P1000
20
SS
1.89
P1000
20
ST
1,89
P1000
10
ST
1,89
P1000
20
EA
0,733
P1000
10
EA
0.733
Загрузка балки
Загрузка балки — P1000
Охватывать
(дюйм)
Максимум Позволять.
Униформа Нагрузка
(фунты)
Прогиб на
Равномерная нагрузка
(дюйм)
Равномерная загрузка при прогибе
Боковые распорки
Коэффициент понижения
Размах / 180
(фунты)
Размах / 240
(фунты)
Размах / 360
(фунты)
24
1,690
0.06
1,690
1,690
1,690
1,00
36
1,130
0,13
1,130
1,130
900
0,94
48
850
0,22
850
760
500
0.88
60
680
0,35
650
480
320
0,82
72
560
0,5
450
340
220
0,78
84
480
0.68
330
250
160
0,75
96
420
0,89
250
190
130
0,71
108
380
1,14
200
150
100
0.69
120
340
1,40
160
120
80
0,66
144
280
2,00
110
80
60
0,61
168
240
2.72
80
60
40
0,55
192
210
3,55
60
50
NR
0,51
216
190
4,58
50
40
NR
0.47
240
170
5,62
40
NR
NR
0,44
Примечание
NR — не рекомендуется
Информацию о загрузке см. В общих технических характеристиках.
Загрузка колонны
Загрузка колонны — P1000
Свободный
Высота
(дюйм)
Допустимый
Нагрузка при
Лицевая сторона паза
(фунты)
Макс.нагрузка на колонну
Применяется в C.ГРАММ.
K = 0,65 фунта
K = 0,80 (фунт)
K = 1,0 (фунт)
K = 1,2 (фунта)
24
3,550
10,740
9 890
8 770
7 740
36
3,190
8 910
7 740
6,390
5,310
48
2 770
7 260
6 010
4 690
3 800
60
2,380
5 910
4 690
3 630
2 960
72
2,080
4 840
3 800
2 960
2,400
84
1,860
4 040
3 200
2,480
1,980
96
1,670
3 480
2,750
2,110
1,660
108
1,510
3 050
2,400
1810
КЛ / р> 200
120
1,380
2,700
2,110
КЛ / р> 200
КЛ / р> 200
144
1,150
2 180
1,660
КЛ / р> 200
КЛ / р> 200
Информацию о загрузке см. В общих технических характеристиках.
Элементы раздела
Элементы секции — P1000
Площадь участка
0,555 дюйма 2 (3,6 см 2 )
Ось 1-1
Axix 2-2
Момент инерции (I)
0.185 дюймов 4 (7,7 см 4 )
0,236 дюйма 4 (9,8 см 4 )
Модуль упругости сечения (S)
0,202 дюйма 3 (3,3 см 3 )
0,290 дюйма 3 (4,8 см 3 )
Радиус вращения (r)
0,577 дюйма (1,5 см)
1,7 см (0,651 дюйма)
Общие характеристики
Стандартная длина:
10 футов: 10 футов или 10 футов 1 / 8 дюймов (3.05 м) ± 1 / 8 «(3 мм)
20 футов: 20 футов или 20 футов 3 / 8 дюйма (6,11 м) ± 1 / 8 дюйма (3 мм)
Специальная длина:
Изогнутый канал:
Многие секции каналов Unistrut могут поставляться с изгибом. Щелкните здесь, чтобы просмотреть форму заказа, спецификации и инструкции.
Данные нагрузки:
Все данные о нагрузках на балки и колонны относятся к каналам из углеродистой и нержавеющей стали.
Таблицы нагрузок применимы только к каналу бренда UNISTRUT. Ищите «UNISTRUT» на товаре.
Таблицы нагрузок и диаграммы составлены в соответствии со СПЕЦИФИКАЦИЯМИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ХОЛОДНОМАТИЧЕСКОЙ СТАЛИ ИЗДАНИЕ 2007 г., опубликованными АМЕРИКАНСКИМ ИНСТИТУТОМ ЖЕЛЕЗА И СТАЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ASD.
Нагрузки основаны на холодной штамповке стали 33 тыс. Фунтов на квадратный дюйм до 42 тыс.
Коэффициент запаса прочности
по пределу текучести составляет 1,67 для нагрузок на балку и 1,80 для нагрузок на колонну.
Нагрузки на балку основаны на простой балке и выражены как общая равномерная нагрузка (W) в фунтах. Для правильных процедур расчета см. Наше Руководство по расчету балочной нагрузки.
Информацию о нагрузках на подшипники см. На странице «Нагрузки на подшипники».
Материалы и отделка
Материалы и отделка — Стандарт:
Оцинкованный (PG): Соответствует ASTM A653 SS GR 33, G90.
Unistrut Defender (DF): Соответствует ASTM A1046 SS GR 33
Горячее цинкование (HG): сталь соответствует ASTM A1011 SS GR 33, отделка соответствует ASTM A123
Perma-Green (GR): Сталь соответствует ASTM A1011 SS GR 33, покрытие E-Coat
Perma-Gold (ZD): сталь соответствует ASTM A1011 SS GR 33, отделка соответствует ASTM B633, тип II SC3
Обычная (PL): Соответствует ASTM A1011 SS GR 33
Материалы и отделка — Специальные металлы:
Нержавеющая сталь, тип 304 (SS): ASTM A240, тип 304 *
Нержавеющая сталь , тип 316 (ST): ASTM A240, тип 316 *
Алюминий (EA): ASTM B221, тип 6063-T6 (экструдированный) *
* Эти материалы имеют разные физические свойства и рабочие характеристики.Пожалуйста, свяжитесь с нами для поддержки дизайна.
Связанные ресурсы
Видео
Файлы CAD
Технические документы
SD12 — DiGiCo
SD12: Настоящая звуковая электростанция
Компактная по размеру, но большая функциональность, SD12 поднимает планку как многофункциональная цифровая консоль по исключительно доступной цене.SD12 — это не только настоящая звуковая электростанция, но и первая в линейке SD, оснащенная встроенным интерфейсом записи, который упрощает виртуальную проверку звука.
Разработанный для обеспечения оптимальной производительности в живых выступлениях, корпоративных, инсталляционных, религиозных, театральных и вещательных средах, SD12 включает в себя технологию Super FPGA последнего поколения и программное обеспечение Core 2, чтобы обеспечить непревзойденную мощность и возможности подключения в компактном корпусе.
Разработанный для еще более простого использования, новый выход DVI SD12 обеспечивает обзор консоли, а более яркие светодиодные индикаторы и световая панель DiGiCo обеспечивают оптимальную видимость.Два 15-дюймовых сенсорных экрана, два назначаемых мастер-фейдера и расширенные возможности подключения к поверхности предоставляются в виде дополнительных карт DMI.
Под капотом
SD12 может похвастаться 72 каналами при 48 кГц / 96 кГц, обеспечивая множество функциональных возможностей. Стандартная обработка каналов как для входов, так и для выходов включает в себя задержку канала, одноканальные и многоканальные предустановки, двойные точки вставки, фильтры верхних и нижних частот @ 24 дБ / октаву, четырехполосный параметрический эквалайзер с выбором кривой полосы, DiGiCo’s DYN 1 (компрессор, Деэссер или многополосный компрессор) и DYN 2 (гейт, компрессор или дакер).
На борту 119 процессоров динамического эквалайзера, которые можно назначить на любой из входных или выходных каналов; 119 многополосных компрессоров и 119 DiGiTuBes. Все каналы обеспечивают одинаковый чистый путь сигнала и набор функций, поэтому независимо от того, как вы настроите консоль, вы никогда не потеряете никаких ресурсов. В мастер-секции находятся 16 графических эквалайзеров, 12 цифровых эффектов и до 12 групп управления (VCA). Используя снимки состояния, инженеры могут одним касанием переключаться между полными конфигурациями.
36 шин SD12 могут быть назначены как подгруппы или вспомогательные устройства, в то время как дальнейшая конфигурация обеспечивается выходной матрицей 12 × 8, двумя шинами Solo и шиной Master.В отличие от всех других производителей цифровых консолей, вы не теряете дополнительные или групповые шины при использовании Matrix в качестве дополнения, включая главную шину.
ввод / вывод
Обширная секция локального ввода / вывода SD12 предлагает восемь микрофонных линейных входов, восемь линейных выходов, восемь моно AES / EBU и два входа / выхода MADI. SD12 поставляется с двумя слотами для дополнительных карт DMI (многоканальный интерфейс DiGiCo), которые идеально подходят для расширения с помощью отраслевых форматов, таких как аналоговое расширение, MADI, Dante, Waves SoundGrid или Calrec’s Hydra 2 Network.
Пользователи также могут выбрать заводскую опцию Optocore, которая обеспечивает подключение ко всем стойкам и консолям DiGiCo в резервной петле, и модуль DiGiCo SoundGrid DMI, обеспечивающий мгновенный доступ к 32 полностью интегрированным стереорекламным стойкам Waves с низкой задержкой.
Калибры и веса для листового металла
Свойства медных проводов AWG
Размеры центрирующего сверла
Размер сверла и десятичные эквиваленты
Имперская диаграмма метчиков
Размеры шпоночной канавки
Точки плавления
Метрическая диаграмма
Размеры уплотнительного кольца
Трубная резьба
Винтовые экстракторы
Калибры и веса для листового металла
Винты с головкой под торцевой ключ
Расчет конуса
Конические штифты
Размеры конического хвостовика
Размер шайбы
Калибры проводов
Размеры шурупа
Trident Audio Series 68 Аналоговая консоль записи со светодиодами 68-16
16-канальная аналоговая консоль записи Series 68 со светодиодным измерительным мостом от Trident Audio — это сплит-консоль с 8-полосными отдельными каналами панели.Он предлагает базовый набор функций, наиболее часто необходимый для приложений аналоговой записи, использует конфигурацию из 8 подгрупп и включает 6 посылов Aux с простыми в использовании опциями маршрутизации. Все соединения используют простые в использовании соединения DB25 с главным и главным выходами на парах XLR.
Благодаря гибкому, но мощному 3-полосному эквалайзеру в основе, включая выбираемые канальные разрывы и монолитные предусилители, управляющие входами, консоль Series 68 предлагает широкий спектр возможностей суммирования и микширования.Качество звука и компактность 68-х могут удовлетворить любые требования.
Кроме того, входной модуль Trident 68 состоит из 8 одинаковых полос входных каналов, размещенных на единой металлической передней панели. Каждый канал предоставляет гибкие возможности для записи, микширования и мониторинга многодорожечной записи. Каждый входной модуль можно легко снять с верхней стороны консоли для обслуживания и дополнительных опций маршрутизации сигнала.
Другие функции включают в себя групповой раздел. 8 групповых каналов смонтированы на одной панели, и каждая групповая полоса управляет соответствующими выходами шины группового микширования.Группы могут использоваться как подгруппы аудио для объединения и обработки набора входных каналов. Каждая групповая шина имеет свой собственный сбалансированный посыл / возврат разрыва и выходы, которые питают соответствующий разъем DSUB на задней панели главного разъема.
Мастер-секция Trident 68 спланирована для простоты использования и имеет все необходимые функции для управления мониторами, двусторонней связи и стереовозврата. Этот главный канал не зависит от остальной части консоли, что позволяет легко и быстро обслуживать функции главного выхода вашей консоли с минимальным временем простоя или без него.
Наконец, аналоговая записывающая консоль Series 68 с мостом для светодиодных индикаторов поставляется с монтируемым в стойку блоком питания 2 RU, который выводит питание постоянного тока непосредственно на консоль для чистой и бесшумной работы.
При монтаже электропроводки в квартире или в частном доме очень важно правильно подобрать сечение провода. Если взять слишком толстый кабель, то это «влетит вам в копеечку», так как его цена напрямую зависит от диаметра (сечения) токопроводящих жил. Применение же тонкого кабеля приводит к его перегреву и при несрабатывании защиты возможно оплавление изоляции, короткое замыкание и как следствие — пожар. Наиболее правильным будет выбор сечения провода в зависимости от нагрузки, что отражено в приведенных ниже таблицах.
Сечение кабеля
Сечение кабеля — это площадь среза токоведущей жилы. Если срез жилы круглый (как в большинстве случаев) и состоит из одной проволочки — то площадь/сечение определяется по формуле площади круга. Если в жиле много проволочек, то сечением будет сумма сечений всех проволочек в данной жиле.
Величины сечения во всех странах стандартизированы, причем стандарты бывшего СНГ и Европы в этой части полностью совпадают. В нашей стране документом, которым регулируется этот вопрос, являются «Правила устройства электроустановок» или кратко — ПУЭ.
Сечение кабеля выбирается исходя из нагрузок с помощью специальных таблиц, называемых «Допустимые токовые нагрузки на кабель.» Если нет никакого желания разбираться в этих таблицах — то Вам вполне достаточно знать, что на розетки желательно брать медный кабель сечением 1,5-2,5 мм², а на освещение — 1,0-1,5мм².
Для ввода одной фазы в рядовую 2-3 комнатную квартиру вполне хватит 6,0мм². Все равно на Ваших 40-80 м² большего оборудования не поместиться, даже с учетом электроплиты.
Многие электрики для «прикидки» нужного сечения считают, что 1мм² медного провода может пропустить через себя 10А электрического тока: соответственно 2,5 мм² меди способны пропустить 25А, а 4,0 мм² — 40А и т.д. Если Вы немного проанализируете таблицу выбора сечения кабеля, то увидите, что такой метод годится только для прикидки и только для кабелей сечением не выше 6,0мм².
Ниже дана сокращенная таблица выбора сечения кабеля до 35 мм² в зависимости от токовых нагрузок. Там же для Вашего удобства приведена суммарная мощность электрооборудования при 1-фазном (220В) и 3-фазном (380В) потреблении.
При прокладке кабеля в трубе (т.е. в любых закрытых пространствах) возможные токовые нагрузки на кабель должны быть меньше, чем при прокладке открыто. Это связано с тем, что кабель в процессе эксплуатации нагревается, а теплоотдача в стене или в земле значительно ниже, чем на открытом пространстве.
Когда нагрузка называется в кВт — то речь идет о совокупной нагрузке. Т.е. для однофазного потребителя нагрузка будет указана по одной фазе, а для трехфазного — совокупно по всем трем. Когда величина нагрузки названа в амперах (А) — речь всегда идет о нагрузке на одну жилу (или фазу).
Таблица нагрузок по сечению кабеля:
Сечение кабеля, мм²
Проложенные открыто
Проложенные в трубе
медь
алюминий
медь
алюминий
ток, А
мощность, кВт
ток, А
мощность, кВт
ток, А
мощность, кВт
ток, А
мощность, кВт
220В
380В
220В
380В
220В
380В
220В
380В
0. 5
11
2.4
0.75
15
3.3
1
17
3.7
6.4
14
3
5.3
1.5
23
5
8.7
15
3.3
5.7
2.5
30
6.6
11
24
5.2
9.1
21
4.6
7.9
16
3.5
6
4
41
9
15
32
7
12
27
5.9
10
21
4.6
7.9
6
50
11
19
39
8.5
14
34
7.4
12
26
5.7
9.8
10
80
17
30
60
13
22
50
11
19
38
8. 3
14
16
100
22
38
75
16
28
80
17
30
55
12
20
25
140
30
53
105
23
39
100
22
38
65
14
24
35
170
37
64
130
28
49
135
29
51
75
16
28
Для самостоятельного расчета необходимого сечение кабеля, например, для ввода в дом, можно воспользоваться кабельным калькулятором или выбрать необходимое сечение по таблице.
Настоящая таблица касается кабелей и проводов в резиновой и пластмассовой изоляции. Это такие широко распространенные марки как: ПВС, ВВП, ВПП, ППВ, АППВ, ВВГ. АВВГ и ряд других. На кабели в бумажной изоляции есть своя таблица, на не изолированные провода и шины — своя.
При расчетах сечения кабеля специалист должен также учитывать методы прокладки кабеля: в лотках, пучками и т. п.
Кроме того, величины из таблиц о допустимых токовых нагрузках должны быть откорректированы следующими снижающими коэффициентами:
поправочный коэффициент, соответствующий сечению кабеля и расположению его в блоке;
поправочный коэффициент на температуру окружающей среды;
поправочный коэффициент для кабелей, прокладываемых в земле;
поправочный коэффициент на различное число работающих кабелей, проложенных рядом.
Расчет сечения провода
Начнем не с таблицы, а с расчета. То есть, каждый человек, не имея под рукой интернет, где в свободном доступе ПУЭ с таблицами имеется, может самостоятельно определить сечение кабеля по току. Для этого потребуется штангенциркуль и формула.
Если рассмотреть сечение кабеля, то это круг с определенным диаметром. Существует формула площади круга: S= 3,14*D²/4, где 3,14 – это Архимедово число, «D» — диаметр измеренной жилы. Формулу можно упростить: S=0,785*D².
Если провод состоит из нескольких жил, то замеряется диаметр каждой, вычисляется площадь, затем все показатели суммируются. А как вычислить сечение кабеля, если каждая его жила состоит из нескольких тоненьких проводков?
Процесс немного усложняется, но не сильно. Для этого придется подсчитать количество проводков в одной жиле, измерить диаметр одного проводка, вычислить его площадь по описанной формуле и умножить данный показатель на количество проводков. Это и будет сечение одной жилы. Теперь необходимо это значение умножить на количество жил.
Если нет желания считать проводки и измерять их размеры, надо просто замерить диаметр одной жилы, состоящий из нескольких проводов. Снимать размеры надо аккуратно, чтобы не смять жилу. Обратите внимание, что этот диаметр не является точным, потому что между проводками остается пространство.
Соотношение тока и сечения
Чтобы понять, как работает электрический кабель, необходимо вспомнить обычную водопроводную трубу. Чем больше ее диаметр, тем больше воды через нее будет проходить. То же самое и с проводами.
Чем больше их площадь, тем большей силы ток, через них пройдет, тем большую нагрузку такой провод выдерживает. При этом кабель не будет перегреваться, что является самым важным требованием правил пожарной безопасности.
Поэтому связка сечение – ток является основным критерием, который используется в подборе электрических проводов в разводке. Поэтому вам необходимо сначала разобраться, сколько бытовых приборов и какой общей мощности будет подключены к каждому шлейфу.
Сечение жилы провода, мм2
Медные жилы
Алюминиевые жилы
Ток, А
Мощность, Вт
Ток, А
Мощность, Вт
0.5
6
1300
0.75
10
2200
1
14
3100
1.5
15
3300
10
2200
2
19
4200
14
3100
2.5
21
4600
16
3500
4
27
5900
21
4600
6
34
7500
26
5700
10
50
11000
38
8400
16
80
17600
55
12100
25
100
22000
65
14300
К примеру, на кухне обязательно устанавливается холодильник, микроволновка, кофемолка и кофеварка, электрочайник иногда посудомоечная машина. То есть, все эти прибору могут в один момент быть включены одновременно. Поэтому в расчетах и используется суммарная мощность помещения.
Узнать потребляемую мощность каждого прибора можно из паспорта изделия или на бирке.
Для примера обозначим некоторые из них:
Чайник – 1-2 кВт.
Микроволновка и мясорубка 1,5-2,2 кВт.
Кофемолка и кофеварка – 0,5-1,5 кВт.
Холодильник 0,8 кВт.
Узнав мощность, которая будет действовать на проводку, можно подобрать ее сечение из таблицы. Не будем рассматривать все показатели данной таблицы, покажем те, которые преобладают в быту.
Чем отличается кабель от провода
Прежде чем перейти к основному содержимому, нам необходимо понять, что же мы все-таки хотим рассчитать, сечение провода или кабеля, в чем различия одного от другого!? Несмотря на то, что обыватель применяет эти два слова как синонимы, подразумевая под этим что-то свое, но если быть дотошными, то разница все же имеется.
Так провод это одна токопроводящая жила, будь то моножила или набор проводников, изолированная в диэлектрик, в оболочку. А вот кабель, это уже несколько таких проводов, объединенных в единое целое, в своей защитной и изоляционной оболочке. Для того, чтобы вам было лучше понятно, что к чему, взгляните на картинку.
Так вот, теперь мы в курсе, что рассчитывать нам необходимо именно сечение провода, то есть одного токопроводящего элемента, а второй будет уже уходить от нагрузки, обратно к питанию.
Однако мы порой и сами забываемся не лучше Вашего, так что если вы нас подловите на том, что где-то все же встретится слово кабель, то не сочтите уж за невежество, стереотипы делают свое дело.
Выбор кабеля
Делать внутреннюю разводку лучше всего из медных проводов. Хотя алюминиевые им не уступят. Но тут есть один нюанс, который связан с правильно проведенном соединении участков в распределительной коробке. Как показывает практика, места соединений часто выходят из строя из-за окисления алюминиевого провода.
Еще один вопрос, какой провод выбрать: одножильный или многожильный? Одножильный имеет лучшую проводимость тока, поэтому именно его рекомендуют к применению в бытовой электрической разводке. Многожильный имеет высокую гибкость, что позволяет его сгибать в одном месте по несколько раз без ущерба качеству.
Одножильный или многожильный
При монтаже электропроводки обычно применяют провода и кабели марки ПВС, ВВГнг, ППВ, АППВ. В этом списке встречаются как гибкие кабели, так и с моножилой.
Здесь мы хотели бы сказать вам одну вещь. Если ваша проводка не будет шевелиться, то есть это не удлинитель, не место сгиба, которое постоянно меняет свое положение, то предпочтительно использовать моножилу.
Вы спросите почему? Все просто! Не смотря на то, насколько хорошо не были бы уложены в защитную изоляционною оплетку проводники, под нее все же попадет воздух, в котором содержится кислород. Происходит окисление поверхности меди.
В итоге, если проводников много, то площадь окисления намного больше, а значит токопроводящее сечение «тает» на много больше. Да, это процесс длительный, но и мы не думаем, что вы собрались менять проводку часто. Чем больше она проработает, тем лучше.
Особенно это эффект окисления будет сильно проявляться у краев реза кабеля, в помещениях с перепадом температуры и при повышенной влажности. Так что мы вам настоятельно рекомендуем использовать моножилу! Сечение моножилы кабеля или провода изменится со временем незначительно, а это так важно, при наших дальнейших расчетах.
Медь или алюминий
В СССР большинство жилых домов оснащались алюминиевой проводкой, это было своеобразной нормой, стандартом и даже догмой. Нет, это совсем не значит, что страна была бедная, и не хватало на меди. Даже в некоторых случая наоборот.
Но видимо проектировщики электрических сетей решили, что экономически можно много сэкономить, если применять алюминий, а не медь. Действительно, темпы строительства были огромнейшие, достаточно вспомнить хрущевки, в которых все еще живет половина страны, а значит эффект от такой экономии был значительным. В этом можно не сомневаться.
Тем не менее, сегодня другие реалии, и алюминиевую проводку в новых жилых помещениях не применяют, только медную. Это исходит из норм ПУЭ пункт 7.1.34 «В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами…».
Так вот, мы вам настоятельно не рекомендуем экспериментировать и пробовать алюминий. Минусы его очевидны. Алюминиевые скрутки невозможно пропаять, так же очень трудно сварить, в итоге контакты в распределительных коробках могут со временем нарушиться. Алюминий очень хрупкий, два-три изгиба и провод отпал.
Будут постоянные проблемы с подключением его к розеткам, выключателем. Опять же если говорить о проводимой мощности, то медный провод с тем же сечением для алюминия 2,5 мм.кв. допускает длительный ток в 19А, а для меди в 25А. Здесь разница больше чем 1 КВт.
Так что еще раз повторимся — только медь! Далее мы и будем уже исходить из того, что сечение рассчитываем для медного провода, но в таблицах приведем значения и для алюминия. Мало ли что.
Зачем производится расчет
Провода и кабели, по которым протекает электрический ток, являются важнейшей частью электропроводки.
Расчет сечения провода необходимо производить затем, чтобы убедится, что выбранный провод соответствует всем требованиям надежности и безопасной эксплуатации электропроводки.
Безопасная эксплуатация заключается в том, что если вы выберете сечение, не соответствующее его токовым нагрузкам, то это приведет к чрезмерному перегреву провода, плавлению изоляции, короткому замыканию и пожару.
Поэтому к вопросу о выборе сечения провода необходимо отнестись очень серьезно.
Что нужно знать
Основным показателем, по которому рассчитывают провод, является его длительно допустимая токовая нагрузка. Проще говоря, это такая величина тока, которую он способен пропускать на протяжении длительного времени.
Чтобы найти величину номинального тока, необходимо подсчитать мощность всех подключаемых электроприборов в доме. Рассмотрим пример расчета сечения провода для обычной двухкомнатной квартиры.
После того как мощность будет известна расчет сечения провода или кабеля сводится к определению силы тока на основании этой мощности. Найти силу тока можно по формуле:
1) Формула расчета силы тока для однофазной сети 220 В:
расчет силы тока для однофазной сети
где Р — суммарная мощность всех электроприборов, Вт; U — напряжение сети, В; КИ= 0.75 — коэффициент одновременности; cos для бытовых электроприборов- для бытовых электроприборов. 2) Формула для расчета силы тока в трехфазной сети 380 В:
расчет силы тока для трехфазной сети
Зная величину тока, сечение провода находят по таблице. Если окажется что расчетное и табличное значения токов не совпадают, то в этом случае выбирают ближайшее большее значение. Например, расчетное значение тока составляет 23 А, выбираем по таблице ближайшее большее 27 А — с сечением 2.5 мм2.
Какой провод лучше использовать
На сегодняшний день для монтажа, как открытой электропроводки, так и скрытой, конечно же большой популярностью пользуются медные провода.
Медь, по сравнению с алюминием, более эффективна:
она прочнее, более мягкая и в местах перегиба не ломается по сравнению с алюминием;
меньше подвержена коррозии и окислению. Соединяя алюминий в распределительной коробке, места скрутки со временем окисляются, это приводит к потере контакта;
проводимость меди выше чем алюминия, при одинаковом сечении медный провод способен выдержать большую токовую нагрузку чем алюминиевый.
Недостатком медных проводов является их высокая стоимость. Стоимость их в 3-4 раза выше алюминиевых. Хотя медные провода по стоимости дороже все же они являются более распространенными и популярными в использовании чем алюминиевые.
Расчет сечения медных проводов и кабелей
Подсчитав нагрузку и определившись с материалом (медь), рассмотрим пример расчета сечения проводов для отдельных групп потребителей, на примере двухкомнатной квартиры.
Как известно, вся нагрузка делится на две группы: силовую и осветительную.
В нашем случае основной силовой нагрузкой будет розеточная группа, установленная на кухне и в ванной. Так как там устанавливается наиболее мощная техника (электрочайник, микроволновка, холодильник, бойлер, стиральная машина и т. п.).
Для этой розеточной группы выбираем провод сечением 2.5мм2. При условии, что силовая нагрузка будет разбросана по разным розеткам. Что это значит? Например, на кухне для подключения всей бытовой техники нужно 3-4 розетки подключенных медным проводом сечением 2.5 мм2 каждая.
Если вся техника подключается через одну единственную розетку, то сечения в 2.5 мм2 будет недостаточно, в этом случае нужно использовать провод сечением 4-6 мм2. В жилых комнатах для питания розеток можно использовать провод сечением 1.5 мм2, но окончательный выбор нужно принимать после соответствующих расчетов.
Питание всей осветительной нагрузки выполняется проводом сечением 1.5 мм2.
Необходимо понимать, что мощность на разных участках электропроводки будет разной, соответственно и сечение питающих проводов тоже разным. Наибольшее его значение будет на вводном участке квартиры, так как через него проходит вся нагрузка. Сечение вводного питающего провода выбирают 4 – 6 мм2.
При монтаже электропроводки применяют провода и кабели марки ПВС, ВВГнг, ППВ, АППВ.
Выбор сечения кабеля по мощности
Вот мы добрались и до сути нашей статьи. Однако всё, что было выше, упускать нельзя, а значит и мы умолчать не могли.
Если попытаться изложить мысль логично и по-простому, то через каждое условное сечение проводника может пройти ток определенной силы. Заключение это вполне логичное и теперь лишь осталось узнать эти соотношения и соотнести для разных диаметров провода, исходя из его типоряда.
Также нельзя умолчать, что здесь, при расчете сечения по току, в «игру вступает» и температура. Да, это новая составляющая – температура. Именно она способна повлиять на сечение. Как и почему, давайте разбираться.
Все мы знаем о броуновском движении. О постоянном смещении ионов в кристаллической решетке. Все это происходит во всех материалах, в том числе и в проводниках. Чем выше температура, тем больше будут эти колебания ионов внутри материала. А мы знаем, что ток — это направленное движение частиц.
Так вот, направленное движение частиц будет сталкиваться в кристаллической решетке с ионами, что приведет к повышению сопротивления для тока.
Чем выше температура, тем выше электрическое сопротивление проводника. Поэтому по умолчанию, сечение провода для определенного тока принимается при комнатной температуре, то есть при 18 градусах Цельсия. Именно при этой температуре приведены все справочные значения в таблицах, в том числе и наших.
Несмотря на то, что алюминиевые провода мы не рассматриваем в качестве проводов для электропроводки, по крайней мере, в квартире, тем не менее, они много где применяются. Скажем для проводки на улице. Именно поэтому мы также приведем значения зависимостей сечения и тока и для алюминиевых проводов.
Итак, для меди и алюминия будут следующие показатели зависимости сечения провода (кабеля) от тока (мощности). Смотрите таблицу.
Таблица проводников под допустимый максимальный ток для их использования в проводке:
С 2001 года алюминиевые провода для проводки в квартирах не применяются. (ПЭУ)
Да, здесь как заметил наш читатель, мы фактически не привели расчета, а лишь предоставили справочные данные, сведенные в таблицу, на основании этих расчетов. Но смеем вас замерить, что для расчетов необходимо перелопатить множество формул, и показателей. Начиная от температуры, удельного сопротивления, плотности тока и тому подобных.
Поэтому такие расчеты мы оставим для спецов. При этом необходимо заметить, что и они не являются окончательными, так как могут незначительно разнится, в зависимости от стандарта на материал и запаса провода по току, применяемого в разных странах.
А вот о чем мы еще хотели бы сказать, так это о переводе сечения провода в диаметр. Это необходимо, когда имеется провод, но по каким-то причинам маркировки на нем нет. В этом случае по диаметру провода можно вычислить сечения и наоборот из сечения диаметр.
Общепринятые сечения для проводки в квартире
Мы с вами много говорили о наименованиях, о материалах, об индивидуальных особенностях и даже о температуре, но упустили из вида жизненные обстоятельства.
Так если вы нанимаете электрика для того, чтобы он провел вам проводку в комнатах вашей квартиры или дома, то обычно принимаются следующие значения. Для освещения сечения провода берется в 1,5 мм 2, а для розеток в 2,5 мм 2.
Если проводка предназначена для подключения бойлеров, нагревателей, плит, то здесь уже рассчитывается сечение провода (кабеля) индивидуально.
Выбор сечения провода исходя из количества потребителей
О чем еще хотелось сказать, так это о том, что лучше использовать несколько независимых линий питания для каждого из помещений в комнате или квартире. Тем самым вы не будете применять провод с сечением 10 мм 2 для всей квартиры, проброшенный во все комнаты, от которого идут отводы.
Такой провод будет приходить на вводный автомат, а затем от него, в соответствии с мощностью потребляемой нагрузки будут разведены выбранные сечения проводов, для каждого из помещений.
Типовая принципиальная схема электропроводки для квартиры или дома с электрической плитой (с указанием сечения кабеля для электроприборов)
Токовые нагрузки в сетях с постоянным током
В сетях с постоянным током расчет сечения идет несколько по-другому. Сопротивление проводника постоянному напряжению гораздо выше, чем переменному (при переменном токе сопротивлением на длинах до 100 м вообще пренебрегают).
Кроме этого, для потребителей постоянного тока как правило очень важно, чтобы напряжение на концах было не ниже 0,5В (для потребителей переменного тока, как известно колебания напряжения в пределах 10% в любую сторону допустимы).
Есть формула, определяющая насколько упадет напряжение на концах по сравнению с базовым напряжением, в зависимости от длины проводника, его удельного сопротивления и силы тока в цепи:
U = ((p l) / S) I
где:
U — напряжение постоянного тока, В
p — удельное сопротивление провода, Ом*мм2/м
l — длина провода, м
S — площадь поперечного сечения, мм2
I — сила тока, А
Зная величины указанных показателей достаточно легко рассчитать нужное Вам сечение: методом подстановки, или с помощью простейших арифметических действий над данным уравнением.
Если же падение постоянного напряжения на концах не имеет значения, то для выбора сечения можно пользоваться таблицей для переменного тока, но при этом корректировать величины тока на 15% в сторону уменьшения, т.е. при постоянном токе справочные сечения кабеля могут пропускать тока на 15 % меньше, чем указано в таблице.
Подобное правило также работает для выбора автоматических выключателей для сетей с постоянным током, например: для цепей с нагрузкой в 25А, нужно брать автомат на 15% меньшего номинала, в нашем случае подходит предыдущий типоразмер автомата — 20А.
Кабель, передающий электрический ток, – один из важнейших элементов электрической сети. В случае выхода кабеля из строя работа всей системы становится невозможной, поэтому для предотвращения отказов, а также опасности возгорания от перегрева, следует произвести точный расчёт сечения кабеля по нагрузке.
Такой расчёт дает уверенность в безопасной и надёжной работе сети и приборов, но что ещё важнее – безопасности людей.
Выбор сечения, недостаточного для токовой нагрузки, приводит к перегреву, оплавлению и повреждению изоляции, а это, в свою очередь, – к короткому замыканию и даже пожару. Так что для проведения расчётов и тщательного выбора подходящего кабеля есть масса причин.
Что необходимо для расчёта по нагрузке
Основной показатель, помогающий рассчитать сечение и марку кабеля – предельно допустимая длительная нагрузка (по току). Если проще, то это – величина тока, которую кабель способен пропускать в условиях его прокладки без перегрева достаточно долго.
Для этого необходимо простое арифметическое суммирование мощностей всех электроприборов, которые будут включаться в сеть.
Следующим важным этапом, позволяющим достичь безопасности, является расчёт сечения кабеля по нагрузке, для чего необходимо подсчитать силу тока, используя формулу:
Для однофазной сети напряжением 220 В:
Где:
Р – это суммарная мощность для всех электроприборов, Вт;
U — напряжение сети, В;
COSφ — коэффициент мощности.
Для трёхфазной сети напряжением 380 В:
Наименование прибора
Примерная мощность, Вт
LCD-телевизор
140-300
Холодильник
300-800
Пылесос
800-2000
Компьютер
300-800
Электрочайник
1000-2000
Кондиционер
1000-3000
Освещение
300-1500
Микроволновая печь
1500-2200
Получив точное значение величины тока, следует обратиться к таблицам, позволяющим найти кабель или провод требуемого сечения и материала. Но если полученное значение величины тока не совсем совпадает с табличным значением, то не стоит «экономить», а лучше выбрать ближайшее, но большее значение сечения кабеля.
Пример: при напряжении сети 220 В полученное значение величины тока составило 22 ампера, ближайшее большее значение (27 А) имеет медный провод или кабель из меди, сечением 2,5 мм кв. Это означает, что оптимальным выбором станет именно такой кабель, а не с сечением 1,5 мм кв., имеющим значение допустимого длительного тока 19 А.
Сечение токо- проводящих жил, мм
Медные жилы проводов и кабелей
Напряжение 220В
Напряжение 380В
Ток, А
Мощность, кВт
Ток, А
Мощность, кВт
1,5
19
4,1
16
10,5
2,5
27
5,9
25
16,5
4
38
8,3
30
19,8
6
46
10,1
40
26,4
10
70
15,4
50
33
16
85
18,7
75
49,5
25
115
25,3
90
59,4
35
135
29,7
115
75,9
50
175
38,5
145
95,7
70
215
47,3
180
118,8
95
260
57,2
220
145,2
120
300
66
260
171,6
Если выбирается кабель с алюминиевыми жилами, то лучше взять сечение жилы не 2,5, а 4 мм кв.
Предыдущий расчёт позволил точно вычислить материал и сечение вводного кабеля, по которому будет идти общая максимальная нагрузка. Теперь следует произвести аналогичные расчёты по каждому помещению и его группам. И вот почему: нагрузка на розеточные группы может значительно отличаться.
Так, розетки с подключённой стиральной машиной и феном нагружены гораздо больше, чем розетка для миксера и кофеварки на кухне. Поэтому не стоит «упрощать» задачу, без раздумий укладывая провод сечением 2,5 квадрата на розетки, так как иногда этого просто не хватит.
Следует помнить, что суммарная нагрузка в помещении состоит из 1) силовой и 2) осветительной. И если с осветительной нагрузкой всё ясно – она выполняется медным проводом с сечением в 1,5 мм кв., то с розетками не так всё просто.
Следует помнить, что обычно кухня и ванная комната – наиболее «нагруженные» линии, так как именно там расположены холодильник, электрочайник, бойлер, микроволновка, а иногда и стиральная машинка. Поэтому лучше всего распределить эту нагрузку по различным розеточным группам, а не использовать блок на 5-6 розеток.
Иногда от «специалистов» можно услышать, что для розеток в остальных помещениях достаточно и «кабеля-полторушки», однако выдели бы вы те чёрные полосы, видные из-под обоев, которые оставляет после себя прогоревший кабель после включения в него масляного обогревателя или тепловентилятора!
Наиболее распространенные марки проводов и кабелей:
ППВ — медный плоский двух- или трехжильный с одинарной изоляцией для прокладки скрытой или неподвижной открытой проводки;
АППВ — алюминиевый плоский двух- или трехжильный с одинарной изоляцией для прокладки скрытой или неподвижной открытой проводки;
ПВС — медный круглый, количество жил — до пяти, с двойной изоляцией для прокладки открытой и скрытой проводки;
ШВВП – медный круглый со скрученными жилами с двойной изоляцией, гибкий, для подключения бытовых приборов к источникам питания;
ВВГ — кабель медный круглый, до четырех жил с двойной изоляцией для прокладки в земле;
ВВП — кабель медный круглый одножильный с двойной ПВХ (поливинилхлорид) изоляцией, П — плоский (токопроводящие жилы расположены в одной плоскости).
Автор: Сергей Владимирович, инженер-электрик. Подробнее об авторе.
Таблица сечения кабеля по мощности и току — Best Energy
Категория: Поддержка по стабилизаторам напряжения
Опубликовано 24.08.2015 14:14
Автор: Abramova Olesya
Потребляемый ток определить достаточно просто, чтобы это сделать, достаточно воспользоваться формулой: I=P/U, где I – сила тока, P – мощность потребителя и U – напряжения линии, как правило, это 220В переменного тока. Чтобы рассчитать, какое требуется сечение, достаточно просуммировать токи всех потребителей и принять за расчет сечения, что:
открытая проводка
скрытая проводка
каждые 10 ампер = 1,25 мм.кв. медного провода;
каждые 8 ампер = 1,25 мм.кв. алюминиевого провода;
Таблица сечения кабеля по мощности и току
Сечение
Медные жилы проводов и кабелей
Токопроводящие жилы
Напряжение 220В
Напряжение 380В
мм. кв.
Ток, А
Мощность, кВт
Ток, А
Мощность, кВт
1,5
19
4,1
16
10,5
2,5
27
5,9
25
16,5
4
38
8,3
30
19,8
6
46
10,1
40
26,4
10
70
15,4
50
33,0
16
85
18,7
75
49,5
25
115
25,3
90
59,4
35
135
29,7
115
75,9
50
175
38,5
145
95,7
70
215
47,3
180
118,8
95
260
57,2
220
145,2
120
300
66,0
260
171,6
Сечение
Алюминиевые жилы, проводов и кабелей
токопроводящие жилы
Напряжение, 220В
Напряжение, 380В
мм. кв.
ток, А
Мощность, кВт
Ток, А
Мощность, кВт
2,5
20
4,4
19
12,5
4
28
6,1
23
15,1
6
36
7,9
30
19,8
10
50
11,0
39
25,7
16
60
13,2
55
36,3
25
85
18,7
70
46,2
35
100
22,0
85
56,1
50
135
29,7
110
72,6
70
165
36,3
140
92,4
95
200
44,0
170
112,2
120
230
50,6
200
132,0
Приведенные данные в таблице сечения кабеля по мощности и току могут быть крайне полезными при выборе стабилизаторов напряжения, нередко оказывается так, что вне зависимости от требуемой мощности, нет возможности устанавливать стабилизатор напряжения мощнее, чем это позволяет вводной кабель, который ограничивает максимальный ток и, соответственно, мощность.
Также на эти значения стоит опираться при создании новой проводки, обязательно учитывайте незначительный запас, чтобы кабель не находился длительное время в состоянии предельной нагрузки. Особенно рекомендуется избегать соединения алюминиевого и медного кабеля, т. к. подобные соединения не отличаются надежностью и долговечностью. Если подобного соединения избежать нельзя, применяйте мощные клеммные блоки с большой площадью соприкосновения с кабелями из разного металла.
Таблица сечения кабеля по мощности, току с характеристикой нагрузки
Сечение медных жил
Длительная нагрузка
Номинальный авт. выкл.
Предельный авт. выкл.
Максимальная мощность
Характеристика однофазной бытовой нагрузки
мм. кв
ток, А
Ток, А
Ток, А
кВт, при 220В
1,5
19
10
16
4,1
освещение, сигнализация
2,5
27
16
20
5,9
розеточные группы, мелкая и средняя бытовая техника
4
38
25
32
8,3
водонагреватели и кондиционеры, электрические полы
Таблицы выбора сечения жилы при прокладке электрических проводов в резиновой или пластиковой (в том числе ПВХ=PVC) изоляции в зависимости от тока и нагрузки. Подходят для сетей 220/380В. Выбор сечения кабеля удлинителя в зависимости от длины и нагрузки.
Таблицы выбора сечения жилы при прокладке электрических проводов в резиновой или пластиковой (в том числе ПВХ=PVC) изоляции в зависимости от тока и нагрузки. Подходят для сетей 220/380В. Выбор сечения кабеля удлинителя в зависимости от длины и нагрузки.
ИТАК:
ПУЭЭ, Глава 1 нормирует допустимые длительные токи через различные виды проводов и кабелей. Другие главы регламентируют способы прокладки и прочие детали. Тем не менее мы приведем 3 таблицы для оперативного выбора площади сечения токопроводящей жилы кабеля (провода) для сетей 220/380В в зависимости от тока, нагрузки, температуры окружающей среды и способа прокладки, которыми сами пользуемся.
Выбираем сечения жилы (каждой) для рабочего тока или нагрузки (запоминаем ток, если прикидывали нагрузку) одиночного провода при температуре жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С
Если температура не та, то смотрим поправочный коэффициент на ток в зависимости от температуры окружающей среды — если цепь вторичная = цепь управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты электроустановок — то следующий пункт пропускаем
Если проводов более 1 , то смотрим поправочный коэффициент на ток в зависимости от способа прокладки
Делаем выбор еще раз, с учетом поправок, если нужно
Таблица 1. Выбора сечения жилы при одиночной прокладке проводов при температуре жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С
Проложенные открыто, не пучком (в воздухе)
Проложенные в трубе
Сечение
жилы
мм2
Медь
Алюминий
Медь
Алюминий
Ток
Нагрузка, кВт
Ток
Нагрузка, кВт
Ток
Нагрузка, кВт
Ток
Нагрузка, кВт
А
1х220в
3х380в
А
1х220в
3х380в
А
1х220в
3х380в
А
1х220в
3х380в
0,5
11
2,4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,75
15
3,3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,0
17
3,7
6,4
—
—
—
14
3,0
5,3
—
—
—
1,5
23
5,0
8,7
—
—
—
15
3,3
5,7
—
—
—
2,0
26
5,7
9,8
21
4,6
7,9
19
4,1
7,2
14,0
3,0
5,3
2,5
30
6,6
11,0
24
5,2
9,1
21
4,6
7,9
16,0
3,5
6,0
4,0
41
9,0
15,0
32
7,0
12,0
27
5,9
10,0
21,0
4,6
7,9
6,0
50
11,0
19,0
39
8,5
14,0
34
7,4
12,0
26,0
5,7
9,8
10,0
80
17,0
30,0
60
13,0
22,0
50
11,0
19,0
38,0
8,3
14,0
16,0
100
22,0
38,0
75
16,0
28,0
80
17,0
30,0
55,0
12,0
20,0
25,0
140
30,0
53,0
105
23,0
39,0
100
22,0
38,0
65,0
14,0
24,0
35,0
170
37,0
64,0
130
28,0
49,0
135
29,0
51,0
75,0
16,0
28,0
Таблица 2. Поправочные коэффициенты на токи для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин в зависимости от температуры земли и воздуха
Условная темпратура среды, °С
Нормированная температура жил, °С
Поправочные коэффициенты на токи при расчетной температуре среды, °С
-5 и ниже
0
+5
+10
+15
+20
+25
+30
+35
+40
+45
+50
15
80
1,14
1,11
1,08
1,04
1,00
0,96
0,92
0,88
0,83
0,78
0,73
0,68
25
80
1,24
1,20
1,17
1,13
1,09
1,04
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
0,74
25
70
1,29
1,24
1,20
1,15
1,11
1,05
1,00
0,94
0,88
0,81
0,74
0,67
15
65
1,18
1,14
1,10
1,05
1,00
0,95
0,89
0,84
0,77
0,71
0,63
0,55
25
65
1,32
1,27
1,22
1,17
1,12
1,06
1,00
0,94
0,87
0,79
0,71
0,61
15
60
1,20
1,15
1,12
1,06
1,00
0,94
0,88
0,82
0,75
0,67
0,57
0,47
25
60
1,36
1,31
1,25
1,20
1,13
1,07
1,00
0,93
0,85
0,76
0,66
0,54
15
55
1,22
1,17
1,12
1,07
1,00
0,93
0,86
0,79
0,71
0,61
0,50
0,36
25
55
1,41
1,35
1,29
1,23
1,15
1,08
1,00
0,91
0,82
0,71
0,58
0,41
15
50
1,25
1,20
1,14
1,07
1,00
0,93
0,84
0,76
0,66
0,54
0,37
—
25
50
1,48
1,41
1,34
1,26
1,18
1,09
1,00
0,89
0,78
0,63
0,45
—
Таблица 3. Снижающие коэффициенты допустимых длительных токов в зависимости от способа прокладки (в пучках, в коробах, в лотках)
Снижающий коэффициент допустимых длительных токов для проводов, прокладываемых пучками в лотках и коробах
Снижающий коэффициент допустимых длительных токов для для проводов, прокладываемых в коробах и лотках
Допустимые длительные токи для проводов проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься как для проводов, проложенных в трубах.
При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов
0,68 для 5 и 6 проводов.
0,63 для 7-9 проводов.
0,6 для 10-12 проводов.
Количество проложенных проводов
Снижающий коэффициент для проводов, питающих
Способ прокладки
одно жильных
много жильных
отдельные электро приемники с коэффициен том использова ния до 0,7
группы электро приемников и отдельные приемники с коэф фициентом исполь зования более 0,7
Многослойно и пучками . . .
—
До 4
1,0
—
2
5-6
0,85
3-9
7-9
0,75
10-11
10-11
0,7
12-14
12-14
0,65
15-18
15-18
0,6
Однослойно
2-4
2-4
—
0,67
5
5
0,6
Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать, как для проводов, проложенных в воздухе.
Допустимые длительные токи для проводов, прокладываемых в коробах, следует принимать как для одиночных проводов, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в таблице.
При выборе снижающих коэффициентов контрольные и резервные провода и кабели не учитываются.
Таблица токовых нагрузок к сечению медных кабелей по ПУЭ
Любая электрическая схема требует точного инженерного расчета. Один из этапов вычислений – определение оптимального сечения жил кабелей, которые предполагается использовать для прокладки линий. При проектировании внутридомовой эл/проводки предпочтение отдается медным кабелям и проводам. Между диаметрами и токовыми нагрузками существует прямая зависимость, и все значения, для упрощения вычислений, сведены в соответствующие таблицы токовых нагрузок к сечению. Нужно лишь уметь правильно с ними работать.
Общая информация
Нужно учесть, что когда упоминается диаметр, это чисто условное определение, так как правильнее говорить – сечение провода или жилы кабеля. Разница принципиальная. В первом случае величина линейная и выражается она в мм. Во втором речь идет о площади, а она обозначается в мм². Поэтому замерять жилу при подборе кабеля (например, из запасов в сарае или гараже) линейкой, штангенциркулем или еще чем-то можно лишь для того, чтобы потом сделать соответствующий расчет токовой нагрузки. Формула известна из школы: S = π х D2/4 = π х 0,785 D2.
Рекомендации о приблизительных расчетах также не во всем верны. Например, на отдельных сайтах есть такой полезный совет – каждый «квадрат» медной жилы выдерживает до 10 А. Правильно. Но при этом не указывается, что данная пропорция справедлива лишь для цепей трехфазных (380). Внутридомовая проводка – это 220 В, и здесь соотношение несколько иное.
Таблицы
Что учесть при определении сечения
Выбирать провода на основании лишь расчетных данных (один в один) не рекомендуется. Дело в том, что в результате вычислений пользователь определяет, какой максимальный ток способна выдержать конкретная жила. Но нагружать провод так, чтобы он работал на пределе возможностей, нельзя. Во-первых, он будет постоянно нагреваться. Во-вторых, при малейших изменениях нагрузки в сторону увеличения его изоляция может не выдержать. Чем это грозит, понятно и без профессиональных комментариев – короткие замыкания, обрывы на линиях, воспламенения на отдельных участках. Следовательно, сечения кабелей целесообразно подбирать с некоторым запасом (примерно в 15% от расчетного значения).
При прокладке эл/проводки нужно учитывать и перспективу. Лучше заложить кабель с большим сечением, хотя это и выйдет дороже, чем потом, по мере того, как количество подключаемых потребителей увеличится, а нагрузка, соответственно, возрастет, заниматься переделками. А если монтаж осуществлен скрытым способом, то такой ремонт в итоге обернется еще большими финансовыми потерями (начиная с демонтажа облицовки помещения и далее по списку необходимых мероприятий).
Требования ПУЭ (редакция 7-я). В Правилах обозначены отдельные ограничения по минимально допустимому сечению жил в зависимости от методики монтажа кабелей. Если он ведется открытым способом, то не менее 4 «квадратов». Это обусловлено необходимостью обеспечения достаточной механической прочности линии. Имеет значение и материал изоляции. Сортамент кабельной продукции значительный, и этот момент также необходимо учитывать.
Вывод – табличные данные не следует трактовать однозначно, априори принимая их за абсолютно верные. Необходимо учесть все составляющие монтажа – способ, тип строения, назначение линии, разновидность (марку) кабеля и ряд других.
Расчет сечения кабеля
Сечение кабеля — это площадь среза токоведущей жилы. Если срез жилы круглый (как в большинстве случаев) и состоит из одной проволочки — то площадь/сечение определяется по формуле площади круга. Если в жиле много проволочек, то сечением будет сумма сечений всех проволочек в данной жиле.
Величины сечения во всех странах стандартизированы, причем стандарты бывшего СНГ и Европы в этой части полностью совпадают. В нашей стране документом, которым регулируется этот вопрос, являются «Правила устройства электроустановок» или кратко — ПУЭ.
Сечение кабеля выбирается исходя из нагрузок с помощью специальных таблиц, называемых «Допустимые токовые нагрузки на кабель.» Если нет никакого желания разбираться в этих таблицах — то Вам вполне достаточно знать, что на розетки желательно брать медный кабель сечением 1,5-2,5мм², а на освещение — 1,0-1,5мм². Для ввода одной фазы в рядовую 2-3 комнатную квартиру вполне хватит 6,0мм². Все равно на Ваших 40-80 м² большего оборудования не поместиться, даже с учетом электроплиты.
Многие электрики для «прикидки» нужного сечения считают, что 1мм² медного провода может пропустить через себя 10А электрического тока: соответственно 2,5 мм² меди способны пропустить 25А, а 4,0 мм² — 40А и т.д. Если Вы немного проанализируете таблицу выбора сечения кабеля, то увидите, что такой метод годится только для прикидки и только для кабелей сечением не выше 6,0мм².
Ниже дана сокращенная таблица выбора сечения кабеля до 35 мм² в зависимости от токовых нагрузок. Там же для Вашего удобства приведена суммарная мощность электрооборудования при 1-фазном (220В) и 3-фазном (380В) потреблении. Обратите внимание, что при прокладке кабеля в трубе (т.е. в любых закрытых пространствах, как например, в стене) возможные токовые нагрузки на кабель должны быть меньше, чем при прокладке открыто. Это связано с тем, что кабель в процессе эксплуатации нагревается, а теплоотдача в стене или в земле значительно ниже, чем на открытом пространстве.
Важно Когда нагрузка называется в кВт — то речь идет о совокупной нагрузке. Т.е. для однофазного потребителя нагрузка будет указана по одной фазе, а для трехфазного — совокупно по всем трем. Когда величина нагрузки названа в амперах (А) — речь всегда идет о нагрузке на одну жилу (или фазу).
Сечение кабеля, мм²
Проложенные открыто
Проложенные в трубе
медь
алюминий
медь
алюминий
ток, А
кВт
ток, А
кВт
ток, А
кВт
ток, А
кВт
220В
380В
220В
380В
220В
380В
220В
380В
0,5
11
2,4
0,75
15
3,3
1,0
17
3,7
6,4
14
3,0
5,3
1,5
23
5,0
8,7
15
3,3
5,7
2,5
30
6,6
11,0
24
5,2
9,1
21
4,6
7,9
16,0
3,5
6,0
4,0
41
9,0
15,0
32
7,0
12,0
27
5,9
10,0
21,0
4,6
7,9
6,0
50
11,0
19,0
39
8,5
14,0
34
7,4
12,0
26,0
5,7
9,8
10,0
80
17,0
30,0
60
13,0
22,0
50
11,0
19,0
38,0
8,3
14,0
16,0
100
22,0
38,0
75
16,0
28,0
80
17,0
30,0
55,0
12,0
20,0
25,0
140
30,0
53,0
105
23,0
39,0
100
22,0
38,0
65,0
14,0
24,0
35,0
170
37,0
64,0
130
28,0
49,0
135
29,0
51,0
75,0
16,0
28,0
Если Вы внимательно изучили приведенную таблицу и таки желаете самостоятельно определить необходимое Вам сечение кабеля, например, для ввода в дом, то Вам также необходимо знать следующее. Настоящая таблица касается кабелей и проводов в резиновой и пластмассовой изоляции. Это такие широко распространенные марки как: ПВС, ВВП, ВПП, ППВ, АППВ, ВВГ. АВВГ и ряд других. На кабеля в бумажной изоляции есть своя таблица, на не изолированные провода и шины — своя. При расчетах сечения кабеля специалист должен также учитывать методы прокладки кабеля: в лотках, пучками и т.п. Кроме того, величины из таблиц о допустимых токовых нагрузках должны быть откорректированы следующими снижающими коэффициентами:
поправочный коэффициент, соответствующий сечению кабеля и расположению его в блоке;
поправочный коэффициент на температуру окружающей среды;
поправочный коэффициент для кабелей, прокладываемых в земле;
поправочный коэффициент на различное число работающих кабелей, проложенных рядом.
Если и это Вас не останавливает — то открывайте справочник под ред.Белоруссова на стр.503, а мы снимаем шляпу.
Если деньги для Вас не проблема, тогда смело увеличивайте справочное сечение жилы на 50%, и спите спокойно: так как даже все поправочные коэффициенты в сумме не дадут больше.
При расчете необходимого сечения кабеля основной критерий — это количество тепла, выделяемого кабелем при прохождении через него электрического тока и температура окружающей среды. Вообще-то, любой электропроводник может пропустить через себя очень много тока, вплоть до температуры своего плавления, а это в десятки раз больше, чем указано в справочниках. Обратите внимание, что в справочниках приведены величины для длительных токовых нагрузок на кабель. А кратковременные нагрузки могут быть гораздо выше. Т.е. запас всегда есть. Но при условии, что Вы приобрели кабель, произведенный по ГОСТу. Если же Вам вместо медного кабеля продали нечто, сделанное из какого-то сплава и покрытое пластиком из вторичного полиэтилена (из использованных кульков и ПЭТ-бутылок), то зачем Вам все эти таблицы: см. статью «Как выбрать кабель»
Токовые нагрузки в сетях с постоянным током
В сетях с постоянным током расчет сечения идет несколько по другому. Сопротивление проводника постоянному напряжению гораздо выше, чем переменному (при переменном токе сопротивлением на длинах до 100 м вообще пренебрегают). Кроме этого, для потребителей постоянного тока как правило очень важно, чтобы напряжение на концах было не ниже 0,5В (для потребителей переменного тока, как известно колебания напряжения в пределах 10% в любую строону допустимы). Есть формула, определяющая насколько упадет напряжение на концах по сравнению с базовым напряжением, в зависимости от длины проводника, его удельного сопротивления и силы тока в цепи:
U = ((p l) / S) I, где
U — напряжение постоянного тока, В
p — удельное сопротивление провода, Ом*мм2/м
l — длина провода, м
S — площадь поперечного сечения, мм2 I — сила тока, А
Зная величины указанных показателей достаточно легко рассчитать нужное Вам сечение: методом подставновки, или с помощью простйеших арифметических действий над данным уравнением.
Если же падение постоянного напряжения на концах не имеет значения, то для для выбора сечения можно пользоваться таблицей для переменного тока, но при этом корректировать величины тока на 15% в сторону уменьшения, т.е. при постоянном токе справочные сечения кабеля могут пропускать тока на 15 % меньше, чем указано в таблице. Подобное правило также работает для выбора автоматических выключателей для сетей с постоянным током, например: для цепей с нагрузкой в 25А, нужно брать автомат на 15% меньшего номинала, в нашем случае подходит предыдущий типоразмер автомата — 20А.
Удельное электрическое сопротивление некоторых металлов, применяемых в электротехнике
Металл
Сопротивление, Ом·мм2/м
Серебро
0,015…0,0162
Медь
0,01724…0,018
Золото
0,023
Алюминий
0,0262…0,0295
Вольфрам
0,053…0,055
Цинк
0,059
Никель
0,087
Железо
0,098
Платина
0,107
Олово
0,12
Свинец
0,217…0,227
Внимание: это авторская статья, поэтому при использовании материала просьба делать ссылку на первоисточник.
author: Оleg Stolyarov
Расчёт сечения провода, кабеля
Материал изготовления и сечение проводов является, пожалуй, главными критериями, которыми следует руководствоваться при выборе проводов и силовых кабелей.
Напомним, что площадь поперечного сечения (S) кабеля вычисляется по формуле S = (Pi * D2)/4, где Pi – число пи, равное 3,14, а D – диаметр.
Почему так важен правильный выбор сечения проводов? Прежде всего, потому, что используемые провода и кабели – основные элементы электропроводки вашего дома или квартиры. А она должна отвечать всем нормам и требованиям надёжности и электробезопасности.
Главным нормативным документом, регламентирующим площадь сечения электрических проводов и кабелей являются Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ).
Основные показатели, определяющие сечение провода:
Металл, из которого изготовлены токопроводящие жилы.
Рабочее напряжение, В.
Потребляемая мощность, кВт и токовая нагрузка, А.
Так, неправильно подобранные по сечению провода, не соответствующие нагрузке потребления, могут нагреваться или даже сгореть, просто не выдержав нагрузки по току, что не может не сказаться на электро- и пожаробезопасности вашего жилья. Случай очень частый, когда в целях экономии или по каким-либо другим причинам используется провод меньшего, чем это необходимо сечения.
Руководствоваться при выборе сечения провода поговоркой «кашу маслом не испортишь» тоже не стоит. Применение проводов большего, чем это действительно нужно сечения приведёт лишь к большим материальным затратам (ведь по понятным причинам их стоимость будет больше) и создаст дополнительные сложности при монтаже.
Так, говоря об электропроводке дома или квартиры, будет оптимальным применение: для «розеточных» — силовых групп медного кабеля или провода с сечением жил 2,5 мм² и для осветительных групп – с сечением жил 1,5 мм². Если в доме имеются приборы большой мощности, напр. эл. плиты, духовки, электрические варочные панели, то для их питания следует использовать кабели и провода сечением 4-6 мм2.
Предложенный вариант выбора сечений для проводов и кабелей является, наверное, наиболее распространенным и популярным при монтаже электропроводки квартир и домов. Что, в общем-то, объяснимо: медные провода сечением 1,5 мм² способны «держать» нагрузку 4,1 кВт (по току – 19 А), 2,5 мм² – 5,9 кВт (27 А), 4 и 6 мм² – свыше 8 и 10 кВт. Этого вполне хватит для питания розеток, приборов освещения или электроплит. Более того, такой выбор сечений для проводов даст некоторый «резерв» в случае увеличения мощности нагрузки, например, при добавлении новых «электроточек».
При использовании алюминиевых проводов следует иметь в виду, что значения длительно допустимых токовых нагрузок на них гораздо меньше, чем при использовании медных проводов и кабелей аналогичного сечения. Так, для жил алюминиевых проводов сечением 2, мм² максимальная нагрузка составляет чуть больше 4 кВт (по току это – 22 А), для жил сечением 4 мм² – не более 6 кВт.
Не последний фактор в расчете сечения жил проводов и кабелей – рабочее напряжение. Так, при одинаковой мощности потребления электроприборов, токовая нагрузка на жилы питающих кабелей или проводов электроприборов, рассчитанных на однофазное напряжение 220 В будет выше, чем для приборов, работающих от напряжения 380 В.
