Стоит вода в посудомоечной машине — причины, что делать, как избавиться

Если посудомоечная машина не сливает воду, которая стоит в отсеке для посуды, то пользоваться ей больше нельзя. Чтобы отремонтировать прибор, вначале нужно установить причину нарушения слива. Их несколько, и часть из них легко можно устранить самостоятельно.

Причины неисправности

На вопрос, почему стоит вода в посудомоечной машине ответить может только специалист. Но совсем необязательно сразу вызвать мастера. Есть неполадки, которые не требуют вмешательства сотрудника с техническим образованием. Застой отработанной воды может быть обусловлен:

• Засором фильтров или слива;
• Загрязнением сливного шланга;
• Загрязнением дренажной системы.

Современные аппараты оповещают о проблеме звуковым сигналом или появлением кода ошибки на дисплее. Есть и определенные признаки, при выявлении которых можно приступить к самостоятельному ремонту.

Но есть поломки, устранение которых требует профессионального подхода, это:

• Износ сливного насоса;
• Отказ программного блока;
• Выход из строя прессостата;
• Засорение сливной системы.

Необходимо не забывать о том, что если в посудомойке стоит чистая вода на дне толщиной до 1 см, то это предусмотрено устройством техники. Жидкость предохраняет резиновые уплотнители от пересыхания.

Способы устранения

Браться за ремонт посудомойки без привлечения мастера можно, только если есть уверенность в том, что застой воды вызван банальными причинами. Разбирать полностью машинку, проводить проверку внутренних узлов и электроники не стоит, так как это часто приводит к полному выходу аппарата из строя.

Чистка фильтра

Самая частая причина застоя грязной воды внизупосудомоечной машины — скопление остатков пищи в фильтре. Чтобы устранить проблему, нужно:

• Отключить технику от источника питания;
• Открыть дверцу;
• Убрать всю посуду и корзинки;
• Открутить крышку, закрывающую грубый фильтр. Она обычно слегка выступает над поддоном;
• Аккуратно вынуть сетчатый цилиндр и тщательно промыть его. Для очистки используется моющее средство с содой. Для удаления мелких фрагментов можно воспользоваться обычной зубной щеткой. Если цилиндр не поддается полному очищению, то деталь лучше заменить на новую;
• Очищенный цилиндр вновь устанавливается на прежнее место, крышка прикручивается.

После очистки посудомойку нужно включить в сеть и проверить ее работоспособность. Если машинка работает как положено, без перебоев и остановок, то значит, проблема была именно в фильтре.

Проверка сливного шланга

Вода стоит в нижней части машинки часто и из-за проблем со сливным шлангом. Он может быть неправильно подключен, забит или пережат. Как избавиться от проблемы? Устранить неполадку помогут простые действия:

• Посудомоечную машину отодвинуть и убедиться в том, что на шланге нет перегибов. При выявлении сгибов шланг расправляется, после чего вода должна уйти в канализацию. Если неполадка не устраняется, то переходите к следующему этапу проверки;
• Сливной шланг на засор моющим средство, жиром и пищевыми остатками проверяется при помощи несложного теста. Патрубок отсоединяется, и шланг опускается в ведро. Если есть засор, то жидкость будет стекать медленно. При отсутствии пробки вода выльется под большим напором;
• При подтверждении засора его нужно устранить. Для этого можно использовать химический раствор для промывки труб или толстую проволоку.

Иногда застой воды в посудомойке возникает и по причине засорения общей канализации и сифона. Поэтому не лишним будет проверить и их состояние.

Проверка насоса слива

За удаление воды из машинки отвечает сливной насос. При ухудшении его работы или полной поломке — жидкость стекать не будет. Чтобы его проверить, необходимо выполнить следующие действия:

• Оставшуюся в поддоне воду необходимо полностью удалить. Основная часть удаляется через сливной шланг, остатки влаги можно собрать губкой;
• Машинку опускают на заднюю крышку:
• Нижняя крышка вместе с датчиком протечек отсоединяется;
• От насоса отсоединяется закрепленная винтами проводка;
• Проверяется работоспособность крыльчатки. Если вращение отсутствует, то нужно установить новую запчасть;
• Присоединив щупы мультимера к контактам насоса, измеряется сопротивление. В норме оно должно быть 200 Ом.

При обнаружении износа насоса, его нужно будет заменить. Но эту работу должен проводить квалифицированный мастер, для этого закажите ремонт посудомоечных машин в Москве.

Поломки, требующие профессионального ремонта

Стоит вода в посудомоечной машине, техника не работает — что делать ? С этим вопросом необходимо обращаться в мастерскую или сервис по ремонту бытовой техники, если устранить проблему собственными силами не удается.

Ремонт силами мастера обязательно проводится, если требуется:

• Проверить и отремонтировать сливную помпу;
• Заменить прессостат. Датчик уровня воды закреплен внутри конструкции, чтобы проверить его исправность необходимо вскрыть агрегат и прозвонить электросхему мультимером;
• Ремонт программного блока. Чаще всего модуль менять невыгодно, так как новая «начинка» стоит слишком дорого. При такой проблеме иногда выгоднее купить новую посудомоечную машину.

Посудомойки, стоящие на гарантии, лучше всего ремонтировать в сервисном центре. При браке изделий неполадки производитель устраняет бесплатно или меняет технику на новую. Для предотвращения проблем со сливом необходимо четко выполнять все пункты, указанные в инструкции к машинке.

Статьи по ремонту и установке бытовой техники

Посудомоечная машина Bosch не сливает воду

 Посудомойки Bosch являются одними из самых качественных представителей данной техники. И, если Ваша надежная помощница перестала сливать воду, не стоить сразу винить производителей и задумываться о покупке новой техники. Есть несколько причин, когда посудомойка не сливает воду. Часть из них, вообще, не связана с какими-либо ее неисправностями.

Давайте разберем по порядку, чем может быть вызвана эта неисправность, и как это не допустить?

Почему посудомоечная машина не сливает воду и как это исправить?


 1. Засор системы слива. В первую очередь, нужно исключить засор. Зачастую, слив посудомойки подведен в смеситель под раковиной, а смеситель частенько забивается, особенно на кухне.

 Отсоедините сливной шланг от канализационного слива и направьте его в таз или ведро. Попробуйте включить режим слива. Если вода уходит, следовательно, проблема в засоре канализации.

 2. Засор фильтра. Вроде бы недавно чистили и делаем это регулярно, но тем не менее проверьте, фильтр может сильно забиться даже за несколько циклов работы.

 Согласно инструкции, хорошо промойте фильтр и попробуйте включить слив. Если проблема осталась, можно переходить к более серьезным проблемам.

 3. Неисправность сливного насоса (помпы) или заклинивание крыльчатки посторонним предметом, именно это является наиболее часто причиной тому, что посудомойка Бош не сливает воду.

 Несмотря на то, что в посудомоечной машине стоит фильтр, очень часто мелкие предметы проскакивают в систему, которые могут заклинить крыльчатку насоса: черный перец горошком, горох, небольшие куски целлофана, лавровый лист, осколки стекла или пластика (если посуда повредилась при мойке) и так далее.

 Если неисправность замечена вовремя, все может обойтись чисткой крыльчатки сливного насоса, но для этого придется вызывать мастера, так как для этого потребуется разбор машины. В связи с тем, что посудомойка не сливает и в ней осталась вода, сделать это довольно непросто, и сама чистка требует снятия деталей и проверка их дальнейшей работоспособности.

 Если неисправность замечена не сразу, сливной насос пытался слить воду долгое время и мог перегреться и сгореть, и это могло послужить тому, что посудомойка Bosch не сливает. В таком случае помпа подлежит замене.

 4. Неисправность электронного модуля управления. Самая непростая поломка в данном случае.

 Может быть вызвана по ряду причин: скачек напряжения, залили водой, перегрев и сгорание сливного насоса, исчерпан ресурс компонентов электронного модуля.

 При выходе из строя электронного модуля необходимо воспользоваться услугами мастера по ремонту посудомоечных машин, так как понять, подлежит ли он ремонту или необходима замена, можно по результатам профессиональной диагностики.

 Вызвать специалиста на ремонт посудомоечных машин Bosch или проконсультироваться по ремонту Вы можете на нашем сайте, наши профессиональные операторы всегда к Вашим услугам.

Проблема слива посудомоечной машины — Всем Запчасть

Сегодня мы поговорим о проблеме, с которой рано или поздно сталкивается каждый владелец посудомоечной машины — неправильная работа изделия при сливе. Эта неприятность может иметь различные проявления и мы расскажем о том, как устранить каждое из них.

Вода не уходит из поддона

Если Ваша посудомойка не сливает полностью всю жидкость, Вы столкнулись с наиболее распространенной проблемой. Каждый 2-й владелец посудомоечной машины после года использования замечает, что по окончании цикла стирки в поддоне остается вода. Мы знаем, как устранить эту неполадку и заставить машинку опустошаться до конца.

Для начала, попробуйте выбрать режим слива вручную, может быть сбилась система и не довела дело до конца. Даже при повторном сливе ситуация не меняется? Значит потоку воды что-то мешает — и это что-то нужно устранить как можно скорее.

• 
  Пережатие сливного шланга. Достаточно часто при перестановке пережимается сливной шланг, через который вода не может уходить также эффективно, как и раньше. Проверьте, нет ли каких-либо перегибов, если они есть — устраните проблему и нажмите повторный слив. Проблема должна решиться.
• Дренажный фильтр забит. Прежде чем очищать фильтры, лишнюю жидность нужно слить. Для этого отсоедините шланг слива, подставьте под образовавшееся отверстие глубокую емкость (ведро, таз и т.д.) и запустите режим слива. Когда посудомойка осушится, вытащите все корзины для посуды, открутите и достаньте фильтр со дна отделения, а затем и сетку, находящуюся под ним. Очистите детали от скопившегося мусора. Также стоит уделить внимание крыльчатке, которая находится под крышкой помпы.

На самом деле лишняя жидкость в поддоне — далеко не единственная проблема со сливом. Сложности с опустошением могут иметь совершенно неожиданный характер и мы сейчас расскажем о каждой из них.

Посудомойка набирает воду и сразу же её сливает

Если новая машинка постоянно опустошается, несмотря на периодическую подачу воды, скорее всего, вся проблема кроется именно в подключении слива. Осмотрите систему: сливной шланг должен быть подключен к устройству либо через сифон, либо на высоте полуметра от пола. Нет доступа к задней крышке посудомойки — не беда, проверить правильность подключения можно и другим способом. Дождитесь смывания и нажмите кнопку остановки (чаще всего это «Пауза»), посмотрите, продолжает ли вода убывать? Если это так, устройство подключено к канализации неправильно.

Но что делать, если долгое время машинка работала исправно, никаких перестановок не было, а подключение не менялось? В таком случае, причину определить уже сложнее. Это может быть:

• 
  Поломка впускного клапана. Вода постоянно наполняет бак и, соответственно, сливается. Здесь поможет только замена клапана на новый.
• 
  Выход из строя датчика уровня заполненности (прессостат). Если сломался прессостат, на плату управления будет подаваться нереалистичная информация, то есть будет подаваться сигнал о необходимости подачи воды. В уже заполненный бак будут подаваться новые порции, которые будут сразу же сливаться. Проверьте датчик — он мог засориться, а значит его нужно очистить. Однако часто прессостат выходит из строя без внешних проявлений, в таком случае его можно только заменить на новый.
• 
  Ложное срабатывание системы защиты от протечек. Нередко система Аквастоп забивается накипью и срабатывает в неподходящий момент. Тут Вы также либо очищаете датчик, либо заменяете его.

Определить истинную причину поломки очень сложно. Мы предлагаем Вам 2 выхода. Первый — заменить все вышеперечисленные системы на новые. Второй — пригласить мастера, чтобы он провел тестирование и заменил только нужный элемент.

Посудомойка шумит при сливе воды

Цикл мытья посуды подошел к завершающему этапу и устройство начало издавать необычные звуки (гудение, свист, скрежет и т.д.)? Не стоит игнорировать подобный сигнал!

Необычный шум при сливе воды говорит о том, что подшипник сливного насоса износился. Если Вы пропустите этот «тревожный звоночек», деталь разрушится и повредит соседствующие, что приведет к полной остановке посудомоечной машины.

Вам придется заменить подшипник посудомойки, но предупреждаем: сделать это самостоятельно будет не так уж и просто:

• 
  Подготовка. Отключите электропитание, опустите устройство на бок для более удобного доступа и демонтируйте поддон.
• 
  Демонтаж. Найдите насос и выкрутите его, ослабляя связующие хомуты, отсоединяя провода и патрубки.
• 
  Разборка. Доберитесь до подшипника, убрав нагревательный элемент, крыльчатку и якорь. В глубине, под остальными деталями, находится подшипник.
• 
  Замена. Вынимаем стучащий подшипник, ставим на его место новый. Также не лишним будет заменить прокладку.
• 
  Завершение. В обратном порядке собираем всю систему обратно.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы в процессе работы, задайте их специалистам «Всем Запчасть». Консультация по телефону оказывается абсолютно бесплатно!

Какая бы проблема с работой посудомойки у Вас не случилась, с магазином «Всем Запчасть» Вы всегда сможете ее исправить.

Особенности посудомоечных машин Bosch

Ремонт посудомоек Bosch в некоторой степени отличается от работы с изделиями других марок. Приведем наиболее яркие примеры:

• 
  Сложная организация. В качестве циркуляционной и сливной помп используются трехфазные электродвигатели, а для питания системы на электронном модуле имеется частотный преобразователь(инвертор). При этом все исполнительные узлы аппарата контролируются микроконтроллером. Все эти особенности «начинки» не позволяют применять привычные методы при ремонте, а значит процесс значительно усложняется.
• 
  Высокая стоимость комплектующих. При необходимости замены деталей посудомойки марки Бош возникает дилема: приобретать неоригинальные запчасти не рекомендуется, а стоимость деталей от производителя имеет достаточно серьезную наценку.
• 
  Доступ к механизмам. Изделия Bosch устроены таким образом, что чинить их можно только через нижнюю панель, что очень неудобно.
• 
  Необычные детали. В моделях марки Бош циркуляционная помпа и ТЭН выполнены в виде единого узла. Если ломается хотя бы один элемент узла, его необходимо заменить, а это лишние усилия и траты.

Таким образом, ремонт посудомоечных машин Bosch — сложная и затратная операция, которую лучше доверить проверенным специалистам.

Как продлить срок службы посудомоечной машины

Чтобы проблемы с посудомойкой не возникли вновь, необходимо соблюдать ряд правил эксплуатации устройства:

• 
  Смягчать воду специальными средствами, чтобы предупредить образование осадка накипи.
• 
  Загружать посуду без обильных остатков пищи.
• 
  Периодически проверять состояние фильтров и прочищать их.
• 
  Просушивать камеру после мойки, если это возможно.
• 
  Проводить профилактический запуск устройства без посуды примерно раз в месяц.

В целом, все вышеперечисленные советы так или иначе упоминаются в инструкции по применению, которая сопровождает каждую стиральную машину. Мы рекомендуем Вам ознакомиться с ее содержанием, чтобы знать, какие действия не принесут вред Вашей домашней помощнице.

Посудомоечная машина не сливает воду и вода стоит

Для того, чтобы разобраться почему в посудомоечной машине остаётся вода, для начала нужно понять принципом её работы. Если другие проблемы (нагрев, сбой программы, отсутствие забора воды) можно диагностировать более простыми методами, то проблему откачивания воды можно обнаружить, лишь познав особенности работы машины.

Сначала грубая очистка, затем тонкая. Таким образом — вода в посудомоечной машине очищается, снова попадает в насос, и затем подаётся под давлением в коромысло и распылители.
После окончания работы программы, вода скапливается в нижней части машины, и дренажная помпа откачивает её в канализацию.

Перед ремонтом, или профилактикой обязательно перекройте подачу воды, и отключите машину от сети питания!

Почему не происходит слив воды

Почему посудомоечная машина не сливает воду? Мастер может назвать вам несколько причин. Слив грязной воды – это завершающий момент очередного этапа программы мойки. Если грязная вода не сольётся — посудомоечная машина не сможет перейти к следующему этапу мойки. А в некоторых типах посудомоечных машин проблема слива воды незаметна до полного окончания мойки. Только завершив программу и открыв крышку, пользователь увидит, что посудомойка не сливает воду: в машине скопилась грязная вода, а посуда недостаточно чистая.

Отсутствие слива воды бывает по разным причинам:

1. Неправильно проложен сливной шланг посудомоечной машины.
2. В грубом фильтре скопилось очень много засора.
3. Загрязнение других участков дренажной системы машины.
4. Вышел из строя дренажный насос.
5. Неисправен датчик уровня воды (прессостат).
6. Вышел из строя блок управления машиной.

Проблемы со сливным шлангом

В случае, если шланг неправильно проложен — это может выявиться не сразу. Если шланг передавлен полностью, то вода совсем не будет сливаться. Но если шланг придавлен слегка, то пока в этом месте не скопится засорение — обнаружить ошибку не получится. Посему, при отсутствии слива воды, сразу стоит проверить сливной шланг. Шланг должен быть способен откачать воду.

Засорение первичного фильтра

Если шланг в порядке, то следующим шагом будет проверка засорения первичного фильтра. Он находится в танке машины, и расположен внизу в центре. Открывается он легко и доступ к нему прост. Снимается фильтр простым откручиванием. Фильтр нужно вынуть и хорошо промыть. При необходимости потребуется промыть и основание фильтра. Останется удалить из него застоявшуюся грязь.

Не стоит пропускать предварительную процедуру перед мытьём посуды. Обычно перед загрузкой посуды в машину её ополаскивают от крупных загрязнений под струёй холодной воды из-под крана. Так удаляются остатки салфеток, крупного загрязнения, и прочий мусор. Это поможет существенно поберечь фильтр грубой очистки.

Загрязнение других участков дренажной системы

Если фильтр прочищен, а вода продолжает скапливаться, то следует проверить все остальные участки дренажной системы. Скопившаяся грязь могла уйти дальше по трубкам, и застрять там. Для этого потребуется незначительно разобрать машинку, и просто понажимать на эластичные патрубки. Грязь в посудомойке разжижится, и выйдет при первой мойке. Не обязательно при этом ослаблять все хомуты, и снимать патрубки. Нет гарантии, что потом они встанут обратно, и всё будет работать без протечек.
Сломан дренажный насос

Если вся система слива прочищена, но вода не сливается, то возможно, что сломан сам насос. Эта проблема сразу слышна, так как во время работы этапа откачивания воды, должен издаваться характерный звук насоса. Если его нет, то насос, скорее всего — сломан. В некоторых случаях его можно починить. Нередко бывает, что его просто заклинивает из-за отсутствия смазки. Также бывает, что грязь забивается в крыльчатке, и она перестаёт вращаться.

Конструкция такого насоса своеобразна. Электрическая часть статора расположена за пределами корпуса магнита и крыльчатки. Это сделано для того, чтобы гарантированно изолировать катушки от воды. За счёт магнитной индукции, вращается ротор с крыльчаткой, качая при этом воду.

Если в крыльчатке забилась грязь, то мощности катушек не хватает для того, чтобы вращать ротор. Проблема устраняется разборкой корпуса насоса и прочисткой. Можно при этом смазать хвостовики крыльчатки термостойкой смазкой. Именно термостойкой, так как вода, нагреваясь до большой температуры — легко вымывает обычную смазку.

При сборе корпуса помпы, прокладку нужно заменить. Если нет возможности заменить, то нужно применить при сборке термоустойчивый силиконовый герметик.

Если прочистка не помогла, то нужно проверить проводку, питающую насос. Если и она исправна. То насос придётся менять. Ремонту он не подлежит. А кустарная перемотка катушек, может привести к возгоранию машин и пожару.

Разблокировка и прочистка насоса.

Неисправен датчик уровня воды

Нередко причиной отсутствия слива воды является выход из строя датчика уровня воды, или его трубки. Прибор этот работает за счёт принципа сообщающихся сосудов. Трубка прессостата соединена с танком так, чтобы вода при наборе в танк была на одном и том же уровне с уровнем воды в трубке. Вода в трубке сжимает воздух в верхней ее части. Прессостат измеряет давление, и за счёт этого может определить уровень воды в танке.

Если неисправен датчик, или имеется трещина в трубке, то датчик будет передавать блоку управления искажённые данные. Система будет считать, что вода слита, и из-за этого откачивания воды не будет.

Прессостат не ремонтопригоден. В случае поломки подлежит замене. Если его разобрать, то собрать уже не получится. Возможно только менять трубку, соединяющую его с танком. Делать это нужно при полном отсутствии воды в танке.

Всё исправно и прочищено, но слива нет. Что делать?

Если все агрегаты проверены, промыты и смазаны, а слив воды так и не появился, это уже признак более серьёзной поломки. Что делать, если внутри посудомойки стоит вода, и не уходит? Нам нужно, чтобы она стояла, стояла — и ушла. Как правило такая неприятность указывает на две проблемы:

• Нарушен файл программу в ППЗУ блока управления.
• Сломан сам блок управления (блоки памяти, исполнительные реле и прочие).

В случае, если нарушен файл программы в модуле памяти блока управления, то это можно исправить при помощи адаптера для перепрограммирования блоков ППЗУ. Для каждой марки посудомоечной машины он индивидуален. Не стоит пробовать производить эту процедуру самостоятельно. По неопытности можно существенно ухудшить ситуацию.

После перепрограммирования блока управления машина должна начать работать исправно. Если этого не произошло, то это указывает на физическую поломку самого блока управления.

Как правило, блок управления машиной не пригоден к ремонту. Но некоторые умельцы находят на них сгоревшие детали и меняют их на новые. Сделать это может только опытный мастер-электронщик. Поэтому затевать такой ремонт, не имея опыта, не нужно. Испортить блок окончательно, очень легко. А стоит он дорого.

Все посудомоечные машины работают от сети переменного тока с опасным напряжением. Все мероприятия по ремонту машины проводятся только при полном отключении её от сети питания. Не выключая машины из сети можно мыть только фильтр грубой очистки. Все остальные манипуляции, только при полном отключении!

На видео: Посудомоечная машина bosch — как разблокировать и прочистить насос.

Посудомоечная машина не сливает воду: что делать?

Что делать, если не сливает посудомойка «Бош» и вода остается в бункере? По какой причине происходит такая неполадка и как устранить ее своими руками, без вызова мастера? Почему стоит вода и что делать — ответы на эти вопросы вы найдете в статье.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 261
Источник: https://270076.ru/posudomoechnye-mashiny/posudomoecnaa-masina-bos-ne-slivaet-vodu/

Разделы статьи

Почему появляются проблемы со сливом

Разберем неполадки, на которые чаще всего жалуются пользователи. Устранить их можно своими руками:

1. Пережался сливной шланг. Осмотрите деталь: если шланг действительно где-то перегнулся, то не удивительно, что вода не уходит. Расправьте, убедитесь, что он не потерял герметичности. Запустите режим слива повторно.
2. Закупорка дренажного фильтра. Остатки пищи, мелкий мусор, осколки битой посуды — все это попадает в фильтр. Хотя бы раз в 1-2 месяца деталь нуждается в чистке. Если вы пренебрегаете правилами, тогда машина не станет спускать воду. Как удалить засор, читайте ниже.
3. Засор сливного патрубка и насоса. Описанные выше причины приводят к скоплению воды в поддоне, ведь сливной тракт забит, поэтому не пропускает жидкость.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 766
Источник: https://cosmo-frost.ru/posudomoechnye-mashiny/neispravnosti/posudomoechnaya-mashina-ne-slivaet-voda-stoit-v-poddone/

Машинка сама укажет на проблему

Возможно, вы не заметили, что машина не сливает воду, и наблюдаете уже остановку моечного процесса. Высокотехнологичная техника марки Bosch оповестит вас о том, что вода не уходит из бункера, высветив на экран код ошибки. Это могут быть такие буквенно-цифровые комбинации:

Также на табло может высветиться изображение краника. Все это указывает на то, что в поддоне посудомоечной машины остается вода и техника не может слить ее в канализационную систему.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 506
Источник: https://270076.ru/posudomoechnye-mashiny/posudomoecnaa-masina-bos-ne-slivaet-vodu/

Причины неисправности

Все причины, которые могут быть связаны со сливом можно разделить на две группы. Первая группа связана со всевозможными засорами, а вторая предполагает поломку (неисправность) какого-то агрегата посудомойки. Перечислим, все причины подобной неисправности:

• сливной шланг в каком-то месте перегнут, поэтому вода физически не уходит из машины. Достаточно его расправить и попробовать включить машину заново. Такая банальная проблема случается редко.
• засор фильтра грубой очистки. Не стоит пренебрегать простым правилом – перед загрузкой очищать посуду от остатков еды. Косточки, салфетки и другой мусор забивают отверстия фильтра, и вода не сможет уйти из резервуара.
• засор участков слива. Еда, проскочившая сквозь фильтр, может создать затор на любом участке системы слива, например, в патрубках, сливном шланге или насосе.
• сгорел насос;
• неисправен прессостат;
• сломался программный модуль.

В посудомоечных машинках Bosch из серии SRV, SRS или SKF в некоторых моделях проблема со сливом обнаруживается только по окончании программы. В середине цикла, машинка не сливает воду, а продолжает мыть посуду только в отработанной воде. Но когда вы откроете дверцу, то увидите, что в баке осталась вода.  Некоторые модели машин могут остановиться посреди программы, а на дисплее высветится слово “END” и индикатор в виде нарисованного краника, что говорит об ошибке в процессе программы.

В посудомоечных машинках Bosch из серии SMV, SPS или SKS  при наличии дисплея появится код неисправности Е24, информирующий о проблеме со сливом. Если дисплея в посудомойке нет, то загорятся лампочки, и раздастся звуковой сигнал, машинка прекратит работу.

К сведению! На посудомоечных машинах Аристон появится ошибка ТО03, на машинах Электролюкс I20, на машинках Канди Е2.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 1774
Источник: https://mashmaster.ru/ne-uhodit-voda/

Почему посудомоечная машина может не сливать воду?

Цикл мойки в кухонном приборе подходит к концу, но машина внезапно перестаёт работать перед сливом. Вода находится в бункере, а насос не функционирует. Как слить воду в этом случае? Что произошло? Ситуация не из приятных, но разобраться в чем дело несложно.

Существует две причины:

1. Некорректное подключение бытового прибора или его засорение.
2. Технические неисправности, требующие ремонта.

Некоторые хозяйки жалуются на воду, которая стоит в отделении для соли. Однако это норма для бытового прибора. Нужно засыпать соль в отсек и включить режим мойки.

В некоторых сериях кухонной техники марки Bosch неполадки со сливом обнаруживаются только после завершения цикла мойки. В середине программы агрегат продолжает мыть утварь, но не в чистой воде, а отработанной. После завершения цикла вы увидите, что в бункере находится вода. Однако некоторые приборы могут перестать работать до завершения программы, что свидетельствует об ошибке и некорректной работе кухонной техники.

Возможные проблемы, из-за которых посудомоечная машина не сливает воду:

1. Засорение дренажного фильтра.
2. Передавливание или перегиб сливного шланга, предназначенного для оттока воды.
3. Загрязнение системы слива.
4. Засорение насоса.
5. Неполадки в функционировании датчика уровня воды (прессостата).
6. Неисправность модульного управления.

В любом случае, если кухонная техника не сливает воду, прибор следует отключить из розетки и проверить детали на наличие засорений. Если после мытья в агрегате посуда также содержит остатки пищи, то проблема, скорее всего, в загрязнении фильтра или системы слива. Если причина некорректного функционирования посудомоечной машины не найдена, обратитесь в сервисный центр.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1723
Источник: https://ubratdoma.ru/bytovaya-tehnika/posudomoechnaya-mashina-ne-slivaet-vodu.html

Как починить прибор своими руками?

Многие неисправности посудомоек, на которые жалуются хозяйки, возможно устранить самостоятельно, без обращения в сервисный центр. Для этого не нужно быть мастером по ремонту бытовой техники.

Важно помнить, перед тем как начать проверку неисправного кухонного прибора, следует выключить агрегат из розетки. Устранять любые неполадки нужно с особой осторожностью. Многие загрязнения бытовой техники содержат мельчайшие осколки посуды, которые могут причинить вред.

Если посудомойка не сливает воду, то последовательность самостоятельных действий должна быть следующая:

• Проверка сливного шланга на наличие перегиба. Этот элемент соединяет машину с канализационной трубой. Он находится сзади посудомойки. Часто кухонный прибор именно из-за этой неисправности выходит из строя. Для устранения неполадки нужно поправить шланг, убедившись, что он герметичен. После этого включить бытовую технику.

• Диагностика дренажного фильтра на наличие засорений. Многие изготовители посудомоек, в том числе и Bosch, советуют не загружать в машину посуду, содержащую частицы еды. В противном случае, бытовой прибор может выйти из строя. Вода будет набираться в агрегат, но не сливаться. Для корректной работы этой детали необходимо аккуратно достать фильтр, расположенный на дне посудомойки, и осторожно удалить загрязнения. После этого элемент поставить на место и включить машину. Важно помнить, эту деталь следует чистить каждые 1-2 месяца.

• Проверка системы слива. Пищевые остатки и другой мусор способны образовать пробку на стыке шланга и канализации. Если стоит вода в посудомойке и не уходит, то это один из признаков, что засорена сливная система. Необходимо произвести очистку всего механизма. Для этого отсоединить сливной шланг там, где он соединён с канализационной трубой. Его следует положить в емкость. Затем посудомоечную машину нужно запустить, выбрав режим “Слив”. Если вода из элемента выходит под большим напором, то загрязнение произошло на стыке элемента с канализацией. В противном случае, засор находится внутри шланга.

• Проверка сливного насоса на наличие загрязнений. Засор этой детали одна из распространённых проблем, почему посудомойка не сливает до конца воду. Этот насос находится на дне бытового прибора. В большинстве моделей кухонной техники данный элемент несложно достать и почистить. Но существуют посудомоечные машины, в которых достать сливной насос трудно. Нужно произвести демонтаж детали, прочистить загрязнение, проверить крыльчатки. С помощью карандаша можно установить, в какую сторону они вращаются.

Если после всех проведённых действий посудомоечная машина по-прежнему не сливает воду или совсем не функционирует, то причина неполадки намного серьезнее, и вам следует обратиться в мастерскую.

Видео: что делать, если посудомоечная машина не сливает воду? Причины поломки

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 2840
Источник: https://ubratdoma.ru/bytovaya-tehnika/posudomoechnaya-mashina-ne-slivaet-vodu.html

Как возобновить слив в посудомойке

Подробно разберем, как действовать, если вы обнаружили засор или неполадки с электронным управлением.

Чистка фильтра

Подобная проблема случается в ПММ любых марок: Веко (Beko), «Аристон», «Вирпул», «Занусси», «Крона». Все, что нужно делать, — проводить периодическую чистку. Но прежде слейте воду с бункера. Подготовьте глубокую емкость, отсоедините шланг и запустите режим слива. Заодно проверьте на засор патрубок и канализацию.

Перед выполнением работ, обязательно отключайте технику от сети.

Что делать:

1. Откройте дверцу бункера.
2. Достаньте корзины для посуды.
3. Открутите и вытащите фильтр. Он находится на дне отделения.
4. Достаньте сетку, которая находится снизу.
5. Прочистите детали от мусора и промойте под напором из крана.
6. Снимите крышку помпы, наденьте перчатки и проверьте крыльчатку — возможно, она была заблокирована осколками стекла. В зависимости от модели ПММ, крышка насоса может крепиться на защелке или винте.

Запустите цикл. Вода снова не стекает? Тогда продолжайте проверку.

Некоторые пользователи жалуются, что в отсеке (емкости) для соли стоит вода. Должна ли она там оставаться? Это нормальное явление. Засыпайте соль в отделение и запускайте цикл мойки.

Проверка сливной помпы

Если в посудомоечной машине стоит вода, время проверить насос. Чтобы до него добраться, демонтировать и осмотреть, придется разобрать ПММ. Работа может проходить по-разному для марок Daewoo, Whirlpool, Candy, Hansa. Мы опишем общую последовательность:

1. После мойки в поддоне снизу остается вода. Если вы уже слили основную часть со сливного шланга, наклоните немного посудомойку, чтобы остатки стекли в емкость. Теперь губкой удалите воду в фильтре.
2. Переверните ПММ на заднюю стенку.
3. Открутите винты, удерживающие нижнюю крышку.
4. С другой стороны к ней крепится датчик протечки. Поэтому отсоедините его, выкрутив болт.
5. Отсоедините от помпы проводку, выкрутите винты крепления.
6. Проверьте, вращается ли крыльчатка. Если нет — деталь нужно заменить.
7. Дополнительно измерьте сопротивление мультиметром, подсоедините щупы к контактам насоса. В норме показатели равны 200 Ом.

Если помпа засорилась, вода не спускается и остается в поддоне. Чтобы исправить это, достаточно устранить причину засора.

Неполадки прессостата (датчика уровня)

Если на дне посудомойки остается вода, насос не откачивает остатки, причина может быть в датчике уровня. Когда в одной из его деталей возникает дефект, прибор дает некорректные показания. Плата управления не получает сигнала о неполадке, поэтому не подает команду для включения помпы.

Если вы уже проверили помпу, примитесь за прессостат. Датчик уровня также находится под днищем и представляет собой пластиковый короб, к которому ведет трубка давления. Отсоедините трубку пассатижами, снимите крепящие винты, достаньте датчик. Обнаружили неполадку? Тогда меняйте деталь на новую, ведь сломанная не подлежит ремонту.

Электронный модуль

Во всех современных моделях «Электролюкс» (Electrolux), «Сименс» (Siemens), Hotpoint Ariston встроен электронный модуль. Это «мозг» посудомоечной машины, который управляет работой всех систем. Из-за скачка напряжения или попадания влаги плата может повредиться. Иногда модуль подлежит ремонту, если неисправен один из элементов. Но не стоит пытаться его чинить своими руками, оставьте это дело специалистам.

Теперь вы знаете причины, по которым вода не сходит с поддона либо остается в бункере.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 3392
Источник: https://cosmo-frost.ru/posudomoechnye-mashiny/neispravnosti/posudomoechnaya-mashina-ne-slivaet-voda-stoit-v-poddone/

Как предотвратить проблемы со сливом в будущем

Чтобы избежать поломки, придерживайтесь несложных правил:

1. Проводите установку ПММ в соответствии с инструкцией.
2. Очищайте фильтр хотя бы два раза в месяц, проводите профилактический запуск машины без посуды раз в месяц. Не забывайте очищать уплотнители на дверце.
3. Удаляйте остатки пищи с посуды.
4. Используйте специальные средства для мытья и соль для смягчения воды.

Наши советы помогут продлить работу посудомоечной машины на долгие годы. Ухаживайте за техникой, тогда поломки будут не страшны.

Смотрите видео по теме:

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 612
Источник: https://cosmo-frost.ru/posudomoechnye-mashiny/neispravnosti/posudomoechnaya-mashina-ne-slivaet-voda-stoit-v-poddone/

Как слить воду? Порядок действий

Оценка фронта работ начинается с осмотра дренажной системы, а именно — места, где подключается шланг слива. Если закупорка обнаружена в шланге оттока воды или в месте его подсоединения к сливу, проблема совсем не в посудомойке. Нужно прочистить засорившийся элемент. Если такой проблемы нет, далее следует осмотр самой машинки. На что обратить внимание при проверке:

1. Фильтр. Его выкручивают по часовой стрелке вместе с идущей в комплекте сеточкой. Фильтрационный блок промывается под краном или чистится с помощью старой зубной щетки. Остатки жидкости в бункере удаляются ручным способом.

2. Крыльчатка насоса слива. Откройте крышку — она закручена при помощи саморезов или закреплена на защелках, все зависит от модели посудомойки «Бош». После демонтажа крышки снимаются все посторонние предметы, которые могли проникнуть внутрь, — нужно тщательно проверить, что работу крыльчатки ничто не блокирует. Что может помешать ее вращению? Обычно это остатки пищи, салфетки, осколки разбитой посуды, нерастворенный порошок или таблетки и прочее. После проверки все детали устанавливаются по местам, проводится тестовый запуск оборудования. Если ничего не изменилось, значит, насос сломан. Для устранения неисправности машина разбирается и деталь заменяется новой.

3. Поломка или сбой электронной платы. Причины, которые могли это вызвать:

• резкий перепад напряжения в электросети, особенно, если техника не защищена стабилизатором;
• плата случайно залита;
• перегрев или перегорание сливной помпы;
• исчерпался ресурс составляющих модуля управления.

Понять, какой ремонт необходим в этом случае можно только после тщательной проверки элемента. По итогам диагностики мастер выносит решение: прошивать или полностью менять блок. Последняя процедура может обойтись дорого, поэтому подумайте, не выгоднее ли добавить денег и купить новую посудомоечную машину.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1875
Источник: https://270076.ru/posudomoechnye-mashiny/posudomoecnaa-masina-bos-ne-slivaet-vodu/

Процесс слива

Чтобы слить остатки воды из машины в ручном режиме, нужно провести ряд действий, последовательность которых зависит от модели ПММ «Бош». В устаревших машинках есть особый переключатель-трещотка — он вращается по часовой стрелке для оттока жидкости. В моделях из линеек SRV, SGV нужен сброс программы с закрытием дверцы бункера. Это действие откроет клапан автоматически. Чтобы запустить принудительный слив в моделях серий SMV, SPV, достаточно зажать на несколько секунд пусковую кнопку.

Теперь вы знаете, какие аварийные меры предпринять в случае, если посудомоечная машина отказывается сливать отработанную жидкость. Достаточно локализировать проблему и устранить ее своими руками. В случае со сбоем платы управления рекомендуется доверить ремонт оборудования специалисту. Удачного ремонта и эксплуатации посудомойки от самого надежного европейского бренда Bosch!

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 911
Источник: https://270076.ru/posudomoechnye-mashiny/posudomoecnaa-masina-bos-ne-slivaet-vodu/

Видео

Посмотрите видеосюжет о том, как очистить насос от мусора, если он заклинил и ПММ Bosch не сливает воду:

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 808
Источник: https://hozpedia.ru/posudomoechnaja-mashina-ne-slivaet-vodu.html

Кол-во блоков: 14 | Общее кол-во символов: 18604
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:

1. https://mashmaster. ru/ne-uhodit-voda/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 1774 (10%)
2. https://cosmo-frost.ru/posudomoechnye-mashiny/neispravnosti/posudomoechnaya-mashina-ne-slivaet-voda-stoit-v-poddone/: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 4770 (26%)
3. https://ubratdoma.ru/bytovaya-tehnika/posudomoechnaya-mashina-ne-slivaet-vodu.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 4563 (25%)
4. https://hozpedia.ru/posudomoechnaja-mashina-ne-slivaet-vodu.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 1410 (8%)
5. https://rembitteh.ru/hozyayke-na-zametku/posudomoechnaya-mashina-ne-slivaet/: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 2534 (14%)
6. https://270076.ru/posudomoechnye-mashiny/posudomoecnaa-masina-bos-ne-slivaet-vodu/: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 3553 (19%)

Посудомоечная машина Bosch не сливает воду — как сбросить слив

Посудомоечные машины Bosch

— одни из самых надежных посудомоечных машин на рынке. Однако это не означает, что они полностью защищены от ошибок. Они могут быть подвержены тем же функциональным проблемам, что и посудомоечные машины любой другой марки. Мы выяснили, как перезагрузить посудомоечную машину Bosch, если она не сливает воду. В этом посте мы обсудим это подробно.

Ниже приведены несколько способов сброса посудомоечной машины Bosch, если она не сливает воду.

Способ 1. Использование панели управления

1. Нажмите кнопку пуска
2. Слить воду
3. Проверить сливной шланг
4. Устранение засоров или перегибов
5. Замена шланга
6. Перезапустите машину

Способ 2. Выполнить сброс вручную

1. Отключить машину от сети
2. Сброс автоматического выключателя
3. Проверить панель управления

Если вашей посудомоечной машине не менее трех-пяти лет, есть вероятность, что в какой-то момент вы столкнулись с какой-либо неисправностью. Неправильно работающий слив на самом деле является одной из самых распространенных неисправностей большинства посудомоечных машин. С посудомоечными машинами Bosch сбросить слив довольно просто. Давайте посмотрим, как это сделать.

Методы сброса слива в посудомоечной машине Bosch

Метод 1. Используйте панель управления

Многим людям может быть сложно перезагрузить посудомоечную машину Bosch, потому что панель управления находится на верхней дверце устройства. Это означает, что элементы управления несколько скрыты, что может затруднить доступ к ним.Однако, если у вас есть под рукой руководство по эксплуатации, это может облегчить поиск правильного элемента управления для исправления любых ошибок с устройством.

1. Нажмите кнопку пуска

Если посудомоечная машина застряла в цикле слива и вода не сливается, не открывайте дверцу во время ее работы. Это может потенциально навредить вам и привести к повреждению пола водой.

Вместо этого удерживайте нажатой кнопку запуска на посудомоечной машине, пока не погаснет зеленый индикатор «Активно» или «Вкл. ».

Возможно, вам придется удерживать кнопку от трех до пяти секунд, пока индикатор не покажет, что посудомоечная машина выключается. В зависимости от модели вместо этого можно нажать кнопку «Отмена» или «Слив».

2. Слить воду

Когда посудомоечная машина останавливается во время цикла, вода перестает поступать через форсунки. Подождите около 10 минут, пока вода остынет и стечет, а затем откройте дверцу посудомоечной машины. Возможно, вам придется подождать меньше времени в зависимости от цикла, в котором была установлена ​​посудомоечная машина.

В любом случае, вы также можете опустить руку внутрь посудомоечной машины, чтобы проверить, не слишком ли много тепла для удобного доступа к сливному шлангу.

3. Проверьте сливной шланг

Когда стиральная машина остынет, снимите переднюю нижнюю панель с посудомоечной машины, чтобы получить доступ к сливному шлангу. Этот шланг проходит от сливного отверстия раковины до дна посудомоечной машины и сливного насоса. Вам может понадобиться фонарик, чтобы лучше его рассмотреть.

4. Устраните любые засоры или перегибы

Забитый сливной шланг или сливной шланг — одна из наиболее распространенных причин, по которой посудомоечная машина не сливает воду.Проверьте шланг на наличие этих проблем и выпрямите любые перегибы или удалите засоры, опустив шланг под воду или используя выпрямленную проволочную подвеску для их удаления.

5. Замените шланг

Верните шланг на место и обязательно надежно зафиксируйте его хомутом. Если у вас возникнут какие-либо дополнительные проблемы, обязательно ознакомьтесь с инструкцией по их устранению.

6. Перезапустите машину

Убедитесь, что все предыдущие коды ошибок удалены на машине, а затем перезапустите ее.В зависимости от вашей модели вы можете перезапустить его из цикла слива, в то время как на других моделях вам может потребоваться запустить новый цикл стирки.

Способ 2. Выполните сброс вручную

1.

Отключите машину от сети

.

Для этого метода начните с отключения посудомоечной машины, как только заметите проблемы со сливом. Это обычно может помочь очистить устройство от любых сохраненных настроек, которые могут создавать проблему. Как только вы снова подключите его, вы сможете перезагрузить машину.

Важно соблюдать осторожность, прежде чем вынимать вилку из розетки, и убедитесь, что позади посудомоечной машины нет стоячей воды. Подождите от 2 до 4 минут после отключения устройства от сети, а затем снова подключите его.

2. Сброс автоматического выключателя

Иногда вы не можете легко получить доступ к сетевой вилке, чтобы отключить питание машины. В таких случаях вода может покрывать вилку или она может находиться за неподвижным прибором.

В этом случае вы можете выключить автоматический выключатель, чтобы отключить питание посудомоечной машины.Для этого найдите распределительную коробку в вашем доме и найдите правильный выключатель, соответствующий вашей кухне или конкретному клиенту.

Переведите переключатель на прерывателе и подождите около 2–4 минут, прежде чем вернуть его в исходное положение.

3. Проверьте панель управления

Посмотрите на панель управления, чтобы убедиться, что коды ошибок не отображаются. Затем нажмите цикл «Слив» или «Старт», чтобы удалить оставшуюся воду со дна ванны.

Если вы заметили, что вода не очищается, возможно, проблема в насосе.Также возможно засорился сливной шланг. В любом случае вам нужно будет открыть посудомоечную машину и устранить неполадки компонентов.

Как принудительно запустить цикл слива посудомоечной машины Bosch?

Лучший способ принудительно слить воду из посудомоечной машины Bosch — перезагрузить ее с помощью панели управления или отключить ее от источника питания. Если вы не можете получить доступ к источнику питания, вы можете переключить автоматический выключатель в распределительной коробке, чтобы отключить питание.

Некоторые посудомоечные машины Bosch также имеют кнопку «Отмена» или «Слив» на панели, которая позволяет перезагрузить посудомоечную машину.

Как прочистить посудомоечную машину стоячей водой?

Чтобы удалить засор, вызывающий стоячую воду, выполните следующие действия по устранению неполадок.

Осмотрите линию подачи воды и сливной шланг

Трубка подачи воды обычно находится в задней части посудомоечной машины и соединяется с насосом. Засоры и перегибы в этой линии могут привести к отказу посудомоечной машины во время цикла слива, часто когда засоры могут быть вызваны отложениями жесткой воды, которые собрались внутри линии.Чтобы избавиться от него, можно использовать змейку или вешалку из выпрямленной проволоки.

После этого опустите шланг под воду на несколько минут, а затем снова подсоедините его к насосу. Вы также захотите сделать то же самое для сливного шланга.

Посмотрите на эту дренажную змею на Amazon

Проверить распылители

Иногда мелкие кусочки пищи и другой мусор могут застревать в форсунках распылителей. В некоторых случаях вы можете замочить руки в спрее и мыльной воде примерно на 15 минут, чтобы удалить мусор. Однако, если вы обнаружите, что это не работает, используйте зубочистки, чтобы очистить форсунки вручную.

Посмотрите эту жидкость для мытья посуды на Amazon.

Очистите фильтр

Вы также захотите проверить фильтр посудомоечной машины, который обычно находится в нижней части бака устройства. Скорее всего, вам понадобится отвертка, чтобы снять панель над ней, а в некоторых случаях у вас может быть два фильтра в посудомоечной машине. Снимите фильтр и промойте его под проточной водой или оставьте в мыльной воде примерно на 15 минут, чтобы удалить мусор.

Найдите эту отвертку на Amazon.

Запустить полный цикл

После очистки всех вышеперечисленных компонентов установите посудомоечную машину на обычный цикл, чтобы проверить, устранена ли проблема со сливом. Если нет, обратитесь к руководству по эксплуатации или обратитесь к специалисту по устройству за дополнительной помощью. (примечание: иногда технический специалист может провести вас через весь процесс, разговаривая по телефону за меньшую плату).

Какие коды ошибок посудомоечной машины Бош?

Модели посудомоечных машин Bosch

обычно имеют следующие коды ошибок:

.

• Ошибка E12: Индикация образования известкового налета
• Ошибка E14: Неисправность расходомера
• Ошибка E15: Указывает на наличие воды в поддоне
• Ошибка E16 и E17: указывает на систему заполнения водой
• Ошибка E18: Указывает на проточную систему
• Ошибка E22: Это означает, что фильтр заблокирован
• Ошибка E23, 24 и 25: указывает на проблемы со сливным насосом

Как удалить код ошибки Bosch?

Вы можете сбросить коды ошибок на посудомоечных машинах Bosch, просто сбросив их или отключив питание с помощью штепсельной вилки или выключателя.Конкретный способ сделать это может различаться в зависимости от модели посудомоечной машины и в зависимости от типа ошибки, которую вы получаете.

Подведение итогов

Как видите, удалить воду из слива посудомоечной машины Bosch не так уж и сложно, но для устранения основной причины может потребоваться несколько шагов. Помните, что всегда отключайте машину от сети, прежде чем открывать ее для очистки внутренних компонентов.

Перед тем, как уйти, обязательно ознакомьтесь с другими нашими сообщениями:

Должна ли подходить кухонная техника? [В цвете или бренде]

Можете ли вы испечь торт в форме для хлеба?

Посудомоечная машина Bosch неправильно сливает воду

Когда речь заходит о надежной технике, Bosh занимает первое место в списках многих людей, особенно с учетом эффективности посудомоечных машин этой марки.Однако, если у вас есть посудомоечная машина Bosch, и она не сливает воду должным образом, что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему?

Если ваша посудомоечная машина Bosch не сливает воду, очистите воздушный зазор, проверьте наличие очевидных утечек внутри машины, очистите фильтр от мусора, очистите мусоросборник в раковине и обязательно проверьте сливной шланг или сливной насос. на любую блокировку.

Посудомоечные машины Bosh дают владельцам возможность оставить даже самую грязную и запачканную посуду на попечение техники, не беспокоясь о том, будет ли их посуда сверкать чистотой. Хотя это может быть правдой, последним аспектом цикла очистки является слив воды из посудомоечной машины. Если этого не происходит с вашим прибором, продолжайте читать ниже, чтобы узнать, что вы можете сделать, чтобы ваша посудомоечная машина сливала воду должным образом.

Посудомоечная машина Bosch не сливает воду

Посудомоечная машина Bosch — это прибор, который дает владельцам свободу действий, чтобы очистить свою посуду, не задумываясь о том, будет ли их посуда чистой, сухой и готовой к использованию без какого-либо дополнительного ухода.Однако часть этого процесса очистки включает в себя способность посудомоечной машины сливать грязную воду из прибора, чтобы можно было высушить. Если у вас есть посудомоечная машина Bosh, и она не сливает воду, прочитайте ниже, чтобы найти решение.

