с верандой, мансардой, двухэтажных (22 проекта)

Купить дачный участок — это только начало. Его надо распланировать, подобрать  оптимальный домик, разработать общую концепцию его оформления. В этой статье будем рассматривать самые разные проекты дачных домов. От самых маленьких на одну комнату, до очень даже вместительных — на 100 квадратов полезной площади. 

С верандой и террасой

Содержание статьи

При выборе планировки дачного дома часто стараются найти проект с верандой или террасой. Подобная крытая площадка хороша не только для отдыха или трапез на открытом воздухе. В дождливый или жаркий день под навесом можно провернуть немало дел, которые из-за большого количества мусора в помещениях не сделаешь.

Отдых на даче не менее важен, чем работа. А что может быть приятнее, чем отдых на открытом воздухе

На общем фундаменте

Проекты дачных домов с верандой есть небольшой площади: самые маленькие имеют размеры 6*4 метра, причем веранда занимает 2 метра по длинной стороне, а собственно дом — 4*4 метра или 16 квадратных метров (с учетом толщины стен и того меньше).

Проект дачного дома 6*4 с верандой и санузлом

Представленный выше проект предусматривает зимнее использование дачи. Для сохранения тепла в домике, есть вход через тамбур. Вход через веранду может использоваться в летнее время. Хорош он и тем, что есть в нем санузел — небольшая душевая кабинка, с умывальников и унитазом. Если канализации на даче нет, можно рассмотреть вариант биотуалета.

Еще один вариант — одна комната, в которой отведено место под несколько кухонных шкафчиков и плиту, стоит небольшой обеденный стол и есть спальное место. Такая планировка идеальна для проживания одного человека. Неплохо в ней себя будут чувствовать двое. В данном варианте санузла нет, так что придется строить туалет отдельно.

Проект маленького дачного дома с верандой под общей крышей

Планировка дачного дома маленькой площади (до 40 метров) совсем проста: обычно это две комнаты, первая из которых используется как кухня и столовая одновременно. Чаще всего она является проходной. Вторая комната жилая. Более-менее комфортно разместить тут можно два спальных места. Так что проекты дачных домов с мансардой 6*4 метра рассчитаны на проживание 1-2 человек.

Проект дачного дома с санузлом и открытой террасой под односкатной крышей

Если бюджет строительства сильно ограничен, рассмотреть проекты дачных домов с односкатной крышей. Они непривычны для нашей станы, но стоимость кровли при небольшой площади намного меньше. Только надо выбрать правильный угол уклона кровли (с учетом величины снежного покрова).

Дачный дом с зарытой зимней верандой 8*8 метров, проект с планировкой

Дачный дом средних размеров представлен на фото выше. Проект интересен тем, что веранда тут изначально «зимняя», застекленная. Большинство обладателей открытых веранд приходят к необходимости ее застеклить, а для приятного времяпровождения на воздухе построить беседку. В данном проекте веранда является продолжением гостиной, но тут может быть установлена перегородка. В общем и целом, удобный и комфортный дом с традиционной планировкой, все комнаты отдельные, есть санузел, выгороженный коридор. Все условия для круглогодичного проживания.

На отдельном фундаменте

Обратите внимание, что приведенные выше проекты дачных домов с верандой имеют общий фундамент. Это надежно, так как даже при весеннем пучении почвы подвижек не будет. Но затраты на фундамент получаются значительные. Потому обоснован такой подход на сложных грунтах, склонных к пучению. В на нормальных грунтах можно можно делать веранду на отдельном, несвязной и облегченном (обычно — столбчатом или свайном) фундаменте. Один такой проект представлен ниже.

План дачного дома 4*8 с пристроенной верандой

Вообще, веранду можно пристроить к любой постройке. Ее можно закладывать на этапе проектирования, а можно пристроить после (как бывает очень часто).

Небольшой дачный дом 6*4,5 с верандой на отдельном фундаменте

Веранда может занимать полностью одну из сторон дома, может охватывать два или даже три его стороны. Но есть варианты и с небольшой открытой площадкой (как на фото выше). Фундамент в этом случае может быть отдельный, но большой экономии не будет. Например, в приведенном выше проекте «выиграли» лишь 1,1 метра «основного фундамента.

Одноэтажный дом 7*7,5 с пристроенной террасой

Мы настолько привыкли к комфорту, что даже на даче не желаем иметь «удобства во дворе». Для многих основным критерием выбора является наличие санузла. Даже необходимость оборудования индивидуальной канализации их не пугает. Не все проекты дачных домов маленькой площади могут похвастаться таким «излишеством», но в некоторых санузел (туалет и душ) присутствует.

С мансардой

Идея увеличить жилую площадь за счет мансардного этажа приходит часто. Считается что расходы на строительство при этом не сильно возрастают, так как большая часть надстройки — видоизмененная кровля. В действительности же если мансарда будет эксплуатироваться круглый год, разница в ценнике на двухэтажный дом и одноэтажный с мансардой будет небольшой. Ведь надо учесть, что площадь помещений мансардного этажа значительно меньше, а затраты будут велики, так как требуется хорошая тепло-, звуко-, пароизоляция.

Для кого-то дом мечты выглядит так

Мансарды под двускатной крышей

Действительно дешево обойдется дачный дом с летней мансардой. Но при этом надо учесть, что в солнечные дни без утеплителя там будет слишком жарко, так что теплоизоляция все-таки необходима, но не настолько «серьезнае» как для зимней эксплуатации.

Дачный дом 6*6 с верандой и мансардой

Действительно дешево обойдется дачный дом с летней мансардой. Но при этом надо учесть, что в солнечные дни без утеплителя там будет слишком жарко, так что теплоизоляция все-таки необходима, но не настолько «серьезная» как для зимней эксплуатации.

Небольшой дачный дом 5*4 на две жилых комнаты с мансардой

Проекты дачных домов, представленные выше, предназначены для сезонного посещения. В них предусмотрены только жилые комнаты. В комнате первого этажа можно организовать кухонный уголок.

Ниже приведена планировка маленького садового или дачного дома размером 5 на 5 метров с выделенной кухней. Обратите внимание на то что крыльцо пристроено и на плане его нет.

План дачи 5*5 с мансардой и кухней

Все эти домики спроектированы как каркасные. С небольшими изменениями эти проекты подойдут для домов из любого другого материала. Только надо будет учесть толщину стен, правильно выбрать фундамент.

Дача с крытой верандой и мансардой 6*10 метров: поэтажная планировка

При желании крытую веранду можно сделать открытой. Хотя, обычно происходит наоборот. Построив открытую, ее остекляют или выгоняют до половины стены, ставят одинарные рамы. Если хочется свежего воздуха, окна всегда можно распахнуть, а площадь можно отвести под летнюю столовую или кухню.

Как увеличить площадь мансардного этажа

Все проекты дачных домов с мансардным этажом сделаны под двускатную крышу. Это хорошо в том плане, что снег на таких крутых скатах задерживаться не будет. Второй плюс — несложная стропильная система. Минус — малая площадь «полноценной» комнаты на верху. Слишком много неэффективного пространства по краям. Там можно сделать шкафы, но для жилья эта площадь непригодна.

Если крыша мансарды двускатная, много площади теряется

Если вам важно увеличить жилую площадь, кровлю можно сделать ломаной. Она сложнее в устройстве и дороже, но площадь помещений на мансардном этаже значительно больше.

Проект дома для дачи 7*7 с мансардой под ломанной крышей и эркером

Еще один способ увеличить площадь — стены выгнать выше уровня первого этажа. Говорят, построить «полтора этажа».  Этот вариант хорош для дач, которые посещаются и в холодное время года. Крышу можно делать как вам нравится, но большая площадь комнат все также получается под ломанной.

Пример «полуторного этажа»

При выборе проекта дачного дома с мансардой для периодического посещения лучше делать мансарду холодной, а перекрытие делать утепленным. На лестнице, которая ведет на второй этаж, надо предусмотреть дверь/крышку, которая будет отгораживать верхний ярус. В противном случае на отопление уходить будет много топлива и времени. Зимой людей, обычно, меньше, посещения кратковременные. Разогревать оба этажа слишком долго и дорого, так что решение неплохое.

Проекты двухэтажных дачных домов

Строительство двухэтажного дома не такая уж дорогая затея. Фундамент то все равно нужен один, пусть и более мощный, но его стоимость возрастает не в два раза, а процентов на 60%. Размеры и утепление кровли от этажности вообще не зависят, так что тут увеличения вложений не требуется. Добавляются расходы на стены — их площадь в два раза больше, но в целом стоимость квадратного метра площади получается дешевле, чем при строительстве аналогичного одноэтажного жилища. Потому многие ищут проекты двухэтажных дач.

Проект небольшого двухэтажного дома для дачи с пристроенным гаражом: жилая площадь 100 кв. м, общая 127 кв. м, гараж на одну машину

Приведенный выше проект разработан для газобетонных или керамических строительных блоков. Подходит для вытянутых в длинну участков. Пристроенный гараж очень удобен при использвоании — из гаража стазу можно попасть в дом. Еще плюс: такой вариант экономит место на участке, а его на даче всегда мало, какой бы величины участок у вас ни был.

В данном варианте планировки с тыльной стороны дома предполагается просторная терраса. В общую площадь дома она не входит. Интересный дизайн делает дом непохожим на другие: большое окно на полтора этажа, кубической формы гараж и навес перед домом — не слишком влияют на ценник, но делают дом уникальным.

Проект двухэтажного дачного дома с пристроенным сбоку гаражом

Еще один проект дачи на два этажа с пристроенным сбоку гаражом представлен выше. Этот вариант больше подходит для квадратных или широких участков. Пятно застройки в плане — 10*10 метров, жилая площадь — 108 квадратных метров. Необычный облик этому дому придают высокие окна второго этажа. Свою лепту вносит и подбор отделочных материалов, сочетание светло-бежевого и коричневого цветов. В общем и целом интересный проект.

Проект дачи с балконом по периметру второго этажа

Нестандартного вида двухэтажный дом с балконом, который опоясывает все здание. С тыльной стороны находится обширная открытая терраса. Кровля четырехскатная, что усложняет конструкцию, но придает постройке особый колорит.

С баней

Для многих дача ассоциируется с баней. Баню, конечно, можно построить отдельно, но это долго и дорого. В дачном доме средних размеров вполне можно отвести помещение под парилку. Ее обычно делают со входом из ванной/санузла, так как водные процедуры необходимы. Для истинных парильщиков рядом еще должен быть выход на улицу: чтобы можно было быстро охладиться в речке или уличном бассейне.

Проект дачного дома с баней/сауной в скандинавском стиле

Минимальные размеры парилки — 2*2 метра, оптимальные — 3*3 Такие помещения можно вписать даже в дома небольшой площади, но при этом количество жилой площади уменьшится. Если комнат все-таки должно быть достаточно, можно рассмотреть вариант с мансардным этажом. Один из таких примеров на фото ниже.

Проект дачного дома с баней и мансардой

Обратите внимание на планировку. Первое, на чем стоит акцентировать внимание: печка установлена так, что топится она из соседнего помещения. В данном случае это комната отдыха. Вариант не слишком хорош, так как вход находится далеко. Носить дрова придется через комнату, что неудобно и,обычно, чревато большим количеством мусора.

Еще один недостаток: в приведенном варианте нет кухни. Для дачной жизни это солидный недостаток. Кухонный уголок можно организовать в большой комнате, на спальни разместить исключительно наверху. Еще вариант планировки — сделать кухню в нынешней «топочной/комнате отдыха». Отдыхать же удобнее в большом помещении. После принятия душа туда заходить удобно.

Небольшие и недорогие

Небольшие дачи проектируются обычно под самые недорогие технологии строительства. В нашей стране — это каркасная технология и деревянные дома. Примерно в той же категории дома из пористых строительных блоков (пенобетона, газобетона). Но они все-таки не так популярны.

Небольшой каркасный домик для дачи

Проекты дачных домов под каркасную технологию

Маленькие дачные домики строят обычно по каркасной технологии. Каркасники можно строить самостоятельно, можно купить готовые — сборные. Это две технологии, которые при минимальных затратах средств и времени позволяют иметь неплохое дачное жилье.

Одноэтажный дачный дом 5*5 метров: проект с планировкой

Для оптимизации бюджета постройки дачного домика, ищите проекты фундамент которых на плане представляет собой прямоугольник или квадрат. Наличие любых выступов ведет к удорожанию квадратного метра. Мало того, что возрастают затраты на фундамент, увеличивается площадь стен, а, значит, и затраты на них. Дороже получается и кровля — сложнее стропильная система, больше сложных узлов.

Планировка дачного дома 6*4 с кухней, туалетом, летней верандой

Еще один момент для тех, кто планирует посещать дачу в зимнее время. Чтобы при хождении туда-сюда из дома не «убегал» теплый воздух, желательно вход делать с тамбуром. Если площадь не позволяет сделать его встроенным, делайте пристройку. Это намного сократит расход топлива и время на прогревание дома.

Брус и бревно

Один из самых распространенных строительных материалов в нашей стане: брус и бревно. Плюс в том, что возводится небольшой дачный домик очень быстро. Минус — с длительной усадке (от полугода до года, в зависимости от начальной влажности бревна и климатических условий). До окончания периода активной усадки проводить отделочные работы не стоит, что оттягивает возможность эксплуатации постройки. Это не касается выстояных срубов (готовых комплектов) или клееного бруса. Но цена солидно (раза в два) на такие варианты выше.

Маленький дачный дом из бруса 4*4 — совсем простой проект

Если говорить о самых маленьких дачных домиках, то размеры они имеют 4 на 4 метра. Меньше делать просто не имеет смысла. Планировка в таком случае совсем проста: это всего-то навсего одна комната. Отличаться они могут только ориентацией по сторонам света, количеством и располодением окон. Еще двери могут быть расположены посередине или сбоку. Все. Варианты закончились.

Чуть больше по площади будет домик 6*4 метра. Тут в «чистом» виде имеем около 22 квадратов площади место 14-15 в предыдущем варианте. Планировка все также не отличается разнообразием, но уже можно выгородить кухонную зону.

План дачного дома 6*4

Если говорить об оптимальных расходах, то приведенные выше проекты дачных домов — не самый лучший вариант. Дело в том, что брусовые или бревенчатые дачи лучше делать 6*6 в плане. Дело в том, что стандартная длина и бруса, и бревен — 6 метров. Если стены вашего дома меньше, надо или искать нестандарт подходящей длины, или отпиливать лишнее от стандартных. Да, нестандарт стоит намного меньше, но искать его придется по разным лесопилкам. Даже на самой большой лесопилке найти брус или бревна 4-5 метровой длины в достаточном для постройки количестве более чем затруднительно. Так что придется «утюжить» все недалеко расположенные. Каково при этом будет качество материала сказать затруднительно. Хотя, если у вас «не горит» можно покупать те же нестандартные бревна на протяжении нескольких лет, складывать их в штабеля, доводя до эксплуатационной влажности. В общем и целом — это хороший план. Вот только времени на реализацию требует много.

Готовые типовые проекты двухэтажных домов и коттеджей

Выбор проектной документации дома в два этажа

Зонирование дома в два этажа напрашивается само собой. Внизу обычно размещается дневная зона – гостиная, кухня, столовая, на втором этаже находятся спальни и детские. Однако типовая планировка не должна вас смущать, так как в нашем каталоге вы можете найти самые нестандартные варианты, которые устроят даже тех, кто не привык следовать за большинством. Материал строительства может быть различным, распространены проекты двухэтажных домов из пеноблоков и газобетона, дерева и кирпича, существуют комбинированные строения, где наряду с кирпичным нижним присутствует деревянный верхний ярус. Главное, чтобы проектировщики оптимально использовали характеристики того или иного материала, как оно обычно и бывает в готовых проектах. Такой дом может служить как постоянным жилищем для большой семьи, так и загородной резиденцией на летний период. В любом случае в нем всегда будет достаточно места для всех друзей и родственников. Взять на рассмотрение проекты двухэтажных домов или домов с мансардой? Ответ на этот вопрос не очевиден. Помните, что при всей своей эстетической привлекательности большая и теплая мансарда не намного дешевле полноценного этажа. Ну а полный второй этаж при определенных условиях позволяет с умом использовать даже крышу. Например, стиль хай-тек предусматривает в ряде случаев эксплуатируемую крышу, где размещается терраса для прогулок или дружеских посиделок.

Проекты двухэтажных домов: что важно помнить

Прежде чем сделать окончательный выбор в пользу дома в два этажа, стоит подумать, позволяет ли участок возвести такое строение. На некоторых грунтах такое строительство противопоказано. Разрабатывая проект данного типа строения важно максимально точно рассчитать его массу, так как от этого будет зависеть разновидность фундамента. Опытный проектировщик учитывает даже розу ветров на участке. В отношении планировки проекты двухэтажных домов из пеноблоков оставляют более широкий простор для фантазии. Так, на первом этаже удобно разместить гараж или мастерскую, кухню с кладовкой, котельную. На втором этаже можно отвести место не только для сна, но и для работы и совместного проведения досуга. Особенно много вариантов планировки существует в том случае, если вы заказываете индивидуальную документацию, но такой вариант дороже и над ним архитекторам предстоит поработать немалое время. В нашем каталоге вы можете найти дома разных габаритов (8х8, 9х9, 10х10), с различными стеновыми материалами, включая современные – газобетон и пеноблок, керамзитобетон и керамический блок. Вы также найдете немало идей для внешней и внутренней отделки помещений и устройства кровли. Вы можете выбрать практически любые материалы и любые существующие стили. Здесь найдут удовлетворение любые запросы, мечтаете ли вы о доме с гаражом, мансардой или даже сауной.

Проекты небольших двухэтажных домов

Проекты двухэтажных домов. Представлены проекты двухэтажных домов с планировкой из пеноблока, газобетона и кирпичные дома. От маленьких до больших площадей с террасой, с гаражом. Двухэтажные дома пользуется большим спросом так как они считаются традиционным вариантом в городском и загородном строительстве, они более эргономичны при той же площади, если сравнивать с мансардными домами.

Проект дома 32-98 — 157,3 кв.м.

Проект дома 54-69 — 158 кв.м.

Проект дома 55-95 — 158,4 кв.м.

Проект дома 39-29 — 159,3 кв.м.

Проект дома 34-65 — 159,6 кв.м.

Проект дома 55-75 — 160,9 кв.м.

Проект дома 56-97 — 161,2 кв.м.

Проект дома 39-85 — 162,6 кв.м

Проект дома 57-26 — 163,3 кв.м.

Проект дома 38-89 — 165,3 кв.м.

Проект дома 56-99 — 166 кв.м.

Проект дома 37-54 — 167,9 кв.м.

Проект дома 54-57 — 168 кв.м.

Проект дома 57-29 — 168,9 кв.м.

Проект дома 54-38 — 169,5 кв.м.

красивые проекты, идеи и дизайн

Планируешь строительство собственного коттеджа, но не знаешь, какой план выбрать и как разместить все нужные комнаты? Предлагаем обратить внимание на практичные и удобные двухэтажные дома. Это отличный способ сэкономить площадь на участке и использовать ее под сад, беседку, площадку или бассейн. Появляется больше дизайнерских и архитектурных идей, а главное – возможность обустроить мансарду и балконы!

Выбор материалов для строительства

При выборе материала для строительства дома учитывай цену, трудозатраты, теплоизоляцию и расходы на дальнейшую отделку. Холодные стены слишком дорого обойдутся зимой, если не позаботиться об утеплителе, в отличие от теплых. Гладкие современные материалы проще покрасить или обшить снаружи – и это тоже экономия.

Традиционный кирпич может прослужить свыше 100 лет, не боится жары и морозов, а технология монтажа отработана до мелочей. Но он требует массивного фундамента из-за своего веса, а кладка потребует времени и вложений. Гораздо проще и быстрее работать с керамоблоками, но они дорогие и более хрупкие.

Газобетонные и керамзитобетонные блоки – легкий, практичный и теплый материал с пористой структурой и высокой стойкостью к огню. Но у них низкая прочность на изгиб, а со временем они могут потрескаться. Ближайшая альтернатива – более дорогостоящий, но прочный, устойчивый к нагрузкам арболит с высокими изоляционными свойствами.

Дома из сруба – комфортный, экологичные, всегда эффектные и уютные. Но с натуральным деревом сложно работать, нужно ждать усадку, защищать его от влаги и вредителей. Строительство из бруса проще и быстрее, но основные недостатки все равно сохраняются.

Хорошо зарекомендовали себя разные технологии каркасных домов, дома из СИП-панелей и другие сборные конструкции. Это легко, быстро и практично, но могут быть проблемы с индивидуальной планировкой. Еще один вариант для двухэтажного дома – комбинированная технология: например, деревянный верх на каменном основании.

Крыша для двухэтажного дома

Для двухэтажного дома подойдут все классические виды крыш: плоские, одно- и многоскатные, шатровые и купольные, вальмовые и полувальмовые, конические, мансардные и комбинированные. При выборе ориентируйся на стиль дома и архитектурный проект в целом. Например, чтобы обустроить на чердаке жилое помещение, продумать мансардную крышу придется заранее.

Листовые кровельные материалы отличаются простотой монтажа и быстрой укладкой, но они не подходят для сложных конфигураций. Это очень прочный профнастил либо металлочерепица с полимерным покрытием, универсальный и недорогой шифер, легкий и неприхотливый ондулин.

Штучные материалы смотрятся эффектнее и подходят для крыш любой формы и конфигурации, но и работать с ними дольше и сложнее. Это неприхотливая огнеупорная керамическая черепица, более дешевая, но тяжелая цементно-песчаная, элитный сланец, долговечный, но пока что редкий композит.

Мягкие битумные покрытия с повышенными теплоизоляционными свойствами не боятся грибка и ультрафиолета. Листы герметично сплавляются, поэтому не протекают зимой и во время ливней. Их можно укладывать даже на купольные крыши. Но принципиально важно соблюдать технологию монтажа, чтобы не деформировать плиты горелкой.

Варианты планировки двухэтажного дома

Классическая планировка двухэтажного дома предполагает размещение на первом этаже всех хозяйственных, а на втором – жилых помещений. Например, снизу – прихожая, гостиная, кухня и столовая, а сверху – спальни, детская и кабинет.

Бойлерная, кладовка и технические помещения тоже выносятся вниз. Санузлы удобнее размещать на двух этажах сразу: например, внизу – гостевой с душем, а сверху – хозяйский с ванной. Если к дому пристраивается гараж или сауна, они тоже сразу же включаются в общий план.

Двухэтажные дома – проекты и фото

Даже типовые проекты двухэтажных домов отличаются разнообразием стилей и конфигураций. Маленькие изящные коттеджи подойдут для одного или для пары. А полноценные просторные особняки вполне могут стать настоящим родовым гнездом для всей семьи.

Двухэтажный дом из кирпича

Для строительства используется керамический или силикатный рядовой кирпич. Керамический – это обожженная глина, поэтому он полностью экологичный, не горит и не пропускает воду. В силикатном содержится песок и известь с добавками, поэтому он разнообразнее по расцветкам.

Для двухэтажных коттеджей подойдет и пустотелый, и полнотелый кирпич: первый теплее, а второй – крепче. В маркировке каждой серии прописывается ее морозостойкость: для цоколя и фундамента она должна быть выше. Учти, что кирпичные двухэтажные коттеджи нуждаются в прочном фундаменте из-за своего веса.

Двухэтажный дом из бруса

Строительный брус – это гладкие ровные бревна с точными геометрическими размерами и разным сечением. Именно поэтому работать с ним проще, чем со срубом, хотя выглядит он не так естественно и эффектно. Пиленый брус слишком влажный и дает усадку, поэтому для домов используется строганый или клееный.

Теплопроводность у дерева гораздо лучше, чем у кирпича, а в помещениях всегда царит здоровый микроклимат. Деревянный дом даже не требует обязательной отделки – он красив сам по себе. Но дерево нужно обрабатывать антисептиками и антипиренами, оно может трескаться, а усадка длится несколько лет.

Двухэтажный дом с гаражом

Чтобы вынести гараж в отдельную постройку, понадобится большая придомовая территория, а это не всегда целесообразно. Если пристраиваешь его к дому, позаботься о шумоизоляции и об однородной отделке фасада с кровлей. В отличие от основного здания, гараж лучше не делать из дерева: стеновые панели куда удачнее.

Чаще всего у гаража есть два входа: на улицу и в дом, причем второй требует более тщательной организации. Сделай отдельный коридор или тамбур между хозяйственным и жилым помещением, чтобы в комнату не попадали запахи и холодный воздух. Обязательно продумай конфигурацию крыши, чтобы она была целостной и гармоничной.

Двухэтажный дом с балконом

Возможность пристроить балкон – одно из главных преимуществ двухэтажных домов. Это украшение фасада, отличное место для релакса и любования природой, расширение функциональной жилой площади и увеличение количества света в комнате.

Учитывай, что это навесная конструкция, поэтому слишком большой балкон требует дополнительной опоры. Для этого используются специальные перекладины и колонны из кирпича, дерева или железобетона. Над балконом можно сделать небольшой навес или перголу для защиты от дождя и солнца.

Двухэтажный дом с террасой

Терраса – это полноценная летняя площадка, которую можно использовать как зону отдыха, столовую, гостиную или летнюю кухню. В одноэтажных домах их пристраивают снизу, но двухэтажный коттедж позволяет сделать ее на втором этаже. И тогда ничего не помешает наслаждаться живописными видами за чашечкой кофе или бокалом вина.

Конструктивно террасы бывают открытыми, частично крытыми или полностью закрытыми. Закрытые пристраиваются снизу, их можно использовать круглый год и даже провести отопление. Иногда террасами называют большое и просторное крыльцо, такой же большой балкон, беседку или веранду.

Двухэтажный дом с мансардой

На мансарду двухэтажного дома можно вынести комнату отдыха, гостевую, кабинет, спортивный зал, бильярдную, домашний кинотеатр. Но чаще всего они используются для расположения спален и детских с эффектными панорамными окнами. Крыши обычно используются односкатные, двухскатные или ломаные.

Учти, что первый этаж домов с мансардой обычно массивнее второго: конструкция постепенно сужается вверх. Поэтому заранее продумывай планировку, если хочешь вынести наверх несколько комнат. А главное – тщательно рассчитывай нагрузку на фундамент с учетом общей площади коттеджа.

Двухэтажный дом с плоской крышей

Плоская крыша смотрится стильно и современно на таких же двухэтажных домах в современном стиле. Это хороший вариант для регионов с ветреными сезонами и снежными зимами. Покрытие не будет страдать от ветровых нагрузок, а снег – скапливаться на поверхности.

Еще одно преимущество плоской крыши – функциональность и возможность обустроить наверху дополнительное пространство. Например, небольшую площадку, зону отдыха, небольшой сад или теплицу. Но обязательно нужно подобрать специальное покрытие и изоляцию, в том числе – гидроизоляцию.

Двухэтажный дом в скандинавском стиле

Дома в скандинавском стиле лаконичные, минималистичные, функциональные и простые. Для строительства используются только натуральные материалы, ведь единение с природой – основная концепция северных традиций. Еще одно обязательное требование – энергоэффективность, благодаря чему внутри комфортно и жарким летом, и морозной зимой.

Среди выраженных визуальных особенностей – простота отделки фасада без сложных узоров и декоративных элементов. В отделке используется лаконичная и природная цветовая палитра: черный, белый, коричневый, реже – синий. Вся конструкция – правильный треугольник с гладкими стенами и двускатной черепичной крышей.

Двухэтажный дом в стиле шале

Дома в стиле шале – это романтичные альпийские домики с каменным первым и деревянным вторым этажом. Их особенность – высокая двускатная крыша, выступающая за фасад, крытые мансарды и большие оконные проемы с массивными рамами. Лучше всего дома-шале вписываются на зеленые холмистые участки с альпийским садом.

Для строительства используются строго натуральные материалы: брус, доски, деревянные панели. Например, подойдет сравнительно недорогая, но неприхотливая и влагостойкая лиственница. Каменная часть обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и поднимает уровень дома, так что внизу можно сделать подвал или цокольный этаж.

Проекты небольших двухэтажных домов

Маленький участок не является приговором, если есть желание построить двухэтажный дом. Вопрос заключается только в правильном планировании и выборе подходящего проекта. Благодаря наличию двух этажей на небольшом участке появляется преимущество классического размещения комнат и отсутствия экономии на их пространстве. В статье будут предложено несколько возможных вариантов планирования, которые можно взять за основу, также будут обсуждаться плюсы двухэтажных зданий.

Преимущества

Строительство именно двухэтажного здания имеет ряд преимуществ перед другими вариантами. Среди них можно перечислить:

• экономное использование участка;
• простор для полета фантазии;
• возможность уникального подхода к оформлению фасада;
• широкий выбор дизайнерских решений для внутренних помещений;
• возможность для каждого иметь свой угол;
• простота приема гостей.

Именно двухэтажный дом будет идеальным решением вопроса, когда участок не слишком большой, а еще есть желание иметь рядом с домом небольшой участок земли, на котором можно разбить небольшой газон или лужайку. Также остается место для построек под хозяйственные нужды. Территория может быть использована и для гаража. Небольшой участок требует более тщательного планирования при облагораживании, чем большой. Должно поместиться все, что необходимо и пространство должно быть функциональным. Без хорошей фантазии здесь не обойтись. При наличии дизайнерских способностей все можно спланировать самостоятельно. Можно заказать готовый проект дизайна и реализовать его своими силами.

Фасад двухэтажного здания имеет большую площадь, чем у стандартного дома, поэтому к его оформлению также можно подойти креативно. Комбинация различных материалов позволит визуально увеличить здание и придаст ему приятный внешний вид. В отношении отделочных материалов нет ограничений. В ход можно пустить натуральный камень, металл, стекло, древесину, украсить некоторые участки ковкой или резьбой. Организация внутреннего пространства также открывает простор для эксклюзивных решений. Одним из них может быть объединение помещений и создание второго света. Можно предусмотреть гостевую комнату, где всегда будет удобно принять друзей.

Нюансы

Есть и свои нюансы у двухэтажных домов, которые необходимо учитывать при выборе проекта. Одним из них является увеличение бюджета на весь проект. С одной стороны, вопрос связан с необходимостью дополнительных строительных материалов для второго этажа. Но бывает так, что при большей площади одноэтажного здания уходит примерно столько же строительного материала. Другим фактором является иной подход к сооружению фундамента. Нагрузка от строения в два этажа больше, чем от одноэтажного, поэтому потребуется сооружение более мощной конструкции, что требует средств.

Жилые помещения располагаются в два уровня, это означает, что потребуется проброска большего числа коммуникаций. Сама система будет иметь большее разветвление, чем в одноэтажном здании. Это касается электрической сети, водопровода, канализации и отопления. Также должен правильно решиться вопрос кондиционирования и вентиляции. Внешняя и внутренняя отделка двухэтажного дома более опасна, чем одноэтажного. Это связано с необходимостью установки лесов и помостов, с которых и будут производиться работы.

Подход к планировке будет зависеть и от того, есть ли в семье пожилые члены. Если это так, то их комнаты должны располагаться на первом этаже, т. к. подъем даже по небольшому пролету может стать проблемой. Кроме того, необходимо понимать, что сам лестничный марш представляет опасность. Это касается также и детей, поэтому подъем на второй этаж должен быть максимально продуманным и безопасным. Дом должен быть теплым, а количество утеплителя для двухэтажного здания увеличивается практически вдвое по сравнению с одноэтажным, что выльется в дополнительные затраты.

Готовые проекты

Выше представлен проект конструкции в два этажа, которая может быть сооружена из бруса или с отделкой под дерево. Полные размеры проекта составляют 7 на 8 метров. Получается, что общая площадь, которая будет доступна для планирования равняется 112 м2. При такой площади на первом этаже можно разместить все стандартные помещения. Видно, что в проекте ванная комната имеет два входа, что довольно удобно, т. к. попасть в нее можно сразу из спальни.

Есть большая площадь, где можно принимать гостей. Этого удалось добиться применением в проекте приема о смещенных помещениях, который был упомянут выше. Угловое размещение кухонного гарнитура позволило наилучшим образом использовать пространство, оставив его основную часть под гостиную и столовую. При таком разграничении в проекте потребуется хорошая звукоизоляция внутренних стен, т. к. звук телевизора и шум из кухни могут доноситься в спальню. Проект предусматривает наличие небольшой прихожей, которая одновременно выполняет роль воздушного тамбура для сохранения тепла в доме.

Второй этаж проекта можно назвать спальной зоной. Гостевая комната может быть расположена здесь или на первом этаже. Особое настроение проекту придает наличие эркера, благодаря которому образуется еще одна функциональная зона, которую легко использовать под кабинет.

Такой проект можно реализовать на участке, который имеет площадь всего в 70 квадратных метров. При этом останется место под гараж и для зоны отдыха. В этом проекте не используется прием совмещения, но кухне отведено интересное место, которое располагается под лестницей. При этом общая площадь кухни по проекту составляет 12 квадратных метров, чего будет достаточно, чтобы хозяйка или хозяин могли свободно передвигаться при приготовлении пищи. Письменный стол ребенка или кабинет находится в спальне на первом этаже.

Видно, что по проекту на первом этаже присутствует только санузел, но в нем не поместится ванна или даже душевая кабинка. Решить вопрос можно несколькими способами. Один из них заключается в уменьшении площади кухни, чтобы оставить место для установки душевой кабинки.

Другим решением в проекте может стать перепланировка второго этажа. Как видно, спальня на втором этаже имеет внушительные размеры с площадью в 18 квадратных метров. Из их можно оставить только 10, отведя остальное пространство под полноценную ванную комнату. Это потребует доработки проекта в плане подвода коммуникаций, но дом станет более удобным.

Вариант приведенного проекта может иметь различные способы отделки фасада, что касается цвета и самого материала. Несмотря на небольшие габариты двухэтажного дома, по проекту удалось добиться идеального и удобного планирования помещений как на первом, так и на втором этаже. Кухня, гостиная и прихожая, где находится лестничный пролет, выполнены по принципу опен-спейс. Благодаря отсутствию внутренних стен по проекту получилось расширить пространство как визуально, так и фактически.

Здесь хорошо видно, что площадь имеет функциональное разграничение, это отличается от первого проекта, где такое решение не было реализовано. Благодаря тому, что по проекту возле кухонного гарнитура укладывается плитка, практичность возрастает, т. к. пол с таким настилом проще чистить. Хотя проект предусматривает использование только душевой кабинки, но пространства достаточно для установки ванны.

Второй уровень имеет превосходную планировку, которая должна устроить всех членов семьи. Даже при приеме гостей не придется тесниться. При этом одну из комнат на втором этаже можно превратить из спальни в кабинет, если доступна удаленная работа. Внутренняя отделка по проекту выполняется натуральными материалами. На пол может быть уложена паркетная доска или ламинат единым контуром, что визуально объединит всю доступную площадь. Еще одни проект небольшого двухэтажного дома можно увидеть в видео ниже.

Обратите внимание! Гараж при реализации проекта на небольшой площади может быть расположен как рядом со зданием, так и непосредственно под ним. Это несколько увеличит расходы на фундамент, но позволит оставить больше свободного пространства во дворе.

Резюме

Как видно, даже небольшая площадь может быть использована наилучшим образом при грамотном составлении проекта. Если необходимо построить дом в короткие сроки, тогда лучше использовать каркасную технологию. Для большего энергосбережения подойдут пеноблоки, которые имеют небольшой вес. С помощью грамотного прораба большую часть работ по реализации проекта можно реализовать самостоятельно.

Проекты и строительство маленьких домов

Сегодня проживание за городом стало очень модным. В большинстве случаев строят маленький дом. В нём всегда уютно, и чтобы его построить, не требуется серьёзной подготовки. При выборе проекта дачного домика  нужно обязательно учитывать число этажей, строительство пристройки.

Проект и планировка маленького дома с мансардой

В основном дом строится согласно определённым условиям и конкретным типовым проектам. Выбор конструкции делается каждым хозяином индивидуально.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Миниатюрный домик

Обычно такой дом имеет необходимые помещения для жилья и хозяйственные пристройки.

Многие дачники строят своими руками мансардные этажи. Такой дом обычно достигает максимальной площади 60 м2. В доме можно сделать собственный гараж. Этот домик отличается красотой и эстетичностью.

Когда площадь дома менее 50 м2, не стоит затевать многоэтажное строительство. Лучше построить маленький домик, в котором будет комфортно всей семье.

Планировка небольшого одноэтажного дома

Чтобы построить небольшой домик, нужно соблюдать определённую последовательность:

• планирование внутренних помещений;
• подбор материалов;
• расчёт сметы.

Дачный маленький дом должен иметь свободное пространство для трёх человек. Следовательно, такой дом должен иметь:

• две спальни,
• гостиную,
• кухню,
• санузел,
• подсобные помещения.

Гараж нужно обязательно располагать отдельно от дома. Если сделать вход в гаражное помещение прямо из дома, то выхлопные газы обязательно попадут внутрь помещения. Никакие двери и изоляция не сможет помочь.

Выбирая материалы для дачного домика, лучше всего приобрести энергосберегающие материалы: пеноблоки или газобетон.

Проект маленького двухэтажного дачного домика с навесом для автомобиля

Для таких материалов делается несъёмная опалубка. В результате уменьшаются затраты, связанные с будущим обслуживанием домика. Когда планирование закончено, подобраны все необходимые материалы, составляется смета и начинается строительство. Как построить маленький дом своими руками по шагам.

Вернуться к оглавлению

Выбор участка

Чтобы построить дом, необходимо так выбрать участок, чтобы к нему было легко подключить:

• инженерные коммуникации;
• электрические провода;
• подачу газа;
• водяные трубы;
• канализацию.

Вернуться к оглавлению

Подбираем необходимые строительные материалы

Итак, проект готов, его приняли все сетевые организации. Осталось только его реализовать.

Практически все проекты разрабатывается с учётом определённых материалов. Поэтому будет правильно при выборе проекта сразу подобрать тип материала.

Проект одноэтажного маленького дома с мансардой

От этого будет зависеть число перекрытий, устройство системы отопления и проведение теплоизоляции.

Среди популярных материалов в настоящее время находятся:

• древесина;
• кирпич;
• пеноблоки;
• керамзит.

Элитный частный дом часто строят из деревянного бруса. Материал полностью отвечает требованиям экологии, не влияет на здоровье человека. Деревянные стены могут «дышать», они не выделяют токсичных веществ.

Дом любой конструкции можно построить из дерева. В основном такие дома имеют мансарду. Коттедж имеет красивый вид, чем-то напоминает сказочный мирок. В таком доме всегда можно расслабиться и отдохнуть от огромных мегаполисов.

Проект небольшого домика из брусаВернуться к оглавлению

Кирпичный дом

Когда кирпич стал доступен, началась замена бревенчатых конструкций. Главной причиной стала пожаробезопасность кирпича.

Со временем стало ясно, что кирпич обладает и другими положительными факторами. Его небольшие габариты и геометрическая форма дали возможность создавать различные архитектурные шедевры. Так как кирпич выпускается самых разных цветов, из него можно сделать красочный фасад, не применяя дополнительную облицовку.

Кроме этого, такой дачный кирпичный дом обладает ещё одним преимуществом – он экологичен.

При изготовлении кирпича используется глина, песок и вода.

Кирпич изготавливается без химических примесей, он не имеет запаха. Материал отличается высокой прочностью и длительным сроком эксплуатации.

Такой красивый домик может простоять целую вечность, так как он не реагирует на атмосферные перепады.

Проект маленького дома с мансардой необычной формы и гаражом

Материал морозостоек, не боится появления плесени и возникновения грибка. Кроме этого кирпич отличает:

• повышенная звукоизоляция;
• гашение вибрации;
• высокая теплоизоляция.

Вернуться к оглавлению

Технология строительства

Сначала закладывается фундамент для небольшого дома. В основном применяется ленточный фундамент. Чтобы сделать данный фундамент, можно обойтись без специальной тяжелой техники. Его заливают при помощи опалубки. Некоторые с этой целью пользуются заводскими железобетонными блоками. Кроме того, такой фундамент можно использовать для устройства подвального помещения.

Затем возводятся стены. Сначала выравниваются углы. Кладутся первые ряды при постоянном контроле строительного уровня.

Проект с планировкой небольшого домика с мансардой

Цементный слой делается небольшим, чтобы уменьшить энергосберегающие свойства дома. После того, как кладка стен полностью высохнет и станет очень прочной, приступают к закладке второго этажа.
Если дом одноэтажный, монтируют крышу.

Её лучше устанавливать непосредственно после полного высыхания цементного раствора. Такая постройка будет надёжно защищена от влияния окружающей среды. Сначала ставится деревянная стропильная система. Она предназначена для крепления гидроизолирующего слоя, затем укладывают внешнее покрытие: черепицу или металлочерепицу.

Проект одноэтажного дома с крышей из черепицы

Самой последней делается внутренняя отделка. Потолочную поверхность закрывают гипсокартоном, затем все штукатурят и проводят покрасочные работы.

Чтобы получить красивый вид устанавливают натяжные потолки. Предварительно стены штукатурятся и выравниваются. Их заклеивают обоями или покрывают декоративной штукатуркой. Выбор материалов полностью зависит от индивидуального вкуса владельца дома.

Дом, который был построен с учётом всех технологических тонкостей, всегда имеет красивый внешний вид, и будет стоять долгие десятилетия.

Вернуться к оглавлению

Необходимые документы

Разработанный проект предоставляется на утверждение в местную архитектуру. Кроме того, необходимо представить документ, подтверждающий право собственности на землевладение. Градостроительные власти района разрабатывают предварительные документы.

Коммунальные службы, основываясь на эти бумаги, резервируют конкретные объёмы всех будущих коммунальных услуг, которые потребуются владельцу дома.

Когда все эти документы утверждены, выдаётся паспорт застройки – можно начинать строительство.

Вернуться к оглавлению

Дачный домик

При строительстве любого маленького домика, даже если он устанавливается временно на даче, необходимо соблюдать основные правила.

Вариант проекта небольшого дачного домика

Домик обязательно должен возвышаться над землёй, тогда в дом не будет попадать излишняя влага, не будет происходить гниение пола. Таким образом, увеличится срок эксплуатации дома.

Легче всего домик установить на столбики из кирпича, на которых будут уложены брусья для пола. Кирпич должен быть закрыт слоем рубероида, чтобы не было соприкосновения с древесиной. Дело в том, что дерево совершено иначе реагирует на скачки температуры, чем кирпич. Поэтому их разделяют слоем инертного материала. В результате конденсат, образующийся на кирпиче, никогда не попадет на половые лаги.

Когда на даче необходимо сохранить вещи, то вместо домика устанавливают контейнер. Он отлично заменяет дачный домик, прекрасно закрывается, в него тяжело попасть мошенникам.

Проект дачного домика с мансардой из профилированного бруса

Но даже садовый домик, изготовленный из контейнера, имеет красивый вид, внутренний комфорт, где хозяева могут отдохнуть и расслабиться.

Эффектно выглядят миниатюрные дачные домики, сделанные в виде шалаша. Подобный дизайн делает весь приусадебный участок оригинальным и красивым. В большинстве случаев, пространство под кровлей этого домика отдаётся под хранилище вещей. В результате общая площадь домика используется с максимальной пользой

Идея данного миниатюрного садового домика в виде шалаша для многих кажется очень привлекательной, ведь такое строительство будет экспериментальным. Внешний вид такого красивого домика обязательно приведёт в восторг всех гостей. Дом будет предметом гордости его владельца.

При строительстве кирпичного дома такая оригинальность просто невозможна.

Отличным решением будет пристроить небольшую веранду к своему дачному домику. Уже давно стало известно, что эти строения пользуются большой популярностью у всех дачников.

Планы двухэтажных домов | План дома маг

.

Проекты малых домов | Найдите план своего маленького дома сегодня

Find the Right Small House Plan

Family Home Plan предлагает тысячи небольших доступных планов домов, которые соответствуют любому стилю жизни и дизайну. Ищете ли вы проект небольшого современного дома или коттеджа, вы всегда можете положиться на нашу базу данных, чтобы найти свой идеальный стиль. Более того, наши планы небольших домов снабжены фотографиями, чтобы нашим клиентам было проще выбрать именно тот дизайн, который они ищут.

