как отвести воду, порядок устройства

Отвод воды от фундамента дома – очень важная процедура, ведь влага является главным врагом основания. Она способна нарушить его целостность, содействует появлению сырости, плесени и других неприятных моментов.

Чтобы постройка выстояла без ущерба не одно десятилетие, необходимо позаботиться о гидроизоляции и дренажной системе фундамента.

Подготовительные работы

Перед укладкой дренажа окопайте основание дома

Защитить строение от сырости поможет грамотный дренаж фундамента дома. Выполнить эту работу можно комплексно в несколько этапов:

1. В самом начале основание нужно окопать, а лишнюю землю аккуратно сложить рядом для повторного использования.
2. Если дом не новый, с плиточных конструкций скрупулёзно счищается грунт и снимается старая гидроизоляция.
3. Проводится тщательная просушка базиса открытым воздухом, во время сырой погоды в этих целях можно прибегнуть к помощи газовых горелок.
4. Выполнение гидроизоляцию фундамента.

Особенности устройства гидроизоляции

Обязательно проведите гидроизоляцию цоколя и подвального помещения

Прежде чем осуществить отвод грунтовых вод, необходимо произвести гидроизоляцию стен и пола подвального помещения, цоколя и основания фундамента. При этом нужно учитывать важные моменты:

• покрытию, используемому в этих целях, надлежит быть целостным без зазоров и щелей;
• на сторону, на которую приходится больший натиск влаги, наносится дополнительная защита изолирующим материалом;
• обязательно наличие отмостки вокруг дома, правильного выбора её ширины и градуса наклона. Она позволит отвести воду от здания не только методом дренирования, но и с помощью обустройства накопительной ямы. При наличии отмостки не образуются лужи. Она защищает фундамент и грунт от проникновения воды.

Отмостка имеет важное значение в деле предохранения здания от влаги.

Организация гидроизоляции для разных типов основания

Обустройство предохранения построенного здания от влаги различается во взаимосвязи от видов фундамента. Наиболее распространёнными являются основания из плит, свайный, столбчатый, ленточный и монолитный типы.

Плиты

Здесь фундамент лучше всего обернуть рулонным рубероидом. При обнаружении неровностей.

Их необходимо устранить с помощью выравнивающей стяжки.

Затем на бетонные плиты помещают водоотталкивающий материал, утеплитель и опять выравнивают поверхность.

Свайный и столбчатый типы

На бетонных сваях и столбах нелегко обустроить гидроизоляцию. Она предусматривается путём добавления в бетон водоотталкивающих добавок. Деревянные конструкции же обрабатываются специальными жидкостями, предотвращающими гниение и впитывание влаги.

Ленточный и монолитный фундаменты

Чаще всего монолитные конструкции изолируют горячей битумной мастикой

Чтобы правильно устроить гидроизоляцию подобных типов оснований, применяют следующие несколько способов. Они разнообразны и достаточно эффективны.

1. Обработать фундамент специальной мастикой, только поверхность должна быть высушенной и ровной. Этот метод не вполне надёжен, поэтому для укрепления состава необходимо укрыть его утеплителем или возвести стенку из кирпича.
2. Так же как и в первом случае, нужно произвести все манипуляции, применив горячую битумную мастику, а сверху наклеить рубероид в 2 слоя внахлёст примерно по 15 см.
3. С помощью специального распылителя на сухой фундамент наносится водоотталкиващий состав. Сверху желательно применить геотекстиль, тогда гидроизоляция прослужит долго.
4. Ещё один надёжный и качественный способ – проникающая гидроизоляция. В её составе – кварцевый песок, цемент и специальные добавки. Подобная масса обладает проникающими свойствами.

Влага и осадки бывают практически всюду, поэтому система гидроизоляции имеет важное значение в процессе защиты строения от их проникновения.

Система дренажа

Выполняйте работы в сухую погоду

Отведение воды от фундамента реализуется методом организации дренажа вокруг дома. Перед её осуществлением необходимо знать некоторые особенности работы:

• работы по монтажу осуществляют летом в сухую тёплую погоду;
• чтобы построить дренаж фундамента своими руками, понадобится от 2 до 3 месяцев;
• после приготовления канав желательно над ними соорудить предохраняющий от дождя навес;
• если грунт находится в рыхлом состоянии, то стенки канавы необходимо хорошенько укрепить;
• в соответствующей инстанции нужно получить сведения о состоянии грунта, а также провести небольшой опыт, чтобы определить, где больше всего происходит сбор влаги;
• узнав исчерпывающую информацию, можно изображать схему дренажа здания, рассчитать, сколько понадобится материала и стоимость конструкции.

Разновидности дренажа

Кольцевой дренаж

Прежде, чем выбрать способ, как отвести воду от фундамента, нужно знать, какие бывают типы дренажной системы фундамента и выбрать подходящий.

В соответствии с конструкцией строения различают три вида:

• пристенный – сооружается в здании с подвалом или цоколем;
• кольцевой – подойдёт к постройкам без погреба, подвала и цоколя;
• пластовый – используется под фундаментной плитой.

Пристенный дренаж

Пристенные конструкции защитят подвал от затопления

Сегодня эта конструкция широко известна и употребляется повсеместно. Обычно пристенный дренаж фундамента обустраивают ещё на стадии строительства, до возведения стен. Можно и после постройки, но стоимость его в этом случае возрастёт.

Он необходим, когда имеется вероятность затопления подвала. Иногда от подземных вод может защитить гидроизоляция, но чаще всего владельцев устраивает конструкция пристенного дренажа. Его специфичность – в близком расположении от дома.

Создание пристенного дренажа происходит по периметру основания, в углах устанавливаются смотровые колодцы. Рассчитывается нужное количество укладываемых труб, которые располагаются под углом.

Геотекстиль

Пристенный дренаж фундамента имеет следующие особенности:

1. Сначала стены фундамента защищают гидроизолирующим материалом, например, жидкой резиной.
2. Вдоль стены сверху приклеивается внахлёст на специальный клей профилированная мембрана для исключения просачивания воды.
3. На почву нужно постелить нижний край мембраны и установить покрытые геотекстилем трубы.
4. Место вокруг дренажа здания нужно засыпать песком и гравием.
5. Трубы можно брать разного диаметра, от 5 до 20 см, всё обуславливается глубиной паводковых вод. Закладываются они под уклоном в 1-2% к дренажному колодцу.
6. Для очистки водоотвода в углах помещают вертикальные трубы с заглушками, высотой как отмостка. Очистка проводится путём запуска в устройство потока водопроводной воды. О том,как смонтировать пристенный дренаж, смотрите в этом видео:

Для глинистого грунта геотекстильная ткань необходима. Если грунт из щебня или песка, то можно обойтись без подобного материала.

Кольцевой дренаж

Найти выход из положения как сделать отвод воды от фундамента дома, не имеющего цоколь или подвал, можно обратившись к системе кольцевого дренажа фундамента.

Для этого вокруг строения возводится замкнутая совокупность траншей глубиной, превышающей уровень фундамента на полметра.

Сооружая такую конструкцию, необходимо обратить внимание на следующее:

Процесс сооружения кольцевого дренажа

На дно траншеи засыпают песок

Для удобства создания дренажа для фундамента можно сделать разметку. Для этой цели используют различные колышки, убрать которые не составит труда.

Обустроить кольцевой дренаж можно следующим образом:

1. На расстоянии 5 м от дома нужно выкопать заглубленный ров больше высоты и ширины фундамента дома, чтобы поместилась труба, имеющая диаметр 11 см. От трубы ещё должны быть отступы по 10 см с каждой стороны.
2. На дно помещается под уклоном к водосборнику песок слоем до 100 мм. Таким образом вода сможет стекать самостоятельно.
3. Дренажная труба кладётся в траншею, на геотекстиль, концы его закрепляются на стенках рва. Трубу закладывают в траншею, присыпают гравием на 50 см, затем оборачивают материалом дважды. Швы конструкции скрепляют и засыпают песком или щебёнкой.
4. Трубы соединяют, но не под прямым углом, чтобы не скапливался ил.
5. Для сооружения ревизионного колодца выкапывается яма и ставится ёмкость с отверстием для ухода воды. Сюда также нужно поместить геотекстиль на дно, чтобы не попали камешки.
6. Если грунт тяжёлый и плохо пропускает воду, для отвода может быть использована цельная труба.
7. При большом накоплении воды в резервуаре её можно откачивать и поливать огородные растения.

Пластовый способ отведения воды

Дренаж под фундаментной плитой необходим для обеспечения сохранения свойств конструкции при соприкосновении с водой. Под этим подразумевается удаление воды и предотвращение её влияний на фундамент дома. Подробнее о дренажных работах на участке смотрите в этом видео:

Устройство дренажа под фундаментной плитой может выполняться различными способами. Одним из популярных является пластовый вид. Его суть в следующем:

1. Вырывается ров глубиной на 1 м больше размеров здания.
2. Обустраивается небольшой уклон от центра к бокам.
3. Стелется геотекстиль, затем чередуются по 10 см слой песка и 30 см слоя щебёнки для выравнивания дна котлована.

Пластовый дренаж применяется в случае присутствия различных водоносных слоёв, напорных грунтовых вод, размещения подвала ниже водоносного слоя и появления капиллярного проникновения жидкости.

Дренаж для ленточного фундамента

Отвод воды от фундамента дома

Надежные способы отвода воды от фундамента дома.

Фундамент – это основа, опора здания, именно от его качества, прочности и целостности, зависит срок эксплуатации дома. Целостность фундамента нарушается, прежде всего, под воздействием воды, соприкасающейся с ним во время дождей, стекания талого снега, подъёме уровня грунтовых вод (или постоянного нахождения грунтовых вод на высоком уровне) и др.

В результате стенки фундамента мокнут, сыреют, обрастают плесневым грибком, а влага постепенно собирается вокруг и подбирается к верхним этажам.

Все вышеперечисленные проблемы демонстрируют важность своевременной операции водоотвода от фундамента здания. Причём дренаж фундамента необходимо произвести еще в процессе создания жилой конструкции, чтобы тщательно продумать устройство системы водоотводов, рассчитать угол наклона, избрать подходящие материалы для дренажа и рассчитать глубину, на которой должны располагаться элементы конструкции.

Материалы для дренажа.

Если соблюдать все проектировочные нормы и применять только качественные материалы, то действенный дренаж фундамента можно произвести даже своими руками.

Дренаж дома.

Давление воды на фундамент с дренажом и без.

Крайне важно еще на этапе проектирования системы дренажа вычислить степень нагрузки, которой будут подвержены лотки и дрены. Если нагрузка высока, то и материалы нужно выбрать очень крепкие, пластик в таком случае не подойдёт, зато отлично справится прочный бетон. Колодцы, желоба и каналы, выполненные из бетона, способны выдержать нагрузку до 90 тонн.

Желобам, играющим роль отвода воды, можно продлить срок службы, если использовать защитные решётки из чугуна. Если их тщательно прикрепить, они закроют все внешние элементы системы.
Кроме того, вокруг территории частного дома можно также расположить дождеприёмники, которые будут точечно собирать воду. Для того чтобы выбрать материал их исполнения, нужно знать степень эксплуатационной нагрузки.

Пристенный дренаж – это устройство, обеспечивающее водоотвод и состоящее из фитингов и специальных дренажных пластиковых труб с перфорацией.

Трубы укладываются в заблаговременно подготовленные вокруг периметра дома канавки, наполненные дренирующим слоем.

Для дренажной системы могут быть использованы трубы как с гофрированной, так и с гладкой поверхностью. Гладкость даёт хорошую пропускную способность, что интенсифицирует отвод, а гофра в трубе повышает её жёсткость, и, следовательно, прочность.

Дренаж фундамента: разновидности и особенности.

• открытый — создание канав;
• закрытый – прокладывание дренажных труб;
• равийный (засыпной метод).

Своими руками наиболее легко выполнить открытый дренаж, в этом случае последовательность действий такова:

Открытый и закрытый водоприемники.

Схема открытого и закрытого водопроемника.

• выкапывание по всему периметру канав шириной в полметра и метровой глубиной;
• подготовка канав: скашивание стенок под угол в 30 градусов.

В канавках будет скапливаться вода, которая впоследствии будет выведена в основную дренажную канаву. Естественно, если участок расположен под наклоном, открытой дренажной системе будет легче сделать отвод воды от дома, так что эффективность её будет гораздо выше.

Закрытый дренаж имеет вид глубокой (полтора метра) траншеи, шириной около 30 см.

Можно выделить следующие правила укладки такого дренажа своими руками:

1. Труба, отвечающая за отвод воды, должна быть наклонена в сторону наклона естественного стока, или в сторону дренажного колодца.
2. Дно траншеи плотно застилается щебнем либо песком.
3. Трубы необходимо обернуть фильтрованным материалом, а после непосредственной укладки в траншею – засыпать их материалом, который в дальнейшем будут водонесущим слоем.
4. Совершив укладку, все канавы необходимо засыпать грунтом и уложить дёрн.
5. После обертывания труб специальным материалом, их укладывают на дно и присыпают материалом, который в дальнейшем будет играть роль водонесущего слоя.

Дренажная система вокруг дома.

Теперь канаву присыпают грунтом и укладывают на место снятый дерн.

Как отвести от фундамента талые и ливневые воды.

Чтобы защитить фундамент дома от дождевых и талых вод можно применить отмостку. Отвод воды можно осуществить путём установки вдоль отмостки поверхностных дренажных лотков. Стоит помнить, что в весенний период лотки очень быстро забьются, ведь талая вода будет беспрепятственно бежать по замерзшей земле, не впитываясь в неё.

Дренаж фундамента дома, устройство дренажа вокруг фундамента своими руками

Избыточное количество грунтовых и осадочных вод оказывает негативное воздействие на прочность и долговечность фундамента дома, усложняет обустройство ландшафтного дизайна. Правильный дренаж фундамента отводит избыточную влагу от дома. Дренажная система служит надежной защитой от разрушения строения, подтопления подвала, вымывания плодородного слоя с земельного участка. При формировании стоимости работ учитываются тип и количество используемых материалов, сложность и продолжительность проекта.

Компания «Канатэкс» производит дренажную систему без щебня Софтрок по конкурентной цене. С помощью готовых блоков можно осуществить дренаж фундамента частного дома своими руками, в короткие сроки и за меньшую стоимость. Доставка заказов осуществляется по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дренажная система вокруг фундамента частного дома

Строительство частного дома начинается с возведения фундамента. На подготовительном этапе собирается дополнительная информация:

• тип грунта: каменистый, глинистый, песчаник, супесь, гравий;
• уровень залегания грунтовых вод на участке;
• места максимального скопления влаги;
• точка промерзания почвы.

На основании полученных данных выбирается подходящий тип фундамента и рассчитывается его размер. Дренаж вокруг фундамента дома является обязательным условием для участков, где грунтовые воды залегают достаточной близко. Владельцы загородной недвижимости должны серьезно относится к вопросам устройства дренажной системы. Это особенно актуально, если техническое подвальное помещение расположено:

• ниже уровня грунтовых вод;
• в глинистой и суглинистой почве;
• на глубине более 150 см от линии горизонта;
• возвышается над уровнем грунтовых вод менее, чем на 50 см.

Устройство дренажной системы вокруг фундамента требуется для участков, на которых в периоды усиленного таяния снега и сезоны дождей уровень грунтовых вод систематически превышает критические показатели. Ландшафт таких участков выглядит заболоченным, здесь не растут деревья и кустарники, распространена осока, камыш, сорная трава.

Строительные нормативы

Прежде чем приступить к устройству дренажа фундамента дома своими руками следует учитывать строительные и технические условия:

• работы проводятся летом, при отсутствии проливных дождей;
• при самостоятельном выполнении работ следует соорудить навес из досок или полиэтилена для защиты выкопанных траншей от осыпания и попадания в них влаги;
• для защиты стенок траншей от осыпания конструкцию укрепляют специальными решетками;
• для защиты деревьев, кустарников, клумб прилегающую территорию обустраивают с помощью деревянных отмостков;
• откопка фундамента уже существующего строения выполняется для составления точной схемы водоотведения, параллельно определяются его размеры, форма, глубина залегания;
• расчет глубины закладки системы трубопровода и участка расположения дренажных колодцев.

Инструкции по обустройству дренажа

Строгое следование инструкции обустройства дренажа под фундамент и выполнение требований строительно-монтажных работ позволят получить правильный ответ на вопрос как правильно сделать отвод воды с участка своими руками. В перечень требований входит:

• расстояние от дома до траншеи должно составлять не менее одного метра, ширина траншеи 35-40 см;
• размещение труб проводится ниже линии фундамента на 10-30 см;
• дно траншей просыпают песчаной подушкой, уклон по направлению к сборнику воды составляет 1 см на 1 метр;
• водосборные колодцы устанавливают не ближе 3,0 м от дома;
• смотровые и ревизионные колодцы монтируют на участках соединения труб;
• на участках с высокой влажностью необходимо иметь несколько водосборников, расположенных неподалеку друг от друга и объединенные в единую систему.

Набор материалов

Для проведения строительно-монтажных работ необходимо иметь в наличии:

• лопаты: штыковую и совковую;
• дрель с насадками;
• перфорированные трубы ПВХ, диаметром 7,5 10 см;
• смотровые колодцы, оснащенные лючками;
• пластиковые емкости для водосбора;
• крестовины и фитинги, соответственно для смотровых колодцев и монтажа системы;
• рулонные геотекстиль;
• мастика водостойкая битумная для защиты фундамента;
• песок и гравий.

Этапы монтажа — подготовка фундамента дома

Установка дренажной системы начинается с подготовки фундамента дома:

• откапывание и очистка поверхности от грунта;
• удаление остатков старой гидроизоляции;
• обработка грунтовкой и нанесения битумной мастики;
• крепление геотекстильной ткани или армированной сетки;
• после высыхания первого слоя нанесение второго.

Затем выполняют устройство гравийного фильтра:

• выкапывают траншеи глубиной ниже уровня фундамента;
• засыпают дно гравием, трамбуют несколько слоев вручную;
• устройство отмостки.

По завершении подготовительных мероприятий приступают к монтажу дренажной системы:

• выкапывают ров по периметру частного дома;
• дно траншеи засыпают песком;
• геотканью застилают траншею по периметру;
• размещают перфорированные дренажные трубы, сверху засыпают слоем гравия;
• поверх насыпанного слоя гравия соединяют края геотекстиля;
• устанавливают смотровые колодцы по углам строения;
• водоприемники монтируют ниже фундамента, на расстоянии 3-5 от дома;

Если в проекте допускается использование собранной воды для хозяйственных нужд, то подключают насосы для ее перекачки. В заключении готовую к эксплуатации систему засыпают грунтом, выбранным при рытье траншей.

Внимание к деталям

Правильно расположенные смотровые колодцы упрощают контроль и регулярное очищение системы водоотвода от грязи. На участках с высокой влажностью рекомендуется установить дополнительные водосборники переливного типа. Они выполняют резервную роль, их монтируют близко от основных колодцев. Магистральные стоки направляются к основным водосборникам.

Для предотвращения растрескивания и деформации водосборника нельзя засыпать их грунтом. Использование в качестве засыпки гравия мелкой фракции защитит от пучения грунта. При расчете угла наклона водоотвода необходимо устанавливать верхнюю точку системы ниже уровня пола подвального помещения, а нижнюю на 20 см ниже фундамента.

Отвод воды от фундамента сложный и трудоемкий процесс, который требует наличия набора инструментов и приспособлений, квалификации и опыта работы в данной сфере. При отсутствии свободного времени и достижения гарантированно высокого результата для частного дома рекомендуется воспользоваться дренажной системой Софтрок от компании «Канатэкс».

Отвод воды от фундамента: эффективные способы

Фундамент – это основа, опора здания, именно от его качества, прочности и целостности, зависит срок эксплуатации дома. Целостность фундамента нарушается, прежде всего, под воздействием воды, соприкасающейся с ним во время дождей, стекания талого снега, подъёме уровня грунтовых вод (или постоянного нахождения грунтовых вод на высоком уровне) и др.В результате стенки фундамента мокнут, сыреют, обрастают плесневым грибком, а влага постепенно собирается вокруг и подбирается к верхним этажам.

Все вышеперечисленные проблемы демонстрируют важность своевременной операции водоотвода от фундамента здания. Причём дренаж фундамента необходимо произвести еще в процессе создания жилой конструкции, чтобы тщательно продумать устройство системы водоотводов, рассчитать угол наклона, избрать подходящие материалы для дренажа и рассчитать глубину, на которой должны располагаться элементы конструкции.

Материалы для дренажа

Если соблюдать все проектировочные нормы и применять только качественные материалы, то действенный дренаж фундамента можно произвести даже своими руками.

Давление воды на фундамент с дренажом и без

Крайне важно еще на этапе проектирования системы дренажа вычислить степень нагрузки, которой будут подвержены лотки и дрены. Если нагрузка высока, то и материалы нужно выбрать очень крепкие, пластик в таком случае не подойдёт, зато отлично справится прочный бетон. Колодцы, желоба и каналы, выполненные из бетона, способны выдержать нагрузку до 90 тонн.

Желобам, играющим роль отвода воды, можно продлить срок службы, если использовать защитные решётки из чугуна. Если их тщательно прикрепить, они закроют все внешние элементы системы.
Кроме того, вокруг территории частного дома можно также расположить дождеприёмники, которые будут точечно собирать воду. Для того чтобы выбрать материал их исполнения, нужно знать степень эксплуатационной нагрузки.

Пристенный дренаж – это устройство, обеспечивающее водоотвод и состоящее из фитингов и специальных дренажных пластиковых труб с перфорацией.

Трубы укладываются в заблаговременно подготовленные вокруг периметра дома канавки, наполненные дренирующим слоем.

Для дренажной системы могут быть использованы трубы как с гофрированной, так и с гладкой поверхностью. Гладкость даёт хорошую пропускную способность, что интенсифицирует отвод, а гофра в трубе повышает её жёсткость, и, следовательно, прочность.

Дренаж фундамента: схема, устройство, монтаж

Высокий уровень подземных вод, осадки, стоки являются причинами подтопления дома. Даже если его основание имеет гидроизоляцию, понадобится соорудить дренаж фундамента для защиты здания от разрушения. Систему устраивают для частных домов, коттеджей, крупных строений. Для дачного домика, гаража, легкой хозпостройки она не нужна, так как для них достаточно сделать отмостку.

Как работает дренаж?

Работа дренажной системы заключается в сборе скопившейся в грунте влаги и отводе воды от фундамента. Ее монтаж требует проведения земляных работ, но сделать все своими руками, без привлечения специалистов, вполне возможно. А вот друзья-помощники не помешают, чтобы выкопать котлован, уложить трубы и сократить время монтажа.

Любой дренаж фундамента имеет одинаковый принцип работы. Вода скапливается вокруг основания дома и попадает в специальную канаву, в которой лежат дренажные трубы. Двигаясь по ним, она течет в колодец-водоприемник, а из него — в грунт или водоотводящую магистраль.

Какую систему выбрать?

Устройство системы всегда одинаковое, а ее расположение вокруг дома бывает разным. По этому параметру она разделяется на 2 типа дренажа:

• кольцевой;
• пристенный.

Кольцевая система призвана отводить подземные воды. Она устраивается по периметру дома на расстоянии от него 5-8 м. Таким образом, создается контур, внутри которого грунт остается сухим. Данный тип системы устраивают на песчаных грунтах с хорошим проникновением воды.

Иным способом устраивается пристенный дренаж фундамента, который подходит для глинистых и суглинистых почв. Он буквально примыкает к наружной стене основания дома. Глубина залегания обоих типов систем находится на уровне подошвы фундамента.

Если нет возможности вырыть траншею так глубоко, допустимо установить систему выше, но не выше уровня промерзания грунта. Пристенный дренаж устанавливают для профилактики от излишнего увлажнения почвы и для отвода грунтовых вод смешанного типа.

Подготовка к работе

Итак, определившись с типом системы, можно начинать своими руками ее монтаж. Работы лучше проводить летом, когда мало дождей. При этом следует учесть, что два человека будут делать дренаж фундамента дольше месяца. Для защиты выкопанных траншей от дождей рекомендуется соорудить временные навесы.

Устройство пристенной системы начинают с откапывания фундамента, если дом уже построен. Стены основания очищают, высушивают и наносят на них новый слой гидроизоляции (битум или обмазочную).

Монтаж пошагово

1. Дно траншеи засыпают песком и застилают геотекстилем, края которого должны заходить на боковые стенки траншеи. Материал выбирают с проникновением сверху вниз. Песок насыпают так, чтобы соблюдался уклон по всей длине системы в сторону водоприемника 5 см на 1 м.
2. На геотекстиль насыпают гравий толщиной 10 см, а на него укладывают дренажные трубы с перфорированной поверхностью.
3. Далее трубу засыпают гравием до высоты на 10 см выше трубы. Сверху укутывают геотекстилем, фиксируют его края, а сверху до нулевого уровня насыпают дренирующий грунт.

Пристенный дренаж легче делать на этапе возведения основания до строительства дома. Так можно избежать лишних земляных работ. А для кольцевой системы работы начинают именно с рытья траншеи, так как она прокладывается по участку.

Расчет дренажа фундамента

Рассчитать дренаж фундамента можно самостоятельно. Сначала делают разметку вокруг дома или на участке (в зависимости от типа выбранной системы). Длина разметки соответствует необходимой длине перфорированных труб, которые надо закупить. Их диаметр выбирают 110 мм.

Другие параметры:

1. Ширина рва соответствует диаметру трубы + 20 см, то есть, 30 см.
2. По углам рва устанавливаются смотровые колодцы. Это бочки ПВХ диаметром 30-40 см, которые должны располагаться верхним краем выше уровня земли. Сверху накрываются крышками. Через эти колодцы легко прочищаются трубы в случае заиливания.
3. В конце периметра устанавливают водоприемник. Это бочка ПВХ, в боках которой просверливают множество отверстий для выхода в грунт собранной воды. Бочку вкапывают в землю на глубину 70 см.
4. Ко всем колодцам трубы подсоединяют так: просверливают отверстие соответствующего диаметра, вставляют трубу и фиксируют специальным зажимом, который покупают вместе с остальными материалами.
5. Уклон начинается от противоположной точки (начало системы) и заканчивается в водоприемнике (конец системы). Если ожидается скопление большого количества воды, в бочку устанавливают насос для ее откачки.

Схема аренды жилья

Введение

Если вы получаете аренду
Доплата на длительный срок и вам необходимо долгосрочное жилье, вы
может иметь право на участие в схеме аренды жилья (RAS). Схема работает
местные власти. Окончательное решение о том, кто
имеет право по схеме. Как правило, люди, получающие аренду
Доплаты на срок более 18 месяцев рассматриваются по РСБУ.

Существенная разница между RAS и Rent Supplement заключается в том, что арендаторы, которые
работать на полную ставку может остаться в схеме СКС, с пересчитанным
аренда — см. «Ставки» ниже.

Предполагается, что жилищная помощь
Платеж (HAP) в конечном итоге заменит RAS. Однако вы не можете передать
от РАН до ГАП.

Правила

Как работает схема

Согласно схеме аренды жилья, местные власти составляют контракты
с арендодателями для предоставления жилья на согласованный срок лицам с
необходимость в долгосрочном жилье. Местные власти выплачивают арендную плату непосредственно
домовладелец. Вы можете продолжать вносить свой вклад в арендную плату, но вы платите это
вклад в местные органы власти, а не в пользу арендодателя.

Ключевые элементы схемы:

Если вы являетесь клиентом RAS

В целом, если вы были размещены в системе RAS, ваши жилищные потребности были
встретились, и вы больше не будете в очереди на получение жилья в местных органах власти.
Однако, если вы были размещены в системе RAS до 1 апреля 2011 г., вы можете
доступ к жилью от местных властей или жилищной ассоциации. Для этого вы
следует обращаться к местным
полномочия для включения в список передачи.

Если домовладелец планирует продать

Согласно RAS, ваш арендодатель подписывает договор с местным
полномочия по предоставлению жилья на согласованный срок.Однако, если ваш арендодатель
решает продать недвижимость, они могут расторгнуть договор. СКС аренда
подпадают под действие Закона о жилищной аренде с 2004 по 2015 год, поэтому ваш арендодатель
при расторжении договора аренды должен соблюдать обычные правила, предусмотренные Актами. Читать
об этих правилах в нашем документе, если вы
домовладелец хочет, чтобы вы ушли.

Цены

Размер арендной платы рассчитывается в соответствии с местными властями.
дифференциальная арендная схема. Если ваш доход увеличится, вам будет предложено
более высокий взнос в аренду.

Частный сектор

Перейти к основному содержанию

Переключатель меню

Лондонский королевский университет Холлоуэй

• Учусь здесь
• Студенческая жизнь
• Исследования и обучение
• О нас

• • Найдите свой курс
  • Применение
  • Дни открытых дверей
  • Сборы и финансирование
  • Международные студенты
  • Обучающихся за рубежом
  • Год основания
  • Год размещения
  • Найдите свое почему
  • Кампус в центре Лондона
  • Проспекты и брошюры
  • Родителям и сторонникам
  • Школы и колледжи
  • Зарегистрируйтесь для получения дополнительной информации
• • Обзор
  • Наш кампус
  • Проживание
  • Будучи студентом
  • Общайтесь с текущим студентом
  • Поддержка и благополучие
  • Посетите Роял Холлоуэй
  • Виртуальный опыт
• • Обзор
  • Кафедры и школы
  • Исследование
  • Промышленность
  • Обучение
• • Обзор
  • Свяжитесь с нами
  • Новости
  • События
  • Библиотека
  • Наша история
  • Голосуйте 100 в Royal Holloway
  • Коллекции произведений искусства
  • Ройал Холлоуэй сегодня
  • Наши выпускники
  • Набор наших студентов

  Подробнее

  • Обзор
  • Средства массовой информации
  • Вакансии
  • Факты и цифры
  • Срок сдачи
  • Бизнес и промышленность
  • Управление и стратегия
  • Интернет-магазины
  • Как найти нас
  • Финансовая информация
  • Местное сообщество
  • Центр юридических консультаций

  Студенческий интранет
  Интранет сотрудников

В этом разделе

• Найдите свой курс
• Применение
• Дни открытых дверей
• Сборы и финансирование
• Международные студенты
• Обучающихся за рубежом
• Год основания
• Год размещения
• Найдите свое почему
• Кампус в центре Лондона
• Проспекты и брошюры

21+ известных зданий и памятников под влиянием римской архитектуры

Римская архитектура по-прежнему впечатляет сегодня, как, должно быть, тысячелетия назад.С момента падения Римской и Византийской империй классическая архитектура на протяжении веков продолжала вдохновлять архитектурный дизайн и стили.

Начиная с эпохи Возрождения возникли различные архитектурные стили, в значительной степени заимствованные из классических стилей. Эти новые стили также будут экспортироваться за пределы Европы, поскольку их влияние распространяется по всему миру.

Архитектурные стили, подаренные нам Римской империей

Вот некоторые из наиболее заметных архитектурных стилей, вдохновленных древнеримскими, греческими и византийскими образцами.Эти примеры далеко не исчерпывающие и не расположены в определенном порядке.

Романская архитектура стала популярной в Европе примерно с середины 11 века. По сути, это сплав римской, каролингской, византийской и германской традиций, он был в значительной степени продуктом великого расширения европейского монашества в 10-11 веках.

Он считался первым по-настоящему «европейским» стилем архитектуры и возник из-за потребности в церквях большего размера, которые требовались для размещения растущего числа монахов и священников, а также паломников, пришедших посмотреть на мощи святых.Каменные своды заменили деревянные конструкции, чтобы предотвратить разрушительные пожары.

Колизей , технически называемый амфитеатром Флавиев , является одним из самых знаковых римских зданий всех времен. Источник: notto86 / Flickr

Неоклассицизм возник в результате неоклассического движения середины XVIII века, отчасти в ответ на более натуралистические и яркие стили барокко и рококо, которые ему предшествовали. Он черпал вдохновение в классической эпохе и в основном находился под влиянием античных форм греческой и римской архитектуры.

СВЯЗАННЫЕ С: КОЛИЗЕЙ: ИНЖЕНЕРНОЕ ЧУДО РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Он был наиболее популярен примерно в 1850-х годах , но до сих пор является одним из самых популярных стилей государственных зданий в мире.

Здание в стиле романского возрождения стало популярным в середине 1800-х годов. На него повлияла ранняя средневековая романская архитектура, отсюда и название.

В отличие от более ранних романских влияний. формы возрождения, как правило, имеют более простые арки и окна.

Палладио — это архитектурный стиль, вдохновленный работами венецианского архитектора Андреа Палладио ( 1508-1580 ). Палладио находился под сильным влиянием классических форм Древней Греции и Рима.

То, что сегодня принято называть палладианской архитектурой, на самом деле является эволюцией его работ. Его продолжали разрабатывать архитекторы на протяжении 18 века . Сначала он стал популярным в Великобритании, но вскоре распространился по Европе.

Имея это в виду, давайте теперь сделаем небольшой тур по зданиям, вдохновленным римской архитектурой, по всему миру.

1. Букингемский дворец (восточное крыло), Лондон

Знаменитый восточный фасад Букингемского дворца, Источник : Diliff / Wikimedia Commons

Style: Neoclassical

Букингемский дворец, как он сегодня известен, на самом деле является сочетание различных стилей строительства добавлено к оригинальному дому, который был встроен 1703 . Самый большой этап строительства был осуществлен архитекторами Джоном Нэшем и Эдвардом Блором в годах XIX века. Он состоял из трех флигелей вокруг центрального двора.

Букингемский дворец стал официальной лондонской резиденцией британского монарха в 1837 .

Последние крупные структурные дополнения были сделаны в конце 19-го и начале 20-го веков . К ним относятся восточная возвышенность, которая закрывала двор, и включает в себя знаменитый балкон, где члены королевской семьи собираются, чтобы приветствовать толпу.

Это крыло было реконструировано в 1913 архитектором сэром Астоном Уэббом до его нынешнего вида.

2. Пизанская башня, Пиза

Источник : Saffron Blaze / Wikimedia Commons

Style: Romanesque

Башня на самом деле является колокольней (отдельно стоящая колокольня) соседнего Пизанского собора. Хотя она наиболее известна своим наклоном, башня на самом деле является прекрасным образцом поздней итальянской романской архитектуры.

Он был спроектирован Боннано Пизано и основание было разбито в 1173 . Строительство башни будет происходить в три этапа в течение 199 лет до его окончательного завершения в 1372 .

Наклон башни начался, как только строительство достигло третьего этажа, начав битву умов с гравитацией, которая продолжается и по сей день.

Фундамент башни, глубиной всего 9 футов (3 метра) , был построен на плотной глине, которая ударилась о почву и была недостаточно прочной, чтобы удерживать башню в вертикальном положении. В результате вес башни начал смещаться вниз, пока не нашел самое слабое место.

Галилео Галилей предположительно использовал башню для некоторых своих экспериментов с гравитацией.

3. Лондонский музей естественной истории, Лондон

Панорамный вид на Музей естественной истории, Лондон, Источник : Diliff / Wikimedia Commons

Стиль: Романское возрождение

Построенный в идиосинкразическом стиле романского возрождения, Natural Исторический музей в Лондоне — великолепное здание. Первоначально он был спроектирован инженером-строителем Фрэнсисом Фоуком, который выиграл конкурс 1864 на проектирование здания. Когда Фаук умер вскоре после этого, план был передан Альфреду Уотерхаусу, который пересмотрел согласованные планы и перепроектировал фасады в романском стиле, который был вдохновлен его частыми визитами на континент.

Оба мужчины широко использовали аркады в римском стиле (ряд арок, поддерживаемых колоннами, опорами или столбами) и архитектурную скульптуру, не говоря уже о колоннах.

Строительство началось в 1873 и было завершено семь лет спустя в 1880 . В изменениях, выполненных Уотерхаусом, использовалась терракотовая плитка, чтобы противостоять копной атмосфере викторианского Лондона.

Сегодня музей — один из самых любимых образцов зданий в романском стиле в Великобритании и одна из самых знаковых достопримечательностей города.

4. Белая башня Лондонского Тауэра, Лондон

Белая Башня Лондонского Тауэра, Источник : Бернард Ганьон / Wikimedia Commons

Стиль: Романский

Белая башня в Тауэре Лондон — еще один британский образец дизайна, вдохновленного римской архитектурой. Фактически, это исторический нормандский замок ( donjon ), построенный в несколько этапов, с 11 по 14 века.

Норманны-завоеватели быстро начали оставлять свой след в Британии своим собственным взглядом на романский стиль; иногда называют нормандским романским.Лондонский Тауэр, в частности Белая башня, станет одной из их величайших работ.

Строительство началось в начале 1080-х годов , и первоначально он использовался для размещения короля и его приближенных, но также служил частной часовней. Часовня Святого Иоанна в башне имеет превосходные образцы округлой романской арки.

Генрих III позже приказал побелить его в 1240 .

5. Бранденбургские ворота, Берлин

Источник : Pedelecs / Wikimedia Commons

Стиль: Неоклассический

Бранденбургские ворота в Берлине — прекрасный образец 18-го века неоклассической архитектуры, построенный прусским королем Фридрих Вильгельм II.Он был построен в честь завершения Батавской революции.

Сегодня это одна из самых известных достопримечательностей Германии и одна из лучших триумфальных арок

Software Foundations

Серия «Основы программного обеспечения» представляет собой широкое введение в математические основы надежной
программного обеспечения.

Принципиальная новинка серии — каждая деталь по сотне
процент формализован и проверен машиной: весь текст каждого тома,
включая упражнения, это буквально «проверочный сценарий» для Coq
помощник доказательства.

Экспозиция рассчитана на широкий круг читателей, от продвинутых
от студентов до докторантов и исследователей. Нет конкретного фона в
логика или языки программирования предполагается, хотя
зрелость полезна. Курс продолжительностью один семестр может охватывать Logical
Основы плюс большая часть языков программирования
Основы или Проверенные функциональные алгоритмы или выборки
от обоих.

Общественная благотворительность против частного фонда

Частные фонды, хотя их число значительно превосходит количество общественных благотворительных организаций, приносят очень многое.Многие люди понимают разницу между общественными благотворительными организациями и частными фондами: общественные благотворительные организации выполняют благотворительную работу, а частные фонды поддерживают работу общественных благотворительных организаций. Это массовое определение на практике в основном верно. Однако специфика немного сложнее. Давайте подробнее рассмотрим различия и сходства между этими классификациями:

Общественные благотворительные организации составляют наибольшую долю активных, 501 (c) (3) организаций.Те, кто создают новую организацию, обычно предпочитают статус общественной благотворительной организации не только потому, что он лучше описывает цель организации. Общественные благотворительные организации также обладают некоторыми преимуществами перед частными фондами:

Кроме того, у общественных благотворительных организаций есть 3 возможных требования к подаче налоговой декларации, в зависимости от годового дохода (перечислены в порядке сложности):

Все частные фонды, независимо от дохода, должны подавать форму 990-PF каждый год. Это длительный и сложный возврат, очень похожий на форму 990 для общественных благотворительных организаций.Следует также отметить, что заявитель на статус 501 (c) (3) должен доказать, почему его следует рассматривать как общественную благотворительную организацию, чтобы они не считались частным фондом по умолчанию.

ФАКТ

: При подаче заявки на получение статуса 501 (c) (3) IRS по умолчанию признает квалифицируемые некоммерческие организации как частный фонд, если не будет указана причина и не поступит запрос о том, чтобы он был одобрен как общественная благотворительность.

Подобно определению непрофессионала, общественные благотворительные организации обычно занимаются какой-либо прямой благотворительной деятельностью.Примеры включают церкви, частные школы, приюты для бездомных и т. Д. Список возможностей почти бесконечен. Однако истинное определение общественной благотворительности выходит далеко за рамки программ и касается структуры и источников доходов.

Структура. Что касается структуры, для того, чтобы иметь право на (и сохранить) статус общественной благотворительной организации, 501 (c) (3) должен быть организован исключительно для целей 501 (c) (3). IRS требует, чтобы в учредительных документах общественной благотворительной организации содержались определенные формулировки, явно ограничивающие ее деятельность такими.

Кроме того, общественная благотворительная организация должна представлять общественные интересы, имея разносторонний совет директоров. Более 50% членов совета директоров не должны быть связаны кровными, семейными или внешними связями и не должны получать компенсацию в качестве сотрудников организации. Нас часто спрашивают, где это в «коде», и, честно говоря, этого нет… по крайней мере, не дословно. Это экстраполяция требования IRS о том, чтобы управление общественной благотворительной организацией происходило на расстоянии вытянутой руки и без частной выгоды (привлечения) для инсайдеров.Таким образом, IRS требует, чтобы был возможен кворум членов совета директоров, которые не имеют личной заинтересованности ни напрямую, ни потенциально через отношения.

Выручка. Наконец, идет проверка дохода, более известная как проверка общественной поддержки. Общественные благотворительные организации должны поддерживаться широкой общественностью. Чтобы это было правдой, значительная сумма доходов, по крайней мере, 33%, должна поступать от относительно небольших жертвователей (тех, кто отдает менее 2% дохода организации), от других общественных благотворительных организаций и / или правительства.Хотя это и важно, остается 67%, которые потенциально могут быть получены из других, менее разнообразных источников.

Несмотря на то, что считается частным фондом, может быть просто запасным ходом, поскольку он не соответствует требованиям для получения статуса общественной благотворительной организации … либо по результатам организационного теста, либо теста дохода (или того и другого) … чаще всего это делается намеренно.

Есть веские причины, по которым кто-то предпочел бы статус частного фонда общественной благотворительности. Главный из них — контроль.В обмен на несколько менее выгодные ограничения для доноров, обязательную регистрацию формы 990-PF и минимальное ежегодное распределение активов (5% ежегодно), частные фонды могут контролироваться связанными сторонами и финансироваться относительно небольшой группой … даже одним физическим лицом или семья. Часто этого более чем достаточно для тех, кто открывает фонд.

Другая важная причина может быть просто исправной. Если основная цель организации — финансовая поддержка общественных благотворительных организаций, а не осуществление конкретной программы, то, вероятно, более подходящим вариантом будет частный фонд.

Существует даже третий тип 501 (c) (3), частный действующий фонд. Это лучше всего рассматривать как гибрид двух других. Это частный фонд с прямыми программными услугами , подобными тому, который управляется общественными благотворительными организациями. Правила строгие, так как контроль может быть подобен контролю частных фондов, но с некоторыми преимуществами общественных благотворительных организаций.

пропорции бетона на песке и цементе для фундамента. Можно ли сделать бетонный раствор для тротуарной плитки? Прочность

Бетонирование составом, не содержащим щебень, позволяет сэкономить на последнем. Но такой бетон потребует большего объёма песка и цемента, поэтому экономия на таком составе не всегда выходит в плюс.

Достоинства и недостатки

Бетон без щебня содержит другие фракции, по размеру сравнимые с фракцией щебня (например, керамзит). В простейшем случае это цементно-песчаный раствор, в который не добавляется ничего, кроме воды. В современный бетон добавляют некоторые присадки, играющие роль улучшителей, повышающих его эксплуатационные параметры. К достоинствам бетона без щебня относят дешевизну и доступность, лёгкость приготовления и использования, износостойкость, устойчивость к значительным перепадам температур до десятков градусов в сутки.

Недостаток заключается в том, что прочность бетона без щебня значительно уступает обычному бетону, содержащему цельный гравий или дроблёные скальные породы.

К тому же готовый бетон, покупаемый у всевозможных распространителей, заметно дороже состава, приготовленного вручную из приобретенных самостоятельно ингредиентов.

Пропорции

Широко распространённая пропорция песка и цемента — 1: 2. В итоге образуется довольно прочный бетон, подходящий как для фундаментов одноэтажных строений, так и для стяжки, возведения и отделки стен.

Для изготовления пескобетона сгодится крупный морской и мелкофракционный речной песок. Не следует полностью заменять песок аналогичными сыпучими составами, например, дробленым пеноблоком, кирпичной крошкой, каменным порошком и другими подобными материалами. А если попытаться приготовить чисто цементный раствор без использования песка, то после затвердевания полученный состав будет попросту крошиться. Эти ингредиенты допустимы лишь в небольших количествах — не более нескольких процентов от общего веса и объема приготавливаемого состава, иначе прочность бетона резко пострадает.

Из всех имеющихся на сегодня рецептов приготовления классического бетона убирается гравий. Варианты эти берут расчёт, ориентируясь на 1 кубометр обычного (с гравием) бетонораствора. Чтобы сделать подходящий бетонный раствор без щебня, используйте конкретные соотношения, указанные ниже.

1. «Портландцемент-400» — 492 кг. Вода — 205 л. ПГО (ПГС) — 661 кг. Щебёнка объёмом в 1 т не засыпается.
2. «Портландцемент-300» — 384 кг, 205 л воды, ПГО — 698 кг. 1055 кг щебёнки — не используется.
3. «Портландцемент-200» — 287 кг, 185 л воды, 751 кг ПГО. Отсутствует 1135 кг щебёнки.
4. «Портландцемент-100» — 206 кг, 185 л воды, 780 кг ПГО. Не засыпаем 1187 кг гравия.

Полученный бетон займет значительно меньше одного кубометра, так как в нём во всех случаях отсутствует щебень. Чем выше по номеру марка цемента, тем на более серьёзные нагрузки рассчитан получаемый бетон. Так, М-200 применяется для некапитальных построек, а цемент марки М-400 — для одноэтажного и малоэтажного дачного строительства. Цемент же М-500 подойдёт для фундамента и каркаса многоэтажных домов.

Благодаря увеличению количества цемента — в пересчёте на реальный кубометр бетона, приготовленного по одному из вышеприведенных рецептов, — полученный состав обладает большей прочностью. Он идеально подходит для применения его в составе железобетона, в котором полностью отсутствует щебень. Из состава измененных таким образом пропорций изготавливают железобетонные плиты, которые применяются для возведения высотных домов.

Допускается подмешивание небольшого количества гипса или алебастра. Работы с таким бетоном ускоряются — он твердеет всего через полчаса. Обычный песчано-цементный раствор, приготовленный своими руками, схватывается примерно за 2 часа.

Некоторые строители подмешивают немного мыла к добавляемой в бетон воде, что позволяет продлить работы до 3 часов, пока такой состав не начнёт схватываться.

Что касается добавляемой воды, то она должна быть без примесей — например, без кислотных и щелочных реагентов. Органические остатки (кусочки растений, щепки) доведут бетон до ускоренного растрескивания.

Опилки и глина, добавляемые в бетон, также снижают его прочностные показатели. Песок желательно использовать мытый, в крайнем случае — сеяный. Цемент должен быть как можно более свежим, без комочков и окаменелостей: если таковые присутствуют, то их выбраковывают. Отмеряют нужное количество ингредиентов одной и той же ёмкостью, скажем, ведром. Если речь идет о малых количествах — например, при косметическом ремонте, — то используются стаканы.

Где используется?

Кроме фундамента и стяжки пола, бетон без щебня применяется для заливки лестниц. Железобетон без щебёнки (армобетон), отлитый в виде лестничного марша, содержит в своём составе особо мелкофракционный (речной) песок, частично — мельчайший отсев речного песка. Более крупнофракционный песок, например, отсев морского, нашёл применение для изготовления тротуарной плитки. Чем больше в таком бетоне содержится цемента — тем прочнее изготовленная из него тротуарная плитка. Но это не значит, что цемент нужно подмешивать в пропорции больше чем 1: 1 (не в пользу процентного содержания песка) — в этом случае плитка обрела бы абсолютно лишнюю для неё хрупкость. Большее содержание цемента позволяет получить плитку, рассчитанную для проезжей части, меньшее — для пешеходных дорожек и зон отдыха.

Заливать бетон с пропорцией, худшей, чем 1: 3 (в пользу песка), не рекомендуется. Такой состав называют «тощим бетоном», который подойдет только для отделки стен.

О том, как замесить бетон без щебня, смотрите далее.

Пропорции бетона для создания фундамента

Основа любого сооружения это фундамент. Чаще всего применяется бетонный камень, получаемый при перемешивании вяжущего вещества и воды. Основным показателем фундамента является прочность, которая образуется после высыхания. Базовый состав бетона: щебень 54%, цемент 25%, песок 14%, вода 7%. Но это усреднённая пропорция, для каждого назначения требуется конкретно определённая.

Составляющие бетона

1. Щебень и песок несут заполняющую функцию. Являясь мелким сыпучим материалом, цемент выполняет связку. Песок и гравий имеют разные размеры зерна. Принцип создания твёрдой основы в этом и заключается: разместить крупные частицы, заполнить пустоты мелкими, укрепить вяжущим раствором из цемента и воды. Чем больше размер пустот, тем больше требуется цемента для заполнения.
2. Щебень или гравий приобретают в чистом виде, потому что наполнение в виде глины и пыли существенно снижают качество бетона. Самый прочный гранитный щебень. Самый мягкий известняковый, для фундамента его не используют. Следует закупить два вида фракции: крупную и мелкую. Между большими камнями располагаются мелкие, что создаёт основательное заполнение.
3. Песок используется размером от 1,2–3,5 мм. Важно проверить на чистоту, так как грязь имеет отрицательное влияние на крепость. Быстрый способ выяснить — смешать песок с водой. Мутная консистенция говорит о плохом качестве для бетона, но хорошем для штукатурки. Если песок быстро осел и вода осталась полупрозрачная, то это говорит о приемлемом качестве для крепости соединения.
4. Цемент имеет в своём составе гидравлические добавки, которые усиливают степень склеиваимости. Прочность состава выражается в марках от 100–600. Для фундамента оптимальные М400 и М500. Существует несколько видов состава: портландцемент (для фундамента), пуццолановый портландцемент (используют под водой и под землёй), шлакопортландцемент (менее морозоустойчив). Цемент имеет ограниченный срок годности, поэтому покупая, следует его использовать, а не хранить. Особенно негативно влияет сырость.
5. Вода применяется очищенная, без примесей, лучше всего питьевая. Солёная вода ухудшает свойства, и приводит к порче коррозией арматуры.

Вы также можете купить бетон с доставкой по Москве и областям, на нашем сайте компании МСК-Регион.

Бетон для фундамента

Для фундамента применяются следующие цифры: на одну часть портландцемента М500, три части чистого песка 1,2-3,5 мм, и пять частей гранитного щебня крупной и мелкой фракций. Вода определяет крепость раствора, берётся в размере 60-70 % от веса цемента. Изменение составляющих (сыпучих и жидкости), создаёт разные марки бетона. Чем выше числовой показатель марки, тем выше крепость и надёжность сооружения. Для дачного дома готовят бетон М150, для добротного дома М300.

Бетон изготавливают в ручную и при помощи бетономешалки. В ёмкость засыпают сухие составляющие и перемешивают, очень тщательно. При самостоятельном приготовлении затруднительно добиться идеального веса и чистоты соединений. Продолжая мешать, доливают воду. Недостатком ручного производства, то, что вода измеряется литрами в ведрах, а смесь в килограммах, в мешках. Из-за этого возникают несоответствия. Важно чтобы смесь имела равномерное увлажнение, а не локально увлажнённые участки. Оформление влажной смеси в заготовленные формы производится в течение двух часов, принцип: чем раньше, тем лучше.

При самостоятельном сооружении фундамента, с условием ограниченности технических возможностей, получается в среднем марка М150–200, которой вполне достаточно для сооружения создающего нагрузку 150 кг на 1 кв. см (коттедж). Необходимые инструменты: лопата, корыто, тачка, измерительные приборы, отвес.

Для получения качественных марок, следует предварительно обеспечить производственный процесс специализированным оборудованием. Необходимое оборудование: вибраторы, бетономешалка, трубосистема для заливки, измерительные приборы, прочая техника.

Высыхание происходит в идеальном варианте до 28 дней, на практике продолжают стройку после 14.

Читайте также:

Как добывают щебень;

Выбор грунта для растений;

Бетон для стяжки пола;

Щебень для дорожек;

Пропорции цемента и песка для фундамента: как сделать цементный раствор

На выбор используемых пропорций бетона для фундамента влияет много факторов: параметры грунта, ожидаемые нагрузки, тип основания. Основу цементного раствора составляют цемент, песок, щебень или гравий и вода, его свойства напрямую зависят от качества и однородности перемешивания компонентов. Изменение регламентированных соотношений недопустимо, малейшие ошибки приводят к снижению прочности фундамента и, как следствие, риску разрушения несущих конструкций здания.

Оглавление:

1. Необходимая марка
2. Пропорции для приготовления раствора
3. Какие требования предъявляются к компонентам?
4. Описание процесса приготовления бетона

Выбор марки бетона

К главным критериям относят геологические условия участка (рельеф, уровень и парциальное давление грунтовых вод на элементы фундамента, климат, глубина промерзания), тип основания, наличие или отсутствие подвала, высотность здания и другие весовые нагрузки. Сдерживающим фактором является бюджет работ, использовать высококачественные сорта бетона для строительства легких построек на дачных участках экономически нецелесообразно. Рекомендуемый минимум составляет:

• М400 – для домов свыше 3 этажей.
• М200-М250 – для каркасных и щитовых строений.
• М250-М300 – для построек из деревянного бруса.
• М300 – для малоэтажных зданий из керамзитовых, газосиликатных или ячеистых блоков.
• М350-М300 – при строительстве из кирпича или заливке несущих стен из монолитного бетона.

Указанные градации актуальны при возведении одно- или двухэтажных домов, при добавлении еще одного этажа целесообразно выбрать более высокую марку. Это же относится к готовым покупным растворам, особенно в случае приобретения его у непроверенного производителя. В целом, минимально допустимая прочность при бетонировании фундамента жилых домов на слабопучинистых грунтах составляет М200, при строительстве на менее устойчивых почвах она повышается.

Основные пропорции

При приготовлении растворов рабочей мерой является массовая или объемная доля вяжущего, к наиболее распространенным и удобным соотношениям относят 1:3:5 (цемент, песок, гравий, соответственно). Регламентированные пропорции в зависимости от требуемой прочности бетона составляют:

На прочность бетона в первую очередь влияет соотношение песка и цемента, но помимо строгого контроля за долей сухих компонентов отслеживается количество вводимой воды. При использовании портландцемента пропорции В/Ц составляют:

При строительстве фундамента на сухих грунтах допускается введение извести или глины в цементный раствор, эти компоненты повышают его пластичность. Рекомендуемые пропорции при применении портландцемента М400 составляют:

В частном строительстве определять отдельно массу всех засыпаемых ингредиентов неудобно, в качестве мерного инструмента обычно используется ведро. В этом случае все наполнители предварительно взвешиваются в сухом состоянии. Соотношение В/Ц во многом зависит от влажности песка, опытные застройщики вводят при замесе не более 80% от рекомендуемой доли воды и далее при необходимости (недостаточно пластичной консистенции) заливают ее порционно. Фибру, ПАД и другие пластификаторы добавляют в бетон в самом конце вместе с жидкостью, их доля обычно не превышает 75 г на 1 м3.

Требования к компонентам

Для приготовления цементного раствора для заливки фундамента используются:

• Свежий портландцемент, в идеале дата выпуска не превышает 2 месяца к началу бетонирования. Рекомендуемая марка – М400 или М500.
• Речной песок с размерами частиц в пределах 1,2-3,5 мм с примесями ила или глины не более 5%. Советуется проверить его чистоту (залить водой и отследить изменение цвета и осадка), просеять, при необходимости промыть и просушить.
• Чистый щебень или гравий с размерами фракций от 1 до 8 см, с лещадностью в пределах 20%. При приготовлении бетона для фундамента используются отсевы твердых пород, известняк не подходит из-за низкой прочности.
• Вода: водопроводная, без примесей и посторонних частиц.
• Добавки: противоморозные, пластифицирующие, упрочняющая фибра. Ввод таких примесей осуществляется со строгим соблюдением пропорций.

Важно понять принцип: крупнофракционный наполнитель вводится в раствор не только с целью замены более дорогого вяжущего, именно он придает необходимую жесткость. Минимальный предел прочности на сжатие у гравия или гранитного отсева составляет 800 кгс/см2, при его отсутствии бетон просто не выдержит весовую нагрузку. Смесь для фундамента без щебня готовится разве что при возведении его из отдельных блоков или плит, иногда – для быстрой заливки свайных опор.

Рекомендуемые пропорции цемента и песка для кладочных растворов – 1:3 или 1:2. Первое соотношение считается универсальным, второе выбирается при строительстве фундаментов на неустойчивых грунтах. На практике это означает, что на одно ведро цемента с маркой не ниже М400 (М500 при повышенных нагрузка) берется 2 или 3 просеянного кварцевого песка и не более 0,8 частей воды. Правильно приготовленная смесь по консистенции напоминает зубную пасту, для увеличения удобоукладываемости на 1 м3 вводится 75-100 г пластификаторов (жидкого мыла или других ПАД).

Как сделать цементный раствор для фундамента?

Процесс начинается с подготовки компонентов и бетономешалки, наличие последней обязательно при замесе бетонов для подземных конструкций. Количество стройматериалов рассчитывается заранее согласно объему фундамента и приобретается с небольшим запасом. Крайне важно провести заливку в один день, при самостоятельном приготовлении раствора все составляющие промываются и просушиваются заранее. Далее они засыпаются ведрами в бетономешалку в следующей последовательности: часть воды → песок и цемент → сухие присадки и фибра (при необходимости) → крупнофракционный наполнитель → оставшаяся жидкость небольшими порциями. После засыпки нового ингредиента барабан включается на 2-3 минуты, не более чем через 15 минут проводится выгрузка готового раствора.

Существует проверенный временем способ подбора правильных пропорций, выбираемых при отсутствии данных о размерах щебня. В этом случае ведро заполняется крупнофракционным наполнителем, встряхивается несколько раз и полностью покрывается водой. Полученный объем воды соответствует необходимой доле песка в растворе. После чего в ведро засыпается песок, еще раз заливается водой для определения доли цемента. Но такой подход некоторые считают сложным и устаревшим, к более правильным относят стандартный способ перерасчета массовой доли в объемную и засыпания компонентов в бетономешалку.

Промышленный песок (М-песок) для бетона — свойства и преимущества

Имя пользователя *

Электронное письмо*

Пароль*

Подтвердить Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна

Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный Территорий нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности. *

Описание приложения — Портландцементный бетон — Руководство пользователя по отходам и побочным продуктам при строительстве дорожных покрытий

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ БЕТОНА С ИСКУССТВЕННЫМ ПЕСКОМ

1 ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ БЕТОНА С ИСКУССТВЕННЫМ ПЕСКОМ M.Ума 1, С. Шамим бану 2 1 П.Г. Студент JNTU Kakinada, Гражданское строительство, 2 доц. Профессор JNTU Kakinada, гражданское строительство, РЕФЕРАТ. В настоящее время Индия взяла на себя крупную инициативу по развитию инфраструктуры, такой как скоростные автомагистрали, энергетические проекты, промышленные сооружения и т. Д., Для удовлетворения требований глобализации при строительстве зданий и других сооружений. Бетон играет ключевую роль, и большое количество бетона используется во всех строительных технологиях.Речной песок, который является одним из компонентов, используемых при производстве обычного бетона, стал очень дорогим, а также стал дефицитным из-за истощения русла реки. Карьерная пыль — это отходы, получаемые в процессе разработки карьеров. Совсем недавно он привлек внимание к использованию в качестве эффективного наполнителя вместо мелкого заполнителя. Была предпринята попытка изучить пригодность замены 3% летучей золы и 5% искусственного песка на бетон марки M35. Изучить прочностные характеристики, такие как прочность на сжатие в течение 7 дней, 28 дней, 56 дней периода отверждения и характеристики долговечности, такие как в качестве теста на кислотную атаку, фактор кислотной стойкости, фактор кислотной атаки на 3 дня, 6 дней, 9 дней результаты анализируются и сравниваются с обычной смесью.КЛЮЧОВІ СЛОВА: цемент, летучая зола, природный песок, искусственный песок, крупнозернистый заполнитель, раствор HCl, прочность на сжатие, коэффициент кислотной атаки, коэффициент кислотной стойкости. 1. ВВЕДЕНИЕ. Искусственный песок — это щебень, используемый в качестве мелкого заполнителя. Однако переработанный бетонный заполнитель, зола-унос, доменный шлак, карьерная пыль, побочный продукт процесса дробления при разработке карьеров, является одним из тех материалов, которые в последнее время привлекают внимание к использованию в качестве заполнителей для бетонирования, особенно в качестве мелкозернистых заполнителей.Карьерная пыль использовалась для различных видов деятельности в строительной отрасли, таких как строительство дорог и производство строительных материалов, таких как легкие заполнители, кирпичи, плитка и блоки для автоклавов. Искусственный песок, произведенный соответствующими машинами, может быть лучшей заменой речному песку. Песок должен быть правильной градации (в нем должны быть частицы от 15 микрон до 4,75 мм в правильной пропорции). Летучая зола — один из остатков, образующихся при сжигании угля. Летучая зола обычно улавливается из дымовых труб объектов электроэнергетики.Летучая зола состоит из мелких порошкообразных частиц, которые преимущественно имеют сферическую форму, твердые или полые, и в основном имеют стеклообразную (аморфную) природу. Углеродистый материал золы-уноса состоит из угловатых частиц. Гранулометрический состав большинства битуминозных углей летучей золы в целом аналогичен ил (менее 75 мм). Эти частицы золы состоят из кремнезема, глинозема, оксидов железа, кальция и магния и токсичных тяжелых металлов, таких как свинец, мышьяк. , Кобальт и медь. Это создает проблемы в виде землепользования, опасности для здоровья и воздействия на окружающую среду.2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ Проф. Р. С. Деотале, Харшавардхан Л. Рангари, проф. Свапнил П. Ванджари провели исследования бетона с частичной заменой цемента подходящим пуццолоновым цементным материалом и песка искусственным карьерным песком. Настоящее исследование направлено на использование карьерного песка в качестве мелкого заполнителя, заменяющего природный песок, а также прочность на сжатие образцов, отвержденных водой, измеряется в течение 7, 28, 56 дней для марок бетона M25, M3, M35 и делается вывод о том, что 5% замена природного песка на 138

2 Карьерный песок обеспечит более высокую прочность на сжатие для всех марок бетона M35, M3, M25. Марки бетона и согласно исследованию кислотного воздействия и бетона показывают, что минус.H 2 SO 4 больше влияет на бетон по сравнению с HCl. Раджамани. Н.П. и др. В (26) изучали эту работу, было предложено уравнение прогнозирования, которое оценивает прочность на сжатие в течение 28 дней для бетона из летучей золы и может также использоваться для модификации любого базового цементного бетона таким образом, чтобы бетон с заменой летучей пыли и без нее ясень имеет аналогичную силу. Уравнение прогноза также учитывает различные уровни замены песка и летучей золы мелкозернистым заполнителем при замене песка на 2, 4, 6%.Фактическое количество добавленного мелкозернистого заполнителя варьировалось от 1 до 1,6 раза от количества замененного песка, чтобы изучить влияние большего количества летучей золы в бетоне. Прочность на сжатие этих es определяли через 7, 28 дней. Они достигли своей целевой средней силы и сравнили с предложенным уравнением прогноза. Профессор Чандракант Б. Шах и др., Их исследование было направлено на выявление тенденций, связанных с заменой портландцемента переработанной летучей золой с прочностью на сжатие стандартных кубиков раствора 7,7 мм в возрасте 3, 7, 28, 56 и 9 лет. дней.Процент замен составил 4, 45, 5 и 55 соответственно. Тест показал, что, хотя первоначальная сила была ниже, чем у только OPC, в более позднем возрасте результаты были близки к результатам OPC. Исследование показало, что возможна замена цемента марки OPC 53 переработанной летучей золой до 55–6%. П. М. Шанмугавадив и др. Из испытаний на водопроницаемость показали, что проницаемость снижается с увеличением доли технологического песка. Это может быть связано с тем, что в бетоне меньше пустот, а искусственный песок показывает лучшее сцепление между заполнителем и цементным тестом.Результаты быстрого теста на проникновение хлоридов показывают, что проницаемость для хлорид-ионов является высокой для бетона с природным песком, тогда как она снижается с использованием технологического песка. Они связывают это с более крупной зернистостью искусственного песка, что приводит к лучшей упаковке частиц. Они предполагают, что 7% промышленного песка в бетоне — оптимальная замена натуральному песку для достижения лучших результатов. 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ — Эта экспериментальная программа состоит из следующих этапов: Используемые материалы Испытание на отверждение отливки 3.1 Используемые материалы Цемент. В исследовании использовался обычный портландцемент марки 53, доступный на местном рынке стандартной марки. Используемый цемент был протестирован для различных пропорций согласно IS, и было установлено, что он соответствует различным спецификациям IS. Физические свойства портландцемента приведены в таблице ниже. Серийный номер Результаты испытаний свойств 1 Удельный вес Тонкость цемента 6% 3 Нормальная консистенция 32% 4 Время начального схватывания 1мин 139

3 5 Время окончательного схватывания 17мин Таблица: 1 Физические свойства обычного мелкозернистого заполнителя портландцемента — в рамках настоящего исследования доступно на месте природный песок и искусственный песок использовались в качестве мелкого заполнителя.Физические свойства природного песка и искусственного песка приведены в таблице ниже. Свойство Натуральный песок Искусственный песок Удельный вес Насыпная плотность (насыпная) в кг / м Насыпная плотность (уплотненная) в кг / м Тонкость Таблица 2: Физические свойства природного песка и искусственного песка Крупнозернистый агрегат-машина Измельченный угловой гранитный металл размером 2 мм и 1 мм из местного источника использовался как грубый заполнитель. Физические свойства грубого заполнителя приведены в таблице ниже. S.NO Параметр Значение испытания 1 Удельный вес 2 мм 1 мм Модуль дисперсности Объемная плотность (кг / куб.M.) Слабоуплотненная Таблица 3: Физические свойства крупнозернистого заполнителя Летучая зола — В настоящем исследовании летучая зола класса F с ТЭС Виджаявада, округ Кришна и Андхра-Прадеш использовалась в качестве материала для замены цемента. Свойства летучей золы соответствуют IS Индийских стандартных спецификаций для летучей золы для использования в качестве Pozzolana и Adture. Был использован удельный вес 2,29. Вода — это наименее дорогой, но самый важный ингредиент бетона. Вода, используемая для изготовления бетона, должна быть чистой и не содержать вредных примесей, таких как масла, щелочи, кислоты и т. Д.Обычно воду, пригодную для питья, следует использовать для изготовления бетона. Химические добавки — обычно используемые химические добавки — это разбавители воды высокого диапазона (суперпластификаторы) и модификаторы вязкости, которые изменяют реологические свойства бетона. В данной проектной работе используется суперпластификатор CONPLAST SP 43. Соляная кислота — образуется при растворении газообразного хлористого водорода в воде. Это сильная летучая монопротоновая кислота, которая легко выделяет едкий газообразный HCl.Максимальная концентрация соляной кислоты составляет ок. 38% HCl. Его соли называются 14

4 хлоридами. Хлористый водород (HCl) представляет собой монопротоновую кислоту, что означает, что она может диссоциировать (т.е. ионизироваться) только один раз, отдавая один ион H + (единственный протон). В водной соляной кислоте H + присоединяется к молекуле воды с образованием иона гидроксония H 3 O +. HCl + H 2 O H 3 O + + Cl 3.2 Литье — Чугунные формы очищаются от частиц пыли и смазываются минеральным маслом со всех сторон перед заливкой бетона в формы.Формы размещаются на ровной площадке. Хорошо уложенный зеленый бетон заполняют, дают ему растечься и осесть в формах. Излишки бетона были удалены с помощью шпателя, и поверхность стала ровной и гладкой. Использовались кубики размером 15 мм x 15 мм. В этой статье было отлито 36 кубиков, 18 кубиков предназначены для нормальной смеси, а 18 кубиков — для комбинированной, т. Е. Для 3% замены летучей золы на цемент и 5% замены искусственного песка на природный песок. 3.3 Отверждение. Образцы выдерживают в форме в течение 24 часов.Через 24 часа все образцы извлекают из формы и выдерживают в резервуаре для отверждения в течение 28 дней. Через 28 дней все образцы выдерживают в атмосфере в течение 1 дня для постоянного веса. Затем образцы взвешивают и погружают в 5% раствор соляной кислоты (HCl) на 3, 6, 9 дней. 3.4. Испытания. Образцы испытывают на машине для испытаний на сжатие, имеющей мощность 3 т после 7, 28, 56 дней отверждения. Нагрузку следует прикладывать постепенно со скоростью 14 кг / см 2 в минуту до разрушения образцов. Нагрузка при разрушении, деленная на площадь образца, дает прочность бетона на сжатие.Для испытания на кислотное воздействие через 28 дней все образцы выдерживают в атмосфере в течение 1 дня для постоянного веса. Затем образцы взвешивают и погружают в 5% раствор соляной кислоты (HCl) на 3, 6, 9 дней. После полного погружения в раствор кислоты образцы вынимают, промывают в проточной воде и выдерживают в атмосфере в течение 1 дня для постоянного веса. Затем образцы взвешивают и рассчитывают потерю веса и, следовательно, потерю веса в процентах. Коэффициент кислотной стойкости — определяется непосредственно в единицах относительной силы.Относительные силы всегда относятся к значению 28 дней (то есть в начале теста). Коэффициенты кислотной стойкости (ADF) = Sr (N / M), где Sr = относительная прочность в N дней, (%) N = количество дней, в которые требуется коэффициент долговечности. M = количество дней, по истечении которых воздействие должно быть прекращено. Фактор кислотной атаки — степень разрушения каждого угла пораженной поверхности и противоположной грани измеряется сплошными диагоналями (в мм) для каждого из двух кубов.Факторы кислотной атаки (AAF) на лицо рассчитываются следующим образом. AAF = (Потери в миллиметрах на восьми углах каждого из 2 кубов) / 4 4. РЕЗУЛЬТАТЫ Результаты по прочности на сжатие Бетоны 7 дней 28 дней 56 дней Обычные комбинированные

5 потеря веса в% Прочность на сжатие в International Journal of Engineering Research and General Science Volume 3, Issue 1, январь-февраль, дней 28 дней 56 дней в сумме условный возраст в днях График 1: Изменение прочности на сжатие в зависимости от времени отверждения для двух смесей Процент Результаты потери веса No.дней Обычный комбинированный Средний вес Средний весовой вес Средний вес куба до куба после потери куба до% gm gm gm Средний вес кубика после потери веса gm в% 3 дня дни дни Таблица 4.2 Процент потери веса для обычного и комбинированного смешивания дней 6 дней 9 дней Кол-во дней погружения кубиков в кислоту, комбинированный традиционный График 2: показывает процент потери веса для обычного и комбинированного в возрасте 3, 6, 9 дней погружения кубиков в кислоту (HCl) 142

6 потеря прочности в% International Journal of Engineering Research and General Science Volume 3, Issue 1, январь-февраль, 215% Результаты потери прочности No.дней Обычная комбинированная Средняя сила потери прочности в% Средняя прочность куба перед кубом после куба до Средняя прочность куба после потери прочности в% 3 дня дней дней Таблица 4.3 Процент потери прочности для обычных и комбинированных дней 6 дней 9 дней комбинированное обычное количество дней погружения кубиков в кислоту График 4: показывает процент потери прочности для обычных и комбинированных в возрасте 3, 6, 9 дней погружения кубиков в кислоту (HCl) Коэффициент стойкости кислоты No.дней обычного комбинированного Sr NM ADF Sr NM ADF 3 дня дней дней Таблица 4.4 Коэффициент кислотной стойкости 143

7 фактор кислотной стойкости коэффициент кислотной стойкости International Journal of Engineering Research and General Science Том 3, выпуск 1, январь-февраль, дни 6 дней 9 дней Возраст в днях, комбинированный традиционный График 4: показывает коэффициент кислотной стойкости для обычного и комбинированного возраста 3, 6, 9 дней погружения кубиков в кислоту (hcl). Фактор кислотной атаки Возраст в днях AAF Обычный комбинированный 3 дня дней дней Таблица 4.5 Фактор кислотной атаки, дни 6 дней 9 дней Возраст в днях, комбинированный обычный График 5: показывает фактор кислотной атаки для обычного и комбинированного в возрасте 3, 6, 9 дней погружения кубиков в кислоту (hcl) ВЫВОДЫ — Из результатов, полученных в В результате этого исследования можно сделать следующие выводы: Комбинированная смесь снижает свою прочность на сжатие на 6,68 в возрасте 7 дней, на 1,9 в возрасте 28 дней и 91 в возрасте 56 дней

8 Сильные стороны комбинированной смеси. в более раннем возрасте i.е., в возрасте 7 дней это очень низкий показатель, в то время как сильные стороны в более позднем возрасте, то есть в возрасте 28 лет, 56 дней являются высокими. Замечено, что сила комбинированного препарата постепенно увеличивается по мере увеличения периода отверждения. Процент потери веса постепенно увеличивается по мере увеличения количества дней погружения кубиков в кислоту. Процент потери веса в комбинированном режиме больше по сравнению с обычным. Процент Wt. потеря для комбинированного увеличивается на 45%, 1,9%, 1,51% в возрасте 3, 6, 9 дней соответственно.Процент потери силы постепенно увеличивается по мере увеличения количества дней погружения кубиков в кислоту. Процент потери силы для комбинированного режима больше по сравнению с обычным. Процент потери силы для комбинированного упражнения составляет 2,41%, 3,8%, 5,2% больше по сравнению с обычным методом в возрасте 3, 6, 9 дней. Коэффициент кислотной стойкости комбинированного материала меньше по сравнению с обычным. Коэффициент кислотной стойкости комбинированного продукта снижается на 81, 2,5, 5,2 в процентах в течение 3, 6, 9 дней.Фактор кислотной атаки комбинированной смеси больше, чем у обычной смеси. Коэффициент кислотной атаки для комбинированной смеси повышается на 17, 0,28 и 45 в течение 3, 6 и 9 дней соответственно. Результаты, полученные при комбинированном применении, почти равны результатам обычного, поэтому рекомендуется заменять как летучую золу, так и искусственный песок вместе. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 1. Абхишек Кулкарни, Кальяни Бхутада, Аджай Шелоркар Определение механической прочности высококачественного бетона путем частичной замены искусственного песка, Международный журнал инновационных исследований в науке, технике и технологиях (сертифицированная организация ISO 3297: 27) Vol.3, выпуск 5, май А.Х.Л. Сваруп, К.Венкатешварарао, профессор П. Кодандарамарао, Исследования долговечности бетона с летучей золой и Ggbs, Международный журнал инженерных исследований и приложений (IJERA) ISSN: Vol. 3, выпуск 4, июль-август 213 г., стр. C.Marthong, T.P. Влияние зольной пыли на свойства бетона International Journal of Engineering Research and Applications Vol. 2, выпуск 4, июль-август 212 г., стр. К. Ума Шанкар и К. Суганья Исследование долговечности структурных элементов с использованием агрегатов летучей золы, Международный журнал менеджмента, информационных технологий и инженерии, том.2, выпуск 1, январь 214 г., Махендра Р. Читланге и Пракаш С. Паджгаде Оценка прочности искусственного песка как мелкого заполнителя в SFRC, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences (Vol. 5, NO. 1, 21 октября). 6. М. Г. Шейх и С. А. Дайми (211) Исследования прочности бетона, изготовленного с использованием искусственного песка с пылью и природного песка International Journal of Earth Sciences and Engineering, том 4, стр. Нимита, Виджаярагхаван, д-р А.С. Побочное влияние промышленного песка на долговечные свойства бетона, Американский журнал инженерных исследований (AJER) e-issn: p-issn: Volume-2, Issue-12, pp Prof R.С. Деотале, Харшавардхан Л. Рангари, проф. Свапнил П. Ванджари для изучения бетонной смеси с частичной заменой цемента подходящим пуццолоновым цементным материалом и песка производимым карьерным песком, Международный журнал новейших технологий и передового машиностроения. Веб-сайт: (ISSN, ISO 91:28 Certified Journal, Volume 4, Issue 3, March 214)

9 9. Исследования прочности и долговечности геополимерных кирпичей на основе летучей золы, проведенные C. Antony Jeyasehar1, G.Сараванан, А. Рамакришнан и С. Кандасами, Азиатский журнал гражданского строительства VOL. 14, NO. 6 (213) СТРАНИЦЫ Ятин Х. Патель, П. Джей Патель, профессор Джигнеш М. Патель, доктор Х. С. Патель, исследование долговечности высокоэффективного бетона с алькофином и летучей золой, Патель и др., Международный журнал перспективных инженерных исследований и исследований E-ISSN IS, Спецификация для обыкновенного портландцемента марки 53. 12. IS, Технические условия на крупный и мелкозернистый заполнитель из природных источников для бетона. 13. IS 456-2, Индийские стандартные правила работы с обычным и железобетонным покрытием.14. И.С. Методы испытаний заполнителей для бетона. 15. IS, Индийская стандартная спецификация для золы-уноса для использования в качестве пуццолана и приманки. 16. IS, Рекомендации по дозированию бетона. 17. Железобетон. 1 доктора Х. Дж. Шаха. 18. М. С. Шетти. Бетонные технологии. S.Chand & Company Ltd., 25, Нью-Дели 146

Часто задаваемые вопросы по стяжке | Часто задаваемые вопросы

Что такое стяжка? / Что такое стяжка пола? / Что такое бетонная стяжка?

Стяжка

— это тонкий слой специального бетона, который заливается на бетонное основание пола (или даже на пол с подогревом) для создания гладкой ровной поверхности, на которой можно разместить последнее напольное покрытие, такое как ковер или плитка.

Из чего делается стяжка?

Большинство стяжек изготавливаются из цемента и острого песка для тонкой стяжки или цемента и более крупного заполнителя 6-10 мм для тяжелых или промышленных стяжек.

Существуют ли разные виды стяжки?

Да. Ниже приведены четыре основных типа стяжки, хотя стяжки могут быть изготовлены по индивидуальному заказу с использованием ряда добавок для обеспечения различных качеств.

• Связанная стяжка полностью приклеивается к подготовленному бетонному основанию с помощью специального связующего вещества или грунтовки.Часто применяется, когда требуются более тонкие стяжки.
• Несвязанные стяжки укладываются на гидроизоляционную мембрану или полиэтиленовую пленку, которая отделяет последний слой стяжки от бетонного основания. Часто применяется для старых бетонных оснований.
• Плавающая стяжка укладывается на слой теплоизоляции, который обычно располагается поверх гидроизоляционной мембраны, разделяющей существующее бетонное основание.
• Стяжка для теплого пола по сути аналогична плавающей стяжке, но ее укладывают на трубы теплого пола вместо изоляционного материала.

Что делает стяжка? / Для чего можно использовать стяжку?

Стяжка

используется для выравнивания бетонного основания. Он обеспечивает гладкую и ровную поверхность, которая лучше подходит для укладки напольных покрытий, таких как ковер или плитка. Его также можно использовать для покрытия теплоизоляции или труб теплого пола, предлагая термически эффективное решение.

Почему так важна укладка стяжки?

Стяжка важна для получения гладкой и ровной поверхности основания, которое может быть неровным и небезопасным. Как правило, уровень поверхности пола не должен колебаться более чем на 5 мм на расстоянии 3 метров, и правильно уложенная стяжка может гарантировать это.

Можно ли заливать бетонную стяжку?

Да, основное предназначение стяжки — это заливка бетонного основания пола.

В чем разница между бетоном и стяжкой?

Как бетон, так и стяжка состоят из цемента, заполнителя и воды, но стяжка представляет собой более гладкую и текучую смесь, изготовленную из более мелкого заполнителя. Бетон, с другой стороны, намного крупнее, с более твердыми заполнителями. Дополнительный заполнитель в бетоне придает ему дополнительную прочность и долговечность.

Сколько времени нужно для высыхания стяжки? / Сколько времени нужно для застывания стяжки?

Стяжка разного типа и толщины требует разного времени для высыхания или отверждения.Перед тем, как по нему ходить, следует оставить не менее 24-48 часов, хотя с некоторыми добавками это время можно сократить до 12 часов. При интенсивном движении, укладке напольного покрытия или перемещении по нему мебели и инструментов лучше оставить его как минимум на 5–7 дней. Большинство стяжек достигают полной прочности через 28 дней, поэтому для достижения наилучших результатов лучше подождать до этого времени, чтобы использовать выглаженную поверхность.

Как скоро вы сможете ходить по стяжке после ее укладки / заливки / укладки?

Стяжку

следует оставить не менее чем на 24–48 часов перед тем, как по ней ходить.Это время можно сократить с помощью определенных добавок, однако всегда лучше проконсультироваться со своим строителем, прежде чем ходить по стяжке, чтобы убедиться, что вы не повредите ее.

Как скоро можно будет укладывать стяжку плиткой после ее укладки?

Поскольку стяжки (и все продукты на основе цемента) могут давать усадку при высыхании или затвердевании, очень важно дать им полностью затвердеть перед укладкой плитки. На это может уйти до 28 дней, поэтому для достижения наилучших результатов лучше подождать, пока не будет уложено последнее напольное покрытие. Однако вы можете поговорить со своим строителем о добавках, которые можно использовать для сокращения этого времени.

Подходит ли стяжка для всех типов полов и всех типов недвижимости?

Да. Стяжку можно использовать как в жилых помещениях, так и в коммерческих и даже промышленных помещениях. Если стяжка будет использоваться в тяжелых условиях, смесь можно адаптировать, чтобы выдержать дополнительный вес и движение.

Как выровнять стяжку?

Стяжку пола следует заливать прямо в нужное место, и для ее выравнивания можно использовать деревянную терку с прямой кромкой. Сначала найдите четыре точки уровня, а затем потяните поплавок по поверхности, используя точки уровня в качестве направляющих.

Также можно использовать наливные стяжки пола; они имеют более текучую консистенцию.

Повреждает ли стяжку солнечный свет?

Технически нет, но пока стяжка застывает, важно, чтобы в ней сохранялось определенное количество влаги, чтобы обеспечить полную прочность стяжки. Если стяжка укладывается под прямыми солнечными лучами или на сильной жаре, ее следует защитить брезентом или полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание.

Можно ли заливать / укладывать стяжку в любую погоду?

Стяжку пола

можно заливать как в сырую, так и в холодную погоду, пока температура наружного воздуха остается выше 3 ° C, однако для достижения наилучших результатов необходимо принять некоторые меры.Поскольку большая часть стяжки укладывается в помещении, эти меры обычно включают в себя особую осторожность при транспортировке и хранении материалов, обеспечение водонепроницаемости поверхности и обеспечение того, чтобы стяжка успела полностью затвердеть перед использованием. EasyMix Concrete доставит стяжку за пределы вашего участка, и в очень жаркие дни это приведет к увеличению скорости отверждения.

Самовыравнивающаяся стяжка?

Традиционные стяжки не являются самовыравнивающимися, однако многие современные стяжки могут быть самовыравнивающимися. Они идеально подходят для больших площадей — узнайте больше у поставщика стяжки.

Может ли стяжка быть завершающей отделкой пола?

Да. Многие люди предпочитают покрывать стяжку самыми разными напольными покрытиями, от ковра до плитки, но в коммерческой среде часто бывает более экономически выгодно оставить ее незащищенной.

Кроме того, современная тенденция дизайна интерьера к минимализму в индустриальном стиле побудила многих домовладельцев выбрать стяжку в качестве окончательной отделки пола.

У меня теплый пол — нужна ли стяжка?

Да. Стяжка — идеальное решение для полов с подогревом; стяжка защищает систему отопления и дольше сохраняет тепло, что делает ее более экономичной в использовании.

Нужна ли стяжка для мощения?

Стяжка

не обязательна для укладки дорожного покрытия, но она предлагает некоторые большие дополнительные преимущества, такие как более аккуратный участок и меньше времени и рабочей силы. Простой замедлитель схватывания в смеси сохранит ее работоспособность в течение всего дня, так что вы можете просто положить сверху тротуарную плитку.

Как вы ухаживаете за стяжкой?

Стяжка

не требует постоянного обслуживания или ухода. Если стяжка уложена правильно, в ней не должно быть никаких дефектов или дефектов в будущем.

В чем преимущества смешивания стяжки на месте с помощью объемного миксера?

Между готовой стяжкой и стяжкой, смешанной на месте, очень мало различий, но каждая из них имеет свои преимущества.

Смешанная стяжка на месте предлагает большую гибкость, и с помощью квалифицированного поставщика стяжки, который сделает смешивание, они могут адаптировать смесь в соответствии с вашими потребностями.

Нужна ли стяжка бетонного пола? / Нужна ли стяжка для всех бетонных полов? / На всех ли этажах нужна стяжка?

Да. Без стяжки получить ровный бетонный пол, достаточный для покрытия пола, будет крайне сложно.

Какая минимальная толщина стяжки? / Какой толщины должна быть стяжка пола? / Какая глубина стяжки пола мне нужна?

Минимальная толщина, при которой вы можете укладывать стяжку, зависит от типа стяжки и области применения.Для некоторых тяжелых условий эксплуатации потребуется бетон гораздо большей толщины, чтобы обеспечить его прочность — всегда лучше проконсультироваться с вашим строителем перед заказом.

• Толщина стяжки: минимум 25 мм ок.
• Толщина бесшовных стяжек: минимум 50 мм прибл.
• Толщина плавающей стяжки: минимум 65 мм прибл.
• Толщина стяжки теплого пола: минимум 65 мм ок.

Какая толщина стяжки нужна для пола в гараже / плитки / теплого пола?

Для применений с интенсивным использованием, таких как гараж, где будет припаркован автомобиль, или пол с подогревом, обычно лучше всего подходит плавающая стяжка с минимальной толщиной около 65 мм.Тем не менее, каждое приложение индивидуально, и всегда рекомендуется проконсультироваться со своим строителем или профессиональным монтажником, чтобы убедиться, что вы получите правильное решение.

Сколько мне нужно стяжки?

Чтобы узнать, сколько стяжки вам нужно заказать, просто воспользуйтесь нашим калькулятором бетона и позвоните специалистам EasyMix, чтобы разместить заказ.

Стяжка звукоизолирована?

Смеси для стяжки могут быть адаптированы для обеспечения звукоизоляции. Обратитесь к специалисту, чтобы узнать больше.

Можно ли использовать стяжку снаружи?

Стяжка

может использоваться на открытом воздухе, хотя большинство людей предпочитают использовать бетон, так как он легче укладывается и обеспечивает повышенную прочность и долговечность.Тем не менее, стяжка может значительно облегчить такие работы, как укладка дорожного покрытия.

Мой пол неровный — выровняется ли стяжка?

Если бетонный пол в хорошем состоянии и немного неровный, стяжка может быть идеальным решением для его выравнивания при правильной установке. Однако, если пол очень неровный или поврежден, для достижения наилучших результатов всегда лучше поднять его и переложить.

Можно ли перекачивать стяжку?

Стяжку

можно перекачивать непосредственно в нужное место с помощью специального насоса для стяжки, хотя в EasyMix в настоящее время мы предлагаем только традиционную доставку по желобу.

Сколько стоит стяжка?

Вы можете узнать больше о стоимости стяжки на нашей странице цен на стяжку.

Как построить фундамент сарая из тротуарной плитки за 10 простых шагов

Наличие прочного фундамента обязательно, если вы хотите разместить во дворе навес. Вы можете просто положить его на землю, но это создает проблемы. Неровный грунт может вызвать коробление, а контакт с почвой позволяет влаге проникать в древесину, что приводит к повреждению и гниению. Однако большинство домовладельцев могут построить фундамент сарая из тротуарной плитки .

Требуется немного времени и смазки, но фундамент продлит жизнь вашему сараю. Кроме того, заложить фундамент под навес не так сложно, как вы думаете.

Что такое фундамент для асфальтоукладчика и когда его использовать

Основание навеса брусчатки представляет собой поверхность из брусчатки. Вы можете найти брусчатку из самых разных материалов, включая бетон и кирпич, которые подходят для фундамента сарая.

Брусчатка

плотно прилегает друг к другу, что позволяет создать прочное основание для сарая.Кроме того, они прочные и относительно недорогие, что позволяет получать результаты высшего качества без больших затрат.

Использование фундамента из бетоноукладчика гарантирует, что ваша новая пристройка будет стоять на устойчивой ровной поверхности. Он также защищает сарай от почвы, снижая вероятность попадания влаги в материалы.

Правильный фундамент поможет продлить срок службы сарая и защитить свои вложения.

На что следует обратить внимание перед выбором базового местоположения

Одно из первых действий, которое вам нужно сделать перед началом проекта, — это решить, где поставить сарай.В конце концов, после того, как вы положите фундамент и построите сарай, переместить его будет непросто.

У вас может возникнуть соблазн разместить свой сарай в зависимости от того, как он будет выглядеть в вашем дворе. Однако нужно учитывать гораздо больше, чем просто внешность.

Например, через ваш двор проходят инженерные коммуникации? Где в вашем дворе самые высокие и низкие точки? Насколько стабильна подстилающая почва?

Будет ли солнечный свет попадать в сарай днем? Как далеко он должен быть от границы собственности? Следует ли учитывать какие-либо местные ограничения?

Коммунальные сети

Размещение навеса над подземными коммуникациями — большой запрет.Если потребуется ремонт, следует переместить сарай и фундамент. Кто хочет этим заниматься?

Перед тем, как вы начнете проект, попросите коммунальные предприятия отметить расположение любых линий поблизости. В некоторых случаях вам придется самостоятельно определять расположение определенных линий.

Коммунальная компания знает, где ваш дом соединяется с их стороной, но вам может потребоваться знать, как он идет от этой точки до вашего дома.

Наклон и дренаж

Вам нужно осмотреть уклон вашего двора.Если положить фундамент сарая на тротуарную плитку в нижней точке вашего двора, в этом месте будут скапливаться дождевая и талая вода.

В большинстве случаев есть способы управлять наклоном. Вы можете настроить свой двор для перенаправления воды. Просто имейте в виду, что это может стоить дорого, тем более что эту работу лучше доверить профессионалам.

Вы также можете улучшить дренаж в этом районе. Например, установка французского водостока вокруг основания брусчатки может предотвратить попадание воды в пристройку.

Тип почвы

Вы когда-нибудь пробовали копать в глине? А как насчет каменистой почвы? Если вы выберете навес на твердом грунте, вы создадите больше работы для себя.

Это не значит, что вы не можете двигаться вперед. Просто поймите, что вы увеличили необходимое количество смазки для локтей.

Однако это не значит, что очень мягкая почва тоже идеальна. Если земля всегда мягкая, фундамент под навесом может сместиться или даже просесть. Постарайтесь найти место, на котором не будет слишком сложно работать, но и не слишком мягкое.

Солнце

Наличие или недостаток дневного света также является важным фактором. Некоторым людям нужен прямой солнечный свет на их сарае. Другие могут предпочесть тенистые пятна.

Вам нужно понаблюдать, как солнечный свет движется по вашему двору в течение дня, и решить, подходит ли вам количество света.

В конечном счете, вам необходимо учесть эти моменты, прежде чем начинать строительство. Таким образом, вы можете быть уверены в выборе места.

Как положить основание навеса асфальтоукладчика

Шаг 1 — Планирование и подготовка площадки

Прежде чем приступить к работе над проектом, вам необходимо заняться планированием и подготовкой площадки.

Вы проверяли, нужно ли вам разрешение на строительство? Если нет, вам нужно сделать это сейчас.

Требуется ли разрешение на строительство сарая, зависит от того, где вы живете. В некоторых городах или округах они требуются для всех построек с фундаментом. Другие основывают его на высоте сарая.

Проверьте свои местные коды, чтобы узнать, нужно ли вам разрешение. Обычно эту информацию можно найти в Интернете. Если вам не удается его найти, обратитесь в офисы вашего города или округа для получения дополнительной информации.

Если вы строите сарай самостоятельно, вам также понадобится план здания. Это не только дает вам рекомендации в процессе строительства, но также показывает вашему городу или округу, что вы собираетесь построить. Без плана в вашем разрешении может быть автоматически отказано, поэтому считайте это обязательным.

После того, как ваши планы составлены, переходите к подготовке площадки. Уберите все предметы из помещения, включая садовую мебель, чтобы создать подходящую рабочую зону.

Вам также может понадобиться удалить большие растения или деревья, чтобы корни не повредили ваш фундамент.Вам нужно пространство для работы по периметру сарая, поэтому освободите пространство больше запланированного.

Этап 2 — Измерьте и отметьте базу асфальтоукладчика

Хотя у вас может возникнуть соблазн начать копать, лучше всего сначала разметить место. Создание рекомендаций, которым нужно следовать, гарантирует, что область будет правильного размера.

Кроме того, это упрощает проверку углов, сохраняя углы под углом 90 градусов. Это также поможет вам узнать, насколько ровная поверхность.

В зависимости от формы вашего сарая вам нужно будет создать квадрат или прямоугольник.Возьмите кол и вбейте им в землю, чтобы отметить свой первый поворот.

Затем отмерьте от этой стойки, чтобы найти второй угол, за которым следуют третий и четвертый углы.

После установки кольев необходимо убедиться, что каждый угол расположен под углом 90 градусов.

Самый простой способ — измерить площадь по диагоналям. Если эти размеры равны, ваши углы установлены. В противном случае внесите небольшие изменения, учитывая исходные размеры длины и ширины.

После того, как ставки установлены, используйте между ними цветную веревку или веревку каменщика. Линия образует границу, позволяя вам точно увидеть, насколько большой будет ваш фундамент. Вы также можете использовать краску для разметки, если хотите провести линию на земле.

Шаг 3. Расчет необходимого количества асфальтоукладчиков

Количество брусчатки, которое вам понадобится, зависит от нескольких факторов. Во-первых, какого размера брусчатка вы хотите использовать? Во-вторых, какова площадь фундамента в квадратных метрах?

Начните с поиска квадратных метров.Просто умножьте длину и ширину отмеченной области и умножьте два измерения.

Затем вам нужно разделить это число на размер каждого асфальтоукладчика. Умножьте длину и ширину камня, а затем разделите квадратные метры вашего фундамента на это число.

Теперь вы знаете, сколько брусчатки вам нужно; совет: купите дополнительные брусчатки. Иногда, если вы покупаете большую партию брусчатки, некоторые могут сломаться. Кроме того, вы можете случайно повредить несколько штук по пути.

Наличие запасных асфальтоукладчиков означает, что вам не придется останавливать проект из-за нехватки материалов, которые можно использовать.Это может стоить немного дороже, но избавляет от лишних хлопот.

Plus, в зависимости от политики возврата магазина, вы можете получить дополнительную сумму обратно для возврата. Кроме того, вы можете держать их под рукой, чтобы они могли заменить или использовать в другом проекте.

Шаг 4 — Выкопать отмеченную область

После того, как вы отметили строительную площадку, пора начинать копать. Возьмите рабочие перчатки и лопату и приступайте к работе.

Вам нужно копать на глубину около шести дюймов, собирая по пути дерн и грязь.Следуйте отмеченным рекомендациям, чтобы все оставалось квадратным.

После того, как выкопали, нужно утрамбовать или утрамбовать участок. Сжатие оставшейся почвы создает прочный фундамент.

Затем проверьте наличие квадрата и убедитесь, что земля ровная. Вы можете проверить диагонали, чтобы убедиться, что ваши углы прямоугольные, и используйте длинный строительный уровень на более длинном 2 × 4, чтобы убедиться, что выемка ровная.

Наконец, уложите ландшафтную ткань коммерческого класса. Ткань защищает от сорняков, предотвращая прорастание растений под основанием и сквозь него.

Шаг 5 — Укладка гравийного основания

Основа фундамента вашего навеса — гравий. Для достижения наилучших результатов вам необходимо засыпать землянку гравием 21A или 21B. Гравий должен быть толщиной от 4 до 6 дюймов, лучше 6 дюймов.

У гравия

21A и 21B есть более мелкие частицы камня и гравийной пыли, которые заполняют воздушные зазоры между кусками щебня. Измельченный материал создает более прочную основу, уменьшая вероятность того, что ваш сарай утонет или сдвинется.

После того, как вы засыпаете участок гравием, используйте пластинчатый уплотнитель, чтобы создать гладкую поверхность.Регулярно проверяйте свой прогресс, используя 2 × 4 и уровень, чтобы убедиться, что все ровно и ровно.

Шаг 6 — Смешивание песка и цемента

Когда гравийное основание выровнено, можно создавать песчано-цементную смесь. Возьмите одну часть сухого цемента и восемь частей сухого песка. Обязательно тщательно смешайте материалы, образуя однородную смесь.

Шаг 7 — Нанесение смеси песка и цемента

Вам нужно будет уложить 2-дюймовый слой песчано-цементной смеси на гравийное основание.Добавьте смесь, разглаживая ее по ходу движения.

Получив гладкий слой, вам нужно уплотнить его, регулярно проверяя область, чтобы убедиться, что все ровно.

Этап 8 — Укладка бетонной плитки

После выравнивания базы пора готовиться к укладке брусчатки. Не стоит начинать укладывать брусчатку случайным образом, иначе вы можете получить плохие результаты.

Чтобы создать однородную основу, вам нужно сделать линию мелом, чтобы использовать ее в качестве ориентира для размещения.Это дает вам ориентир, помогая вам все исправить.

Нанесите мелом линии на каждый край фундамента, по ходу проверяя, чтобы все оставалось квадратным.

Начните укладывать брусчатку, взяв первую и поместив ее в угол, ориентируясь по линиям, нанесенным мелом. Убедитесь, что он выровнен, и, если это не так, отрегулируйте резиновым молотком.

Поместите второй асфальтоукладчик, следуя указаниям меловой линии и идеальному рисунку для вашего конкретного асфальтоукладчика, примерно на ¼ дюйма от первого.Используйте свой уровень, чтобы убедиться, что оба асфальтоукладчика выровнены, при необходимости отрегулируйте резиновым молотком.

Продолжайте добавлять асфальтоукладчики по одному и выравнивать. Убедитесь, что между каждым асфальтоукладчиком есть зазор в ¼ дюйма.

Если вы используете непрерывный узор из брусчатки, вам нужно будет обрезать часть брусчатки по краю фундамента. В противном случае часть брусчатки будет выступать за обозначенную границу.

Шаг 9 — Добавить кромку

После того, как брусчатка уложена, можно добавить бордюр.Независимо от того, какой кромочный материал используется, вы хотите, чтобы он располагался как можно ближе к брусчатке. Это снижает вероятность прорастания сорняков между кромкой и брусчаткой.

Для защиты границы используйте либо предоставленные шипы, либо колья.

Шаг 10 — Заполните пробелы

После того, как кромка уложена, нанесите на брусчатку слой песчано-цементной смеси. Используйте метлу, чтобы переместить смесь, вдавливая ее в промежутки между брусчаткой.

Продолжайте добавлять смесь песка и цемента, пока зазоры не заполнятся, создавая ровную поверхность с брусчаткой. Если вдавить смесь веником оказывается затруднительно, можно вместо этого утрамбовать поверхность.

Как только пробелы заполнены и все выровняется, смести все излишества. Любой материал на вашей брусчатке затвердеет, если он станет влажным, создавая неровную поверхность.

Затем слегка смочите всю поверхность фундамента. Вода заставляет песчано-цементную смесь затвердеть, создавая прочный фундамент.Вы можете использовать садовый шланг с распылителем для мелкого тумана для достижения идеальных результатов.

Фундамент под навес для асфальтоукладчика должен затвердеть в течение 24 часов, прежде чем вы добавите пристройку. Так что не стесняйтесь сделать перерыв и проверить его на следующий день.

Как закрепить навес к брусчатке

Хотя фундамент сарая для брусчатки обеспечивает прочное основание, он не обязательно постоянный. Крепление к поверхности асфальтоукладчика не обязательно принесет пользу, особенно в районах с сильным ветром.

Однако в некоторых местах требуются якоря.Вам нужно будет проверить местные строительные нормы и правила, чтобы определить, применимо ли это к вам. Кроме того, даже в условиях слабого ветра якоря могут удерживать ваш сарай на месте.

Если необходимы анкеры, используйте шнековые анкеры с оцинкованными ремнями. Они обеспечивают устойчивость и являются лучшим вариантом для брусчатки, которая не так прочна, как обычный цементный фундамент.

Количество необходимых анкеров (если они вообще есть) может варьироваться в зависимости от размера сарая, а также строительных норм и правил района.Обязательно ознакомьтесь со своими местными кодами, чтобы убедиться, что вы используете правильный номер, независимо от того, что входит в комплект.

Если вы живете в зоне слабых ветров, вы можете закрепить свой сарай на брусчатке.

После того, как фундамент затвердеет, отметьте, где будет стоять сарай. Затем определите место, где будут размещены якоря.

Просверлите пилотные отверстия в фундаменте с помощью сверла по камню. Хотя вам нужно немного надавить, важно знать, что брусчатка может трескаться.Не торопитесь просверливать пилотные отверстия, чтобы избежать растрескивания материала.

Вы также можете сделать пилотные отверстия в сарае, если они не просверлены заранее. Это гарантирует, что болты войдут внутрь без повреждения материала.

Используйте каменные болты, чтобы прикрепить сарай к фундаменту брусчатки. Установите все болты перед тем, как полностью затянуть любой из них. Это дает вам возможность при необходимости немного сдвинуть сарай.

Когда все болты будут на своих местах, проденьте их и затяните.

Заключение

Если укладка брусчатки под навес трудоемка, то продлит жизнь вашему навесу . Это гарантирует, что все будет оставаться ровным и устойчивым при подъеме флигеля над землей.

Есть много шагов, чтобы создать идеальную базу для вашей хозяйственной постройки. Однако хорошо сделанный фундамент под навес может прослужить десятилетия, поэтому небольшая работа сегодня даст вам результаты, которыми вы сможете наслаждаться долгие годы.

Если вы хотите сообщить мне, что вы думаете об этом руководстве о том, как построить фундамент сарая из тротуарной плитки, оставьте комментарий.

компоненты, их выбор и соотношение, качество и инструкцию по приготовлению

Не стоит думать, что прочность возводимого дома зависит от толщины его стен. Прочность, устойчивость, надежность здания достигается путем правильной процедуры строительства фундамента. Здесь немаловажную роль играет материал бетон, из которого состоит плита основания. Чтобы добиться хороших характеристик фундамента, необходимо правильно выбрать состав бетона для ленточного фундамента. При выборе следует соблюдать некоторые нюансы работы. Остановимся на них поподробнее.

Бетон

Итак, каков базовый состав любого бетона для строительства?

Обычно в него входят следующие компоненты:

• Песок
• Щебень
• Вода
• Цемент

В зависимости от своих характеристик бетон может иметь жидкое, полужидкое или густое состояние.

Задаваясь вопросом, какой бетон использовать, необходимо рассчитать уровень нагрузки и давления здания на поверхность фундамента. От этого зависит также и состояние бетона.

Выбор консистенции бетона зависит от необходимой нагрузки основания. Так, наиболее устойчивым является бетон густой консистенции. Он подходит для строительства тяжелых каменных или кирпичных многоэтажных зданий.

Жидкий или полужидкий бетон применяется при возведении небольших легких сооружений.

Цемент

Основная составляющая часть раствора бетона. Представляет собой сухую смесь. Он необходим для связывания всех составляющих материала и застывания бетона. Т.к. он является базовой составляющей, его условное обозначение при проведении расчетов принято принимать равным 1. От него уже зависит необходимое количество добавляемых примесей. Так, при строительстве ленточного фундамента рекомендуется использовать наиболее прочное основание. Чтобы этого добиться, рекомендуется применять густой раствор бетона. Чтобы обеспечить его густую консистенцию, необходимо добавлять в смесь большое количество цемента.

Песок

Рекомендуется использовать крупный речной песок. Стоит следить за тем, чтобы он был чистым, т.к. наличие посторонних примесей значительно ухудшает качество готового материала.

Песок входит в состав, благодаря своим связующим качествам. Обычно при подготовке смеси необходимо использовать количество песка, равное количеству цемента.

Дополнительные элементы

Для улучшения качеств материала используют различные дополнительные примеси. Так, щебень и гравий увеличивают прочность. Жидкое стекло – гидроизоляцию. Чтобы получить прочный материал, необходимо обязательно использовать дополнительные элементы.

Вода

Она необходима для получения готового раствора. От количества используемой воды зависит и консистенция материала. Очень важно следить за тем, чтобы она была максимально чистой. Конечно, не стоит специально приобретать питьевую воду. Достаточно лишь следить, чтобы в ней не содержались посторонние примеси. Если их вовремя не удалить, это приведет к снижению эффективности основных качеств раствора.

Примерный состав пропорций

Очень важно выбрать правильные пропорции бетона и песка. От них зависит окончательная прочность основания.

Для получения стандартного материала, требуется использовать 50% воды от общих пропорций составляющих компонентов.

Так, если объем готового сухого бетона составляет 100 л, то необходимо использовать 50 л. воды.

Если получившийся материал имеет слишком жидкую консистенцию, необходимо добавить песка и цемента.

Если материал слишком твердый – необходимо добавить воды.

Многие задаются вопросом: что будет, если поменять пропорции местами. В данном случае можно получить раствор бетона с находящимися в нем не размешанными комочками строительных материалов.

Приготовление бетона. Инструменты

Чтобы изготовить бетонный раствор самостоятельно, потребуются следующие инструменты:

• Основные компоненты, в состав которых входят цемент, песок, щебень, дополнительные материалы, вода.
• Тара больших размеров для содержания в ней раствора
• Лопата
• Бетономешалка

От чего зависит качество

Не стоит довольствоваться стандартной формулой приготовления материала. Следует провести самостоятельные замеры и разработку уникальной формулы, подходящей именно под ваш тип строительства. Если проводить работу только по стандартной формуле, не принимая во внимание качество и консистенцию используемых материалов, можно получить не подходящий для данного типа строительства бетонный раствор.

Основное правило: на 1 ведро цемента необходимо использовать полведра воды

Если после заливки материала на нем образовались трещины, их можно устранить при помощи проведения процедуры их замазывания и выравнивания.

Выбор качества используемого щебня также оказывает немаловажное влияние на итоговый материал.

Так, недопустимо использование материала разного диаметра и качества.

Крупный щебень – оптимальный вариант для крупных сооружений. Мелкий щебень частично может заменить речной песок. Может применяться при строительстве небольших зданий с легким весом.

Если количества щебня в материале будет недостаточно, то в готовом растворе появятся крупные трещины, устранить которые не удастся.

Песок также должен быть хорошего качества и без посторонних примесей. Если в нем содержатся частицы глины, то это приведет к ухудшению качества конечного продукта.

Критерии выбора материалов

Оптимальный состав бетона для ленточного фундамента включает в себя следующие типы компонентов:

• Щебень. Наименее дешевый – изготовленный из известняка. Если необходимо изготовить бетон наибольшей прочности, рекомендуется выбрать щебень из природного доломита или гранита.
• Цемент. Рекомендуется приобретать стандартный тип материала с маркировкой М400. Он обеспечит наилучшее застывание материала.
• Песок. Рекомендуется использовать крупный. Следите за его составом. Недопустимо использовать песок с примесями. Следите за его состоянием. Влажный песок необходимо предварительно просушить.

Приготовление бетона

Материал изготавливается при помощи специального устройства – бетономешалки. Необходимо постоянное помешивание раствора. Для этого рекомендуется использовать лопату. Чтобы предотвратить появление в растворе пузырьков воздуха, нужно использовать специальный вибрирующий аппарат.

Ход работы:

1. В бетономешалку заливается небольшое количество воды.
2. Затем добавляют 50% состава щебенки.
3. Далее аккуратно засыпается все количество цемента.
4. Ингредиенты перемешиваются в течение 5 – 7 минут.
5. Добавляется оставшаяся щебенка.
6. Снова перемешивание в течение 5 – 7 минут
7. Засыпание песка.
8. Перемешивание
9. Заливание смеси водой
10. Перемешивание

Если консистенция получилась слишком жидкой, рекомендуется добавить в состав основные компоненты и хорошо их перемешать.

Как получить прочное основание

Многие производители рекомендуют для этой цели использовать пропарку. На самом деле это обычный рекламный ход. Пропарка лишь уменьшает срок схватывания смеси, но на прочность материала никак не влияет.

Если применять пропарку, то основание застынет за 14-15 дней. Это значение в 2 раза меньше по сравнению с обычным периодом застывания. Обычно он составляет 1 – 1,5 месяца.

От чего зависит прочность? Для ее достижения при работе необходимо следовать следующим советам:

• Следите за состоянием раствора. Он должен быть средней консистенции, хорошо перемешиваться и не стекать с лопаты.
• Все ингредиенты должны быть сухими, хорошего качества и не иметь посторонних примесей.
• Следите за сроками застывания. Не стоит производить работы на непросохшем бетоне. Минимальный срок схватывания составляет 30 дней. Для его снижения можно воспользоваться пропаркой.
• Нужно следить за погодными условиями. При жаркой погоде необходимо накрыть поверхность основания брезентом или мешковиной. Это спасет фундамент от пересушивания. При высоком уровне влажности поверхность накрывают полиэтиленовой или целлофановой пленкой для обеспечения ее защиты.
• Бетон обязательно заливается в опалубку. Опалубочные щиты должны быть максимально крепкими, чтобы выдержать большое давление основания. Рекомендуется их скрепить специальными шурупами и установить удерживающие опоры из дерева или металла.

Только при соблюдении всех вышесказанных рекомендаций можно добиться получения высококачественного бетонного раствора для ленточного фундамента.

Пропорции для бетона для фундамента своими руками

Смесь своими руками пропорции

Правильно построенный фундамент – залог долговечности дома, из какого бы материала и в каких бы условиях местности он не был построен. Одним из важнейших аспектов приготовления смеси является его грамотный состав.

Поэтому очень важно знать пропорции для раствора. Рассмотрим, как правильно подобрать компоненты, рассчитать их соотношение и приготовить на их основе качественный раствор своими руками.

Содержание статьи

Состав

Бетон – это затвердевшая и упрочненная химической связью смесь цемента, песка и гравия. Чтобы произошла реакция к исходным компонентам нужно добавить воды. Однако прежде чем начинать его делать, нужно правильно подобрать ингредиенты по характеристикам. Кроме того, нужно точно знать пропорции материала.

Компоненты

Компоненты	Характеристики
Песок Песок	Песок для качественной смеси должен иметь размеры частиц от 1 до 3,5 мм. Меньшая фракция не пригодна, так как даже если смесь и схватится, она не будет обладать заданными параметрами прочности. Песок не должен содержать пыли, грязи, глины и ила. Максимально допустимое количество примесей – 5%. Для проверки можно залить песок в бутылку с водой и хорошо взболтать. Если вода останется не прозрачной на долгое время – в песке много грязи и он не пригоден для качественного раствора.
Щебень Щебень	В идеале щебень должен включать частицы, размером не более 2-3 см. Допустимо включение щебня большего размера – до 8 см, но его содержание не должно превышать больше 10% от общей массы. В противном случае цементно-песчаный раствор просто не сможет сцеплять большие в поперечнике камни.
Цемент Портландцемент	Существует масса разновидностей строительного цемента, но чаще всего применяют портландцемент. Есть простое правило для выбора марки цемента – марка цемента должна быть выше марки самого раствора в 1,5-2 раза. Исходя из этого, в большинстве случаев подойдет портландцемент М400.
Вода Добавление воды	Воду можно брать из любого ближайшего водоема или водопровода. Однако она не должна включать взвешенных, не говоря уже о явно просматриваемых, примесей. Эталоном пригодной для изготовления раствора является стандартная водопроводная вода.

Расчет состава бетона

Пропорции

Чтобы точно знать, в какой пропорции делать раствор, для начала нужно определиться, какой именно марки потребуется материал для строительства. Приведенная ниже на рисунке таблица показывает исходное соотношение компонентов в килограммах (литрах) – цемента, песка и щебня – необходимое для изготовления материала от М100 до М450.

Пропорции

Также в таблице показаны объемные пропорции – для тех, кому привычнее измерения вести в литрах, исходя из мерной тары, например, 10-литрового ведра.

Учитывая, что частному застройщику желательно сразу рассчитать, сколько понадобится цемента на все основание, приведем алгоритм расчета на примере раствора марки М100, позволяющий определить пропорции для фундамента на 1 куб:

• Из таблицы видно, что из ведра (10 литров) цемента М400 получается 78 литров готового раствора.
• 1 куб – это 1000 литров, поэтому разделим 1000 на 78 и получим – количество ведер цемента, равное 12,8. Что, то же самое – 128 литров.
• Плотность портландцемента М400 = 3100 кг/м³. 1 литр цемента в мешке весит 3,1 кг.
• Умножаем 128 литров на 3,1 кг – получаем – 396 кг.
• Учитывая, что стандартный мешок цемента весит 50 кг (плюс минус 1 кг), на 1 кубический метр материала марки М100 для основания потребуется 8 упаковок портландцемента марки М400.

Обратите внимание! Если точность в изготовлении не является строгой, то есть можно изготовить бетон промежуточной марки, то пользуясь приведенным алгоритмом и табличными данными можно грубо (в мешках) подсчитать, сколько требуется цемента.

Выбор бетона по марке

Марка	Тип сооружения
М100 Подушка	Бетон этой марки применяется в основном для опор под фундамент – подушек. Также может применяться для укладки садовых дорожек.
М150 Площадка	Состав подходит для оснований нетяжелых сооружений, нежилых построек, тротуаров и дорог.
М200 Фундамент	Прочности его достаточно для основания капитальных строений жилого типа. Однако лучше применять его для не тяжелых или одноэтажных сооружений.
М250 Основание дома	Раствор используется в строительстве частных домов малой этажности и любых хозяйственных сооружений.
М300 Прочный фундамент для дома	Наиболее часто применяемая марка для сооружений любого типа. Его используют не только в частном домостроительстве, но и на стройках городских высоток.
М400 Основание многоэтажного дома	Очень качественный раствор. Применяется для возведения сооружений, требующих крайне высокой прочности основания, например, ж/д- и авто мосты, промышленные цеха.
М450 Сверхпрочное основание	Бетон этой марки крайне дорогой и используется только для создания высокопрочных сооружений, например, сейфовых хранилищ, бункеров, военных объектов.

Расчет бетона на фундамент

Соотношение материалов в разных марках бетона (цемент М-400)

Методика изготовления

Итак, когда пропорции ясны, можно переходить непосредственно к практике. Своими руками приготовить его можно двумя известными способами – ручным и механизированным. Первый способ – это простое перемешивание исходных компонентов лопатой в подходящей емкости.

Метод достаточно трудоемок и требует большой физической силы. Второй – с помощью портативной мешалки. Этот метод менее трудозатратен, но требует дополнительных финансовых вложений – на покупку смесителя.

Ручной способ

Этим методом приготавливать материал лучше в том случае, когда суммарный объем фундамента небольшой. Например, это может быть столбчатое основание для крыльца, террасы, сарая или небольшой пристройки к дому, а также мелкозаглубленная неширокая лента в несколько метров по периметру.

После того, когда все теоретические расчеты проведены и стало понятно, какие необходимы в конкретном случае – в соответствии с типом строения, условиями местности и нагрузки – можно приступать к процессу изготовления, состоящему из следующих этапов:

1. Подготовка. Нужно заранее подготовить не только весь необходимый материал (цемент, песок, щебень, источник воды), но также подходящую для смешивания компонентов емкость (это может быть невысокое корыто или ванна объемом около 100 литров) и инструмент. В роли последнего может выступать обычная штыковая лопата. Также потребуется совковая лопата для загрузки готового материала в опалубку.

Обратите внимание! Представленная выше таблица показывает, какой итоговый объем заданной марки получится из 10 литров цемента. Исходя из этих данных можно подобрать емкость для ручного замеса. Однако лучше взять емкость с запасной вместимостью – на 10-20 литров превосходящую готовый объем для удобства перемешивания.

2. Смешивание компонентов. Все отмеренные компоненты нужно высыпать в емкость. Затем перемешать их лопатой до однородного состояния насколько это возможно, используя ручной метод.
3. Добавление воды. Чтобы в ходе добавления воды не получить избыточное ее количество в готовой смеси, и не нарушить этим консистенции (попросту говоря, не испортить водой), нужно добавлять воду малыми порциями в ходе размешивания, пока не будет достигнута нужна консистенция.

Обратите внимание! Густота готовой раствора определяется откликом ее на механическое воздействие при условии полного перемешивания компонентов. Например, если взять полную совковую лопату бетона с бугорком, то хороший материал не будет переливаться через край. Также если сделать в массе свежеприготовленного бетона острый срез лопатой, он не должен сразу оседать, а должен еще долго держать форму.

Замес с помощью смесителя

Соотношение сырья для приготовления бетона одинаковы как для ручного, так и для механического способа. Приготовление раствора с помощью смесителя актуально, когда объем основания достигает нескольких десятков кубов, либо во всех остальных случаях, когда частному строителю не позволяет здоровье, время или любые другие обстоятельства мешать материал ручным способом.

Изготовление в смесителе

Применение такого агрегата позволяет быстрее, качественнее и в гораздо больших объемах изготавливать материал.

При этом процесс приготовления сводится к следующим этапам:

• Оборудование устанавливается в рабочее положение. При этом нужно учесть не столько удобство ее загрузки, сколько беспрепятственную выгрузку.

Для этого ее устанавливают либо у специального желоба, по которому бетон будет доставляться непосредственно в опалубку, либо прямо у самой опалубки – в случае, когда ее саму можно перемещать вдоль периметра заливаемой конструкции.

• Загружается смесь исходных компонентов с учетом рассчитанных соотношений. Включается вращение барабана с целью перемешивания компонентов в сухом виде.
• Добавляется вода. Количество воды, требуемое для приготовления определенного количества бетона, лучше определять опытным путем, так как песок и щебень уже могут содержать определенное количество воды в своей массе.

Разгрузка из смесителя

Обратите внимание! Количество загружаемой смеси исходных компонентов должно соответствовать возможностям бетономешалки. Инструкция по эксплуатации, как правило, включает подробную информацию по этому поводу. Данные о загрузке можно взять из таблицы, приведенной ниже, в которой указано, сколько в итоге бетона заданной марки получится, исходя из объема цемента.

Пропорции для фундамента из ПГС

Итак, прежде чем приступать к стройке, нужно правильно рассчитать соотношение компонентов бетона для основания. Затем нужно определить какой марки требуется материал, исходя из типа сооружения, особенностей грунта и рельефа местности.

После этого необходимо подобрать удобный способ приготовления бетонной смеси – вручную или посредством подходящей бетономешалки. Фото и видео в этой статье, наглядным образом отображают, как грамотно рассчитать и приготовить бетон для фундамента своими руками.

Рассчитываем пропорции компонентов бетона для заливки фундамента

Расчет пропорции бетона для фундамента проводится с учетом технических параметров составных частей. Технология приготовления бетонной смеси зависит от ее предназначения, объема, количества и физического состояния компонентов.  Может быть приготовлена вручную или с использованием специализированной техники и бетоносмесительного оборудования.

Компоненты раствора

Цемент – это порошкообразное вяжущее вещество, способное твердеть в воде и на открытом воздухе.  В совокупности с крупным и мелким заполнителем обеспечивает прочность и надежность возводимой конструкции.

Получают цемент в результате измельчения смеси клинкера, гипса и специальных добавок в заданных пропорциях.  В свою очередь, клинкер – это продукт от обжига известняка с глиной и другими составляющими, от которых зависят свойства и наименование цемента. Зависимо от исходного сырья различают следующие виды гидравлического вяжущего:

• портландцемент:
• шлакопортландцемент;
• пуццолановый;
• известковый;
• тампонажный;
• сульфатостойкий и другие.

При формировании цементно-песчаной смеси (ЦПС) с целью получения бетона заданной прочности нужно учитывать марку портландцемента по прочности. В следующей таблице приведены прочностные показатели материала по старой и новой системе:

Кроме того, при выборе материала для приготовления бетона с нужными характеристиками учитываются и другие свойства цемента:

• Тонкость помола напрямую влияет на прочностные показатели бетонной смеси, особенно в начале затвердевания.
• Плотность отражается на величине водоцементного отношения, а значит на расход воды. Чтобы его снизить, при этом получить хорошую удобоукладываемость смеси, используют пластифицирующие добавки.
• Морозостойкость особенно важна при строительстве зимой или в районах с круглогодичными низкими температурами наружного воздуха.
• Трещиностойкость. На этот показатель влияет такое понятие, как равномерность расширения объема при твердении.

В зависимости от того, из каких компонентов изготовлен цемент, вышеперечисленные качества варьируются в довольно широких пределах.

Бетонная смесь, в которую, кроме цемента, входит песок, а также щебень или гравий, формируется в зависимости от предназначения состава. Какие пропорции цемента, песка и щебня должны содержаться в нем определяют в соответствии рекомендациями ГОСТ 27006 — 86 (1989) «Бетоны. Правила подбора составов» и ГОСТ 7473 — 94 «Смеси бетонные. Технические условия».

Для бетонной смеси используется песок с размером зерна 1,2-3,5 мм. При выборе этого компонента обращают внимание на чистоту материала. Чтобы приготовленная цементно-песчаная смесь была высокого качества, присутствие в песке ила и глиняных частиц не должно превышать 5 %.

Проверить соответствие песка для использования можно с помощью воды. Для этого в емкость нужно насыпать небольшое количество исследуемого компонента, добавить воды и взболтать состав. Если жидкость мутная и содержит взвешенные частицы глины, то песок не пригоден для приготовления бетона.

В состав бетонной смеси, используемой при заливке фундамента, входит щебень или гравий средней фракции. Использование зерен крупного размера приведет к потере прочности основания для строительства здания.

Изготовление бетона высокого качества возможно при использовании теплой и чистой воды, без второстепенных примесей (масел, красок).

При приготовлении цементно-песчаной смеси нужно учитывать, что не бывает абсолютно чистых компонентов. На практике бывает сложно точно провести расчет пропорции песка, цемента для фундамента, особенно при заливке основы для индивидуального строительства.

Дополнительно нужно учесть тот фактор, что со временем цемент для фундамента теряет часть своих свойств. За полгода хранения материал понижает на треть связующие качества. Соответственно, понижается марка, характеризующая предел прочности на сжатие.

Классификация бетона

Исходя из предназначения конструкционного материала и его удельного веса, различают такие типы бетонов:

• особо тяжелый;
• тяжелый;
• легкий;
• особо легкий.

Состав с высшим показателем плотности применяют в строительстве атомных и электростанций, с удельным весом в пределах 500-1800 кг/м³ — для изготовления панелей, стеновых блоков. Особо легкий (менее 500 кг/м³) предназначен для теплоизоляции фасадов домов.

Тяжелый бетон (1800-2500 кг/м³) используется для изготовления сборных, монолитных железобетонных конструкций и фундаментов. Специальные примеси, которые добавляются для улучшения его технических характеристик, повышают прочность, устойчивость к перегреву, перепадам температуры, коррозии арматуры, воздействию влаги.

Основной показатель по прочности отражает марка или класс бетона.

Приготовление смеси

Бетон применяют практически во всех областях строительства, при выполнении ремонтно-строительных или реставрационных работ.

Приготовить смесь для фундамента можно собственноручно, соединив составляющие компоненты в бетономешалке, ванне, коробе. При изготовлении искусственного материала важно соблюдать технологию и пропорции бетона на фундамент.

Промышленное производство отличается от кустарного большими объемами, поэтому предусматривает использование специального технического оборудования. Механическое приготовление бетонной смеси для фундамента специализированными предприятиями позволяет улучшать свойства и качество за счет добавок.

При формировании основы под строительство дома можно воспользоваться услугами компании, которая может приготовить бетонную смесь с помощью специальной техники по пути к заказчику.

Чтобы изготовить состав для фундамента своими руками, нужно правильно определить количественный состав компонентов. Для получения бетона марки 300 или 400 песок и цемент берут в пропорциях 3:1, т. е. на 10 кг цемента нужно взять 30 кг песка, гравия (щебня) — 40-50 кг.

В данном примере цемент, песок, щебень весят 80-90 кг, поэтому для соединения компонентов потребуется 40-45 л воды. Замешивать смесь можно при помощи мобильной бетономешалки, совковой лопаты или строительного миксера.

Приготовление бетона из цементно-гравийной смеси требует соблюдения технологии. Если раствор получился плотный, то его нужно разбавить водой до такой консистенции, чтобы его можно было мешать лопатой без особых усилий. На количество воды влияет влажность заполнителей, поэтому не стоит добавлять всю сразу. Лучше это делать порциями при постоянном перемешивании.

Для бетонирования лучше выбирать теплое время года. При пониженной температуре для улучшения качества бетона нужно подогревать воду, иначе он может потерять прочность. А также использовать противоморозные добавки.

Типы фундаментов

Основание для строительства зданий формируется с учетом нагрузки, видов грунта, конструкции. В зависимости от типа фундамента и его объема выполняется расчет потребности в материалах.

1. Ленточное основание представляет собой замкнутый контур из армированного бетона, устраиваемый под несущие и внутренние стены здания. Как сделать раствор для фундамента ленточного типа? Для расчета потребности в материалах следует определить объем каждого участка и сложить их.  Заливать смесь нужно непрерывно, с послойным уплотнением и соблюдением защитного слоя арматуры.
2. Столбчатый тип основания используется для конструкций легкого типа, размещающихся на плотных грунтах. На практике часто применяется сочетание обоих типов фундамента.
3. Плитный тип фундамента практикуют на слабых, пучинистых грунтах. Изготавливается из армированного бетона. Заливку следует производить за один подход, чтобы не допустить расслоения готовой конструкции. Бетонная смесь распределяется равномерно с обязательным уплотнением вибраторами или штыкованием.
4. Фундаменты свайно-набивные. Объем бетона рассчитывается по геометрической формуле: площадь сечения скважины надо умножить на глубину заложения сваи и на количество стержней.

Бетонная смесь после заливки в любой тип основания требует увлажнения, иначе конструкция может дать трещины из-за быстрого высыхания верхнего слоя. Первую неделю нужно регулярно поливать водой и укрывать пленкой или брезентом.

Бетон для фундамента своими руками

Можно использовать материалы по отдельности или готовую песчано-гравийную смесь (пропорции в ведрах: 1 объем цемента на 5 объемов смеси).

Компоненты на 1м³ бетона нужно смешивать в соотношении:

• цемент — 300-350 кг;
• щебень — 1200 кг;
• песок — 600-700 кг;
• воду — 150-180 л.

Расчет количества цемента и песка, щебня и воды должен учитывать свойства материалов, их качественный состав, величину прочности, наличие посторонних примесей (в песке могут находиться глинистые частицы).

Чтобы правильно сделать цементный раствор для заливки основания в бетономешалку засыпают сухие компоненты, перемешивают в течении 2-3 минут.  Затем, не прекращая мешать, порциями заливают воду. Необходимые добавки сначала лучше растворить в воде. Процесс перемешивания не должен быть долгим, достаточно 5 минут.

Способы расчета материалов

В рецепт бетона для фундамента входят такие компоненты: цемент, песок, гравий или щебень в качестве заполнителей, вода. Каждый компонент отвечает за качество. Чтобы конечный результат отвечал нормативным требованиям, нужно правильно выполнить расчет и определить необходимое количество составляющих, соблюдая пропорции.

Расчет компонентов и приготовление бетона для фундамента в ведрах актуально для небольших объемов строительных работ, где требуется 1-4 м³ раствора. Основой для такого расчета обычно служит объемная величина цемента.

Каким должно быть соотношение песка и цемента для заливки фундамента

Каждый компонент бетонной смеси отличается объемным весом, поэтому на практике используют такие пропорции: на 2 ведра цемента берут 5 ведер — песка и 9 — щебня или гравия.

Предварительный расчет ингредиентов можно провести с помощью онлайн-калькулятора в литрах или килограммах. Расчет ЧС проводится с учетом требований к бетону и характеристик основных материалов.

Например, для получения 1 м³ бетона марки М200 при наличии бетономешалки на 180 л, цемента М400, песка и щебня потребуется:

• воды — 215 л;
• цемента — 233 л;
• щебня — 818 л;
• песка — 389 л.

При заданных условиях калькулятор рассчитает потребность в материалах для 1 замеса и количество загрузок.

Когда нужна корректировка расхода сырьевых материалов с учетом условий эксплуатации возводимой конструкции, типа смеси, использования пластификатора, величины коэффициента раздвижки частиц бетона, необходимо пользоваться поправочной таблицей.

Бетон для фундамента: марка, рецепт, соотношение

Бетон марки М-250

Еще прочнее бетон марки М-250. Из этого цементного камня отливают как плитные, ленточные, так и свайные фундаменты под дома бизнес-класса высотой преимущественно до 3 этажей, имеющие в своей конструкции тяжелые плитные перекрытия. Да оно и неудивительно.

Бетон имеет класс прочности B 20 и выдерживает нагрузку в 26,19 мПа. Хотя на самом деле, если проект ответственный, опытный специалист рассчитывает только на 19 мегаПаскалей.

И еще: из бетона марки М-250 уже можно отливать перекрытия, в том числе и над цокольным этажом. Рецептура изготовления этого раствора ничем не сложнее выше рассмотренных, меняются только пропорции и общий выход.

Для приготовления смеси из 400-го портландцемента придётся соблюсти следующую рецептуру:

• 10 кг цемента 400;
• 21 кг речного песка;
• 39 кг щебенки средней фракции.

И сразу же состав для работы с 500-м цементом:

• 10 кг цемента 500;
• 26 кг речного песка;
• 45 кг щебенки средней фракции.

А теперь эти же пропорции, но в литрах.

Для цемента марки 400:

• 10 л вяжущего;
• 19 л песка;
• 34 л щебенки.

Для цемента марки 500:

• 10 л — вяжущего;
• 24 л — песка;
• 39 л — щебенки.

Добавим, что рассмотренные порции рассчитаны для изготовления 43л и 50 л смеси соответственно.

Если перед вами стоит задача сделать именно куб бетона, то с 400-м цементом придется израсходовать:

• 232 л цемента;
• 442 л чистого песка;
• 791 л щебня.

А с пятисотым:

• 200 л цемента;
• 480 л песка;
• 780 л средне-фракционного щебня.

Заметьте, мы нигде не указываем необходимое количество воды. Поскольку в домашних условиях нет никакой возможности определить влажность исходных материалов, работать придется на глазок, добиваясь пластичной массы, при минимально возможном количестве жидкости. Помним, она наш враг. Излишек влияет на прочностные характеристики готового камня.

Пропорции

Вёдра могут быть разного размера (от 5 до 15 литров), поэтому для точных расчётов удобнее всего использовать вес составляющих. Если знать объём самой бетономешалки, то определить необходимое количество веществ в вёдрах несложно. Надо только разобраться с маркой готового бетона.

Для изготовления одного кубометра бетона требуется следующее количество материалов:

Такой расчёт проводится в том случае, если заливка цемента происходит по этапам (в зависимости от объёма бетономешалки), а сам процесс длится недолго. При этом стоит учитывать, что расчёты ведутся для укладки бетона при нормальных климатических условиях. Относительная влажность воздуха составляет от 60 до 75%, а температура – от +15 до +25 С.

В ведрах

Для подсчёта количества материалов в вёдрах указанные числа переводятся в литры. Значения получаются не до конца точные из-за непостоянной плотности насыпных материалов, но для приготовления работоспособного бетона их хватит. Насыпная плотность цемента составляет 1200 кг/м3, песка – 1440 кг/м3, а щебня – 1600 кг/м3.

После перевода получаются следующие значения:

Теперь полученные показатели переводятся в вёдра и подсчитывается, сколько их потребуется для заполнения бетономешалки. Чаще всего в строительстве используются вёдра по 10 л, с ним и будет проводиться расчёт. А вот бетономешалки отличаются по размеру. Для домашнего использования начинающие строители покупают устройства с объёмом от 70 до 250 л. Поскольку бетономешалки работают в наклонном положении, количество бетона получится меньше. Поэтому расчёт будет проведён для усреднённого показателя 55% заполненности.

Цифры напротив каждого ингредиента обозначают количество вёдер для приготовления бетона:

В бытовых условиях действуют по упрощённой схеме. Для замешивания бетона используют пропорцию: 1 ведро цемента, 0,5 ведра воды, 2 ведра песка и 4 ведра щебня. Если добавляют пластификатор, то это делают уже в тщательно размешанный материал, после чего запускают бетономешалку ещё на пару минут.

Для фундамента

Для строительства фундамента, в зависимости от его типа, применяют следующие марки цемента: М200, М400 и М500. Расчёт проводится по той же схеме, которая описана выше. Пропорциональное соотношение для раствора выбирается 1:3:5 или 1:2:4 (цемент:песок:щебень).

Созревание бетона и набор им должной прочности

Традиционно все работы с бетоном проводят в теплый период года при плюсовых температурах воздуха. В этом случае вода вступает в реакцию с цементом и состав качественно затвердевает. При заливке бетона в холодную погоду, вода может превратиться в лед, что послужит причиной потери бутоном прочности и его разрушения изнутри.

«Схватывается» бетон в течение 12 часов, затвердевает в течение первой недели, через две недели бетон набирает почти 80% своей прочности, а полностью готовым к эксплуатации становится только через месяц (при условии температуры окружающей среды порядка 20°С). Если же вы использовали для заливки особые виды быстрозатвердевающих бетонов, срок «созревания» может быть менее продолжительным.

Состав бетона для фундамента

Бетон — материал, состоящий из:

• Вяжущего. Чаще всего это — цемент (портландцемент). Есть еще нецементный бетон, но для фундаментов он не применяется.
• Заполнителей:
  • песка;
  • щебня или гравия.
• Воды.

Марка бетона определяется пропорциями всех этих компонентов, а также условиями его твердения (схватывания). Оптимальные условия для набора бетоном прочности создаются при температуре +20°C.При таких условиях очень активно процесс идет в первые 7 дней. За это время бетон набирает порядка 50% прочности. При таких параметрах уже можно продолжать строительство дальше. Расчетная прочность, которую принимают при проектировании за 100%, при таких условиях набирается за 28-30 дней. В действительности же процесс продолжается и дальше, но уже с очень небольшой скоростью. Набранная после 30 дней прочность нигде не учитывается — идет «в запас».

При какой прочности можно продолжать строительство в зависимости от марки бетона

При понижении температуры, время схватывания значительно возрастает (при +15°C требуется уже порядка 14 дней для достижения 50% прочности). При температуре +5°C процесс практически останавливается, и при таких условиях необходим уже зимний бетон — с соответствующими добавками и/или меры по повышению температуры (укутывают, подогревают в смесителе, используют подогрев через опалубку или греют напрямую, прикрепив к опалубке изнутри греющие кабели).

Цемент

Для изготовления бетона используются портландцемент разных типов. Наиболее распространенные такие:

Любой из этих видов связующего может быть использован для приготовления бетона. Только вам нужно будет учитывать время схватывания раствора — уложить и провибрировать его нужно до начала твердения.

Рекомендуемые марки цемента для бетона

Заполнители

На качество бетона оказывают влияние и заполнители. Нужно придерживаться не только рекомендуемых пропорций, но и качественных показателей — влажности и зернистости.

Песок

В зависимости от размеров зерен различают следующие виды песка:

Для засыпки используют в основном крупный и средний, реже — мелкий. Песок должен быть чистым — не содержать никаких посторонних включений  — корней, камней, растительных остатков, кусков глины. Даже содержание пыли и илистых веществ нормируется — их не должно быть более 5%. Если песок вы решили «добыть» сами, проверьте количество загрязняющих веществ.

Для проверки 200 куб. сантиметров песка засыпают в пол-литровую емкость (банку, бутылку), заливают водой. Через минуту-полторы воду сливают, снова заливают и взбалтывают песок. Процедуру повторяют пока вода не будет прозрачной. Если песка осталось 185-190 куб. см, его можно использовать — его запыленность не превышает 5%.

Обращать внимание нужно и на влажность песка. Все пропорции даны из расчета на сухие компоненты. Даже сухой и сыпучий песок имеет влажность не менее 1%, обычный — 5%, мокрый — 10%

Это нужно учитывать при дозировке воды.

Щебень и гравий

Щебень получают дроблением горных пород. В зависимости от величины фрагментов различают следующие фракции:

Для приготовления бетона используют несколько фракций — так распределение щебня по объему получается более равномерным, а прочность увеличивается. Нормируется размер самых крупных фрагментов: он не должен быть больше чем 1/3 от самого мелкого размера конструкции. Применительно к фундаментам принимают в расчет расстояние между прутами арматуры. СНиП определяет и количество мелкого щебня: его должно быть не менее 1/3 от общего объема.

Гравий имеет примерно те же фракции и размеры, но при его использовании водоцементное отношение (вода/цемент или в/ц) увеличивается на 0,05 (на 5% воды нужно лить больше).

Вода

Для приготовления и поливки бетона используется вода, пригодная для питья. В том числе та, которую можно пить после кипячения. Морскую воду допустимо использовать с портланд- и глиноземным цементом. Любая другая техническая вода не годится.

Выбор компонентов

Итак, в бетонную смесь входят четыре компонента: песок, вода, щебень и цемент. Вода представляет собой связующее вещество, благодаря которому смесь становится однородной и приобретает необходимую густоту.

Отдельно следует выделить щебень. Иногда вместо него допустимо использовать гравий, но, требования к нему предъявляются другие. Гравий должен состоять из различных фракций. Если в состав гравийной смеси входят плоские и широкие камни, то их общее количество не должно превышать 10% от всего объема материала. В гравии не должно быть никаких посторонних добавок или примесей. Все это впоследствии негативно скажется на прочности самого бетонного фундамента.

Не только для гравия, но и для каждого компонента, существует определенный ряд требований. Например, самый идеальный песок для приготовления раствора – речной. Желательно чтобы его частицы были крупные. Исключено использование песка с примесью глины. Последний компонент приводит к полной потере прочности. Глина, входящая в состав песка, а потом и смеси, делает раствор жирным. Ее свойство сильно разбухать под воздействием воды, а потом наоборот быстро сжиматься, приводит к тому, что часто на поверхности фундамента появляются трещины еще до того, как он полностью затвердеет. Большое количество глины может и вовсе способствовать тому, что готовая монолитная конструкция распадется на куски.

Что касается щебня, то размер фракции должен быть 1-2 см, это наиболее оптимальный вариант. Кроме того, материал также должен быть чистым и содержать посторонних примесей.

И, пожалуй, самый главный компонент – цемент. Люди, которые не сталкивались со строительством ни разу, часто делают распространенную ошибку, считая, что если в раствор добавить больше цемента, он от этого станет только прочнее. На самом деле это не так. Именно поэтому следует соблюдать установленные ГОСТом пропорции при приготовлении бетона. Излишек цемента может привести к тому, что монолитная конструкция просто развалится на куски.

Количество цемента зависит в первую очередь от того, что вы собираетесь делать из бетона. Если речь идет о фундаменте, то наиболее часто применяют марку цемента М 500.

И последний составляющий компонент раствора, конечно же, вода. Она должна быть чистой. Неприемлемо использовать воду, содержащую разнообразные примеси или частицы краски, масла, бензина. Это приведет к расслоению бетона и ухудшению его прочностных качеств.

Компоненты бетона

Чтобы получить качественный для фундамента пропорции должны быть соблюдены с максимальной точностью – малейшее отклонение от рецепта может сделать бетон хрупким или жестким, рассыпчатым, мягким или пластичным. А самостоятельное требует еще более тщательного контроля за составом рабочей смеси, так как обычно сыпучие материалы и воду добавляют в смесь подручными емкостями – в вёдрах, не слишком заботясь о том, сколько песка или цемента уместилось в него. О том, как как сделать бетон своими руками для конкретных целей и задач, будет рассказано ниже, а начальные знания должны включать информацию о составляющих бетонного раствора:

1. Портландцемент расчетной марки;
2. Очищенный или речной песок;
3. Присадки и/или пластификаторы;
4. Твердый заполнитель – щебень, галька, гравий, строительный бут;
5. Чистая техническая вода.

Главный компонент любой бетонной смеси – цемент в том или ином виде. Это может быть не только строительный портландцемент, но и гипс, алебастр, известь – вещества, которые относятся к классу цементов, но обладают модифицированными характеристиками, позволяющими расширять функциональные возможности раствора. Все эти цементные добавки связывают между собой остальные составные части смеси. Выбирая марку и класс цемента, сначала рассчитывают уровень несущей способности и степень нагрузки, прикладываемой к бетонной поверхности, с учетом внешних негативных факторов. Сделать это можно вручную, или задействовать специальную программу – онлайн калькулятор.Состав и пропорции бетона

Ниже представлена таблица, отображающая пропорциональность компонентов в бетоне для объема в 1 м3:

На живом примере можно самому рассчитать, что изготовление бетона на 1 м3 потребует использования цемента марки M 400. Для более точных результатов (при больших объемах компонентов) используют онлайн калькулятор:

1. Класса B 7,5 – 180 кг;
2. Класса B 10 – 200 кг;
3. Класса B 15 – 260 кг.

Из-за высоких технических и эксплуатационных характеристик и в индивидуальном, и в промышленном строительстве чаще всего используют портландцемент марки M 500. Если готовится бетон для фундамента своими руками из этой марки, то количество цемента, приведенное в списке выше, необходимо умножить на 0,88 так можно получить более точные пропорции бетона из цемента м500.

Еще одна простая формула, позволяющая узнать пропорции бетона для фундамента в ведрах или в килограммах, следующая: длина (L), ширина (B) и глубина фундамента (H) перемножаются, чтобы получить объем бетона вручную приготовленного, соблюдая пропорции в ведрах или в килограммах.Расчет пропорций при приготовлении бетонного раствора

Нагрузка на 1 см. куб. обозначается цифрами после буквы M. Так, чтобы приготовить бетон в домашних условиях для фундамента, рекомендуется брать марку M 500 – такой цемент выдержит нагрузку в 500 кг на 1 см. куб. Также замесить качественный бетон можно из марки M 400, а, чтобы приготовить раствор бетона для внутреннего использования, берут марку M 300 и меньше.

Рекомендации по выбору цемента:

Портландцемент любой марки перед добавлением в раствор должен быть сухим, сыпучим, и не иметь комков;
На мешке должна быть указана марка цемента;
Очень важно число, написанное после символа «Д» – оно соответствует процентным соотношениям примесей в цементе. Например, марка M 300-Д 40 означает, что в портландцементе присутствует ≤ 40% примесей

Число 300 в маркировке означает, что расчетное сопротивление бетона по сжатию (кгс/см2) на время начального схватывания равняется 300 кг/см2. Отсюда можно сделать вывод, что чем выше этот показатель, тем больше прочность бетона;
В индивидуальном строительстве перед тем, как сделать бетон своими руками, параметр после символа «Д» можно выбирать в диапазоне 0-20. Чтобы замесить бетонный раствор для цементно-песчаной подушки под основание, а также при проведении подготовительных работ в сухом грунте пользуются раствором бетона класса B 7,5 марки M 100, с жесткой консистенцией рабочей смеси. В качестве твердого заполнителя берут щебень фракции 5–20 мм и очищенный речной песок. Бетон с такими же параметрами (B 7,5; M 100), но с более пластичными свойствами, используется для сооружения лестниц, ступеней, ограждений и садовых дорожек. Также можно работать с жестким бетоном, но во влажном грунте – для этого используют бетон класса B 10 – В12,5 марки M 150.

Расход компонентов при приготовлении бетона

Основные компоненты

Качество готового бетона зависит не только от строгого соблюдения пропорций, оно связано также с качеством смешиваемых веществ и их модификацией. Чтобы бетон получился долговечным, следует придерживаться основных рекомендаций.

Цемент

Цемент влияет на прочность готового изделия и скорость его затвердевания.

Среди всего многообразия выбора на рынке следует выбирать портландцемент. Он позволит получить наилучшее сцепление всех компонентов.

Главная характеристика для выбора цемента – это марка. Она позволяет определить вид работы, для которой рекомендуется применение изготовителем. Марка обозначается буквой “М”, а измеряется в килограммах на кубический сантиметр. От неё зависит прочность сухой смеси.

Чтобы не ошибиться в выборе цемента по качеству и стоимости, следует заранее определить тип работ, который планируется выполнять:

Кладка. Для создания несущей стены лучше всего подходит цемент М400 – М500. Конструкции других типов можно делать из смеси М300. Если же нужно создать маленькую конструкцию (беседка или сарай), то хватит и цемента М200.

Фундамент. При необходимости закладки основания для одноэтажных зданий скромного размера (гараж или летняя кухня) разрешается применять цемент М200. Если же здание должно быть жилым и с несколькими этажами, то лучше выбрать вяжущее М400 или М500.

Отмостка. Для создания отмостки подойдёт цемент М50 или М150

Если необходимо отремонтировать определённую поверхность, то на прочность можно вообще не обращать внимание. А вот с заливкой полов другая история

Здесь следует подбирать специфическую марку цемента. Она зависит от эксплуатационных характеристик пола.

Штукатурка. При приготовлении раствора для штукатурки стоит выбрать вяжущее с прочностью М300 или М400.

Если во время приготовления бетона приходится смешивать несколько марок цемента, то пропорции всех составляющих придётся изменить. Это делается из-за того, что содержание цемента высокой марки в готовом растворе должно быть меньше, чем низкой марки.

Щебень

Для приготовления качественной бетонной смеси необходимо отобрать щебёнку с размером 1-2 см.

Если присутствуют камни большего размера, их лучше применить для заводских работ.

Также нужно проследить за наличием в составе включений глины и чистоту щебня.

Песок

Этот компонент просто необходим для приготовления бетона. Наилучшим решением будет взять речной или кварцевый песок (в нём присутствуют блестящие кристаллические вкрапления), крупность которого составляет 1,2-3,5 мм.

Следует также обратить внимание на наличие комков глины в веществе. Если она присутствует, значит сырьё второсортное, использовать его для приготовления бетона не рекомендуется

Глина способна значительно уменьшить прочность готового раствора. В некоторых ситуациях вместо песка разрешается использовать измельчённый гравий.

Вода

Если состав готовится для мелкого строительства, то тип воды не важен, можно использовать любую.

Главное обратить внимание на её чистоту и наличие масляных включений и различных химических примесей. Для бытовых целей часто используют дождевую или отстоянную воду

В промышленном производстве обычно используют очищенную

Для бытовых целей часто используют дождевую или отстоянную воду. В промышленном производстве обычно используют очищенную.

Вспомогательные вещества

Дополнительные вещества рекомендуется использовать только тогда, когда бетон укладывают в особых климатических условиях (низкие температуры). Для упрочнения готового продукта также часто применяют арматуру (полипропиленовое волокно). Её следует добавлять не в сам раствор, а укладывать во время его заливки.

Пластификаторы

Одновременно с их использованием следует внимательно контролировать количество воды, которое добавляется в бетономешалку.

Этот компонент позволяет значительно улучшить качество постройки стен и укладки фундамента. Приготовить его можно собственноручно. Для этого берут 100-150 мл жидкого мыла на ведро цемента, после чего добавляется аналогичное количество гашёной извести. В результате бетон схватывается более равномерно, а готовая поверхность получается более ровной.

Методика изготовления

Итак, когда пропорции ясны, можно переходить непосредственно к практике. Своими руками приготовить его можно двумя известными способами – ручным и механизированным. Первый способ – это простое перемешивание исходных компонентов лопатой в подходящей емкости.

Метод достаточно трудоемок и требует большой физической силы. Второй – с помощью портативной мешалки. Этот метод менее трудозатратен, но требует дополнительных финансовых вложений – на покупку смесителя.

Ручной способ

Этим методом приготавливать материал лучше в том случае, когда суммарный объем фундамента небольшой. Например, это может быть столбчатое основание для крыльца, террасы, сарая или небольшой пристройки к дому, а также мелкозаглубленная неширокая лента в несколько метров по периметру.

После того, когда все теоретические расчеты проведены и стало понятно, какие необходимы в конкретном случае – в соответствии с типом строения, условиями местности и нагрузки – можно приступать к процессу изготовления, состоящему из следующих этапов:

1. Подготовка. Нужно заранее подготовить не только весь необходимый материал (цемент, песок, щебень, источник воды), но также подходящую для смешивания компонентов емкость (это может быть невысокое корыто или ванна объемом около 100 литров) и инструмент. В роли последнего может выступать обычная штыковая лопата. Также потребуется совковая лопата для загрузки готового материала в опалубку.

1. Смешивание компонентов. Все отмеренные компоненты нужно высыпать в емкость. Затем перемешать их лопатой до однородного состояния насколько это возможно, используя ручной метод.
2. Добавление воды. Чтобы в ходе добавления воды не получить избыточное ее количество в готовой смеси, и не нарушить этим консистенции (попросту говоря, не испортить водой), нужно добавлять воду малыми порциями в ходе размешивания, пока не будет достигнута нужна консистенция.

Замес с помощью смесителя

Соотношение сырья для приготовления бетона одинаковы как для ручного, так и для механического способа. Приготовление раствора с помощью смесителя актуально, когда объем основания достигает нескольких десятков кубов, либо во всех остальных случаях, когда частному строителю не позволяет здоровье, время или любые другие обстоятельства мешать материал ручным способом.

Изготовление в смесителе

Применение такого агрегата позволяет быстрее, качественнее и в гораздо больших объемах изготавливать материал.

При этом процесс приготовления сводится к следующим этапам:

Оборудование устанавливается в рабочее положение. При этом нужно учесть не столько удобство ее загрузки, сколько беспрепятственную выгрузку.

Для этого ее устанавливают либо у специального желоба, по которому бетон будет доставляться непосредственно в опалубку, либо прямо у самой опалубки – в случае, когда ее саму можно перемещать вдоль периметра заливаемой конструкции.

• Загружается смесь исходных компонентов с учетом рассчитанных соотношений. Включается вращение барабана с целью перемешивания компонентов в сухом виде.
• Добавляется вода. Количество воды, требуемое для приготовления определенного количества бетона, лучше определять опытным путем, так как песок и щебень уже могут содержать определенное количество воды в своей массе.

Разгрузка из смесителя

Пропорции для фундамента из ПГС

Итак, прежде чем приступать к стройке, нужно правильно рассчитать соотношение компонентов бетона для основания. Затем нужно определить какой марки требуется материал, исходя из типа сооружения, особенностей грунта и рельефа местности.

После этого необходимо подобрать удобный способ приготовления бетонной смеси – вручную или посредством подходящей бетономешалки. Фото и видео в этой статье, наглядным образом отображают, как грамотно рассчитать и приготовить бетон для фундамента своими руками.

Марка бетона для фундамента в зависимости от материалов стен и грунтов

Проекты и расчеты проводятся не всегда. При строительстве дач или бань застройщики предпочитают не тратиться, и разрабатывают конструкции сами. И хоть марок бетона много, в частном домостроении для фундамента используют в основном три:

Еще нужно внести корректировки, учитывающие тип грунтов под фундаментом и уровень залегания грунтовых вод. Если грунты песчаные или скальные, а вода находится ниже глубины промерзания, то все рекомендации остаются в силе. Если же уровень грунтовых вод высокий, а грунты пучинистые, марку бетона берут на ступень выше: условия тяжелее и запас прочности требуется больший.

Цемент

Это главный компонент, входящий в состав бетона для фундамента, пропорции его в смеси должны выдерживаться с особой тщательностью. От этого зависит качество, прочность, а также марка бетона. Обычно для устройства фундаментов применяется портландцемент М300 или М400, отличающийся морозостойкостью и быстрым набором прочности. Более высокая марка стоит дороже и используется в небольших ответственных конструкциях.

Чтобы получить качественный бетон для фундамента, пропорция, состав входящих в смесь компонентов выдерживаются в точности.

Срок годности у цемента небольшой. При покупке надо посмотреть на дату изготовления материала. Лучше брать цемент, изготовленный не позднее 1-2 месяцев назад. При неправильном хранении он имеет способность набирать влагу и быстро схватываться. Но и в сухом помещении его не рекомендуется долго хранить. Чем дольше лежит цемент, тем ниже становится его марка, а, соответственно, будет больше расход и ниже прочность.

цемента М400

Заливка фундамента

Заливка бетона, как правило, осуществляется в подготовленный для этого котлован или траншею, в которой предварительно уложена подушка и произведено армирование фундамента, гидроизоляция и установлена опалубка.

Заливку выполняют за один раз, допускается заливка в несколько слоев, при этом заливать последующие слои нужно еще до момента схватывания предыдущего. Чтобы предыдущий слой хорошо схватился с последующим, необходимо его смочить водой.

Когда фундамент залит, его поверхность разравнивают правилом и оставляют до полного застывания. Чтобы избежать возникновения воздушных пустот, также необходимо бетон утрамбовать с помощью специального вибратора.

В завершение фундамент накрывается полиэтиленом или рубероидом, чтобы избежать воздействия прямых солнечных лучей и растрескивания поверхности. Фундамент наберет свою прочность уже через месяц после заливки бетона.

Напоследок необходимо сказать, что от пропорций и состава бетонной смеси для фундамента напрямую зависят эксплуатационные характеристика конечного продукта, поэтому очень важно их правильно соблюдать

Рекомендации по самостоятельной заливке

Перед замешиванием состава необходимо расчистить и замерить площадь участка, освободить его от строительного мусора, корней и т.д. Затем выполняется разметка фундаментной ленты по проекту. Для работ потребуются колья, шнур, рулетка, бумага. Определяется расположение наружных стен строения при помощи установки кольев в углах площадки.

Перед заливкой выкапывается траншея, работы выполняются механизированным методом либо вручную. Формируется подушка для основания из промытого песка без примесей глины, ила. Песчаная смесь не подвержена деформированию и позволит равномерно распределять воду, предотвратить проседание кладки. Она насыпается слоем не меньше 20 см и трамбуется, можно пролить поверхность водой.

Следующий этап — армирование фундамента и сооружение опалубки. Для арматурного каркаса требуются прутья 8-14 мм. Заливка смеси производится в угловых участках, затем наполняются остальные пустоты.

Скорость работ повышается при использовании автомиксера. Устранить излишний воздух из состава можно с помощью глубинного вибратора либо ручным способом (с использованием штыковой лопаты, простукивания молотком по арматурному каркасу или опалубке).

После заполнения траншеи смесью требуется выровнять бетон до его застывания. Мешать цемент с песком не рекомендуется при температуре ниже +8°С (если он не относится к специальным морозостойким). Залитый в прохладную погоду состав быстро разрушается.

При выполнении процедуры в жаркий летний период следует поливать фундамент на протяжении 2-3 дней с помощью шланга для предотвращения подсыхания и растрескивания основания. Включать в строительный раствор больше воды не требуется.

для фундамента, зависит от архитектурного проекта, места заливки и назначения здания. Для укрепления состава в него включают щебенку разных габаритов, мелкие элементы заполняют свободные полости и усиливают механическую устойчивость основания.

Важно не допускать попадания в смесь опилок и других примесей. Сначала в емкость насыпаются сухие компоненты (песок, щебенка, цементный порошок) и тщательно перемешиваются до однородной массы

Затем постепенно вводится вода при постоянном помешивании, после этого начинают заливку.

Рекомендуется готовить состав на 1-2 этапа для предотвращения его высыхания. Со временем материал теряет прочность и другие качественные характеристики. Раствор не размешивают с помощью лопаты, т.к. он не станет однородным. Схватывается он за 1 неделю, дальнейшее застывание смеси происходит в течение 1 месяца.

Заполнители — щебень и песок

Состав бетона определяется теми функциями и характеристиками бетона, которые необходимы при его эксплуатации. Наиболее распространенные — песок и щебень. К ним предъявляются не менее жесткие требования, чем к качеству цемента. Иногда используют гальку, но только если она имеет острые грани, а не округлые. При наличии ломанных линий лучше сцепление заполнителя с раствором, в результате прочность бетон имеет значительно выше.

Песок

Строительный песок может быть речным или карьерным. Речной стоит дороже, но он, как правило чище и имеет более однородное строение. Его лучше использовать при составлении бетона для заливки фундамента, стяжки. Для кладки или штукатурки уместно использовать более дешевый карьерный песок.

Кроме происхождения, песок различают по фракциям. Для строительных работ используют крупные или средние. Мелкие и пылеватые не подходят. Нормальный размер зерен песка — от 1,5 мм до 5 мм. Но оптимально в растворе он должен быть более однородным, с разницей в величине зерен в 1-2 мм.

Песок должен быть чистым, лучше с одинаковыми размерами зерен

Важна также чистота песка. В нем точно не должно быть никаких посторонних органических включений — корней, камней, кусков глины и т.п. Нормируется даже содержание пыли. Например, при замесе бетона для фундамента количество загрязнений не должно превышать 5%. Определяется это опытным путем. В полулитровую емкость засыпается 300 мл песка, все заливается водой. Через минуту, когда песчинки осядут вода сливается и заливается снова. Так повторяют до тех пор, пока она не будет прозрачной. После этого определяют, сколько песка осталось. Если разница не более 5%, песок чистый и его можно использовать при замесе бетона для фундамента.

Для тех работ, где наличие глины или извести только плюс — при кладке или штукатурке — особо заботиться о чистоте песка нет необходимости. Органики и камней быть не должно, а наличие глиняной или известковой пыли только сделает раствор более пластичным.

Щебень

Для ответственных конструкция — перекрытий и фундаментов — используется дробленый щебень. Он имеет острые грани, которые лучше сцепляются с раствором, придавая конструкции большую прочность.

Фракции щебня стандартны:

В бетоне используют одновременно несколько разных фракций. Самый крупный фрагмент не должен превышать 1/3 размера самого маленького элемента заливаемой конструкции. Поясним. Если заливается армированный фундамент, то элемент конструкции, который принимается в расчет — армирование. Находите два элемента, расположенных ближе всех. Самый крупный камень не должен быть больше 1/3 этого расстояния. В случае с заливкой отмостки самый маленький размер — толщина бетонного слоя. Щебень выбираете так, чтобы он был не больше трети ее толщины.

Мелкого щебня должно быть порядка 30%. Остальной объем поделен между средним и крупным в произвольной пропорции

Обращают внимание и на запыленность щебня. Особенно нежелательна известковая пыль

Если ее много, щебень моют, после — сушат, и только после этого засыпают в бетон.

Хранение заполнителей

Понятно, что стройплощадка — не самое чистое и обустроенное место.и песок и щебень часто сгружают прямо на землю. В таком случае при загрузке необходимо следить, чтобы в замес не попадала земля. Даже небольшое ее количество негативно скажется на качестве. Потому желательно насыпать заполнители на твердые площадки.

Также необходимо предохранять их от осадков. В рецептурах бетона количество составляющих дано в расчете на сухие компоненты. Учитывать влажность компонентов учатся с опытом. Если у вас его нет, приходится заботиться о состоянии и укрывать песок и щебень от дождя и росы.

Раствор для фундамента: пропорции и технология приготовления

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
    

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление
    

    Устранение трещин в стенах фундамента

    Как армировать ростверк

    Необходимость устройства опалубки

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь
  • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство
    

    Отделка фундамента камнем

    Выбор цокольной плитки для фасада

    Что такое цоколь

    Как закрыть винтовые сваи

• Сваи

консистенция и расчет, марка, стоимость

От правильно спроектированного и возведенного фундамента во многом зависит надежность всего здания и срок его эксплуатации. На практике применяют сборные конструкции из железобетонных элементов и самостоятельную заливку.

От того, какой бетонный раствор для заливки фундамента применяется, зависят все эксплуатационные свойства конструкции. 

Компоненты бетонных смесей

Бетон — строительная смесь на основе цементных вяжущих.

В бетонный раствор для фундамента в обязательном порядке входят следующие компоненты:

• Цемент различных марок.
• Песок.
• Наполнитель, в качестве которого чаще всего применяется щебень. Легкие бетоны с другим наполнителем для фундамента практически не используются.
• Вода.

В некоторых случаях в раствор добавляют различные модификаторы, способные изменить некоторые свойства. Наиболее распространены пластификаторы и морозостойкие добавки, позволяющие выполнять бетонные работы даже в условиях отрицательных температур.

Консистенция бетона

По своему состоянию можно разделить следующие виды бетонных смесей:

• Жесткие растворы способны по достижению расчетной прочности выдерживать значительную нагрузку. Плотность такой смеси не менее 1800 килограмм на кубический метр. Консистенция раствора для фундамента (жесткого типа) напоминает собой влажный грунт, он не практически не способен передвигаться самотеком, после укладки в опалубку обязательно выполнять трамбовку такого бетона, в противном случае он эксплуатационные характеристики существенно ухудшаются.
• Бетонный раствор жидкой консистенции имеет несколько меньшую несущую способность. Его преимущество заключается в том, что выполнение бетонных работ существенно упрощено, благодаря самотечному наполнению опалубочных конструкций. Это не только ускоряет процесс, но и снижает стоимость выполнения работ.

Для фундаментных конструкций самого высокого качества, способных выдерживать значительные нагрузки, должны применяться жесткие бетонные смеси. При этом должна строго соблюдаться технология изготовления бетонного раствора и способы его укладки и трамбовки.

Основные марки бетонных смесей

Свойства бетона зависят от его состава, в строительстве чаще всего применяются следующие марки бетонов:

• М 50, эта марка раствора для фундамента является наиболее дешевой, при этом он не может применяться для устройства конструкций, которые будут работать с высокими нагрузками. Состав этой смеси следующий — 1 часть цемента (марка 400), 4 части песка и 6 частей щебня. В зависимости от марки применяемого цементного вяжущего соотношение компонентов может несколько изменяться.
• Наиболее часто применяется бетон марки М 100, который имеет следующий состав 1-3-5 (цемент, песок, щебень). Данная смесь обладает отличной прочностью, она способна выдерживать значительные нагрузки.

Состав бетонного раствора для фундамента включает в себя и определенное количество воды. В зависимости от требуемой консистенции используется от 0,05 до 0,7 литров на каждый килограмм цемента. При этом не стоит делать раствор излишне жидким, от этого страдает его прочность.

Для изготовления бетонных смесей чаще всего используют щебень фракцией 20-40 мм, в данном случае можно получить наиболее пластичный раствор.

Самостоятельное изготовление бетона

Стоимость бетонного раствора для фундамента можно существенно снизить, если готовить его самостоятельно.

Сделать это можно несколькими способами:

• Дешевле всего изготовить бетон вручную, но данный метод требует приложения значительных усилий. Все компоненты засыпаются в специальный ящик подходящего размера, после чего тщательно перемешиваются при помощи лопаты. Данный способ можно применять при небольших объемах работ, заливка фундамента большого здания займет много времени.
• Более прогрессивный способ — применение специальных бетоносмесителей (бетономешалок), которые позволяют существенно ускорить процесс изготовления смеси. Для того чтобы изготовить бетонный раствор своими руками применяют установки различной емкости, самые ходовые модели позволяют за один замес изготовить до 100 литров готовой смеси.

Все компоненты загружаются в рабочий барабан включенной установки, после этого добавляется определенное количество воды. Перемешивание выполнятся за 2-10 минут, в зависимости от мощности и производительности бетономешалки.

Проверка качества бетона

Основная характеристика смеси, определяющая ее качество, так называемая усадка бетонного раствора, она не должна превышать 2-3 сантиметров. Для проверки этого показателя используется простейшее приспособление, металлический конус высотой 30,5 см, при этом ширина основания составляет приблизительно 20 см.

Готовой смесью заполняется данный конус, после этого он переворачивается, и по видимой текучести определяются характеристики раствора. Если он практически сразу теряет свою форму, то применять такую смесь для возведения фундамента нельзя.

Если опыта самостоятельного выполнения бетонных работ не имеется, то лучше всего заказать готовую смесь на специализированном предприятии, и сделать это стоит по нескольким причинам:

• Специалист знает, какой раствор нужен для фундамента с различными характеристиками. Современное оборудование позволяет изготовить смесь с соблюдением всех требований по составу.
• Доставка готового бетона осуществляется специальным автотранспортом (миксерами), это позволяет получить раствор требуемого качества.
• Применение заводской смеси позволяет выполнить большие объемы бетонных работ в сжатые сроки, что позволяет снизить стоимость фундамента, несмотря на более высокую цену  самого раствора.

Укладка бетона

Приготовленная бетонная смесь укладывается в опалубку, монтаж которой следует выполнить заранее, при этом стоит контролировать ее прямолинейность и уровень, от этого будет зависеть форма фундамента и его прочность.

Технология укладки:

• Для усиления прочностных характеристик конструкции применяют армирование. В опалубку размещают каркас из металлической арматуры, связанной определенным образом. Именно правильный расчет раствора для фундамента и армирование влияют на прочность и долговечность всей конструкции.
• После заполнения опалубки раствором необходимо выполнить его уплотнение. В самом простом случае это можно сделать отрезком арматуры определенной длины, но более качественную трамбовку можно выполнить только с применением специальных вибраторов.
• Применение вибратора позволяет избавиться от излишков воздуха, которые имеются в растворе. Это приводит к образованию более плотной структуры бетона, что повышает его устойчивость к нагрузкам.

• Следует помнить о том, что арматурный каркас должен находиться в массе бетона, расстояние от стержней арматуры до поверхности раствора должно составлять не менее 2-3 см.

• После того как работы по заливке закончены, необходимо накрыть поверхность фундамента рубероидом или пленкой, это позволит бетону застывать более равномерно.
• Если работы по возведению фундамента выполняются летом, то следует на протяжении нескольких дней обильно смачивать его поверхность, это позволит предотвратить растрескивание бетона.
• В условиях отрицательных температур необходимо выполнить утепление поверхности фундамента. Особенно это актуально для выступающих из земли элементов конструкции. Хорошие результаты дает и применение электроподогрева. Для этого в опалубку укладывается греющий кабель, который при подключении к сети выделяет тепло, это предотвращает замерзание смеси и уменьшает период застывания смеси.

Выполняя бетонные работы, в обязательном порядке соблюдайте технологию изготовления смеси и последовательность ее укладки и трамбовки, именно это и сможет гарантировать надлежащее качество конструкции.

Состав смесей

Для некоторых смесей реакции можно использовать для определения относительного состава смеси. Это проиллюстрировано
в следующем видео.

Композиция из текстов фильма

На другой странице мы говорили об использовании элементного анализа в качестве качественного анализа.
техника. В этом случае у нас был чистый минерал, и мы хотели определить, что это за минерал.По
проведя элементный анализ, мы смогли определить эмпирическую формулу. Это может сказать нам, например,
является ли минерал As ₂ S ₃ или As ₄ S ₄ или что-то еще. Который
подход очень полезен, если вы думаете, что у вас чистый минерал. Но допустим, у нас есть образец, который, как мы знаем,
смесь двух веществ, например As ₂ S ₃ и As ₄ S ₄ . Какой эксперимент
Можно ли определить относительную долю каждого из этих веществ в нашей выборке?

Я могу взять кусок образца и взвесить его.Допустим, я взвешиваю образец и обнаруживаю, что его масса составляет
13,86 грамм. Затем я знаю общую массу смеси, но не знаю, сколько в ней
As ₂ S ₃ по сравнению с As ₄ S ₄ .

Это еще один пример, когда химические реакции обеспечивают полезную основу для метода аналитической химии. Если
Я сжигаю образец, вещества вступают в реакцию с кислородом с образованием газа SO ₂ , оставляя металлический As.В
Эксперимент, который я проведу, состоит в том, чтобы сжечь мои 13,86 грамма образца и измерить количество газа SO ₂ , которое
отрывается. Чтобы понять, почему это может быть полезно, подумайте о том, как каждый из этих минералов реагирует с кислородом. В
здесь показаны сбалансированные реакции:

As ₂ S ₃ + 3 O ₂ → 2 As + 3 SO ₂

As ₄ S ₄ + 4 O ₂ → 4 As + 4 SO ₂

Поскольку два разных минерала содержат разное количество серы, они производят разное количество серы.
СО ₂ .Вот почему может оказаться полезным измерение количества выделенного SO ₂ : количество выделенного
зависит от относительного количества двух веществ в образце. Измерив количество SO ₂
произведено, я смогу определить количество As ₂ S ₃ по сравнению с
Как ₄ S ₄ в образце.

Допустим, я провожу этот эксперимент, и мои 13,86 грамма образца дают 9,23 грамма SO ₂ .Что я делаю
следующий? Я не знаю, сколько у меня граммов каждого из этих веществ, я знаю только общую массу смеси.
и количество произведенных SO ₂ . Это довольно сложная задача, и алгебра оказывается
быть очень полезным. Алгебра позволяет мне ввести переменную (позвольте мне называть ее x), которая точно
фиксирует то, чего я не знаю. Затем я записываю всю информацию, которую знаю, в терминах этого неизвестного x. Если все пойдет
ну, то есть, если у меня будет достаточно информации из моего эксперимента, я получу алгебраическое выражение, которое я
может найти неизвестное x.

Первое, что мне нужно сделать здесь, — это точно определить свое неизвестное. Позвольте мне сказать, что x — это масса
из As ₂ S ₃ .

x = масса As ₂ S ₃ в граммах

Если бы я знал это значение, я бы знал все об образце. Прежде чем приступить к алгебраическому решению, давайте посмотрим
что бы произошло, если бы образец содержал 1.00 г As ₂ S ₃ . Другими словами, позвольте мне предположить
что значение неизвестного x равно 1,00.

Поскольку моя общая масса составляет 13,86 г, а у меня 1,00 г As ₂ S ₃ , должно быть 12,86 г
Как ₄ S ₄ . Затем я могу использовать стехиометрию реакции для определения количества SO ₂
производится сжиганием этой смеси:

Начнем с As ₂ S ₃ .Сначала я использую молекулярную массу, чтобы преобразовать из числа
граммов этого вещества на количество молекул, выраженное в молях. Затем я смотрю на свою реакцию и вижу, что
на каждый моль потребленного As ₂ S ₃ приходится 3 моля SO ₂ . Это дает
me количество произведенных молекул SO ₂ . Чтобы получить массу SO ₂ , я снова использую
молекулярная масса. Это дает мне массу SO ₂ , произведенного из 1.00 г
Как ₂ S ₃ . Аналогичная процедура дает мне массу SO ₂ , произведенного из
Как ₄ S ₄ . Я снова использую молекулярную массу для преобразования в моли
Как ₄ S ₄ . По химической реакции я знаю, что 4 моля SO ₂ производятся для
каждый моль потребленного As ₄ S ₄ , что дает мне количество молей произведенного SO ₂ . Затем я использую
молекулярную массу SO ₂ перевести из молей в граммы.Это дает мне сумму SO ₂
производится сжиганием части образца As ₄ S ₄ . Экспериментально сжигаю
смесь сразу, так что я собираю сумму этих двух или 8,48 г SO ₂ .

Это означает, что если бы моя смесь содержала 1,00 г As ₂ S ₃ , я бы ожидал собрать 8,48 г
СО ₂ . На самом деле я собрал 9,23 г SO ₂ .Если я изменю 1,00 г
As ₂ S ₃ до 2,00 г, так что теперь есть 11,86 г As ₄ S ₄ , и повторите все
по математике получается 8,66 г произведенного SO ₂ .

Это все еще не равно наблюдаемым 9,23 г SO ₂ , полученному экспериментально. Я мог продолжать гадать
масса As ₂ S ₃ , присутствующая в образце, пока я не получу наблюдаемые 9,23 г SO ₂ ,
но пользоваться алгеброй намного проще.Как упоминалось выше, алгебра позволяет мне определить неизвестный x, написать все
Я знаю это неизвестное, а затем решаю относительно x.

В этом случае наш неизвестный x — это масса As ₂ S ₃ в смеси. Поскольку общая масса равна
13,86 г, масса As ₄ S ₄ должна составлять 13,86-х грамм. Стехиометрия реакции позволяет мне написать
сумма SO ₂ , полученная из As ₂ S ₃ как 0.781 х грамм. Точно так же я получаю
количество SO ₂ , полученное из As ₄ S ₄ в пересчете на x, как 0,599 (13,86-x) грамма. я
затем суммирую их, чтобы получить общую сумму SO ₂ , выраженную в терминах моего неизвестного x.

Теперь я представлю общее количество SO ₂ , полученное при сжигании смеси, в единицах неизвестного x.
Экспериментально я собрал 9,23 г SO ₂ , поэтому я могу установить это алгебраическое выражение равным 9.23

0,781 x + 0,599 (13,86-x) г SO ₂ всего = 9,23 г SO ₂ всего

Решение этого для x дает x = 5,10. x относится к массе As ₂ S ₃ , присутствующей в образце,
Итак, теперь я знаю, что моя смесь содержала 5,10 грамма As ₂ S ₃ . Остальная часть 13,86
общая масса или 8,76 г должна быть As ₄ S ₄ .Теперь я знаю все, что хотел знать о
образец. Я могу проверить свой результат, подсчитав количество SO ₂ , произведенного этой смесью, и я вижу
что я предсказываю наблюдаемые 9,23 г SO ₂ .

Также может быть интересно процитировать этот результат с точки зрения относительных пропорций двух присутствующих минералов.
в смеси. As ₂ S ₃ включает 5,10 г смеси 13,86 г, что соответствует 36.8%.
As ₄ S ₄ включает 8,76 г смеси 13,86 г, или 63,2%.

Я успешно использовал реакцию, чтобы определить, какая часть образца составляет As ₂ S ₃ по сравнению с
Как ₄ S ₄ . Это работает, потому что стехиометрия реакции отличается для горения.
As ₂ S ₃ по сравнению с As ₄ S ₄ . Сжигание 1,00 г As ₂ S ₃
производит 0.781 г SO ₂ , тогда как при сжигании 1,00 г As ₄ S ₄ получается 0,599 г
СО ₂ .

Поскольку масса SO ₂ , полученного при сжигании 1,00 г каждого из этих минералов, различна, измеряя
количество SO ₂ , образующегося при сжигании смеси, дает нам информацию, необходимую для определения
относительное количество As ₂ S ₃ и As ₄ S ₄ присутствующих в образце.Эта техника
является хорошим примером роли, которую стехиометрия реакции может играть в количественном анализе.

.

Элемент, смесь, соединение — активность

Введение / Мотивация

Мы все полностью окружены материей. Чтобы лучше понять этот вопрос — как он влияет на вас, как вы влияете на него и как этим можно манипулировать в наших интересах, — нам нужно получить базовое понимание типов и свойств материи. Разнообразие материи в мире и во Вселенной поражает. Если мы хотим понять это разнообразие, мы должны начать со способа организации и описания материи.

Вся материя состоит из элементов, которые являются основными веществами, которые не могут быть расщеплены химическими средствами. Элемент представляет собой вещество, которое не может быть далее восстановлено до более простых веществ обычными способами. По сути, элемент — это вещество, состоящее из одного типа атомов.

Соединение представляет собой чистое вещество, состоящее из двух или более различных атомов, химически связанных друг с другом. Это означает, что он не может быть разделен на составляющие механическими или физическими средствами, а может быть разрушен только химическим путем.

Смесь — это материал, содержащий два или более элементов или соединений, находящихся в тесном контакте и смешанных в любой пропорции. Например, воздух, морская вода, сырая нефть и т. Д. Составляющие смеси можно разделить физическими средствами, такими как фильтрация, испарение, сублимация и магнитная сепарация. Составляющие смеси сохраняют свой первоначальный набор свойств. Кроме того, смеси можно разделить на гомогенные и гетерогенные смеси. Гомогенная смесь имеет одинаковый однородный вид и состав по всей своей массе.Например, сахар или соль, растворенные в воде, спирт в воде и т. Д. Гетерогенная смесь состоит из явно разных веществ или фаз. Три фазы или состояния вещества — это газ, жидкость и твердое тело. Гетерогенная смесь не имеет однородного состава по своей массе.

Новые материалы относятся к числу величайших достижений всех времен и с самого начала истории играли ключевую роль в росте, процветании, безопасности и качестве жизни людей. Новые материалы открывают двери новым технологиям, будь то гражданская, химическая, строительная, ядерная, авиационная, сельскохозяйственная, механическая, биомедицинская или электротехническая инженерия.

Изучение металлических сплавов, которые представляют собой смесь различных металлов, составляет важную часть материаловедения и материаловедения. Из всех металлических сплавов, используемых сегодня, сплавы железа (сталь, нержавеющая сталь, чугун, инструментальная сталь, легированные стали) составляют самую большую долю как по количеству, так и по коммерческой стоимости. Железо, легированное углеродом в различных пропорциях, дает стали с низким, средним и высоким содержанием углерода. Что касается сталей, твердость и предел прочности стали напрямую связаны с количеством присутствующего углерода, причем повышение уровня углерода также приводит к снижению пластичности и вязкости.Добавление кремния и графитизация производят чугун. Добавление хрома, никеля и молибдена к углеродистой стали (более 10%) дает нам нержавеющую сталь.

Другими значительными металлическими сплавами являются сплавы алюминия, титана, меди и магния. Медные сплавы известны давно (с бронзового века), тогда как сплавы трех других металлов были разработаны относительно недавно. Сплавы алюминия, титана и магния также известны и ценятся за их высокое отношение прочности к весу и, в случае магния, за их способность обеспечивать электромагнитное экранирование.Эти материалы идеальны для ситуаций, в которых высокое отношение прочности к весу более важно, чем общая стоимость, например, в аэрокосмической промышленности и некоторых областях автомобильной техники.

Помимо металлов, полимеры и керамика также являются важной частью материаловедения. Полимеры — это сырье (смолы), используемое для производства того, что мы обычно называем пластиком. Пластмассы — это действительно конечный продукт, созданный после того, как один или несколько полимеров или добавок были добавлены в смолу во время обработки, которой затем придается окончательная форма.

Еще одно промышленное применение — производство композитных материалов. Композиционные материалы — это структурированные материалы, состоящие из двух или более макроскопических фаз. Области применения варьируются от конструктивных элементов, таких как железобетон, до теплоизоляционных плиток, которые играют ключевую и неотъемлемую роль в системе тепловой защиты космического шаттла НАСА, которая защищает поверхность шаттла от тепла, возникающего при повторном входе в атмосферу Земли. . Одним из примеров является армированный углерод-углерод (RCC). Светло-серый материал выдерживает температуру входа в атмосферу до 1510 ° C (2750 ° F) и защищает передние кромки крыла и носовую часть космического челнока.RCC представляет собой слоистый композитный материал, изготовленный из графитовой вискозной ткани и пропитанный фенольной смолой.

Другие образцы можно увидеть в «пластиковых» корпусах телевизоров, сотовых телефонов и других современных устройств. Эти пластиковые корпуса обычно представляют собой композитный материал.

.

Примеры смесей

Помимо того, что мы едим, наша среда полна других смесей. Каждый раз, зажигая ароматическую свечу, вы наполняете воздух ароматами, создавая новую смесь в окружающей среде. Вот еще несколько примеров:

Противоположность гетерогенным смесям — гомогенные смеси. Это смеси, однородные по своему составу. Примером однородной смеси может быть что-то вроде лимонада. После смешивания вы не сможете легко отделить лимонный сок от воды; это равномерно перемешано.Другой пример — воздух, которым мы дышим. Это однородная смесь кислорода, азота, аргона, двуокиси углерода и других газов.

Некоторые из наиболее важных смесей — это прочные металлы, называемые сплавами. Эти металлы являются результатом объединения двух или более металлов вместе, как правило, для их усиления.

Разве не интересно рассмотреть, как наука окружает нас? Это в еде, которую мы едим, и в воздухе, которым мы дышим.И чем больше мы экспериментируем с этим, тем больше мы раскрываем различные истины о нем. Лучший способ узнать что-то новое — это сформировать гипотезы и следовать научным методам для проверки этих гипотез. Чтобы узнать больше об этом, взгляните на эти примеры гипотез, а затем посмотрите, сможете ли вы проверить их научным методом. Удачного знакомства!

.

Составы и смеси Понимание чтения

В области химии химическая форма вещества, твердое, жидкое или газообразное, может быть классифицировано как элемент, соединение или смесь. Слово вещество может относиться к элементу или составу, но не к смеси. Слово «материя» может относиться к веществу, элементу, смеси или соединению.

Атом — наименьшая единица химического элемента. Элемент может состоять из одного или нескольких атомов, но только из одного вида атомов.Однако эти идентичные атомы могут объединяться в молекулы. Элементы не могут быть разбиты на более простые формы материи. Некоторые элементы встречаются только в природе. Некоторые из них встречаются в природе, но могут также производиться в лаборатории. Считается, что сегодня известно больше элементов. Вероятно, они будут существовать только короткое время, потому что они радиоактивны. Они разложились бы на другой элемент. Его атомы были бы меньше. Существует более девяноста природных элементов.Есть также некоторые искусственные элементы.

Смесь состоит из одного или нескольких физически объединенных элементов. Затем их можно также разделить физически. Они сохраняют многие свойства исходных элементов. Есть шесть различных типов смесей. Элементы можно разделить физическими средствами, такими как фильтрация (с использованием кофейного фильтра), декантация (позволяя песку в воде осесть на дно) или испарение. Для испарения можно использовать солнечный свет или теплое тепло.

В гомогенных смесях все входящие в состав смеси вещества равномерно распределены по всей смеси.Пример — уксус. Гетерогенная смесь содержит вещества, которые неравномерно распределены в смеси. Примером может служить смешивание масла и воды. Раствор — это однородная смесь, в которой одно вещество растворено в другом. Одно вещество называется растворенным веществом . Он растворен в другом веществе, называемом растворителем . Соль растворяется в воде и становится соленой водой.

Четвертый вид смеси — суспензия .Это жидкая гетерогенная смесь, содержащая твердые частицы, которые в конечном итоге могут осесть в контейнере в виде осадка. Примером может служить смешивание песка с водой. Через короткое время песок опустится на дно. Пятый тип смеси — это коллоид . Это смесь, в которой частицы растворенного вещества очень маленькие. Это гетерогенная смесь, в которой частицы меньше, чем в суспензии, но больше, чем в растворе. Молоко — это пример коллоида.Последний вид смеси — это сплав . Сплав — это смесь, элемент или элементы которой являются металлами. Сталь и бронза — примеры сплавов. Смешиваются два или более металла.

Соединение состоит из двух или более элементов, соединенных химическим путем. Все его молекулы идентичны. Их также можно разделить только химическим путем. Соединение всегда содержит одинаковое соотношение атомов. В отличие от смеси, соединение имеет свойства, отличные от свойств каждого отдельного элемента.Молекула — это наименьшая часть соединения, обладающая свойствами соединения. Химическая формула может представлять собой соединение.

Вода — это соединение. Он образован из водорода и кислорода. H обозначает элемент водород. О обозначает элемент кислород. Два атома водорода соединяются с одним атомом кислорода с образованием соединения h3O. Вода имеет свойства, отличные от свойств двух ее элементов, водорода и кислорода. Яичная скорлупа состоит из соединения карбоната кальция. Соединений углерода больше, чем любого другого элемента.Углеродное соединение во всех живых существах называется органическим соединением .

.

Фундамент под баню из бруса

Какой фундамент под баню лучше выбрать, особенности монтажа

December 24, 2015

Какое бы ни было по назначению строение, надежность основания всегда определяет его долговечность. Правильно разобраться, какой фундамент под баню лучше, — это непростая задача для любого строителя. Особенно много хлопот доставляет сложный грунт (торфяной или пучинистый).

Какие факторы влияют на выбор фундамента?

Еще в процессе проектирования бани в первую очередь дается объективная оценка следующим факторам, которые негативно могут отразиться на качестве фундамента, если его неправильно выбрать.

1. Глубина промерзания земли. Она зависит от региона и всем известна. Вздутие грунта происходит в зимнее время, когда грунтовые воды начинают перемерзать. Эти признаки пучинистости можно увидеть по трещинам на расположенном рядом асфальте или по холмикам на почве.
2. Характеристики грунта обычно известны, если рядом возводятся дома и можно спросить у строителей. Если он проблемный, срезаются верхние слои, пока не появятся твердые пласты. Надежным средством от пучинистости является углубление основания до уровня промерзания с засыпкой из гравия и песка. Последняя применяется всегда, поскольку она способствует выравниванию нагрузок. Недооценка пучинистости может привести к смещению фундамента. Даже незначительная его деформация приводит к появлению трещин на стенах, смещению откосов и проемов. Для нормального грунта достаточно глубины закладки от 0,5 м.
3. Уровень грунтовых вод. Вода оказывает разрушительное действие на бетон, необходимо создать дренаж или установить строение на сваях.

Фундамент под баню своими руками: какой лучше

Чтобы сделать нужный выбор основы для бани, надо ознакомиться с особенностями каждого типа.

1. Ленточный фундамент

При выборе того, какой фундамент под баню лучше, большинство останавливается на этом виде. Здесь требуются небольшие затраты, и можно все сделать своими руками. Равномерная нагрузка и простая конструкция создают надежное основание для возведения небольших построек.

Для тяжелых стен делается заглубленный фундамент под баню. Какой лучше, если дом из дерева? Здесь больше подходит мелкозаглубленный (50 см) из-за небольших нагрузок.

Фундамент бывает цельный и сборный. Первый является предпочтительным, так как для него не требуется дополнительная техника, а монолитная конструкция обладает высокой надежностью. Для бани возможен широкий выбор материалов:

Сборная опора выкладывается на цементном растворе из блоков. Для фундамента бани подойдет кладка из полнотелого красного кирпича.

2. Столбчатый фундамент

Если на первом месте стоят экономия и быстрота возведения, то столбы выходят на первый план в вопросе о том, какой фундамент под баню лучше. Этот вариант широко применяют также для создания пристроек к дому и возведения хозяйственных построек из дерева и пенобетона. Он лучше всего подходит для проблемного грунта.

Сваи опускаются на глубину до залегания прочного грунта. Они обходятся дороже столбов, но принцип изготовления похож. Для этого делаются скважины, устанавливается арматура и производится бетонная укладка.

Сверху делается железобетонный ростверк, но для легких конструкций можно изготовить его из бруса. Чтобы пучение верхних слоев почвы не влияло на постройку, над уровнем земли создается зазор. Также следует предусмотреть надежную защиту древесины от влаги.

3. Плитный фундамент

Монолитная армированная плита прекрасно выравнивает нагрузки при неравномерном смещении грунта. При этом не деформируются сам фундамент и здание. Снизу создается выравнивающий слой из песчаной засыпки. Для бани его применяют редко, поскольку он предназначен для больших нагрузок и является самым дорогостоящим по расходу материалов.

4. Основание на винтовых сваях

В последнее время популярность набирают винтовые сваи, устанавливаемые за короткое время. Для них не нужна предварительная подготовка территории и бурение скважин, что снижает материальные и трудовые затраты. Но при этом придется потратиться на покупку свай и монтаж с помощью специальной техники. Возможна также ручная установка, если они хорошо входят в грунт. В целом винтовые сваи являются хорошим бюджетным вариантом для возведения бани. Установка займет всего 1-3 дня, после можно сразу приступать к строительству.

Какой лучше сделать фундамент под баню. Возведение основания

Для каждого вида основания требуется своя технология строительства.

1. Подготовка участка под строительство

Участок под постройку готовится во всех случаях, за исключением винтового фундамента, где выемка грунта не производится. Чернозем снимается на 15 см, основание выравнивается, и делается разметка.

2. Порядок монтажа ленточного фундамента

Когда строительная фирма завышает цены на выполнение работ, заказчик начинает задумываться о том, какой лучше сделать фундамент для бани своими руками. Ленточное монолитное основание здесь подходит благодаря простоте изготовления следующим образом.

1. Рытье траншей. Их габариты зависят от состояния грунта и нагрузок.
2. Подготовка основы. Создание подушки из песка. Толщина слоя для мелкозаглубленного фундамента составляет 300 мм.
3. Монтаж опалубки высотой не менее 50 см. Важно сделать ровным верхний горизонтальный уровень, чтобы в дальнейшем проще было выкладывать стены.
4. Укладка небольшого бетонного слоя на дне и монтаж обрешетки из арматуры. Заполнение всего объема опалубки.
5. Гидроизоляция поверхности фундамента. Проще всего застелить его сверху двумя слоями рубероида.

3. Монтаж столбчатого фундамента

Чтобы не задумываться над тем, какой лучше фундамент под баню и как сделать его, можно сразу остановиться на варианте со столбами как самом известном и простом.

Столбчатое основание делают следующим образом.

1. Расчет количества опор (для средней бани — минимум 8 шт. и отдельно под внутренние стены).
2. Бурение ям на глубину не менее 1 м.
3. Изготовление подушки из песка высотой 250 мм.
4. Выкладывание столбов из кирпича, бута или отливка из бетона.
5. Проверка горизонтального уровня по всему фундаменту.

4. Монтаж винтового основания

Чтобы найти фундамент под баню, какой лучше подходит для проблемного грунта, все тут же вспоминают про винтовые сваи. С их применением возводят строения даже на болотах. После ввинчивания в грунт на них можно сразу возводить постройку следующим образом.

1. Выбор винтовых свай. Их длина должна быть больше глубины промерзания, но не менее 1,5 м.
2. Сваи, длина которых не превышает 2,5 м, можно вворачивать вручную. С этим справляются 2 человека, а 3-й должен следить за тем, чтобы не было перекоса.
3. После того как все опоры будут ввинчены в землю, дальномером проверяется горизонтальный уровень.
4. Внутрь металлических столбов свай заливается бетонный раствор.
5. Когда бетон застынет, к сваям следует приварить оголовки и горизонтальный ростверк из швеллера, связывающего основание в монолитную конструкцию с равномерным распределением нагрузок.

5. Изготовление ростверка для столбчатого и винтового фундаментов

Принимая решение о том, какой лучше фундамент для бани выбрать, нужно не забывать о ростверке, являющемся его важной частью. Его также подбирают, исходя из особенностей строения, затрат и профессиональных навыков.

Железобетонный ростверк является самым надежным и выгодным основанием здания. Для его монтажа потребуются материалы:

• арматура;
• проволока для обвязки;
• бетонный раствор;
• щитовая опалубка.

На установленные сваи вяжется металлическая арматурная сетка с шагом 15-30 см по всему периметру постройки. Она крепится к закладным, вставленным в просверленные в верхней части свай отверстиям, если они винтовые. Также арматура вводится в столбы и перевязывается с продольными хлыстами. С бетонными сваями делается перевязка хлыстов с выступающей на концах арматурой.

Опалубка устанавливается полностью и выравнивается по верхнему краю. Затем производится заливка бетона: сначала внутрь столбов, а затем — в опалубку. Концы свай находятся внутри монолита.

Ростверк из бруса часто применяется для деревянных построек. Материал предварительно просушивают, выбирают угловые элементы и делают распилы для соединения замком. Затем намечают углы будущего ростверка и начинают обвязку с одного из них. Брус присоединяется скобами или уголками, а к оголовкам свай — при помощи болтов.

Ростверк из швеллера делается для каменных домов, так как он хорошо выдерживает нагрузку. Он хорошо приваривается к оголовкам винтовых свай.

Несколько полезных советов

Когда возводится фундамент под баню, советы специалистов здесь необходимы, чтобы избежать ошибок.

1. Фундамент под печь в бане делается отдельно от основного, чтобы их деформации не влияли друг на друга.
2. Для сложного рельефа местности лучше подходят винтовые сваи.
3. Слой подушки под фундаментом изолируется геотекстилем от заиливания.
4. Баня оборудуется отводом стоков со сбором в подземной емкости без дна, с возможностью ухода в грунт.

Заключение

Фундамент для бани подобрать несложно благодаря большому разнообразию конструкций. Но при этом нет однозначного ответа на вопрос о том, какой фундамент под баню лучше. Выбор подходящего типа определяется особенностями строения, свойствами грунта и возможностями застройщика.

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

Почему некоторые дети рождаются с «поцелуем ангела»? Ангелы, как всем нам известно, относятся доброжелательно к людям и их здоровью. Если у вашего ребенка есть так называемый поцелуй ангела, то вам нечег.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

Выбираем фундамент под баню — какой лучше подойдёт

Возведение любого сооружения, включая дачную баню, не начинается, пока не будет определено место под строительство и не будет заложен фундамент, который в свою очередь бывает нескольких типов. И тут-то возникает главный вопрос, какой лучше фундамент под баню.

На самом деле, это довольно важный вопрос, определяющий то, какую нагрузку сможет выдержать определенный фундамент. Этот нюанс должен быть четко решен до возведения бани, так как после возведения провести корректировку будет невозможно, то есть нужно равномерно распределить нагрузку бани на грунт.

Также фундамент выполняет очень важную функцию – он даст возможность постройке слегка смещаться и двигаться под действием природных явлений. То, какой фундамент под баню будет выбран, повлияет на длительность службы всего сооружения, в данном случае – бани.

В настоящее время в процессе возведения всевозможных строений применяется ряд разновидностей основ. Различия между ними заключаются в способе монтажа, конструкции и других признаках.

Сейчас чаще всего прибегают к устройству таких фундаментов:

Чтобы лучше определиться с тем, на что лучше поставить баню, в первую очередь понадобится определиться с типом почвы, на какую глубину она промерзает, а также на какой глубине проходят грунтовые воды.

По большому счету существует много нюансов, решение которых повлияет на то, какой фундамент нужен для бани. Ниже мы подробнее рассмотрим каждый из фундаментов.

Свайный фундамент

Такой тип фундамента используется, как правило, при возведении зданий на слабых водонасыщенных грунтах.

Свайный фундамент по принципу установки и используемым материалам можно разделить на такие подтипы:

1. Свайно-винтовой. В данном случае предполагается закладка стальных стержней, оснащенных на концах конусообразными винтами, напоминающими огромные сверла. Конструкция дает возможность с легкостью вгонять стержни в грунт.

Тем не менее, из-за дороговизны такой фундамент при сооружении бань практически не используется. Кроме того, мало кто владеет навыками по установке таких стержней. Возникает дополнительная потребность в профессионалах, что влечет за собой дополнительные затраты.

1. Свайно-забивной. В данном случае подразумевается конструкция из свай, которые вгоняются в землю. Материалом может выступать железобетон, трубы из асбеста или дерево. Третий вариант, как правило, используют при установке кладовок, беседок и других, схожих по конструкции сооружений.

Можно утверждать, что для бани фундамент из дерева будет не лучшим выбором, так как дерево со временем начинает портиться, оно подвержено гниению, поэтому служит не долгий срок.

Железобетонные же сваи значительно прочнее, надежнее, и, соответственно, долговечнее. Конструкцией таких свай уже предусмотрено армирование, так что для бань такой фундамент будет отличным выбором. Стоит отметить, что данный материал также не является дешевым, поэтому для небольших бань такой фундамент также будет затратным.

Для асбестовых свай заранее делаются скважины таким образом, чтобы их верхушки соответствовали проектной высоте бани, после чего их заполняют на треть цементным раствором. После этого трубы незначительно приподымаются, после чего под ними возникает подушка из бетона. Стоимость таких свай будет дешевле варианта из железобетона.

1. Столбчатый. Данный подтип фундамента относится к свайным конструкциям, поэтому его изготавливают из бетона, кирпича, дерева, бутовых блоков. Его можно считать идеальным решением для закладки основы, который, к тому же, стоит недорого, и может быть применен при возведении малоэтажных построек, располагающихся на слабо-пучинистых землях.

К тому же, фундамент данного типа легко уложить собственноручно, если конечно имеются хоть незначительные строительные способности. Главное в данном случае – располагать инструкцией по обустройству фундамента и строго ее придерживаться.

Из вышеописанной информации можно сделать вывод, что столбчатый и свайно-забивной из асбестовой трубы – это ответ, на какой фундамент лучше ставить баню. Перечень других вариантов, хотя и можно устанавливать, однако ввиду своей дороговизны – нецелесообразен.

Стоит отметить, что столбчатую основу целесообразно устанавливать для сооружений с площадью не более 6 м 2. К тому же, если земля в месте строительства может двигаться в горизонтальном направлении, то делать столбчатый фундамент не рекомендуется, так как со временем это приведет к утрате столбами вертикального положения.

Иными словами, для подвижных грунтов в месте строительства бани лучше установить свайно-винтовой, забивной или иной схожий по функциональности фундамент.

Ленточный фундамент

Такой вид фундамента является замкнутой сплошной лентой определенной ширины из бетона, идущей по всему периметру будущей постройки. Он может быть, как армированным, так и неармированным. Бывает и блочная разновидность ленточного фундамента, отличающаяся сборной конструкцией.

Стоит отметить, что в случае выбора такого типа фундамента в качестве основы для бани, у строителя, как правило, не будет проблем с тем, как начать ставить баню на такой фундамент, потому что стены можно начинать выкладывать прямо на него. Это значит, что дополнять конструкцию фундамента не требуется.

Бетонный подтип

Данный подтип можно отнести к ряду надежных фундаментов, так как его допускается устанавливать почти в любой местности с разной глубиной промерзания земли. По глубине заливки такой фундамент можно разделить на глубоко- и мелкозаглубленный тип, определяемый исходя из особенностей грунта.

Стоит отметить, что, учитывая уклон обустраиваемого участка, верхушка ленточного фундамента должна возвышаться над землей на 100 мм. Кроме этого стоит помнить, что эта верхушка фундамента должна иметь большую ширину, нежели толщина будущих банных стен.

Многих может заинтересовать, какой марки бетон делать для заливки раствора под фундамент бани. Исходя из долголетней практики, для банной основы при нормальных окружающих условиях подойдет марка М200. В условиях холодного климата лучше приготовить бетон марки М300 или лучше.

Кроме этого, на начальном этапе строительства многие задаются вопросом, как просчитать фундамент под будущую баню. Если нужно знать, сколько нужно бетона для заливки ленточного фундамента, то сперва нужно вымерять ширину, всю длину и глубину, после чего полученные цифры перемножить. В результате получим нужный объем раствора в кубических единицах.

Блочный подтип

Тип такой основы отличается своей технологией изготовления и исходным сырьем. В готовую траншею заливается цементный раствор, а уже в нее ложится кирпич или бутовые блоки, скрепляемые цементным раствором. Такой подтип фундамента дает возможность использовать меньший объем раствора.

По причине того, что блоки могут укладываться с разрывами, создается прерывистый фундамент, у которого показатели усадки заметно ниже. Это ведет к тому, что масса бани может быть увеличена на 20-30 %.

Стоит отметить, что все разновидности ленточного фундамента не следует укладывать в пучинистые и водянистые грунты. Кроме того, их сложнее укладывать, чем основания из свай.

Монолитный фундамент

Такой тип фундамента еще именуется плавающим. Его заливают цементным раствором по всему периметру траншеи. В результате получается фундамент в виде сплошной плиты, и применяется чаще всего для сооружения прямоугольных построек, находящихся в местностях с пучинистым, слабым или насыпным грунтом. Сплошной фундамент в результате получается очень прочным и долговечным.

Стоит уточнить, что баню ставить на такой фундамент можно, если он имеет толщину более 30 см.

Чтобы определиться с тем, какой выбрать тип бетона для такого фундамента, стоит подойти к выбору исходя из просчетов, производимых для предыдущего варианта.

Это значит, что нужно учесть климатические условия, параметры бани и свои предпочтения. Вместе с тем, стоит помнить, что чем выше значения бетона, тем он получится крепче, прочнее, морозоустойчивее, и прослужит дольше.

Таким образом, исходя из требований и индивидуальных параметров местности и почвы, из существующего перечня разновидностей фундаментов всегда можно подобрать нужный вариант. При всем этом, рекомендовать, какой фундамент нужен для бани из бруса, например, ориентируясь на какой-то конкретный его тип, не получится.

Все потому, что многое зависит от особенностей конструкции бани, свойств грунта, бюджета, личных предпочтений и иных нюансов. Запасшись терпением, обладая строительными навыками, можно без особых усилий соорудить правильный фундамент, который прослужит очень долго.

Дополнительно о вышесказанном можно почерпнуть из приложенного видеоматериала, который уж точно не даст вам ошибиться с правильным подбором основания под вашу будущую баню.

Оставляйте отзывы:

Выбор и технология строительства фундамента для бани

Современная баня — легкое строение из сруба либо бруса, которое способно стоять на любых видах фундамента. При выборе основания необходимо отталкиваться от характеристик грунта на участке и экономической целесообразности — сверх надежные фундаменты из монолитной плиты либо ЖБ свай для небольшой бани площадью до 6×6 м будут попросту излишними.

Баня на ленточном фундаменте

В данной статьи мы рассмотрим оптимальные виды фундаментов для бани, дадим рекомендации по их расчету и технологии обустройства своими руками. Будут детально рассмотрены ленточные, столбчатые, винтовые и плитные основания, а также дешевый фундамент из покрышек.

Выбор фундамента для бани

Выбирая, какой фундамент лучше для бани, необходимо учитывать три фактора:

• массогабаритные характеристики строения;
• геологические условия на участке — наличие склона, тип грунта и его несущая способность, глубина промерзания и уровень грунтовых вод;
• бюджет, отведенный на строительство.

В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ленточный фундамент под баню. Разная глубина ленточного фундамента позволяет строить в любых грунтовых условиях — на стабильной почве рационально возведение мелкозаглубленной ленты (углубленная на 30-80 см), в пучинистой почве — ленты глубокого заложения (опорная подошва на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта).

Однако обустройство заглубленного фундамента сопровождается серьезными затратами на материалы, и с целью экономии лучше отдать предпочтение винтовым либо столбчатым фундаментам.

Винтовой фундамент для бани из сруба состоит из обвязанных ростверком стальных свай, лопасти которых вскрывают поверхностный пласт почвы и опираются на твердый глубинный грунт. Преимущества такого варианты — невысокая стоимость, быстрые сроки монтажа (устройство фундамента под баню занимает 2-3 дня) и надежность.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани

Хороший аналог для возведения легких строений (сруб, каркасные панели — площадь от 3×3 до 6×6 м) — баня на опорно-столбчатом фундаменте. Чтобы поставить баню из сруба на столбах, почва на участке должна быть не склонной к горизонтальным сдвигам, в противном случае велик риск опрокидывания опор. Столбы могут быть монолитные (забетонированные асбестовые трубы) либо сборные (из ФБС блоков).

В сложных грунтах — подвижных, пучинистых и низкоплотных, нужна фундаментная плита. Это монолитная конструкция из железобетона толщиной 30-50 см, размеры которой соответствуют площади здания. Плита — надежный и долговечный фундамент для каркасной бани либо сруба, однако ее стоимость выше остальных аналогов.

Простой фундамент для бани, применимый для легких каркасных строений размером 3×3 и 3×4 м — основание из автомобильных покрышек. Поставить здание на таком фундаменте можно в условиях стабильной, не склонной к пучению почве. Баня без фундамента может обустраиваться исключительно на скальных грунтах.

Сбор характеристик и расчет фундамента

Прежде чем строить фундамент под баню своими руками необходимо рассчитать основание и узнать, выдержит ли оно здание на в конкретных грунтовых условиях. Вам нужно определить тип почвы на участке (песчаная, глинистая, супесь) и воспользовавшись нормативными таблицами узнать величину ее сопротивления на 1 см 2 .

Далее нужно рассчитать нагрузки, которые будут передаваться фундаментом на почву. Расчет нагрузок выполняется по следующему алгоритму:

1. Расчет массы здания — отдельно высчитывается и суммируется вес кровли, перекрытий и стен, посредством умножения их площади на удельный вес стройматериала (табличные данные).
2. Расчет снеговых нагрузок — площадь кровли множим на вес м 2 снегового покрова в вашем регионе.
3. Расчет эксплуатационных нагрузок (мебель, печь, облицовка стен) — множим площадь цокольного перекрытия на усредненную нагрузку в 100 кг.
4. Расчет совокупных нагрузок — суммируем полученные данные и добавляем запас надежности, умножив сумму на 1,2.

Осталось определить опорную площадь фундамента, умножив его периметр на ширину, и произвести расчет нагрузки на 1 см 2 почвы.

Для примера: стандартная ширина ленты под стены из сруба — 30 см, под баню площадью 6×6 м (периметр 24 м) ее опорная площадь составит — 240*30 = 7200 см 2. под здание 3×3 — 3600 см 2. под баню 3×4 — 4200 см 2. и так далее. Теперь нужно поделить совокупные нагрузки на опорную площадь и сопоставить полученную величину с сопротивлением 1 см 2 почвы, если результат превышает несущую способность потребуется увеличить площадь опирания фундамента на грунт, добавляя ширину ленты либо диаметр столбов.

Технология строительства фундамента своими руками

Рассматривая вопрос — как сделать фундамент для бани, акцентируем внимание на том, что плита полового перекрытия бани должна быть оборудована сливом, который обустраивается на стадии заливки фундамента.

В стенке ленточного фундамента нужно предусмотреть отверстие для водоотводящей трубы, а сам пол бани — бетонную стяжку либо лаговый пол, делать с уклоном в центральную часть, в которой размещается закрытое металлической сеткой сливное отверстие. Вода через трубу отводится в накопительный колодец, расположенный снаружи бани на расстоянии 2-3 метров.

Ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — оптимальное решение для строительства бани из сруба площадью от 4×6 до 6×6 м. Опорная часть МЛФ размещается на глубине 30-50 см, также формируется 20-30 см. ленты над уровнем грунта, использующейся в качестве цоколя.

Рассмотрим, как правильно залить фундамент под баню:

Схема ленточного фундамента

1. Выполняется разметка фундамента — его проектные контуры переносятся на участок с помощью арматурных колышек и бечевки.
2. Лопатами откапывается траншея на глубину заложения ленты плюс 20 см под уплотняющую подсыпку;
3. На дне траншеи формируется слой песка толщиной в 10 см, поверх него — слой щебня аналогичной толщины. Подсыпка тщательно уплотняется трамбованием.
4. Снаружи траншеи устанавливается опалубка из досок толщиной 1-2 см, которая будет формировать наземную часть ленты. Конструкция укрепляется кольями и распорками. Траншея и стенки опалубки устилаются гидроизоляционным материалом.
5. Армирование фундамента выполняется двухконтурным каркасом из арматуры диаметром 12-16 мм. Верхний и нижний пояс фундамента соединяются вертикальными перемычками с шагом в 40 см. Крайне важно правильное армирование углов ленты — каркас нужно соединять не перекрестным стыком, а выгнутыми под прямым углом стержнями.
6. После того как армирование завершено и собранный каркас установлен в опалубку, мелкозаглубленный фундамент бетонируется бетоном марки М200-М300.

Демонтаж опалубки выполняется спустя 2 недели после заливки, после чего можно обустраивать пол и поднимать стены сруба. Пол потребуется утеплить, чтобы исключить теплопотери бани через перекрытие. Если вы делаете лаговый пол, утеплитель (минеральная вата, пенопласт либо ЭППС) укладывается между лагами и обшивается лицевыми досками.

Важна гидроизоляция утеплителя — его нужно с двух сторон укрыть ПВХ мембраной, предотвращающей гниение материала под воздействием высокой влажности воздуха. Гидроизоляция также укладывается по верхнему контуру ленты, на которой размещается цокольное перекрытие бани.

Строительство ленточного фундамента (видео)

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для бани своими руками рационально делать из забетонированных асбестовых труб, углубленных ниже уровня промерзания грунта — в таком случае сруб будет защищен от пучения. Обвязка столбов выполняется ростверком из бруса либо швеллера.

Рассмотрим, как залить фундамент под баню:

1. На участке размечаются контуры фундамента и указываются точки монтажа опор.
2. С помощью ручного бурового инструмента выполняется разработка скважин под установку столбов (оптимальный диаметр асбестовых труб — 25-30 см, глубина заложения фундамента — 2 м).
3. Трубы монтируются в скважину, выполняется их армирование 4 стержнями арматуры 10-го диаметра (прутки втыкаются в землю).
4. В трубы заливается бетон М300, пока смесь не отвердела, в центральную часть столба вводится стальная шпилька (пруток длиной 40-50 см с нарезанной резьбой) под крепление ростверка. Шпилька должна выступать на толщину ростверка и углубляться в бетон не менее чем на 20 см.
5. Выполняется обвязка столбом ростверком из бруса сечением 15×20 см. Брус раскраивается по размеру, в стыкующихся частях вырезаются пазовые соединения, после чего обвязка укладывается на опоры. В местах стыковки со столбов в брусе высверливается сквозное отверстие под шпильку и посадочное гнездо под фиксирующую гайку (с помощью перьевого сверла).

Фундамент из покрышек для бани

Перед укладкой ростверка должна выполнятся гидроизоляция столбов — на их торцевой части под брус укладывается рубероид либо стеклоизол.

Фундамент из покрышек

Технология обустройства бюджетного фундамента из покрышек под маленький сруб либо легкую каркасную баню предельно проста в исполнении — тут не требуется ни армирование, ни гидроизоляция. Для работы необходимо 10-15 покрышек от легкового автомобиля (диаметр 60-70 см ).

Распределение покрышек следующее — по одной в углах сруба и равномерно, с шагом в 1 м. по периметру его стен. Первоначально вам нужно сделать котлован на всю площадь бани глубиной 15-20 см, заполнить его щебнем, выровнять и плотно утрамбовать подсыпку.

Далее разметьте контуры сруба и колышками укажите места размещения покрышек. Отцентрировав покрышки по колышкам устелите их дно геотектсилем и заполните щебенкой, не доходя 5 см до верха. Щебень трамбуется и оставшееся пространство заполняется цементно-песчаным раствором.

Чтобы предотвратить разрушение покрышек в процессе эксплуатации из-за палящего солнца их нужно закрыть стеклоизолом, после чего можно приступать к укладыванию бруса нижней обвязки и поднятию стен.

Источники: http://fb.ru/article/221194/kakoy-fundament-pod-banyu-luchshe-vyibrat-osobennosti-montaja, http://banyaspec.com/fundament-i-pol/vybiraem-fundament-pod-banyu-kakoy-luchshe-podoydyet.html, http://pofundamenty.ru/fund/pod-banu-luchshe.html

Какой фундамент под баню лучше всего выбрать

Строительство бани необходимо начинать с разработки проекта, в котором требуется учесть результаты предварительных инженерных изысканий, рассчитать оптимальные размеры, подобрать материалы и обозначить местоположение строения, определить, какой фундамент лучше для бани.

Конструктивные особенности бани

Баня относится к вспомогательным надворным постройкам и обладает целым рядом конструктивных особенностей. В частности, при строительстве бани следует учесть вопросы водоснабжения, канализации, электропитания и отопления. Следует учитывать также и режим эксплуатации бани – круглогодичный или сезонный. Летняя баня требует меньших затрат на ее возведение и эксплуатацию, а для круглогодичного использования банного помещения необходимо особенное внимание уделить теплоизоляции постройки, а также защите водоснабжения и канализации от промерзания.

В качестве материала для возведения бани используется брус, бревно, кирпич, камень или пеноблок. Для летней бани допустимо использование каркасной основы с обшивкой стен пиломатериалом. Внутренние перегородки могут быть изготовлены из бруса, тонких бревен, досок или древесноволокнистых плит. При монтаже бани следует особое внимание уделять правилам пожарной безопасности и гидроизоляции деревянных стен. Еще 1 архиважный момент – организация правильной вентиляции для удаления продуктов сгорания топлива в печи.

Исходя из размеров банного помещения, массы стен и печи, места расположения, качества грунта и климатических особенностей региона закладывается фундамент под баню. Какой лучше, дешевле и проще изготовить фундамент, определяется в процессе разработки проекта, проведения инженерных изысканий и составления сметы.

Определить, на какой фундамент лучше ставить баню, можно после принятия решения о размерах строения и материале для его изготовления. Особого внимания требует проверка качества грунта, определение уровня грунтовых вод и глубины промерзания. Глубина закладки фундамента помимо плотности грунта также определяется уровнем грунтовых вод и глубиной промерзания земли в зимний период.

В зависимости от этих параметров глубина закладки фундамента может составлять от 50 см при плотном грунте, низком уровне грунтовых вод и небольшой глубине промерзания, до 100 см и более при большой глубине промерзания и высоком уровне грунтовых вод. Определить уровень грунтовых вод и глубину промерзания можно при помощи закладки пробного шурфа в летний и зимний период. Для исключения вспучивания основы закладка фундамента производится ниже глубины промерзания грунта.

Правила выбора фундамента для бани

Выбрать, какой фундамент лучше для бани из бруса можно после составления проекта. Например, для бани небольших размеров, стены которой сложены из брусьев средней толщины, можно использовать свайный или столбчатый фундамент. В случае использования толстых тяжелых брусьев можно изготовить ленточные бетонные фундаменты. Этого же типа может быть фундамент для бани из бревна. Какой лучше использовать материал для его изготовления, определяют в процессе составления сметы.

Какой фундамент лучше для бани из пеноблоков, тоже не сложно определить. В этом случае можно использовать комбинированную конструкцию, включающую элементы свайных и ленточных фундаментов. Для внешней несущей стены бани используется ленточный фундамент, а для внутренних перегородок можно использовать сваи или несущие столбики. Кроме того, ленточные фундаменты при сравнительно небольших затратах труда на их изготовление и требуемого материала могут использоваться и для бань, сложенных из кирпича или камня.

Наиболее простым в изготовлении является мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Какой лучше выбрать материал для ленты фундамента, определяется плотностью типом грунта и наличием близкорасположенных грунтовых вод. Оптимальным для большинства строений из бруса, бревна, кирпича или пенобетона является глубина закладки подошвы порядка 30-50 см.

Свайные фундаменты

В том случае, если грунтовая основа в месте возведения бани мягкая, влажная и склонная к осыпанию, то может потребоваться фундамент с большим заглублением. В этом случае можно использовать металлические винтовые сваи, представляющие собой стальные трубы с режущими лопастями на конце.

При установке такая свая выравнивается вертикально по отвесу и ввинчивается в грунт до упора в плотный или каменистый слой, располагающийся ниже уровня промерзания. Расстояние между сваями выбирается, исходя из размеров бани. Сваи устанавливаются по углам строения и в опорных точках с максимальной нагрузкой. После установки сваи обрезают до высоты 20-30 см и заливают бетоном, предварительно вставив в них крепежные резьбовые шпильки диаметром 15-20 мм и длиной 40-50 см, на которые впоследствии при помощи гайки будет крепиться опорный брус.

Аналогично изготавливается свайный фундамент из асбоцементных труб диаметром порядка 20-30 см. Трубы устанавливаются в вертикально пробуренные скважины глубиной не менее 2 м и заливаются бетоном. В трубы перед заливкой бетона устанавливается 3-4 прута арматуры и крепежная резьбовая шпилька. Количество труб определяется размерами банного помещения и величиной нагрузки на фундамент. К недостаткам свайных фундаментов можно отнести их слабую сопротивляемость к горизонтальным подвижкам грунта.

Массивный фундамент

Если в месте строительства бани грунт очень слабый и склонный к вспучиванию и подвижке, то в качестве фундамента для строительства используется сплошная армированная бетонная плита толщиной 20-40 см. При заливке сплошного фундамента следует выкопать котлован, выровнять и утрамбовать его основание. На дно котлована насыпается подушка из песка и гравия толщиной порядка 10-30 см, на которую укладывается арматурный каркас и производится заливка бетонной смеси.

При изготовлении сплошного фундамента до заливки бетона необходимо предварительно смонтировать сливные и водопроводные трубы. Бетон для сплошного, свайного или ленточного фундамента изготавливается из цемента высоких марок, обеспечивающих термостойкость и водостойкость фундаментной основы. Достоверно выяснить, какой цемент лучше для фундамента бани, можно при помощи справочника по строительным материалам, где кроме марки цемента указываются и его эксплуатационные характеристики.

Как правило, для изготовления цементного раствора и бетона для фундаментов в строительной практике используется цемент марки 150 или 200.

Подготовка площадки под фундамент

Выбор места для бани напрямую зависит от условий водоснабжения и канализации. Удобным местом для постройки бани станет ровная площадка с небольшим возвышением относительно надворного участка на расстоянии в 15-30 м от искусственного или естественного водоема. Независимо от типа фундамента площадку необходимо тщательно разметить и выровнять, предварительно оценив плотность грунта.

После предварительной разметки и выравнивания площадки можно определить, на каком фундаменте лучше строить баню. Если грунт достаточно прочный с низким уровнем залегания грунтовых вод, то выбор типа фундамента определяется только материалом изготовления стен постройки и их массой. При этом необходимо учесть вес кровли и сезонную снеговую нагрузку.

Для выравнивания и предварительной разметки площадки под строительство бани могут потребоваться следующие инструменты:

• разметочные колышки;
• разметочный шнур или проволока;
• теодолит;
• рейка;
• совковые и штыковые лопаты;
• лом;
• топор или бензопила;
• рулетка.

Изготовление фундамента

После предварительной разметки, планировки и выравнивания площадки под фундамент можно приступать к закладке фундамента. Рассмотрим процесс изготовления ленточного фундамента с малой глубиной заложения, как наиболее распространенного и пригодного для возведения стен бани из любого материала.

Ленточный фундамент с малым заглублением представляет собой бетонную ленту шириной около 30 см, уходящую в грунт на глубину 30 – 50 см, верхний край которой находится выше поверхности грунта на 15-20 см, образуя цокольную часть строения.

Для проведения работ необходимы следующие инструменты:

• разметочные колышки;
• мерный шнур или проволока;
• строительный уровень;
• отвес;
• штыковая и совковая лопата;
• молоток;
• пила ножовка по дереву;
• пила ножовка по металлу;
• пассатижи;
• строительный вибратор;
• бетономешалка.

На размеченной под строительство при помощи колышков и шнура площадке выкапывается траншея. Ее глубина 0,5 м, ширина – около 30 см. Дно траншеи засыпается слоем песка толщиной 10 см и трамбуется. Поверх песчаной подушки насыпается слой гравия (10 см) и утрамбовывается так, чтобы песок и гравий образовали единую смесь.

Согласно плану в специальные углубления укладываются сливные и водопроводные трубы, а также, при необходимости, трубы для электропроводки. Для организации слива обычно используется сливной колодец, располагающийся на расстоянии 3-5 м от стены бани. Сливные трубы укладывают с уклоном в сторону сливного колодца для организации самотека воды. В местах прохождения трубы через бетонную ленту фундамента на поверхность трубы наматывается несколько слоев гидроизоляционного материала, чтобы не повредить поверхность трубы в процессе заливки бетона в опалубку.

По краям траншеи устанавливается опалубка из досок шириной 20 см, образующая верхнюю цокольную часть фундамента. Доски закрепляются при помощи распорок и колышков, вбитых в грунт. В углах доски дополнительно скрепляются гвоздями или вязальной проволокой. Вертикальность стенок траншеи и расположение опалубки проверяется отвесом, горизонтальное положение края опалубки корректируется при помощи строительного уровня.

В подготовленную траншею с установленной опалубкой укладывается 2-3 контура арматуры диаметром 10-15 мм. Вертикальные отрезки арматуры соединяются с горизонтальными прутьями при помощи вязальной проволоки. Шаг крепления вертикальных прутьев не должен превышать 0,5 м. Концы горизонтальных арматурных прутьев не должны находиться в углах здания, для чего при монтаже арматура изгибается так, чтобы концы прутьев находились не ближе 0,5 м от угла здания.

Прутья опалубки укладываются так, чтобы они не выступали из бетона. В противном случае арматура будет подвержена коррозии, что может послужить причиной нарушения целостности ленты фундамента под нагрузкой в процессе его эксплуатации.

После окончания монтажа и проверки прочности крепления арматуры в траншею заливается бетон, из которого при помощи строительного вибратора удаляются пузырьки воздуха. Поверхность бетона выравнивается и закрывается гидроизоляционным материалом для защиты от атмосферной влаги и прямых лучей солнца. Через 10-14 дней после полного затвердения бетона можно удалить опалубку и начать возведение стен бани.

В случае, если внутренние перегородки бани легкие, нет необходимости использовать в качестве их опоры ленточный фундамент. Для уменьшения трудозатрат и экономии материала в точках пересечения внутренних перегородок можно использовать элементы столбчатого фундамента. Для изготовления несущих опорных столбиков под внутренние перегородки бани можно использовать жженый кирпич или бетон. Размер фундаментных столбиков из кирпича обычно составляет 0,5х0,5 м, из бетона  – 0,6х0,6 м.

Если для отопления бани используется печь-каменка большой массы, то для ее установки необходимо изготовить отдельный фундамент, который можно сделать в виде сплошной бетонной плиты или изготовить комбинированную конструкцию в виде кирпичных заглубленных столбов, пространство между которыми также выкладывается кирпичом на цементном растворе.

Самый быстрый способ сделать фундамент бани из бруса |

Фундамент бани из бруса

Выбор базиса — обязательный и первый этап строительства. В него входит создание схемы, выбор стройматериалов, расчет несущей способности, правильный монтаж. Сегодня мы выберем лучший фундамент бани из бруса, опишем стадии его возведения и рассмотрим возможные альтернативы.

Главные критерии выбора

Недалеко отходя от темы, рассмотрим критерии, влияющие на выбор:

1. Пласт залегания жидкости в почве. Вода губительно сказывается на незащищенных опорах: дерево гниет, винтовые сваи ржавеют.
2. Разновидность почвы. Если грунт проблемный — неустойчивый, пучинистый, болотистый, необходимо обязательно провести геологическое исследование. От пучинистости поможем избавиться создание углубления по периметру бани и засыпка в него прочной подушки из гравия с песком. Проигнорировав этот шаг, вы рискуете создать ненадежную подушку под баню, подверженную временным просадкам и сезонному пучению.
3. Уровень промерзания почвы — обязательный к соблюдению критерий. Из-за неожиданного вздутия почвы чаще всего страдают сваи.

Возможные варианты

Уделим внимание разновидностям оснований под бани, выбрав в конечном итоге лучший вариант.

Ленточный

Ленточное основание — недорогая разновидность, пользующаяся большим спросом. Гарантированы небольшие затраты, устойчивость, долговечность, возможность организовать его собственными руками. Подходит малогабаритным постройкам.
Под баню подойдет малоуглубленный вариант — до 50-60 см, так как нагрузки минимальны. Возведение не затруднительно, если он является сборным. Но монолитное основание отличается лучшей устойчивостью, но требует привлечения специалистов, техники и специального оборудования.

Опорно-винтовой

Винтовые сваи — короткие сроки возведения, устойчивость, долговечность и простота монтажа в одном слове. Они не требуют идеально ровной поверхности для установки, под них не нужно пробуривать скважины. Если грунт мягкий, их монтируют вручную.
Однако вероятной проблемой может быть случайный камень, не обнаруженный ранее или твердые почвы. В первом случае придется менять схему установки, во втором нельзя обойтись без использования спецтехники.

Перед покупкой «винтов» убедитесь, что соблюли 3 основных правила:

Это необходимо, чтобы выбрать их оптимальный размер под фундамент бани из бруса. Показатели сравнивают по СНиП-приложениями или уточняют у бригад, если вы пользуетесь услугами профессиональных компаний. Характеристики опор должны быть такими, чтобы ни одно перечисленное явление не влияло на строение.

Последовательность:

1. Подготавливается площадка: убирается мусор, стройматериалы, трава.
2. С помощью кольев и шнуров размечают площадь установки основания, начиная с углов. При этом контролируют ровность расположения диагоналей.
3. Производится поочередная закрутка. Необходимо двигаться так, чтобы соседние столбы не мешали. Особенно важно делать это при профессиональной установке с использованием техники, подъезжающей вплотную.
4. Закончив контур, остаточные части опор обрезаются.
5. По желанию выполняется обвязка.
6. Осуществляется заливка бетона.
7. Навариваются металлические оголовки.
8. При необходимости выполняется монтаж ростверка из древесины и последующие работы.

Железобетонный

Железобетонные забивные сваи признаны не менее эффективной разновидностью опор под фундамент для бани из бруса. Стройматериал отличается повышенной устойчивостью: одна опора способна выдержать нагрузку до 10 тонн. Но это не такое важное преимущество при строительстве бань, как стойкость к условиям окружающей среды. Они простоят более 100 лет, если схема возведения будет верной:

1. Площадь под будущую постройку расчищается, убирается мусор, слой травы.
2. Проводится геологическое исследование, чтобы окончательно определиться с местом.
3. С помощью нивелира и теодолита проводится разметка. Выверяются точные места расположения ж/б столбов, выравниваются диагонали, устанавливается нужное расстояние, ставятся метки.
4. С помощью спецтехники проводится забивание опор по размеченной площади.
5. Закончив внедрение, их лишние части срезаются, конструкция выравнивается по одному уровню.
6. Поверх них монтируются металлические оголовки.
7. Проводится дальнейший монтаж: укладывается древесина, начинаются работы по возведению каркаса бани и так далее.

Помните, что ручная установка ж/б столбов невозможна. Без специальной забивной техники не обойтись.

Столбчатый

Этот вариант подходит любителям недорогих и быстровозводимых оснований под малогабаритные постройки. В проблемных грунтах столбы проявляют себя неоднозначно.

Последовательность заключается в погружении опор на уровень прочных слоев почвы. Пробуриваются скважины, устанавливается арматура, заливается бетонная масса. Поверх конструкции монтируется железобетонный ростверк или брус, если фундамент для бани из бруса должен быть устойчивым. Дерево защищается дополнительными слоями, дабы исключить появление процессов гниения.

Вывод: какой фундамент под баню из бруса лучше?

Выбор основывается на целях, личных предпочтениях, бюджете и характеристиках строения. Например, не рекомендуется использовать ленточное основание в качестве основы под баню, если грунт не отличается устойчивостью, а уровень воды в грунте близок к поверхности.

Винтовые сваи невозможно установить в скалистый грунт. Перед монтажом нужно обязательно проводить геологическое исследование почвы и выбирать характеристики: диаметр, длину, размер и тип лопастей, подходящих в вашем случае.

С железобетонными штырями история не особенно отличается. Обязательно геологическое исследование. Их нельзя устанавливать в скалистый грунт, а без привлечения профессионалов и техники не обойтись.

О столбчатом варианте стоит сказать, что его рекомендуется устанавливать в случаях, если нет возможности приобрести винтовые или железобетонные сваи. Это хоть и альтернатива, но она отличается долгим и сложным монтажом, а также затратностью.

Рекомендации

Выбирайте фундамент под баню из бруса, основываясь на финансах. Мы советуем остановить выбор на железобетонном или винтовом варианте. Они набрали популярность благодаря сроку службы, превышающему 90-100 лет, устойчивости к агрессивной окружающей среде и универсальности.

Фундамент под баню из бруса: как выбрать основание правильно

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
    

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубки

Фундамент для бани из бруса

Фундамент
для бани из бруса – наиболее важный элемент здания. От правильности
выбора, качества его изготовления зависит длительность службы постройки,
теплоизоляционные свойства. Последний фактор – решающий.

На что ориентироваться при выборе

При выборе типа фундамента необходимо ориентироваться на два
фактора:

• тип почвы в месте постройки;
• строительные материалы в наличии.

Мягкий грунт, склонный к проседанию, требует использования
фундамента с максимально широкой подошвой. Это сведет скорость и саму
вероятность проседания бани до минимума. Важно учитывать глубину залегания
подпочвенных вод. В зависимости от этого выбирается глубина ямы для
изготовления фундамента. Данный показатель колеблется в пределах 50-150 см.

Если информация по поводу почвы отсутствует – стоит обратиться
в учреждение, занимающееся геологическими изысканиями. Следующий грунт является
слабым:

• лессовой, мелкий песок;
• торфяник.

При размещении на таком грунте выбор делается в пользу
плиточного, свайно-винтового. Альтернативой является изготовление песчаной
подушки. На ней размещается ленточный фундамент. Допустимо использование только
монолитного вида. В случае скалистой почвы, мелкофракционного песка – допустимо
использовать любой фундамент.

Какие виды фундамента для бани использовать предпочтительно

Для бани из бруса возможно использовать фундамент любого типа. Существуют следующие разновидности:

• ленточный;
• столбчатый;
• плиточный;
• свайный.

Ленточный фундамент изготовить проще всего. Главной
особенностью его и достоинством является отсутствие необходимости
подготавливать грунт к монтажу. Недостатком же является высокая
трудозатратность при изготовлении, большое количество строительного материала.
Для изготовления фундамента используется цементный раствор с различными
наполнителями.

Столбчатый фундамент – заглубленные столбы. Все они
соединяются между собой при помощи специальных балок. Называются они
«рандбалки». Данный вид фундамента существенно дешевле ленточного, требует
меньше строительных материалов. Изготовление такого фундамента требует наличия
определенных строительных навыков, опыта.

Плиточный фундамент – разновидность ленточного. Главным
отличием, особенностью является пространственное армирование. Осуществляется
оно по всей плоскости. Оптимально для грунтов с неравномерным горизонтальным
смещением. Свайный фундамент применяется для возведения крупных, тяжелых
зданий. Требуется наличие специальной техники. Потому для бань обычно не
используется.

Последствия неправильно выбранного типа
фундамента

Фундамент для бани из бруса необходимо выбирать и
рассчитывать тщательно, с учетом всех возможных нюансов. Последствия
неправильно выбранного основания серьезны, они приведут к повреждению строения,
в отдельных случаях – невозможности дальнейшей эксплуатации.

Последствия неправильно изготовленного фундамента:

• угловые соединения перекашиваются, образуются
  мосты холода;
• нарушается теплоизоляция;
• изменяется геометрия оконных и дверных проемов;
• повреждается внутренняя и наружная отделка.

Неравномерная осадка фундамента, его разрушение приведут к
необходимости серьезного ремонта. В особо сложных случаях эксплуатация бани
станет попросту невозможной, опасной для здоровья. Процесс выбора типа
фундамента, его расчет является одним из самых важных этапов возведения бани из
бруса. Допущение ошибки приведет к существенным финансовым затратами. При
отсутствии опыта стоит доверить процедуру профессионалам.

Ознакомьтесь с примерами проектов бань из бруса из нашего каталога. Срок строительства — от 10 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Фундамент для бани из сруба

Выбор и технология строительства фундамента для бани.

Современная баня — легкое строение из сруба либо бруса, которое способно стоять на любых видах фундамента. При выборе основания необходимо отталкиваться от характеристик грунта на участке и экономической целесообразности — сверх надежные фундаменты из монолитной плиты либо ЖБ свай для небольшой бани площадью до 6×6 м будут попросту излишними.

Установка сруба бани на фундамент.

Баня на ленточном фундаменте.

В данной статьи мы рассмотрим оптимальные виды фундаментов для бани, дадим рекомендации по их расчету и технологии обустройства своими руками. Будут детально рассмотрены ленточные, столбчатые, винтовые и плитные основания, а также дешевый фундамент из покрышек.

Выбор фундамента для бани.

Выбирая, какой фундамент лучше для бани, необходимо учитывать три фактора:

• массогабаритные характеристики строения;
• геологические условия на участке — наличие склона, тип грунта и его несущая способность, глубина промерзания и уровень грунтовых вод;
• бюджет, отведенный на строительство.

В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ленточный фундамент под баню. Разная глубина ленточного фундамента позволяет строить в любых грунтовых условиях — на стабильной почве рационально возведение мелкозаглубленной ленты (углубленная на 30-80 см), в пучинистой почве — ленты глубокого заложения (опорная подошва на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта).

Однако обустройство заглубленного фундамента сопровождается серьезными затратами на материалы, и с целью экономии лучше отдать предпочтение винтовым либо столбчатым фундаментам.

Винтовой фундамент для бани из сруба состоит из обвязанных ростверком стальных свай, лопасти которых вскрывают поверхностный пласт почвы и опираются на твердый глубинный грунт. Преимущества такого варианты — невысокая стоимость, быстрые сроки монтажа (устройство фундамента под баню занимает 2-3 дня) и надежность.

Фундамент под сруб бани.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани.

Хороший аналог для возведения легких строений (сруб, каркасные панели — площадь от 3×3 до 6×6 м) — баня на опорно-столбчатом фундаменте. Чтобы поставить баню из сруба на столбах, почва на участке должна быть не склонной к горизонтальным сдвигам, в противном случае велик риск опрокидывания опор. Столбы могут быть монолитные (забетонированные асбестовые трубы) либо сборные (из ФБС блоков).

В сложных грунтах — подвижных, пучинистых и низкоплотных, нужна фундаментная плита. Это монолитная конструкция из железобетона толщиной 30-50 см, размеры которой соответствуют площади здания. Плита — надежный и долговечный фундамент для каркасной бани либо сруба, однако ее стоимость выше остальных аналогов.

Простой фундамент для бани, применимый для легких каркасных строений размером 3×3 и 3×4 м — основание из автомобильных покрышек. Поставить здание на таком фундаменте можно в условиях стабильной, не склонной к пучению почве. Баня без фундамента может обустраиваться исключительно на скальных грунтах.

Сбор характеристик и расчет фундамента.

Прежде чем строить фундамент под баню своими руками необходимо рассчитать основание и узнать, выдержит ли оно здание на в конкретных грунтовых условиях. Вам нужно определить тип почвы на участке (песчаная, глинистая, супесь) и воспользовавшись нормативными таблицами узнать величину ее сопротивления на 1 см 2 .

Далее нужно рассчитать нагрузки, которые будут передаваться фундаментом на почву. Расчет нагрузок выполняется по следующему алгоритму:

1. Расчет массы здания — отдельно высчитывается и суммируется вес кровли, перекрытий и стен, посредством умножения их площади на удельный вес стройматериала (табличные данные).
2. Расчет снеговых нагрузок — площадь кровли множим на вес м 2 снегового покрова в вашем регионе.
3. Расчет эксплуатационных нагрузок (мебель, печь, облицовка стен) — множим площадь цокольного перекрытия на усредненную нагрузку в 100 кг.
4. Расчет совокупных нагрузок — суммируем полученные данные и добавляем запас надежности, умножив сумму на 1,2.

Осталось определить опорную площадь фундамента, умножив его периметр на ширину, и произвести расчет нагрузки на 1 см 2 почвы.

Для примера: стандартная ширина ленты под стены из сруба — 30 см, под баню площадью 6×6 м (периметр 24 м) ее опорная площадь составит — 240*30 = 7200 см 2. под здание 3×3 — 3600 см 2. под баню 3×4 — 4200 см 2. и так далее. Теперь нужно поделить совокупные нагрузки на опорную площадь и сопоставить полученную величину с сопротивлением 1 см 2 почвы, если результат превышает несущую способность потребуется увеличить площадь опирания фундамента на грунт, добавляя ширину ленты либо диаметр столбов.

Технология строительства фундамента своими руками.

Рассматривая вопрос — как сделать фундамент для бани, акцентируем внимание на том, что плита полового перекрытия бани должна быть оборудована сливом, который обустраивается на стадии заливки фундамента.

В стенке ленточного фундамента нужно предусмотреть отверстие для водоотводящей трубы, а сам пол бани — бетонную стяжку либо лаговый пол, делать с уклоном в центральную часть, в которой размещается закрытое металлической сеткой сливное отверстие. Вода через трубу отводится в накопительный колодец, расположенный снаружи бани на расстоянии 2-3 метров.

Ленточный фундамент.

Фундамент для бани из сруба.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — оптимальное решение для строительства бани из сруба площадью от 4×6 до 6×6 м. Опорная часть МЛФ размещается на глубине 30-50 см, также формируется 20-30 см. ленты над уровнем грунта, использующейся в качестве цоколя.

Рассмотрим, как правильно залить фундамент под баню:

Какой фундамент лучше для бани из сруба.

Схема ленточного фундамента.

1. Выполняется разметка фундамента — его проектные контуры переносятся на участок с помощью арматурных колышек и бечевки.
2. Лопатами откапывается траншея на глубину заложения ленты плюс 20 см под уплотняющую подсыпку;
3. На дне траншеи формируется слой песка толщиной в 10 см, поверх него — слой щебня аналогичной толщины. Подсыпка тщательно уплотняется трамбованием.
4. Снаружи траншеи устанавливается опалубка из досок толщиной 1-2 см, которая будет формировать наземную часть ленты. Конструкция укрепляется кольями и распорками. Траншея и стенки опалубки устилаются гидроизоляционным материалом.
5. Армирование фундамента выполняется двухконтурным каркасом из арматуры диаметром 12-16 мм. Верхний и нижний пояс фундамента соединяются вертикальными перемычками с шагом в 40 см. Крайне важно правильное армирование углов ленты — каркас нужно соединять не перекрестным стыком, а выгнутыми под прямым углом стержнями.
6. После того как армирование завершено и собранный каркас установлен в опалубку, мелкозаглубленный фундамент бетонируется бетоном марки М200-М300.

Демонтаж опалубки выполняется спустя 2 недели после заливки, после чего можно обустраивать пол и поднимать стены сруба. Пол потребуется утеплить, чтобы исключить теплопотери бани через перекрытие. Если вы делаете лаговый пол, утеплитель (минеральная вата, пенопласт либо ЭППС) укладывается между лагами и обшивается лицевыми досками.

Важна гидроизоляция утеплителя — его нужно с двух сторон укрыть ПВХ мембраной, предотвращающей гниение материала под воздействием высокой влажности воздуха. Гидроизоляция также укладывается по верхнему контуру ленты, на которой размещается цокольное перекрытие бани.

Строительство ленточного фундамента (видео).

Столбчатый фундамент.

Столбчатый фундамент для бани своими руками рационально делать из забетонированных асбестовых труб, углубленных ниже уровня промерзания грунта — в таком случае сруб будет защищен от пучения. Обвязка столбов выполняется ростверком из бруса либо швеллера.

Рассмотрим, как залить фундамент под баню:

1. На участке размечаются контуры фундамента и указываются точки монтажа опор.
2. С помощью ручного бурового инструмента выполняется разработка скважин под установку столбов (оптимальный диаметр асбестовых труб — 25-30 см, глубина заложения фундамента — 2 м).
3. Трубы монтируются в скважину, выполняется их армирование 4 стержнями арматуры 10-го диаметра (прутки втыкаются в землю).
4. В трубы заливается бетон М300, пока смесь не отвердела, в центральную часть столба вводится стальная шпилька (пруток длиной 40-50 см с нарезанной резьбой) под крепление ростверка. Шпилька должна выступать на толщину ростверка и углубляться в бетон не менее чем на 20 см.
5. Выполняется обвязка столбом ростверком из бруса сечением 15×20 см. Брус раскраивается по размеру, в стыкующихся частях вырезаются пазовые соединения, после чего обвязка укладывается на опоры. В местах стыковки со столбов в брусе высверливается сквозное отверстие под шпильку и посадочное гнездо под фиксирующую гайку (с помощью перьевого сверла).

Как поставить сруб бани на фундамент.

Фундамент из покрышек для бани.

Перед укладкой ростверка должна выполнятся гидроизоляция столбов — на их торцевой части под брус укладывается рубероид либо стеклоизол.

Фундамент из покрышек.

Технология обустройства бюджетного фундамента из покрышек под маленький сруб либо легкую каркасную баню предельно проста в исполнении — тут не требуется ни армирование, ни гидроизоляция. Для работы необходимо 10-15 покрышек от легкового автомобиля (диаметр 60-70 см ).

Распределение покрышек следующее — по одной в углах сруба и равномерно, с шагом в 1 м. по периметру его стен. Первоначально вам нужно сделать котлован на всю площадь бани глубиной 15-20 см, заполнить его щебнем, выровнять и плотно утрамбовать подсыпку.

Далее разметьте контуры сруба и колышками укажите места размещения покрышек. Отцентрировав покрышки по колышкам устелите их дно геотектсилем и заполните щебенкой, не доходя 5 см до верха. Щебень трамбуется и оставшееся пространство заполняется цементно-песчаным раствором.

Чтобы предотвратить разрушение покрышек в процессе эксплуатации из-за палящего солнца их нужно закрыть стеклоизолом, после чего можно приступать к укладыванию бруса нижней обвязки и поднятию стен.

Какой фундамент лучше для бани из сруба.

Фундамент бани сруба своими руками.

Для возведения бани на участке за городом могут применяться различные материалы. Прежде всего, это сруб, оцилиндрованные бревна и прочие натуральные строительные материалы. Бани из сруба и бревна пользуются спросом, прежде всего, потому что они имеют прекрасные теплопроводные характеристики.

Прежде чем начинать ставить баню, следует определиться с тем, какой лучше сделать фундамент. Чтобы не ошибиться с выбором, следует не только точно определиться с местом предстоящего строительства, но и тщательным образом исследовать тот грунт, на котором будут производиться работы.

Как правильно заложить фундамент.

Выбор фундамента под баню из сруба может зависеть от целого ряда разноплановых моментов:

• разновидности почвы;
• однородность почвы;
• глубина промерзания почвы;
• уровень подземных вод;
• сила, а также характер вспучивания грунтов.

Обозначенные проверки могут быть произведены с привлечением профессионалов или своими собственными силами.

Столбчатый фундамент.

Пучинистый грунт.

Столбчатый фундамент для бани – это столбы, заглубенные в грунт ниже плодородного слоя. Установка данных столбов производится в местах пересечения перегородок с внутренними стенками бани, в угловых частях и на прямых участках основания с шагом в 1-2 метра. Достаточно большая глубина установки столбов делает именно столбчатый фундамент оптимальным решением для возведения бани из сруба на грунтах с высокими показателями пучинистости, а также в климатических зонах, где глубина промерзания почвы особенно высокая. Чтобы залить основание подобного плана, чаще всего используются такие материалы, как бетон, красный закаленный кирпич, камень, асбестовые трубы, заливаемые бетоном, а также столбы из древесины с обработкой антисептиками.

Свайный фундамент.

Свайный фундамент отлично подходит под сруб для бани. Этот вариант оказывается намного лучше всех остальных, если сделать все работы по закладке основания планируется без привлечения специалистов своими руками. Особенно часто установка свайного основания производится на слабых, неустойчивых, а также пучинистых грунтах. Для данной разновидности фундамента используются деревянные, бетонные, а также стальные виды свай.

Между стальными и всеми остальными разновидностями свай существует достаточно существенная разница. Стальные сваи обычно производятся в винтовом исполнении. Они в отличие от остальных не вбиваются, а вкручиваются в грунт.

Как сделать фундамент для бани из сруба.

В некоторых случаях сваи могут использоваться в качестве элемента ленточного фундамента под сруб бани. глубина которого требует увеличения.

К числу основных преимуществ правильно заложенного свайного фундамента относятся:

• относительно низкая цена такого основания под сруб бани;
• быстрый монтаж фундамента для бани из бревна;
• небольшая глубина, позволяющая осуществить все работы без привлечения профессионалов.

Ленточный фундамент.

Установка ленточного фундамента обоснована, если здание бани имеет очень большую площадь (с целью равномерного распределения давления на грунт). Между различными разновидностями фундаментов ленточное основание является наиболее дорогостоящим. Но оно практически незаменимо, если необходимо поставить баню на нестабильных почвах.

Ленточные фундаменты существуют четырех основных разновидностей:

• монолитный;
• сборный;
• заглубленный ниже уровня промерзания почвы;
• мелкозаглубленный.

Какой конкретно ленточный фундамент следует ставить для строительства бани из бруса, решается индивидуально.

Плитный фундамент.

Какой фундамент нужен для бани из сруба.

Поскольку для строительства бани из сруба требуется качественный и надежный фундамент, вопрос, какой вариант лучше выбрать, нередко решается в пользу плитного основания. Прежде всего, он нужен при возведении строений на проблемных грунтах. В данном случае важно правильно подобрать плиту, которая будет выполнять функцию своего рода стабилизатора здания и надежно защитит его от просадок. При этом для строительства бани может использоваться любой материал: сруб, бревна и т.д.

Следует иметь в виду, что для того, чтобы сделать плитный фундамент для бани из таких материалов, как сруб или бревна, потребуется достаточно много времени.

Процесс достаточно затратный с материальной точки зрения, а потому положить плитный фундамент решают только в том случае, если какие бы то ни были другие варианты оказываются не приемлемыми.

Гидроизоляция первого венца.

Если вы заинтересованы в том, чтобы построенная вами баня длительное время держала тепло и без проблем прослужила на протяжении долгих лет, между основанием и постройкой следует обязательно положить слой гидроизоляции и теплоизоляции. Если пренебречь советом и не положить теплоизоляционный слой, большая часть тепла будет уходить через пол, и баня будет очень быстро остывать.

Траншея под фундамент для сруба бани.

Методика проведения работ по утеплению зависит от таких параметров, как:

• глубина закладки фундамента;
• тип фундамента.

Так, например, для ленточного основания достаточно использовать обыкновенный рубероид, который следует укладывать на поверхность основания, предварительно разогретую битумом.

Особенно пристальное внимание следует уделить тому, насколько правильно выполнена отмостка. Ее отсутствие может привести к самым нежелательным последствиям, начиная с перекоса здания и заканчивая полным разрушением фундамента под сруб бани.

С высокой степенью ответственностью нужно подходить и к установке первого венца. Чтобы все сделать корректно, бревна надо выбирать с большим диаметром.

Насколько правильно производится установка, проверяют при помощи строительного уровня. Бревна должны быть размещены точно горизонтально. По завершении данного этапа работ они перевязываются между собой и надежно крепятся к основанию.

Впрочем, в утеплении нуждается не только фундамент, но и сама баня. Лучше всего использовать монтажную пену. Она позволяет наиболее эффективно избавиться от существующих щелей.

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что как выбор фундамента, так и глубина его заложения зависят от целого ряда факторов. И хоть бани и относятся к легким конструкциям, сруб бани из бревен имеет весьма ощутимую массу. Так что обустройству основания следует уделить самое пристальное внимание.

Рекомендация: Не плохая обзорная статья, из нее узнаете о фундаменте для бани из сруба. Хотя баня строение легкое, тем не менее обратите особое внимание на грунт, чтобы не было сильных движений фундамента под баней. Хотя, мизерные просадки фундамента не повредят самой бани, потому что миллиметровые смещения между венцами вы не увидите, они просто напросто глазу не заметны.

Ленточный фундамент для бани из бревна и бруса своими руками: пошаговая инструкция

После того как построен свой капитальный дом или дачный домик, владелец участка обычно возводит хозяйственные постройки и баню. Для строительства бани используются различные виды материалов, но чаще всего можно встретить срубовый вариант – постройку из бруса или бревна.

Такое сооружение не требует усиленного фундаментного основания. Ленточный фундамент под баню – практичный вариант, недорогой и относительно простой в исполнении. Работы по его обустройству, выполненные своими силами, сокращают расходы на строительство объекта, поскольку стоимость фундаментного основания (материалы + монтаж) составляет около трети общих затрат на строительство.

Надежность фундамента

Любая постройка – дом, гараж или баня, нуждаются в прочном фундаменте, способном выдерживать эксплуатационные нагрузки. На фундаментное основание воздействует несколько разнонаправленных сил:

• снизу – от грунта, склонного к морозному пучению;
• сверху – от строительных конструкций;
• с боков – от подвижек грунта.

Ленточный фундамент – универсальный вариант, который допускается использовать на грунтах практически любого типа, за исключением болотистых и подвижных, требующих обустройства монолитной плиты из железобетона.

Глубина закладки фундаментного основания ленточного типа зависит от характеристик постройки:

• капитальный дом возводят на фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания грунта;
• баню или дачный домик устанавливают на мелкозаглубленный фундамент;
• для гаража и других хозяйственных построек подойдет незаглубленный фундамент.

Для бани из бревна или бруса не рекомендуется использовать незаглубленное фундаментное основание, несмотря на относительно небольшой вес конструкций. Существует риск, что конструкция лопнет из-за неравномерных нагрузок при усадке древесины. Кроме того, незаглубленное основание не используется, если длина хотя бы одного участка монолитной ленты превышает 6 метров.

К преимуществам мелкозаглубленной фундаментной конструкции относится:

• уменьшенный объем земляных работ по сравнению с капитальным основанием;
• снижение стоимости в 2,5 раза и более;
• возможность монтажа на грунте практически любого типа;
• сокращение сроков строительства.

Ленточный фундамент для бани изготавливается по различным технологиям, что позволяет выбрать наиболее доступный и выгодный вариант. Использование штучных строительных материалов дает возможность свести к минимуму объем бетонных работ.

Монтаж конструкции осуществляют:

• Из кирпича – кладка скрепляется раствором, в верхней части выполняется монолитный армированный пояс. Такой вариант подходит для сухих песчаных почв.
• Из камня. Бутобетонное основание представляет собой кладку из дикого камня плоской формы, скрепленного цементным раствором. Ширина такого основания должна быть шире, чем у монолитного варианта, чтобы конструкция выдерживала нагрузки. Если подходящий камень является доступным материалом, то это один из способов удешевить строительство.
• Из блоков. Железобетонные фундаментные блоки устанавливаются по разметке, поверхности должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. Скрепляются блоки цементным раствором, если есть закладные детали – сваркой. К недостаткам технологии относится тяжесть блоков – требуется привлечение спецтехники.
• Из монолитного бетона. Железобетонная конструкция – самый популярный вариант ленточного фундамента под дом, баню или иную постройку.

Рассмотрим подробнее, как сделать фундамент из армированного монолитного бетона.

Подготовительный этап

На предварительном этапе строительства основания под баню своими руками необходимо подготовить проект фундаментного основания, чтобы рассчитать количество материала для выполнения работ. Также готовятся чертежи с указанием всех размеров конструкции. Лента фундамента должна проходить под всеми внешними стенами, под перегородками.

Если в парилке планируется установить кирпичную печку, под нее следует обустроить отдельный фундамент, не связанный с основанием под баню, поскольку конструкция под печью будет нагреваться.

При создании мелкозаглубленного фундаментного основания нет необходимости привязывать конструкцию к участку с учетом глубины промерзания грунта. Достаточно воспользоваться стандартными параметрами:

• ширина ленты – 40-60 см;
• высота ленты относительно поверхности земли – от 30 до 50 см;
• высота подземной части ленты – от 30 до 50 см;
• глубина траншеи – около 70-80 см (учитывается высота подземной части + толщина песчаной подушки 20-30 см).

На основании данных значений вычисляется приблизительный объем материалов, который потребуется для монтажа – песка, арматуры, бетона. Оптимальная общая высота мелкозаглубленного основания – 80-100 см. Более высокие конструкции могут разрушиться под нагрузками. Если есть необходимость поднять цоколь, поверх фундаментного основания укладывают стенку из кирпича на всю толщину ленты.

Чтобы максимально точно рассчитать фундамент под дом или баню, необходимо определить нагрузку от строительных конструкций (используются таблицы с указанием примерного веса стеновых материалов, прибавляется вес кровли, перекрытий, оборудования, мебели, людей). Также по таблицам следует определить сопротивление грунта. Затем значение общей нагрузки сверху делят на значение сопротивления грунта и получают площадь основания.

Пошаговая инструкция

Поэтапный план поможет разобраться в очередности и технологии работ по обустройству фундаментного основания.

1.Подготовка участка. На выбранном участке под строительство следует выполнить разметку согласно проекту. Техническое описание объекта должно содержать информацию об ориентации бани относительно сторон света (либо объект привязывается относительно уже имеющихся на участке строений).

По периметру пятна застройки устанавливаются колышки, с размеченного участка снимается слой плодородной почвы, поверхность выравнивается.

2.Подготовка траншей. Траншеи размечают и роют согласно проекту. Следите, чтобы глубина соответствовала расчетной с учетом толщины «подушки», а ширина превосходила ширину ленты приблизительно на 30 см – этот зазор необходим для установки опалубки. У правильно подготовленной траншеи стенки вертикальные, дно – горизонтальное, это проверяется по уровню.

3.Укладка «подушки». Слой крупнозернистого песка высотой 200 мм дает возможность погасить и равномерно распределить нагрузки, которые воздействуют на фундаментную ленту снизу из-за подвижек грунта. Если на участке грунт склонен к пучению, вместо песка рекомендуется использовать мелкий щебень либо смесь щебня с песком.

Руководство по строительству подземных оснований требует внимательно отнестись к созданию «подушки». Песок или щебень насыпают на дно, смачивают, разравнивают и вручную плотно утрамбовывают. Качественная «подушка» имеет горизонтальную ровную поверхность и на ней не остается следов от взрослого человека среднего веса.

4.Опалубка. Материалом для ее монтажа служат доски низкого сорта или б/у, фанерные щиты. При помощи клиньев и подпорок, а также металлических внутренних распорок, обеспечивается вертикальность стенок и жесткость конструкции – ее не должно распереть при подаче бетона.

Изнутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы «посуда» для бетонной смеси была герметичной. В противном случае вытечет цементное «молоко», и бетон не наберет требуемую прочность.

5.Армирование. Металлический каркас в железобетоне принимает на себя нагрузки на расширение и сжатие. Конструкция из арматуры крепится таким образом, чтобы со всех сторон от прутьев находилось не менее 5 см бетона. Это предотвратит попадание влаги на металл и коррозию каркаса.

Для армирования применяются ребристые стержни диаметром 14 мм, которые скрепляются между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами. Использовать сварку не рекомендуется – такие стыки отличаются повышенной хрупкостью из-за перекаливания металла. Для мелкозаглубленного фундамента это критично.

6.Заливка. Бетонную смесь заказывают готовую (в автомиксере) либо готовят самостоятельно в большой емкости, используя насадку на электродрель для размешивания. Упростить и ускорить работы поможет бытовая бетономешалка.

Бетон подают в опалубку в разных местах, заливая слои по 25 см толщиной. Сразу же протыкайте прутом арматуры бетон, чтобы выгнать пузыри воздуха. Заливку нельзя прерывать, пока опалубка не заполнится.

7.Набор прочности. После устранения воздушных пузырей, заполненную опалубку закрывают пленкой. В жару застывающий бетон регулярно увлажняют. Для полного высыхания и набора прочности потребуется около месяца.

Соорудить ленточный фундамент для бани своими руками – посильная задача для человека с навыком работ по строительству.

самых привлекательных мест для инстаграмма в Бате, Великобритания

Бат славится своей красотой. Поскольку это единственный город в Соединенном Королевстве, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, неудивительно, что в этом городе много фотогеничных мест. Вот наш обзор некоторых из самых привлекательных для инстаграм мест в Бате …

Откройте для себя римские руины города

Римские бани — старейшая точка доступа Instagram в городе. Совершите поездку по древним баням и осмотрите одни из наиболее хорошо сохранившихся римских останков в мире, которые идеально подходят для просмотра под любым углом.

Top Photo Op: Убедитесь, что вы сделали классический снимок с римскими банями на фоне Батского аббатства.

Исследуйте изогнутые улицы Бата

В этом году исполняется 250 лет со дня закладки первого камня в фундамент Королевского полумесяца. Знаменитый полумесяц — один из величайших образцов грузинской архитектуры в Соединенном Королевстве и одна из самых фотографируемых точек Бата. Не пропустите желтую входную дверь дома №22 — в 1972 году мисс Уэллсли-Колли пришлось отказаться от двух приказов городского совета Бата и защитить себя на публичном расследовании, чтобы дверь оставалась желтой вместо традиционной белой.

Top Photo Op: Встаньте на углу дорожки на краю поля перед Королевским полумесяцем и зданиями Мальборо и посмотрите, сможете ли вы запечатлеть весь полумесяц!

Самый известный, Королевский полумесяц — не единственный полумесяц в Бате — на самом деле их семь! Вы обязательно найдете отличное (и в классическом стиле «Бат») место для фотографий в Lansdown Crescent, Camden Crescent, Widcombe Crescent, Cavendish Crescent и Somerset Place, каждое из которых имеет свое очарование и красоту.

Top Photo Op: Не пропустите Camden Crescent весной — один из фасадов дома покрыт самой эффектной глицинией, идеально подходящей для поста #WisteriaHysteria.

Последний из красивых полумесяцев Бата — Цирк, замечательное зрелище, идеально подходящее для панорамы. Здания цирка, состоящие из трех изогнутых сегментов таунхаусов, внесенных в список I степени, имеют круглую форму. Обратите внимание на замысловатые детали на каменной кладке с такими эмблемами, как змеи, желуди и масонские символы, идеально подходящие для съемки крупным планом.

Top Photo Op: Посмотрите, сколько цирка вы можете уместить в одном кадре — дополнительные очки за то, чтобы получить медовый камень цирка в идеальном свете!

Get Snap Happy в Батском аббатстве

Батское аббатство, одно из самых впечатляющих зданий на горизонте, расположено прямо в центре города. В аббатстве есть множество потрясающих деталей, на которые стоит обратить внимание, в том числе красивые витражи и скульптуры ангелов, поднимающихся по каменным лестницам в небеса на западном фасаде.

Top Photo Op: Арка на Йорк-стрит красиво обрамляет Батское аббатство, или, чтобы полюбоваться альтернативным видом, отправляйтесь за аббатством в районы Парад-Гарденс, чтобы запечатлеть здание с великолепным передним планом зелени.

После того, как вы сфотографировали Батское аббатство, заходите внутрь, где вы можете совершить экскурсию по башне аббатства всего за 6 фунтов стерлингов. Tower Tours дает возможность заглянуть за кулисы и взглянуть на аббатство с совершенно другой точки зрения. Вы подниметесь на крышу аббатства с одной из лучших обзорных точек города и почувствуете себя вволю.

Top Photo Op: Сфотографируйте древние и современные курорты одним снимком, с видами на римские бани и термальные ванны.

Увидеть мост Палтни под новым углом

Пултени-Бридж — один из немногих мостов с магазинами, построенных Робертом Адамом в 1769 году. На мост Пултни есть несколько популярных и прекрасных обзорных площадок, в том числе с Норт-Парад-Бридж, плотины или Парадных садов, но вы Вы также можете получить альтернативный вид на заднюю часть моста, спустившись по ступеням рядом с задней частью подиума.

Top Photo Op: Чтобы увидеть классическую точку обзора, отправляйтесь на Гранд-Парад.

Прогуляйтесь по величайшей улице Бата

Построенная в 1789 году, Грейт-Палтени-стрит — самая широкая и величественная улица в Бате (и, возможно, в Европе!), И ее определенно стоит запечатлеть в Instagram. Пожалуй, самая величественная улица Бата, Грейт-Пултени-стрит, использовалась в качестве декораций для таких старинных фильмов, как «Герцогиня» и «Ярмарка тщеславия».

Top Photo Op: Запечатлейте всю красоту Грейт-Палтени-стрит из фонтана в Лаура-Плейс.

Музей Холбурна, расположенный в конце улицы Грейт-Палтени, также является отличным местом для Instagram. Грандиозный фасад здания и впечатляющие сады предлагают прекрасную возможность сфотографироваться. Также стоит посетить потрясающие Сиднейские сады за музеем Холберна. Сады — единственные оставшиеся в стране увеселительные сады восемнадцатого века, с которых открывается прекрасный вид на Кеннет и канал Эйвон.

Top Photo Op: Вы можете спрыгнуть на тропу канала в Сиднейских садах, чтобы получить отличную возможность сфотографироваться — если вам повезет, вы даже можете получить в кадре лодку.

Горизонт Walk Bath’s: множество возможностей для фото

Если вам нравится прогулка, отправляйтесь на пешеходную тропу Bath Skyline Walk, знаменитую своими полевыми цветами и видами с возвышенностей. Вы сможете полюбоваться сказочными видами на город во время шестимильной прогулки, а также сжечь столько же энергии, сколько сыграть 90 минут в футбол!

Top Photo Op: Вид с Батвик-Филдс потрясающий.

Bath Skyline Walk проходит мимо прекрасного ландшафтного сада Prior Park, который определенно стоит посетить, если у вас есть время.Созданный предпринимателем из Бата Ральфом Алленом по совету Александра Поупа и Ланселота «Способности» Брауна, ландшафтный сад восемнадцатого века является домом для одного из четырех Палладианских мостов в мире.

Top Photo Op: Палладианский мост выглядит великолепно с любого ракурса, но одна из классических достопримечательностей смотрит вверх на красивый колледж Приор Парк.

Еще одно обязательное место на маршруте Bath Skyline Walk — Замок Шам. Замок, построенный «для улучшения вида» из таунхауса Ральфа Аллена в Бате, на самом деле представляет собой всего лишь трехсторонний фасад, который можно рассматривать только спереди.

Top Photo Op: Если вы подберете правильный угол, вы сможете заглянуть через «дверной проем» Замка Шам на великолепный горизонт Бата.

Грузинская баня на Бат-стрит

Построенная в 1791 году Томасом Болдуином, Бат-стрит представляет собой элегантную улицу с колоннами, которая соединяет римские бани со спа-салоном Thermae Bath Spa и одной из самых живописных улиц города. Поскольку она не украшена вывесками магазинов, улица хорошо подходит для съемок, так как мало что нужно изменить, чтобы запечатлеть Бат восемнадцатого века, а улица использовалась в качестве декорации для фильмов и телепрограмм, включая экранизацию 2006 года Убеждения. .

Top Photo Op: Захватите Бат-стрит от Столл-стрит, глядя в сторону Кросс-Бат.

Заблудитесь в потаенных переулках Бани

Прогуляйтесь по городу, и вы обязательно наткнетесь на одну из симпатичных потайных улочек Бата, идеально подходящую для съемки. Нортумберленд-плейс и Коридор — необычные улицы с множеством независимых магазинов и закусочных. Отправляйтесь в Салли Ланнс и посмотрите на здания North Parade Buildings, чтобы полюбоваться невероятно красивым видом.Исследуйте улицы вокруг Королевского театра, и вы попадете на Бьюфорд-сквер, еще одно прекрасное место для фото. И остановитесь на Куин-стрит, где вы найдете множество булыжников и красивых зданий.

Top Photo Op: Не пропустите прекрасный вид на Куин-стрит через арку.

Загружаете фото в Instagram? Чтобы иметь возможность разместиться на наших каналах в Facebook и Twitter, не забудьте использовать #visitbath и пометить @visitbath, чтобы мы могли видеть ваши снимки!

Поделиться этим постом

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ СПИСКУ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И АКЦИЙ

.

Когда можно купать новорожденного?

Может ли мой ребенок принимать ванну сразу после рождения?

Вашему ребенку нужно согреться, чтобы он не принял ванну сразу после рождения. Ваша акушерка просто протерет вашего ребенка и вытернет его чистыми теплыми полотенцами. Если у вашего малыша на коже белая кремовая груша, ваша акушерка позаботится оставить ее включенной. Верникс — это натуральный увлажняющий крем, защищающий вашего ребенка от инфекции (NHS 2018, VIsscher et al 2014).

Если ваш ребенок доношен и здоров, вы можете дать ему первую ванну через два часа после рождения, хотя многие молодые родители предпочитают начинать с доливки и ухода за своими новорожденными (AWHONN 2013).

Когда мне следует начинать регулярное купание ребенка?

Выбор за вами. Вы можете наслаждаться купанием ребенка с первого дня. Или вам может быть проще накрыть ребенка верхом и хвостом, используя влажные ватные диски для лица, шеи и рук ребенка и детские салфетки или разбавленное жидкое очищающее средство для его ягодиц (NHS 2015).
Вы можете продолжать доливать и оставлять хвост в течение первой недели или около того. Вы можете почувствовать, что вам нужно время, чтобы прийти в себя после родов и привыкнуть к тому, чтобы брать ребенка в руки, прежде чем вы будете готовы его купать.

Новорожденные могут очень быстро терять тепло тела. Таким образом, первая ванна вашего ребенка должна быть быстрой, но тщательной и длиться не более пяти — 10 минут (Blume-Peytavi et al, 2016). Убедитесь, что в комнате тепло, и закройте все двери и окна, чтобы не было сквозняков. Приготовьте полотенца, чтобы завернуть ребенка, а затем прижать его к себе (NHS 2015).

Можно искупать ребенка до того, как его культя пуповины отвалится и не заживет (Blume-Peytavi et al, 2016). Купание ребенка не повысит вероятность заражения культей (Blume-Peytavi et al, 2016).Просто убедитесь, что после этого вы дадите ему хорошо высохнуть.

В течение первых нескольких недель вы можете купать ребенка, используя только воду или небольшое количество мягкого жидкого детского очищающего средства (Blume-Peytavi et al, 2016). Если кожа вашего ребенка сухая, вы можете добавить в воду смягчающее средство для детской ванны (Lawton 2013). Имейте в виду, что смягчающее средство сделает вашего ребенка скользким в обращении.

Как ухаживать за культей пуповины?

Посмотрите, как выглядит здоровая культя пуповины, и как ухаживать за пуповиной вашего ребенка в первые дни жизни.Еще видео о детях

Как часто моему ребенку нужно купаться?

Это зависит от вас, как часто вы будете купать ребенка. Новорожденным не нужно купаться каждый день, так как они не сильно пачкаются. Можно купать его два или три раза в неделю (Blume-Peytavi et al, 2016, NHS, 2017).

Имейте в виду, что если вы живете в районе с жесткой водой, слишком много воды из-под крана само по себе может высушить кожу вашего ребенка (Perkin et al 2016, Chaumont et al 2012).

Узнайте, как безопасно купать ребенка.

Последний раз отзыв: апрель 2018 г.

Список литературы

ВЗГЛЯД.2013. Уход за кожей новорожденных. 3-е изд. Ассоциация женского здоровья, акушерских и неонатальных медсестер, Руководство по клинической практике на основе фактических данных. Вашингтон: AWHONN

Blume-Peytavi U, Lavendar T, et al. 2016. Рекомендации европейского круглого стола по передовой практике ухода за здоровой детской кожей. Детская дерматология 33 (3): 311-321

Chaumont A, Voisin C, Sardella A, et al. 2012. Взаимодействие жесткости воды в домашних условиях, детского плавания и атопии в развитии детской экземы. Environ Res 116: 52-7

Lawton S.2013. Понимание ухода за кожей и функции кожного барьера у младенцев Кормящие дети и молодежь 25 (7): 28-33

NHS. 2015. Мытье и купание ребенка NHS Choices, Health A-Z. www.nhs.uk [По состоянию на март 2018 г.]

NHS. 2017. Как купать ребенка? NHS Choices, Health A-Z. www.nhs.uk [По состоянию на март 2018 г.]

NHS. 2018. Знакомство с новорожденным NHS Choices, Health A-Z. www.nhs.uk [По состоянию на март 2018 г.]

Perkin, Michael R.Янг, Луиза и др. 2016. Связь между жесткостью воды в домашних условиях, хлором и риском атопического дерматита в раннем возрасте: популяционное поперечное исследование Journal of Allergy and Clinical Immunology Volume 138, Issue 2, 509-516 [Доступно в марте 2018 г.]

Visscher , Марти и Адам, Р & Бринк, Сусанна и Одио, Маурисио. 2014. Кожа новорожденного: физиология, развитие и уход Clinics in Dermatology 33. [Доступ в марте 2018 г.]

.

Десять лучших вещей, которые нужно сделать в Бате

В Бате есть сотни вещей, которые стоит посмотреть и чем заняться. Вот простая десятка, с которой можно начать. И вот главный совет: наслаждайтесь ими в лучшем виде, посещая их в середине недели.

1. Посетите римские бани

Погрузитесь в историю и посмотрите, как отдыхали бывшие жители Бата много веков назад. Интерактивные экспонаты и CGI-реконструкции возвращают к жизни это уникальное древнее место, показывая, насколько важны бани для наших римских предков.

2. Расслабьтесь в спа-салоне Thermae Bath Spa

В наши дни вы не можете искупаться в римских банях, но вы все равно можете насладиться той же природной водой из горячих источников в спа-салоне Thermae Bath Spa. Этот единственный в своем роде комплекс переносит спа в двадцать первый век с прекрасными процедурами, зонами для релаксации и впечатляющим бассейном на крыше с панорамным видом на город.

3. Будьте культурным стервятником

Бат — это настоящая сокровищница музеев и галерей (их слишком много, чтобы перечислять здесь).Погрузитесь в культуру Бата в музее Холберна, ощутите заново грузинскую эпоху в № 1 Royal Crescent, почувствуйте стиль в Музее моды и посетите художественную галерею Виктории, где можно увидеть классическое и современное искусство в великолепной викторианской обстановке.

4. Поднимитесь на башню Батского аббатства

Совершите экскурсию по башне Батского аббатства, чтобы увидеть другую рабочую сторону этой знаковой достопримечательности. Поднимитесь на вершину по 212 ступеням, и вы пройдете мимо зала звонков в зал колоколов, чтобы иметь возможность встать над сводчатым потолком Батского аббатства и сесть за циферблат.Поднявшись на крышу, вы будете вознаграждены захватывающим видом на город и окрестности.

5. Заблудиться в Остине

Посетите Центр Джейн Остин, чтобы окунуться в жизнь любимого британского писателя. Экспонаты и одетые в костюмы персонажи рассказывают о времени, проведенном Остин в Бате между 1801 и 1806 годами, и о том, какое влияние это оказало на ее работу.

6. Увидеть ванну под другим углом

Прогуляйтесь по пешеходной улице Bath Skyline Walk.Этот шестимильный маршрут расположен недалеко от центра города, через пышные луга, уединенные долины и древние леса. Наряду с природным великолепием вы также сможете полюбоваться захватывающими широкоугольными видами на красивый город Бат.