Каждый из нас трепетно относится к оформлению дома. Со временем хочется сменить дизайн, разбавить интерьер оригинальными вещами. Уют заключается в мелочах. Важным моментом в оформлении любой комнаты является освещение, особенно для любителей проводить свободное время за прочтением интересной книги.
Отличной идеей будет разнообразить привычную обстановку новым торшером. Не секрет, что дизайнерские, интересные изобретения стоят недешево. Но мы предлагаем вам изготовить прекрасную альтернативу купленному светильнику собственноручно.
Для того, чтобы обзавестись новым торшером, нет необходимости тратиться, ниже будет показано как сделать торшер своими руками, используя подручные средства.
Следуя инструкции, вы обретете возможность почувствовать себя в роли дизайнера и в итоге заполучить обновку для дома. Друзья и знакомые ни за что не догадаются из чего изготовлен ваш новый торшер.
Список необходимых инструментов для изготовления торшера:
обыкновенное пластмассовое мусорное ведро;
дрель;
деревянная доска, длиной 100 см;
клей, который подойдет для дерева;
универсальный клей;
для каркаса: деревянный брус около 150 см диаметром 3 см, трубка из меди аналогичного размера;
электрический шнур с вилкой, лампа;
нож;
крепежи;
медный локоть, а также краска для покраски абажура, которая подойдет для пластмассовых изделий и не подвержена выгоранию.
Изготовление основания для торшера
Начнем изготовление торшера с главного — с основы, которая будет держать наш торшер. Для этого доску разделим на 2 части, одна из которой должна быть на пару сантиметров меньше другой, примерные размеры: 35*5*20 см и 30*2,5*15 см, но размеры можно менять, главное, чтобы основа была устойчивой.
Приклеиваем одну дощечку к другой, располагая ее по центру, с помощью клея и фиксируем ее зажимами до высыхания. Отмеряем 5 см. от края и проделываем отверстие размером 3 см. После того, как отверстие станет сквозным края нужно зашлифовать.
Переходим к изготовлению каркаса
Выбранная нами стойка имеет высоту 150 см, но высота может варьироваться, исходя из ваших предпочтений. Для изготовления каркаса в деревянной стойке нужно сделать отверстие для продевания в него медной трубы.
Трубу желательно продезинфицировать для удаления наклеек и следов смазки. Важно учесть, что труба будет находиться под наклоном, поэтому отверстие следует просверлить примерно под углом 60 градусов.
С другой стороны труба должна выступать примерно на 25 см. маркером отметим на ней место соединения, после чего просветлим там отверстие размером 6 мм.
Собираем торшер
В отверстие основания вставляем деревянную стойку и фиксируем клеем. Далее вставляем медную трубу отверстие направляя к полу. Закрепить конструкцию можно с помощью универсального клея. К медной трубе прикрепляем локоть, к которому прицепим абажур. В проделанное отверстие следует продеть шнур, который должен выглянуть из торцевого локтя.
Изготовление абажура
Для начала нужно отрезать бортик мусорного ведра, после чего следует проделать отверстие на его дне для патрона.
После выбора желаемого цвета краски, окрашиваем мусорную корзину в 2 слоя для лучшего закрепления краски. Наслаивать краску нужно с перерывом до высыхания первого слоя.
Патрон с абажуром закрепим к проводу и можем наслаждаться прочтением книг в уютном кресле и не переживать о проблемах с освещением.
Не забывайте, что атмосферу дома задают мелочи, надеемся, что данный торшер прекрасно впишется в ваш интерьер и поднимет ваше настроение!
Сделать торшер своими руками совсем не сложно, если приложить немного фантазии и креатива. Эта задача, безусловно, потребует некоторого времени, специальных инструментов и материалов, но конечный результат обязательно порадует его владельца. Светильник, сделанный самостоятельно, будет носить черты индивидуальности и особенности, так как подобного не будет ни у кого. Такой творческий процесс позволяет создавать торшеры любого необходимого размера и стиля, который наибольшим образом подойдет для помещения. Зачастую найти в продаже подходящий вариант тяжело, да и стоить он будет недешево, а для того, чтобы сделать торшер своими руками, можно применить любые подручные материалы. Некоторая сложность может состоять в подведении в нем проводки для освещения, но и это под силу даже представительницам слабого пола. Итак, рассмотрим пошагово все процессы изготовления светильника в домашних условиях, а также различные типы оформления абажура.
Торшер своими руками: подготовительный процесс
Перед тем, как приступить к работе, нужно составить эскиз предполагаемого светильника, определиться с желаемой высотой, формой абажура и его дизайном, произвести соответствующие замеры. Стандартный набор инструментов, которые могут понадобиться, включает в себя: дрель, плоскогубцы, нож, ножницы, отвертку, специальный клей, карандаш и рулетку.
Мы говорим именно «основной», так как, в зависимости от той или иной модели, могут понадобиться и дополнительные принадлежности. В качестве отдельных элементов, из которых будет собран торшер своими руками, служат: деревянная или алюминиевая трубка для каркаса, крепежи, электросистема, включающая в себя шнур с вилкой, выключателем, патроном и лампочкой, деревянные доски для оформления подставки, корпус (сетка, ажурное пластмассовое ведро и пр. ), материал для оформления абажура и декоративные элементы.
Красивый стильный абажур можно соорудить с помощью самых разнообразных материалов, например, цветной проволоки, ткани, бумаги, ненужных пластиковых бутылок, обоев и пр. Торшер своими руками (фото в статье это демонстрируют) можно выполнить совершенно оригинальной конструкции, если в изготовлении абажура применить декоративную глину, которая является довольно пластичным материалом, быстро подсыхает и отлично поддается декорированию.
Для декора зачастую используются бисер, бусинки, ракушки, стразы, аппликации из ткани или бумаги, при этом, декорирование осуществляется с учетом стилистического направления помещения, в котором будет находиться торшер. Наиболее простым подходом при создании нового осветительного предмета интерьера, является реконструкция старого.
Как обновить абажур для торшера своими руками
Каким бы красивым не был тот или иной предмет интерьера, а, в нашем случае — торшер, со временем он может утерять свои эстетические качества, либо перестать соответствовать новому ремонту, проведенному с применением другого стиля. Не обязательно в этом случае прибегать к покупке новой модели — вполне достаточно будет переоформить абажур для торшера своими руками, и для этого существует масса типов реализации.
Читайте также: Красивая настольная лампа своими руками из подручных материалов — 24 фото примеров
Наиболее простой из них — обклеить плафон обоями. Все, что для этого понадобиться — собственно, обои и специальный для них клей, который можно приобрести в любом строительном магазине. Выбирать обои стоит, освещая их лампочкой, чтобы сразу понять, какой свет будет давать торшер во включенном состоянии. Измерив предварительно окружность плафона — отрезаем подходящий кусок обоев. Плафон необходимо снять с ножки торшера и протереть обезжиривающим составом. После такой подготовки, на плафон наносится обойный клей, затем прикладываются обои и фиксируются на поверхности плафона. Прижимать их сильно не стоит, так как могут образовываться нежелательные бугорки, которые сложно устранить, при этом утеряется эстетический вид абажура. Когда конструкция хорошенько подсохнет, ее возвращают обратно на ножку. Обновленный торшер своими руками готов.
Отличным способом оформления абажура, а также его частичной реставрации, является применение техники декупаж. Для такой работы рекомендуется взять салфетки с цельным рисунком, имеющим оттенки, соответствующие интерьеру комнаты (например, для кухни можно подготовить салфетки с изображением фруктов, для детской — мультяшных героев и т. д.).
Плафон абажура, изначально, грунтуется белой матовой краской. Это необходимо для обеспечения лучшего сцепления с салфеткой. После высыхания (примерно, около 1 часа), начинаем, собственно, сам процесс обклеивания.
Стоит отметить, что, в случае, когда салфетки многослойные — необходимо аккуратно отделить лишь слои с рисунком. На подготовленную поверхность абажура поэтапно наносится клей (ПВА или обойный) и приклеиваются салфетки. Действовать нужно максимально аккуратно, так как поправить неправильно зафиксированную салфетку, не повредив ее при этом, довольно сложно. Когда плафон полностью обработан и создан рисунок, его оставляют для подсушки, а, затем, еще раз обрабатывают клеем и оставляют высыхать на сутки.
На конечном этапе, можно покрыть абажур для торшера, оформленный своими руками, акриловым лаком, чтобы придать отделке прочности и влагостойкости. Такой плафон торшера можно декорировать бусинами, приклеивая их с помощью клеевого пистолета.
Техник оформления абажура, на самом деле довольно много. Некоторые умелицы обплетают его атласными лентами в шахматном порядке и украшают бантиками, используют аппликации и вышивки. Одним из неординарных и оригинальных решений как обновить торшер своими руками, а, в частности, надоевший белый абажур — обклеить его использованной фотопленкой (при этом плафон должен иметь цилиндрическую форму). Преломляясь через кадры, свет будет отбрасывать в интерьер причудливые узоры.
Торшер напольный своими руками
Самостоятельное изготовление этого напольного светильника, предусматривает три основных этапа: сооружение ножки с основанием и электропроводкой, оформление каркаса с абажуром и, собственно, сборка всей конструкции воедино.
Взявшись конструировать торшер напольный своими руками, первое, что нужно — это подставка. Сделать ее можно из гипса, количество сухой смеси которого составляет около 3 — 5 кг в зависимости от размеров абажура. В качестве ножки понадобится алюминиевая труба. Некоторые смекалистые умельцы используют в ее качестве фрагмент старого трубчатого металлического карниза.
Для каркаса придется приобрести сетку, ширина которой будет равна высоте желаемого абажура. Сетка сгибается по кругу до получения нужного диаметра, лишняя часть отрезается, а края фиксируются с помощью загибания проволоки. Для прочности конструкции можно по всей длине окружности пустить алюминиевую ленту. Таким образом, получилась основа для абажура.
Теперь дело стоит за фантазией. Обработать каркас торшера своими руками из металлической сетки можно разнообразными способами. Например, обвязать его пушистыми нитками, используя технику макраме, а сверху навязать цветов.
В середине прошлого столетия вещицы, изготовленные способом вязания макраме, были очень популярны, а, как говорится, все новое — это хорошо забытое старое. Если торшер делается для комнаты в современном стиле хай-тек, наилучшим решением станет оплести его каркас черной проволокой, оставляя при этом промежутки, а затем окрасить его черной краской из баллончика.
Торшер своими руками из ткани
Можно также сделать торшер своими руками из ткани. В этом случае каркас будет представлять собой конструкцию из толстой проволоки. В качестве ткани можно использовать любой материал, но лучше непрозрачный (чтобы не было видно каркаса), такой как хлопок, тафта, темный шелк и пр. Наиболее подходящими цветами станут синий, желтый, оранжевый, зеленый или красный — они дадут теплый свет. Если выбрать ткань с цветочным принтом и украсить абажур изящными рюшами и бантиками — можно получить прекрасный торшер для комнаты в стиле кантри или прованс.
Торшер из дерева своими руками
Если интерьер комнаты оформлен в довольно популярных в наши дни скандинавском или экостиле, можно изготовить торшер из дерева своими руками, а точнее, из веток деревьев, найти которые можно в любом парке или лесу. Массивная, расходящаяся в виде триноги ветка, послужит хорошим основанием для торшера, а верхняя часть — местом для абажура, крепящегося на веревке. Или же, наоборот, ствол можно вмонтировать в подставку из гипса, а на расходящихся ветвях зафиксировать несколько абажуров. Ствол можно украсить разноцветными нитками и кружевами. Следует обратить внимание на то, что дерево является легковоспламеняющимся материалом, поэтому, в целях безопасности, такие торшеры оснащают светодиодными или энергосберегающими лампочками.
В заключение хотелось бы сказать, что изготовить торшер своими руками из подручных материалов может каждый. Воспользовавшись советами, размещенными в этой статье, можно вполне украсить свой дом новым стильным светильником, не вкладывая при этом, особых финансовых затрат. Ниже смотрите фото красивых вариантов оформления торшера своими руками.
DIY. Делаем торшер своими руками.
Немного Википедии.
Торшер (фр. torchère от torche — факел) — напольный или настольный светильник, применяемый в жилых и служебных помещениях, а также на улице. Представляет собой разновидность светильника на высокой подставке, с абажуром, закрывающим источник света. Благодаря абажуру торшер излучает неяркий, рассеянный свет, который не утомляет глаза. Также из-за этой особенности торшеры широко применяются в дизайне интерьера для создания атмосферы уюта.
Сегодня я расскажу вам о том, как можно сделать стильный торшер из доступных материалов своими руками. Такой дизайн торшера не является уникальным, и статья не претендует на оригинальность, так как я собирал его, опираясь на материалы, найденные в сети, при этом применив немного своей смекалки.
Напольных светильников существует тьма тьмущая, а цена их варьируется от самой низкой до заоблачной. Но все эти светильники объединяет между собой одинаковая конструкция. Любой торшер состоит из трёх частей: подставка, абажур и лампочка с кабелем. Для себя я выбрал тип торшера на трёх ножках, который, во-первых, мне нравится, а во-вторых, его можно изготовить самому.
Для сборки нам понадобятся:
1) Три деревянных черенка для граблей (в моем случае они 116 см длиной и 2 см диаметром). 2) Толстая проволока диаметром 2-3 мм (чем толще, тем лучше). 3) Чёрная и белая непрозрачная ткань . 4) Белый толстый шнур. 5) Кабель (в моем случае это белый ШВВП 2×0.5). 6) Выключатель для светильника и вилка. 7) Три самореза. 8) Патрон для лампочки. 9) Диодная лампочка (в моем случае это лампочка белого свечения на 7 Ватт). 10) Термоклей. 11) Металлический стержень от магнитного вала картриджа для принтера. 12) Паяльник с паяльной кислотой. 13) Секундный клей. 14) Белая краска по металлу и матовый бесцветный лак. 15) Швейная машинка или иголка с ниткой. 16) Шуруповёрт. 17) Изолента и термоусадка. 18) Три листа ватмана и клей ПВА.
Если список компонентов вас не пугает, начинаем сборку.
В хозяйстве у себя я нашёл два патрона для лампочек (см. фото ниже). Покрутив их в руках, я сразу понял, что смогу убить несколько зайцев одним махом. Во-первых, в патроне имеется металлическое крепление, к которому можно будет прикрепить трубку и закрепить её на подставке. Во-вторых, благодаря пластиковому зажимному кольцу на патроне можно будет без проблем закрепить каркас абажура на патроне, используя при этом два зажимных кольца на одном патроне.
Далее я начал думать, из чего мне сделать или где можно взять желательно металлическую трубку, чтобы в ней спрятать соединение кабеля с патроном и при этом она служила ещё и держателем патрона. И тут мне показали трубку от магнитного вала картриджа лазерного принтера, и она оказалась идеальной для моей задумки. Сама трубка очень лёгкая и между тем очень прочная.
Для того чтобы прикрепить трубку к патрону, мне потребовалось выгнуть ушки металлического держателя патрона в обратную сторону, а на самой трубке от магнитного вала пришлось нарезать резьбу под гайку.
Затем я протянул провода через трубку. В ней сделал соединение проводов от патрона с кабелем ШВВП 2×0.5. Хорошо заизолировал и аккуратно спрятал, залил везде термоклеем. Чтобы отцентрировать конструкцию, я подложил пластиковую шайбу на месте соединения вала и патрона.
Кстати, длину трубки магнитного вала я подобрал равной 8.5 см.
Далее делаем опору для нашего торшера. Представлять собой она будет три деревянные ножки, удалённые на одинаковое расстояние внизу, образуя равносторонний треугольник, и соединённые между собой вверху с помощью деревянной болванки.
Эту болванку мне вырезали на токарном станке, в ней мне осталось только просверлить отверстие под держатель патрона и три отверстия под саморезы для крепления ножек к болванке. Также такую болванку можно сделать и без станка. Достаточно найти круглое полено или заготовку и отрезать ножовкой «шайбу». Чтобы прикрепить ножки к болванке, мне пришлось сверху зарезать их под небольшим углом. После чего они плотно стали прилегать к болванке и снизу образовали нужный треугольник.
Затем всё это дело я хорошо промазал термоклеем, чтобы придать ещё большей прочности конструкции. Протянул кабель через отверстие болванки, закрепил держатель патрона и присоединил выключатель с вилкой. После всех этих манипуляций можно покрывать ножки лаком в несколько слоёв. Отмечу ещё раз, что я выбрал матовый лак, который при попадании света на окрашенную поверхность не даёт бликов.
Далее приступаем к самому сложному и кропотливому этапу сборки, на котором меня ждал большой облом.
Сразу же расскажу, что я не учёл и после чего мне пришлось импровизировать. Каркас абажура я решил делать из толстой проволоки, которую можно купить в строительных магазинах. Она достаточно прочная и ей можно придать любую форму. Форму для своего абажура я решил выбрать в виде прямого цилиндра. Из проволоки я сделал два одинаковых кольца диаметром 33 см (кстати, диаметр этих колец должен быть равен диаметру, образованному ножками подставки или более, иначе конструкция будет смотреться не очень), одно маленькое кольцо, чтобы закрепить абажур на патроне. Далее отрезал четыре ровные куска по 24 см, которые будут соединять между собой большие кольца абажура, и четыре ровные куска по 17 см, которые будут соединять кольцо крепления патрона и каркас абажура.
Далее, используя паяльную кислоту (если вы будете паять металл к металлу канифолью, то припой не будет браться к месту пайки, поэтому используется паяльная кислота), я спаял каркас, который изображён ниже.
Все места пайки я расположил внутри конструкции, сильно не задумываясь над тем, как я их потом буду прятать. И когда пришло время делать заглушку из бумаги внутри абажура, я понял, что места состыковки мешают мне аккуратно приклеить заглушку к самому абажуру. Из-за чего мне пришлось отказаться от бумажной заглушки и заменить её тканью, которая обладает лучшей эластичностью, и в итоге она лучше скрыла места соединения каркаса абажура.
Ниже правильный вариант каркаса, благодаря которому можно не мудрить с внутренней заглушкой, а просто вырезать её из ватмана, вставить внутрь и приклеить по краям. Но мне очень не хотелось заново всё перепаивать, и я пошёл дальше по сложному пути.
Как только закончили пайку, нужно нейтрализировать паяльную кислоту. Если этого не сделать, она со временем разъест металл в местах пайки. Берём простую питьевую соду, разбавляем в воде и тщательно промываем места пайки. После этого даём каркасу просохнуть и приступаем к покраске.
Чтобы придать нужную форму ткани, которую мы будем натягивать на каркас, нам нужно сделать несколько цилиндров из листов ватмана. Сколько необходимо таких слоёв? Тут все очень просто. Если вы хотите, чтобы свет от лампочки просвечивал насквозь сам абажур, то достаточно одного слоя. Но лично мне такой вариант не понравился, так как на просвете стал виден и сам каркас. Поэтому я решил сделать так, чтобы абажур вообще не пропускал свет, и взял три слоя ватмана.
Затем мне сшили из ткани цилиндр, в края которого также вшили резинку. Я надел ткань на каркас и получил результат, который изображён ниже. На этом можно было остановиться, но мне такого результата было мало и смотрелся данный абажур не так круто, как хотелось. Поэтому я принял решение избавиться от резинки и завернул ткань внутрь абажура, приклеив её к ватману секундным клеем.
Далее во внутреннюю сторону абажура нужно было вставить заглушку, чтобы аккуратно скрыть места загибов ткани и сам каркас абажура. Если бы я сделал правильный вариант каркаса (см. схемы выше), то достаточно было вырезать ещё один цилиндр из ватмана, вставить внутрь и приклеить. Но я же сделал каркас непродуманной конструкции, по этому заглушку мне пришлось делать из белой ткани, которую я приклеил сверху и снизу термоклеем, заранее её немного натянув.
Теперь вид абажура меня устраивал. Я собрал свой торшер и стал смотреть, что же ещё можно в нём улучшить. Случайно я набрёл вот на это видео, в котором автор в конце наматывает на подставку толстый шнур. Мне понравилась идея и я применил её на своём торшере.
Конструкция готова. Осталось вкрутить лампочку, исправить огрехи сборки (убрать следы клея, ещё раз пройтись краской, где нужно и т. д.) и, наконец, включить наш торшер.
напольные торшерные светильники на ножке из дерева белого и другого цвета
Торшер является отличным решением для создания дополнительного освещение в комнате. Он позволяет осветить нужную зону, а также используется в качестве декоративного элемента в интерьере помещений. Среди широкого ассортимента большим спросом пользуются деревянные торшеры.
Особенности
Торшеры из дерева являются достаточно востребованными благодаря экологичности материала и привлекательному внешнему виду. Такой светильник позволит украсить интерьер, добавить теплоты и уюта. Классическим исполнением деревянного торшера является стойка из дерева и текстильный абажур. Многие современные варианты дополняют элементами в стиле авангарда или футуризма.
Деревянные стойки часто украшаются резьбой. Красиво смотрятся искусственно состаренные варианты. Эффектно и необычно смотрится стойка в виде необработанного куска дерева. Такие яркие модели могут использоваться в различных стилях. Они помогут украсить интерьер в морском или восточном стилевом направлении.
Деревянные торшеры часто дополняют дизайн комнаты, где используется деревянная мебель, двери и окна. Они могут выступать в качестве атрибута эко-стиля. Стойки и подставки изысканных и оригинальных светильников производятся из дорогостоящих пород дерева. К их числу принадлежит орех, дуб и бук.
Преимущества и недостатки
Деревянные торшеры пользуются повышенным спросом благодаря используемому сырью. Дерево является экологически чистым материалом. Оно характеризуется лёгкостью в уходе, привлекательным внешним видом и гармонично вписывается в различные стилевые направления.
Светильники на деревянной ножке подходят для людей, склонных к проявлению аллергических реакций. Дерево относится к гипоаллергенным материалам.
Это изделие характеризуется длительным сроком эксплуатации благодаря высокой прочности.
Оригинальный дизайн модели позволит украсить интерьер, стать ярким элементом или изысканным дополнением.
Натуральность дерева имеет и некоторые недостатки, которые стоит учитывать при выборе деревянного торшера.
Дерево характеризуется горючестью.
Для сохранения первозданного вида изделия нужно придерживаться определённого режима температуры и влажности.
Этот материал может быть испорчен некоторыми насекомыми.
Разнообразие моделей
Деревянные аксессуары пользуются большим спросом при украшении интерьеров, поскольку они не выходят из моды. Современные производители торшеров предлагают широкий ассортимент оригинальных, привлекательных и эффектных вариантов. Интересные идеи дизайнеров позволяют посмотреть на дерево с другой стороны:
Напольный деревянный торшер можно расположить в любом месте. Часто его ставят возле стола или кресла, чтобы почитать книгу или заняться любимым занятием.
Многие модели имеют вставки из натурального дерева. Такие варианты часто комбинируют с другими материалами. Дерево гармонично смотрится в тандеме с металлом, стеклом и пластиком.
Дизайнеры предлагают модели не только на деревянной ножке, но также и с абажуром из дерева. При выборе торшера, помните, что дерево должно выдерживать высокую температуру, поэтому лучше отдать предпочтение вариантам с абажуром из тика или из другой теплоустойчивой породы дерева.
Цветовые решения
Дизайнеры создают потрясающие торшеры из натуральной древесины, используя разнообразие цветовых исполнений. Классическим выбором являются модели белого и чёрного цвета.
Белый торшер – универсальный элемент интерьера, поскольку великолепно смотрится в ансамбле с различными цветами. Он вносит в дизайн элегантность и красоту. Такой торшер поможет визуально расширить пространство, поэтому он идеально подойдёт для небольших гостиных или спален.
Чтобы добавить интерьеру торжественности и роскоши, идеально подойдут белоснежные торшеры, украшенные серебром или позолотой. Такой аксессуар великолепно впишется в английский стиль.
Белый торшер из дерева в сочетании со стеклянными или металлическими элементами является отличным дополнением интерьера в стиле арт-деко, хай-тек или модерн.
Чёрный деревянный торшер позволяет воплотить в интерьере необычное освещение, придать изысканности и оригинальности. Такой элемент гармонично впишется в чёрно-белые интерьеры. Его можно выбрать для этнического или готического стиля.
Универсальность чёрного торшера позволяет использовать его для воплощения интерьеров в стиле арт-деко, минимализм, хай-тек, барокко и других.
В интерьере
Торшер выступает дополнительным источником света в интерьере. Его можно поставить в любой комнате – гостиной, спальне, детской или прихожей. Варианты с поднятыми вверх плафонами используются там, где необходимо сразу осветить достаточно большое пространство. Такие модели часто приобретаются для гостиных.
Чтобы получить интенсивные лучи, стоит присмотреться к трапециевидным абажурам. Такое решение идеально подойдёт для детской комнаты или спальни.
Деревянные торшеры часто используются для украшения интерьеров в стиле прованс, кантри или сельских стилевых направлений. Их можно применять для декорирования деревянных домов, которые часто отделывают вагонкой. Природные материалы позволяют представить интерьер «под старину».
Изящно и стильно выглядят торшеры в минималистическом стиле, которые украшены минимальным количеством декоративных элементов.
Такой аксессуар подойдёт для стиля хай-тек.
Дерево отлично подходит и для сдержанной классики. Торшер простой конструкции из натурального дерева поможет подчеркнуть классический стиль интерьера гостиной или кухни.
Для воплощения стиля ар-деко стоит присмотреться к вариантам с замысловатыми орнаментами и узорами.
Как правильно эксплуатировать?
Торшеры из дерева требуют бережного ухода и соблюдения правил безопасности, поскольку этот материал отличается горючестью. Все элементы прибора должны быть качественными и соответствовать правилам пожарной безопасности. Лампочка должна быть расположенной максимально далеко от деревянных элементов торшера.
Чтобы защитить торшер от различных насекомых, надо сделать так, чтобы все деревянные элементы конструкции были обработаны специальными составами от насекомых. В помещении должно быть умеренно влажно, поскольку дерево при повышенной влажности разбухает, а при малой – ссыхается.
Как сделать деревянный торшер своими руками, вы можете посмотреть в следующем видео.
напольные торшерные светильники на ножке из дерева белого и другого цвета
Торшер является отличным решением для создания дополнительного освещение в комнате. Он позволяет осветить нужную зону, а также используется в качестве декоративного элемента в интерьере помещений. Среди широкого ассортимента большим спросом пользуются деревянные торшеры.
Особенности
Торшеры из дерева являются достаточно востребованными благодаря экологичности материала и привлекательному внешнему виду. Такой светильник позволит украсить интерьер, добавить теплоты и уюта. Классическим исполнением деревянного торшера является стойка из дерева и текстильный абажур. Многие современные варианты дополняют элементами в стиле авангарда или футуризма.
Деревянные стойки часто украшаются резьбой. Красиво смотрятся искусственно состаренные варианты. Эффектно и необычно смотрится стойка в виде необработанного куска дерева. Такие яркие модели могут использоваться в различных стилях. Они помогут украсить интерьер в морском или восточном стилевом направлении.
Деревянные торшеры часто дополняют дизайн комнаты, где используется деревянная мебель, двери и окна. Они могут выступать в качестве атрибута эко-стиля. Стойки и подставки изысканных и оригинальных светильников производятся из дорогостоящих пород дерева. К их числу принадлежит орех, дуб и бук.
Преимущества и недостатки
Деревянные торшеры пользуются повышенным спросом благодаря используемому сырью. Дерево является экологически чистым материалом. Оно характеризуется лёгкостью в уходе, привлекательным внешним видом и гармонично вписывается в различные стилевые направления.
Светильники на деревянной ножке подходят для людей, склонных к проявлению аллергических реакций. Дерево относится к гипоаллергенным материалам.
Это изделие характеризуется длительным сроком эксплуатации благодаря высокой прочности.
Оригинальный дизайн модели позволит украсить интерьер, стать ярким элементом или изысканным дополнением.
Натуральность дерева имеет и некоторые недостатки, которые стоит учитывать при выборе деревянного торшера.
Дерево характеризуется горючестью.
Для сохранения первозданного вида изделия нужно придерживаться определённого режима температуры и влажности.
Этот материал может быть испорчен некоторыми насекомыми.
Разнообразие моделей
Деревянные аксессуары пользуются большим спросом при украшении интерьеров, поскольку они не выходят из моды. Современные производители торшеров предлагают широкий ассортимент оригинальных, привлекательных и эффектных вариантов. Интересные идеи дизайнеров позволяют посмотреть на дерево с другой стороны:
Напольный деревянный торшер можно расположить в любом месте. Часто его ставят возле стола или кресла, чтобы почитать книгу или заняться любимым занятием.
Многие модели имеют вставки из натурального дерева. Такие варианты часто комбинируют с другими материалами. Дерево гармонично смотрится в тандеме с металлом, стеклом и пластиком.
Дизайнеры предлагают модели не только на деревянной ножке, но также и с абажуром из дерева. При выборе торшера, помните, что дерево должно выдерживать высокую температуру, поэтому лучше отдать предпочтение вариантам с абажуром из тика или из другой теплоустойчивой породы дерева.
Цветовые решения
Дизайнеры создают потрясающие торшеры из натуральной древесины, используя разнообразие цветовых исполнений. Классическим выбором являются модели белого и чёрного цвета.
Белый торшер – универсальный элемент интерьера, поскольку великолепно смотрится в ансамбле с различными цветами. Он вносит в дизайн элегантность и красоту. Такой торшер поможет визуально расширить пространство, поэтому он идеально подойдёт для небольших гостиных или спален.
Чтобы добавить интерьеру торжественности и роскоши, идеально подойдут белоснежные торшеры, украшенные серебром или позолотой. Такой аксессуар великолепно впишется в английский стиль.
Белый торшер из дерева в сочетании со стеклянными или металлическими элементами является отличным дополнением интерьера в стиле арт-деко, хай-тек или модерн.
Чёрный деревянный торшер позволяет воплотить в интерьере необычное освещение, придать изысканности и оригинальности. Такой элемент гармонично впишется в чёрно-белые интерьеры. Его можно выбрать для этнического или готического стиля.
Универсальность чёрного торшера позволяет использовать его для воплощения интерьеров в стиле арт-деко, минимализм, хай-тек, барокко и других.
В интерьере
Торшер выступает дополнительным источником света в интерьере. Его можно поставить в любой комнате – гостиной, спальне, детской или прихожей. Варианты с поднятыми вверх плафонами используются там, где необходимо сразу осветить достаточно большое пространство. Такие модели часто приобретаются для гостиных.
Чтобы получить интенсивные лучи, стоит присмотреться к трапециевидным абажурам. Такое решение идеально подойдёт для детской комнаты или спальни.
Деревянные торшеры часто используются для украшения интерьеров в стиле прованс, кантри или сельских стилевых направлений. Их можно применять для декорирования деревянных домов, которые часто отделывают вагонкой. Природные материалы позволяют представить интерьер «под старину».
Изящно и стильно выглядят торшеры в минималистическом стиле, которые украшены минимальным количеством декоративных элементов.
Такой аксессуар подойдёт для стиля хай-тек.
Дерево отлично подходит и для сдержанной классики. Торшер простой конструкции из натурального дерева поможет подчеркнуть классический стиль интерьера гостиной или кухни.
Для воплощения стиля ар-деко стоит присмотреться к вариантам с замысловатыми орнаментами и узорами.
Как правильно эксплуатировать?
Торшеры из дерева требуют бережного ухода и соблюдения правил безопасности, поскольку этот материал отличается горючестью. Все элементы прибора должны быть качественными и соответствовать правилам пожарной безопасности. Лампочка должна быть расположенной максимально далеко от деревянных элементов торшера.
Чтобы защитить торшер от различных насекомых, надо сделать так, чтобы все деревянные элементы конструкции были обработаны специальными составами от насекомых. В помещении должно быть умеренно влажно, поскольку дерево при повышенной влажности разбухает, а при малой – ссыхается.
Как сделать деревянный торшер своими руками, вы можете посмотреть в следующем видео.
напольные торшерные светильники на ножке из дерева белого и другого цвета
Торшер является отличным решением для создания дополнительного освещение в комнате. Он позволяет осветить нужную зону, а также используется в качестве декоративного элемента в интерьере помещений. Среди широкого ассортимента большим спросом пользуются деревянные торшеры.
Особенности
Торшеры из дерева являются достаточно востребованными благодаря экологичности материала и привлекательному внешнему виду. Такой светильник позволит украсить интерьер, добавить теплоты и уюта. Классическим исполнением деревянного торшера является стойка из дерева и текстильный абажур. Многие современные варианты дополняют элементами в стиле авангарда или футуризма.
Деревянные стойки часто украшаются резьбой. Красиво смотрятся искусственно состаренные варианты. Эффектно и необычно смотрится стойка в виде необработанного куска дерева. Такие яркие модели могут использоваться в различных стилях. Они помогут украсить интерьер в морском или восточном стилевом направлении.
Деревянные торшеры часто дополняют дизайн комнаты, где используется деревянная мебель, двери и окна. Они могут выступать в качестве атрибута эко-стиля. Стойки и подставки изысканных и оригинальных светильников производятся из дорогостоящих пород дерева. К их числу принадлежит орех, дуб и бук.
Преимущества и недостатки
Деревянные торшеры пользуются повышенным спросом благодаря используемому сырью. Дерево является экологически чистым материалом. Оно характеризуется лёгкостью в уходе, привлекательным внешним видом и гармонично вписывается в различные стилевые направления.
Светильники на деревянной ножке подходят для людей, склонных к проявлению аллергических реакций. Дерево относится к гипоаллергенным материалам.
Это изделие характеризуется длительным сроком эксплуатации благодаря высокой прочности.
Оригинальный дизайн модели позволит украсить интерьер, стать ярким элементом или изысканным дополнением.
Натуральность дерева имеет и некоторые недостатки, которые стоит учитывать при выборе деревянного торшера.
Дерево характеризуется горючестью.
Для сохранения первозданного вида изделия нужно придерживаться определённого режима температуры и влажности.
Этот материал может быть испорчен некоторыми насекомыми.
Разнообразие моделей
Деревянные аксессуары пользуются большим спросом при украшении интерьеров, поскольку они не выходят из моды. Современные производители торшеров предлагают широкий ассортимент оригинальных, привлекательных и эффектных вариантов. Интересные идеи дизайнеров позволяют посмотреть на дерево с другой стороны:
Напольный деревянный торшер можно расположить в любом месте. Часто его ставят возле стола или кресла, чтобы почитать книгу или заняться любимым занятием.
Многие модели имеют вставки из натурального дерева. Такие варианты часто комбинируют с другими материалами. Дерево гармонично смотрится в тандеме с металлом, стеклом и пластиком.
Дизайнеры предлагают модели не только на деревянной ножке, но также и с абажуром из дерева. При выборе торшера, помните, что дерево должно выдерживать высокую температуру, поэтому лучше отдать предпочтение вариантам с абажуром из тика или из другой теплоустойчивой породы дерева.
Цветовые решения
Дизайнеры создают потрясающие торшеры из натуральной древесины, используя разнообразие цветовых исполнений. Классическим выбором являются модели белого и чёрного цвета.
Белый торшер – универсальный элемент интерьера, поскольку великолепно смотрится в ансамбле с различными цветами. Он вносит в дизайн элегантность и красоту. Такой торшер поможет визуально расширить пространство, поэтому он идеально подойдёт для небольших гостиных или спален.
Чтобы добавить интерьеру торжественности и роскоши, идеально подойдут белоснежные торшеры, украшенные серебром или позолотой. Такой аксессуар великолепно впишется в английский стиль.
Белый торшер из дерева в сочетании со стеклянными или металлическими элементами является отличным дополнением интерьера в стиле арт-деко, хай-тек или модерн.
Чёрный деревянный торшер позволяет воплотить в интерьере необычное освещение, придать изысканности и оригинальности. Такой элемент гармонично впишется в чёрно-белые интерьеры. Его можно выбрать для этнического или готического стиля.
Универсальность чёрного торшера позволяет использовать его для воплощения интерьеров в стиле арт-деко, минимализм, хай-тек, барокко и других.
В интерьере
Торшер выступает дополнительным источником света в интерьере. Его можно поставить в любой комнате – гостиной, спальне, детской или прихожей. Варианты с поднятыми вверх плафонами используются там, где необходимо сразу осветить достаточно большое пространство. Такие модели часто приобретаются для гостиных.
Чтобы получить интенсивные лучи, стоит присмотреться к трапециевидным абажурам. Такое решение идеально подойдёт для детской комнаты или спальни.
Деревянные торшеры часто используются для украшения интерьеров в стиле прованс, кантри или сельских стилевых направлений. Их можно применять для декорирования деревянных домов, которые часто отделывают вагонкой. Природные материалы позволяют представить интерьер «под старину».
Изящно и стильно выглядят торшеры в минималистическом стиле, которые украшены минимальным количеством декоративных элементов.
Такой аксессуар подойдёт для стиля хай-тек.
Дерево отлично подходит и для сдержанной классики. Торшер простой конструкции из натурального дерева поможет подчеркнуть классический стиль интерьера гостиной или кухни.
Для воплощения стиля ар-деко стоит присмотреться к вариантам с замысловатыми орнаментами и узорами.
Как правильно эксплуатировать?
Торшеры из дерева требуют бережного ухода и соблюдения правил безопасности, поскольку этот материал отличается горючестью. Все элементы прибора должны быть качественными и соответствовать правилам пожарной безопасности. Лампочка должна быть расположенной максимально далеко от деревянных элементов торшера.
Чтобы защитить торшер от различных насекомых, надо сделать так, чтобы все деревянные элементы конструкции были обработаны специальными составами от насекомых. В помещении должно быть умеренно влажно, поскольку дерево при повышенной влажности разбухает, а при малой – ссыхается.
Как сделать деревянный торшер своими руками, вы можете посмотреть в следующем видео.
напольные торшерные светильники на ножке из дерева белого и другого цвета
Торшер является отличным решением для создания дополнительного освещение в комнате. Он позволяет осветить нужную зону, а также используется в качестве декоративного элемента в интерьере помещений. Среди широкого ассортимента большим спросом пользуются деревянные торшеры.
Особенности
Торшеры из дерева являются достаточно востребованными благодаря экологичности материала и привлекательному внешнему виду. Такой светильник позволит украсить интерьер, добавить теплоты и уюта. Классическим исполнением деревянного торшера является стойка из дерева и текстильный абажур. Многие современные варианты дополняют элементами в стиле авангарда или футуризма.
Деревянные стойки часто украшаются резьбой. Красиво смотрятся искусственно состаренные варианты. Эффектно и необычно смотрится стойка в виде необработанного куска дерева. Такие яркие модели могут использоваться в различных стилях. Они помогут украсить интерьер в морском или восточном стилевом направлении.
Деревянные торшеры часто дополняют дизайн комнаты, где используется деревянная мебель, двери и окна. Они могут выступать в качестве атрибута эко-стиля. Стойки и подставки изысканных и оригинальных светильников производятся из дорогостоящих пород дерева. К их числу принадлежит орех, дуб и бук.
Преимущества и недостатки
Деревянные торшеры пользуются повышенным спросом благодаря используемому сырью. Дерево является экологически чистым материалом. Оно характеризуется лёгкостью в уходе, привлекательным внешним видом и гармонично вписывается в различные стилевые направления.
Светильники на деревянной ножке подходят для людей, склонных к проявлению аллергических реакций. Дерево относится к гипоаллергенным материалам.
Это изделие характеризуется длительным сроком эксплуатации благодаря высокой прочности.
Оригинальный дизайн модели позволит украсить интерьер, стать ярким элементом или изысканным дополнением.
Натуральность дерева имеет и некоторые недостатки, которые стоит учитывать при выборе деревянного торшера.
Дерево характеризуется горючестью.
Для сохранения первозданного вида изделия нужно придерживаться определённого режима температуры и влажности.
Этот материал может быть испорчен некоторыми насекомыми.
Разнообразие моделей
Деревянные аксессуары пользуются большим спросом при украшении интерьеров, поскольку они не выходят из моды. Современные производители торшеров предлагают широкий ассортимент оригинальных, привлекательных и эффектных вариантов. Интересные идеи дизайнеров позволяют посмотреть на дерево с другой стороны:
Напольный деревянный торшер можно расположить в любом месте. Часто его ставят возле стола или кресла, чтобы почитать книгу или заняться любимым занятием.
Многие модели имеют вставки из натурального дерева. Такие варианты часто комбинируют с другими материалами. Дерево гармонично смотрится в тандеме с металлом, стеклом и пластиком.
Дизайнеры предлагают модели не только на деревянной ножке, но также и с абажуром из дерева. При выборе торшера, помните, что дерево должно выдерживать высокую температуру, поэтому лучше отдать предпочтение вариантам с абажуром из тика или из другой теплоустойчивой породы дерева.
Цветовые решения
Дизайнеры создают потрясающие торшеры из натуральной древесины, используя разнообразие цветовых исполнений. Классическим выбором являются модели белого и чёрного цвета.
Белый торшер – универсальный элемент интерьера, поскольку великолепно смотрится в ансамбле с различными цветами. Он вносит в дизайн элегантность и красоту. Такой торшер поможет визуально расширить пространство, поэтому он идеально подойдёт для небольших гостиных или спален.
Чтобы добавить интерьеру торжественности и роскоши, идеально подойдут белоснежные торшеры, украшенные серебром или позолотой. Такой аксессуар великолепно впишется в английский стиль.
Белый торшер из дерева в сочетании со стеклянными или металлическими элементами является отличным дополнением интерьера в стиле арт-деко, хай-тек или модерн.
Чёрный деревянный торшер позволяет воплотить в интерьере необычное освещение, придать изысканности и оригинальности. Такой элемент гармонично впишется в чёрно-белые интерьеры. Его можно выбрать для этнического или готического стиля.
Универсальность чёрного торшера позволяет использовать его для воплощения интерьеров в стиле арт-деко, минимализм, хай-тек, барокко и других.
В интерьере
Торшер выступает дополнительным источником света в интерьере. Его можно поставить в любой комнате – гостиной, спальне, детской или прихожей. Варианты с поднятыми вверх плафонами используются там, где необходимо сразу осветить достаточно большое пространство. Такие модели часто приобретаются для гостиных.
Чтобы получить интенсивные лучи, стоит присмотреться к трапециевидным абажурам. Такое решение идеально подойдёт для детской комнаты или спальни.
Деревянные торшеры часто используются для украшения интерьеров в стиле прованс, кантри или сельских стилевых направлений. Их можно применять для декорирования деревянных домов, которые часто отделывают вагонкой. Природные материалы позволяют представить интерьер «под старину».
Изящно и стильно выглядят торшеры в минималистическом стиле, которые украшены минимальным количеством декоративных элементов.
Такой аксессуар подойдёт для стиля хай-тек.
Дерево отлично подходит и для сдержанной классики. Торшер простой конструкции из натурального дерева поможет подчеркнуть классический стиль интерьера гостиной или кухни.
Для воплощения стиля ар-деко стоит присмотреться к вариантам с замысловатыми орнаментами и узорами.
Как правильно эксплуатировать?
Торшеры из дерева требуют бережного ухода и соблюдения правил безопасности, поскольку этот материал отличается горючестью. Все элементы прибора должны быть качественными и соответствовать правилам пожарной безопасности. Лампочка должна быть расположенной максимально далеко от деревянных элементов торшера.
Чтобы защитить торшер от различных насекомых, надо сделать так, чтобы все деревянные элементы конструкции были обработаны специальными составами от насекомых. В помещении должно быть умеренно влажно, поскольку дерево при повышенной влажности разбухает, а при малой – ссыхается.
Как сделать деревянный торшер своими руками, вы можете посмотреть в следующем видео.
Осветите гостиную с помощью этих 25 торшеров своими руками!
Кто знал, что вы тоже можете создать свой собственный дизайн торшера! К счастью, в Интернете можно найти множество идей и проектов. Осветите гостиную, спальню или даже мастерскую с этими 25 торшерами своими руками!
1. Стекло
Nester показал нам, как сделать супер простой и шикарный торшер из стекла. Обладая небольшими инновациями и знаниями покупателей, вы тоже можете это сделать.
2. Деревянный штатив
Hey There Home был вдохновлен дизайном West Elm, и вы узнаете, как создать такой, который был бы очень похож. Прыгайте дальше и узнайте, как создать этот деревянный штатив для себя!
3. Пробки для вина
Нам очень понравился этот модный DIY. Используйте все эти сохраненные винные пробки и добавьте немного цвета! Это будет забавное дополнение к вашему домашнему офису или мастерской. (через)
4. Орнаменты
Как насчет использования рождественских украшений в дизайне торшера своими руками? Посетите All Things Thrifty и узнайте все подробности.
5. Промышленная труба
How About Orange использовал несколько трубок, соединил их вместе и придумал забавный и модный дизайн. Если вам нравится индустриальный стиль, то вам стоит внимательно изучить этот урок.
6. Трос
Кусок веревки может иметь большое значение, по крайней мере, это то, что мы узнали в The Lily Pad Cottage. Если вы хотите добавить деревенскую или морскую атмосферу в любое пространство дома, добавьте такую текстуру!
7.Медь
HomeWork Design Co создала великолепный медный торшер, от которого мы просто в обмороке. Это индустриальный стиль, но с оттенком розового золота в нем есть и немного женственности.
8. Модерн
Посетите блог Ohoh и узнайте, как создать торшер современного дизайна. Используя немного дерева и немного меди, вы тоже можете проявить новаторский и творческий подход.
9. Палки
Если вы ищете вдохновение в деревенском стиле, перейдите на Decor8, чтобы узнать, как эти торшеры.Сделанный с помощью палочек, он не выглядит более естественным или вдохновленным деревней, чем этот.
10. 3 уровня
Нам тоже нравится этот модный и функциональный дизайн. Это прикроватный столик, есть места для хранения и три уровня веселья! (через)
11. Трубы оцинкованные
В дизайне коттеджа Shabby Creek использовались оцинкованные трубы. Это просто, но при этом невероятно модно и модно.
12. Естественный маяк
HGTV объединила фонарь с деревом в дизайне торшеров «натуральный маяк».Это тоже новаторский, креативный подход, который легко воспроизвести дома.
13. В азиатском стиле
Посетите BHG, чтобы узнать о деталях этого дизайна в азиатском стиле. Он фактурный, натуральный и впишется в самые разные помещения дома.
14. Винтажный штатив
Dream Book Design нашел старинный штатив и превратил его в забавный торшер! Нам нравится это переработанное творение, следите за деталями после прыжка.
15. Медь и ветвь
В этом дизайне торшера красиво сочетаются кусочек ветки и кусочек меди.Посетите Design Sponge, чтобы получить руководство и ноу-хау.
16. Современный
Простой и шикарный, этот современный дизайн — один из самых универсальных в списке. Узнал, как создать его себе, не тратя ни руки, ни ноги. (через)
17. Переработано
В
Savvy Apron использовалось немного того и другого, и они были собраны вместе для создания забавного конечного продукта. Апсайклинг — лучший вариант, когда в конце вы можете стать стильным и креативным!
18.Больше труб
by gabriella также использовала трубы в своем промышленном дизайне. Опять же, это очень просто, но в нем есть то мужественное, современное ощущение, которое сейчас очень модно.
19. Шнуры
Ана Уайт объединила деревянные и шнуры для создания по-настоящему креативного дизайна торшера своими руками, который нам очень нравится. И нам очень нравится яркий цвет в этом образе!
20. Пион
Если хотите чего-нибудь необычного и необычного, посетите Carte Fini.Добавьте это в комнату малыша или туда, где вам нужно немного текстуры и романтики.
21. Нейтральное дерево
Веселая мысль создала нейтральную деревянную треногу, которая тоже очень вдохновляет. На нем тоже может остаться немного краски, если вы хотите добавить немного цвета.
22. Медный верх
Если вы действительно любите медь, вы тоже захотите ознакомиться с этим простым руководством. С медным верхом вы добавите немного модернизма и цвета. (через)
23.Приставной столик
Shelterness объединила тумбочку и торшер в один великолепный дизайн. Он традиционен по своим деталям, но отличается креативностью по завершению.
24. Пюпитр
The Painted Hive использовали старую пюпитр в качестве основания для торшера. Это добавляет комнате не только индустриализма, но и немного винтажной атмосферы.
25. Колонна деревянная
Деревянная колонна — тоже всегда хороший выбор.Это тоже просто, но добавит деревенского шарма, который все приветствуют в вашем пространстве. Посетите My Sweet Savannah, чтобы узнать подробности.
DIY Торшер — Проекты выходного дня
Когда дело доходит до освещения, форма и функция одинаково важны. Вы хотите, чтобы ваши светильники позволяли вам видеть, что вы делаете, но вы также хотите, чтобы они украшали интерьер вашей комнаты. На кухне или в ванной обычно подходят потолочные или настенные светильники. Но в жилых помещениях чаще всего подходят торшеры, особенно рядом со стульями и диванами.Проблема в том, что для любого человека с ограниченным бюджетом торшеры могут быть непомерно дорогими. Вот почему эти варианты торшеров своими руками так приветствуются: вы экономите деньги и получаете именно то, что хотите, индивидуальное решение, которое идеально соответствует всему вашему образу жизни и эстетическим предпочтениям.
1. COPPER TOP
Фото: fun.kyti.me
Трудно поверить, что этот великолепный, дорогой на вид торшер, сделанный своими руками, стоит всего около 5 долларов. Хитрость заключалась в том, чтобы установить новый абажур (картон и металлическая бумага) на прочную металлическую подставку (поищите такой в местном комиссионном магазине).Для равномерного вида используйте аэрозольную краску одного оттенка или, в качестве альтернативы, используйте двухцветную обработку.
2. СВЕТЯЩЕЕ СТЕКЛО
Фото: rockybella.blogspot.com
Лампы из прозрачного стекла в моде, отчасти из-за их хамелеоноподобной способности выглядеть как дома практически в любой обстановке. К сожалению, их минималистичный вид часто имеет максимальную цену. Но за небольшую часть розничной стоимости, используя только основные инструменты и материалы, вы можете легко построить торшер своими руками в аналогичном стиле.
3. NATURAL BEACON
Фото: hgtv.com
Восстановленное дерево и старинный фонарь сочетаются в этом деревенском торшере, сделанном своими руками, идеально подходящем для хижины на берегу моря или горного уединения. Покрасьте распылением деревянную подставку или металлический фонарь отдельно или покрасьте всю сборку. Или, если хотите, оставьте оба элемента незавершенными, как вы их нашли. Посетите HGTV, чтобы узнать обо всех деталях, сделанных своими руками.
4. PICTURE PERFECT
Фото: dreambookdesign.com
Иногда покупка на барахолке может стать предметом признания — например, этот торшер от Dream Book Design, превращенный в штатив, сделанный своими руками. Покрасьте или раскрасьте штатив, чтобы он соответствовал или дополнял остальную часть комнаты, затем завершите работу с помощью комплекта лампы (можно купить в любом хозяйственном магазине), дрели / шуруповерта и некоторых шайб и гаек.
5. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГЕНИЙ
Фото: shelterness.com
Ищете что-нибудь, чтобы поставить рядом с удобным стулом для чтения? Ответом вполне может быть торшер своими руками, украшенный старыми твердыми переплетами.В этом нет ничего особенного: вы просверливаете отверстие в стопке книг, а затем устанавливаете их на простую лампу. Ознакомьтесь с сетью Live Well, чтобы получить полное пошаговое руководство.
DIY Современный торшер на штативе: 16 ступеней (с изображениями)
Введение: Современный торшер на штативе DIY
Вы когда-нибудь видели эти дизайнерские лампы на штативе, которые смехотворно дороги, ну, на этой неделе мы построим один намного дешевле, используя краску ведро и светодиоды!
Добавьте TipAsk QuestionDownload
Шаг 1: Материалы
Для этого проекта я использовал:
— Пара 1x2s
— Небольшая секция 2×4
— Ведро с краской
— Стальной стержень
— Светодиодная лента: https: // amzn.to / 2Glp7bJ
— Адаптер питания 12 В: https://amzn.to/2DidEci
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 2: Отметить и вырезать
Первым шагом в этом проекте было измерение моих ног, а затем их обрезка до размер.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 3: Придайте форму концам
Затем с помощью дисковой шлифовальной машины я закруглил концы ножек, чтобы получилось так много прямых краев.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 4: Отметьте отверстия
Затем я отметил места для ног.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 5: Просверливание отверстий
После разметки отверстий я просверлил их сверлом 1/4 «для болтов 1/4».
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 6: Изготовление центральной детали
Я нарисовал равносторонний треугольник правильного размера на листе 2×4, а затем вырезал его на ленточной пиле.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 7: Сборка ножек
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 8: Просверлить больше отверстий
Затем я просверлил еще несколько отверстий, чтобы можно было установить ножки.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 9: Сделайте лампу
Фактическая часть проекта с лампой, которую я сделал, используя ведро с краской, которое можно купить в Home Depot. Затем я использовал светодиодную ленту, чтобы выровнять внутреннюю часть ведра.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 10: Установка разъема питания
Следующим шагом была установка разъема питания, поэтому я просверлил отверстие, припаял его и готово.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 11: Установите монтажные болты и рассеивайте светодиоды
Я отрезал ручку, увеличил существующие отверстия и установил крепежные болты 1/4 дюйма.Чтобы рассеять светодиоды, я просто использовал кусок пергаментной бумаги, нарезанный по размеру.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 12: Отметить, вырезать, согнуть
Далее мне нужно было сделать кронштейн, чтобы удерживать часть лампы. Для этого я просто вырезал металлический стержень по размеру, пометил его, а затем сделал надрез по этим линиям с помощью угловой шлифовальной машины, чтобы его было легче сгибать. Затем я согнул его до нужной формы. На самом деле, вы можете делать все, что считаете нужным для этого шага.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 13: Просверлите еще несколько отверстий
Чтобы просверлить несколько отверстий в кронштейне, я использовал самоцентрирующийся автоматический пробойник, чтобы отметить места, а затем просверлил еще несколько отверстий диаметром 1/4 дюйма.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 14: Покрасьте
Единственной краской, которую я использовал в этом проекте, было покрытие этого кронштейна легким черным слоем.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 15: Окончательная сборка
Затем пришло время окончательной сборки, я просто просверлил отверстие в центральной детали для крепления кронштейна, а затем закончил стыковать все вместе.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 16: Готово!
Вот и все, теперь наслаждайтесь супер крутой лампой, которую вы сделали из ведра с краской.
Добавить Подсказка Задать вопросЗагрузить
Будьте первым, кто поделится
Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!
Я сделал это!
Рекомендации
DIY Штатив Торшер — Веселая мысль
В последнее время я видел много торшеров со штативом, которые мне очень понравились. Один из моих фаворитов — старинные деревянные штативы, превращенные в лампы. Я давно хотел обновить лампу в нашей гостиной и подумал, что будет интересно сделать одну из этих ламп.Вы можете найти старинные деревянные штативы на eBay или даже в Craigslist, но я подумал, что было бы весело попробовать сделать наш штатив, вместо того, чтобы рыскать по Интернету в ожидании идеального по отличной цене. Так что, если вы в последнее время полюбили эти лампы и не хотите платить огромную цену за новую, и, кажется, нигде не можете найти винтажную — вот как сделать свою деревянную лампу на штативе!
Я люблю использовать дерево и много его в доме, поэтому я подумал, что нам стоит попробовать фанерный абажур для нашей лампы.Когда Кири из ilikethatlamp связалась с нами по поводу продаваемых ею комплектов абажуров, я подумал, что этот проект будет идеальным, чтобы попробовать его! Эти комплекты настолько фантастичны — все, что вам нужно для изготовления собственного абажура, отправляется вам в коробке, вы просто предоставляете свою ткань или материал! Мне нравится идея делать абажуры самостоятельно — гораздо веселее иметь возможность получить именно тот вид, который вы хотите, и добавить свои личные штрихи. На ее сайте есть много идей и руководств, если вам нужны идеи для начала!
Что вам понадобится: (я знаю, что это много, но вы делаете целую лампу и абажур!)
Как это сделать: Для штатива лампы: Разрежьте сосновую доску на полоски размером 1×3 / 4.Вам понадобятся 6 верхних частей длиной 3 фута и 3 нижних части длиной 2 фута. Отшлифуйте следы пилы. Отшлифуйте все детали. Разместите одну из частей длиной 2 фута между двумя из частей длиной 3 фута, оставив около 14 дюймов торчащих из нижней части более длинных частей. Склейте, а затем скрепите эти части вместе. Повторите с оставшимися ногами. Обрежьте угловые скобы так, чтобы они подходили по бокам и спереди ног. Используйте угловой кронштейн, чтобы отметить, где вы будете просверливать ножку.Просверлите отверстие посередине короткой стороны ножек, достаточно большое, чтобы через него прошел винт. Нарисуйте треугольник на деревянной доске толщиной 1 дюйм, оставив торчащие уши на 3/4 дюйма (чтобы прикрепить к ним ножки). (Размер нашего треугольника между ушами составляет 3,5 ″ x3,5 ″ x3,5 ″). Вырежьте кусок треугольника с помощью пилы для спиралей (или лобзика). Прикрепите верхнюю часть ног к треугольнику, чтобы определить, под каким углом вы хотите расположить ноги. Как только ножки получат нужный угол, измерьте и отметьте место для просверливания отверстия.Просверлите отверстие в ножках и треугольнике. Разжимайте ножки по одной и в самый верх нанесите столярный клей. Проденьте винт в отверстие, чтобы совместить его, и снова зажать ножку, убедившись, что угол наклона ножек правильный. Повторите то же самое с другими ногами. Когда клей высохнет, наденьте гайку с шайбой на винт и затяните. Повторите то же самое с другими ножками и снимите зажимы. Просверлите отверстие в центре треугольника, достаточно большое, чтобы через него прошел резьбовой стержень светильника. (Если вы используете трубку лампы с резьбой, прикрепите ее к основанию патрона).Используйте гайку над и под треугольником, чтобы затянуть стержень с резьбой на основании лампы. Проденьте электрический шнур через стержень. Присоедините провода к разъемам на розетке. Снова защелкните разъем для освещения. При желании прикрепите шнур к ноге скобами.
Для облицованного абажура: Измерьте окружность кольца абажура. Измерьте это на винире и отметьте его, добавив около дюйма для перекрытия. Выясните, какой высоты вы хотите, чтобы ваш абажур был, измерьте и отметьте это на фанере (у нас 12 дюймов в высоту).Обрежьте шпон ножом по размеру. Положите шпон лицевой стороной вниз и выровняйте кольца абажура по краю. Используя зажимы или прищепки, прижмите шпон к кольцу абажура, медленно катя его по мере продвижения. (Это намного проще с двумя людьми, по одному с каждой стороны). После того, как весь кусок шпона прижат к кольцу, склейте перекрытие шпона вместе с помощью столярного клея. После того, как он склеен, зажмите шов шпона, мы сделали это, выровняв 2 доски вдоль шва (которые помещаются между кольцами абажура), а затем зажали эти доски.Вы хотите обеспечить прочную поддержку по всей длине шва, пока клей сохнет. Когда клей высохнет, снимите зажимы. Приклейте горячим клеем кольца абажура к внутренней стороне фанеры в нескольких местах вдоль верхней и нижней части кольца (это просто, чтобы удерживать его на месте, пока вы наносите следующий клей), затем используйте небольшое количество клея промышленной прочности. клей по всему кольцу, чтобы надежно прикрепить шпон к кольцам. Прикрепите абажур к своей лампе!
* Небольшое примечание о наборе: он поставляется с клейким стирольным листом, который можно использовать с тканевым абажуром, но, поскольку мы использовали дерево, мы пропустили этот шаг, так как наш оттенок не нуждался в дополнительной подкладке.Очевидно, что если вы не используете винир, вам нужно включить этот шаг, и инструкции в комплекте говорят вам, как именно это сделать.
Как вы думаете… вам нравится внешний вид торшеров на треноге ?? Ищете больше вдохновения для освещения? Обратите внимание на эти светильники, которые мы сделали: Настольная лампа | Настольная лампа Branch | Подвесной настенный светильник | Кожаный подвесной светильник | Проволочные светильники для корзин | Промышленный светильник DIY
-Манда
DIY Lampshade Kit был предоставлен бесплатно мне нравится эта лампа.Все высказанные мысли и мнения, а также данное руководство являются нашими собственными.
Торшер
Wood Base — Идеи на Foter
Красивый набор очень минималистичных, простых торшеров, отлично подходит для современной гостиной. Сделанные из металла на деревянной подставке, они непременно украсят вашу комнату своим неповторимым внешним видом.
Превосходный деревянный цоколь лампы с прочным закругленным основанием и аккуратным балансом цветов. Подставка выполнена в преобладающем светло-бежевом покрытии, дополненном красивыми яркими элементами зеленого, красного и синего цветов для выдающейся двухцветной отделки.
Красивый светильник с красивым округлым цоколем. Изготовленный из дерева, торшер имеет слегка глянцевую отделку из натурального дерева, которая легко добавит неповторимый стиль вашему пространству. Он также дополнен красивым плафоном в форме ткани сверху, аккуратно отделанным белым цветом для безупречной элегантности.
Красивый торшер, оформленный в виде искусственного подсвечника. Подставка имеет прочное закругленное основание для дополнительной устойчивости и замысловатую резную ножку для безупречного стиля.Затем он увенчан белым абажуром на тканевой основе, чтобы завершить этот потрясающий дизайн.
Идеи дизайна деревянных торшеров Woobia
торшеры и настольные лампы. Может быть, модифицированная версия этого для основания или тоже книжного шкафа
Торшер с круглым деревянным основанием для повышенной устойчивости и поддержки. Его деревянный столб украшен декоративными элементами. Абажур из натуральной мешковины долговечен и является идеальным акцентом для любого традиционного или современного домашнего декора.
Торшер современный на деревянной основе, уникальный дизайн мебели от …
Трехмерная и очень тщательно продуманная, эта уникальная золотая лампа в виде морской звезды — верный выбор для украшения любого пляжного стиля или декора в морской тематике. Это действительно, ну, необычно и в чем-то футуристично.
Торшер переходный Напольный торшер, который идеально подходит для самых разных интерьеров.Имеет деревянную ножку. Такой материал привносит тепло и создает впечатление уюта. Покрытие мягкое и смягчает свет, излучаемый лампой.
Ручная резьба из массива дерева, делает основу и корпус устойчивыми. Винтажный стиль подойдет к большинству стилей домашнего убранства. Отделка под бронзу с росписью. Вся лампа будет светить в сторону вашего дивана или кровати.
Торшер Juniper от Woodland Creek Furniture — до 1695 долларов, некоторые — 695 долларов — можжевельник для стойки, кусок капа для основания.
Коллекция деревянной мебели CL от ARCA, Уникальная идея дизайна мебели
Торшер с основанием из русского ясеня — современный — Торшеры — ParrotUncle
Деревянная лодка в загородном стиле, торшер 65,5 дюйма
Морская звезда моментально напоминает о разнообразии Земли и всей Вселенной. Вы можете использовать его мощную символику, установив в своем доме лампу с морской звездой. Эта настольная лампа с морской звездой из коряги имеет ее на палочке и предлагает легкий абажур.
Нравится форма, но хотелось бы иметь более светлую деревянную отделку … Основание для настольной лампы Brentwood
Любовь, исцеление, чувственное восприятие — символика значения морской звезды может многое предложить. Если вам не место в этом волшебном океаническом существе — вы можете взять с собой домой фонарь с морской звездой. Буквально в форме морской звезды, которая вспыхивает во внутреннем свете.
FILD представила торшер SO1 в современной коллекции SUSTAINABLE ORIGINS с целью создания минималистичных форм из чистых материалов.
Торшер Driftwood, Торшер Drift wood, Светильник Driftwood ТОЛЬКО ДЛЯ БАЗЫ £ 200.00
Светильник Coastal Delights Starfish Этот тип лампы представляет собой функциональное и декоративное изделие, обеспечивающее необходимый уровень света в помещении. Он имеет большие размеры и очень красивую форму морской звезды. К тому же лампа очень прочная.
Скульптурный датский торшер | Из уникальной коллекции старинных и современных торшеров в
Торшер с антикварным деревянным цоколем и белым льняным абажуром
Торшер Добавьте этот очаровательный торшер и наслаждайтесь мгновенным освещением своей гостиной или прихожей, так как черное металлическое основание украшено мотивом вьющейся виноградной лозы, а плафон барабана легко сочетается с любой традиционной обстановкой.
Торшер Old Ship с деревянным цоколем
Штатив с торшером на платформе с деревянным основанием
Торшер из дерева своими руками
Элегантная настольная лампа в морском стиле. Имеется подставка, сделанная из старинной голубой вазы с морским узором — ракушки и морские звезды. Абажур выполнен из холста. Он будет отличным ночником в детской спальне.
Коллекция настольных ламп Threshold ™ Turned Wood для гостиной или спальни, прямо сейчас купите одну, получите 30% скидку, у них тоже есть очень хорошая версия торшера.
Настольная лампа Starfish 30 дюймов H с абажуром Bell Современная настольная лампа с прочным основанием в форме морской звезды.Лампа также имеет колокольчик, что увеличивает ее привлекательность. Тип лампы накаливания. Напряжение оценивается в 110В.
Песок, ракушки, волны — разве этот пляж у вас не ассоциируется? Если вы накануне свадьбы и любите приморский климат, тогда это стиль оформления стола для вашей свадьбы. Светильник Starfish в белом цвете с металлической окантовкой, украшенный ракушками.
Мне нужно изготовить кирпичную стену, чтобы повесить на нее «уличный фонарь».#bright_ideas #lofty_ideals
Настольная лампа Starfish 32,5 «H с овальным абажуром Настольная лампа в форме морской звезды с овальным абажуром. Основание изготовлено только из высококачественной древесины, а абажур — из ткани. Морская звезда в центре придает образу больше стиля. общий дизайн.
Белые деревянные торшеры стили деревянного основания торшера
Beijing Торшер Вы ищете интригующие и стильные украшения для своего дома? Тогда вы влюбитесь в этот очаровательный торшер! Проверьте это и оцените невероятный дизайн и функциональность.
Кабриолет Jennifer: диваны, диваны-кровати, спальни, столовые и многое другое! Торшер из бежевого и черного дерева
Деревянный торшер на стойке Деревянный торшер в бежевых тонах с современным дизайном. Он отлично подходит для любой комнаты в вашем доме. Если вы ищете что-то особенное, вам нужно купить это. Это прекрасный выбор.
West Elm Inspired Tripod Floor Lamp {Knock Off Decor Series}
Привет, друзья! Я надеюсь, что вы попали в самый разгар фантастических выходных! Я очень рад поделиться с вами сегодня своей лампой West Elm подделки !
У нас тут были занятые домашние мастера, и это окупилось, потому что сегодня первый день моего Knock Off Decor Series , и я так взволнован! Во-первых, потому что это моя первая серия, но еще и потому, что все те неловкие моменты, когда я фотографирую прекрасные вещи, которые я вижу в магазинах, только для того, чтобы вызвать вонючие глаза от людей, работающих там, наконец окупятся! Вы когда-нибудь так делали? Я почти всегда захожу в магазин домашнего декора, готовый купить за и сфотографировать то, что я могу воссоздать. Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Щелкните здесь для полного раскрытия информации.
West Elm — один из моих любимых магазинов, и когда я заглядывал туда несколько месяцев назад, я влюбился в их деревянный торшер со штативом. Потом я сразу разлюбил его, потому что он стоил 250 долларов. Тогда я влюбился в идею воссоздать свою очень похожую. Так родилась моя подделка DIY West Elm , и я собираюсь показать вам, как мы сделали ее всего за 40 долларов! Разве это не красиво?
Думаю, я довольно близко подошел к тому, что вдохновило на все это, не так ли?
Итак, вы готовы сделать свой собственный? Если вы можете сделать несколько надрезов пилой и немного просверлить, вы справитесь с этим проектом.Я проведу вас через это и дам несколько небольших советов, которые помогут вам избежать некоторых моих ошибок.
Список поставки:
Три квадратных бруска 3/4 дюйма и длиной 6 футов для ножек лампы. Возьмите дерево, которое выглядит красиво и гладко, особенно если вы собираетесь оставить его естественным, как я.
Металлические кабельные зажимы 1/4 дюйма для крепления металлического кольца внизу. (Я нашел их в хозяйственном магазине рядом с кабелем.)
комплект лампы (партнерская ссылка Amazon)
6-дюймовые латунные ниппели (находятся рядом с комплектом лампы)
набор гаек и шайб для лампы части (также рядом с комплектом лампы)
4-дюймовый кусок обрезка древесины толщиной примерно 1 1/2 — 2 дюйма, чтобы скрепить верхнюю часть ножек и удерживать свет.Я использовал плиту МДФ из мусорного ведра в задней части домашнего склада.)
баллончик с краской, чтобы покрасить металлические детали и шнур. Я использовал аэрозольную краску Krylon Gold Metallic (партнерская ссылка Amazon)
3 винта, чтобы прикрепить ножки
абажур и колбу
верхнее металлическое кольцо абажура 16 дюймов. Он должен быть с 3 зубцами, как на фото выше. (Я нашел свой в Армии Спасения за 3 доллара и вырвал верхнее кольцо.)
Как сделать деревянный торшер со штативом:
Шаг 1. Распылите краской верхнее кольцо абажура, который вы разорвали отдельно, 3 кабельных зажима и винта, которые идут в комплекте с ними, и ваш шнур любого цвета по вашему выбору.
Шаг 2: Отрежьте каждую деревянную ножку до 55 дюймов под углом 5 ° сверху и снизу, убедившись, что поверхности концов параллельны.
Шаг 3. Определите расположение нижнего кольца и прикрепите кабельные зажимы.
Попросите напарника поднять отрезанные ножки в том положении, в котором они будут на готовой лампе, пока вы удерживаете кольцо на месте внизу, и отметьте, где будут проходить кабельные зажимы.
Вы хотите убедиться, что ваша лампа будет устойчивой, поэтому убедитесь, что ножки не слишком близко друг к другу.Мое кольцо было 15 дюймов, а кольцо оказалось на расстоянии 15 дюймов от нижней части ног. Если ваше кольцо немного меньше, вам нужно будет поднять его, чтобы штатив оставался достаточно широким.
После того, как вы отметили, куда будет идти ваше кольцо, прикрепите кабельные зажимы к внутренней стороне каждой ножки.
Эта часть доставила нам немного хлопот, но вот что в итоге сработало.
Шаг 4: Создайте треугольник, чтобы скрепить все вместе.
Вырежьте из обрезков дерева треугольник, по 3 1/2 дюйма с каждой стороны.Затем отметьте 3/4 дюйма от каждой точки со всех сторон и отрежьте каждую точку под углом 10 °.
Предварительно просверлите отверстие для ниппеля осветительного комплекта в центре вашего треугольника. (Мы этого не делали и поняли, что будет проще просверлить это отверстие, прежде чем прикреплять ножки… упс!)
