ЭППС по вагонке и другие методы

Построенный каркасный дом плохо прогревается или быстро остывает, для поддержания нужной температуры расходуется излишне много топлива либо электроэнергии – довольно частая проблема у неопытных застройщиков. Другой вариант: дом старый, построен по устаревшим технологиям, но на новый средств нет и хочется лишь сделать его немного теплее. Выход один: добавить снаружи ещё слой утеплителя. Решение правильное, но при условии: дополнительное утепление готового фасада недостаточно тёплого каркасного дома станет экономически оправданным только в том случае, если добавленный снаружи слой не приведёт к необходимости конструкционных изменений строения.

Требования к дополнительному утеплению

Не стоит утеплять дом изнутри: обычно это даёт незначительный эффект, если основной утепляющий слой каркаса выполнен с ошибками или дефектами. Кроме того, внутреннее утепление снижает общую полезную площадь помещений. Для наружного утепления можно взять за основу три критерия:

Добавочная система теплоизоляционного пирога не должна превышать расчётную нагрузку на каркас и фундамент дома: усиление фундамента – довольно трудоёмкий и дорогостоящий процесс;

Суммарная толщина добавленного утепляющего слоя должна быть минимальна и соответствовать размеру свеса кровли. Если не придавать этому фактору значения, то снижение защитных свойств свеса от осадков может привести к напрасным тратам на утепление. Утепляющий слой фасада будет постоянно подвержен дождю и снегу, что не способствует эффективности утеплителя. Переделка свеса приведёт к ненужным материальным и трудозатратам, может изменить в худшую сторону внешний облик дома;

Востребованность каркасных домов во многом обязана низкой стоимости их возведения и эксплуатации.

Поэтому, при устройстве дополнительного утепления, не стоит использовать не соответствующие строению по цене утеплители: вполне можно найти недорогой и эффективный вариант.

Стоит ли разбирать отделку фасада

Разборка существующей отделки фасада, его подконструкции, обследование и непредсказуемый ремонт теплоизоляции в каркасе – дорогие и трудоёмкие процессы. Снятые фасадные материалы не годятся для повторного использования, что означает значительные убытки.

Но выбор способа дополнительного утепления необходимо обосновать технически. Если сохранился проект дома с расчётом нагрузок, следует изучить его и понять, насколько утяжелит конструкцию добавленный слой.

Если данных нет, требуется повторно просчитать возможности строения по нагрузкам. Только основываясь на этих расчётах можно выбирать варианты утепления.

Причины теплопотерь

Главная проблема низкой теплоэффективности домов заключается чаще всего не в плохом качестве стеновых утепляющих материалов, а в проектных и строительных недочётах:

1. Недостаточная толщина утепляющего слоя, для средней полосы он должен быть не менее 15 см;
2. Не изолированы стойки каркаса, ставшие источником попадания холода в дом при их промерзании;
3. Плиты утеплителя неплотно уложены между собой или в клетках каркаса, что позволило образоваться мостикам холода;
4. Отсутствует влагозащитный слой или пароизоляция, что привело к снижению качества утеплителя;
5. Отсутствуют вентиляционные каналы.

Просто, недорого, надёжно

Так как в фасад и его утепление уже вложены деньги, то желание сделать дополнительный слой недорого и с максимальной отдачей вполне оправдано. Самым доступным по цене утепляющим материалом считается стеклянная минеральная вата. Если незначительно отойти от стандартной укладки стекловаты между реек обрешётки, то экономная пошаговая технология выглядит так:

• На существующий фасад степлером прикрепляется пароизоляция. Исходим из того, что раз в помещении холодно, то потери тепла могли возникнуть по причине нарушения пароизоляции – поэтому выполняем полный цикл утепления практически заново;
• Вместо деревянных брусков каркаса для монтажа стекловаты понадобятся: металлический обрамляющий профиль; крепежные уголки для профиля, подвесы, тарельчатые дюбеля;
• Профиль, подобранный по толщине утеплителя, обычно 50 мм, крепится на металлических уголках по периметру облицовываемой поверхности;
• Подвесы, обычно 4 шт. на плиту утеплителя, крепятся по фасаду;
• Плита из стекловаты засовывается в паз профиля и затем прорезается подвесами с фиксацией на них;
• По центру каждой плиты вбивается тарельчатый дюбель для окончательной фиксации ваты;
• Далее, вплотную по поверхности, аналогично закрепляются последующие плиты утеплителя;
• Затем утеплённый фасад укрывается ветрозащитной плёнкой, которая прикрепляется четырьмя тарельчатыми дюбелями через плёнку на каждой плите к поверхности фасада;
• После завершения монтажа ветрозащиты к поверхности крепятся стойки-профили для устройства облицовки из сайдинга.

Дополнительное утепление стеклянной минеральной ватой каркасного дома можно выполнить снаружи по ОСП, влагостойкой фанере, вагонке и другим материалам.

Поверхность фасада должна быть предварительно очищена и выровнена

Материалы для утепления

Если нагрузки от дополнительного утепления не превышают допустимых расчётных, то монтаж и облицовка добавочного слоя выполняются по аналогии с утеплением деревянного дома.

Применяемые современные материалы мало отличаются по техническим параметрам утепления, но различны по составу, строению, форме, виду, способам монтажа и крепления.

Пенопласт

Пенопласт, или стеновой утеплитель пенополистирол, относится к самым доступным по цене материалам. Стандартные, широко применяемые марки, ППТ-25 и ППТ-35 имеют размер 100 Х 50 Х 5 см, обладают нулевой теплопроводностью и высоким сроком эксплуатации – 50 и более лет.

С материалом легко и просто работать при любом способе крепления, доступен в монтаже даже начинающим строителям. Главный недостаток – пожароопасность.

Минеральные каменные и стеклянные ваты

Минеральные ваты выпускаются длинным рядом производителей российских и зарубежных, обычно различаются по торговой марке, самые известные – Урса и Технониколь, Кнауф и Роквул, Изовол и много других.

Производится в рулонах и плитах, материал эластичный и пружинистый, экологически чистый и негорючий, обладает звукоизоляционными свойствами, доступный для монтажа своими руками.

Пенополиуретан

Пластические массы с ячеистой вспененной структурой, – лёгкий, долговечный, стойкий к агрессивным средам материал, обладает высокой адгезией практически к любой поверхности.

Минимальная теплопроводность ППУ, эластичность, отсутствие монтажных швов позволяют материалу находиться в группе лучших утеплителей.

Главный минус – высокая цена.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) – современный материал, разработанный на основе нанотехнологий, отличный тепло- и звукоизолятор, превосходит по показателям энергосбережения пенопласты и минеральные ваты, не поддаётся воздействию агрессивных сред, биоразрушений, грызунов. Распространённые бренды – Пеноплекс и Техноплекс, также известны Примаплекс, Стирекс, Европлекс.

Дополнительное эффективное и быстрое утепление любого каркасного сооружения или жилого дома снаружи плитами ЭППС могло бы стать лучшим со всех позиций, но с учётом и профилактикой его высокой пожароопасности.

Комплексное решение

Одним из эффективных методов утепления признано использование готовых термопанелей. Теплоизолирующем слой панелей образует пенополистирол либо пенополиуретан, причём из ППУ изготавливаются панели меньшей толщины, утепляющий слой не превышает 40 мм.

Вариантов изделий много, но для дополнения к готовой конструкции дома необходимо подобрать:

1. Наименьшую толщину;
2. Самый недорогой вариант подложки, тыльной стороны панели;
3. Самый лёгкий и приемлемый вариант наружного декора изделий;
4. Выгодную цену.

Теплоизоляция жидкая

Выпускаемый в виде обычной краски жидкий стеновой утеплитель может быть использован, как локальный материал от промерзания отдельных элементов каркасной конструкции дома. Чаще всего россияне используют торговые марки Альфатек и Актерм. Наносится только по подготовленной чистой и обезжиренной сухой поверхности.

Назначение такой сверхтонкой теплоизоляции при утеплении стены снаружи каркасного дома – прервать контакт потока холода и промерзающего элемента.

Решение о применении такого нестандартного дополнительного утепления лучше принимать, проверив утепление каркасного здания на тепловизоре и выделив очаги поступления холода в дом.

Дополнительный бонус – жидкий утеплитель на поверхности смотрится очень привлекательно и эстетично.

Технология от возгорания

Для снижения возможности возгорания пенопласта и некоторых других видов плитного утеплителя рекомендуется их совместное использование с минеральной стеклянной и базальтовой ватой.

В утепляемой поверхности, вокруг оконных и дверных проёмов, вместо пенопласта, устанавливаются полосы негорючей минваты, снимающие вопрос о распространении отдельного очага на поверхность.

Такие же узкие, но эффективные разграничители пенопластовых плит монтируются на их стыках – прекрасное решение, дающее возможность применить все положительные свойства горючих утеплителей.

Традиционный подход

В случае, когда перегружать фасад нежелательно ввиду небольшого запаса прочности дома, приходится демонтировать наружную часть для добавления утеплителя.

Разборка

Аккуратные действия при разборке помогут избежать дополнительных расходов:

1. Сначала снимается наружная отделка;
2. Демонтируется основание;
3. Разбирается контробрешётка;
4. Снимается ветрозащита.
5. После добавления утепляющего слоя восстановление фасада происходит в обратном порядке.

Добавление утеплителя

Когда освободился доступ к стойкам каркаса, производится визуальный осмотр заполненного утеплителем каркаса. Если обнаружены дефекты строительства или негативные изменения за прошедшее время эксплуатации, нужно принять меры к восстановлению целостности утеплителя.

Возможно, это будут отдельные, не очень значимые, щели в примыканиях утеплителя и стоек, или увеличенный зазор между плитами утеплителя из-за усадки, – их надо тщательно обработать монтажной пеной.

После этого к каркасным стойкам пришиваются брусья, по толщине равные утеплителю. Как правило, это брус 50 Х50, для использования базальтовых плит такой же толщины. Технология аналогична начальному устройству каркаса, главное в которой – отсутствие щелей и зазоров. Затем фасад восстанавливается в состояние до разборки.

Если фасад разбирался бережно и аккуратно, то часть материалов можно будет установить обратно. Но практика показывает, что лучше использовать новые материалы для восстановления фасада, а снятые использовать в менее ответственных конструкциях.

Полезные напоминания

Независимо от вида утеплителя, заключительный финишный слой необходим для герметизации предшествующих слоёв и декоративного оформления фасада дома.

Чем выше показатель паропроницаемости теплоизолирующего слоя, тем меньше вероятность его разрушения под воздействием конденсата.

Главное техническое и житейское требование при утеплении – пожаробезопасность. Но часто выбор происходит по стоимости материала, – например, пенопласт в 3-5 раз дешевле минваты. В таких случаях можно провести добавочные противопожарные мероприятия в виде применения антипиренов или совмещения горючих и негорючих утеплителей.

Строительный утеплительный пирог должен хорошо проветриваться с помощью вентилируемого фасада, чтобы влажность внутри утепляющих слоёв была минимальна.

Дополнительное утепление необходимо делать сразу после осознания, что с системой утепления каркасного дома не всё благополучно, а устраивать добавочный слой снаружи намного удобнее и целесообразней.

Как утеплить каркасный дом снаружи: способы утепления

Содержание статьи:

Для создания максимально комфортных условий проживания в любом доме, необходимо организовать надежное утепление каркасного строения.

Существует несколько вариантов монтажа теплоизоляции на каркасный дом. В некоторых случаях, утеплением каркасного дома занимаются еще на этапах строительства, размещая дополнительный слой между отдельными строительными конструкциями здания. Если же вопрос утепления дома встал уже после строительных работ, возникает необходимость установки теплоизоляционного слоя снаружи стен здания.

Каркасные дома в последние годы становятся все более популярными. Первоначально такая технология получила широкое распространение в западных странах и только после этого пришла на отечественный рынок.

В условиях сурового русского климата, вопрос утепления каркасных домов стоит достаточно остро. В большинстве регионов, без организации дополнительного теплоизоляционного защитного слоя, проживание в каркасном доме будет сопряжено с весьма впечатляющими счетами за электроэнергию и отопление.

Как выбрать материал для теплоизоляции

В прошлом веке, для утепления домов использовались различные сухие смеси с глиной, соломой, опилками и другими материалами. Такие смеси засыпались в стены и за их счет достигалось незначительное улучшение теплоизоляционных качеств строения.

Естественно, подобные методики уже давно ушли в прошлое и в настоящие дни выглядят чем-то крайне древним и неэффективным.

Сегодня на рынке утеплительных материалов представлено множество различных изделий, среди которых наибольшей популярностью у потребителей пользуется минеральная вата, пенопласт и другие.

Минеральная вата в качестве утеплительного материала

Материалы на основе минеральной ваты пользуются большой популярностью для утепления каркасного дома, так как отличаются отличными техническими характеристиками.

Данный материал не подвержен горению, отличается легкостью, простотой монтажа, паропроницаемостью и представлен на рынке в различных видах – рулоны, плитка и т.д.

В то же время, минеральная вата не лишена недостатков. В первую очередь, такое утепление каркасного строения содержит в себе небольшое количество формальдегидов, а потому его нельзя назвать действительно экологически чистым.

Стоит также отметить, что для минеральной ваты крайне губительна влага, а потому при утеплении каркасного дома снаружи, слой утеплителя следует защищать специальными гидроизоляционными пленками.

Пенопласт для утепления

Пенопласт быстро стал популярным утеплением для каркасного дома, который изготавливается из полимерных масс, заполняемых природным или углекислым газом. Одним из основных достоинств такого утепления состоит в его малом весе, благодаря чему его можно использовать на любых строениях.

Помимо прочего, пенопластовые изделия просты в монтаже и не оказывают негативного эффекта на окружающую среду и человека при нормальных погодных условиях.

В отличие от минеральной ваты, пенопласт не может гнить и не способствует развитию грибка и бактерий, потому чтобы утеплить дом с помощью такого материала, не обязательно использовать защитные гидроизоляционные пленки.

Популярность пенопласта также объясняется его крайне привлекательной стоимостью, однако, при покупке таких материалов обязательно следует помнить, что пенопласт подвержен горению и при таких процессах происходит выделение чрезвычайно вредных для здоровья людей химических веществ.

На рынке представлен также и огнестойкий вариант пенопласта, именуемый экструдированным пенополистиролом, он также отличается большей компактностью и просто в монтаже.

Несмотря на то, что пенопласт в любом виде не подвергается воздействию плесени и бактерий, такой утеплитель часто становится жертвой грызунов, что в целом негативно влияет на его общие сроки эксплуатации и может требовать частых ремонтных и восстановительных работ.

Утепление пенополиуретаном

Пенополиуретан является напыляемым вариантом утепления каркасного дома. Данный вариант отличается самой мощной теплоизоляцией из всех представленных на рынке.

Схема утепления фасада дома.

Нанесение такого утеплителя на стены снаружи объекта осуществляется с помощью специальных технических приспособлений. Внутри подобных приборов смешиваются различные компоненты данного материала и, при попадании струи на поверхность здания, пенополиуретан вспенивается и образует надежную корку на стенах.

Использовать такой утеплитель можно практически на любых материалах, начиная со стандартных облицовочных изделий, заканчивая металлом и стеклом.

Основным недостатком материала является его низкая стойкость к ультрафиолетовому излучению. Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, утеплитель быстро теряет свои эксплуатационные характеристики.

В целом, если не защитить пенополиуретан от воздействия солнца, его общий срок эксплуатации может сократиться в два раза, и каркасный дом станет менее удобным для жилья.

Процесс подготовки внешних стен

При утеплении здания снаружи, первоначально нужно провести необходимые подготовительные работы. В первую очередь, следует уделить внимание окнам, а также проверить состояние всего каркаса здания, если утепление проводится для старых объектов, уже находившихся в эксплуатации.

Снаружи здания, на фасаде не должно быть никаких лишних элементов, никаких торчащих гвоздей и серьезных повреждений. Все подобные дефекты поверхности необходимо удалить перед проведением основных работ по установке теплоизоляции. При наличии на внешних поверхностях щелей, их обязательно следует залить монтажной пеной.

В некоторых случаях, внешние деревянные поверхности могут отсыреть. Для устранения отсыревших участков необходимо воспользоваться специальными техническими приборами – строительными фенами. Следует помнить также, что сырость на отдельных участках поверхности стен снаружи появляется только из-за каких-то серьезных проблем, которые следует устранить перед тем, как утеплить строение снаружи.

Гидроизоляционный слой

Если необходимо утеплить каркасный дом, следует также задуматься о необходимости установки слоя гидроизоляции. Обычно такая защита устанавливается на стены снаружи. В качестве гидроизоляции может использоваться пергамин, способствующий выведению влаги с поверхности внешних стен.

Слой гидроизоляции особенно важен, если планируется утеплить строение с помощью минеральной ваты, которая будет терять все свои эксплуатационные характеристики под воздействием влаги. Пергамен следует нарезать небольшими полосами и закрепить на поверхности утепленных стен с помощью строительного степлера.

Следует помнить, что для обеспечения гидроизоляционных качеств, между слоем пергамина и воздухом не должно быть препятствий, потому, если поверх пергамина планируется установка внешней облицовки, между слоями должен оставаться воздушный зазор не менее 3-4 сантиметров.

Использование минеральной ваты

Для утепления каркасного здания с помощью минеральной ваты, следует выбрать вид данного материала. Если выбирается плитка, то она просто укладывается между стойками каркаса.

Минеральная вата обладает многими положительными качествами, она может обеспечить надежное утепление практически для любых объектов, причем, ее монтаж не требует никаких дополнительных знаний и навыков, потому такие работы часто выполняются силами собственника помещения.

Перед монтажем утепления каркасного дома, следует замерить расстояние между отдельными стойками каркаса здания и прибавить к каждой из сторон по 5 см, это требуется для того, чтобы отдельные плитки максимально близко прилегали друг к другу.

Стыки между отдельными плитами необходимо будет дополнительно заделать небольшими отрезками минеральной ваты, толщина которых должна составлять около 4 см.

Как превратить дачу в зимний дом, или Технологии дополнительного утепления стен

Довольно часто после нескольких лет эксплуатации летних дач у владельцев возникает желание превратить ее в место, куда можно надолго приезжать зимой или вообще перебраться на постоянное проживание. Однако в таком случае необходимо дополнительно утеплить дом, и прежде всего — его наружные стены. Как это сделать?

Когда имеет смысл дополнительно утеплять стены дома?

Тогда, когда в нем холодно в зимнее время года или когда сильно возрастают расходы на отопление жилья. Кроме того, если стена промерзает или разница в температуре между ее внутренней поверхностью и воздухом в помещении составляет больше 3°С, то вдоль стены происходит движение холодного воздуха, которое ощущается обитателями дома как сквозняк. Дополнительное утепление позволяет повысить температуру на внутренней стороне стены и тем самым создать более комфортные условия для проживания.

Промерзание стены из бруса

Ограждающие стены здания можно теплоизолировать как со стороны улицы, так и изнутри помещения. Первый вариант, безусловно, предпочтительнее. Вместе с тем утепление, проводимое снаружи, предполагает, помимо прочего, трудности и расходы, связанные с демонтажом имеющегося отделочного материала фасада (если он предусмотрен) и обрешетки для него, а затем с установкой новой подконструкции и повторной отделкой. Притом далеко не всегда можно использовать старый фасадный материал, и потому придется приобрести новый. Отделка потребуется и при дополнительной теплоизоляции брусового строения.

Если же утепление осуществляют со стороны помещения, то также понадобится снимать внутреннюю обшивку, а это не всегда возможно сделать, не затрагивая какие-либо конструкции, например, лестницу, близко стоящий у стены камин и пр. Очевидно, что перед принятием решения о дополнительном утеплении дома нужно понять, будет ли это экономически оправданно.

Как правило, дополнительно утепляют либо изначально не теплоизолированные дома из клееного или профилированного бруса, либо каркасные здания со стенами, заполненными утеплителем, толщина которого не позволяет обеспечить необходимое сопротивление теплопередаче.

Для средней полосы России толщина слоя теплоизоляции в стенах каркасных домов постоянного проживания должна составлять не менее 200 мм

Наружное утепление каркасного дома

Чтобы понять, как правильно выполнить его, надо разобраться в конструктивных особенностях каркасного домостроения, ведь дополнительная теплоизоляция станет продолжением (наращиванием) основного слоя утепления. Существуют разные технологии возведения стен каркасных зданий, но в сегменте недорогого загородного жилья чаще всего используют следующее решение. Сначала ставят несущий каркас из деревянной доски. Между ними враспор устанавливают теплоизоляционные плиты из каменного или стекловолокна.

Утеплитель необходимо защитить от влаги. При намокании снижаются его теплоизоляционные свойства, что оборачивается повышением расходов на отопление здания. Кроме того, срок службы регулярно увлажняющегося утеплителя сокращается

Влага вредит и деревянному каркасу: под ее воздействием древесина покрывается плесенью, гниет и постепенно разрушается. Наибольшую опасность в этом плане представляет водяной пар, который содержится в теплом воздухе, стремящемся из помещений на улицу. Попадая в холодную зону, он конденсируется, вызывая увлажнение конструкций здания. Для защиты теплоизоляции и деревянных элементов от пара предпринимают целый ряд мер. Прежде всего, предусматривают вентиляционный зазор между теплоизоляцией и наружной отделкой, за счет которого попавший в утеплитель пар удаляется (волокнистые материалы обладают высокой паропроницаемостью, и потому пар беспрепятственно проходит сквозь них). Вентзазор формируют с помощью брусков контробрешетки, прибитых к стойкам каркаса. Величина зазора составляет чаще всего 20–50 мм.

Разрез каркасной стены

Со стороны помещения утеплитель закрывают пароизоляцией, которая ограничивает проникновение водяного пара в конструкцию стены. Пленку фиксируют к стойкам каркаса скобами механического сшивателя (степлера), стыки дополнительно проклеивают специальным скотчем. Между пленкой и отделкой помещения необходимо оставить зазор (образующийся за счет прибитых к стойкам брусков), чтобы избежать повреждения пароизоляции при монтаже отделки. Кроме того, этот зазор позволяет спрятать инженерные коммуникации.

Важная часть конструкции стены — ветрозащита, которая монтируется вплотную к волокнистому утеплителю с наружной стороны. Она препятствует его продуванию холодным воздухом, попадающим в вентзазор (что приводит к потерям тепла). В качестве ветрозащиты чаще всего используют диффузионные (паропроницаемые) пленки (мембраны), которые не препятствуют выходу водяного пара из утеплителя в вентзазор. Пленку крепят скобами к стойкам каркаса, впоследствии она фиксируется еще и брусками контробрешетки. Большинство специалистов настаивает на обязательном присутствии в каркасной конструкции ветрозащиты. Однако ряд экспертов утверждает, что даже паропроницаемая мембрана может в некоторой степени задерживать пар, из-за чего нельзя исключать образование конденсата в утеплителе. В связи с чем они предлагают закрывать утеплитель мембраной только по углам здания, где наиболее сильный поток холодного воздуха.

Наконец, последний элемент каркасной стены — наружная отделка (сайдинг, блок-хаус, гибкая фасадная плитка и пр.). Ее фиксируют либо к контробрешетке, либо к основанию в виде закрепленных на ней плит OSB.

Плиты OSB обладают низкой паропроницаемостью, поэтому их нельзя устанавливать вплотную к ветрозащите (только через контробрешетку, создающую вентзазор)

Технология дополнительного утепления снаружи. Когда требуется дополнительно утеплить каркасную стену, работы начинают с демонтажа наружной отделки, ее основания, контробрешетки и ветрозащитного материала. Затем к вертикальным стойкам каркаса крепят новые стойки, толщина которых соответствует необходимой толщине слоя теплоизоляции. Более экономичный вариант — вместо брусков использовать широкие доски: их можно зафиксировать на существующих стойках с помощью металлических уголков (правда, уголки будут являться мостиками холода). Правильно подобрав ширину досок, можно создать одновременно и каркас для теплоизоляции, и вентиляционный зазор (то есть обойтись без контробрешетки).

Иногда каркас делают из металлических стоек или металлических уголков с отогнутыми площадками, к которым крепят наружную отделку

Схема дополнительного утепления каркасной стены

Между стойками враспор укладывают плиты или маты волокнистого утеплителя. Их устанавливают таким образом, чтобы они вплотную прилегали к имеющемуся в стене утеплителю. Обратите внимание: деревянные элементы каркасной стены являются в определенной мере теплопроводными включениями. По словам специалистов, промерзание через стойки хорошо заметно при обследовании подобных зданий с помощью тепловизора. При дополнительном утеплении стен есть возможность перекрыть эти мостики холода, а также устранить промерзание через неплотности, допущенные при установке плит в каркас (например, в местах укладки подрезанных плит). Для этого теплоизоляцию делают двухслойной: сначала к имеющемуся каркасу крепят вертикальные стойки (в данном случае их толщина будет меньше), укладывая между ними волокнистый материал. Затем перпендикулярно стойкам прибивают бруски обрешетки (обычно толщиной 50 мм), между которыми также кладут плиты или маты утеплителя толщиной соответственно 50 мм. После чего монтируют ветрозащиту. Далее формируют вентзазор и закрепляют отделку. При монтаже фасадного материала важно предусмотреть возможность притока воздуха под отделку снизу и его вытяжки из-под нее сверху. Приток можно обеспечить, в частности, с помощью перфорированных планок сайдинга. А вытяжку организуют обычно за счет объединения вентзазора на фасаде с вентзазором в конструкции карнизного свеса крыши, при этом подшивка свеса должна иметь продухи.

Еще один важный момент: при слое дополнительного утепления, например, в 100 мм общая толщина конструкции (с учетом вентзазора и отделки) будет составлять около 150 мм. А значит, перед началом работ нужно понять, как будет выглядеть карнизный свес крыши. Если его размер небольшой, то после установки данной конструкции внешний вид карниза может пострадать. Кроме того, свес не сможет защищать фасад от осадков (в этом случае рекомендуют выполнять отделку из материалов с высокой стойкостью к влаге и делать отмостку для отвода воды от фундамента). Порой слишком маленький карнизный свес становится препятствием для дополнительной теплоизоляции, так как переделка его конструкции и наращивание кровли крайне проблематичны.

С обустройством оконных и дверных проемов проблем не возникает: вместо старых откосов устанавливают более широкие новые

Наружное утепление брусового дома

Дополнительное утепление брусовой стены

В случае изначально не теплоизолированного здания из клееного или профилированного бруса схема утепления такая же: прибитый к деревянным стенам каркас, заполненный теплоизоляцией, ветрозащита, вентзазор, отделка, закрепленная на основании для нее. Нужна ли в «пироге» утепленной брусовой стены пароизоляция? Необходимость ее устройства определяют расчетом паропроницаемости конкретной конструкции. Без такого расчета приходится полагаться только на опыт специалистов. Одни считают, что пароизоляция не обязательна, поскольку стена из соснового бруса сечением 150×150 мм в некоторой степени удерживает пар. А тот пар, который будет попадать в утеплитель, будет удаляться за его пределы за счет вентиляции (при условии правильно организованного вентзазора), не причиняя вреда ни утеплителю, ни деревянным элементам. Если же влага в незначительном количестве все же появится в этой конструкции в холодное время года, то она высохнет за лето, и теплоизоляция не потеряет своих свойств. Другие специалисты утверждают, что пароизоляция обязательно нужна. Обратите внимание: в данном случае ее фиксируют к брусовой стене со стороны помещения.

Есть и другие технологии дополнительного утепления снаружи, в частности заполнение каркаса эковатой (рыхлым изоляционным материалом на основе целлюлозы) с помощью специальной установки. О дополнительном утеплении эковатой читайте в материале «Пассивная» жизненная позиция».

Стоит ли утеплять стены изнутри?

Иногда стены дополнительно утепляют изнутри. Это неудачное решение, так как, во-первых, оно предполагает уменьшение жилой площади дома. Во-вторых, требует устройства очень надежного паробарьера во всех помещениях: с качественной проклейкой стыков полотен пленки и мест ее примыкания к строительным конструкциям специальными лентами или клеями (нередко для повышения надежности пароизоляции ее настилают в два слоя). А это зачастую проблематично. Наконец, из-за паронепроницаемых стен необходимо устраивать в здании систему приточно-вытяжной вентиляции. Впрочем, в каркасном доме рекомендуют всегда предусматривать такую вентиляцию.

Как утеплить каркасный дом для зимнего проживания изнутри и снаружи

От того насколько правильно и каким теплоизоляционным материалом утеплён каркасный дом, зависит шумоизоляция, комфортность и долговечность всего строения. Качественный утеплитель будет надолго сохранять тепло внутри помещения, и экономить количество необходимой энергии на его отопление. Именно поэтому крайне важно знать, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания изнутри и снаружи.

Утепление снаружи

Одним из наилучших вариантов теплоизоляции каркасного здания – это перекрёстное утепление.

Обратите внимание! Маты утеплителя всегда укладываются с разбежкой швов, чтобы они не совпадали. Это поможет избежать появления продуваемых щелей.

Перекрёстное утепление позволяет перекрыть все мостики холода в каркасе, которыми являются деревянные элементы конструкции. Для этого с внешней стороны дома, помимо стандартного утепления слоем в 15 см, необходимо уложить слой теплоизоляции толщиной 5 см.

Для этого снаружи каркаса в горизонтальном положении приделываются бруски размером 50х50 мм. Устанавливаются они поочерёдно, снизу вверх, на расстоянии 59 см друг от друга (это расстояние зависит от ширины применяемого утеплителя на 1 см меньше утеплителя). После чего между ними в распорку укладывается теплоизоляция толщиной 5 см. Как только весь утеплитель установлен, его закрывают влагозащитной мембраной. Она не только защитит его от влаги и ветра, но и удержит плиты в каркасе. Внутрь дома утеплитель тоже не сможет выпасть, так как он уложен поперёк каркаса.

Схема пирога перекрестного утепления каркасного дома

Листы ветрозащитной плёнки укладываются внахлёст, не менее чем на 15 см друг на друга. Закрепляют мембрану к брускам строительным степлером. Поверх плёнки обустраивается ещё одна обрешётка с помощью брусков размером 5х5 см – для монтажа финишного покрытия и для создания вентиляционного зазора.

Утепление изнутри

После того как монтаж утеплителя снаружи каркасного дома завершен, переходят к укладке первого слоя теплоизоляции толщиной в 5 см изнутри здания. Монтируется она таким образом, чтобы плиты были заподлицо со всеми укосинами. Следующий слой – это теплоизоляция с толщиной 10 см. Ею заполняется полностью весь каркас между стойками.

После этого изнутри крепиться качественная пароизоляционная мембрана, она будет ограничивать попадание пара внутрь утеплителя. Укладывается гладкой стороной к теплоизоляции, а шероховатой внутрь помещения. Листы расстилаются внахлёст, а места примыкания проклеиваются двухсторонним скотчем. Поверх неё монтируется обрешётками брусьями 5х5 см для крепления финишного покрытия.

Обратите внимание! Утеплитель нельзя трамбовать и заталкивать силой, так как теплопроводность минеральной ваты зависит от количества пустот воздуха в её структуре.

Теплоизоляция должна максимально свободно находиться между стойками каркаса, заполняя его при этом полностью, без зазоров.

Схема пирога внутреннего утепления стен каркасного дома

В межкомнатные перегородки тоже устанавливается утеплитель, но не с целью утепления, а в качестве звукоизоляции. Минераловатные теплоизоляции, особенно базальтовые, являются хорошим звукоизоляционным материалом. Укладываются плиты слоем 100 мм (2 по 50 мм с разбежкой швов). Для межкомнатных перегородок не требуется монтаж пароизоляционной мембраны, так как температура в помещении с обеих сторон примерно одинаковая. Поэтому тепло не стремится выйти наружу, и не пропитывает влажным паром утеплитель.

Обратите внимание! Для межкомнатных перегородок вместо пароизоляции используется пергамин. Он предотвращает просачивание пыли из минеральной ваты в помещение. Закрывают ей утеплитель с двух сторон.

Утепление цокольного перекрытия каркасного дома практически ничем не отличается от теплоизоляции стен. По сути это та же самая стена, но в горизонтальном положении. Снизу пол закрывается качественной ветрозащитной мембраной с нахлёстом на обвязочный брус со всех сторон. Закрепляется плёнка черновым полом, для того чтобы уложенный в каркас утеплитель не выдавил и не порвал её. Далее укладывается в 2 или 3 слоя теплоизоляционный материал с разбежкой швов.

Цокольное перекрытие должно быть утеплено слоем в 200 мм. В межэтажные перекрытия укладывается слой толщиной 15 см с целью звукоизоляции, а чердачное теплоизолируется слоем в 250 мм.

Схема утепления цокольного перекрытия каркасного дома

Как не повредить пароизоляцию и другие нюансы

По стандартной схеме для утепления каркасного дома требуется установка 150 мм теплоизоляционного материала.

Но есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать:

1. Сам каркас дома пропускает тепло, как так коэффициент теплопроводности дерева значительно выше показателя любого утеплителя.
2. После установки снаружи здания теплоизоляции на основе минеральной ваты, например, базальтовой, обязательно нужно закрыть её ветрозащитной мембраной, а изнутри покрывается пароизоляционной плёнкой.

Так как внутри каркаса проходят силовые сети, то выходы пропускаются через пароизоляцию. В итоге пленка становится негерметичной, и часть тепла проходит через дыры наружу, пропуская в дом холод. Даже после проклеивания специальным скотчем нельзя гарантировать герметичность конструкции.

Чтобы избежать появления такой проблемы, следует сделать дополнительную обрешётку по внутренней стороне каркаса и заполнить её утеплителем толщиной 5 см. Крайне важно обустроить её максимально ровно, используя строительный уровень или лазерный нивелир. Так как в будущем на неё будет крепиться листовой материал, например, гипсокартон, для отделки финишным покрытием.

Нижний брус обрешётки должен отступать от монолитной части фундамента примерно на 15-17 см. Это необходимо для того, чтобы при заливке стяжки пола она не заходила на обрешётку и утеплитель.

Перед монтажом каркаса необходимо сразу учитывать размеры плит утеплителя, чтобы не требовалось дополнительных креплений. Но при этом межосевое расстояние между горизонтальными рейками должно быть не менее 120 см (по размеру листа гипсокартона).

Для качественной отделки каркасного дома необходима установка двух слоёв гипсокартона. Первый монтируется в горизонтальном положении, а второй в вертикальном.

Благодаря такому способу, розетки будут установлены до слоя пароизоляции, то есть не нарушится её герметичность. Ко всему этому дополнительная обрешётка с утеплителем толщиной 5 см окончательно перекроет все мостики холода и закроет весь каркас дома, увеличив теплоизоляцию помещения.

Выбирая теплоизоляционные и гидро и пароизоляционные стройматериалы, следует отдавать предпочтение производителям известных марок, продукция которых проверена временем, а также, чтобы имели сертификаты качества и безопасности. Дешевые утеплители могут быстро потерять свои теплосберегающие характеристики или быть небезопасными для использования внутри помещения.

Как и чем утеплить каркасный дом для зимнего проживания

Понимание того, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания, позволит использовать его круглый год. От того, насколько правильно будут соблюдены технологии, зависит шумоизоляция в доме, комфорт и долговечность.

Варианты утепления

Перед тем, как проводить работы, следует определить, теплоизоляция будет внутри или снаружи постройки. Для этого следует знать особенности каждого варианта.

Наружное утепление:

1. Не нарушает интерьер дома.
2. Расположенная внутри комнаты деревянная стена способна сэкономить отопление, так как она накапливает тепло.
3. Утеплитель защищает фасад здания от неблагоприятных воздействий окружающей среды (влага, высокие или низкие температуры и прочее).

Утепление дома снаружи

Внутреннее утепление:

1. Имеет хорошую звукоизоляцию.
2. Нет жестких требований.
3. Не требуются пароизоляционные и гидроизоляционные материалы.

Утепление дома внутри

Читайте по теме — как крепить, стелить и клеить пенофол.

Однако данный способ имеет ряд недостатков, например:

• демонтаж внутренней отделки помещения, где будет устанавливаться теплоизоляция;
• накопление влаги в помещении, что сокращает срок службы постройки;
• утеплитель внутри помещения не сохраняет фасад здания от негативного воздействия внешних факторов.

*

Особенности утепления

*

Подготовительный этап утепления постройки для зимы и лета не имеет отличий в зависимости от выбранного материала. Различие касается лишь процесса его укладки. Каждый из использованных материалов имеет свои особенности.

Использование пенопласта и ЭППС

Пенопласт считается самым теплым материалом, однако он не лучший вариант для утепления деревянных построек.

Использование пенопласта в качестве утеплителя

Особенности использования данных материалов:

1. Перед тем, как укладывать пенопласт, с помощью монтажной пены, необходимо убрать все щели и неровности, так как данный материал плотно не укладывается.
2. Пенополистирол не должен располагаться вблизи источников горения, так как материал горючий.
3. Пенопласт не пропускает воздух, поэтому необходимо позаботиться о вентиляции помещения, иначе стены в помещении могут покрыться плесенью.
4. Пенополистирол необходимо использовать вместе с гидроизоляцией и пароизоляцией, так как он не пропускает влагу.

Использование эковаты

Данный материал используется не очень давно, однако, его можно использовать в процессе утепления каркасных и иных видов построек. Основные особенности данного материала состоят в следующем:

1. Укладка данного материала может производиться как с помощью специального инструмента, так и без него. Использование инструмента значительно улучшает теплоизоляционные характеристики помещения.
2. Эковата отлично впитывает влагу, поэтому к установке гидроизоляции и пароизоляции следует относиться с большей ответственностью.
3. Эковата дает усадку, поэтому наносить ее следует с запасом.
4. При ее нанесении следует пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Утепление дома эковатой

Важно! Утепление стен эковатой должно проводиться квалифицированными специалистами.

Основная статья — как утеплить каркасный дом пенопластом.

Использование керамзита

*

Керамзит используется намного реже, так как он имеет худшие характеристики по сравнению с подобными материалами. Его основные особенности:

1. Чаще всего используется для утепления потолков и полов, а также межэтажных перекрытий.
2. В основном его сочетают с опилками, золой и подобными материалами.
3. Керамзит лучше использовать мелкими фракциями, так будет меньше пустых пространств.

Использование керамзита для утепления каркасных домов

Как выбрать утеплитель

Перед тем, как начать строительные работы, нужно определиться, чем лучше утеплить каркасный дом. Утеплитель для жилых помещений должен обладать следующими характеристиками:

1. Экологически чистый – не должен выделять вредные для жизни и здоровья человека вещества.
2. Пожаробезопасность – используемый материал не должен давать огню распространяться, а также не выделять много дыма.
3. Низкая теплопроводность.
4. Прочность – утеплитель должен плотно и легко укладываться и не менять форму с течением времени.
5. Недорогой.

Важно! Данные характеристики больше подходят для пенополистирола и минеральной ваты.

Чтобы правильно подобрать материал для утепления, следует знать какими плюсами и минусами наделен каждый.

Пенополистирол

Имеет небольшой вес, что очень важно в утеплении каркасного дома. Данный материал хорошо переносит перепады температур, а также не боится влаги и не замерзает. Именно поэтому постройки с его использованием отличаются долговечностью и низкой стоимостью.

Утепление пенополистиролом

Среди недостатков можно выделить:

• пожароопасен – легко воспламеняется;
• подвержен механическим и химическим повреждениям;
• не пропускает воздух, из-за чего в помещении постоянно повышена влажность.

Зачастую пенопласт устанавливают с наружной стороны дома.

Утепление пенополистиролом снаружи здания

Данный материал можно заменить на подобный, а именно, пеноплекс, который более устойчив к различным повреждениям, но имеет высокую стоимость.

Минеральная вата

*

Самый популярный в строительстве материал, который может быть в виде рулонов, матов и плит. Минеральная вата имеет высокие показатели в экологичности, легкости, теплоизоляции и шумоизоляции. Постройки с ее использованием характеризуются длительностью эксплуатации.

Важно! Вата в виде плит (базальтовая) не горит.

При утеплении важно уделить особое внимание гидроизоляции, так как со временем вата обвисает и слеживается, к тому же при намокании она теряет свои свойства и становится отличной средой для образования плесени.

Как производится утепление

Чтобы в итоге получить теплый каркасный дом, его стены должны утепляться изнутри и снаружи. Процесс работы практически одинаков, за небольшим исключением.

Утепление снаружи

Для утепления стен снаружи лучше всего выбрать перекрестный метод.

Утеплитель всегда укладывается с разбежкой швов, чтобы избежать появления продуваемых щелей.

• Каркас здания обшивается OSB-плиты, которые должны иметь зазоры по 2-3 мм. Впоследствии их нужно запенить.

Так выглядят OSB-плиты

• Далее натягивается гидроизоляция, которая защищает как стены дома, так и утеплитель от влаги и иных неблагоприятных воздействий окружающей среды. Обычно гидроизоляция имеет самоклеющиеся полосы, если их нет, стуки между ними следует заклеить скотчем.

Соединение стыков утеплителя

• Каждый слой утеплителя должен быть уложен таким образом, чтобы перекрыть предыдущий на 15-20 см.
• Толщина утеплителя, примерно, составляет 15 см.
• После укладки утеплителя, все пустоты заливаются монтажной пеной.

Утепление стен внутри дома

*

После того, как каркасный дом полностью утеплен для зимнего проживания, можно приступать к внутренней отделке. Для этого:

1. Укладывается первый слой теплоизоляции, толщина которой составляет 5 см.
2. Затем укладывается утеплитель в каркасном доме, толщина которого составляет 10 см. Ею заполняют весь каркас между стойками.
3. Затем крепится пароизоляция, которая предотвращает попадание пара внутрь утеплителя. Они укладывается шероховатой стороной наружу, а гладкой – к теплоизоляции.
4. Поверх нее устанавливаются брусья.

Важно! Утеплитель нельзя заталкивать силой и трамбовать, так как тепло в помещении зависит от пустот внутри него.

В перегородки между комнатами также устанавливается утеплитель. По большей части он требуется для звукоизоляции. Для этого устанавливаются плиты слоем 10 мм. Здесь не требуется пароизоляция, так как температура в разделенных комнатах будет одинаковая.

Вместо пароизоляции здесь используется пергамин. Он предотвращает попадание пыли от теплоизоляции в комнату.