Сечение токопроводящей жилы, кв.мм
Медные жилы, проводов и кабелей
Напряжение, 220 В
Напряжение, 380 В
ток, А
мощность, кВт
ток, А
мощность, кВт
1,5
19
4,1
16
10,5
2,5
27
5,9
25
16,5
4
38
8,3
30
19,8
6
46
10,1
40
26,4
10
70
15,4
50
33
16
85
18,7
75
49,5
25
115
25,3
90
59,4
35
135
29,7
115
75,9
50
175
38,5
145
95,7
70
215
47,3
180
118,8
95
260
57,2
220
145,2
120
300
66
260
171,6
Сечение токопроводящей жилы, кв.мм
Алюминиевые жилы, проводов и кабелей
Напряжение, 220 В
Напряжение, 380 В
ток, А
мощность, кВт
ток, А
мощность, кВт
2,5
20
4,4
19
12,5
4
28
6,1
23
15,1
6
36
7,9
30
19,8
10
50
11
39
25,7
16
60
13,2
55
36,3
25
85
18,7
70
46,2
35
100
22
85
56,1
50
135
29,7
110
72,6
70
165
36,3
140
92,4
95
200
44
170
112,2
120
230
50,6
200
132
Калькулятор расчета сечения кабеля по диаметру
Правильный выбор электрического кабеля для питания электрооборудования – залог длительной и стабильной работы установок. Использование неподходящего провода влечет за собой серьезные негативные последствия.
Физика процесса порчи электрической линии вследствие использования неподходящего провода такова: из-за недостатка места в кабельной жиле для свободного передвижения электронов повышается плотность тока; это приводит к избыточному выделению энергии и повышению температуры металла. Когда температура становится слишком высокой, оплавляется изоляционная оболочка линии, что может стать причиной пожара.
Чтобы избежать неприятностей, необходимо использовать кабель с жилами подходящей толщины. Один из способов определить площадь сечения кабеля – отталкиваться от диаметра его жил.
Калькулятор расчета сечения по диаметру
Для простоты вычислений разработан калькулятор расчета сечения кабеля по диаметру. В его основе лежат формулы, по которым можно найти площадь сечения одножильных и многожильных проводов.
Измерять сечение нужно измеряя жилу без изоляции иначе нечего не получится.
Когда речь идет о вычислении десятков и сотен значений, онлайн-калькулятор способен существенно упростить жизнь электрикам и проектировщикам электрических сетей за счет удобства и повышения скорости расчетов. Достаточно ввести значение диаметра жилы, а при необходимости указать количество проволок, если кабель многожильный, и сервис покажет искомое сечение провода.
Формула расчета
Вычислить площадь сечения электрического провода можно разными способами в зависимости от его типа. Для всех случаев применяется единая формула расчета сечения кабеля по диаметру. Она имеет следующий вид:
D – диаметр жилы.
Диаметр жилы обычно указывается на оплетке провода или на общем ярлыке с другими техническими характеристиками. При необходимости определить это значение можно двумя способами: с применением штангенциркуля и вручную.
Первым способом измерить диаметр жилы очень просто. Для этого ее необходимо очистить от изоляционной оболочки, после чего воспользоваться штангенциркулем. Значение, которое он покажет, и есть диаметр жилы.
Если провод многожильный, необходимо распустить пучок, пересчитать проволоки и измерить штангенциркулем только одну из них. Определять диаметр пучка целиком смысла нет – такой результат будет некорректным из-за наличия пустот. В этом случае формула расчета сечения будет иметь вид:
D – диаметр жилы;
а – количество проволок в жиле.
При отсутствии штангенциркуля диаметр жилы можно определить вручную. Для этого ее небольшой отрезок необходимо освободить от изоляционной оболочки и намотать на тонкий цилиндрический предмет, например, на карандаш. Витки должны плотно прилегать друг к другу. В этом случае формула вычисления диаметра жилы провода выглядит так:
L – длина намотки проволоки;
N – число полных витков.
Чем больше длина намотки жилы, тем точнее получится результат.
Выбор по таблице
Зная диаметр провода, можно определить его сечение по готовой таблице зависимости. Таблица расчета сечения кабеля по диаметру жилы выглядит таким образом:
Диаметр проводника, мм
Сечение проводника, мм2
0.8
0.5
1
0.75
1.1
1
1.2
1.2
1.4
1.5
1.6
2
1.8
2.5
2
3
2.3
4
2.5
5
2.8
6
3.2
8
3.6
10
4.5
16
Когда сечение известно, можно определить значения допустимых мощности и тока для медного или алюминиевого провода. Таким образом удастся выяснить, на какие параметры нагрузки рассчитана токопроводящая жила. Для этого понадобится таблица зависимости сечения от максимального тока и мощности.
В воздухе (лотки, короба,пустоты,каналы)
Сечение,кв.мм
В земле
Медные жилы
Алюминиевые жилы
Медные жилы
Алюминиевые жилы
Ток. А
Мощность, кВт
Тон. А
Мощность, кВт
Ток, А
Мощность, кВт
Ток. А
Мощность,кВт
220 (В)
380 (В)
220(В)
380 (В)
220(В)
380 (В)
220(В)
19
4.1
17.5
1,5
77
5.9
17.7
35
5.5
16.4
19
4.1
17.5
7,5
38
8.3
75
79
6.3
35
7.7
73
77
5.9
17.7
4
49
10.7
33.S
38
8.4
*2
9.7
77.6
37
7
71
6
60
13.3
39.5
46
10.1
55
17.1
36.7
47
9.7
77.6
10
90
19.8
S9.7
70
15.4
75
16.5
49.3
60
13.7
39.5
16
115
753
75.7
90
19,8
95
70,9
67.5
75
16.5
49.3
75
150
33
98.7
115
75.3
170
76.4
78.9
90
19.8
59.7
35
180
39.6
118.5
140
30.8
145
31.9
95.4
110
74.7
77.4
50
775
493
148
175
38.5
ISO
39.6
118.4
140
30.8
97.1
70
775
60.5
181
710
46.7
770
48.4
144.8
170
37.4
111.9
95
310
77.6
717.7
755
56.1
760
57,7
171.1
700
44
131,6
170
385
84.7
753.4
795
6S
305
67.1
700.7
735
51.7
154.6
150
435
95.7
786.3
335
73.7
350
77
730.3
770
59.4
177.7
185
500
110
379
385
84.7
Перевод ватт в киловатты
Чтобы правильно воспользоваться таблицей зависимости сечения провода от мощности, важно правильно перевести ватты в киловатты.
1 киловатт = 1000 ватт. Соответственно, чтобы получить значение в киловаттах, мощность в ваттах необходимо разделить на 1000. Например, 4300 Вт = 4,3 кВт.
Примеры
Пример 1. Необходимо определить значения допустимых тока и мощности для медного провода с диаметром жилы 2,3 мм. Напряжение питания – 220 В.
В первую очередь следует определить площадь сечения жилы. Сделать это можно по таблице или по формуле. В первом случае получается значение 4 мм2, во втором – 4,15 мм2.
Расчетное значение всегда более точное, чем табличное.
С помощью таблицы зависимости сечения кабеля от мощности и тока, можно выяснить, что для сечения медной жилы площадью 4,15 мм2 допустима мощность 7,7 кВт и ток 35 А.
Пример 2. Необходимо вычислить значения тока и мощности для алюминиевого многожильного провода. Диаметр жилы – 0,2 мм, число проволок – 36, напряжение – 220 В.
В случае с многожильным проводом пользоваться табличными значениями нецелесообразно, лучше применить формулу расчета площади сечения:
Теперь можно определить значения мощности и тока для многожильного алюминиевого провода сечением 2,26 мм2. Мощность – 4,1 кВт, ток – 19 А.
Токоведущие проводники с пониженными характеристиками для условий эксплуатации — Jade Learning
Снижение номинальных характеристик токонесущих проводов для условий использования
Автор: Джерри Дарем | 5 августа 2020 г.
Если вы спросите опытного электрика, сколько проводов № 12 AWG поместится в систему кабелепровода ЕМТ 3/4 дюйма, вы можете получить ответ типа «еще один!» Хотя это забавно (и обычно это правда), существуют меры предосторожности, которые должны быть приняты в соответствии с NEC всякий раз, когда проводники связываются вместе в кабельном канале, кабеле или даже в канаве в земле.
Аналогичные меры предосторожности необходимо также предпринять, если проводники устанавливаются при температуре выше 86 ° F. Оба условия способствуют накоплению тепла и плохой работе проводника.
Мы посмотрим, что NEC 2020 говорит об этих условиях использования, просмотрев:
Раздел 210.19 (A) (1) — Непрерывные и прерывистые нагрузки. 125%
Таблица 310.16 — Сила сопротивления проводников
Таблица 310.15 (B) (1) — Температура, отличная от 86 ° F
Таблица 310.15 (C) (1) — Более трех токоведущих проводников в кабелепроводе, кабеле или закопанных в землю
Непрерывные и прерывистые нагрузки — Раздел 210.19 (A) (1)
Раздел 210.19 (A) (1) предписывает электрикам выбирать размеры проводов на 100% номинальной нагрузки для всех непостоянных нагрузок, плюс 125% номинальной нагрузки для всех постоянных нагрузок в цепи. Однако, если электрик должен также применить поправочные коэффициенты к этим проводникам из Таблицы 310.15 (C) (1) для более чем трех токоведущих проводников в кабелепроводе и / или поправочные коэффициенты из таблицы 310.15 (B) (1) для температур выше 86 градусов по Фаренгейту, то NEC требует, чтобы мы сравнили результаты два требования и используйте большее из двух. Другими словами, если при увеличении проводников на 125% получается проводник большего размера, вы должны использовать этот провод. Но если применение поправочных коэффициентов для чрезмерных температур окружающей среды и связывание проводов дает провод большего размера, вы должны использовать этот провод.
Что такое увеличение на 125%?
Увеличение сечения проводника на 125% для продолжительной нагрузки служит дополнительным теплоотводом для схемы. Более крупный проводник обеспечивает большую площадь поверхности для отвода тепла в цепи и большую площадь поверхности для передачи тепла в окружающий воздух. Более крупный проводник отводит тепло от клемм, к которым подключен проводник. Но когда клеммы всех компонентов рассчитаны на работу на 100% от их отмеченного номинала, увеличивать диаметр проводника до 125%, чтобы он служил радиатором, не требуется.
Максимальное сопротивление проводника — таблица 310.16
Таблица 310.16 в NEC 2020 предоставляет значения силы тока проводов для проводки, которую мы используем каждый день. , когда условия использования не заставляют нас отклоняться от этих значений. Эти «условия использования» обычно включают температуру окружающей среды выше 86 ° F или более трех токоведущих проводов, установленных вместе в кабельном канале, кабеле или закопанных в землю. Или и .
Таблица 310.16 разделена на две меньшие таблицы с медными (Cu) проводниками с адресом в левой части таблицы и с алюминиевыми (Al) и покрытыми медью алюминиевыми проводниками с адресом в правой части таблицы.Медные проводники могут пропускать больше тока, чем алюминиевые проводники того же размера.
В таблице представлены три столбца номинальных температур: 60 ° C, 75 ° C и 90 ° C. Большинство проводников попадают в один из этих трех столбцов температуры.
Тепло генерируется внутри проводника, когда электрический ток течет по проводнику. Чем больше ток, тем больше тепла выделяется в проводнике. Изоляция, окружающая проводник, как правило, термореактивная или термопластическая изоляция, должна быть достаточно высокой, чтобы выдерживать это тепло.Таблица 310.16 ограничивает допустимую нагрузку на проводники в зависимости от их характеристик изоляции. Например, проводник №6 с температурой 90 ° C может пропускать больше тока, чем проводник №6 с температурой 60 ° C, не потому, что сам провод отличается, а потому, что изоляция проводника с температурой 90 ° C выдерживает больше тепла, не ломаясь. вниз. Когда тепло, выделяемое внутри проводника, превышает номинал изоляции проводника, изоляция, окружающая провод, может обесцветиться, стать хрупкой и со временем может отвалиться.
Если вы когда-либо видели белый заземленный провод с коричневым оттенком изоляции, вы видели провод, который используется с силой тока выше его номинальной.
Белый заземленный проводник перегрет.
Мы понимаем, что при протекании тока через проводник выделяется тепло, и насколько важно, чтобы изоляция проводника могла безопасно выдерживать это тепло без разрушения. Но существует другой тип тепла, который не менее важен для долговечности проводника — температура окружающей среды.Температура окружающей среды — это температура воздуха, окружающего ваши электрические провода после установки. Когда он слишком высок, это плохие новости для дирижера.
Температура окружающей среды, отличная от 86 ° F — Таблица 310.15 (B) (1)
Если температура вокруг проводника выше 86 ° F, тепло, выделяемое внутри проводника при нормальном использовании, не может эффективно рассеиваться через изоляцию. Если тепло не может эффективно отводиться от проводника, мы должны уменьшить количество тока, протекающего по проводнику, чтобы уменьшить тепло, выделяемое в проводнике.
Это уменьшение допустимого тока, протекающего по проводнику из-за температуры окружающей среды выше 86 ° F, называется «коррекцией температуры окружающей среды», и оно требует использования поправочных коэффициентов из таблицы 310.15 (B) (1) вместе со значениями из таблицы 310.16.
Поправочные коэффициенты в таблице 310.15 (B) (1) являются процентными, и они применяются к нормальным значениям допустимой нагрузки, приведенным в таблице 310.16, для уменьшения их значения. Например, медный провод THWN № 6 из Таблицы 310.Утверждается, что 16 стоит 65 ампер. Но согласно Таблице 310.15 (B) (1), когда тот же проводник установлен при температуре окружающей среды от 105 ° F до 113 ° F, он будет стоить только 82% от своего значения, или 53,3 ампера. (65 х 0,82 = 53,3)
Электрик должен не только беспокоиться о снижении температуры окружающей среды и ухудшении характеристик проводника, но также следует опасаться установки слишком большого количества токоведущих проводов вместе в кабельном канале, кабеле или закопанных в землю.Установка более трех токоведущих проводников вместе в одной кабельной канавке, кабеле или закрытой канаве оказывает такое же разрушающее воздействие на изоляцию проводника, как и установка проводников при повышенной температуре окружающей среды.
Более трех токоведущих проводников в кабеле, кабеле или земле — Таблица 310.15 (C) (1)
Таблица 310.15 (C) (1) требует снижения номинальных характеристик проводников, если более трех токоведущих проводов устанавливаются вместе в кабельном канале, кабеле или в закрытой канаве в земле.Например, таблица 310.15 (C) (1) требует, чтобы медный проводник THWN № 4, номинальный ток которого обычно составлял 85 ампер в соответствии с таблицей 310.16, был снижен до 80% от его значения при наличии 4-6 токоведущих проводов в связке. все вместе. Номинал того же проводника должен быть снижен до 70% от его нормального значения, когда имеется 7-9 токоведущих проводников, связанных вместе, и так далее. Допустимая нагрузка проводов продолжает уменьшаться в Таблице 310.15 (C) (1) по мере увеличения количества проводников, связанных вместе.
Если более трех токоведущих проводов проложены вместе в одной кабельной канавке, кабеле или закрытой канаве, допустимая токовая нагрузка каждого проводника должна быть уменьшена в соответствии с применимым поправочным коэффициентом из таблицы 310.15 (С) (1). Уменьшение тока в каждом проводнике снижает количество тепла, выделяемого в каждом проводнике. В совокупности это снижает общую рабочую температуру проводки в системе кабелепровода и предохраняет изоляцию проводов от преждевременного выхода из строя.
Изоляция проводника со временем ухудшается даже при нормальном использовании. Но когда проводник подвергается воздействию температур, превышающих допустимые для проводника, отказ происходит гораздо раньше. Проводник, используемый в нормальных условиях и в соответствии с инструкциями производителя, может обеспечить десятилетия надежной службы.
Что такое токопроводящий проводник?
Помните, что таблица 310.15 (C) (1) применяется только к токоведущим проводникам, и НЕ каждый проводник является токоведущим.
Этот белый заземленный проводник является токонесущим.
В разделе 310.15 (F) говорится, что заземляющий или соединительный провод (обычно голый или зеленого цвета) — это , а никогда не считается проводником с током. Однако в Разделе 310.15 (E) говорится, что белый заземленный (нейтральный) провод ЯВЛЯЕТСЯ токопроводящим, если он несет весь ток (амперы) в цепи, например, двухпроводная 120-вольтовая цепь, обслуживающая осветительную арматуру. .Но когда белый заземленный провод служит нейтральным проводником, где он несет только несбалансированную нагрузку между двумя фазными проводниками, обслуживающими одну и ту же нагрузку, он не является проводником с током. Электрик должен изучить Раздел 310.15 (E), чтобы ознакомиться с правилами установки нейтрального проводника в кабелепроводе.
Как ограничить ток?
Мы неоднократно заявляли, что допустимая нагрузка на проводник должна быть уменьшена, если проводник подвергается воздействию чрезмерных температур окружающей среды или если слишком много проводников с током установлено вместе в кабельном канале или подобном.Но как уменьшить эту пропускную способность? Как ограничить ток? Получим ли мы обещание от клиента о том, что он не будет подавать в схему больше усилителя, чем мы посоветовали, поскольку проводник был снижен? Конечно нет. Когда мы говорим, что ограничиваем ток или ток в цепи или проводниках, мы просто имеем в виду, что снижаем номинальные характеристики устройства защиты от сверхтока.
Если ток проводника обычно составляет 50 ампер, но температура окружающей среды требует, чтобы номинал проводника был снижен до 80%, мы просто должны уменьшить устройство максимального тока, чтобы оно сработало при новом номинальном значении допустимой токовой нагрузки проводника.
Помните, что уменьшение допустимой нагрузки проводника не всегда приводит к значению, которое соответствует номиналу стандартного предохранителя или автоматического выключателя из Таблицы 240.6 (A). К счастью, электрикам разрешается перейти к устройству максимального тока следующего стандартного размера в таблице, если номинал проводника не соответствует стандартным значениям из таблицы. Это разрешено до 800 ампер включительно.
Расчет коммерческих электрических нагрузок | EC&M
Благодарим вас за посещение одной из наших самых популярных классических статей.Если вы хотите получить обновленную информацию по этой теме, ознакомьтесь с недавно опубликованной статьей
Расчет нагрузки — Часть 1 .
Даже если вы работаете со штампованными чертежами, вам рано или поздно придется проводить расчеты коммерческой нагрузки в полевых условиях или на экзамене на получение лицензии. NEC охватывает коммерческие расчеты в ст. 220, но применимы и другие статьи. Например, вы должны знать определения в ст. 100, ознакомьтесь с тем, что такое ст. 210 говорит о продолжительных нагрузках и понимает требования к защите от сверхтоков, изложенные в Ст.240.
Два элемента, связанные с этим типом расчета, неоднократно нуждаются в уточнении:
Напряжение
Напряжение, используемое для расчетов, зависит от расчетного напряжения системы. Таким образом, при расчете нагрузки ответвления, фидера и обслуживания вы должны использовать номинальное напряжение системы 120 В, 120/240 В, 208/120 В, 240 В, 347 В, 480/277 В, 480 В, 600 В / 347 В или 600 В, если не указано иное. указано (220.2) ( Рис.1 ниже).
Округление
См. 200.2 (B), чтобы положить конец загадке округления. Если расчет в амперах превышает целое число на 0,5 или более, округлите до следующего целого числа. Если дополнительная сумма составляет 0,49 или меньше, округлите до следующего целого числа. Например, округлите 29,5А до 30А, но округлите 29,45А до 29А.
Удельные нагрузки. Арт. 220 не покрывает все специфические нагрузки. Например, вы найдете моторы в ст. 430 и кондиционеры в ст. 440. Чтобы узнать, следует ли вам искать другую статью, используйте индекс NEC.
Рис. 1. Не допускайте ошибки, используя в расчетах фактические полевые измерения напряжения системы. Если не указано иное, нагрузки должны быть рассчитаны с использованием номинального напряжения системы, например 120 В, 120/240 В, 208Y / 120 В, 240 В, 347 В, 480 Y / 277 В, 480 В, 600 Y / 347 В или 600 В.
Арт. 220 предъявляет особые требования к большинству нагрузок, включая следующие:
Сушилки. Подберите размеры проводов ответвительной цепи и устройства защиты от перегрузки по току для промышленных осушителей в соответствии с характеристиками, указанными на паспортной табличке устройства.Рассчитайте требуемую нагрузку питателя для сушилок при 100% номинальной мощности устройства. Если осушители работают непрерывно, вы должны рассчитать провод и защитное устройство на 125% нагрузки [210,19 (A), 215,3 и 230,42]. Таблица 220.18 Коэффициенты спроса не применимы к коммерческим сушилкам.
Давайте применим то, что мы только что узнали. Какой размер ответвления цепи и защита от перегрузки по току требуются NEC для сушилки мощностью 7 кВт с номинальным напряжением 240 В, когда сушилка находится в многоквартирной жилой прачечной (, рис.2 )?
I = P ÷ E
7000 Вт ÷ 240 В = 29 А
Допустимая токовая нагрузка проводника и устройства максимального тока должна быть не менее 29 А (240,4). Согласно Таблице 310.16, провод 10 AWG при 60 ° C рассчитан на 30 А. Следовательно, вы должны использовать прерыватель на 30 А с проводом 10 AWG.
Рис. 2. При определении надлежащей защиты параллельной цепи и сечения проводов для сушилки для белья, имеющейся в продаже, вы должны использовать требуемую нагрузку 100%. Сниженные коэффициенты спроса для нескольких сушилок (таблица 220.18) неприменимы в коммерческих условиях.
Электрообогрев [424,3 (B)]. Размер проводов ответвления и устройства защиты от сверхтоков для электрического обогрева должен составлять не менее 125% от общей тепловой нагрузки, включая двигатели нагнетателей. Рассчитайте нагрузку по запросу питателя / услуги для электрического нагревательного оборудования при 100% общей тепловой нагрузки.
Кухонное оборудование. Размер проводов параллельной цепи и защиты от перегрузки по току для коммерческого кухонного оборудования должен соответствовать характеристикам, указанным на паспортной табличке прибора.
Чтобы определить нагрузку на обслуживание коммерческого кухонного оборудования, которое имеет термостатическое регулирование или работает с перерывами, примените коэффициенты спроса из Таблицы 220.20 к общей нагрузке подключенного кухонного оборудования. Потребляемая нагрузка питателя или сервиса не может быть меньше суммы двух самых больших нагрузок устройства. Коэффициенты спроса, указанные в таблице 220.20, не применяются к оборудованию для отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха.
Прачечное оборудование. Подбирайте эти цепи в соответствии с номинальными характеристиками, указанными на паспортной табличке прибора. Вы можете предположить, что цепь прачечной не является постоянной нагрузкой и что коммерческая цепь прачечной рассчитана на 1500 ВА — если иное не указано в чертежах проекта или экзаменационном вопросе.
Освещение. NEC требует минимальной нагрузки на квадратный фут для общего освещения, в зависимости от типа помещения [Таблица 220.3 (A)]. Для гостиничных номеров в гостиницах, мотелях, больницах и складских помещениях вы можете применить коэффициенты потребности в общем освещении из Таблицы 220.11 к общей нагрузке на освещение.
Предположим, что общая световая нагрузка для коммерческих помещений, кроме номеров мотелей, гостиниц, больниц и складских помещений, является постоянной. Рассчитайте его при 125% от общей осветительной нагрузки, указанной в Таблице 220.3 (А).
Емкости. Вы не можете выполнять все расчеты нагрузки на розетки одинаково. У NEC есть отдельные требования в зависимости от приложения.
Узел розетки с несколькими розетками. Для расчетов обслуживания считайте, что каждые 5 футов (или меньше) многорозеточной розетки в сборе составляют 180 ВА. Если вы можете с полным основанием ожидать, что блок розеток будет питать несколько устройств одновременно, при расчетах обслуживания учитывайте каждую ногу (или меньше) как 180 ВА.Обычно сборка розеток с несколькими розетками не является постоянной нагрузкой [220,3 (B) (8)].
Розетка ВА нагрузка. Минимальная нагрузка для каждой коммерческой или промышленной розетки общего пользования составляет 180 ВА на шнур [220,3 (B) (9)]. Обычно емкости не являются постоянной нагрузкой.
Количество розеток, разрешенных в цепи. Максимальное количество розеток, разрешенное в коммерческой или промышленной цепи, зависит от допустимой токовой нагрузки цепи. Чтобы вычислить это число, разделите номинальную мощность схемы в ВА на 180 ВА для каждой планки розетки.
Рис. 3. Минимальная нагрузка для каждой коммерческой розетки общего пользования составляет 180 ВА на шнур. В этом примере прерыватель на 15 А, 120 В может выдерживать нагрузку 1800 ВА (120 В x 15 А = 1800 ВА). Таким образом, вы можете установить в этой цепи до 10 розеток.
Давайте рассмотрим примерную задачу. Сколько розеток разрешено в цепи 15 А, 120 В ( Рис. 3 )?
Общая нагрузка цепи, ВА для цепи 15 А: 120 В × 15 А = 1800 ВА Количество розеток на цепь: 1800 ВА ÷ 180 ВА = 10 розеток
Размер розетки. NEC разрешает использование цепей 15 А в коммерческих и промышленных помещениях, но некоторые местные нормы требуют минимального номинального тока 20 А (310,5).
Потребляемая нагрузка на розетку. Кроме жилых единиц, вы можете добавить — к нагрузкам освещения — нагрузки на розетки, рассчитанные не более чем на 180 ВА на розетку на 220,3 (B) (9). Вы также можете добавить фиксированные сборки с несколькими выходами, рассчитанные по 220,3 (B) (8). Оба они должны соответствовать факторам спроса, приведенным в Таблице 220.11 или Таблице 220.13.
Общее освещение и розетки для банков и офисов. Рассчитайте требуемую нагрузку на розетку при 180 ВА для каждой перемычки розетки [220,3 (B) (9)], если количество розеток известно, или 1 ВА на каждый квадратный фут, если число розеток неизвестно [Таблица 220.3 (A) Примечание b ].
Знаки. NEC требует, чтобы каждое коммерческое помещение, доступное для пешеходов, имело хотя бы одну ответвленную цепь 20 А для знака [600,5 (A)]. Нагрузка для требуемых наружных вывесок или контурного освещения должна составлять не менее 1200 ВА [220.3 (В) (6)]. Вывеска на выходе — это постоянная нагрузка. Вы должны установить загрузку устройства подачи на 125% от продолжительной нагрузки [215,2 (A) (1) и 230,42].
Следующий вопрос позволит вам попрактиковаться в том, что мы только что рассмотрели. Какая нагрузка требуется для одного электрического знака?
1,200 ВА × 1,25 = 1,500 ВА
Нейтральные расчеты. Нейтральная нагрузка — это максимальная несбалансированная требуемая нагрузка между заземленным (нейтральным) проводником и любым одним незаземленным (горячим) проводником — как определено расчетами в Ст.220, Часть B. Это означает, что вы не учитываете линейные нагрузки при выборе размеров заземленного (нейтрального) проводника. А как насчет снижения нагрузки? Это зависит от определенных факторов, которые мы рассмотрим дальше.
Редукция свыше 200А. Вы можете уменьшить расчетную нагрузку фидера / сервисной сети для 3-проводных, однофазных или 4-проводных, 3-фазных систем, которые питают линейные нагрузки для той части несбалансированной нагрузки, превышающей 200 А, с помощью множителя 70%.
Чтобы увидеть, как это будет работать для реальной установки, определите требуемую нагрузку нейтрали для симметричного трехпроводного фидера на 400 А, 120/240 В.
Общая нейтральная нагрузка для обслуживания 400 А: Первые 200 А при 100%: 200 А × 1,00 = 200 А Остаток при 70%: 200 А × 0,70 = 140 А Общая нагрузка по запросу: 200 А × 140 А = 340 А
Уменьшение недопустимо. Вы не можете уменьшить нагрузку нейтрали для 3-проводных, однофазных цепей 208Y / 120 В или 480 Y / 277 В, которые состоят из двух линейных проводов и общего проводника (нейтрали) 4-проводной, 3-фазной звезды. система. Это связано с тем, что общий (нейтральный) провод трехпроводной схемы, подключенной к четырехпроводной трехфазной системе звездой, пропускает примерно такой же ток, что и фазные проводники [310.15 (B) (4) (b)].
Рис. 4. Подобрать размер заземленного (нейтрального) проводника может быть непросто. Просто помните, что вы не можете уменьшить требуемую нагрузку нейтрали для 3-проводных, однофазных цепей 208Y / 120V или 480Y / 277V, которые состоят из двух линейных проводов и общего проводника (нейтрали) 4-проводной, 3-проводной цепи. фазовая система.
В качестве доказательства этой теории см. Пример в Рис. 4 .
Кроме того, вы не можете уменьшить требуемую нагрузку нейтрали для нелинейных нагрузок, питаемых от 3-фазной, 4-проводной системы, соединенной звездой, потому что они производят тройные гармонические токи, которые складываются в нейтральный провод.В этой ситуации может потребоваться, чтобы нейтральный проводник был больше, чем нагрузка незаземленного проводника (220,22 FPN 2).
Знание правильного способа выполнения расчетов коммерческой нагрузки делает вас более ценными, поскольку вы можете сыграть ключевую роль в полевом проектировании, проверке и внедрении. Это еще один навык, который поможет вам сделать работу правильно с первого раза.
Определение размеров проводников, Часть XVIII | Журнал для подрядчиков электротехники
При выборе размеров проводников требуется нечто большее, чем просто выбор медного или алюминиевого проводника с правильной допустимой токовой нагрузкой из Таблицы 310.15 (B) (16) (ранее Таблица 310.16) в Национальном электротехническом кодексе (NEC). Проводники должны выбираться и устанавливаться в соответствии со всеми применимыми положениями, касающимися проводов.
Одно положение гласит, что допустимая нагрузка на проводник не должна превышать ограничения температуры клеммного соединения в 110,14 (C). Положение в 310.15 (A) (3) гласит, что проводники не должны быть связаны таким образом (в отношении типа цепи, используемого метода подключения или количества проводников), чтобы любой проводник превышал свою предельную температуру.Факторы, которые могут повлиять на номинальную температуру проводника, включают температуру окружающей среды, тепло, выделяемое внутри проводника в результате протекания тока нагрузки, скорость, с которой генерируемое тепло рассеивается в окружающую среду, и соседние проводники, несущие нагрузку. Эти факторы иногда называют условиями использования.
Другие положения, такие как требования к защите от сверхтоков в статье 240, также должны учитываться при выборе размеров проводов. Например, проводники (кроме гибких шнуров, гибких кабелей и арматурных проводов) должны быть защищены от перегрузки по току в соответствии с их допустимой амплитудой, указанной в 310.15, если иное не разрешено или не требуется в пунктах 240.4 (A) — (G). Раздел 240.4 (B) касается устройств максимального тока номиналом 800 А или меньше. Этот раздел часто называют правилом округления.
В соответствии с 240.4 (B), следующий более высокий стандартный номинал устройства максимального тока (выше допустимой токовой нагрузки защищаемых проводов) должен быть разрешен к использованию при соблюдении всех условий, указанных в 240.4 (B) (1) — (3). ) которые встретились.
Первое условие относится к ответвленной цепи розетки.В соответствии с 240.4 (B) (1), если защищаемые проводники не являются частью ответвленной цепи, которая питает более одной розетки для переносных нагрузок, соединенных шнуром и вилкой, должно быть разрешено округлять до следующего более высокий стандартный номинал устройства максимального тока (выше допустимой токовой нагрузки защищаемых проводов). Пока защищаемые проводники не являются частью ответвленной цепи, питающей более одной розетки для переносных нагрузок, подключаемых по шнуру и вилке, первое условие в 240.4 (A) будут выполнены.
Например, какие медные проводники THWN / THHN необходимы для питания однофазной ответвленной цепи 208 В (В) и 20 А (А) при следующих условиях? Эта ответвленная цепь будет обеспечивать освещение стоянки офисного здания. Нагрузка будет 15,2 А и будет непрерывной. Падение напряжения в этой ответвленной цепи не будет превышать рекомендацию в информационной записке № 4 210,19 (A) (1). Эти проводники ответвленной цепи будут находиться в кабельном канале. В этом кабельном канале будет в общей сложности шесть токоведущих проводов и заземляющий провод оборудования.Концевые заделки на обоих концах рассчитаны на температуру не менее 75 ° C. Максимальная температура окружающей среды составляет 38 ° C. Поскольку эти проводники будут находиться во влажном месте, в расчетах необходимо использовать тип THWN. Поскольку нагрузка непрерывная, умножьте всю нагрузку на 125 процентов. Минимальная допустимая нагрузка после умножения на 125 процентов составляет 19 А (15,2 125% = 19). В соответствии с 210.20 (A) предохранитель или прерыватель на 20 А должен защищать эту параллельную цепь. На основании только номинальных температур оконечных устройств и постоянной нагрузки допускается использование проводов 14 AWG (см. Рисунок 1).
Поскольку температура окружающей среды будет выше 30 ° C и в дорожке будет более трех токоведущих проводов, к проводникам должны применяться поправочные и регулировочные коэффициенты. Поскольку проводники 14 AWG были выбраны для удовлетворения требований к длительным нагрузкам и заделкам, проверьте, будет ли допустимая нагрузка на эти проводники равной или превышающей нагрузку после применения поправочных и регулирующих коэффициентов. Провод в этом примере имеет два номинала.
Провода типа THHN разрешается использовать только в сухих и влажных помещениях. Провода типа THWN допускаются в сухих и влажных помещениях. Поскольку эта ответвленная цепь будет находиться во влажном месте, не используйте допустимую нагрузку 90 ° C для проводника THHN. Хотя во влажных помещениях допускается использование проводов THWN / THHN, максимальная рабочая температура составляет всего 75 ° C. Медный провод 14 AWG, указанный в столбце 75 ° C таблицы 310.15 (B) (16), имеет допустимую допустимую нагрузку на ток 20 А. Максимальная температура окружающей среды в этом примере будет 38 ° C.Поправочный коэффициент таблицы 310.15 (B) (2) (a) в столбце 75 ° C (из-за проводника THWN) для температуры окружающей среды 38 ° C составляет 0,88. Регулирующий коэффициент по таблице 310.15 (B) (3) (a) для шести токоведущих проводов в дорожке качения составляет 80 процентов (или 0,80). После снижения номинальных характеристик из-за температуры окружающей среды и соседних проводников, несущих нагрузку, этот проводник имеет максимальную допустимую нагрузку 14 А (20 0,88 0,80 = 14,08 = 14). Провода сечением 14 AWG не допускаются, так как нагрузка составляет 15,2 А. Поэтому выберите провод следующего большего размера, чтобы убедиться, что проводник может выдерживать нагрузку после применения поправочных коэффициентов.Медный проводник сечением 12 AWG, указанный в столбце 75 ° C таблицы 310.15 (B) (16), имеет допустимую токовую нагрузку 25 А. После снижения номинальных характеристик из-за температуры окружающей среды и соседних проводников, несущих нагрузку, этот проводник имеет максимальную допустимую нагрузку 18 А (25 0,88 0,80 = 17,6 = 18).
Поскольку это будет ответвленная цепь на 20 А, необходимо использовать правило округления. Поскольку проводники, защищенные в этом примере, не являются частью ответвленной цепи, питающей более одной розетки для переносных нагрузок, подключаемых по шнуру и вилке, допустимо округление до следующего более высокого стандартного размера устройства максимального тока.Следующим по величине стандартным размером выше 18А является 20А. Таким образом, допускается использование медных проводов 12 AWG THWN / THHN (см. Рисунок 2).
Второе условие относится к стандартным номинальным значениям тока устройств максимального тока. В соответствии с 240.4 (B) (2), если допустимая токовая нагрузка проводника не соответствует стандартному номинальному току предохранителя или автоматического выключателя без настроек отключения по перегрузке, превышающих его номинал (но это должно быть разрешено иметь другие настройки отключения или номинальных значений) ), округление допускается.И наоборот, если допустимая токовая нагрузка проводника соответствует стандартному номинальному току предохранителя или автоматического выключателя, округление в большую сторону не допускается.
Например, медные проводники THHN какого сечения требуются для питания трехфазной ответвленной цепи 208 В, 50 А при следующих условиях? Нагрузка 50А будет прерывистой. Падение напряжения в этой ответвленной цепи не будет превышать рекомендацию в информационной записке № 4 210,19 (A) (1). Эти проводники ответвленной цепи будут находиться в кабельном канале.В этом кабельном канале будет три токоведущих проводника и заземляющий провод оборудования. Концевые заделки на обоих концах рассчитаны на температуру не менее 75 ° C. Максимальная температура окружающей среды составляет 30 ° C. Это ответвление будет установлено полностью в сухом месте. Поскольку нагрузка не является постоянной, нет необходимости умножать нагрузку на 125 процентов. Поправочные или регулирующие коэффициенты отсутствуют, поскольку температура окружающей среды не будет превышать 30 ° C, а в дорожке качения не будет более трех токоведущих проводов.Из-за заделки выберите провод из столбца 75 ° C таблицы 310.15 (B) (16). Так как нагрузка будет 50А, выберите провод с допустимой нагрузкой не менее 50А. Допустимая допустимая токовая нагрузка медного проводника 8 AWG, указанного в столбце 75 ° C, составляет 50 А. В соответствии с 240,6 (A) 50 А — это стандартный номинальный ток для предохранителей и автоматических выключателей с обратнозависимой выдержкой времени. Поскольку это стандартный номинальный ток, его нельзя округлять до следующего размера (см. Рисунок 3).
Не всегда необходимо использовать правило округления.Бывают случаи, когда допустимая токовая нагрузка проводника превышает номинал предохранителя или автоматического выключателя даже после применения поправочных и регулирующих коэффициентов.
В колонке следующего месяца будет продолжено обсуждение размеров проводников.
МИЛЛЕР , владелец Lighthouse Educational Services, ведет занятия и семинары по электротехнике. Он является автором «Иллюстрированного руководства к национальным электротехническим нормам и правилам» и «Руководства по подготовке к экзаменам электрика». С ним можно связаться по телефону 615.333.3336, [email protected] и www.charlesRmiller.com.
Не найден маршрут для «GET /fncc2/article.php%3ftag%3dhow-to-determine-line-and-load-wires» (404 Not Found)
Symfony \ Component \ HttpKernel \ Exception \ NotFoundHttpException:
Не найден маршрут для "GET /fncc2/article.php%3ftag%3dhow-to-determine-line-and-load-wires"
в vendor / symfony / http-kernel / EventListener / RouterListener.php: 136
в Symfony \ Component \ HttpKernel \ EventListener \ RouterListener-> onKernelRequest (объект (RequestEvent), 'kernel.запрос ', объект (TraceableEventDispatcher))
(поставщик / symfony / диспетчер событий / Debug / WrappedListener.php: 126)
в Symfony \ Component \ EventDispatcher \ Debug \ WrappedListener -> __ invoke (объект (RequestEvent), 'kernel.request', объект (TraceableEventDispatcher))
(поставщик / symfony / диспетчер событий / EventDispatcher.php: 264)
в Symfony \ Component \ EventDispatcher \ EventDispatcher-> doDispatch (массив (объект (WrappedListener), объект (WrappedListener), объект (WrappedListener), объект (WrappedListener), объект (WrappedListener), объект (WrappedListener), объект), объект (WrappedListener), объект (WrappedListener) (WrappedListener), объект (WrappedListener), объект (WrappedListener), объект (WrappedListener)), 'ядро.запрос ', объект (RequestEvent))
(поставщик / symfony / диспетчер событий / EventDispatcher.php: 239)
в Symfony \ Component \ EventDispatcher \ EventDispatcher-> callListeners (массив (объект (WrappedListener), объект (WrappedListener), объект (WrappedListener), объект (WrappedListener), объект (WrappedListener), объект (WrappedListener), объект) (WrappedListener) (WrappedListener), объект (WrappedListener), объект (WrappedListener), объект (WrappedListener)), 'kernel.request', объект (RequestEvent))
(поставщик / symfony / диспетчер событий / EventDispatcher.php: 73)
в Symfony \ Component \ EventDispatcher \ EventDispatcher-> dispatch (объект (RequestEvent), 'kernel.request')
(поставщик / symfony / диспетчер событий / отладка / TraceableEventDispatcher.php: 168)
в Symfony \ Component \ EventDispatcher \ Debug \ TraceableEventDispatcher-> dispatch (объект (RequestEvent), 'kernel.request')
(поставщик / symfony / http-kernel / HttpKernel.php: 134)
в Symfony \ Component \ HttpKernel \ HttpKernel-> handleRaw (объект (запрос), 1)
(поставщик / symfony / http-kernel / HttpKernel.php: 80)
в Symfony \ Component \ HttpKernel \ HttpKernel-> handle (object (Request), 1, true)
(поставщик / symfony / http-kernel / Kernel.php: 201)
в Symfony \ Component \ HttpKernel \ Kernel-> handle (объект (Запрос))
(общедоступный / index.php: 30)
Объяснение Национального электротехнического кодекса: Заполнение кабелепровода
по Марке Lamendola
Какое правило заполнения кабелепровода? Ответ: существует множество правил!
Первый, давайте немного расширим. Трубопровод — это особый вид кабелепровода. Так, мы действительно говорим о дорожке качения Заливка — независимо от того, является ли эта дорожка качения кабелепровод, EMT, NMT или какой-либо другой кабельный канал.Индекс NEC перекрестные ссылки «заполнение кабелепровода» как заполнение проводника .
Базовая ссылка NEC — 300.17. NEC делает здесь не указывается конкретный номер заполнения. Он просто говорит номер и размер проводов не может быть больше, чем допускает отвод тепла и готовый отвод проводов без их повреждения.
Обратите внимание, я сказал basic NEC. Чуть ниже 300,17 вы найдете FPN. Это бывает очень подробно.Требования к заполнению определяются сначала по типу дорожки качения. в 342,22 — 388,22. Затем они указываются в приложении следующим образом:
Под полом, 390,5
Крепежный провод, 402,7
Театры, 520,6
Знаки, 600.31 (C)
Обработка аудиосигнала, 640.23 и 640,24
Цепи I, II, III класса, Артикул 725
Цепи пожарной сигнализации, Артикул 760
Волоконно-оптика, Артикул 770.
Теперь вы можете упростить все это, поняв кое-что, о чем вам не сообщает FPN. Большинство этих различных ссылок советуют использовать Таблицу 1 Главы 9. Вероятно, она не включена в FPN. чтобы избежать дублирования информации (результат которого неизменно конфликта и путаницы), и позволить каждому комитету по стандартам принять решение ссылаться на Таблицу 1 или нет. В статье 770, например, говорится, что Таблица 1 не применяется , а не [770.12 (А)].
Переходя к таблице 1, главе 9, мы не находим целого чертовски много. Один провод может заполнить только 53% дорожки качения, а два провода может заполнить только 31%. И если у вас более двух проводников в дорожке качения, максимальное заполнение — 40%.
Эти 40% подлежат дальнейшему снижению регулировка, хотя. Орган, имеющий юрисдикцию (AHJ), может потребовать еще меньше заливки — так что руководствуйтесь здравым смыслом. Прочтите FPN в таблице 1 тщательно. Не думайте, что заполнение на 50% нормально, потому что это близко.Это не близко — это сверх лимита. Но не думайте, что 40% — это всегда нормально, либо. Обстоятельства могут диктовать иное, и NEC предоставляет некоторые примеры по этому поводу.
Некоторые люди не понимают, какие кондукторы рассчитывают для заполнения дорожки качения. Все они в счет. Путаница возникает из-за неправильного применения 310.15 (B) (6) до заполнения дорожки качения. Но 310.15 (B) (6) — это о допустимой емкости. расчеты, а не расчеты заполнения дорожек качения. Вы исключаете заземление или соединительный провод (и) при определении количества токоведущих проводники для выбора таблицы токов.Но ты не исключить их из определения заполнения дорожки качения. Держите статьи 300 и 310 раздельный!
Сделайте математику
Заполнение кабелепровода требует расчета. В прошлом, это включало определение круговых милов для различных проводников. К счастью, теперь NEC предоставляет таблицы для уменьшения количества расчет в полевых условиях.
Чтобы определить, сколько проводов вы можете проложить в заданном дорожка качения:
Найдите тип и размер дорожки качения, в таблице 4 главы 9.Требуемое число — это общая площадь. Это выражается в квадратных дюймах. Умножьте на 0,4, и вы узнаете ваше общее допустимое количество проводов для этой дорожки качения.
Найдите тип и размер провода, который вы используете, в Таблице 5 главы 9. Требуемое число является приблизительной площадью. Это выражается в квадратных дюймах.
Добавьте результаты шага 2 для каждого провода, который вы хотите бежать на ходу, и остановитесь, когда достигнете своей суммы допустимое заполнение проволокой для этой дорожки качения.Скорее всего, ты остановишься прежде, чем вы достигнете его, так как вам не разрешено превышать его.
Чтобы определить размер дорожки качения, необходимый для данный пробег провода:
Найдите тип и размер провода, который вы используете, в Таблице 5 главы 9. Требуемое число — это приблизительная площадь. Это выражается в квадратных дюймах.
Выполните шаг 1 для каждого провода, который нужно запустить, и добавляйте результаты по ходу. Итоговая сумма — это ваш общий провод область.Разделите это число на 0,40, и вы узнаете свой минимум площадь дорожки качения.
Найдите тип дорожки, на которой вы бежите, в Таблица 4 главы 9. Посмотрите вниз по столбцу, пока не найдете область число, превышающее рассчитанную вами минимальную площадь дорожки качения на шаге 2. Вы должны использовать дорожку качения не менее этого размера.
Размеры проводов для всех условий нагрузки
Время чтения: 18 минут.
Одна из наших основных обязанностей в торговле электроэнергией — это выбор электрических проводников, а одна из основных обязанностей электрических инспекторов — правильно оценивать эти решения о выборе.Признавая важность этого вопроса, целевая группа, назначенная для рассмотрения статьи 220 NEC 2005 г., решила рекомендовать добавить новый Пример 3A в Приложение D, охватывающий эту тему. Он фокусируется не на расчетах нагрузки, а на выборе проводника. В отличие от большинства примеров, нагрузки предусмотрены, 1 контекст является промышленным, а распределение составляет 480 Y / 277 В. Предложение было одобрено Техническим комитетом по корреляции NEC и принято CMP-2 с учетом комментариев общественности, как и все предложения.В этой статье используется установка, проиллюстрированная в предложенном примере (см. Рисунок 1 для наглядности), чтобы представить концепции, которые необходимо освоить. В этом примере предполагается, что заделки проводов 75 ° C, а затем рассчитывается защита от перегрузки по току и размеры проводов, необходимые для двух 3-фазных 4-проводных фидеров, работающих в общем кабельном канале через проход для доступа к инженерным сетям, который включает технологический пар, что приводит к температуре окружающей среды 35 ° C.
Фотография 1. Автоматический выключатель на 20 А, отмеченный как допустимый для оконечной нагрузки 75 ° C
Средние и концы проводов требуют отдельных расчетов
Ключ к правильному выбору проводника — помнить, что конец проводника отличается от его середины.Для расчета размеров проводников применяются особые правила в зависимости от предполагаемого функционирования концевых заделок. Совершенно другие правила направлены на обеспечение того, чтобы проводники по всей своей длине не перегревались при преобладающих нагрузках и условиях использования. Эти два набора правил не имеют ничего общего друг с другом — они основаны на совершенно разных термодинамических соображениях. В некоторых расчетах чисто случайно используются одинаковые множители. Иногда требования к заделке обеспечивают самый большой проводник, а иногда — требования по предотвращению перегрева проводника.Вы не можете сказать точно, пока не завершите все расчеты, а затем не проведете сравнение. Пока вы не привыкнете делать эти вычисления, делайте их на отдельных листах бумаги.
Ток всегда связан с теплом. Каждый проводник имеет некоторое сопротивление, и по мере увеличения тока вы увеличиваете количество тепла, при прочих равных условиях. Фактически, количество тепла быстро увеличивается пропорционально квадрату силы тока. Таблицы допустимой нагрузки в NEC по-другому отражают нагрев. Как выдержки из Таблицы 310.16, таблицы показывают, какой ток вы можете безопасно (то есть без перегрева изоляции) и непрерывно проводить через проводник при преобладающих условиях — что, по сути, является определением допустимой токовой нагрузки в Статье 100: «Ток в амперах, который проводник может непрерывно работать в условиях эксплуатации, не превышая его температурный допуск ».
Таблица 1. Таблица 310.16
Таблицы допустимой нагрузки показывают, как проводники реагируют на тепло. Таблицы пропускной способности (см. Таблицу 310.16, например) делают гораздо больше, чем описано в предыдущем абзаце. Они косвенно показывают значение тока, при котором проводник будет работать при определенном температурном пределе или ниже него. Помните, что нагрев проводника происходит из-за протекания тока через металл, имеющий заданную геометрию (как правило, длинный гибкий цилиндр заданного диаметра и металлического содержания). Другими словами, чтобы понять, насколько нагревается проводник, вы можете игнорировать различные стили изоляции.В качестве инструмента обучения давайте превратим это в «правило», а затем посмотрим, как NEC использует его: проводник, независимо от его типа изоляции, проходит при температуре ниже или ниже предельной температуры, указанной в столбце допустимой токовой нагрузки, когда после регулировки В условиях использования он пропускает ток, равный или меньший, чем предел допустимой токовой нагрузки, указанный в этом столбце.
Например, проводник THHN 10 AWG при 90 ° C имеет допустимую нагрузку 40 ампер. Наше «правило» говорит нам, что когда медные проводники 10 AWG несут 40 ампер при нормальных условиях использования, они достигают установившейся температуры в наихудшем случае 90 ° C чуть ниже изоляции.Между тем, определение допустимой нагрузки говорит нам, что независимо от того, как долго сохраняется эта температура, она не повредит проводник. Однако это не относится к устройству. Если провод на коммутационном устройстве слишком долго нагревается, это может привести к потере состояния металлических деталей внутри, вызвать нестабильность неметаллических деталей и привести к ненадежной работе устройств максимального тока из-за смещения калибровки.
Ограничения прерывания для защиты устройств
Из-за риска перегрева устройств производители устанавливают пределы температуры для проводов, которые вы надеваете на их клеммы.Учтите, что соединение металл-металл, которое является надежным в электрическом смысле, вероятно, проводит тепло так же эффективно, как и ток. Если вы подключите провод 90 ° C к автоматическому выключателю, и проводник достигнет 90 ° C (почти точка кипения воды), внутренняя часть этого выключателя не будет намного ниже этой температуры. Ожидать, что этот выключатель будет надежно работать даже с привинченным к нему источником тепла 75 ° C, означает многого.
Рис. 1. Схема, предложенная для нового примера 3A для NEC
2005 года.
Испытательные лаборатории принимают во внимание уязвимость устройств к перегреву, и в течение многих, многих лет существуют ограничения, запрещающие использование проводов, которые могут вызвать перегрев устройства.Эти ограничения теперь появляются в NEC 110.14 (C). Меньшие по размеру устройства (как правило, 100 А и ниже или с условиями подключения для проводов 1 AWG или меньше) исторически не предполагалось, что они будут работать с проводниками, рассчитанными на более 60 ° C, такими как тип TW. Для оборудования с более высоким номиналом предполагается наличие проводов 75 ° C, но, как правило, не выше для оборудования на 600 В и ниже. Это справедливо и сегодня для более крупного оборудования. (Оборудование среднего напряжения, более 600 вольт, имеет большие внутренние зазоры, и обычная поправка составляет 90 ° C на 110.40, но это оборудование выходит за рамки данной статьи.) Сегодня меньшее оборудование все чаще имеет рейтинг «60/75 ° C», что означает, что оно будет работать должным образом, даже если сечение проводников основано на столбце 75 ° C ( Таблица 310.16).
Фотография 1 показывает маркировку «60/75 ° C» на автоматическом выключателе на 20 А, что означает, что он может использоваться с проводниками 75 ° C или с проводниками 90 ° C, используемыми в соответствии с столбцом допустимой токовой нагрузки 75 ° C. Как на щитке, так и на устройстве на другом конце проводника должны быть сделаны одинаковые поправки на допустимую температуру 75 ° C.В противном случае применяется столбец 60 ° C. Однако всегда помните, что у проводников два конца. Для успешного использования проводов меньшего диаметра (с большей допустимой нагрузкой) на другом конце устройства должна быть нанесена аналогичная маркировка. Обратитесь к рисунку 2 для примера работы этого принципа.
Соединения — это заделки. Не все заделки происходят на электрических устройствах или утилизационном оборудовании. Некоторые заделки происходят в середине участка, когда один проводник соединяется с другим. Та же проблема возникает, когда мы производим полевое соединение с шиной, которая проходит между оборудованием.Шины, обычно прямоугольные в поперечном сечении, часто используются вместо обычных проводов в приложениях, требующих очень больших токов. Когда вы подключаетесь к одной из этих сборных шин (в отличие от сборной шины внутри панели) или от одного проводника к другому, вам нужно беспокоиться только о номинальной температуре компрессионных соединителей или других задействованных средств сращивания. Обратите внимание на отметку, например, «AL9CU» на выступе. Это означает, что вы можете использовать его как с алюминиевыми, так и с медными проводниками при температуре до 90 ° C, но только там, где наконечник «установлен отдельно» (текст NEC).
Температурная маркировка наконечников обычно означает меньше, чем кажется. Многие контакторы, щитовые панели и т. Д. Имеют клеммные наконечники с маркировкой, указывающей на допустимую температуру 90 ° C. Игнорируйте эту маркировку, потому что выступы не устанавливаются отдельно. Применяйте обычные правила завершения работы для этого типа оборудования. Здесь происходит то, что производитель оборудования покупает наконечники у другого производителя, который не хочет запускать две производственные линии для одного и того же продукта. Проушина, которую вы устанавливаете на сборной шине и безопасно используете при температуре 90 ° C, также работает, если она поставляется производителем вашего контактора.Но на контакторе вы не хотите, чтобы наконечник работал так сильно. Проушина не будет повреждена при 90 ° C, но оборудование, к которому она прикреплена, не будет работать должным образом.
Определение параметров защиты цепи для постоянно загружаемых устройств
NEC определяет непрерывную нагрузку как нагрузку, продолжающуюся три часа или дольше. Большинство бытовых нагрузок не являются непрерывными, но многие коммерческие и промышленные нагрузки являются непрерывными. Рассмотрим, например, ряды люминесцентных ламп в магазине. Не многие магазины всегда открыты менее трех часов за раз.Хотя непрерывная нагрузка не влияет на допустимую нагрузку на проводник (определяемую, как мы видели, как постоянную допустимую нагрузку по току), она оказывает большое влияние на электрические устройства. Точно так же, как устройство будет подвергаться механическому воздействию со стороны источника тепла, прикрепленного к нему болтами, оно также подвергается механическому воздействию, когда через него постоянно проходит ток, близкий к его номинальной нагрузке. Чтобы не уменьшить тепловую нагрузку на устройство и не повлиять на его рабочие характеристики, NEC ограничивает подключенную нагрузку не более чем 80% номинальной мощности цепи.Обратное значение 80 процентов равно 125 процентам, и вы увидите, что ограничение указано в обоих направлениях. Ограничение продолжительной части нагрузки до 80 процентов от номинальной мощности устройства означает то же самое, что и указание на то, что устройство должно быть рассчитано на 125 процентов от продолжительной части нагрузки. Если у вас есть как постоянная, так и прерывистая нагрузка в одной цепи, возьмите непрерывную часть на уровне 125 процентов, а затем добавьте прерывистую часть. Результат не должен превышать номинальных значений схемы.
Предположим, например, что нагрузка состоит из 51.6 ампер периодической нагрузки и 67,8 ампер непрерывной нагрузки (всего 119 ампер), как было предложено для примера 3A (рисунок 1) и показано только с основными элементами на рисунке 3. Мы будем использовать формат рисунка 3 на протяжении всей остальной части этого документа. статью, чтобы избежать путаницы, поскольку мы постепенно вводим усложняющие факторы, влияющие на эти расчеты. Рисунок 1 объединяет все аспекты процедуры расчета, и мы вернемся к нему в конце. А пока просто рассчитайте минимальную пропускную способность, которая нам необходима для нашего подключенного оборудования (не проводников), следующим образом:
Шаг 1:51.6 А x 1,00 = 51,6 А
Шаг 2: 67,8 A x 1,25 = 84,8 A
Шаг 3: Минимум = 136,4 A
Раздел 220.2 (B) позволяет отбрасывать незначительные доли ампера2. Устройство, такое как автоматический выключатель, которое будет выдерживать этот профиль нагрузки, должно иметь номинал не менее 136 ампер, даже если на самом деле через устройство проходит только 119 ампер. В случае устройств защиты от сверхтоков следующий более высокий стандартный размер будет составлять 150 ампер. В общем, для устройств защиты от сверхтоков, не превышающих 800 ампер, NEC позволяет округлить в большую сторону до следующего более высокого стандартного размера устройства максимальной токовой защиты.
Рис. 2. При оценке температуры заделки всегда учитывайте оба конца проводника.
Две распространенные ошибки. Зайдя так далеко, здесь легко сделать две ошибки. Во-первых, хотя вы можете округлить номинал устройства максимального тока, вы не можете округлить с точки зрения нагрузки проводника, даже одного ампера. Провод 1 AWG в колонне 75 ° C может выдерживать ток 130 ампер. Если ваша фактическая нагрузка составляет 131 ампер, вам необходимо использовать провод большего размера.Во-вторых, когда важны продолжительные нагрузки, вам необходимо создать дополнительный запас по размеру проводов, чтобы гарантировать правильную работу подключенных устройств. Этот последний пункт приводит к постоянной путанице, поскольку может показаться, что он противоречит тому, что мы говорили о допустимой нагрузке на ток проводника, как правило, как фактор, определяющий минимальный размер проводника.
Рис. 3. Устройства защиты от сверхтоков должны быть рассчитаны по размеру, чтобы выдерживать расчетную нагрузку плюс 25 процентов любых частей нагрузки, которые являются непрерывными.
Мы работаем с проводниками и опасаемся перегрева проводов. Производители устройств в этом смысле не беспокоятся о проводниках; они беспокоятся о том, что их устройства могут перегреться и не работать должным образом. Непрерывные нагрузки создают серьезные проблемы с точки зрения отвода тепла изнутри механического оборудования. Помните, что когда вы прикрепляете провод к устройству, они становятся одним в механическом, а также в электрическом смысле. Производители устройств полагаются на эти проводники как на теплоотвод, особенно при постоянной нагрузке.NEC позволяет это сделать, требуя увеличения размеров проводников, несущих постоянные нагрузки, в соответствии с той же формулой, которая применяется к устройству, а именно дополнительных 25 процентов непрерывной части нагрузки.
Снижение номинальных характеристик может существенно повлиять на нагрев проводника. Например, провод THHN 10 AWG может выдерживать 40 ампер в течение месяца без ущерба для себя. Но в этих условиях проводник будет представлять собой непрерывный источник тепла 90 ° C. Теперь посмотрите, что происходит, когда мы (1) определяем размер проводника для целей заделки на 125 процентов непрерывной части нагрузки и (2) используем столбец 75 ° C для анализа.Этот расчет предполагает, что оконечная нагрузка рассчитана на 75 ° C вместо значения по умолчанию 60 ° C:
Шаг 1: 1,25 x 40 A = 50 A
Шаг 2: Таблица 310.16 при 75 ° C = 8 AWG
Мы переходим от проводника 10 AWG к проводнику 8 AWG (6 AWG, если оборудование не имеет допусков для заделки 75 ° C). Это всего лишь один стандартный размер проводника, но посмотрите на него с точки зрения производителя устройства. 10 AWG, непрерывно выдерживающий 40 А, представляет собой непрерывную тепловую нагрузку до 90 ° C.А как насчет 8 AWG? Используйте таблицу допустимой нагрузки в обратном порядке, в соответствии с нашим «правилом». Сорок ампер — это допустимая токовая нагрузка проводника 8 AWG, 60 ° C. Следовательно, любой провод 8 AWG (THHN или другой) не будет превышать 60 ° C, если его нагрузка не превышает 40 ампер. При увеличении всего на один размер проводника температура оконечной нагрузки упала с 90 ° C до 60 ° C. NEC позволяет производителям рассчитывать на этот запас.
Напомним, что если у вас постоянная нагрузка на 40 ампер, автоматический выключатель должен иметь номинал не менее 125 процентов от этого значения, или 50 ампер.Кроме того, провод должен иметь такой же размер, чтобы выдерживать такое же значение тока, исходя из столбца допустимой токовой нагрузки 75 ° C (или 60 ° C, если не рассчитано на 75 ° C). Изготовитель и испытательная лаборатория рассчитывают, что относительно холодный проводник будет работать как теплоотвод для тепла, выделяемого внутри устройства в этих условиях непрерывной работы.
Рис. 4. Эти воображаемые тяговые коробки на каждом конце участка иллюстрируют, как отделить расчеты кабельных каналов / нагрева кабеля от расчетов заделки.
В примере с фидером (рис. 1), включая 125 процентов непрерывной части нагрузки, мы получаем проводник на 136 А, а следующий больший провод в столбце 75 ° C — 1/0 AWG.Используйте здесь столбец 75 ° C, потому что устройство на 150 А превышает пороговое значение в 100 А (ниже которого предполагается, что номинальный ток составляет 60 ° C). Помните, что через эти устройства на самом деле протекает только 119 ампер (67,8 + 51,6 ампер) тока. Дополнительные 17 ампер (разница между 119 и 136 ампер) — это фантомная нагрузка. Вы включаете его только для того, чтобы ваш окончательный выбор проводника был достаточно холодным, чтобы он мог работать в соответствии с допущениями, сделанными в различных стандартах на устройства.