Шаг 5: Присоедините ножки.
Очень важно заранее просверлить отверстия и работать медленно, потому что вы работаете с небольшими кусками дерева и не хотите, чтобы они раскалывались.
Итак, предварительно просверлите отверстия (под небольшим углом) с каждой стороны треугольника и каждого внешнего края на верхнем конце ваших ног. Затем прикрепите каждую ножку винтом, медленно, чтобы не расколоть древесину.
Шаг 6: Прикрепите нижнее кольцо.
Вставьте нижнее кольцо в кабельные зажимы и надавите на зажимы пальцем, чтобы удерживать их на месте.
Шаг 7: Соберите комплект осветительных приборов.
Следуйте инструкциям на упаковке комплекта осветительного прибора, чтобы прикрепить его к лампе на штативе.Я расположил нижнюю часть 6-дюймовой соски довольно глубоко, чтобы добавить деталей в готовый продукт. Это будет зависеть от абажура лампы, но вы хотите, чтобы абажур просто закрывал деревянную треугольную часть наверху.
Шаг 8: (необязательно) Покрасьте ноги.
Я натер ноги тиковым маслом, чтобы немного подчеркнуть естественный цвет дерева. Но мне очень понравился натуральный цвет, поэтому я не стала их окрашивать. Кроме того, мне нравится контраст деревянных тонов, когда он находится рядом с плавучими полками в деревенском стиле, которые мы построили.
Шаг 9: Добавьте оттенок, и готово!
Я купил большой абажур, который нашел в благотворительном магазине, за 5 долларов. Первоначально на нем была текстурированная ткань, но мне все еще удавалось заставить ее работать, и я покажу вам, как я это сделал, позже на этой неделе.
Вот и она во всей красе! Мне нравятся простые детали, которые приносит металл, и я могу просто сказать, что эта лампа на штативе идеально смотрится на фоне тонкого рисунка обоев DIY Sharpie!
Так что вы думаете? Довольно ли я понял вдохновение?
20 умопомрачительных проектов своими руками, чтобы сделать лампу ручной работы своей собственной
Можете ли вы представить себе приобретение новых и полезных предметов на регулярной основе, но без необходимости тратить невероятные суммы денег на то, что можно получить намного дешевле? Что ж, вы можете сделать это, создав свои собственные проекты DIY , которые могут помочь вам получить практически все, о чем вы можете получить представление. Например, предположим, что вам нужно поставить лампу рядом с кроватью, чтобы вы могли читать книгу ночью или просто приглушить свет в спальне. Что вы можете сделать, так это пойти в магазин и просмотреть лампы, которые они предлагают, а затем заплатить высокую цену за простую деревянную лампу. Но этого делать не обязательно. Вы также можете найти немного свободного времени для себя или даже пригласить кого-нибудь помочь вам и собрать материалы, а затем создать свою собственную лампу ручной работы , которая будет стоить вам намного меньше, если вообще ничего, чем та, у которой вы собираетесь покупать магазин.
Вы можете сделать все это благодаря DIY Ideas , которые мы собираемся представить вам сегодня в нашей последней коллекции DIY из 20 умных проектов DIY, чтобы сделать вашу собственную лампу ручной работы. В этой новой коллекции есть множество изображений ламп ручной работы , которые не являются пошаговыми инструкциями для самостоятельного изготовления дома, но они довольно просты, и если у вас вообще есть какие-либо навыки изготовления, у вас их не будет. проблемы, чтобы выяснить, что делать, чтобы достичь лампы, изображенной на картинке.Наслаждаться!
Современная деревянная лампа
Купите на: www.etsy.com
Деревянная регулируемая лампа для чтения
Купите на: www.etsy.com
Лампа Эдисона
Купите на: www.etsy.com
Минималистская настольная лампа Эдисона
Купите на: www.etsy.com
Настольная лампа Minimalist
Купите на: www.etsy.com
Vintage Blue Mason Jar Настольная лампа
Купите на: www.etsy.com
Промышленная настольная лампа
Купить на: www.etsy.com
Деревянный светильник ручной работы
Купите на: www.etsy.com
Лампа Эдисона с коробкой из грецкого ореха с ласточкиным хвостом
Купите на: www.etsy.com
Лампа для газированных напитков Coca Cola с абажуром с отрывным выступом
как согнуть ее без трубогиба в домашних условиях, как загнуть алюминиевую трубу по радиусу
Гибка труб производится в строительстве, коммунальных, энергетических, нефтегазовых, водопроводных и множестве других областях при монтаже трубопроводных ситем, изготовлении строительных конструкций, изделий для различных нужд населения и городских хозяйств. В общем, всего не перечесть, но каким образом гнут трубы – знать полезно. Иные методы могут пригодиться в домашнем хозяйстве.
Виды изделий
Изделия профильного трубопроката представляются рядом металлических труб различной конфигурации в сечении поперечного разреза. Они могут быть самые разные, но отличные от круглой, то есть – нестандартной формы: овоидные и плоскоовальные, прямоугольные, часто имеющие квадратную конфигурацию с закругленными углами, и даже многогранные. Круглые используются узко – в основном для сооружения водопроводной и канализационной сетей.
Профили же квадратной и прямоугольной форм более востребованы на рынке. Благодаря тому, что на плоской стенке проще всего закрепить любой материал, они популярно используются при строительстве производственных и бытовых сооружений. Такой элемент имеет повышенную прочность и является ребром жесткости в постройке. Профиль отлично справляется с моментными нагрузками (нагрузками на изгиб), именно поэтому являются хорошим выбором в качестве использования при возведении металлического каркаса построек различного предназначения.
Изделия выпускаются широким рядом размеров, в зависимости от типа металла: например, медную возможно найти в ряду толстостенных профилей большого значения площади разреза, в отличие от алюминиевых. Мебель же производят из тонкостенных прокатов из «нержавейки». Материалом для изготовления чаще всего становится высоко- или низколегированная сталь. Квадрат-трубы отличаются друг от друга по способу производства: бывают электросварные, холодно- и горячекатаные, бесшовные. Особенностью сварки является наличие среды инертного газа, но существует и иной способ – индукционная сварка.
Особенности
Изделия из профильной трубы не имеют большого веса, поэтому есть возможность легко и за короткий промежуток времени создавать не тяжелые арочные конструкции. Это незаменимо при возведении разнообразных парников и теплиц невысокой стоимости.
Строительство с использованием каркасов из металла актуально не только для дачников и огородников. Зачастую потребность использования таких стройматериалов возникает и у городских жителей при желании обустройства частной территории, прилегающей к дому. К примеру, быстро и недорого установить беседку, крытую террасу или поликарбонатный навес – это достаточно распространенное явление в современных городах.
Как согнуть профильную трубу в домашних условиях без трубогиба
Как согнуть профильную трубу для теплицы: основные способы
Благодаря тому, что металлоконструкция намного тоньше по сравнению с деревом, естественного света в теплице оказывается больше. Также этот материал более технологичен. Занимаясь возведением арочной теплицы, профиль нужно согнуть.
Сгибается он для арки, идущей вертикальным способом от основания вверх, и посередине, дугообразным способом. Например, если вы выбираете теплицу Митлайдер, прочность каркаса будет обеспечена за счет соединения стоек и балок.
В куполообразных парниках конструкции состоят из многоугольных рам (алюминия/металла), но собирать их самостоятельно достаточно трудно.
Сам же каркасный материал выбирается «под конструкцию» всего сооружения и его размеров. Если вы собираетесь строить теплицу арочного плана, каркас которой из металла, а не из гипсокартона, подготовьте:
гибкие прутья (для полудуг) – длиной полтора метра, в количестве 12 штук;
для строения высотой 1.8 м – 10 штук прутьев, длина которых 2 метра, а диаметр 30 миллиметров;
изготавливать каркас необходимо начинать с того, чтобы определить отверстия для прутьев, иногда бывает нужно согнуть квадратную трубу, в которой сечение 20 на 20, а диаметр будет три метра.
Вам понадобятся такие инструменты:
гибочный станок;
профильные трубы;
рулетка, простой карандаш;
болгарка;
сварка.
Гибочный станок можете сделать самостоятельно, на нем собственно и необходимо гнуть профильную трубу. Прокручивайте его рукояткой.
Потребуется приложить немало сил, даже когда толщина стенки материала около двух миллиметров, ведь это не то что гипсокартон сложить! Если станка у вас нет, можете согнуть и руками. Скрепите трубы, идущие параллельно.
Нужного радиуса дугу изобразите прямо на земле, приложите изделие и подогните таким образом, чтобы оно стало точно таким же, как и на чертеже. Следующую дугу нужно гнуть по образцу первой.
Трубу заранее нужно подпилите на равные части при помощи Болгарки, и дальше уже гнуть по образцу. В тех местах, где были подпилы, обработайте при помощи точечной сварки. Легкий и крепкий профиль достаточно легко соединить с плоскостями. К тому же он способен выдержать достаточно большую поперечную нагрузку.
Использование трубогибочного станка
Каждый, кто пытался согнуть профильную трубу, осведомлен с тем, что это очень нелегко. Гораздо проще и легче работать с гипсокартоном, но не в данном случае! Здесь на помощь — специальный трубогибочный станок или же собственноручный метод.
Также один из способов – это огонь. Одну часть трубы прогревают, потом при помощи рычага, под определенным углом, сгибают.
К недостаткам можно отнести внешний вид (по завершении) – довольно-таки неэстетичный и то, что потребуется приложить много физических усилий, ведь это же не гипсокартон!
Конечно же, при помощи трубогибочного станка согнуть трубу можно намного аккуратнее, быстрее и легче. Держась за рукоятку, профиль тянется по валикам станка, притом что другой из них придавливает материал, чем и деформирует его.
Гнуть изделие таким способом гораздо «приятнее», когда оно проходит через трубогиб, превращается в арку, причем того радиуса, который ему задали. Используя ручной станок, изделия можно гнуть, чтобы подогреть теплицу в период холодов.
Изготовить трубогиб. Вам понадобятся:
3 штуки ролика;
специальный кронштейн с прижимной осью и ходовой винт;
стол из металла;
шаблон и заготовка;
трубы из стали, диаметром 0.7-1.5 см;
швеллер и сварка;
раствор из бетона.
Способы гибки
Согнуть трубопрокат для теплицы можно холодным или горячим способом. Предусмотрены оба варианта. Если нагревать его при помощи газовой горелки, пластичность будет гораздо выше. Но если у трубы небольшое сечение, его и так легко согнуть, без воздействия высоких температур.
Трубы с тонкими стенками пластичны, их легко гнуть. Каких-либо конкретных рекомендаций относительно нагрева материалов нет, за исключение трубы, диаметр которой более ста миллиметров. Но если труба квадратной или прямоугольной формы, работать с ними нужно немного по-другому.
Видео «Как сделать трубогиб и согнуть ним профильную трубу»
Много необходимой информации о трубогибе, чтобы в итоге сделать каркас для теплицы.
Холодный метод
Если высота профиля до десяти миллиметров, его необходимо заполнить. Использовать для этого можно песок, канифоль или пружину с плотной навивкой. Можно делать это своими руками, для чего понадобится: гибочная плита, тиски и оправка, профиле гиб (его вы можете как самостоятельно сделать, так и приобрести в магазине).
С нагревом
Материал, который не поддается холодному способу, необходимо нагревать под воздействием высоких температур. Предварительно трубу заполняют песком для равномерности сгибания и качества работ. Вам обязательно понадобятся варежки из брезента.
Обрезки (поленья) понадобятся для заглушки пирамидальной формы, длиной по сравнению с основанием, раз в десять раз более. Сама площадь основания пробки должна превышать в два раза размер отверстия, которое она будет закрывать.
Примерьте, как садятся пробки, потом на одной сделайте пазы продольной формы, с каждой стороны. На будущем сгибе нужно отжечь заготовку.
Приготовьте наполнитель из строительного среднезернистого песка (его нужно хорошенько просеять, несколько раз через сито с ячейками разных диаметров, сначала 2 мм, потом 0.7 мм). Далее наполнитель нужно накалить при воздействии температуры в 150 градусов по Цельсию.
Один конец трубы забейте заглушкой, на втором поставьте воронку. Заготовку устанавливать необходимо перпендикулярно к земле, или под углом, все зависит от размера. И через воронку наполняйте песком. Для того чтобы он уплотнялся, постукивайте киянкой по трубе.
Глухой звук означает заполненность.
После чего закройте второй пробкой тот конец трубы, через который засыпали песок. Закрепите изделие в зажиме для труб или в тисках. Сварное соединение должно оказаться сбоку.
Очень аккуратно придайте необходимую форму трубе. Одним приемом согните ее не резко, но обязательно в вертикальном или только в горизонтальном положении. Все получилось.
Пробки можно выбить (выжечь) и песок высыпать, материал для каркаса теплицы готов!
Видео «Как работает трубогиб»
В этом видео можно увидеть последовательность действий, которые необходимо осуществить для того, чтобы согнуть трубу.
О том, как выполнить изгиб профильных труб самостоятельно в домашних условиях, задумываются многие, когда возникает необходимость построить на участке беседку, теплицу и другие строения такого типа. И это не случайно, поскольку выглядят профильные трубы гораздо выигрышнее по сравнению с изделиями, произведенными из труб обыкновенных круглых сечений.
Но обычную трубу, у которой круглое сечение, можно согнуть при помощи обыкновенного трубогиба, а профильную трубу при помощи трубогиба согнуть не удастся, потому что у гидравлических обычных трубогибов у башмаков и роликов сгиб имеет форму округлую. Если попробовать профильную трубу изогнуть, то на трубе появятся изломы и трещины или же труба сплющится.
Советы
Трубогиб для профильных труб
С этой целью применяются несколько способов. К их числу относится гибка при помощи специальных станков, предназначенных специально для труб профильного типа. Такого вида станки называются профилегибами. Однако эти станки имеют весьма приличную стоимость.
Кроме того, рядовому домовладельцу ни к чему профессиональное оборудование. Если трубу согнуть требуется лишь один раз, то можно в продаже найти ручные трубогибы, которые подходят и для профильных труб и для круглых. Они стоят относительно недорого (до 100 долларов).
При сгибании труб с помощью ручного трубогиба потребуется приложить значительные физические усилия.
Еще один метод, который в таких случаях нередко используется – это выполнение сгиба трубы своими руками с помощью народных методов. Но подобным способом можно согнуть трубы, у которых либо небольшое сечение, либо они изготовлены из достаточно мягкого металла, например, меди.
С помощью трубогиба
Использование профилегиба
Для того чтобы самому произвести изгиб профильной трубы, необходимо исходить из радиуса изгиба, материала, из которого труба изготовлена, толщины стенок, а также сечения трубы. Кроме того, следует учитывать требуемую сгибаемую точность, качество изделия, которое получается в результате и условия производства.
Изгиб труб профильных выполняется в допустимых пределах размеров их сечения, а также толщины стенок. При этом необходимо избегать, чтобы поперечное сечение трубы сплющивалось, и происходил излом внутренней части трубы.
Когда труба находится в станке, то она по краям обхватывается и растягивается. Одновременно с этим труба и изгибается в процессе движения гибочного шаблона.
С применением сварки и болгарки
Сгибаем с помощью болгарки
Согнуть профильную трубу можно также без использования специальных инструментов и станков.
Причем можно добиться в большинстве случаев изгиба действительно хорошего качества.
Для того чтобы сгибать профильную трубу при помощи сварочного аппарата и болгарки, необходимо выполнить следующее:
рассчитать радиус загибания (закругления) трубы;
по длине изгибаемого участка равномерно сделать с 3-х сторон пропилы;
после этого труба с легкостью гнется;
пропиленные места свариваются;
места сварки обрабатываются и шлифуются.
Можно достичь таким способом хорошего внешнего результата при требуемом радиусе изгибания трубы.
С применением средства внутреннего противодействия
Сгибание труб методом противодействия
В качестве такого средства может служить специально изготовленная пружина. Прежде чем согнуть трубу, из стальной проволоки навивается пружина квадратного сечения.
Каждая сторона сегмента пружины должны иметь величину, которая на 1,5-2 мм будет меньше внутренней величины сечения трубы. Это необходимо для того, чтобы пружина без всяких усилий могла внедриться в трубу.
После того как устанавливается место изгиба трубы, прежде чем начать ее гнуть, изгибаемый участок разогревается паяльной лампой. Затем на болванке производится изгиб трубы. Радиус этой болванки равен требуемому радиусу гнущейся трубы.
Медная профильная труба (для отопления или водопровода) в зимний период при необходимости может быть согнута несколько оригинальным методом.
Для этого необходимо: медную трубу заполнять водой, предварительно пробкой закрыв один из концов. Труба выставляется на мороз, пока жидкость полностью не замерзнет.
Изгибание трубы из меди после этого выполняется по шаблону соответствующего радиуса. При этом не прикладываются усилия, и не теряется сечение.
Каркасные конструкции, ограждения и другие сооружения из труб надежны и практичны. При этом профильные трубы не только более эстетичны, но и обладают большей жесткостью. Как согнуть профильную трубу без образования складок и снижения прочности – не самый простой вопрос, однако и эту задачу можно решить в бытовых условиях.
Ручная гибка профильных труб
Профессиональный гидравлический трубогиб – достаточно дорогое оборудование, которое не окупится при разовой или периодической эксплуатации Его приобретение экономически нецелесообразно, поэтому следует решить, как согнуть профильную трубу в домашних условиях без применения дорогостоящей техники.
Для того, чтобы деформировать прочный прокат требуется приложить значительные усилия, но можно упростить задачу, используя несложные приспособления.
Использование пружины
Для реализации такого способа гибки профильных труб навивают пружину с квадратными звеньями. Каждая сторона звена такой пружины должна быть на несколько миллиметров меньше соответствующей стороны сечения профильной трубы.
Готовую пружину помещают внутрь трубы и постепенно нагревают паяльной лампой место будущего сгиба. Для точного соблюдения радиуса лучше использовать болванку или шаблон, к которому прикладывают заготовку.
Следует также позаботиться о собственной безопасности, работая в перчатках и используя клещи. Чтобы удерживать нагретую трубу.
Простейшие приспособления
Самый простой домашний способ гибки труб предполагает соединение в одной конструкции лекала будущего готового изделия и упора для удобства выполнения работ. Оба этих элемента фиксируются на единой основе, образуя своеобразный рабочий стенд. Изготавливая такой простой, но функциональный самодельный трубогиб, следует принимать во внимание:
Элементы стенда могут изготавливаться из твердых пород дерева или из металла. Дерево проще в обработке, но металл долговечнее и подходит для работы даже со стальными трубами.
Если шаблон изготавливается из дерева, его рабочий торец (поверхность, на которую «ложится» сгибаемая труба) выполняется с уклоном, чтобы избежать соскальзывания изделия. При использовании металлического шаблона необходимо укомплектовать стенд фиксаторами.
Для возможности изготавливать изделия с разными радиусами кривизны можно сделать шаблон съемным и заменять его на другой при необходимости.
Универсальный самодельный трубогиб можно сделать, используя съемные металлические крючки-фиксаторы.
Расширить возможности простейшего приспособления возможно, если применять лебедку.
Перечисленные выше рекомендации помогут решить, как сделать трубогиб просто и достаточно быстро, не обременяя в то же время бюджет непредвиденными расходами.
Существуют несложные способы упростить работу:
Увеличить прикладываемое усилие легко с помощью рычага, просто вставив в конец трубы металлический стержень.
Использовать гидростатические силы, для чего сгибаемую трубу заполняют водой и закрывают заглушками. Сгибать такую трубу следует с центра.
Источник: http://banivl.
Как согнуть профильную трубу в домашних условиях без трубогиба
При строительстве малых архитектурных форм, изготовлении козырьков, навесов, или монтаже систем отопления (водоснабжения), домашние мастера сталкиваются с необходимостью согнуть профтрубу.
При массовом производстве металлоконструкций, особенно в профильных мастерских, используют трубогибы промышленного изготовления.
Такие приспособления позволяют быстро и без дефектов загнуть профтрубу размером от 20 до 40 мм. Однако покупка трубогибочного оборудования для разового применения нерентабельна, в ряде случаев дешевле обратиться в мастерскую и оплатить работу по формовке профиля. Если такой вариант вас не устраивает, рассмотрим способы, как согнуть профильную трубу в домашних условиях.
Особенности формовки труб с квадратным (прямоугольным) сечением
В отличие от круглой трубы, в которой натяжение материала происходит относительно равномерно, профиль имеет углы 90°. Внутренняя часть профиля не может гнуться без деформации боковых стенок. В результате формируются складки на внутреннем радиусе, и возможны разрывы снаружи.
Не вдаваясь в технологию, как согнуть трубу без трубогиба, многие мастера «самоделкины» портят заготовки, либо нарушают прочностную структуру материала.
Основное правило – не допускать критических изгибов, либо принудительно (запрограммировано) деформировать материал.
В промышленных трубогибах, для равномерного распределения нагрузки, формируется выштамповка на внутренней стороне радиуса. Для этого на роликах, либо оправке (в зависимости от конструкции трубогиба), предусмотрен специальный прилив-бортик.
Весь «лишний» металл загибается вовнутрь, не образуя складок. В результате нагрузка распределяется равномерно, и согнуть квадратную трубу можно на достаточно малом радиусе.
Правильно гнем профилированные трубы без дополнительных затрат
Существует множество способов, как согнуть профильную трубу в домашних условиях без использования промышленного трубогиба.
Секторная сварка
Этот способ доступен при наличии сварочного аппарата. Еще понадобится болгарка, но можно обойтись и ножовкой по металлу. Суть метода заключается в проделывании равномерно распределенных секторных разрезов по внутренней стороне.
Количество материала уменьшается, и можно не переживать за образование складок и разрывов металла. После выпиливания секторов, профиль легко принимает заданную форму, а образовавшиеся распилы завариваются любым доступным способом.
Способ трудоемкий, зато можно согнуть трубу на любой радиус, в том числе с переменным значением. Если вы опытный сварщик, герметичность и прочностные характеристики заготовки не ухудшаются.
Единственный недостаток – готовое изделие выглядит не слишком эстетично. Для декоративного козырька над крыльцом методика не подходит, но согнуть профильную трубу для теплицы, построенной своими руками можно. Опять же, требуется наличие сварочного аппарата.
Горячая формовка как способ согнуть трубу без трубогиба
В этом случае потребуется газовая горелка или паяльная лампа. При нагреве металл становится мягким и податливым на растяжение или сжатие. Вероятность образования складок и разрывов практически сводится к нулю.
Как работает метод: Основа технологии – локальный нагрев места сгиба с помощью горелки.
Если радиус изгиба небольшой, дополнительных приспособлений и материалов не понадобится, разве что направляющий шаблон. Такой способ подойдет для заготовок небольшой длины.
Для габаритных изделий, особенно с тонкими стенками, потребуются подготовительные операции:
Полость профтрубы необходимо заполнить песком. Материал предварительно просеивается и прокаливается (например, на стальном листе) при температуре 100°С — 150°С. Если этого не сделать, при нагреве образуется пар и уплотнение песка будет неравномерным. Один конец трубы заглушается герметичной пробкой из дерева, и в полость засыпается подготовленный песок.
Обратите внимание
Заготовку надо держать вертикально, постукивая по металлу, для равномерного заполнения.
Пробка для второго конца выполняется с отверстиями для выхода горячего воздуха. В противном случае, при нагреве пробка будет выдавлена.
Подготовленная труба закрепляется в тисках, или с помощью струбцин, место сгиба прогревается до малинового цвета металла. После чего производится изгиб. Трубу гнем плавным усилием, без резких движений. Самому такую операцию провести тяжело, лучше работать с помощником.
Обратите внимание
Главный принцип, как правильно согнуть профиль горячим способом – непрерывность процесса на каждом участке.
То есть, помощник постоянно греет участок сгиба, работа не прерывается до получения окончательного результата. Подобный способ позволяет на месте исправлять ошибки, не начиная работу заново.
Затем обработанное место можно облить водой для закаливания. Если нагрузка не заготовку небольшая – можно этого не делать. По окончании формовки, пробки извлекаются с помощью мощного шурупа, либо просто выжигаются газовой горелкой.
Производная от этого способа – изготовление заготовок, которые затем привариваются к длинным пролетам. Этот способ хорош, когда профильная труба слишком габаритная, и заносить свободные концы не позволяет пространство рабочего места.
Да и песка для таких заготовок потребуется немало, не говоря о весе заполненной конструкции. Труба нарезается на куски нужной длины, они сгибаются по одному шаблону, затем конструкция собирается с помощью сварки.
Важно! Общее правило работ с нагревом: сварной шов профильной трубы (при его наличии) должен оставаться сбоку. В противном случае, при нагреве и приложенном усилии, шов может разойтись.
Несмотря на кажущуюся сложность, это самый популярный способ согнуть профильную трубу своими руками. Сварочный аппарат (и опытный сварщик) не требуется, паяльная лампа или газовая горелка есть у многих мастеров, песок и вовсе не дефицитный материал.
Сгибаем профтрубу «на холодную»
Такой способ подходит лишь для профиля небольшого размера, и при работе с большими радиусами. Преимущество – не требуются дополнительные материалы и оборудование. Чтобы согнуть профильную трубу без трубогиба холодным способом, потребуется изготовить шаблон. Он делается своими руками буквально из подножных материалов.
Главное условие – достаточная прочность шаблона, усилие при работе нешуточное. Если вам необходимо согнуть целую серию одинаковых заготовок, лучше приспособить для этого домкрат либо ручную лебедку.
В зависимости от размещения рабочей зоны, шаблон можно расположить не горизонтально, а вертикально, например, на стене сарая. Так проще контролировать процесс и закреплять механические приспособления.
Если на изготовленном шаблоне имеется надежный фиксатор заготовки, работы можно проводить «в одни руки», без помощника. Кстати, подобные приспособления применяются не только домашними мастерами.
Сменные шаблоны, изготовленные из металла, распространены в мастерских, занятых серийным производством металлических заготовок, так что оборудование можно отнести к разряду полупрофессиональных.
Если у вас нет свободного материала для изготовления полномасштабной формы, можно изготовить шаблон с помощью точечных фиксаторов точек изгиба. Подойдут мощные болты, саморезы, или крюки. Опоры располагаются по начерченному радиусу изгиба на минимально возможном расстоянии друг от друга.
Разумеется, точки крепления должны быть прочными, им придется выдерживать немалую нагрузку. Преимущество способа: используя одну макетную плоскость (как правило, это многослойная фанера толщиной не менее 12 мм), можно изгибать различные формы заготовки. Достаточно лишь переставить опоры.
При наличии сварочного аппарата, шаблон изготавливается из стального листа (4-6 мм). Такое приспособление пригодится для массового выпуска однотипных деталей. Шаблон более трудоемкий в плане изготовления, зато его прочность и качество выполнения работ позволяет гнуть профтрубу не хуже, чем на промышленных трубогибах.
Кондуктор для изгиба профтрубы
Если вам приходится гнуть заготовки с разным радиусом, нет смысла всякий раз изготавливать шаблоны для одноразового использования. Можно взять прочную и толстую поверхность (сталь от 10 мм, или текстолит), и насверлить в ней отверстия с одинаковым шагом.
Устанавливая в отверстия втулки (или болты), вы сможете оперативно сконфигурировать шаблон для любого радиуса.
Неоспоримое преимущество – универсальность. Недостаток конструкции – качество изгиба значительно хуже, в сравнение с полноформатными шаблонами. Кроме того, изготовление такой конструкции потребует больших усилий и затрат.
Самый простой способ: использование рычага с насадкой
Качество обработки оставляет желать лучшего, зато оперативность и универсальность на высоте.
Чем длиннее рычаг – тем более массивную трубу можно согнуть.
Итог: Оценив объемы работ по изготовлению заготовок из профильной трубы, мастер имеет возможность выбора: приобретать промышленное оборудование, обратиться в профильную мастерскую, либо создать приспособление самостоятельно.
Последний вариант мы рассмотрели в статье. Это не исчерпывающий список, вы можете самостоятельно разработать станок для сгибания профтрубы под определенные задачи.
Видео — как согнуть для навеса профильную трубу без трубогиба
About sposport
View all posts by sposport
Как самостоятельно согнуть трубу без трубогиба
Как согнуть трубу без трубогиба – проверенные варианты для разных видов труб
Содержание:
В процессе ремонта частного дома или другого жилища могут потребоваться изогнутые трубы. В связи с этим становится актуальным вопрос, как в домашних условиях согнуть трубу без трубогиба. Изучив хитрости этого процесса, можно сделать это очень просто.
Методы сгибания трубы под прямым углом
Металлические изделия отличают особой прочностью, однако особое воздействие на этот материал позволяет придать ему необходимую форму.
Согнуть металлическую трубу самостоятельно можно несколькими способами:
С помощью колышков. При таком способе сгибания возрастает риск образования дефектов трубы или ее поломки. Решить проблему помогает заполнение внутренней полости сухим мелким песком. Предотвратить его высыпание можно с помощью заглушек на обоих концах трубы. После этого можно приступать к непосредственному сгибанию трубного изделия. Заготовку вкапывают в землю и методом рычага стараются выполнить сгибание. Для проверки своих сил можно потренироваться на не пригодных стройматериалах аналогичного состава. Такой способ становится решением задачи, как согнуть тонкую трубу, например, диаметром 16-20 мм. Допускается применять этот прием и для более толстых конструкций, но стоит помнить, что это будет более трудно. Особенно важно помнить, что не все материалы можно сгибать указанным методом. Оцинкованные изделия требуют использования других способов.
Методом нагревания. Изменить форму алюминиевых или стальных трубопроводов можно при нагревании. Конструкция заполняется песком и закрепляется в тисках. С помощью газовой горелки нагревается участок трубы, где планируется выполнить сгиб. Определить предел температуры нагревания алюминиевых труб можно следующим образом: бумажный листок, поднесенный к нагреваемому участку, должен начать дымиться (прочитайте также: «Как согнуть алюминиевую трубу в домашних условиях – выбор способа и оборудования»). При достаточном нагреве стального изделия появляется ярко выраженная краснота. Для безопасной работы необходимо иметь перчатки.
С помощью плоскопараллельной пластины. Для выполнения технологии трубу фиксируют в зажиме, затем сгибают ее вдоль пластины. Этот метод отличается простотой и экономичностью, но неизменная форма пластины не делает его популярным. Качественный результат можно получить при использовании большого количества пластин, имеющих разную кривизну. При этом труба должна быть только стальной и достаточно большой величины.
С помощью металлической пружины. Использование такого способа помогает в решении вопроса, как согнуть медную трубу без трубогиба (подробнее: «Как гнуть медную трубку – проверенные и надёжные способы»). Пружина предотвращает возможную деформацию трубы в процессе сгибания. Хороший результат может быть обеспечен только с учетом размера пружины. Так как она вставляется непосредственно в полость трубы, то должна иметь размер, соответствующий внутреннему диаметру сгибаемого изделия. Трубу с пружиной внутри осторожно сгибают. Чтобы избежать проблем с извлечением пружины, к одному ее концу привязывают проволоку.
Используя воду в качестве наполнителя. Полость трубы можно заполнить обыкновенной водой вместо песка, главное, чтобы она не содержала примесей. Воду наливают в трубу, вставляют заглушки с обоих концов и замораживают. После этого трубу необходимо нагреть. Такой способ не рекомендуется применять для оцинкованных изделий.
Как согнуть профильную трубу
Теплицы разного размера и предназначения, беседки и другие конструкции на участке строят с помощью профильных трубных изделий. Такие металлоконструкции имеют одну отличительную особенность: загиб трубы на трубогибе или без него приводит к деформации заготовки (может наблюдаться сплющивание или трещины).
Решение этой проблемы достаточно простое: ее также наполняют песком или водой, которую в последствие замораживают. Выполнение этих несложных действий снижает риск повреждения трубы и позволяет достичь желаемого результата.
Этим же методом можно воспользоваться при решении вопроса, как согнуть без трубогиба трубу алюминиевую или латунную (прочитайте также: «Как загнуть трубу без трубогиба – способы для разных материалов»).
Варианты сгибания трубы, имеющей квадратный профиль
Достаточно часто возникает проблема, как согнуть металлическую трубу, имеющую квадратный профиль. Квадратную трубу, имеющую небольшое сечение можно согнуть, не нагревая, но предварительно заполнив полость песком или водой.
Единственным отличием от круглой заготовки является необходимое наличие резиновой киянки.
Обратите внимание
Труба устанавливается на две крепкие опоры и с помощью киянки выполняется изгиб детали. Чтобы не допустить возможного повреждения, действия должны быть плавными и аккуратными.
Достаточно большой угол изгиба можно получить, дополнительно нагревая профильную трубу на участке изгиба.
Сгибание металлопластика
Довольно часто металлопластиковые трубы используются при обустройстве системы теплого пола. Эффективность работы этой системы обеспечивается параллельной работой трубопровода и системы отопления.
Система теплого пола предполагает неограниченное количество сгибов металлопластиковой трубы.
К сожалению, в торговых сетях такие конструкции приобрести невозможно. Поэтому важно знать, как в домашних условиях согнуть трубу из металлопластика (подробнее: «Виды трубогибов для металлопластиковой трубы, характеристики, преимущества использования»).
Для качественного результата необходимо изучить все особенности материала и непосредственный процесс сгибания.
Аналогично металлическим заготовкам получить необходимый заворот металлопластиковых элементов можно несколькими способами:
Самым простым и менее затратным способом является сгибание трубы своими руками. Не используя подручные средства. Для выполнения этого действия заготовку зажимают в руках и плавно начинают сгибать, при этом важно исключить сильный перегиб. Нормальный сгиб допускает 150 на каждые два сантиметра трубы.
Другой способ предполагает использование дополнительных кусков проволоки, которыми заполняется полость трубы. С помощью этого способа можно быстро и ровно согнуть металлопластиковую заготовку.
Гибочная труба без гибочного станка — самодельный стиль!
Купить машины
Детали
Грузовики и трейлеры
Журнал
События
Финансы
Опубликовать объявление
Поиск
Строительство
Все
Инновации
Ноу-хау
Новости
Сельское хозяйство
Все
Инновации
Ноу-хау
Новости
Обзоры
Производство
Все
Инновации
Ноу-хау
Новости
Металл
Все
Инновации
Ноу-хау
Новости
Обзоры
Горное дело
Все
Инновации
Ноу-хау
Новости
Дерево
Все
Инновации
Ноу-хау
Новости
Обзоры
События
Все
Лодки / Легковые автомобили / Отдых
Кейтеринг
Благотворительность
Строительство
Сельское хозяйство
Производство
Металлообработка
Горное дело
Деревообработка
Выучить
Подробнее…
Доступ
Кейтеринг
Быстрые машины
Горячие темы
Ландшафтный дизайн / лесное хозяйство
M4U Новости и розыгрыши
Погрузочно-разгрузочные работы
Люди / Oddball
Транспорт
Помни меня
Забыли пароль?
Строительство
Строительство
Посмотреть все
Все
Инновации
Ноу-хау
Новости
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
Посмотреть все
Все
Инновации
Ноу-хау
Новости
Обзоры
Производство
Все
Инновации
Ноу-хау
Новости
Металл
Металл
Посмотреть все
Все
Инновации
Ноу-хау
Новости
Обзоры
Горное дело
Горное дело
Посмотреть все
Все
Инновации
Ноу-хау
Новости
Дерево
Дерево
Посмотреть все
Все
Инновации
Ноу-хау
Новости
Обзоры
События
Все
Лодки / Машины / Отдых
Кейтеринг
Благотворительность
Строительство
Сельское хозяйство
Производство
Металлообработка
Горное дело
Деревообработка
Выучить
Подробнее…
Access
Кейтеринг
Быстрые машины
Горячие темы
Ландшафтный дизайн / лесное хозяйство
M4U Новости и розыгрыши
Гибка медных труб с инструментами или без них
Сантехника — важная часть каждого дома.Хотя сантехнические трубы и сегодня представлены в широком ассортименте, все еще многие сантехники и домовладельцы предпочитают вместо них долговечность и универсальность медных труб. Обычно эти традиционные медные трубы находятся в рулонах и устанавливаются в основном за стенами.
Однако во многих случаях вам необходимо установить трубы на поверхность стены, например, когда вы имеете дело с современным промышленным дизайном интерьера. В этом случае вам потребуется хорошая и аккуратная работа.Единственный способ добиться этого — согнуть медные трубы.
Есть много способов согнуть медные трубы, и вы можете сделать это с инструментами или без них, потому что иногда вам не нужен сантехнический инструмент, чтобы сгибать медную трубу.
Инструменты для гибки медных труб
Труборезы; Паяльная лампа;
Трубогибы; Пружины гибки труб;
Песок сухой; Воронка; вице;
Ведро с холодной водой;
Квадрат — для проверки угла трубы;
Важность правильного изгиба
Чрезвычайно важно поддерживать медные трубы во время процесса гибки, иначе они будут складываться и даже разрушаться.Помимо того, что они будут выглядеть довольно некрасиво, они не смогут обеспечить свободный поток воды, что на самом деле является самым важным, а также их главной ролью.
Следовательно, вам нужен способ поддержки медной трубы в процессе гибки. Давайте посмотрим на первые несколько инструментов, используемых для гибки труб.
1 | Паяльные лампы
Для большинства людей сгибание медных труб означает нагревание труб.
Пайка медной трубы
Бутановая горелка обычно отлично подходит для пайки, но на самом деле она не очень полезна, когда вам нужно сгибать медную трубу, потому что она не может создать требуемую температуру процесса.
Итак, если у вас большая работа и вам нужно согнуть много труб, то покупка кислородно-ацетиленовой горелки действительно может быть хорошей идеей. Кислородно-ацетиленовая горелка может нагреть медные трубы до оптимальной температуры для гибки.
2 | Трубогибы
Трубогиб
Трубогиб — отличный и эффективный инструмент, но, к сожалению, он рассчитан только на один размер трубы. Таким образом, вам понадобится целый набор трубогибов, если вы имеете дело с трубами разных размеров, а это может быть довольно дорого.
Однако трубогиб остается хорошим инструментом. Он точен, прост в использовании и, самое главное, вам не нужно нагревать трубы.
3 | Пружины гибки труб
Это действительно оригинальный метод поддержки медной трубы во время процесса гибки. Принцип прост. Все, что вам нужно сделать, это нагреть трубу по длине изгиба, пока она не станет докрасна. Как можно быстрее вставьте покрасневшую трубу в пружину, а затем согните пружину, которая будет поддерживать медную трубу, пока она не будет изогнута под желаемым углом.
Пружины гибки
Этот метод дешевле, чем предыдущий метод, а именно трубогибы, и, очевидно, его легко транспортировать с одного объекта на другой и хранить. Однако у него все еще есть серьезный недостаток. Для каждой медной трубы требуется своя изгибающая пружина.
4 | Гибка труб с помощью тисков
Это, пожалуй, самый простой метод гибки. Вы можете использовать только тиски и силу своих рук, чтобы согнуть трубу.Конечно, перед гибкой труба должна быть нагрета по длине изгиба. Однако вам следует потянуть трубку за оба конца, если вы хотите добиться правильного и точного угла до того, как труба остынет. Труба будет поддерживаться тисками до завершения процесса гибки.
Тиски для скамьи
Не забудьте надеть защитную одежду, такую как перчатки и очки, и охладить покрасневшую трубу в ведре с холодной водой. Однако эта техника требует определенных навыков, потому что может быть немного сложной, но преимущества очевидны.Вам нужен только vive, и это бесплатный и простой метод.
5 | Песок для поддержки медной трубы
Медную трубу можно согнуть, используя только песок. Песок должен быть абсолютно сухим и мелкозернистым.
Метод предельно простой. Заблокируйте один конец трубки куском ткани или газетным шурупом и заполните медную трубку песком. Убедитесь, что песок внутри трубы плотный и высохший, иначе влага и воздух могут привести к складкам и разрушению трубы.Закрепите другой конец другим куском ткани или газетой и нагрейте трубу, пока она не станет полностью красной. Согните вручную. Не забывайте надевать защитные перчатки во время процесса гибки.
Это действительно простой и бесплатный метод, но, к сожалению, изгиб медной трубы требует много времени.
В заключение, многие домовладельцы по-прежнему предпочитают медные трубы для своих домов. Поэтому хорошо знать, как их эффективно использовать. По сути, их сгибание — это простой процесс, который может выполнить любой удобный домовладелец.
трубогибов — Boomle.com
Лучшее соотношение цены и качества Электрический Гидравлический Труба Гибочный станок — Отлично … | 1 на AliExpress
Маленькая труба гибочная машина ручная гидравлическая труба гибочная машина электрический утюг медь нержавеющая сталь труба утолщение тип. Гидравлическая труба гибочная машина электрическая гибочная машина Все включено.
aliexpress.com > Электрогидравлический трубогиб по выгодной цене —
Получите лучшие предложения на трубогиб трубогиб . Делайте покупки с помощью Afterpay для подходящих товаров. Бесплатная доставка и возврат товаров eBay Plus для участников Plus.
ebay.com.au> Трубогибы на продажу | Покупайте через Afterpay |
Выхлоп Труба Гибочные станки — Трубогибы Гибочные станки | Хут Бен Пирсон …
Труба Гибка для тысяч приложений.Ценность портативных, доступных, сверхпрочных трубогибов для труб стала очевидной, когда Huth впервые представил их.
huthbenders.com> Трубогибы для выхлопных труб — Трубогибы | Хут Бен
Как сделать трубу Гибочный станок || DIY Best Pipe Bender
Pipe гибка — это любой процесс формования металла, используемый для постоянной формы труб или труб. два разных диаметра с использованием двух роликов разного диаметра.
mistrymaketool.com> Как сделать трубогиб || Лучшая трубка своими руками
Труб гибочные станки обычно используются в сантехнической промышленности для гибки и придания формы различным трубам , чтобы сделать их пригодными для широкого спектра применений и мест установки.
uk.rs-online.com> Трубогибы | Инструмент для гибки стальных труб | RS
Можно ли вернуть труб и трубогибы ? — The Home Depot
Этот трубогиб вмещает трубы с внешним диаметром 1/2 дюйма.и радиус изгиба 1-1 / 2 дюйма. Да, трубогибы и трубогибы могут быть возвращены и имеют 180-дневный период возврата.
homedepot.com> Можно ли вернуть трубогибы? — The
ТРУБА BENDERS для продажи онлайн | MisterWorker
Машина для гибки труб , также известная как плоскогубцы для гибки труб , представляет собой ручной инструмент, широко используемый сантехниками для тиснения всех видов изгибов на трубах из различных материалов и размеров, которые выбираются в соответствии с …
misterworker.com> ТРУБОГИБЫ для продажи онлайн |
Труба и Труба Гибочные станки — Металлообработка | Baileigh Industrial
Мы предлагаем полную линейку металлообрабатывающих труб и трубогибов для любых строительных работ или проектов. Купите Baileigh Industrial для своего оборудования уже сегодня.
Как строить крышу — правильное строение кровли, детальное фото и видео как построить крышу дома
Содержание статьи:
Зачастую перед застройщиком очень остро встает вопрос, связанный с тем, как правильно построить крышу дома, причем сделать это так, чтобы в процессе эксплуатации не возникло каких-либо проблем, а сама крыша получилась надежной и прочной.
Далее речь пойдет именно о том, как правильно построить крышу своими руками, какую структуру имеет этот важный элемент дома, а также о том, какие этапы работы должны затрагиваться непосредственно в процессе монтажа. Безусловно, упомянуть сразу все возможные типы строительства крыш невозможно, поскольку вариантов устройства существует масса. Поэтому за основу можно взять строение крыши дома двускатного типа, являющейся одной из наиболее популярных среди всех типов конструкций. Разберемся, как построить крышу дома такого типа.
Так как создание крыши с нуля – процесс весьма непростой, то обязательно необходимо создать желаемый проект строительства крыши своими руками, воспользовавшись для этого услугами специалиста. Здесь следует продумать будущую форму конструкции крыши с учетом параметров всего здания в целом, а также выбрать кровельный материал.
Назначение мауэрлата
Чтобы разобраться с тем, как строить крышу, необходимо знать, что такое мауэрлат и какие функции он в себе несет. Мауэрлат – это балка опоры, выполненная из дерева и имеющая размеры приблизительно 150×150 миллиметров. Она укладывается по периметру всей площади здания на верхушки стен, то есть в те места, где будут крепиться стропильные ноги. Важно понимать, зачем нужен мауэрлат. Установка мауэрлата крайне важна, поскольку именно благодаря этому элементу вся нагрузка, идущая на стены, распределятся равномерно. Балку необходимо плотно закрепить. Сделать это можно с помощью проволоки, но такой вариант подойдет только для крыш, имеющих малую парусность.
При условии, если площадь крыши составляет более 250 м², то закрепление мауэрлата требует установки в стену шпильки с резьбой, равной 12 миллиметрам на глубину не менее двух кирпичей (прочитайте также: «Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса»). Шаг, с которым они должны располагаться – 2 метра. Шпилька является объектом, на который надевается брус и закрепляется при помощи гайки, имеющей широкую шайбу. Как правило, мауэрлат закрывают с внешней стороны стены кладкой.
Крепить мауэрлат к стене можно по-разному, например, при помощи арматуры, что станет весьма недорогим вариантом. После того, как балка уложена, на арматуру приваривается специальная заглушка. Читайте также: «Как крепить мауэрлат к кирпичной стене».
Установка стропильной системы
Задумываясь над тем, как правильно построить крышу, необходимо знать, что самым главным несущим элементом кровельного каркаса является стропило. Оно представляет собой балку, имеющую размеры 150×70 миллиметров. Однако параметры могут и отличаться в зависимости от того, какой вес имеет крыша, а также с каким шагом расположены стропильные ноги.
Например, если кровельным покрытием выступает такой легкий материал, как металлочерепица, то стропила вполне могут иметь параметры 50×150 миллиметров и располагаться с шагом, равным 70 – 80 сантиметрам. Если крыша состоит из обычной черепицы, то правильнее будет воспользоваться стропилом с параметрами 80×200 миллиметров или соорудить конструкцию, состоящую их двух балок, скрепленных вместе с соблюдением шага в 60 – 70 сантиметров (прочитайте также: «Как правильно сделать кровлю»).
Также можно закрепить стропила с помощью вбивания трех гвоздей.
Делается это следующим образом:
Один гвоздь вбивается под углом слева.
Один гвоздь вбивается под углом справа.
Один гвоздь вбивается с целью затяжки.
Такой способ укрепления сможет защитить всю конструкцию от непредвиденного смещения под воздействием нагрузок. Еще один важный момент: древесина, применяемая для устройства каркаса, должна иметь показатель влажности, не превышающий 20%.
Видов стропил существует 2: наслонные и висячие. Наслонные стропила получили более широкое распространение. Связано это с тем, что в отличие от висячих они имеют упоры, расположенные между несущими стенами сооружения. Именно поэтому такие стропила являются более простыми в установке. Применение висячих стропил обычно связано со случаями, когда функции упора несут лишь стены здания. Этот тип конструкции, безусловно, является более сложным, к тому же он требует использования дополнительных элементов. Висячие стропила можно увидеть в нежилых постройках, таких, как, например, хранилища, фермы и т.п., то есть в тех сооружениях, где перегородки не требуются. Читайте также: «Как сделать крышу дома своими руками – пошаговое руководство, инструкция по монтажу».
Строительство комбинированной крыши, смотрите на видео:
Устройство кровельного конька
Необходимо помнить, что касаясь вопроса, связанного с тем, как правильно строить крышу, нельзя не упомянуть ее такой важный элемент, находящийся в самом верху, как конек. Строение конька напрямую зависит от конструктивных особенностей крыши.
Так, принято выделять следующие способы устройства конька:
Скрепление торцами по принципу встык. Верхние участки стропильных ног следует обрезать так, чтобы они крепко соединялись друг с другом. Со стороны каждого из торца нужно вбить гвоздь, и дополнительно наложить закрепляющую накладку, присоединяемую болтами с каждой из сторон стропил.
Устройство стропил на брус конька. Это конструкция наиболее применима для тех сооружений, где имеется возможность осуществить упор для балки конька. Достоинство этого способа в том, что каждую стропильную ногу можно укрепить отдельно. Гораздо реже этот вариант встречается на крышах небольшого размера.
Стык по принципу внахлест. Этот вариант устройства считается наиболее простым и используется обычно на малых по размеру крышах, поскольку переносить большую нагрузку такая система неспособна. Стропильные ноги в районе стыка скрепляются болтами, оснащенными широкими шайбами, и крепко стягиваются.
Монтаж обрешетки
Определяясь с тем, как строить крышу далее, следует запомнить, что после установки несущей конструкции необходимо приступать к монтажу обрешетки, для чего применяются набиваемые на стропила доски или брус с сечением 50×50.
Такие параметры, как обрешеточный шаг или размер используемой доски напрямую зависят от того, какой тип кровли обустраивается и какой показатель имеет угол наклона кровли. При укладке мягкой кровли обрешетку следует монтировать вплотную, а для листовой кровли шаг должен составлять от 40 до 60 сантиметров. Зачастую встречается двойная обрешетка, суть которой заключается в набивке на стропильные ноги брусков с соблюдением определенного шага (контробрешетки), а затем непосредственно обрешетки. Этот тип устройства характерен для мягкой кровли.
Укладка кровельного покрытия
Очень часто сегодня кровельным материалом выступает популярная металлочерепица, поскольку стоимость ее является вполне доступной, кроме того, она проста в монтаже и обладает долгим сроком службы, а благодаря широкому ассортименту цветовых оттенков можно воплотить в жизнь любое дизайнерское решение. В этом случае использование гидроизоляции под кровлей является обязательным, также необходимо оснастить крышу утеплителем, который кладется под гидроизоляцию, и пароизоляцией, укладываемой прямо над жилым помещением.
пошаговая инструкция по установке, как поставить, как сделать обвязку из бруса, постройка от начала до конца
Содержание:
Крыша является одним из основных конструктивных элементов здания, который обеспечивает его целостность, надежность, защиту от холода и осадков, комфортабельность. В настоящем материале мы подробно расскажем о том, как своими руками построить крышу от начала до конца.
Разновидности кровельных конструкций
Тип кровли во многом определяется размерами и формой сооружения, материалами, из которого оно изготовлено, а также экономической целесообразностью. Стоит отметить, что в большинстве случает все работы можно выполнить самостоятельно.
Крыши с двумя скатами
При постройке крыши своими руками чаще всего предпочтение отдают двускатной конструкции, поскольку она наиболее проста в проектировании и монтаже.
Уклон скатов при этом может колебаться в пределах 20-50 градусов, что зависит от величины снеговых и ветровых нагрузок в конкретном регионе. Поскольку произвести расчет расхода материалов очень просто, такую кровлю вполне возможно соорудить самостоятельно.
Кровля вальмового типа
В данном случае строение крыши будет несколько отличаться от двускатной. Такая кровля имеет два дополнительных боковых наклонных ската. Хотя произвести необходимые расчеты будет чуть труднее, все же возвести ее своими руками вполне возможно.
При строительстве датской вальмы крыше придают форму с усеченным фрагментом фронтона. Как правило, такая конструкция делается для расширения внутреннего пространства под крышей, например, для обустройства мансарды. В большинстве случаев скаты делают прямыми, лишь иногда скругляя их в нижней части.
Норвежской вальмой называют конструкцию, в которой перекрывается лишь верхняя часть фронтона. В таком случае появляется возможность сделать козырек над лоджией или балконом.
Наиболее сложными и вместе с тем красивыми и функциональными являются крыши с большим количеством скатов. Их проектирование и расчет, а также дальнейшее строительство являются довольно сложными, так что своими руками возвести такую крышу не получится.
Для перекрытия таких крыш целесообразнее применять малоформатные кровельные материалы, в частности, черепицу – их расход будет более экономным, чем крупноформатных. Да и укладывать их легче.
Как сделать стропильную систему
Установка крыши на дом своими руками включает в первую очередь монтаж каркасной конструкции, то есть стропильной системы.
Она состоит из таких деталей:
Мауэрлат – то есть основа стропильной системы, которая связывает крышу с основным зданием. Для этого элемента в основном используют брусья сечением 120х150 или 150х150 мм, укладывая их по периметру коробки здания поверх стен. Так как сделать обвязку из бруса для крыши нужно максимально надежно, в процессе возведения стен в верхнем ряду кладки монтируют шпильки с резьбой марки М16.
Стропила или стропильные ноги – это длинные балки, на которые через обрешетку будет крепиться финишное кровельное покрытие, а также укладываться утепление. Поскольку на этот элемент приходится основная нагрузка, материал для них должен быть максимально качественным, а установка – выполнена с соблюдением всех правил. Изготавливают стропила из доски размера 150х50 или 200х50 мм хвойных пород дерева. Крепления могут быть различными – гвозди, саморезы, оцинкованные пластины с самонарезающими винтами.
Опорные элементы – стойки, лежни, распорки и прочие детали.
Защитные и утепляющие материалы для кровельного пирога.
Система сбора воды с крыши и ее отвода в ливневку.
Установка стропил на вальмовую крышу
Перед тем, как сделать крышу дома своими руками, нужно сначала уложить потолочные балки и сделать черновой пол на чердаке.
Обязательно следует составить подробную схему каркаса кровли. По ней будет легче рассчитать расход материалов и сделать чертежи конструкционных элементов крыши самостоятельно.
Как поставить коньковый прогон
Если скаты будут расположены симметрично, можно начинать установку конька крыши своими руками – пошаговая инструкция выглядит так:
Согласно известным размерам из чертежа вырезают и укладывают лежень – в него будут упираться стойки для монтажа конькового прогона.
Из пиломатериалов отмеряют и отпиливают балки для стоек, упирают их в лежень и фиксируют в вертикальном положении с помощью укосин.
На стойки укладывают хребтовую балку и крепят ее пластинами с длинными саморезами (не менее 50 мм) симметрично в четырех точках.
Выравнивают конек до полного совпадения с продольной осью здания, еще раз проверяют вертикальность стоек, после чего основательно фиксируют их в лежне с помощью уголков в 8 местах – потребуется 4 уголка и 4 пластины.
Четко под размер вырезать накосные стропила для стыковки мауэрлата и конькового прогона, закрепить их уголками и пластинами. Можно считать, что установка выполнена правильно, если все диагональные стропильные элементы получатся одного размера.
Установка стропильных ног выполняется в запилы. Чтобы правильно прорезать эти элементы, рекомендуется изготовить шаблон, по которому и выполнять дальнейшую работу.
Расстояние между стропилами стоит выбирать исходя из ширины материала для дальнейшего утепления кровли. Целесообразно подобрать такую ширину, чтобы отходов было как можно меньше.
Следующим шагом выполняют укрепление всей конструкции – монтируют шпренгели и подкосы, которые замеряют и нарезают на месте монтажа.
Размер нарожников также подбирают, исходя из ширины утепляющего материала. Их крепят посредством пластин.
Завершенный вид установленная стропильная система приобретает после подрезки свесов по периметру здания. Эту операцию выполняют по шнуру. Если вы хотите удлинить свесы, можно установить кобылки.
Далее уже можно приступать к работам по утеплению каркаса крыши. Однако если погодные условия неблагоприятны, то утепление будет выполняться уже после полной укладки кровельного материала, то есть с внутренней стороны крыши.
Сборка кровельного пирога своими руками
Работы по утеплению призваны не только обезопасить стропильную систему от преждевременного разрушения, но и существенно сократить расходы на отопление в доме. Согласно расчетным данным, экономия в таком случае составляет до 25 %. Это значит, что излишние расходы на укладку утеплителя будут скомпенсированы в будущем за счет снижения потребления топливных материалов.
Последовательность действий выглядит таким образом:
Со стороны укладки утепляющего материала набивают опорные доски (обрезные или необрезные), шириной 15 см и толщиной 2,5 см, которые затем обязательно зачищают мелкой шкуркой.
Поверх досок настилают полиэтиленовую пленку, которая послужит паробарьером. Отдельные куски укладывают с нахлестом в 10 см, для надежности проклеивая шов скотчем.
Далее следует слой утеплителя. При работе с крышами стоит учесть, что материалы с волокнистой структурой быстро впитывают влагу, становясь комковатыми, появляется неприятный запах. Как следствие, деревянные элементы подвергаются гниению. Предпочтение для утепления крыши следует отдавать плиточным материалам, например, пенопласту.
Последний слоем пирога будет защитная мембрана. Она способна выпускать влагу изнутри через микропоры, чтобы утеплитель проветривался, но препятствует проникновению воды внутрь.
Монтаж обрешетки — пошаговая инструкция
Обрешетка служит в первую очередь для крепления кровельного материала, а также позволяет соединить вместе отдельные элементы стропильной системы.
По способу укладки она может быть:
сплошной – это значит, что доски крепятся с минимальными зазорами в 5-10 мм;
разреженной – отступы между обрешетинами могут достигать 25 см;
редкой – отдельные доски крепятся с отступом в пределах 90 см;
контробрешетка – перпендикулярно уложенные доски для обустройства вентиляционных ходов под финишной кровлей из черепицы или профнастила.
Если используются мелкие кровельные материалы, например, черепица, то обрешетка крепится сплошным способом.
Для набивки обрешетки обычно применяют обрезные или необрезные доски 2,5 см толщины. При этом ширина таких досок не должна превышать 15 см, иначе, под воздействием влаги они начнут коробиться и могут повредить кровельное покрытие. Поскольку крепление обрешетин не составляет большого труда, с этой работой можно справиться самостоятельно.
Монтаж кровельного покрытия на кровлю дома
Если конфигурация крыши в вашем доме достаточно сложная, то для укладки финишного кровельного покрытия лучше пригласить опытных строителей. А вот работу на двускатной крыше можно выполнить и самому. Обратите внимание, что соблюдение очередности работ по монтажу обрешетки и кровельного материала очень важно, поскольку иногда нарушение установленного порядка приводит к повреждению стыкуемых между собой деталей.
Обустройство пристроек
При желании добавить к зданию какие-либо пристройки, будь то веранда или жилое помещение, стоит помнить, что фундамент окончательно усядется только по прошествии 5 лет, как минимум. Следовательно, крыша в помещении тоже будет подвергаться усадке и смещению. Поэтому при строительстве вспомогательных объектов вплотную к дому на крыше нужно предусмотреть возможность некоторого движения отдельных ее элементов без ущерба функциональному назначению.
Итоги
Любой из этапов возведения крыши требует от исполнителя внимательности и ответственности. Не забудьте, что любая древесина, даже очень качественная – подвержена гниению. Поэтому перед началом строительства обязательно обработайте несущие конструкции антисептическими и антипиреновыми составами.
Итак, мы пролили немного света на вопрос, как поставить крышу на дом своими руками. Надеемся, что вся приведенная информация будет вам полезной и поможет при строительстве собственного дома.
Как сделать двухскатную крышу дома – пошаговая инструкция
Крыша дома — надежная и прочная защита от дождей, ветров, палящего солнца или холодного снега. Она сохраняет тепло в помещениях, украшает облик здания. Двускатная крыша своими руками — завершающий этап возведения коробки, требующий от строителя подготовки и мастерства.
Монтаж включает сборку стропильной системы и обрешетки, гидро- и теплоизоляционные работы, укладку кровельного материала, подшивку свесов. Крышу возводят на многие десятилетия, поэтому она должна быть безопасна, функциональна и долговечна.
Составные части крыши
Двускатная крыша — самая распространенная конструкция в частном строительстве. Представляет собой две плоскости, наклоненные в противоположные стороны под углом к горизонту 20-42°, соединенные в вершине — коньке.Благодаря такой форме снег, дождь и талая вода стекают с поверхности крыши, не задерживаясь. При увеличении угла наклона возрастает парусность конструкции, что при сильных порывах ветра может привести к отрыву.
Несущий каркас крыши состоит из стропильной системы, которая включает элементы:
Мауэрлат — опорная балка, расположенная по периметру дома в верхней части стен. Нагрузка от вышележащей конструкции, снега и ветра передается коробке через нее.
Крепление мауэрлата
Мауэрлат
Стропильные ноги или стропила — наклонные элементы, которые монтируют с шагом 80-200 см и соединяют горизонтальными прогонами. Передают усилия от кровли на мауэрлат. По виду опирания их разделяют на наслонные или висячие.
Крепление стропильной ноги к мауэрлету.
Конек — горизонтальный брус для крепления стропил, верхняя точка крыши.
Стойки, подкосы, распорки, ригели — горизонтальные, вертикальные и диагональные элементы для придания жесткости каркасу.
Лежень — горизонтальный брус для опирания стоек, уложенный на внутреннюю несущую стену.
Обрешетка, настил — основание для слоев кровельного пирога, добавляет стропильной системе устойчивость.
Кобылка — элемент, удлиняющий стропила. Применяют при недостаточной их длине для формирования свесов.
Затяжка — потолочная балка, элемент перекрытия этажа или усиливающая стропильную систему горизонтальная связь.
По обрешетке монтируют слои гидро-, шумо- и пароизоляции, утеплитель, если чердак жилой, и кровельные материалы.
Стропильная система двускатной крыши в частном строительстве обычно изготавливается из дерева. Материал доступен, прост в обработке, позволяет возводить легкие пространственные конструкции, не перегружающие стены и фундамент.
Схемы стропильной системы двухскатной крыши.
Иногда для сооружения каркаса применяют металлический прокат — швеллеры, трубы, двутавры, уголки. Такой способ в индивидуальном строительстве используется значительно реже. Конструкции из стали дороже, сборка требует профессиональной квалификации и оборудования.
Сечения стандартных несущих элементов составляют:
мауэрлат (лежень) — брус толщиной от 100, высотой от 150 мм, бревно диаметром 170-190 мм;
стропила — брус 50х150, 100х150 мм, стесанные на один кант бревна, доски, уложенные на ребро;
стойки — 100х100 мм;
доски обрешетки — толщина 25 мм.
При больших пролетах домов и высоких нагрузках размеры сечений несущих элементов определяют расчетом на прочность.При соответствующей подготовке антисептиками древесина устойчива к гниению. Специальные составы — антипирены — защищают материал от возгорания.
Помимо несущего каркаса и покрытия крыша содержит элементы:
свесы — выступающие за пределы наружных стен продолжения скатов, оберегают ограждающие конструкции от стекающей воды;
ендовы, разжелобки — элементы для обустройства стыков при пересечении плоскостей кровли, необходимый узел в кровлях, состоящих из нескольких двускатных форм.
С боков крышу ограничивают фронтоны — части стен треугольной формы. Чердак может выполнять функции мансарды и использоваться как жилое помещение для постоянного или временного проживания.
Особенности строительства крыш с углом
Двускатная кровля — самый простой вариант для строительства частного дома. Стропильная система может иметь наслонную, висячую или комбинированную конструкцию.
Наслонная и висячая стропильная система.
В первом случае стропила «наслоняют» — укладывают на наружные и внутренние опоры. Во втором — «подвешивают» с опиранием только на стены.
Сооружение по наслонной схеме
Наслонная система применяется в строительстве домов с внутренними капитальными стенами, разгружающими от распора наружные ограждающие конструкции. Основная нагрузка здесь — вертикальная.
Отсутствие горизонтальных распирающих усилий упрощает и удешевляет конструкцию несущего каркаса крыши. Она состоит из стропильных ног, подкосов, ригелей, прогонов и стоек. Мауэрлат или лежень монтируют выше уровня перекрытия на 100-150 мм для свободного доступа к низу стропил. Если стены непрочные, его располагают по периметру здания. В противном случае можно обойтись коротышами длиной 60-70 см, уложенными под стропильные ноги.
В деревянных зданиях функцию мауэрлата выполняет верхний венец или обвязка. Стропила нижним концом врубают в несущую балку, дополнительно закрепляют скобами и скрутками из проволоки. Чтобы в коньке не возникали распирающие напряжения и стропила не смещались вдоль ската, сопряжение выполняют внахлест или встык, закрепляют накладками, болтами, нагелями.
Подробней про устройство всех видов крыш, про кровлю читайте в соответствующем разделе перейдя по ссылке. Также рекомендуем прочитать статью про односкатную крышу и уже после решить, какой вид подходит вам под вашу постройку.
Систему усиливают прогонами, подкосами и стойками. К тому же это помогает уменьшить сечение стропил и прогибы. Соединяют элементы металлическим крепежом — гвоздями, скобами, болтами, накладками, кольцами, зубчатыми дисками.
Устройство крыши висячим методом
Висячие стропила монтируют при пролетах дома 6-14 м. Опираясь только на наружные стены, несущие балки воспринимают значительные распирающие усилия. Чтобы их распределить, в конструкцию вводят дополнительные горизонтальные и вертикальные элементы — ригели, затяжки, бабки (стойки, опирающиеся на затяжку).
Чем шире пролет строения, тем больше возникающие в конструкциях напряжения, сложнее устройство каркаса. До 6 м достаточно затяжек, совмещающих функции балок перекрытия. Свыше — вводится дополнительные ригели.В домах без внутренней несущей стены, превышающих ширину 9 м, систему крыши укрепляют бабками и подкосами. Фрагмент из двух стропил, затяжки и связей называется фермой.
В некоторых случаях мауэрлат не устанавливают. Готовые фермы монтируют на доску, уложенную по верху стены на слой гидроизоляции.Стропила врубают в затяжку или укладывают, скосив край. Закрепляют нагелями, накладками, хомутами.
Коньковый узел решается сложнее, чем в наслонных кровлях. Стропила врезают в горизонтальный брус, усиливают стык деревянными или металлическими накладками.Устройство висячей стропильной системы сложнее и дороже, чем безраспорной. Поэтому часто фермы устанавливают с шагом — 3-4 м, соединяют прогонами, по которым укладывают наслонные стропила. Этот способ называется комбинированным.
Достоинство висячих конструкций — возможность использовать чердачное пространство под мансарду.
Выбор конструкции кровли
Как сделать двухскатную крышу дома, нужно определить на этапе проектирования до монтажа коробки. При наличии внутренней капитальной стены целесообразно использовать наслонную систему, в других случаях — висячую или комбинированную.
Угол наклона стропил зависит от ветровых нагрузок в регионе — чем они больше, тем ниже должна быть крыша. Выбор кровельного материала также влияет на уклон. Для различных видов покрытий изготовители рекомендуют оптимальные величины углов.
Важно. Решающее значение при выборе конструкции кровли имеет ширина пролета, нагрузка от снега, ветра, собственный вес. Чем показатели выше, тем мощнее должны быть сечения элементов, надежнее исполнение узлов.
Монтаж двускатной крыши
Для самостоятельного изготовления довольно непростая задача — двухскатная крыша дома, пошаговая инструкция поможет построить ее грамотно и без ошибок.
Крепление мауэрлата
Для изготовления опорной балки используют брус или бревно, которое обрезают с одной стороны для укладки на стену. Основание должно быть ровным, выставленным по горизонтали. Под мауэрлат настилают гидроизоляцию из рулонных материалов или применяют обмазочные составы. Это защитит древесину от гниения.
Важно. Для домов из газосиликатных блоков рекомендуется устройство армопояса по верху стены. Он придает жесткость конструкции и одновременно служит прочным основанием под крепление стропильной системы.
Способы крепления которые применяют при монтаже мауэрлата:
Стальной проволокой диаметром 4-6 мм. В кирпичной кладке под каждой стропильной ногой ниже на 3-4 ряда закладывают скрученную в 2-3 раза тонкую арматуру. После высыхания раствора брус устанавливают на слой гидроизоляции, обвязывают метизом, прочно закрепляют концы.
Металлическими анкерами или шпильками Г-образной формы. Их закладывают в стену в процессе кладки или бетонирования с шагом 1-1,5 м на глубину от 45 см. Над мауэрлатом стержень должен выступать не менее, чем на 3 см, чтобы можно было закрутить гайку с шайбой. Предварительно намечают места расположения отверстий под крепеж, положив брус на сену и ударив по нему.
Нагелями с дюбелем. Пластиковую гильзу вбивают в подготовленное отверстие, вкручивают саморез по бетону. Хороший результат дает применение химических анкеров. Мауэрлат насаживают на крепеж аналогично предыдущему описанию.
Изогнутой арматурой. Обрезки стальной проволоки диаметром от 10 мм в форме буквы Г закладывают между рядами блоков или кирпича на глубину 30-40 см, верхний край выпускают над мауэрлатом на 25 см. После монтажа балки арматуру загибают и фиксируют гвоздями.
Деревянными пробками и скобами. Куски антисептированного бруса длиной, равной продольному размеру кирпича, вмуровывают в кладку непосредственно под стропильной ногой или ниже на 1 ряд. Мауэрлат закрепляют к пробкам металлическими скобами.
Брус для мауэрлата сращивают по длине косым или прямым замком. В углах соединяют «в полдерева», «в лапу». Если древесина недостаточно высушена, рекомендуется анкерное крепление с гайкой. Положение балки регулируют каждый год до того момента, когда прекратится интенсивная усадка. Обычно на это уходит пять лет.
Важно. Метизы в кладке или бетоне должны быть максимально неподвижны. Крепеж ненадежен, если анкеры смонтированы под углом или их длина недостаточна.
Устройство висячих стропил
Двускатная крыша своими руками с висячими стропилами при пролете до 6 м монтируется в следующей последовательности:
Выравнивают по горизонтали основание.
На верхней обвязке размечают положение стропил. Обычно между ними 0,8-1,5 м.
Собирают на земле фермы или арки из стропил, затяжек, ригелей.
Поднимают и устанавливают фермы в проектное положение, начиная с крайних. Каждую фиксируют временными укосинами для сохранения вертикали, которую контролируют отвесом или уровнем.
Натягивают шнуры по нижней и верхней точке между крайними конструкциями. По ним выставляют промежуточные элементы.
Закрепляют фермы или арки коньковыми досками, контролируя соответствие расстояний между верхними и нижними точками.
Важно. Если между опорами более 6 м, ферму усиливают бабкой и подкосами. При монтаже стропильную конструкцию соединяют временными креплениями из диагональных досок.
Варианты крепления висячих стропил к мауэрлату
В распорной системе узел сопряжение стропил и мауэрлата выполняют по двум технологиям:
жестким способом, исключающим подвижку элементов;
подвижным, или скользящим, предназначенным для компенсации усадочных деформаций древесины.
Жесткое крепление осуществляется с запилом или без него. В первом случае в стропилах вырезают седло для посадки на опорный брус. Для этого применяют шаблон.Для дополнительной площади опирания и блокировки подвижек системы запил делают на мауэрлате (крепление с зубом) или на упорном брусе. Выборка древесины ослабляет сечение, поэтому не рекомендуется делать вырез более 1/3 высоты доски или бруса.
В узле без запила усилия от стропил мауэрлату передаются только через крепеж — металлические пластины, уголки и нагели. Дополнительно устанавливают упорный брусок длиной до 1 м, разгружающий сопряжение.