Не стоит забывать и про утепление углов в каркасном доме. Сделать это можно различными способами. Итак, теплый угол можно сделать, соорудив конструкцию из двух досок, со специальными подставками из блоков, а пространство между такими конструкциями утеплить минеральной ватой.

Утепление потолка

Работы лучше проводить еще до того, как крыша полностью собрана, так она не будет мешать плотности укладки.

Весь процесс утепления состоит из следующих этапов:

• Внутри дома, на потолочные балки, натягивается пароизоляция, а на ней набивается доска в 25 мм толщины.

Потолочные балки и пароизоляция

• Сверху укладывается утеплитель, между которым не должно быть пустот, плотно перекрывая каждый пласт.

Важно! Укладывая утеплитель на потолок, следует делать небольшой выступ на стены.

• Если на чердаке утепление не требуется, то мембранную пленку натягивать не следует. На полу чердака прибивается доска или фанера.
• Если утеплить потолок снаружи нет возможности, то это делается внутри, при этом его следует подвязать, чтобы он не спадал. После этого нашить гидроизоляцию, а затем – доску или фанеру.

Гидроизоляция потолка внутри помещения

Утепление крыши

Зачастую в каркасном доме утепляется и крыша, и потолок. Это происходит в случаях, когда чердачное помещение используется как второй этаж для жилья и отапливается.

Процесс работы практически не отличается от утепления потолка. Исключение составляет лишь тот момент, что при утеплении крыши, поверх материала обязательно натягивается гидроизоляция, которая защитит его от воздействия окружающей среды.

Особенности утепления крыши:

1. Утеплять лучше снаружи, так как делать это внутри неудобно и небезопасно. Многие материалы имеют свойства осыпаться на лицо.
2. После того, как установлена стропильная система, снизу подшивается пароизоляция, на которую набивается обшивочный материал, доска или фанера.
3. Снаружи кладутся листы утеплителя. Делается это так же, как и при утеплении стен, потолков и т.п.
4. Верху кладется гидроизоляция, на которую устанавливается контробрешетка, обрешетка и кровля.

Утепление крыши внутри производится, только если она полностью собрана.

Утепление крыши

Утепление пола

Утепление пола следует начать с подготовительных работ. Делать это следует перед монтажом каркаса дома.

Если земля, где расположена постройка, глиняная с высоким уровнем воды, то следует проделать систему отведения вод.

После этого, внутри фундамента, на 40-50 см удаляется почва и устанавливается дренажная система. После ее засыпают песчано-гравийной подушкой. После этого можно устанавливать каркас.

Утепление пола

В случае, если этот шаг пропущен, можно использовать керамзит. Для этого поверхность сначала выравнивается, а после засыпается вышеуказанный материал. Желательно, чтобы он в своем составе имел фракции от 10-40 мм. После этого можно обустраивать пол.

Как выбрать наполнитель

Самым лучшим утеплителем для пола считается минеральная вата, полиэстер, стальная стружка и др. Они просты в укладке, использовании, экологичны и пожаробезопасны. Однако у них имеются повышенные требования к пароизоляции и гидроизоляции.

Можно использовать и такие материалы, как:

1. Полистирол – он легкий, устойчивый к неблагоприятным воздействиям и имеет длительный срок эксплуатации. Он бывает обычный (менее прочный, пожаробезопасный) и экструдированный – у него низкая теплопроводность и влагопоглощение.

Укладывается такой утеплитель просто: листы кладутся впритык друг к другу, устанавливается кромочная лента по всему периметру пола.

1. Керамзит и шлак – имеет низкую теплопроводность и легкие по весу.
2. Пенофол – это изоляционная фольга, которая редко используется как самостоятельный утеплитель.
3. Кромочная лента – она используется для окантовки всего периметра дома, перед тем, как кладется теплоизоляция.

Утепление пола поэтапно

Утепление пола в каркасном доме производится между профилями. Именно поэтому стяжку лучше выбирать сухую, с нею проще работать.

Процесс утепления по грунту:

1. Песок и щебень необходимо хорошо утрамбовать, после этого установить кирпичные столбики. Именно ни будут основой для профилей.
2. Укладка гидроизоляции. Это может быть битумная бумага или полиэтиленовая пленка. Его высота зависит от уровня пола, стоит учитывать, что гидроизоляция должна немного выступать на стены.
3. В местах соединения пола и стен необходимо оставить небольшой зазор, в него будет укладывать кромочная изоляция.

Этапы утепления пола по грунту

*

Самая простая технология утепления пола делается из сыпучих материалов. Такой утеплитель проводят перпендикулярно лагам по всему периметру помещения, при этом плотно прижимая.

Утепление пола с помощью плит

Основа пола не играет никакой роли в технологии укладки утеплителя, однако это следует учитывать при выборе материала для этих целей. Итак, если на основе пола лежат лаги, то в качестве утеплителя лучше всего подойдет плита из минеральной ваты, а для бетонного пола – жесткие материалы. В любом случае процесс укладки теплоизоляции следующий:

1. После укладки лаг, с обеих сторон к низу, набивают бруски и собирают настил из антисептированных шпунтованных досок.
2. Поверх этого расстилается пергамина – это кровельный картон, пропитанный битумом.
3. Сверху кладется утеплитель.
4. После этого кладется пароизоляционная пленка, которая защищает утеплитель от конденсата.

Какие работы проводятся после утепления дома

После того, как теплоизоляция установлена, наступает очередь обустроить несущую систему для вентелируемой облицовки, а также плоскость под отделку. Что касается отделки, то тут ветро- и гидрозащита утеплителя могут обеспечиваться слоем штукатурки.

Что касается внешней отделки, то тут заранее следует позаботиться о монтаже панелей. Чтобы обрешетка была достаточно прочной, стойки каркаса должны устанавливаться часто. После закрепления водоупорной мембраны скобами к каркасу, ее подбивают рейками, толщина которых около 25-30 мм. Это обеспечивает возможность стекания попавшей внутрь воды, а также вентиляции.

Стена каркасного дома выглядит таким образом: внутренняя обшивка – пароизоляция – утеплитель – деревянный каркас – мембрана – контробрешетка – отделка фасада.

Внешняя отделка дома после утепления

При обустройстве стен под штукатурные работы используются листовые материалы, которые отлично выводят пар и препятствуют конденсату. Листы исключают продувание утеплителя.

Внутренняя стена выглядит следующим образом: внутренняя обшивка – пароизоляция – деревянный каркас – утеплитель – мембрана – контробрешетка – внешняя обшивка – базовая штукатурка – штукатурная сетка – штукатурка.

В последнее время каркасные дома все больше набирают популярность. Поэтому следует знать, как утеплить каркасный дом, чтобы он был пригодный для проживания и зимой, и летом. Однако следует учитывать, что и утеплитель должен быть надежно защищен от негативного воздействия окружающей среды, ведь попавшая в него влага приводит к образованию конденсата, а он оказывает губительное воздействие на данный материал. Поэтому необходимо обязательно использовать качественную гидроизоляцию.

Как правильно утеплить каркасный загородный дом снаружи и изнутри своими руками

От качества и типа утепления зависит степень комфорта в новом каркасном доме. Бракованный или установленный с нарушением технологии теплоизолятор сделает его непригодным для жизни – огромная сумма денег будет выброшена.

Для утепления подходит любой материал с небольшой теплопроводностью. Он закладывается между стойками каркаса и накрывается древесными листами. Важно, чтобы листы были хорошо просушены на фабрике: «сырое» дерево начнет выпускать влагу, многие виды ее впитывают и теряют свойства, стойки каркаса начинают гнить – становится сыро и холодно.

Как правильно утеплить стены каркасного дома

• Для стен выбирайте плитный утеплитель, а не в рулоне. Рулонный предназначен для изоляции горизонтальных поверхностей.
• В зависимости от климатической зоны, толщина плиты варьируется от 100 до 250 мм. Для стен и подкровельного пространства используют слой утеплителя на 20-50 % толще.
• Чтобы исключить образование «мостиков холода», укладывайте слои утеплителя внахлест. Толщина каждого – около 50 мм. Чем больше слоев, тем лучше теплоизоляция.

Плотность утеплителей

• Стекловата – 30-50 кг/м3
• Каменная вата – 30-50 кг/м3
• Пенополистирол – 25-30 кг/м3
• Экструдированный полистирол – 20-35 кг/м3

Наружное утепление

• Плиты минеральной ваты ставят враспор между стойками каркаса.
• Экструдированный полистирол и пенопласт подрезают, ставят между стойками и закрепляют строительной пеной.
• С обеих сторон прокладывается слой пароизоляционной пленки.
• Сверху изоляцию обшивают деревянными листами, досками, цементно-стружечной или ориентировочно-стружечной плитой – «черновая» обшивка.

Независимо от вида утепления стойки каркаса прокладывают слоем изолятора, равному по толщине стойке, и пароизоляционной пленкой.

Сверху дом обшивается вагонкой, сайдингом или стеновыми панелями. Они придают эстетичный внешний вид и дополнительно защищают от холода и осадков. Подробнее о том как лучше обшить каркасник снаружи читайте в нашем материале.

Как утеплить внутри

С внутренней стороны стены обшиваются диффузионной мембраной, в идеале с фольгированием. Материал прибивается фольгированной стороной внахлест и крепится с помощью реек. На них прибивается полотно теплоизоляционного материала.

Сверху утепленную стену закрывают пароизоляционной пленкой, крепят каркас, на него – внутреннюю обшивку: стеновые панели, вагонку, ОСП и т.д.

Важно: в качестве пароизоляции некоторые используют пленку из полиэтилена. Это категорически запрещено: пленка накапливает влагу, провоцирует появление грибков и плесени.

При соблюдении технологии даже с бюджетным изолятором дом может простоять 50 лет. Но неправильная установка, зазоры, неподходящие материалы приводят к порче теплоизоляции, повышенной влажности, появлению воздушных мостиков и сквозняков.

Как утеплить каркасный дом своими руками правильно: Инструкция +Видео

Каркасное строительство становится все популярнее. Связано это с низкими затратами на возведение строений, удобством монтажа, короткими сроками строительства. В этой статье мы расскажем, как правильно утеплить каркасный дом своими руками.

Прежде всего, следует заметить, что утепление каркасного дома происходит еще на этапе его возведения в процессе заложения пространства между каркасными стойками определенного вида материалами.

Выбор вида утепления каркасного дома

После возведения дома может быть осуществлено дополнительное утепление дома как в наружной части (утепление фасадов), так и изнутри. Способы утепления домов существуют самые разные. Практически все существующие утеплители подходят и для утепления каркасных конструкций, возводимых с целью последующего проживания. Различаются они как правило по воздухопроницаемости, экологичности и конечно же цене.

Проблем с утеплением каркасного дома как правило не возникает, ведь по завершении строительства мы имеем ровные и гладкие стены без лишних выступов. Обшивать утеплителем такие стены одно удовольствие.

Утепляем фасады дома

Утепление каркасного дома снаружи осуществляется с использованием всем известных материалов — минеральная и эковата, пенопласт (полистирол) и ОСП плиты. Каждый выбирает по своему карману, конечно здоровье дороже, поэтому рекомендуется использовать экологичные утеплители. Если хотите разобраться в видах утеплителей и выбрать утеплитель для своего дома, смотрите видео.

Виды утеплителей- видео

Удачно выполненное утепление повысит энергосбережение и обеспечит комфортное проживание.

Каждый из данных материалов имеет свои преимущества, а также и слабые стороны. Узнать о них вы можете в разделах нашего сайта, посвященных этим утеплителям.

Гидроизоляция утеплителя каркасного дома

Здесь же, останавливаясь на общих вопросах утепления каркасного дома, заметим лишь, что технология утепления каркасного дома любым из перечисленных материалов требует хорошей гидроизоляции.

Кроме того, следует заделать все имеющиеся в стенах разъемы, которые иногда появляются при каркасном строительстве. Заделать щели можно при помощи монтажной пены.

Утепление каркасного дома минеральной ватой является наиболее популярным вариантом. А также, не смотря на низкие показатели шумоизоляции и горючесть данного материала, часто выбирается вариант утепления каркасного дома пенопластом. Но будьте внимательны в экологичности данных материалов. Минеральная вата может сильно повредить ваши легкие, если останутся щели в вашем доме и будет задувать воздух, а пенопласт выделяет вредный бензол, при попадании солнечных лучей.

Как утеплить каркасный дом снаружи и изнутри?

Гидроизоляционный материал. Он крепится к каркасу дома при помощи строительного степлера (это наиболее удобный вариант).

Важно! Следите за целостностью гидроизоляционного полотна. Повреждения даже в виде небольших разрезов или проколов недопустимы. Отдельные части крепите слегка внахлест.

Обрешетка. Нужна в том случае, если утепление каркасного дома снаружи решено делать из минеральной ваты. Пенопласт, пеноплекс и т.п. – твердые и прочные материалы. Они наклеиваются непосредственно на стену, для их монтажа в обрешетке нет необходимости.

Утеплитель. Укладывается поверх слоя гидроизоляции. Технология работ в соответствии с выбранным типом утеплителя.

Пароизоляция. Необходима в случае, если для утепления использовалась минвата, т.к. она, как мы занем, отличается высокой гигроскопичностью и, впитывая влагу, теряет свои теплосберегающие свойства.

Облицовка.

Очень важный этап! Практически все виды утеплителя нуждаются в качественной и надежной облицовке, которая обеспечит защиту материала от разрушения под воздействием атмосферных явлений. А также обеспечит экологическую безопасность их применения.

Утепление пола каркасного дома

Для утепления пола каркасной конструкции также подходит уже заявленные выше утеплители – минвата и пенопласт (и его производные). Также могут использоваться керамзит и гипсоволокнистые плиты.

Наиболее удачным вариантом является технология двойного пола. Т.е. такой, при котором монтируется черновой и чистовой пол, разделенные воздушной прослойкой. Такой пол будет отвечать всем требованиям, предъявляемым к полам в каркасном доме: сохранение тепла, достаточная прочность, водонепроницаемость и безопасность.

Как сделать утепление пола своими руками

1. Гидроизоляция. Важно! Гидроизоляционный слой должен заходить на стеновую плиту каркаса.
2. Каркас (лаги и основа пола).
3. Утеплитель + пароизоляция.
4. Чистовой пол + внутренняя отделка пола (в соответствии с замыслом дизайнера).

Утепление каркасного дома, выполненное в соответствии с технологией, обеспечит вам надежную защиту даже от сильных морозов. Тепла и уюта вам в вашем доме!

Мне интересно, как лучше всего утеплить деревянный каркасный дом 1893 года постройки.

Джим,

Лучшее время для утепления наружных стен — это когда требуется ремонт или снос. Открытие стеновых стоек с внутренней стороны стены для ремонта повреждений от пожара предлагает вам лучшие из возможностей .

• Стеновые конструкции должны быть спроектированы таким образом, чтобы они могли высыхать как внутри, так и снаружи в случае проникновения воды.
• Воздушный зазор между кирпичом и обшивкой из досок 1×8 выполнен в виде дренажной плоскости, предотвращающей попадание воды в стенную конструкцию.
• Пространство также позволяет влаге перемещаться изнутри наружу и выходить в атмосферу, не повреждая стеновой блок.

Я рекомендую изоляцию из распыляемой пены с закрытыми порами

Если бы это был мой дом , я бы изолировал стены с помощью вспененного утеплителя с закрытыми ячейками , наносимого распылением.

• Пенопласт с закрытыми порами — это превосходная изоляция, эффективный воздушный барьер и барьер для влаги.
• Он предотвратит попадание влаги изнутри (а также потерю тепла) и предотвратит попадание наружной влаги / воды в стенную конструкцию снаружи.

Изоляция с закрытыми ячейками имеет R-значение в возрасте примерно 6 на дюйм. Три дюйма материала соответствуют требованиям любой юрисдикции кодекса, требующей полости R-19 (IECC 2009).

Но рассмотрите возможность использования пенопласта с открытыми порами

Я рекомендую пену с закрытыми порами, потому что вы упомянули, что вам нужен пароизоляционный слой. Если пароизоляция не требуется в реабилитационной ситуации , вы можете рассмотреть возможность использования распыляемой пены с открытыми ячейками.

• Значение R меньше на дюйм (3.88 — 4), но он работает почти так же хорошо, обладает эластичностью и памятью, поэтому перемещается вместе со структурой, поддерживая контакт с деревянными элементами каркаса.
• Поскольку структура ячеек открытая, вода и / или пар могут проходить через материал.

Это не проблема, если в доме не очень высокая влажность. В этом случае влажность может проникать через пену с открытыми порами и потенциально конденсироваться на поверхностях обшивки 1×8, что может вызвать плесень или гниение.

Я бы предупредил, что высокая влажность в доме маловероятна в зимние месяцы, если у вас нет увлажнителя воздуха и если вы не используете вытяжные вентиляторы в ванной должным образом.

Несмотря ни на что, это мой предпочтительный изоляционный продукт, если код не требует пароизоляции.

• Я не поклонник пароизоляционных красок для внутренних поверхностей.
• Влага, поступающая с улицы, может попасть в полость стены, создавая потенциальные структурные проблемы.
• Еще одно преимущество изоляции с открытыми порами (полфунта пены) по сравнению с изоляцией с закрытыми порами (пена с двумя фунтами) — более низкая стоимость.

Удачи в вашем проекте ремонта.

Как утеплить наружные стены

Модернизация наружных стен

Стены имеют большую площадь поверхности и несут значительную часть теплопотерь в доме. Старые дома, построенные из твердых материалов, таких как камень, бревно или кирпич, обычно не имеют внутренней теплоизоляции: часто есть лишь небольшое воздушное пространство между внешней облицовкой и внутренней каркасной стеной.Эта дренажная полость должна быть изолирована, так как это может вызвать утечку воды и конденсат.

Для пустотелых стен из бетонных блоков изоляция не требуется. Эффект «теплового моста» горячего и холодного воздуха, проникающего в эти блоки, незначителен. Традиционные каркасные стены легко утеплить, поскольку обычно доступны доступные полости. Определите возможные препятствия для изоляции, например, кабели или воздуховоды, используя доступные строительные методы. Эти препятствия следует по возможности удалить, чтобы избежать помех.

Стены из массивного камня, бревна или кирпича можно изолировать как снаружи, так и изнутри, в зависимости от:

• Призыв к культурному наследию. Дома из традиционных твердых материалов слишком красивы, чтобы их можно было покрыть. Утеплитель всегда должен быть внутри.
• Дальнейшая отделка снаружи. Это хороший повод для утепления снаружи перед ремонтом внешнего сайдинга, чтобы он выглядел обновленным.
• Когда внутри стены трескаются или обои не по душе.Это пример того, чтобы предпочесть внутреннюю изоляцию, поскольку для общего обновления могут потребоваться новые планки и штукатурка. Может понадобиться как внутренняя, так и внешняя отделка. Если ваша цель — энергоэффективность, делайте и то, и другое. Это придаст дому вид «как новый», будучи изолированным наизнанку.

Факторы, определяющие ваш выбор изоляции, включают тип конструкции, стоимость материалов и ваши навыки.

Каркасно-стеновые полости

Пустоты каркаса и стены — самый простой вариант модернизации, если они пустые.Когда изоляция уже наполовину сделана по сравнению с предыдущей изоляцией, ее невозможно закончить хорошо, и это пустая трата вашего времени и денег.

Вы можете определить необходимое количество изоляции в стене, используя фонарик и проверив электрические розетки (выключенные) во время экзамена. В случае отсутствия или недостаточной изоляции ваш подрядчик может порекомендовать целлюлозное волокно или пенополиуретан для заполнения полости. Затем предпочтительный материал проталкивается через крошечные отверстия, просверленные во внешних или внутренних областях.Затем отверстия в наружной обшивке закрываются деревянными дюбелями. После перекраски они придают невидимый вид. Чтобы изолировать кирпичные дома с помощью выдувной изоляции, вам нужно удалить некоторые кирпичи, распылить изоляцию, а затем заменить кирпичи. Если необходимо выполнить внутреннюю изоляцию, в гипсокартоне или реечно-штукатурной поверхности просверливают отверстие в различных точках, затем заполняют, сглаживают и перекрашивают после завершения изоляции.

Если внутренняя изоляция предпочтительна, но внутренняя гипсокартон или обрешетка плохие, необходимо просверлить отверстия в существующей поверхности перед тем, как покрыть их полным паро- и воздушным барьером.Вы даже можете добавить новый гипсокартон поверх существующей поверхности — это дешевле, чем полностью оформленная внутренняя стена, и занимает ничтожно мало места.

типов энергоэффективных конструкций стен: что лучше?

Фото Джо Вудса на Unsplash

Если вы строите новый дом, скорее всего, вы захотите, чтобы он был максимально энергоэффективным. Вам нужно будет учесть множество элементов, в том числе сантехнические и энергетические потребности. Но в этой статье я вернусь к основам строительства и расскажу об энергоэффективном строительстве стен.

Я также собираюсь поговорить о R-Values. Если вам интересно, это относится к термическому сопротивлению и характеристикам изоляции. Чем выше значение R, тем лучше будут его тепловые характеристики.

Поскольку вы не можете рассматривать строительные материалы для стен отдельно от используемых с ними изоляционных материалов, я собираюсь начать с изоляции и R-значений. Затем я расскажу о самых популярных строительных материалах, используемых для возведения стен, и о том, насколько каждый из них энергоэффективен.Я также расскажу о рекомендуемых типах изоляции для различных методов строительства стен.

Основы изоляции

Вы, наверное, знаете, что надлежащая изоляция сделает ваш дом более комфортным и снизит ваши расходы на отопление и охлаждение.

Это достигается за счет противодействия трем основным механизмам теплопередачи:

1. Проводимость — тепло, перемещающееся через материалы
2. Конвекция — тепло, циркулирующее через жидкости и газы, при котором свет, теплый воздух поднимается и холодный, плотный воздух опускается
3. Излучение — тепло, перемещающееся по прямой линии, нагревая любое твердое вещество на своем пути, которое поглощает энергию

Большинство изоляционных материалов замедляют теплопроводный поток (и, в меньшей степени, конвективный тепловой поток) через материалы.Светоотражающая изоляция и излучающие барьеры уменьшают приток лучистого тепла.

Если у вас нет надлежащей теплоизоляции, тепло будет перетекать из более теплых в более прохладные области вашего дома. Например, из вашей обогреваемой гостиной в гараж, подвал или чердак. Летом тепло будет поступать извне в комнаты, в которых нужно сохранять прохладу.

Но вы не хотите чрезмерно утеплять свой дом. В противном случае влага может попасть в изоляцию. Идея состоит в том, чтобы плотно закрыть внутреннюю часть вашего дома, чтобы летом было прохладно, а зимой тепло.

Хорошая изоляция и воздухонепроницаемость также означают, что вы можете сократить расходы на дорогие и неэкологичные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) и воспользоваться преимуществами энергоэффективности.

Знакомый розовый оттенок — лишь одна из многих возможностей теплоизоляции при строительстве энергоэффективных стен. Фото Эрика Маклина на Unsplash

Значения сопротивления изоляции

R в R-значении обозначает тепловое сопротивление, а R-значение изоляции показывает, насколько хорошо она будет сопротивляться тепловому потоку.Он всегда отображается с номером (R-00), который указывает уровень его изолирующей способности. Проще говоря, чем выше R-число, тем больше денег вы сэкономите на счетах за отопление и охлаждение.

Подобные продукты от двух компаний могут иметь или не иметь одинаковые значения R. Кроме того, разные типы изоляции могут иметь одинаковые значения R.

Расчет значений R

Energy Saver содержит полезную информацию о значениях сопротивления изоляции и принципах их работы. Все это довольно технически, но стоит разобраться в основной концепции.

В конечном итоге значение R будет определяться типом, толщиной и плотностью изоляционного материала. Это также может зависеть от температуры, влажности и старения.

В целом, чем толще утеплитель в ваших стенах, тем выше будет коэффициент сопротивления R. Исключение составляет утеплитель с насыпным заполнением.

Но вам не нужно самостоятельно рассчитывать R-значения. Правила Федеральной торговой комиссии гласят, что производители должны определять и раскрывать R-ценность всех изоляционных материалов.Также ожидается, что они покажут толщину, зону покрытия на упаковку и так далее. Для изоляции с неплотным заполнением значение R определяется при установленной плотности.

Типы изоляции

Типы утеплителей — тема настолько обширная, что заслуживает отдельной статьи. Стекловолокно, минеральная вата, целлюлоза и аэрозольная пена — вот лишь некоторые из доступных вариантов. И то, что вы в конечном итоге выберете, будет зависеть от ряда различных факторов. Например, определенные виды утеплителя лучше подходят для разных способов возведения стен.В разных регионах страны действуют разные нормы и требования. И у каждого есть свои личные цели, к которым они стремятся в любом строительном проекте. Ознакомьтесь с нашим полным руководством по изоляции здесь (ссылка).

Строительные материалы для энергоэффективного строительства стен

Энергоэффективность строительных материалов, используемых для возведения стен, во многом зависит от изоляционных материалов, используемых в стенах. Но, как я уже отмечал, разные изоляционные материалы подходят для разных типов стен.

Еще один фактор, на который указывает Energy Saver, заключается в том, что в большинстве климатических условий вы сэкономите энергию (и деньги), установив в стенах как изолированную оболочку, так и изоляцию полостей. Они также рекомендуют продукты, обеспечивающие комбинированную структурную поддержку и изоляцию, такие как SIP, и продукты для каменной кладки, такие как ICF.

Бетонные блоки / CMU

Бетонные блоки (БКМ) изготавливаются стандартных размеров и обычно используются для строительства стен. Обычно в них есть два или три полых пространства, называемых ячейками, которые разделены частями бетона, называемыми сетками.

Некоторые шлакоблоки выглядят как бетонные, но они не такие прочные и не подходят для строительства стен дома.

Когда мы строим стены домов из бетонных блоков, мы кладем блоки в раствор так, чтобы каждый ряд блоков сцеплялся со следующим. Используемый нами раствор представляет собой смесь цемента, песка и воды, иногда с добавлением небольшого количества извести. Количества очень специфические, и для несущих и наружных стен домов используется относительно высокопрочная смесь.

Самыми распространенными вариантами отделки наружных стен из бетонных блоков являются штукатурка и штукатурка, оба из которых представляют собой цементные смеси.

Люди очень давно строят дома из бетонных блоков. Стены из бетонных блоков отличаются экономичностью, прочностью и огнестойкостью. Но они не очень хороши с точки зрения теплоизоляции.

R-значение 8-дюймовой стены из бетонных блоков без изоляции находится между R-1,1 и R-2,5. Изоляция полости радикально увеличит значение R.

Кроме того, бетон оказывает сильное воздействие на окружающую среду, поскольку для материалов требуется много ресурсов, а транспортные расходы высоки. Тот факт, что он изготовлен в условиях высокой температуры и давления, усугубляет воздействие на окружающую среду.

Изоляция стен из бетонных блоков

Варианты теплоизоляции стен из бетонных блоков включают инъекционную пену, распыляемую пену, насыпные материалы и пенопласт. Продукт, который вы используете, определит R-ценность готовой стены.

В качестве альтернативы можно использовать бетонные блоки с изоляцией.

Например, существует специальная система изоляции бетонных блоков (CBIS), которая включает в себя специально разработанные бетонные блоки и индивидуально формованные вставки, обеспечивающие изоляцию. Некоторые имеют декоративный фасад.

Также есть вставки для стандартных бетонных блоков.

Специально разработанные бетонные блоки KORFIL Hi-R с формованными изоляционными вставками и декоративной поверхностью.Запатентованная система производится Korfil в Массачусетсе. Правообладатель иллюстрации Korfil.

У меня нет личного опыта использования этих блоков, и я не могу сравнивать цены или R-значения. Но производитель утверждает, что стеновая система, построенная с использованием этой системы, будет иметь гораздо более высокие значения R, чем обычная кладка. Эти продукты также были допущены к использованию в строительных конструкциях из армированного цементного раствора.

Изоляционные блоки из бетонных блоков (CBIU) — это еще один особый тип бетонных блоков, который многие подрядчики используют для обеспечения R-значений до R-22.

Они также экономичны, поскольку производятся с готовой поверхностью. Это снижает потребность в облицовке гипсокартоном или окраске внутри дома. Они также считаются более экологически чистыми, чем другие бетонные блоки.

Кирпичи

Кирпичи меньше блоков, но так же подходят для строительства стен дома. Их укладывают таким же образом с использованием строительного раствора, так что каждый слой сцепляется с другим.

Чаще всего используются цельные кирпичи или кирпичи с тремя отверстиями, в этом случае они известны как кирпичи с сердечником.

Компании производят кирпичи из глины или бетона. При строительстве из глиняного кирпича есть больше возможностей, в том числе облицовочный кирпич с хорошо обработанной поверхностью, которую не нужно покрывать цементной штукатуркой или штукатуркой перед покраской. К тому же глина более экологична, чем бетон.

Как и стены из бетонных блоков, вы можете изолировать кирпичные стены с помощью различных материалов, включая пену, распыляемую в полость. Размер полости и используемого продукта будет определять R-ценность стен.

Дерево

Вездесущий американский каркасный дом построен из дерева. Но это не значит, что облицовка стен обязательно деревянная. У вас также есть выбор в отношении изоляционного материала, который находится между материалами внутренней и внешней облицовки.

Размеры древесины

Первая спецификация для деревянных стен — это древесина, которую вы используете для деревянного каркаса, или, точнее, стойки. Обычно выбирают между 2 × 4 дюйма или 2 × 6 дюймов.

Древесина имеет R-значение около 2,5 на дюйм. Но когда вы сравниваете каркас 2 × 4 с каркасом 2 × 6 дюймов, нет никакой разницы в том, как построены стены. В конечном итоге энергоэффективность будет зависеть от качества изоляции.

Шпильки 2 × 4

Деревянные стойки размером 2 × 4 дюйма являются традиционным стандартом.

Практическое правило от Energy Saver заключается в том, что вы можете установить целлюлозную или волокнистую изоляцию для полостей до R-15 в стенах 2 × 4. Значение R может быть выше, если вы используете пену или другие передовые изоляционные системы.

Стена из деревянного каркаса 2х4 с обшивкой OSB. Установлены электрические кабели и водопроводные трубы для кухни, а вокруг окна используется светоотражающая изоляция. Рулоны экологически чистого термоскрепленного полиэстера ПЭТ готовы к установке в стены перед установкой внутреннего гипсокартона. Правообладатель иллюстрации Janek Szymanowski.

Шпильки 2 × 6

Шпильки

2 × 6 дюймов считаются заменой шпилек 2 × 4, но они также более дорогие. Они тяжелее, и вам потребуется значительно больше теплоизоляции с точки зрения объема.Поскольку внутреннее пространство больше, это означает, что вы получите дом с большей изоляцией. Вам также понадобится примерно в два раза больше настенных плит.

Компания Energy Saver рекомендует устанавливать изоляцию до R-21 в стенах 2 × 6.

Вопрос в том, стоит ли того дополнительных затрат? Ответ: это зависит от того, насколько холодно в вашей части мира и как долго остается холодным. Если вы живете во Флориде, как я, или в любом другом районе с теплым климатом, вам не нужна дополнительная изоляция в ваших стенах, чтобы сделать дом энергоэффективным.

Возможная окупаемость на 2 × 6 против 2 × 4

Ученые из Университета Иллинойса разработали метод измерения требований к изоляции. Этот метод, известный как «градус-день», основан на данных, предоставленных Национальной метеорологической службой.

Градусный день — это количество градусов (не дней), на которое средняя температура за один день ниже 65 ° F (18 ° C). Когда у вас внутри такая температура, вам не нужно ни обогревать, ни охлаждать. Но они считают, что если в году у вас более 5750 градусо-дней, будет экономически целесообразно подумать об использовании внешних стен 2 × 6.

Форт-Майерс, где расположен наш первый ремонт дома с нулевым содержанием солнечной энергии, имеет в среднем 99 дней в году при температуре выше 90 ° F (32,2 ° C). Он также входит в верхнюю половину 50 самых жарких городов США. Поэтому, если я решу построить дом с деревянным каркасом в этом районе, я буду придерживаться гвоздей 2 × 4, которые могут вместить более чем достаточно изоляции, чтобы сохранить дом классный.

Наружные стены и облицовка

Энергоэффективная конструкция стен имеет гораздо больше слоев, чем кажется на первый взгляд.Сайдинг, обшивка и стойки работают вместе с любыми изоляционными материалами, используемыми в промежутках между ними. Фото Джона Пауэлла на Unsplash

Большинство деревянных каркасных домов строятся с двухслойной внешней стороной. Первый — это, как правило, фанера, традиционная оболочка для каркасных домов, или ориентированно-стружечная плита (OSB). OSB — это очень плотная спроектированная древесина, предназначенная для строительных проектов. Он выдерживает влагу и большинство погодных условий.

Оба материала обеспечивают хороший баланс между энергоэффективностью, структурными характеристиками и доступностью.Их также легко изолировать при высоких значениях сопротивления теплопередаче.

Дешевле, чем фанера, OSB имеет текстурированную отделку, поэтому на нее обычно наносят какую-либо облицовку или сайдинг, а не красят. Сюда входят доски или панели из древесины, ПВХ, винила и фиброцемента. OSB также можно оштукатурить или оштукатурить. Те же варианты применимы и к фанере.

Показатели R для OSB и фанеры очень похожи. Например, оба имеют значение R 0,62 для досок толщиной в дюйм. Точно так же облицовка не добавляет теплоизоляции стеновым системам, поэтому она не повлияет на показатель R ваших стен.Исключение составляет утепленный виниловый сайдинг.

Как правило, значение имеет изоляция между слоем фанеры или OSB и внутренним гипсокартоном (обычно гипсокартоном).

Изоляция

Существует несколько типов утеплителя, которые подходят для каркасных домов, в том числе:

• Стекловолокно, устанавливаемое в войлок или выдувное. Это наименее дорогой вариант.
• Целлюлоза, вдуваемая в полость.
• Пена, которая также вдувается в полость, но расширяется после ее распыления.

Хотя подрядчики не всегда изолируют внутренние стены, нет сомнений в том, что изоляция внутренних стен имеет свои преимущества. Это также необходимо для стен между домом и гаражом, а также для других пристроенных территорий.

Изоляция внутренних стен будет:

• Приглушить звук (хотя он не будет звуконепроницаемым)
• Улучшить контроль влажности
• Улучшить энергоэффективность

OVE

Оптимальный инжиниринг (OVE) — это метод возведения стен с использованием дерева, но только там, где он наиболее эффективен.Это снижает стоимость и экономит место для утепления.

Его название указывает на то, что здания спроектированы. Указанное количество древесины должно быть определено как структурно прочное с использованием как полевых, так и лабораторных испытаний. Также важно, чтобы у строителей был опыт использования этого метода.

R-значения будут определяться изоляцией, используемой в стенах.

ICF

Изолированные бетонные формы (ICF) являются относительно новыми, но популярны среди подрядчиков, которые осознают ценность получения кредитов на электроэнергию и других рейтингов.По оценкам, дома, построенные с использованием ICF, по сравнению с обычными деревянными каркасами стоят всего на 3% дороже.

Наружные стены состоят из двух слоев экструдированного пенополистирола или пенополистирола (EPS), один из которых находится внутри дома, а другой снаружи. Они создают своего рода опалубку для железобетонного центра толщиной от двух до шести дюймов.

Как правило, из-за отсутствия теплового моста стены ICF имеют R-значение 22 или выше.

Дома, построенные с использованием ICF, чрезвычайно прочны и хорошо изолированы.Как правило, они превышают требования кодекса для районов, подверженных торнадо или ураганам, например Флориды.

SCIP

Сборные трехмерные конструкционные бетонные изолированные панели (SCIP) были изобретены Виктором П. Вейсманом, гражданином Калифорнии, получившим мировой патент в 1967 году.

Изготовленные из 100% переработанного материала, они соответствуют требованиям LEED Platinum. Конструкция состоит из сердцевины из жесткого суперизолированного пенополистирола, зажатого между двумя листами сварной стальной проволочной сетки 11-го калибра.

Более того, SCIP считается одним из самых прочных строительных материалов, доступных для строительства стен. И они соответствуют целому ряду кодексов, в том числе установленным Американским национальным институтом стандартов.

Панели доставляются на строительную площадку с сеткой из пенопласта и оцинкованной проволоки, соединенной стальными проволочными фермами. Затем на месте их покрывают торкрет-бетоном — очень прочной бетонной смесью, которую распыляют с обеих сторон.

Торкрет-бетон — это обычный метод, используемый для плавательных бассейнов. Он намного легче по весу, чем бетон, и, как утверждается, снижает вес бетонных зданий на 50 процентов.Это делает их популярными в районах, где часто случаются землетрясения и сильные ветры, в том числе в Новой Зеландии. Это может сделать их подходящими для таких областей, как Флорида, где часто бывают ураганы.

Панели были названы «устойчивым к стихийным бедствиям строительным материалом», потому что известно, что дома, построенные с использованием SCIP, пережили различные стихийные бедствия, включая ураганы, наводнения, землетрясения, цунами… и пожары!

SCIP

безвредны для окружающей среды и, как известно, сокращают затраты на HVAC, сводя к минимуму тепловые потери и делая их энергоэффективными.Строительство простое и не трудоемкое.

Компании, производящие SCIP, предлагают дополнительный сердечник из полистирола, который улучшает R-ценность панелей на 10-12 процентов. Также доступен полиизо-сердечник. Любая сердцевина, конечно же, является изоляцией, которая в конечном итоге определяет энергоэффективность панелей.

SCIP толщиной 2,5 дюйма с полистироловым сердечником будет иметь R-значение около 11. Полиизо-сердечник такой же толщины будет иметь R-21.

SIP

Структурные изолированные панели (СИП) — это экологичные, энергоэффективные и долговечные панели, которые можно использовать для каркаса домов.SIP представляют собой прочный и относительно недорогой материал с высокими эксплуатационными характеристиками.

Панели могут быть изготовлены из фанеры или OSB, наклеенных на пенопласт толщиной от 4 до 8 дюймов. Они также могут быть выполнены с изоляционным пенопластом, который зажат между двумя листами OSB.

Строительство значительно быстрее, чем при использовании традиционных методов деревянного каркаса и строительства OVE. Это также относительно простой метод, который оставляет мало возможностей для ошибок, что приводит к высококачественному строительству.

Полиуретановая SIP-панель толщиной 5½ дюймов имеет R-значение 42. Это аналогично SCIP.

Стальной каркас

Стальные каркасы — относительно новый метод строительства стен. Помимо стоек, стальной каркас использует те же принципы, что и конструкция деревянного каркаса, включая обшивку, изоляцию и облицовку (см. Дерево выше).

Сталь

не имеет значения R. Таким образом, R-ценность готовых стен будет аналогичной, но немного ниже, поскольку R-ценность древесины составляет около 2.5 на дюйм.

Дома со стальным каркасом оцениваются примерно на 15 процентов дороже, чем традиционные дома с деревянным каркасом.

Заключение

Существует удивительно широкий выбор методов возведения стен, некоторые из которых включают изоляцию, чтобы сделать их более энергоэффективными. Более традиционные методы строительства основаны на добавлении изоляционного материала к сердцевине или полости стены, чтобы сделать их энергоэффективными.

В конечном счете, при оценке того, какой тип стены лучше всего подойдет для вашей энергоэффективной конструкции, вам необходимо взвесить преимущества материалов с точки зрения простоты и скорости использования, а также стоимости.Когда изоляция является дополнительным материалом, вам необходимо взвесить преимущества, включая R-значения различных типов, а также те, которые лучше всего подходят для вашего метода строительства и климата.

Это непростой вопрос для тех, у кого нет опыта строительства. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в различных проблемах. По крайней мере, полезно знать, какие вопросы задать подрядчику, прежде чем начинать строительство.

Издержки и преимущества создания каркаса и изоляции в соответствии с новыми кодами

С принятием новых энергетических кодексов новые дома должны быть намного более герметичными и более изолированными.Строители задают следующие логические вопросы:

Давайте рассмотрим это.

Здесь мы рассмотрим различные варианты соответствия кодексу, а также то, как каждый вариант повлияет на стоимость, время и производительность дома. Мы рассмотрим:

2×6 Обрамление

Новые энергетические нормы (будь то 2012, 2015 или 2018) требуют либо изоляцию полости R-20, либо R-13 с непрерывной изоляцией R-5. Чтобы получить изоляцию полости R-20, вам придется перейти на каркасный брус 2×6.

Самое замечательное в создании этого переключателя заключается в том, что в не так уж много времени на обучение тому, как его кадрировать. Самым большим изменением является то, что вы можете переключиться со строения 16 дюймов по центру (IOC) на 24 IOC.

Это огромно.

Мы говорим о том, что для каркаса дома необходимо использовать примерно на 30% меньше древесины. Это особенно важно для снижения затрат, потому что вам придется платить больше как за изоляцию 2×6, так и за изоляцию R-20.

Хотя увеличение стоимости может быть не чрезмерным, вы, вероятно, увидите, что стоимость материалов для каркаса увеличится на несколько сотен долларов.

Несколько моментов, на которые стоит обратить внимание: во-первых, не факт, что вы сможете переключиться на 24 IOC. Это зависит от дизайна. В некоторых ситуациях вам, возможно, придется придерживаться 16 IOC, по крайней мере, для первого этажа.

Во-вторых, хотя вы увидите увеличение стоимости материалов, это, вероятно, будет одним из самых дешевых вариантов для достижения требуемых новых нормативов значений изоляции. Отчасти это связано с возможностью увеличить расстояние между шпильками, а отчасти с тем, что дополнительных затрат на рабочую силу действительно не будет слишком много.Некоторые другие варианты требуют более высоких затрат на рабочую силу.

Плюсы

• Очень незначительное изменение существующей практики строительства

• Можно увеличить расстояние до 24 IOC (на 30% меньше шпилек)

• Один из наиболее доступных вариантов

Минусы

Обрамление 2×4

Вы можете решить, что хотите использовать рамку палкой 2×4. Если вы собираетесь это сделать, вам потребуется как минимум R-5 для непрерывной изоляции.

Одна из веских причин для этого состоит в том, что вы пошли дальше и рассчитали общую R-ценность стеновой системы. Хотя 13 + 5 не дает в сумме более 20, если вы посчитаете общее значение R (которое включает древесину), R-13 + 5 может быть лучше изолированной стеной. Это будет зависеть от того, прошли ли вы 24 IOC или 16 IOC, но, безусловно, возможно, что маршрут R-13 + 5 уменьшит тепловые разрывы и увеличит значение R для всей стены.