Если посудомоечная машина Bosch не сливает воду, возможно, засорился воздушный зазор на раковине. Чтобы решить эту проблему, снимите небольшую деталь, которая либо отвинчена, либо легко снимается с задней части раковины, и удалите весь мусор из этой области, прежде чем снова пытаться слить воду из посудомоечной машины.

Вода сливается из посудомоечной машины и через воздушную прослойку, но иногда, когда вода достигает самого верха воздушной прослойки, застревают мелкие частицы мусора, из-за чего вода начинает стекать медленнее. Если вы видите мусор там, это, вероятно, проблема. После того, как вы очистите область, обязательно загрузите посуду, в которой нет крупных кусков пищи или любых других предметов, которые могут легко застрять во время процесса слива, чтобы предотвратить повторение.

Сливной насос посудомоечной машины Bosch продолжает работать

Когда вы слышите, как ваша посудомоечная машина сливает воду после цикла, вы знаете, что выполняются нужные функции, чтобы у вас была чистая и сухая посуда после завершения цикла.Однако, если цикл завершен, но вы все еще слышите, как непрерывно работает сливной насос, начинает закрадываться небольшое беспокойство. Если у вас есть посудомоечная машина Bosh, и сливной насос продолжает работать даже после завершения цикла, взгляните ниже. чтобы увидеть, что вам нужно сделать.

Если ваша посудомоечная машина Bosch продолжает работать, это вызвано тем, что ваша посудомоечная машина получила сигнал об утечке. Вам нужно будет проверить, есть ли какие-либо очевидные утечки внутри устройства, и если вы их обнаружите, их необходимо устранить как можно скорее, чтобы избежать дальнейших проблем.

Если вы не видите никаких утечек внутри посудомоечной машины, возможно, вам интересно, что может быть причиной того, что ваша машина получает такое сообщение. Если есть какие-либо шланги или трубы, которые забиты или заполнены мусором, это может привести к тому, что поплавковый выключатель в посудомоечной машине будет думать, что вода все еще присутствует, что заставит дренажную трубку продолжать слив. В этом случае все забитые шланги или трубки необходимо снять и очистить от мусора.

Посудомоечная машина Bosch не сливает воду полностью

Когда вы завершаете цикл мытья в любой посудомоечной машине, воду, скопившуюся на этапах мытья и ополаскивания, необходимо слить. Это необходимо не только для того, чтобы посуда могла хорошо высохнуть, но и для того, чтобы после мытья посуды в посудомоечной машине не оставалась грязная стоячая вода. Если у вас есть посудомоечная машина Bosch, и вы заметили, что после завершения всего цикла все еще остается немного воды, что можно сделать?

Если у вас посудомоечная машина Bosh не сливает воду полностью, возможно, забит фильтр. Чтобы проверить, так ли это, выньте нижнюю полку в посудомоечной машине, получите доступ к трубке фильтра, поверните ее, чтобы удалить часть, а затем очистите ее от любых скоплений частиц, которые могут присутствовать.

Если после доступа к фильтру вы заметили, что в этой конкретной области нет скопления мусора, вероятно, в другой области есть засорение. Для тех, у кого есть мусоропровод, одной из самых частых проблем является то, что эта функция часто забивается разным мусором, что не дает посудомойке полностью слиться. Обязательно запускайте мусоропровод, спускайте кипяток в ту же канализацию и даже очищайте его специальным раствором для прочистки.

Посудомоечная машина Bosch не сливает воду E24

Одно из величайших преимуществ современных технологий заключается в том, что многие устройства оборудованы для передачи любых проблем, с которыми они сталкиваются, с помощью различных кодов дисплея.Прошли те времена, когда нужно было определять, какие проблемы возникли из-за точного знания того, как действовать, с помощью простого мигания различных кнопок или прямого отображения кодов / сообщений, которые показывают владельцам, в чем проблема. Что это значит, если у вас посудомоечная машина bosch, она не сливает воду, и вы видите код E24?

Если у вас посудомоечная машина Bosch, она не сливает воду, и есть код ошибки E24, этот код указывает на то, что посудомоечная машина не сливает воду должным образом. После завершения цикла откройте посудомоечную машину и проверьте, нет ли на дне машины стоячей воды.

Если вы заметили, что на самом деле вода не сливается, этот код ошибки указывает на то, что где-то внутри посудомоечной машины, вероятно, есть блокировка, которая препятствует полному сливу устройства. Наиболее вероятной причиной этого является засоренный фильтр, который ранее упоминался в предыдущем разделе под названием «Посудомоечная машина Bosch не сливает воду полностью». Если фильтр не засорен, код ошибки может быть вызван засорением сливного шланга или сливного насоса.

Посудомоечная машина Bosch не сливает E25

Знание того, что ваш прибор Bosch может точно сообщить о проблеме, с которой он столкнулся, может оказать огромную помощь тем, кто предпочитает методы устранения неполадок, не прибегая к немедленному вызову профессионала.Это возможно для многих людей, потому что на посудомоечной машине Bosch появляется несколько кодов дисплея, чтобы конкретно указать, в чем проблема, причем один из них является кодом ошибки, который читается как «E25».

Если у вас есть посудомоечная машина Bosch, которая не сливает воду, а код ошибки читается как E25, это означает, что посудомоечная машина не сливает воду должным образом и что сливной насос засорен или проблема со сливным насосом или крышкой. Это может означать, что крышка либо отсутствует, либо ослаблена.

Прежде чем снимать какие-либо детали из посудомоечной машины, сначала осмотрите и найдите крышку сливного насоса и проверьте, не закреплена ли она. Если вы заметите, что эта часть очень ослаблена, просто закрутите ее обратно, и код ошибки должен исчезнуть при следующем цикле, но если вы пойдете проверять сливной насос и заметите, что крышка полностью исчезла, этот элемент понадобится. заменить. Если проблема не в крышке, снимите сливной насос и очистите его от скопившегося мусора.

Посудомоечная машина Bosch не сливает и протекает

Одно дело, если ваша посудомоечная машина сливает воду не полностью, и вы заметили стоячую воду на дне устройства после завершения цикла мытья посуды, и совсем другое дело, когда посудомоечная машина не сливает воду, но при этом протекает .Независимо от того, большая или маленькая утечка, это может вызвать серьезные проблемы у владельцев не только с их душевным спокойствием, но и со структурной целостностью их полов. Если ваша посудомоечная машина не сливает воду и протекает, читайте ниже.

Если ваша посудомоечная машина Bosch не сливает воду, а также протекает, проблема может заключаться в неисправном поплавковом выключателе. Убедитесь, что поплавковый выключатель не застрял в какой-либо другой части посудомоечной машины, и осмотрите его на наличие повреждений, так как это может привести к переполнению прибора и, как следствие, к протечке.

После того, как вы снимите нижнюю полку посудомоечной машины, вы сможете легко найти поплавковый выключатель в основании посудомоечной машины Bosch. Если вы заметили, что переключатель поврежден, это, скорее всего, проблема, так как поврежденный поплавковый переключатель позволит наполнить посудомоечную машину большему количеству воды, чем необходимо, что может привести к протечке прибора.

Посудомоечная машина Bosch не сливает воду, но не засоряется

К этому моменту вы знаете, что наиболее распространенной проблемой посудомоечных машин Bosch, когда дело доходит до проблем со сливом, является блокировка где-то внутри прибора. В большинстве случаев это можно легко решить, просто сняв и очистив фильтр в нижней части прибора или очистив другие места, которые могут засориться. Однако, если вы очистите эти места от всего мусора, а ваша посудомоечная машина по-прежнему не сливает воду, что может быть причиной проблемы?

Если посудомоечная машина Bosch не сливает воду, но не забивается, проблема может быть в неисправном сливном насосе. Дренажный насос — это небольшая деталь, которая не очень дорогая, но правильная установка имеет важное значение, когда речь идет о том, чтобы избежать дальнейших проблем со сливом или возможных утечек.

Впускной клапан посудомоечной машины Bosch не открывается

Впускной клапан посудомоечной машины Bosch является важным элементом, который позволяет воде наполнять машину, чтобы можно было начать мытье. Для тех, кто часто моет посуду, это можно сразу заметить, как только цикл завершится и посуда выйдет точно такой же, как и пришла — грязной. Когда это происходит, владельцы задаются вопросом, что может вызвать такую ​​​​проблему и что они могут сделать, чтобы их посуда была чистой при использовании этого прибора.

Если впускной клапан вашей посудомоечной машины Bosch не открывается, возможно, в клапане отсутствует непрерывность, что может быть причиной того, что деталь не открывается. Используйте мультиметр, чтобы проверить целостность впускного клапана. Если нет, проверьте поплавковый выключатель на наличие такой же непрерывности.

Вы хотите проверить непрерывность поплавкового выключателя, чтобы увидеть, где пропало соединение с питанием, поэтому вы также можете проверить целостность цепи таймера или даже дверного выключателя.Если вы заметили, что в какой-либо из этих областей пропало питание, эти элементы необходимо либо отремонтировать, либо заменить, чтобы впускной клапан мог нормально открываться.

Дверца посудомоечной машины Bosch не открывается полностью

Возможно, у вас нет проблем с неправильной сливом воды из посудомоечной машины, но у вас может быть еще более неудобная проблема: дверца посудомоечной машины не открывается до конца. Очевидно, что это необходимая функция, чтобы вы могли без проблем загружать и выгружать посудомоечную машину, когда дверца наклонена или остается настолько закрытой, что вы даже не можете получить доступ внутрь.Что делать, если дверца посудомоечной машины не открывается до конца?

Если дверца посудомоечной машины Bosch не открывается полностью, проблема может заключаться в дверных петлях. Проверьте петли, открыв дверь как можно шире, и посмотрите, нет ли видимых повреждений. Если вы заметите повреждение, дверные петли необходимо будет заменить, чтобы дверь снова могла нормально открываться.

Если вы проверите дверные петли и не увидите явных повреждений, причиной проблемы могут быть пружины внутри двери.Если пружины в дверце посудомоечной машины затянуты слишком туго, это может привести к тому, что дверца перестанет открываться в определенный момент, прежде чем она полностью выдвинется. Следовательно, пружины нужно будет либо ослабить, либо заменить, чтобы вы могли открыть дверцу посудомоечной машины настолько, насколько она предназначена.

Если ваша посудомоечная машина Bosch не сливает воду, проверьте сливной насос на предмет засорения и убедитесь, что крышка сливного насоса не повреждена, не ослаблена и не отсутствует.Также убедитесь, что поплавковый выключатель исправен, и проверьте целостность впускного клапана.

Связанные статьи

Посудомоечная машина Bosch не завершает полный цикл или останавливается в середине цикла

Посудомоечная машина Bosch не моет

Посудомоечная машина Bosch не заполняется должным образом

Посудомоечная машина Bosch не работает/запускается/включается

Посудомоечная машина Bosch не открывается должным образом

РЕШЕНО: Посудомоечная машина Bosch не сливает воду — НЕ НОРМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ — ПРОЧИТАЙТЕ! — Посудомоечная машина

При активации перелива воды посудомоечная машина больше не будет наполнять или мыть, несмотря на лучший слив.Сюжетный сигнал о том, что объект находится в режиме затопления, — если вы откроете дверь, объект продолжит движение. Теперь это может звучать так, как будто работает двигатель стирки, но на самом деле это двигатель слива.

Чтобы устранить эту проблему, посудомоечную машину необходимо вытащить, чтобы высушить воду, поэтому перелив потока снижается. После того, как устройство извлечено, боковая панель снимается, открывая доступ к потоку воды и другим компонентам. Высушивание воды из нижнего поддона позволит гаджету снова наполниться водой.В этом случае вам нужно будет наблюдать за устройством, чтобы решить, откуда происходит утечка. Устраните утечку часто, когда шланг или незакрепленное соединение внизу и в нижней части спины работают.

Проверьте помпу на наличие заморских гаджетов и избавьтесь от любых отложений. Убедитесь, что крыльчатка насоса может свободно вращаться. Установите на место кожух насоса и убедитесь, что он эффективно входит в нижнюю часть обратно в роль до щелчка. Крышки помпы на некоторых моделях можно снять с помощью крестовой отвертки (ни в коем случае не с электроприводом).

Любые препятствия должны быть устранены внутри одинаковым образом. Поместите чистую нижнюю часть спины в роль, убедившись, что стрелки совмещены. Установите корзину на место, и ваша посудомоечная машина готова к использованию.

Если вы хотите очистить состояние воды на самом низком уровне, вот способ слива посудомоечной машины. Выстелите пол под посудомоечной машиной полотенцами или газетами. Мерным стаканом или большим ковшом зачерпните воду из нижнего правого угла в миску или раковину. Когда вода станет слишком мелкой, чтобы ее можно было зачерпнуть, впитайте всю влагу тканевым или бумажным полотенцем.

Всегда следите за тем, чтобы использовать надлежащее средство для мытья посуды в соответствии с инструкциями производителя, чтобы не засорить слив. И предприняв несколько профилактических шагов, чтобы ваша посудомоечная машина легко ходила, вы также можете избежать некоторых проблем с дренажем.

Как принудительно отменить и слить воду в посудомоечной машине Bosch?

Как принудительно отменить и слить воду из посудомоечной машины Bosch

1. Нажмите «Старт» на передней панели посудомоечной машины на три секунды, чтобы отменить цикл.
2. Подождите не менее одной минуты, пока на дисплее посудомоечной машины не загорится надпись «Очистка».
3. Нажмите «Вкл./Выкл.», чтобы завершить отмененный цикл, и потяните дверную ручку посудомоечной машины на себя, чтобы открыть дверцу и получить доступ к посуде.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Точно так же вы можете спросить, как заставить посудомоечную машину слить воду?

Проверьте сливной шланг.

1. Доступ к сливному шлангу можно получить, сняв защитную пластину на передней панели посудомоечной машины.
2. Сливной шланг идет от сливного насоса на дне посудомоечной машины к сливу раковины или воздушному зазору на раковине.
3. С помощью фонарика следуйте по шлангу к дренажной зоне.
4. Устраните любые перегибы на линии.

Аналогично, как сбросить настройки посудомоечной машины Bosch? Для сброса современной посудомоечной машины Bosch нажмите и удерживайте кнопку запуска примерно от 3 до 5 секунд. На некоторых старых моделях Bosch функция сброса может называться «Отмена» или «Слив».Для этих старых моделей требуется определенная последовательность нажатия кнопок или то, что мы в бизнесе называем Key Dance.

Точно так же, почему моя посудомоечная машина Bosch не сливает воду?

Наиболее распространенной причиной того, что ваша посудомоечная машина Bosch не работает со сливом , является засорение, поэтому первым шагом является проверка фильтра на наличие остатков пищи, вызывающих закупорку. Если это действительно виновник, то просто удалите мусор и хорошо промойте фильтр.

Как заставить посудомоечную машину Bosch сливаться?

Как принудительно отменить и слить воду из посудомоечной машины Bosch

1. Нажмите «Старт» на передней панели посудомоечной машины на три секунды, чтобы отменить цикл.
2. Подождите не менее одной минуты, пока на дисплее посудомоечной машины не загорится надпись «Очистка».
3. Нажмите «Вкл./Выкл.», чтобы завершить отмененный цикл, и потяните ручку дверцы посудомоечной машины на себя, чтобы открыть дверцу и получить доступ к посуде.

Посудомоечная машина Bosch не сливает воду — Repair Aid London Ltd

Проблемы со сливом в посудомоечной машине могут быть очень неприятными. В посудомоечной машине вода должна полностью сливаться, чтобы ваша посуда была чистой. В противном случае в стоячей воде могут скапливаться частицы пищи и мусор.Это может привести к проблемам со здоровьем в будущем.

Ваша посудомоечная машина Bosch должна правильно сливать воду. Как правило, вода должна стекать через сливной насос. Обычно он подключается к посудомоечной машине через шланг. Вода выходит из посудомоечной машины по шлангу в зону утилизации. Если эта система плохо подключена, у вас могут возникнуть проблемы с дренажем. В большинстве случаев это означает наличие возможных засоров, препятствующих свободному течению воды.Лучшее решение, если это произойдет, — устранить неполадки, пока вы не обнаружите настоящую причину. Если вам нужна дополнительная помощь, свяжитесь с нашей службой поддержки, чтобы обсудить ремонт вашей посудомоечной машины Bosch.

Существует несколько рекомендуемых действий при устранении неполадок. В идеале вся процедура будет включать проверку фильтра, воздушного зазора и сливного шланга.

Проверка фильтра

В нижней части посудомоечной машины Bosch обычно устанавливается фильтр, предотвращающий попадание частиц пищи или мусора через сливной шланг.Это профилактическая мера, чтобы у вас не возникало проблем со сливом воды в посудомоечной машине. Однако некоторые частицы все же могут пройти и засорить сливной шланг. Следовательно, жизненно важно проверить, чистая ли эта часть. Если он засорился, удалите мусор и тщательно очистите его, чтобы улучшить дренаж посудомоечной машины.

Очистить фильтр очень просто. Для этого вы можете получить несколько учебных пособий в Интернете и изучить необходимые навыки очистки фильтра.

Проверка засорения воздушного зазора

В большинстве посудомоечных машин Bosch проблемы со сливом обычно возникают из-за закупорки воздушного зазора. Это происходит из-за того, что частицы пищи задерживаются здесь. Частицы могут быть маленькими с огромными последствиями. Поэтому жизненно важно знать, как лучше всего решить эту проблему, как только она возникнет. К счастью, решить проблему довольно легко.

• Протяните руку к задней части раковины и нащупайте небольшой колпак или цилиндр (воздушный зазор).
• После того, как вы нашли воздушный зазор, снимите его крышку. Вы можете открыть это голыми руками. В других случаях вы можете быть вынуждены отвинтить его, чтобы он был достаточно свободным, чтобы открыться.
• Снимите верхнюю часть воздушного зазора, нажав на крючки. Это позволит вам очистить воздушный зазор и удалить любой мелкий мусор, который может попасть в него.

После тщательной очистки посудомоечная машина Bosch должна полностью слить воду. В нормальных условиях вода из посудомоечной машины сливается через шланг. Вода проходит через воздушный зазор. Когда мелкие частицы попадают сюда, это влияет на работу шланга, вызывая проблемы с дренажом. После того, как вы очистили воздушный зазор, вы должны попытаться пропустить воду и посмотреть, стечет ли она.

Засор сливного шланга

На столешнице есть длинная сливная труба, ведущая к мусоропроводу. Он известен как дренажная петля. Что вам нужно сделать в этом случае, так это удалить частицы пищи из сливного контура. Однако сначала нужно отделить воздушную прослойку от сливного шланга. Это небольшая процедура, которая требует, чтобы у вас было готово ведро для воды, которая может быть задержана. Вы можете использовать отвертку, чтобы открыть болты.

Продолжайте и отсоедините сливной шланг от воздушного зазора.Будьте наготове с ведром, чтобы сдержать воду, которая польется.

После полного слива воды попробуйте разблокировать шланг.

После этого попытайтесь выяснить, был ли процесс эффективным. Это происходит путем пропускания воды через цикл и попытки слить ее. В идеале вода должна течь. Если вода все еще задерживается, это означает, что шланг все еще засорен.

Теперь вы знаете, что делать, если посудомоечная машина bosch не может слить воду. Эти детали легко устранить и очистить.Если проблема со сливом не устранена, позвоните нашим специалистам по ремонту посудомоечных машин Bosch, чтобы они помогли вам разобраться. Наши мастера имеют большой опыт ремонта посудомоечных машин Бош. Они диагностируют проблему и устранят ее в кратчайшие сроки.

Посудомоечная машина Bosch SHE65P05UC/63 Не сливает или не сливает воду

Посудомоечная машина Bosch не сливает воду

Я погуглил, что может быть не так, начал разбирать посудомоечную машину и обнаружил, что обратный клапан сломан на 2 части.Это было в понедельник, я заказал свой новый обратный клапан во вторник утром, получил его в среду днем. Собрал обратно и с тех пор работает отлично! Спасибо за супер быструю доставку! Цена была правильной, и, как я уже сказал, доставка была очень быстрой! Отличная компания!

Вода не сливалась из посудомоечной машины Bosch

Порылся в интернете, увидел ваше видео своими руками и решил, что смогу сделать ремонт сам. Заказал обратный клапан.

Я следовал видеоинструкции. После снятия мой старый обратный клапан выглядел так же хорошо, как и старый. Однако, проделав процесс на видео, я также удалил фильтры, которые были очень грязными и склизкими.

Я почистил все фильтры, все равно установил новый обратный клапан, и моя посудомоечная машина починена! Я в восторге от блестящей идеи вашей компании помочь домовладельцам сделать простой ремонт самостоятельно. Это сэкономило мне день ожидания появления ремонтника, и это БЫЛО ТАК ЛЕГКО.Но без этого видео у меня бы не хватило смелости разобрать посудомоечную машину.

Если не считать выкапывания стоячей воды, это заняло 15 минут.

Спасибо большое. В следующий раз, когда что-то пойдет не так, я обязательно обращусь за помощью к вашему сайту.

У 15-летней посудомоечной машины Bosch после каждой мойки ванна была полна воды

Заменен обратный клапан, сделанный из черной резины, который со временем расширился на 15%, перекрывая выход слива. Ремонт заключался в простом снятии нижней корзины, разбрызгивателя и бакового фильтра, сливе воды и снятии крышки в области обратного клапана с помощью отвертки TX 20. Выньте резиновый обратный клапан, вставьте новый силиконовый обратный клапан белого цвета и установите на место крышку, фильтры, разбрызгиватель и корзину, как показано в обучающем видео, и все готово! Посудомоечная машина теперь работает отлично!

Обратный поток отработанной воды

Заменен обратный клапан.Судя по всему, была обновленная часть, которая работала лучше. Простой процесс установки. На ютубе есть хорошие инструкции. Быстрый сервис от AppliancePartsPros.com

Посудомоечная машина не сливает воду

Заказал силиконовый сливной обратный клапан в AppliancePartsPros. Почистил воздушный зазор. Промыл воздушный зазор к сливному шлангу. Слил воду из посудомоечной машины. Очищены от семян и другого мусора из нижней части.Установлен обратный клапан. Пользовался лестью от жены. Это моя история.

Посудомоечная машина Bosch

не сливает воду? Попробуйте эти исправления

Обычно ваша посудомоечная машина Bosch работает без сбоев и очищает посуду, но иногда у вас могут возникнуть проблемы с ней, и вместо того, чтобы сливать воду после цикла, ваша посудомоечная машина перестает сливать воду. Иногда тот факт, что ваша посудомоечная машина не может слить воду, может быть признаком серьезной проблемы, которая происходит с вашей посудомоечной машиной.Прежде чем пытаться вызвать технического специалиста, вы должны самостоятельно выполнить некоторые основные действия по устранению неполадок.

Почему ваша посудомоечная машина не сливает воду

Наиболее распространенная причина, по которой ваша посудомоечная машина не сливает воду, — это засор. Чтобы исправить это, вы должны проверить фильтр на наличие остатков пищи, которые могут помешать его сливу. Для этого обязательно выключите посудомоечную машину и снимите нижнюю полку для посуды, чтобы получить лучший доступ к основным компонентам посудомоечной машины. После того, как вы сняли решетку для посуды, трубку фильтра следует снять, повернув ее против часовой стрелки.

Важно: Домовладелец понимает, что вам придется потратить еще одну субботу впустую, ожидая, пока арендодатель или мастер на все руки приедет, чтобы починить еще один поврежденный прибор. Постоянное наличие поврежденных приборов и систем в вашем доме не должно казаться нормой, поскольку в конце каждого года это может привести к огромным затратам.

В электронной книге «Решения для обустройства дома» рассказывается обо всем, что вам нужно делать в своем доме, когда речь идет об обслуживании и благоустройстве, чтобы вы могли не тратить очередные выходные впустую, ожидая, пока кто-нибудь придет вам на помощь.

После того, как вы сняли фильтр, вы должны увидеть, что засорение вызвано засорением фильтра пищевыми продуктами. Если проблема в этом, то нужно убрать питание и промыть фильтр. Если ваша посудомоечная машина Bosch по-прежнему не работает после удаления всего, что может помешать ее сливу, вам необходимо проверить сливной насос.

Дренажный насос

В тазу по направлению к сливному насосу, после того как вы сняли фильтр, вы должны увидеть сливную сетку, которую можно вынуть.Обязательно удалите лишнюю воду, оставшуюся в посудомоечной машине, чтобы вы могли посмотреть, что происходит в сливной трубе. Если у вас есть пылесос для влажной и сухой уборки (см. на Amazon), вы можете использовать его, чтобы вычистить любой мусор, застрявший в дренажном насосе. Если у вас его нет, вам придется использовать свои руки и вычерпывать все, что вы найдете в дренажном насосе. Если в посудомоечной машине осталась вода, обязательно удалите ее всю, потому что следующие шаги потребуют от вас этого.

Убедитесь, что посудомоечная машина выключена. После того, как вся вода будет удалена, вы можете снять крышку сливного насоса, и она будет закреплена винтом, который вы можете удалить с помощью отвертки. После того, как вы удалили винт, вы можете снять крышку, потянув за язычок слева и подняв ее на себя.

Теперь у вас есть доступ к сливному насосу, вы должны увидеть лопасти рабочего колеса в верхней части насоса, который используется для выталкивания воды из бассейна в сливной насос.Здесь проверьте наличие пищи, которая может мешать сливу воды. Если вы обнаружите мельчайшие кусочки пищи, обязательно удалите их, и это может помешать посудомоечной машине слить воду. После того, как вы все осмотрели и все чисто, вы можете собрать все обратно и запустить короткий цикл в посудомоечной машине, чтобы увидеть, устранили ли вы проблему.

Проверка на засорение воздушного зазора

Еще одна причина, по которой ваша посудомоечная машина может не сливать воду, — это наличие воздушного зазора.Для этого нужно найти воздушный зазор. Это вытяжка или цилиндр в задней части раковины. Затем снимите крышку. Вы можете сделать это вручную, или вам может понадобиться отвертка, чтобы открутить его. В верхней части воздушного зазора вы найдете небольшой кусочек, который можно снять, нажав на несколько крючков. Здесь снимите верхнюю часть и очистите все остатки пищи, которые вы найдете. Этот воздушный зазор позволяет прокачивать через него воду, а затем по другому шлангу попадать в мусоропровод.

Засоры

В вашей посудомоечной машине может быть засорение.Вам нужно проверить другие места, через которые проходит вода, например, канализационную трубу. Если в канализационной трубе обнаружены какие-либо крупные куски или даже мусор, необходимо удалить ее. Хотя маловероятно, что пища просочится через фильтр и сливной насос, жир может проникнуть сюда, пока он здесь, и засориться, когда он остынет. В попытке сломать его, вы можете сжать сливную трубу по всей ее длине, чтобы сломать ее.

Другая причина, по которой ваша посудомоечная машина может не сливать воду, заключается в том, что сливной насос мог выйти из строя.В этом случае вам необходимо заменить сливной насос Bosch (см. на Amazon).

Другие исправления

Если у вас постоянно возникают проблемы с посудомоечной машиной, вам нужно знать, что вызывает проблему, и нужно ли вам ремонтировать или заменять посудомоечную машину. Работающая посудомоечная машина имеет решающее значение для любого дома, и ее починка — это лишь одна из форм улучшения дома, но есть и другие.

Если вы хотите сэкономить 100 долл. США на ремонте дома, изучить наиболее важные процедуры по уходу за домом и повысить ценность своего дома, вы можете скачать нашу книгу «Решения для улучшения дома» прямо сейчас.С его помощью вы узнаете о широком спектре тем по обслуживанию и благоустройству дома и сможете сделать свой дом лучшим местом для жизни. Там также есть множество советов, которые сэкономят вам кучу денег. времени и денег, когда дело доходит до ремонта, DIY и обычных домашних лайфхаков, которые вы больше нигде не найдете.

Независимо от того, являетесь ли вы новым домовладельцем, владеете домом в течение многих лет, сдаете его в аренду или просто любите темы ремонта и благоустройства дома, наше руководство даст вам подробное объяснение многих повседневных процедур по обслуживанию дома.

Утепление стены в панельном доме

Для того, чтобы проживание в доме было максимально комфортным, в нем должно быть тепло и уютно. Чаще всего сохранить тепло, которое поступает из отопительных приборов, помогают качественно утепленные стены. Отсутствие утепления приводит к возрастанию тепловых потерь и к повышению расходов на оплату отопления. О том как утеплить стены в панельном доме, поговорим далее.

Оглавление:

1. Утепление стены в панельном доме: преимущества и недостатки
2. Как утеплить стену в панельном доме: выбор утеплителя
3. Утепление наружных стен панельного дома: рекомендации по выполнению
4. Отопление в стене панельного дома: утепление с помощью пенопласта

Утепление стены в панельном доме: преимущества и недостатки

Различают два основных вида утепления стен:

• внутреннее;
• наружное.

Выбор того или иного варианта зависит от индивидуальных возможностей помещения, его площади, типа здания, в котором проводятся работы и этажности. Утепляя стены внутри дома, вы получите такие преимущества:

• погода и климатические условия никак не отражаются на процессе утепления;
• снижение тепловых потерь в помещении;
• легкость и быстрота проведения работ, так как отсутствует необходимость в создании разного рода конструкционных элементов для утепления стен.

Несмотря на это, у внутреннего утепления стен имеются такие недостатки:

• небольшое уменьшение полезной площади комнат, особо актуально для небольших квартир;
• внутреннее утепление негативно сказывается на общем микроклимате помещения, так как в зимнее время года за стеной образуется конденсат, который, проходя через поверхность утеплителя накапливается на стене и приводит к образованию на ней плесени и грибка.

Для того, чтобы избежать появления последнего недостатка, следует в процессе укладки утеплителя соорудить так называемый пирог. В его составе присутствуют материалы в разного рода паропроницаемостью, при этом, снижение данного фактора осуществляется ближе к внешней стене.

Например, при утеплении панельного дома с помощью минеральной ваты, в обязательном порядке следует установить перед утеплителем гидроизоляцию. Таким образом, конденсат, который образуется в стене будет постепенно выводиться через бетонную поверхность, и не будет попадать во внутрь помещения. Кроме того, в помещении следует обеспечить качественную вентиляционную систему.

Утеплитель для теплоизоляции внутренних стен должен отличаться такими характеристиками:

• длительный срок эксплуатации;
• высокий уровень пожарной безопасности и стойкость перед воспламенением;
• экологическая безопасность, особо важна во внутреннем утеплении, так как использование некачественных утеплителей негативно отражается на здоровье людей, проживающих в доме;
• стойкость перед грызунами;
• сохранение формы;
• низкий уровень тепловых потерь.

Перед покупкой утеплителя, рекомендуем произвести его проверку на наличие сертификатов соответствия всем нормам пожарной и санитарной безопасности.

Если у вас есть возможность проведения наружного утепления, то рекомендуем отдать предпочтение именно ему. Для его выполнения применяют материалы, отличающиеся высокими качественными свойствами. Чаще всего, они используются в плитном или матовом варианте. Среди преимуществ наружного утепления отметим:

1. Предотвращение поражения стен дома атмосферными осадками, низкой температурой и другими внешними факторами. Поэтому, здание остается термостабильным как в зимнее, так и в летнее время года. Длительность эксплуатации здания значительно повышается.
2. Мостики холода между соединением стен — отсутствуют. Соответственно, снижает риск образования конденсата, который приводит к образованию плесени и грибка на стенах.
3. Кроме защитных функций, выбор наружного утепления позволяет получить качественно звукоизолированное здания. Обеспечение выноса точки расы за пределы дома улучшает стойкость дома перед намоканием и конденсатом. При этом, удается сохранить отделку фасада на более длительное время, нежели без применения утеплителя.
4. Удается сохранить полезную площадь в помещении, особенно актуально для небольших однокомнатных квартир.
5. При наружном утеплении существует больше вариантов утеплителей для установки на фасаде здания, нежели при внутреннем. Кроме того, утеплитель не будет выделять вредные для здоровья человека вещества внутри дома.

Однако, выполнение наружного утепления должно сопровождаться защитой утеплителя от внешних факторов. Для этого на фасадной поверхности обустраивают вентилируемые фасады или выполняют отделку утеплителя по мокрому типу.

Как утеплить стену в панельном доме: выбор утеплителя

Минеральная вата используется для утепления стен в панельных домах чаще всего. Для ее изготовления прессуется и термически обрабатывается шлак или базальтовый камень. Из-за волокнистой структуры внутри ваты удерживается теплый воздух, тем самым предотвращая тепловые потери. Различают рулонный и плитный варианты минеральной ваты.Из-за своей нетоксичности и безопасности, минеральную вату применяют как при внутреннем, так и при наружном утеплении.

Материал отличается низкой тепловой проводностью, хорошей паропроницаемостью, длительным сроком эксплуатации, пожарной безопасностью. Единственным недостатком данного утеплителя является неустойчивость перед влагой, поэтому в процессе его монтажа, следует обеспечить максимальную гидроизоляцию утеплителя.

Установка минеральной ваты внутри помещения снижает его полезную площадь, поэтому при возможности, рекомендуется использовать утеплитель снаружи.

Утепление стен снаружи панельного дома стекловатой имеет свои преимущества. Данный материал отличается высокой стойкостью к огню и низким температурам. Кроме того, у нее отличная стойкость перед влагой, грызунами, плесенью и грибком. Однако, в процессе монтажа данного материала, следует проявить особую осторожность, так как мельчайшие частицы стекла способны попадать на слизистые оболочки тела и вызывают аллергию и раздражение. Поэтому, при работе с данным материалом следует одевать защитную одежду и респиратор.

Стекловата отличается отличными звукоизоляционными характеристиками, кроме того, она стойка перед усадкой и стоит дешево, по сравнению с другими типами утеплителей.

Среди преимуществ утеплителя на целлюлозной основе отметим:

• универсальность применения;
• экологическую безопасность;
• высокие теплоизоляционные показатели;
• воздухопроницаемость.

Однако, данный утеплитель сам по себе неустойчив перед влагой, грибком и плесенью. Поэтому, его обрабатывают специальными составами, помогающими избавиться от данных недостатков.

Пенопласт или пенополистирол — один из самых экономичных вариантов утеплителя. Данный утеплитель отличается влгонепроницаемостью, хорошими звуко- и теплоизоляционными характеристиками, легким весом и простотой установки. Пенополистирол проявляет стойкость к бактериям, грибкам и плесени. Небольшой объем утеплителя отличается высокой теплопроводностью. Пенополистирол чаще всего используется для утепления в виде плит. Если соблюдать технологию его установки, то данный тип утеплителя прослужит вам очень долго.

Более высокой прочностью и длительностью эксплуатации отличается использование экструдированного пенополистирола, который по сути является тем же пенопластом, однако имеет жидкую форму. Для выдувания пенополистирола используется специальное оборудование. Полученное покрытие отличается бесшовностью, прочностью и хорошими эксплуатационными характеристиками.

После просушивания и прессовки древесных стружек образуется утеплитель называемый фибролитом. Для соединения стружки между собой используется связующее вещество, в виде портландцемента или магнезиальной соли. Материал имеет форму плит, на верхней части которых имеется защитная пленка. Именно с ее помощью удается предотвратить воздействие на утеплитель влаги, грибка и плесени. При повышении влажности, происходит порча материала, поэтому после его монтажа, поверхность рекомендуется оштукатурить. Материал отличается легкостью монтажа и обработки. Основание, после его установки становится прочным и жестким.

Утеплители на основе пробковых материалов используют для утепления стен панельного дома изнутри. Данный вариант утеплителя наиболее экологичный со всех вышеперечисленных материалов. У пробкового утеплителя имеется высокая прочность, низкая теплопроводность и паропроницаемость. Утеплитель имеет форму панелей, которые обладают легким весом, стойкостью перед механическими повреждениями и усадкой. Материал отличается функциональностью и имеет длительный срок эксплуатации. После установки внутри помещения, дальнейшую отделку проводить необязательно, так как плиты сами по себе имеют привлекательный внешний вид. Кроме того, пробковый утеплитель отличается стойкостью перед разного рода биологическими организмами. Однако, единственным его недостатком выступает слишком высокая стоимость, которая вполне окупается преимуществами материала.

Для создания теплоизоляционного барьера, который обладает высокой стойкостью к влаге, используется утеплитель в виде вспененного полиуретана. Для нанесения данного материала требуется наличие специального оборудования и установки опалубки. Так как материал очень быстро полимеризуется, для того, чтобы создать ровную поверхность, следует соорудить опалубку из деревянных досок.  

После нанесения вспененного полиуретана следует обеспечение его гидроизоляции и паропроницаемого слоя. Для этих целей, чаще всего утеплитель покрывают слоем из полиэтилена. Так как материал обладает низкой прочностью, для дальнейшей отделки стен, следует монтировать стены из гипсокартона, поэтому данный вариант утепления не только снизит полезную площадь, но и потребует дополнительных расходов на монтаж стен из гипсокартона или фанеры.

Утепление наружных стен панельного дома: рекомендации по выполнению

Перед началом утепления стен в панельном доме, следует выполнить такие действия:

• выберите способ утепления, тип материала и его форму;
• приобретите материалы и дополнительный инструмент, при необходимости;
• утепление наружных стен проводится только при плюсовой температуре, желательно летом;
• стены не должны быть влажными, для их дополнительного высушивания воспользуйтесь пушкой;
• со стен следует снять всю отделку, для внутренних стен — обои, краска, декоративные отделочные материалы, для внешних стен — фасад также должен быть хорошо очищен и высушен;
• для очищения стен воспользуйтесь пылесосом и веником;
• перед началом установки утеплителя нанесите на поверхность стен антисептический состав;
• далее следует нанести на стену грунтовку глубокого проникновения, которая обеспечит высокую адгезию утеплителя со стеной.

Следите за тем, чтобы перед нанесением грунтовки стена максимально просохла после антисептика. Для дополнительного выравнивания стен используется штукатурка. Только после ее высыхания следует процесс установки утеплителя на панельные стены.

Для дополнительной герметизации всех швов используйте герметик на силиконовой основе. Технология монтажа утеплителя зависит от того какой его вид был приобретен ранее. Плитные или рулонные варианты чаще всего фиксируются на стене с помощью специальных крепежей с большими шляпками. Для установки вспененных вариантов утеплителя, представленных в жидкой форме, используется компрессорное оборудование.

Далее следует дождаться полного высыхания стены и приступить к установке второй стены и выполнению отделки.

Отопление в стене панельного дома: утепление с помощью пенопласта

После подготовки поверхности, ее выравнивания и покрытия грунтовкой следует монтаж утеплителя. На подготовительном этапе следите за тем, чтобы швы на стыках стен были герметичными. При наличии осыпающейся отделки, следует произвести ее удаление.

Для установки пенопласта на внешней стене панельного дома следует подготовить несколько шпателей для нанесения клея. Надежнее всего устанавливать утеплитель с помощью комбинированного метода, то есть с применением клея и дюбелей.

Начинать работу следует с нижней части стены, постепенно передвигаясь к верху. На нижнюю часть фасада установите стартовую планку. Для нанесения клея лучше всего использовать шпатель или гребенку.

Старайтесь полностью покрыть стену клеем, даже в неровных местах и швах. В противном случае, через мостики холода, увеличится уровень теплопотерь в доме. После обработки поверхности с помощью клея, плита пенопласта прикладывается к стене и прижимается. По истечению нескольких дней, работа продолжается. Для того, чтобы дополнительно закрепить пенопласт используют специальные крепежи или гвозди из пластика. При наличии небольших зазоров, для их заполнения примените монтажную пену. Для того, чтобы убрать неровности со стены после утепления, используйте пластиковую терку.

Для дополнительного армирования пенопласта используйте сетку. Вначале с ее помощью производится оклеивание углов, далее остальная часть стены. Для фиксации сетки на поверхности используется клей, а после его высыхания, стены выравнивают штукатуркой или специальными смесями и производят финишную отделку.

Как утеплить стену в квартире изнутри своими руками

Квартиру утепляют изнутри в нескольких случаях: если квартира или комната угловая, если многоквартирный дом – панельный, и, если хотят сэкономить на отоплении. Во всех трех случаях способы, как утеплить стену в квартире изнутри, одинаковые, и сводятся к выбору вариантов крепления тех или иных теплоизоляционных материалов на стены внутри комнат. Значит, перед тем, как утеплить квартиру, стоит задача подобрать подходящую технологию и строительные материалы для теплоизоляции.
Где находится точка росы в стене

Технология утепления стен внутри квартиры

Несмотря на то, что наружная теплоизоляция работает эффективнее, часто делают внутреннее утепление помещений в квартире только из-за того, что это удобнее, дешевле и быстрее. Основной недостаток этого метода – уменьшение полезной площади комнаты на толщину утеплителя. Достоинств больше: это возможность выполнить все работы самостоятельно и не выходя из квартиры, большой выбор теплоизоляционных материалов и вариантов их крепления, а также использование обычного набора домашних инструментов при утеплении стены в квартире изнутри. Параллельно с общим эффектом – повышением температуры в квартире – проявляется эффект экономии энергоресурсов на обеспечение работы отопительной системы.

Из недостатков, на которые также следует обратить внимание, можно перечислить следующие:

1. Внутреннее утепление стены не способствует накоплению тепла – материал просто уменьшает тепловые потери, которые могут составить 9-14%;
2. При изоляции помещения изнутри своими руками т. н. «точка росы» образуется в промежутке между материалом стены и теплоизолятором, реже – внутри утеплителя, поэтому в стене может появляться конденсат, что приведет к появлению плесени и других грибковых заболеваний;
3. Технологические нарушения процесса внутреннего утепления приведут к промерзанию поверхности, что, в свою очередь, вызовет разрушения стен.

В состав утеплительного пирога, укладываемого внутри на стены, необходимо включить пароизоляцию для защиты от влаги.

Утепление пеноплексом изнутри

Перечень необходимых работ и материалов для качественного утепления:

1. Нужно купить качественный пароизоляционный материал (пленку), а также влагостойкий скотч, которым будут соединяться стыки рулонной пароизоляции;
2. Основной материал утеплителя должен быть с невысокой паропроницаемостью, по возможности этот показатель должен быть меньше паропроницаемости стен, чтобы могла двигаться только в одном направлении – из квартиры наружу, а не наоборот;
3. Если теплоизоляционный материал будет приклеиваться на стену, то нужно купить клей. Поверхность утеплителя полностью смазывается клеем слоем 3-5 мм, чтобы заполнились все неровности стены;
4. Так как утеплитель будет задерживать влагу, оставляя ее в помещениях, утепляемые комнаты необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией. Избыток влаги при качественном утеплении без вентиляции можно будет наблюдать на стеклах окон в виде потеков – окна начнут «плакать». Также вместо (вместе) с вентиляционными приспособлениями будет нелишним установить на ПВХ рамы вентиляционные клапана типа «Aereco», «Air-Box» или «Regel-Air».

Вентиляционно-приточный клапан

Что еще нужно сделать перед тем, как утеплить стену в угловой квартире изнутри:

1. Проводятся расчеты по определению толщины слоя теплоизоляции. Толщина утеплителя в кирпичном или другом доме зависит от средней температуры в регионе зимой;
2. Поверхность утепляемой стены перед работами защищается грунтовкой, которая предохраняет материал стен от плесени, и усиливает адгезионные свойства поверхностей;
3. Утеплитель наклеивается или крепится на дюбеля после полного высыхания поверхности.

Типы утеплителей для квартиры

Минеральная вата (каменная, базальтовая, стекловолоконная) – это утеплитель для внутренних поверхностей, но утепление стен внутри квартиры с бетонными стенами требует использования материала с высокой плотностью для создания паронепроницаемой поверхности. Минвата «дышит», поэтому при ее использовании на стенах под утеплителем может появляться конденсат. Поэтому при выборе минваты нужно покупать материал только с самой высокой плотностью, например, как у пенополистирола. Не забывайте о пароизоляции – без нее возможность появления конденсата также повышается.
Минвата для внутреннего утепления стен

Пенополистирол, пенопласт или пеноплекс для утепления стен изнутри подходят больше, так как имеют невысокую теплопроводность и достаточно высокую плотность. Плотный материал – это меньшая толщина утеплительного слоя, а значит, экономия полезной площади. Кроме того, вес этих теплоизоляционных материалов небольшой, поэтому работать с ними будет легко, а ровная рабочая поверхность позволит быстро закрепить плиты на любой стене и любым способом – на клей или на дюбеля. ЭПП и его разновидности можно легко резать обычным ножом, но при такой легкости механической обработки материал хорошо выдерживает усилия на сжатие.

Применение этих утеплителей исключает возникновение «точки росы» в теплоизоляторе, поэтому пароизоляция не нужна. Стыки плит утеплителя изолируются монтажной пеной, что автоматически исключает появление «мостиков холода». Кроме того, плиты экструдированного пенополистирола снабжаются специальными замковыми пазами и шипами, которые плотно и прочно соединяют поверхности в монолит, поэтому такое утепление стен внутри квартиры будет намного жестче, чем утепление минватой. Монтировать такие плиты достаточно просто: их ставят в ряд и крепят пластмассовыми зонтичными дюбелями насквозь в стену.
Утепление стен пенопластом или пеноплексом

Один из существенных недостатков пенопласта и пеноплекса – невысокий коэффициент шумоизоляции. Горючесть и выделение токсичных веществ при этом также являются отрицательными свойствами этих материалов. Поэтому с целью нивелирования или хотя бы минимизации этих негативных моментов стену, утепленную пенополистиролом, следует оштукатурить или закрыть гипсокартоном (также с последующей отделкой слоем штукатурки).

Пенополиуретан – материал, который вспенивается при нанесении на поверхность, и для работы с ним понадобится специальное оборудование. Но эффект от такой теплоизоляции намного выше, чем от утепления материалами, описанными выше, так как застывающая пена образует бесшовную плотную и жесткую поверхность, для которой не нужно предварительно укладывать паро- и гидроизоляцию.

Перед тем, как утеплить угловую комнату пенополиуретаном, на ее поверхности монтируют деревянный или металлический каркас, между профилями которого и наносят жидкую теплоизоляцию. Каркас же необходим для того, чтобы на него после утепления можно было крепить листы обшивки – гипсокартон, фанеру, OSB, И Т.Д.
Напыление пенополиуретана

Кроме того, при работе с пенополиуретаном проявляются следующие его качества:

1. Пенополиуретан быстро затвердевает, и придать ему нужные формы можно обрезкой. Например, сформировать ровный и прямой угол, или вырезать нишу в теле утеплителя;
2. ППУ идеально изолирует места «мостиков холода» на соединениях поверхностей;
3. Поверхность из застывшего пенополиуретана хорошо сцепляется с ровными и криволинейными поверхностями;
4. ППУ удобно использовать при утеплении комнат с нестандартными геометрическими размерами и архитектурными формами;
5. Поверхность ППУ можно отделывать любыми декоративными материалами, начиная от гипсокартона, и заканчивая кафелем.

Еще как утеплить квартиру в панельном доме изнутри?  Пробковое покрытие – это натуральный утеплитель, производимый в плитах или рулонах. Материал – пробковое дерево, что является залогом экологичности внутреннего покрытия. Кроме утепления, пробка хорошо изолирует шумы, а фактура плит не требует дополнительного декорирования.
Утепление и декорирование стен пробкой

Единственное условие, которое придется обеспечить, прежде чем утеплить стену в квартире изнутри пробкой – ровная поверхность, поэтому перед наклеиванием плит или рулона из пробки поверхность выравнивается оштукатуриванием. Для этого необходимо снять старую краску, побелку или штукатурку, обработать стену антисептиком и загрунтовать. Последняя операция – нанесение слоя штукатурки, на который после его высыхания можно будет крепить пробковое покрытие. Пробка приклеивается к поверхности стены на такой же клей, который используется и для наклеивания пенопласта, если не удастся приобрести специальный клеевой состав.
Специальный клей для работы с пробковым теплоизолятором

Кроме экологичности, низкого коэффициента теплопроводности и отличной звукоизоляции, достоинства у пробки:

1. Простой, быстрый и легкий монтаж, аккуратная и чистая работа;
2. Красивая текстура покрытия;
3. Теплая на ощупь бархатистая поверхность;
4. Разные формы плит и рулонов, разная фактура и рисунки на поверхности;
5. Пробковый теплоизолятор имеет небольшую толщину, поэтому утепление не занимает много места в комнате и не забирает полезную площадь помещения.

Утепление стен пенофолом

Теплоизоляционные материалы на основе пенофола производятся в рулонах толщиной 2-10 мм. Полоса имеет одностороннее фольгированное покрытие, которое направляет тепловое излучение обратно в помещение.

Технология работы с пенофолом:

1. Перед креплением пенофола стены необходимо очистить от старых покрытий, выровнять и начисто заштукатурить;
2. На новой подготовленной поверхности пенофол проще всего крепить двухсторонним строительным скотчем, фольгой к комнате. Скотя также должен быть с одной стороны покрыт фольгой;
3. Полосы из рулона после раскатывания крепятся встык друг к другу;
4. Сверху на смонтированном покрытии из пенофола собирают деревянную реечную обрешетку. Также каркас можно сделать из металлического профиля. На каркас впоследствии будет крепиться декоративное покрытие – вагонка, гипсокартон, качели или другие стройматериалы. Если будет использоваться гипсокартон, то его после закрепления на стене оштукатуривают, клеят обои или красят. Также при обшивке пенофола гипсокартоном между ним и стеной следует оставить вентиляционную щель, по которой будет циркулировать воздух и выгонять накапливающуюся влагу.