При подвижном способе элементы соединены не жестко. Деревянные конструкции могут перемещаться при колебаниях влажности, изменять размеры при усушке. Применяются специальные скользящие опоры, допускающие подвижку стропил вдоль оси. Такие крепления часто используют в деревянных постройках, где деформации значительны.
В случае, когда стропила жестко связаны с затяжкой в одну конструкцию, к мауэрлату крепят саму балку посредством уголков.
Устройство наслонных стропил
Последовательность монтажа нераспорной системы отличается от висячей:
На внутреннюю опорную стену или столбы укладывают лежень в одном уровне с мауэрлатом.
Устанавливают стойки.
По ним монтируют коньковый брус.
Чтобы опоры не смещались, их соединяют продольными и боковыми раскосами.
Стропила опирают на стойки и брус поочередно, начиная с крайних, в коньке закрепляют внакладку или встык.
Применяют оцинкованные уголки, накладки, саморезы, хомуты, Т-образные пластины, шипованный крепеж.
Монтаж обрешетки
Обрешетка — основание для укладки кровельного покрытия. Одновременно усиливает стропильную систему, придает ей устойчивость и жесткость. Ее выполняют из доски, брусков, влагостойкой, фанеры, ОСП.Доски или бруски монтируют вдоль конька. Если расстояние между ними до 1 см или обрешетка выполнена из щитов или листов, то ее называют настилом. Если шаг больше, то это разреженная конструкция.
Для укладки крупноразмерных жестких материалов — волнистого шифера, профнастила, металлочерепицы, фальцованных листов используют разреженную обрешетку. Ее набивают по шаблону.
Если материал мелкоразмерный, тяжелый или гибкий — керамическая или битумная черепица, ондулин, рулонные виды — используют настил.
Обрешетка может быть одинарной или двойной. В последнем случае сначала укладывают ряд брусков с шагом 0,6-1 м, затем по ним набивают доски или щиты.
Если крышу предполагается утеплять и устраивать полноценный кровельный пирог, то монтируют дополнительно контробрешетку. Ее функция — создание вентиляционного зазора между слоем гидроизоляции и покрытием.
Алгоритм монтажа обрешетки с контробрешеткой:
К стропильным ногам крепят гидроизоляцию.
Сверху по стропилам набивают бруски толщиной 40 мм.
Перпендикулярно укладывают доски обрешетки.
Завершают работы монтажом кровельного покрытия. Утеплитель и пароизоляцию устанавливают изнутри. теплоизоляционные маты помещают между стропилами, пленку или мембрану закрепляют сверху.
Как правильно построить двухскатную крышу дома своими руками — инструкция построения двухскатной крыши с видео и фото
Содержание
Какие виды крыш бывают
Расчет
План выполнения работ
У большинства будущих домовладельцев есть огромное желание самостоятельно построить дом от фундамента до крыши с желанием сэкономить деньги.
Но есть этапы постройки дома, когда экономить не желательно.
По отзывам домовладельцев, кому пришлось построить дом под крышу, наиболее сложным этапом для непрофессионалов было возведение крыши.
Поэтому к нему нужно подойти, хорошо подготовившись и изучив все нюансы этого достаточно непростого процесса. И тогда правильно построить крышу дома не составит труда.
Какие виды крыш применяются:
Сейчас в основном строятся такие крыши:
Односкатные
Двухскатные
Шатровые
Четырехскатные
Многоскатные
Мансардные
Чтобы правильно выбрать конструкцию крыши, надо проанализировать разные варианты, сравнить их плюсы и минусы.
Односкатная крыша
Это самая простая конструкция. Ее легко выполнить, обходится недорого. Подходит для небольших строений, для дач, гаражей и т.п.
Двухскатная крыша дома
Очень популярный вид кровли. Для этой формы крыши подходит любой тип конструкции. Ее выбор зависит от пролета наружных стен, планировки несущих стен, перекрытия, уклона кровли. Чтобы построить двухскатную крышу дома, нужны определенные умения.
Шатровая крыша
Ввиду сложности конструктивной системы сейчас мало применяется. Кровля составлена из четырех треугольных скатов с одинаковыми сторонами. Она похожа на пирамиду или шатер.
Четырехскатная крыша
Похожа на шатровую крышу, а отличается наличием конька. Конструкция этой крыши очень сложная. Поэтому выбирают ее редко. Обычно устанавливают на крупных сооружениях. Она отлично справляется с большим весом кровли, ей не страшен сильный ветер.
Многоскатная крыша
Строится в домах с усложненной планировкой и при наличии пристройки. Это непростая система, применяется не часто.
Мансардная крыша
Вариант построить крышу дома с мансардой привлекает застройщиков. Это хорошая возможность добавить еще одну-две комнаты.
Общие требования
Так как жилище строится на долгие годы, нужна надежная и построенная на долгие годы крыша. Чтобы правильно построить крышу дома, необходимо правильно выбрать стропильную систему, и застройщику нужно учесть такие требования:
Механическая прочность. Крыша должна удерживать массу всех материалов, снег, любые скорости ветра.
Минимальная себестоимость. Современные материалы и технологии позволяют застройщикам построить надежные и устойчивые системы кровли, при возможных небольших финансовых затратах.
Но любое решение принимается только после того, когда будут профессионально проанализированы все возможные последствия. Главное здесь все же надежность и безопасность крыши, а не то, сколько будет стоить построить крышу дома.
Расчет
Вначале нужно сделать расчет всей системы. Есть общие рекомендации по подбору размеров сечение стропил. Обязательно нужно заложить запас прочности.
Расчет стропильных ног
Расчет проще сделать на специальных калькуляторах.
Виды стропильных систем
Виды стропильных систем двухскатной крыши
Порядок выполнения основных работ
Установка и закрепление мауэрлата
Конечно, крыша должна быть крепко прикреплена к стене строения. Для этого размещается мауэрлат.
Сначала по всей наружной стене строится армирующий пояс, с уложенной металлической арматурой Ø 6–8 мм и залитой бетоном.
В бетоне при заливке устанавливаются шпильки диаметром 10 мм. Шпильки делаются такие, чтобы выступать над мауэрлатом на 3–4 см. Шпильки крепят мауэрлат.
По верху стены стелется водоизоляционный материал. Подойдет рубероид.
Затем сверху стены размещается и закрепляется анкерами мауэрлат. Для изготовления мауэрлата нужен брус с сечением 150 × 150 мм. Перед установкой брус нужно обработать любым антисептиком.
Есть бесцветные антисептики, с ними довольно трудно работать – невозможно контролировать равномерность и качество покрытия. Для облегчения процесса пропитки добавьте в него любой краситель, можно использовать обыкновенную зеленку или йод. Имейте в виду, что йод через 15–20 дней испарится с поверхности древесины, и она вернется своему первоначальному виду, а зеленка останется на поверхности пиломатериалов на очень длительный период времени.
Видео Как построить крышу дома
Установка и закрепление стропил к мауэрлату
Закрепить можно двумя способами:
с врубкой
без врубки
В стропилах прорезается врубка под углом, чтобы плотно установить на мауэрлат.
Весь узел жестко скрепляется посредством саморезов, гвоздей или скоб. Еще надежнее применить металлические уголки.
Крепление стропил к стене
Затем стропила дополнительно затягиваются к стене дома посредством проволочной скрутки. В стене заделываются штыри. За них нужно зацепить проволоку, затем обвить вокруг стропила, скрутить концы. Благодаря этому крыше не страшен ветер. Стропила и затяжки удлиняются за внешний край стены, чтобы получился свес. Свес защитит стены от дождя. Длина свеса — 550 ÷ 600 мм.
Установка стропил
Пришла пора подготовить первые два стропила, составляющих пару.
Их нужно поднять и установить на мауэрлате, не закрепляя. Верхние срезы стропила соединяются срезанными углами.
Они будут использоваться в виде шаблонов. По этим шаблонам делаются остальные части.
Когда все стропила подготовлены, их ставят и скрепляют. После закрепления всех стропил, они объединяются друг с другом брусом, при этом промежутки между ними вверху и внизу на мауэрлате делаются одинаковыми.
Важно. Во время установки стропилин рекомендуется контролировать их положение не только по коньку, но и в нижней части. В этих целях примерно над мауэрлатом следует натянуть еще одну веревку между крайними элементами.
Затем вся конструкция усиливается откосами, прогонами и стойками.
Видео Как построить крышу дома своими руками
Монтаж основы под кровельный материал
Теперь вся стропильная конструкция застилается пароизоляционным материалом, который растягивается и прикрепляется к стропилам степлером.
Сверху пароизоляционного материала, на чердаке прибивается гипсокартон. Благодаря ему пространство на чердаке аккуратно выглядит, и он же станет подложкой для утеплителя.
После этого снаружи размещается утеплитель поверх пароизоляции между стропилами. Для утепления используется минеральная вата.
Сверху настилается дощатый слой в виде досок или фанеры 4—5 мм по толщине.
Следующая прослойка – листы водоизоляционного материала, они настилаются внахлест. Здесь пригодится плотная пленка из полиэтилена, а также рубероид.
Поверх рубероида на стропила прибивается контробрешетка. Она делается из реек по толщине 10—20 мм.
По контробрешетке набивается реечная обрешетка. Просвет между ближайшими рейками выдерживается по размеру меньше размера черепичного блока примерно на 5 мм.
К карнизу крепится лобовая доска. На ней в конце разместится узел слива.
До укладки черепицы, на стропила навешиваются крюки. Они будут держать желоба для водостока. Потом к лобовой доске набивается карнизная планка.
После этого можно начинать установку черепицы. Этот процесс начинается с нижнего ряда на правой стороне кровли. Черепица выкладывается внахлест ровно по линии карниза, благодаря замковой системе. Материал покрытия обычно выбирается, исходя из вкуса и цены.
Укладка черепицы
Первой прикрепляется к рейке угловая черепица.
Затем выстраивается полностью первый ряд по краю карниза.
Затем выстраивается по вертикали первый ряд фронтона до конька. Для этого используются угловая черепица.
В следующем ряду по горизонтали через каждые 900 мм крепятся крюки-кронштейны. Они прикрепляется обрешеточным рейкам. Своей нижней стороной кронштейн-крюк накладывается на черепицу первого ряда. Выставленный крюк-кронштейн виден на фото.
После выкладки второго ряда черепиц и крюков примеряем снегозащитную решетку.
Так выглядят уложенные специальные черепицы для вентиляции.
На третьем или четвертом ряду укладывается черепица с трубой для вентиляции.
Трудоемким процессом является оформление стыков кровли и стенок дымоходной трубы. Эти стыки необходимо заделать аккуратно и герметично. Хорошо зарекомендовала себя для этого самоклеящаяся лента. Она эластичная и отлично клеится.
Иногда примыкание заделывается листом из металла, нарезанный на полоски требуемого размера. Полоски устанавливается таким же образом, как и клеящаяся лента.
После закрепления вокруг трубы гидроизолирующей ленты или полосы из металла, сверху крепится металлическая планка, чтобы прижать гибкую ленту к поверхности трубы. Затем зазор закрывается уплотнителем.
Затем начинают работать над формированием конька. Сначала на коньковую планку внахлест по верхнему ряду уложенной черепицы стелется перфорированная лента. Лента предназначена для уплотнения и для вентиляции.
Эта лента гибкая, поэтому она легко повторяет изгибы черепицы.
Затем прикрепляется торцевой коньковый фрагмент.
Затем к нему прикрепляются коньковая черепица друг за другом, формируя конек полностью.
Здесь готовый конек.
Завершается оформлении конька установкой второй торцевой детали.
Теперь все готово, и пора закрепить ограждающая скатывание снега решетка.
Здесь уже готовая крыша с полностью встроенными на ней элементами.
В конце хочу одну донести мысль, что при всем желании построить крышу своими руками, возможно, стоит все-таки передать эту работу в руки профессионалов, специалистов.
Монтаж крыши – трудоемкий и опасный процесс. Возможно, лучше заплатить профессионалам, и тогда будет меньше головной боли и, скорее всего, удастся построить крышу дома по вполне приемлемой цене.
Как сделать крышу — 125 фото оптимальных конструкций и проектов
Хорошо смонтированная крыша из качественных материалов поможет защитить Ваш дом от климатических воздействий и сохранить в нем тепло в холодную погоду и прохладу – в жаркую, и поэтому важна не меньше, чем правильно построенные стены.
Чтобы правильно сделать крышу своими руками, нужно для начала определить ее назначение для Вашего конкретного случая, и в зависимости от этого, выбрать подходящий вид и тип.
Виды и типы крыш
Односкатная крыша является наиболее бюджетной и простой в реализации. Обычно она используется для хозпостроек, но из-за простоты конструкции и малого количества расходного материала ее применяют и для покрытия жилых домов.
Двухскатная крыша – классический способ укрыть крыши маленьких частных домиков и дач. Она применима практически для всех строений, независимо от конструкции. От расстояний между наружными стенами здания будет зависеть угол ее наклона.
Двухскатная крыша со скосом имеет скосы различных уклонов на фасадной части. Такие крыши прекрасно подойдут для установки окон. Для проветривания или дополнительного освещения можно установить «слуховое окно».
Так же на крыше можно обустроить и мансардное окно, оно имеет более сложную конструкцию, но пользуется популярностью и служит преградой для потоков воды.
Шатровая крыша практически не применяется последние годы из-за неоправданно тяжелой в реализации конструкции. Ее конструкция состоит из 4-х одинаковых треугольников, соединенных в одной точке. Внешне она похожа на пирамиду и шатер – отсюда и ее название.
Вальмовая или четырехскатная крыша состоит из 4-х частей, которые в отличие от шатровой не сходятся в одном месте, а имеют конек.
Визуально, она состоит из 2-х трапеций и 2-х треугольников. А вот полувальмовая и многоскатная крыши сложны в устройстве, и поэтому практически не применяются.
Мансардная крыша наиболее популярный тип крыш после двухскатной. Главным ее преимуществом является то, что благодаря ее устройству можно получить дополнительную комнату, кроме того, она имеет привлекательный вид и придает дому помпезность
Монтаж и облагораживание крыши сложный и трудоемкий процесс, чтобы сделать ее своими руками, и ничего не упустить, можно воспользоваться инструкцией. В интернете можно найти много фото и примеров крыш, сделанных своими руками.
Как построить крышу своими руками
Для начала выполняются замеры здания и выбор материала, затем его покупка, обработка и организация работ. Далее следует помещение мауэрлата на стену, конструирование каркаса, усиление кровли и гидроизоляция. После этого делается обрешетка, устройство вентиляции и последним этапом выступает монтаж покрытия.
Крепление мауэрлата
Если Вы хотите чтобы крыша была хорошо закреплена на здании, необходимо обеспечить ее надежное соединение со стенками строения. В случае, когда крыша конструируется своими руками, наличие мауэрлата необязательно. Его заменяет ветхий венец, при котором крепление к стенам осуществляется на нагеля.
Если Ваш дом кирпичный, бетонный или каменный наличие мауэрлата обязательно. Его можно крепить несколькими способами: проволокой, скобками, шпильками или анкерными болтами. Наиболее эффективный последний вариант. Болты закладываются в бетон по обрезам стен.
Крепление стропил к мауэрлату
В зависимости от материала, из которого выложены стены дома, могут использоваться разные виды крепления. Для деревянных построек, которые имеют наклонную стропильную систему нельзя применять висячие конструкции, поэтому крепление осуществляется с помощью шарниров и наклонных элементов.
Если дом построен из кирпича, то стропила закрепляются путем жестоко крепления к мауэрлату. Для такого варианта применяют висячую и наклонную концепции.
Чтобы мощные порывы ветра не смогли оторвать крышу, ее каркас нужно качественно присоединить к стенам, при помощи скобок или проволоки, диаметром 4 мм. Проволоку накручивают вокруг ног в местах их опирания, и закрепляют анкерами к стене.
Усиление системы кровли
Для того, чтобы каркас Вашей крыши стал надежным, следует уменьшить стропильный пролет. В этом помогут подкосы и стойки. Подкосы размещают так, чтобы угол был от 45° и до 60°.
Стойки не опирают на пролет перекрытий, а устанавливают на нижележащие стены или балки. Затяжка уменьшает распор, из-за которого перекрытия могут разъехаться, и делается при помощи саморезов.
Обрешетка крыши
Перед обрешеткой наносят гидроизоляционный материал. Обрешетка выбирается разная, под каждый тип облицовки. Для металла используется разреженная обрешетка, сложенная из досок, для черепицы – сплошная из дерева или фанеры.
Вентиляция поможет сохранить крышу и уберечь ее от появления грибка и разрушений. Для этого предусматривается вывод воздуха в непосредственной близости конька, обеспечивается циркуляция воздуха между утеплителем и самой кровлей посредством небольшого зазора, и создается приток воздуха через карниз, для этого его подшивку делают перфорированной.
Кровельное покрытие крыши
Кровля выбирается исходя из финансовой возможности, декоративных и эстетических предпочтений владельца дома. Перед покупкой материала нужно детально изучить предложения производителей и особенности их нанесения на разные виды крыш и выбрать оптимальный вариант для вашей постройки.
Утепление крыши
К утеплению крыши приступают после ее гидроизоляции и окончания работ по монтажу покрытия. Для утепления существует множество различных материалов. Как правило, применяют наиболее бюджетный – минеральную вату. Её толщину выбирают в зависимости от особенностей климата региона и закрепляют между стропилами.
Жители многих частных домов, обустраивают свои жилища каминами или другими системами отопления, предусматривающими вывод дымоходной трубы.
Чтобы сделать крышу с дымоходом, необходимо заранее все продумать, ведь неправильное расположение и конструкция дымохода могут испортить всю систему отопления и разрушить крышу.
Дымоход рекомендуют располагать возле конька и вдали от вентиляционных отверстий и мансардных окон, во избежание попадания угарного газа внутрь дома. Не рекомендуется и расположение на стыках ската.
Между горючими элементами и дымоходом, по нормам пожарной безопасности, должно быть не менее 15 см, поэтому нужно заранее продумать, как правильно установить вытяжную трубу, чтобы крыша не подвергалась воздействию высоких температур.
Фото советы как сделать крышу
Также рекомендуем посетить:
как сделать, устройство крыши углом
Крыша с двумя скатами – самая распространенная и горячо любимая соотечественниками конструкция. Она прекрасно сочетается с нашими ландшафтными данными, при идеальном исполнении безупречно защищает владельцев от всех возможных погодных невзгод. В двухскатном семействе множество разновидностей, сооружаемых над деревянными и каменными коробками. Их строители придерживаются общих технологических принципов.
Однако в зависимости от материала стен и проектной специфики здания ряд отличий все же имеется. Ярким примером является обустройство домов с полумансардами. Если решено, что сооружаться будет двухскатная крыша своими руками над подобным объектом, с особенностями строительства следует в подробностях ознакомиться.
Для сооружения крыш с двумя скатами есть огромное количество разнообразных решений. Возводят их над квадратными и прямоугольными коробками разной этажности, устраивают с чердаками и без чердаков.
Двускатная технология применима в обустройстве домов с мансардами, если традиционный ломаный способ не устраивает владельцев по эстетическим, архитектурным или чисто техническим причинам. Чаще всего так поступают, если коробки строений сложены из кирпича или бетонных блоков, реже, если стопы строений брусовые или бревенчатые.
При сооружении крыши «углом» над постройкой с половинчатой мансардой стенки коробки заменяют нижний ярус стропильных ног. Стропила в таких ситуациях опираются не на прогонные конструкции, характерные для мансардной методы, а прямо на стены через мауэрлат.
Фронтоны в подобных случаях принято возводить до строительства крыши и выкладывать целиком из одного материала. Частичная обшивка верхней части фронтонной стены смотрится некрасиво и редко употребляется даже с целью экономии.
Стропила двухскатных крыш для домов с фронтонами выполняют привычную для них работу:
Служат каркасом крыши, необходимым для формирования скатов.
Распределяют компоненты кровельного пирога.
Удерживают внутреннюю обшивку потолка и верхней части стен мансарды.
Несмотря на факт участия в обустройстве мансарды, стропильные системы коробок с фронтонами не относятся к разряду ломаных. Чердак как таковой они не формируют, на основании чего не входят в категорию чердачных. Следовательно, устраиваются простейшими способами без потолочных балок.
Наличие фронтонов позволяет сократить немалую часть элементов, обеспечивающих жесткость конструкции. Они предотвращают смещение конструктивных составляющих и гарантируют статичность. К тому же сами фронтоны нередко служат компонентами стропильной системы.
В другой статье мы уже выяснили, что в обустройстве строений с цельными фронтонами применяются стандартные технологии сооружения двухскатных крыш, т.е. висячая и наслонная схемы устройства стропильных систем.
Выбор схемы напрямую связан с архитектурным решением основной части дома:
Если имеется возможность установить коньковый прогон для опирания верхнего края стропилин, они сооружаются согласно наслонной методике.
Если коньковый прогон установить невозможно, стропильные ноги сооружаются висячим способом.
Установка прогона позволяет существенно разгрузить стропильную систему, потому наслонная схема предпочитается в строительстве малоэтажных домов. В традиционных стропильных каркасах прогон опирают на предназначенную для него конструкцию, которая устанавливается на внутреннюю несущую стенку дома или на ряд опорных столбов.
Однако прогонные конструкции и столбы, расположенные внутри постройки, ощутимо мешают в обустройстве полезного пространства: сокращают площадь помещений и под крышей, и в пределах основной части здания. Вот тут-то и проявляются преимущества коробки с фронтонами – они вполне пригодны в качестве надежных опор под прогон, заменяющих громоздкие опорные сооружения.
Прогон, по сути, мощная балка, проложенная от одной вершины двухскатной крыши к другой. Балка может быть сшита из доски, выполнена из клееного бруса или бревна, скошенного на два или четыре канта. Найти материал для прогона более 6м довольно проблематично. Да и цельнодеревянные длинномерные прогоны устанавливать неразумно, т.к. они под весом будут значительно прогибаться. В таких случаях под прогон монтируют разгружающую шпренгельную ферму, а балку разделяют на два отрезка.
Кроме неудобств с устройством длинных прогонов наслонная технология заставляет задуматься о транспортировке увесистой балки к месту установки и крепления. Для тех, кто думает, как сделать двухскатную крышу так, чтобы вышло недорого, перемещение цельного бруса или бревна на крышу без тяжелой строительной техники станет серьезной проблемой. Если решения у проблемы не находится, оптимальный выбор – висячая технология с устройством стропильных ферм прямо на объекте.
Висячий метод не связан с необходимостью установки конькового прогона, но и не отвергает напрочь его использование как элемента соединения отдельных составляющих в единую систему. Стропильные конструкции висячей категории сооружают преимущественно при перекрытии небольших пролетов. В ряде случаев это единственный выбор из-за невозможности установить дополнительную опору под длинномерный прогон.
Будем считать, что с выбором наслонного или висячего метода сооружения двухскатной крыши углом над домом с каменными фронтонами, самостоятельные строители определились. Тогда следует ознакомиться с одинаковыми для обеих технологий этапами работ.
Вместо привычной мауэрлатной обвязки на стены постройки с фронтонами укладывается два параллельных бруса. Монтируются они заподлицо с внутренней вертикальной поверхностью. К кирпичным стенам брусья мауэрлата крепятся либо анкерными болтами, либо скобами к пробкам их древесины, заложенным при возведении стен. Мауэрлат на бетонных коробках фиксируют через заранее залитый армированный бетонный пояс.
В качестве покрытия крыш над домами с фронтонами используют все виды материалов, применяемых в обустройстве скатных конструкций с соответствующими типами обрешетки. Выбор кровли определяют личные предпочтения владельцев и угол наклона основных элементов крыши. Для отделки крутых скатов приемлем штучный материал, для пологих скатов крупнолистовые и рулонные покрытия.
Вариант #1 — сооружение по наслонной схеме
Основная задача реализации наслонной схемы строительства крыши над коробкой с фронтонами заключается в установке конькового прогона, который может быть:
Замурованным во фронтонные стенки. Торцы прогона укладываются в созданные специально под них ниши на деревянные подкладки. С обоих краев балка отесывается под углом 60º и окутывается рубероидом или подобным гидроизоляционным представителем. Между материалом стены и деревянной подкладкой аналогично должна быть гидроизоляционная прослойка. Отесанные торцы балки не нужно ничем обертывать, чтобы обеспечить вентиляцию. Деревянным краям прогона в нишах запрещено лежать впритык со стенками, чтобы из-за разницы в теплотехнике материалов не появился конденсат с последующим гниением древесины.
Пропущенным через стены. Прогон укладывается в сквозные отверстия, устроенные в стенах. По аналогии древесину от материала стены обязана отделять водоотталкивающая прослойка. Сначала настилается гидроизоляция, затем устанавливается деревянная подкладка, сверху которой располагается прогон, обернутый в месте пересечения стены гидроизоляцией.
Второй вариант с пропущенным через стенки коньковым прогоном считается предпочтительным в отношении распределения напряжений. Находящиеся снаружи коробки края балки работают как консоли, стремящиеся выгнуть балку вверх. Действующая на прогон в пределах пролета нагрузка старается прогнуть его вниз.
Направленные в противоположные стороны силы компенсируются, в результате пропущенный через стенки прогон практически не провисает и не деформируется. Второй внушительный плюс: выпуски балки за контур постройки самопроизвольно создают свес кровли. Хотя в первом варианте свес достаточно просто формируется путем выноса краев обрешетки за периметр коробки.
Для изготовления прогонов и с последующим встраиванием в стены, и с пересечением их лучше использовать бревно. В нем сохранена структура волокон. Потому и несущая способность выше, чем у клееного бруса или собранной из доски балки.
Высоту установки прогона выбирают согласно архитектурным особенностям крыши. Чаще всего на мансардных объектах располагают в 2,2-2,5м от запланированной линии пола над перекрытием первого этажа.
Применение наслонной технологии заставляет обращать пристальное внимание на стены, предназначенные служить опорой для прогона. Особенно, если под нишей или сквозным отверстием располагается окно. Над оконным проемом независимо от его размера необходимо устроить не менее 6 рядов кладки с армирующей сеткой. Над проемами в бетонных стенах должны быть ж/б перемычки.
Вариант #2 — устройство крыши висячим методом
Согласно висячей схеме сооружения крыши с двумя скатами стропильные ноги ее каркаса опираются исключительно на стены строения. В простейших висячих конструкциях коньковый прогон вообще не присутствует, но в более ответственных системах может быть использован в качестве направляющей для верха стропильных ног. Т.к. он выполняет функцию вспомогательного элемента, никаких опорных конструкций не предусмотрено. Фронтоны тоже не играют опорной роли: коньковая балка прикрепляется к ним, но не передает нагрузку от веса кровли.
Ввиду того, что крыша сооружается над половинчатой мансардой с частично возведенными стенками, затяжки переносятся выше – на уровень потолочных балок. Путем установки затяжек частично компенсируется распор, передаваемый нижними пятками стропильных ног стенам через мауэрлат. Однако при превышении нагрузки на кровельную систему на мауэрлат все равно будут действовать распирающие силы, выталкивающие брусья за пределы постройки. Потому при сооружении висячих стропильных систем для полумансард крепеж мауэрлата устанавливают чаще и дублируют анкера металлическими пластинами.
Рассмотрим пример устройства крыши по висячим стропильным фермам. Угол установки стропильных ног, формирующих каркас скатов, 40º. Крыша сооружается без утепления, но при желании между стропилами можно уложить теплоизоляционные плиты или маты. Шаг установки стропилин для теплых крыш определяет ширина элементов утеплителя. В рассматриваемом случае он вполне подходящий, равен 60см.
Для изготовления стропилин запасемся доской 50×200мм. Аналогичный материал подойдет для устройства прогона, т.к. ощутимой нагрузки он испытывать не будет. Мауэрлат сделаем из бруса 100×200мм.
Первый этап работ по устройству стропильного каркаса двухскатной крыши по висячей технологии проведем следующим образом:
Изготовим шаблон нижнего узла для крепления висячей стропильной ноги. Произвольный обрезок доски с сечением материала, заготовленного для производства стропилин, прикладываем к мауэрлату под углом, соответствующим углу наклона скатов. Ориентируемся на уклон фронтона, в нашем случае он составляет 40º. Чертим на обрезке вертикали и горизонтали так, чтобы с внутренней стороны получился «зуб» длинной 5см. Очерченные направления проверяем уровнем, затем по полученным линиям делаем запилы.
С помощью изготовленного шаблона найдем и отметим точки крепления конькового прогона, выполняющего вспомогательную функцию в нашем примере. Устанавливаем отрезок с запилами на мауэрлат и очерчиваем горизонтальную линию от основания выпиленного нами «зуба» до фронтона. От полученной на фронтоне точки вверх проводим вертикаль. Измеряем вертикальный отрезок, очерченный по фронтону. В примере он составляет 18см.
Полученное расстояние нужно перенести в верхнюю часть фронтона. На эти 18см опустится нижняя грань коньковой доски. Не забываем, что откладываются они не от самой вершины. Для точности необходимо в вершине начертить равносторонний треугольник, основание которого будет равно ширине доски.
От нижних углов условного треугольника откладываем вертикальные отрезки длиной по 18см. По полученным точкам вычерчиваем прямоугольник для установки кронштейна под коньковый прогон. Крепим кронштейны, не забывая перед фиксацией проверять направления отвесом и уровнем.
Измеряем расстояние между низом прямоугольника и линией пола мансарды. Оно необходимо для изготовления временных опор.
Монтируем временные стойки на уложенную на пол мансарды такую же временную доску. Для удобства опоры фиксируем вспомогательными укосинами. Расстояние между опорами примерно 3м.
Устанавливаем коньковый прогон на опоры так, чтобы торцы его закрепились в кронштейнах.
Устройство прогона облегчит работы в дальнейшем, ведь опираться верхом стропилины будут непосредственно на него. Временные опоры, укосины и своеобразный лежень по завершению строительства нужно будет демонтировать.
После возведения основы стропильного каркаса приступаем к сооружению висячих стропильных ферм:
Пользуясь шаблоном, очерчиваем и запиливаем нижний узел на будущей стропильной ноге.
Измеряем расстояние от края выпиленного зуба до нижней грани конькового прогона. На приложенных к описанию рисунках необходимые для измерения точки обозначены литерами А и В.
Измеренное расстояние откладываем от зуба на заготовке стропильной ноги и отмечаем точку. От нее чертим линию под углом 130º, получив ее сложением 90º и величины угла наклона скатов 40º.
Готовую стропилину устанавливаем на предназначенное ей место. К коньковому прогону крепим гвоздями или саморезами, к брусу металлическими уголками с усиливающей перемычкой или скобами.
Следуя опробованному на практике алгоритму, устанавливаем стропилины с обеих сторон скатной крыши. Народные технологии велят изначально монтировать крайние стропила и натягивать между ними шнурку ради ориентира. Затем по шнурке выставляется весь ряд стропилин. Верхушкам стропильных ног разрешено слегка возвышаться над коньковым прогоном. В подобном расположении ничего предосудительного и требующего переделки нет. Если смущает зазор, образованный между вершинами стропилин, его можно банально заполнить бруском.
От пола до стропильной фермы откладываем вверх 2,5м и отмечаем точки на каждой стропильной ноге.
Крепим по отмеченным точкам горизонтально доску того же сечения, что использовали в изготовлении стропильных ног. Фиксируем парой-тройкой гвоздей и стягиваем шпилькой Ø 12-14мм.
После установки положенного количества затяжек, соединяющих каждую пару стропилин, временные опоры и укосы убираем и приступаем к реализации третьего этапа работ – формированием карнизных и фронтонных свесов:
Из доски сечением 50×100мм изготовим кобылки, создающие карнизные свесы скатов. Длину кобылок рассчитываем так, чтобы приблизительно 50см их длины сбоку накладывалась на стропило, а с противоположной стороны оставалось свободных 40-50см для создания свеса запланированной ширины.
Прикладываем кобылку к стропилине. При необходимости, если кобылка не устанавливается в одной плоскости со стропильной ногой, отмечаем на мауэрлате место и делаем пропил. Врубку на кобылке делать не рекомендовано, т.к. она ослабит неширокий материал.
Устанавливаем кобылки, соблюдая уже проверенную методу. Сначала крепим крайние, между которыми натягиваем строительный шнур. Со стропилами стягиваем их парой шпилек, а чтобы не смещались и не раскачивались, фиксируем положение кобылок отрезком бруска, прикрученного саморезом к стене.
По шнурке отмечаем торцы кобылок и запиливаем их строго вертикально.
Выставляем кобылки на фронтоны, не забывая прокладывать гидроизоляцию между деревянными деталями крыши и кирпичной стеной. Шаг установки фронтонных кобылок 0,8-1,0м в зависимости от веса кровли.
В завершении периметр обшиваем ветровой доской, а снизу устанавливаем пояса под сайдинг.
По готовой стропильной системе стелется гидроизоляция и устраивается контробрешетка. Затем сплошная либо разреженная обрешетка в зависимости от типа покрытия, выбранного для обустройства крыши. Если запланирована укладка гибкой черепицы, обрешетка сооружается из ОСП-панелей в виде сплошного настила. Под металлочерепицу или профнастил обрешетку делают с шагом, рекомендованным производителем.
Ролик пополнит «копилку» полезных сведений мастеров, желающих своими руками построить простую двухскатную крышу — видео-сюжет в доступной наглядной форме знакомит с этапами процесса:
Варианты устройства крыш с двумя скатами для мансарды непросты, но чрезвычайно интересны. Главное в нелегком деле домашнего мастера – изучить и понять принципы сооружения. Овладев полезными знаниями, можно без опаски приступать к подтверждению их практикой. Результат усилий теоретически «подкованного» исполнителя будет безупречен.
Крыша своими руками. Как сделать. Расчёт.
Крыша своими руками. Расчет
Проектирование крыши начинается со сбора нагрузок. Необходимо посчитать общий вес одного квадратного метра всей конструкции крыши. Для этого нужно предварительно прочертить чертежи крыши и выполнить расчет снеговой и ветровой нагрузки согласно району, где ведется строительство.
Для того чтобы правильно собрать нагрузку, нужно знать удельный вес всех материалов, которые применяются для строительства крыши, от сорта древесины до типа утеплителя и наружного покрытия. Эти данные необходимы для правильного подбора шага стропильных ног. Чем больше приходится нагрузка, тем меньше расстояние должно быть между стропилами.
Максимальное расстояние, которое допускается выполнять между стропилами, не должно превышать 1200 мм. Оптимальным считается расстояние в один метр. Дальше следует подобрать сечение бруса.
Для расчета конструкции крыши существует специальный алгоритм из множества формул, но все они предназначены только для анализа строительства крупных промышленных зданий. Для частного строительства процесс подбора сечения можно упростить.
Высота бруса вычисляется из максимально длины стропильной ноги. 1/20 часть длины будет являться оптимальной высотой бруса. А вот 1/3 часть полученной высоты – это будет необходимая ширина бруса. В итоге получается прочная система, которая способна выдерживать сильные нагрузки.
Крыша своими руками. Инструкция по возведению
В деревянном доме верхняя обвязочная балка для каркасного дома будет служить опорой для стропил. В кирпичном доме по верхней кромке кладки надо установить мауэрлат – горизонтальный мощный брус, который костылями крепится к стене.
Крыша своими руками строится за несколько дней, если правильно спланировать весь процесс. На стыке двух разных материалов, например, кирпич и дерево, всегда необходимо прокладывать гидроизоляцию. Инструкция по возведению крыши начинается с правильной укладки несущих балок. Затем устанавливаются наклонные стропила под углом, который предусмотрен в проекте.
Для закрепления стропил устанавливаются укосы и обвязочные доски, как часть обрешетки. Скрепление всех стропил в единую конструкцию делают деревянную кровлю устойчивой. На этом этапе важно точно выверить положение стропильных ног, они должны находиться в одной плоскости, строго в правильном проектном положении.
После закрепления стропильных ног набивается обрешетка, которая представляет собой ряд досок с определенным шагом, к ним потом будет крепиться финальное покрытие. Если кровля предусматривается из мягких материалов, обрешетку делают сплошного типа из листов фанеры. Во всех остальных случаях достаточно прибивать элементы обрешетки на некотором расстоянии друг от друга.
После прокладываются защитные материалы (утеплитель и пароизоляция) и устанавливается финальное покрытие кровли. В некоторых случаях утепление делается внутри конструкции после монтажа кровельного материала. Стропильная крыша должна проветриваться, чтобы обеспечить нормальный микроклимат для конструкций и их долговечность.
Крыша своими руками по шагам
Любую работу можно поделить на этапы. Итак, крыша своими руками по шагам.
Первый шаг. Сделать расчет кровли, собрать нагрузку, определиться с сечением бруса, его длиной. Обязательно свести все данные в спецификацию расхода материалов.
Второй шаг. Подготовить весь необходимый инструмент, закупить материал, подготовить место для складирования. Продумать механизм подачи тяжелых конструкций на крышу. В день работ, возможно, понадобиться нанять автокран.
Третий шаг. Подготовить поверхность к работе. Начать установку мауэрлата, обвязочной балки и стропильных ног. Тщательно проверить проектное положение стропил. По окончанию рабочего дня удостовериться, что рабочая конструкция надежно закреплена.
Четвертый шаг. Подача досок обрешетки. Крепление обрешетки и укладка защитных материалов под кровлю. На этом этапе придется выполнять много подрезочных работ. Ножовкой работать сложно и долго, поэтому необходимо взять в аренду паркетницу или электролобзик.
Пятый шаг. Монтаж кровельного материала, проверка стыков. Здесь после окончания монтажных работ, можно выполнить подшивку коробочки, чтобы исключить давление ветра сбоку стены под конструкцию покрытия.
Двухскатная ломаная крыша своими руками. Чертежи
Двухскатная ломаная крыша значительно улучшает функциональность чердачного помещения. Обычная двухскатная крыша создает мертвое пространство наклонной плоскостью, в котором нельзя находиться в полный рост.
Двухскатная ломаная крыша расширяет пространство за счет особой конструкции излома наклонной плоскости. Таим образом, получается полноценное внутреннее помещение, которое можно оборудовать под спальню.
Согласно чертежам, такая крыша дома строится путем установки строго вертикальных стоек и горизонтальных затяжек, а по бокам импровизированного прямоугольника выстраиваются висячие и наслонные стропила. Чтобы обеспечить конструкции необходимую прочность, от балки перекрытия до середины наслонного стропила устанавливаются подкосы.
Все остальные работы выполняют аналогично схеме, которая описана выше. Основная сложность в построении конструкции двухскатной ломаной крыши – это правильно подобрать сечение бруса и установить все элементы согласно чертежу. В большинстве случаев в кровельный пирог добавляется утеплитель и пароизоляция. Это значительно усложняет процесс монтажа стропильной крыши, но без этих элементов делать мансардное помещение нет смысла.
Идеальная крыша дома
Для частного дома предпочтительнее выбирать скатную крышу, у которой уклон больше 2,5%. Самый простой вариант – это односкатная крыша, но такая используется только на сооружениях подсобного типа. Конструкция характера одной ровной наклонной плоскостью крыши, которая опирается на две боковые стены здания.
Универсальной считается двухскатная крыша, которая опирается на две наружные стены в одном уровне, а наклонные плоскости сводятся посередине в один коньковый узел. Торцевая часть такой крыши называется фронтоном и обычно заделывается тем же материалом, из которого строится несущая часть дома.
Вальмовая крыша представляет собой четырехскатную крышу без фронтона. Со всех сторон здания крыша сводится от верхней кромки стены вверх. Такая крыша лучше других приспособлена воспринимать ветровую и снеговую нагрузку, однако достаточно сложна в построении. Все узлы каркаса крыши необходимо строить с соблюдением сложных законов статики сооружений.
Шатровая крыша выглядит примерно как вальмовая, но ее главное отличие – это то, что все четыре плоскости крыши имеют строго треугольную форму. В итоге с центра здания, наклонные плоскости расходятся в четыре стороны, образовывая шатер.
Ломанная или мансардная крыша представляет собой создание ломаных плоскостей кровли под тупым углом. В итоге получается довольно объемное помещение мансардного типа, которое можно использовать в качестве жилого.
Все виды крыш имеют свои преимущества и недостатки. Одни лучше выглядят, но требуют значительных затрат на строительство, другие просты в сооружении, но также непрезентабельны на вид. Выбор крыши обычно осуществляется после определения снегового и ветрового района. Тип крыши важно согласовать на стадии проектирования.
Крыша каркасного дома своими руками
По сути, строительство крыши каркасного дома ничем не отличается от строительства крыши для зданий другого типа. Единственный момент касается закрепления стропильных ног на несущих конструкциях. Здесь вместо мауэрлата используется обвязочная балка.
Вся остальная методика аналогична. Для удобства строительства, перед началом необходимо соорудить фальшпол или смонтировать полноценное деревянное перекрытие. Устанавливать стропила с подмостей неудобно и трудоемко.
Для каркасного дома рекомендуется выбирать наименее массивную конструкцию крыши, так чтобы она не создавала критического давления на несущие элементы. Не следует надстраивать дополнительные элементы на крыше, включая слуховые окна, если они заранее не предусмотрены в проекте.
Крыша своими руками. Конструкция
В зависимости от конструкции крыши следует выбирать количество материалов и сечение опорных брусьев. Для частного дома, особенно каркасного типа, наиболее эффективна двухскатная и двухскатная ломаная крыша. Все остальные конструкции довольно сложные и требуют большого количества подпорных элементов, которые значительно утяжеляют всю крышу.
Для каркасного дома лучше не использовать натуральную керамическую черепицу в качества покрытия. Кроме того, что она очень тяжелая, для монтажа понадобится густо набивать обрешетку. В результате придется дополнительно усиливать несущие стойки или уменьшать шаг между ними, что приведет к перерасходу материалов.
Какую роль в крыше играет брус опорный?
Опорный брус служит для крепления стропил в нижней части. Опирать на стену стропила нецелесообразно, поэтому используют дополнительный брус, который воспринимает наклонную нагрузку и передает ее на несущие конструкции строго вертикально.
В качестве опорного бруса следует использовать брус достаточно большого сечения. Его необходимо прочно закрепить на стене. В случае, когда крыша, вместе с опорным брусом просто лежат на стене, возможен подрыв крыши ветром. Несмотря на большой вес всей кровли, она может улететь при шквальных порывах ветра.
Вам понравится
Установка крыши своими руками. Как сделать крышу дома своими руками
Специалисты уверяют, что возведение крыши дома — самый сложный этап возведения конструкции.В этой статье мы рассмотрим, как стыкуются основные элементы кровельных конструкций. Потому что именно от этого зависит качество конечного результата. Разобравшись в полученной информации, вы поймете, что делают мастера при установке кровли и сможете задать правильные вопросы при обсуждении типа конструкции и последовательности работ.
Источник novee.info.
Разнообразие кровельных конструкций — это всего лишь изменение сложности сборки.Потому что есть абсолютно простые крыши, например, односторонние, которые не только просты по конструкции, но и дешевы по количеству используемых материалов. В этом плане конструкции тазобедренного сустава более сложны. Значит, времени на их возведение тратится больше, а расход стройматериалов превышает в несколько раз.
Не будем вдаваться в подробности разнообразия кровельных конструкций. Просто обозначьте, какие есть. На фото ниже они представлены полностью.
Источник stalservis.ua
Основные элементы конструкции кровли
Сразу стоит оговориться, что на всех крышах, перечисленных ниже, нет элементов. Но поскольку в целом идет разговор о технологии возведения кровли, необходимо обозначить все. В этом случае укажите параметры размеров элементов. Они могут отличаться в зависимости от поставляемых нагрузок. Но и стандартные размеры подходят и для среднестатистических крыш.
Мауэрлат. — Бар, на котором упираются рафтинговые ноги. Его цель — равномерно распределить по стенам нагрузку, исходящую от конструкции кровли. Оптимальное сечение мауэрлата — 150х150 мм.
Лыжная штанга . Это прогон, расположенный в верхней части крыши, который своими верхними концами опирается на стропила. Чаще для этого используют доску толщиной 50 мм и шириной 200 мм.
Стойки , на которые опирается лыжная балка или стропила.Здесь мы используем отрезок ГРМ 100х10 или 100х150 мм в зависимости от сечения опорных элементов.
Стяжка , прогоны, сухари используются как дополнительные элементы. Их сечение варьируется в пределах от 50х100 до 100х150 мм.
Океехет . Вот два вида пиломатериалов: Грабли 50х50 или доска толщиной 20-25 и шириной 100 или 150 мм.
Отдельно нужно сказать о стропил. Это основа кровли, поэтому рассчитываются с учетом типа рубероида, снеговой и ветровой нагрузки, а также шага монтажа и длины пролета.Не будем вдаваться в подробности, просто обозначим зависимость сечения стропильных ног от шага монтажа и длины. Таблица под этой зависимостью хорошо видна.
Соотношение сечения стропил в шаге установки и их длины Источник banya-expert.com.
На нашем сайте вы можете найти контакты со строительными компаниями, которые предлагают услуги по расчету и установке кровли и кровли. Непосредственно пообщаться с представителями вы можете посетив выставку домов «Малоэтажная страна».
Последовательность строительных работ
Установка крыши на дом — это строгая последовательность строительных процессов. Сломать его невозможно. Вот основные шаги:
измерение размера коробки, которую строит , потому что часто фактические параметры могут отличаться от проектных;
подготовительные работы , связанные с подготовкой инструмента и приобретением необходимого количества строительных материалов;
обработка пиломатериалов антисептиком;
монтаж Мауэрлат.;
установка конькового хода , если он присутствует в конструкции крыши;
установка ГРМ ;
прокладка I. крепление обрешетки ;
Монтаж кровли , установка коньков, фасадных и карнизных плоскостей, капельниц и других дополнительных элементов.
Если проект закладывается в утеплитель кровли, то производится укладка пирога теплоизоляции.
Итак, этапы обозначены, теперь переходим к рассмотрению, так как все выше отмеченные пиломатериалы крепятся друг к другу и к стенам дома.
Монтажный мауэрлат для стены
Здесь есть несколько вариантов, но чаще используются в качестве анкерных креплений, которые крепятся сваркой к арматурному каркасу из стальной арматуры, уложенной в Армопоясе. Последний представляет собой ленточную конструкцию из бетона, которую заливают по периметру здания по верхним горизонтальным плоскостям стен.
Источник kakpostroit.su.
Учтите, что если возводится деревянный дом из бревна или бруса, то верхний венец конструкции используется как мауэрлат.Если дом каркасный, то верхнюю обвязку делают из баузов.
Крепление стропильных ног к мауэрлату
Здесь также есть несколько возможных вариантов. Но с появлением в конструкции перфорированных крепежных профилей сам процесс сборки упростился в несколько раз. Сегодня мало кто пользуется доходами и прочими уловками. Проще установить профиль, а два деревянных элемента сложить самозатяжками, добавив для надежности пару длинных гвоздей.
Источник Елка-Палка.RU.
Крепление стропил
Начнем с того, что технология изготовления кровли предполагает два варианта стропильной системы: токовую и навесную. Первый в своей конструкции имеет лыжную штангу, стропила и упор в ней, а также приставку. Второе — дизайн без конькового хода. Стропила упираются друг в друга.
Первый вариант проще в конструкции. Все действия производятся на крыше. То есть сначала устанавливают на опоры лыжной планки. Стойки нижними торцами упираются в балки перекрытия.А сверху — планка, образующая лошадь дома. Крепление элементов производится такими же металлическими застежками.
Источник hobar.ru.
Стропила укладывают поверх беговой дорожки конька, упираются друг в друга и скрепляют между собой перфорированной платиной, а также прикрепляют крепеж к брючину конька.
Источник Goldkryshi.ru.
Что касается подвесной стропильной конструкции, то она более сложная в реализации. Конькового бруса нет, стропильные ноги наверху садиться не собираются, поэтому стыкуются друг на друга.Сделать это на крыше непросто. Поэтому на Земле собрана конструкция из отдельных пар стропил, соединенных горизонтальными водостоками. Такая конструкция называется фермой. После этого на готовых фермах поднимают крышу, устанавливают и закрепляют промежуточные прогоны. Соединения элементов ферм между собой точно такие же, как и в предыдущих операциях.
Источник Stopa.in.ua
Усиление кровельной конструкции
Если стоит задача остановить крышу дома, пролет которой превышает 12 м, то необходимо позаботиться об усилении стропильной конструкции.В этом случае берется один-единственный вариант — установка бэкапа под стропило. По сути, это обычные стойки, которые нижним концом опираются на балки перекрытия, верхние — стропильными (где-то посередине своей длины).
Источник кровлякриши.ру.
Но необходимо учитывать этап установки стропильных ног. Особенно это касается висячей разновидности. Верхних опор у них нет, поэтому велика вероятность выцветания пломбы.Выход один — установка прогонов на промежуточных стойках. Они соединят фермы между собой в единую конструкцию. Кстати, часто такой прогон устанавливают в верхней точке. Но эта планка не выполняет функций конька.
Некоторые мастера считают, что прогоны — это необязательный элемент, потому что фермы скрепляются между собой, в конечном итоге обрешеткой. Для установки крыш малых размеров Разрешение верное. А вот для больших крыш с нависающими стропилами без дополнительных прогонов не обойтись.
Источник Stroypay.ru.
Установка ящиков
Это самый простой процесс при возведении кровельной конструкции. Для этого используйте в качестве крепежа либо гвозди, либо саморезы. Основное требование к длине крепежа — двойная толщина элемента обрешетки. И это минимальный показатель.
И еще несколько нюансов:
стыковка элементов только обрешетки на рафали ;
, если сборный цельный вариант или листы, то нужно выбирать влагостойкий материал ;
На крышу умещается
плит и листов в шахматном порядке Главное, чтобы стыки не находились на одной линии.
Источник AlianSgk.ru.
Покрытие полов и создание торта утеплителя
В этой ситуации главное — это точность построения Операции j. .
На стропильные ноги поперек крыши разместить гидроизоляционную пленку . Процесс начинается с карниза и переходит к коньку. Последующие ленты гидроизоляции кладут на предыдущую челку со смещением 10-20 см. Стыки закрываются самоклеющейся лентой.
Провести на монтаж рубероида .
Остальные процессы перенесены в чердак .
Стойка между рафилами , изоляция .
Поверх полос, как и в случае с гидроизоляцией, уложена пароизоляционная пленка .
При использовании теплоизоляционных материалов, не впитывающих влагу, например, плит Пейноплекс, пароизоляционная пленка — дополнительный слой.
Описание видео
Последовательность кровли на видео:
Заключение по теме
Так как вариантов кровельных конструкций несколько, то крыши строят по-разному.Но одни и те же строительные операции основаны на любой модели. А это: Монтаж мауэрлата, установка стропильной системы, обрешетки, укладка рубероида и сборка теплоизоляционного пирога. Последнее может отсутствовать, если по проекту возводится холодная кровля.
Многие дачники предпочитают строить дома самостоятельно. Завершающий этап строительства здания — возведение кровли. Имея определенные навыки, можно снизить трудозатраты на наемных работников и сделать работу своими руками.Многие не знают, как сделать крышу — в таких случаях лучше воспользоваться помощью квалифицированных рабочих.
Виды возводимых кровель
В первую очередь необходимо определиться с типом кровли, подготовить необходимые инструменты и материалы. Возведение крыши — один из важных этапов строительства дома.
Чтобы сделать крышу, вам нужно будет грамотно выбрать ее тип . К самым простым конструкциям, которые можно сделать самостоятельно, относятся двухуровневые крыши с прямыми каркасами.
Перекрытие кровли в один скат сэкономит материал. Если сделать такой халат из кровли своими руками, производительность труда будет меньше, а скорость монтажа наоборот выше. Но у этого метода есть несколько недостатков. Первый не самый привлекательный: нет возможности обустроить чердак или чердак. В этом случае места под крышей слишком мало.
Очень часто монтируют двускатную крышу Частный дом своими руками. Он прост в изготовлении и позволяет получить больше мест.По сравнению с четырьмя спусками он имеет меньшую сложность и вес. Также в этом случае требуется меньше материала. От других видов крыша дома существенно отличается. В этом случае нужно сделать фасады треугольной формы на торцах постройки.
Перед тем, как построить крышу из своих четырех лучей, вам придется серьезно подготовиться. В этой конструкции больше элементов по сравнению с предыдущими крышами. Более того, на чердаке нет возможности делать окна полностью. потому что дизайн лишен фронтонов.Монтаж кровли своими руками в этом случае предполагает установку мансардных окон и мансардных окон. Они предназначены для освещения и эвакуации.
Отличным вариантом станет комбинированная конструкция. Он может сочетать признаки всех этих типов. Еще один вариант мансарды — соорудить крышу с ломаными скатами. В этом случае нижняя часть крыши имеет больший уклон, чем верхняя. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать дом уютнее.
Материалы для работы
Современная строительная индустрия предлагает огромное количество традиционных и инновационных кровельных материалов. Чтобы разобраться во всем их разнообразии, нужно подробно рассмотреть основные типы параметров. Однако сначала стоит разобраться, какие принципы используются при выборе тех или иных кровельных материалов. Выбор материала зависит от многих факторов:
Современный рынок переполнен разными кровельными материалами.Они должны быть не только достаточно прочными. Обязательное условие — способность противостоять различным негативным атмосферным факторам.
Строительство крыши частного дома требует подготовки инструментов и материалов.
В частности, вам понадобится:
Способы строительства
Рассмотрим, как сделать крышу. Для определения конфигурации и размеров крыши необходимо учитывать снеговую и ветровую нагрузку в существующих климатических условиях. — чем меньше угол, тем лучше конструкция. Выдерживает нагрузку. Но небольшой угол (40 градусов и меньше) не позволяет полностью использовать чердачное пространство.
Форма и конструкция кровли разрабатываются в соответствии с планом проекта: ключевые опоры кровельной системы должны совпадать с линиями и точками несущих конструкций нижнего этажа. Таким образом, необходимо учитывать ширину дома, наличие в центре продольной несущей стены. Если чердак не планируется использовать как полезную площадь для проживания, можно построить надежную крышу с помощью многослойных стропил.В этом случае стропила крепятся к направляющей, которая поддерживает столбы на основе внутренней опорной стены.
Если принято решение, что бартальная кровля будет установлена своими руками, необходимо внимательно прочитать пошаговую инструкцию. Функциональные параметры кровли зависят также от правильного утепления, характеристик и качества монтажа финишного покрытия.
Автономное устройство Мауэрлат
Перед тем, как надёжно возвести крышу дома, необходимо позаботиться о монтаже мауролата — деревянного перевязочного дома, который служит границей перехода от каменной к деревянной части.
Заблокировать так:
Бухта укрепляет пояс по периметру и фиксирует в нем шпильки. Шаг шпильки должен быть от 1 до 1,5 метров.
Затем зафиксировали шпильки в последних рядах кладки дома.
Распиловка и монтаж стропил
Стропила — самая сложная часть работы. Важно не только смонтировать ножки плота, но и правильно их обрезать. В случае перекоса вся крыша будет «ходить», что плохо для дома.
Теперь необходимо обрезать верхний край доски, чтобы система стропил из двух параллельных ног могла соединяться с режущими кромками без пустот и зазоров. Для этого нужно поднять доску вверх, прислониться к мауэрлату и поднять в правый угол. По центру, перекрывая стропило, необходимо провести линию. Это будет линия резки доски. То есть в верхней части стропила получаем наклонный участок. Все стропила, вырезанные по выкройке, надежно собираются вверху с помощью скоб, стяжек и болтов.
Устройство кровли Fronton
ФРОНТОН является продолжением стены, ограниченной скатами кровли. Если есть двойная крыша, то фасадные части дома треугольные. При установке конструкции в первую очередь устанавливаются первые детали, которые впоследствии служат каркасом для фронтонов. Необходимо строго проверять вертикальность конструкции конструкции и следить, чтобы они были одинаковой высоты. На вершине фронтов крепится горный хребет, на который позже возводятся оставшиеся конструкции для сплава.
Обычно передние тона пришиваются после кровли Но это можно сделать и на более раннем этапе. Монтаж досок 50 х 100 или 50 х 150 мм осуществляется в вертикальном или горизонтальном направлении. Фронтон, который можно построить своими руками, часто комплектуется окнами. Необходимо предусмотреть утепление фасадов.
Монтажный каркас и кровельный пирог
В продолжение темы стоит отметить, что следующим этапом будет монтаж каркаса и строительного кровельного пирога.Как только система будет готова, необходимо уложить каркас, который станет основой для других материалов торта — пара- и гидроизоляции, а также для других изоляционных и кровельных материалов.
Кровля возможна из необрезной доски 100х50 мм. В этом случае раскладка досок зависит от финального кровельного материала. Чем жестче, тем меньше должен быть шаг стойки. Обычно он равен 30 см.
Важно: Под рамой желательно проложить слой испарения.Он защитит изоляцию от испарений из дома. Вверху шлагбаума уже установлены доски.
Теперь перпендикулярно дереву нужно проложить луч ступеней, равный ширине пластин или рулонов изоляционного материала. Между ними прокладывается утеплитель, аккуратно в имеющиеся бороздки.
Сверху все покрыть слоем гидроизоляции и закрепить другим перпендикулярным каркасом (в данном случае горизонтальным). И на него устанавливается последний рубероид.
В самом конце монтажа кровли в доме необходимо установить водосточную систему. Он сделан из обрезных пластиковых труб, их покупают заранее. Теперь осталось обшить крышу выбранным материалом.
Накладка на крышу своими руками
Брус штампуется на стропильной системе, шаг которой рассчитывается исходя из характеристик кровельного материала — его размеров и жесткости, способа монтажа. Если требуется использование гибких материалов (черепица, рулонный битум), необходимо сделать ровный каркас.
Работы по устройству черепицы выполняются в следующем порядке:
Перекрытие должно увеличиваться в каждой волне. . Покрытие кровли металлочерепицей Особое внимание следует уделить надежности крепления листов и точности их соединения.
При установке кровли нужно делать все максимально аккуратно, иначе тепловые потери будут очень значительными. Обычно бартальная кровля выполняется сразу с учетом использования разных материалов.Это позволяет построить крышу с минимальными экономическими затратами. Кроме того, такой подход ускоряет и упрощает установку теплоизоляции и системы испарения. Конструкцию двухуровневой кровли рекомендуется выполнять этапы с помощниками. Соблюдение технологии работы позволяет построить надежную, прочную конструкцию.
Строительство собственного жилья — дело хорошее и однозначно благодарное. Возведенный дом — это предмет гордости на долгие годы и хорошая привязанность, которая может передаваться из поколения в поколение.Однако, чтобы здание оправдывало себя и выдержало испытание временем, нужно позаботиться о его надежности еще на стадии проектирования. Оптимальное использование традиционных проверенных материалов и самых передовых разработок для строительства дома — залог того, что стены выдержат все внешние угрозы, но не следует забывать о крыше дома. В этой статье мы расскажем, как накрыть крышу руками, чтобы обеспечить максимально качественный и долговечный результат.
Теория
Первый этап работ по созданию надежной и долговечной кровли — это, конечно же, грамотное планирование предстоящих работ.
Правильно составленный ППР на кровельные работы является существенным подспорьем для всех последующих действий — ведь от того же план и качество создаваемых кровлей работ во многом зависит. Поэтому теоретической частью пренебрегать ни в коем случае нельзя.
В основном кровельные работы включают следующие этапы:
Монтаж несущих конструкций. Сюда входят различные стропила, балки и другие детали, на которых будет держаться вся крыша.
Монтажное защитное покрытие.Эта система, состоящая из нескольких слоев, обеспечивает достаточную теплоизоляцию, а также защиту от влаги и шума.
Создание кровли. В конце работы наносится внешний декоративный слой, который защищает изоляционную систему от вредного воздействия и придает дому внешний вид.
Конечно, конкретные мероприятия на том или ином этапе зависят от множества факторов — в первую очередь от типа кровли и типа кровли.
По конструкции кровля делится на:
Крыши одинарные.Имеют ровную горизонтальную форму. В силу своих характеристик применяется не очень часто и является, пожалуй, одним из самых непопулярных видов крыш для современных частных домов.
Двойные крыши. Состоит из двух коньков, соединенных между собой коньком. Благодаря удачному сочетанию простой конструкции и приятного внешнего вида, такой вид крыш на сегодняшний день является наиболее популярным.
Кровля четырехлистная. Является прямым продолжением предыдущей технологии. Конструкция таких крыш очень похожа на двухъярусную, однако вместо фронтонов устанавливаются два дополнительных конька.
Многослойные кровли. Применяется в домах сложной нестандартной формы. Они могут сочетать отдельные детали всех вышеперечисленных типов, а также элементы, содержащиеся на разной высоте.
В зависимости от типа кровли способы ее возведения различаются.
На современном рынке рубероидов в основном представлены следующие варианты Покрытий:
Натуральная плитка. Самый традиционный и узнаваемый материал. Представляет собой сборную конструкцию, выполненную преимущественно из натуральной глины.
Плитка мягкая. Также, благодаря тем, которые используются для его производства, материалы иногда называют битумными. Это современный недорогой аналог натуральной плитки из различных химикатов и соединений.
Металлочерепица. Изготовлена из оцинкованной стали, внешне похожа на настоящую плитку, но в то же время более проста в установке.
Фальш-крыша. Основой такого покрытия являются большие плоские листы металла, скрепленные между собой по специальной технологии.
Рулонные кровельные материалы. В эту категорию входят самые разные современные материалы, состоящие из крупногабаритных листов, закрепленных на поверхности кровли путем склеивания или выжигания.
Выбор наиболее подходящего из них также во многом определяет методы кровельных работ.
Практика
Итак, определившись с требуемым внешним видом будущей кровли и составив подробный план мероприятий, можно переходить к непосредственной реализации.
Особого упоминания заслуживает техник по технике безопасности при кровельных работах.
Внимание! Как бы легко ни было выполнять ту или иную работу на высоте, все равно высота, поэтому следует соблюдать излишнюю осторожность.
В первую очередь после возведения стен дома нужно создать каркас будущей кровли. Для этого собирается специальная система стропил и опорные балки, соответствующие выбранной конфигурации крыши.
Если выбор сделан в пользу просто двойной кровли, то стропила можно монтировать, то есть опираться только на стены и кромку кровли.
В случае создания крыши с четырьмя прорезями требуется дополнительное сопротивление для обеспечения стропил с использованием вспомогательных опорных систем. Такие стропила называют городскими, они имеют несколько узлов, по которым равномерно распределяется вес всей кровли.
Конкретные детали для той или иной конструкции, а также методы их реализации закреплены в соответствующих стандартах, с которыми вы можете связаться, если возникнут какие-либо сомнения. Это, в частности, относится к Енир — там четко ведутся кровельные работы.
После сборки основной опорной системы необходимо создать достаточный защитный слой крыши.
На этом этапе изготавливается так называемый «пирог» — состоящий из различных слоев конструкции, предназначенный для защиты внутренних помещений дома от холода, влаги и других внешних угроз, которые могут проникнуть в жилой дом в течение всего времени его эксплуатации.
Каждый элемент такого пирога представляет собой слой специального изоляционного материала, который служит своему определенному назначению.
Это может быть:
Теплоизоляция;
шумоподавление;
поглощение влаги;
вентиляционное пространство между слоями;
и многое другое.
Каждый конкретный набор материалов подбирается исходя из конкретных обстоятельств — внешних климатических условий и т. Д.
В зависимости от используемых материалов. различные методы крепления. Одни материалы можно приклеивать, другие — только гвоздить, третьи просто выкладывать на подготовленную поверхность.
Последние, в частности, все чаще используются в последнее время в тарелках из разных видов Glasswater. Этот материал относительно невысокий, но имеет высокие теплоизоляционные и поглощающие показатели.
По окончании создания изоляционного слоя кровлю можно переходить к самому сложному и ответственному участку — наложению кровельного покрытия.
В отличие от всех остальных составляющих кровли, кровля очень хорошо видна снаружи, причем зачастую на довольно внушительном расстоянии, поэтому необходимо приложить максимум усилий для ее грамотного создания.
Примечание! Чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию внутренней части кровли, в некоторых случаях требуется предварительное создание ламината из деревянных брусков.
Когда поверхность крыши полностью подготовлена для нанесения рубероида — правильно очищена, оборудована обрешеткой и т. Д. — можно приступить к созданию желаемого слоя покрытия. Все еще зависит от выбора материала, но все же есть несколько общих правил.
Например, кровля всегда создается снаружи кровли, медленно продвигаясь к ней коньком.Это обеспечивает рациональное использование материала, а также необходимый уровень безопасности для людей, выполняющих кровельные работы.
Кровля может быть прикреплена разными способами — это могут быть как специальные шурупы и гвозди, так и более технологичные решения, такие как выжигание материала на поверхности крыши с помощью специальных горелок.
Последний применяется для современных рулонных материалов, тогда как традиционные виды покрытий (например, разные виды плитки) соединяются более привычным, но в то же время надежным способом.
Кроме того, есть несколько специфических опций — как, скажем так, устройства из которых очень просты.
В данном случае отдельные элементы Покрытия соединяются между собой по специальной технологии, наиболее наглядным способом ее демонстрации является тематическое видео — кровельные работы по этой технологии встречаются не так уж и редко, поэтому не представляет особых проблем найти соответствующую подготовку. ролик.
Когда вся кровельная ткань аккуратно уложена и надежно закреплена, нужно выполнить несколько завершающих штрихов.
Это может включать в себя необходимую герметизацию всех стыков, нанесение дополнительного внешнего защитного слоя или специальной пропитки, а также декоративную отделку рубероида.
После этого весь процесс выполнения кровельных работ официально можно считать завершенным. Можно смело снимать все вспомогательные конструкции и системы, дождаться высыхания всех нанесенных слоев и покрытий, и использовать готовое прямое предназначение дома.
Кровля, созданная с соблюдением всех правил и норм, еще долго будет служить Вам верой и правдой, неся в дом тепло и уют.
А осознание того, что все это делается своими руками, привнесет в ваше жилище дополнительное чувство уверенности и комфорта.
Крыша — один из важнейших элементов любого строения. Безопасность, надежность и комфорт эксплуатации дома напрямую зависят от качества выполнения кровли. При желании крышу дома можно обустроить своими руками. Перед тем, как приступить к основной работе, изучите особенности существующих видов систем крови и выберите наиболее подходящий вариант системы для вашего случая.
Самый простой вариант варианта — одинарная крыша. Для жилых помещений, как правило, не используется. Чаще всего одинарные крыши Статьи на различные хозяйственные постройки, пристройки, бани и т. Д.
Самый популярный вариант — канальная крыша. Кроме того, он очень прост в установке. Оптимально подходит для устройства на небольших площадях.
Немного сложнее по конструкции, но также очень популярна и удобна металлическая крыша. Могут иметь различные модификации.В целом такая крыша состоит из четырех скатов и оптимально подходит практически для любого дома.
Не менее интересным вариантом является полустенная кровля. Эта конструкция представляет собой своеобразный симбиоз четырехскатной кровли и костяной кровли. Оптимально подходит для больших домов и загородных коттеджей.
Еще один вариант четырехсекционной конструкции — шатровая крыша.
Любителям оригинального I. интересных решений Можно порекомендовать обратить внимание на ломаные крыши. Однако новичку для их выполнения не рекомендуется.Разбитые конструкции даже интересно смотреть, но слишком простыми в возведении их сложно назвать. Ломаная крыша — отличное решение для домов с оборудованным мансардным этажом.
Более сложный вариант с множеством разнообразных модификаций — это объемная многолинейная кровля. Его возведение требует от исполнителя наличия соответствующего опыта или квалифицированной помощи специализированных строителей.
Таким образом, каждый собственник может самостоятельно выбрать крышу, которая наилучшим образом соответствует его требованиям.Однако начинающим мастерам рекомендуется сосредоточиться на отскоке и четырехсоставных конструкциях.
Из чего построить крышу?
От кровельного покрытия зависит не только внешний вид кровли, но и порядок устройства стропильной системы. Чем тверже отделочный материал, тем прочнее должны быть стропила.
Наибольший вес среди используемых кровельных материалов имеет натуральная керамическая черепица.
Стропила изготавливаются из деревянного бруса. Также для улучшения каркаса каркаса деревянные доски и рейки.Не стоит забывать и о тепло- и влагоизоляционных материалах, а также о крепежах в виде гвоздей и шурупов.
Раздайте материалы заранее. Расчеты в каждом случае индивидуальны. Учитывайте площадь и особенности конструкции вашей кровли.
Последовательность монтажа кровли
Работы по устройству кровли выполняются в несколько этапов. Полностью каждый из них, и вы получите надежную и долговечную крышу.
Первый этап.Этот элемент представляет собой прочную и толстую планку, закрепленную по периметру верхних граней стен дома. Мауэрлат выполняет функции опоры будущей стропильной системы и габаритной кровли.
Закрепите штангу анкерными болтами. Анкер рекомендуется устанавливать на этапе заливки армирующего пояса. В такой ситуации достаточно будет вставить в раствор анкер, чтобы их концы выглядели из бетонной конструкции. В результате останется только положить брус на выступающие концы анкеров, в древесине предварительно просверливаются подходящие крепежные отверстия.
На этапе монтажа мауэрлата понадобится кувалда. С его помощью вы сможете максимально плотно посадить брус.
Вторая фаза. Стропила делают из досок или толстого бруса. Не экономьте на исходных материалах. Конкретно наибольшую нагрузку будет испытывать стропила, поэтому эта часть кровельной системы обязана быть максимально надежной.
Для крепления стропил используют распорки, стяжку, ригель и разного рода перемычки. Один конец стропильных ног установить на Маурилалат, а второй послушный вверху с установленной меловой головкой напротив стропила.Подбирается индивидуально с учетом размеров кровли и веса выбранного финишного покрытия. Причем нагрузка на стропило будет выше, чем меньше потребуется установка ступеньки.
В стыках стыка наверху стропила образуют элемент, называемый Конк. Между брусьями устанавливаются специальные усиливающие перемычки, они представляют собой ригель. В общем, стропильная система имеет форму множества треугольников, соединенных перемычками. Такие треугольники лучше всего собирать внизу, а после просто поднять и в готовом виде закрепить на крыше.
Начните монтаж с 2 крайних треугольников. Установите их и закрепите балки скунса, а затем установите оставшиеся треугольники сплава, окончательно закрепив все элементы гвоздями и подходящими по размеру шурупами. Для усиления системы установите перемычки и дополнительную стяжку.
Третий этап. Благодаря этим рельсам будет создан необходимый вентиляционный зазор между теплоизоляцией и финишным покрытием.
Четвертый этап. Подойдите к доскам к ящикам.Закрепите элементы обрешетки поперек стропильных ног. На этом кровля готова. Переходим к установке защитных материалов.