Преимущества меньшего дома

Вот преимущества жизни в меньшем доме:

• Меньшие расходы: Строительство меньшего дома намного проще и намного дешевле, учитывая, что для этого не требуется столько материалов .
• Снижение энергопотребления: В нашу эру экологичности и сохранения окружающей среды инвестиции в план небольшого дома являются отличным решением для многих людей, поскольку они играют жизненно важную роль в снижении потребления энергии.Вам не нужно будет так сильно отапливать дом меньшего размера, что даже приведет к снижению счетов за электроэнергию.
• Идеально подходит для уменьшения размера: Жизнь в большом доме может быть одинокой и подавляющей. По этой причине большинство людей, особенно пожилые пары, предпочитают сокращать штат после того, как их дети переехали.
• Отлично подходит для начинающего дома: Дом меньшего размера может быть отличным вариантом для любого, кто только начинает свой путь к собственному дому. Самое приятное то, что вы можете настроить свой план позже, добавляя больше комнат и удобств по мере роста вашей семьи.
• Более простое обслуживание: Небольшой дом очень легко обслуживать, учитывая, что в нем меньше дверей, окон и других подвижных частей, которые требуют частого обслуживания.

Почему планы на семейный дом?

Вот почему вы должны выбрать нас, а не конкурентов:

• Экономия времени и денег: Составить и спроектировать индивидуальный план небольшого дома не так просто, как кажется. Небольшой план может не включать важные функции и удобства.Следовательно, совершенно необходимо найти архитектора, разбирающегося в деталях. Судя по всему, это может занять много времени. Кроме того, нанять местного дизайнера очень дорого по сравнению с покупкой готового к строительству плана от Family Home Plan.
• Гарантия совпадения цен: Мы предлагаем специальные скидки от 10% до 15% при одновременном заказе от двух до четырех и пяти или более различных наборов планов дома. Кроме того, мы предоставляем гарантию низкой цены, которая обещает превзойти цены конкурентов на тот же план на сумму до пяти процентов от общей стоимости.
• Настраиваемые планы: Все наши планы небольших домов легко настраиваются. Вы можете добавлять или удалять различные функции, настраивать размеры и изменять удобства в соответствии со своими предпочтениями. Эта возможность может пригодиться, учитывая, что в планах небольших домов могут отсутствовать некоторые желаемые особенности на этапе проектирования.

Купите здесь планы небольшого дома

Если вы частное лицо или молодая пара, ищите план небольшого дома, с которого можно начать свой путь к собственному дому, то планы семейного дома должны быть вашей первой остановкой.У нас есть более 2700 уникальных проектов небольших домов, разработанных в соответствии с вашим стилем и предпочтениями. Воспользуйтесь нашей поисковой службой сегодня, чтобы найти более удивительные планы небольших домов, и сделайте свой выбор сегодня.

Руководство по планированию небольших домов

Когда дело доходит до домов, не всегда лучше. Хотя средний размер дома за последние четыре десятилетия увеличился, многие люди пришли к выводу, что покупка или строительство небольшого дома была для них правильным выбором.От более низкой первоначальной цены до более низких затрат на обслуживание — жизнь в небольшом доме дает множество преимуществ. Когда вы строите маленький, вы строите дом, который вам подходит. Каждая комната в небольшом доме, скорее всего, будет иметь какое-то предназначение и поможет вам в достижении ваших целей.

Существует множество вариантов планировки небольших домов. Это означает, что вы можете выбрать дизайн, который вам нравится, и построить дом, который подходит именно вам и вашей семье.

Общие черты планов небольших домов

Одна вещь, которую важно понимать, когда вы думаете о небольшом доме, заключается в том, что есть разница между крошечными домами и крошечными планами этажей и небольшими домами и небольшими домами.Крошечный дом — это дом площадью от 100 до 400 квадратных футов, или менее одной пятой размера среднего дома на одну семью. Планы этажей для небольших домов обычно составляют от 1000 до 1500 квадратных футов, хотя можно увидеть небольшие дома размером до 2000 квадратных футов.

Доступно множество различных типов планов небольших домов, поэтому шансы найти план, который соответствует вашим потребностям и вкусам, довольно высок. Хотя вы можете найти планы домов в разных стилях, например, маленькие коттеджи или бунгало в стиле ремесленников, многие планы действительно имеют некоторые общие черты.Некоторые особенности, которые вы, вероятно, увидите на поэтажных планах, включают:

• От одного до трех этажей : Хотя некоторые небольшие дома представляют собой одноэтажные дома в стиле ранчо, не все таковые. Если вы предпочитаете многоэтажный дом, вы легко найдете планы высотой в два или даже три этажа. Хотя некоторым людям нравится удобство размещения всего в своем доме на одном этаже, другим нравится уединение и дополнительное пространство на втором или третьем этаже.
• Несколько ванных комнат : Точно так же, как ваш небольшой дом не обязательно должен быть одноэтажным, в нем также не обязательно должна быть только одна ванная комната.Во многих проектах небольших домов есть 1,5 ванны или две ванные комнаты. Наличие дополнительной ванной комнаты удобно, если в доме проживают двое и более человек.
• Гараж или навесы для машины : в зависимости от того, где вы собираетесь строить дом, гараж может оказаться полезным. Вы можете использовать гараж как дополнительное место для хранения вещей или припарковать в нем свой автомобиль, чтобы защитить его от непогоды. Гаражи включены не в каждый план небольшого дома. Некоторые предлагают навес для машины, который похож на гараж, но не полностью закрыт.
• Крыльцо или открытое пространство : Многие небольшие стили домов, такие как бунгало и коттеджи, включают веранды как часть своего дизайна. Выбирая дом меньшего размера, хорошо бы искать тот, у которого есть какая-то открытая площадка. Крыльцо или патио помогут вам сделать ваш новый дом более привлекательным, а в хорошую погоду можно будет приятно провести время.
• Параметры настройки : Большинство планов небольших домов дают вам возможность каким-либо образом настроить дизайн и планировку.Параметры настройки могут помочь вам почувствовать, что ваш небольшой дом действительно единственный в своем роде.

Замечания по плану этажа небольшого дома

Когда вы выбираете дизайн небольшого дома, неплохо подумать о том, что вам нужно для комфортной жизни в вашем доме. Некоторые конструктивные особенности, которые следует учитывать при выборе плана этажа:

• Расположение спален : Две спальни рядом друг с другом или на одном этаже могут быть хорошим вариантом, если у вас есть маленькие дети, которые могут испугаться посреди ночи.Если вы планируете использовать одну или несколько спален дома в качестве комнат для гостей или рабочих зон, имеет смысл поискать план, в котором между каждой комнатой будет больше места. Например, гостевая комната на первом этаже и главная спальня на втором этаже могут быть идеальными, если вы заботитесь о том, чтобы ваши гости могли уединиться.
• Высота потолков : Маленький дом может казаться открытым и просторным, если у него высокие потолки. Возможно, вы захотите найти планы дома с высотой потолка не менее девяти футов, чтобы в доме не было тесно.
• Функциональность открытого пространства : крыльцо может выглядеть мило и уютно, но, возможно, это не лучший вариант, если вы хотите максимально использовать открытое пространство. Большая терраса или патио во дворе или круговая веранда могут быть лучше подходящими, если вы хотите, чтобы открытая площадка могла расслабиться.
• Размер ванных комнат : может быть полезно спросить себя, действительно ли вам нужно две полноценные бани в вашем домике. Единственная полноценная ванна и туалетная комната или ванная комната с душем, но без ванны, могут помочь вам максимально увеличить пространство в вашем доме.
• Объем места для хранения : вам не нужно отказываться от места в шкафу при уменьшении размеров до меньшего размера. Ищите планы этажей, в которых есть шкафы в каждой спальне, а также места для хранения вещей на кухне и в жилых помещениях. Вы можете быть удивлены количеством планов небольших домов, в которых есть хотя бы одна гардеробная.

Преимущества меньшего дома

Наряду с возможностью выбрать план этажа, который подходит вам, и возможностью настроить этот план, есть несколько преимуществ переезда в дом меньшего размера.Независимо от того, являетесь ли вы парой пустых ночлежек, которые сокращаются, или молодой семьей, ищущей свой первый дом, вот несколько причин, по которым стоит уйти с малого:

• Меньше чистить и поддерживать : Чем меньше площадь вашего дома, тем меньше у вас будет работы по дому и тем меньше времени уйдет на нее. Вам не придется тратить весь выходной день на вытирание пыли внутри. Пылесосом или подметанием полов также потребуется меньше времени в небольшом доме. Меньшие дома также требуют меньше текущего обслуживания.Проекты ремонта или технического обслуживания обычно занимают меньше времени и обходятся дешевле.
• Ваши счета могут быть меньше : Маленькие дома обычно потребляют меньше энергии, чем большие. Вы можете рассчитывать на снижение счетов за электричество или газ, когда строите небольшой дом. Если вы строите новый дом, вы также можете получать меньшие счета за электроэнергию, потому что бытовая техника, установленная в доме, будет энергоэффективной.
• Вы можете проводить больше времени с семьей или соседями по дому. : В небольшом доме, вероятно, будет одна центральная зона, где можно проводить время, смотреть телевизор и проводить время с людьми, с которыми вы живете.В больших домах больше комнат и места, но эффект может быть изолированным. Вы можете быть дома со своим супругом или детьми и даже не осознавать этого в большом доме. Живя в небольшом доме, вы можете проводить больше времени с людьми, которые для вас наиболее важны.
• Ваша ипотека, вероятно, будет меньше : Еще одним преимуществом жизни в небольшом доме является то, что цена дома, вероятно, тоже будет меньше. Это может означать более низкую ипотеку по сравнению с переездом в дом площадью более 2000 квадратных футов.Если вы строите свой дом по проекту дома, вы также экономите деньги на работе с архитектором, который спроектирует дом для вас.
• Вы будете использовать весь дом : в больших домах обычно есть комнаты, предназначенные «только для особых случаев». Люди, которые живут в больших домах с формальными обеденными залами или двумя гостиными, обычно используют эти комнаты только для праздников, семейных встреч и других мероприятий. Каждая комната в небольшом доме служит определенной цели, будь то спальня, семейная комната или офисное помещение.Вы можете выбрать план небольшого дома, который подходит для вашего образа жизни в данный момент, чтобы максимально использовать каждую комнату в доме.
• Вы можете избавиться от беспорядка. : Большие дома часто побуждают людей хранить вещи, которые они не используют или в которых не нуждаются, или покупать больше вещей, чтобы заполнить дом. В результате у многих людей появляется много вещей, которые они на самом деле не любят или не хотят. Живя в небольшом доме, вы должны быть более разборчивы в том, что покупать и хранить. Даже если в вашем небольшом доме есть гардеробная, у вас, скорее всего, не будет места для хранения вещей, как в McMansion площадью 2500 квадратных футов.Переезд в небольшой дом — отличная возможность уменьшить размеры и избавиться от предметов, которые загромождают ваш дом и вашу жизнь.

Часто задаваемые вопросы о планах малых домов

Есть разница между покупкой уже существующего небольшого дома и постройкой собственного небольшого дома по плану. У вас могут возникнуть вопросы о процессе строительства дома или о стоимости этого. Ознакомьтесь с ответами на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о планах небольших домов.

1.Сколько стоит построить небольшой дом?

Так же, как цена на уже существующие дома может значительно варьироваться в зависимости от состояния и местоположения дома, стоимость небольшого дома может варьироваться в зависимости от множества факторов. Место, где вы хотите построить свой дом, качество материалов, которые вы используете, и тип фундамента, который вы выбираете, влияют на стоимость проекта. Премиум-материалы сделают ваш дом дороже, чем эконом-материалы, а размещение в подвале или подвале также увеличит цену.

Чтобы получить лучшее представление о стоимости строительства небольшого дома, вы можете использовать калькулятор стоимости дома. Оценщик рассчитает для вас цену на основе вашего почтового индекса, основы и материалов. Он также предоставит вам подробный прайс-лист для каждой части проекта.

2. Каков размер небольшого дома?

Небольшие дома обычно имеют площадь около 1 000 квадратных футов, хотя планы весьма разнообразны. Некоторые планы этажей составляют от 600 до 800 квадратных футов, а другие — почти 2000 квадратных футов.

Одна вещь, которую следует помнить при выборе плана этажа для дома, заключается в том, что размер — не единственный фактор, который следует учитывать. Планировка дома, использование каждой комнаты и доступное место для хранения вещей также могут иметь значение. Дом площадью 1500 квадратных футов, в котором нет шкафов, может оказаться менее функциональным для ваших нужд по сравнению с домом площадью 1000 квадратных футов с достаточным пространством для туалета в каждой комнате.

3. Сколько спален в проекте небольшого дома?

Планы малых домов могут отличаться количеством доступных спален.В одних планах всего две спальни, в других — четыре. На самых маленьких планах этажей часто бывает одноместная спальня. Когда вы ищете планы дома и знаете, какое минимальное количество спален нужно вашей семье, вы можете поискать планы с таким количеством комнат. Сортировка планов этажей по количеству спален поможет вам не попасться на план дома, который вам не подходит.

Также стоит отметить, что в существующие планы этажей можно вносить некоторые изменения или модификации.Если вы видите дом, который вам нравится, но в нем две спальни, а вам нужно три, спросите, можно ли изменить план, чтобы включить третью спальню.

4. Есть ли планы домиков с гаражом?

Если вам нужна крытая безопасная зона для парковки или дополнительное место для хранения вещей, вы можете приобрести план небольшого дома с гаражом. У вас есть возможность выбрать планы с гаражом на одну, две или три машины, в зависимости от ваших потребностей. В некоторых планах есть гараж, пристроенный к дому.В других планах есть отдельно стоящий гараж.

5. Есть ли планы небольших домов с мансардой?

Возможно, вам удастся найти план небольшого дома с чердаком, например спальную зону на втором этаже, спрятанную под крышей. Если для вас важно наличие чердака в вашем доме, а план, который вы рассматриваете, не включает его, вы можете изменить план и добавить чердак.

Искать планы небольших домов по планам семейных домов

Независимо от того, покупаете ли вы свой первый дом или собираетесь построить дом поменьше, у Family Home Plan есть план для небольшого дома, который подходит именно вам.У нас доступно более 2800 планов для небольших домов, а это значит, что вы наверняка найдете хотя бы один, который соответствует вашим потребностям и соответствует вашему вкусу и стилю. Используйте форму поиска, чтобы найти планы с учетом количества спален и ванных комнат, площади в квадратных метрах и других удобств, которые вам нужны. Если у вас есть какие-либо вопросы о выборе домашнего плана или о доступных модификациях, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки клиентов.

.

Поиск планов дома — Расширенный поиск планов дома по признаку

Если вы используете функцию поиска с помощью функции поиска Plan Collection и не совсем понимаете, что означают различные параметры, вот краткое описание параметров фильтрации, по которым мы часто получаем вопросы:

.

Планы современных домов с фотографиями

В современном плане дома вы обычно найдете открытые планы этажей, много окон и сводчатые потолки где-то в пространстве. Этот архитектурный стиль, также называемый ар-деко, использует геометрические элементы и простой дизайн с чистыми линиями для достижения изысканного вида.

Подробнее

В современном плане дома вы обычно найдете открытые планы этажей, много окон и сводчатые потолки где-то в пространстве.Этот архитектурный стиль, также называемый ар-деко, использует геометрические элементы и простой дизайн с чистыми линиями для достижения изысканного вида.

Этот стиль, созданный в 1920-х годах, отличается от современных домов. Модерн означает последовательный подход к дизайну, тогда как современные дома включают в себя последние дизайнерские тенденции. При этом часто можно увидеть современные планы домов с современными элементами.

Если вы ищете большой дом с большой площадью в квадратных футах или небольшой современный дом, вы найдете его в нашей коллекции.Мы работаем с нашими дизайнерами, чтобы предоставить нашим клиентам планы, которые наилучшим образом представляют современную архитектуру.

Особенности современной конструкции домов

Популярность современного дизайна означает, что существует множество вариантов, и нетрудно получить тот вид, который вам нужен для вашего нового дома — даже с ограниченным бюджетом. Plan Collection стремится предложить нашим клиентам множество качественных современных проектов домов с различными характеристиками на любой вкус. Хотя планы различаются по конкретным функциям, которые они предлагают, есть некоторые общие черты:

• Геометрические аспекты, такие как прямоугольники в дизайне
• Минимальные декоративные элементы
• Прямые линии крыши
• Большие окна
• Элементы, которые приветствуют естественный свет
• Открытая планировка
• Мастер-люкс на первом этаже
• Открытое жилое пространство, такое как балкон или веранда
• Пристроенный гараж или навес для машины

Подобным этому архитектурному стилю является современный стиль середины века, который включает в себя пологие линии крыши, бетонные полы и конструкции из балок.

Поиск среди лучших планов современного дома

От современного стиля до современного и ультрасовременного угловатого дизайна, The Plan Collection предлагает множество современных планов этажей, от простых до экстравагантных. У нас даже есть планы с видео, которые помогут вам ближе познакомиться с домом. Просмотрите наши варианты ниже и свяжитесь с нами с любыми вопросами.

Читать меньше
.

Как снять обои с гипсокартона

Клеить новые обои поверх старых – грубейшая ошибка. Добиться идеально ровной поверхности без предварительной подготовки основания практически невозможно. Как снять обои с гипсокартона и что учитывать при проведении демонтажных работ, рассмотрим подробнее.

✅ Что учитывать при снятии флизелиновых и виниловых обоев

Основой для изготовления практически всех видов обоев, представленных на рынке, является флизелин и бумага. Они имеют природную структуру в виде волокнистой целлюлозы. Встречается в продаже и комбинированный двухслойный материал – виниловые обои. В них первый нижний слой выполнен из флизелина или бумаги, а второй из полимера – поливинилхлорида.

Поскольку основной способ удаления старого покрытия предполагает «размачивание» поверхности водой, главные трудности демонтажа могут возникнуть с флизелиновыми и виниловыми обоями. Особенно с теми их видами, декоративная поверхность которых не впитывает воду.

При работе с флизелиновыми обоями учитывайте, что в момент снятия их с поверхности удаляется лишь верхний слой. А тонкая пленочка в виде основы все равно останется на стене. Эта пленка не будет помехой не только при наклеивании новых обоев, но и даже при нанесении слоя финишной шпаклевки.

Относительно виниловых обоев следует понимать, что полимерная структура не позволяет материалу быстро промокать. По этой причине размачивать их водой следует несколько дольше обычного. На этом этапе важно не переусердствовать с тем, чтобы не «размочить» гипсокартонное основание. Особенно это актуально, если речь идет не об влагоустойчивом, а обычном гипсокартоне.

✅ Работа с обоями на бумажной основе

Бумажные обои и гипсокартон – далеко не лучший союз, разрушить который не всегда представляется возможным. Особенно это проявляется, если настенное покрытие было по незнанию приклеено на неошпаклеванный гипсокартон. Либо же в качестве скрепляющего состава был использован клей ПВА.

Бумажная основа обоев с картонной поверхностью ГКЛ могут настолько скрепиться, что «разлучить» их уже не получается. По этой причине совет на будущее: если желаете сэкономить на шпаклевке, клейте на ГКЛ исключительно флизелиновые обои.

Единственный вариант решения задачи, как снять бумажные обои с гипсокартона – применить метод отпаривания. В идеале лучше воспользоваться специальным отпаривателем для обоев. Он параллельно выполняет две функции: разогревает и увлажняет поверхность. За неимением такового можно задействовать:

• бытовой утюг, имеющий функцию отпаривания;
• фен, поставленный на подачу максимально горячего воздуха, в комбинации с орошением из пульверизатора;
• паровую швабру.

Устройства удобны тем, что позволяют влаге равномерно проникать в структуру нанесенного покрытия, увлажняя старый засохший клей и не травмируя при этом базовое основание.

Если же отпаривание не дало желаемый результат, единственный выход из этой ситуации – покрыть грунтовкой старые поднадоевшие обои, а сверху них наклеить новую «одежку».

✅ Как правильно снимать обои с гипсокартона

Для смывки старых обоев лучше применять специальные растворы, которые в широком ассортименте представлены в строительных магазинах. Главная особенность таких составов – удачное сочетание повышенной проникающей способности и свойства воздействовать непосредственно на застывший клей, не травмируя при этом гипсокартон.

Механическую очистку проще всего выполнять шпателем с рабочим полотном из металла, ширина которого составляет 10-15 см.

Работу выполняют в такой последовательности:

1. С помощью пропитанной в жидкости салфетки или путем распыления ее пульверизатором смачивают поверхность.
2. Чтобы ускорить действие смывки и повысить ее эффективность, поверхность следует процарапать, используя для этого зубчатый валик или обойный «тигр». В процессе намокания обои станут понемногу отслаиваться.
3. Через 10-20 минут, когда обои немного размокнут, их удаляют с помощью узкого шпателя или скребка, поэтапно снимая небольшими пластами.

Упростить задачу по размачиванию виниловых обоев поможет добавление в воду небольшой порции обойного клея. Он замедлит процесс стекания нанесенной жидкости с вертикальной поверхности и облегчит впитывание ее в бумажную структуру. По такой же технологии удаляют и жидкие обои.

В особо тяжелых случаях, когда для приклеивания был использован ПВА, можно попытаться удалить обои вместе с верхним слоем картона. Дело в том, что картон представляет собой многослойный материал, выполненный из склеенных листов бумаги. Задача мастера – отклеить наружный листок. Работу следует выполнять максимально осторожно, используя для расслоения малярный нож.

При задействовании этого способа демонтажа перед поклейкой новых обоев не забудьте поверхность покрыть тонким слоем финишной шпаклевки, а затем основательно прогрунтовать.

Купить гипсокартон и инструмент в каталоге.

Еще про гипсокартон

Все статьи

Как работать с гипсокартоном в домашних условиях

Решили сделать оригинальный многоуровневый потолок в гостиной? Планируете закруглить стену и выполнить арку? Тогда вам нужно будет научиться гнуть гипсокартон разными методами в домашних условиях.

Выбор способа сгибания зависит от толщины выбранного материала и необходимого радиуса изгиба. Узнайте, как согнуть гипсокартон в домашних условиях сухим и мокрым методом, тогда сможете воплотить любые дизайнерские идеи во время ремонта в квартире своими руками.

Как гнуть гипсокартон в домашних условиях. Видео

Способ 1. Сухое сгибание. Изгибание гипсокартона по сухому методу базируется на таком свойстве материала, как гибкость и применяется для уже собранного каркаса. В этом случае поступают так: один край листа фиксируют к профилю и начинают догибать до нужной формы, закрепляя на остальных профилях. Лучший эффект достигается при использовании шайб. Гипсокартон вбирает в себя влагу из окружающей среды, сохраняет выставленный радиус каркасной основы. После того как заданная форма сохранена, убирают шайбы и вкручивают саморезы.

Узнайте, как сделать угловой камин из гипсокартона

Способ 2. Мокрое изгибание. Сгибание гипсокартона по мокрому типу основывается на его физических свойствах. Этот способ широко распространен при установке криволинейной конструкции, но в тоже время он считается сложной операцией, с которой не справится новичок.  

Технология мокрого сгибания состоит из следующих шагов:

• Подготовки листа. Проводится предварительное перфорирование игольчатым валиком.
• Смачивания поверхности.
• Изгибания при помощи шаблона.

Каждый из этих шагов требует определенной сосредоточенности, специальных знаний.

Для получения качественного результата следует соблюдать основные правила:

1. Перфорацию гипсокартона выполнять без особых нажимов на валик, двигаясь вперед-назад. Важно при этом равномерно прокалывать материал, иначе возможен разрыв гипсокартона.
2. Под перфорированный лист поместить 3 подкладочных слоя, в качестве которых можно использовать потолочный профиль. Это нужно для того, чтобы влага, стекающая с листа, не намочила изнаночную сторону. Если вдруг произойдет ее намокание, то неизбежно разрушение гипсового сердечника.
3. Для смачивания картона используют губку или валик, при этом важно равномерно распределять влагу по поверхности. Если появляется сухое место, то его повторно смачивают.Особую трудность представляет расчет времени на смачивание. Обычно это зависит от радиуса изгиба: для большого достаточно 5 минут, а на маленький радиус потребуется до 20 минут. Если же картон влагостойкого типа, то на смачивание уйдет около часа.
4. Изгибание листа проводят 2 человека. Они одновременно сгибают картон по шаблону, закрепляя с помощью струбцин. Время на просушку занимает 2 дня.

Способ 3. Фрезерование. В этом случае опираются на армирующие свойства гипсокартона. Технология выглядит так: на поверхности листа создают вырезы V и П формы, при этом лицевой слой не должен пострадать. Этот метод довольно пыльный и трудоемкий. Выполняется на определенном оборудовании, как правило, в заводских условиях.

Теперь вы можете выбрать для себе наиболее подходящий метод как согнуть гипсокартон для арки в домашних условиях или для монтажа потолочной конструкции. Работать с гипсокартоном достаточно просто, если знать особенности разных способов сгибания и экспериментировать.

Чем и как резать гипсокартон: обзор инструментов и способов

Как правильно вырезать отверстие

Наибольшие проблемы возникают, когда необходимо сформировать участок внутри плиты. Для этого существует несколько приемов.

Квадратное или прямоугольное

Схема работ:

Выполняется разметка

Важно правильно определить размещение отверстия. Для этого потребуется несколько точек отсчета

Если ориентиром является край, то он должен быть предельно ровным.
Хорошо обозначаются границы создаваемой фигуры. Внутри каждой из сторон, не заходя за линии, дрелью или шуруповертом высверливаются дырки. Это позволяет создать предельно ровную форму.
В отверстия вставляется пилка электролобзика и вырезаются фрагменты до каждого угла. Процесс выполняется последовательно для всех участков.

Для заведения в полотно электролобзика, рядом с каждой линией разметки (с внутренней стороны) делается отверстие диаметром 10 – 12 мм

Решая, чем лучше делать отверстия, учитывают, что для этого может применяться и ручная ножовка для гипсокартона.

Круглое

Чтобы получить вырез под розетку или светильник, используются три основных метода:

1. Самым простым и доступным способом является высверливание. С этой целью могут применяться разные насадки, но самые подходящие – набор коронок и «балеринка» с пластиковым уловителем.
2. Сформировать круглое отверстие можно так же, как и квадратное, но для этого нет необходимости высверливать много точек погружения пилки, достаточно одной.
3. При отсутствии подходящего инструмента применяется нож: чертится форма, которая врезается участками, фигура разбивается на полукруг и более мелкие сегменты. Края получаются неровными, поэтому их дорабатывают напильником.

Если необходимо идеально ровное круглое отверстие, то лучше отдать предпочтение зубчатой короне, «Балеринкой» работать чуть сложнее, а выкройка круга вручную требует навыка

Ответственно требуется подходить к работам на уже закрепленных листах ГКЛ. Чтобы кривая или простая форма получилась без проблем, нужно убедиться, что участок не попадает на профиль.

Остались вопросы? Рекомендуем посмотреть это видео:

Нарезка листов по непрямой линии

При обшивке стен и потолка всегда приходится вырезать определенные куски не по прямой. Например, необходимо делать отверстие под розетку, выключатель или светильник. В такой ситуации нож как самостоятельный инструмент использовать нельзя. Чтобы вырезать отверстие любого диаметра необходимо взять ножовку с мелкими зубчиками.

Ножовка

Где не справится нож, справится ножовка по гипсокартону. С ее помощью можно легко вырезать отверстие любого диаметра и размера.
Нарезать отверстия с помощью ножовки нужно следующим способом:

• кладем плиту на ровную поверхность:
• наносим разметку в нужном месте;
• берем ножовку в руки и пропиливаем ею короткие отрезки на местах сгиба, в начале и конце разреза;

Делаем отверстие с помощью ножовки

берем нож и прорезаем ГКЛ по технологии, которая используется при разрезании по прямой.

Значительно сложнее резать листы по изогнутому вектору. Здесь также можно использовать нож, но разрез будет неровным и его нужно будет откорректировать с помощью рубанка.
В данной ситуации лучше всего использовать электрический лобзик

Также можно применять пилку по металлу, так как на ней имеются мелкие и частые зубья.
Обратите внимание! При применении электрического лобзика будет очень много пыли. Поэтому глаза нужно закрыть защитными очками и одеть респиратор.
Следуя вышеприведенным рекомендациям и правилам, вы сможете легко и быстро своими руками нарезать гипсокартонные листы на необходимые кусочки

Рубанки для гипсокартона, возможные варианты, плюсы и минусы
Крепим карнизы к гипсокартонным стенам

Рекомендации для успеха операции

Так как первый блин часто получается комом, необходимо знать все подводные камни, которые могут встретиться на пути начинающего «гипсокартоностроителя».

Основные

1. Прочное и ровное основание — идеал для работы с ГКЛ. Однако для такого габаритного изделия он часто недостижим. В этом случае помощником становится «подручная» мебель — столы или табуретки. Если в роли рабочей поверхности выступают последние, то надо следить за тем, чтобы расстояние между ними не превышало 300 мм. В противном случае любой нажим способен привести к тому, что лист треснет.
2. При работе с ножом необходимо следить за нажимом лезвия на гипсокартон. Излишнее давление ни к чему, так как цель операции одна — сделать лишь надрез — разрезать только один слой ГКЛ. Стараться одним махом «покончить» с целым сэндвичем не нужно. Наверное, это сделать можно, но кромка такой заготовки будет очень неаккуратной. Другой результат применения «богатырской силушки» — затупившееся лезвие.
3. Обработка края реза тоже не предполагает сильного нажима рубанка. Достаточно только убрать неровности, получившиеся при разрезании. Снятием фаски на стыках ГКЛ, которые становятся перегородками, обычно занимаются уже после монтажа их на каркас. Действуя иначе, есть шанс повредить кромки хрупкого материала.
4. Если есть дрель, но нет коронки подходящего диаметра, то отверстие под выключатели и розетки вырезают по-другому. Сначала циркулем очерчивают окружность. Затем по нарисованной линии сверлят большое количество отверстий небольшого диаметра. Потом круг выбивают или вырезают, а неровности устраняют.

Последний вариант с выбиванием гарантирует некрасивые края, приводить их в порядок придется долго. Другой способ получения круглой формы — использование лобзика либо ножовки после просверливания дрелью отверстия для их полотна.

Дополнительные

1. Раскрой целого гипсокартонного листа лучше производить на полу. Сначала на горизонтальной поверхности делают надрез на материале, затем под этой линией укладывают брус. В этом случае нажимают сразу на обе части листа. Так его легче разломить строго по надрезу.
2. Болгарка не лучший инструмент для работы с ГКЛ, так как резать гипсокартон этим инструментом нет большого смысла. Мастер получит на выходе помещение с тучами гипсовой пыли, а «громогласность» УШМ вряд ли понравится домочадцам, не обрадует она и соседей.
3. Если при резке упрямого материала требуется использование молотка, потому что удары руками не помогают, то лучший вариант — резиновая киянка. В этом случае у мастера останется мало шансов повредить гипсокартон, если не прикладывать чрезмерную силу.
4. Элементы, предназначенные для дверных и оконных проемов, как правило, вырезают уже на закрепленных ГКЛ. Окружности для выключателей и розеток тоже. В остальных случаях разрезание заготовок рекомендуют делать перед монтажом.
5. Не имеет большого значения, с какой из сторон начинать резать гипсокартон. Но некоторые мастера рекомендуют делать отметки и приступать к работе с той стороны, которая будет соприкасаться с каркасом, стеной либо потолком.

Раскрой ГКЛ — операция не слишком головоломная, так как резать гипсокартон довольно легко. С этой работой способен справится любой начинающий мастер, если у него есть минимальный набор инструментов, а также стремление сделать все качественно, предельно аккуратно. Но практика не помешает.

Когда есть сомнения, их развеет только тренировка на небольшом куске материала. Если есть желание увидеть приемы раскроя «чужими руками», то можно познакомиться с видеороликом-уроком:

Режем лист гипсокартона

#1. Гипсокартонная плита состоит из двух слоев бумаги, которые с обеих сторон покрывают толстый слой гипса. Такая комбинация создает относительно прочный строительный материал, который к тому же является огнестойким. Поэтому для того чтобы получить точный и качественный срез, достаточно пройтись по плите острым ножом и потом в этом месте ее надломить. Чтобы сделать надрез проведите ножом по гипсокартонному листу сверху вниз несколько раз. Чтобы сделать правильный разрез, нужно вести ножом уверенно, без рывков и точно по отмеченной линии.  Прорезая бумажный слой, нужно крепко удерживать рейсшину в одном положении, иначе срез может получиться неровным.

Такую же процедуру нужно выполнить если вы реже гипсокартон не на полу, а прислонив к стене. Удерживая рейсшину внизу ногой, проведите ножом по гипсокартону несколько раз сверху вниз. Нет необходимости прорезать много раз, так вы только затупите лезвие ножа.

Лист с прорезанной бумажной основой.

Как видно на картинке, надрез должен быть совершенно ровным. В противном случае вам не удастся ровно разломить плиту. Цель состоит в том, чтобы полностью прорезать слой бумаги и слегка захватить гипс.

#2. Теперь нужно разломать плиту вдоль надреза. Если вы правильно выполнили предыдущие шаги, то гипсокартонный лист должен разломаться вдоль надреза. Удерживая лист ногами, просто сложите его.

Вариантов как вы сделаете сам надлом конечно масса. Объяснить все эти процедуры двумя предложениями довольно сложно, но уверяем вас: на практике делать это очень легко. Самое главное – сделать правильный надрез

То, как вы будете ее ломать не имеет важного значения

Но если вам трудно ухватиться за большой лист руками, чтобы его согнуть, то придавите его коленом. Если вы не уверены, что сможете хорошо разрезать плиту, то сначала попрактикуйтесь на листах из отходов.

Ломаем гипсокартонную плиту.

#3. После того как лист разломан канцелярским ножом разрежьте бумажный слой с обратной стороны гипсокартонной плиты. Если вы правильно разломали гипсокартонную плиту, то у вас не должно быть проблем с отрезанием слоя бумаги с тыльной стороны.

Подрезаем слой картона с внешней стороны.

#4. Приставьте отрезанную плиту к месту крепления, чтобы увидеть, насколько точным получился срез. Если отрезанная плита получилась немного больше, то при помощи рашпиля снимите лишний материал. Помните, что работая рашпилем, вы наделаете много пыли. Поэтому старайтесь производить точную разметку.

Разрезанные листы.

Строение листа гипсокартона

Оно достаточно простое: лист представляет собой классический «сэндвич», состоящий из двух слоев плотного картона и начинки — сердцевины, изготовленной из прессованного гипса с различными добавками. Боковые стороны ГКЛ имеют закругления. Торцы изделий остаются свободными.

Придумал этот материал американец, хозяин бумажной мануфактуры Огаст Сэккет, первым попробовавший скрепить 10 листов бумаги порошком из гипса. Толщина нового стройматериала составляла всего 5 мм. Благодаря своей изобретательности Сэккет получил патент, это знаменательное событие произошло в 1894 году.

Производство первого ГКЛ стартовало в Великобритании спустя 23 года — в 1917. Следующей страной, покоренной новинкой-гипсокартоном, стала Германия. Свою компанию в 1932 году создали братья Кнауф — Альфонс и Карл. Листы, очень похожие на современные, там начали выпускать в 1958 году. Всего на год немцев опередила шведская фирма «Гипрок».

Сейчас есть три вида гипсокартонных листов, которые уже хорошо знакомы покупателям. Обычный (ГКЛ) материал имеет непримечательный серый цвет, влагостойкий (ГКЛВ) — зеленый, огнестойкий (ГКЛО) — розовый. Недавно на строительном рынке появилась еще одна новинка: это гипсокартон, который предназначается для звукоизоляции помещений. У акустических листов (ГКЛА) синий цвет.

Стандартный лист гипсокартона имеет площадь 3 м2 и размеры 1200х2500 мм. Производятся материалы и других площадей: больших (3,6 м2, 1200х3000 мм) и меньших (2,4 м2, 1200х2000 мм). Толщина изделий также бывает разной: 6 мм (арочные), 9,5 (потолочные) и 12,5 мм (стеновые). Однако режут все разновидности гипсокартонных листов абсолютно одинаково. Но один из видов может вызвать некоторые трудности. Об этом речь пойдет далее.

Из-за внушительных габаритов и довольно большой тяжести ГКЛ не слишком удобен, к тому же он отличается хрупкостью. Поэтому материал этот требует аккуратного обращения, в противном случае он может не выдержать нагрузку на излом. О том, как резать гипсокартон, тоже лучше узнать заранее, а не пытаться проводить многочисленные эксперименты уже в ходе ремонтных работ. Операция сложностей не обещает, но неправильный распил всегда становится главной причиной перерасхода ГКЛ.

Подготовка и нанесение разметки

Для того чтобы разрезать гипсокартон, вам понадобится следующее:

Материалы:

лист гипсокартона.

Инструменты:

• канцелярский нож; 
• рейсшина;
• рулетка.

Советы:

• используйте нож только с острым лезвием;
• если предполагается крепить гипсокартон как на потолок так и на стены, то в начале необходимо обшить потолок, а уже потом приступать к стенам;
• если вам нужно отрезать гипсокартон по сложной траектории, то сначала отрежьте длину, а затем ширину.

Помните, что в процессе работы и крепления гипсокартона очень важно использовать как можно больше целых плит. Так вы сократите затраты на материалы, работы будет меньше, а процесс обшивки будет идти быстрее

Поэтому нужно внимательно измерить и изучить поверхность, с которой вы работаете, а затем составить такой план использования плит, чтобы как можно меньше их пришлось резать.

Если вам нужно прикрепить гипсокартон на большую площадь, мы рекомендуем использовать 3,6-метровые плиты вместо 2,5-метровых. Так вы сэкономите время и материал. 

#1. Чтобы профессионально разрезать гипсокартон, используйте качественные инструменты. Если листы больших размеров (шириной 120 см), то лучше их резать, прислонив к стене под небольшим углом. А небольшие листы (шириной до 60 см) можно резать на полу. Если вы впервые режете гипсокартон, то лучше потренируйтесь это делать именно на полу. В начале нужно определиться, с какой стороны резать гипсокартон. Для этого убедитесь, что лист гипсокартона повернут к вам лицевой стороной. Именно по этой стороне и будет осуществляться надрез.

Если вы не знаете чем лучше резать гипсокартон, то из своего опыта можем вам сказать, что в большинстве случаев, лучше всего, использовать хороший канцелярский нож. Но иногда приходиться использовать другие инструменты. Например ножовку для гипсокартона, удобно применять для прорезания отверстий различной формы.

Минимальный набор инструментов, которые вам понадобятся при резке гипсокартона.

#2. Для начала необходимо при помощи рулетки определить размер отрезаемой плиты. Делайте это очень аккуратно, иначе плита может просто не подойти – окажется или слишком маленькой, или чересчур большой. Также убедитесь, что вертикальные края выровнены по центру обрешетки, иначе места соединения плит не будут достаточно жесткими. Отмерьте при помощи рулетки и сделайте в нужном месте отметку карандашом. В нашем примере мы хотим разрезать плиту пополам, поэтому делаем отметку посередине.

Разметка листа гипсокартона.

#3. Чтобы получить идеальный прямой срез, используйте рейсшину. Если вы хотите достичь результатов профессионального уровня и вам предстоит резать гипсокартон часто и много, то советуем обзаведитесь большой рейсшиной и не использовать самодельных или кустарных инструментов.  

Передвиньте рейсшину по гипсокартону, пока она не дойдет до нужной метки.

Использование рейсшины для резки гипсокартона

Обработка гипсокартонных листов после резки

Край ГКЛ, по которому «прошелся» рабочий инструмент, смотрится не эстетично. Чтобы он стал гладким и ровным, подготовленным к процессу шпатлевания, воспользуйтесь рубанком и снимите фаску. С такой целью Вы можете использовать обычный нож. Фаска снимается на 2/3 толщины ГКЛ, придерживаясь угла в 45°.

Как резать профиль для ГКЛ

Для этого рекомендуем использовать:

• ножовку по металлу;
• ножницы по металлу;
• электролобзик с пилой по металлу;
• отрезной ручной или настольный станок;
• болгарку.

Несколько полезных советов

• Резать гипсокартон нужно только на устойчивой и ровной поверхности, иначе материал прогнется, и с ним будет намного сложнее работать.
• Следите за тем, чтобы гипсокартон был сухим (он боится влаги и может быть поврежден).
• Большие листы разрежьте в несколько подходов.
• Каркас для ГКЛ можно создать из небольших деталей металлического профиля, главное, чтобы эти куски были надежно закреплены на стене.
• Работая с профилем, можно не переживать за то, что спилы получаются не совсем ровным и аккуратными – профиль все равно «спрячется» под гипсокартон.

Как видите, в работе с гипсокартоном нет ничего сложного. Для закрепления материала рекомендуем посмотреть видео о том, как резать гипсокартон своими руками:

Возможно Вам будет также интерестно:

Описание процесса с применением различных инструментов

Для начала рассмотрим, как отрезать гипсокартон самым популярным способом.

Алгоритм раскройки ГКЛ канцелярским ножом

Начинать стоит с укладки листа на ровную поверхность и проведения разметки. Для разметки рулеткой отмеряют расстояние, которое необходимо отрезать, и ставят черточки обозначающие места прохождения реза. Для достижения прямолинейности реза, отметки нужно сделать в нескольких местах, после чего наложить на них уровень или правило после провести прямую линию карандашом.

Следующий этап, это разрезание наружного слоя картона, для этого канцелярский нож выдвигается на расстояние не боле 1,5 см из корпуса, после чего уголком лезвия производится разрез, причем резать нужно строго по отмеченной линии.

После того как верхний слой прорезан, лист необходимо поставить на ребро таким образом, чтобы линия реза была расположена параллельно полу. Находится при этом нужно с нерезаной стороны. Далее, немного присев и сделав упор коленками в районе прохождения реза, потянуть верхнюю часть листа на себя таким образом надломив его. После этого лист опускается на поверхность резаной стороной вниз, загибается под углом 900 и разрезается по углу второй слой картона. Раскрой листа при помощи канцелярского ножа окончен.

Вырезаем криволинейный отрезок

Если необходимо вырезать фигурный отрезок, можно использовать пилку по гипсокартону. Работу по криволинейному резу, в домашних условиях, лучше проводить уложив лист на несколько табуреток либо установив лист на одно ребро. То необходимо для свободного движения пилки, без опасения задеть ей какое-нибудь препятствие, что может её согнуть.

Далее, начинают не торопясь выпиливать фигурный рез. При необходимости обработки большого количества листов, можно ускорить процесс применив для раскройки лобзик с пилкой для кривого реза по ламинату.

Гипсокартон хорошо поддается механическому резанию, так как имеет невысокую плотность.

Делаем отверстие под круглые светильники

При помощи пилки по гипсокартону удобно вырезать отверстия под светильники или выключатели, но для достижения идеальной ровной формы окружности, для этого лучше применять специальные коронки для дрели. Для того чтобы вырезать окружность при помощи такой насадки, достаточно разметить только центр окружности, установить коронку необходимого диаметра и установив центрирующее сверло в размеченное место просверлить.

Прямолинейный рез ножовкой с мелким зубом

В ситуации, когда под рукой нет ни ножа, ни электрического лобзика, решить проблему, как отрезать гипсокартон, поможет ножовка с мелкими зубьями.

Для этого расчерчивается прямая линия, как для резки ножом, после чего лист лучше уложить на табуретки и можно потихоньку резать. Во время операции ножовку нужно удерживать под минимальным углом к поверхности листа, это предотвратит её зажим и уменьшит вибрацию при распиловке.

Существуют также способы деления листа на части при помощи ручной циркулярной пилы, сабельных пил и прочего специального инструмента, который наверняка найдется не у каждого, кто хочет провести отделку гипсокартоном своими силами.

В конце статьи хотелось бы отметить важность соблюдения техники безопасности при работе с режущим инструментом без определенных навыков, и тот момент, что работу по распилу ГКЛ листов удобнее проводить с помощником. Удачи в работе и не забывайте оставлять комментарии о том, чтобы вы хотели узнать о ремонте своими руками. https://www.youtube.com/embed/3xVZYqWzriI

Вырезание прямоугольного отверстия

В случае возникновения потребности в прорези прямоугольной формы на старой стене потребуется наличие узкой ножовки для гипсокартона. Помимо этого в ходе проведения работ потребуется ряд следующих инструментов:

• строительный нож;
• рулетка;
• карандаш;
• дрель со сверлом;
• угольник.