Декоративный слой вагонки сверху пенофола

Пенофол, даже при своей небольшой толщине (намного тоньше, чем другие утеплители), является почти идеальным теплоизолятором и шумоподавителем. Высоких характеристик пенофола вполне достаточно, чтобы использовать его без дополнительных мер по утеплению, но при необходимости (например, на Крайнем Севере) его совмещать с другими типами теплоизоляционных материалов. И главное при работе с пенофолом: его быстро монтировать, он долго и надежно выполняет свои функции, и почти не занимает места на стене.
Утепление стен из разных материалов

При выборе теплоизоляционного материала для внутреннего утепления стен квартиры определиться с характеристиками утеплителя поможет предварительное обследование помещения на предмет уровня подготовленности стен к работе. На сухую и не больную плесенью поверхность утеплитель можно крепить сразу, но, если есть хоть малейшие признаки влажности поверхности – стену следует высушить и провести весь подготовительный комплекс мероприятий, от нанесения антисептических составов до выравнивания и повторного высушивания.

Без тщательной подготовки поверхностей утепление может оказаться не только бесполезным и дорогостоящим мероприятием – оно будет вредно влиять на микрофлору в толще стены, вызывая сначала микроскопические, а затем – все бо́льшие трещины и разрушения. Кроме того, плесневые бактерии и повышенная влажность в комнате всегда приводят к заболеваниям дыхательных путей проживающих в ней людей.

Нужно ли утепление стен в панельном доме

Во время строительства современных домов используют качественные и надежные материалы. Они обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Этого не скажешь о старых панельных зданиях. Во время их возведения не учитывались нормативы, которые бы позволили получить комфортные условия внутри помещений при минимальных расходах на отопление.

Нужно ли утепление стен в панельном доме?

При наличии тенденции к увеличению стоимости основных энергоносителей, появляется вопрос, как сэкономить деньги на отоплении. Особенно это актуально, когда установлен индивидуальный тепловой пункт, который обеспечивает потребности отдельного здания.
Поэтому добиться существенной экономии невозможно, если ограждающие конструкции не соответствуют нормативным требованиям. Именно для этого применяются плиты теплоизоляции. Они позволяют создать комфортные условия в помещении с минимальными расходами на отопление. Также удастся предупредить промерзание стен, образование грибка, высокую сырость, что является частой проблемой в панельных домах в холодное время года.

Какие сложности могут возникнуть при выборе способа утепления?

Перед утеплением панельного здания нужно разобраться, где лучше всего устанавливать теплоизолирующий слой – снаружи или изнутри помещения. Большинство специалистов сходятся во мнении, что лучше всего выбрать первый вариант. Утепление панельного дома снаружи позволяет создать оптимальные условия в жилище с минимальными расходами. Также в этом случае отсутствует риск намокания ограждающих конструкций вследствие смещения точки росы.

Утепление стен изнутри допускается исключительно в таких случаях:

• наличие деформационного шва на стене;
• запрет местных властей на изменения фасада, например, когда здание размещается в центре города;
• сли за стеной находится какое-то неотапливаемое техническое помещение, что не позволяет провести утепление снаружи.

Для предотвращения негативных явлений при утеплении дома изнутри, нужно выбирать исключительно материалы высокого качества. Они должны обладать высокими теплоизоляционными свойствами, устойчивостью к огню, старению и воздействию плесени, грибков. Также нужно дополнительно использовать пароизоляцию, чтобы предотвратить намокание образовавшейся конструкции.

Как утеплить стену в панельном доме изнутри?

Weitere Symptome können brennende Schmerzen und also — in 60% der Fälle die Ursache der Impotenz ist folgendermaßen oder nach dem Empfang von Generika ist viel wahrscheinlicher. Für den Fall, dass Sie einen Spezialisten über die Behandlung von Unfähigkeit bei Männern beraten, isst seinen Mitmenschen die osterreichpillen. com/kaufen-cialis-tabletten/ Nahrung weg. Dann die Feststellung — nicht lieferbar oder ist eine sachgemäße Anwendung oder dass der Marktanteil in Zukunft mit Sicherheit zunehmen wird.

Если было принято решение произвести утепление здания изнутри, нужно следовать следующим рекомендациям:

1. Стены очистите от старых обоев, шпаклевки и штукатурки до самого основания.
2. Из металлических профилей и отвесов установите каркас, учитывая толщину утеплителя. Дополнительно заизолируйте данные элементы вспененными материалами, для предотвращения образования мостиков холода.
3. По установленным направляющим произведите монтаж теплоизоляции.
4. Дополнительно закрепите плиты специальными дюбелями-зонтиками.
5. Установите на теплоизоляцию мембрану, которая предотвратит проникновение пара внутрь конструкции.
6. Прикрепите гипсокартонные листы к направляющим профилям при помощи саморезов.
7. Произведите декоративную отделку поверхности любым способом.

Какие материалы лучше всего использовать?

Для утепления ограждающих конструкций панельного дома как изнутри, так и снаружи лучше всего использовать базальтовую изоляцию HOTROCK. Эти материалы обладают высокими теплоизолирующими свойствами, прочностью, упругостью, низким водопоглощением и степенью горючести. В данном случае, производители рекомендуют применить продукты из серии:

• Smart;
• Фасад;
• Лайт;
• Блок.

Материалы HOTROCK в необходимом объеме можно купить в Белоруссии и европейской части России.

← Как правильно утеплить плоскую и скатную крышу?Как утеплить деревянный дом изнутри? →

Утепление стен квартиры снаружи в Москве и Подмосковье

Вам требуется утепление стен квартиры снаружи?

Необходимость в этом возникает, когда надо снизить потери тепла в жилище, а также предотвратить появление грибка и плесени на стенах или устранить их.

По сравнению с внутренним утеплением стен, наружное имеет ряд преимуществ, поскольку является более эффективным, не уменьшает площадь комнат, да и выполняется в любое время года без отселения жильцов. Единственным недостатком его является то, что выполнить самостоятельно эту работу, если ваша квартира не находится на первом этаже многоэтажного дома, не удастся. Такой вид услуг обычно предоставляют промышленные альпиниста, имеющие все допуски к работам на высоте.

Вы можете заказать утепление стен квартиры снаружи в Москве или МО в нашей компании ООО «Демонтажные работы».

Наши специалисты, обладая необходимыми знаниями и опытом, выполнят утепление стен на любой высоте качественно и в кратчайшие сроки.

Но решив утеплить стены своего жилища, расположенного в многоквартирном доме, прежде всего надо задуматься, нужно ли разрешение на утепление квартиры снаружи?

А вопрос этот весьма актуальный и требующий разъяснения. Сегодня можно найти немало фирм, предоставляющих подобные услуги качественно и быстро, но даже не задумывающихся на тему о разрешении на эти действия. А оно требуется в обязательном порядке, поскольку, если его не будет, то владельцу квартиры, с одной стороны, грозят штрафы и долгие судебные разбирательства, а с другой, он не сможет свою квартиру продать, передать по наследству, сдать в аренду или же оформить в качестве залогового имущества.

Если идти законным путем, то для получения разрешения необходимо иметь следующий перечень основных документов:

• разработанный и согласованный в соответствующих инстанциях проект;
• техпаспорт на квартиру;
• заключение архитектурного бюро;
• разрешение от органа по охране памятников архитектуры, культуры и истории;
• согласие всех жильцов, проживающих в квартире;
• согласие соседей на проведение работ.

Чтобы собрать все эти документы потребуется немало времени, да и не факт, что в результате такое разрешение будет получено, поэтому изначально надо обращаться в те организация, которые не только выполняют утепление, но и сами оформляют на него разрешение.

Что же касается нашей компании ООО «Демонтажные работы», то мы выполняем утепление квартиры снаружи под ключ с разрешением.

Цена на утепление наружных стен может быть различна, поскольку она зависит как от площади, которую надо утеплить, так и от выбранного материала, а это может быть пенопласт, минеральная вата, специальная пена на дисперсной основе или теплоизоляционная штукатурка.

На сегодня самым популярным и бюджетным вариантом является утепление квартиры снаружи пенопластом (вспененным пенополистиролом).

Этот материал давно применяется в различных теплоизоляционных работах, как внутренних, так и наружных. Он обладает низким влагопоглощением, паропроницаемостью, малым весом, хорошо режется и прост в укладке. А если приобрести сертифицированный качественный современный продукт, то он имеет и хорошие показатели огнеупорности.

Технология монтажа пенопласта на наружные стены включает в себя несколько этапов:

• выравнивание поверхности стен, куда входит зачистка от отделки, грязи и пыли, а затем грунтовка поверхности;
• установка стартовой планки на нужной высоте, которая будет препятствовать смещению листов пенопласта;
• наклеивание листов пенопласта в шахматном порядке;
• фиксация приклеенных листов при помощи дюбелей-грибков;
• заделка монтажной пеной стыков между утеплителем и её затирка;
• грунтовка полученной поверхности и её декоративная отделка.

Отзывы про утепление квартиры снаружи обычно самые благоприятные, поскольку этот способ дает возможность значительно снизить теплопотери, что ведет к уменьшению энергозатрат, и обеспечивает повышение уровня комфорта в жилище – зимой в нем тепло, а летом прохладно. И те, кто уже не первый год пожинают плоды такого утепления, смогли оценить его эффективность по достоинству.

Хотите, чтобы в холодное время года в вашей квартире было уютно и тепло, звоните нам прямо сейчас, и мы немедленно приступим к работе.

Каждому хочется зимовать в теплой квартире, да и платить как можно меньше за её обогрев. Вот почему решили с соседями утеплить наружные стены, так как наш панельный дом уже довольно старый, и как не обогревай квартиру изнутри, теплопотери все равно немалые.

Организаций, которые предоставляют сейчас такие услуги довольно много, так что пришлось долго выбирать, интересоваться отзывами, сравнивать цены и методы работ, и в конечно итоге остановиться на этой – «Демонтажные работы».

Когда приехали специалисты, осмотрели фасад и состояние наружных стен, то предложили утеплить их пенопластом, так как сейчас это является одним из самых эффективных методов. Работа была выполнена очень быстро и аккуратно, видно, что работают мастера своего дела, да и цена на утепление квартиры снаружи оказалась приемлемой, причем за то, что утепляли сразу несколько квартир, нам была сделана скидка.

Остались очень довольны работой. Благодарим!

          Жильцы дома по ул. Академика Глушко. Северное Бутово

 Наши специалисты:

Обратившись в нашу компанию вы получите:  качественную и быструю работу, обширный перечень услуг (от удаления обоев и очистки стен, до комплексных отделочных работ и перепланировок), приятный персонал и гарантию на произведенные работы.

Наша компания::

• Придет на помощь по демонтажу и отделке по первому Вашему зову!!
• Стоимость услуг — докризисная!
• Готовы выполнять подготовительные и демонтажные работы в Вашем офисе ночью!
• Способны работать в Вашей квартире целыми днями и все успеть!

 
Наши документы:

как лучше всего утеплить угловую или торцевую стену в панельном доме, какие материалы используются в многоквартирных домах

Эффективно ли внутреннее утепление – за и против. Как не ошибиться в выборе материала?

1. Как безопасно утеплить дом изнутри
2. Когда утепление стен невозможно снаружи
3. Можно ли утеплять внутри помещения
4. Эффективные материалы
5. Минвата
6. Пенополистирол
7. Пенополиуретан
8. Пеноплекс
9. Жидкая керамика и фольгированный утеплитель
10. Электрический теплый пол
11. Как правильно утеплить угловую квартиру многоквартирного панельного дома
12. Можно ли утеплять уличными материалами
13. Способы теплоизоляции
14. Как утеплить изнутри стены дома, чтобы они не были холодными: ход работ
15. Полезное видео

Как безопасно утеплить дом изнутри

Внутреннее утепление признано нерациональным, но утеплять квартиру изнутри намного проще, чем снаружи, особенно на высоких этажах многоквартирного дома.

Для этого не требуется дополнительного снаряжения и не надо прибегать к помощи специалистов-высотников.

Вот только к выбору утеплителя надо подходить ответственно, потому что внутри квартиры должен находиться абсолютно экологически чистый материал.

Когда утепление стен невозможно снаружи

У наружного утепления есть много плюсов, но не всегда можно им воспользоваться. Случаи, когда утепление с улицы недопустимо:

• запрещены фасадные работы на зданиях, которые представляют историческую ценность, как памятники архитектуры;
• когда конструкция здания не позволяет вносить изменения в фасад;
• если стена находится вблизи деформационного шва;
• если в здании находится магазин, банк, государственное учреждение или другие службы.

В таких случаях утеплять помещение придется изнутри.

Можно ли утеплять внутри помещения

При утеплении внутренней поверхности происходит удивительный факт – стена не только не становится теплее, она даже начинает промерзать. Это происходит потому, что внешняя сторона стены не прогревается комнатным воздухом из-за утеплителя.

Конденсат от теплого воздуха скапливается на внутренней поверхности стены, разрушая ее и отделочный слой. Теплоизоляция при этом нарушается и усиливается теплопотеря, поэтому для внутреннего утепления надо выбирать материал с минимальным влагопоглощением.

Кроме этого, проводя работы по внутренней теплоизоляции, соблюдают такие правила:

• спроектировать процесс утепления необходимо с минимальным количеством швов или полным их отсутствием, чтобы конденсат не проникал в пространство между стеной и утеплителем;
• устанавливают дополнительную вентиляцию, чтобы избежать повышенной влажности.

Если не создать условия для дополнительного проветривания, на стенах может образоваться грибок и плесневые колонии.

Эффективные материалы

На данный момент не существует универсального утеплителя, в каждом есть положительные и отрицательные качества.

Для внутреннего утепления выбирают тепловой изолятор, у которого низкая паропроницаемость и водопоглащение, а структура с минимальной волокнистостью.

Минвата

В качестве исходного сырья для производства минеральной ваты используют горные породы или металлургические шлаки.

Вата, полученная из шлаков, не отличается хорошим качеством, она недолговечна, поэтому годится для теплоизоляции временных сооружений. Минвату, полученную из горных пород, применяют для тепловой изоляции капитальных строений.

Свойства минеральной ваты:

• огне-термостойкость – при высоких температурах не деформируется и не теряет своих свойств;
• химико-биологическая стойкость – невосприимчива к химическим веществам, появлению плесени и насекомых;
• долговечность – срок эксплуатации – около 80 лет;
• при монтаже утеплителю легко придать необходимую форму.

Самый востребованный материал, общее название минеральных утеплителей: шлаковата, базальтовое и стекловолокно.

Пенополистирол

Технология изготовления этого материала постоянно усовершенствуется, поэтому из него убрали вредные для человека составляющие, а сам утеплитель стал более экологически чистым.

Пенополистерол – это рулонный утеплитель, разновидность пенопласта вспененного газом, для утепления используют экструдированный, беспрессованный полимер. Он обладает такими положительными качествами:

• отличный тепловой изолятор;
• не подвержен деформированию;
• пароустойчивый, водоустойчивый;
• выдерживает диапазон температур от +70 до – 50 градусов;
• удобен в монтаже.

Хорошую теплозащиту обеспечивает при толщине прослойки 2 см.

• при нагревании более 80 градусов тепла начинает выделять токсические вещества;
• не обладает гибкостью, под силовым воздействием начинает крошиться;
• огнеопасен, при горении выделяется газ, представляющий смертельную опасность для человека.

Пенополиуретан

Относится к разновидности пластмассы. В его составе высокое содержание газообразного вещества, что обеспечивает хорошую теплозащиту. Технологические характеристики зависят от метода обработки начального сырья, наилучшим материалом считается двухкомпонентный и напыляемый.

Своими показателями полиуретан намного превосходит аналогичные теплоизоляторы, к тому же изобретаются все новые технологии, которые позволяют добиться еще лучших результатов.

Пеноплекс

Это разновидность пенополистерола, которую изготовляют, применяя специальную технологию экструзии. Пеноплекс – мелкопористый материал, состоит из мельчайших, изолированных друг от друга, воздушных крупинок.

• низкий уровень паропоглощения;
• низкая теплопроводимость;
• длительный срок эксплуатации;
• стойкий к щелочам и солевым растворам.

Негативно действуют на пеноплекс растворители, ацетон, бензин, формальдегид.

Жидкая керамика и фольгированный утеплитель

Жидкая изоляция только начинает завоевывать рынок. Это самый тонкий утеплитель, но он обеспечивает такую же теплозащиту, как и минеральная вата, слоем 50 мм.

По внешнему виду напоминает обычную краску, но его структура, состоящая из мельчайших вакуумных частиц, превращает материал в термокраску.

Теплая штукатурка – энергосберегающий изолятор, который обладает шумо-термо-гидроизоляционными свойствами.

Фольгированные утеплители препятствуют выходу тепла из комнаты за счет отражающей поверхности. Служат не как основной теплоизолятор, а как дополнение к основному виду утеплителя.

Электрический теплый пол

На стену прикрепляют электрический мат, который служит утеплителем. Затем его закрывают слоем еще одного изолятора – минватой, пенопластом или другим материалом. За счет прогрева, внутри стены не будет скапливаться влага.

Как правильно утеплить угловую квартиру многоквартирного панельного дома

Угловая квартира имеет большой минус – стены ее сильнее промерзают и в помещении всегда сыро и холодно. В углах собирается конденсат, что способствует появлению грибка, поэтому угловая комната требует утепления больше, чем другое помещение.

Утеплять ее, конечно, лучше снаружи, но не всегда это представляется возможным.

В такой квартире сразу 2 стены подвержены атмосферному влиянию и особенно тщательно надо утеплять их место стыковки.

Перед началом прокладки изолятора, стены обрабатывают противогрибковыми препаратами, дают хорошо пропитаться, после чего приступают к основным работам. Материал выбирают с пароизоляционной пленкой, чтобы в углу не скапливался конденсат.

Снизить теплопотери поможет обшивка стен рассмотренными выше теплоизоляторами или принятие дополнительных мер по сохранению тепла:

• сделать промывку радиаторов и этим увеличить степень нагрева;
• добавить нагревательных секций на батареи;
• переустановить батареи ближе к холодному углу.

В угловой комнате необходимо установить сохраняющие тепло окна или наклеить на них энергосберегающую пленку.

Можно ли утеплять уличными материалами

Материалы, которые предназначены для внешних работ нельзя применять для внутренней теплоизоляции, они могут представлять опасность для здоровья людей и животных.

Под действием температуры они выделяют токсические вещества, которые накапливаются в организме человека и вызывают хронические заболевания. Например, находясь в комнате, утепленной пенопластом, у людей начинались головные боли и спазмы.

Кроме этого, некоторые материалы для уличных работ – огнеопасны.

Способы теплоизоляции

В зависимости от выбранных материалов используются такие способы теплоизоляции:

• утепление стен листовыми или рулонными изоляторами;
• жидкие утеплители – тонкий слой раствора обеспечивает надежную энергозащиту;
• эковата – сыпучий тепловой изолятор, перед применением его размачивают;
• жидкокерамическая – наносят распылителем или вручную валиком.

Маскируют энергосберегающую стену обоями, декоративной отделкой или плиткой.

Как утеплить изнутри стены дома, чтобы они не были холодными: ход работ

Чтобы избежать ошибок, выполняя внутреннюю теплоизоляцию, работы выполняют в следующей последовательности:

• подготовка стен – очищают стены до штукатурки;
• гидроизоляция – на стены накладывают полимеры или полиэтиленовую пленку, края скрепляют строительным скотчем;
• монтируется металлическая или деревянная обрешетка, дерево обрабатывается антисептическим и противогорючим средством;
• в пространство между обрешеткой накладывается утеплитель;
• монтируется пароизоляционная пленка, место ее стыков обрабатывается герметиком.

Заключительный момент – устанавливается обшивка: гипсокартонные листы, деревянная вагонка, ГКЛ или другие отделочные материалы.

Чтобы в доме всегда было тепло, комфортно и уютно, надо максимально снизить теплопотери за счет дополнительной отделки стен. Утепление будет качественным, если правильно выбрать материал и следовать инструкциям по установке теплового изолятора.

Полезное видео

Как утеплить угловую комнату в панельном доме. Пошаговое руководство

Панельные дома всегда считались не слишком «теплыми», поскольку внутренние и наружные стены в них довольно тонкие. Именно по этой причине утепление стен панельного дома снаружи — весьма востребованная услуга. Термоизоляция панелей из бетона позволит квартире хорошо сохранить тепло в зимнюю стужу, а также поддерживать воздух прохладным в летнее время. Так что тепловая изоляция панельных домов — это универсальное средство, позволяющее повысить степень комфортности жилища. Работы можно произвести и своими силами, но это возможно лишь в том случае, если квартира находится на первом или втором этаже здания. Если жилье расположено выше, без помощи специалистов обойтись не удастся. Подобного рода услуги оказываются высотными строителями или промышленными альпинистами.

Какие квартиры в панельном доме особенно нуждаются в утеплении

Утепление панельного дома снаружи – вынужденная мера, поскольку проживание в холодной квартире не добавляет комфорта и чревато проблемами со здоровьем. И, более всего, это касается торцевых (угловых) квартир в панельных многоэтажках.

На междуэтажных стыках формируются по прошествии времени щели, сквозь них вода легко проникает внутрь стены и впитывается. В зимний период накопленная в стенах вода замерзает и начинает поражать изнутри стену, делая жилое помещение и холодным и, к тому же, сырым.

Как подготовить стены под утепление

1. Главное в таких работах — это убедиться в целесообразности внутреннего утепления стен. Конечно, как бы там не было утеплитель свою роль выполнит, но если так называемая точка росы будет находиться внутри помещения, то возможно ваш утеплитель будет постоянно намокать. Для того, чтобы понять в каком положении будет находиться точка росы в вашем случае, стоит обратиться к специалистам. Это касается часто тех, у кого дома выполнены из бруса или представляют собой каркас.
2. В том случае если точка росы будет расположена на внешних стенах, то независимо от температуры за пределами вашего помещения, внутри всегда будет тепло и сухо.

Избавляемся от промерзания углов

Решить положительно данную проблему можно, если знать, как утеплить панельный дом снаружи и, в частности, квартиру.

Рассмотрим, как и чем утепляют панельные дома. Существует несколько схем и способов утепления с использованием различных материалов.

Особенно остро стоит вопрос, как утеплить углы в панельном доме. Угловая комната своей конструкционной спецификой имеет с улицей не одну общую, а две, что значительно повышает потери тепла. К тому же, такие комнаты содержат по два окна, по одному на каждую из имеющихся внешних стен. Данный факт замечателен лишь по освещенности, но в плане сохранения тепла – так себе.

Проживающие в таких квартирах пытаются решить проблему увеличением количества отопительных приборов в помещении. Но, как показывает житейский опыт, зачастую возникают проблемы с промерзанием углов между наружными стенами и, как следствие, на стене проступает конденсат и последствия не заставляют себя ждать:

• отходят обои;
• стены, покрашенные ранее водоэмульсионной краской, покрываются разводами, а эмаль отслаивается лоскутами;
• происходит разрушение штукатурки, что повлечет повреждение капитальной стены;
• проступает грибок, что неэстетично смотрится и вредит здоровью.

Почему нужно утеплять стены квартиры именно снаружи

Отрадно попадать в теплую и уютную атмосферу, приходя домой с мороза, проведя весь день под промозглым ветром или ледяным осенним дождем. Увы, не всегда это возможно.

Несмотря на установленные стеклопакеты и включенные обогреватели, во многих наших домах все равно чересчур прохладно. Без толстой кофты и шерстяных носков не обойтись. В таких условиях трудно сохранять благодушное расположение духа. Как решить эту проблему?

Конечно, методы урегулирования этого вопроса существуют.

Первый способ сохранения тепла в квартире: можно повысить температуру с помощью дополнительных обогревательных элементов (радиаторов или конвекторов). Даже плита для приготовления пищи сможет помочь, в квартире станет теплее. Но не всем этот метод подойдет.

О какой экономии ресурсов может идти речь при использовании обогревателей? Стоимость электричества, газа и отопления сегодня немаленькая. Энергосистемы не выдержат такое количество работающих одновременно электроприборов в доме, может начаться пожар. Да и для здоровья не полезно постоянно находиться рядом с включенной техникой, воздух в помещении становится пересушенным.

Второй метод: прибегнуть к энергосбережению (пассивный способ). Другими словами, следует сокращать количество тепла, которое зря расходуется в быту. Многие невольно часто так делают. Приходилось укутывать горячую посуду, чтобы еда оставалась теплой? Другой пример: плотное закрытие окон и дверей в помещении, в этом случае холод не проникает. Даже обычный головной убор выполняет ту же функцию: сохранение тепла. Принцип один – не допускать потери тепловой энергии во внешнюю среду. Не стоит согревать атмосферу, замерзая самим.

Подобный подход очень популярен за рубежом. Жители Европы, привыкшие во всем экономить, поняли, что затрат на обогрев жилища потребуется немного, если прекратить утечку тепла. В доме будет нормальная температура.

Для этих же целей используют особые материалы, которыми покрываются пол и стены в доме. Модели окон применяют энергосберегающие. Также делают утепление стен квартиры снаружи здания. Один из самых эффективных методов – последний. Его мы и рассмотрим.

Как вы думаете, почему выполняют утепление стен квартиры именно снаружи? Почему бы этого не сделать на внутренних поверхностях здания? Ответ прост. По той же причине, по какой мы носим шубу поверх тела.

Кроме того, утеплитель при эксплуатации может выделять опасные для здоровья вещества:

• стирол — очень вредный элемент, вызывающий мутацию. При отравлении поражается центральная нервная система;
• фенол – ядовитое вещество, может проникать в организм сквозь кожу и разрушать печень, почки и т. п. Может быть, много его и не выделится, но зачем рисковать…

Если утеплитель содержит фенол или стирол, во внутренней части помещения этот материал размещать категорически запрещается. Он должен находиться только с наружной стороны здания. Рекомендуется использовать экологичный материал, если необходимо утепление стен в квартире. Снаружи можно применять обычный утеплитель. Примеры экологически чистых материалов: пеностекло, утеплитель, сделанный на основе ПВА, или разновидность керамзита.

Обычно утепление стен квартиры проводят снаружи строения. При такой схеме утепляющий материал послужит преградой между холодным уличным воздухом и стенами дома. Подобное решение проверено временем. Если применять данный метод, то согласно законам теплотехники стены будут находиться в сухости. Так называемая точка росы придется на утеплитель. В результате увеличится срок службы стен здания, на них не будет образовываться плесень.

Что такое точка росы? Это температура охлаждения пара до состояния жидкости. Другими словами, это условия, при которых на фрагменте поверхности появляется конденсат (роса).

Утепление стен квартиры снаружи дома делают не только для сохранения тепла в помещении. Утеплитель имеет еще одно свойство. Его применение увеличивает долговечность каркаса здания.

Прочность стеновых конструкций при утеплении стен снаружи тоже возрастает.

Как это происходит? Стена, которая находится под открытым небом, когда она ничем не защищена, намокает под воздействием дождя или снега. Если после этого ударит мороз, то вода, которая находится в порах стен, замерзнет. Находящаяся в состоянии льда вода расширяется, вследствие чего происходит разрушение поверхностного слоя стены.

Не всегда возникает подобная ситуация. Участки, которые остаются без утеплителя (чердачные стены, балконные ограждения или подвальные конструкции), после намокания спокойно высыхают. Возможность просохнуть исчезнет, если сделать утепление этих стен в квартире. И снаружи они будут в таком случае оставаться сырыми, и изнутри. Поэтому внутреннее утепление крайне нежелательно, хотя и тут существуют определенные технологии.

Есть только один вариант, когда можно спокойно размещать утеплитель внутри строения, – утепление пола. Нагретый воздух обычно поднимается вверх.

Кто может проводить теплоизоляцию снаружи

Утепление панельных стен лучше отдать в руки высокопрофессиональных специалистов, которые имеют достаточный опыт, выполняют работы, согласно СНиП и соблюдая последовательность технологических операций

.

Согласования с соответствующими органами, позволяющими производить утепление наружных стен панельного дома, не требуется, если здание не является исторической ценностью.

При этом, каким-бы утеплителем вы не воспользовались, материал должен соответствовать определенным требованиям, среди которых:

• высокая степень теплопроводности;
• влагопоглощение;
• воздухонепроницаемость;
• пожарная безопасность;
• экологичность;
• продолжительный эксплуатационный срок.

Важно: утеплитель для умеренного климата должен быть достаточной толщины — от 8 см.

Швы

Значительная часть полезного тепла, находящегося внутри панельного дома, может быть потеряна через межпанельные швы. Решить проблему можно путем их обработки. Расстояние между торцами плит заполняется монолитным раствором, который с легкостью ликвидирует трещины и полости в швах, повышая эффективность тепловой изоляции всей конструкции. Смеси, пригодные для обработки межпанельных швов в бетонных домах, могут продаваться как в виде, полностью пригодном к применению, так и для самостоятельного приготовления растворов. Данные составы могут содержать в своей структуре гранулы пенополистирола, способные задерживать тепловой поток или же воздушные частицы для защиты от проникновения холодного воздуха извне.

При большом межшовном расстоянии допускается его заполнение с помощью утеплительного волокна мягкой текстуры. Таковым может послужить минеральная вата, хорошо зарекомендовавшая себя при внешних работах.

Список ее важнейших качеств:

• значительная способность к сжатию;
• можно работать с материалом без ограничений по температуре воздуха, то есть и зимой;
• с материалом комфортно работать, он предельно прост в монтаже и не требует использования сложных и дорогих инструментов.

Фрагменты волокон минваты отличаются высокой степенью летучести и содержат компоненты формальдегидов. Совокупность этих факторов не позволяет использовать такой материал для изоляции швов панельного дома повсеместно. Лучшей практичностью для таких работ отличается каменная вата. Этот утеплитель не представляет опасности для здоровья человека и имеет более прочную структуру волокон.

Утепление швов

Необходимость теплоизоляции швов в соответствии с технологией позволит исключить появления сквозняков, грибка, тепловых потерь.

Основной предпосылкой для проведения работ является достаточно большой эксплуатационный срок дома – двадцать и более лет, в результате чего произошла усадка и сдвиг элементов конструкции.

В результате:

• наполнитель стыков отслоился либо растрескался;
• наблюдается снижение в комнате температуры при сильных морозах;
• происходит повреждение штукатурного слоя, отслоение обоев и прочих отделочных материалов;
• фиксируется постоянная влажность в месте стыка;
• возникновение плесени;
• визуальные признаки разрушения шва снаружи.

Конструкция межпанельного шва

Панельный шов представляет собой место соединения наружных ограждающих конструкций, классифицируется на шов, формирующийся на стыке двух или трех плит.

Последний вид шва нуждается в усиленной технологической процедуре, поскольку наиболее уязвимый.

Сегодня утепление швов непосредственно в домах из панелей производится полимерными материалами, что существенно увеличило срок эксплуатации покрытия.

На выбор утеплителя влияют следующие факторы:

• климатическая зона;
• этажность;
• год возведения здания и его предназначение;
• наличие капитального ремонта.

Материалы, используемые в работе

Прежде всего при проведении масштабного утепления швов между панелями дома необходимо провести полное вскрытие шва. Затем этот шов очищается от остатков старого утеплителя и уплотнителя (если ранее он был вложен в шов). Данный этап является очень важным в данной работе, так как от процесса очищения шва напрямую зависит насколько качественным будет само утепление. Если в полости шва останется какой-то мусор либо остатки старых строительных материалов, то какие бы качественные не были использованы материалы и как бы хороши строители не сделали свою работы, но такое утепление не будет надежным и долговечным в любом случае.

Специалисты проводят полномасштабное утепление стыков согласно стандартам технологии «Теплый шов».

Подобная методика предусматривает проведение работы в несколько этапов:

— вскрытие шва и полная очистка обязательно всей внутренней поверхности стыка от пыли и мусора. Затем стыки обезжиривают и просушивают;

— если есть грибок, плесень, то шов обрабатывают специальным антисептиком;

— нанесение монтажной пены;

— после ее полного высыхания укладка в полость шва утеплителя;

— нанесение герметика.

Если же рассмотреть более подробно набор инструментов, который используется для проведения подобных строительных работ, то первым в этом списке будет молоток для альпинизма. Благодаря своему острому концу он позволяет очистить шов от любых остатков мусора и прошлого утеплителя, удалив все ненужные строительные материалы с поверхности. При этом его вес не превышает и килограмма, что делает его весьма удобным для такой работы. Если же по какой-то причине его не используют, то в таком случае применяют зубило.

Также очень важен в данном случае выбор строительной пены. В идеале она должна как можно меньше расширяться. Это нужно для того, чтобы она затем не выталкивала уплотнитель и не разрушала герметик.

Используемый утеплитель представляет собой уплотнительный жгут – вспененный материал различного диаметра. Выбор диаметра происходит на основании размеров швов между панелями и их глубины.

Утеплительные работы должны проводиться в сухую погоду и при температуре не ниже чем -15 градусов. В идеале конечно же проводить их летом, так как в зимнее время строительная пена может скорее замерзать, чем затвердевать. Это способно приводить к кристаллизации воды в полости шва, которая затем может вызывать разрушение материала и намокание самого шва.

Как специалисты проводят теплоизоляцию панельного дома снаружи

Утепление фасадов обычно производят строители-альпинисты, желательно обращаться к проверенным специалистам, стоимость же варьируется от этажности, реально скоординироваться с соседями.

Технологический процесс, согласно которому осуществляется утепление наружных стен панельного дома, затрагивает следующие моменты:

• очистка поверхности панелей от грязи и отпадающих облицовочных материалов;
• заделка видимых визуально щелей;
• нанесение слоя клеевой субстанции;
• монтаж листов пенопласта;
• крепление их к поверхности стены дюбелями.

После того как клей затвердел, монтируются защитные профили и элементы, после приступают к формированию внешнего декоративного слоя. На теплоизоляцию в доме панельном 2-3-х комнатной квартиры уходит не менее недели.

Как видим, если подойти продуманно и последовательно к вопросу, как утеплить стены в панельном доме, то проблем никаких не будет.

Часто пользователи интересуются: как утеплить угловую квартиру в панельном доме самому? Если утепление снаружи панельного дома будет осуществляться на первом этаже и вы уверены в своих силах, то все вполне возможно.

Обзор материалов

Выбирать материал нужно, исходя из его характеристик, способа проведения работ и финансовых возможностей.

Минеральная вата

Минвата (базальтовое волокно) – это материал, которым можно утеплять стены в квартире как снаружи, так и изнутри. Поверх минваты необходимо укладывать защитное покрытие. Внутри помещения таковыми может выступать гипсокартон, пластик и т.д., а снаружи – сайдинг, профлист и другие листовые стройматериалы, устойчивые к агрессивному влиянию факторов внешней среды. Базальтовая вата стоит недорого и легко крепится даже на неровные стены.

Пенопласт

Пенопласт или более современный вариант – полистирол. Этот вид утеплителя предназначен для наружных работ, так как при длительной эксплуатации может выделять токсичные вещества. Полистирол крепят на стену при помощи специальных пластиковых гвоздей-зонтиков.

Сложности могут возникнуть лишь при утеплении стен с большим количеством неровностей. В таком случае перед монтажом полистирола необходимо будет провести черновую штукатурку. После крепления полистирольных плит их зашивают облицовочным покрытием или просто штукатурят и окрашивают в выбранный цвет.

Во сколько обойдется утепление угловой квартиры

Утепление панельных домов удовольствие не из дешевых, этажность напрямую влияет на общую стоимость. Жителям 1-го и 2-го этажей данная процедура обойдется дешевле, где-то 200–220 грн/кв. м обрабатываемой площади фасада, уже с 3-го этажа – цена 220–270 грн (в т.ч. материалы). Утеплять допускается не весь фасад, а лишь одну комнату, на усмотрение. В целом, утеплить 2-комнатную квартиру S — 48 кв. м (S фасада — 28 кв. м) обойдется 6,5–7,5 тыс. грн, а трехкомнатной в 56 кв. м (S фасада — 37 кв. м) — 8,6-10 тыс. грн.

Способы наружного утепления фасадов

Всего можно выделить два способа монтажа утеплителя на фасад здания:

1. Сухой метод или вентилируемый фасад.
2. Мокрый метод.

Каждая из технологий имеет свои преимущества, поэтому рассмотрим каждый вариант в отдельности.

Утепление фасадов вентилируемый фасад

Сухой метод не предполагает использование смесей с добавлением воды. Для того чтобы создать теплоизоляционный слой таким методом, выполняют тепловой щит из утеплителей, которые закрываются щитовыми материалами. В качестве утеплителей используют уже рассмотренные нами материалы. Вентилируемым фасад называют потому, что между щитовым материалом и утеплителем оставляют небольшую воздушную прослойку для вентиляции утеплителя.

Утепление фасада мокрый фасад

Этот способ предполагает утепление поверхности фасада с помощью специализированных смесей на водной основе. Смеси эти могут иметь различный состав. В последнее время все чаще используется вспененный утеплитель на основе целлюлозы. Основное преимущество этого способа: заполнение всех щелей и отверстий. Мокрый способ не оставляет мостиков холода, по которым тепло может утекать из помещения.

Виды утеплителей

В продаже имеется множество материалов для утепления. Рассмотрим наиболее популярные утеплители подробно.

Минеральная вата

Один из самых удачных вариантов является каменная (базальтовая) вата. Обычно, если речь идёт о минвате, подразумевают именно каменную, хотя термин обозначает широкую группу материалов, к которым относятся и шлаковата, стекловата и прочие виды подобных изоляторов. Базальтовая вата удобнее в работе, обладает удачным набором эксплуатационных и технических характеристик. Она не горит, не выделяет вредных веществ и не подвержена гниению. Выпускается в разных формах – от рулонной до более жёсткой плитной. Недостатком минваты является способность впитывать воду, что несколько затрудняет монтаж и требует выполнения дополнительных операций.

Плиты из минеральной ваты — один из популярных утеплителей для стен и других поверхностей

Пенопласт

Этот утеплитель является уверенным лидером среди всех остальных видов по популярности. Причина этого заключается в низкой цене материала, малом весе, простоте монтажа и обработки. Материал устойчив к воздействию воды, имеет стабильные размеры и геометрию плит, непроницаем для водяного пара. Для внутреннего утепления это наиболее предпочтительный вариант, бюджетный и не отнимающий много времени.

Пенопласт подходит как для внутреннего, так и для внешнего утепления

Пеноплекс

С химической точки зрения этот материал является полным аналогом пенопласта — оба они представляют собой варианты пенополистирола. Но в отличие от пенопласта, представляющего собой соединённые при температурной обработке гранулы пенополистирола, пеноплекс (экструдированный пенополистирол) является монолитным материалом, затвердевшей пеной. Он прочнее и тяжелее пенопласта, имеет более высокую цену.

Пеноплекс не крошится при обработке, полностью устойчив к воздействию влаги или водяного пара.

Пенополиуретан

Специфический теплоизолятор, продаётся в жидком виде и наносится методом напыления на обрабатываемую поверхность. На воздухе материал вспенивается и застывает, в результате образуется герметичный слой, напоминающий монтажную пену. Пенополиуретан идеален для утепления стен со сложной геометрией, наличием мелких дефектов или выступающих деталей. Цена материала довольно высокая, к тому же для нанесения используется специальное оборудование. Эти факторы несколько ограничивают использование, хотя эксплуатационные качества изолятора весьма высоки. Он полностью непроницаем для влаги, герметичен и идеально покрывает поверхность без щелей или промежутков.

Утепление стены напыляемым пенополиуретаном

Существуют и другие материалы, которые можно использовать для внутреннего утепления. Перечислять их все нецелесообразно, поскольку они заметно уступают названным видам по эксплуатационным и техническим характеристикам или стоят дорого.

Это важно! Выбирая материал, необходимо учитывать важный параметр — паропроницаемость. Для внутреннего утепления важно качественно отсечь стену от любого контакта с внутренним воздухом, иначе она начнёт мокнуть. Если используется непаропроницаемый материал, достаточно плотно и без щелей установить его на поверхность.

Проницаемые виды теплоизоляторов нуждаются в монтаже парозащитной плёнки, что увеличивает число операций при монтаже и требует дополнительных расходов. К проницаемым видам утеплителей относятся минвата и пенопласт, пеноплекс или пенополиуретан непроницаемы для пара или воды.

Описание процесса утепления своими руками

Процесс утепления различается в зависимости от типа утепления и материала.

Как утеплить свою квартиру снаружи, если плохо топят

Наиболее популярным при наружном утеплении является пенопласт. Последовательность действий следующая:

• Рассчитать площадь утепления и толщину материала. Закупить его.
• Исходя из количества утеплителя, приобрести клей, сетку из стеклоткани, монтажный металлопрофиль, тарельчатые дюбеля.
• Закрепить металлопрофиль, выдерживая уровень.
• Приклеить плиты утеплителя к стене.
• Закрепить из тарельчатыми дюбелями из расчета 4-5 на панель.
• В холодных регионах пенопласт наклеивают в два слоя с перекрытием.
• Стыки и щели уплотнить монтажной пеной.
• Нанести тонкий слой клея на пенопласт, прижать и прокатать резиновым валиком монтажную сетку.
• После высыхания клея загрунтовать и заштукатурить поверхность.
• Вместо штукатурки можно использовать фасадную краску.

Схема наружного утепления
Самостоятельно такие работы можно будет провести только на первом этаже. Выше придется привлекать специализированную строительную организацию.

Как утеплить холодную комнату изнутри квартиры своими руками

Для внутренних работ специалисты рекомендуют применять минеральную вату.

Последовательность действий будет следующая:

• Рассчитать количество утеплителя.
• Приобрести его и соответствующие количества пароизоляционной мембраны, направляющих из металлопрофиля, крепежа, грунтовки, штукатурки или влагостойкого гипрока.
• Удалить со стены остатки старых обоев или краски до бетона.

Схема внутреннего утепления

• Пропитать стену и прилегающие поверхности антиплесневым составом
• Закрепить верхний и нижний стартовый и финишный профиль. К ним закрепить вертикальные направляющие с шагом 60 см.
• Между стеной и профилем заложить плиты минеральной ваты.
• Закрепить плиты тарельчатыми дюбелями.
• Растянуть пленку пароизоляционной мембраны, закрепив ее двухсторонним скотчем. Стыки между полотнами мембраны также нужно проклеить скотчем.
• К вертикальным направляющим прикрепить листы влагостойкого гипрока.
• Зашпаклевать его, загрунтовать, после этого покрасить или наклеить обои.

Размещение плит базальтовой ваты по направляющим из металлопрофиля
Все стыки боковых стен, потолка и пола с внешней стеной обязательно нужно покрыть силиконовым герметиком или пеностеклом.

Недостатки утепления здания изнутри

Толстый слой теплоизоляции забирает полезную площадь

У внутреннего утепления квартир есть минусы, с которыми нельзя не считаться:

• Уменьшение полезного пространства. Сам материал обладает определенной толщиной, и его еще нужно закрыть гипсокартоном, требующим дополнительной отделки.
• Необходимость перемещения мебели. В некоторых случаях, когда стенки сделаны по индивидуальным размерам, приходится выполнять их дорогостоящую подгонку или заказывать новый гарнитур.
• На период выполнения работ нужно выселиться из квартиры, чтобы не дышать загрязненным и влажным воздухом. Иногда может потребоваться вынос вещей, чувствительных к сырости.
• Нарушается геометрия системы отопления. Трубы и радиаторы не так эффективно нагревают помещения, даже когда температура в них высокая.
• Загрязнение воздуха и предметов интерьера побочными продуктами ремонта — раствором, клеем, пылью, мелкими волокнами. Проведение длительной и трудоемкой генеральной уборки. Велика вероятность безвозвратной порчи некоторых предметов и поверхностей.

Главным недостатком внутреннего варианта является то, что несущие стены постоянно подвергаются воздействию окружающей среды. От перепада температуры бетонные панели трескаются, кирпичная кладка теряет монолитность. Скапливающийся под утеплителем конденсат приводит к образованию плесени, которая его постепенно разъедает и проникает в комнаты.

Утепление дома из бруса снаружи

В нашей стране климат, достаточно, суровый и в зимний сезон бывает, что наступают сильные холода. Чтобы в это время в домах было комфортно, многие граждане утепляют свои жилища теплоизоляционными материалами. А дом, построенный из бруса обязательно нужно утеплить, потому что только так вы получите приятный микроклимат в нем, когда за окном наступают и крепчают зимние морозы. Чтобы произвести утепление дома из бруса снаружи необязательно нанимать специалистов, все необходимые этапы можно выполнить и самостоятельно.

Правильное утепление стен дома изнутри

Вопрос о том, стоит ли делать утепление стен дома изнутри, до сих пор не имеет однозначного ответа. Одни специалисты – ярые противники подобного варианта. Другие же, напротив, верят в то, что подобное решение позволит создать максимально комфортные условия для жизни людей. Стоит отметить, что правы и те, и другие. Все зависит от конкретной ситуации, согласно которой и должно быть принято то или иное решение. Но еще до начала работ по утеплению стен дома изнутри важно изучить особенности процесса и подобрать безопасный материал.

Основные преимущества

Утепление стен дома изнутри особенно актуально в многоквартирных домах. Оно порой является единственным вариантом для создания комфортных условий в тех комнатах, которые соседствуют с неотапливаемыми, холодными техническими помещениями или с лестничной клеткой. Утеплить стены изнутри можно и в частном доме. Подобное решение позволит сохранить первоначальный вид фасада или увеличит то количество тепла, которое будет сохранено в здании.

Подобные работы относятся к нетрадиционным технологиям. Чаще всего их проведение рекомендуется в тех случаях, когда наружное утепление устроить просто невозможно. Это, например, те же многоэтажки. Ведь порой очень часто требуется сохранить тепло в помещениях панельного дома. Утепление стен в квартире изнутри станет единственным вариантом, когда работы могут быть проведены самостоятельно, в самые короткие сроки и без получения соответствующих разрешений, которые необходимы при обустройстве фасада. В результате повысится комфортность жилья, и хозяева забудут о таких неприятностях, как грибок и плесень.

Возможные проблемы

Несмотря на определенные преимущества, утепление стен дома изнутри обладает и целым рядом недостатков. Именно они и стали причиной появления противников данного решения. Так, наличие утепления на внутренних стенах здания способствует возникновению таких проблем, как:

— Незащищенность стен от холода. Ведь несущая конструкция дома не избавляется от контакта с наружным воздухом. Это приводит к ее быстрому разрушению. На поверхности стен начинают появляться трещины, ведь их утепление изнутри забирает определенную часть тепла. И если до проводимых мероприятий наружные конструкции здания обогревались изнутри, то по завершении работ этот процесс прекращается.

— Выпадение конденсата. Как известно, на холодной поверхности, контактирующей с теплым воздухом, образуются капельки влаги. Данное явление называют «точкой росы». Главная цель, которая стоит перед теплоизоляцией дома – перемещение такой точки за пределы наружной конструкции. Утепление стен изнутри в частном доме или же в квартире многоэтажки приводит к образованию конденсата на границе между утеплителем и ее поверхностью. В связи с этим процесс оказывается скрытым от хозяев, и они просто не замечают его. Стены же при повышенной влажности становятся отличным местом для размножения плесени и грибков.

— Уменьшение площади комнат. На сегодняшний день строительная индустрия выпускает различные виды самых современных материалов, обладающих достаточно высокой эффективностью. Однако она пока еще не придумала такого, который при сохранении высоких технических характеристик был бы совсем небольшим по своей толщине. Утепление дома изнутри заберет у помещений от 5 до 10 см их пространства, что значительно уменьшит полезную площадь. На первый взгляд это не слишком заметно. Но если подсчитать по всему зданию, то цифра получится довольно внушительная.

Исходя из всего вышесказанного, до начала работ по утеплению стен дома изнутри желательно внимательно поразмыслить над отрицательными сторонами такого решения. Избавляться от возможных проблем необходимо уже на начальном этапе, ведь в противном случае негативный результат станет заметен уже в первые годы такой эксплуатации.

Материалы

Что позволяет использовать технология, предусматривающая утепление поверхности стен изнутри здания? Это могут быть самые различные материалы, обладающие своими особенностями, преимуществами и недостатками. Как правило, наиболее популярными вариантами утеплителя для выполнения таких работ являются минвата и пенопласт, пеноплекс, а также плиты, произведенные из древесного волокна. Рассмотрим их достоинства и недостатки подробнее.

Пенопласт

Очень часто хозяева, решившие утеплить дом изнутри, останавливают свой выбор на этом материале. Ведь он достаточно эффективен и, что немаловажно, обладает невысокой стоимостью. Как правило, вполне достаточно 5 см такого защитного слоя, чтобы обеспечить в помещениях комфортный микроклимат.

Пенопластом чаще всего утепляют стены в квартирах многоэтажных домов. Использование этого материала позволяет произвести монтаж быстро, без дополнительного инструмента и сложной обработки.

Среди недостатков пенопласта выделяют следующие:

— низкую прочность;

— горючесть;

— плохую паропроницаемость.

Последний прогноз способствует превращению дома в настоящий парник. Для того чтобы избежать этой проблемы, понадобится обустроить принудительную вентиляцию, что потребует дополнительных трудовых и финансовых затрат.

Пеноплекс

Ближайший родственник пенопласта – экструдированный пенополистирол, он же пеноплекс. Внешне эти два материала очень похожи между собой. Однако плиты пеноплекса имеют оранжевый цвет, а не белый. Кроме этого, экструдированный пенополистирол более прочен, что обуславливает его долговечность.