Устройства, рассчитанные на 100-процентную непрерывную нагрузку.Существуют устройства, которые производятся и перечисляются так, чтобы постоянно соответствовать 100% своего рейтинга, и NEC признает их использование в порядке исключения. Обычно в этих приложениях используются очень большие размеры корпуса выключателя в диапазоне 600 А (хотя расцепители могут быть меньше). Эти продукты сопровождаются дополнительными ограничениями, такими как количество, которое может использоваться в одном корпусе, и минимальные требования к номинальной температуре для проводников, подключенных к ним. Сначала узнайте, как установить обычные устройства, а затем примените эти устройства со 100-процентным рейтингом, если вы столкнетесь с ними, обязательно применив все ограничения на установку, указанные в инструкциях, прилагаемых к этому оборудованию.Предупреждение о проводниках, имеющих два конца, применяется здесь с особой остротой; имейте в виду, что одно из этих устройств на одном конце цепи ничего не говорит о пригодности оборудования на другом конце.
Рис. 5. Пример, снова использующий устройство подачи с 51,6 А при непостоянной нагрузке и 67,8 А при постоянной нагрузке.
Ни одно из предыдущих обсуждений не имеет ничего общего с предотвращением перегрева проводника.Верно. Все, что мы сделали, — это удостоверились, что устройство работает так, как предполагают производитель и испытательная лаборатория с точки зрения ограничений. Теперь нужно убедиться, что проводник не перегревается. Опять же, емкость по определению — это непрерывная способность. Характеристики нагрева устройства в конце пробега не имеют никакого отношения к тому, что происходит в середине дорожки качения или кабельной сборки.
Повторюсь, на этом этапе вы должны разделить свое мышление. Мы просто закрыли конец проводника; Теперь перейдем к середине проводника.Помните, как вас просили сделать это на отдельных листах бумаги? Заблокируйте первый и забудьте все, что вы только что рассчитали. Это не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что будет дальше. Только после того, как вы выполнили следующую серию вычислений, вы можете получить первый лист бумаги. И только после этого вы должны вернуться и посмотреть, какой результат представляет наихудший случай и, следовательно, определяет ваш выбор дирижера.
Мнимые ящики для тяги? Если у вас возникли проблемы с этим различием, а у многих возникают проблемы, примените воображаемую коробку для вытягивания на каждом конце пробега (рис. 4).В этой части статьи рассматривается выбор проводов для прокладки между двумя тяговыми коробками, и не более того. Первая часть статьи касалась выбора проводов подходящего размера для подключения к устройствам, и не более того. Последним шагом в этом процессе является сравнение двух результатов и выбор проводников, удовлетворяющих обоим наборам требований. В этот момент, и только в этот момент, вы можете выключить свой мысленный образ этих ящиков, потому что они больше не служат никакой цели.
Проверьте определение допустимой нагрузки.Токовая нагрузка проводника — это его допустимая токовая нагрузка в условиях эксплуатации. Для целей NEC на допустимую нагрузку влияют два полевых условия: взаимный нагрев и температура окружающей среды. Любой из них или оба могут применяться к любой электрической установке. Оба эти фактора уменьшают допустимую нагрузку, указанную в таблицах.
Рис. 6. Повышенные температуры окружающей среды также вызывают снижение допустимой токовой нагрузки проводов
Взаимное отопление. Под нагрузкой проводник рассеивает тепло через поверхность в окружающий воздух; если что-то замедляет или препятствует скорости рассеивания тепла, температура проводника увеличивается, возможно, до точки повреждения.Чем больше токопроводящих проводов находится в одной и той же кабельной трассе или кабельной сборке, тем ниже эффективность, с которой они могут рассеивать свое тепло. Чтобы покрыть этот эффект взаимного нагрева, NEC налагает штрафы за снижение номинальных значений токовой нагрузки стола. Штрафы увеличиваются с увеличением количества токоведущих проводов в кабельной трассе или кабельной сборке. Таблица 310.15 (B) (2) (a) NEC ограничивает допустимую нагрузку, указывая коэффициенты снижения номинальных значений, применимые к токовым нагрузкам стола. Например, если количество проводников превышает три, но меньше семи, допустимая нагрузка составляет только 80 процентов от табличного значения; если число больше шести, но меньше одиннадцати — 70 процентов; больше десяти, но меньше двадцати одного, 50 процентов и так далее.Однако, если длина дорожки не превышает 24 дюйма (классифицируется как ниппель), NEC предполагает, что тепло будет уходить от концов дорожки качения, а допустимая токовая нагрузка закрытых проводников не должна снижаться [см. 310.15 (B) (2) (а) Исключение № 3].
Считайте только токоведущие проводники для расчетов снижения номинальных характеристик. Заземляющие провода оборудования никогда не учитываются для корректировки токовой нагрузки, а предназначены для заполнения. Следует учитывать только один проводник в паре трехходовых переключателей. Нейтральный проводник, по которому проходит только несимметричный ток цепи (например, нейтральный провод трехпроводной однофазной цепи или четырехпроводной трехфазной цепи), в некоторых случаях не учитывается для снижения номинальных характеристик.Однако заземленные проводники не всегда являются нейтральными. Заземленный («белый») проводник двухпроводной схемы проводит тот же ток, что и провод под напряжением, и поэтому не является нейтралью. Если вы устанавливаете две такие двухпроводные цепи в кабелепровод, их следует рассматривать как четыре проводника.
Рис. 7. Два питателя на рис. 5, на которые повлияет добавление повышенной температуры окружающей среды, показанной на рис. 6
Как (и когда) считать нейтралов. Хотя нейтральные проводники учитываются для снижения номинальных характеристик только в том случае, если они действительно являются токонесущими, в коммерческих распределительных системах, получаемых из трехфазных, четырехпроводных трансформаторов, соединенных звездой, все чаще обнаруживаются очень сильно нагруженные нейтрали.Если цепь питает в основном электроразрядное освещение или другие нелинейные нагрузки, вы всегда должны учитывать нейтраль. Нейтральные элементы в предлагаемом Примере 3A подсчитываются по той же причине. Помните также, что каждый раз, когда вы прокладываете только два из трехфазных проводов трехфазной четырехпроводной системы вместе с нейтралью системы, эта нейтраль всегда несет примерно такую же нагрузку, что и незаземленные проводники, и ее необходимо учитывать. Такое расположение очень распространено в больших многоквартирных домах, где подводящий кабель к каждой квартире состоит из двухфазных проводов вместе с нейтралью, но в целом обслуживание трехфазное, четырехпроводное.
Однако нейтраль истинной однофазной трехпроводной системы (например, 120/240 вольт) не нужно учитывать, потому что гармонические токи полностью компенсируются в этих системах. Подавляющее большинство односемейных и небольших многоквартирных домов и большинство ферм имеют такое распределение, что значительно упрощает ваши расчеты по выбору кондуктора.
Снижение допустимой нагрузки проводника. Теперь, когда вы знаете, как подсчитать количество проводников с током в кабелепроводе, пора научиться применять правила NEC к результату.Использование NEC напрямую означает переход от таблицы допустимой нагрузки к коэффициенту снижения номинальных характеристик (на который вы умножаете) и сравнение результата с нагрузкой. Это замечательно для инспектора, который проверяет вашу работу (в резюме в конце статьи используется этот процесс), но это не поможет вам выбрать правильного дирижера в первую очередь. Вы хотите пойти другим путем: зная нагрузку, вы хотите выбрать правильный проводник. На рисунке 5 показан пример, где снова используется питатель с непостоянной нагрузкой 51,6 ампер и 67.8 ампер непрерывной нагрузки. Предположим, у вас есть два из этих фидеров, обеспечивающих одинаковые профили нагрузки и идущих по одному и тому же кабелепроводу. Это будет восемь токоведущих проводов в дорожке качения. В этой части анализа игнорируйте проблемы непрерывной загрузки и завершения. Помните, что для этого расчета вам следует использовать свежий лист бумаги.
Начните с 119 ампер фактической нагрузки (51,6 ампер + 67,8 ампер, с округлением до трех значащих цифр, как указано в предлагаемом новом примере 3A) и разделите (вы идете в другом направлении, поэтому вы используете обратное умножение) на 0 .7 [см. Таблицу 310.15 (B) (2) (a)], чтобы получить в этом случае 170 ампер. 2 Другими словами, любой проводник с допустимой токовой нагрузкой, равной или превышающей 170 ампер, математически гарантированно будет нести ток 119- надежно усилить фактическую нагрузку. Провод 1/0 AWG THHN с допустимой нагрузкой 170 ампер будет безопасно переносить эту нагрузку в условиях использования, и может показаться, что он работает. Будет ли он представлять ваш окончательный выбор, зависит от того, что следует из последующего анализа под заголовком «Выбор дирижера».
Рисунок 8.Существует ограниченное исключение из принципа слабого звена в цепи, проиллюстрированного на этом чертеже.
Проблемы с температурой окружающей среды. Высокая температура окружающей среды, как и в случае взаимного нагрева, препятствует отводу тепла проводника. Чтобы предотвратить перегрев, NEC предоставляет коэффициенты снижения номинальных значений температуры окружающей среды в нижней части таблиц допустимой нагрузки. В нашем примере проводники цепи проходят через температуру окружающей среды 35 ° C. Их допустимая нагрузка снижается (для проводников с температурой 90 ° C) до 96 процентов от базового числа в таблице допустимой нагрузки, как показано на рисунке 6.Здесь мы снова начинаем со 119 ампер и делим на 0,96, чтобы получить 124 ампер. Любой провод 90 ° C с допустимой токовой нагрузкой, равной или превышающей 124 А, будет безопасно переносить эту нагрузку.
Что произойдет, если у вас одновременно высокая температура окружающей среды и взаимный нагрев, как показано на рисунке 7? Разделите дважды, по одному разу на каждый коэффициент. В этом случае:
119 А ÷ 0,7 ÷ 0,96 = 177 А
Провод 2/0 AWG THHN (токовая нагрузка = 195 ампер) выдержит эту нагрузку, не повредившись. Опять же, это будет верно независимо от того, была ли нагрузка непрерывной, и было ли разрешено использовать устройства с выводами 90 ° C.Не обманывайте; расчет прекращения по-прежнему должен быть заперт в другом ящике.
При пониженной допустимой нагрузке применяется только к небольшой части пробега. Иногда вы будете сталкиваться с установками, в которых большая часть схемы соответствует таблице 310.16, но небольшая часть требует очень значительного снижения характеристик. Например, как показано на рисунке 8, длина вашего контура может составлять 208 футов, из которых 200 футов в нормальных условиях и 7 футов проходят через угол котельной с очень высокой температурой окружающей среды.NEC обычно соблюдает принцип «слабое звено в цепи» и требует, чтобы максимально допустимая токовая нагрузка была наименьшей где-либо в течение цикла. Однако для очень коротких интервалов, когда остальная часть цепи может работать как теплоотвод, NEC позволяет использовать более высокую допустимую нагрузку.
Рис. 9. Никогда не упускайте из виду тот факт, что в конце рабочего дня устройство защиты от сверхтоков должно защищать свои проводники.
В частности, в любое время, когда допустимая нагрузка изменяется во время цикла, определяют все точки перехода.На одной стороне каждой точки допустимая нагрузка будет выше, чем на другой стороне. Теперь измерьте длину проводника с более высокой допустимой нагрузкой (в данном примере участки, не находящиеся в котельной) и длину проводника с меньшей допустимой нагрузкой (в данном примере — в котельной). Сравните две длины. NEC 310.15 (A) (2) Исключение позволяет использовать более высокое значение допустимой нагрузки за пределами точки перехода для длины, равной 10 футам или 10 процентам длины цепи, имеющей более высокую допустимую нагрузку, в зависимости от того, что меньше.
В этом случае (200-футовый участок за пределами 8 футов в котельной) 10 процентов длины цепи, имеющей более высокую допустимую нагрузку, будут составлять 20 футов, но вы не можете применить правило к чему-либо более 10 футов. меньше или равно 10 футам (и меньше 10-процентного предела в 20 футов) применяется исключение, и вы можете игнорировать температуру окружающей среды в котельной при определении допустимой допустимой токовой нагрузки проводников, проходящих через нее. В словах исключения, «более высокая допустимая нагрузка» (которая применяется к трассе вне котельной) может использоваться за переходной точкой (стеной котельной) для «расстояния, равного 10 футам или 10 процентам длины. рассчитывается при более высокой допустимой нагрузке, в зависимости от того, что меньше.”
Выбор проводника
Теперь вы можете разблокировать ящик и вытащить расчет прекращения. Положите перед собой оба листа бумаги и спроектируйте наихудший случай, установив самый большой проводник, полученный в результате этих двух независимых расчетов. Расчет оконечной нагрузки (рис. 3) потребовал проводов сечением под столбцом 75 ° C не менее 136 ампер, хотя фактическая нагрузка составляла всего 119 ампер. Вы можете использовать 1/0, THHN или THW. Выбор проводов 90 ° C на основе только нагрузки или даже нагрузки, работающей на одном фидере при температуре окружающей среды 35 ° C (рис. 6), приведет к получению проводов 2 AWG, и устройства не будут работать правильно.
Предположим, вы поместили два фидера (восемь проводов) в кабелепровод, как показано на рисунке 5. Расчет заделки по-прежнему составляет 1/0, но, как мы видели, расчет снижения номинальных характеристик дорожки качения также составляет 1/0 AWG. Теперь правила прекращения и правила дорожки качения совпадают. Однако, если тот же канал проходит через зону с высокой температурой окружающей среды, вам потребуется 2/0 THHN или XHHW. Это пример того, где условия дорожки качения ограничивают, и вы соответственно выбираете размер. На этом этапе мы возвращаемся к основному вопросу, поставленному в предлагаемом примере 3A, как показано на рисунке 1, а именно к определению размеров фидера, а незаземленные фазные проводники оказались сечением 2/0 AWG.
Проводник должен быть всегда защищен
Никогда не упускайте из виду тот факт, что устройство максимального тока всегда должно защищать провод. Для цепей на 800 ампер и меньше 240,4 (B) позволяет использовать устройство перегрузки по току следующего более высокого стандартного размера для защиты проводников. Выше этой точки 240,4 (C) требует, чтобы допустимая токовая нагрузка проводника была не меньше номинала устройства максимального тока. В качестве окончательной проверки убедитесь, что размер устройства максимального тока, выбранного для выдерживания длительных нагрузок, защищает проводники в соответствии с этими правилами; в противном случае вам потребуется соответственно увеличить размер проводника.Обратитесь к обсуждению прерывистых нагрузок (ниже), чтобы увидеть пример того, где, даже после выполнения как согласования, так и расчетов допустимой нагрузки, это соображение вынуждает вас изменить результат.
Непрерывные нагрузки. Обратитесь к рисунку 9, который предполагает, что никакая нагрузка не является постоянной на фидерах, ранее показанных на рисунке 5, и что большая часть нагрузки между фазой и нейтралью является линейной. Теперь только шестифазные проводники в этом кабельном канале квалифицируются как проводники с током, и предположим, что температура окружающей среды не превышает 30 ° C.
Онлайн-калькуляторы и таблицы размеров проводов
Этот сайт предлагает множество простых в использовании калькуляторов и диаграмм силы тока проводов, которые помогут вам правильно определить размеры. провода и кабелепровод в соответствии с NEC. Посетите калькуляторы и таблицы страницы для полного списка ресурсов.
Калькулятор сечения провода
Введите информацию ниже, чтобы рассчитать соответствующий размер провода.
Размер проводника
Национальный электротехнический кодекс устанавливает требования к выбору электрических провод для предотвращения перегрева, пожара и других опасных ситуаций.Правильный размер Wire для многих различных приложений может стать сложным и непосильным. Сила тока — это мера электрического ток, протекающий по цепи. Номинальная допустимая нагрузка на провод определяет силу тока, которую провод может безопасно ручка. Чтобы правильно выбрать размер провода для вашего приложения, необходимо знать допустимую нагрузку на провод. Однако множество различных внешних факторов, таких как температура окружающей среды и изоляция проводника, играют роль в определении токовая нагрузка провода.
Допустимая нагрузка на провод рассчитывается таким образом, чтобы не превышать определенного повышения температуры при определенной электрической нагрузке. Нагрев проводника напрямую связан с его I 2 R потери в цепи. Длина проводника прямо пропорциональна его сопротивлению. Однако площадь поперечного сечения проводника также может быть изменена, чтобы изменить сопротивление проводника. При увеличении поперечного сечения проводника (или увеличении размера провода) сопротивление уменьшается, а допустимая допустимая токовая нагрузка увеличивается.При выборе размеров проводов следует руководствоваться здравым смыслом. потому что большие проводники могут стать дорогостоящими и сложными в установке, в то время как небольшие проводники могут представлять потенциальную опасность. Используйте калькулятор выше, чтобы определить размер провода для основных применений, или просмотрите некоторые диаграммы токовой нагрузки проводов для значений токовой нагрузки проводов.
Падение напряжения
Падение напряжения может стать проблемой для инженеров и электриков при выборе кабеля для длинных проводов. Падение напряжения в цепи может происходить из-за использования слишком маленького сечения провода или слишком большой длины кондуктора.Для длинных проводов, где может возникнуть падение напряжения, используйте калькулятор падения напряжения для определения падения напряжения и калькулятор расстояния цепи для определения максимальной длины цепи.
Электродвигатели
Существует множество различных типов электродвигателей, от однофазных до трехфазных двигателей переменного тока, двигателей постоянного и низкого напряжения, синхронных и асинхронных двигателей. При проектировании фидера или ответвительной цепи с одним или несколькими электродвигателями необходимо учитывать несколько важных моментов.
Оригинальные идеи декорирования труб отопления своими руками
Во многих широтах нашей необъятной страны (особенно Сибири), из-за сурового климата просто невозможно существовать без труб отопления и прочих теплогенерирующих систем. Они бесспорно выполняют свою главную задачу, но при этом, нередко портят весь интерьер. Это особенно актуально у старых панельных домов, где под подоконниками висят массивные радиаторы, а по стенам пролегают облупившиеся батареи. Знакомая ситуация, правда? Сегодня мы расскажем, как задекорировать их под любое оформление вашего дома.
В интерьере стиля лофт прятать трубы нет необходимости, здесь они выставляются напоказ
Проще всего это можно сделать, органично вписав их в общий интерьер помещения. Здесь уже перед вами открывается широкий простор деятельности, главное – фантазировать и мыслить креативно.
Как задекорировать трубы своими руками?
Самый простой способ – окрасить трубы в тон стены
Смотрите такжеКак самостоятельно подключить газовую плиту в квартире.
Краска
Правильный подбор цветов декора, легко оживить даже самую неприглядную вещь; придать настроение гостиной комнате, спальне или детской. К слову, если коммуникации пролегают через детскую комнату, к творческому процессу просто необходимо подключить своего ребенка: ему будет интересно, а вам – сподручно. Если имеются навыки рисования, то батареи легко раскрасить под разных животных. К примеру: удава или жирафа. Большую оригинальность добавят всевозможные атрибуты декорирования.
Труба-жираф или труба-березка – подходящий декор для детской комнаты
Смотрите такжеНовогодний венок своими руками, пошаговая инструкция.
Скрыть под шпагатом
Свежевыкрашенную отопительную систему нужно оплести вкруговую жесткой веревкой (цветным шнуром), сымитировав таким образом ствол дерева (пальмы). Дополнить картину помогут искусственные листья, настоящие древесные ветки, деревянные кольца. Также, можно привнести оригинальные элементы декора, которые уже присутствуют у других комнат, выделив тем самым общность стиля.
Лимонное деревце из трубы отопления
К слову, данный вариант может повлиять на теплопроводность труб отопления, но если вам это не принципиально, то вперед!
Смотрите такжеКак использовать полки в интерьере, фото.
Имитация полки
Прекрасно реализуется на горизонтальной отопительной системе. Используйте пеньковые тросики, шпагатные канатики, — на них можно приладить аккуратную декоративную полочку под хранение безделушек, прочих легких вещей. Если помещение еще находится на стадии ремонта, полку можно сделать основательнее. Тогда она сможет полноценно функционировать, при этом быть полезной при повседневном использовании.
Декоративные полочки, подвешенные на горизонтальной трубе
Смотрите такжеПанно для кухни своими руками: 9 оригинальных идей
Спрятать в короб
Оригинальное решение, которое подойдет приверженцам минимализма и геометрических форм. Короб соорудить можно без особого труда: понадобится только лист металла, ДВП, на худой конец сгодится обычная фанера (гипсокартон). Зато как результат – опрятный вид стены без лишних нагромождений труб отопления, а также прочих отопительных коммуникаций.
Простой короб из дощечек с небольшой полочкой
Стильный короб из листового материала и деревянных реек, окрашенных в тон кирпичной стены
Маскировка трубы с помощью оцинкованного профиля
Смотрите такжеИзготовление развивающего коврика своими руками для детей от 0 до 3 лет с фото
Спрятать в шкафчик
Удобно, просто, лаконично. Монтируется этот элемент не сложно, тем более, если ремонтом занимаетесь не вы лично. Можно попросить специалиста – он предложит самые оптимальные варианты, заодно расскажет, как вписать шкаф интерьер. К тому же шкафчик-тайничок – очень удобно. Особенно, когда вдруг экстренно понадобится доступ к батарее (например, отрегулировать давление, устранить протечку).
Классный шкафчик в ванной комнате
Смотрите такжеПочему нужно делать поделки для интерьера своими руками
Декоративные кольца для труб отопления
Представляют собой круглые детали, основная задача которых – прикрывать выход труб отопления из стены, пола, потолка таким образом, чтобы отопительная коммуникация органично подстраивалась под дизайн всего помещения. Такие приспособления не препятствуют работе обогревательной системы, скрывают от взора неаккуратные выступы, служат элементом декорирования.
Декоративное кольцо предназначено для аккуратной маскировки места выхода трубы из стены или перекрытия
Кольцо можно подобрать под любую трубу
Накладки бывают цельные, устанавливаемые в процессе монтажа отопления, или разъемные, которые можно ставить на ранее смонтированную трубу
Чтобы декоративные кольца могли выполнять свою функцию наилучшим образом, требуется правильно подобрать их диаметр, цвет, материал, который подходил бы по фактуре. Самое распространенное сырье производства декоративных заглушек: дерево, металл, пластик.
Смотрите такжеКак задекорировать батарею: рекомендации дизайнеров и теплотехников
Декоративные экраны для труб отопления
Данное приспособление прекрасно подходит при декорировании. Оно успешно скрывает за собой громоздкие радиаторы, отлично дополняет интерьер. Однако, он неудобен в практическом плане. Экран препятствует свободному доступу к батарее, ухудшает теплоотдачу, замедляет циркуляцию теплых воздушных масс. Поэтому, если вы решили приобрести нечто подобное, то лучше всего отдавать предпочтение перфорированным панелям, — с ними проблема теплопроводности у вас не возникнет.
Для классического интерьера отлично подойдет деревянный экран с фигурными элементами
Деревянная панель закрепляется на магнитных защелках
Важно! Навес должен быть съемным или частично съемным.
Внешний вид экрана должен гармонировать с общим интерьером комнаты
Здесь сами трубы спрятаны за гипсокартоной конструкцией, а для доступа к местам соединений реечный экран выполнен съемным
Модели таких панелей обычно имеют магнитные защелки, крючки, скрытый замочек, с помощью которых изделие фиксируется на месте. Но необходимо, чтобы экран без проблем демонтировался.
Рекомендуется не пренебрегать данным советом, потому что вашим батареям все равно потребуется осмотр, проведение технического обслуживания профессионалом (не говоря уже о возможном возникновении форс-мажорных обстоятельств, вроде внезапного разрыва трубопровода), непрактичный декоративный навес же может этому воспрепятствовать.
Решетчатая панель из тонких деревянных реечек, закрывшая трубы отопления вместе с батареей
Как правило, это: древесина, металл, пластмасса. Бывают также перфорированные, неперфорированные, рассчитанные на перекрытие одного радиатора, или же громоздкие, располагающиеся вдоль всей стены.
Сетчатый короб из металла незначительно уменьшает теплоотдачу
Если теплоотдача не важна, трубы можно проложить в пластиковом коробе-плинтусе
Деревянный короб можно сделать самостоятельно
Чтобы замаскировать скучный участок стены, подойдет витражный декоративный экран. За счет множества просветов, он послужит оригинальным дизайнерским решением, станет особенностью вашего интерьера.
Смотрите такжеКак превратить обычное зеркало в изюминку интерьера
Как задекорировать стояк отопления: подборка идей для практичных и креативных
Чтобы самостоятельно замаскировать свою отопительную систему, совсем необязательно быть гуру дизайна. Достаточно обладать минимальными малярными навыками, ну и хоть немного креативным мышлением.
Трубы не будут бросаться в глаза, если спрятать их за письменным столом
Смотрите такжеКак украсить комнату своими руками из подручных средств
Экспериментируйте с красками
Подобрав правильный цвет, вы не только органично “впишете” стояк в свою комнату, а также вдохнете свежие ноты.
Трубы можно использовать в качестве декоративных элементов, специально выделив их контрастной краской
Смотрите такжеКак украсить стену в комнате своими руками: лучшие идеи декора
Используйте декоративные элементы
Обыграть стояк можно несколькими способами:
Выполнить его в морском стиле – обмотать шпагатом, обклеить ракушками, камушками и прочими сопутствующими морской тематике атрибутами.
Всего несколько бамбуковых палочек и вместо трубы получится кусочек тропического пейзажа
Весьма оригинальное решение – «спрятать» стояк в кору, бамбук, придав ему таким образом вид настоящего дерева.
На кухне трубы можно обыграть с помощью бамбука, сделав оригинальную подвеску для кухонной утвари
Полезное приспособление – изготовьте из труб когтеточку любимому домашнему питомцу своими руками. Необходимо предварительно упаковать их пенопластом, далее — поплотнее обмотать шпагатом. Довольное животное – целая мебель.
И кот доволен, и труба прикрыта
Каждый из способов хорош умеренно. Главное – не переусердствовать с декором, помнить о теплопроводности батарей.
Идеи декорирования без капитального ремонта
Есть куча максимально простых, но в то же время оригинальных способов как осуществить декор радиатора. Главное – они все легко производятся самостоятельно, т.е. не требуют радикальных мер вроде ремонта. Ваша задача – отобрать наиболее подходящий вариант, затем оптимизировать его под собственный интерьер.
Чтобы превратить трубу в «дерево», не обязательно быть художником
Способы декора для любителей основательности
Если система обогрева настолько приелась, что ее хочется полностью скрыть от глаз, то вам подойдут следующие решения. Они несколько сложнее, чем приведенные выше, во многом из-за того, что предназначаются роскошному, дорогостоящему интерьеру, которому категорически противопоказаны самоделковые креативности.
Стационарный короб с решетчатой крышкой
Фальшивые декоративные колонны – изготавливаются из полиуретана. Просты при монтаже: крепятся с помощью жидких гвоздей. Легко демонтируются при необходимости осмотра труб отопления. Органично вписываются в изысканный интерьер; креативное решение под декорирование стояка.
Гипсокартон – интересное решение тем, кто не ищет легких путей. Все потому, что для получения эффективного результата, важно иметь навык работы с серьезным электрическим инструментом (вроде шуруповерта).
Основу короба составляет конструкция из оцинкованных профилей
После облицовки гипсокартоном конструкция шпаклюется и отделывается любым способом
Эта капитальная конструкция, которая полностью скрывает за собой отопительную систему. Отлично смотрятся короба, отделанные под камень, обложенные цветной плиткой.
Видео о том, как сделать короб для труб из ламината
Фото: варианты декорирования труб и радиаторов отопления
Трубы отопления можно скрыть и встроить в интерьер разными способами. Но материалы для этого применяются чаще распространенные, а затраты на всю работу копеечные, главное – побольше фантазии. Посмотрим, какой декор отопления получается в тех или иных случаях, с применением различных методов и материалов, какой имеется опыт…
Задекорировать трубы не сложно
Трубу можно просто обмотать шпагатом, желательно цветным, и в таком состоянии она может простоять теплоизолированной долгие годы, непохожей, как говорится, ни на что…
Самый сложный вариант подходящий для художников, любителей графити. Сами трубы не чем не накрываются, но они разукрашиваются в цвет сложного рисунка на стене. В результате визуально они исчезают, сливаются со стеной. Если нарисовать что-то вытянутое, яркое, дерево, башню, ракету…
Чуть проще. На стене рисунка и декораций минимум, а сама система разукрашивается под ствол растения. Здесь вовсе оригинально – жираф!
Еще проще, — стену не трогать, а к самой трубе прикрепить веточки…
Распространенный вариант – декорация труб с помощью бамбука. Способ не такой дешевый, но зато не сложный – расщепить бамбуковый ствол, затем обклеить магистрали, в результате в помещении находится «не здешнее растение».
Все наоборот, ничего не скрывается, а выделяется – некоторые системы могут быть частью дизайна, если их выделить яркой краской. Яркие линии в помещении – особый дизайн…
Если труб много, то их можно разукрасить как угодно, без особых художественных изысков, и они тогда уже предстанут чем-то.
Внешний вид труб можно улучшить, если закрыть специальными накладками места, где они входят в конструкции… Накладки продаются по диаметрам труб, бывают разных цветов, легко применяются.
Прокладка под полом
Сейчас все чаще применяется метод подключения радиаторов трубами уложенными под напольным покрытием. Радиаторы обычно используются с нижним подключением. Это значительно облегчает интерьер. Это функционально и удобно. Но в уже построенных домах и квартирах, осуществить такое сложновато. Во время прокладки магистрали изолируются утеплителем.
Прокладка в кожухе-плинтусе
Довольно объемный кожух-плинтус может скрыть не только электропроводку но и гибкие трубы 16 мм и меньше, подходящие к радиатору с нижним подключением. Вариант не редкий, когда спрятать систему под напольное покрытие или проблемно, или вообще невозможно.
Вот тогда-то и может прийти на выручку кожух-плинтус. Остается заметить, что коммуникации желательно теплоизолировать как и в случае размещения под полом.
Но решение это все же не лучшее, вынужденное, с заемом внутреннего пространства, которое все равно загромождается конструкцией….
Штробление
Не допускается создание штроб в несущих стенах и перекрытиях. Точнее – нормативы крайне ограничивают это по глубине, длине и т.д. Поэтому создание штроб для труб в действующих зданиях по несущим конструкциям – действие недопустимое, крайне опасное в прямом смысле, и по правовым последствиям.
В фальш-перегородках прокладка трубопроводов отопления в теплоизоляторе – обычное дело.
Как прячут, декорируют радиаторы
Радиаторы отопления в нашем климате обязательны, без них полноценный обогрев не получится. Можно ознакомится – нужны ли радиаторы в дополнение к нагреваемым полам
Многие стремятся скрыть радиаторы в угоду дизайну. Под подоконниками, для отопительных приборов могут быть запроектированы специальные углубления. Или же созданы специальные короба под интерьер как на фото.
Но в любом более-менее плотном коробе мощность радиатора падает минимум на 20%. Чтобы не уменьшить мощность более чем на 1/3, рекомендуются площадь отверстий короба не менее 60% от общей площади.
Еще вариант – навесить съемные щитки, которые можно встретить в продаже.
Более простое, оригинальное – разукрасить радиатор ярко, — и он превращается в элемент какого-то декора… Нужна качественная краска и художественные навыки.
Проще – обклеить батарею клеенкой с готовым рисунком. Процентов 10 мощности потеряется, но прибор приобретет какой-то новый вид…
Сокрытие за шторами
Наиболее распространенный вариант декора труб и радиаторов отопления тот, когда с ними вообще ничего не делают. Оставляют такими, какие есть – обычно в белой эмали. И закрывают шторами и гардинами. Шторы и гардины в интерьере и скрытые за ними элементы системы отопления – классика!
Декор труб в интерьере: оригинальные идеи (50 фото)
Если у вас на кухне или в любой другой комнате имеется труба отопления и газа, которая не вписывается в дизайн пространства, то вы без труда можете ее задекорировать подручными средствами. Сегодня существует большое количество способов замаскировать трубу отопления, не нарушив процесс обогрева. Для того чтобы выполнить декор труб, вам потребуется проявить творческое мышление. В процессе декорирования полезно ознакомиться со следующими рекомендациями:
Не рекомендуется прятать необратимо коммуникации в доме или в квартире. Дело в том, что резьбовые соединения могут выходить из строя, протекать. Для того чтобы восстановить их работоспособность, необходимо иметь к ним беспрепятственный доступ.
Стояки и подводки принимают непосредственное участие в обогреве пространства. Если использовать декоративные короба, то в помещении может стать немного холоднее.
Декоративные кожухи и короба при использовании должны легко демонтироваться. Лучше использовать решетки, которые имеют крупные ячейки.
Декор труб бамбуком на кухнеДекоративные трубы в интерьере ванной
Популярные способы декора труб
Декор труб отопления осуществляется на основании использования двух популярных способов. Первый способ подразумевает украшение конструкции с применением различных декоративных средств. Второй способ предполагает, что труба должна быть спрятана от глаз человека. Рассмотрим наиболее популярные на сегодняшний день способы декорирования:
Окрашивание. Данный вариант является наиболее простым и поэтому популярным. Для его реализации вам потребуется выбрать цвет трубы, удалить старую краску и нанести новое покрытие на поверхность. Какую краску выбрать? Для труб отопления отлично подойдут алкидные краски. В таком случае для окрашивания вам не потребуется проводить грунтование. Достаточно будет удалить с поверхностей пыль и грязь.
Использование декоративных покрытий. Трубу можно обмотать джутовой или пеньковой веревкой. Такой вариант имеет недостаток: происходит теплоизоляция стояка. Также для декорирования можно использовать ствол бамбука. Только он должен быть расщеплен вдоль и склеен параллельно вертикальной трубы.
Использование колец на пол и потолок. Такие кольца не будут затруднять проведение ремонтных работ.
Короба из гипсокартона для маскировки. Гипсокартоном должен быть обшит каркас, изготовленный из оцинкованного профиля. В дальнейшем его можно покрасить или обклеить обоями.
Установка фальшстены. Этот метод сочетается с утеплением стены. На базовой стене потребуется провести сбор обрешетки. Между ее профилями выполняется фиксация утеплителя. После конструкция должна быть обшита гипсокартоном или любым другим материалом.
Использование карнизов или портьеров. Этот вариант является простым и безопасным. Карниз должен быть установлен во всю ширину стены, расположенной около окна. Драпировка стены выполняется с использованием плотных портьер от одного угла к другому.
Если вы решите своими силами выполнить декор труб, то предварительно потребуется ознакомиться с широким спектром дизайнерских решений. Окрашивание – наиболее популярный метод. Вы сможете не просто окрасить сантехнический элемент в желаемый цвет, но и нарисовать на нем совершенно любой рисунок. Очень эффектно будут смотреться ветки деревьев. Такой декор под силу любому человеку. Художественное образование необязательно.
Декор труб в стиле лофтМаскировка труб в интерьере кухни
В зависимости от стиля помещения эффектно смотрится декор трубы газа или отопления, окрашенной в бронзовый, золотистый или серебристый цвет. При выборе цвета обращайте внимание на цвет обоев, двери, подоконников.
Если вы ищите наименее затратный способ, то попробуйте использовать украшения в целях декора. Украсить трубы можно при помощи самых разнообразных декоративных элементов. Отлично для этой цели подойдут такие материалы, как ленты, пуговицы, бахрома, шнурки, ткань, мех, бусины и многое другое.
Медные трубы в декоре ванной
Попробуйте украсить трубу при помощи использования разнообразных игрушек в виде животных, насекомых, изготовленных самостоятельно или приобретенных в магазине. Саму трубу при этом можно окрасить под цвет ствола дерева.
Оригинальная форма труб в ванной
Отопительную трубу можно задекорировать при помощи витражей. На первый взгляд данный метод может показаться невероятным. Для декора применяется стекло или прозрачный пластик. Данный способ декорирования можно смело комбинировать с разнообразными приемами освещения. Кроме того такая эффектная композиция может выполнять в помещении функцию ночника.
Маскировка труб отопления под полом
Декорирование в технике декупаж
Изыскано и оригинально смотрится декорирование, выполненное в технике декупаж. Данная техника по ткани или мебели подразумевает вырезание разнообразных изображений. Картинки из ткани, бумаги или кожи наносятся на поверхность трубы. Такое оформление поможет придать дизайну комнаты яркий и нестандартный акцент.
Трубы отопления под плинтусом
Перед декорированием батареи подвергаются обработке. Они очищаются и обрабатываются наждачной бумагой. Затем батарея покрывается эмалированной краской. Необходимо измерить длину и ширину трубы. После этого можно приступать к вырезанию различных изображений.
Декор труб металлическим профилем
Приклеивание фрагментов лучше осуществлять на основе использования клея ПВА. Если изображение надежно зафиксировано, то его можно покрыть сверху лаком. Рисунок может быть самой разнообразной тематики. Главное, чтобы он удачно вписывался в дизайн помещения. Кстати, к украшению трубы вы можете привлечь детей. Декор получится ярким, оригинальным и уютным.
Декор трубы ракушками
Декор тубы на кухне и в ванной комнате
Если вам требуется спрятать и задекорировать коммуникации на кухне, то это легко сделать при помощи мебельного гарнитура. Так горизонтальные стояки можно без труда спрятать за кухонный шкаф.
Стальной декор трубы
Вертикальная труба легко может быть завуалирована напольным пеналом. При небольшом бюджете вы можете смело использовать мебель, имитирующую настоящую. Фальшивые конструкции помогут с легкостью скрыть неприглядные коммуникации, которые не вписываются в общий дизайн комнаты.
Замаскировать газовую трубу можно с использованием частей мебельного гарнитура. Такой способ является наиболее оптимальным. Вы не только спрячете трубы, но и при необходимости будете иметь свободный доступ к колонке, арматуре и счетчику.
Трубы в стене ваннойДекор из трубТруба в тон стене
Задекорировать любую трубу отопления в ванной комнате также можно легко и достаточно быстро. Это можно сделать с помощью вышеописанных методов или любых других. Рекомендуется перед началом работы уточнить информацию о том, из какого материала изготовлена труба: нержавеющий металл, пластик и т.д. Большинство современных материалов не нуждаются в окрашивании. Если труба выполнена из черного металла, то ее обязательно перед окрашиванием необходимо очистить от старого материала.
Маскировка труб в ванной
Способов декорирования трубы существует много. Взвесив все за и против, вы сможете для себя найти оптимально подходящий вариант. При его выборе важно чтобы сохранялась общая стилистическая задумка в помещении.
Декор трубы веревкой в ванной
Любую неприглядную трубу можно сделать оригинальным декоративным элементом в комнате. Занимаясь декорированием, не забывайте, что труба отопления или газа должна, прежде всего, выполнять свою главную функциональную задачу. Если вы проявите творческий подход, то результат превзойдет все ваши ожидания.
Маскировка водопроводных труб под плинтусом
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности декоративных коробов для комнаты, цена, фото
Покупая жилье в новостройках с такими проблемами можно встретиться редко, другое дело, если дом построен еще в прошлом веке. Наша сегодняшняя задача – рассказать, как задекорировать трубу отопления в комнате таким образом, чтобы она не бросалась в глаза, но сохранила свое значение. Кроме того, необходимо обеспечить легкий доступ к ней, в случае ремонтных работ.
Большинство владельцев квартир 25-30 лет назад даже не задумывались, как декорировать трубы отопления и радиаторы. Впору было их не прятать, а наоборот, открывать как можно больше, так как температура в сетях была далеко от комфортной.
Декорирование труб отопления позволяет преобразить интерьер
В тоже время незаметно скрыть от глаз тепловые коммуникации не представляется таким уж и сложным делом, нужно только проявить немного фантазии и правильно выбрать материалы, которых сегодня на рынке представлено в избытке. Мало кто тогда догадается, что под красивыми решетками или фальшстеной скрываются некогда неприглядные трубы отопления.
Декорирование трубы отопления на кухне
Рекомендации специалистов
Декорирование тепловых коммуникаций нельзя проводить бездумно, иначе спустя некоторое время вам придется решать множество проблем, в частности:
как починить, начинающие протекать резьбовые соединения;
что делать с пришедшими в негодность из-за ограниченного срока службы трубами.
Обычно это относится к старым стальным стоякам отопления, применявшихся в домах в прошлом. Они вместе с подводками к радиаторам передают тепло воздуху в помещении. Поэтому при закрытии их декоративными коробами произойдет их теплоизоляция. В квартире зимой температура будет пусть не намного, но ниже, чем до переделки.
На фото – вариант того, как можно утопить полипропиленовые трубы в стену и заделать их штукатуркой
Совет: если утопить трубу в сплошную стену, она будет отдавать больше тепла, чем, если ее расположить на расстоянии от стены, из-за большей теплопроводности материала, который ее окружает.
Инструкция не запрещает закрывать радиатор декоративным кожухом, однако он должен свободно демонтироваться и не препятствовать циркуляции воздуха. Идеальным вариантом считаются решетчатые конструкции, имеющие крупную ячейку.
Закрывать батареи коробом считаем нецелесообразным, так как вам придется его время от времени демонтировать из-за устранения возможных протечек или для промывки прибора. Но, если приняли такое решение, сделайте прорези для циркуляции воздуха и вверху, и внизу.
Съемные декоративные короба для труб отопления
Как декорировать
Процесс можно свести к двум основным решениям:
украшение с помощью окрашивания, нанесения сложного узора, различных декоративных покрытий;
скрыть трубы от глаз.
Ниже рассмотрим популярные варианты:
Окрашивание – наиболее простой способ получить необходимый результат. Рекомендуем снимать полностью облупившийся верхний слой, чтобы материал ложился ровно.
Подготовка
Возьмите шпатель и строительный фен.
Прогревайте и размягчайте старый слой краски и счищайте его до металла.
Не стоит стремиться прогреть стояк, так как он, скорее всего, заполнен водой. Кроме того, вы можете повредить высокой температурой подмотку на резьбах.
Удалите большую часть испортившегося покрытия, а остатки зачистите щеткой по металлу.
Процесс
Выберите краску – рекомендуем алкидные эмали, которые хорошо контактируют с металлом, например, ПФ-115 и подобные.
Грунтовать необязательно, но убрать пыль и грязь необходимо.
Окрашивайте тонким слоем два раза, если нужно, разбавьте материал сольвентом или уайт-спиритом.
Декор труб отопления окрашиванием
Совет: покраску проводите только при отключенном отоплении, тогда на трубах не будет потеков и неровностей.
Декоративные покрытия дают возможность сэкономить на украшении труб. Можно обмотать их пеньковой или джутовой веревкой. Негатив от такого решения – теплоизоляция стояка, что сократит объем тепла для квартиры. А, если у вас есть домашние животные, они будут рады новой когтеточке. Используют также и бамбук, благодаря тому, что внутри он полый. Его необходимо расщепить вдоль и склеить вокруг вертикальной трубы.
Применение колец на потолок и пол, которые изначально использовались при установке натяжных потолков. Они скрывали разрезы, которые делались под стояки в полотне. Но, потребители быстро разглядели в них и другую функцию, что позволило их использовать с другими потолками и даже полами. В данном случае дизайнерская идея никак не помешают ремонтным работам.
Декоративные кольца для труб отопления не мешают отводу тепла
Короба для декора труб изготавливают обычно из оцинкованного профиля и гипсокартона. Но, можно также применять и другой материал, подходящий обстановке в комнате. Применяют, например, панели из ПВХ или МДФ, а также ламинат и паркетную доску на реечном каркасе. Лист гипсокартона удобен тем, что он легко оформляется как одно целое со стенами. Достаточно его оклеить обоями или покрасить в тот же цвет. Но, в отличие от ламината и паркетной доски такой короб будет неразъемный. В тоже время и те короба при сварочных работах также придется полностью снимать. Поэтому учтите это при принятии решения.
Декоративный короб для труб отопления из оцинкованного профиля
Изготовление фальшстены
Способ нередко совмещается с проведением теплоизоляции стен. Для этого собирается обрешетка, утеплитель крепится между профилями или брусками, после чего конструкцию обшивают стеновыми панелями или гипсокартоном, цена которых недорогая.
Последний вариант означает, что спустя время вам придется ломать не только сам короб, но и стену. На восстановление помещения придется затратить и время, и деньги. В тоже время стеновые панели удается закрепить таким образом, что их при необходимости будет несложно разобрать своими руками.
Установка потолочного карниза и использование портьер
Большинство специалистов склоняются именно к этому простому решению, которое они считают наиболее здравым среди всех остальных.
Используем шторы
В данном случае необходимо установить на всю ширину приоконной стены потолочный карниз.
Методов решения достаточно:
углубление в подвесном потолке поможет скрыть подвес штор;
использование сплошной пластиковой гардины, крашеной фанеры или доски;
если есть натяжной потолок – карниз крепите на специальные закладные, установленные над натяжным полотном.
Для стен выбираются плотные портьеры, размещенные от одного угла до другого. Шторами днем можно скрывать и стояк, и трубы подводки, подвинув их на ширину оконного проема.
Витраж
Этот некогда модный метод украшения жилища снова возвращается в современных дизайнерских разработках. Подумайте, как может такой не очень обычный вариант украшения помещения, совмещаться с обыкновенной трубой отопления. Интересная перегородка с витражом сможет до неузнаваемости изменить угол комнаты, который до нее выглядел не совсем эстетично.
Декор трубы отопления с помощью витража
Рекомендуем перед декорированием труб отопления витражами, предусмотреть подвод к композиции подходящего освещения. Тогда помимо декоративной функции у вас получится практичный ночник или у вас получиться создать в комнате романтический уют.
Вывод
Декорирование труб и радиаторов отопления позволяет преобразить комнату, убрав из нее неприглядный вид старых чугунных батарей. Использовать для этого можно различные решения – покраску, декоративные короба или решетки, витражи и шторы.
В любом случае, прежде чем как задекорировать трубу отопления на кухне или в спальне, необходимо помнить, что стояк и подводка несут, прежде всего, практическое значение. Видео в статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.
Как задекорировать трубу отопления в комнате фото – как скрыть стояк на кухне?
Декор батареи
Чтобы сделать батареи и радиаторы менее заметными, можно приобрести краску, которая будет сочетаться с цветом стен.
Так, если ваши стены окрашены в один цвет или оклеены однотонными обоями, можно с легкостью подобрать подходящий цвет, посетив специализированный магазин красок.
Сегодня существует великое разнообразие оттенков, среди которых каждый может выбрать себе подходящий вариант.
Стоит помнить, что радиаторы нужно красить специально предназначенной краской, к тому же, она будет смотреться более ровной и аккуратной на их поверхности.
Если стены в вашей комнате не однотонные, цвет краски подбирается, отталкиваясь от преобладающих цветов в рисунках обоев.
Если же поверхность отопительного устройства не слишком презентабельная, неровная либо бугристая, дополнительный декор труб батареи поможет отвлечь внимание от недостатков.
Если вы красиво рисуете, то можно предварительно окрашенную батарею разрисовать различными узорами и цветами.
Отличная идея декора батареи – это покупка или самостоятельный пошив чехла.
Конечно, найти в продаже его будет сложно, но сделать самому – очень даже легко.
Достаточно подобрать цвет подходящего материала, просчитать размеры батареи и сделать заготовку. Чтобы батарея грела в таком же режиме, как и раньше, а чехол не мешал распространению тепла, можно лицевую его часть сделать сетчатой.
Для этого либо купите тонкую ткань в виде крупной сетки, либо сшейте самостоятельно обрамление в форме квадратов, скрепленных между собой.
Такой вариант декора батареи может оказаться более трудоемким, зато у вас появится возможность оформить чехол бантами, искусственными цветами, бусинками и другими элементами.
В детской комнате идеально будут смотреться чехлы в виде животных.
Декупаж батареи
Для декора батареи в технике декупажа необходимы таки материалы как:
рисунок для декора батареи в технике декупаж;
акриловые краски;
клей ПВА;
белая эмаль;
кисти;
наждачка;
термостойкий лак.
Для того, чтобы сделать декупаж батареи нужно ее подготовить. Для подготовки нужно очистить батарею, пройтись наждачной бумагой и удалить излишки старой краски и создать ровную гладкую поверхность.
После ошкуривания вымойте радиатор отопления и дождитесь полного высыхания. Только после этого приступайте к покраске.
Для покраски батареи лучше использовать белую эмаль, но только не нитро.
Через стуки, когда батарея высохнет, возьмите рисунок или салфетку для техники декупажа батареи и замерьте ширину внешней поверхности.
Тут все зависит от выбранного вами рисунка. Мы клеим свой рисунок по центру ребра батареи.
Чтобы приклеить рисунок возьмите ПВА клей и разбавьте с водой в пропорциях 1:1, в таком состоянии он лучше будет ложиться на бумагу.
Приклеив, таким образом, весь рисунок нужно докрасить оставшуюся без салфетки часть батареи акриловыми красками. Если вы хорошо рисуете, то можно дополнить декупаж батареи кистями.
Когда декупаж на батарее высохнет, покройте ее термостойким лаком.
Можно также сделать декор батареи с другими рисунками. Обычно используют различные цветы и узоры.
Декор труб
Трубы, как и батареи, можно оригинально украсить. Есть несколько вариантов декора труб своими руками:
обмотать трубы толстыми нитками либо веревками;
связать для труб чехол, который будет наноситься на трубу;
покрасить трубу в оригинальные цвета, например, в разноцветные полосы.
Последний вариант, который предусматривает покраску, может потребовать наличие разных цветов краски, но он идеально подходит для детской комнаты.
Как сделать декор трубы с помощью крючка и ниток
Достаточно просто связать некую длинную вязаную полосу, ширина которой будет соответствовать размеру обхвата трубы. Полоса может не быть кольцевой, а делать из нее чехол совсем не обязательно.
Для декора трубы понадобятся только петли, размещенные в определенной последовательности, но их вы сможете сделать в процессе вязания в соответствии с выбранной схемой.
В эти петли будет продеваться веревка, похожая на шнурок, которая либо внизу, либо вверху, либо в нескольких местах будет завязана в красивый бант.
Декор труб веревкой
Очередной вариант декоративного оформления несимпатичных труб – использование красивой структурной веревки.
Ею нужно попросту плотно обмотать трубы с вертикальным расположением полос. Для закрепления веревки в процессе заправки ее концов необходимо пользоваться клеем.
Декупаж труб
Декорировать трубы можно с применением техники декупаж. Для этого вам понадобится либо специальная пленка для декупажа, которая продается в магазине рукоделия, либо обычные салфетки с подходящим рисунком.
Как правило, декупаж шебби- шик предусматривает применение светлых, теплых и нежных цветов. Чтобы украсить трубу, нужно выполнить такую последовательность действий:
предварительно очистить поверхность для декора трубы;
нанести клей на трубу;
покрыть поверхность салфеткой;
снова намазать клеем, чтобы вся салфетка пропиталась насквозь для более удачного сцепления;
покрыть лаком.
Рисунок на салфетке можно вырезать, если там изображен конкретно подходящий вам узор. В качестве фона можно использовать другую салфетку с неяркими цветами, которую ни в коем случае не стоит резать.
Идеальное решение для декора трубы в технике декупаж – рвать, так границы фона будут плавными.
Декор труб может быть самым разным. Например, можно окрасить трубу в виде ствола дерева березы, а к стенам прикрепить вырезанные из бумаги листки, что создаст оригинальный образ дерева или заменить листы на искусственные.
Декоративная решетка на радиатор
Решетка для радиатора – отличное украшение и способ маскировки. Наиболее простой вариант создания такой решетки – конструкция из бамбуковых прутьев. Прутья должны быть толстыми, при этом их легко будет разрезать, подгоняя размер решетки под размер радиатора.
Прутья могут быть закреплены проволокой или клеем, но клей, конечно, будет менее заметным.
Радиатор можно замаскировать под камин, сделав для него деревянную сетку, оформленную разными узорами. Такой камин отлично вписывается практически в любой тип интерьера, если его приставить к стене.
Как и декор двери, декор труб, батарей и радиаторов может потребовать кропотливых работ, проявления фантазии и немало времени, однако с помощью декора вы сможете спрятать то, что портит внешний вид оформления вашего жилища.
Декор труб в интерьере: оригинальные идеи (50 фото)
Если у вас на кухне или в любой другой комнате имеется труба отопления и газа, которая не вписывается в дизайн пространства, то вы без труда можете ее задекорировать подручными средствами. Сегодня существует большое количество способов замаскировать трубу отопления, не нарушив процесс обогрева. Для того чтобы выполнить декор труб, вам потребуется проявить творческое мышление. В процессе декорирования полезно ознакомиться со следующими рекомендациями:
Не рекомендуется прятать необратимо коммуникации в доме или в квартире. Дело в том, что резьбовые соединения могут выходить из строя, протекать. Для того чтобы восстановить их работоспособность, необходимо иметь к ним беспрепятственный доступ.
Стояки и подводки принимают непосредственное участие в обогреве пространства. Если использовать декоративные короба, то в помещении может стать немного холоднее.
Декоративные кожухи и короба при использовании должны легко демонтироваться. Лучше использовать решетки, которые имеют крупные ячейки.
Популярные способы декора труб
Декор труб отопления осуществляется на основании использования двух популярных способов. Первый способ подразумевает украшение конструкции с применением различных декоративных средств. Второй способ предполагает, что труба должна быть спрятана от глаз человека. Рассмотрим наиболее популярные на сегодняшний день способы декорирования:
Окрашивание. Данный вариант является наиболее простым и поэтому популярным. Для его реализации вам потребуется выбрать цвет трубы, удалить старую краску и нанести новое покрытие на поверхность. Какую краску выбрать? Для труб отопления отлично подойдут алкидные краски. В таком случае для окрашивания вам не потребуется проводить грунтование. Достаточно будет удалить с поверхностей пыль и грязь.
Использование декоративных покрытий. Трубу можно обмотать джутовой или пеньковой веревкой. Такой вариант имеет недостаток: происходит теплоизоляция стояка. Также для декорирования можно использовать ствол бамбука. Только он должен быть расщеплен вдоль и склеен параллельно вертикальной трубы.
Использование колец на пол и потолок. Такие кольца не будут затруднять проведение ремонтных работ.
Короба из гипсокартона для маскировки. Гипсокартоном должен быть обшит каркас, изготовленный из оцинкованного профиля. В дальнейшем его можно покрасить или обклеить обоями.
Установка фальшстены. Этот метод сочетается с утеплением стены. На базовой стене потребуется провести сбор обрешетки. Между ее профилями выполняется фиксация утеплителя. После конструкция должна быть обшита гипсокартоном или любым другим материалом.
Использование карнизов или портьеров. Этот вариант является простым и безопасным. Карниз должен быть установлен во всю ширину стены, расположенной около окна. Драпировка стены выполняется с использованием плотных портьер от одного угла к другому.
Интересные дизайнерские решения для декора труб
Если вы решите своими силами выполнить декор труб, то предварительно потребуется ознакомиться с широким спектром дизайнерских решений. Окрашивание – наиболее популярный метод. Вы сможете не просто окрасить сантехнический элемент в желаемый цвет, но и нарисовать на нем совершенно любой рисунок. Очень эффектно будут смотреться ветки деревьев. Такой декор под силу любому человеку. Художественное образование необязательно.
В зависимости от стиля помещения эффектно смотрится декор трубы газа или отопления, окрашенной в бронзовый, золотистый или серебристый цвет. При выборе цвета обращайте внимание на цвет обоев, двери, подоконников.
Если вы ищите наименее затратный способ, то попробуйте использовать украшения в целях декора. Украсить трубы можно при помощи самых разнообразных декоративных элементов. Отлично для этой цели подойдут такие материалы, как ленты, пуговицы, бахрома, шнурки, ткань, мех, бусины и многое другое.
Попробуйте украсить трубу при помощи использования разнообразных игрушек в виде животных, насекомых, изготовленных самостоятельно или приобретенных в магазине. Саму трубу при этом можно окрасить под цвет ствола дерева.
Отопительную трубу можно задекорировать при помощи витражей. На первый взгляд данный метод может показаться невероятным. Для декора применяется стекло или прозрачный пластик. Данный способ декорирования можно смело комбинировать с разнообразными приемами освещения. Кроме того такая эффектная композиция может выполнять в помещении функцию ночника.
Декор тубы на кухне и в ванной комнате
Если вам требуется спрятать и задекорировать коммуникации на кухне, то это легко сделать при помощи мебельного гарнитура. Так горизонтальные стояки можно без труда спрятать за кухонный шкаф.
Вертикальная труба легко может быть завуалирована напольным пеналом. При небольшом бюджете вы можете смело использовать мебель, имитирующую настоящую. Фальшивые конструкции помогут с легкостью скрыть неприглядные коммуникации, которые не вписываются в общий дизайн комнаты.
Замаскировать газовую трубу можно с использованием частей мебельного гарнитура. Такой способ является наиболее оптимальным. Вы не только спрячете трубы, но и при необходимости будете иметь свободный доступ к колонке, арматуре и счетчику.
Задекорировать любую трубу отопления в ванной комнате также можно легко и достаточно быстро. Это можно сделать с помощью вышеописанных методов или любых других. Рекомендуется перед началом работы уточнить информацию о том, из какого материала изготовлена труба: нержавеющий металл, пластик и т.д. Большинство современных материалов не нуждаются в окрашивании. Если труба выполнена из черного металла, то ее обязательно перед окрашиванием необходимо очистить от старого материала.
Способов декорирования трубы существует много. Взвесив все за и против, вы сможете для себя найти оптимально подходящий вариант. При его выборе важно чтобы сохранялась общая стилистическая задумка в помещении.
Любую неприглядную трубу можно сделать оригинальным декоративным элементом в комнате. Занимаясь декорированием, не забывайте, что труба отопления или газа должна, прежде всего, выполнять свою главную функциональную задачу. Если вы проявите творческий подход, то результат превзойдет все ваши ожидания.
Лучшие способы красиво скрыть радиаторы
Существует несколько способов спрятать батареи, в данном разделе рассмотрим самые популярные и эффективные.
Навесной экран
Является на сегодняшний день самым практичным и востребованным методом, чаще всего такая конструкция создается из металла и имеет свои плюсы:
простой монтаж;
тепловой обмен остается прежним;
может изготавливаться с закругленными углами, что снижает риски травмирования.
Экраны из стекла
Экран, выполненный из стекла, станет интересным и стильным решением, особенно для тех, кто выбирает минимализм или современный стиль в дизайне интерьера. На стекло может быть нанесена фотопечать или различные узоры, но такой способ не является бюджетным вариантом. Монтаж производится на винтовой держатель, но в стене придется сверлить отверстия. Однако радиатор отопления будет стильно защищен. Такой вариант впишется в любой интерьер.
Экраны-короба
Экраны-короба — это отличный вариант для декорирования радиаторов.
Помогут полностью спрятать батарею.
Короб может стать предметом интерьера.
Эраны легко монтировать, за ними просто ухаживать.
Защищают от получения ожогов или иных травм.
На фото оригинальный деревянный короб зеленого цвета в интерьере детской.
Шторы в пол
Не забываем и о самом популярном способе спрятать батареи — просто завесить их непрозрачными или полупрозрачными шторами. Использовав этот метод со временем вы даже сами забудет, что за занавесками находятся трубы и радиатор. Главное, подобрать шторы, которые будут гармонично выглядеть и не показывать всем свои видом, что за ними что-то есть.
Покраска в цвет стен
Как спрятать батарею отопления на стене, если другие конструкции «запрещены». Способ один, покрасить ее тем же цветом, что и стена.
Каркас из дерева
Дерево создаст уют и тепло в квартире, а маскировка батареи будет изящной и красивой. Этот вариант для тех, кто обустраивает свой дом в эко-стиле, используя натуральные материалы. Такие способы спрятать батареи могут использоваться в качестве подставки для домашнего декора.
На фото обычные деревянные бруски стильно скрывают батарею в кухне.
Встроенная мебель
Еще одним распространенным способом, чем закрыть батарею отопления, считается мебель, выполненная на заказ, или встроенная мебель (полки, шкафы, откидные столики, места для сидения).
Спрятать радиатор с помощью мебели
Расставьте мебель, к примеру, кресло или письменный стол, таким образом, чтобы оно закрывало батарею. Чугунная батарея не привлекательна для многих, но предметы мебели могут ее скрыть.
Заменить на дизайнерскую модель
Для тех, кто не хочет ничего выдумывать, были разработаны уникальные дизайнерские способы спрятать батареи, которые уже изначально обладают красивым внешним видом и их просто не захочется прятать.
Оригинальные идеи
Существует много креативных идей, которые могут превратить батареи в декоративный элемент:
Кованные изделия
Скрыть радиатор с помощью ткани
Роспись и декупаж батарей
На фото с помощью красивой росписи батарея слилась со стеной.
Монтаж гипсокартонного короба своими руками
Для того, чтобы закрыть батарею, необходимо ее померить, а после купить металлические профили и другие дополнительные товары.
Какие материалы необходимы: гипсокартонный лист 12 миллиметров, металлические профили 27х28 и 60х27, саморезы по гипсокартону и металлу, дюбель-гвозди размером 6х40, строительная серпянка, перфорированные уголки.
Внимание, для возведения гипсокартонного короба есть важное требование: нужно чтобы подоконник выходил за радиатор не меньше чем на 3 сантиметра.
Порядок работ:
Установка каркаса. Профиль следует монтировать по трем примыкающим сторонам: пол, стена, подоконник. Прижмите рукой металлический профиль 27х28 к основанию, просверлите отверстие с помощью префоратора сразу и в профиле и в стене. Шуруповертом закрутите в отверстие дюбель-гвоздь. Внизу подоконника на саморезы монтируется профиль из металла 27х28, длина саморезов не должна быть больше толщины подоконника. Далее можно поставить перемычки из металлического профиля 60х27.
Выбор размера решетки. Данное отверстие необходимо изготовить несколько меньше размера решетки. Можно ориентироваться на три рекомендуемых размера: 60х120, 60х90 или 60х60.
Установка гипсокартона. Гипсокартонные листы можно резать канцелярским ножом. Прикручивать шуруповертом.