Кроме того, он может лучше контролировать влажность и пар внутри полости стены.

Есть много разных способов строить таким образом, с разными материалами, которые вы можете использовать, а также с разными способами их включения. У каждого варианта есть свои уникальные плюсы и минусы.

Застежка-молния

Застежка-молния — это уникальный инструмент, сочетающий структурную оболочку с водостойким барьером и сплошной изоляцией из пенопласта. Он служит одновременно и воздушной, и водной преградой. Самая большая претензия заключается в том, что это экономит много времени, потому что вам нужно повесить только один материал, а затем заклеить швы.

R-Sheathing Zip System поставляется с несколькими различными вариантами R-значения.

Установите его так же, как OSB или фанеру вокруг рамы. Единственное существенное изменение — это специальная лента Zip System, которую нужно наклеивать на каждый шов. Этот шаг очень важен. Он служит той же цели, что и заклеивание швов вашего WRB, но именно здесь некоторые строители жаловались на эффективность Zip System.

Если лента установлена ​​неправильно, вода может проникнуть в оболочку.

Хорошая новость заключается в том, что система Zip System дает вам поверхность, к которой вы можете приклеить и прибить сайдинг. Он структурный, поэтому, как только Zip System запущена, вы теоретически делаете сразу три шага.

Система расширенных пластин и балок

Система расширенных пластин и балок представляет собой инновационный способ увеличения R-значения стен, устранения тепловых разрывов и по-прежнему позволяет создавать рамы 2×4.

В основном стены оформляются каркасом 2х4, но верхняя и нижняя плиты выполнены с каркасом 2х6.Затем вы будете использовать 2-дюймовые плиты из жесткого пенопласта с внешней стороны рамы. Установите обшивку из OSB или фанеры поверх плит из жесткого пенопласта, а затем накройте WRB, как вы это делали в течение многих лет.

Здесь нет большой кривой обучения. Единственные существенные изменения заключаются в использовании 2x6s для пластин и балок обода и последующем нанесении теплоизоляции из пенопласта до того, как будет подниматься обшивка OSB или фанеры. После того, как изоляция будет установлена, процесс будет таким же, как и раньше.

Еще одно соображение — подумать о том, как вы собираетесь делать окна.Теперь, когда размер стен будет 6 дюймов, вам нужно будет немного подумать о том, как вы настраиваете, прошиваете и устанавливаете окна, чтобы правильно контролировать влажность.

Жесткий пенопласт в качестве внешнего слоя

Если ваша единственная цель — внести как можно меньше изменений в то, что вы делаете, можно установить жесткие пенопластовые плиты поверх вашей структурной оболочки. Однако это добавит некоторого уровня сложности, и если вы не продумаете все шаги и эффекты тщательно, вы сильно рискуете ответственностью.

Дело не в том, что это некачественный или плохой способ строительства. Но теперь вам нужно подумать о планках обшивки для создания плоскости дренажа, использовать ли WRB или использовать пенопласт в качестве WRB, если вы используете WRB, куда он идет, как вы собираетесь обрамлять и мигать окна и как собираются ли они сливать и много других вопросов.

Если у вас есть хорошие ответы на все эти вопросы, то непременно стройте таким образом. Он отлично предотвращает образование тепловых мостов, увеличивает воздухонепроницаемость и улучшает R-ценность…но то же самое происходит при использовании Zip System или Extended Plate and Beam System.

Двойной каркас

Относительно простой и разумный способ получить более высокий уровень изоляции — это построить стену с двойным каркасом. По сути, вы обрамляете дом так же, как когда-либо, используя 2×4 (единственное исключение — вы можете использовать уголки с двумя стойками, поскольку вы собираетесь вешать только обшивку на этот каркас, а не гипсокартон).

После того, как вы обрамили дом, вы затем создаете второй каркас внутри дома с достаточным зазором для той изоляции, которую вы собираетесь установить.Вы можете использовать любую доску для этой рамы (2×4, 2×3 и т. Д.), Потому что она не будет несущей. Вы даже можете переместить стойки на внутренней раме на 24 IOC, опять же, это не несущая стена.

Пара соображений:

• Это займет больше времени. В конце концов, вы создаете второй (хотя и меньший) фрейм.

• Это займет больше древесины. Та же самая причина. Но вы можете придерживаться 2×4, и вы можете получить стен с высокой степенью теплоизоляции .

• Контроль влажности и герметизация воздуха становятся здесь особенно важными. Из-за суперизолированных стен конденсация может стать серьезной проблемой. Воздушное уплотнение, при необходимости используйте пароизоляцию … в общем, будьте внимательны.

Плюсы

• Потенциал производительности

• Ограниченная кривая обучения

Минусы

SIPs

SIPs (структурно изолированные сэндвич-панели) представляют собой два жестких изоляционных материала из пенопласта. материал.Чаще всего SIP представляют собой OSB поверх EPS (пенополистирол) или XPS (экструдированный полистирол).

Дом из СИП — это совершенно другая постройка. Вы не будете строить каркас и обшивать традиционно, потому что SIP соединяются вместе, как строительные блоки, поэтому, если вы собираетесь перейти на SIP, вы должны ожидать более продолжительное время строительства на первых двух домах, пока ваши бригады не овладеют им. . (Если хотите, вы можете установить SIP поверх дома с традиционным каркасом, но это все же другая конструкция.)

Как только ваша команда научится использовать SIP, она должна сделать сборку намного быстрее. Модули SIP изготавливаются в соответствии со спецификацией на заводе и доставляются готовыми к работе. Это означает, что вы не делаете всю установку на месте. Вы делаете обрамление, обшивку и изоляцию за один шаг; вам просто нужно подключить все SIP (которые точно помечены, для каких подключаются).

SIP (при правильной установке) могут дать некоторые преимущества в производительности. Согласно WBDG, комната, сделанная из SIP, по сравнению с идентичной комнатой 2×6 с гипсокартоном, в комнате SIP было на 90% меньше утечек воздуха, чем в комнате 2×6.Это на огромный скачок производительности на .

Обратной стороной SIP является то, что при неправильной установке они могут быстро сгнить и испортиться. Абсолютно важны контроль влажности, герметизация и кропотливая работа. Кроме того, поскольку SIP является структурным, в случае повреждения одной из панелей ремонт или замена может быть дорогостоящей.

Согласно SIPs.org (очевидно, сторонник строительства с SIP), вы можете сэкономить деньги на затратах на удаление отходов на стройплощадке.Они также сообщают, что Р.С. Исследование средств показало, что при использовании SIP вместо обычного деревянного каркаса экономия труда составляет 55%.

Плюсы

Минусы

ThermoBuilt Energy Envelope

Вариант, о котором вы, возможно, не слышали, — это ThermoBuilt. ThermoBuilt является партнером по домашним инновациям с нулевым потреблением энергии.

У них инновационный продукт, который напоминает SIP, но работает немного иначе. Благодаря запатентованной конструкции панели ThermoBuilt устанавливаются поверх традиционного каркаса (вы можете использовать панели 2×4 или 2×6).При правильной установке вы все равно получите отличную герметичность SIP, но эти панели разные.

Они не бывают огромными или тяжелыми, а это значит, что мне не нужно перемещать их с помощью крана или вилочного погрузчика на стройплощадке. Это также означает, что повреждение секции не будет столь инвазивным для ремонта.

Стеновые панели ThermoBuilt имеют изоляцию по стандарту R-32, что значительно превышает текущие требования норм штата Теннесси. Кровельная система стандартная R-50.

Опять же, ThermoBuilt Energy Envelope будет представлять собой стеновой каркас размером 2×6 с коллекторами, изоляцией, обшивкой и всеми структурными соединителями для вашего стандартного каркасного дома. Как только ваша команда наберет пару представителей, они оценят, что вы сможете создать и установить оболочку ThermoBuilt всего за 3-4 дня (очевидно, в зависимости от размера проекта и команды).

Цены здесь тоже очень конкурентоспособные — 19 долларов за квадратный фут. Помните, что это обшивка, изоляция, пиломатериалы для каркаса, а также клеи и герметики, которые вам нужны.

Плюсы

Минусы

Резюме

Куда вы дальше пойдете, зависит от вас. Суть в том, что в Теннесси и на юго-востоке строительные нормы и правила меняются. Благодаря новым достижениям науки, новым продуктам и опциям пришло время улучшить изоляцию и предоставить вашим клиентам более эффективные дома.

По мере того как все больше и больше людей переезжают в Теннесси с севера и запада, важность энергоэффективных функций и дизайна будет только возрастать.Национальная ассоциация строителей жилья перечислила экологические элементы как одну из главных вещей, которую сейчас ищут покупатели.

Существуют всевозможные методы, и это руководство представляет собой лишь обзор некоторых из наиболее распространенных, простых и доступных по цене. Это возможность выделиться на очень конкурентном рынке, который станет жестче, только если экономика вообще замедлится.

Как только вы начнете строить по новому кодексу, вы уже будете строить по стандарту, который принесет хороший рейтинг HERS, что является отличным способом доказать качество ваших домов и иметь возможность оправдать более высокую продажную цену.

Ссылки :

https://www.apawood.org/advanced-framing

https://www.greenbuildingadvisor.com/article/the-case-for-continuous-insulation

Расширенная система пластин и балок

Практичные стены с высоким сопротивлением

https://www.enercept.com/blog/five-key-tips-for-building-with-sips

https: // www. wbdg.org/resources/structural-insulated-panels-sips

https: // www.sips.org/about/frequent-asked-questions-faqs-regarding-structural-insulated-panels-sips#b

https://www.thermobuilt.com/interactive-cutaway/

Краткий обзор Требования к изоляции во Флориде

Жителям Тампы, возможно, не придется утеплять дом от морозов, но для того, чтобы дома было тепло зимой и прохладно летом, также необходима надлежащая изоляция. Вот что вам нужно знать о требованиях к изоляции во Флориде.

Требования к изоляции во Флориде

Жилые требования к теплоизоляции делятся по местоположению в доме. Изоляция каркасных стен должна соответствовать или превышать R-13. Для блочных стен внутренняя изоляция должна соответствовать или превышать R-7,8, а внешняя изоляция должна быть R-6. Изоляция потолка должна быть намного выше R-30, а фальшпол должен быть не ниже R-13.

Изоляционная способность

или R-Value — это только один фактор, который следует учитывать при строительстве или улучшении дома, чтобы сохранить его комфортным.Разные материалы по-разному реагируют на погодные условия. Например, традиционный утеплитель из ватина теряет часть своих изоляционных свойств при сильном ветре, поэтому при использовании этого типа изоляции важно учитывать герметичность уплотнений.

Изоляционные материалы

Поскольку каждый тип теплоизоляции по-разному реагирует на строение и погодные условия, есть еще кое-что, что необходимо учитывать помимо обязательных требований к изоляции, если вашей целью является комфортный дом. Рассмотрим различные типы изоляции, а также несколько соображений по каждому из них.

• Баттс и рулоны . Это тип изоляции, с которой знакомо большинство людей. Обычно он изготавливается из стекловолокна, но также может изготавливаться из минеральной ваты, пластиковых волокон и натуральных волокон. Его рекомендуется использовать в каркасных стенах, полах и потолках, поскольку он легко укладывается между стойками, балками и балками. При выборе этого типа необходимо соблюдать меры предосторожности, поскольку крошечные волокна могут быть опасными, особенно при их вдыхании. Он также не обеспечивает герметичность, поэтому необходимы дополнительные меры для предотвращения утечки воздуха.
• Светоотражающие системы . Светоотражающая система, изготовленная из покрытой фольгой бумаги, пластика или картона, является хорошим выбором для отделки стен, потолков и полов. Он наиболее эффективен для предотвращения нисходящего теплового потока или предотвращения попадания тепла в конструкцию, что делает его наиболее полезным в более теплом климате. Система светоотражающей изоляции не так эффективна для удержания теплого воздуха и не обеспечивает никакой защиты от утечек воздуха, поэтому она может не подходить для более прохладной погоды.
• Жесткая пена .Изоляция из полистирола, полиизоцианурата или полиуретана рекомендуется для необработанных стен, полов и потолков, а также для невентилируемых крыш с низким уклоном. Он обеспечивает отличную изоляцию при относительно небольшой толщине. Жесткий пенопласт легко разрезать по размеру и наносить на большие конструкционные участки, такие как потолки и стены, но его может быть очень трудно уместить вокруг препятствий и в ограниченное пространство. Он также должен использоваться в сочетании с материалами, одобренными строительными нормами, для обеспечения пожарной безопасности при использовании во внутренних помещениях.Для наружных пространств он должен быть покрыт атмосферостойкой облицовкой.
• Сыпучий наполнитель . Целлюлоза, стекловолокно и минеральная вата являются обычными материалами, используемыми для отслоения и вдувания изоляции. Это отличный выбор для добавления теплоизоляции в существующий дом, поскольку его можно наносить без полного удаления существующих стен и в других труднодоступных местах. Для заливки насыпью требуется специальное оборудование, поэтому большинство домовладельцев не могут сделать это самостоятельно. Целлюлоза также может стать слишком тяжелой для некоторых чердаков и подвержена заражению плесенью во влажных условиях.Кроме того, поскольку рыхлые компрессы со временем сжимаются, они теряют свою эффективность.
• Пена для распыления . Обычно это химическая смесь, распыляемая пена — отличный выбор для добавления изоляции к существующим готовым участкам и для достижения сложных и неровных пространств. Легче всего наносить на новое строительство или дом, подвергающийся значительному ремонту, поскольку открытые конструкции делают дом более герметичным. Пена устойчива к повреждению водой и росту плесени, что делает ее правильным выбором для влажного климата и регионов, подверженных наводнениям, проливным дождям и ураганам.Изоляция из распыляемой пены также требует специального оборудования и опытного установщика для правильного применения. Это может быть немного дороже, чем другие типы изоляции. Однако взамен этих недостатков распыляемая пена обеспечивает превосходное покрытие. Поскольку изоляция из распыляемой пены герметизируется непосредственно к покрываемой поверхности, она снижает необходимость в таких задачах по герметизации, как уплотнение.

Бесплатная консультация

Изоляция вашего дома во Флориде с помощью аэрозольной пены поможет снизить ежемесячные счета за электроэнергию, а также сделает ваш дом более комфортным как в жаркую, так и в прохладную погоду.Чтобы узнать больше о преимуществах аэрозольной пены и о том, как она превосходит требования к изоляции для обеспечения превосходного комфорта, запланируйте бесплатную консультацию с Energy Monster сегодня.

Вернуться в блог

Деревянное каркасное ограждение — Столярные изделия из дерева Square Peg

Поскольку изоляционные листы из жесткого пенопласта являются наиболее распространенным материалом, используемым для изоляции деревянных каркасов, я хотел бы немного рассказать о трех типах, представленных в настоящее время на рынке, и о некоторых характеристиках каждого из них. , и, надеюсь, устранят (а не добавят) некоторую путаницу, которая может быть связана с их выбором.Все три типа выпускаются в виде листов 4х8 дюймов, различной толщины и доступны в пунктах снабжения зданий.

1) Пенополистирол (EPS). Жесткий пенополистирол из пенополистирола чаще всего встречается в повседневных товарах, которые мы используем, например, в кофейных чашках, холодильниках и т.д. В строительной индустрии он широко известен как бортовой картон из-за его состава из множества крошечных шариков полистирола, которые расширяются паром и давлением и заполняются воздухом во время процесса формования, который связывает шарики вместе, образуя жесткие листы.Обычно он белого цвета, и вы найдете на нем множество различных торговых наименований. Наиболее коммерчески доступный пенополистирол изготавливается из пенопласта плотностью 1 фунт / фунт / фут фут, и в результате имеет более низкую прочность на сжатие, чем другие типы пенопласта при этой плотности. EPS имеет R-значение примерно R-3,5 — R-4 на дюйм толщины материала при плотности 1 фунт. И R-Value, и паропроницаемость EPS можно повысить за счет увеличения плотности продукта, хотя EPS с более высокой плотностью гораздо реже встречается на рынке.При той плотности продукта, которая имеется в продаже, пенополистирол обеспечивает медленную передачу пара и воздуха через стенки ячеек.

2) Экструдированный полистирол (XPS). И вышеупомянутый пенополистирол, а также жесткий пенопласт XPS классифицируются как термопластичные пенопласты, которые имеют определенный диапазон плавления и имеют тенденцию к размягчению при температуре около 165 градусов по Фаренгейту и плавлению в диапазоне 200-210 градусов по Фаренгейту, температуры, которые могут приближаться к найденным. на южных стенах и крышах в летние месяцы. XPS, обычно называемый синим картоном, производится Dow Chemical Co.под зарегистрированным товарным знаком «Пенополистирол», который охватывает широкий спектр строительных изделий из экструдированного полистирола, используемых для изоляции фундаментов, стен и крыш. Он также будет продаваться Owens-Corning, он будет розового цвета и маркирован торговой маркой Foamular. XPS представляет собой пенопласт с закрытыми порами и имеет более постоянную фиксированную ячеистую структуру, что позволяет ему быть более прочным при сжатии, более плотным (1,6 фунта / фунт / фут) и более водостойким, чем пенополистирол. XPS имеет R-значение прибл. R-5 на дюйм толщины материала.

3) Полиизоцианурат, также называемый уретаном или полиизо, представляет собой термореактивный пластик с закрытыми ячейками, обычно используемый для высокотемпературных применений, поскольку он имеет тенденцию оставаться стабильным в более широком диапазоне температур. Обычно он не имеет определенного диапазона плавления, но вместо этого обугливается и горит при воздействии чрезвычайно высоких температур. Dow Chemical также производит этот продукт в виде синего картона под торговой маркой Tuff-R, с другим узнаваемым названием Thermax.Жесткая пена Polyiso чаще всего поставляется с различными облицовочными материалами спереди и сзади, причем эти клееные облицовочные материалы служат для отвода паров, а также определяют ее размещение, будь то сборка стены или крыши. Согласно Dow Chemical, облицовочные материалы на Thermax и Tuff-R также действуют как дренажная плоскость и атмосферостойкий барьер, устраняя необходимость в установке обертки или строительного войлока. Это требование зависит от того, правильно ли герметизированы все швы в соответствии со спецификациями производителя.Облицовочные материалы могут также выполнять второстепенную функцию, улучшая поверхностную адгезию плиты для склеивания швов и клеев, поскольку пенопластовая плита без облицовки может оказаться проблематичной при решении этой задачи. Некоторые обычные строительные клеи содержат растворители на нефтяной основе, которые растворяют необработанный пенополистирол и жесткий пенополистирол при контакте, при этом полиизо не подвержен влиянию этих растворителей. Полиизо имеет прочность на сжатие на уровне или выше, чем у XPS, обычно производится с плотностью 2 фунта и имеет значение R (LTTR) R-6.5 — R-7 на дюйм толщины материала.

В то время как номинальные значения R для жесткого пенопласта EPS и XPS обычно стабильны и будут оставаться постоянными в течение всего срока службы продукта, уретан немного отличается. Из-за его склонности к выделению газов, R-значение уретана медленно уменьшается с течением времени, в результате чего ему назначается R-значение долгосрочного термического сопротивления (LTTR), представляющее средневзвешенное по времени значение R за 15 лет, которое составляет вышеперечисленное. Выделение газов, или термический дрейф, как иногда называют этот процесс, включает в себя газы с высоким значением R, которые образуются во время производства (и являются частью пены), медленно диффундируя из пены и заменяясь воздухом.Обычно это происходит в течение первых двух лет после изготовления, а затем остается неизменным в течение всего срока службы продукта, что приводит к стабилизации R-значения. Облицовка несколько замедляет этот процесс, поскольку газы затем вытесняются из краев меньшего периметра плиты, в отличие от большей площади поверхности лицевой стороны плиты.

Из трех типов жесткой изоляции, которые были обсуждены, кажется, что и XPS, и полиизоцианурат последовательно классифицируются в различных публикациях по строительной науке как жесткие пенопласты с закрытыми порами, в то время как я видел противоречивые классификации, в которых пенополистирол упоминается как как пена с закрытыми порами, так и иногда в виде пены с открытыми порами.Хотя эта характеристика может показаться слишком придирчивой, она может иметь отношение к тому, потребуется ли пародиффузионный слой в вашей системе стены / крыши, что, в свою очередь, повлияет на производительность всей сборки. Самое ясное объяснение, которое я нашел до сих пор, которое характеризует различные типы пены как с закрытыми или открытыми ячейками, связано со спецификацией. лист из Исследовательского центра NAHB, и я перечислил его ниже, чтобы вы, ваш генеральный подрядчик или любые должностные лица кодекса могли просмотреть.

Жесткая пена с закрытыми и открытыми ячейками

Пенопласт состоит из миллионов крошечных ячеек или пузырьков. Когда ячейки полностью целы, без отверстий или промежутков между ячейками — это называется пеной с закрытыми ячейками. Когда в ячейках есть отверстия, соединяющие одну ячейку с другой, это называется пеной с открытыми ячейками.
Пенопласт с открытыми ячейками обычно изготавливается из множества мелких шариков пенопласта, которые расширяются под действием температуры в пределах формы для придания материалу формы.Этот процесс оставляет открытые пути или каналы между расширенными гранулами, которые позволяют влаге и воздуху мигрировать через материал в зависимости от его плотности.
Пенопласт с закрытыми порами получают путем включения «вспенивающего агента» в расплавленный пенопласт, который вызывает образование крошечных пузырьков воздуха (ячеек) внутри пластикового материала, когда он экструдируется в желаемую форму. Таким образом, нет открытых проходов через материал, и он устойчив к влаге и миграции воздуха независимо от его плотности. При прочих равных условиях пена с закрытыми порами также имеет тенденцию быть более прочной (по прочности на изгиб и сжатие), чем пена с открытыми порами.

Я понимаю, что все эти разговоры об использовании искусственной синтетической пены для такой традиционной / исторической конструкции, как деревянный каркас, могут показаться некоторым, включая меня, немного противоречивыми. Для тех, кто заинтересован в утеплении своей рамы с использованием более естественного, «зеленого» подхода, использование тюков соломы в качестве ограждения и варианта изоляции для деревянных рам привлекло большое внимание в последние несколько лет. Веб-сайт www.strawbale.com может предоставить вам необходимую информацию об этой технике.Кроме того, поиск в Google «методов зеленого строительства» даст более естественные альтернативы.

Контроль паров и жесткая пена в стенах и крышах

Влага в жидкой или парообразной форме, генерируемая как с внутренней, так и с внешней стороны стены или крыши, может представлять угрозу для компонентов внутри сборки если не учтено должным образом. При строительстве конструкции стена / крыша из листов жесткого пенопласта для достижения кодовых значений R потребуется разная толщина в зависимости от типа используемого пенопласта.При этом паропроницаемость (мера устойчивости материалов к водяному пару) изоляции стены или крыши будет снижена до точки, при которой отдельный пароизоляционный слой может не потребоваться. Согласно сайту www.buildingscience.com «Использование непроницаемых изоляционных материалов оболочки достаточной толщины, чтобы гарантировать, что температура точки росы не достигается внутри сборки, позволит удалить внутренний пароизоляционный слой из сборки (установка пароизоляции ретардер в салоне может нанести вред системе) ».

Как упоминалось ранее, некоторые изоляционные материалы из жесткого пенопласта поставляются с различными облицовочными материалами спереди и сзади, включая алюминиевую фольгу, крафт-бумагу, полиэтилен и стекловолокно. Эти облицовочные покрытия могут быть как проницаемыми, так и непроницаемыми для водяного пара и адаптированы к конечному использованию продукта. Они могут работать в нескольких различных функциях, главным из которых является их способность контролировать пар. Эти облицовки также определяют общую проницаемость жесткого пенопласта, поскольку они часто намного ниже по проницаемости, чем сама пенопластовая сердцевина.Для жесткого пенопласта без приклеенных облицовочных материалов (без облицовки) его проницаемость для водяного пара коррелирует с толщиной материала. Для изоляции из жесткого пенопласта с облицовкой их проницаемость не изменяется с увеличением толщины. Обычно проницаемость пенопластовой оболочки без облицовки рассчитывается исходя из толщины в один дюйм. Увеличение толщины жесткого пенопласта в системе стены или крыши приведет к соответствующему снижению проницаемости коллективного узла. Например, 1 дюйм необработанного EPS имеет рейтинг перманентности 5.00 со значением R около R-4 на дюйм. Использование одинарного 4-дюймового листа или двойных слоев 2-дюймовых листов в сборном стеновом блоке даст кумулятивное значение R около R-16 и снизит рейтинг проницаемости до 1,25, что соответствует очень низкому уровню парообразования. полупроницаемость и отнесение изоляции к классу замедлителей парообразования III. Толщина материала 8 дюймов потребуется для сборки сборной крыши, чтобы получить R-значение около R-32 и снизить рейтинг проницаемости до 0,63, что находится в среднем диапазоне паропроницаемости и классифицируется изоляция как замедлитель паров класса II.

XPS без облицовки при толщине 1 дюйм имеет рейтинг стойкости 1,1 и R-значение R-5 на дюйм. В стеновой системе, включающей 3 дюйма XPS, независимо от того, используется ли одинарный или двухслойный лист, показатель R составляет прибл. R-15 и ниже рейтинг проницаемости до 0,37, что соответствует очень низкому уровню паропроницаемости и классифицирует изоляцию как замедлитель образования пара Класса II. Для укладки нескольких листов в сборку крыши для достижения кумулятивного R-значения R-30 потребуется примерно 6 дюймов толщины материала, что приведет к дальнейшему снижению проницаемости до.18, который относится к крайне низкому уровню паропроницаемости и классифицирует изоляцию как замедлитель образования пара Класса II.

Полиизо без облицовки встречается очень редко, возможно, из-за теплового дрейфа. Большая часть жесткого пенополиизо производится с использованием различных облицовочных материалов того или иного типа на передней и задней части каждого листа, а толщина @ 1 дюйм имеет R-значение около R-6,5 на дюйм и рейтинг проницаемости 0,03, с учетом Категория паронепроницаемости (замедлитель парообразования I класса, считается пароизоляцией) независимо от толщины.Один 3-дюймовый стеновой лист Thermax (торговое название) даст R-значение прибл. Р-19, при этом рейтинг перми остается неизменным из-за облицовки. Сборка крыши, включающая двойные слои 3 ”Thermax, даст кумулятивное R-значение прибл. Р-38, тоже с неизменным пермским рейтингом.

Может показаться, что использование одного 3-дюймового слоя Thermax для установки на боковых стенах предлагает наиболее эффективный по времени одностадийный метод, так как большинство кодовых значений R достигаются при установке одного листа, а облицовочные материалы действуют. как внутренний пароизоляционный слой и внешняя плоскость дренажа (при условии, что все швы хорошо проклеены), при этом также устраняются дополнительные затраты и связанные с ними трудозатраты, которые обычно требуются на этих этапах.

* Насколько я понимаю, при объединении нескольких слоев листов жесткого пенопласта для достижения заданного значения R эти листы обращены как спереди, так и сзади, независимо от того, является ли это EPS, XPS или полиизо. в составе смеси не должно быть ВНУТРЕННЯЯ (контакт листа с листом) облицовочного материала. *

Для получения более подробной информации, пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем изоляции относительно характеристик их соответствующих продуктов и областей применения, а также с вашими местными строительными нормами. руководство.

Пароизоляция

Похоже, есть некоторые разногласия среди специалистов в области строительства относительно пригодности специальных пароизоляционных материалов для определенных систем стен / крыш. Дебаты вращаются вокруг использования пластиковой пленки (6-миллиметрового полиэтилена) в качестве обычно используемого пароизоляционного материала. Заявление против их использования состоит в том, что они зависят от климата и должны ограничиваться только чрезвычайно холодным климатом (Канада).Противники полиэтиленовых пароизоляционных материалов также говорят, что, хотя они действительно предотвращают намокание стен зимой, они также предотвращают их высыхание летом, когда движение пара меняется на противоположное. Принимая во внимание, что водяной пар стремится перейти от теплого к холодному, пароизоляция предназначена для предотвращения перемещения водяного пара с теплой стороны стены / крыши на холодную сторону, где он может конденсироваться в жидкость. Поэтому строительные нормы и правила предписывают нам размещать пластиковую пленку на теплой стороне любой конструкции стены / крыши.В моей климатической зоне Н.Е. Огайо, теплая сторона стены / крыши не такая в июле (при условии, что в интерьере установлен кондиционер), как в январе. Так что теоретически полгода эта пароизоляция будет не на той стороне стены.

Разумная, общая стратегия, которая, кажется, имеет смысл, заключается в том, что мы должны искать способы предотвращения намокания сборных стен / крыш изнутри и снаружи, а в случае, если они намокнут, дать им высохнуть. к интерьеру и экстерьеру.В многослойной системе листов жесткого пенопласта, когда узел функционирует в непроницаемом или полугерметичном состоянии, как внутренняя, так и внешняя стороны листа будут функционировать как замедлители парообразования в системе изоляции этого типа. В летние месяцы внешняя поверхность жесткого пенопласта будет препятствовать попаданию теплого влажного воздуха в более прохладное кондиционируемое пространство, в то время как в зимние месяцы внутренняя поверхность пенопласта будет препятствовать попаданию пара наружу.

Для получения дополнительной помощи и / или дополнительной информации в отношении изоляции из жесткого пенопласта, пароизоляции, стратегий контроля влажности и т. Д. Посетите веб-сайт www.buildingscience.com. Они широко признаны как выдающиеся авторитеты по упомянутым вопросам. Они также могут предоставить архитектурные услуги и разработать систему изоляции и стратегию контроля влажности, адаптированную к вашему конкретному проекту. Кроме того, посетите веб-сайт Министерства энергетики США www.energy.gov и выполните поиск по запросу «изоляция из пенопласта», а также на сайте www.dowbuildingsolutions.com и выполните поиск по запросу «жесткая пена». Наряду с www.buildingscience.com эти три веб-сайта предоставили основную часть технической информации, содержащейся в этой статье.

Лестничный каркас обеспечивает лучшую изоляцию

Каркас большинства домов — дерево. Проблема в том, что древесина — не очень хороший изолятор. Поэтому мы используем так называемые «лестничные панели», когда прикрепляем внутренние стены к внешним стенам. Это позволяет нам лучше утеплить дом и использовать меньше древесины во время процесса каркаса.

Сокращение счетов за электроэнергию важно для всех, особенно зимой.Однако в холодное время года защитный тепловой экран дома не работает, поскольку пространства вокруг балок не изолированы. Эти пространства могут пропускать холодный воздух в дом, что, в свою очередь, усложняет работу системы отопления.

Процедура, называемая лестничным каркасом, создает пространство для большей изоляции, уменьшая при этом количество древесины, необходимое для каркаса дома. Используя меньше древесины, но сохраняя структурную целостность рамы, мы используем то, что инженеры называют OVE, или оптимальным проектированием стоимости.

Лучшее применение техники лестничных панелей — это соединение внутренней стены с внешней стеной. Используя короткие пиломатериалы и прикрепляя их между стойками наружной стены, мы обеспечиваем поверхность для крепления гвоздями для поддержки внутренней стены.

Ваши бригады, занимающиеся каркасом, могут быть более знакомы с обычным методом соединения внутренних и внешних стен: просто приклеивая внутреннюю каркасную стену к внешней стене и прибивая гвоздями.Однако, когда мы используем обычный метод соединения внутренних и внешних стен, мы не можем разместить изоляцию за стойками. Вот почему лестничное обрамление — лучший способ обрамления.

Лестничный каркас дает больше места для изоляции. Это дополнительное пространство не пропускает холодный воздух и помогает создать защитный тепловой экран для вашего дома. А за счет использования меньшего количества деревянных шпилек в отсеке для стоек снижаются затраты на каркас.

Для чего нужна соль в посудомоечной машине?

Для чего нужна соль в посудомоечной машине? И чем ее можно заменить? Что такое регенерирующая соль посудомойки и зачем ее добавляют?

На все эти вопросы вы найдете ответы в нашей статье!

Практическим всем владельцам посудомоечных машин известно, что существует некая соль для посудомойки. Но зачем нужна соль в посудомоечной машине? Давайте разберемся по порядку.

Что такое соль для посудомоечной машины?

Соль для посудомоечной машины – это соль, которая проходит специальную подготовку для использования в посудомойке и которую засыпают в посудомоечную машину.

Зачем добавляют соль в посудомоечную машину?

В процессе работы посудомоечной машины вода нагревается до высоких температур. В результате нагревания образуется накипь, которая ухудшает работы машины и даже может произойти поломка.

Все дело в жесткости воды. В жесткой воде много примесей. Чем жестче вода, тем быстрее образуется известковый налет, а, следовательно, и накипь. В мягкой воде примесей меньше, но даже с такой водой в машине может образоваться накипь.

Поэтому производители посудомоечных машин устанавливают внутрь посудомоек специальный резервуар, наполненный ионизированной смолой. Она смягчает воду. Со временем ее способность смягчать воду снижается.

Поэтому так важно засыпать соль в посудомоечную машину, чтобы смягчать воду и предотвращать образование накипи. При этом важно добавлять ее с первого дня. Ведь ионизированная смола лишь частично смягчает воду. А если вы используете соль с первого дня — можно точно не переживать за свою технику и не гадать над жесткостью воды из вашего крана.

Чем отличается соль для посудомоечной машины от обычной соли?

Можно выделить три основных отличия:

1. В отличие от обычной соли, регенерирующая соль для посудомойки отличается размером гранул. Гранулы приводят к определённому размеру (в процессе производства соли) для более эффективного смягчения воды.
2. В поваренной соли могут быть песчинки, мелкие камешки и посторонние примеси. В соли для посудомоечной машины их нет.
3. Соль для посудомоечной машины растворяется быстрее, благодаря однородному размеру частичек соли.

Чем можно заменить соль для посудомоечной машины?

Этот вопрос часто встречается в интернете. Часто встречаются мнения, что если поваренная соль не сильно отличается от специальной регенерирующей соли, то можно использовать ее.

Обычная поваренная соль действительно смягчает воду. Но работает она не так эффективно, может слипнуться в комок и не раствориться в воде. И конечно использовать нужно только соль класса Экстра. И 100% защиты от накипи здесь тоже ожидать не стоит.

А вот за соль для посудомоечных машин Topperr мы готовы ручаться. С ней ваша машина прослужит долго.

Соль для посудомоечных машин Topperr бывает 3-х видов:

1. Соль для посудомоечной машины Topperr 3309 – классическая соль для посудомоечных машин.
2. Крупнокристаллическая соль для посудомоечных машин Topperr 3317 – крупнокристаллическая соль – это улучшенная версия классической соли. Ее гранулы растворяются еще более равномерно и действуют еще более эффективно.
3. Таблетированная соль для посудомоечных машин Topperr 3318 – классическая соль в удобной форме таблетки заставит вас забыть о вопросе «сколько соли сыпать в посудомойку?». 1 таблетка – 1 мойка. Все просто!

Чтобы купить Соль для посудомоечной машины Topperr 3309 нажмите на кнопку -> КУПИТЬ

Чтобы купить Крупнокристаллическую соль для посудомоечных машин Topperr 3317 нажмите на кнопку -> КУПИТЬ

Чтобы купить Таблетированную соль для посудомоечных машин Topperr 3318 нажмите на кнопку -> КУПИТЬ

Обязательно ли нужна соль для посудомоечной машины?

А что будет, если в посудомоечную машину не класть соль? В интернете есть много отзывов от покупателей посудомоечных машин, что у них все прекрасно работает и без соли. Но…

Мы все же рекомендуем соль использовать. Действительно, если у вас из крана идет мягкая вода, то машина может проработать долго и без соли. Но, если вода у вас жесткая – то гарантировать долгую работу посудомоечной машины без использования соли мы не сможем.

А замена дорогостоящей, а тем более встраиваемой техники это процесс сложный, и как всегда бывает с поломкой из-за накипи – всегда неожиданный.

* * *

Итак, давайте подведем итог. Что делает соль в посудомоечной машине? Она смягчает воду и продлевает срок службы техники. Только использование специальной соли для посудомоечных машин может гарантировать долгую работу техники.

Теперь, когда вы знаете зачем нужна соль в посудомоечной машине, вы точно можете быть уверены, что ваша техника прослужит долго.

Ваш Topperr-Store! 

Зачем соль в посудомоечной машине

Пользователи посудомоечных машин давно ведут споры по поводу того, нужна ли соль для посудомойки и зачем, можно ли заменить ее на обычную поваренную или лучше вообще ничего не использовать? Мы решили высказать свое мнение на этот счет, предварительно разобравшись с химическим составом соли и устройством посудомойки.

Состав специальной соли для ПММ

Не многие из нас вспомнят уроки химии в школе, а потому постараемся максимально просто объяснить состав соли для посудомоечной машинки, которую настоятельно рекомендуют использовать производители.

На пачках такой известной соли, как Finish или Somat, написано, что в состав входит хлорид натрия, химическая формула которого NaCl. А что такое хлорид натрия – это натриевая соль соляной кислоты. В народе натрий хлор принято называть поваренной солью, состав которой на 98% из него и состоит. На пачке соли Эковер состав указан такой: выпаренная 100% каменная соль, что идентично понятию «поваренная соль».

Однако на вид специальная соль несколько отличается от обычной поваренной, хотя бы тем, что ее гранулы значительно крупнее и однороднее. Но об этом мы еще поговорим.

Принцип действия соли

Для чего в посудомоечную машину необходимо засыпать обработанный особым образом натрий хлор? Это связано, прежде всего, с устройством посудомойки и жесткостью воду. Всем известно, что водопроводная вода бывает очень жесткой, о чем может свидетельствовать известковый осадок в чайнике, известковые потеки на кранах и т.д.

Когда воду нагревают до высокой температуры, то входящие в ее состав соли кальция и магния, выпадают в осадок, который мы называем накипь. Накипь сокращает срок службы нагревательного элемента посудомоечной машины. Для этого в устройство посудомойки вставили специальный резервуар, наполненный ионизированной смолой. Вода, проходящая через смолу, становится мягче за счет того, что положительно заряженные ионы кальция или магния притягиваются к отрицательно заряженным ионам натрия в смоле. В бак посудомойки вода попадает уже мягкая.

Со временем способность смолы смягчать воду снижается. Чтобы ее восстановить, необходимо добавить в смолу ионы натрия, которые как раз содержатся в соли. Если соль не использовать, то в скором времени ионообменник выйдет из строя, и чем жестче вода, тем быстрее это произойдет. Таким образом, соль необходима:

• чтобы смягчить воду;
• предотвратить появление накипи на тэне и внутренней поверхности бака;
• чтобы лучше отмывать посуду, ведь известно, что в мягкой воде все отмывается и отстирывается гораздо эффективнее.

Использовать соль в посудомоечной машине нужно обязательно, но делать это можно разными способами. Если вода в вашем регионе достаточно мягкая, то соль можно заменить таблетками для мытья посуды, в состав которых уже входит соль. Но если вода жесткая (узнать это можно с помощью специальной тестовой полоски), то необходимо отдельно использовать соль. Ведь, если ее не засыпать в ионообменник, то он забьется отложениями и сломается, так как вода будет постоянно протекать напрямую через него. В результате без ремонта не обойтись.

К сведению! В некоторых моделях посудомоечных машин при использовании таблеток вода проходит в машину в обход ионообменника, что не скажется на его работоспособности.

Когда не хватает соли в ионообменнике, то на панели посудомойки загорается индикатор. Надо добавить соль в резервуар, возникает вопрос сколько? Можно сразу насыпать больше, но так, чтобы отсек не был слишком полным. На сколько соли хватает, зависит от качества воды, чем она жестче, тем выше расход. Используя таблетки с содержанием соли, вопрос, сколько соли сыпать, не возникнет, в ней соли столько, сколько растворится за один цикл мойки. Для маленькой посудомоечной машины такую таблетку можно разделить пополам, но не толочь в порошок.

Специальная или пищевая: есть ли разница?

Необходимость соли в посудомоечной машине более чем понятна, соль нужна и без нее не обойтись, чтобы там не говорили. Но вот можно ли специальную соль заменить обычной поваренной, если их состав на 98% совпадает, при том, что поваренная соль в разы дешевле специальной. Но отличия все же между ними есть.

• Во-первых, поваренная соль отличается размерами гранул и внешним видом.
• Во-вторых, поваренная соль менее очищена, чем специальная, хоть и является пищевой. В ней могут быть включения песчинок, как вы увидели на фото, а так же масса микроэлементов: железо, марганец, калий, йод, бор и другие. Некоторые из этих элементов будут оседать внутри посудомоечной машины, что может сказаться на ее работе.
• В-третьих, скорость растворения поваренной соли отличается от специальной. Поскольку она мельче, то и растворяется быстрее.

Если и менять регенерирующую соль на поваренную, то только на соль «Экстра», так как она проходить лучшую обработку. Но и в этом случае, прежде чем сыпать соль в отсек, посмотрите, нет ли в ней явных примесей и камешков.

Важно! Поваренную соль не нужно засыпать доверху отсека для соли, иначе она вообще может не раствориться и слипнуться.

Таким образом, нужно обязательно использовать соль для посудомоечной машины, а зачем и сколько, надеемся, вы в этом разобрались. Какая это будет соль, решайте сами — та, что подороже, но наверняка без примесей или та, что подешевле, но с риском поломки для посудомойки.

Зачем нужна соль в посудомоечной машине?

При покупке посудомоечной машины необходимо обязательно изучить инструкцию по эксплуатации и понять, как ею правильно пользоваться, чтобы срок службы продлился как можно дольше. Возможно, многие не знают, для чего нужна соль при работе ПММ. Но именно использование соли и является одним из факторов бережного обращения с этой техникой.

Для чего засыпать соль?

Из школьного курса физики известно, что только дистиллированная вода бывает абсолютно чистой, без всевозможных соединений и примесей. К сожалению, наша водопроводная вода почти во всех городах России обладает высокой жесткостью. Давайте разберемся, что это значит, и как это влияет на работу посудомоечных машин. Жесткой называют воду с высоким содержанием солей, главным образом магния и кальция (они так и называются — «соли жесткости»). При нагревании воды в какой-либо емкости эти соли оседают на ее стенках. Такой же эффект происходит и в посудомойке.