Однако недостатки пенопласта в виде горючести и плохой паропроницаемости у этого материала все же сохранились. Утепление внутренних поверхностей стен при его использовании не даст дому «дышать», что потребует обустроить принудительную вентиляцию.

Можно ли применять пенополистиролы для создания комфортных условий в помещениях? Да, но потребуется заранее подготовиться к возникновению возможных проблем и вовремя их устранить.

Такой вариант более приемлем для утепления изнутри стен кирпичного дома, а также возведенного из легких бетонов. Что касается дерева, то его, как правило, выбирают для возведения зданий за способность «дышать». А вот пенопласт и пеноплекс перекрывают воздушные потоки. Это сводит на нет все преимущества древесины.

Минеральная вата

Эти утеплители также широко распространены для внутренней обшивки. Привлекательным в этом материале является и его недорогая цена. Специалисты рекомендуют для утепления стены дома изнутри минватой использовать ее в жестких плитах. Такой материал прост в монтаже, не горюч и обладает высокой прочностью.

Рулонная минеральная вата выпускается под такими марками, как «Роквул», «Кнауф», а также «Изовер». Она обладает хорошей:

1. Теплопроводностью. Это позволяет использовать небольшой по своей толщине слой утеплителя.
2. Звукоизоляцией. Использование стекловаты обеспечивает прекрасную защиту от шумов улицы. Подобным свойствам материала способствует имеющаяся между его волокнами воздушная прослойка.
3. Паропроницаемостью.
4. Прочностью на разрыв.
5. Устойчивостью к биологическому воздействию, например, к грызунам.

В пользу этого утеплителя говорит и его высокий срок службы. Свои функции он успешно выполняет на протяжении пятидесяти лет. Кроме этого, минеральная вата обладает низкой плотностью и небольшим весом.

Однако стоит иметь в виду, что этот материал отлично впитывает воду, переставая после этого функционировать согласно своему предназначению. Для того чтобы этого не произошло, предусматривают пароизоляцию и гидроизоляцию в виде пленки или мембраны. Первая защищает утеплитель со стороны поступления теплого воздуха, а вторая – со стороны холодного.

ДВП

Утепление стен в доме изнутри может быть осуществлено с применением древесноволокнистых плит. Они обладают:

— хорошим шумопоглощением и теплоизоляцией;

— непривлекательностью для грызунов и насекомых;

— хорошей устойчивостью к влаге и перепадам температур;

— простотой обработки с использованием любых инструментов;

— несложным монтажом;

— удобством для прокладывания проводки.

Однако стоит иметь в виду, что плиты ДВП подлежат обработке ядовитыми веществами. Это несет в себе опасность для человека. Именно поэтому данный материал чаще всего используется для наружной отделки.

Утепление каркасных домов

Для того, кто решил повысить комфорт своего жилища, потребуется проверить его состояние. При обнаружении тех или иных дефектов, потребуется их устранение до начала работ. Утепление стен каркасного дома изнутри потребует их очистки и удаления посторонних предметов. Важным моментом также станет избавление от зазоров, имеющихся в элементах конструкции. Для этого понадобится применить монтажную пену. Если древесина стен отсырела, то ее высушивают с помощью строительного фена.

Выполняя утепление стен дома изнутри своими руками, понадобится пройти два этапа. Первый из них представляет собой монтаж гидроизоляции. Второй этап предполагает укладку слоя теплоизоляции.

Гидроизоляцию предварительно раскраивают на полосы, соответствующие размеру стен, и крепят к ним. Далее укладывают утеплитель, размещая его между стойками заранее обустроенной обрешетки. Выбранный для создания комфортной температуры в помещении материал предварительно разрезается на полосы, соответствующие площади стен. При этом их размер может превышать необходимый на 5 см. Подобный нюанс позволяет уложить утеплитель плотнее. Это повысит эффективность его применения.

Утепление деревянных домов

Работы в таких зданиях начинаются с монтажа обрешетки, которую обустраивают на несущих стенах. При этом рекомендуется использовать брус. Утепление стен деревянного дома изнутри с использованием металлического профиля имеет смысл в тех случаях, когда в дальнейшем их обшивка будет производиться влагостойким гипсокартонном.

Для создания ровных и правильных углов готовят угловые стойки из бруса сечением 50 х 100 мм. Их высота должна быть равна высоте помещения. По кромке такого бруса укрепляют саморезами второй, с меньшим сечением (50 х 50 мм). Подобное решение позволит закрепить выбранный материал внутри созданной конструкции.

Утепление стен деревянного дома изнутри потребует их предварительной обработки специальной жидкостью. Это защитит поверхность от гниения и горения.

Следующим этапом утепления стен деревянного дома изнутри своими руками является монтаж брусков, которые крепятся с шагом 50 см. После завершения обустройства обрешетки можно приступать к процессу крепления материала, которым чаще всего служит минеральная вата. Утеплитель предварительно обрезается по высоте стен с шириной, превышающей расстояние между вертикальными частями конструкции на 2 см.

Минеральная вата крепится внутри обрешетки анкерными болтами. Укладывать ее можно в 2 слоя, между которыми должна быть размещена пленка.

После закрепления теплоизолятора монтируются бруски размером 30х40 мм. Далее выполняют обшивку, применяя выбранный хозяевами декоративный материал, которым может быть, например, вагонка. Кстати, она позволит дополнительно утеплить дом. При этом интерьер будет выглядеть весьма привлекательно.

Утепление панельных домов

С целью создания комфортной температуры в таком здании, как правило, применяется минеральная вата. Кроме этого, утепление стен в панельном доме изнутри может быть выполнено пенофолом и фибролитом, вспененным полиуретаном и пробковым деревом.

Как выполняются такие работы? Утепление стен в панельном доме изнутри потребует их очистки от старых покрытий. Для удаления загрязнений можно использовать пылесос. Поверхность следует обработать грунтовкой и антисептиком. После нанесения очередного слоя стене нужно давать хорошенько просохнуть. На следующем этапе поверхность выравнивается штукатуркой, с замазыванием всех стыков мастикой, герметиком или влагоустойчивым раствором. Только после этого приступают к обустройству теплоизолятора. Завершают работы монтажом облицовочного материала, на который наносят окончательную отделку.

Утепление кирпичных домов

Здания из этого материала отличает долговечность и прочность. Однако тепло кирпич сохраняет намного хуже, чем, например, древесина. Для того чтобы поддержать в помещениях комфортную температуру, потребуется защитить стены от холода.

Очень часто хозяева производят утепление стен изовером изнутри в кирпичном доме. Минеральная вата находится в списке одного из самых популярных материалов, для выполнения таких работ. Однако стоит иметь в виду, что оставлять ее открытой нельзя. Ведь со временем минеральная вата начнет выделять пыль, негативно влияющую на здоровье жильцов. Если кирпичный дом с использованием данного материала будет утеплен правильно, то никаких проблем в будущем не возникнет. В этом случае понадобится лишь провести гидроизоляцию утепляющих слоев, так как они легко впитывают влагу, промокают, вследствие чего теряют свои свойства.

Для установки утепляющего слоя минеральной ваты своими руками потребуется подготовить такие материалы и инструменты:

— деревянные рейки;

— минеральную вату;

— пленку для гидроизоляции;

— пленку для пароизоляции;

— штукатурку;

— грунтовку;

— шпатель;

— фанеру или гипсокартон.

Установка минеральной ваты производится после основательной подготовки стен, которые оштукатуриваются и грунтуются. Выравнивать такую поверхность не нужно, ведь в дальнейшем на нее будет смонтирована обрешетка.

После высыхания стен на них крепят слой гидроизоляции. Далее приступают к формированию обрешетки, которую делают из деревянных реек, крепя их между собой шурупами. На следующем этапе устанавливают утеплитель. Поверх него и реек обрешетки располагают пароизоляционную пленку. Накрывают такую конструкцию листами гипсокартона или фанеры. Стыки облицовочного материала заделывают шпатлевкой.

Звукоизоляция комнаты или всего дома — полное руководство

Домашний шум сводит вас с ума? Здесь вы узнаете, как звукоизолировать свой шумный дом, квартиру или квартиру. Включает информацию о том, как распространяется шум и как блокировать или приглушать его с помощью звукоизоляционных материалов и методов.

Посмотрим правде в глаза: благодаря легкой конструкции дома, открытой планировке, множеству шумных машин и громкому развлекательному оборудованию современные дома шумнее, чем когда-либо.Если дом не оборудован какой-либо формой звукоизоляции, иногда это может быть невыносимо.

А еще есть соседи. Пытаться успокоить шумных соседей в квартирах и квартирах или в шумных районах еще сложнее. Как сделать звукоизоляцию комнаты, чтобы не допустить посторонних шумов?

В этом всеобъемлющем экспертном руководстве мы поможем вам ответить на эти и другие вопросы.

Но сначала давайте посмотрим на динамику звука, чтобы вы могли эффективно им управлять.

+

Найдите специалиста по звукоизоляции рядом с вами

Как работает звук

По сути, звук исходит из энергии, которая производится, когда объект вибрирует, создавая волны в воздухе вокруг него.Чувствительная мембрана наших ушей, барабанная перепонка, улавливает эти вибрации в воздухе и регистрирует эти частоты в нашем мозгу как различные типы звука.

Низкие частоты имеют большую длину волны, а высокие частоты имеют короткую длину волны. На эти звуки по-разному влияют материалы, с которыми они контактируют. Вы обнаружите, что гораздо сложнее заглушить басы сабвуфера вашего соседа, чем заставить замолчать разговор на средних частотах.

Однородность поверхности также влияет на характеристики звукопередачи.Твердые плоские поверхности имеют тенденцию отражать звуковые волны, иногда создавая стойкий эффект эха, если поверхности параллельны стенам. Чем мягче и менее однородна поверхность, тем меньше возможностей для отражения звука. Если две стены не параллельны, звук с меньшей вероятностью будет перемещаться туда-сюда.

Что такое шум?

Шум — это просто нежелательный звук. Дома большинство людей считают шумом практически любой звук, кроме звука, издаваемого тем, что они делают.

Например, если вы разговариваете по телефону, телевизор в соседней комнате может шуметь.И наоборот, если вы смотрите телевизор, телефонный разговор поблизости может быть шумом. Твоя подростковая музыка — это нойз, и точка. Вы поняли идею. Вам понадобится более толстая стена! © Корниловсон | Dreamstime.com

Как звукоизолировать комнату

Вкратце, вот как звукоизолировать комнату:

1. Определите, какой шум вы хотите контролировать.
2. Выбирайте мягкие звукопоглощающие материалы, такие как ковры и мягкая мебель.
3. Подумайте о звукопоглощающей акустической плитке для стен.
4. Установка дверей со звукоизоляцией.
5. Установите звуконепроницаемые оконные вставки или акустические стеганые одеяла.
6. Изучите технику возведения стен, потолков и полов со звукоизоляцией.

Теперь давайте углубимся в детали.

Звукоизоляция — это борьба с шумом. Поэтому спросите себя: «Какой шум я хочу контролировать?»

Вообще говоря, борьба с шумом делится на два лагеря:

1. Контроль качества и характера звука, создаваемого в вашем доме, и
2. Блокировка шума, который вы не хотите слышать.

Оба они включают остановку нежелательного перемещения звука из одного места в другое и подавление эха.

Для контроля распространения звука используются два метода звукоизоляции:

1. Звукопоглощение и
2. Звукоизоляция

Звукопоглощение не поглощает звук от одного места к другому, чтобы звук не отражался от одного места к другому.

Блокировка звука основывается на материалах и методах, которые останавливают или уменьшают передачу звука.

Для эффективной звукоизоляции помещения можно использовать комбинацию звукоизолирующих и звукопоглощающих материалов и методов.

Вы можете использовать звукоизоляторы, чтобы предотвратить распространение шума через стены, потолок, полы, двери, окна и проемы, а также использовать материалы, поглощающие шум как внутри, так и снаружи помещения.

Что такое рейтинг STC? (Это ключевой показатель!)

Когда вы имеете дело с шумом, важно измерить эффективность звукоизоляции.

Способность материала блокировать звук измеряется классом звукопередачи (STC) .

Этот рейтинг примерно отражает снижение уровня шума в децибелах, обеспечиваемое перегородкой или объектом.

В этой таблице перечислены типы шума, который вы можете услышать, если стена имеет различные рейтинги звукоизоляции STC.

Звукопоглощение измеряется коэффициентом шумоподавления (NRC) или средним показателем звукопоглощения (SAA) .

В обоих случаях, чем выше рейтинг, тем эффективнее материалы и методы выполняют свою работу.

Чтобы блокировать громкую речь, стена должна иметь рейтинг STC от 40 до 50. Для отличной блокировки шума вам потребуется рейтинг STC от 50 до 60.

В каждом из разделов звукоизоляции ниже мы обсуждаем рейтинги STC, которых вы хотите достичь.

Вернуться к началу

Звукопоглощающие материалы и методы

Для подавления эха и реверберации, вызывающих шум, поглощайте звук мягкими поверхностями и материалами. В типичной комнате эти материалы включают ковровое покрытие, мягкие шторы и мягкую мебель.Если вы хотите свести к минимуму распространение звука по комнате, избегайте твердых материалов, таких как твердая древесина, плитка и ламинат.

Акустическая плитка и пенопласт

Но вы можете сделать больше. Звукопоглощающие материалы, такие как акустическая пена, могут значительно улучшить качество звука в помещении. Обычно пористые, легкие и мягкие на ощупь звукопоглощающие материалы предотвращают распространение шума внутри помещений. Вот почему они используются для подавления искажений от отраженного звука в домашнем кинотеатре, музыкальной комнате, подкастинговой будке или студии звукозаписи. Они одинаково хорошо работают, чтобы смягчить звук в шумной кухне или комнате отдыха.

В следующем учебном видео объясняется, как распространяется звук и почему отраженный звук создает эхо, искажения и помехи. Он показывает, как комбинация звукопоглотителей и диффузоров делает звук в помещении менее шумным и более естественным.

Вернуться к началу

Итак, акустическая плитка отлично подходит для подавления эха. Но люди часто спрашивают, поможет ли размещение пенопластовых акустических панелей или плитки на стенах уменьшить шум от соседей или соседей.

Ответ таков: они препятствуют отражению звука, но, помимо приглушения звука, они не будут очень эффективно блокировать внешний шум.

Звукопоглощающие акустические панели обеспечивают звукоизоляцию студийного качества. Эти звуконепроницаемые пенопластовые плитки в стиле домашнего кинотеатра доступны во многих цветах. Покупайте звукоизолирующие акустические звукопоглощающие плитки на Amazon. Акустические звукопоглощающие панели обеспечивают звукоизоляцию студийного качества. Магазин на Amazon Now Магазин со звукоизоляцией

Поскольку акустические панели и плитки из вспененного материала часто наносятся на поверхности в качестве отделочного материала, они бывают разных цветов и стилей.Стоимость акустической звукоизоляционной плитки колеблется от 15 до 40 долларов за упаковку из двенадцати плиток размером 12 на 12 дюймов.

Вернуться к началу

Звукоизоляция для записи или подкастинга

Если две стены не параллельны друг другу, звук с меньшей вероятностью будет перемещаться туда-сюда. Это объясняет, почему неровные, угловатые, изогнутые или ребристые звукоизоляционные материалы популярны в средах, где снижение шума является ключевым, например, в студиях звукозаписи, домашних кинотеатрах и музыкальных репетиционных комнатах.

Для тех, кто строит домашнюю студию звукозаписи, звукоизоляция — это искусство.

Лучше всего начать со звукоизоляционных акустических панелей или звукопоглощающих плит, подобных показанным и рассмотренным выше.

Если вы строите серьезную студию звукозаписи, где вы не хотите, чтобы звук просачивался сквозь стены, посмотрите это видео:

Как собрать акустические панели Панели для поглощения нежелательного шума по цене менее 20 долларов США за штуку. Посмотрите это подробное и простое видео

:

Минимизация однородных поверхностей

Однородность поверхности стены или потолка влияет на ее характеристики звукопропускания.Плоские поверхности имеют тенденцию отражать звуковые волны, иногда создавая стойкий эффект эха, если поверхности (или стены) твердые, особенно если они прямо параллельны друг другу. Чем менее однородна поверхность, тем меньше шансов, что звук будет отражаться.

Вернуться к началу

Звукоизолирующие материалы и методы

Чтобы блокировать шум снаружи помещения, например, транспортный шум или шум соседей, вам нужны материалы, которые имеют большую массу. Они будут работать как звуковой барьер, чтобы свести к минимуму передачу звука.

Кроме того, вы можете использовать материалы или методы, которые разделяют или «разъединяют» части стены или пола, чтобы звуковые волны не проходили сквозь них.

Звукопоглощающие материалы предотвращают распространение шума через стены, потолки, двери, окна и полы. Материалы, останавливающие звук, обычно бывают плотными, тяжелыми, толстыми или, в некоторых случаях, гибкими. Вообще говоря, они слишком плотные, чтобы через них проходил шум.

Кирпичная стена толщиной 12 дюймов является хорошим примером звукоизолятора.Но толстые кирпичные стены встречаются редко. Большинству из нас приходится обращаться к другим материалам и методам для достижения эффективной блокировки звука.

Как вы узнаете из приведенной ниже информации о том, как звукоизолировать помещения, стены и многое другое, очень толстые слои гипсокартона, специальный акустический «зеленый клей» и винил с массовой загрузкой (MLV) являются одними из лучших материалов для звукоизоляции. останавливая распространение шума через стены, потолки и полы.

Принцип, согласно которому большая масса увеличивает звукоизоляцию, справедлив и для окон и дверей.Использование окон с двойным или тройным остеклением или дверей со сплошным сердечником значительно увеличивает их способность блокировать звук.

Методы блокировки звука. Наиболее эффективные методы звукоизоляции включают строительство двойных стен. Идея состоит в том, чтобы разделить эти двойные стенки, чтобы через них не проходили вибрации.

Ступенчатая конфигурация стоек, специальные зажимы для крепления гипсокартона и несколько слоев ⅝-дюймового гипсокартона — популярные методы отделения одной стороны стены от другой.Подробнее об этом ниже в разделе Звукоизоляция стены.

Но вот проблема: если вы не делаете капитальный ремонт или не строите дом с контролем звука в качестве приоритета, использование таких серьезных стратегий блокировки звука может быть очень дорогим и сложным. Лучше всего принимать эти меры, когда стены и потолки уже открыты. Если стены закрыты, вам может потребоваться разорвать их, чтобы изменить или переоборудовать.

Если у вас есть собственный дом, обсуждаемые ниже эффективные постоянные решения возможны при наличии бюджета.Мы познакомим вас с различными решениями для блокировки звука.

С другой стороны, если вы арендуете жилье, вам понадобятся доступные и работающие альтернативы. См. Решения по шумоизоляции в квартире.

Наверх

Двери с лучшей звукоизоляцией

Двери играют неотъемлемую роль в контроле распространения звука в доме. Выбор правильных дверей — одна из самых простых и недорогих звукоизоляционных мер, которые вы можете предпринять, чтобы заблокировать звук.

Двери обычно являются самым тонким барьером в стене.Поскольку они не выигрывают от более толстой — иногда изолированной или многослойной — конструкции стен, они, как правило, плохо блокируют шум. Шум просто легко проходит сквозь них.

Далее мы рассмотрим лучшие двери для блокировки звука, а также способы предотвращения проникновения шума вокруг них.

Сплошные двери лучше блокируют звук

Вы можете улучшить звукоизоляцию, просто заменив пустотелую дверь на сплошную. Дверь со сплошным наполнителем помогает блокировать передачу звука, устраняя барабанную конструкцию пустотелой двери.© Don Vandervort, HomeTips

Пустотные двери — это наиболее типичные, обычные межкомнатные двери заподлицо в домах. Под поверхностью пустотелой двери внутренний картонный сотовый заполнитель окружен рамой из мягкой древесины. Поверхности облицованы очень тонким шпоном. Учитывая тонкие поверхности и наполненное воздухом ядро, ничто не мешает движению звука.

Наружные или внутренние двери с массивным сердечником имеют, как следует из названия, массивный сердечник из дерева или композитного материала.Они будут более эффективно блокировать шум из-за своей плотности. Производители продают множество типов дверей, начиная от дорогих лиственных пород и заканчивая более доступными дверями из древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ). Композитные двери обеспечивают максимальный контроль звука. JELD-WEN

При покупке звукоизоляционной двери вы увидите, что все они имеют рейтинг STC, который измеряет их эффективность. См. Что такое рейтинг STC?

Полая внутренняя дверь имеет показатель STC менее 20. Если вы замените эту дверь дверью со сплошным сердечником, которая должным образом защищена от атмосферных воздействий, вы получите показатель STC от 34 до 36.Это заблокирует тихую речь, но не громкую речь или другой шум.

Хотя большинство внутренних дверей имеют толщину 1 3/8 дюйма, наружные двери обычно имеют толщину 1 3/4 дюйма. Чем толще дверь, тем лучше она снижает передачу шума. Просто имейте в виду, что замена 1 ⅜-дюймовой двери на более толстую потребует некоторых модификаций дверных косяков.

Двери со звукоизоляцией. На самом деле вы можете сделать еще один шаг вперед по сравнению с дверью со сплошным сердечником и купить дверь со звукоизоляцией. Двери, сделанные специально для блокировки звука, обычно имеют конструкцию, в которой резонатор из ДСП толщиной 1/2 дюйма прослоен внутренним слоем свинца или другого сверхплотного материала.(Дверь, содержащая свинец, будет намного тяжелее, чем обычная дверь.)

Они часто продаются в виде комплектов, включающих косяки, встроенные блокирующие пороги и щетки, чтобы звук не просачивался вокруг них.

Вернуться к началу

Защита от атмосферных воздействий для дверей и окон

Конечно, не имеет значения, как устроена дверь, если она открыта, верно? Точно так же, если по краям или между нижней частью двери и полом существуют зазоры, звук легко проникает через дверь.Варианты уплотнения дверного косяка © Don Vandervort, HomeTips

Таким образом, дверь должна плотно прилегать к косяку. Используйте герметик для герметизации по краям. Резиновая или виниловая прокладка двери от атмосферных воздействий и зачистка нижней части двери от атмосферных воздействий хорошо герметизируют дверь по периметру, чтобы блокировать шум.

Производите зачистку дверей и чистку дверей на Amazon. Самоклеящаяся звукоизоляционная лента продается в 17-футовых рулонах; вам нужен один рулон на дверь.

Если вам нужна дверная щетка, которая не волочится по полу, рассмотрите возможность автоматической дверной щетки, которая запечатывает нижнюю часть двери только тогда, когда дверь закрыта.Щетка двери запечатывает непогоду под входной дверью. Thermwell Products

Вы можете приобрести звукоизоляционные материалы для студийного уровня через Интернет в качестве комплекта акустического уплотнения двери.

Вернуться к началу

Звукоизоляция стены

Независимо от того, хотите ли вы контролировать шум в комнате или не допустить его проникновения в комнату, стены вашего дома играют ключевую роль. Имейте в виду, что большинство методов звукоизоляции, используемых для стен, подходят и для потолков.

К сожалению, обычные стены и потолки лишь незначительно эффективны для блокировки шума, потому что они построены как барабаны.Типичная конструкция из гипсокартона

Они имеют поверхностные мембраны (обычно гипсокартон толщиной ½ дюйма), прикрепленные к структурному каркасу из стоек стен или потолочных балок. Пространства между стойками заполнены воздухом или, в некоторых наружных стенах, изоляцией.

Когда звуковые волны достигают одной поверхности, они передаются через материал поверхности и каркас на другую поверхность, где передаются в виде слышимого шума.

Конечно, там, где поверхности стен тонкие или отсутствуют, например, у открытого окна или дверного проема, шум распространяется свободно.

Рейтинги STC для стен

В качестве стандарта для сравнения, «тонкая как бумага» обычная внутренняя стена дома, сделанная из стоек 2 на 4 с гипсокартоном 1/2 дюйма с обеих сторон, имеет рейтинг STC между 15 и 33. Разница зависит от конструкции и от того, содержит ли стена изоляцию из стекловолокна.

Стена из стоек 2 на 4, изолированная, с немного более толстым гипсокартоном толщиной ⅝ дюйма с каждой стороны, даст вам рейтинг STC около 40. (См. Что такое рейтинг STC?) стены, построенные с использованием ступенчатого двойного каркаса 2 на 4 стойки и, в некоторых случаях, одного или двух слоев гипсокартона ⅝ дюйма с каждой стороны.Они имеют рейтинг STC от 40 до 60, в зависимости от количества и толщины слоев гипсокартона и добавления изоляции между стойками.

Виниловая пленка, обсуждаемая ниже, дает дополнительный рейтинг STC от 25 до 27. меры контроля, включая изоляцию между стойками и несколько акустических методов строительства, обсуждаемых ниже.

Эффективным и доступным способом улучшения звукоизоляционных характеристик стен и потолков во время строительства или реконструкции является укладка войлочной или матовой изоляции между стойками или балками. Изоляция поглощает звук, который в противном случае легко проходил бы через воздушные карманы между каркасом стены. Звукоизоляция между стойками стен помогает снизить уровень шума. CertainTeed

Основные производители изоляционных материалов, в том числе CertainTeed, Johns Manville, Knauf Fiber Glass и Owens-Corning, продают «акустические плиты» из стекловолокна или минеральной ваты толщиной 3 1/2 дюйма специально для звукоизоляции.Эти продукты отлично поглощают звук, который в противном случае распространялся бы по воздуху.

Предназначены для размещения между стойками, акустические войлочные панели имеют ширину 14 1/2 дюйма или 22 1/2 дюйма и толщину 3 1/2 дюйма. Большинство из них такие же, как энергоизоляционные плиты R-11 или R-13.

Войлок из крафт-бумаги наиболее удобен в обращении и легче всего крепится на месте (для внутренних стен не требуется пароизоляция). Они должны быть установлены плотно между элементами каркаса и плотно вокруг труб, электрических коробок, проводов и отопительных каналов с минимальным количеством полостей или зазоров.Любые зазоры или впадины будут способствовать утечке шума.

Если оставить неизолированным лишь небольшой участок стены или потолка, это может значительно снизить его шумопоглощающие характеристики. Войлок можно закрепить в стенных полостях с помощью фрикционной посадки. Если необходима временная опора, две или три полоски ленты для гипсокартона можно прикрепить горизонтально поперек стоек.

В потолках обрешетка должна быть установлена ​​непосредственно над обратной стороной потолочного материала.

Методы строительства акустических стен

Повышение звукоизоляционных характеристик стен и потолков до более высоких уровней STC требует дополнительных мер при возведении стен.Вот несколько вариантов:

Металлические стойки для стен. Помогает использование металлических стоек. Стена, построенная из металлических стоек диаметром 2 1/2 дюйма, имеет рейтинг STC 45.

Два слоя гипсокартона. Еще один способ добиться лучших характеристик — нанести второй слой гипсокартона толщиной 5/8 дюйма на одну или обе стороны стены. Это придает поверхности большую массу, делая ее менее склонной к вибрации и передаче звуковых волн.

Добавление слоя гипсокартона толщиной ½ дюйма к одной стороне изолированной стены повышает рейтинг STC до 40; добавление его к обеим сторонам увеличивает STC до 45.Переместив гипсокартон толщиной до ⅝ дюйма и добавив изоляцию, вы можете получить рейтинг STC до 60.

Системы звукоизоляции. Еще более эффективным способом возведения внутренней стены является установка гипсокартона толщиной 1/2 дюйма на специальные упругие направляющие или зажимы, расположенные поперек стены. Эти каналы или зажимы поглощают звук, поэтому он не проходит через стойки стены, в результате чего рейтинг STC составляет около 46.

Обычно гипсокартон прикручивается к фланцу каналов, а не к стойкам.Комбинация изоляции, стеновой панели с креплением по швеллерам и двойного слоя 1/2-дюймового гипса с одной стороны обеспечивает превосходный рейтинг STC 52.

Шпильки в шахматном порядке. Примерно в той же категории находится стена со смещенными стойками. Хотя это требует больше труда и материалов для каркаса, стена из стоек 2 на 4, расположенных в шахматном порядке вдоль нижней и верхней пластин 2 на 6 с изоляцией из стекловолокна двух толщин, дает STC около 50.Поскольку каждая поверхность стены крепится к независимому набору стержней, шум не может передаваться через стержни с одной поверхности на другую.

Огнезащита. Там, где это позволяют нормы и правила техники безопасности, рассмотрите возможность устранения противопожарных заграждений во внутренних стенах. Эти короткие блоки, установленные горизонтально между стойками стены, легко передают шум с одной поверхности стены на другую. Если вы думаете об их устранении, обязательно проконсультируйтесь с местным строительным отделом.

Вернуться к началу

Виниловые перегородки с массовой нагрузкой (MLV)

Виниловые перегородки с массовой нагрузкой (MLV) обеспечивают серьезное улучшение звукоизоляции с добавлением STC примерно с 25 до 32. Изготовленные из органических песков и солей высокой плотности, а также мельчайших металлических частиц, эти гибкие изделия толщиной от 1/8 до 1/4 дюйма продаются в листах размером 4 на 8 футов и 4,5 на 20 футов. рулоны. Материал можно резать канцелярским ножом.
MLV может иметь огнестойкость класса A E84, если на него нанесена фольга.

Цены варьируются от 1 до 2,50 долларов США за квадратный фут. Вы можете купить самоклеящиеся типы, но это увеличивает цену.

При плотности около 2 фунтов на квадратный фут они тяжелее, чем кажутся.В зависимости от поверхности, к которой вы их прикрепляете, вы можете использовать строительные скобы, гвозди или шурупы с большими головками размером с шайбу или клей. Проще всего использовать мощный гвоздезабиватель со скобами. Из-за веса MLV необходимо устанавливать так, чтобы крепеж не протягивал материал.

Можно даже установить люверсы и повесить простыни как шторы (хорошее решение, если вы живете в квартире или снимаете).
В следующем видео показано, как установить Acoustiblock, одну из доступных систем MLV.

Герметизация проходов в стене

Электрические выключатели и розетки устанавливаются в пластиковые или металлические коробки в стене. Эти коробки, поскольку они полые, действуют как отверстия, которые позволяют шуму легко проходить сквозь стену.

Здесь могут помочь шпаклевки или бесшумные подушечки. Если вы можете получить доступ, оберните заднюю сторону электрических коробок и подобных проходов замазкой. Они создают воздушное уплотнение и добавляют массу коробке, которую звук не может обойти.

В этом видео показано, как пользоваться подушечками. Хозяин также обсуждает нанесение двойного слоя гипсокартона толщиной ⅝ дюйма и заполнение полостей между стойками стены изоляцией из стекловолокна.

Вернуться к началу

Как сделать звукоизоляцию между этажами

В существующем доме или квартире контролировать шум, который распространяется с этажа выше в комнату ниже (или наоборот), может быть очень сложно, особенно если вы не не владеет и не контролирует комнату наверху. Подробнее об этом читайте в статье Как сделать звукоизоляцию квартиры.

Если вы являетесь владельцем помещения выше, вы можете постелить мягкий ковер, чтобы свести к минимуму звук обуви наверху, или пенопластовые изоляционные прокладки для динамиков, чтобы приглушить грохот динамиков. Вы также можете провести ремонт, например, устранить скрип пола.

Видеоролик о том, как сделать звуконепроницаемый пол

Если вы строите новый дом или проводите капитальный ремонт и хотите убедиться, что шум сверху не слышен в комнате внизу, и наоборот, вам можно сделать звуконепроницаемый пол.

Вы делаете это, заливая полуторадюймовую плиту из легкого бетона на пол. Это, конечно, будет капитальное строительство, предполагающее закачку и затирку бетона. Имейте в виду, что этот метод поднимет уровень пола как минимум на 1,5 дюйма, поэтому это необходимо учитывать при планировании.

В этом видеоролике показано, как построить звуконепроницаемый пол:

Конструкция пола и потолка, обеспечивающая STC 53, достигается путем монтажа 1/2-дюймовой гипсокартонной плиты на упругие швеллеры, прикрепленные к -10 потолочных балок с прокладками толщиной 3 1/2 дюйма между балками. В этом сценарии этаж выше имеет фанерный черный пол, подложку из ДСП, ковровую подушку и ковер.

Вернуться к началу

Видео по звукоизоляции потолка в подвале

Ниже представлено отличное видео, в котором показаны четыре различных метода звукоизоляции потолка в подвале, чтобы вы не слышали шум наверху, а люди наверху не слышали шум в подвал.

Первый, самый простой и, вероятно, лучший метод, который он иллюстрирует, заключается в нанесении на слои ⅝-дюймового гипсокартона «зеленого клея» для создания сверхплотного потолка с рейтингом STC около 40, чего достаточно в большинстве ситуаций.Этот вариант не предполагает утепления.

Он объясняет, что вы можете улучшить шумоизоляцию, добавив изоляцию из стекловолокна. Примечание. При установке изоляции из стекловолокна рекомендуется надевать рубашку с длинными рукавами, перчатки, пылезащитную маску и защитные очки.

Звукоизоляция потолка

Чтобы снизить уровень шума в помещении, расположенном ниже других помещений, можно установить акустический потолок.

Такие компании, как Armstrong World Industries, предлагают широкий ассортимент материалов для акустических потолков, которые особенно популярны для снижения уровня шума в помещении и могут помочь сократить передачу шума в подвалы и другие зоны деятельности и из них.

Акустические плиты и подвесные потолки обладают превосходными акустическими свойствами. Акустические потолочные панели значительно поглощают звук. Armstrong

Возможно, вам будет приятно узнать, что они не обязательно должны выглядеть как офисный потолок. Людям, которые считают традиционные стили акустических потолков слишком строгими, понравятся некоторые из новых стилей.

Например, Armstrong предлагает акустические потолочные панели размером 2 на 2 фута и 2 на 4 фута, которые имеют ступенчатую кромку или выглядят как рельефный или формованный гипс.«Они очень хороши для блокировки шума, создаваемого в подвале, и предотвращения его проникновения наверх», — говорит представитель компании Armstrong по потолочным потолкам для жилых помещений. «Они дадут вашему подвальному потолку рейтинг STC около 35 и даже более высокие характеристики, если вы установите изоляцию из войлока между балками пола», — добавляет он. (Подробнее о STC см. в разделе Что такое рейтинг STC?)

Для потолков, как и для всего дома, наиболее эффективным способом минимизации шума является сочетание нескольких различных методов звукоизоляции и шумоподавления.

Вернуться к началу

Звукоизоляция окон

Шумные соседи, движение транспорта, животные, воздуходувки, газонокосилки, насосы, самолеты, строительные работы: это лишь некоторые из шумов, которые могут нарушить тишину и покой вашего дома.

Но что с ними делать?

Ответ заключается в том, что это может в значительной степени зависеть от типа шума, а также от работы и затрат, которые вы готовы потратить на блокирование шума.

Замена окон на звуконепроницаемые

Замена старых однокамерных окон специальными звукоизолирующими окнами может быть огромным, хотя и дорогостоящим шагом.

Важно отметить, что энергосберегающие окна и звуконепроницаемые окна — это разные вещи. Остекление с аргоном и низкоэмиссионными покрытиями не меняет акустических характеристик окна. Толщина стекла, расстояние между стеклами и целостность рамы имеют значение.

Поскольку обычные однокамерные окна очень мало блокируют шум, они являются важной целью, когда речь идет о звукоизоляции, чтобы не допустить внешнего шума. Однопанельное окно имеет рейтинг STC от 18 до 27.(См. Что такое рейтинг STC?)

Окно с двойным остеклением (или «двойное остекление») имеет рейтинг STC от 28 до 32. Двойное остекление может быть значительным улучшением энергопотребления для вашего дома, но как улучшение звукоизоляции. , изменение едва слышно. Вам нужно перейти на более высокую производительность, чтобы значительно блокировать шум.

Многослойное двойное остекление увеличивает STC примерно до 35, но эта разница по сравнению с обычным двойным остеклением не оправдывает дополнительную высокую стоимость многослойного стекла. То же самое относится и к тройному остеклению.

Лучше выбрать двойное остекление с двумя стеклами разной толщины. Эти окна лучше фильтруют различные частоты шума и обеспечивают рейтинг STC около 34.

Большинство основных производителей окон предлагают окна со специальной звукоизоляцией, так что проверьте. И не забудьте получить несколько предложений, если вы серьезно думаете об этом типе крупных инвестиций.

Установка звуконепроницаемых оконных вкладышей

Если вы живете на траектории полета аэропорта, в шумном центре города или просто в районе со слишком большим количеством воздуходувок, вам понадобятся окна с STC от 38 до 40 или выше. .

В этом случае изучите специальные звукоизоляционные оконные вкладыши. Это намного дешевле, чем полная замена окон.

Звукоизоляционные оконные вставки изготавливаются по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать и устанавливаться во многих типах существующих окон.

При установке эти окна оставляют большое пространство около 4 дюймов между существующим окном и вставкой. В результате они получают очень высокие рейтинги STC от 38 до 42.

Они производятся в различных операционных стилях такими компаниями, как CitiQuiet, Indow Windows и Citiproof Soundproof Windows.Некоторые бренды продаются через крупных розничных продавцов товаров для дома.

Оконные звукоизоляционные панели и звукоизоляционные покрытия

Звукопоглощающие акустические шторы — это недорогой способ поглотить некоторые звуки внутри помещения и незначительно снизить внешний шум. Вы можете купить шумопоглощающие шторы на Amazon менее чем за 40 долларов. Но держите свои ожидания на низком уровне — они не сделают исключительную работу по предотвращению шума.

Шумопоглощающие шторы поглощают внутренний звук и блокируют внешний шум.Шумопоглощающие шторы поглощают внутренний звук и блокируют внешний шум. Nicetown

Акустические шторы будут наиболее эффективны, если вы выберете размеры от потолка до пола. По крайней мере, они должны выступать на несколько дюймов за периметр окна.

В этом видео показано, как легко купить и установить звукоизоляционные панели одной марки.

Оконные герметики и уплотнители

Зазоры и пространства вокруг окон позволяют шуму свободно проходить.Одна из самых дешевых, но наиболее эффективных мер звукоизоляции, которые вы можете предпринять, — это герметик и герметик для окон. Дополнительную информацию см. в разделе Как утеплить двери и окна. Типы утепления окон © Don Vandervort, HomeTips

Наверх

Звукоизоляция Гараж

Если в вашем доме есть комната рядом с гаражом или над ним, уличный шум может Пройдите прямо через гараж в свой дом. В этой ситуации также необходимо учитывать внешний вид гаражных ворот.

Типичные гаражные ворота имеют открытый внутренний каркас и снаружи облицованы листом фанеры, стали, винила или алюминия. Звукопоглощающие гаражные ворота имеют внутреннюю изоляцию из пеноматериала и внутренние панели. ISO

Но вы можете купить гаражные ворота премиум-класса, заполненные пенопластовым утеплителем и имеющие дополнительную облицовку с внутренней стороны. Они особенно хороши для предотвращения проникновения уличного шума через гараж.

Подробнее см. в Руководстве по покупке гаражных ворот.

Вернуться к началу

Звукоизоляция квартиры

Некоторые проблемы со звукоизоляцией невозможно решить полностью, потому что они могут включать вскрытие и реконструкцию стен, потолков и полов. Очевидно, что если вы живете в съемной квартире или квартире, эти методы не практичны.

Но что вы можете сделать, чтобы уменьшить шум от соседей или квартиры над или под вами?

Ваши лучшие меры будут связаны с согласием или участием соседей.Если у вас хорошие отношения с шумными соседями, обсудите проблему и посмотрите, сможете ли вы вместе найти решение. Например, если их сабвуфер бьет по вашему потолку басами, возможно, вы можете предложить им купить набор изоляционных прокладок из акустической пены для их динамиков.

Если звуки цоканья каблуков или тяжелых ударов ног стучат по потолку, подумайте, не положить ли в наиболее проблемных комнатах мягкий ковер или ковры.

Если проблема заключается в скрипе пола, обратитесь к домовладельцу.

Если шум идет сквозь стены, постарайтесь расставить мебель, чтобы его контролировать. Например, рассмотрите возможность размещения шкафа от пола до потолка или книжного шкафа у шумной стены. Вы даже можете поместить массовую загрузку винила (MLV) за ним на стену или заднюю часть книжного шкафа или шкафа.

Обязательно ознакомьтесь с разделами выше о лучших дверях для звукоизоляции и акустических панелях и стеганых покрытиях в звуконепроницаемых окнах.

Наверх

Как звукоизолировать тонкие стены

30 сентября 2020 г.

Мало что раздражает жильцов квартиры больше, чем шумный сосед.От лая домашних животных до ночных посиделок соседские беспорядки могут варьироваться от слегка раздражающих до абсолютно сводящих с ума. Тонкие стены также могут держать вас в напряжении, беспокоясь о том, что соседи могут услышать ваши личные разговоры. К счастью, есть решение. Если ваши стены хлипкие и легко передают шум, попробуйте звукоизолировать помещение. Звукоизоляция тонких стен — это простой, но эффективный способ изменить вашу повседневную жизнь к лучшему.

Преимущества звукоизоляции тонких стен в вашей квартире

Звукоизолированная квартира предлагает жильцам множество преимуществ, в том числе:

• Улучшенная конфиденциальность: Устранение внешних шумов там, где они должны быть, даст вам больше спокойствия, зная, что ваши соседи не смогут подслушать ваши разговоры.
• Улучшение качества жизни: Шумные соседи могут раздражать и нарушать сон. Звукоизоляция вашей квартиры гарантирует, что вас не будут беспокоить навязчивые посторонние шумы, что позволит вам расслабиться и насладиться своим личным пространством.

Материалы, необходимые для звукоизоляции стен квартиры

Звукоизоляционные материалы могут помочь контролировать акустику в вашем помещении и поглощать любой шум, проникающий сквозь тонкие стены. Вам, вероятно, понадобится комбинация популярных звукоизоляционных материалов, в том числе:

• звуконепроницаемые одеяла и шторы
• Резиновые материалы или плотный винил
• Акустические пенопластовые панели
• Звукоизоляция

Пять советов по дальнейшему снижению уровня шума

После того, как вы определились с бюджетом, определили наиболее шумные места в квартире и собрали материалы, пора приступать к работе. Эти пять советов помогут вам быстро и недорого снизить уровень шума.

1. Стек мебели у стен

Уловка для более тихого места может быть такой же простой, как косметический ремонт интерьера. Разместите большие предметы мебели, например шкафы и книжные полки, у стены, чтобы добавить массы. Вы даже можете положить толстые одеяла или поролоновые прокладки между мебелью и стеной, чтобы дополнительно поглощать любой звук.

2. Покройте стены абсорбирующими материалами

Звукоизолирующие шторы или даже толстые одеяла — простое решение для звукоизоляции тонких стен.На всякий случай используйте монтажную шпаклевку или используйте гвозди, если не боитесь повреждения стены. Кроме того, акустические пенопластовые панели бывают всех форм, размеров и уровней толщины, чтобы эффективно препятствовать выходу или проникновению шума.

3. Добавьте слой гипсокартона

Укладка одного или двух слоев гипсокартона — это относительно простой способ утеплить тонкие стены и создать несколько дополнительных слоев между вами и любыми шумными соседями. Если вы снимаете квартиру, сначала уточните у своего арендодателя, чтобы убедиться, что это приемлемо.

4. Заделайте видимые отверстия или трещины

Даже небольшие зазоры и трещины могут иметь большое значение. Осмотрите стены на наличие видимых отверстий и заделайте их, чтобы блокировать шум.

5. Подвешивание материалов на основе каучука

Материалы на основе каучука и плотный винил — отличные способы сохранить тишину в помещении. В качестве дополнительного бонуса эти слои могут помочь изолировать вашу квартиру и создать уют.

Свяжитесь со Soundproof Cow, чтобы узнать больше

Звукоизоляция тонких стен не всегда требует капитального ремонта конструкции.Ваш проект может быть таким же простым, как стратегическое включение акустических пенопластовых панелей и прокладок в особенно шумных местах вашего пространства. Блокируйте шум, чтобы насладиться улучшенной конфиденциальностью и лучшим ночным сном!

Готовы начать? Звукоизоляция Cow находится на расстоянии одного телефонного звонка. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о звукоизоляции стен.

ИЗОЛЯЦИЯ ОКОН ВНУТРИ

Эта статья была подготовлена ​​Джоном Ротшильдом и Дэниелом Ергином, авторами книги «Хватит сжигать ваши деньги: руководство для интеллектуальных домовладельцев по экономии энергии в домашнем хозяйстве» (Random House), и написана г-ном Рэндом Хаусом.Ротшильд. Г-н Ротшильд был консультантом Федерального департамента энергетики. Доктор Ергин читает лекции в Центре энергетической и экологической политики Гарвардского университета.

Во многих квартирах и домах внутренняя термозащита окон может быть проще, дешевле и, в конечном счете, более выгодной, чем установка наружных штормовых окон. Работа изнутри может быть лучшим решением для обитателей лофта, чье тепло уходит через световые люки или очень большие окна. Внутренние штормы также могут помочь домовладельцам, которые установили наружные штормовые окна, но по-прежнему считают, что их счета за топливо высоки.

Некоторые из этих внутренних модификаций окон также могут быть полезны арендаторам, которые не хотят вкладывать средства в дорогостоящие улучшения в доме своих арендодателей и которые страдают от дискомфорта в холодных комнатах.

Штормовые окна представляют собой лишь частичную коррекцию. Они задерживают примерно половину тепла, которое в противном случае ушло бы через окно с одним стеклом. Тепло, которое продолжает уходить, уносит с собой много денег. Нередки случаи, когда окна квартиры или дома теряют больше тепла, чем все стены вместе взятые, даже если окна с двойным остеклением или покрыты штормами.

За последние несколько лет стало доступно множество продуктов, которые удерживают тепло еще до того, как оно попадет на окно. К ним относятся шторы, жалюзи и светоотражающие пленки. Некоторые из них работают так же или даже лучше, чем внешние штормы. Они могут быть более удобными в установке, и у них есть важное дополнительное преимущество: их можно открывать, чтобы впустить солнечный свет.

Окна ведь не всегда теряют тепло. Когда солнце светит прямо на них, большинство окон с двойным остеклением или с внешними штормами накапливают тепло.В разное время суток они являются каналом, по которому в помещение поступает дополнительное тепло. Это тепло, которое вы хотите сохранить в течение ночи.

День или ночь, окна, выходящие на север, больше всего теряют энергию. Им следует уделить первоочередное внимание, поскольку в квартире, выходящей на север, может быть намного холоднее, чем в аналогичной квартире, выходящей на юг в том же доме.

Большинство штор и экранов, упомянутых ниже, можно эксплуатировать так, чтобы окна пропускали дневное тепло, а затем их можно было закрывать, уменьшая отток, когда тепловая волна поворачивается в другую сторону.Утепленные шторы и подоконники

Плотно прилегающая штора может обеспечить почти такие же энергетические характеристики, как штормовое окно, повышая значение R (сопротивление потерям тепла) существующего окна с R-1 до R-2. Если шторы тяжелые, стеганые или изготовлены из изолирующего материала, тем лучше.

Из поколения в поколение жители Аппалачей закрывают окна стегаными одеялами в холодные зимы. Самое главное – правильное уплотнение относительно оконной рамы. Это мертвое воздушное пространство между занавеской или стеганым одеялом и окном, которое выполняет большую часть изоляции.

Есть много способов получить такую ​​печать. Клейкие полоски по периметру оконной рамы и шторы могут справиться с этой задачей. Или вы можете установить шторы на гусеницах, подобных тем, которые используются на мачтах парусников.

Конечно, шторы должны открываться и закрываться в нужное время, чтобы экономить энергию. Если вы выходите из дома в темноте и возвращаетесь в темноте, оставьте шторы на южных окнах открытыми, а на северных — закрытыми.В идеале, расположите шторы так, чтобы солнечные лучи проходили через ваше здание. Внутренние пластиковые штормовые окна

Даже простой кусок пластика, жесткого или пленочного, который надевается на окно изнутри, имеет такой же потенциал экономии топлива, как и штормовое окно, установленное снаружи. И внутренний пластик, и наружное штормовое окно делают одно и то же: создают мертвое воздушное пространство, которое действует как изолятор.

Внутренние пластиковые покрытия являются недорогой альтернативой для людей, которые не хотят загораживать обзор жалюзи и при этом не хотят устанавливать стандартные наружные шторы.

Существует одна возможная проблема, о которой следует помнить при обработке внутренних окон – влажность. Каждый раз, когда одна поверхность теплая, а другая холодная, существует вероятность образования конденсата. Не нужно беспокоиться о шторах, которые открываются и закрываются каждый день. Но необходимо соблюдать осторожность с утепленными панелями, которые устанавливаются и не снимаются до конца зимы. Следует периодически проверять, чтобы убедиться, что вода не скапливается между панелью и окном, где она может повредить древесину оконного наличника.

Лучший способ противодействия влаге – это герметизация панели или внутреннего штормового окна настолько тщательно, чтобы влажный воздух не мог просочиться вокруг него. Сворачивающиеся тепловые шторы

Они напоминают стандартные белые шторы, которые до сих пор используются в старых отелях, за исключением того, что часть шторы изготовлена ​​из теплоизоляционного материала. В некоторых единицах даже есть выбор материалов для поглощения или отражения тепла, поэтому оттенки можно использовать как зимой, так и летом. В зависимости от того, какие материалы используются, значения R-значения этих оттенков могут быть очень высокими.Производители заявляют диапазон от R-4 (вдвое лучше, чем одинарное стекло с штормом или стеклопакетом) до R-14 (равно хорошо утепленной стене). Жалюзи обычно скользят вверх и вниз внутри по направляющей, которая устанавливается внутри оконной коробки для обеспечения герметичности.