Монтаж уголков. Их необходимо закрепить по углам строительным степлером, или прикрепить на гипсовую штукатурку. На все швы гипсокартонного короба следует наложить серпянку и замазать штукатуркой. Перед началом покраски или оклейки обоями гипсокартонный короб необходимо прошпаклевать, зачистить шкуркой и промазать грунтовкой.
Маскировка труб отопления
Не важно, квартира это или дом, спальня или кухня, везде хотелось бы иметь хороший ремонт. Сразу же возникают вопросы: как красиво спрятать трубы отопления и как можно это сделать с минимальными затратами и максимальной эффективностью? При этом способ маскировки должен быть действительно невидимый и незаметный, вписываясь в комнату.
Труба может быть спрятана внутри стены, а также закрыть ее можно в пол. Помните о том, что старая система отопления не должна прятаться таким образом, этот вариант возможен после полного обновления всех элементов.
Короб на каркасе
Лучше всего его выполнить из дерева, пластика или гипсокартона. Не располагайте трубы отопления вплотную, между коробом и трубой должно быть, как минимум три сантиметра.
Спрятать за декором
Декорация труб различными вариантами, к примеру, обмотать джутовой веревкой. Но помните, что таким образом снижается теплоотдача. Многие хозяева украшают трубы цветами, это можно сделать с помощью бамбука с листьями. Здесь должна работать только фантазия, даже старая труба может смотреться совершенно по-другому.
Окрашивание под цвет стен
Самый легкий и практичный метод — это окрасить батареи или стояк в цвет стен, при этом выделение тепла не уменьшится.
На фото в интерьере кухни трубы выкрашены в цвет синих стен.
Спрятать под напольный плинтус
Хорошим изобретением стал напольный плинтус, в который без труда можно спрятать батареи, расположенные горизонтально и низко к полу.
Фото в интерьере комнат
Кухня
Кухня — это идеальная комната, в которой все способы спрятать батареи станут практичными и удобными. Если помещение маленькое, то скрыть батарею можно с помощью красивой столешницы или смастерить откидной столик, который при удобном случае будет раскладываться.
Заводы металлопластиковых конструкций предлагают большой выбор красивых подоконников больших размеров, которые имитируют камень, дерево и другие материалы. Современный подоконник не ломается под тяжестью, не боится внешних факторов, за ним легко ухаживать, протирать, он не боится царапин и так далее. Спрятать таким образом можно любой вид батареи, включая и чугун.
На фото для маскировки радиаторов использованы деревянные короба.
Гостиная
Если радиатор стоит в нише, то широкий подоконник поможет создать рабочую зону.
На сконструированный деревянный короб можно ставить сувениры, вазы или цветы в горшках. Также закрыть неприглядные батареи в гостиной можно плотными шторами.
На фото современная гостиная комната. Для того чтобы спрятать радиаторы смонтирована деревянная конструкция, которая также служит местом для отдыха, хранения и декора.
Спальня и детская
В интерьере спальни и детской, батареи можно использовать как еще одно место для отдыха, столешницу для декоративных элементов или рабочего места.
Ванная
Скрыть трубы в ванной можно с помощью жалюзийной дверки, пластиковых решеток или шкафчика с открывающимися дверцами.
Батареи отопления скрываем с помощью деревянных, стеклянных или пластиковых экранов.
На фото радиаторы в ванной спрятаны с помощью деревянного короба.
Прихожая
Для радиаторов в прихожих подойдут стеклянные экраны или деревянные короба. В маленьком помещении закрывать батарею нужно только с точки зрения практичности. Это может быть шкафчик для хранения обуви, или же батарея станет небольшим журнальным столиком, куда будут складываться ключи и другие необходимые элементы.
Виды декоративных экранов
Все средства для выполнения скрытой прокладки отопительных труб можно условно разделить на 2 группы:
изделия заводской готовности;
самодельные короба.
Первая группа – это экраны, продаваемые в готовом виде. Их преимущество в невысокой стоимости и простоте установки. Не нужно ничего придумывать под трубы отопления, достаточно собрать готовую конструкцию и прикрепить ее согласно инструкции. Дополнительное преимущество таких экранов заключается в том, что при аварии или необходимости заменить трубу короб так же просто снимается, как и монтируется.
Для справки. На рынке имеются в продаже целые комплекты декоративных экранов, включающие в себя короб для батареи и для трубы, сделанные из одного материала.
Серьезных недостатков у заводских экранов нет. Что же заставляет многих домовладельцев зашивать неугодную трубу гипсокартоном или пластиком? Ответ прост: короб из гипсокартона закрывает стояк полностью, при этом появляется возможность облицевать его как угодно и вписать в любой интерьер. Невзирая на широкий выбор, заводские изделия не настолько разнообразны, чтобы удовлетворить всех домовладельцев, а некоторым они просто не нравятся, это дело вкуса.
В свою очередь, глухие самодельные экраны из гипсокартона обладают одним недостатком технического плана. Дело в том, что стояк, находящийся в закрытом пространстве, нагревает воздух внутри него градусов на 5—10 выше, чем в комнате. При этом тепло от него в помещение практически не поступает. Если речь идет о квартире, то глухие экраны для труб отопления лишают вас законной доли тепла, за которое вы платите немалые деньги.
Нюанс второй: разница температур между закрытым пространством короба и улицей возрастает, следовательно, теплообмен интенсивнее идет в сторону улицы, а не в направлении комнаты. Простыми словами это означает, что вы платите за обогрев окружающей среды. Но выход есть: это качественная теплоизоляция трубы, находящейся под гипсокартоном, что приведет к дополнительным затратам.
Какой декоративный экран лучше?
На данный момент декоративные короба для труб систем отопления производятся из следующих материалов:
пластмасса;
металл;
МДФ;
древесина.
Пластик – это один из самых неудачных материалов для изготовления коробов, призванных прятать горячие трубы. Дело в том, что с целью уменьшения цены производители используют недорогие виды пластмассы для данных изделий. Такой материал быстро коробится от нагрева, теряет внешний вид, а то и желтеет, становится хрупким. Из всех видов экранов пластиковый короб для труб – самый дешевый, но и служит недолго, хорошо подойдет в качестве временного решения вопроса. Внимания заслуживает пластиковый короб, сделанный под плинтус, но это уже другая ценовая категория.
Металл – это наоборот, самое лучшее решение для декоративного ограждения отопительных стояков и магистралей. Особенно хороши изделия с частой перфорацией или в виде решетки. Металл – отличный проводник тепла и успешно передаст его в помещение, а через отверстия кожух пропустит внутрь достаточно воздуха для подогрева. Так что с технической стороны металлу нет равных.
С точки зрения эксплуатации стальные изделия также на высоте. Они покрываются прочным порошковым покрытием из полиэстера, выдерживающего высокую температуру и разные механические воздействия. Опять же, металлические короба в случае чего всегда можно перекрасить, так что служить они будут долго. Ну и последний довод в пользу стальных экранов: их легко чистить каким угодно способом, хоть вытирать тряпкой, хоть снимать и мыть в ванной под проточной водой.
Короба из МДФ и древесины
Отлично смотрятся на батареях и трубах декоративные короба из МДФ. В плане соотношения внешний вид / цена они уверенно занимают одно из лидирующих мест. Это стало возможным благодаря широчайшему ассортименту цветов и рисунков данных изделий. Причем рисунки выполнены рельефно, создавая ощущение объемности. Однако, тут следует сделать оговорку, что изображения выполняются на коробах для радиаторов, а экраны на трубы не делаются с рисунками, а часто на них нет и перфорации.
Тем не менее даже короба из МДФ без отверстий нельзя назвать глухими, поскольку в месте прилегания к стене всегда имеется просвет, через который свободно циркулирует воздух. Сам же экран лучше всего покупать в комплекте с декоративным коробом для батареи, чтобы цвет и рисунок изделий поверхностей совпадали.
Готовые деревянные экраны для трубопроводов отопления в продаже можно встретить достаточно редко, так как в основном эти изделия изготавливаются под заказ. Их преимущество – в добротном внешнем виде, позволяющем гармонично вписаться в любой интерьер.В деревянный короб можно вставить разноцветные стекла и даже встроить подсветку, превратив обычный элемент декора в красивый светильник. Это обусловливает высокую стоимость такого декоративного короба, но за качество и добротность надо платить, это общеизвестно.
Нельзя не сказать о различных декоративных кольцах, устанавливающихся на трубы без экрана. Они придают эстетику если не всему стояку, то хотя бы местам, где последний сопрягается с потолком и напольным покрытием. Кольца изготавливаются из различной пластмассы или древесины.
Если есть физическая и финансовая возможность, то оптимальный вариант – это металлический кожух на трубы отопления. Когда бюджет ограничен, то можно установить экран из пластика или МДФ, ну а деревянные изделия – это прерогатива домовладельцев, которые могут себе это позволить.
Популярные записи
Обои в комнате
Какой цвет обоев увеличивает комнату? Реклама Цветом или сочетанием определенных цветов можно зрительно расширить маленькое…
Шкафы в ванной комнате
Шкаф-купе в ванную Шкаф-купе обладает массой приятных особенностей. Что, если установить встроенную или корпусную конструкцию…
Как задекорировать трубу отопления
В современных постройках этот вопрос отпадает сам собой: трубы спрятаны в стену или пол, радиаторы утоплены в ниши, или вовсе отсутствуют. А что же делать тем, у кого система отопления старого образца: мало того, что трубы расположены под потолком, для естественного теплообмена, под уклоном, да ещё и огромного, бросающегося в глаза диаметра? Ответ прост. Драпировать, скрывать с глаз декоративными элементами, возводить скрывающие карнизы. В общем, любыми способами прятать все эти неэстетичные, но такие жизненно необходимые коммуникации с глаз долой. Вот о способах, как задекорировать трубу отопления, отопления мы вам и расскажем в этой статье. На самом деле, способов для этого – масса. Все зависит от вашей фантазии, но посмотрим хотя бы на основные из них.
Самый простой способ задекорировать трубу отопления — скрыть её с помощью цветового соответствия трубы и фоновой стены. Необязательно просто покрасить трубу в цвет стены, можно придумать и более оригинальные решения:
Второй по трудоемкости способ, который хочется упомянуть, это декорирование труб отопления с помощью текстиля. Тут вариантов может быть также масса. Самые популярные материалы – шпагат, теньковой шнур, канат. Могут это быть и всевозможные ткани, часто подбирающиеся подобными шторам.
Пожалуй, самым популярным материалом в декорировании труб отопления является бамбук. Он смотрится нестандартно, к тому же, имеет идентичную трубам форму, что позволяет его легко смонтировать, достаточно лишь подобрать бамбук нужного диаметра. К слову, с его помощью также удобно прятать провода, газовые трубы.
Ну и самый трудоемкий способ декорирования труб отопления – это полное скрытие труб с помощью мебели, карнизов, полок. Карнизы монтируются из фанеры, гипсокартона, мдф, с дальнейшим окрашиванием или оклейкой обоями.
К тому же, в этот же короб можно встроить карниз для шторы и лампы точечной подсветки, главное поместить их в тепло-защищенную обмотку, чтоб избежать оплавления проводов и короткого замыкания.
Что касается скрытия труб с помощью мебели – не думаю, что тут необходимы какие-то дополнительные пояснения. Это может быть полка для горизонтальной трубы, высокий пенал – для вертикальной.
А вообще, вы уверенны, что ваши трубы – это недостаток? Ведь, при должном полете фантазии, недостаток легко превращается в преимущество. Именно так появляются шедевры:
В этой статье, мы не ставили цели ответить на ваш вопрос, как задекорировать трубу отопления, целиком и полностью, мы лишь постарались подтолкнуть вас к творчеству и пробудить вашу фантазию.
{jcomments on}
Декор труб, Декор труб отопления
Декор труб в квартире – средство сделать интерьер таким, каким хочется его видеть: без видимых инженерных систем и узлов прохода, вентиляционных коробов и отопительных разводок. Хотя без трубопроводов нет и не может быть комфортного дома, эти уважаемые конструкции далеко не всегда вписываются в эстетическое понимание мира, особенно для романтических натур, не способных понять красоту лофта и элегантность стимпанка. Тогда декор трубы становится способом приблизить свое жилище к собственному пониманию красоты, а при условии умелых рук и фантазии декором труб можно создать дополнительные акценты. Декорировать трубы, трубные разводки, радиаторы и вентиляционные кожухи можно разными способами, главное – не нарушать при этом работу инженерных систем.
Декор труб отопления
Декор труб отопления традиционно выполняется с помощью ЛКМ. Окрашивание не препятствует теплопередаче в отопительный сезон, а летом защищает металл труб от влаги. Современные акриловые эмали для радиаторов не желтеют, легко выносят высокие температуры, отличаются прочностью и красивым внешним видом. Применив цветные колеры, можно не просто окрасить отопительные радиаторы и трубы в белый цвет, а придать этим утилитарным приборам настроения и театральности. Яркие краски запросто оживят скучные трубы, превратят детскую и кухню в уголок уюта. Раскраска батарей и отопительных труб в горошек, конечно, не верх интерьерной элегантности, но кого из настоящих любителей домашнего декора остановят скучные соображения об уместности цветных картинок на чугунном радиаторе или канализационном стояке?
Декор труб своими руками
Кроме окрашивания и декупажа, трубы можно декорировать натуральным материалом – шпагатом, сизалем, цветными веревками из джута и хлопка. Лучше, если все декоры будут экологичными и способными не собирать пыль и грязь, легко моющимися. Джутовые и льняные веревки вполне подойдут, а завершить декор можно искусственными лианами, композициями из сухоцветов и ягод. Единственный минус – теплоизоляции труб в холодное время года лучше избегать. Если количество тепла от труб не так важно, то создать в комнате уголок джунглей или подобие дачной беседки с виноградом – не такая уж странная альтернатива открытым железным трубам в жилом помещении. Просто к трубам все привыкли, а яркий декор может показаться слишком необычным. В таком случае можно остановиться на цветной бумаге или поступить классически: обустроить вертикальные короба с вентиляционными решетками – и тепловое излучение проходит, и интерьер солидный.
Кроме вертикальных труб, в комнате могут проходить и горизонтальные. Если эти трубы – не интерьерный изыск ванной комнаты и не выполнены из меди или латуни, то идея закрыть их «красоту» от взглядов не такая уж странная.
Алюминиевые кожухи вентиляции и горизонтальные трубные разводки в комнате уместны в стиле лофт, а в более романтическом интерьере их можно декорировать под опоры для легких полок под украшения и нетяжелые вещи – фото, куклы и тому подобный декор. Главное – не размещать на полочках массивные предметы, поскольку инженерные трубопроводы на дополнительные постоянные нагрузки не рассчитаны. Имитации полок не только украсят стену и придадут декоративный смысл трубе, но и послужат по прямому назначению, можно держать на виду любимые безделушки.
Прятать трубы в короба – проверенный метод декора, и подходит для любого интерьерного стиля. Стена с коробом из ГКЛ или фанеры выглядит аккуратно, все коммуникации можно замаскировать в линейных конструкциях, а если требуется – то попутно обустроить и полки. В санузлах и кухнях трубы прячут в просторные стационарные короба, предусматривают лючки и дверцы для ревизии. Средства контроля должны быть и у отопительных батарей – для регулировки давления, проверки теплосчетчика.
На стыке с полом и потолком трубопроводы можно декорировать специальными или самодельными кольцами из дерева, пластика, металла. Узел прохода трубы редко бывает эстетичен, и декоративные кольца решают эту проблему, маскируя выход трубы из пола, стены, перекрытия. Кольца и накладки могут быть цельными, но монтируют их вместе с системой труб, а для декора можно применить разъемные кольца нужной фактуры, цвета, материала.
Короба и экраны для отопительных радиаторов применяются в целях маскировки и создания нужного стиля. Современные радиаторы, настенные или напольные, могут иметь роскошный дизайн и служить главным акцентом, но старые чугунные отопительные приборы обычно прячут под экранами.
Для декора труб, расположенных по линии пола (например, «ленинградка» – система прокладки отопительных труб включает и проводку в нижнем уровне), можно применить высокий плинтус из дерева или пластика – это в том случае, когда теплоотдача труб нижнего уровня не так принципиальна. Маскировку нижних труб выполняют различными средствами – короб-плинтус, витражные экраны, сборные решетки или панели, которые после монтажа кажутся цельным экраном.
Отдельный случай – когда вертикальную трубу имеет смысл не прятать в декоре, а наоборот привлечь к ней внимание. Например, в стиле лофт или ретро труба может украсить комнату, если окрасить ее контрастно отделке или оттенить цветом металлик.
Для солидных интерьеров детские декоры труб неуместны, но можно вписать трубы в фальш-колонны, выполненные в общем стиле. Материалы – полиуретановые элементы для колонн и арок, деревянные элементы, короба из гипсокартона под отделку.
13 креативных способов сделать шикарные открытые трубы (В ЛЮБОЙ КОМНАТЕ)
Вместо того, чтобы пытаться выяснить, как скрыть открытые трубы, продемонстрируйте их с помощью этих 13 творческих способов сделать открытые трубы шикарными в любой комнате.
Потолочные трубы, водопроводные линии, воздуховоды и электрические трубы — они важны для надлежащего функционирования систем электроснабжения, отопления, охлаждения и канализации в наших домах. Но давайте посмотрим правде в глаза. Они бельмо на глазу.Открытые трубы портят наши интерьеры и делают наши дома убогими. Они отвлекают и отвлекают от нашего очаровательного декора.
Мы часто инвестируем в подвесные потолки, проектируем шкафы, а иногда ломаем стены и реконструируем их, просто чтобы убедиться, что открытые трубы спрятаны глубоко внутри наших домов. Какими бы эффективными ни были эти методы, они требуют больших финансовых вложений и времени. Кроме того, вам также нужно найти квалифицированных специалистов, которые берут с вас изрядную плату за свои услуги (э-э-э).
Что делать, если вы не можете себе этого позволить? Означает ли это, что вам придется жить с унылыми гостиными и неприглядными ванными комнатами? Уже нет! Читайте дальше, мы покажем вам десять дешевых, но интересных способов покрыть открытые трубы.
Связано: Кредитные карты для сантехников | Виды сантехников | Альтернативы смягчителям воды | Идеи подарков для сантехников
1. Стань ретро. Сделайте свои трубы шоу
В самом деле, если сомневаетесь, выбирайте индустриальный стиль, ретро, рустик или классику, и позвольте этим трубам показать себя! Конечно, вам потребуется тщательная координация цветов, чтобы выделить открытые трубы.Например, нейтральные стены и земляной пол с черными или медными металлическими трубами — убийственная комбинация. Поместите винтажную мебель, красочный ковер и, возможно, несколько артефактов или декоративных горшечных растений, и ваша гостиная будет выглядеть потрясающе. Вы можете вдохновиться этим декором, одним из наших любимых дизайнов. Посмотрите на этот замечательный проект DIY с деревенским деревом и открытыми трубами!
2. Добавьте декоративную упаковку для деревянных труб
Фактически вы можете купить упаковку для деревянных труб и дополнительный стол для труб или столбов.Ознакомьтесь с этими решениями (доступны на Polewrap.com).
а. Заглушка для деревянных труб
г. Стол для трубы или опоры
3. Прочие покрытия для столбов и труб
а. Варианты дерева
г. Варианты камня
г. Пример клея
Если создание покрытия для трубы или обертки не для вас и не в ваших силах, выберите клей. Проверьте это:
Купить в Home Depot4
5. Используйте модульные блоки
Вы можете использовать модульные блоки Everblocksystems, чтобы легко скрыть водопроводные трубы или другие открытые трубы в вашем доме.Вы можете не только скрыть точки, но и, скорее всего, сделать это таким образом, чтобы в то же время получить что-то полезное.
Хотя у Everblocksytems нет примера в своей галерее, следующие изображения показывают только два из многих примеров того, как выглядят эти блоки. Проявив немного творчества, вы можете легко спрятать или скрыть открытые трубы. Проверьте это:
Хотя это пример перегородки комнаты, суть в том, что вы можете легко использовать эти модульные строительные блоки, чтобы скрыть открытые трубопроводы, особенно если они расположены вдоль стены.Как видите, эти блоки можно построить от пола до потолка, чтобы скрыть практически все, что угодно.
4. Постройте книжную полку вокруг и / или перед трубами.
Вы не только получаете достаточно места для хранения ваших копий в мягкой обложке, но и создание книжной полки вокруг открытых трубопроводов также дает захватывающую возможность использования промышленного водопровода, чтобы ваша библиотека выглядела шикарно и элегантно.
5. Используйте растения, чтобы скрыть неприглядные трубы и другие открытые предметы, которые вы хотите скрыть.
Вы можете купить толстые растения, высокие растения, тощие растения, листовые растения… практически любой формы и размера, которые вы хотите, а затем использовать их, чтобы скрыть трубы.Фактически, вы можете использовать виноградные лозы для украшения или полного укрытия.
6. Сшейте юбку раковины, чтобы скрыть трубы под раковиной.
Трубы под раковиной, к сожалению, всегда отвлекают, особенно если ваша ванная или кухня оформлена со вкусом. Почему бы тебе не спрятать их под юбкой для раковины? Выбор подходящей ткани и цвета для юбки чрезвычайно важен. Вы можете либо сливаться, либо выделяться — оба способа работают очень хорошо. На Amazon, eBay и других торговых площадках можно приобрести индивидуальные юбки самых разных стилей, так что вы, возможно, тоже захотите взглянуть на них.
7. Оберните трубы в ванной веревкой.
Деревенский стиль с деревянными стенами, землистыми оттенками и открытыми водопроводными трубами, обмотанными веревкой, — это необычный способ обставить вашу ванную комнату.
Вы можете использовать веревку разных типов, включая толщину, цвет и текстуру.
Вы также можете сделать простую пленку или что-нибудь более декоративное.
Дизайн не только приятный на вид, но и очень успокаивает. Только представьте, что сделает с вашей душой приятный душ с горячей водой в этой ванной, особенно после долгого утомительного рабочего дня.
Вот видео, демонстрирующее, как плести косу из кукурузного початка вокруг столба.
8. Инвестиции в стальные трубы
Стальные трубы — это дорогое удовольствие, но они также делают вашу ванную комнату величественной. Соедините стальные трубы с неоклассическим дизайном интерьера, и вам никогда не придется беспокоиться о том, что моделирование вашей ванной комнаты выйдет из моды. Классические и элегантные стальные трубы можно использовать практически везде, под кухонной раковиной, в прачечной и в подвале.Они также обладают другими преимуществами, такими как прочность, долговечность и минимальная коррозия, так что это будет инвестиция, которую вы сделаете на всю жизнь!
9. Покраска труб в яркие цвета
Раньше мы говорили о покраске труб, но в этом есть изюминка. Пусть «раскрашивание трубок» станет для ваших детей заданием на праздник. Помогите им использовать свои творческие способности, воображение и посмотрите, как они добиваются впечатляющих результатов. Возможно, у вас не будет выставки, достойной искусства, но она определенно будет милой. Кроме того, вы хорошо проведете время с семьей и навсегда останетесь в памяти.
Или используйте медь. Довольно круто смотрится медная обвязка. То же самое и с серебром. Почему бы не украсить их серебряной или медной краской?
10. Оберните дизайнерской лентой трубы раковины (или любую открытую трубу).
Лента Washi может превратить ваши оголенные трубы из бельма на глазу в произведение искусства. Эти декоративные ленты доступны в местных магазинах по действительно низким ценам и могут превратить вашу ванную комнату из серого в потрясающий. Чтобы получить больше дизайнерских идей, которые не нарушат бюджет, нажмите здесь!
11.Используйте красочную изоляционную ленту для электрических проводов — Абсолютно да!
Электрические провода нельзя оставлять открытыми. Они обязательно должны быть покрыты изоляционной лентой. Но не обязательно все время использовать надоевшие белые или черные изоляционные ленты. На Amazon и eBay можно приобрести разнообразные ленты с принтом и ярких цветов по невысокой цене. Принимая во внимание атмосферу вашего дома, вы можете выбрать любой цвет, который лучше всего подходит. После того, как вы выберете цвет, ознакомьтесь с этой статьей о том, как выбрать правильную ленту для ваших требований к электрической изоляции.
12. Оберните искусственной листвой открытые трубы
Это отличная идея, чтобы придать вашему дому тропическую атмосферу. Искусственная листва — это решение проблемы с открытыми трубами, портящими ваш домашний декор, без лишних хлопот. Если вы умеете обращаться с настоящей листвой, инвестируйте в альпинистов и лиан. Они действительно требуют некоторых усилий для их обрезки, полива и кондиционирования, но поверьте нам, они выглядят экзотично! Цветущая лиана или денежное растение станет идеальным решением для настоящей листвы.
13. Сделайте леденцы из открытых трубок
Посмотрите это видео, в котором подробно описывается покраска труб из ПВХ полосами из леденцов.
Заинтригованы? Мы знали, что ты им будешь. Если у вас в гостиной или в гостиной из ниоткуда появляются воздуховоды из ПВХ, вы можете превратить их в конфеты. Взгляните, например, на эту картинку. Идея потрясающая, требует совсем немного усилий и может украсить ваш интерьер в кратчайшие сроки. Покрасьте трубу в белый цвет, а затем обмотайте ее лентой красной лентой. Просверлите отверстия на каждой белой полосе, привяжите к конфете кружевную ленту — и готово!
Есть ли у вас еще какие-нибудь творческие идеи, которые могли бы эффективно скрыть (или использовать) открытые трубы? Есть ли еще более стильные конструкции труб, которые могут легко сделать ваше жилое пространство шикарным? Почему бы вам не поделиться ими в разделе комментариев ниже? Мы будем очень рады услышать от вас!
Связанные с: Типы сантехнических инструментов | Типы водонагревателей | Учебники по сантехнике своими руками | Сантехник vs.Инженер-теплотехник
Эти открытые трубы слишком красивы, чтобы их спрятать
Несмотря на то, что они всегда были функциональными, мы начинаем ценить в дизайне как красоту, так и прочность медных, латунных, черных и оцинкованных стальных труб. Теперь, вместо того, чтобы скрывать их, открытые трубы занимают видное место в дизайне дома, а также используются в других приложениях. Ниже приведены несколько примеров того, как открытые трубы могут обеспечить функциональность и красоту.
Открытые трубы в тренде
Открытые трубы хорошо сочетаются с кирпичом.Изображение: Archideaphoto / Getty Images
«Открытые трубы могут стать настоящим праздником для вашего дома», — говорит Карла Манкастер, владелец и креативный директор Urban Grain Interiors Limited . «Фактически, дизайнеры все чаще устанавливают трубы и кабелепроводы в промышленных помещениях, вместо того, чтобы закапывать их под штукатурку», — добавляет она.
Мгновенно получайте скидки на домашний декор!
Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.
Посмотреть предложения
Открытые трубы создают в этой ванной комнате индустриальную атмосферу. Изображение: PlusONE / Shutterstock
Если у вас есть кирпичные стены, то, по словам Манкастера, имеет еще больше смысла иметь открытые трубы: «Если у вас есть исторические трубы для поверхностного монтажа, они, несомненно, будут покрыты множеством слоев краски», — объясняет она. «Предыдущие жители пытались спрятать их и смешать со стенами, но теперь это нормально и круто выставлять их напоказ.”
Трубки
служат одновременно и как произведение искусства. Изображение: Лияо Се / Getty Images
Это не единственная новая тенденция. «Вместо того, чтобы« меньше значит больше », сегодняшняя тенденция -« больше значит больше ». Поэтому используйте одну трубу для каждого кабеля вместо того, чтобы прокладывать несколько кабелей в одной трубе, и создавайте схемы с трубами», — говорит она. «Это выглядит действительно поразительно, смело и графично».
Сила и красота
Замысловатый светильник на трубе. Изображение: WichitS / Shutterstock
Медные трубы часто используются в сантехнике.По словам Манкастера, после полировки он выглядит действительно красиво. Вот почему это популярный выбор в дизайне и декоре кухни. «Чтобы удалить краску с него (особенно на задней части трубы, ближайшей к стене), потребуется некоторое время, но, проявив терпение и приложив малярный скотч, вы можете отлично поработать, чтобы они выглядели великолепно, » она сказала.
«Часто вы обнаружите, что трубы немного отделены от стены маленькими пластиковыми блоками — это не круто, поэтому замените их красивыми металлическими креплениями — есть множество вариантов, доступных для всех видов металлических фитингов — из латуни, медь, хром, оцинкованная и темная сталь.Она говорит, что вы можете подобрать фитинги к открытым трубам или выбрать контрастные.
Функциональность и дизайн. Изображение: bogdanhoda / Shutterstock
Спланируйте использование открытых труб
Повторяющийся узор из труб. Изображение: archideaphoto / Getty Images
Важно убедиться, что вы правильно спланировали свой макет. «Линии должны быть чистыми и равномерно расположенными / наклонными — они настолько поразительны, что любая небрежность будет замечена, а эстетика будет испорчена», — говорит Манкастер.Она предостерегает от того, чтобы несколько труб проходили в разных направлениях, так как это раздражает глаза.
Схема расположения открытых труб должна быть методичной. Изображение: Onzon / Shutterstock
Открытые трубы универсальные
Подставка для винной бутылки и бокала для шампанского из трубок. Изображение: Saphotog / Shutterstock
Убедитесь, что ваши пропорции соответствуют вашему образу. «Если вы хотите элегантность и минимализм, выбирайте более тонкие трубки; для смелых заявлений выбирайте толстые трубы и фитинги », — говорит Манкастер.«Помните, что медь тускнеет, а затем со временем приобретает зеленоватый оттенок, что мне нравится, но если вы хотите, чтобы медные трубы оставались блестящими, их необходимо покрыть прозрачным лаком или порошковой краской».
Лампа из трубчатых элементов. Изображение: ellinnurbakarudin / Twenty20
Несмотря на то, что металлическая отделка очень популярна, Манкастер говорит, что не стоит бояться цвета. «Вы можете нанести порошковое покрытие на трубы практически любого цвета, который вам нравится», — говорит она. Однако Манкастер не рекомендует выполнять какие-либо электромонтажные или водопроводные работы, если у вас нет соответствующей квалификации.
Стеллажи и светильник в стиле трубы. Изображение: Йована Велькович — Shutterstock
Смесители для открытых труб
Смесители для открытых труб с желобом. Изображение: Джефф Росс / EyeEm / Getty
Вы также увидите влияние открытых труб и фитингов на последние тенденции дизайна ванных комнат. Многие производители предлагают смесители для раковины и душа, которые имитируют внешний вид труб и фитингов. Смесители достаточно универсальны, чтобы их можно было использовать в традиционном, переходном, современном, промышленном стилях и даже стилях фермерского дома.
Слишком модно?
Желтый добавляет яркости этой комнате. Изображение: Archideaphoto / Getty Images
С другой стороны, эти черные трубы сливаются. Изображение: Archideaphoto / Getty Images
Открытые трубы выглядят круто, но как они влияют на стоимость при перепродаже? «Они, безусловно, модны в городских районах», — говорит Рик Герке, агент по недвижимости RE / MAX Executives в Бойсе, штат Айдахо. «В центре города лофты и таунхаусы с открытыми трубами продаются как горячие пирожки, потому что они придают домам такого типа индустриальный вид.”
Трубы делают дверные ручки прохладными. Изображение: joegiampaoli / Twenty20
Однако Герке говорит, что нечасто видит эти особенности в пригородных районах и считает, что они лучше подходят для новых городских районов.
Старинный трубчатый светильник. Изображение / Адиль Юсифов / Shutterstock
Мэтт Ван Винкль, основатель и генеральный директор RE / MAX Northwest, согласен с тем, что открытые трубы — это модно, но он не ожидает, что эта тенденция станет мейнстримом: «Если недвижимость будет чрезвычайно современной, она может быть привлекательной для покупателей, но я бы сделал это. не решайтесь устанавливать какие-либо открытые трубы », — говорит Ван Винкль.Так же, как нейтральные цвета нравятся покупателям, более традиционный подход к трубам может быть более приемлемым.
Что вы думаете об использовании труб Exped в дизайне? Дайте нам знать об этом в комментариях!
Как скрыть открытые трубы: творческие способы прикрыть и скрыть
Обновлено: | Категории: Интерьеры
Может быть, вы купили новый дом или хотите отремонтировать несколько комнат. Найти творческие способы скрыть открытые трубы непросто, особенно если вы никогда не знакомы с ними в первую очередь.Трудно мыслить нестандартно!
К счастью, мы все собрались вместе в сети и поделились различными способами скрытия труб, будь то снаружи вашего дома, на потолке подвала, в прачечной или в ванной комнате.
Что приятно, все они довольно дешевы в изготовлении, а различные методы могут быть адаптированы для любого бюджета.
Давайте рассмотрим 12 лучших способов покрытия труб. Вместо того, чтобы пытаться разбить методы по каждой комнате, я просто перечислю их, и вы сможете применить те, которые имеют смысл в вашей личной ситуации.
Сантехника никуда не денется, и, к сожалению, иногда, особенно в старых домах или в больших городах, где конструкции являются постоянными и, например, из кирпича, на внешней стороне наших стен добавляется множество трубопроводов и каналов для кондиционирования воздуха.
Было бы лучше, если бы они были построены внутри стен, но что поделаешь …
Что ж, вот что можно сделать! Вы можете проявить творческий подход и использовать эти открытые трубы в декоре комнаты или создать способ спрятать их за функциональным (и привлекательным) предметом мебели или украшения или внутри него.Давайте начнем с этого.
Сделайте сантехнические трубы выделяющимися (или сливающимися)
Начнем с этого, потому что это самый простой и модный сейчас. В наши дни открытая сантехника — это шикарно, и многие люди считают это особенностью.
Хотя некоторые люди будут красить их в тот же цвет, что и стена за ними, чтобы они сливались, сделать их визуально более привлекательными — гораздо более крутой вариант, используя дополнительный цвет для их окраски или добавляя те же трубы по комнате в других местах.
В качестве альтернативы вы можете создать декоративные кожухи для труб, которые могут даже добавить теплоизоляцию каналам кондиционирования воздуха. Это работает больше для деревенских и загородных домов, чем для современных комнат с минималистичным дизайном.
Я видел, как люди вешают на них фальшивую листву, как листву. Это может привнести в ваш дизайн немного природы и красок.
Стеллаж для скрытия труб
В зависимости от того, где проходят эти трубы, например, вертикально вниз по маленькому укромному уголку, вы можете купить или построить книжную полку, чтобы спрятать их.
Если вы построите его самостоятельно, вы можете сделать его от пола до потолка и создать полость в стеллаже, которая оставит место для труб, не занимая лишнего места на полу.
Что хорошо в этом методе, так это то, что полки можно использовать для хранения книг, фоторамок, безделушек и всего остального, что является предметом разговора, который полностью отвлечет любого от того, чтобы заметить, что за ним могут быть трубы.
Используйте декоративные крышки для труб
Некоторые люди, в зависимости от тематики своей комнаты, найдут интересные решения с заглушками для труб.Представьте себе комнату в пляжной тематике.
У вас есть бордюры на обоях с маяками, картины с пляжными сценами, якорь на стене и т. Д. Вы можете обернуть эти открытые трубы веревкой, и это будет выглядеть идеально.
Если вы работаете в детской спальне, например, маленькой девочкой, вы можете раскрасить их как леденец или обернуть тканью, созданной таким образом.
Вы можете превратить вертикальные деревья в искусственные деревья и включить ветки и листья под потолком. Просто проявите творческий подход, и вы придумаете что-нибудь сладкое.
В юбках и шкафах для раковины можно скрыть трубы для ванной комнаты
Если у вас есть прачечная или ванная комната с раковиной или типами туалетов, которые не имеют под ними шкафы, то у вас, вероятно, также видны водопроводные трубы и вентили.
Если у вас есть инструменты и навыки, вы можете построить индивидуальные шкафы, чтобы скрыть их и создать пространство, которое можно использовать для хранения чистящих щеток и спреев.
Еще один более дешевый вариант — пойти в магазин тканей, взять ткань, подходящую к комнате, и сшить юбку для раковины.
Я бы порекомендовал установить карниз перед раковиной, если возможно, чтобы прикрепить к ней юбку, но вы можете проявить творческий подход с присосками или чем-нибудь еще, о чем я не могу подумать.
Закупорите трубы деревом и краской
Мы упоминали о покраске труб, но иногда у вас просто одна-единственная труба, идущая в углу комнаты. Многие люди предпочитают заключать его в коробку, сооружая вокруг него небольшую деревянную раму.
Это недорого, и, как правило, разрезы можно сделать для вас в строительном магазине.Пока вы работаете, подумайте об использовании альтернативы гипсокартону. Это могло бы вдохновить на некоторые другие идеи с точки зрения декоративной ценности.
Просто вставьте его в рамку, заклейте края герметиком, дайте всему высохнуть, а затем вы можете покрасить это новое покрытие коробки в тот же цвет, что и стена, к которой оно прилегает. Не забудьте добавить обрезку снизу и сверху. Это просто, выглядит хорошо и добавляет комнате трехмерности.
Добавьте интересные узлы и изгибы
Возможно, вы хотите оставить трубы незащищенными и даже в их естественном промышленном состоянии, но вам не нравится, где они находятся.Если у вас есть руки (или вы можете нанять сантехника или слесаря по трубам), вы можете установить соединения, чтобы повернуть их на 90 градусов с фитингами и заставить их течь в любом направлении.
Если все сделано правильно, они могут даже стать местом, например, для развешивания полотенец или различных типов ложек.
Идея состоит в том, чтобы заставить их создавать интересные узоры вдоль стены или направлять их подальше от места, где они вам не нужны.
Если вы хотите нанять слесаря, вы можете здесь сходить с ума.Просто не забудьте выключить воду и опорожнить трубы, прежде чем открывать их.
Обязательно проконсультируйтесь с инженером, чтобы не испортить давление, скорость потока, дренаж или температуру. Проверьте, нужна ли вам очистка трубок или новая прокладка, пока они открыты.
Заставить трубы служить функциональной цели
Это легче сказать, чем сделать, и может потребоваться много работы по изменению маршрута труб, но это можно сделать. Один из моих любимых примеров этого метода скрытия открытых труб — использование их в качестве перил на чердаке.
Только будьте осторожны, это не трубы с горячей водой или паром, которые могут ошпарить ваших посетителей при прикосновении.
Вы также можете использовать те, которые идут горизонтально вдоль стены, в качестве опор для стеллажей, способов развесить комнатные растения в помещении, или, если их достаточно, вы можете нарисовать на них какую-то фреску, которая становится более четкой, чем дальше от них вы находитесь.
Ключ к творчеству! Просто не вмешивайтесь в работу спринклерных систем пожаротушения или чего-либо еще, связанного с безопасностью.
Оставьте потолочные трубы подвала, чтобы освободить больше комнаты
В большинстве случаев эти трубы будут утоплены в опорные балки этажа выше. Вы не можете изменить их, чтобы удалить их, но вместо того, чтобы устанавливать гипсокартон для потолка, чтобы скрыть трубы, вы можете сделать их красивее и оставить трубы открытыми.
Это создаст иллюзию большего вертикального пространства в подвале и сделает его более комфортным.
То же самое и с укрытием утиного потолка в комнате с высоким потолком на первом этаже.Вместо того, чтобы терять часть этого удивительного воздушного пространства, вы можете купить более красивую полосу воздуховода, например оцинкованную сталь, которая не ржавеет и остается блестящей, оставляя ее незащищенной.
Как правило, это будет выглядеть намного лучше, чем случайная полоса в коробке с окантовкой.
Оставив деревянные балки открытыми, вы можете почувствовать себя современными или деревенскими, в зависимости от того, как вы играете. Вы можете проложить между балками дополнительные доски, как если бы их было вдвое или втрое больше, и установить между ними освещение.
Вы можете многое сделать, не теряя вертикального пространства.Психологическая выгода огромна от наличия такого места.
Спрятать трубы за мебелью и украшениями
Одна из самых простых вещей — украсить комнату и расставить мебель вокруг труб, что является основной целью. Вы можете использовать свой кухонный стол, диваны и кушетки, большие горшечные растения и т. Д.
Идея здесь в том, что вы можете оставить некоторые трубы открытыми в верхней половине комнаты, возможно, смешав их со стенами с помощью краски, при этом скрывая большую часть своей обычной мебелью.Это способ с меньшими усилиями снизить визуальное отвлечение.
Превратите трубы в боковые столики или кошачьи деревья
Я уже упоминал о строительстве полок на трубы. Еще один пример того, как сделать их функциональными, — это встроить боковые столики в те, которые находятся на нужной высоте вашего дивана.
Я даже видел по-настоящему креативные решения, такие как превращение их в когтеточки для ваших кошек или даже в большие замысловатые кошачьи деревья.
Такой способ скрытия трубок поразит ваших посетителей, когда они узнают, что вы сделали, и сделает вашу комнату более привлекательной и расслабляющей.
Он будет иметь ваш индивидуальный подход, что, на мой взгляд, намного лучше, чем следование стандартным соглашениям. Так «пространство» становится «местом».
Превратите вертикальную трубу в колонну
Допустим, у вас есть комната, такая как спальня наверху, чердак или дополнительная комната над вашим гаражом, в которой есть большая труба, идущая вертикально прямо посередине комнаты без реальной причины. Вместо того, чтобы пытаться перенаправить его, вы можете построить вокруг него колонну.
Таким образом вы можете спрятать трубу и представить, что это опорная балка, такая как несущая конструкция, которая должна быть там.Никто не станет в этом сомневаться.
Затем вы можете украсить его по своему усмотрению, даже добавив полки вокруг него, соорудив скамейку для сидения с местом для хранения вещей вокруг нее и т. Д. Возможности безграничны в зависимости от расположения трубы.
Как скрыть наружные трубы
Наружные трубы снаружи вашего дома тоже могут казаться некрасивыми. К счастью, они обычно спускаются к земле и не намного выше нашей талии. Вы можете использовать большинство из вышеперечисленных методов, особенно если они находятся рядом с вашим патио.Но есть и другие методы специально для этого сценария.
Вы можете сажать кусты, чтобы скрыть их, но будьте осторожны, чтобы корни не повредили трубы со временем. Кроме того, не сажайте кусты, если они рядом с окном, чтобы не создать укрытие для преступников, пока они заглядывают и исследуют места.
Вы можете построить ящик для хранения для работы во дворе или разместить садовый инвентарь перед трубами. Вы можете сделать то же самое с хорошей катушкой для садового шланга. Размещение чего-либо функционального перед трубами при окраске труб в тот же цвет, что и сайдинг или кирпичи, может хорошо их скрыть.
Вы также можете построить решетку, чтобы вдоль нее росли виноградные лозы, что доставляет вам двойное удовольствие не только прикрывать трубы, но и сгибать зеленый палец. Выращивайте ягоды, и теперь вы достигли тройного уровня удовольствия.
Проявите изобретательность, чтобы скрыть открытые трубы
Вышеупомянутых идей должно быть достаточно, чтобы ваши творческие соки текли. Есть много способов сделать это, например, использовать подвесной потолок или любые альтернативы. Представить эти общие методы — это все, что мы можем сделать, потому что вам потребуется индивидуальное решение для вашего конкретного сценария.
Но с небольшим воображением и смазкой для локтей вы можете идеально скрыть открытые трубы.
Вам также понравится:
Редактор:
Рик Уорст
Рик — консультант по дизайну дома и энтузиаст, чья жизнь поглощена всем, что связано с домом и садом. Начавшись как хобби, Worst Room превратилась в информационную и вдохновляющую рубку для профессионалов и владельцев домов. Рик является владельцем и редактором наших многочисленных авторов контента.Узнайте больше о работе «Рик и худшая комната» здесь.
Вот что делать с радиаторами при ремонте коричневого или таунхауса
Если вы покупаете бруклинский таунхаус, нуждающийся в большом ремонте, есть большая вероятность, что в нем есть радиаторы, работающие от системы водяного или парового отопления. . Решение о том, что делать с радиаторами — заменить, восстановить или удалить их в пользу системы воздушного отопления и охлаждения — может иметь большое влияние на внешний вид дома и на бюджет.
Первым делом определитесь с типом системы отопления. Большинство бруклинских домов из коричневого камня — в частности, классические итальянские дома середины XIX века — были построены без центрального отопления. Начиная с 1880-х годов, в таунхаусах и роскошных жилых домах, построенных для богатых, стали появляться паровые системы, а затем и принудительный воздух. Паровые системы были установлены в подавляющем большинстве домов из коричневого камня между 1910 и 1930 годами, а также несколько систем горячего водоснабжения.
Объявление 1897 года о паровых котлах и радиаторах.Изображение предоставлено Brooklyn Daily Eagle
«Когда я смотрю на какой-то четырехэтажный дом из коричневого камня, который в какой-то момент был преобразован в жилой дом, а трубы были заменены, и их просто невозможно поставить обратно, я иногда говорю людям, что им нужно начинать все сначала», — сказал сантехник. Джон Катанео из Gateway Plumbing and Heating, специализирующийся на системах отопления. «Но в большинстве случаев это просто вопрос некоторых плохо выполненных изменений, которые были сделаны за эти годы. Большинство систем можно восстановить, и их можно заставить работать тихо и эффективно.”
По словам Катанео, старую паровую систему можно восстановить менее чем за 5000 долларов. Замена его на новую высокопроизводительную систему горячего водоснабжения стоит около 20 000 долларов на этаж.
Фото Сьюзан Де Врис
«Горячая вода — это гораздо более гибкая система, в которой вы можете регулировать расход воды, температуру воды и температуру радиатора. Есть больше приспособлений, основанных на потребностях дома », — сказал Катанео. «Steam работает как одна большая система с гораздо меньшей гибкостью».
Система вентиляции и кондиционирования с принудительной подачей воздуха — это третий вариант, при котором сухой нагретый воздух подается в комнату через вентиляционные отверстия.
«Принудительный воздух намного суше, поэтому я рекомендую соединить его с увлажнителем», — сказала архитектор Сара Джейкоби. «Иногда мы делаем систему с принудительной подачей воздуха в сочетании с небольшими радиаторами, поскольку людям нравится качество тепла, которое она обеспечивает».
Фото через Баркера Фримена
Паровые системы и системы горячего водоснабжения отдают тепло через радиаторы, которые остаются горячими в течение длительного времени даже после отключения котла, и многие дома из коричневого камня поставляются с оригинальными чугунными радиаторами в целости и сохранности. Заменять, восстанавливать или скрывать их под крышкой радиатора — это в основном эстетическое предпочтение.
«С существующими радиаторами не существует универсального подхода. Это действительно зависит от того, каким наши клиенты хотят видеть пространство, а также от размера, стиля и состояния радиатора », — сказала архитектор Сара Джейкоби. «Если мы восстанавливаем историческую среду, мы обычно снимаем крышки, затем чистим и красим радиаторы, интегрируя их с дизайном интерьера. Если они в плохом состоянии, если в комнате мало места или если наши клиенты предпочитают более современную атмосферу, мы рекомендуем заменить их.”
Фото через Элизабет Робертс
Некоторые архитекторы заменяют оригинальные радиаторы на новые чугунные марки Governale, похожие на старые радиаторы с более тонким профилем. Марка радиаторов Runtal — еще один вариант для тех, у кого есть системы горячего водоснабжения.
«(Runtals) почти не занимают места, и их можно раскрасить по индивидуальному заказу, поэтому они являются отличным вариантом», — сказал Якоби. «Я использовал их с клиентом при ремонте кирпичного камня Bed Stuy, и благодаря минимальным профилям мы смогли оптимизировать планировку внутренних пространств.”
Перемещение радиаторов под окна — еще один способ убрать радиаторы и повысить эффективность.
Фото через Сару Джейкоби
«Если есть бюджет, я бы предпочел разместить их под окнами и держать под толщиной стены. Это естественное место для этого », — сказал архитектор Брайан Натинский. «Я накрываю их крышкой или встраиваю их в шкаф с крышкой, которая смывается и утоплена в стене».
Натинский также сочетает в себе радиаторы с системами приточной вентиляции, которые могут сработать, пока радиаторы нагреваются.
«Я считаю, что лучшая комбинация — это радиаторы в качестве основного источника тепла и принудительный воздух в качестве дополнительного источника», — сказал он.
Похожие статьи
Отправьте по электронной почте [email protected] с дальнейшими комментариями, вопросами или советами. Подписывайтесь на Brownstoner в Twitter и Instagram и ставьте нам лайки на Facebook.
10 творческих способов сделать открытые трубы шикарными в любой комнате
В большинстве домов вы не увидите открытых труб. Это связано с тем, что трубы обычно добавляются до возведения внутренних стен.Обычно вы видите их только в старых или реконструированных домах, часто потому, что было слишком сложно разместить их за стенами. В качестве альтернативы они могли быть размещены таким образом из соображений стиля.
Если в прошлом у вас были проблемы с водопроводом, и вы не могли отследить трубы, возможно, вам потребуется вызвать специалиста. Если у вас есть какие-либо опасения по поводу сантехники и вы живете в районе Сиднея, вы можете щелкнуть здесь, чтобы связаться с местной квалифицированной сантехнической службой.
К сожалению, трубы имеют тенденцию к выцветанию и даже начинают проявлять коррозию.Даже если это была ваша идея оставить их открытыми, вы можете сделать их немного лучше с помощью некоторых из этих идей.
10 креативных способов сделать открытые трубы шикарными в любой комнате
Покрасьте их
Добавьте яркости своей комнате и покрасьте в тот же цвет открытые трубы. Это придаст трубам вид, будто они являются частью комнаты, и добавит шикарной отделке.
Крышка из бамбука
Другой вариант — купить кусок бамбука, достаточно большой, чтобы проходить через ваши трубы, и прорезать на его обратной стороне прорезь.Это позволит вам аккуратно ослабить бамбук вокруг трубы.
Можно даже сделать его похожим на опорный столб; особенно если вы выберете более прочную древесину.
Создать лозу
Если у вас есть медные трубы, ползущие по стене, вы можете сделать их особенным элементом, прикрепив к ним плоские металлические листы. Вам нужно будет разрезать листья и припаять их к трубам.
В результате получится красивое медное дерево, взбирающееся по вашей стене.
Чехлы вязаные
Если у вас есть спицы, то вы можете просто связать шарф, чтобы обернуть его вокруг труб.Это не только будет забавным акцентом, вы можете изменить его в соответствии с сезоном или текущим цветом стен.
Сделать полку
Трубку можно сделать так, чтобы она была опорной стойкой для полки или полок. Просто добавьте настенные кронштейны вокруг трубы, чтобы занять полки.
Вы можете добавить столько полок, сколько захотите, чтобы скрыть трубу и создать дополнительное пространство для хранения или украшения.
Лента для них
Еще одна идея — наклеить отделочную ленту прямо на трубы.Вам нужно будет не спеша нанести его, чтобы добиться как можно более гладкого покрытия.
Можно добавить полосы, яркий цвет или даже эффект пулевого отверстия. Выбор за вами.
Пластиковые крышки с наклейками
Традиционный способ обработки открытых труб — это установка белого пластикового покрытия. Он разделен с одной стороны, чтобы вы могли закрепить его на трубе.
Однако вы можете сделать это намного более шикарным, добавив свои любимые наклейки на пластиковую крышку перед тем, как накинуть ее на трубку.
Подвесные орудия
Если ваша труба вьется в стену, вы можете использовать ее как инструмент для подвешивания. Например, на кухне можно было повесить на нее свою посуду. В своей гостиной вы можете прикрепить к нему личные фотографии, чтобы создать дерево изображений.
Использование труб в качестве части демонстрационного пространства добавит привлекательности комнате. Только не вешайте на него что-нибудь слишком тяжелое.
Создать ящик
Если вы действительно не переносите трубы, вы можете сделать свой дом более шикарным, сделав деревянный ящик и приклеив его к стене вокруг трубы.Это эффективно их скроет.
Обними их
Если вы не можете спрятать свои трубки, у вас нет другого выбора, кроме как обнять их. Примите их как часть своей комнаты и сопоставьте свою комнату с трубой.
В конце концов, вы можете делать с трубами все, что захотите, при условии, что вы не подвергаете их нагрузке — вы не хотите, чтобы у вас была утечка!
Какие у вас есть творческие идеи для закрытия открытых труб?
Этот пост может содержать партнерские ссылки.Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Прочтите мое полное раскрытие здесь.
Внимательно посмотрите на старинные радиаторы
Они сушат мокрые перчатки, теплые домашние пироги и, налив их в кастрюлю с водой, даже могут увлажнять воздух. Но главная причина, по которой старые чугунные радиаторы стоят сегодня в миллионах американских домов, заключается в их способности мягко и равномерно обогревать комнату. Изделия поздней викторианской эпохи с тиснеными завитками и цветочными мотивами также напоминают о тех временах, когда даже самые утилитарные предметы интерьера отличались высоким стилем и мастерством исполнения.
Отдельно стоящие радиаторы появились в 1860-х годах, когда первый американский подрядчик по отоплению Джозеф Нейсон разработал железный коллектор в форме гармошки с центральным стержнем, чтобы удерживать его ребра или секции вместе. Эта паровая система имела одну трубу, соединяющую радиатор с котлом. Когда вода закипала и пар поднимался, заполняя радиатор, он циркулировал через ребра и передавал тепло в комнату. Когда пар остывал, он конденсировался в воду и стекал обратно по трубе в котел, где его снова нагревали.
К началу 1900-х годов эти однотрубные паровые радиаторы были заменены версиями для горячего водоснабжения с двумя трубами — одна для отвода воды от котла к радиатору, а вторая, по которой она выходила и возвращалась к источнику, чтобы повторить цикл. Эти двухтрубные радиаторы — самые желанные, которые сегодня можно найти на свалках, потому что они работают как с водогрейными, так и с паровыми котлами, — говорит Чак Бауэр, совладелец компании Bauer Brothers Salvage в Миннеаполисе, Миннесота. Итак, хотите ли вы, чтобы всего один винтажный радиатор завершил законченный подвал или достаточно, чтобы оборудовать новое дополнение, вам нужно выяснить, какой тип отопительной системы у вас есть, прежде чем делать покупки.
Работа с сантехником
Гарри Джеймс, совладелец компании New England Demolition and Salvage в Ист-Уэрхэм, штат Массачусетс, советует своим клиентам поработать с водопроводчиком, чтобы определить, насколько большим или маленьким должен быть радиатор на основе Btu — меры огневой мощи радиатора. для эффективного обогрева помещения. Также необходимо учесть размеры помещения, в котором вы планируете его установить. Высокий тонкий шестиконечный блок может хорошо поместиться между двумя окнами в передней гостиной, но два коротких восьмиконечных радиатора, которые прячутся под окнами, могут лучше обогреть комнату.
Если вы планируете установить радиатор, например, на недавно построенной кухне, найдите тот, который точно соответствует радиаторам в остальной части дома, чтобы помочь сочетать новую конструкцию со старой. Архитектурный стиль вашего дома также должен повлиять на ваш выбор. Простой радиатор с прямоугольными углами хорошо подойдет мастеру с гладкой облицовкой, в то время как узорчатый радиатор с закругленными ребрами и изогнутыми ножками лучше для итальянца. Рельефные узоры на радиаторах викторианской эпохи даже вдохновили людей использовать их в чисто декоративных целях.
При замене радиатора рассмотрите возможность уменьшения размеров до меньшего размера. «На рубеже веков в домах не было достаточной теплоизоляции стен.« Для их обогрева потребовались гигантские радиаторы », — говорит Джеймс. Те же самые дома с тех пор были утеплены, и новый радиатор того же размера, что и оригинал. «перегреет пространство и» сожжет вас «, — говорит он.
Самая распространенная проблема старых радиаторов — утечка через неисправный запорный клапан, поврежденную втулку (металлическую втулку, герметизирующую соединения ребер) или треснувшее ребро.Такие трещины обычно возникают, когда радиаторы не используются постоянно зимой, а вода, оставшаяся внутри, замерзает и расширяется. Поскольку запасные части трудно найти, часто имеет больше смысла заменить треснувший радиатор, чем ремонтировать его.
Некоторые дилеры проверяют свои запасы на утечки, накачивая радиаторы воздухом. Если давление воздуха падает, это лимон. При отсутствии гарантии «испытания под давлением» убедитесь, что любой дилер, у которого вы покупаете, заменит радиатор или вернет деньги в случае утечки.
Найдите нужный радиатор
Радиаторы
часто оцениваются по ребрам и стоят от 10 до 20 долларов за секцию в зависимости от высоты, глубины и отделки. По словам Бауэра, более коротких радиаторов, которые подходят под окна, меньше, чем высоких моделей, и они, как правило, находятся в верхнем ценовом диапазоне.
На большинстве складов продаются радиаторы, покрытые слоем старой краски, большая часть которой содержит токсичный свинец. Покупатели могут либо сами снять радиаторы, принимая меры предосторожности, чтобы избежать выброса свинцовой пыли или паров в воздух, либо нанять профессионала для их пескоструйной обработки.В любом случае важно немедленно покрыть оголенный металл грунтовкой на масляной основе. По словам Бауэра, если не обрабатывать его более суток, чугун начнет ржаветь. Большинство радиаторов затем покрывается эмалью на масляной основе, которая хорошо выдерживает нагрев.
Поиск радиаторов, подходящих для вашего помещения, их очистка и найм сантехника для их установки могут показаться проблемой. Но прежде чем прибегать к металлическим электрическим плинтусам, помните, что эти чугунные змеевики обогревают дома уже более ста лет.Должно быть, они того стоят.
Превращение его в стол: Некоторые радиаторы, такие как эта паровая модель конца 1800-х годов, имеют плоские решетки сверху, которые являются одновременно декоративными и полезными для сушки влажной одежды или обогрева чайника для увлажнения комнаты.
Как превратить их в стол
Домохозяйки викторианской эпохи перекрыли чугунные радиаторы мраморными плитами, чтобы они могли выполнять двойную функцию в качестве станций для разогрева пищи.Сегодня человек с небольшим воображением может использовать их в качестве ножек консольного столика в прихожей. Вот как:
1) Выберите пару высоких декоративных радиаторов с плоской вершиной. Узкие радиаторы с пятью или шестью ребрами лучше всего подходят для ограниченного пространства.
2) Расположите радиаторы на расстоянии примерно 3 фута друг от друга, торцами к стене.
3) Наденьте отрезок перфорированной оцинкованной трубной ленты (показан на вставке), доступной в магазинах сантехники, вокруг верхней части ребра, ближайшей к стене.
4) Согните концы ремешка так, чтобы отверстия совпали, и прикрепите к стене с помощью болта-фиксатора (для гипсокартона) или шурупа и анкера (для штукатурки).
5) Сверху застелить каменной плитой, толстым стеклом или деревянной доской , обрезанной так, чтобы нависать над радиаторами на 2 дюйма спереди и по бокам; задний край должен плотно прилегать к стене. Защищайте нижнюю часть верха от царапин войлочными подушечками или прозрачными резиновыми дисками.
Где найти:
Ресурс радиатора:
New England Demolition и
Salvage, Ист-Уэрхэм, Массачусетс
508–291–7258
Bauer Brothers Salvage Inc.
Миннеаполис, Миннесота
612–521–9492
www.bauersalvage.com
Взгляд на системы лучистого отопления
Реклама медной компании рекламирует уютные, привлекательные полы, которые лучистое тепло, переносимое медными трубами, может обеспечить в снежный зимний день.
Выросший в Хиксвилле, Лонг-Айленд (не смейтесь!), Большую часть младших и старших классов средней школы я провел в классе с Билли Джоэлом, теперь суперзвездой «Фортепианный человек». Этот город — не только сайт моей единственной кисти с музыкальной известностью, но, как ни странно, также и моей связи с местом, которое познакомило американских потребителей с революцией в комфорте: системами лучистого отопления.
Я отчетливо помню, как сидел рядом с Билли Джоэлом на уроке биологии. В то время нам было около 14 лет, и он пел новенькую песню Herman’s Hermit, постукивая ее на столе ластиком двух желтых карандашей. Он повернулся ко мне и заявил, что когда-нибудь станет более известным, чем Герман в то время. Я улыбнулся и кивнул. Хотя мы были всего лишь парочкой пригородных ребят, тогда все казалось возможным.
Билли Джоэл жил в Левиттауне, Нью-Йорк, рядом с Хиксвиллом.Социологи написали книги о Левиттауне, потому что это привело к появлению первых домов массового производства в Америке, около 10 000 из них. Все дома были похожи друг на друга, и все, кто в них жил, были одного возраста. Ничего подобного еще не было.
Левиттаун, Лонг-Айленд, был первым жилым комплексом, в котором использовалось лучистое отопление. (Предоставлено: Time & Life Pictures)
Уильям Левитт быстро построил дома в дни, последовавшие за Второй мировой войной, завершая в среднем один дом каждые два часа, используя процесс сборки, подобный Генри Форду.Все дома были спроектированы для обогрева с помощью системы нового типа, называемой лучистым теплом; Левиттаун был первым в Америке застройкой домов с лучистым отоплением.
Гидравлическое лучистое тепло обеспечивает циркуляцию горячей воды по трубам, встроенным в стены, пол или потолок. Возникающее тепло нагревает дом до глубины души, избегая использования воздуховодов с принудительной подачей воздуха или устаревших радиаторов отопления. По словам новообращенных, преимущества лучистого отопления включают более свежий воздух, меньшее количество пыли, с которой нужно бороться, и более низкие эксплуатационные расходы.
Мои собственные воспоминания о пользе лучистого тепла происходят с того момента, когда я впервые положил свое 16-летнее тело на пол в гостиной подруги в Левиттауне одним ветреным декабрьским днем. Северный ветер стучал в штормовые окна, но пол был таким невероятно теплым, будто лежал на пляже в июле. Я ненавидел вставать с этого этажа; это было лучшее место. По сей день я ассоциирую лучистое отопление со всем хорошим: теплом, уютом и молодой любовью.