Соли оседают на поверхности деталей ТЭНа в виде накипи, со временем этот слой становится все толще, затрачивается все больше энергии на нагрев воды, в итоге происходит перегрев спирали, и техника выходит из строя. И чем жестче вода, тем быстрее произойдет поломка машины. Но производители бытовой техники учли эту особенность и спроектировали ПММ со встроенным ионообменником, который состоит из специальной смолы, содержащей натрий. Натрий в смоле со временем имеет свойство вымываться, что приводит к потере эффективности защиты посудомоечной машины. Поэтому, чтобы сохранять как можно дольше эффект самоочищения, в ПММ необходимо добавлять соль.

В каждой модели посудомоечной машины предусмотрен специальный отсек для соли.

Сейчас в любом хозяйственном магазине можно приобрести соли в виде порошка, гранул или таблеток, очень разного ценового диапазона, в различных весовых фасовках. А также нужно отметить, что при смягчении воды уменьшается расход моющего средства, то есть на выходе получается более чистая посуда при меньших затратах, что немаловажно для семейного бюджета.

Если говорить об экономии, то, конечно же, можно использовать пищевую соль NaCl, но с большой осторожностью. Покупать только вываренную очищенную сорта «Экстра». Или же использовать отфильтрованный раствор поваренной соли.

И, конечно, необходимо соблюдать условия хранения соли в доме. Это должно быть сухое темное место в каком-либо шкафу, а еще лучше пересыпать из упаковки в сухую емкость с плотной крышкой.

Принцип действия

Принцип действия соли в посудомоечной машине основан на том, что ионы кальция и магния имеют положительный заряд, а ионы натрия – отрицательный. В процессе растворения солей в воде происходит химическая реакция, так называемый процесс замещения. Отрицательно заряженные ионы притягивают к себе положительные, и они нейтрализуют друг друга, вследствие чего вода становится мягкой и не образуется накипи на деталях конструкции.

Очень важно для посудомоечной машины приобретать специальную соль, а не пользоваться обычной бытовой или тем более морской солью для ванны. Так как в таких видах соли могут содержаться мелкие частички различных примесей других солей, которые могут привести к микротрещинам, повреждая целостность элементов конструкции. А также йод, который оказывает крайне негативное воздействие на детали, потому что способствует коррозии.

Что будет, если не сыпать средство?

Если не пользоваться дополнительно солью при мойке посуды, то происходит постепенное вымывание элементов натрия из смолы, и затем машина продолжает работать уже на жесткой воде. Рано или поздно это приводит к поломке ПММ. Перед тем как начать пользоваться посудомоечной машиной, важно определить уровень жесткости водопроводной воды. Это можно сделать несколькими способами – как обычными бытовыми, так и специальными средствами.

• Бытовые способы. Прежде всего это намыливание. Чем жестче вода, тем меньше пены образуется на руках при намыливании. Или можно проследить за скоростью появления накипи на чайнике. А также есть простой способ определить уровень жесткости воды – набрать в прозрачный стакан жидкость и оставить ее на несколько дней в темном месте. При жесткой воде на стенках сосуда появляется осадок, вода мутнеет и покрывается пленкой.
• Специализированные средства дают более точный результат. Это чаще всего тестовая полоска для определения состава воды. А также существуют специальные приборы с индикаторами жесткости, но они не очень пользуются спросом из-за дороговизны.

После того как определена жесткость воды, необходимо настроить индикаторы посудомойки на особый режим, соответствующий составу воды.

Чем выше показатель жесткости, тем больше необходимо добавлять соли при мойке. Важно постоянно отслеживать ее наличие в специальном отсеке для того, чтобы техника оставалась целой и служила дольше.

Сколько нужно сыпать соли в посудомойку и насколько ее хватает

Посудомойка будет прекрасно справляться со своими задачами, если использовать специальные средства, включая соль. Чтобы не навредить технике нужно знать, сколько соли засыпать в посудомоечную машину.

От 0.7 до 1.3 кг

Краткий ответ на вопрос

Зачем нужна соль для посудомоечной машины

В питьевой воде содержатся соли магния и кальция. Этот показатель свидетельствует о жесткости. Чем он выше, тем вода более жесткая и наоборот. В бытовых приборах, работа которых связана с ее нагреванием, образуются отложения, известковый налет и накипь. Все это отрицательно сказывается на характеристиках аппарата, может привести поломке деталей. Чтобы этого не возникало, в посудомойке предусмотрен специальный отсек (ионообменник), в котором находится синтетическая ионообменная смола. Устройство смягчает воду посредством притягивания растворенных ионов кальция и магния. Вода после прохождения сквозь ионообменник полностью очищается от вредных примесей. Но для того чтобы смола восстанавливала свои свойства, ей постоянно нужен хлорид натрия. Из него на 98 % состоит регенерирующая соль для посудомоечной машины, остальной процент – разные ароматические и дезинфицирующие соединения.

Соль способна:

• продлить срок службы прибора;
• предотвратить образование накипи, известкового налета, подтеков;
• облегчить вымывание сложных загрязнений;
• сделать посуду чистой и блестящей.

Как часто засыпают соль в посудомойку

Точных периодов между досыпками нет. У техники каждого производителя они разные. После первой загрузки соль надо класть через 5-10 процедур. Периодичность отличается и в дальнейшем. На нее влияет мягкость воды, настройки ионообменника, частота работы ПММ и величина кристаллов.

Как определить, что пора добавлять соль в ПММ

Во многих моделях посудомоек Bosch (Бош) Silence plus, Electrolux (Электролюкс), Ханс имеется датчик жесткости. Когда количество средства уменьшится, на панели управления загорается индикатор. Им управляет особый датчик, который встроен в ионообменник машинки. Он отслеживает насыщенность солевого раствора. Датчик срабатывает при снижении концентрации ниже допустимых значений. Пока соль не добавят, индикатор будет гореть.

В тех машинах, где нет специальной лампочки, соль насыпают, наблюдая за качеством вымытой посуды.

Если раствор недостаточно концентрированный, то видны:

• помутнения на стекле;
• молочный налет;
• белесые капли.

Куда и как правильно засыпать соль

Горловина для засыпки соли в посудомойку

Перед тем как запустить технику в первый раз и добавить соль в посудомоечную машину любой марки, включая Beko, Hansa, Kuppersberg, Midea (Мидеа), Neff, Siemens (Сименс), Weissgauff, Аристон, Занусси, Кертинг, следует сначала изучить инструкцию. В большинстве моделей горловина отсека находится в рабочем бункере рядом с нижним разбрызгивателем. В резервуар наливают примерно 1 л воды, насыпают необходимое количество соли, чтобы полностью заполнить бункер. Лишняя жидкость уйдет в канализацию. В зависимости от конструкции в отсек входит от 700 г до 1300 г смягчителя. При ежедневной работе ПММ такого объема хлористого натрия хватает примерно на 3 месяца.

Как выбрать хорошую соль и где её купить

Специалисты советуют приобретать препараты известных производителей. Они имеют высокое качество, соответственно, техника прослужит дольше. Перед покупкой внимательно изучают состав. Солевые составы выпускают как в виде порошков, так и таблеток. Таблетированные средства растворяются постепенно, в комки не сбиваются, для техники безопасны. Отличаются экономным расходом и удобной загрузкой. Приобрести соль можно в любом магазине мыло-моющих средств.

Настройка умягчителя и жесткость воды

Во многих посудомойках значение жесткости воды поставлено на 3-ю позицию. Перед тем как устанавливать жесткость, надо включить прибор, нажать кнопку «+» или «P». Чем больше включенных и загоревшихся индикаторов, тем выше выставлен показатель. На дисплее отображается его значение: 1 – мягкая вода, 5 – жесткая. После того как жесткость будет выбрана, надо подождать 10 секунд. Техника за это время перейдет от заводской настройки к индивидуальной. Если индикатора в машинке нет, то о том, что настройка сделана правильно, судят по отсутствию следов на посуде.

Влияние жёсткости воды на расход средства

Чем выше жесткость, тем больше понадобится соли. Специалисты советуют узнать показатель водопроводной воды. В России показатель жесткости измеряется в градусах (°Ж).

Вода бывает:

• мягкой – содержание солей не выше 3°Ж;
• средне-жесткой – от 3-6°Ж;
• жесткой – 6-10°Ж;
• очень жесткой – больше 10°Ж.

Что делать, если не знаете, какая вода?

Самому определить жесткость можно 3 способами. В первом случае берут хозяйственное мыло и намыливают кусок ткани. Если она почти не мылится, это говорит о высоком уровне.

Другой метод определения – путем наблюдения. Надо посмотреть в каком виде находятся приборы, постоянно контактирующие с водой, к примеру, кран. При быстром появлении на нем налета, можно утверждать, что уровень жесткости высокий.

Третий способ – воспользоваться специальными тест-полосками. Результат получается точным, а процедура быстрой. Полоску опускают в воду. Она может приобрести разный цвет от светло-голубого до темно-синего. Менее жесткая вода имеет более светлый оттенок.

Рейтинг брендов и производителей

Не стоит применять обычную пищевую соль, от которой нет никакого толка. Регенерирующая соль для бытовых приборов проходит особую обработку, у нее более сложный состав. От обычной соли она отличается размерами гранул и глубочайшей очисткой от примесей. В пищевой содержатся компоненты, отрицательно сказывающиеся на внутренних деталях и работе ионообменника прибора. В магазинах можно встретить много разных видов соли, которые добавляют в посудомоечные машины. Перед покупкой покупатели должны обращать внимание не только на цену, но и внимательно изучить состав.

Finish Соль специальная для посудомоечных машин 1.5 кг

Средство для посудомоечной машины эффективно очищает посуду из нержавеющей стали, серебра и стекла. Соль предотвращает образование разводов. В ней нет отдушек, фосфатов и хлора.

форма выпуска – порошок;

действие – удаление накипи и смягчение воды;

вес – 1.5 кг.

Somat Соль специальная для посудомоечных машин 1.5 кг

Такую соль мелкого помола надо сыпать, чтобы предотвратить образование накипи на внутренней части прибора и поверхности посуды. Продукт быстро растворяется в воде, хорошо действует при любой температуре. В составе нет посторонних компонентов, в частности отдушек.

форма выпуска – порошок;

действие –смягчение воды;

вес – 1.5 кг.

Filtero соль крупнокристаллическая MEGA BOX 3 кг

Соль нужно положить в посудомоечную машину, чтобы слишком жесткая вода стала мягкой. Тем самым предотвращается преждевременная поломка аппарата. В продукте нет токсичных веществ. Использование соли помогает улучшить качество мытья столовых приборов, на них не останется никаких разводов. Большой упаковки средства хватит на долгое время. В комплекте помимо соли есть таблетки в количестве 3 штук.

форма выпуска – порошок;

действие – смягчение воды;

вес – 3 кг.

Clean&Fresh Соль для посудомоечных машин очищенная 1.8 кг

Средство отличается высоким качеством, эффективностью и экономичным расходом. Оно способствует увеличению срока службы техники. Соль Clean&Fresh сертифицирована.

форма выпуска – порошок;

действие – смягчение воды и защита от накипи;

вес – 1.8 кг.

XAAX Специальная соль для посудомоечных машин 1.5 кг

Средство не дает накипеть различным отложениям на деталях бытовой техники. Ее применение улучшает качество мытья, предотвращает появление разводов на посуде. Защищает нагревательные элементы машины от образования известкового налета и продлевает срок их службы. В соли марки XAAX использована новейшая технология. В результате щадящего, высокоэффективного моющего воздействия рисунок на посуде не повреждается.

форма выпуска – порошок;

действие – смягчение воды;

вес – 1.5 кг.

Использование солевых средств не является сложной процедурой. Надо просто знать, когда и сколько соли нужно для посудомоечной машины. Своевременно пополняемый расходуемый компонент обеспечит качественное мытье посуды и увеличит срок эксплуатации техники.

Зачем нужна соль для посудомоечной машины и какая? Выбор

Соль для посудомоечной машины на рынке товаров представлена в огромном ассортименте, но какую же выбрать? Ответа на этот вопрос не могут найти многие пользователи. Сегодня в нашей статье мы постараемся дать ответ на такой вопрос.

Цель применения соли и ее свойства

Источников информации о выборе таблеток для посудомоечных машин и соли существует много, но позиция относительно выбора такого средства для мытья посуды совершенно разная. Все упирается в работу ионообменника, об этом говорят все специалисты.Большинство пользователей знают о том, что вода, находящаяся в процессе работы посудомоечной машины может иметь разный состав и степень жесткости. Именно жесткость воды играет большую роль в дальнейшем адекватном функционировании машины. Все дело в том, что жесткая вода перенасыщена металлами, которые при сильном нагревании воды дают сильный осадок на спирали машины. Со временем такой сильный осадок может стать причиной поломки агрегата.

TOP HOUSE соль для посудомоечной машины

Оценка показателя жесткости определяется при помощи специального датчика, встроенного в самой машине.

Бывает и так, что некоторые значения, подтверждающие ее жесткость, уже занесены пользователями в программу самостоятельно. Согласно этим данным машина может сделать так, чтобы определенные ионы кальция и магния заменялись обыкновенным натрием.

Результатом таких действий станет соленая вода, которая не образовывает никакого осадка и может быть применена в процессе работы такого агрегата. Вот такой результат помогает получить соль.

Пищевая или производственная соль?

Стоит заметить, что польза от соли любой марки зависит от ее состава. Если же внимательно посмотреть на упаковку каждой марки соли, то мы увидим там обязательный перечень веществ. Если товар является подделкой, а не настоящим дорогостоящим продуктом, то состав этого средства будет похож на состав поваренной соли.

соль для посудомойки calgonit

Если же речь идет о настоящем качественном продукте, который будет приносить результат, то в нем должны содержатся соединения калия, натрия, различные смягчители, отбеливатели и ароматизаторы. Такой результат мы получим, если рассмотрим обычный состав, скажем, соли марки Калгон.

Многие граждане считают, что поваренная соль станет более экономным вариантом для машины, но так ли это? Производители стараются выпускать гранулированную соль, дабы не утяжелять отверстия протоков. Обычная поваренная соль довольно мелкая и лучше подходит в таком случае. Однако если ею засыпать доверху весь отсек, то она просто не сможет нормально раствориться. Это приведет к застою. Кроме этого, не стоит забывать о наличии  небольшого количества песка и мелких камешков в ее составе. Если фильтр получит даже незначительный песочек, машина может сломаться. В связи с этим, применение каменной соли вообще не рекомендовано. Здесь можно допускать только вариант соли «экстра».

Также в производственной соли, как уже упоминалось,есть целая смесь солей, которые служат для промывания ионообменник.

Покупая брендовые и достаточно дорогие агрегаты таких марок, как Kaiser, Miele, Bosh, Kuppersberg очень нерезонно экономить небольшие средства на покупке важнейшего составляющего моющего средства.

С другой стороны, траты на машину мы делаем один раз, а вот на средства по уходу за ней – регулярно. Как же быть в таком случае? Выбирайте соли с отсутствием фосфатов, хлора, которые бережно выполняют мойку посуды, не время здоровью человека и машине.

Регенерирующая соль для посудомоечной машины

Также важно обратить внимание на регенерирующие свойства соли.

Многие производители применяют термин «регенерирующая соль». Этот термин объясняет смягчающие свойства воды. Кальций обычно тяжеловат и оседает на стенках прибора. Чтобы избавить его от этого свойства его нужно превратить в безобидный натрий. Во тут то в действие вступает специальный ионообменник, который есть в посудомоечной машине. В нем существуют своеобразные смолы, которые меняют ионы магния и кальция на натрий. Для того чтобы восстановить вот этот недостаток натрия в смолах, обменник в конце работы цикла промывается соленой водой и после этого он снова будет готов к новому процессу замещения таких элементов при следующей загрузке посуды. В этом и состоит функция регенерации.

Кроме этого, обращайте внимание на то, что говорит вам документация на такой прибор. Все дело в том, что инструкция на посудомоечную машинку как раз и содержи информацию о возможности применения того или иного средства для мытья посуды. Так что обязательно расспросите экспертов при покупке, если таковых данных там нет.

Таким образом, однозначно утверждать о том, что тот или иной вариант будет лучше нельзя. Подходите к решению такого вопроса индивидуально и тогда можете рассчитывать на положительный результат.

Пожалуйста, оцените статью:

Сколько соли сыпать в посудомоечную машину и для чего она нужна

Автор Наталья На чтение 3 мин. Просмотров 1.3k. Опубликовано 17.12.2014

Средства, которые мы применяем в посудомоечной машине, делятся на два вида. Одни способствуют отмыванию загрязнений, другие смягчают воду, то есть делают так, чтобы не образовывалось накипи. Соль относится по второй группе, поскольку ее задача – помогать бороться с твердыми отложениями. Сколько же ее надо сыпать и как она действует?

Как это действует?

Вода, которая течет в трубах и подается к нам в дом, содержит примеси металлов. Как известно, наличие калия и магния приводит к тому, что на всех поверхностях, контактирующих с водой, образуются жесткие отложения. Это накипь, которая вызывает:

• застой воды;
• разрушение материалов;
• уменьшение теплопроводности.

В посудомоечной машине предусмотрен ионообменник, чтобы она работала исправно. Это резервуар, в котором находится смола с ионами хлора. Вода, проходя через такой ионообменник, оставляет в нем ионы магния и калия, и таким образом очищается, становиться более мягкой. А для чего же в таком случае нужна соль?

Чтобы пополнять ионообменник ионами хлора в него добавляют соль (NaCl), содержащую хлор. Отрицательные ионы хлора притягивают к себе положительные ионы, например, магния. Таким образом, работает система очистки.

Некоторые модели посудомоечной машины даже оснащены датчиком содержания соли. Если он подает сигнал, то надо незамедлительно подсыпать требуемое вещество.

Почему нельзя использовать обычную кухонную соль?

Этот вопрос, наверное, волнует многих экономных хозяек, которые привыкли пользоваться дешевыми подручными средствами. Кухонную соль нельзя сыпать, потому что она содержит много посторонних примесей. Примеси скорее испортят посудомоечную машину, чем продлят ей срок службы.

Какую соль надо сыпать? Специальная соль под одноименным названием продается в магазинах среди прочих средств для посудомоечных машин. Ее пакуют, как порошок в картонные коробки или другую аналогичную тару. Обычно в каждой упаковке содержится около килограмма или полутора килограммов средства.

Нормы

Прежде чем ответить на вопрос, сколько засыпать соли в посудомоечную машину, надо ответить на вопрос, насколько жесткая используется вода.

Многие из нас уже знают ответ на этот вопрос, поскольку заметили, как быстро образуется известковый налет на кранах и других поверхностях в ванне, на кухне и в туалете.

• Есть еще один способ: вспенить хозяйственной мыло. Если оно хорошо мылится и плохо смывается, то вода мягкая.
• Способ, близкий к научному – воспользоваться специальным прибором или тест-полоской, которые предлагают иностранные компании.
• Существуют уже известные показатели жесткости для каждого региона. Поэтому вы можете воспользоваться этими данными.

Зачем определять жесткость? Дело в том, что очень жесткая вода требует, чтобы в посудомоечную машину засыпали больше соли. Для мягкой воды ее нужно значительно меньше.

Если засыпать соль в недостаточном количестве, то вы увидите на посуде белые разводы.

При первом включении посудомоечную машину настраивают на ту жесткость, которую вы определили.

Засыпают реактив в отверстие, которое расположено обычно на дне машины. Чтобы выполнить процедуру аккуратно и не рассыпать соль, надо применять воронку.

Теперь чуть подробнее о том, сколько засыпать соли. Если вода высокой жесткости, то засыпают килограмм соли. При средней и низкой жесткости достаточно будет полкило.

Обычно такого количества хватает на несколько месяцев, но все зависит от того, насколько часто вы используете машину, и какое именно значение жесткости воды.

Стоит отметить, что в состав современных моющих средств уже входят необходимые для смягчения воды вещества. Это таблетки, которые включают в себя три ингредиента: моющее вещество, средство для ополаскивания и смягчитель. Какое бы вещество вы ни использовали, всегда обращайте внимание на его состав.

[iframe style=»display: block; margin: 20px auto; border: none;» src=»http://www.youtube.com/embed/9eEoUsGY59E?rel=0″ width=»420″ height=»315″]

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Соль для посудомоечной машины: куда и сколько сыпать

Посудомоечная машина изобретение поистине достойное «аплодисментов». Однако когда ее приобретают впервые следует внимательно отнестись к выбору моющих средств. Так как бытовая химия имеет большой ассортимент, то в этом великом множестве стоит разобраться. Они состоят из очищающего состава, ополаскивателя и специальной соли, смягчающей воду и оберегающей автомат. Для чего нужна соль для посудомоечной машины? И как выбрать соль для посудомоечной машины, сколько и куда сыпать?

Какая соль лучше?

Вода, поступающая из водопровода, обладает, как правило, высокой жесткостью, по той причине, что в ней присутствует кальций и магний. При контакте с нагретой водой данные элементы оседают в виде накипи. А она крайне вредна для рабочих деталей посудомоечной машины. Чтобы данные химические вещества не участвовали в химической реакции с металлом, их необходимо вытеснить при помощи соли, имеющейся в составе специально разработанных бытовых химических препаратов.

Типы

Посудомоечные машины выпускаются трех типов, в зависимости от размеров можно выбрать аппарат:

• Стандартные (с полными размерами), их габариты составляют 0,60х0,60х0,85 м. Такие машинки на рынке кухонной техники стоят на первом месте по объему продаж, и имеют самый большой объем и мощность. Они отлично стыкуются с любыми кухонными коммуникациями и мебелью, и оснащены дополнительными возможностями, как видно на фото;
• С узкой шириной, габариты составляют 0,45х0,60х0,85м. качество мытья посуды ничем не уступает полноразмерной машине, а цена значительно ниже. Подходящий аппарат для маленького кухонного помещения. Для семьи из трех членов будет достаточно ее мощности;
• Компактная машинка, с размерами 0,45х0,55х0,45м. Она чуть ли не вдвое меньше вышеописанных машин и вполне может уместиться на кухонной тумбе или столе, как показано на фото. Уровень мытья посуды на таком автомате хуже, однако, и цена соответственно низкая.

Технические возможности

Достичь наилучшей производительности посудомоечной машины можно способом полной ее загрузки. При данном подходе пропорциональный расход воды, электричества и моющих средств будет оптимальным. Если нет желания накапливать посуду – то можно воспользоваться функцией загрузки наполовину.

За один период мойки посуды машинка потребляет около двадцати литров воды, температура имеет показатель 65С.

Классность машины зависит от количества потребляемой электроэнергии и уровнем выполняемых работ. Дорогостоящие машины при сушке подвергают посуду обработке горячим потоком воздуха, что придает поверхностям приятный аромат. Цена такого товара напрямую связана с ее классом.

Как подбирается соль

Какую соль в посудомоечную машину класть лучше всего? Применение соли считается обязательным – это неоспоримо. Однако приобретать ли регенерирующую соль или воспользоваться поваренной солью – это решать каждой хозяйке самостоятельно. Ведь специальный состав более дорогой, нежели обычная соль.
По такой причине необходимо учесть следующие нюансы. Регенерирующая таблетированная соль благодаря своей форме не забивает протоки для воды. Пищевая соль способна засорить и перекрыть отверстия.

Поваренная соль содержит следы песка и камешков. Фильтр легко забивается при этом и останавливает работу всей системы. Поэтому каменная соль исключается из использования, допускается лишь «Экстра».

Кроме того специальная соль имеет состав, с веществами промывающими ионообменник. Испытаний по применению обычной соли никогда не проводилось, поэтому есть опасность выхода из строя посудомоечной машины. Покупая дорогие качественные кухонные аппараты, нет смысла в экономии средств на моющих компонентах. Конечно же, посудомоечная машина – это разовая покупка, а бытовая химия должна покупаться регулярно.

Регенерирующая

Понятие «регенерирующей соли» часто применяется производителями кухонной бытовой химии. А необходимость ее использования возникла с целью умягчения состава воды. Чтобы кальций не выпадал на стенки прибора в виде твердого осадка, его замещают безвредным натрием. В ионообменнике посудомоечной машины содержатся смолы, замещающие ионы вышеописанных элементов. Для восстановления или регенерации концентрации солей в смоле, ионообменник регулярно промывается очень просоленной водой. Таким образом, он насыщается необходимыми солями и подготавливается к новому циклу мойки посуды.

Поваренную

Наверняка многие хозяйки задавались вопросом — чем заменить соль для посудомоечной машины, ведь так порой хочется сэкономить. Пищевая соль совершенно не годится для таких целей. А применяют только специальную, иногда таблетированную соль для посудомоечных машин. Упакована она в картонные или полиэтиленовые упаковки весом 1-1,5 кг, как на фото.

Количество

Чтобы ответить на вопрос, сколько соли в посудомоечную машину требуется засыпать, сначала требуется выяснить, какая жесткость у применяемой воды. Хозяйке не трудно это определить по тому, как быстро появляется налет из извести на унитазе, ванной и на кранах. Также можно произвести тест на хозяйственном мыле, когда оно отлично пенится и медленно смывается — значит, мягкость у воды хорошая. Можно изучить статистику проточной водопроводной воды, конкретно взятой местности или померить спец. прибором.

И так, сколько засыпать соли в посудомоечную машину? Количество соли будет зависеть от жесткости воды. Когда соли получилось засыпать мало — посуда покроется белыми разводами. При первой мойке настраивается необходимая жесткость.

Куда засыпать соль: посудомоечная машина имеет специальный отдел. Состав засыпается в отверстие, расположенное на днище машинки. Куда кладется соль, уже выяснили, теперь нужно уточнить, сколько потребуется соли, чтобы засыпать правильное количество?

При использовании воды с высокой жесткостью, необходимо засыпать 1кг соли, при использовании воды с пониженной жесткостью – хватит 0,5 кг средства. Данного реактива обычно хватает на некоторое количество месяцев, в зависимости от частоты пользования машиной. На видео показан процесс первого запуска машины.

Что такое соль для посудомоечной машины? И почему я должен его использовать?

Мысль о том, чтобы насыпать соль в посудомоечную машину, может показаться контрпродуктивной. В конце концов, разве цель этого крупного прибора — не мыть посуду, а не покрывать ее мусором?

При правильном использовании соль для посудомоечной машины улучшит способность устройства отводить пятна от жесткой воды, позволяя наслаждаться блюдами без пятен. На этой неделе мы подробнее рассмотрим соль для посудомоечных машин и ее действие.

Соль для посудомоечных машин и столовая соль: в чем разница?

Соль для посудомоечных машин отличается от традиционной соли несколькими отличиями, в том числе размером.Гранулы поваренной соли измельчаются до более мелкой и тонкой консистенции, что может привести к закупорке стоков при использовании в посудомоечной машине. Соль для посудомоечных машин, напротив, более густая и не мешает нормальному процессу очистки.

Еще одно важное различие между солью для посудомоечных машин и поваренной солью — это ее химическая структура. Соль для посудомоечных машин обычно состоит из 100% хлорида натрия без каких-либо других добавок, тогда как поваренная соль часто содержит соединения, препятствующие слеживанию, такие как магний.Добавки, используемые в поваренной соли, могут влиять на механические компоненты посудомоечной машины или способствовать образованию пятен от жесткой воды.

Как работает соль в посудомоечной машине

Вопреки тому, что некоторые думают, соль для посудомоечных машин не очищает и не борется с пятнами от жесткой воды. Его цель — сбросить настройки встроенного смягчителя воды. Некоторые посудомоечные машины, особенно те, которые производятся за границей в Великобритании, имеют корзины для смягчения воды, наполненные небольшими шариками из смолы.Эти смоляные шарики поглощают ионы кальция и магния — два соединения, которые обычно связывают с пятнами от жесткой воды — из воды, обеспечивая чистую посуду без пятен.

Шарики из смолы имеют отрицательный атомный заряд, а соль для посудомоечной машины имеет положительный атомный заряд. Когда используется соль для посудомоечной машины, шарики из смолы притягивают ионы натрия; таким образом, возвращая шарики из смолы в исходное положение, чтобы они более эффективно поглощали ионы кальция и магния, в процессе, известном как ионный обмен .

Использование соли для посудомоечной машины

Соль для посудомоечных машин следует использовать только в посудомоечных машинах со специальным отделением для соли.Если в приборе есть встроенная система смягчения воды, скорее всего, в нем будет отсек для соли (обычно он расположен вокруг нижней корзины). Заполните отсек солью для посудомоечной машины, закройте отсек и защелкните его, и ваш прибор готов к работе!

Примечание: не наливайте моющее средство в отделение для соли, так как это может повредить систему смягчения воды посудомоечной машины. Моющее средство следует использовать только в отсеке для моющих средств, а соль для посудомоечной машины — только в отсеке для соли.

Что делает соль для посудомоечной машины?

Соль — универсальное лекарство от всего, что находится под солнцем. Мы используем его на кухне, а также для удаления льда с проезжей части или удаления пятен от красного вина с одежды. Не обойтись без соли и для ухода за посудомоечной машиной. Зачем нам соль для посудомоечной машины ? Давайте подробнее рассмотрим некоторые факты.

Соль для посудомоечной машины с мягкой водой

Каждая посудомоечная машина оснащена устройством для смягчения воды по той простой причине, что вам нужна мягкая вода, если вы хотите, чтобы ваша посуда выходила безупречно чистой.Если вода содержит высокую концентрацию кальция и магния, вы имеете дело с так называемой «жесткой» водой. Жесткая вода — это то, что вызывает белые кальциевые отложения, также известные как известковый налет, на вашей посуде. Смягчитель воды предотвратит это.

Как работает смягчитель воды?

Использование смягчителя воды означает, что у известкового налета нет шансов внутри вашей посудомоечной машины. Умягчители воды содержат синтетические ионообменные смолы, на которые прикрепляются частицы магния и кальция.Через некоторое время смола насыщается, и ее необходимо регенерировать: это делается с помощью специальной соли для посудомоечной машины, также называемой «солью для регенерации смягчителя воды». Чем жестче водопроводная вода, используемая в посудомоечной машине, тем чаще нужно регенерировать смягчитель воды с помощью соли для посудомоечной машины.

В большинстве случаев коэффициент жесткости воды устанавливается при установке посудомоечной машины. Чем жестче вода, тем чаще в приборе регенерируются зерна смолы.

Соль для посудомоечных машин должна быть чистой

Соль для посудомоечной машины должна содержать как минимум 99,5% чистого NaCl. Итак, вам лучше выбрать очищенную соль для посудомоечных машин самого высокого качества, чтобы ваш прибор оставался в хорошем рабочем состоянии и имел более длительный срок службы. Это поможет предотвратить образование накипи и белого налета на ваших стаканах, тарелках, чашках и другой посуде. Помимо этого, также важны размер зерна (крупная соль — лучший вариант) и твердость зерен, поскольку последняя способствует равномерному образованию рассола, который способствует работе вашей посудомоечной машины.

Совет: храните соль для посудомоечной машины в сухом месте рядом с посудомоечной машиной. Время от времени проверяйте, достаточно ли соли в резервуаре.

Соль для посудомоечной машины высшего качества

Соль для посудомоечной машины

SOFT-SEL® обеспечивает максимальную защиту посудомоечной машины. Соль регенерирует смолы смягчителя воды, обеспечивая тем самым оптимальную работу вашего прибора. Не говоря уже о безупречно чистой посуде .

Что такое соль для посудомоечной машины? Секрет безупречной посуды

Что такое соль для посудомоечной машины? Если вы купили новый прибор, то, возможно, заметили место, где «добавляют соль», и сильно запутались.Соль в посудомоечной машине? Да, но не добавляйте поваренную соль.

«Некоторые посудомоечные машины, обычно более дорогие, оснащены устройством для смягчения воды», — говорит Дуг Роджерс , президент Mr. Appliance. «Поначалу загрузка соли в посудомоечную машину может показаться странной, но на самом деле соль для посудомоечной машины — отличный инструмент для поддержания максимальной эффективности работы устройства».

Что делает соль для посудомоечной машины?

«Соль для посудомоечных машин предназначена для смягчения воды и предотвращения пятен, которые образуются на вашей посуде при мытье ее в жесткой воде, то есть в воде с большим содержанием кальция и магния», — говорит Роджерс.«Если вашим блюдам постоянно не хватает ощущения искрящейся чистоты и всегда кажется, что они испещрены пятнами, соль для посудомоечной машины может стать решением ваших проблем».

Как это работает? Кальций и магний в жесткой воде реагируют с моющим средством для мытья посуды, образуя комки мыла, которые менее эффективны при мытье посуды и могут оставлять неприятный осадок.

Вот где может помочь соль — связывание с кальцием и магнием, удаление их из воды и «смягчение» ее.Результат: более чистая посуда и более долговечная посудомоечная машина.

Соль для посудомоечных машин и поваренная соль: в чем разница?

В отличие от поваренной соли, которая часто содержит такие добавки, как йод или магний для предотвращения комкования, соль для посудомоечных машин представляет собой чистый хлорид натрия. Он также имеет более крупное зерно, чем его собрат-шейкер.

(Примечание: добавление мелкозернистой соли, даже чистой хлорида натрия, может засорить слив вашей посудомоечной машины.Вместо этого купите соль, предназначенную для посудомоечной машины. Никаких замен здесь нет.)

Узнать большеСвернуть

Соль для посудомоечной машины сделает мои блюда солеными?

Не волнуйтесь — ваша посуда не выйдет из посудомоечной машины соленой. Они просто выйдут чище, и точка.

Умягченная вода хороша не только для посуды, но и для посудомоечной машины. Смягчитель воды предотвращает накопление известкового налета — белого мелового минерального налета, который жесткая вода оставляет на водопроводе, — и его засорение.

Не знаете, насколько жесткая у вас вода? Вот карта жесткости воды в Соединенных Штатах или вы можете пройти профессиональную проверку воды.

Как использовать соль для посудомоечной машины?

Убеждены, что пора попробовать эту странную штуку с солью? Прежде всего, убедитесь, что в вашу посудомоечную машину встроен смягчитель воды. В противном случае вся соль в мире не поможет вашей посуде выглядеть лучше всего. Обратитесь к руководству по эксплуатации — многие новые посудомоечные машины оснащены кнопкой или индикатором, показывающим уровень соли.

Куда девается соль?

«Не кладите соль в контейнер для моющего средства, — говорит Роджерс. «Модули для смягчения обычно расположены в нижней части устройства». Наполните емкость для соли и закройте ее.

Там может быть настройка жесткости или мягкости воды, а световой индикатор должен предупредить вас, когда пришло время долить. Тогда все, что вам нужно, — это наслаждаться своей искристо-чистой посудой!

The post Что такое соль для посудомоечной машины? «Секрет безупречных блюд» впервые появился на сайте Real Estate News & Insights | риэлтор.com®.

Используйте соль для посудомоечной машины для чистки посуды

Время: 5 минут

У вас есть посудомоечная машина, так что вы можете открыть эту только что запущенную машину и увидеть чистое, сверкающее, без разводов великолепие без особых усилий. К сожалению, жесткая вода в посудомоечной машине может сделать даже самую чистую посуду мутной и потрескавшейся.

У нас есть решение: добавляйте соль в посудомоечную машину раз в месяц и наслаждайтесь блеском.

Что это для вас?

• Блестящая чистая посуда
• Предотвращение накопления жесткой воды
• Увеличенный срок службы машины

Что такое соль для посудомоечной машины?

Соль для посудомоечных машин — это особый сорт соли, предназначенный для притяжения ионов магния и кальция, вызывающих жесткость воды. Жесткая вода не только помутняет посуду, но и может блокировать форсунки стиральной машины и оставлять отложения на нагревательных элементах, снижая эффективность очистки, увеличивая счет за электроэнергию и даже сокращая срок службы машины.

Соль для посудомоечных машин специально разработана для вашей машины и не может быть заменена поваренной солью, морской солью или каменной солью. Он имеет гораздо более крупные гранулы и содержит специальный агент, препятствующий слеживанию, который гарантирует, что при намокании соли она не превратится в твердую массу и не заблокирует блок смягчителя. Обычная соль может даже повысить жесткость воды и повредить машину.

Чтобы добавить соль для посудомоечной машины:

1. Найдите блок для смягчения воды, обычно расположенный в нижней части посудомоечной машины у слива (под нижней корзиной).

2. Отвинтите колпачок и наполните его солью для посудомоечной машины. Нет специального руководства, в котором указывается количество соли, которое вам нужно добавить. Просто наполняйте резервуар до тех пор, пока он не перестанет заполняться.

3. Если резервуар полон воды, вы все равно можете влить туда соль. Она вытеснит то, что уже есть, и соль не обязательно должна быть сухой.

4. Заменить колпачок. Ваша посудомоечная машина снова готова к работе!

В большинстве современных посудомоечных машин есть индикатор, напоминающий о том, что пора долить соль, в то время как в старых машинах есть индикатор поплавка.

Некоторые таблетки для посудомоечных машин 3-в-1 содержат ингредиент с «солевым действием» для улучшения моющих свойств, но он не заменяет добавление соли в смягчитель воды. Таблетки не пополняют воду для смягчения воды, а остаются в камере для очистки машины. В отличие от этого, соль для посудомоечных машин не попадает в камеру, а проходит через блок для смягчения воды перед тем, как слить ее вместе со сточными водами.

Если вы не уверены, жесткая ли у вас вода, вы можете узнать у местного поставщика воды уровень жесткости в вашем регионе.

Соль для посудомоечных машин — CooksInfo

Соль для посудомоечных машин — это хлорид натрия (например, обычная болотная соль) без добавления йода, который продается для смягчения воды в посудомоечных машинах.

Однако это гранулированная соль с крупностью крупнее поваренной соли: мелкие детали соли для использования в столовой могут засорить механизм смягчения в посудомоечных машинах или помешать процессу, так что вы в конечном итоге сделаете воду более жесткой.

Сам по себе софт не смягчает воду. Соль не попадает даже туда, где стоит посуда.Он используется для «активации» или «сброса» механического устройства в машине, которое выполняет умягчение воды. Устройство представляет собой конструкцию в виде корзины, содержащую смолу в маленьких желтых шариках.

Смоляные шарики предназначены для удаления ионов кальция и магния из поступающей жесткой воды. Смола имеет отрицательный атомный заряд и поэтому притягивает ионы натрия (которые имеют положительный заряд) к своей поверхности. Кальций и магний также имеют положительный заряд, но ионы кальция и магния более заряжены, поэтому они могут проталкиваться локтями на смолу, вытесняя ионы натрия на смоле в соотношении 2: 1: на каждый 1 кальций или иона магния, который захватывается смолой, выделяются 2 иона натрия.Улавливая кальций и магний, вода смягчается. Этот процесс называется «ионным обменом».

Однако этот процесс работает только до тех пор, пока на смоле есть ионы натрия. После нескольких применений смола насыщается ионами кальция и магния, и ионов натрия остается недостаточно для удаления большего количества воды из воды. Шарики смолы должны быть «перезагружены» рассолом (соленой водой). Сильному рассольному раствору дают возможность течь по смоле, тем самым вытесняя накопившиеся там кальций и магний и восстанавливая поверхность ионами натрия.Это называется «регенерация». Посудомоечные машины обычно делают это автоматически, либо после прохождения определенного количества воды, либо после каждых нескольких использований машины. После этого заправочный рассол смывается прямо и даже не попадает в посудомоечную машину. Затем шарики из смолы ополаскиваются чистой водой, и эта промывочная вода также вымывается.

Устройство для смягчения воды находится на дне каждой посудомоечной машины. На машине есть рычаг или кнопка на передней панели, которые контролируют, сколько соли проходит.Некоторые рычаги легко сбить, когда вы заполняете дозатор соли. Рычаг или кнопка могут быть помечены знаком + / -. Цифры на рычаге или кнопке соответствуют числу «жесткости» воды в вашем районе, которое вы можете получить в местном управлении водоснабжения или у людей, которые проверяют ваш колодец для вас. Если установлено значение «минимум» или «0», соль или ее практически не проходит.

На некоторых машинах есть индикаторы, например световые индикаторы, которые сообщают вам, когда вам нужно долить соль.

Соль для посудомоечных машин обычно используется в посудомоечных машинах в Европе и Великобритании. В 60 процентах домов в Великобритании жесткая вода; большинство из них находится на юге и востоке Англии. Однако в Шотландии этот процесс не нужен, так как вода там очень мягкая.

Когда вы собираетесь наполнить емкость для соли, она может быть заполнена водой. В любом случае просто добавьте соль; он опустится на дно и вытеснит воду. Кроме того, когда соль израсходована, она все равно превращается в рассол, так что не беспокойтесь о необходимости ее высыхания.Большинство машин поставляется с воронкой, которую вы вставляете в отверстие в чашке для соли, чтобы облегчить ее наполнение.

Если вы живете в районе с жесткой водой, вам нужно использовать соль, даже если вы используете таблетки 3-в-1, которые содержат соль, поскольку эта соль не сбрасывает работу устройства для смягчения воды.

Будьте осторожны, если у вас есть родственники из Северной Америки, пытающиеся помочь на кухне, чтобы они не допустили ошибки, добавив моющее средство в отделение для соли.

Зачем посудомоечным машинам для лучшей работы соль и ополаскиватель

На качество и надежность посудомоечной машины влияет множество факторов.Когда вы собираетесь купить фирменную посудомоечную машину, возможно, вы делаете это впервые, и вы не знаете, с чего начать. Какие квалификации вам следует искать? Какие марки? Вскоре вы поймете, что необходимо учитывать множество факторов, чтобы убедиться, что вы покупаете высококачественную машину.

Чтобы получить краткое представление о наиболее важных факторах, которые делают посудомоечную машину высококачественной, вам следует сначала взглянуть на варианты цикла, которые она предлагает, и рассмотреть типы посуды, для которой вы будете ее использовать.У вас много бокалов для вина? Вам нужно будет искать машину с «щадящим» циклом. Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, — это уровень шума. Посудомоечные машины должны иметь низкий уровень шума во время работы, где-то между 40 дБ (децибелами) и 50 дБ.

Обязательно выбирайте посудомоечную машину с хорошим фильтром. Фильтры предотвращают попадание в воду частиц пищи, которые могут приставать к посуде. Есть два типа фильтров: ручной и самоочищающийся. Если вы выберете ручной фильтр, регулярно очищайте его, чтобы избежать появления запаха и плесени.