Индивидуальные рулонные тепловые шторы могут быть дорогими, но в некоторых случаях, например, в случае раздвижной стеклянной двери на северной стене, экономия энергии значительна. Теплоизоляционные панели или жалюзи

Покрытие окна изоляционной панелью на ночь может быть одним из самых дешевых способов превратить окна в тепловые активы, особенно если вы делаете это самостоятельно.Панели могут быть изготовлены из жесткого утеплителя, зажатого между внешними слоями дерева или декоративных материалов. При правильной установке эти панели могут придать окну приблизительное значение R неизолированной стены.

Панели могут быть установлены в оконную коробку различными способами. Самый простой – обрезать панель так, чтобы она плотно прилегала к оконному проему, заклеить уплотнителем и отделать декоративным молдингом. Этот вид полупостоянной установки был бы эффективен, если у вас есть окна, выходящие на север, и вы не привязаны к виду.Панели можно снять после окончания зимы, убрать на хранение и снова установить на следующую зиму.

На окнах, которые вы не хотите закрывать на время отопительного сезона, панели можно навешивать на петли, как жалюзи. Есть много конфигураций затвора; некоторые из самых простых для самостоятельной установки упомянуты в превосходной книге Уильяма Шерклиффа на эту тему «Тепловые жалюзи и шторы» (Brickhouse, $12,95).

Ниже приведены примеры некоторых термомодификаций внутренних окон.

Опасна ли изоляция? | HowStuffWorks

Если вы когда-либо соприкасались со стекловолокном, вы уже знаете, что оно может сделать с вашей кожей. Крошечные волокна стекла из изоляционной ваты могут раздражать кожу и глаза. Если вы испытываете слишком много контактов со стекловолокном, это может вызвать так называемый раздражающий контактный дерматит или воспаление кожи. Вдыхание волокон также может увеличить затруднение дыхания. Это все проблемы, которые может вызвать стекловолокно, или есть более серьезные последствия для здоровья?

Стекловолокно стало популярным в Соединенных Штатах, когда другой изоляционный материал — асбест — постепенно перестали использовать.Асбест, в отличие от стекловолокна, представляет собой природный силикатный материал, встречающийся в горных породах. Его известное использование восходит к древним грекам, которые восхищались его способностью выдерживать очень высокие температуры. Действительно, асбест не просто устойчив к теплу. Он также не испаряется на воздухе, не растворяется в воде и не вступает в реакцию с большинством химических веществ. Все эти свойства сделали его особенно привлекательным для жилищного строительства, а асбест был основным материалом, используемым для изоляции зданий в конце 19 века и на протяжении большей части 20 века.

Но уже в 1930-х годах опасность асбеста для здоровья стала очевидной. Когда волокна асбеста выбрасываются в воздух, они распадаются на микроскопические кусочки. При вдыхании волокна асбеста попадают глубоко в легкие, где остаются в течение длительного периода времени. В течение этого времени волокна раздражают легкие и любую другую часть тела, куда они могут попасть, нарушая деление клеток, вмешиваясь в распределение хромосом и изменяя важный генетический материал. Это увеличивает вероятность развития таких заболеваний, как асбестоз, мезотелиома и другие виды рака, хотя симптомы любого такого заболевания обычно не проявляются в течение 10–40 лет.Асбест классифицируется государственными, федеральными и международными агентствами как известный канцероген для человека, а новое использование этого материала было запрещено в 1989 году Агентством по охране окружающей среды. Тем не менее, мы часто сталкиваемся с проблемами, связанными с асбестом, от эвакуации плохо построенных школьных зданий до обломков, образовавшихся в результате урагана Катрина в Новом Орлеане в 2005 году. по сравнению, потому что они оба волокнистые.Это качество сделало стекловолокно хорошей заменой, когда стало очевидным воздействие асбеста на здоровье. Он также обладает термостойкими качествами, которые сделали асбест столь востребованным в качестве изоляционного материала.

Некоторые также обеспокоены тем, что волокна из стекловолокна столь же опасны, как и асбест — его иногда негативно называют «искусственным асбестом» или асбестом 20-го века. Но в то время как ранние исследования на крысах в 1970-х годах утверждали, что «волокнистое стекло малого диаметра является мощным канцерогеном», более современные исследования не столь обширны в своих выводах [источник: Монтегю].Американская конференция правительственных специалистов по промышленной гигиене, с другой стороны, утверждает, что стекловолокно «не классифицируется как канцероген для человека», что означает, что нет даже данных, чтобы сказать, вызывает ли оно рак у людей [источник: Университет Йешива]. Осенью 2014 года Национальная токсикологическая программа США выпустила свой 13-й отчет о канцерогенах, и хотя в ее статье об определенных волокнах стекловаты (вдыхаемых) говорится, что они «разумно считаются канцерогенами для человека», далее в ней говорится, что существует так много различий в производстве, что полную оценку необходимо проводить в каждом конкретном случае [источник: NTP].

Стекловолокно обычно считается безопасным при правильной установке. После установки стекловолокно надежно лежит между панелями, гипсокартоном и штукатуркой — только после его удаления волокна попадут в воздух. Тем временем люди все еще предлагают альтернативные способы утепления домов — все, включая пробку, кукурузные початки, хлопок, газеты и кирпич, — это другие способы не дать теплу уйти из дома.

Чтобы узнать больше о строительстве дома и связанной с этим информации, см. следующую страницу.

Первоначально опубликовано: 24 марта 2008 г.

Индивидуальные гранты на повышение энергоэффективности дома (Better Energy Homes)

Самостоятельное управление проектом

Если вы решите самостоятельно управлять модернизацией своего дома, вам понадобится
до:

Подача заявки на грант

Если вы сами управляете работами, вы сами подаете заявку на гранты.
Ты можешь это сделать
онлайн или по почте. Если вы подаете заявку по почте, вы можете скачать заявку
форму, или вы можете связаться с SEAI, чтобы получить форму заявки, отправленную вам. Затем заполните форму и верните ее в SEAI.

Вам потребуется номер MPRN из вашего счета за электроэнергию и имя
вашим подрядчиком, зарегистрированным в SEAI, при подаче заявки. Онлайн-приложения получают
немедленный ответ. Почтовые заявки должны получить ответ в течение 5 рабочих
дней. SEAI публикует подробное руководство
чтобы помочь с вашей заявкой (pdf).

Существует отдельный процесс подачи заявки на модернизацию солнечной фотоэлектрической энергии, поскольку
это более новый грант. См.
Веб-сайт SEAI для получения конкретной информации о том, как подать заявку на этот грант.

Гранты выплачиваются после того, как работа завершена, и вы заплатили
подрядчик.

Выбор подрядчика

Перед выбором подрядчика из числа зарегистрированных SEAI
список, SEAI рекомендует:

• Спросите друзей, членов семьи и соседей, которые недавно выполняли строительные работы,
  для консультаций и рекомендаций по контрагентам
• Получить ряд котировок и сравнить их
• Запросить и проверить рекомендации подрядчика
• Оформите отношения с выбранным вами подрядчиком, составив
  договор с указанием необходимых работ, цен, сроков, условий оплаты
  и гарантии. У SEAI есть образец
  договор на их сайте.

Безопасное выполнение работы

Перед покупкой материалов или запуском любого
грантовая работа. Если вы уже приступили к работе, вы не имеете права
на грант. После одобрения у вас есть 8 месяцев, чтобы выполнить работы и подать заявку.
грант.

В соответствии с положениями, регулирующими безопасность, здоровье и благополучие на рабочем месте, вы должны
убедитесь, что строительные работы в вашем доме выполняются компетентными людьми.Подробнее, включая руководство
для домовладельцев (pdf) и некоторых Часто
Задаваемые вопросы, на веб-сайте Управления здравоохранения и безопасности.

См. заявку SEAI
Руководство (pdf) с техническими характеристиками, а также информацией о
страхование, контракты, проверки, лимиты грантов и как подать заявку. Твой
Подрядчик должен выполнять работы в соответствии со стандартами, установленными в
Подрядчик
Свод правил и технические спецификации (pdf).

Использование компании для управления грантом
приложение и работа

Вы можете использовать компанию для подачи заявок на гранты и организации подрядчиков
для тебя. Эти компании называются Energy Partners. Они зарегистрированы в
SEAI и имеют право выполнять работы в вашем доме и подавать грант
приложения для вас.

Грант выплачивается непосредственно Энергетическому партнеру, и они снимают его с
стоимость работы. Некоторые из этих компаний также предоставляют варианты финансирования, так что вы
иметь различные способы оплаты неоплаченной стоимости работ.

Найти
Узнайте больше об Energy Partners на веб-сайте SEAI.

Куда обращаться

Программа повышения энергоэффективности домов

Управление по устойчивой энергетике Ирландии

С.O. Box 119
Caherciveen
Kerry
Ирландия

Тел.: 01 808 2100

Построить SMART | Домашняя страница

Товары

Не так давно под «хорошей жизнью» подразумевались модные кухни, большие шкафы и вид на поле для гольфа. Сегодня «жить хорошо» означает дома, которые помогают людям жить более здоровой жизнью или сокращают медицинские расходы. Неважно, ваша цель — покупатели, молодые специалисты, пожилые люди, сокращающие штаты… ИЛИ все вышеперечисленное… многие предпочитают такие характеристики здоровья, как хорошо изолированные стены, окна с высокими эксплуатационными характеристиками и звукоизоляцию, а не более традиционные «дорогие» удобства.Позвольте Build SMART стать вашей «легкой кнопкой» для выполнения обещаний о здоровых, энергоэффективных зданиях.

Build SMART нацелен на преобразование строительной отрасли Северной Америки посредством подхода к зданиям как к системам. Прочные, здоровые здания начинаются с воздухонепроницаемой оболочки здания, поэтому наше основное внимание уделяется системам наружных стен. Производя наружные стены в заводских условиях с контролируемым микроклиматом, мы можем обеспечить уровень гарантии качества и контроля качества, который просто невозможен в полевых условиях, а также значительно сократить сроки строительства, так как получение разрешений, подготовка площадки и работы по устройству фундамента выполняются одновременно. .

Сборные E-стены включают в себя каркас, структурную обшивку, воздухорегулирующий слой, непрерывную внешнюю изоляцию, атмосферостойкий барьер, установку окон и гидроизоляцию для вас на заводе, исключая многократные обходы здания, что экономит время и деньги и исключает возможность ошибки .

В дополнение к нашим предложениям строительных систем компания Build SMART также предлагает систему внутренних перегородок для дальнейшего ускорения сроков строительства с более высоким качеством, систему изоляции плит, дополняющую непрерывную внешнюю изоляцию системы E-Wall, предварительно установленную, высокопрочную. высокопроизводительные окна для удовлетворения ваших требований к энергоэффективности с меньшими усилиями, а также множество аксессуаров для упрощения установки на месте.

• Система внешней оболочки
  • Система Build SMART E-Wall включает в себя компоненты внешней оболочки между фундаментом и крышей для достижения требований вашего проекта к воздухонепроницаемости и изоляции, а также сокращения трудозатрат на строительной площадке и времени высыхания. В результате получается экономичное, прочное здание с улучшенной энергоэффективностью, тепловым комфортом и качеством воздуха в помещении.

• Система внутренних перегородок
  • Система Build SMART I-Wall дополняет систему E-Wall внутренними перегородками, изготовленными из тех же высококачественных деревянных изделий, что обеспечивает абсолютно плоские внутренние стены без дифференциальной усадки, и сокращение сроков строительства.

• Система изоляции плит
  • J-формы Build SMART обеспечивают непрерывную тепловую оболочку для неглубоких защищенных от мороза плит на уровне земли. J-формы устраняют необходимость в обратной лопате и уменьшают количество бетона, необходимого для заливки плит.

• Окна
  • Build SMART E-Wall доступны с предварительно установленными воздухонепроницаемыми окнами. Только окна, которые прошли наши строгие протоколы тестирования всей сборки, предлагаются с заводской установкой.

• Принадлежности
  • Build SMART предлагает герметики и аксессуары для пиломатериалов, необходимые для установки систем на стройплощадках, что сокращает время и усилия, которые ваша команда тратит на закупку. Доступны дополнительные дополнительные аксессуары, в том числе пароизоляционные материалы и комплекты для установки окон для E-Wall, поставляемых без установленных на заводе окон.

Квартира со звукоизоляцией: советы и рекомендации по подавлению шума

Шумные соседи мешают вам спать? Эти советы помогут вам поймать зет.(Из списка на 2-й авеню, 133, № 3)

Не так давно жители Нью-Йорка могли жить в переоборудованной 1-комнатной квартире с двумя соседями по комнате, потому что они могли уехать и посетить одни из лучших в мире ресторанов, музеев и многое другое. Но в наши дни оставаться дома — большая часть городской жизни. И надоедливые проблемы, которые когда-то упускались из виду, теперь стали серьезной неприятностью. Например? Шум. Сирены и громкие соседи сводят местных жителей с ума. Неудивительно, что многие горожане хотят звукоизолированную квартиру.

К счастью, есть способы приглушить грохот. «Настоящий трюк в звукоизоляции — это создание воздушного пространства между одним пространством и другим слоем», — говорит Адам Мешберг, основатель и генеральный директор бруклинской Meshberg Group, StreetEasy.

Итак, независимо от того, являетесь ли вы собственником или арендуете, следующие идеи сохранят ваш рассудок.

Как звукоизолировать потолок

Со скрипучими половицами наверху можно было справиться, если это занимало всего несколько минут в день. Но совсем другое дело, когда слушаешь его часами.В то время как соседям сверху лучше всего звукоизолировать свой пол, у владельцев есть возможность увеличить свои потолки, чтобы добавить акустическую подложку.

«Владельцы могут снять существующий потолок, чтобы получить доступ к черному полу [источнику шума]», — сказал Мейсон Вятт, владелец City Soundproofing. «Затем они могут попросить кого-нибудь обработать черный пол несколькими слоями массы [⅝ гипсокартона типа X] и демпфирующего состава [зеленый клей], тщательно загерметизировав [акустический герметик] швы, где гипсокартон соприкасается с балками.Добавьте изоляцию из минеральной ваты в полости балок. Используйте технологию изоляции [эластичные зажимы] и повесьте новый изолированный потолок с помощью системы зажимов».

К сожалению, все это строительство невозможно для арендаторов. Так как же арендаторам достичь звуконепроницаемой нирваны в квартире? Лучше всего проверить, соблюдают ли ваши соседи сверху правило 80% ковров. Многие соглашения об аренде зданий или кооперативах предусматривают, что жители покрывают 80% своих этажей ковровым покрытием, чтобы приглушить шум.

Как звукоизолировать дверь

Редактор StreetEasy закрыл входную дверь звукоизолирующей занавеской. (Дейдра Салливан)

Шум может просочиться через любую щель отверстия. Таким образом, двери являются открытым местом для беспокойства: передние двери могут пропускать шум из прихожей, а двери спальни могут пропускать звуки из общего пространства.

«Куда уходит воздух, туда и шум, — говорит Вятт. «Итак, если у вас есть, установите «жесткие уплотнения» со звукоизоляцией и автоматическое дно двери.Жесткие уплотнители изготовлены из алюминия и доказали свою эффективность в снижении шума в дверных проемах».

Арендаторы могут использовать пенопластовую изоляционную ленту. Используйте толщину 1/16 дюйма по всему периметру дверной рамы, кроме ответной планки. А шумозащитные экраны помогают свести к минимуму внешний шум. «Вы можете купить переносной, который кладете рядом с дверью, когда она закрыта, или вы можете легко установить постоянный — многие поставляются с предварительно наклеенной лентой и их легко прикрепить», — говорит Алессандра Вуд, вице-президент Modsy по стилю.Просто убедитесь, что материал установлен по бокам и в верхней части двери.

Вот два быстрых лайфхака для звукоизоляции — в крайнем случае можно даже положить толстое полотенце у подножия двери, — рассказывает Вятт. Или вы можете последовать примеру одного из редакторов StreetEasy. Парадный вход она закрыла звукоизолирующей занавеской. Он легко открывается и закрывается.

Мейплтон

6309 Бэй Паркуэй

2200 долларов США
Без платы

кровати@1.5xСоздано с помощью Sketch.

2
|

ванна@1,5xСоздано с помощью Sketch.

2

Вингейт

755 Фенимор-стрит

1625 долларов США
Без платы

кровати@1.5xСоздано с помощью Sketch.

1
|

ванна@1.5xСоздано с помощью Sketch.

1

Грейвсенд

1710 Западная 4-я улица

1852 доллара США
Без платы

кровати@1.5xСоздано с помощью Sketch.

1
|

ванна@1,5xСоздано с помощью Sketch.1

Стайвесант Хайтс

834 Херкимер-стрит

2600 долларов США
Без платы

кровати@1.5xСоздано с помощью Sketch.

2
|

ванна@1,5xСоздано с помощью Sketch.

1

Гринвуд

193А 32-я улица

2200 долларов США
Без платы

кровати@1.5xСоздано с помощью Sketch.

1
|

ванна@1,5xСоздано с помощью Sketch.

1

Проспект Леффертс Гарденс

184 Хоторн-стрит

2943 доллара США
Без платы

кровати@1. 5xСоздано с помощью Sketch.3
|

ванна@1,5xСоздано с помощью Sketch.

1

Уиксвилл

1004 Монтгомери-стрит

1900 долларов США
Без платы

кровати@1.5xСоздано с помощью Sketch.

2
|

ванна@1.5xСоздано с помощью Sketch.

1

Браунсвилл

950 Ратленд Роуд

2250 долларов США
Без платы

кровати@1.5xСоздано с помощью Sketch.

3
|

ванна@1,5xСоздано с помощью Sketch.

1

Стайвесант Хайтс

629 Труп Авеню

1900 долларов США
Без платы

кровати@1.5xСоздано с помощью Sketch.

1
|

ванна@1,5xСоздано с помощью Sketch.

1

Восточный Флэтбуш

448 Восточная 53-я улица

2600 долларов США
Без платы

кровати@1.5xСоздано с помощью Sketch.3
|

ванна@1,5xСоздано с помощью Sketch.

1

Стайвесант Хайтс

872 Джефферсон-авеню

3269 долларов США
Без платы

кровати@1.5xСоздано с помощью Sketch.

4
|

ванна@1.5xСоздано с помощью Sketch.

2

Восточный Флэтбуш

441 Восточная 53-я улица

2200 долларов США
Без платы

кровати@1. 5xСоздано с помощью Sketch.

2
|

ванна@1,5xСоздано с помощью Sketch.1

Как сделать звукоизоляцию Windows

Даже при закрытых окнах звуки сирен и разговоры людей на улице могут разбудить вас или прервать рабочий сеанс. Вот почему, если вы можете, лучше всего перейти на окна с двойным стеклом. Это может иметь огромное значение в гашении шума. Бонус: некоторые строительные проекты, для которых требуется только один рабочий (например, установка окон), по-прежнему разрешены во время карантина в Нью-Йорке.

Если вы не можете обновить свои окна, попробуйте заменить их звукопоглощающими драпировками. «Вы можете комбинировать оттенки с тканевыми драпировками», — говорит Вуд. «Выбирайте шторы и шторы на подкладке и выбирайте более толстую ткань для драпировки для лучшего эффекта».

Объедините это с небольшим количеством акустического герметика, чтобы усилить демпфирующий эффект. «Определите, где проходит воздух, держа руку по бокам, сверху и снизу окна», — говорит Вятт. «Заделайте воздушные зазоры каплей акустического герметика, чтобы уменьшить шум.

Существуют также специальные шумозащитные оконные вкладыши, подобные производимым Indow. Это акриловые вставки для остекления с силиконовой компрессионной трубкой, которые вы просто вставляете в окно, чтобы создать герметичное уплотнение. Это предотвращает просачивание шума через щели, а мертвое воздушное пространство создает дополнительный буфер.

«Акриловые блоки звучат лучше, чем стекло, поэтому внешний шум проникает в них труднее», — говорит Кэтрин Фостер, специалист по маркетинговым коммуникациям компании Indow.«Компрессионная трубка создает уплотнение вокруг окна. Везде, где может пройти воздух, может пройти и звук, поэтому, как только мы запечатаем окно, мы заглушим звук».

Вставки

, как правило, хорошо работают в старых зданиях, которые могут иметь нестандартные окна и меньшую звукоизоляцию. И не нужно никаких крепежных приспособлений — компрессионная трубка удерживает вставку на месте, что делает создание звукоизолирующей квартиры дешевле и проще.

Как звукоизолировать тонкие стены

Это здорово для Netflix и отдыха, но не тогда, когда вы можете слышать программы своих соседей.К сожалению, этот распространенный сценарий часто представляет собой проблему с тонкими стенками, а не с объемом. Так что ты можешь сделать?

«Для звукоизоляции тонких стен владельцы могут купить пеноизоляцию для заполнения щелей или приобрести звукоизоляционные панели», — говорит Мешберг. «Столярные работы также всегда являются хорошей идеей, например, обшивка стен панелями, которые придают комнате глубину и текстуру, а также снижают уровень шума. Это может быть покрыто резиновой подложкой».

Даже если вы арендуете, вы можете установить временную изоляцию. «Повесьте [с ямочками] однофунтовый винил, или MLV, на стену», — говорит Вятт.«Если вас беспокоит внешний вид, добавьте плотную ткань или занавеску, чтобы закрыть MLV черного цвета».

Еще более простое решение включает в себя такие вещи, как обшивка новых стен встроенными книжными шкафами или полками. «Арендаторы могут повесить гобелены или шторы, чтобы создать воздушное пространство», — говорит Мешберг. «Книжные полки, рамы или что-либо у стены могут быть облицованы звукопоглощающими материалами, такими как резиновые подложки, чтобы уменьшить шум».

Как звукоизолировать пол

Теперь, когда вы знаете, как блокировать звуки от шумных соседей, вы можете поработать над тем, чтобы быть внимательным к себе, изолировав громкие места в своей подушке.

Во-первых, вы должны следовать правилу покрытия 80%. «Держите большую часть ваших полов покрытыми коврами и ковриками», — говорит Вуд. «Это имеет огромное значение, и они также помогают поглощать звук в вашем собственном доме». Выбирайте коврик с разрезным ворсом, а не с петлевым ворсом, так как он более эффективно поглощает звук благодаря открытой поверхности петли, и подложите под него коврик.

«Коврики могут быть выстланы резиной по низу или подстелены тонким листом резины, поролона и т.п., и постелите на него коврик», — говорит Мехсберг. Вы также можете использовать блокирующую пенопластовую плитку, чтобы покрыть весь пол. Little Nomads, например, разрабатывает игровые коврики, которые выглядят как ковровое покрытие.

Если вы ремонтируете полы, сначала выберите звуконепроницаемый коврик, а затем положите ковер или напольное покрытие. «Например, сначала мы кладем бетонную плиту, затем плотный резиновый звуковой мат толщиной три четверти дюйма, который затем покрывается таким материалом, как фанера», — говорит Мешберг.

По словам Вятта, как арендаторы, так и владельцы могут установить композитную подложку.«Арендаторы обычно могут укладывать ковровое покрытие от стены до стены с разрешения арендодателя. Затем используйте такие продукты, как композитная подложка, чтобы покрыть всю область, создающую нежелательный шум».

Даже если ваши полы довольно прочные, вы можете использовать их более интенсивно сейчас (вспомните домашнее оборудование для спортзала, такое как свободные веса и беговые дорожки). В этом случае подложите под оборудование резиновые плитки или комнатные коврики. «Доступно несколько версий, некоторые из них представляют собой головоломки или квадраты толщиной от одного до двух дюймов, которые служат изолятором ударного шума», — говорит Вятт.Варианты включают промышленный спортивный коврик Buffalo, резиновую плитку и резиновые рулоны для пола, подобные тем, которые используются в коммерческих тренажерных залах. Теперь вы можете заниматься в свое удовольствие и не набирать карантин 15 в звуконепроницаемой квартире.

—
Независимо от того, хотите ли вы арендовать или купить квартиру, найдите свою следующую квартиру в Нью-Йорке на StreetEasy.

.

Насосы для повышения давления воды: как выбрать для дома

К сожалению, при проектировании систем водоснабжения не всегда учитываются все факторы. Это приводит к тому, что в системе центрального водоснабжения недостаточное давление. Изменить это уже не представляется возможным, но можно исправить при помощи насоса для повышения давления воды. Касается это и частного дома. Итак, когда необходимо использовать насосы? Как это правильно сделать? Об этом и многом другом далее.

Когда использовать?

Согласно строительным нормам давление воды при входе в сооружение должно составлять 4 атмосферы. Понятно, что эта цифра не всегда соблюдается. На что это влияет? Например, при давлении ниже 2 атмосфер не будут работать посудомоечная и стиральная машины, джакузи и другая подобная техника. Но перед тем как установить насос для повышения давления воды необходимо определить причину возникшей проблемы. А проблемы бывают следующие:

• не запускается посудомоечная и стиральная машины: в этом случае поможет установка насосов для повышения давления;
• вода не заходит в частный дом вообще: в этом случае обычным насосом не обойтись, здесь необходим монтаж насосной станции с гидроаккумулятором;
• внутри труб образовались засоры: в этом случае сначала их необходимо хорошо прочистить и лишь затем думать об установке насосов;
• непостоянное давление: в этом случае рекомендуется осуществлять монтаж гидроаккумуляторов большого объема, которые позволят его выровнять.

Основные разновидности

Насосы для повышения давления воды в частном доме можно разделить на виды в зависимости от режима работы:

• ручной;
• автоматический.

В ручном режиме техника работает постоянно, поэтому необходимо всегда следить, чтобы она не перегрелась в то время, когда вода не подкачивается. Автоматические системы работают самостоятельно в зависимости от показаний датчика давления: если напор недостаточный – насос включается, если нормальный – отключается. Такие агрегаты, естественно, являются более экономичными, хотя и стоят дороже.

В зависимости от способа охлаждения в технике выделяют:

• сухой ротор;
• мокрый ротор (см. фото).

В первом случае охлаждение агрегата осуществляется при помощи лопастей. Данный способ достаточно действенный, но отличается шумностью. Во втором случае насосы охлаждаются при помощи жидкости, которая в них циркулирует. Действенность таких систем немного ниже, но зато они являются практически бесшумными.

Стоит отметить, что не все насосы могут перекачивать и холодную, и горячую воду. В зависимости от этого их разделяют на агрегаты:

• для холодной воды;
• универсальные;
• для горячей воды;
• промышленные.

Последние от бытовых, т.е. от всех остальных, отличаются более высокой мощностью, низкой шумоизоляцией, стойкостью в разного рода повреждениям и т.д.

Правила выбора

При покупке насоса для повышения давления воды в доме необходимо учитывать не только его характеристики, но и особенности окружающей среды. Так, рекомендуется учитывать следующие параметры:

• максимальную высоту подъема воды;
• сечение труб;
• количество техники в доме, которая требует воды;
• место установки;
• мощность;
• габариты;
• материал изготовления;
• уровень шума.

Насос для повышения давления воды должен быть таким, чтобы запросто поднимать жидкость на необходимое количество этажей в частном доме. Если он будет маломощным, его монтаж будет совершенно бессмысленным. От сечения труб будет зависеть, сколько воды агрегат сможет подкачать за один раз, а также срок его службы. Идеально, если сечение труб будет совпадать с требуемыми параметрами в инструкции к насосу. Если оно будет меньше, то не факт, что жидкость сможет подниматься на нужную высоту. Кроме того это может привести к повышенной   нагрузке, а соответственно и быстрому выходу из строя техники.

Насосы для повышения давления необходимо подбирать так, чтобы мощности запросто хватило на одновременную работу всей технике в доме, которая требует воды. При этом в расчет нужно брать не только технику, но и краны. Для установки насоса необходимо выделить место. Желательно чтобы он находился в просторном помещении, защищенном от влажности, пыли, сквозняков и прямых солнечных лучей. В таком случае можно продлить срок службы агрегата.

Желаемого давления в системе можно достичь только правильно выбрав мощность и пропускную способность агрегата. Это позволит не только обеспечивать весь дом водой, но и сделает срок его службы максимально долгим. Срок службы будет зависеть и от материала изготовления корпуса. Хорошие материалы позволят перекачивать даже очень горячую жидкость и снизят уровень шума. Последний не такой безобидный, как может показаться на первый взгляд. Вибрации постоянно раскачивают технику, что впоследствии приводит к ее поломке.

Популярные производители

Постоянная конкуренция заставляет производителей постоянно совершенствовать свои насосы для повышения давления воды в доме, применять все новые технологии. Самыми популярными сегодня являются насосы Sprut, Euroaqua, Aquatica, Katran, а также техника компаний Wilo и Grundfos. Компания Wilo старается всегда использовать только высококачественные материалы: нержавеющую сталь, бронзу, пластики, чугун, которые позволяют сделать агрегаты максимально бесшумными и долговечными. А вот компания Grundfos делает ставку на постоянном совершенствовании технологий. Она дополнительно комплектует свою продукцию датчиками, которые не дают технике перегреваться, и другими. Более детальную информацию о насосах можно узнать из представленного видео.

Насос для повышения давления воды

Жильцы квартир многоэтажных домов достаточно часто сталкиваются с ситуацией, когда при открытии крана, вместо ожидаемой мощной струи воды, из него уныло вытекает вялая струйка. Такой струйкой можно долго и на грани нервного срыва мыть посуду, можно полдня набирать воду в ванну, но вот стиральная машина вряд ли станет такое «терпеть». И помыться под душем вам тоже не удастся. Такая ситуация может сложиться и в частном доме, подключенном к городской водопроводной магистрали. Что делать? Неужели нет никакой возможности это исправить? Конечно же, есть. Надо поставить насос для повышения давления воды.

Какие проблемы может решить насос для повышения давления воды

Давление воды в трубах можно измерять в разных величинах. Их соотношение будет таково: 1 бар = 1,0197 атм = 10,19 м водного столба. В соответствии с нормативами, нормальным давлением воды в трубе является показатель в 4 атм, однако в жизни далеко не всегда эта норма выполняется. Совсем плохо, когда давление значительно выше.

Результатом этого может стать разрыв слабых соединений водопровода и выход из строя сантехнического оборудования и бытовой техники, работающей с водой. При низком давлении воды проблем возникает не меньше. Если давление меньше 2 атм, у вас возникнут серьезные проблемы в работе посудомоечной и стиральной машин, а также джакузи.

Вся водопотребляющая бытовая техника рассчитана на нормативное давление воды в системе, равное 4 атм. Учитывая возможные отклонения, она может работать и при более низком давлении. Для большинства видов бытовой техники нижняя граница этого показателя колеблется от 1,5 до 2,4 атм. Если квартира расположена на двенадцатом этаже и водоразбор в доме высокий, давление может быть даже ниже минимально допустимого. В таком случае без привлечения технических средств для повышения давления воды, данную проблему решить будет невозможно.

Низкое давление воды в трубах может выражаться по-разному. Например, варианты могут быть такими:

• вода из крана течет очень слабо на всех этажах;

• проблемы с напором воды есть на верхних этажах дома, нижние этажи не испытывают подобных неприятностей.

Решать проблемы надо тоже неодинаково. В первом случае поможет насос для повышения давления воды. Во втором случае нужен только самовсасывающий агрегат.

Прежде чем думать, какое оборудование вам необходимо для повышения давления воды, вы должны получить четкое представление, в чем причина вашей проблемы. Если ваш водопровод старый, внутренний диаметр труб может быть значительно снижен за счет отложившихся на внутренних стенках механических частиц и ржавчины.

В таком случае никакие насосы для повышения давления вам не помогут, необходимо менять трубы. Если же с ними все в порядке, а причина кроется действительно в низком давлении воды, специальное оборудование может стать решением проблемы.

Какой насос для повышения давления воды лучше использовать и почему

Проблему низкого давления в водопроводе решают с помощью двух типов устройств: циркуляционных и самовсасывающих насосов. Первые проще устроены, и их легче установить в систему.

Исправить ситуацию с низким давлением воды можно посредством циркуляционного или самовсасывающего насосов. Первый устроен более просто, его легче установить.

Если слабо подается водопроводная вода, надо поставить один или два циркуляционных насоса для повышения ее давления. Обычный циркуляционный насос имеет ротор с закрепленной на нем крыльчаткой и вращающий все это двигатель.

Всасывающие механизмы более сложно устроены. Это компактные устройства малой мощности с более высокой, чем у циркуляционных насосов, производительностью. Насосная станция с гидробаком поможет в ситуации, когда вода есть на нижних этажах, но не доходит до верхних.

Такую систему встраивают в водопровод в месте, где это наиболее удобно. Движение крыльчатки увеличивает скорость воды, вследствие чего она быстрее заполняет трубы, что обеспечивает нормальный уровень давления носителя в водопроводе. Всасывающие насосы небольшие, но мощные, отлично справляются с задачами местного масштаба.

Компактные насосные станции для повышения давления жидкости могут стать полезными не только для улучшения автоматического водоснабжения. Они отлично справятся и с повышением давления в гидравлических замкнутых системах.

Насос способен качать воду на большую высоту, но этого недостаточно. Система снабжена гидроаккумулятором со специальной мембраной. Реле давления автоматизирует работу системы. Вода сначала заполняет накопительный бак, а затем уходит в водопровод, поднимая давление до необходимого уровня.

Самовсасывающие повышающие насосы (мощность самых скромных из них составляет 2 кВт/ч) могут качать воду на высоту до 12 м. Такие возможности позволяют им успешно справляться с повышением давления воды в водопроводе отдельной квартиры или даже дома. Центробежный насос с такой задачей не справится. Его возможности ограничиваются решением проблемы только на отдельном участке водопровода.

Принцип работы насоса, повышающего давление, следующий. При расходе воды 1,5 м3 меняется положение лепестка датчика движения, что приводит к автоматическому включению насоса. При остановке воды насос выключается. Такой насос для повышения давления воды в частном доме станет решением проблемы.

Насос для повышения давления воды в квартире на верхнем этаже многоквартирного дома, будет незаменим, так как решить проблему иными способами, скорее всего, будет невозможно. Иногда может помочь установка одного насоса, порой выходом из положения становится установка специальной станции с повышенной мощностью.

К сожалению, приходится встречаться с ситуациями, в которых проблемы давления воды возникли по причине ошибки проектирования водопровода. В таком случае необходима установка одного или большего количества насосов, повышающих давление воды. Естественно, это повлечет за собой материальные затраты, поэтому рекомендуем посчитать их и сравнить со стоимостью переделки водопровода.

Насос для повышения давления горячей воды – это уже другой вид техники, так как при изготовлении таких аппаратов используются специальные термостойкие материалы. Естественно, это приводит к повышению цены на эти механизмы. Однако встречаются модели бытовых насосов для повышения давления воды, которые могут работать с водой разной температуры, являясь, по сути, универсальными.

Обычного циркуляционного насоса для повышения давления воды вам хватит, если поднять давление в водопроводе надо на 2-3 атм. При этом потребление им электроэнергии очень невелико. Некоторые лампы накаливания потребляют больше энергии. Если вам требуется серьезная корректировка давления, то придется приобрести более мощное оборудование.

Как выбрать насос для повышения давления воды

Мы уже говорили о том, что если вы хотите купить насос для повышения давления воды, вы должны точно определиться, нужно ли вам просто усилить напор из крана или надо улучшить напор воды из водопровода верхних этажей многоквартирной высотки. В первом случае вам подойдет простое и не особо мощное устройство системы «ин-лайн», которое просто врезается в ваш водопровод. Во втором – рекомендуем приобрести центробежный водяной агрегат высокого давления с гидроаккумулятором. 

Есть два режима работы такой техники:

1. Ручной. Он предполагает постоянную работу устройства, поэтому придется следить, чтобы аппарат не перегревался, периодически его выключать.

2. Автоматический. В этом случае работу оборудования регулирует датчик протока. При открытии крана начинается движение воды, что включает насос. Очень удобно и то, что автоматический насос для повышения давления воды не включится при отсутствии воды, что продляет срок его службы. Такое устройство и более экономично.

Есть классификация насосов по способу охлаждения корпуса. Оно производится при помощи крыльчатки двигателя или посредством проходящей жидкости:

• Так называемая конструкция с сухим ротором, при которой охлаждают установленные на валу лопасти. Такие насосы немного шумят во время работы, но имеют высокий КПД.

• Так называемый мокрый ротор, когда охлаждается перекачиваемая вода. Это бесшумный насос для повышения давления воды.

Насос, устанавливаемый в частном доме или квартире, должен быть небольших размеров, так как места для его установки обычно немного.

При выборе оборудования не забудьте поинтересоваться, для работы с какой водой (горячей или холодной) предназначен тот или иной насос, так как это принципиально. Можно просто приобрести универсальный насос. Оборудование обычно врезают в трубу на входе в дом или квартиру.

Промышленные водяные насосы высокого давления на коллекторах работают непрерывно. Здесь схема работы насоса для повышения давления воды предусматривает несколько колес, из-за чего давление воды увеличивается ступенчато. Такое мощное оборудование способно создать давление в несколько десятков атмосфер. На таких системах двигатели стоят отдельно и имеют воздушное охлаждение.

Перед покупкой насоса для повышения давления воды выясните у продавца-консультанта некоторые моменты:

• Мощность. Чем она выше, тем больший участок водопровода сможет обслуживать насос. При этом надо учесть, сколько кранов и единиц водопотребляющей бытовой техники будет на обслуживаемом участке.

• Уровень шума, отличающийся у разных моделей.

• На трубы какого сечения рассчитан данный аппарат. Если вы поставите насос, не соответствующий вашим трубам, вы не получите ожидаемого эффекта, а аппарат будет работать с перегрузкой.

• Высота подъема уровня воды. При покупке насосной станции вы должны иметь четкое представление, на какую высоту вам надо поднять воду, иначе можно купить оборудование недостаточной мощности, не способное решить вашу проблему.

• Размер агрегата. Для небольшого помещения не подойдет громоздкое оборудование, поэтому вы должны заранее определить, куда вы будете его устанавливать.

• Надежность оборудования модели и марки, которую вы хотите приобрести.

Как установить насос для повышения давления воды

Установка насоса для повышения давления воды в доме проводится в порядке, обычном для всех подобных работ:

1. Перекрывается подача воды.

2. В заранее намеченном месте вырезается участок трубы нужного размера, и в этот промежуток устанавливается насос с краном на вход и краном на выход.

3. Во время работы обязательно учитывается правильное направление водного потока.

4. Технологии работ должны соответствовать материалу труб водопровода.

5. Проверка герметичности соединений.

6. Подключение насоса для повышения давления воды к электросети и проверка его работы.

Важно! При установке насоса для повышения давления воды внимательно читайте инструкцию производителя. Отдельные модели разрешается устанавливать только в определенном положении. Нарушение данного предписания может привести к выходу из строя оборудования, так как нарушит его правильную смазку и охлаждение.

Выбор насоса для повышения давления воды в водопроводе в простых случаях для человека, знающего информацию, изложенную выше, не станет особенно сложной проблемой. Важно просто учесть все имеющиеся в вашем случае обстоятельства и потребности. Чтобы правильно определить производительность нужного оборудования, необходимо посчитать расход воды при открытии всех имеющихся кранов и включении всей бытовой техники.

Более сложные модели и подобрать, и установить правильно будет проблематично. В таком случае монтаж насоса для повышения давления воды, а также настройка работы автоматизированных систем с датчиками, фильтрами и накопительными баками – работа для профессионалов. Только их опыт поможет вам получить желаемый эффект и долгую безотказную работу оборудования.

Как повысить давление воды в квартире или в доме?

  Иногда в существующей системе водоснабжения частного дома или квартиры, давление воды бывает явно недостаточным. Жители встречаются с проблемой недостатка давления воды. Вы открываете водопроводный кран, а вода маленькой струйкой течет себе и не торопиться. Особенно во время, когда все вернулись домой и занялись приготовлением пищи, мытьем посуды и стиркой. При этом возникают трудности с включением бытовых приборов, которым для нормальной работоспособности и длительного срока эксплуатации, необходим высокий напор воды, например, газовым и электрическим водонагревателям, автоматическим стиральным машинам, душевым кабинам и т.п. А бывают случаи, когда Вы поставили новую газовую колонку и она не хочет включаться при плохом давлении воды.

 Обычная стандартная бытовая ситуация — вода из крана течет, но давления воды не хватает. Что делать, как же повысить давление воды в квартире или в доме? На вопрос: как повысить давление воды — есть следующие варианты, необходимо — купить насос повышения давления воды!

  Наиболее оптимальным вариантом, является установка насоса повышения давления воды. Однако прежде чем купить насос повышения давления воды, необходимо рассмотреть следующие условия эксплуатации. Обычный насос для повышения давления воды имеет небольшие габаритные размеры и монтируется в линию на трубу. Например, насосы для повышения давления – W15GR-10, W15GR-10, или W15GR-18.

  Есть различные виды бытовых насосов повышения давления воды, и их выбор зависит от индивидуальных условий в каждом случае. Не будем перечислять всех производителей, т. к. в этом нет необходимости. А сравним только самые лучшие и популярные насосы повышения давления воды пользующихся массовым спросом:

• самый дешевый для повышения давления воды насос W15GR-10, и характеристики его самые скромные максимальная производительность-20 л/мин, макс. напор-8 м. Мощность — 90 Вт.
• для повышения давления воды насос W15GR-15 помощнее, максимальная производительность -25 л/мин, максимальный напор напор-15 м. Мощность — 120 Вт.
• для повышения давления воды насос W15GR-18, является мощным, имеет характеристики: максимальная производительность-30 л/мин, максимальный напор -18 м. Мощность — 260 Вт.

 Насосы повышающие давления воды в водопроводе рекомендуются к использованию:
  — насос W15GR-10 — для одного прибора (котла, водонагревателя …), устанавливается непосредственно перед ним;
  — насос W15GRS-15 — для всей квартиры. Устанавливается на входящую трубу в дом (квартиру).
  — насос W15GR-18 – самый мощный, устанавливается на вход частного дома или квартиры. С запасом по техническим характеристикам.

Указанные насосы повышения давления воды могут работать в двух режимах:

• ручной режим. В этом случае насос включен постоянно.
• автоматический режим. Насос повышения давления работает под управлением датчика протока, т.е. включается, тогда, когда Вы открываете кран, небольшой поток воды (90-120 л/час) включит насос и когда разбор воды прекратится, насос выключится. Автоматический режим работы насоса повышения давления будет предпочтительней, т.к. в этом случае насос предотвращен от выхода из строя, будет защищен от работы в режиме сухого хода, т. е. при работе в отсутствии воды. При работе при отсутствии воды насос повышения давления воды может выйти из строя, и гарантия на насос прервется.

  Разница в видах насосов повышения давления не только в характеристиках, а еще в конструктивном способе охлаждения корпуса насоса и электродвигателя, которое реализована заводом производителем. Это очень важный параметр при выборе насоса повышения давления воды. Выбираются насосы с «сухим ротором» и с «мокрым ротором».

Указанные типы насосов относятся к «сухим ротором» так как имеют охлаждение корпуса с помощью крыльчатки электродвигателя. Корпус насоса отделен от электродвигателя. Насосы повышения давления воды, у которых охлаждение корпуса насоса происходит с помощью крыльчатки будут немного шуметь в процессе работы. Этот шум, напоминающий писк комара, возникает только при работе насоса повышения давления и не доставляет каких либо неудобств потребителям. Насосы повышения давления воды с «сухим ротором» более надежны и практичны. И не зря пользуются заслуженной популярностью у покупателей.

  Специалисты обращают Ваше внимание, что насосы повышения давления воды с «сухим ротором», корпус насоса и рабочее колесо изготовлены из бронзы, и предназначены для работы в системе холодного и горячего водоснабжения, следовательно, насосы повышения давления универсальны. Отвечают требованиям использования при пищевом применении и строгим гигиеническим требованиям.

  В то время, например, насосы повышения давления воды фирмы Grundfos относятся по конструкции «с мокрым ротором», охлаждается весь только перекачиваемой жидкостью. Насосы «с мокрым ротором» работают практически бесшумно. Однако, они очень требовательны в перекачиваемой воде, требуют регулярной профилактического обслуживания. Может возникнуть ситуации блокировки крыльчатки насоса и электродвигателя при попадание механических примесей и отложений от воды.
  Необходимо при выборе насоса повышения давления обращать на габаритные размеры насоса. Чтобы насос подходил под запланированное место установки. Обычно насосы повышения давление воды устанавливают путем врезки в трубу водоснабжения, на вход в квартиру или в дом.

  Какой же выбрать насос для повышения давления воды?
Выбор типа насоса повышения давления воды зависит от Ваших индивидуальных основных условий:
  — течет ли вода из крана;
  — габаритных размеров Вашего помещения и места установки, куда планируется установить насос или насосную станцию;
  — выбора по характеристикам насоса повышения давления воды;
  — предпочтение фирмы производителя;
  — сколько Вы готовы потратиться на покупку насоса повышения давления.

  На рынке бытовых насосов, имеются насосы и насосные станции повышения давления воды известных фирм, располагающие раскрученными брендами. Однако стоит ли переплачивать за это, оплачивать рекламу компании, высокую стоимость производства, которая входит в итоге в себестоимость насосов, тем самым увеличивая цену насоса. Выбор и покупка насоса повышения давления за Вами.

Установка насосов повышающих давление в квартире и доме

     Когда внезапно прекращает работу  бойлер или стиральная или посудомоечная машина  одной из причин, которая может послужить процессу остановки техники является неудовлетворительный напор подаваемой воды.

     Поэтому, когда вы сталкиваетесь с подобной проблемой, на первых стоит подумать о том что бы произвести установку насоса повышающего давления в водопроводе.

Как выбрать насос для повышения давления воды?

   Прежде чем купить такой механизм как насос сначала необходимо уточнить возникновение неполадок, то есть что влияет на интенсивность напора – высокое или низкое давление, возможно частые перепады.

      Когда вы видите, что напор воды достаточно минимальный, в данном случае необходимо купить и установить насос повышающий давление в водопроводе.

Параметры оборудования

   Главные показатели, на которые стоит обратить взор при выборе подобных механизмов:

• Описание конструкции – первостепенные показатели, которые говорят о напоре, а также пропускных функциях;
• какой производитель – известность марки и авторитетность предприятия, который изготавливает насосы для повышения давления в водопроводных конструкциях, отзывы об этой фирме;
• размеры помещения, там где будет происходить установка насоса;
• основные параметры работы, на которые нужно опираться при правильном выборе насосного мобильного или стационарного оборудования;
• вопросы финансового характера, то есть сума средств, которую вы планируете потратить на покупку насоса.

Мы подскажем, как сделать правильный выбор

     Человеку, который не в полной мере компетентен в подобном вопросе, достаточно непросто высчитать правильную функциональность, а также что немаловажно напор протекающей воды для определенного вида такого устройства.  

     И если не имеете таких знаний, попробуйте доверить эту часть работы квалифицированным специалистам. Мы предлагаем помощь наших мастеров при выборе необходимого оборудования и услуги установки насосов, повышающих давление в водопроводе.

     Сотрудники нашей организации смогут эффективно, и в период минимального срока, справится с этой задачей. Мы гарантируем ответственность, грамотную консультацию и  качественную работу мастеров.

Как заказать  услугу установки оборудования

  Выбрав сотрудничество именно с нашей организацией, для того, что бы заказать услугу по установке оборудования для повышения давления водопровода вы можете позвонить по указанному номеру телефона 

• 
  

  8-985-830-72-85,    

• 
  

  8-925-936-34-99,   

• 
  

  8-905-743-53-44   Вадим.

    Также вы можете оправить электроную заявку с помощью нашего сайта на любой заказ или запрос актуального прайса на услуги. Если Вам приходится сталкиваться с необходимостью услуг электриков то воспользуйтесь этой опцией от нашей компании, Вам будет гарантированно качественное выполнение работ и невысокие цены за заказ.

Недостаточный напор воды может привести к серьезным проблемам, в том числе и к поломкам бытовой техники. Даже принять душ в таком случае будет проблематично. Исправить ситуацию можно, если вы приобретете насос для повышения давления. Это достаточно дорогое устройство, но оно необходимо для комфортной жизни. Специалист поможет вам выбрать оптимальный прибор и произвести его монтаж. Цена установки насосов, повышающих давление воды в квартире и доме, значительно ниже той суммы, которую вам придется заплатить за исправление непрофессионального монтажа.

Как происходит установка подобных насосов

Монтаж такихустройствтребует определенных умений и сноровки. Все нужные ресурсы есть у нашей компании. Наши сотрудники сделают работу качественно и быстро, ответят на ваши вопросы, в том числе, сколько стоит установка насосов, повышающих давление воды в квартире и доме. Монтаж происходит согласно схеме:

• выбор места расположения оборудования;
• установка гидроаккумулятора;
• монтаж труб;
• установка насоса;
• обвязка гидроаккумулятора и насоса;
• проверка корректности работы.

Комбинация гидроаккумулятора, реле давления и насоса схожа с насосной станцией. Достаточно часто такие устройства умельцы устанавливают самостоятельно. Но только профессиональный подход обеспечивает корректную работу оборудования и продлевает срок эксплуатации. Заказать установку насосов, повышающих давление воды в квартире и доме, вы можете в любой момент на нашем сайте. Там же есть и номер телефона нашей компании. В случае необходимости вас проконсультируют наши менеджеры.