Вырезка оригинальной излучающей системы.(Фото: Tarantino Architect)
Radiant для масс
Излучающая система Левиттауна использовала змеевидные медные трубы, встроенные в бетонные плиты перекрытия, для подачи воды, которая накачивалась и нагревалась с помощью приземистого бойлера, установленного на кухне рядом с другим бытовая техника. За этот дизайн отвечал исполнительный вице-президент Уильяма Левитта Ирвин «Джал» Джалонак. Джалонак начал свою карьеру сантехником, затем стал инженером HVAC, и именно он принял решение использовать водонагревательные системы отопления на жидком топливе в Левиттауне.Он долго и упорно искал те маленькие котлы, которые бы поместились на кухне. Их производила компания York-Shipley, и в народе их окрестили «low-Yorks», потому что они были немного выше стиральной машины. Большинство этих котлов продолжают отапливать дома Левиттов по сей день, те, которые все еще используют лучистое тепло. Думаю, можно сказать, что Джал был человеком, который принес в массы лучистое тепло в Америке. Цель Левиттауна как проекта заключалась в том, чтобы сделать доступные, экономичные в обслуживании дома доступными для широкой публики, и лучистые полы с подогревом помогли добиться успеха.
Фрэнк Ллойд Райт использовал лучистые полы для обогрева своих усонианских домов, таких как дом Ричардсона в Глен-Ридж, штат Нью-Джерси. (Фото: Tarantino Architect)
Подобная цель побудила Фрэнка Ллойда Райта использовать лучистое тепло для полов в своих усонианских домах. Последняя фаза дальновидной карьеры Райта, Усонианский дом был доступным домом, предназначенным для простого человека, а не для богатых людей, которые могли позволить себе индивидуальные услуги архитектора. Начиная с 1936 года, Райт спроектировал сотни скромных домов (в среднем 1750 квадратных футов), которые пытались быть максимально эффективными, используя изобретательные методы строительства, часто включающие геометрические конструкции и централизованное ядро кухни / ванны, чтобы помочь покрыть расходы на строительство.В некоторых из этих домов до сих пор живут преданные Райта, которые тщательно восстанавливают первоначальные системы, включая лучистое тепло. Любовь Райта к лучистому теплу, объединяющему механическую систему с дизайном, объединяющему дом и его отопление, проистекала из того факта, что это соответствовало его теориям об органической архитектуре.
Схема современного водяного излучающего пола включает планы обогрева гаража и проезжей части, а также дома. Radiant прошел долгий путь со времен Левиттауна, но по-прежнему защищает от зимних холодов успокаивающим теплом.(С любезного разрешения: Uponer Wirsbo)
В обеих попытках создания домов с лучистым отоплением в начале современности большая часть инженерных работ была экспериментальной. Архитекторы и подрядчики спроектировали многое из того, что они делали в те дни, по ходу дела. Например, в домах Левитта не использовалась никакая изоляция под или по краям бетонных перекрытий. В результате многие домовладельцы, чьи системы излучения все еще работают, могут выращивать тюльпаны на улице в феврале. Они думают, что у них зеленые большие пальцы, но я знаю, что у них серьезная потеря тепла.Левитт также не стал беспокоиться о пароизоляции под плитой, потому что это привело бы к слишком большим расходам.
Со временем часть медных трубок начала протекать, и вода просачивалась в землю, а не поднималась через пол. Следовательно, домовладельцы не знали, когда произошла небольшая утечка, что в конечном итоге привело к серьезным проблемам. И в домах Левитта, и у Райта раньше были медные трубы, которые довели габариты до предела. Если рабочие, работающие в сжатые сроки, установят трубопровод со слишком большим люфтом, трубы могут легко сломаться.Фактически, сама природа взаимодействия меди с бетоном привела к тому, что со временем может произойти коррозия труб, если не будет установлен защитный барьер — процесс, который был усовершенствован намного позже. Как только начались утечки, их было почти невозможно исправить, что вынудило многих домовладельцев отказаться от систем и вместо них установить конвекторы на плинтусах.
Тонкая настройка старой идеи
Трубки PEX теперь заменяют многие старые излучающие системы. (Фото: Tarantino Architect)
Оглядываясь назад, я понимаю, что те старые излучающие системы были примитивными, особенно с учетом текущих стандартов, которые мы устанавливаем для себя.Сегодня многие подрядчики используют трубки PEX (из сшитого полиэтилена) и резиновые трубки, которые могут выдерживать большее напряжение и напряжение, чем металлические трубки. У нас также есть простые, но невероятно умные элементы управления, которые могут нацеливать и точно поддерживать уровень комфорта в доме.
Имейте в виду, что когда был построен Левиттаун, лучистое тепло еще только зарождалось. Строители собрали эти дома быстрее, чем кто-либо мог себе представить. Качество изготовления и материалы были грубыми, и тем не менее эти системы прослужили десятилетия — некоторые из них продолжают работать и сегодня.Только представьте, как долго прослужит современная, правильно спроектированная и профессионально установленная система лучистого отопления.
Оборудование систем лучистого отопления обходится дороже, чем системы с принудительной подачей воздуха, но они также работают намного экономичнее. Они также лучше сохраняют тепло. Как только пол нагреется, он удерживает тепло и при необходимости отводит его даже после отключения электричества. Я часто наблюдал это явление, когда рос на Лонг-Айленде. Каждый раз, когда мы теряли силу во время ледяной бури, счастливчики из Левиттауна с их поджаренными бетонными плитами целыми днями сидели на своих нагретых камнях.
Это часть мистики лучистого тепла. Он постоянно радует своей экономичностью и надежным комфортом. И разве это не большая часть того, чего мы все хотим от дома? Место, где можно расслабиться и почувствовать себя уютно?
Я вырос в Хиксвилле, рядом с Левиттауном. В детстве мы играли на теплых полах и верили, что все возможно. Некоторые из нас стали известными рок-звездами, а некоторые из нас сочинили истории о лучистом отоплении. Все мы помним его комфорт.Если вы новичок в лучистом тепле, отдыхайте спокойно. Вы не первый, кто это испытал. Отнюдь не.
чем смазать, ремонт, особенности графитовой смазки, видео и фото
Что делать, если травит кран на газопроводе в квартире или в частном доме? Возможен ли его самостоятельный ремонт или замена? Насколько это опасно? Наконец, как заменить газовый кран в квартире самостоятельно? Попробуем ответить на эти вопросы.
При любых проблемах с газом лучший выход – вызов специалиста.
Зоны ответственности
Первое и основное, на что стоит обратить внимание читателя: входной вентиль в квартире попадает в зону ответственности ГорГаза или аналогичной организации, работающей в районе вашего проживания. И ремонтом, и заменой вентилей, и их периодической ревизией, и подключением газового оборудования (плит, котлов, конвекторов, варочных поверхностей) должны заниматься слесаря этой организации.
Еще раз: все действия с газовым оборудованием вы осуществляете на свой страх и риск. Последствия ошибок могут быть самыми тяжелыми: взрыв бытового газа – едва ли не самое страшное событие в многоквартирном доме, часто превращающее его в кучу строительного мусора. Если у вас есть хоть малейшие сомнения в своей способности выполнить все работы, причем выполнить их быстро и правильно – пригласите специалиста.
Если же:
у вас есть достаточно большой опыт слесарных работ; в частности, вам доводилось менять под давлением вентиля и кранбуксы;
вы знаете, где обесточивается ваша квартира, и имеете доступ к щитку и автоматам в нем;
газовая труба перед вашим вентилем не имеет видимых признаков коррозии;
в вашем распоряжении есть слесарные инструменты (как минимум два газовых ключа №1 и/или №2), герметизирующий материал для резьб и солидол или графитовая смазка –
дальнейший текст поможет вам выполнить замену или ремонт крана газовой плиты самостоятельно.
Последствия взрыва бытового газа.
Источники опасности
Их, собственно, всего два.
Дело в том, что самостоятельные работы, связанные с вскрытием газопровода, неизбежно приведут к утечке газа.
При определенной концентрации природного газа или пропано-бутановой смеси в воздухе он станет непригодным для дыхания.
Задолго до этого газо-воздушная смесь станет взрывоопасной. Малейшая искра при включении электроприбора, срабатывании любого реле (например, термостата конвектора) или щелчке выключателя освещения приведет именно к тем последствиям, от которых мы пытались предостеречь читателя в первом разделе статьи.
Правила, которые помогут избежать негативных последствий, довольно очевидны.
Все работы проводятся при открытых настежь окнах во всей квартире или доме. Да-да, независимо от времени года. Не бойтесь, что любимый кактус замерзнет: если все пройдет нормально, вынужденное проветривание будет длиться не более 10 минут.
Помещение должно быть полностью обесточено. С чем связана инструкция – думается, понятно из предыдущего разъяснения. Отнеситесь к ней серьезно: как уже упоминалось, цена ошибки может быть самой высокой.
Важный момент: ни в коем случае не пытайтесь своими руками перекрыть общий вентиль на газовом стояке на время работ. После того, как вы откроете его, утечка газа из-под его пробки практически неминуема. В этом случае ее последствия будут куда более тяжелыми, чем в квартире – просто из-за большего объема образующейся взрывоопасной смеси.
Газовое оборудование за пределами квартиры трогать не стоит. Даже если оно расположено на улице.
Приступаем к работе
Инструменты
Что следует подготовить прежде, чем вскрывать газопровод?
Пара газовых ключей нами уже упоминалась. Именно пара – потому, что в большинстве квартир старого фонда подводка к плите выполнена жесткими трубами; чтобы отвернуть контргайку и муфту, нужно удерживать сгон в неподвижном положении, не позволяя ему проворачивать вентиль.
Для герметизации резьбы на газу может использоваться лента ФУМ или синтетическая нить с герметиком Тангит Унилок. Лен с краской тоже подходит, однако краска наносится на резьбу и подмотку сравнительно долго, а в нашем случае счет будет идти на секунды.
При ремонте крана может быть использована специальная графитовая смазка для газовых кранов или обычный солидол. Графитовая основа более практична: она сохраняет свои свойства дольше.
Кроме того, при ремонте вентиля понадобятся заглушка размером 1/2 дюйма с внутренней резьбой и плоская отвертка.
Если вы ищете, чем смазать газовый кран на плите – обратите внимание на специализированные графитовые смазки.
Ревизия
Итак, что делать если с газового крана пахнет газом и его замена не входит в ваши планы?
Перекрываем вентиль, повернув его рукоятку перпендикулярно трубе.
Фиксируем одним из газовых ключей сгон после вентиля и в дальнейшем удерживаем его в неподвижном положении.
Вторым ключом сгоняем на длинную резьбу сгона контргайку и муфту.
Частично отворачиваем вентиль ключом – до того момента, когда он начнет вращаться от руки.
Полностью откручиваем вентиль и тут же наживляем на резьбу заглушку. Не бойтесь, что вам помешает избыточное давление: оно лишь на 3 – 5% выше атмосферного.
Подматываем резьбу под заглушкой и от руки закручиваем ее до конца.
Откручиваем вентиль от сгона.
Не забудьте убрать наслоения старой подмотки и краски.
Выкручиваем пробку с пазом под отвертку на тыльной стороне вентиля и вынимаем скрытую под ней пружину; затем выталкиваем из корпуса коническую пробку.
Очищаем корпус и пробку от остатков старой смазки и густым слоем наносим новую.
Собираем вентиль в обратном порядке.
Ставим его вместо заглушки, не забыв заменить подмотку резьбы.
Вкручиваем сгон и, подмотав заново резьбы, сгоняем в рабочее положение муфту и контргайку.
Замена
Что делать если пропускает газовый кран на кухне и вы хотите заменить его на новый?
Если новый вентиль той же длины, что и старый, действия полностью аналогичны описанным выше – с той разницей, что манипуляции с заглушкой по понятным причинам делаются ненужными.
Вентиль заворачивается до упора от руки, затем примерно на 1 оборот ключом.
Как поменять газовый кран в квартире, если его длина не соответствует длине старого?
Сгон с муфтой и контргайкой выкидывается.
Короткая резьба после сгона снабжается коротким удлинителем с внутренней и наружной резьбой. Он позволит накидной гайке прижимать прокладку к ровному и широкому краю удлинителя, а не к зазубренному торцу трубы.
На фото – удлинители для резьб.
Вентиль и удлинитель соединяются газовым шлангом “папа-мама”. Разумеется, с герметизацией всех резьб.
Особый случай
Как поменять кран на газовом баллоне, если его не удается стронуть обычным ключом? Нагрейте вентиль строительным феном – и его расширение сделает усилие, необходимое для откручивания, вполне посильным.
Важно: замена вентиля выполняется при пустом баллоне.
Проверка
После любых работ следует убедиться в отсутствии утечек газа. Проверка необходима и в том случае, если иногда травит газовый кран на кухне, и вы не можете определить точное место утечки. Алгоритм действий предельно прост: на все резьбы помазком для бритья наносится мыльный раствор; утечка даст о себе знать вздувающимися пузырями.
Примерно так.
Заключение
Опасаясь показаться назойливым, автор еще раз напомнит: если у вас есть хоть малейшие сомнения в своих силах, при любых проблемах с газом обратитесь в специализированную службу. Дополнительную информацию о газовом оборудовании, как всегда, предложит видео в этой статье. Успехов!
Как и чем смазать газовый кран на плите и трубе, чтобы его разработать
Газовое оборудование требует особого внимания и аккуратности в работе: не следует забывать о многих примерах взрыва бытового газа. В 2018-м, 31 декабря подобная катастрофа уничтожила 40 квартир, люди оказались под завалами, когда на улице стоял мороз ниже 20 градусов. Поэтому, если возникли любые проблемы с газовым оборудованием, лучшее решение — вызвать специалиста.
Довольно часто поломка оказывается небольшой — туго проворачивается кран на плите, стояке или колонке. Нередко ремонт сводится к замене смазки. Мастера предусмотрительно не раскрывают марку, но из ГОСТов ресурс «Мисс Чистота» выяснил, чем можно смазать газовый кран, не нарушая безопасность.
Чем смазать
Общие требования: смазка должна выдерживать высокое давление, быть устойчивой к износу и частым нагрузкам, а главное — быть жаростойкой. Именно это отличает специальное средство от обычной графитки.
Стандарты предлагают следующие варианты:
Плитол М — смазка на основе загущённого нефтяного масла, содержит присадку, которая повышает износостойкость слоя и деталей. Это средство спокойно выдерживает температурную нагрузку до 150 градусов, однократно — повышение до 180°, однако предназначена только для внутрикомнатных приборов, потому что теряет свои свойства при температуре ниже 0.
Для газовых кранов — средство для газовых магистралей, базирующееся на загущённом касторовом масле. Такая смазка держит всего 50 градусов, это значит, что использовать её на плите нельзя. При этом смазка переносит до 50 МПа давления, что делает её отличным решением для вентилей на колонках и стояках.
Кранол обладает сходными характеристиками с предыдущим видом.
ЛЗ-162 — многокомпонентная смазка на основе нефтяного масла, обладает максимальными защитными свойствами (выдерживает до 90 МПа, сохраняет свои качества в диапазоне от –25 до +130 градусов) и применяется на нефтяных скважинах. Если каким-то образом у вас окажется такая смазка, она более чем подойдёт.
Если обратить внимание на состав, то видно, что бытовые смазки содержат густое касторовое масло. Обычное минеральное, как самый запасной вариант способно временно заменить специальную смазку для газовых плит.
Важно Смазка — самая несложная проблема в газовых кранах. Однако схожие признаки проявляются при механической неисправности устройства. Поэтому ресурс mschistota.ru настоятельно рекомендует доверить диагностику специалистам.
Чем смазывать нельзя
Категорически не подходят для смазки неминеральные масла (растительное, сливочное и т. д.) — это опасно пожаром!
Плохо подходит для смазки вертушков на плите солидол и смазки на его основе. Эти средства полужидкие и плохо держат температуру, текут и способны испортить плиту.
Как правильно смазать кран
Общий алгоритм ремонта любого газового крана сводится к следующим шагам:
Перекрыть подачу газа.
Обесточить электросеть в щитовой. Если доступ по какой-то причине туда заблокирован, то выключить из розеток все электроприборы и светильники.
Убрать все воспламеняющиеся материалы и приспособления (включая спички, растворители и т. д.).
Закрыть дверь в кухню и приоткрыть окно.
Разобрать кран.
Заткнуть трубу стояка влажной ветошью.
Нанести смазку.
Убрать ветошь и собрать кран.
Проветрить помещение.
Опыта и предельной аккуратности требует разборка крана. Если нужно смазать газовод на плите, придётся снять вертушки (флажки) и переднюю либо верхнюю панель под ними. Откроется устройство кранов.
У плит типа «Гефест» поднимать панель с конфорками не нужно — передняя крышка снимается сама, при этом довольно просто, т. к. крепится на саморезы. Краны фиксируются фланцами с двумя винтами — чтобы их снять, понадобится крестовая отвёртка.
Старые плиты типа «Брест» комплектуются другим механизмом крепления: винт один, он входит в муфту и кран. Само устройство чаще всего конусное, и нюанс в том, что, вынув пробку, необходимо аккуратно извлечь пружинку и не потерять её.
На стояке и котле, как правило, стоят шаровые вентили. Разбираются они довольно просто — нужно снять крепёжный винт и вынуть механизм.
Из крана требуется извлечь пробку и обработать её смазкой, стараясь не закупорить отверстия.
Важно Журнал «Мисс Чистота» напоминает, что, по действующим законам, ответственность за профилактику и исправное состояние газового оборудования внутри квартиры несут владельцы. Поэтому не нужно ждать плановой проверки — вызывайте газовую службу по крайней мере раз в год, особенно если коммуникации уже старые.
Профилактику оборудования необходимо проводить регулярно. Как отмечают специалисты, внутри плиты довольно быстро скапливаются грязь, жир, мусор, а иногда ещё и селятся тараканы и даже мыши.
Быстро и качественно с этой задачей справится специалист газовой службы. На свой риск вы можете разобрать и смазать краны самостоятельно. Проще всего процедуру провести с вентилями на самой плите (газ нужно перекрыть у колонки). В любом случае, после всех процедур необходимо хорошенько проветрить помещение.
Газовая безопасность квартиры: правила, которые уберегут вашу жизнь
https://realty.ria.ru/20190122/1549700825.html
Газовая безопасность квартиры: правила, которые уберегут вашу жизнь
Газовая безопасность квартиры: правила, которые уберегут вашу жизнь — Недвижимость РИА Новости, 22.01.2019
Газовая безопасность квартиры: правила, которые уберегут вашу жизнь
Газовое оборудование, установленное в квартирах, требует крайне аккуратного обращения, так как последствия неправильной эксплуатации или неисправности… Недвижимость РИА Новости, 22.01.2019
Газовое оборудование, установленное в квартирах, требует крайне аккуратного обращения, так как последствия неправильной эксплуатации или неисправности оборудования могут привести к трагедии. Сайт «РИА Недвижимость» при помощи экспертов собрал подробный список правил и рекомендаций, которые обеспечат надежную работу приборов и позволят держать голубое пламя под контролем. В подготовке материала приняли участие: АО «Мосгаз», менеджер объектов сервиса капитального ремонта «Сделано» Антон Коновалов, специалист по газовому оборудованию, исполнитель онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.сom Алексей Шакунов, компания «Премьер Техно» в ТК «Каширский Двор».
мосгаз, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, жкх, f.a.q. – риа недвижимость
как заменить газовый кран в квартире
Для того, чтобы оборудование работало без перебоя, а вращение пробки внутри вентиля было бесперебойным, используют герметики. Подбирают смазку для газовых кранов по нескольким параметрам, но для начала следует разобраться в технических особенностях каждого вида.
Перенос газовой трубы с вентилем
Разновидности и характеристики смазки
Герметичные смеси разделяются на виды, в зависимости от условий работы и назначения. Их разделяют на две основные группы:
Антифрикционные.
Уплотнительные.
Любая смазка кранов для газа необходима для стабильной работы механизмов оборудования. Уплотнительные смазки действуют в широком диапазоне температур. Они обеспечивают надежную герметизацию стыков, не дают соприкасаться трущимся деталям и выдерживают большие нагрузки. Уплотнительные составы увеличивают срок службы деталей приборов, имеют высокие антикоррозийные свойства, что позволяет металлическим элементам не разрушаться. Помимо этого, такой состав герметика не вызывает коррозии при соприкосновении с конденсатом.
В состав смеси входит жидкая основа (нефтяное масло, глицерин, синтетические масла) и твердого загустителя (соли жирных кислот). В дополнение к составу вводят следующие элементы: графит, слюду, фторопластовую крошку. Они увеличивают способность плотно закрывать существующие зазоры, снижают коэффициент трения. Температура каплепадения для смазок регулируется отдельными нормами ГОСТ. По нормам применять смазку можно при температуре каплепадения не ниже 15 градусов.
Нанесение герметика на стыках соединения вентиля с трубой
*
Для каждого элемента газового крана предусмотрена своя уплотнительная смазка. Для запорной и регулирующей арматуры уплотнительная смазка должна отвечать следующим требованиям:
Высокая устойчивость к температуре, химическим соединениям.
Обладать высокой адгезией, а также водостойкостью.
Иметь совместимость с пластиковыми, металлическими элементами в диапазоне температур от 0 до 160 градусов.
Смазочные элементы для кранов должны обладать высокой износостойкостью и антикоррозийными свойствами. Герметик также должен совмещаться с пластиковыми, металлическими элементами, обеспечивать надежную работу движущих элементов, препятствовать волнообразному движению. Применение смазочных герметичных материалов на вентили на газовом баллоне обеспечит безопасное и долговременную работу отопительной системы в целом.
Антифрикционные смазки имеют менее плотный состав и необходимы для разъединения деталей. Такой вид герметика не позволяет элементам крана соприкасаться между собой, а значит, защищают детали от механических повреждений, увеличивают их срок службы.
Смазка для установки газовых приборов и вентилей в доме
Антифрикционные смеси имеют следующие технические показатели:
Не растворяются в нефтепродуктах.
Обеспечивают работу элементов при температуре до 50 градусов.
Выпускаются на жировой или силиконовой основе.
Не проводит коррозийного воздействия на металл.
В смазку также добавляют солидол или графит. Они увеличивают коэффициент скольжения деталей, и способность выдерживать большие перепады давления. Для термостойкости в антифрикционную смазку добавляют синтетические масла с кальциевым мылом.
Используют смазки во время установки или сборки газового оборудования, отопительной системы, при переносе трубы или замене вентиля. Без эффективного герметика использования системы будет не безопасным.
Как заменить газовый кран в квартире
*
Если возникают проблемы в работе элементов оборудования, требуется его полная замена. Перед тем, как заменить неисправный газовый кран в квартире, необходимо установить причину неполадки.
Ремонт старого вентиля газовой трубы
Главное правило, которое должен знать каждый – это не вскрывать газовый баллон или кран самостоятельно. Это должен делать специалист газообслуживающей компании. Именно в их ответственность входят ремонт и замена вентилей, подключение оборудования, проведение ревизионных мероприятий. Если вы все же не стали дожидаться мастера, а решили провести замену, потребуется подготовка необходимых инструментов и материалов.
Первым этапом станет приобретение следующих инструментов:
Пара газовых ключей.
Герметик. Лучше взять специальную графитовую смазку или солидол.
Заглушка размером 1/2 дюйма с внутренней резьбой.
Далее проводиться ревизия для установки проблемной зоны. Если по запаху чувствуется, что кран пропускает газ, провести ремонтные мероприятия можно без общей замены вентиля. Для этого необходимо:
Перекрыть вентиль, чтобы газ перестал проходить по системе дальше.
Зафиксировать газовым ключом сгон ниже вентиля и удерживать его в статическом положении.
Захват и устранение части трубы двумя ключами
*
Вторым ключом устанавливаем ниже контргайку и муфту.
Выкручиваем вентиль ключом до момента, когда он легко пойдет в работе от руки.
Полностью его откручиваем и насаживаем на резьбу заглушку.
Далее нужно открутить вентиль сгона.
Вынимаем пробку с пазом на обратной стороне вентиля и выталкиваем каноническую пробку.
Очищаем корпус, смазываем его герметиком, и собираем в обратном порядке.
Устанавливаем вентиль вместо заглушки и сгоняем муфту с гайкой в рабочее положение.
Нанесение герметика на резьбовую поверхность трубы
Теперь можно открыть вентиль и проверить его работу, а также на наличие протечек газа.
Если не устраивает работа старого крана, его можно заменить на новый. Для этого лучше подобрать вентиль такого же размера, тогда работа по замене будет проводиться по такой же схеме, что и при ремонте.
Если длина не совпадает с предыдущими размерами крана, то работа по замене будет проводиться следующим способом:
Короткая резьба устанавливается с удлинителем с наружной резьбой. Это позволит фиксировать прокладку на ровной поверхности удлинителя, а не с зазубренной стороны.
Удлинитель соединяется газовым шлангом с вентилем. Стыки соединений обрабатываются герметиком.
Устройство газового крана после замены обязательно требует проверки.
Проверка оборудования на момент утечки газа
*
Ревизия газового оборудования также потребуется, если кран возле плиты периодически травит, а установить точное место протечки невозможно. Чтобы узнать, в каком месте возникла проблема, необходимо намазать мыльной пеной места стыков. Там, где пена начнет пузыриться и есть место утечки. Обнаруженную неисправность следует устранить в короткие сроки, иначе газ может нанести вред здоровью человека.
Правила безопасности
Работа с газовым оборудованием имеет повышенный уровень опасности, поэтому требуется соблюдать правила безопасности. При проведении самостоятельных работ по замене или ремонту вентиля на трубе, придерживаются следующих правил:
Все манипуляции с газовым оборудованием проводятся при открытых окнах.
Обязательное проветривание воздуха в помещении при работе с газом
Электричество необходимо полностью отключить по всей квартире.
Во время работ запрещено курить, зажигать спички.
Ремонтные работы проводятся только в светлое время суток, с обеспечением хорошего дневного освещения.
Дверь в комнату, где проводятся действия по замене оборудования необходимо плотно закрыть.
Нельзя перекрывать вентиль общего доступа. Это увеличивает концентрацию пропана и опасность взрыва.
Работу лучше проводить коллективно. Это ускорит процесс и минимизирует количество ошибок.
Если газовое оборудование и труба старые, имеются видимые следы коррозии, не следует проводить какие-либо манипуляции самостоятельно.
Необходимо обеспечить место ремонтных работ противопожарным оборудованием.
Наличие огнетушителя на кухне обеспечит безопасность в доме
Соблюдение правил безопасности – это не просто требования для перестраховки. Эти меры помогут сохранить дом и здоровье людей в целости и сохранности.
Итак, замена газового крана самостоятельно, требует от хозяина определенных знаний и навыков в этой области, наличие необходимых инструментов, а также надежной, качественной смазки для крана. Герметик позволит безопасно использовать газовый вентиль, увеличит срок службы всей системы.
Как и чем смазать газовый кран
Как и чем смазать газовый кран
Подробности
Опубликовано 20.12.2016 16:38
Что делать если на кухне мы услышали неприятный запах газа? Большая вероятность, что это пропускает газовый кран, который находится конкретно перед прибором.
Как только услышите запах, стоит вызывать аварийную службу, потому что газ очень взрывоопасное вещество.
Но также стоит знать и самому как справляться с подобными ситуациями. Если в утечке виноват кран, то лучше его заменить, для полипропиленовых труб подойдёт шаровый кран. Но может быть достаточно просто смазать кран. Для этого мы детально изучим инструкцию, как скрупулёзно смазать кран.
Инструменты и материалы, которые нам понадобятся в работе:
• Плоская шлицевая отвертка
• Тряпка
• Кляп
• Графитка, солидол или технический вазелин
• Мыло
Действуем по порядку:
1. Исследуйте газовый кран, обращая свое внимание на то как сделана основная часть крана. Она может быть выполнена в виде конусообразной формы с отверстием насквозь, либо прижата закручивающейся пружиной при помощи специальной пробки.
2. Перекройте подачу газа в дом или квартиру про возможности, это минимизирует возможность аварии. Если газ не получилось перекрыть, то можно работать и так. Только нужно учесть важные правила:
• Выключите все электроприборы из розетки;
• Всех не задействованных людей попросите выйти с комнаты, при возможности с помещения.
• Убедитесь, что в комнате нет открытого огня и ни в коем случае не курите во время работы.
3. Далее открутите и выймите затвор с крана и заткните его кляпом для уменьшения потока газа. Тщательно удалите сухой тряпкой всю старую смазку и нанесите новую не заделывая отверстия.
4. После того как все сделали, нужно очень быстро заменить кляп в газовом кране на затвор. Тщательно закручивая пружину и зажимая пробкой. Возобновляем подачу газа, если вы его перекрывали ранее.
5. Хорошо проветрите помещение. Затем приготовьте раствор из мыла и нанесите на кран. Если не будет пузырей, значит, с работой вы справились. Но все таки, когда пузыри есть, попробуйте кран собрать ещё раз и проверьте утечку тем же способом. Когда и в этом случае проблема не устранена, срочно вызывайте газовую службу. Так как даже самая маленькая утечка может привести к разрушающему взрыву.
Предыдущие статьи:
Починка ручки регулировки газа у газовой плиты Статьи
Плита один из главных приборов в любом доме, большинство домохозяйств пользуются плитами регулярно, но какой бы качественной плита не была, всё равно она имеет свойство ломаться. Больше всего поломкам подвержены именно ручки плит, а также духовок. И это не странно: ручки наиболее часто используемый элемент в плите. Ручка является неотъемлемой частью клапана, который подаёт или наоборот, перекрывает газ к горелкам. И из-за ежедневного применения именно ручка чаще всего первой выходит из строя. Если у Вас случилось это не отчаивайтесь. Такая поломка исправляется достаточно просто.
Газовый кран: неисправности и их устранение
Рассмотрим наиболее распространенные неисправности газового крана и способы их устранения:
Ручка свободно ходит (360°). Стандартная проблема при длительном использовании плиты. Как правило, причины поломки следующие: шпилька выскочила из штока (решение: шпильку вернуть на место), посадочное отверстие в ручке разбилось (решение: ручку нужно будет заменить), винт держателя пробки крана открутился (решение: шток заменить, либо же напаять на него лыску, и лучше при помощи твёрдого припоя).
Тугой проворот крана. Чаще всего проблема заключается в отсутствии графитовой смазки на бронзовой пробке крана, в загрязнении и окислении поворотного штока. Исправить эту проблему можно путём переборки краника плиты и полной, максимально тщательной его промывки. ВАЖНО: перед снятием крана убедитесь, что газ в системе отсутствует.
Для демонтажа крана газовой плиты потребуется временно снять все пластиковые ручки, а также декоративную панель, расположенную за ними. После демонтажа внешней панели, Вы получите доступ к шпилькам газового крана, удерживающим кран на трубопроводе. Шпильку потребуется вывинтить и осторожно вытащить. После чего раскрутить корпус крана, вытащить пружину с бронзовой пробкой. Если же пробка прилипла к корпусу (что случается достаточно часто), воспользуйтесь подручными предметами и аккуратно её вытяните. Инструмент следует вставить в зазор между корпусом и пробкой, осторожно провернуть пробку по кругу и вытянуть её на себя. Промойте в растворителе и вытрите насухо все детали крана, оказавшиеся в Ваших руках.
Помните: корпус вместе с пробкой крана состоят из бронзы (шпилька исключение), потому запрещается пользоваться стальными предметами в ходе очистки их от грязи. Крайне важно об этом помнить, так как даже самое незначительное повреждение может стать причиной утечки газа, а это уже серьезная опасность. Рекомендуется в ходе очистки пользоваться деревянной палочкой или ватными тампонами. После завершения очистки проверьте, не осталось ли внутри кусков ваты, не помешает всё это дело продуть.
Последний этап: нанесение тонкого слоя графитовой смазки на пробку. Потом её нужно вставить в кран и слегка провернуть. Это необходимо сделать для того чтобы смазка разошлась по конусу максимально равномерно.
Ручка крана не поворачивается. Или поворачивается, но с большим трудом. Важно: силу применять не следует, так Вы можете сломать шток крана. Причиной поломки может быть посторонний предмет, который умудрился попасть в прорезь между пробкой и корпусом. Его нужно будет аккуратно вытащить. Советуется изредка вызывать мастера для проведения профилактических мероприятий.
Газ горит очень слабо. Или недостаточно хорошо поступает в горелку, в случае если даже открыть кран на всю мощь. Причина поломки чаще всего в забитости форсунка плиты пищей либо продуктами сгорания. Самый простой способ устранения поломки вооружиться острой спицей и прочистить отверстие (спички и зубочистки использовать не рекомендуется можно только всё усугубить). Способ немного сложнее, но надежнее произвести отворот форсунка и хорошенько промыть его моющими средствами.
Заключение
Как Вы могли убедиться, отремонтировать ручку газовой плиты вместе с краником можно и в домашних условиях. Просто нужно знать, как это сделать и иметь под рукой необходимые инструменты. Но помните: газовая плита прибор повышенной опасности и ремонт даже такой, казалось бы, мелочи, как ручка или краник плиты, нужно делать предельно аккуратно и осторожно.
Утечки газа в газовых баллонах: причины и что делать
В населённых пунктах, где нет возможности подключиться к сетевому газоснабжению использование баллонов с пропаном является единственно возможным способом эксплуатации приборов, работающих на этом виде энергоносителя. Этот вид газового топлива лишь незначительно уступает метану по количеству выделяемой теплоты при сгорании, но безопасность резервуаров для хранения топлива не всегда находится на высоком уровне. Металлические изделия подвержены разрушению в результате коррозии, а взрывная разгерметизация баллонов может произойти также при чрезмерном нагреве.
Причины возникновения утечки горючего газа
Кроме коррозионного воздействия, механического разрушения в результате внешнего воздействия и перегрева, утечка газа из таких ёмкостей может произойти по следующим причинам:
Во время транспортировки и хранения баллонов изделия получили незначительные, но глубокие повреждения металлической оболочки (царапины, вмятины и т. д.).
Резьба горловины была повреждена во время эксплуатации изделия.
Нарушена работоспособность запорного элемента.
Чтобы вовремя обнаружить неисправности газовых баллонов такие изделия подвергаются периодическим испытаниям, но дефект спустя непродолжительное время сразу после проверки. По этой причине каждому владельцу частного дома, где эксплуатируется оборудование, работающее на сжиженном газе необходимо знать о правилах обращения с пропановыми ёмкостями при обнаружении утечки газа.
Устранение неисправностей
Ремонтом и обслуживанием газового оборудования должны заниматься только специализированные организации, но если возникла утечка газа, то необходимо знать об основных способах устранения подобных поломок. Промедление в принятии экстренных мер может привести к скоплению большого количества газа в помещении и его воспламенению. В зависимости от причины возникновения опасной ситуации алгоритм действий может существенно отличаться.
Неисправность крана
При наличии утечки газа в кране баллона необходимо газовым ключом аккуратно подкрутить большую гайку резервуара против часовой стрелки. Если после таких действий утечка прекратилась, то изделие можно использовать далее. В противном случае следует вынести баллон из помещения.
Полноценный ремонт такой неисправности возможен только при условии полного стравливания газа из баллона. Когда ёмкость будет освобождена от пропана, поломка устраняется в такой последовательности:
Откручивается маховик (против часовой стрелки).
Откручивается гайка, находящаяся под маховиком.
Удаляется шток.
Снимается уплотнительная прокладка.
Устанавливается новая прокладка.
Собирается запорное устройство в обратном порядке.
Как правило, при длительной эксплуатации прокладка истончается и начинает пропускать газ, при наличии повышенного давления в резервуаре. Замена этого элемента, во многих случае, позволяет полностью устранить неисправность.
Неисправность корпуса
Если проблемы с работоспособностью запорного элемента можно, в некоторых случаях, устранить даже при наличии газа внутри баллона, то если повреждён корпус изделия какие-либо мероприятия направленные на устранение такой поломки с помощью клея или герметика не принесут желаемого эффекта. Полноценно трещину или иное повреждение металла можно устранить только сваркой, но даже после такой операции использовать газовый баллон по назначению уже не рекомендуется.
Если баллон пропускает газ в результате глубокой коррозии, то ёмкость необходимо аккуратно вынести на открытый воздух и стравить весь газ. Делать это необходимо вдалеке от открытого огня, а при выполнении работ с таким изделием категорически запрещается курить.
Для того чтобы удостовериться в том, что баллон протекает не в вентиле или местах соединения можно воспользоваться мыльным раствором и кисточкой. Применение спичек, зажигалок и других устройств для определения места выхода горючего газа может закончиться трагедией. Если имеется большая ёмкость с водой, то баллон можно опустить в жидкость, чтобы по пузырькам газа определить место утечки.
Похожие статьи
Что проверять, если из вашей газовой сети не идет газ
Вернитесь назад
Что проверять, если из вашей газовой сети не идет газ
Необходимо выполнить несколько простых проверок, которые позволят вам определить и, возможно, исправить проблему. Выполняйте их в указанном порядке. Хотя этот раздел основан на резервуарах для сжиженного нефтяного газа, процедура подачи баллонов аналогична. Перед тем как продолжить, убедитесь, что вы выключили все конфорки, на которых не установлены устройства подавления пламени — в частности, убедитесь, что все краны для плиты и гриля находятся в выключенном положении.
1) Убедитесь, что бак не пустой
На подавляющем большинстве цистерн указатель содержимого находится в верхней части емкости, обращенной вверх (не путайте его с другим указателем на емкости, манометром, который ввинчивается в клапан, к которому подсоединена труба подачи газа. к и показано на следующем фото). Индикатор содержимого градуирован в процентах, и 5% или меньше означает, что он пустой.
Если вместо резервуара для хранения баллонов у вас есть баллоны, подключенные к регулятору с автоматическим переключением, регулятор обычно отображает красный индикатор, если группа баллонов пуста.У них есть ручка, которую вы можете повернуть, чтобы заставить ее работать от резервного банка — если она также горит красным в этом положении, у вас закончился газ (или баллоны выключены).
2) Убедитесь, что запорные клапаны не закрыты
Обычно их два, один у баллона — в этот вентиль ввинчивается трубка подачи газа. Он работает так же, как и обычный водопроводный кран — поверните его по часовой стрелке, чтобы выключить, и против часовой стрелки, чтобы открыть. На рисунке показан рабочий клапан с манометром (который обычно, но не всегда).
Обычно есть второй клапан снаружи вашего помещения, рядом с тем местом, где газопровод входит в ваше здание — это четвертьоборотный клапан, убедитесь, что он также находится во включенном положении (на фото он показан в положении «включено»). положение, в выключенном положении ручка перпендикулярна трубе).
Цилиндрические установки часто имеют запорный клапан на трубопроводе между цилиндрами и в том месте, где труба входит в дом, в дополнение к клапанам баллона, которые работают аналогично рабочему клапану резервуара.
3) Убедитесь, что перепускной клапан в баке не задействован
Обычно этого не должно происходить, но это может произойти, если (а) резервуар был пуст, а затем заполнен или (б) изолирующий клапан был отключен на длительное время или для проведения работ на трубопроводе. Рабочий клапан на резервуаре (к которому подсоединяется трубопровод) имеет внутреннее предохранительное устройство, называемое перепускным клапаном, которое сокращает подачу до тонкой струйки в случае внезапного выброса газа. Это предотвращает большую утечку, если, например, вандалы сломали трубопровод.Для проверки и сброса:
Выключить все газовые приборы. Обычно невозможно повторно создать давление в системе, если есть устройства, пытающиеся откачивать газ из системы.
Выключите сервисный клапан и подождите 15 секунд. Если вы слышите небольшой щелчок, это означает, что перепускной клапан сам переходит в открытое положение, поэтому продолжите процедуру до конца. Если вы не слышите щелчка, значит, проблема не в этом, поэтому полностью откройте сервисный клапан и проверьте наличие другой проблемы.
Откройте клапан на одну шестую оборота — вы должны услышать, как газ проходит через систему. Подождите, пока газ не создаст давление (наполнит) систему, когда поток прекратится. Если вы слышите небольшой щелчок и / или остановку потока во время этого, это означает, что клапан избыточного потока снова закрывается — повторите процедуру с самого начала, но не открывайте клапан так сильно в следующий раз.
Когда поток остановится, показывая, что газ полностью поднял давление в системе, медленно полностью откройте рабочий клапан.
Некоторые цилиндровые установки имеют аналогичные клапаны избыточного потока, расположенные на концах шлангов. Чтобы они открылись, выключите все приборы и подождите около 15 минут, пока открываются клапаны.
Обратите внимание, что эти перепускные клапаны обычно открываются сами собой, если их оставить на достаточно долгое время, потому что они имеют небольшое сливное отверстие, которое в конечном итоге должно повторно создать давление в системе.
4) Убедитесь, что регулятор не заблокирован
Некоторые системы оснащены устройствами блокировки низкого и / или высокого давления как часть одного из регуляторов (обычно системы центрального отопления и небольшие бытовые / промышленные системы).Обычно они блокируются, если резервуар пуст.
5) Осталась проблема
Убедитесь, что у вас действительно проблема с подачей газа, а не с прибором — если у вас более одного прибора, и один или несколько работают удовлетворительно, проблема, скорее всего, связана с прибором. Если у вас есть проблема только при высоком спросе (т. Е. Каждое устройство работает нормально самостоятельно, но возникают проблемы, когда все работают одновременно), у вас может быть проблема из-за слишком маленького размера трубопроводов, слишком маленького регулятора или слишком маленького / слишком малого размера. несколько баков или баллонов.Свяжитесь с вашим установщиком.
Помогите пропавшему ключу включить газовый огонь
У меня газовый камин в гостиной — и я потерял «ключ» для включения подачи газа — он похож на большой ключ радиатора — кто-нибудь знает, где я могу получить замену? Размер клапана, который необходимо повернуть, составляет примерно 10 мм x 7 мм.У моего соседа есть ключ, который подходит, поэтому я предполагаю, что они стандартного размера. Я был в магазине каминов и в 2 хозяйственных магазинах, но никто не может мне помочь.
попробовать колесную часть задвижки
Попробуйте эту ссылку примерно на полпути вниз. http://www.bes.co.uk/products/026.asp
Почему вообще отключили газ? Вечерний член
Газовая труба идет в газовый кран, который затем ведет к газу в камине, который выглядит как настоящий угольный пожар.Поэтому нужно открыть кран газового крана, чтобы включить газ в камин, чтобы зажечь его, а затем выключить, когда он не используется. Это викторианский камин, и цените новые газовые камины, вероятно, так больше не ставят! У моего соседа аналогичная установка, и у них есть старомодный ключ с латунной ручкой, прикрепленной к полой металлической трубке — затем трубка сплющивается в прямоугольную форму на конце, которая помещается в газовую трубку, чтобы открыть кран. Мне нужно найти похожий инструмент. Любые предложения, пожалуйста?
Вызовите инженера Gassafe, он сможет найти ключ или обновить клапан до более нового.
Спасибо за ссылку. Думаю, она подходящего размера. Сообщу вам, когда я ее получу. Еще раз спасибо.
Вы только что переехали в эту собственность?
Нет — 10 лет! Но подумал, что ключ, который был на каминной полке, был правильным.Прочистили и проверили дымоход, проверили газ, но до сих пор не использовали огонь.
не в порядке — ключи прибыли сегодня (отличный сервис от BES), и они подходят! Так что я очень благодарен вам за ссылку. Я попросил так много сантехников и торговцев скобяными изделиями, ни один из которых не смог помочь, так что большое спасибо (и ключ был очень дешевым!) Стоит знать людям в викторианских домах и т. Д., Где подача газа к камину не очень сложный (но все еще в рабочем состоянии)
Без проблем; Рад был помочь.
Вы проверили огонь? А также дымоход (и газ?)
сантехника — Как проверить давление в трубопроводе природного газа и что означают номинальные значения давления клапана?
Стандартное испытание давлением для новой трубы для природного газа или пропана в моем районе (Северо-Западный Орегон) — это то, что может сделать каждый.То же самое для установки газопровода. (Почему на форуме DIY так много скептиков? Это не ракетостроение: нужно только изучить несколько новых навыков.)
Перед установкой газовой трубы посоветовался с профессионалом (заплатил 80 долларов за час вопросов на месте). У него были хорошие лакомые кусочки, а некоторые — не очень. Лучший совет заключался в том, что для предотвращения утечек делайте каждое соединение так, чтобы отображалось не более двух или трех потоков. Поскольку было 105 подключений, это была тяжелая тренировка в течение нескольких дней.Использование желтой тефлоновой ленты значительно облегчает поворот, как и трубный ключ на 16 дюймов. Уплотнение стыка образуется за счет прижатия трубы и фитинга с последующим осаждением (на что уходит от нескольких часов до нескольких дней). Поворачивая до тех пор, пока не останется только 1-2 витка резьбы (из 10), утечки не было.
(Худший совет «профи» заключался в том, что он проложил бы трубу через гараж самым неприятным способом. Это было бы удобно установить, но потом с королевской головной болью жить.Вместо этого мы решили просверлить две дыры в фундаменте гаража в подлое пространство и аккуратно убрать 98% трубы.)
Для проверки на герметичность возьмите манометр за 10 долларов, как показано на рисунке (для черной трубы), и установите его где-нибудь на трубе. В моем случае я поставил его в верхней части стояка для диапазона. Я явно пробежал 3/4 дюйма до диапазона, подходящего для калибра, что дает приятное преимущество в виде плавного щедрого потока, даже когда все горелки и духовки включены. (Общая дополнительная стоимость трубы 1/2 дюйма составила менее 20 долларов, без заметного увеличения хлопот.)
Поскольку каждый прибор имеет независимый отсечной клапан, я закрыл все эти и запорный клапан газового счетчика, использовал насос для велосипедных шин, чтобы нагнетать давление в системе до 30 фунтов на квадратный дюйм, и ждал. Если вся система часами не удерживает давление, где-то есть утечка. В конце концов, наихудшим нарушителем утечки был сам испытательный манометр. Мне пришлось очистить игольчатый клапан и использовать куски тефлоновой ленты, чтобы довести его до разумного уровня — на резьбе клапана шины в корпусе тестера, на резьбе штока датчика в корпус и большом количестве ленты для газовой трубы. собираюсь в тестер. Для предварительных испытаний я попробовал временные заглушки на питателях прибора, и они оказались очень негерметичными — заглушки труб, похоже, не подходят для конической трубы, потому что им не хватало глубины резьбы. Клапаны на гибких шлангах прибора вообще не протекали.
Как только я убедился, что утечка 30 фунтов на квадратный дюйм незначительна, а для снижения до 22 фунтов на квадратный дюйм (что очевидно по контрольному манометру) потребовалось пять дней, я вызвал для проверки. Вошел механический инспектор, увидел 22 фунта на квадратный дюйм и сказал: «Вы проходите», не глядя ни на что.Согласно стандартам испытаний (см. 406.4), он должен удерживать давление в течение 10 минут без заметного падения, и он понятия не имел, накачал ли я его так же, как он прибыл, или за несколько часов до этого. Вот и все, что нужно для проверки, обеспечивающей безопасность.
Для клапана nibco означает ли это, что он сможет выдерживать давление (холодного) воздуха / газа до 600 фунтов на кв. рабочее давление меньше 1/2 PSI?
Да.
Должны ли другие запорные клапаны с номиналом 1/2 или 5 выдерживать давление 4 фунта / кв. Дюйм при испытании под давлением?
Да.
Я планирую провести испытание под давлением примерно при 4 фунтах на квадратный дюйм с манометром, показывающим до 15 фунтов на квадратный дюйм. Должен ли я закрыть линии перед запорными клапанами (чтобы избежать нагрузки на клапаны, но не проверять их) или закрыть запорные клапаны и снять колпачки с ловушек, чтобы сбросить избыточное давление, протекающее через клапаны, вместо повреждения регуляторов прибора .
Почему бы не быть внимательным? Если есть утечка при 4 фунтах на квадратный дюйм, ее будет очень трудно оценить. Запустите тест при максимальном показании манометра.
Регулятор в моем доме настроен на 7 дюймов водяного столба, манометрическое давление, и мне нужно проверить давление минимум 3 фунта на квадратный дюйм, и я нахожусь в Индиане, США.
Это стандартная доставка на дом, такая же, как у меня.
Как узнать, неисправна ли ваша термопара
Как и другие компоненты в вашей печи, термопара со временем изнашивается, создавая более низкое напряжение, чем должно, при нагревании.И хуже всего то, что у вас может быть плохая термопара, даже не зная об этом.
Следовательно, осмотр и тестирование термопары должны быть частью технического обслуживания печи. Однако обязательно проверьте перед тестированием, чтобы убедиться, что нет очевидных проблем, которые могут повлиять на показания во время тестирования!
Если вам неудобно выполнять этот тест самостоятельно, обязательно позвоните лицензированному подрядчику HVAC, который может вам помочь.
Как работает термопара?
Термопара — это небольшое электрическое устройство, но оно является важным элементом безопасности вашей печи.Термопара реагирует на изменения температуры, производя электрический ток, который заставляет газовый клапан, который подает пилотный свет, открываться, когда температура высока, или закрываться, когда нет прямого источника тепла.
Как проверить термопару в печи
Для проведения теста вам потребуются гаечный ключ, мультиметр и источник пламени, например свеча или зажигалка.
Шаг 1. Осмотрите термопару
.
Как выглядит термопара и как вы ее находите? Термопара вашей печи обычно находится прямо в пламени запальной лампы печи.Его медная трубка позволяет легко обнаружить.
Термопара состоит из трубки, кронштейна и проводов. Трубка находится над кронштейном, гайка удерживает кронштейн и провода на месте, а под кронштейном вы увидите медные подводящие провода, которые соединяются с газовым клапаном на печи.
Некоторые термопары будут выглядеть немного иначе, поэтому обратитесь к руководству по эксплуатации печи.
Признаки неисправности термопары
После того, как вы обнаружите термопару, произведите визуальный осмотр.Вы ищете несколько вещей.
Первый — это признаков загрязнения трубки , которые могут включать обесцвечивание, трещины или проколы.
Затем, проверьте проводку на наличие признаков износа или коррозии. , например, отсутствие изоляции или оголенный провод.
Наконец, визуально осмотрите разъемы на предмет физических повреждений , потому что неисправный разъем может повлиять на надежность показаний теста.
Если вы не видите или не обнаруживаете проблемы, продолжите тест.
Шаг 2: Проверка обрыва цепи термопары
* Примечание. Если у вас нет опыта, мы рекомендуем вызвать лицензированного подрядчика по отоплению для проведения теста!
Перед испытанием отключите подачу газа, так как сначала необходимо снять термопару.
Снимите термопару, отвинтив медный провод и соединительную гайку (сначала), а затем гайки кронштейна.
Затем возьмите измеритель и установите его на сопротивление. Возьмите два провода от измерителя и прикоснитесь к ним — счетчик должен показывать ноль.Как только эта проверка будет завершена, снова включите измеритель вольт.
Для фактического испытания включите источник пламени и поместите кончик термопары в пламя, оставив его там, пока он не станет достаточно горячим.
Затем присоедините провода от мультиметра к термопаре: положите один на сторону термопары, а другой присоедините к концу термопары, который находится в контрольной лампе.
Рабочая термопара дает показание от 25 до 30 миллиметров.Если показание меньше 25 миллиметров, его следует заменить.
Вызов специалистов по воздуху для ремонта термопар печи в Роли, Северная Каролина!
Для домовладельцев Северной Каролины специалисты компании Air Experts могут проверить термопару и все остальные компоненты своей газовой печи во время ремонта газовой печи.
Позвоните специалистам по воздуху по телефону 919-480-2727 или свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать ремонт печи!
Ссылки по теме
Вам нужен аварийный ремонт печи? » Почему моя печь не загорается? »
Pilot Light Out — Что с этим делать
Фото: fotosearch. com
Q: Я прыгнул в душ сегодня утром и, святая корова, было холодно! После быстрого осмотра я обнаружил, что контрольная лампа моего водонагревателя не горит. Стоит ли мне попробовать зажечь его заново?
A: Это зависит от , почему погас свет. Проблема могла быть в чем-то столь же простом, как сквозняк, грязное пилотное отверстие или изношенная деталь — либо погасшая пилотная лампа могла быть признаком чего-то более неприятного. Во-первых, определите потенциально более серьезную проблему: вы чувствуете запах газа? В таком случае выйдите из дома и позвоните в газовую компанию! В противном случае продолжайте читать, чтобы определить, как вы можете решить проблему самостоятельно.(Примечание: к сожалению, если в вашем водонагревателе есть закрытая камера горелки , вам, вероятно, не повезло с самостоятельным ремонтом; доступ к закрытой камере горелки должен иметь только профессиональный сантехник.)
Проконсультируйтесь со специалистом
Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от ближайших к вам лицензированных технических специалистов.
+
Когда вы видите, что ваш пилот светится, вы обычно можете его снова зажечь.
Нисходящего потока в вентиляционной трубе в ветреный день или даже ветра через открытое окно может быть достаточно, чтобы погасить контрольный свет.Инструкции по повторному зажиганию аналогичны для большинства водонагревателей, и вы можете найти их постоянно прикрепленными к боковой стороне вашего устройства.
Фото: fotosearch.com
Для повторного зажигания пилота снимите крышку доступа в нижней части водонагревателя. Ручка управления и ручка температуры воды должны находиться в положении «Пилот». Удерживая нажатой ручку управления, зажгите контрольную лампу длинной спичкой или жезлевой зажигалкой. После зажигания пилота продолжайте удерживать ручку нажатой в течение полной минуты, чтобы выпустить воздух из линии.(Для водонагревателя с автоматическим воспламенителем процесс повторного зажигания практически такой же. Однако вместо использования зажигалки или спички вы будете несколько раз нажимать ручку ударника, нажимая ручку управления до тех пор, пока пилот не воспламенится. )
Повторное зажигание Контрольная лампочка может быть, а может и не быть всем, что вам нужно сделать, чтобы снова запустить водонагреватель. В зависимости от того, что происходит после зажигания пилота, выполните одно из следующих действий:
Если пламя продолжает гореть, все готово! Просто замените крышку, поверните ручку управления в положение «Вкл.» И выберите желаемую температуру на ручке температуры воды, чтобы вы могли вернуться в освежающий горячий душ .
Если контрольная лампа мигает и гаснет вскоре после повторного зажигания, очистите контрольную диафрагму. Загрязненное отверстие контрольной лампы препятствует потоку газа, но исправить это просто. Сначала отключите подачу газа к водонагревателю (ищите вентиль на газовой линии, которая питает агрегат). Снимите штуцер пилотной диафрагмы, который находится под крышкой доступа, повернув его влево. Затем открутите само отверстие от штуцера. После разборки фитинга очистите все поверхности ватным тампоном, смоченным в медицинском спирте. После сборки и повторной установки фитинга снова зажгите контрольную лампу, как описано выше.
Если вы можете зажечь контрольную лампу, но она гаснет, когда вы отпускаете ручку управления, вероятно, необходимо заменить термопару. Термопара — это предохранительное устройство, которое перекрывает поток газа, если обнаруживает, что контрольная лампа не горит, но при повреждении теряет свою регулирующую способность. Это исправление немного сложнее, чем первые два, но замена стоит недорого — часто менее 20 долларов.
Эта деталь, напоминающая медную трубку, соединяет панель управления с блоком горелки, который расположен за панелью доступа. Прежде чем пытаться что-либо разбирать, отключите газ в водонагревателе. Затем высвободите блок горелки, используя разводной ключ, чтобы отсоединить трубку термопары, ламповую лампу и трубку подачи газа от панели управления — блок горелки должен выдвинуться наружу. (Подсказка: поскольку существуют термопары разных размеров и типов, лучший способ получить точное соответствие — это взять с собой поврежденную термопару при покупке замены. ) После замены поврежденной термопары на новую сдвиньте узел горелки на место, снова подсоедините трубки, а затем снова зажгите контрольную лампу, как описано выше.
Проконсультируйтесь с профессионалом
Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от ближайших к вам лицензированных технических специалистов.
+
Как отремонтировать газовый гриль
Детали, которые можно заменить или обновить
Большинство домашних магазинов продают широкий выбор запчастей для газовых грилей, от новых электрических воспламенителей до регуляторов пропана.Все это легко устанавливает средний домашний мастер. Наиболее частыми точками износа газовых грилей являются трубки горелок, кожухи горелок, решетки для готовки, термометр, электрический воспламенитель и регулятор пропана.
Необходимые инструменты
Большинство грилей можно собрать с помощью основных ручных инструментов. Плоскогубцы, гаечные ключи и несколько отверток обычно помогают. Для очистки внутренней части гриля и ржавых внешних частей от легкой ржавчины подойдет металлическая щетка.Если вашим грилем так же пренебрегают, как и нашим, будет полезно иметь угловую шлифовальную машину. Угловые шлифовальные машины оснащены насадками из проволочной щетки, дисками для удаления краски / ржавчины и полировальными подушечками для деликатных поверхностей. Не забудьте основные средства индивидуальной защиты: очки, перчатки и респиратор. Это может быть неприятная работа, поэтому важно защитить себя и работать на улице или в хорошо проветриваемом помещении.
САМЫЙ ВАЖНЫЙ ШАГ
Прежде чем продолжить, самое важное, что вам нужно сделать, — это отсоединить баллон с пропаном.Закройте вентиль на баке, открутите регулятор и переместите бак на улицу и как можно дальше от рабочего места. Пропан не должен храниться в закрытых помещениях и не должен находиться где-либо рядом с какими-либо источниками воспламенения.
Выключите газовые клапаны и снимите панель управления
После того, как вы отключили газ и поставили баллон на хранение, вам необходимо убедиться, что вы повернули ручки управления в положение «выключено».Затем снимите ручки и панель управления, чтобы получить доступ к газовым клапанам и выключателю зажигания.
Снимите старый регулятор
С помощью разводного ключа снимите старый шланг регулятора пропана. Рекомендуется убрать это из рабочего места. Оставьте его на некоторое время на улице, чтобы остаточный газ улетучился, после чего его можно безопасно выбросить.
Снятие запальника и газовых клапанов
После снятия панели управления вы сможете снять электровоспламенитель и газовые клапаны.Это может немного отличаться в зависимости от вашей модели гриля, но должно быть довольно простым. Держитесь за газовые клапаны и осматривайте их на предмет повреждений. Если они в хорошем состоянии, вы можете просто очистить их и использовать повторно.
Снять внешние аксессуары и поддоны
Теперь, когда ваши газовые элементы удалены, вы можете начать разбирать решетку на основные части. Удалите все внешние аксессуары, которые будут мешать чистке и покраске гриля.Обязательно тщательно маркируйте все свое оборудование и храните детали в порядке, чтобы вы могли легко собрать гриль. Это помогает делать снимки во время работы, чтобы вы могли вспомнить, что происходит при повторной сборке.
Время удалить ржавые внутренности
Откройте крышку и снимите решетки для готовки. Если ваши по-прежнему исправны, промойте их мыльной водой и металлической щеткой. Если ваши зашли слишком далеко (как наши), вы можете выбросить или переработать старые и заменить их новыми.
Удаление старых трубок горелки
Теперь, когда решетки и ограждения конфорок убраны, вы можете снять старые трубки конфорок. Поскольку вы зашли так далеко, настоятельно рекомендуется заменить старые трубки горелки. Благодаря новым горелкам и защитным приспособлениям ваш гриль действительно будет работать как новый.
Вот грязная часть
С годами ваши жабры накапливают невероятное количество нагара и жира.В зависимости от того, сколько лет вашему грилю и где вы его хранили, вы можете очистить его внутренние части с помощью простой проволочной щетки, приложив немного усилий. Старайтесь не поливать гриль водой, так как это только способствует росту ржавчины и создает огромный беспорядок.
Когда кисть не режет
Если на вашем гриле больше грязи, чем вы можете удалить, угловая шлифовальная машина с насадкой-щеткой даст вам мощность, необходимую для очистки гриля до чистки металла. Не забудьте надеть перчатки, защитные очки и респиратор. Это создаст много пыли и грязи, поэтому работайте на улице и будьте осторожны — вы пытаетесь удалить жир, а не металл.
Простое удаление старой краски
Удалить старую краску с гриля вручную сложно, и вам следует избегать использования химических средств для удаления краски. Установка диска для удаления краски / ржавчины (обычно называемого «откидной диск») на угловую шлифовальную машину упрощает удаление старой краски.Обязательно наденьте все защитное снаряжение и обязательно работайте на улице. Используйте откидной диск только на окрашенных поверхностях — не используйте его на поверхностях из алюминия или нержавеющей стали с порошковым покрытием.
Отполировка или очистка неокрашенных поверхностей
Наш гриль имеет эмалированную поверхность, поэтому его нужно протирать только мягким моющим средством. Если ваш гриль изготовлен из алюминия или нержавеющей стали, вам следует использовать чистящее средство или полироль, специально предназначенные для этого материала.Обязательно используйте очиститель на водной основе и удалите все химические остатки перед зажиганием гриля.
Перекраска металлических поверхностей
Поскольку ваш гриль нагревается до экстремальных температур, вам нужно искать аэрозольную краску, специально разработанную для грилей. Поищите высокотемпературную краску для гриля в местном магазине. Обязательно замаскируйте или закройте все области, которые не хотите красить.Кроме того, не распыляйте краски на какие-либо части гриля, которые вступают в контакт с пламенем, и не окрашивайте внутреннюю часть крышки. Так чешуйки краски не попадут в пищу.
Установите переключатель зажигания на место
После того, как вы покрасите решетку, можно приступать к установке новых деталей. Начните с установки выключателя зажигания через боковую часть решетки, убедившись, что он обращен к месту расположения первой трубки горелки.
Установить новые трубки горелки
Установите новые трубки горелки в соответствии с инструкциями производителя и убедитесь, что они надежно закреплены на месте. Убедитесь, что они не раскачиваются, когда вы двигаете решетку или ударяете ее.
Установите на место газовые клапаны
После установки трубок горелки можно переустановить газовые клапаны.Дважды проверьте, что все они все еще выключены, а затем надежно закрепите их на месте.