Для выполнения отверстий на новых гипсокартонных листах вместо ножовки можно использовать электрический лобзик, который является более удобным для данной задачи и позволяет добиться максимально ровного разреза

Не менее важное действие для получения конечного результата заключается в правильном осуществлении замеров и аккуратности распила. Посредством использования угольника и линейки (рулетки) следует наметить левую и правую стороны будущего отверстия (дистанцию от его начала и конца до одного из краев плиты)

Далее необходимо осуществить черчение всех линий на требуемом расстоянии от иного края листа.

Обратите внимание! Выполнить замеры и произвести их проверку следует не меньше двух раз, чтобы избежать возможных ошибок в будущем.

На следующем этапе необходимо объединить все края начертанных полос, сформировав квадратную или прямоугольную фигуру. После этого используется дрель, в которую предварительно нужно установить сверло крупного диаметра. При помощи данного инструмента следует сделать 4 отверстия по центру размеченных полос во внутренней области выведенной фигуры, через которые удастся совершить первичную установку полотна электрического лобзика или ножовку.

Важно! Производить сверление в гипсокартоне необходимо наиболее близко к линиям прямоугольника, поскольку в таком случае будет намного легче осуществить распил по выведенным линиям.

Сделав отверстия нужно убрать образовавшийся мусор при помощи веника или пылесоса. Далее требуется развернуть гипсокартонный лист передней стороной кверху и зафиксировать, чтобы он был неподвижен во время использования инструмента. Следующее действие заключается в установке полотна электролобзика или узкой ножовки в одно из произведенных отверстий.

В ходе распила необходимо крепко удерживать инструмент в руках перпендикулярно плоскости листа, совершая движение со строгим соблюдением намеченных полос. Выполнить ровный рез прямоугольной формы достаточно трудно, двигаясь непрерывно по периметру начертанных линий, и именно по этой причине предварительно следует сделать 4 отверстия посредством сверла. Дорезав до одного из краев прямоугольника необходимо приостановить распил для совершения перестановки полотна в другое просверленное место. Во время реза не нужно спешить, соблюдая аккуратность, и удастся добиться идеально или близкого к этому результата.

Обратите внимание! В ходе выполнения отверстий образуется довольно большое количество пыли, поэтому для защиты дыхательных путей и зрения следует в обязательном порядке одевать респиратор и специальные очки.

Ознакомившись с тем, чем и как в гипсокартоне сделать отверстие, удастся не только понять правильный принцип выполнения работ, но и произвести их своими руками наиболее подходящим для себя способом.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Как и чем грунтовать гипсокартон перед дальнейшей отделкой

Чем резать линолеум в домашних условиях правильно своими руками

Как подготовить гипсокартон к покраске своими руками

Как правильно резать гипсокартон? 3 способа резки

Приступив к работе с гипсокартоном, вы столкнетесь с необходимостью разрезать лист. Существует несколько способов, как резать гипсокартон. Выбор того или иного зависит от ситуации. Конечно, вы можете всегда пользоваться одним и тем же специальным для этого материала ножом — гипсокартон режется ножом в любом направлении, но это не всегда так уж удобно.

Инструменты для резки

Иногда проще воспользоваться электроинструментом — получится и надежнее, и быстрее, и аккуратнее.

Первый способ

Наиболее очевидный, простой и одновременно самый распространенный метод, как резать гипсокартон, это взять специальный нож для гипсокартона и приступить к делу. В таких случаях гипсокартон прислоняют к стене или кладут на ровную поверхность, делают пометки обычным карандашом и проводят на месте будущего надреза линию ножом. Тут нужно сделать небольшое отступление.

Разметка на гипсокартоне всегда делаются простым карандашом и никогда не наносятся маркером.

Размечаем

Дело в том, что маркер будет проступать на поверхности, как бы вы не зашпаклевали её. Кроме того, наметив линию разреза, приложите как линейку, какой-нибудь ровный инструмент, например, правило — и ведите ножом под импровизированную «линейку».

Режем ножом

Лучше провести по линии ножом не один раз, а несколько — так получится более четкий и ровный шов.

Перелом листа

Наметив шов, материал аккуратно складывают пополам.

Складываем пополам лист ГКЛ

А затем разрезают его с другой стороны.

Разрезание с другой стороны

Если место разреза неровное, то вам понадобится специальный рубанок, чтобы выровнять поверхность.

Второй способ

Существует и другой вариант резки. Он применяется тогда, когда нужно вырезать  «ход конем», то есть лист, форма которого напоминает букву «г».

Резка ножовкой

Лист такой формы нужны, например, для дверных проемов. В такой ситуации короткие стороны лучше пропилить при помощи самой обычной ножовки, а затем прорезать длинные стороны так, как это уже было описано нами выше.

Третий способ

Поскольку из гипсокартона часто делаются арки, ниши и прочие декоративные элементы, то из него нередко бывает нужно вырезать закругленные фигуры. В принципе, вы можете вырезать любую фигуру и ножом, но это слишком долго. А вот чтобы ускорить процесс, воспользуйтесь электрическим лобзиком — всё выйдет быстро и аккуратно.

Разрезание закругленных поверхностей

Наконец, нередко возникает необходимость резать лист гипсокартона, когда он уже закреплен на откосах или в проемах. Как быть в этом случае? Всё, что потребуется — это зафиксировать материал максимально прочно, после чего провести нужные линии специальным ножом. После этого гипсокартон сломается под давлением — точно по тем линиям, какие вы проведете, и вам останется только подрезать его картонный слой.

Описание процесса резки

Рулеткой отмеряют нужное расстояние. Простым карандашом рисуют метку. Еще раз перепроверяют все, потому что исправить работу возможности не будет.

Потом берут канцелярский нож и надрезают картон по линии разметки. Если есть сомнения по твердости руки, то можно резать по направляющей. Очень удобно для этого использовать остаток профиля для крепления к стене или длинный строительный уровень. Иногда одного усилия бывает мало, все-таки гипсокартон достаточно прочный материал. Тогда прорезают несколько раз.

Не стремятся сразу ножом разрезать гипсокартон. Это невозможно. Для такой работы есть молоток. Всего-то и нужно, что несколько раз несильно ударить по месту разреза с обратной стороны листа. Гипсовое основание благополучно треснет точно по линии разреза.

Останется только перевернуть лист, и разрезать ножом второй слой картона. Все готово.

Для лучшего стыка кусков место разреза нужно зачистить. Иногда там остаются довольно крупные зазубрины. Эстетически они не мешают, ведь все равно место шва будет шпаклеваться. Но на точность соединения могут повлиять.

Снятие фаски — так называется эта процедура. Ее легко выполнить наждачной бумагой или крупным надфилем. Но рекомендуем приобрести доя таких целей специальный рубанок. Тем более, что стоит он весьма демократично.

Зачистку разрезов выполняют плавными движениями, без сильного нажима. Не надо пытаться добиться идеальной гладкости. Достаточно снять крупные лохмотья.

Кто-то спросит: а зачем была нужна ножовка? Для выпиливания сквозных отверстий. Ведь их молотком просто так не выбить. Практика показывает, что лист гипсокартона ломается где угодно, но только не по разметке. Для сквозных отверстий техника выполнения несколько другая.

В листе по линии разметки просверливают отверстие такого размера, чтобы вошло лезвие ножовки. Потом этой же самой ножовкой выпиливают три стороны квадрата или прямоугольника. Четвертую сторону можно не пилить. Достаточно прорезать ножом картон с одной стороны, а потом выбить ненужный кусок молотком. Картон с другой стороны тоже прорезают ножом.

Таким же образом вырезают в гипсокартоне угловые квадраты и прямоугольники. Одну сторону выпиливают ножовкой, вторую — ножом и молотком.

Совет. На месте разреза получится очень мало зазубрин, если держать нож или ножовку перпендикулярно листу гипсокартона. Чем ниже наклоняется лезвие, тем более крупные лохмотья получатся в последствии.

Несколько слов о строении гипсокартона

Для начала пару минут внимания необходимо уделить строению гипсокартона, так как этот момент сразу внесет ясность в процесс его резки. А «устройство» ГКЛ – весьма незамысловатое.

Структурное строение гипсокартона.

Структурное строение листа этого материала представляет собой трехслойный «сэндвич». Внешние слои изготавливаются из плотного картона, а сердцевина из прессованной гипсовой смеси. Боковые длинные стороны гипсокартона обычно имеют кромку со скругленными или сходящимися на трапецию углами и также защищены картоном. С торцевых сторон кромка не предусматривается.

Производится картон в нескольких видах — это обычный (ГКЛ) материал серого цвета, влагостойкий (ГКЛВ) имеет зеленые оттенки лицевой стороны, огнестойкий (ГКЛО) — розового или светло-фиолетового цвета, и влагоогнестойкий (ГКЛВО) — темно-зеленого оттенка. Кроме того, сегодня в продаже появился инновационный гипсокартон, предназначенный для звукоизоляции стен. Он изготавливается в синем цвете.

Чаще всего встречаются стандартные размеры листов 2500×1200 мм, то есть имеющие площадь 3 м². Выпускаются и иные варианты, но они встречаются реже: 2000×1200 мм (2,4 м²) и 3000×1200 мм (3,6 м²). Толщина листов может составлять 12,5 мм (для стен), а также 9,5 мм и 6 мм, которые обычно используют для создания потолочных конструкций.

В таблице ниже представлены основные стандартные размеры гипсокартона с указанием примерной массы листов. Это для того, чтобы можно было оценить — листы весьма громоздкие и довольно тяжеловесные

То есть работать с ними следует аккуратно: нагрузку на излом при неосторожном обращении они могут не выдержать – переломиться

Однако, какой бы гипсокартон ни использовался для строительных или отделочных работ, режется он одинаково.

Это интересно: Алюминиевое остекление лоджий (видео)

Тонкости процесса

При разрезе гипсокартона принято соблюдать некоторые правила, такие как:

• размещение листа на ровной и устойчивой поверхности;
• поверхность должна быть сухой и без лишнего мусора;
• использовать средства индивидуальной защиты для глаз и органов дыхания, так как при резке остаётся большое количество мелкого мусора и пыли.

Большой лист рекомендуется разрезать поэтапно.

Также в нашей жизни не исключены моменты, в которых необходимо сделать разрез на уже установленном листе гипсокартона под светильник, картины или любые другие вещи. На этот случай также имеется свой способ.

Для начала необходимо убедиться в надёжности крепления гипсокартона, после чего нужные нам мелкие отверстия аккуратно вырезаются лобзиком, дрелью с насадкой или же электродрелью. Крупные отверстия рекомендуется вырезать ножом по нанесённой разметки. При получении неровных краёв, их можно удалить наждачкой или же ножовкой.

При вырезании окружностей имеется ряд нюансов. Наиболее простым способом вырезания в гипсокартоне окружности является нанесение нужного ее размера на лист, после чего аккуратно вырезать по кругу лезвием, а сердцевину выбить молоточком (при небольших усилиях любым похожим предметом).

Имеется и наиболее простой способ, экономящий время и силы – использование дрели со специальной цилиндрической насадкой. Данный вид насадок обычно применяется при врезании в дверь замочного механизма с защёлкой.

Также существует так называемый двусторонний разрез, который осуществляется при возникновении на пути листа различных препятствий, будь то двери, проём, балка или любые другие.

При возникновении такой ситуации приходится делать вырез (или же срез) с нужной стороны и нужной формы. Данная манипуляция производится достаточно просто, но требует сосредоточенности, точности и внимательности. Одну сторону листа необходимо пропилить ножовкой, а другую сторону аккуратно подрезать ножом. После завершить работу, сделав надлом и обработав край рубанком.

При резке гипсокартона – он складывается. Желательно сделать это аккуратно, не повредив лист. Существует три возможных способа сгибания гипсокартона. К самому лёгкому способу относится прикладывание нужной заготовки к профилю и фиксирование его в нужном положении саморезами. Этот способ используется при небольших листах размером 20-30 сантиметров и незначительном размере дуги.

Более сложным и вторым по счету способом (для сухого гипсокартона) является проделывание в гипсокартоне поперечных надрезов. Они проделываются на внешней стороне дуги. Глубина надреза обычно не должна превышать от четырёх до пяти миллиметров толщины панели.

Также поговорим о сгибе листа для дверной арки. Способ имеет негласное название «мокрый». Первым делом отмериваются нужные размеры арки и наносятся на лист. Далее отрезается лист, и на нем производятся несквозные проколы с помощью игольчатого валика. При отсутствии игольчатого валика допускается использование обычного шила.

С помощью валика, губки, тряпки или любой другой ткани проколотая сторона смачивается водой так, чтобы другая сторона осталась в сухом состоянии. Спустя 15-20 минут лист гипсокартона влажной стороной укладывается на шаблон.

Далее аккуратно придаём нашей панели форму дуги. Края фиксируются с помощью саморезов или струбцин. Оставляем на сутки. После чего лист можно использовать при монтаже.

Особенности резки: зависимость от вида ГКЛ

Обычные листы гипсокартона не требуют какого-то особенного обращения. В водонепроницаемых ГКЛ картон пропитывают полимерами, закрывающими поры в нем, однако кромки у этого вида остаются незащищенными. Поэтому работа во влажных условиях даже для ГКЛВ запрещена. Она может стать причиной набухания торцов, а результатом будет нарушенная геометрия изделий.

Наиболее требовательна самая тонкая арочная разновидность ГКЛ. Это кажется нелогичным, однако виновата стеклоткань, находящаяся внутри листа. Она обеспечивает армирование и гибкость, необходимую для того, чтобы материал мог деформироваться, но оставаться целым. В этом случае монтажный нож или ручная пила будут плохими помощниками, электроинструмент — единственное подходящее решение.

Конкурс статей 2020: подводим итоги

Работа с гипсокартоном своими руками, как работать с гипсокартоном

Работа с гипсокартоном своими руками доступна любому человеку, у которого есть эти самые руки и совсем немного умения ими пользоваться! Как работать с гипсокартоном, какие конструкции из гипсокартона своими руками можно легко воплотить в жизнь, мы расскажем здесь.

Содержание
1. Работа с металлическими профилями для устройства каркаса и монтажа гипсокартона своими руками.
2. Инструменты для работы с гипсокартоном своими руками.
3. Как работать с гипсокартоном.
3.1 Разметка и устройство металлического каркаса своими руками.
3.2 Крепление гипсокартонных листов своими руками.
3.3 Заделка монтажных стыков своими руками.
4. Некоторые тонкости и хитрости при работе с гипсокартоном.
5. Вопросы о работе с гипсокартоном.
6. В заключении.

Распространенное мнение, что гипсокартон — это новый суперсовременный материал, который пришел на стройку вместе с 21 веком — заблуждение. Материал представляющий композитный бутерброд из двух слоев картона и слоя гипса между ними, изобретен еще в девятнадцатом веке и вполне успешно применялся под названием «сухая штукатурка» на необъятных стройках Советского Союза еще в хрущевские времена.

Конечно, с тех пор технологии претерпели изменения, причем в лучшую сторону. Сегодня работа с гипсокартоном своими руками доступна любому человеку.

Облицовка гипсокартонными листами (ГКЛ) может выполняться двумя основными способами, на клей и по каркасу. Тут, как раз и кроется действительно серьезная инновация в строительстве. Дело в том, что если сам гипсокартон от сухой штукатурки отличается не принципиально, то вот материал для каркаса, т.е. основы, на которую эту сухую штукатурку крепят, претерпел серьезные изменения, благодаря каковым работа с гипсокартоном стала простой и доступной даже для неспециалиста. Имя этому чуду — типовые металлические профили из оцинкованного железа.

Работа с металлическими профилями для устройства каркаса и монтажа гипсокартона своими руками

Металлические профили для каркаса, в сечении напоминающие букву «п» сменили деревянные рейки на российском рынке, в первую очередь благодаря фирме KNAUF. Поэтому и классификация, принятая за рубежом распространена у нас шире, чем наименования по ГОСТ. Основной профиль размерами 6х3 см обозначается CD. Вспомогательный профиль, 3х3 см —UD. Монтажный профиль, который является основным соединительным элементом при устройстве каркасов называется «прямой подвес». Это основные профили и создавая гипсокартонные конструкции своими руками, они используются наиболее часто.

Полная номенклатура профилей и комплектующих к ним гораздо более обширна. Существуют стоечные профили, направляющие профили, для устройства перегородок (в зарубежной маркировке UW; СW), а так же разнообразные соединительные элементы для работы с гипсокартоном, позволяющие быстро собирать самые сложные гипсокартонные конструкции своими руками.

Основным крепежным элементом для каркасных профилей под ГКЛ служат саморезы длиной 9 — 12 мм называемые на строительном жаргоне «клопы» или «семечки». Наряду с саморезами используются заклепки, а так же специальные монтажные клещи, которые просекая сложенные вместе профили образуют неразьемное соединение. Каждый из этих способов имеет свою область применения, поэтому работа с гипсокартоном своими руками подразумевает владение любым из них. Сами гипсокартонные листы к каркасу крепятся саморезами по металлу длиной 27 мм.

Вот собственно и все основные элементы для работы с гипсокартоном и устройства каркаса. Стоит еще упомянуть элементы крепления каркаса к стенам и потолку. Их не очень много, основными служат так же относительно недавно появившиеся на рынке гвозди «быстрый монтаж», далее пара — саморез по дереву и так называемый дюбель — пластиковая пробка куда упомянутый саморез и завинчивается. Эта пробка устанавливается в просверленное отверстие и наконец, различной модификации анкера — забивные, самозатягивающиеся, расклинивающиеся, извлекаемые и неизвлекаемые.

Если вас испугало обилие деталей, не торопитесь. Как обычно, есть две новости. Плохая — мы перечислили далеко не всю существующую номенклатуру изделий применяемых для работы с гипсокартоном. Хорошая — для несложных и разовых работ своими руками (а они составляют от 60 до 100 процентов в общем объеме) вполне достаточно набора: — CD, UD, прямые подвесы, «клопы» и гвозди «быстрый монтаж». Остальные элементы, по сути модификации вышеуказанных и служат вовсе не для запутывания человека желающего монтировать гипсокартон своими руками, а для облегчения выполнения упомянутого желания.

Необходимые инструменты для работы с гипсокартоном своими руками

Теперь об инструментах. Выше мы уже вскользь намекали, что для монтажа ГКЛ необходимо будет сверлить дырки. Увы, да, дырки сверлить придется. Сверлить в бетоне, в кирпиче в других материалах, иногда мягких, иногда имеющих крепость стали. Поэтому первый инструмент для монтажа гипсокартонных конструкций своими руками — это перфоратор. Именно и только перфоратор, с силой удара от 3 до 5 Дж, причем не особо мощный, не более киловатта и весящий чем меньше, тем лучше. Судите сами, для крепления одной стойки каркаса к стене популярной высоты 2,5 м, необходимо установить пять прямых подвесов, каждый из которых закрепляется двумя дюбелями. Итого 10 отверстий. Стойки устанавливаются на расстоянии 60 см друг от друга. Значит, для облицовки ГКЛ стены длиной 6 и высотой 2,5 м, вам потребуется установить семь каркасных стоек, т.е. просверлить семьдесят отверстий! И это не считая отверстий для крепления направляющего вспомогательного профиля UD.

Что это значит, может понять тот, кому приходилось дрелью сверлить отверстия в бетонных стенах. Сразу хотим унять возможную панику: перфоратор — не дрель. Отверстие глубиной 6 см и диаметром 8-10 мм в бетонной перемычке (куда дрелью, даже «ударной» невозможно углубиться и на пять миллиметров), хорошим перфоратором вы сделаете, не особо напрягаясь, секунд за тридцать — сорок.

Помимо этого, перфоратором, используя специальную насадку, удобно замешивать различного рода шпаклевочные и монтажные смеси.

Следующий не менее важный инструмент — аккумуляторный шуруповерт с набором бит (биты — насадки для завинчивания шурупов с различными типами шляпок, наиболее известны «крест» и «шлиц»).

Это основные электроинструменты. Теперь ручной инструмент:

В первую очередь, конечно, универсальный инструмент всех времен и народов — молоток;
• Для резки профилей не обойтись без ножниц по металлу;
• Заклепки устанавливают с помощью специального инструмента — клепальных клещей.
• Нужна будет так же обычная отвертка, лучше всего магнитная и с возможностью смены рабочего наконечника.
• Само собой измерительный и разбивочный инструмент — уровень 60 — 80 см., отвес, рулетка, длиной пять метров, угол монтажный со стороной минимум 30 см.
• Для резки гипсокартона нужен нож, можно обычный канцелярский, со сменными лезвиями.

По возможности:
• Лазерный нивелир (очень удобный инструмент, но если вы не собираетесь сделать гипсокартонные конструкции своими руками, своей основной работой, без него можно обойтись).
• Правило (ударение на второй слог) длиной два метра, желательно со встроенными вертикальным и горизонтальным уровнями (удобно, но так же можно и без него).
• Гидроуровень с трубкой десять метров (при небольших объемах работ, вполне заменяется обычным уровнем).
• Рубанок по гипсокартону незаменим при оформлении стыков, при небольших объемах заменяется обычным ножом.

Ну и по мелочи:
• Маркеры,
• ножницы обычные (резать штукатурную сетку — серпянку),
• пассатижи большие,
• шпатели шириной 10 см и 30 см,
• шнурка для разметки,
• запасные лезвия к ножу.

Как работать с гипсокартоном

Если брать обобщенно, как работать с гипсокартоном, то основное применение гипсокартонных конструкций — это стены и потолок. Соответственно, и монтаж бывает всего двух видов, остальное это уже штучные конструкции из гипсокартона своими руками.

Для начала рассмотрим стены и потолок, на их примере вы сможете понять, как работать с гипсокартоном и создавать любые гипсокартонные конструкции своими руками о которых мы будем говорить в следующих статьях. Обычно, задача, стоящая перед нами при облицовке стены — ее выравнивание. А уже как дополнительный бонус — возможность за облицовкой, что-то скрыть, например коммуникации (отопление, водопровод, канализацию) или утеплитель. Для выравнивания стен вовсе не требуется устраивать сверхсложные каркасы. Достаточно установить вертикальные стойки из профиля CD и зашить их ГКЛ.

Разметка и устройство металлического каркаса своими руками

Это не представляет особой сложности, но требует тщательности и аккуратности. Сначала, как всегда, разметка. Определяем, какое расстояние нам будет нужно между основной стеной и гипсокартоном.

Если не требуется укладка утеплителя, либо прокладки скрытых коммуникаций, лучше, конечно, что бы это расстояние было минимальным — не стоит отбирать у своей квартиры площадь. Откладываем это расстояние от стены на потолке возле одного и возле другого края стены. Затем, отбиваем линию между этими метками. Это будет линия внутреннего края ГКЛ. Только один нюанс, расстояние не может быть меньше 30 мм, увы, такова ширина профиля.

По этой линии гвоздями «быстрый монтаж» крепим профиль UD. С нашей линией должен совпасть его наружный край, так что бы профиль оказался между линией и стеной. С помощью отвеса, либо уровня от краев профиля по примыкающим стенам опускаем вертикальные линии до пола, соединяем точки пересечения вертикалей и пола линией и, так же как на потолке ставим UD. В результате мы получили два профиля расположенных точно друг над другом.

Половина дела сделана, работа с гипсокартоном продолжается. Дальше — проще, выставляем вертикальные стойки из профиля CD. В этом деле главное угол. Если перпендикулярная стена (стены) так же будет облицовываться ГКЛ, то аналогично первой выставляем по потолку и полу UD. В местах примыкания стен нужно установить два профиля CD свинченные друг с другом под прямым углом по всей длине.

Для жесткости профили CD крепятся «клопами» к профилям UD вверху и внизу, и, кроме того, через каждые пол метра с помощью профиля «прямой подвес» закрепляются к стене. Прямой подвес в свою очередь крепится к стене двумя (!) гвоздями «быстрый монтаж». Не стоит облегчать себе жизнь и вбивать только один гвоздь посредине, со временем такое крепление ослабнет и покрытие может дать трещины.

Следует помнить и точно себе представлять — лист гипсокартона имеет ширину 120 см, поэтому, расстояние между осями стоек CD будет равно 60 см. Листы гипсокартона таким образом крепятся к трем профилям два по краям, на которые закрепляются и примыкающие листы, и один профиль проходящий по середине листа.

Наверное, излишне говорить, что стойки должны выставляться строго вертикально! После того как мы смонтировали наш каркас, в нем можно уложить утеплитель, проложить эл. провод, трубы водопровода или отопления. И когда коммуникации будут смонтированы, каркас закрывается ГКЛ. Свободные концы прямых подвесов обрезаются, либо просто загибаются к стене.

Крепление гипсокартонных листов своими руками

Крепление ГКЛ к профилям производится шурупами-саморезами по металлу. Шурупы ввинчиваются с шагом 25÷30 см.

Монтаж гипсокартонных листов на потолке производится по той же схеме. Помимо прямых подвесов, при устройстве потолка из гипсокартонных листов применяют проволочные тяжи различной длины, а так же, так называемые «бабочки». Монтажные элемент с таким поэтическим названием имеет «крылышки» пружинистой стали, позволяющие фиксировать тяжи на требуемом расстоянии от потолка. Это бывает нужно, если подвесной потолок из гипсокартонных листов необходимо смонтировать на значительном расстоянии от основного потолка.

И еще одно отличие, к потолку монтажные элементы и профили не крепятся «быстрым монтажом», для этого существуют специальные анкера. Там где нагрузка заведомо невелика, могут использоваться саморезы и специальные пластиковые дюбели, сделанные наподобие ершей.

Заделка монтажных стыков своими руками

Монтаж гипсокартонных конструкций своими руками завершен, теперь последний штрих — заделка монтажных стыков. Несмотря на кажущуюся простоту, дело это очень ответственное и относиться к нему нужно серьезно, иначе трещины на местах стыков сведут на нет эстетичность внешнего вида, и вся работа с гипсокартоном пойдет насмарку.

Если стыкуются целые листы, то их закругленные или зауженные кромки образуют стык требуемой формы, если же монтируются отрезанные куски, то в местах стыков с них обязательно срезают фаску, что бы шов в сечении напоминал треугольник, основанием наружу.

Заполняется монтажный шов специальной смесью для заделки швов в ГКЛ (например «Fugenfuller» той же фирмы «Knauf»). Сначала шпателем заполняют шов заподлицо с плоскостью листов, затем проклеивают его стекловолоконной армирующей лентой (техническое название «серпянка»). Это делается очень просто — заполнив шов сразу же сверху накладываем серпянку и шпателем приглаживаем ее к шву. Затем небольшим количеством шпатлевки еще раз заглаживаем ленту так, что бы она была полностью скрыта. Швы обычно несколько выступают, делая гипсокартонные конструкции не совсем ровными, однако толщина такого выступа меньше миллиметра и он практически не заметен.

Внутренние и внешние углы можно так же проклеить сеткой, но лучше не полениться и установить штукатурные перфорированные уголки, на которые серпянка уже наклеена. После того, как шпатлевка хорошо просохнет, обрабатываем ее шлифовальной сеткой с ячейкой № 100 — 120. Про шпаклевание гипсокартона можно узнать на странице по ссылке.

Некоторые тонкости и хитрости при работе с гипсокартоном

В завершение, некоторые тонкости и хитрости. ГКЛ режутся обычным канцелярским ножом с выдвижными сменными лезвиями, для чего достаточно прорезать слой картона и гипс на несколько миллиметров. Сильно на нож давить не стоит. После прорезки, гипсокартонный лист легко ломается.

Шпатлевку замешивайте небольшими порциями, и лучше не полениться, замешать вручную, в крайности перфоратором, стараясь не допускать больших оборотов. Дело в том, что замешанный высоко оборотистыми насадками «фугенфюллер» схватывается гораздо быстрее, и сильно сдает в качестве.

После выработки очередной порции шпатлевки, перед следующим замесом, тщательно вымойте емкость для замешивания.

Вопросы о работе с гипсокартоном

В заключении

Вот и всё. В материалах об арках из гипсокартона, о гипсокартонном потолке, о том как изгибать гипсокартон, о гипсокартонных перегородках и в других материалах о гипсокартоне, мы подробно рассматриваем различные гипсокартонные конструкции и методы работы с ГКЛ, которые вы сможете освоить, научившись основам работы с гипсокартоном. Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как сделать двухуровневые потолки из гипсокартона? Работаем с гипсокартоном по всем правилам.

Современные потолки и их особенности

Натяжной потолок  — универсальный, быстрый и экологический способ украсить любое помещение. Двухуровневые натяжные потолки фото которых будет далее представлены, имеют большие возможности по сравнению с одноуровневыми потолками. Дизайн  двухуровневых натяжных потолков разнообразен, но как определится с цветом и формой натяжного потолка.

Какой по цвету и форме  будет ваш двухуровневый натяжной потолок?

Перед тем как мастера начнут монтаж глянцевых или других по структуре потолков, необходимо выбрать для поверхности цвет и форму. Цвет натяжных потолков обязательно подбирать под общий дизайн комнаты. Натяжные потолки из ПВХ пленки с зеркальным эффектом больше подойдут торговых залов, для кафе – двухуровневые потолки сложной формы с имитацией звездного неба, а для интерьера детской экологическим выбором станут тканевые натяжные потолки, они же бесшовные. Преимущество таких полотен по сравнению с шовными натяжными потолками из ПВХ пленки –  улучшенная звукоизоляция. Для организации звукоизоляции при монтаже пленочных потолков, до начала их установки нужно закрепить на черновой потолок слой утеплителя.

Монтаж стенового или потолочного  гипсокартона и все отделочные работы в комнате необходимо закончить до начала крепления натяжных потолков. Электрическую разводку прикручивают к плите перекрытия, чтобы она не провисала к уровню ПВХ пленки.

Далее происходит монтаж  полотна нужной формы, основный виды которой такие: конус, арка, купол, кратер, симметричные шаги и четкие геометрические переходы. Если вы не знаете, какую форму будут иметь ваши натяжные потолки, тогда двухуровневые натяжные потолки фото которых представлено далее помогут вам в этом. Выберете для себя несколько вариантов, а мастера подскажут вам, какую именно форму вы сможете воплотить в вашем помещении.

Выбираем форму потолка

Обратите внимание! Конструкция из гипсокартона «съест» высоту потолков. Первый уровень опускает поверхность на 3-5 см, а второй на 10 см.

Если потолки относительно ровные, то они могут служить первым уровнем, на который можно закрепить фигурные гипсокартонные выступы.

На потолке очень хорошо смотрятся плавные и скругленные элементы, но вполне гармонично впишутся и строгие геометрические линии, например, выступающий порог по всему периметру потолка, с изготовлением которого справится даже новичок. С гипсокартоном достаточно просто работать, поэму даже простой выступ можно закруглить в углах, тем самым сделав его более привлекательным. За такой порог можно спрятать карниз, и тогда создастся иллюзия ниспадающих с потолка штор. Есть возможность спрятать электрическую проводку и установить ряд точечных светильников над определенными зонами или по всему периметру.
Желаемая форма потолка вначале рождается на бумаге, в виде эскиза. На котором, кроме геометрической фигуры нужно отметить расположение вертикальных стоек, на расстоянии 30-40 см. В скругленных углах стойки должны быть расположены более плотно. После чертеж переносится на потолок.

Сегодня дизайн гипсокартонного потолка дает нам огромную платформу для размышлений и воплощений ваших идей, на данный момент стали часто использовать потолки со стеклянным освещением.

Такие зеркальные (стеклянные) потолки с рисунком очень эффектно смотрится. Обратите внимание вставки здесь является основным источником света, других светильников нет. Использование зеркального покрытия поможет вам сделать потолок выше и осветить интерьер помещения.

Также великолепно смотрятся за натяжным потолком светодиодные ленты. Главное – использовать надежные источники света, чтобы их не приходилось менять или ремонтировать. Сроком службы хорошего светодиода считается нормой 25 000 часов для красного, синего, зеленого и желтого светодиода, (далее цвет начинает тускнеть).

Срок службы для белого светодиода около 10 000 часов.
Если вас светодиод будет гореть по 6 часов в сутки, то ваши глаза смогут заметить снижение яркости только через 4 года.
Мы выполним любую конструкцию из гипсокартона под натяжной потолок, также мы может посоветовать недорогой и качественный монтаж натяжных потолков.

Правила установки гипсокартона на потолок

Традиционным материалом для устройства подвесных потолков является гипсокартон. Такой потолок спрячет любые коммуникации, проходящие под плитами перекрытия. Он отлично подойдет для зонирования помещения при выполнении оригинальных дизайнерских проектов.

Установить потолки из гипсокартона своими руками сможет каждый, уважающий себя мужчина (есть даже женские бригады под гипсокартон). Как правильно монтируется гипсокартон на потолок, вам покажет видео представленное ниже.

Рассмотрим подробно, как правильно производится отделка гипсокартоном одноуровнего потолка из гипсокартонных плит сокращенно ГКЛ. Первый шаг который необходимо сделать это составить план работ. Он предоставит возможность избежать ошибок и ненужных действий (это, как правило, является причиной растягивания сроков для выполнения общего ремонта).

Вот подробный план работ, как производится отделка потолка гипсокартоном своими руками:

    Подготовительный этап
    Установка металлического каркаса
    Крепление гипсокартонных плит
    Отделка подвесного потолка
     Шпаклевка поверхности потолка
    Финишная отделка покраской или наклеиванием обоев
    Монтаж приборов освещения. Видео в конце статью расскажет вам об этом подробно.

Каждый пункт плана отделки потолка гипсокартоном предусматривает сделать комплекс действий, которые надо выполнять обязательно. Разберем более подробно каждый пункт.

Чтобы правильно рассчитать гипсокартон на потолок и грамотно выполнить монтаж своими руками надо знать из чего состоит вся конструкция. Комплект материалов должен включать следующие элементы:
    Листы гипсокартонные для потолка
    Профиль направляющий пристенный UD-27 на потолки
    Профиль потолочный несущий CD-60
    Подвес прямой П-образный на подвесные потолки
    Краб (крестовой соединитель для профиля на гипсокартонные потолки)
    Прямой соединитель для потолочного профиля
    Дюбеля пластиковые и саморезы 6 x 40 мм
    Саморезы оцинкованные по металлу со сверлом 12 мм (семечки для сборки каркаса из профилей при отделке гипсокартоном)
    Саморезы 45 мм (черные) для крепления гипсокартона

Толщина гипсокартона для потолка 9,5 мм. Они легкие и упрощают процесс сборки конструкции всего потолка. Для шпаклевки потолка понадобятся следующие материалы:

    Сетка самоклеящаяся (серпянка) для стыков ГКЛ шириной 50 мм
    Грунтовка (подойдет любая жидкая)
    Шпаклевка финишная гипсовая
    Сетка шлифовальная
    Наждачная бумага мелкозернистая (нулевка)

Площадь листов гипсокартона должно равняться площади потолка помещения. Однако при подрезке листов ГКЛ возможен небольшой перерасход материала из-за толщины разреза, так что если брать впритык гипсокартона может не хватить. Чтобы избежать этого к площади потолка будет правильно прибавить 3-5 %.

Количество направляющего профиля UD-27 на монтируемый гипсокартонный потолок своими руками соответствует периметру потолка. Еще столько же профиля понадобится для устройства перемычек. Несущий профиль CD-60 крепят на прямые П-образные подвесы с шагом 600 мм.

Несущий профиль на подвесные потолки для отделки гипсокартоном крепят в следующем порядке: первый и последний на расстоянии 300 мм от стены, расстояния между остальными профилями 600 мм (возможно меньше). Остальные профиля крепят к потолку с интервалом 600 мм. Количество профиля CD-60 равно количеству рядов умноженное на длину помещения

    Расход грунтовки глубокого проникновения под гипсокартон составляет 200-300 гр/м.кв. Расход финишной шпаклевки примерно равен 460 гр/м.кв.

Такое приспособление, как водяной уровень можно изготовить в домашних условиях. Видео представленное ниже поможет подготовить необходимый инструмент.

Особенности листов гипсокартона

Поскольку лист гипсокартона состоит из гипса, облицованного картоном, его нежелательно применять в комнатах с высокой влажностью, например, в ванной или кухне. Но если уж вы решили использовать гипсокартон, то стоит тщательно продумать обогревательную и вентиляционную систему. Для таких комнат лучше всего применять влагостойкий гипсокартон с защитой от плесени. Гипсокартон легко деформируется, поэтому перед началом работ и в процессе хранения не стоит его ставить на ребро к стене. Лучше разместите листы в горизонтальном положении. Обработка готовой поверхности гипсокартона После того, как работы по установке потолка закончены, заделайте все швы шпаклевкой по приклеенной армирующей ленте. Это делается для того, чтобы ваш потолок был герметичным.

Нанесите шпаклевку по всей площади потолка в несколько слоев и зашлифуйте поверхность. Покрасьте потолок в нужный вам цвет, оклейте или отделайте любым другим декоративным материалом. Все нюансы побелки потолка в нашем руководствеПосле того как закончите крепление гипсокартона, можно переходить к побелке потолка. Следующий этап: поклейка обоев, а перед этим надо подготовить стены. Подумайте об обоях под покраску, например, виниловых. Немного советов Поскольку гипсокартон очень хрупок, то прежде, чем его отпустить, прикрепите лист минимум на два шурупа с каждой стороны. Покраска потолка из гибсокартона Потолок рекомендуется покрыть краской минимум в 2 слоя Закручивайте саморезы, утопив их на 2-3 мм вглубь листа.

Разрезайте листы на как можно меньшее количество частей, чтобы избежать лишних стыков. Если предполагается установка светодиодных лент, то оставьте полость между уровнями частично открытой. Соблюдая эту несложную технологию, вы сможете самостоятельно установить многоуровневый гипсокартонный потолок. Успехов в работе!

Стоимость гипсокартоного потолка

Сколько стоит 1 м.кв. прямого гипсокартонного потолка?

Как правило, у всех мастеров есть своя фиксированная цена и чаще всего именно эта «расценка» принимается как эталонная и используется для сравнения стоимости гипсокартонных работ разных мастеров. Так-то оно так, но даже с такой простой «расценкой» не все так просто. Наверное, каждый потенциальный заказчик, спрашивая по телефону, сколько будет стоить один метр квадратный потолка, хочет сразу услышать четкий ответ. А слыша, как мастер на другом конце провода, начинает заминаться и выспрашивать… а сколько, а какая, а где?… начинает невольно думать, что его пытаются обмануть.
Поверьте, не всегда в этом случае гипсокартонщики соображают, как Вас надуть, и налету придумывают стоимость (хотя и такое часто бывает :)). Дело в том, что стоимость монтажа гипсокартона может зависеть и от объема работ, и от высоты потолка, и от конструктивных особенностей помещения, и от места расположения объекта… И таких факторов может быть много.

От объема. К примеру, надо сделать потолок в коридоре + санузле + ванной + кладовке + кухне… и все по отдельности. И нет ничего удивительного в том, что гипсокартонщики, либо сильно завышают цену на такую работу, либо вообще не хотят за нее браться. Мы конечно же понимаем, что не всегда есть деньги, чтобы сделать все сразу, но и делать по таким маленьким частям очень неудобно. Каждый раз надо свозить инструмент, по-новой настраиваться на работу, в связи с переездами теряется очень много времени и заработок сводится на нет. Это сродни тому, чтобы ходить десять раз в салон красоты, и чтобы каждый раз мастера маникюра делали по одному ногтю.

От Высоты. Стандартная высота потолков находится в диапазоне 2,5 – 3,0 м. И при такой высоте работа продвигается примерно с одинаковой скоростью. Когда же высота в помещении переваливает за 4 метра, то работа продвигается процентов на 30 — 40 медленнее. И не удивительно, что большинство гипсокартонщиков хочет, чтобы эти сверхзатраты времени были оплачены.

От конструктивных особенностей. Все объекты разные. Одни – это обычные комнаты с 4 – 10-ю углами и прямолинейными, относительно ровными стенами. Все поверхности не проблемные в плане крепежа, ничего не сыпется, не отваливается и т. п. На таких объектах работа идет очень быстро и поэтому стоимость гипсокартонных работ можно определять как минимальную.
Другое дело, когда помещение состоит с одних только углов или часть стен радиусных. Ни один вид крепежа не обеспечивает должной фиксации и приходится изобретать велосипед, дабы выйти из затруднительной ситуации. Отдельно хочется выделить мансардные и чердачные помещения. Они также требуют к себе повышенного внимания и монтаж в такого рода помещениях занимает значительно больше времени, поэтому и цена гипсокартонных работ будет выше.

От места расположения объекта. Здесь и так все понятно. Если дом находится на расстоянии 30 – 50 км от Киева, то, учитывая нынешние цены на топливо, будет теряться часть денег. Плюс время, которое уходит на дорогу. Хотя это и не совсем правильно, компенсировать свои «недозаработанные» средства за счет других, но бывают случаи, когда работать вообще не рентабельно.

У меня средняя цена на монтаж гипсокартона в Киеве на данный момент составляет 65 грн/м2. Безосновательно расценки я никогда не поднимаю, поэтому в 90% случаев фигурирует эта «расценка». Причем колебание возможно не только в большую сторону, но и при значительном объеме и хорошем, не проблемном объекте, цена на гипсокартонные работы может существенно снижаться.

Статистика Видео:  0

монтаж откосов из МДФ, гипсокартона и штукатурки (видео)

Для оформления дверных откосов существуют две технологии: оштукатуривание и оформление твердыми отделочными материалами типа ламинированного МДФ, пластика, гипсокартона и т. п. Выравнивание дверного откоса штукатуркой — самый надежный с точки зрения безопасности способ: не остается щелей и зазоров, выбить двери будет очень непросто. Потому штукатурят откосы обычно возле входных дверей. Но, как всегда, есть недостатки: времени эта работа занимает довольно много, а без навыков добиться хороших результатов сложно. Проще чем-то обшить. Не нужно быть провидцем, чтобы предположить, что чаще всего своими руками делают откосы из гипсокартона. Почему — понятно: материал недорог, технологии известны, работать с ним просто, результат получается хороший.

Такой вид имеют двери после установки — нужно делать откосы

Для оформления откосов внутри помещения используют обычный гипсокартон. Если есть необходимость сделать откос снаружи или во влажном помещении — нужно брать влагостойкий. Толщина листов — обычная, такую, как используют для стен — 12,5 мм.

Еще для работы вам понадобится хороший канцелярский нож для бумаги, возможно, нужны будут перфорированные малярные уголки и монтажная пена. Точно нужна будет шпаклевка: заделывать щели и приводить все в нормальное состояние.

Так могут выглядеть двери после отделки откосов игпсокартоном, причем это вы можете сделать своими руками

Необходимые инструменты и материалы

Устройство откосов из гипсокартона начинается с того, что требуется правильно подобрать материал. Самая распространенная ошибка заключается в том, что многие приобретают наиболее дешевый и тонкий вид плит ГКЛ. Но делать этого не стоит. Для работы целесообразно использовать влагостойкие листы толщиной 12, 5 мм. Особенно когда затрагиваются проемы (дверные и оконные), которые расположены на «уличной» стене.

Из инструментов и материалов понадобится минимальный набор, который состоит из следующего:

• Строительный или хороший канцелярский нож.
• Шпатель.
• Линейка.
• Молоток и зубило.
• Емкость для шпаклевки.
• Уголки с перфорацией.
• Монтажная пена.
• Герметик.
• Ножовка по металлу или электролобзик.
• Сухая шпаклевка.

Инструменты и материалы для изготовления откосов из гипсокартона

На заметку! Использовать готовые варианты шпатлевки – это неоправданные расходы. Действительно, ее можно применять для финишных работ, но для подготовительных и стартовых мероприятий – будет совершенно нецелесообразно.

Отделка способом приклеивания

Судя по отзывам на строительных форумах, оклеивание ГКЛ является простейшим и самым распространенным способом облицовки откосов. Поскольку технология не предусматривает крепления гипсокартона шурупами, для фиксации верхней части нужно подготовить подпорку, состоящую из деревянной планки и доски. Размеры этих деталей подбираются по высоте и ширине проема.

Выполнив подготовительные работы, приступайте к отделке согласно инструкции:

1. Вырежьте часть монтажной пены вокруг оконной рамы. Ширины канавки должно хватить, чтобы завести туда гипсокартонную заготовку.

2. Приготовьте клеевой состав, действуя по инструкции на упаковке.
3. Замерьте габариты верхней панели и отрежьте ГКЛ по размерам.
4. Шпателем нанесите клей на край проема, как изображено на фото.
5. Заготовку вставьте внутрь вырезанной канавки. Удерживая ее одной рукой, задуйте внутреннюю полость полиуретановой пеной из пистолета.