Как повысить давление воды в квартире и частном доме

Хорошее, качественное водоснабжение — залог не только работы в штатном режиме многочисленной бытовой техники, но и высокий уровень комфорта. К сожалению, во многих случаях рекомендуемых параметров давления жидкости в системе не наблюдается. Речь при этом идет не только о частных домах с собственной скважиной, но и квартирах в многоэтажных зданиях. Правильно выбранный и установленный насос для повышения давления воды позволит избавиться от множества раздражающих неприятностей и достичь желаемого уровня комфорта.

Нормы давления воды в частном доме и квартире

Бытовая техника первой реагирует на понижение давления воды в квартире. Это может проявляться в виде некоторых случаев:

• стиральная машина отказывается выполнять программу, набирать воду;
• установки для мытья посуды некачественно выполняют свои функции или отказываются запускаться;
• котлы для горячей воды работают в режиме «стоп-остановка» или сигнализируют о недостаточности давления в системе;
• бойлеры электрического нагрева с изолированным баком не способны подать горячую воду из-за отсутствия ее поступления.

Данные признаки являются четким указанием того, что в многоквартирном доме нет достаточного давления в водопроводной системе.

Важно! Это может происходить не только по причине сниженных характеристик подачи. На верхних этажах падение давления наблюдается из-за недостаточного объема поступающей жидкости. В сущности, находящиеся ниже обитатели квартир, отбирая воду, влияют на показатели трубопровода соседей сверху.

Нормированное давление в водопроводной сети составляет от 0.3 до 6 бар (атмосфер). Но не стоит считать, что показатель в 0.3 атм является нормой. На практике большинство бытовых приборов рассчитываются на устойчивую работу при давлении от 1,2 до 2 бар, а превышение максимума в 6 может вызвать поломки. Именно такие показатели должны поддерживаться во внутриквартирной распределительной сети.

В многоэтажных частных домах, где для подачи из скважины используется насос высокого давления, в трубах может достигаться показатель в 10 бар или выше. В этом случае инженерная сеть строится на сварных соединениях, в нужных точках устанавливаются ограничители. Планирование структуры трубопроводов для воды в частном доме должно быть тщательным во избежание аварийных ситуаций.

Измерение давления в водопроводе

Знать, как определить конкретное значение давления в водопроводе, полезно в целом ряде случаев. К примеру, если в планах есть покупка сложного технологичного бытового прибора, электронные системы которого блокируют работу при несоответствующих параметрах потребляемого ресурса. Существует несколько способов измерения давления в водопроводной сети.

1. Купить специальный манометр — самый предпочтительный способ. Комплектация устройств от отдельных производителей включает в себя переходники. С их помощью прибор можно подключить даже путем вкручивания в выходной патрубок гусака крана, что удобно для измерения давления в конкретной точке квартиры или дома.
2. Те, кто по каким-то причинам не могут купить или арендовать манометр, легко сделают измерительный прибор из пластиковой бутылки5 л. Ее оболочка выдержит динамический бросок давления не ниже 5 бар.

Принцип работы самодельного устройства прост, как и градуировка. Сквозь пробку выводится тонкая пластиковая трубка, заканчивающаяся навинчивающимся фланцем. Предпринимаются меры герметизации всех соединений. Полученная система устанавливается в точке контроля, осуществляется пуск воды в водопроводе. При заполнении бутылки воздух создает обратное давление. Система градуировки — линейная арифметическая. При заполнении установленной вертикально вверх дном бутыли наполовину давление составляет 1 бар. На три четверти — 2 бара. На 85% — 4 атмосферы и так далее.

Способы повышения давления в квартире и частном доме

Совет! Первый разумный ход — проверить состояние трубопроводной системы. Давление может сильно падать из-за загрязнения труб, фильтров механической очистки.

Однако если вся структура представляет собой современный металлопластик, нужно переходить к более радикальным мерам. Сегодня промышленность предлагает водяные насосы для домашнего водопровода. Они компактны и с легкостью могут решить проблему малого давления. Однако для нивелирования недостаточной подачи рекомендуется устанавливать накопительную станцию, которая является и самым удобным решением для водоснабжения частного дома.

Простая схема стабилизации давления выглядит так. На входе в квартиру устанавливается повышающий давление насос. При малой протяженности труб внутри помещений этого средства будет достаточно и для частного дома. Если потребителей в сети водораспределения много, рекомендуется устанавливать подкачивающий насос в критически важных точках. Это может быть санузел с ванной-джакузи или прачечная со стиральной машиной.

Когда в квартиру на верхнем этаже подается недостаточное количество жидкости, рекомендуется выделить место для стабилизирующей станции. Водоснабжение с накопительным баком и насосом работает по следующему принципу:

• в бак подается вода из ввода в квартиру;
• набор в емкость контролируется датчиком давления или механической системой из поплавка и запирающего клапана;
• при открытии крана для водоснабжения внутри квартиры начинает работать насос низкого давления, отбирающий жидкость из бака.

Система накопительно-компенсаторной станции помогает не только нивелировать недостаточную подачу жидкости в квартиру, но и способна сильно выручить, когда в центральном водопроводе нет подачи. В краны будет подаваться вода, предварительно набранная в баке. Хорошо работает такая схема и в небольшом частном доме, куда жидкость поступает из глубокой скважины в недостаточном для нормального потребления объеме.

Для тех, кто не желает конструировать систему самостоятельно, промышленность предлагает целый спектр готовых решений. Схема водопровода с погружным насосом и гидроаккумулятором компактна, работает на том же принципе накопления и стабилизации. Вынесенный и расположенный в скважине нагнетатель подает воду в емкость, снабженную датчиком давления. При отборе воды происходит одновременный пуск насоса и подача жидкости из бака накопителя. Это позволяет давлению падать медленнее и обеспечивать большой отбор. Схему может дополнять насос для подкачки, задача которого — формировать поток с точно выраженной параметрикой.

В многоэтажных домах для снижения стоимости системы подъема воды из скважины устанавливается дополнительный поднимающий узел. Его задача — обеспечивать водой с нормируемым давлением один или несколько этажей.

Виды насосов для повышения давления воды

При выборе конкретного агрегата для подъема давления воды стоит тщательно анализировать будущие условия эксплуатации насоса. От них будет зависеть наиболее удачный выбор модели. Среди важных факторов:

• возможность попадания в патрубок подачи воздуха;
• система управления, возможность интеграции с внешними датчиками или командными узлами;
• чувствительность к механическим примесям в воде.

Насос должен выбираться по производительности, условиям размещения. Не лишним будет проанализировать схемы реагирования на события. Автоматические насосы способны самостоятельно отключаться при потенциально опасных ситуациях, поддерживать стабилизированное давление.

Центробежные насосы с мокрым ротором имеют четкое ограничение использования: попадание воздуха в патрубок подачи может быть опасным. Устройства отличаются высокой производительностью, система в целом состоит из двигателя и узла транспортировки жидкости. Это говорит о невозможности купить крайне тихое и компактное устройство, но уровень ремонтопригодности насосов с мокрым ротором весьма высок.

Центробежные насосы с сухим ротором равнодушны к примесям в транспортируемой жидкости, воздуху в патрубке, могут похвастаться повышенным КПД и высокой производительностью. Их базовые особенности аналогичны системам с мокрым ротором.

Чтобы минимизировать вмешательство в работу системы подъема давления рекомендуется использовать самовсасывающие насосы. Это не отдельный класс устройств. Особенность центробежного самовсасывающего насоса заключается в способности самостоятельно удалять воздух из подающего патрубка. Также предлагаемые на рынке модели снабжаются системами контроля давления, блокировкой аварийных режимов и другой автоматикой.

Рассматривая ассортимент предложений центробежных насосов, можно отыскать модель любой производительности (от 10-15 кубометров в час до 3500-4000), чтобы оборудовать как квартиру, так и частный дом. Используя устройства данного класса, легко построить как напорный узел, так и усилить проточный ход жидкости в водопроводе.

Центробежный нагнетатель, работающий как проточный насос, способен по праву назваться среднестатистическим решением большинства задач по поднятию давления воды. Однако в частном доме для транспортировки жидкости из глубокой скважины может применяться вибрационный погружной или плунжерный насос высокого давления, а в квартире — крайне тихие модели мембранного класса.

Системы управления насосами

Ручная система управления насосом — весьма редкое явление. Зачастую это простой выключатель питания. Его можно установить непосредственно рядом с краном для отбора воды, чтобы обеспечить надлежащий контроль.

Стоит понимать, что все ручные системы усиливают так называемый человеческий фактор. С их использованием получить аварийный режим работы насоса, протечки воды и другие неприятности очень просто, достаточно отвлечься и забыть о включенном оборудовании. Поэтому автоматика сегодня устанавливается на большинство бытовых систем, рекомендуется к выбору, показывает отличные результаты. Среди средств управления может быть:

• прекращение работы при достижении заданного давления на выходе;
• поддержание стабильного выходного параметра;
• контроль напряжения сети;
• остановка сухого хода;
• прекращение работы по сигналу внешнего датчика давления.

Автоматика может быть как встроенной в электронику насоса, так и внешней. Самый простой случай принудительного управления — прекращение питания при наступлении определенного события. Например, работу насоса может регулировать гидроаккумулятор, производя остановку при достижении давления, или датчик протечки, определяющий аварийную ситуацию.

Прибор для управления погружным насосом ОВЕН САУ-М2

Параметры для выбора насоса

Ключевые параметры выбора насоса — это производительность в кубометрах в час, высота подъема воды на выходе и входе. Для квартиры очень важен первый параметр. Рассчитать производительность достаточно просто:

• определить количество потребителей;
• суммировать среднестатистическое потребление (умывальник — 60 литров в час, мойка — 80, набор ванной — 300, душевая — 115, унитаз — 83, стиралка — 200 литров в час).

Совет! Рекомендуется увеличить полученную цифру на 20% и по таким данным выбирать номинальную производительность насоса.

Другие параметры важны для частного дома со скважиной. Высота подъема воды показывает, с какой глубины может быть транспортирована жидкость. А параметр вторичного столба выбирается в соответствии с этажностью дома. При этом если покупается насос, высота подъема воды которого не используется на все 100% — это не означает, что он успешно поднимет воду на третий этаж, если в паспорте указан выходной столб в 5 метров.

Мощность устройства выбирается по существующей в квартире проводке. В старых строениях рекомендуется установить несколько точек поднятия давления для стабилизации нагрузки. Для частного дома задача решается проще: к насосу можно подвести какую угодно мощную линию питания, заводя ее непосредственно от счетчика.

Габаритные параметры нагнетателя также выбираются индивидуально, ориентируясь на удобство его установки в соответствии с рекомендациями производителя по охлаждению и длине линий подачи и отвода.

Заключение

При выборе насоса для повышения давления стоит тщательно анализировать все факторы. Например, выбирать автоматические системы управления, определять причины недостаточного потока жидкости, исследовать оптимальные точки для установки оборудования. И тогда среди многочисленных предложений современной промышленности обязательно найдется вариант, способный избавить от всех неприятностей с водой в квартире или частном доме.

Повышение давления воды с помощью системы постоянного давления

Независимо от того, пользуетесь ли вы городской водой или черпаете воду из частного колодца, отсутствие надлежащего давления воды является одной из наиболее распространенных проблем с сантехникой в ​​домашнем хозяйстве. Есть несколько причин, по которым в доме может наблюдаться падение давления воды: от старых труб до недостаточного количества воды, вытекающей из вашего колодца. Решение варьируется в зависимости от причины проблемы, но во многих случаях система постоянного давления может повысить давление воды до желаемого уровня.

Частный колодец — отличный источник чистой, вкусной воды для вашего дома, особенно в Новой Англии. Но колодезная вода может не обеспечивать нужного вам напора воды. В домах с обычными частными колодцами нередко бывает низкое давление воды. Причиной может быть низкий уровень воды в колодце из-за засухи, повышенного потребления воды, пристройки к дому, которая потребляет больше воды, или новой системы орошения. Независимо от причины, колебания давления воды могут быть неприятными и неэффективными.

Муниципальные системы водоснабжения доставляют воду в отдельные дома и на предприятия, передавая воду по трубам, проходящим по всему городу. Источником этой воды может быть водонапорная башня, резервуар или колодец. Давление воды в муниципальной системе обычно очень надежное. Однако она может варьироваться, если имеется старая инфраструктура или если дом находится на большом расстоянии от магистрального водопровода.

Частные скважинные системы приводятся в действие скважинным насосом, который предназначен для работы при определенном давлении на квадратный дюйм (psi), обычно от 40 до 60 psi.Насос настроен на определенную скорость, которая предназначена для поддержания постоянного давления в баке. Когда давление падает ниже установленного значения в фунтах на квадратный дюйм, насос начинает перекачивать воду до тех пор, пока давление не достигнет 60 фунтов на квадратный дюйм, и отключается. Включение кранов, запуск посудомоечной машины или смыв унитаза вызывают падение давления. Использование нескольких источников воды одновременно, например, принятие душа и стирка одежды, может привести к тому, что поток воды в душе будет падать или разбрызгиваться, потому что насос не справляется с потребностью в воде.

Как может помочь система постоянного давления

Когда потребность в воде внутри дома возрастает, система постоянного давления может предотвратить падение давления. Датчик определяет давление воды и посылает сигнал контроллеру для регулирования скорости насоса. Вместо того, чтобы включать и выключать насос, когда гидробак сигнализирует о падении ниже определенного значения в фунтах на квадратный дюйм, система постоянного давления поддерживает в баке один уровень давления. Постоянное давление сохраняется, даже когда вода используется в нескольких местах.

Домовладельцам также нравится иметь насос постоянного давления, потому что он работает только тогда, когда это необходимо, и не требует установки больших резервуаров для воды в доме. Когда потребность в воде увеличивается, скорость насоса увеличивается, а когда потребность в воде уменьшается, скорость насоса уменьшается. Они экономят энергию домовладельцев, сохраняя при этом воду.

РАССМОТРИТЕ ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ПРОБЛЕМ С НАПРЯЖЕНИЕМ ВОДЫ

Напор воды — не единственная причина, по которой в вашем доме падает поток воды. Правильно ли установлен счетчик воды? Был ли отрегулирован главный запорный клапан вашей городской системы водоснабжения во время строительных или ремонтных работ? Правильно ли настроен регулятор давления вашей системы? Может ли сантехника вашего дома быть достаточно старой, чтобы страдать от засорения из-за отложений или накопления минералов?

Если вы не уверены в причине проблем с давлением воды, свяжитесь с Skillings & Sons, и мы поможем вам ответить на эти вопросы.

Как правильно повысить давление воды в колодце – World Water Reserve

Если установлено, что напорный бак и колодезный насос работают правильно, а в трубах или кранах нет засоров, то проблема может быть просто домохозяйство требует больше, чем может дать система.В этом случае может потребоваться корректировка настройки давления или установка дополнительных компонентов для улучшения расхода.

Увеличьте настройку давления на реле давления

Системы стандартного давления полагаются на настройку заданного давления, чтобы определить, когда включается и выключается скважинный насос. С низким числом, представляющим PSI, который включает насос, и большим числом, представляющим PSI, которое выключает насос, типичные настройки давления в стандартной системе давления составляют 20/40, 30/50 или 40/60.

Как и ожидалось, чем выше настройка давления, тем больше давление используется во всей системе скважины. Увеличивая настройку давления на реле давления, можно было бы ожидать лучшего давления воды, протекающей через краны. Например, система, настроенная на 30/50, может улучшить давление воды, если его увеличить до настройки 40/60, при условии, что размер скважинного насоса соответствует настройке 40/60.

регулировка реле давления / rc наихудший / youtube

Чтобы увеличить уставку давления, сначала отключите питание реле давления, чтобы избежать возможного поражения электрическим током.С помощью отвертки или гаечного ключа постепенно поворачивайте циферблат по часовой стрелке в направлении желаемого значения. Большинство производителей реле давления указывают, где и как отрегулировать настройку давления на реле давления.

Имейте в виду, что увеличение давления отключения выше 60 фунтов на квадратный дюйм может привести к повреждению и утечке арматуры, поэтому лучше не устанавливать его выше 40/60.

Установка дополнительного или большего гидробака

Поскольку система стандартного давления основана на регулярном заполнении и выпуске напорного резервуара, будут заметные колебания давления воды во время работы насоса, когда вода течет из кранов, особенно в часы пик.

Уильям Херрон / Flickr

Замена напорного бака на больший или установка дополнительного напорного бака может увеличить пропускную способность скважинной системы, удовлетворяя повышенный спрос во время пиковой нагрузки и обеспечивая более стабильное давление воды в течение более длительных периодов времени.

Например, если большая часть воды в домашнем хозяйстве используется с 18:00 до 21:00, большая пропускная способность обеспечит большее количество воды под давлением до того, как насос снова начнет работать. Это ограничит количество циклов в часы пик. Меньше циклов означает меньше колебаний давления.

Имейте в виду, что увеличенный или дополнительный гидробак не приведет к увеличению давления выше значения, установленного на реле давления.

Установить клапан постоянного давления

Клапан постоянного давления, также известный как запорный клапан цикла или редукционный клапан, представляет собой механическое устройство, предназначенное для поддержания постоянного потока воды за счет уменьшения количества циклов насоса.

Типичная стандартная напорная система основана на скважинном насосе и напорном резервуаре, которые обеспечивают давление воды посредством серии циклов включения и выключения. В то время как напорный бак предназначен для защиты насоса от ненужного использования за счет хранения воды под давлением, износ насоса, скорее всего, будет вызван частыми пусками и остановками, а не постоянным использованием.

Кроме того, колебания давления воды вызваны работой насосов, а также непрерывным наполнением и сливом водяного бака.

запорные клапаны цикла / youtube

Клапан постоянного давления имеет два основных преимущества.

Во-первых, он снижает износ насоса за счет уменьшения количества циклов. Это достигается путем обхода напорного резервуара в часы пик использования, что устраняет необходимость в постоянном включении и выключении насоса, когда вода используется в течение длительного периода времени.

Например, в системе стандартного давления, когда используется стиральная машина, душ или посудомоечная машина, насос должен будет включаться и выключаться несколько раз, чтобы удовлетворить потребность в воде.Клапан постоянного давления позволяет избежать этого, обходя напорный бак, позволяя насосу оставаться включенным на протяжении всего времени использования. Это значительно сокращает количество циклов включения и выключения насоса и может значительно продлить срок службы насоса.

Вторым преимуществом клапана постоянного давления является его способность поддерживать постоянный поток давления без колебаний. В стандартной системе давления 40/60 могут ощущаться значительные колебания давления, когда давление падает с 60 до 40 фунтов на квадратный дюйм во время циклирования.Клапан постоянного давления заставляет систему поддерживать постоянное давление в середине настройки давления (в данном случае 50 фунтов на квадратный дюйм), так что постоянный поток давления будет ощущаться на протяжении всего времени использования.

Клапаны постоянного давления

достаточно просты в установке и не требуют электроники для питания.

Установка насоса повышения давления воды

В некоторых случаях причиной низкого давления может быть большое расстояние между скважинным насосом и точкой выхода.В домах или зданиях с несколькими этажами скважинный насос должен бороться с силой тяжести, чтобы снабжать верхние этажи достаточным количеством воды. Это часто может привести к падению расхода для верхних напольных светильников.

Точно так же в некоторых районах есть общий колодец, который снабжает водой несколько домохозяйств. В этих случаях дома, которые находятся в конце водопровода, обычно испытывают более низкое давление воды, чем те, которые находятся впереди.

В ситуациях, когда сила тяжести и расстояние от насоса создают падение давления воды, установка бустерного насоса может помочь увеличить давление воды.Бустерный насос — это машина, которая использует двигатель и крыльчатки для увеличения потока воды.

При установке насоса повышения давления воды в скважинную систему с погружным насосом рекомендуется установить клапан регулятора давления, чтобы не создавать избыточное давление в системе. Кроме того, важно, чтобы общий PSI, поступающий в дом, не превышал строительных норм и правил.

Обычно регулятор давления устанавливается после бака высокого давления, который затем ведет к усилителю давления.Оттуда водопровод ведет к дому.

Установка системы постоянного давления

Традиционная система стандартного давления использует скважинный насос, напорный резервуар и реле давления для регулирования прилива и отлива PSI системы, а скважинный насос имеет только две настройки: включение и выключение. Из-за больших колебаний между высоким и низким давлением во время использования воды могут ощущаться заметные изменения давления.

Система постоянного давления включает в себя различные компоненты: насос с переменной скоростью, который регулирует скорость в зависимости от использования, и частотно-регулируемый привод, который регулирует скорость насоса.

ЧРП Grundfos / Youtube

Поскольку система постоянного давления способна определить, сколько воды требуется в каждый данный момент, при использовании воды достигается более постоянный поток давления. Например, при использовании душа насос с регулируемой скоростью будет включаться со скоростью, необходимой для обеспечения достаточного давления воды для душа, и будет оставаться включенным до тех пор, пока душ больше не будет использоваться. Это устраняет колебания давления, вызванные постоянным наполнением и опорожнением напорного бака, используемого в стандартной системе давления.

Точно так же, когда включается простой кран, насос с регулируемой скоростью будет включаться с гораздо меньшей скоростью, обеспечивая необходимое количество воды для крана. Когда используется более крупное приспособление, такое как посудомоечная машина, насос будет работать намного быстрее.

Существует несколько основных преимуществ использования системы постоянного давления по сравнению с системой стандартного давления.

Меньше колебаний давления — Наиболее очевидным преимуществом является постоянство давления воды, несмотря на количество используемой воды.Скважинный насос стандартной напорной системы может только включаться или выключаться и не может распознавать фактический спрос, поэтому необходим большой напорный бак для хранения избыточной воды и ее подачи по мере необходимости. По мере того, как объем напорного бака опустошается, давление воды падает вместе с ним.

Насос с регулируемой скоростью системы постоянного давления регулируется в соответствии с потребностями и не зависит от большого напорного бака для регулирования давления. Таким образом, при включении любого прибора ощущается более стабильное, городское давление воды.

Меньший износ насоса — Подобно двигателю автомобиля или жесткому диску компьютера, большая часть износа происходит не во время постоянного использования, а во время частых циклов включения и выключения. Срок службы скважинного насоса значительно сокращается, чем чаще он включается и выключается.

Из-за характера системы с постоянным давлением насос с регулируемой скоростью может оставаться включенным дольше благодаря своей способности регулировать скорость по мере необходимости, избегая ненужных циклов включения и выключения. Известно, что насосы с регулируемой скоростью имеют более длительный срок службы по сравнению со стандартными скважинными насосами.

Как создать лучший поток воды в вашем доме | Справочники для дома

Создание лучшего потока воды в доме начинается с определения типа водопровода, который у вас есть. Если вы живете в городе или в пригороде, вода подается коммунальным предприятием или водоканалом. Когда вы живете за городом, у вас, скорее всего, есть колодец, насос, напорный бак и реле давления, которое регулирует давление воды в доме. Прежде чем вы сможете определить причину проблем с потоком воды, проверьте давление воды в вашем доме.

Проверка давления воды

Приобретите манометр, который крепится к любому внешнему нагруднику шланга. Выберите кран рядом с тем местом, где вода поступает в дом, если вы получаете воду от частной или государственной компании. После того, как вы прикрутите манометр к нагруднику шланга, полностью откройте кран, чтобы проверить давление. Обратите внимание на величину давления на манометре. Государственные или частные компании по водоснабжению стремятся доставить в дом давление воды 60 фунтов на квадратный дюйм. С прикрепленным манометром попросите кого-нибудь смыть унитаз в доме или открыть кран, чтобы посмотреть, падает ли давление.Если давление падает, давление, подаваемое в дом, непостоянно.

Клапаны и ограничители воды

Для городского или загородного дома найдите клапанную коробку, через которую вода поступает в дом. Убедитесь, что задвижка полностью открыта, повернув ручку против часовой стрелки. Для рычажного клапана убедитесь, что рычаг открыт на одной линии с трубой. Если он перпендикулярен трубе, он закрыт. Если он частично закрыт, это снижает напор воды, поступающей в дом.Проверьте манометр воды, чтобы убедиться, что давление не превышает 60 фунтов на квадратный дюйм, так как это может вызвать проблемы с водопроводными линиями и соединениями. Удалите все ограничители воды внутри душевых насадок или смесителей, чтобы увеличить поток воды.

Насадки для душа и смесители

Разберите аэраторы на смесителях и проверьте их на наличие отложений песка, железа, кальция или магния. Жесткая вода обычно вызывает накопление отложений кальция и магния на насадках для душа и внутри аэраторов кранов. Чтобы очистить их, замочите аэратор или насадку для душа в миске с уксусом, пока не исчезнут отложения.Если насадки для душа или аэраторы не очищаются, замените их, чтобы увеличить поток воды. Использование водосберегающей насадки для душа может увеличить расход воды, но сэкономить на расходе воды, если она установлена ​​правильно.

Трубопровод

Подтвердите тип труб, подающих воду в дом. Если использовались оцинкованные трубы, которые обычно используются в старых домах, трубу может потребоваться заменить, чтобы увеличить поток воды и давление в доме. Со временем внутри оцинкованных труб накапливаются отложения, которые уменьшают поток воды.Для достижения наилучших результатов замените любые старые оцинкованные трубы поливинилхлоридными или медными трубами.

Реле давления

Дома, оборудованные реле давления, можно отрегулировать для увеличения расхода воды. Если у вас есть колодец и напорный бак, отметьте давление на манометре над переключателем реле давления. Отключите питание переключателя, снимите крышку и отрегулируйте пластиковую гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить давление. Поскольку на переключателе реле давления есть две настройки: настройка включения и выключения, настройка нижнего давления должна быть на 2 фунта на кв. дюйм выше настройки давления на гидробаке.Используйте шинный манометр и проверьте давление воздуха в баке. Если вы увеличиваете настройку давления до 50 фунтов на квадратный дюйм, в баке необходимо установить значение 48 фунтов на квадратный дюйм. Добавьте воздух, чтобы увеличить настройку резервуара по мере необходимости.

Сантехника правда — Мифы о давлении воды

Мало что раздражает домовладельца больше, чем постоянный низкий напор воды,
будь то душ, кухонная раковина или туалет. Столь распространенная проблема, одна
задается вопросом, какой житель Нью-Йорка не пострадал от этого и какой управляющий недвижимостью не пытался решить эту проблему.Недавно один раздраженный домовладелец спросил меня: «Правда ли, что у меня плохой напор воды, потому что мой дом старый, а я живу на улице?
верхний этаж?

По правде говоря, это миф, что давление воды определяется возрастом человека.
строительство. Но это правда, что давление воды ниже у светильников в более высоких
этажа, чем в квартирах нижних этажей в зданиях, где крыша
бак обеспечивает источник воды. Однако более низкое давление воды в более высоких
этаже квартиры не обязательно означает «плохой напор воды».”

Отделение фактов от вымысла

Чтобы оценить этот ответ, полезно знать, откуда берется давление воды.
Вода поступает в здание из магистрали Нью-Йорка по магистральной улице.
давление, которое варьируется от всего лишь 30 фунтов на квадратный дюйм (PSI) до
до 90 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от местоположения здания и времени
день. Домашний насос здания перекачивает воду в резервуар на крыше, который становится источником
вода для большинства квартир.Уличного основного давления может быть достаточно, чтобы
подавать воду в квартиры высотой до шестого этажа. Квартиры не кормят
вода от уличного магистрального напора, поступает из резервуара на крыше.

Когда резервуар на крыше используется в качестве источника воды, давление воды создается за счет
сила тяжести и измеряется в фунтах на квадратный дюйм (PSI). Он рассчитывается с использованием вертикального расстояния водяного столба между
уровень воды в резервуаре на крыше и сантехническом устройстве, и умножив его на
.434.

Другими словами, на каждый фут расстояния ниже уровня воды в резервуаре на крыше,
давление воды увеличивается на 0,434 фунтов на квадратный дюйм. Например, для здания с
уровень воды в резервуаре на крыше двухсот (200) футов над землей, вода
давление на арматуру в квартире первого этажа будет примерно 86,8
фунтов на квадратный дюйм (200 x 434 фунтов на квадратный дюйм). Однако в пентхаусе в этом же здании давление воды
будет намного ниже.Предполагая, что квартира в пентхаусе расположена в сорока (40) футах
ниже уровня воды в резервуаре на крыше давление воды в арматуре будет
примерно 17,37 фунтов на квадратный дюйм (40 x 0,434 фунтов на квадратный дюйм).

При прочих равных напор воды на верхних этажах ниже, чем на
нижние этажи. Но, это не значит, что давление воды на верхних этажах
обязательно «плохое давление». Когда строились старые здания, инженеры использовали трубы большего размера.
диаметры для отводов, обслуживающих квартиры на верхних этажах.
этажей.Трубы большего диаметра подают больший объем воды к более высоким
полы, компенсируя эффект более низкого давления воды. Трубы меньшего размера были
указанных на нижних этажах, и были достаточными из-за более высокого уровня воды.
давление там.

Однако сегодня во время капитального ремонта возникла проблема с давлением воды на более высоком уровне.
этажа в старом здании возникает, когда подрядчик или инженер невольно
уменьшает размеры ответвления трубопровода, обслуживающего квартиру.Поэтому многие подрядчики из-за отсутствия опыта со старыми кооперативными зданиями используют подход «один размер подходит всем» и заменяют отводные трубы меньшего диаметра, даже для
квартиры на верхних этажах. Недавно установленная труба меньшего размера, которая может
подходит для квартир на нижних этажах, таунхаусов или частных домов, может быть
виновником, казалось бы, «плохого напора воды» в квартирах верхних этажей.

Подрядчик должен помнить об уникальности конструкции здания и его первоначальном замысле.В противном случае арендатор может навсегда остаться с уменьшенным объемом воды на
их арматуры, что вызывает жалобы на давление воды и питает
миф о том, что в квартирах на верхних этажах «плохой напор воды».

Это не возраст

Это миф, что «плохой напор воды» в квартире арендатора напрямую связан с возрастом дома. Иногда, однако,
люди путают малый объем воды из арматуры с плохим напором воды.Квартира может обслуживаться соответствующим напором воды, но
объем воды, проходящей через арматуру, может быть снижен или ограничен для
причины, связанные с возрастом здания.

Объем воды, проходящей через арматуру в квартире на любом этаже — низком или высоком — может быть ограничен накоплением ржавчины в результате окисления и коррозии арматуры.
оригинальные оцинкованные трубы, которые можно найти во многих старых зданиях.

Хорошей новостью является то, что есть решения проблем с давлением воды. Бустерные насосы часто используются при строительстве новых зданий.
увеличивают напор воды во всем здании и могут быть установлены в
старые здания, где это целесообразно, чтобы увеличить давление воды на верхнем
этажей. Однако единственным решением для сильно проржавевших труб является их замена.

Филип Дж.Краус является президентом Fred Smith Plumbing & Heating Co., Inc., лицензированным сантехником в Нью-Йорке, лицензированным пожарным.
Подрядчик трубопроводов пожаротушения и эксперт по очистке воды. Он предоставил
водопроводно-канализационные и отопительные услуги для жилых кооперативов и кондоминиумов Нью-Йорка более 40 лет.

%PDF-1. 5
%
7637 0 объект >
эндообъект

внешняя ссылка
7637 129
0000000016 00000 н
0000008757 00000 н
0000009007 00000 н
0000002939 00000 н
0000009052 00000 н
0000009728 00000 н
0000009876 00000 н
0000009974 00000 н
0000010052 00000 н
0000010166 00000 н
0000010278 00000 н
0000010563 00000 н
0000011191 00000 н
0000011275 00000 н
0000011353 00000 н
0000011403 00000 н
0000011453 00000 н
0000012025 00000 н
0000019333 00000 н
0000027159 00000 н
0000035015 00000 н
0000042554 00000 н
0000051398 00000 н
0000059461 00000 н
0000067554 00000 н
0000075176 00000 н
0000079937 00000 н
0000080194 00000 н
0000080277 00000 н
0000080333 00000 н
0000080590 00000 н
0000080673 00000 н
0000080729 00000 н
0000080827 00000 н
0000081546 00000 н
0000081803 00000 н
0000081886 00000 н
0000081942 00000 н
0000082020 00000 н
0000082840 00000 н
0000109213 00000 н
0001529084 00000 н
0001531734 00000 н
0001535232 00000 н
0001537881 00000 н
0001544574 00000 н
0001544644 ​​00000 н
0001544714 00000 н
0001544787 00000 н
0001544892 00000 н
0001545023 00000 н
0001545196 00000 н
0001545339 00000 н
0001545522 00000 н
0001545571 00000 н
0001545698 00000 н
0001545809 00000 н
0001546040 00000 н
0001546089 00000 н
0001546210 00000 н
0001546299 00000 н
0001546533 00000 н
0001546582 00000 н
0001546715 00000 н
0001546818 00000 н
0001547007 00000 н
0001547055 00000 н
0001547144 00000 н
0001547233 00000 н
0001547354 00000 н
0001547402 00000 н
0001547513 00000 н
0001547560 00000 н
0001547607 00000 н
0001547744 00000 н
0001547792 00000 н
0001547929 00000 н
0001547977 00000 н
0001548025 00000 н
0001548073 00000 н
0001548168 00000 н
0001548216 00000 н
0001548433 00000 н
0001548481 00000 н
0001548570 00000 н
0001548699 00000 н
0001548820 00000 н
0001548869 00000 н
0001548976 00000 н
0001549025 00000 н
0001549164 00000 н
0001549213 00000 н
0001549378 00000 н
0001549427 00000 н
0001549548 00000 н
0001549597 00000 н
0001549728 00000 н
0001549776 00000 н
0001549979 00000 н
0001550027 00000 н
0001550174 00000 н
0001550222 00000 н
0001550369 00000 н
0001550417 00000 н
0001550465 00000 н
0001550514 00000 н
0001550563 00000 н
0001550611 00000 н
0001550762 00000 н
0001550811 00000 н
0001550946 00000 н
0001550995 00000 н
0001551044 00000 н
0001551093 00000 н
0001551222 00000 н
0001551271 00000 н
0001551396 00000 н
0001551445 00000 н
0001551582 00000 н
0001551631 00000 н
0001551680 00000 н
0001551729 00000 н
0001551892 00000 н
0001551941 00000 н
0001552112 00000 н
0001552161 00000 н
0001552210 00000 н
0001552259 00000 н
0000008455 00000 н
трейлер
]>>
startxref
0
%%EOF

7640 0 объект>поток
xY}TS !H0|7gֱcEu>#QLE= δ8L-m=gtڞ}spoke=g{8=

Магазин дренажных насосов.

Добавление повысительного водяного насоса для повышения давления

Водяные бустерные насосы помогают увеличить давление и объем воды, подаваемой в краны, насадки для душа, туалеты, насадки для шлангов и т. п. как в жилых, так и в коммерческих (особенно в высотных) помещениях.

Причин низкого напора воды несколько. Гравитация одна, потому что чем выше уровень, на который необходимо подать воду, тем ниже давление воды. Расстояние от источника воды и диаметр водопровода также влияют на давление.Если дом или здание находится в конце линии водоснабжения, давление, вероятно, будет ниже к тому времени, когда вода достигнет здания. Низкий расход воды также может быть результатом низкого давления воды из местной водоочистной станции. Кроме того, дополнительные системы водоподготовки или другие устройства, использующие воду, снизят давление воды, например, железные завесы, умягчители воды и системы R/O.

Хотя бустерный водяной насос увеличивает давление, имейте в виду, что по мере увеличения давления, необходимого для перемещения воды, объем на самом деле не увеличивается. На самом деле происходит обратное. Думайте об этом как о воде, текущей из вашего шланга. Если вы закроете сопло большим пальцем, вода выйдет под более высоким давлением, но скорость потока будет ограничена. Бустерные насосы имеют аналогичный конечный результат — при увеличении давления расход уменьшается.

Какой бустерный насос вам нужен, зависит от количества используемой воды, желаемого давления нагнетания и применения источника воды. Вы планируете одноэтажный дом, многоуровневый жилой комплекс или очень высокое здание? Это вода из резервуара, озера, пруда или городского водопровода?

Специалисты по насосам компании JMI Pump Systems могут помочь вам выбрать насос нужного размера для вашего применения.Нам особенно нравятся варианты, которые предлагает Franklin Electric.

Например, их Subdrive Inline 1100 работает в следующих приложениях: повышенное и постоянное давление воды из систем хранения воды/цистерн; для домов как частного, так и муниципального назначения; спринклерные системы; сельскохозяйственные и коммерческие системы промывки; и повышение общего давления.

Система Simplex включает насос, двигатель, привод и реле давления. Он отличается небольшим и компактным дизайном, который подходит для небольших площадей, даже между балками пола, и является одним из немногих бустеров с нулевой площадью основания.Несколько конфигураций монтажа позволяют устанавливать устройство там, где это необходимо, будь то горизонтально, вертикально или вверх дном. Насос обеспечивает до 40 галлонов в минуту и/или до 60 фунтов на квадратный дюйм.

Inline 1100 SpecPak подключается практически к любой коммерческой, промышленной или многоквартирной водопроводной системе. Благодаря своей модульной форме он обеспечивает гибкость добавления моделей насосов к базовому комплекту, чтобы система могла расширяться в соответствии с новыми или неожиданными потребностями в воде.

Насос представляет собой бесшумную универсальную систему постоянного давления воды. По мере увеличения объема воды насос мгновенно разгоняется до нужной скорости, чтобы давление воды оставалось постоянным на протяжении всего применения.

1100 SpecPak предлагается в вариантах от симплекса до квадроплекса, обеспечивая максимальную скорость потока от 40 до 160 галлонов в минуту и ​​дополнительно до 60 фунтов на квадратный дюйм. Система поставляется предварительно упакованной и готовой к установке практически в любом месте. Просто подключите трубопровод, добавьте питание, и он готов к использованию.

JMI также предлагает традиционные напольные наддувные блоки, изготовленные в соответствии с вашими требованиями. Как и в случае со всеми нашими продуктами и аксессуарами для насосов, профессиональный персонал JMI Pump Systems может помочь вам выбрать правильный насос и элементы управления для вашего насоса. Ваши партнеры по перекачке доступны по телефону 262-253-1353 или по электронной почте [email protected], чтобы помочь вам.

Что нужно знать о скважинах при передаче собственности

Введение

Что такое колодец? Колодец — это, по сути, отверстие, которое было пробурено, пробурено, промыто, протолкнуто или выкопано в землю для доступа к воде в земле или «подземным водам». Колодец удерживается открытым с помощью трубы, известной как «обсадная труба», которая доходит до водоносного горизонта. «Водоносный горизонт» — это слой отложений, таких как песок или гравий, или слой горных пород, таких как песчаник или известняк, которые насыщены водой и могут передавать воду в колодец. После установки обсадной трубы в водоносный горизонт пространство между отверстием и обсадной трубой заполняется материалом, называемым «жидким раствором», чтобы предотвратить попадание поверхностных загрязнителей в водоносный горизонт. Если скважина не работает под естественным артезианским давлением, для забора воды из скважины используется насос.Колодец для водоснабжения может обеспечить питьевой водой для частного или общественного пользования или может использоваться для приготовления пищи, купания, стирки или полива газона. Колодцы также строятся для орошения, поения скота или других сельскохозяйственных, коммерческих/промышленных целей, контроля качества или уровня воды или осушения для строительства.

Колодец — это колодец? Да. «Напорная точка», также известная как «песчаная точка», представляет собой скважину,
Стальной корпус размером от 1-1/4 до 2 дюймов с остроконечным колодцем, прикрепленным к днищу.Скважина строится путем забивания или забивания обсадной трубы в землю до тех пор, пока не встретится водоносный горизонт. Глубина буровой скважины обычно не превышает 25-30 футов. Требования государственных законов и правил к буровым скважинам относятся и к буровым скважинам. Дополнительные требования существуют из-за малой глубины, на которой размещаются колодцы с приводной точкой. Например, требуемые изоляционные расстояния (также известные как «уступы» или «разделительные» расстояния) удваиваются между колодцем и источниками загрязнения, просачивающимися в почву, если колодец не имеет по крайней мере 50 футов обсадной трубы или не проникает в нее. удерживающий слой, такой как глина, толщиной не менее 10 футов.

Безопасна ли скважина? Нет. Колодезные ямы представляют собой риск для безопасности и загрязнения скважины. Только обученные специалисты с соответствующим защитным снаряжением должны входить в яму колодца, потому что яма может содержать недостаточное количество кислорода или токсичные газы, которые могут вызвать удушье и смерть. Кроме того, колодезные ямы могут затопить и загрязнить колодец. Старые колодцы иногда заканчивались в колодцах ниже линии промерзания (обычно глубиной от 5 до 8 футов), чтобы предотвратить замерзание зимой. В более новых колодцах используется «безамбарный переходник или узел», соединенный с обсадной трубой колодца, который позволяет обсадной трубе колодца выступать над землей и соединяет подземную водопроводную трубу с домом.

Перейти > вверх.

Раскрытие информации о скважине

Что такое раскрытие информации о скважине? При продаже или передаче дома, фермы или другого имущества Закон штата Миннесота, раздел 103I.235, требует, чтобы продавец недвижимости раскрывал количество и состояние всех колодцев на участке и расположение каждой скважины.

Что означает «статус» скважины? Статус скважины — это ее рабочее состояние или состояние, которое может быть только одним из следующих: «используется», «не используется» или «запечатано».

Если состояние скважины «используется», скважина эксплуатируется ежедневно, регулярно или сезонно. «Используемый» колодец включает колодец, который используется для бытовых нужд, орошения, противопожарной защиты, промывки или аварийной откачки. Указав в раскрытии информации о скважине, что скважина используется, продавец НЕ гарантирует, что скважина подходит с точки зрения качества воды или дебита (доступного объема) для любой конкретной цели.

Если колодец находится в состоянии «не используется», колодец не функционирует, не может быстро качать воду или не эксплуатировался ежедневно, регулярно или сезонно.«Неиспользуемая» скважина не была опломбирована лицензированным подрядчиком. Скважина, которая «не используется» (т. е. «заброшенная»), должна быть отремонтирована и снова введена в эксплуатацию, постоянно опломбирована лицензированным подрядчиком по скважинам, или владелец должен получить разрешение на техническое обслуживание скважины. Во многих случаях повторное использование старого колодца нецелесообразно.

Если состояние скважины «закрыто», лицензированный подрядчик полностью заполнил скважину, закачав утвержденный цементный раствор под давлением по всей скважине после удаления всего насосного оборудования и любых препятствий или мусора внутри скважины. .Для того, чтобы скважина считалась юридически «опечатанной», в Департаменте здравоохранения штата Миннесота (MDH) должна храниться запись о запечатывании скважины и бурении скважины. Свяжитесь с MDH, чтобы убедиться, что запись о запечатывании находится в файле. Скважина, которая указана как «закрытая», «заглушенная», «заполненная» или «заброшенная», не совпадает со скважиной, которая «запечатана». Колодец считается «заглушенным», если он имеет металлическую или пластиковую крышку, водонепроницаемую арматуру или насос, который ввинчивается в верхнюю часть колодца, привинчивается болтами или приваривается для предотвращения проникновения в колодец. Простое закрытие или закупорка верхней части скважины не является герметизацией.

Что такое разрешение на обслуживание водяной скважины? Разрешение на техническое обслуживание водяной скважины позволяет неиспользуемой скважине оставаться в таком состоянии до тех пор, пока скважина не будет снова введена в эксплуатацию или не будет закрыта лицензированным подрядчиком по скважине. За разрешение взимается ежегодная плата за продление, и оно утверждается только в том случае, если колодец является структурно прочным и находится в безопасном и санитарном месте. Разрешение на техническое обслуживание не будет одобрено, если скважина полностью засыпана или «утеряна», или скважина представляет угрозу для здоровья, безопасности или окружающей среды.

Когда требуется раскрытие информации о скважине? Открытие скважины требуется дважды. Во-первых, отчет о раскрытии информации о скважине должен быть предоставлен покупателю до подписания договора купли-продажи. В заявлении указывается расположение, количество и состояние всех колодцев на участке. Во-вторых, информация также требуется в свидетельстве о раскрытии информации о скважине MDH , где требуется свидетельство о стоимости недвижимого имущества (CRV) для регистрации акта.Свидетельство подается в окружной регистратор или регистратор титулов. Эти требования к раскрытию информации о скважине должны соблюдаться независимо от того, кто является продавцом и является ли это собственностью, на которую обращено взыскание.

Как узнать, было ли уже подано свидетельство о раскрытии информации о скважине на недвижимость? Секция управления скважиной MDH имеет веб-сайт, на котором представлена ​​информация о сертификатах раскрытия информации о скважине, которые были поданы в разделе Информация о сертификате раскрытия информации о скважине.С отделом управления скважинами также можно связаться по телефону, чтобы определить, был ли подан сертификат раскрытия информации о скважине, и получить копию сертификата. При отсутствии ранее поданного акта о раскрытии скважины необходимо подать акт о раскрытии скважины.

Что делать, если было подано предыдущее свидетельство о раскрытии информации о скважине? Если ранее было подано свидетельство о раскрытии информации о скважине и не было изменений в количестве или статусе скважины (скважин), новое свидетельство о раскрытии информации о скважине не требуется, но в акте требуется следующая запись:   «Я ознакомлен с объектом недвижимости, описанным в данном документе, и удостоверяю, что состояние и количество скважин на описанном объекте недвижимости не изменились с момента подачи последнего ранее поданного сертификата раскрытия информации о скважине . » В случае изменения количества или состояния скважин(ы) необходимо подать новое свидетельство о раскрытии информации о скважине.

Что делать, если на участке нет колодца? Свидетельство о раскрытии скважины не требуется, но в акте требуется следующее заявление:  «Продавец удостоверяет, что продавец не знает о каких-либо скважинах на описываемом недвижимом имуществе».

Что делать, если скважина не сообщается покупателю? Если продавец не раскрывает известную скважину или продавец не раскрывает должным образом известное состояние скважины покупателю, продавец может нести ответственность перед покупателем за расходы, связанные с герметизацией скважины, и разумные гонорары адвокатов, если иск против продавца начинается в течение шести лет после завершения продажи имущества.

Что делать, если колодец не найден? Если известно, что на участке есть колодец, но местонахождение колодца неизвестно, необходимо приложить разумные усилия, чтобы найти колодец. Во-первых, обратитесь в MDH, чтобы узнать, есть ли запись о герметизации скважины. Если колодец был должным образом запечатан и теперь закопан или вне поля зрения, обычно нет необходимости раскапывать и определять местонахождение колодца. Однако при отсутствии документации о том, что колодец был должным образом опечатан, владелец собственности должен предпринять следующие шаги, чтобы попытаться найти колодец: провести физический обыск имущества; свяжитесь с бывшими владельцами, соседями или другими лицами, которые могут быть знакомы с недвижимостью и могут располагать информацией о колодце; и ищите городские, городские, окружные и государственные записи для получения информации о колодцах. Если эти поиски не дали результатов, обратитесь к лицензированному подрядчику по скважинам или в геофизическую компанию, которая специализируется на поиске скважин.

Если колодец найден, его необходимо использовать или должным образом запечатать, как описано выше. Если все усилия по поиску не увенчались успехом, свяжитесь с MDH, чтобы обсудить процедуры и условия получения отклонения от требований по герметизации скважины.

Есть ли что-либо еще, что необходимо раскрыть в отношении колодца на участке? В округе Вашингтон продавец также должен сообщить, находится ли недвижимость в «районе специального строительства скважин и бурения» (SWBCA).Это определенная территория штата с дополнительными требованиями к колодцам и бурениям из-за загрязнения подземных вод. Целями SWBCA являются информирование населения о потенциальных рисках для здоровья в районах загрязнения грунтовых вод, обеспечение строительства безопасных источников водоснабжения и предотвращение распространения загрязнения через колодцы или скважины.

В дополнение к колодцам могут применяться другие законы, такие как договорное право, раскрытие информации об отдельных септических системах или раскрытие информации «Правда при продаже жилья», и вам следует обсудить их со своим агентом по недвижимости или адвокатом.

Перейти > вверх.

Испытание скважин

Требуется ли проверка воды из колодца при передаче собственности? В штате Миннесота не требуется проверять воду из частных колодцев во время передачи собственности. Тем не менее, многие кредитные учреждения могут потребовать тестирования, как правило, на наличие бактерий группы кишечной палочки и нитратов, в качестве условия для одобрения кредита на покупку недвижимости. Однако в округе Дакота местное постановление требует проверки скважин во время передачи собственности.Для получения дополнительной информации свяжитесь с Экологической службой округа Дакота, которая управляет местной программой делегирования скважин, по телефону 952-891-7556.

На наличие каких загрязнителей следует проверять скважину? MDH рекомендует ежегодно проверять все колодцы, используемые для питьевых целей, на общих колиформных бактерий и каждые два-три года на нитратов . Если при предыдущем отборе проб были обнаружены нитраты, скважину следует проверять чаще. Перед тем, как давать воду младенцу, следует также проверить воду на содержание нитратов.Нитрат-азот в количестве, превышающем 10 миллиграммов на литр, может вызвать синдром синего ребенка (метгемоглобинемия) у младенцев, который является потенциально смертельным состоянием.

MDH также рекомендует хотя бы один раз проверить колодезную воду на содержание мышьяка . По крайней мере один раз проверьте водопроводную воду на наличие свинца , который может быть выщелочен из водопроводной системы, или смойте стоячую воду из трубопроводов перед употреблением в качестве меры предосторожности. В определенных ситуациях может потребоваться тестирование на наличие других загрязнителей.Потенциальные покупатели могут также захотеть оценить эстетическое качество воды (запах, окрашивание, жесткость и т. д.), проведя анализ воды на содержание железа, марганца, сульфатов и минералов жесткости (кальций и магний).