Обладая новыми знаниями о том, что делает посудомоечную машину высококачественной, давайте поговорим о средствах для ополаскивания.

Вы, наверное, слышали этот термин, и более чем вероятно, что ваша новая посудомоечная машина пришла с его образцом … но в том, что касается понимания того, что она делает, вы можете быть не уверены. Несмотря на вводящее в заблуждение название, ополаскиватель не имеет никакого отношения к мытью посуды. Вы не поверите, но это помогает смыть воду с посуды после того, как она прошла цикл стирки. Так что, если бы мы дали ему более логичное название, его назвали бы средством для сушки.

Как действуют ополаскиватели, снижают ли они поверхностное натяжение воды; подумайте о Rain-X на лобовом стекле вашего автомобиля, а не о Rain-X. Когда посуда в посудомоечной машине сушится, на ней образуются маленькие капельки воды, оставляя на посуде пятна. Однако с ополаскивателем он поможет распределить воду по более тонким листам, которые скатываются с вашей посуды (как Rain-X!). Кроме того, она поможет вашей посуде высохнуть быстрее, а кому это не нравится?

Еще один способ помочь вашей посудомоечной машине оставаться чистой и лучше мыть посуду — использовать ополаскиватель солевым раствором (который, по сути, выполняет то же действие, что и ополаскиватель.) Солевой раствор работает для сброса встроенного смягчителя воды, который есть в посудомоечной машине любого типа. В жесткой воде есть два соединения, которые вызывают пятна и менее чистую посуду; Ионы магния и кальция. Солевой добавки нейтрализует эти соединения, обеспечивая чистую стирку без пятен. Когда вода в посудомоечной машине теряет свою «мягкость», вы рискуете, что на посуде образуются пятна от жесткой воды, и машина будет работать с более низким уровнем качества.

Без использования ополаскивателя или солевого средства водяные знаки и пятна могут быть постоянной проблемой.Их вызывает жесткая вода, что, в свою очередь, снижает эффективность моющего средства и машины для тщательной очистки посуды. Поскольку ополаскиватели и солевые добавки устраняют отложения известкового налета и соединений в воде, ваша посуда будет выглядеть, ощущаться и пахнуть чище и свежее. Обязательно регулярно наполняйте посудомоечную машину средством для ополаскивания или соли, чтобы гарантировать, что независимо от уровня жесткости воды, ваша посуда будет выходить искрящейся после каждой стирки, а также защитит машину от накопления известкового налета.

Теперь, когда вы лучше понимаете компоненты качественной посудомоечной машины, а также почему ополаскиватель необходим, чтобы позволить нам сделать все остальное за вас. В Brisbane Appliance Sales (BAS) у нас есть выбор компактных посудомоечных машин, которые помогают сделать уборку легкой и доступной. Избавьтесь от догадок при покупке и обслуживании, и пусть один из наших дружелюбных сотрудников ответит на все ваши вопросы о приборе, обладая обширными знаниями. Вы уйдете со спокойствием, зная, что берете домой высококачественный прибор, который прослужит вам долгие годы.

Должен ли резервуар для соли посудомоечной машины быть заполнен водой?

Если вы только что начали пользоваться новой посудомоечной машиной или добавляете соль, вы можете обнаружить, что резервуар для соли заполнен водой. Многих людей, особенно начинающих пользоваться посудомоечными машинами, это может беспокоить.

Вода в солевом резервуаре

Емкость для соли в посудомоечной машине часто находится внизу и сбоку. Сверху есть винтовая крышка, которую нужно снять, чтобы вы могли наполнить резервуар.Часто при добавлении соли вода выливается наружу.

Это абсолютно не о чем беспокоиться. Наличие воды в резервуаре для соли после первого использования является нормальным явлением. Когда вы вливаете новую соль, вода вытесняется и выливается наружу.

Резервуар для соли является частью системы смягчения воды посудомоечной машины, и соль смешивается с водой в посудомоечной машине. В результате в резервуаре для соли остается лишняя вода.

Для чего нужна соль для посудомоечной машины?

Посудомоечной машине для оптимальной работы требуется соль. Посудомоечные машины оснащены системой смягчения воды, и для этой системы требуется соль. Натрий, содержащийся в соли для посудомоечных машин, вместе со смоляными шариками в посудомоечной машине поглощает жесткость воды.

Без соли для посудомоечной машины шарики из смолы не могут впитывать кальций и магний, содержащиеся в жесткой воде.

Смягчение воды в посудомоечной машине имеет решающее значение, потому что моющие средства лучше всего работают в мягкой воде, поэтому они помогут вам добиться лучших результатов.Жесткая вода может сделать стеклянную посуду мутной и со временем привести к образованию накипи в посудомоечной машине.

Первое использование

Если у вас только что была установлена ​​новая посудомоечная машина, обязательно прочтите руководство производителя перед первым наполнением резервуара для соли. Некоторые производители рекомендуют перед первым использованием добавить в резервуар и воду, и соль.

Если вам все же нужно добавить воды в резервуар для первого использования, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы сделать это снова в будущем.После завершения цикла в резервуаре всегда должна оставаться вода.

Заправка соли для посудомоечной машины

Чтобы ваши стаканы оставались блестящими, а на поверхности не образовывался известковый налет, резервуар для соли в посудомоечной машине необходимо регулярно наполнять. К счастью, для большинства посудомоечных машин это несложный процесс.

Сначала снимите нижнюю стойку. Некоторые просто потянут прямо, тогда как других, возможно, потребуется поднять или отстегнуть. Если ваша посудомоечная машина имеет встроенный смягчитель воды, он будет внизу под поддоном.

Отвинтите крышку резервуара для соли. С помощью воронки (часто поставляемой с посудомоечной машиной) наполните резервуар солью для посудомоечной машины, пока резервуар не станет полным.

Большая часть воды в резервуаре вытечет из-за вытеснения соли. После заполнения резервуара закройте крышку. Убедитесь, что вы плотно затянули колпачок, чтобы он оставался на месте во время цикла.

При наполнении резервуара легко пролить соль для посудомоечной машины. Если вы пролили соль, протрите пораженные поверхности внутри посудомоечной машины влажной тканью или сполосните ее чистой водой в канализацию.

Если останется соль, она может поцарапать внутреннюю часть прибора или деликатные предметы в посудомоечной машине, например, стеклянную посуду.

Когда заправлять соль для посудомоечной машины

Некоторые машины имеют встроенный индикатор, сообщающий о необходимости замены соли. На некоторых машинах это индикатор, который будет мигать на панели управления.

В других посудомоечных машинах поплавок встроен в крышку резервуара для соли. Когда резервуар полон, поплавок будет хорошо виден.Если вы не видите поплавок, пора наполнить резервуар.

Не все посудомоечные машины имеют индикатор низкого уровня соли. Если в вашей посудомоечной машине его нет, рекомендуется наполнять резервуар примерно раз в месяц.

Если вы не уверены, есть ли в вашей посудомоечной машине индикатор уровня соли, обратитесь к руководству производителя за советами.

Если вы обнаружите, что предметы выходят из посудомоечной машины с полосами или помутнением, это признак того, что в машине недостаточно соли для достаточного смягчения воды.

Электроотопление частного дома своими руками

Многие люди, которые планируют построить или купить частный дом, сталкиваются с проблемой отопления помещения. Не всегда есть проходящая рядом газовая система отопления. Поэтому альтернативой является электричество, ведь оно всегда есть в любом сооружении и именно оно придет на помощь к хозяевам.

А экономичное электрическое отопление частного дома – то, которое сделано самостоятельно. Это прекрасная и целесообразная альтернатива газовому отоплению. Обогрев жилья электроэнергией имеет преимущества:

• Удобно во время работы;
• Возможность поддержки определенных температур в разных комнатах;
• Простата использования.

Это еще не все положительные стороны электрического обогрева частного дома.

Как можно обогреть помещения электричеством

Возникает вопрос, при помощи каких ресурсов возможно организовать электроотопление частного дома своими руками? Более популярными являются следующие электрообогреватели:

• Камин;
• Конвекторы;
• Тепловентиляторы;
• Система «пол с подогревом»;
• Потолочные обогреватели (инфракрасные) и прочие.

Тепловентиляторы и камины могут лишь временно или дополнительно электрически отапливать частные дома.

Стоимость таких аппаратов невысока. Различные системы отопления электричеством разнообразны и имеют огромный ассортимент, благодаря которому каждый может подобрать для себя оптимальный вариант.

Электроотопление своими руками

Электроотопление частного дома своими руками вполне реально осуществить, монтаж несложен, нужен только человек хоть немного разбирающийся в электрике. Необходимо оформить все документы, для узаконивания данного процесса. Если хотите привлекать электроприборы для дополнительного обогрева, тогда не нужно проходить эти бюрократические процедуры.

Желательно думать об отоплении заранее, при строительстве дома или капитальном ремонте, потому что не все системы отопления можно монтировать в готовом помещении, некоторые закладываются только при строительстве.

Стоимость электрического отопления частного дома, сделанного самостоятельно, значительно сократит расходы, примерно в 3 раза.

Этапы установки электрооборудования для отопления частных домов

Что бы сделать электроотопление частного дома своими руками, необходимо знать этапы установки оборудования:

• Проект отопительной системы;
• Монтаж;
• Пуск отопления.

Для начала необходимо разработать саму систему экономичного электрического отопления частных домов, при этом нужно учесть все правила и нормы эксплуатации объектов. Далее нужен тепло расчет, его можно сделать самостоятельно при помощи специальных программ. Но не нужно думать, что это просто. Некоторые считают, что выбирая аппарат, нужно опираться только лишь на площадь комнат из расчета 100 Вт на 1 кв.м.

Но это не так, ведь зависимость есть и от высоты, толщины, материала стен и прочего.

Это под силу заинтересованным лицам, которые хотят иметь экономичное электрическое отопление частного дома. Однако, можно обратиться и к специалисту, который сделает просчет.

Затем нужно вычислить необходимую мощность для обогрева конкретного помещения. Устанавливаются щитки с автоматами, отвечающие за каждую комнату отдельно. Далее делается разводка электропроводки, и если набросать схему всей отопительной системы в нужном масштабе, можно точно высчитать длину кабелей. Советуем выбрать ПВС 3х1,5 мм, потому что он надежный и легкий в применении неопытного электрика.

После того как все просчитано, нужно приобретать материалы и делать систему по схеме. Когда электропроводка проложена, можно подключать агрегаты. При электроотоплении частного дома своими руками легко сделать и пуск системы. Внимательно проследите за температурой на каждом приборе. Какое-то время будет происходить интенсивная работа для прогрева дома, а потом система перейдет в обычный режим, когда она периодически будет включаться для поддержания температуры.

Электрический котел своими руками

Сделать из подручных средств электрокотел для водяного обогрева здания совсем несложно. Рассчитывая все материалы для отопления, стоит учитывать объем помещения.

Изготовить котел можно из обычной трубы по примеру системы термоса. Нужно установить два электротена 2 кВт и 3 кВт.

Необходим насос и термореле, для того чтобы циркулировала вода в системе отопления и для автоматического выключения тенов.

Имея необходимый минимум, можно начинать монтаж. Электроотопление частного дома своими руками очень выгодное решение хозяина. Теперь вы владеете необходимой информацией, для того чтобы самостоятельно сделать электрическое отопление частного дома. Стоимость таких систем выходит в несколько раз дешевле, чем при привлечении специалистов.

Электроотопление частного дома — способы

Давно прошли времена, когда единственным способом создания автономного отопления являлась дровяная печь. Благодаря развитию и совершенствованию технологий, доступности появляющихся материалов существует большое количество вариантов отопления, одним из которых является электрическое отопление частного дома. Многие специалисты уверены, что именно этот способ обогрева можно назвать наиболее эффективным, экологически чистым. И что немаловажно — именно этот способ позволяет экономить далеко не бесконечные запасы полезных ископаемых.

Электрическое отопление собственного дома

Типы электроотопления

Современные работающие от электроэнергии отопительные системы представлены огромным разнообразием устройств различного типа:

1. масляными радиаторами;
2. электрическими конвекторами;
3. тепловыми вентиляторами;
4. инфракрасными длинноволновыми устройствами;
5. системами «теплый пол»;
6. электрокотлами различных модификаций;

Составленные из вышеперечисленных приборов системы работают либо напрямую от электроэнергии, либо обогревают загородный дом посредством циркулирующего в них теплоносителя — воды, масла либо незамерзающей жидкости.

Масляные радиаторы

Такой способ отопления жилища используется достаточно давно и сохраняет свою популярность на протяжении длительного срока. Сам масляный радиатор представляет собой передвижной агрегат, зачастую устанавливаемый на небольшие колесики и напрямую работающий от розетки 220В. КПД устройств очень высок, так как электроэнергия преобразовывается в тепловую без применения каких-либо промежуточных элементов.

Масляный радиатор подходит для дополнительного обогрева

При помощи таких обогревателей можно отапливать только небольшую по площади комнату, и для обогрева всего дома они конечно же не подойдут.

Электрический конвектор

Отопление в частном доме посредством электроконвектора считается одним из самых эффективных и востребованных способов во многом благодаря тому, что его применение позволяет не расходовать кислород и сохранять баланс влажности в комнате.

Электрический конвектор вписывается в любой интерьер

Возможность регулирования мощности в сочетании с отличными техническими характеристиками позволяет применять конвекторы как для обогрева небольшого помещения, так и для всего дома.

Основная деталь прибора — ТЭН, преобразующий электроэнергию в тепловую.

Принцип работы: Работа основана на принципе конвекции: воздух поступает сквозь отверстия внизу устройства, прогревается и выпускается сквозь щели вверху конвектора.

Сам электронагревательный прибор помещен в металлический футляр, благодаря чему отлично подходит для любого интерьера. Конвекторы монтируются на пол, крепятся на стену, могут функционировать отдельно или в составе системы.

Кондиционеры

Действующие в обогревающем режиме кондиционеры также следует отнести к электронагревательным приборам. Такой вид обогрева считается наиболее экономичным: немалые расходы на электроэнергию практически полностью компенсируются высоким КПД устройства. А мощность можно отрегулировать настройками прибора.

Схема работы кондиционера на нагрев

Недостатки: данный способ электрического обогрева отличается сложностью техобслуживания, а также относительно высокой ценой.

Инфракрасное отопление

Инфракрасное (пленочное) электроотопление частного дома — инновационный, технически сложный, но все более востребованный вид обогрева. Данный метод является наиболее экономным, но само оборудование пока стоит слишком много.

Принцип работы: направленное от нагревающего элемента тепло посредством обогревателя равномерно распределяется по поверхности расположенных рядом объектов, а те передают его окружающему воздуху.

Принцип работы инфракрасного отопления

Преимущества: ИК-обогреватели отличаются низким потреблением энергии. С их помощью возможно обеспечить как точечный, так и зональный электрообогрев. После отключения обогревателя от сети предметы еще надолго остаются теплыми, и сами согревают помещение.

Инфракрасное электрическое отопление частного дома можно сделать своими руками: сборка и демонтаж системы легко выполняются самостоятельно.

Место расположения ИК-обогревателей и монтаж практически ничем не ограничены — главное, чтобы они находились не на одном уровне с головой человека. Также нельзя забывать, что излучатели прогревают размещенные рядом предметы.

Система «теплый пол»

Обогрев дома с использованием этой системы может осуществляться в качестве основного способа отопления или в дополнение к другому.

Принцип работы: тепло от пола поднимается к потолку, равномерно распределяясь по всей комнате.

Нагревательные части составлены из двужильного и одножильного кабелей, спрятанных под напольным покрытием. Может использоваться накладной, встроенный либо программируемый терморегулятор.

Недостатки: высокая подверженность механическим повреждениям и внушительные расходы на ремонт. В процессе ремонта может возникнуть необходимость демонтажа напольного покрытия и применение специальной аппаратуры для определения точного места разрыва кабеля.

При имеющемся опыте и начальных познаниях вполне можно создать электроотопление частного дома своими руками системы «теплый пол».

Отопление жилища посредством инфракрасного пола является еще недостаточно популярным методом, хотя оно вполне рационально и весьма экономично.

Принцип работы: нагреву ИК-лучами поддаются лишь твердые объекты; покрытие передает полученное тепло воздуху, распределяющемуся по всей комнате посредством конвекции.

Преимущества: этот вид теплых полов не подвержен перепадам напряжения и продолжает функционировать даже при некоторых дефектах и повреждениях. Монтировать систему допускается под любым покрытием, за исключением паркета.

Преимущества использования электрического котла

Несмотря на существование различного типа оборудования, для индивидуальных домов чаще всего выбирают отопители, осуществляющие нагрев жидкого теплоносителя.

Стоимость оборудования доступна практически каждому, а установка электрокотлов не вызывает никаких сложностей.

По методу нагревания электрические котлы разделяются на три вида:

1. ТЭНовые;
2. электродные;
3. индукционные.

1. ТЭНовый котел является традиционным и наиболее часто применяющимся вариантом. Нагрев теплоносителя осуществляется посредством всем привычного элемента. ТЭН получает тепло от электроэнергии и передает его жидкости, которая распространяется по трубопроводу и нагревает размещенные в помещениях радиаторы.

Классический ТЭНовый котел

2. Электродный электрокотел снабжен электродом, воздействующим на свободные ионы воды, в результате чего образуется тепло. Такое отопительное устройство абсолютно безопасно из-за невосприимчивости к утечке жидкости, так как при ее недостатке прибор просто прекращает свою работу.

3. Индукционные электрокотлы состоят из перемещающего теплоноситель трубопровода и излучателя, вырабатывающего взаимодействующее с металлом электромагнитное поле. Энергия передается теплоносителю созданными электричеством вихревыми потоками. Нагревательный элемент как таковой не предусмотрен.

Так выглядит индукционный котел

Основными достоинствами электрических котлов считаются:

• бесшумность работы;
• экологическая безопасность;
• при установке управляющего блока, электрообогреватели функционируют в автоматическом режиме;
• отсутствие необходимости в обустройстве дымохода;
• легкость монтажа.

Одно- и трехфазные электрические котлы изготавливаются как российскими, так и иностранными производителями. На практике, устройства российской сборки по своим конструктивным данным и техническим параметрам ни в чем не проигрывают импортным, но цена их гораздо ниже.

Отопление электрическим котлом имеет один существенный минус — расход дорогостоящей электроэнергии. Данный способ обогрева чаще всего реализуется при невозможности воспользоваться другими более дешевыми источниками.

Если использование электроэнергии для обогрева жилища вам по карману, то такой способ будет наилучшим.

Схемы электроотопления частного дома

Схема электрического отопления дома определяется в соответствии с:

• общим объемом всех жилых и нежилых комнат;
• расчетом потребности в трубах и батареях.

Объем котла определяется в соответствии с:

• емкостью отопительной системы;
• мощностью ТЭНов.

Выбирая все комплектующие и составляющие детали, в первую очередь следует учесть материал их изготовления.

Трубы

Лучше предпочесть трубы из полипропилена (полимер последнего поколения) в силу следующих особенностей:

• он достаточно легкий, и процесс монтажа коммуникаций будет быстрым и несложным;
• этот материал также можно назвать и самым выгодным — в отличие от подверженных коррозии железных труб, срок службы этого материала составляет порядка 50 лет.

Схема электроотопления также включает в себя и батареи, которые предназначены для нагрева воздуха и обеспечения комфортного теплового режима в комнатах.

Радиаторы

Эффективность обогрева загородного дома во многом зависит от выбранного вида радиаторов.

Рекомендуется сделать свой выбор в пользу биметаллических радиаторов, так как они устойчивы к:

• температурным перепадам,
• воздействию агрессивных сред,
• коррозии,
• обладают продолжительным сроком службы.

Такие батареи могут также использоваться и для принудительной циркуляции теплоносителя. Они не занимают много места и становятся прекрасным дополнением любого интерьера.

Материал для установки электроотопления

Для монтажа электроотопления потребуются следующие составляющие:

• ТЭН;
• насосное оборудование;
• термореле;
• полипропиленовые трубы;
• радиаторы;
• фитинги и тройники;
• аппарат для спайки;
• специальные ножницы.

Обогрев дома электричеством в большинстве случаев предполагает водяное отопление с электрокотлом и отдельным тарификационным счетчиком потребленной электроэнергии.

Тарификационный счетчик позволяет сэкономить до 40% средств, если обогрев дома будет включаться в период максимального снижения стоимости электроэнергии — в ночные часы. Для использования выработанного ночью тепла и отопления жилища днем в примененные схемы рекомендуется включить теплоаккумулятор, представляющий собой накапливающую тепло емкость и отдающую его в систему при необходимости.

Не лишним также будет позаботиться и о создании хорошей теплоизоляции конструкций, что позволит еще больше сократить расходы на отопление.

Особенности разводки труб

Для разводки труб необходимо использование фитингов (тройников). Внутрь этой насадки устанавливается один конец трубы, а сам фитинг затем одевается на муфтовую часть.

Разводка труб бывает:

• нижней;
• одно- или двухтрубной;
• горизонтальной либо вертикальной.

В условиях индивидуального дома наиболее эффективна и рациональна разводка, устроенная по всему периметру комнаты.

Разводка труб по периметру помещения является оптимальной

Соединение частей полипропиленовых труб осуществляется при условии их нагрева паечным аппаратом. В результате получается прочное и долговечное соединение всех элементов системы отопления.

Плюсы и минусы обогрева дома электричеством

Отопление частного дома электрическим котлом обладает массой неоспоримых преимуществ:

• Легкость и простота выполнения монтажных работ.

• Для установки системы не требуется применение сложного и дорогостоящего инструмента. Сделать электроотопление в собственном доме можно самостоятельно. Оборудование не обладает большими габаритами, монтируется с минимальными затратами, а уже использующееся оборудование можно легко перевозить и переносить в разные комнаты. Не требуется устройство отдельной котельной и дымохода.

• Безопасность.

• При работе электроотопительных систем не образуется вредных выбросов по причине полного отсутствия продуктов сгорания. Ни материалы, ни оборудование не содержат никаких вредных веществ.

• Низкие затраты.

• Нет нужды в подготовке и разработке проектной документации, приглашения специальных служб, не требуются разрешительные документы.

• Бесшумная и надежная работа.

• Правильно сделанное электроотопление не нуждается в каком-либо обслуживании сторонними специалистами. Оборудование отличается бесшумностью работы в связи с отсутствием циркуляционного насоса и вентилятора.

• Простота эксплуатации.

• В системе отсутствуют быстро изнашивающиеся элементы, не нужно следить за уровнем топлива и датчиками давления.

• Высокий КПД.

• Возможность быстро отопить и прогреть дом даже во время самых сильных морозов. Система снабжена специальным оборудованием, при помощи которого регулируется температура в каждом помещении, что также позволяет оптимизировать затраты в отопительный сезон.

Недостатки:

• Значительный расход электроэнергии.

• Это является основным недостатком, так как стоимость электроэнергии достаточно высока. В некоторых районах такой способ обогрева жилища может быть абсолютно нецелесообразным и невыгодным.

• Зависимость от подачи энергии извне.

• Если по какой-либо причине электричество будет отключено, то отопление будет невозможным.

• Подверженность колебаниям напряжения в сети.

Это зачастую характерно для сельской местности. Проблема решается приобретением генератора, однако при этом существенно возрастут и расходы.

Важно! Перед тем, как сделать выбор в пользу отопления электричеством, следует учесть состояние домашней проводки. Необходимо конкретно знать, какая мощность подведена к дому и какую часть ее возможно выделить на отопление.

Особенности различных систем отопления

Каждый из рассмотренных типов электроотопления обладает своими преимуществами и недостатками, которые обязательно следует учесть, если вы хотите устроить хорошую систему обогрева собственного дома. В любом случае, об утеплении дома следует задуматься еще на этапе проектирования, так как от этого в немалой степени зависят эффективность и экономичность отопления посредством электричества.

Электрическое отопление частного дома цена под ключ на монтаж и установку в Москве и области

Специфика выбора электрокотла

Стоимость оборудования напрямую зависит от площади дома. Чем она больше, тем больше радиаторов придется задействовать, что требует повышенной мощности.

Электрокотлы можно условно разделить на 3 большие группы:

1. Электродные;
2. ТЭН-овые;
3. Индукционные.

В работе электродного котла очень важное значение играют колебания частот. Вся конструкция представляет собой контейнер с электродами, которые погружаются в теплоноситель. Чаще всего это электролит. Ключевым преимуществом электродного оборудования является нечувствительность к перебоям в бытовой электросети*

*Это очень актуально для небольших населенных пунктов, где проблемы с электроэнергией — частое явление.

Нагревательным элементом ТЭНового котла является трубчатый нагреватель. Такой котел мало чем отличается от электрочайника или бойлера — вода напрямую контактирует с ТЭНом, нагреваясь от него. Цена такого котла низкая: этим объясняется популярность. Вместе с тем, без электронного управления и регулировки мощности, оборудование будет потреблять много электроэнергии. Это большой минус.

Работа индукционного оборудования базируется на особенностях электромагнитного поля. Котел представляет собой усовершенствованную индукционную катушку, через поле которой и транспортируется теплоноситель. Установка индукционного котла не потребует большой котельной или помещения. Да и энергопотребление у большинства индукционных агрегатов приемлемое (в сравнении с ТЭН-овыми котлами).

Альтернативная электроотопительная система

К этой категории относят:

1. Систему теплый пол;
2. Конвекторы;
3. ИК-панели.

Вообще, идея размещения нагревательных элементов в стяжке, существует уже более 10-летия. В пол укладывается специальный кабель, который отдает тепло, нагревая тем самым помещение. Однако, использовать полноценного обогрева не получится. Бетонная стяжка аккумулирует большую часть тепла и не сильно прогревает помещение.

Конвекционные системы хороши тем, что быстро прогревают помещение. Восходящие потоки воздуха поступают через нижние диффузоры, проходя ТЭН или любой другой нагревательный элемент, и поднимаются наверх, замещая собой холодный воздух. Полноценный конвекционный контур имеет смысл оборудовать в большом холле или зале, для небольшого дома (до 100 кв. метров) это не самое лучшее решение.

Основным недостатком ИК-панелей является цена. С помощью ИК излучения загородные дома и коттеджи прогреваются очень быстро, но это не самое популярное решение, да и с монтажом такого отопления не все так просто

Электрическое отопление частного дома — сравниваем варианты и выбираем лучший

Электрическое отопление частного дома – единственно возможная альтернатива газовой системы отопления. Многие знающие и опытные люди единогласно твердят, что будущее именно за такого рода отоплением.

И в этом нет ничего удивительного, так как подобные системы имеют целый ряд неоспоримых достоинств, давайте вкратце их рассмотрим.

Среди преимуществ такой системы хотелось бы выделить следующие:

Единственным недостатком нередко выступает лишь стоимость электроэнергии, которая может порой неприятно удивить, особенно, если в доме работают и другие электроприборы.

Содержание статьи:

Приемущества и недостатки

1. Она удобна и проста в эксплуатации.
2. Экономична.
3. Независима.
4. Практична.
5. Автономна.

Технические особенности

Электрическое отопление частного дома характеризуется повышенным КПД, из-за чего пользуется немалой популярностью среди владельцев загородных дач. И правда, ведь с его помощью можно хорошо обогреть дом даже в самую лютую погоду.

Все виды такой системы оснащены специальным оборудованием, которое позволяет человеку регулировать температуру отдельно для каждой комнаты. А это, в свою очередь, позволяет существенно сэкономить в плане материальном. Помимо того, хотелось бы отметить бесшумность такой системы.

Чем же еще отличается электрическое отопление? Одной очевидной вещью – отсутствием теплоносителя, так как он вообще здесь не нужен. Электроэнергия моментально превращается в тепловую и передается всему помещению.

Основные варианты

На сегодняшний день существуют следующие виды электрического обогрева.

• Инфракрасное отопление.
• Конвекторное отопление.
• Теплые полы.
• Использование тепловентиляторов.

Теперь давайте подробнее рассмотрим, что собой представляет каждый из них.

Инфракрасное отопление

Как можно судить из названия, при применении инфракрасного отопления в доме обогрев происходит именно за счет инфракрасных лучей.

Важно! При инфракрасном обогреве нагреваются только е предметы, которые располагаются под непосредственным воздействием лучей. Следовательно, воздух при этом нагреваться не будет.

Эксперты уверены, что в недалеком будущем другие виды отопления будут вытеснены инфракрасным, и уже сегодня подобного рода установки нередко используются там, где периодически требуется моментальная подача тепловой энергии.

Монтаж инфракрасного обогрева

Установить такого рода электрическое отопление в частном доме весьма легко. Для этого нам потребуется:

1. Электрооборудование.
2. Терморегуляторы.
3. Проводка для подключения.

О правилах выбора и видах терморегуляторов мы писали ранее, ознакомися можно тут

Такие обогреватели монтируются на потолки, что не только удобно, но и позволяет существенно сэкономить свободное пространство. Каждый обогреватель подключается к отдельному элементу электрощитка.

Подробная инструкция: по монтажу инракрасного отопления

Отопление с применением конвекторов

Помимо того, сегодня широко в отоплении применяются конвекторы. Благодаря современному техническому прогрессу конвекторы теперь состоят из таких элементов, способных поддерживать требуемые показатели влажности и тепла в доме, но при этом не палится кислород.

Также стоит упомянуть о том, что конвекторы крайне просты в эксплуатации. Преимущественное большинство таких устройств оборудуется специальным контрольным блоком, позволяющим программировать процесс работы такого рода оборудования. Более того, конвекторы надежно защищены от замерзания, ведь все они поддерживают температуру не ниже 5 градусов по Цельсию.

Безопасность конвекторного отопления разрабатывалась годами, так что если обогреватель по какой-то причине упадет либо перегреется, то он будет автоматически отключен от электросети. Предельная температура, до которой может нагреться корпус конвектора, составляет 70 градусов, но ни в коем случае не больше, так что о безопасности своих детей переживать также не стоит.

Принцип работы на видео примере

Монтаж конвекторного отопления

Жидкостные конвекторы состоят из следующих элементов:

• ТЭН;
• Реле корпуса;
• Температуры.

Среди них ТЭН – это нихромовая спираль, помещенная в корпус из керамики. Этот корпус, в свою очередь, «облачен» в металлическую трубу. Главным достоинством такого восьмимиллиметрового ТЭНа является то, что он успешно функционирует даже будучи погруженным в жидкость.

ТЭН можно попытаться сделать самому (для этого в дрель вставляется металлический прут, на который будет наматываться спираль), но лучше купить его уже готовым – современные модели оснащаются всеми необходимыми датчиками. Для роли корпуса подойдет любая герметичная металлическая емкость, к примеру, канистра.

Теперь несколько слов о подключении. Чем мощнее наша система отопления, тем эффективнее она будет работать. Следовательно, тем жестче требования к электропроводке. Расчет необходимой мощности производится так: на каждый квадратный метр помещения необходимо 100 ватт мощности. К примеру, если комната имеет 4 на 3 метра, то для нее потребуется оборудование мощностью 1.2 киловатта.

Детальное описание процеса установки и монтажа конвекторов, читайте тут

Теплый пол

Главным отличием теплых полов можно считать то, что исток тепловой энергии монтируется прямо в пол, из-за чего последний превращается в огромный тепловой экран.

Важно! При использовании технологии теплых полов температура распределяется по дому равномерно. Именно поэтому такое электрическое отопление частного дома способно создать максимально комфортные условия проживания.

Еще одним преимуществом теплого пола мы бы назвали легкость его монтажа, вне зависимости от конструкции пола или же напольного покрытия. Благодаря этому вы получаете просто неограниченные дизайнерские возможности.

Монтаж системы теплого пола

Установка электрического теплого пола требует соответствующих знаний и умений. Но для начала необходимо определиться с типом теплого пола. Это может быть:

• Супертонкий пленочный кабель;
• Кабель нагревательный;
• Мат.

Вне зависимости от выбранного типа, еще до начала монтажа поверхность пола необходимо тщательно изолировать термоизоляционным материалом, дабы тепло поднималось к верху. Во всех комнатах на стене устанавливается терморегулятор, благодаря которому можно контролировать электроотопление.

Стоит отметить, что теплый пол практически не используются в роли главного отопления, это скорее дополнительный тепловой источник.

Возможно вас так же заинтересует как сделать водяной теплый пол в квартире своими руками

Обогрев жилья с помощью тепловентиляторов

Применение тепловых вентиляторов в обогреве жилья позволяет создавать своеобразные воздушно-тепловые завесы, способные обеспечивать перманентный требуемый режим в доме любого типа.

Тепловентиляторы отличаются от привычных для нас отопительных систем высокой своей эффективностью: помещение прогревается целиком в рекордно короткое время, а потери тепла при этом минимизированы. Сочетание обеих факторов стало причиной экономичности таких приборов, отсюда и высокая популярность в потребительских кругах.

Технология тепловентиляторной системы основывается на рециркуляции воздуха. Другими словами, воздух обрабатывается только в границах обогреваемого помещения. Тем не менее, встречается и частичная рециркуляция, что подразумевает функционирование вентиляторов с небольшой «примесью» воздуха снаружи.

Важно! В случае частичной рециркуляции процесс фильтрации воздуха требует установки дополнительного оборудования.

Изготовление и монтаж тепловентилятора

Хотя тепловые вентиляторы и характеризуются крайне высоким КПД, но спираль, имеющаяся в них, занимается не только обогревом, но и высушиванием воздуха. Кислород в комнате выжигается и мы чувствуем себя в ней некомфортно. Тем не менее, тепловентилятор может пригодиться, если необходимо быстро нагреть воздух в помещении (к примеру, в гараже).

Для изготовления тепловентилятора потребуются некоторые материалы.

• Оцинкованный металлический лист (толщина – 0.5 мм).
• Пара предохранителей – один для двигателя, второй для спирали.
• Собственно, двигатель (его можно взять со старого пылесоса).
• Шнур и вилка к нему.
• Спираль из нихрома (ее можно купить).
• Болты, шайбы, гайки.
• Кусок шифера.

Из листа металла делаем трубу, 25 см. на один ее конец крепим электродвигатель, а на второй – спираль, которая будет располагаться на предварительно изготовленной из полосок шифера решетке. На рисунке вы детально можете рассмотреть, как это будет выглядеть. Детали соединяются специальными заклепками, также можно использовать клещи, созданные для этого (они, к слову, находятся в свободной продаже). Собственно, на этом все.

Для обогрева больших помещений часто используют воздушно отопительные агрегаты — узнать подробнее

Теперь мы с вами выяснили, чем характеризуется электрическое отопление частного дома и как сделать его своими руками.

Электрическое отопление частного дома: виды, особенности

Не везде есть возможность провести магистральный газ, а вот электричество есть везде (почти). Как и с использованием каких устройство можно сделать электрическое отопление частного дома, какие у каждого способа достоинства и недостатки — обо всем этом ниже. 

Содержание статьи

Виды электрического отопления

Отопление при помощи электричества можно сделать несколькими способами. В первую очередь вам стоит определиться с типом системы, которую вы хотите реализовать. Будет это традиционное водяное отопление, воздушное или теплый пол. Все три системы могут применяться как единственный способ обогрева, так и комбинированный — любые две или даже все три. Чтобы определиться нужно представлять достоинства и недостатки каждой их них.

Электроотопление не обязательно должно быть однотипным

Водяное отопление с электрическим котлом

Начнем с достоинств. Самая стабильная система, которая за счет инерционности продолжает поддерживать температуру некоторое время после того, как котел перестал работать. Во время работы минимально сушит воздух, работает практически бесшумно. Высокая ремонтопригодность. Если не прятать трубы отопления в стены, они всегда доступны для ремонта и замены.

Водяное отопление с электрокотлом ничем не отличается

Недостатки таковы. Сложная система из труб и радиаторов требует больших затрат времени и денег на стадии монтажа. За счет инерционности невозможно быстро менять температуру — быстро нагреть помещение не получится. При останове системы в зимнее время она может разрушится — если вода замерзнет в трубах, их разорвет. Для серьезного ремонта необходим полный останов и слив теплоносителя.

Воздушное отопление на электрических обогревателях

Отопление этого типа быстро монтируется. Все что надо — купить обогреватели, повесить и включить в сеть. Воздух начинает нагреваться сразу после включения. При заморозке системы, она остается работоспособной — замерзать нечему. Элементы отопления между собой не связаны. Выход из строя одного никак не сказывается на работоспособности других. Его можно спокойно ремонтировать.

Повесить обогреватели — вот и все что нужно

Недостатки воздушного отопления такие. Первый — при отключении обогревателей температура быстро снижается. Чтобы обеспечить постоянную работу необходима система резервного электропитания. Второй — из-за непосредственного контакта с нагревательными элементами воздух пересыхает, необходимы меры/приборы для увлажнения воздуха. Третий — многие воздушные обогреватели имеют встроенные вентиляторы, что повышает эффективность, но они издают шум.

Теплый пол на электрических элементах

Электрический теплый пол — самая молодая система отопления. Из всех описанных выше она дает наиболее комфортные условия — самая высокая температура получается на уровне ног, а в районе головы — она средняя. Также эта система инертна — пока нагреется/остынет массив пола проходит значительный промежуток времени. По этой причине после выключения температура держится еще некоторое время. Сложность монтажа зависит от типа электрического теплого пола. Есть системы, которые требуют стяжки (электрические греющие кабели и маты), есть те, которые монтируются на ровное жесткое основание без мокрых работ (пленочный теплый пол) и могут использоваться для подогрева ламината, линолеума и т.д.

Теплый пол есть разных видов. Это комфортный способ отопления частного дома электричеством

Электрическое отопление частного дома при помощи теплого пола имеет и недостатки. Первый — средняя или низкая ремонтопригодность. Прямого доступа к системе отопления нет. Приходится разбирать/разбивать пол. Второй — затраты времени и сил на устройство электрического подогрева теплого пола низкими не назовешь. Системы, требующие стяжки монтируются около месяца (пока «зреет» стяжка пользоваться нельзя), теплый пол для «сухого» монтажа можно собрать за день, но стоимость обогревательных элементов довольно высокая.

Какой вид отопления электричеством лучший

Как видите, сказать какой вид электроотопления в доме лучший, не получится. Идеального нет. Исходить надо из условий эксплуатации:

• Для домов с постоянным проживанием чаще используется водяное отопление. Но следить за системой необходимо ежедневно.
• Для дач временного посещения более удачный вариант — воздушное отопление. Его можно включать в нескольких комнатах и заморозка таким обогревателям нестрашна.

  Выбирать вид электрического отопления надо исходя из условий проживания

• Теплый пол используется, в основном, как дополнительный источник тепла. Для повышения комфортности в отопительный сезон, для улучшения микроклимата в межсезонье. Может он быть и основной системой отопления, но используется в этом качестве редко (во всяком случае, пока).

Сказанное выше основано на выборе большинства. Это не значит, что нельзя в доме с постоянным проживанием делать воздушное электрическое отопление частного дома. Можно, и делают. Просто надо четко представлять достоинства и недостатки.

Электрические котлы для водяного отопления

Одна из ключевых позиций при устройстве водяного отопления дома — котел. Электрические котлы есть трех типов:

• С привычными трубчатыми нагревателями — ТЭНами.
• Индукционные.
• Электродные.

  В системе может стоять любой электрокотел

Все они греют воду при помощи электричества, но используют разные процессы и технологии. Каждый из типов имеет достоинства и недостатки, о чем и поговорим подробнее.

Электрокотлы ТЭНовые

Рабочий элемент в этих отопительных котлах — трубчатый электрически нагреватель, сокращенно — ТЭН. Он сделан из материала, который выделяет тепло при прохождении через него электрического тока. Этот элемент заключен в электроизоляционную трубку, пространство между нагревательным элементом и трубкой заполнено песком — для более эффективной передачи тепла от  нагревающейся спирали, к корпусу. Вода в котле обтекает ТЭН, нагреваясь от его стенок.

Устройство ТЭНа

Как понятно из описания, у электрического котла этого типа не очень высокая эффективность — слишком много потерь при передаче тепла. Но котлы с ТЭНами популярны, в силу того, что они имеют относительно невысокую стоимость, нагревательные элементы легко заменяются. Еще одним недостатком котлов этого типа можно назвать большие габариты — нужна емкость для нагрева воды,

Чтобы электрическое отопление частного дома на базе котла с ТЭНами было экономичным, он должен иметь такие функции:

• Многоступенчатое подключение ТЭНов (регулировку мощности).
• Электронное управление.

  Котлы с возможностью регулировки мощности более экономичны

Такие модели дороги, но счета за отопление приходят меньше, так как в каждый конкретный момент времени работает столько нагревателей, сколько надо для поддержания нужной температуры. Этим и достигается экономия.

Есть еще один момент: система должна быть закрытого типа. Дело в том, что при нагреве воды на поверхности ТЭНов образуется известковый налет, значительно снижающий эффективность нагрева воды. В системе закрытого типа циркулирует определенное количество воды и «добиваться» налету просто неоткуда. Если система планируется открытого типа, в ней придется использовать воду с минимальным количеством солей. В идеале — дистиллированную.

Индукционные электрокотлы

Давно замечено, что предмет, попадающий в магнитное поле нагревается. На этом явлении и основана работа индукционных отопительных котлов. По сути это большая индукционная катушка, через которую пропускается ток. Вода протекает через индукционное поле, нагревается, поступает в систему.

Принцип действия электрического котла, работающего на электромагнитной индукции

Достоинства индукционного котла:

• Тепло образуется прямо в теплоносителе, потерь никаких. Потому производители утверждают, что электрическое отопление частного дома индукционными котлами требует меньше электроэнергии, чем ТЭНовыми. Экономия составляет порядка 20-30%. Многие потребители это подтверждают.
• Оптимальный расход электроэнергии за счет отсутствия инерции. Включили — сразу образовалось индукционное поле, пошел нагрев. Так же относительно выключения.
• На стенках нагревательного элемента нет отложений, так как теплоноситель не нагревается до высоких температур. Второй фактор, препятствующий отложениям — постоянна вибрация сердечника.
• Небольшие размеры —  в разы меньше традиционных электрокотлов.

  Очень компактные размеры — один из козырей индукционных отопительных котлов

Из недостатков этих котлов — более высокая цена (по сравнению с ТЭНовыми котлами аналогичной мощности). Второй минус — необходимо следить за уровнем теплоносителя в системе. Нет способа его контролировать автоматически, потому требуются постоянные проверки. Если его будет недостаточно, катушка перегреется. Если такое положение вещей сохранится какое-то время, может даже расплавиться корпус. Это — один из важных моментов.