6. Прижмите панель к клеевому слою и зафиксируйте вертикальной подпоркой. Проверьте горизонталь уровнем.
7. Выбившиеся излишки смеси удалите шпателем (можно заполнить оставшиеся щели).

Рекомендация. Заливайте в полость минимальное количество пены. Иначе при расширении состав отодвинет гипсокартонный лист и не даст ему приклеиться.

Аналогичным образом отделываются боковые откосы. По окончании установите по краям перфорированные уголки и наложите слой финишной шпатлевки. Когда строительные смеси отвердеют, можно переходить к затирке и дальнейшей покраске. Мастер-класс по оклеиванию откосов смотрите в видеосюжете.

Подготовительные мероприятия

Монтаж откосов из гипсокартона невозможен без предварительной подготовки. Для оконных и дверных проемов процесс практически идентичен. Но в последнем случае необходимо уделить внимание следующим нюансам:

1. Наличию различных коммуникаций. Это может быть витая пара для Интернета, кабель электричества, провода звонка. Поэтому целесообразно заранее позаботиться об их укладке.
2. Возможности для установки второй входной двери. Такая необходимость возникает тогда, когда первая дверь не утеплена и не имеет звукоизоляции.

Общая технология подготовки заключается в следующем:

• Срезаются все излишки монтажной пены, которые появляются после запенивания швов.
• При помощи молотка и зубила сбиваются все ненадежные и выступающие участки.

На заметку! Очень часто бывает, что под слоем штукатурки обнаруживаются железные штифты, которые остались от старых дверных рам. Их нужно срезать или полностью удалить.

• Щели и выбоины замазываются подготовленной шпаклевкой. Стыки, которые образовались между рамой и стеной – дополнительно промазываются герметиком.
• После высыхания шпатлевки, требуется нанести два слоя грунтовки. Лучше выбирать растворы, которые имеют в своем составе антисептики.

Работы по подготовке поверхности к монтажу откосов из гипсокартона
Конечным этапом подготовки является очистка участка работ от пыли и грязи. Следует все хорошо обмести и протереть. Чтобы исключить повреждения установленных конструкций – их обклеивают полиэтиленом и закрывают картоном.

Подготовка проема

Независимо от выбранного способа крепежа необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

1. Отбейте от стен старую штукатурку. Прикреплять к ней гипсокартон не стоит, спустя несколько лет отделка может отойти.
2. Подрежьте выступающую пену, задутую ранее установщиками, как показано ниже на фото.
3. Удалите остатки старого утеплителя и прочие посторонние предметы (торчащие гвозди, шурупы и так далее). Постарайтесь максимально убрать пыль.
4. Обработайте торцы проема глубокопроникающей грунтовкой с антисептической добавкой, дайте поверхности высохнуть.

Если ранее на откосах наблюдался грибок, углы следует хорошенько просушить с помощью тепловой пушки, затем нанести специальную грунтовку. По окончании ремонта позаботьтесь об организации воздухообмена в помещении, иначе плесень проявится снова.

В целом выравнивать поверхность нет нужды, но щели и крупные выбоины следует заделать цементно-песчаным раствором. Большой просвет между оконным обрамлением и строительными конструкциями закрывается так: вырежьте куски пенопласта и посадите их на пену. Торчащие излишки материала срежьте ножом.

Работа с гипсокартоном

Чтобы получить идеальные откосы из гипсокартона своими руками, требуется правильно провести замеры всех участков. Процедура нуждается в особой аккуратности. Если допустить ошибки при замерах, то исправить испорченные детали уже будет нельзя.

Замер

Порядок работ таков:

1. Промеряется расстояние от дверного косяка или оконной рамы до угла. Это необходимо делать минимум в трех местах.
2. Определяется высота каждой из вертикальных стоек и длина горизонтального фрагмента. Каждый участок поверхности – проверяется отдельно.
3. Все расчеты переносятся на листок бумаги. Вычерчивается схема всех элементов. Полученные данные проверяются.

При работе с гипсокартоном важно правильно произвести все замеры
Важно учитывать, что отделка откосов окон гипсокартонном может выполняться различными методами, но первоначально необходимо разрезать материал.

Резка

Плиты ГКЛ довольно легко режутся, процедура заключается в следующем:

• Требуемые размеры переносятся на лист.
• Железная линейка прикладывается к начерченной линии. Она будет служить ребром жесткости, вдоль которого проводят ножом. Необходимо добиться того, что должен прорезаться картон и часть гипса.
• Под то место, где была выполнена подрезка – подкладывается брусок. Несколько ударов по краю, и плита ломается по отрезу. Нижняя часть картона срезается.
• Криволинейные участки обрезаются ножовкой по металлу и электрическим лобзиком.

Процедура резки листа гипсокартона

На заметку! Для устройства оконных откосов из гипсокартона и отделки дверных проемов – используются общие правила замеров и резки.

При замене окон или дверей все операции делятся на 3 этапа

• Демонтаж старого оконного или дверного заполнения.
• Установка новых оконных или дверных блоков.
• Отделка откосов.

Причем правильное выполнение всех этапов работ одинаково важно. И отделка откосов является ничуть не менее ответственным делом, чем монтаж окна.

Именно в это момент оформляется монтажный стык оконной коробки к стене.

При этом он должен удовлетворять двум условиям:

• герметичность;
• низкая теплопроводность.

Разность внешней и внутренней температур должны выравниваться в толще стены. Эта точка называется “точкой росы”.

При некачественно выполненном стыке окна и стены имеется риск перемещения точки росы внутрь дома, а это чревато образованием конденсата, промерзанием и разрушением всех прилегающих конструкций.

Поэтому монтажный стык должен быть герметичным, а откос иметь низкую теплопроводность, то есть – быть теплым. С наружной стороны монтажный стык заделывают строительной пеной и оштукатуривают. А с внутренней его защищают откосы.

Различные варианты установки

Отделка откосов гипсокартоном выполняется тремя основными вариантами:

1. Установка с использованием монтажной пены.
2. Поклейка на шпаклевку.
3. Монтаж на каркас.

Различные варианты установки откосов из гипсокартона
Каждый из этих способов подходит для самостоятельного использования и дает полное представление о том, как делать откосы в разных ситуациях. Данные методы применяются для отделки всех видов поверхностей.

Использование монтажной пены

Считается, что использование монтажной пены – это одна из самых быстрых и простых процедур установки откосов. Действительно, такой вариант довольно удобен. Но необходимо учитывать, что ошибка с количеством материала, это залог того, что покрытие будет деформировано.

Нанесение монтажной пены на откос из гипсокартона

Оконные и дверные откосы из гипсокартона на пену укладываются в таком порядке:

• Выполняются все подготовительные мероприятия.
• Баллон с пеной хорошо взбалтывается. Конечно, намного эффективнее работать профессиональными материалами, которые наносятся специальным пистолетом. Но при небольших объемах работ – приобретать их не имеет смысла.
• Вещество наносится тонким слоем (змейкой) на изнаночную сторону вырезанных деталей.
• Элемент прикладывается к нужному участку. Но его не оставляют на месте, а сразу отрывают.
• Фрагмент оставляют на десять минут. После чего, его окончательно устанавливают на выбранный участок. Сначала ставится первая вертикальная деталь, затем горизонтальная и снова вертикальная.
• Через 24 часа приступают к отделочным работам.

Такой способ будет идеальным решением, если необходимо облагородить межкомнатные проемы или выполнить оконные откосы из гипсокартона в короткий промежуток времени.

Посадка на шпаклевку

Но как сделать откосы из гипсокартона более надежными, чтобы не возникало никаких проблем. Для этого отлично подходит вариант со шпатлевкой.

Процедура заключается в следующем:

1. Проводится тщательная подготовка. Разводится сухая смесь.
2. На изнаночные стороны деталей наносится раствор. Его располагают по всему периметру панели, а также делают точечные участки в центре.
3. Заготовка устанавливается на выбранное место и прижимается. Необходимо добиться того, чтобы фрагмент хорошо прилип.
   

   На заметку! Чтобы добиться лучшей адгезии, поверхность сбрызгивают водой. Требуется получить небольшое увлажнение. Для увеличения силы фиксации и ее надежности – ставятся распорки.

4. Каждый элемент становится на свое место и оставляется на двое суток. Некоторые мастера советуют продолжать работы через 10-12 часов, но лучше дать большее количество времени, чтобы раствор схватился полностью.
5. Теперь можно выполнять конечную отделку.

Монтаж откосов на шпатлевку
Таким образом, получается надежная поверхность. Данный вариант отлично подходит для того, чтобы сделать откосы на входную дверь из гипсокартона.

Облицовка на обрешетку

Данное решение позволяет получить практичное покрытие. Но важно учитывать, что материал будет крепиться посредством саморезов. Поэтому необходимо соблюдать правила фиксации, которые заключаются в том, что шурупы закручиваются вровень с поверхностью, без излишнего углубления.

Монтаж откосов из гипсокартона на каркас

Обрешетка создается довольно просто:

• Для монтажа применяются деревянные бруски или металлические профиля.
• Направляющие нарезают на отрезки, которые определяются путем замеров. Важно установить элементы по всему периметру по внутреннему и внешнему углу. Нельзя забывать и про поперечины.
• Если требуется, то сделанный каркас можно утеплить. Для этого используется минеральная вата, которую забивают в получившиеся ячейки.
• Далее, устанавливаются детали ГКЛ. Но необходимо учитывать, что их промеряют и обрезают только после создания обрешетки.
• Все фрагменты фиксируются на саморезы.

Такой вариант чаще всего используется тогда, когда отделка откосов окон гипсокартоном выполняется вместе с облицовкой смежных стен. Работы с дверным проемом могут быть затруднены тем, что сократится его размер.

Установка откосов на каркас чаще всего производится при отделке смежных стен гипсокартоном

Дверные откосы из штукатурки

Для выполнения монтажных работ рекомендуется использовать готовые смеси, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Перед использованием они разводятся водой в соотношении, указанном на упаковке из-под сухой смеси. Если основание откосов слишком гладкое, то для лучшего сцепления штукатурки на нем нужно сделать неглубокие насечки каким-либо острым предметом или перфоратором.

Если для создания ровной поверхности требуется положить толстый слой штукатурки, то основание предварительно следует армировать с помощью штукатурной сетки, которая фиксируется на стене дюбелями.

Перед монтажом откосов стену нужно увлажнить водой. Это позволит увеличить адгезию штукатурки.

Чтобы добиться идеально ровной поверхности дверного откоса, необходимо использовать маячки. Они устанавливаются строго по уровню с применением уголка. После этого в несколько слоев наносится сама штукатурка. Количество слоев будет зависеть от требуемой толщины откосов. Последующий слой наносится после высыхания предыдущего, при этом водой обрабатывается каждый слой, кроме финишного. Трещины, которые могут возникнуть в местах состыковки откосов с дверной коробкой, можно обработать герметиком или акрилом.

Отделочные работы

После завершения всех работ по установке плит ГКЛ, можно начинать отделку поверхности. Для этого выполняется ряд простых процедур:

1. На обрабатываемые участки наносится тонкий слой шпаклевки.
2. На внешний угол устанавливается перфорированный уголок. Его покрывают слоем раствора.
3. Укладывается финишный слой, который выравнивает оставшиеся неровности.
4. Выбирается окончательный вариант декоративной отделки.

Отделка гипсокартонных откосов
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что существует достаточное количество способов, которые дают полное представление о том, как сделать откосы на окнах из гипсокартона и облагородить участки дверных проемов. Нужно лишь выбрать один из вариантов и соблюдать несложные правила монтажа.

Как сделать стены из гипсокартона своими руками

Правильное обустройство жилища позволяет сделать его более современным и комфортным. Очень часто, желая поменять планировку своего дома или квартиры, владелец строит новые стены и межкомнатные перегородки. Для того чтобы сделать это быстро, не затратив слишком большую сумму денежных средств, лучше использовать гипсокартон и металлические профили.

Гипсокартон представляет собой лист, состоящий из двух слоев строительного картона и середины из твердого гипсового теста с наполнением. ГКЛ относится к категории экологически чистых материалов, поэтому его смело можно использовать для отделки детских комнат. Кроме того ГКЛ создает дополнительную звукоизоляцию в помещении. Также гипсокартон поглощает влагу, что дает возможность использовать его в комнатах с повышенной влажностью, например в ванных.

Благодаря гибкости ГКЛ его используют для создания межкомнатных перегородок, арок, многоуровневых потолков, ниш, различных полок на стену.

Нельзя сказать, что сделать стены из гипсокартона своими руками – это очень сложная задача, но производить все необходимые работы четко и правильно просто необходимо. В данной статье рассказывается о том, как сделать стену из гипсокартона, не привлекая к решению строительной задачи сторонних исполнителей. Инструкция дана простая и понятная даже для того человека, который никогда до этого не занимался возведением стен из гипсокартона самостоятельно. Кроме того есть обучающее видео, как сделать стену из ГКЛ своими руками.

Подготовительный этап

Не стоит думать, что листы гипсокартона отличаются друг от друга только размерами. Это совершенно не соответствует действительности. Прежде чем начинать работы по возведению стен из гипсокартона, необходимо приобрести его, посоветовавшись со специалистами. Нужно рассказать работникам магазина о том, для чего нужен ГКЛ. А они уже смогут подсказать то, какой тип гипсокартона необходимо будет приобрести, чтобы выполнить соответствующие строительные работы.

Основные виды гипсокартона:

• ГКЛ – рекомендован для использования в помещениях с нормальной влажностью, так как не имеет влагозащитного и огнеупорного слоя. Толщина такого ГКЛ составляет от восьми до шестнадцати миллиметров
• ГКЛВ – влагостойкий гипсокартон зеленого цвета – рекомендован для помещений с повышенной влажностью (ванных, туалетов)
• ГКЛО – огнеупорные гипсокартонные листы – благодаря специальным добавкам этот материал практически не горит. Чаще этот материал используют в общественных помещениях для отделки противопожарного пути, шахт, вентиляций
• ГКЛВО – влагостойкие и огнеупорные гипсокартонные листы – совмещают в себе все перечисленные свойства ГКЛВ и ГКЛО
• Арочный ГКЛ – используется для создания арок

Гипсокартонные листы отличаются по длине и толщине. При выборе данного материала для отделки необходимо учитывать, для какой конструкции вы приобретаете гипсокартон. Рекомендуемая толщина для стен – 12,5 миллиметров, для потолка – минимально возможная толщина, для полов достаточно будет 9 миллиметров.

Видео о том, как выбрать ГКЛ для возведения различных конструкций своими руками, представлено в интернете.

Этап первый – подготовка листов ГКЛ

Необходимо разместить ГКЛ на ровной поверхности. Исходя из требующейся длины, сделайте отметки на листе гипсокартона с помощью карандаша или маркера. Отрежьте необходимую по длине и ширине заготовку от ГКЛ. Для того чтобы сделать данную работу качественно, используйте рейсшину и специальную пилу по гипсокартону (придется приобрести в строительном магазине).

Кроме того, понадобится и ножовка с узким лезвием. Она поможет вырезать в гипсокартоне отверстия под выключатели и электрические розетки. В том случае, если возникает необходимость в создании округлых отверстий, необходимо использовать центрорез. В интернете можно найти достаточно большое количество видео на тему того, как самостоятельно подготовить ГКЛ к использованию.

Этап второй – монтаж каркаса и присоединение ГКЛ к элементам каркаса стены

Прежде чем продолжать дальнейшую работу с гипсокартонными листами, необходимо установить каркас из металлического профиля. Некоторые специалисты рекомендуют воспользоваться деревянным каркасом. То, какой тип каркаса использовать, целиком и полностью решает хозяин квартиры или дома. Деревянный каркас можно быстрее и проще сделать, его стоимость не так велика. Каркас из металлического профиля – более надежный, но стоит гораздо дороже. К тому же стоит учесть, что конструкции из дерева от влажности могут измениться в размерах, что со временем сместит стыки гипсокартонных листов.

В том случае, если мастер выбрал деревянный каркас, гипсокартонные листы к нему прикрепляют горизонтально. Если же каркас металлический – вертикально. Это связано с тем, что деревянные стойки подвержены деформации в большей степени, нежели стойки металлические. Горизонтальная система крепления позволяет минимизировать деформацию стены, сделав ее более надежной. Это происходит, потому что гипсокартонный лист контактирует с большим количеством стоек, которые страхуют друг друга.

Прежде чем устанавливать каркас для монтажа гипсокартонной стены своими руками, проведите работы по выравниванию пола и потолка. Далее прочертите две параллельные линии на полу и потолке. Прикрепите металлические профили (или деревянные) к потолку и полу саморезами. Далее нужно поставить вертикальные стойки. Расстояние между ними будет определяться шириной листа гипсокартона. Обратите внимание, что при монтаже стены гипсокартонный лист упирается на 3 профиля, установленных вертикально.

При создании стены из гипсокартона своими руками уделите внимание созданию дверного проема. Вы можете посмотреть видео в интернете, как из профиля сделать каркас для дверного проема.

Если вы запланировали оконные проемы, ниши или полки в гипсокартонной стене, то при конструировании каркаса расширьте соответствующие места. Также необходимо учесть, что при монтаже профиля для окна устанавливаются две поперечных перекладины между стоками. Но при этом учитывайте, что окно получится стандартного размера – шестьдесят сантиметров. Если вам нужно меньшее окно, ставьте дополнительные куски профиля.

При возведении криволинейных перегородок схема разметки и крепления металлического профиля та же.

Прежде чем прикреплять ГКЛ к элементам деревянного каркаса, необходимо обработать стойки клеем. Это позволит снизить риск деформации. Большой ошибкой является та ситуация, когда мастер обрабатывает строительным клеем только тыльную сторону гипсокартонных листов. Для большей крепости стены рекомендуется не просто приклеить ГКЛ к каркасу, но и прикрепить листы с помощью шуруповерта.

Для работы с каркасом из металлических профилей используются шуруповерты. Клеем профиль не обрабатывают. Найдите видео, на котором изображен процесс прикрепления гипсокартонных листов к различным типам каркасов.

Этап третий – финальная обработка стен из гипсокартона

После завершения второго этапа строительства межкомнатных стен и перегородок приходит очередь финальной обработки стены из гипсокартона. Для того чтобы сделать данную работу качественно, необходимо придерживаться следующего плана действий:

• нанести на гипсокартон ленточный слой – шпателем нанести шпатлевку на все те швы и стыки, которые имеются на гипсокартонной стене. Ширина каждого участка шпатлевки не должна превышать 10 сантиметров
• нанести блокирующий слой – на швы и стыки наносится армирующая лента, поверх которой размещают шпатлевку 15-ти сантиметровым шпателем (ширина блокирующего слоя – 15 сантиметров)
• покрывающий слой – наносится 25-30 сантиметровым шпателем, размазывая шпатлевку как можно тоньше. В идеале необходимо добиться гладкой поверхности

Через сутки после того, как три слоя шпатлевки были нанесены, необходимо взять шлифовальную машинку и наждачную бумагу (подойдет зернистость 120). Нужно добиться того, чтобы стена получилась идеально ровной, без шероховатостей и выпуклостей. Стена готова к дальнейшей работе.

Если вам нужны дополнительные рекомендации, как обработать листы гипсокартона своими руками, видео представлено на сайте.

Видео о простом ремонте гипсокартона — HomeAdditionPlus.com

Марк Дж. Донован

В этом видео Марк Донован из HomeAdditionPlus.com показывает, как выполнить простой ремонт гипсокартона.

Прошедшая зима в Нью-Гемпшире была суровой. У нас было более девяти футов снега и невероятно холодная погода. Для борьбы с риском образования больших наледей на основной крыше моего дома пару зим назад я проложил на ней противообледенительные нагревательные кабели, которые, должен сказать, работают очень хорошо.Однако на крыше над пристройкой моего гаража, которая упирается в боковую стену моего дома, нет нагревательных кабелей против обледенения. В результате в зоне между сайдингом дома и краем крыши гаража скопился довольно сильный снег. Ледяные заторы также образовались возле карнизов крыши гаража.

Итак, после всего сказанного я закончил простым проектом по ремонту гипсокартона, чтобы исправить повреждение гипсокартона водой. Я запечатлел свои работы по ремонту гипсокартона в коротком видео, которое можно посмотреть на этой веб-странице. Кроме того, ниже я суммирую все шаги, которые я предпринял для ремонта гипсокартона.

Шаг 1: Используйте шестидюймовый нож для клейкой ленты, чтобы удалить всю мятую старую краску вдоль стенного шва и угла. Также удалите старую ленту гипсокартона.

Шаг 2: После удаления отслоившейся краски отшлифуйте края краски вокруг пораженного шва стены и угла.

Шаг 3: Нанесите слой шовного герметика на шов с помощью шестидюймового шпателя, где была старая лента для гипсокартона.

Шаг 7: Используйте шлифовальную сетку для гипсокартона, чтобы отшлифовать края загрязнённой области, уделяя больше внимания периферийным краям и меньше прямо над швом. Также не забудьте слегка отшлифовать угол.

Шаг 8: Протрите отшлифованные поверхности слегка влажной тканью.

Шаг 9: Нанесите слой грунтовки на загрязненные участки.

Шаг 10: Нанесите два слоя краски на отремонтированные поверхности гипсокартона, чтобы завершить проект.

Информацию о ремонте большой дыры в гипсокартоне см. в электронной книге « Как отремонтировать большую дыру в гипсокартоне » на сайте HomeAdditionPlus.com. Электронная книга «Как заделать большую дыру в гипсокартоне» содержит пошаговые инструкции о том, как отремонтировать поврежденную стену, чтобы она выглядела как новая.

Заполните нашу простую и быструю форму за 3-5 минут и получите бесплатное ценовое предложение по пристройке дома от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по пристройке дома. Этот процесс является бесплатным, и вы не обязаны продолжать его после того, как получите смету стоимости пристройки к дому.

Ремонт больших отверстий гипсокартона | Видео

Ремонт больших отверстий в гипсокартоне может показаться пугающей задачей, но с помощью некоторых основных инструментов и материалов вы можете исправить их самостоятельно, выполнив всего три простых шага.

Вот что вам понадобится для ремонта.

ИНСТРУМЕНТЫ

• Framing Square
• Drywall Jab Wale
• Утилита
• Сверла
• Краткий квадрат
• Двухнациональный нож
• Шлифовальный блок
• Краска кисти или ролик

Материалы

• 1 ¼ «винты для гипсокартона
• Scrap 2 × 4 или 1 × 4
• гипсокартона сетки
• Scrap Drywall
• карандаш
• Грязевая панорамирование
• Drywall Commit
• Краска

При принятии этой DIY задача, не забудьте вооружиться надлежащим защитным снаряжением.

ШАГ ПЕРВЫЙ

Область контура. Начните с обведения поврежденного участка обрамляющим угольником. Используйте пилу для гипсокартона, чтобы удалить поврежденную часть, и универсальный нож, чтобы очистить край, если это необходимо.

ШАГ ВТОРОЙ

Добавьте элементы поддержки. Большие патчи должны поддерживаться какой-то подложкой. Для этого отлично подходят деревянные планки. Поместите деревянные полоски на несколько дюймов длиннее, чем высота вашего выреза, внутрь отверстия. Затем прикрепите их шурупами для гипсокартона.Ремонтные зажимы можно использовать в качестве альтернативы шурупам для гипсокартона. Просто следуйте инструкциям на упаковке.

ЭТАП ТРЕТИЙ

Вставить патч. Вырежьте заплатку из гипсокартона на 1/8 дюйма меньше размеров вашего выреза и прикрепите ее к деревянным опорным частям с помощью шурупов для гипсокартона. Нанесите сетчатую ленту на зазоры и закончите тремя слоями состава для гипсокартона. Дайте каждому слою высохнуть в соответствии с инструкциями производителя. Когда последний слой высохнет, отшлифуйте и покрасьте по мере необходимости.

Ваш ремонт гипсокартона завершен!

Ищете отличные инструменты для реализации вашего проекта? Покупайте Stanley , Black & Decker и DeWALT для всего, что вам нужно!

Как отремонтировать среднюю дыру в гипсокартоне

Для ремонта дыры в гипсокартоне размером больше вашего большого пальца требуется другой метод, чем при ремонте небольших отверстий. Этот метод хорошо работает для отверстий до 4 дюймов при максимальной ширине.Отверстия размером более 4 дюймов требуют замены части гипсокартона. Мы покажем вам, как легко отремонтировать среднюю дыру в гипсокартоне в этом видео своими руками.

Необходимые инструменты и материалы

• Самоклеящаяся заплата для гипсокартона. Материал заплаты должен быть как минимум на 1 дюйм шире, чем самая широкая часть отверстия со всех сторон. Это означает, что для 3-дюймового отверстия требуется 5-дюймовый самоклеящийся пластырь.
• Нож для гипсокартона. Для таких больших отверстий нож для гипсокартона шириной 6 дюймов значительно упрощает растушевку краев.Если у вас нет 6-дюймового ножа для гипсокартона, подойдет 4-дюймовый нож.
• Шпаклевка для гипсокартона или герметик для швов.
• Мелкозернистый шлифовальный брусок или шлифовальная губка.

Этапы ремонта средней дыры в гипсокартоне

1. Удалите настенные анкеры и отклеившиеся куски гипсокартона и покрасьте вокруг отверстия. Если бумага для гипсокартона вокруг отверстия рваная, удалите свободные или рваные края канцелярским ножом.
2. Проведите по отверстию шлифовальной губкой или шлифовальным блоком, чтобы удалить мелкие частицы мусора.
3. Поместите самоклеящуюся заплатку для гипсокартона на отверстие. он должен закрывать отверстие и выступать не менее чем на 1 дюйм вокруг отверстия.
4. Начните заполнять отверстие шпаклевкой или смесью для гипсокартона. Работайте от середины к краям. В идеале смесь для гипсокартона должна вдавливаться в края гипсокартона вокруг отверстия. Кроме того, вы не хотите вдавливать слишком много гипсокартона в отверстие, но вы хотите, чтобы он заполнил заплату на глубину около 1/2 дюйма, чтобы дублировать толщину гипсокартона.Слишком большое количество материала может привести к чрезмерному времени высыхания и растрескиванию. Слишком мало приведет к слабому патчу.
5. После того, как первая заплатка высохнет, слегка отшлифуйте ее шлифовальным блоком или шлифовальной губкой. Начните растушевывать края за заплатку.
6. Нанесите второй слой шпаклевки или состава для гипсокартона. Растушуйте края дальше, чем с первым патчем.
7. Подождите, пока второй слой полностью высохнет, затем снова слегка отшлифуйте его. Если растушевка сделана правильно, вы не должны чувствовать выпуклость, когда проводите пальцами по заплате.если он не кажется гладким, нанесите еще один слой и максимально растушуйте его.
8. Перед покраской подождите, пока все полностью высохнет. Для окрашивания таких больших областей обычно требуется валик, чтобы он соответствовал тонкой текстуре исходной краски. В зависимости от типа краски, которую вы используете, вам, возможно, придется нанести грунтовку перед нанесением краски. Прочтите инструкцию к краске. Если вы не используете грунтовку, скорее всего, потребуется 2 слоя финишной краски. Дайте каждому слою полностью высохнуть перед нанесением второго слоя.

Вернуться в видеотеку «Сделай сам»

Как склеить, замазать и отшлифовать гипсокартон

На выходных мы завершили наши приключения в прачечной, посвященные тому, как повесить гипсокартон. Это был унизительный опыт, но мы не чувствуем ничего, кроме славы, о том, как все получилось. На самом деле мы с Шерри потратили на это несколько минут в воскресенье.

Эйфория завершения проекта. Это реальная вещь. И взрослому мужчине это может помешать.

Проведение нашего исследования

Мы еще не готовы указать «профессиональный гипсокартонщик» в старом резюме, но я думаю, что мы приступим к нашему следующему гипсокартону с гораздо большей уверенностью. Однажды утром мы проглотили видео на YouTube и онлайн-уроки около часа и быстро поняли, что существует столько же вариантов правильной техники, сколько и мнений (напоминание себе: никогда не читайте комментарии на YouTube). В конце концов мы решили в целом следовать этому видео, так как оно было ясным и соответствовало наиболее распространенным советам.Итак, этот пост покажет вам процесс, который мы использовали, и какие методы кажутся нам наиболее эффективными. Мы даже добавили для вас пару видеороликов (правда, ни в одном из них нет нашей реконструкции Sound of Music).

Перед тем, как мы начали этот рено, я поспешил сказать Шерри, что я проголосовал за то, чтобы серьезно рассмотреть вопрос о найме грунтовки/обклеивания гипсокартона. Это просто навык, с которым у нас мало практики (в основном латание дыр здесь и там), и это действительно искусство, когда наблюдаешь за профессионалами.Моя самая большая встреча на сегодняшний день произошла 5 лет назад во время нашей первой работы по очистке ванной комнаты, но это было всего лишь несколько швов. В какой-то момент я почувствовал, что мое мнение начало меняться, и когда мы решили сами заняться этим ремонтом, я понял, что это будет хорошей площадкой для нас, чтобы развить наши навыки отделки гипсокартона. Было бы много швов, чтобы попрактиковаться, и если бы они не получились такими горячими, у нас были бы различные предметы, такие как плинтус, молдинги, шкафы, приборы и плитка фартука, блокирующие некоторые из них — и это не так уж важно. место сбора (например, кухня или гостиная).

Материалы для ленты, глины и песка для гипсокартона

Итак, начнем с наших материалов, большинство из которых должны быть доступны прямо в отделе гипсокартона в любом магазине товаров для дома:

• Канифольная бумага или другая бумага для защиты пола от капель, брызг и пыли (даже если это просто черновой пол, вы же не хотите, чтобы он стал неровным от засохшей шовной массы)
• Состав для швов (т. е. грязь) — я использовал его, основываясь на прочитанных отзывах, в которых предостерегали от использования «сверхлегких» материалов.Я слышал, вы хотите 1 галлон на каждые 100 квадратных футов гипсокартона. Для меня это означало 4 галлона, но в итоге мы использовали ближе к 5.
• Грязевой поддон
• Ножи для гипсокартона разных размеров – на фото изображен 6-дюймовый нож, но мы также использовали 8-дюймовые, 10-дюймовые и 12-дюймовые ножи (хотя последний, вероятно, был излишним)
• Угловой шпатель (без изображения) — он помогает вам проникать в углы и был очень полезен (это в одном из наших видеороликов ниже)
• Лента для гипсокартона (без рисунка)
• Ведро с водой (без рисунка)
• Рабочее освещение (дополнительно, без изображения)
• Стремянка (без изображения)

Поддон для грязи — это не только удобный способ не таскать за собой все ведро, но и металлические края, чтобы вы могли держать ножи в чистоте и соскабливаться на протяжении всего процесса.

Грязь на винтах

Мы начали с простого шага: закрыли головки винтов. После использования сверла для гипсокартона во время установки наши винты уже были слегка ввинчены в гипсокартон (там как бы с ямочками), что позволяет быстро и легко расплескать немного грязи и соскоблить ее.

Нужно было закрутить много шурупов, но Шерри взяла две стороны вместе с коридором, а я взял две другие и потолок прачечной, так что в этом направлении дело пошло довольно быстро.

Проклеивание швов гипсокартона

Затем нужно было проклеить стыки или швы между листами гипсокартона. Есть сетчатая лента со встроенным клеем, которую мы использовали раньше и которая оказалась жесткой (если вы слишком сильно шлифуете, текстура сетки легко проходит), поэтому на этот раз мы решили использовать бумажную ленту, для которой требуется слой грязи. приклеить к стене. Этот метод применения был дополнительным шагом, но почти все профессиональные уроки, которые мы смотрели, использовали его, и, по нашему мнению, с ним было намного проще работать (у нас не было этой проблемы с просвечивающей сеткой — так что это сделало для более гладкого результата).

Сначала я нанесла «постельный слой» на горизонтальные швы. Панели гипсокартона слегка сужаются по краям, поэтому весь этот процесс предназначен для заполнения зазора между панелями и выравнивания конуса. Как только я нанес приличный слой грязи, я провел по нему своим 6-дюймовым лезвием, чтобы сгладить его.

Как только он стал гладким, я взял свой кусок скотча (уже разорванный по длине шва) и слегка вдавил его в слой грязи.Достаточно легкого касания, чтобы он прилипал к грязи. Примечание. Я видел, что в некоторых руководствах предлагается сначала смочить ленту. Я попробовал это один раз и не нашел, что это легче, просто грязнее, поэтому я работал со своим сухим.

После того, как он слегка приклеился к шву, я провел своим 6-дюймовым ножом по шву с небольшим усилием, чтобы вдавить его в грязь. Это помогло начать с середины стены и проработать один угол, а затем повторить то же самое с другой стороны.Так как лента может тянуться, когда вы только начинаете, полезно положить на нее палец, чтобы удержать ее на месте, когда вы впервые проводите по ней ножом.

После наклеивания ленты я использовал нож немного большего размера (8 дюймов), чтобы нанести и разгладить сверху еще один слой. Использование большего ножа помогает растушевать края, чтобы они более плавно сливались со стеной, при этом скрывая конусность досок.

Вот мой горизонтальный шов после первого ряда.На самом деле это было совсем не сложно, так что я подумал, что могу заниматься этим весь день…

Обклеивание углов

… и тут пошли углы. Добавленный угловой элемент определенно сделал их более сложными. Я бы не назвал этот шаг «паникой, бросать вещи и проклинать самодельных богов», но я думаю, что описание «вы должны больше концентрироваться, и это занимает больше времени» подходит для этой части (я бы назвал это 6 по шкале сложности DIY, а плоские швы — 2).Процесс начался почти так же, как и плоские швы. Я мог бы даже использовать ту же ленту, так как она поставляется предварительно согнутой для угловых приложений.

Как и раньше, сначала я нанес слой постельного белья, для чего мне пришлось провести ножом, наполненным грязью, по каждой стороне угла.

Как только обе стороны каждого угла были покрыты изрядным количеством грязи, я взял угловой шпатель, чтобы разгладить его. Угловая кельма спасает, когда нужно получить острый угол в углу и одновременно сгладить обе стены.

Затем с легким постукиванием пошла лента, чтобы она оставалась на месте.

Затем я вдавил ленту в грязь еще одним движением углового шпателя. Поскольку мне было трудно попасть пальцем и шпателем в верхний угол (чтобы бумага не волочилась), я обнаружил, что иногда помогает сначала окунуть шпатель в воду, чтобы более плавно скользить по ленте.

Углы съедали гораздо больше времени, чем плоские швы, так как у нас было четыре вертикальных угла в комнате, четыре горизонтальных угла вокруг потолка и еще девять вокруг дверных проемов в холле.Но эй, по крайней мере, у нас было 17 угловых швов, чтобы потренироваться! Примечание. Чуть позже я объясню более подробно, что еще вызывало трудности в углах, а также видео, показывающее, что в итоге сработало хорошо, так что оставайтесь со мной.

О, и я подумал, что было бы полезно упомянуть, что мой первый раунд грязи занял больше времени, чем 12-24 часа, чтобы высохнуть, как предлагалось в большинстве учебных пособий (Шерри начала второй раунд после 24, но заметила, что он поднимал немного влажной грязи в несколько областей, поэтому мы решили подождать еще один день).

Нанесение второго слоя грязи

После того, как все высохло (вы можете сказать, потому что грязь будет одного цвета), мы нанесли еще один слой на наши швы, на этот раз используя немного больший 10-дюймовый нож, чтобы еще немного расширить края.

Мы также вместе взялись за еще один слой грязи на наших отверстиях для винтов, так как вы могли сказать, что наш первый проход немного уменьшился при высыхании.

Сделав это, пришло время снова взглянуть в угол.На самом деле, перед началом я посмотрел еще несколько видео с советами, которые, казалось, помогли, и я даже сделал видео, чтобы показать технику, которая в итоге сработала для меня, в надежде передать ее вам, ребята. Я не позволял Шерри записывать меня до третьего (и последнего) раунда мардинга, просто чтобы убедиться, что я хорошо справлюсь с этим, так что простите за скачок во времени. Он также присутствует на сгибе потолка, но точно так же работает и на вертикальных углах стен. Смотрите ниже или здесь на YouTube.

Для тех, кто не может посмотреть видео, постараюсь пояснить фото.Все началось так же, как и в первый раз: я нанес немного грязи с обеих сторон угла с помощью моего 6-дюймового шпателя, после чего последовал проход угловым шпателем, чтобы сгладить его и стереть излишки.

Проблема в том, что край шпателя имеет тенденцию оставлять выступы, где излишки выталкиваются, но не сглаживаются.

Поэтому, чтобы позаботиться о них, я использовал свой 6-дюймовый шпатель, чтобы сгладить их и лучше растушевать края. Проблема здесь в том, что вы рискуете создать еще один гребень с помощью шпателя (в случае с фото ниже это будет левый угол), в основном создавая порочный круг гребней, которые остаются позади.Но если вы держите свой 6-дюймовый шпатель под небольшим углом, это может помочь вам оказать давление на внешний край, чтобы вы могли устранить первый выступ, не создавая новый (или, по крайней мере, очень большой). Это требует некоторой ловкости, так что простите себя, если вы не поняли сразу, но как только это «щелкнуло» для меня, это было намного проще.

После устранения (или значительного уменьшения) гребня я вернулся и сделал еще один проход угловым шпателем, просто на всякий случай.

Вот комната после двух полировок.К счастью, второй раунд был намного быстрее, так как (а) мы не записывали и (б) я становился лучше в этих поворотах (вспоминайте музыку Рокки, ребята).

Влажное шлифование гипсокартона

Через 24 часа пришло время шлифовки. Вы можете видеть на фото ниже, что мои усилия по сглаживанию всех этих шпателей не были идеальными, и у меня все еще были определенные края, которые нужно было сгладить и лучше смешать со стеной.

Я был действительно взволнован, чтобы опробовать идею «мокрого шлифования», чтобы помочь устранить часть пыли, которая угрожает покрыть все при обычном «сухом шлифовании».«Я слышал, что люди используют все, от губки до футболки, для мокрой шлифовки, но я выбрал эту шлифовальную губку, которая продавалась вместе со всеми другими материалами для шлифования гипсокартона (поскольку у нее более грубая сторона для очистки). Я также держал поблизости шлифовальный блок с зернистостью 120 для любых труднодоступных мест.

Должен сказать, что влажная губка меня не очень впечатлила. Это сделало работу, но потребовало гораздо больше усилий, чем я ожидал.

Поэтому я решил попробовать что-то другое, что я объясню в видео ниже, и в итоге это сработало очень хорошо.Смотрите ниже или здесь на YouTube.

я>

Опять же, если видео вам не подходит. Суть в том, что я использовал шлифовальный блок с зернистостью 120 в качестве губки, так как он удерживает воду и имеет немного большую чистящую способность, чем обычная губка.

Мне совсем не хотелось, чтобы он был очень влажным (что могло стереть гипсокартонную бумагу), а был достаточно влажным, чтобы смочить засохшую грязь (и чтобы пыль от шлифовки прилипала к поверхности блока, что не происходит, когда он был сухим).

Я бы ни в коем случае не назвал этот метод «100% беспыльным», так как после того, как блок покрылся слоем пыли, он начал немного подбрасывать его. Разница заключалась в том, что из-за сырости пыль просто падала на землю прямо под тем, что я шлифовала, а не превращалась в облако в комнате. Как только одна сторона блока была покрыта, я перевернул его, чтобы получить больше времени, прежде чем промыть его в ведре (потребовалось немного помассировать, чтобы снять пыльник).

Этот шаг стал ОГРОМНЫМ облегчением, потому что я беспокоился о нескольких углах, где мое приложение было не таким гладким, как другие. Вот одно особенно грубое место и то, как хорошо шаг мокрого шлифования исправил мою ошибку.

Нанесение третьего (и последнего) слоя грязи

После шлифовки мы можем нанести на стены третий и последний финишный слой. В куче туториалов предлагалось немного разбавить грязь, чтобы она ложилась еще ровнее, поэтому я добавил немного воды в…

…и перемешал лопастным миксером.Вы можете видеть, что я делал это в пустом ведре, поэтому мы не разбавляли всю нашу заначку. Он не стал слишком жидким, просто консистенция майонеза.

Я избавлю вас от фотографий фотографий нашего третьего раунда нанесения и нашего второго раунда шлифования (они были идентичны процессу, который я уже показывал, и этот пост уже перегружен фотографиями) — так что давайте просто перейдем к после.

Грунтование комнаты

Поскольку это не самая захватывающая фотография, давайте перейдем еще на один шаг к загрунтованной комнате.Нам так не терпелось увидеть, как наша лента, грунтовка и шлифовка выдержали испытание грунтовкой, что вчера сразу же ухватились за дело. И это похоже на настоящую комнату, ребята! Пространство, которого не было несколько недель назад, теперь есть — и все гладко! Нам хочется, чтобы люди стояли вокруг и смотрели на стены вместе с нами. Это вещь? Нет? Хорошо, не будем.

Вот вам еще парочка до/после. Мы очень довольны плавным переходом в зале.

Вот последнее (ваааа) до и после, чтобы показать, как изменился этот бывший тупик коридора. Будет забавно оглянуться назад на видео экскурсий по старому дому и увидеть там прачечную вместо дверного проема.

Далее идет покраска и укладка пола (мы выбрали плитку! Подробнее об этом чуть позже!). После этого мы обсуждаем, должны ли мы вернуть стиральную машину и сушилку обратно (по крайней мере, на время) только для того, чтобы снова подключить их, или нам следует подождать, чтобы сделать еще несколько вещей без них в комнате, например, повесить двери и добавление молдинга.Решения, решения…

Ещё публикации от Young House Love

Инцидент со стриптизершей на строительной площадке «совершенно неприемлем», говорит Маттами Хоумс

Один из крупнейших застройщиков GTA заявляет, что «крайне неуместно и совершенно неприемлемо», что рабочие, связанные с одним из его подрядчиков по гипсокартону, пригласили стриптизершу на работу сайт вакансий на прошлой неделе в разгар пандемии.

Компания Mattamy Homes подтвердила фотографии инцидента, опубликованные в Твиттере, на которых видно, как несколько человек, связанных с Nelmar Drywall, все из которых с тех пор были уволены, 9 апреля устраивали вечеринку со стриптизершей на одном из ее рабочих мест.Сам Nelmar осудил поведение рабочих и заявил, что предпринимает шаги, чтобы это больше не повторилось.

Фотографии, включенные в пост, показывают, как женщина общается с несколькими мужчинами на строительной площадке, один из которых одет в рубашку Nelmar Drywall Co Ltd. Бутылку водки Grey Goose можно увидеть на одной из серий фотографий.

CBC News также получила графическое видео инцидента, на котором по крайней мере четверо мужчин наблюдают за женщиной, а двое мужчин прикасаются к ней, пока она танцует.Никто на видео не носит маску и не соблюдает физическую дистанцию, несмотря на правительственные правила для рабочих мест.

На одной из фотографий, прикрепленных к посту, загруженному в Twitter, изображен мужчина, держащий женщину на стройке. (Twitter)

Изображения вечеринки появились в тот же день, когда в Онтарио было зарегистрировано 4736 новых случаев заболевания COVID-19, а представители здравоохранения предупредили о «тяжелой» ситуации, с которой столкнулась система здравоохранения провинции. В пятницу источники сообщают, что правительство премьер-министра Онтарио Дуга Форда может усилить свою нынешнюю политику пребывания дома, отчасти за счет ужесточения правил для строительной отрасли.

Компания-разработчик сообщает, что лица, причастные к инциденту, вели себя «крайне неподобающим и безрассудным образом», и что компания Nelmar Drywall прекратила отношения со всеми участниками.

«Мы требуем от наших торговых партнеров высоких стандартов и настаиваем на том, чтобы они вели себя профессионально и этично. В данном случае эти стандарты не были соблюдены», — говорится в заявлении Мэттами Хоумса по электронной почте.

Компания заявляет, что не знала об этом событии и что ни один из ее сотрудников не присутствовал на нем.«Тем не менее, мы сожалеем, что этот инцидент произошел на одном из наших объектов».

Mattamy Homes заявляет, что будет укреплять свою политику и ожидания всех торговых партнеров Mattamy в отношении своего кодекса поведения на рабочем месте, а также своих протоколов COVID-19.

Разработчик заявил, что также проверит процедуры безопасности сайта и при необходимости внесет коррективы.