Подсоедините новый шланг регулятора
С помощью разводного гаечного ключа навинтите новый шланг регулятора на узел газового клапана. Вы захотите использовать немного тефлоновой ленты, чтобы убедиться, что у вас есть хорошее уплотнение, чтобы газ не выходил, когда вы подсоединяете баллон с пропаном.
Замена панели управления и газовых ручек
Переустановите панель управления и все ручки или аксессуары, которые к ней прилагаются.Убедитесь, что он надежно закреплен и не сдвинется с места и не оторвется от него во время приготовления на гриле.
ВАЖНО — Проверка на герметичность
После того, как вы подключили газовую линию и все элементы управления, вам нужно, чтобы проверил утечки. Используя небольшую бутылку с мыльной водой, нанесите немного жидкости на все газовые соединения, а затем откройте баллон с пропаном. Если вы видите у какой-либо пузырь, выходящий из соединения, или если вы вообще чувствуете запах газа, отключите ваш баллон, повторно затяните соединения и продолжайте тестирование, пока не исчезнет. НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРОВЕРИТЬ НА УТЕЧКИ ОТКРЫТЫМ ПЛАМЕМ.
Проверьте трубку горелки
Убедившись, что вы устранили все утечки, вы можете проверить, правильно ли зажигаются все ваши горелки. Следуя инструкциям для гриля, зажигайте конфорки по одной и дайте им немного нагреться, чтобы убедиться, что они горят без проблем.
Установите на место защитные ограждения горелки
Выключите гриль и дайте ему остыть до безопасной температуры, а затем установите защитные ограждения горелки. Они предотвращают попадание пищи и жира в конфорки, и их следует заменять каждый раз, когда на них появляются признаки чрезмерной ржавчины или усталости.
Установить новую решетку для гриля
После того, как защитные решетки конфорок вернутся на место, вы можете переустановить грили решетки для готовки и убедиться, что они надежно встали на место. Важно, чтобы не провалился, пока вы готовите!
Смажьте внутреннюю поверхность и нагрейте ее
Теперь, когда внутренности вашего гриля чистые и отремонтированные, вы захотите приправить его. Слегка сбрызните решетки горелки, решетки гриля и внутреннюю часть крышки рапсовым или аналогичным растительным маслом. Нагрейте гриль примерно до 500 градусов по Фаренгейту и дайте ему оставаться горячим примерно 20-30 минут, прежде чем выключить газ.Оставьте крышку закрытой и дайте грилю остыть.
Перекраска и ремонт внешних деталей
Найдите время, чтобы отполировать любые деревянные детали или перекрасить любые пластиковые детали на внешней стороне гриля, которые имеют следы износа. После того, как ваш гриль был приправлен и вы покрасили все оставшиеся внешние части, вы готовы к грилю.
Узнать больше
Советы профессионалов: руководство по сложному приготовлению на гриле
Как отремонтировать угольный гриль
Осадочные ловушки: что и зачем
Вы когда-нибудь замечали, что к вашей печи или водонагревателю идет лишний отрезок газопровода, и задавались вопросом, что, черт возьми, случилось? Это отстойники.
Уловители осадка устанавливаются намеренно, чтобы предотвратить попадание отложений из газового трубопровода в газовый клапан или зону горелки прибора и их засорение. На фото ниже показано восемнадцатилетнее накопление наносов в первом отстойнике в моем собственном доме, который расположен на магистральной газовой магистрали прямо перед регулятором давления.
Я разобрал много осадочных ловушек из любопытства, и это был первый из них, где я действительно что-то нашел.Уловители осадка в моей печи и водонагревателе были полностью пусты. Отстойники требовались почти всегда, и они по-прежнему требуются согласно Кодексу штата Миннесота о топливном газе.
Примечание: парни и девушки старой закалки называют их «капельницами», «капающими ногами», «грязными ногами» и несколькими другими названиями, которые вы не найдете в текущем коде.
Основные требования к отстойникам:
Должен быть установлен как можно ближе к входному отверстию оборудования
Должен быть установлен перед всеми регуляторами давления в фунтах на дюймы
Должен быть выполнен из тройника с закрытым ниппелем длиной не менее 3 дюймов в нижнем отверстии участка тройника.
Обеспечивает изменение направления потока газа на 90 градусов, чтобы предотвратить перетекание осадка через ловушку.Фотография справа — неправильная установка, потому что не обеспечивает этого.
Колпачок должен располагаться ниже тройника.
В то время как старый кодовый язык требовал отстойников только там, где газопровод спускался к приборам, в коде больше нет такого языка. Уловители осадка необходимы во всех газовых установках с автоматическим управлением. Код определяет автоматически управляемый прибор как «Приборы , оборудованные автоматическим розжигом горелки и предохранительным запорным устройством и другими автоматическими устройствами, которые выполняют полное включение и отключение подачи газа к основной горелке или горелкам, а также регулируют подачу газа. к горелке или горелкам, но не влияет на полное отключение газа.”
Другими словами, отстойники необходимы в печах, котлах, водонагревателях, сушилках для одежды, духовках, обогревателях, тепловентиляторах, газовых каминах и т. Д. Несмотря на эти требования, я лично не могу припомнить, чтобы когда-либо видел такой, установленный на газовом камине, они почти никогда не устанавливаются в духовках, и буквально вчера я осмотрел новостройку с сушилкой для одежды в подвале, в которой не было отстойника. на газовой магистрали. Похоже, монтажников и муниципальных инспекторов мало волнует наличие или отсутствие отстойника.Откровенно говоря, я тоже.
Примечание: IRC 2012, который НЕ используется для кода топливного газа в MN, говорит в разделе G2419.4: « осветительные приборы, плиты, сушилки для одежды, декоративные вентилируемые устройства для установки в вентилируемых каминах, газ камины и грили на открытом воздухе не нуждаются в таком оборудовании. ”Итак, вот оно.
Если вы посмотрите на прибор и у вас нет отстойника, не переживайте. Ничего страшного. Просто запланируйте исправить это при следующей замене прибора.Или нет. Если не исправить, это, вероятно, не имеет большого значения.
как построить красивый птичник на дачном участке, пошаговое описание
Для тех, кто проживает на даче с ранней весны до поздней осени, есть смысл завести несушек и лакомиться домашними яйцами. В дачных условиях вполне реально сделать простой, но комфортный курятник.
Особенности проектирования
Курятник можно заказать плотнику, купить готовый или сделать самостоятельно. Видов конструкций множество, от небольшого переносного варианта до масштабного строения. Проектируя курятник, следует выбрать теплое, но нежаркое место. Домик с гнездами и насестами нужно приподнять над землей, это поможет уберечь птиц от ночного холода и сырости.
Мини-курятники, для нескольких птиц, легко переносятся на другое место. Их можно выполнить в виде носилок, поставить на колеса либо просто перенести по частям. Большие земельные участки могут себе позволить объемные курятники с просторным выгулом. Иногда птичьи домики строят в несколько этажей.
Куры на свободном выпасе несутся веселее. Но тот, кто рискнет выпустить их в огород, останется без урожая. Хозяева-птичники нашли выход, как птице нагуляться и овощи сохранить. Они выстраивают из сетки длинные коридоры, в которые птицы могут выходить из курятника и входить в него с другой стороны.
С летним вариантом на дачном участке можно совсем не усложнять себе жизнь, сделать самый простой курятник, в виде треугольника из нескольких листов шифера, и небольшой выгул, затянутый сеткой. Кто любит сложности, может выстроить красивый птичник с вереницей домиков, окошками и цветниками. Или мини-домик для бройлеров, похожий на настоящую сельскую избушку.
Как построить своими руками
Прежде чем приступить к строительству курятника, необходимо знать, сколько в нем будет проживать птиц, от этого зависят размеры будущей постройки. Птичник на даче вполне реально сделать своими руками, нужно лишь следовать пошаговой инструкции.
Подготовительные работы
В любом строительстве необходимо время для подготовительных работ. Сюда входят: выбор места, проекта, материалов, подготовка чертежей и расчетов.
Выбор места
От комфортного состояния птицы будет зависеть ее здоровье и качество яиц. Правильно выбранное место может в дальнейшем сказаться на яйценоскости кур. Жарким летним днем несушкам будет неуютно находиться на солнцепеке. Лучше расположить их под тенистым деревом. Утром косые лучи солнца должны согреть и осушить остывший за ночь курятник, а для этого его следует разместить с юго-восточной стороны от деревьев.
Место для птицы лучше выбрать в стороне от сада и огорода, чтобы исключить риски попадания в помещение химических веществ при обработке садовых культур. Канализация, выгребная и компостная ямы тоже не должны находиться рядом с курятником и выгулом во избежание инфекции. Если пристроить курятник к зданию дачи, его легче отапливать и за птицей проще присматривать. Нельзя стройку осуществлять в низине, так как осадки с земельного участка будут стекать к курятнику.
Вокруг выгула птиц лучше высадить живую изгородь, чтобы защитить их от ветра и сквозняков. Птица одинаково может пострадать от жары, холода и ветра, поэтому все эти факторы следует исключить. Чтобы легче контролировать птиц и вовремя закрывать их на ночь, курятник должен просматриваться с наиболее обитаемых мест на даче. Когда куры зайдут на покой, нужно просто закрыть за ними дверь.
Проект
Начинать строительство следует с подготовки чертежей и расчетов. К этому моменту место постройки должно быть определено, эскиз курятника составлен с привязкой на местность и сторонам света. Нужно указать рядом стоящие постройки и деревья, продумать уровень затененности, розу ветров, исключить наличие сквозняков. Чертеж постройки можно составить самостоятельно с учетом особенностей своего участка либо позаимствовать в интернете.
План постройки должен включать место для насестов, поилок, кормушек и выгула птиц. Продумывается и обозначается вентиляция, освещение. Если планируется зимний курятник, следует учитывать систему обогрева. Размеры постройки определяются из расчета: две курицы на один квадратный метр плюс 30% добавочной площади под гнезда. Но на практике птиц селят большим количеством, чем требуется по нормативам.
Процесс строительства
В процессе строительства все работы выполняются поэтапно, ориентируясь на чертежи и расчеты. На начальном этапе делается разметка местности и закладывается фундамент.
Фундамент
Для нескольких несушек можно соорудить небольшой переносной курятник, он не нуждается в основании. Более масштабному проекту потребуется фундамент.
Они бывают трёх видов.
Столбчатый. Предполагает установку столбов и возведение постройки по каркасной технологии.
Свайный. В качестве столбов используются сваи, которые вбиваются на неустойчивых почвах либо на наклонной местности.
Ленточный. Самый надежный фундамент, он заливается бетоном по периметру всей постройки.
Простые дачные варианты чаще всего используют столбчатый вид основы, это дешевле и проще в исполнении.
По контуру будущего курятника следует вырыть ямы до глубины промерзания. Углубления делать с шаговой частотой два метра. Объем опоры будет составлять около 20 см и возвышаться над поверхностью грунта на 40 см. Опалубку можно соорудить из грубой доски, высотой 60-80 см. Далее, армировать с помощью арматуры, вставить опоры и залить бетоном. Начинать работу можно с любого угла будущей постройки. Залитый фундамент укрыть полиэтиленом и оставить на неделю до высыхания.
Пол
Когда фундамент окрепнет, производится обвязка цокольной части. Для этого на рубероид укладывают четыре бруса толщиной по 20 см, создавая короб. С помощью металлических уголков брусья скрепляют между собой.
Доски, поставленные на ребро (лаги), с помощью гвоздей крепятся к обвязке. Участки между ними наполняют керамзитом. Затем, чтобы защитить птицу от грызунов, поверхность покрывают мелкоячеистой сеткой с полуметровым напуском, который в дальнейшем поднимется на стены. Сверху укладывается черновая доска.
Сооружая пол, лучше сделать небольшой уклон в сторону двери, чтобы облегчить в дальнейшем уход за курятником. Работая с древесиной, следует помнить, что все деревянные элементы должны быть обработаны противогрибковыми и противопожпрными средствами. Утепляют пол, когда стены уже имеются.
Возведение стен
Возведение стен следует начинать с монтажа боковых стоек. Чтобы в дальнейшем выполнить односкатную крышу, разница между передними и задними стойками должна быть около полуметра. Важно помнить, что скат крыши не должен быть в сторону выгула птиц.
Затем с помощью досок делается верхняя обвязка, их крепят к стойкам гвоздями. Прежде чем монтировать обрешетку, следует узнать размеры утеплителя. Пласты теплоизоляции укладывают в промежутке между опорами.
В районе двери, окна, проема для выхода птиц, устанавливаются поперечные направляющие. Когда каркас готов, пол и потолок зашивают обрезной доской.
Кровля
Для покрытия кровли, нужно заготовить стропила. Чтобы вычислить их размер, замеряют расстояние между фасадной и задней стойкой, прибавляют еще тридцать сантиметров на свес крыши.
Стропила, выставленные на ребро, монтируют к верхней обвязке строения. Расстояния между стропилами равняются ширине теплоизоляции. Стропила укрывают полиэтиленом, делают обрешетку и монтируют кровельное покрытие.
Чтобы утеплить кровлю, плиты теплоизоляции закладывают между стропилами. В северных районах можно использовать несколько слоев утеплителя. Между подшивочным материалом и теплоизоляцией следует оставлять несколько сантиметров пространства для свободной циркуляции воздуха.
Обшивка стен
Стены обшивают после кровельных работ. К наружной стороне каркаса монтируют бруски к которым крепят доски, фанеру, листы ОСБ, то, чем планировался зашиваться курятник. Между стойками закладывается утеплитель.
Затем курятник обшивается изнутри. Место вентиляционных отверстий следует оставлять без обшивки.
Устройство и отделка курятника
Если стены и потолок обработать известью, это защитит помещение от паразитов.
Пол должен выполняться из теплых материалов, а цемент, керамическая плитка, кирпич для него не подходят. Куры склонны к ревматизмам, если пол холодный, сырой, они садятся на лапы и перестают ходить. Древесина – самый подходящий материал для курятника. Чтобы не испортить древесное покрытие куриным навозом, пол толстым слоем укрывают песком и опилками.
Крыша не должна строиться из материалов, которые сильно нагреваются на солнце или шумят от дождя и ветра. Куры одинаково плохо несутся как от испуга, так и от перегрева.
Вентиляция
Для солидных курятников можно устроить вентиляционный короб под кровлей. Небольшие птичьи домики могут обойтись двумя отверстиями с заслонками на противоположных стенах.
Оптимальным вариантом будет вытяжка, снабженная вентилятором. Для установки такой системы следует проделать два квадратных отверстия на противоположных стенах. Одно из них должно быть на сорок сантиметров ниже другого. В отверстие вставляют специальный вентилятор.
Освещение
Куры плохо видят в темноте, если они замерзают, или пугаются, начинают забиваться в угол и давить друг друга. В таких условиях удобно иметь регулируемое освещение с плавным выключением.
Насесты и гнезда
Насесты удобнее делать съемными, так за ними легче ухаживать, и располагать на разной высоте. К насесту следует подвести деревянную лестницу, она представляет собой широкую доску с поперечными брусками.
Устилать гнезда лучше соломой и периодически ее менять. Сено менее пригодно, так как быстро преет. Гнезда должны быть затемнены, куры не любят нестись при ярком свете.
В курятнике нужно установить несколько деревянных жердочек на расстоянии 30-50 см друг от друга.
Кормушки
Кормушками легко пользоваться, если они сделаны в виде выдвижных ящиков. Тогда корма можно засыпать, не заходя в курятник. Кормушки, обычно, сколачивают из досок и устанавливают на небольшой высоте.
Выгул птиц
Чем больше пространства для выгула кур, тем меньше риска распространения инфекции. Некоторые хозяева, при большом количестве птиц, выгул делят на секции, во избежание давки. Место выгула должно быть сухим, что обеспечивают песчаные почвы либо дренажная система.
Советы профессионалов
Для постройки и оборудования дачного курятника могут пригодиться несколько советов:
Рассчитывая площадь курятника на планируемое число птиц, лучше сделать постройку с запасом – в будущем кур может стать больше.
Если строится небольшой курятник на несколько несушек, удобнее поставить его на колеса. Это поможет без проблем перемещать птичник, а у кур всегда будет свежий выпас.
Зимний курятник нуждается в основательных материалах (кирпич, камень), они хорошо удерживают тепло и не пожароопасны, что делает возможным использовать обогреватель.
Когда дни становятся короче и куры перестают нестись, их можно «обмануть» дополнительным освещением, продлевая «световой день» с помощью дневных ламп.
Комфортный курятник понравится птицам, а плюс к этому хороший уход. В результате – активная яйценоскость и прибавка в весе обеспечена.
О том, как сделать простой курятник, смотрите в следующем видео.
как построить красивый птичник на дачном участке, пошаговое описание
Для тех, кто проживает на даче с ранней весны до поздней осени, есть смысл завести несушек и лакомиться домашними яйцами. В дачных условиях вполне реально сделать простой, но комфортный курятник.
Особенности проектирования
Курятник можно заказать плотнику, купить готовый или сделать самостоятельно. Видов конструкций множество, от небольшого переносного варианта до масштабного строения. Проектируя курятник, следует выбрать теплое, но нежаркое место. Домик с гнездами и насестами нужно приподнять над землей, это поможет уберечь птиц от ночного холода и сырости.
Мини-курятники, для нескольких птиц, легко переносятся на другое место. Их можно выполнить в виде носилок, поставить на колеса либо просто перенести по частям. Большие земельные участки могут себе позволить объемные курятники с просторным выгулом. Иногда птичьи домики строят в несколько этажей.
Куры на свободном выпасе несутся веселее. Но тот, кто рискнет выпустить их в огород, останется без урожая. Хозяева-птичники нашли выход, как птице нагуляться и овощи сохранить. Они выстраивают из сетки длинные коридоры, в которые птицы могут выходить из курятника и входить в него с другой стороны.
С летним вариантом на дачном участке можно совсем не усложнять себе жизнь, сделать самый простой курятник, в виде треугольника из нескольких листов шифера, и небольшой выгул, затянутый сеткой. Кто любит сложности, может выстроить красивый птичник с вереницей домиков, окошками и цветниками. Или мини-домик для бройлеров, похожий на настоящую сельскую избушку.
Как построить своими руками
Прежде чем приступить к строительству курятника, необходимо знать, сколько в нем будет проживать птиц, от этого зависят размеры будущей постройки. Птичник на даче вполне реально сделать своими руками, нужно лишь следовать пошаговой инструкции.
Подготовительные работы
В любом строительстве необходимо время для подготовительных работ. Сюда входят: выбор места, проекта, материалов, подготовка чертежей и расчетов.
Выбор места
От комфортного состояния птицы будет зависеть ее здоровье и качество яиц. Правильно выбранное место может в дальнейшем сказаться на яйценоскости кур. Жарким летним днем несушкам будет неуютно находиться на солнцепеке. Лучше расположить их под тенистым деревом. Утром косые лучи солнца должны согреть и осушить остывший за ночь курятник, а для этого его следует разместить с юго-восточной стороны от деревьев.
Место для птицы лучше выбрать в стороне от сада и огорода, чтобы исключить риски попадания в помещение химических веществ при обработке садовых культур. Канализация, выгребная и компостная ямы тоже не должны находиться рядом с курятником и выгулом во избежание инфекции. Если пристроить курятник к зданию дачи, его легче отапливать и за птицей проще присматривать. Нельзя стройку осуществлять в низине, так как осадки с земельного участка будут стекать к курятнику.
Вокруг выгула птиц лучше высадить живую изгородь, чтобы защитить их от ветра и сквозняков. Птица одинаково может пострадать от жары, холода и ветра, поэтому все эти факторы следует исключить. Чтобы легче контролировать птиц и вовремя закрывать их на ночь, курятник должен просматриваться с наиболее обитаемых мест на даче. Когда куры зайдут на покой, нужно просто закрыть за ними дверь.
Проект
Начинать строительство следует с подготовки чертежей и расчетов. К этому моменту место постройки должно быть определено, эскиз курятника составлен с привязкой на местность и сторонам света. Нужно указать рядом стоящие постройки и деревья, продумать уровень затененности, розу ветров, исключить наличие сквозняков. Чертеж постройки можно составить самостоятельно с учетом особенностей своего участка либо позаимствовать в интернете.
План постройки должен включать место для насестов, поилок, кормушек и выгула птиц. Продумывается и обозначается вентиляция, освещение. Если планируется зимний курятник, следует учитывать систему обогрева. Размеры постройки определяются из расчета: две курицы на один квадратный метр плюс 30% добавочной площади под гнезда. Но на практике птиц селят большим количеством, чем требуется по нормативам.
Процесс строительства
В процессе строительства все работы выполняются поэтапно, ориентируясь на чертежи и расчеты. На начальном этапе делается разметка местности и закладывается фундамент.
Фундамент
Для нескольких несушек можно соорудить небольшой переносной курятник, он не нуждается в основании. Более масштабному проекту потребуется фундамент.
Они бывают трёх видов.
Столбчатый. Предполагает установку столбов и возведение постройки по каркасной технологии.
Свайный. В качестве столбов используются сваи, которые вбиваются на неустойчивых почвах либо на наклонной местности.
Ленточный. Самый надежный фундамент, он заливается бетоном по периметру всей постройки.
Простые дачные варианты чаще всего используют столбчатый вид основы, это дешевле и проще в исполнении.
По контуру будущего курятника следует вырыть ямы до глубины промерзания. Углубления делать с шаговой частотой два метра. Объем опоры будет составлять около 20 см и возвышаться над поверхностью грунта на 40 см. Опалубку можно соорудить из грубой доски, высотой 60-80 см. Далее, армировать с помощью арматуры, вставить опоры и залить бетоном. Начинать работу можно с любого угла будущей постройки. Залитый фундамент укрыть полиэтиленом и оставить на неделю до высыхания.
Пол
Когда фундамент окрепнет, производится обвязка цокольной части. Для этого на рубероид укладывают четыре бруса толщиной по 20 см, создавая короб. С помощью металлических уголков брусья скрепляют между собой.
Доски, поставленные на ребро (лаги), с помощью гвоздей крепятся к обвязке. Участки между ними наполняют керамзитом. Затем, чтобы защитить птицу от грызунов, поверхность покрывают мелкоячеистой сеткой с полуметровым напуском, который в дальнейшем поднимется на стены. Сверху укладывается черновая доска.
Сооружая пол, лучше сделать небольшой уклон в сторону двери, чтобы облегчить в дальнейшем уход за курятником. Работая с древесиной, следует помнить, что все деревянные элементы должны быть обработаны противогрибковыми и противопожпрными средствами. Утепляют пол, когда стены уже имеются.
Возведение стен
Возведение стен следует начинать с монтажа боковых стоек. Чтобы в дальнейшем выполнить односкатную крышу, разница между передними и задними стойками должна быть около полуметра. Важно помнить, что скат крыши не должен быть в сторону выгула птиц.
Затем с помощью досок делается верхняя обвязка, их крепят к стойкам гвоздями. Прежде чем монтировать обрешетку, следует узнать размеры утеплителя. Пласты теплоизоляции укладывают в промежутке между опорами.
В районе двери, окна, проема для выхода птиц, устанавливаются поперечные направляющие. Когда каркас готов, пол и потолок зашивают обрезной доской.
Кровля
Для покрытия кровли, нужно заготовить стропила. Чтобы вычислить их размер, замеряют расстояние между фасадной и задней стойкой, прибавляют еще тридцать сантиметров на свес крыши.
Стропила, выставленные на ребро, монтируют к верхней обвязке строения. Расстояния между стропилами равняются ширине теплоизоляции. Стропила укрывают полиэтиленом, делают обрешетку и монтируют кровельное покрытие.
Чтобы утеплить кровлю, плиты теплоизоляции закладывают между стропилами. В северных районах можно использовать несколько слоев утеплителя. Между подшивочным материалом и теплоизоляцией следует оставлять несколько сантиметров пространства для свободной циркуляции воздуха.
Обшивка стен
Стены обшивают после кровельных работ. К наружной стороне каркаса монтируют бруски к которым крепят доски, фанеру, листы ОСБ, то, чем планировался зашиваться курятник. Между стойками закладывается утеплитель.
Затем курятник обшивается изнутри. Место вентиляционных отверстий следует оставлять без обшивки.
Устройство и отделка курятника
Если стены и потолок обработать известью, это защитит помещение от паразитов.
Пол должен выполняться из теплых материалов, а цемент, керамическая плитка, кирпич для него не подходят. Куры склонны к ревматизмам, если пол холодный, сырой, они садятся на лапы и перестают ходить. Древесина – самый подходящий материал для курятника. Чтобы не испортить древесное покрытие куриным навозом, пол толстым слоем укрывают песком и опилками.
Крыша не должна строиться из материалов, которые сильно нагреваются на солнце или шумят от дождя и ветра. Куры одинаково плохо несутся как от испуга, так и от перегрева.
Вентиляция
Для солидных курятников можно устроить вентиляционный короб под кровлей. Небольшие птичьи домики могут обойтись двумя отверстиями с заслонками на противоположных стенах.
Оптимальным вариантом будет вытяжка, снабженная вентилятором. Для установки такой системы следует проделать два квадратных отверстия на противоположных стенах. Одно из них должно быть на сорок сантиметров ниже другого. В отверстие вставляют специальный вентилятор.
Освещение
Куры плохо видят в темноте, если они замерзают, или пугаются, начинают забиваться в угол и давить друг друга. В таких условиях удобно иметь регулируемое освещение с плавным выключением.
Насесты и гнезда
Насесты удобнее делать съемными, так за ними легче ухаживать, и располагать на разной высоте. К насесту следует подвести деревянную лестницу, она представляет собой широкую доску с поперечными брусками.
Устилать гнезда лучше соломой и периодически ее менять. Сено менее пригодно, так как быстро преет. Гнезда должны быть затемнены, куры не любят нестись при ярком свете.
В курятнике нужно установить несколько деревянных жердочек на расстоянии 30-50 см друг от друга.
Кормушки
Кормушками легко пользоваться, если они сделаны в виде выдвижных ящиков. Тогда корма можно засыпать, не заходя в курятник. Кормушки, обычно, сколачивают из досок и устанавливают на небольшой высоте.
Выгул птиц
Чем больше пространства для выгула кур, тем меньше риска распространения инфекции. Некоторые хозяева, при большом количестве птиц, выгул делят на секции, во избежание давки. Место выгула должно быть сухим, что обеспечивают песчаные почвы либо дренажная система.
Советы профессионалов
Для постройки и оборудования дачного курятника могут пригодиться несколько советов:
Рассчитывая площадь курятника на планируемое число птиц, лучше сделать постройку с запасом – в будущем кур может стать больше.
Если строится небольшой курятник на несколько несушек, удобнее поставить его на колеса. Это поможет без проблем перемещать птичник, а у кур всегда будет свежий выпас.
Зимний курятник нуждается в основательных материалах (кирпич, камень), они хорошо удерживают тепло и не пожароопасны, что делает возможным использовать обогреватель.
Когда дни становятся короче и куры перестают нестись, их можно «обмануть» дополнительным освещением, продлевая «световой день» с помощью дневных ламп.
Комфортный курятник понравится птицам, а плюс к этому хороший уход. В результате – активная яйценоскость и прибавка в весе обеспечена.
О том, как сделать простой курятник, смотрите в следующем видео.
как построить его на даче по чертежам? Как сделать загон для кур в деревенском курятнике-шалаше по схеме?
Многие дачники разводят на своих участках различных домашних птиц, в том числе и кур. Для их содержания требуются специальные постройки. Сделать их можно своими руками. В данной статье мы рассмотрим основные этапы изготовления птичников, разберём, где лучше размещать такие строения.
Проектирование
Перед тем как приступить к строительству самого курятника, необходимо проработать проект по его созданию. Легче всего будет найти в интернете уже готовую схему строения. Там можно увидеть чертежи с самыми разными вариантами.
Наиболее простые модели чаще строят всего для нескольких животных (6-7 кур). Выбранный проект лучше перенести на бумагу.
В нём, кроме самой схемы и указаний, должны также содержаться все размеры.
Выбираем место
Выбор места играет важную роль, если вы строите простой непередвижной курятник. Если вы будете делать постройку прямоугольной формы, то тогда разместить её лучше по направлению с востока на запад. Все окна должны выходить или на южную, или на восточную сторону. Это позволит обеспечить достаточное освещение внутри в течение всего дня.
Курятник нужно строить подальше от шумных мест, поэтому их чаще располагают в глубине дворов. Большое количество шумов может вызвать у птиц стрессовое состояние, что скажется на их яйценоскости. Подобрать можно и немного возвышенное место. Такое расположение не позволит лишней воде застаиваться.
Подобранный вами участок должен быть хорошо защищён от порывов ветра, так как куры не любят сквозняки. Чтобы защитить строение от ветра, его лучше разместить около забора. Для защиты от солнечных лучей можно подобрать место, засаженное деревьями.
Территория для строительства загона должна быть максимально сухой. Излишняя влага не только может привести к быстрому разрушению конструкции, но и к появлению разных болезней у птиц, так как куры тяжело переносят высокий уровень влажности.
Ход работы
Строительство простого деревенского курятника на даче своими руками идёт в несколько этапов. Перед началом работ нужно хорошо продумать устройство строения. Начинать необходимо с создания фундамента.
Фундамент
Чтобы сделать основу под курятник, лучше отдать предпочтение столбчатому фундаменту. Для этого, используя колышки и шнур, делают границы будущего строения. Лопатой снимают верхний слой земли. Снять нужно будет около 20 см. В углах выкапывают небольшие ямы (ширина – 50 см, высота – 70 см). Если вы делаете прямоугольный загон для кур, то тогда надо также установить столбики через каждый метр.
С помощью верёвки определяется нужный уровень опор над поверхностью земли. Он должен быть равен 20-25 см. На дно высыпают гравий, нужно сделать слой толщиной в 10 см. Затем укладывают первые два кирпича, делают это вместе с готовым цементным раствором. Следующие кирпичи будут устанавливаться перпендикулярно.
Кирпичная кладка подгоняется под один уровень. Цемент оставляют затвердевать. На это уйдёт около одной недели. Когда он полностью застынет, можно будет обработать установленные столбы с помощью битума или мастики. В местах, где почва была частично снята, нужно насыпать достаточное количество гравия. Он предназначается для создания дренажа.
Пол и стены
Перед тем как приступить к возведению стен и полов, убедитесь, что столбики фундамента были изолированы с помощью рубероида. Лаги для напольной части устанавливаются на ребро, промежутки при этом должны быть не меньше 50 см. Всё это заделывается небольшими деревянными брусками. Углы присоединяются по схеме «шип-паз».
Места образовавшихся стыков необходимо уплотнить. Для этого применяют специальное льноджутовое волокно. Если при строительстве вами была использована влажная древесина, то тогда лучше использовать нагели – они защитят строение от перекашивания курятника в будущем.
Стены подгоняются под нужную высоту. Затем устанавливают потолочные балки и стропила. Только после этого можно приступать к укладке кровельного слоя.
Вместе с тем оформляется и пол, для этого надо вогнать доски в лаги.
Кровля
Крыша может быть с одним или двумя скатами. Для простого и небольшого строения сможет подойти покрытие всего с 1 скатом. При этом угол наклона должен составлять 30 градусов. Кровлю чаще всего оформляют с помощью профнастила, шифера или рубероида. Металлические материалы использовать не стоит, потому что из-за них внутри будут слышаться громкие посторонние звуки во время дождя.
Обшивка
К ней приступают в самом конце. Лучше заранее утеплить загон для кур. Утепление нужно организовать с помощью минеральной ваты, иногда используют пенопласт. Такие материалы без труда можно закрепить, они обладают небольшим весом. Предварительно нужно соорудить каркас из деревянных брусьев. Конструкция обеспечит более плотное прилегание, позволит избавиться от щелей. При необходимости можно заполнить отверстия монтажной пеной.
Перед укладкой утеплителя также надо создать пароизоляционный слой из специальной плёнки. Чтобы тёплый воздух не выходил за пределы помещения через оконные проёмы, стоит использовать тройной стеклопакет.
Если вы сделали птичник в холодном месте, то тогда под потолком укладывают дополнительный слой утеплителя.
Внешняя часть курятника обшивается вагонкой или другим подходящим деревянным материалом. Скреплять листы между собой можно различными крепежами, в том числе и саморезами. Дополнительно можно соорудить небольшое открытое отделение для выгула, которое покрывается металлической тонкой сеткой.
Место для выгула должно быть слегка затемнённым, его размещают в полутени. Открытое пространство при этом необходимо сделать наиболее просторным для птиц. На 3 курицы приходится в среднем 1 кв. м.
При сооружении курятника нужно позаботиться о местах для установки окон и дверцы. Для последней можно оставить немного места, её лучше крепить с помощью крепёжных петель. Отдельно стоит предусмотреть открытое отделение для более лёгкой чистки внутренней части курятника. Чаще всего его делают в задней стенке.
Внутреннее обустройство
Начать внутреннюю отделку простого курятника-шалаша можно с укладки напольного покрытия. Деревянные доски устанавливают в три этапа. Вниз кладут необработанные материалы, затем формируют пароизоляционную часть и финишное покрытие.
На готовое напольное покрытие укладывают подстилку. В качестве неё используют такие материалы:
толстые слои соломы;
измельчённые засушенные стебли;
сено.
Стены после укладки утеплителя можно оформить при помощи той же вагонки, что использовалась для внешней части. В некоторых случаях укладывают удлинённые бруски из дерева. Если в стенах и полах всё равно остались небольшие щели, их можно закрыть специальным волокном.
Если вы поместите в загон несушек, тогда позаботьтесь о гнёздах. Они нужны птицам для того, чтобы они могли отдыхать и высиживать яйца. К каждому из них проводят лоток. Размещать их надо в более тёмных и спокойных зонах.
Также внутри стоит соорудить жерди. На них курицы будут проводить основную часть времени.
Жерди лучше крепить в виде лесенки, чтобы сэкономить пространство. Не забудьте разместить внутри и кормушки для животных. Можно соорудить конструкцию с выводом корма.
При обустройстве внутренней части обратите внимание на освещение и вентиляцию. Окна не должны быть слишком маленькими по размерам, чтобы свет смог проникать в дневное время. Если естественного света будет не хватать, то тогда необходимо установить несколько дополнительных источников.
При устройстве вентиляции помните, что обязательно надо предусмотреть возможность регулировки воздуха, так как зимой часто приходится перекрывать его полностью, иначе вентиляция будет забирать всё тепло внутри.
О том, как сделать простой курятник своими руками, смотрите в следующем видео.
170 фото мини-курятников своими руками
мини курятник своими руками
Сразу после обустройства огорода, у новоиспеченных дачников возникает непреодолимое желание обзавестись какой-то полезной живностью. Помимо собаки, конечно, она хоть и друг человека, но ни яиц, ни молока от нее не дождешься. В общем, самая простая идея, это разводить кур. Проблем с ними немного, а без свежих яиц дачная жизнь будет не полноценной. Первый вопрос, который надо решить – соорудить курятник. А так как опыта разведения кур у начинающих дачников обычно не много, то свою животноводческую деятельность лучше начинать с небольшого количества птицы.
Визуальное меню
Мини-курятники на 3-4 курицы
Выберите курятник
Построить мини курятник на 5 – 10 кур не сложно, например такой образец с домиком и вольером. Это стационарный зимний курятник на 10 – 12 кур. Подробности строительства куриных домиков приводить не буду, по представленным фотографиям вы можете просто выбрать себя подходящий вариант.
Переносной мини курятник
Обычные переносные мини курятники могут различаться разве что по конструкции, своим габаритам и способам перемещения. Везде должно присутствовать помещение для наседок, место для насеста и вольер для выгула. В общем, ничего сложного.
Треугольный курятник
Треугольный курятник (пошаговые фото)
Переносной летний треугольный курятник для 3-5 кур (пошаговые фото). Автором этих пошаговых фото является Крис Kafer, который в своем блоге выложил пошаговые фото строительства. 15 фото — гнездо, где куры будут нестись. 12 фото — насест (нашест), где куры будут спать
Источник фото: chriskafer.wordpress.com
А это выгул для такого треугольного курятника. Продолжение
Этот выгул должен получиться очень легким, что бы было легче его переносить по участку, он должен как бы скользить. Ниже представлены пошаговые фото, автор тоже Крис Kafer
Источник фото: chriskafer.wordpress.com
Так же для такого курятника можно сделать автопоилку и автокормушку
Переносной курятник дачный
Естественно, что на даче переносной курятник можно сделать более декоративным, например, украсить цветами или какой-то оригинальной конструкцией.
Мини курятник на колесах
Подумайте!: сможете ли Вы переместить курятник по участку самостоятельно, ведь курочек надо каждые два дня переносить на новый участок с зеленой травой. Следует задуматься над созданием курятников на колесиках, фото которых смотрите в фотогалерее ниже.
Поэтому, чтобы курятник не переносить, можно приделать колесики на раму, тогда он будет передвижной, а не переносной.
Нажмите на любое изображение, чтобы его увеличить
Стационарный курятник
Если вы не планируете расширять поголовье кур, то можно сделать небольшой курятник стационарный.
Необычный курятник
Но воображению дачников нет предела, и если хочется чего-то необычного, то вот несколько вариантов фантазий мастеров.
Оригинальный курятник
А если совсем нет времени заниматься разными постройками, то чего мудрить, куры могут прекрасно пожить в шкафу.
На наш взгляд идеальный курятник на небольшое количество кур (4,5,6,7,8,9,10 и 12 кур) представлен на авторитетном сайте саманка. Есть огромный выгул для курочек, (они любят волю). Предусмотрены насесты, вход для хозяина, для чистки курятника, а так же удобные корзины для яиц, из которых очень удобно собирать яйца.
Источник фото: samanka.ru
Курятник на 9 крупных (12 мелких) кур.
<- Слева фото описание элементов курятника (нажмите на него, чтобы увеличить)
Этот курятник популярен в Англии, там его можно приобрести в разобранном виде и собрать самостоятельно дома. Фото слева мы нашли на сайте countrysideliving.net, где автор подробно расписал для чего нужен каждый отдельный элемент курятника.
Современный курятник МОДЕРН (на 3-4 кур)
Автор этого курятника Джефф Troutman (слева) и Эрик Миллингер (справа) (1 фото).
Интересная история бизнес успеха:
В 2009 году Джефф в школе дали задание разработать дизайн проект. В поисках идеи ему предложили разработать дизайн курятника. В результате чего был создан уникальный по дизайну курятник, образец которого даже был выставлен в музее «Боулдер Музей современного искусства»!!! Некоторым посетителям музея так понравился курятник, что Джеффу стали поступать заказы на изготовление. Так начался бизнес по продаже курятников.
Детали этого курятника изготавливаются из фанеры, вырезаются на лазерном станке по специальным цифровым макетам. Все детали соприкасающиеся с землей изготовлены из кедра, для долговечности. Все металлические детали оцинкованы.
Курятник имеет два режима: летний и зимний. (ну, это, конечно, для американских условий) Отличаются режим тем, что в зимний период прорези для вентиляции закрываются оргстеклом.
Курятник отправляют покупателю по почте в нескольких пакетах. Есть бумажная инструкция и видео инструкция. Длительность сборки 45 минут. Сборщику нужна только отвёртка.
Источник фото: backyardpoultrymag.com
Неплохой курятник на 3-4 куры, можно держать индюков, кроликов, уток.
Есть просторный выгул, гнездо для яиц с открывающейся крышкой. Так же крыша тоже открывается. Сам курятник не очень тяжелый и вполне может поддаться переноске по участку. Обратите внимание на пол домика, он сделан из гладкой стали и может доставаться, что обеспечивает легкую уборку экскрементов.
Во второй галерее фото инструкции по сборке такого жилища для птиц.
Все размеры указаны в американских величинах, т.е. дюймы, инчи, дроби (любят же они все усложнить).
Источник фото: shopomatic.ru
Эта модель отличается высоким выгулом для курочек. Хозяин легко может войти в вольер. Птицам будет очень удобно играть и размножаться в таком пространстве. С богу имеется лоток для уборки мусора, который делается из гладкой стали. Очень удобно, когда лоток на уровне рук. Это позволяет прочистить или проверить загрязнение курятника, лишний раз не наклоняясь. Так же здесь предусмотрены гнезда для яиц, которые так же расположены на уровне рук.
Такой курятник вполне подойдет для индюшек, кроликов и другой мелкой живности.
Источник фото: shopomatic.ru
Компактный курятник для цыплят.
Подойдет также для нескольких куриц, кроликов, уток, индюшек. Один из минусов это маленькое пространство, но зато легко уместиться даже в небольшом сарае зимой и на хранении не будет занимать много места, после того как цыплята подросли. Есть выгул, гостиная со спальней. Конечно, если этот цыплятник будет стоять ранней весной или поздней осенью, то стоит задуматься об утеплении. Зато конструкция очень легкая, и хозяину (даже хозяйке) не составит труда перенести его на новый зеленый участок травы, после того как цыплята через два дня всю зелень сравняют с землей.
Источник фото: shopomatic.ru
Мини переносной курятник на 10 кур
В таком курятнике может поместиться до 10 взрослых кур несушек. В тоже время легкость конструкции может позволить переносить его по участку. Просторный выгул. Лотки покрываются гладкой сталью и позволяют с легкостью убирать мусор из курятника. В курятник можно войти во весь рост. По бокам гнезда для яйц с открывающимися крышками, что позволяет легко собирать урожай яйц. Так же дополнительная дверь сзади позволит с легкостью проникнуть внутрь курятника. А маленькое регулируемое окошечко под крышей обеспечит циркуляцию воздуха и прокаливаемость курятника.
Источник фото: shopomatic.ru
Курятник с 2 выгулами для 3-5 куриц
В этом домике легко поместиться от 3 до 5 куриц, или с десяток птенцов. Так же в нем можно держать уток и кроликов. Симметричность конструкции позволит хозяевам перетаскивать сооружение по участку равномерно распределяя нагрузку на каждого переносчика, что, кстати, очень удобно!. Так же возможно разделить домик на две части и содержать в каждой половине разную живность, например, куриц и уток.
Источник фото: shopomatic.ru
Курятник на 6-9 кур без выгула
Уютный курятник с 6 гнездами.
Источник фото: shopomatic.ru
100+ фото курятников
Здесь мы собрали все интересные фото курятников, что нашли в интернете.
Нажмите на любое изображение, чтобы его увеличить
Задумайтесь!!!
Построить курятник для 10-15 кур это одно, Построить курятник для 100-1000 кур это другое А для бройлеров это уже третье.
Например, для курятника на 1000 кур о зимнем обогреве можно особо не задумываться, так как пришлось бы задуматься для курятника на 5-10 кур. Тут уже надо думать об охлаждении курятника и о серьезной системе вентиляции. Вспомните, как в 2008 году при отключении электричества в Москве погибло несколько десятков тысяч кур при отключении систем вентиляции на птицефабриках!!!
Бройлеров же целесообразно разводить летом, поэтому особые знания в утеплении при этом ни к чему и рассматривается уже только летний легкий переносной курятник.
Поэтому в этой статье мы будет рассматривать строительство курятника с условиями для максимальной яйценоскости на 5-10-15 и 20 кур круглый год
Итак:
Цель: максимальная яйценоскость.
Максимальная яйценоскость – когда куры в комфортных условиях!!!
Холодно — не несутся
Влажно – плохо несутся
Шумно – плохо несутся
Душно – не несутся
Мало света — плохо несутся
Жарко — плохо несутся
Опасно — не несутся
Задача: Построить такой курятник, который обеспечит максимально комфортные условия для кур.
На 5, 10 или 20 кур следуем сторить два курятника
Зимний
Летний
См. 100+ Фото зимних курятников
См. 200+ фото летних курятников
Когда и какой курятник использовать, или Когда переводить кур в летний, а когда в зимний курятник
Температура на улице <7-15 град
температура на улице >7-15 град
Вообще вопрос не корректный, «когда…?», надо спрашивать, при какой температуре переводить кур в зимний курятник, потому что такая температура (<7град) может и летом бахнуть. Главное, что бы курицы неслись, а при низких температурах они не несутся, и хотя и куры неплохо переносят низкие температуры, держать в летнем курятнике при заморозках нет смысла.
Как сделать зимний курятник читайте здесь
Как сделать летний курятник читайте здесь
См. 100+ Фото зимних курятников
См. 200+ фото летних курятников
Фото снаружи
Фото внутри
О жердях
Прямоугольные жерди нравятся больше круглых.
Бытует мнение, что курам нравятся круглые жерди. Это не так. И это легко проверить: если курица спустившись с насеста разминает ступни, значит сидеть ей на такой палке тяжело. С прямоугольными же такого не бывает. Если поставить рядом круглую и прямоугольную жердь, то кур, выбравших прямоугольную жердь, будет больше.
0.5 м. – расстояние между жердями
Жерди должны быть на одном уровне. Если жерди будут на разных уровнях, то это создаст предпосылки для угнетения сильными курицами слабых!!!, т.к. сильные всегда садятся на верхние жерди «обкакивая» тех, что снизу, слабых. Затем слабых начинают заклевывать. Поэтому, учтите этот момент
Толщина жерди 4*6 см.
15-20 см. занимает курица на жерди
Исходя из этого надо рассчитывать суммарную длину жердей в курятнике. Летом это расстояние больше, зимой меньше, т.к. курочки стараются прижаться друг к другу поплотнее.
Пара советов)))
Не надо утеплять курятник, надо сразу строить теплый!
Делайте курятник красивым, проявите креативность, в таком курятнике приятнее содержать кур!!!
Какой должен быть размер курятника
Размеры курятника.
На 1 квадратный метр 4-5 кур. Чем больше курятник, тем этот показатель меньше, тем больше кур приходится на 1 кв. м. Но это не значит, что если у нас 2 курицы, то можно делать курятник в половину кв.м.. Это бред.
Совет: Чем больше курятник — тем лучше куры ладят друг с другом.
Размеры курятника на 50 кур:
На 50 кур надо строить курятник 5 на 4 метра, т.к. 20 квадратных метров вполне хватить для 50 кур. При этом надо позаботиться о вентиляции, т.к. куры в таком количестве могут задохнуться и плохо нестись.
Где разместить и построить курятник
Итак, где разместить и построить курятник
На возвышенности. Кстати, на многих сайтах пишут, что надо на возвышенности, вообще не важно, можно и в подвале, и в землянке, главное, что бы было сухо и не заливало водой
В тихом месте! Куры не любят шум, шум — это стресс, научно доказано, что лай собаки может снизить яйценоскость кур в половину, поэтому постарайтесь расположить курятник вдали от собачьих будок и так же автодороги.
В тени чего-нибудь. Вы должны сделать так, что бы у курочек был обзор на солнце, но в тоже время и что бы у них была тень в летний зной. Например, дерево или стена дома. Советуют выгул расположить рядом с кустарником. А лучше даже одну из сторон сделать густым кустарником, тут три плюса.
Куры будут в тени
К курам не проберутся хищники
Куры смогут копаться в корнях, т.к. в земле с корнями много всяких червячков.
В какие стороны расположить курятник.
Дверь должна смотреть на восток
Окна на юг
Ну, вообще, это объясняется следующими соображениями. Дверь должна смотреть на восток, только если на ночь вы её не закрываете, иначе это бессмысленно, ведь весь смысл в том, что бы куры просыпались с первыми лучами солнца. Поэтому при планировании сделайте двери или окна так, что бы куры могли видеть первые лучи солнца, так же могли видеть свет весь день, до заката. Это увеличивает световой день, а значит и яйценоскость.
Выгул
1. Размеры выгула для кур
Должен быть просторным.
Чем больше курица ходит, тем больше яйценоскость!!!
Мне откровенно жалко вот этих куриц . Ну, как можно умиляться этому курятнику, когда курицы даже ноги не могут размять, уж лучше вообще не заводить кур, чем устраивать такое издевательство над животными. Такой маленький курятник вполне подойдет для цыплят бройлеров, это будет просто идеальным вариантом. Сложно сказать, сколько квадратных метров надо на одну курицу, ведь чем больше кур тем меньше места надо каждой, не будет же мы для 1000 кур делать выгул в 1000 метров.
Где лучше размести выгул для кур
Тень. Половина выгула в тени, половина на открытом солнце.
Солнце, куры любят ненадолго присесть и расправить крылья под лучами солнца, поэтому какой-то участок выгула должен быть открыт для попадания прямых солнечных лучей
Тень нужна, что бы спрятаться от жары. Поэтому выгул можно ставить вблизи деревьев, кустарника, стены дома, плотного забора. Или можно просто накрыть какую-то часть выгула шифером или другим светонепроницаемым материалом.
Безопасность и тишина. Как мы уже писали, курица хорошо несется, когда чувствует себя в безопасности. Поэтому оградите выгул от проникновения хищников. Под выгул можно вкопать мелкоячеистую сетку или по краям выгула вставить на полметра в землю металлические листы. Ну и опять конечно надо позаботиться, что бы вокруг не было шумности, лая собак и дороги.
Из чего делать выгул в курятнике, форма Сетка (фото) Натянуть туннельную сетку по участку для выгула кур.
Освещение в курятнике
Одним из факторов, влияющих не яйценоскость – это освещение
Продолжительность освещения. От продолжительности светового дня напрямую зависит то, как будут нестись куры. Где бы что не писали, подумайте сами, что 15 часов то куры должны быть освещены, сами проэкспериментируйте и посмотрите, где куры больше несутся при 8-10 световом дне, как пишут в некоторых источниках или при полном дне в 15 часов?
Советы:
Используйте реле
Используйте розетку с таймером, фото.
Старайтесь вывести окна на запад и на восток, что бы солнце светило в окна как можно дольше.
Цвет освещения. Подсветка или искусственный свет должен быть желтого цвета, как солнышко. Такой цвет дают лампы накаливания, но сейчас модно заменять их на энергосберегающие лампы. Так вот в большинстве случаем эти лампы светят холодным белым или вообще синеватым цветом, поэтому многие птицеводы удивляются, почему это куры зимой не несутся, так потому что условия не комфортные для кур, холодно и освещения мало!!! Замена желтого света на белый снижает продуктивность кур на 40-50%!!!!
Чем освещать курятник Освещать курятник можно
лампами накаливания
энергосберегающими лампами
бутылкой с водой в потолке (фото), конечно света не так много, но если куры днем гуляют в выгуле, то такой вариант вполне сгодится, что бы слегка осветить курятник днем и сэкономить электричество.
инфракрасной лампой
плюс: дополнительное тепло
минус: повышенное энергопотребление
Величина окон в курятнике
окна должны занимать 1/5 от площади пола.
Как видите, формула проста, и этого освещения вполне хватить, что бы осветить курятник солнечным светом зимой и сохранить тепло.
Подстилка
из опилок самый рекомендуемый материал, легко достать, легко убирать
из соломы
из сена
нашесты это могут нашесты как на этом фото, под которыми можно расположить извлекаемый лист гладкого метала, что бы немного автоматизировать уборку курятника
Кормушки
Размеры кормушки для кур
Размеры кормушки обычно ничем не ограничиваются
Из чего делать кормушку в курятник
Из дерева. Традиционно такие кормушки делают для зерна, но сейчас все больше птицеводов делают кормушки из труб ПВХ, читайте абзац про автокормушки
Из пластика. Такие кормушки целесообразно делать для сырой пиши, например, для толченого картофеля или остатков еды со стола.
Автокормушки
Для повышения яйценоскости у кур постоянно должно быть зерно. Думаю, не надо объяснять почему. Обеспечить это не просто. Если сделать большую кормушку, то куры будут в неё
залазить,
испражняться,
раскидывать клювом зерно (они это любят).
Привлекает внимание грызунов
Можно сделать вот такую кормушку фото
Авто-кормушки для куриц. Варианты своими руками.
Посмотрите фото ниже, какие интересные кормушки для птиц можно сделать из подручных средств. А ведь из обычных ПВХ канализационных труб! (На первом фото слева изображены основные три самых простых варианта)
Засыпав один раз в автокормушку зерно, вам не придется беспокоиться об этом неделю или больше в зависимости от размеров автокормушки. Смотрите фото автокормушек.
Автокормушка для треугольного курятника. Пошаговые фото
Рассмотрим создание автокормушки для треугольного переносного курятника, создание которого мы писали выше. Автор фото и разработки Крис Kafer
Такой заправленной кормушки хватит курям на неделю. 1 фото — то, что нам придется купить в магазине для кормушки и деревянный диск 2 фото — в тройник вставлен вставыш, который будет регулировать высоту (уровень) зерна 4 фото — в тройник в дно вставлен деревянный диск, который регулирует нижний уровень зерна. 6 фото — расположение отверстия, в которое поместим нашу кормушку. 7 фото — все в сборе.
Источник фото: chriskafer.wordpress.com
Автопоилки для курятника
Автопоилка из ПВХ труб
Авто идеи и фото Крис Kafer. По его словам куры буквально за пару минут освоили эту поилку, вопреки ожиданиям.
Эта поилка подойдет для любого курятника, мы расмотрим её на примере установки в треугольный переносной курятник, создание которого мы рассматривали выше.
Автопоилка для треугольного курятника, пошаговые фото. 1 фото — соски, которые открываются при нажатии клапана. 2 фото — труба ПВХ со вставленными в неё сосками. 4 фото — опрокинутый курятник со вставленной в него автопоилкой для куриц. 7 фото — курица, которая пьет из автопоилки
Источник фото: chriskafer.wordpress.com
Где расположить кормушку в курятнике.
Кормушка должна быть в:
Сухом месте
В тени. Что бы еда и вода не нагревались на солнце и не портились
Советы:
Насыпать в воду чуть-чуть мела, так скорлупа будет крепче
Советуют оббить деревянный пол металлическим листом, так будет проще содержать пол в чистоте
При покраске курятника проверяйте краски на токсичность.
Пол лучше делать под наклоном, это обеспечить как более легкую уборку, так и слив внезапно попавшей жикости из курятника.
Рядом с курятником можно сделать крытую яму для пищевых отходов, куда можно кидать объедки со стола, листы капусты, шелуху от лука. Курицы очень любят рыться в таких местах, находя для себя минералы.
Установка стеклопакетов, может сэкономить деньги на освещении и отоплении.Что бы куры не болели, стены в курятнике обрабатывают известью
Вентиляция Должна быть возможность зимой закрыть вентиляцию наглухо, с вариантом открыть не надолго для проветривания.
Способ постройки курятника землянки:
Расчет на 20 курей
Копаем яму 1,65 м. в ширину, 2,15 м. в длину. 1,1 в глубину.
На дно ямы укладываем кирпичи, затем 10-15 см. песка. Затем укладываем поперечины в стену на уровне 60 см. Затем из черепицы с глиной делаем стены (можно и другими подручными материалами.) Накрываем крышу рубероидом (или другим материалом). Внутри устанавливаем насесты, снаружи делаем выгул.
Стены ямы обкладывают кирпичом с цементом, потом кирпич обшивают досками Курятники из кирпича более сложные, но зато более долговечные, в отличии от деревянных, которые подвержены коррозии, гниению и поражению паразитами.
Пол в курятнике
Крепким должен быть пол!!! Чтобы в курятник не забрались хищьники, пол должен быть крепким. Это может быть бетон или кирпич.
Самый простой курятник своими руками | Ваши Питомцы
Всем привет! Заметил, что в последнее время многие знакомые дружно переметнулись в стан птицеводов, даже если до этого свой участок использовали исключительно в качестве «полигона» для выращивания укропа. Как ни странно, много проблем у них вызывает обустройство курятника. По этому причине хочу рассказать, как можно построить самый простой курятник своими руками!
Фундамент
Один мой сосед, скрытый любитель монументальных технологий, даже под маленький курятник залил полноценный ленточный фундамент с глубиной залегания полметра! Я его примеру следовать никого не призываю.
На фото отлично видно, что я с фундаментом особенно не заморачивался, поставив всю конструкцию на силикатный кирпич. Правда, положил я его не на землю – в этих местах залиты небольшие упорные площадки с глубиной залегания 20-30 см (копал на глаз, точнее не скажу).
Самый простой курятник своими руками
Если используете для возведения черновой материал и держите кур только в теплое время года, можно вообще обойтись без фундамента, установив конструкцию непосредственно на землю.
Делаем каркас
Сразу подскажу – этим делом удобнее всего заниматься на заранее подготовленном и расчищенном участке, а не возиться потом с перетаскиванием и сборкой отдельных частей во что-то целостное. Высоту подбирайте так, чтобы вам самим было удобно работать в курятнике. Рекомендую ориентироваться на два метра.
Если курятник нужен для размещения 15-20 кур, вполне подойдет брус 50х50 мм. Его используем для сборки вертикально расположенных стоек и укосин. Для остальных элементов пойдет доска 100х40мм.
Если нужен отдельный выгул, его отделяете на этапе возведения каркаса. К примеру, 2 метра – само помещение + 3,5 м на загончик. Если загон большой, используем дополнительные стойки или укосины, так как брусок 50Х50 такую нагрузку держать будет слабо. Рекомендую ставить дополнительные стойки через каждые 2,5-3 м. Что касается итоговой обшивки, используйте тот материал, который есть под рукой. У меня были хорошие обрезные доски, но в следующий раз я бы так делать не стал. OSB плиты для быстрого монтажа подходят куда лучше!
Самый простой курятник своими руками
Вот так выглядит готовый вариант моего курятника. Справа хорошо виден брус, пошедший на каркас. Пусть вас не смущает внешний вид строения: это уже не первый мой опыт, и на сей раз хотелось сделать покрасивее. Окно – тоже элемент сугубо декоративный. Если курятник у вас будет более капитальным, лучше сразу заводите туда свет для удобства работы в вечернее время.
На этом фото хорошо виден лаз для кур, закрываемый сверху сдвижной дверцей. Опять-таки, конструкцию последней можете подобрать, исходя из своих предпочтений. Лаз вообще можно не перекрывать, но у нас бывают холодные ночи, так что я решил сделать своим курам более комфортабельное жилье.
Самый простой курятник своими руками
Для огораживания выгула использовал сварочную сетку – вариант, как по мне, наиболее дешевый и практичный. Стальная заборная сетка стоит неадекватных денег, а возиться с вечно провисающей пластиковой сетью лично я больше не хочу.
Чтобы материал дольше сохранял рабочие свойства и поменьше гнил, рекомендую обработать доски любой огнебиозащитой.
Внутреннее обустройство
На фото неплохо видно, что у курятника внутри. Сразу за лазом, с левой от него стороны, расположил три гнезда. Так как доски у меня закончились вместе с терпением, для их производства использовал OSB-панель. Получилось куда быстрее и проще).
Самый простой курятник своими руками
В правом углу планирую сделать насесты. Лично я бы советовал вам делать их из черенков для лопат – у нас они продаются такого качества, что только для этой цели и пригодны.
Надеюсь, что я смог помочь, и что из этих фото у вас сложилось хоть какое-то представление об особенностях возведения курятника своими руками!
<<Ставьте 👍 если статья была полезной. >>>
<<Подписывайтесь на канал.>>>
<Спасибо, что читаете мой канал. >
Курятник на даче своими руками + фото
Разведение птицы – дело хлопотное и требующее стабильного ухода за птичьим племенем. В условиях загородного или дачного участка таких условий, как правило, не бывает, поэтому в подавляющем большинстве строят курятник на даче своими руками для небольшого количества птицы, максимум пяти – семи курочек. Как вариант, простой птичник из дерева можно заказать у плотника или купить любой из готовых курятников на дачу, продающихся на выставках и специализированных магазинах. Чаще всего это небольшой курятник с выгулом, рассчитанный на летний вариант содержания птицы на даче, в период с марта по ноябрь.
Какой вариант помещения для птицы предпочесть
Старые и опытные птицеводы говорят: «строй, как для себя». Для кур даже самый простой курятник — это дом родной. Если после окончания строительства внутри построенного сарая для кур можно просидеть пару часов без особого дискомфорта, значит, птица, проживающая на даче, тоже будет довольна.
Способов и вариантов построить курятник на даче своими руками существует довольно много, начиная от кирпичных помещений до резных избушек из бруса и шпунтованной доски. Наиболее популярным для дачи считается простой курятник, который легко собрать самому из плит ОСБ, фанеры или необрезной доски на каркасе из деревянного бруса, как на видео:
Использование древесины в качестве строительного материала позволяет получить ряд дополнительных преимуществ дощато-брусового домика для дачи в сравнении с сэндвичами или кирпичными помещениями:
Деревянная конструкция помещения для кур получается легкой и одновременно прочной, для которой не потребуется капитальный фундамент;
Использование бруса и доски позволяет выполнить на даче 99% всех работ в курятнике своими руками, даже если нет профессиональных навыков столяра или плотника;
Деревянная конструкция курятника может легко дополняться и изменяться без кардинальной перестройки помещения.
Внимание! Даже если по объективным причинам от идеи сделать курятник вдруг придется оказаться, то приобретенный для постройки материал — брус, доска, фанера не останутся на даче мертвым грузом и легко найдут применение.
В отличие от большинства современных стройматериалов, дерево не пугает кур, деревянные стены помещения обладают достаточной звукоизоляцией, чтобы не слышать дождь или ветер, и в то же время хорошо передают звуки и шаги движения ночных посетителей. К недостаткам деревянного курятника можно отнести слабую защищенность от крыс и мышей, способных проникать в птичники за зерном и воровать яйца.
Как выбрать место под постройку курятника на даче
При выборе места на даче под размещение резиденции для кур руководствуются теми же принципами, что и при установке любой другой постройки из дерева. Утреннее солнце должно по максимуму освещать окна и вход в курятник, прогревая остывшее помещение и избавляя его от лишней влаги. В полуденный зной курятник необходимо защищать от прямых солнечных лучей, поэтому по возможности помещение располагают под кроной самого рослого дерева на даче или затягивают матерчатым тентом.