В остальном надежность этого котла высокая — перегорать нечему, так как проводник, по которому течет ток, греется незначительно. Ведь образование тепла происходит в жидкости.

Электродные котлы отопления

В этих отопительных электрокотлах используется явление электролиза. При движении ионов к электроду с соответствующим зарядом происходит выделение тепла. На электроды в этом отопительном котле подается переменное напряжение  Гц. Так что смена полярности электродов происходит 50 раз за секунду. В результате сопровождающееся выделением тепла движение ионов не прекращается и тепло разносится по системе отопления.

Разница между ТЭНовыми и электродными котлами состоит в области нагрева

Достоинства электродных котлов:

• Теплоноситель нагревается «изнутри», одновременно греется весь объем жидкости внутри котла. Так что энергоэффективность такого оборудования высокая, меньше времени необходимо для достижения заданной температуры. Это приводит к уменьшению расходов на отопление. Так утверждают производители, и подтверждают обладатели этих котлов.
• Небольшие размеры.
• Отсутствие теплоносителя не является проблемой. Оборудование просто не будет работать. В систему добавят воду, все заработает.
• Небольшая стоимость.
• Простой монтаж.

Это все реальные достоинства электродных отопительных котлов. Основной плюс в том, что это оборудование можно оставлять работать без присмотра.

Недостатки этого отопительного оборудования:

• Ток пропускается непосредственно через теплоноситель. То есть, при сбое в работе под напряжением могут оказаться трубы и радиаторы отопления. Потому необходимо очень качественное заземление.
• Для нормального протекания процесса электролиза теплоноситель должен иметь определенные свойства — в нем должно быть достаточно солей. И их концентрацию надо поддерживать.
• Для этих систем отопления использовать можно только алюминиевые или биметаллические радиаторы. Стальные и чугунные быстро разрушаются.

  Пример организации электрическое отопление частного дома с помощью электродного котла

• Электродные котлы совместимы только с системами закрытого типа.
• Теплоноситель нагревается только до 75°C, так как при более высоких температурах происходят изменения свойств теплоносителя, что приводит к перерасходу электроэнергии. Но для большинства систем отопления этого порога хватает с лихвой.
• При использовании некачественного теплоносителя электроды выходят из строя, их необходимо заменять. Но их стоимость невысока, процесс замены — простой.

Описанные недостатки, скорее, можно отнести к особенностям эксплуатации. В общем и целом электрическое отопление частного дома электродным котлом многих устраивает. Все что необходимо — правильно подготовить воду (добавить соли) или залить специальный теплоноситель.

Несколько слов о стоимости электрокотлов

Если посмотреть цены на электрические отопительные котлы, то тэновые действительно имеют более высокий ценник, а электродные или индукционные — значительно меньший. Но не стоит обольщаться. В действительности разница будет не столь разительной.

В ТЭНовых котлах встроены все необходимые элементы

Электродные и индукционные котлы поставляются только с блоком управления, и то не всегда

На первый взгляд разница большая

Под кожухом ТЭНового котла кроме емкости для нагрева воды и нагревательных элементов скрывается еще циркуляционный насос, датчик температуры, управляющее устройство и расширительный бак. То есть, дополнительно ничего покупать не надо.

Ценник на электродный и индукционный котел — это только сам котел, иногда в комплекте с блоком управления, да и то не всегда. Иногда управление надо покупать отдельно. Все остальные части системы, в которых нуждается водяное электрическое отопление частного дома — расширительный бак, циркуляционный насос, датчики — все эти устройства придется покупать отдельно. Это точно. Возможно, потраченная в результате сумма будет меньше стоимости ТЭНового котла, но разница окажется явно не настолько большой, как кажется на первый взгляд. И это надо помнить.

Отопление дома при помощи электрообогревателей

Электрическое отопление частного дома можно сделать на основе электрообогревателей. Его можно сделать на основе:

• Конвекторов.
• Масляных обогревателей (радиаторов).
• Керамических нагревательных панелей.
• Инфракрасных излучателей.

  Электрообогрев дома можно сделать при помощи инфракрасных нагревателей. Причем располагать их можно не только на полу, но и на потолке и стенах…

Больше всего привлекает в идее воздушного электрического отопления частного дома отсутствие необходимости сооружать сложную и дорогую систему. Нужны только розетки и достаточная выделенная мощность электропитания дома. Сам обогрев можно организовать при помощи самых разных устройств.

Воздушные конвекторы

По способу монтажа они бывают:

• настенные;
• потолочные;
• напольные;
• плинтусные;
• встраиваемые в пол (внутрипольные).

  Виды конвекторов

Воздушный конвектор любого типа имеет похожее строение: имеется нагревательный элемент (ТЭН) с оребрением — для лучшей теплоотдачи. Требуемая температура выставляется на терморегуляторе, который по мере необходимости включает/выключает обогреватель. Для лучшей циркуляции воздуха в корпусе имеются отверстия. Нижние — для поступления холодного воздуха,  верхние — для выхода подогретого. В этом случае циркуляция происходит естественным путем, но движется воздух в этом случае медленно, также медленно разнося тепло. Для более активного набора температуры в некоторые модели встраиваются вентиляторы, которые ускоряют процесс.

Устройство современного конвекторного электрообогревателя

Три вида — настенные, потолочные, напольные — практически не требуют монтажа. Для настенных нужны два крюка, вкрученных в стену, потолочные крепятся дюбелями или саморезами к потолку, напольные — тем же крепежом, но к полу.  А вот с другими двумя видами — плинтусными и внутрипольными — дело обстоит по-другому.

Как понятно из названия, плинтусные монтируются вместо плинтусов и имеют соответствующий вид. Отличие от отопления обычными конвекторами в том, что воздух выходит возле стены, постепенно нагревая ее. Нагревшись, она начинает работать как большой радиатор, поддерживая температуру в помещении некоторое время после выключения конвектора. Недостаток в том, что пока не нагреется стена (стены) воздух греется очень медленно. Так что электрическое отопление частного дома на плинтусных конвекторах подходит для жилья с постоянным проживанием.

Плинтусные конвекторы — незаметный способ электроотопления

Встраиваемые в пол конвекторы имеют другое отличие. Они работают как обычные конвекторы, но встраиваются в пол. Глубину они имеют не менее 10 см (это самые «мелкие»), так что монтаж их возможен только на стадии ремонта. Причем пол обычно приходится поднимать. Зато это самый малозаметный способ отопления. Он незаменим, если необходимо обогреть французское окно или сплошное остекление.

Масляные обогреватели

Электрическое отопление частного дома с использованием масляных обогревателей делают не так часто. Их больше используют как средство на случай аномальных холодов. Хотя справляются со своей задачей они хорошо, меньше конвекторов сушат воздух. Нагревательный элемент — тот же ТЭНи вставлен он в емкость, заполненную маслом. За счет своей энергоемкости мало запасает большой объем тепла и только потом начинает его излучать. От стенок этих обогревателей исходит более приятное для человека тепло. Оно больше похоже на тепло от нагретой земли или печи.

Масляные обогреватели для электрического отопления частного дома

Недостаток масляных обогревателей — требуется значительное время, пока разогреется масло. То есть, из-за своей инерционности они могут использоваться только на долговременной основе — в домах с постоянным проживанием. На дачах — только на время длительных посещений, так как быстро нагреть помещение не в состоянии.

Масляные обогреватели чаще выпускают на колесиках — это передвижной «аварийный» вариант. Есть настенныемодели. Вот их можно использовать для устройства отопления в доме.

Керамические нагревательные панели

В керамических отопительных панелях нагревательный элемент расположен вплотную к стеклокерамической лицевой панели. Эта панель разогревается до 80-90°C, после чего начинает излучать тепло в инфракрасном диапазоне. Это именно то тепло, которое излучает солнце.

Устройство керамических нагревательных панелей для электрического отопления частного дома

Как любой нагревательный элемент этот «работает» в две стороны и греет противоположную сторону. Чтобы сократить потери на обогрев тыльной стороны, между задней панелью и нагревательным элементом установлен экран, отражающий часть тепла в сторону керамики. Это увеличивает эффективность обогрева.

При расчете обычных обогревателей (кроме инфракрасных) берут 1 кВт мощности электрообогревателя на 10 квадратных метров площади. Но в случае если электрическое отопление частного дома решено делать на основе керамических нагревательных панелей, рекомендуется считать 0,5 кВт на ту же площадь. И видео-отзыв о работе такой панели подтверждает справедливость такого подхода. Но, для того чтобы в холода нагреватель не работал на пределе сил, лучше считать 0,6 кВт на квадрат. И то при условии что у вас «стандартные» потолки.

Инфракрасные излучатели

Еще один способ организовать электрическое отопление частного дома — использовать инфракрасные обогреватели. Основное их отличие — греется не воздух, а попадающие в зону действия инфракрасных волн предметы. От них уже греется воздух. То есть, этот способ обогрева идентичен тому, как «работает» солнце — сначала нагревается земля, а от нее — воздух.

Один из вариантов отопления частного дома электричеством — использование инфракрасных обогревателей

Этот способ оказывается наиболее действенным. Во всяком случае, человек в отапливаемом такими приборами помещении, говорит что ему тепло при более низких температурах. Разница составляет 3-4°C. То есть такой способ обогрева позволяет тратить меньше электроэнергии. И еще один положительный момент — нагретые предметы (а это стены и потолок тоже) накапливают тепло, и потом поддерживают температуру после выключения обогревателей.

Недостатком такого способа обогрева является влияние близко расположенного мощного источника инфракрасного излучения. Некоторые врачи предполагают наличие негативных моментов. Но, пока, доказанных фактов нет.

Как сделать водяное отопление от электричества. Электрическое отопление частного дома. Преимущества использования электрического котла

Перед тем как начать статью стоит отметить, что самой эффективной на сегодняшний момент считается, газовая система отопления. Но если ввиду какой-либо причине нет возможности установить газовый котел (например, отсутствует газовая магистраль на даче), стоит обратить внимание на такой вариант как экономное отопление частного дома электричеством, используя те или иные схемы организации обогрева.

Продажа и установка систем инфракрасного отопления «Зебра» для частных домов, офисов и социальных объектов по ценам от завода производителя на сайте

Как альтернатива, электричество является более безопасным решением, более того на установку данного оборудования не требуются какие-либо дополнительные разрешения. К тому же можно легко сделать электроотопление частного дома своими руками. К минусам можно, пожалуй, отнести высокие счета потребленную электроэнергию.

Почему именно электрическое отопление?

Следует заметить, что электрическое отопление, сделанное самостоятельно либо заводского исполнения – является наиболее надежным, экологически чистым и комфортным способом обогрева жилища. Данное оборудование не требует обслуживания, легко регулируется и поддается автоматизации, поэтому значительно проще и безопаснее обогревать дом электричеством. В конструкцию не входят быстро выходящие из строя элементы. Не нужно постоянно следить уровнем топлива и датчиками.

Более того электрическое отопление частного дома имеют следующие плюсы:

1. Легкость и простота монтажа. Для осуществления установки не нужна специальная квалификация и дорогой инструмент. Само по себе оборудование достаточно небольших размеров и для его установки не потребуется много времени сил. Все приборы довольно легко транспортируются. Для данного оборудования не нужны отдельная котельная или дымоход.
2. Безопасность. Электрическая система отопления не выделяет продуктов горения и угарных газов. Даже во время разборки или поломки не выделяется каких-либо вредных веществ.
3. Низкие первоначальные вложения. Нет нужды делать какие-либо специальные разрешающие документы, готовить проект и приглашать специальные службы которые дадут добро на монтаж.
4. Надежность и бесшумность. Для электроотопления не нужны регулярные проверки в специализированных сервисах. Во время работы оборудование не производит какого-либо шума из-за отсутствия в системе таких элементов как вентилятор и циркуляционный насос.
5. Высокий уровень КПД. Даже во время сильных морозов достаточно быстро обогревает дом. Электроотопление обязательно оборудуется специальной системой, которая позволяет регулировать температуру в каждой комнате отдельно. Что дает возможность существенно экономить средства во время отопительного сезона.

Существенным недостатком данного оборудования является большое электропотребление. Цены на электроэнергию в некоторых районах довольно высокие, и такой вариант обогрева жилища может быть невыгоден.

Еще одним существенным недостатком является энергозависимость. Обогрев помещения попросту невозможен, в случае если отключено электричество.

К минусам также можно отнести и нестабильное напряжение в электросети, особенно остро эта проблема ощущается в сельской местности. Для ее разрешения рекомендуется приобрести собственный генератор, но это повлечет за собой дополнительные денежные растраты.

Если вы все-таки решились на экономное отопление частного дома без использования газа, то есть на электрообогрев, то вам потребуется учесть общее состояние и мощность электропроводки. Большому частному дому для таких целей потребуется трехфазная сеть. Нужно будет уточнить выделяемую мощность на дом, и сколько из данной мощности можно отдать на отопление.

Виды элетроотопитальных систем и их особенности

Любая электрическая система отопления частного дома может быть построена по двум принципам:

• Прямое. Нагрев каждого помещения осуществляется устройствами, которые питаются непосредственно от сети.
• Непрямое. При таком принципе используется теплоноситель, который нагревает радиаторы, установленные в помещениях.

Существует достаточно большое количество мнений, какое для частного дома электрическое отопление является оптимальным вариантом. Большинство приверженцев непрямого способа обогрева дома как основной довод приводят длительный процесс остывания в системе, что дает достаточные преимущество во время остановки котла. Другие же, сторонники прямого нагрева, говорят о меньших затратах во время приобретения и установке оборудования.

Рассмотрим разнообразные системы электроотопления по порядку увеличения стоимости вложений:

• тепловентиляторы и конвекторы;
• обогрев при помощи инфракрасного излучения;
• электронагреватели плинтусные;
• теплые полы кабельного и пленочного типа;
• стандартная водная система, оборудованная электрическим котлом и радиаторами.

Монтаж настенных электрических конвекторов осуществляется в тех районах, где по обыкновению устанавливаются радиаторы водяного отопления – у холодных стен и под окнами. Тепловентиляторы обычно имеют принудительное нагнетание воздуха и мобильную конструкцию. Их можно располагать в наиболее удобных местах. Данный вид электроотопления является наиболее дешевым, но вместе с тем и менее эффективным.

Отопительная система на основе оборудования инфракрасного излучения более эффективна. Эти приборы, крепящиеся к потолку, нагревают все поверхности, от которых впоследствии нагревается воздух. Достаточно эффективными показали себя плинтусные конвективные обогреватели, которые располагаются по периметру комнаты. Но на подобную конструкцию потребуются дополнительные расходы из-за того что ее нужно будет установить вместо плинтусов.

Большой популярностью пользуется такой проверенный метод электроотопления как теплый пол. Этот метод в своей основе использует нагревательную пленку, электрические кабельные маты либо греющий кабель, которые способны отопить достаточно большое помещение. Сама конструкция стоит достаточно недорого, но установка под стяжку либо покрытие может нанести серьезный удар по вашему бюджету. Такой метод обогрева, является самым экономичным, более того он дарит приятное тепло и создает ощущение комфорта.

Все вышеописанные способы имеют существенный минус, их работа возможно только при наличии электроэнергии. Если повысится стоимость электроэнергии, появится возможность провести в дом природный газ или по каким-либо причинам понадобится поменять энергоноситель, предыдущее оборудование может оказаться бесполезным.

Для предотвращения подобного недоразумения, рекомендуется для обогрева установить электрокотел и стандартную водную систему с радиаторами. Если появится желания сменить энергоноситель, деньги понадобится тратить лишь на новый источник тепла.

В небольшой квартире идеальным вариантом будут кабельные теплые полы, их степень комфорта выше всяких похвал. Более дешевые методы тоже имеют право на существование. Но при более сильных холодах их возможностей может не хватать и в помещениях будет более прохладно.

В большой квартире оптимальным вариантом будет установка радиаторного автономного электрического отопления либо теплые водяные полы.

Лучший вариант выбрать было бы намного сложней, если бы не цена энергоносителя. Но владельцы квартир сталкиваются также с проблемой ограниченного лимита потребления (около 3-5 кВт).

Об этом рекомендуется подумать заранее, как только планируется организация электроотопления квартиры. Нужно внимательно изучить договор о поставке электроэнергии, где указывается данный лимит, в этом договоре также может оговариваться и то, что обогрев жилья с помощью электричества запрещен.

Электроотопление организовать в частном доме несколько проще, нежели в квартире. Лимит потребляемой мощности гораздо выше, есть возможность проверить проводку и при необходимости привести ее в порядок, начиная с линии электропередач. Из списка выше, владельцу коттеджа, наиболее удачным вариантом будет водяная система отопления с электрическим котлом.

Это достаточно легко объяснить: нужно обеспечить использование различных энергоносителей, а не только электроэнергии. Исходя из этого, потребуется подобрать котел, смонтировать его и собрать одно- или двухтрубную систему.

Конструктивные характеристики электрокотлов

Современные котлы работают на трех принципах нагрева теплоносителя:

• ТЭНами;
• электродами;
• на основе магнитной индукции.

Первый вариант является самым распространенным. Теплоноситель из системы поступает внутрь котла, где при помощи трубчатых ТЭНов нагревается и поступает обратно в систему отопления. Этот тип оборудования является безопасным, функциональным, а также облает встроенной автоматикой, которая контролирует температуру воздуха в помещении и теплоносителя.

Электродные котлы работают по совершенно другому принципу. В данном устройстве нагревательный элемент состоит из пары электродов, на которые подается высокое напряжение. Теплоноситель нагревается из-за того что электрический ток движется через него от одного электрода к другому, после чего теплоноситель поступает в отопительную систему.

Важно! В котлах данного типа не происходит процесса электролиза, (из-за чего нет появления накипи) из-за использования переменного напряжения с частотой не меньше 50 Гц.

Интенсивность использования влияет на способность электродов к нагреванию, так как со временем они истончаются и перестают отапливать дом в той мере, как это нужно. В электродных котлах замена электродов это стандартная процедура.

Устройство индукционных котлов более сложное, хотя конструктивно они более привлекательны. Такой тип котла не имеет нагревательных элементов, к которым мы привыкли. Теплообменник, который является частью магнитного контура, при помощи мощного магнитного поля нагревает теплоноситель проходящий через него в систему отопления.

Электроотопление загородного дома, в виде непрямой передачи тепла обладает серьезными преимуществами перед газовым и воздушным отоплением: водогрейные электрокотлы довольно надежны, не требуют наличия дымохода и обладают высоким КПД. К недостаткам данных устройств пожалуй нужно отнести требования стабильного напряжения вы сети, а также наличие хорошей проводки.

Установка водяной отопительной системы с электрическим котлом требует серьезных начальных вложений, особенно если к этому привлекать стороннюю организацию, которая будет заниматься проектом установки, настройки и балансировки системы. Также стоит дополнительно выделить из бюджета деньги на обслуживание данной системы отопления, включающую в себя проверку работы клапанов, периодическую промывку радиаторов и прочее.

Как сэкономить электроэнергию?

Придерживайтесь следующих советов для того чтобы сделать электроотопление в частном доме более экономным:

• пользуйтесь много тарифным учетом электроэнергии, так как ночью тариф гораздо ниже, чем днем;
• используйте неэлектрические источники тепла в бизнес-время;
• в комнатах установите терморегуляторы;
• отдавайте предпочтение напольным отопительным системам;
• традиционный совет: постарайтесь сделать максимальное утепление дома или внешней стены квартиры.

Не нужно пренебрегать средствами автоматики, которые могут помочь уменьшить температуру в неиспользуемых помещениях. Да и вообще не стоит отвергать любые средства, которые помогут вам снизить энергозатраты.

Создайте проект оптимальной системы электроотопления. Например, небольшую однокомнатную квартиру может обогреть электрокотел (с условием, что потери тепла довольно малы). А вот в доме с большим количеством комнат, он уже может не справиться с поставленной задачей в полной мере.

В данной ситуации оптимальным вариантом будет монтаж конвекторной системы с терморегуляторами, которые будут контролировать климат в каждой комнате. Инфракрасные панели оптимальным решением будут для хозпостроек, где нет нужды поддерживать постоянную температуру.

Таким образом, мы провели обзор всех популярных способов электроотопления и сделали вывод, что отопление дома электричеством не только самый экономный способ, но и наиболее безопасный. Каждый способ обладает довольно большим списком преимуществ – экологичность, отсутствие необходимости запаса топлива, бесшумность и простота эксплуатации. Но с учетом стоимости электроэнергии, не рассчитывайте на какой-то экономический эффект. Поэтому рекомендуется максимально утеплить жилище для снижения теплопотерь.

Отопление дома электричеством является одним из самых удобных и эффективных способов обогревания жилья. Он обладает массой преимуществ относительно традиционных отопительных технологий, использующих в качестве топлива газ, уголь или дрова. Раньше у электрической системы обогрева был существенный недостаток в стоимости, но современные технологии позволяют его нивелировать. О том, как сделать отопление дома электричеством недорогим и, мы поговорим в данной статье.
Содержание:

Почему электричество?

Электрическое отопление отличается от классических водно-печных и газовых систем большей экономичностью и практичностью. Первый аспект мы оставим для обсуждения чуть ниже, а эксплуатационные достоинства опишем здесь:

1. Электрическое отопление не только бесшумное, но и экологичное. Оно транспортируется безопаснее газа и вообще не выделяет вредных веществ, как в атмосферу, так и внутрь помещения. При отсутствии отходов пропадает и необходимость выводящих дымоходов и тяговых конструкций. Отопление на угле или древесине и вовсе не идет в сравнение электро системами.
2. Отопление электричеством не требует больших единовременных затрат. Провести сравнение можно на примере газа: чтобы подключить дом вы должны закупить оборудование для каждого помещения, провести монтаж коммуникаций, котла, врезаться в общую магистраль. Причем сделать все это необходимо вместе, поскольку отложить подведение какой-то части дома к системе невозможно. А электрический способ позволяет организовать последовательный монтаж: сначала подключаются самые важные части дома, а затем, по мере накопления средств, ¬– периферийные.
3. Благодаря возможности использования в частном доме или квартире многотарифного счетчика, а также постоянному развитию технологий в данное сфере, отопление электричеством уже сейчас – самое экономное среди аналогов. Не стоит заострять внимание на высокой цене оборудования – оно быстро окупается за счет низкого энерго потребления.
4. Практически каждый способ организации электро отопления позволяет провести монтаж своими руками, без множества дополнительных инструментов.

Безусловно, использование электрических систем для отопления нельзя назвать идеальным. Работа по качественному обогреву каждого дома требует учитывать многие особенности. В некоторых регионах стоимость электричества может быть настолько большой, что от газа не отказаться. В старых многоквартирных домах сложно перейти на электрическое отопление по двум причинам: очень непросто отключиться от центральной магистрали, да и электросеть придется разводить снова, с учетом мощного оборудования.

Несмотря на это, общая картина склоняет весы в сторону электричества. Для помещений, в которых газа нет или отсутствует возможность его подвести, оно и вовсе является настоящим спасением.

Разновидности отопительных систем

Существует несколько способов организовать у себя дома электрическое отопление. Каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками. Некоторые обходятся более дешево на этапе покупки, а некоторые значительно экономят во время эксплуатации. Давайте рассмотрим, какие особенности имеет каждый способ:

1. Установка электрического котла, предназначенного для нагрева воды, ходящей по трубам отопительной системы. Пожалуй, наиболее известный способ, но при этом далеко не самый эффективный на сегодняшний день. Производители заверяют о том, что нынешние модели стали гораздо производительнее и теперь расходуют на 80% меньше энергии, но это вопрос спорный. Ручное включение-отключение котла, конечно, непрактично, а автоматическое с заданным интервалом не учитывает температурный режим дня и ночи. Более-менее экономичный вариант – установить термостаты и соответствующую автоматику, для включения в зависимости от температуры в комнатах, однако это сложно с точки зрения монтажа и очень затратно. Модели пониженной мощности с равной производительностью тоже – не более чем реклама. У такого котла, скорее всего, не хватит «сил» на обогрев крупного частного дома.
2. Инфракрасные панели. Это не просто способ обогрева помещений, а принципиально отличная технология. Суть заключается не в прогревании воздуха (что имеет очень низкое КПД), а в воздействии на предметы, расположенные в комнате. Под светом ИК-ламп полы и мебель нагреваются и начинают сами издавать тепло. Принципиальная разница еще в том, что традиционный «радиаторный» способ отопления помещений фактически греет потолок (теплый воздух от батареи поднимается вверх), а полы остаются холодными. С инфракрасным обогревом все наоборот. Свет направлен вниз, а, значит, самое теплое место – пол. Дополняете систему терморегуляторами — и экономичное отопление дачного, частного дома или гаража готово. А мнение о вреде ИК излучения на человека – не более чем миф. Главное – не находиться под лампой длительное время, и ничего опасного не произойдёт.
3. Использование конвекторов. По заверениям производителей – это самый эффективный способ обогрева помещений, который сочетает в себе высокую производительность и экономное энергопотребление. Оба этих утверждения являются предметом долгого спора, поскольку в основе технологии лежит все тот же «радиаторный» принцип, а в обогреве дома следует учитывать множество индивидуальных особенностей. Главное отличие заключается в существенной простоте установки и эксплуатации и более низкой цене. Важным достоинством конвекторов является пожаробезопасность, что очень важно при отоплении дачного или частного дома из дерева. Конвекторы позволяют устанавливать их последовательно от помещения к помещению, компактны и приятны на вид, а также защищены от перепадов питающей сети.

Неподходящие варианты

Есть несколько типов электрооборудования, предназначенного для обогрева помещений, но не рекомендованного к использованию в качестве основного источника тепла:

• Тепловые вентиляторы. Эти приборы имеют самое простое устройство и представляют собой большой фен, состоящий из накаливаемой спирали и вентилятора, прогоняющего через нее поток воздуха. Их применение точно не обойдется дешево – воздух крайне быстро остывает, и удерживать комфортную температуру длительное время не получится. Не забывайте также о нагрузках на электрическую сеть и вреде – чересчур сухой воздух вреден для домашних растений и людей.
• Масляные радиаторы – самое, наверное, распространенное устройство, которым пользуются жители жильцы многоквартирных домов, когда мощности центрального отопления не хватает. Удивительно, что это еще наименее эффективный способ обогрева. И даже если нагреть помещение до комфортной температуры удастся, это выйдет совсем не дешево.

Почему же данное оборудование так распространено, если оно неэффективно. Дело в том, что все это – вспомогательные приборы, призванные выручить во внештатных ситуациях или когда основное отопление не справляется со своими задачами. Для гаража, например, не всегда нужен постоянный обогрев. На время ремонтных работ его можно обогревать с помощью тепловой пушки (тепловентилятора), работающей от электричества или газа. Но в доме, где необходимо постоянно удерживать температуру на определенном уровне, гораздо эффективнее инфракрасные панели.

Организация экономичного отопления

Не стоит вести долгие споры о том, какое оборудование из перечисленных вариантов, лучше сочетает в себе экономность, эффективность и безопасность. Гораздо практичнее будет пользоваться тем или иным вариантом в наиболее подходящих условиях. Ниже приведены основные принципы, которых следует придерживаться, чтобы создать дома экономичное отопление электричеством:

1. Первое правило общее для систем, работающих от газа, и для электрических – сделайте потери тепла минимальными за счет утепления стен, потолка и пола. Благодаря этому вы сможете снизить необходимую тепловую мощность для поддержания температуры. Конечно, дополнительные затраты на это необходимы, но они окупаются экономией на электроэнергии. Температура внутри утепленного гаража зимой поднимается выше нуля за полчаса, если внутри работает автомобиль. В утепленном доме вам надо будет лишь поддерживать тепло, а не постоянно нагнетать, заставляя оборудование работать на повышенной мощности.
2. Спроектируйте оптимальную систему электрического отопления. К примеру, для обогрева небольшой однокомнатной квартиры вполне эффективным может оказаться электрический котел (если потери тепла очень малы). А вот для дома с большим количеством комнат это не лучший вариант. Здесь удобнее установить конвекторную систему с терморегуляторами, контролирующими климат в каждом помещении. Инфракрасные панели хороши для гаража, чулана или хозяйственного помещения, в котором не требуется удерживать постоянную температуру.
3. В комнатах и домах, которые не используются на протяжении всего дня, оптимально комбинировать электроотопительное оборудование. В качестве примера возьмем кухню с основным конвектором и вспомогательной ИК-панелью. Конвектор позволяет поддерживать минимальную норму температуры на протяжении всего дня, а включенная перед вечерним приемом пищи панель быстро согреет комнату для комфортного ужина. Аналогичным образом можно устроить обогрев ванной комнаты, хозпостроек или отапливаемого гаража.
4. Терморегулирующая автоматика позволяет точно настраивать температурный режим. В зависимости от конкретных моделей и устройств, вы можете установить «горячие» и «холодные» периоды, использовать фотодатчики, чтобы в помещении становилось теплее в присутствии людей, и применять прочие настройки. Все эти на первый взгляд незначительные мелочи могут сильно помочь в уменьшении расходов.
5. Большая доля потребления отопительной системы выпадает на ночное время, когда все жильцы находятся дома. Существенно снизить счета за этот период можно перейдя на двухтарифный учет электроэнергии. Ночной тариф, как правило, ниже основного в 3-4 раза. Для замены счетчика и перехода на новые правила учета обратитесь в местную компанию, осуществляющую энергоснабжение.

Электроводонагреватель

Как мы видим, экономичное отопление частного дома без газа вполне осуществимо. Главное – тщательно спланировать переход на электричество, продумать, какие устройства применять для основных помещений, а какие – для периферии (гаража, бани, прочих построек). Конечно, покупка всего необходимого может «влететь в копеечку», однако эти расходы нивелируются суммой, которую вы сэкономите в течение дальнейших лет.

Многие владельцы частных домов или квартир полагают, что электрическая отопительная система не является экономной. Такая точка зрения имеет вполне адекватное объяснение, так как электричество является довольно дорогим источником энергии. Иногда бывают такие ситуации, когда альтернативные отопительные системы не оправдывают себя или попросту недоступны по определенным причинам. В такой ситуации нужно будет использовать тот энергоноситель, который является доступным. Отопительные системы электрического типа тоже могут делиться на различные категории, поэтому стоит подобрать именно то электрическое отопление, которое будет наиболее выгодным и экономичным.

Электрическое отопление

Прямой обогрев электричеством. Использование конвекторов и радиаторов

Любой из вариантов организации электрического отопления имеет как свои плюсы, так и недостатки. Наиболее популярными и распространенными обогревателями, работающими от сети, являются конвекторы и электрические радиаторы.

Более широким спросом пользуются радиаторы масляного типа. Такие устройства более удачно подойдут для местного обогрев.

Масляный радиатор – это такой прибор, корпус которого состоит из соединенных между собой нескольких секций.

Внутри данной конструкции располагается теплоноситель минерального типа. В этом теплоносителе погружены обогревательные ТЭНЫ, которые необходимы для обогрева радиатора. Многие модели масляных радиаторов бытового типа имеют ТЭНЫ с мощностью от 2,5 до 3 кВт. Благодаря такой мощности масло нагревается за довольно короткий период времени. Минеральное масло способствует тому, что ТЭН нагревается до очень высокой температуры в 2000 градусов. Масляные радиаторы хорошо подойдут для обогрева любой комнаты в доме или квартире.

Масляные радиаторы не оправдают себя, если их использовать для общего обогрева квартиры или дома, так как их нельзя отнести к категории экономичных. Такие устройства оправданы только в том случае, если их использовать как дополнительный прибор для обогрева.

Альтернативой таким устройствам можно назвать конвекторы электрического типа. Их можно установить и в роли общего обогревателя.

Однако они будут оправданы только в том случае, если в здании невозможно организовать водяную отопительную систему. В корпусе конвектора располагается нагревательный компонент, который превращает электроэнергию в тепло. От этого нагревательного компонента горячий воздух поднимается и выходит через специальные отверстия, которые имеются в корпусе конвектора. Почти все современные электроконвекторы оснащены специальными решетками, благодаря которым возможна регулировка объема выходящего воздуха. Внизу конвекторного корпуса находятся отверстия, которые необходимы для того чтобы в устройство проникал холодный воздух. Этот воздух в дальнейшем нагревается и выходит через верхние отверстия.

Почти все конвекторы оснащены специальными термодатчиками автоматического типа, принцип работы которых схож с отопительным краном. Когда воздух, который проникает в конвектор через его нижние отверстия, будет достаточно теплым, датчики сработают и электроприбор отключится. Благодаря этим своим параметрам и характеристикам электроконвекторы более оправданы с точки зрения экономии электроэнергии, чем радиаторы масляного типа.

По своим конструкционным особенностям различают несколько типов конвекторов: настенные конвекторы и напольные конвекторы.

Такие приборы являются наиболее популярными, однако существуют и такие конвекторы, как внутрипольные. Если выбор пал на последний тип конвекторов, то лучше всего их устанавливать в области вдоль окна. В таком случае они не только буду обогревать помещение, но и станут дополнительной защитой от сквозняков и уличного холода который проникает через окно. Электро отопление конвектором будет более выгодным и экономичным по сравнению с масляными радиаторами, однако использование твердого или жидкого топлива или газа будет все равно дешевле.

Система теплый пол

Теплый пол нельзя считать основной отопительной системой, но в качестве дополнительного источника тепла он себя хорошо оправдает. Теплый пол представляет собой конструкцию, состоящую из нагревательной пленки и кабелей отопительного типа. Такая конструкция монтируется под напольное покрытие. На некоторые участки пола устанавливаются специальные температурные датчики, которые соединены с термостатом, установленным на одну из стен помещения.

Такое отопление электричеством, как теплый пол, позволяет производить самостоятельную регулировку отопления в квартире, задавая определенный температурный режим. Монтаж такой обогревательной системы не представляет собой слишком сложный процесс, поэтому его можно произвести и своими руками, без того, чтобы обращаться за помощью к специалистам. У нас можно найти множество рекомендаций, а также видеороликов, которые помогут справиться с такой задачей. Такая система, как электрическое напольное отопление, не подойдет в качестве универсального источника тепла, поэтому она будет оправдана только как дополнительная системы для обогрева.

Инфракрасное отопление

Использование инфракрасных приборов для отопления электричеством – это еще один метод, который позволяет обогреть дом или квартиру. Инфракрасный обогреватель содержит внутри корпуса ТЭН, который является источником инфракрасного излучения. Инфракрасные волны, которые поступают из данного прибора, нагревают не воздух в помещении, а те объекты, на которые они направлены. Такие приборы считаются наиболее эффективными, так как они излучают тепло туда, куда необходимо, а не растрачивают его вхолостую.

Современные обогреватели инфракрасного типа могут похвастаться таким КПД, который превышает 90%. Инфракрасный обогреватель из всех электрических приборов считается наиболее выгодным и экономичным.

Единственный их существенный минус состоит в том, что они стоят довольно дорого. Перед тем, как остановить свой выбор на одном из электрических нагревательных приборов, лучше сделать расчеты относительно того, как быстро окупятся затраты.

Водяной обогрев: котлы ТЭНового типа

Электрическое водяное отопление считается более эффективным, чем использование лишь простых нагревательных электроприборов. Данная система отопления использует в роли теплоносителя обычную воду. Чтобы вода нагревалась до необходимой температуры, система оснащена таким устройством как бойлер или электрический котел. Бойлеры бытового типа, которые используются для нагрева воды, не подойдут в качестве главного устройства водяной электрической отопительной системы. Бойлер, который необходим для эффективной работы отопительной системы, должен обладать куда более высокими показателями мощности. Для организации автономной электрической отопительной системы могут быть использованы самые разнообразные установки, такие как:

• ТЭНовые установки;
• Индукционные установки;
• Электродные установки.

Самыми популярными являются ТЭНовые котлы, которые можно видеть на фото. Принцип работы таких котлов состоит в следующем: теплоноситель поступает во внутренний бак таких котлов. В баке размещен ТЭН, который начнет нагреваться, и его температура будет передаваться теплоносителю. Благодаря насосу циркуляционного типа теплоноситель будет поступать в отопительный контур и затем распространяться по конечным элементам потребления, то есть, к отопительным радиаторам.

Необходимо помнить о том, что самым уязвимым местом у котла является как раз ТЭН. Необходимо выбирать такой котел, в котором ТЭН является заменимым компонентом. Тэн через несколько лет может выйти из строя, так как он покроется накипью, и тогда его потребуется заменить. Большинство котлов оснащено автоматикой, которая позволяет включить определенный рабочий режим. Это позволяет существенно сэкономить на электричестве, так как котел будет нагревать воду, только тогда в этом есть необходимость.

Еще одним преимуществом, которое дарит электро водяное отопление, считается тот факт, что электрические компоненты совсем не контактируют с водой. В случае аварии автоматика полностью отключит ТЭН.

Электродные устройства

Более хорошей альтернативой водонагревательным ТЭНам, предполагающей использование электроэнергии для отопления, можно назвать котлы электродного типа. Такое устройство представляет собой емкость небольшого объема, внутри которой находятся электроды. Когда котел заполнится водой, на эти электроды начнет подаваться ток, а это, в свою очередь, повлечет за собой нагревание воды.

Чтобы электродный котел работал как можно более эффективно, потребуется подвергнуть теплоноситель специальной подготовке. Электродный котел потребляет больше электроэнергии, чем котел ТЭНового типа. Однако он является более надежным и не так часто выходит из строя.

Индукционные котлы

В индукционных котлах расположены сразу два контура: один теплообменный, а другой магнитный. В контуре магнитного типа находится катушка, которая создает магнитное поле, и за счет этого происходит нагрев теплоносителя. Принцип функционирования такого контура очень похож на принцип работы варочной плиты индукционного типа. Теплообменный контур необходим для того чтобы в нем происходило температурное перераспределение. После этого теплоноситель нагреется и начнет поступать в отопительную систему дома.

Самым главным преимуществом котлов такого типа считается безопасность их использования. Это можно объяснить тем, что в котлах полностью отсутствуют нагревательные компоненты.

Среди недостатков таких устройств можно выделить их высокую цену, а также довольно сложную плавную регулировку терморежимов.

Достоинства и недостатки электрического отопления

Любые электрические системы отопления обладают как своими преимуществами, так и недостатками.

Плюсы электронагрева:

• Его можно установить самостоятельным образом;
• Разрешение на установку таких устройств получить намного проще, чем, например, разрешение на установку газового котла;
• Электрические обогреватели легче настраиваются и более просты в управлении;
• За подачей топлива не нужен постоянный контроль, все, что необходимо – это задать определенный температурный режим;
• Довольно быстрый обогрев;
• Комфортный температурный режим в помещении установится всего лишь после 10-15 минут после того как система начнет работать.

Недостатки электрических нагревателей, которые чаще всего освещают отзывы:

• Оборудование стоит довольно дорого, в частности, к высокой ценовой категории относятся такие устройства, которые оснащены различной автоматикой;
• Сам обогрев помещения обходится довольно дорого;
• Высокие нагрузки на электрическую проводку и кабели напряжения.

В случае если такие недостатки сильно не пугают, то такая система отопления будет считаться довольно эффективной. Электрическую отопительную систему намного проще организовать, чем любую другую.

Давно уже прошли те времена, когда единственным способом обогрева частного дома была дровяная печь. Современные технологии и материалы позволяют выбирать способ отопления из множества существующих, но специалисты в один голос утверждают, что в будущем именно электрическое отопление частного дома будет в приоритете. Всем известно, что запасы полезных ископаемых далеко не бесконечны и наступит время, когда от газа придется полностью отказаться и перейти на более чистый энергоноситель – электричество.

Электрические отопительные системы имеют массу неоспоримых преимуществ, а зачастую это может быть просто единственный доступный способ обогрева.

Очень важно продумать проект электрического отопления еще на этапе постройки дома, так как в дальнейшем установка оборудования в уже готовое помещение может привести к необходимости переделки, и, как следствие, к дополнительным затратам. Точный тепловой расчет нужно делать с учетом норм СНиП. Несоблюдение этих требований приведет к повышенным расходам на электроэнергию.

Плюсы и минусы обогрева дома электричеством

Электроотопление частного дома обладает следующими преимуществами:

Простота и легкость установки

Для самостоятельного монтажа не потребуются дорогостоящий инструмент и специальные знания. Все оборудование имеет небольшие габариты, монтируется быстро и с минимальными затратами.

Все приборы легко транспортируются и переносятся в разные помещения. Отдельная котельная и дымоход также не потребуются.

Безопасность

Электрические системы не образуют угарных газов, продукты сгорания полностью отсутствуют. Вредные выбросы не выделяются даже при поломке или разборке системы.

Невысокие первоначальные затраты

Отсутствует необходимость подготовки проектной документации с приглашением специальных служб. Никакие разрешительные документы не нужны.

Надежность и бесшумность

Электрическое отопление не нуждается в регулярном сервисном обслуживании с привлечением специалистов. Все установки работают абсолютно бесшумно, так как в системе отсутствуют вентилятор и циркуляционный насос.

Простота эксплуатации

В системе нет элементов, которые могли бы быстро выйти из строя. Нет необходимости постоянно следить за датчиками и уровнем топлива.

Блок управления системой.

Высокий уровень КПД

Позволяет быстро обогреть частный дом даже в самые сильные морозы. Электрическое отопление всегда оборудуется специальной системой, дающей возможность регулировать температуру в каждой отдельной комнате, что позволяет значительно сэкономить финансовые затраты в отопительный сезон.

Минусы работы

Главным недостатком электрического отопления считается большой расход электроэнергии. В некоторых районах цена на энергоносители достаточно высокая, поэтому такой способ может быть просто невыгодным.

Вторым недостатком считается энергозависимость. Если электричество по какой -либо причине будет отключено, обогрев помещения станет невозможен.

Использование генератора.

Решили отапливать дом электричеством? Необходимо учесть состояние и мощность электропроводки. Для большого частного дома может понадобиться трехфазная электросеть. Потребуется точно узнать, какая мощность выделяется на дом и какую часть из выделенной мощности можно отдать на отопление.

Варианты электрического обогрева частного дома

В настоящее время на строительном рынке представлено множество нагревательных приборов, работающих от электричества. Электрическое отопление может работать как напрямую, так и при помощи циркулирующего теплоносителя — антифриза, масла или воды.