Дополнительные приспособления для устройства кровли
Перед укладкой отделочного материала кровельную конструкцию необходимо пропарить, утеплить и защитить от влаги. Паросоляция проводится с помощью специальных мембран. Купите в строительном магазине подходящий материал и закрепите его на элементах каркаса с помощью строительного степлера и металлических скоб.
Также пленку можно закрепить после укладки утеплителя. В этот момент они сами ориентируются так, как вам удобнее. Крепится пароизоляционная пленка мансардным помещением.
Для утепления традиционно применяется минеральная вата. Это качественный и простой в установке материал, который довольно просто укладывают между стропилами и дополнительно уплотняют. Также для утепления пенопласта и многих других более современных и дорогих материалов.
Традиционно укладывается 10-сантиметровый слой утеплителя.В регионах с очень холодным климатом толщину теплоизоляции можно увеличить.
Сверху утеплитель покрыт гидроизоляционным материалом М. Лучше всего использовать специальную паропроницаемую диффузионную пленку. Он будет выпускать пары из дома, но не даст проникнуть внутрь внешней влаге. Гидроизоляционную пленку рекомендуется укладывать 10-сантиметровым клеем. Кожу встряхивает металлической лентой металлик. Сама пленка крепится к каркасу крыши с помощью дюбеля или строительного степлера.
При выборе кровли ориентируйтесь на свои предпочтения и доступный бюджет. Самый недорогой, популярный и удобный в использовании материал — шифер. Однако от него часто отказываются из-за его полезного внешнего вида. Поэтому шифер обычно используют для покрытия хозяйственных и других построек, а дом покрывают более респектабельным и привлекательным материалом.
Благородный и красивый во всех отношениях рубероид — натуральная керамическая черепица.Если вы планируете отдать выбор в пользу натуральной плитки, учитывайте довольно большой вес этого материала. Особое внимание уделите качеству и надежности сантехнической системы.
Плитка
отличается долгим сроком службы, обладает высокими эксплуатационными характеристиками и прекрасным внешним видом, но стоит довольно дорого. Именно из-за дороговизны многие хозяева отказываются от металлочерепицы. Однако при желании вместо натурального материала можно использовать его аналог — металлочерепицу.
Стальной оцинкованный лист со специальным полимерным покрытием практически не уступает натуральной черепице, но отличается гораздо меньшим весом и более доступной стоимостью.В продаже имеется большой ассортимент металлочерепицы с самым разнообразным покрытием, что позволяет подобрать идеальный материал именно для вашей кровли.
Металлочерепица
позволит существенно сэкономить время на устройстве кровли. Этот листовой материал получается простым и быстрым, а готовое покрытие имеет отличный внешний вид, имитируя поверхность отдельных плиток.
Каждый кровельный материал укладывается по индивидуальной технологии. Например, листы и отдельные фрагменты накладываются друг на друга или укладываются друг в друга.Перед началом работ обязательно займитесь установкой своего материала.
Главное не экономить на материалах. Качественная кровля — гарантия длительного срока службы и безопасности ее арендаторов. В дальнейшем при желании можно сэкономить на дополнительных аксессуарах, например, на стоке. Однако кровельные материалы должны быть исключительно качественными.
После завершения монтажа финишного покрытия необходимо установить водоотвод. Без этого элемента стена дома будет постоянно литься водой, что не лучше скажется на их состоянии.Для отвода дренажа пластиковые трубы отлично срезаются с продольной стороны.
Таким образом, в самостоятельном монтаже кровли нет ничего сложного. Следуйте инструкциям, запомните полученные рекомендации, и вы сделаете крышу, ни в чем не уступающую конструкции профессиональной сборки.
Видео — монтаж крыши дома своими руками
Устройство кровли — один из завершающих этапов возведения любого здания.Монтаж кровли — ответственная задача, от качества выполнения которой зависят характеристики будущего дома, в том числе безопасность его обитателей. Поэтому этому этапу нужно уделять пристальное внимание. Но это не значит, что для того, чтобы построить крышу, придется вызывать профессионалов. При грамотном подходе все необходимые работы Вы сможете выполнить самостоятельно. А наша статья подробно расскажет, как делается кровля своими руками, чертежи и фото помогут разобраться с нюансами процесса обустройства и добиться отличного результата без лишних вложений.
Устройство кровли переносится после завершения всех остальных основных работ. То есть у вашего будущего дома уже есть надежный фундамент и крепкие стены. Можно сказать, что кровля является самым дорогим элементом конструкции, а также требует кропотливой работы. Чтобы выполнить качественный монтаж кровли, нужно хотя бы знать, какие виды ее применяют сегодня и каковы их особенности.
Дом без крыши не строится. Ведь наличие кровли обеспечивает защиту от холода и осадков, сохраняет тепло, делает здание красивым и пригодным для жизни.Как не может дом стоять без единой стены или без причины, он не может стать полноценным жилищем и без хорошей надежной кровли. Поэтому самостоятельное возведение должно быть продуманным и подвешенным шагом, чтобы оно не превратилось в пустую трату сил и времени. Подумайте, что необходимо для достижения цели, проанализируйте все шаги и составьте подробный оптимальный план действий.
Первое, что нужно определить при планировании строительства кровли — это ее внешний вид.В этом случае можно, конечно, полагаться исключительно на собственные эстетические предпочтения. Но этот вариант сложно назвать оптимальным выбором. При определении подходящего типа кровли необходимо ориентироваться на особенности будущего здания, его предназначение, размеры и другие характеристики. Необходимо соотнести их с особенностями различных типов кровли, и тогда оптимальный выбор станет очевидным.
Как минимум, вы выбираете два варианта, наиболее подходящие для условий строительства, а потом уже можете вводить в ход свои эстетические предпочтения.Итак, сегодня дома поставляются в следующих типах кровли:
плоская — наиболее часто используемый вид для многоэтажных жилых домов;
одноместный вагон — простой и практичный вариант под постройку хозяйственного назначения или нежилого помещения. Часто с такими крышами поставляют навесы и гаражи;
двухлистный — Популярная и часто встречающаяся кровля. Чаще всего ее венчают жилые деревенские дома Балки. Конструктивно представляет собой две наклонные плоскости, соединенные в верхней точке между собой;
четырехтактный, или бедро — практичный I.оригинальный вариант. По сравнению с вышеперечисленным, его сложно реализовать;
мансарда — Отличительная черта Такая кровля в том, что она оборудована под жилое мансардное помещение. Форма и вид могут отличаться. Выполнить этот вариант довольно сложно. Для этого требуются тщательно продуманные рисунки;
кредит — Чаще всего этот вид крыши встречается в следующем конструктивном варианте: Дуплексная крыша с фейдерами с обеих сторон, начинающимися в центре каждой стороны крыши.Однако ломаная крыша может быть выполнена и в других вариантах, в том числе и в мансардном.
Определяясь с типом кровли для вашего дома, обратите внимание на то, что вы выбираете при строительстве современных домов. Проанализируйте свои собственные потребности. Вам нужно жилое помещение на чердаке? Если в этом есть необходимость, то есть имеет смысл сделать более сложное по типу кровли — чердак. В противном случае это всегда может относиться к «классическому» дизайну отскока.
Сложность работы с кровлей во многом определяется не только выбранным типом кровли, но и тем, какой площади она должна быть.Для больших домов построить крышу сложно, для маленьких — проще. Имеет свое значение и планировку. Сложность конструкции кровли в большей степени определяется трудоемкостью изготовления стропила.
После того, как вы определились с типом конструкции, я решил выбрать предпочтительные материалы. Тип материала также влияет на то, какими будут стропила для вашей крыши. Ведь любой материал имеет вес, оказывающий давление. Поэтому часто стропила требуют дополнительного усиления.Не менее важно определиться с тем, как рубероид будет крепиться к доскам и другим важным точкам.
Грамотно выполненный и надежный чертеж — залог успешного решения проблемы устройства кровли. Это основа всех работ. Некоторые элементы кровли заслуживают выделения в отдельную схему, особенно это касается тех узлов, которые отвечают за соединение арматурных деталей и стропильной системы.
Самый твердый материал для кровли — керамическая черепица.Конечно, он красивый и экологически чистый, но требует специальной подготовки здания к дополнительной серьезной нагрузке. Это касается не только системы стропил, но также стен и фундамента. Посмотрите некоторые чертежи, которые могут вам пригодиться в процессе выполнения работ по устройству кровли своими руками.
Лучший материал для стропил — древесина хвойных пород, влажностью 20%. На нем не должно быть битов или синего цвета.
Для решения вопроса устройства кровли необходимо иметь:
Первым этапом создания стропильной системы является устройство железобетонной обвязки на стены.Это обязательный этап для любых домов, кроме бруса. Обвязка необходима для усиления стен и выравнивания их по горизонтали, создавая ровную поверхность.
В рамку обвязки нужно вставить усиленные шпильки, необходимые для крепления мауэрлата. Их высоты должно хватить для выполнения поверх мауэрлата на 3 см. Из бруса 20х20 мм или 150х150 мм выполняется сам мауэрлат, предназначение которого служить основанием для стропил.
Не забудьте уделить внимание такому аспекту, как качественная и надежная гидроизоляция.На обвязку накладывается соответствующий материал. Таким образом, вы можете применить раннероид. Он доступен по цене и отлично справляется с функцией защиты от проникновения влаги. Сверху на него надевается Маурилалат и фиксируется на шпильках оцинкованными гайками. Постоянно контролировать степень задымленности укладки мауэрлата хорошим уровнем.
Используя в работе деревянные элементы, позаботьтесь об обеспечении их прочности. Для этого обработайте их антисептическими составами.
На следующем этапе устанавливаются так называемые рафтинговые опоры. Материалом здесь выступит ползун 150х150 мм. Стойки, стыки, стяжки создаются из досок подходящего размера. Тип стропил может быть навесным или наклонным. Это определяется конструкцией самой кровли.
После установки внешних стропил необходимо выполнить врезку. Его просто прибивают к стропилам. Материалом для него служат доски толщиной 2 см. Не забывайте об особенностях выбранного вами типа кровли, ведь именно от нее зависит конструкция корня — она будет сплошной или с зазорами.
Но перед забором необходимо решить еще одну важную задачу — изолировать от влаги стропило. Если вы планируете использовать чердак под жилое помещение, то потребуется дополнительное утепление. Между стропилами укладывается теплоизоляция. Используйте пену или минвату. Если вы пропустите этот важный этап, вам в дальнейшем придется проделывать те же манипуляции под собранной крышей, что довольно неудобно. Поэтому позаботьтесь об этом заранее.
Для жилого помещения утеплитель укладывается двойным слоем, каждый из которых толщиной не менее 50 мм.Выбранный вами материал должен одновременно сберегать тепло и выполнять функцию звукоизоляции. В утеплитель рекомендуется класть пароизоляционные материалы. В противном случае существует опасность образования конденсата на изоляции. Если вы строите крышу самостоятельно, есть смысл детально следовать советам профессионалов и инструкциям, чтобы конструкция была максимально качественной.
Финишная черта в создании кровли — укладка рубероида. Чаще всего используется сланец. Он недорогой, проверенный временем, прочный.Но сегодня есть смысл обратить внимание на более современные материалы: кафель, ондулин и др. В этом плане посоветовать ничего сложного, так как свойства и особенности всех материалов разные, как и их стоимость. Поэтому выбирайте на свой вкус и по своим возможностям.
Как построить фермы крыши своими руками
Как установить стропильные фермы своими руками: советы по монтажу. Информация, которую опасно не знать!
Конструкция двускатной крыши с фермами — это оконечная часть крыши, образованная двумя или более скатами крыши (двускатная крыша).Непосредственное назначение этой части крыши — защитить использованный или неиспользуемый чердак от ветра и других проявлений окружающей среды. Не забывайте об эстетических качествах этого строительного элемента, которым можно украсить любой дом, несмотря на то, что его крыша сделана без изысков. Если вам интересно, , как построить фермы крыши своими руками, вот некоторая полезная информация для вас.
Кровля, в частности, рассматривается как конструкция, которая может быть выполнена в другой форме, которая напрямую зависит от конструктивных особенностей крыши.Обычно двускатная крыша укладывается после того, как сама крыша уже построена, но в некоторых проектах жилых домов такой строительный элемент возводят непосредственно при возведении стен дома. Для герметизации фронтона можно использовать дерево, сталь, пластик или кирпич, если стены дома выполнены из строительного материала.
Характеристики и характеристики ферм двускатной крыши
Следует отметить, что строительство фронтонов своими руками — довольно важный момент всех строительных работ частного типа.В общем, разницы, когда именно кладут фронтоны, практически нет. В случае, если строительство крыши выполняется в первую очередь, проектирование отделки необходимо выполнять после того, как закончены все работы с кровлей.
Этот процесс имеет некоторые недостатки, связанные с довольно стесненными условиями труда. Не думайте, что фасад дома, который был построен при возведении стен, действительно является самой надежной и прочной частью здания, потому что всегда существует высокий риск обрушения элемента из-за плохих погодных условий или ураганов.
Не забывайте о просчетах, связанных с геометрическими пропорциями кровли. Обычно такая неприятность касается отдельных элементов конструкции, которые не могут сосуществовать вместе с определенным типом фронтона. Когда вы имеете дело с деревянной конструкцией, это не имеет большого значения, но когда здание построено из кирпича и основная опора находится на элементах крыши, строителю придется потрудиться. Ошибка, допущенная на этапе измерения и расчета, может привести к несоосности или смещению всей системы фронтона, поэтому эффективность конструкции будет нестабильной и непродолжительной.
Любые виды конструкций двускатной крыши, возводимые вплоть до устройства кровли, требуют дополнительной страховки и усиления. В противном случае вы можете столкнуться с проблемой развала. Как правило, это происходит в тех случаях, когда крыша имеет не менее трех ферм фронтонов и является достаточно сложной. Другими словами, без армирования такие конструкции не могут обеспечить необходимой надежности.
Как сделать фермы крыши
Фронтоны здания предполагают определенную высоту, которая определяется каркасом стропильных ферм и характеристиками мансарды.Для начала следует узнать, как подрезать углы стропильных ферм на определенной высоте. Обычно высота такой конструкции не превышает 7 футов, но если вы планируете организацию жилого чердака в своем доме, высота может доходить до 15 футов. Неудивительно, что такие большие габариты означают максимальное качество элементов конструкции.
Особое внимание следует уделять дизайну всего дома, когда вы имеете дело с кирпичными фронтонами с четырех сторон. В этой связи особое внимание следует уделить строительным материалам, из которых сделаны несущие стены дома.
Особенность строительства фронтонов своими руками заключается в том, что стены дома и его фундамент подвергаются дополнительной нагрузке на кирпичные фронтоны. Другими словами, нужно правильно продумать опору, прежде чем начинать строительство построек своими руками.
Сами элементы не подвергаются силовым нагрузкам, создаваемым ветрами различной силы. Исключение могут составлять конструкции, в которых используется фронтон несущей конструкции кровельной системы.В таких случаях процесс строительства требует очень внимательного отношения, которое мало кому хочется! Кирпичные фронтоны должны быть усилены правильно, чего можно добиться с помощью армирующей сетки.
Тип кровли с чердаком, который будет использоваться в качестве жилого помещения, требует окон или дверей на фронтонах. Таких деталей не должно быть на той стороне зданий, где постоянно дуют порывистые ветра. Над каждым фронтоном должен располагаться отлив и свес, что поможет защитить конструкцию фронтона от снега и дождя.Прилив не должен заканчиваться на фронтоне и карниз крыши должен быть выполнен таким образом, чтобы основная часть осадков не доходила до конструкции фронтона.
Как прикрепить стропильные фермы к стене
В первую очередь следует установить деревянную рейку на торцевой стене. Высота планок должна равняться высоте будущей коньковой балки.
Затем протянуть шнур от установочного поручня ко всем углам стенной конструкции здания. Это позволит создать плавный вид треугольника, на котором будет построена двускатная конструкция.
Проектирование кладки должно выполняться в точном соответствии с укладкой натянутого шнура на каждый кирпич, что касается визуальной линии уклона строительного элемента.
Отделка и дизайн отделки
Обшивка фронтона своими руками может быть выполнена из разных видов строительных материалов, которые не только защищают чердак от непогоды, но и придают дому очень привлекательный вид. Строительство фронтона своими руками имеет начальный и завершающий этапы.Как правило, начальным этапом строительства является обшивка фронтона наиболее понравившимся строительным материалом. Этап отделки включает в себя внутреннюю отделку конструкции и установку отлива, необходимого для того, чтобы чердак стал жилым помещением.
Можно просто подшить фронтон к карнизу обрезными досками, что не только позволит сэкономить на строительстве, но и станет хорошей основой для обшивки фронтона. Для этого сначала необходимо изготовить каркас для обшивки, который в дальнейшем может стать основой для фиксации отлива.Каркас лучше всего делать из металла и дерева, потому что он значительно упростит монтаж обрезных досок. Перед изготовлением самого каркаса необходимо определиться с местом расположения окон (только для жилых мансард). Как только каркас будет готов, его можно зашивать обрезными досками.
Не забывайте, что фронтоны нуждаются в утеплении. Для этого внутреннюю часть конструкции закрепляют утеплителем. Для этой цели чаще всего используется минеральная вата. Только после выполнения утепления и пароизоляции можно приступать к оформлению внутренней отделки фронтона.
Надеемся, эта статья помогла вам найти ответ на вопрос, как правильно построить фермы двускатной крыши своими руками без крана.
Как построить дом голыми руками
Хотите отдохнуть от сегодняшних безумных новостей? Выключите его и посмотрите, как этот парень строит хижину в лесу, используя только свои руки и каменный инструмент. Когда дело доходит до примитивных технологий, очень немногие делают это лучше, чем Джон Плант.
В этом удивительном видео он показывает, как построить простую хижину из глины с крышей и дымоходом. Хижина изготавливается путем плетения деревянных полос, называемых плетнем, с последующим покрытием их грязью или глиной. История этого типа зданий насчитывает не менее 7000 лет, и они до сих пор используются во всем мире. Это отличный способ построить себе простую хижину / хижину, которая не повредит окружающей экосистеме.
Я построил эту хижину в кустах, используя природные материалы и примитивные инструменты.Хижина имеет ширину 2 метра и длину 2 метра, боковые стены имеют высоту 1 метр, а линия конька (самая высокая точка) имеет высоту 2 метра, что дает угол наклона крыши 45 градусов. Внутри построили кровать, которая занимает чуть меньше половины избы. В качестве инструментов использовались каменный ручной топор для рубки дров, огненные палки для разведения огня, палка для копания для копания и глиняные горшки для переноски воды. В хижине использовались дерево для каркаса, виноградная лоза и адвокатская трость для крепления и грязь для стен. Изначально широкие листья использовались в качестве соломы, которая хорошо проработала около четырех месяцев, прежде чем начала гнить.Я полагаю, кровельные компании, такие как 99Roofers, не используют широкие листья в качестве кровельного материала по уважительной причине, смеется.
Затем крышу покрыли листами бумажной коры, которые оказались лучшим кровельным материалом, разумеется, в застроенном городском городе это совсем не то, что могла бы сделать кровельная компания Austin TX! Также были построены внешний камин и дымовая труба, чтобы уменьшить количество дыма внутри. Хижина представляет собой небольшое, но удобное убежище, в котором есть место для хранения инструментов и материалов в непогоду.На постройку всей хижины ушло 9 месяцев. Но на это ушло всего 30 дней (я отказался от этого на несколько месяцев, прежде чем добавить крышу из коры, дымоход и дополнительную мазню).
Благодаря Джону Планту и его каналу Primitive Technology на YouTube любой желающий в Интернете может научиться создавать предметы, необходимые для выживания, из основных природных материалов. Вы справитесь с задачей построить все, от костров до печей и домов с нуля. Вытащите каменные инструменты и приступайте к работе!
Его блог на WordPress находится здесь: Primitive Technology
Комментарии
комментария
Пристройка дома своими руками от А до Я (советы + Чертежи) | Сделай сам
Как построить без ошибок
Как сделать фундамент
Почему необходимо оформить продление на законных основаниях
ПРИЛОЖЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С ОСНОВАНИЯ
Любое строительство начинается с фундамента.Прочность фундамента зависит от того, насколько прочен фундамент. Но всегда ли нужен дорогой и прочный фундамент, или в некоторых случаях его можно сделать проще и экономичнее?
Основные правила
Для начала отмечу, что размеры фундамента и его конструкция зависят от следующих условий:
грунт, на котором вы собираетесь построить строение;
близость к естественному водоему;
расположение вашего участка на земле, то есть в низине, где весной будет течь талая вода, или на холме, где земля быстро сохнет большую часть года;
материал, из которого будет возведена пристройка, и вес этого материала на этом основании.
ЕСЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОТ ШИНЫ
Если пристройка из бруса, например 150 х 150 мм, высота стен примерно 3-4 м, то есть она одноэтажная, то основой для такой конструкции может быть следующая конструкция : бетонные колонны на глубину 150 см заливают по углам фундамента, и связывает их бетонная лента глубиной около 50 см. Здесь все зависит от длины фундамента: чем он длиннее, тем чаще приходится устанавливать колонны — скажем, каждые 150 см.В любом случае это будет так называемый ленточный фундамент.
Разница между глубиной траншеи под столбы и под ленту — вопрос экономии на материалах фундамента.
В этом случае вы можете себе позволить такую экономию, поскольку предполагается, что конструкция достаточно проста. Глубина расположения столбов предусмотрена для средней полосы России, где промерзание почвы суровой зимой достигает 150.
А для надежности столбы лучше соединяются между собой, иначе весной во время оттепели и после нее могут «ходить» как вбок, так и в высоту.Эта «прогулка» зависит от промерзания почвы и ее состава.
Если почва песчаная и слой песка не менее 2 м. Тогда влага будет быстро просачиваться сквозь него. А если в земле много глины или она состоит только из нее вообще, то осенью вокруг фундамента будет скапливаться много влаги, которая зимой превратится в лед и буквально выдавит
.
фундамент вверх. К тому же каждый столб будет выдавливаться по-разному, то есть жить своей жизнью.Так что соединять столбы между собой далеко не к месту.
Приведу яркий пример, когда у друзей на даче у Можайского водохранилища несколько родников подряд упали с ограды, состоящей из кирпичных столбов и металлических листов. Оказалось, что сэкономили на глубине фундамента под столбы и не связали их между собой. В результате потерялись кирпичи и листы. Но на глинистом и смешанном грунте глубина траншеи под фундамент составляет не более 150 см.Под ним необходимо сделать подушку из смеси песка и щебня от 10 до 20 см, чтобы влага еще уходила.
Я не хочу говорить об использовании железных столбов в качестве основы. Неважно, зарываются они или ввинчиваются в землю. Одно дело, если к своему дому пристроить веранду, летнюю террасу. И еще, если вы собираетесь жить в этой пристройке круглый год.
Летний вариант пристройки может устанавливаться на столбы без последующей обвязки основанием.Но зима, на мой взгляд, должна включать строительство на ленточном фундаменте цоколя высотой не менее 40 см из бетона, залитого в заранее смонтированную опалубку из досок.
Важно!
Если пристройка построена на пологом склоне, высота основания 40 см должна быть на самой высокой стороне откоса, а в самой низкой точке, которая будет выходить на горизонтальном уровне: 50-100 см и более.
В подвале с двух противоположных сторон необходимо предусмотреть пару отверстий, чтобы пространство между землей и будущим полом пристройки хорошо вентилировалось, а пол не был сырым.
Если пол из досок, то без проветривания они со временем просто сгниют, и до того, как пол рухнет. в помещении несколько лет будет довольно неприятный и вредный запах плесени. Отверстия, или иначе форточки, можно сделать из пластиковых канализационных труб диаметром 10 мм. Перед заливкой бетона уложите их в опалубку на такой высоте от земли, чтобы во время дождя и таяния снега не попадала вода. На зиму их удобно закрывать пластиковыми заглушками, чтобы холодный воздух не попадал в комнату через пол.Ширины фундамента для возведения на нем пристройки из бруса хватит 30-35 см с учетом возможного утепления и обшивки конструкции, скажем, сайдингом.
IF FOAM CONSTRUCTION
Если пристройка из пеноблока или кирпича, то фундамент должен быть более мощным: на глубину не менее 150-180 см и ширину не менее 40 см. При расчете ширины фундамента следует также учитывать, чем вы будете отделывать наружные стены здания, будете ли их утеплять и какими материалами (рис.1).
Перед заливкой бетона в подготовленную траншею необходимо установить в ней металлический каркас арматуры.
Для приставки вполне подойдут фитинги диаметром 10-12 мм. Вокруг подвала целесообразно засыпать бетонную отмостку шириной не менее 50 см и толщиной 10 см. Следите за тем, чтобы создать подушку из песка и щебня под ней и накрыть ее металлической сеткой для армирования. Отмостка еще больше защитит фундамент от проникновения большого количества воды.Обычно для фундамента используется цемент или бетон из цемента марки МХNUMX.
ЕСТЬ ВАРИАНТЫ
Хочу привести два примера создания фундамента под пристройку жилого дома на приусадебном участке.
Первый пример — мой личный. Я коренной сельчанин. Второй пример — мой сосед, профессиональный строитель с высшим образованием. Под его руководством было вырыто много земли под фундамент в ближнем и дальнем Подмосковье. Какой пример лучше всего решать вам.Или вы можете принять во внимание и то, и другое, и совместить их.
ОПЦИЯ ПЕРВЫЙ
Сейчас я расскажу, как я заложил фундамент для своего дома. Естественно, не один, а с помощниками. На фундамент предполагалось установить здание из пеноблоков. Соответственно. Размеры фундамента определялись габаритами этого материала. Надо сказать, что пенобетон из Беларуси был довольно легким строительным материалом по сравнению с кирпичом.
Сначала они вырыли траншею глубиной 160 см и шириной 50 см.Земля песчаная, но есть и слои глины.
Я засыпал дно траншеи небольшим (около 10 см) слоем чистого песка — вот так. для душевного спокойствия. Затем по углам траншеи и примерно через каждые полтора метра между углами воткнул столбы из арматуры высотой 2 метра с учетом того, что после заливки фундамента основание будет засыпано. Высоту основания нужно рассчитать заранее. Тогда лучше отрезать лишнюю арматуру, чем наращивать.
Но нарастить все же пришлось, так как столбцы я сделал одинакового размера, забыв, что у меня есть участок с уклоном (рис. 2).
Столбы имеют следующую конструкцию: четыре двухметровых опоры арматуры соединены между собой снизу, сверху и по середине четырьмя короткими отрезками арматуры длиной 45 см. Каждый имеет форму квадрата — так, чтобы с каждой стороны они выступали на 5 см. Таким образом, расстояние между двухметровой арматурой составило по 35 см с каждой из четырех сторон колонны.
Все соединения выполняются вязальной проволокой и никак иначе. Соединения сваркой, может, красивее и безопаснее выглядят. но во влажных условиях арматура начнет гнить в местах сварки, и со временем коррозия разрушит ее.
Смотрите также: Пристройка к дому своими руками от А до Я — чертежи и ход строительства
И сырость, а точнее влажность, всегда будет в фундаменте, закопанном в землю.
Соедините нижнюю и верхнюю колонны, оставив примерно 10 см с каждого края. Затем их устанавливают в траншею и связывают между собой двумя арматурами с помощью одной вязальной проволоки снизу, сверху и посередине (рис. 3). Ширина траншеи 50 см позволяла легко это сделать. Остальную арматуру я привязал к конструкции в хаотичном порядке. Более того, я собрал у соседей разные ненужные вещи, да и железный мусор, который мне подходит, тоже положил в траншею.
Опция требует больше времени и финансовых затрат. Но, наверное, правильный, так как на тему его творчества была защищена диссертация. Вместо столбов изготовлен так называемый рычаг-ригель с ячейками в виде квадратов 12 х 18 см из арматуры диаметром 18 мм (рис. 4).
Под фундамент выкапывают траншею глубиной 160 см и шириной 1 м. На дно кладут слой гидроизоляции и загибают под углом вверх. Бетонная площадка толщиной не менее 10 см и шириной 1 м.На утеплитель заливается естественно армированный. После застывания покрывается двумя слоями гидроизоляции. Возводится подушка с конструкцией из стальных бусинок, соединенных между собой (рис. 5).
По углам армобалка стыкуются подготовленной для этого арматурой диаметром 14 мм. см длиной 140, согнутой пополам (рис. 6).
При сборке конструкция обшивается опалубкой из досок на всю высоту, включая высоту основания.Ширина будущего фундамента — 50 см. Это тоже ширина отмостки.
Бетон заливают постепенно, слоями, в 3-4 этапа с интервалами между этапами не менее 24 часов, чтобы дать каждому слою высохнуть и затвердеть. Если одновременно залить весь бетон, опалубка просто отломится от такой силы тяжести и давления на доски. Когда бетон окончательно застынет, опалубку снимают. Фундамент покрывается битумом и гидроизоляционным слоем.Затем траншею засыпают чистым песком без примесей земли, глины и мусора. Дорого. Сильный. На века. Важный!
Если дом был построен давно, необязательно привязывать фундамент пристройки к фундаменту дома, сверля в нем отверстия и забивая в них арматуру: и то, и другое может быть повреждено при усадке.
На фоне деревянного дома пристройка из кирпича или пеноблока, покрытая штукатуркой под шубой, и наоборот, кирпичный дом вполне подойдет для конструкции из оцилиндрованного бревна.
На мой взгляд, пристройка из бревна диаметром 20-25 см — это лучшее, что можно придумать по всей России. Конструкция из качественного сухого бревна, плотно сложенного и подвернутого пропонопой, не требует дополнительного утепления. Зимой здесь будет комфортно даже в лютые морозы, а в летнюю жару, если не открывать окна, приятная прохлада сохранится с утра до вечера. Это, конечно, с хорошо утепленной крышей.
Перед возведением стен следует уложить гидроизоляцию на фундамент.Эта мера необходима вне зависимости от материала стен. Если они из бруса или бревен, то нижние элементы (венец) следует дополнительно обработать битумом.
Пристройки не обязательно должны быть выполнены из того же материала, из которого построено главное здание. Все зависит от индивидуального вкуса и финансовых возможностей.
Кирпич и пеноблоки
Материал укладывается на цементный раствор или специальный клей и после высыхания становится практически монолитным.Для крепления к стене основного дома, если и дом, и пристройка, например, кирпич, достаточно через каждые пять рядов кладки монтировать металлическую штукатурную сетку, согнутую пополам.
Одна половина будет в пристройке, а другая будет прикреплена к стене основного дома с помощью дюбелей. Шов между пристройкой и основным домом заделывают в процессе укладки той же цементной смеси, которая используется при кладке кирпича. Таким же образом стыкуются пристройки стен из пеноблока.Сетка в этом случае укладывается через каждые два пеноблока. Аналогично кладка из кирпича или пеноблока крепится к деревянной стене, только шов между стенами заполняется пеной.
РЕГУЛИРОВКА ДЕРЕВА
А вот с деревянной стенкой пристройки могут возникнуть определенные сложности. Во-первых, дерево — это живой материал. Дерево «дышит» и немного «гуляет» при смене времени года. В пристройке три стены. а не четыре, сложенные колодцем и поддерживающие друг друга, поэтому крепить их к дому нужно надежнее.Каждое бревно можно закрепить отдельно, например, используя металлические уголки с двух сторон.
Сами бревна нужно протыкать через 1,5-2 и предварительно просверливать сквозные отверстия. Шипы для этого, как правило, делают из березы и продаются отдельно на строительных рынках и в магазинах.
Углы удлинения добавляются особым образом. Есть два основных пути — в лапе и в миске. Красиво будет смотреться полено, если положить его в чашу так, чтобы из углов наружу его концы выступали на 20-30 сантиметров.
Брюса обычно кладут в лапу. В любом случае стены из бруса 10-15 см необходимо обшить, предварительно утеплить, так как толщины 15 см для теплой пристройки недостаточно.
Важно!
Для деревянного строительства необходимо покупать лес, срубленный и распиленный зимой. Это дерево подало в землю весь сок, оно почти высохло и будет меньше искажаться.
Еще лучше срубить мертвую древесину.
Расчет высоты пристройки (например, может быть.250 см), добавьте еще одно лишнее бревно. Дерево засохнет, а через пару лет стена сядет. Прежде чем обшить деревянные стены, например, вагонкой, необходимо подождать пару лет. так, чтобы стены устроились, иначе украшение покоробится. В процессе усадки бревен швы между ними придется периодически заново проталкивать паклей. А снаружи он может притащить птиц к своим гнездам. И не забудьте обработать древесину гнилью и короедом!
Важно!
При вставке окон оставьте зазоры на 3 см и 10 см сверху рамы с боков, иначе она сломается и окна вылетят.Просветы не очень густо забиты. Сделайте то же самое с дверью, если вы идете на улицу.
Пристройка обычно состоит из трех стен. Конечно, если вы построите что-то необычное, то стен может быть больше. В любом случае необходимо, чтобы два из них были прикреплены к основному дому.
РЕГУЛИРОВКА УТЕПЛЕННОЙ СТЕНЫ
Утеплитель для стен выбирайте листовой. Рулонный подходит для напольного покрытия: он будет соскальзывать со стены. Да и работать с листовым утеплителем удобнее.Можно использовать минеральную и каменную вату или пенопласт. В частных домах в утеплитель между стеной и облицовкой можно запустить мышку. Если утеплить стены пенопластом, будьте к этому готовы!
Не забудьте использовать пароизоляцию. Пароизоляционная пленка устроена таким образом, что воздух проходит только с одной ее стороны. Поэтому его пришивают к стене лицевой стороной наружу. Обычно именно на этой стороне располагаются надписи — например, название бренда. Если это не так, имейте в виду, что пленка наматывается на рулон лицевой стороной наружу.
Рассмотрим пример утепления деревянной стены. Стена покрывается пароизоляцией с помощью строительного степлера. Толщина плиты из каменной ваты 5 см. Деревянные блоки толщиной 5 см также прикручиваются к стене саморезами (если утеплитель укладывается в один слой). С помощью крепежных винтов планки регулируются по уровню. Расстояние между полосами будет равно ширине плиты утеплителя. В образовавшиеся ниши монтируется утеплитель и накрывается пароизоляционной пленкой.Затем к брускам пришивается вагонка или пластиковый сайдинг.
По такому же принципу утепляются стены из других материалов.
Смотрите также: Пристройка к дому своими руками — проекты и советы архитектора
КРЫША ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДОМА
Кровельные пристройки по своей конструкции практически не отличаются от кровли дома. И все же есть некоторые нюансы, которые важно учитывать.
Таблица. СРАВНЕНИЕ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ОСНОВНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.
МАТЕРИАЛ
СРОК СРОКА
ГОД ЭКСПЛУАТАЦИИ
УГОЛ ОТКЛОНЕНИЯ КРЫШИ
ВЕС, КГ / М 2
Металл
10-50
из 15 е
3-5
Профнастил кровельный
10-50
от 10 °
5-6
Ондулин, Аквалин, Еврошифер
15
из 5 е
3-3,5
Битумная черепица
20-70
От 11 е
5-30
Керамическая плитка
80-100
25-60 °
35-65
Плитка цементно-песчаная
30-100
20-60 ‘
35-40
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛИТКА.
Изучив рынок этого рубероида, кажется, что некоторые производители готовы штамповать металлочерепицу чуть толще фольги. Теперь лист длиной 3 м нужно оторвать четверо на четверых — по человеку с каждой стороны. Я помню иначе.
На такой крыше остались следы когтей ворона. Но дешево. Поэтому экономия должна быть разумной: материал следует выбирать качественный.
Профильный
Это достаточно востребованный материал, но, как и в случае с металлочерепицей, его качество часто оставляет желать лучшего.Недобросовестные продавцы указывают толщину листа уже с учетом нанесенных баллончиков, тем самым вводя покупателя в замешательство.
МЯГКАЯ КРЫША.
Этот материал отличается разнообразием форм и расцветок. но у него большой вес. Укладывать его следует на ровную поверхность, то есть крышу предварительно покрыть либо фанерой, либо прессованным ДСП. А это лишний вес. Следовательно, каркасу крыши придется делать больше. Также учитываем тот факт, что зимой снег плохо соскальзывает с неровной поверхности и добавляет давление.Все это влияет на конечную стоимость.
ОНДУЛИН стал дороже металла. Для его установки также потребуется твердая ровная поверхность из фанеры или OSB.
Для крыши своей пристройки я выбрал металлическую кровлю. Летний дождь на крышу стучит? Ничего подобного! Если листы плотно прилегают к обрешетке, шум не будет слышен громче, чем при использовании любого другого рубероида. И хорошая теплоизоляция крыши тоже сделает свое дело: она еще и звукоизоляция. Если пристройка имеет небольшую мансарду или что-то подобное, воздушное пространство между крышей и потолком также будет играть роль изоляции.
Я возвел двускатную крышу. Полноценный чердак для пристройки не нужен, поэтому я просто сделал утепленное пространство с расчетом, что потолок у пристройки будет ровным, а не сломанным. На стены положила брус 15 см. Один — к стене основного дома, а другой — на противоположном краю пристройки. Между ними на одинаковом расстоянии друг от друга уложены бруски одинаковой длины. Расстояние не должно превышать ширину листов утеплителя, которые мы потом будем укладывать.
С каждой стороны брус должен выступать из пристройки на 30-50, проследить, чтобы вода, текущая с крыши, не попадала на стены, а стекала на землю вдали от фундамента. В идеале можно установить отлив и отлив.
Я взял высоту кровли от пристройки до верха (конька) 1 м и ширину стены 3 м. Оказалось, что балка на потолке — так называемые бревна — будет длиной 4 м. Обычная длина балки — 6 м.пополам и посередине лага устанавливаем метрические опоры для установки стропил. Кроме того, оставшиеся куски бруса пойдут на стены между лагами, которые врастут в стену.
Стропила изготавливали путем распила 6-метровой доски шириной 10-15 см и толщиной 2,5-4 см пополам. Видел их (можно и саморезами закрепить) по бокам лага. Если взять доску толщиной 4 см, то достаточно с одной стороны. Для начала установите стропила у стены основного дома и с противоположной стороны пристройки.Я выровнял их относительно друг друга с помощью спиртового уровня, натянув между ними веревку. Остальные стропила устанавливаем, подгоняя под этот уровень струны. Таким же образом выровняли между собой нижние края стропил.
Затем сделал обрешетку кровли из досок толщиной 2-2,5 см — в утолщении нет необходимости. Но перед этим утеплил потолок. Делать это позже было бы неудобно. Лаги по низу обшиты вагонкой. В качестве альтернативы я бы порекомендовал паркетную доску толщиной 4 см: и дополнительную теплоизоляцию, и выглядит ровно, а не фактурно, как вагонка.
Сделал черновой потолок из простых досок, потом покрыл ламинатом — с утеплителем работать намного удобнее. Он поместил на потолок паро- и теплоизоляцию. Еще сверху поставила пароизоляцию и все зашила доской. Получился хороший бутерброд. Толщина слоя утеплителя равна ширине бруса — можно утрамбовать и толще. Затем он подошел к обрешетке на крыше. Потолок получился достаточно прочным, а потому стропила обшивают не сплошной, а сквозной доской.Обрешетка также была покрыта пароизоляцией, и уложена металлочерепица. На металлической крыше внизу может образовываться конденсат. Чтобы этого не произошло, необходимо проветривать подкровельное пространство. Если потолок достаточно утеплен, это не повлияет на температуру внутри помещения.
Стык между крышей и стеной или фронтоном крыши дома следует закрыть специальным профилем с использованием уплотнителей или кровельного герметика.Если крыша стыкуется с каменной конструкцией, в стене следует проделать углубление на глубину 20 мм. На него монтируется верхний складной профиль.
КОРРЕКТИРОВКА ДОМА: РАЗРЕШЕНИЕ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Сегодня поговорим о дизайне пристройки к дому. В принципе, что такое пристройка с бытовой точки зрения, всем понятно. Делается пристройка к дому, не запланированная предыдущим проектом. Например, к одной из стен дома (а то и к двум) примыкает терраса или веранда, летняя кухня или гостиная.Можно даже пристроить гараж. Пристройка может быть любой высоты, размера и т. Д. Естественно, в пределах, установленных законом. Таким образом, высота объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) не должна быть выше 20 м.
А как расширение определяет закон? В Градостроительном кодексе Российской Федерации (ГПК) понятие «пристройка» отсутствует. Однако пункт 14 статьи 1 дает определение реконструкции объектов капитального строительства.Под ним понимается «изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высота, этажность, площадь, объем), в том числе надстройки, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели элементов таких конструкций и (или) восстановления этих элементов.«
Как видите, расширение, о котором мы говорили в начале публикации, охватывает понятие «реконструкция». То есть пристройка — это реконструкция существующего объекта капитального строительства (в нашем случае жилого или садового дома). От этого и следует исходить, приступая к возведению пристройки.
О цели нововведения
Обратите внимание: новые стандарты в равной степени распространяются как на строительство, так и на реконструкцию.Хотя, конечно, новые правила приняты в первую очередь для предотвращения незаконного строительства дома, а не его реконструкции, которая обычно соответствует параметрам жилого дома и реализация которой гораздо реже нарушает установленные требования.
Иными словами, следует руководствоваться новыми положениями ОЖК, которые вводятся Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 340. Из них следует, что теперь при реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, а также жилой дом, садовый домик, разрешение на строительство не требуется.Но это не значит, что власти развязали руки гражданам-застройщикам, разрешили им проводить любые строительные манипуляции со своими домами на свой вкус и усмотрение. Возможно, наоборот. В Группе компаний введена новая статья 51.1, которая называется «Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции индивидуального жилого дома или садового домика».
Из названия статьи 51.1 ясно, что местные власти теперь должны быть уведомлены заранее, даже до реконструкции дома.То есть сначала сделать расширение, а потом задним числом узаконить его не удастся.
Что необходимо указать в уведомлении о планируемом продлении? Помимо информации о собственнике недвижимости и земельном участке, необходимо сообщить о планируемых параметрах объекта ИЖС, в том числе о удаленности от границ земельного участка.
Другими словами, местные власти должны знать, как объект изменится после завершения пристройки: в частности, будет ли расстояние до границы участка меньше минимального (3 м).
Из ответа местного правительства вы узнаете, как действовать.
Форма уведомления должна быть согласована в уполномоченном государственном органе, возможно, будут другие разделы, отражающие специфику планируемой реконструкции, а не строительства дома.
Смотрите также: Ремонт рамы надстройки своими руками — пошаговые фото и описание
КАК Я ПОСТРОИЛ ПРИЕМНИК К ДОМУ — ВИДЕО
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Узнайте, как построить крышу, которая добавляет прочности стенам!
Плотницкие работы на крышах: пристройки, фронтоны, шатры, стропила, баржи, фасции и конструкции софитов
На всех страницах этого раздела вы узнаете, как построить крышу. от начала до конца.
Большая часть информации в сети предполагает, что читатель уже немного знает о столярных изделиях на крышах.
Вместо этого я собираюсь начать с самого начала и подробно описать каждый из столярных приемов, используемых для строительства скатной крыши дома, сарая или другой конструкции, прежде чем перейти к гораздо более сложным вещам.
Я также буду использовать много подробных иллюстраций, чтобы вы могли все это понять, даже если у вас нет никакого опыта работы с кровлей. Если вы уже знаете немного о том, как построить крышу, вы можете пропустить простые вещи и найти необходимую информацию о столярных изделиях.
Как построить крышу: Комплектующие
Большинство крыш имеют треугольную форму. Формирование прочного треугольника важно для многих типов конструкции крыши, потому что это придает крыше прочность. Крыша также добавляет прочности стенам здания.
На схеме выше показаны компоненты, из которых состоит небольшая двускатная крыша
Конек — это длинная доска наверху, к которой прибиты стропила.
Стропило разрезается таким образом, чтобы оно садилось на стеновую плиту, которая, в свою очередь, закреплялась на внутренней обшивке стены полости.
Балки перекрытия простираются от настенной плиты до настенной плиты и иногда прикручиваются болтами к стропилам , чтобы предотвратить опускание конька и расползание стропил.
Балка завершает прочный треугольник со стропилами.
Свисающие концы стропил специально обрезаны, чтобы к ним можно было прикрепить фасцию и потолок .
Есть и другие компоненты, такие как зажимы, прогоны и подпорки, которые добавляются для усиления крыши, но я расскажу о них позже на странице двускатной крыши.
Вы, возможно, помните, как использовали тригонометрию в школе, мне она тогда не нравилась, и до сих пор не нравится! Хотя это важно для кровли, чтобы знать, как построить крышу, к счастью, вам не нужно владеть тригнометрией.
Однако при строительстве крыши важно понимать, что для выработки большей длины стропил необходим прямоугольный треугольник 90 ° .Односкатная крыша уже образует прямоугольный треугольник, как на картинке ниже;
Треугольник с опорой на крышу
Зная пролет крыши и уклон (уклон — это угол, под которым поднимаются стропила), мы можем рассчитать длину стропил.
Конструкция двускатной крыши
Если скатная крыша является не односкатной, а обычной двускатной крышей, мы должны разделить общую крышу / пролет на два, чтобы образовать два прямоугольных треугольника, стоящих спиной к спине.1/2 общего пролета равна горизонтальному пролету, который покроет одно стропило.
Важно отметить, что мы уменьшаем вдвое полный пролет, чтобы получить расстояние, на которое каждое стропило будет проходить по обеим сторонам крыши.
Как построить крышу: вырезать и закрепить стеновые плиты на кирпичной кладке, чтобы стропила крыши опирались на
Стеновые плиты, на которые опираются и закрепляются стропила, должны быть идеально квадратными, плоскими и ровными. Чтобы быть квадратными, они должны быть параллельны — на одинаковом расстоянии друг от друга на каждом конце крыши и повсюду между ними.
Надеюсь, каменщики проявили себя хорошо и упростили эту работу для вас, и не потребуется слишком много корректировок.
Чтобы проверить наличие квадратных углов, измерьте диагональ от угла до угла (они должны быть одинаковыми) или вы можете использовать метод 3 4 5, чтобы убедиться, что ваши настенные плиты имеют идеальные углы 90 °.
Чтобы выровнять настенные плиты, я нахожу самую прямую балку, кладу ее от одной настенной плиты к другой и кладу на нее спиртовой уровень 1800 мм.
Перед запуском кровли может потребоваться корректировка путем измерения пролета.Пролет — это измерение от внешней стороны одной стеновой плиты до внешней стороны противоположной стеновой плиты.
Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную помощь в установке настенных панелей и их фиксации.
Как построить крышу: Расчет длины стропил крыши
Когда ваши стеновые плиты станут квадратными и ровными, вы готовы рассчитать стандартной длины стропил .
Обычные стропила — это основная древесина, используемая для строительства двускатной крыши и почти в каждой скатной крыше , а также
Строительство фасада и потолка
Щелкните здесь, чтобы получить помощь по установке облицовки и потолочных панелей, которые аккуратно завершают нижнюю часть стропильных ног и обеспечивают что-то для крепления желобов к
.
Как построить крышу: пошаговое руководство
Хотите узнать, как построить крышу, чтобы контролировать расходы при самостоятельном строительстве? Хотя это не работа для новичка в домашних условиях, это может сделать более опытный мастер.
Это пошаговое руководство демонстрирует, как построить метрическую кровельную систему от двускатной до двускатной (также известной как двускатная или двускатная). Прочтите приведенные ниже инструкции или посмотрите обучающее видео с участием Мэта Вудьятта, менеджера по обучению Redland Roofing.
Рулетка
Меловая линия
Молоток
Аккумуляторная дрель
Ножницы или кусачки
Как построить крышу: видео-руководство
Как построить крышу шаг за шагом
Выполнение любой домашней задачи, которая выходит за рамки ваших возможностей, может быть не только опасным, но также может стоить вам больше денег в долгосрочной перспективе.Если эта задача не входит в ваши компетенции, ее следует доверить профессионалам.
Шаг 1: Установка низкоуровневой системы вентиляции
Существует несколько способов вентиляции крыши, но здесь мы демонстрируем комбинацию установки низкого уровня (установка на карнизе) и высокого уровня (установка на коньке ) вентиляция.
Стропильный рулон, укладываемый поперек карниза, предназначен для направления свежего воздуха в крышу и его циркуляции по кровельному пространству для предотвращения сырости.
( БОЛЬШЕ : Что вызывает сырость?)
Убедитесь, что стропильный рулон выходит над любой предварительно установленной изоляцией — в противном случае изоляция будет блокировать поток воздуха, и вы получите конденсат.
Для установки просто прикрепите его к стропилам, начиная с левой стороны и продвигаясь поперек. Избегайте слишком сильной драпировки стропильного бруса, но не затягивайте его слишком сильно, так как вы потеряете гофрированную форму, которая будет направлять воздушный поток.
(Изображение предоставлено в будущем)
Шаг 2: Установка опорного лотка для подложки
Это вторая часть низкоуровневой системы вентиляции.Он имеет встроенную решетку, позволяющую воздуху проникать, предотвращая попадание мусора в пространство под крышей. Это также предотвратит провисание подкладки в полость крыши, что приведет к проникновению влаги и возникновению сырости.
Для установки расположите лоток заподлицо с краем заграждения и убедитесь, что выступы расположены по центру над облицовкой, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Соедините следующий лоток и повторите по всей ширине крыши. При необходимости обрежьте последний лоток по размеру.
(Изображение предоставлено в будущем)
Шаг 3: Установка подложки
После того, как система вентиляции установлена, вы можете переходить к подложке.
Убедитесь, что выбранная вами система подложки соответствует требованиям строительных норм для вашего проекта.
Поместите обрешетку по длине крыши в верхней части опорного лотка для подложки и накатите ее сверху. Обрешетка предотвратит провисание подложки между стропилами и может просто выскользнуть после того, как подложка будет установлена.
(Изображение предоставлено в будущем)
Начните с правой стороны крыши и закрепите подкладку на месте. Прокатайте подкладку поперек, убедившись, что в системе есть слабина (номинальная 10-миллиметровая драпировка между стропилами позволит жидкости стекать со стропил, что позволит избежать гниения и повреждения от мороза).
В зависимости от вашей системы вентиляции вам может потребоваться оставить зазор на коньке крыши для обеспечения эффективной циркуляции воздуха.
Шаг 4: Измерение обрешетки и черепицы
Вам нужно определить первую точку крепления на крыше для вашей черепицы — это то место, где будет находиться верх вашей первой обрешетки.
Определите длину подвешивания вашей плитки (обратитесь к поставщику, если у вас нет этой информации под рукой). Вычтите длину черепицы, которая будет нависать над крышей (чтобы жидкость, вытекающая из крыши, могла стекать в желоб). Результатом этого расчета будет ваша первая фиксированная точка, в которой будет располагаться верхняя часть вашей первой рейки.
Затем вам нужно определить верхнюю точку крепления — это вполне может быть взято из выбранной системы гребня (см. Руководство производителя). В видео-примере это 45 мм ниже вершины крыши.
Затем измерьте расстояние между верхней и первой точками крепления, чтобы определить пространство, на котором вам нужно разместить обрешетку. Вы также должны отметить минимальное и максимальное расстояние между панелями для черепицы, чтобы черепица не вышла из строя.
Расчет, сколько рядов плиток вам понадобится
Разделите расстояние между первой и верхней рейками на максимальный размер плитки, и результат (вам может потребоваться округлить) покажет вам, сколько рядов плиток вы нужно.
Чтобы дважды проверить, находится ли датчик между минимальными и максимальными требованиями, разделите длину между верхней и первой фиксированными точками на количество маршрутов (определенное предыдущим расчетом). Это должно быть где-то между минимальными и максимальными требованиями.
Повторите процесс на другой стороне крыши.
Отметьте точки крепления на левой и правой сторонах крыши и используйте меловую линию, чтобы обеспечить прямую линию поперек крыши. Это будет ориентиром для определения того, где должна располагаться верхняя часть каждой рейки.
Шаг 5: Установка планок
(Изображение предоставлено: Будущее)
Верхний наконечник
Возможно, вам придется оставить выступ с одной стороны, чтобы установить бортовую систему, поэтому убедитесь, что это учтено, прежде чем начинать ремонт
Сделайте убедитесь, что вы используете деревянные рейки подходящего размера для своей черепицы (если вы не уверены, обратитесь к поставщику). Совместите верх обрешетки с меловой линией и закрепите гвоздем на каждом стропиле по всей длине крыши.
Начните с первой точки крепления и повторите, но пока оставьте последнюю обрешетку (ее нужно будет установить после коньковой обрешетки и поверх ремней коньковой обрешетки.
(Изображение предоставлено: Future)
Теперь настало время для ремней для верхней обрешетки. Сложите их по форме подальше от крыши, а не над обрешеткой на коньке для лучшего прилегания.
Уточните у своего поставщика высоту, необходимую для коньковой рейки. Закрепите коньковую обрешетку ремешком из обрешетки и повторите по всей длине крыши, по ходу прикрепляя к стропилам.
Затем закрепите верхнюю рейку над ремешками обрешетки, чтобы надежно удерживать конек.Это важный шаг, чтобы избежать серьезного разрушения крыши.
Шаг 6: Укладка черепицы
Уложите первый слой черепицы полностью по крыше. Убедитесь, что у вас есть минимум один фиксатор (гвоздь или зажим) на плитку и два крепления на плитку по периметру. Плитка справа налево (по замку плитки).
(Изображение предоставлено в будущем)
Установите карниз на систему закрытия конька. Его устанавливают над краем плитки и просто ввинчивают в баржевую доску или фиксируют зажимом к верхней части фасции.
Закончите, установив кромочные элементы в соответствии с инструкциями производителя.
Шаг 7: Установка конька крыши
Уложите дышащую коньковую мембрану прямыми линиями поперек коньковой обрешетки, закрепив под кромочной системой и одним концом крыши перед развертыванием.
После того, как коньки закреплены на всем протяжении конька, пора прикрутить коньковые плитки к обрешетке конька.
Между плитками конька установите уплотнение между гребнем, чтобы обеспечить механическое закрепление и дополнительную прочность конька.
(Изображение предоставлено в будущем)
ICES || პოლიურეთანის სენდვიჩები
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СИСТЕМЫ
Для примера рассмотрим пошаговую инструкцию для одной из самых сложных крыш — четырехскатной. Разобравшись в технологии строительства данной стропильной системы, не составит труда разобраться в технологии и собрать более простые односкатные или двускатные самостоятельно.
Шаг 1. Возьмите две длинные доски, с их помощью легче определить длину стропильных ног, угол наклона скатов и высоту крыши.Временно закрепите доски на вертикальной опоре на стене дома. Поднимайте или опускайте их, пока не найдете приемлемое положение. Если размеры дома позволяют, то стропильную систему лучше спроектировать так, чтобы длина ног не превышала 6 м. Такой пиломатериал можно будет купить, наращивать не нужно. Пристройка не только занимает много времени, но и ослабляет конструкцию, требует установки дополнительных опор.
Шаг 2. Заполните армирующий пояс. Он не только увеличивает высоту чердачного помещения, но и дает возможность расширить свес стропильных ног и дополнительно защитить фасадные стены от атмосферных осадков.Ширина пояса должна быть не менее 30 см, высота зависит от размеров дома. Как заправить армирующий пояс?
-Сверлить в стенах отверстия длиной 15–20 см, вставить в них металлические стержни диаметром 12–15 мм. Наверху должна быть нитка. Если в реализации найти такие элементы сложно, то к обычной строительной арматуре можно приварить шпильки с резьбой. Расстояние между анкерами примерно 1 м.
-Установить опалубку по периметру дома. Для этого используйте обрезные доски 20 × 150 мм, чтобы они не лопались бетоном через 1.5–2,0 м, закрепите колышками. Не бойтесь, что армирующий пояс не будет иметь идеально ровную ширину по всей длине, этот элемент закрывается при дальнейшем строительстве кровли.
-Подготовьте бетон. Раствор необходимо сделать крепким, на одну часть цемента нужно дать часть песка и две части щебня. Готовить ее можно вручную прямо на плитах перекрытия дома или на земле с помощью бетономешалки, а потом вручную подавать массу наверх.
— Уложите арматуру в опалубку, достаточно одной планки по периметру.Обязательно поднимайте штангу не менее чем на 5 см над поверхностью пола. Он не должен лежать посередине пояса, в таком положении армирование не работает. В качестве облицовки можно использовать любую деревянную доску или куски бетонных блоков.
-Залить пояс бетоном, работать аккуратно, строго выдерживать горизонтальное положение верхней плоскости. Для проверки используйте обычный уровень.
Подождите не менее трех дней, пока бетон не затвердеет. Помните, что она наберет 50% своей прочности только через две недели, только тогда конструкция будет полностью загружена.Если погода очень теплая и ветреная, то бетонную ленту следует поливать большим количеством воды не реже двух раз в день. Бетон набирает прочность не при высыхании, а при благоприятном протекании химических реакций; для этого постоянно требуется влага.
Построение стропильной системы условно состоит из четырех этапов: установка мауэрлата, установка коньковой балки, установка стропил (вальмовой и диагональной) и устройство обрешетки.
УСТАНОВКА MAUERLAT
Работы начинаются после того, как бетон арматурной ленты наберет достаточную прочность и опалубка будет демонтирована. Для мауэрлата используется брус 200 × 100 мм. Это очень важный элемент стропильной системы, он служит для поддержки стропильных ног и равномерного распределения точечных нагрузок по всей площади фасадных стен.
Шаг 1. Поместите брус рядом с армирующим поясом, точно отметьте точки выхода анкеров. Это проще сделать без рулетки.Переверните его узкой стороной вниз и наденьте на пояс, отметив положение анкеров карандашом. Затем перенесите отметки на широкую сторону балки, в этих местах нужно просверлить отверстия.
Шаг 2. Просверлите отверстия, держите сверло максимально вертикально и избегайте перекосов. Работу должен выполнять опытный плотник. Новичок может испортить балку, необходимо сместить все отверстия, уменьшив ее длину.
Шаг 3. Подготовьте полосы гидроизоляции под мауэрлат, лучше купить обычный дешевый рубероид.Полоса вырезается из рулона, раскатывать ее не нужно. Материал отлично режется болгаркой с диском по металлу.
Шаг 4. Намажьте гидроизоляционные ленты на армирующий пояс. Пробивать отверстия молотком намного проще. Укладываем рубероид на анкеры и аккуратно пробиваем молотком отверстия под шпильки в гидроизоляции. Только делать это нужно аккуратно, сильно ударить нельзя. В противном случае есть риски повредить верхнюю резьбу резьбы, при затяжке гаек возникнут проблемы.Если боитесь, то перед укладкой рубероида на все шпильки накрутите гайки, после откручивания они автоматически выровняют поврежденные витки.
Шаг 5. Установите балку на анкеры и затяните гайками. Обязательно подложите под них большие шайбы. Если мауэрлат плотно сидит на шпильках, то придется забивать кувалдой. Такая ситуация свидетельствует о недостаточной квалификации кровельщиков.
Мауэрлат лучше делать из сосны, а не из ели, смолы в нем намного больше, соответственно, он дольше не повреждается гнилостными заболеваниями.Как отличить сосну от других хвойных пород? По нескольким причинам. Во-первых, дерево пахнет смолой и скипидаром. Второй — у сосны ярко-желтый оттенок, крупные и живые сучки. Третий — наличие черных пятен на пиломатериале из сосны свидетельствует о высоком содержании смолы, такой цвет она приобретает после окисления на воздухе. Ель белее, легче по весу, мало сучков и имеет неприятный запах кошачьих фекалий.
По углам и по длине бруски соединяют в полдерева, эти места желательно закрепить длинными гвоздями или саморезами из нержавеющих сплавов.
Как сделать автоматические распашные ворота своими руками: чертежи, схема
Современные технические приспособления значительно упрощают нашу жизнь, при этом существенно экономят время. Это же касается и автоматических ворот, которые являются достаточно практичными, так как процесс монтирования несложен, стоимость невелика, и к тому же есть возможность сделать автоматические распашные ворота самостоятельно, своими руками. О том, как это сделать и что для этого понадобится, разберемся дальше.
Читайте также: Как делается автоматика для откатных ворот своими руками
Принцип действия и особенности устройства
Автоматические распашные ворота зачастую имеют в своей комплектации калитку, кроме того, их размер может регулироваться, в зависимости от потребностей покупателя. Высота таких изделий способна достигать в отдельных случаях до 5 метров, что будет также выполнять функцию защиты дома. Что касается самого механизма действия, то ворота открываются либо наружу, либо же внутрь. Первый вариант считается более практичным и используется чаще.
Читайте также: Автоматика для секционных ворот своими руками
Конструкция состоит из следующих основных элементов:
петли и створки;
опорные ручки и столбы;
электропривод и упор.
При этом электропривод может быть либо линейного типа, либо рычажный. Автоматическое закрытие или открытие ворот происходит с помощью дистанционного управления, с использованием радиобрелока либо стационарного выключателя. Если по каким-то причинам отсутствует электропитание, то открытие происходит привычным путем.
Читайте также: Как сделать автоматические ворота с дистанционным открытием
Как сделать автоматические распашные ворота самостоятельно
Сразу скажем, что эта задача под силу каждому. Кроме того, в этом есть много преимуществ, главным из которых считается экономия средств. Последние вы потратите на оплату монтирования ворот. Вы наперед можете просчитать, сколько вам понадобится для этого денег, рассчитав приблизительную стоимость рычажных приводных устройств, необходимых для распашных ворот.
Если же вы решились сделать самодельные автоматические ворота, то для этого в первую очередь вам понадобятся чертежи, которые надо подготовить и грамотно составить. Изготовление автоматических распашных занимает примерно около 3-х дней, если вы раньше не сталкивались с подобного вида работой.
Первым этапом в процессе монтирования является закладка основания для дальнейшей работы – фундамента. Его можно сделать либо сплошным, либо же залить под каждый столб отдельно. Прочности этой конструкции прибавляют опоры, выбирая которые не стоит экономить. Автоматические распашные ворота предполагают приобретение еще многих других деталей, без которых конструкция окажется неустойчивой. К ним относятся упоры и петли. Выбирая петли, учитывайте факт наличия подшипника, который обеспечит плавное открытие и полное отсутствие какого-либо скрипа.
Преимущества данного устройства
На столбах подобного вида оград используют специальные створки, которые отвечают за процесс открытия ворот. Каждая из них это в своем роде рама, для изготовления которой используется труба квадратной формы, предварительно проходящая процесс сварки. При оформлении облицовки используют чаще профнастил с покрытием из полимера, цвет которого вы можете подбирать на собственный вкус.
Среди преимуществ распашных ворот также стоит отметить:
Отличный вариант при бюджетном виде строительства, так как стоимость такого устройства приемлема для всех, а для тех, кто делает врата собственноручно, экономия заключается еще и в процессе самого монтирования.
Большой выбор материалов, применяемых для изготовления распашных ворот, к примеру, дерево либо металл.
Отсутствует противовес, который встречается в откатных видах ворот.
Створки гораздо меньше по размеру и, естественно, по весу, что облегчает процесс их установки.
Следует отметить, что подобные конструкции в виде распашных ворот являются достаточно надежными и прочными. Если же случится какая-либо неполадка, то ремонт не потянет за собой огромных финансовых вложений и не отнимет много времени, поэтому сделать это своими руками вполне реально и более экономично.
Если же оценить все достоинства данного устройства, то следует также отметить тот факт, что данная модель предоставляет возможность встраивать калитку, которую легко подключить к общему домофону, установив в ней замок электромеханического типа. С автоматическими распашными воротами вам достаточно всего одного нажатия кнопки, которое влечет за собой бесшумное их открытие, почти без вашего участия. Выбирайте только качественные детали для механизма, просматривайте тщательно чертежи, и тогда вы с легкостью сможете сделать такие ворота самостоятельно.
Как сделать распашные ворота с электроприводом своими руками: пошаговая видеоинструкция
Самостоятельно выполнить полный цикл установки электроприводных ворот не так-то и просто, но абсолютно реально. Для человека без соответствующего образования и многолетней практики за плечами такая работа выдастся не из простых. В то же время интерес заполучить подобный опыт и хорошенько сэкономить при этом на работе мастеров мотивируют хозяев частных участков браться за такую работу, и для них мы рассказываем подробности ожидаемых их работ.
Читайте также: Как правильно выбрать механический кодовый замок
Итак, вы хотите, чтобы ворота, ведущие к вашему участку, были автоматическими. При этом хотите сэкономить на проводимых работах или набраться дополнительного опыта по оснащению частного участка всеми благами. Тогда для начала необходимо узнать, что невероятно удобные и очень популярные на современном рынке автоматические ворота разделяются на:
распашные ворота с электроприводом;
откатные автоматические ворота;
гаражные ворота на электроприводе.
Наиболее просто устроен механизм распашных ворот. К тому же пользоваться ими очень удобно, необходимо лишь достаточно свободного пространства для их открывания. Распахиваться самодельные ворота могут как внутрь частного участка, так и наружу. К тому же популярны модели ворот с калиткой, которая также открывается в любую удобную хозяевам сторону.
Из тех расстояний, которые потребуются для открывания ворот, рассчитайте их отдаленность от бани, гаража, сараев, а также до соседского забора. Важно исключить ошибки в расчетах уже на данном этапе.
Расстояние для сдвигания створок рассчитывается преимущественно от размера самих ворот. Хорошо если оно будет в полтора раза большим, но 1,2-1,3 раза – это необходимый минимум.
Следующий нюанс, требующий внимания, – каркас распашных ворот. Его можно приобрести в готовом виде либо заказать по индивидуальным параметрам, с учетом всех ваших пожеланий. Самый популярный и бюджетный вариант достойного качества – это готовые ворота из профиля высокой жесткости. Дополнительно его неплохо обшить деревом или металлом, а еще распашные ворота с электроприводом на вашем участке могут быть из профнастила с элементами ковки. Самый красивый, но и достаточно дорогой вариант – это кованые резные решетки. Но в такой технике может быть выполнена, например, калитка.
Что касается монтажа автоматических распашных ворот, то таковой непременно предполагает установку столбов, лучше из стальной трубы. Тогда ворота будут достаточно массивными и надежными. В качестве несущей конструкции лучше сего использовать фундамент стаканного типа.
Для расчета материалов для фундамента используйте хотя бы онлайн-калькулятор расчета фундамента, это лучший, современный и достаточно удобный инструмент, доступный каждому интернет-пользователю.
Когда ворота установлены, уделите внимание тому, чтобы загрунтовать и покрасить металлические детали ворот. Среди них петли, створки, засов, ручки для открывания, кронштейны для крепления электропривода.
Следующий этап – это установка автоматики своими руками. Купить комплект воротной автоматики сегодня не составит ни малейшего труда. Приобрести комплект автоматики в любом специализированном магазине сегодня не проблема. Во многих гипермаркетах строительных материалов покупателем может быть оставлена бесплатная заявка на расчет стоимости необходимых материалов вплоть до кирпича для забора, к которому будут присоединены ворота.
Обычно комплектация включает в себя самозапирающиеся приводы на правую и левую стороны, основной блок управления воротами (он состоит из трансформатора и платы управления), фотоэлементов (среди них приемник и передатчик, пульт дистанционного управления, сами фотоэлементы). Также проследите, чтобы в наличии были гайки, болты, втулки и ключи для аварийной разблокировки, крепежные пластины. Автоматику для распашных ворот лучше покупать от проверенного производителя, поскольку именно от ее исправности будет зависеть долговечность установленной вами системы.
При выборе того или иного комплекта примите во внимание столь важные параметры ваших будущих ворот как вес и площадь створок, интенсивность их открывания, легкость хода вороточных створок.
Читайте также: Как открыть шлагбаум без пульта вручную
Распашные ворота с электроприводом (в том числе смонтированные своими руками) должны оснащаться электрическим током, подающимся к приводу. А значит, подключению автоматики к электропроводке уделите максимум внимания, чтобы ворота работали исправно не один год, оставаясь при этом полностью безопасными.
Как самостоятельно сделать привод для распашных ворот своими руками: чертежи, схема, видео
Главным плюсом автоматических ворот является возможность открытия их с помощью дистанционного пульта управления воротами, что позволяет вам не контактировать с воротами. Установка ворот с электроприводом является очень трудоемким и затратным процессом, который требует много усилий. Для установки автоматических ворот своими руками требуется столкнуться с такими проблемами, как сварочные работы в огромных количествах, установка электродвигателя и требуется провести незначительные математические расчеты.
Необходимые составляющие электропривода ворот:
пульт управления автоматическими воротами;
два привода для открытия ворот;
блок управления все системой;
электродвигатель;
разные расходники (провода, железный профиль, прокладки и изолента).
Читайте также: Как сделать деревянный забор своими руками
Типы приводов
Линейный привод
Данный привод является самым простым по конструкции и использованию. Внутри привода происходит вращение винта электродвигателем внутри редуктора, после чего происходит механическая энергия, которая толкает ворота. Чем плавнее происходит движение открывания, тем дольше срок службы механизма. Является электромеханическим приводом распашных ворот.
Гидравлический привод
Очень надежный, но дорогой привод для распашных ворот. К работе механизмов приводит гидравлика, в которую насос закачивает и выкачивает раствор. За безопасную работу отвечают специальные датчики.
Рычажный привод
С двигателя энергия передается с помощью механических поршней. Привод работает благодаря работе двигателя. Энергия с двигателя проходит через редуктор на поршень. Привод открывает ворота дольше всех, но очень практичен.
Положительные моменты электропривода
Электропривод, сделанный своими руками, прослужит долгие годы. Время открытия ворот будет составлять 14-16 секунд, что на 10 секунд меньше, чем у заводских ворот. Обычно при самостоятельной установке автоматических ворот забывают про установку датчиков, которые следят за тем, чтобы на траектории открытия ворот не было преград. Если электропривод встретит какую-нибудь преграду на своем пути, то это может привести к заеданию привода и вывода из строя главного модуля.
При монтаже своими руками обычно используется специальная спутниковая антенна, которая потребляет во много раз меньше электроэнергии, чем заводской. То есть самодельный привод более экономичен и потребляет 34 В, а магазинный привод работает от 220 В.
Перед тем как начать делать привод, следует рассчитать массу ворот и силу привода, которая будет действовать на воротину. Также необходимо приобрести дистанционный пульт с радиусом действия 30-40 метров. К тому же нужно подумать о безопасности. Главной мелкой, но очень важной деталью является токовое реле, без которого автоматика может перегреться и выйти из строя.
Рекомендации по монтажу электропривода
Существует два типа механизмов открывания: линейный и рычажный. Линейный подходит для ворот, у которых расстояние между петлей и внутренней поверхностью столба равна 1-2 сантиметра. А рычажный механизм подходит для ворот, у которых расстояние составляет 2-3 сантиметра. Также при выборе привода нужно посчитать массу створки плюс сопротивление ветра. И под итоговый вес подбирают механизм открывания.