Nelmar Drywall осуждает поведение на видео и изображениях

Представители Nelmar Drywall Co.сообщила CBC News, что видео и различные изображения инцидента изображают «неуместное и совершенно неприемлемое поведение».

«Nelmar искренне осуждает продемонстрированное поведение», — заявили юристы в заявлении по электронной почте, добавив, что компания не знала об инциденте до распространения видео и изображений.

В заявлении говорится, что продемонстрированное поведение является нарушением кодекса поведения Nelmar и политик компании, в том числе связанных с протоколами COVID-19, антидискриминацией и преследованием на рабочем месте.

«Узнав об инциденте, Нельмар предпринял немедленные шаги для расследования этого вопроса, чтобы установить личности всех причастных к этому лиц», — говорится в заявлении.

«Nelmar уволил всех человек, причастных к инциденту.»

При необходимости можно ожидать дальнейших шагов, говорит Нелмар, включая дополнительное обучение на рабочем месте и усиленный мониторинг, «чтобы предотвратить любое подобное поведение на своих рабочих местах или на рабочем месте в будущем.

Собираетесь установить гипсокартон в своем доме? Это сложнее, чем вы думаете.

Работать с гипсокартоном сложнее, чем кажется? Какие несколько советов вы можете предложить, чтобы помочь мне завершить это с минимальными усилиями и разочарованиями? — Mike M., Tyler, Tex.

A : Легко стать самоуверенным после просмотра передач по благоустройству дома и тому подобного. Но слишком часто продюсеры склонны замалчивать сложные вещи. И это сделано намеренно: если у вас сложилось впечатление, что телешоу, сделанные своими руками, слишком сложны для выполнения, вы, вероятно, перестанете смотреть.Я могу сказать вам, что это последнее, чего хотят от вас продюсеры шоу!

Продолжение истории под рекламой

О мастерстве монтажа и отделки гипсокартона написано множество книг. Одним из лучших является «Справочник по строительству гипса», изданный USG, одним из ведущих производителей гипсокартона и отделочных смесей. Я настоятельно рекомендую прочитать главы о гипсокартоне, чтобы убедиться, что вы устанавливаете его правильно.

При работе с гипсокартоном вас может удивить вес материала.Теперь вы можете купить гипсокартон или гипсокартон, который весит меньше, чем его предшественники, но даже вес легкого материала может вас ошеломить. Поднятие и удерживание листа гипсокартона 4×12 толщиной полдюйма над головой, пытаясь возиться с винтами и шуруповертом, может вытянуть из вас всю силу и навыки, которые у вас есть. Я гарантирую, что вы будете болеть на второй день.

Установка гипсокартона может быть неприятной и пыльной работой. Ножи-бритвы используются для надрезания, разрезания и резки больших листов. Профессионалы используют небольшие ручные фрезеры со специальными насадками, чтобы сделать вырезы для электрических коробок и других приспособлений.Вы можете использовать традиционную перфорационную пилу для гипсокартона. Ни в коем случае не используйте циркулярную пилу для резки гипсокартона, как фанеру или ориентированно-стружечные плиты (OSB)!

История продолжается под рекламой

Убедитесь, что вы используете винт правильной длины и утапливаете его ровно настолько, чтобы он не порвал лицевую сторону бумаги. Шуруповерты имеют точную регулировку глубины, так что вы ввинчиваете шурупы правильно. На потолке поместите винты в 12-дюймовые центры. На стенах винты могут быть 16 дюймов по центру.

Отделочный гипсокартон арт. Это требует значительной зрительно-моторной координации. Вам нужно смешать отделочный состав, чтобы он получил правильную консистенцию. Я предпочитаю есть влажное картофельное пюре или теплую глазурь для торта. Нанесите слишком много состава под ленту, и у вас будут неровности на стенах. Нанесите слишком мало под ленту, и вы получите волдыри, когда будете наносить второй слой.

Я рекомендую вам построить тестовую стену и попрактиковаться в ее завершении, прежде чем вы испортите новую пристройку к комнате.Вы будете ошеломлены тем, насколько сложно добиться профессиональных результатов финишной обработки, если вы никогда не делали этого раньше.

История продолжается под рекламой

Q : Последние несколько недель здесь было очень жарко. Наша палуба и наш дом начали издавать треск или треск. Иногда я слышу его на крыше, но чаще это шум в стене. Я боюсь, что наш дом развалится и рухнет. Что вызывает треск и треск, и стоит ли мне беспокоиться? — Элизабет Б., Knoxville, Tenn.

A : Мой дом делает то же самое. То, что мы слышим, это движение пиломатериалов и настила, когда они остывают от резких перепадов температуры, которые случаются в яркие солнечные дни.

Солнце нагревает крыши и стены. Здесь, в моем собственном доме, температура моей крыши приближается к 160 градусам по Фаренгейту. Обшивка стен чуть ниже этой температуры, а мой композитный настил нагревается так, что по нему нельзя ходить босиком. Композитный настил, в котором много пластика, немного расширяется при нагревании.

История продолжается под рекламой

Это тепло передается каркасным пиломатериалам крыши, наружных стен и конструкции настила. Если вы обратите внимание поздним утром, вы также можете услышать треск и треск, когда древесина расширяется.

Когда солнце садится, материал дома начинает остывать и сжиматься. Это движение может создать хрустящий звук, как если бы вы хрустнули суставом или сухожилием лодыжки. Это нормально и не повод для беспокойства.

Я бы начал беспокоиться, только если бы увидел трещины на внутренней отделке, которые начали увеличиваться в размерах.Если вы очень обеспокоены, вы можете нанять инженера-конструктора, который осмотрит ваш дом и подтвердит, что все в порядке.

Подпишитесь на бесплатную рассылку Тима и слушайте его новые подкасты по телефону askthebuilder.com .

Основы работы с гипсокартоном – надери задницу или умри

«Давайте повесим и закончим гипсокартон!» Да. Вот мое предположение о трех наиболее распространенных реакциях на это утверждение:

1. Ваше лицо скривилось.
2. Кровь застыла в жилах.
3. Вы с криком убежали с этого сайта.

Что, не буду врать, это заставляет меня вздохнуть смиренно. С положительной стороны, это можно сделать без слишком больших денег или специального оборудования, и конечным результатом является то, что теперь у вас есть стена там, где раньше ее не было. Конечно, с другой стороны всегда есть вся эта штука, покрытая пылью из гипсокартона на следующие три недели.

Поскольку за последние шесть месяцев я провел больше времени с гипсокартоном, чем с подушкой, я поделюсь здесь некоторыми основными инструментами и методами гипсокартона.Но я также знаю, что один недовольный гуглер однажды нашел мой сайт, выполнив поиск «Как, черт возьми, вы вешаете гипсокартон?» и на всякий случай, если кто-то, читающий это, находится в достаточно принуждении, чтобы ругаться в своей поисковой системе, вы всегда можете пропустить основы и вместо этого проверить эти сообщения о конкретных методах гипсокартона:

Если вы просто хотите посмеяться, я сохранил для потомков видео, на котором я ростом пять футов три дюйма пытаюсь установить девятифутовый кусок гипсокартона на домкрат для гипсокартона в девятифутовой ванной.Это не самый яркий момент для меня, но вы берете плохое с плохой задницей здесь.

Что это вообще за чертовщина?

Итак, вот кое-что, что должно вызвать у вас теплые чувства по поводу гипсокартона. Когда-то внутренние стены были сделаны из гипса и рейки, а это означало, что кто-то должен был прибить полоски рейки шириной в дюйм поверх стоек, чтобы создать стены, а затем их нужно было оштукатурить.
Из-за чего замазать пару стыков гипсокартона звучит как легкая прогулка, не так ли?

В настоящее время внутренние стены большинства домов в США состоят из стоек диаметром 4-6 дюймов, покрытых гипсокартоном.Швы гипсокартона (которое я также иногда называю «стеновой плитой» или стеновой плитой, потому что я ничто иное, как непоследовательный орфографист) проклеены и обработаны шовным герметиком, а стены и потолок можно оставить плоскими или текстурными с помощью соединение швов с использованием различных техник.

Весь гипсокартон должен быть покрыт слоем грунтовки и краски. Вы знаете, чтобы скрыть пятна пота и крови.

Что использовать, Что использовать

Я не знаю, использовал ли я все когда-либо изобретенные материалы для гипсокартона, но я использовал достаточно дерьмовых, чтобы с нетерпением слушать советы профессионала, который давал мне немного внутренней информации во время всего этого приключения…

Стеновая плита – Общее правило относительно толщины гипсокартона заключается в том, что для внутренних стен используется гипсокартон толщиной 1/2″.В некоторых штатах (например, в моем собственном Мичигане) вам нужно использовать гипсокартон толщиной 3/4 дюйма на стене между домом и пристроенным гаражом для обеспечения огнестойкости. 5/8-дюймовые доски также рекомендуются, но не являются обязательными для потолков.

Грязь- Несмотря на то, что таскать за собой тяжеловесный состав — настоящая боль в спине, я предпочитаю его легким материалам для текстурирования стен, но мой гуру по гипсокартону говорит, что легкий вес — лучший способ для швов и отверстий под винты. — и независимо от того, что вы используете, все это нужно немного разбавлять водой перед использованием.

Лента- Стекловолокно, самоклеящаяся, неклейкая, толстая, тонкая, ohmigod достаточно . Хотя я и раньше использовал стекловолоконную ленту для стыков, я, вероятно, не буду делать это снова, когда мне посчастливится работать с этой машиной (которая выплевывает грязь и ленту на стену одним движением). Я не стал этого делать. даже знаю, что они сделали инструмент, который мог сделать это год назад, но, увидев его в действии, я настоятельно рекомендую поискать место, которое арендует его, если у вас есть больше, чем, скажем, два шва гипсокартона для ленты.Кроме того, даже если вы наклеиваете ленту вручную, я обнаружил, что обычная старая дешевая бумажная лента — это лучший способ отделки.

Углы — Этот инструмент также быстро заклеивает внутренние углы обычной лентой, но если вы приклеиваете ленту вручную, я рекомендую жесткую ленту, которая складывается в красивый край. С внешними углами немного сложнее, потому что они требуют больше усилий. Мой профессионал порекомендовал металлические уголки с самоклеящимися фланцами на каждом конце, что является наиболее прочным вариантом.

Ножи – Нет, они не для того, чтобы колоть свою вторую половинку.Хорошо иметь суставные или ленточные ножи разных размеров. 6 дюймов для закрывающих винтов, 10 дюймов для первого слоя швов и углов и 12 дюймов для окончательного слоя. Кроме того, важно следить за тем, чтобы нож не был слишком жестким.

Шлифование . Лучшее, что вы можете использовать для шлифования гипсокартона, — это шлифовальный станок:

За исключением того, что я буду использовать ручную шлифовальную машину с такой же головкой и, в крайнем случае, эти шлифовальные губки.

Разное – В течение многих лет я просто таскал пятигаллонное ведро с герметиком по комнате, а потом, наконец, сломался и купил грязевой поддон, который был одним из тех «Почему я не сделал это пять лет назад? моменты.

Получите один из них и сохраните себе *facepalm* чуть позже. Также очень удобно иметь насадку-миксер для дрели для перемешивания и разбавления шовного герметика. Я также узнал, что наличие 5-галлонного ведра с водой и большой щетки — лучший способ содержать инструменты в чистоте, не вытягивая все в садовый шланг.

Основы

Когда я получал лицензию подрядчика, один очень умный человек научил меня думать, что шпильки в стене существуют только для того, чтобы поддерживать гипсокартон и обшивку.Когда вы начинаете работать с гипсокартоном, это помогает понять основную структуру вашей стены. Всегда должна быть нижняя пластина (2×4 или 2×6), которая проходит вдоль нижней части стены, а также верхняя пластина (две пластины 2×4 или 2×6), которые проходят вдоль верхней части стены. Если дом был построен за последние 30 лет или около того, вполне вероятно, что стойки расположены на расстоянии 16 дюймов от центра — от центра одной стойки до другой. О старых домах можно только догадываться, но стойки могут располагаться на расстоянии до 24 дюймов друг от друга. Для получения дополнительной информации о каркасе стены, проверьте этот пост.

Подвесная настенная доска

Весь этот материал о конструкции стены означает для гипсокартона то, что когда вы вешаете стеновую панель, вы сможете ударить по дереву почти в любом месте в пределах верхних 2″ стены или нижних 1″, но в середине на стене вы найдете шпильки только через каждые 16 дюймов или вокруг окон, дверей и углов.

Для получения более подробной информации о подвесной настенной доске ознакомьтесь с этим постом, но если вы не хотите напрягать палец лишними щелчками, вот несколько советов:

• Потолки должны быть на первом месте.Используйте домкрат для гипсокартона, чтобы не ненавидеть свою жизнь, когда делаете это.
• Работа сверху вниз.
• Расположите вертикальные швы в шахматном порядке, поэтому, если вы начинаете с полного 8-футового листа в верхнем ряду, начните с 4-дюймового листа в нижнем ряду.
• Всегда начинайте и заканчивайте на шпильке.
• Используйте шурупы для гипсокартона (или гвозди, если у вас есть что-то против дрели) и убедитесь, что они достаточно длинные, чтобы проникнуть в стойку не менее чем на 5/8″.
• Шурупы следует использовать каждые 12 дюймов на стенах и каждые 9 дюймов на потолках.Вкрутите их достаточно туго, чтобы слегка вдавить бумагу, не порвав ее.
• Стеновую панель можно резать обычным старым канцелярским ножом и линейкой.

Винты и швы


Примечание: Будет ли это отличным названием для группы?

Что касается шурупов, заделать отверстия довольно просто. Просто нанесите тонкий слой грязи на отверстие для винта, дайте ему высохнуть, а затем очень-очень быстро ударьте по нему шлифовальным бруском.Если вы текстурируете стены таким образом, это, вероятно, хорошо. Если вы хотите получить идеально гладкие стены, вам придется нанести еще один слой на шурупы и еще раз слегка отшлифовать.

Швы — это совсем другое дело, и если вы собираетесь что-то закончить, вам действительно нужно прочитать эти советы, которые я выпросил у профессионала. Вот несколько вещей, которые нужно иметь в виду, но серьезно, прочитайте этот пост.

• Сначала смешайте грязь с небольшим количеством воды, чтобы она стала гладкой и гладкой
• Используйте автоматический конус, если у вас есть возможность, если нет, я люблю наклеивать бумажную ленту с помощью 6-дюймового ножа.Сначала немного грязи на стене, затем вдавите в нее ленту ножом

.

• В отличие от шурупов, отделка швов заключается в том, чтобы нанести на стену больше грязи, чем вы думаете, а затем удалить излишки с помощью того, что я называю методом трех ударов. (Должен ли я повторять это снова? Прочтите, пожалуйста.)
• Первый слой следует наносить 10-дюймовым ножом, второй слой – ножом большего размера

№

• После высыхания первого слоя отшлифуйте и повторите процесс, делая шов еще шире.Готовые швы должны иметь ширину около 12 дюймов.

Текстурирование

Больше всего мне нравится в отделке гипсокартона добавление к текстуре чего-то интересного.

Правильный каркасный дом. Часть 1

Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про “правильный” или “неправильный” каркасный дом? Часто людей тыкают носом в то, что каркас неправильный, но толком объяснить – чем же он неправильный и как должно быть, затрудняются. В этой статье я попробую объяснить, что обычно скрывается за понятием “правильный” каркас, который является основой каркасного дома, так же как скелет у человека.  В дальнейшем, надеюсь, рассмотрим и другие аспекты.

Наверняка вы знаете о том, что фундамент – основа дома.  Это так, но у каркасного дома есть и другая основа – не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас.

Какой каркасный дом “правильный”?

Начну с основного.  Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует. Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему?  Да очень просто.  Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными.  Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”.  Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами “правильности”?  Все очень просто.  Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии.  Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9%  у тебя все будет хорошо.  Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

1. Конструктивная надежность решений.
2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
3. Оптимальность по затратам материалов.
4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните.  Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать “полуправильными”?  В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная.  Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается.  В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях.  В результате делается сложно там, где можно сделать проще.  Используется больше материала там, где можно меньше.  Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах…  вообще ни в чем.

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас – это практически эталон.  Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила.   Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают.  При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль,  страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Вначале стоит отметить, что “правильные” каркасные дома делаются без применения бруса и только из сухих пиломатериалов.  То есть все стойки, обвязки и т.п. делаются только из сухой строганной доски.  Почему? Читайте в статье про выбор пиломатериалов для каркасного дома.

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом –  использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах.  Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

1. Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
3. Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хэдер” (от английского header).
4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем.  Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах.  Я выделю три основных схемы углов.  Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

1. Вариант 1 – так называемый “калифорнийский” угол. Самый распространенный вариант.  Почему именно “калифорнийский” – понятия не имею :). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
2. Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных.  Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле.  Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
3. Вариант 3 – “скандинавский” теплый угол.  Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах. Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы?  Зачем делать сложно, если можно сделать проще?  Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Правильные проемы в каркасном доме

Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже.   Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема.  Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери.  На самом деле это не совсем так.  Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила?  Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов.  Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях.  Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку.  Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”.  Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема.  Это “хэдер” над проемом (header).

Оконный “хэдер”

Вот это действительно важный элемент.  Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система.  А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема.  Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers.  Фактически это доска, установленная на ребро над проемом.  Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные.   Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема.  Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки.  Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хэдера признаком “неправильности” каркаса?  И да, и нет.  Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.

Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.

Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет – то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.

1. Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
2. Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
3. Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее.  Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее.  Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один краеугольный камень.   Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”.  Давайте поговорим об этом.  Во-первых, что такое укосина?  Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости.  Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Правильная укосина

Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?

1.  Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр – это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.
2.  Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
3.  Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
4. На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст “шарнир” с определенной степенью свободы.
5. Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Неправильная укосина

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса.  Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник?

1. Во-первых – очень маленький угол наклона.
2. Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего.
3. В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
4. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости.  Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол – непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.

Еще один пример, также распространенный.  Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит.  Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии.  Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплект

Скандинавский каркас

Углы, укосины – тут все как у американцев.  На что же обратить  внимание?

1. Одинарная обвязка по верху стены.
2.  Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
3. Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете.   Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит.  От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают.  Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители.  А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий.  Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры.  А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский.  Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

“Полуправильные”  каркасы

Напомню, что под “полуправильными” я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их “полуправильными” нужно осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример того, как можно “перебдеть”

Первый пример из нашей же практики.  Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком.  Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.

Почему же тогда я отнес этот каркас к “полуправильным”?  Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хэдеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя.  Ведь в этом месте единственное утепление – это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.

“Полуправильным” я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет.  Тут многократный запас прочности “на случай атомной войны”.  Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример – каркас по системе “двойной объемный” каркас, пропагандируемый одной московской компанией.

Основное отличие — это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками.  Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности.  Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми,  надежными и правильными методами типа “перекрестного утепления”.

И, что любопытно,  обычно “полуправильные” каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения.  А отличия скорее в попытке улучшить хорошее.  Вот только часто бывает, что получается “лучшее – враг хорошего”.

Такие каркасы можно смело назвать “полуправильными” именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую “фишку”.  Платить за них или нет – выбор заказчика.

“Неправильные” каркасные дома

Теперь поговорим о “неправильных” каркасах.   Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.

Квинтэссенция “направильного” каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на данном фото?

1. Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
2. Брус в углах и на обвязках и даже на стойках –  это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
3. Отсутствие хэдеров и усилений проемов.
4. Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
5. Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых – крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть “неправильным” каркасом или “РСК”.  Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее  изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему,  данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен.  Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к “полуправильным”: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток “неправильных” каркасов?  Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме.  Благо, что информации сейчас навалом.  А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат.  Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так – “мы всегда так строили, никто не жаловался”.  То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться – а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса?  Сделать усиления проемов?  Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно?  Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает!  Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п..  Причем трудозатратность такая же как у “правильного”, стоимость – тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.

Подведем итог

В качестве итога: “правильной” принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение “трудозатратность-надежность-качество”.

К “полуправильным” и “неправильным” относятся все остальные виды каркасов.  При этом каркас может быть вполне надежным, но “неоптимальным” со стороны вышеперечисленного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от “правильных” американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых “правильных” решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой.  А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.

Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

А главный итог заключается в следующем:

 Понимая, что обычно называют “правильным” каркасным домом, можно гораздо быстрее понять, кто перед вами – строители, действительно знающие основы современного каркасного домостроения, или самоучки, изделия которых берут начало в лагерных бараках времен ГУЛАГа… и которые не имеют никакого желания повысить свою квалификацию, пользуясь изобилием информации и в интернете.

(Visited 164 444 times, 40 visits today)

Правильный каркасный дом

Правильный каркасный дом

Каркасный дом хорош, с какой стороны ты на него не посмотри. Это отличный вариант для постройки основного жилья и возможность быстро возвести привлекательный загородный дом для летнего отдыха. Объяснение этому простое – правильный каркасный дом, возведенный с соблюдением всех правил и требований ГОСТ – это комфортное, теплое и недорогое жилище, строительство которого по карману практически всем.

Что такое каркасный дом и какой будет считаться «правильным», а также об особенностях технологии правильного американского каркаса и его основных составляющих (углов, проемов, оконных хидеров, двойной верхней обвязки с перехлестом, роли укосин …), преимуществах и недостатках скандинавской системы, какие варианты каркасных домов «полуправильные» и какие «неправильные» – обо всём этом Вы можете прочитать далее в этой статье.

Строится каркасный дом быстро – от одного до трех месяцев. Продолжительность строительства зависит от сложности выбранного проекта, но не затягивает его на годы. И даже если вы выбрали сложный проект, можете не спеша продумывать обстановку вашего нового дома – как раз успеете!

Единого для всех идеального дома не бывает, для каждого он свой. То, каким будет ваш правильный каркасный дом – решать только Вам. Все будет зависеть от вашего вкуса, пожеланий и заложенного бюджета. Плюс, не стоит списывать со счетов опыт и профессионализм строительной бригады, которой Вы доверите постройку своего дома!

Что такое каркасный дом

Наверняка вы знаете о том, что фундамент – это основа дома. Это так, но у каркасного дома есть и другая основа – не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас

Видимая простота постройки «каркасного» дома позволяет многим владельцам участков примерить на себя роль строителя. Разумеется, это обойдется дешевле, чем найм профессиональной бригады, но, как и любое другое дело, технология каркасного строительства имеет ряд тонкостей, знают о которых, а иногда и просто придают значение, только специалисты. В частности, к ним относятся:

• Качественный фундамент. Если ошибка совершена на стадии его укладки – под вопросом может оказаться положительный исход всей стройки.
• Технология сборки каркаса. Каркас – это скелет дома и ошибка при его постройке может сказаться на устойчивости строения.
• Технология кровли крыши.
• Особенности герметизации и утепления стен.

Если Вы уверены в своих силах, и планируете построить каркасный дом самостоятельно «от и до» – не торопитесь с началом работ и изучите всю необходимую информацию, которая потребуется вам в будущем.

А если вас устроит только гарантированно качественный каркасный дом, построенный в оптимально короткие сроки, то лучшим вариантом будет обратиться в компанию, специализирующуюся на возведении каркасных домов. В этом случае вы точно будете уверены в том, что на выходе вас будет ожидать крепкий, теплый и гарантированно правильный каркасный дом!

Какой каркасный дом будет считаться «правильным»?

Быстровозводимый каркасный дом привлекателен тем, что строится он в кратчайшие сроки, а единственно верного чертежа не имеет. Сам по себе каркасный дом – это большой конструктор, а, следовательно, собирать его можно не одним и даже не двумя способами. Другое дело, что есть «правильные» решения по сборке, а есть «полуправильные», и совсем «неправильные». К сожалению, именно дома последних двух вариаций встречаются чаще всего. Объяснение этому простое – соблазнившись идеей самостоятельно построить каркасный дом, не все готовы вдумчиво разбираться в особенностях постройки и берут на вооружение только суть – возведение каркаса.

Но какой же каркасный дом считать «правильным»? Специалисты давно с этим определились и среди множества решений выделяют два образца, которые и считаются эталонными. Это каркас американского и скандинавского типов.

Разумеется, не факт, что дом, не соответствующий этим методикам, быстро развалится. Но и никаких преимуществ в отношении цены, надежности и теплостойкости он владельцу не принесет. В худшем же случае неудачный каркас придется переделывать и доверять эту работу лучше профессионалам.

В чем же заключается «правильность» американской и скандинавской технологии строительства каркасных домов? В первую очередь – в их проработанности. На протяжении нескольких десятилетий именно в Канаде, США и странах Скандинавии подавляющее большинство частных домов строили по каркасной технологии. За это время строители и разработчики успели перебрать множество вариантов и подобрать универсальную схему, которая обеспечивала практически стопроцентный успех строительства. Основой выработанной схемы являлось соблюдение следующих критериев:

1. Конструктивная надежность каркаса.
2. Оптимизация трудозатрат на его возведение.
3. Оптимизация используемых материалов.
4. Высокие теплосберегающие свойства готового строения.

При возведении каркасного дома Вы можете воспользоваться готовой, практически стандартизированной американской схемой. А можно применить одно из модернизированных скандинавских решений. В любом случае, лучше использовать опыт предшественников, а не «городить свой сарай по-своему».

На заметку! Если вы слышите: «правильный» каркас или «правильные» узлы каркасного здания – значит, речь идет о стандартных схемах и узлах, используемых на строительстве каркасных домов в Америке и Скандинавии.

Другой вопрос. Если каркасные дома, построенные по американским и скандинавским стандартам – правильные, то, что подразумевают под понятием «полуправильный каркас»? Ответ тут прост – это решения, которые отличаются от американо-скандинавских схем, но, в то же самое время, удовлетворяют, по крайней мере, по двум из четырех критериев правильности: надежность конструкции и ее теплостойкость.

К «неправильным» решениям можно смело отнести все остальные. При этом, как ранее уже говорилось, эта неправильность может быть и условной, а сам «неправильный» каркас будет успешно стоять не один год. В первую очередь, под «неправильностью» конструкции нужно понимать сложность или неудобство выбранных технических решений или использования большего количества материала по сравнению с «правильным» вариантом.

Главный недостаток «неправильных» каркасов в том, что они не гарантируют соблюдения всех критериев правильного каркасного дома. Ни по надежности его конструкции, ни по стоимости и трудозатратам, ни по количеству материалов. А вот шанс, что капитальный ремонт такому дому потребуется гораздо раньше – высок.

Давайте разберемся, что же такого в технологии «правильного» каркасного дома?

Особенности технологии правильного американского каркаса

Пальма первенства по строительству каркасных домов принадлежит американцам. Именно поэтому американский каркас можно считать эталоном (а скандинавский – его удачной модификацией или гибридом). Он максимально прост, при этом полностью функционален и надежен. Американский каркас легко собирается и способен долгое время простоять без ремонта.

Вряд ли найдется в мире страна, где люди бездумно тратят деньги на постройку дома. Американцы – не исключение, и, если есть возможность сэкономить пару тысяч на строительстве – они это сделают. При этом гарантией качества служит жесткий контроль в строительной области. При появлении проблем, страховая компания запросто может отказать в выплате компенсации, а заказчик в судебном порядке взыщет потерянные суммы с подрядной организации.

Именно поэтому американский каркас можно назвать эталонным, в нем сочетается надежность конструкции, доступная цена и гарантированный результат. Несколько фото сборки каркасника:

Американский каркас гарантирует надежность постройки – технология сборки, проверенная на огромном количестве домов.

Основные составляющие американской каркасной системы

В первую очередь следует отметить, что любой «правильный» каркасный дом возводится из сухих пиломатериалов (никакого бруса). А, следовательно, все стойки и обвязки также сделаны из сухой строганной доски. Применение бруса в стойках может быть оправдано только специфическими условиями постройки.

На заметку! Первое отличие «правильного» каркасного дома – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стойках.

Достаточно взять на вооружение только этот постулат – и большая часть российских строительных компаний и бригад, предлагающих свои услуги на строительном рынке, может быть вычеркнута из списка потенциальных подрядчиков.

Специфические отличия американской системы связаны с реализацией основных узлов:

1. Углы. Существует несколько вариантов их реализации, но, ни в одном из них не предусматривается использование бруса.
2. Сдвоенные или строенные стойки для окон и дверей.
3. Хидер (англ. header) – усилитель над проемом, роль которого выполняет установленная на ребро доска.
4. Верхняя обвязка из сдвоенной доски (опять никакого бруса).
5. Перехлест нижних и верхних обвязочных рядов в ключевых точках(в углах, где внутренние перегородки примыкают к наружным стенам).

Еще одно отличие американского каркаса – нет необходимости в укосинах. Для обшивки здесь используются плиты OSB3, которые «на нет» сводят необходимость укосин, просто заменяя их собой. Если же для обшивки каркаса используются другие материалы – укосины необходимы.

Разберем отдельно основные особенности американского «правильного» каркаса (типовые узлы конструкции:

• 1-Углы;
• 2-Сдвоенные или строенные стойки для окон и дверей;
• 3-Хидер;
• 4-Верхняя обвязка из сдвоенной доски;
• 5-Перехлест нижних и верхних обвязочных рядов в ключевых точках).

1. Правильные углы – существует несколько вариантов

Не прилагая особых усилий, в Интернете можно найти много схем углов. Большая часть из них давно устарела, некоторые используются только в теплых районах, а вот для холодных регионов (к числу которых относится и северная часть нашей страны) подойдет только две основных схемы (рис. 1;2) и еще одна менее популярная (рис. 3).

• Наиболее распространенный вариант – «калифорнийский угол»(схема 1). С одной из крайних сторон угловой стойки прибивается доска или полоса OSB, образуя полочку, которая впоследствии выступает в роли опоры для внутренних слоев стены или внутренней обшивки.

• Второй популярный в Америке вариант – закрытый угол (схема 2). Он заключается в установке дополнительной стойки, позволяющей образовать полку во внутреннем углу. У этого варианта есть как преимущество (качество утепления на порядок выше, чем в 1 варианте), так и недостаток (утеплять придется снаружи, перед обшивкой каркаса).

• Третьим, качественным, но редко используемым вариантом можно назвать скандинавский теплый угол (схема 3). Это редкий для Америки вариант, модифицированный под европейские страны. Является наиболее теплым вариантом угла, но конструктивно проигрывает основным вариантам и не везде может быть реализован.

Угол из бруса – самый проигрышный вариант!

Плохой вариант – угол из бруса

Почему угол из бруса проигрывает основным схемам каркасных домов и не рекомендуется для использования? Все просто – в любом из трех описанных выше вариантах угол утепляется. А в случае с брусом это невозможно. В первую очередь, потому что при отсутствии полочки в углу, в него нельзя поместить внутренний утеплитель. С точки зрения теплосбережения, такой угол априори будет оставаться самым холодным местом.

Конечно, и в доме с углами из бруса проблему потери тепла можно решить. Но именно этот факт делает каркас такого дома «неправильным». Зачем использовать брус, создавая мостик холода, перекрыть который можно только посредством внешней отделки? Ведь можно просто изначально сделать теплый угол из досок – ни по количеству используемых материалов, ни по трудозатратам на монтаж углов «правильные» варианты не будут сложнее.

2. Правильные проемы для окон и дверей

Сдвоенные проемы и верхняя обвязка являются наиболее важным и значимым элементом американской технологии. При этом нет разницы, идет речь о дверных или оконных проемах – в правильном каркаснике они выполняются по одинаковому принципу.

Когда говорят о «неправильных» проемах, то в первую очередь касаются проемов со сдвоенными или строенными стойками по бокам.

Зачем же сплоченные доски тогда нужны? Для окон и дверей в одноэтажных каркасниках, обшитых ОСП плитами или фанерой, достаточно одинарных стоек. Сплоченные доски нужны в двухэтажном американском каркасе, или если в одноэтажном для обшивки используются не OSB плиты, а другие материалы. Такие усиленные конструкции не только создают проем, но и обеспечивают надежность каркаса (рисунки: 1 и 2 на схеме «Правильные проёмы в каркасном доме»).

То, как сплоченные стойки выступают в качестве опор для лежащих на них элементов хорошо видно на рисунке 1. А значит, держать их будут не только гвозди, но и естественные подпорки. Все надежно, просто и универсально.

Существует и упрощенный вариант установки проемов (рисунок 2). Здесь нижняя обвязка окна врезается в разъединенную стойку. При этом принцип создания дополнительных опор остается в силе, а материала тратится меньше.

В результате можно отметить, что не обязательно в каркасе использовать строенные или сдвоенные стойки (в скандинавском варианте, кстати, они тоже одинарные, как и во многих каркасниках по американской технологии). Главное – чтобы они несли нагрузку от опирающихся на них элементов. В противном случае, сплачивать доски в проеме – просто бессмысленная трата материала.

Несмотря на наличие сдвоенной стойки – все горизонтальные элементы держатся исключительно крепежами, и смысла в этом удвоении нет.

3. Оконный хидер – усилитель над проемом, третья особенность

Отсутствие этого элемента автоматически переносит каркасный дом в категорию «неправильных».

Оконный «хидер» и сплоченный вариант правильных стоек.

Оконные и дверные проемы испытывают повышенную нагрузку из-за перекрытий второго этажа или стропильной системы. По этой причине именно область проемов является наиболее слабым местом стены. Чтобы не допустить прогибов используются локальные усиления – хидеры (headers). В качестве хидера выступает доска, на ребро установленная над проемом. Края хидера могут, как опираться на стойки (сплоченный вариант правильных стоек, в зависимости от нагрузки, может быть сдвоенным или строенным), так и быть врезаны в крайние стойки проема (одинарный вариант).

Сечение хидера подбирается в зависимости от нагрузки и размеров данного проема. Чем он шире и чем сильнее нагрузка в данном месте стены – тем мощнее должен быть хидер. И если для проема шириной 1.5 метра достаточно хидера из доски 45х195, то для большого проема требуется сдвоенный, строенный, а иногда и наращенный в высоту хидер.

Наличие хидера является неотъемлемой чертой «правильного» американского каркаса. Но, в то же самое время, если нагрузка невелика, проемы маленькие, а стропила расположены по краям проема – он может и отсутствовать. Стоять такой каркас все равно будет, правда с «минусом» в графе «просто и надежно».

Напоследок стоит отметить, если хидер есть – никаких вопросов к строителям и подрядчику нет. Но если хидера нет – Вы имеете полное право получить подробное объяснение его отсутствия.

4 и 5. Двойная верхняя обвязка с перехлестом

Наличие двойной верхней обвязки из досок – еще один обязательный элемент американского каркаса (верхняя обвязка из сдвоенной доски обозначена цифрой 4 на схеме «Типовые узлы американской каркасной конструкции», перехлест нижних и верхних обвязочных рядов в ключевой точке угла на этой схеме обозначен цифрой 5, схему см. выше). Существуют различные варианты перехлеста, как и где они обустраиваются видно на схеме ниже:

Сдвоенная обвязка усиливает верхнюю часть стены, предупреждая ее прогиб от нагрузки сверху (перекрытия, стропильная система и т. д.). Цельность всей конструкции обеспечивает перехлест рядов. Перехлесты делают:

1. В углах для связи двух смежных стен.
2. По центру для связи воедино двух участков одной стены.
3. По перегородке для связи внутренней перегородки с внешней стеной.

В России можно встретить верхнюю обвязку из бруса. Выгода от данного решения сомнительная. Да, толщина бруса превышает сдвоенные доски и является хорошим вариантом решения с прогибом стены. Но, в то же самое время, это готовый мостик холода вверху стены. Да и цельность конструкции, которую обеспечивает перехлест сдвоенной обвязки, с брусом будет не реализована. Поэтому такой вариант уходит в «неправильные» каркасные дома.

Роль укосины в правильном американском каркасе

Что такое укосина? Это диагональный элемент, обеспечивающий пространственную жесткость конструкции на сдвиг.

В Америке для облицовки зданий чаще всего используют плиты OSB, которые, по сути, и выполняют функции укосин. Поэтому, укосины в правильном американском варианте не обязательны. Если же для обшивки каркаса используются другие материалы – укосины необходимы, но сделать их нужно правильно.

В идеальном виде это выглядит следующим образом:

1. Доска должна быть установлена под углом от 45 до 60 градусов, создавая устойчивый треугольник.
2. Укосина должна быть врезана в верхнюю и нижнюю обвязку (а не просто упираться в них) – это еще один элемент усиления и сплочения конструкции.
3. Доску необходимо врезать во все стойки, мимо которых она проходит.
4. В каждом узле должно быть не меньше двух точек крепления для прочности примыкания.
5. Укосину врезают ребром – так она оптимально выполняет свои функции и не мешает утеплению.

Пример неправильной установки укосины в каркас:

Вариант монтажа неправильной укосины

В данном случае соблюдено только одно правило – укосина создает треугольник. Но:

• у него маленький угол наклона,
• никакой пользы в такой плоскости укосина не принесет,
• доску сложно фиксировать,
• даже после фиксации остаются полости, утеплить которые полностью нереально.

В итоге, каркас с такими укосинами не получит требуемой жесткости, а в местах крепления укосин могут образовываться мостики холода.

Еще один пример неправильного монтажа укосины:

Второй вариант неправильной укосины – не врезана в обвязки

Несмотря на то, что доска врезана в стойки под правильным углом, она не врезана в обвязки. Этот вариант лучше первого, но тоже имеет недостатки. Зафиксированная на стойках гвоздями укосина не будет работать в полную силу, а сокращение крепежей до одного (по одному гвоздю или шурупу в местах контакта) сведет ее пользу к минимуму.

Это два самых распространенных варианта неправильного монтажа укосин. Но помимо них есть и другие неполноценные укосики и подкосики, которые связывают не верхнюю и нижние обвязки, а располагаются между ними или же крепятся со сдвигом гвоздей на срез (на схеме показаны различные варианты неправильного расположения и крепления укосин).

Неправильное расположение и крепление укосин

Несомненно, даже неправильная схема расположения и крепления укосин принесет пользу каркасу. Но зачем делать неправильно, если правильный монтаж займет не слишком много времени, а эффект от него будет максимальным?

Особенности технологии правильного скандинавского каркаса

Если в Америке каркасы в основном стандартизированы, и редко можно встретить отклонение от нормы, то в Скандинавии можно встретить не только классический американский каркас, но и множество его вариаций. А конструкция скандинавского каркаса является усовершенствованной версией под суровый северный климат его заокеанского аналога. Для сравнения особенностей, прилагаются две схемы каркасов (Американского и Скандинавского):

В чем главное отличие скандинавского каркаса? В отличие от Америки в Скандинавии гораздо холоднее, поэтому, трепетно относящиеся к экономии энергии местные жители стремятся максимально увеличить теплозащиту дома. Делается это за счет минимизации мостиков холода, коими в американском каркасе выступают сдвоенные стойки и обвязки.

Типичный правильный каркас скандинавского типа

Основные элементы скандинавского каркаса

Достаточно посмотреть на рисунок, чтобы стало понятно – как проще всего сократить мостики холода, сохранив качество и надежность конструкции.

Скандинавский каркас

Сразу видно – скелет конструкции скандинавского типа остался без изменений, никакого бруса в стенах, углы и укосины из досок и под нужными углами имеются. Но и отличия сразу бросаются в глаза:

1. Одинарная верхняя обвязка. Никаких сдвоенных рядов перехлестом.
2. На протяжении всей стены в стойки врезан силовой ригель.
3. Одинарные стойки в проемах.
4. Скандинавский теплый угол (это редкий для Америки вариант).

Самым главным отличием является ригель, который в скандинавской технологии успешно выполняет функции как хидеров, так и сдвоенной верхней обвязки.

Преимущества и недостатки скандинавской системы

В первую очередь, к плюсам следует отнести максимальный упор на мостики холода. Неважно, насколько плотно соединены сдвоенные или строенные доски, со временем между ними могут появиться щели, через которые из дома будет уходить тепло и которые будет сложно вычислить и закрыть. И ведь это не одна щель, их может быть несколько, а, следовательно, и теплопотери – выше.

В краю, где тепло и энергосбережение имеют большое значение, любая возможность сэкономить на обогреве – благо. Скандинавская технология строительства каркасных домов как раз и является той возможностью максимально успешно и безболезненно минимизировать мостики холода, сохранив прочность конструкции.

К недостаткам же технологии относится – большая сложность, по сравнению с американской. К примеру, строителям придется сделать пропилы во всех стойках под ригель. Кроме того, эта технология более индивидуальна и требует тщательных расчетов в отношении конкретного строения. Так, для больших проемов может потребоваться не только установка ригеля, но также хидеров и сдвоенных стоек для поддержания горизонтальных элементов. А вот в одноэтажных зданиях, где фронтонные стены не испытывают повышенную нагрузку от лаг и кровли, наоборот можно обойтись даже без ригеля.

Подытоживая, можно отметить, что при определенных преимуществах скандинавский каркас на порядок сложнее американской каркасной системы. И тот и другой вариант являются «правильными», но если американский не требует особого ума и усердия, то сооружение скандинавского каркаса требует приложения не только физических, но и умственных сил.

«Полуправильные» каркасные дома

Полуправильной технологией является та, что имеет полное право на существование, но в каких-то моментах отличается от типовых американо-скандинавских вариантов.

В качестве примеров можно разобрать особенности некоторых полуправильных каркасов.

Достаточно одного взгляда на каркас, чтобы понять – это «полуправильный» вариант. В целом, конструкция дома на фото не имеет нарушений, но имеет ряд недостатков. В нем перемешалось все, и кое-что видимо добавили «про запас». Скандинавские ригели соседствуют с американскими хидерами, сдвоенные обвязки проложены как по верху, так и по низу стен. Особого внимания заслуживает сборная стойка из 6 досок, на которую опирается клееная балка конька. Утеплить это место полностью изнутри не получится, только перекрестное внутреннее утепление плюс Изоплат снаружи. И ничего этого можно было не городить, по стандартной американской схеме здесь стояла бы голая доска, снаружи внутрь.

Такой тип каркаса отлично иллюстрирует, какие схемы можно назвать «полуправильными». С точки зрения надежности конструкции нареканий он не вызывает. Скорее тут ее избыток. К недостаткам же можно отнести множество мостиков холода, преувеличенный расход материалов и повышенная трудозатратность сборки. Все это отрицательно сказывается на стоимости готового дома.

Если бы использовалась для постройки стандартная схема «правильного» каркаса, дом бы в итоге был с меньшим, но вполне себе с достаточным запасом прочности. При этом ушло бы на 30% меньше пиломатериалов, следовательно, было бы меньше мостиков холода, а дом изначально был теплее.

Вот еще один пример полуправильного каркаса. В данном случае использовалась система «двойного объемного» каркаса.

«Полуправильный» двойной каркас

Основным отличием данного дома является двойная наружная стена, причем стойки рядов разносятся относительно друг друга. С точки зрения прочности конструкции и тепло-сбережения, такой каркас нареканий не имеет. Его главный недостаток в технологичности. Решить проблему мостиков холода можно и менее радикальными (а заодно простыми и проверенными) способами. К примеру, здесь было бы достаточно простого «перекрестного утепления».

На заметку! В основе любого «полуправильного» каркаса лежат американо-скандинавские технологии. Отличием же является попытка улучшить то, что не требует улучшения. В итоге излишние усилия оборачиваются во вред.

Оба представленных варианта каркасных домов относятся к категории «полуправильных», потому что грубых нарушений в них нет. Зато есть попытки придумать свою «фишку», которая бы отличала дом от типовых вариантов американского и скандинавского типа. Минусом для застройщика в этом случая является тот факт, что за сомнительные улучшения платить будет он.

«Неправильные» варианты каркасных домов

К «неправильным» вариантам относится все, что не соответствует критериям «правильного» каркасника. Отличной иллюстрацией такого дома может служить следующее фото.

Апогей «неправильного» каркасного домостроения

Достаточно посмотреть на фотографию каркаса, чтобы отметить катастрофические ошибки его строителей:

1. Использование бруса в углах, на стойках и для обвязки – это готовые мостики холода, утеплить которые будет впоследствии очень сложно.
2. Отсутствие американских хидеров (или скандинавских ригелей) и усилений проемов.
3. Неправильно установленные укосины, не усиливающие жесткость каркаса, а только мешающие его последующему утеплению.
4. Использование большого количества стройматериалов естественной влажности, а не сухих пиломатериалов. Усыхая, массивный брус будет менять свою геометрию, что негативно скажется на собранном каркасе.
5. Сборка каркаса произведена на уголки с применением черных фосфатированных саморезов, не предназначенных для силовых конструкций (используются для крепления ГКЛ во время отделочных работ).