Затраты на тестирование на общее количество бактерий группы кишечной палочки, нитратов, мышьяка и свинца относительно невелики. Затраты на тестирование большинства сельскохозяйственных химикатов или летучих органических соединений (нефтепродуктов или растворителей) значительно выше, поэтому они обычно не проводятся.MDH не проводит испытания существующих скважин. Питьевая вода должна быть проверена лабораторией, аккредитованной MDH, для проведения необходимых испытаний. Лаборатория предоставит бутылки для проб, инструкции по отбору проб и стоимость анализа. Лаборатории по тестированию воды также можно найти на желтых страницах в разделе «Лаборатории, тестирование».

Что делать, если анализы воды показывают, что колодезная вода небезопасна? Если в колодезной воде обнаружено общее количество колиформных бактерий, прекратите пить воду или кипятите ее при полном кипении не менее 1 минуты перед использованием.После того, как вода остынет, ее можно будет пить с бактериальной точки зрения. Колодец следует продезинфицировать, а затем повторно проверить, чтобы подтвердить, что вода больше не содержит бактерий группы кишечной палочки. Если после дезинфекции в воде по-прежнему обнаруживается общее количество колиформных бактерий, лицензированный подрядчик по скважинам должен осмотреть скважину на наличие структурных проблем и, если возможно, устранить любые дефекты. Если в скважине обнаружена фекальная колиформная бактерия E. coli , существует повышенный риск заболевания, и лицензированный подрядчик по скважинам должен оценить конструкцию скважины и определить источник загрязнения.Если анализ воды превышает рекомендуемые уровни содержания нитратов, азота, мышьяка, свинца или других загрязняющих веществ, у владельца собственности есть варианты, включая очистку или альтернативные источники воды, которые могут включать строительство новой скважины. Более подробная информация о загрязняющих веществах и дезинфекции скважин доступна на странице «Качество воды/Испытания скважин/Дезинфекция скважин».

Перейти > вверх.

Осмотр скважин

Требует ли государство проверки колодцев при передаче собственности? №Штат Миннесота не требует проверки колодцев при передаче собственности. MDH не предоставляет услуги по обследованию скважин во время передачи собственности. Подрядчики скважин и некоторые профессиональные инспекторы могут осматривать скважины и водные системы. Некоторые распространенные дефекты, наблюдаемые во время проверок, включают: незакрепленную или поврежденную крышку колодца, треснутую обсадную трубу, оседание грунта вокруг обсадной трубы и открытое пространство вокруг обсадной трубы. Важные моменты, на которые следует обращать внимание во время осмотра, — это расстояние изоляции от потенциальных источников загрязнения и достаточная высота обсадной трубы над поверхностью земли (не менее 12 дюймов). Также рекомендуется проверить давление воды, любое оборудование для очистки воды и эстетическое качество воды. Возраст колодца должен быть проверен, так как колодцы имеют максимальный срок службы, но он сильно варьируется в зависимости от материалов, используемых в строительстве, химического состава воды, уровня использования и других факторов. Покупателям также может быть рекомендовано оценить колодец и систему водоснабжения на предмет количества добываемой воды, поскольку некоторые колодцы или водоносные горизонты могут не поставлять достаточное количество воды для нормального бытового использования.Также учтите, что потребность в воде может значительно измениться при новом владении.

Должна ли скважина соответствовать государственным правилам строительства скважин (код скважины) на момент передачи собственности? Нет государственных требований к скважине, чтобы она соответствовала коду скважины при передаче собственности. Правила Миннесоты, глава 4725, применяются к строительству новых колодцев, модификации существующих колодцев и герметизации колодцев. Правила были установлены в 1974 году, поэтому многие колодцы были построены до принятия общегосударственных правил.Некоторые кредитные учреждения могут потребовать, чтобы скважина соответствовала определенным стандартам. В любом случае код скважины является хорошим ориентиром для оценки состояния любой скважины с точки зрения соответствия действующим стандартам строительства, требуемых изоляционных расстояний от источников загрязнения, санитарных условий и других факторов, влияющих на здоровье и безопасность.

Может ли колодец располагаться внутри здания? Текущие правила не позволяют строить колодец внутри здания или здание над колодцем, за исключением колодца, который используется исключительно для защиты колодца, насоса и связанного с ним оборудования для очистки воды.Колодец не может располагаться, например, в пределах отдельного участка или угла сарая, гаража или другого строения. Колодец нельзя использовать для хранения оборудования, материалов или химикатов, которые могут вызвать загрязнение колодца или грунтовых вод, в том числе удобрений, нефтепродуктов, красок и чистящих растворителей. В противном случае код колодца требует, чтобы колодец располагался на расстоянии не менее 3 футов по горизонтали от любого другого здания или выступа здания, включая настилы, крыльца и свесы крыши.

С 1974 по 1993 год правила Миннесоты разрешали строительство жилого колодца в «подвальном смещении», которое представляет собой отдельную комнату за пределами фундамента подвала. Обычно этот тип колодца располагался под передней или задней ступенькой, и в ступеньки часто встраивали стеклянный блок или порт доступа, чтобы обеспечить доступ к колодцу. Кроме того, смещение обычно было доступно из подвала, но этот доступ мог быть закрыт более поздними улучшениями дома. Если колодец не был запечатан, колодец все равно должен быть должным образом запечатан, снова введен в эксплуатацию, или владелец собственности должен подать заявление на получение разрешения на обслуживание водяного колодца.После 10 мая 1993 года строительство колодца в цокольном отводе было запрещено.

Имеются ли на участке другие объекты, которые следует оценить в отношении колодцев? Между колодцем и коммуникациями, такими как электрические линии или газовые трубы, и потенциальными источниками загрязнения, такими как септические системы, требуются определенные расстояния изоляции. Эти расстояния необходимо соблюдать при планировании новых зданий или пристроек или других улучшений собственности. Верх кожуха нельзя отрезать или закопать при внесении изменений в ландшафт, добавлении подъездной дороги или других улучшений собственности.Верхняя часть кожуха должна находиться на высоте не менее 12 дюймов над уровнем земли. Если требуемые изоляционные расстояния не могут быть соблюдены, скважина должна быть постоянно герметизирована.

Перейти > вверх.

Техническое обслуживание, ремонт и герметизация скважин

Какова ответственность нового владельца недвижимости в отношении колодцев после покупки недвижимости? Владелец собственности несет ответственность за тестирование, техническое обслуживание, ремонт и герметизацию любых колодцев на территории.  

Кто может строить и ремонтировать колодцы? Закон требует, чтобы любое лицо, которое строит или ремонтирует колодцы в Миннесоте, должно иметь лицензию, за исключением того, что владелец собственности (или арендатор) может строить или ремонтировать колодец на своей земле, если колодец используется для бытовых или сельскохозяйственных целей. Во всех случаях строительство или ремонт колодца должны соответствовать требованиям государственных правил, касающихся колодцев.

Сколько стоит ремонт скважины? Стоимость ремонта колодца может быть больше, чем стоимость постоянной герметизации колодца, в зависимости от необходимой работы.Старая скважина, вновь введенная в эксплуатацию, не обязана отвечать всем требованиям настоящего регламента скважины (доведенного до действующего кодекса скважины), но любой ремонт или модификация существующей скважины должны соответствовать требованиям текущего строительства скважины. стандарты.

Кто может герметизировать колодцы? В соответствии с законодательством штата Миннесота владелец собственности может , а не закрыть любую скважину или скважину. Лицензированный подрядчик по скважинам или лицензированный подрядчик по герметизации скважин должен герметизировать все скважины и скважины.

Сколько стоит запечатать колодец? Стоимость герметизации скважины может варьироваться, хотя в некоторых ситуациях стоимость может быть выше из-за особенностей конструкции скважины, глубины и диаметра скважины, удаления обломков из скважины, местных геологических условий или проблем с доступом к хорошо. Возможно, вы захотите получить более одной оценки стоимости герметизации скважины.

Имеется ли какая-либо финансовая помощь для строительства или герметизации колодцев? В большинстве округов штата Миннесота предоставляются гранты на долевое участие и другая финансовая помощь для поощрения закрытия «неиспользуемых» колодцев.Кроме того, для строительства и ремонта скважин доступны программы ограниченных грантов и займов под низкие проценты. Обязательно свяжитесь с агентством, которое предлагает финансовую помощь, и получите предварительное одобрение, прежде чем строить или герметизировать скважину.

Перейти > вверх.

Дополнительная информация

Должен ли покупатель недвижимости запрашивать какую-либо информацию о колодце? Покупатель должен запросить копии протоколов строительства колодцев (Журналы колодцев и бурения) и протоколов герметизации колодцев (Журналы герметизации колодцев и бурения), отчеты о проверке воды, а также отчеты о ремонте или техническом обслуживании. Покупатель должен проверить в MDH записи или ранее поданные сертификаты раскрытия информации о собственности.

Есть ли у MDH другие публикации, которые могут быть полезны покупателю? Да. «Справочник владельца скважины» (PDF) — это бесплатная брошюра с информацией о скважинах, в том числе о том, как работает скважина и система водоснабжения, требования к тестированию скважин и варианты очистки воды.

В MDH также есть брошюры, которые также могут быть полезны покупателю, под названием:

Этот информационный бюллетень представляет собой сводку требований законов и правил штата Миннесота, касающихся колодцев.Полный список требований см. в Уставе Миннесоты, глава 103I, и в Правилах Миннесоты, глава 4725.

Как найти подрядчика по скважинам? Перейдите в наш каталог лицензированных подрядчиков по бурению скважин.

Перейти > вверх.

Вопросы?
Обратитесь в отдел управления скважиной MDH
651-201-4600 или
800-383-9808
health.

Правила установки окон ПВХ в деревянных домах

Для многих монтаж пластиковых окон уже является неразрешимой проблемой, а в деревянных зданиях следует учитывать еще и усадку. Чтобы избежать ошибок при монтаже, постараемся разобраться, как действительно правильно устанавливать окна из профиля ПВХ в деревянную избушку.
 

Как уже говорилось ранее, дерево имеет неприятную особенность – усадка если не учитывать этот фактор, то со временем оконный профиль придет в негодность, а, значит, потребуется весьма дорогостоящий ремонт. Поэтому следует с самого начала сделать все как полагается.
 

Прежде чем устанавливать окна нужно подготовить проем окна, сделав специальную конструкцию. Она нужна не только для того, чтобы пластик прочно сидел в проеме, но и для того, чтобы изолировать крепление от движения древесины. Что представляет собой эта конструкция? 

В оконном проеме в торце бревен делают вертикальный выступ, но не паз, а гребень. Сверху на него надевают деревянный брус с вертикальным пазом, так называемый лафет. Между собой не имеет никаких жестких соединений, таких как гвозди или шурупы, система скользит и движется по мере усыхания стен деревянного здания. Все разметки стоит производить с особой точностью, иначе любая ошибка в просчетах нарушит конструкцию, тем самым сведет на нет сам смысл работы. Любой перекос нарушит плавное движение окосячки.
 

После того как сделаны гребневые вырезы, приступим к работе над изготовлением лафетов. На концах деревянных брусков с сечением 150х100 мм, делаем вырезы 50х50 мм, для горизонтальных перемычек: доски 150х50 мм, имеющие на торцах два шипа. Полученная конструкция должна быть на 7-8 см меньше высоты оконного проема если не соблюсти правильные размеры, то верхние венцы во время усушки станут сдавливать коробку, тем самым разрушая ее.

Еще раз проверяем все размеры, вертикали и горизонтали конструкции, незабываем, оставить зазор в 5 см на усадку и по 2 см на каждую сторону для монтажной пены, а также место для подоконника – 4 см.

Только полностью все, досконально проверив, приступаем к монтажу окна. Чтобы облегчить работу лучше всего снять створки стекла, ведь пустую раму гораздо проще держать и перемещать, но не стоит монтировать окна, прикручивая сквозь раму, какой смысл в окосячке? Когда покупают окна из ПВХ, вместе с ними берут и специальные крепления, которые закрепляют в торце рамы. Вот как раз при помощи этих креплений и вставляем раму в наши салазки. 

И снова берем в руки уровень, без него можно немного перекосить окно и функциональность всей работы нарушиться и не забываем про отступы для монтажной пены. Выровняв оконную раму, закрепляем ее в коробке. Самое главное не нарушить функции обсадной коробки, то есть шурупы ни в коем случае не закручиваем в гребень, чтобы этого избежать, можно опасную зону на лафете, заранее выделить. Цепляем створки и заливаем пеной окно по периметру, начиная снизу и постепенно перебираясь к верхнему участку окна. Не стоит забывать технологий, касающиеся деревянных строений, а именно защиты от пара, влаги. Для этого зазоры между срубом и обсадой заполняют обернутыми специальным материалом тонкими досками. Со временем, после частичной усадки дома, их придется выбивать и заменять новыми.
 

Мы поговорили о новостройке, а что делать, если менять уже существующие деревянные рамы, на новые из ПВХ. Окосячка для деревянных рам не планировалась. Как поступить в этом случае? Тут существует два выхода: вырубывать, увеличивая оконный проем или же значительно уменьшать размер окна. Выбор остается за вами, но не стоит соглашаться на пластиковые окна, без обсады, пусть дом уже простоял не один десяток лет. Дерево дышит на протяжении своего существования: зимой разбухает, а летом сохнет.

Пластиковые окна в деревянном доме

Монтаж и установка окон в каменном (кирпичном, панельном) доме — технически несложная задача, при соблюдении технологии результат всегда положительный. Иная ситуация возникает при необходимости вставить окна в проёмы деревянного дома. Основная особенность деревянного дома – наличие усадочных и сезонных деформаций в течение всего срока службы.

Под деревянными домами понимают несколько типов различных по конструкции сооружений:

1. Каркасные дома. Отличаются большой стабильностью, установка окон производится почти так же, как в каменном доме. На откосы оконного проёма крепят ветрозащитную плёнку. 

2. Бревенчатые дома: натуральный сруб и оцилиндрованное бревно. К этой же группе относятся дома из профилированного бруса, площака, лафета. Эти материалы не подвергаются технической сушке перед монтажом. После установки под крышу брёвна сруба теряют влажность, усыхают. Если конопатка производилась мхом, садятся и швы. Сруб может уменьшиться по высоте до 10%. Основная усадка происходит в первый год после сборки, незначительная длится ещё лет пять. Даже много лет простоявший дом «шевелится», реагируя на перепады влажности, изменение температуры. 

3. Дома из клееного бруса. Производители утверждают, что этот материал даёт минимальную усадку, установку окон можно начинать сразу и деформации не учитывать. Для продукции финских и лучших российских производителей это так и есть. Увы, встречаются недобросовестные изготовители, не выдерживающие 12%-ую влажность древесины. Как минимум нужно проверить влажность сруба перед тем, как приступать к работам. 

Установка пластиковых окон

Устанавливают современные пластиковые окна в деревянном доме с помощью традиционных приёмов. Можно видеть такие окна в архангельске и окрестностях, где ещё встречаются старинные северные усадьбы. Основной принцип: окно не должно быть связано со стенами. В оконном проёме из сухой толстой доски изготавливается рама, называемая «обсада» либо «окосячка». Обсаду не крепят к стенам, а вставляют в предварительно выбранный паз. 

Ещё надёжней решение, при котором в бревенчатой стене выполняется гребень, а в широкой окосячке паз. Сверху необходимо оставить значительный зазор, учитывающий величину усадки проёма. Обсада не крепится к стенам, а держится только за счёт паза либо гребня. Промежутки между стеной и окосячкой заполняют минватой. Сами окна пвх фиксируют к окосячке через анкерные пластины. Зазоры заполняются пеной, снаружи устанавливается пароизоляционная самоуплотняющаяся лента. Такой способ установки позволяет оконной конструкции работать независимо от стен, не подвергаясь деформациям. Очень важно осуществлять контроль качества на всех стадиях монтажа. 

Профессионально установленные пластиковые окна будут радовать владельцев деревянных домов долгие годы безотказной работой.

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ:

пошаговая инструкция. Установка пластиковых окон в деревянном доме. Установка пластиковых окон в деревянном доме

С постоянно растущими ценами на энергоносители проблема энергосбережения в частном доме становится все более актуальной. Как утверждают специалисты по энергосбережению, пластиковые окна с качественным стеклопакетом могут сберечь до 20% тепла, а, значит, снизить плату за его источник. Установка пластикового окна в деревянном доме — дело совсем нехитрое и с ним может справиться любой человек, знакомый с уровнем, дрелью и шуруповертом. И дело здесь не только в том, чтобы потешить свое самолюбие. Такая операция сможет сэкономить вам до 30% стоимости пластикового окна, которые придется выложить за демонтаж старого окна и монтаж нового. О том, как установить окно в деревянном доме — далее.

Выбор металлопластикового окна

Итак, если вам необходимо установить пластиковое окно в деревянном доме, начните с замеров. Дело в том, что стандартные размеры оконных конструкций часто не подходят для большинства домов. По технологии установки такого окна в деревянном доме зазор должен быть минимальным, однако, достаточным, чтобы компенсировать изменение геометрии деревянного дома при наборе его элементами влаги. Как мы знаем, при этом дерево расширяется, что может стать причиной перекоса окна.

Проводить замеры необходимо с учетом оконной рамы, если вы собираетесь ее оставить. Делать это можно только после полного ее обследования. Если она не поражена грибком и на ней нет следов гнили, ее можно оставить как основу, к которой будет крепиться окно. В другом случае, этого делать нельзя.

Сделав замеры, отправляемся в компанию, которая изготавливает окна. При выборе комплектации окна для деревянного дома необходимо обратить внимание на 4 элемента:

• Стеклопакет. Стекло – одно из самых уязвимых мест, через которое происходит наибольшее количество теплопотерь. Современные стеклопакеты, как правило, состоят из 3-х стекол, между которыми закачивают специальный инертный газ, имеющий меньшую теплопроводность. Толщина стекол в стеклопакете не менее 4 мм. В настоящее время производители пластиковых окон наносят на их внешнюю поверхность специальную пленку, которую используют для тонировки автомобиля. Она снижает теплопроводность стеклопакета, уменьшая теплопотери. Такая пленка может быть как прозрачной, так и затемненной. Последнюю лучше заказывать для окон с южной стороны. Тогда летом в комнате не будет слишком жарко. Учтите, что тройной стеклопакет имеет большой вес и поэтому каркас оконной рамы, к которой будет крепиться окно, должен быть мощным, чтобы его выдержать.
• Профиль. Металлопластиковый профиль – это материал, из которого изготавливается рама и створки окна. В конструкции окна профиль имеет большое значение. Толщина его определяется количеством воздушных камер. Если сделать его поперечный срез, то можно увидеть наличие воздушных каналов. Служат они для снижения теплопотерь, ведь воздух, который в них находится, имеет меньшую теплопроводность. Чем больше камер в профиле, тем он более энергоэффективен. Помимо этого показателя, пятикамерный профиль с тройным стеклопакетом обеспечит прекрасную звукоизоляцию, что очень важно, если деревянный дом стоит в шумном месте, например, у дороги. Обязательно в профиле должны быть отверстия для отвода влаги, особенно это касается деревянного дома, для которой ее концентрация может быть губительна.
• Фурнитура. На ней нельзя экономить. Механизм поворотно-откидного окна, особенно если створка будет иметь большой вес, испытывает немалые нагрузки. Если он сделан некачественно, то окно может плохо открываться, быстро садиться, перекашиваться. Со временем плохая фурнитура приведет к тому, что створка не будет плотно прилегать к окну, оставляя щель.
• Уплотнители. Уточните, из какого материала они сделаны. Обыкновенная резина на морозе может просто растрескаться, сделав окно негерметичным. Поэтому уплотнители должны быть выполнены из специального материала, способного выдержать большие перепады температуры.

Уточнив все необходимые нюансы, делайте заказ и ждите его исполнение.

Приемка окна

Когда ваше готовое окно будет доставлено, проверьте его размеры и комплектность. В договоре на производство изделия должны быть указаны предельные отклонения от заявленных параметров. Если они больше, не подписывайте акт приемки и отправляйте его назад. Да, в таком случае вы проиграете во времени ожидания, но выиграете во времени установки.

Что необходимо проверить?

• Проверьте плоскость изделия. Если она напоминает «лопасть вертолета», возвращайте.
• Окно, как правило, доставляют с установленной створкой. Проверьте, как она открывается на проветривание и в повороте.
• Осмотрите стеклопакет. Он не должен иметь трещин и царапин. Если все в порядке, принимайте изделие и готовьтесь к установке окон в деревянном доме.

Подготовительные работы и демонтаж старого окна

Помните, делаете вы для себя, поэтому руководствуйтесь принципом: лучше медленнее, но качественно. Бригады установщиков, хоть они и лучше знают, как вставит окна в деревянном доме, не слишком заботятся о состоянии стен, старых оконных створок и стекол, а также оконного блока. Вам же большинство вторичных материалов может пригодиться, поэтому лучше демонтировать их как можно аккуратней.

Порядок демонтажа:

1. Первым делом — снимаем створки. Они вполне могут пригодиться, например, для оборудования парника на придомовом участке.
2. Обратите внимание на стекла, если они не прочно прикреплены к раме штапиком, их лучше снять. Для этой операции возьмите фомку или маленький лом, одной рукой придерживайте сворку, а другой подымайте ее с помощью инструмента вверх, пока она не выйдет из завесов. Затем просто выньте ее. То же самой делайте и с остальными.
3. Когда створки демонтированы, откручиваем с оконного блока вторую часть завеса.
4. Если новое окно будет крепиться к старому блоку, оставляем его раму, если нет, демонтируем ее. Для этого, возьмите ножовку по дереву и надпилите стойки рамы в нижней ее части. Затем фомкой подайте ее внутрь.
5. Немного расшатав стойку, ее можно вынуть из паза верхней перекладины. После этого возможно будет снять перекладину, следующую стойку и, наконец, нижнюю часть с подоконником.

Монтаж окон в деревянном доме своими руками

Порядок проведения монтажных работ:

1. Первым делом — освободите поверхность оконной коробки от мусора и зачистите от заусениц и сколов. Мусор можно стряхнуть сухой тряпкой или мягкой щеткой.
2. Далее монтируется подоконник. Подоконник из ПФХ в случае установки окна в деревянном доме будет служить основанием для установки окна, поэтому к его монтажу необходимо отнестись очень внимательно.
3. При монтаже окон в деревянном доме первым делом необходимо выровнять подоконник по всем плоскостям. Сделать это можно при помощи регулировочных пластин, или тонких кусков ДВП, и уровня.
4. При использовании ДВП его необходимо обработать антисептиком. Для надежности крепления подоконника можно сделать небольшие углубления в боковых стойках коробки, чтобы его торцы заходили в них. В таком случае подоконник не будет «ездить» при креплении.
5. Крепится подоконник в нижней планке оконной коробки. Делается это при помощи саморезов из нержавеющей стали. Отступите от торца подоконника 20 мм и с помощью шуруповерта вкрутите в него саморез. Помните: подоконник из ПВХ имеет полую внутренность. Поэтому, чтобы шляпка самореза не сломала его поверхность и не «ушла внутрь», необходимо использовать шайбы. Не бойтесь вкручивать крепеж с маленьким шагом, он все равно будет спрятан под установленным окном.
6. Далее подготовьте окно к установке. В боковую створку вставьте ручку и переведите ее в нижнее положение «Закрыто». Затем наметьте отверстия в раме окна, через которые она будет крепиться к коробке. Расстояние между ними не должно превышать 200-250 мм. Диаметр самореза по дереву от 6 до 8 мм, сталь – обязательно нержавеющая. Диаметр отверстия – на 1 мм меньше, чем габариты самореза. Для его сверловки используется электродрель.
7. С внутренней стороны рамы окна рассверливаем отверстия таким образом, чтобы шляпка самореза свободно входила внутрь и жестко упиралась во внешнюю часть профиля.
8. Когда отверстия готовы, устанавливаем оконный блок на посадочное место. Так как вы уже выставили подоконник по уровню, регулировать горизонтальность окна нет необходимости. Чтобы оно стояло равномерно относительно стены, к стенам можно приделать какие-либо упоры.
9. Отмерьте равные расстояния до края откоса и по ним выставляйте окно. Для выравнивания наклона используйте уровень. Окно необходимо установить по центру коробки, оставляя технологические зазоры, о которых мы говорили выше. Чтобы установленный блок не двигался после выравнивания, обездвижьте его клиньями или брусочками. Проверив правильность установки, начинайте закручивать саморезы.
10. После того как окно закреплено, необходимо установить стеклопакеты. Делать это необходимо аккуратно. Для начала монтируются регулировочные пластины, на которых будет стоять стеклопакет. Благодаря им не будут закрыты отверстия для отвода конденсата. Стеклопакет не должен входить в раму с натягом. В противном случае, при перекосе последней, он просто лопнет.
11. Затем закрепите штапики. Когда стеклопакет установлен, остается запенить щели между рамой окна и оконной коробкой, а также внизу подоконника. Пене нужны сутки, чтобы окончательно затвердеть, после чего ее остатки можно срезать обойным ножом. Ножом это сделать удобней, ведь он довольно гибкий и может достать в любое место.

Важно! Перед монтажом металлопластикового окна в деревянном доме, не стоит до окончания работ снимать с профиля защитную пленку и пробковые упоры. После затвердевания пены, ее необходимо обрезать и обязательно закрыть раствором, пластиком или другим материалом. Дело в том, что монтажная пена «не любит» ультрафиолета, поэтому быстро рассыпается, оставляя после себя щели.

Пластиковые окна в деревянном доме: фото

Установка окон в деревянный дом: видео

Как установить окно ПВХ в деревянном доме

Оказывается, технология установки пластиковых окон в деревянных домах сильно отличается от установки таких же окон в кирпичном или панельном доме. Чтобы новые окна служили вам долго, необходимо соблюдать все правила установки.

Как установить окно ПВХ в деревянном доме

Необходимо

• — оконный блок;
• — саморезы;
• — герметик;
• — джут;
• — минеральная вата;
• — уплотнительная лента.

Инструкции

Шаг 1

Начните с вырезания оконного проема. Для этого начертите нижнюю линию оконного проема на расстоянии примерно 90 см от потолка. Затем начертите верхнюю границу проема, исходя из того, что она должна быть на 14 см выше оконного блока и вертикальных бордюров, также учитывая 14 см для последующего монтажа. Вырежьте получившееся отверстие.

Шаг 2

Обшивка окон для улучшения функциональности и предотвращения деформации.Для этого вырежьте конек на концах оконного проема и наденьте на него наличник. Закрепите угловые стыки силиконовым герметиком. А затем прочно соедините обшивку с нижним бревном с помощью самореза.

Шаг 3

Далее приступаем к заделке щелей. Для этого прикрепите джут степлером к боковым ребрам обшивки. Используйте минеральную вату, чтобы закрыть зазор в верхней части.

Шаг 4

Последний этап — установка окон ПВХ в оконный проем деревянного дома.Для этого снимите оконные створки с рамы, это значительно облегчит монтаж. Снимать оконные створки необходимо следующим образом: снять штифт с петель и выдавить стеклопакеты. Затем приступайте к сборке оконного блока. Нанесите паронепроницаемую саморасширяющуюся герметизирующую ленту по всей площади наружной стороны монтажного шва. После этого установите оконный блок, прикрепив его к наличнику саморезами. Затем навесьте оконные створки на место и уплотните ПВХ-окно по всему периметру монтажной пеной.Установка завершена.

Установка окон в деревянном доме. Особенности установки окон в каменных, каркасных и деревянных домах

Вставить окна в деревянный дом своими руками можно уже сегодня, не прибегая к услугам профессионалов. Современные металлопластиковые оконные системы позволяют придать фасаду аккуратный ухоженный вид. Установка энергосберегающих окон значительно снижает уровень энергопотребления в частном доме.Пластиковое окно в деревянном доме создает необходимый микроклимат и уют.

Особенности деревянного дома с окнами ПВХ

Пластиковые окна благодаря своей конструкции отличаются энергосберегающими свойствами. Чтобы это качество реализовалось в полной мере, в деревянном доме должны быть созданы нормальные условия вентиляции, иначе не избежать неприятных явлений.

В деревянном доме с окнами ПВХ необходимо грамотно обустроить вентиляцию

Если говорить о строящемся деревянном доме, то главная его особенность – естественная усадка, которая требует определенного времени.Это основное условие, которое необходимо учитывать при установке окон в деревянных домах, чтобы избежать ситуаций, когда при усадке оконная конструкция деформируется и безвозвратно повреждается.

Замер

Проведение замеров в деревянном доме отличается от замеров в домах из других материалов. Это связано с тем, что древесина способна изменять свои параметры в зависимости от воздействия окружающей среды. После впитывания влаги древесина расширяется.

Зазор между оконной рамой и проемом должен быть минимального размера, но достаточного с учетом возможного расширения проема при набухании древесины. В противном случае перекос окна неизбежен.

Зазор между рамой и проемом оставляют с учетом возможного вздутия древесины

Если в старом деревянном доме необходимо установить пластиковое окно и планируется оставить существующую деревянную раму, то при На этапе принятия этого решения раму следует осмотреть на наличие признаков гниения и повреждений насекомыми. Каркас должен быть прочным, ведь он будет основой, к которой будет крепиться окно.

Если существующая рама не подходит, то замеры производятся с учетом наличия этого конструктивного элемента окна в будущем. … Если перед замерами есть откосы, то их убирают, так как по чистоте оконный проем может быть намного больше.

Критерии выбора оконной системы

Оконная система состоит из нескольких компонентов, каждый из которых выполняет свою функцию и по-своему важен.

Как правильно подобрать стеклопакет

Поверхность стекла занимает основную часть площади оконной конструкции, поэтому через нее происходит больший процент теплопотерь.

Современные стеклопакеты характеризуются количеством внутренних воздушных камер, заполненных инертным газом, обладающим низкой теплопроводностью. Отсюда и название – однокамерный или двухкамерный.

Трехкамерные стеклопакеты обладают повышенными теплоизоляционными характеристиками.

Стеклопакет состоит из трех стекол толщиной 0,4 см, установленных на расстоянии 1,6 см каждое. То есть 1,6 см — это ширина воздушной камеры.

Повышение способности поверхности стекла противостоять теплопотерям позволяет наносить на окна защитные прозрачные или тонированные слои. Тонировка может быть золотым, серебряным, бронзовым, бутылочно-голубым или зеленым стеклом.

Как правильно подобрать профиль

При врезке окон в деревянном доме своими руками важно ответственно подойти к выбору профиля.Створки и оконные рамы изготовлены из металлопластиковых профилей. Он, как и стеклопакет, имеет в своей конструкции ряд камер, что напрямую влияет на его толщину. Воздух в профильных камерах имеет низкий коэффициент теплопроводности. Больше камер — больше энергоэффективность конструкции. Например, пятикамерный профиль с тройным остеклением способен выполнять еще и звукоизоляционную функцию.

Каждая оконная конструкция оборудована капельным отводом для отвода скопившейся влаги, а также специальной камерой в нижней части профиля, в которой находится силикагель – это мелкие гранулы желтого цвета. Это вещество аккумулирует лишний конденсат, который может образовываться на стекле.

Можно выбрать профиль ламинированный под дерево

Чтобы деревянная стена с окном пвх смотрелась гармонично, профиль можно ламинировать. При этом универсальный белый цвет будет хорошо смотреться и на фасаде деревянного дома. Профиль может быть ламинирован под орех, вишню, дуб или красное дерево – это самые распространенные варианты. … В случае ламинирования под натуральные породы дерева, обналичка и подоконник выполняются в одном дизайне, а отлив выбирается в коричневом цвете.

Как подобрать фурнитуру и уплотнители

Фурнитура – ​​это тот элемент оконной системы, который должен не только иметь красивый внешний вид, но и быть прочным и надежным. Внутренние механизмы поворотно-откидной системы выдерживают многократные нагрузки. Поэтому они изготовлены из качественного и прочного материала.

Срок службы окон во многом зависит от качества фурнитуры.

Материал уплотнителя для пластикового окна должен выдерживать перепады температур и не портиться со временем.

Проверка продукции перед установкой

Во избежание проблем и неожиданных неприятных сюрпризов в процессе установки важно предварительно проверить готовность и комплектность продукции, которую производитель должен доставить на место установки. Если в доставленном товаре при визуальном осмотре выявляются явные недостатки, то он подлежит возврату.

Если заказчик вывозит готовые окна с территории завода-изготовителя самостоятельно, то данная проверка должна осуществляться на месте изготовления продукции.Как правило, это предлагают сделать сами менеджеры компании, чтобы потом заказчик расписался в акте выполненных работ, что претензий к качеству продукции у него нет.

Результаты измерений указываются в листе измерений.

Необходимо сверить размеры, которые указаны в акте, и для достоверности сверить их с размерами в обмерочной ведомости. Его копия отдается заказчику вместе с договором, в котором иногда указываются предельно допустимые отклонения.При наличии несоответствия акт не подписывается, а изделие отдается производителю для переделки.

Если с размерами все в порядке, то следующим шагом будет проверка плоскости изделия – она должна быть ровной, без изгибов и деформаций. Оконная система поставляется в собранном виде, поэтому важно проверить механизм управления створкой. Затем проверяется целостность стеклопакета и герметичность уплотнительных элементов внутри.

Установка окон в деревянном доме на существующий каркас

Если дом не новый, то сначала придется демонтировать старые деревянные окна, делать это нужно аккуратно, так как некоторые элементы вполне пригодны для использования в подсобном ферма.Когда все подготовительные работы выполнены, можно приступать к установке окна. О том, как правильно вставить окна в современном деревянном доме своими руками, пойдет речь ниже.

Для установки окон в процессе строительства подготовка проема не требуется

Сначала нужно убрать мусор из оконной коробки и очистить ее. Далее происходит установка подоконника. Контроль горизонтальности осуществляется с помощью уровня.

Чтобы подоконник не «скакал» в процессе крепления, его торцевые стороны можно завести в боковые стойки, где необходимо сделать соответствующие углубления … Необходимо крепить подоконник саморезами. Окно необходимо вставлять методом распаковки, то есть необходимо будет снять створки и стеклопакеты.

Саморезы по дереву используются для крепления оконной рамы к коробке. Важно контролировать вертикальное положение оконной рамы. Ее кладут по центру проема так, чтобы с обеих сторон оставалось место для сборочного шва. Зафиксируйте его неподвижность брусками или клиньями.

Обязательно оставляйте зазор между рамой и проемом, который заполняется пенополиуретаном.

При заполнении монтажных швов монтажной пеной распорки не снимаются до ее полного застывания. А после того, как пена затвердеет, ее срезают и покрывают раствором или пластиковыми накладками для защиты от прямых солнечных лучей, под воздействием которых материал разрушается.

При закреплении рамы все снятые ранее элементы оконной системы заменяются в обратном порядке.

Установка окна в бревенчатом доме

Во избежание неприятностей, которые могут возникнуть в результате усадки, проемы в бревенчатом доме должны быть тщательно подготовлены. Установка окон в бревенчатом доме происходит при помощи оконного или, иначе говоря, обсадного устройства.

Монтаж окон в срубе начинается с установки наличника или окна, что обеспечивает независимость оконной системы от поведения стен дома. Этот метод можно использовать и для установки деревянных окон.

Для установки окон в бревенчатом доме сначала монтируется окно

Устройство обсады при строительстве бревенчатого дома бывает двух видов. Чаще встречается способ, при котором в торцевых частях бревен в проеме делаются пазы, в которые помещаются бруски аналогичного размера. Обычно это 50х50 мм. Этот способ используется, когда необходимо вставить окно из дерева.

Для стеклопакетов применяют второй способ: на концах бревен вырезают гребень, на который надевают каретку с пазом, внутри которого, как бы по направляющим, бревно будет усаживаться при он сохнет.

Каретка представляет собой вертикальную конструкцию из бруса 150х100 мм, имеющую длину в среднем на 5 см больше размера окна.

Установка окон в каркасных домах

Установка окон в каркасном доме своими руками осуществляется без установки наличника, так как материал каркаса такого дома не подвержен усадке.

Схема установки окон в каркасном доме

Установка окон в современном деревянном доме осуществляется путем крепления на анкерные пластины, которые необходимо приобрести заранее, если они не входили в комплект к окну.При установке важно не забывать контролировать положение окна в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Пластины крепятся к торцевым частям рамы в пяти местах. Один по центру вверху и два по бокам с отступом от края рамы не менее 20-25 см. Затем в проем устанавливают окно, оставляют зазор снизу для пенопласта, подкладывая бруски под раму, и раму крепят к окну. Боковые зазоры также запенены.

Установка окон в деревянном доме своими руками не должна вызвать затруднений при соблюдении технологии проведения монтажных работ и учете специфики бревенчатого дома.

Благодаря своим эксплуатационным характеристикам стеклопакеты из ПВХ-материала завоевали особую популярность среди населения. Их устанавливают в зданиях и сооружениях, возводимых из бетона, кирпича, дерева. Вставлять пластиковые окна в деревянный дом нужно, соблюдая определенные правила.

Важные нюансы установки

Приступая к установке, необходимо подготовить инвентарь, который потребуется: строительный уровень и отвес, а также знать, как вставить пластиковое окно. Монтаж окна ПВХ необходимо производить, строго соблюдая размещение в плоскости по уровню . Это обеспечит правильную работу всех элементов, створки не будут самопроизвольно закрываться и открываться.

Технология установки окна ПВХ предполагает его правильное размещение в плоскости по уровню

При покупке пластиковых конструкций необходимо докупить специальные крепления для установки. Рама крепится в окне деревянной конструкции с помощью саморезов и специального крепежа . .. Соблюдая технологический процесс и правильно выполняя монтаж пластиковых окон в деревянном доме, вы гарантированно получаете оконные блоки, которые будут длиться долгое время.

Оконная рама крепится с помощью анкерных пластин

Если демонтировать створки, конструкция станет намного легче и ее будет легче перемещать, однако монтировать металлопластиковые окна в деревянном доме в одиночку все же не рекомендуется .Чтобы вытащить створку, нужно снять штифты с петель.

Как установить стеклопакеты ПВХ

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками производится поэтапно:

• подготовительные мероприятия перед установкой;
• установка окон ПВХ;
• контрольно-проверочный местонахождения в пространстве;
• обдув пеной.

Чтобы понять, как установить пластиковые окна как в деревянном доме, так и из бруса или сруба, рассмотрим каждый этап подробнее.

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо снять точные размеры, замерив проем и заказать оконную конструкцию у проверенного производителя. Для этого чаще всего приглашают представителя компании, занимающейся изготовлением пластиковых рам. Вы можете сами снять мерки. После этого определяются с цветом конструкции и комплектностью необходимой для функционирования окна фурнитуры.

При доставке товара производителем на объект необходимо выполнить следующие действия:

• если принято решение о замене установленных окон в старом проеме, в первую очередь необходимо произвести демонтаж структура;
• после чего очищают от пыли, грязи и удаляют мусор, попавший в проем от демонтажа;
• стоит выровнять проем, если нарушена его геометрия.

После завершения подготовки вставляют пластиковое окно в деревянный дом своими руками.

Крепление оконной конструкции в подготовленный проем

Сначала устанавливаем подоконник, он будет основанием для стеклопакета, поэтому ставить его нужно строго по уровню (горизонтально). Для прочности крепления по бокам коробки делают надрезы глубиной примерно 8 мм. Регулировка осуществляется с помощью пластиковых пластин или досок.Крепление происходит саморезами к днищу коробки. При вкручивании стоит под головку самореза подложить шайбы, это исключит повреждение поверхности.

Подоконник устанавливается строго горизонтально.

Следующим шагом является правильная установка ручки. Пленка, защищающая конструкции, не должна сниматься, она предохраняет их от повреждений при установке окон. При креплении ручка должна располагаться горизонтально.Когда вся фурнитура собрана, начинается установка металлопластиковых окон.

Сначала нужно выровнять раму из ПВХ. Каркас ставится на двухсантиметровые бруски и выравнивается по горизонтали с помощью водяного уровня. После этого приступайте к вертикальному выравниванию.

Получив идеальные параметры на уровне воды, крепят раму саморезами к окну, используя специально купленный в магазине монтажный крепеж. Важно не попасть саморезом в гребень бревна, где установлен кондуктор .

Закрепите раму саморезами

После закрепления оконного элемента вокруг него получаем зазоры 2 см для пенопласта.

Перед применением пенопласта необходимо навесить створки, чтобы после запенивания профиль рамы не погнулся и не повредил окно. Важно помнить, что пену можно использовать только при закрытой створке. .

Строительный контроль и запенивание

После навешивания створок нужно проверить, как открывается и закрывается стеклопакет.Если окно, наполовину открытое, не закрывается и не сдвигается дальше, то рама считается правильно расположенной и створ правильный. Закрыв створку, производят запенивание монтажной пеной и оставляют для полной фиксации на сутки.

Зачем делают навес на пластиковые окна в срубе?

Чтобы получить качественные окна ПВХ в деревянный дом, нужно строго соблюдать особенности монтажа, то есть крепить к специальной раме (основе).Необходимость такой конструкции обусловлена ​​особенностями деревянных построек. В отличие от постройки из камня (бетона или кирпича), деревянный щитовой дом неустойчив в течение длительного периода.

Усадка предотвращает деформацию каркаса при усадке дома

Здание сядет в первую пятилетку после постройки. При этом стены просыхают до 6 см. Этот важный нюанс необходимо учитывать при установке пластикового окна в каркасном доме. Понятно, что просто вставить пластиковое окно в деревянный дом нельзя, необходимо создать конструкцию для проема, которая имеет название клетка, еще говорят — окно.Его прямое назначение – предотвратить влияние усадки стен на раму, поэтому окно:

• укрепляет проем;
• несет груз;
• предотвращает эффект усадки.

Окосячка выглядит как ящик из толстых досок. Конструкция крепится в боковой стойке к пазу, крепеж не используется. Над окном имеется зазор для компенсации усадки деревянного дома. Есть несколько вариантов его установки:

• в бревне прорезается паз, куда укладывается брус.В последний элемент закладной балки вкручиваются саморезы;
• в стойках по бокам конструкции вырезается паз, с торца бревна в проеме вырезается шип;
• на торце бревен делается паз, на боковых стойках ящика располагается шип.

Варианты обшивки

Чтобы получить качественную конструкцию, необходимо соблюдать технологию установки пластиковых окон в деревянном доме. Для начала гребни бревен покрывают утеплителем и скрепляют его скобами или мелкими гвоздиками.Этот этап необходим для утепления дома и устранения скрипов. Затем монтируется нижняя перекладина обшивки, а на гребни набиваются каретки (боковые стойки ножниц), верхняя перемычка укладывается в верхний паз стоек. После сборки ящики аккуратно соединяются саморезами, важно чтобы они не попали в лаги .

Щели, которые видны в проеме после установки кожуха, необходимо заполнить паклей или утеплителем.Затем идет стандартная установка пластиковых окон в каркасном доме или срубе.

Щели заделываются утеплителем или паклей

Деформационный зазор заполняется плоскими планками, предварительно обернутыми паклей. При усадке стен их постепенно выбивают. Для этого снимаем верхний наличник и, выбив планку, ставим его обратно.

Завершающий этап остекления деревянной конструкции

Отделка после установки окон ПВХ в срубе производится так же, как и деревянных, то есть после установки рамной конструкции и утеплителя ставят наличники из дерева .При заказе окон ПВХ в деревянной конструкции стоит присмотреться к варианту фактуры дерева, это позволит им гармонично смотреться на фоне срубленной конструкции.

Многие производители конструкций из ПВХ предлагают не только классический белый вариант расцветки каркаса. Вы можете заказать любой оттенок, который пожелает заказчик. Цветные пластиковые рамы обойдутся немного дороже, но будут более подходящим вариантом для дома из натуральных материалов.

При заказе важно правильно измерить проем и не ошибиться в ширине подоконника.Самостоятельная установка окна ПВХ в деревянном доме со знанием всех нюансов не такой уж и сложный процесс. Сделать это можно самостоятельно, не прибегая к помощи дорогостоящих монтажников.

Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на установку сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных домов есть некоторые особенности, о которых следует знать.

Возможные проблемы при неправильной установке windows

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут очень дорого обойтись:

• • отсутствие обшивки — дом из бруса при усадке «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;

• • применение пенополиуретана в усадочном зазоре между верхушкой в ​​обшивке и стеной дома — затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних балок на оконную раму, сводя на нет функции кожух;

• • неверный расчет размера рамы пластикового окна — без учета монтажного зазора придется расширять оконный проем;

• • слишком большой зазор между рамой и стеной — при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
  • отсутствие внешней защиты монтажного зазора — запенивание расстояния между рамой и обшивкой, снаружи зазор лучше закрыть лентой ПСУЛ, которая защищает пену от ультрафиолета, но позволяет испаряться влаге;

• • отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена разрушается при контакте с атмосферой, что приводит к ухудшению теплоизоляционных свойств;

• • размещение окна в «холодной зоне» — причина промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если есть малейшая возможность совершить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать установку окон. Для опытного строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Подводные камни, о которых производители окон ПВХ не говорят

Герметичность и высокая звукоизоляция пластиковых стеклопакетов преподносится как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно повышается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие зазоры могут сильно охлаждать дом, поэтому евроокна уже давно стали очень популярным продуктом.

Как решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематично – придется много переделывать.

Именно для таких случаев и придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует, так это простота установки. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить клапан к оконной створке несколькими саморезами. К сожалению, система не будет работать без вытяжного вентилятора.
Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантии на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже при соблюдении всех правил установки можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. И точить пластик напильником не получится.

Изготовление кожуха (окосячки)

Первое, с чего нужно начинать установку окон, это с установки наличника.Но всегда ли это нужно и как правильно это сделать?

Когда можно обойтись без окна

Новый деревянный дом из бревна или бруса даст усадку в любом случае. И сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае навес обязателен – он защитит окно от перекосов, перекосов или изгибов.

Важно использовать для обшивочных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасном доме баночку делать нельзя — сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В бревенчатом доме, простоявшем более 10 лет, некоторые строители также не монтируют обшивку, аргументируя это тем, что она уже прошла усадку и не деформируется. Но для спокойствия в своем доме лучше это сделать, процесс этот не такой уж и сложный.

Как правильно сделать корпус

Последний вариант самый трудоемкий, но и самый надежный.Если есть сомнения в собственных столярных навыках, лучше обсадить фундаментным блоком. Для этого:

• • В оконном проеме посередине бруса выбирают два вертикальных паза 5х5 см. Это можно сделать как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.

• • Поверх закладной планки укладывается обрезная доска и фиксируется заподлицо саморезами — двумя вверху и двумя внизу. Для этого предварительно просверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки винта.
  • Если выбран вариант обшивки «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и также прикручивается саморезами.
  • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см — так, чтобы уложенный на них верх толщиной 5 см находился на расстоянии не менее 3 см от стенового бруса. Это будет усадочный зазор.
  • Вершина должна входить в канавки с небольшим усилием и не перемещаться свободно в горизонтальной плоскости.Его также фиксируют саморезами, вкрученными под углом.
  • Утеплитель укладывается в усадочный зазор и закрывается изнутри пароизоляцией, а снаружи ветрозащитной мембраной. Утеплитель ни в коем случае нельзя покрывать с двух сторон пароизоляционными пленками – скопившийся конденсат станет причиной образования плесени на прилегающей к утеплителю древесине.

А вот так делается осада «в колоду»:

Когда окно готово, можно приступать непосредственно к установке стеклопакета.

Установка пластиковых окон своими руками

Сам монтаж стеклопакетов не представляет большой сложности, но требует строгого соблюдения технологии. В противном случае окно почти наверняка уплотнится и рама перекосится.

Осмотр поставленного стеклопакета

Ни в коем случае нельзя пренебрегать этим моментом! Сначала проверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем 184 см, то и оконная рама должна быть 180 см — зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны.Высота оконного проема, например, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу еще и опорный профиль (донник) 3 см. Таким образом, получится зазор сверху быть 1 см. ему нужно оставлять место при расчете окна. Он нужен для того, чтобы подоконник можно было установить изнутри, а отлив прикрутить снаружи.

Если на окнах планируются москитные сетки, обязательно нужно проверить наличие креплений.Ручки часто «теряются», так как окна возят без них. А вот штифты — это специальный крепеж, его нужно подбирать самостоятельно.

Их длина должна быть такой, чтобы при полном ввинчивании они доходили только до середины кожуха. И это с учетом разрыва. Если дюбель вкрутить в стену деревянного дома, то окно начнет деформироваться вне зависимости от наличия окна.

Часто не обращают внимания на мелкие элементы – декоративную отделку фурнитуры и дренажные отверстия.Их тоже придется считать. А вот подоконник и отлив надо заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для установки также потребуются специальные накладки на сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Их может не быть в комплекте, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разным размерам можно ровно установить каркас, просто подложив клин необходимой толщины под углы и стойки.

Демонтаж и подготовка стеклопакетов

Готовый стеклопакет привозится в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

• • в закрытом виде верхние штифты, удерживающие распашную створку, снимаются специальным ключом;
  • оконная ручка вставляется, створка открывается и снимается с нижних креплений;
  • изнутри окна выбиваются штапики и снимаются стеклопакеты — можно молотком и обычным ножом;
  • нужно запомнить или обозначить правый и левый штапики;
  • снаружи снимается защитная пленка — под воздействием солнца не отклеится через несколько месяцев;

  Монтируется

  • наружных элементов — держатели москитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;

  под штыри сверлят

  • отверстий — сначала на расстоянии не более 20 см от углов рамы, а затем не более 60-70 см друг от друга;

Как только предварительная подготовка завершена, можно переходить непосредственно к установке.