Обязательно следует учитывать и количество открываний в час. Эта цифра указана в техпаспорте. Стоит взять привод с запасом мощности. Также нужно следить за петлями, они должны быть всегда хорошо смазаны.
Этапы монтажа своими руками
В самом начале нужно изготовить ворота. Для их изготовления понадобится профильная труба и сварка. Предстоит провести точные замеры, чтобы зазор был от 1 до 1,5 сантиметра. Каркас можно закрыть либо листовой сталью, либо профлистом.
Нужно обеспечить хорошую жесткость конструкции путем добавления перемычек из профильной трубы или железным уголком. Данную конструкцию обшивают листовой сталью или профлистом.
Обязательно нужно навесить воротины по уровню, что обеспечить хорошую работу электрического привода. Петли можно закрепить путем сварки или болтами. Излишки сварки нужно срезать и покрыть защитным слоем краски или эмали.
После установки воротин следует вывести крепежи для закрепления привода открывания электропривода.
Данный этап является самым ответственным. Нужно осуществить подводку электричества и соединить элементы.
Обеспечить защиту специальными датчиками.
Следует запустить ворота в тестовом режиме.
Читайте также: Живая изгородь из туи своими руками
Если же вы все же решили сконструировать электропривод своими руками, то следует заранее просчитать все, что написано выше. Также следует обеспечить хорошую безопасность конструкции от воров. Для этого лучше всего купить брелоки с фиксированным кодом. Надеемся, подсказки наших экспертов были полезны вам. Удачного монтажа!
Автоматические распашные ворота своими руками: самодельные приводы
После самостоятельной установки распашных ворот, у многих появляются мысли по самостоятельному изготовлению автоматики. Подумайте над несколькими вариантами автоматики, собранной из различных элементов, которые позволят сделать автоматические распашные ворота своими руками.
Разумеется, соперничать с европейскими компаниями, производящими качественную автоматику для различных ворот, не имеет смысла. При наличии достаточного количества денег лучшим вариантом будет заказать комплект автоматики у известных производителей, однако даже при отсутствии достаточных финансовых возможностей автоматику сделать можно, ведь красиво жить не запретишь.
Самодельные автоматические приводы
Если Вам непременно хочется самостоятельно создать или переделать что-то для автоматического открывания ворот, то уже имеются опробованные идеи. Попробуйте и Вы.
Автоматические приводы на основе:
Автомобильных домкратов.
Рулевых реек.
Поворотных механизмов от спутниковых антенн.
Актуаторов.
Автомобильные домкраты в качестве авто приводов
Для начала приобретите два реечных автомобильных домкрата. Основой их является винтовой узел из крепкого металла, который предназначен для выдерживания нагрузок при подъеме машины. Можем подсказать, что они часто валяются возле гаражей. Домкраты плохо переносят винтовые нагрузки, при сдвиге во время подъема машины домкрат приходит в негодность, и его выбрасывают.
Реечные автомобильные домкраты
Составляя привод, к винту прикручиваете мотор с редуктором. Можно использовать моторы от старой стиральной машины, имеющие ремённую передачу. На рынке автозапчастей приобретаете гофру из резины для защиты винта от осадков.
Управление можно совершать радиокнопкой от какой-нибудь охранной сигнализации, которая функционирует по принципу: одно нажатие — реле сработало, ещё раз нажал — реле выключилось. Реле будет служить управлением моторами из блока управления стиральной машинкой, а концевики подберёте сами. Выглядит такое оборудование не очень эстетично, поэтому можно попробовать другой вариант самодельного привода.
Рулевые рейки от автомобиля
Более аккуратно и красиво выглядит привод, собранный из бывших в употреблении автозапчастей. Для тех, кто знает устройство современных автомобилей, известно, что в устройстве машины имеются так называемые рулевые рейки, которые отлично подойдут для распахивания панелей ворот, потому что принцип их работы аналогичен механизму, продаваемому промышленностью.
Автомобильная рулевая рейка
В работе автомобиля есть такое понятие, как «люфт» рулевого колеса, когда он становится больше нормы, то рулевую рейку меняют. В принципе ее можно починить, однако на восстановление уйдёт много времени и труда. При сервисном обслуживании их просто меняют на новые.
Рядом с частными гаражами или возле не больших автосервисов на мини свалках при необходимости можно найти такие рейки от «Жигулей». Рейки обычно выбрасываются с рулевыми тягами, для знатоков понятно, что вам в руки попадает готовый механизм трапеции с готовым редуктором в рейке. Остаётся только пристроить мотор и управление.
Поворотный механизм от спутниковой антенны
Автоматику для ворот собрать вполне возможно и самому. Когда задуманная работа будет завершена, то Вы удостоверитесь, что ничего особенно сложного в создании простейшей автоматики нет. Особенно, если воспользоваться поворотным механизмом от спутниковой антенны с червячной передачей, которая работает, как линейный привод на двустворных воротах.
При этом есть даже преимущество, которое заключается в том, что стандартный воротный электропривод работает от напряжения в 220 В, а к двигателю в устройстве спутниковой антенны постоянное напряжение в 36 В подаётся через понижающий трансформатор. Это гораздо лучше в плане безопасности.
Поворотный механизм от спутниковой антенны
Для увеличения скорости распахивания воротных панелей напряжение увеличивают на 2 В. При работе без большой нагрузки, такое повышение подаваемого напряжения не приведёт к отрицательным последствиям, но в какой-то мере ускорится износ мотора.
Вам понадобится, разумеется, два привода, причем выбирайте самые длинные штоки. Приобрести и их можно, если повезёт, в фирмах, продающих эти антенны. Цены на устройство колеблются от 35 до 50 долларов США, кроме того, будет необходим трансформатор и пульт.
Пульт и парочку брелоков ДУ, зона действия которых около 50 м, можно купить в любой компании, коротая занимается установкой и обслуживанием охранных сигнализаций. Эта покупка будет стоить 30 — 40 долларов. Пульт должен выполнять две команды. Одна команда приводит в движение воротные панели в ту или иную сторону, а вторая команда, по желанию владельца, может включать и отключать освещение.
Брелоки дистанционного управления
Такую систему автоматики для двустворных ворот своими руками можно выполнить достаточно быстро, если подготовить к монтажу все материалы и устройства. Однако потребуется некоторая доработка в токовом реле. В том случае, если перед створками ворот возникает препятствие их движению, реле срабатывает и возвращает их в исходное положение.
Стоит помнить — без автоматического возвращения створок к исходному положению, мотор, продолжающий работать, может погнуть ворота, а сам перегреется и выйдет из строя.
Токовое реле
Промышленные приводы для автоматики ворот стоят для многих людей дорого. Конструкция привода, предложенного выше, позволяет значительно сократить расходы на автоматику. Автор предлагаемой конструкции пользуется воротами уже три года без замены элементов автоматики.
Актуаторы с якорными моторами
Изготовить привод для двустворных ворот собственными руками, и при этом сэкономить средства, можно приобретя и установив два одинаковых актуатора с якорными моторами. Меняя полярность, можно получить реверс, и угол распахивания может достигнуть 180°. При этом часто возникает проблема с синхронизацией перемещения створок.
Когда привод для распашных ворот сделан своими руками, он не имеет датчиков, и подключен к двигателю напрямую, в результате получается, что створки работают не синхронно.
Актуатор
Устранить это явление довольно трудно. Даже добившись синхронности движения воротных панелей, может случиться, так что в снежную и ветреную погоду они будут сбиваться с настройки из-за появления на пути движения одной из них сугроба. От этого можно избавиться, если на обе панели установить по полноценному активатору, то есть установить на каждой створке по полноценному приводу для распахивания ворот. Это приведёт к тому, что даже двигаясь с разными скоростями, створки все равно завершат движение, и сомкнутся, что от них и требуется.
При установке самодельных приводов для распашных ворот можно встретиться с множеством различных проблем, особенно, если нет специальных знаний по специфике монтажа таких устройств. Задумывая такое дело, следует вооружиться знаниями и просмотреть несколько роликов, где умельцы делятся личным опытом.
Осуществляя монтаж приводов на воротных створках, можно во всей полноте оценить преимущество купленной автоматики, которое заключается в том, что к ней прилагается инструкция с подробным описанием работы, пошаговой схемой монтажа оборудования, описание специфики эксплуатации и особенностей технического обслуживания. Однако и Вы после установки привода собственной конструкции будете знать всё досконально, и сможете написать собственную инструкцию.
Большое количество людей, проживающих в частных домах, устанавливают распашной двухстворчатый портал при въезде на свою территорию. Материалом для этого может служить профнастил, дерево, стальные листы. На раздвижные ворота устанавливаются электронные редукторы, для автоматического открывания створок. Для того чтобы правильно проложить электропроводку, требуется схема подключения распашных ворот.
Пример схемы
В откатных порталах разводка проводов проще, чем в распашных конструкциях. Поэтому прокладывать электрические провода следует одновременно с установкой столбов. Это позволит спрятать электропроводку в опоры, что обеспечит лучший, с эстетической точки зрения, внешний вид.
Подготовка проводов
При подготовке проводов следует учитывать, что трехфазные двигатели с пускателями уже давно не используются, и соответственно «толстые» провода (сечением 2,5 мм2 и больше) не будут нужны. Единственными сравнительно толстыми проводами будут кабеля питания блока управления и двигателя (толщина их не должна превышать 1,5 мм2).
Установка электропроводки портала
Важно! У линейных приводов достаточно четкие требования по размерам монтажа редукторов, расстоянию до петли, четкому прокладыванию электропроводки.
Монтаж электрических редукторов
При выборе автоматики следует учесть определенные факторы:
Автоматическая система должна быть подобрана в соответствии с площадью, весом и парусностью ворот.
Вертикально выставленные створки (для легкой и правильной их роботы).
Сторона, в которую открывается портал (наружу или внутрь).
Автоматический электропривод лучше всего устанавливать в середине створок, но если есть необходимость, то можно снизу и сверху. Главным условием является прикрепление второго кронштейна к каркасу конструкции. Если двигатель установлен не правильно, то могут быть перекосы при его работе, что приведет к заклиниванию при работе.
Створки открываются внутрь
Такой вариант более сложен, так как при подобном открывании ставень, требования к монтажу ограничивают определенные размеры. Например, расстояние между приводом и центром петли не должно быть более 50-60 мм. Трудности могут возникнуть, если столбы изготовлены из камня или кирпича, в таких случаях петля находится посередине опоры. В таких случаях расстояние от центра петли до края столба 15-20 см, и установить электропривод на такую створку невозможно.
В большинстве случаев у портала, открывающегося внутрь, петля размещена ближе ко двору, а если столб изготовлен из металла 100*100мм (петля находится посередине, но до края столба необходимое расстояние – 50 мм). В подобных случаях специальный стальной кронштейн для электропривода приваривается к закладной или на металлическую опору.
Установка автоматики
Створки открываются наружу
Для данного типа ворот не возникают трудности при монтаже линейных приводов. При установке следует учитывать, что редукторы линейного типа сократят проем распашной конструкции на 15 см с каждой стороны, и устанавливать их лучше высоко, чтобы не задеть транспортом при движении.
Кронштейн следует удлинить на 5 см при помощи дополнительной пластины и прикрепить к закладной, используя сварочный аппарат. Закладные для кронштейна можно приварить к трубе или к подготовленным анкерам.
Технология автоматизации
Разводка электрических кабелей для подключения
Электропроводку для автоматических систем открывания распашных ворот лучше закладывать на этапе установки опор, их можно вывести в нужных местах, а основную часть спрятать внутри столбов. Выводить проводку на проезжую часть также следует до прокладки плитки, асфальта или другого покрытия. Это позволит избежать нарушения ровной поверхности и трудностей при его снятии и повторной установке.
Производители автоматики при продаже своей продукции рекомендуют определенную схему прокладки проводов, но иногда можно отступить от четких рекомендаций. Для сигнальной лампы и фотоэлементов можно использовать провода с небольшим сечением (2 или 4*0,5 кв.).
Установка электропроводки
Приемник и пульт управления
Некоторые фирмы, производящие автоматику распашных ворот, котируют свою продукцию как профессиональную, и приемник к ним поставляется отдельно. Это не является проблемой для владельцев, устанавливающих автоматические редукторы самостоятельно. Пульты управления можно самостоятельно прописать под любую плату управления.
Важно! При установке приемника плата не должна быть подключена к электропитанию.
Способ работы автоматической системы
Приемник монтируется в специальный разъем на плате управления. Также на плату необходимо установить несколько перемычек. Одна перемычка устанавливается, если кнопка «Стоп» не используется (случается очень часто). Вторая перемычка монтируется, если фотоэлементы не используются (подключаются они в последнюю очередь). Пульт управления программируется в конце работ, а оставшиеся пульты программируются от одного «мастер» — пульта.
Подключение сигнальной лампы и фотоэлементов
Если хозяин участка монтирует редукторы на распашные ворота самостоятельно, ему будет необходимо подключить фотоэлементы и сигнальную лампу к плате управления. Установка не является сложной манипуляцией, все действия можно корректировать, посмотрев в специальные чертежи (схемы).
Система автоматики
Основная функция фотоэлементов — защита автомобиля от створок распашных ворот. Лучше всего устанавливать две пары фотоэлементов (для открывания и закрывания). Они помогут при закрытии не повредить транспорт, если он, по какой-либо причине, будет находиться в проеме ворот. Монтировать фотоэлементы следует на высоте 50-70 см.
Сигнальные лампы необходимы для подачи сигнала, когда ворота открываются или закрываются. Устанавливается подобная лампа на опоре близко к плате управления достаточно высоко и на видном месте. Она сигнализирует проезжающим автомобилям или домашним жителям о том, что транспорт выезжает (или заезжает).
Монтаж электропроводки
Общие правила для прокладывания кабелей
При установке проводов самостоятельно рекомендуют учитывать определенные правила:
Следует оставлять 1-1,5 свободных концов проводки.
Блок управления устанавливается со стороны, к которой легче подвести кабель питания 220 В.
Проводка заводится с гофрой только с нижней стороны.
Свободные концы рекомендуется оставлять по 1-1,5м. Блок управления имеет короб, чтобы избежать попадания воды.
Каждому приводу необходим трех жильный кабель для питания электромоторов.
Кабель питания должен быть расположен немного ниже, чем высота монтажа привода.
Разводка электропроводки
Важно! Для избежания поломки автоматики из-за перепадов напряжения рекомендуется устанавливать стабилизатор напряжения.
Условия подведения кабелей фотоэлементов
Для разводки кабелей фотоэлементов также существуют определенные правила:
Использовать для подключения следует двужильные провода 4*0,22.
Если ворота выполнены из непрозрачного материала, необходимо установить вторую пару фотоэлементов за воротами (в комплект входят всего два фотоэлемента, поэтому необходимо приобрести еще одну пару).
Монтировать их следует на высоте 500-600 мм от поверхности земли.
Монтаж автоматики для распашных ворот: основные правила и нюансы
Ворота на въезде во двор или участок изготавливают в разных модификациях. Распашным воротным панелям любой величины можно придать благородный и привлекательный вид. Обшивку можно сделать из любого материала, это может быть металл, дерево, сэндвич-панели, профлисты и современные виды пластика. Для большего соответствия современности, распахивающиеся ворота оснащают автоматикой. Проведя самостоятельно монтаж автоматики для распашных ворот, любой владелец значительно повышает комфортность своей жизни, а также сохранность своего имущества за счет работы электроники, из которой и состоит автоматика распашных ворот.
Распахивающиеся ворота, оснащённые автоматикой
Разводка электрических проводов и кабелей
Практически монтаж автоматики начинается ещё при установке или кладке боковых опорных столбов. Провода для электропитания и управления приводной системы движения практичнее прокладывать внутри столбов, и в нужных для монтажа местах иметь выводы наружу.
Кроме того, под дорогой следует проложить трубу, в которой протянуть все провода и кабеля для работы воротной панели, находящейся на противоположной стороне от блока управления. Это рекомендуется делать до того, как прокладывается асфальт или укладывается дорожная плитка, чтобы потом, при монтаже, не нарушать целостность дорожного покрытия.
Провода желательно брать указанных маркировок и соблюдать все размеры для прокладки, которые требуются по инструкции. Для автоматики, собранной по своей схеме и собственными руками, следует тоже конкретно прописывать используемые материалы и размеры.
Установка приводов распашных ворот
Существует два варианта распахивания створ ворот, это открывание внутрь двора, и на улицу.
Открывание створ внутрь двора
Приводы рекомендуется крепить на среднем ребре жесткости воротной рамы, но при необходимости можно крепление сделать и выше, и ниже середины, главное, чтобы кронштейн на створе крепился к жесткой трубе, принадлежащей каркасу ворот, при этом следует стремиться к тому, чтобы створки останавливались жестко, без вибраций.
Крепление привода к полотну ворот
Начнем с распашных ворот, которые открываются внутрь двора. Существует важная особенность, на которую следует обратить внимание. При открывании створ внутрь есть ограничение по размерам при установке привода.
От края столба до центра кронштейна должно быть не более 6 см. Особенность состоит в том, что многие кладут столбы из кирпича или природного камня (размером 38х38 см и даже более), и размещают закладную посередине столба. Расстояние от края столба до центра закладной получается гораздо больше 6 см. Установленная таким образом линейная автоматика работать не сможет.
При открывании створ вовнутрь крепление должно быть установлено ближе ко двору. Если опорным столбом служит металлический столб 100х100мм, то крепление может находиться посередине, и всё будет отлично функционировать.
При монтаже специальный стальной кронштейн привода, который входит в комплектацию, приваривается к закладной. К металлическому столбу кронштейн приваривают непосредственно к профилированной опоре, соблюдая все размеры, указанные в инструкции. Второй кронштейн для крепления приваривается к воротным створам, на расстоянии 910 мм от первого. При этом, закрепляя двигатели на кронштейне на столбе, не забывайте установить специальную втулку, она входит в набор автоматики.
Внимание! Крепежные части на приводах имеют определенный люфт, это делается специально для удлинения срока службы в различных условиях.
Соблюдая все условия монтажа, оборудование устанавливают строго в вертикальном и горизонтальном направлениях, электропривод будет работать без проблем и технических неприятностей.
Ниша в столбе для установки линейной автоматики
Для установки линейного привода на кирпичном столбе крепление устанавливают в середине столба, для этого в месте крепежа делают выемку или нишу, и когда условия установки совпадут с условиями, описанными выше, производят монтаж привода.
Распахивание створ ворот на улицу
Распахивание ворот наружу обычно не составляет проблем для монтажа линейных приводов. Вообще-то это тоже самое распахивание внутрь, только повёрнутое на 90°.
Стоит обратить внимание, что оборудование линейных приводов займёт в проеме ворот по 15 см с каждой стороны, и если размер ворот невелик, то устанавливать их имеет смысл повыше, чтобы не занимать проезд.
Установка автоматики в нише столба
Кронштейны для крепления в этом варианте тоже находятся на расстоянии 910мм. Второй кронштейн желательно приваривать к трубе каркаса створа.
Автоматизация процесса управления движением створ
Предполагая установку автоматики, следует изначально строить распашные ворота с учетом монтажа того или иного привода согласно сопутствующим комплектацию схемам.
При подборе автоматики к готовым распашным воротам стоит обратить внимание:
На ширину створок, их вес, парусность под действием ветра, и другие обстоятельства.
Воротные панели выставляют четко в горизонтальном и вертикальном направлениях. Кроме того, регулируют легкость хода. При выполнении этих условий автоматика будет работать без сбоев долгие годы.
Определяются с направлением открывания воротных панелей – во двор или на улицу.
Многофункциональный блок
Закрепление коробки блока управления на вертикальную поверхность происходит при отключенных внешних проводах питания и коммуникаций. Это положение касается всех элементов монтируемой автоматики.
Внимание! Подключение электропитания при монтаже элементов автоматики производится в последнюю очередь.
Установка приемника, программирование пультов
Приемник, обеспечивающий прохождение сигналов управления, устанавливается в специальном разъеме на плате управления. Также там устанавливают несколько перемычек, дающих возможность впоследствии тестировать приводы:
Перемычка 2-1 ставится, когда не пользуются кнопкой «Стоп»;
Перемычка 2-С1 ставится, когда не пользуются фотоэлементами.
Кстати, подключение фотоэлементов происходит в последнюю очередь, потому на этих контактах должна стоять перемычка. После подсоединения приёмника программируется пульт ДУ по этапам, указанным в инструкции.
Подключение фотоэлементов и сигнальной лампы
Фотоэлементы устанавливаются на специальных столбиках или в местах, предусмотренных при планировке распашных ворот. После этого они подключаются по схеме, сопровождающей оборудование, к плате управления. То же самое проделывается и с сигнальной лампой.
Блок подключения фотоэлементов
Фотоэлементы, как правило, устанавливаются на высоте от 50 до 70 см. Главное назначение фотоэлементов — уберечь от повреждения автомобиль в том неожиданном случае, когда автомобиль остановился в проеме ворот, и нужно избежать ситуации, чтобы ворота при закрытии не ударили его.
Стойки для фотоэлементов
Иногда устанавливают две пары фотоэлементов – одна работает в момент открывания, а другая — при закрывании, чтобы гарантировать защиту от движущихся створок.
Фотоэлементы
Программирование автоматического закрывания ворот
Функция автоматического закрытия ворот состоит в том, чтобы после 20 секундной паузы в открытом положении, закрыться без дополнительной команды. При этом владельцу ворот хочется, чтобы они двигались по нажатию кнопки, то есть следует перейти в полуавтоматический режим. В инструкции есть описание действий для перепрограммирования, или существует переключение в нужный режим.
Монтаж элементов безопасности автоматических ворот
Установка автоматических откатных и распашных ворот своими руками
Самыми популярными видами являются распашные ворота и откатные ворота. Их преимущество в удобстве использования, которое можно расширить с помощью автоматизации. Для того, чтобы самостоятельно установить автоматические ворота, потребуются определенные навыки, без которых этот процесс будет очень долгим, либо он не удастся.
На выбор откатные и распашные ворота
О том, какие ворота самые лучшие: раздвижные или распашные, рассуждаем, проанализировав достоинства и недостатки каждого вида.
Сегодня популярность откатные ворота выиграли чемпионат, отодвинув обычные для всех распашные ворота.
Ворота откатные
Преимущество распашных ворот только в том, что они имеют более простую конструкцию, но раздвижные двери считаются лучшими из-за того, что у них нет ограничений по верхнему и нижнему открытию, что важно для крупногабаритного транспорта.
Недостатком откатных ворот является существующая стоимость фурнитуры и аксессуаров механизма тяги, однако из-за очевидных преимуществ данный недостаток считается мало существенным.
Ворота распашные
Подводя итог, можно сказать, учитывая удобство управления воротами, рекомендуется выбирать откатные ворота со встроенной автоматикой, о которых мы сейчас и поговорим.
Как сделать автоматические распашные ворота своими руками
Основные преимущества распашных ворот
Ворота автоматические
Ворота распашные более привычны садоводам и имеют ряд преимуществ:
Простота конструкции
Низкая стоимость создания
Долгая жизнь
Запасные части без доплаты
№
Недостаток распашных ворот одиночный, и он не очень существенный — зимой нужно очищать место открывания ворот от снега.
Распашные ворота применяются в том случае, если на участке нет места для раздвижной системы.
Как создать автоматические распашные ворота
Схема автоматических распашных ворот
Первым делом необходимо установить опорные столбы. Для этого из котлована глубиной 1-1,5 метра устанавливают столбы и заливают бетоном. До полного застывания раствора нужно подождать около 7 дней.
Столбы могут быть как металлическими, так и деревянными. Рекомендуемое сечение при требуемой устойчивости должно быть не менее 100 * 100 мм.
Если вы хотите использовать бетонные столбы, облицованные кирпичом, фундамент следует проанимировать.
Все элементы конструкции распашных ворот необходимо очистить, обработать антикоррозийной обработкой и покрасить, какие бы ворота ни не поддались гниению и прослужат максимально долго.
О том, как сделать откатные ворота своими руками, вы можете узнать в этой статье, инструкция предоставлена в последнем подзаголовке.
После того, как конструкция ворот будет смонтирована на опорных столбах, переходим к выбору и установке систем автоматизации.Для этого нам нужно найти привод по следующим параметрам:
Линейные размеры клапанов
Вес двери
Длина от середины петель до боковых стенок
Автоматическое открывание ворот может осуществляться как внутри гаража, так и снаружи, но, учитывая тот факт, что зачастую размер небольшого гаража, рекомендуется использовать последний вариант.
На дизайн и общий вид привода не стоит обращать внимания, т.к.он будет внутри двора и вряд ли будет сильно бросаться в глаза окружающим, к тому же размеры дисков примерно такие же.
Для того, чтобы выбрать и установить автоматические открывающиеся / закрывающиеся ворота, лучше обратиться за помощью к специалистам, т.к. их услуги не будут слишком дорогими, а качество работы вы почувствуете сразу.
Как сделать автоматические раздвижные двери своими руками?
Ворота автоматические
Принцип работы
Принцип работы откатных ворот заключается в следующем: направляющая, приваренная к раме ворот, перемещается на роликовых тележках, установленных на бетонном фундаменте.
Направляющая представляет собой квадратную трубу, защищающую грузовик от грязи, воды и снега.
Тележка качения представляет собой механизм из 7-8 роликов, состоящий из подшипников в металлической обойме.
Срок эксплуатации откатных ворот при уходе 15 лет.
В комплект фурнитуры для откатных ворот входят:
Тележка с 2 роликами
Ролики опорные верхние
Ловцы
Направляющая с заглушками для концов
Тележка на колесиках
Установка автоматических откатных ворот
Ворота автоматические откатные
Монтаж раздвижных дверей начинается с установки опорных технологических столбов, аналогичных описанным выше (распашные ворота).
Далее необходимо сделать фундамент для откатных ворот. Рекомендуется использовать швеллер шириной 20 см и арматуру (14 мм). Арматуру нужно разрезать на отрезки метровой длины и приварить к стенкам канала — так будет создана основная конструкция.
Затем вырезаем отверстие под швеллер (глубина котлована 1,5 метра, ширина не менее 40 см, длина — половина ширины ворот) заливаем весь бетон и ставим швеллер. Нужно, что бы канал был вровень с дорогой и ни в коем случае не был.
Теперь создайте каркас ворот. Для этого используем металлический профиль 60 * 30мм. Путем сварки создают столярку, ее обшивают гофрированным листом или поликарбонатом и приступают к соединению с раздвижным механизмом.
Сначала ставим ролики на швеллер, на ролики прокатываем защитный каркас, который в дальнейшем привариваем к воротам.
Обратите внимание, все строительные и монтажные работы должны производиться с использованием уровня Строителя, т.к. перекошенная конструкция быстро выведет ворота из строя.
После того, как ворота будут готовы, устанавливайте автоматику и наслаждайтесь комфортным использованием автоматических откатных ворот, сделанных своими руками!
Также рекомендуем прочитать статью о том, как сделать канализацию для дома своими руками!
Как сделать откатные ворота своими руками? Краткая инструкция
Первое впечатление от дома — ворота. Они должны быть не только надежными по своему прямому назначению, но и выглядеть на должном уровне, хорошо вписываться в архитектурный ансамбль.Ворота частных домов могут быть распашными, раздвижными, автоматическими или открывающимися вручную.
Издавна распашные конструкции считались традиционными, но сейчас все больше и больше людей задаются вопросом, как сделать откатные ворота своими руками.
Такие изделия представляют собой цельные панели, перемещающиеся по ограждению на роликах, которые устанавливаются на специальных направляющих. Главное преимущество такой конструкции — экономное использование пространства. Такие ворота можно открывать в любую погоду, а в какую сторону они будут открываться, хозяин выбирает самостоятельно.
Как сделать гаражные ворота своими руками? Технология изготовления следующая:
1. Формирование фундамента. Основание под откатные ворота бывает двух основных типов:
Внутри роется траншея размером 1500х1500х50, укладывается арматура и заливается цемент. При установке каркаса откатных ворот на такой фундамент необходимо использовать уровень, чтобы убедиться в отсутствии перекосов, иначе ворота не откроются.
Выкапываем две ямы 500х500х2500, устанавливаются опорные столбы.Обычно это стальная труба, но можно использовать швеллер, брус из цельного дерева из бетона или столбчатый кирпич. Его основание должно входить в землю на глубину промерзания почвы. Столб залит бетоном. Примерно через 8 дней бетон замерзает. При использовании кирпичных конструкций закладные элементы желательно устанавливать в количестве 3 штук, отклонившись от края проема на 100 мм.
2. Как сделать откатные ворота своими руками из имеющихся материалов? Здесь нет особой сложности.Опорная балка, на которую держится вся нагрузка ворот, является основным элементом конструкции. Следовательно, он должен иметь достаточную жесткость. Лучше всего для этих целей использовать полую трубу квадратного сечения 20х20. В нижней грани паз шириной 2 мм больше опоры для роликов. В паз вставляются ролики или опорные каретки, которые затем закрепляются на фундаменте. Для усиления квадратной трубы с пазом ее дополнительно соединяют с другой подобной трубой через небольшие отрезки таких же профилей.Чтобы ворота при открытии не касались земли, на консольных блоках монтируется несущая балка.
3. Следующим этапом изготовления откатных ворот своими руками является изготовление самих ворот:
Выполнение несущего каркаса для товарного щита. Используйте любое металлическое сечение любого сечения. Единственное условие — обеспечить достаточную жесткость конструкции.
Обод рамы для повышенной жесткости и надежности при эксплуатации; К нижней части рамы приварены направляющие рельсы.
Поверхности изделий покрываются грунтом, а после высыхания окрашиваются. Подбирайте краску, стойкую к воздействию окружающей среды.
Ворота калитки каркасные. Материалом для этого может стать профнастил, металлический щит. Крепление клинка осуществляется заклепками или шурупами.
4. Завершающим этапом, как сделать откатные ворота своими руками, является установка ворот. Для этого вам необходимо:
Установите ролики на максимальном расстоянии друг от друга.
Прикрепите раму к кареткам.
Провести испытания движения ворот по направляющей и, при необходимости, доработку для плавного скольжения роликов. Закрывать и открывать ворота можно вручную или установить автоматический механизм.
Изготовить металлические ворота своими руками может любой желающий на своем сайте. Это будет надежная и прочная конструкция, призванная не только сберечь имущество хозяина, но и украсить дом.
Как сделать откатные ворота своими руками?
Откатные ворота своими руками построить совсем несложно, если умеешь делать правильно.Кроме того, они могут быть изготовлены из вполне доступных материалов: металлического уголка, арматуры, швеллера, а также соответствующих аксессуаров. Все элементы подвижного механизма должны быть хорошего качества, так как ворота будут использоваться часто и не должны быстро выходить из строя.
Откатные ворота своими руками желательно делать на участках, имеющих небольшие габариты. Они помогут сэкономить полезное пространство.
Самым важным элементом ворот этого типа является несущая балка. Но если направляющие части прикрепить к той части забора, где будет идти подвижная часть, то без нее можно обойтись.Кроме того, внизу сделайте паз. По нему будут ездить колеса, а рама при этом «гулять» не будет. Этот желоб должен быть бетонным. Колеса могут быть из плотной и очень прочной резины, иначе они быстро сотрутся.
Теперь рассмотрим, как изготавливаются откатные ворота своими руками с использованием несущей балки. Итак, для постройки потребуются стойки, металлический швеллер длиной до 6 метров, несколько мощных опор. Сам каркас будущих ворот можно сделать из металлического профиля.Основное преимущество представленной конструкции в том, что независимо от положения рамы нагрузка на балку будет одинаковой.
Откатные ворота своими руками изготавливаются следующим образом. Для начала нужно подготовить территорию к работе. Также необходимо определиться с размером проема. Самая оптимальная ширина — значение 3-3,5 м. Рамы для каркаса следует тщательно забетонировать на глубину до 1 м. Высота этих опор должна быть около 2-2,5 м.
Хорошо, если балка съемная.При установке опор необходимо строго соблюдать уровень. Крепить балку желательно над консолями. При этом каркас подвижной части ворот уже должен быть подвешен опорными роликами. Фурнитура для откатных ворот должна быть очень прочной.
Каркас, сделанный, например, из угла, можно отделать разными материалами. К верхним и нижним элементам каркаса можно приварить прутья или использовать несколько листов металла. После того, как каркас изготовлен и ворота полностью готовы, покрасьте их, вырежьте замок и ручку.Далее нужно будет следить за дизайном, вовремя очистить от ржавчины, обновить финишное покрытие.
Автоматические откатные ворота, которые можно сделать своими руками. Вам просто нужно выбрать систему менеджмента качества. Кроме того, необходимо приобрести запирающие, а также отпирающие ключи, которые придется использовать в случае отсутствия электричества или поломки конструкции. Естественно, без специальных датчиков, задача которых — реагировать на сигналы пульта управления, ворота работать не будут.Все эти предметы следует покупать в специализированных магазинах с хорошей репутацией и внимательно проверять сертификаты качества. Удачи!
p>
Как установить двойные распашные ворота | Руководства по дому
Независимо от того, устанавливаете ли вы двойные ворота на своем заднем дворе через забор для частной жизни или двойные ворота на подъездной дорожке, процесс установки ворот аналогичен. Тщательные измерения и выравнивание необходимы для того, чтобы качающиеся ворота находились равномерно в центре ворот. Хотя двойные ворота меньшего размера можно повесить самостоятельно, неплохо иметь помощника, который поможет вам повесить ворота шириной более 4 или 5 футов.Даже небольшие ворота из тяжелого материала могут потребовать дополнительных рук, чтобы их повесить.
Установите стойки ворот достаточно прочными, чтобы выдержать вес сдвоенных ворот. Закрепите стойки ворот аналогично угловым столбам, если проем ворот находится в конце длинного ряда ограды. Если вы устанавливаете столбы с цементом, дайте цементу высохнуть как минимум в течение недели, прежде чем вешать ворота.
Привяжите веревку к одному из столбов на уровне, на котором вы собираетесь установить нижнюю часть ворот. Пропустите шнур через шлюз к другому посту шлюза.Обвяжите шнур вокруг столба. Используйте плотницкий уровень или лазерный уровень, чтобы убедиться, что струна выровнена.
Прикрепите оборудование защелки ворот к обеим воротам с помощью винтов или других крепежных элементов, которые входят в комплект сборки защелки.
Удерживайте одни из ворот напротив стойки ворот. Используйте уровень, чтобы убедиться, что ворота выровнены. Отметьте, где часть петель стойки ворот должна крепиться к стойке ворот. Повторите то же самое для других ворот. Просверлите пилотные отверстия в столбах ворот в отмеченных вами местах.
Снова поднимите одни из ворот на место. Присоедините откидные створки к стойке ворот. Повторите то же самое для противоположных ворот.
Прикрепите защелку ворот к одной из ворот с помощью крепежа из монтажного комплекта. Совместите дверцу защелки с другой дверью. Присоедините задвижку защелки ко второму затвору.
Прикрепите центральный стопорный штифт к нижней части ворот, имеющей фиксатор. Сделайте отверстие в дорожном покрытии под стопорным штифтом, чтобы удерживать его. Если ворота находятся над голой землей, вогните короткий кусок трубы в землю, чтобы зацепиться за центральный стопорный штифт.Пропустите этот шаг, если не хотите устанавливать стопорный штифт.
Устройство автоматического открывания ворот
подъездной дороги — проектирование, покупка и установка
Устройство открывания ворот стало таким же стандартом и необходимостью, как устройство открывания ворот гаража. Сегодня оператор видит больше ворот, чем когда-либо прежде. А когда дело доходит до подъездных ворот и всех аксессуаров для ворот, самое главное, что вам нужно, — это устройство для открывания ворот. Зачем?
Автоматические открыватели ворот и системы контроля доступа дополняют пакет, предоставляя доступ вам, вашей семье, друзьям и гостям, не стоя под дождем, снегом, холодной и ветреной погодой.
Кроме того, открыватели ворот доступны по цене, просты в установке и обеспечивают безопасность домовладельца.
Автоматическая система ворот может быть такой же простой, как открывалка, приемник и кликер. Это очень хорошо работает для вас и вашей семьи, просто дайте всем пульт, чтобы они сели в машину.
Доступно несколько систем внутренней связи, но они могут стоить значительных долларов. Доступ может быть обеспечен с клавиатуры, домофона, телефонного входа или системы дистанционного управления. Управляемый или свободный выход может быть активирован электронными детекторами, таймерами и контурами безопасности.
Проектирование системы ворот
При выборе и установке устройства открывания ворот следует учитывать несколько факторов. Однако самая большая разница с открывателями ворот заключается в том, что нет таких же ворот; они подвешены на разных петлях, на колоннах или столбах, изготовлены из разных материалов, имеют разный доступ к электропитанию, подвержены разным ветрам и погодным условиям, пикетированы, трубчатые или сплошные, открываются много или только несколько раз в день и многое другое условия, которые влияют на ваш выбор открывателя ворот.
Система автоматического открывания ворот
Как правильно выбрать автомат для открывания ворот:
Первое, что вам нужно определить, это тип ворот, с которыми вы собираетесь иметь дело.
Ворота одинарные или двойные распашные? Для откатных ворот нужен другой тип открывателя. Открыватель должен быть разработан для каждого стиля, размера или веса ворот.
Тип источника питания:
Автоматические открыватели ворот питаются от источника постоянного тока 12 В.Это делает его очень удобным, так как для питания устройства можно использовать автомобильный аккумулятор на 12 В. Хотя есть альтернативы электрическим открывателям ворот, на самом деле нет другого варианта, который мог бы быть полностью автоматическим.
Открыватели противовесов или антикварные открыватели для ворот — все они открываются с помощью физического толчка.
Нет электричества? — Иди зеленый!
Есть несколько операторов солнечных ворот, которые могут позаботиться практически о любых приложениях для жилых ворот.Таким образом, наслаждайтесь удобством и безопасностью привода автоматических ворот, снижая при этом расходы на электроэнергию.
12 лучших автоматических открывателей для распашных и откатных ворот в 2019 году
Автоматический открыватель ворот — это больше, чем просто машина, которая открывает и закрывает ваши ворота. Это спасает вас от выхода из автомобиля, чтобы открыть передние ворота в плохую погоду. Если идет сильный дождь, снег или слишком жарко на улице, вы можете удобно сесть в машину и позволить автоматическому открывателю распашных ворот или автоматическому открывателю раздвижных ворот сделать свое дело.
Mighty Mule MM562 — лучший автомат для открывания ворот — фото с Amazon
Эта машина также обеспечивает безопасность и безопасность, так как вам не нужно выходить из автомобиля. Все больше и больше домовладельцев видят преимущества использования автоматических откатных ворот, и если вы пришли сюда, чтобы делать покупки в лучшем виде, пусть эти 12 лучших товаров поразят вас.
Список автоматических открывателей распашных ворот
# 1. Ghost Controls TSS1XP Комплект для открывания одинарных автоматических ворот на солнечных батареях для тяжелых условий эксплуатации
Если у вас очень длинные распашные ворота, и действительно требуется время, чтобы их открывать и закрывать, вам понадобится комплект для сверхмощных автоматических открывателей ворот Ghost Controls TSS1XP.Это обеспечивает тихую и быструю работу, идеально подходящую для распашных ворот для одного автомобиля. Вам понравится, что он оснащен солнечной панелью мощностью 10 Вт, поэтому ваши ворота будут работать даже в случае отключения электроэнергии. Он поставляется с полным оборудованием и оборудованием для легкой установки своими руками. Устройство открывания ворот Ghost Controls будет работать независимо от того, какой у вас тип ворот (трубчатые, декоративные, декоративные, звено цепи или ворота плантации). Поставляется с 18-месячной гарантией на остальные детали.
Заключение: Мощный автоматический открыватель ворот Ghost Controls, работающий на солнечной энергии, быстро и легко управляет вашими входными воротами.Его легко установить, и в него входит почти все оборудование и оборудование, необходимые для установки. Однако комплект кронштейнов продается отдельно, если у вас открываются нажатием на кнопку. В целом, это безопасное, простое в установке устройство для открывания ворот на солнечной энергии, которое принесет вам большую пользу.
Плюсы
Тихая и быстрая работа
Идеально для самостоятельной установки
Поставляется с полным оборудованием
С солнечными панелями
Соответствует стандартам безопасности
Минусы
Требуется комплект кронштейнов, продается отдельно для открывания нажатием кнопки
Получите дополнительную защиту и безопасность при установке автоматического открывателя ворот Mighty Mule MM562. Он предназначен для тяжелых распашных ворот длиной 18 футов и весом 850 фунтов. по весу. В нем есть технология Dual Sense, которая никогда не подведет вас ни при каких обстоятельствах. Идеально подходит для всех типов ворот. У вас могут быть деревянные, панельные, виниловые, декоративные или цепные ворота, и этот открыватель для ворот будет эффективно работать каждый раз. Это также способно к солнечной энергии, если вы соедините его с 5-ваттной солнечной панелью Mighty Mule. На него предоставляется 18-месячная гарантия, так что вы получите больше денег.
Заключение: Автоматический открыватель ворот Mighty Mule MM562 создан для тяжелых двойных ворот.Это гарантирует дополнительную защиту и безопасность благодаря технологии Dual Sense. Он прост в установке и работает практически со всеми типами ворот. Он может иметь лишь ограниченную грузоподъемность, поэтому, если у вас большие и тяжелые ворота, это может не подойти вам.
Плюсы
С технологией Dual Sense
Идеально подходит для всех типов ворот
Идеально для домовладельцев своими руками
Поставляется с подробными инструкциями
Солнечная энергия
Минусы
Подходит только до 850 фунтов. веса
Вам необходимо приобрести солнечную панель Mighty Mule
Объедините технологию Mighty Mule Dual Sense со стандартами UL325 6-го издания, и вы получите открыватель ворот Mighty Mule Estate Duala. Это автоматический открыватель ворот для вас, если у вас есть двухстворчатые качели, которые не только длинные, но и очень тяжелые. Он поставляется со всем оборудованием и вещами, необходимыми для быстрой установки. Он также совместим с солнечной батареей и совместим с 10-ваттной солнечной панелью, которая позволит вам управлять воротами даже при отключении электроэнергии.На него предоставляется 18-месячная гарантия плюс техническая поддержка.
Заключение: Mighty Mule Estate — это автомат для открывания двойных распашных ворот. Это может занять до 850 фунтов на лист, однако, если у вас большие и тяжелые ворота, вы также можете выбрать другой бренд. Его можно модернизировать до солнечной энергии, но без солнечной панели. Вам необходимо приобрести это отдельно.
Плюсы
Технология Dual Sense
Может выдерживать 850 фунтов на лист
С полным оборудованием для установки
Возможность использования солнечной энергии
С 18-месячной гарантией
Минусы
Есть не поставляется с солнечной панелью
# 4.USAutomatic 020320 Sentry 300 Автоматический открыватель ворот коммерческого класса
Этот автоматический открыватель ворот позволяет автоматически, безопасно и быстро открывать ворота и в то же время позволяет экономить электроэнергию. USAutomatic 020320 Sentry 300 — это автоматическое устройство для открывания ворот коммерческого класса, которое позволяет вам получить 30% налоговую скидку, если вы используете его вместе с солнечной панелью. Он может управлять воротами длиной 20 футов в дождь или в ясную погоду. На USAutomatic предоставляется 3-летняя ограниченная гарантия, которая дает вам большую выгоду от вашей покупки.
Заключение : Автоматическое устройство открывания ворот коммерческого класса USAutomatic 020320 Sentry 300 позволяет сэкономить деньги на налоговых льготах, если вы используете его с солнечной панелью. Однако его нет в комплекте, и его нужно покупать отдельно. В целом, если вы не хотите использовать солнечную энергию, это работает хорошо, хотя, по мнению пользователей, это немного шумно.
Плюсы
Возврат налога 30% для пользователей солнечной энергии
Работает дольше и тяжелее ворот
Поставляется с 3-летней гарантией
Heavy Duty
Поставляется с 2 удаленными передатчиками
Минусы
Это не идет с солнечной панелью
Жалобы на то, что шумит
# 5.ALEKO AS1200NOR Автоматическое устройство открывания двойных распашных ворот
Если вы обнаружите, что открывание и закрывание больших ворот вызывает боль, особенно во время шторма или сильного снегопада, то ALEKO AS1200NOR для вас. Это автоматическое устройство для открывания двойных распашных ворот, которое дает вам более широкий спектр вариантов мощности. Он может работать самостоятельно, от аккумулятора или от солнечной энергии. Он может выдерживать ворота длиной до 20 футов и весом 1320 фунтов. Вы можете гарантировать хорошую производительность без необходимости обслуживания или замены.
Заключение: Автоматический двухстворчатый открыватель ворот ALEKO AS1200NOR предлагает больше вариантов мощности и может использоваться с солнечной энергией или батареей. Тем не менее, вам необходимо приобрести солнечные панели для этого устройства, к тому же оно может выдерживать только до 660 фунтов веса на лист.
Плюсы
Может использоваться с батареей или солнечной энергией
Функции плавного пуска и плавного останова
Работает дольше без необходимости замены
Поставляется с полным оборудованием
С 2 пультами дистанционного управления и 2 двигателями
Минусы
Можно взять только 660 фунтов за лист
Вам нужно приобрести солнечные панели
Устали покупать дополнительное оборудование для традиционного автоматического открывания ворот? Liftmaster LA400PKGU — это сдвоенные распашные ворота, которые поставляются в полном комплекте. Он поставляется с резервным аккумулятором, приемником и фотоэлементом со светодиодным диагностическим дисплеем.
Вы обнаружите, что это очень легко установить, а также очень энергоэффективно. Беспроводная связь с двумя шлюзами сокращает дорогостоящие расходы на кабелепровод и снижает количество некрасивого ремонта на подъездной дорожке.
Заключение: Устройство открывания двойных распашных ворот Liftmaster LA400PKGU поставляется с полным комплектом аппаратных средств и оборудования для установки и готово к использованию солнечной энергии. По словам пользователей, его довольно сложно установить, но он может снизить затраты на ремонт кабелепровода и неприглядный ремонт проезжей части с помощью беспроводной связи с двумя шлюзами.
Плюсы
С резервным аккумулятором и фотоэлементом в комплекте
Со светодиодным диагностическим дисплеем
Готовность к работе с солнечной батареей
С беспроводной связью с двумя шлюзами
Надежность
Минусы
Требуется помощь с установка
№7. E8 400 мм в упаковке Автоматический открыватель двойных распашных ворот из нержавеющей стали
Для более длинных и тяжелых ворот E8 400 мм — это то, что вам нужно.Это очень прочный, потому что он сделан из нержавеющей стали, которая может выдерживать более длинные и тяжелые ворота. Он имеет очень надежную систему с винтовым приводом и комплектное оборудование. Он работает от переменного / постоянного тока и имеет резервную батарею на случай перебоев в подаче электроэнергии.
Этот автоматический механизм открывания распашных ворот с двумя распашными воротами поставляется с годовой гарантией и надежной конструкцией.
Заключение: Комплект поставки E8 400MM Автоматический открыватель двойных распашных ворот из нержавеющей стали позволит вам использовать его даже в случае отключения электроэнергии благодаря резервной батарее.Он также готов к работе с солнечными батареями, но без солнечных батарей.
Плюсы
С резервным аккумулятором
Можно использовать более длинные и тяжелые ворота
Надежная конструкция
Поставляется с гарантией 1 год
Поставляется с полным оборудованием и оборудованием
Минусы
Солнечная энергия готов, но без солнечных батарей
Список автоматических открывателей откатных ворот:
Автоматический открыватель откатных ворот CO-Z обеспечивает максимальную безопасность вашего дома или собственности. Это комплект, в котором есть все необходимое оборудование. Он изготовлен из нержавеющей стали и может открывать ворота на глубину до 40 футов при весе 1400 фунтов. Это идет с технологией RF Hopping Code Technology, которая предотвращает доступ к вашему удаленному коду для других.
Заключение: Автоматический открыватель откатных ворот CO-Z — это сверхмощная система откатных ворот, которая поставляется со всем необходимым оборудованием.Он работает с большими и тяжелыми дверями, поэтому это хорошая система для больших входных ворот.
Плюсы
Изготовлен из нержавеющей стали
С технологией RF Hopping Code
Очень длинные и очень тяжелые задвижки
С функцией автоматического закрытия
Можно добавить 23 дополнительных пульта
Минусы
Без солнечной энергии, готов к работе от солнечной энергии
# 2. ALEKO AR750NOR-M открыватель откатных ворот с приводом от солнечных батарей
Этот открыватель откатных ворот с приводом от солнечных батарей ALEKO AR750NOR-M является новейшим дополнением к ассортименту приводов откатных ворот ALEKO. Он питается от сети переменного тока напряжением 110 вольт, в то время как он разработан с двигателем постоянного тока на 24 вольта. Он также специально встроен в 12-вольтную герметичную свинцово-кислотную батарею. Хотя он совместим с солнечной батареей, его можно подключить к солнечной панели. Это поможет сэкономить на счетах за электроэнергию и на всей планете.
Он также сконструирован с использованием шасси из алюминиевого сплава. Он также устойчив к коррозии и воде. Он достаточно легкий, чтобы его можно было переносить и устанавливать. Этот сверхмощный двигатель лучше всего поддерживает ворота, которые весят около 750 фунтов и имеют длину 30 футов.
Так же, как это идеально подходит для множества применений, это потому, что открыватель откатных ворот с приводом от солнечных батарей ALEKO AR750NOR-M изготовлен из материала шасси из алюминиевого сплава. Он также устойчив к коррозии и воде.Это легко переносить и устанавливать.
Его источник питания — AC110, а его двигатель — 24 вольт. Модель может использоваться с тремя различными типами концевых выключателей. Это магнитный концевой выключатель, концевой выключатель энкодера и пружинный концевой выключатель.
Заключение: Устройство открывания откатных ворот с приводом от солнечных батарей ALEKO AR750NOR-M с приводом от солнечных батарей имеет привод и спроектировано как лучший оператор откатных ворот. Это обещает простоту и удобство подключения.Легкость и устойчивость к коррозии и воде делают его лучшим вариантом для рассмотрения.
Это сверхмощный привод откатных ворот, который может выдерживать ворота весом до 3100 фунтов. Он имеет частотный диапазон 100 футов с концевым выключателем. Он поставляется с двумя беспроводными пультами дистанционного управления с 4 кнопками каждый, чтобы вы могли открывать, закрывать, останавливать или использовать пешеходный режим.
Заключение: Привод откатных ворот Popsport позволяет автоматически открывать и закрывать очень длинные и очень тяжелые ворота. У этого есть более дальние дистанции дистанционного управления, и он очень прост в установке и эксплуатации. Жаль, что он не готов к использованию солнечной энергии, это был бы хороший автоматический открыватель ворот.
Плюсы
Может нести очень большой вес
С большим диапазоном дистанционного управления
Более быстрое управление
Простота использования
Простота установки
Этот автоматический привод для одинарных раздвижных ворот поставляется со всем нужно сразу установить.В нем есть батареи, радиоприемники, передатчики и трансформаторы переменного тока. Его можно использовать на всех типах ворот, если он не превышает 1000 фунтов веса и 30 футов в длину. Он совместим со всеми воротами и готов к работе от солнечных батарей.
Заключение: Mighty Mule Single Slide Gate Opener — это автоматическое устройство для открывания ворот, которое легко установить и поставляется с полным комплектом оборудования и аксессуаров. Он совместим со всеми типами ворот, а также с тяжелыми и более длинными воротами. К сожалению, он не оснащен солнечными батареями, несмотря на то, что он готов к использованию солнечной энергии.
Плюсы
Комплектные аксессуары для легкой установки
Можно использовать на всех типах ворот
Совместим со всеми типами систем безопасности
Готовность к солнечной энергии
Простота установки
Минусы
Солнечные батареи готовы, но без солнечных панелей
# 5. Устройство открывания откатных ворот с цепным приводом ALEKO AC1400NOR
Более длинные ворота на 40 футов и более тяжелые на 1400 фунтов будут работать с открывателем откатных ворот с цепным приводом ALEKO AC1400 NOR.У него есть программируемые пульты, которые поддерживают до 100 пультов самостоятельно. Вы найдете его очень прочным благодаря шасси из алюминиевого сплава. Он также поставляется со всем оборудованием и оборудованием, необходимым для легкой установки.
Заключение: Устройство открывания откатных ворот с цепным приводом ALEKO AC1400NOR предназначено для более тяжелых и длинных ворот, поскольку оно построено с мощным двигателем. Он имеет прочный корпус и конструкцию, а также прост в установке и обслуживании. Он не работает от солнечной энергии и не поставляется с аккумулятором на случай перебоев в подаче электроэнергии.Прочтите наше полное руководство о лучших дверных звонках.
Плюсы
Программируемый
Durable
Поставляется с полным комплектом аксессуаров и оборудования
Простота установки
Работает с более тяжелыми и длинными воротами
Окончательный вывод: При покупке идеального автоматические открыватели ворот для вашего дома или бизнеса, выбирайте тип ворот, который у вас есть.
Печь для бани из металла своими руками: чертежи, фото, видео
Металлических печей для бани в продаже много, но хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше.
Содержание статьи
Печь из металла для бани и сауны — в чем разница
Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.
Один из вариантов сварной печи для сауны
Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.
В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.
Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак
Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.
Самодельные печи для русской бани
Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:
Футеровкой топки. Внутри топка обкладывается жаростойким кирпичом (шамотным на шамотный раствор). Положить его можно на ребро, тогда толщина футеровки 6 см, а можно найти узкий шамот с ребром 3 см. В любом случае металлические стенки греются незначительно, основная энергия направлена на обогрев каменки. В этом случае надо сразу проектировать топку увеличенных размеров, учитывая, что значительный объем ее занят футеровкой. Минус этого варианта — очень высокая температура дыма, а следовательно — высокая пожарная опасность. Выход — отобрать у дыма большую часть энергии. Самый простой вариант — каменка или бак для воды на трубе. Вариант сложнее — отопительный щиток, в который подается дым непосредственно из печи, а остыв в лабиринте щитка, на выходе он имеет не более 80-120°C.
Кирпичный экран или саркофаг вокруг металлической печи. Экран складывают из обычного керамического кирпича, в стенке делают окошки или устанавливают дверки чтобы была возможность регулировать степень нагрева воздуха в помещении. Как видим, для поддержания температуры в заданном режиме этот вариант более удобен. Но с практической точки зрения он хуже. Дело в том, что за экраном стенки топки перегреваются (конвекции почти нет и они не остывают). В результате, через некоторое время металл перегорает. Выход — ставить жаропрочную сталь или конструкционную, но большой толщины. В данном случае, чем больше будет толщина металла, тем дольше будет служить печь. По статистике самая проблемная зона — верхняя и задняя поверхность топки. Вот тут постарайтесь поставить самый толстый металл, который найдете.
Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном
Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.
Каменка: какого размера и где
Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м3. В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.
Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м3, размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.
Каменка может быть разной формы и размера
Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.
Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.
Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.
Чертежи самодельных банных печей из металла
Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.
Печь из металла для бани с закрытой каменкой
Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.
Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.
Печь с подачей вторичного воздуха
Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.
Объемная модель самодельной печи-каменки из металла
В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.
Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.
Чертеж печи для бани с баком для воды
Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.
Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.
Вариант небольшой печи с большим баком
Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.
Разрезы печи и размеры
Как сделать печь для сауны
Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.
Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.
Принцип работы конвекционного кожуха
Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.
Чертежи и схемы
Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.
Схемы металлических печей для сауны
Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.
Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.
Каменка внутри корпуса
Печь для бани своими руками из металла: сборка
Очень много конструкций печи для бани своими руками из металла уже сделано и придумано, но тема до конца не раскрыта и актуальна до сих пор. Своими руками металлические банные печи можно изготовить из подручных металлических материалов, нужно только желание и немного времени.
Металлические печи для бани своими руками
Просмотрев эту статью и соблюдая технологию, а также добавив фантазии, можно придумать что-то самому. В результате вы не только отлично попаритесь в баньке, но и удивите соседей и друзей уникальными решениями. О некоторых расскажем более подробно. Разберемся, как может быть изготовлена металлическая печь, каковы должны быть ее размеры и устройство, а также расскажем, как подготовить основание (фундамент), чтобы установить собранную конструкцию.
Печь с решеткой для камней и нагревом воды
Что нужно для работы?
Если будет строиться металлическая печь для бани своими руками, то сначала нужно составить проект, определив размеры агрегата, а также подготовить все необходимое.
Инструмент
Сварочный аппарат.
Электроды диаметром 3-4.
Болгарка.
Материал металлический
Если изготавливается самодельная печь для бани из трубы, потребуется:
Колёсные диски — 4 шт.
Труба диаметром 100-150 мм.
Листовое железо толщиной 2-3 мм.
Арматура железная диаметром 8-10 мм или прут.
Материал строительный
Кирпич — 300-350 шт.
Цемент — 2-3 мешка по 50 кг.
Щебень, песок — 0.1 куб.
Обратите внимание: тяга создаётся путём разряжения, т.е разряженный холодный воздух вытягивает тёплый. Тёплый воздух, в свою очередь, стремится вверх под действием Архимедовой силы. Тяга зависит от погоды: летом воздух тёплый и влажный — тяга, естественно, меньше, зимой всё наоборот. Тяга также зависит от диаметра трубы.
Чертёж печи каменки
Если труба тонкая, то газы и тёплый воздух путём трения о стены трубы будут тормозиться и не успевать покинуть дымоход. В результате создаётся дымовая пробка и дым идёт путём наименьшего сопротивления, т.е. в помещение.
Поэтому при изготовлении металлической банной печи своими руками, всегда руководствуйтесь принципами давления, тяги, правильно выбирая размеры дымохода и топки.Если труба широкая — дым и газы будут медленно подниматься вверх, тяга будет плохая и очень большая засоренность трубы, её очень часто придётся чистить. Так как всё будет оседать на стенах трубы, нормальная скорость при выходе из трубы 5-8 м/с.
Впервые дымоходами стали пользоваться римляне (3-8 век до н.э.) — знаменитые римские термы.
Работы по возведению печи
Итак, приступим к постройке металлической банной печи своими руками. Прежде всего, нужно подготовить фундамент, то есть, основание, на которое планируется установить конструкцию. Несмотря на то, что железная печь для бани из трубы весит немного, фундамент под нее стоит подготовить обязательно. Очень важно, чтобы железная печь была установлена на ровный фундамент.
Возводим фундамент
Для фундамента под печь сбиваем опалубку, ее размеры – 1х1 м, высота 20 см.
Армируем будущий фундамент в один слой, укладывая арматуру вдоль и поперёк квадратами 20х20 см. Арматуру в местах соединения друг с другом связываем вязальной проволокой. Она не должна лежать на земле, для этого вбиваем в землю по краям решетки 4 куска арматуры и привязываем к ним решетку на весу. Прежде чем начать заливать фундамент, убедитесь, что решетка находится посередине.
После заливки выдерживаем фундамент около 2-х недель, открываем все двери и окна в бане для лучшей вентиляции и укладываем мокрые тряпки на залитый фундамент. Это делается для того, чтобы при высыхании не образовывались трещины. В течение 2-х недель тряпки смачиваем.
Подготовка и сборка печи
Собирается железная печь так:
Берём задний обод от колеса, завариваем все дыры, кроме той, что посередине.
Берём следующий обод, обрезаем выпуклую верхушку, первый обод вставляем во второй и завариваем. Дырок и щелей быть не должно, устройство должно быть герметичным, после сварки отбиваем шлак и проверяем сварочный шов, если где-то не доварили, довариваем, проверяем ещё раз, отбив шлак.
Моменты сборки печи для бани
Обод А привариваем к трубе, на обод А надеваем обод Б и завариваем, чтобы не было дырок, т.к это будет емкость для горячей воды.
Как мы видим на рисунке, обод А и Б приваривают друг к другу — образуется емкость. После внутри обода Б с трёх сторон лучами навариваем арматуру к трубе для жесткости и устойчивости.
В ободе А высверливаем дыру диаметром 25 в самом низу и привариваем трубу тем же диаметром, вкрученным в неё краном для спуска воды.
Берём обод А1, он тоже снизу полностью обварен, кроме средины, точная копия обода А, и обод Б1 — точная копия обода Б. Надеваем обод Б1 на трубу (иначе после мы его уже не вставим), обод А1 переворачиваем и привариваем к краю трубы.
Сверху привариваем обод Б1 и так же, как и в первом случае, завариваем и лучами с трёх сторон привариваем арматуру.
Сборка деталей 2-го этапа печи
Фундамент для печи готов, снимаем опалубку и начинаем укладывать кирпич, вместо цементного раствора используем глину.
Здесь сделаем небольшое отступление. Если у вас уже есть предбанник, то прежде чем установить новую печь, придётся вырубить в стене квадратное отверстие, т.к печь будет начинаться оттуда — это двери поддувала и топки, всё остальное находится в бане.
Чертёж внутренности печи
Если у вас не было предбанника, то мы его будем строить вместе с печкой для бани. Угол, в котором стоит железная печь, должен быть обложен кирпичной стеной, это делается в целях пожарной безопасности, ведь внутри баня всегда отделана деревом.
Вид сбоку
Итак, начинаем делать печь, если нет опыта в печных делах или никогда не клали кирпич, то лучше позвать мастера, который сложит вам печь по всем правилам. Но если хотите попробовать сами, что неплохо, то самое время попробовать, а я расскажу, как это сделать.
Вид спереди
Выкладываем основание полностью из кирпича, вторым рядом начинаем уже выкладывать зольник (поддувало).
Шахта зольника, поддувало
Зольник — шахта, через которую выбирается зола и поступает холодный воздух, что создаёт усиленную тягу. Зольник обычно открывают перед растопкой печи. Зольник должен быть немного меньше самой шахты сгорания в длину. Объясню причину: при открытии дверцы холодный воздух с силой врывается в шахту и ударяется о стены, отлетает назад, прихватив часть дыма с собой, поэтому у некоторых при открытии поддувала выходит дым в помещение.
Далее ставим дверку поддувала, обкладываем ее, сверху укладываем ещё один ряд и поверх шахты зольника ставим колосник.
Начинаем выкладывать саму топку, после колосника выкладываем ряд и второй, оставляя место под дверку топки. Выкладываем дверку и сверху ещё два ряда, печь готова.
После кладки печь должна просохнуть минимум 2 недели, если её затопить сразу, то появятся микротрещины, что нарушит целостность печи. Открываем все поддувала и входы-выходы, чтобы печь высыхала. Допускается протопить мелкими щепками на пару часов. Печь считается высохшей, если на дверце топки нет влаги и стены все просохли. Можно прогнать печь по полной для профилактики, и печь готова к использованию.
Теперь посмотрим на трубу, на рисунке показан готовый вид трубы, который ставится на сложенную нами печь.
У железной печи каменка находится прямо на самом корпусе, у нас она находится на трубе, и там же находится бак для горячей воды.
Сама печь в сборе
Замечу, что сама конструкция будет достаточно тяжелой, поэтому её можно разделить на детали и собирать внутри помещения. Металлическая банная печь своими руками оригинальной конструкции готова. Если отделка внутри уже есть — прикрыть от сварки хоть рубероидом, хоть листами железа.
Внимание. Не забываем, при сварочных работах внутри помещений в целях пожарной безопасности нужно иметь ведро воды и брызгалку. Брызгалку можно сделать из обыкновенной полуторалитровой пластиковой бутылки, пробив в крышке отверстие. После сварки обрызгиваем шов и окалины.
Верх дымохода (см. Металлические дымоходы) укрепляем двумя арматурами для жесткости, привариваем к трубе и крепим к одной стене и к другой. Для крепления к стене используем уголок или пластину, приваренную к арматуре и просверленную с двух сторон.
Сверлим кирпич перфоратором с буром диаметром 6 мм, 5-6 см вглубь и крепим на анкера, таким образом, у нас получился угол жесткости и устойчивая конструкция.
Вид в полном объёме: печь металлическая для бани своими руками
Печь для бани из металла своими руками с решеткой под камни
Варианты сбора печи другой конструкции
Печи металлические для бани своими руками бывают разных форм. Рассмотрим печь, собранную из трубы, её составные части и схему сборки. На первый взгляд печь для бани из трубы имеет максимально простое устройство, но здесь есть свои хитрости и технология конструкции. В начале статьи я указал принцип работы печи, тяги и дымохода. Во всех случаях эти принципы должны использоваться, иначе печь не будет работать.
Печь для бани своими руками металлическая со встроенной каменкой
При самостоятельном воплощении конструкции и каких-то оригинальных решениях, чтобы у вас получилась своими руками металлическая печь для бани, руководствуйтесь ими, и у вас всё получится. Не забывайте, что для нас с вами нет ничего невозможного, поэтому будем дерзать, стремиться и удивлять окружающих, улучшая мастерство. Тогда построенная банная печь своими руками металлическая или просто печь не будет для вас непрочитанной книгой. Печь на фото выше — это простой вариант, так как основание почти готово — кусок трубы диаметром 525 мм, длиной 650 мм.
Снизу прорезаем отверстие в длину размером 335 мм, шириной 180 мм, это будет у нас колосник, навариваем прутья или железную полосу, друг от друга около 1 см. Отдельно изготавливаем короб из листового железа 2-3 мм, по размеру:
600х140 мм, 2 шт.
270х600 мм, 1 шт.
270х140 мм, 1шт.
Свариваем короб, зачищаем шлак.
Привариваем к нему дверку и пока отложим в сторонку деталь. Займёмся 525 трубой, нам надо вырезать заглушки, боковины с двух сторон.
Диаметр трубы у нас 525, делим на 2, получаем 262,5 мм.
С помощью циркуля вымерив 262,5, чертим 2 круга, хотя можно и проще. Приложите нашу заготовку (трубу 525) на лист и просто обведите его.
Если вам надо скопировать несколько деталей,то копировать всегда надо с оригинала, а не с их готовых копий, так как теряется точность размеров. Если вы разметили деталь и вырезали её, то лучше сделать замер ещё раз и изготовить другую, чем копировать с готовой.
Металлическая печь для бани своими руками с большой каменкой
Пока изготовим детали, но сборку будем проводить по порядку. Сначала сделаем внутренности печи и соберём их внутри самой печки, все остальные детали будем поочерёдно накладывать и проваривать.
Вверху прорезаем два отверстия. Одно — для дымохода, круглое, диаметром 110 мм, отступив от края 525 трубы до середины (дымохода 110 трубы) 100 мм. Другое — квадратное, для каменки, отступив от края 525 трубы 215 мм, срезаем размер вдоль 525 трубы 300 мм, поперёк 250 мм. Чтобы соблюсти симметричность конструкции, используем уровень (вертикаль, горизонталь) или отвес (вертикаль). Для вырезанного отверстия готовим нишу для камней, вырезаем детали из листа железа 5 мм.
270х300 мм, 2шт.
270х250 мм,2шт.
250х300 мм,1шт.
Все детали свариваем, делаем квадратный короб, как показано, зачищаем от шлака, промазываем швы обильно керосином и смотрим, нет ли подтёков. Отставляем готовую деталь печи в сторону.
Отвес можно изготовить из любого тяжелого груза (болт, гайка, камешек, гвоздь) и любая верёвки, лески, нити. Но вес груза должен держать верёвки, лески, нити натянутыми. Остальное всё сделает сила тяжести, нить с висящим на ней грузом всегда показывает вертикаль в идеальном виде, так же как и вода показывает линию горизонтали.
Металлическая печь для бани своими руками: чертежи
Следующий шаг: вырезаем из листа железа 4-5 мм перегородку для шахты печи (отгораживает топку от дымохода, тем самым препятствуя быстрой утечке тепла в дымоход).
Перегородка для шахты печи
Как показано на рисунке, отмеряем сверху 180 мм и по факту, т.е какой будет размер, узнаем только по ходу работы. Замер можно произвести при помощи рулетки и уровня. Ставим уровень, отмечаем от верха 180 мм до верха уровня. Для заметки расскажу, как обойтись подручными средствами, если нет уровня, и отметить горизонтальную линию. Берём прозрачный стеклянный сосуд, это может быть стакан, пластиковая бутылка или любой прозрачный, но достаточно твёрдый предмет, имеющий основание.
От дна отмечаем по бокам одинаковое расстояние и ставим маркером отметки. Наливаем воду по меткам — и вот уровень готов. Ставим на нужную нам поверхность: вода должна находится в уровень с метками, тогда у нас будет уровень горизонта.
Выставляем сам уровень, не забывая о размере 180 мм, его надо соблюдать, прижимаем уровень к трубе так, чтобы он у вас не гулял, и ставим внутри метки по краям, маркером или мелом. Такую же процедуру производим и с другого края.
Делаем замер от метки до метки.
Чертим перегородку на куске металла и вырезаем.
Берём нишу для камней, вставляем её в приготовленное отверстие, делаем сбоку пару прихваток и переворачиваем трубу (ниша для камней должна быть снизу).
Вставляем перегородку по сделанным меткам, если всё сходится, то начинаем обваривать перегородку, если нет — делаем пометки, где именно не сходится или мешает, вытаскиваем перегородку, подравниваем болгаркой. Если есть зазоры — ничего страшного, это заваривается электросваркой.
Также обвариваем нишу для камней.
Итак, банная металлическая печь своими руками — следующий этап сборки. У нас идут заглушки или боковины. На одной делаем разметку для дверцы топки, отступая от низа 50 мм, и вырезаем по размеру дверки, которая у нас приготовлена заранее с одним уточнением: отверстие делаем по всем краям меньше на 1 см. Если у нас размер дверцы 220х320 мм, то вырезаем отверстие 210х310 мм. И вырезаем ещё одно отверстие для чистки дымохода 70х130 мм.
Печи для бани из металла своими руками с баком для нагрева воды
Если изготовленная металлическая печь в баню своими руками имеет не прямой выход с топки в дымоход, а с шахтами, то всегда надо делать отверстия для чистки дымоходов, если туда нельзя добраться. Если этого не сделать, то осадки золы и мелкие частицы пепла и нагар скоро уменьшат доступ в дымоход и печь начнёт дымить. Придётся или прорезать окошко, или спиливать и заваривать трубу постоянно.
Сначала ставим боковину с будущей дверкой, обвариваем снаружи. Через окошко для топки свариваем перегородку с боковиной. Дверку для топки мы поставим в последний момент. Теперь свариваем другую боковину, которая у нас без отверстий, всё зачищаем шлифмашинкой.
Ставим дымоход в прорезанное отверстие, прихватываем, берём уровень и мерим вертикаль с двух сторон не параллельно, а углом. Чтобы дымоход не был завален. Всё обвариваем, внизу ставим усилие для дымохода.
Следующий этап: ставим зольник — поддувало снизу, закрывая колосник, и обвариваем его.