Собранные в одном месте ошибки – это наглядное пособие «неправильного» каркаса «РСК». Впервые эту аббревиатуру применили в 2008 году на ФХ, где один из строителей представил похожий образец каркаса под названием «русский силовой каркас». Сегодня в среде строителей можно встретить и более пренебрежительную расшифровку аббревиатуры – рашен страшен каркашен. И она в полной мере соответствует бессмысленности исполнения, в основу которой заложена попытка разработать собственную фишку.

Как ни странно, но при определенных удачных обстоятельствах представленный выше каркас со временем может перейти в категорию «полуправильных». Правда для этого должны совпасть сразу несколько параметров: черные саморезы не сгниют (у них низкая коррозийная стойкость), брус во время усушки не полопается, и каркас сохранит свою геометрию. Поэтому с ходу отказывать этой конструкции в существовании нельзя.

На заметку! Если перед строительством сесть и разобраться в теме – решение использовать американо-скандинавскую схему придет само собой. Информации в интернете много и никаких противоречий она не вызывает. Если же положиться на свою интуицию и смекалку итог будет печальный – «неправильный» каркас станет еще одним памятником постулату «всегда так строили, и никто не жаловался»!

Любой «неправильный» каркас легко переделывается в «правильный» или хотя бы «полуправильный». Достаточно брус заменить сухой доской. Усилить проемы и правильно установить укосины. Заменить черные саморезы гвоздями или подходящими саморезами. Это не будет ничего стоить (наоборот, потребуется меньше материалов), трудозатраты останутся на том же уровне, а преимуществ у измененного каркаса будет на порядок больше. Единственное, чего не будет у такого каркаса – это заявки на супер-прочность и попытки улучшить то, что не требует улучшения.

Что в итоге?

Правильный каркасный дом строится исключительно по американской или скандинавской технологии. Многолетний опыт использования неоднократно доказал их эффективность и оптимальное соответствие критериям правильного дома «надежность-качество-трудозатраты».

Все остальные виды каркасов относятся к «полуправильным» и «неправильным». Даже, если каркас надежен и теплоустойчив он попадет в эту категорию, если не соответствует оптимальным критериям по части трудозатрат или материалов.

Хотите правильный каркасный дом, в котором будет тепло, надежно и безопасно? Отдайте предпочтение конструкциям, используемым в американском и скандинавском каркасном домостроении.

Правильный каркасный дом | ОрловСтрой

Каркасный дом прослужит до 70 лет, если был построен правильно. В его основе должен быть качественный сухой брус, не подверженный усадке и деформации. При этом несущую конструкцию важно защитить от пагубного воздействия влаги в виде конденсата, испарений, осадков, которые просачиваются через наружную обшивку. Правильный каркасный дом – долговечное, теплое и прочное строение, но только при соблюдении ряда условий.

Главный признак хорошего дома

Хороший дом – теплый дом, который надежно защищен от сквозняков и морозов. Теплоизоляционные свойства пирогу внешней стены придает утеплитель. Чем больше толщина базальтовых плит, тем теплее внутри каркасного дома. Но толщина напрямую зависит от пиломатериалов, использованных для сборки каркаса.

Плиты минеральной ваты устанавливают встык с вертикальными брусьями. При этом утеплитель и боковые стороны бруса должны образовать единую плоскость. В противном случае перепады высот приведут к образованию воздушной прослойки, смещению точки росы, появлению мостиков холода и выпадению конденсата внутри конструкции. Поэтому толщина плиты утеплителя соответствует типоразмеру бруса и составляет не менее 10 см.

Чем толще брус, тем теплее дом. Поэтому в северных регионах для строительства каркасных домов постоянного проживания рекомендовано использовать пиломатериалы сечением от 150х40 до 200х40 мм. По своим теплоизоляционным свойствам каркасная стена толщиной 20 см превосходит кирпичный аналог толщиной более 2,1 м. Толстые стены с качественным базальтовым утеплением – верный признак теплого и уютного дома. Подробнее о том, какой должна быть толщина стен в каркасном доме, читайте в нашей статье.

На что еще обратить внимание?

Поскольку деревянные брусья и утеплитель находятся в непосредственном контакте, повышение влажности последнего может привести к гниению пиломатериалов. Чтобы избежать гниения, деформации и потери прочности пиломатериалов, следует защитить внутренние элементы стен от влаги и конденсата. Для этого используют современные пароизоляционные мембраны.

Гидро-пароизоляционные материалы закрепляют с обеих сторон стены (с внутренней и наружной). В зимний период, когда холодный уличный воздух соприкасается с теплым, поступающим от комнат, на границе между двумя воздушными массами выпадает конденсат. Поэтому важно правильно рассчитать толщину стен, чтобы сместить точку росы ближе к внешней поверхности. Но также следует минимизировать риски, используя двухслойные мембраны «Наноизол», которые собирают влагу изнутри и не дают ей поступить снаружи.

В правильном каркасном доме утеплены не только стены, но также перекрытия. Через пол и потолок здание теряет до 40 % тепла. Чтобы внутри помещений было уютно и комфортно, пространства между балками заполняют минеральной ватой «Кнауф» толщиной минимум 10 см. Укладывают утеплитель поверх пароизоляционной мембраны, которая защищает от выпадения конденсата при контакте с элементами фундамента и от капель, которые могут проникнуть под кровлю во время дождя.

Компания «ОрловСтрой» возводит каркасные дома сезонного и постоянного проживания с 1995 года. Собственное производство гарантирует высокое качество сухого бруса (его влажность – в пределах 12%). Для изготовления пиломатериалов компания использует отборную древесину, заготовленную в Архангельской, Нижегородской области и др. Современные изоляционные и утеплительные материалы европейских брендов также обеспечивают надежность, тепло и долговечность домов, на которые действует гарантия качества сроком от 1 года.

Правильная установка укосины в стену каркасного дома

Не смотря на широкое применение для обеспечения диагональной жесткости каркасных домов плитных материалов, типа ОСП-3, укосины не сдают свои позиции и имеют право на жизнь в недорогих решениях, а в «финских домах» зачастую являются обязательным элементом конструктива.

Однако, в связи с непониманием отечественных проектировщиков и строителей механизма работы укосины, очень часто встречаются одни и те же ошибки по ее установке в стену каркасного дома, которые необходимо тщательно избегать.

Итак, при установке укосин необходимо соблюдать следующие правила:

• укосина должна устанавливаться под 90° по отношению к стойкам и обвязке стены каркасного дома;
• толщина укосины не должна превышать четверть толщины стоек стены; то есть, в стену со стойками шириной 150 мм нельзя врезать укосину толщиной 50 мм, а 25 мм — можно и, кстати говоря, вполне достаточно;
• укосина должна врезаться в стену заподлицо со стойками и обвязками; снаружи можно устанавливать только временные укосины!
• верхний конец укосины должен быть врезан в верхнюю обвязку, нижний — в нижнюю; обрез острого угла укосины под 90° и соответственный выпил в обвязке — хороший плюс к обеспечению неподвижности конструкции;
• на одну стену должно быть не менее двух укосин разнонаправленных по углам: то есть, одна с наклоном влево, другая — вправо; больше двух на одну стену особого смысла не имеет — если уж вы считаете, что этого мало для обеспечения необходимой жесткости стены, то тогда обшейте ее ОСП-3 и успокойтесь 🙂
• оптимальный угол наклона укосины  находится в пределах 45-60°;
• если вы устанавливаете укосину сразу на лежащей стене, то не закрепите ее буквально двумя гвоздиками и не наглухо — после выравнивания стены возможно потребуется корректировка;
• укосина должна быть с обратной стороны от ригеля, если таковой используете — это особо актуально для «финского дома»;
• укосина крепится, конечно же, гвоздями — никаких саморезов!
• с точки зрения обеспечения диагональной жесткости без разницы, с какой стороны вы установите укосину — с наружной или внутренней стороны стены; однако, монтировать снаружи удобней (сразу на лежащей стене), но с точки зрения мостов холода установка укосины с внутренней стены каркасного дома более правильно — решать вам;
• не забудьте, что минеральный утеплитель вдоль краев укосины должен быть подрезан на ее толщину, иначе будут по краям укосины будут образовываться воздушные мешки, что плохо для качества утепления каркасного дома.

Если в стену каркасного дома из-за нехватки свободного места (например, из-за количества и размера проемов окон и/или дверей) невозможно установить разнонаправленные укосины — просто обшейте стену после ее установки ОСП-3 12 мм перед или за пароизоляцией — этого будет вполне достаточно для обеспечения приемлемой диагональной жесткости конструкции.

схема круглых вариантов из досок, как сделать и как крепить угловой брус

На сегодняшний день строительство каркасных домов получило большое распространение. Однако, несмотря на простоту и удобство возведения такого сооружения, существует множество ошибок при строительстве, которые могут существенно сказаться на качестве готовой конструкции. В частности, есть много разногласий по поводу «правильных» и «неправильных» углов в каркасном сооружении. Давайте разберемся, как же собирать углы каркасных стен.

Из четырех досок

В этом варианте пространство смежных каркасных стен собирается из 4 досок. Таким образом достигается высокая надежность соединения, появляется место для крепления гипсокартона при последующей отделке стен. Однако вместе с этим появляется риск промерзания пространства.

Такое явление можно предотвратить, если соорудить стойку из 2 досок со специальными проставками из отдельных блоков, а пространство между стойками утеплить при помощи минеральной ваты.

Из трех досок 50х150 мм

Схему сборки такого угла можно назвать «2 + 1». В соответствии с ней к одной задней стойке прикрепляется другая, дополнительная, развернутая на 90 градусов. В результате получается крепкое и надежное соединение, а также полка для фиксации гипсокартона для внутренних стен. Таким образом, при внутренней отделке дома получается собрать дополнительный утепляющий слой. К тому же это довольно бюджетный вариант, поскольку можно использовать для работы недорогие доски среднего качества: они не несут на себе значительной нагрузки.

Из четырех досок 3 (50х150 мм) и 1 (50х100 мм)

Необходимо соединить 2 стойки, которые располагаются параллельно друг другу или под углом, при помощи 5 гвоздей по 9 см. Максимально допустимое расстояние между гвоздями составляет 6 см. Отступ от первого забитого гвоздя до края с любого конца должен быть примерно 1,5 см. За счет того, что конструкция предполагает наличие четвертой доски размером 50х150 мм, достигается дополнительное усиление угла. Но это не отменяет необходимости в утеплении углов.

Это еще далеко не все варианты оформления углов в каркасном доме. Существует еще как минимум 10 видов схем для такой работы, однако некоторые из них давно устарели. Перечисли еще несколько актуальных и эффективных способов.

«Канадский»

Имеет такое название, потому что подходит исключительно для тех домов, каркас которых не подразумевает наличие ригелей, поддерживающие обвязку сверху. А значит, не подходит для «финских» каркасов, где стены сделаны с ригелем. Также требует дополнительного утепления из-за разности толщины в месте угла.

Суть способа: после того как стены установлены, выровнены и закреплены, в угол внешней стены ставится еще одна стойка. Важно, чтобы она упиралась в крайнюю стойку своей стены торцом (не «поплыла») и плашмя в крайнюю стойку пристыкованной стены. Крепить конструкцию нужно обычными гвоздями, подходящими по размеру.

Такой способ обеспечивает углу дополнительную жесткость и устойчивость к большим вертикальным нагрузкам. Также такой способ предполагает выступ примерно в 5 см, необходимый для последующей внутренней отделки.

«Калифорнийский»

Это наиболее распространенный вариант крепления углов в каркасном доме: с внутренней стороны крайней стойки стены крепится дополнительная доска либо полоса OSB. Таким образом получается так называемая полочка, которая в последующем выполняет роль опоры для внутренней отделки стены.

«Скандинавский»

Данный вариант оформления угла встречается довольно редко. Например, в городах Америки его вообще не используют, но зато активно применяют в скандинавских странах, благодаря чему угол и получил свое название. Тем не менее у него есть свои плюсы: «скандинавский» угол является самым теплым из всех остальных, узлы полностью лишены любых мостиков холода, при этом жесткость конструкции сохранена.

Утепление осуществляется снаружи. Данный вариант отлично подходит для применения в северных регионах страны.

«Закрытый»

Схема такой конструкции также предполагает создание дополнительной стойки для полки на внутреннем углу. Этот вариант несет за собой качественное утепление пространства. Однако утепление можно сделать лишь снаружи. Поэтому проводить такую работу получится только для выполнения обшивки фасада дома.

Вы можете выбрать любой из перечисленных вариантов и быть уверенными в успешном результате.

Полезные советы

При строительстве каркасного дома многие строители не рекомендуют делать углы из бруса или круглого бревна, в связи с чем возникает масса мифов и вопросов. Однако ответ на вопрос, можно ли использовать брус для сооружения угла в каркасном доме, однозначен – можно, но нерационально.

Если вы решите сделать угол из бруса, то вы получите самую холодную конструкцию из всех перечисленных, который даже не получится дополнительно утеплить. Также в угловой конструкции нет необходимых «полочек», которые в дальнейшем послужили бы основанием для крепления внутренней отделки, поэтому создается большой риск промерзания и теплопотерь дома в холодное время года.

При грамотном подходе можно исправить недостатки соединений из бруса. Однако делать это нерационально, если проще выбрать более оптимальные решения монтажа уголка в каркасном доме.

О том, как сделать теплый угол в каркасном доме, смотрите в следующем видео.

Основные конструктивные узлы каркасного дома, способы выполнения соединений

Конструкция каркасного дома состоит из основных и вспомогательных узлов. Все они требуют к себе повышенного внимания при строительстве. Если произвести неправильную стыковку и крепление элементов, то проживание в таком доме будет опасно для жизни, так как он может распасться «на запчасти», когда этого совсем не ждешь.

Узлы каркасного деревянного дома

К основным узлам относят системы перекрытия, кровли и стен. Они в свою очередь состоят из подузлов. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Узел нижней обвязки

Узлом нижней обвязки называется место крепления обвязочных брусьев к фундаменту. Стыковка осуществляется при помощи фундаментных болтов, хомутов или другим доступным способом. Предварительно перед укладкой брусьев место стыка гидроизолируют.

Стыковка обвязочных брусьев между собой на углах

Еще один конструктивный узел нижней обвязки каркасного дома – место стыка брусьев между собой на углах. Стыковка производится методом «в лапу» или «вполдерева». Для более плотного соединения используют болты или металлические уголки.

Монтаж напольных и потолочных балок перекрытия

Напольные балки перекрытия укладываются с необходимым шагом и опираются в обвязочный брус. Аналогичным образом монтируют потолочные балки.

Монтаж вертикальных стоек

При возведении каркасного дома первыми ставят угловые вертикальные стойки, затем – промежуточные. Здесь выделяют сразу несколько узлов: места стыков вертикальных стоек в углах с верхней и нижней обвязкой, а также соединение стоек с обвязочными балками.

Для закрепления вертикальных стоек в углах делают пазы и в качестве дополнения используют металлические уголки. Крепление промежуточных стоек выполняется аналогично.

Узел верхней обвязки

Брусья верхней обвязки крепятся так же, как бруски нижней. Они стыкуются в углах и со стойками каркасника.

Использование дополнительных «связей»

Чтобы каркас был прочным, его усиливают диагональными и вертикальными подпорками. Хотя такое решение встречается редко. В основном для усиления достаточно OSB-плит, которыми обшивают каркас.

Узлы стропильной системы

Система стропил состоит из большого количества узлов:

• Узлы опирания стропил на коньковый прогон
• Узлы опирания стропил на мауэрлат (брус верхней обвязки)
• Места соединений стропильных ног с ригелем и другими распорками
• Места соединений стропильных ног с брусьями контробрешетки
• Соединение обрешетки с контробрешеткой

Стропильные ноги у конька соединяются между собой встык или нахлестом. Для крепления стропил к мауэрлату на них делают вырубки. В качестве ригелей и прочих подпорок используют доски или бруски. Брусья контробрешетки монтируются с тем же шагом, что и стропильные ноги непосредственно поверх них. Обрешетка выполняется из доски, делается разреженной или сплошной в зависимости от того, какой тип кровельного покрытия используется.

Подробнее о том, как выполняется монтаж и прорабатываются узлы соединения каркасного дома, вы можете узнать на нашем сайте.

При планировании дома важно знать устройство каркасного дома, все нюансы строительства, чтобы не появилось никаких неожиданных проблем во время постройки дома. Обладая нужной информацией, будет несложно построить каркасный дом самостоятельно. Об устройстве каркасного дома читайте здесь.

Ошибки при строительстве каркасного дома

Если вы решили построить каркасный дом своими руками, вы не должны допустить ошибок. С самыми распространенными из них предлагаем ознакомиться.

Использование древесины ненадлежащего качества

Очень часто для строительства каркасного дома используют недостаточно просушенную древесину. Это большая ошибка. Когда дерево просохнет, оно изменит свою форму. В результате дом может покоситься, гвозди или саморезы частично будут выворочены. Пострадает не только сам дом, но и утеплитель, и отделочный материал.

Нельзя сушить древесину быстро. Процесс сушки должен занимать несколько дней. Если не соблюдать требования, доска или брус лопнут или выгнутся. Сразу после сушки древесину надо обработать спецсоставами для защиты от огня и грызунов.

Недостаточное усиление каркаса

Каркас – основа дома. Его надо делать максимально качественно. И особое внимание нужно уделить вертикальным стойкам, поскольку они слабо сопротивляются боковым нагрузкам. Чтобы решить проблему, достаточно усилить каркас диагональными связями. Сделать это можно несколькими способами: задействовать распорки, обшить дом фанерой или листами OSB, набить обрешетку из досок.

Подкосы можно сделать сверху и снизу. Одним концом они должны упираться в вертикальную стойку, другим концом – в брусья обвязки и находиться к ним под углом 50-60 градусов.

Чаще всего каркас обшивают фанерой или OSB-плитами. Их толщина должна быть не менее десяти миллиметров. Важно качественно закрепить плиты на каркасе, для этого можно использовать саморезы, диаметром не менее четырех сантиметров.

Усилить корпус можно и при помощи обрешетки из досок, которые крепятся на расстоянии 5-7 сантиметров под небольшим углом друг относительно друга.

Отсутствие паро- и гидроизоляции

Отсутствие гидро- и пароизоляции негативно сказывается на утеплителе. В него попадает влага, вызывая деформации. После этого он перестает выполнять свои функции. Страдает от влаги и древесина, она отсыревает, и также начинаем деформироваться, плюс в ней заводятся различные жучки.

Отсутствие гидроизоляции фундамента

Брус нижней обвязки должен быть огражден от фундамента слоем гидроизоляции. В противном случае он подвергнется воздействию грунтовых вод и начнет постепенно гнить. Спустя несколько лет его придется менять, а эта операция дорогостоящая и сложная.

Несоблюдение шага при монтаже вертикальных стоек

Ширина плит утеплителя – 0.6 метра. Соответственно и шаг между стойками каркасника должен равняться 59-60 сантиметрам..

Недостаточное закрепление вертикальных стоек

Пользоваться только саморезами при креплении стоек каркаса нежелательно. Лучше дополнительно вбивать несколько гвоздей с двух сторон под углом друг к другу. Вообще все стыки надо прорабатывать максимально качественно.

Это лишь часть ошибок, которые допускают при строительстве домов по каркасной технологии. Чтобы избежать их обращайтесь в проверенную компанию, давно работающую в вашем городе.

Перед строительством любого дома каждый задаётся вопросом о стоимости. Правильно составленная смета каркасного дома поможет максимально точно ответить на этот вопрос. Смета включает в себя две части: строительные работы и монтаж инженерных коммуникаций. Нужно учитывать не только стоимость материалов, но и расходы на их перевозку.

Посчитав все статьи расходов, мы получим стоимость. О том, сколько стоит каркасный дом построить, читайте здесь.

Но прежде чем делать первые шаги в строительстве каркасного дома, узнайте обо всех его недостатках. О плюсах и минусах каркасных домов читайте в этой статье. Статья развеет все мифы каркасных домов.

Видео о строительстве каркасных домов: конструкция и узлы

Монтаж стропильной системы

Скандинавские технологии: Правильный каркасный дом.

Правильный каркасный дом… Одна только эта фраза способна вызвать на любом строительном форуме взрыв эмоций, сравнимый по силе и агрессии с самым страшным стихийным бедствием. Иногда дискуссии доходят до полного абсурда. Если в разгар строительного сезона прокатиться по застраиваемым коттеджным посёлкам, то наблюдаемая картина будет не лучше. Иногда складывается впечатление, что с наступлением тёплой погоды запускается конкурс на самое оригинальное сколачивание досок в пространстве в виде дома. Что же такое каркасная технология строительства, откуда она появилась в России и почему каждый строит так, как считает нужным, без оглядки на существующие технологии и строительные регламенты? Давайте попытаемся найти ответы на все вышеперечисленные вопросы.

История каркасного домостроения началась очень давно. Самой древней каркасной постройкой в мире считается каркасный храм в Японии. По оценкам историков ему около 1300 лет. В первую очередь каркасные технологии строительства начали развиваться в регионах с дефицитом древесины. В древности это были иудеи, греки, римляне, китайцы, египтяне и, как уже было сказано, японцы. Древние технологии строительства каркасных построек очень сильно отличались от того, что мы привыкли видеть в наше время. Оно и понятно, ведь несколько сотен лет назад у строителей не было тех материалов, которые доступны сейчас. Строительные плёнки и мембраны, минераловатные и пенополистирольные утеплители, фанера, мдвп и т.д. появились совсем недавно. В качестве заполнителя и утеплителя стен использовалась смесь глины и соломы, которой заполняли пространство между стоек каркаса. Так со временем в Европе стали появляться так называемые фахверковые дома. Стойки каркаса были видны снаружи и подчёркивались декоративными накладками, создающими определённый геометрический рисунок, характерный для построек среднего класса средневековой Европы. Очередной всплеск каркасного строительства произошёл в США и Канаде после Второй Мировой войны, когда возник вопрос о решении проблемы жилья для миллионов переселенцев, нахлынувших в эти страны. Каркасная технология была выбрана не случайно. При минимуме древесины она позволяла в кратчайшие сроки возводить качественные и, при правильной эксплуатации, долговечные дома. Эта технология стала основной в малоэтажном и индивидуальном строительстве, а в США и Канаде были разработаны соответствующие строительные нормативные документы, которые совершенствовались, дополнялись и уточнялись на протяжении многих лет. В итоге технология была отточена и доведена до совершенства. В странах Скандинавии каркасное домостроение развивалось приблизительно с 12-го века. При отсутствии дифицита леса, во главу угла скандинавы ставили энергоэффективность. Это и не удивительно, учитывая достаточно суровый климат данного региона и крайне низкие показатели у каркасных домов по теплопотерям. Используемые материалы сильно не отличались, даже несмотря на принципиальные различия в преследуемых целях. Пройдя долгий путь эволюции, скандинавское каркасное строительство в итоге было также доведено до совершенства, да причём такого уровня, что трудно придумать куда вбить лишний гвоздь. А теперь самое интересное. Развиваясь независимо друг от друга, канадская и скандинавская технологии каркасного строительства на сегодняшний день имеют минимум различий, которые заключаются лишь в различном исполнении некоторых конструктивных узлов! 

В России каркасное строительство начало развиваться сравнительно недавно. Первые более-менее массовые застройки начались после Гражданской войны и были обусловлены дешевизной и скоростью возведения. После Великой Отечественной также было построено довольно большое количество каркасных домов, причём некоторые из них сохранились до сих пор. К сожалению каркасное домостроение не получило серьёзного развития в то время, что было обусловлено приверженностью к традиционным бревенчатым домам, да и леса в России всегда было в достатке. Собственные технологии толком разработаны так и не были, так как в послевоенное время была масса других задач, которые надо было решать в срочном порядке. Новая жизнь у каркасного строительства в России началась с массовыми застройками коттеджных посёлков на фоне всплеска количества желающих жить за пределами города в собственном доме. Так как чётко отлаженной технологии и строительных нормативов практически не существовало, то россияне обратили свой взор в сторону скандинавов и канадцев. Первые дома строились либо банально копируя подсмотренное за бугром, либо пытаясь разыскать и перевести на русский язык канадские и скандинавские нормативы. Кто-то строил просто из головы, пытаясь всего лишь соблюсти основной принцип: «каркас из досок с минватой между ними». На такие детали, как типовые узлы, расчёт пролётов и нагрузок обычно мало кто обращал внимание. В этот же период в России начало формироваться мнение, что каркасный дом это что-то самое бюджетное, ненадёжное и недолговечное. Это и не удивительно, ведь о соблюдении технологии, да, порой, и о существовании самой технологии каркасного строительства знали далеко не все. Картина начала выправляться, когда пытливые умы самостройщиков, стремящихся построить для себя максимально правильный, надёжный, тёплый и долговечный дом, начали, в буквальном смысле, перелопачивать интернет в поисках достоверной информации, в том числе и на заграничных сайтах. Немалую роль в этом сыграл и немалоизвестный портал forumhouse.ru, где энтузиастами было собрано огромное количество информации, в том числе и технической. В 2002 году был разработан и утверждён Свод Правил СП-31-105-2002.pdf «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом», что внесло окончательную ясность в процесс каркасного домостроения. За основу данного документа был взят аналогичный Канадский регламент, так называемый Code. Регламент был переработан под наши Российские реалии, как климатические, так и общестроительные. Данный документ является основным и единственным регламентом в строительстве каркасных домов на территории РФ. Думаю будет излишним пояснять, почему наши специалисты пошли путём подгонки чужого документа вместо разработки собственного — как говорится, всё уже разработано до нас и добавить/убавить уже нечего.

Так что же отличает правильный каркасник от сколоченных в пространстве пиломатериалов в виде дома? Ответ довольно прост: правильное выполнение конструктивных типовых узлов и элементов и предварительные инженерные расчёты нетиповых. Самый простой путь — спроектировать дом на основе вышеуказанного свода правил, содержащего типовые решения, которые подходят в большинстве типовых случаев. Шаг и сечение стоек стен и балок перекрытия должны выбираться исходя из нагрузок, воздействующих на стены и перекрытия. Это как собственный вес конструкций, так и нормированные жилые, снеговые и ветровые нагрузки. Только при правильном выборе сечений пиломатериалов и шага раскладки балок и расстановки стоек можно построить прочную и жёсткую каркасную конструкцию, которая не расшатается со временем от сил и нагрузок, воздействующих на несущий каркас здания. В противном случае можно легко получить полы на втором этаже с эффектом батута, раскачивающийся при сильных порывах ветра дом и растрескивание как наружной, так и внутренней отделки. Проживя в таком доме несколько лет, появится ощущение сожаления о потраченных деньгах и негативное мнение о каркасных домах в целом. Не менее важно какая древесина применяется в строительстве. Кто-то предпочитает строганую доску камерной сушки, кто-то строит из древесины естественной влажности. Сухая строганая доска даёт нам практически идеальную геометрию самой доски и отсутствие изменения размеров исходного материала по причине усушки в процессе эксплуатации. Такая доска практически не нуждается в антисептировании, её не «ведёт» и она не станет причиной искривления уже готовых собранных конструкций. Доска естественной влажности, так называемый «сыропил», крайне редко имеет точные размеры заявленного сечения, но даже при идеально точном распиле, в процессе естественной усушки, доска 50х150 может легко превратиться в 45х140. Думаю, всем очевидно, что произойдёт с собранной конструкцией после того, как каждая доска в ней произвольно начнёт изменять свои размеры. Причём происходить это будет неравномерно, каждая доска будет усыхать индивидуально, а некоторые из них начнут выгибаться. Иногда искривление каркаса, после подобного процесса, можно увидеть невооружённым глазом, иногда отклонения проявляются только по косвенным признакам, таким как растрескивание отделки и в отдельных случаях перекосом оконных и дверных проёмов. Доска для строительства необязательно должна быть строганая, достаточно использовать сухую доску с правильной геометрией. Причём в каркасе из нестроганой доски утеплитель держится гораздо лучше. Ещё одним минусом строительства из «сыропила» является обязательная обработка антисептиком. При быстром возведении дома, каркас очень быстро уходит под обшивку мембранами и отделочными материалами. Вследствие этого происходит закупорка влаги в доске, которая как правило не успевает выйти из древесины естественным образом. Это приводит к образованию плесени и грибка, разрушающего древесину, вызывая гниение. Это можно сравнить с тем, как если сырую доску завернуть в плёнку и положить на солнце. Сила проявления эффекта, безусловно, будет несравнима, но сам смысл процесса абсолютно идентичен. Для того, что бы доска успела просохнуть раньше, чем подвергнется атаке плесени с грибком, и производится обработка антисептиками. Прибавив к стоимости доски естественной влажности стоимость антисептика и работы по его нанесению, становится очевидно, что купить пиломатериал камерной сушки будет не сильно дороже.

Немаловажным моментом является и то, чем соединяются между собой элементы каркасной конструкции. В нашей стране присутствует стойкое заблуждение, что собирать каркас нужно исключительно на саморезах и с использованием различных металлических соединительных элементов, таких как уголки и перфорированные пластины. Знаю одного заказчика, который перед началом строительства дома совершенно серьёзно заявил: «Увижу, что используете гвозди — будете всё переделывать». И вот, воодушевившись «саморезной идеей» человек отправляется в магазин или в интернет, с целью подобрать себе для стройки саморезы. После даже грубого подсчёта необходимого количества данного вида крепежа и ознакомления с его общей стоимостью при выборе нормальных, качественных саморезов, выбор, обычно, останавливается на «чёрных» гипрочных саморезах, как самых бюджетных. Ещё больше прострации и отрезвления добавляет стоимость уголков и пластин, необходимых для реализации идеи закрепления практически каждой доски с использованием данного вида крепежа. Так вот, однозначно хочу заявить: никаких саморезов, тем более «чёрных» и никакого «железа» для соединения элементов, в каркасе быть не должно и близко. Это лишняя трата денег. За исключением тех мест, где они необходимы и оправданы конструктивными особенностями конкретного узла. А применять «чёрные» саморезы вообще недопустимо, ввиду того, что они произведены из некачественного металла, да ещё и закалены. Из-за этого у них довольно часто отлетают «головы» или вообще они ломаются пополам. Более 90% соединений в каркасе дома выполняются исключительно на гвоздях! Причём, если собирать каркас в соответствии с нормативами, как скандинавско-канадскими, так и нашими (СП 31-105-2002), гвоздь либо будет работать «на срез» (что для него как раз и оптимально), либо будет просто обеспечивать фиксацию элемента каркаса в проектном положении, не неся при этом значительных нагрузок. Дополнительный металлический крепёж обычно используется при креплении стропильной ноги к верхней обвязке и при врезке лаг пола между балок. При этом крепление используемых фасонных металлических изделий производится также гвоздями.

Ещё один важнейший момент строительства каркасного дома требует подробного освещения. Это конструкция наружных несущих стен. Что такое несущая стена, думаю, всем очевидно. Это стена, которая воспринимает нагрузки от конструкций расположенных выше и является элементом жёсткости всей конструкции здания. Наружная несущая стена, помимо всего прочего, подвергается воздействию внешних факторов (перепады температуры и влажности) и должна обеспечивать сохранность тепла внутри дома в отопительный сезон. Состоит такая стена из материалов с самыми различными физическими характеристиками, но нам сейчас будут интересны всего три: прочность, теплопроводность и паропроницаемость. С прочностью всё понятно, с теплопроводностью тоже всё просто: чем хуже стена пропускает тепло — тем лучше. Главное правильно выбрать толщину утепления в соответствии со своим климатическим регионом и типом отопления. Есть такой параметр, как теплопотери через ограждающие конструкции. По сути, эта характеристика показывает сколько тепла уходит на улицу через стену за единицу времени. Зная сколько киловатт тепла в час теряет наш дом, нетрудно понять какая мощность системы отопления нам нужна, чтобы с запасом компенсировать эти потери. Если дом будет отапливаться дешёвым магистральным газом, то нет никакого смысла тратиться на излишнее утепление — оно при вашей жизни может и не окупиться. Но если дом отапливается электричеством, либо другим дорогостоящим энергоносителем, вложение средств в дополнительные 50-100 мм. утеплителя могут быть вполне оправданы в процессе эксплуатации дома. Для каждого конкретного случая, в каждом конкретном регионе предельно допустимые теплопотери через наружные ограждающие конструкции необходимо определять теплотехническими расчётами. Сейчас мы плавно перейдем к третьей характеристике наружной стены — паропроницаемость. Всё дело в том, что утеплитель выполняет свою функцию, согласно заявленным характеристикам, только в сухом состоянии. С повышением собственной влажности, теплопроводность материала возрастает и теплопотери через этот утеплитель увеличиваются. Влага в утеплитель может попасть двумя путями: изнутри здания, в виде насыщенного водяными парами воздуха, и снаружи, при воздействии на фасад атмосферных осадков. Внутри жилого дома влага появляется в результате жизнедеятельности человека (пот, дыхание), при приготовлении пищи (варка, жарка и т.д.) и при использовании ванны и душа. Таким образом, влажность воздуха внутри дома практически всегда выше, чем на улице и выше того уровня, при котором утеплитель сохраняет свои теплоизолирующие свойства. Для исключения попадания влажного воздуха (водяных паров) в утеплитель, под внутреннюю отделку монтируется пароизоляция. Тут всё просто. Немного сложнее дело обстоит с наружной защитой стены от переувлажнения. Помимо недопущения попадания влаги в стену, необходимо сделать так, чтобы влага, уже попавшая в утеплитель, могла свободно выходить наружу. Это достигается использованием материалов, которые пропускают водяные пары (паропроницаемы), но не пропускают влагу. Самыми распространёнными среди них являются ветро-влагозащитные мембраны и плиты МДВП. Поверх этих материалов и выполняется наружная отделка, согласно архитектурным решениям конкретного проекта.

К сожалению, в рамках одной статьи абсолютно невозможно рассказать как правильно построить каркасный дом. Я затронул лишь основные, так сказать, ключевые моменты. Если вы собираетесь строить каркасный дом своими руками или хотите разобраться в вопросе для контроля качества работ, выполняемых нанятой бригадой, настоятельно советую изучить следующие документы:

   1. СП-31-105-2002.pdf — Свод Правил «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом».

   2. Индивидуальный дом — платформа.pdf — перевод на русский язык финского справочника.

   3. Haun_Larry-The very efficient carpenter_1998.pdf — книга «Очень эффективный плотник» Ларри Хон 1998 г. на английском языке.

каркасных домов и почему они так популярны

При покупке жилья многие покупатели определяют стиль дома, в котором они хотят жить. Некоторые из самых популярных стилей включают ранчо, модерн середины века и колониальный стиль, согласно Trulia. . Один редкий винтажный вид, который сегодня ищут многие покупатели жилья, — это дом с А-образной рамой.

А-образный дом, что неудивительно, выглядит как буква А, стены которого круто сходятся наверху и спускаются почти до земли. По словам риэлтора, этот многовековой стиль приобрел популярность после Второй мировой войны, когда у многих американцев появился дополнительный доход, чтобы позволить себе более роскошный отдых.ком. Интерес к этому стилю с годами отошел на второй план, но сейчас переживает возрождение.

Недорого построить

Для тех, кто хочет построить свой собственный уникальный дом, стили А-образного каркаса могут быть относительно дешевыми. Есть несколько отличных наборов для самостоятельной постройки коттеджа, которые дают людям со средними навыками возможность построить собственный дом менее чем за год. Некоторые могут быть скромными жилищами всего в несколько сотен квадратных футов для работы, в то время как другие больше, в них есть место для нескольких спален и ванных комнат для семьи. Одна компания, Avrame, продает комплекты по цене 35 000 долларов или меньше, сообщил Curbd.

Часто встречается в отличных местах

Не все покупатели жилья хотят построить свой собственный А-образный каркас, а это означает, что им придется искать свой идеальный уже готовый дом. К сожалению, по данным Realtor.com, этот стиль дома не так уж распространен.

«На рынке осталось не так много А-образных рам из-за высокого спроса и низкого складского запаса», — объясняет Оуэн Боллер, агент по недвижимости, работающий в районе Манхэттена.«Большинство А-образных каркасов были построены в конце 1900-х годов, и домовладельцы, как правило, держатся за них больше, чем за другие типы домов. Вообще говоря, если второй дом в стране — это причина, по которой вы покупаете дом, А- рама может быть хорошим вариантом… если вы сможете ее найти».

Тем не менее, для тех счастливых покупателей жилья, которые действительно находят листинг A-frame, скорее всего, он находится в красивом месте. Когда этот стиль стал более популярным после Второй мировой войны, многие люди думали о них как о местах отдыха и вторых домах, что означает, что они были построены в живописных местах, часто с раскинувшимися видами на озера, реки, леса и горы.Другими словами, они, как правило, идеально подходят для отдыха и прогулок на свежем воздухе для отдельных лиц и семей.

Вместительная конструкция

Благодаря своей треугольной форме дома с А-образным каркасом очень прочны с точки зрения конструкции. Проектирование зданий с использованием треугольников восходит к древним временам — рассмотрим пирамиды Древнего Египта или найденные в Центральной Америке.

Еще одним преимуществом крутых наклонных стен является то, что дождь и снег сразу же соскальзывают, что снижает риск сильного налипания или образования наледи.

Каркасные дома обычно имеют открытую планировку, что дает творческим покупателям чистый лист, на котором они могут сделать свой дом уникальным в соответствии со своими потребностями и стилем. Кроме того, учитывая большую открытую площадь и широкие стены, дома с А-образным каркасом обычно имеют большие окна, которые пропускают много света.

Вне зависимости от того, стремитесь ли вы найти дом в форме буквы А или ищете жилье в самых разных стилях, предварительное одобрение ипотечного кредита может помочь сделать процесс покупки жилья проще и быстрее.Обратитесь в Федеральный сберегательный банк, чтобы начать.

Что такое каркасный дом? Особенности, где их найти и многое другое

Что такое каркасный дом? Верный своему названию, этот тип дома имеет форму буквы А со стенами, которые начинаются у фундамента и наклонно поднимаются вверх, образуя треугольник.

Если вы когда-нибудь мечтали жить в вигваме, возможно, А-образная форма будет для вас самым близким вариантом. Иногда причудливые и причудливые, иногда элегантные и современные, эти треугольные дома в последнее время набирают популярность.Вот все, что вы когда-либо хотели знать о каркасных домах.

Что такое каркасный дом? Основные характеристики

Несмотря на то, что его треугольная форма является его ключевой характеристикой, существуют и другие особенности, которые делают А-образные дома тем, чем они являются, как внутри, так и снаружи. Они обычно включают в себя следующие функции:

• Высокие внутренние потолки
• большие окна
• открытые планы на открытом этаже
• лофт пробелы
• Глубокие карнизы
• фронтары в передней и задней
• Wood Siding

откуда найти Каркасные дома

От деревенских хижин до современных шедевров, стиль А-каркас можно увидеть по всей стране и по всему миру.Их часто выбирают для загородных домов или вторых домов, особенно в заснеженных районах, так как снег легко соскальзывает с крыши.

«Здесь, в районе Лос-Анджелеса, мы видим каркасные дома в горах, а не в городе или пригороде», — говорит Кэтрин Бишоп , агент по недвижимости из Калифорнии. «Я ожидаю, потому что большие окна в А-образной раме обычно настолько прекрасны, что позволяют наслаждаться видами».

Хотя А-образные рамы существовали веками, они приобрели популярность в Соединенных Штатах во время Второй мировой войны и в последующие годы.У людей был дополнительный доход от домов для отдыха, и А-образные рамы были популярным выбором.

Простые и недорогие наборы для самостоятельной сборки продавались через универмаги и позволяли людям строить свои собственные дома в виде треугольника.

Такие наборы можно купить и сегодня. Например, компания Avrame из Миннесоты предлагает комплекты по цене от 35 900 долларов. Вам нужно будет обеспечить фундамент, изоляцию и несколько других элементов, но комплекты включают в себя большинство основных элементов (например, окна, двери, строительные аксессуары и чертежи), которые помогут вам собрать ваш дом в форме буквы А.

Преимущества каркасного дома

Оуэн Боллер , агент по недвижимости, работающий в радиусе двух часов вокруг Манхэттена, говорит, что покупатели любят каркасные дома по нескольким причинам.

«А-образные рамы имеют большие окна, через которые проникает естественный свет», — объясняет он. Кроме того, «наиболее желательные А-образные рамы находятся рядом с озером или ручьем и часто строятся на нескольких акрах земли, что делает их частным убежищем».

Джон Нейшнс , менеджер по строительству New Pointe Communities в Сан-Диего, говорит, что дома с А-образным каркасом «это скорее палатка, кемпинг, ностальгическое ощущение на открытом воздухе для людей и семей, находящихся на открытом воздухе».”

Великолепие домов может сильно различаться.

«А-каркасные дома могут быть идеальными для новых покупателей жилья или инвесторов, но это не значит, что этот архитектурный тип не используется во многих многомиллионных домах на берегу моря», — говорит Брэд Кук , агент по недвижимости. с Corcoran Group в Палм-Бич, Флорида.

А-образные дома не для всех

Несмотря на то, что они являются отличным вариантом для некоторых людей, дома с А-образными каркасами подходят не всем покупателям жилья. Например, говорит Кук, поскольку дома с А-образным каркасом обычно строятся из дерева, они не идеальны для Флориды по двум причинам: термиты и тропические штормы.

Боллер говорит, что, хотя А-образные каркасы часто просты в обслуживании, они обычно обходятся немного дороже по сравнению с домами аналогичного размера из-за сводчатого потолка. Он говорит, что пространство также часто ограничено в домах с А-образным каркасом.

«В некоторых спальнях низкие крыши, а места для хранения часто не хватает, — говорит он.

Самым большим недостатком дома с А-образным каркасом может быть невозможность его найти.

«На рынке осталось не так много А-образных рам из-за высокого спроса и нехватки запасов, — говорит Боллер.«Большинство А-образных каркасов были построены в конце 1900-х годов, и домовладельцы склонны держаться за них больше, чем за другие типы домов. Вообще говоря, если вы покупаете второй дом за городом, А-образный каркас может быть хорошим вариантом… если вы сможете его найти».

Вы можете искать дома с А-образным каркасом на сайте realtor.com®; вот несколько списков A-frame, чтобы дать вам представление о том, что доступно.

[Белый каркасный дом с белым частоколом в Кембридже, Нью-Йорк, с лошадью и повозкой перед входом

Содержимое коллекции дагерротипов Библиотеки Конгресса является общественным достоянием и может свободно использоваться и повторно использоваться.

Информацию о воспроизведении, публикации и цитировании материалов из этой коллекции, а также о доступе к исходным материалам см. в разделе «Дагерротипная серия фотографий — информация о правах и ограничениях»

.

Кредитная линия: Библиотека Конгресса, Отдел эстампов и фотографий, Коллекция дагерротипов.

Подробнее об авторских правах и других ограничениях

Для получения рекомендаций по составлению полных ссылок обратитесь к Citing Primary Sources.

• Консультант по правам :
  Нет известных ограничений на публикацию.
• Репродукционный номер :

  LC-USZC4-9632 (прозрачная пленка для цветной копии)

• Телефонный номер :

  ДАГ №. 1324

• Консультативный доступ :

  Оригинал подается только по предварительной записи.

Получение копий

Если отображается изображение, вы можете загрузить его самостоятельно.(Некоторые изображения отображаются только в виде эскизов за пределами
Библиотеке Конгресса из соображений прав, но у вас есть доступ к изображениям большего размера на
сайт.)

Кроме того, вы можете приобрести копии различных типов через
Услуги тиражирования Библиотеки Конгресса.

1. Если отображается цифровое изображение: Качество цифрового изображения частично
   зависит от того, был ли он сделан из оригинала или промежуточного звена, такого как копия негатива или
   прозрачность. Если поле «Репродукционный номер» выше включает репродукционный номер, начинающийся
   с LC-DIG…, то есть цифровое изображение, которое было сделано непосредственно с оригинала
   и имеет достаточное разрешение для большинства целей публикации.

2. Если есть информация, указанная в поле Номер репродукции выше:
   Вы можете использовать репродукционный номер для покупки копии в Duplication Services. Это будет
   сделано из источника, указанного в скобках после номера.

   Если в списке указаны только черно-белые («ч/б») источники и вам нужна копия, показывающая
   цвета или оттенка (при условии, что они есть у оригинала), обычно можно приобрести качественную копию
   оригинал в цвете, указав номер телефона, указанный выше, включая каталог
   запись («Об этом элементе») с вашим запросом.