Масляные радиаторы

Этот вид обогрева известен очень давно, и до сих пор он сохраняет свою популярность. Это мобильные агрегаты, часто на колесиках, работают напрямую от электрической розетки. КПД у таких приборов равен 100%, так как электрическая энергия переходит в тепловую напрямую, без каких-либо передающих устройств.

С помощью масляного радиатора можно обогреть небольшую комнату, но для целого дома такой способ конечно не пойдет.

Это довольно популярный и эффективный способ отопления, способный поддерживать оптимальный баланс влажности в помещении, не сжигая при этом кислород. Превосходные технические характеристики и широкий диапазон мощностей позволяет использовать электроконвекторы для обогрева как маленькой комнаты, так и большого частного дома.

Основой конвектора выступает тэн — преобразователь электрической энергии в тепловую. Принцип работы основывается на конвекции воздуха. Холодный воздух заходит через прорези в нижней части корпуса нагревательного прибора, внутри устройства воздух нагревается от тэна и выходит через прорези в верхней части корпуса.

Сам нагревательный электроконвектор заключен в металлический кожух, который имеет эстетичный внешний вид и легко вписывается в любой интерьер. Конвектор может быть напольным, но чаще всего выбор делается в пользу настенного устройства. Работать конвектор может как отдельно, так и в системе, под контролем одного регулятора температуры.

Кондиционеры, работающие в режиме обогрева, тоже можно отнести к электрическим нагревательным приборам. Специалисты считают, что именно такое отопление – самое экономичное, так как затраты на электричество вполне покрываются выделяемым теплом. К тому же расходы можно уменьшить за счет регулировки.

Но у такого вида отопления есть много недостатков и самый главный из них — техническая сложность обслуживания. К тому же кондиционеры имеют первоначальную высокую стоимость, а в случае поломки вызов специалиста принесет дополнительные финансовые расходы.

Инфракрасное отопление

Инфракрасное (пленочное) отопление можно назвать инновационным, но уверенно набирающим популярность способом отопления частного дома. Такое отопление – довольно экономичное в процессе использования, но дорогостоящее в плане стоимости оборудования и монтажа.

Принцип действия инфракрасного отопления заключается в следующем: тепло, исходящее от нагревательного элемента, с помощью обогревателя равномерно излучается на поверхности близлежащих предметов, а те, в свою очередь, отдают тепло воздуху.

Инфракрасные обогреватели потребляют мало энергии и позволяют избежать нерационального распределения температуры, так как можно выполнять как зональный, так и точечный обогрев. После выключения оборудования предметы еще долго сохраняют и отдают тепло. Монтаж и демонтаж оборудования очень прост и легко выполняется самостоятельно.

Расположение обогревателей ограничивается только фантазией. Они могут располагаться на полу, за вешалкой, на потолке, но только не на уровне головы человека.

Следует помнить, что ИК-излучатели нагревают твердые предметы.

Система «теплый пол»

Такая система может служить как основным видом отопления, так и дополнительным. Принцип работы системы заключается в том, что тепло от подогреваемого пола равномерно распространяется до потолка. Нагревательные секции состоят из одножильного или двужильного кабеля, укрытого сверху напольным покрытием. Терморегулятор может быть встроенным, накладным или программируемым.

К плюсам такого способа можно отнести долгий срок службы — до 80 лет, а также простоту в обслуживании и экологичность.

Но теплый пол неустойчив к механическим повреждениям, и ремонт такой системы сопровождается демонтажем напольного покрытия, что ведет к дополнительным финансовым затратам. Для того чтобы определить место повреждения кабеля, потребуется специальная аппаратура.

При наличии базовых знаний и навыков систему «теплый дом» вполне можно сделать своими руками.

Инфракрасный теплый пол

Обогрев дома электричеством при помощи инфракрасного теплого пола можно оценить как экономичное и достаточно эффективное, но малораспространенное средство.

Инфракрасный теплый пол не боится перепадов электроэнергии и не выходит из строя даже при частичном повреждении. Устраивать оборудование можно под любое напольное покрытие, кроме паркета.

Инфракрасные лучи способны нагревать исключительно твердые предметы, поэтому, прогревая пол, сам элемент не нагревается. Напольное покрытие отдает свое тепло воздуху, который, посредством конвекции, распространяется по всему помещению.

Имея элементарные навыки работы с электричеством, смонтировать и подключить такой пол своими руками не составит никакого труда.

Отопление электрическим котлом

Отопление электричеством частного дома чаще всего осуществляется при помощи электрического котла, в котором нагревается жидкий теплоноситель. Стоят электрические котлы относительно дешево, монтаж своими руками не представляет никаких трудностей.

Электрические котлы по способу нагрева делятся на три типа:

• тэновые;
• электродные;
• индукционные.

Тэновый электрический котел можно отнести к традиционным, в них жидкость нагревается всем привычным тэном. Тэн нагревается от электричества, отдает свое тепло теплоносителю, который, в свою очередь, по системе трубопроводов разносит его по установленным в комнатах радиаторам.

Элементы системы.

Котел прост в монтаже, снабжен терморегулятором, способным поддерживать заданную температуру. Потребляемую мощность можно регулировать при помощи отключения определенного количества тэнов.

К минусам тэнового котла можно отнести накапливаемую накипь на нагревательном элементе, что может быстро вывести котел из строя, особенно, если вода жесткая. Поэтому иногда придется использовать различные средства против извести.

Электродный котел

Электродный электрический котел вместо тэна снабжен электродом, который воздействует на свободные ионы в воде, в результате чего появляется тепло. Такая конструкция уникальна по своей безопасности, так как совершенно невосприимчива к утечке теплоносителя. При отсутствии воды прибор просто перестает работать.

Такой способ нагрева теплоносителя не провоцирует известковый налет, но электроды имеют свойство постепенно разрушаться, и тогда их надо менять. К тому же, в качестве теплоносителя может быть только вода — незамерзающую жидкость использовать нельзя. Сама вода должна иметь удельное сопротивление определенного значения, измерить которое самостоятельно довольно затруднительно.

«Внутренности» индукционного котла.

Индукционный электрический котел состоит из излучателя и трубопровода, по которому циркулирует теплоноситель. Излучатель вырабатывает электромагнитное поле, которое взаимодействует с металлом. Электричество создает вихревые потоки, которые, в свою очередь, передают энергию теплоносителю. Нагревательный элемент отсутствует.

Индукционный котел прост в монтаже и обслуживании, не содержит быстроизнашивающихся элементов, накипь в нем образуется в минимальных количествах, эффективен для отопления больших помещений. Теплоносителем может выступать масло, вода или антифриз.

Сделать индукционный котел своими руками несложно, а по стоимости это выйдет намного дешевле покупного.

Существенным минусом можно считать довольно большие габариты и высокую цену, по сравнению с тэновыми и электродными котлами. К тому же, в случае механического повреждения целостности контура, котел выйдет из строя из-за опасного повышения температуры. В этом случае прибор должен снабжаться датчиком, отключающим котел при полном отсутствии в нем воды.

Заключение

Были рассмотрены практически все популярные способы отопления загородного дома электричеством. Достоинств у каждого способа много — это и отсутствие необходимости запаса топлива, экологичность, безопасность, бесшумность и простота эксплуатации. Но учитывая, что электричество на данный момент стоит недешево, ждать особого экономического эффекта не приходится. Поэтому стоит особое внимание уделить утеплению частного дома, чтобы свести теплопотери к минимуму.

Самый экономичный способ отопления частного дома – автономная система, работающая на природном газе. Но часто, по объективным причинам, такая возможность есть далеко не везде. На условном втором месте по стоимости тепловой энергии стоят твердотопливные котлы или отопление от камина/печи с закрытой топкой (если дом небольшой), но если учесть необходимость хранения топлива и сложность обслуживания, такой способ отопления нравится не всем. Для хранения сжиженного газа нужны дорогостоящие емкости. А жидкое топливо кроме сложностей с хранением, отличается дорогостоящим оборудованием и плохими экологическими характеристиками. Всех этих недостатков лишено электрическое отопление частного дома. Кроме одного – высокой стоимости энергоносителя. Хотя и в этом случае есть возможности снизить нагрузку на семейный бюджет. Какими особенностями обладает отопление дома электричеством, самый экономный способ, которым можно обогреть дом при помощи энергии, рассмотрим в нашей статье.

Электрическим обогревателям не нужны дымоходы и они могут устанавливаться в любом месте

Какие обогреватели не подходят для системы отопления

Иногда приходится читать несправедливую критику в адрес некоторых типов отопительных приборов. Их критикуют не за реальные недостатки, а за вымышленные. Хотя в конце критики выводы делают полностью правильные – эти приборы можно использовать только как вспомогательные обогреватели, а построить экономичную систему отопления с их помощью нельзя.

Масляный радиатор

Считается неэкономичным – критики утверждают, что его не стоит использовать в качестве обогревательного прибора из-за высокого расхода электроэнергии и низкой отдачи. Но именно у этого типа устройства один из самых высоких КПД – около 98%. То есть, практически всю электрическую энергию он преобразовывает в тепло (закон сохранения энергии еще никто не отменял), а те незначительные потери в 2% приходятся на сопротивление внутренних стенок радиатора теплоносителю. Да, он инерционный – долго разогревается, но и долго остывает.

Еще один недостаток – помещение с его помощью прогревается долго.

Но это свойство всех батарей, в том числе и водяного отопления, у которых основной способ передачи тепла – это естественная конвекция, а она протекает медленно.

Главный недостаток – «грубая» регулировка мощности и применение механических термостатов. А такое неточное управление температурными режимами делает масляный радиатор неэффективным при попытке оптимизировать расходы на отопление электричеством в частном доме. И еще, у него довольно высокая температура корпуса при работе на полную мощность, что опасно, если в доме есть маленькие дети.

Есть модели масляных радиаторов, которые можно вешать на стену

Тепловентилятор

Про тепловентилятор часто пишут, что он сжигает кислород. Но «сжигание кислорода» не что иное, как процесс окисления (горения), а максимум, что может сгореть при довольно невысокой температуре спирали – это органическая пыль в воздухе. Поэтому говорить о сжигании кислорода (все-таки не дрова горят) некорректно, так как этот незначительный объем должен восполняться в результате обязательной вентиляции помещения.

КПД такого прибора немного ниже, чем у масляного радиатора (часть электроэнергии уходит на работу вентилятора), но не очень сильно отличается, если учитывать что мощность двигателя самого вентилятора небольшая (около 50 Вт из общих 1 или 2 кВт). Достоинство – очень быстрый прогрев помещения. Недостатки – постоянный уровень шума (пусть и незначительный) и перенос пыли по всему помещению. А главный недостаток у этих бытовых приборов – ручная регулировка мощности и призрачная возможность создания на основе тепловентиляторов автоматизированной системы отопления.

Тепловентилятор самый компактный отопительный прибор, и он отлично подходит для обогрева небольшой зоны

Поэтому еще раз необходимо подчеркнуть, что основная причина из-за которой какие-то виды электрических обогревателей не подходят для отопления дома – это не КПД (он почти у всех выше 95%), а невозможность автоматизации управления системой. Именно этот фактор не позволяет оптимизировать работу системы отопления, а без этого сделать обогрев дома электричеством дешево – невозможно.

Эффективные способы отопления электричеством

Отопление электричеством в частном доме имеет основные преимущества перед всеми другими – это простые и точные методы контроля и регулирования работы всех узлов и элементов. Даже датчики и отображение информации о рабочих режимах точнее, чем у оборудования на других видах энергоносителей.

Индивидуальное электроотопление частного дома имеет три варианта систем обогрева:

автономные системы водяного отопления на основе электрических котлов:

использование инфракрасных керамических обогревателей;

электрические конвекторы с электронными термостатами.

Все эти системы могут быть адаптированы в систему «умный дом», и управляться в удаленном режиме.

Отличия между отоплением на газу и электричеством на видео:

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу электротехнических работ . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Отопление электрическим котлом

Это классическая схема системы автономного отопления. Есть два варианта нагрева теплоносителя – косвенный и прямой.

Электрические котлы косвенного нагрева бывают двух типов: ТЭНовые и индукционные.

Устройство и принцип работы ТЭНовых котлов довольно просты – есть нагревательная спираль, заключенная в герметичную металлическую оболочку с диэлектрическим теплопроводным наполнителем, тепло от спирали через наполнитель передается на поверхность оболочки ТЭНа, с которой контактирует теплоноситель системы отопления.

Так выглядит «начинка» ТЭНового котла на 9 кВт, который несмотря на компактные размеры способен обогреть дом площадью 100м2

Индукционные котлы появились для бытовых систем отопления относительно недавно. Их принцип действия заключается в свойстве металлов нагреваться под воздействием переменного магнитного поля. Сам нагревательный элемент представляет собой индуктивную катушку с сердечником из ферромагнитного сплава, через «вторичную обмотку» которой проходит теплоноситель.

Схема работы индукционного нагревателя

Особенность электрических котлов прямого нагрева в том, что вода выступает не только теплоносителем, но и является частью электрической схемы – через нее проходит переменный ток между электродами. Откуда и название котлов – электродные.

Каждый тип котла имеет свои недостатки. У ТЭНовых образуется накипь, которая ведет к снижению полезной мощности и ресурса котла. Индукционные – довольно дороги, громоздки и имеют «ступенчатую» регулировку мощности. Электродные имеют жесткие ограничения по качеству и составу воды, которая должна иметь определенное удельное электрическое сопротивление переменному току.

Каскад из четырех электродных котлов для обогрева большого дома

Ну а главный недостаток отопления загородного дома электрическим котлом – наличие самого теплоносителя и «громоздкая» система циркуляции из труб и батарей. Обустройство такой системы требует затрат, а КПД по сравнению с электрическими обогревателями прямого действия может быть меньше, если применяют циркуляционные насосы.

Инфракрасные обогреватели

Есть несколько видов обогревателей, использующих в качестве передачи тепловой энергии излучение (радиацию). Этот способ передачи считается наиболее эффективным для обогрева помещения – вначале нагреваются предметы, стоящие на пути инфракрасного излучения, а затем от них, за счет вторичной конвекции, греется воздух.

Наглядно про инфракрасные обогреватели на видео:

Есть три принципиально разных по устройству типа инфракрасных обогревателей:

рефлекторы, у которых спираль накаливания заключена в колбе из кварцевого стекла;

панельные – в керамической монолитной плите «запаян» ТЭН;

пленочные – с карбоновым напылением на полимерной пленке.

Отопление дома электричеством первого типа тип относится к обогревателям, работающим в коротковолновом диапазоне ИК излучения.

Такие устройства можно использовать как дополнительный обогреватель, но не в качестве базового элемента системы отопления частного дома электричеством.

Недостатки – самый низкий КПД (за счет видимой части излучения), отсутствие точной регулировки температуры и высокая температура корпуса.

Второй тип прибора работает в мягком длинноволновом диапазоне. Максимальная температура керамической панели не превышает 90°C, но на корпусе она еще ниже. Есть два типа управления – механический и электронный термостат. Первый вариант предполагает ручное управления и его точность невысока. С помощью электронных термостатов можно выставлять температуру с точностью до 1°C.

Инфракрасная панель настолько безопасна, что ее можно вешать на деревянные стены

Пленочные обогреватели самые эффективные. Обычно их используют в составе теплого пола, но в принципе их можно монтировать в стены или на потолке. Но именно монтаж в составе напольного покрытия более всего соответствует правильному и равномерному отоплению помещения. Управление работой происходит в автоматическом режиме с помощью пары «датчик температуры-термостат».

Если на полу недостаточно места, то пленочный обогреватель можно монтировать на любой свободной плоскости

Конвекторы

Внешним видом конвекторы очень похожи на панельные керамические обогреватели, но внутри металлического корпуса находится «открытый» ТЭН, заключенный внутри пластинчатого радиатора. Принципиальное отличие в способе обогрева – холодный воздух заходит в корпус через нижний ряд отверстий, соприкасаясь с радиатором, нагревается и выходит через верхний ряд отверстий.

Корпус конвектора не только служит защитой ТЭНа, но и увеличивает скорость восходящего потока. За счет этого, при одинаковой мощности, обогрев помещения проходит быстрее, чем от батареи водяного отопления.

Стильная панель конвектора отлично смотрится в современном интерьере

Как и у панельных керамических обогревателей, есть два вида термостатов – механические и электронные. И именно электронное управление работой обеспечивает точность регулировки и возможность работать в нескольких режимах:

индивидуальный, с ручным управлением, применяют для обогрева отдельного помещения;

групповой, работа нескольких приборов под управлением одного (общего) термостата, что обеспечивает равномерный обогрев большой площади или одинаковый режим отопления нескольких комнат;

интеллектуальный, управление с помощью дистанционного пульта, подключение к GSM модулю и управление с помощью стандартных команд с удаленного терминала (мобильная связь, интернет), подключение к роутеру и управление через локальную сеть и/или интернет.

Что лучше выбрать: электрокотел или электроконвектор – наглядно на видео:

Пример реальной системы с интеллектуальной схемой управления электрическим отоплением дома

Компания NOBO, ведущий европейский производитель конвекторов, производит две совместимых между собой системы «умного» управления работой электрических приборов. В том числе «теплыми полами» (через термостат) и любыми другими бытовыми приборами, которые подключены к сети (через щиток, «разрыв» в цепи или включение/отключение розеток). Для этого они выпускают специальные термостаты, приемники-розетки и релейные приемники скрытого монтажа.

С помощью такой системы можно контролировать и управлять работой до 100 приборов или групповых зон. А термостаты серии 700 обеспечивают 4 режима работы конвекторов: комфортный, экономичный, не замерзающий (температура воздуха 7°C) и «выключено». Как утверждает производитель, гибкость такой системы управления конвекторами и теплым полом позволяет экономить на электрическом отоплении дома до 25%.

Одна из двух схем управления мультизональной электрической системой

В качестве итога – как оптимизировать электроотопление

Кроме грамотного подбора нагревательного оборудования, эффективная и оптимальная (с точки зрения затрат) система отопления электричеством возможна лишь при комплексном утеплении дома – начиная от цоколя и заканчивая крышей. В противном случае, затраты на обогрев продуваемого дома будут значительно выше, даже несмотря на высокий КПД самого обогревателя, и отопление дома электричеством дешево вряд ли получится.

Электроотопление частного дома своими руками

Качественное электроотопление частного дома своими руками, схемы которого могут варьироваться, – это отличный способ получить эффективный обогрев всех помещений с незначительными затратами.

Типы электроотопления

На сегодняшний день системы электроотопления представлены большим разнообразием оборудования, посредством которого осуществляется обогрев частного домовладения.

Основные типы такого отопления представлены:

• электрическими котлами различных модификаций;
• электрическими конвекторами;
• электрическими тепловыми вентиляторами;
• традиционными масляными радиаторами отопления;
• инфракрасными длинноволновыми обогревательными приборами;
• электрической системой «теплый пол».

Таким образом, тип отопительной системы может быть воздушным, водяным и паровым или вариантом «теплый пол». Любой из перечисленных видов обладает определенными преимуществами, но также не лишен некоторых недостатков, которые должны обязательно учитываться в процессе проектирования системы отопления.

Отопление частного дома посредством электричества может быть выполнено различными способами, но вне зависимости от варианта, экономичность использования системы в значительной степени зависит от уровня утепления домовладения.

Электроотопление частного дома: схемы

Самостоятельно выполнить максимально удобное в эксплуатации и обслуживании, эффективное, а также доступное по стоимости электрическое отопление частного дома можно только при условии соблюдения грамотной схемы подключения такой системы:

• Для реализации схемы установки котла с тепловым аккумулятором требуется применение двухставочной тарификации электрической энергии и монтаж двухтарифного счетчика. Также схемой предполагается обустройство малого контура с принудительной циркуляцией теплового носителя для соединения электрического котла с тепловым аккумулятором, и большого контура, опоясывающего дом и соединяющего бак с радиаторами.
• Схема отопительной системы «теплый пол» может быть реализована разными способами, включая установку трубопровода с тепловым носителем, укладку греющего кабеля или монтаж пленочных нагревателей.
• Применение схемы инфракрасного отопления позволяет получить обогрев посредством конвекции или теплового излучения с использованием приборов, которые имеют керамическую или стеклянную нагревательную панель, кварцевую трубку, металлическую или пленочную поверхность.

Схема электроотопления

Менее распространёнными вариантами электрического отопления частного домовладения является использование кондиционеров и специального теплового насосного оборудования.

Электрическое отопление может стать достаточно экономичным вариантом, вполне успешно конкурирующим с твердотопливным и газовым оборудованием только при грамотном выборе приборов обогрева.

Особенности системы теплый пол

Все типы электрических тёплых полов работают от сети напряжения в 220 вольт. Температурный режим на поверхности пола является максимально комфортным, что обусловлено передачей тепловой энергии от нагретых кабельных проводников или посредством инфракрасного излучения. Важнейшим преимуществом подобной системы является простое управление и доступный контроль.

С температурного сенсора информация передаётся на современный терморегулятор. Это многофункциональное устройство, посредством которого выполняется подключение системы «тёплый пол» к электрической сети и осуществляется контроль уровня нагрева.

Схема электрического подключения инфракрасного теплого пола

Традиционные модификации системы, обусловленные типом исполнения нагревательного элемента, могут быть представлены кабельными, плёночными и стержневыми конструкциями «тёплый пол».

Очень важно понимать, что электрическая система отопления частного дома «тёплый пол» является своеобразным многослойным пирогом, поэтому для получения эффективного обогрева очень важно правильно направлять тепловую энергию.

Электрический котел: преимущества использования

Главным преимуществом электрических современных отопительных котлов по-прежнему остаётся их экологическая безопасность и бесшумность в процессе эксплуатации.

Наличие в такой системе отопления блока управления позволяет осуществлять работу в автоматическом режиме.

Электрические котлы не нуждаются в обустройстве дымохода, а также отличаются простым монтажом, который вполне можно выполнить самостоятельно.

Котлы электрического типа выпускаются в виде однофазных и трёхфазных моделей зарубежного и отечественного производства. Как показывает практика, отечественные приборы не слишком уступают по основным качественным характеристикам и конструктивным особенностям зарубежным аналогам, но являются более доступными по стоимости. В условиях частного домовладения можно устанавливать электрокотлы с ТЭНом, а также электродное оборудование.

Оборудование с нагревательными элементами в виде ТЭНа чаще всего обладают специальным блоком автоматики, посредством которого осуществляется управление котлом, а также регулируется процесс нагрева теплового носителя и поддержание его на заданном температурном режиме. Ионный, электродный, электролизный или ионообменный котёл отличается преобразованием электричества в тепловую энергию. В этом случае тепловой носитель представляет собой составную часть стандартной электрической цепи.

К недостаткам электрических котлов можно отнести только значительное потребление дорогой электроэнергии, поэтому такое оборудование чаще всего применяется при отсутствии возможности выполнить обогрев частного дома газом или другими бюджетными источниками топлива.

Если есть финансовая возможность отапливать помещение электричеством, то данный способ обогрева будет самым лучшим. Кроме того, котел отопления электрический можно изготовить своими руками.

Разновидности электрокотлов для отопления частного дома представлены в следующем обзоре.

Советы по выбору электрического котла отопления вы можете почитать тут.

Материал для установки электроотопления

Электрический способ отопления частного дома чаще всего предполагает монтаж водяной системы обогрева с электрокотлом и установку зонального счетчика электропотребления. Основной материал для монтажа электрического отопления должен быть представлен:

• электрическим ТЭНом;
• насосным оборудованием;
• термореле;
• радиаторными батареями;
• стеклопластиковыми трубами;
• специальными ножницами;
• тройниками и фитингом;
• паяльным аппаратом.

Рассчитать количество труб и радиаторных батарей для обустройства системы отопления можно при помощи калькулятора, учитывая площадь отапливаемого помещения. Для расчёта объема отопительного котла необходимо определиться с емкостью системы отопления и мощностью электрических ТЭНов.

Важно помнить, что электрическое отопление лучше всего обустраивать с применением полипропиленовых труб, которые при соблюдении правил эксплуатации способны прослужить не менее полувека. Резка труб выполняется специальными ножницами, а для сборки трубопровода применяется паяльное устройство.

Особое внимание при выборе оборудования и материалов для обустройства электрического отопления требуется уделить радиаторным батареям, которые должны обеспечить температурный комфорт во всех обогреваемых помещениях.

Особенности разводки труб

Трубная разводка выполняется посредством специальных тройников или фитингов. Одна часть трубы должна вставляться внутрь насадки, а затем тройник одевается поверх муфтовой части. Разводка трубопровода:

• вертикальная;
• горизонтальная;
• однотрубная;
• двухтрубная;
• нижняя.

Чаще всего в условиях частного домовладения используется разводка, проложенная по периметру всего помещения. Нагрев соединяемых трубных частей производится в паяльном аппарате, что позволяет получить максимально надежную и долговечную фиксацию всех элементов монтируемой отопительной системы.

Многие хотят отапливать дом электричеством, ведь данная система самая простая с точки зрения монтажа и безопасности. Отопление дома электричеством дешево — возможно ли это?

Сравнительные характеристики водяных и электрических теплых полов представлены здесь.

Автономное электрическое отопление частного домовладения может стать практичным и абсолютно доступным решением проблемы обогрева только при условии грамотного самостоятельного обустройства системы, а также правильном выборе типа и конструкции всего устанавливаемого оборудования.

Видео на тему

Отопление в частном доме. Как сделать отопление в частном доме с нуля. Электрическое водяное отопление

Всего несколько десятилетий назад единственным видом отопления дома была печь, что объяснялось дешевым твердым топливом и отсутствием доступа к другим источникам энергии. За относительно короткое время системы отопления получили очень сильное развитие и появилось столько их разновидностей, что домовладелец может осмелиться выбрать именно тот вариант, который ему больше всего подходит.В этой статье мы постараемся пошагово разобраться, как сделать отопление в частном доме, поскольку этот вопрос неизбежно возникает при строительстве и во время ремонта.

Решите, что вы хотите и что вам нужно

Но пристальное внимание к финансам может сделать разницу между хорошим опытом и концом кошмара. Начните с определения того, что вам действительно нужно от вашей новой сборки. Откажитесь от этого в семье, чтобы все ваши «заинтересованные стороны» почувствовали себя вовлеченными, но не берите его на себя, пока не будет составлен финансовый план.Затем сядьте со своим партнером и развивайте свои личные финансы. Сколько у тебя денег? Какую сумму вы можете занять из своего дохода?

Что реально будет продавать ваш нынешний дом, если он у вас есть? После этого разговора следует выполнить много домашних заданий. На этой ранней стадии мы склонны обмануть себя, что у нас будет больше денег, чем есть на самом деле. Здесь начинается проблема с деньгами. Будьте откровенны со всеми придуманными вами суммами и, если вообще, недооценивайте свой доход и возможности заимствования.

Виды источников энергии и факторы, определяющие их выбор

Основным фактором, влияющим на правильный выбор системы отопления, является наличие поблизости доступного топлива или источника энергии, который в будущем будет преобразован в необходимое тепло. Что использует человечество в настоящее время.

твердое топливо

Твердое топливо

Твердое топливо издревле использовалось человеком как источник энергии.Это могут быть:

Решите, что вы собираетесь делать.

По моему опыту, следующий этап — это посещение профессионального дизайнера. Оговорите свой список желаний и потребностей и начните переходить к стоимости сборки. Это первая приблизительная оценка. В результате часто возникает тревожный звонок. Пришло время понять, что вы можете себе позволить. Если ответ намного меньше, чем вы думали, вы все равно хотите продолжить? Требуется смелость, но для ваших финансов, семьи и отношений слишком опасно разрабатывать финансово обреченный план.

• Дрова или любые виды древесины, включая отходы производства древесины. Это наиболее давно используемое топливо, не утратившее до сих пор актуальности. В эту категорию можно отнести и современные породы древесины: пеллеты или топливные брикеты (евродревесина), для производства которых используются сухие и прессованные древесные отходы. Из-за низкой влажности этих продуктов производители заверяют, что их теплотворная способность в 2–3 раза выше, чем у традиционных дров.
• Уголь при горении выделяет больше тепла, чем древесина, но при этом образует значительное количество шлака, который требует периодической очистки и удаления.Для розжига угля потребуется все та же дровяное топливо.
• Торф в чистом виде больше не используется в качестве топлива, поэтому производители предлагают так называемые торфяные брикеты, где сырье тщательно просушивается, а затем прессуется в удобную форму для транспортировки и хранения. Естественно, теплотворная способность таких брикетов намного выше природного торфа.

Камины и печи

Обычные костры были самыми первыми источниками тепловой энергии, затем появились камины и печи, где уже существует хоть какой-то контроль над сжиганием твердого топлива.И этот вид отопления еще рано отправлять на «помойку истории». Если мы говорим о частном доме, где люди появляются периодически, а не постоянно (например, дача), то идеальным вариантом будет камин или печь. Ремесленники разработали множество замечательных проектов, в которых сочетаются камин и печь. В таких домах хозяева с такими печами могут одновременно любоваться открытым пламенем, обогревать комнаты и готовить еду.

Есть ряд организаций, заинтересованных в кредитовании независимых зданий, большинство из которых обеспечит до 75 процентов стоимости строительства.Некоторые сдают землю в аренду, другие — нет. Кто предоставит вам то, что будет зависеть от вашего дохода и других мер безопасности, которые вы можете предложить. Если вы работаете не по найму или строите методы продаж, тогда ожидайте гораздо больше проблем с получением денег.

Перед тем, как пойти к своему кредитору, подготовьте чертеж предлагаемого дома, детали участка, подробный график, когда вам нужны деньги, копию разрешения на строительство, если оно у вас есть, и вашу оценку стоимости здания от вашего архитектор или геодезист.Если вы также можете подробно описать расходы, перечисленные ниже, они будут очень впечатлены.

Печь совмещенная с камином — отличный вариант обогрева загородного дома.

Подробную информацию читайте в статье на нашем сайте.

На этом сайте легко потратить треть или больше всего бюджета, что является хорошим вложением, потому что вы всегда можете добавить к дому позже, когда станут доступны дополнительные средства. Земля вряд ли подешевеет, но вкусы в жилье меняются.В то время как каждый самостроитель надеется на экономичное строительство, завершенное в кратчайшие сроки и с высоким качеством, в действительности вы можете достичь только одного из них, возможно, двух, но очень редко всех трех.

Стоимость покупки сайта с соответствующими юридическими и регистрационными сборами — первая из огромного количества других расходов. Например, дополнительные отчеты, если кто-то считает, что земля может быть загрязнена, анализ образца почвы, топографическая съемка.

Котлы твердотопливные

Для передачи энергии теплоносителю, которым часто служит вода, существуют специальные твердотопливные котлы, их давно несправедливо отодвинули на второй план, благодаря победному шествию газовых котлов.Но в последнее время на фоне постоянного роста цен на основные источники энергии: электричество, газ и различные виды жидкого топлива они возрождаются. Перечислим основные преимущества твердотопливных котлов:

Постоянные затраты включают структурные гарантии, страхование на месте и, возможно, личное страхование потери заработка строителя, вывоз и хранение мебели, покупку новых предметов, подъездную дорожку и сад. , гараж, непредвиденные расходы 10 процентов, продажа существующего дома.

Плата за инфраструктуру, включая подключение к водопроводу, электричеству, канализации. Посмотрев выше, вы увидите, что то, что вы платите своему застройщику, — это только один из огромного количества других обращений к вашим средствам. Помните, что если вы внесете какие-либо изменения во время сборки, они будут стоить пропорционально дороже; вот сколько строителей получают прибыль.

• Твердотопливные котлы имеют самую низкую стоимость вырабатываемой тепловой энергии: один киловатт энергии, производимой ими, в 4 раза дешевле, чем при сжигании природного газа, не менее чем в 8 раз дешевле, чем при сжигании дизельного топлива, и в 17 раз дешевле, чем тепло, вырабатываемое электрокотлом.
• Большинство современных твердотопливных котлов не требуют подключения к электросети; их автоматизация энергонезависима. Поэтому выгодно эксплуатировать их там, где нет подачи газа, есть частые перебои или нет электричества. Следует отметить, что для полной автономности с твердотопливным котлом необходимо проектировать систему отопления с естественной циркуляцией и открытым расширительным баком.
• Современные модели пиролизных котлов длительного горения практически «всеядны» — принимают любое твердое топливо, в том числе различные горючие отходы.Их нужно чистить один или два раза в день и делать закладки. Благодаря созданным в них условиям сгорание топлива происходит наиболее полно, поэтому золы и шлака в них намного меньше.

Но, твердотопливные котлы не идеальны, поэтому у них есть несколько недостатков:

Видео: выбор труб для системы отопления

Ответственность за это в руках профессионала может быть разницей между финансовым кризисом и доступностью времени и энергии, чтобы наслаждаться «веселыми» частями самосовершенствования.Теперь решите, что вы можете себе позволить. Профессиональная помощь в виде сюрвейера с градуированным количеством или покупка программы калькуляции затрат — это инвестиция, которая принесет дивиденды.

В общем, это очень небольшие затраты, которые почти всегда окупаются за счет экономии. Ваш архитектор также может предложить рекомендации, но иногда они могут быть слишком близки к проекту, и это помогает использовать стороннюю организацию.

• Даже при наличии «продвинутой» автоматики этот тип котла требует обязательного участия человека для очистки и укладки новой партии топлива.Частично лишены этого недостатка котлы на пеллетах, у которых подача из бункера в камеру сгорания происходит автоматически, но они также требуют периодической очистки, а стоимость пеллет все равно «кусается».
• Твердотопливные котлы имеют большие габариты и требуют отдельного помещения для себя и для топлива, а также дымохода, выдерживающего высокие температуры.

№

• Котлы этого типа обладают очень большой тепловой инерцией и могут выделять тепло, которое является избыточным для отопления, поэтому их желательно оборудовать водой.тепловой аккумулятор, а это очень сильно влияет на общую стоимость системы отопления.

Тем не менее твердотопливные котлы будут использоваться человечеством еще очень долго, так как они работают на возобновляемых видах топлива, чего нельзя сказать о углеводородах, запасы которых истощены, а цены на них постоянно растут. В частных домах их использование оправдано только там, где нет газоснабжения или есть источник твердого топлива по очень низкой цене.

Роль инспектора по количеству

На стадии проектирования они будут: консультировать по затратам на инфраструктуру, предоставлять смету бюджета и управлять проектом, чтобы сэкономить в этом отношении, учитывать будущие эксплуатационные расходы и затраты на техническое обслуживание, составлять прогноз движения денежных средств в помощь при заимствовании обеспечить надлежащую подготовку тендерных заявок и котировок для сравнения, переговоры с подрядчиками и поставщиками.

То, что экономит деньги, варьируется от простого здравого смысла до хорошо известных финансовых черных дыр. Таким образом, этот список обширен, но не исчерпывающий, и некоторые из них могут быть слишком большими ограничениями. Вы можете добавить несколько своих в конце!

Жидкотопливные и мазутные котлы

Большинство котлов, работающих на жидком топливе, работают на дизельном топливе (дизельном топливе), реже на мазуте. Их использование оправдано только в том случае, когда нет доступа ни к природному газу, ни к твердому топливу. Однако без электричества они не работают.Преимущества мазутных котлов:

Как выбрать оптимальную схему водяного отопления

Здание, представляющее собой простой квадрат или прямоугольник в плане, внешние стены без внутренних углов, несколько щелей в крыше, бетонная черепица и простая облицовка наружных стен кирпичной кладкой. Внутренняя прямая лестница и минимальная площадь циркуляции, радиаторы, окна с полками, двери, кухня и ванная, простое освещение, без зимнего сада, избегайте паркетных полов и дорогой отделки.Например, с мыслью и временем можно многого добиться в Интернете, искать недорогие элементы отделки в сантехнике и на кухнях, например. Достаточно времени будет потрачено на получение котировок как минимум от трех поставщиков. Уровень участка с удобным доступом к услугам. . Это слишком общий характер, существует так много вариантов, которые могут повлиять на него, поэтому чем больше деталей вы дадите строителям, тем точнее ответ.

• Для установки такого котла не нужно получать специальные разрешения (как с газовыми котлами).
• Мазутные котлы имеют высокий КПД.
• Большинство моделей имеют большую мощность, что позволяет отапливать большой дом или группу построек.
• Жидкотопливные котлы легко настраиваются.
• Некоторые модели можно трансформировать в газовые котлы путем замены горелки.
• Тепло, вырабатываемое жидким топливным котлом, намного дешевле электрического.

Недостатки котлов на жидком топливе:

Все, чего не хватает, оставляет вас уязвимым, чтобы принять цену, которую производитель назначает на месте.Три или четыре цитаты обычно много, спросите и проверьте ссылки, а затем взгляните на них, встретите их всех и посмотрите их работы, с которыми вам лучше сотрудничать. Выбор строителя — важное решение, и его не следует основывать исключительно на цене.

Человек, с которым вы можете хорошо порекомендовать себя, может обойтись вам дороже и должен сэкономить деньги в долгосрочной перспективе. Помните, что самый дешевый строитель может иметь низкую цену, чтобы устроиться на работу, только чтобы получить реальную прибыль от дополнительных услуг, которые вы, возможно, не сможете контролировать.

• Такие котлы летучие, горелка требует электричества. При перебоях в его подаче требуется ручной запуск отла.
• Для установки котла требуется отдельное специальное помещение с хорошей вытяжкой.
• Хранилище запасов топлива требует большой емкости, и в зимний период необходимо предусмотреть электрический подогрев дизельного топлива.
• Жидкотопливные котлы очень шумные из-за работы вентилятора горелки.
• Тепло, производимое такими котлами, намного дороже, чем тепло, производимое на газе или твердом топливе.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что для отопления частных домов большой площади выгодно устанавливать котлы на жидком топливе, которые в будущем с подводящей магистралью будут переведены на газ.

Есть три основных способа создания. Выбранный вами метод повлияет на стоимость. Для этого он будет управлять сборкой, покупать материалы, нанимать субподрядчиков и т. Д., Однако вы все равно будете тратить огромное количество времени и энергии на общение со своим подрядчиком по мере выполнения работ.Существует множество различных уровней обслуживания, начиная от назначения строителя и субподрядчиков и ценообразования до завершения строительства под ключ, что требует постоянного присутствия на месте. Поэтому очень важно, чтобы обе стороны понимали условия участия. Руководитель проекта разделяет рабочую нагрузку и ответственность и может сэкономить вам около 10 процентов по сравнению с основным подрядчиком, даже с учетом того, что гонорары составляют около 10 процентов бюджета строительства. Управляйте всей сборкой самостоятельно.Очень немногие люди могут позволить себе работать долгое время, быть безработными или работать сезонно. Это, безусловно, наиболее полезно, но если вы не делали этого раньше, это может быть очень болезненным и стрессовым, потому что вы будете учиться на работе. В свою очередь, вы можете сэкономить около 25 процентов от того, что будет взимать с вас главный подрядчик. Конечно, ваше время не приходит даром. Не нервы и энергия.

• Генеральный подрядчик.
• Это самый простой и лучший выбор для независимых разработчиков.
• Конечно, подрядчик получит прибыль от 15 до 25 процентов.
• Руководитель проекта.

Ниже приведены основные этапы строительства простого дома, каждый из которых примерно одинаков, что помогает спланировать денежный поток.

Электрическое отопление

Передавать и использовать электрическую энергию, безусловно, удобнее всего. А преобразование в тепло является самым простым, и также легко контролировать процесс нагрева. Почему он не используется по желанию? Прежде всего, стоит знать, как электрическую энергию можно использовать для отопления?

Большинство кредиторов не выдадут деньги, пока сцена не списана профессионалом.Постарайтесь построить как можно быстрее, так как это сводит к минимуму проблемы с денежным потоком. Люди будут счастливы подождать пару недель, чтобы заплатить, но не пару месяцев.

Вопреки распространенному мнению, строители очень часто беспокоятся о деньгах. Когда с вами становится труднее, независимо от причины, постарайтесь подумать о том, что вы чувствуете, если вы не уверены, что вам придется платить в конце каждого месяца вашей работы.

Привлечение мелкого покупателя, такого как вы, — это рассчитанный риск; в процессе отбора, прежде чем перейти к контракту, он вас всех «собеседует», как вы его оцениваете! Если кто-то говорит вам не беспокоиться о сумме непредвиденных расходов, игнорируйте их.

Прямое отопление электричеством

В этом способе передача тепла в помещение происходит без «посредника» — теплоносителя, а напрямую. Реализация такого электрообогрева может происходить разными способами:

• Отопление масляными радиаторами. Эти устройства известны большинству и представляют собой нагревательные элементы, размещенные внутри металлического радиатора с минеральным маслом, которое, нагреваясь, передает тепло корпусу устройства, а затем уже в окружающее помещение.В электрических масляных нагревателях тепло передается как конвекцией, так и излучением. Они обладают определенной тепловой инерционностью, свойственной классическим чугунным радиаторам, просты в установке, однако стоит этот тип обогревателя дороже конвекторов.
• Отопление электрическими конвекторами проще, чем масляными радиаторами. В таких устройствах ТЭН помещен в керамический корпус и герметично заключен в корпус из стали или алюминия, имеющий ребристую форму. При нагреве тепло распределяется по конвектору, холодный воздух поступает снизу и, проходя через ребра, нагревается и поднимается вверх, то есть возникает конвекция.Нагретый воздух уже передает тепло строительным конструкциям и окружающим объектам. Доля излучения в таких устройствах составляет около 10%.

• Отопление с помощью электрических полов с подогревом отлично зарекомендовало себя как вспомогательное средство в частных домах и квартирах, но его также можно использовать как основное — если достаточно выделенной мощности. Такой обогрев осуществляется с помощью нагревательных кабелей или инфракрасных пленок, которые прячутся либо в стяжке пола, либо под напольными покрытиями.Это один из самых комфортных видов электрического отопления.
• Отопление инфракрасными излучателями — один из самых современных видов электрического отопления. Основные элементы — радиаторы, можно монтировать на потолке, стенах, полу. Они могут быть как стационарными, так и мобильными. Преобразование электрической энергии в инфракрасные лучи происходит с помощью кварцевых излучателей, что позволяет получать очень высокую долю инфракрасного излучения. Особенность таких излучателей в том, что они нагревают только те предметы, которые находятся в зоне их действия.Это позволяет создавать зоны с разным температурным режимом.