И завершение сборки — привариваем дверки к топке и к отверстию для чистки дымохода, у зольника дверка есть. И привариваем ножки.
Осталось установить печь на предназначенное ей место. При этом установка проводится так, чтобы каменка расположена не в печи, а снаружи, что затрудняет нагрев камней. Камни будут нагреваться намного дольше обычного, но эффект всё же будет. Камни для печи лучше использовать морские, они быстрее нагреваются, дольше держат тепло, при содержании в них соли и йода благоприятно влияют на организм. Очень важная деталь. Если у вас изготовлена своими руками железная печь для бани, то нужно установить ее так, чтобы пол под поддувалом был из жести или плитки, в общем из негорючего материала.
чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры
Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.
Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.
Особенности: плюсы и минусы
Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.
Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:
листы необходимо предварительно раскроить, разрезать и соединить вместе сварочным аппаратом;
как следствие, такая печь будет стоить дороже;
топливник цилиндрической формы лучше проводит тепло;
исходя из траектории движения дымовых газов круглое сечение более предпочтительно;
плоские стенки больше подвержены прогоранию, нежели трубы из точно такого же материала.
В чем плюсы именно металлических печей:
цилиндр лишь немного проигрывает сферической форме по теплопроводности;
толщина стен водопроводных или газовых труб дает возможность достигнуть высоких показателей теплопроводности;
печь можно перемещать, она долговечна;
стоимость изготовления такой печи весьма невысока, поскольку обрезки труб часто продают по низким ценам;
подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб позволит снизить трудоемкость процесса и сэкономить время;
многие заводские изделия подобного рода делаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;
помимо этого, такие приспособления обладают жаропрочностью, устойчивы к коррозии, долговечны и легко переносят перепады температур.
Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.
Виды и характеристики
По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:
вертикальные;
горизонтальные.
Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.
Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.
Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.
Подготовка
Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.
В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.
Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:
диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
толщина стенок – 8-12 мм.
Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.
Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.
Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.
Прочие плюсы стальных труб:
стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
сохранение тепла даже после полного сгорания дров.
Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.
Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.
Также различной будет толщина стенки трубы.
Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:
облегченные;
обыкновенные;
укрепленные.
Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.
Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.
Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.
При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.
Материалы
Для проведения работы необходимы следующие материалы:
непосредственно труба, которая понадобится для создания топки и водного бака, диаметр ее должен быть от 500 до 600 мм (оптимальной считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
труба, которая станет после вместилищем для камней – ее диаметр примерно 400 мм;
труба-дымоход – диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
листы из металла в количестве нескольких штук, размеры примерно 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;
навесные петли из металла;
небольшая часть трубы водопровода с резьбой, диаметр 1/2-3/4 дюйма, длина 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри такой же по диаметру;
отрезки прутьев из арматуры – длина примерно 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут уже готовые колосники из чугуна для твердых видов горючего;
цементный состав;
кирпичи;
песок.
Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.
Необходимые инструменты:
аппарат для сваривания элементов;
любой сильный резчик по металлу;
электроды;
врезной кран;
металлопрокат для ножек;
асбестовый шнур;
ручки для дверей.
Схемы и чертежи
Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.
В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!
Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:
В том участке, где планируется установка устройства, выкапывается яма габаритами 50 х 70 х 70 см.
Дно ямы засыпается мелкой щебенкой. Обратите внимание, что толщина слоя должна составить не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
Далее нужно приготовить цементный раствор исходя из следующего соотношения составляющих: на 1 часть цемента возьмите 4-5 частей песка, разведите водой до получения сметанообразной однородной смеси. Залейте слой щебня и дайте возможность застыть – как правило, этот процесс занимает 24 часа.
С целью создания гидроизоляции на застывший цементный слой укладывается рубероид в несколько слоев.
Слой рубероида финально заливается бетонным составом: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого необходимо разровнять получившийся слой.
После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.
Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.
Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.
Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.
Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.
Изготовление и монтаж
Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.
Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.
Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.
Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.
Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.
Горизонтальная печь
При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:
Вырезание топки с помощью болгарки – часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой). Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
Изготовление колосников из металлических рам, а также параллельно сваренных с рамой прутьев арматуры, расстояние между которыми должно составлять порядка 50 см.
Колосники укрепляются внутри топки. В случае использования готовых металлоконструкций их складывают на уголочки из металла, предварительно приваренные внутри.
Сверху вырезается отверстие, которое будет в дальнейшем выполнять функции дымохода, его размер составляет от 15 до 20 см. Лучше всего сделать отступ от задней стенки на 15 см, чтобы раскаленный воздух также принимал участие в теплообмене, а не просто выводился как можно скорее.
Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.
Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.
Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.
Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.
Вертикальная
Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.
Этапы изготовления.
Сначала в трубе необходимо вырезать окно, которое будет являться пазом поддувала для поступления кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт распада топлива – золу. Отодвиньтесь от нижнего края трубы на 40 мм и вырежьте болгаркой или ножовкой паз в форме параллелепипеда, которое впоследствии по размеру составит примерно 80 на 240 мм.
В той же оси нужно выпилить еще один паз для укладки в него горючего – отодвиньтесь от верхнего края поддувного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру резки нужно производить крайне осторожно и максимально аккуратно, так как данные отрезанные сегменты впоследствии будут являться дверкой топливника и поддувала.
Над уровнем топки располагается лоток для укладки камней. Отмерьте от фронтального края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга с диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть сдвинут на 90 градусов касательно окружности трубы.
Следующая труба отрезается таким образом, чтобы по длине она стала эквивалентной наружному диаметру большей трубы. Далее нужно срезать на три четверти верхушечную часть, чтобы придать материалу форму совка.
К задней части с пазом приваривается глухая стенка, к фронтальной части, в свою очередь, прикрепляется заглушка с подвижной дверкой в форме полукруга, которая впоследствии будет использоваться в качестве вместилища для камней и добавления жидкости на камни в процессе парения в бане.
Данный отрез вставляется в базовую трубу таким способом, чтобы его наружный отступ составлял от 20 до 30 мм с наличием свободного места вокруг него. Далее отверстие осторожно обваривается по периметру. По мере необходимости закрепляется изнутри с помощью арматурных прутьев.
Из листа металла вырезается диск круглой формы, который по диаметру внутренней части равен главной трубе. По центру диска вырезается прямоугольник – по размеру он должен легко вмещать в себя колосники из чугуна. Если их нет, внизу привариваются прутики арматуры, которые образуют решетку из колосников.
К основанию топливного бака нужно с помощью сварочного аппарата прикрепить базовую трубу на 20 см выше поддувала.
Из листа стали вырежьте основу для поддувала. Снизу печь ставится на небольшие ножки.
Следующий шаг – изготовление чана для воды, при этом дымоходная труба должна проходить как раз через него. В качестве боковых стенок используется основная труба, дно одновременно является верхним сводом топливника.
Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней части трубы, далее на нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое станет впоследствии станет дымоходом.
В это же отверстие вставляется часть дымовой трубы таким образом, чтобы он выходил за края на 100-120 мм.
Дно водного бака вставляется в дымовую трубу и заваривается немного выше вместилища для камней. Труба для дыма должна оказаться сбоку от участка в виде совка.
Чан для воды заваривается по всему периметру, снизу проделывается дыра, в которую вставляется кран.
Привариваются петли для установки дверей к корпусу. Проверьте, не имеет ли бак протечек, заполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную топку.
Полезные рекомендации
Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.
Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.
Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.
Вертикальная печь для бани из трубы своими руками: инструкция, советы, фото
Это вид печи очень простой в изготовлении, чем любые другие. У нее есть внешне сходство с буржуйкой. Материалом для создания вертикальной печи для бани из трубы своими руками являются обычные стальные трубы определенного диаметра с толстыми стенками. Состоит печь из отделения для топки, отсека для закладывания камней и специального бака для нагрева воды.
Что нужно для сборки печи?
Сталь, из которой изготовлена труба, не должна быть легированная и высокоуглеродистая. Такой материал негативно сказывается на сварочных швах. После их проварки и последующего остывания могут появится трещины, что приведет к деформации печи. Самый подходящий вариант марки стали — это Ст10 и Ст20.
Нужно определить точные размеры вертикальной печки для бани из трубы своими руками, исходя из размеров самого помещения. Идеальные габариты трубы для бани:
диаметр — 50-55 см;
толщина — 0,8-1,2 см.
Нужный материал:
стальная труба, диаметром 50-65 см, длиной 120-150 см и толщиной стенок 0,8-1,6 см, для водяного бака и топки;
другая, диаметром 35 см с толщиной стенок 0,5-0,8 см для закладывания камней;
еще одна, диаметром 12-15 см и толщиной стенки 0,2-0,4 см, для дымохода;
порезанная арматура из низкоуглеродистой стали для колосников, диаметром 1,2-2,0 см и длиной 50 см;
шнур асбестовый — понадобится для уплотнения дверок;
металлический лист для дверок, толщиной 0,4 cм;
ручки на дверцы;
Необходимые инструменты:
электросварочный аппарат;
слесарные инструменты;
дрель и болгарка.
Почему актуально изготавливать вертикальную банную печь своими руками из трубы 530 мм со стенкой, толщиной в 0,6 см? Труба данного диаметра прошла испытание гидроопрессовкой. Это поможет создать печь без дырок и прогаров.
к содержанию ↑
Схема и чертеж
Перед началом работы нужно создать чертеж и изучить схему конструкции печи. Он поможет избежать ошибок в сборке. Для его составления понадобятся необходимые навыки в геометрии.
На схеме показаны основные части печки:
Пример чертежей вертикальной печи для бани:
Здесь являются важными длина и ширина топки. Важна ее высота, на которой будет присутствовать люк для нагрузки горючего и окно, которое ведет к каменке.
к содержанию ↑
Инструкция по сборке
Всю сборку нужно проводить в соответствии чертежами, чтобы не возникло сложностей и ошибок. Это конструкция может вызвать небольшие трудности во время сборки, так как в отсеке для топки будет находиться отдел для закладывания камня.
Дно трубы заваривается заготовкой ли листового металла.
На расстоянии 1-2 см от низа выполняется вырезка окошко прямоугольной формы 24×8 для поддувала. Это даст доступ кислороду в отсек сгорания горючего и где извлекается зола.
На расстоянии 15-20 см от верней части поддувала вырезается другое отверстие для закладывания горючего. Его размер составит 20-24 см. Применяются специальные тонкие диски.
Сверху топки присутствует камера, в которую укладываются камни. Вырезается круглое отверстие на расстоянии 12-18 см от верха топочного отсека. Примечание: круглое отверстие должно быть 35 см в диаметре, смещение по окружности трубы составит 900.
Другая, диаметром 35 см отрезается по длине, которая равна внешнему диаметру большей трубы. Верхний сегмент срезается на ¾ в виде «лопатки», до границы переднего края.
К заднему торцу варится глухая стенка, а внизу к переднему заглушка с дверцей. Через нее будут закладываться камни и заливаться вода для создания пара.
Вырезанная «лопатка» вставляется в отверстие главной трубы. Ее наружный выступ должен быть 2-3 см. Внутри по всему периметру должен остаться промежуток, который полностью заваривается. Для усиления устойчивости конструкции к корпусу привариваются прутки.
На основе диаметра главной трубы производится вырезание из листовой стали куска округлой формы. Чтобы зафиксировать колосники, в вырезанном круглом куске стали прорезаются отверстия прямоугольной формы;
Топливник вваривается в главную трубу, параллельно полу, на 2 см выше верхнего края отверстия поддувала.
Основание поддувала прорезается из металла, исходя из внешнего диаметра главной трубы. Под каменку привариваются ножки для ее удержания. После приварить к низу.
Главная труба является стенкой для бака для нагревания воды.
В вырезанном дне бака проделывается отсек для дымохода от края на 3-5 см.
В отверстие заваривается кусок трубы для дымохода, выступающий на расстояние 10-12 см.
Дно бака устанавливается на главную трубу. После приваривается на 10-12 см выше отсека для камней. Дымовая труба должна находиться сбоку от «лопатки».
Днище бака полностью обваривается. Внизу сверлится отверстие для подвода водяной трубы.
Для изготовления двойной крышки бака вырезаются 2 полукруглые части. Одна полностью приваривается, а другая служит для открывания бака и крепится на петли.
В итоге должна получиться вот такая печь:
к содержанию ↑
Видео-инструкция по сборке улучшенной версии
Видео-инструкция по сборке вертикальной печи для бани из трубы (модифицированный вариант):
И еще один способ:
к содержанию ↑
Обустройство дымохода
Дымоход является важной составляющей для выведения продуктов сгорания.
Они бывают трех видов:
Керамические. Дымоход из керамики имеет самый длинный срок годности. Максимально устойчивый к высоким температурам.
Кирпичные. Кирпичный дымоход из-за шершавой поверхности быстро накапливает сажу и замедляет тягу воздуха.
Стальные. Стальной дымоход, наиболее подходящий именно для бани в связи с доступной ценой. Так же из-за быстрого нагрева металла ставят бак, после используют для процедур. Дымоход из нержавеющей стали является самым актуальным. Данный материал не боится воды, высоких температур, мало подвержен коррозии, легкий, прочный и дешевый.
Процесс сборки:
Перед установкой нужно обозначить место для проделки отверстия.
На трубу устанавливается кожух из оцинкованной стали, после надеваются кольца, которые фиксируются на потолке. Нижняя труба крепится саморезами. Хомуты надежно фиксируют дымоход.
Вторая часть устанавливается на крыше. Отверстия между крышей и дымоходом заполняются керамзитом глиной или асбестом.
к содержанию ↑
Преимущества и недостатки
Существенное преимущество вертикальной печи над горизонтальной — это компактность, которая позволяет занимать минимальную площадь в бане. Подходит для малых помещений.
К другим преимуществам относятся:
экономия денежных вложений;
металл, как надежный материал имеет отличную механическую прочность, выдерживает скачки температуры, которые не влияют на данное свойство;
достаточно толстые стенки материала обеспечивают высокую теплоотдачу. После полного прогорания горючего происходит дальнейшее удержание тепла;
округлый разрез трубы дает мощное распространение тепла и образованию необходимой тяги;
быстрый прогрев помещения менее чем за 1 час;
металлическая печь прослужит более 10 лет, если мастерски подойти к ее изготовлению;
цилиндрическая форма трубы избавит от лишних прямых углов и длинных сварных швов. Главная причина появления коррозии и отверстий, через которые пойдет утечка угарного газа — это именно сварные швы.
Главный и распространенный недостаток металлической конструкции — это подверженнее коррозии.
к содержанию ↑
Важные советы
Чтобы тепло не покидало емкость печи, на край дымохода устанавливается открывающаяся задвижка.
Причиной возгорания может послужить огромное накопление сажи. Для этого в трубе высверливаются два отверстия. В них вставляются стальные трубки с поворотом в сторону трубы. Это мешает появлению копоти. Горючее будет полностью прогорать, а накопление сажи будет минимальное.
После завершения изготовления конструкции, ее нужно проверить на наличие дырок, зазоров и трещин.
Вокруг печи не должно быть ни каких предметов, которые подвержены возгоранию: синтетика, дерево и ткань.
Все обрезные края труб и металлических листов необходимо зачистить от острых краев, во избежание порезов. Если нет опыта правильной установки дымохода, то лучше обратиться к специалистам.
Установку данной печи следует делать на готовый бетонный фундамент, высота его 250-300 мм. На него накладывается кирпичная кладка с глиняным раствором в один или два ряда. Кирпичный экран защитит стены от перегрева.
к содержанию ↑
Пробная топка
Перед использованием печи нужно провести пробную топку, которая испытает всею конструкцию на герметичность сварных швов.
Открывается заслонку и поддувало. После делается небольшая закладка из дров и поджигание. Закрывается дверь и делается подача кислорода в верхний отсек.
Прослеживается полной прогревание, присутствие тяги и проверка герметичности швов.
Вот так дешево и практично изготавливается данная печь для бани. Позволить себе такую простую роскошь может каждый человек.
Железные печи для бани своими руками как сделать печь в баню из металла + фото
Возможно, вы уже выстроили парилку самостоятельно или только планируете это сделать. В таком случае знать, как делаются железные печи для бани своими руками просто необходимо. Кирпичные изделия по некоторым параметрам превосходят упомянутые нагреватели, но найти хорошего мастера и договориться за сносную цену довольно сложно.
Взвешиваем все за и против
Что выбрать?
Невозможно сделать правильный выбор, не обдумав всех подводных камней. Положительные стороны:
Простота монтажа. Обычно установка сводится к выбору места и выводу дымохода. В некоторых случаях топка находится в комнате отдыха или предбаннике, тогда необходимо предусмотреть соответствующий проем в перегородке.
Простота обслуживания и ремонта. Почистить такую конструкцию значительно легче, чем кирпичную.
Удобство установки бака для подогрева воды.
Быстрый нагрев. Кирпичным аналогам может потребоваться до 5 часов, чтобы развить ту температуру, которую металлическая печь наберет за 1 час.
Доступность материалов для самостоятельной сборки.
Возможность творческого подхода. Собрать конструкцию можно такого вида, который будет лучше подходить под общий интерьер.
Минусами такой конструкции являются:
Сложность создания условий пара настоящей русской бани.
Сильный разогрев самого агрегата, что может привести к ожогам.
Быстрое остывание. Если вы планируете пребывание в бане на протяжении нескольких часов, тогда ее периодически нужно будет подтапливать.
Высокая пожароопасность при неправильном монтаже.
Обратите внимание!
Для того чтобы было легче выполнять сборку и последующий монтаж, перед началом работ хорошо было бы подготовить примерные чертежи всей конструкции.
Отдельный фундамент
Фундамент под массивную железную печь
Какой бы вариант вы ни решили использовать, важно, чтобы под печь был заложен отдельный фундамент. Делается это для того, чтобы снизить нагрузку на лаги, а также предотвратить возможность возгорания напольного покрытия и впоследствии всей бани.
Обратите внимание! Можно установить приобретенную металлическую печь и без фундамента, но самодельная конструкция, обычно, имеет немалый вес, поэтому лучше под нее сделать мощное основание.
Свайный фундамент для печки
Основание должно быть рассчитано еще на этапе проектирования. Это очень важно, ведь в случае использования свайного фундамента желательно разместить дополнительный опорный элемент под нагревателем. Когда все строение готово, это будет сделать невозможно. Но из каждой ситуации есть выход и можно изготовить бетонную подпорку. Для этого понадобится следующее:
Точно под местом расположения печи выкапывается яма глубиной в 50 см. Ее размеры должны превышать длину и ширину печки на 5‒10 см.
На дно укладывается слой песка в 10 см. Он хорошо трамбуется, после этого смачивается водой. После высыхания досыпается необходимое количество и снова трамбуется.
Изготавливается металлическая обрешетка и укладывается на подставки из кирпичей. При большой высоте решеток понадобится две (более 80 см). Можно до определенного уровня сделать бетонное основание, а остальное доложить кирпичом.
Из доски сбиваются щиты для опалубки. Желательно, чтобы между планками не было зазора. По возможности лучше использовать ламинированную фанеру, тогда конструкция получится с ровными торцами.
Внутрь заливается раствор и хорошо утрамбовывается. Лучше делать это при помощи вибратора, чтобы заполнить все щели и полости.
Поднять фундамент необходимо на несколько сантиметров выше уровня чистового пола.
Сверху укладывается гидроизоляция из рубероида или бикроста, чтобы отсечь попадание влаги к печи и внутрь помещения.
Обратите внимание!
В местностях, где высокая подвижность грунта или очень неустойчивый верхний слой, углубляться необходимо ниже уровня промерзания. Только в таком случае удастся обеспечить требуемый упор.
Печь из автомобильных дисков
Печь из колесных дисков
Этот вариант является одним из самых простых в изготовлении. Из составляющих понадобится 4 диска от грузовика КамАЗ (если в планах есть монтаж бака для воды, то необходимо будет еще 2 диска) и листовой металл толщиной в 8 мм.
Листовой металл вырезается по диаметру отверстия диска. В середине делается окошко с размером 20×30 см. Привариваются металлические прутья диаметром в 12 мм через каждый см. Они будут служить колосниками. Затем эта деталь фиксируется к одному из торцов обода.
Второй диск с одной стороны закрывается точно таким же образом. Но в крышке необходимо изготовить отверстие под переходник для дымохода.
Два диска соединяются между собой. Необходимо следить, чтобы шов был без раковин, это необходимо для обеспечения хорошей тяги.
При помощи болгарки или плазменного резака вырезается дверца для загрузки дров. Ее размеры могут быть 20×30 см.
Делаются импровизированные петли из арматуры, которую загибают крючками и гаек. Можно использовать готовые решения для сварных изделий. Заслонка устанавливается на свое место. Изготавливается запорный механизм.
Снизу фиксируется еще один диск, он будет служить в роли поддувала. В нем изготавливается отверстие 15×30 см. Такого же размера изготавливается ящик для сборки золы. Он будет находиться как раз под колосниками, поэтому прогоревшие угли будут падать в него, его достаточно просто будет вытрусить в ведро.
Сверху крепится диск, который будет служить емкостью для камней. Его торцы можно не закрывать заглушками.
Для того чтобы изготовить бак для воды, две основы для колес свариваются между собой. Их торцы закрываются листовым металлом. В середине делается два отверстия и в них вставляется гильза. По внутреннему диаметру она должна быть больше дымохода, чтобы его свободно можно было пропустить.
В стенку бака вваривается патрубок на ½»с резьбой для крана. Его можно установить непосредственно на конструкцию или через металлический шланг вывести и смонтировать на стену.
Для заливки жидкости можно закрепить еще один патрубок для подвода шланга. Есть другой вариант – в верхнем торце делается небольшая дверца.
Обратите внимание!
Для парилок на одного человека можно изготовить еще меньший по габаритам вариант. Для него понадобятся диски от «Волги». Принцип будет точно таким, как описан выше.
Печь из металлической трубы
Для того чтобы собрать такой вариант, из материала понадобится труба с внешним диаметром в 50 см (длина желательно не меньше 70 см), лучше, если толщина стенки будет 8 мм. Дополнительно нужен листовой металл 8 мм и кругляк диаметром в 10‒12 мм.
Чтобы было легче представлять рабочий процесс, необходимо знать, что в итоге труба будет располагаться в горизонтальном положении.
От одного из краев берется отступ в 10‒15 см. Делается вырез размером 20×35 см. С внутренней стороны приваривается колосник из отрезков арматуры. Вместо этого можно приобрести чугунный и сделать вырез четко под него. В таком случае он будет съемным, что облегчит чистку печи.
По диагонали от установленной решетки с отступом в 5 см от края делается отверстие под трубу для дымохода. Она вставляется и хорошо проваривается.
Торец, который ближе к трубе, закрывается при помощи листового материала. Верхняя часть вырезается по форме окружности, а нижняя так и остается прямоугольной, она будет служить подставкой.
Второй торец закрывается точно таким же образом.
Если планируется, что подкидывать дрова можно будет из самой парилки, тогда достаточно вырезать окошко размерами 20×33 см и закрепить дверцу по принципу, как описано в предыдущем варианте. Когда отверстие топки должно выходить в комнату отдыха, тогда необходимо сделать дополнительный выступ. Для этого замеряется ширина перестенка. Вырезаются прямоугольники длиной 20 и 33 см, а шириной на 5 см больше ширины стены. Они навариваются вокруг вырезанного отверстия в торце, и к ним фиксируется дверца.
Под колосником приваривается емкость с размером в 35×25×15 см. В листе, который закрывает торец трубы, вырезается отверстие размером 25×15 см, оно необходимо, чтобы в него установить совок для сбора золы. Тяга будет зависеть от того, насколько он выдвинут.
Из листового материала изготавливается емкость 40×20×50 см. Она приваривается к задней части печки и будет служить для нагрева воды. В верхнем торце бака предусматривается дверца для заливки воды. В нижней части врезается патрубок с резьбой на ½» для крана.
Для того чтобы уложить сверху камни, необходимо подготовить конструкцию, которая напоминает ящик без дна. Его размеры 20×40×20 см. При этом торцевые стенки должны повторять контур окружности, чтобы лечь впритык.
Обратите внимание!
Если в семье есть дети, то всю конструкцию можно интересно декорировать. Например, ее можно сделать похожей на небольшой поезд. Для этого под топкой приваривается отбойник, как у настоящего локомотива, а по бокам круглые заготовки для колес.
Печь из листового материала
В этом случае вариантов будет масса. Проектировать можно под конкретные условия. Мы рассмотрим одну конструкцию, которую вы сможете подгонять под свои условия.
Из листового металла в 8 мм вырезаются заготовки. Пять размером 60×40 см, еще две – 40×40 см.
К днищу приставляется одна стенка. Она фиксируется при помощи сварочного аппарата несколькими прихватками. Металлическим угольником подгоняется угол под 90°. Приставляется задняя стенка 40×40 см и прихватывается к днищу и боковой стенке. Еще раз проверяется угол, если все соответствует, тогда можно хорошо проварить все швы.
Следующим шагом будет крепление еще одной боковой стенки.
С внутренней стороны на боках, на высоте 15 см, крепится два уголка 3×3 см. Они необязательно должны проходить через всю длину. Их цель – полочка для внутренней перегородки, так ее удобнее монтировать. Она укладывается на подставки и проваривается по всему периметру.
В ней делается вырез 20×30. На него наваривается готовый колосник или делается из круглой арматуры.
Закрепляется и проваривается верхняя часть конструкции.
На расстоянии 5‒7 см от задней стенки в верхнем торце делается вырез под патрубок для дымохода. Он вставляется на свое место и проваривается по окружности.
Монтируется лицевая стенка. В ней делается вырез 20×20 см под дверцу для загрузки поленьев. Ниже там, где находится отсек для сборки золы, изготавливается окошко размером 20×10 см. Под него изготавливается совок таких же размеров. Он будет регулятором тяги, а также позволит быстро чистить печку после протопки.
Чтобы организовать каменку, необходимо сверху еще наварить бортики. Их высота будет зависеть от того, сколько голышей необходимо разместить.
Бак для воды можно приварить к одной из боковых стенок. Он изготавливается по принципу, как описано для предыдущего варианта.
Обратите внимание!
Лучше, чтобы каменка не закрывала пространство вокруг трубы. Дело в том, что камни хорошо сохраняются температуру, а это увеличивает скорость прогорания швов.
Советы по монтажу
Печка облицована кирпичом
Правильная установка печи внутри помещения гарантирует то, что будет достигнута желаемая температура.
Если загрузка дров будет осуществляться в самой парилке, тогда отверстие топки должно смотреть в сторону двери. Это очень важно, чтобы был достаточный приток воздуха. Это правило неактуально, когда поленья подкидываются из комнаты отдыха.
Печь разогревается до больших температур, что может привести к порче отделочного материала, чтобы этого не произошло, необходимо защитить пространство вокруг отопительного прибора. Для этого по периметру можно уложить огнеупорный кирпич под расшивку, это улучшит внешний вид и будет препятствовать перегреву.
Внутреннюю часть дымохода можно сделать по технологии сэндвич (две трубы, одна находится внутри другой, а между ними уложен огнеупорный утеплитель). Это позволит предотвратить возможные ожоги.
Место, где труба проходит через потолок или стену, дополнительно обкладывается огнеупорным материалом, также можно закрепить листы из нержавеющей стали.
Печь должна находиться как можно ближе к полке для сиденья, но на достаточном расстоянии, чтобы можно было спокойно перемещаться без опасности получить ожог.
Обратите внимание!
Обязательно устанавливайте внутри градусник и песочные часы. Это позволит вам контролировать максимальную температуру и время, проведенное в середине. Если не следить за этим, то можно получить тепловой удар, последствия которого бывают очень печальными.
Нам очень интересно знать, как у вас получилось реализовать свой проект. Делитесь своими решениями, а также ссылками на фотографии в комментариях.
Видео
В этом видео показано, как сделать хорошую печь для бани из трубы:
Комментарии эксперта помогут вам определиться с выбором типа печки для бани:
Фото
Печь из двух труб
Печь для бани из газового баллона
Печь из листового металла
Банная печь с баком
Печь из стальной трубы
Самодельная печь для бани
Печь для бани на дровах
Из этой трубы будет сделана печь
сварка печки своими руками, как правильно сделать из металла, фото и видео
Содержание:
Традиционная русская баня имеет очень много поклонников, ведь она не только полезна для здоровья, но и позволяет приятно провести время и расслабиться. Вот почему в последнее время все большее количество хозяев загородных домов стремятся оборудовать у себя на территории баню. Дальше в статье с фото мы подробно расскажем, как правильно сварить печку для бани, а также каковы особенности ее конструкции и установки.
Как правило, масса печи составляет порядка 800 кг. Поэтому ее установка должна производиться на предварительно залитый на глубину 0,5 м фундамент, который по ширине должен превышать размеры печки на 5 см. Для более легких конструкций заливка фундамента необязательна, их можно устанавливать непосредственно на бетонный пол. Читайте также: «Правильная установка печи в бане своими руками – возможные ошибки из практики».
Для дровяных печей требуется наличие колосниковой решетки. Ее можно приобрести в готовом виде или сварить самостоятельно и уложить на уровне дверки топки. Располагают решетку в углу топливного отсека в 30 см от дверцы. Толщина внешней стенки топливной камеры составляет ½ кирпича. Отметим, что внутри топливника со всех сторон делают небольшие скосы, чтобы древесный уголь, образующийся в результате горения дров, скапливался на колосниковой решетке.
Конструкция печи
Любая печь для бани состоит из нескольких обязательных элементов:
Зольник. Он расположен сразу под топкой, поэтому в него попадает зола, остающаяся после сгорания топлива. Резервуар следует время от времени очищать от золы.
Поддувало. Это специальная дверка, которая обеспечивает доступ воздуха в топку, в результате чего топливо лучше горит.
Задвижка в дымоходе. Такой заслон обеспечивает тягу в печи. Чем шире она открыта, тем интенсивнее и быстрее сгорает топливо в печи. После полного прогорания и остывания углей и печи, эти заслонки полностью перекрывают, чтобы сохранить тепло. Если же угли еще тлеют, то во избежание отравления угарным газом, оставляют зазор в 2 см для вентиляции.
Змеевик или котел. В этих элементах, встроенных в топливный отсек, происходит нагрев воды. Выходящий из них пар создает в бане нужный микроклимат, кроме того, воду не нужно будет кипятить дополнительно.
Каждая из разновидностей печей отличается своими характеристиками, которые нужно учитывать при выборе оптимального варианта для создания определенных условий в бане.
Различают такие печи, как:
На дровах. Такая конструкция печи является наиболее привычной и распространенной. В нее входит топка, колосники, зольник и дымоход. Материалом для печи может быть кирпич, либо металл. Примечательно, что подобные конструкции при небольших габаритах способны быстро и эффективно прогреть даже просторное помещение. Их часто применяют в постройках, куда не подведено центральное газоснабжение. Именно дровяную печь для бани сварить своими руками проще всего. А приятным бонусом является легкое потрескивание дров во время горения, которое успокаивает и умиротворяет.
Чугунные. По технологии работы такие печи бывают постоянного и временного горения (детальнее: «Как выбрать печь чугунную для бани – советы и рекомендации»). Конструкции временного действия протапливаются дровами. Пользоваться парной можно начинать только после полного сгорания топлива. А вот печи постоянного подогрева работают на газе или жидком топливе. В этом случае находиться в парной можно все время, пока печь топится, причем пар распределяется по комнате равномерно, да и прогревается она намного быстрее.
Электрические. Установки такого типа выпускают в различных размерах, мощности и эффективности. Такие печи способны быстро догнать температуру до необходимых показателей, они долговечны и хорошо отдают тепло. По стоимости электропечи не очень затраты, к тому же, для них не нужен дымоход.
Для финских саун. Сама конструкция таких печей предполагает выработку сухого пара и высокой температуры в парной. Они могут быть как электрическими, так и на дровах. При наличии специальных чертежей, сварка печи для бани финского типа может быть произведена самостоятельно (подробнее: «Какая финская печь для бани подойдёт лучше всего»).
Стоит обратить внимание на ряд особенностей, которыми обладают печи различных конструкций.
В частности, дровяные печи допускается топить и другими видами твердого топлива, например, углем или брикетами. Качественный чертеж печи для бани из металла позволит создать долговечную и надежную печь.
Чугунные установки, работающие на газу, должны быть подключены к централизованной системе газоснабжения. Не рекомендуется использовать газовые баллоны из-за высокого риска взрыва или возгорания.
Кроме того, у печей на жидком топливе есть специфический запах, выделяемый при сгорании. А пожарная опасность у них так же велика, как и у газовых.
Если вы планируете установку электрооборудования, стоит проверить состояние электропроводки и толщину кабеля. Да и с точки зрения экономии, из-за высоких цен на электроэнергию лучше использовать такие печи лишь в небольших помещениях.
А вот если прикидывать, сколько стоит сварить печь для бани, все будет зависеть от размеров печи и количества необходимых материалов
Как изготовить металлическую печь
Поскольку никаких сложных вычислений и чертежей для создания банной печи не требуется, многие предпочитают произвести эту работу самостоятельно. Готовая самодельная конструкция по своим функциональным особенностям не будет ничем отличаться от фабричного аналога. Как правило, от такой печи требуется обогрев мойки, предбанника и парилки.
Перед тем, как сварить печку для бани своими руками, следует лишь закупить материалы и проконсультироваться со специалистами.
Для сварки печи потребуются следующие элементы:
листовая сталь толщиной 8 мм либо металлическая труба сечением 50 см;
дымоходная труба сечением более 10 см;
прутья арматуры сечением 1 см или больше;
колосники;
металлический резервуар для воды емкостью 1000 л;
дверцы для топки и зольника;
аппарат ля сварки;
болгарка с набором кругов для резки и шлифовки.
Чтобы понять, как правильно сварить печь для бани, предлагаем изучить подробную инструкцию с фото.
Итак, последовательность действий, как сварить печь в баню, такова:
Сначала нужно отрезать участок трубы около 1 м высотой, который нужен для выкладки каменки.
Для бака печи потребуется еще кусок трубы длиной 70 см.
В первом отрезке трубы в нижней части следует прорезать окошко для поддувала размерами 20×6 см.
Далее к верхней части окошка для поддувала нужно приварить металлическую планку.
В планке прорезают несколько отверстий для фиксации колосников в поддувале.
В центральной части проделывают окно размерами 30×30 см для доступа к топке.
На следующем этапе фиксируют завесы, дверцы и запоры для них.
Сверху над топкой располагают место для каменки, а также приваривают трубу перпендикулярно топке.
В каменке выкладывают камни.
Дымоход приваривается и проходит через бак и каменку, либо выводится отдельно.
Над каменкой на высоте 10-15 см располагается бак для нагрева воды, в котором предусмотрена съемная крышка, а внизу кран для слива воды.
Финишный этап – это зачистка и шлифовка всех сварочных швов.
Так как сварить печку для бани не составляет труда, очень многие предпочитают именно такие конструкции.
У них есть ряд достоинств:
наличие недорогих материалов;
малые габариты;
высокая скорость нагрева;
пожарная безопасность;
нет необходимости в технической документации;
возможность самостоятельного монтажа;
долговечность.
Однако стоит указать и ряд недостатков самодельных печей:
Тонкости установки самодельной печи для бани
Можно выделить ряд таких советов:
Подходы к металлической топке должны быть покрыты теплоизоляцией и листовой сталью.
Категорически запрещено размещать печь вблизи деревянных стен и перекрытий, склонных к возгоранию.
Самодельную печь можно обложить кирпичом, который повысит безопасность эксплуатации, теплоотдачу и улучшит внешний вид. Толщина стенок может составлять ½ кирпича.
Перед установкой в бане сваренную печь нужно вхолостую протопить несколько раз, чтобы она приобрела окончательную форму.
Топка должна открываться напротив входной двери.
Дымоходная труба должна быть выше крыши, как минимум, на 50 см. В месте прохода сквозь крышу дымоход штукатурят и покрывают известью.
В горизонтальной топке дрова сгорают без остатка, так что тепла такая печь отдает больше.
Желательно использовать не склонную к разрушению и коррозии толстую трубу для сварки печи в баню.
В последнее время довольно часто изготавливают двухкамерные печи для полного сгорания топлива. Они намного эффективнее и экономичнее.
По размеру печь должна соответствовать габаритам банного помещения.
Металлическая печь для бани своими руками
Баня на даче или в деревне помогает сохранить здоровье, бодрость и хорошее настроение. Также велико бытовое значение бани. Если нет центральной горячей воды, только в бане можно мыться, стирать бельё и греть воду для купания детей. В бане можно поселить гостей, если в доме для всех мало места.
По данной теме есть похожая статья — Камни для бани: какие лучше выбрать?
Уверены, что эти знания помогут вам минимизировать негативные последствия слишком сильного нагрева металлической печи. Сделать это можно двумя способами: специальной подготовкой металла и особенностями устройства топки.
Предварительная подготовка металла
После того как вырезаны все отдельные элементы печи, наиболее нагревающиеся детали предварительно отпустите. Сильнее всего греются боковые и верхние части и дверка топки. Нагрейте их любым способом до красного цвета и медленно охлаждайте. После отпуска листы могут немного покоробиться, это не страшно, молотком подровняйте их до первоначального состояния. Еще раз проверьте размеры, если они изменились в заметных пределах, отрежьте до нужных параметров. Этот простой способ исключит коробление печки во время ее эксплуатации.
Заготовки для печных дверец
Пример установленной металлической дверцы
Особенности конструкции топки металлической печи
Большинство металлических печей выдают максимальное количество тепла за минимальное время, дрова очень быстро перегорают, поверхности нагреваются до высоких температур. Поддерживать нормальную и стабильную температуру в парной невозможно – приходится часто подкладывать дрова. В помещении то слишком жарко, то холодно. Почему так происходит? Подобные печи в большинстве случаев имеют колосниковые решетки. Их наличие оправданно в каменных печах, мы уже упоминали, что эти печи нужно быстро нагревать. Сильное горение пламени обеспечивается большим количеством воздуха, попадающим сквозь колосники в пламя.
Металлическая печь с колосниковой решеткой
Колосники делаются из металлических прутков, листового металла многочисленными просверленными отверстиями или литого чугуна, отличаются размерами отверстий и т. д.
Колосниковая решетка чугунная
Дрова лежат на решетке, поступление воздуха ничем не регулируется, наоборот, принимаются все меры для увеличения тяги, что автоматически ускоряет процесс горения. Больше всего нагревается верхняя часть печи, чуть меньше боковины, а низ и фронтальная часть нагреваются незначительно.
Дрова в топке лежат на колоснике
Схема работы печи-каменки
Цены на листовую сталь
листовая сталь
Такой режим горения крайне негативно сказывается как на длительности эксплуатации печки, так и на комфортности пребывания в парной. Приходится огонь периодически заливать водой, если мало воды – пламя быстро вновь разгорается, если много – горение может вообще прекратиться. Одним словом, банный день вместо удовольствия приносит головную боль.
Что предлагаем мы? Решение очень простое – не делайте колосники с поддувалом, пусть дрова лежат на дне печки, а не на колоснике. Дверку топки максимально герметизируйте, можно по периметру использовать асбестовый шнур или минеральную вату.
Асбестовый шнур
В дверке топки проделайте отверстия с обыкновенной подвижной заслонкой для регулирования количества подаваемого воздуха. Одна закладка дров в такой печи будет гореть более часа, есть возможность регулировать температуру нагрева поверхностей. Кроме того, прогреваться будет вся площадь печки. Работы по изготовлению печи за счет отсутствия колосника и зольника упростились, а эффективность и удобство пользования увеличилось.
Топка печи без колосников
Пример печной дверцы с регулируемой заслонкой
Как видите, все знания нам пригодились, их можно использовать не только во время изготовления печки для бани. С теорией мы разобрались, пора переходить к практике.
Печки для бани разделяют по материалу изготовления. Чаще всего печи для бани делают из кирпича. Иногда – из бутового камня. Для них нужно брать исключительно гранит, особенно для каменок русских бань, где на горячую печь возможно попадание воды. Другие камни рассыпаются от тепловых воздействий. Также используют металл.
Наша конструкция будет иметь отдельный бак для нагрева воды и встроенную в верхнюю часть печи каменку. Пламя со всех сторон нагревает каменку, это значительно повышает коэффициент полезного действия печи. Размеры можете брать произвольные, учитывайте параметры парной и количество одновременно моющихся людей. Мы для примера даем размеры своей печки.
Внешняя каменка. Ширина 50 см, длина 50 см, высота 80 см.
Внутренняя каменка. Ширина 40 см, длина 40 см, высота 50 см. Расстояние между стенками внутренней и внешней каменки составляют пять сантиметров по периметру.
Печь. Ширина 50 см, длина 90 см, высота 50 см. Длину печки можете изменять, делать ее только под внешнюю каменку длиной 50 см (тогда бачок воды придется крепить со стороны на упорах) или увеличивать длину для увеличения объема бачка.
Бачок для воды. Ширина 40 см, длина 50 см, высота 60 см. В бачок помещается 120 литров воды, что вполне достаточно для помывки трех-четырех человек. Конечно, горячую воду нужно разбавлять холодной.
Из достоинств, которыми обладает кирпичная печь для бани, можно отметить:
простоту изготовления;
эти печки пожаробезопасны, если при их строительстве учитывались требования пожарной безопасности;
они не требуют дополнительных защитных экранов, к ним можно прикасаться рукой, голым телом – и вы вряд ли обожжётесь, опять же, если печь сложена правильно.
Печь для бани из кирпича позволяет использовать любое топливо. Из кирпича можно строить дровяные печи для бани, банные печи на угле. И даже газовая печь для бани из кирпича не вызовет каких-то проблем при строительстве и эксплуатации. Надо лишь использовать специальный кирпич для топки.
Кирпичная печка может иметь любую конструкцию. В книгах, в интернете имеются чертежи печи для бани любой конструкции. Здесь и простые печки для нагрева камней, и печи для бани с баком для воды, и финские печи.
Можно легко сделать турецкий хамам. Для этого нужно поставить борова в дымоходе, которые будут служить полком. И это всё будет прекрасно сочетаться с влажным паром русской парной из каменки.
Любой более-менее квалифицированный печник может разработать чертёж кирпичной печки самостоятельно. Он может сделать печь, которая используется в нескольких режимах – для парной и просто для подогрева воды в хозяйственных целях.
Для стирки, например – в старину в банях издавна стирали белье. Или печку, для которой нужно минимум кирпича, и которая используется только для создания жара и подогрева камней.
Из недостатков этих печей:
Большая масса. Поэтому для их возведения требуется прочный фундамент. Лишь самые простые каменки можно сложить прямо на полу. А так как пол у бани недолговечный, это не самый хороший вариант.
Необходимо длительное время для изготовления. Печь должна просохнуть. Затем – её надо несколько раз несильно протопить. И только после этого – топить «на полную».
Некоторым не нравится внешний вид кирпичной печки. Они стараются как-то отделать её плиткой, изразцами. Если использование изразцов только повышает характеристики печи, то облицовка плиткой и штукатурка негативно скажутся на свойствах печи.
Каких размеров каменку и в каком месте лучше ставить
Требуемый объем камней определяется размерами парной и качеством утепления. Величина, как правило, варьируется от 20 до 40 кг на 1 кубический метр помещения. Естественно, что, чем их больше, тем легче выработать нужный объем пара.
Ввиду того, что разные камни отличаются по плотности, при одной массе они будут занимать разный объем. Определено, что для парилки, имеющей объем 12-14 м3, потребуется установить каменку 30×40×30 см. Эти размеры в различных ситуациях можно немного корректировать.
Изготавливая банную печь из металла своими руками, нужно будет подобрать индивидуальный объем каменки, исходя из размеров печи. Чтобы не допустить ошибки, лучше оттолкнуться от готовых чертежей. При использовании экспериментального подхода стоит учитывать, что объем топки должен превышать таковой каменки приблизительно на 30-50 %.
Перед тем как построить печку в бане, стоит просчитать наилучшее расположение каменки в топке. Из практики стало ясно, что лучше всего ее разместить сверху, возле задней стенки, где самая большая температура.
Стоит помнить, что каменку нужно будет обслуживать, и ее следует оборудовать так, чтобы туда можно было подавать воду. Люк лучше всего расположить так, чтобы была возможность без особого труда дотянуться рукой до самого удаленного края, и чтобы воду можно было подавать без возможности получить ожог.
Как правило, в каменку добавляют трубки, разведенные внутри емкости, которые доставали бы до всех камней. Со стороны подачи воды трубка оборудуется воронкой. После разведения трубок, они обкладываются камнями. После подачи по трубкам воды, она попадает на камни в каменке и превращается в пар.
Форма печи для бани имеет большое значение. От этого зависят производительность и теплоотдача. Наиболее удобными специалисты считают печи прямоугольной формы. Угля не раскаляются до накала. Такая форма обеспечивает более равномерный теплообмен в парилке. В качестве устройства отопления можно соорудить газовый котел для бани своими руками.
Печь Паровоз для бани
Печь для бани паровоз своими руками удобнее делать из трубы диаметром 30-50 см – это уже готовый корпус, который дополняется некоторыми элементами. Стенки без швов прослужат гораздо дольше сварных конструкций. Для печи рекомендуют применять сталь марки Ст3. Каменка закрытого типа позволит использовать баню непрерывно.
Этапы монтажа:
Трубу из металла отрезают по размерам чертежа. На дне делают отверстие по размеру зольника.
Внутри приваривают уголки для размещения колосника.
Закрывают задние стенки каменки и зольника.
Для дымохода делают отверстие и приваривают трубу.
Внутри приваривают патрубок.
Патрубок приваривают к дымоходу.
Обшивают корпус листовым металлом по размеру печи. Приваривают дверцы, петли и задвижки. Устанавливают колосники над зольником и решетку под каменкой.
Печь Булерьян для бани
Агрегат Булерьян снабжен множеством трубок вокруг корпуса, за счет которых достигается обогрев помещения. Принцип работы печи для бани на газу своими руками заключается в постоянном движении тепла. Трубки, вваренные в топку, нагреваются, и под действием тяги происходит движение теплого воздуха. Корпус печи имеет невысокую температуру, поэтому безопасен.
Движение воздуха регулируется задвижкой, которую размещают на дверце топки или на патрубке.
Принцип работы печи Булерьян
Для изготовления печи потребуются:
труба диаметром 70 см толщиной 5-8 мм;
листовой металл 5-8 мм и 2 мм толщиной;
трубы диаметром 7 см;
электроды;
сварочный аппарат.
Отрезают трубу по размеру будущей печи и ставят ее на ножки. В верхней части цилиндра приваривают две пластины в виде конуса. Труды сгибают под углом 45 о и приваривают к верхней части корпуса. В шахматном порядке закрепляют куски металла. Конструкцию помещают в корпус и заваривают. Выпиливают отверстия для дымохода и дверей печи. Монтируют петли, заглушки и двери.
КПД полученного агрегата 75-80%, но имеются недостатки:
много элементов, которые увеличивают время изготовления;
агрегат получается больших размеров;
очень тяжелая конструкция.
Буржуйка для бани
Малогабаритная печь для бани буржуйка горячего типа.
Чертеж буржуйки для бани
Для монтажа печи потребуются:
труба для дымохода и основы
лист металла;
пруты;
колосники.
Трубу отрезают по размерам. Проделывают отверстия для дверей зольника и топки. Заваривают среднюю стенку с отверстием под колосники, верх с отверстием для трубы и низ печи. Приваривают дымоотвод, петли, щеколды и двери. Устанавливают колосники.
Этапы возведения буржуйки из трубы для бани
Внимание! Минимальная высота трубы дымохода, установленного над топливником, 4 м. Это обеспечит необходимую тягу.
Ракетная печь для бани
Для изготовления печи для бани потребуются материалы:
2 трубы разного диаметра квадратного сечения;
уголки из металла;
колосники.
Чертеж реактивной печи из металла
Трубы нарезают по размерам чертежа. В меньшей емкости на расстоянии 4 см снизу приваривают к боковым стенкам уголки для колосников. На верхней стенке проделывают отверстие для совмещения под углом 45 о с трубой большего размера.
Низ большей емкости отрезают под углом 45 о. Две детали конструкции приваривают друг к другу. Заваривают дно, петли, дверцы и ножки агрегата.
Реактивная печь из трубы квадратного сечения
В народе простейшую конструкцию печи называют «топи мойся».
Печь из газового баллона для бани
Пустые газовые баллоны идеально подходят для изготовления маленькой печи для бани объемом до 10 м3. Емкость тщательно освобождают от остатков газа и срезают кран.
В верхней части баллона делают отверстие для дверцы топки. Емкость поворачивают на бок и с одной стороны делают 5 рядов отверстий с шагом 2 см, диаметром 1 см.
Отверстия зольника получаются на дне печи
Над отверстием приваривают кусок швеллера. Это короб для выдвижного зольника.
На топку и зольник приваривают двери и щеколды. К задней стенке приварили трубу для дымоотвода.
Дверки приварили на зольник и топку
Далее производят пробную топку.
Устройство отопления для бани из газового баллона:
Мы уже упоминали, что каждый мастер по ходу изготовления печи может вносить свои изменения и корректировки с учетом собственных предпочтений и индивидуальных характеристик парной. Изменения касаются не только размеров печи, но и ее конструкции. Даем несколько подсказок для возможного использования.
Ножки лучше делать в виде продольных салазок – значительно уменьшается давление на половое покрытия, нагрузки распределяются равномерно на несколько половых досок. Это очень важно, сама печь довольно тяжелая, а еще нужно иметь в виду вес камней и воды. Для изготовления ножек подойдет любой имеющийся металл подходящих размеров, а для салазок можно взять угольник 50×50 мм. Концы салазок не должны выступать за периметр печки, в противном случае можно травмировать ноги.
Печь на классических ножках
Ножки-полозья для лучшего распределения нагрузки
На дно и по бокам печки можно положить огнеупорные кирпичи – меньше греется металл и дольше держится тепло. Огнеупорные кирпичи бывают двух видов: проводящие тепло (тяжелые) и изолирующие тепло (легкие). Вторые используются для кладки плавильных печей, они сохраняют поверхности холодными, несмотря на огромную температуру внутри. Не ошибитесь, не берите такие материалы. Огнестойкий кирпич для печки бани должен хорошо проводит тепло, обращайте на это внимание. Если планируете класть кирпичи, то увеличьте размеры топки на размеры кирпича.
Облицовка металлической печи кирпичом снаружи
Цены на огнеупорный кирпич
огнеупорный кирпич
Дверки топки и каменки можно изготовить из пластин, получаемых после вырезания отверстий. Для этого делайте срезы максимально ровными, для уменьшения ширины прореза пользуйтесь тонкими дисками. Работать с ними труднее и дольше, но в итоге у вас все равно будет экономия времени – не придется его терять на изготовление отдельных дверок. Само собой разумеется, что экономится и металл.
Пример вырезания дверцы для топки
Размеры дверок будут меньше размеров отверстий на ширину среза, дверки могут «проваливаться» внутрь топки или каменки. Чтобы исключить такие ситуации следует приварить с обратной стороны отверстий упоры для дверок. Можете использовать неширокие полоски металла. Желательно упоры приваривать по всему периметру отверстий, а не в нескольких точках, таким образом вы увеличите герметичность закрывания дверок.
Бак для воды лучше делать из нержавейки, для сварки нержавейки нужно пользоваться специальными электродами. Настраивайте ток сварочного аппарата специально под нержавейку, помните, что ее варить сложнее, требуется определенный опыт.
Бак из нержавеющей стали
Цены на баки из нержавеющей стали
бак из нержавеющей стали
Если в бане моются маленькие дети – обязательно сделайте вокруг печки защитное ограждение. Оно может быть переносным или стационарным, не имеет значения. Главное, чтобы ограждение гарантировало безопасность детей.
Деревянное ограждение для банной печи
Ограждение из дерева для печи
Если во время эксплуатации печи обнаружилось, что ее мощности не хватает для обогрева помещения – не расстраивайтесь. Показатели теплоотдачи печки можно значительно улучшить за счет увеличения эффективной площади. Приварите по бокам и сверху любые металлические пластины, они будут выполнять роль радиаторов-теплообменников. Есть еще один способ увеличения теплоотдачи. Для этого понадобятся изогнутые дугой трубы диаметром примерно 50 сантиметров. Приварите их к боковинам печки, один конец трубы должен располагаться под печкой, а второй над ней. В результате разности температур в трубах появится тяга, холодный воздух втягивается с пола под печкой и выкидывается горячим над ней. Печь будет работать по принципу печки Булерьян.
Схема печи булерьян
На дверке топки рекомендуем сделать регулируемую подачу воздуха. Самый простой способ – изготовить поддувало из трубы. Понадобится кусок трубы длиной ≈10 сантиметров и отрезок листового металла такого же размера. Сделайте посредине двери отверстие под диаметр трубы. Из листового металла вырежьте круг с диаметром на несколько миллиметров меньше условного прохода трубы. В стенках трубы просверлите два отверстия, они должны лежать строго на одной лини и на оси трубы. Расстояние отверстий от конца трубы не менее половины диаметра, в противном случае заслонка не будет полностью перекрывать просвет, что ухудшит возможности регулировки количества подачи свежего воздуха.
В отверстия вставьте отрезок катанки соответствующего диаметра, верхний конец согните в виде ручки. К катанке приварите вырезанный из листовой стали кружочек, зафиксируйте изготовленную заслонку к отверстию в дверке топки.
Круглое поддувало
Есть еще один способ изготовления регулируемых отверстий дверки. Просверлите в нижней части отверстия диаметром 10÷20 мм, центры отверстий должны лежать на одной линии. Снизу и сверху отверстий приварите металлическую пластину, расстояние между пластинами и дверкой должно равняться толщине задвижки. Пластины будут служить направляющими для задвижки. По мере надобности во время топки печи открывайте одно или несколько отверстий.
Пример заводской печной дверцы с отверстиями и заслонкой для них
Это еще не все возможные усовершенствования металлической печки, думайте сами и занимайтесь техническим творчеством. Этот процесс приносит настоящее удовольствие, поверьте профессионалам.
Перед тем как начать делать печь для бани своими руками, из металла или из кирпича – неважно, необходимо позаботиться о мерах пожарной безопасности. По правилам, расстояние между печью и сгораемыми конструкциями должно быть не менее 25 см. Для печи нужно выделить место сообразно этим требованиям.
Часто используется установка печи в баню с выносной топкой. Топка выводится в предбанник. От стен предбанника до печи должно быть не менее 25 см, этот промежуток обычно закладывается кирпичом и между стеной и кирпичом ставят асбестовую ленту или два шнура, затем оштукатуривают.
Такая установка имеет ряд преимуществ.
Вы можете топить печку, не открывая дверь в парную. Тогда в ней будет намного жарче, особенно если используются финские печи для бани-сауны.
Второй фактор – перед топкой обязательно должен лежать металлический лист. Если положить его в парилке и топку расположить там, то металлический лист будет нагреваться от воздуха парной. Ступая по нему ногам, будет чувствоваться сильный жар, что достаточно неприятно. Это сокращает площадь маленькой парной, так как приходится обходить лист. Поэтому вынести топку в предбанник или в моечное отделение – верное решение.
Если это лёгкая кирпичная печь или металлическая – можно их монтировать прямо на пол. Так ставят печи, создающие удельное давление на пол менее 150 кг на квадратный метр. Если печь слишком тяжёлая – нужно делать фундамент.
Фундамент положено закладывать на глубину ниже уровня промерзания. Так как под подвалом бани обычно тепло, место защищено от ветров и периодически прогревается, земля под ним не промерзает. Поэтому можно поставить печь на малозаглубленный фундамент-плиту.
Площадь плиты определяется с таким расчётом, чтобы на грунт оказывалось давление не более 200 кг на квадратный метр. Оно определяется исходя из веса печи, фундамента и дымовой трубы.
Подробнее про печь с фундаментом будет рассказано в разделе о строительстве кирпичной печи.
Перед началом строительства стоит окончательно определиться, какую выбрать печь для бани. Для этого необходимо:
Составить чертеж.
Определить, сколько потребуется материалов, печной фурнитуры, закупить их.
Вписать печь в общий план помещения.
Найти исполнителя.
Если вы планируете делать всё сами – последнее не требуется. Если же вы можете сделать только часть работ – определитесь со специалистом, который способен выполнить остальное.
Основная задача печей – как можно быстрее довести температуру до нужных показателей и удерживать ее на таком уровне. Для ускорения этого процесса применяются вентиляторы, которые, обдувая стенки, ускоряют прогрев.
Для этих целей предназначен и кожух-конвектор. Зазор между ним и стенкой топки должен составлять 1,5-2 см. Через зазор происходит всасывание воздуха, который в процессе движения прогревается, при этом стенки остывают.
Чтобы сделать печку в баню своими руками как можно качественней и практичней, ее корпус изготавливают из толстого металла, а кожух из тонкого, потому что он не подвергается перегреву.
При размещении каменки над топкой, в корпусе можно проделать отверстия для вентиляции. При этом доля воздуха, поднимаемая по стенкам, будет направляться в каменку, обдувая камни и увеличивая их температуру. Такая вентилируемая каменка отлично подходит для саун.
Если было принято решение отказаться от кирпичного экрана, металлическую печь нередко облицовывают другими материалами, чтобы придать ей более эстетичный вид. Облицовка натуральным камнем — довольно дорогостоящий вариант. Классический тип облицовки — глиняные изразцы. Состав материала помогает такой плитке переносить перепады температур и влажность парной, а внешний вид придаст бане уникальный дизайн и порадует посетителей уютом.
Керамическая плитка отличается доступностью цены и широким разнообразием расцветок, но имеет существенный недостаток — общую хрупкость и непрочное сцепление. Лучшим выбором станет клинкерная плитка.
Она отличается высокой износоустойчивостью и хорошо переносит воздействие раскаленного воздуха.
Широкий выбор цветовой гаммы позволит подобрать подходящий вариант на любой вкус, а доступная цена не разорит семейный бюджет.
Шибер – это заслонка, которую устанавливают в дымоход для регулировки тяги в печи. Заслонка полностью перекрывает канал трубы. В теплую погоду обычно шибер открывают, увеличивая тягу, а зимой, напротив, закрывают.
Различают поворотные и выдвижные шиберы. Они отличаются не только внешне, но и конструктивно. Горизонтальная заглушка осуществляет регулировку проходного сечения, а вертикальная открывает и закрывает дымоход.
Выдвижной шибер для печи вставляется в пазы дымохода
Поворотный шибер выглядит как пластина, которая поворачивается по оси.
При повороте на 90 ° заглушка открывается, а при повторном повороте – закрывается
Изготовить печь в баню из металла своими руками можно при соблюдении всех этапов и четком следовании чертежу. Каждая деталь должна точно соответствовать своим размерам. Качественно выполненные элементы обеспечат хорошую работу печи для бани.
Кол-во блоков: 19 | Общее кол-во символов: 27968 Количество использованных доноров: 5 Информация по каждому донору:
https://banya-expert.com/pechi/metallicheskaya-pech-dlya-bani-svoimi-rukami.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 9827 (35%)
https://2proraba.com/banya/pech-v-banyu-iz-metalla-svoimi-rukami-chertezhi-kolosniki-shiber.html: использовано 5 блоков из 9, кол-во символов 7156 (26%)
https://DimDom.ru/pechi-dlya-bani-svoimi-rukami-drovyanye.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 5187 (19%)
https://ogon.guru/stroitelstvo-svoimi-rukami/pech/vidi-pechey/dlya-bani/metallicheskie.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 1442 (5%)
https://banyaspec.com/pechi/kak-sdelat-pech-dlya-bani-svoimi-rukami-podrobnosti-ot-mastera.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 4356 (16%)
Печка в гараже своими руками + видео
Буржуйка из старой бочки
Для многих автомобилистов гараж — это не просто место, где можно оставить машину. Многие проводят много свободного времени в гараже для ремонта авто или просто для духовных посиделок с друзьями. Но в холодное время года находиться подолгу в одном месте очень сложно. Однако выход всегда можно найти. Поставив печку в гараж, сделанную своими руками, даже в сильные морозы можно с комфортом отдыхать в гараже.Причем эта печь может быть изготовлена из разных материалов, которые есть практически у каждого хозяина.
Отапливаемое помещение ограниченной площади. Так что печь в гараже — лучший вариант. Помимо компактных размеров, эта печь имеет следующие положительные стороны:
Быстрый нагрев;
Возможность использования как жидкого, так и твердого топлива;
Печь, отапливающая помещение, долго сохраняет тепло внутри;
Для строительства и монтажа не требуются дорогие материалы и специальные навыки.
Для того, чтобы превратить печь в гараж, необходим следующий минимальный набор инструментов:
Сварщик. Рекомендуется использовать инструмент мощностью 200 ампер;
Маска и костюм для сварки;
Молоток специальный для отделения шлака;
болгарский;
Стандартный молоток, плоскогубцы и зубило;
Стальная щетка;
Сверло со сверлами;
Рулетка нужных размеров.
Для гаражных печей могут использоваться обычные газовые баллоны, металлические листы, стальные резервуары и трубы.Также можно построить печь из кирпича своими руками. Однако этот метод требует гораздо больше усилий и затраченных средств.
Перед установкой любой топки следует соорудить дымоход, который будет выводить все продукты горения. Чтобы понять, как сделать дымоход для печи в гараже, необходимо определиться с его типом. Существует три варианта установки дымохода, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.
Чаще всего используется первый вариант, когда часть трубы находится внутри, а остальная выходит через боковую стенку.В этом случае внутренняя трубка также играет роль в нагреве и служит батареей. К тому же вывод через стену сделать довольно легко.
На второй схеме показана труба, которая полностью находится внутри гаража и выводится наружу через крышу. Несмотря на то, что печь с таким дымоходом лучше утепляет комнату, делайте это реже. Это потому, что процесс занимает больше времени. Кроме того, при неправильной герметизации зазоров между дымоходом и кровлей возможна протечка.
Третий вариант — установка дымохода своими руками не так эффективно по теплоотдаче, но намного безопаснее. Благодаря тому, что труба отводится прямо, риск возгорания снижается практически до нуля. Но на этом его достоинства и недостатки, к сожалению, нет. Этот вид быстро остывает и отводит тепло от печи. Таким образом, для качественного обогрева гаража нужно больше времени и топлива.
Определив место установки печей и выход дымохода, необходимо сделать чертеж или черновой чертеж.Пример показан на рисунке ниже.
Совет! При установке лучше использовать прямые трубы в качестве диагональных деталей, чтобы руки были тяжелее.
После выбора дымохода можно приступать к постройке печи.
Моторное масло после использования тоже может пригодиться. С его помощью можно сильно утеплить гараж. Но для этого потребуется построить специальную печь, которая несколько отличается от других видов.
Этот вариант подходит в том случае, если нет возможности использовать уголь или дрова.
Внимание! Стоит учесть, что моторное масло при сгорании издает запах, с которым не справится даже хороший капот.
Основная деталь для изготовления листовой стали толщиной 5 мм. из него будут удалены части, которые будут производить печь. Кроме того, вам понадобится металлическая труба, которая будет составлять часть топки и дымохода.
Не составит труда поставить печь в гараже своими руками, используя чертеж, в параметрах которого указаны все необходимые детали.
Начните работу с разметки на поверхности листа. Важно, чтобы вся информация была точной. После этого болгаркой вырезаются все детали и очищаются от сколов.
Порядок работы следующий:
После вырезания компонентов необходимо зафиксировать трубу. Выбор правильного размера по поверхности просверленного отверстия. Эта деталь служит связующим звеном между верхней и нижней частью топки.
После постройки верхнего резервуара остается круглое отверстие (слева от центра), через которое вы хотите подключить печь к дымоходу. В нижней части бака, напротив, есть отверстие с правой стороны. Будет установлена соединительная труба.
Когда верхний бак готов, к низу привариваем трубу.
Далее можно приступать к установке днища. После вырезания деталей из листа в верхнем круге нужно вырезать два отверстия. Во-первых, это центр, который соединит.Второй установлен с подвижной крышкой. Через эту горловину в печку подается топливо.
После проделывания до низа ножки и ее соединения с трубой, печь почти готова. Это только последние штрихи. Перед присоединением дымохода следует очистить швы и покрыть термостойкой печной краской. Эти действия не только придают более приемлемый вид, но и защищают поверхность от коррозии.
Важно! Можно использовать только масло, дизельное топливо и трансформаторное масло.Строго запрещено использование таких легковоспламеняющихся сред, как бензин, ацетон и т. Д.
Старый и ненужный газовый баллон выбрасывать не нужно. Возможно своими руками сделать дельную печь-буржуйку для гаража с повышенным уровнем нагрева.
Первым делом нужно отрезать болгаркой лишнюю часть.
Внимание! Чтобы во время работы баллон взорвался, полностью выпустить газ и слить конденсат.
Лучше делать на открытом воздухе, так как конденсат имеет резкий и неприятный запах, который надолго уходит из помещения.Окончательно убрать газ поможет вода. Для этого необходимо наполнить емкость под завязку, перевернуть и слить всю воду. После этого можно смело приступать к работе.
Первым шагом является определение варианта установки. Их всего два:
Гараж одинаково хорош для обоих.
Печь горизонтальная в гараже ↑
Порядок исполнения при производстве печей для гаража:
Изготовление горизонтальной печи начинается с резки верхней части цилиндра.После чего внутри монтируется решетка.
Сделать эту сетку легко своими руками. Для этого клапан. В противном случае можно заменить большую проволоку, которая согнута в форме змейки. К ней изнутри приварили решетку.
Далее можно переходить к монтажу передней части печки. Необходимо взять стальной лист толщиной не менее 4 мм и вырезать круг, размер которого должен соответствовать диаметру цилиндра. На получившемся круге необходимо проделать 2 лунки.Первый будет служить для топлива, а второй — для впуска воздуха в камеру сгорания.
Затем на крышке монтируется петля, на которой крепится дверь. Для повышения качества рекомендуется покрыть его асбестовым шнуром.
Полученная конструкция приваривается к цилиндру.
Последний шаг — установка трубы для подсоединения к дымоходу. Для этого в задней части печки делается отверстие, в которое устанавливается труба. После этого детали привариваются друг к другу.Духовка готова.
Духовка-плита вертикальная ↑
Самодельная дровяная печь для гаража, сделанная своими руками, более удобная в использовании. Но для его изготовления требуется больше усилий.
Перед началом работ на резервуаре следует разметить будущие отверстия. Смотрите рисунки следующим образом.
Размеры могут быть произвольными. Что немаловажно, отверстия были прямоугольной формы. В этом случае процесс горения будет несколько лучше.
Затем с помощью болгарки прорезаем отверстия.
Теперь вы устанавливаете решетку внутрь. У будущих печей верх легче срезать. Однако можно обойтись и без него. Вы можете вставить его через только что проделанные отверстия. Следует отметить, что будет сложнее.
Когда эта процедура будет завершена, можно будет устанавливать дверь. Процесс точно такой же, как и при установке горизонтальных печей.
Заключением будет пробивка верха отверстия под дымоход и последующая приварка к трубе.
Аналогичная печь в гараже своими руками отлично горящие дрова и другое твердое топливо. С его помощью даже в сильные морозы можно повозиться с машиной или просто весело провести свободное время.
Помимо газового баллона можно использовать старую металлическую бочку. Принцип работы практически такой же. Так же, как и в предыдущем варианте, ставить в гараж печь можно как вертикально, так и горизонтально.
Подробнее о том, как своими руками сделать качественную печь для собственного гаража, вы можете получить из видео.
Соблюдая все правила техники безопасности, со строительством печи справится даже начинающий мастер. А при наличии полного набора инструментов процедура не займет много времени.
Связанные с контентом
Почему люди не используют индукционные плиты?
Индукция была провозглашена следующим большим достижением в кулинарии на протяжении десятилетий. Используя силу электромагнетизма, эти варочные панели могут кипятить воду почти вдвое быстрее (видео), чем газовая или обычная электрическая горелка, но при этом поддерживают такие низкие температуры, что почти невозможно поджечь соус или сжечь растопленный шоколад.Кроме того, они безопаснее, чем другие типы варочных панелей, поскольку в них нет открытого огня и мало остаточного тепла после их выключения.
И это не какой-то отдаленный прибор будущего. Индукционные варочные панели были широко доступны с середины 2000-х годов, и многие дилеры бытовой техники продают несколько моделей различных брендов. Большинство людей, владеющих индукционной варочной панелью, любят ее, и многие повара также одобряют (видео) эту технологию.
Звучит отлично. Но, согласно отчету Ассоциации производителей бытовой техники, по состоянию на 2019 год только 1% плит в США были оснащены индукционными варочными панелями.Это число достигает 15 процентов среди встроенных варочных панелей, но это все еще мизерная доля всех основных кухонных приборов в стране. Портативные одноэлементные индукционные плиты тоже не так популярны, несмотря на их небольшие размеры и низкую цену.
Если это такая замечательная технология, почему она до сих пор так необычна?
Работает только с определенной (хотя и очень распространенной) посудой. Ваши кастрюли и сковороды должны содержать достаточно железа для создания магнитного поля. Изделия из меди, алюминия и керамики не годятся.Все производители, с которыми я общался (GE, LG, Samsung), подтверждали, что озабоченность по поводу совместимости является основной причиной медленного роста.
Тим Калверт, директор по маркетингу GE Appliances, сказал мне, что, поскольку замена устройства обычно является незапланированными расходами, потенциальные покупатели часто отталкиваются от потребности в совершенно новой посуде: «Это создает дополнительные расходы к уже существующей. незапланированная покупка ».
Но существует заблуждение, что вам придется выбросить всю посуду, и это почти наверняка неправда.Подойдет большая часть кастрюль и сковородок из нержавеющей стали и всех чугунных кастрюль, и это одни из самых распространенных материалов, используемых для приготовления пищи. Если ко дну кастрюли прилип магнит, значит, она готова к индукции. (Как бы то ни было, выбор Wirecutter для кастрюль, сковородок, чугунных сковородок, наборов посуды и голландских духовок работает с индукцией, как и один из наших инструментов для сковород с антипригарным покрытием.)
Это дорого (но не так уж сильно) ). Хотя индукционные приборы в среднем немного дороже, чем газовые или электрические плиты, они не являются товаром Веблена, предназначенным для элиты, заботящейся о своем имидже.Самые дешевые индукционные плиты начинаются с 1000 долларов, что всего на пару сотен долларов больше, чем средняя газовая или электрическая автономная плита. Модели более высокого уровня, такие как линейка индукционных выдвижных устройств Bosch, стоят около 3500 долларов — это много, но все же ничто по сравнению с ценами некоторых моделей с бензиновым двигателем высокого класса. Когда дело доходит до варочных панелей, легко найти отличную индукционную модель на сотни дешевле, чем модель с газовым двигателем. А отличные одноэлементные индукционные плиты стоят всего около 70 долларов (хотя они не так эффективны, как полноценные варочные панели).
Не очень хорошо продается. Это, пожалуй, самый большой барьер для внедрения индукции на сегодняшний день. Многие дизайнеры и специалисты по ремонту до сих пор даже не знают, что такое индукция. Эль Х-Миллард, менеджер по связям с отраслью в Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, сказала, что существует серьезный пробел в знаниях. «Мы проводим много тренингов, и удивительно видеть, как многие дизайнеры задают вопросы об индукции», — сказала она. Большинство розничных продавцов больших коробок даже не выставляют индукционные приборы в своих выставочных залах.
Индукционные варочные панели выглядят как обычные электрические варочные панели. И эти базовые электрические модели не особенно популярны. Х-Миллард объяснил, как это может ввести в заблуждение потенциальных покупателей: покупатели ассоциируют дизайн с медленным нагревом и неравномерностью температуры и автоматически предполагают, что, поскольку он имеет стеклянную поверхность, он не должен быть таким же хорошим, как газ. .
Американцы не решаются внедрять новые кулинарные технологии. По крайней мере, так нам сообщил представитель LG.Индукция достаточно отличается, чтобы чувствовать себя незнакомой, и это заставляет некоторых потенциальных владельцев не решаться переключиться. Представитель LG сравнил это с ситуацией с конвекционными печами, которые помогают готовить пищу быстрее и равномернее. Но это не то, к чему привыкло большинство людей, поэтому «даже если они могут платить немного больше за эту функцию, в конечном итоге они чаще используют обычный режим запекания». То же самое можно сказать и об индукции: «Люди не полностью понимают индукцию или не уверены, как новая технология может повлиять на их приготовление пищи, поэтому они придерживаются того, что знают», — сказал представитель LG.Кроме того, если ваша кухня оборудована газовыми приборами, вам нужно будет заплатить электрику, чтобы он настроил ее для электроприборов, прежде чем вы сможете переключиться на индукцию.
Это могло быть просто жертвой неудачного выбора времени. Индукционные приборы впервые стали довольно распространенными и доступными в конце 2000-х годов, прямо перед тем, как рынок жилья рухнул, а экономика погрузилась в рецессию. Люди, которые, возможно, были готовы потратиться на новую плиту или варочную панель, вместо этого предпочли купить что-то более дешевое и знакомое.У рецессий есть способ вдохновить людей на более минималистский подход к жизни, в том числе на то, что люди покупают, чтобы соответствовать их образу жизни. Индукция с ее странной базовой технологией и (потенциальной) потребностью в специальной посуде — далека от спартанского идеала, к которому могут стремиться некоторые люди, затягивая пояса.
Но теперь, 10 лет спустя, экономика сильнее, бюджеты больше, и, как указал Х.-Миллард, новое поколение домовладельцев находит свою финансовую опору.Объедините это с большим интересом к более экологичным и более эффективным приборам, и вы получите идеальные условия для взрыва индукции. Джон Гиффре, владелец Allied Building Contractors в Вермонте, согласился: «По мере того, как [высокопроизводительные, герметичные дома] становятся все более обычным явлением, вы увидите, что все больше домов будут работать на электричестве, причем индукция будет лучшим выбором», потому что они создают меньше загрязнения воздуха внутри помещений, чем газовые варочные панели и работают лучше обычных электрических.
В своем последнем обзоре тенденций дизайна кухонь Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат обнаружила тенденцию, которая служит хорошим предзнаменованием для индукции: среди дизайнеров, планирующих работать с отдельными варочными панелями и настенными духовками над будущими проектами, индукция была единственным наиболее предпочтительным типом. варочной панели, опережая как газовую, так и обычную электрическую.Среди диапазонов индукция лишь незначительно уступала газу.
Но опять же, может быть, это еще одна ложная заря для новой американской кухни. Придется подождать и посмотреть.
Отопление как передача энергии | Тепло: передача энергии
Отопление как передача энергии
В предыдущей главе мы рассмотрели тепловые системы. Тепловая энергия объекта — это количество энергии, которое он имеет внутри, другими словами, его внутренняя энергия.В тепловой системе тепловая энергия передается от одного объекта к другому. Тепло — это передача тепловой энергии от системы к окружающей среде или от одного объекта к другому. Эта передача энергии происходит от объекта с более высокой температурой к объекту с более низкой температурой.
Очень важно знать, что в науке тепло и температура — это не одно и то же.
Тепло — это передача тепловой энергии от системы к ее окружению или от одного объекта к другому в результате разницы температур.Теплота измеряется в джоулях (Дж). Это потому, что тепло — это передача энергии.
Температура — это мера того, насколько горячим или холодным является вещество, которое измеряется в градусах Цельсия (° C). Температура — это мера средней кинетической энергии частиц в объекте или системе. Мы используем термометр для измерения температуры объекта или вещества.
Заполните следующую таблицу, чтобы суммировать разницу между теплом и температурой
Тепло
Температура
Определение
Единица измерения
Символ для единицы
Вот заполненная таблица:
Тепло
Температура
Определение
Передача энергии от более горячего объекта к более холодному объекту или от системы к ее окружению
Мера того, насколько горячим или холодным является вещество.Мера средней кинетической энергии частиц вещества.
Единица измерения
Джоулей
градуса Цельсия
Символ для единицы
Дж
° С
Тепло — это передача энергии.Во время передачи энергии энергия перемещается от более горячего объекта к более холодному. Это означает, что более горячий объект остынет, а более холодный — нагреется. Передача энергии будет продолжаться до тех пор, пока оба объекта не достигнут одинаковой температуры.
Существует 3 способа передачи тепловой энергии от одного объекта / вещества к другому или от системы к окружающей среде:
Проводимость
Конвекция
Радиация
Рэп-песня, которая познакомит вас (и поможет запомнить!) Проводимости, конвекции и излучения.
Давайте посмотрим на них подробнее.
Проводимость
проводимость
проводник
изолятор
Предлагается ввести эту тему: спросить учащихся, что происходит с металлической чайной ложкой, когда они кладут ее в свой горячий напиток. Если возможно, кратко продемонстрируйте это в классе, даже используя стакан с горячей водой и металлический стержень.Кроме того, используйте пластиковую чайную ложку, чтобы продемонстрировать разницу, поскольку пластик является изолятором.
Вы замечали, что, когда вы кладете холодную металлическую чайную ложку в чашку горячего чая, ручка чайной ложки также через некоторое время нагревается? Вы когда-нибудь задумывались, как это тепло «переходило» от горячего чая к холодной чайной ложке и согревало ее? Это один из способов передачи энергии, который называется проводимостью , . Давайте узнаем, как это работает.
Как ручка металлической чайной ложки нагревается в чашке чая?
Когда энергия передается объекту, энергия частиц увеличивается. Это означает, что частицы обладают большей кинетической энергией, и они начинают двигаться и вибрировать быстрее. По мере того, как частицы движутся быстрее, они «натыкаются» на другие частицы и передают часть своей энергии этим соседним частицам. Таким образом, энергия передается через вещество на другой конец. Этот процесс называется проводимостью .Частицы проводят энергию через вещество, как показано на схеме.
Продемонстрируем это практически.
Установите эту демонстрацию перед классом, когда вы начнете говорить о дирижировании.
МАТЕРИАЛЫ:
Горелка Бунзена
металлический стержень
Вазелин
канцелярские скрепки, канцелярские кнопки или английские булавки
две деревянные подставки или стопка книг или деревянных блоков для создания двух подставок с обеих сторон
2 колышка
ИНСТРУКЦИЯ:
Установите устройство, как показано на схеме.
Покройте стержень вазелином и поместите его между двумя стойками с колышками, чтобы он не скатился, и удерживайте его на месте. Стержень должен выходить за левую стойку, и здесь должна быть размещена горелка Бунзена, чтобы вазелин не плавился из-за излучения горелки Бунзена, а проводился вдоль металлического стержня.
Прикрепите канцелярские скрепки или булавки к стержню, воткнув их в вазелин.
Зажгите горелку Бунзена и нагрейте один конец стержня.
Наблюдайте, как бумажные булавки или булавки одна за другой выпадают, когда энергия проходит через стержень.
ИНСТРУКЦИЯ:
Ваш учитель настроит демонстрацию, как показано на схеме ниже.
Понаблюдайте, что происходит с булавками или скрепками, когда зажигается горелка Бунзена и к одному концу металлического стержня прикладывается тепло.
В качестве упражнения на удлинение вы можете включить еще одно исследование, в котором вы измеряете скорость передачи энергии по металлическому стержню.Повторите эксперимент, поместив булавки с интервалом 5 см на длинный металлический стержень. Зажмите металлический стержень и нагрейте один конец над горелкой Бунзена. Используйте секундомер, чтобы отследить, сколько времени требуется, чтобы каждая канцелярская булавка упала, и запишите результаты на графике. Это можно было бы еще больше расширить, используя разные металлы и поместив все результаты на один набор осей. Градиент графиков дает скорость теплопроводности.
ВОПРОСЫ:
Что происходит со стержнем над ней, когда горит горелка Бунзена?
Энергия передается металлу стержня прямо над ним.Тепловая энергия этой части стержня увеличивается, и стержень нагревается.
Какая булавка или скрепка упала с металлического стержня первой? Ближайший или самый дальний от горелки Бунзена?
Ближайший к горелке Бунзена упал первым.
Что это говорит нам о том, как тепло проходит по стержню?
Тепло передается от наиболее горячего к более холодному концу стержня.
Давайте снова подумаем о чайной ложке в чае.Чай горячий, а металлическая ложка холодная. Когда вы кладете металлическую чайную ложку в горячий чай, часть тепловой энергии чая передается металлическим частицам. Частицы металла начинают быстрее вибрировать и сталкиваются с соседними частицами. Эти столкновения распространяют тепловую энергию вверх через чайную ложку. От этого ручка чайной ложки становится горячей.
Проводимость — это передача тепловой энергии между соприкасающимися объектами. В примере с чайной ложкой частицы чая соприкасаются с частицами металлической ложки, которые, в свою очередь, соприкасаются друг с другом, и именно так тепло передается от одного объекта к другому.
Все ли материалы проводят тепло одинаково? Давай выясним.
Заблуждения о температуре. Как вы думаете, почему ваш ковер зимой теплее плитки? Посмотрите это видео, чтобы узнать.
В ответ на видео в поле на полях о том, почему ваш ковер зимой теплее плитки, вы можете вернуться к этому вопросу после того, как проведете следующее расследование, а также посмотрите на пример формы для торта и торта. прямо из духовки.Вы можете вести обсуждение следующим образом:
Для начала спросите учащихся, почему они предпочли бы зимой стоять на ковре, а не на плитке. Они, наверное, ответят, что ковер теплее.
Затем спросите их, какова, по их мнению, температура каждой поверхности. Учащиеся могут сказать, что им кажется, что плитка имеет более низкую температуру, чем ковер, потому что он кажется более холодным. Это неверно, так как плитка и ковер будут иметь одинаковую температуру, поскольку они оба некоторое время находились в одной и той же среде, и поэтому будут иметь одинаковую температуру.
Однако, если вы снова зададите этот вопрос учащимся после проведения следующего исследования, а также после просмотра примера с тортами и тортами, они могут тогда понять, что это еще один пример разницы в проводимости.
А именно, плитка и ковер имеют одинаковую температуру, но плитка лучше проводит энергию и поэтому отводит тепло от ваших ног с большей скоростью, чем ковер, из-за чего плитка становится холоднее в помещении. на самом деле они находятся при одинаковой температуре.
Это исследование покажет учащимся, что металлы проводят тепло лучше, чем неметаллы. Если возможно, посмотрите видео Veritasium, предоставленное по ссылке для посещения, перед занятием о заблуждениях, связанных с температурой, и которое демонстрирует эту деятельность. Начните с того, что попросите учащихся почувствовать блоки и спросите, какой из них холоднее. Алюминиевый блок будет холоднее.Затем спросите их, какой блок, по их мнению, растопит кубик льда быстрее всего. Как и на видео, большинство людей думают, что кубик льда на пластиковом блоке тает быстрее, так как он кажется более теплым, чем алюминиевый блок. Однако это заблуждение, и на занятиях будет продемонстрировано, что на самом деле именно алюминиевый блок заставляет кубик льда плавиться быстрее, поскольку металлы являются лучшими проводниками тепла.
AIM: Исследовать, какие материалы являются лучшими проводниками тепла.
В этом исследовании мы разместим кубик льда на пластиковом блоке и на алюминиевом блоке и будем наблюдать, какой кубик льда тает быстрее всего.
ГИПОТЕЗА: Напишите гипотезу для этого исследования. Как вы думаете, какой блок растопит кубик льда быстрее всего?
Учащиеся могут предположить, что кубик льда тает на пластике быстрее, чем на алюминиевом блоке.Если они это сделают, убедитесь, что они вернутся, чтобы отвергнуть свою гипотезу и пересмотреть ее.
МАТЕРИАЛЫ И АППАРАТ:
пластиковый блок
алюминиевый блок
кубиков льда
пластиковое кольцо для фиксации кубика льда на блоке
Вы можете использовать любой кусок пластика и алюминия (или другого металла), который сможете найти.по возможности используйте круглое кольцо, чтобы не пролить талую воду.
МЕТОД:
Сначала почувствуйте пластиковый блок и алюминиевый блок. Опишите, что они чувствуют.
Учащиеся заметят, что пластиковый блок на ощупь теплее металлического.
Поместите кубик льда на каждый блок и наблюдайте, что происходит.
НАБЛЮДЕНИЯ:
Какой кубик льда начинает таять первым и самым быстрым?
Сначала тает кубик льда на алюминиево-металлическом блоке.
Это то, что вы думали? Вернитесь к своей гипотезе.
Ответ, зависящий от учащегося. Большинство людей ошибочно считают, что кубик льда тает быстрее на пластиковом блоке, чем на металлическом.
ВЫВОДЫ:
Как вы можете сделать вывод о том, какой материал (пластик или металл) лучше всего проводит тепло?
Металл лучше проводит тепло, чем пластик, поскольку кубик льда на металле плавится первым.
Мы обсудим это в следующем абзаце о том, почему это происходит.
Так как это работает? Это связано с теплопроводностью , скоростью, с которой тепло передается от одного объекта к другому.
Когда вы изначально почувствовали блоки, вы почувствовали, что пластиковый блок теплее.Но мы заметили, что алюминиевый или металлический блок растопил кубик льда быстрее. Это потому, что металлический блок быстрее проводит тепло к кубику льда. Пластиковый блок является худшим проводником тепла, поэтому кубику льда передается меньше тепла, поэтому он не тает так быстро.
Почему тогда алюминиевый блок холоднее пластикового?
Это связано с тем, что алюминий быстрее отводит тепло от руки, чем пластик.Поэтому алюминиевый блок кажется холоднее, а пластиковый — теплее. Когда вы касаетесь чего-либо, вы на самом деле не чувствуете температуру. Скорее вы чувствуете скорость, с которой тепло отводится от вас или к вам.
Давайте подумаем о другом примере выпечки торта. Представьте, что вы только что закончили печь пирог в духовке при температуре 180 ° C.
Выпечка торта в духовке в металлической жести.
Когда вы вынимаете торт из духовки, что, скорее всего, обожжет вас больше: металлическая форма для выпечки или торт?
Скорее всего, форма для торта вызовет более серьезные ожоги.
В качестве следующего вопроса предложите учащимся поразмышлять о том, что они думают о температуре формы для торта и самой емкости. Многие люди ошибочно полагают, что олово горячее, чем торт, поскольку оно на на горячее. На самом деле они имеют одинаковую температуру, так как они оба выпекали при 180 ° C.
Вы думаете, что торт и форма имеют одинаковую температуру, когда вы вынимаете их из духовки? Почему?
Да, пирог и форма имеют одинаковую температуру, так как выпекались при 180 oC.Учащиеся могут сказать, что олово имеет более высокую температуру, чем торт, поскольку оно кажется более горячим, а металлическое олово вызовет более серьезный ожог, чем настоящий торт. Это заблуждение, и вы должны это обсудить. Как и в случае с алюминиево-пластиковым блоком, форма для выпечки и пирог имеют одинаковую температуру. Но металлическое олово проводит тепло к вашей руке быстрее, чем торт. Таким образом, металлическая банка будет более горячей на ощупь и с большей вероятностью вызовет серьезный ожог, чем торт.Когда вы касаетесь чего-либо, вы на самом деле не чувствуете температуру. Скорее вы чувствуете скорость, с которой тепло отводится от вас или к вам.
Если у вас есть возможность, посмотрите видео в поле Посетите , набрав ссылку в своем интернет-браузере, даже на мобильном телефоне. В этом видео демонстрируется пример формы для торта и торта.
Мы видели еще один пример теплопроводности.Форма будет проводить тепло к вашей руке намного быстрее, чем торт, поэтому форма обожжет вас, а торт — нет. Форма и пирог имеют одинаковую температуру.
Итак, что мы узнали? Металлы проводят тепло лучше неметаллов.
Существуют вещества, через которые проходит тепловая энергия, поэтому они называются проводниками .
Существуют вещества, которые не позволяют проводить через них тепловую энергию, поэтому они называются изоляторами .
Это ссылка на то, что мы узнали из книги «Материя и материалы» о свойствах материалов и о том, как их свойства определяют их использование. Напомните учащимся о действиях, которые они выполняли в разделе «Материя и материалы», особенно связанных с проводимостью.
Помните, что то, что материал на холоднее, не означает, что он имеет более низкую температуру.Возможно, он быстрее отводит тепло от вашей руки.
Теперь, когда мы знаем, что металлы являются хорошими проводниками тепла, считаете ли вы, что все металлы одинаково хорошо проводят тепло? Давайте разберемся, какие металлы являются лучшими проводниками.
Посмотрим, какой металл лучше проводит тепловую энергию. Для этого посмотрим, какой металл нагревается первым.
Убедитесь, что вы знаете, как безопасно пользоваться горелкой Бунзена.
Теперь, когда мы установили, что металлы проводят тепловую энергию лучше, чем неметаллы, учащиеся будут исследовать, какие металлы являются лучшими проводниками тепла. Это исследование требует большего количества тепла, чем предыдущее, поэтому учащиеся не должны проверять проводимость пальцами.
Потратьте несколько минут, прежде чем учащиеся начнут, демонстрируя правильную процедуру зажигания горелки Бунзена.В Интернете есть много разных обучающих видео, например, тот, который указан в поле для посещения на полях. Вот список инструкций для вашей справки:
Убедитесь, что вы работаете на подходящей поверхности, например, на огнестойком коврике, и что она чистая и не загромождена.
Убедитесь, что газовая трубка в хорошем состоянии и не погибнет.
Надежно подсоедините горелку к выходному отверстию для газа и убедитесь, что она не будет легко отсоединена при перемещении горелки Бунзена.
Убедитесь, что воротник у основания горелки Бунзена и отверстие для воздуха закрыты.
Сначала зажгите спичку, держа ее подальше от горелки Бунзена.
Включите газ другой рукой и поднесите спичку к горелке Бунзена, чтобы зажечь ее.
Отрегулируйте отверстие для воздуха, открыв его так, чтобы пламя стало сильнее.
Отрегулируйте интенсивность пламени с помощью воротника внизу.
Вы можете попросить учащихся нарисовать плакаты, объясняющие, как зажечь горелку Бунзена, в качестве дополнительного упражнения, если вы чувствуете, что им нужна дополнительная практика и напоминания.
Помните, что штативы и металлические стержни, которые используют учащиеся, сильно нагреваются во время этого эксперимента. Обязательно дайте устройству остыть перед тем, как упаковать его.
AIM: Определить, являются ли некоторые металлы лучшими проводниками тепла, чем другие металлы.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ:
Прочтите метод и внимательно посмотрите на схему исследования, чтобы определить различные требуемые переменные.
Какую переменную вы собираетесь изменить?
Тестируемый материал i.е. железо, медь, латунь или алюминий
Как мы называем переменную, которую вы собираетесь изменить?
Это будет независимая переменная
Какую переменную вы собираетесь измерять?
Время, необходимое для того, чтобы булавка упала.
Как мы называем переменную, которую вы собираетесь измерять?
Какие переменные должны оставаться неизменными?
Длина и толщина материала должны быть одинаковыми для каждого используемого материала.Расстояние канцелярской кнопки от источника тепла.
Как мы называем переменные, которые должны оставаться неизменными?
ГИПОТЕЗА:
Напишите гипотезу для этого расследования.
Ответ, зависящий от учащегося. Учащиеся могут предположить, какой металл, по их мнению, будет лучшим проводником, например, медный стержень будет лучшим проводником.
МАТЕРИАЛЫ И АППАРАТ:
Горелка Бунзена
Вазелин
катанка из меди, железа, латуни и алюминия
секундомер
канцелярские кнопки
штатив
картон или бумага
совпадений
Материалы, перечисленные здесь, являются рекомендациями.Вы можете использовать альтернативный аппарат, чтобы продолжить расследование. Например, для нагрева стержней можно использовать спиртовку. Если у вас нет подставки для штатива, вы можете поместить металлические стержни на другую подставку, например на деревянный брусок, так чтобы их концы торчали с одной стороны, чтобы они по-прежнему доходили до горелки Бунзена. Скрепки также можно использовать вместо булавок для рисования. Тип металла не имеет значения, если у вас есть разные металлы одинаковой длины.
МЕТОД:
Приклейте плоский конец канцелярской кнопки к концу каждого из металлических стержней с помощью вазелина.Постарайтесь использовать одинаковое количество вазелина для каждой канцелярской кнопки.
Поместите картон на штатив.
Выровняйте металлические стержни на картоне так, чтобы один конец каждого находился над горелкой Бунзена.
Зажгите горелку Бунзена.
С помощью секундомера измерьте, сколько времени требуется, чтобы каждый из штифтов упал.
Запишите результаты в таблицу.
Нарисуйте гистограмму, чтобы проиллюстрировать ваши результаты.
Картон является изолятором и препятствует передаче тепла от стержней к штативу. Потеря тепла стержнями может повлиять на результаты.
РЕЗУЛЬТАТЫ И НАБЛЮДЕНИЯ:
Запишите результаты в следующую таблицу.
Марка металла
Время, необходимое для того, чтобы штифт отпал (секунды)
утюг
медь
латунь
алюминий
Теперь нарисуйте гистограмму, чтобы показать свои результаты.Не забудьте дать своему графику заголовок, чтобы описать, что он представляет.
Какая переменная должна быть на горизонтальной оси абсцисс?
Тип материала должен быть на горизонтальной оси. Это независимая переменная.
Какая переменная должна быть на вертикальной оси?
Время, за которое канцелярская булавка упадет, должно быть по вертикальной оси. Это зависимая переменная.
Как вы думаете, почему гистограмма подходит для этого расследования?
Независимая переменная / тип материала не является числовым значением, поэтому для него не требуется числовая строка.Гистограмма используется для представления нечисловых или прерывистых данных.
Независимая переменная всегда отображается по оси x, а зависимая переменная — по оси y. Обе оси должны быть помечены и показывать единицы измерения. График должен иметь заголовок.
Здесь приведен примерный набор данных с гистограммой для справки.Ваши результаты могут отличаться от представленных здесь.
Марка металла
Время, необходимое для того, чтобы штифт отпал (секунды)
утюг
60
медь
30
латунь
50
алюминий
40
АНАЛИЗ:
Какой столбец на вашем графике самый длинный?
Самым длинным стержнем должен быть утюг.
Какой столбик самый короткий?
Самым коротким стержнем должен быть медный стержень.
Запишите материалы в порядке отвода тепла от самого быстрого к самому медленному.
Ответ, зависящий от активности.
Почему плавится вазелин?
Тепло передается посредством теплопроводности через металлический стержень к вазелину, вызывая повышение его температуры, а затем изменение состояния (твердое состояние на жидкое).
Как вы думаете, почему нужно было положить кусок картона или бумаги на штатив под металлические стержни. Подсказка: подставка для штатива также сделана из металла.
Картон действует как изолятор, предотвращая передачу тепла на подставку от стержней.В рамках этого эксперимента тепло должно передаваться только к различным металлическим стержням.
Как вы думаете, почему необходимо использовать одинаковое количество вазелина на концах каждого стержня?
Это сделано для того, чтобы тест был честным, в противном случае некоторые канцелярские кнопки могут застрять лучше, чем другие, что приведет к неточным результатам.
Как вы думаете, мы могли бы провести это расследование, если бы наши стержни были разной длины? Почему?
Нет, в противном случае это было бы нечестное испытание, поскольку нагревание одних стержней придется проводить дальше, чем других, что приведет к неточным результатам.
ОЦЕНКА:
Всегда важно оценивать наши исследования, чтобы увидеть, есть ли что-то, что мы могли бы изменить или улучшить.
Есть ли что-то, что пошло не так в вашем расследовании, что вы могли бы предотвратить?
Ответ, зависящий от учащегося.
Если бы вам пришлось повторить это расследование, что бы вы изменили?
Ответ, зависящий от учащегося. Примеры включают: повторение одного и того же эксперимента три раза и усреднение результатов, увеличение количества тестируемых металлов.
ВЫВОДЫ:
Напишите заключение для этого исследования о том, какой металл является лучшим проводником тепла.
Этот ответ будет зависеть от результатов их экспериментов и конкретных металлов, которые вы использовали в исследовании.
В этом разделе мы рассмотрели, как тепло проходит через металлические стержни и другие предметы. Это все было твердых объектов. Как энергия передается через жидкости или газы? Давайте узнаем в следующем разделе.
Конвекция
конвекция
конвекционный ток
В качестве введения к этому разделу вы можете смоделировать концепцию «сидения в ванне», наполнив прямоугольную пластиковую ванну или небольшой резервуар для воды холодной водой, а затем налив горячей водой с одной стороны.Предложите учащимся почувствовать холодную сторону ванны, а затем почувствовать ее через несколько минут.
Если вам удастся раздобыть лавовую лампу, это может стать очень увлекательным вступлением к уроку. Вы можете выключить свет и поставить лавовую лампу на стол, когда ученики войдут в класс. Затем вы можете объяснить, что собираетесь выяснить, почему капли поднимаются, а затем падают обратно в лавовую лампу. Если у вас нет лавовой лампы, вы также можете посмотреть это видео:
Представьте горшок с водой на плите.Только дно кастрюли касается плиты, но вся вода внутри кастрюли, даже вода, не касающаяся стенок, становится теплее. Как энергия передается по воде в горшке? Передача энергии происходит из-за конвекции .
Давайте выполним упражнение, которое поможет нам визуализировать, как происходит конвекция.
Цветные конвекционные токи (видео)
МАТЕРИАЛЫ:
Стеклянный стакан 200 мл
перманганат калия
Горелка Бунзена или спирта, штатив, проволочная сетка
Учтите, что вам нужно всего несколько зерен перманганата калия, иначе вы ничего не увидите.
Альтернативой вышеуказанным материалам является:
Отрежьте горлышко прозрачной емкости 4 или 5 л.
Наполните емкость на три четверти холодной водопроводной водой.
Налейте цветную горячую воду (может быть окрашена пищевым красителем) в небольшую бутылку с легко снимаемой крышкой. Закройте крышку.
Опустите маленькую бутылку в контейнер.
После опускания осторожно откройте его, затем осторожно выньте руку из контейнера с крышкой.
Обратите внимание на то, что цветная горячая вода поднимается из маленькой бутылки через холодную воду, а затем снова падает вниз, охлаждая на своем пути вверх — наблюдайте за конвекционными потоками.
ИНСТРУКЦИЯ:
Учащиеся не должны просто бросать перманганат калия в воду. Важно, чтобы они аккуратно поместили его на дно стакана с одной стороны, чтобы они могли видеть, как движутся потоки в воде.
Наполните стакан холодной водопроводной водой наполовину.
Осторожно нанесите небольшое количество перманганата калия на одну сторону стакана. НЕ РАЗМЕШАТЬ.
Нагрейте воду с перманганатом калия непосредственно под стенкой стакана с помощью бунзеновской / спиртовой горелки и наблюдайте, что происходит.
Поставьте контрольный эксперимент и поместите несколько зерен перманганата калия на дно стакана, наполненного водой.Не нагревайте этот стакан и наблюдайте за тем, что происходит.
ВОПРОСЫ:
Что вы увидели, когда вода в нагретом стакане начала нагреваться? Нарисуйте картинку, чтобы показать то, что вы видите.
Учащиеся должны увидеть фиолетовый цвет растворенного перманганата калия, движущийся по кругу вверх через воду.
Что происходит с перманганатом калия в этом стакане?
По мере того, как перманганат калия растворяется в воде, он протаскивается через воду.
Вы можете объяснить узор, который вы видели?
Теплая вода поднимается и заменяется более холодной водой.
ПРИМЕЧАНИЕ:
На данный момент учащиеся не знакомы с теорией конвективных токов, поэтому их ответы будут довольно простыми.
Сравните это со стаканом, который не был нагрет. Что вы наблюдали в этом стакане?
Перманганат калия растворяется, но не образует восходящих токов.Он будет равномерно и плотно диффундировать по дну стакана. Через долгое время он равномерно распределится по воде.
Давайте теперь объясним, что мы наблюдали в последнем упражнении. Конвекция — это передача тепловой энергии из одного места в другое за счет движения частиц газа или жидкости. Как это произошло?
При нагревании газа или жидкости вещество расширяется.Это связано с тем, что частицы в жидкостях и газах приобретают кинетическую энергию при нагревании и начинают двигаться быстрее. Поэтому они занимают больше места по мере того, как частицы отдаляются друг от друга. Это заставляет нагретую жидкость или газ двигаться вверх, а более холодную жидкость или газ — вниз. Когда теплая жидкость или газ достигают вершины, они снова охлаждаются и, следовательно, снова движутся вниз.
Затем мы говорим, что нагретая жидкость или газ менее плотны, поскольку те же частицы теперь занимают большее пространство.Мы узнаем больше о плотности в следующем году в Gr 8.
В последнем действии частицы воды приобрели кинетическую энергию и разошлись друг от друга, занимая больше места. Затем эта вода движется вверх, поскольку она менее плотная, чем холодная вода, то есть она легче, чем холодная вода. Мы могли наблюдать это, когда перманганат калия растворялся в воде и перемещался вместе с частицами воды, а затем снова перемещался вниз по мере охлаждения воды.
Это движение жидкости или газа называется конвекционным потоком , и энергия передается от одной области в жидкости или газе к другой. Взгляните на диаграмму, показывающую конвекционный ток.
Учащимся нужно быть осторожными с этим экспериментом. Т-образный картон легко зажечь свечой, и им следует быть осторожными, чтобы не обжечь пальцы при зажигании свечей.
МАТЕРИАЛЫ:
Картон Т-образный
свеча
скрученная бумага или шина
стакан
спичечный коробок
ИНСТРУКЦИЯ:
Вы можете капнуть немного воска на основу, а затем прикрепить к нему свечу, чтобы она стояла.
Зажгите свечу и поместите ее в стакан сбоку от стакана.
Поместите Т-образный картон в стакан так, чтобы между дном стакана и картоном оставался небольшой зазор.
Зажгите скрученный рулон бумаги и подержите его в стакане с противоположной стороны от свечи, как показано на рисунке.
Посмотрите, что происходит с дымом.
ВОПРОСЫ:
Что происходит с дымом от бумаги?
Дым опускается под картон и поднимается вверх рядом со свечой.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Некоторые частицы дыма могут двигаться вверх.
Как вы думаете, почему дым движется таким образом?
Свеча нагревает воздух над собой, что создает конвекционный поток, который втягивает более холодный воздух с другой стороны картона к свече.Это движение частиц воздуха увлекает за собой частицы дыма. Частицы дыма позволяют нам визуализировать конвекционное течение.
В последних двух действиях мы наблюдали конвекционные токи в жидкости и в газе. Конвекционные токи могут образовываться только в газах и жидкостях, поскольку эти частицы могут свободно перемещаться. Они не удерживаются в фиксированных положениях, как в твердом теле.Твердые частицы удерживаются вместе слишком плотно, чтобы они могли двигаться при нагревании. Твердые частицы будут вибрировать быстрее только при нагревании, но не сдвинутся со своих позиций.
Твердые частицы будут двигаться со своих позиций только тогда, когда они наберут достаточно кинетической энергии, чтобы произошло изменение состояния, и твердое тело расплавится и станет жидкостью.
Капли в лавовой лампе движутся вверх и вниз в лампе, сначала нагреваясь и расширяясь, а затем достигая поверхности и остывая, чтобы снова опускаться вниз.
Капли в лавовой лампе движутся вверх и вниз, показывая нам конвекционные токи, поскольку лампа обеспечивает источник тепла внизу.
Как работает лавовая лампа? (видео)
Теперь, когда мы узнали о конвекции, как мы можем применить это в окружающем нас мире? Интересно узнать о концепциях и теориях в науке, но еще интереснее, когда мы узнаем, как это влияет на нашу повседневную жизнь.
Представьте, что вашему учителю дали обогреватель и кондиционер для вашего класса. Обогреватель согреет ваш класс зимой, а кондиционер сохранит прохладу летом. Вы должны помочь своему учителю решить, где каждый предмет должен быть помещен в классе. Идти по стене у потолка или у пола? Стоит ли им подойти к окну?
Это фотография кондиционера.
ИНСТРУКЦИЯ:
Разделитесь на группы по 2 или 3 человека.
Обсудите, где в классе вы бы разместили обогреватель, чтобы он мог эффективно обогревать комнату. Нарисуйте схему, поясняющую ваш выбор.
Утеплитель следует ставить возле пола. По мере того, как он нагревает воздух вокруг себя, теплый воздух поднимается и заменяется холодным.Затем прохладный воздух нагревается и поднимается. Это создает конвекционный поток, который нагревает всю комнату. На диаграмме должна быть показана восходящая циркуляция теплого воздуха.
Обсудите, где в классе вы бы установили кондиционер, чтобы он мог эффективно охлаждать комнату. Нарисуйте схему, поясняющую ваш выбор.
Кондиционер следует ставить под потолком.По мере того, как он охлаждает теплый воздух у потолка, холодный воздух движется вниз к полу и заменяется теплым воздухом снизу. Затем теплый воздух охлаждается кондиционером. Это создает конвекционный поток, который охлаждает всю комнату. На диаграмме должна быть показана нисходящая циркуляция холодного воздуха.
Попытайтесь найти специалиста по кондиционерам или отоплению, с которым вы сможете пройти собеседование.Попросите их объяснить, как лучше всего установить кондиционер и обогреватель.
Теперь мы рассмотрели, как энергия передается через различные материалы, будь то твердые тела (проводимость) или жидкости и газы (конвекция). Но что делать, если нет частиц, передающих тепловую энергию? Есть ли еще способ передачи энергии?
Излучение
радиация
матовый
отражают
поглощает
Вы когда-нибудь задумывались, как Солнце может согреть нас, даже если оно так далеко? Энергия передается от Солнца ко всему на Земле.Солнцу не обязательно касаться Земли для передачи энергии. Кроме того, между Землей и Солнцем есть пространство. Энергия Солнца способна согреть нас, даже не касаясь нас.
Этот перенос энергии называется излучением . Он отличается от проводимости или конвекции, поскольку не требует, чтобы предметы касались друг друга или движения частиц.
Радиация происходит от греческого слова , радиус , что означает луч света.
Солнце излучает тепло во всех направлениях. Энергия передается через космос на Землю
Свету требуется около 8 минут, чтобы добраться от Солнца до Земли.
Мы также можем видеть, как тепло передается радиацией здесь, на Земле, а не только между Солнцем и Землей. Продемонстрируем разницу между излучением и конвекцией с помощью свечи.
Предлагается сделать это в качестве демонстрации и разбить учащихся на небольшие группы.Затем вы можете контролировать, насколько близко они подносят руки к пламени. Обратите внимание, что тепло излучается во всех направлениях вокруг источника тепловой энергии (включая верх свечи). То, что заставляет нас чувствовать тепло вверху, — это эффект конвекционных потоков горячего воздуха, движущихся вверх. Сначала им следует подержать руки над пламенем, чтобы почувствовать тепло от конвекции. Затем они должны подержать руки рядом, чтобы почувствовать теплоотдачу от излучения. Наконец, вы также можете продемонстрировать проводимость, используя металлическую ложку и держа ее в огне.
МАТЕРИАЛЫ:
свеча в подсвечнике
металлическая ложка или металлический стержень
совпадений
ИНСТРУКЦИЯ:
Зажгите свечу и поместите ее в подсвечник. Ваш учитель может сделать это и попросить вас подходить к демонстрации по очереди.
Сначала держите руку над свечой.
Затем возьмитесь за свечу рукой.
Ответьте на следующие вопросы.
ВОПРОСЫ:
Теперь мы знаем, что тепло от свечи будет передаваться воздуху вокруг нее. Они согреют. Куда уйдет этот воздух?
Частицы воздуха будут двигаться вверх.
Итак, когда вы держите руку над свечой, что вы чувствуете и почему?
Когда вы держите руку над свечой, частицы теплого воздуха передают энергию вашей руке, заставляя ее нагреваться, и вы чувствуете повышение температуры.
Но как насчет того, чтобы держать руку за свечу? Чувствуете ли вы тепло от свечи?
Это не конвекция, поскольку частицы воздуха не перемещаются вбок, когда они нагреваются от пламени.Итак, как энергия передается вашей руке, когда вы чувствуете тепло на стороне свечи?
Энергия передается излучением.
Наконец, если бы ваш учитель поместил металлическую ложку в пламя свечи, и вы почувствовали конец, что бы вы почувствовали через некоторое время?
Как энергия передавалась от пламени к концу ложки?
Энергия передавалась по проводимости.
На этой фотографии показаны все три формы передачи тепла. Объясните, какой тип теплопередачи представлен каждой рукой.
Энергия передается тремя способами.
Рука справа, держащая ложку, представляет собой теплопроводность, поскольку тепло передается от пламени через металл ложки.Рука над свечой представляет собой конвекцию, поскольку тепло передается от пламени движущимися частицами воздуха, которые нагреваются и поднимаются вверх. Рука над свечой также будет испытывать тепло от излучения, поскольку тепло распространяется во всех направлениях. Рука слева рядом со свечой представляет излучение, когда энергия передается от источника через пространство к руке.
Как мы видели в предыдущем упражнении, энергия передается от свечи к вашей руке посредством конвекции и излучения.Вы когда-нибудь стояли рядом с огромным огнем? Вы почувствуете излучаемое тепло, даже если воздух может быть очень холодным. Это потому, что энергия передается вам посредством излучения через промежутки между частицами в воздухе.
Что если вы дотронетесь до черной или белой стены? Как вы думаете, есть ли разница в том, как разные поверхности поглощают и отражают излучение ? Давайте узнаем, проведя расследование.
В этом исследовании рассматривается, как различные материалы поглощают или отражают излучение.Важно, чтобы площадь поверхности каждого материала оставалась одинаковой, чтобы результаты были надежными. Это расследование лучше всего работает в жаркий солнечный день. Постарайтесь найти самое солнечное место на территории школы, чтобы провести расследование.
Мы собираемся исследовать, какие поверхности поглощают больше всего тепла, используя темную бумагу, светлую бумагу и блестящую бумагу, такую как алюминиевая фольга. Мы будем использовать температуру внутри конверта, сделанного из каждого вида бумаги, как меру количества тепла, поглощаемого бумагой.Как вы думаете, почему мы можем это сделать?
Обсудите это со своим классом, так как важно, чтобы они понимали, почему они проводят расследование. Когда бумажный конверт поглощает тепло, энергия передается воздуху внутри конвертов. Это вызовет повышение температуры, которое покажет термометр. Чем больше энергии поглощается, тем больше энергии передается внутрь и тем выше температура.Бумага, отражающая наибольшее количество энергии, покажет наименьшее повышение температуры.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС:
Какие поверхности будут поглощать больше всего солнечного излучения и, следовательно, быстрее всего увеличивать температуру?
ПЕРЕМЕННЫЕ
Какую переменную вы собираетесь измерять?
Температура вещества.
Как мы называем измеряемую вами переменную?
Какую переменную вы собираетесь изменить?
Как мы называем эту переменную?
Что должно быть одинаковым для всех различных материалов?
Площадь поверхности каждого вещества, подвергающегося воздействию Солнца, должна быть одинаковой (т. Е.размер конверта). Продолжительность воздействия солнечных лучей на материалы.
ГИПОТЕЗА:
Напишите гипотезу для этого расследования.
Ответ, зависящий от учащегося. Гипотеза может быть такой: «Блестящая поверхность будет поглощать меньше всего тепла, а черная / темная бумага — больше всего».’
МАТЕРИАЛЫ И АППАРАТ:
черная матовая бумага
официальный документ
фольга алюминиевая
3 спиртовых термометра
секундомер или таймер
клей или скотч
Вы также можете расширить исследование, протестировав больше цветов, например красный и желтый, чтобы увидеть их сравнение.
МЕТОД:
Сложите каждый лист бумаги и алюминиевую фольгу в виде конверта.
Поместите термометр в каждый конверт и запишите начальную температуру.
Положите все конверты на солнце.
Проверяйте температуру на термометрах каждые 2 минуты в течение 16 минут.
Запишите результаты в таблицу.
Нарисуйте линейный график для каждого конверта на одном и том же наборе осей.
РЕЗУЛЬТАТЫ И НАБЛЮДЕНИЯ:
Результаты этого эксперимента зависят от размера бумажного конверта, который делают учащиеся, а также от количества солнечного света, падающего на конверты. Показания также могут время от времени колебаться в результате облачности.
Запишите результаты в следующую таблицу.
Время (минуты)
Температура в черном бумажном конверте (° C)
Температура в белом бумажном конверте (° C)
Температура в конверте из алюминиевой фольги (° C)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Нарисуйте линейный график для каждого конверта на пустом месте ниже.Не забудьте дать своему графику заголовок.
Время должно быть отложено по горизонтальной оси, а температура — по вертикальной оси. Нарисуйте три разных графика для трех разных материалов. Сравнение наклона трех графиков позволит учащимся определить, какой материал прогрелся быстрее всего. Быстрее всего прогрелась линия с самым крутым уклоном.
Температура черной бумаги должна повышаться быстрее всего, и поэтому кривая будет самой крутой.Алюминиевый конверт должен нагреваться медленнее всего и иметь самый неглубокий изгиб с белой бумагой между ними.
График должен иметь заголовок. Примером подходящего заголовка может быть «Сравнение скорости повышения температуры различных поверхностей».
АНАЛИЗ:
Что вы замечаете в формах нарисованных вами графиков? Графики прямые или кривые?
Ответ, зависящий от активности.Полученные значения будут зависеть от размера конвертов, которые делают учащиеся, а также от количества солнечного света, на которое они попали. Важно, чтобы они видели растущую тенденцию в линиях графика.
Какая линия на вашем графике самая крутая? Что это говорит нам?
График, представляющий черную бумагу, должен быть самым крутым графиком.Это означает, что температура этого конверта увеличивалась быстрее всего. Это потому, что черный матовый цвет поглощает больше всего излучения.
Сравните ваши результаты для белой бумаги и блестящей поверхности. Что это вам говорит.
Конверт из алюминиевой фольги должен показывать минимальное повышение температуры, поскольку блестящие поверхности отражают тепло.
ОЦЕНКА:
Было ли расследование прошло гладко? Или вы бы что-нибудь изменили?
Ответ, зависящий от учащегося.Учащиеся должны обсудить качество своего метода и получили ли они ожидаемые результаты. Они могут предложить повторить эксперимент три раза и получить среднее увеличение с течением времени.
Получили ли вы какие-либо результаты, которые не соответствовали общей схеме?
Ответ, зависящий от учащегося.Некоторые учащиеся могут получить выбросы, но другие могут иметь четкие результаты с четкими закономерностями.
ВЫВОД:
Напишите заключение для вашего расследования. Не забудьте вернуться к следственному вопросу, на который мы хотели ответить.
Учащиеся должны сделать вывод, что черные поверхности поглощают больше всего излучения и, следовательно, показывают самое большое и быстрое повышение температуры, тогда как блестящие поверхности поглощают меньше всего, поскольку они больше всего отражают.
Солнечное излучение необходимо для жизни на Земле, но ультрафиолетовое излучение Солнца также может сильно повредить нашу кожу. Не забывайте надевать солнцезащитный крем и шляпу на улице и избегать попадания прямых солнечных лучей с 11:00 до 14:00.
Исследование показало, что темная оболочка показала наибольшее повышение температуры. Более светлый конверт показал меньшее повышение температуры.Конверт из блестящего материала показал наименьшее повышение температуры.
Итак, что мы узнали? Кажется, что темные цвета поглощают больше солнечного излучения, чем светлые или отражающие цвета. Итак, если вы хотите согреться в холодный день, темная одежда будет поглощать больше доступного тепла солнечного излучения, чем светлые тона.
Средняя летняя температура в Хотазеле, городе на Северном мысе, составляет около 34 ° C. Если бы вы жили в Хотазеле и вам нужно было купить новую машину, вы бы купили машину светлого или темного цвета? Объяснить, почему.
Лучшим цветом для покупки будет белый автомобиль, потому что, как показало исследование, светлые цвета поглощают меньше тепла, чем темные. Так светлый автомобиль в идеале останется самым крутым внутри.
У вас есть возможность опрыскать машину, чтобы сделать поверхность более блестящей. Как вы думаете, это поможет сохранить прохладу в машине в жаркие летние месяцы? Объяснить, почему.
Да, это поможет, поскольку блестящие поверхности обладают большей отражающей способностью и поэтому больше лучистого тепла отражается, а не поглощается, сохраняя внутреннюю часть автомобиля более прохладной.
Тепло, температура и проводимость | Глава 2: Состояния материи
Примечание. Энергия также может передаваться посредством излучения и конвекции, но в этой главе речь идет только о передаче тепла посредством теплопроводности.
Обсудите, что происходит, когда ложку помещают в горячую жидкость, например суп или горячий шоколад.
Спросите студентов:
Вы когда-нибудь клали металлическую ложку в горячий суп или горячий шоколад, а затем прикасались ложкой ко рту? Как вы думаете, что может происходить между молекулами супа и атомами в ложке, чтобы ложка стала горячей?
В настоящее время учащимся не обязательно полностью отвечать на эти вопросы.Более важно, чтобы они начали думать, что что-то происходит на молекулярном уровне, что заставляет одно вещество делать другое горячее.
Раздайте каждому учащемуся лист с упражнениями.
Студенты будут записывать свои наблюдения и отвечать на вопросы о деятельности в листе действий. «Объясни это с помощью атомов и молекул» и «Возьми это». Дальнейшие разделы рабочего листа будут заполнены либо в классе, либо в группах, либо индивидуально, в зависимости от ваших инструкций.Посмотрите на версию листа деятельности для учителя, чтобы найти вопросы и ответы.
Предложите учащимся изучить, что происходит, когда металл комнатной температуры помещается в горячую воду.
Если вы не можете получить материалы для всех групп для выполнения этого упражнения, вы можете выполнить это задание в качестве демонстрации или показать учащимся видеоролики «Нагревательные стиральные машины» и «Охлаждающие стиральные машины».
Вопрос для расследования
Почему температура объекта меняется, когда он помещен в горячую воду?
Материалы для каждой группы
2 комплекта больших металлических шайб на шнурке
Стакан из пенополистирола с горячей водой
Вода комнатной температуры
2 термометра
Градуированный цилиндр или стакан
Материалы для учителя
1 стакан из пенополистирола
Термометр
Плита или кофеварка
Большой стакан или кофейник
Подготовка учителей
С помощью веревки свяжите вместе 5 или 6 металлических шайб, как показано.Каждой группе учеников понадобится два набора шайб, завязанных веревкой.
Повесьте один комплект стиральных машин для каждой группы в горячей воде на плите или в воде в кофеварке, чтобы стиральные машины могли нагреться. Эти стиральные машины должны оставаться горячими до второй половины работы.
Другой набор следует оставить при комнатной температуре и передать студентам вместе с материалами для упражнения.
Непосредственно перед упражнением налейте около 30 миллилитров (2 столовых ложки) горячей воды (около 50 ° C) в чашку из пенополистирола для каждой группы.Обязательно налейте одну чашку горячей воды, чтобы использовать ее в качестве контроля.
Сообщите учащимся, что они собираются посмотреть, изменится ли температура горячей воды в результате помещения в воду металлических шайб комнатной температуры. Единственный способ узнать, вызывают ли стиральные машины изменение температуры, — это выпить чашку горячей воды без стиральных машин. Объясните, что у вас будет чашка с горячей водой, которая будет контрольным.
Вам нужно будет положить термометр в чашку с горячей водой одновременно с учениками.Попросите учащихся записать начальную температуру контрольной панели в своих таблицах на листе действий вместе с начальной температурой их собственной чашки с горячей водой. Температура двух образцов должна быть примерно одинаковой.
Процедура
Поместите в чашку термометр, чтобы измерить начальную температуру воды. Запишите температуру воды в столбце «До» таблицы на листе активности. Не забудьте также записать начальную температуру воды в контрольной чашке.
Используйте другой термометр для измерения температуры стиральных машин. Запишите это в колонку «До».
Примечание. Измерять температуру шайб обычным термометром немного неудобно, потому что между шариком термометра и поверхностью шайб есть небольшая точка соприкосновения. Стиральные машины должны иметь комнатную температуру.
Попросите учащихся сделать прогноз:
Что произойдет с температурой воды и стиральных машин, если вы поместите стиральные машины в горячую воду?
Пока термометр все еще находится в воде, возьмитесь за шнур и полностью опустите металлические шайбы в горячую воду.
Наблюдайте за любым изменением температуры воды. Оставьте стиральные машины в воде, пока температура не перестанет меняться. Запишите температуру воды в каждой чашке в столбце «После».
Таблица 1. Показания температуры стиральных машин комнатной температуры, помещенных в горячую воду
Температура…
Перед
После
Вода в чашке
Вода в контрольной чашке
Шайба металлическая
Снимите шайбы с воды.Затем измерьте и запишите температуру стиральных машин в столбце «После».
Опорожните чашку в контейнер для отходов или раковину.
Ожидаемые результаты
Температура воды немного снизится, а температура стиральных машин немного повысится. Величина понижения и повышения температуры на самом деле не так уж и важна. Важно то, что температура воды понижается, а в стиральных машинах повышается.
Подробнее об энергии и температуре читайте в разделе «Биография учителя».
Примечание. В конце концов, два соприкасающихся объекта с разной температурой будут иметь одинаковую температуру. Во время занятия мойки и вода, скорее всего, будут разной температуры. В этом упражнении стиральная машина и вода контактируют только в течение короткого времени, поэтому, скорее всего, температура не будет одинаковой.
Студенты могут спросить, почему температура воды снизилась на другую величину, чем повысилась температура стиральных машин.В воде осталось то же количество энергии, что и в стиральных машинах, но для изменения температуры разных веществ требуется другое количество энергии.
Предложите учащимся изучить, что происходит, когда горячий металл помещается в воду комнатной температуры.
Спросите студентов:
Как вы думаете, изменится температура, если вы поместите горячие стиральные машины в воду комнатной температуры?
Налейте в контрольную чашку около 30 миллилитров воды комнатной температуры.Поместите термометр в чашку и скажите учащимся температуру воды.
Налейте в чашку из пенополистирола около 30 миллилитров воды комнатной температуры.
Поместите термометр в воду и запишите его температуру в столбце «До» таблицы на листе активности. Не забудьте также записать начальную температуру воды в контрольной чашке.
Извлеките стиральные машины из горячей воды, в которой они нагревали, и быстро с помощью термометра измерьте температуру стиральных машин.Запишите это в столбце «До» на листе занятий.
Держа термометр в воде, возьмитесь за шнур и полностью опустите горячие металлические шайбы в воду.
Наблюдайте за любым изменением температуры воды. Оставьте стиральные машины в воде, пока температура не перестанет меняться. Запишите температуру воды в вашей чашке в столбце «После» в таблице ниже. Также запишите температуру воды в контрольной чашке.
Выньте шайбы из воды.Измерьте и запишите температуру стиральных машин.
Таблица 2. Показания температуры для горячих стиральных машин, помещенных в воду комнатной температуры
Температура…
Перед
После
Вода в чашке
Вода в контрольной чашке
Шайба металлическая
Ожидаемые результаты
Температура воды повышается, а температура стиральных машин понижается.
Обсудите наблюдения студентов и то, что могло вызвать изменение температуры металлических шайб и воды.
Спросите студентов:
Как изменилась температура стиральных машин и воды в обеих частях деятельности?
Исходя из своих данных, ученики должны понимать, что температура стиральных машин и воды изменилась.
Почему, как вы думаете, изменилась температура, зная, что вы делаете с нагревом и охлаждением атомов и молекул?
При необходимости помогите студентам задуматься о том, почему температура каждого из них изменилась, спросив их, что, вероятно, движется быстрее, атомы в металлических шайбах или молекулы в воде.Скажите студентам, что анимация молекулярной модели, которую вы покажете дальше, покажет им, почему изменилась температура обоих.
Покажите две анимации, чтобы помочь учащимся понять, как энергия передается от одного вещества к другому.
Показать анимацию молекулярной модели Ложка с подогревом.
Укажите студентам, что молекулы воды в горячей воде движутся быстрее, чем атомы в ложке.Молекулы воды ударяются об атомы ложки и передают этим атомам часть своей энергии. Вот как энергия воды передается ложке. Это увеличивает движение атомов в ложке. Поскольку движение атомов в ложке увеличивается, температура ложки увеличивается.
Это нелегко заметить, но когда быстро движущиеся молекулы воды ударяются о ложку и ускоряют атомы в ложке, молекулы воды немного замедляются.Таким образом, когда энергия передается от воды к ложке, ложка становится теплее, а вода холоднее.
Объясните учащимся: когда быстро движущиеся атомы или молекулы сталкиваются с более медленно движущимися атомами или молекулами и увеличивают их скорость, передается энергия. Передаваемая энергия называется теплом. Этот процесс передачи энергии называется проводимостью.
Покажите анимацию молекулярной модели «Охлажденная ложка».
Укажите студентам, что в этом случае атомы в ложке движутся быстрее, чем молекулы воды в холодной воде.Быстрее движущиеся атомы в ложке передают часть своей энергии молекулам воды. Это заставляет молекулы воды двигаться немного быстрее, а температура воды повышается. Поскольку атомы в ложке передают часть своей энергии молекулам воды, атомы в ложке немного замедляются. Это приводит к снижению температуры ложки.
Спросите студентов:
Опишите, как процесс проводимости вызвал изменение температуры стиральных машин и воды в процессе работы.
Стиральные машины комнатной температуры в горячей воде
Когда стиральные машины комнатной температуры помещаются в горячую воду, более быстро движущиеся молекулы воды ударяются о медленно движущиеся атомы металла и заставляют атомы в шайбах двигаться немного быстрее. Это вызывает повышение температуры стиральных машин. Поскольку часть энергии воды была передана металлу, чтобы ускорить их, движение молекул воды уменьшается. Это приводит к понижению температуры воды.
Горячие стиральные машины в воде комнатной температуры
Когда горячие металлические шайбы помещаются в воду комнатной температуры, более быстро движущиеся атомы металла сталкиваются с более медленно движущимися молекулами воды и заставляют молекулы воды двигаться немного быстрее. Это вызывает повышение температуры воды. Поскольку часть энергии от атомов металла была передана молекулам воды, чтобы ускорить их, движение атомов металла уменьшается. Это вызывает снижение температуры стиральных машин.
Обсудите связь между движением молекул, температурой и проводимостью.
Спросите студентов:
Как движение атомов или молекул вещества влияет на температуру вещества?
Если атомы или молекулы вещества движутся быстрее, это вещество имеет более высокую температуру. Если его атомы или молекулы движутся медленнее, значит, он имеет более низкую температуру.
Что такое проводимость?
Проводимость возникает, когда два вещества при разных температурах контактируют. Энергия всегда передается от вещества с более высокой температурой к веществу с более низкой температурой. По мере того как энергия передается от более горячего вещества к более холодному, более холодное вещество нагревается, а более горячее вещество — холоднее. В конце концов, два вещества становятся одной температуры.
Студенты склонны понимать нагревание, но часто имеют неправильное представление о том, как вещи охлаждаются.Так же, как нагревание вещества, охлаждение вещества также работает за счет теплопроводности. Но вместо того, чтобы сосредотачиваться на ускорении более медленно движущихся молекул, вы сосредотачиваетесь на замедлении более быстро движущихся молекул. Более быстрые атомы или молекулы более горячего вещества контактируют с более медленными атомами или молекулами более холодного вещества. Более быстрые атомы и молекулы передают часть своей энергии более медленным атомам и молекулам. Атомы и молекулы более горячего вещества замедляются, и его температура понижается.Объект или вещество не могут стать холоднее, если добавить им «холода». Что-то может стать холоднее, только если его атомы и молекулы передадут свою энергию чему-то более холодному.
Попросите учащихся нарисовать молекулярные модели, чтобы показать проводимость между ложкой и водой.
Примечание. На модели, которую вы покажете учащимся, изменение скорости как молекул воды, так и атомов в ложке представлено разным количеством линий движения.Учащиеся могут помнить, что, когда атомы или молекулы движутся быстрее, они отдаляются друг от друга, а когда они движутся медленнее, они сближаются. Для этой деятельности изменение расстояния между молекулами воды или между атомами в ложке не является фокусом, и поэтому не показано в модели. Вы можете сказать учащимся, что модели могут выделять одну особенность над другой, чтобы помочь сосредоточиться на главном представляемом моменте.
Ложка комнатной температуры, помещенная в горячую воду
Проецируйте иллюстрации «Ложка в горячей воде до и после» из рабочего листа.
Попросите учащихся взглянуть на линии движения на картинке «До» на их рабочем листе. Затем спросите студентов, как изменится движение атомов и молекул на картинке «После». На листе действий вместе с проецируемым изображением нет линий движения на рисунке «После». Правильно их ввести — задача студентов.
Попросите учащихся добавить линии движения к иллюстрации «После» и добавить описательные слова, такие как «теплее» или «холоднее», чтобы описать изменение температуры воды и ложки.
Горячая ложка в воде комнатной температуры
Проектируйте иллюстрации Горячая ложка в воде комнатной температуры до и после из рабочего листа
Попросите учащихся посмотреть второй набор картинок «До» и «После». Попросите учащихся добавить линии движения к иллюстрации «После» и добавить описательные слова, такие как «теплее» или «холоднее», чтобы описать изменение температуры воды и ложки.
Покажите моделирование, чтобы проиллюстрировать, что температура — это средняя кинетическая энергия атомов или молекул.
Следующая симуляция показывает, что при любой температуре атомы или молекулы вещества движутся с разными скоростями. Некоторые молекулы движутся быстрее других, некоторые медленнее, но большинство находятся посередине.
Примечание. После нажатия кнопки «Старт» симуляция будет работать лучше всего, если вы переберете все кнопки, прежде чем использовать ее для обучения учащихся.
Показать температуру моделирования.
Перебрав кнопки «Холодный», «Средний» и «Горячий», выберите «Средний», чтобы начать обсуждение с учащимися.Скажите студентам, что это моделирование показывает взаимосвязь между энергией, движением молекул и температурой.
Скажите студентам, что все, что имеет массу и движется, независимо от размера или размера, обладает определенным количеством энергии, называемой кинетической энергией. Температура вещества дает вам информацию о кинетической энергии его молекул. Чем быстрее движутся молекулы вещества, тем выше кинетическая энергия и температура. Чем медленнее движутся молекулы, тем ниже кинетическая энергия и температура.Но при любой температуре молекулы не все движутся с одинаковой скоростью, поэтому температура на самом деле является мерой средней кинетической энергии молекул вещества.
Эти идеи применимы к твердым телам, жидкостям и газам. Маленькие шарики в симуляции представляют молекулы и меняют цвет, чтобы помочь визуализировать их скорость и кинетическую энергию. Медленные — синие, более быстрые — фиолетовые или розовые, а самые быстрые — красные. Объясните также, что скорость отдельных молекул изменяется в зависимости от их столкновений с другими молекулами.Молекулы передают свою кинетическую энергию другим молекулам посредством проводимости. Когда быстро движущаяся молекула сталкивается с более медленной молекулой, более медленная молекула ускоряется (и становится более красной), а более быстрая молекула замедляется (и становится более синей).
Объясните, что при любой температуре большинство молекул движутся примерно с одинаковой скоростью и имеют примерно одинаковую кинетическую энергию, но всегда есть некоторые, которые движутся медленнее, а некоторые — быстрее. Температура на самом деле представляет собой комбинацию или среднее значение кинетической энергии молекул.Если бы вы могли поместить в эту симуляцию термометр, он бы столкнулся с молекулами, движущимися с разной скоростью, так что он регистрировал бы среднюю кинетическую энергию молекул.
Чтобы добавить энергии, начните с «Холодный», затем нажмите «Средний», а затем «Горячий».
Спросите студентов:
Что вы замечаете в молекулах при добавлении энергии?
По мере добавления энергии все больше молекул движется быстрее.Розовых и красных молекул больше, но есть еще более медленные синие.
Чтобы удалить энергию, начните с «Горячий», затем нажмите «Средний», а затем «Холодный».
Спросите студентов:
Что вы замечаете в молекулах по мере удаления энергии?
По мере удаления энергии большее количество молекул движется медленнее. Пурпурных и синих молекул больше, но некоторые все еще меняют цвет на розовый.
Попросите учащихся попробовать одно или несколько расширений и использовать проводимость для объяснения этих общих явлений.
Сравните фактическую температуру и ее ощущения для различных предметов в комнате.
Спросите студентов:
Коснитесь металлической части стула или ножки стола, а затем прикоснитесь к обложке учебника. Кажется, что эти поверхности имеют одинаковую или разную температуру?
Они должны чувствовать себя иначе.
Почему металл становится холоднее, хотя его температура такая же, как у картона?
Скажите студентам, что, хотя металл кажется холоднее, металл и картон на самом деле имеют одинаковую температуру.Если учащиеся не верят этому, они могут использовать термометр, чтобы измерить температуру металла и картона в комнате. Находясь в одном помещении с одинаковой температурой воздуха, обе поверхности должны иметь одинаковую температуру.
Покажите анимацию «Проводя энергию», чтобы ответить на вопрос, почему металл холоднее картона.
Скажите студентам, чтобы они наблюдали за движением молекул в металле, картоне и в пальце.
Объясните: молекулы в вашем пальце движутся быстрее, чем молекулы металла, имеющего комнатную температуру.Таким образом, энергия вашего пальца передается металлу. Поскольку металл является хорошим проводником, энергия передается от поверхности через металл. Молекулы в вашей коже замедляются, поскольку ваш палец продолжает отдавать энергию металлу, поэтому ваш палец кажется более прохладным.
Подобно металлу, молекулы в вашем пальце движутся быстрее, чем молекулы в картоне, имеющем комнатную температуру. Энергия передается от пальца к поверхности картона.Но поскольку картон является плохим проводником, энергия не легко передается от поверхности через картон. Молекулы в вашей коже движутся примерно с одинаковой скоростью. Поскольку ваш палец не теряет много энергии для картона, он остается теплым.
Сравните фактическую температуру с ощущением температуры воды и воздуха.
Попросите учащихся использовать два термометра для сравнения температуры воды комнатной температуры и температуры воздуха.Они должны быть примерно одинаковыми.
Спросите студентов:
Опустите палец в воду комнатной температуры, а другой — в воздух. Кажется, что вода и воздух имеют одинаковую или разную температуру?
Палец в воде должен стать холоднее.
Почему вода кажется прохладнее, хотя ее температура такая же, как у воздуха?
Напомните учащимся, что, хотя вода кажется более холодной, на самом деле вода и воздух имеют примерно одинаковую температуру.Студенты должны понимать, что вода лучше проводит энергию, чем воздух. Чем быстрее энергия отводится от пальца, тем холоднее становится кожа.
Подумайте, почему чашки с холодной и горячей водой достигают комнатной температуры.
Попросите учащихся подумать и объяснить следующую ситуацию:
Допустим, вы поставили чашку холодной воды в одну комнату и чашку горячей воды в другую. В обеих комнатах одинаковая комнатная температура.Почему холодная вода становится теплее, а горячая холоднее?
В обоих случаях энергия переместится из области с более высокой температурой в область с более низкой температурой. Таким образом, энергия воздуха комнатной температуры перейдет в холодную воду, которая нагревает воду. И энергия от горячей воды перейдет в более прохладный воздух, который охлаждает воду.
21 быстрая и безопасная уборка своими руками
Хотя частота уборки зависит от нашего образа жизни и от того, можем ли мы позволить себе уборку, это рутинная работа, которая заставляет нас смотреть вниз с растущим давлением.
У меня сейчас серьезная уборка, но у меня мало времени, и последнее, что я хочу сделать после работы, — это потратить час на мытье ванны или плиты. Должен ли я просто отложить все это до выходных и потратить целый день на устранение неизбежной пыли и грязи? Я склонялся к большому и жирному «да», пока я не проконсультировался с горсткой экспертов по уборке и не понял, что могу многое сделать, не тратя часы своего дня, и, что еще лучше, я могу использовать ингредиенты, которые у меня уже есть под рукой, для приготовления пищи. , так далее., поэтому мне не нужно тратить кучу денег на новую партию экологически чистых чистящих средств.
Связанные
Вот список советов по очистке для тех из нас, кто хочет сэкономить время, деньги и, конечно же, здравомыслие.
1. Отполируйте поверхности оливковым маслом
Оливковое масло имеет много питательных свойств (и, возможно, может увеличить продолжительность жизни). Оказывается, он также может помочь вам в уборке дома.
«Оливковое масло — отличный вариант для очистки нержавеющей стали, такой как кастрюли, сковороды и бытовые приборы.Нанесите оливковое масло на мягкую ткань и потрите круговыми движениями, чтобы удалить любые грязные пятна », — говорит Мэт Франкен, генеральный директор и основатель Aunt Fannie’s, производителя целых ингредиентов, средств для очистки пищевых продуктов и средств от вредителей для дома.
2. Очистите мусоропровод с помощью лимонов или лаймов
Мусоропровод регулярно выполняет много грязной работы, поэтому очень важно содержать его в чистоте и без засоров.
«Для очистки и дезодорации мусорных баков используйте свежий лимон или лайм», — говорит Франкен.«Разрежьте цитрусовые на четвертинки и, пока у вас течет вода, кладите кусочки лимона по одной в мусорную корзину».
4. Удалите пятна с ковра с помощью водки.
Медицинский спирт, прозрачная водка (которая имеет много очищающих свойств!) И даже белое вино можно использовать для этого метода очистки.
«Сначала промокните пятно. Во-вторых, вылейте любой чистый спирт (медицинский спирт, водку, белое вино) на пятно », — говорит Грег Шепард, владелец службы уборки Dallas Maids.«Это лучше, чем любой безрецептурный продукт».
Приносим извинения, срок действия этого видео истек.
4. Удалите водяные пятна с помощью крема для бритья
Кто бы мог подумать, что крем для бритья можно использовать для очистки? Шепард ручается за это, как за отличный способ удалить пятна от воды со стекла для душа.
«Нанесите крем для бритья и оставьте на 15 минут, затем вытрите, — говорит Шепард.
5. Пищевая сода и уксус в основном очистят ванну за вас
Дженис Финдли, директор по маркетингу недавно запущенной компании Fins Property Maintenance, предлагающей различные коммерческие услуги по уборке, рекомендует следующий 10-минутный план действий для ванн.
«[Смешайте] одну чашку уксуса, полстакана пищевой соды с горячей водой, вылейте в [пустую] ванну и оставьте на пять минут», — говорит Финдли. «Начните наполнять ванну горячей водой примерно на четверть и дайте ей постоять еще пять минут. Затем выпустите слив и тщательно промойте ».
6. Используйте тот же раствор для чистки туалетов.
Вы можете использовать ту же смесь, чтобы освежить туалет, — отмечает Финдли. Просто дайте ему немного впитаться, затем промойте и протрите сиденье.
7. Эфирные масла для сверкающего унитаза
Дойл Джеймс, президент соседской компании Mr. Rooter Plumbing, рекомендует использовать эфирные масла в средствах для чистки туалетов своими руками.
«Смешайте одну чашку пищевой соды с 15 каплями эфирного масла чайного дерева и 15 каплями эфирного масла лимона или апельсина. Оставьте смесь в миске на 30 минут и потрите щеткой для миски перед смыванием ».
8. Чистящий раствор для ароматерапии для сияющих раковин и ванн
Джеймс также рекомендует, чтобы ваша раковина или ванна сияли, смешав пищевую соду, капли эфирных масел лимона и базилика и мыло для посуды.«Нанесите смесь на поверхность ванны и раковины на 10 минут. Поднявшись с воды, [они] будут блестеть ».
9. Готовьте микроволновую печь на пару с лимонным маслом
Вы также можете использовать эфирные масла для очистки микроволновой печи.
«Добавьте 15 капель эфирного масла лимона в полторы стакана воды в миску, подходящую для использования в микроволновой печи, и поставьте в микроволновую печь на 5–10 минут, чтобы пар конденсировался на внутренних стенах / потолках вашей машины», — говорит Дуг Роджерс, президент Mr.Appliance, Соседское предприятие. «По завершении просто вытрите размягченную пищу губкой».
10. Нанесите ядерную струю на влажную губку
Другой способ очистить микроволновую печь — положить на противень чистую влажную губку или ткань и поставить ее на две минуты на высокой температуре.
«Это убьет бактерии», — говорит Дженнифер Родригес, главный специалист по гигиене Pro Housekeepers. «Затем протрите микроволновую печь губкой или тканью».
12. Очиститель для стекол «Сделай сам»
«Если вам не хочется бежать в магазин за дополнительным очистителем для стекол, сделать собственное очень просто», — говорит Ларри Паттерсон, владелец франшизы Glass Doctor, компании Neighborly.«Смешайте белый уксус, дистиллированную воду, капли эфирного масла и встряхните. Это доступный и простой способ мыть окна, зеркала или даже душевые двери, если вы в затруднительном положении ».
13. Масло лимона — естественное обезжиривающее средство для духовки
«В дополнение к своим ароматическим свойствам эфирное масло лимона является отличным обезжиривающим средством и может быть отличным средством для естественного удаления стойких жирных пятен», — говорит Роджерс.
«Распылите на плиту смесь из одного стакана воды, одного стакана уксуса и эфирного масла лимона и просто вытрите насухо.Для более стойких пятен сначала сбрызните пищевой содой, затем распылите и вытрите. Вы можете использовать ту же технику для очистки духовки — это поможет предотвратить возгорание на кухне, многие из которых вызваны жиром ».
14. Пищевая сода для чистки кухонных плит без вмешательства пользователя
Кэрол Меершарт, диетолог и владелица Appleton Home Services, считает пищевую соду любимым средством для чистки кухонных плит.