3. Если в поле Номер репродукции выше нет информации:
   Как правило, вы можете приобрести качественную копию через Duplication Services. Назовите номер телефона
   перечисленных выше, и включите запись каталога («Об этом элементе») в свой запрос.

Прайс-листы, контактная информация и формы заказа доступны на
Веб-сайт службы дублирования.

Доступ к оригиналам

Выполните следующие действия, чтобы определить, нужно ли вам заполнять бланк вызова в разделе «Распечатки».
и читальный зал фотографий, чтобы просмотреть исходные предметы. В некоторых случаях используется суррогатное изображение (замещающее изображение).
доступны, часто в виде цифрового изображения, копии или микрофильма.

1. Элемент оцифрован? (Эскиз (маленькое) изображение будет видно слева.)

   • Да, элемент оцифрован.
     Пожалуйста, используйте цифровое изображение вместо того, чтобы запрашивать оригинал. Все изображения могут быть
     просматривать в большом размере, когда вы находитесь в любом читальном зале Библиотеки Конгресса. В некоторых
     случаях доступны только эскизы (маленьких) изображений, когда вы находитесь вне Библиотеки
     Конгресс, потому что права на предмет ограничены или не были оценены на предмет прав
     ограничения.
     В качестве меры по сохранению мы обычно не обслуживаем оригинальный товар, когда цифровое изображение
     доступен. Если у вас есть веская причина посмотреть оригинал, проконсультируйтесь со ссылкой
     библиотекарь. (Иногда оригинал просто слишком хрупок, чтобы служить. Например, стекло и
     пленочные фотонегативы особенно подвержены повреждениям. Их также легче увидеть
     онлайн, где они представлены в виде положительных изображений.)
   • Нет, элемент не оцифрован. Перейдите к #2.

2. Указывают ли вышеприведенные поля Access Advisory или Call Number, что существует нецифровой суррогат,
   например, микрофильмы или копии?

   • Да, другой суррогат существует. Справочный персонал может направить вас к этому
     суррогат.
   • Нет, другого суррогата не существует. Перейдите к #3.
3. Если вы не видите уменьшенное изображение или ссылку на другой суррогат, пожалуйста, заполните бланк вызова в
   читальный зал эстампов и фотографий. Во многих случаях оригиналы могут быть доставлены в течение нескольких минут.
   Другие материалы требуют назначения на более позднее время в тот же день или в будущем. Справочный персонал может
   проконсультировать вас как по заполнению бланка заказа, так и по срокам подачи товара.

Чтобы связаться со справочным персоналом в читальном зале эстампов и фотографий, воспользуйтесь нашим
Спросите библиотекаря или позвоните в читальный зал между 8:30 и
5:00 по номеру 202-707-6394 и нажмите 3.

Как выбрать правильную рамку для картины

Правильная рамка — это та, которая не доминирует над произведением искусства. Если вы сначала заметите рамку, она слишком прочная. Искусство всегда на первом месте: рамка должна защищать, представлять и дополнять.

Рамка должна быть подобрана в первую очередь к искусству, а уже потом к декору. Смешение стилей рамок в одной комнате может выглядеть великолепно.

Прежде чем выбрать раму, подумайте о характере произведения искусства. Есть ли архивные соображения? Картины на холсте, работы на бумаге и фотографии нуждаются в различных методах оформления в целях сохранения и долговечности.

• «Поплавковое крепление и коробка» — это то, что мы делаем больше всего. Здесь произведение искусства находится на подложке в глубокой раме, а остекление размещено вдали от произведения искусства, чтобы оставить воздушное пространство.Это позволяет художественному произведению сиять.
• В традиционном оконном креплении изображение накладывается на монтажную карту. Это обеспечивает поддержку по всем четырем краям и удерживает стекло от произведения искусства.
• Для фотосъемки рекомендуется сухой монтаж; произведение искусства устанавливается на подложку, чтобы оно оставалось плоским и защищенным, и мы также используем коробчатую раму, чтобы остекление располагалось вдали от работы.
• Для работ на холсте мы используем деревянную рамку для теней, которая выступает над краями работы, обеспечивая воздушное пространство вокруг.В этих случаях мы не используем остекление.

Рамки, как правило, должны соответствовать периоду работы, которую они обрамляют.

• Для антикварного искусства: лучше всего подходят традиционные рамы. Богато украшенную рамку можно покрасить в белый цвет, чтобы она выглядела более современно.

№

• Для современного искусства и искусства коренных народов: рама должна быть очень простой. Бледная древесина подходит ко всему и особенно хорошо смотрится с местным искусством.
• Для черно-белой фотографии: подойдет светлая деревянная рамка. Если вам нужна черная рама, мы рекомендуем раму с черными пятнами, которая намекает на древесину под ней, чтобы добавить тепла и богатства.
• Для детского творчества: лучше всего смотрятся простые рамки. Используйте съемные задние панели, чтобы можно было менять рисунок.

Какую бы рамку и крепление вы ни выбрали, они должны соответствовать изображению искусства. Небольшая работа, окруженная большой монтажной доской, не делает произведение искусства справедливым.

Как выбрать правильную рамку для картины, которая дополнит вашу работу

Обрамление — это не только возможность повесить фотографию на стену. Существует определенная стратегия выбора правильной фоторамки , которая украсит вашу картину, а также дополнит ваш интерьер.

На создание идеальной индивидуальной оправы влияет множество факторов, и они могут оказаться ошеломляющими. Когда вы придете в Frame It Easy, чтобы заказать оправы, вы увидите множество стилей, цветов и форм оправ. Иметь эти варианты — это здорово, но мы понимаем, что выбрать их может быть намного сложнее.

Чтобы помочь вам выбрать правильную рамку для картины, которая дополнит ваше произведение, мы собрали несколько советов на случай, если вы столкнетесь со всеми нашими вариантами рамок.

Деревянный или металлический каркас?

При поиске идеальной рамы, дополняющей ваше произведение, вы должны в первую очередь учитывать материал рамы.Здесь, в Frame It Easy, мы предлагаем различные деревянные и металлические рамы, которые различаются по цвету, толщине и стилю.

Конечно, картина, в которую вы вставляете раму, обязательно должна сыграть роль в выборе деревянной или металлической рамы. Различные стили и детали хорошо сочетаются с оправами из разных материалов.

Например, современные произведения искусства, такие как абстрактное искусство или черно-белые фотографии, хорошо дополняются простой металлической рамой. Вместо того, чтобы отвлекать внимание от изображения, металлические рамки слегка улучшают изображение с четкой отделкой.

Альтернативой являются деревянные рамы, которые имеют более прочный и традиционный вид. Деревянные рамы отлично подходят для картин, полезных фотографий или произведений искусства, дополняют эти предметы теплотой и элегантными деталями.

Стиль дизайна интерьера, который вы предпочитаете, также может повлиять на выбор деревянной или металлической рамы. Независимо от того, предпочитаете ли вы богемный образ или стиль минимализма, вы обязательно найдете подходящую рамку, которая дополнит ваш интерьер и ваши произведения искусства. Ознакомьтесь с нашими 10 стилями дизайна интерьера и нашими любимыми рамками для аксессуаров! Здесь вы получите представление о лучших стилях дизайна наших оправ и придаст вам немного больше уверенности в выборе идеального стиля оправы.

Для более глубокого анализа ознакомьтесь с нашим руководством «Деревянные и металлические рамы для картин: что выбрать?»

Цвет рамки

Вы можете использовать различные подходы к выбору цвета рамы, хотите ли вы подчеркнуть особенность своего произведения искусства или пытаетесь дополнить стиль дизайна интерьера. Не забывайте руководствоваться своим чутьем при настройке оправы, особенно при выборе цвета. В конце концов, вы будете тем, кто покажет это!

Вот три способа выбрать цвет для индивидуальной рамки:

1.

Выберите цвет с картинки

Выбор цвета рамки, который отображается на вашем изображении или фотографии, всегда является безопасным вариантом, который не только подчеркнет определенный цвет, но и создаст ощущение непрерывности на дисплее.

Цвет, выбранный из изделия, может быть как распространенным, так и мизерным по вашему желанию. Для предмета преимущественно одного цвета выбор рамы того же оттенка создаст ощущение стабильности. Тем не менее, выбор цвета рамки, который соответствует крошечному оттенку внутри произведения, привлечет внимание к этому цвету в искусстве.Этот метод действительно сделает вашу фотографию эффектной, в дополнение к тому, что она привлечет внимание к рамке (потому что она не будет такого же цвета, как большая часть изображения).

2. Стремитесь к драматическому эффекту

Для чистого и простого произведения рассмотрите возможность выбора цвета рамки, полностью противоположного изображенному на картинке. Это создает очень драматический эффект и привлекает внимание к экрану в рамке.

Этот подход может работать с любой частью, простой или хаотичной. Рамка противоположного цвета добавит характер пространству, в котором вы ее показываете, и сделает очень смелое заявление.Мы предлагаем использовать рамку в металлическом стиле, если вы придерживаетесь этой стратегии — вам нужно громкое заявление с цветом, но не создание ощущения беспорядка в художественном произведении.

3. Думайте нейтрально

Если вы не хотите подчеркивать определенный цвет в своем изделии или делать смелые заявления с помощью рамки противоположного цвета, рама нейтрального цвета прекрасно дополнит любую работу.

Белая оправа — чистая, классическая и неподвластная времени. Они действительно могут выделить все цвета на изображении, что может быть особенно драматично для цветных работ.Мы предлагаем четыре стиля белых оправ (Ганновер, Дерби, Дейтон и Эшфорд). Прочтите наш пост, чтобы узнать больше советов, идей и вдохновения для белых фоторамок!

С другой стороны, черные рамки также являются классической нейтральной рамкой, которая может дополнить почти все произведения искусства или фотографии. Почти все наши стили оправ предлагаются в оттенках черного, и вы обязательно найдете ту, которая подойдет именно вам!

Должен ли я добавить коврик?

Одним из последних элементов, на который следует обратить внимание при выборе подходящей рамы для вашей картины, является паспарту.Матирование добавляет декоративность вашей работе, а также немного отделяет ее от обложки.

Добавление коврика придает вашему дисплею формальный и аккуратный вид и действительно дополняет изображения в рамке. Для больших плакатов и картин может не понадобиться подложка, но это зависит от произведения и того, какой вид вы хотите получить.

Тем не менее, матирование особенно полезно для небольших изображений и предметов. Если ваша работа меньше 5 ″ x 5 ″, вам обязательно понадобится большая циновка, чтобы поместить ее в рамку.

Здесь, в Frame It Easy, у нас есть много вариантов для вас, так что не стесняйтесь проявлять творческий подход к своему коврику! Мы предлагаем стили одинарного и двойного коврика, а также различные цвета и текстуры для ковриков, которые действительно могут повлиять на ваш дисплей. Если вы ищете дополнительную информацию о ковриках, ознакомьтесь с нашей статьей о различных стилях ковриков, чтобы помочь вам!

Последние мысли

Существует множество аспектов индивидуальной рамы, которые необходимо учитывать, чтобы убедиться, что она действительно дополняет вашу работу.Мы надеемся, что вы почувствуете себя достаточно уверенно, чтобы взяться за свой следующий проект по обрамлению!

На что следует обратить внимание:

1. Деревянная или металлическая рама : разные предметы лучше всего дополняются деревянной или металлической рамой. Имейте в виду характер предмета — он очень драматичен или прост сам по себе — а также стиль дизайна пространства, которое вы украшаете
2. Цвет рамы : мы предлагаем выбрать цвет рамы, который соответствует оттенку в изображение, выбирая яркую рамку для драматического эффекта или выбирая нейтральный оттенок для вашей рамки.
3. Мат или нет? Мы предлагаем коврики для предметов размером менее 5″ x 5″, или если вы ищете дополнительную декоративную рамку, чтобы добавить к своему изделию.

Приступаем к кадрированию! Начните создавать свою собственную раму, которая обязательно украсит и дополнит любое жилое пространство. Ищете вдохновение для , какой вы должны обрамить? Ознакомьтесь с нашими 25 идеями персонализированных рамок для фотографий, чтобы начать свой следующий проект.

Этот пост впервые появился как «Как выбрать правильную рамку для фотографии, чтобы дополнить вашу работу на Frame It Easy — Учебный центр для пользовательского обрамления фотографий».

%PDF-1.4
%
291 0 объект
>
эндообъект
внешняя ссылка
291 151
0000000016 00000 н
0000003372 00000 н
0000004491 00000 н
0000005012 00000 н
0000005506 00000 н
0000005656 00000 н
0000005806 00000 н
0000005955 00000 н
0000006104 00000 н
0000006255 00000 н
0000006403 00000 н
0000006553 00000 н
0000006702 00000 н
0000006851 00000 н
0000007002 00000 н
0000007151 00000 н
0000007296 00000 н
0000007445 00000 н
0000007594 00000 н
0000007742 00000 н
0000007890 00000 н
0000008039 00000 н
0000008187 00000 н
0000008337 00000 н
0000008487 00000 н
0000008637 00000 н
0000008786 00000 н
0000008936 00000 н
0000009086 00000 н
0000009237 00000 н
0000009387 00000 н
0000009537 00000 н
0000009687 00000 н
0000009837 00000 н
0000009987 00000 н
0000010137 00000 н
0000010288 00000 н
0000010438 00000 н
0000010589 00000 н
0000010740 00000 н
0000010891 00000 н
0000011036 00000 н
0000011186 00000 н
0000011337 00000 н
0000011488 00000 н
0000011638 00000 н
0000011789 00000 н
0000011940 00000 н
0000012091 00000 н
0000012242 00000 н
0000012393 00000 н
0000012543 00000 н
0000012694 00000 н
0000012838 00000 н
0000012989 00000 н
0000013140 00000 н
0000013289 00000 н
0000013440 00000 н
0000013590 00000 н
0000013740 00000 н
0000013890 00000 н
0000014040 00000 н
0000014189 00000 н
0000015419 00000 н
0000015678 00000 н
0000015930 00000 н
0000017149 00000 н
0000017391 00000 н
0000018616 00000 н
0000018638 00000 н
0000019447 00000 н
0000019469 00000 н
0000020163 00000 н
0000020185 00000 н
0000020923 00000 н
0000020945 00000 н
0000021689 00000 н
0000021711 00000 н
0000022427 00000 н
0000022449 00000 н
0000023193 00000 н
0000023441 00000 н
0000024664 00000 н
0000025893 00000 н
0000027119 00000 н
0000027368 00000 н
0000027622 00000 н
0000027644 00000 н
0000028347 00000 н
0000028369 00000 н
0000029130 00000 н
0000030240 00000 н
0000030294 00000 н
0000030350 00000 н
0000030404 00000 н
0000030458 00000 н
0000030512 00000 н
0000030566 00000 н
0000030620 00000 н
0000030675 00000 н
0000030730 00000 н
0000030785 00000 н
0000030840 00000 н
0000030895 00000 н
0000030950 00000 н
0000031005 00000 н
0000031060 00000 н
0000031115 00000 н
0000031170 00000 н
0000031225 00000 н
0000031280 00000 н
0000031335 00000 н
0000031390 00000 н
0000031445 00000 н
0000031500 00000 н
0000031555 00000 н
0000031610 00000 н
0000031665 00000 н
0000031720 00000 н
0000031776 00000 н
0000031832 00000 н
0000031888 00000 н
0000031944 00000 н
0000032000 00000 н
0000032056 00000 н
0000032112 00000 н
0000032168 00000 н
0000032224 00000 н
0000032280 00000 н
0000032336 00000 н
0000032392 00000 н
0000032448 00000 н
0000032504 00000 н
0000032560 00000 н
0000032616 00000 н
0000032672 00000 н
0000032728 00000 н
0000032784 00000 н
0000032840 00000 н
0000032896 00000 н
0000032952 00000 н
0000033008 00000 н
0000033064 00000 н
0000033120 00000 н
0000033176 00000 н
0000033232 00000 н
0000033288 00000 н
0000033344 00000 н
0000033400 00000 н
0000003532 00000 н
0000004469 00000 н
трейлер
]
>>
startxref
0
%%EOF

292 0 объект
>
>>
эндообъект
440 0 объект
>
поток
HTKhPIhq&i-|*V»tюRq»LDE Dh(FW X\»spokef}{ι/a

Каркасные дома — Вопросы качества

Проблемы качества новых домов с деревянным каркасом

Древесина — живой материал.

Он расширяется, когда впитывает влагу, и сжимается, когда высыхает. Это может вызвать и вызывает проблемы у владельцев новых домов, построенных с использованием деревянного каркаса. Они часто могут испытывать обширное растрескивание при усадке, вызванное высыханием и оседанием деревянного каркаса. Конструкция часто ограничивается конструкционной стальной конструкцией, вызывающей бугорки или неровности деревянных полов в местах с большим пролетом.

Также существует проблема, когда деревянные стойки деформируются, изгибаются не по линии по мере высыхания рамы, обычно только после того, как продолжается нагрев.Это может вызвать впадины или выпуклости в готовых стенах. Это невозможно исправить, не вскрыв стеновую панель и не заменив поврежденные шпильки. Даже если все стойки будут проверены строителем дома (маловероятно!) перед обшивкой каждой стеновой панели гипсокартоном, это не гарантирует, что некоторые стойки не деформируются при включении отопления. Всем, кто покупает новый дом с деревянным каркасом, рекомендуется перед тем, как въехать, проверить стены на линии и отвес с помощью 5-футового спиртового уровня. и меры по исправлению положения должны быть приняты застройщиком дома.

Еще одна проблема, которую часто не устраняют, — это отсутствие или недостаточное количество исправлений. Кроме того, в современных гвоздезабивных пистолетах типа Paslode, используемых на строительной площадке, используются гвозди меньшего калибра и с меньшей головкой.

Что нужно знать о каркасных новостройках

Деревянный каркас новых домов

Противопожарные и каркасные новые дома

Также очень трудно увидеть, являются ли используемые гвозди оцинкованными и не являются ли они намного более дешевым вариантом, не защищенным от ржавчины.Поскольку продавец обычно платит за свои крепления, как вы думаете, какой тип он будет использовать?

Насколько намокнет деревянный каркас во время строительства? Чем суше она остается во время строительства, тем выше качество дома. Строительство деревянного каркасного дома требует от застройщика совершенно иного подхода к режиму осмотра, конструкции и отделке. Деревянный каркас не имеет встроенного допуска, который существует в кирпичных и блочных домах.Небрежный подход к строительству не будет работать с деревянным каркасом здания.

Если необходимые дышащие бумаги, чеки и теплоизоляция не будут тщательно установлены (и должным образом не проверены на каждом этапе) с необходимыми нахлестами и соединениями, пары влаги могут конденсироваться внутри конструкции и разрушать любые спиленные пиломатериалы.

Проблемы возникают, когда рабочие не проявляют осторожности или, возможно, не в полной мере оценивают эффект, который их короткие пути или «корректировки» могут оказать на производительность деревянного каркасного здания.Все чаще новые дома с деревянным каркасом собираются восточноевропейскими рабочими бригадами, часто не очень квалифицированными, а некоторые даже бывшими водителями автобусов!

Все конструкции с деревянным каркасом должны быть должным образом проверены и утверждены независимой организацией, такой как TRADA или сертифицированным инженером-строителем, специализирующимся на проектировании зданий с деревянным каркасом.

Все конструкции с деревянным каркасом должны быть должным образом проверены и утверждены независимой организацией, такой как TRADA или сертифицированным инженером-строителем, специализирующимся на проектировании зданий с деревянным каркасом.Существуют стандартные контрольные списки, которые они используют, и они гарантируют, насколько это возможно, что компоненты деревянного каркаса нового дома были построены в соответствии с передовой практикой и отвечают требованиям, продиктованным проектом. Это особенно важно в больших многоэтажных строениях. Предлагается, чтобы покупатели домов с деревянным каркасом попросили своего адвоката получить копию независимого чека на деревянный каркас или подписанный лист.

Вернуться к началу

.

террасы, освещение, современные идеи оформления, фото

Верандой называется пристройка, которая служит соединяющим звеном между двором и, собственно, домом. Ее обустраивают таким образом, чтобы создать максимальное ощущение уюта и тепла домашнего очага, а также продемонстрировать красоту окружающей природы. Кроме того, дизайн веранды частного дома или дачи должен предполагать создание уютного уголка, в котором можно будет спокойно отдохнуть, собраться небольшой компанией с родственниками и друзьями. Поэтому необходимо очень тщательно подходить к обустройству веранды, чтобы она получилась комфортной и красивой.

Классический вариант оформления верандыИсточник pinterest.at

Для чего нужна веранда

Для веранды можно найти массу применений, помимо дополнительного места для хранения различных вещей. На самом деле, летняя терраса является весьма полезной пристройкой. Например, она подходит для семейных обедов и чаепитий, дружеских посиделок, а также для обустройства полноценной летней кухни. Кроме того, это отличное место для детской игровой комнаты с мини-песочницей, шведской стенкой и даже палаткой. Каждый владелец дома может найти то практическое назначение веранде, которое порадует его и принесет пользу.

Веранда — отличное место для общения с друзьямиИсточник houzz.fr

Стили оформления интерьера веранды

На сегодняшний день особой популярностью пользуется несколько стилей оформления веранд в частных домах:

• традиционный;
• деревенский;
• современный;
• поп-арт;
• британский;
• гламурный.

Поп-арт

Крутая веранда в стиле поп-артИсточник happymodern.ru

Как правило, данный дизайн веранды на даче выбирают в том случае, если желают обустроить пространство для времяпрепровождения детей. К основным особенностям данного стиля относятся:

1. Яркие расцветки стен, которые могут быть разбавлены граффити.
2. Украшения в виде плакатов с изображениями кумиров и супергероев.
3. Большое количество предметов разнообразной формы, цвета и размера.
4. Мягкие пуфики либо огромные подушки.
5. Яркие декоративные элементы.

Традиционный стиль

Коттеджный стиль — скромный и несложный в исполненииИсточник wetu.com

Его еще называют коттеджным. Если хозяева дома отдали предпочтение именно ему, то им следует соблюдать следующие принципы:

1. Строго подобранная цветовая гамма без ярких расцветок.
2. Небольшое количество предметов мебели.
3. Отсутствие каких-либо оригинальных декоративных элементов.
4. Этот дизайн экономично выгодный и отлично подходит для оформления веранд под рабочие кабинеты.

Британский стиль

Плетеная мебель как черта британского стиляИсточник houzz.com

С помощью британского стиля оформления террасы можно продемонстрировать аристократизм и изысканный вкус владельцев дома. Он предусматривает строгость и элегантность интерьера. При данном варианте обустройства помещения специалисты рекомендуют:

1. Отдавать предпочтение плетеной мебели.
2. Приобрести кресло-качалку.
3. Повесить полки, на которых будут размещены тарелки с изображениями сцен охоты либо рыбалки.
4. Деревянный пол темного цвета.
5. На веранде не должно быть никаких предметов с лаковым покрытием!

Деревянный стиль

Веранда в деревянном стиле: модернизированный вариантИсточник houzz.com

Несмотря на свою простоту, такой дизайн террасы на даче пользуется огромной популярностью. Для создания соответствующей атмосферы следует позаботиться о нескольких нюансах, характерных для деревянного стиля:

1. Деревянные стены без покрытия либо с лаковым покрытием.
2. Полки, украшенные вышитыми рушниками, кувшинчиками, а также стеклянными бутылками.
3. Пол из струганных и полированных досок.
4. Простая мебель – например, скамьи, сбитые немного небрежно.
5. Максимально простые диван и кресла.
6. Занавески с незатейливым узором.

Гламурный стиль

Гламурная веранда тоже может быть оформлена со вкусомИсточник independent.co.uk

Этот дизайн – наиболее подходящий вариант для людей, которые любят, чтобы обстановка была яркой «дорогой и богатой». В данном случае приветствуются яркие розовые оттенки, блестяшки с пайетками, мех. Обязательные элементы декора:

1. Яркие и пестрые обои на стенах, однако, без каких-либо рисунков.
2. Как можно больше зеркал разных размеров и форм.
3. Много вычурной мебели, лучше всего белого цвета.
4. Белые «шерстяные» ковры на полу.
5. Полочки со стеклянными декоративными элементами.

Современный стиль

Вернанда в современном стиле: ничего лишнегоИсточник houzz.co.uk

Выбирая дизайн в этом стиле, хозяин дома не сможет ошибиться, ведь результат понравится каждому. Однако необходимо учесть то, что придется потратить достаточно большую сумму денежных средств на приобретение техники, а также различные предметы интерьера. Данный стиль отличается такими особенностями:

1. Отсутствие полок (крайне редко допускается наличие одной или двух полок для размещения семейных черно-белых фотографий).
2. Наличие мультимедийной фоторамки – большой плюс.
3. Тонкий телевизор на стене или низкой массивной тумбе.
4. Пол из лакированного либо полированного дерева темного цвета.
5. Не допускается наличие ковров, только перед диваном или креслом можно постелить коврик без ворса, светлого оттенка, однотонный или с минималистическим рисунком.
6. Мягкую мебель лучше выбирать кожаную либо с безворсовым светлым покрытием. Кроме того, она должна быть обязательно низкой и массивной.
7. При выборе стола со стульями следует отдавать предпочтение изделиям, изготовленным из хромированного металла и стекла.

Освещение на веранде

Занимаясь обустройством террасы, прежде всего, необходимо позаботиться об освещении на веранде в деревянном доме или кирпичном здании, ведь оно играет существенную роль в создании уютной атмосферы.

Оригинальное освещение на верандеИсточник behance.net

Если к дому пристроена веранда открытого типа, то для нее лучше подобрать светильники, которые называются «уличными». Такие приборы характеризуются повышенной ударопрочностью, а также защищенностью от влаги. Особенно привлекательно выглядят дизайнерские светильники, соответствующие общему стилю интерьера. Приборы освещения можно закрепить даже на стенах или перилах – это решение будет выглядеть весьма оригинально.

В верандах закрытого типа очень часто устанавливают стилизованные фонари или несколько похожих по модели светильников, которые отличаются друг от друга высотой. Таким образом, удается создать в помещении довольно интересные световые и теневые эффекты, благодаря которым оно становится еще уютнее.

Зонирование пространства на веранде

В большинстве случаев веранда на даче или в частном доме имеет вытянутую форму, и для обустройства отводится относительно большая площадь. Для получения наиболее оптимальных результатов специалисты рекомендуют разделить сплошное пространство на несколько функциональных зон. Это даст возможность создать не только комфортное место для отдыха, но и еще два-три дополнительных уголка другого назначения: например, игровую зону для детей и рабочий кабинет или столовую.

Пример удачного зонированияИсточник svetguru.ru

Преимущество этой идеи оформления заключается в том, что не нужно действовать глобально, разделяя пристройку на самостоятельные помещения. В некоторых случаях для получения необходимого эффекта требуется лишь намек: правильно подобранные предметы мебели и аксессуары, создание так называемых проходов, разное освещение.

Садовые домики с верандой: плюсы и минусы, из чего лучше построить, популярные проекты

Какие комнаты можно сделать из веранды

Веранда, дизайн которой можно выбрать на любой «вкус и цвет», может с легкостью превратиться из звена, соединяющего двор с прихожей, в полноценное функциональное помещение. Существует масса идей, как рационально использовать это пространство.

Столовая

Собираться за ужином на веранде понравится всей семьеИсточник agatainteriors.com

Данный вариант является одним из самых популярных на сегодняшний день. Как правило, такая столовая оформляется в стиле минимализм с использованием лишь основных предметов мебели и аксессуаров: стола со стульями, текстильных изделий, горшков с комнатными растениями.

Гостиная

Гостиная на веранде особенная хороша там, где вид за окном поражаетИсточник pinterest.com

Не менее популярна и идея превращения веранды в красивую гостиную с помощью правильно подобранной мебели. Для создания нужной атмосферы лучше всего подойдет диван, габариты которого будут соответствовать площади помещения, пара кресел в тон, телевизор, журнальный стол.

Рабочий кабинет

Устроить кабинет можно даже на самой маленькой верандеИсточник deringhall. com

Выбирая дизайн маленькой веранды, в последнее время отдают предпочтение идеям оформления под личный кабинет. Ведь это самый лучший вариант для помещения с ограниченной площадью: достаточно только поставить стол и стул и повесить пару полок.

Детская игровая комната

Дизайнерская веранда для юных моряков будет актуальна не один годИсточник suncityvillas.com

Дети обязательно будут в восторге от наличия своего личного уголка, который вроде бы и в доме, и одновременно на свежем воздухе, – здесь особенно уютно играть в дождливую погоду. При желании можно оформить веранду в тематическом стиле, создав замок для принцесс либо пиратский корабль.

Зимний сад

В таком саду будет тепло и приятно круглый годИсточник tsvgorodok.blogspot.com

Людям, которые любят зеленые насаждения, специалисты советуют превратить пристройку в зимний сад. В нем нужно будет лишь установить подставки и полки под горшки, а также позаботиться о хорошем освещении.

Мастерская

Веранда — самое место для занятий творчествомИсточник kak-peresadit.ru

Творческие люди по достоинству оценят идею сделать из веранды самую настоящую мастерскую: например, художественную студию с мольбертом или комнату с гончарным кругом. Кроме того, нередко ее отводят под «дизайнерское ателье».

Нужно больше интересных идей? Подборка удачных дизайнерских решений — в этом видео:

Особенности выбора штор

Завершенным оформление веранды, как и любого другого помещения в доме, может считаться только в том случае, если будут повешены шторы. При выборе данного предмета интерьера стоит учитывать следующие нюансы:

1. Лучше всего будет смотреться легкий прозрачный тюль, создающий ощущение воздушности.
2. Можно использовать уличные шторы из акриловой ткани, которые отталкивают грязь, пыль и воду.
3. Для личного кабинета или гостиной отлично подойдут бамбуковые полотна.
4. На открытой веранде часто вешают брезентовые шторы, которые защищают от яркого солнечного света и ветра.
5. Защитные занавески, изготовленные из ПВХ-пленки, практичны для летней кухни и игровой комнаты.
6. Рулонные шторы для беседок – хороший вариант, подходящий практически под все стили интерьера.

Бамбуковые шторы — находка для интерьераИсточник houzz.com

Украшение интерьера

При обустройстве данного пространства особое внимание следует уделить декоративным элементам, ведь они выгодно дополнят интерьер, подчеркнут важные детали.

Самым выигрышным вариантом считается озеленение помещения с помощью различных вьющихся растений, которые будут радовать круглогодично. Главное, позаботиться о том, чтобы размещение горшков было вертикальным – это позволит защитить веранду от чрезмерного количества солнечного света и создать ощущение комфорта. Для летних веранд, как правило, выбирают вариант с виноградником.

Остекление веранды и террасы – важные особенности, используемое стекло и дополнительные материалы, фото и видео

Заключение

Веранда – полезное пространство, которое может не только служить складским помещением, но и стать идеальным местом для работы, времяпрепровождения семьи, детских игр и многого другого.

Дизайн веранда, террасы в частном доме

Владельцы частных домов сходятся во мнении, что самое уютное место на всем участке – это, конечно, терраса или веранда. Пространство, предназначенное для расслабления и наслаждения природой. Но как обустроить его так, чтобы внешний вид соответствовал внутренним ощущениям? В нашей подборке – стильные идеи оформления современных веранды и террасы.

В чем отличие?

Сейчас слова веранда и терраса нередко используются как синонимы. Но различия в значении всё-таки есть. Изначально верандой называли неотапливаемую часть дома, с застекленными окнами, которую использовали преимущественно в теплый сезон. В отличие от веранды терраса не соединена с домом общим фундаментом, она может состоять из одного настила без крыши и даже быть расположена на отдалении от дома.

Веранды

Со временем вариантов дизайна становилось так много, что все строгие правила отошли на второй план. И теперь террасой и верандой принято называть зону отдыха на участке, если она составляет единую композицию с домом.

Террасы

Дизайн веранды

В классическом варианте веранда напоминает оранжерею – так же много света, зелени и стекол. Чаще всего все стены, кроме стены самого дома, и даже потолок делали именно из стекла. Возможно, сейчас эта тенденция не так популярна как раз из-за сложностей ухода за таким количеством окон.

Но стильный выход, конечно, есть. Так в дизайне веранд отлично смотрится кирпич. Благодаря своей грубой текстуре кирпич отлично вписывается в интерьеры с легкой ноткой небрежности. Поэтому об идеальной покраске стен или безупречном состоянии мебели можно не беспокоиться.

Наоборот, в такой веранде будут прекрасно смотреться столы и стулья, доставшиеся по наследству от бабушек и дедушек, а также детали, найденные на барахолках. И не вздумайте их реставрировать – история в виде царапин и потертостей только придаст интерьеру глубины.

Более традиционным сейчас считается вариант дизайна веранд без стекол, но с высокими перилами. Обычно такие веранды располагают с лицевой стороны дома или по всему его периметру. Самый распространенный цвет – белый. Не слишком практично, зато как нарядно!

Что касается наполнения, то обычно на верандах располагают одну или несколько пар кресел, кофейный столик и по возможности много зелени и цветов. Сложные картины или скульптуры в такой обстановке кажутся неуместными, ведь природа вокруг – самый лучший живописец.

Но, вполне вероятно, что и саму террасу вы захотите сделать яркой. Обычно в этом случае используют не просто насыщенные тона, но и определенный стиль. Рекомендуем обратить внимание на восточный. Во-первых, его не так сложно создать: побольше ярких подушек, ковер и 1-2 узнаваемые детали. Во-вторых, это всегда выглядит эффектно.

Если вы готовы к экспериментам, то можно использовать и нестандартные решения. Например, выкрасить веранду в черный цвет. Если добавить детали интересных форм, например, старинные светильники, сделать кашпо из привычных предметов и использовать разные стулья, получится интерьер как из портфолио дизайнера.

Дизайн террасы

Оформлять открытую террасу несколько сложнее, чем веранду. В веранде крыша собирает всю композицию воедино, а вот в случае с террасой надо постараться, чтобы дизайн выглядел завершенным. Помочь может расположение предметов не вдоль стен, как мы привыкли, а в центре по кругу.

Еще один лайфхак: используйте «длинный» декор. Что это значит? Развесьте огоньки, гирлянды или летящие шторы – то, что сможет объединить сразу несколько зон. Да и вообще всё, что может раскачиваться ветром, на природе выглядит выигрышно.

Как мы уже упоминали, терраса может быть и отдельно стоящей конструкцией. В этом случае у нее обычно есть элементы, которые встречаются и в экстерьере дома: схожие линии или материалы. Уже на этапе проектирования дома лучше продумать, как будет выглядеть участок, чтобы всё получилось рациональным и одновременно стильным.

В целом, открытые террасы подходят только для стран с устойчивой теплой погодой. А вот с нашими неожиданными ливнями в самые жаркие дни лета вы быстро пожалеете, что раньше не задумались о крыше. Да и в целом, приятно сидеть на террасе, вдыхать свежий воздух и мечтать под стук дождя.

Это же правило касается и того случае, если на террасе вы хотите устроить обеденную зону. С крышей никакая непогода вам и вашим гостям не страшна. Кстати, чтобы не мерзнуть по вечерам или в не слишком теплый сезон на террасе можно установить печку-буржуйку или соорудить камин.

Дизайн гостиной с выходом на террасу

Первое правило объединения гостиной с террасой – панорамные окна. В идеале – распашные, чтобы при желании полностью соединить два пространства. Если в гостиной достаточно выразительный дизайн, то на террасе лучше будет смотреться легкий и нейтральный, чтобы не было «борьбы» за внимание.

На террасе стоит придерживать того же стиля, что и в комнате. Так одного пространство будет выглядеть как продолжение другого. Но нейтральный дизайн не значит серый. Это могут быть и яркие предметы мебели и аксессуары, главное – чтобы они не выбивались из общей концепции.

Поскольку в гостиной панорамные окна, террасу обычно оставляют открытой, чтобы крыша не затеняла комнату. Если участок небольшой, то его в целом лучше не перегружать дополнительными конструкциями. Или же делать их из максимально легких материалов.

Дизайн кухни с выходом на террасу

Еще один распространенный вариант объединения террасы с остальным домом – это выход через кухню. Объяснение довольно простое: кто в хорошую погоду не любит бодрящие завтраки под ярким солнцем или романтические ужины на закате? А так проще всего накрывать на стол.

Это с начала кажется, что ничего сложного нет в том, чтобы отнести пару тарелок за обратный угол дома. Но постепенно такие приемы пищи входят в привычку, и хозяйки начинают разражаться на вечную беготню между террасой и кухней.

Поэтому вполне логично расположить два стола поблизости: один внутри помещения, а другой на улице. Кстати, обратите внимание на уровни. Гораздо удобнее будет, если между ними не будет никаких ступенек. Кажется, мелочи, но именно они лежат в основе работы профессиональных дизайнеров.

Как вариант, обеденную зону можно оставить все-таки на кухне, а вот на террасе обустроить место отдыха, где будет приятно посидеть за чашечкой кофе или бокалом вина. Если отдавать предпочтение мебели-трансформерам, то такую террасу будет легко подстроить и под приход большого количества гостей.

Если планировка дома не позволяет установить панорамные окна, можно обойтись и окнами привычной высоты только очень широкими. Да, без выхода на террасу, зато с каким обзором! Даже посуду с таким видом за окном мыть немного приятнее.

Кстати, с помощью подоконника и рабочей поверхности можно организовать своеобразную барную стойку. В уличных кафе такой прием используют очень часто. Почему бы не повторить его дома? Удобно и очень симпатично.

Если вы готовы поддержать тематику кафе, то можно пойти дальше. Например, украсить стены соответствующими постерами (они, кстати, сейчас очень популярны), распечатать забавное семейное меню или повесить грифельную доску с теплыми пожеланиями.

Пока такой дизайн у нас совсем не распространен. Поэтому вы еще можете успеть стать одними из новаторов.

Кухня на веранде

Помните раньше на дачах довольно часто строили отдельную «летнюю кухню»? Так вот этот тренд снова возвращается. Если к таким кардинальным решениям вы пока не готовы, рассмотрите вариант размещения кухни в веранде. Чтобы не мерзнуть, можно сделать теплый пол.

И всё же в современных домах кухня на улице – это только дополнение к основной внутри дома. Поэтому обычно на ней размещают только то, что может пригодиться для приготовления блюд, которую принято есть на природе.

Что касается стилей, то лидируют два. Классика – та самая каменная кладка, мрамор, крупные люстры и массивная мебель. И прямая противоположность – лофт, в котором преобладает не металл, а дерево.

Виды крыш

Это, пожалуй, то, от чего отталкивается дизайн всей террасы. Интересных вариантов много, но постарайтесь всё-таки сконцентрироваться на удобстве. Например, один из трендовых вариантов отделки – рейки. Да, они придают конструкции легкости, но не дают тени. А в жаркий день это гораздо важнее визуальных эффектов.

Выходом может стать тент. Он тоже смотрится не тяжеловесно, но тень при этом обеспечивает. Хотя все зависит от плотности ткани: если она слишком тонкая, то прохлада вам будет только сниться. Преимущества тента в невысокой цене, простоте установки и минималистичном дизайне. Только не выбирайте модели с рисунками, принты лучше добавить в аксессуары.

Стеклянная крыша – это переходный вариант между классической верандой и открытой террасой. Выглядит очень свежо. Но учтите, что зимой может выпасть немало снега, поэтому конструкция должна быть очень надежной – экономить на этой статье расходов нельзя.

Декор зеленью

Самый простой, но в то же время эффектный способ украсить веранду или террасу – это зелень. Можно использовать растения, которые вьются, например, плющ или виноград. Вам нужно всего лишь сделать основу из реек, а зеленый шатер появится уже естественным образом.

Чтобы получился пышный сад, ухаживать за растениями нужно очень тщательно. Если зеленые листья будут заполнять «крышу» не полностью, эффект будет уже не тот. Поэтому этот вариант декора стоит выбирать, только если вы очень любите растения и готовы с ними много возиться.

За растениями в горшках ухаживать чуть проще. В случае необходимости их всегда можно переместить в более подходящее место. Кстати, один из плюсов веранды – тут растений никогда не бывает слишком много. Расставляйте столько, сколько душа пожелает. И придерживаться какого-то определенного стиля интерьера в этом случае совсем не обязательно.

Освещение

Именно освещение помогает превратить приятное место в по-настоящему волшебное. Тут действует то же правило, что и с зеленью – чем больше, тем лучше. Главное, чтобы вам было комфортно.

Последнее время особой популярностью пользуются световые занавесы, круглые светильники и гирлянды из ретро-лампочек. Не бойтесь сочетать их между собой. Единственное, на что стоит обратить внимание, чтобы свет в них был одинаковый, желательно, теплый. И никаких миганий!

Прекрасно будут смотреться и свечи. Выбирайте высокие закрытые подсвечники, чтобы ветер постоянно не задувал пламя. И не забывайте о безопасности – свечи без подставок использовать не стоит.

Идеальный вариант для осени и холодных летних вечеров – печка-буржуйка. Кстати, даже незажжённая она будет выглядеть как интересный аксессуар. В качестве декора можно использовать и дрова. Их природная текстура смотрится лучше любой созданной искусственно.

Качели и гамаки

Любовь к мягким укачивающим движением, наверное, не проходит никогда. Именно поэтому качели и гамаки стали настоящим символом расслабления и уюта. Если вы хотите сделать свою веранду именно такой, то стоит обратить внимание на современные модели.

В тренде качели, напоминающие мини-диванчики. Добавляйте побольше подушек, пушистый плед – и к качелям будет выстраиваться очередь. Что касается более привычных моделей, то коконы не выйдут из моды никогда. А еще присмотритесь к одиночным гамакам – их очень полюбили дизайнеры по всему миру.

Мечтаете о чем-то более необычном? Обратите внимание на качели, по форме похожие на детские люльки. Еще пару сезонов этот аксессуар точно будет держаться в топе. Экспериментаторам понравятся полностью плоские качели-лежанки. Такие любят использовать в спа-салонах, и, кажется, это отличная ассоциация.

Ну и конечно, гамаки. Чтобы гамак смотрелся более оригинально, повесьте его прямо в оконном или дверном проеме. Или чуть более высоко, чем это обычно принято делать. Крутой дизайн и яркие эмоции – два в одном.

Мебель для веранды и террасы

Поскольку это открытое пространство, в первую очередь, мебель должна быть практичной. Или недорогой, чтобы при случае ее было не жалко заменить. Кстати, соорудить подходящие диваны, кресла и стол без проблем можно и самим, если взять за основу обычные поддоны.

Сидеть на них не слишком приятно, поэтому понадобятся подушки. Их можно стилизовать: выбрать, например, морской или марокканский стиль, эко или бохо. Чехлы лучше делать съемными, так за подушками будет гораздо легче ухаживать.

Кстати, к поддонам можно приделать колесики, чтобы мебель стала мобильной. Если вы решили сэкономить на мебели, то не поскупитесь на декор. Все-таки простую мебель необходимо чем-то украсить.

Не хотите заморачиваться сами? Выбирайте проверенные временем варианты. Какая первая ассоциация с садовой мебелью? Конечно, плетение! Сейчас ротанг имитируют так умело, что диваны и стулья не выглядят как подделка, а смотрятся очень даже мило.

Не зря именно плетеную мебель используют владельцы элитных отелей. Чтобы она не смотрелась скучно, комбинируйте ее с мебелью из других материалов или обращайте внимание на необычные формы.

Всё больше интересных моделей из этого материала появляется у продвинутых дизайнеров. Так что не бойтесь впасть в «стариковский» стиль. Наоборот, плетение – это тренд. Чтобы не ошибиться, отбирайте стулья и столы со строгими геометричными линиями.

А вот в царстве диванов господствуют 60-е годы. А значит вам нужны квадратные формы, узкие подлокотники и тонкие деревянные ножки. Здорово, если они будут скругленными и слегка под углом. Тогда даже ваша веранда будет выглядеть как картинка из модного журнала.

Но еще раз напомним: красота красотой, но на первом месте должен быть комфорт. Ведь если даже место, предназначенное для расслабления, не будет ему способствовать, то где тогда вообще отдыхать? Будьте мягче! (Это мы о выборе мебели).

Еще один тренд – это модульная мебель, в которой диван легко превращается в два отдельных кресла и наоборот. Если говорить о формах, то это снова геометрия, на этот раз простая, без излишеств. Если говорить о цветах – светлое натуральное дерево без покрытия и все природные оттенки для ткани.

В обустройстве веранды и террасы главное не следовать всем подряд модным тенденциям, а руководствоваться тем, что удобно лично вам. И тогда, мы уверены, вы проведете там множество прекрасных запоминающихся дней. Вдохновения вам!

Интерьер веранды в частном доме и на даче (58 фото)

Если у вас имеется веранда – это просто замечательно, ведь её можно считать отдельной комнатой, которую можно обустроить под личные потребности. Какой интерьер создать, чтобы было и стильно, и функционально? Если её правильно оформить, она окажется визитной карточкой, которая будет изюминкой вашего частного дома или дачи.

Красивый дизайн веранды в частном доме

Важные факторы дизайна веранды

В процессе планировки дизайна интерьера веранды стоит продумать тот факт, что там обязательно должно быть достаточно места и света. Для достижения максимального комфорта все же лучше подумать о неких жалюзи или других средствах, с помощью которых можно будет спрятаться от яркого солнышка.

В зависимости от того, на какой стороне дома находится веранда, можно делать соответствующее оформление.

• • Для северной и восточной части дома лучше все подойдёт интерьер британского колониального стиля, в котором будет присутствовать плетеная мебель из прочных натуральных материалов. Это может быть ротанг, красное дерево или бамбук. Идеально, если вы добавите в оформление интерьера кресло-качалку и подушки, которые будут в сменных чехлах.
    В этом варианте напольное покрытие лучше всего делать в тёмных тонах, только нужно предусмотреть момент, чтобы оно сильно не нагревалось на протяжении дня.

• В случае, когда веранда будет располагаться с южной стороны — рекомендуется сделать интерьер в стиле средиземноморского прованса. Он предусматривает преобладание голубого цвета, при этом красиво комбинируется как в плане отделки самой веранды, так и в оформлении её дополнительных аксессуаров (подушек, пледа и другого текстиля). Кроме основных моментов, важную роль будут играть и дополнительные компоненты в виде живых зелёных растений.

Стили оформления интерьера веранды

Согласитесь, что у каждого помещения должен быть свой индивидуальный стиль. Этот момент будет относиться и к веранде, поэтому стоит заранее продумать данный вопрос.

Одними из самых популярных идей в оформлении, которые выбирают наши соотечественники для интерьера веранды, являются следующие варианты:

• • Это могут быть различные этнические мотивы, в таких случаях самые распространённые стили – это восточный, средиземноморский, скандинавский, стиль прованс и эко-стиль подходит для деревянной веранды.

Этнический дизайн текстиля в оформлении веранды

• • Идея о том, что вся мебель должна быть выполнена исключительно из натурального дерева, желательно ручной работы. В таких случаях часто используют бамбук, ротанг, натуральные ткани и другие различные виды деревьев. Лучше всего всё делать в светлых пастельных тонах.

Оформление с помощью натуральной светлой мебели

• • Очень часто в планировке дачной веранды используют такие предметы мебели, как обеденный или журнальный стол. Тут главное не перегружать пространство помещения, ведь оно должно быть просторным и комфортным для отдыха.

Интерьер веранды с журнальным столиком и диванчиками

Аксессуары для веранды

Выбор тех или иных аксессуаров в первую очередь будет зависеть от выбранного стиля. Конечно, есть некоторые универсальные вещи, которые помогут красиво оформить интерьер. К ним относятся:

• • В первую очередь, это будут подушки, которые помогут создать красивый яркий акцент в декоре интерьера.

Подушки в дизайне интерьера на веранде

• • Чехлы для стульев, которые будут выполнены в избранной тематике и стиле направления в дизайне веранды.
  • Красивая скатерть для обеденного стола, если такой будет присутствовать в помещении.
  • Обязательно создайте небольшой зелёный уголок, который будет очень благотворительно влиять на общую атмосферу и психологическое настроение в частности.

Использование зелёни для украшения помещения

• • Как вариант, если вам позволяет квадратура веранды, можно приобрести красивые кованые стеллажи для горшков с цветами. Будьте внимательны, ведь с такими предметами нужно быть предельно осторожными, чтобы в комнате не возникало ощущение перегруженности.
  • Романтической атмосферы предадут веранде ночники или ароматизированные свечи.

• Уместно будет разместить на стенке красивые картины, панно или фотографии.
• Можно пойти дальше и сделать на веранде небольшой камин, который сможет обогревать помещение (если оно закрытого типа).

Варианты дизайна веранды в доме

Существует множество различных вариантов, с помощью которых можно оформить интерьер веранды. Вот несколько идей, которые смогут помочь в этом вопросе.

Веранда с наличием стеклянной крыши

Веранда даже небольших размеров с наличием прозрачной крыши будет выглядеть намного интересней и светлее. Большим преимуществом будет то, что практически весь день там будет светло, а в помещении можно почувствовать лёгкость и простоту.

Необычная стеклянная крыша на веранде

В таком варианте комбинируйте цвет плетеной мебели с деревянной отделкой, что позволит создать действительно комфортную и уютную атмосферу.

Красивая плетеная мебель в дизайне интерьера

Если пространство веранды достаточно большое — у вас будет возможность разместить там столовую и гостиную зону.

Центральным элементом и изюминкой станет матовое стекло с деревянными балками. При этом хорошо, если цвет балок будет перекликаться с общим интерьером.

Деревянные балки и стекло в оформлении веранды

Натуральный камень и дерево

Камень очень часто используется для отделки полов в зоне веранды.

Отделка веранды с помощью камняКаменный пол в интерьере помещения

Он также хорошо сочетается с неотёсанными рамками, в которых могут быть картины с изображённым пейзажем. Таким образом, будет казаться, что человек находится в непосредственной близости со всей красотой природы.

Веранда в светлых тонах

Использование светлой цветовой раскраски в первую очередь позволит вам визуально расширить пространство веранды, а также сыграет важную роль в ощущениях, ведь когда помещение оформлено в светлых тонах, создаётся чувство лёгкости и спокойствия.

Оформление веранды в светлых тонах

Веранда в белых тонах представляет собой оформление таких частей и элементов, как оконная рама, потолок, мебель, торшер, ночники и другие предметы интерьера.

Говоря о напольном покрытии — тут есть два варианта, оба из которых абсолютно беспроигрышные. Можно сделать контрастный стиль, в котором будет сочетаться светлая отделка и тёмный пол, либо же сделать все в белых оттенках.

Какие комнаты сделать из веранды?

Место на веранде можно использовать разнообразно, устроив там кухню, гостиную или мастерскую. На самом деле существует множество идей, как можно использовать пространство, и вот несколько из них.

Столовая на веранде

Это один из наиболее популярных вариантов, который часто используется в наше время. Такую столовую лучше всего оформлять в стиле минимализма, где из основных предметов будет стол со стульями, комнатные растения и элементы текстиля.

Обустройство столовой комнаты в зоне веранды

Веранда-гостиная

Это распространённый вариант, в котором основной задачей станет выбор правильного размера мебели. Важным моментом станет предпочтение в выборе дивана, ведь большой диван будет смотреться некрасиво на маленькой веранде, забирая всё её пространство, ровно также само, как диван маленького размера может просто затеряться в помещении.

Дизайн веранды-гостиной в светлых тонах

Веранда-кабинет

Даже на самой маленькой веранде всегда есть возможность поместить небольшой рабочий стол и стул, где можно будет заниматься делами, вместе с этим расслабляться и наслаждаться пейзажем за окном.

Оформление рабочего кабинета на веранде

Веранда как игровая комната

Наверняка вашим детям понравиться свой личный уголок, который можно устроить на веранде. Её можно тематически оформить, к примеру, сделать в виде пиратского корабля или замка принцессы. Очень кстати будет соорудить неподалёку от веранды небольшую детскую площадку, где ребятишки смогут проводить досуг.

Детский уголок в зоне веранды

Веранда в виде зимнего сада

Если вы увлекаетесь зелёными насаждениями, веранда сможет стать так званной «промежуточной зоной», где можно выращивать растения перед посадкой на улице.

Красивый зимний сад в помещении веранды

Веранда-мастерская

Ещё одна достаточно хорошая идея, ведь там можно создать свою художественную студию, где рисовать картины. Ещё туда можно поставить швейную машинку и шить красивые оригинальные вещи.

Веранда в качестве мастерской комнаты

Украшение интерьера веранды

Одним из самых удачных решений для оформления дизайна веранды станет её озеленение с помощью вьющихся растений. Они не особо затратные в плане денежных средств, просты в уходе и смогут радовать вас на протяжении всего года.
Используйте принцип вертикального озеленения, который поможет избежать яркого солнца и создаст минимальную тень и комфорт.

Классическим вариантом озеленения веранды является виноградник, который не только будет красиво смотреться, но ещё вы сможете полакомиться его вкусными плодами.

Выбор штор

Отличным дополнением к интерьеру веранды станут красивые шторы. Вот несколько рекомендаций для их выбора:

• Для этого помещения хорошо подойдут прозрачные шторы, которые будут создавать впечатление лёгкости и воздушности.
• Можно использовать уличные шторы, которые в основном изготовляются из акрила. Это достаточно жёсткая ткань, которая имеет тефлоновое микропокрытие. Она отталкивает пыль, воду и грязь, при этом красиво смотрится в дизайне интерьера.
• Защитные шторы, выполненные их ПВХ плёнки. Этот вариант не особо эстетичен в плане внешнего вида, но практичен в использовании.
• Бамбуковые или брезентовые шторы, которым нестрашны ни ветер, ни яркое солнце.
• Как вариант, можно ещё использовать рулонные шторы для беседок.

Дизайн веранды в частном доме (60 фото)

Красивые дачные веранды

Интерьер веранды в частном доме

Интерьер маленькой веранды

Интерьер летней веранды

Терраса в частном доме

Веранда на даче

Красивые веранды

Стильная веранда

Веранда на даче в прованском стиле

Отделка веранды

Деревянная терраса

Веранда в частном доме

Красивые террасы

Терраса в частном доме

Застекленная деревянная веранда

Отделка террасы деревом

Терраса к дому

Крытая веранда

Отделка застекленной веранды

Терраса в частном доме

Blanch веранда

Интерьер террасы

Интерьер веранды с камином

Красивые веранды

Интерьер террасы

Красивые веранды

Баррера веранда

Уютная веранда

Деккер для террасы

Отделка террасы

Интерьер веранды в частном доме

Красивая веранда в частном доме

Интерьер веранды в частном доме

Закрытая терраса

Красивые веранды

Застекленная веранда интерьер

Стильная веранда

Застекленная веранда на д

Высокое крыльцо

Интерьер террасы

Красивые дачные веранды

Интерьер дачной веранды

Интерьер веранды в загородном доме

Интерьер террасы

Веранда с камином

Красивые крытые террасы

Интерьер веранды в загородном доме

Веранда на даче

Дачная терраса

Интерьер дачи

Веранда в американском стиле

Стильная веранда

Интерьер веранды

Красивые террасы

Красивые террасы

Застекленная веранда с камином

Шторы для открытой веранды

Интерьер веранды в загородном доме

Веранда к дому

Красивые веранды

Интерьер веранды в частном доме – фото и рекомендации

Закрытая пристройка к дому может стильно выглядеть снаружи и внутри. Она станет местом для отдыха, гостиной, рабочим кабинетом. Выбрать интерьер веранды в частном доме фото помогут лучше всего. А ознакомившись с основными стилями оформления легко воплотить в жизнь любые идеи.

Какую комнату можно организовать?

Дизайн закрытой веранды необходимо выстраивать в зависимости от функционального назначения пространства:

• гостиная. Акцент делается на меблировку. Предпочтительна групповая расстановка кресел, стульев, дивана и журнального столика группами. Так дизайн интерьера веранды будет целостным;
• кухня + столовая. Тщательно продумывается освещение, а для обеденной зоны достаточно стульев с текстильной обивкой и стола. Продумайте рисунок и материал штор, добавьте немного комнатных растений;
• рабочий кабинет. В пространстве закрытой веранды оправданы комфортное кресло, письменный стол и стеллаж для книг или документов. Главное условие – соответствие габаритов мебели квадратуре комнаты;

• детская. Яркая отделка, наличие мест для хранения игрушек, удобная мебель и мягкое ковровое покрытие – основа интерьера своими руками.

На заметку! Веранда должна иметь хотя бы 3 м в ширину, и 3-6 м в длину.

Гайд по выбору стиля

Перед началом работ целесообразно разработать проект. В нем отобразятся ваши идеи и предпочтения касательно оформления. Знакомство с основными стилевыми направлениями поможет правильно оформить интерьер открытой веранды или закрытого помещения.

Прованс

Основой интерьера является натуральная отделка, пастельные тона, старинные или искусственно состаренные вещи. Пристройка в стиле прованс подразумевает:

• напольное покрытие из потертой плитки, натурального камня или необработанных досок;
• мягкий колорит – для стен, потолков и пола подойдут кремовая, бежевая, белая отделка, разбавленная оранжевыми, желтыми, лазурными или лавандовыми вставками;

• особую меблировку – интерьер веранды в стиле прованс подразумевает деревянный стол, шкафы с потертыми дверцами, плетеные кресла;
• внимание к мелочам – для украшения закрытой пристройки понадобятся композиции с растительными мотивами, изделиями из керамики, семейными снимками, вещами ручной работы;
• наличие кованых элементов, но обязательно окрашенных в белый или нежно-голубой оттенок.

Важно! Интерьер веранды в стиле прованс должен быть максимально похож на французскую деревню 18-19 века.

Шале

Пространство веранды напоминает домик в альпийских горах. Тут приветствуется сочетание дерева и камня, теплых оттенков и уютных фактур. В стиле шале лучше всего оформлять деревянные пристройки, придерживаясь основ концепции:

• входная дверь выходит на восточную сторону;
• отделка из максимально грубых фактур – камня, бруса;
• открытые потолочные балки, покрытые светло-коричневой краской или охрой;
• натуральная цветовая гамма – в стиле шале используются серые, охристые, коричневые оттенки или «цвет жухлой травы»;

• уютную меблировку – веранда, оформленная в альпийском стиле шале, как видно на фото, характеризуется массивными стульями с мягкими спинками, коврами из овчины, мягкими диванами с подушками и грубыми столешницами;
• панорамное остекление – окно лучше затонировать, чтобы не создавать эффект аквариума;
• внимание к деталями – охотничьи трофеи, горшки с растениями, пледы, ящики или бочонки в качестве подставок.

Важно! Пространство в стиле шале всегда подразумевает камин – дровяной или электрический.

Лофт

Брутальное лофтовое пространство оправдано только в больших домах. Оно строится на сочетании полного обнажения коммуникаций, натуральности фактур, уникальных акцентах. Веранда в стиле лофт – это индустриальное помещение, в котором можно жить. Псеводомануфактурность достигается:

• визуальным эффектом высоты – используются вертикальные акценты;
• открытыми коммуникациями – металлическими вентиляционными трубами под потолком, массивными металлическими креплениями;
• грубостью монолитной отделки – веранда в стиле лофт реализуется при помощи грубой кирпичной кладки, бетонной стены или пола, штукатуркой или металлом;

• стеклянными перегородками или панорамными окнами;
• минимальным количеством мебели и, желательно, низкой – диванами из кожзама или кожи, тумбами из паллет, металлическими стульями, деревянными шезлонгами;
• осветительными приборами с подвесами, которые создают полутень под крышей;
• оригинальным декором – абстрактные картины, фотопечать, футуристичные статуэтки, старинный музыкальный автомат, постеры и плакаты с техническими или кубистскими изображениями.

Важно! Веранда в стиле лофт не должна превратиться в филиал завода – старайтесь не перегружать пространство.

Кантри

Как видно на фото интерьера, помещение отличается деревянной отделкой. Кантри-пространство и веранда в стиле прованс схожи по оформлению, но в первом случае использует широкая палубная доска. Обустройство комнаты основывается на следующих принципах:

• деревянная меблировка – столы, комоды, стулья и обязательные лавочки;
• текстильные акценты – для скатертей, накидок, диванных подушек, штор и обивки лучше всего подойдет клетчатый, полосатый или мелкий цветочный принт;
• уютная цветовая гамма – стиль кантри использует песочные, кремовые, бледные синие, зеленые, терракотовые и красные тона;

• внимание к деталями – старинные комоды, серванты, буфеты и даже кресло-качалка будут уместны как никогда;
• уголок оранжерейного типа – в большом частном доме целесообразно использовать длинный стеллаж с цветами, а для маленького подойдут ампельные растения в горшках на стенах;
• особое освещение – старинные светильники и кованая люстра будут идеальны для закрытой веранды.

Важно! Оптимальные материалы цветочных горшков – керамика и глина.

Маринизм

Помещение в морском стиле выглядит эффектно. Создать маринистичное убранство своими руками можно, используя:

• натуральные материалы – дерево (строганную доску) для потолка, стен или напольного покрытия, ротангу;
• изящную мебель, расставленную около стены. Столик для завтрака или чаепития можно разместить в центре комнаты;
• характерную цветовую гамму – как и веранда в стиле прованс, морское пространство приветствует белые, пастельные расцветки. Однако, основными цветами также являются синий, бирюза, аквамарин, дополненные лаймовым, красным, желтым и зеленым;

• практичность – зеркала на стенах, плетеную мебель, полочки;
• легкий текстиль – светлые шторы, подушки в полосочку с принтом в виде ракушек или волны;
• морскую атрибутику – картины, штурвалы, весла, доски для серфинга, глобус, а также ракушки и камушки, собранные на берегу.

Совет! Если позволяет место, в дизайне интерьера можно использовать подвесной гамак.

Закрытое помещение или интерьер открытой веранды приветствует авторский дизайн. Разобравшись в особенностях каждого из стиля, внесите в них индивидуальность своими руками.

Рекомендуем посмотреть видео по теме

        Поделиться:

Дизайн веранды в загородном доме

Веранда – это не просто пристроенное помещение перед входом в жилую часть дома, это настоящая визитная карточка. Дизайн веранды выполняется в гармонирующем со всем домом стиле, а сама терраса нередко располагается на фундаменте. Это значит, что веранда – модная архитектурная деталь, месторасположение которой продумывают заранее, а не превращают ее в случайную пристройку. Дизайн веранды предполагает наличие свободного пространства, воздуха, хорошее естественное освещение.

Дом с верандой выглядит романтично и гостеприимно, он обладает легким винтажным характером и привлекает к себе внимание. Дизайн веранды в частном доме стоит доверить профессионалам, ведь заранее продуманный до мелочей дизайн-проект поможет создать идеальный гармоничный интерьер всего дома.

Дизайн веранды сводится к внутреннему оформлению пространства – функциональные зоны, мебель для досуга и отдыха, декор. Тераса может быть открытой и застекленной, расположенной только на одной стороне дома или же по всему периметру строения.

Дом с верандой отличается от других дачных построек и загородных коттеджей своей особенной конструкцией. Окна занимают большую часть внешней стены, а глухие участки не делают высотой более одного метра. Очень красиво смотрится дизайн веранды загородного дома с окнами, которые отступают максимум 30 сантиметров от земли и превращаются в роскошное панорамное остекление. Также устанавливают раздвижные окна.

Терраса – это своеобразная прихожая, поэтому важно практичное месторасположение всех дверей. Дом с верандой хорош тем, что можно быстро попасть с улицы в помещение или же остановиться на отдых в хорошо обустроенном внешнем помещении. Классический дизайн веранды предполагает меблировку, предназначенную для отдыха – кресла, а также стулья и обеденные столы. Это значит, что планировка должна быть удобной для быстрой сервировки и уборки со стола. Использование мебели из легких пород дерева или из лозы позволит устраивать своеобразные пикники на свежем воздухе, достаточно будет передвинуть стол и стулья на улицу.

Дизайн веранды в частном доме может быть выполнен в различных стилях: кантри, скандинавский, эко, прованс, восточный, средиземноморский. Открытые помещение затеняют при помощи вертикального озеленения, устанавливают перила из дерева. Терраса на южной, солнечной стороне также затеняется шторами и жалюзи. Ощутить единение с окружающей природой позволят натуральные, экологические материалы: лоза, древесина, текстиль (лен и хлопок), камень для пола, декоративные цветы в горшках, вид на цветущий сад.

Нельзя загромождать дизайн веранды загородного дома крупной и тяжелой мебелью. Шкафы, большие диваны, комоды лучше оставлять внутри здания. Лишними не будут аккуратная вешалка с крючками или этажерка для обуви без дверец.

Практичен дизайн веранды в виде мини-гостиной, где принимают гостей и проходят семейные встречи. Помещение обустраивается креслами с подушками, легким диваном (если позволяет площадь), журнальными столиками. Если потолочная конструкция надежна, то на веранде можно обустроить диван-качели – конструкцию подвешивают к потолку. Такая терраса выглядит очень легко и романтично.

Если дом с верандой является постоянным местом проживания для семьи, то терраса дополнительно утепляется. Дизайн веранды загородного дома, который используют только летом, в качестве дачи, позволяет оставить тонкие деревянные стенки, играющие роль легкого, практически декоративного укрытия либо ограничится перилами.

Для заказа дизайн проекта звоните 7 (812) 648-32-86

• ВКонтакте
• Facebook

Чтобы узнать цену — звоните 7 (800) 775-37-92

дизайн пространства для души и отдыха.

Если дом – это необходимость, то терраса или веранда – в некотором роде излишество. Однако функциональность и невероятная практичность этих элементов дома нивелируют их исключительно «барскую» природу.

Тенденции современной архитектуры все чаще убеждают владельцев загородной недвижимости включать в план будущего коттеджа, даже небольшого, специальное пространство для отдыха на свежем воздухе.

Студия дизайна «Интерьерком» предлагает несколько эффектных вариантов оформления террасы и веранды частного дома.

         На фото: проект веранды от нашей студии дизайна. Смотрите здесь.

Веранда и терраса – в чем отличия?

Для начала давайте разберемся с понятиями. Веранда – это закрытая и застекленная дополнительная площадь у дома. Терраса – открытый пристрой с крышей или без, не застекленный и не отгороженный от улицы.

Более стильно и эффектно выглядят именно террасы, так как являются более европеизированным вариантом организации места для отдыха. Выделяют три типа террас:

• Под одной крышей с домом;
• Под собственной, отдельно созданной крышей;
• Без крыши, с зонтиками и локальными тентами.

Также на террасе может присутствовать или отсутствовать ограждение.

Веранды – более привычные для России. Их повсеместное использование объясняется суровым и непредсказуемым климатом. Когда 9 месяцев в году — холод, ветер, снег или дожди, то отдыхать под открытым небом на улице очень сложно. Поэтому террасы адаптировали под такие условия, оградив их двумя или тремя стенами дома, а четвертую – застеклив.

Читайте также: Дизайн интерьера с панорамным остеклением.

Панорамное остекление или остекление с трех сторон, большое количество естественного света, возможность открыть большую часть окон — позволяет использовать веранду для отдыха на свежем воздухе, а в условиях неблагоприятной погоды наслаждаться видом на дождь или снег осенью и зимой, что особенно приятно, если провести в пристрой отопление.

Еще статьи по теме: Этапы строительства дома: от проекта до дизайна.

                                        Проект студии Интерьерком. Еще больше фото — по ссылке.

 

Функциональные зоны на веранде и террасе:

Дизайн интерьера помещений для отдыха на свежем воздухе будет зависеть от вкусов владельцев недвижимости и функционала помещения. Чаще всего придомовую площадку используют для размещения на ней:

• Кресел и пуфов для отдыха и чтения;
• Кофейную зону со столиком и мягкой зоной;
• Обеденную зону с полноценным столом на всю семью;
• Летнюю гостиную со всеми атрибутами;
• Зону барбекю с мангалом;
• Камин с поленницей;
• Летнюю кухню;
• Детскую игровую;
• Рабочее место.

И веранда, и терраса в одинаковой степени нуждаются в защите от солнечных лучей и осадков. Если для веранды оптимальным решением будут шторы, жалюзи или рольставни, так как остекление здесь присутствует по умолчанию, то для террасы потребуются зонтики, навесы и тенты.

Мебель для открытых помещений:

На полностью открытых террасах, где защита от осадков и солнца минимальна, предпочтительно использовать простую мебель, за которой просто ухаживать – из металла, пластика, ротанга, дерева.

Мебель подбирается в соответствии со стилем оформления пространства. Это могут быть тяжелые и массивные предметы из натурального дерева, столы и стулья с кованым основанием. Можно выбрать легкий морской стиль, где будут преобладать шезлонги из дерева или пластика. Дачную тематику хорошо подчеркнет плетеная мебель из ротанга. Гостиную или зону отдыха прекрасно дополнит мягкая мебель, но в отличие от классических диванов, все мягкие элементы в этом случае должны быть съемными, легко стирающимися и поддающимися быстрой просушке.

Читайте также: Ремонт коттеджа: этапы работ.

Материалы для отделки:

Независимо от стиля интерьера, в отделке летних помещений стоит отдать предпочтение натуральным материалам. Это будут массив дерева, керамическая плитка, стекло, гипс, камень. Аккуратней стоит работать с пластиком и его производными. Во-первых, натуральные материалы смотрятся намного презентабельнее и статуснее, во-вторых, они более надежные и долговечные. Резкие перепады температур, повышенная влажность и прямой контакт с водой, а также интенсивные солнечные лучи при должном уходе им не страшны.

Примеры дизайна частных домов и коттеджей,в том числе с верандой — смотрите в данном разделе.

        На фото: проект террасы от студии Интерьерком.

Декор и украшения:

Здесь уместно будут выглядеть живые или качественно сделанные искусственные цветы. Живая изгородь или перегородка из дикого винограда. Отлично может сработать текстильный декор – накидки на кресла, диваны, пледы, декоративные подушки, мягкие стулья, зонтики, яркая скатерть на стол или оригинальные занавески для защиты от солнца.

Интересный дизайнерский прием, который хорошо действует при оформлении веранды и террасы – создавать гармоничное пространство вокруг площадки, а не перегружать деталями интерьер, так как, отдыхая, вы будете любоваться на сад вокруг, ландшафт и природу, в меньшей степени обращая внимание на обстановку. В этом случае практичный минимализм – идеальное решение.

Заказать дизайн веранды или террасы, а также всего загородного дома (либо части его помещений), вы можете в нашей студии дизайна! Звоните, приходите. Достойный результат – гарантирован!

Красивый дизайн веранды — 21561DR | Архитектурные проекты

〚 веранда 〛◾ Фото ◾ Идеи ◾ Дизайн

Оливковая роща, просторная веранда и собственный выход к морю – идеальный вариант для летнего отдыха. И все это в доме на острове Алонисос. Вилла спускается по ступеням с вершины холма прямо к берегу.Наверху находится дом с верандой,…

В дизайне этого коттеджа высоко над Поссум-Крик в Австралии царит деревенская роскошь. Слегка потертые стены и старый каменный пол не мешают этому дому быть изысканным. Деревянная мебель и простой текстиль из хлопка и льна прекрасно сочетаются с изящными светильниками, латунной фурнитурой и витражами. Но главное…

Дизайн этого дома в Сан-Франциско не типичен для современной недвижимости. Может показаться, что мода на темное дерево, особенно в таких объемах, уже прошла, но здесь этот прием по-прежнему выглядит интересно, хотя и с оттенком ретро.Интерьеры этого дома выдержаны вокруг кухонного гарнитура…

Этот просторный дом в Швеции общей площадью 282 кв.м имеет красивый и лаконичный интерьер в бело-серых тонах. Но не менее интересен продуманный задний двор с несколькими зонами. Первый у бассейна, там шезлонги, душ, подвесное кресло и столик с диванчиком,…

Несмотря на то, что этот таунхаус находится в самом центре Манхэттена, его хозяева, дизайнеры по совместительству , удалось создать дом, не похожий на городской. Большие окна, высокие потолки и интерьер в теплых тонах со вставками из мрамора, металла и винтажной мебели напомнили нам о европейских виллах. Главное место в доме…

Корсика известна своими горными пейзажами, красивыми бухтами и скалистыми городами. Август здесь самый туристический месяц, когда на остров приезжает в два, а то и в три раза больше туристов, чем в июле. И тогда особой популярностью пользуются виллы в аренду, как эта. Этот дом примечателен тем, что находится в самом…

Когда у хозяев дома, мужчин и женщин, разные взгляды на цветовую гамму и дизайн интерьера, жилище должно делать комнаты на противоположные вкусы.К счастью, эта квартира в Нью-Йорке позволяет это сделать. Для мужских пространств выбраны черный и темно-серый цвета с кожаными элементами и обилием стекла…

В южных штатах США очень трепетно ​​относятся к традициям, особенно в архитектуре. В Грузии, например, очень популярны особняки в колониальном стиле и вот такие небольшие коттеджи простых форм. Нам понравилось здесь сочетание фермерских мотивов и нотки романтики. Главной особенностью дизайна является декор: винтажный…

Калифорнийские дома – это всегда интересное сочетание утонченного дизайна с оглядкой на климат.Этот белоснежный особняк с голубыми ставнями — как раз яркий образец этого стиля. В теплых краях нет смысла ограничиваться отделкой и мебелью в бело-серых тонах, где много…

Эта квартира в Испании долгие годы состояла из множества плохо освещенных комнат со старомодным дизайном. Пока его не купила молодая пара с двумя детьми. Часть стен была снесена, а пространство пропитано светло-молочными и пастельными тонами. Дизайн здесь сочетает в себе классику и современность…

Дом на веранде / Архитектура неподвижного пространства

Дом на веранде / Архитектура неподвижного пространства

© Brett Boardman

+ 36

ShareShare

• Facebook

• Pinterest

• WhatsApp

• Mail

или

HTTPS: // www. archdaily.com/914129/verandah-house-still-space-architecture© Brett Boardman

Текстовое описание предоставлено архитекторами. Концептуальная основа. Задание заключалось в создании комплекса азиатского типа, серии построек в обнесенном стеной саду, обеспечивающих уединение и убежище в пригороде, а также гибкость для будущего использования. Стратегия участка позволяет сохранить исторический коттедж из обшивки, создавая последовательность садовых дворов и веранд, соединяющих старые и новые здания.Нарратив движения создается от общественных к частным зонам, модулируемым верандой, повторением структуры и обрамленным видом на сад.

© Brett Boardman

Жилая и спальная зоны, дневная и ночная, разделены верандой, а в новом кирпичном павильоне вырезаны более тихие спальные места. Перемещение между крыльями позволяет открыто взаимодействовать с погодой и изменениями освещения. Материалы контрастируют, чтобы подчеркнуть разделение формы между старой и новой структурой. Павильон переходит с 1-го на 3-й этаж по мере того, как участок падает в сад, масштаб которого контролируется формой крыши, круто падающей на улицу. Соотношение твердости и пустоты на фасаде, а также изменение материала уменьшают высоту и массу формы.

© Бретт Бордман Планы © Бретт Бордман

Встроенная форма. Построенная форма читается как простая прямолинейная форма со скатными крышами, что соответствует пригородному контексту. Массирование формы на сайте сводит к минимуму затенение, приток тепла, а также блокирует и обрамляет взгляды стратегических союзников.Павильон расположен на западной границе, с ограждающей кирпичной стеной, фасад бассейна на восток прозрачен и работоспособен. Перфорированные экраны модулируют свет и направляют вид в тропический сад. Центральная лестница открыта для вида на небо и сад, а ее утопленная ниша позволяет оставаться в тихом месте. Цвет используется для определения объемов в создании интимных пространств. Стены розового тона усиливают отраженный свет от красного кирпичного соседа, заставляя это пространство сиять. Внешний вид Глазурованные кирпичи бирюзового цвета отсылают к отражениям в бассейне.

© Brett Boardman

Дом функционирует как гибкое пространство для жильцов. Структура позволяет вносить коррективы в будущем и обеспечивает использование нескольких поколений в этих разделах частных и общественных пространств днем ​​​​и ночью. Форма здания позволяет обитателям тесно взаимодействовать с ландшафтом. Интеграция квалифицированных подрядчиков и консультантов и модели «владелец-строитель» позволила обеспечить гибкость в строительстве и контроль затрат на строительство с точки зрения времени и выбора материалов.

Секции

Поскольку площадь торгового центра гарантирует использование высокоэффективных прочных материалов, увеличивающих долговечность и функциональность дома. Устойчивость. В доме используется пассивная вентиляция с использованием потолочных вентиляторов и жалюзийных окон во всю высоту. На центральной лестнице используется дымовая вентиляция. Окна предназначены для проветривания дома во время его отсутствия, регулируемые экраны на верхнем уровне уменьшают приток тепла, а утепленные шторы закрывают каналы. Подвальный этаж Asub предлагает передышку во время сильной жары.

© Brett Boardman

Установлено стекло с высокими эксплуатационными характеристиками, а кирпичная кладка изолирована, что обеспечивает тепло- и звукоизоляцию. Кирпичная кладка окрашена красками с низким содержанием летучих органических соединений, уменьшающих внутреннюю отделку. Жильцы находятся в постоянном контакте с царством сада, создавая ощущение благополучия.

© Brett Boardman

Идеи меблировки веранды, вдохновленные крыльцом Новой Англии

Автор Кэролайн Торп

В северном полушарии наступает лето.Итак, всем, кто сидит на крыльце, выложенном елочкой, этого уединенного дома площадью 28 акров в Массачусетсе, обещают томные дни и теплый соленый воздух. Дом с восемью спальнями был построен в 1904 году недалеко от Манчестера у моря, небольшого городка в 30 милях к северу от Бостона по дороге.

Полное наслаждение пространством требует стильной, удобной мебели, которая поощряет умение ничего не делать. Вот две схемы укладки с учетом этого: одна с намеком на морской стиль, другая предлагает более естественный вид.

Морские заметки

1. Зеркало в иллюминаторе Curtis Jeré, 3800 долл. США

Напоминая о великих паровых океанских лайнерах, эта модель 1970-х годов от нью-йоркского дизайнерского дуэта Curtis Jerédbs дополняет коллекцию дизайнеров Curtis Jerédint. латунная окантовка.

2. Тележка для напитков Giobagnara, 2 865 фунтов стерлингов

Стол-тележка Arcade из темно-синей кожи и латуни универсален. Сделано вручную в Италии, используйте его для сервировки закатов или демонстрации растений.

3. Скульптура печати, $11 500

Эта приятная на ощупь печать, созданная финским керамистом 20-го века Тайсто Каасиненом, покрыта красно-коричневой глазурью.

4. Диван Braid Outdoor, 5 815 фунтов стерлингов

Полосатая ткань и трапециевидный каркас этого трехместного дивана Tecla итальянского производителя Braid Outdoor нежно интерпретируют морскую тему. Обивка водонепроницаема и устойчива к УФ-излучению.

5. Столовое белье Sans Tabù, 659 €

Возьмите чай с этим набором из льняной ткани и салфеток.Его игривые принты вдохновлены подводными сценами из европейских дворцов эпохи Возрождения.

Естественный вид 

1.  Стул из ротанга, 715 фунтов стерлингов

Этот геометрический дизайн, созданный японским специалистом по ротангу Юдзуру Ямакава, приглашает читателя свернуться калачиком и посмотреть на море.

2.  Мини-теплица Atelier 2+, 567 фунтов стерлингов

Миниатюрная теплица Atelier 2+ изготовлена ​​из лакированного массива ясеня и закаленного стекла.Внутри поднос из оцинкованного металла ждет немного зелени.

3. Ковер для улицы Designers Guild, от 330 фунтов стерлингов

Ковер Pompano нейтрального тона соткан вручную из специальной полиэфирной пряжи, устойчивой к непогоде. Он также доступен в полосатом синем цвете.

4. Потолочный светильник Sergey Makhno Architects, от €3300

Украинские дизайнеры Sergey Makhno Architects вручную изготавливают этот потолочный светильник Makivka, вдохновленный маковой головкой, на заказ из меди или керамики.

5.  Влагозащищенная оттоманка Silka Design, 495 евро

Стильная модель Франко Альбини, изготовленная из натурального ротанга, защищена от атмосферных воздействий алюминиевыми и полиэтиленовыми волокнами с порошковым покрытием, что позволяет хранить ее на открытом воздухе круглый год.

Avignon Architecture превращает заброшенную веранду в топлес-дом

возрождает заброшенную веранду

Студия Avignon Architecture из Нанта превратила заброшенную веранду, которая раньше примыкала к основному загородному дому, в «дом топлесс ».расположенное на атлантическом побережье в франция , строение можно «раздеть», чтобы обрамить иммерсивные виды и позволить большому количеству дневного света проникнуть внутрь. получившаяся конструкция представляет собой объем с чистой, простой геометрией, а съемная и регулируемая крыша является жемчужиной всей композиции. когда он разворачивается, он раскрывается, пропуская обильный дневной свет. одновременно, когда он нависает, кажется, что бросает вызов законам гравитации и служит консолью, расширяя жилое пространство.в то время как команда дизайнеров уделяла приоритетное внимание прозрачности, окончательный дизайн не ставит под угрозу конфиденциальность.
все изображения ©sylvain bonniol

оптимизация пространства и открытие вида

полуразрушенная веранда, расположенная между двумя строениями, теперь имеет собственное назначение и характер. архитекторы (подробнее см. здесь) стремились создать место, которое предлагает своим пользователям несколько пространственных конфигураций. раздвижные ниши , оснащенные системой «поворотный угол витрокса», оптимизируют пространство и открывают вид. всю систему можно манипулировать и хранить, чтобы обеспечить свободную циркуляцию к приподнятой террасе из полированного бетона. а затем конструкция лишена всех своих аксессуаров .

Кухонный гарнитур длиной более семи метров заканчивается дверью, ведущей в главную спальню, выполненную в виде коттеджа с двускатной крышей. его внутренняя геометрия нарушена туннелем доступа, который соединяет его с главным входом в дом. в этом эллинистически выглядящем коридоре находится чулан.

вопреки правилам гравитации

снаружи съемная деревянная палуба закрывает и открывает лестницу, ведущую под валы и дающую прямой доступ к пляжу. Вернувшись с купания, отдыхающие пользуются летним душем с огромной стеклянной дверью с пескоструйной обработкой. вечером смоляная нижняя сторона мобильной крыши, закрытой или открытой, освещает своих пользователей. «дом топлесс переносит нас от «гениального места» к «гениальному везунчику». — Высококлассный частный пляжный дом на берегу залива

Веранда — Высококлассный частный пляжный дом на берегу залива

The Veranda — это большой, прекрасно спроектированный и декорированный высококлассный дом, созданный для проведения свадеб, семейных торжеств, ретритов и других больших групп.Эта резиденция площадью 6500 кв. футов с 10 спальнями, 10 ванными комнатами находится в самом уединенном районе Галф-Шорс. (Никаких кондоминиумов в радиусе нескольких миль!) Просторный 100-футовый участок на берегу залива был выбран из-за малолюдного расположения и панорамного вида на бирюзовый залив.

Благодаря невероятной команде дизайнеров, в том числе всемирно известному архитектору, этот красивый дом внутри и снаружи излучает местный колорит. Особенности дома включают затененную веранду со стороны улицы, голубой потолок на крыльце, дубовый пол, алабамский мрамор в туалетных комнатах и ​​местные произведения искусства.

Непринужденно-элегантный дизайн прекрасно сочетается с пляжем: естественные оттенки, оттенки синего и зеленого, удобные диваны и кресла внутри и на палубах. Великолепный переход через дюну укрепляет связь дома с пляжем.

На цокольном (парковочном) уровне большая открытая площадка под домом с южной стороны. Освещение мероприятий, электричество и стереодинамики, предусмотренные для этого уровня, позволяют проводить открытые вечеринки и приемы с живой музыкой или без нее. Лестница из этой области поднимается на главную палубу со стороны залива с бассейном и летней кухней (включая гриль, раковину, рабочую поверхность, освещение и электричество).Или поднимитесь на лифте на эту главную палубу!

На основном уровне есть открытая планировка для удобства и большого количества сидячих мест. Большой телевизор с плоским экраном и объемным звуком, проигрыватель DVD/BluRay и Apple TV превращают гостиную в медиа-зал для семей, слайд-шоу для приемов и презентации Power Point для групповых собраний.

Кухня, обеденная зона и буфет/корзина позволяют эффективно готовить блюда для больших групп. Поварам-любителям понравится газовая плита Wolf с 8 конфорками, 2 1/2 духовки, просторный холодильник и отдельно стоящая коммерческая льдогенератор за углом, а также вид на пляж из кухни. Один прямоугольный стол на 10 человек, два круглых стола на 5 или 6 человек каждый и барная стойка на 5 или 6 человек позволяют 26+ поесть, даже не выходя из обеденной зоны. Три посудомоечные машины, большая корзина для мусора и две раковины облегчают уборку даже большой компании.

Три большие французские двери открываются на большую крытую главную палубу с невероятным видом на пляж, пешеходную дорожку по дюнам, кухню на открытом воздухе с роскошным 48-футовым газовым грилем и бассейн с подогревом и несколькими вариантами освещения для вашего мероприятия. Когда вы не слушаете волны, потолочные динамики позволяют слушать музыку, наслаждаясь бассейном, коктейльной вечеринкой/приемом, загорая или читая книгу.

На основном уровне есть две спальни/ванные комнаты, удобные для людей с ограниченными возможностями, включая широкие дверные проемы, безбарьерные душевые кабины, поручни, совместимые туалеты, выкатные раковины и ванную комнату высотой более 5 футов. Эти красивые комнаты и ванны понравятся всем, самая южная из них находится сразу за главной палубой с великолепным видом на палубу и пляж с кровати. Для гостей с ограниченными возможностями, пожалуйста, позвоните, чтобы обсудить все аспекты доступности и потребности, связанные с домом.

Во всех 10 спальнях дома есть роскошные кровати, шкаф, зеркало, отдельные ванные комнаты, телевизоры с плоским экраном, потолочные вентиляторы, лампы для чтения по обеим сторонам каждой кровати, розетки для электронных устройств у кровати и, самое главное, : вид на воду — залив на юге, лагуна на севере или вид на оба!

На втором этаже есть 5 спален, две из которых находятся прямо на берегу залива, а гостиная/медиа-зал на втором этаже также находится на южной стороне посередине.В этом зале есть удобные кресла и все электронные удобства гостиной на первом этаже, поэтому группы могут разделиться, чтобы посмотреть разные фильмы, спортивные состязания или различные презентации Power Point. Снова открывается прекрасный вид на пляж, а французская дверь ведет в крытую зону отдыха. Как и на главной палубе, эта палуба также простирается на всю ширину дома, а стороны на крайнем востоке и западе являются солнечными палубами. В гостиной на 2 этаже стоит раскладывающийся диван размера «queen-size».

На третьем этаже уютная гостиная, мокрый бар, душ на двоих, джакузи, гардеробная и 2 спальни с двуспальными кроватями.Койки выходят на верхнюю палубу со стороны залива. Возвышенные виды вверх и вниз по побережью просто впечатляют!

6.3. Подъезды и веранды площадью от 20 до 30 кв.м. – Лицензированный специалист по строительству

Это исключение распространяется на подъезды и веранды площадью от 20 до 30 квадратных метров, проектирование и строительство которых осуществляется лицензированным строительным специалистом, а работы выполняются в соответствии с этим проектом.

Обратите внимание: Приведенное ниже исключение вступает в силу с 31 августа 2020 года. Вам все равно потребуется разрешение на строительство, если ваш проект начнется до этой даты.

Это исключение распространяется на веранды и веранды площадью от 20 до 30 квадратных метров, проектирование и строительство которых осуществляется лицензированным специалистом по строительству (LBP) и работы выполняются в соответствии с этим проектом. Они должны быть расположены на первом этаже здания.Это исключение не применяется, если представитель общественности может иметь доступ к площадям, закрытым крыльцом или верандой.

Прежде чем начать, прочтите примечания для крыльца и веранды.

Любые проектные или строительные работы, выполняемые с использованием этого исключения, должны выполняться или контролироваться LBP или зарегистрированным архитектором. Владельцам зданий рекомендуется искать LBP с подходящей компетенцией для этой работы, так как это обеспечивает наилучшие гарантии.

Работы по проектированию лучше всего выполнять LBP, имеющим лицензию на проектирование, или зарегистрированным архитектором.Строительные работы лучше всего выполнять LBP в одном из следующих классов лицензирования, которые могут иметь отношение к планируемым строительным работам:

• Кирпичная кладка и кладка блоков
• Плотницкие работы
• Наружная штукатурка
• Фундамент
• Кровля