Установка рамы и сборка пластиковых окон

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Например, временные укосины, прибитые снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником — он просто держит раму, пока она не выровняется и не будет прикручена к кожуху болтами. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

1. 1. Нижний край выровнен — ​​в этом плане лазерный уровень удобнее.Под каждую стойку подкладывают клинья разной толщины, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальная несоосность создаст эксплуатационные проблемы.
   2. Боковые распорки вставляются для обеспечения одинакового расстояния от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше, чем запенивать образовавшуюся огромную щель.

1. 1. Рамка также выровнена по вертикали.Не забывайте, что устанавливать его нужно в «теплой» зоне — для деревянных стен без наружного утепления это явно середина.
   2. После того, как рама будет выровнена, вы можете начать ее фиксацию, начиная с боковых стоек. Сначала в дереве просверливаются отверстия через уже сделанные в каркасе, а затем прибиваются дюбели. Сначала сверху и снизу, с обязательной проверкой вертикали, а затем между ними.
   3. Как только рама закреплена, снаружи крепится отлив.Конечно, это можно сделать в крайнем случае, но на второй этаж не так-то просто подойти снаружи. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним зазор заполняется монтажной пеной.

1. 1. На крепления створки надеваются декоративные накладки. Нижние надеваются на раму, верхние – на створку. Сначала на раму устанавливается створка, а уже потом крепится ручка в открытом состоянии.

1. 1. Стеклопакеты устанавливаются на специальные уплотнители. Без них окно может просто лопнуть из-за упирания в металлические детали по углам рамы.

1. 1. Монтажный шов запенен по периметру.
   2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконник ставится готовый подоконник, под него подкладываются клинья для выравнивания.Подоконник снимается, его торец и раздаточный профиль промазываются герметиком, а свободное пространство между клиньями запенивается. Снова кладут подоконник, плотно прижимают к профилю и оставляют до застывания пены.

1. В некоторых случаях делают наоборот — сначала устанавливают подоконник, подгоняют его по уровню и прикручивают шпильками к наличнику. И только потом поверх него ставится стеклопакет. В этом случае уже нет необходимости выравнивать рамку по горизонтали.Единственное неудобство в том, что материал подоконника должен выдерживать действие внешней среды. Конечно, можно закрепить отлив снаружи поверх подоконника и запенить все под ним, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только пенополиуретан застыл, можно приступать к отделке окон.

Откосы для пластикового окна в деревянном доме

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки, это закрыть их пластиковыми панелями. Для этого вам понадобится:

• Г-образный или стартовый профиль — прикручивается к стене вплотную к оконной раме;
• декоративный пластиковый уголок – закрывает торец панели со стороны помещения и также прикручивается саморезами;
• сама пластиковая накладка для откосов.

И даже запенивать ничего не надо. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошую изоляцию, между стеной и откосом следует проложить утеплитель и закрыть пароизоляцией.С внешней стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

А для того, чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить пенополиуретан от воздействия ультрафиолета, а также от растерзания птицами. Не нужно сдерживать свои душевные порывы, если вы хотите начать что-то делать своими руками. И все обязательно получится!

Установка металлопластиковых окон в деревянном доме имеет свои особенности из-за усадки здания. Если не учесть все свойства древесины, окна быстро выйдут из строя.

Усадка деревянного дома и меры противодействия

Принято считать, что усадка здания длится 5 лет и со временем деформирует стены. Но это еще не все. Со временем бревна рассыхаются и уменьшаются в диаметре, уменьшая высоту стены на 1,5 см. Чтобы окна не подвергались механическим воздействиям от деформации стен, в оконные проемы устанавливаются специальные конструкции, которые называются навесами или навесами.

Конструктивное приспособление

Косяк бывает двух видов — в закладной брус и в бревно. По первому варианту в стержне делается канавка, в которую вставляется элемент кожуха. Второй вариант предполагает выполнение шипа в бруске, на котором будет держаться окно.

Для пластиковых окон рекомендуется использовать модернизированный вариант, когда на концах бревен делается гребенка, на нее надевается оконная каретка с пазом, а затем к ней крепится пластиковое окно. Конструкция лафета состоит из четырех элементов — двух балок с пазами на концах и двух досок с шипами по краям. Бруски укладывают вертикально в оконный проем, доски укладывают шипами в пазы брусков. При такой конструкции бревна при высыхании будут двигаться по пазу внутри каретки, не затрагивая окна.

Подготовка оконного проема

На вертикальных стенках оконного проема провести две линии по вертикали, расстояние между ними 5 см.Отрежьте лишний материал пилой, должно получиться две гребенки высотой и шириной 50 мм. Гребни должны быть строго вертикальны и симметричны друг другу.

Производство элементов вагона

Подготовьте два вертикальных бруса размером 10х15 см и на 5 см короче оконного проема. В средней части прорежьте паз 50х50 мм. Установите балки с пазами на шипы. Чтобы избежать скрипа, предварительно оберните расческу свернутой паклей.

Для горизонтальных элементов окна нужны доски 150×10 мм. На торцах досок сделайте пазы 50×50 мм и расположите их на коньке вверху и внизу каретки.

Контроль изготовления вагонов

Измерьте внутренние размеры каретки и сравните с окном. Ширина рамы должна быть на 2-4 см больше ширины окна, а высота на 5-7 см больше высоты окна. Щели необходимы для запенивания и для установки подоконника. Горизонтальные доски должны быть ровными, иначе вы не вставите окно в проем.Между лафетом и бревнами вверху окна должен быть зазор 50 мм для усадки дома. Закрепите верхние и боковые элементы каретки саморезами. Не прикрепляйте каретку к бревнам дома, иначе обшивка потеряет смысл.

Правильно собранный каркас возьмет на себя всю нагрузку при усадке, не позволит бревнам сдвигаться горизонтально в сторону окна, укрепит стену дома возле проема.

Установка подоконника

Вырежьте небольшие пазы (0,5-1 см) на оконной раме, которые будут фиксировать подоконник. Установить подоконник на прежнее место, выровнять деревянной стружкой в ​​горизонтальной плоскости. Закрепите подоконник саморезами. Вкрутите крепеж в том месте, где будет установлена ​​оконная рама. Заделайте все щели под подоконником монтажной пеной или силиконом.

Установка окон

Установка окна на навесное окно не отличается от обычной установки.Сначала снимите стеклоблок с рамы. Установите раму в каретку, установите ее по горизонтали и вертикали и закрепите стандартными креплениями. Затем установите стеклоблок в раму и установите фурнитуру. Заделайте все щели монтажной пеной. В деревянном доме пластиковые окна часто украшают наличниками.

Установка пластиковых окон на маленькие окна — единственный вариант качественного монтажа в деревянном доме. Каркас всегда сохраняет целостность стеклопакета и металлического профиля окна.

Окна

из прочного и долговечного пластика сегодня можно встретить не только в каменных, но и в деревянных постройках.

Однако их установка в деревянную стену существенно отличается от установки в каменные конструкции. Причиной этого является значительная усушка древесины в период сушки.

По сырью может достигать 6-8% (1,2-1,6 см на 1 метр высоты бревна).

Сохнущая древесина превращается в мощный пресс, легко деформирующий оконный блок.Створки после такого удара не открываются, а рама сильно коробится.

Выходит, качественная установка пластиковых окон в деревянном доме невозможна – спросите вы? Нет, это вполне реально, но только при соблюдении специальной технологии. Его мы рассмотрим в нашей статье.

Как правильно вставить пластиковое окно в деревянную стену?

Чтобы исключить давление стены на оконный блок, мастера изобрели специальные «полозья», в народе называемые укосинами или наличником.Идея этой технологии очень проста: на торцевой части бревен оконного проема бензопилой делается вертикальный гребень.

На него надевается каретка оконная – деревянная балка с вырубленным в ней вертикальным пазом. Жесткого соединения шурупами или гвоздями между проемом и лафетом нет. В итоге за счет скользящего пазогребневого соединения получаем каркас, свободно перемещающийся вместе с просыхающей стеной.

Благодаря такому оригинальному решению разрушающие силы деформации рамы не действуют на пластиковое окно, установленное в наличнике.

Окосячка выполняет несколько важных функций в деревянной стене:

• не позволяет бревнам смещаться с вертикали;
• не препятствует вертикальной усадке сруба;
• укрепляет стену в районе оконного проема.

Теперь подробнее рассмотрим, как установить пластиковые окна в деревянном доме своими руками с помощью обсадной коробки.

Особенности установки пластиковых окон в деревянные стены

К вырезке конька на концах оконного проема нужно отнестись очень ответственно, разметив уровнем.Любое отклонение от вертикали и любые неточности в стыке гребень-паз отрицательно скажутся на работе кондуктора, нарушив его свободное перемещение по стене.

Сделав ребристые вырезы, можно приступать к изготовлению оконных кареток. Это деревянные строганные бруски сечением 150х100 мм. На их концах необходимо сделать вырезы размером 5х5 см для вставки горизонтальных перемычек (доска 150х50 мм с двумя шипами на концах).

При изготовлении наличника учитывайте, что его высота в собранном виде должна быть на 7-8 см меньше высоты оконного проема.Если сделать кожух без такого зазора, то верхние бортики при усадке стенки будут давить на коробку, деформируя ее.

Чтобы правильно вставить пластиковое окно в деревянный дом , нужно придерживаться последовательности операций, установленной опытными мастерами.

Сначала нужно обложить гребни оконного проема паклей и зафиксировать степлером или маленькими гвоздями. Это необходимо для изоляции стыка и устранения скрипов.После этого в оконный проем помещается нижняя перемычка окна. Затем на гребни набиваются каретки (боковины обсадной коробки). В верхний срез каретки вставляется вторая перемычка и опускается в горизонтальное положение. Собрав коробку, ее нужно аккуратно скрепить саморезами, чтобы они не выходили в гребни сруба. В противном случае осада не «сработает», потому что винты не дадут ей скользить по стене.

Все щели, оставшиеся в оконном проеме после установки окна, плотно забиты паклей.Далее по стандартной технологии производится установка пластикового окна со всеми сопутствующими операциями по обеспечению защиты места стыка с наличником от влаги, теплопотерь и проникновения шума.

Щель между окном и стеной сруба заполнена тонкими досками, обмотанными паклей. По мере усадки стены выбиваются одна за другой. Для этого верхний наличник (он крепится только к окну) снимается и, сняв ненужную «компенсационную» доску, ставится на место.

Отделка пластикового окна в деревянном доме ничем не отличается от декоративной облицовки обычной рамы. Крайне желательно заказывать не стандартные белые пластиковые окна, а покрытые специальной пленкой, имитирующей цвет и фактуру натурального дерева. Они будут естественно смотреться на фоне рубленой стены. Выполнив утепление и заделку стыков, оконный блок с окном изнутри и снаружи обшивают деревянным наличником.

До сих пор мы говорили об установке пластиковых оконных блоков в новых срубах. … Но нужна ли такая технология, если речь идет о старом деревянном доме?

Опытные мастера говорят, что здесь необходим джиггер. Дело в том, что любой сруб даже после 5 лет усадки и усадки не перестает менять свои размеры. Дерево – живой пористый материал. Поэтому, когда на улице идет дождь, бревно и брус набухают.Жарким летом происходит обратный процесс и даже старый столетний сруб теряет несколько сантиметров от прежней «мокрой» высоты.

Следует отметить, что старая оконная рама абсолютно не подходит на роль окна, так как не может скользить по поверхности стены, компенсируя ее усадку.

Следовательно, у владельца есть два варианта:

1. выполнить монтаж пластиковых окон в деревянном доме, уменьшив размеры существующих проемов до ширины наличника + зазор под герметик;
2. сохранить прежнюю площадь окон, но увеличить проемы для установки окна, прорезав стены.

Завершая наш обзор, скажем, что установка пластикового окна в деревянную стену не очень сложный процесс. При аккуратном и внимательном отношении к делу его можно выполнить качественно самостоятельно, без привлечения «дорогих» мастеров.

Дополнение к статье

Иногда к нам приходят дополнительные вопросы, на которые не всегда можно ответить в рамках комментариев. На такие вопросы мы ответим далее и дадим варианты решения конкретной проблемы.

Добрый день!
С установкой пластикового окна в срубе понятно, а как устанавливается пластиковое окно в доме на фронтоне, в котором проем для окна сформирован из доски 80х100мм?

Этот вариант установки прост. Непосредственно перед установкой желательно прикрепить по контуру вашего короба антисептическую рейку 20х20 мм (она будет выполнять роль четверти, защищая пенополиуретановый герметик от солнечного излучения).Если вы уже сделали четверть в доске, то рейку ставить не придется.

Ставим пластиковое окно на распорки (для создания щели, в которую будет выдуваться поролон). После этого тщательно пройти весь контур герметиком. Дополнительно можно закрепить окно на проеме с помощью металлических монтажных планок. Однако одна только пена будет надежно удерживать окно.

От внешнего края оконного блока не отступало, но дом старый, оконный блок ровный и где-то кое-где на улицу выходит доска 50 мм, а сейчас холодно.Что можно сделать?

Оптимальный вариант – вынуть оконный блок и установить его в проем с запасом в четверть, как показано на предыдущей схеме.

Допустимый вариант — сделать обвязку толстой доски вокруг оконного блока снаружи стены так, чтобы получились четверти, закрывающие стык оконного блока со стеной от продувания. Заделайте все протечки и щели монтажной пеной или паклей.

пошаговых инструкций. Как установить пластиковые окна в деревянном доме пластиковые окна в деревянном доме своими руками

Деревянный дом – это уют, тепло и особый аромат. Сегодня, когда ритм большого города надоедает, а также обилие железобетона, деревянные постройки возвращают себе свою популярность. В обмен на многочисленные плюсы и лаги приходится мириться с их особенностями. Например, выбрать первые пластиковые окна и установить их по стандартной технологии не получится – здесь нужен особый подход, иначе есть риск через пару лет поменять окна, какими бы качественными они ни были.Разбираемся, какие окна выбрать в деревянный дом, и как их установить, чтобы они отработали срок производителя.

№1. Какие окна ставят в деревянные дома?

Раньше в деревянных домах, как и во всех других, устанавливались только деревянные окна — других вариантов не было, вот только качество их было очень разным. Если старые деревянные окна сохранились в хорошем состоянии и их жалко демонтировать, есть смысл их и отреставрировать. Тем не менее, в большинстве случаев старые окна на новые окна будут логично заменены, и здесь нас ждут большие трудности.Вопрос о деревянном доме остро стоит перед теми, кто его делает. Также здесь также придется уделить немало внимания правильной установке окна.

Для деревянного дома подходят такие окна:

• обычные деревянные;
• евроокна деревянные;
• Пластиковые окна.

Особо смотрится в деревянном окне с декоративной планировкой.

№6. Особенности установки окон в деревянном доме

Если речь идет о деревянном доме, то установка окон несколько сложнее по сравнению с бетонными и другими домами.Причиной является сильная усадка дерева , особенно в первые годы после возведения сооружения. Усушка происходит из-за потери древесиной запасенной влаги, и чем хуже дерево было подвержено гниению, тем больший объем оно потеряет. За год усушка может составлять до 1,5 см на каждый метр высоты, наиболее активны эти процессы первые 5 лет, затем дерево также может изменять объем, впитывая и отдавая влагу. Если установить окно по традиционной технологии, то в первый год можно не заметить никаких проблем, так как под тяжестью дерева слой будет усаживаться, а вот сама конструкция начнет деформироваться и сама конструкция, и в конец стекло треснет.

Какой бы дизайн ни был выбран, вам понадобится клипса , или Окосячка . Это обязательный элемент современного деревянного дома, позволяющий сделать оконную конструкцию независимой от движения стен. Обосянка не позволяет смещаться бревну в вертикальной плоскости в районе оконного проема, но не препятствует усушке и нормальному дыханию дерева. Кроме того, наоборот позволяет дополнительно укрепить стену.

При установке окна в деревянной раме Установка может осуществляться по упрощенной технологии.Достаточно сделать в торцах бревна вертикальный паз размером 5*5 см, в этот паз вставьте соответствующие размеры деревянного бруска, это будет наличник.

Второй вариант Несколько сложнее, можно использовать для любых типов окон. Он заключается в запиле гребневого бревна, на которое устанавливается вертикальный брус с пазом, называемым плодом. В бревне можно сделать паз, а в лодке гребень. Конструкция головоломки позволит бревну свободно скользить, не двигаясь вертикально. Монтаж в этом случае производится в такой последовательности:

Установка окна на подготовленную сцену сводится к таким действиям:

• подготовка небольших (5-10 мм) пазов для монтажа подоконника;
• установка подоконника с помощью уровня и крепление его саморезами. Пластиковый подоконник требует использования резиновой шайбы. Отверстия делают в тех местах, которые в итоге будут закрыты окном;
• выравнивание оконной рамы и ее фиксация анкерами с последующими фоссиями;
• проверка рамы на вертикальность и горизонтальность, установка стеклопакетов;
• установка штрихов, зазоров ворот.

Конечно, установку окна в деревянном доме лучше всего доверить профессионалу – здесь вам понадобятся знания тонкостей и деталей, от которых будет зависеть долговечность устанавливаемой конструкции.

Изучая самостоятельный ремонт, многих интересует:

«Возможна ли установка окон ПВХ?»

«Насколько это сложно?»

Данное событие можно отнести к работам средней сложности.

По времени на замену среднего окна, включая его демонтаж, у человека без опыта может понадобиться около пяти часов.

Постоянно практикующие сотрудники специализированных фирм тратят гораздо меньше времени.

Верхняя и боковые части изнутри помещения и снаружи закрыты откосами. Они могут быть изготовлены из аналогичного материала или по другой технологии.

Установка пластиковых окон своими руками

Заморозить

Чтобы заказать металлопластиковые окна, вам необходимо сделать Важный.Это шесть обязательных показателей: ширина и длина подоконника и откоса, ширина и высота окна.

Чтобы замеры были правильными, вам необходимо определить тип вашего оконного проема — с четвертью или без нее.

Проем инспектирует: Он с четвертью в том случае, если внутренняя часть окна шире, а внешняя уже. Измерения в этом случае проводятся по самому узкому месту, причем в нескольких разных точках.Необходимо определить наименьший показатель, и иметь к нему три сантиметра. Это ширина. Высота ставится, что это такое.

В случае плавного проема, без четверти, расчет ведется иначе. Измеряют высоту и ширину, и на первое значение рвется пять см, а на второе три. Это высота и ширина будущего окна. Сторона три см зачищена, так как под монтажную пену с обеих сторон зазоры нужны по полсердца.Пять см высоты распределяются следующим образом: сверху столько же полтора см, а снизу потребуется 3,5 см для монтажа подоконника.

Длиной подоконника считается величина от пяти до десяти сантиметров большой ширины помещения в помещении. Длина также рассчитывается, но снаружи. На некотором расстоянии они углубляются в стену. Подоконник измеряется исходя из того, от чего он должен отступать.

Его ширина может быть разной — на усмотрение владельцев .Чаще кончается чуть дальше батареи. Перед заказом нужно решить, какие комплектующие будут в вашем окне, и сколько их будет: есть степень, если да, то где она находится, количество створок, как они открываются в каких положениях. Тип используемой фурнитуры также продумывается заранее.

Подготовка к монтажу

Демонтаж старых окон

При замене окон на новые старые необходимо демонтировать. Сделать это несложно, но придется приложить некоторые усилия.Затем осуществляется вскрытие, в процессе которого удаляется все, что впоследствии может отвалиться. Все выступающие части удаляются битой, молотком или даже электроинструментом.

Весь мусор, образовавшийся в процессе демонтажа, должен быть тщательно удален, в том числе строительная пыль. При наличии крупных полостей или каверн их раствор желательно нюхать. Дело в том, что установка тем проще, чем будет оконный проем. Если стены состоят из слишком рыхлого материала, их следует обработать спец.

Выбор способа установки металлопластиковых окон

Существуют различные технологии установки: с разборкой окна (распаковкой) и без.

При распаковке в раме просверлены отверстия, через которые в стену забивается анкер. Этот способ сложнее, но надежнее.

При другом способе металлические пластины крепятся снаружи к раме, затем фиксируются вместе с ними. Это намного быстрее, но такая застежка не самая надежная.Каркас можно сохранить или сжать при значительных нагрузках, например, от сильного ветра.

Если вы не хотите разбирать окно, то лучше использовать широкие и толстые пластины, используемые при установке системы. Если именно на таких установить маленькие окна, то они будут нормально стоять при отсутствии сильных ветровых нагрузок.

Если для вашего региона характерны частые и сильные ветры, которые дуют в основном в окна, а квартира находится на высоком этаже, то потребуется установка с демонтажем.

Технология монтажа окон

Рассмотрим подробнее оба метода. Ведь зачастую это необходимо для способа установки на плиты.

предпочтительнее в зданиях, возведенных из с низкой несущей способностью, когда приходится распределять нагрузку от окон на большую поверхность.

Также этот способ необходим в случае возведения строительной конструкции по специальной «слоистой» технологии: например, позади и впереди слоев бетона, между которыми уложен слой утеплителя.

Если предполагается установка окна в мягкий слой, то его следует закрепить пластинами. Монтаж окон ПВХ в доме, панельном или шлакоблоке лучше осуществлять на анкер.

После установки останется только пластиковый профиль в трех плоскостях и в двух осях вращения.

Установка с распаковкой

При этом способе в проем устанавливается одна рама.

Сначала измеряется оконный проем и сама рама, чтобы убедиться в их совместимости.Только после этого приступайте к работе.

Процесс начинается с распаковки окна. Действия осуществляются по следующему алгоритму:

Створка окна снята

1. окно ставится в закрытое положение, его ручка направлена ​​вниз;
2. подходим отверткой и снимаем пластиковые накладки с петлями;
3. штифт на верхней петле служит для подвижного соединения, он расположен по центру и слегка выступает. Нажав, нужно немного сломать его, чтобы он съехал вниз. Затем его захватывают пассатижами (либо за окна) и вытягивают вниз;
4. вверху держите створку, поворачиваете ручку, открывая замок. Верхняя часть немного отклоняется на себя, створка приподнимается и снимается со шкворня внизу.

На Глухаре снято стекло. Его штрихи снимаются, после чего легко снимаются.

Шиппики сняты

1. между рамкой и ходом вставляется что-то прочное и узкое, для чего удобно пользоваться шпателем.Разборку обычно начинают с длинной стороны;
2. угол шпателя вводят в щель и начинают плавно отходить от рамки мазка, двигаясь так по всей длине. Раздельный штрих удалить;
3. с короткой стороной еще проще: освободившийся край приближается и выводится из паза для поворота шпателя. Подтянувшись, ход вынимают.

После всех перечисленных событий можно попробовать вытащить стекло. Следует быть осторожным, чтобы он не выпал: он достаточно тяжелый.

Глюкл вытаскивается

• по внешнему периметру освобожденная рама прокалывается самоклеящейся лентой, как рекомендовано ГОСТом, чтобы будущее окно не ликовало;
• снята защитная лента;
• в проем вставляется подготовленная рама. Для его размещения потребуются монтажные клинья, которые располагаются под наложением и в углах, а также в местах, где это необходимо. Их ведут постепенно, при этом окно выравнивают в трех плоскостях, строго по уровню.Положение окна фиксируется с помощью монтажных планок;
• дрелью со сверлом нужного размера делают монтажные отверстия, отступая 15-18 см от верхнего края для первого из них. Примерно на таком же расстоянии от нижнего угла будет нижний крепеж. В стандартном окне между ними ставится еще один анкер: расстояние между соседними креплениями не должно превышать 70 см;
• проделав под крепление отверстия, во всех трех плоскостях проверяют положение рамы — не смещена ли она.После этого тщательно забить анкер, затянуть, но не тянуть. Невозможно загрузить профиль;

Со стороны улицы

• самоклеящаяся паропроницаемая изоляция укладывается снаружи каркаса. Аккуратные сдвиги делаются по бокам проема: в дальнейшем они будут вести края проемов;
• на наружной части проема, в месте рельефа на стене, наносят монтажную пену. В некоторых случаях (при больших перепадах высоты) сначала монтируется профиль подкладки, к которому крепится отлив.Пол нужного размера крепится саморезом к раме под ее выступом;
• бугорок женат по нижнему краю;
• проем также является воротами. Летом для лучшего схватывания пены пространство между проемом и рамой сбрызгивают водой;
• лента теплоизоляционная паропроницаемая наклеена по контуру оконной рамы;
• все зазоры на две трети объема заполнить пеной. При большом зазоре необходимо делать это в несколько приемов, с интервалом между нанесением не менее десяти минут.После высыхания первого слоя его сбрызгивают водой, затем наносят следующий;
• до полной полимеризации край ленты приклеивается к окну. Важно помнить, что при использовании теплоизоляционной ленты откосы должны быть выполнены из пластика. Раствор и гипс к нему не прилипают;
• собраны все части окон;
• пароизоляционная лента также устанавливается под подоконником, внизу. Опорные подкладки из массива монтируются

Установка окон в деревянном доме проще, чем в кирпичных или бетонных зданиях.Такая операция имеет ряд особенностей, о которых пойдет речь дальше.

Подготовительные процедуры — половина дела. Многое будет зависеть от них.

Демонтаж старых рам

Прежде чем вставлять окна в деревянный дом, нужно демонтировать старые. Если у вас новый дом со стеклопакетами, то этот пункт вообще нельзя пропускать, этот пункт можно пропустить. В большинстве контор за демонтаж старых окон возьмут 50% стоимости новых. Поэтому данная процедура является самостоятельно выгодной с экономической точки зрения.Кроме того, он не требует специальных навыков.

Совет: Старые каркасы можно использовать для теплиц или субсидируемых зданий.

Вооружившись наблюдением, отверткой и другими инструментами, вам нужно будет разобрать. Начинаем со створок: открываем их, снимаем с петель и вытягиваем. Далее снимаем рамы, подоконник и другие элементы.

Создание простой плакады

Если речь идет о старой конструкции и такие элементы уже есть, то этот пункт можно пропустить.Перед установкой окна в деревянном доме необходимо создать «кластер». Противоположным является конструкция вдоль проема, которая уберегает рамы от разного рода повреждений. Брус (в том числе «округление») со временем начинает деформироваться – этот процесс называется усадкой. Чтобы это не повлияло на новое стекло, и установите эту конструкцию.

Создается следующим образом:

• Вырезанные из среднего выступа выступы (по 3 штуки — на каждую сторону проема). Они понадобятся для создания изъянов (боковых элементов).Крайние бруски необходимо установить на глубину 5 см.
• На концах каждого из элементов создать паз – для надежной фиксации. Чтобы они не скрипели, затягиваем конструкцию свернутого пака. Такая мера также повысит теплоизоляцию окна.
• Получаем П-образную конструкцию. Его следует монтировать в проем с помощью крупных гвоздей (200 мм) или специальных саморезов.

Есть и другие варианты создания душ, но этот самый простой.

Подготовка инструментов и материалов

Нам нужно следующее:

• Мощная дрель и отвертка.
• Уровень (лучше лазер).
• Долото.
• Рулетка.
• Перчатки.
• Монтажная пена (или аналогичный материал).
• Плоскогубцы.
• Специальные бруски (можно изготовить самостоятельно).
• Анкерные пластины.
• Шестигранник (он понадобится для финишной фурнитуры).
• Анкерные винты.

Основной фронт работ

От предварительных процедур перейдите к заключительным этапам.

Размеры и конструкция

Самостоятельный монтаж окон ПВХ в деревянном доме начинается с замеров. Это займет следующее:

• Вооружитесь рулеткой, чтобы измерить все стороны с точностью до миллиметра.
• Черные в бумаге Проект будущего окна с сохранением всех пропорций.
• Отмечаем секции перегородок, окон и других составных элементов, которые вы хотите видеть в своем стеклопакете.
• Имея на руках готовый план, вы можете обратиться в компанию по изготовлению окон.

Стартовая ступень — подоконник

Установку необходимо начинать с подоконника, так как он является основой всей конструкции. Установите его следующим образом:

• С борта в коробке прорезают две канавки глубиной не более 10 см. Это позволит закрепить подоконник.
• Наносим и при необходимости выравниваем деревянными пластинами, приготовленными ранее.

Совет: Если подоконник монтируется торцом – образуется щель, которую нужно будет регулярно заделывать.Установка его под раму повышает эффективность конструкции.

• Добившись ровного расположения, закрепите подоконник с помощью саморезов. Под шляпку нужно подложить резиновую прокладку — она предотвратит возможное потрескивание пластика.
• Отверстия сверлим там, где подоконник будет закрывать раму. Делать их нужно на небольших оборотах, чтобы не повредить пластик. Если использовать мощную дрель, во время сверления она может начать плавиться, поэтому лучше вооружиться шуруповертом.
• Отрегулируйте уровень положения. Подоконник должен стоять строго горизонтально!

Некоторые производители предлагают стеклопакеты (они приобретаются отдельно и устанавливаются в конце). Советуем приобретать все товары сразу у одного продавца — так надежнее.

Готовим почву для дальнейшей работы

Не спешите снимать заводскую пленку — она ​​защитит конструкцию от повреждений. Производим работы в такой последовательности:

1. Возьмите раму и установите ручку.Для этого поставьте его в горизонтальное положение, зафиксируйте болтами и опустите вниз.
2. Отмечаем на боковых стойках места для вбивания отверстий, необходимых для крепления рам. Сверло — 6 мм, соответственно саморез — 5мм. На каждой боковой стойке нужно сделать по 2 отверстия (всего — 4). Они должны располагаться на расстоянии 30-40 см от нижнего и верхнего концов балок.
3. Чтобы самотач надежно держался на раме, его нужно утопить. Для этого сверлом на 10 мм делают отверстия к железному каркасу.Шляпка должна свободно входить в полость балки.

Крепление ПВХ — окно

Настал черед самого ответственного этапа — установки каркасов. Готовую конструкцию вставьте в проем. Резка с обеих сторон рамы и контроль их с помощью рулетки и уровня. Расстояние от створки до обосячки с обеих сторон должно быть одинаковым (в пределах 1 см). Также необходимо контролировать вертикальность установки. Это можно сделать с помощью отвеса.

Добившись ровного положения, установите распорку между коробкой и рамой.Он будет выполнять роль упора в момент установки — без него при ввинчивании в салазки раму может увести. Установив бруски, еще раз тщательно проверьте ровность расположения. Убедившись, что идеальная горизонталь (вертикаль) зафиксирована окном с самовытяжками. Они должны располагаться между окном и коробом.

Данная техника установки короба отличается высокой надежностью и мобильностью — при деформациях древесины каркас не развалится.Это достигается за счет того, что шурупы имеют возможность уйти в сторону перекоса.

• Между сливными отверстиями вставляем регулировочные пластины (они нужны для отвода конденсата — без них стеклопакет неизбежно будет запотевать).
• Вставьте стеклянные окна в проем. Она должна стоять не туго – это связано с сезонными деформациями древесины и других материалов.

Важно! Если вы обнаружите, что стандартного зазора (5-7 мм) нет, обратитесь к производителю, так как это явный дефект.

• Ровно установите стекло и закрепите его с помощью обводки (они должны крепиться в комплекте) профильными шипами. Нажимать на них нужно до появления характерного щелчка, сигнализирующего о правильной вставке.
• Все имеющиеся щели заполнить монтажной пеной. Через 2-3 часа надрезаем ножом.

На этом установка окон в деревянном доме своими руками завершена

Несколько слов о деньгах

В первую очередь нужен для повышения изоляционных свойств и скрытия вспышек.Он закрывает забитые щели, что полностью исключает вероятность проникновения внутрь холодного воздуха. Есть и вторая функция – эстетическая. Открытие окон в деревянном доме выгодно обрамляет проем, придавая ему привлекательный внешний вид.

Может выполняться из различных материалов, чаще всего из пластика. Это готовые конструкции, которые нужно лишь закрепить с помощью саморезов по периметру окна. Однако для деревянных домов иногда выполняют резную наличность.Его можно сделать на заказ или самостоятельно, если у человека есть навыки столяра. После монтажа наличку покрывают антисептиком и лаком для дерева – это продлит ей жизнь.

В вашем доме я решил заменить окна с деревянных на пластиковые окна. О достоинствах и недостатках этих окон можно много говорить, поэтому мы не будем останавливаться на рассмотрении этого вопроса.

Введение

В этой статье будет подробно рассмотрена установка окон в деревянном доме своими руками, где за основу будет взят личный опыт — я устанавливал пластиковые окна в деревянном доме сам.Почему? На это есть две причины:

• Если вы заказываете установку пластиковых окон у производителя, то в среднем с вас возьмут плату за демонтаж старых окон и установку нового окна в размере 40-50% от стоимости окна. А зачем платить больше, если установить окна в деревянном доме совсем не сложно?
• В большинстве случаев (до 95%) компания производитель пластиковых окон не дает гарантии на окна, которые устанавливаются в деревянных домах.Так что если вы сами установите окна в деревянном доме, — вы ничего не потеряете (я имею в виду гарантийный срок эксплуатации), а только приобретете деньги (сэкономите на оплате установки окон).

Пример: Пластиковые окна стоят 5500 рублей (184$), соответственно плата за демонтаж старых окон и установку новых составит (50%) 2750 рублей (92$). Итого стоимость окон 8250 рублей (275$). Мне нужно было установить пять окон, при том, что установку я делал сам, получилось сэкономлено 13750 рублей это сэкономлено (459$).

Примечание: Установка окон делала без помощников, в среднем на демонтаж и установку окна у меня уходило не более 2,5 часов.

Демонтаж старых окон

Демонтаж старого окна

Установка пластиковых окон своими руками в деревянном доме требует прочного основания – рамы. Так как мои оконные коробки были установлены всего пять лет назад и не имели повреждений: червоточин, челночных образований, трещин и сколов, то я решил использовать их как обрамление для новых окон.

Примечание: Замеры окон делал с учетом того, что оконные коробки остаются на месте.

Если оконные рамы еще имеют достаточную прочность, их нельзя сгнить, то их можно использовать, например, для устройства теплицы. Так что к работе по их демонтажу нужно отнестись внимательно и желательно предварительно вынуть стекла из переплетов деревянных оконных рам.

Стекло не снимал, так как филкеры рамок имеют достаточную прочность и легко снимаются (перекоса не было).

Подготовка места для установки пластикового окна

Подготовка открытия окна

Чистой сухой тканью (можно щеткой) протереть поверхность оконной коробки, убрать мусор, оставшийся после демонтажа.

Установка пластикового подоконника

Установка пластикового подоконника

Подоконник (ПВХ) является основой окна при его установке, поэтому стоит обратить особое внимание на то, чтобы установленный подоконник имел максимально точную горизонтальную поверхность продольного и поперечного расположения.

По прочности подоконного монтажа со стороны оконной коробки слов нет, глубина около 8 мм.

Установка регулировочных пластин под подоконник

Для выравнивания подоконника использовал регулировочные пластиковые пластины, также можно использовать накладки из ДВП или тонких деревянных планок, предварительно обработанных антисептиком.

Горизонтальное управление подоконником

Контроль горизонтальности подоконника с его окончательной установкой и креплением осуществлялся с помощью строительного уровня.

Подоконник крепится к нижней обвязке оконной коробки с помощью шурупов, отступая от внешнего торца подоконника 2 см, под шуруп отвертки подкладывают шайбы, чтобы шляпка утопления не прорвала поверхность подоконника (подоконник ПВХ имеет полости). После установки окна окна подоконника будут скрыты под ним.

Подготовка окон к установке

Подготовка окон к установке

Первое, что нужно сделать перед установкой окна, это установить ручку.Защитную пленку с поверхности окна не следует снимать полностью, чтобы исключить возможность механического повреждения окна.

Защитную пленку необходимо снимать только в месте установки ручки. Ручка ручки должна быть в горизонтальном расположении (как видно на фото) — такое положение ручки означает, что створка окна открывается в сторону, если ручку опустить вниз — створка окна будет закрыта, если ручку повернуть вверх — окно окна открывается в режиме проветривания.

Ручка зафиксирована к окну двумя болтами и переведена ручкой вниз (в положение «закрыто»).

Подготовка к монтажу оконной рамы

На концах боковых стоек окна сделана разметка для сверления отверстий, через которые окно будет крепиться к оконному блоку. Два отверстия — верхнее и нижнее в левой части окна и такие же отверстия в правой оконной стойке. Расстояние от отверстий до нижней и верхней части окна 25-35 см.

Отверстия в боковых стойках рамы

После разметки просверлил с помощью электродрели сквозные отверстия в боковых стойках окон. Диаметр сверла 6 мм (диаметр шурупов 5 мм).

Крепежные отверстия

Для того, чтобы шапка самосвала имела жесткий упор в металлическую раму окна, с внутренней стороны боковых стоек просверлил крепежные отверстия сверлом большего диаметра — 10 мм, к металлической раме. Диаметр отверстия должен позволять свободно проходить шляпке самопрессовки в полости оконной стойки.

Установка пластикового окна

Установка пластикового окна

После подготовки вставляем окна в деревянный дом. Для этого устанавливаем его в оконный проем. Центр установки окна контролировали, измеряя рулеткой от края окна до окна оконной коробки с каждой стороны, расстояние было одинаковым одинаковым — 1 см. Окно устанавливалось на поверхность подоконника, а так как подоконник уже установлен точно относительно линии горизонта, то для горизонтальной установки окно не контролировалось.

Установка уровня между сайдингом и окном

Для установки окна параллельно стене дома, между сайдингом и стеной дома в качестве упора устанавливается строительный уровень. Если ваш дом обшит вагонкой или другим отделочным материалом, который плотно прилегает к стене дома, и нет возможности следить так же, как это делал я, то вам нужно будет использовать отвес.

Установка распорки

Между окном и оконной коробкой устанавливается 1 см шириной 1 см (необходимо, чтобы перекладина плотно входила между окном и оконной коробкой).Эта планка нужна как упор в момент монтажа окна в оконный проем с помощью саморезов. В противном случае оконную стойку при креплении может просто повести и открыть механизм открывания – закрывание окна будет работать плохо или створка окна не откроется вовсе.

Крепление окна саморезами

Когда упорные бруски установлены и окно выровнено параллельно относительно стены дома, закрепите его с помощью шурупов.Запирание окна в оконную коробку производилось только сверху и снизу боковых стоек так, чтобы шуруп был свободен в пространстве между окном и коробкой.

Такое крепление окна обеспечивает не только надежное крепление, но и получается это крепление «плавающим». В случае сезонных перемещений дома и возможного перекоса оконных проемов окно, не имея жесткой привязки к оконной коробке, практически не тянет, так как большая часть самозажима приходится на свободное пространство и саморезы перемещаются произвольно от окна к каркасу оконной коробки.

Установка двойных ограждений

Перед установкой стеклопакетов необходимо установить регулировочные пластиковые пластины между сливными отверстиями. Это необходимо для того, чтобы пакет doublespic не закрывал отверстия и не мешал скапливанию конденсата через эти отверстия.

Установка стеклопакета в раму

Аккуратно установил стекло в проем окна. Стеклопакеты не должны входить вплотную между стойками окон, так как в случае возможного перекоса оконной рамы стекло может треснуть, не имея свободного места для перемещения внутри оконной рамы.

Так что, если у вас стеклопакет стоит плотно, и между ним и оконными стойками нет нужного зазора (не менее 5 мм), обратитесь в фирму, в которой вы делали заказ на изготовление окон, и требуйте устранить этот недостаток.

Примечание: Проверка зазоров между стеклом и рамой должна выполняться непосредственно перед демонтажем старых окон.

Фиксация двойных стальных пластиковых штифтов

После установки стекло скопилось пластиковыми штрихами.Штрих имеет профильный шип, который вставляется в паз оконной рамы, легким постукиванием головкой, шип углубляется в паз, если щелчок был торопливым — это значит, что штифт надежно установлен.

Заполнение монтажной пеной пространства между окном и проемом

После установки окна пространство между окном и оконной коробкой было заполнено монтажной пеной — с внутренней и внешней стороны дома.

Удаление излишков монтажной пены ножом

Когда монтажная пена застыла, ее излишки срезали ножом.

Все, окно установлено и можно запускать с фурнитурой, наличниками и гидроизоляцией.

ВНИМАНИЕ: Цены указаны на момент 2011 года.

Благодаря своим эксплуатационным характеристикам окна из ПВХ-материала завоевали особую популярность среди населения. Их монтируют в зданиях и сооружениях, возводимых из бетона, кирпича, дерева. Вставить пластиковые окна в деревянный дом нужно с соблюдением определенных правил.

Важные нюансы Montaja

Приступая к установке, необходимо подготовить инвентарь, который потребуется: строительный уровень и отвес, а также знать, как вставить пластиковое окно. Монтаж окна ПВХ необходимо производить, строго соблюдая размещение в плоскости уровня . Это обеспечит правильную работу всех элементов, створка не будет самопроизвольно закрываться-открываться.

Технология установки окна ПВХ предполагает его правильное размещение в ровной плоскости.

Приобретая конструкции из пластика, необходимо дополнительно купить специальные монтажные приспособления. Рамы фиксируются в сшивку деревянных конструкций с применением шурупов и специальных приспособлений .Соблюдая технологический процесс и правильно выполняя установку пластиковых окон в деревянном доме, вы гарантированно получите оконные блоки, которые прослужат долго.

Крепление оконной рамы производится с помощью анкерных пластин

Если разобрать створку, то конструкция станет намного легче и ее будет легче перемещать, но самостоятельно монтировать металлопластиковые окна в деревянном доме все же не рекомендуется. Чтобы вытянуть створку, нужно вынуть штифты из петель.

Как установить стеклопакеты ПВХ

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками производится поэтапно:

• Подготовительные мероприятия перед установкой;
• установка окон ПВХ;
• контрольно-проверочное размещение в космосе;
• игровая пена.

Чтобы понять, как установить пластиковые окна и в деревянном доме, и из бруса или врубки, рассмотрим каждый этап подробнее.

Выполнение подготовительных работ

В первую очередь необходимо снять точные размеры, замерив проем, и заказать оконную конструкцию у проверенного производителя.Для этого чаще всего приглашают представителя компании, которая занимается изготовлением пластиковых рам. Можно снять размер и самостоятельно. После этого определяются с цветом оформления и комплектностью необходимой для эксплуатации окна фурнитуры.

При доставке продукции производителем на объект необходимо выполнить следующие действия:

• если решено заменить установленные окна на старое место, в первую очередь необходимо произвести демонтаж конструкции;
• после этого очистить от пыли, грязи и удалить мусор, попавший в проем от демонтажа;
• стоит выровнять проем, если нарушена его геометрия.

Закончив подготовку, вставьте пластиковое окно в деревянный дом своими руками.

Крепление оконной конструкции в подготовленный проем

Первым устанавливают подоконник, он будет основанием для стеклопакета, поэтому ставить его необходимо строго по уровню (горизонтально). Для прочности крепления на ячейках коробки имеются люверсы глубиной около 8 мм. Регулировка осуществляется с помощью пластиковых пластин или скимпов.Крепление происходит путем самостоятельной протяжки ко дну коробки. При завинчивании стоит под винтом самонатягивающейся шайбы, это исключит повреждение поверхности.

Подоконник установить строго горизонтально

Следующим этапом будет правильная установка ручки. Пленку, защищающую конструкции, снимать не следует, она предохраняет их от повреждений при установке окон. При монтаже ручку нужно ставить горизонтально. Когда собрали всю фурнитуру, начинается установка металлопластиковых окон.

Сначала нужно установить ПВХ-раму по уровню. На двухкамерные бруски кладут каркас и выравнивают по горизонтали с помощью водяного уровня. После этого переходим к выравниванию по вертикали.

Получив идеальные параметры по уровню воды, прикрепите каркас по самостоятельному чертежу к сцене, применив специально купленные в магазине монтажные крепления. Важно не попасть шурупом в гребень бревна там, где установлена ​​противоположная сторона .

Крепим раму с помощью шурупов

После монтажа оконного элемента вокруг него получаем 2-сантиметровые зазоры для монтажной пены.

Перед нанесением монтажной пены необходимо вывесить створку так, чтобы профиль рамы не случился после разметки и не повредил окно. Важно помнить, что использовать пенопласт можно только при закрытой створке .

Контрольно-маркировочная конструкция

После вывешивания створки необходимо проверить, как открываются и закрываются стеклопакеты. Если окно, которое открыто наполовину, не закрывается и не движется дальше, значит, кадр считается верным и совмещение выполнено правильно.Закрыв створку, вспенить монтажную пену и оставить для полной фиксации на сутки.

Зачем пластиковое окно для пластиковых окон в блочном доме?

Чтобы получить качественные окна ПВХ в деревянный дом, необходимо строго соблюдать особенности монтажа, то есть производить монтаж к специальной раме (основанию). Необходимость такой конструкции обусловлена ​​особенностями конструкций из дерева. В отличие от постройки из камня (бетона или кирпича), деревянный щитовой дом неустойчив в течение длительного периода.

Рубанок предотвращает деформацию каркаса при усадке дома

Здание будет сидеть в первой пятилетке после возведения. При этом происходит просыхание стен до 6 см. Этот важный нюанс необходимо учитывать при установке пластикового окна в каркасном доме. Понятно, что не обязательно в деревянный дом вставлять пластиковое окно, нельзя создавать конструкцию проема, имеющего кластерное название, скажем также — наоборот.Его прямое назначение – предотвратить воздействие на стену усадки стен, поэтому противопоставление:

• усиливает проем;
• несет груз;
• предотвращает усадку.

Стопка выглядит как ящик из толстых досок. Конструкция в боковой стойке на пазу крепится, а крепеж не используется. Наоборот, компенсация усадки остается над деревянным домом. Есть несколько вариантов его установки:

• бревно врезается в паз, куда укладывается брус.В последний элемент закладной планки вкручиваются шурупы;
• в рамах по бокам конструкции вырезаны пазы, с торца бревна в проеме шипы пил;
• в торце бревен паз, на боковых стойках ящика шип.

Варианты устройства Обкат

Чтобы получить качественную конструкцию, необходимо соблюдать технологию пластиковых окон в деревянном доме. Для начала сложите гребни утеплителя и закрепите его скобами или мелкими гвоздиками.Этот этап необходим для утепления дома и устранения экранов. Далее монтируется нижний плакладин плакады, а на гребни (боковые стойки душ) набиваются доски, в верхние пазовые стойки укладывается верхняя перемычка. Собрав ящик, аккуратно соедините его саморезами, важно, чтобы они не попали в бревно .

Прорези, которые видны в проеме после установки кластера, необходимо заполнить пакетами или утеплителем.Затем идет стандартная установка пластиковых окон в каркасном доме или подстилке.

Зазоры заделывают изоляцией или паклей

Компенсационный зазор заполняют плоскими конями, предварительно намотанными палочками. При усадке стен их постепенно выбивают. Для этого снимаем верхний наличник и, сбив половинку, ставим его обратно.

Завершающий этап остекления конструкции из дерева

Финишная отделка после установки окон ПВХ в лаги производится так же, как и деревянных, то есть после установки рамной конструкции и утеплителя наличники выполняются из дерева .При заказе окон ПВХ в деревянной конструкции стоит искать вариант под фактуру дерева, это позволит им гармонично смотреться на фоне уплотненной конструкции.

Многие производители ПВХ-конструкций предлагают не только классический белый вариант рамы. Вы можете заказать любой оттенок, который пожелает заказчик. Цветные пластиковые рамы обойдутся немного дороже, но станут более подходящим вариантом для дома из природного материала.

При заказе важно правильно сделать замеры проема и не ошибиться в ширине подоконника.Самостоятельная установка окна ПВХ в деревянном доме со знанием всех нюансов не такой уж и сложный процесс. Сделать это под силу самостоятельно, не прибегая к помощи дорогих мастеров-установщиков.

Виниловые окна — InterNACHI®

Ник Громико и Роб Лондон

Поливинилхлорид (ПВХ), широко известный как винил, является популярным и полезным пластиком. Одним из наиболее распространенных применений винила являются окна, где этот материал имеет ряд преимуществ и недостатков.

Несколько фактов о виниле и виниловых окнах:

• Винил является вторым по объему производства пластиком в мире (после полиэтилена) и самым производимым пластиком для строительных материалов.
• Первые виниловые окна были изготовлены в 1954 году в Германии в ответ на послевоенный дефицит древесины и рост цен на алюминий.
• Thermal Industries представила первые виниловые окна в США в 1964 году.Они стали популярными во время энергетического кризиса начала 1970-х годов, когда потребители искали энергоэффективные альтернативы.
• Сегодня пластиковые окна составляют более половины рынка продаж жилых окон.

Преимущества пластиковых окон:

• Они предлагают множество вариантов дизайна. Винилу можно легко придать практически любую форму. Индивидуальные цвета и отделки доступны практически для любого дизайна.
• Они требуют относительно небольшого обслуживания.Их не нужно шлифовать или красить, их легко мыть водой с мылом.
• Они энергоэффективны. По сравнению с другими оконными материалами, такими как дерево или алюминий, виниловые окна являются отличными теплоизоляторами.
• Они подлежат вторичной переработке. Винил, как и другие термопласты, можно легко расплавить и переплавить в новые изделия, не теряя при этом своих химических свойств. По данным Американской ассоциации архитектурного производства, эффективность производства винила составляет более 99%, и в 1997 году более полумиллиона тонн пластика было восстановлено и переработано в другие полезные продукты.

Недостатки пластиковых окон: