видео-инструкция по монтажу своими руками, почему происходит падение, цена, фото

За счет чего создается перепад давлений в системах отопления и водоснабжения? Для чего он нужен? Как регулировать перепад? В силу каких причин в системе отопления падает давление? В статье мы постараемся ответить на эти вопросы.

Тепловой узел дома. Его работа невозможна без разницы давлений между нитками теплотрассы.

Функции

Для начала выясним, зачем создается перепад. Его главная функция – обеспечение циркуляции теплоносителя. Вода всегда будет двигаться из точки с большим давлением в точку, где давление меньше. Чем больше перепад – чем больше скорость.

Полезно: ограничивающим фактором становится растущее с увеличением скорости потока гидравлическое сопротивление.

Кроме того, перепад искусственно создается между циркуляционными врезками горячего водоснабжения в одну нитку (подачу или обратку).

Циркуляция в данном случае выполняет две функции:

1. Обеспечивает стабильно высокую температуру полотенцесушителей, которые во всех современных домах размыкают собой один из соединенных попарно стояков ГВС.
2. Гарантирует быстрое поступление горячей воды к смесителю вне зависимости от времени суток и водоразбора по стояку. В старых домах без циркуляционных врезок воду по утрам приходится подолгу сливать до ее нагрева.

Наконец, перепад создается современными приборами учета расхода воды и тепла.

Электронный теплосчетчик.

Как и для чего? Для ответа на этот вопрос нужно отослать читателя к закону Бернулли, согласно которому статическое давление потока обратно пропорционально скорости его движения.

Это дает нам возможность сконструировать прибор, регистрирующий расход воды без использования ненадежных крыльчаток:

• Пропускаем поток через переход сечения.
• Регистрируем давления в узкой части счетчика и в основной трубе.

Зная давления и диаметры, при помощи электроники можно рассчитывать в реальном времени скорость потока и расход воды; при использовании же термодатчиков на входе и выходе из контура отопления несложно вычислить количество оставшегося в системе отопления тепла. Заодно по разнице расхода на подающем и обратном трубопроводах рассчитывается потребление горячей воды.

Создание перепада

Как создается перепад давлений?

Элеватор

Главный элемент системы отопления многоквартирного дома – элеваторный узел. Его сердцем является сам элеватор – невзрачная чугунная трубка с тремя фланцами и соплом внутри.Прежде, чем объяснить принцип работы элеватора, стоит упомянуть одну из проблем центрального отопления.

Существует такое понятие, как температурный график – таблица зависимости температур трасс подачи и обратки от погодных условий. Приведем небольшую выдержку из него.

Отклонения от графика в большую и меньшую сторону одинаково нежелательны. В первом случае в квартирах будет холодно, во втором – резко растут затраты энергоносителя на ТЭЦ или котельной.

Открытое в морозы окно означает увеличение расходов для энергетиков.

При этом, как легко заметить, разброс между подачей и обратным трубопроводом достаточно велик. При циркуляции, достаточно медленной для такой дельты температур, температура отопительных приборов будет распределена неравномерно. Жители квартир, чьи батареи подключены к стоякам подачи, будут страдать от жары, а владельцы радиаторов на обратке – мерзнуть.

Элеватор обеспечивает частичную рециркуляцию теплоносителя из обратного трубопровода. Впрыскивая через сопло быструю струю горячей воды, он в полном соответствии с законом Бернулли создает быстрый поток с низким статическим давлением, который затягивает дополнительную массу воды через подсос.

Температура смеси заметно ниже, чем у подачи, и несколько выше, чем на обратном трубопроводе. Скорость циркуляции оказывается высокой, а разница температур между батареями – минимальной.

Схема работы элеватора.

Подпорная шайба

Это несложное приспособление представляет собой диск из стали толщиной не менее миллиметра с просверленным в нем отверстием. Оно ставится на фланец элеваторного узла между циркуляционными врезками. Шайбы ставятся и на подающем, и на обратном трубопроводе.

Важно: для нормальной работы элеваторного узла диаметр отверстий подпорных шайб должен быть больше диаметра сопла.
Обычно разница составляет 1-2 миллиметра.

Циркуляционный насос

В автономных системах отопления напор создается одним или несколькими (по числу независимых контуров) циркуляционными насосами. Наиболее распространенные устройства – с мокрым ротором – представляют собой конструкцию с общим валом для крыльчатки и ротора электромотора. Теплоноситель выполняет функции охлаждения и смазки подшипников.

Циркуляционный насос с мокрым ротором.

Значения

Каков перепад давлений между разными участками отопительной системы?

• Между подающей и обратной нитками теплотрассы он составляет примерно 20 – 30 метров, или 2 – 3 кгс/см2.

Справка: избыточное давление в одну атмосферу поднимает водяной столб на высоту 10 метров.

• Перепад между смесью после элеватора и обратным трубопроводом – всего 2 метра, или 0,2 кгс/см2.
• Перепад на подпорной шайбе между циркуляционными врезками элеваторного узла редко превышает 1 метр.
• Напор, создаваемый циркуляционным насосом с мокрым ротором, обычно варьируется от 2 до 6 метров (0,2 – 0,6 кгс/см2).

Этот насос создает напор в 3, 5 и 6 метров в зависимости от выбранного режима.

Регулировка

Как отрегулировать напор в элеваторном узле?

Подпорная шайба

Если быть точным, в случае подпорной шайбы требуется не регулировка напора, а периодическая замена шайбы на аналогичнуюиз-за абразивного износа тонкого стального листа в технической воде. Как своими руками заменить шайбу?

Инструкция, в общем, довольно проста:

1. Все задвижки или вентиля в элеваторе перекрываются.
2. Открывается по одному сброснику на обратке и подаче для осушения узла.
3. Раскручиваются болты на фланце.
4. Вместо старой шайбы устанавливается новая, снабженная парой прокладок – по одной с каждой стороны.

Совет: в отсутствие паронита шайбы вырезаются из старой автомобильной камеры.
Не забудьте вырезать ушко, которое позволит завести шайбу в паз фланца.

5. Болты стягиваются попарно, крест-накрест. После того, как прокладки прижаты, гайки закручиваются до упора не более чем на пол-оборота за раз. Если поспешить, неравномерное сжатие рано или поздно приведет к тому, что прокладку вырвет давлением с одной стороны фланца.

Система отопления

Перепад между смесью и обраткой штатно регулируется только заменой, завариванием или рассверливанием сопла. Однако иногда возникает необходимость убрать перепад, не останавливая отопления (как правило, при серьезных отклонениях от температурного графика в пик холодов).

Это делается регулировкой входной задвижки на обратном трубопроводе; тем самым мы убираем перепад между прямой и обратной нитками и, соответственно, между смесью и обраткой.

Для регулировки используется нижняя задвижка под номером 1.

1. Замеряем давление на подаче после входной задвижки.
2. Переключаем ГВС на подающую нитку.
3. Вкручиваем манометр в сбросник на обратке.
4. Полностью закрываем входную обратную задвижку и потом постепенно открываем ее до тех пор, пока перепад не уменьшится от первоначального на 0,2 кгс/см2. Манипуляция с закрытием и последующим открытием задвижки нужна для того, чтобы ее щечки максимально опустились на штоке. Если просто прикрыть задвижку, щечки могут просесть в дальнейшем; цена смехотворной экономии времени – как минимум размороженное подъездное отопление.
5. Температура обратного трубопровода контролируется с интервалом в сутки. При необходимости ее дальнейшего снижения перепад убирается по 0,2 атмосферы за раз.

Давление в автономном контуре

Непосредственное значение слова “перепад” – изменение уровня, падение. В рамках статьи мы затронем и его. Итак, почему падает давление в системе отопления, если она представляет собой замкнутый контур?

Для начала вспомним: вода практически несжимаема.

Избыточное давление в контуре создается за счет двух факторов:

• Наличия в системе мембранного расширительного бака с его воздушной подушкой.

Устройство мембранного расширительного бачка.

• Упругости труб и радиаторов отопления. Их эластичность стремится к нулю, но при значительной площади внутренней поверхности контура этот фактор тоже сказывается на внутреннем давлении.

С практической стороны это означает, что регистрируемое манометром падение давления в системе отопления обычно вызвано крайне незначительным изменением объема контура или уменьшением количества теплоносителя.

А вот возможный список того и другого:

• При нагреве полипропилен расширяется сильнее, чем вода. При запуске собранной из полипропилена системы отопления давление в ней может незначительно упасть.
• Многие материалы (в том числе алюминий) достаточно пластичны для того, чтобы при длительном воздействии умеренных давлений менять форму. Алюминиевые радиаторы могут просто-напросто раздуваться со временем.
• Растворенные в воде газы постепенно покидают контур через воздухоотводчик, влияя на реальный объем воды в нем.
• Значительный нагрев теплоносителя при заниженном объеме расширительного бака отопления может вызывать срабатывание предохранительного клапана.

Наконец, нельзя исключать и вполне реальные неисправности: незначительные течи по стыкам секций и швам сварки, травящий ниппель расширительного бака и микротрещины в теплообменнике котла.

На фото – межсекционная течь на чугунном радиаторе. Зачастую ее можно заметить лишь по следам ржавчины.

Заключение

Надеемся, что нам удалось ответить на накопившиеся у читателя вопросы. Прикрепленное к статье видео, как обычно, предложит его вниманию дополнительные тематические материалы. Успехов!

Какое давление в системе отопления многоэтажного дома должно быть

Давление, которое должно быть в системе отопления многоквартирного дома, регламентируется СНиПами и установленными нормами. При расчете берут во внимание диаметр труб, типы трубопровода и отопительных приборов, расстояние до котельной, этажность.

Виды давления

Говоря о давлении в системе отопления, подразумевают 3 его вида:

1. Статическое (манометрическое). При выполнении расчетов его принимают равным 1атм или 0,1 МПа на 10 м.
2. Динамическое, возникающее при включении в работу циркуляционного насоса.
3. Допустимое рабочее, представляющее собой сумму двух предыдущих.

В первом случае это сила давления теплоносителя в радиаторах, запорной арматуре, трубах. Чем выше этажность дома, тем большее значение приобретает этот показатель. Чтобы преодолеть подъем столба воды применяют мощные насосы.

Второй случай — это давление, возникающее в процессе движения жидкости в системе. А от их суммы — максимального рабочего давления, зависит работа системы в безопасном режиме. В многоэтажном доме его величина достигает 1 МПа.

Требования ГОСТ и СНиП

В современных многоэтажных домах монтаж системы отопления осуществляют, опираясь на требования ГОСТа и СНиП. В нормативной документации оговорен диапазон температур, которые центральное отопление должно обеспечить. Это от 20 до 22 градусов С при параметрах влажности от 45 до 30%.

Чтобы достичь этих показателей, необходим просчет всех нюансов в работе системы еще при разработке проекта. Задача теплотехника — обеспечить минимальную разность значений давления жидкости, циркулирующей в трубах, между нижними и последними этажами дома, сократив тем самым теплопотери.

На реальную величину давления влияют следующие факторы:

• Состояние и мощность оборудования, подающего теплоноситель.
• Диаметр труб, по которым теплоноситель циркулирует в квартире. Бывает, что желая повысить температурные показатели, хозяева сами меняют их диаметр в большую сторону, снижая общее значение давления.
• Расположение конкретной квартиры. В идеале это не должно иметь значения, но в действительности существует зависимость от этажа, и от удаленности от стояка.
• Степень износа трубопровода и нагревательных приборов. При наличии старых батарей и труб не следует ожидать, что показатели давления останутся в норме. Лучше предупредить возникновение нештатных ситуаций, заменив отслужившую свое теплотехнику.

Как меняется давление от температуры

Проверяют рабочее давление в высотном доме при помощи трубчатых деформационных манометров. Если при проектировании системы конструкторы заложили автоматическую регулировку давления и его контроль, то дополнительно устанавливают датчики разных типов. В соответствии с требованиями, прописанными в нормативных документах, контроль осуществляют на наиболее ответственных участках:

• на подаче теплоносителя от источника и на выходе;
• перед насосом, фильтрами, регуляторами давления, грязевиками и после этих элементов;
• на выходе трубопровода из котельной или ТЭЦ, а также на вводе его в дом.

Обратите внимание: 10% разницы между нормативным рабочим давлением на 1 и 9 этаже — это нормально.

Давление в летний период

В период, когда отопление бездействует как в теплосети, так и в системах отопления поддерживается давление, величина которого превышает статическое. В противном случае в систему попадет воздух и трубы начнут коррозировать.

Минимальное значение этого параметра определяется высотой здания плюс запас от 3 до 5 м.

Как поднять давление

Проверки давления в отопительных магистралях многоэтажных домов нужны обязательно. Они позволяют анализировать функциональность системы. Падение уровня давления даже на незначительную величину, может стать причиной серьезных сбоев.

При наличии централизованного отопления систему чаще всего испытывают холодной водой. Падение давления за 0,5 часа на величину большую, чем 0,06 МПа указывает на наличие порыва. Если этого не наблюдается, то система готова к работе.

Непосредственно перед стартом отопительного сезона выполняют проверку водой горячей, подаваемой под максимальным давлением.

Изменения, происходящие в системе отопления многоэтажного дома, чаще всего не зависят от хозяина квартиры. Пытаться повлиять на давление — затея бессмысленная. Единственное, что можно сделать, устранить воздушные пробки, появившиеся из-за неплотных соединений или неправильно выполненной регулировки клапана спуска воздуха.

На наличие проблемы указывает характерный шум в системе. Для отопительных приборов и труб это явление очень опасно:

• Расслаблением резьбы и разрушениями сварных соединений во время вибрации трубопровода.
• Прекращением подачи теплоносителя в отдельные стояки или батареи в связи со сложностями с развоздушиванием системы, невозможностью регулировки, что может привести к ее размораживанию.
• Понижением эффективности системы, если теплоноситель прекращает движение не полностью.

Чтобы предотвратить попадание воздуха в систему необходимо перед ее испытанием в рамках подготовки к отопительному сезону осмотреть все соединения, краны на предмет пропускания воды. Если услышите характерное шипение при пробном запуске системы, немедленно ищите утечку и устраняйте ее.

Можно нанести на стыки мыльный раствор и там, где герметичность нарушена, будут появляться пузырьки.

Иногда давление падает и после замены старых батарей на новые алюминиевые. На поверхности этого металла от контакта с водой появляется тонкая пленка. Побочным продуктом реакции является водород, за счет его сжимания давление снижается.

Вмешиваться в работу системы в этом случае не стоит — проблема носит временный характер и со временем уходит сама по себе. Это происходит исключительно в первое время после монтажа радиаторов.

Повысить напор на верхних этажах высотного здания можно путем установки циркуляционного насоса.

Внимание: самой удаленной точкой трубопровода является угловая комната, следовательно, давление здесь самое меньшее.

Минимальное давление

Из условия, когда перегретая вода в системе отопления не вскипает, принимается минимальное давление.

Определить его можно следующим образом:

К высоте дома (геодезической) добавляют запас приблизительно 5 м, чтобы избежать завоздушивания, плюс еще 3 м на сопротивление системы отопления внутри дома. Если на подаче давление недостаточное, то батареи на верхних этажах останутся непрогретыми.

Если взять 5-этажный дом, то на подаче минимальное давление должно иметь значение:

5х3+5+3=23 м = 2,3 ата = 0,23 Мпа

Перепад давления

Чтобы отопительная система нормально выполняла свои функции, перепад давлений, представляющий собой разность между его величинами на подаче и обратке, должен быть определенной и постоянной величины. В числовом выражении он должен быть в пределах от 0,1 до 0,2 МПа.

Отклонение параметра в меньшую сторону свидетельствует о сбое в циркуляции теплоносителя по трубам. Колебание в сторону увеличения показателя — о завоздушивании отопительной системы.

В любом случае нужно искать причину изменения, иначе отдельные элементы могут выйти со строя.

Если давление упало, то проверяют на наличие утечек: отключают насос и наблюдают изменения статического давления. Если оно продолжает снижаться, то ищут место повреждения путем последовательного выведения из схемы разных участков.

В случае, когда статический напор не меняется, то причина кроется в неисправности оборудования.

Стабильность перепада рабочего давления изначально зависит от проектировщиков, от выполненных ими расчетов по гидравлике, а затем правильного монтажа магистрали. Нормально функционирует отопления многоэтажки, при монтаже которого учтены следующие моменты:

• Подающий трубопровод, за редким исключением, находится вверху, обратный внизу.
• Разливы выполнены из труб сечение от 50 до 80 мм, а стояки и подвод к батареям — от 20 до 25 мм.
• В отопительную систему в байпасную линию насоса или перемычку, соединяющую подачу и обратку врезаны регуляторы, гарантирующие, что даже при резких перепадах давления завоздушивание не появится.
• В схеме теплоснабжения присутствует запорная арматура.

Идеальных условий эксплуатации отопительной системы не существует. Всегда есть потери, снижающие показатели давления, но все же они не должны выходить за пределы регламентированными Строительными нормами и правилами РФ СНиП 41-01-2003.

Нормальное рабочее давление в системе отопления

Централизованные системы отопления, подающие тепло в квартиры многоэтажек — сложны технически, проектируются с учетом всех норм и требований, и монтируются профессионалами. И все же в процессе эксплуатации отопительной системы нередки накладки, одна из которых, не вызывающая аварий, но крайне неприятная — это холод в квартире, подключенной к центральному отоплению. Так или иначе все аварии и снижение эффективности системы связаны с давлением. Нормальное рабочее давление системы — залог полноценной циркуляции теплоносителя и обеспечение требуемой отдачи тепла в квартиру, но не менее важен факт, что только при постоянном нормальном давлении система будет работать безаварийно и надежно. Возможна ли проверка нормы давления, выяснения причин понижения и повышения фактического давления в системе? Эти вопросы начинают волновать владельцев квартир, обогреваемых централизованным отоплением, когда этот обогрев становится явно недостаточным для комфорта жизни.

Автономная отопительная система индивидуального дома требует полного контроля со стороны владельца, с этой целью в системы интегрирован блок контроля: самое простое — это обязательные манометры и термометры, датчики параметров и система сигнализации, но современные системы значительно ближе к автоматической регулировке. Контуры, в которых давление создается естественно — за счет разниц удельного веса нагретого и остывшего теплоносителя — для частных домов все еще не редкость, но более современные системы с циркуляционными насосами, или с принудительной циркуляцией, постепенно вытесняют старую схему, и одна из причин — возможности контроля системы.

Кратко о норме давления отопительной системы

Норму давления в системе подразделяют на рабочую и опрессовочную.

Централизованная система проверяется после завершения монтажа и/или ремонта и восстановления созданием давления теплоносителя, которое называется опрессовочным давлением. Кроме того, опрессовку проводят и перед очередным отопительным сезоном. Опрессовка — меры, включающие создание повышенного давления теплоносителя в системе на нормативный период времени. Система и каждый ее элемент должны эту повышенную нагрузку выдержать; результат проверки покажет, насколько отопление работоспособно; соединения контуров надежны; трубы и радиаторы целы; снижения проходимости нет. Возможность перепадов давления и гидравлических ударов при работе отопления возможна, и проверка опрессовочным давлением служит испытательным мероприятием.

Рабочее давление — это постоянное давление в системе весь отопительный период. Причем система испытывает и статическое и динамическое давление:

1. Статическая составляющая — это результат естественного напора теплоносителя, который поднимается по стоякам, и зависит от высоты здания, от его этажности.
2. Динамическое давление — это результат и «цель» работы системы; динамическую составляющую рабочего давления создают циркуляционные насосы.

Многоэтажные дома имеют сложные отопительные системы, часто с подпиткой снизу первых этажей при верхней разводке, или состоящие из двух и более поэтажных контуров. Верхняя разводка встречается чаще, при этом теплоноситель подается насосами на верхний этаж, и давление со скоростью потока при этом немалые. К примеру, отопление девятиэтажного дома проектируется по норме давления 0,5-0,7 МПа, или шесть и более атмосфер. Дома выше девяти этажей имеют центральные системы отопления, работающие с давлением свыше 8-9 атм. При этом показатель рабочего давления в трубопроводах первого и самого высокого этажа также нормируется, и разница не должна быть больше чем на 1/10. Аналогично разница величин давлений опрессовки не должна быть больше 1/5.

Понятно, что давление в подающем и обратном трубопроводах контура отопления многоэтажки значительно отличается — если на подачу идет давление в 6,0 атм, то обратка работает при давлении всего 4,0-4,5 атм. Но эти показатели — всего лишь статистика, на конкретную цифру влияют многие факторы, один из важнейших — пропускная способность системы. Например, у черных водогазопроводных труб, применяемых и сегодня наряду с современными металлопластиковыми, полиэтиленовыми и РРR-трубами, немало достоинств, но их коррозия крайне негативно влияет на чистоту внутренних проходов в магистралях и контурах, и соответственно — на рабочее давление системы в целом.

Причины перепадов давления в отопительной системе:

• Банальная и самая распространенная причина снижения давления, с которой трудно бороться — это известковые наслоения на стенках труб и приборов отопления и засоры теплоносителя.
• Циркуляционный насос или группа насосов — устарели, котельную давно пора переоборудовать: износ оборудования снижает КПД всего отопительного механизма. Возможен и форс-мажор, когда насосы выходят из строя и циркуляция замирает, или — как вариант, надолго отключена электроэнергия.
• Давление неминуемо упадет при разгерметизации системы, в результате утечки теплоносителя.
• Централизованные отопительные системы оборудуются элеваторными узлами, главная цель которых — распределить теплоноситель по стоякам. Если помещение элеватора холодное, и температура воздуха часто снижается до отрицательной, то реакция элеваторного узла возможна такая — повышение рабочего давления системы.
• Тот участок отопительной системы, что находится в квартире (по сути, цель всей работы обогрева) так же требует внимания и ответственности. Если трубы заменены самовольно и неграмотно, например, врезаны участки трубопровода с расширением или сужением сечения прохода, или на радиаторах установлены запорные вентили без байпасной перемычки (в квартире верхнего этажа было жарко по причине наличия схемы с верхней разводкой), или на существующий байпас был поставлен кран — все это вызовет реакцию системы, то есть снижение и (реже) повышение давления. Подобные действия неправомерны и смешны, но удивляет то, что до сих пор находятся люди, которые живя в многоквартирном доме предпринимают поистине удивительные меры, чтобы повысить свой комфорт. Один из анекдотов сантехника — установка в квартире нескольких батарей отопления с выводом для обогрева балкона; или монтаж прибора с заведомо завышенной тепловой мощностью; или — как минимум, добавление значительного числа секций на радиаторы.
• Воздух в отопительной системе — враг нормального давления и работы. Радиаторы должны быть снабжены воздухоотводчиками, воздух должен своевременно стравливаться, а обязанность хозяев — своевременная проверка и «сброс воздуха». Сейчас радиатор, не оборудованный даже элементарным, проверенным временем краном Маевского, сложно встретить и в старых домах, а новые системы обогрева высоток проектируются с автоматическими воздухоотводчиками, регулировочными (балансировочными) клапанами, или редукторами давления, и конечно, с терморегуляторами и счетчиками тепловой энергии.
• Очень важен теплоноситель, его вид и качество. При низком качестве и засорах очень возможна нестабильность давления.

Гидравлические удары — это реакция системы, предвидеть время и локализацию которой невозможно. Давление повышается местно и резко, но на краткое время. При покупке новых радиаторов следует уточнить все их параметры, и убедиться в имеющемся запасе прочности приборов. К примеру, если опрессовочное давление системы дома 10 атм ( эти данные общедомовые и в доступе), то радиатор рациональнее брать с характеристикой давления, равной 14-15 атм, то есть с запасом.

Еще один, «законный» перепад давления — это опрессовка. Когда проводятся подготовительные работы и систему готовят к отопительному сезону, то обязательно проверяют ее на повышенное нормативное опрессовочное давление. Выясняя уязвимость системы по участкам и отсутствие в ней слабых звеньев по теплу, до морозов — снимают глобальную проблему зимних ремонтов и отключений жилья от тепла. Так же будут перепады в результате испытательной нагрузки (и значительные — от 0,5 до 1,5 раза и более) в тех случаях, если систему проверяют после ремонта или модернизации.

Контролируют давление и температуру системы общедомовые КИПы (контрольно-измерительные приборы) теплового пункта, установленные в элеваторных узлах. Для квартиры контроль состояния личного участка теплораздачи возможен и приветствуется — специальные контрольные приборы монтируют по согласованию, обычно на входы теплоносителя в радиаторы.

Централизованное отопление. Меры против перепадов давления в индивидуальном тепловом пункте с элеваторным узлом

Основные мероприятия по стабилизации давления центрального домового отопления — задача управляющих компаний. Понятно, что от теплоэлектроцентрали в домовую котельную приходит теплоноситель с высокой температурой и под высоким давлением, в квартиру же подается теплоноситель со сниженными до безопасных параметрами, по нормативам. Все настройки производятся в тепловых пунктах, точнее в элеваторных узлах. В элеваторах магистральная горячая вода смешивается с остывшей водой из обратного трубопровода, для непрерывной подачи в отопительный контур. Кратко о конструкции элеваторного узла: состоит узел из смесительной камеры, имеющей сопло определенного размера, от этих размеров и зависит подача тепла в систему домового отопления. Кроме того, магистральный теплоноситель высокой температуры попадает в систему обогрева дома только после смешивания с «холодной» обраткой — эти операции также выполняются в элеваторе.

Работа теплосетей, устройство теплового пункта многоэтажного дома и элеваторного узла — сфера специалистов и для непрофессионала «темный лес», но принцип работы теплопункта и его упрощенная схема знакомы практически всем. Основные узлы, трубопроводы и детали:

• Подача и обратка центрального магистрального трубопровода.
• Для отключения внутридомовой системы от магистрального теплоносителя — задвижки, ручные и автоматические, работающие на электроприводах.
• Соединения — фланцы.
• Чтобы предотвратить засор циркулирующего в домовом контуре теплоносителя, включают в систему фильтры, или грязевики. Центральная магистраль имеет большее сечение труб, чем внутренняя теплосеть, и нерастворимый мусор и включения могут стать проблемой для трубопровода домовой сети. Система фильтров эту проблему решает.
• Для контроля давления — группы манометров, причем отдельно на магистральную трубу до элеватора, и отдельно — после элеватора (после раздачи). Разница показаний и дает значение уровня давления внутридомовой теплосети.
• Для контроля температуры — группы термометров, также установленные на подающий и возвратный трубопроводы.
• Собственно водоструйный элеваторный узел со смесительной камерой, для приведения параметров теплоносителя к нормативным для конкретного здания. Остывший теплоноситель направляется по трубе-перемычке из обратного трубопровода в смесительную камеру элеватора. чтобы отключить элеватор от внутридомового теплового контура, в случае необходимости профилактики или ремонта, имеется группа задвижек.
• Подающая и обратная трубы внутридомового теплового контура.

Основные проблемы недостатка, избытка и стабилизации рабочего давления должны решаться специалистами, для этого существуют плановые техосмотры и профилактика, замена КИПов в случае из повреждения или износа. Инновационные регулировочные системы в наше время внедряются стремительно, но, тем не менее, проверенные временем несложные и надежные элеваторы проектируются и строятся. Правильная регулировка элеваторных узлов и контроль их работы — основной метод стабилизации давления в отопительной системе, но владельцы квартир также могут повлиять на данный процесс, как негативно, так и очень грамотно и позитивно:

• По стандарту внутридомовая отопительная сеть имеет стояки с Ду (диаметр условного прохода) от 25 до 33 мм. И трубы отопления в квартире должны быть того же диаметра, что и подающий и обратный стояки. При ремонтах и врезках новых труб нельзя сужать или расширять сечение прохода на локальном участке — трубу следует приобретать точно такую же, как основной трубопровод.
• Регулярный осмотр всех труб внутриквартирной разводки, соединений с радиаторами, приборов контроля и их соединений — необходим.
• Удаление воздуха из отопительных приборов с теплоносителем. Для квартиры на верхнем этаже это крайне важно. Современный радиатор оснащен встроенным воздухоотводчиком, ручным или автоматическим, но если по какой-либо причине крана или вентиля для стравливания воздуха нет — его следует поставить, хотя бы самый бюджетный вариант кран Маевского.
• Гидравлические удары возможны и случаются, в основном при опрессовке и пробном пуске системы в порядке испытания перед отопительными сезонами. Если вмонтировать на подающий стояк при входе в квартиру редуктор давления, то негатив в виде резкого скачка давления и гидроудара, опасный для соединений труб и радиаторов, будет минимизирован.

Автономная система отопления для квартиры в многоэтажке — сложный технически, дорогостоящий, трудный и долгий в контексте узаконивания, но реально выгодный шаг; и опыт владельцев квартир это подтверждает. Главное преимущество автономных методов обогрева квартиры — оплачивать придется только то тепло, которое необходимо и подключено лично хозяевами, то есть по факту потребления. Важно и то, что холодным летом или весной при отключенной центральной системе можно жить в тепле и комфорте.

Регулировка и учет тепла реализуются, в числе прочих мер, и установкой дополнительного оборудования — счетчиков тепла, терморегуляторов на каждый радиатор и необходимых для корректной работы автоматических (динамических) балансировочных клапанов. Новое поколение клапанов с оптимальным сочетанием технических характеристик, надежности и цены, позволяет выполнить несложную наладку отопительной системы квартиры посредством монтажа балансировочных клапанов на каждом поэтажном коллекторе.

Далее — о контроле и стабилизации давления в автономных системах частных домов и квартир.

Давление в системе отопления многоэтажного дома

Заинтересоваться тем, какое давление в системе отопления многоэтажного дома, человек может по разным причинам.

Показатель волнует тех, кто планирует приобретать новые радиаторы и решает, выдержит ли тот или иной материал нагрузку.

Также вопрос о давлении всплывает, когда падает температура теплоносителя, ведь показатель напрямую связан с эффективностью работы всей системы.

Какое давление считается нормальным, как его проверить, отчего возникают перепады и как их устранить. Обо всём об этом, а также о давлении в системе частных домов читайте далее.

Давление в системе центрального отопления: ГОСТ

Рассмотрим, какое давление в системе отопления многоэтажного дома установлено по ГОСТу.

Давление разделяют на:

1. Рабочее.
2. Опрессовочное.

Рабочее – это стабильный наиболее комфортный показатель, на котором система функционирует большую часть времени.

Опрессовочным называют увеличенную нагрузку, которую на короткое время создают вначале отопительного сезона, когда только запускают отопление и проверяют его работоспособность.

Рабочий показатель является суммой давлений:

1. Статического.
2. Динамического.

Статическое создаётся столбом воды под действием гравитации.

И чем выше была поднята жидкость, тем больше этот показатель.

Динамическое – это избыточное давление, создающееся насосами.

В многоэтажных домах вода для радиаторов подаётся вначале на верхние этажи при помощи мощного насосного оборудования. Разумеется, поток воды приобретает определённую скорость и поднимается под напором. И чем выше здание, тем больший напор нужен, чтобы подать теплоноситель наверх.

Норматив для 9-этажного здания: 0,5 – 0,7 Па (5 – 7 Атм).

Более высокие здания: 0,7 – 1 Па (7 – 10 Атм).

Разница показателей у первого и последнего этажа не должна превышать 10 %.

Опрессовочное давление не должно превышать рабочее более чем на 20 %.

Практика показывает, что на подаче обычно 6 Атм., а на обратке около 4 Атм. Но многие факторы могут влиять на этот показатель.

Причины перепадов давления в отоплении многоквартирного дома

Как уже говорилось, рабочее давление зависит от этажности здания. Но не только. Вот ряд других причин, почему оно может меняться:

• Насосы могут остановиться, если прекратится подача электроэнергии, или попросту сломаются.
• Изношенность оборудования, снижение КПД насосов с возрастом.
• Разгерметизация (утечка теплоносителя).
• Зарастание просветов в трубах и радиаторах многоэтажки.
• Рельеф, перепад высоты почвы, на которой стоит дом.
• Температура в помещении, где располагается элеватор (в мороз давление растёт).
• Самодеятельность жильцов, которые при замене элементов системы устанавливают диаметр труб больше или меньше расчетного.
• Завоздушенность отопительных приборов.
• Качество теплоносителя (в муниципальных домах он загрязнён, что вызывает повышение давления, если сравнивать его с теми же условиями для чистой воды).
• В межсезонье перепады давления вызваны работами по опрессовыванию системы.

При испытаниях, нагрузку повышают примерно в 0,5 – 1,5 раза. Это необходимо, чтобы выявить и устранить дефекты сейчас, когда на улице ещё достаточно тепло, чтобы не пришлось пожинать более серьёзные последствия в лютый мороз.

Кроме того, проверку на герметичность проводят холодным теплоносителем, что менее проблематично в случае протечки, чем прорыв в разгар отопительного сезона, когда из трубы будет вырываться горячая вода.

Но существуют также гидроудары, не поддающиеся регулированию и контролю. Так что запас прочности должен значительно превышать расчётный показатель.

За состоянием системы в целом следят общедомовые манометры. Можно установить этот небольшой прибор и у себя в квартире. Врезку его осуществляют на входе в радиатор.

Устранение перепадов

Регулировка и настройка напора и температуры теплоносителя осуществляется через элеваторный узел отопления. Элеватор находится в подвале жилого дома. Он отвечает за смешивание потоков подачи и обратки. В его смесительной камере находится сопло, размером которого регулируется количество поступающей горячей воды (её температура, при поступлении, слишком высокая, чтобы отправляться так в радиаторы).

В экстренных случаях, когда нависает угроза разморозки всего дома, узел регулирования может быть полностью удалён и теплоноситель пойдёт напрямую в квартиры. Или же в нём рассверливается отверстие сопла. Жильцы, конечно, делать этого не могут.

Обслуживание элеваторного узла

Специалисты должны также следить за исправностью оборудования и насосов. В случае неисправности и поломки, насосы заменяют. Они же проверяют наличие течей, находят их и устраняют.

Так что многие проблемы с давлением решаются из подвала, руками специалистов. Но кое-что зависит и от жильцов:

1. Для стояков используют трубы диаметром 25 – 33 мм. Этот же диаметр должен быть на отводке к радиатору. При замене какого-либо участка, обязательно нужно устанавливать точно такую трубу, как была, не заужая и, не увеличивая проход!
2. Нужно следить за состоянием радиаторов и труб в своей квартире. Периодически может требоваться спускать воздух. На новых батареях это делать совсем не сложно, ведь специальные воздушные краны и клапаны предусмотрены на них с завода.

Другое дело система отопления частного дома. Здесь все «рычаги управления» в руках хозяина и следить за давлением он может и должен сам.

Особенности автономного отопления

В отопительных системах, работающих от котла, слабое место – это теплообменник. Редко какие котлы оснащаются теплообменниками, способными выдержать более 5 – 7 Атм. Так как допустимое значение считается по наименее устойчивому элементу, предел допустимого значения теплообменника и будет тем самым нормативом давления в частном доме. Как правило, это 1 – 3 Атм.

Если смонтирован открытый расширительный бак и нет циркуляционного насоса, волноваться нечего! Давление никогда не превысит статического минимума. Но низкое давление – это тоже не есть хорошо. Эффективность отопления здесь низкая, поэтому от такой системы всё чаще отказываются.

Если расширитель закрытый и работают насосы, следить за давлением нужно по манометру (советуется устанавливать в автономном отоплении группу безопасности, в которую входит предохранительный клапан, воздухоотводчик и манометр).

Автономное отопление в квартире от котла

Что может понижать давление:

1. Утечка. Если где-то капает соединение или «сопливит» кран, это разгерметизация, которую нужно устранять.
2. Воздухоотводчики тоже могут подтекать.
3. Снижение температуры воды. Расширение более холодной воды меньше, а значит, и давление тоже.
4. Повреждения мембраны расширительного бака. Она может изначально быть неправильно рассчитана, прорваться или потрескаться и растянуться. Ведь объём камеры расширителя должен составлять десятую часть всего объёма воды в трубах.
5. Воздух в системе. Первое время, после того, как залит новый теплоноситель, от него не ждут высоких показателей, поскольку постепенно должен выйти весь воздух. Если проблема вернулась вновь, возможно воздушные пробки опять скопились и нужно стравить его с радиаторов (о проблеме скажет также шум внутри труб).
6. Не стоит переживать, если давление низкое, после установки новых алюминиевых батарей. Химические реакции с выделением водорода пройдут, и система заработает «на пятёрку».
7. Выход из строя теплообменника котла. Это грозит серьёзным ремонтом, который должны выполнять мастера сервисов.

Растёт давление реже и в основном все причины сводятся к перегреву:

1. Ошибки истопника. Вода может закипать, если количество топлива превышает потребности по температуре (на улице не слишком холодно).
2. Засор. На любом этапе, в любом фильтре и соединении может образоваться засор, который не позволяет потоку нормально циркулировать. В результате до засора давление будет избыточным, а после наблюдаться резкое падение.
3. Сужение просветов. Со временем осадки накипи сужают просвет в трубах настолько, что циркуляция уже идёт совсем не так, как было рассчитано. Выход – использовать для труб мягкую воду, летом прочищать трубы.

Заключение

Знать, держится ли в отопительной системе нормальное давление, важно, поскольку его понижение приводит к снижению температуры в домах, а чрезмерное повышение может привести к тому, что самый слабый элемент отопления не выдержит.

Чтобы этим «слабым» элементом не стал радиатор в вашей квартире, нужно заранее знать рабочее давление вашего дома и подбирать приборы отопления под него.

В многоэтажных зданиях используется элеваторный узел системы отопления. Что он собой представляет и какие функции выполняет, рассмотрим подробно.

Не знаете, какой циркуляционный насос выбрать? Следующие рекомендации помогут вам определиться с выбором.

Видео на тему

Давление в отопительной системе. Видео

Содержание статьи

Перепад давления при отоплении правильное функционирование системы

Зачастую нормальное функционирование гидравлической системы подачи воды, сантехнического оборудования, устройств и узлов, комфортное принятие ванны и осуществление иных гигиенических процедур зависит от оптимального давления. Большинство обывателей полагают, что работа системы заключается в простой подаче жидкости, стоит только открыть кран. В реальности эта система представляет достаточно сложную систему коммуникаций со своими техническими параметрами и характеристиками. Например, перепад напряжения при отоплении очень частое явление, иногда даже взрываются трубы.

Влияние водяного давления на работу системы

Приобретая соответствующее сантехническое оборудование или бытовую технику, подключаемую к системе водопровода, нужно заранее ознакомиться с их техническими характеристиками. Одним из параметров является оптимальный уровень давления, при котором устройства будут работать в нормальном режиме, и перепад не будет наблюдаться.

Если в отоплении перепад происходит, то начинаются проблемы с обогревом помещения. Таким показателем для стиральных и посудомоечных машин считается давление в 2 атмосферы. Однако для ванн с автоматикой и поливочного оборудования для огорода или сада такое значение составляет уже 4 атмосферы.

Минимальный показатель водяного давления для водопроводных сетей автономного режима в частных домах должен быть не менее 1,5 – 2 атмосферы. При этом необходимо учесть, что к источнику водоснабжения может быть подключено несколько объектов потребления воды одновременно.

Также, создание необходимого напора воды особо актуально для частных домовладельцев на случай возникновения пожароопасной ситуации.

Какое значение давления считают нормой

Стабильное количество атмосфер в магистрале способствует сокращению уровня теплопотерь и тому, что циркулирующий теплоноситель имеет практически ту же температуру, до которой он был нагрет котлом.

О том, каким должно быть давление, необходимо говорить с учетом того, о какой системе отопления идет речь. Варианты:

Давление в системе отопления частного дома. При открытом способе устройства отопления расширительный бак является сообщающим звеном между системой и атмосферой. Даже при участии циркуляционного насоса количество атмосфер в баке будет равно атмосферному давлению, и манометр покажет 0 Бар.

Давление в системе многоэтажного дома. Характерная черта устройства отопления в многоэтажных зданиях — высокий статический напор. Чем высота дома выше, тем и количество атмосфер больше: в 9-тиэтажном здании — 5-7 Атм, в 12-тиэтажках и более высоких — 7-10 Атм, при этом величина напора в подающей магистрали 12 Атм. Поэтому необходимо наличие мощных насосов с сухим ротором.

Схема отопления многоэтажного дома

Давление в закрытой системе отопления. Ситуация с закрытой магистралью несколько сложнее. В данном случае искусственно увеличивается статическая составляющая для повышения эффективности работы оборудования, а также исключения проникновения воздуха. Необходимое давление в системе отопления частного дома рассчитывается путем умножения на 0,1 перепада между наивысшей и низшей точками в метрах. Это показатель статического напора. Прибавив к нему 1,5 Бар, получаем необходимое значение.

Таким образом, давление в системе отопления в частном доме при устройстве закрытого контура должно находится в пределах 1,5-2 атмосфер. Критичным считается показатель за пределами диапазона, а при достижении отметки 3 велика вероятность аварии (разгерметизация магистрали, выход из строя агрегатов).

Да, большой напор позволяет улучшить работу оборудования, но следует учитывать технические характеристики установленного котла. Некоторые модели выдерживают 3 Бар, но большинство рассчитано на 2, а в некоторых случаях на 1,6 Бар

Важно, настраивая оборудование, добиться показателя в холодной системе на 0,5 Бар ниже заявленного в паспорте значения. Так удастся избежать постоянного срабатывания клапана сброса давления

Важно помнить, что измерять напор воды в системе отопления или пытаться его регулировать в отдельно взятой квартире бессмысленно. Единственное, что зависит от владельцев жилплощади, — выбор батарей и диаметра труб в трубопроводе

Например, чугунные не рекомендуется использовать, так как они выдерживают только 6 Бар. А использование труб большего диаметра приведет к снижению напора во всей отопительной системе дома. При переезде в квартиру со старым отоплением лучше сразу замените все возможные элементы.

Еще одним параметром, влияющим на величину напора в любой магистрали отопления, является температура теплоносителя. В смонтированный и закрытый контур закачивается определенное количество холодной воды, что обеспечивает минимальное давление. После нагревания произойдет расширение субстанции и увеличение количества атмосфер. Поэтому регулируя температуру нагревания воды, вы можете контролировать напор в контуре. Сегодня компании, занимающиеся отопительным оборудованием, предлагают использовать оборудование с гидроаккумуляторами (расширительный бак). Они не дают увеличиться напору, аккумулируя энергию внутри себя. Как правило, они включаются в работу при достижении отметки в 2 атмосферы.

Распределение температур и давления в многоквартирном доме

Важно регулярно проверять гидроаккумулятор, дабы вовремя его опорожнять. Нелишней будет и установка предохранительного клапана, который можно задействовать при давлении 3 Атм и заполненном баке, чтобы избежать аварии

Особенности открытых и закрытых отопительных систем

По конструкции системы отопления в частных домах могут быть:

• открытыми – предполагается наличие расширительного бака и естественный тип циркуляции теплоносителя: при нагреве он поднимается вверх, а по мере остывания опускается вниз;
• закрытыми – отопительный контур изолирован от внешней среды, а теплоноситель двигается благодаря циркуляционному насосу.

Для успешного функционирования отопления открытого типа необходимо, чтобы котел был расположен в самой нижней точке, а расширительный бак – в самой верхней. При этом сечение выходящих из котла труб должно быть больше, чем входящих на обратном контуре. Используют такую систему преимущественно в маленьких одноэтажных домах.

Закрытый тип отопления встречается намного чаще. При этом рабочее давление в отоплении частного дома закрытого типа должно находиться на уровне полутора-двух атмосфер, при условии, что здание небольшое и батарей немного. Если в частном доме много комнат или он имеет несколько этажей, понадобится дополнительный циркуляционный насос.

Если отопительная система заполняется водой в первый раз, возможно попадание воздуха в контур. Как только он будет удален, давление в системе слегка упадет. Его нужно будет еще немного поднять, не доводя, однако, до рабочего значения. По мере прогрева воды давление возрастет.

Наличие насоса в закрытой системе делает ее более эффективной и экономичной. В зависимости от мощности насоса отопление можно комплектовать необходимым количеством батарей и трубопроводом нужной длины. Подключение радиаторов делают последовательным или параллельным (меньше нагружает котел).

В межсезонье закрытая система с насосом позволяет регулировать степень нагрева, устанавливая минимальные значения.

Разновидности систем отопления

По типу циркуляции теплоносителя отопительные системы делятся на открытые и закрытые. В первом случае ток воды обусловлен естественными причинами. Горячий теплоноситель, находящийся в баке, вытесняется в магистраль при поступлении в ту же емкость холодной жидкости — это происходит за счет разницы в плотности. Кроме того, есть некоторые нюансы, облегчающие ток воды. Например, магистрали, ведущие к радиаторам отопления, располагаются под небольшим уклоном, что позволяет задействовать в движении теплоносителя еще и гравитационную силу.

Закрытая система отопления обеспечивает движение воды по трубам с помощью специального оборудования — циркуляционного насоса. Такой подход имеет как преимущества, так и недостатки. Например, минус в том, что для работы такой системы необходима бесперебойная подача электроэнергии. но вопрос с возможным отключением электричества легко решается с помощью резервного электрогенератора.

В качестве преимущества закрытой системы можно назвать более высокое динамическое давление и, соответственно, скорость тока теплоносителя. Таким образом, он успевает пройти по всему контуру и при этом не остыть. Поэтому все радиаторы в помещении прогреваются равномерно.

А вот открытая система этим похвастаться не может — более медленный ток теплоносителя приводит к тому, что наиболее удаленные от котла радиаторы прогреваются гораздо хуже, чем ближайшие. Поэтому число батарей, которые можно поставить на один контур с естественной циркуляцией, довольно ограничено.

Регулировка давления в отоплении

В многоквартирных домах основной проблемой, связанной с функционированием водопровода, является маленький напор воды

Особенно это имеет важное значение для квартирантов верхних этажей и частных домовладельцев. При слабой подаче воды плохо работает бытовая техника – стиральные и посудомоечные машины, ванны со встроенной автоматикой, поливочная техника

Повысить в отоплении перепад напряжения:

• установка и монтаж насосного оборудования, которое повышает интенсивность поступаемого водяного потока;
• оборудование специальной насосной станции, установление бака – накопителя.

Выбор способа увеличения водяного напряжения осуществляется с учетом потребностей в определенном суточном объеме подаваемой воды ее потребителем и лиц, проживающих с ним.

Врезка насосного оборудования для увеличения напора подачи воды в квартиру осуществляется в систему холодного водоснабжения, после чего производится его регулировка.

Для повышения водяного напряжения в отдельных узлах автономного водопровода можно установить дополнительные насосы в местах разбора.

Особенности использования систем автономного водоснабжения

К специфическим особенностям функционирования автономной водозаборной системы следует отнести необходимости забора и подачи воды с глубины из скважины или колодца, а также обеспечение нормального водоснабжения всех точек и узлов водопроводной системы даже в удаленных местах.

Выбирая насос для автономного водозабора, необходимо учитывать его производительность, а также производительность самой скважины. При малой скважинной производительности напор волы, естественно, будет недостаточен для удовлетворения бытовых и хозяйственных нужд частного домовладельца, а при большой – привести к порче оборудования и бытовой техники, а также возникновению течи.

Установка насосной автономной станции предполагает наличие бака – накопителя, который вкупе с гидроаккумулятором, обеспечивает нормальную потребность в воде при низком давлении системы или при полном ее отсутствии в водопроводной системе.

В отоплении регулировка давления до оптимального уровня осуществляется путем прокручивания специальных винтов – регуляторов, расположенных под крышкой реле давления, чтобы перепад напряжения не произошел.

Следует помнить, что насосная станция требует соответствующего обслуживания, необходимо регулярно проверять работу насоса и иных гидравлических элементов и узлов, чистить накопительный бак. При установке такого оборудования необходимо заранее позаботиться о достаточном пространстве для ее размещения, удобства обслуживания и ремонта. Сам аккумулятор гидравлического типа большого размера можно закопать в землю, предварительно сделав необходимую гидроизоляцию, установить в подвале или на чердаке загородного дома.

Причины падения давления

Если вы обнаружили, что в газовом котле низкое давление, причин может быть две:

1. Вышел из строя теплообменник.
2. В отопительном контуре есть утечки.

Любые неполадки в отопительном котле должны быть определены и устранены в сжатые сроки. Падение давления может провоцировать производственный брак, дефекты в расширительном баке, засорение теплообменника, наличие трещин или большой износ. В любом случае, все неполадки следует исправить.

Не менее часто давление в системе падает из-за наличия утечек. В частности, они могут возникать в местах некачественной пайки пластиковых или стальных труб, на стыках с радиаторами, на отрезках с большим износом трубы, а также при наличии трещин резиновой прокладки в расширительном баке, что приводит к попаданию теплоносителя в воздушную камеру.

Установить утечку в резиновой мембране можно, надавив на золотник, по которому в камеру попадает воздух. Если из него капает вода – причина падения давления найдена.

Несколько сложнее установить течи в трубопроводах, если они проходят в стене или под полом. Прежде всего, проводят диагностику видимых отрезков контура, осматривают состояние пола на предмет обнаружения пятен от высохшей воды. Солевые отложения и признаки ржавчины на стыках также могут свидетельствовать о разгерметизации системы.

В некоторых системах есть возможность поочередного отключения отдельных отрезков контура, чтобы легче было выявить утечку.

Если визуальная диагностика состояния закрытого трубопровода не дала результата, выполняют опрессовку. Этим занимаются профессионалы, имеющие опыт и оборудование. Предварительно из контура необходимо слить теплоноситель, изолировав после этого батареи и котел. Затем в контур нагнетают воздух, доводя давление в системе до значения на 20 % выше рабочего. Спустя несколько часов повторно проверяют уровень давления. В случае его падения приступают к поиску утечки. При этом на видимых отрезках трубопровода стыки смазывают мыльным раствором. Там, где мыло начинает пузыриться и шипеть, герметичность контура нарушена.

Далее дефектный шов либо уплотняют, либо производят замену отрезка трубы.

Определяемся с понятиями

Прежде всего, разберемся с основными понятиями, которые должны знать владельцы частных домов или квартир с автономным отоплением:

1. Рабочее давление измеряется в барах, атмосферах или мегапаскалях.
2. Статическое давление в контуре является постоянной величиной, то есть не изменяется при отключении отопительного котла. Статическое давление в системе отопления создается теплоносителем, циркулирующим по трубопроводу.
3. Усилия, приводящие в движение теплоноситель, образуют динамическое давление, которое влияет на все компоненты системы отопления изнутри.
4. Допустимый уровень давления – это то значение, при котором система отопления может работать без поломок и аварий. Зная, какое давление должно быть в котле отопления, можно поддерживать его на заданном уровне. А вот превышение этого уровня грозит неприятными последствиями.
5. В случае неконтролируемых скачков давления в автономной системе отопления поломкам подвергается в первую очередь радиатор котла. Как правило, он может выдержать не более 3 атмосфер. Что касается батарей и труб, то, в зависимости от материала их изготовления, они могут справляться с большими нагрузками. Следовательно, выбор батареи необходимо делать, исходя из типа системы.

Нельзя однозначно сказать, какова величина рабочего давления в котле отопления, поскольку на этот показатель влияет еще несколько факторов. В частности, это длина отопительного контура, количество этажей в здании, мощность и число батарей, подключенных к единой системе. Точное значение рабочего давления вычисляется в процессе создания проекта с учетом используемого оборудования и материалов.

Так, норма давления в котле отопления домов на два или три этажа составляет примерно 1,5-2 атмосферы. В более высоких жилых домах допускается увеличение рабочего давления до 2-4 атмосфер. Для контроля желательно установить манометры.

Осуществление контроля

Чтобы была возможность постоянного отслеживания уровня давления, при обустройстве отопительной системы устанавливаются специальные датчики — манометры. На основе их показаний можно вовремя заметить любые отклонения и своевременно принять меры. С помощью этого оборудования иногда можно предотвратить довольно опасные ситуации.

Например, очень часто отопительные магистрали скрываются в стенах дома. Это делается для того, чтобы не нарушалась эстетичность внешнего вида помещения. но такой подход чреват тем, что в случае утечки теплоносителя из какого-либо участка трубопровода вы рискуете не заметить этого вовремя.

Последствием подобной ситуации может стать и затопление дома, и сильный прорыв, и образование плесени и грибка внутри стены — все это довольно сложно ликвидировать. Но если ориентироваться на показатели манометра, то можно вовремя определить начало утечки, поскольку давление в системе при этом понижается. Своевременно принятые меры по устранению неполадки сводят риск появления негативных последствий к минимуму.

Конечно, для полноценного контроля одного манометра недостаточно — необходимо несколько приборов, установленных в разных местах. Например, они монтируются на входном и выходном контуре отопительного котла (если оборудование относится к категории двухконтурных), в самой верхней и в самой нижней точке системы, с двух сторон циркуляционного насоса. А также желательно установить по одному прибору на каждую развилку трубопровода.

Но прежде чем ориентироваться на манометры, неплохо было бы узнать, от чего может зависеть давление, что может повлиять на его показатели. И первое, о чем стоит поговорить — это тип циркуляции теплоносителя.

Давление в системе отопления его параметры и нормы регулировки

Давление в системе отопления – один из основных факторов, сказывающихся не только на эффективности работы нагревательного оборудования, но и на самой его работоспособности. При понижении его ниже допустимого значения может возникнуть кавитация. Теплоноситель доходит до температуры кипения, насос ломается, в систему попадает воздух. При превышении максимально допустимого уровня – система отопления разрушается.

Оно гарантирует, что теплоноситель попадет в трубы и радиаторы, расположенные в каждой квартире многоэтажки. Поддержание постоянного давления позволяет минимизировать потери тепла, доставив воду с той же температурой, с которой он «вышел» из котельной.

Полезно: о выборе теплоносителя для системы отопления.

Чтобы более предметно говорить, рассмотрим несколько основных терминов:

1. Статическое давление в системе отопления зависит от высоты столба жидкости. Статическое давление в закрытой системе отопления – это давление водяного столба + в расширительном бачке.
2. Рабочее давление в системе отопления состоит из статического и динамического. Последнее обусловлено работой насосов и конвективным движением воды в трубах.

Перепад

Делается опрессовка системы

Регулировка перепада давления в системе отопления выполняется специальными регуляторами. Их устанавливают в контурах с динамически меняющимся  гидрорежимом, чтобы минимизировать его влияние. Также при слишком большом напоре воды регуляторы препятствуют образованию шумов.

Чтобы определить точное расходование теплоносителя с целью предотвращения его превышения, подключают импульсные трубки перед регулирующим клапаном и после него. Регулятор срабатывает (открывается) на увеличение перепада и перепускает воду во всасывающий патрубок, благодаря этому расход теплоносителя остается постоянным .

Регулятор ставят в перемычке между подающей трубой и «обраткой», обвязывающей неконденсаторный котел.

Как осуществлять контроль?

Чтобы контролировать «лишнеее» давление,  подключают манометры:

1. На входе и выходе (котла, циркулярных насосов, регуляторов перепадов, фильтров и грязевиков).
2. На входе в строение.
3. На выходе из котельной.

Манометры обязательно устанавливают через 3-ходовые краны. Они предоставляют возможность продувки, сброса в ноль и даже замены без отключения отопительного контура.

Падение и рост

Когда падает давление в системе отопления, это чаще всего происходит из-за утечки воды. Происходит это обычно в местах соединений труб с батареями либо со стояками. Даже небольшая протечка уменьшает его довольно заметно.

Если есть протечка в трубопроводе, то падает статическое давление (проверяют, упало оно или нет, предварительно отключив циркуляционные насосы). Если оно нормальное, то неисправны сами насосы.

Для локализации места протечки по очереди отключают разные участки контура, контролируя при этом уровень давления. Найденный поврежденный участок отсекают от контура и ремонтируют.

Ситуация, когда растет давление в системе отопления, встречается реже, однако тоже возможна. Чаще всего причиной этого является отсутствие движения воды в контуре.

Что нужно сделать, чтобы локализовать место возникновения неисправности?

• Отключаем регулятор (в трех случаях из четырех проблема именно в нем), ведь, возможно, именно он отсек подачу теплоносителя от котельной для уменьшения температуры в контуре.
• Повышение его может быть обусловлено превышением количества теплоносителя благодаря постоянной подпитке (из-за того, что автоматика неисправна либо кто-то неправильно обращался с оборудованием). Решается проблема перекрытием линии питания либо починкой автоматики.
• Если система не включает приборы управления, либо они функционируют нормально, высока вероятность того, что кто-то просто перекрыл кран по ходу движения теплоносителя. Решение проблемы – найти, где перекрыт кран, и открыть его.
• Наименее распространенный вариант – засор грязевика или фильтра либо завоздушивание. В последнем случае определяют местонахождения воздушной пробки и удаляют ее. Материал в тему – как удалить воздушную пробку.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как правильно рассчитать параметры расширительного бака для системы отопления.

Надеемся, что материал статьи был вам полезен. Будем сильно благодарны вам, если нажмете на кнопки социальных сетей. Они находятся чуточку ниже. Также рекомендуем вам подписаться в нашу группу вконтакте. Там много полезной и актуальной информации.

Загрузка…

Как лечить перепады давления в системе отопления + нормы на рабочие отклонения

Какое значение давления считают нормой?

Давление в автономно работающей системе отопления частного дома должно составлять 1,5-2 атмосферы. В домах, подключенных к централизованной теплосети, это значение зависит от этажности объекта. В малоэтажных зданиях величина давления в отопительной системе находится в диапазоне 2-4 атмосферы. В домах-девятиэтажках данный показатель равен 5-7 атмосферам. Для систем отопления высотных сооружений оптимальным значением давления считается 7-10 атмосфер. В теплотрассе, идущей под землей от ТЭЦ до точек теплопотребления, теплоноситель подается под давлением в 12 атм.

Для снижения напора горячей воды на нижних этажах многоквартирных домов используют регуляторы давления. Повысить напор теплоносителя на верхних этажах позволяет насосное оборудование.

Ручной балансировочный клапан (регулятор), оснащенный измерительными ниппелями игольчатого типа, позволяет контролировать перепад давления в системе отопления

Влияние температуры теплоносителя

Автоматизировать контроль рабочего давления в отопительной системе можно с помощью установки расширительных баков, не допускающих чрезмерного увеличения напора. Данные устройства включаются в работу при достижении уровня давления, равного 2 атм. Происходит отбор излишков разогретого теплоносителя расширительными баками, благодаря чему напор удерживается на нужном уровне. Может случиться так, что емкости расширительного бака не хватает для отбора излишек воды. При этом давление в системе приближается к критической планке, находящейся на уровне 3 атм. Ситуацию спасает предохранительный клапан, позволяющий сохранить в целости отопительную систему путем освобождения ее от лишнего объема теплоносителя.

При естественной циркуляции теплоносителя создается статическое давление в системе отопления, которое измеряется 1 атмосферой на каждые 10 метров высоты водяного столба. При монтаже циркуляционных насосов к статическому показателю добавляется величина динамического давления, показывающая, с какой силой давит принудительно движущийся теплоноситель на стенки трубопровода. Установка максимального давления в автономной системе отопления производится с учетом особенностей отопительного оборудования, использованного при монтаже. Например, при выборе чугунных батарей надо учитывать, что они рассчитаны на эксплуатацию при давлении, не превышающем 0,6 МПа.

Точки врезок манометров в систему отопления: до и после котла, циркуляционного насоса, регулятора, фильтров, грязевиков, а также на выходе тепловых сетей из котельной и на их входе в дома

программа расчет системы отопления частного дома

чем заполнить отопительную систему в частном доме

заполнение водой системы отопления

как залить в систему отопления антифриз

отопительная система для частного дома

Нормы, ГОСТ, причины перепадов между подачей и обраткой, регулировка, образцы жалоб

Отопительная система многоэтажного дома представлена сложным устройством для обогрева квартир. Незначительные колебания ее параметров отражаются холодными батареями централизованной подачи горячего теплоносителя. Одним из условий постоянства является рабочее давление в системе отопления здания. Несоблюдение правила может вызвать серьезные проблемы, вплоть до разрушения целостности и работоспособности конструкции.

Признаки и причины неполадок в подаче тепла.

СодержимоеПоказать

Нормативная база, регулирующая рабочее давление в системе отопления

Абсолютно все многоэтажные дома страны, независимо от их ввода в эксплуатацию, имеют принудительную подачу теплоносителя. Благодаря рабочему напору обогревательной системы гарантируется попадание горячей воды в трубы, радиаторы каждой квартиры, чем добивается высокая производительность отопления. Действие помогает избежать лишних теплопотерь, доставляя во все квартиры воду с одинаковой температурой, которая получается при нагреве котельной.

Работоспособность структуры оговаривается стандартом номер 12.1.00588, 565012015, СНиП 41-01-2003, СП 60.13330.2012, СП 60.13330.2016 , гл. VI приложения 1 Постановления Правительства №354. Документы указывают, что при нормальном давлении, комнатная температура будет составлять от 20 до 22°C, при существующей влажности не более 45%.

Разная этажность строения обусловливается различными показателями давления:

• 5-эт. дом – 2-4,0 атмосферы;
• 10 – 4-7,0;
• свыше 10 эт. – 8,0-12,0 атм.

Задача системы – равномерный обогрев квартир, которые располагаются на разных ярусах. Приемлемым считается фактор, когда различие между рабочим давлением на первом этаже высотного дома и последнем выражается не более 10%.

Летом в системе устанавливаются минимальные показатели. Напор высчитывается так:

0,1(H×3 + 5 + 3),

где H равно количеству этажей.

Кроме высоты строения, коэффициент зависит от показателя температуры входящего в дом носителя.

Закон устанавливает минимальные функции:

• при нагреве 130°C, давление составляет 1,70-1,90 атм;
• 140° — 2,60-2,70;
• 150°C – 3,80 атмосферы.

Систематическая проверка необходимых показателей осуществляется во время проведения отопительных сезонов и между ними. Зимой контроль происходит по манометрам, которые установлены в доме на подаче и обрате.

Вход должен соответствовать законодательным нормам, а перепад в первом узле и на выходе колебаться в пределах 0,10-0,20 единицы. Если последний показатель не выявляется, это говорит об отсутствии движения горячего носителя на верхних этажах. Увеличение же разницы указывает на существующие утечки теплоэлемента.

Летом тестирование системы проводится посредством гидравлической опрессовки батарей с помощью холодной воды, подаваемой насосом. При падении значения более 0,070 мПа в ближайшие полчаса, фиксируется разгерметизация отопительной конфигурации. Приемлемым считается снижение давления за 90-120 мин. на 0,020 мПа.

Посмотрите видео: «Почему падает давление в системе отопления и что нужно делать.»

Функция напора в отопительной системе

Рабочее давление в системе отопления служит для поддержания высокого КПД контура искусственного обогрева. Условие обеспечивает доставку горячей воды с котельной к конструкции жилого дома, пока радиаторы не возьмут на себя некоторое количество тепловой энергии.

Напор отопительных сетей насчитывает несколько видов:

• статический – определяющий давление на внутренние стенки трубопроводов в зависимости от этажности строения, причем жидкость остается неподвижной;
• динамический – формируется вследствие запуска центробежного насоса и подаваемого носителя;
• рабочий, представляется суммой первых двух давлений, обеспечивающий беспрерывное функционирование всех элементов отопительной системы.

Последняя включает циркуляционный насос, генератор тепла, расширительный бак и трубы.

Норма давления

По сравнению с теплотрассой, где напор воды составляет 12 атм, давление в отопительной системе здания несколько меньше – около 10 единиц. Плохо отрегулированная конфигурация, потери снижают до 5,5 атмосферы.

Между отопительными периодами в трубах поддерживается индекс, превышающий статический показатель. Это предохраняет разводку от попадания кислорода и процесса коррозии. Минимальное значение приведенного условия зависит от высоты жилого строения с запасом 3-5 метров.

Различия между статическим и динамическим давлением

Напор искусственного обогрева МКД насчитывает несколько основных типов.

Таковыми представлены:

1. Статическое давление. Указывает усилие, с которым столб воды надавливает на внутренние стенки труб, радиаторов, в зависимости от их высоты расположения. При расчетах за ноль (0) принимается поверхностный напор жидкости.
2. Динамический показатель возникает вследствие движения горячего носителя внутри трубопроводов, батарей.
3. Рабочее состояние состоит из двух предыдущих показателей, которые обеспечивают безаварийную деятельность всех элементов отопительной конструкции.

Последняя характеристика имеет свои условия, которые выражаются коэффициентами:

• малоэтажные постройки с закрытым типом циркуляции – 0,20-0,40 mPA;
• одноэтажные строения с естественным обращением горячего носителя и открытой моделью – 0,10 mPa на каждые 10,0 м столба воды;
• высотные здания – приблизительно 1,0 мПа.

Роль статического натиска выражается давлением жидкости в закрытой схеме отопления на батареи квартиры и ее разводку в зависимости от количества этажей. Если принять эту формулу за основу, то на каждые 10 метров высоты приходится по одной дополнительной атмосфере.

Откуда берется тепло в батареях.

Добавочным давлением является динамическое. Последнее обусловливается натиском воды на трубопроводы, батареи при движении горячего носителя. Монтируя закрытую схему искусственного обогрева здания с центробежным насосом, необходимо учитывать совместный – статический и динамический напор, особенность оборудования. Например, чугунный радиатор рассчитан на рабочее использование 0,6 mPa.

Перепад между подачей и отводом

Работоспособность любой отопительной коммуникации выражается стабильной и определенной величиной разницей напора. Перепад давления в системе отопления между подачей и обраткой не должен быть меньше 0,20 МПа. Если же подобное снижение существует, это объясняется проходом горячей воды через радиаторы без их нагрева до необходимой степени.

Если же показатель превышен, указывает на завоздушивание схемы отопления. Резкие изменения давления отрицательно сказываются на оборудовании искусственного обогрева квартиры, вплоть, до его поломки.

Пиковое значение

Схема отопления закрытой формы обусловливается прохождением жидкости по замкнутому циклу, без сообщения с внешней атмосферной средой. Герметичность первой обеспечивается оборудованной мембранной расширительной емкостью. Она может устанавливаться на произвольном участке схемы, в противоположность обычному бачку. Мембранными расширителями оборудовано большинство настенных отопительных котельных устройств.

Циркулируя по замкнутому пространству, жидкость создает определенный натиск. Для частных домов нормальным считается давление до 2 атм, у более высоких коттеджей оно сильнее. Предел работоспособности вычисляется по самому слабому элементу схемы. Таким обычно является отопительный котел.

Наиболее устойчивые к нагрузкам выдерживают не больше 3 атм. Однако, в небольших по размеру домах устанавливаются бюджетные модели, где показатель уменьшен вдвое. Высотные строения допускают пиковые характеристики до 20 и более единиц. Но не рассчитанные на такое давление старые батареи и трубы разрушаются под влиянием гидроударов. Поэтому многоэтажные строения принято оборудовать трубопроводами и радиаторами выдерживающих напор до сотни атмосфер.

Факторы неустойчивого напора

Показатели стабильного натиска высотных зданий зависят как от этажности, так и других условий.

Отклонение от законодательно установленных норм происходит по таким причинам:

• засорение внутренних стен трубопроводов и радиаторов мусором, накипью, известковыми отложениями, приводит к тому, что давление в системе отопления в многоквартирном доме становится неустойчивым;
• непредусмотренное отсутствие электрического тока в котельной, оборудованной центробежными насосами, либо их выход из строя, что приводит к снижению напора;
• разгерметизация схемы и последующая утечка теплоносителя;
• низкая температура помещения элеваторного узла может повлиять на повышение натиска;
• самовольная установка жителями дополнительных секций отопительных устройств, теплообменного оборудования высокой тепловой отдачи, труб ненормированного диаметра, вывод их на балкон;
• воздушные пробки, формирующиеся вследствие несвоевременной проверки батарей перед началом сезона;
• несоответствующее качество теплоносителя, поступающего из котельной, приводит к неустойчивости напора;
• гидроудары – мгновенное непредусмотренное повышение натиска, на который не рассчитаны образцы радиаторов прошлого века, предназначенные для котельных низкого давления.

Производя замену старых батарей новыми, нужно обратить внимание на запас прочности последних, они должны иметь не менее 13 атмосфер.

Во время подготовительных работ перед началом зимы либо после ремонта, схема искусственного обогрева проходит опрессовка. При этом давление в системе отопления многоэтажного дома увеличивается почти в полтора раза. Этот период характеризуется частыми перепадами напора горячего носителя.

Влияющие на давление факторы

Измерительные приборы помещения элеваторного узла отмечают любое нарушение подачи или отвода воды из строения.

Повышенное давление в отопительных батареях многоквартирного дома могут создавать такие факторы:

• температура горячего ресурса завышена против установленной нормы;
• диаметр трубной разводки уменьшен из-за самовольной реконструкции жильцами схемы квартирного обогрева;
• формирование воздушных пробок в концевых радиаторах этажей;
• использование центробежных насосов большей мощности, чем предусмотрено планом;
• часть системы не работает или перекрыта.

Снижение напора агента также указывает на неполадки в схеме обогрева.

При падении натиска необходимо обратить внимание на такие возможные аспекты:

• аварийные ситуации, когда происходит разрыв подающих трубопроводов;
• неисправность или неудовлетворительная работа циркуляционного насоса;
• выход из строя блока безопасности;
• разрыв резонатора расширительного бака.

Виды систем теплоснабжения.

Заиливание или засорение фильтра перед элеваторным узлом также способствует падению напора.

Утечка

Вытекание воды из отопительной схемы является наиболее распространенным фактором снижения натиска теплоносителя. Чаще всего разрывы происходят на участке стыкования труб с котлом и отопительным оборудованием.

Возможен порыв и в других произвольных местах, если владелец квартиры или дома не провел визуальный осмотр перед началом сезона, либо установил бракованные элементы.

Утечка горячего агента может проходить несколькими способами:

1. Через разрыв диффузора бачка расширения. Подобную аварию невозможно визуально определить из-за нахождения воды внутри емкости. Для проверки необходимо нажать пальцем на клапан, производящий подкачку воздуха в бачок. При вытекании из золотника воды можно говорить о мембранной трещине.
2. При закипании ресурса в теплообменнике – через сбросной клапан.
3. Микротрещины, коррозийные участки измерительных приборов, неплотные соединения также могут способствовать падению напора и вытеканию воды.

Верный метод определения возможной утечки – отключение циркуляционного насоса. Показатель статического напора при этом будет отличаться от расчетных характеристик.

Выход воздуха

После наполнения системы искусственного обогрева водой её натиск уменьшается при выходе из схемы воздуха. Избежать подобной проблемы поможет докотельная подготовка – деаэрация воды химическими реагентами.

Последние уменьшают количество углекислоты и кислорода в теплоносителе до расчетного уровня. Заполняется отопительная схема медленной подачей снизу – через сбросной вентиль, холодной водой.

Алюминиевые радиаторы

Установка батарей облегченного типа – алюминиевых, приводит к реакции кислорода с металлом, формируя при этом окислительную пленку. Выделившийся водород уходит через автоматический воздухоотвод.

Подобный процесс наблюдается часто в только что установленных алюминиевых батареях, и реакция прекращается после покрытия пленкой всей внутренней поверхности радиатора. Поэтому проведя установку нового отопительного оборудования, следует обратить внимание на то, что давление в центральном отоплении, возможно, упадет и придется дополнить объем теплового агента.

Регулировка напора в отоплении

Установка профессионального устройства над контролем напора жидкости в трубах, подразумевает его дальнейшее обслуживание и регулировку.

Циферблат манометра насчитывает несколько измерительных зон:

• белая – говорит о падении натиска воды;
• зеленая, о том, что напор нормальный;
• красная – увеличенное количество атмосфер.

Для уравновешивания больших скачков давления теплового агента, необходимо прибегнуть к помощи нагнетающего и стравливающего клапанов. Они расположены в зоне измерительного прибора.

Путь тепла.

При низкой подаче горячего носителя нужно открыть вентиль, и после уравновешивания – закрыть. Если напор увеличен, открывается сбросной клапан. Под него нужно подставить пустую емкость для сброса воды. Однако приведенные меры не являются полными при частых перепадах, последние необходимо искать в конструкции самого отопительного контура.

Алгоритм освидетельствования схемы центрального отопления высотного дома следующий:

• перед началом сезона проверяется магистраль холодной водой на герметичность;
• если в течение 30 мин. натиск упал на 0,06 mPa, или ближайшие два часа – 0,02, следует искать порыв контура;
• при отсутствии нарушений в работе схема заполняется горячим ресурсом, создавая максимальное статическое давление в центральном отоплении.

Для проверки пластиковой разводки напор увеличивают в полтора раза выше рабочего и выдерживают 30 мин., после чего уменьшают вдвое. Если в ближайшие 90 минут показатели не изменились, значит, схема находится в исправном состоянии.

Адаптация процесса давления в отоплении

После реконструкции старого или установки нового отопительного контура, первые несколько дней будут обусловливаться устойчивым снижением напора носителя. Это считается нормальным из-за выхода из радиаторов и труб воздуха. После принудительного обезвоздушивания схемы давление стабилизируется.

Если же последнее будет в течение 30 суток постоянно снижаться, нужно обратить внимание на расширительный бачок, неправильный расчет его вместимости. Аварийный клапан емкости может постоянно срабатывать и вызывать тем самым сброс агента и его остывание, что приводит к уменьшению натиска.

При исправном состоянии мембранного расширительного бака и падении атмосфер, необходимо проверить герметичность системы.

Профилактика перепадов в системе отопления

Своевременное исполнение профилактических осмотров и работ предупредит появление перепадов давления в отопительных трубах многоэтажного дома.

Комплекс мероприятий заключается в следующем:

• установке предохранительного клапана на оборудовании, для сброса лишнего напора;
• проверка натиска за диффузором расширительной емкости и подкачка воды, если давление бачка не соответствует расчетной норме – 1,5 атм;
• промывка фильтров, удерживающих загрязнения, ржавчину, накипь.

Отслеживание исправного состояния запорной и регулировочной арматуры представлено таким же обязательным условием.

Подача жалоб, образцы претензий по вопросам отопления

Жители многоквартирного здания вправе подать жалобу за несоответствие рабочего давления в контуре отопления. Первоначально ходатайство направляется управляющей организации, где излагается суть проблемы. Письмо составляется в произвольном виде, однако, без ошибок, исправлений и подчисток. Жалоба не должна содержать оскорблений, ругательств, непонятных сокращений слов. Реквизиты жилищного предприятия можно найти на бланке организации.

Обратиться к жилищной инспекции гражданин вправе после отрицательного ответа управляющей структуры или ее бездействия. ГЖИ контролирует работу хозяйственных организаций.

Местные исполнительные структуры власти могут рассмотреть обращение жителей по поводу несоблюдения температурного режима жилого строения. Подача заявления в исполком обусловливается отсутствием полномочий у компании для проведения крупных работ по ремонту отопительной схемы. Образцы жалоб можно скачать на портале муниципалитета.

Служба защиты потребителей вправе обратить внимание на претензию жильцов, если местные институты власти бездействуют, либо ограничиваются отписками.

Судебная инстанция представляется последней, где жители могут обжаловать бездействие теплосети и подать иск для выплаты моральной или материальной неустойки. Последняя может образоваться из-за отсутствия напора теплового агента и причинения убытка.

Рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома должно соответствовать установленным законодательством нормативам. Его несоблюдение приводит к выходу оборудования из строя, порыву трубопроводов и радиаторов. При обращении к управляющей организации или ее бездействии, жители вправе обратиться к государственным институтам власти.

Посмотрите видео: «Какое давление в системе отопления многоэтажного дома должно быть.»

Падение давления в котельных системах

Почему падает давление в котельных системах?

Если вы подозреваете, что ваш котел не работает должным образом, скорее всего, это результат низкого давления. Если вы посмотрите на манометр на котле, штифт должен быть между 1 и 2 барами; если он ниже единицы, значит давление в котле слишком низкое. Есть несколько разных причин низкого давления; некоторые из них можно исправить самостоятельно, в то время как для ремонта других может потребоваться специалист.

Причина номер один, по которой котел теряет давление, — это утечки. Утечки могут произойти в нескольких местах, включая ваши трубы, радиаторы или сам котел. Небольшие утечки бывает трудно обнаружить, но вы можете осмотреться в поисках влажных мест в доме. Если вы подозреваете, что утечка находится в самом бойлере, вам нужно будет вызвать специалиста, чтобы он осмотрел его.

Еще одна причина потери давления в котле — неисправный клапан сброса давления. Если у вас неисправный клапан, возможно, он выпускает слишком много воды, что приводит к падению давления в бойлере.Если вы подозреваете, что ваше низкое давление является результатом неисправного клапана, вам нужно будет вызвать специалиста для оценки.

Неисправный расширительный бак также может быть виноват в низком давлении. Когда расширительный бак не работает должным образом, давление будет увеличиваться, в результате чего котел будет выпускать слишком много воды, что приведет к снижению давления в вашем котле. Вы можете вызвать специалиста, который может повторно создать давление в неисправном сосуде, или он может порекомендовать замену.

Если вы подозреваете, что на вашу котельную систему влияет низкое давление воды, вам следует вызвать специалиста, который сможет быстро определить проблему и произвести необходимый ремонт, чтобы проблема не превратилась в серьезную проблему.Пожалуйста, не стесняйтесь позвонить специалистам Burkholder’s HVAC сегодня для консультации.

Почему мой комбинированный котел продолжает терять давление?

Это вопрос, который мы часто получаем от наших клиентов. Но в большинстве случаев это легко исправить.

Ваш пароконвектомат может терять давление по ряду причин. Потеря давления может быть вызвана утечкой в ​​предохранительном клапане, проблемой в расширительном баке, воздухом в вашей системе или утечкой в ​​самом трубопроводе системы отопления.

В этой статье мы даем вам несколько вариантов, которые вы можете сделать самостоятельно, прежде чем вызывать лицензированного специалиста по HVAC. Не нужно быть экспертом, чтобы самостоятельно устранять неполадки! Просто следуйте простым инструкциям ниже, и есть большая вероятность, что вы быстро решите свою проблему.

Проверьте, нет ли утечки в предохранительном клапане комбинированного котла.

Если через предохранительный клапан проходит непрерывный поток воды, то очень высока вероятность, что внутри него застрял какой-то мусор.Скорее всего, это ваша проблема, и вам нужно будет вызвать специалиста по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха. Может потребоваться замена клапана или его чистка, что является довольно недорогим ремонтом в 9 случаях из 10.

Неисправен расширительный сосуд?

Расширительный бак комбинированного котла предназначен для компенсации любого расширения, возникающего при нагревании воды для обогрева вашего дома или душа, мытья посуды и т. Д. Если расширительный бак неисправен, скорее всего, он не сможет справиться с расширяющейся горячей водой. . Затем давление в сосуде будет быстро расти, и вода будет выбрасываться через предохранительный клапан.

Если проблема не в этом, найдите клапан Шредера на расширительном баке (он похож на воздушный клапан на автомобильной или велосипедной шине). Отвинтите пластиковую крышку в верхней части клапана Шредера и надавите на штифт на клапане. Если воздух не выходит, а вода выходит из клапана, значит, расширительный бак неисправен. Мембрана внутри сосуда разорвана, и сосуд необходимо заменить.

Все еще не проблема? Вполне возможно, что ваш расширительный бак должен находиться под давлением.Если давление в резервуаре быстро растет, а затем внезапно падает, когда открывается предохранительный клапан, пора заправить расширительный резервуар. Но вам понадобится эксперт, чтобы проверить давление, чтобы убедиться, что это действительно проблема. Сначала необходимо опорожнить сосуд, а затем проверить давление.

Повышение давления в расширительном баке обычно должно выполняться в рамках ежегодного обслуживания, которое в первую очередь предотвратит возникновение проблем, но, тем не менее, это простой ремонт.Но будьте осторожны, мы рекомендуем, чтобы эту работу выполнял только лицензированный профессиональный специалист по отоплению. Это может быть слишком опасно для домашнего новичка. Речь идет о горячей воде и газе.

Есть ли воздух в системе?

Проверить наличие воздуха в вашей комбинированной котельной системе зачастую несложно. Вы просто можете диагностировать свою проблему с помощью всего нескольких проверок, прежде чем позвонить техническому специалисту.

Прежде чем что-либо делать, попробуйте удалить воздух из радиаторов (если они есть в вашей системе).Удалить воздух из радиаторов довольно просто. Чтобы удалить воздух из радиаторов, используйте радиаторный ключ или плоскую отвертку (в зависимости от типа клапана). Найдите спускной клапан радиатора и медленно поверните его против часовой стрелки, пока не начнет капать вода. Это выпустит захваченный воздух и позволит горячей воде проникнуть в холодные ребра. Убедитесь, что вы продували радиаторы последовательно. И убедитесь, что вы используете полотенце или что-нибудь еще, чтобы собрать капли из клапана, если вы не хотите беспорядка!

Если не удается удалить воздух из радиаторов, обратитесь к специалисту.У вас может быть более серьезная проблема, такая как воздушная пробка в системе, или может потребоваться промыть саму систему. Мы не рекомендуем вам делать это самостоятельно, если вы не чувствуете себя полностью комфортно.

Есть ли утечка в вашей системе центрального отопления?

Утечка в системе центрального отопления также может привести к потере давления в комбинированном котле. Ищите признаки утечки, такие как пятна на потолке, влажный пол, протекающие трубы или небольшое отверстие в радиаторе.Ржавые трубы и радиаторы также могут быть хорошим ключом к определению места утечки.

Поиск утечки может показаться поиском иголки в стоге сена, но это стоит попробовать, прежде чем вызывать специалиста по отоплению. Большинство компаний, занимающихся HVAC, взимают почасовую оплату, которая может стать довольно дорогой, если они потратят часы на устранение неполадок в вашей системе.

Помогли ли мы решить вашу проблему?

Если мы не смогли, не стесняйтесь задавать вопросы в разделе комментариев ниже. Или, если вы находитесь в районе Коннектикута, позвоните нам.@ (860) 818-3891. Мы будем рады помочь.

Об авторе

Кен — президент и соучредитель County Wide Mechanical Services, LLC. Он имеет более чем 15-летний опыт работы в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и сантехники. Кен сыграл важную роль в росте компании County Wide Mechanical Services в Коннектикуте. Он считает, что удовлетворенность клиентов — это основа компании.

6 причин, по которым ваша система центрального отопления теряет давление! »Эксперты по отслеживанию и доступу

Постоянно ли показывает манометр системы центрального отопления, что давление падает? Вы постоянно пополняете свою систему центрального отопления? Вы обеспокоены тем, что у вас может протечь вода?

Что ж, вы неплохо начали получать ответы на эти вопросы, обратившись за помощью в нужное место!

Первое, что нужно понять, это падение давления (скажем, примерно с 1.От 5 до 0,5 бар в типичной системе) означает потерю воды примерно в три литра или около того: немного, если растянуть ее на несколько дней! Фактически, в течение недели это падение давления означает потерю воды чуть больше столовой ложки воды в час — не так много!

Однако утечка воды — это утечка, и это (небольшое количество) воды куда-то уходит, и даже столовая ложка воды в час в неправильном месте может со временем нанести большой ущерб.

Видео, демонстрирующее, как складываются все капли!

Естественно думать, что вода должна вытекать из трубопроводов, часто в стыках, закопанных под полом или в каком-то столь же недоступном месте, и это действительно может быть так.

Тем не менее, есть несколько других мест, из которых может протекать вода, и всегда стоит сначала проверить их, прежде чем просить нас отследить и получить доступ к любым утечкам из трубопроводов центрального отопления.К ним относятся:

Клапан сброса давления котла (PRV): он предназначен для защиты от слишком ВЫСОКОГО давления в системе, позволяя воде выходить путем нажатия на пружину, если давление превышает примерно 3 бар. Часто это выходит из строя, когда вода непрерывно течет по нему точно так же, как течь в трубе.

Это можно проверить, посмотрев на трубу PRV, выходящую из внешней стены рядом с котлом — и обычно за втулкой! — и убедитесь, что с конца трубы не течет вода.Закрепив полиэтиленовый пакет на конце трубы, вы сможете дольше проверять наличие воды.

Расширительный бак:

Это небольшой металлический резервуар, обычно красного цвета, часто расположенный внутри или рядом с бойлером или рядом с водонагревателем, в котором резиновый лист или диафрагма отделяет воду центрального отопления от сжатого воздуха. и это может привести к утечке и утечке воды в «только воздух».

Обычно на баке есть клапан Шредера, похожий на клапан велосипедной шины.Если его середина нажата и вода выйдет наружу, диафрагма разорвалась и, вероятно, является причиной утечки. Обратите внимание, что давление воздуха в резервуаре должно составлять примерно 1–1,5 бар.

Клапаны радиатора:

Клапаны на обоих концах радиатора (как TRV, так и запорные защитные клапаны) могут протекать; если это большая утечка, это обычно очень очевидно, так как видно, как вода течет по трубе и пропитывает ковер. Однако, если утечка очень мала, вытекающая вода немедленно испаряется из горячей трубы, поэтому место выглядит сухим.Иногда это может происходить на нескольких радиаторах одновременно, и совокупный эффект этих крошечных утечек может быть причиной потери давления в системе.

Это можно проверить, обернув тканевой бумагой все соединения клапанов радиатора и проверив, не станет ли она влажной или сморщенной.

Автоматические вентиляционные отверстия:

Более редко, но если в системе центрального отопления генерируется слишком много воздуха или газа, они будут выходить из вентиляционного отверстия и вызвать потерю давления.

Это можно проверить, временно затянув колпачок (он похож на колпачок клапана велосипедной шины и может быть латунным или пластиковым) и посмотреть, прекратится ли падение давления.

Теплообменник:

В редких случаях теплообменник в котле может протекать, и иногда это очевидно, поскольку под котлом будет лужа воды. В противном случае, особенно на новых котлах, вода будет вытекать из трубы для конденсата, которая в любом случае должна пропускать воду.

Проверить сложнее, но конденсатопровод должен пропускать воду только при работающем котле; если при холодном котле идет постоянная струйка воды, это может быть источником падения давления.

Накопитель горячей воды:

В редких случаях нагревательный змеевик в накопителе горячей воды может протекать, в результате чего вода из центрального отопления смешивается с горячей водой, выходящей из горячего крана.

Часто горячая вода слегка обесцвечивается.

Если эти вещи были проверены (особенно PRV, расширительный бак и радиаторные клапаны), а давление все еще падает, то утечка из трубопроводов может показаться вероятной — и именно здесь мы вступаем! Наши специалисты по обнаружению утечек будут отслеживать утечку неразрушающим образом, используя термические, акустические, картографические методы, методы определения влажности и индикаторного газа, смешанные с самым важным из ингредиентов — опытом! а затем получить доступ к негерметичному стыку или трубе или обнажить их.

Если есть сомнения или просто нужен совет, позвоните нам в службу поддержки Trace and Access Experts

.

Что делать, если мой котел теряет давление?

«Почему мой котел теряет давление?» В Plunger мы довольно часто слышим этот вопрос от наших клиентов.

Будь то утечка в системе или неисправный предохранительный клапан, существует ряд потенциальных причин, по которым давление в вашем котле продолжает падать. К счастью, эту проблему относительно легко диагностировать, и в некоторых случаях ее можно решить самостоятельно.

В этой статье мы рассмотрим наиболее частые причины, по которым ваш котел продолжает терять давление, как устранить проблему и когда лучше всего обратиться за профессиональной помощью. И, конечно же, если вы не уверены в чем-либо, что мы изложили ниже, не стесняйтесь связаться с нами сегодня. Наши опытные инженеры по газовой безопасности доступны 24/7 и могут решить проблемы с вашим котлом в мгновение ока!

Причины, по которым ваш котел теряет давление

1) Утечки

В большинстве случаев потеря давления происходит из-за утечки в самом котле или где-то в системе отопления.Если циферблат не находится на 0 даже при доливе (что может указывать на неисправный манометр), скорее всего, виновата утечка, даже если вы не можете ее точно определить!

Осмотрите свой дом на предмет признаков протечки, например, пятен или влажных пятен на потолке, вокруг труб, радиаторов и бойлера. Соединения в трубопроводе — обычное место для поиска утечек, наряду с точками, где трубы соединяются с радиатором. Только будьте осторожны, чтобы не принять конденсат за утечку!

Также имейте в виду: даже если вы не видите никаких доказательств утечки воды из котла, это может происходить в недоступном для вас месте, например, под полом.

2) Удаление воздуха из радиатора

Помимо утечки, другой распространенной причиной пониженного давления в системе может быть утечка из радиатора. Это особенно верно, если вы недавно поработали с системой центрального отопления или если вы имели дело с радиаторами, которые не отапливаются должным образом.

Удаление воздуха из радиатора позволяет воздуху, скопившемуся в системе, уйти, а также может вызвать падение давления в бойлере.

Итак, если вы в последнее время не удаляли воздух из радиаторов и не можете обнаружить никаких признаков утечки воды, проблема может быть в самом бойлере. В таком случае мы настоятельно рекомендуем обратиться к экспертам!

Как исправить низкое давление в котле

Самый эффективный способ повысить давление в котле — это повторно установить давление в системе. В зависимости от возраста и типа котла вы можете самостоятельно поднять давление в нем, но вы всегда должны сначала проверять руководство пользователя, чтобы убедиться, что ваша модель позволяет это.

Если руководство дает вам добро, выполните следующие действия, чтобы восстановить давление в котле:

1. Выключите котел. Нажмите на главный выключатель питания и дайте котлу остыть.
2. Найдите свою петлю наполнения. Большинство новых комбинированных котлов имеют внешний заправочный контур, который используется для пополнения котла водой и повышения давления. Он выглядит как шланг с оплеткой или гибкая металлическая труба с клапаном на обоих концах и обычно находится под кожухом котла.
3. Проверьте, надежно ли прикреплены шланги заправочного контура. Затяните шланги, если они ослабли (вам может понадобиться гаечный ключ, чтобы полностью их затянуть).
4. Используйте отвертку, чтобы открыть заправочные клапаны. Клапаны заполнения расположены рядом с местом подключения шлангов к котлу. Как только вы откроете клапаны, вы должны услышать, как течет вода.
5. Закройте заправочные клапаны, когда манометр покажет 1,5 бар. Рычаг манометра должен начать двигаться, когда в бойлер попадет холодная вода.Когда оно упадет до 1,5 бар, поверните клапаны в положение «выключено» и убедитесь, что заправочный контур полностью закрыт. (Большинство котлов работают при давлении около 1,5 бар, но точное требуемое давление см. В руководстве пользователя.)
6. Снова включить котел. Если ваш котел поддерживает нужное давление, вы можете быть уверены, что все в порядке.

Котел теряет давление? Причины низкого давления в котле и способы их устранения

Котлы имеют счастье никогда не терять ключи, кошелек, бутылку или разум.

Но они действительно теряют давление, что серьезно сказывается на их производительности. А значит, в вашем доме отопление и горячая вода.

Итак, что вы можете сделать с низким давлением котла? И что еще более важно — что делать с котлом, давление в котором постоянно падает?

Прежде всего, вы не хотите потерять горячую воду или отопление, поэтому самое время определить, нужно ли вам заменить или отремонтировать котел, и понять, сколько может стоить новый котел — вы можно проверить последние цены здесь.

Какого черта такое давление в котле и зачем вам давление в котле?

Давление в котле — это просто баланс воды и воздуха в ваших котлах. герметичная система .

Для правильной работы вашему котлу необходим определенный баланс воды и воздуха, чтобы давление в системе было адекватным, когда вода требуется от котла — в основном, когда вы включаете отопление или горячую воду.

Слишком низкое давление (недостаточное количество воды в герметичной системе) приведет к недостаточному потоку воды для нагрева радиаторов или воды.

Слишком высокое давление в котле, и вода будет проходить через систему, как Виндалу для непосвященного жителя Запада.

Помните универсальный баланс, который Танос пытался достичь, убив половину всех живых существ в «Мстителях» Marvel? То же .

[quotediv]

Знаете ли вы, что если давление в вашем котле продолжает падать, это может быть признаком более серьезной проблемы? Узнайте, что здесь.

Если ваш котел слишком регулярно выдает показания низкого давления, ему больше 10 лет и были лучшие времена, вы можете подумать о его замене.

Давление в котле падает?

Падение давления в вашем бойлере — явление более естественное, чем роды, и сверхурочные (или иногда за ночь) — они обязательно потеряют немного воды (давление) и потребуют доливки (или повторного повышения давления).

Так что если это ваши котлы первое родео — релакс .

Однако, если давление в вашем котле продолжает падать, это может быть признаком более серьезной проблемы? Узнайте, что здесь.

И просто увеличьте давление (ниже мы расскажем, как это сделать).

Вы можете определить, потерял ли котел давление, быстро взглянув на манометр котла на передней панели крышки котла.

Что должен показывать манометр моего котла?

Когда котел выключен, манометр должен показывать около 1 бар — в зеленой зоне на манометре.

Когда он работает (требуется тепло / горячая вода), его давление немного повысится, а затем должно снова упасть.

Нужна помощь? Вот наши краткие справочные руководства:

Как пополнить (восстановить давление) ваш котел

В большинстве случаев давление в бойлере (если оно слишком низкое) может быть восстановлено дома очень легко, всего за несколько секунд.

Шаг 1 — Найдите петлю наполнения

Непосредственно под вашим газовым котлом должны быть какие-то трубопроводы, среди которых будет ваш заправочный контур.

Заправочная петля — это серебряная гибкая трубка с одним или двумя черными (обычно) отводами.

Шаг 2 — Увеличьте давление

Чтобы увеличить давление, вам нужно открыть один (или два) крана до упора, пока они не зафиксируются под углом 45 градусов. При этом вы должны увидеть на манометре котла повышение давления примерно до 1 бара. Тада, в твоем котле повторно давление.

Шаг 3. Когда вы находитесь в зеленой зоне, закройте краны

Как только он вернется в эту обнадёживающую зеленую зону — снова закройте краны, убедившись, что они полностью закрыты и вернулись в исходное положение.

Если вы случайно оставите их открытыми, ваш котел окажется под большим давлением, чем Тереза ​​Мэй может добиться жесткого Брексита.

Котел продолжает терять давление даже после повышения давления?

Если ваш котел теряет давление быстрее и чаще, чем «Манчестер ЮТД» терял места в лиге после ухода сэра Алекса Фергюсона, то что-то не так.

Может ли падение давления быть признаком чего-то более серьезного, что может потребовать установки нового котла? Прочтите наше краткое руководство о том, как определить, нуждается ли ваш бойлер в замене.

И если вам просто интересно узнать, сколько будет стоить новый котел, заполните эту небольшую анкету, чтобы узнать бесплатно.

Наиболее частые причины, по которым ваш котел постоянно теряет давление….

# 1 — Утечка в системе

Утечку где-нибудь в вашей системе отопления может быть сложно обнаружить. Утечка может произойти в любом месте трубопровода в вашем доме, потенциально охватывая большую площадь.

Это вполне может быть протекающая труба в стене или под половицей.

Как определить утечку в системе

По возможности проследите за трубопроводом по всему дому, проверяя наличие любых признаков утечки. В частности, проверьте соединения и изгибы труб — именно здесь уплотнения, скорее всего, со временем ослабнут и позволят воде выйти, что приведет к неприятной потере давления, из-за которой вы следуете за трубами, как сумасшедший.

У вас уже есть расценки на бойлер? Воспользуйтесь нашим калькулятором, чтобы мгновенно узнать новую цену котла.

Как устранить утечку в системе

Утечки в вашей системе, особенно труднодоступные, — это то, что вы должны доверить профессионалам.Вам понадобится инженер по газобезопасности, чтобы при необходимости повторно запечатать или, возможно, перенаправить трубопровод.

Любопытно узнать, какая марка котла показала худшие результаты? Узнайте в нашем отчете о самых худших котлах.

Котлу больше 10 лет?

Если ваш котел приближается к периоду заката или превышает его, тщательно продумайте потенциальные затраты на ремонт утечки в вашей системе по сравнению со стоимостью нового котла. Утечки в системе, вызванные сверхурочной коррозией или чрезмерным накоплением накипи, могут указывать на то, что котел начнет увеличивать расходы на ремонт.Мощная промывка также может помочь справиться с накоплением шлама и ржавчины.

Узнайте все о комбинированных котлах в нашем руководстве по комбинированным котлам.

# 2 — Утечка в котле

Утечки из вашей системы являются наиболее распространенными, но утечки компонентов внутри котла — обычно из-за возраста и коррозии — не отстают в качестве основной причины.

Ознакомьтесь с нашим кратким руководством о том, как определить утечку в вашем котле.

Если вам удобно, вы можете снять крышку с котла и внимательно поискать следы воды.Однако мы рекомендуем оставить это инженеру по газобезопасности.

Ваш котел издает много шума? Узнайте, почему, в нашем руководстве по шумному котлу.

Как устранить течь в котле

Опять же, для этого потребуются услуги квалифицированного теплотехника. Им нужно будет определить, какой компонент вашего котла протекает, причем некоторые из компонентов могут быть причиной утечки.

Наихудший сценарий — это, вероятно, утечка в теплообменнике вашего котла.Для этого потребуется совершенно новый теплообменник стоимостью несколько сотен фунтов, если, конечно, производитель вашего котла все еще производит правильные детали для этой модели, что маловероятно, если вашему котлу более 10 лет.

Отремонтировать или заменить?

Утечка в вашем котле все еще может быть тривиальной проблемой, которую отремонтировать дешево, и в этом случае ремонт, безусловно, предпочтительнее, чем совершенно новый котел.

Однако, в зависимости от компонента с утечкой в ​​сочетании с возрастом котла, было бы более экономично рассмотреть возможность приобретения нового котла с длительной гарантией.

[quotediv]

# 3 — Неисправная деталь или предохранительное устройство в котле

Как определить сломанную деталь котла

Некоторые одаренные люди из длинного ряда колдовства и волшебства способны остро ощущать проблемы с внутренними компонентами своего котла.

Другие будут полагаться на коды неисправностей, отображаемые на мониторе котла, а остальные из нас довольствуются вызовом квалифицированного инженера-теплотехника. Скорее всего, это то, что вам нужно сделать, независимо от кода ошибки.

Как отремонтировать сломанную часть котла

В большинстве случаев неисправный компонент вашего котла должен быть удален и заменен инженером-теплотехником.

Цены на это будут варьироваться в зависимости от возраста вашего котла, наличия запасных частей и самой сломанной детали. Теплообменник котла, например, поставит вас в тревожный клин.

Средняя стоимость ремонта котла
300-500 £

Примечание. Думаете вместо этого о погружном нагревателе? Прочтите наше руководство, чтобы узнать, чем они отличаются от комбинированных котлов.

Все еще не уверены, какой котел вам подходит? Ознакомьтесь с нашим руководством по основным типам котлов.

—

Опасно ли низкое давление котла?

В большинстве случаев не стоит беспокоиться о низком давлении в котле, но если у вас есть проблемы, вы всегда должны проконсультироваться с зарегистрированным инженером по газовой безопасности.

Как правило, низкое давление в бойлере означает, что вода не может циркулировать по вашей системе или подаваться в краны и душевые.В результате котел обычно выключается и отображает код ошибки, чтобы предупредить вас о том, что существует проблема, приводящая к низкому давлению.

Падение давления может случиться с любым котлом, даже с самыми «популярными» брендами. Вот самые распространенные (с кодами ошибок).

Потеря давления котла Worcester Bosch

Коды ошибок, указывающие на потерю давления в котле Worcester Bosch:
E2, A1, CE 207, H07, 224 V, 1017W, 2970 B, 2971 B.

Коды ошибок давления применимы к:
Worcester Bosch CDi Classic, Worcester Bosch CDi Highflow, Worcester Bosch CDi Compact, Worcester Bosch Greenstar 25i, Worcester Bosch Greenstar 30i combi, Worcester Bosch CDi Classic Regular.

Примечание: Если ваш котел сломался, ознакомьтесь с нашим полным руководством по замене котла.

Потери давления в котле Vaillant

Коды ошибок, указывающие на потерю давления в котле Vaillant:
F.24, F.12, F.22, F.73, F.75

Коды ошибок давления применимы к:
Vaillant EcoTEC, Vaillant EcoPure, Vaillant EcoTEC Plus, Vaillant EcoTEC Plus Regular, Vaillant Turbomax Plus.

Потеря давления котла BAXI

Коды ошибок, указывающие на потерю давления в котле Baxi:
E28, E119, 118, 119, H.02 — 06, E.02 — 7, E118

Коды ошибок давления применимы к:
Baxi 600 combi, Baxi 200, Baxi 400, Baxi EcoBlue, Baxi EcoBlue Advance, Baxi DuoTec, Baxi Platinum

Идеальная потеря давления в котле

Коды ошибок, указывающие на потерю давления в идеальном котле:
F1 или описание «Давление воды» на дисплее.

Коды ошибок давления применимы к:
Ideal Logic, Ideal Logic Plus, Ideal Isar, Ideal Vogue, Ideal Vogue Max, Ideal Mini

3 ключа для снятия давления

# 1 — Нет утечки? Нет проблем

Если нет явных признаков утечки в системе или котле — всегда стоит сначала поднять давление в бойлере вручную — это легко, бесплатно и в большинстве случаев сработает — презерватив бойлера исправляет.

# 2 — Ешьте. Спать.Утечка. Повторить.

Котел, который неуклонно теряет давление, намекает на более серьезную проблему, которую нельзя решать неквалифицированными руками. Вызовите инженера по газовой безопасности, попросите его диагностировать проблему и принять решение с этого момента.

# 3 — Как узнать, когда пора заменить котел?

Котлы не вечны. Это часть философской головоломки, которая заставляет вас любить их, когда они работают. Нет добра без плохого и нет горячей воды без холода.

Но поддерживать свой котел на жизнеобеспечении — постоянно ремонтировать его и выводить из строя — это дорого, очень дорого.

Так что, если вы не уверены, прочтите наше краткое руководство, чтобы решить, отремонтировать или отремонтировать котел.

А пока вот что еще вы можете сделать, чтобы подготовить:

• Ознакомьтесь с отзывами о вашем текущем котле
• Получите расценки на необходимый ремонт и подумайте о вероятности того, что эта — или другая проблема — возникнет снова.Если ему больше 10 лет, значит, вы на тонком финансовом льду
• Поработайте немного и прочитайте, какой котел лучше всего купить (чтобы убедиться, что вы не купите неправильный котел)
• Узнайте, какие марки котлов лучше всего подходят для покупки надежной марки
• Сравните это со стоимостью нового котла, на ремонт которого распространяется 10-летняя гарантия. 0% ежемесячные варианты и доступно «Купить сейчас, заплатить позже»

Если ваш котел можно отремонтировать легко и дешево с небольшой вероятностью поломки в будущем, то лучший вариант — это ремонт.

Старый котел, требующий дорогостоящего ремонта, безусловно, стоит того, чтобы перейти на новый котел.

[quotediv]

Котел теряет давление? Вот почему и что вам нужно знать о давлении в котле.

HeatingForce поддерживается считывателем. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше

Если ваш бойлер теряет давление, есть большая вероятность, что вам сказали отрегулировать это давление с помощью контура наполнения, чтобы «пополнить бойлер».Мой совет был бы. Не надо.

Надеюсь, установщик котла засыпал вашу новую систему ингибитором, а также установил редуктор накипи (в районах с жесткой водой) и магнитный фильтр системы.

Ингибитор разрушает любые вредные частицы в системе, позволяя редуктору накипи их улавливать. Каждый раз, когда вы пополняете бойлер с помощью заправочного контура, вы разбавляете ингибитор, который находится в системе.

Вот некоторые из причин, по которым котел теряет давление.И, конечно же, если вам нужен специалист по ремонту котлов, который приедет к вам домой или на работу, свяжитесь с нами.

Мы рассмотрим возможные причины, по которым ваш котел теряет давление, но сначала давайте посмотрим на ремонт своими руками…

Ремонт [DIY] для котла, который теряет давление

В 99% случаев котел теряет давление из-за протечки котла в самом котле или утечки где-то в системе отопления.

Прежде чем тратить 100 фунтов стерлингов на ремонтника, есть ремонт, который поможет вам разобраться с давлением в вашем котле.И он поставляется в виде герметика Fernox F4.

Этот герметик перемещается по вашей отопительной системе (включая котел) и проникает в небольшие зазоры (то есть в протекающие участки).

Fernox — это хорошо известный бренд в области защиты / ремонта котлов, и герметик F4 вступит в силу в течение 1-24 часов, надеясь устранить потерю давления в вашем котле в процессе!

Ваш котел теряет давление, но нет утечки?

В 99% случаев потеря давления в котле — это течь.Это так просто. Если шкала не находится в положении 0 даже при доливе (что может быть признаком неисправного манометра), где-то есть утечка, даже если вы не видите ее в бойлере или общей системе отопления.

Если у вас масляный, системный или комбинированный котел, потеря давления обычно напрямую связана с утечкой в ​​котле. Мы уже создали руководство о том, почему протекают котлы и как их найти.

Причины потери давления в котле

# 1 — Клапан сброса давления на котле неисправен

Большинство котлов работают на 1.0 бар-1,5 бар. Но они могут приблизиться к 3 бар, если есть проблема, например, утечка. Клапан сброса давления замечает это ненормальное изменение давления в системе и сбрасывает его. Если PRV вышел из строя, это приведет к потере давления в котле.

# 2 —

Утечка в автоматическом вентиляционном отверстии в системе отопления

Системы центрального отопления могут со временем собирать воздушные карманы (и они, безусловно, собираются, когда они пополняются).

Удаление воздуха из радиаторов в вашем доме или офисе — лучшее решение, но автоматический воздухоотводчик (который обычно находится внутри корпуса котла на новых моделях Combis) также может помочь в решении этой проблемы, которая в конечном итоге влияет на котлы.

Однако, если автоматический воздухоотводчик неисправен, это может привести к потере давления из-за утечки.

# 3 — Протекают радиаторы, вешалки для полотенец и клапаны радиатора протекают

Это наиболее частая причина потери давления в котле. Малейшая утечка может привести к потере давления в вашей системе.

Мы советуем провести визуальный осмотр всех радиаторов, радиаторных клапанов и полотенцесушителей. Если есть какие-либо признаки утечки воды, то это вероятная причина. Достаточно небольшого рывка на клапане радиатора, чтобы вызвать потерю давления в вашем котле.

Если соединения сильно ослаблены, их (осторожная) затяжка обычно решает проблему с давлением в котле. Если этого не произойдет, неисправность в системе потребуется отремонтировать или заменить.

По времени, необходимому для осушения системы, замена бойлера на новый, а не на стационарный, обычно является лучшим вариантом для вашего дома или офиса.

Какое топливо использует ваш котел?

# 4 — Радиаторы полны воздуха

Если вы поработали с системой центрального отопления, возможно, в радиаторах и полотенцесушителях скопился воздух.Вы можете сбросить это давление в системе, используя спускной ключ.

Чтобы удалить воздух из радиаторов и полотенцесушителей, просто слегка приоткройте вентиляционное отверстие ключом. Вы начнете слышать шипение воздуха. Как только воздух перестанет поступать, вода начнет выпадать (или разбрызгиваться, если вы слишком сильно открыли вентиляционное отверстие). Закройте вентиляционное отверстие. Сделайте это с каждым радиатором и полотенцесушителем в доме или доме.

Стоит взять небольшую емкость для сбора воды и полотенце для защиты ковров.

Помните, что если вы постоянно удаляете воздух, давление в котле будет падать каждый раз, когда вы удаляете воздух из радиаторов.

# 5 — Необычный расширительный сосуд

Время от времени необходимо повышать давление в расширительных баках. В противном случае они могут повлиять на давление в котле в вашем доме. В некоторых случаях потеря давления в котле могла быть именно по этой причине.

Более вероятной причиной является утечка клапана Шредера. Это клапан на сосуде, который будет выглядеть так же, как клапан камеры вашего автомобиля. Неисправный клапан может вызвать потерю давления в котле.

Другая возможность состоит в том, что диафрагма на резервуаре со временем изнашивается, и давление в котле падает там.

Если повторное давление в расширительном баке не работает, или подозревается диафрагма или клапан Шредера, бак необходимо заменить, а не фиксировать, чтобы предотвратить потерю давления в котле.

# 6 —

Паяные соединения на котле Есть течь

Как мы уже упоминали, утечки являются наиболее частой причиной потери давления в котле. Если ваша система очень старая, велика вероятность того, что паяные соединения ослабли, что может вызвать новую утечку.Вам нужна только крошечная утечка, чтобы система начала терять давление.

Если вы можете найти утечку, вызовите специалиста по газобезопасности, чтобы он приехал и перепаял соединение, чтобы остановить утечку. Воспользуйтесь контуром наполнения, чтобы вернуть давление в бойлере до необходимого уровня и посмотреть, есть ли потеря давления.

# 7 — Манометр на вашем котле неисправен

Это маловероятно, но уже бывало с давлением котла. Есть вероятность, что манометр на передней панели котла показывает неправильные показания.

Это довольно опасно, особенно если вы постоянно повышаете давление. Вполне вероятно, что это так, если вы увеличиваете давление в бойлере и ничего не происходит (или давление меняется очень мало).

Если давление не меняется и это не манометр, это признак утечки, которую вы почти наверняка заметите!

Что означает потеря давления в котле — и что нужно сделать, чтобы это исправить

Котлы, теряющие давление при включении отопления

Когда вы включаете трубы отопления, арматура и радиаторы расширяются, и давление в котле увеличивается.Таким образом, система отопления может не протекать, когда она выключена, но котел может терять давление, когда он включен.

Котлы, медленно / быстро теряющие давление

Скорость, с которой ваш котел теряет давление, определяет, насколько серьезна новая утечка. Итак, если ваш котел медленно теряет давление (то есть вы не видите, как диск опускается, но давление падает за ночь), утечка небольшая.

Если вы видите, как манометр опускается, ваш котел быстро теряет давление и утечка большая.Вам нужно будет как можно скорее починить бойлер, так как он может привести к повреждению воды в вашем доме или на работе.

Что делать дальше? Когда ваш котел страдает потерей давления? ?

Не можете понять, почему ваш котел теряет давление?

Оставьте в комментариях отзыв о вашем котле и мы вам обязательно свяжемся.

Избегайте дорогостоящих поломок

Обещание замены бойлера: если ему меньше 7 лет и мы не можем его отремонтировать, мы заменим его.

Попробуйте YourRepair . От £ 9 / мес

Все планы включают: годовое обслуживание котла, все запчасти и ремонт, неограниченную поддержку и круглосуточную службу поддержки.

Падение давления в котле! Каковы причины потери давления в котле?

Реле безопасности котла Vaillant Eco-tec.

Справочник по причинам падения давления в вашей системе? Не игнорируйте это!

Падение давления в котле — это то, с чем мы сталкиваемся очень часто, особенно в отопительный сезон.

Системы центрального отопления, которые включают манометр и контур наполнения, называются герметичными системами и не должны постоянно терять давление.

Герметичная система означает именно это!

После того, как весь воздух будет удален из системы отопления, давление в системе должно оставаться стабильным, потому что воде некуда идти.

Вода центрального отопления циркулирует вокруг радиаторов и бойлера каждый раз, когда вы его включаете, и, если вы не удалите воздух из радиатора или не протечете, у воды нет выхода.

Падение давления в котле, каковы причины потери давления в системе?

Следующие шаги проведут вас через некоторые основные шаги, чтобы понять, что вызывает это падение.

Если вы не можете решить эту проблему самостоятельно, используя приведенное ниже руководство, мы готовы вмешаться, если вам потребуется профессиональное вмешательство.

1-У вас течь в системе отопления!

У вас утечка где-то в контуре центрального отопления! Сюда входят радиаторы, клапаны радиаторов и все соединительные трубопроводы.

К сожалению, иногда это означает, что трубопроводы не видны ни под деревянным полом, ни под стяжкой.

Действия клиентов! -Проверьте все видимые соединения, включая радиаторные клапаны и соединения, на наличие явных признаков утечек. Если вы чувствуете себя уверенно, отключите запорные краны отопительного контура под котлом, как показано ниже. Это временно оставит вас без отопления, однако это покажет, есть ли утечка в отопительном контуре или в бойлере. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Если давление остается стабильным после закрытия клапанов и вы не можете найти никаких очевидных утечек, значит, утечка где-то в полу, и вам может потребоваться наша помощь.

2-У вас неисправен предохранительный клапан!

У вас неисправен предохранительный клапан внутри котла или на внешнем предохранительном клапане. Клапаны сброса давления предназначены для сброса избыточного давления в случае превышения давления, обычно когда давление в котле превышает 3 бар. Когда они выйдут из строя, они будут пропускать воду из системы центрального отопления при гораздо более низком давлении в медную трубу, оканчивающуюся за пределами дома.

Действия клиента! — Ищите снаружи небольшую медную трубу, выходящую из вашей собственности, обычно рядом с местом расположения котла или баллона. Это труба сброса давления, выходящая в атмосферу.

Посмотрите, не капает ли она, пока в системе есть давление. Если вы позвоните нам, это не работа «сделай сам».

3-У вас неисправный расширительный бак

У вас неисправный расширительный бак. Это означает, что давление в вашем котле во время нагрева превысит 3 бар.

Это связано с тем, что расширению воды в системе некуда деться из-за неисправности расширительного бака. Давление увеличивается экспоненциально с температурой, поэтому, как только давление достигнет 3 бар, предохранительный клапан будет вытеснять избыточное давление из системы, пока оно не достигнет безопасной точки. Когда система остынет, вы обнаружите, что потеря воды теперь будет отображаться на манометре как значительное падение. Очень похоже на описанные выше сценарии, как если бы в системе возникла утечка, которая также приведет к блокировке и поломке котла после охлаждения.

Действия клиента! — Запустите систему центрального отопления на полную температуру и проверьте, не поднимается ли манометр. Если это произойдет, немедленно отключите котел и свяжитесь с нами. Замена расширительного бака также не является делом своими руками. Также рекомендуется одновременно заменять предохранительный клапан.

Это происходит из-за износа, вызванного открытием и закрытием клапана, и не может быть сброшен после того, как он был задействован слишком много раз.

4-Утечка внутри котла!

Утечка внутри котла! Слабыми местами котлов являются: автоматические дефлекторы, соединения уплотнительных колец, шайбы, диверторные клапаны и теплообменники.

В большинстве случаев течь котла со временем будет вытекать снизу и быть очевидной, но не во всех случаях. Небольшие внутренние утечки не всегда протекают

из котла, потому что капля может капать на другую поверхность, которая улавливает утечку.

Утечку также можно замаскировать, спустив трубу, что может быть неочевидно, или утечка может испариться, пока котел горячий.

Действия пользователя! — Если вы видите утечку снизу котла, немедленно отключите электропитание котла, так как утечка может очень легко попасть в электрическую панель управления котла и вызвать дорогостоящие повреждения.Если вы выполнили все остальные шаги и в результате процесса устранения пришли к выводу, что утечка находится внутри котла, позвоните нам. Мы отремонтируем котел и предоставим смету на устранение утечки.

Ни в коем случае не снимайте корпус котла самостоятельно, так как это может противоречить правилам газовой безопасности.

5-Вы выпустили воздух из радиаторов!

Вы выпустили воздух из радиаторной системы, чтобы удалить воздух из верхней части радиатора. Это, в свою очередь, снижает давление в системе и должно быть заменено введением пресной воды в систему через заправочный контур.

Действия клиента! — Если вы никогда не делали этого раньше, на YouTube есть много видеоуроков.

Вот котел Vaillant Eco-tec plus с внутренним контуром наполнения.

Есть много вариантов на выбор, включая обучающие программы на нашем собственном канале You Tube. Помните, что при повторном повышении давления в системе после удаления воздуха из радиаторов старайтесь не повышать давление в системе. На всякий случай придерживайтесь давления 1 бар, а затем следите за ним в течение двух недель, чтобы убедиться, что в системе нет утечек, которые могли привести к скоплению воздуха в верхней части радиаторов. .

Надеюсь, это руководство было полезным.

Если у вас есть дополнительные вопросы или вы хотите посетить сайт, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы более чем рады предоставить бесплатную консультацию по телефону.

Написано Дином Доу MD

.

Неприятный тухлый запах из стиральной машины — причины и как убрать?

Содержание:

1. Причины появления тухлого или болотного запаха
   
2. Как избавиться от запаха в стиральной машине
3. Профилактика возникновения плохого запаха

Стиральная машинка, вроде как, и упрощает жизнь домохозяйкам, но с другой стороны — неприятный запах из нее, может испортить ваши вещи. К сожалению, даже в новой машинке может появиться неприятный аромат, так как в ее конструкции есть места, где может застаиваться вода. Именно там и предпочитают развиваться микроорганизмы: плесневые грибки, бактерии и прочее. В результате постиранная вещь пахнет не совсем приятно. В данной статье мы расскажем, как избавиться от тухлого запаха в стиральной машине и каковы причины его образования.

Причины появления тухлого или болотного запаха

Основная причина неприятного запаха из стиральной машины — микроорганизмы, кишечная палочка, плесневые грибы и прочая гадость. Логично, что плохой запах свидетельствует о том, что внутри машинки появились колонии вредоносных бактерий. Самыми оптимальными условиями их размножения — тепло и влага. Рассмотрим основные причины появления болотного запаха.

1. Закрытая машинка после стирки. Это самая распространенная ошибка. После того как закончилась стирка, необходимо не просто вытащить белье, но и протереть сухой, чистой тряпкой барабан. Важно не закрывать машинку, чтобы та смогла полностью просохнуть. Если этого не сделать, в агрегате остается влага, где и развиваются грибки и бактерии — причина порчи техники и появления неприятного запаха.
2. Некачественный стиральный порошок. Это кажется странным, но да, дешевое и плохое средство для стирки не полностью растворяется в воде. Оно остается не только на вещах, но и прилипает к стенкам барабана, что и становится причиной развития плесени.
3. Неправильный уход за стиральной машиной. Безусловно, плохой, тухлый запах может образоваться в результате плохо вымытого лотка, где остались частички порошка, засорилась сливная труба, фильтр насоса забился мусором и прочее.
4. Дозировка порошка/геля. Если вы насыпете много моющего средства оно просто на просто не выполоскается и останется в машинке. Из-за этого, через некоторое время, может появиться гнилой запах.
5. Быстрая стирка слишком грязной одежды при низкой температуре.
6. Хранение грязного белья. Многие хранят загрязненную одежду в стиральной машинке. Это делать, категорически нельзя. В обратном случае, в барабане появится неприятный запах грязных вещей.
7. Жесткая вода. Вода из крана оседает на нагревательном элементе машинки. Со временем накипь откалывается и скапливается на дне машинки, где и создаются благоприятные условия для развития бактерий.
8. Неправильно установленная машина. С такой проблемой сталкиваются многие, ведь если агрегат стоит под наклоном, часть воды не может сливаться в канализацию и остается на дне. Там и происходит гниение.
9. На люке загрузки не моется резиновая манжетка. Если не протирать этот элемент агрегата, то там может развестись черная плесень.
10. Неприятный канализационный запах может появиться если неправильно подсоединен шланг стиральной машины к сливу. В идеале он должен принять форму буквы U. В таком случае образуется затвор и вонь канализации не попадает в барабан машинки.
11. Если в доме трубы старые и ржавые, не исключено, что машинка будет “переносчиком” плохого канализационного запаха.

Где чаще всего селятся бактерии в стиральной машине

Конечно, плесень или грибок может образоваться в любом месте стиральной машины. Можно отметить самые “любимые” места бактерий, где их можно встретить чаще всего:

• Лоток для засыпания порошка/кондиционера (его задняя или боковая стенка).
• Шланг из лотка к барабану агрегата.
• Уплотнитель манжета.
• Дно барабана, где остается жидкость.
• Фильтр трубы для слива и ее внутренняя часть.
• Нагревательный элемент (тэны), где образуется накипь.
• Канализация, которая засоряется

Как избавиться от запаха в стиральной машине

Чтобы избавиться от неприятного запаха из стиральной машины необязательно покупать разрекламированные средства для чистики стиралок. Да, их на полках магазина предостаточно. Но зачем платить больше, если в их составе есть кислоты, которые находятся на каждой кухне? Расскажем о лучших способах чистки машинки подручными средствами.

Читайте также: Лучшие варианты постельного белья

Уксусом

Убрать неприятный запах из стиральной машины можно обычным уксусом. Он поможет растворить известковые отложения на нагревательном элементе, а в тандеме с горячей водой — уничтожит бактерии и плесень. Специалисты утверждают, что проводить такую чистку чаще, чем раз в шесть месяцев, не желательно. Так как кислота может нанести вред резиновым деталям стиральной машинки.

Процесс чистки:

• Стакан уксуса, вместо моющего, налить в отсек для стирального порошка.
• Выставить температуру 90 градусов, режим “кипячения”.
• Подождать, пока режим “стирка” не закончится.
• Нажать режим “пауза”.
• Оставить машинку в таком состоянии на 1-2 часа.
• Включить машину дальше. Она должна начать работу на процессе “полоскание”.
• Дождаться окончания всей программы.
• Выкрутить фильтр сливного насоса. Промыть (там могут быть остатки отвалившейся накипи).
• Завершающий этап — запуск дополнительного полоскания.

Лимонной кислотой

Лимонная кислота помогает устранить запах в стиральной машине. Не рекомендуется проводить чистку чаще одного раза в четыре месяца.

Процесс чистки:

• В отсек для стирального порошка/моющего насыпать 100 г кислоты.
• Запустить режим “кипячения” или другой, с максимальной температурой воды.
• Дождаться окончание процесса “стирка”.
• Включить дополнительное полоскание.
• Обязательно вытереть сухой, чистой тряпкой манжет барабана.
• По окончанию процедуры, дверцу машинки не закрывать.

Если вы стираете часто, почти каждый день, то можно проводить такую профилактическую процедуру раз в месяц. Но в таком случае, необходимо насыпать не 100 г кислоты, а не больше двух столовых ложек.

Пищевой содой

Пищевая сода, как ни странно, отлично справляется с грибковым налетом. Благодаря ей вы сможете удалить плесень даже внутри агрегата. Если вы обнаружили черную плесень на деталях машинки — это лучший способ решить возникшую проблему.

Процесс чистки:

• Смешать стакан соды и стакан теплой воды.
• Этим раствором обработать пораженные детали (манжет, лоток).
• В емкость для стирального порошка насыпать соду.
• Запустить режим “кипячения”.
• После. Включить режим “полоскание”.

Хлором

Ни для кого не секрет, что хлоросодержащие составы, благодаря обеззараживающим свойствам, лучше всего удаляют запах из стиральной машинки. Чтобы устранить его, используйте любое средство для сантехники, где есть в составе хлор. Например, белизна.

Способы очистки:

• В отсек для моющего налить 100 мл средства.
• Выставить режим “кипячение”.
• Подождать пока закончится стирка.
• После, запустить режим “полоскание”.
• Сухой тряпкой протереть манжет машинки и барабан.
• По окончанию процедуры дверцу не закрываем.

Важно отметить, что в процессе очистки таким образом, в помещении может стоять концентрированный запах хлора. Он опасен для человека. Позаботьтесь заранее о проветривании помещения. Если вы аллергик — откажитесь от данного метода.

Таблетками для посудомоек

Еще один действенный метод удаления неприятного запаха — использовать таблетки для посуды. Такой тип моющего с легкостью удаляет жир, грязь. Это значит, что и с гнилым запахом из машинки, оно тоже справится.

Процесс чистки:

• В барабан машинки положить 6 таблеток.
• Включить режим “кипячения” (или другой вариант с высокой температурой).
• После, выставить режим “полоскания”.
• Вытереть все детали машинки сухой тряпкой, дверцу не закрывать.

Специалисты отмечают, что такой способ очистки актуален для несильных загрязнений или в качестве профилактики.

Читайте также: ТОП 5 комплектов постельного белья от бренда Ле Веле

Профилактика возникновения плохого запаха

Чтобы неприятный запах не появился в вашей стиральной машинке, достаточно просто соблюдать определенный ряд правил.

1. Не стоит хранить грязные вещи в стиральной машинке. В идеале просто купить для этого специальную декоративную корзину. Таким образом вы убережете технику от возникновения в ней плесени.
2. Сразу после стирки не закрывайте дверцу стиральной машинки. Даже после того, как вы вытянули белье, пусть два дня, она остается открытой.
3. После каждой стирки насухо вытирайте барабан агрегата, резиновую манжетку. Именно там остается немного воды и мусор. Если не удалить лишнюю жидкость — появится запах плесени и грибок.
4. Используйте только качественное моющее для стирки. Хороший порошок/гель не только хорошо справится с задачей очистить вещи, но и убережет от порчи вашу технику.
5. Насыпайте моющее только в необходимом количестве.
6. Промывайте лоток для стирального порошка, используя жесткую щетку.
7. Примерно раз в полгода необходимо запускать холостую стирку в качестве профилактики. Это делают при высоких температурах без добавления порошка.
8. Обязательно прочищайте фильтр насоса, но делать это должен мастер. Там часто скапливается мусор, крошки. Отличное место для развития микробов.

Кстати, что бы избежать образования накипи на тэнах достаточно просто включать машинку на холостом ходу при температуре 90 градусов с добавлением лимонной кислоты или уксуса 9%.

Чтобы обеспечить своей машинке необходимый уход, достаточно изучить инструкцию по ее эксплуатации. Если соблюдать все правила и рекомендации, вы забудете о неприятном запахе навсегда. Из общих требований:

• Вытирайте после каждой стирки сухой тряпкой барабан и манжет.
• Не закрывайте дверцу после стирки.

Эти два небольших совета помогут продлить жизнь вашей машинке и помогут справиться с неприятным запахом из нее.

Как избавиться от запаха в стиральной машине

Почему в стиральной машине появляется запах

Чаще всего неприятный запах появляется, если в стиральной машине завелась плесень. Это характерно ^{для техники с фронтальной загрузкой. В отличие от устройств с вертикальной, таким машинкам на один цикл нужно меньше воды. Всё проходит нормально, когда вы пользуетесь порошком‑автоматом, отмеряя его количество по инструкции. Но если вы берёте больше средства или оно подходит только для ручной стирки, пены получается очень много. Машинка просто не может полностью смыть её. В итоге на барабане и уплотнителе двери остаётся мыльный осадок, на который прилипает пыль и грязь с одежды. В тепле и сырости эта смесь становится питательной средой для бактерий и грибка.}

Ещё одна возможная причина ^{— засор в сливном шланге или канализационной трубе. Он мешает грязной воде стекать, поэтому иногда она остаётся в стиральной машинке. Из‑за этого может появиться затхлый запах. А ещё влажность способствует размножению плесени.}

Как избавиться от запаха в стиральной машине

Во время стирок машинка не очищает себя сама. Если вы не хотите, чтобы затхлый запах перешёл на ваши вещи, почистите технику. Это просто.

Шаг 1: проведите сервисную стирку

Когда вы стираете ^{при температуре 40 градусов, плесень и бактерии не погибают. Поэтому хотя бы раз в месяц нужно проводить сервисную стирку без белья и порошка. Загляните в инструкцию к машинке. Возможно, производитель написал, какой цикл нужно использовать. Если нет — просто выставляйте самый длинный режим с максимальной температурой. Так вы очистите барабан и сливной шланг.}

Если вы считаете, что обычная сервисная стирка не справится с неприятным запахом, добавьте в отсек для порошка моющее средство для машинки. Бытовую химию можно заменить тем, что есть дома:

• Сода и уксус. Смешайте ¼ стакана воды с таким же количеством соды. Получившийся раствор ^{добавьте в отсек для моющих средств. В барабан машинки налейте 2 стакана столового уксуса.}
• Лимонная кислота. Насыпьте стакан гранулированной кислоты ^{в барабан машинки. После сервисной стирки включите режим полоскания, чтобы смыть остатки средства.}
• Отбеливатель. Налейте не больше 60 миллилитров жидкости ^{в отсек для порошков. Не добавляйте другие моющие средства, это может испортить машинку. Если после сервисной стирки из барабана будет пахнуть отбеливателем, проведите её ещё раз, но вхолостую.}

Шаг 2: протрите резиновую манжету

На ней остаются вода, моющее средство, ворсинки от одежды. Смешайте столовый уксус и воду в пропорции 1 : 1. Наденьте перчатки, смочите в растворе тряпку и тщательно протрите резину. Чтобы очистить труднодоступные места, слегка оттяните уплотнитель от барабана. Если после мытья всё ещё видны пятна, скорее всего, это плесень, которая останется навсегда. Подумайте о том, чтобы заменить манжету.

Из‑за влаги на уплотнителе появляется плесень. Иногда избавиться от неё невозможно. Фото: ReaLiia/Shutterstock

Шаг 3: вымойте лоток для моющих средств

Выньте ящик из стиральной машины и замочите ^{его в тазу с мыльной водой. После этого протрите деталь влажной тряпкой. Если плесень или остатки порошка остались на кювете, нанесите на неё моющее средство, например отбеливатель, и потрите старой зубной щёткой. Затем тщательно промойте лоток под проточной водой.}

Если после стирки вы не просушиваете кювету, там может появиться плесень. Фото: Nadezhda Mikhalitskaia / Shutterstock

Не забудьте почистить и корпус, в котором стоит ящик. Наверху у него есть отверстия для подачи воды. Некоторые из них могут быть забиты плесенью. Уберите её ёршиком или щёткой.

Шаг 4: очистите фильтр сливного насоса

Отключите машинку от розетки, а затем найдите фильтр. Деталь находится внизу слева и прикрыта небольшим люком. Откройте эту крышку и подложите под машину тряпку. Теперь можете откручивать фильтр. Из отверстия, где он стоит, польётся вода. Когда она стечёт, помойте деталь под проточной водой. Скорее всего, на ней будут волосы и нитки. Эту чистку нужно делать примерно раз в месяц.

Фильтр нужно очищать примерно раз в месяц. Фото: Elena Loginova / Shutterstock

Шаг 5: устраните засор

Если предыдущие действия не помогли, проверьте сливной шланг. Даже после сервисной стирки в нём иногда остаётся засор. Например, это может быть пробка из волос.

Отсоедините шланг от стиральной машины и засуньте его в ведро: оттуда вытечет вода. Снимите другой конец детали с трубы. Подсоедините шланг к крану и включите воду. Струя вытолкнет мусор.

Если чистка шланга не помогла и засор оказался в трубе, вызовите сантехника.

Что делать, чтобы запах в стиральной машине больше не появлялся

Если вы не хотите очищать машину слишком часто, попробуйте предотвратить запахи. Есть несколько способов ^{это сделать.}

Подберите правильный стиральный порошок

Повторим: машины с фронтальной загрузкой не справляются с большим количеством пены. Подберите порошок для автоматической стирки и прочитайте инструкцию к нему. Производители обычно указывают, сколько моющего средства нужно на один цикл.

Держите барабан сухим

Закрытая и влажная машинка — идеальная среда для размножения бактерий. Поэтому сразу после стирки нужно вынимать бельё. Барабан и лоток для порошков держите открытыми. Так техника быстрее просохнет. Если есть возможность, поставьте в помещении вентилятор или осушитель воздуха.

Регулярно протирайте резиновую манжету

Правильный порошок не гарантирует, что на уплотнителе не будет отложений, из‑за которых появляется плесень. Поэтому после каждой стирки из складок манжеты нужно убирать застрявший мусор, а потом протирать резину сухой тряпкой. Раз в месяц можно пользоваться раствором уксуса и воды.

Читайте также 🧽🚰🧺

Как избавиться от запаха в стиральной машине?

Содержание статьи:

Неприятный запах в стиральной машине – это самое ужасное, с чем может столкнуться любая домохозяйка. И тогда возникает вопрос, как устранить запах в машинке самостоятельно и что сделать, чтобы он не возник вновь? Причин, которые вызывают появление плесени и тухлого запаха, может быть много и все они указывают, что за стиральной машиной не ухаживали правильно, поэтому там появился грибок. Где же в первую очередь искать злачные места плесени и грибка, чтобы от них избавиться? Вы узнаете здесь.

Причины появления тухлого или болотного запаха

• Самая распространенная – машинка не проветривается после стирки. После заключительного этапа стирки или отжима, нужно вытащить белье, а бак протереть чистой и сухой тряпочкой и оставить на некоторое время, чтобы он хорошо просох. Если этого не сделать, то в машинке остается влага, в которой появляются бактерии и развивается грибок. Они и становятся причиной запаха и порчи техники;
• Использование некачественного стирального порошка. Дешевые и плохие средства для стирки не полностью растворяется в воде, остается на ткани белья, прилипает к стенкам барабана и становиться причиной развития плесени;
• Не качественный уход за стиральной машиной. Затхлый, неприятный запах может появиться также из-за плохо вымытого лотка, на котором остались частички порошка, если засорилась сливная труба или фильтр насоса забился мелким мусором;
• Неправильная дозировка моющих средств. Если вы насыпаете слишком много порошка, он не может полностью выполоскаться и остается в машине. Через некоторое время там появляется гнилой запах;
• Частая стирка очень грязного белья при низкой температуре воды;
• Стиральную машину категорически нельзя использовать для хранения грязного белья.

Влажный барабан и грязь – это идеальное место для размножения  плесени.

• Запах застоявшейся воды и пятна плесени могут появиться из-за того, что в резиновой манжете остается влага. Бока барабана и манжету нужно тщательно вытирать после каждой стирки;
• Тухлый запах появляется из-за стирки грязного белья с крошками, остатками еды, клочками бумаги или салфеток в карманах. Все эти частички слипаются в комки и становятся отличным местом для появления плесени или размножения бактерий. Уже после короткого промежутка времени вы почувствуете неприятный запах;
• К появлению плесени или грибка приводит чрезмерное использование ополаскивателя или смягчителя для тканей, благодаря густой структуре, его частички остаются на внутренних деталях машинки и потом их приятный аромат может превратиться в зловоние.

Почему появляется запах канализации из стиральной машины

• Проблема в старых коммуникациях дома. Иногда причиной является не машина или неправильный уход за ней, а старые, ржавые трубы дома;
• Запах канализации появляется из-за ошибок при подключении шланга стиральной машины к сливу. При правильном подсоединении, он должен принять форму буквы U, тогда образуется затвор, и вонь канализации не попадает в барабан машины;
• Накипь из остатков моющих средств, мелкого сора и ворсинок на тэне может также стать причиной тухлого запаха. Если вы редко пользуетесь стиральной машиной или стираете только при низкой температуре, то со временем эта смесь начинает зловонить;
• Запах канализации может появиться из-за засорившегося мелким мусором сливного насоса в стиральной машине.

Где чаще всего селятся бактерии в стиральной машине

Плесень или грибок может образоваться в любом месте стиральной машины. Но мастера отметили некоторые места, где неприятный запах появляется чаще всего:

• Лоток для засыпания порошка или заливки кондиционера и его задняя или боковые стенки;
• Шланг из лотка к барабану машинки;
• Резиновая уплотнительная манжета;
• Фильтр трубы для слива и ее внутренняя часть;
• Дно барабана, где остается немного жидкости;
• Нагревательные тэны, где образуется накипь;
• Домовая канализация, которая иногда засоряется.

 Загрузка …

Как избавиться от запаха в стиральной машине

Как избавиться от запаха в стиральной машине, если он все же появился и мешает вам? Сначала нужно выяснить из-за чего он мог возникнуть, а потом уже и устранять. Ведь некоторые факторы появления запаха могут так же стать причиной порчи машины.

• Убедитесь, что шланг подключен верно, и находиться в правильном положении. Если не можете это сделать – вызовите мастера, он подскажет и исправит ошибку.
• Также мастер может сделать чистку трубки, которая ведет из лотка для моющих средств. Обычно там образовывается грязная слизь с неприятным запахом.
• Проверьте не забился ли фильтр насоса и если да, то прочистите его.
• Чтобы наверняка убрать запах из стиральной машины — нужно основательно прочистить барабан и внутренность техники.

1.Насыпьте специальные дезинфицирующие средства, чтобы убить бактерии и убрать накипь, и включите машину на максимальную температуру.
2. Потом проведите еще один цикл стирки с дополнительным полосканием, добавив жидкого порошка или средства для посудомоечной машинки.
3.Оставьте дверцу на некоторое время открытой и дайте машинке полностью высохнуть.
* Это самый надежный и действенный способ убрать запах.

• Если и после всех этих мер запах остался, то нужно принимать радикальные меры борьбы. Влейте в лоток для порошка пол литра хлорного отбеливателя или весь пакетик средства для чистки канализационных труб и включите стирку при высокой температуре. Затем включите дополнительное полоскание, чтобы очистить стиральную машину от остатков агрессивных химических средств.

Но категорически нельзя одновременно применять и отбеливатель и средство для чистки канализационных стоков, иначе вы рискуете повредить стиральную машину.

• Замените сливной шланг, если он слишком засорен грязной вонючей слизью, которую очень трудно вымыть из его гофрированных стенок.
• Если же  запах канализации остался, значит, дело не в вашей стиральной машине, а в старых домовых канализационных трубах, которые наверняка проржавели и пропускают запах в ваш дом. Тут поможет только полная замена стоков.

Профилактика возникновения плохого запаха

Чтобы избежать проблемы неприятного запаха, нужно соблюдать некоторые важные правила использования стиральной машины. Главное, придерживаться их нужно регулярно:

• Не закидывайте грязную одежду в барабан для стирки. Лучше купите для этого специальную декоративную пластиковую корзину – это убережет вашу машину от возникновения плесени;
• Не закрывайте дверцу стиральной машинки сразу же, как только вынули из нее белье. Пусть она побудет открытой хотя бы пару дней;
• После каждой стирки вытирайте насухо внутреннюю поверхность  и резиновую манжетку сухой чистой тряпочкой. Обычно там остается немного воды и скапливается всякий мелкий мусор, если этого не делать, то появятся черные пятна плесени и запах;
• Применяйте качественные средства для стирки – так вы убережете от порчи вашу стиральную машину и сохраните вещи в хорошем состоянии надолго.

Внимательно следите  за дозировкой порошка, который вы засыпаете в лоток.

• Хоть иногда вынимайте лоток для порошка и тщательно его промывайте, используя жесткую щетку;
• Раз в полгода необходимо запускать профилактическую холостую стирку при высокой температуре без добавления порошка;
• Рекомендуется иногда вызывать мастера, чтобы прочистить фильтр насоса. Там часто скапливается мелкий мусор и крошки, которые и становятся питательной средой для размножения микробов, из-за них и появляется  запах;

Чтобы предотвратить образование накипи на тэнах, нужно включать холостую стирку при температуре 90 градусов с добавлением в стиральную машину нескольких ложек лимонной кислоты или 9 % уксуса.

Как правильно ухаживать за стиральной машиной, написано в прилагаемой инструкции. Главное, внимательно прочитать и соблюдать все нюансы, тогда вы забудете о запахе навсегда.

Соблюдая все правила ухода, вы не только убережетесь от появления в ней неприятного запаха, но продлите ее срок эксплуатации. Что же делать, если зловонный запах из стиральной машины уже появился? Прочистите барабан и внутренности машинки с помощью специальных растворов или подручных средств.

Неприятный запах в стиральной машине как избавиться ?

Неприятный запах или даже плесень в стиральной машине – это, к сожалению, явления распространенные, которые проще предотвратить, нежели от них избавиться. Итак, что нужно делать до и после того, как в машине появится грибок и нежелательный запах.

Регулярный уход
Чтобы в стиральной машине плесень не завелась или не появилась снова после очистки, необходимо после каждой стирки насухо протирать резиновый манжет люка, а саму дверцу оставлять приоткрытой на 2-3 часа, чтобы все детали просохли.

Устранение запаха
Неприятный запах может быть вызван некачественным порошком – смените моющее средство. Проверьте, не застоялась ли в фильтре вода, прочистите его. Также источником нежелательного запаха нередко является канализация, в таком случае нужно установить на сливной шланг специальный фильтр.

Хранение в машине грязного белья
Кроме того, не стоит использовать машину в качестве контейнера для хранения грязного белья. Если барабан устройства плохо просушен, грязная одежда, помещаемая в него, является хорошей средой для размножения вредных микроорганизмов.

Грязный лоток
Помимо манжеты, грибок может появиться и в других местах машины. Достаточно часто его можно встретить в лотке, предназначенном для порошка и жидких моющих средств. Причиной появления его там является тонкая плёнка, покрывающая поверхность лотка. Своевременная промывка лотка тёплой водой поможет предупредить возникновение подобных загрязнений.

Низкокачественные моющие средства
Тухлый запах также может появиться после использования низкокачественного порошка или кондиционера. Остатки этих веществ, находящиеся в барабане, со временем могут вызвать неприятную вонь. Также не следует засыпать в специальный лоток слишком большое количество даже высококачественных моющих средств, остатки которых также могут вызвать подобный эффект.

Загрязнённый канал слива
Особе внимание также следует уделить каналу, предназначенному для смыва моющих средств. Используя фонарик, загляните туда, предварительно сняв лоток. При обнаружении следов грибка, удалите его механическим путём. Для этого можно воспользоваться ёршиком. Поддержание чистоты в лотке позволит избежать этой проблемы.

Засорившийся фильтр
При появлении неприятного запаха, не стоит забывать о необходимости чистки сливного фильтра. Ведь именно в нём скапливается наибольшее количество мусора, а также мелких предметов в виде пуговиц и монет. При несвоевременной очистке предметы, оказавшиеся в нём, могут начать закисать, покрываясь бактериальным налётом, источающим запах. Кроме того, такой фильтр может послужить причиной отсутствия нормального слива воды из устройства.

Застоявшаяся вода в барабане
Иногда после завершения стирки, на дне барабана остаётся небольшое количество воды. Она может начать «тухнуть», особенно при условии наличия плотно закрытого люка. Зачастую причиной этой проблемы становится неправильное подключение устройства к канализации, или же сбои в работе сливного насоса. Для устранения подобных проблем, рекомендуется обратиться к профессиональному мастеру.

Избавление от плесени
Появление плесени может быть вызвано тем, что плохо просушивается машина, слишком высокая влажность в ванной, используются некачественные моющие средства. В любом случае от грибка надо избавляться, так как он может не только испортить вещи, но и причинить вред здоровью.

1. Для удаления плесени протрите детали сначала водным раствором питьевой соды, а затем столовым уксусом.
2. Поскольку плесень может «поселиться» не только на барабане, но и в труднодоступных местах или даже в шланге, запустите машину в режиме кипячения с добавлением уксуса или лимонной кислоты.
3. Если ничего не помогает, можно купить в магазине специальные средства и еще раз «прогнать» машину вхолостую.

Если после удаления плесень появляется снова на резиновых элементах, их необходимо заменить. Проверьте состояние шланга. Если после отсоединения от машины из него вместе с водой выйдут неприятные сгустки,  лучше заменить его на новый. И не забывайте после стирки протирать резинку люка, отсеки для порошка и ополаскивателя и просушивать стиральную машину.

Накипь
Не меньше неприятностей, связанных с появлением запаха тухлости и гнили, может доставить накипь, образовавшаяся на ТЭНе. Обычно сильный запах начинает проявляться при стирке белья на низких температурах, однако, и при работе устройства в режиме высокой температуре может появиться запах гари. Справиться с этой проблемой помогут специализированные средства, предназначенные для очистки стиральных машин, а также лимонная кислота, и хлорсодержащие отбеливатели, но лишь в том случае, если их использование предусмотрено в инструкции к этому виду бытовой техники. При их применении следует «прогнать» машину с хлористым веществом, предварительно установив температуру, равную 90–95 градусам. Если проведённая процедура не обеспечила нужных результатов, следует удалить накипь механическим способом, обратившись к мастеру.

Народные средства, позволяющие устранить неприятный запах в стиральной машине
Существует не мало эффективных народных средств, позволяющих удалить неприятные запахи из стиральной машины. Практически все они присутствуют в каждом доме и способны обеспечить разумную экономию на покупке более дорогих промышленных составов.

Лимонная кислота
Одним из проверенных средств является лимонная кислота. Желая удалить накипь с ТЭНа с её помощью, необходимо сделать следующее.

1. Возьмите 100–200 г порошка лимонной кислоты и насыпьте её в лоток.
2. Выставьте температуру, равную 90–95 градусам. Включите машину.
3. При первых гудящих звуках, появление которых связано с отколом от поверхности ТЭНа слишком больших кусков накипи, немедленно выключите машину. Тщательно прочистите слив. Включите машину заново.
4. После завершения процесса стирки, внимательно осмотрите резиновые элементы, в которых могут застрять частички накипи.
5. Протрите барабан и ещё раз проверьте слив.

Уксус
Хорошим эффектом также обладает столовый уксус 9%.

1. Запустите режим стирки, установив при этом «кипячение».
2. Затем залейте полстакана уксуса в ёмкость для жидких средства

Сода
Если ваша машинка стала источать запах бензина или солярки после стирки вещей, пропитанных этими веществами, необходимо сделать следующее.

1. Выставьте температуру, равную 30 градусам.
2. Всыпьте лоток 1⁄2 пачки соды.
3. Запустите машину.
4. После завершения стирки, следует повторить вышеописанные действия, заменив соду на 1 стакан уксуса 9%.
5. Затем следует произвести ещё одну стирку, используя холодную воду, без добавления средств.
6. После завершения стирки дайте машине проветриться, оставив открытым люк на несколько часов.
7. Если на следующий день запах не исчезнет, серию «холостых» стирок придётся повторить вновь.

Хлорный отбеливатель
Если от постороннего запаха избавиться не удалось, используйте хлорный отбеливатель.

1. В лоток моющих средств налейте 0,5 литра хлорного отбеливателя.
2. Установите режим стирки «кипячение».
3. Затем воспользуйтесь режимом дополнительного полоскания.

Таблетки для посудомоечных машин
Для удаления неприятного запаха из стиральной машины вам могут пригодиться таблетки для посудомоечных машин.

1. Положите 6 таблеток в барабан.
2. Установите максимально высокую температуру стирки и запустите машину.
3. Затем приостановите процесс стирки или просто выключите машинку в середине процедуры стирки.
4. Оставьте в барабане машинки кипяток, с растворёнными таблетками примерно на 3 часа.

Промышленные средства, помогающие избавиться от запаха
Существует целая линейка специализированных средств, предназначенных для чистки стиральных машин, представленная на витринах большинства супермаркетов. Такие моющие составы способны эффективно удалить накипь с ТЭНа, помпы, бака и трубки, а также справиться с остатками стиральных порошков и кондиционеров, растворить известковые отложения, обезжирить внутренние поверхности стиральных машин, а также обеспечить эффективную дезинфекцию, предотвращающую развитие плесени.

К наиболее популярным из них относятся:

• Мерлони,
• Калгон,
• Ланар,
• Антинакипин.

Перед использованием любого из них следует внимательно ознакомиться с инструкцией, указанной на упаковке.

Как убрать неприятный запах из стиральной машины в домашних условиях

Многие сталкиваются с проблемой появления неприятного запаха в стиралке как с вертикальным, так и горизонтальным типом загрузки. Это не зависит от качества порошка и ополаскивателей. И тогда встает вопрос, как избавиться от запаха в стиральной машине-автомат. Ниже мы подробно расскажем, от чего он появляется и как от него избавиться.

Причины неприятного запаха из стиральной машины

Есть много причин, по которым техника может завонять. Практически со всеми можно справиться самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.

Чаще всего запах появляется в:

• резиновом уплотнителе;
• шланге из контейнера к барабану;
• фильтре трубы для слива и ее внутренней части;
• засорившейся домовой канализации;

Неприятный запах бывает на дне барабане, ведь там остается грязная вода. Либо на нагревательном тэне, где образуется накипь, на боковых и задних стенках отсека для засыпки порошка или заливки кондиционера-ополаскивателя.

Старый шланг

На поверхности старого нечищеного сливного шланга со временем оседают грязь и излишки порошка, слой которых становится с каждым разом больше. Для очищения надо запустить машинку в режиме пустой стирки на самой высокой температуре. Вместо порошка засыпать 80 г пищевой соды. Есть еще один способ, при котором шланг отсоединяют и чистят его кевларовым тросиком с ершиком на конце. Затем промывают горячей водой. Если не поможет, то ставят новый.

Загрязнение лотка и канала

После любых стиральных средств, даже засыпанных в необходимом количестве, на стенках контейнера остается пленка. Со временем она становится толще, часто появляются следы плесени. Чтобы этого не было, нужно 1 раз в месяц, вытаскивать и мыть  лоток. Отсек в машинке с вертикальной загрузкой вытащить и промыть легко, а с горизонтальной сложнее. Придется намотать на тонкую спицу вату, смочить в спирте и ею протирать лоток.

Слой моющего средства с плесенью может появиться и в канале для смыва порошка. Его также нужно прочищать. Данная проблема появляется в случае сильного загрязнения лотка. Для мытья канала подойдет небольшой ершик. Если следить за чистотой лотка, то не нужно будет думать, как избавиться от запаха в стиральной машинке автомат, такого вопроса просто не возникнет.

Проблема с канализационными коммуникациями

Когда стиральная машинка вроде как чистая, но пахнет отвратительно, причина может быть в канализации. Однако избавиться от нее не получится, так как поменять трубы невозможно. Но сделать так, чтобы в дом не проникал тухлый запах вполне реально. Необходимо правильно подсоединить шланг к сливу: буквой «U» и от пола не выше чем на 0.5 м. Вонь не сможет проникнуть дальше слива.

Засорение сливного фильтра

Сливной фильтр не дает забиться канализации. Он улавливает нитки, ворсинки, монеты и пуговицы. Эту деталь нужно чистить каждые 6 месяцев. Иначе оказавшийся в сливном фильтре мусор начнет гнить, будет вонять тухлятиной. Если фильтр забьется, то из стиралки не сможет выливаться вода, будет постоянно присутствовать сырость.

Злоупотребление моющими средствами

Производители стиральных машин-автоматов на лотки наносят специальные деления, а нужное для стирки количество порошка указано на пачке. Необходимо соблюдать эти инструкции, иначе излишки, прилипшие к деталям, могут привести к появлению неприятного запаха.

Специализированные средства от запаха в стиральной машине

Быстрый способ избавления – это использование специальных средств. Перед тем как начать удалять запах бытовой химией, следует внимательно изучить инструкцию. Чистку выполнять, включив машинку в режим стирки с высокой температурой с дополнительным полосканием. Нельзя одновременно использовать средство для чистки канализационных стоков и отбеливатель, стиральная машинка может выйти из строя.

К самым популярным средствам относятся:

• Calgon. Защищает от накипи и налета барабан и электронагреватель, смягчает воду.
• Чистин эффект 2 в 1. Помогает избавиться от накипи, не дает ей появиться вновь.
• Refine. Способно качественно устранить накипь.
• Tiret. Применяется для удаления протухлого запаха и очищения от налета.
• DoctorTen. Легко удаляет плохие запахи, накипь, опасные бактерии.

Таблетки для стиральной машины от запаха

Таблетки помогают быстро убрать накопления жира, слабый неприятный запах и нестойкую грязь, обеззараживают поверхности. В барабан кладут 5-6 штук, включают программу с высокой температурой и дополнительное полоскание. После сухой тряпкой протирают все доступные детали техники.

Экспериментируем с порошками и кондиционерами

Нередко причиной плохого аромата становятся моющие средства. Дешевые порошки до конца не растворяются, они оседают на деталях прибора. Если стирать часто, то проблем не будет. При редкой стирке плесень появится и на труднодоступных деталях.

Народные средства для устранения запаха из стиральной машины

Избавить от неприятного запаха комнату и одновременно устранить сырость в машинке могут универсальные народные средства. Стирку выполняют без белья.

Сода пищевая — принцип работы

Помощь по устранению затхлости окажет сода. Средство действует как абразив, прекрасно разъедает накипь и всевозможные отложения. Смешивают одинаковое количество соды и воды, полученную смесь наносят на все детали и участки стиралки. Особенно на те, на которых часто появляется плесень. Оставляют на полчаса, затем счищают мягкой губкой, труднодоступные места удобно чистить ватными палочками. После чистки машинку запускают в режиме быстрой стирки с низкой температурой для удаления остатков соды.

Если машинка пахнет бензином, то, скорее всего в нее случайно положили вещи, пропахшие им. Как убрать запах из стиральной машинки автомат в домашних условиях в таком случае? Придется удалять остатки бензина изнутри, а также нейтрализовать сильный устойчивый «аромат». В лоток для порошка засыпают полпачки пищевой соды, запускают «холостую» стирку с температурой нагрева воды не выше 30°. После вместо соды в отсек наливают 200 мл уксуса, опять запускают стирку, но уже устанавливают температуру 60°. Потом запускают стирку при низкой температуре и без каких-либо средств. Если на детали попало мало бензина, то его запах после этого улетучится, при сильном загрязнении эти процедуры повторяют на другой день. Избавляться от запаха путем проветривания барабана придется минимум 3 часа.

Промывка с лимонной кислотой

С помощью лимонной кислоты можно избавиться от затхлого запаха, возникающего из-за налипшего порошка или налета на электрическом нагревательном элементе. В лоток для порошка либо барабан насыпают половину стакана кислоты. Выставляют самый долгий режим стирки с высокой температурой. После завершения процесса машинку открывают, тщательно вытирают резиновый уплотнитель.

Лимонный сок

Таким способом избавиться от неприятного запаха не получится. Щелочной раствор убьет микробы, растворит грязь, жирный налет, но для нужного эффекта необходима достаточная дозировка и концентрации. Лимонный сок способен вскрыть лишь загрязнения, сконцентрированные вверху, он не в состоянии проникнуть глубоко. Придется еще раз очистить уже лимонной кислотой или более сильным средством.

Белый уксус

Почистить стиральную машинку и устранить затхлый запах можно при помощи уксуса. В лоток для стирального порошка наливают 1.5-2 стакана этого средства, включают режим «Кипячение». Затем режим «Полоскание», чтобы барабан очистился от остатков уксуса. Многие не советуют использовать уксус, после которого вещи им долго пахнут.

Щавелевая кислота

Это средство по эффективности не уступает антибактериальным химическим. Щавелевую кислоту засыпают в барабан, ставят стирку на полчаса при высокой температуре.   

Хлор

Если машинка начала вонять, то устранить неприятный запах и споры плесени помогут средства, в которых присутствует хлор, к примеру, Белизна. 100 мл препарата наливают в барабан, запускают стирку на 30 минут при температуре 80°-90°.

Есть еще одна весьма эффективная смесь – хлорка с лимонной кислотой. 1 стакан кислоты засыпают в отсек для порошка, 200 г хлорки заливают прямо в барабан. Включают режим длительной стирки с температурой 60°-90°. Процедуру проводят 2 раза в месяц, чаще нельзя. Кислота обладает свойством разъедать резину, поэтому уплотнитель может загрубеть и потрескаться, придется идти в магазин покупать новый и ставить.

Стирка без белья (вхолостую)

Избавиться от зловонного запаха можно включив холостой режим «Кипячение». Стиралку подключают в незагруженном состоянии при температуре выше 60°. Вывести запах сырости получается не всегда, приходится повторно проводить такие манипуляции, но уже с небольшим количеством геля или порошка.

Как предупредить появление несвежего запаха

Для того чтобы стиральная машинка-автомат хорошо работала, от нее не исходил неприятный запах, нужно соблюдать определенные правила, правильно ее эксплуатировать. Надо изначально ровно установить агрегат, иначе часть воды не сможет вылиться в канализацию, будет оставаться на дне.

Перед тем как загрузить вещи, нужно тщательно проверять карманы на наличие предметов, которые могут привести к поломке деталей. После каждой стирки резиновый уплотнитель следует протирать, чтобы удалить капли воды и мелкий мусор. Запах застоявшейся воды и пятна плесени могут появиться из-за того, что в манжете скапливается влага. Обязательно на некоторое время оставлять люк приоткрытым.

Не нужно хранить в барабане грязное белье. Из-за повышенной влажности в барабане могут размножиться грибки и бактерии, что приведет к возникновению неприятного запаха.

Для стирки рекомендуется использовать качественные порошки, гели, кондиционеры и ополаскиватели. Нужно насыпать их столько, сколько указано в инструкции. При стирке с применением порошков, в которых содержится мыло, и использовании густых ополаскивателей необходимо выключать режим дополнительного полоскания. Специалисты не рекомендуют часто стирать очень грязное белье при низкой температуре воды.

Не меньше одного раза в месяц стоит тщательно мыть теплой водой отсек для порошка. Специалисты советуют в целях дезинфекции проводить санитарную обработку стиральной машинки. Заливать в лоток хлорсодержащее средство, это может быть «Доместос», и запускать цикл стирки. За это время в агрегате погибнет вся неблагоприятная флора, ее остатки смоются в канализацию вместе с неприятным запахом.

Причины, почему из агрегата может неприятно пахнуть, разные. Перед тем, как убрать запах из стиральной машинки автомат, необходимо их установить, а потом начать решать проблему всеми доступными способами. Систематическая и правильная чистка элементов обеспечит долгий срок службы бытовой техники и не даст появиться отвратительному запаху.

причины почему внутри воняет плесенью или сыростью + способы убрать неприятные проявления

Автор Наталья На чтение 9 мин. Просмотров 37.8k. Опубликовано 08.02.2019

К сожалению, даже в новой стиральной машине может появиться неприятный затхлый запах. Как убрать запах из неё и избежать его повторного появления? Причин появления плесени и затхлости может быть много, но все сводится к одному фактору: внутри агрегата размножаются микроорганизмы. Это могут быть плесневые грибки или бактерии, но именно их колонии и становятся источником вони. Чтобы избавиться от проблемы, нужно знать, где такие вредители появляются чаще всего.

Где чаще всего селятся бактерии в машинке-автомате

Колония может образоваться где угодно, но чаще всего микроорганизмы размножаются в некоторых местах, где они чувствуют себя особенно вольготно. Вот список этих мест:

• емкость для насыпания порошка или жидкости для стирки и окружающие ее стенки;
• шланг, ведущий от емкости для порошка к баку;
• уплотнительное резиновое кольцо вокруг люка;
• фильтр сливного шланга и сам шланг, соединяющий бак с канализацией;
• дно бака, где всегда остается после стирки немного воды;
• нагревательные элементы, если на них образовался слой накипи.

Проверьте каждое из этих мест и хорошо промойте их с применением хлорсодержащих веществ, чтобы устранить плохо пахнущий бактериальный налет. Неприятный запах исчезнет, если вы сможете избавиться от причины его образования.

Какие причины следует устранить: таблица

Почему пахнет плесенью, сыростью, затхлостью

Чаще всего это происходит с машинками, владельцы которых предпочитают стирать в экономном режиме, при низкой температуре воды и коротком полоскании. При низких температурах бактерии, обитающие на поверхности грязных вещей, не погибают. Они остаются на стенках бака, задерживаются на скоплениях мелкого мусора из карманов и прочей трухе.

Если после стирки машину еще и не просушили как полагается, бактериям вообще открывается зеленая улица: полно питательных веществ, влажности сколько хотите, темно и тепло. В результате через некоторое время вы обнаруживаете проявления их жизнедеятельности, то есть, что из вашей машины пахнет, словно из канализации.

К образованию бактериального или грибкового налета на стенках стиральной машины приводят еще два фактора: чрезмерное использование ополаскивателя и применение низкокачественных порошков.

Тухлый запах может появиться и в том случае, если вы постираете вещи с забытыми в карманах крошками, печеньем, конфетой или даже просто бумажной салфеткой. Размокшая бумага слипается в рыхлый комок, который становится отличным субстратом для колонии плесени или бактерий. Уже через неделю может почувствоваться неприятный запах и вам придется думать над его устранением.

Накипь еще одна причина появления запаха плесени. Например, провели чистку машины средством от накипи, и с ТЭНов на дно осыпались кусочки известкового налета. Если они останутся на дне бака, на них появится бактериальный или грибковый налет с соответствующим запахом, от которого не всегда удается избавиться быстро.

Совет эксперта

Очень часто неприятный запах появляется из-за несоблюдения правил монтажа стиральной машины. Неправильное присоединение сливного шланга к канализации чревато такими неприятными последствиями, как застой отработанной воды в полостях агрегата, а также беспрепятственное проникновение запахов из канализационной системы. Именно поэтому, прежде чем приступать к очистке при помощи различных моющих средств, проверьте, соответствует ли подключение требованиям, которые выдвигает производитель оборудования.

Правильное подключение сливного шланга препятствует проникновению запахов из канализационной системы

Для большинства стиральных машин-автоматов сливной шланг должен крепиться с изгибом на высоте 50-80 см от пола – это необходимо, чтобы предотвратить самопроизвольный слив воды. Однако нередко в техническом паспорте отсутствует очень важная информация о том, что соединение с канализацией должно осуществляться с использованием обратного клапана или специального сифона. Первый имеет механическую заслонку, которая открывается лишь в сторону слива, а второй построен по схеме водяного затвора, благодаря которому создаётся преграда между воздушной средой канализации и стиральной машиной. Хорошо, если агрегат установлен рядом с умывальником или мойкой – в этом случае раковину можно оборудовать специальным сифоном с дополнительным входным патрубком для сливного шланга. Если же такой возможности нет, то последний можно изогнуть в форме литеры U, которая и будет  играть роль водяного затвора. Если при подключении не используется U-образный пластиковый кронштейн из комплекта поставки, то в этой цели целесообразно использовать его.

Как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине

Всю внутренность машины нужно тщательно промыть с дезинфицирующим средством. Можно купить для этого специальные растворы, назначение которых заключается как раз в том, чтобы удалить неприятный запах и его источники. Но приобретать специальные средства не обязательно: можно делать обработку обыкновенным хлорным отбеливателем. Хороший результат дает и использование специальных таблеток моющего средства для посудомоечных машин.

Если вы обнаружили черный тухлый налет на стенках деталей машинки, хорошо промойте их и просушите.

Чтобы избавиться от неприятного запаха из стиральной машины, нужно запустить пустую, без белья, длинную стирку при максимальной температуре, добавив отбеливатель или таблетки моющего средства для посудомоек. После окончания полного цикла запустите еще короткое полоскание, чтобы дочиста отмыть все внутренности вашей машины. Вероятнее всего, после такой обработки ваша машина-автомат больше не будет источником запаха плесени и гнили.

Для удаления неприятного запаха из стиральной машины без применения специальных моющих средств хорошо зарекомендовал себя способ с использованием лимонной кислоты и соды, о котором есть немало положительных отзывов на просторах сети. Если вы захотите им воспользоваться, то засыпьте в отсек для стирального средства 100 гр. лимонной кислоты и включите самый длинный режим стирки при максимальной температуре (программа «кипячение» или нагрев до 90 °С).

Поэтапная обработка стиральной машины содой и кислотой является одним из самых действенных методов по устранению запаха из стирального автомата

После того, как агрегат закончит последний этап стирки, включите режим полоскания, чтобы полностью избавиться от кислой среды в его полостях. Далее необходимо загрузить в лоток для моющих веществ стакан пищевой соды и подобно рассмотренному выше способу включить режимы высокотемпературной стирки и полоскания. Как показывает практика, подобной процедуры достаточно для того, чтобы устранить неприятный запах полностью и надолго. К слову, гидрокарбонат натрия (сода) хоть и хорошо борется с плесенью и грибками, является далеко не самым действенным средством. При особо «запущенных» случаях двууглекислый натрий можно заменить медным купоросом. Понадобится растворить 30 г этого вещества в 1 л воды, после чего провести полный цикл стирки с полосканием по вышеприведённому алгоритму.

Еще по теме: плесень в стиральной машине

Как почистить стиралку и устранить вонь из неё: видео

Чистка с помощью таблеток для посудомоечной машины (видео)

Что предлагают производители бытовой химии

Если вы не доверяете народным рецептам, а являетесь приверженцем радикальных методов, то можете воспользоваться специальными бытовыми средствами, которые в огромном разнообразии представлены на полках отделов бытовой химии. Не все из них являются по-настоящему эффективными, поэтому расскажем о тех, которые действительно могут помочь в борьбе с надоедливым амбрэ.

Комплексный очиститель для стиральных машин Tiret. Выпускается в пластиковой ёмкости объёмом 250 мл. Эффективно удаляет все виды загрязнений, включая труднорастворимую известковую накипь и стойкие жировые и бактериальные отложения. Способ применения предполагает как ручную очистку отсеков и барабана стиральной машины Тиретом, нанесенным на губку, так и автоматическую обработку в режиме стирки при температуре 60 °С.

Универсальное средство для посудомоечных и стиральных машин HG (Голландия). Препарат представляет собой смесь сильно концентрированных щелочных веществ, которые эффективно растворяют грязь и твёрдые отложения. Одной упаковки хватает на 2 чистки. По утверждению тех, кто постоянно пользуется этим средством, для большей эффективности необходимо устанавливать не 60-градусный режим нагрева (его рекомендует производитель), а стирку при температуре 90 градусов.

Dr. Beckmann – жидкое средство и порошок. Один из лучших гигиенических очистителей для уничтожения неприятных запахов. Разработано специально для того, чтобы удалять стойкие бактериальные отложения на обратной стороне барабана, в трубах, на ТЭНах и других труднодоступных местах. Производитель предлагает использовать средство каждые 2-3 месяца, однако по свидетельствам потребителей при среднем использовании стиральной машинки достаточно обработки раз в полгода.

Doctor Ten Антибактериальный. Средство для удаления известкового налёта и дезинфекции внутренних полостей стиральных автоматических машин от белорусского производителя. Превосходно справляется с затхлым запахом и при регулярном использовании позволяет навсегда от него избавиться. Частота обработки зависит от содержания солей в воде – 2-4 раза в год для мягкой воды, от 4 до 6 при средней концентрации солей и 6-10 процедур, если вода отличается повышенной жёсткостью.

Всё же рекомендуем прибегать к бытовой химии лишь после того, как будут испробованы народные методы. Дело в том, что специальные средства содержат множество химических соединений, которые необратимо влияют на окружающую среду. По этой причине давайте будем использовать их лишь при крайней необходимости – это позволите сделать мир хоть немного чище.

Способы профилактики

Инструкция по эксплуатации, которой снабжается любая машинка-автомат, подробно перечисляет все необходимые действия. Но многие читают невнимательно или давно потеряли эту инструкцию. Напомним главные моменты, которые позволят вам избежать появления неприятного запаха плесени и затхлости в вашей машине.

1. После каждой стирки нужно насухо протереть внутренность машины, вынуть и промыть лоток для порошка, ополоснуть углубление, в которое он вставляется. Особенное внимание уделяйте чистоте уплотнительного кольца из резины вокруг дверцы люка.
2. Время от времени прочищайте и промывайте фильтр сливного шланга. Очень часто плесенью пахнет именно от скопившихся там органических остатков.
3. Раз в 1-2 месяца производите очистку нагревательных элементов от накипи. Для этого можно использовать стакан уксуса или 100 г лимонной кислоты. Кислоту нужно поместить внутрь барабана, а затем запустить цикл стирки при максимальной температуре.
4. Хотя бы 1 раз в месяц включайте машину на длительный цикл с кипячением, желательно с применением отбеливающий средств на основе хлора.
5. Не используйте слишком много ополаскивателя или бальзама. Остатки его оседают на стенках бака и становятся субстратом для развития плесени.
6. Избегайте применения дешевых порошков низкого качества.

Способов избавиться от «ароматов Франции» множество, однако не пренебрегайте советами выше. Профилактика – лучшая защита.

Материал дополнен экспертом 10.02.2019

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Запах в стиральной машине как избавиться

Идеальное средство от запаха в стиральной машине как оно должно выглядеть, и какими свойствами обладать? На этот вопрос не так-то просто ответить, тем более что сначала нужно разобраться с причинами неприятного запаха, а уж потом принимать какие-либо решения по поводу использования средств. В данной статье мы постараемся разобраться с вопросами выбора средства для удаления запаха, а также причинами его появления.

Обзор народных средств

Прежде чем задаваться вопросом: чем убрать запах из стиральной машины, необходимо подумать о причинах его появления. Здесь все просто, устранишь причину появления запаха, устранишь и сам запах, тем более что найти такую причину не так уж и сложно. Итак, что может порождать неприятный запах из стиральной машины?

1. Запах могут рождать сточные воды, которые благодаря «сифонному эффекту» попадают из канализации обратно в бак стиральной машины. Причина: неправильно установленный слив.

Сливной шланг стиральной машины необходимо подключать к канализации через колено, в противном случае может возникнуть «сифонный эффект».

2. Запах порождают бактерии и плесень, живущие в стиральной машине, а скопились они там потому, что пользователь не осуществляет текущий уход за домашней помощницей.
3. Острый химический запах могут порождать остатки порошка. Если порошок некачественный и плохо растворяется в воде, его остатки начинают источать довольно неприятный аромат. Решить проблему можно чисткой машины и заменой порошка.

Итак, с причинами появления запаха из стиральной машины худо-бедно разобрались, теперь рассмотрим самодельные домашние средства, с помощью которых можно почистить автоматическую стиральную машину и удалить неприятный запах, исходящий от нее.

Лимонная кислота. Пахнущий плесенью и канализацией аппарат для стирки можно очень хорошо очистить лимонкой. Если машинка правильно подключена к канализации и неприятный запах исходит от нее лишь по причине скопившейся внутри грязи, уже после первой чистки вы ощутите разницу, а повторная очистка снимет вопрос окончательно. Как осуществляется подобная чистка?

Берем около 200 г. лимонки, засыпаем ее в лоток для порошка в отсек для основной стирки. Далее нам необходимо убедиться, что в барабане нет вещей, затем закрыть люк и запустить программу стирки на 1,5-2 часа при температуре 90-95⁰С.

Уксусная эссенция. Почистить стиральную машину можно и с помощью уксусной эссенции. Уксус вообще убивает всякий запах и грязь, однако он и сам пахнет довольно неприятно. Зато уксусное амбре улетучится за 2-3 дня, забрав с собой и любые другие посторонние запахи. Как произвести чистку?

• Наливаем четверть стакана уксусной эссенции и разбавляем ее водой наполовину.
• Запускаем длительную стирку при температуре 90-95⁰С, а затем, когда вода начнет набираться в машинку, открываем лоток для порошка и наливаем в него уксус (в отсек для основной стирки).
• Ждем завершения программы. После того как машинка закончит стирку, запускаем отдельно полоскание с добавлением нескольких капель эфирного масла – это поможет отбить запах уксуса.

Хлорный отбеливатель. Далеко не самый лучший, но вполне допустимый способ почистить машинку изнутри от грязи, избавив ее заодно и от неприятного запаха. Увлекаться этим способом не стоит, но пару раз в год такую чистку нужно проводить обязательно. Чистка с помощью отбеливателя производится также как и чистка с помощью уксуса. Берем 100 мл отбеливателя и наливаем его в отсек для основной стирки, запускаем режим стирки при температуре 90-95⁰С на высоких оборотах в течение 1,5-2 часов.

Обзор фабричных средств

Некоторым домашние средства могут показаться неэффективными и ненадежными и они посчитают, что лучше воспользоваться фабричным порошком для чистки, на который производитель дает гарантию, чем сыпать в машину невесть что. Рациональное зерно в этом есть, правда и заплатить за фабричный порошок для чистки машинки придется не в пример больше, чем за ту же пачку лимонной кислоты, но не будем забегать вперед.

Фрау Шмидт. Универсальный очиститель для стиральных и посудомоечных машин, который избавляет внутренности «домашней помощницы» от любой грязи, плесени, микробов и, конечно, неприятных запахов. Пачки средства хватает на 2 чистки. Вскрываем пакет с порошком, высыпаем его в лоток для моющих средств и запускаем длительную программу стирки при высокой температуре. Уже после первой чистки будет заметен результат – запах улетучится.

Очиститель Фрау Шмидт подходит в равной степени, как для стиральных, так и для посудомоечных машин.

Нагара. Очень эффективное, концентрированное средство для очистки стиральной машины из Японии в таблетках. За счет уникальной формулы таблетки быстро растворяются в воде внутри стиральной машины, размягчая и удаляя грязь и плесень. После чистки вы вместо неприятного запаха получите тонкий аромат цитрусовых, который будет источать барабан стиралки.

Средство Fine от Well Done. Высокоэффективное таблетированное средство, которое помогает не только удалить из машины неприятные запахи, но и очистить ее от грязи, скопившейся внутри. Fine оставляет после себя неприятный химический запах, но он вскоре улетучивается и стиралка начинает пахнуть нейтрально. Наши специалисты рекомендуют данное средство как проверенное и недорогое.

Гигиенический очиститель для стиральных машин Dr.Beckmann. Превосходное средство из Германии, которое отлично справляется с любыми загрязнениями осевшими внутри стиральной машины. Dr.Beckmann с первого раза убирает большую часть водного камня, 99% плесени, 99% прочей грязи. Очиститель не оставляет после себя неприятного запаха, поэтому свежестью и чистотой машинки вы сможете насладиться уже сразу после чистки. Применяется Dr.Beckmann также как и все предыдущие средства для чистки стиральной машины описанные нами ранее.

О применении средств

О том, как правильно использовать средства от запаха для стиральной машины мы уже вскользь рассказали в рамках предыдущих пунктов, однако в данном случае очень важно уточнить порядок применения порошков и таблеток. В каких случаях лучше брать порошок, а в каких таблетки? Когда вообще не стоит использовать средство для очистки? Обо всем этом поговорим в рамках данного пункта.

Если стиральная машина внутри очень грязная, таблетками ее очистить нельзя, а равно нельзя удалить неприятные запахи, которые эта грязь порождает. По опыту знаем, что средство в порошке, в таких случаях, оказывается более эффективным, но и оно не в состоянии очистить грязь полностью с первого раза, так что приготовьтесь к его повторному использованию.

Если есть подозрения, что источником запаха является канализация, либо какие-то другие фундаментальные причины, сначала устраните эти причины, а уж потом приступайте к химической очистке стиральной машины. Стоит упомянуть также и то, что при наличии серьезных известковых отложений на тэне стиралки, их резкое удаление может привести к тому, что куски накипи застрянут в сливной системе стиралки, однако такое случается нечасто.

Общие правила применения средств для очистки стиральной машины сводятся к тому, чтобы вовремя засыпать их в лоток машинки, да запустить правильную программу стирки. Выбор последней целиком и полностью будет зависеть от марки и модели вашей «домашней помощницы».

Профилактические меры

Чтобы неприятный запах и грязь впредь не образовывались внутри стиральной машины, необходимо регулярно выполнять ряд простых действий и ни в коем случае не забывать о них.

• Если стиральная машина неправильно подключена к канализации, повторно подключите ее сами или наймите для этого специалиста. В статье Установка и подключение стиральной машины своими руками подробно описан данный процесс.
• Хотя бы 1 раз в полгода устраивайте химическую чистку внутренностей машины с помощью домашних средств или фабричных порошков.
• После каждой стирки настежь открывайте люк машинки для проветривания, кроме того вытаскивайте лоток для порошка, чтобы он тоже просох.
• После каждой стирки, мягкой тряпочкой насухо протирайте манжету люка, внутренности барабана, крышку люка, и лоток.
• После каждой третьей стирки выкручивайте мусорный фильтр, сливая со дна бака стиральной машины остатки затхлой воды. Сам фильтр, заодно, также нужно чистить.

В заключение, отметим средства от запаха и средства очистки стиральной машины – это, в общем и целом, одно и то же. Если выберите хорошее очищающее средство, значит и от запаха вам удастся избавиться пусть и не сразу, поскольку некоторые чистящие порошки сами источают неприятное амбре. Можно воспользоваться как домашними средствами, так и новомодными фабричными порошками и таблетками, здесь никто никого не ограничивает – выбор за вами!

• Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

запахов стиральной машины — решено!

Фото: fotosearch.com

В: В последнее время каждый раз, открывая дверцу стиральной машины, я улавливаю неприятный запах — , а не , свежий запах чистой одежды. Помощь! Как мне от этого избавиться?

A: Жаль слышать, что ваш сниффер страдает! Похоже, вам нужна стиральная машина . Запахи, исходящие от стиральной машины, обычно вызваны комбинацией следующих загрязнителей: плесени, грибка и бактерий.

Со временем мыльная пена, грязь, масло для тела и волосы попадают внутрь уплотнений, прокладок и дозаторов стиральной машины. Без регулярной очистки ваша стиральная машина будет пахнуть так же отвратительно, как и звучит эта коллекция. Совместите эту токсичную смесь с постоянной влажностью в прачечной, и вы получите идеальную среду для роста бактерий. И в этом ирония: машина, на которую вы полагаетесь изо дня в день — цикл за циклом — для удаления грязи и пятен, теперь пахнет на хуже, чем на , чем ваше грязное белье.Иногда даже самым трудолюбивым приборам требуется немного внимания, чтобы вернуться в нормальное русло.

Фото: istockphoto.com

Как удалить запахи стиральной машины

Чтобы удалить эти неприятные запахи, воспользуйтесь следующим трехэтапным процессом, чтобы восстановить чистый, свежий запах стиральной машины: протрите, продезинфицируйте и дезодорируйте.

1. Чистка: чтобы начать чистку, удалите дозаторы мыла, отбеливателя и кондиционера, чтобы вы могли чистить их по отдельности.

Когда вода попадает в любую из этих частей, она часто остается в виде стоячей воды между циклами — питательной средой для плесени.Используйте старую зубную щетку, чтобы проникнуть внутрь трещин и щелей, и очиститель для труб, чтобы выкапывать налет, застрявший внутри трубок диспенсеров — это скрытый источник запаха плесени. Если у вас модель с фронтальной загрузкой, также протрите резиновое уплотнение влажной тканью и используйте ватную палочку, чтобы удалить скопившуюся грязь вокруг прокладки. В моделях с верхней загрузкой обратите особое внимание на трещины и щели вокруг дверей, где обычно скапливается грязь. Когда вы закончите чистить детали, пора переходить к ванне.

2. Дезинфекция: Для дезинфекции машины держите под рукой хлорный отбеливатель.

Хлорсодержащий отбеливатель должен стать вашим помощником, так как это абсолютно лучшее решение для уничтожения плесени и грибка. Просто соблюдайте меры предосторожности при использовании этого продукта и из соображений безопасности не смешивайте его с другими чистящими средствами. Теперь установите стиральную машину на максимально возможную температуру. Количество отбеливателя, которое вы должны использовать, зависит от вашего прибора: добавьте четыре чашки отбеливателя в машину с верхней загрузкой или две чашки в машину с фронтальной загрузкой, затем запустите цикл.Дайте баку наполниться и остановите цикл стирки, как только мешалка смешает отбеливатель. Оставьте отбеливатель на 30 минут, а затем возобновите цикл. Еще один цикл полоскания должен удалить все следы отбеливателя.

Фото: fotosearch.com

3. Дезодорировать: Когда отбеливатель завершит свою дезинфекцию, переходите к уксусу, чтобы удалить все оставшиеся запахи.

Уксус является не только отличным дезодорирующим средством, но и кислотными свойствами жидкости, удаляющей накопление жесткой воды, а также любые оставшиеся бактерии, которые могли выжить после отбеливания.Для начала установите стиральную машину на максимальную температуру. Добавьте четыре чашки простого белого уксуса (не бальзамического или яблочного сидра) в машину с верхней загрузкой или две чашки в модель с фронтальной загрузкой. Не используйте стиральный порошок или что-нибудь еще в этом цикле — уксус действует сам по себе! С этого момента процесс должен показаться вам знакомым: дайте баку наполниться, затем остановите цикл стирки, как только мешалка смешает уксус и воду. Через 30 минут снова включите стиральную машину и дайте возможность продолжить цикл до полного завершения. В следующий раз, когда вы откроете дверцу стиральной машины, не бойтесь сделать глубокий вдох! Вместо этого отвратительного запаха вы будете наслаждаться сладким запахом успеха.

Почему пахнет стиральная машина и как ее чистить

Что это за запах?

Если у вас стиральная машина с фронтальной загрузкой, поздравляем: вы экономите воду и электроэнергию, а также бережно относитесь к своей одежде, обеспечивая превосходную чистоту.

Но однажды вы можете открыть дверь фронтального погрузчика и ощутить ужасный запах. Поздоровайтесь с плесенью. Этот запах исходит от резиновой прокладки в передней части стиральной машины, где растет плесень.Что еще хуже, эта вонь может переходить от прокладки к вашей одежде.

Как это произошло? Вы забыли его почистить.

Можно предположить, что стиральная машина очищает себя всеми моющими средствами и водой, которые проходят через нее. К сожалению, это не так. Чтобы провести параллель, это все равно что предположить, что вам никогда не нужно мыть душ, потому что он подвергается воздействию мыла.

Стиральную машину с фронтальной загрузкой необходимо регулярно чистить, особенно для предотвращения появления запахов.Однако многие владельцы стиральных машин не знают об этом — достаточно, чтобы в 2006 году против них был возбужден судебный иск.

Более традиционные стиральные машины с вертикальной загрузкой тоже могут пахнуть, но эти запахи часто исходят от остатков мыла или стоячей воды, которые можно удалить с помощью цикла полоскания и отжима. У стиральных машин с верхней загрузкой есть свои проблемы, но, в отличие от фронтальных машин, они не используют прокладку для удержания воды в машине во время цикла.

Если вы владелец фронтального погрузчика, вам нужно подойти и побороть плесень.Стиральную машину легко мыть, и теперь, когда вы это знаете, вы должны обязательно это делать.

Прежде чем фронтальный погрузчик добавит фанк в белье, попробуйте выполнить следующие действия, чтобы снова настроить его правильно. Вот как почистить стиральную машину.

Что вам нужно

Необходимое время на подготовку:

10 минут

Общее необходимое время:

1 час

Сложность:

Легко

Как почистить стиральную машину

Шаг 1. Смешайте пищевую соду и воду

Смешайте стакана пищевой соды с ¼ стакана воды.Добавьте этот раствор в контейнер для моющего средства вашей машины.

Шаг 2: Добавьте уксус

Налейте в барабан 2 стакана белого уксуса и включите нормальную загрузку при сильном огне.

Шаг 3. Потрите губкой

Сотрите оставшиеся грязные пятна шероховатой стороной губки, смоченной в растворе из одной части уксуса и одной части воды.

Шаг 4. Сохраняйте свежесть при каждой загрузке

Чтобы сохранить свежесть в будущем, используйте моющие средства, предназначенные для высокоэффективных машин, держите барабан сухим между циклами и очищайте прокладку по мере необходимости.

Кредит: Getty

Большинство людей используют слишком много моющего средства ПУТЬ, и это одна из основных причин появления грязных стиральных машин с неприятным запахом.

Почему ваша стиральная машина плохо пахнет

Мы тщательно изучили относительную производительность стиральных машин с фронтальной и верхней загрузкой и обнаружили, что фронтальные стиральные машины превосходят их практически во всех отношениях. Это неудивительно, поскольку фронтальные погрузчики разработаны не только для большей эффективности, но и для более бережного обращения с одеждой и лучшей ее очистки.

Но именно часть эффективности может вызвать головную боль, когда дело доходит до запаха. Высокоэффективные погрузчики с фронтальной загрузкой используют намного меньше воды, чем их аналоги с верхней загрузкой, поскольку они заполняют водой только дно ванны для стирки. Поскольку барабан вращается по горизонтальной оси, ваша одежда катится по воде, избавляя от необходимости наполнять бак полностью.

Это прекрасно, если вы используете высокоэффективные моющие средства, но когда вы обливаете белье неправильным мылом и смягчителями, меньшее количество воды не может полностью смыть его.Барабан в конечном итоге покрывается слоем мыльной пены, которая сама присыпана мусором и грязью с вашей одежды.

В тепле и сырости вашей стиральной машины эта накипь становится счастливым домом для плесени, бактерий и плесени.

Неприятная ситуация усугубляется тем фактом, что в шайбах с передней загрузкой используется резиновое уплотнение дверцы, чтобы вода не вытекла. Грязь, мыло и кусочки ткани могут попасть под прокладку, создав еще одну питательную среду для неприятных запахов.

Стоит ли чистящее средство для стиральных машин Affresh?

Affresh — моющее средство, предназначенное для очистки внутренних поверхностей посудомоечных и стиральных машин. По нашему опыту, он разработан для мест с жесткой водой. Если вы постоянно обнаруживаете минеральные пятна на внутренней стороне стиральной машины или на белье, Affresh поможет свести отложения к минимуму.

Наша единственная проблема заключается в том, что Affresh содержит борную кислоту, которая является известным раздражителем кожи. Тем не менее, это одно из самых продаваемых средств для чистки стиральных машин.

Как предотвратить повторение запаха

Кредит: Пересмотрено / Джонатан Чан

Если вы хотите чистую одежду, вам нужна чистая стиральная машина.

Теперь, когда ваша стиральная машина окончательно избавилась от неприятного запаха, вы хотите, чтобы она оставалась такой. Но как?

1. Используйте высокоэффективное (HE) моющее средство и следуйте инструкциям по дозировке.

Если у вас есть фронтальный погрузчик, вы всегда должны использовать моющие средства, предназначенные для высокоэффективных машин.Обычные моющие средства просто производят больше пены, чем может обработать ваш фронтальный погрузчик; Меньше пены — меньше нечистот, за которые цепляются вонючие формы жизни.

Если вы привыкли к старым моющим средствам, вы будете шокированы тем, насколько мало рекомендуется количество моющего средства HE на загрузку. Внимательно прочтите инструкции и не используйте больше, чем нужно.

Жидкий кондиционер для белья также запрещен для стиральных машин с фронтальной загрузкой, так что сделайте себе одолжение и откажитесь от него.

2. Держите барабан сухим

Как только вы взяли под контроль ситуацию с мылом, пора убедиться, что барабан не остается влажным в течение длительного времени.Всегда вынимайте белье сразу после завершения цикла и обязательно оставляйте дверцу открытой, когда оно не используется, чтобы влага могла уйти.

Вы также можете включить вентилятор в комнате, где живет ваша стиральная машина, чтобы улучшить воздушный поток, и подумайте о приобретении осушителя. (См. Наш путеводитель по лучшим осушителям.)

Помните: вы не хотите, чтобы бактерии или плесень чувствовали себя здесь как дома, и ничто так не вызывает неприятных запахов, как влажная застойная жара.

3. Очистите прокладку

Даже при использовании правильного моющего средства и средств защиты от влаги нет гарантии, что на барабане стиральной машины не возникнет налет, способствующий образованию плесени.

Резиновое уплотнение вокруг дверцы особенно проблематично, поэтому вам следует регулярно удалять любой мусор, застрявший в прокладке, и протирать его чистящим раствором, состоящим из одной части белого уксуса и одной части воды.

Наконец, не забудьте избавиться от ворса, который мог скопиться в сливном фильтре сифона вашей машины. Раз в неделю должно хватить. Лучший очиститель для стиральной машины — это профилактика.

Эксперты по продуктам Reviewed позаботятся обо всех ваших покупках.Подпишитесь на Reviewed в Facebook, Twitter и Instagram, чтобы узнать о последних предложениях, обзорах продуктов и многом другом.

Цены были точными на момент публикации этой статьи, но со временем могут измениться.

9 советов, как уберечь стиральную машину от запаха

Итак, вы выполнили первую часть своей работы: вы разделили и организовали белье. Таким образом, вы начинаете вычеркивать эти задачи из своего списка повседневных дел. Затем вы замечаете тошнотворное зловоние. И вы понимаете, что неприятный запах, исходящий из вашей прачечной, исходит от вашей стиральной машины.Ой-ой. Это не хорошие новости. К счастью, с помощью правильных приемов вернуть стиральную машину в отличную форму не так уж и сложно. Вот как навсегда избавиться от неприятного запаха стиральной машины.

Уве Крейчи / Getty Images

Почему моя стиральная машина пахнет?

Любое место, подверженное постоянной влажности и сырости, обязательно будет издавать запах, если вы не будете осторожны. Плесень и грибок легко растут во влажных местах с низким освещением и там, где может скапливаться застоявшаяся вода, как заявили Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Consumer Reports писал, что если у вас есть фронтальный погрузчик, использование неподходящего мыла может помешать стиральной машине ополоснуть вашу одежду и очистить барабан, что приведет к накоплению слоя мыльной пены и станет питательной средой для бактерий. Этот налет также может попасть под дверную прокладку и вызвать неприятный запах.

Для обычных машин сильный запах может быть признаком плохого дренажа или чего-то, блокирующего дренажные трубки. Если вы почините слив, это должно устранить большую часть запаха, но вам может потребоваться промыть стиральную машину, чтобы полностью избавиться от запаха.

Как избавиться от запаха

Используйте эти приспособления для высокоэффективных стиральных машин и машин с вертикальной загрузкой, чтобы избавиться от запаха и убедиться, что он больше никогда не вернется.

Шайбы высокоэффективные

После того, как вы проверили свое мыло, самое время очистить барабан. Для этого конкретного взлома вам понадобится:

• Четверть стакана пищевой соды
• Четверть стакана воды
• 2 стакана белого уксуса

1. Смешайте воду и пищевую соду, чтобы образовалась легкая жидкость.
2. Откройте контейнер для моющего средства и залейте смесь.
3. Залейте уксус прямо в барабан стиральной машины.
4. Запустите пустой цикл на сильном огне и повторяйте, пока запах не исчезнет.
5. Сотрите стойкие пятна хозяйственной губкой, чтобы машина сверкнула.

Вам также необходимо проверить прокладку, чтобы убедиться, что ничего не зажато. Для этой детали вам понадобится:

• Белый уксус и вода в равных частях
• Бытовая губка или чистящая щетка

1. Осмотрите прокладку, чтобы увидеть, не застряло ли что-нибудь, и удалите ее, если это так.
2. Отогните резиновые детали, чтобы увидеть, не растет ли плесень или грибок, и протрите их смесью уксуса и воды.
3. Дайте ему высохнуть перед запуском нового цикла одежды.
4. Каждые несколько циклов протирайте прокладку, чтобы предотвратить рост плесени и бактерий.
5. Когда вы закончите стирать белье, оставьте дверцу открытой, чтобы барабан и прокладка могли полностью высохнуть между циклами.

Getty Images

Машины с вертикальной загрузкой

Машины с верхней загрузкой также могут пахнуть, если вы не будете осторожны.Лучше всего держать верхнюю часть открытой, чтобы дать ей полностью высохнуть между циклами, и проверить дренаж, чтобы убедиться, что ничто не блокирует его.

Вы также можете дезодорировать барабан, используя метод, аналогичный описанному выше. Вам понадобится:

• Полстакана пищевой соды
• 4 стакана белого уксуса

1. Начните свой цикл с самой высокой температуры без одежды.
2. Добавьте пищевую соду в проточную воду и дайте ей раствориться
3. Добавьте уксус и полностью запустите цикл
4. По завершении цикла сотрите оставшиеся пятна равными частями белого уксуса и воды.

Если у вас есть возможность автоматически очищать барабан, как в некоторых новых машинах, следуйте инструкциям производителя, чтобы убедиться в этом.

Сохранение свежести одежды

Избавиться от неприятных запахов можно также при стирке одежды. Вот несколько советов, как убедиться, что ваша одежда не портит запах.

• Незамедлительно снимайте мокрую одежду — Когда одежда остается в стиральной машине, она покрывается плесенью, вызывая запахи в барабане стиральной машины.Достаньте их и дайте барабану просохнуть между днями стирки.
• Постирайте одежду наизнанку — Если на вашей одежде нет значительных пятен, стирка ее наизнанку поможет воде и мылу проникнуть внутрь масел и пота в местах, где одежда соприкасается с телом. Это уменьшает запахи на вашей одежде и позволяет ей свободно перемещаться от стиральной машины.
• Используйте эфирное масло лимона — Цитрусовые в эфирном масле могут помочь разрушить масла с одежды и уменьшить образование мыльной пены.Используйте всего несколько капель для загрузчика с верхней загрузкой и одну или две капли для эффективного загрузчика для максимальной производительности.
• Используйте правильный вид моющего средства и рекомендуемые количества — Вы знаете, что недостаточное количество моющего средства не очистит вашу одежду, но слишком большое количество моющего средства также может повлиять на способность стиральной машины чистить. Слишком много влияет на вязкость воды, заставляя ее застаиваться и потенциально оставлять пленки на барабане и вашей одежде.
• Держите двери открытыми — Мы не можем переоценить это.Оставляйте дверцы открытыми между загрузками и между днями стирки, чтобы машина могла быстрее высохнуть. Чем меньше влаги в стиральной машине, тем меньше вероятность появления плесени.
• Не используйте отбеливатель — То есть для очистки машины. Хлорный отбеливатель отлично подходит для дезинфекции поверхностей и придания белому цвету белизны, но он может плохо сказаться на оборудовании. Когда вы избавляетесь от запахов, используйте пищевую соду и белый уксус для более мягкого воздействия.И никогда не смешивайте отбеливатель и уксус, согласно Боб Вила.

Защита от запахов

Самое важное, что вы можете сделать, чтобы белье не выглядело ужасным из-за запаха, — это не допустить накопления сырости и влаги. Даже на чистой поверхности может образоваться плесень и грибок, если она никогда не высыхает. Если просто держать дверцу открытой между нагрузками и циклами, можно значительно снизить влажность.

Следующее, что лучше всего — это быть более осторожными с типом хозяйственного мыла, которое вы используете и в каком количестве.Убедитесь, что вы всегда используете мыло, предназначенное для высокоэффективных стиральных машин. Даже с верхней загрузкой проверьте рекомендуемые количества и следуйте инструкциям по измерению. Ваша одежда станет чище, стиральная машина останется свежей — и исчезнет неприятный запах.

Рекомендации редакции

Запах стиральной машины — Как избавиться от вони

Поделиться — это забота!

Запах от стиральной машины — одна из самых частых жалоб фронтальных погрузчиков.Машины с верхней загрузкой иногда тоже воняют, но в моечных машинах с фронтальной загрузкой больше укромных уголков и трещин, которые являются отличными рассадниками для бактерий.

Если ваша чистая одежда не пахнет чистой или вы заметили неприятный запах в прачечной, мы можем помочь. Мы рассмотрим несколько способов избавиться от запаха в стиральной машине, а также советы, как предотвратить его повторное появление.

Что вызывает запах стиральной машины?

Запахи стиральной машины, например, затхлый запах или запах тухлых яиц, исходят от бактерий.

Бактерии ОБОЖАЮТ влажные условия, а тонкий слой мыльной пены, смягчителя ткани и грязи с белья внутри стиральной машины — отличная пища для бактерий. Если у вас стиральная машина с фронтальной загрузкой, под барабаном собирается застоявшаяся вода. Без порта для очистки эта область может стать очень вонючей.

Еще одна проблемная зона — резиновое уплотнение вокруг двери. Он собирает волосы, пух и мусор, а также подвержен образованию плесени и грибка.

Третьим потенциальным «горячим пятном» запаха является зона дозатора мыла.Если он остается влажным, на нем могут расти бактерии.

Как избавиться от запаха стиральной машины

Есть несколько различных способов избавиться от запаха из стиральной машины.

Я рекомендую трехступенчатый подход для фронтальных погрузчиков, работая сверху вниз:

• Очистите зону дозатора
• Протрите и удалите мусор с дверных прокладок
• Продезинфицируйте бак для белья

Если у вас есть фронтальный погрузчик со сливом для очистки, он тоже очищается.

При использовании погрузчика с верхней загрузкой количество используемого чистящего средства может варьироваться, но концепция остается той же. Очистите диспенсеры и щели, затем продезинфицируйте ванну.

Очистка диспенсера

Если дозатор моющего средства стиральной машины съемный, выньте его, чтобы почистить. Я вымыл нашу старую в раковине прачечной.

Для тех, у кого дозатор остается на месте, удалите все незакрепленные детали и очистите их. (Не забудьте положить их обратно, когда закончите.) Используйте ватный тампон, очиститель для труб или тряпку, чтобы проникнуть в углы и как можно лучше удалить налет.

Протирание резиновой прокладки

Вода, чистящие средства и мусор от одежды скапливаются в резиновом уплотнении вокруг двери. Наибольший нарост находится на нижней половине, особенно в сливных отверстиях.

Мы протираем прокладку и дверь старым носком, потому что он мягкий и впитывающий. Если у вас много мыльной пены или налетов плесени, используйте для очистки смесь примерно из литра теплой воды и стакана дистиллированного белого уксуса.

Обязательно вычищайте волосы, ворс и другой мусор из сливных отверстий. Вы можете использовать ватный тампон, очиститель для трубок или пинцет, чтобы очистить отверстия, но лучший инструмент, который я нашел, — это небольшая круглая кисть. (Они также отлично подходят для чистки таких предметов, как многоразовые соломинки.)

Щетки храню в прачечной и на кухне.

Нижняя часть резиновой прокладки, где находятся сливные отверстия, является одним из худших мест для запаха стиральной машины. Я вытираю свой каждые несколько загрузок.

Дезодорирование ванны для стирки

В большинстве новых стиральных машин теперь есть цикл дезинфекции или самоочистки. Просто следуйте инструкциям производителя по циклу очистки.

Если одного цикла очистки недостаточно, добавьте:

• отбеливатель — или —
• пищевая сода и уксус — или —
• только уксус — или —
• дезодорант для стиральной машины

Отбеливатель убивает бактерии, но он также вреден для кожи и вызывает неприятный запах изо рта.Используйте 1/2 стакана отбеливателя для фронтальных погрузчиков и 1 стакан для вертикальных погрузчиков. Включите стиральную машину в режиме «горячей» стирки без белья в машине.

Чтобы использовать пищевую соду и уксус, добавьте в дозатор 1/4 стакана пищевой соды и 1/4 стакана воды. Добавьте две чашки уксуса в барабан для фронтальных погрузчиков, для чашек для фронтальных погрузчиков. Запустите цикл с горячей водой и без белья.

Если хотите, можете пропустить пищевую соду. Пищевая сода поглощает запахи, а уксус удаляет мыльную пену.

Для дезодораторов, таких как дезодорант для стиральной машины Enviroklenz, следуйте инструкциям на упаковке.В продукте Enviroklenz используется 1/2 стакана очистителя и промывается теплой водой.

Если в вашей стиральной машине есть очиститель

Наша стиральная машина оснащена системой очистки слива, следуйте инструкциям производителя по очистке. Я демонстрирую чистку нашей стиральной машины на видео ниже.

Как избежать запаха стиральной машины

Как я уже упоминал ранее, бактерии, вызывающие запах стиральной машины, любят влагу. Чтобы бороться с ними, нам нужно держать вещи сухими и убирать их пищу.

Держите барабан и диспенсер сухими. Я знаю, что это выглядит немного неаккуратно, но лучше оставить дверцу открытой, а дозатор вынуть, когда машина не используется. Вентилятор, открытое окно или осушитель также могут помочь с потоком воздуха.

Регулярно протирайте прокладку . Как я уже упоминал выше, я протираю прокладку каждые несколько загрузок. Если вы заметили стоячую воду, протирайте ее чаще.

Используйте подходящие моющие средства и средства для стирки. Если у вас высокоэффективная стиральная машина, используйте высокоэффективное моющее средство. Обычные моющие средства (включая самодельный стиральный порошок) могут образовывать много пены и отложений. Жидкий кондиционер для белья также вызывает образование накипи.

Я выбираю чистящие средства с низким пенообразованием, такие как стиральный порошок Ecos и ополаскиватель с белым уксусом. Для особенно вонючего белья я использую моющее средство и средство для удаления запаха белья Enviroklenz и не добавляю уксус.

Стирка одежды в холодной воде может увеличить образование мыльной пены.Если вы выполняете как теплую, так и холодную нагрузку, оставьте теплую (или горячую) нагрузку напоследок, чтобы удалить мыльную пену.

Другие советы по борьбе с запахом

Если вам нужны более естественные, нетоксичные способы борьбы с запахом в прачечной и вокруг дома, см .:

Для тех, кто любит стягивать сухую одежду

Обратите внимание на качественные прищепки Кевина и сумку для прищепок Prairie Pin Pouch.

Почему пахнет стиральная машина и как это исправить

ThamKC / Shutterstock.com

Мы все были там. Мы достаем белье после того, как оно закончено, ожидая восхитительного запаха моющих средств для стирки, но вместо этого нас поражает мускусный запах, который менее всего отвратителен.

Но что именно может быть причиной проблемы? Что ж, запах одежды после стирки может быть вызван множеством причин. В этом посте мы рассмотрим , что вызывает неприятный запах в вашей стиральной машине, как от него избавиться и как предотвратить появление .

Почему стиральная машина плохо пахнет?

Если вы заметили, что ваша одежда пахнет только после стирки в стиральной машине, значит, проблема в этом.Итак, ниже мы представляем вам некоторых из наиболее распространенных причин, по которым стиральная машина может вонять:

Если в месте, где вы живете, жесткая вода, это может привести к образованию накипи. Это, с другой стороны, вызывает засорение прибора и накопление значительного количества мыльной пены. Хотя с жесткой водой вы ничего не можете поделать, вы все равно можете запустить пустой цикл очистки горячей водой, чтобы избавиться от известкового налета.

Накопление мыльной пены в стиральной машине создает идеальную среду для развития бактерий и неприятного запаха.Обычно это происходит в темных и влажных местах, таких как барабан, но бактерий и плесени могут легко размножаться в резиновом уплотнении дверцы и даже в отсеках кюветы для моющих средств. Поэтому всегда обращайте внимание на эти области повышенного риска.

Как мы упоминали ранее, материал или состояние одежды также могут способствовать появлению неприятного запаха в стиральной машине. Если вонючая одежда является вашим спортивным снаряжением или, как правило, одеждой, в которой вы регулярно потеете, не переусердствуйте с моющим средством, чтобы очистить ее лучше.Так создается мыльная пена, и большой разницы в результатах не будет. Вместо этого подумайте о том, чтобы мыть их чаще и вручную, чтобы сохранить более деликатные материалы.

Нужен очиститель?

Расслабьтесь, пока профессионалы позаботятся о стирке и любых других домашних делах.

Как очистить вашу стиральную машину с неприятным запахом

К счастью, стиральные машины легко чистятся. Стиральные машины как с фронтальной загрузкой, так и с верхней загрузкой можно мыть одинаково.

Единственное отличие состоит в том, что если у вас стиральная машина с верхней загрузкой, вам необходимо настроить ее на полный цикл теплой воды. Для машин с фронтальной загрузкой будет достаточно среднего цикла теплой воды, так как барабан немного меньше, чем у предыдущего.

Расходные материалы, необходимые для избавления от запаха стиральной машины:

• 2 стакана белого уксуса или свежевыжатого лимонного сока
• 4 столовые ложки пищевой соды
• 1/4 стакана воды

Шаг за шагом Поэтапный процесс очистки стиральной машины:

Вариант 1:

• Добавьте пищевую соду и воду в отделение для стирки стиральной машины.
• Залейте уксус в стиральный барабан.
• Запустить пустой цикл теплой воды .
• Оставьте дверцу открытой, чтобы барабан полностью высох.

  Оставьте машину, чтобы она работала за вас. Комбинация уксуса и пищевой соды устранит скопившуюся грязь и неприятный запах. Белый уксус очень эффективен для естественного удаления плесени со стиральной машины, плитки в ванных комнатах и ​​других мест.

  Вариант 2:

  • Приготовьте 2 стакана свежего лимонного сока (без искусственных продуктов).
  • Залейте жидкость в барабан стиральной машины.
  • Запустите цикл пустой теплой воды для надлежащей дезинфекции.
  • Дайте прибору просохнуть.

    После завершения цикла стирки вычистите дверцу изнанки. На дверце часто накапливаются отложения, из-за чего от стиральной машины идет запах.

    наконечник

    Тщательно очистите слизистые отложения в контейнере для моющего средства. Влага часто остается внутри в течение нескольких дней, создавая запах застоявшейся воды.Позже это перейдет на вашу одежду.

    Как бороться и предотвращать образование накипи в стиральных машинах

    Борьба с известковыми отложениями происходит двумя способами. Вы всегда можете выбрать безопасный метод и использовать специализированный продукт. Если вы не возражаете против добавления более жестких моющих средств, вы можете сразу увидеть результаты.

    Имейте в виду, что некоторые моющие средства необходимо использовать несколько раз, прежде чем станет заметен какой-либо эффект. Пустой цикл с уксусом и лимоном также является хорошим естественным решением против накоплений .

    Еще один способ борьбы с образованием накипи в стиральной машине — добавление натуральных ингредиентов для «смягчения» воды.

    Как избавиться от неприятного запаха стиральной машины

    Есть один секрет, как предотвратить повторное появление неприятного запаха и обеспечить исправную работу вашей машины в будущем — правильно ухаживать за машиной.

    Чтобы поддерживать вашу стиральную машину в отличном состоянии и избегать накопления запаха, убедитесь, что выполняет цикл очистки каждые две-три недели , в зависимости от использования.

    Кроме того, не забывайте всегда оставлять дверцу машины открытой, чтобы барабан мог полностью высохнуть. То же самое можно сделать и с кюветой для моющих средств.

    • Последнее обновление: 18 июня 2021 г.

    Размещено во всех статьях и руководствах по очистке

Стиральная машина пахнет плесенью? Вот как это почистить

Это озадачивает, когда вы разряжаете стиральную машину и обнаруживаете, что одежда из нее плохо пахнет. Хотя вы можете винить некоторые вонючие носки, сама стиральная машина может быть источником запаха.Когда стиральная машина пахнет плесенью, единственное решение — ее очистить. Но сначала вот почему стиральная машина плохо пахнет:

Почему ваша стиральная машина пахнет плесенью и

Как ее чистить

Грязь и масло от нашей одежды могут накапливаться в стиральной машине. Резиновые прокладки многих шайб с фронтальной загрузкой часто являются резервуаром для этих веществ. Таким образом, чем дольше они сидят, тем больше на них может образоваться плесень. Это делает ванну стиральной машины неприятным запахом.

Регулярное обслуживание стиральной машины поможет, если от вашей стиральной машины пахнет плесенью.Прочтите несколько простых советов о том, как очистить стиральную машину от неприятного запаха и предотвратить его повторное появление.

Очистите ванну омывателя

Вот как очистить бак стиральной машины за четыре простых шага:

1. Приготовьте чистящий раствор, смешав стакана пищевой соды и стакана воды. Залейте раствор в дозатор моющих средств
2. Налейте 2 стакана дистиллированного белого уксуса в пустую ванну стиральной машины
3. Запустите пустую стиральную машину в обычном режиме стирки теплой / горячей водой
4. Протрите внутреннюю часть стиральной машины, чтобы удалить запах уксуса

Очистите прокладку шайбы

Если ваша стиральная машина пахнет плесенью, причиной может быть прокладка стиральной машины.Вот как его очистить и избавиться от запаха:

1. Влажной тканью сотрите грязь с внешней стороны прокладки
2. Снимите прокладку с шайбы
3. Окуните бумажное полотенце или ткань в небольшую миску с водой с небольшим количеством отбеливателя
4. Протрите прокладку влажной тканью, удаляя все видимые остатки.
5. Установите на место прокладку

Предотвратить появление запаха стиральной машины

Теперь, когда вы знаете, что делать, если ваша стиральная машина пахнет плесенью, вот как это предотвратить снова:

• Регулярно очищайте бак омывателя и внутреннюю часть и прокладку
• Убедитесь, что вы используете моющее средство, подходящее для вашего типа машины.Со стиральной машиной HE

необходимо использовать моющее средство HE.

• Снимайте одежду сразу после завершения цикла стирки, чтобы избежать сырости
• Оставляйте дверцу стиральной машины с фронтальной загрузкой приоткрытой, когда она не используется, чтобы дать барабану высохнуть

Хотя эти рекомендации должны поддерживать вашу стиральную машину в идеальном состоянии, служба Sloan Appliance готова помочь, если вам потребуется ремонт стиральной машины.

Как сохранить чистоту и приятный запах стиральной машины с фронтальной загрузкой

В стиральной машине с фронтальной загрузкой так много всего, но не запаха.

Стиральные машины с фронтальной загрузкой фиксируют белье в горизонтальном барабане, который переворачивает его в циклах стирки, полоскания и отжима, используя лишь небольшое количество воды. А без мешалки на борту гораздо меньше шансов получить повреждения, такие как коряги и слезы. Фронтальные погрузчики энергоэффективны, не наносят вреда окружающей среде и бережно обращаются даже с самыми деликатными моющими средствами. Победа со всех сторон!

Но спросите любого, у кого есть такой, и даже самый преданный поклонник фронтального погрузчика скажет вам: рано или поздно они воняют.То есть они плохо пахнут. Этот затхлый запах плесени — маленький грязный секрет, скрывающийся за дверцей каждой стиральной машины с фронтальной загрузкой. Если вы держите нос в стиральной машине с передней загрузкой, вы не одиноки, и есть решение. Эти простые советы от Heritage Park Laundry Essentials помогут вам в кратчайшие сроки вернуть сладкий запах вашей машине и стирке.

Понимание источника запаха

Несмотря на все замечательные качества фронтальных погрузчиков, их несвежий затхлый запах, кажется, является частью их комплектации.Виной всему то, что делает эти машины такими эффективными и экологичными — горизонтальный галтовочный барабан. Со временем внутри барабана и компонентов стиральной машины накапливается вода, мыльная пена и другие средства для стирки. Это создает идеальную почву для размножения плесени и грибка: темная сырость и грязь. В конце концов, этот запах может передаваться даже на белье, оставляя запах плесени сразу после стирки.

Примечание: , если запах, который вы замечаете в своей машине, не является плесневым или затхлым, а вместо этого напоминает сточные воды, у вас может быть другая проблема, вызванная либо высохшей дренажной ловушкой, либо засорением дренажной трубы в вашей машине. дом (они обычно выходят через крышу и могут быть забиты листьями, птичьими гнездами и т. д.). Следуйте приведенным ниже рекомендациям; Если запах не исчезнет, ​​проверьте канализацию и вентиляционные трубы и подумайте о привлечении специалиста-сантехника для решения проблемы, поскольку канализационный газ может быть горючим и опасным.

Удаление затхлого запаха

Здесь, в Heritage Park Laundry Essentials, мы обожаем наши машины с фронтальной загрузкой. Мы были ранними последователями, и некоторые из наших машин достигли уже второго десятилетия своего существования. Эти машины зарабатывают себе на жизнь; они используются ежедневно с множеством загрузок всего: от деликатной одежды и постельного белья до тяжелых хлопковых банных полотенец и запачканной детской одежды, многослойной с разливами, срыгиваниями и грязью.При всей этой стирке мы ощущаем запах плесени и плесени в наших машинах. Эти советы по борьбе с плесенью и очистке стиральной машины с фронтальной загрузкой основаны на нашем личном опыте. Мы рекомендуем попробовать их все, чтобы узнать, какие из них лучше всего подходят для вашей машины и вашего распорядка.

1. Очистите резиновую прокладку. Не пропустите этот шаг! Каждая стиральная машина с фронтальной загрузкой имеет резиновую прокладку или уплотнитель дверцы прямо внутри дверцы. Эта прокладка — передовая линия в войне с плесенью и грибком; тщательно протрите его, проходя между резиновыми складками, используя безворсовое полотенце или ткань из микрофибры и универсальное чистящее средство.

2. Протрите барабан стиральной машины и внутреннюю часть дверцы стиральной машины (окна). Для передней и задней части окна можно использовать универсальное средство для мытья стекол, не содержащее аммиака.

3. Снимите и / или протрите выдвижной лоток. Их можно мыть с помощью простого жидкого средства для мытья посуды, чтобы удалить накопившиеся остатки мыла и моющего средства. Не забудьте внутреннюю часть ящика. Старая зубная щетка — отличный инструмент, чтобы забраться в укромные уголки.Пожалуйста, Не возвращайте эту щетку своему супругу после использования! Теперь это зубная щетка для стиральной машины. Обязательно замените лоток для моющего средства перед запуском любого цикла стирки.

4. Запустите пустой цикл стирки с пищевой содой. Да, старый добрый бикарбонат натрия, который, вероятно, сейчас у вас в кладовой! Пищевая сода — это безопасный и эффективный натуральный очиститель, обладающий слабой щелочью и отлично растворяющий грязь и жир.Просто добавьте половину чашки прямо в барабан (НЕ в дозатор моющего средства, так как он будет комковаться) и запустите пустой цикл стирки в тепле.

5. Запустите пустой цикл стирки с дистиллированным белым уксусом . Белый уксус (опять же, наверняка у вас есть в кладовой) обладает естественными антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Налейте две чашки в дозатор моющего средства стиральной машины и запустите пустой цикл на горячей.

6. Запустите пустой цикл стирки с жидким хлорным отбеливателем. Хлорный отбеливатель — мощное дезинфицирующее средство, прекрасно справляющееся со всеми видами бактерий и микробов. Налейте две чашки в дозатор моющих средств вашей машины и запустите пустой цикл при самой высокой температуре в течение максимально длительного времени. Если на вашей машине есть настройка «замачивания», используйте ее; в противном случае приостановите цикл на час, чтобы отбеливатель пропитал все части машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: обращайтесь с бытовым отбеливателем осторожно, так как он является едким химическим веществом, которое может обжечь кожу и стереть цвет с одежды.Кроме того, важное напоминание из школьного урока химии: НИКОГДА не смешивайте отбеливатель с другими химическими веществами, особенно с аммиаком или химическими веществами на основе аммиака. При этом образуется токсичный газ хлорамин, который может быть смертельным.

7. Используйте имеющийся в продаже очиститель для стиральных машин . Существует множество вариантов специально разработанных очистителей для стиральных машин, включая таблетки для очистки стиральных машин, такие как Affresh или жидкое средство для очистки стиральных машин Clorox, и следуйте инструкциям по продукту.Эти одноэтапные продукты удобны и просты в использовании, но более дорогостоящие, чем недорогие варианты DIY, указанные выше.

Многие машины также имеют настройку цикла, специально предназначенную для очистки, которую можно запустить.

8. Периодически открывайте фильтр сливного насоса и вытирая влагу и остатки, которые могли скопиться внутри. Это также хороший последний шаг для глубокой очистки. Вы также можете найти и удалить мелкие предметы, застрявшие в фильтре, которые мешают полностью слить воду из стиральной машины.ВСЕГДА отключайте машину от сети, прежде чем открывать дверцу сливного насоса.
См. « Важные примечания » ниже, прежде чем начинать этот шаг.

Откройте крышку сливного фильтра — для этого может потребоваться отвертка с плоской головкой, чтобы аккуратно открыть дверцу.

Убедитесь, что у вас есть неглубокая миска или кастрюля, полностью заправленная под слив для сбора лишней воды.

Следуя инструкциям производителя, открутите фильтр и дайте воде стечь.

Используйте мягкое мыло для посуды для очистки фильтра / заглушки. Опять же, вам пригодится ваша старая зубная щетка.

Используя полотенце, тряпку или бумажное полотенце, протрите внутреннюю часть трубки фильтра, чтобы удалить весь мусор, остатки или скопившуюся мыльную пену. Еще один хороший инструмент — ершик для бутылок или губка, чтобы слегка очистить внутреннюю часть трубки фильтра.

Надежно установите фильтр и наденьте крышку.

Важные примечания: Всегда следуйте инструкциям производителя вашей машины, поскольку доступ к этому фильтру может отличаться от одного бренда и стиля к другому.Этот процесс требует небольшой подготовки, включая небольшую тазу или емкость и полотенце под рукой, чтобы уловить лишнюю влагу, которая будет выходить, когда вы откроете сливной насос (помните: ваша стиральная машина с передней загрузкой расположена горизонтально, а вода скапливается внизу. !). В качестве дружеского предупреждения — вода в этом фильтре может иметь неприятный аромат.

Если ваша стиральная машина не сливает воду, возможно, вам придется использовать промышленный пылесос для медленного вакуумирования воды при медленном раскручивании фильтра.Это видео предлагает полезные инструкции.

8. В конце всегда используйте приведенные ниже рекомендации по текущему техническому обслуживанию, чтобы высушить машину и удалить воду .

Регулярное обслуживание сохранит вашу стиральную машину сухой и минимизирует запах

После того, как вы избавились от затхлого запаха плесени и приобрели чистую стиральную машину, ваша следующая задача — регулярно работать, чтобы предотвратить образование плесени и грибка! Это означает, что стиральная машина должна быть максимально сухой при каждом использовании.Не сводите себя с ума (помните, борьба с плесенью — это марафон, а не спринт), но тщательная сушка машины в качестве регулярной части стирки определенно поможет избавиться от неприятных запахов.

• Протирайте машину после каждого использования, желательно салфеткой из микрофибры или другим безворсовым полотенцем. Обратите особое внимание на заднюю часть двери / окна и, как вы уже догадались, на резиновую прокладку. Снова разделите складки прокладки и сотрите всю влагу, оставшуюся там после загрузки.Затем вытрите дозаторы моющего средства, отбеливателя и кондиционера; для этого может потребоваться вытащить чашки диспенсера в соответствии с инструкциями производителя. Наконец, тщательно протрите барабан изнутри. Весь этот процесс займет меньше минуты и стоит вашего времени.
• Держите дверцу и дозатор моющих средств открытыми как минимум в течение часа после того, как переместите белье в сушилку, чтобы проветрить машину.

Моющее средство для стирки и продукты: что можно и нельзя делать

Правильный выбор продуктов и их использование в надлежащих количествах абсолютно необходимы для того, чтобы ваша стиральная машина пахла чистой и свежей.В конце концов, накопившаяся мыльная пена и пленка смягчителя ткани очень упрощают распространение плесени и бактерий.

ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте , моющее средство, специально созданное для машин HE, таких как Heritage Park Laundry Essentials. Эти продукты созданы для того, чтобы производить меньше пены и при этом очищать белье с меньшим количеством воды.

ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте небольших количества любого продукта. Начните примерно с половины «рекомендуемой» суммы и увеличивайте оттуда.

НЕ перегружайте стиральную машину.Это может привести к накоплению воды и мыла, а машина не сможет полностью слить воду.

ОБЯЗАТЕЛЬНО стирайте при более высоких температурах, когда это возможно. Более горячая вода = меньше остатков.

НЕ используйте кондиционер для белья . Кондиционер для белья оставляет пленку как на белье (это очень плохо для полотенец и портит их впитываемость), так и на машине. Если вы совершенно не можете обойтись без запаха смягчителя, используйте КРОШЕЧНОЕ количество. Если вы хотите, чтобы ваше белье было мягким и пушистым (а кто этого не делает?), Подумайте об использовании шариков для сушки шерсти вместо смягчителя и сушилки, которые также оставляют пленчатые остатки.

Добро пожаловать в парк «Всемирное наследие»: предметы первой необходимости для стирки

Здесь, в Heritage Park, забота о тонких тканях — наша страсть. Как пожизненные коллекционеры роскошных простыней, полотенец и столового белья, мы обнаружили, что, хотя многие из имеющихся в продаже «щадящих моющих средств» все еще могут повредить ткани, либо они не справляются со своей задачей, оставляя стойкие пятна, такие как губная помада, кофе и т. Д. пятна от подливки и салата. Мы верили, что можем добиться большего, и решили восполнить эту потребность. После более чем года интенсивных исследований и разработки продуктов мы создали Heritage Park Laundry Essentials.

Наши уникальные составы содержат идеальный баланс мощных, но безопасных ингредиентов, удаляющих стойкие въевшиеся пятна, бережно очищая одежду, постельное белье, полотенца, синтетические ткани и даже семейное белье.

СИП-панели: что это такое — фото домов из SIP панелей, отзывы, плюсы и минусы

Современных стройматериалов для строительства энергоэффективных частных домов по приемлемой цене на рынке имеется немало. И далеко не последнее место среди них занимают СИП-панели. Малоэтажные дома из этого конструкционного материала экономически выгодней бетонных и кирпичных строений. Отзывы о таком жилье их владельцы оставляют на форумах самые положительные. Плюсы его неоспоримы, а минусы в большинстве своем просто мифы.

Содержание

1. Что это такое
2. Плюсы и минусы

Что такое SIP-панели?

SIP-панель (Structural insulated Panel, Структурно-Изоляционная Панель) – многослойный строительный материал из пары древесных плит с утеплителем внутри. Внешние слои этого “сэндвича” выполняются из влагостойких ОСП (OSB), которые обеспечивают ему нужную жесткость. Это позволяет из таких панелей возводить дома в несколько этажей, не усиливая их дополнительными несущими конструкциями.

Схема устройства SIP-панели

Самостоятельно сделать подобную плиту с должными характеристиками невозможно. Изготовленные своими руками не по стандартам SIP-панели можно использовать исключительно для обшивки надежного каркаса. Применять их в качестве конструкционного материала для стен дома нельзя.

После склейки ориентированно-стружечных плит и утеплителя готовую СИП-панель отправляют на стройку либо сразу на фабрике раскраивают под нужные размеры. Во втором случае строители получают набор деталей, из которых надо просто собрать дом как конструктор.

Схема устройства несущих стен из СИП-панелей

Главное достоинство этого материала – это высокие характеристики теплоизоляции. При пенополистирольном слое в 100 мм сопротивление теплопередачи у них выше, чем у кирпичных стен толщиной 2 м. Чтобы достичь подобных показателей, пенобетонные или бревенчатые дома должны иметь внешние стеновые конструкции в 50–60 см.

Возвести коттедж из дерева или кирпича с аналогичными параметрами теплоэффективности возможно. Но у домов из СИП-панелей в таком сравнении есть еще одно преимущество. Их строительство обойдется попросту дешевле. Если конечно не нарваться на излишне предприимчивых строителей с завышенными расценками на панели. Эти за любой дом запросят так будто он золотой. А сами материал при этом закупят дешевый и некачественный.

Плюсы и минусы СИП-панелей

Среди достоинств дома из панелей упоминания стоят:

• Малый вес – квадратный метр структурной плиты с пенополистиролом в качестве утеплителя весит меньше 20-ти кг;

• Минимальные сроки строительства – дом с мансардой возводится всего за 20–25 дней, уже через три недели можно будет делать на его фоне фото для выставления в соцсетях;

• Высокая теплоэффективность – плиты стандартной толщины в 17 см достаточно для возведения теплого коттеджа в подавляющем большинстве российских регионов;

• Повышенная шумоизоляция стен – все используемые при изготовлении стройматериала утеплители отлично препятствуют проникновению в дом уличных звуков;

• Отсутствие нерабочих сезонов – коттеджи из СИП-панелей можно строить в течение всего года;

• Предельная простота сборки здания – купленную плиту надо лишь раскроить на нужные детали, а для их монтажа достаточно будет пары человек.

Она достаточно прочная

Сделанные по всем нормам технологии панелей устойчивы к плесени и грибку, а также выдерживают значительные поперечные и продольные нагрузки. Для усиления им в торцы вкладывается обычный либо клееный брус.

Среди недостатков у SIP-панели числятся:

• Вредность в плане экологии – клеящие составы в ОСП и пластик в утеплителе назвать экологически безвредными сложно;

• Горючесть – несмотря на антипиренные пропитки дом из этого стройматериала полностью обезопасить от огня не получится.

Самый большой минус дома из СИП-панелей, как и любого другого деревянного, — это подверженность горению

Претензии по поводу поселения грызунов в стенах из СИП во многом надуманы. Крысы в частном доме прогрызть могут даже бетонные стены. Утеплитель и плиты из древесной стружки им не помеха. Но вот селиться внутри панели они точно не будут. В пенополистироле есть специальные добавки, которые для них смертельны.

С пожароопасностью такого строения спорить сложно. Но дом из бревна или профилированного бруса с этой точки зрения тоже назвать полностью безопасным нельзя. Везде, где в качестве стройматериала используется древесина, ее надо обрабатывать антипиренами. Только так можно снизить риски возникновения пожара.

Отзывы владельцев домов из панелей

По отзывам хозяев, дом получается теплым и комфортным. Единственная проблема для жильцов – это вентиляция. Подобные коттеджи напоминают термос с герметичными стенками. Вентиляционную систему в них проектировать зачастую приходится принудительную. Естественного притока воздуха не хватает. Стены из SIP его в дом просто не пропускают от слова «совсем».

Положительные отзывы

• В 4 раза прочнее деревянно-каркасных; в 2 раза теплее домов из дерева; в 5 раз быстрее в строительстве, чем дома из кирпича и газопенобетона; имеют увеличенную на 12 % полезную площадь при одинаковом пятне застройки; в отличие от каркасных домов не имеют «мостиков холода»; в отличие от газопенобетонных, деревянных и кирпичных домов не дают усадки; в отличие от каркасных и газопенобетонных домов не содержат летучих элементов; не подвержены гниению, поражению насекомыми и значительно меньше каркасных домов поражению грызунами; абсолютно безопасны для человека и окружающей среды легки в отделке, т.к. имеют идеально ровные поверхности стен и углы. © ССергей, forumhouse.ru.

• Построил каркасный дом с отцом и друзьями за три месяца , третий год стоит, полет нормальный. © Revolt, forum.onliner.by.

• И я буду сам строить из сип-панелей на курьих ножках (сваях) — строится быстро. а время — деньги. Построй дом из силиката,а потом облепи его пенопластом.чтобы тепло было)) испарений нет? + в фундамент полстоимости дома влить. Только сип. главное приточку и вытяжку грамотно продумать. из чего еще можно построить дом в 120кв за 25-30 тыс? © LANTAN, forum.onliner.by.

• Строю сип панельные дома с 2010 года в основном в подмасковье, общаюсь с бывшими заказчиками все очень довольны дома теплые, быстро собираются, стены идеально ровные(отделывать любота), за эти годы навозил себе плит и за зиму пока дома собрал себе дом и накрыл. коменты типа развалится пишет тот кто строил из блоков и вбухал кучу бабла времени и нервов. стройте не сомневайтесь быстро недорого тепло надежно. © sanik1975, forum.onliner.by.

• Не знаю, насколько ЭКО-логично все это, но вполне логично, что те, у кого нет такого дома, настаивают, что такие дома плохи, а те, у кого есть такой — дом — что они хороши. У меня есть! Поэтому я остановлюсь на том, что прежде, чем разрешить эти технологии (особенно за границей) настоящие специалисты этого дела оценили риски. Вообще я стараюсь поменьше думать, как много вредного в нашей повседневной жизни — что мы едим, чем дышим, во что одеваемся, чем пользуемся…. А еще сколько теряем здоровья, конфликтуя (в том числе вируально)
  С нетерпением жду тепла и схода снега на даче, чтобы приступить к отделке нашего такого аккуратненького домика, который ждет, когда мы среди лавины забот выделим ему время…© Лесная дача, dacha.wcb.ru.

• Согласен, это современная технология, начинали свою деятельность с домов из рубленного бревна, со временем поняли, люди хотят что-то экономичное, быстровозводимое и теплое. Построил один раз и забыл. Никакой конопатки не надо. Есть действительно один минус из сип панелей, плохая шумоизоляция. Но это решается листами гипсокартона при внутренней отделке. © alexandermos77, dacha.wcb.ru.

Отрицательные отзывы

• Теперь вы будете знать, что действительно останется от вашего SIP дома в случае пожара. Ничего! На тушение SIP дома, потребовалось 5 машин пожарной службы и 2 машины на утро следующего дня. © ВладимирБаринов, forumhouse.ru.

  Был построен дом 8,5 м х 9,5 м в 2 полных этажа

  Дом подожгли детишки

  Всё сгорело полностью

• Дома, построенные по этим технологиям стоят 10-20-30 лет, но к сожалению, не здесь, а за рубежом. Наша консервативность в строительстве пока мешает новым технологиям, хотя в других
  сферах мы новые технологии принимаем. © fabhouse, forumhouse.ru.

• 1. никому не известный уровень неээкологичности. Одни хвалят другие пугают. Стены желательно полностью изолировать от жилого помещения пленкой или гкл или чем то подобным, нейтральным для человека и не пропускающим воздух (это мое мнение а не знание), на пол — стяжка, подвесной потолок и вроде изолировали

  2. звукоизоляция

  3. при пожаре лучше не тушить (если тушим не дышать), это так на минуточку почти всех домов касается кроме средневековых замков

  4. дом не «дышит», нужна система вентиляции или проветривание

  5. Камин можно поставить, но топить скорее всего придется аккуратно. Дом сразу нагреется до высокой температуры, жарко будет, придется окнами регулировать. © a5501040, dacha.wcb.ru.

• Тут передача по телевизИру была про дома из СИП-панелей. Купленные люди Владельцы очень лестно отзывались о своих приобретениях. Через фразу, слышно словосочетание ЭКО-дом.
  Никто не скажет, почему конструкцию из смолы и фенолов, называют ЭКО-дома? © Маэстро, dacha.wcb.ru.

Виды и характеристики панели

Утеплителем в структурных изоляционных панелях может быть:

1. Пенополистирол.

2. Пенополиуретан.

3. Базальтовая минвата.

При выборе материала сравнивать необходимо все плюсы и минусы этих теплоизоляторов. С точки зрения цены самым дешевым является пенополистирольный вариант. Однако он и первый по горючести. Несмотря на все заверения продавцов о его безопасности в доме из пенополистирола не каждый захочет жить.

Минеральная вата в отличие от него не содержит формальдегидов и имеет класс пожарной опасности «НГ». Однако она более тяжела по весу. Дому с композитными стенами из нее потребуется несколько более мощный фундамент. Зато в минвате можно без опаски прокладывать кабель-каналы под электропроводку.

Пенополиуретан наиболее долговечен и обладает наименьшей теплопроводностью из перечисленных утеплителей. Минвата предрасположена к накоплению влаги, но не загорится. Однако классикой SIP-технологии является пенополистирол. С ним производителям проще работать и он недорогой.

Таблица размеров панелей

Таблица характеристик панелей

Фото домов из панелей SIP

Выбирая данный стройматериал, основное внимание необходимо уделить качеству склейки ОСП с утеплителем. У сделанных недобросовестным производителем панелей клей может быть нанесен неравномерно. А это прямой путь к расслоению SIP-плиты.

В собранных из СИП-панелей домах самые низкие счета за отопление. Они выигрывают у многих конкурентов и по цене за квадрат. В сравнении с кирпичным или деревянным аналогом экономия составляет около 20–30-ти процентов.

Такие дома позволяют использование необычной архитектуры

Отделка дома никогда не выдаст, что дом из SIP

Дома из панелей популярны за рубежом, особенно в Канаде

Из этого материала можно строить даже такие огромные дома

Ещё пример большого дома из СИП-панелей

Дом был построен из SIP

Ещё один вариант с отделкой клинкером

Загородный одноэтажный дом

Дом в США

Дом из SIP на побережье

Аккуратный дачный домик

Панели необязательно отделывать сразу, зиму они простоят без проблем

Отделка дома может быть абсолютно любая

Дом из СИП-панелей можно облицевать кирпичом

Можно отделывать деревом

Можно оштукатурить

Дома из такого материала прекрасно удерживают тепло

Симпатичный домик из SIP

Ещё один красивый вариант SIP

Ровные стены панелей идеальны для отделки

Читайте также про другие материалы для стен:

Смотрите также видео о быстром строительстве дома из СИП-панелей:

Читайте про другие материалы для дома:

Дома из SIP панелей — 79 фото проектов быстро возводимых зданий

Построить частный дом своими руками в кратчайшие сроки с минимальными финансовыми затратами – насколько это реально? Возможно и доступно.

Из общей массы рыночных предложений выгодно отличаются предложения по строительству на основе сип-панелей – на фото можно оценить разнообразие домов, возведённых по данной технологии.

Краткая характеристика панелей

Данный строительный материал часто называют сэндвич-панелями – понятие многослойный бутерброд точно указывает на их суть. Утепляющую начинку помещают между двумя плитами из прессованной древесной стружки.

Изобрели sip панели как материал для домов в прошлом столетии, и последние десятилетия активно используются при строительстве.

Средняя часть панельки варьируется – это может быть пенополистерол, стекловолокно, минеральная вата. Соединение плотное, воздушные просветы исключены, что гарантирует хорошую тепло- и шумоизоляцию.

Ширина плит стандартная, предусмотрено 3 востребованных размера: 1,25 м, 2,5 м, 2,8 м. Толщина готового материала зависит от конечного предназначения – для какого типа постройки предназначается: нежилое помещение, летний домик, всесезонная постройка.

Закономерно не одинаковыми будут наружные стены и внутренние перегородки. Проекты домов в разных климатических зонах также требуют сип панелей с несовпадаемыми техническими характеристиками.

Особенности монтажа

Для возведения панельного дома требуются минимальные строительные знания, навыки, инструменты и большое желание построить дом самостоятельно.

• Битум, рубероид или другой гидроизоляционный материал расстилают на фундаменте, наверх – подготовленный брус.
• Устанавливают стартовые доски.
• От углов домов крепят панели, фиксируя их замочком (совпадение паз-гребень) и дополнительно шурупами.
• Стыки для страховки изолируют монтажной пеной.

Дальнейшее возведение крыши и последующая отделка дома из сип панелей не связана с особыми трудностями.

Преимущества строительного «сэндвича»

Популярность во всем мире современный строительный материал получил не случайно: каркасные дома – это экономичный, практичный, надёжный тип жилья.

Низкая теплопроводность – показатель отличается в 5 раз от кирпича в лучшую сторону.

Нужная температура в помещении легко поддерживается на нужном уровне. Как результат – возводить домики можно и в жарких странах, и на крайнем севере.

Высокая прочность и износостойкость – каркасные постройки данного типа способны выдерживать большие нагрузки: до 2 т/м² поперечная, в 5 раз больше вертикальная.

Минимальные затраты по времени – в течение суток можно установить на подготовленный фундамент небольшой домик.

Построить дом из сип-панелей способен человек без специального образования – достаточно чётко соблюдать инструкцию по монтажу.

Долговечность – производители обещают, что сто лет – не предел службы для каркасной постройки.

Огнеупорный материал, не подвергается биологическому разложению, устойчив к поражению паразитами.

Строительство можно эффективно вести в любое время года.

Экономически выгодно – постройка обойдётся в 2 раза дешевле кирпичного аналога. Здесь при общем расчёте стоимости дома учитываются расходы на приобретение сип панелей и сопутствующих материалов, минимальные транспортные расходы, облегчённый вариант фундамента, разница в оплате труда наёмных рабочих, потенциально небольшие расходы на отопление в будущем.

Не все люди безоговорочно согласны принять как данность достоинства этого современного материала.

Скептики сомневаются в его безопасности с экологической точки зрения, критикуют шумоизоляционные свойства, отмечают необходимость дополнительной вентиляции.

Идеального и универсального выбора для всех не существует – каждый самостоятельно оценивает преимущества постройки жилья для себя.

Желаем успехов в строительном деле, и пусть новоселье не заставит себя долго ждать!

Фото домов из SIP панелей

Частный дом из СИП (SIP) панелей

На территории Северной Америки уже около 50 лет практикуется строительство домов из сип панелей. В нашу же страну эта технология пришла только 5-10 лет назад, но с каждым годом популярность построенных с её применением домов, только возрастает.

Краткое содержимое статьи:

Основные преимущества домов из сип панелей

Прежде чем приступать к изготовлению проекта домов под сип панели, следует ознакомиться с основными преимуществами таких здания:

Сбережение тепла. На сегодняшний день дома с применением этого материала считаются наиболее тёплыми во всём мире. Согласно расчётам, жилище, построенное с применением канадской технологии, в целых 6 раз теплее кирпичного дома.

Способность сохранять температуру, делает проживание в таком жилище очень комфортным, поскольку в зимний период времени в доме не холодно, а в летний период – не жарко. Отделка домов из сип панелей дает дому возможность спокойно переносить колебания температуры от -50С до +50С.

Прочность. Строения из сип панелей характеризуются высоким уровнем прочности, а их цельная конструкция способствует перенесению ураганов и землетрясений силой до 7,5 баллов. Стены помещений в состоянии выдержать десятитонную вертикальную нагрузку и двухтонную поперечную нагрузку на метр квадратный.

Высокая скорость постройки. Всего за 3 месяца можно возвести дом площадью в 150 м2. При этом постройку одноэтажных домов из сип панелей можно совершать в любое время года.

Относится к экологически чистым технологиям строительства.

Гарантия длительного эксплуатирования. Пенополистирол не подвергается гниению и деформации, в результате чего расчётный срок эксплуатации дома, построенного по такой технологии, составляет 80 лет.

Устойчивость к огню. Дома, изготовленные из сип панелей характеризуются наличием третьей степени огнестойкости. Стены такого помещения способны на протяжении часа выдерживать воздействие прямого огня.

Но самым большим плюсом является то, что такие дома обладают способностями к самозатуханию. Отмечено, что тепловая энергия, которая выделяется при горении таких домов в целых 7 раз меньше, нежели энергия, выделяемая во время горения построек из дерева.

Наличие звукоизоляции. Пенополистирол, не пропускает колебания воздушных масс, поэтому в состоянии поглощать звук до 70 ДБ. Именно поэтому такие дома являются идеальным решением для семей с детьми, ведь можно больше не бояться, что соседи начнут жаловаться на чрезмерную активность ребенка или его увлечение музыкальными игрушками.

Этапы постройки дома из сип панелей

Для строительства жилого помещения с применением сип панелей, нужно следовать определённому плану:

Строительство дома с применением указанной технологии начинается с создания фундамента. Учитывая тот факт, что сип панели обладают относительно лёгким удельным весом, то фундамент можно использовать как ленточного, так и столбчатого типа.

Если в таком доме не планируется создание подвала, то самым лучшим вариантом основания признана монолитная плита из бетона, создающая цоколь постройки.

Сверху фундамента создается каркас для будущих стен и перекрытий между этажами. Расстояние между расположенными вертикально стойками каркаса должно совпадать с размерами ширины панели. Именно поэтому после установки нижней обвязки горизонтального типа, каркасные вертикальные стойки устанавливаются по габаритам сип панели, инсталлируемой в определённое место.

Ещё одним вариантом установки стен считается детальный расчет местонахождения каждой детали каркаса, выполняемый с учётом размеров сип панелей в специальной компьютерной программе. Закончив собирать стены, нужно переходить к установке системы кровли.

При полном соблюдении технологии постройки зданий из сип панелей, двухэтажные дома вполне можно собрать за 3 недели, при этом гораздо больше времени занимает проектирование жилища, около 2 месяцев. На постройку дома из сип панелей с гаражом уйдет около 1-1,5 месяцев.

При этом огромным плюсом строительства зданий из такого материала является то, что во время строительных работ нет необходимости использовать тяжелую технику для подъема отдельных сип панелей, поскольку их вес не превышает 20 килограмм.

Отделка и внутреннее оформление

Ещё одним плюсом домов, изготовленных из сип панелей является то, что для их отделки можно использовать практически любой материал. Но в большинстве случаев, отделка фасада выполняется с помощью сайдинга, кладки кирпича (для этого нужно предварительно укрепить фундамент) и искусственный камень.

Дизайн домов из сип панелей, также может создаваться в любом стиле, всё напрямую зависит от будущих владельцев помещения. Но чаще всего интерьер таких домов оформляется в современном стиле, где главным элементом является наличие камина (перед его установкой нужно дополнительно выполнить отделку стен огнеупорными материалами).

Особенно популярно оформлять интерьер домов из сип панелей в таких стилях:

• хай-тек;
• классика;
• кантри;
• модерн.

Ниже можно ознакомиться с фото домов из сип панелей, оформленных в таком стиле.

Если нет желания тратить своё время на оформление внешнего и внутреннего вида дома, то можно просто ознакомиться с каталогом готовых домов, изготовленных из сип панелей.

На данном этапе времени, многие строительные организации, занимающиеся возведением домов из сип панелей, ввели в перечень услуг постройку уже полностью разработанных домов. То есть, рядом профессиональных дизайнеров, осуществлялась разработка интерьера и экстерьера того или иного дома. Затем заказчик приходит в офис организации, осматривает предложенные варианты и выбирает наиболее подходящий для себя, разрешено внесение ряда корректировок.

В результате полученной информации, можно однозначно выделить, что дома из сип панелей, подходят тем людям, которые не любят долгих ожиданий и привыкли всегда заботиться о своём здоровье.

Ведь экологичность, прочность и устойчивость к огню гарантируют защиту от всех наиболее популярных проблем современности. А наличие звукоизоляции при наличии маленького ребенка значительно облегчит жизнь молодым родителям и их соседям.

Канадская технология постройки домов до сих пор вызывает массу споров, но уже не один житель страны подтвердил качество такого жилища.

Фото домов из сип панелей

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 11.12

Присоединяйтесь к обсуждению:

Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
***Сайт принадлежит Марии Козак

Что такое СИП панели | Строительный портал

При поиске готовых каркасных и энергоэффективных решений для постройки дома все чаще находится информация про применение СИП-панелей для быстрого и менее затратного возведения зданий. Реклама пестрит заявлениями о том, что дома из СИП панелей экономически выгоднее и при этом они превосходят стандартные решение из кирпича и бетона. Так ли это? Стоит рассмотреть поподробнее.

Оглавление

Что такое СИП-панель и для чего она нужна?

Основные достоинства и недостатки

Характеристики сэндвич-панелей

Разновидности применяемых утеплителей

Полезные советы при выборе СИП-панелей

Что такое СИП-панель и для чего она нужна?

Этот интересный и универсальный материал применяется в строительстве при возведении каркасных сооружений. По сути, СИП — это структурная изоляционная панель, состоящая из утеплителя-прослойки, с двух сторон покрытого листами ОСП. Слои соединяются между собой с помощью полиуретанового клея, при внешнем воздействии пресса давлением в 18 тонн. Ориентированная стружечная плита состоит из нескольких слоев древесной стружки, которая соединяется между собой с помощью смол. Этот материал постепенно вытесняет привычные ДСП-плиты благодаря своей прочности и некоторой степени эластичности. В качестве утеплителя используют вспененный пластик, более известный как пенополистерол. Благодаря тому, что он легок в производстве и плохо проводит тепло — указанный материал является отличным утеплителем.

Дома, построенные по такой технологии часто называют «канадскими», поскольку именно из сурового климата Канады этот метод пришел на наш рынок. Несмотря на то, что этому способу быстрой постройки уже несколько десятков лет — он до сих пор воспринимается в штыки. Стоит отметить, что людям свойственно недоверие, особенно к такому, на вид, хрупкому материалу. Кирпич по-прежнему остается в глазах многих потребителей приоритетным выбором, несмотря на то, что он представляет собой отнюдь не идеал и обладает рядом недостатков. В то время пока у нас еще сильное недоверие к СИП панели, практичные американцы и европейцы создают целые ассоциации, которые помогают новичкам словом и делом, и вдобавок способны дать практические рекомендации по постройке. СИП панели, фото которых хорошо иллюстрирует их простоту — станут отличным выбором при желании быстро и без лишних затрат выстроить дом.

Основные достоинства и недостатки

Разумеется, любая технология имеет как свои преимущества, так и недостатки. Основные плюсы состоят в сферах удобства и получаемого комфорта. Проекты из СИП панелей станут разумным выбором, поскольку возводимые здания обладают следующими преимуществами:

• Теплоизоляция плит. Канадские дома отличаются наилучшей степенью теплоизолированности, по сравнению с которой кирпич заметно пасует. По утверждению экспертов, чтобы достичь такого же низкого коэффициента потерь для кирпича потребуется толщина стены не менее 2,5 м при том, что стандартная толщина панелей 17 см.

• Отличная шумоизоляция. Несмотря на толщину панели, пенополистирол хорошо препятствует проникновению шума с улицы.
• Легкий вес общей конструкции. 1 м2 панели обладает средним весом в 15-20 кг в зависимости от толщины. К примеру, аналогичная площадь кирпичной кладки вполне способна перевалить за полтонны. Отсюда выходит и следующее преимущество: дома из СИП панелей не нуждаются в мощном и дорогостоящем фундаменте, для канадского типа достаточно мелкозаглубленного ленточного.
• Сжатые сроки постройки. Сооружения из СИП панелей строятся за считанные недели. К примеру, двухэтажный загородный коттедж общей площадью в 50 м2 возводится «под ключ» за 3 недели.
• Строительство может производиться в любое время года, по этому критерию у СИП панелей нет ограничений.
• Благодаря незначительному весу панелей их легко транспортировать и разгружать, что позволяет существенно сэкономить на доставке и услугах грузчиков.
• Панели отличаются устойчивостью к воздействию агрессивных внешних сред, в том числе и биологических. К примеру, таких как плесень или грибок.
• СИП панели, цена за которые стартует от $25 за м2 — станут отличной альтернативой другим строительным материалам как в плане стоимости, так и простоте возведения конструкций.
• Благодаря экологичности и безопасности для здоровья СИП панели применяют для монтажа в любых типах постройки, они не оставляют после себя строительного мусора и не выделяют аллергенные вещества.
• Простота монтажа панелей. Они не требует специальных навыков и оборудования. Любая работа, начиная от сооружения малой пристройки, и заканчивая постройкой коттеджа в несколько этажей, по сути, требует лишь наличия самих панелей, саморезов, монтажной пены и набора базовых простых инструментов.

Испытания показали, что СИП-панели обладают значительной механической прочностью, которая хорошо выдерживает продольную и поперечную нагрузку. Показатели на уровне 10 тонн на м2 при продольной, и 2 тонны на поперечные перекрытия служат убедительным фактором.

Список преимуществ СИП панели весьма убедителен. Тем не менее, и ей свойственны некоторые недостатки, порой чересчур «раздуваемые» приверженцами кирпича и бетона:

• горючесть,
• экологическая вредность,
• стойкость к грызунам.

Многих покупателей в первую очередь беспокоит вопрос огнестойкости СИП-панелей, поскольку ОСП плиты на 90% состоят из древесины. Тем не менее, нет основания беспокоиться, поскольку их обрабатывают специальным средством под названием антипирен. В результате его применения огнестойкость плиты повышается до 7 раз по сравнению с обычной древесиной. Пенополистерол, используемый в таких панелях обладает самозатухающими свойствами, поэтому даже при воздействии открытого пламени на материал пламя не распостраняется на соседние конструкции.

С точки зрения экологичности, материал не представляет опасности для человека. Клеящие компоненты безусловно выделяют в атмосферу вредные летучие соединения, но их количество не способно нанести вред здоровью.

Теперь важно рассмотреть проблему с грызунами. Как известно, они способны проникнуть в жилище разными путями. Существует опасение, что пенополистирол станет благоприятной средой для проникновения грызунов. Тем не менее, подобной проблемы не замечено благодаря тому, что материал утеплителя с двух сторон закрыт досками и плитами ОСП. Пропитанная смолой стружка представляет собой хороший барьер против вредителей, поскольку этот материал имеет достаточную прочность. Утеплитель является несъедобным и по этой причине не вызывает интереса у грызунов.

В том случае, если СИП панели применяются для сооружения построек не по «канадской» технологии, а в качестве стройматериалов для обшивки каркасных сооружений — стоит помнить о том, что проявятся и некоторые другие недостатки:

• В местах соединений часто наблюдаются сквозняки. Указанный недостаток легко устраняется с помощью монтажной ленты и является неактуальным для «канадских» домов.
• В случае отсутствия утеплителя отдельные участки начинают промерзать.
• В местах соединения плит и каркаса скапливается конденсат, что приведет к появлению дефектов соединения.
• Существует вероятность косметического повреждения плиты при небрежной транспортировке или распиле. В таком случае потребуется закрыть царапины защитным слоем грунтовки.

Еще один недостаток, на который порой делают излишний упор — это присутствие токсичных формальдегидов и фенолов, которые обширно применялись при производстве ДСП-плит. Тем не менее, эта проблема несущественна, поскольку в производстве применяется то количество вещества, которое не выходит за пределы норм, установленных санитарной безопасностью по классу Е1.

Характеристики сэндвич-панелей

Теплотехнические расчет стеновой панели показал, что при толщине слоя пенополистирола в 100 мм, величина сопротивления плит теплопередаче составляет 2,8 Вт/моС, что соответствует нормам, принятым СНиП. В том же случае, если используется плита с толщиной в 224 мм, показатель достигает значения в 5,2 Вт/моС. К примеру, показатели древесного бруса с кирпичной обшивкой составлет 1 Вт/мос, 400 мм кирпича в сочетании с 80 мм минеральной ваты в качестве утеплителя и слоем вагонки достигают показателя в 2,02 Вт/мос.

Как видно, строительная СИП панель толщиной в 224 мм заметно превосходит другие материалы в плане обеспечения теплоизоляции, что в будущем позволит значительно снизить затраты на отопление зимой и кондиционирование дома летом.

Расчетные показатели СИП панелей в плане обеспечения звукоизоляции показали, что даже при минимальной толщине в 120 мм достигается отметка в 44 дБ. При оптимальной толщине стеновых панелей в 224 мм звукоизолированность помещения достигает 75 дБ, что в полтора раза превышает аналогичные показатели других стройматериалов.

Разновидности применяемых утеплителей

В качестве уплотнителя и теплоизоляции применяются следующие виды материалов:

• минеральная вата,
• пенополистирол,
• стекловолокно,
• пенополиуретан,

Наибольшую популярность приобрел именно пенополистирол. Этот материал обладает ячеистой структурой и демонстрирует следующие преимущества:

• Водопоглощение. Материал даже после нахождения в течении 10 суток в воде способен поглотить не более 0,4% влаги по объему.
• Паронепроницаемость эквивалетна аналогичным показателям древесины дуба и сосны и составляет показатель в 0,05 Мг/м*чПа.
• Устойчивость к воздействию грибка и паразитов.
• Не является питательной средой для грызунов. Несмотря на это, они способны прогрызать в нем ходы, чтобы получить доступ к жилищу, но в СИП-панелях использование в качестве облицовки ОСП-плит представляет собой хорошую защиту против грызунов.
• Долговечность пенополистирола по оценке экспертов составляет не менее 60 лет

Благодаря легкому весу пенополистирола, монтаж панелей и сооружение из них здания занимает рекордные сроки, вот почему этот материал так полюбился строителям и используется в качестве основной разновидности утеплителя.

Минеральная вата хороша тем, что, как и пенополистирол обеспечивает отличные тепло- и звукоизоляционные свойства, и устойчива к воздействию внешних агрессивных сред, включая высокую температуру. Ее недостатками является воздействие на кожу человека при попадании на открытые участки тела, что вызывает дискомфорт и сильную чесотку. Работы по установке панелей и их распилу необходимо проводить аккуратно, чтобы частички ваты не попадали в дыхательные пути.

Пенополиуретан хорош при использовании во влажном климате, поскольку обладает наилучшими характеристиками в плане гидро- и теплоизоляции, не уступая по другим показателям. Как и остальные, он устойчив к появлению плесени и грибковых паразитов.

Стекловолокно используется крайне редко, и в качестве основного достоинства предлагает отличные показтели звукопоглощения, нередко достигающие 90 дБ. Тем не менее, слабая устойчивость к воздействию нагрева, когда материал начинает деформироваться уже при +40°С не обеспечила ему популярности.

Полезные советы при выборе СИП-панелей

В первую очередь важно запомнить, а при необходимости и постоянно напоминать себе: «качественное дешевым не бывает». Большинство проблем, возникающих при покупке СИП плит случаются именно из-за неправильного выбора в сторону дешевизны.

Первоочередной проблемой, возникающей при покупке плит от недобросовестного производителя является использование некачественного клея. Были замечены случаи, когда при производстве клей наносился на поверхность утеплителя неравномерно, более того, простыми полосами вручную. В результате чего слой ОСП легко отделяется от утеплителя при воздействии некоторой силы.

Вторая, часто распространенная проблема, особенно присущая отечественным и китайским производителям — это применение некачественного пенополистирола, который легко поддается горению, при этом выделяя вредные частицы. Важно помнить, что качественный материал не распространяет горение и обладает самозатухаемостью.

Из вышесказанного имеет смысл выделить несколько полезных советов, которые помогут при выборе и покупке:

• перед заказом партии желательно лично убедиться в ее качестве,
• не нужно гнаться за дешевизной, поскольку в данном случае «скупой платит дважды», а заказать второй дом не всем по карману,
• плиты нужно заказывать напрямую у производителя, либо у дилеров с хорошей репутацией,
• целесообразно запросить вариант оплаты по доставке, в крайнем случае авансовым платежом. Для фирм с низкой репутацией зачастую характерно требование 100%-ой предоплаты. Фактор «утром деньги — вечером стулья» в данном случае сыграет против покупателя.

В целом, необходимо подметить, что допуск погрешностей в размерах плит совершают даже качественные немецкие производители. Тем не менее, общепризнанным фактом стабильно высокого качества выпускаемой продукции отличается концерн Egger, с небольшим отрывом после него идет Glunz. Оба производителя имеют высокую репутацию, подтвержденную не одним десятилетием и благодаря им СИП панели, купить которые не составит труда в любом строймаркете, порадуют своим качеством и надежностью.

Размер СИП-панелей для дома

СИП-панели широко используют для возведения жилых и нежилых малоэтажных зданий: домов, дач, хозяйственных построек, складов и магазинов. Размер и количество панелей зависят от особенностей проекта и назначения помещения. Современная промышленность выпускает стандартные строительные материалы в соответствии с ГОСТ. Кроме того компании-производители разрабатывают собственные технические условия, что значительно расширяет линейку типоразмеров.

Структура и толщина СИП-панелей

В состав сэндвич-панелей входят два наружных слоя из ОСП-плиты и центральная часть из утеплителя – пенополистирола. Толщина плит и сердечника варьируется, поэтому на рынке можно встретить материалы с разными параметрами. Чаще всего для строительства применяют панели:

• 120, 170 и 220 мм, где общая толщина плит ОСП составляет 20 мм, а остальной объем занимает пенополистирол;
• 124, 174, 224 мм с толщиной обоих плит ОСП 24 мм и объемом утеплителя 100, 150 и 200 мм соответственно.

Чем больше объем сердцевины, тем выше будут теплосберегающие свойства и прочность материала.

Что касается других параметров, то самыми популярными являются панели шириной 120-125 см и длиной 250-280 см. Гораздо реже встречаются плиты шириной 300 см и длиной в два раза больше.

По назначению все панели можно разделить на кровельные, стеновые и для перекрытий. Сэндвич-панели с шириной 60 и 62,5 см предназначены для обустройства кровель и перекрытий. Для возведения стен используют плиты толщиной от 12,4 см, шириной 120 см и длиной 250 см.

СИП-панели для дома в регионе с мягким климатом

В теплых климатических зонах зимняя температура колеблется в пределах 0°С плюс-минус несколько градусов. Морозы до -15-20°С бывают очень редко. Однако будущие жильцы зачастую выбирают для строительства панели толщиной 174 мм и более, чтобы дом был максимально теплым. В связи с этим увеличиваются расходы на стройку, поскольку панели больших размеров стоят дороже. Такой подход не совсем верный. Для жилья в районе с мягким климатом достаточно панелей толщиной 124 мм, а теплосбережение можно улучшить с помощью отделки.

Размеры СИП-панелей для домов в условиях сурового климата

Во многих регионах России морозы достигают -30° С, а средняя температура в холодное время года не поднимается выше -5-10° С. Для таких условий профессионалы советуют выбирать стеновые панели толщиной 174 мм. Они обеспечивают хорошее теплосбережение и комфортные условия для постоянного проживания. Не возбраняется покупать панели толщиной 200 мм и более, все зависит от финансового положения покупателя.

Важный нюанс: при выборе материала учитывают не только климатические условия, но и конструктивные особенности здания. Дома выше одного этажа требуют крепких несущих стен из панелей толщиной 224 мм. Плиты аналогичной толщины и ширины 625 мм используют для устройства полов, перекрытий и кровельных конструкций.

Размеры сэндвич-панелей для дачных домиков и бытовок

Для летних дач, бытовок и прочих хозяйственных построек профессионалы рекомендуют панели толщиной 120-124 мм. Они обеспечивают комфортный микроклимат в помещении, где осенью и весной будет достаточно тепло, а летом – прохладно. Кроме того поддержание тепла потребует минимальных расходов на отопление.

Строительство из СИП-панелей лучше доверить профессионалам, которые досконально знают характеристики материала. Они выберут сэндвич-панели оптимальной толщины с учетом назначения здания и архитектурного проекта.

Недавние объекты

Смотреть все построенные объекты

Дом из сип-панелей Stone SIP в Московской области, Чеховский район, д. Кудаево, КП Сосновый берег128 м2

Дом из сип-панелей Mix SIP в Московской области, Шаховской район, ДНП «Прованс»154 м2

Дом из сип-панелей Stone SIP в Московской области, Ступинский район, д.Прудно. BLACK HOUSE185 м2

Реконструкция кирпичного дома. Надстройка второго этажа из сип-панелей в Чеховском районе78 м2

Дуплекс на две семьи из сип-панелей в г. Подольск262 м2

Дом из сип-панелей в Московской области, Клинский район, ДНП «Клинские дачи»148 м2

Читайте также:

Смотреть все статьи

18 / 08 / 2019

Дома из СИП-панелей и грызуны

Мыши и крысы – частые посетители загородных домов. Незваные гости проникают в жилье и хозяйственные постройки в поисках пищи и защиты от холода. Существует мнение, что наиболее привлекательными для грызунов являются СИП-панели.

18 / 08 / 2019

Дом из СИП-панелей с плоской крышей

Двускатная крыша – стандартное конструкционное решение для панельных домов в классическом стиле. Несмотря на свои преимущества такая кровля нравится далеко не всем. Поклонники стиля модерн и хай-тек предпочитают лаконичные строения с минимумом деталей и выбирают дома с плоской крышей.

18 / 08 / 2019

Пиломатериалы естественной влажности или камерной сушки

Прочность и долговечность деревянной постройки напрямую зависят от влажности бруса. Естественное содержание влаги в древесине составляет 40-50%, однако для строительства рекомендуется использовать пиломатериал с влажностью 12-20%.

90 фото реализации современного дома

Построить дом, посадить дерево, воспитать сына – задача, посильная, нужная каждому. Так гласит народная мудрость. Неизвестно точно, когда появилось это выражение и почему. Учёные утверждают, что в последнее время среди новорождённых чуть ли не каждый год девочек насчитывается больше. Философствовать можно долго, размышлять над сутью этих слов. Если же есть земля, можно приступить к строительству, созданию пристроек, благоустройству территории.

Дом, дерево, земля, частная собственность, восстановление пищевой цепочки, финансовая свобода дарит гармонию. Появляются силы для новых достижений. Построить дом своими руками проще всего, пожалуй, из СИП панелей.

Если же хотите строение из классического материала, лиственницы, кедра или сосны, то также можно возвести строение самостоятельно или с привлечением сторонней компании. Отлично смотрятся дома в стиле дикого сруба — по-настоящему фундаментально, основательно. Их лучше заказывать у больших мастеров рубки.

Содержимое обзора:

Преимущества материала

Сборка каркасного дома, СИП панели – технология современная, популярная. Со строительством из кирпича, классическим методом, может конкурировать как по стоимости, так и по прочности строения, простоте выполнения работ.

СИП панели невероятно лёгкие, дом собирается как пазл, без усилий. Состоят из двух листов ориентировано-стружечных плит, сокращённо ОСП, слоя пенополистирола между ними. Данные элементы фиксируются между собой при помощи полиуретанового клея.

Форма поддерживается благодаря деревянной балке между верхним и нижним листом ОСП. Подходят СНИП панели для создания основы стен, пола, крыши, выдерживают большую нагрузку.

Экологическая безопасность

Бытует мнение, что полиуретановый клей не безопасен для здоровья. Однако СИП панели санитарно-эпидемиологическая станция, Министерство здравоохранения не включает в список запрещённых материалов. Сертификаты подтверждают качество. Производят их в соответствии с общепринятыми стандартами.

Аргументом в пользу экологической безопасности является то, что данный клей лишь в жидком состоянии может стать причиной отравления, ухудшения самочувствия.

Независимая экспертиза, жалобы со стороны потребителей могут опровергнуть этот аргумент, но пока этого не произошло. Покупая их, лучше изучить сопроводительную документацию, осмотреть. Бракованные СИП панели следует своевременно вернуть продавцу.

Пенополистирол тоже считается потенциально опасным для здоровья материалом, поскольку при нагревании может излучать стирол. Его можно использовать в качестве составного элемента при создании стройматериалов. С его помощью не составит труда утеплить стены, независимо от того, из каких материалов они были сделаны.

Но надо следить за тем, чтобы он в итоге не контактировал с воздухом, влагой, светом – катализаторами реакций, провокаторами излучения. Если использовалась монтажная пена для герметизации мест соединения, выполнена внутренняя и наружная отделка, риска для здоровья нет.

С помощью СИП панелей, каркасного строительства возводятся самые разные здания – жилые и нежилые, большие и маленькие, одноэтажные, многоэтажные. Нет объективных причин сомневаться в рациональности метода.

Как построить дом из СИП панелей своими руками? Сначала создаётся план жилья, фундамент, затем каркас. Панели нарезают в соответствии с нужными параметрами и приступают к установке.

Фундамент для дома из СИП панелей

Когда дом строят из кирпича, над фундаментом особо не задумываются – нужен цементный раствор и, как говорится, дело в шляпе. Цементный раствор заливается в борозду, покрывает стяжку. Им же фиксируется кирпичная кладка.

Как быть в случае с СИП панелями? Фасад будет весить намного меньше, чем кирпичный. Лучше всего выбрать одну из следующих разновидностей фундамента:

• красивый и практичный, немного непривычный, экстравагантный в чём-то свайно-винтовой;
• стандартный ленточный;
• надёжный монолитный.

Свайно-винтовые фундаменты популярны за рубежом. Любят их за то, что они исключают вероятность загнивания пола, гарантируют надёжную фиксацию фасада, долговечность строения.

Специально сконструированные стальные трубы с лопастями врываются в землю. На них попросту ставят и прикрепляют дом, точнее, сначала прикрепляют балки с учётом будущей планировки, затем лаги, возводят каркас.

Фото дома из СИП панелей на свайно-винтовом фундаменте привлекают внимание. Интересное жилище в итоге можно построить. Но подвал, например, не предусмотрен. Кому-то это может показаться минусом.

Ленточный – это вырытые траншеи, основа из слоя песка и щебня шлакоблок, стяжка и бетон. Технология его создания проста по сути, но сваи проще вкрутить, чем рыть траншеи. Монолитный фундамент в сравнении с ленточным кажется более дорогим вариантом.

Для того чтобы его сделать, надо вырыть яму в соответствии с общей площадью дома, засыпать слоем песка, щебня, установить арматуру и залить бетоном. Очевидно, что расходуется при этом больше материалов.

Но в некоторых случаях именно этот вариант является оптимальным, ведь гарантируется устойчивость конструкции, к гидроизоляции, утеплителю для пола предъявляются меньшие требования. Так что есть плюсы у такой расточительности.

Деревянный каркас

Когда фундамент построен, создаётся каркас здания. Фиксируются СИП панели в соответствии с инструкцией производителя и по правилам СНиП. Подводятся канализационные, водопроводные, газовые трубы, электрические провода. Стены и крышу обшивают изнутри и снаружи.

Сколько стоит дом из СИП панелей, если обратиться в фирму, занимающуюся строительством каркасных домов? Всё зависит от сложности проекта. Конечно, и за работу придётся заплатить, не только за стройматериалы.

Оценив свои силы, возможности объективно, удастся принять верное решение. Строительство дома своими руками будет длиться дольше, скорее всего. Но от работы можно получить массу удовольствия.

Фото домов из сип панелей

Проект дома СИП панелей (SIP панели) — цены под ключ, планировки

Проект дома СИП панелей можно заказать в компании «ЭкоЕвроДом», которая уже больше десятилетия занимается возведением конструкций из этого стройматериала. Каждый проект сопровождается описанием, фотографиями и ценами. Решения, разработанные специалистами компании, отличаются преимуществами:

• Оптимальная планировка. Все пространство используется рационально и эффективно, комфорт проживания максимален.
• Цена. Типовой проект из СИП панелей дешевле, в сравнении с тем, что разрабатывается по индивидуальному заказу.
• Практическая отработка. Все проекты каталога неоднократно строились нашими мобильными бригадами, технология отточена до мелочей, все элементы доведены до совершенства.
• Предварительная подготовка сметы. Перед началом строительных работ вы будете знать, какое количество стройматериалов потребуется и в какую цену они обойдутся.
• Разнообразие. Каталог с типовыми решениями регулярно обновляется, в него добавляются новые решения, разработанные инженерами компании и практически реализованные мастерами.

Структурно-изоляционные панели — исключают ограничения, связанные с планировкой здания, его назначением. Еще на этапе выбора вы можете рассчитывать на всестороннюю помощь наших специалистов, которые сориентируют по каталогу, подскажут вариант, наиболее точно отвечающий вашим требованиям.

Дома из СИП: проекты и заказ в компании «ЭкоЕвроДом»

Каждый проект реализуется мастерами с максимальным качеством, вниманием к деталям, учетом требований заказчика.

Что готова предложить наша компания? Мы возьмем на себя разработку индивидуального проекта, либо выберем готовое решение. Мы убеждены, что в разработке документов нет мелочей, все нюансы необходимы и важны. Именно поэтому готовые разработки учитывают все нюансы, способные стать существенными. Требования клиента, актуальные строительные нормативы, особенности грунта на стройплощадке, современные направления архитектуры — все принимается во внимание.

Проекты домов из SIP панелей: принципы строительства

SIP — аббревиатура, которая значит Structural Insulated Panel. Материал экологически безопасен, его основу формирует слой пенополистирола с 15-сантиметровой толщиной. Две стороны листа пенополистирола отделываются влагостойкими плитами OSB категории E0,5. Отделка проводится в специальной камере под давлением, что обеспечивает прочность сцепления.

Панели стандартных размеров делаются в фабричных условиях, нарезаются по размерам и формам. Силовой каркас формируют доски, прошедшие сушку в условиях камеры до влажности в 14–18 процентов. Обязательна обработка антисептическим раствором, препятствующим формированию очагов гнили, плесени, распространения микроорганизмов.

Конструкции под ключ устанавливаются на фундаменте свайно-винтового или ленточного типа. Общее время строительства не превышает пары месяцев. Структура панелей способствует поглощению посторонних шумов, они неуязвимы для насекомых, выдерживают нагрузки, направленные как вдоль, так и поперек. Методика предполагает маскировку инженерных систем, коммуникаций, не ограничивает выбор материалов, при помощи которых отделываются фасады и комнаты.

Проекты СИП различаются по количеству этажей, архитектурным особенностям, планировке. Допускается адаптация типового решения под требования конкретного заказчика. Мы предлагаем изучить чертежи и схемы, прочесть описание используемых материалов, рассмотреть фотографии.

Дома из СИП панели: проекты и цены

Невысокие цены объясняются тем, что наша компания занимается не просто строительством, но непосредственно производством SIP-панелей. Именно они — основа зданий, построенных по канадской технологии. Производственные процессы автоматизированы, вероятность человеческой ошибки и снижения качества, связанного с ней, исключена. По своему уровню панели, изготовленные на нашем производстве, вполне сравнимы с аналогами, поступающими из-за рубежа.

Продукция представлена различной толщиной, изменяющейся от 12 до 22.4 сантиметров.

За счет такой толщины можно увеличивать полезную площадь помещений без ущерба для теплоизоляционных характеристик и прочности здания.

Преимущества обращения в «ЭкоЕвроДом»

• Собственная производственная база.
• Возможность отправки по всей России и в страны СНГ.
• Собственные бригады строителей.
• Возможность оплаты в несколько этапов.
• Кредитование, работа по материнскому капиталу.

Округ Ла-Плата, CO

Панель воздействия на пострадавших
В соответствии с правилами COVID, мы должны ограничить количество людей, которые могут присутствовать на каждом личном заседании Панели воздействия на пострадавших (VIP).

Регистрационный:

Чтобы зарегистрироваться в VIP-классе, принесите пустой денежный перевод на сумму 25 долларов в здание суда округа Ла-Плата. 1060 E. 2 ^nd Ave. Durango CO. (MAP) и поговорите с одним из заместителей у входа.

Рекомендуется предварительная регистрация , но не требуется. На данный момент размеры классов все еще ограничены, и если вы подождете до вечера, вас могут отвернуть, если класс заполнен.

Следующие доступные классы: Среда 8 сентября 2021 г., и Среда 10 ноября 2021 г.

VIP в здании суда округа Ла-Плата, 1060 E. 2-я авеню
Вход в систему начинается в 17:30. Программа начинается в 18:00.м. и заканчивается примерно в 20:00. Двери здания суда закрываются и запираются в 18:00. Позднего приема не будет. ПРИОБРЕСТИ ФОТОГРАФИЮ. На панель не допускаются дети, друзья или товарищи. ПОЖАЛУЙСТА, оставьте свои телефоны дома или в машине. На территории нет хранилища для мобильных телефонов. В ВАШЕЙ СИСТЕМЕ ПРИ ОТЧЕТНОСТИ АБСОЛЮТНО НЕТ СПИРТА ИЛИ НЕЗАКОННЫХ НАРКОТИКОВ. По окончании программы вы получите подтверждение присутствия, которое необходимо подать в суд (или передать сотруднику службы пробации, если вы находитесь на испытательном сроке под надзором .)

Он-лайн VIP:

По словам судьи Вудса, вы также можете присутствовать на онлайн-VIP MADD. Этот курс стоит 65 долларов, и для его прохождения у вас должна быть камера на вашем компьютере. После завершения вам нужно будет распечатать свидетельство о прохождении курса и подать его в суд.

Онлайн-VIP: перейдите на https://online.maddvip.org/register, чтобы зарегистрироваться.

********************************************** ***********************************************
Вопросы ?? Присылайте их по адресу: [email protected]

Панель воздействия на жертву 2021 График — Совет по вопросам злоупотребления алкоголем и наркотиками округа Делавэр

A ПАНЕЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЖЕРТВ (VIP) ЯВЛЯЕТСЯ ГРУППой ВОЛОНТЕРОВ DWI ЖЕРТВ , ВЫЖИВШИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ И ПРЕДЫДУЩИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АУДИТОРИИ. ИЗМЕНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЖДЕНИЯ В ПИТАНИИ.

22 июля: Здание общественной безопасности, 280 Фиби-Лейн, Дели, Нью-Йорк 13753

16 сентября : CHIP Building, 27 West Main Street, Норвич, Нью-Йорк 13815

18 ноября: Calvary Hill Retreat, 290 Chestnut Street, Oneonta, NY

Спонсор:

Католические благотворительные организации округов Делавэр, Отсего и Шохари

Время: 19:00 — 21:00

Сбор: 30 долларов.00 Сбор (наличные или денежный перевод только )

Начало регистрации: 18:15 Двери закрываются в 19:00

Чтобы зарезервировать место, звоните: (607) 432-0061 доб. 126

* Прогулка запрещена.

1, 15 июля / 5, 19 августа / 2 сентября, 16/7 октября, 21/4, 18/2 декабря, 16

* Все презентации с увеличением

Время : Презентация проводится в режиме реального времени с виртуальным зумом в первый и третий четверг каждого месяца с 18:00 до 19:30. (Если у вас нет Интернета или возможности присоединиться к панели «Влияние жертв» через Zoom, пожалуйста, свяжитесь с Джессикой по телефону 315-471-1359 пн-пт с 9:00 до 16:00).

Регистрация: Все участники должны зарегистрироваться в Панели воздействия на потерпевших и прислать удостоверение личности с фотографией по электронной почте. Чтобы зарегистрироваться и получить дополнительную информацию, посетите https://www.preventionnetworkcny.org/ и нажмите кнопку регистрации в панели «Victim Impact Panel» или перейдите на страницу Prevention Network CNY в Facebook и щелкните по событиям.

Взнос за участие: 35,00 долларов. Взнос необходимо оплатить через PayPal / кредитную или дебетовую карту через страницу регистрации. При прокрутке вниз на экране входа в PayPal можно выбрать вариант «Оплатить дебетовой или кредитной картой». Наличные к оплате не принимаются.

Участники несут ответственность за заполнение анкеты, проводимой во время презентации. Сертификат об окончании не будет выдан до тех пор, пока опрос не будет завершен и удостоверение личности не будет отправлено преподавателю по электронной почте.Вы получите больше указаний по этому поводу во время презентации.

Свидетельства о посещаемости : будут отправлены по электронной почте каждому подходящему участнику в течение 3 рабочих дней после презентации, а также после завершения представления удостоверения личности и опроса.

Чтобы получить дополнительную информацию или забронировать место, позвоните: Prevention Network, (315) 471-1359 MF, 8:00 AM — 16:30 PM или посетите веб-сайт: www.PreventionNetworkCNY.org

При поддержке : Prevention Network — 906 Spencer Street, Syracuse, NY 13204

Группа помощи пострадавшим (VIP) Capelli Group

26 лет полевой службы травм и неотложной медицинской помощи / первой помощи опыт работы

Кто может обратиться к нам:
Работодатели и сотрудники
Программы помощи
Испытание, условно-досрочное освобождение и федеральное предварительное судебное разбирательство
Адвокаты и судьи
Служба защиты детей
Семья или самостоятельное обращение

Членов и волонтеров сообщества:

Жертва Ударная панель (VIP)

Курс сочувствия жертвам

* ** Судебный приказ или волонтер ***

соответствует нашей программе требования, как определено ниже:

— Панель воздействия на потерпевших действует и представлена ​​кем-то, кто лично пострадал от DWI.Презентация будет включать личное свидетельство о трагических последствиях DWI.

— Программа рассчитана на 2 часа и предназначена для повышения осведомленности участников путем обучения их влиянию алкоголя и / или наркотиков на других и самих себя.

— Группу потерпевших ведут лицензированный профессиональный клинический психотерапевт штата Техас и профессиональные медики скорой помощи штата Техас, которые специализируются на индивидуальной оценке, реагировании на кризисные ситуации, консультационных решениях, интеграции с общественностью, а также на вопросах горя и утраты, а также травм

Цель VIP

— Целью панели воздействия на жертву является демонстрация воздействия, которое водитель в состоянии алкогольного опьянения оказывает на других людей в сообществе.

— Целью группы воздействия на жертву является демонстрация воздействия насильственных преступлений на других людей в сообществе.

В центре внимания VIP-персон:
-Предоставить жертвам структурированный позитивный выход для обмена личным опытом
-Помочь правонарушителям оценить, как их преступления повлияли как на их жертв, так и на их сообщество,
— Просвещать правонарушителей, специалистов в области правосудия и заинтересованные стороны в сообществе о последствиях плохого вождения и
— Налаживать партнерские отношения в сообществе для повышения осведомленности и обеспокоенности и, в конечном итоге, помочь предотвратить будущие дорожно-транспортные происшествия с нарушением правоспособности или преступления с применением насилия.

VIP Детали
Доступны на английском или испанском
Часы работы: 2 часа
Местоположение: 9739 Socorro Rd El Paso, Texas 79927
Стоимость: 50,00 долларов США
Оплата производится при регистрации

STOP DWI Program — Onondaga Окружной прокурор

СТОП DWI

STOP-DWI означает «Программа специальных транспортных средств для вождения в состоянии алкогольного опьянения». Программа STOP-DWI была создана Законодательным собранием штата Нью-Йорк в 1981 году с целью дать округам возможность координировать местные усилия по сокращению дорожно-транспортных происшествий, связанных с употреблением алкоголя и других наркотиков, в контексте всеобъемлющей и финансово самодостаточной программы безопасности в отношении алкоголя и дорожного движения. .

Законодательство STOP-DWI разрешает каждому из 62 округов штата учредить программу округа STOP-DWI, которая, в свою очередь, дает округу право на возврат всех штрафов, взысканных за нарушение правил дорожного движения, связанных с алкоголем и другими наркотиками, в пределах его юрисдикции. Каждому округу предоставляется широкая свобода действий в отношении своей программы. Концепция «местного выбора», изложенная Законодательным собранием, просто требует, чтобы программа решала проблемы алкоголя и безопасности дорожного движения и не дублировала текущие усилия.

Хотя разработка и внедрение программы STOP-DWI возлагается на округа, на уполномоченного штата Нью-Йорк по автотранспортным средствам возложена задача утверждения планов округа до расходования денежных средств STOP-DWI и представления периодических оценок программа губернатору и Законодательному собранию штата.

Панель воздействия на пострадавших (V.I.P.)

1. V.I.P. проводится онлайн через собрание Zoom. Участники должны создать учетную запись Zoom или могут позвонить по телефону и прослушать презентацию.

2. V.I.P. собирается в первый и третий четверг каждого месяца.

3. Просим участников авторизоваться до 18:00. Все участники должны оставаться в сети на протяжении всей презентации, чтобы получить кредит. Создается отчет, и фасилитатор может регистрировать явки поминутно. Код будет предоставлен случайным образом во время презентации, и его необходимо будет ввести в форме опроса сертификата.

4. Плата в размере 35 долларов США взимается во время регистрации.Возможна оплата кредитной картой, картой предоплаты или PayPal. После оплаты / регистрации вам будет отправлена ​​ссылка на презентацию по электронной почте.

5. Участникам необходимо загрузить удостоверение личности с фотографией, и они несут ответственность за заполнение VIP-опроса в конце презентации. Если опрос не будет завершен, участник не получит сертификат. Инструкции по заполнению анкеты будут предоставлены во время презентации.

6. Сертификаты участия будут отправлены каждому подходящему участнику в течение десяти (10) дней после сеанса вместе с квитанцией об оплате.

* ПРИМЕЧАНИЕ. VIP-статус отменяется ТОЛЬКО, когда округ Онондага вводит чрезвычайное положение. Вы получите электронное письмо, если оно будет отменено. Если вы пропустите занятие, на которое вы заплатили / зарегистрировались, вам нужно будет связаться с Prevention Network, чтобы перенести его.

Для получения дополнительной информации позвоните в СЕТЬ ПРОФИЛАКТИКИ по телефону (315) 471-1359
с понедельника по пятницу, с 8:00 до 16:30.
Для регистрации посетите веб-сайт: www.PreventionNetworkCNY.org

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о В.И. или для V.I.P. График
https://drive.google.com/file/d/1wehewK-ym4zmdASY7gSbZ4N7icgm58vf/view

Ответственность за проект

«Ответственность проекта» — это четырехчасовой класс, проводимый компанией Traffic Safety Research. Он включает в себя судебное преследование, правоохранительную и образовательную составляющие. Класс обучает несовершеннолетних правонарушителей и лиц, обвиняемых в обеспечении несовершеннолетних спиртными напитками, возможным последствиям их действий.

Есть два типа лиц, обычно относящихся к ответственным за проект.Первый — это лицо моложе 21 года, которому было предъявлено обвинение в одном из следующих преступлений: Незаконное хранение алкогольных напитков или незаконное хранение марихуаны; Обладание поддельной или фиктивной лицензией; или любое лицо моложе 25 лет, которому предъявлены обвинения в DWI или DWAI. Второе типичное направление — это любой взрослый, обвиняемый в предоставлении алкогольных напитков несовершеннолетним в частном доме.

Занятия теперь проходят виртуально.

Чтобы подписаться на участие в программе «Ответственность за проект», позвоните в отдел безопасности дорожного движения по телефону
(315) 750-0035, с понедельника по пятницу, с 8:30 a.м. — 16:30

Лицам, обвиняемым в продаже алкоголя несовершеннолетним из лицензированного коммерческого предприятия, рекомендуется пройти курс обучения ответственного сервера , который также проводится организацией Traffic Safety Research.

Чтобы ознакомиться с расписанием занятий по проекту или получить дополнительную информацию об ответственности за проект или об учебном классе по ответственному серверу, перейдите по адресу http://www.trafficsafetyresearch.com/training-services/

Панель воздействия на жертв — округ Манати

** Начиная с 1 августа 2021 г. — Панель воздействия на пострадавших будет проводиться в Центральной библиотеке округа Манати **

Стоимость: БЕСПЛАТНО

КОГДА: 25 августа 2021 г.

29 сентября 2021 г.

27 октября 2021 г.

17 ноября 2021 г.

* Без декабрьской сессии *

** Все занятия начинаются ровно в 18:00; двери открываются в 17:45 *

ГДЕ: Центральная библиотека округа Манати
1301 Barcarrota Ave
Bradenton, FL 34205

DUI Victim Impact Panel Program — это информационная программа для правонарушителей, обвиняемых в правонарушении за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.Панель представляет собой неконфронтационную презентацию, в которой жертвы преступлений рассказывают личные истории о том, как инвалиды-водители навсегда изменили их жизнь. Также предоставляются приглашенные докладчики, фильмы и информация. Панель представляет для правонарушителя уникальную перспективу, которую часто упускают из виду или просто не могут научить суды и школы для правонарушителей DUI.

Программа была создана с одной целью: показать правонарушителям из первых рук о травмах, физической боли, эмоциональных страданиях и опустошении, финансовых потерях, гневе и разочаровании, которые обычно испытывают невинные жертвы и члены их семей, в результате чего из-за сбоя, связанного с DUI.Группа по оценке воздействия на пострадавших доступна бесплатно в Управлении пробации округа Манати и в Институте безопасности дорожного движения при SCF.

Щелкните здесь, чтобы получить информацию о Панели воздействия на пострадавших от Института безопасности дорожного движения SCF

Обратите внимание — РЕГИСТРАЦИЯ в Группу по оценке воздействия на жертву требуется как для классов Manatee County, так и для классов SCF. Плата в размере 25 долларов США применяется только к классу SCF.

Все классы по оценке воздействия на пострадавших будут проводиться на ранчо Lakewood один раз в месяц.Зарегистрируйтесь на занятие, позвонив по номерам, указанным ниже, или лично в кампусе SCF Bradenton или SCF Sarasota. Стоимость: 25,00 долларов — Зарегистрируйтесь лично с денежным переводом в отделении SCF в Брадентоне или Сарасоте или по телефону с помощью карты Visa / Mastercard или American Express. * Наличные не принимаются *

SCF Bradenton:

Где зарегистрироваться: 5840 26th St West, Bradenton FL 34207 (Building 18 — PDC)

Контактное лицо: 941-752-5286

SCF Сарасота:

Где зарегистрироваться: 2074 Ringling Blvd, Suite 200 (2-й этаж) Сарасота, Флорида, 34237

Контактный телефон: 941-487-7400

• Размер класса будет ограничен
• Маски / покрытия необходимы для входа
• Может потребоваться проверка температуры
• Свидетельства о посещаемости будут выданы

Джексон Каунти, Орегон Транспортная школа

Дата: Первая среда каждого месяца.

Начало регистрации в 18:00. Класс начинается в 18:30 и продлится до 21:00. Ни позднего въезда, ни раннего выезда.

Расположение: Центр Смуллина в Региональном медицинском центре Asante Rogue, 2825 E. Barnett Rd., Medford (между гаражом и входом в отделение неотложной помощи). Обратите внимание, что на территории кампуса RRMC курение запрещено.

Стоимость: 35 долларов США — НАЛИЧНЫМИ только для участников, уполномоченных судом. Участники должны предъявить удостоверение личности с фотографией для входа.Бесплатно для гостей и студентов.