Место для установки курятника лучше всего удалить от здания дачи и грядок, которые, как магнитом, будут притягивать кур к себе. Рядом с выгулом не должно быть выгребных или компостных ям дачи, канализации или других источников заразы.
Отличным решением является постройка курятника в виде пристройки к зданию дачи. Так проще отапливать помещение и контролировать состояние кур. Нередко курятник пристраивают к летней кухне на даче, но если в зиму она не отапливается, большого смысла в подобном решении нет.
Строим на даче курятник из дерева
Перед тем как построить курятник, потребуется сделать простой эскиз, или лучше чертеж с планировкой расположения и внутреннего устройства курятника на даче. Средняя норма площади рассчитывается — две курицы на квадрат полезной площади. Таким образом, для 5 кур потребуется 2,5м2, и еще 30% нужно добавить под три гнезда. В итоге, теоретически рассчитанная площадь пятиместного домика составит 3,2м2, но на практике для проживания пяти кур на даче подойдет маленький курятник, меньше или около 2,8 м2, при высоте потолков в 1,8 м, фото.
Строить на даче помещение для кур будем с учетом следующих особенностей:
В качестве фундамента лучше всего подойдет типовой для дачи литой столбчатый фундамент;
Корпус помещения для кур изготавливается на основе каркаса из бруса 100х50;
Пол, потолочное перекрытие и боковые стены обшиваются шпунтованной доской;
Крыша собирается по простой односкатной схеме с вылетом высокой стороны ската на 50-60 см.
Внимание! Утепление пола, стен и потолочного перекрытия лучше всего выполнить с помощью листового ЭППС или пенопластовых листов толщиной 20 мм.
Устройство фундамента и каркас курятника
После выбора места на даче под строительство курятника необходимо сделать предварительную разметку грунта и уровня залегания воды. Если почва на даче в весеннее время, после схода снегов и паводковых вод, длительное время остается сырой, скорее всего, уровень воды достаточно высок, поэтому потребуется сделать полноценный дренаж и подключить трубу в общую дренажную систему дачи.
После разметки контура будущего курятника отрываем пять ям глубиной в 50 см под отливку или выкладку столбов фундамента. На любой даче найдется старая проволока, которую можно использовать в качестве арматуры, и обрезки доски для изготовления опалубки. Размеры опор — 15х15см, при высоте над грунтом не менее 30 см. После схватывания бетона верхний торец столбов зачищаем и выравниваем по общему горизонту.
Из бруса собираем обвязку цокольной части будущего курятника и укладываем лаги. Чтобы защитить кур от крыс и мышей, в изобилии промышляющих вокруг дачи, на брус натягиваем тонкоячеистую металлическую сетку, с запасом на стороны не менее 50 см. После сборки каркаса курятника края сетки будут напущены на внутреннюю облицовку стен и прибиты гвоздями.
На следующем этапе потребуется установить угловые стойки каркаса, выровнять по вертикали и сбить временными перемычками из горбыля. После установки верхнего пояса обвязки из бруса и потолочных балок стены, пол и потолок помещения зашивают шпунтованной и необрезной доской, которую можно отыскать на даче.
Для обустройства кровли курятника можно использовать кровельные материалы, оставшиеся от перекрытия крыши дачи, например, старый шифер или металл. Лучшим вариантом считается битумная черепица или ондулин, но для дачи специалисты рекомендуют шифер, как стойкий, негорючий и не поддающийся зубам хищников.
Отделка и устройство курятника
Вход в курятник и выгул необходимо расположить так, чтобы он легко просматривался с грядок или крыльца дачи. Летом куры любят собираться на насесты с заходом солнца, и время закрытия двери в куриное помещение нужно постоянно контролировать. Чтобы иметь возможность видеть, как и когда зашли куры в курятник, с любой точки дачи, над входом в помещение или тамбуром можно установить светильник.
Помимо основной двери, нередко навешивают вторую, наподобие москитной створки для дачи, только вместо полимерной сетки натягивают стальную с мелкой ячейкой. Аналогичным способом устраивают окно.
Пол в помещении для кур тоже можно утеплить материалами, оставшимися от ремонта дачи. Не используйте для утепления базальтовую или минеральную вату, даже если на даче этим материалом утеплялась крыша или пол. Куры очень хорошо слышат запахи и плохо реагируют на пары фенола и смолы на их основе, а относительно тонкий пол не гарантирует надежной защиты. Проще всего уложить двойной слой листового пенопласта и пленку для защиты от конденсата, а под черновым полом обязательно устраивается продух для удаления влаги.
Особую роль в жизни кур играет правильно сделанная вентиляция. Самым простым является приточная вентиляция в виде небольшого окошка в задней стене. Вытяжное отверстие размером 15х10 см вырезают в припотолочной зоне, а приток воздуха оформляется в виде воздушного клапана на входной двери.
Стены курятника утепляют так же, как и дачу. В простейшем случае доски внутренней облицовки стен оббивают снаружи листами ЭППС, затягивают пленкой и оббивают деревянной вагонкой.
Планировка помещения курятника
Обычно внутреннее пространство курятника разделяют центральным проходом на две половинки, фото. Большая часть курятника отводится под обустройство насеста, в меньшей половинке помещения устанавливаются гнезда и кормушки для кур.
Пол в курятнике покрывают слоем песка и опилок, которые хорошо предохраняют дерево от птичьего помета и одновременно защищают от конденсата.
В период сильных морозов куры могут уходить с насеста и сбиваться в одну кучу. В этом случае можно настелить слой соломы, или использовать тряпки, имеющиеся на даче, для того чтобы закрыть щели и приточный клапан вентиляции, чтобы исключить замораживание нижних ярусов помещения курятника.
Стены и потолочную часть помещения для содержания кур обязательно обрабатывают слоем извести. Специалисты рекомендуют обрабатывать стыки и щели между досками, везде, где могут скапливаться насекомые и паразиты. Наружные стены курятника выкрашивают светлыми акриловыми красками или покрывают атмосферостойким лаком, фото.
Заключение
Деревянное помещение курятника всегда получается легким и теплым. Но в холода, когда без отопления обойтись невозможно, дерево становится источником повышенного риска, с точки зрения пожарной безопасности. Поэтому деревянные стены постройки для кур приходится регулярно обрабатывать антипиренами, а места установки обогревателя обшивать металлическим листом. В этом случае помещение для кур на даче простоит достаточно долго.
Курятник своими руками на пять кур
Многие владельцы загородных участков однажды решают обзавестись небольшим хозяйством и чаще всего начинают именно с разведения курочек. Важно помнить, что курятник даже для небольшого количества особей должен быть очень надежным и долговечным. Чтобы все сделать правильно, необходимо как можно подробнее узнать обо всех этапах строительства зимнего курятника на пять птиц. При этом следует ознакомиться с различными типами таких конструкций, прежде чем приступать к созданию собственной.
Создание плана курятника
Чаще всего создание курятника для 5 кур происходит из бруса и досок. Если вы планируете содержать птицу только летом, можно создать самый простой птичник. Но если вы будете содержать кур весь год, необходимо позаботиться об утеплении всей конструкции.
Для сборки конструкции достаточно правильно составить чертеж и запастись необходимыми материалами. Все действия можно выполнить самостоятельно, даже не имея опыта проведения подобных работ. Создание зимнего курятника своими руками позволяет сэкономить большое количество денег.
Сначала необходимо рассчитать, сколько места нужно для 5 птиц. Многие специалисты сходятся во мнении, что для 2-3 кур достаточно одного квадратного метра. Но чтобы несушкам было комфортно, стоит сделать курятник, в котором для каждой из них будет выделено около 3 метров. Таким образом, для 5 птиц стоит создавать курятник площадью около 15 квадратных метров.
Во время создания чертежа зимнего курятника необходимо учитывать расположение вольера для выгула. Для одной птицы достаточно одного квадратного метра. Все это должно быть отображено в плане птичника, в котором отмечаются размеры каждого элемента конструкции.
Во время проектирования следует учитывать расположение конструкции на участке. Лучше всего располагать курятник на 5 птиц на возвышенности. Это связано с тем, что вовремя выпадения осадков влага скапливается в более низких местах. Если указанное правило не будет соблюдено, во время дождя под курятником могут образоваться лужи, что негативно скажется на здоровье птиц.
При необходимости можно сделать искусственную возвышенность для курятника. Для этого нужно мешать грунт, битый кирпич и щебень. Сверху располагается глина, перемешанная с битым стеклом. Это позволит избежать появления в курятнике грызунов. После размещения глины насыпается грунт или песок. Толщина данного слоя должна составлять не менее 15 см. На созданном возвышении можно смело размещать курятник на 5 кур.
Как создается фундамент для курятника
После создания подробного чертежа строения можно приступать к созданию основания. Некоторые владельцы участков создают строения без фундамента, но следовать их примеру не рекомендуется, так как это может привести к постепенному разрушению конструкции.
Чаще всего для курятника делается ленточный и столбчатый фундамент. К достоинствам первого варианта стоит отнести низкую стоимость материалов и простоту сооружения конструкции. Если под полом правильно создать систему вентилирования, это защитит древесину от гниения.
Создание столбчатого фундамента происходит в несколько этапов:
Сначала на участке, где будет расположен курятник, устанавливаются колышки, между которыми натягивается веревка. Важно проверить диагонали между углами получившегося прямоугольника. Если они не будут совпадать, значит разметка размещена неверно. Кроме этого, проверить точность разметки стоит при помощи рулетки.
На следующем этапе происходит снятие плодородной почвы. Толщина слоя составляет примерно 20 см.
После этого необходимо вырыть ямы. Расстояние между ними должно быть около 1 метра. Они должны иметь глубину около 70 см, а ширину – 50. При помощи веревки и гидравлического уровня отмечается расстояние около 25 см над землей. Именно до этой высоты будут возводиться столбы.
Затем происходит засыпание в ямы песка. Толщина слоя должна составлять примерно 10 см. После этого на дно укладываются кирпичи, поверх которых кладется цементный раствор. Сверху поперек укладываются еще 2 кирпича. Такие работы продолжаются до тех пор, пока столбы не достигнут заранее отмеченной высоты.
Чтобы созданные столбы обрели достаточную прочность, они оставляются примерно на неделю.
После проведенных работ кирпичные столбы необходимо обработать битумом или мастикой. Пространство вокруг столбов засыпается крупным гравием.
Создание стен и крыши курятника
Перед укладкой бруса необходимо расположить на фундаменте рубероид. Это позволит защитить древесину от гниения. Также важно заранее обработать брус и доски защитными составами. Концы бруса во время укладки на столбы закрепляются в полдерева. Последующие венцы соединяются по системе «шип-паз». Соединения необходимо уплотнить при помощи льна.
Следует отметить, что если у используемого материала нормальная влажность, для посадки венцов стоит использовать деревянные нагели. Это помогает предотвратить появление перекоса курятника. Расстояние между ними должно составлять от 1 до 1,5 м. Забиваются данные элементы в дерево на глубину около 7 см. Стены строения должны иметь высоту около 2 метров. Благодаря этому птицы будут комфортно чувствовать себя в строении.
После создания стен необходимо закрепить балки потолка и создать стропильную систему курятника на 5 кур своими руками. Лучше создавать двускатную кровлю. Это позволяет получить дополнительное пространство, которое можно использовать для хранения корма и инвентаря. При этом такая кровля способствует быстрому схождению осадков.
После создания стропильной системы необходимо сделать настил из досок, а затем утеплить перекрытие. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать рулонные материалы или керамзит. Также можно утеплить крышу соломой, опилками, гравием и минеральной ватой.
Вентиляционная система зимнего курятника создается из двух деревянных коробов. Они должны быть расположены в противоположных стенах птичника. Один конец канала располагается около потолка, а второй примерно на 400 мм ниже. Данные каналы нужно закрыть жестяными заслонками, при помощи которых можно регулировать температуру в птичнике.
Внутреннее обустройство
Во время создания курятника важно правильно расположить насесты и гнезда. Во время обустройства следует соблюдать несколько рекомендаций:
Гнезда для наседок лучше располагать на подпорках, сделанных из бруса сечением 10х10 см. Они должны быть размещены на высоте около 40 см от пола. В каждой ячейке должно быть сено.
Насесты для птиц создаются в несколько ярусов.
Гнезда можно сделать из старых ящиков. Также их часто делают из обрезков досок и фанеры.
Если в курятнике не хватает места для создания гнезд, необходимо расположить их на стенах, прикрепив трапы. Они представляют собой доску с прибитыми к ней планками, благодаря которым курица сможет подниматься к гнездам.
На площадке, предназначенной для выгула, необходимо расположить посудины с кормом и водой. Перед тем как построить курятник, стоит заранее отметить на чертеже все элементы конструкции, которые будут находиться внутри. При этом важно точно указать размеры каждого из них.
Не стоит располагать кормушки в центре строения, так как это может привести к их быстрому загрязнению.
Создание простого курятника
Самым простым курятником является треугольная конструкция, которая может быть сделана любым владельцем участка. Такие птичники используются только в случае, если куры будут жить на участке только в летнее время.
Высота такого курятника составляет около полутора метров, а длина – 2,5 м. Ширина должна составлять около 1600 мм. Создать такую конструкцию можно достаточно быстро:
Сначала необходимо создать из брусков каркас. Крепление наклонных элементов конструкции к поперечине происходит при помощи саморезов.
После этого нужно соединить их снизу, создав прямоугольное основание.
На следующем этапе происходит закрепление сеток на боковых сторонах будущего курятника. Важно учитывать, что сетка должна доходить примерно до середины конструкции, так как верх будет закрытым.
Затем осуществляется обшивка верхней части птичника. Одну сторону можно закрепить, а вторую следует сделать на петлях, так как именно благодаря этому можно будет забирать яйца.
Торцевые части также оборудуются створками на петлях. Если участок является закрытым, можно открывать курятник.
В созданной посередине птичника перегородке делаются отверстия. Также в верхней части конструкции располагаются гнезда и насест.
Такие птичники можно часто делаются по другой схеме, подразумевающей создание закрытой части конструкции не сверху, а около одной из торцевых сторон изделия. Для создания курятника своими руками на 5 кур достаточно иметь такие инструменты, как молоток, строительный уровень, пила и рулетка.
Заключение
Перед началом строительства стоит рассмотреть рисунки с изображениями схем птичников различных размеров. Сделав простую и надежную конструкцию можно не беспокоиться о безопасности птиц.
48 Курятники своими руками — Как построить Курятник
Курятники на заднем дворе появляются повсюду! Если идея выращивания цыплят пробудила ваш интерес, но мысль о строительстве собственного курятника кажется непосильной или слишком дорогой, вы попали в нужное место. Мы обещаем: построить дом для своего стада проще, чем вы думаете. Посмотрите эти настоящие курятники своими руками, чтобы получить удовольствие и простые идеи курятника, а также простые пошаговые инструкции и даже планы курятника, которые вы можете купить.От маленьких до больших курятников, от деревенских курятников в форме сараев до симпатичных коттеджей — эти курятники предлагают массу вдохновения для курятников. Создавая курятник своей мечты, помните, что, независимо от стиля и размера, каждый курятник должен включать в себя основные предметы первой необходимости, такие как скворечники, стойку для ночлега, кормушку и поилку, чтобы ваше стадо оставалось счастливым и здоровым. Если у вас есть место, подумайте о том, чтобы добавить закрытую площадку, чтобы дать курицам возможность размять ноги, оставаясь при этом защищенными от хищников.Детали дизайна, такие как откидные крышки, придадут вашему курятнику характер и легкость в использовании, а ваш выбор цвета краски или таких элементов, как ставни или утилизированная дверь, может помочь согласовать его с общим дизайном вашего собственного дома. (И если вы решите, что сделай сам не для вас, не бойтесь! Взгляните на эти готовые курятники, которые вы можете купить прямо сейчас, а также на эти курятники в стиле сараев и фермерских домов. Затем оснастите свой курятник всем необходимым. в нашем руководстве по покупке курятника.)
🌻 Присоединяйтесь к Country Club сегодня и получите эксклюзивный доступ к домашним турам, сезонным ремесленным проектам, рецептам и многому другому!
Как только ваш курятник будет на месте, пора пригласить новых друзей с прекрасными перьями.Чтобы помочь вам решить, какая порода курицы или смесь пород подходит вам и вашему курятнику, ознакомьтесь с нашим путеводителем по лучшим породам кур. Если вы впервые выращиваете цыплят, мы рекомендуем вам сначала узнать, как лучше всего ухаживать за цыплятами. Наш удобный справочник по выращиванию цыплят ответит на все ваши вопросы относительно продуктов питания, безопасности и даже того, как получить эти красивые цветные яйца!
Как построить курятник менее чем за 50 долларов
Этот пост может содержать партнерские ссылки.Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.
Сообщение автора, написанное Кэндис Смит
Когда мы решили стать владельцами кур, у нас возникло несколько вопросов: где найти цыплят, как их кормить и обеспечивать их, и как их приютить. И, как и все, мы начали с энтузиазмом рассматривать новенькие свежеокрашенные курятники.
Вы видели, сколько они стоят?
Я тосковал по фантазии за четыре тысячи долларов.Знаете, тот, что скотный красный с белой окантовкой. Окно иллюминатора с травленым стеклом в виде петуха. Та, что со шторами и люстрой. Автоматическая дверь, открывавшаяся на белый пикет, ограждена забором. О, кого я шутил? Еще я хотел для нас такой же красно-белый особняк, но это просто не в картах.
Итак, я, , перешел к своей следующей лучшей идее жилья — онлайн-чертежам . Да, это правда. Есть тысячи бесплатных онлайн-копий чертежей, предлагаемых для любого стиля и любой ценовой категории.Даже всего за восемьдесят долларов.
Решил сделать свой. Для этого нужен кто-то, кто знает свой путь с пилой и подходящими материалами, это легко сделать и сделать хорошо! Вот что мы сделали. Я выбрал свое вдохновение. Картинка курятника, которую я хотел скопировать.
У нас скоро появятся четыре молодки-несушки, которые получат титул «курица», когда им исполнится год, и я хотел, чтобы они наслаждались своим домом. Убедитесь, что вы выбрали курятник подходящего размера и достаточного размера для комфортного содержания кур.Это значит, что места достаточно. Примерно от двух до четырех квадратных футов на курицу. Он также должен быть достаточно теплым для холодной зимы и достаточно прохладным для жаркого лета. Вентиляция очень важна.
Мы с мужем решили взять выходные и построить свой собственный. Наш бюджет составлял около ста пятидесяти долларов на расходные материалы, но в итоге мы потратили только около тридцати долларов. Вы можете в это поверить? Нет лжи! Вы были бы поражены, если бы осмотрели и свой дом, чтобы узнать, что можно использовать и что валяется в ожидании проекта «Сделай сам».
Осмотревшись, мы обнаружили пиломатериалы, шурупы, гвозди, жидкие гвозди, метизы, краску и даже черепицу. Все, что нам нужно для начала. Я сел и составил свои планы. Хорошо, это не были планы, больше похожие на квадрат с линиями, который в конечном итоге выглядел как дошкольная картинка, но мой замечательный муж проделал потрясающую работу, расшифровывая мой рисунок.
Ребята, я даю вам базу курятника. С чего все началось. Я побежал в строительный магазин за продуктами, и на обратном пути я заметил огромную груду «щебня» на обочине дороги.Кто-то решил выбросить свои устаревшие желтые кухонные шкафы 1960-х годов. Я просмотрел кучу и нашел тот, который мне нужен. Прочный кухонный шкаф, который должен был стать моим местом для скворечника и местом сбора яиц. Я упоминал , они были бесплатными?
Я пришел домой и с гордостью объявил о своей находке. Мой муж был очень впечатлен. Я начал с того, что снял заднюю часть и протер ее. После того, как он был прикреплен к основанию, мой муж добавил несколько внешних стен.
Получилось вот так.
Далее мы решили, что нам нужна не одна, а две области гнездования . Важно, чтобы на трех кур приходился один скворечник. Хотя они и не возражают против того, чтобы делиться друг с другом, вам не нужны переполненные коробки, потому что это делает девушек суетливыми. Я предложил два скворечника, которых хватит на 6 кур, а мои девочки все еще настаивают на том, чтобы использовать только один. Я также предлагаю сено и стружку в этих местах, создавая красивое уютное темное место, где они чувствуют себя комфортно, откладывая свои идеальные маленькие яйца.
Затем мы добавили проволочную сетку на дно, вырезали дверцы и накинули на них петли.Одна дверь для яиц, одна дверь с противоположной стороны для уборки и одна раздвижная дверь для входа и выхода. Всего три двери. Мы использовали фанеру, оставшуюся после ураганных оконных покрытий и оставшихся ограждений, для дополнительной защиты. Это двойная изоляционная защита. Мы использовали ручную пилу, лобзик и основные ручные инструменты, такие как автоматическая отвертка, молоток и степлер, чтобы выполнить необходимые разрезы.
Многие люди предпочитают располагать свои курятники близко к земле, но мы выбрали возвышение.Мы почувствовали, что это помогает максимально защитить от хищников, а также от влаги с земли, а также создать более низкое пространство, затененное, чтобы они могли собираться и оставаться в прохладе.
На рисунке ниже изображена дверца для чистки. Мы использовали ограждение для «сайдинга», а также ограждение и фанеру для двойной изоляции крыши, а также черепицу.
Далее вырезаем окна для вентиляции. Мы решили сделать по две с обеих сторон. Достаточно большой, чтобы дуть поперечный ветер, но достаточно маленький, чтобы его защитить от непогоды.Под курятником мы надежно прикрепили проволочную сетку.
Внутри курятника необходимо выделить место на расстоянии одного фута друг от друга, чтобы куры могли «ночевать» или «спать». Хорошо подойдет дюбель.
Далее нам понадобился прикрепленный прогон. Безопасное место для них, чтобы подышать свежим воздухом и почесаться, если они не бродят под присмотром у нас на заднем дворе.
Как вы собираетесь пробежать? А какие материалы мы использовали? Мы использовали две сдвоенные кровати ИКЕА.Я знал, что сохранил их по уважительной причине.
Это стало…
это…
, который затем стал этим…
, который затем стал нашим пробегом. (Пока без проволочной сетки.)
Мы добавили пандус с небольшими деревянными брусками, привинченными примерно через каждые полфута до двери курятника со стороны трассы.
После полудня обклеиваем все проволочной сеткой, покрываем крышу черепицей, прикрепляем бегунок к курятнику, и конечный продукт выглядит так.
Если вы хотите узнать больше о содержании кур на заднем дворе, мой любимый ресурс — «Выращивание счастливых, здоровых кур… Естественно»
Больше поделок, которые могут вам понравиться:
10 здоровых продуктов, позволяющих сэкономить деньги, которые вы можете выращивать дома
Рваное изголовье кровати своими руками
9 чистящих средств, чтобы прекратить покупать и начать производить
Как построить курятник
Построение базового курятника для небольшой стаи птиц — серьезный проект на выходные для целеустремленного мастера с базовыми столярными навыками, в то время как создание более сложных курятников может легко занять несколько недель (и потребует продвинутых столярных навыков).
Интернет наводнен планами по созданию курятников на заднем дворе, которые являются отличным местом для поиска вдохновения, но все курятники состоят из двух основных компонентов: закрытого пространства для сна и откладывания яиц и «куриной бега» на открытом воздухе, по которой можно бродить. в течение дня. Замкнутое пространство должно выходить прямо на беговую дорожку, но должно быть выше не менее чем на два фута, чтобы было место для сбора падающего через пол помета. (Подробнее об этом чуть позже.) Есть много возможных способов настроить кооператив, но вот как построить базовую модель, которую можно легко настроить в соответствии с вашими эстетическими вкусами.
Шаг 1. Спланируйте размер и расположение
Первое, что нужно учитывать, — это размер. Допустимые минимальные размеры составляют от 2 до 3 квадратных футов на птицу в курятнике и от 4 до 5 квадратных футов на птицу в птичнике. Тем не менее, дополнительное пространство всегда лучше — как и люди, куры склонны к ссорам, когда они все время заперты в тесноте.
Цыплятам нужна тень в дневную жару, поэтому лучше всего разместить курятник под большим лиственным деревом — летом им будет прохладно, а зимой, когда опадут листья, они смогут погреться на солнышке.Если участок под большим деревом недоступен, вам придется затенить пробег тряпочкой.
Шаг 2: Постройте каркас
Как и в случае с большинством хозяйственных построек, самый простой подход — начать с прямоугольной рамы, а затем добавить различные необходимые компоненты. Используйте пиломатериалы, устойчивые к гниению, такие как кедр или красное дерево, а не пиломатериалы, обработанные давлением, которые содержат тяжелые металлы, такие как мышьяк, которые могут быть вредны для здоровья вашей курицы. Во избежание проникновения хищников площадка должна быть со всех сторон прикрыта проволочной сеткой (металлической сеткой).
Установите четыре вертикальных столба 4–4 в бетоне прямоугольной формы в зависимости от размера курятника, который вам нужен (например, 4 фута на 8 футов или 6 футов на 12 футов или 8 на 16 футов). Обрежьте стойки так, чтобы передние были 8 футов высотой, а задние — 6 футов высотой, чтобы подготовиться к установке скатной крыши над закрытой частью.
Добавьте столб 4–4 в 2 футах от правого переднего угла прямоугольника. Этот столб должен поддерживать ворота, которые будут служить входом на трассу и должны быть 8 футов в высоту.
Гвоздь или винт 2B — 4 в горизонтальном положении между вышеупомянутыми стойками в правом переднем углу дорожки на высоте 6 футов.
Постройте каркас ворот, чтобы он соответствовал пространству входа (прямоугольник 2 на 6 футов), используя пиломатериалы 2–2. Это должен быть не что иное, как прямоугольник 2–2, скрученный или прибитый гвоздями. Используйте комплект затвора против провисания, чтобы предотвратить провисание рамы 2Б-2. Прикрепите каркас ворот к угловой стойке с помощью оцинкованных петель для ворот.
Добавьте пару параллельных 4–4 столбов примерно на одной трети расстояния от левой стороны прямоугольника.(Например, если бы курятник был 12 футов шириной, эти стойки были бы в 4 футах от столбов на левых угловых стойках.) Эти стойки должны поддерживать каркас закрытой части курятника. Они должны соответствовать высоте других передних и задних стоек.
Прикрепите раму из горизонтальных 2B – 4s между вершинами всех стоек вдоль передней и задней сторон конструкции и добавьте еще три под углом между тремя парами более высоких передних стоек и более короткими задними стойками в качестве стропил.
Прикрепите горизонтальную раму 2–4 к четырем стойкам с левой стороны прямоугольника на высоте 24 дюйма над уровнем земли. Они поддержат пол в закрытом помещении.
Добавьте доски пола поверх рамы 2-4 через передние две трети конструкции, прикрепив их оцинкованными гвоздями или шурупами для настила.
Накройте заднюю треть пола проволочной сеткой. Цыплята будут устраиваться на ночлег над этой частью пола, а металлическая ткань позволит помету проваливаться, чтобы их можно было собрать снизу.
Выкопайте 12-дюймовую траншею по периметру трассы.
Протяните проволочную сетку между стойками для рабочей зоны на правых двух третях прямоугольника, по вертикали между стойками (как стены) и по горизонтали (как потолок), используя скобы для птицы, чтобы прикрепить ее к деревянному каркасу. Установите проволочную сетку так, чтобы она доходила до дна траншеи для защиты от копающих животных, и снова заполните траншеи почвой, чтобы удерживать ее на месте. Также закройте раму ворот проволочной сеткой.Работая с сеткой, надевайте перчатки, потому что края острые.
Щелкните для увеличения. Иллюстрация Сьюзан Хайзер
Шаг 3. Оформление интерьера
Внутри выгула не требуется ничего, кроме толстого слоя соломы на земле, чтобы впитать куриный помет и влагу во время дождя. Устройство для полива также можно повесить на одном из стропил (с помощью проволоки, прикрепленной к гвоздю), чтобы птицы могли пить, когда они находятся на улице в течение дня.(Основание поилки должно быть на высоте от 6 до 8 дюймов над уровнем земли.) Если трасса не затеняется в самые жаркие часы дня, добавьте слой ткани для затенения поверх потолка из проволочной сетки. Постройте пологий пандус шириной не менее 8 дюймов от уровня земли до платформы для закрытого пространства. Прежде, чем эта область будет огорожена, снабдите ее следующими предметами:
Палка для насестов, сделанная из бруса 2B — 2, вдоль задней стены над решетчатым полом (не менее 8 дюймов в длину на птицу)
Ящики для гнезд (минимум один квадратный ящик 12 дюймов на каждые 4 птицы)
Устройство для полива и кормушка (подвесьте их на высоте от 6 до 8 дюймов над полом курятника с помощью проволоки, прикрепленной к гвоздям, которые вбиты в стропила крыши)
Лампа накаливания для продления сезона укладки (опция)
Расположите ящики для гнезд вдоль передней стены на высоте не менее 24 дюймов над полом.Это могут быть простые деревянные полки с фанерными перегородками, заполненными соломой. Добавьте 2-дюймовый кусок дерева через переднюю часть ящиков, чтобы солома не просыпалась. Существуют также сборные ящики для гнезд, хотя некоторые птицеводы используют пластиковые ящики для кошачьего туалета в качестве гнезд, потому что их легко снимать и периодически чистить. Насесты следует располагать выше гнезд. Куры произошли от лесных птиц, обитающих на деревьях, и всегда будут искать высшую точку для сна (и гнезда быстро загрязняются, если куры используют их для ночевок).
Шаг 4: Завершите внешний вид
Пришло время добавить крышу и стены, чтобы оградить место гнездования и ночевки. Можно использовать любой погодостойкий материал, но олово — простой, но модный выбор для крыши, а деревянный сайдинг придает стенам причудливый внешний вид. (Для стен и конструкции крыши потребуются дополнительные 2–4 каркаса.) Когда вы будете строить стены, убедитесь, что у них есть легкий доступ для сбора яиц и очистки курятника. Все точки доступа должны быть заперты с помощью защелок, защищенных от енотов — типичной защелки ворот с карабином в талрепе обычно достаточно, чтобы помешать этим бандитам в масках.
План доступа с трех сторон:
Дверь 12–12 дюймов, где пандус входит с прохода.
12Á — 12-дюймовые люки вдоль передней стенки для доступа к гнездам для сбора яиц.
A 2Á — 5-футовая дверь на левой стене для доступа к воде и кормушке, а также для очистки курятника.
Три типа входных дверей могут быть сконструированы с простой рамой 2B — 2 таким же образом, как и главные входные ворота в птичник. Вместо того, чтобы покрывать их проволочной сеткой, используйте тот же материал, который использовался для внешней отделки курятника.(В этом случае комплект для защиты от провисания не требуется.)
Вентиляция очень важна летом. Дверь для курицы и часть пола, покрытая проволочной сеткой, будут пропускать воздух снизу, но также должно быть место для выхода горячего воздуха вверху. Либо оставьте пространство между карнизом крыши и верхом стен, либо прорежьте вентиляционные отверстия в верхней части стен. В любом случае убедитесь, что эти места закрыты проволочной сеткой, чтобы не допустить попадания животных.
Нажмите для увеличения. Иллюстрация Сьюзан Хайзер
Это основы функционального кооператива, но не стесняйтесь настраивать его и прославлять как хотите. Изысканная отделка, яркие безделушки и красочные произведения искусства — все это обычное дело в оформлении курятника в мире.
57 Планы курятника своими руками в обучающих программах для упрощения сборки
Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем бесплатно получить небольшую комиссию за соответствующие покупки.
Если вы нашли эту статью, вы хотя бы подумали о том, чтобы однажды вырастить цыплят, и, как рекомендовал бы любой опытный домовладелец, вам нужно построить курятник, прежде чем покупать маленьких существ; вы здесь, потому что поняли, что сборный курятник может не соответствовать вашим потребностям, и вы приняли правильное решение, вам нужно построить легкий простой курятник, адаптированный к вашим потребностям, следующая статья содержит захватывающие поделки планы курятника в простых в сборке обучающих материалах, 100% бесплатно.
Не будь цыпленком, построить собственный курятник намного проще, чем вы думаете!
Это действительно легко и очень весело, но чтобы построить кооператив, вам понадобится план или руководство от опытного человека, который раньше строил что-то подобное, он сталкивался с проблемами, он их записывал, и он` Теперь информация передается. Вы находитесь в нужном месте. В бесконечности Интернета можно легко найти тысячи планов для продажи или бесплатно, но не всем из них легко следовать, и не все из них заслуживают внимания, большинство из них — опыт, не более того.
Вот здесь и вступает в игру тщательно подобранный список. Самые креативные, красивые и простые в строительстве 55 планов курятников доступны ниже, и вы можете бесплатно построить их, не выходя из дома. Это действительно простые конструкции в принципе, дешевые конструкции курятников, которые вы можете воплотить в жизнь в одиночку за выходные с правильным набором инструментов.
Если вы нашли приведенные ниже планы курятника интересными, мы приглашаем вас ознакомиться с различными другими бесплатными планами деревообработки, мы составили тщательно подобранные списки, которые покажут вам, как построить домик для игр, клетку для кроликов, сарай на столбах, небольшую хижину, теплицу, крыльцо. качели, костровая яма, гараж, кошачья башня, ракетная печь, крошечный домик, утиный домик, подставка для оленей, дом летучей мыши, домик на дереве своими руками, башня для кошек, качели на крыльце, стол в сельском доме, сарай столб, клетка для кроликов, кровать для собаки своими руками, a паллетный забор, журнальный столик или беседка.
ВНИМАНИЕ!
То, что вы собираетесь воплотить, — это не просто укрытие, защищающее цыплят от непогоды, это место, в котором они будут жить, и, как вы уже наверняка знаете, их счастье отражается на качестве яиц и поэтому курятник влияет на яйца, поэтому есть несколько вещей, которые стоит упомянуть, прежде чем вы начнете строить его с нуля, бегло взгляните:
1. Размер курятника
Простое общее правило гласит, что для одной курицы требуется 4 квадратных фута площади курятника, так что если вы нацелитесь на трех цыплят, вам понадобится курятник площадью 12 квадратных футов; 3 × 4; 6 × 2 или выше.Если цыплята будут сидеть в клетке все время, когда все меняется, им потребуется не менее 10 футов каждой.
Недостаточное пространство не только повлияет на качество яиц и ощущение счастья курицы, но также быстро вызовет неестественный запах, так как курица в стрессовом состоянии ведет себя странно, и они могут даже стать агрессивными друг с другом, клевая друг друга. Недостаток места также может вызвать болезни.
Если ваше пространство не может позволить по крайней мере 4 квадратных фута на курицу, вы можете попробовать 2,5–3 квадратных фута с единственным условием: позволить цыплятам постоянно находиться на улице.
Маленькие породы бантам, естественно, нуждаются в пространстве, они могут наслаждаться двумя квадратными футами.
2. Расположение курятника
При выборе места для курятника учитывайте следующие факторы:
Тень и солнечный свет ; Вашему скоту нужен солнечный свет в течение дня, но им также требуется затененное место.
Естественная вентиляция ; хороший поток ветра для изменения воздуха было бы необычным, но избегайте мест с сильным ветром, обычно размещение курятника под деревом проверяет несколько флажков.
Легкий доступ ; обычно не реже двух раз в день вы будете рядом со своим стадом, сделайте это место легкодоступным.
Шум и запах ; Учтите эти две вещи, и они не позволят вам разместить курятник рядом с вашим домом или рядом с вашими соседями.
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА Вам не нужно прикреплять курятник напрямую, контролировать территорию в течение недели, делать пробный запуск, если возможно, и убедиться, что нет серьезных препятствий.
Бестселлер № 1 Best Choice Products Деревянный курятник 80in на открытом воздухе …
УДОБНОЕ ЖИЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: В этом многоуровневом курятнике есть пандус …
БЕЗОПАСНЫЙ КОРПУС: стены из оцинкованной проволоки и ряд замков …
ПРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Изготовлен из 100% натурального елового дерева и …
ЛЕГКО ЧИСТИТЬ: Поставляется со съемным выдвижным поддоном внизу …
3. Планировка кооператива
Чтобы защитить свои вещи, вам не нужна стена и только крыша, приют должен содержать вывернутые наизнанку вещи, которые делают ваше стадо здоровым и счастливым. Вот несколько вещей, которые стоит учесть в процессе планирования.
ДОЛЖЕН ИМЕТЬ MENITIES
Скворечник для курятника; это то место, где каждая курица со временем отложит яйцо и вам понадобится как минимум одно на двух кур; Коробка должна быть размером 12x12x12 дюймов и находиться на высоте 10-20 дюймов над землей.
Вентиляция и окна ; естественно, необходимы для обеспечения надлежащих условий окружающей среды, без вентиляции цыплята могут легко заболеть; свет также необходим для их счастья.
Кормушка и поилка; они не нуждаются в представлении, просто убедитесь, что они правильно масштабированы для вашего стада.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УДОБСТВА
Окунь ; известно, что куры любят поспать на окунях, это их радует.
Прогон ; открытая огороженная территория, на которой они могут с радостью гадать, важна, поскольку она улучшает качество жизни курицы.
Контейнер для пылесборника ; цыплята используют пыль или песок, чтобы очиститься и остаться здоровыми; эта землистая смесь — часть их жизни.
Доски для кормов ; Обычно устанавливаемая под местом для сидения, эта доска может помочь вам много времени, когда дело доходит до уборки.
Искусственное освещение ; зимой особенно теплый свет может подчеркнуть яйценоскость, а также создать комфортную атмосферу.
Основная информация о курятнике находится выше, но для более подробной информации настоятельно рекомендуем проконсультироваться со специалистом. В следующих строках мы представим наш тщательно подобранный список лучших в мире дизайнов курятников. Мы приглашаем вас проверить каждый дизайн и вдохновить вас.Мы хотели бы услышать ваше мнение и опыт в разделе комментариев ниже.
57 Бесплатные планы курятника
1. Красно-белая А-образная рама
В белом курятнике А-образной формы небольшая красная дверца создает сказочную обстановку для маленьких цыплят.
Размеры (футы)
Площадь основания 8 x 6
Вместимость
2 цыпленка
Сложность
3/10
BUILD THIS
2.Постройте Курятник Кейп-трески Дизайн
Жилище определенно немного красивее, чем некоторые дома; Совершенно белый цвет, черные швы, деревянная черепица, великолепное сочетание. Курятник в стиле кейп-трески окружен зеленью и украшен горшками, чтобы подчеркнуть это.
Размеры (футы)
5 x 5
Вместимость
5 цыплят
Сложность
4/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
3.Радостный желтый курятник
По-настоящему счастливое состояние, крошечный курятник, красиво украшенный всем, от зелени до домашнего символа, ансамбль здесь, чтобы остаться, подчеркивая мир своим дизайном и естественностью. Необычный дизайн был обнаружен через Pinterest, и источник неизвестен, но дизайн достаточно прост, чтобы следовать ему, и достаточно мощный, чтобы вдохновлять.
Размеры (ноги)
4 x 4
Вместимость
4 цыплят
Сложность
4/10
4.Роскошный куриный люкс «Свежие яйца»
Известно, что Ана Уайт изменила сообщество DIY. Винтажный шкаф, переделанный выше в образцовый курятник, проверенный временем, теперь предлагает свежие яйца и великолепный дизайн каждый день.
Размеры (футы)
Неизвестно
Вместимость
Переменная
Сложность
4/10
ПОСТРОЙТЕ ЭТО КООП!
5.SWANKY Beautiful Odd Cottage
Это замаскированный курятник с красивой верандой и люстрой, призванной удовлетворить даже самых изысканных цыплят в мире. Потертый шик жилища просто невозможно не заметить.
Размеры (футы)
Неизвестно
Вместимость
Неизвестно
Сложность
10/10
ПОСТРОЙТЕ ЭТО КООП!
6.Blue Chicken Chalet
Это выдающийся результат семьи, заинтригованной ценой в 600 долларов за небольшой курятник для домашнего использования. Цена может привести людей к необычным вещам, а конструкция — живое тому доказательство!
Размеры (футы)
4 x 4
Вместимость
4 цыплят
Сложность
4/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
7.Куриный оазис в пышной растительности
Зелень, растительность, безмерная красота в обстановке, которая могла бы стать идеальной моделью для дома мечты многих кур. В дизайне использованы образцовые виды, так как сам дом находится на возвышении, что позволяет цыплятам наслаждаться прекрасным видом на зеленые небеса.
Размеры (футы)
3 x 6
Вместимость
4 цыплят
Сложность
9/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
8.Преобразование собачьей будки
Если вы ищете свое первое куриное жилище, собачья будка может быть идеальным местом для начала, постройте дополнительную дверь и простую пристройку с проволочной сеткой на деревянной конструкции; в качестве альтернативы можно использовать ПВХ.
Размеры (футы)
3 x 3
Вместимость
2 цыпленка
Сложность
1/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
9.Красный сарай
Красный с белыми вставками сарай приютил цыплят в красивой и удобной форме, усиливающей деревенский шарм.
Размеры (футы)
6 x 3
Вместимость
4 цыпленка
Сложность
5/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
10. Стильный особняк курятника
Красивый красочный особняк курятника, который приносит радость. Когда мы впервые увидели его, мы просто спросили, когда мы можем переехать; в стильном курятнике могут разместиться по-настоящему счастливые цыплята!
Размеры (футы)
4 x 6
Вместимость
12 цыплят *
Сложность
7/10
BUILD THIS COO!
11.Epic PVC Portable Poultry Pen
Вы можете использовать модульные куски ПВХ для создания множества курятников, но у приведенного выше есть большое преимущество, его можно легко перемещать, что дает вашим животным возможность довольно часто менять обстановку; это также поможет вам в обслуживании!
Размеры (футы)
Переменная
Вместимость
Переменная
Сложность
7/10
ПОСТРОЙТЕ ЭТО КООП!
12.Простой городской курятник
Любители с легкостью могут создать красивый дизайн благодаря подробному руководству, которое разработала Линда. Масштаб можно адаптировать, но для небольших ансамблей он прекрасно работает, создавая очаровательный вид коттеджа в свою пользу.
Размеры (футы)
6 x 3
Вместимость
5 цыплят
Сложность
4/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
Уход за цыплятами может означать больше, чем строительство приюта, кормление и уборка после них.Украшения могут помочь. Одна необычная инсталляция, которая носит название «На ферме», была сделана Скоттами по заказу и выглядит сюрреалистично, бросьте взгляд!
Размеры (футы)
НЕТ
Вместимость
НЕТ
Сложность
9/10
ПОСТРОЙТЕ ЭТО КООП!
Любовь в домашних условиях в малых масштабах на пользу цыпленку.Действительно великолепный пример, достойный подражания.
Размеры (футы)
5 x 5
Вместимость
6 цыплят
Сложность
6/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
15. Создайте милое мини-куриное ранчо
Один домик для игр можно творчески изменить, и независимо от того, есть ли он у вас или вы начинаете искать бывшую в употреблении, простая проволочная сетка на деревянном каркасе с редизайном сформируйте красивое мини-куриное ранчо для своего скота.
Размеры (футы)
5 x 5
Вместимость
6 цыплят
Сложность
5/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
16. Небольшой курятник на ферме
Это дизайн в высшем разряде, он не такой графический, и его непросто построить, но автор, Натали упомянула каждый гвоздь, использованный в процессе, вместе с 3D-изображениями из файла Google SketchUp, и в результате процесс сборки становится намного проще.Это результат опыта, дизайн, который просто работает.
Размеры (футы)
8 x 3,5
Вместимость
7 цыплят
Сложность
5/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
17. Дворец курятника в лесу
Сам курятник достаточно велик для 6 кур, но обширный двор описывает мир мечты каждой курицы на земле.Этот дизайн был создан двумя людьми, которые не являются профессионалами в области дизайна. Как вы думаете? Готовы ли вы взяться за крутой проект своими руками?
Размеры (футы)
6 x 54
Вместимость
6 цыплят
Сложность
6/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
18. Городской кооператив с юга
Автор этой красавицы, Рик, заявляет, что это его первый строительный проект, в этот факт трудно поверить, так как результат просто экстраординарный.Он называется South City Coop, и его главным атрибутом является объем, прекрасно вписанный в дизайн дома. Окна обеспечивают отличную вентиляцию и естественное освещение.
Размеры (футы)
6 x 3
Вместимость
5 цыплят
Сложность
4/10
TH
9 !
19. Функционально простой курятник
По словам ребят из BarnGeek, этот точный дизайн продается на рынке за 2000 долларов, но они построили его, используя остатки пиломатериалов из другого проекта; Большим преимуществом конструкции является легкий доступ к яйцам и кормушкам.
Размеры (футы)
6 x 4
Вместимость
6 цыплят
Сложность
4/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
20. Курятник от Trictle
Этот очаровательный курятник имеет необычный дизайн, но в нем также есть дополнительный обогреватель для суровых зим, чтобы еще больше подчеркнуть комфорт маленьких созданий.Поднятие также означает дополнительную защиту от хищников и непогоды.
Размеры (футы)
4 x 4
Вместимость
4 цыплят
Сложность
4/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
21. Дизайн дворца курятника Canopy
Деревенский, красивый и функциональный, но приправленный некоторыми удобствами, дворец наверху имеет тень дерева и зеленое поле вокруг, но на случай, если маленькие существа не смогут противостоять, были установлены занавески. солнечное тепло в эти долгие летние дни.
Размеры (футы)
5 x 5
Вместимость
2 утки
Сложность
4/10
ПОСТРОЙТЕ ЭТО КООП!
22. Простой дизайн курятника
От мала до велика вы можете найти четыре плана курятника ниже, а также одну автоматическую поилку, одну кормушку и одну схему для ящиков для гнезд. Эти планы были предоставлены, по-видимому, университетами, Университетом Теннесси и Сельскохозяйственным колледжем Северной Дакоты, и они являются результатом сертифицированных исследований, поэтому по умолчанию они хорошие.
Размеры (ножки)
8 x 6 — 11 x 12
Вместимость
17-33 цыплят
Сложность
8/10
BUIL
23. Убежище грандиозного дизайна в малых масштабах
Подметание дверей, съемные укрытия, электричество для подачи горячей воды, свет, инфракрасная камера для цыплят, хорошая вентиляция, все, что может понадобиться в курятнике.Присоедините это к пробегу, и у вас будет что-то необычное. Полные планы не включены, но сам дизайн является самостоятельным ресурсом.
Размеры (футы)
8 x 4
Вместимость
8 цыплят
Сложность
4/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
24. Дворец для вашего стада
Поддоны — это своего рода сокровище, они содержат отличную древесину практически без затрат, они могут помочь вам сформировать что-то необычное, например, дизайн курятника выше, с нулевыми затратами, вы действительно можете укрыть 32 цыплят совершенно бесплатно.Pallet Palace выше — это огромное заведение, но вы всегда можете масштабировать этот дизайн в соответствии с вашими потребностями.
Размеры (футы)
16 x 8
Вместимость
32 цыпленка
Сложность
2/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
25. Курятник пастельных тонов
Зеленый разум и натуральность дерева создают необычайную комбинацию, и здесь они были воплощены в чем-то, напоминающем действительно маленький куриный домик, маленькие могут даже наслаждаться шезлонгами ярких цветов.
Размеры (футы)
5 x 10
Вместимость
4 цыплят
Сложность
8/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
26. Super Easy Chicken Coop
Это легко, ребята из MyOutdoorPlans якобы построили это за один день, и у них тоже есть план скворечника.
Размеры (футы)
6 x 4
Вместимость
6 цыплят
Сложность
4/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
27.Contemporary Rustic Red Chicken Coop
В нем используется вторичная древесина, но при этом он усиливает яркий красочный красный цвет с большими окнами, вырезанная дверь обеспечивает легкий доступ и формирует вертикальный компонент ансамбля.
Размеры (ноги)
4 x 4
Вместимость
4 цыплят
Сложность
6/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
28.Курортный комплекс для курятников с A-образной рамой
Фраза «будь всем, чем вы можете быть» немного изменила этот старый набор качелей. курица всех видов может с комфортом наслаждаться солнечными и затененными участками, подчеркнутыми экзотической зеленью в горшках.
Размеры (футы)
12 x 6
Вместимость
6 цыплят
Сложность
2/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
29.Epic Free Pallet Coop
Древесина, добытая из деревянных поддонов, стоит 1000 долларов, по словам Джуди, выдающегося художника, стоящего за этим! Вся эта древесина бесплатно и курятник выглядят образцово, поскольку деревянные поддоны были разобраны в процессе, что было очень полезно.
Размеры (футы)
7 x 7
Вместимость
12 цыплят
Сложность
8/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
Бестселлер No.1 Best Choice Products Деревянный курятник 80 дюймов на открытом воздухе …
УДОБНОЕ ЖИЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: Этот многоуровневый курятник имеет пандус …
ЗАЩИТНЫЙ КОРПУС: стены из оцинкованной проволоки и ряд замков …
ПРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Сделано из 100% натурального елового дерева и …
ЛЕГКО ЧИСТИТЬ: Поставляется со съемным нижним выдвижным поддоном …
30. Переоборудование детской кроватки
Быстрая трансформация, которая может стать высокопроизводительной в кратчайшие сроки. время; красочное присутствие должно создавать во дворе веселую атмосферу.
Размеры (футы)
4 x 3
Вместимость
3 цыпленка
Сложность
2/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
31. Форма катушек с проволокой Необычный курятник
Супер-уникальная форма, супер-уникальное убежище, которое выглядит необычно, но при этом очень простое в реализации. Курятник занимает мало места, поскольку в отличие от других курятников в этом списке он был развернут вертикально.Соберите две катушки с проволокой, и вы сможете слепить супер крутого цыпленка для маленьких пород. Излишне говорить, что процесс легко масштабируется.
Размеры (футы)
НЕТ
Вместимость
2 цыпленка
Сложность
2/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
32. Планы современного курятника
Home Depot потратила время и ресурсы на создание небольшого курятника, готового приютить трех цыплят, и составила список всех материалов, использованных в процессе.Также были созданы видеоролики, чтобы помочь вам в ваших домашних начинаниях, бросьте глаза!
Размеры (футы)
4 x 3
Вместимость
3 цыпленка
Сложность
3/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
33. Элегантность в красном Редизайн
Правильный путь в DIY рождается из творчества и воображения человека; он создает что-то уникальное, красивое, необычное.Небольшой красный коттедж наверху обладает деревенским шармом, который кажется сюрреалистичным, великолепным, подходящим как для людей, так и для кур.
Размеры (футы)
8 x 4
Вместимость
8 цыплят
Сложность
4/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
34. Swift Simple Coop
Курятник, который можно построить за несколько часов, уже здесь для вас, это было задумано Фармером Китти, это ее имя пользователя на BYC.Она создает недорогие решения в качестве альтернативы сложным дорогим комплектам, которые не впечатляют цыплят, несмотря на свою цену.
Размеры (футы)
8 x 4
Вместимость
8 цыплят
Сложность
1/10
BUILD THIS COOP!
35. Сарай для курятника
Ана разработала его для друга, который построил его за 30 часов, а над ним работали три человека в течение четырех дней.Были предоставлены все инструменты, все используемые материалы, а также руководство содержит подробные 3D-изображения SketchUp, которые помогут вам в процессе строительства.
Размеры (футы)
8 x 4
Вместимость
8 цыплят
Сложность
4/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
36. Деревянные поддоны, формирующие дома
Деревянные поддоны могут быть идеальным материалом, это недорогие, прочные, эластичные натуральные материалы, которые хорошо сочетаются с маленькими животными.Проект коттеджа можно легко масштабировать в соответствии с потребностями вашего поголовья.
Размеры (футы)
5 x 5 *
Вместимость
4 цыплят
Сложность
6/10
* Размер под навес
СОЗДАЙТЕ ЭТОТ СОТРУДНИЧЕСТВО!
37. ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ курятник
Изогнутая крыша может работать лучше, чем плоская крыша, так как она более эффективно принимает солнечные лучи и улавливает больше тепла, а также значительно прочнее и устойчивее к сильным ветрам; это тоже намного красивее.Если вы будете достаточно осторожны в процессе планирования, конструкция будет необычайно практичной и при установке, что делает это решение действительно интригующим.
Размеры (ноги)
8 x 8 *
Вместимость
16 цыплят
Сложность
5/10
* Размер для укрытия в сборе пробег включает меры 8 x 16.
СОЗДАЙТЕ ЭТОТ КООП!
38.Геометрический приют для курятника
Архитектор использовал бы малый масштаб в своих интересах, чтобы поэкспериментировать с геометрической средой в пользу курицы. Создайте правильный дизайн и воспользуйтесь им.
Размеры (футы)
5 x 5
Вместимость
4 цыпленка
Сложность
9/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
39.Модульный курятник из ПВХ
Недорогой, прочный, простой в сборке и, самое главное, модульный и масштабируемый ПВХ — необычная альтернатива дереву, когда дело касается курятников. Курятник можно построить без гвоздя и молотка. В разделе ниже вы можете найти полную информацию о вашем следующем кооперативе.
Размеры (ноги)
4 x 4 *
Вместимость
4 цыплят
Сложность
4/10
* Размер для укрытия в сборе пробег включал меры 10 х 9.
СОЗДАЙТЕ ЭТОТ СОТРУДНИЧЕСТВО!
40. Дизайн городского курятника
Самое маленькое место в вашем дворе может стать прекрасным домом для ваших цыплят, создать что-то, что вам действительно понравится, им это обязательно понравится. В конструкции над крышей использовалась приподнятая плантатор, и теперь на ней выращивают натуральные органические продукты для домашнего использования. Каким вы видите необычную комбинацию, приведенную выше?
Размеры (футы)
5 x 5
Вместимость
4 цыплят
Сложность
8/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
41.Elegant Chicken Coop — платное исключение
Это не бесплатный вариант, но, тем не менее, он здесь, потому что его соотношение цены и качества и среднего размера очень хорошее, это готовый к использованию курятник со всеми необходимыми предметами, которые могут потребоваться. Вашему стаду полный комфорт. Для энтузиаста-любителя, которому не хватает определенных инструментов, справедливая цена указанного выше набора может оказаться намного дешевле, чем покупка всех нужных инструментов.
Размеры (футы)
3,5 x 2.25-10 x 2,25
Вместимость
2-6 цыплят
Сложность
0/10
СОЗДАЙТЕ ЭТОТ КООП!
42. Курятник Харриет
Карл Каден поделился с миром не менее чем 100 вариантами планов курятников для продажи, но его лучший образец распространяется бесплатно. Это отличный дизайн, который, безусловно, заслуживает вашего внимания, взгляните!
Размеры (ноги)
12 x 3
Вместимость
9 цыплят
Сложность
6/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
43.Элегантный круглый курятник
Трактор для кур в основном означает переносной курятник, который вы можете перемещать по двору, и он имеет два огромных преимущества: он естественным образом удобряет ваш сад, когда вы его перемещаете, и позволяет вашему стаду удалять вредителей и сорняки. в процессе. Это решение также считается удобным в том, что касается обслуживания.
Размеры (футы)
8 x 4
Вместимость
4 цыплят
Сложность
4/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
44.Деревянный трактор для цыплят
Вышеупомянутый план трактора для цыплят был разработан Центром Керра, и в нем достаточно места для трех цыплят.
Размеры (футы)
5 x 2,5 *
Вместимость
3 цыпленка
Сложность
5/10
* Размер укрытия площадь основания с включенным пробегом составляет 10 x 5.
СОЗДАЙТЕ ЭТО КООП!
45.Курятник Little Backyard
Этот план курятника был загружен на Instructables, и сегодня у него не менее 600 избранных и почти 800 000 просмотров, подтверждающих его эпичность. Создатель Робб описывает дизайн как вдохновленный некоторыми амбарами в Канзасе, и при средней стоимости в 40 долларов он определенно заслуживает внимания. Узнайте об опыте и мысли Робба, лежащего в основе дизайна, в приведенном ниже руководстве.
Размеры (футы)
6 x 4
Вместимость
6 цыплят
Сложность
4/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
46.Утилизированные материалы формируют приют для кур
Дизайн может не выделяться, но проект выше является результатом высококвалифицированного домашнего мастера, который за считанные минуты создает все, что вам может понадобиться. Дизайн блестяще демонстрирует функции и практически не требует затрат. Сверху крышу можно открыть для облегчения обслуживания.
Размеры (футы)
3,5 x 3,5
Вместимость
3 цыпленка
Сложность
1/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
47.Дизайн Big Chicken Coop
Жилище наверху может комфортно укрыть 10 тяжелых слоев с полным комфортом, и вы можете видеть, что пространство над головой огромно, мир мечты для курицы.
Размеры (ноги)
8 × 4 *
Вместимость
8 цыплят
Сложность
8/10
* Размер для укрытия площадь основания ансамбля, включая пробег, составляет 12 x 8.
СОЗДАЙТЕ ЭТОТ СОТРУДНИЧЕСТВО!
48. Быстрый маленький курятник
Если вы только начинаете и нуждаетесь в двух-трех цыплятах, чтобы ежедневно экономить деньги на яйцах, нет необходимости в большом, сложном и дорогом курятнике. Вам просто нужно что-то прочное, устойчивое к погодным условиям, чтобы обеспечить комфорт вашим маленьким созданиям. Простой ансамбль, описанный выше, можно реализовать с помощью гвоздей, утилизированной древесины, пилы и молотка, не жертвуя опытом курицы.
Размеры (футы)
8 × 2
Вместимость
4 цыплят
Сложность
1/10
BUILD THIS COOP!
49.Комфорт в правильном масштабе
Огромный, красивый и безопасный курятник, указанный выше, проверяет все возможности по определенной цене, но при этом гарантирует годы эксплуатации при минимальном уходе. Масштаб можно адаптировать, и в процессе проектирования ансамбль уже был оптимизирован с точки зрения материалов и эффективности.
Размеры (ноги)
4 × 5 *
Вместимость
5 цыплят
Сложность
7/10
* Размер для укрытия площадь основания ансамбля, включая пробег, составляет 10 x 5.
СОЗДАЙТЕ ЭТОТ СОТРУДНИЧЕСТВО!
50. One Small Chicken House
Это маленький, но целиком дом, курятник больше большинства предметов в нашем списке, готовый к приюту цыплят в помещении только в случае необходимости. Вентиляция решена естественным путем через окна, и, хотя держать цыплят в помещении все время возможно, это не рекомендуется.
Размеры (футы)
8 × 8
Вместимость
16 цыплят
Сложность
7/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
51.Зелень в зелени Farm Chicken Coop
Это отличный вариант, он супер простой и супер функциональный, его можно использовать с небольшими затратами или вообще бесплатно, если вы используете утилизированную древесину. Прямоугольный след курятника также необычайно эффективен с точки зрения пространства, даже несмотря на то, что у этих кур достаточно места на открытом воздухе, чтобы поразиться.
Размеры (футы)
8 × 4 *
Вместимость
8 цыплят
Сложность
4/10
* Размер кооператива размер пробега 8 × 12.
СОЗДАЙТЕ ЭТОТ СОТРУДНИЧЕСТВО!
52. Простой треугольный курятник
Ана Уайт не раз делилась с миром необычными планами, и портативный трактор для кур, представленный выше, не является исключением, поскольку он имеет необычайное соотношение веса и площади и низкую стоимость производства. Курам будет комфортно иметь свободное пространство над головой, но при необходимости курятник можно быстро перемещать. Излишне говорить, что проект можно масштабировать под свои нужды.
Размеры (футы)
8 x 5 *
Вместимость
3 цыпленка
Сложность
3/10
* Размеры верхнего укрытия
СОЗДАЙТЕ ЭТОТ СОТРУДНИЧЕСТВО!
53. Курятник в деревенском бревенчатом домике
Известно, что бревенчатые домики всегда были графичными, теплыми и уютными, создавая деревенскую атмосферу. В фильмах и фотографиях мы видим, что этот язык дизайна обычно используется в альпийских шале, но уменьшенный бревенчатый дом можно использовать и для укрытия цыплят, решение определенно надежное и графическое.
Размеры (футы)
6 x 6
Вместимость
9 цыплят
Сложность
5/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
54.Небольшой курятник с минимальными затратами
Купить сборное решение для 10 кур обойдется примерно в тысячу долларов только для одного курятника, однако многочисленные энтузиасты DIY спроектировали необычные кооперативы с меньшими бюджетами, бросили взгляд и наполнились вдохновением.
Размеры (футы)
8 × 5
Вместимость
10 цыплят
Сложность
5/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
55.Приют для счастливой стаи
У рисунка выше есть история, он включает в себя бабушку и дедушку Джой Тартер, которая сегодня владеет компанией Tarter Farm & Ranch в Соединенных Штатах. Родители Джой построили этот птичник в Кентукки в 1985 году, и он был очень прочным, простым в обслуживании и настолько удобным для кур, что семья решила поделиться проектом со всем миром. Теперь вы можете построить это огромное убежище для своей паствы, время поручило за это.
Размеры (футы)
16 × 8
Вместимость
32 цыплят
Сложность
5/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
56. Один маленький курятник
Небольшой курятник, который можно легко реализовать, за пару часов вы, возможно, будете готовы вырастить двух цыплят комфортно. Учебное пособие содержит обширное видео-руководство из двух частей, в котором подробно объясняется, как можно достичь указанного выше результата.Не стесняйтесь масштабировать этот дизайн, если вы собираетесь использовать его для более чем двух цыплят.
Размеры (футы)
Вместимость
2 цыпленка
Сложность
4/10
ПОСТРОЙТЕ ЭТО КООП!
57. Современный и элегантный дизайн курятника
Удобный объем, вмещающий до 30 тяжелых пород без проблем; Дом был построен любителем, но результат получился высокопрофессиональным, и хотя дизайн может выглядеть незамысловатым, он выглядит элегантно в своей простоте.
Размеры (футы)
12 x 10
Вместимость
30 цыплят
Сложность
6/10
ПОСТРОЙТЕ THIS COOP!
Бестселлер № 1 Best Choice Products Деревянный курятник 80in на открытом воздухе …
КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: В этом многоуровневом курятнике есть пандус …
БЕЗОПАСНЫЙ КОРПУС: стены из оцинкованной проволоки и ряд замков …
ДОЛГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Изготовлен из 100% натуральной древесины ели…
ЛЕГКО ЧИСТИТЬ: Поставляется со съемным нижним выдвижным лотком …
ДОМ ДЛЯ КУР: В большом корпусе с комфортом могут разместиться 3 человека …
ПРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Изготовлен из естественных погодоустойчивых материалов …
Готовы начать свой первый курятник? Были ли полезны эти самодельные планы курятника? Мы хотели бы услышать ваши ценные отзывы в разделе комментариев ниже!
Статьи по теме
32 Лучшие наборы для курятника на продажу | Руководство покупателя
10 лучших электрических заборов для кур
11 лучших тестеров влажности кукурузы
Идеи для удобного перемещения кооперативов
Курятники бывают всех форм и размеров, чтобы обеспечить птице пространство, необходимое для здоровой и продуктивной жизни.При строительстве собственного курятника важно учитывать комнату, которую вы предоставляете своим цыплятам, и стиль курятника, который соответствует вашим конкретным потребностям. Мы все хотим лучший курятник для нашего стада, так почему бы не построить свой собственный?
Меньшие стада часто позволяют вам быть немного более гибкими в дизайне курятника, и популярным вариантом является использование трактора для кур или мобильного курятника. Если у вас есть место, вы можете легко построить небольшой курятник, который вы можете колесить изо дня в день, чтобы они могли почесать свежую почву.В следующих переносных планах курятника можно найти бесплатные идеи, советы и пошаговые инструкции, чтобы сделать их своими собственными.
Основные компоненты переносного курятника
Если вы когда-нибудь задумывались, как поставить колеса на курятник, эта статья для вас. Хотя переносному курятнику не обязательно иметь колеса, с ним легче перемещаться с одного места на другое. Базовый компонент трактора для цыплят, общее название мобильного курятника, включает в себя курятник для ночевки и лежания, своего рода пробег для упражнений и достаточно жесткую конструкцию, чтобы перемещать их с относительной легкостью.
Установка «трактора» на колеса или салазки — популярный способ перемещать курятник и бегать комбо из одной области в другую каждые 24-48 часов. Как правило, эти конструкции более компактны по своей природе и в среднем рассчитаны на 6 кур или меньше, но если вы хотите предоставить место для 12 кур или более — вы определенно можете изменить планы, чтобы что-то работало.
Для кого предназначен переносной курятник?
Тракторы для цыплят лучше всего подходят для больших дворов и небольших стад. Таким образом, вы можете предоставить своим курицам новое место для кормления каждый день, не подвергая при этом чрезмерную нагрузку на ландшафт.Даже если у вас небольшая площадь, они могут стать отличной компактной альтернативой более просторному курятнику. Просто убедитесь, что у цыплят есть дополнительный бег, чтобы у цыплят было немного больше места для упражнений.
Конечная курица DIY-er
Получите книгу здесь
Вы можете найти все, что вам нужно знать о курятниках, сделанных своими руками. В этой книге есть 20 планов, которые помогут вам построить все, что может понадобиться вашему стаду на заднем дворе. От мобильных тракторов для курицы до рецептов из яиц. В комплекте с цветными фотографиями и списком покупок для каждого плана.Это может быть хорошим началом, если вы не слишком уверены, какой тип курятника подойдет вашему стаду.
Т-образная рама
Изображение предоставлено: BackYardChickens
А-образная рама — популярный выбор среди тех, кто хочет сделать свой курятник портативным. Большая часть веса приходится на нижнюю часть конструкции, что облегчает ее перемещение. Пространство рационально спроектировано за счет размещения бега под самим курятником.
Базовая рама
Кредиты на изображения и полное руководство: Ana White
Еще одна простая А-образная рамка, эта опция обеспечивает легкий доступ к ящикам для ночлега и гнездовья для простой очистки и сбора яиц.Это конструкция, которая может быть адаптирована к разным размерам стада, а также может быть легко подключена к дополнительному участку при необходимости.
Ничего особенного
Получить это здесь
Просто, прочно, понятно. В этом тракторе для кур есть все, что нужно вашим цыплятам, и ничего больше. Он рассчитан на размещение от четырех до шести кур, он не слишком тяжелый, а дополнительные колеса позволяют легко перемещаться по двору.
Каток
Изображение предоставлено и полное руководство: Уэсли Тайлер через Instructables
Многие переносные курятники не прилегают к земле, чтобы облегчить их перемещение.Эти планы позволяют использовать 4 колеса, поэтому вы можете просто перемещать его из одной области в другую без необходимости поднимать или напрягать.
Классический кооператив
Кредиты на изображения и полное руководство: BackYardChickens
Эта классическая идея с А-образной рамой имеет ВСЕ удобства, включая ручку для подъема и толкания, прочные колеса и большую жилую площадь. Этот тип А-образной рамы также хорошо работает в суровую погоду, так как его можно легко закрыть для дополнительной защиты и разместить пищу и воду в самом курятнике.
Геодезический купол
Изображение предоставлено и полное руководство: Кирстен Брэдли через Milkwood
Хотя вам, возможно, придется проявить творческий подход в том, как вы перемещаете этот стиль курятника, это отличный вариант, когда вы хотите переместить курятник сезонно, чтобы воспользоваться спящими участками сада или свежая трава. Бонус этой практики — бесплатное удобрение для сада в следующем году!
Дом для отпуска
Кредиты изображений и полное руководство: BackYardChickens
Этот маленький курятник выглядит так, как будто он будет как дома на берегу моря.Благодаря беговой дорожке в стиле крыльца и симпатичной приподнятой гостиной, ручки и колеса позволяют легко перемещаться с места на место. Самое замечательное в проектах DIY заключается в том, что вы можете делать именно то, что хотите.
Прогулка в
Получить это здесь
Если вы ищете что-то, что вы переезжаете реже, эти планы могут быть тем, что вам нужно. Поскольку это полностью самостоятельный вариант, вы можете легко добавить колеса в нижнюю часть для большей мобильности. Вы также можете оставить дно открытым, чтобы цыплята могли царапаться об землю.Первоначально планировалось разместить восемь кур, у них была полноразмерная дверь для легкого доступа, а также много естественного света и вентиляции с открытой крышей.
Делаем раунды
Кредиты на изображения и полное руководство: Backyard Poultry
В этом курятнике на колесах отсутствуют традиционные приставные проходы (хотя их легко добавить), и их можно перемещать туда, где вам нужно! Построенный как идеальный, компактный мобильный курятник, его можно закрывать каждую ночь для безопасности, переносить в сарай или гараж, а затем каждый день катить обратно.
Компактный птичник
Кредиты на изображения и полное руководство: BackYardChickens
Компактный, вертикальный и идеальный для нескольких кур, этот дизайн минимизирует пространство, но при этом оставляет достаточно места для комфорта вашего цыпленка. Курам замечательно то, что они устраиваются на насестах над землей, поэтому вы можете использовать вертикальное пространство.
Традиционный дизайн
Изображение предоставлено и полное руководство: Труба ПВХ Simple Savings
невероятно легкая и ее легко перемещать.Этот курятник в традиционном стиле может быть не лучшим дизайном для повседневного передвижения, но его, безусловно, достаточно легко перемещать время от времени, от сезона к сезону или всякий раз, когда вы решите дать своим цыплятам новый вид.
Куриный ковчег
Получить это здесь
Если у вас мало места и вам нужен небольшой курятник, чтобы вместить стадо, вам повезло. Этот компактный и легкий курятник вмещает до трех кур. Достаточно маленькие, чтобы поместиться в кузове вашего пикапа, и достаточно мобильные, чтобы передвигаться по двору (у них есть колеса), эти курятники идеально подходят для небольшого птичьего стада на заднем дворе.
Коттедж Классик
Кредиты изображений и полное руководство: BackYardChickens
Этот мини-коттедж на колесах — именно то, почему вы можете захотеть принять планы самодельного трактора для кур. Количество свободы, которое у вас есть, чтобы создавать именно то, что вы хотите, безгранично. Хотите, чтобы ваши куры жили светской жизнью? У тебя вышло! Хотите сделать миниатюрную версию собственного дома? Совершенно выполнимо!
Совершенно портативный
Базовый, очаровательный и простой в сборке, посмотрите, насколько просто построить этот идеально портативный кооператив в стиле А-образной рамы.Это отличный дизайн, который просторен и позволяет вашему стаду со временем разрастаться или, при необходимости, добавлять больше прогона.
В пути
Кредиты на изображения и полное руководство: Abundant Permaculture
Возьмите своих цыплят куда угодно с этими прочными, большими стяжками и прочными поддерживающими каркасами. Этот курятник имитирует клетку и полностью огорожен как крытой, так и открытой площадкой. Вы можете открыть внешнюю дверь, чтобы они могли кормиться и свободно выгуливать, прежде чем вернуться в безопасное место для отдыха и лежания.
Трактор для кур
Получить это здесь
Планы на этот трактор для цыплят идут со всеми обычными прибамбасами; защита от хищников, легкий сбор яиц и простая уборка. Но этот специально разработан, чтобы быть легким и простым в перемещении, так что вы можете перемещать свое стадо на новый участок травы каждый день. Или чаще, если хотите. Этот трактор для кур вмещает от шести до семи цыплят.
Куриный фургон
Изображение предоставлено и полное руководство: BackYardChickens
Старая рама трейлера — идеальный вариант для фонда кооператива.Зачем позволять ему ржаветь или выбрасывать на свалку, если вы можете использовать его в своей мобильной тележке для кур? Эта универсальная идея имеет огромный потенциал для размещения и запуска дополнений.
Дом в лесу
Изображение предоставлено и полное руководство: floadto via Instructables
Постройте для цыплят небольшую хижину в лесу, о которой вы всегда мечтали. Хотя эти планы работают с более постоянным местоположением, его можно легко построить на салазках или низком трейлере для перемещения из одной области в другую.Высота также позволяет добавить дополнительный пробег.
Бюджетное планирование
Изображение предоставлено и полное руководство: Маат ван Уитерт через The Frugal Chicken
У вас небольшой бюджет и вы ищете экономные решения для курятника? В этой статье есть все, что вам нужно, чтобы представить себе, чего вы хотите, с тем, что у вас есть. Это также поможет вам спланировать свой бюджет, чтобы получить то, что вам нужно.
В духе амбара
Изображение предоставлено и полное руководство: Ферма Brookvalley через Instructables
Хотите, чтобы у ваших цыплят был собственный сарай, но не хотите размер и вес конструкции? Взгляните на эти планы, чтобы получить желаемый вид без лишнего веса и работы.Этот стиль также является отличным вариантом для простой настройки, такой как доступ извне к скворечникам, окнам и декору.
Каркас из ПВХ
Изображение предоставлено и полное руководство: Шон Грейвер через D.I.Y. Coop Builder
PVC — отличный материал для легкого переносного каркаса. Он прочен, может выдерживать самые разные погодные условия, его просто собирать и разбирать. Вы можете легко прикрепить его к любому курятнику, который у вас может быть.
Куриная тачка
Изображение предоставлено и полное руководство: scmtngirl через Instructables
Хотите, чтобы ваши цыплята выглядели совершенно по-другому? Эти инструкции для курятины просты, и вам потребуются только некоторые основные принадлежности и инструменты.Это недорогая идея, и она хорошо впишется в любое стадо на заднем дворе.
Готовы к расширению?
Получить это здесь
Если ваше стадо переросло ваш задний двор, вам может потребоваться перейти в большой курятник. Некоторые считают эту книгу окончательным руководством по масштабируемым планам создания тракторов для цыплят. Если вас интересуют куры, выращиваемые на пастбищах, и вы думаете о масштабировании до коммерческого уровня, то вам следует рассмотреть эту книгу.
В конце дня
Если вам нравится идея завести цыплят, вы хотите сохранить их в безопасности и предоставить им место для прогулок, портативный курятник может быть тем, что вам нужно.Эти мобильные курятники, также называемые трактором для кур, помогают использовать пространство во дворе для более счастливого и здорового стада.
Стили, представленные выше, должны помочь вам начать планировать собственное передвижное пространство. Мы будем рады увидеть ваши идеи и узнать, какие модели вам нравятся! И, как всегда, поделитесь пожалуйста!
21 умная идея для курятника своими руками для вашего двора
С этими планами для курятников вы поможете построить безопасный и доступный приют для ваших цыплят и цыплят.Они предлагают отличный способ начать чистое и упорядоченное выращивание кур.
Может быть, вы хотите вырастить 3-4 цыпленка. Или, может быть, вы хотите вырастить 25. В любом случае планы курятника позволяют создать защитный вольер для вашего стада. Необязательно быть супергероем, чтобы построить его.
Не знаете, с чего начать? Изучите потрясающих идей курятника для вашего заднего двора . Если вы хотите добиться больших успехов или оставить что-то маленькое, мы поможем вам.
Идеи для курятника
Курятники бывают разных форм, стилей и размеров, как и все виды кур.Некоторые из них собираются всего за несколько часов, другие требуют немного больше работы.
Прежде чем вы начнете изучать планы курятника, хорошо бы знать, чего вы хотите. Запишите несколько идей, которые помогут вам отфильтровать варианты. Вы сэкономите время и сделаете правильный выбор.
Вот несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание. Не упускайте их!
Расположение курятника
В наши дни популярны курятники на заднем дворе. Но независимо от того, разместите ли вы курятник на заднем дворе или нет, учитывайте, насколько это место подвержено воздействию элементов .
Есть ли здесь естественное убежище? Будет ли солнце падать на него большую часть дня? Будет ли это близко к шумной дороге?
Ответы на эти вопросы помогут вам решить, какую конструкцию выбрать и какая изоляция нужна вашему птичнику.
курятник Размеры
Каждой курице требуется не менее 2–4 квадратных футов пространства. Выращивание большого количества цыплят значительно увеличит размер вашего курятника.
Как правило, лучше всего, чтобы предоставил дополнительное пространство , особенно если ваша стая не может так часто бродить по окрестностям.
Материалы для курятника
У вас есть запасные материалы для постройки курятника? Или вы планируете закупить все материалы?
Внимательно посмотрите, какие запасные материалы есть у вас в гараже или сарае. Повторно используя существующие материалы, вы можете на снизить затраты на строительство на .
Время
В самых простых домашних курятниках можно построить всего за несколько часов. Но более совершенным моделям требуется минимум на несколько дней .
Не торопитесь, качество сборки важно для того, чтобы ваш курятник прослужил долго. Дайте себе дополнительный день или два, чтобы завершить проект. Это лучше, чем потом раскаяться в своей спешке!
Сложность
Чтобы построить план курятника своими руками, не нужно быть мастером-мастером.
Но вам понадобятся основные столярные инструменты и посуда. В то же время некоторые дизайны требуют большей полировки.
Имейте в виду, что одни проекты более продвинуты, чем другие .Если вы не уверены в конкретном плане, лучше выберите более простой. Помните, важно получать удовольствие от процесса!
А теперь давайте приступим к работе. Вот несколько планов, которые вдохновят вас на начало работы.
Планы небольшого курятника
Идеально для новичков, небольших курятников экономичны и подходят для большинства мест.
Но то, что они маленькие, не означает, что нужно жертвовать внешним видом ради удобства. Напротив, курятники — одни из самых стильных.
1. Курятник на заднем дворе
Ищете планку маленького и простого курятника ? Этот курятник на заднем дворе размером 4 × 8 футов легко построить, он дешев для вашего бюджета и требует простого и минимального обслуживания. У него нет пробега, но вы можете добавить его позже.
Зачем строить :
Недорого по сравнению с другими курятниками
Отлично подходит для новичков
Компактный
Вам понадобятся пиломатериалы, фанера, битумная бумага и битумная черепица.Ознакомьтесь с видеоинструкциями ниже, чтобы правильно построить .
2. Маленький дешевый курятник
Этот стильный навес для курятников не займет много места и вместит пять цыплят. Вы можете установить его в задней части дома. В нем много окон для вентиляции и удобный дизайн, который упрощает уход.
Зачем строить:
Занимает мало места
Отличная вентиляция
Не требует дополнительного освещения
3.Курятник своими руками над землей
Планы маленького курятника не могут быть милее этого! С помощью этого плана курятника своими руками вы можете построить крошечных курятников для 3-4 кур, над землей. Симпатичное окно и дверца с легким доступом делают беспроблемным выбором для начинающих .
Зачем строить:
Приподнятая конструкция обеспечивает дополнительную защиту
Прохладно летом
Не требует обогревателя для курятника зимой
4.Курятник своими руками на ферме
Маленький и милый, этот фермерский курятник 5 × 5 футов, вероятно, вызовет зависть у ваших соседей. В нем достаточно места для цыплят 12 и 4 скворечников . Это означает, что яиц хватит на всю семью.
Зачем строить:
Выглядит потрясающе
Не занимает много места
Относительно доступный
Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как это построить.
5.Курятник Мэн
Этот прочный и надежный курятник обеспечивает убежищ по хорошей цене . Он выше, чем шире, что дает вам множество вариантов размещения. Большая дверь позволяет легко собирать яйца и чистить курятник.
Зачем строить:
Легко чистить
Хорошая вентиляция
Доступно для постройки
Планы больших курятников
Большие курятники отлично подходят для больших стад с большим количеством кур-несушек .Но между разными планами может быть большая разница в стоимости. Итак, важно тщательно продумать дизайн.
Для цыплят, выращиваемых в основном в помещении, большие курятники предоставляют пространство, необходимое для поддержания активности и отсутствия стресса. Подшить слишком много цыплят в маленьком курятнике — это всего лишь — не лучшая идея !
Изучите некоторые идеи и конструкции больших курятников.
6. Курятник на открытом воздухе
Этот открытый курятник вмещает до дюжины цыплят.Это делает его идеальным выбором для , если вы хотите выращивать кур для яиц . Дружественный дизайн делает его достойным дополнением к большинству приусадебных участков.
Зачем строить:
Обеспечивает снова защиту от хищников
Хорошая вентиляция
Легкий доступ к гнездам для яиц
7. Домик Big Red Hen
Если вы хотите, чтобы ваш курятник был больше, чем большинство , этот большой красный курятник для вас. Но имейте в виду, что это требует немного больше работы, чем большинство записей в этом списке.
Вам нужно будет построить его на прочном фундаменте. Для этого вам также понадобится очень большой задний двор.
Зачем строить:
Площадь почти 200 квадратных футов
Позволяет постоянно выращивать кур в помещении
Хорошая защита в любое время года
8. Большой птичник
Планы больших курятников не должны быть слишком сложными или трудозатратными. Хотя это требует некоторой работы, этот большой курятник имеет простые планы.
Но куры оценят защищенное пространство, которое они создают, и всестороннюю защиту от непогоды . Выглядит тоже довольно круто!
Зачем строить:
Изолированная конструкция отлично подходит зимой
Легкий доступ
Прочная конструкция может служить годами
9. Деревенский курятник
Если вы планируете вырастить 20 кур и более, такой просторный загородный курятник может быть правильным решением. — это не только укрытие и гнездо, но и достаточно места для насестов и других принадлежностей. Также вы можете легко добавить к нему пробег.
Зачем строить:
Очень просторный
Хорошая защита зимой
Прочная конструкция
10. Обычный большой курятник
Вы можете построить большой курятник за меньше чем за 500 долларов . Этот основной дизайн большого курятника может вместить до 20 цыплят. На сборку и установку скворечника уходит до 4 дней.В целом, это беспроблемный дизайн , который подходит большинству людей.
Зачем строить:
Доступно для своего размера
Простая и прочная конструкция
Обеспечивает адекватную защиту в любую погоду
Планы для курятников
Вам необходимо посещать курятник хотя бы один или два раза в день , чтобы кормить птиц, оставлять мучных червей на корм, собирать яйца и убирать птичник.Вы также должны проверить птиц, чтобы убедиться, что с ними все в порядке.
Прогулка в курятнике Планы упростят вам доступ в курятник . Они отлично подходят, если вам нужен просторный птичник для кур-несушек.
Вот несколько отличных идей для прогулки по курятнику.
11. Курятник Garden Loft
Просторный и безопасный садовый лофт представляет собой обычную курятник с курятником и птичником. Он имеет полноразмерную дверцу, что позволяет быстро и легко собирать яйца.Вмещает от до 16 цыплят .
Зачем строить:
Хорошая вентиляция и свет
Быстрый и легкий доступ
Достаточно места для ночевок
12. Маленький и удобный курятник
Домики для курятников не должны занимать слишком много места . Этот аккуратный курятник — тому пример. Сделанный из комбинации легкодоступных материалов и старых вещей, он крутой, но ни в коей мере не претенциозный.
Примечание: на этот счет нет конкретных планов. Но поскольку это так просто, вы сможете без особых проблем собрать его с помощью базовых инструкций.
Зачем строить:
Простота установки
Очень доступная
Дизайн открытого птичника
13. Веселый курятник
Яркие цвета, много окон, пандус и, конечно же, коридор — в этом веселом курятнике есть все. В нем можно вырастить до 12 цыплят .
Зачем строить:
Привлекательный дизайн
Интересные особенности
Делает ваш задний двор более прохладным
14. Обычный курятник своими руками
Хотите урезанный и простой курятник ? Этот простой курятник, сделанный своими руками, может подойти вам. Нет ничего проще. В зависимости от того, сколько цыплят вы хотите вырастить, вы можете масштабировать дизайн вверх или вниз.
Зачем строить:
Прочный и долговечный
Удобный доступ
Легко адаптируется к вашим потребностям
15.Курятник для теплицы
Теплица с курятником два в одном? Почему нет? Это не самый простой и дешевый в строительстве курятник, но впечатляющий результат стоит затраченных усилий.
Зачем строить:
Способствует росту растений
Выглядит и пахнет лучше, чем у большинства
Выделяется среди других
Вот несколько идей по планированию курятника в теплице, которые помогут вам начать работу. Но не забывайте, что вы должны адаптировать их к вашим потребностям.
Курятник с планками выгула
Загон — это закрытое или огороженное открытое пространство, которое дает вашим цыплятам пространство для передвижения. Думайте об этом как о спортзале для людей?
Цыплята не должны оставаться весь день в птичнике . Им нужно двигаться. Пробежка создает для них это пространство активности.
Курятники с пробегом занимают больше места и стоят дополнительно. Но они могут помочь вам осчастливить стадо. Они хороши, если вы не хотите, чтобы куры бродили по всему вашему двору.
16. Курятник простой с выгулом
Вы можете добавить пробег к своему кооперативу и сделать все планы простыми и доступными. Вот простой и практичный курятник с идеей бега, чем это доказывает. Вы можете построить его за половину стоимости других кооперативов. Вы также можете использовать запасные материалы!
Зачем строить:
Простота сборки
Включает существующие материалы
Недорого по сравнению с другими опциями
17.Курятник большой с выгулом
Крытый участок защищает цыплят от резкого солнечного света, дождя и снега. На кровлю придется потратиться немного больше, но стоит того, чтобы вложить деньги . Вот наглядный пример компактной и прочной конструкции большого курятника с пробегом.
Зачем строить:
Крытая трасса обеспечивает отличную защиту в любое время года
Отличная вентиляция
Простота сборки, несмотря на размер
18.План курятника со двускатной крышей
Одна из лучших идей для курятника с участком — заключить сарай внутри участка для экономии места. С этим планом курятника с двускатной крышей вы можете реализовать эту концепцию. При этом не нужно жертвовать внешним видом.
Зачем строить:
Эффективно использует пространство
Приподнятая конструкция отлично подходит для жаркого / холодного климата
Хорошая циркуляция воздуха
19. Стильный курятник со смотровым окном
Построенный с использованием современных материалов, этот стильный курятник выглядит модно.Яркие двери и окна поднимают настроение. Более того, смотровое окно предлагает простой способ проверить стадо без необходимости постоянно использовать дверцу.
Зачем строить:
Компактная надземная конструкция
Просторная куриная площадка
Смотровое окно
20. Курятник в стиле кабины с открытой площадкой
Цыплята любят прогулки на свежем воздухе . Более того, пробежки под открытым небом обычно более доступны по цене, чем закрытые.Этот дизайн курятника выполнен в деревенском стиле и обладает большим характером! Размер пробега 20 × 40 футов, что делает его одним из самых больших в нашем списке.
Зачем строить:
Великолепное соотношение размера и стоимости
Большая курица
Внешний вид вне времени
Последний шпион в курятнике
Курятник предназначен не только для содержания цыплят. может стать одним из изюминок вашего объекта , не говоря уже об органических яйцах.Но чтобы добиться наилучших результатов, нужно делать что-то шаг за шагом.
Сравните разные планы курятников и сделайте все необходимые измерения. Примите во внимание объем уборки и обслуживания, которые вам нужно будет сделать. И не забывайте, что вы всегда можете адаптировать планы под свои нужды .
О, и приготовьте свои инструменты! Вам придется немного распилить и немного постучать, прежде чем услышать эти полезные звуки кудахтанья! Не теряйте времени зря. Начать сейчас!
Есть дома еще домашние животные? Узнайте, как создавать другие типы вольеров для животных, такие как клетки для кроликов, уже сегодня!
10 бесплатных планов курятника на заднем дворе
Готовитесь построить свой первый курятник? Вам понадобятся хорошие пошаговые инструкции, чтобы завершить проект по вкусу ваших кур.Эти десять бесплатных планок для курятников на заднем дворе предлагают множество размеров, форм и стилей, которые сделают вас и ваших цыплят счастливыми!
На многих из этих курятников даже есть фотографии проекта в стадии разработки, что действительно помогает убедиться, что вы на каждом этапе пути. Даже с очень ограниченным опытом строительства любой может добиться успеха с этими планами курятника на заднем дворе!
Этот пост содержит партнерские ссылки.
10 бесплатных планов курятника на заднем дворе
1.HGTV Курятник
HGTV предлагает бесплатные тарифные планы для курятников, и переход по этой ссылке приведет вас прямо к ним!
Этот очаровательный курятник не только красив, но и прост в строительстве даже для начинающего плотника!
Ящик для цветов за окном добавляет изюминку, а ящик для сбора яиц доступен снаружи, что очень удобно!
HGTV
2. Постройте 101 бесплатный план курятника
Эти планы постройки курятника показывают вам, как построить курятник 8 × 8 с прилегающей курятником.В планах показано, как построить кооператив, а также список материалов для покупки.
Крытая крыша на ходу — отличное дополнение к этим планам, она идеально подходит для защиты от дождя и снега, чтобы ваши куры могли продолжать гулять на свежем воздухе даже в ненастную погоду.
Этот вариант будет отличным вариантом для тех, кто ищет идеи курятника для большой стаи кур.
Получите бесплатные планы курятника здесь!
Построить 101
3.Курятник Городской
Если вы из тех, кто любит пошаговые фотографии, сопровождаемые инструкциями, то эти планы для вас!
Этот супер простой и очень милый курятник идеально подходит для небольшой стаи кур. Вы можете получить массу удовольствия, украсив свой курятник специальными цветами или рисунками, нарисованными снаружи.
Найдите чертежи этого курятника здесь!
Запутанное гнездо
4. Планы современных фермерских курятников
Этот курятник выглядит как шикарный приют для ваших птиц! Нам нравится, как Modern Farmer проводит вас через каждый этап процесса, позволяя легко победить даже новичку!
Еще одна приятная вещь в этих планах — это то, что они показывают вам, как обустроить интерьер вашего курятника.
Составление плана размещения насестов, скворечников, кормушек и источников воды так же важно, как и строительство внешнего вида курятника!
Найдите бесплатные планы для этого кооператива на Modern Farmer.
Современный фермер
5. Курятник Home Depot
Эти бесплатные планы курятника на заднем дворе выглядят фантастически! С Home Depot вам будет еще проще, потому что они покажут вам, что именно вам нужно купить, чтобы построить курятник.Нет ничего проще!
Нам нравится металлическая крыша этого милого курятника, и приятно, что она приподнята над землей, что обеспечивает лучшую защиту от хищников и вредителей!
Еще одна замечательная особенность этого курятника — простота уборки и сбора яиц! Боковая часть основного пространства выдвигается вниз для легкой очистки внутренней части. Скворечник также открывается снаружи, что упрощает ежедневный сбор свежих яиц!
Найдите бесплатные планы этого курятника на Home Depot!
The Home Depot
6.Планы курятника Barn Geek
Все, что вам нужно для этого курятника, — это пиломатериалы, гвозди, молоток и циркулярная пила, а готовый продукт просто великолепен!
Нам нравится внешний вид натурального дерева и черепичная крыша. Эту простую конструкцию легко построить, а то, что она включает в себя курятник, еще лучше!
Планы на этот красивый курятник можно найти в Barn Geek!
Сарай Компьютерщик
7. Планы Live Simply Chicken Coop
Этот милый маленький курятник идеально подойдет для городской стаи птиц на заднем дворе.Если вы планируете завести всего несколько цыплят, это им подойдет!
Нам нравится очаровательный дизайн этого курятника, и он настолько мал, что при необходимости его можно легко переместить. О большинстве курятников такого не скажешь!
Этот милый курятник можно найти на Live Simply.
Live Simply
8. Сельский дневной курятник
Этот супер крутой курятник имеет совершенно уникальный дизайн, который открывается для более легкого доступа.Это определенно поможет, когда вам нужно очистить курятник, а также облегчит доступ.
Этот курятник идеально подходит для тех, кто хочет ежедневно выгуливать свое маленькое стадо. Он также хорош, потому что он довольно портативный, поэтому, если вы переедете, он может перемещаться вместе с вами!
Если вы планируете построить небольшой, но простой в обслуживании курятник, этот малыш будет идеальным вариантом!
Посуточно в сельской местности
9. Планы курятника с несвязанными корнями
Этот большой курятник идеально подходит для тех, кто хочет завести большое стадо кур.Если вы сможете зайти внутрь курятника, бежать и полностью встать, его будет намного легче чистить и поддерживать.
Создатель этого красивого курятника поделился множеством фотографий процесса, чтобы вы могли получить хорошее представление о том, как построить свой собственный. Нам нравится простота этого курятника и то, что в нем много места для большого количества цыплят.
Вы можете найти бесплатные планы для этого кооператива на Unbound Roots.
Несвязанные корни
10. Бесплатные поставки тракторов в курятник
Лучшее пришлось приберечь напоследок… Посещение этой страницы на сайте Tractor Supply предлагает не один, не два, а восемь бесплатных тарифных планов для курятников на заднем дворе !
Красивых так много, что сложно решить, какой выбрать!
Нам нравится этот очаровательный курятник за его стильный дизайн и за то, что он на колесах! Передвижной курятник — отличный вариант, если вам нужно переместить стадо на более зеленые пастбища.
Вы можете найти этот и многие другие бесплатные планы курятника на сайте Tractor Supply.
Поставка тракторов
Но зачем на этом останавливаться? Есть так много креативных и вдохновляющих идей для модных курятников! Немного подумав и спланировав, вы можете построить для своих девочек красивый курятник с безопасным и функциональным дизайном!
Хотите узнать больше о постройке курятника? Ознакомьтесь с полным руководством по курятнику от наших друзей с Четвертой мили, это действительно потрясающе и красиво!
10 достойных идей курятника
Безопасный курятник: защитите свое стадо от хищников
Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.
Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.
Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.
Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).
Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.
Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.
Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:
Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.
После монтажа эти вышки убираются.
Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.
К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.
В противном случае необходимо подождать неделю.
В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.
На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.
Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.
Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.
Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.
Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.
Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.
Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.
После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.
Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.
Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.
Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.
Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.
Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.
Такие работы не стоит производить без специалиста.
Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30 у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.
Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.
Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.
Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.
В теории цветотипов под холодными и теплыми цветами подразумеваются как раз цвета с холодными и теплыми полутонами.
Например: салатовый и розовый, красный и зеленый, и т.д.
В основе данного «устройства» лежат три основополагающих цвета: красный, желтый и синий:
Берём кисти и краски, и конкурс
Все предметы разложены правильно и
Чистой, белой скатертью
Эти слова также можно назвать
Теплые и холодные цвета»
При оформлении комнат нужно не только правильно выбирать строительные и отделочные материалы по качеству, но и уделить внимание эстетическим характеристикам. Обустраивая комнату, надо правильно выбирать цветовое оформление в зависимости от размера, функций помещения, пропорций стен, потолка, личных предпочтений.
Таблица является незаменимым помощником при смешивании красок, согласовании правильных пигментов, подборе тонов и включает:
Он обладает высокой устойчивости к влаге и ультрафиолетовым лучам, не горит, не боится перепадов температур. В зависимости от формы и назначения выделяют 2 вида шифера:
Однако, плоский шифер иногда применяют как кровельное покрытие, если уклон крыши больше 25 градусов. Он обладает большей механической прочностью, высокой устойчивостью к низким температурам и влаге.
Благодаря небольшой площади покрытия и облегчённой массе, 7-волновое кровельное покрытие из асбестоцемента широко используется в частном малоэтажном домостроении.
Значительный вес является главной особенностью работы с кровельными покрытиями из асбестоцемента. Профессиональные кровельщики дают 3 важных совета, позволяющих избежать проблем в эксплуатации шиферной крыши:
На новых объектах его заменили современные, более надежные, красивые и прочные кровельные материалы. Но старые здания до сих пор в большинстве случаев покрыты асбестоцементным шифером. Такие здания эксплуатируются уже много лет, в связи с этим возникает необходимость полной замены кровли.
Такое покрытие может получить значительные повреждения в любой момент во время сильного дождя. Как следствие – вода попадает не только в чердачные помещения, но и в жилые комнаты. Придется ремонтировать отделку потолков и стен внутренних помещений, а это намного увеличивает затраты на ремонт. Вывод – не стоит ожидать появления больших проблем, намного выгоднее своевременно заменить старый шифер.
Но трещины могут размещаться и на нижних волнах, а здесь во время дождя течет много воды, она обязательно попадет на стропильную систему. Как показывает практика, ремонтировать такие трещины бесполезно. Выход только один – в зависимости от степени повреждения менять несколько листов шифера или полностью всю кровлю.
Для транспортировки следует примерно знать общий вес, это значение определяется с учетом массы квадратного метра шифера при разборке.
Есть 5-ти, 6-ти, 7-ми и 8-ми волновые асбестоцементные шиферные листы. В настоящее время пяти- и шестиволновой шифер почти не выпускается, большинство компаний перешли на производство восьмиволнового шифера, редко можно встретить семиволновой.
На крышу общей площадью 100 м2 может воздействовать нагрузка до 18 тонн, это вес самого прочного и толстого шифера. Но не стоит бояться таких дополнительных усилий, надо понимать, что во время расчета стропильной системы принимаются во внимание снеговые и ветровые нагрузки, а они могут составлять несколько сотен килограмм на квадратный метр. С учетом обязательно предусматриваемого архитекторами запаса прочности стропильной системы в 40% (коэффициент 1,4) дополнительный максимальный вес самого толстого шифера 18 кг/м2 не оказывает никакого заметного влияния на прочность и устойчивость конструкции.
Такой лист намного меньше современных, масса, соответственно, всего 8,6 кг. Старые листы нельзя использовать совместно с новыми, различная высота и шаг волны не позволяют состыковывать материалы. Эти покрытия лучше сразу вывозить на полигон строительного мусора.
Кроме того что работы приходится делать на высоте, все конструкции уже потеряли свои первоначальные показатели прочности, что в разы увеличивает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.
Они будут обеспечивать стабильное положение элементов вне зависимости от фактически действующих боковых нагрузок.
Куски шифера могут травмировать рабочего внизу, а удерживающий вверху помощник может упасть с крыши из-за неожиданной потери нагрузки.
Одним из таких покрытий является металлочерепица — долговечный и надежный материал, пользующийся спросом у застройщиков. Как смонтировать кровлю из металлочерепицы, можно прочитать на нашем сайте.
С их жидким мылом я уже была знакома, и решила: а не попробовать ещё что-нибудь, тем более, что цена очень даже привлекательная))
Я, когда разбрызгивала внутри душевой кабины, даже бы от распиратора, ну или простой аптечной маски, не отказалась бы, т.к. кислоты в средстве содержится хорошо%)
Предлагаем с ними познакомиться.
Для этого готовится раствор, а затем обрабатывают стенки. Учитывая, что сода является абразивным материалом, использовать её напрямую следует очень осторожно.
После него не остаются разводы. Используют средство «Антидождь» для душевой кабины, предотвращающее быстрое появление загрязнений.
Акрил и эмаль можно отчистить зубной пастой или порошком. Часто используют спрей или крем Acrylik Cleaner, Comet и Cif. Керамогранит не нуждается в особом уходе. Его надо лишь периодически протирать. С грязью на таком поддоне хорошо справляется Mellerud, предназначенный для сантехники.
В зависимости от вида очищения используются разные средства, которые нужно правильно подобрать.
Их особенность в том, что они производятся со смолы, которая потом превращается в пену. Пена входит внутрь пятна и за несколько нажатий пятна исчезнут. Одной губки хватит для очистки 10 квадратных метров.
Обычно она образовывается в углах и на стыках. Если кабинка примыкает к плитке, то нужно пройтись по всем швам. Для этого лучше всего использовать старую зубную щетку.
В таком случае лейку нужно отсоединить и положить на 7-9 часов в уксусный раствор. Для очистки слива решетку необходимо отсоединить и очистить слив с помощью согнутого крючка. Дальше решетка ставится на место и все поверхности промываются теплой водой.
Средство сразу же удаляется с помощью губки или салфетки. Состав можно оставить на 4-5 минут, если стекло очень грязное и сразу отчистить пятна не получается.
Также подойдет концентрированная смесь лимонного сока и воды.
Ими обрабатывают стыки. Можно также воспользоваться средством, которое готовится .
Бороться с ней просто – достаточно распылить с пульверизатора уксус, оставить его на 30-40 минут, а потом смыть теплой водой.
Они царапают поверхность, оставляют трещины, в которых накапливается грязь. С каждым разом чистить поверхность становится всё сложнее.
Первые предназначены для быстрого очищения, когда вещества не проникают глубоко. Несмываемые нужны для более серьёзных загрязнений, когда нужно бороться плесенью, грибком. Вещества проникают максимально глубоко, предотвращая распространение грибка.
Оставляют его на 30 минут, далее оттирают плесень щёткой и смывают.
Если необходимо помыть большую поверхность, следует взять швабру, тряпку или тканевую салфетку. Понадобятся перчатки, чтобы работа выполнялась более аккуратно и не страдала кожа рук. Губки, резиновый скребок подходят для небольших поверхностей. Щётки — для труднодоступных мест.
Если же пятна или разводы застарели, средство рекомендуется смыть через 15 минут после применения.
Мыльные разводы, известковый налет и грибок портят внешний вид сантехнического прибора.
Он является причиной многих болезней, поэтому очень важно вовремя его ликвидировать.
Смесь вытирают сухой салфеткой и ополаскивают кабину водой.
При нехватке времени можно придерживаться еженедельного распорядка:
В составе средства три компонента, которые смешиваются перед нанесением. Оно не содержит вредных растворителей, а потому безопасно для использования.
, содержащая такую ванну, (ФИО)
д.) 
Вместо латунных или бронзовых оправ, почему бы не попробовать хромированную отделку для элегантного вида.
Они похожи на поворотные двери, за исключением того, что дверь удерживается шарнирными соединениями, а не поворотными штифтами. Это обеспечивает гораздо более широкое входное пространство для людей с ограниченными возможностями. Хромированная ручка на рукоятке завершает ультрасовременный дизайнерский вид.
Однако эти ячейки вообще не имеют ограждений. Открытый душ с выложенной плиткой стеной в тон полу придает ванной комнате красивый гармоничный вид. Поскольку нижнего поддона нет, влажные помещения отлично подходят для людей с ограниченными физическими возможностями.
Душевые кабины надежно водонепроницаемы и герметичны. Они также означают, что вам не потребуется облицовывать стены или пол плиткой, поскольку вы можете установить их практически в любом месте, если они могут быть подключены к водопроводу и канализации. Доступно огромное количество различных душевых кабин, от стандартных кабин до роскошных двухместных кабин с форсунками. В верхней части душевая кабина обеспечивает максимальное удовольствие от принятия душа. Душевые кабины иногда называют «встроенными» или «цельными» кабинами, имея в виду тот факт, что они объединяют все ваши требования к принятию душа и дополнительные функции в одном устройстве.
Стеклянные секции почти всегда изготавливаются из толстого безопасного стекла, которое чрезвычайно трудно разбить, и оно защищает кабину и, что более важно, пользователя.Это стекло обычно имеет толщину от 4 до 10 мм, причем самое толстое стекло предназначено для самых дорогих кабин.
Дверь будет представлять собой плоскую коробку с поворотным, раздвижным, распашным или откидным стеклянным проемом.
Из-за этого он может казаться хлипким при открытии и закрытии.
Итальянские петли, длинные ручки из хромированной латуни и такие опции, как легко очищаемое стекло, увеличивают стоимость.
Такая установка обычно предполагает, что душевое пространство будет квадратным или прямоугольным.
То есть их можно установить с петлей двери слева или справа. Чтобы добиться этого с большинством дизайнов, вы просто поворачиваете всю дверь на 180 градусов — переверните ее вверх дном, если говорить неспециалистом.
Некоторые из наиболее престижных безрамных конструкций включают в себя тонированное стекло, а также варианты душевой перегородки с черной рамкой.
А также для постепенно накапливающихся деформаций, свойственных стенкам и дну бассейна. Поэтому данный вид клея используют при укладки плитки на нетвердые поверхности и материалы: гипсокартон, фанеру, дерево.
Поэтому он отлично подходит для наружных работ, когда нужно облицевать керамической плиткой, мозаикой или мрамором крыльцо, террасу, цоколь или пол балкона. Впрочем, такой клей вполне подходит и для внутренних работ.
.+80 °С
Состав обладает высокой эластичностью и прост в применении. Чаще всего используется для укладки мозаики и кафельной плитки.
Например, когда нужно приклеить обратно отпавшую плитку.
Одним из таких клеев является Weber-Vetonit Ultra Fix Winter.
К примеру, Кнауф Флекс. 
Основание, на которое планируется клеить плитку, следует очистить от загрязнений (пыль, жиры и другие). Небольшие неровности (до 5 мм) допустимо замазать тем же плиточным клеем, после чего выждать 24 часа до начала работы с плиткой.
После чего по нему проходятся зубчатым шпателем для создания гребенчатой структуры. Толщина слоя клея при этом ограничивается высотой зубцов шпателя. Типовые размеры 4, 6, 8, 10 и 12 мм.
Исключение составляет быстротвердеющий клей — с ним затирать швы можно уже через 3 часа.
На практике при наклеивании плитки высота волн, оставленных зубцами шпателя, уменьшается в 2-3 раза, заполняя пустоты и образуя ровную поверхность. Поэтому берем высоту зубца в миллиметрах, делим её на 2 и умножаем на расход клея для слоя в 1 мм. Это и будет реальный расход клея:
После чего ослабленный и размягченный клей удаляют шпателем или той же щеткой. Подобные составы ядовиты и требуют осторожного обращения.
Керамическая плитка, керамогранит, натуральный и искусственный камень, различные мозаики — выбор велик. Практически для каждого вида поверхностей, помещений и объектов облицовки можно подобрать наилучший вариант.
Раствор такого клея имеет очень ограниченное время жизни — 30 минут.
Поэтому данный вид клея используют при укладки плитки на нетвердые поверхности и материалы: гипсокартон, фанеру, дерево.
Впрочем, такой клей вполне подходит и для внутренних работ.
Поэтому такой клей используется для укладки крупноформатных плиток и плит из натурального камня, мрамора и гранита, как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности.
.+80 °С
Состав обладает высокой эластичностью и прост в применении. Чаще всего используется для укладки мозаики и кафельной плитки.
Например, когда нужно приклеить обратно отпавшую плитку.
Одним из таких клеев является Weber-Vetonit Ultra Fix Winter.
К примеру, Кнауф Флекс. 
Основание, на которое планируется клеить плитку, следует очистить от загрязнений (пыль, жиры и другие). Небольшие неровности (до 5 мм) допустимо замазать тем же плиточным клеем, после чего выждать 24 часа до начала работы с плиткой.
После чего по нему проходятся зубчатым шпателем для создания гребенчатой структуры. Толщина слоя клея при этом ограничивается высотой зубцов шпателя. Типовые размеры 4, 6, 8, 10 и 12 мм.
Исключение составляет быстротвердеющий клей — с ним затирать швы можно уже через 3 часа.
На практике при наклеивании плитки высота волн, оставленных зубцами шпателя, уменьшается в 2-3 раза, заполняя пустоты и образуя ровную поверхность. Поэтому берем высоту зубца в миллиметрах, делим её на 2 и умножаем на расход клея для слоя в 1 мм. Это и будет реальный расход клея:
После чего ослабленный и размягченный клей удаляют шпателем или той же щеткой. Подобные составы ядовиты и требуют осторожного обращения.
Керамическая плитка, керамогранит, натуральный и искусственный камень, различные мозаики — выбор велик. Практически для каждого вида поверхностей, помещений и объектов облицовки можно подобрать наилучший вариант.
Раствор такого клея имеет очень ограниченное время жизни — 30 минут.
Поэтому данный вид клея используют при укладки плитки на нетвердые поверхности и материалы: гипсокартон, фанеру, дерево.
Впрочем, такой клей вполне подходит и для внутренних работ.
Поэтому такой клей используется для укладки крупноформатных плиток и плит из натурального камня, мрамора и гранита, как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности.
.+80 °С
Состав обладает высокой эластичностью и прост в применении. Чаще всего используется для укладки мозаики и кафельной плитки.
Например, когда нужно приклеить обратно отпавшую плитку.
Одним из таких клеев является Weber-Vetonit Ultra Fix Winter.
К примеру, Кнауф Флекс. 
Основание, на которое планируется клеить плитку, следует очистить от загрязнений (пыль, жиры и другие). Небольшие неровности (до 5 мм) допустимо замазать тем же плиточным клеем, после чего выждать 24 часа до начала работы с плиткой.
После чего по нему проходятся зубчатым шпателем для создания гребенчатой структуры. Толщина слоя клея при этом ограничивается высотой зубцов шпателя. Типовые размеры 4, 6, 8, 10 и 12 мм.
Исключение составляет быстротвердеющий клей — с ним затирать швы можно уже через 3 часа.
На практике при наклеивании плитки высота волн, оставленных зубцами шпателя, уменьшается в 2-3 раза, заполняя пустоты и образуя ровную поверхность. Поэтому берем высоту зубца в миллиметрах, делим её на 2 и умножаем на расход клея для слоя в 1 мм. Это и будет реальный расход клея:
После чего ослабленный и размягченный клей удаляют шпателем или той же щеткой. Подобные составы ядовиты и требуют осторожного обращения.
Если по плитке ходят – то от него потребуется одновременно и прочность, и эластичность. Если она находится во влажном помещении (например, в ванной) – то, соответственно, еще и влагостойкость. На улице к этому добавим морозостойкость – и вот в результате список критериев выбора уже вырастает до такой величины, что не всякий продающийся в магазине клей сможет вписаться. Каждый производитель спешит предложить свою линейку продукции, а потребители ломают голову: какой плиточный клей лучше для ванной, теплого пола, фасадов, и что надо купить, чтобы плитка не отпала через неделю.
Уже в средней полосе России от клея, применяемого для фасадных работ или в неотапливаемых помещениях, потребуется высокая морозостойкость. Ее класс должен быть не менее F50 – то есть клей будет гарантированно сохранять свои характеристики на протяжении 50 циклов заморозки. Естественно, обратите внимание и на нижнюю температурную границу эксплуатации: например, у многих клеев она составляет только -30 °С, а для холодного климата маловато. Увидите в магазине клей, эксплуатируемый до минус пятидесяти и с классом F75-F100 – это будет хорошим выбором.
И обязательно наносят на основание, грунтовочный состав или эмульсию.
Затем обязательна грунтовка готовой поверхности, что обеспечит отличную сцепляемость с керамикой.
Желательно повторить этот шаг несколько раз. Каждый слой должен хорошо просохнуть перед тем, как будет нанесен следующий.
Это происходит по разным причинам: колебания температуры или изменения уровня влажности в рабочем помещении. Если выбран клей, который не сможет подстраиваться под особенности рассматриваемых материалов, то не исключено возникновение видимых и невидимых повреждений. Последние особо опасны, так как при их позднем обнаружении придется начать работу заново, а это ведет не только к временным, но и значительным финансовым затратам.
К ним относят следующие:
В этом вопросе не стоит экономить, клей должен полностью соответствовать требованиям работы с выбранными материалами.
Выдержать технологическую паузу 5-10 мин для созревания раствора
Инструмент очищается водой сразу после использования.
. Позже мы рассмотрим наш список и выберем лучшее предложение на день.
Самый прочный суперклей от HG Power Glue 
Таким образом, продукт не является безопасным для пищевых продуктов.
Красный дьявол также является лучшим клеем для ремонта керамики.
Прочность на разрыв в три раза выше, чем у обычного клея, что позволяет ему образовывать более глубокие и прочные связи с материалами, на которые он наносится.
Обеспечивая яркую отделку, он полностью высыхает, не создавая беспорядка.
В керамике используются следующие материалы и методы:
Для очень маленьких вещей есть разные, которые сохнут примерно за пять или десять минут.
Древесина обладает тем свойством, что это пористый материал, поэтому эту деталь необходимо учитывать при выборе правильного клея.
Очень важно, чтобы обе поверхности были хорошо отполированы и чисты, чтобы керамический клей был эффективным и долговечным для керамической кофейной кружки, тарелки и миски.
5Э
Швеллер размеры, цена, вес 1 метра, характеристики.
Где четко регламентируются типоразмеры изделий и допустимые нагрузки.
Вес швеллера в одном погонном метре составляет 7,05 килограмм, а в одной тонне насчитывается 141,8 метров. Металлические балки такого размера компактны, их легко перевозить.
Швеллер купить можно в интернет- магазине металла, что находится в Москве. Зайдя на сайт компании, можно подробно узнать описание товара, его характеристики, способ оплаты и доставки.
Металлическая конструкция такого типа может использоваться для сборки каркасных сооружений, она способна выдерживать сильные нагрузки, не боится воздействия атмосферных осадков. В интернет- магазине всегда в продаже имеется швеллер сортамент разного размера. Все изделия соответствуют нормам ГОСТа и прошли тестовое испытание на прочность. Цены размещены под каждым изделием, оптовикам положены большие скидки. Кроме швеллера, здесь можно приобрести и трубу ВГП.
Не предназначены для использования в ответственных конструкциях и в качестве опор, поскольку не выдерживают высокую осевую нагрузку.
Для того, чтобы рассчитать удельный вес горячекатаного швеллера необходимо знать радиусы внутреннего закругления и закругления полок. Также, при производстве горячекатаных швеллеров, в отличие от гнутых по ГОСТ 8278–83 и 8281–80, зачастую толщина полок отличается от толщины стенки швеллера, что также повлияет на формулу расчета веса.
790
920
590
150
530
300
770
690
000
700
350
530
Изготавливается из углеродистой стали обычного качества путем холодной или горячей прокатки, а также из качественных и низколегированных сталей.
Надобности взвешивать целое изделие нет. Зная вес 1 м швеллера, очень просто рассчитать массу всего метража.
Часто им усиливают стены, кровлю, перекрытия. П-образный профиль прекрасно выдерживает разные виды нагрузок, как осевую, так и несущую.
При выплавке металла происходят сложные химические реакции, которые могут повысить прочность изделия либо понизить.
Чаще всего такой вид металла используют на рамку. Он весьма прочный, имеет большие грани и ребра, что не даёт ему деформироваться при плохих погодных условиях.
Каждая часть Н-образного профиля расположена под прямым углом, поэтому он хорошо сопротивляется изгибу при этом получается простая и легкая конструкция во всех направлениях. Чаще всего используется как горизонтальный конструктивный элемент – ригели, балки, фермы, перекрытия и т.д.
п., кг
Он используется в автомобильной промышленности, для армирования шахт и устройства подвесных путей. Таблица определения веса специальных двутавровых балок приведена ниже:
Вы можете самостоятельно вычислить вес проката из другого сплава, используя площадь поперечного сечения и данные о плотности материала.
Нижеследующая таблица поможет рассчитать вес широкополочных двутавровых балок:
В нашей стране документом, которым регулируется этот вопрос, являются «Правила устройства электроустановок» или кратко — ПУЭ.
5
3
п.
При этом кабель не будет перегреваться, что является самым важным требованием правил пожарной безопасности.
То есть, все эти прибору могут в один момент быть включены одновременно. Поэтому в расчетах и используется суммарная мощность помещения.
А вот кабель, это уже несколько таких проводов, объединенных в единое целое, в своей защитной и изоляционной оболочке. Для того, чтобы вам было лучше понятно, что к чему, взгляните на картинку.
Многожильный имеет высокую гибкость, что позволяет его сгибать в одном месте по несколько раз без ущерба качеству..png)
Чем больше она проработает, тем лучше.
Это исходит из норм ПУЭ пункт 7.1.34 «В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами…».
Найти силу тока можно по формуле:
Соединяя алюминий в распределительной коробке, места скрутки со временем окисляются, это приводит к потере контакта;
п.).
Но смеем вас замерить, что для расчетов необходимо перелопатить множество формул, и показателей. Начиная от температуры, удельного сопротивления, плотности тока и тому подобных.
Для освещения сечения провода берется в 1,5 мм 2, а для розеток в 2,5 мм 2.
Это означает, что оптимальным выбором станет именно такой кабель, а не с сечением 1,5 мм кв., имеющим значение допустимого длительного тока 19 А.
youtube.com/embed/rEtBX9jb0aA?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Поэтому лучше всего распределить эту нагрузку по различным розеточным группам, а не использовать блок на 5-6 розеток.
кв.
кв
youtube.com/embed/tXO5ndetv8Y?rel=0&fs=1&wmode=transparent» frameborder=»0″ allowfullscreen=»» title=»JoomlaWorks AllVideos Player»/>
Не бойтесь, что вам помешает избыточное давление: оно лишь на 3 – 5% выше атмосферного.
Проверка необходима и в том случае, если иногда травит газовый кран на кухне, и вы не можете определить точное место утечки. Алгоритм действий предельно прост: на все резьбы помазком для бритья наносится мыльный раствор; утечка даст о себе знать вздувающимися пузырями.
Поэтому, если возникли любые проблемы с газовым оборудованием, лучшее решение — вызвать специалиста.
Однако схожие признаки проявляются при механической неисправности устройства. Поэтому ресурс mschistota.ru настоятельно рекомендует доверить диагностику специалистам.
img.ria.ru/images/154970/04/1549700435_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e36b4d35ae74c7ed4d67f360ea5d74aa.jpg
ru
xn--p1ai/awards/
Помимо этого, такой состав герметика не вызывает коррозии при соприкосновении с конденсатом.
Если вы все же не стали дожидаться мастера, а решили провести замену, потребуется подготовка необходимых инструментов и материалов.
Стыки соединений обрабатываются герметиком.
Герметик позволит безопасно использовать газовый вентиль, увеличит срок службы всей системы.
Исследуйте газовый кран, обращая свое внимание на то как сделана основная часть крана. Она может быть выполнена в виде конусообразной формы с отверстием насквозь, либо прижата закручивающейся пружиной при помощи специальной пробки.
Возобновляем подачу газа, если вы его перекрывали ранее.
И из-за ежедневного применения именно ручка чаще всего первой выходит из строя. Если у Вас случилось это не отчаивайтесь. Такая поломка исправляется достаточно просто.
ВАЖНО: перед снятием крана убедитесь, что газ в системе отсутствует.
Рекомендуется в ходе очистки пользоваться деревянной палочкой или ватными тампонами. После завершения очистки проверьте, не осталось ли внутри кусков ваты, не помешает всё это дело продуть.
Способ немного сложнее, но надежнее произвести отворот форсунка и хорошенько промыть его моющими средствами.
Промедление в принятии экстренных мер может привести к скоплению большого количества газа в помещении и его воспламенению. В зависимости от причины возникновения опасной ситуации алгоритм действий может существенно отличаться.
Применение спичек, зажигалок и других устройств для определения места выхода горючего газа может закончиться трагедией. Если имеется большая ёмкость с водой, то баллон можно опустить в жидкость, чтобы по пузырькам газа определить место утечки.
к и показано на следующем фото). Индикатор содержимого градуирован в процентах, и 5% или меньше означает, что он пустой.
положение, в выключенном положении ручка перпендикулярна трубе).
Чтобы они открылись, выключите все приборы и подождите около 15 минут, пока открываются клапаны.
несколько баков или баллонов.Свяжитесь с вашим установщиком.
Д., Где подача газа к камину не очень сложный (но все еще в рабочем состоянии)
У него были хорошие лакомые кусочки, а некоторые — не очень. Лучший совет заключался в том, что для предотвращения утечек делайте каждое соединение так, чтобы отображалось не более двух или трех потоков. Поскольку было 105 подключений, это была тяжелая тренировка в течение нескольких дней.Использование желтой тефлоновой ленты значительно облегчает поворот, как и трубный ключ на 16 дюймов. Уплотнение стыка образуется за счет прижатия трубы и фитинга с последующим осаждением (на что уходит от нескольких часов до нескольких дней). Поворачивая до тех пор, пока не останется только 1-2 витка резьбы (из 10), утечки не было.
В моем случае я поставил его в верхней части стояка для диапазона. Я явно пробежал 3/4 дюйма до диапазона, подходящего для калибра, что дает приятное преимущество в виде плавного щедрого потока, даже когда все горелки и духовки включены. (Общая дополнительная стоимость трубы 1/2 дюйма составила менее 20 долларов, без заметного увеличения хлопот.)
Для предварительных испытаний я попробовал временные заглушки на питателях прибора, и они оказались очень негерметичными — заглушки труб, похоже, не подходят для конической трубы, потому что им не хватало глубины резьбы. Клапаны на гибких шлангах прибора вообще не протекали.
рабочее давление меньше 1/2 PSI?
com
)
После сборки и повторной установки фитинга снова зажгите контрольную лампу, как описано выше.
) После замены поврежденной термопары на новую сдвиньте узел горелки на место, снова подсоедините трубки, а затем снова зажгите контрольную лампу, как описано выше.
Плоскогубцы, гаечные ключи и несколько отверток обычно помогают. Для очистки внутренней части гриля и ржавых внешних частей от легкой ржавчины подойдет металлическая щетка.Если вашим грилем так же пренебрегают, как и нашим, будет полезно иметь угловую шлифовальную машину. Угловые шлифовальные машины оснащены насадками из проволочной щетки, дисками для удаления краски / ржавчины и полировальными подушечками для деликатных поверхностей. Не забудьте основные средства индивидуальной защиты: очки, перчатки и респиратор. Это может быть неприятная работа, поэтому важно защитить себя и работать на улице или в хорошо проветриваемом помещении.
Держитесь за газовые клапаны и осматривайте их на предмет повреждений. Если они в хорошем состоянии, вы можете просто очистить их и использовать повторно.
Не забудьте надеть перчатки, защитные очки и респиратор. Это создаст много пыли и грязи, поэтому работайте на улице и будьте осторожны — вы пытаетесь удалить жир, а не металл.
Если ваш гриль изготовлен из алюминия или нержавеющей стали, вам следует использовать чистящее средство или полироль, специально предназначенные для этого материала.Обязательно используйте очиститель на водной основе и удалите все химические остатки перед зажиганием гриля.
Начните с установки выключателя зажигания через боковую часть решетки, убедившись, что он обращен к месту расположения первой трубки горелки.
Вы захотите использовать немного тефлоновой ленты, чтобы убедиться, что у вас есть хорошее уплотнение, чтобы газ не выходил, когда вы подсоединяете баллон с пропаном.
НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРОВЕРИТЬ НА УТЕЧКИ 
Важно, чтобы 
Д. Несмотря на эти требования, я лично не могу припомнить, чтобы когда-либо видел такой, установленный на газовом камине, они почти никогда не устанавливаются в духовках, и буквально вчера я осмотрел новостройку с сушилкой для одежды в подвале, в которой не было отстойника. на газовой магистрали. Похоже, монтажников и муниципальных инспекторов мало волнует наличие или отсутствие отстойника.Откровенно говоря, я тоже.
Кто любит сложности, может выстроить красивый птичник с вереницей домиков, окошками и цветниками. Или мини-домик для бройлеров, похожий на настоящую сельскую избушку.
Сюда входят: выбор места, проекта, материалов, подготовка чертежей и расчетов.
Канализация, выгребная и компостная ямы тоже не должны находиться рядом с курятником и выгулом во избежание инфекции. Если пристроить курятник к зданию дачи, его легче отапливать и за птицей проще присматривать. Нельзя стройку осуществлять в низине, так как осадки с земельного участка будут стекать к курятнику.
Нужно указать рядом стоящие постройки и деревья, продумать уровень затененности, розу ветров, исключить наличие сквозняков. Чертеж постройки можно составить самостоятельно с учетом особенностей своего участка либо позаимствовать в интернете.
На начальном этапе делается разметка местности и закладывается фундамент.
Для этого на рубероид укладывают четыре бруса толщиной по 20 см, создавая короб. С помощью металлических уголков брусья скрепляют между собой.
Чтобы в дальнейшем выполнить односкатную крышу, разница между передними и задними стойками должна быть около полуметра. Важно помнить, что скат крыши не должен быть в сторону выгула птиц.
К насесту следует подвести деревянную лестницу, она представляет собой широкую доску с поперечными брусками.
Тогда корма можно засыпать, не заходя в курятник. Кормушки, обычно, сколачивают из досок и устанавливают на небольшой высоте.
Видов конструкций множество, от небольшого переносного варианта до масштабного строения. Проектируя курятник, следует выбрать теплое, но нежаркое место. Домик с гнездами и насестами нужно приподнять над землей, это поможет уберечь птиц от ночного холода и сырости.