• Отопление в частных домах тепловентиляторами Хорошо зарекомендовало себя, но не как стационарное, а как вспомогательное средство к основному. Например, в самые холодные дни основная система отопления не справляется со своей функцией или нужно быстро прогреть зимой комнату загородного дома, пока инерционные водяные радиаторы выходят в штатный режим.

Прямой способ обогрева электричеством является наиболее простым в исполнении, так как для его реализации необходимо только закрепить нагревательные приборы и провести к ним разводку, при необходимости установить терморегуляторы и регуляторы.Широкое распространение этого метода отопления ограничивается, прежде всего, дороговизной электроэнергии, ограничением выделяемой мощности одним домом, а также дорогостоящим оборудованием.

Видео: выбор радиаторов

Многие вещи, некоторые из которых вы контролируете, например, погода, которая вас сдерживает, могут увеличить расходы, чем ожидалось. Даже если вы думаете, что закончили с деньгами, не тратьте их, пока не переедете. Важно следить за расходами: нет смысла строить большие финансовые планы, если вы им не следуете.Ведите ежедневный дневник всего происходящего, а особенно всех операций, связанных с деньгами. Никогда, никогда не выбрасывайте бумажки!

Альтернативные способы обогрева частного дома

У вас есть только один шанс сделать это, и если у вас не все в порядке, вы просто потеряете ненужные деньги. Мало того, что вы получаете скидку на торговлю, их ежемесячная выписка понятна, и, так сказать, есть много вариантов выставления счетов и окончания «под одной крышей». Если вы хорошо разбираетесь в компьютере, обновляйте таблицу каждую неделю.

Электрический водонагреватель

Этот вид отопления можно назвать непрямым, так как сначала тепло от нагревательных элементов передается теплоносителю — воде, а уже потом вода по трубопроводам распределяется по помещениям и отдает свое тепло через обычные радиаторы. Сердцем такой системы являются электрические котлы, которые могут быть нескольких типов:

• Электрокотлы с ТЭНами (ТЭНы), которые используются в стиральных машинах и электрочайниках.Преимуществами таких котлов является их простота, что благоприятно сказывается на цене. Главный недостаток — неизбежное образование накипи, которая со временем значительно снижает теплоотдачу.
• Электродные котлы используют воду как нагреватель, который, пропуская через нее электрический ток, подвергается процессу электролиза с выделением большого количества тепла. Такие котлы имеют компактные размеры, в них не образуется накипь, но для их работы требуется подготовка воды и периодическая замена электродов.
• Индукционные котлы используют явление электромагнитной индукции для нагрева воды. В герметичной катушке создается переменное магнитное поле высокой частоты; под его воздействием в сердечнике и корпусе котла генерируются токи Фуко, нагревая металл. Тепло передается циркулирующему теплоносителю — воде. Такие котлы надежны, имеют высокий КПД, но цена на них выше, чем на отопительные и электродные.

Суммируя все положительные характеристики водогрейных электрокотлов, можно отметить их достоинства:

• Электрокотлы имеют небольшие размеры и могут быть установлены в любом удобном месте частного дома.

• Обладают высоким КПД, бесшумны в работе, не выделяют вредных веществ, не требуют дымоходов.
• Электрокотлы безопасны в использовании.
• Могут быть встроены в существующую систему отопления с газовыми или твердотопливными котлами в качестве резервного, вспомогательного элемента или для предотвращения замерзания теплоносителя зимой.
• Электрокотлы просты в настройке и обслуживании.

Основным фактором, который, к сожалению, ограничивает их широкое и повсеместное использование, является более высокая цена на электроэнергию по сравнению с газом или твердым топливом.Большая часть электроэнергии в мире производится путем сжигания углеводородов, поэтому это наиболее удобный способ использования энергии, при этом проигрывая им с экономической точки зрения.

Котел газовый отопительный

На данный момент отопление частного дома газовыми котлами является наиболее выгодным и перспективным, и эта тенденция сохранится не одно десятилетие. Почему выгодно иметь газовый котел как «сердце» системы отопления?

• Газ при горении имеет очень высокую теплотворную способность, стоимость газового отопления одна из самых низких.
• Газовые котлы некоторых моделей могут работать при отсутствии электричества, поэтому их можно включить в полностью автономную систему отопления.
• Современные настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания (турбо-котел) не требуют отдельного помещения, они могут стать красивой частью кухонного интерьера.

• В газовых двухконтурных котлах эффективно реализована функция нагрева воды.

Газовые котлы

• обладают высоким КПД, легко регулируют мощность, поддаются процессу автоматизации системы отопления, удаленному управлению (даже через Интернет или GSM-модуль).
• Современные газовые котлы не создают большого шума при работе, за исключением моделей с вентиляторной горелкой.
• Все современные сертифицированные котлы оснащены многоуровневой системой безопасности, сводящей к минимуму вероятность утечки газа и перегрева теплоносителя.
• При сгорании газа не образуется ни шлака, ни сажи, поэтому котлы долгое время не требуют вмешательства человека.

При всех экономических преимуществах и привлекательности газового отопления есть и подводные камни, которые следует учитывать:

• Работы по строительству магистрали и подключению газового котла требуют обязательного проектирования, оформления разрешительного пакета, что связано с очень большими финансовыми затратами, они занимают много времени.
• Монтаж и пусконаладочные работы газового котла нельзя проводить самостоятельно.

• Газовые котлы — сложное и взрывоопасное оборудование, требующее периодического контроля и обслуживания только уполномоченными организациями. Причем это требование является обязательным и связано с дополнительными расходами.
• Газовые котлы большой мощности (от 50 кВт) работают только с дымоходами и требуют отдельного помещения, отвечающего определенным нормам по площади, объему, вентиляции.
• Современные газовые котлы, работающие в системах с принудительной циркуляцией теплоносителя, требуют подключения к электрической сети.

Бывает, что потребитель решает оборудовать систему отопления своего дома газовым котлом, но с питанием не от магистрали, а от сжиженного газа. Такой подход полностью оправдан, когда в будущем планируется переход на магистральный газ, для этого в котле меняют горелки и регулируют настройки. Постоянный обогрев из баллонов со сжиженным газом крайне неудобен, особенно в больших домах, а строительство газохранилища — газгольдера — крайне хлопотное и дорогостоящее занятие.

Поэтому, прежде чем сделать выбор в пользу газовых котлов, необходимо учесть все вышеперечисленные факторы и оценить предстоящие расходы. И, возможно, на эти деньги можно будет купить такой запас твердого топлива, которого хватит на несколько десятилетий. Такое случается!

Альтернативные способы отопления частного дома

Существуют способы отопления частных домов, позволяющие отказаться от сжигания газа, жидкого или твердого топлива, использования дорогостоящей электрической энергии.Это одно из самых перспективных направлений, которое быстро развивается в развитых странах. Речь идет об использовании солнечной и геотермальной энергии.

Использование солнечных коллекторов

Идея использования солнечной энергии для отопления и нагрева воды давно реализована в развитых странах. Например, в Израиле 3% всей энергии, производимой в стране, обеспечивается солнечными коллекторами, что позволяет экономить более двух миллионов баррелей нефти в год. В Китае суммарная мощность солнечных коллекторов превышает все атомные электростанции России вместе взятые.И таких примеров еще много.

В условиях России солнечные коллекторы не смогут полностью обеспечить отопительную систему необходимым теплом зимой, но они смогут внести значительный вклад за счет экономии энергоресурсов. Использование солнечной энергии дает владельцу частного дома неоспоримые преимущества:

• Летом солнечные коллекторы могут полностью обеспечить частный дом горячей водой.
• Зимой солнечные коллекторы могут сэкономить 30–50% затрат на отопление в России.
• Разрешение на установку и эксплуатацию коллекторов не требуется.

Однако использование солнечных коллекторов связано с определенными трудностями:

• Высокая стоимость оборудования и монтажа.
• Отсутствие достаточно классных специалистов.
• Солнечные коллекторы работают только в солнечные дни, поэтому вам понадобится емкий тепловой аккумулятор, чтобы накопленную энергию можно было использовать в ночное время.

• Летом коллекторы могут войти в застойный режим, когда собранному ими теплу просто некуда деваться.Даже мощности теплового аккумулятора может не хватить. Лучший способ отвести лишнее тепло — нагреть воду в бассейне.

При нынешних ценах на оборудование и энергию, отсутствии государственной поддержки повсеместного внедрения солнечных коллекторов для отопления и нагрева воды их использование будет чаще всего нецелесообразным. Правда, летом самодельные солнечные коллекторы замечательно согревают воду в душевых, а самодельные коллекторы воздуха из алюминиевых банок согревают помещения в зимние солнечные дни.

Использование теплового насоса

Одно из перспективных направлений альтернативных источников энергии — тепловые насосы. Эти агрегаты «откачивают» тепло из окружающей среды, от любого объекта, имеющего температуру не менее 1 градуса Цельсия. Такими объектами могут быть почва, вода или колодцы в земле, где температура постоянна. Можно сказать, что тепловой насос — это холодильник, только наоборот. Испаритель, забирающий тепло, прокладывается в земле или в резервуаре, а конденсатор, отводящий тепло, находится внутри дома.Кстати, тепловые насосы очень похожи на холодильники.

В мире уже накоплен значительный опыт использования тепловых насосов, что позволяет говорить о преимуществах этого метода отопления:

• Тепловые насосы — это наиболее экологически чистый и безопасный способ получения энергии из окружающей среды с использованием полностью возобновляемых природных источников.

№

• В летнее время эти агрегаты можно использовать для кондиционирования воздуха — путем сброса избыточного тепла из дома во внешнюю среду.
• Тепловые насосы работают бесшумно, не требуют отдельных помещений, дымоходов, запасов топлива.

Основным и, пожалуй, единственным недостатком, определяющим низкую степень использования тепловых насосов на территории бывшего СССР, является высокая стоимость оборудования и монтажа, которые могут не окупиться в течение всего срока службы этих агрегатов. Хотя затраты на установку и эксплуатацию тепловых насосов не равны газовым котлам, говорить об их широком использовании преждевременно. Когда-нибудь это произойдет, но известно, когда газовое лобби в России еще достаточно сильное.

Расчет и проектирование системы отопления частного дома

После того, как хозяин частного дома определился с тем, на каком виде топлива он будет использовать, необходимо выбрать ту систему отопления, которая ему будет предпочтительнее. Что нужно учитывать?

• Если по месту нахождения дома очень часто происходит отключение или перебои с электричеством, то наиболее предпочтительными будут печи, камины, энергонезависимые твердотопливные или газовые котлы.Система отопления должна быть с естественной циркуляцией теплоносителя. Если есть аварийный бензиновый или дизельный генератор, то можно сконструировать более современную систему отопления.
• Если к дому подключена газовая магистраль, то однозначный выбор — газовый котел с двухтрубной системой водяного отопления с принудительной циркуляцией. Эти системы хорошо зарекомендовали себя, легко проектируются, монтируются, управляются и ремонтируются. Если в ближайшее время планируется подача газа, то с электрокотлом можно обойтись впервые, лучше оставить в системе как резервную на будущее.

• Наилучшие результаты дает сочетание радиаторного отопления и теплых водяных полов. В небольших помещениях можно устроить электрические теплые полы. Полы с подогревом делают в ванных комнатах, кухнях, коридорах, холлах, закрытых бассейнах, где укладывается кафель или керамогранит.
• В домах периодического вида, которые простаивают большую часть зимнего сезона, лучше предусмотреть печь, камин или инфракрасные излучатели — они быстро прогреют комнаты при появлении хозяев.Теплоноситель системы отопления в таких домах может замерзнуть.

Проектирование системы отопления

Иногда владельцы частных домов пренебрегают проектированием системы отопления. И очень зря! Этот шаг необходимо выполнить и специалистам. Почему?

• Расчет и проектирование любой системы отопления начинается с оценки теплопотерь дома. Методика этих расчетов имеет довольно сложный алгоритм: необходимо использовать множество справочных данных, нормативных документов, учитывать климатическую зону, ориентацию дома по сторонам света и многие другие исходные данные.Это только специалист.
• При необходимости дизайнеры дадут свои рекомендации по утеплению всего дома или «мостикам холода», что в будущем позволит существенно сэкономить.
• В расчетах, проведенных специалистами, будут даны рекомендации по приобретению конкретного отопительного оборудования и материалов в необходимом количестве, что позволит избежать чрезмерных затрат.
• В проект системы отопления включены подробные чертежи и аксонометрические схемы монтажа каждого отопительного агрегата, диаметр трубопроводов и маршруты их прокладки, что позволит избежать ошибок монтажа.

Существует упрощенная методика расчета мощности котла. Для этого предполагается, что на каждые 10 м2 помещения должно приходиться 1 кВт мощности котла плюс 10%. Например, площадь дома 180 м 2, поэтому котел должен иметь мощность 18 кВт + 1,8 кВт = 19,8 кВт. Из выбранной модели выбирается та, мощность которой не меньше, например, 20 кВт. Этот метод работает примерно в 70% случаев, но в оставшихся 30% непредвиденные расходы на переделку могут быть скрыты.

Калькулятор для расчета необходимой тепловой мощности

Можно подойти к расчету и несколько более сложным, но в то же время — очень точным методом.Необходимо рассчитать потребность в тепловой энергии для каждого помещения с учетом имеющихся особенностей, а затем просуммировать полученные значения.

Затем, положив перед собой план дома и, при необходимости, сделав некоторые измерения с помощью рулетки, вы можете быстро заполнить все необходимые значения.Необходимо будет только рассчитать требуемую мощность для каждой комнаты — это сделать совсем несложно, если воспользоваться возможностями нашего калькулятора:

Расчет ведется по каждой комнате отдельно.
Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные параметры в предложенных списках.

Укажите площадь помещения, м²

100 Вт на кв. м

Количество внешних стен

Один, два, три, четыре

Наружные стены смотреть на:

Север, Северо-Восток, Восток Юг, Юго-Запад, Запад

Какая степень утепления внешних стен?

Наружные стены не утеплены.Средняя степень теплоизоляции. Наружные стены имеют качественную изоляцию.

Уровень отрицательных температур воздуха в регионе в самую холодную неделю года.

35 ° С и ниже от — 25 ° С до — 35 ° С до — 20 ° С до — 15 ° С не ниже — 10 ° С

Высота потолка в помещении

До 2,7 м 2,8 ÷ 3,0 м 3,1 ÷ 3,5 м 3,6 ÷ 4,0 м более 4,1 м

«Окрестности» по вертикали:

Для второго этажа — поверх холодного чердака или неотапливаемого и неотапливаемого помещения.Для второго этажа — поверх утепленного чердака или другого помещения. Для второго этажа — верх отапливаемого помещения. Первый этаж с подогревом пола. Первый этаж с холодным полом.

Тип установленных окон

Деревянные обыкновенные рамы со стеклопакетами с однокамерными (2 стекла) стеклопакетами Окна с двухкамерными (3 стекла) стеклопакетами или с аргоновым заполнением

Количество окон в комнате

Высота окна, м

Ширина окна, м

Двери на улицу или балкон:

Сумма значений для всех комнат даст необходимую мощность котла.

Выбор радиаторов

Чтобы потребитель не потерялся в современном разнообразии радиаторов отопления, дадим несколько дельных советов:

• Для систем отопления с естественной циркуляцией наилучшим выбором являются чугунные радиаторы. У них отличная коррозионная стойкость, низкое сопротивление канала теплоносителя. Из секций можно собрать радиатор любого размера, соответственно и мощности. Чугунные радиаторы имеют большой объем, массу и тепловую инерцию.Они долго нагреваются, но и остывают. Их также можно использовать в закрытых системах с принудительной циркуляцией.

• Для закрытых систем отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя оптимальным выбором будут стальные панельные радиаторы, которые можно выбрать из каталога производителя любого удобного размера и желаемой теплоотдачи. Они имеют цельную конструкцию, исключающую протечки на стыках секций, привлекательный дизайн. Теплоотдача панельных радиаторов осуществляется в основном за счет конвекции.В открытых системах отопления использовать их не стоит, так как процесс коррозии быстро выведет их из строя.

• Биметаллические радиаторы можно использовать как в открытых, так и в закрытых системах отопления. Эти обогреватели имеют привлекательный внешний вид, высокую теплоотдачу. Нужный размер собирается из отдельных разделов.
• Алюминиевые радиаторы внешне неотличимы от биметаллических, но отличаются дизайном. Циркуляция теплоносителя происходит в алюминиевых трубках внутри секции.Эти радиаторы очень критичны к качеству теплоносителя, их нельзя напрямую подключать к медным трубам. Радиатор необходимого размера и мощности собирается из отдельных секций. Их можно использовать только в закрытых системах отопления.

Видео: выбор радиаторов

Выбор труб для системы отопления

Еще недавно в системе отопления не было альтернативы стальным трубам, но времена изменились, и на рынке появилось много других труб, которые также можно использовать для этих целей.Краткий обзор труб приведен в сводной таблице.

На основании данных, представленных в таблице, можно сделать некоторые выводы:

• Для систем с естественной циркуляцией теплоносителя предпочтительнее использовать стальные трубы, проложенные открытым способом.
• Для обвязки твердотопливных котлов необходимо использовать металлические трубы: стальные, нержавеющие или медные, так как полимерные трубы не переносят температуру выше 90 ° С.
• Для скрытого монтажа внутри строительных конструкций допускается использование нержавеющих, медных, полипропиленовых, сшитых полиэтиленовых и металлопластиковых труб с пресс-фитингами.Все трубы должны быть утеплены, что исключает химическое воздействие цементного раствора, а также компенсирует тепловое расширение.
• Для полимерных труб максимальная температура охлаждающей жидкости не должна превышать 70 ° C.
• В качестве водяного теплого пола лучше всего подходят трубы из сшитого полиэтилена.

Видео: подбор труб для системы отопления

Монтаж системы отопления частного дома

После того, как сделан окончательный выбор котла для системы отопления, проект выполнен, закуплено необходимое количество радиаторов, труб, арматуры и аксессуаров, пора приступить к монтажу.Естественно, лучше всего, если это сделают специалисты, так как при самостоятельной сборке ошибки неизбежны, а они могут стоить очень дорого.

Система отопления обычно устанавливается после того, как дом построен, сделана крыша, вставлены окна, оштукатурены стены, но до чистовых отделочных работ. В современных системах в строительных конструкциях: пол и стены принято прятать магистрали и подводящие трубы, поэтому все монтажные работы планируются до заливки стяжки, особенно если планируется теплый водяной пол.Каждая система отопления уникальна, но у всех есть общие черты. Обратите внимание на основные этапы установки.

Таблетки для посудомоечной машины Фейри

Всемирный известный производитель средств для мытья посуды выпускает еще и капсулы для посудомоек. Не приходится удивляться, что таблетки для посудомоечной машины Фейри сразу приглянулись потребителям, ведь многие еще до покупки посудомойки мыли жирные тарелки, смачивая губку капелькой жидкого Фейри. Если таблетки также хорошо моют как и жидкость, наверное стоит их приобрести, но мы не станем вам советовать сделать это, по крайней мере до момента, пока вы не ознакомитесь с отзывами людей.

Недавно попробовали

Антонина, г. Краснодар

Fairy Original безумно дорогое средство. За маленький пакетик капсул, в который помещается 12 штук надо отдать пять с половиной долларов. Это самые дорогие таблетки для посудомойки, что я встречала. Отмывают они очень хорошо, но лично я их себе не могу позволить, попробовала один раз и на этом все. Буду, как и раньше покупать таблетки для посудомоечной машины Лента. Возможно они не такие хорошие, зато доступные.

Оксана, г. Волгоград

Недавно купила обалденное средство для посудомойки Фейри. Это такие таблетки, которые нужно класть перед мойкой в машину. Когда они растворятся, образуется мыльный раствор, который смоет всю грязь за довольно короткое время. Именно благодаря Фейри я стала чаще использовать короткие программы мойки. Раньше от короткой программы проку не было, из-за того что я покупала дешевый порошок. Теперь у меня «открылись глаза», буду покупать исключительно таблетки Фейри.

В Фейри больше активных веществ, которые намного лучше растворяются и начинают действовать сразу. Думаю секрет именно в этом.

Яна, г. Москва

Довольно дорогие таблеточки. Функцию свою они выполняют хорошо, но почему стоят так дорого, что в них такого особенного? Я два года мыла посуду таблетками Финиш. Они стоят дешевле, чем капсулы Фейри, хотя отмывают также хорошо. Пока что не вижу ни одной причины переходить с одного средства на другое.

Используют полгода

Мария, г. Москва

Читала на форуме гневные сообщения некоторых хозяек о том, что эти таблетки не отмывают посуду, несмотря на свою высокую стоимость. У меня тоже такая проблема была, пока я не догадалась правильно настроить посудомойку. Дело в том, что у некоторых машинок есть переключатель на средства 3 в 1. Так вот, если у вас машинка включена на другой режим, то на таблетку попадет слишком мало воды, чтобы ее растворить. Результатом будет неудовлетворительная мойка.

Мне таблетки эти очень нравятся, и я пользуюсь ими уже 7 месяцев, но повторюсь ими надо уметь пользоваться. Точнее нужно уметь пользоваться даже не таблетками, а своей посудомоечной машиной.

Елена, г. Ростов-на-Дону

Без сомнения таблетки Фейри заслуживают внимания потребителей. Я сама была удивлена, когда на собственной посуде проверила, что они отмывают подобно профессиональному средству. Я несколько лет назад работала в крупном ресторане и там у нас была промышленная посудомоечная машина, для которой за границей закупалось специальное средство для мытья посуды. Так вот, капсулы Фейри по эффективности могут сравниться с этим средством. Я ими пользуюсь около 6 месяцев, пока осечек не было. Рекомендую!

Анатолий, г. Пермь

Я вообще таблетками для посудомоечной машины перестал пользоваться, перешел снова на порошок. Последние таблетки, которыми я пользовался довольно долго, были Фейри. Меня терзают смутные сомнения, что во все таблетки стали класть меньше активных веществ, иначе как еще объяснить, почему они стали мыть хуже. Хорошо, что с порошком такого не происходит.

Марк, г. Москва

Фейри – это самые лучшие капсулы для посудомойки. Их как ударный отряд следует бросать на передовую борьбы с самой сложной грязью. Они не оставляют разводов и полностью смываются с посуды, по крайней мере мне так кажется. Пять баллов.

Людмила, г. Омск

Я пользовалась таблетками Финиш где-то год, потом нарвалась на подделку и перестала их покупать. Дальше я нашла для себя таблетки Санит и где-то полтора года пользовалась только ими. Они недорогие и качественные. Потом и у них качество стало хуже, и я перешла на капсулы Фейри. Уже восьмой месяц мою ими, надеюсь, производитель не будет наглеть!

Применяют 1 год и дольше

Наталья, г. Нижний Новгород

Если у вас имеется посудомоечная машина мой вам совет: сделайте заначку, в которой будете хранить хотя бы несколько капсул Fairy Original. Это капсулы не для повседневной мойки, а на экстренный случай. Лично я каждый день пользуюсь таблетками Финиш, но когда скапливается посуда с особыми загрязнениями:

• кружки и стаканы с присохшим чаем и кофе;
• сковороды, кастрюли и противни, покрытые нагаром;
• потемневшие ложки и вилки;

Заметила, что Фейри каким-то образом возвращает блеск столовым приборам, возможно дело в металле, из которого они сделаны. Мои ложки и вилки состоят точно не из серебра, но из какого они металла сказать не могу.

• терки и разделочные доски, испачканные сыром и овощами.

Приходится закладывать капсулу Фейри. Это капсула поистине волшебна, она удалят даже чудовищные загрязнения, возвращая посуде первоначальный лоск. Сильнозагрязненная посуда накапливается не так уж и часто. Лично я посчитала, что у меня уходит всего 35 капсул в год. Это не так много, зато вы всегда уверены, что вам не придется портить маникюр, домывая посуду за посудомоечной машиной.

Елизавета, г. Новосибирск

Таблетки, благодаря которым по дому каждый раз разносится приятный лимонный аромат Fairy Original. Уже полтора года я доверяю таблеткам Фейри, а теперь стала покупать еще и капсулы. Капсулы, мне кажется, вдвойне эффективнее, это просто «феерия чистоты».

Родион, г. Смоленск

Сомневаюсь, что эти таблетки безопасные. Они дают резкий химический запах, слишком резкий. Отмывают неплохо, но надо отметить и их высоченную цену. Уж не знаю, о чем думал производитель, но лично я не готов столько тратить на какие-то там таблетки.

• Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

Таблетки для посудомоечных машин Finish 42шт бесфосфатные

Finish 0% — это удобные в использовании многофункциональные таблетки для посудомоечной машины без фосфатов, ароматизатора и консервантов.1 Таблетки Finish 0% не имеют ярко выраженного запаха моющих средств и гарантируют бескомпромиссное качество мойки как Finish All in 1 Max2, поэтому они борются с любыми загрязнениями и эффективно растворяют жир. Таблетка Finish 0% не содержит лишних компонентов3, при этом обеспечивает ослепительную чистоту. Кроме того, упаковка Finish 0% состоит из материала, который подлежит вторичной переработке.
1. Cогласно отчету Рекитт Бенкизер г. Гейдельберг, Германия, 2019 г.В сравнении с таблетками Finish All in 1 Max (Все в одном Макс) по удалению загрязнений (налет от чая, чая с молоком, крем-брюле, яичный желток, мясной фарш, паста) при работе посудомоечной машины в температурном режиме 55° (согласно отчету Рекитт Бенкизер, г. Гейдельберг, Германия, 2019)
2. Cогласно отчету Рекитт Бенкизер г. Гейдельберг, Германия, 2019 г.
3. Формула не содержит: гетероциклические соединения – ингибиторы коррозии, синтетический комплексообразователь MGDA.
Finish – зарегистрированный товарный знак Reckitt Benckiser
All in One Max – Олл ин Ван Макс (Все в одном Макс)

Особенности:

• Не содержит: фосфаты, ароматизаторы и консерванты2
• Ослепительная чистота при каждой мойке1
• Доказанная эффективность даже против сложных загрязнений1
• Не нужно предварительно замачивать посуду.
• Перерабатываемая упаковка
• Растворяющаяся оболочка таблетки – не нужно разворачивать
1. Cогласно отчету Рекитт Бенкизер г. Гейдельберг, Германия, 2019 г.В сравнении с таблетками Finish All in 1 Max (Все в одном Макс) по удалению загрязнений (налет от чая, чая с молоком, крем-брюле, яичный желток, мясной фарш, паста) при работе посудомоечной машины в температурном режиме 55° (согласно отчету Рекитт Бенкизер, г. Гейдельберг, Германия, 2019)
2. Cогласно отчету Рекитт Бенкизер г. Гейдельберг, Германия, 2019 г.
3. Формула не содержит: гетероциклические соединения – ингибиторы коррозии, синтетический комплексообразователь MGDA.
Finish – зарегистрированный товарный знак Reckitt Benckiser
All in One Max – Олл ин Ван Макс (Все в одном Макс)

Состав:

5% или более, но менее 15%: кислородсодержащий отбеливатель, фосфонаты, поликарбоксилаты; менее 5%: неионогенные ПАВ, энзимы.

Рекомендации:

Таблетку брать только сухими руками. Не вскрывайте таблетку. Поместите одну таблетку на один моющий цикл в СУХОЙ отсек для моющего средства. Если таблетка не помещается в отсек для моющего средства, обратитесь к производителю посудомоечной машины или посмотрите инструкцию. Всегда закрывайте упаковку должным образом.

Улыбка Радуги акции с 11 Октября по 17 Октября (Товары недели) — Вологда

Где пожар? Тут! Внимание, горящая акция!

Если Вы здесь, значит, Вас интересуют скидки супермаркетов. Именно сайт Скидка Онлайн призван помочь Вам снизить ежедневные расходы и позволит быстренько найти акции всех супермаркетов. Мы тщательнейшим образом отыскали и собрали инфу про акции и скидки в магазинах. Суть заключается в том, чтобы Вы отправлялись совершать свои покупки, начиная от продуктов и заканчивая дорогостоящей бытовой техникой, по наиболее выгодным ценам.

Скидки и акции в магазинах – все подробности и детали

На текущей страничке можно найти просмотреть конкретные интересные предложения от супермаркетов Улыбка Радуги . Мы опубликовали акцию Товары недели, действие которой начинается 11 Октября и заканчивается 17 Октября. Поэтому если Вы житель города Вологда либо же его гость, детальненько изучите данные предложения. Вполне возможно, здесь есть именно те скидки в супермаркетах, что Вы так давно и безутешно искали. Вооружитесь знаниями и вперед в ближайший к Вам магазин на шопинг! Только будьте бдительны и внимательно смотрите на дату, вдруг акция уже закончилась или еще не началась.

Как найти скидки на нужный товар?

Чтобы не тратить силы, время и здоровье на поиск определенного товара по акции, воспользуйтесь удобным поиском на нашем сайте. Для Вас мы упростили все максимально. Чтобы купить по акции, допустим, молоко, введите в строку поиска это слово. Ничего сложного, все предельно ясно. Нужно выбрать много всего и не забыть? Отмечайте галочками нужное, и сохраняйте список покупок!

Акции и скидки супермаркетов во благо

Отчаялись искать желанную вещь? SkidkaOnline Вам в помощь. Внимательно следите за актуальными распродажами, просматривайте рассылку на почте и, наконец-то, позвольте себе больше, чем можете!

Огляд таблеток Finish (Фініш) для посудомийної машини

Засоби від Finish давно зарекомендували себе як надійні помічники, які не тільки чудово справляються з очищенням посуду, а й дбайливо ставляться до самої машині. Недарма саме цей бренд частіше за інших рекомендується виробниками техніки, а його пробники вкладаються подарунком до покупки.

У цій статті розглянемо, які таблетки Finish для посудомийної машини пропонуються сьогодні на ринку побутової хімії і як їх правильно використовувати. Також можна порівняти продукцію цього виробника з найближчими конкурентами.

Причини популярності коштів від Finish

Головні переваги бренду Finish — відмінна репутація, висока якість компонентів і постійне вдосконалення своєю продукцією.

І це не порожні рекламні заяви, адже саме цей виробник представив на ринок перші двошарові таблетки для посудомийних машин, а потім — і тривимірні капсули.

Таблетки Фініш були визнані лідером серед миючих препаратів для ПММ за результатами опитування понад 50 тисяч споживачів, проведеного компанією TNS в 2013 і даними GND за 2016

Сьогодні під цим брендом випускається цілий ряд миючих засобів для ПММ в порошках, гелях і найбільш зручному для багатьох форматі — розчинних таблетках.

У складі продукції Фініш немає хлору і інший сильнодіючої агресивної хімії. Очистити посуд допомагають активні натуральні речовини і кисень, які не створюють надлишкової піни і не руйнують конструкційні елементи посудомийки.

Лінійка таблеток і вердикти споживачів

Крім миючих, Finish пропонує різні супутні засоби, які покращують якість очищення посуду і роботу самої техніки. Це різні ополіскувачі, підсилювачі блиску, пом’якшувачі жорсткої води, освіжувачі з приємним ароматом і нейтралізатори, що рятують від вапняного нальоту, цвілі і запаху затхлості.

До речі, саме продукція цього бренду зайняла лідируючу позицію в рейтингу кращих засобів для чищення посудомийки.

Але ми розглянемо докладно тільки таблетки для миття посуду та відгуки про них.

Коротка відео-презентація таблеток для завантаження в посудомийку:

Засіб № 1 — Powerball Classic

Самі бюджетні представники лінійки Finish — таблетки з серії Classic. Вони створені на основі однойменного миючого порошку, який продається розфасованим в пластикові ємності 1-2, 5 кг. Для виготовлення і порошку, і таблеток використовуються ідентичні складові.

Різниця між препаратами Finish Classic полягає переважно в зручності використання і особисті уподобання споживачів — одним звичніше дозувати засіб самостійно, іншим більше подобається засіб в готової порціонної формі. Перелік компонентів, що входять до складу засобу трохи лякає кількістю хімічних термінів, але насправді всі ці речовини повністю біорозкладністю, як підтверджено численними випробуваннями продукції Finish

Основна діюча речовина — Stain Soaker, яке входить до складу всіх таблеток Фініш. Це запатентована розробка компанії, а по суті — відбілювач з активним киснем, який відмінно розщеплює бруд і справляється зі слідами губної помади, чайного і кавового нальоту, жирової плівки навіть без попереднього замочування.

Інші компоненти таблеток:

• Неіоногенні ПАР і полікарбоксилати — піноутворювачі і пом’якшувачі води.
• Солі тріполіфосфорной кислоти (триполіфосфат натрію) — харчовий стабілізатор, що сприяє емульгування різних жирів.
• Полікарбоксилати — компоненти, що підсилюють ефект, що очищає.
• Фосфонати — кислотні засоби, що нейтралізують різні домішки у воді.
• Ензими — активні речовини, покликані прискорювати хімічні реакції і руйнувати білкову органіку.
• Ароматизатор, лімонен.

Засіб Powerball Classic підходить для миття кераміки і скла, продається в упаковках по 90 шт. Щоб використовувати таблетку, потрібно помістити її в спеціальний відсік ПММ. Виробник рекомендує додатково використовувати пом’якшувальну сіль, щоб поліпшити результати мийки.

Багато економні господині рекомендують зменшувати дозування таблетки при малому завантаженні ПММ, але у випадку з продукцією Фініш ця рада малопридатний, так як порівну капсулу розділити буде складно

Споживачі оцінюють Powerball Classic на тверду четвірку. До переваг таблеток відносять легке використання, доступну ціну (1 таблетка — близько 12-15 руб), відсутність білого нальоту на посуді і на дні самої посудомийки.

Також підтверджують, що засіб непогано відмиває чашки і келихи від фарбувальних напоїв, але набагато ефективніше працює в тандемі з кондиціонером.

А ось з засохлими залишками їжі у деяких користувачів бували проблеми — доводилося домивати предмети вручну, так як залишалися обідки від жирних бульйонів і засохлий кетчуп.

Також багато хто переконався на власному досвіді, що в жорсткій воді миючі якості засобу значно знижуються, якщо не використовувати спеціальну сіль.

Засіб № 2 — Finish All in 1 і Finish All in 1 Max

Таблетки Фініш «Все в одній» для посудомийної машини можна назвати сьогоднішнім лідером споживчого попиту. Цей продукт створений як багатопрофільне засіб, який не тільки очищає посуд від жиру, слідів барвників і залишків їжі, а й захищає саму ПММ і різні металеві предмети від накипу і іржі.

Призначені таблетки для очищення кераміки, скла, столового срібла і мельхіору, випускаються в упаковках по 14, 28, 56, 70 і 100 штук.

Як і таблетки серії Classic, Finish All in 1 потрібно розгортати перед застосуванням — вони укладені в спеціальну упаковку, що перешкоджає проникненню вологи

У складі таблеток Finish All in 1 додані антикорозійні засоби — іони Zn2, які заповнюють дрібні тріщини і різні нерівності на поверхні скла і металу, продовжуючи термін служби предметів. А також присутні солі і антіпенообразователі, що виконують функції пом’якшення води, ополіскувача та жірорастворітелей.

В результаті навіть при температурі води в 30 ° С посуд ефективно очищається від стійких забруднень без утворення накипу і осідання нальоту. Працює засіб без додатково добавки солей при жорсткості води не вище 21 ° dH (або до 7, 2 мг-екв / л).

Для коротких циклів, розрахованих на 25-40 хвилин (наприклад, «Експрес» або «Швидкий»), краще використовувати спеціальний засіб Finish All in 1 Turbo Finish або All in 1 Max.

У його складі збільшений вміст активних речовин, які зможуть відмити посуд навіть за такий короткий проміжок часу. У продажу можна зустріти як міні-упаковки з 14 таблетками, так і МЕГАПАК на 100 шт.

Якщо ви не користуєтеся швидкими режимами ПММ, витрачатися на Finish All in 1 Max не варто — таблетка швидко розчиняється, і всі активні компоненти просто змиються протягом першої півгодини роботи, а далі машина продовжити мити вже простою водою

Судячи з відгуків, засіб дійсно справляється з поставленим завданням — нарікань на чистоту посуду, навіть неабияк забрудненої, з пригорілими або застарілими залишками їжі, немає. Високо оцінили господині і роботу з металевими предметами, а також ефектний блиск, який з’являється на склі після миття з Finish All in 1 — багато хто навіть порівнюють результат з полосканням в розчині лимонної кислоти.

З недоліків — висока вартість таблеток (1 шт обійдеться близько 17-25 руб). Але, якщо вірити відгукам, багато хто намагався отримати такий же результат від більш дешевих коштів, і все-таки повернулися до Finish All in 1, а для економії тепер купують МЕГАПАК.

Засіб № 3 — Finish Quantum

Таблетки для посудомийки «Фініш Квантум» — інноваційна розробка компанії, що заслужила масу позитивних відгуків від споживачів. Максимум функцій для ідеальної чистоти і супер блиску — так говорить рекламне гасло нового продукту.

За формою «порція» порошку більше нагадує капсулу червоно-біло-блакитного кольору, укладену в розчинну оболонку — тобто, таблетку вже не потрібно розгортати своїми руками, а можна відразу класти в контейнер.

Випускається в упаковках по 10-80 шт. Розширилася і лінійка ароматів — крім стандартного лимона можна придбати засіб з яблуком і лаймом.

Новинка Finish Quantum покликана не тільки ефективно очищати посуд від залишків будь-яких харчових продуктів, а й відчутно покращувати якість води, продовжуючи термін служби посудомийної машини

У складі кошти:

• Порошок з ензимами для боротьби з самими стійкими забрудненнями.
• Концентрований гель червоного кольору для розщеплення жирів навіть у холодній воді і надання посуді додаткового блиску.
• Пом’якшувальні солі для жорсткої води.
• Очисники води.
• Ароматизатор.

Особливість капсул — поетапна активація на різних стадіях мийки. Захисна оболонка розчиняється за кілька секунд при контакті з водою, даючи доступ воді до порошку з ензимами.

Потім вступають в дію речовини, що пом’якшують і очищають воду, а гель активізується тільки на етапі полоскання, щоб надати фінішний блиск і характерний скрип ідеально відмитої посуді.

Недоліком же у цього кошти одноголосно названа висока ціна — від 23-30 руб за 1шт.

Для кращого уявлення про принцип роботи мийних засобів Фініш пропонуємо тест — як Finish Quantum справляється з різними забрудненнями:

Поради щодо зберігання і використання

Ефективність миючих таблеток багато в чому залежить від умов їх зберігання, адже компоненти, що входять до їх складу, відрізняються високою гігроскопічністю, тому можуть втратити свої властивості у вологому середовищі або при тривалому перебуванні під яскравими променями сонця.

Щоб таблетка ефективно спрацювала, важливо не чіпати її мокрими руками, а також тримати відсік для миючих засобів абсолютно сухим

Як правильно використовувати таблетки Фініш:

1. Спочатку завантажте машину посудом, переконавшись, що срібло не стикається з нержавейкой.
2. Помістіть капсулу у передбачений відсік посудомийки (зазвичай, «D»), попередньо переконавшись, що і сам відсік, і таблетка сухі.
3. Якщо вода у вашій місцевості жорстка — рекомендується додатково використовувати пом’якшувальну сіль. Закрийте кришку ємності.
4. Задайте температуру води на рівні 50-55 градусів.
5. Запустіть машину.

Що стосується безпеки використання, рекомендації тут прості і стандартні. Як і інші види побутової хімії, таблетовані засоби слід тримати подалі від дітей і тварин, а при випадковому попаданні в очі або на слизову — промити великою кількістю води і звернутися до лікаря.

Порівняння з найближчими конкурентами

Звичайно, відгуки споживачів — інформація вельми спірна, оскільки багато що залежить не тільки від самого миючого засобу, але і від порядності господарів. Погодьтеся, адже складно порівнювати результат очищення свежезагрязненной посуду і засохлих чашок, кілька днів простояли з чаєм або кавою.

Також слід взяти до уваги і вид самого приладу. Результат роботи і експлуатаційні характеристики ПММ відрізняються від різних брендів — перші відмінно справляються і з одними таблетками, іншим потрібен повний набір (пом’якшувач, ополіскувач, ароматизатор) для досягнення оптимального результату.

Тому порівняємо таблетки провідних брендів по найбільш важливого для багатьох фактору — собівартості одного мийного циклу. Причому якщо у деяких виробників продукція випускається тільки в одній упаковці (і, відповідно, по незмінній ціні), у Finish проглядається чітка тенденція, знайома економним господиням — чим більше кількість таблеток в пачці, тим дешевше вартість 1 шт.

Що стосується якості мийки, крім відгуків споживачів можна вивчити дані перевірки засобів для ПММ, проведеної Росконтролем в жовтні 2016 р

Правда, підбір продукції викликає питання, оскільки в дослідженнях беруть участь як таблетки, так і порошки, але останні використовувалися разом з ополіскувачем і пом’якшувальною сіллю, тому склад був наближений до вмісту капсул.

Детальний опис кращих таблетованих миючих засобів, популярних серед споживачів, ми привели в наступній статті.

Краще за інших з поставленим завданням впоралися таблетки Fairy і порошок Finish, а ось після Somat багато предметів довелося б домивати вручну

В даному випадку умови для учасників експерименту були однакові, щоб отримати максимально достовірний результат.

Наприклад, для перевірки якості миття використовувалася одна і та ж посудомийна машина, яка працює на частковому завантаженні, а посуд була забруднена рештками сирих яєць, молочної каші, м’ясного фаршу, кетчупом, м’якоттю фруктових соків і іншими продуктами частого використання.

Чи не хочете купувати дорогі таблетки і шукаєте альтернативу? Пропонуємо Вам ознайомитися з кращими рецептами приготування саморобних таблетованих засобів на основі звичайної соди і інших, не менш простих, добавок.

Висновки і корисне відео по темі

Ролик являє думку господині посудомийки про ефективність таблеток Finish:

Хоча багато хто продовжує вважати вартість таблеток Фініш невиправдано завищеною, величезна кількість позитивних відгуків — це привід якщо ні перейти на продукцію бренду, то хоча б порівняти результат її роботи з вашим улюбленим засобом.

А якщо ви тільки відправляєтеся за покупкою посудомийки, проконсультуйтеся заодно з приводу оптимального вибору таблеток для неї.

У вас інша думка з приводу доцільності використання таблетованих засобів Фініш? Поділіться їм в блоці коментарів.