«Просто налейте, сбрызните водой, дайте постоять один час и вытрите».
15.Удаляйте шерсть домашних животных с помощью резиновых перчаток
«Если ваш стандартный пылесос не убирает всю шерсть вашего питомца, можно использовать резиновые перчатки», — говорит Линн Стапф, вице-президент по операциям в The Cleaning Authority. «Просто наденьте их и протрите те участки, которые нуждаются в дополнительной очистке. Когда резина прижимается к ткани, она может создать эластичность, чтобы собрать оставшуюся шерсть домашних животных. Когда закончите, промойте перчатки под проточной водой, и волосы отклеятся ».
16. Устранение неприятных запахов с обивки
Джошуа Миллер, директор по техническому обучению соседней компании Rainbow International, рекомендует избавляться от запаха домашних животных и других запахов с обивки путем смешивания уксуса, воды и вашего любимого эфирного масла (он ручается за лаванда).
«Мебель часто является причиной стойких неприятных запахов в доме, поскольку обивка часто сохраняет запах», — отмечает Миллер. «Предварительно протестируйте раствор на незаметном месте и дайте ему высохнуть для проверки устойчивости цвета перед нанесением на остальную часть обивки».
Если все в порядке, распылите смесь на остальную часть обивки и после высыхания пропылесосьте эту область.
17. Приправьте матрас пищевой содой и уксусом
Мы склонны регулярно стирать постельное белье, но не можем бросить матрас в стиральную машину.К счастью, мы можем содержать его в чистоте с помощью нашей необходимой кухни.
«Очень важно часто чистить матрас, чтобы избежать появления пылевых клещей, омертвевших клеток кожи и т. Д.», — говорит Стапф. «В особенности для удаления пятен попробуйте сбрызнуть матрас уксусом и посыпать его пищевой содой. Вы можете накрыть это место полотенцем и оставить на один-два часа. Затем возьмите пылесос и проведите по матрасу для окончательной чистки ».
18. Электроника для удаления пыли с фильтрами для кофе
«Фильтры для кофе — полезные предметы, которые можно хранить в гостиной и офисе, а не только на кухне», — говорит Стапф.«Они идеально подходят для удаления пыли с экранов телевизоров, компьютерных мониторов и любых других экранов в доме, не оставляя волокон, как это делают полотенца».
19. Очистите потолочные вентиляторы с помощью наволочки
«Вместо тряпки для очистки потолочного вентилятора, которая обычно приводит к попаданию пыли на мебель и пол, попробуйте использовать наволочку», — говорит Стапф. «Вставьте его между лопастями вентилятора и проводите по очереди».
20. Пыльные оконные жалюзи со старыми носками
«Жалюзи часто имеют несколько сторон и форм, поэтому их иногда сложно чистить», — отмечает Стапф.«С этим простым и удобным для детей хакером этого не должно быть! Возьмите смесь уксуса и воды в соотношении 50/50 со старым чистым носком, проведите носком по каждой секции, и пыль и грязь сразу сойдут с ваших жалюзи ».
21. Используйте посудомоечную машину для мытья щеток для волос, шлепанцев и прочего.
«Если вы используете посудомоечную машину только для мытья посуды, вы не используете ее в полной мере», — утверждает Стапф. «Взгляните на этот список вещей, которые можно безопасно мыть в посудомоечной машине:
Резиновые шлепанцы, парусиновые кроссовки и бейсболки
Кисти для макияжа
Неэлектрические детские игрушки из пластика и резины
Контакты чемодан для линз
Каппы
Расчески и расчески для волос
Душевые насадки
Пластиковые и металлические садовые инструменты
Полки холодильника
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО ОЧИСТКЕ
Хотите еще таких советов? NBC News BETTER одержимы поиском более простых, здоровых и разумных способов жизни.Подпишитесь на нашу рассылку и следите за нами в Facebook, Twitter и Instagram.
Как обновить кухню с помощью краски из нержавеющей стали
Если ваша техника работает нормально, но просто устарела, лакокрасочное покрытие из нержавеющей стали может придать вам красивый и изысканный вид за небольшую часть стоимости покупки новой. Но есть некоторые вещи, которые следует учитывать перед погружением:
Кухонные плиты требуют специальной высокотемпературной краски из нержавеющей стали, поэтому, если ваша плита является частью вашего плана, лучше всего покрасить все ваши приборы жидкой нержавеющей сталью, которая предназначена для этого вида применения.(Имейте в виду, что плиты со стеклянной столешницей нельзя красить на варочной поверхности.)
Покрытия из нержавеющей стали
Rust-Oleum и Krylon не подходят для печей, как и большинство продуктов, продаваемых как «краска для печей» (например, Thurmalox). Они предназначены для чугунных плит, а не для кухонной техники.
Продукты, наносимые распылением (такие как Rust-Oleum и Krylon), лучше всего подходят для небольших вещей: корпусной фурнитуры, декоративных элементов и небольших приборов, которые не выделяют тепло.(Не используйте их на тостерах.) Они дают довольно ровную матовую поверхность.
С другой стороны, жидкая нержавеющая сталь
— это краска, наносимая кистью, с более крупными хлопьями нержавеющей стали, смешанными для более блестящего покрытия — хлопьями, которые могут забивать аэрозольный баллон. Он также поставляется в комплекте с прозрачным финишным покрытием. Процесс займет больше времени, но вы, скорее всего, будете довольны результатом.
Каждый производитель бытовой техники использует разные сорта нержавеющей стали и применяет разные методы отделки.Если у вас есть один необычный прибор, который вы пытаетесь поместить в складку из нержавеющей стали, вы можете получить прямое совпадение или оно может выглядеть как дальний родственник ваших оригиналов. Лучше всего, если между рассматриваемыми приборами будет расстояние не менее пяти футов.
Для справки, жидкая нержавеющая сталь дает матово-сатиновую отделку, а не блестящую, полированную поверхность, потому что матовая отделка подходит для большинства серийно выпускаемых приборов.
Если вы решили сделать решительный шаг и переделать всю кухню из нержавеющей стали, вот как добиться наилучшего эффекта от Liquid Stainless Steel:
Жидкая нержавеющая сталь
плохо прилипает к пластиковым панелям, если их предварительно не загрунтовать. Проверьте панели, увидев, не прилипает ли к ним магнит.
Это чрезвычайно важно для получения хорошего конечного результата.
После завершения работы вы можете покрыть электронные панели управления на белых приборах темной антистатической пленкой, чтобы они выглядели более гармонично с отделкой из нержавеющей стали.Вы можете купить пленку самостоятельно в магазине с большими коробками, но в Liquid Stainless Steel продаются и мелкие детали, поэтому вам не придется покупать гигантский рулон. Пленка достаточно тонкая, чтобы панель по-прежнему была чувствительна к прикосновениям.
Для покрытия каждого прибора требуется три полных слоя, первый из которых может выглядеть ужасно тонким. Имейте веру и не балуйтесь лишней краской. Вы будете использовать валик, чтобы нанести краску, а затем провести по нему специальной кистью из пеноматериала, чтобы создать финиш — вертикально для холодильников и горизонтально для плит и посудомоечных машин.(Инструменты входят в базовый комплект для жидкой нержавеющей стали.)
Лак станет светлее по мере высыхания и испарения воды, оставляя после себя металлические хлопья. Последний прозрачный верхний слой придаст блеск. Нанесите один, два или три слоя в зависимости от того, насколько блестящим должен быть конечный продукт.
Другие приспособления можно использовать в течение двух часов после нанесения последнего слоя. Примечание. Со временем вы увидите на плите бронзовый оттенок, когда горячая сковорода будет выступать за края конфорки, но то же самое произойдет и с обычной плитой из нержавеющей стали.Это признак нормального использования.
8 лучших домашних очистителей — Как сделать универсальные очистители своими руками
Некоторые предметы в вашей кладовой (например, пищевая сода и уксус) работают как эффективные самодельные универсальные чистящие средства и, что еще лучше, почти ничего не стоят. Так что в следующий раз, когда вы будете смотреть на большой беспорядок, но у вас закончится любимое чистящее средство, не бегите в магазин — попробуйте смешать одно из этих самодельных чистящих средств, которые работают вместо этого. Эти натуральные продукты избавят вас от грязи и сделают ваш кошелек счастливым.
Важный совет по безопасности : Никогда не смешивайте чистящие средства на основе аммиака с хлорным отбеливателем или продуктами, содержащими отбеливатель, например, порошковым моющим средством для посудомоечных машин. Пары, которые они создают, чрезвычайно опасны. Перед тем, как приступить к смешиванию, сначала прочтите этикетки продукта. Всегда маркируйте бутылки с моющими средствами своими руками со всеми ингредиентами внутри. На случай, если в нее попадет ребенок или животное, важно знать, что содержится в смеси.
1. Ароматизированное универсальное чистящее средство
Что вам понадобится:
Одна часть белого уксуса
Одна часть воды
Цедра лимона
Веточки розмарина
Соедините вышеуказанные ингредиенты, вылейте в распылитель, встряхните и дайте настояться в течение недели перед использованием.После этого вы можете использовать самодельное универсальное чистящее средство для удаления пятен от жесткой воды, очистки мусорных баков, удаления пятен на стенах и многого другого. Помимо свежего аромата, цедра лимона может повысить очищающую способность. Осторожно : Не используйте кислотные чистящие средства для чистки гранита, так как они протравят камень.
2. Средство для чистки и дезодорации кухни
Что вам понадобится:
4 столовые ложки пищевой соды
1 литр теплой воды
Для очистки кухонных столешниц, приборов и внутренней части холодильника, все вам понадобится пищевая сода.«Из него получается отличный дезодорант, которым можно полировать раковины и бытовую технику из нержавеющей стали», — говорит Кэролин Форте, директор Лаборатории чистки Института надлежащей уборки. Чтобы дезодорировать поверхности, используйте самодельное чистящее средство с раствором пищевой соды выше или вылейте пищевую соду прямо из коробки в канализацию или в мусоропровод, чтобы удалить запахи. Чтобы отполировать нержавеющую сталь и удалить пятна, приготовьте пасту из пищевой соды и воды. Нанесите его влажной тканью и аккуратно потрите по направлению волокон металла.Промыть и высушить.
3. Средство для чистки стекол своими руками
RonstikGetty Images
Что вам понадобится:
В следующий раз, когда вам понадобится вымыть окна и зеркала, смешайте эти ингредиенты и залейте их в распылитель, чтобы приготовить домашнее чистящее средство с уксусом. Совет: не мойте окна в жаркий солнечный день, потому что раствор высыхает слишком быстро и оставляет много разводов. Для зеркал сначала распылите раствор на бумажное полотенце или мягкую ткань, прежде чем протирать.
4. Самодельный очиститель для латуни
Что вам понадобится:
Белый уксус или лимонный сок
Поваренная соль
Чтобы очистить нелакированные ящики шкафов, предметы ванной комнаты и т. Д., Смочите губку уксусом или лимонным соком, затем посыпьте солью . Слегка протереть поверхность. Тщательно промойте водой, затем немедленно вытрите насухо чистой мягкой тканью.
5. Natural Heavy-Duty Scrub
Что вам понадобится:
1/2 лимона
1/2 стакана порошка буры
Пятна ржавчины на фарфоровых или эмалированных раковинах и ваннах не подходят для этого уборщика.Обмакните лимон в бура и потрите поверхность, затем смойте. (Это небезопасно для мрамора или гранита.) Совет: вы можете найти бура, средство для стирки, в проходе с моющими средствами или заказать его на Amazon.
6. Очиститель жира для дома
AblokhinGetty Images
Что вам понадобится:
1/2 стакана мыльного аммиака
Нехватка 1 галлона воды
Аммиак Sudsy содержит моющее средство, которое помогает удалить жесткую грязь.Смешайте 1/2 стакана воды с достаточным количеством воды, чтобы заполнить контейнер емкостью один галлон. Затем очистите решетку духовки, вытяжку и решетку, смочив губку в растворе и протерев поверхность, прежде чем промыть чистой водой. Вы также можете замачивать решетки духовки и решетки для гриля непосредственно в смеси, добавив немного нашатырного спирта, если они особенно грязные.
7. Пятновыводитель для одежды Last-Resort
TomazlGetty Images
Что вам понадобится:
1 галлон горячей воды
1 стакан порошкового моющего средства для посудомоечной машины
1 стакан обычного жидкого хлорного отбеливателя, не ультра или концентрат
Обработайте сильно загрязненную, но моющуюся белую одежду, смешав вышеуказанные ингредиенты в емкость из нержавеющей стали, пластика или эмали (не из алюминия).Замочите одежду на 15-20 минут. Если пятно все еще осталось, дайте ему немного впитаться, а затем постирайте вещь как обычно.
8. Средство для чистки натурального мрамора
Что вам понадобится:
2 капли мягкого средства для мытья посуды
2 стакана теплой воды
Смешайте средство для мытья посуды и воду в следующий раз, когда вы захотите очистить столешницы из натурального камня. Проведите по мрамору губкой и полностью промойте, чтобы удалить остатки мыла. Протрите мягкой тканью; не позволяйте мрамору высохнуть на воздухе.Внимание: никогда не используйте уксус, лимон или любое другое кислотное чистящее средство для мраморных или гранитных поверхностей; он въедет в камень.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.
видео-инструкция по обивке своими руками, монтажу обрешетки, цена, фото
Ремонт в доме! Хотите обновить интерьер и придать ему нотку живой природы? Вам поможет вагонка – натуральный и экологически чистый материал для отделки, а наша статья поможет ее установить.
На рынке представлено несколько видов вагонки: пластиковая, деревянная или МДФ. Они отличаются по цене, качеству и, что немало важно, внешним видом. Это стоит учитывать при выборе дизайна интерьера.
Самым лучшим по качеству и экологичности из предложенных вариантов является деревянная вагонка. Она пользуется большим спросом при выборе отделки частных домов, особенно дачных домов, часто используется мастерами для обивки застекленных балконов и прихожих квартир.
Самый первый шаг – выбор направления. Оно зависит от того, хотите ли Вы подчеркнуть или визуально изменить помещение.
Вертикальное направление, от пола к потолку, зрительно сужает комнату и делает ее выше.
Горизонтальное, от стены к стене – делает помещение более низким, но широким.
Диагональная укладка или под кутом смотрится оригинально, но требует больше материала и усилий.
Для создания интересного рисунка и неповторимого дизайна можно использовать несколько направлений одновременно.
Если Вы определились с направление, приступайте к следующему шагу – проверьте поверхность вагонки. Если она идеально ровная – можно сразу прибивать к стене. Но если это не так – понадобится обрешетка из реек с шагом 500 мм.
Обрешетка и ее монтаж
Обрешетка – это ровные, сухие сосновые рейки сечением около 20х40 мм. Перед работой рейки рекомендуется обработать антисептическим раствором.
При вертикальном расположении вагонки монтаж реек следует начинать с угла помещения. При установке первой рейки используйте отвес для проверки ее положения. Рейку следует крепить к стене с шагом 500 мм пластиковыми дюбелями и шурупами. Вторую рейку монтируйте в противоположном углу стены. Далее сделайте пометки для установки верхней и нижней реек. Для этого натяните снизу и сверху от рейки к рейке два шнура. После этого крепите горизонтальнее рейки, ориентируясь на положение шнуров. Следующую горизонтальную рейку монтируйте на 0,5 м выше от нижней рейки. Так же устанавливайте остальные рейки. Аналогично делайте на остальных стенах.
При горизонтальном монтаже вагонки рейки обрешетки должны быть расположены вертикально.
При диагональной укладке рейки крепят так, чтобы они с вагонкой создавали прямые углы.
Монтаж вагонки при вертикальном расположении
Крепить вагонку можно, используя гвозди или шурупы.
Установка вертикальной вагонки начинается с левого угла и включает шаги:
Отпилите лобзиком или пилой с мелкими зубами нужную длину. Как правило, она должна быть на 5-10 мм меньше высоты помещения.
Ставьте первую полосу гребнем к углу.
Прибейте молотком плиту по гребню тонкими гвоздями с маленькой шляпой (финишные гвозди).
Далее можете прибить финишными гвоздями плиту посредине к каждой рейке сделанной обрешетки. При этом головки гвоздей можно зашпаклевать под древесину, или оставить как есть.
Если хотите крепить вагонку по гребеню, тогда обязательно просверлите отверстия под крепеж. Иначе Вы рискуете расколоть гребню.
Третий способ крепления вагонки – забивать гвозди в пазы. При этом гребень следующей полосы отлично скрывает крепеж. Вторую полосу вставьте гребнем в паз первой полосы и тщательно подбейте до упора.
Прикрепите все остальные полосы выбранным Вами способом.
Во время работы всегда используйте отвес. При необходимости корректируйте направление доски.
Прибейте последнюю полосу в правой части стены.
Если одна стена готова – приступайте к оббивки вагонки на следующей. Для продолжения обязательно срежте гребень с плиты, чтобы закрыть гвозди последней вагонки предыдущей стены.
Если хотите использовать вместо гвоздей шурупы – все делается аналогично. Единственные рекомендации – шурупы должны быть диаметром 2,5-3 мм.
Для качественного выполнения работы рекомендуется использовать специальное крепление для вагонки – кляймеры. Они представляют собой металлическую пластинку, которую надевают на нижнюю полку паза и прибивают к обрешетке. Гвозди продаются в комплекте с кляймерами.
Монтаж вагонки при горизонтальном расположении
Крепить горизонтальную вагонку следует начинать с потолка и заканчивать около пола. Каждая следующая полоса должна вставляться гребнем в паз предыдущей. Ширину последней полосы обрезают до нужного размера. После завершения монтажа прибивают плинтус.
Диагональное расположение вагонки
Диагональное расположение вагонки чаще всего используют для оббивки потолков.
Монтаж этим способом следует начинать с угла. Каждая полоса должна измеряться, а ее края обрезают под нужными углами.
Завершение работы
После монтажа вагонки по всему помещению, финальным этапом является декор всех углов. Для этого используются деревянные уголки и финишные гвозди.
видео-инструкция по монтажу своими руками, цена, фото
– Поздравляем! У вас новоселье!
– Не нравится балкон? Есть желание работать – приступаем!
Стены балкона, выкрашенные масляной краской – пережиток прошлого, краска меняет цвет под действием солнца, через время начинается отваливаться – начинай мазать, красить сначала. Вам сказали: «Кафель…» Наш век – современен, и если кафель подходит в ванную, то на балконе он не уместен. Самый современный материал для отделки балкона – создание на балконе панелей из вагонки.
Как обшить вагонкой балкон – один из вариантов.
Опять сомнения: «Это можно сделать все самому?»
– Конечно, и мы поможем вам своими советами.
Наш материал – вагонка. Надо иметь полное представление о нем. Рейка (доска), скрепленная особым замком и называется вагонкой. Есть два варианта вагонки: «отечественная» и «зарубежная» (евровагонка). У евровагонки усовершенствованный замок. При попадании воды он не расходится, продолжает удерживать конструкцию. Специальные «окошечки» с изнаночной стороны доски выводят водяные пары. Форма «зарубежной» вагонки двоякая – с прямыми углами (как и отечественная) и с закругленными (Soft Line). С евровагонкой работать одно наслаждение.
Если вы решились на пластиковую вагонку, то решение приемлемое. Пластиковая вагонка по качественным параметрам (срок службы, противопожарная безопасность) ничуть не хуже деревянной. Да и технология работы с вагонкой одна и та же.
Все же, деревянная вагонка имеет ряд неоспоримых качеств. На деревянной вагонке исключена борьба с грибком и плесенью. Кроме этого дерево лучше сохраняет тепло.
Вагонку производят из разных пород дерева: лиственных, хвойных. Это разнообразие дополняется видовым вариантом: вагонка, выполненная из непиленого дерева и методом склеивания.
Для ремонта балкона, естественно, выбираем второй вариант – облегченные материальные затраты. По внешнему виду ничуть не хуже никакой другой.
РАБОТЫ ПО ОБШИВКЕ БАЛКОНА
Работы начинаются с планирования. Определяемся, какое количество материала нужно. Измеряем периметр балкона. Умножаем его на количество горизонтальных реек, добавляем периметр окон и дверей.
Итак, покупаем направляющие рейки, фурнитуру (дюбеля, гвозди, саморезы, шурупы), средство для обработки стен от грибка, материал для утепления и изоляции, монтажную пенку, плинтуса, лак для покраски. Осталось определиться со списком инструментов. В старые времена определяли специалиста именно по инструменту. Какой топор, такой и плотник. Современному мастеру потребуется уровень, карандаш, рулетка, топор, молоток, плоскогубцы и инструмент, которого не было у древних мастеров: шуруповерт. Пересмотрим домашний инструмент, продумаем, что можно взять напрокат. Определяемся, что купим. Подсчитываем денежные затраты.
Проводим подготовительные работы: ликвидируем щели и обрабатываем поверхности от грибка. Популярное средство для этой цели – шпаклевка ПВА. Она защищает поверхность от сырости. Когда все закуплено, обработаем вагонку специальным средством и только потом начинаем установку направляющих реек, то есть каркаса.
ПОДГОТОВКА КАРКАСА ОБРЕШЕТКИ
Установка направляющих под вагонку
Прямоугольные рейки-направляющие – укрепляются параллельно друг другу на одиноковом стандартном расстоянии (50 см). Дюбелями прикрепляются к стене. Постепенно собирается каркас обрешетки. Одновременно выкладываем на стену утеплитель. Проверяем плоскость поверхностей по уровню.
Начинаем монтаж. Берем рейку нужной длины и на одинаковом расстоянии (80 см) сверлим дырки для дюбелей. Начинаем вести обшивку сверху: оставляем зазор около 10 дюймов.
Отверстия для дюбелей у нас есть – работы вести уже легче. Делаем метки на стене и перфоратором делаем отверстия на стене. Закрепляем рейку, но саморезы полностью не вкручиваем. Верхняя и нижняя рейки установлены. Натягиваем между ними шнур, пол которому прокладываем остальные рейки. Просматриваем дюбеля и вкручиваем их до конца. Каркас одной стены готов. Принцип работы тот же и на остальных стенах и потолке. Не забываем про утеплитель.
ОБШИВКА БАЛКОНА ВАГОНКОЙ
Как обшивать балкон с вагонкой
После окончания установки каркаса, начинаем непосредственно обшивку балкона вагонкой.
Начинать монтаж лучше с угла, чтобы не пришлось подгонять позднее. Начальная планка крепится полностью. Следует помнить, что все отверстия высверливаются заранее, во избежания поломки пластин. Для стыковки вагонки в паз вставляется кляймер, который укрепляется на рейке.
Кляймер для вагонки
При необходимости подбиваем вагонку молотком (под планку подкладываем обрубок доски). Чтобы углы выглядели аккуратными, устанавливаем плинтус, который крепим незаметными гвоздиками.
Вагонка в разобранном виде
Пройдет немного времени – и ваш балкон засверкает новизной. А чтобы уже совсем была завершена работа, покройте вагонку слоем лака.
Из той же вагонки сконструируйте тумбочку, шкаф и стол. Тогда можно превратить балкон в небольшой кабинет.
Шкаф из вагонки на балконе
Удовлетворены? Тогда творческих успехов вам!
видео-инструкция по монтажу евровагонки своими руками , цена, фото
Наверное, многие из нас задумывались о том, чтобы объединить жилую комнату и балкон.
Но ведь это помещение, не отапливаемое, и не предназначено для того чтобы там жили. Поэтому для начала его нужно утеплить.
Вагонка для балкона – красота и уют
Для этого желательно поставить пластиковое окно, утеплить стены, потолок, пол и произвести отделку.
Этапы установки пластиковых окон и утепления балкона в этой статье мы рассматривать не будем. Актуальнее будет разобрать подробно процесс отделки балкона вагонкой. Почему именно на этот материал пал наш выбор? Об этом уже много написано выше, но повториться будет не лишним.
Все дело в том, что вагонка обладает прекрасными характеристиками:
Живой, экологически чистый материал, изготавливающийся из древесины.
Широкий ценовой диапазон, дающий возможность доступного выбора.
Легкий монтаж, не требующий, каких то специальных навыков.
Большой выбор. Практически на всех строительных рынках представлен весь
спектр этого отделочного материала.
Поэтапная отделка балкона
Любой ремонт проходит в несколько этапов.
Хотелось бы сразу же оговориться, что крепление вагонки возможно исключительно на каркас, изготавливающийся из деревянных брусков. Можно использовать и металлические профили, но они обойдутся дороже.
Каркас под вертикальную вагонку
Внимание! Когда каркас уже установлен, все его элементы обязательно нужно обработать антисептиками. Далее необходимо установить теплоизоляцию, и только после этого возможен сам процесс отделки.
Обрешетка под вагонку делается на все поверхности единой конструкцией, вследствие чего, вагонка может использоваться для обшивки и потолка и стен.
СПОСОБЫ МОНТАЖА КАРКАСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Каркасные элементы устанавливаются в зависимости от того, как будет производиться отделка балкона вагонкой. Они могут быть установлены горизонтально или вертикально. Существует и диагональный вариант укладки, но он сложен в исполнении и обходится дороже, так как остается очень много отходов. Хотя сам по себе этот вариант укладки является наиболее красивым.
Сегодня рассмотрим укладку горизонтальную. Элементы каркаса должны быть установлены вертикально, начиная со стены. Необходимо установить рейки, создающие между собой вертикальную, ровную плоскость, по углам балкона.
Каркас под деревянную вагонку
Используя такие инструменты как отвес и уровень необходимо выровнять рейки. Их можно выставить вертикально, подложить под разные концы куски древесины. Также понадобятся пластмассовые дюбеля, саморезы и перфоратор.
После того, как две рейки уже установлены, необходимо провести установку промежуточных элементов, расположив их, на расстоянии полуметра друг от друга. Для того, чтобы они были на одной плоскости, нужно протянуть между брусками находящимися в углу, нити, штуки 3-4, которые покажут вертикальную плоскость новой стены.
Промежуточные рейки придется выставлять по нитям.
Далее обработайте антисептическим раствором каркас.
Уложите утеплитель.
Теперь приступайте к отделке балкона вагонкой.
УКЛАДКА ВАГОНКИ
Следующий этап очень простой.
Укладка этого отделочного материала возможна двумя способами:
Скрытый;
Открытый.
Для обшивки балкона лучше всего использовать скрытый способ.
Для крепления панелей лучше всего применять кляймеры для вагонки.
Их не видно за панелями.
С ними очень удобно работать.
В настоящее время, это один из наиболее качественных элементов для крепежа.
Крепеж кляймером
Внимание! При горизонтальном способе укладки, панели обычно ведут от потолка к полу. Первая доска укладывается шипом вверх, это важно, так как паз оказывается внизу, что помогает избежать, попадание внутри паза, пыли и влаги.
Вагонка крепится к обрешетке кляймерами, которые вкладываются в паз доски. Далее можно собирать панели и прикреплять их к каркасу, при этом каждый элемент проверять на соосность. Этот момент является важным.
Неправильно уложенная, в первых рядах панель, дает перекос панелей, в несколько сантиметров, в последних рядах. Из-за чего приходится демонтировать всю отделку и начинать все заново.
Дойдя до пола, последнюю нижнюю доску укладывать не надо, нужно оставить зазор в десять миллиметров, он все равно закроется плинтусом. Это нужно для того, чтобы отделочный материал изменял свои размеры в процессе перепадов температуры и влажности, из-за чего расширение и сужение древесины неизбежно.
Видео
ОБШИВАЕМ ВАГОНКОЙ ПОТОЛОК
Потолок — отделка балкона евровагонкой
В монтаже вагонки на потолок, нет никаких принципиальных отличий от обшивки стен. Весь процесс протекает в той же последовательности.
Особое внимание, стоит лишь обратить, на зазоры между стенами и отделкой. Их необходимо оставить по всему периметру, позже прикрыв потолочными плинтусами. Ввиду все тех же, погодных условий, влияющих на процесс изменения размеров вагонки.
Заключение
В данной статье, на мой взгляд, затронуты многие вопросы, связанные с вагонкой и областью ее применения. На поверку оказалось, что процесс обшивки, оказался не таким уж и сложным. Чтобы закрепить прочитанный материал и лучше его усвоить, в данной статье приложено много фото и видео материалов, позволяющих воочию увидеть весь процесс.
Еще хотелось бы обратить ваше внимание на то, что таким материалом как вагонка, можно обшить практически любые поверхности. Надеемся на то, что эта статья будет вам полезна.
подготовительные работы и видео монтажа
Когда появляется необходимость преобразить квартиру, балкон, как правило, оставляют напоследок. И, тем не менее, рано или поздно, и до него доходит черед. Часто балкон используется как дополнительная комната, поэтому его утепляют, вставляют окна и обшивают стены. В наши дни на рынке строительных материалов существует огромное разнообразие вариантов для отделки. Но для многих, предпочтительным вариантом остается обшивка балкона вагонкой. Тем более, как обшить балкон вагонкой своими руками, для многих не составит труда. Для этого лишь потребуется необходимый инструмент и умение им пользоваться.
Какая бывает вагонка
Когда вопрос решен, и производиться будет отделка лоджии вагонкой, осталось определиться какие именно панели использовать. Материал может быть представлен в виде:
Дерева.
Пластика.
На фото хорошо видно отличия деревянных и пластиковых планок.
Деревянный балкон
пластиковый балкон
Такие панели представлены в очень широком ассортименте, и изготавливаются они из различных пород древесины. Наиболее популярными среди потребителей выступают панели, произведенные из хвойных пород (сосна, лиственница), или лиственных (липа, ясень, осина), поскольку они привлекают своей приемлемой стоимостью. А, также можно использовать древесину дуба в качестве материала для вагонных панелей, но такой материал имеет более высокую цену.
Выбор древесины будет полностью зависеть от личных пожеланий. Здесь стоит учитывать тот факт, что отделка балкона вагонкой своими руками, будет осуществляться легче, если использовать древесину мягких пород.
Чтобы обшивка балкона деревянной вагонкой принесла в конечном итоге желаемый результат, необходимо выбрать, какой класс панелей использовать. Древесину, в зависимости от ее состояния и обработки, разделяют на основные классы:
Экстра-класс,
Класс А,
Класс В,
Класс С.
Наиболее качественный, а соответственно высокий по стоимости, является класс экстра. Такие панели будут идеально ровными и гладкими, без каких-либо дефектов.
А класс также считается осень качественным, но на каждые полтора метра панели, может быть 1 сучок. Панели класса В имеют среднюю стоимость, а также, являются наиболее доступными, но обработка их будет хуже, а цвет неоднородный. И наиболее дешевой по стоимости, будет вагонка С класса.
Здесь обработка древесины имеет худшие показатели, среди остальных, может встречаться большое количество сучков и трещин, а цвет будет очень неоднородным. Выбирать вагонку следует, исходя из возможного бюджета.
Помимо разделения на классы, вагонные панели имеют различные виды профилей:
евро,
софт-лайн,
шип-паз по длине.
Среди данных видов, евровагонка будет отличаться своим типом соединения, а также наличием отверстий, которые нужны для стока конденсата. И чтобы отходов при ее использовании было минимум, все доски имеют примерно один заданный размер. Что касается остальных планок, различие в них в том, что они имеют разные размеры, глубину посадки и тип соединения. Тут уже выбор будет зависеть от параметров помещения.
Вагонка из пластика
Такие панели представляют собой узкие доски для отделки стен из ПВХ. Вагонными панелями их именуют, из-за схожего внешнего вида с деревянными планками. Цена на такие модели будет значительно ниже, нежели цена деревянных планок. Но на этом их преимущества не заканчиваются:
им не страшна ни повышенная влажность, ни влияние температур,
уход за их поверхностью не требует особых усилий.
Поэтому, многие, чтобы обшить лоджию вагонкой, выбирают именно пластиковую. Но для тех, кто хочет иметь у себя в жилище экологический материал, выбор нужно сделать в пользу деревянной.
Чтобы произвести утепление балкона вагонкой из пластиковых панелей, необходимо просто выбрать нужную расцветку и размер доски.
Такого разделения на классы и виды, как деревянная, она не имеет. Можно посмотреть фотографии с различными вариантами отделки, и тогда решение принять, какой стиль больше подходит, будет проще.
Процесс обшивки балкона
Начинается такой процесс с подготовительных работ. Прежде всего, нужно выполнить точные замеры, а потом закупить выбранный материал. А также, большое внимание стоит уделить подготовке стен.
Производим замеры
Путем несложных махинаций при помощи рулетки, измеряется общая площадь на лоджии. Из нее необходимо вычесть площадь оконных и дверных проемов. Таким образом, получится чистый периметр, который необходимо обшить вагонкой.
Что еще потребуется для отделки лоджии вагонкой своими руками?
Кроме закупки самих вагонных листов, необходимы будут:
деревянные брусья, которые нужны для обрешетки,
утеплитель, обычно это пенопласт или минеральная вата,
пропитка от грибка,
листы пароизоляции,
доска для подоконника и откосов.
Пароизоляционная пленка
В случае, когда отделывать балкон планируется пластиком, также необходимо будет приобрести молдинги, которые нужны для угловых соединений.
Необходимый инструмент:
перфоратор,
молоток,
шуруповерт,
саморезы с широкой шляпкой (для крепления пластиковых панелей к обрешетке),
гвозди и жидкие гвозди, кляймеры,
измерительные приборы.
Поэтапный процесс подготовки
Прежде чем, на балконе, начать отделывать стены, предварительно должны быть установлены окна и половое покрытие. Далее, уже занимаются непосредственной подготовкой поверхности стен перед тем, как отделать их вагонкой.
Прежде всего, стены проверяются на наличие трещин и дефектов. При их обнаружении, их необходимо ликвидировать и дать время для полного высыхания поверхности.
Затем, необходимо, при помощи строительного уровня, проверить, насколько стены ровны. В случае, когда обнаруживаются значительные изъяны, поверхность вначале выравнивается. В противном случае, срок службы такой отделки снизится, да и общий внешний вид тоже будет весьма непривлекательным.
Когда с этим закончили, можно начинать подготавливать все детали к установке. Стены, и деревянные элементы обрабатывают средством от грибка и заплесневения. Поскольку именно балкон больше всего подвергается влиянию климатических условий, нежели другие комнаты квартиры.
Как правильно обшить балкон вагонкой?
После всех этапов подготовки отдельных частей, начинается непосредственная обшивка лоджии. Начинается она с изготовления обрешетки и утепления, а затем уже обшиваем планками. Причем, какой бы вид вагонки не был выбран, пластиковый либо деревянный, процесс обшивки будет практически одинаков.
Пошаговая инструкция, как самому превратить в жизнь отделанный вагонкой балкон
Прежде всего нужно произвести разметку для планок обрешетки. Поскольку вагонные доски, могут размещаться по диагонали, вертикали либо горизонтали, от этого будет зависеть и установка каркаса. Если по диагонали или горизонтали, то планки каркаса устанавливают вертикально, и наоборот. Расстояние между планками должно составлять примерно 60 см. а две крайние планки, необходимо крепить в 5 см от края.
После того, как вся необходимая разметка нанесена, подготавливают бруски. При помощи дрели, в них делают отверстия под крепеж, в стене делают такие же. В отверстие вставляется дюбель. А далее, при помощи жидких гвоздей, крепится к стене специальная мембрана, на которую уже будут закрепляться бруски обрешетки саморезами.
Когда обрешетка установлена, в ее ячейки укладывается утеплитель. После заполнения всех проемов, настилается слой паропроницаемой мембраны, которая фиксируется при помощи жидких гвоздей, а сверху деревянными брусками.
Когда отделываемый балкон обшит деревянным каркасом, можно приступать к следующему этапу, это отделать вагонкой балкон. Начинается все, с подготовки вагонных планок требуемой длины. Закреплять панели к каркасу можно с помощью кляймеров или гвоздей. Чтобы, после окончания работ не пришлось маскировать шляпки гвоздей в панелях, чаще используют кляймеры. Используя такое крепление, можно быть уверенным, что планка не пострадает, как это может быть от гвоздей.
После закрепления первой панели, в ее паз заводят шип следующей и плотно его прижимают. При помощи киянки, добивают планку, чтобы та села на место.
Такую процедуру производят со всеми планками, пока все стены не будут готовы. А потом необходимо произвести установку плинтусов на потолок и пол. Часто, плинтуса устанавливают и во все углы лоджии, для того, чтобы скрыть стыки.
Если речь идет об установке пластиковых панелей, то крепятся они, с использованием саморезов с широкой шляпкой, а углы скрываются при помощи молдингов.
Если обшивка производилась деревянными панелями, то после завершения работ, необходимо произвести шлифовку всех поверхностей и покрыть лаком.
Какие трудности могут возникнуть
Перед самым началом ремонта, очень сложно учесть все детали. Но в процессе часто могут возникнуть сложности, и вот основные из них:
монтаж угловой рейки. К этому процессу необходимо подходить с особой аккуратностью, ведь от этого будет зависеть весь внешний вид отделки. Потребуется измерить расстояние между пазом установленной панели и обрешеткой на другой стене, и перенести этот размер на конечную панель вагонки. Лишний материал отрезается, а маленькая щель, которая останется, прикроется угловым плинтусом.
обшивка откосов и дверей. Чтобы работать было удобнее, лучше выставить рейки так же, как и у обрешетки. С одной стороны можно прикрутить рейки к каркасу стены. Соединения в углах должны быть как можно ровнее, но и в итоге они все равно закрываются специальными плинтусами. Если использована деревянная вагонка, то и подоконник деревянный смотреться будет лучше, но это уже на личное усмотрение.
Отделочные работы с использованием любого вида вагонки на сегодняшний день, являются довольно распространенным видом ремонта. Как он будет происходить, собственными силами, либо же при использовании профессиональных мастеров, будет уже зависеть от желания и экономических возможностей хозяина квартиры. Главное, соблюдать все требуемые правила, и тогда сделанный ремонт, привнесет уют и комфорт в помещение, и долгие годы будет радовать своих владельцев привлекательным внешним видом.
Видео: обшивка балкона вагонкой
Как обшить балкон деревянной вагонкой своими руками: Пошаговая инструкция- Обзор +Видео
Облицовка строения деревом считается престижным и означает благосостояние хозяев дома. В связи с доступностью вагонки ею часто отделывают балконы, прихожие, бани и т п.Совершить отделку вагонкой не составит труда и это возможно сделать своими силами. Далее расскажем, как это сделать.
[contents]
Виды вагонки
Вагонку производят нескольких видов. Производят ее из разных материалов, но самые популярные это:
Деревянная вагонка. Изготавливают ее из обработанных досок, но они не теряют при этом свои свойства и качества. Считается дорогим материалом для отделки;
Пластиковая вагонка. Применяют для отделки балконов, сильно напоминает сайдинг. Материал изготовления ПВХ;
Пресованные опилки. По сравнению с деревянной вагонкой панели из прессованных опилок менее долговечны, но они бюджетные. Очень хорошо подойдут для отделки балкона внутри.
Вагонка для внутренней отделки подразделяется:
Евро;
Штиль;
Шип – фаска;
Cофт;
Шип – паз.
Для отделки балконов, лоджий применяют евровагонку. Она имеет широкий профиль и прямые фаски. Шип и штиль являются узкими и не всегда подходят.
Дерево — это экологичный материал и отвечает всем требованиям безопасности. Он не имеет токсичных запахов, имеет стойкость к грибкам и неблагоприятным внешним обстоятельствам.
Этот материал универсальный. Вагонка пригодна, для отделки, как внешней стороны балкона, так и внутренней.
Данный материал неприхотлив при монтаже. Вам будет просто выполнить отделку вагонкой своими руками, имея всего лишь чертежи и план предстоящих работ и конечно же соответствующие инструменты, и крепления.
Можно отделать все, что угодно! Служит вагонка для отделки пола, потолка, с помощью неё можно отделать какие-либо полки или ниши.
Не требуется доп.обработка антисептическими средствами и такая вагонка не требует покраски, если вы решите выбрать для отделки балкона пластиковую вагонку.
Монтаж каркаса
Каркас для крепления вагонки изготавливают из древесины или из металлических профилей. Большей популярностью пользуется первый вариант, потому что для этого вида каркаса можно применить разные виды креплений.
Установка каркаса
Рассмотрим этот процесс подробней.
Чтобы сделать разметку максимально точной, рекомендуем воспользоваться лазерным уровнем!
На стене делают отметки, но сначала готовят чертёж балкона или другого помещения.
Затем делают замер углов, необходимо найти минимальную точку и от нее начинаем разметку.
Размечаем первую горизонтальную линию.
Затем делаем разметку у пола, так как пол не всегда бывает идеально ровным.
По причине неровности пола, может быть не правильная разметка и поэтому не правильное крепление вагонки.
Замеры делают, так же, как и от потолка, только в отличие от первого, ищем самую высокую точку.
На линиях размещаем горизонтальные бруски. Ширина напрямую зависит от размера панелей или листов.
Среднее расстояние между брусками составляет 20 см!
Утепление балкона
После того как вы соорудили каркас, необходимо сделать его теплоизоляцию. Для этого применяют такие материалы как пеноплекс или пенопласт.
На теплоизоляционный материал накладывается гидроизоляционная плёнка. Монтаж плёнки производят также, как и при отделке крыши, то есть плёнку укладывают сверху брусков каркаса, чтобы отгородить панели от внешних стен.
Отделка вагонкой
Отделку балкона вагонкой из дерева производят в один этап.
Крепить вагонку можно как саморезами, так и кляймерами. Помните, что гвозди для таких целей не подойдут!
Порядок работы при отделке вагонкой:
Самую первую панель устанавливают от стены, важно отмерить место монтажа ровно. В этом вам поможет водяной уровень.
Чтобы совершить отделку вам понадобятся не только вагонка и саморезы, но и ещё одна доска. Она понадобится для забивания панели, чтобы минимизировать видимость шва.
Отделку внутри продолжаем установкой кляймеров.
Скобы крепят одинаково не зависимо, какие их виды вы будете использовать.
Выступ необходимо утопить в панели, за счёт этого какая — то часть кляймера будет спрятана за панелью.
Конец кляймера, который остался свободным, должен быть на каркасе. Он имеет два отверстия и в эти отвестия мы вставляем саморезы и прикрепляем.
Учтите, что на одну панель вагонки может уйти около 4-х кляймеров.
После того как вы окончили отделку балкона вагонкой из древесины, нужно будет обработать ее лаком или антисептиком для более длительного срока эксплуатации.
Ремонт покрытия, его корректировка или покраска для профилактики необходимо производить раз в пять месяцев при открытых окнах балкона!
Вы можете выбрать любую вагонку для отделки, которая подходит вам по цене, но мы осмелимся порекомендовать, сделать отделку вагонкой из дерева.
Успехов вам в работе!
Как обшить балкон вагонкой — Подробная инструкция и видео. Узнайте!
Превратить балкон в уютное место для отдыха, отделанное с помощью натуральных и экологичных материалов, можно с помощью обшивки его вагонкой. Эта задача по силам любому, кто умеет держать в руках инструмент. Обшивка с дополнительным утеплением, кроме того, позволит поднять температуру на балконе на 10-15 градусов. Отделка балкона включает несколько этапов.
Как обшить балкон вагонкой
Покупка материала и подготовка инструмента
Обшивку лучше производить доской из лиственных сортов дерева – сосновая вагонка при повышенной температуре может выделять смолу. Перед покупкой нужно рассчитать площадь, которую вы планируете обшить, умножить полученное значение на коэффициент 1,3 – запас, необходимый для подгонки. Длину вагонки выбирайте так, чтобы оставалось как можно меньше обрезков. Сортность доски тоже бывает разная, сорт А существенно отличается по цене от сортов В и С, но при этом он лучше обработан и не требует шлифовки. Можно сэкономить, купив вагонку сорта В и отшлифовать ее самостоятельно уже после отделки стен.
Материал для обшивки балкона — сосновая вагонка
Кроме обшивочной доски вам понадобится:
брусок 50х40 мм для направляющих на пол и потолок;
крепежные скобы для гипсокартона, чтобы крепить направляющие к стене, одновременно выравнивая их;
обрезная доска 20 мм для половых лаг;
половая доска или фанера;
гидро- и пароизоляционная пленка;
плиты минерального утеплителя или пенополистирола;
монтажная пена;
уголок для установки лаг;
саморезы по дереву 3,5х35 мм и 3,5х75 мм;
дюбель-гвозди для крепления скоб и уголка к бетону;
финишные гвозди 35 мм для крепления вагонки.
Необходимый инструмент для работы:
перфоратор или дрель со сверлом по бетону;
электролобзик;
шуруповерт;
строительный степлер;
уровень;
столярный инструмент и рулетка.
Подготовительные работы
Перед обшивкой балкон необходимо подготовить: убрать оконные откосы, старую внутреннюю обшивку, зачистить со стен облупившуюся краску. Если балкон расположен с северной стороны, особенно в районах с влажным климатом, можно покрыть стены и бетонное ограждение антисептиком для защиты от плесени и грибка.
Если ограждение балкона выполнено из листового металла, нужно возвести перегородку из пеноблоков толщиной в один блок. Блоки кладут на цементно-песчаный раствор, используя уровень. После полного высыхания раствора устанавливают рамы или стеклопакеты.
Перед обшивкой застекленного балкона нужно провести ревизию рам или стеклопакетов. При наличии деревянных элементов с признаками гнили их нужно заменить или обработать антисептиком, иначе грибок очень скоро распространится на вагонку. Стеколпакеты осмотреть, все щели между ними и стеной тщательно запенить.
Установка направляющих и утепление
Набивать вагонку нужно на направляющие – сосновые бруски 50х40 мм. Если обшивочная доска будет располагаться вертикально – направляющие крепят горизонтально, и наоборот. Расстояние между направляющими должно обеспечивать удобство укладки плит утеплителя. Если вы используете для этих целей пенополистирол, расстояние должно равняться ширине листа утеплителя. При использовании минерального утеплителя лучше уменьшить его на 0,5 см — маты, уложенные с некоторым сжатием, будут держаться без дополнительного крепления. Если обшивка будет без утепления, расстояние можно делать любое, но более 60 см.
Начинать установку направляющих нужно с крепления скоб для гипсокартона на необходимом расстоянии друг от друга.
Установка направляющих
Устанавливают нижний направляющий брусок, крепят его к скобам.
Установка нижнего бруска
С помощью вспомогательного бруска и уровня устанавливают аналогичным образом верхний брусок. Средние направляющие выставляют, выравнивая их по вспомогательному бруску.
Установка направляющих с помощью уровня
После установки всех направляющих на стены в промежутки между ними укладывают пенополистирольные плиты, загибают свободные концы скоб поверх них и тщательно запенивают зазоры монтажной пеной. После высыхания пену подрезают монтажным ножом.
Укладываем пенополистирольные плиты
Утеплять необходимо все внешние стены, граничащие с улицей, а также потолок и пол в случае, если балконы сверху и снизу не утеплены. Если вы используете минеральный утеплитель, способный впитывать воду, под него необходимо уложить гидроизоляционную пленку – она не позволит влаге проникать с улицы в слой утеплителя. Поверх утеплителя нужно уложить пароизоляцию для защиты утеплителя от испарений влаги изнутри помещения.
Направляющие на потолок удобнее крепить после обшивки стен, располагая их по длине балкона. Крайние бруски крепят вплотную к обшивке, а промежуточные – на расстоянии, обеспечивающем удобство укладки утеплителя.
Настил пола на балконе из вагонки
Перед настилом пола необходимо установить деревянные лаги из 20-миллиметровой доски. Ширину доски нужно выбирать по высоте планируемого пола, обычно достаточно 10 см. Доски ставят на торец и крепят их к полу с помощью уголка. Для крепления уголка к бетону используют дюбель-гвоздь, к доске – каленые черные саморезы по дереву 3,5х35 мм.
Начинают ставить лаги, сделав каркас по периметру пола балкона с отступом 2-3 см от обшивки. Внутри каркаса ставят поперечные лаги с шагом, равным ширине плиты утеплителя. Крепят их к полу и каркасу с помощью уголка.
Фото — настил пола на балконе
Промежутки и зазоры заделывают монтажной пеной, а между лагами кладут утеплитель и пароизоляционную пленку, закрепив ее строительным степлером.
Для чистового пола можно применять половую шпунтованную доску или влагостойкую фанеру, покрыв ее после этого любым финишным напольным покрытием.
Обшивка стен и потолка вагонкой
Начинать обшивку лучше с самого неудобного угла – если этот угол оставить на последок, подобраться к нему будет еще сложнее. Первую доску выставляют обязательно по отвесу – если ее перекосить, придется выравнивать потом всю стену. Имейте в виду, что у евровагонки вентиляционный паз расположен на изнаночной стороне доски, он необходим для циркуляции воздуха внутри обшивки.
Вагонка крепится к направляющим с помощью финишных гвоздей – небольших с уменьшенной шляпкой. Гвозди забивают в паз или в шип доски, добивая с помощью добойника заподлицо с древесиной. Забивать их необходимо под углом примерно в 45 градусов. Первую доску крепят ко всем направляющим, следующие – обязательно к верхней и нижней, а к промежуточным — через одну в шахматном порядке.
Обшивка стен и потолка вагонкой
Каждую последующую доску заводят шипом в паз, аккуратно пристукивают молотком через брусочек, чтобы не получилось вмятин, после чего прибивают финишными гвоздями, как и первую доску.
К обшивке потолка приступают после окончания отделки стен. Выставляют направляющие с помощью уровня, кладут утеплитель при необходимости, запенивают. Обшивку потолка лучше делать поперек балкона, этот нехитрый прием позволит его зрительно расширить.
Отделка и обработка
После обшивки выполняют финишную отделку: устанавливают плинтуса, уголки при необходимости, а также откосы на окна. Их можно выполнить также из вагонки или из гипсокартона. Можно заказать пластиковые откосы в фирме, специализирующейся на установке окон.
Для защиты от солнечных лучей и влаги, а также для сохранения первоначального цвета древесину обрабатывают специальными защитными составами для внутренней отделки дерева или акриловым лаком на водной основе. Перед нанесением покрытия вагонку при необходимости шлифуют и протирают от пыли. Покрытие наносят в два-три слоя.
Также читайте про монтаж термопанелей с клинкерной плиткой.
Видео — обшивка балкона вагонкой
80 мощных аффирмаций, которые могут изменить вашу жизнь
Положительные аффирмации стали действительно популярными, особенно с появлением социальных сетей.
Вы, наверное, видели сообщения в Instagram, Twitter и Facebook, в которых цитируются положительные утверждения.
Но что это за волшебные слова, которые утверждают, что они меняют ваш разум и вашу жизнь?
Как оказалось, существует лот научных исследований, подтверждающих, как именно набор положительных слов может значительно улучшить ваш разум и тело.
В этой статье мы поговорим о , что такое положительные аффирмации и как они работают. Мы объясним, как вы можете использовать их в своей жизни для создания богатства, любви, физического благополучия и многого другого.
Наконец, мы расскажем вам, как лучше всего использовать их в своей жизни, в том числе , как создавать собственные положительные аффирмации для любой ситуации.
Что такое слова подтверждения?
Положительные аффирмации — это гораздо больше, чем просто хорошие цитаты и положительные утверждения.
Короче говоря, положительных аффирмаций — это утверждения, которые повторяются, чтобы ободрить и воодушевить человека, который их произносит.
На самом деле позитивное утверждение — это часть языка мозга.
Подробнее об этом мы расскажем в следующем разделе, а пока давайте посмотрим на элементы, составляющие положительное утверждение.
3 элемента успешных утверждений
Поскольку положительные утверждения написаны на языке мозга, они следуют определенной формуле.
Если вы встретите в Интернете или книге цитату, которая утверждает, что является положительным подтверждением, но не следует этой формуле, ваш мозг не сможет точно уловить эту мысль.
Оказывается, наш мозг довольно строг и прямолинеен в отношении своих языковых правил.
1) Положительные утверждения — это всегда в настоящем времени . Если вы видите положительное подтверждение, в котором говорится: «Я буду», «Я привык» или «Я собираюсь», двигайтесь дальше. Ваш мозг реагирует только на утверждения настоящего времени.
2) Положительные утверждения включают только положительных слов. Если вы видите положительное утверждение, в котором есть такие слова, как «не надо», «не могу» или «не буду», это не утверждение, которое вам стоит повторять. Вашему мозгу требуется много дополнительной работы, чтобы преодолеть негативные утверждения и превратить их в позитивные.
3) Положительные утверждения выражаются как утверждения факта и истины.Утверждения, содержащие такие слова, как «мог бы» и «мог бы», не так сильны, как утверждения, содержащие такие слова, как «я» и «делаю».
Как вы эффективно используете аффирмации?
Не волнуйтесь, здесь мы не собираемся получать сверхнаучную или техническую информацию.
Но есть — это много исследований, если вам интересно.
Вместо этого мы собираемся объяснить , как ваш мозг общается.
Это происходит очень специфическим образом, и понимание этого может помочь вашим позитивным аффирмациям стать более эффективными и мощными.
Ваш мозг представляет собой сложную и сложную сеть информации, которая всегда молниеносно отправляет и получает мысли и инструкции.
Каждое ваше простое действие на самом деле представляет собой набор сложных коммуникаций между клетками, называемыми нейронами.
Из-за количества информации, которую ваш мозг должен обрабатывать каждую секунду, он принимает все, что вы думаете и говорите, очень буквально. Когда вы понимаете, как работает это буквальное общение, вы начинаете видеть, как оно влияет на ваши эмоции, поведение и даже физическое благополучие.
Мозг в буквальном, настоящем времени
Мозг не взаимодействует в будущем или прошедшем времени.
Все происходящее происходит в момент для вашего мозга.
Когда вы думаете о мысли, ваш мозг буквально обрабатывает информацию и подготавливает вас к действию, которое должно немедленно следовать за мыслью.
Например, если вы думаете про себя: «Я отлично проведу время на свидании в эти выходные», ваш мозг, по сути, услышит «хорошее свидание» и начнет отключать все связи, чтобы ваше свидание было потрясающим.
Проблема в том, что он начинает отключать эти соединения в данный момент.
Вы можете получить прилив уверенности и даже начать посылать несколько феромонов хорошего настроения, но это будет именно в тот момент, прямо сейчас и там .
Этот эффект проявляется, когда вы начинаете бояться того, что может случиться в будущем.
Вы когда-нибудь задумывались о том, почему у вас может быть такая сильная физическая реакция на вещи, которые, как вы знаете, являются фальшивыми?
Возьмем, к примеру, ужастик.
Ваше сердце может колотиться, вы можете даже потеть и почувствовать головокружение.
Это происходит потому, что ваш мозг не может отличить то, что вы испытываете прямо сейчас, и то, что, как вы думаете, вы можете испытать в будущем.
Ваш мозг очень буквально реагирует на ваши мысли в настоящий момент, а готовит вас к предполагаемой опасности .
Вот почему так важно, чтобы ваши положительные утверждения всегда были в настоящем времени.
«Я отлично справлюсь на собеседовании», — говорит ваш мозг настраивать вас на успех сейчас, но не в будущем.
«Я отличный интервьюер. Я отличный сотрудник », укрепляет нейронные связи, которые заставляют вас чувствовать себя уверенно, решительно и готово к собеседованию.
Позитивное слово мозг
Были ли у вас когда-нибудь случаи, когда вас переполняли эмоции? Итак, вы говорите себе: «Не плачь» или «Не сердись» , но обнаруживаете, что расстраиваетесь еще больше ?
На самом деле две вещи, происходящие в мозгу, заставляют фразы типа «не плачь» усиливают ваши негативные эмоции.
Во-первых, когда вы говорите себе «не плачь», вы даете своему мозгу две разные команды. Первая команда — , не , вторая — cry .
Вы можете обрабатывать два слова вместе и понимать их значение, но ваш мозг слышит слово «плакать» и начинает активировать нейронные связи для этой команды.
В конце концов, вы, по сути, говорите себе плакать, снова и снова.
Во-вторых, простая команда, такая как «плакать», требует одного небольшого процесса для интерпретации вашим мозгом.
Это просто и понятно.
Команда типа «не плачь» требует дальнейшей интерпретации.
Пока ваш мозг занят запуском процессов, чтобы следовать команде «плачь», он также проходит многоступенчатый процесс выполнения команды «не плачь», а затем отрицания всей команды «не плачь». ”
К сожалению, после всей этой работы, вы не дали своему мозгу действовать, вместо того чтобы плакать.
Он ищет что-нибудь еще, но вы не сказали ему, что делать.
Итак, в следующий раз, когда вы окажетесь в ситуации, когда вам захочется испытать противоположную эмоцию, подумайте об этой противоположной эмоции и прикажите себе сделать это вместо этого.
Вместо «не плачь» попробуйте «Я спокоен» и посмотрите, что произойдет!
Сосредоточенный мозг
При всех этих разговорах о строгих правилах и паттернах вашего мозга вы можете начать немного раздражаться из-за того, насколько буквальным может быть ваш мозг.
Хотя это кажется неприятным, эти системы и процессы на самом деле существуют, чтобы помочь вам лучше достичь ваших целей.
Мир полон сенсорной информации, которая, честно говоря, вам ни к чему. Если бы вам приходилось сознательно и активно обрабатывать каждую часть информации, которая приходит к вам, а затем пытаться принять решение и предпринять действия, вы были бы совершенно поражены.
В вашем мозгу есть функция автопилота, которая фильтрует информацию и направляет ваши действия, чтобы вам не приходилось делать это.
На самом деле невероятно полезный процесс.
Если вы голодны, вам не нужно думать о каждом звуке, запахе и взгляде в вашем окружении и думать о том, еда это или нет.
Вместо этого ваш мозг ощущает голод и отфильтровывает мусор. В свою очередь, потенциальные источники пищи выделяются для вас.
Когда вы едете по оживленной улице, вы, вероятно, не замечаете всех магазинов и предприятий, но когда вы голодны, вы, вероятно, замечаете большинство ресторанов.
Это система в действии.
Если вы не решите осознанно, что-то другое будет.
Поскольку ваш мозг постоянно ищет ключи, чтобы отфильтровать окружающую среду и направлять ваши действия, он улавливает любое доступное влияние.
Это может означать все подсознательные страхи и сомнения, с которыми вы не сталкивались, или даже сообщения, встроенные в ваше окружение.
К счастью, вы можете полностью контролировать этот процесс.
Ваш мозг жаждет настроить вас на успех — все, что вам нужно сделать, это проинструктировать его.
Вот почему положительные утверждения так сильны.
Ваш мозг всегда ищет команду, и если вы можете четко дать ему команду — на языке, которым он говорит — , он активирует все, что вам нужно, чтобы воплотить в жизнь ваши самые смелые мечты.
Повторение — ключ к успеху
Чтобы понять, как работают положительные аффирмации и почему они являются отличным инструментом для создания той жизни, которой вы хотите жить, важно понять, почему так важно повторение .
Когда вы начнете использовать положительные аффирмации, вам может показаться, что повторять их снова и снова — пустая трата времени.
Если мозг реагирует на положительные утверждения настоящего времени, то почему необходимо повторять их несколько раз каждый день?
Ваш мозг — порождение привычки.
Процессы в вашем мозгу настроены так, чтобы помочь вам добиться успеха.
Чтобы работать эффективно, ваш мозг укрепляет связи каждый раз, когда вы думаете, чувствуете и делаете.
Это поможет вам выполнять задачи с меньшими затратами энергии и большей концентрацией.
Подумайте о вождении автомобиля или велосипеде.
Сначала это может быть неловко, когда вы учитесь, но после того, как вы это поймете, это приходит само собой.
Это потому, что ваш мозг укрепляет эти связи каждый раз, когда вы повторяете действие и мысли.
Все, что вы хотите, может прийти к вам естественным образом благодаря повторяющимся позитивным утверждениям.
Снять напряжение
Иногда положительные утверждения могут показаться ложью.
Если вы недовольны своим весом, повторение фраз «Я люблю свое тело» и «Я поддерживаю идеальный вес» может показаться явной ложью.
Для многих людей — это то место, где аффирмации принимают неверный оборот.
Кажется неестественным повторять то, что совершенно не соответствует действительности.
Из-за этого у вас может возникнуть соблазн изменить свое утверждение на более удобную фразу, например: «Я могу похудеть» или «Я могу не отставать от своей диеты».
Эти утверждения не будут эффективными по всем причинам, которые мы обсуждали выше, но есть еще кое-что, что нужно сказать о дискомфорте от повторения ложной фразы.
Мы не любим напряжения.
Большую часть жизни мы тратим на предотвращение, предотвращение и исправление дискомфорта.
Итак, неудивительно, что люди используют неэффективные аффирмации, потому что эффективные аффирмации часто вызывают дискомфорт.
Но именно этот дискомфорт заставляет их так хорошо работать.
Когда вы сталкиваетесь с утверждением, которое заставляет вас корчиться от дискомфорта, это хороший знак, что, вероятно, это именно то утверждение, которое вам нужно повторить.
Если вам неудобно лгать самому себе, вы захотите это исправить.
Вы либо измените аффирмацию, чтобы сделать ее удобной, либо измените свой образ жизни и привычки, чтобы сделать аффирмацию истинной.
Последнее действие — ответ, который полностью изменит вашу жизнь к лучшему!
Чем могут помочь положительные утверждения?
Вы можете использовать положительных утверждений , чтобы достичь всего, что только можно вообразить.
Большинство людей используют положительные утверждения, чтобы изменить свое отношение к себе.
Уверенность и чувство собственного достоинства, безусловно, являются основными причинами, по которым люди используют положительные аффирмации, но вы не должны ограничивать себя этим использованием.
С положительными утверждениями вы можете:
Проявляйте больше денег
Привлекайте романтику
Создавайте позитивные отношения
Похудейте
Делайте больше упражнений
Тренируя свой мозг, чтобы привыкнуть к мысли, эмоции или поведению, вы настраиваете себя на успех.
Этот успех может прийти в любой сфере .
Как писать положительные утверждения?
Хотя есть отличные ресурсы, которые перечисляют положительные утверждения, в том числе список, представленный в конце этой статьи, вы можете создать аффирмации, которые будут специфичны для вашей ситуации.
Что бы вы ни хотели достичь, привлечь или проявить, обязательно используйте язык мозга, о котором мы говорили ранее.
1) Убедитесь, что ваше утверждение содержит только положительные слова. Если ваше утверждение содержит «не могу», «не могу» или «не буду», измените форму аффирмации, чтобы подтвердить то, чего вы пытаетесь достичь.
2) Убедитесь, что ваше утверждение в настоящем времени, даже если оно неверно. Дискомфорт, который вы чувствуете, побудит вас измениться.
Даже если вы не богаты, повторяйте: «Я богат. У меня много денег », — это отличное подтверждение, которое приведет вас к финансовому успеху.
3) Будьте актуальны. Если вы создаете аффирмацию для конкретной ситуации, подумайте о том, чего вы хотите достичь.
Если вы хотите провести отличное собеседование, подумайте, что это влечет за собой. Означает ли хорошее собеседование, что вы уверены в себе, опытны, симпатичны и успешны?
Создавайте аффирмации, используя эти качества в настоящем времени.Не говорите: «Я дам отличное интервью». Скажите: «Я уверен в себе, опытен, симпатичен и успешен. Все замечают эти качества ».
4) Повторите свое утверждение. Не существует формулы, определяющей, как часто и сколько раз вам следует повторять положительное утверждение.
Многие люди устанавливают распорядок, который им подходит, например повторение утверждения 20 раз 3 раза в день.
Пока вы сосредоточены, когда повторяете это, и вы повторяете это часто, это будет успешно.
Хорошее практическое правило — повторять утверждение не менее 5 минут 3 раза в день.
5) Усильте свое утверждение физическим прикосновением. Вы можете усилить свои аффирмации, нажав на тыльную сторону ладони или нежно погладив там, где вы испытываете отрицательные эмоции.
Например, если вы хотите похудеть, подумайте о своем недовольстве своим весом.
Где вы чувствуете это в своем теле? Если вы чувствуете ощущение опущения в животе, вы можете осторожно потереть живот, повторяя утверждение.
Постукивание по любой части тела работает точно так же.
Создает мышечную память, связанную с чувствами и мыслями.
И всякий раз, когда вы повторяете это физическое действие, ваш мозг и тело будут помнить положительное утверждение.
Какой пример положительного утверждения?
Прежде чем мы перейдем к нашему списку из 80 убедительных положительных утверждений, вот несколько общих примеров:
Я знаю, принимаю и верен себе.
Я хорошо ем, регулярно занимаюсь спортом и много отдыхаю.
Я учусь на своих ошибках.
Я никогда не сдамся.
Я наслаждаюсь жизнью в полной мере.
Я принимаю других такими, какие они есть.
Я обязуюсь изучать новое.
Я стараюсь быть как можно лучше.
Работают ли положительные аффирмации с законом притяжения?
Положительные утверждения — очень мощное оружие для улучшения вашей жизни.
Но ключ к успешному утверждению — вера !
Итак, да, положительные утверждения действительно работают вместе с законом притяжения .В конце концов, вы должны верить в то, что говорите себе
80 убедительных положительных подтверждений
У нас для вас не просто набор общих положительных утверждений. У нас есть наборы позитивных утверждений в 4 важных жизненных категориях: работа, любовь, здоровье и повседневная жизнь.
20 положительных утверждений о работе
Эти положительные утверждения могут помочь вам прояснить и достичь ваших карьерных целей.
Если вы хотите повысить общую производительность труда, найти новую работу, сменить карьеру или даже улучшить отношения с клиентами и коллегами, вы можете использовать приведенные ниже утверждения.
Я продвигаю свою карьеру каждым своим действием.
У меня есть работа моей мечты.
Я люблю каждый день, когда работаю.
Моя карьера сближает меня с семьей.
Моя работа приносит мне финансовое благополучие.
Моим коллегам нравится быть рядом со мной.
Мой босс ценит мою работу.
Я ценный сотрудник.
Мои клиенты ценят и ценят мою работу.
Каждый день привлекаю новых клиентов.
Мое позитивное отношение, уверенность и упорный труд, естественно, открывают новые возможности.
Я полон энтузиазма и воодушевлен своей работой.
Мой энтузиазм по поводу моей работы заразителен.
На моем рабочем месте царит мир и любовь.
Я легко принимаю решения.
Я положительно отзываюсь о своих сотрудниках, и они положительно отзываются обо мне.
Я вознагражден за то, что старался изо всех сил.
Во время перерывов я использую здоровую стимуляцию.
Я ем здоровую и питательную пищу во время обеденного перерыва, и мое тело благодарно мне, давая мне взамен энергию и хорошее здоровье.
Я излучаю успех.
20 положительных утверждений о любви
Если вы хотите улучшить романтические отношения, которые у вас уже есть, или хотите привлечь свою вторую половинку, позитивные утверждения могут подготовить вас и направить вас к здоровому и счастливому партнерству.
Я излучаю любовь, а другие отражают мне любовь.
Я люблю и люблю.
Я привлекательная.
Мои романтические отношения здоровые, продолжительные и полные любви.
Мой партнер добрый, отзывчивый и понимающий.
Моя партнерша очень привязана ко мне физически и духовно.
Я со своей второй половинкой, и мы разделяем жизнь, полную любви.
Жизнь полна любви, и я нахожу ее везде, куда бы я ни пошел.
Мои отношения божественны, и мы с моим партнером идеально подходим друг другу.
Между моим партнером и мной существует глубокое взаимопонимание.
Прощение и сострадание — основа моих романтических отношений.
Мне легко посмотреть в зеркало и сказать: «Я люблю тебя».
Мои слова всегда добрые и любящие, а взамен я слышу доброту и любовь от других.
Каждый день моей жизни наполнен любовью.
Все общение между мной и моим партнером нежное и доброе.
Все во мне милое и достойное любви.
Я со своей второй половинкой, потому что я любящий, добрый человек, заслуживающий настоящей любви.
Я просыпаюсь каждое утро наполненным радостью, потому что знаю, что каждый день встречусь с поддержкой и любовью моего партнера.
Мой партнер считает меня сексуальным, потому что (его / ее) привлекает каждая часть меня.
Все мои отношения здоровые, потому что они основаны на любви и сострадании.
20 положительных подтверждений похудания
Легкий доступ к нездоровой пище вызвал эпидемию во всем мире. Искушение выбрать удобство вместо здоровья трудно преодолеть.
Многие люди борются с похуданием, переходя между диетами, но никогда не добиваются успеха.
Если это вы или просто хотите улучшить свое питание и общее состояние здоровья, эти утверждения для вас.
Я люблю все в своем теле.
Я благодарен за то, как эффективно и результативно работает мое тело.
Я принимаю форму своего тела и считаю ее красивой и привлекательной.
Я принимаю только здоровую и сытную пищу.
Я забочусь о своем теле и занимаюсь спортом каждый день.
Мое тело здорово и полно энергии.
Мое тело наполняется целительной энергией каждый раз, когда я вдыхаю.
Я очень благодарен и счастлив, что вешу ___ (укажите желаемый вес).
Я жажду здоровой и питательной пищи.
Обожаю вкус фруктов и овощей.
Я влюблен в каждую клеточку своего тела.
Я излучаю уверенность, и меня уважают.
Другие находят меня сексуальной и желанной.
Когда я смотрю в зеркало, меня охватывает волнение.
Я полон любви, надежды и уверенности.
Каждую секунду жизни приветствую с энтузиазмом и надеждой.
Я благодарен за жизненную силу и энергию, которые текут в моем теле.
Каждое мое действие увеличивает мою уверенность.
Все, что я думаю, говорю и делаю, делает меня более здоровым.
Я чувствую себя комфортно и безопасно в своем теле.
20 положительных аффирмаций для повседневной жизни
Кто не хочет, чтобы каждый день был наполнен счастьем и азартом на всю жизнь?
Может показаться, что сейчас такое отношение трудно достичь, но практикуйте некоторые из этих ежедневных утверждений и наблюдайте, как они меняют ваш повседневный опыт.
Я просыпаюсь счастливым и взволнованным каждый божий день.
Каждый день моей жизни наполнен радостью и любовью.
Я с энтузиазмом отношусь к каждой секунде своей жизни.
Все, что я делаю, весело, полезно и интересно.
Я светоч любви и сострадания.
Все видят, сколько у меня радости и любви на всю жизнь.
Я жажду новых, здоровых ощущений.
Все мои отношения позитивны и наполнены любовью и состраданием.
Я считаю других хорошими людьми, которые стараются изо всех сил.
Куда бы я ни посмотрел, я нахожу возможность быть добрым и заботливым.
Я легко достигаю всех своих целей.
Я желаю только того, что полезно для меня.
Мгновенно проявляю свои желания.
Моя жизнь полна волшебства и интуиции,
Мои мысли и чувства питают.
Я присутствую в каждый момент.
Я вижу красоту во всем.
Люди относятся ко мне с добротой и уважением.
Меня окружают мирные люди.
Мое окружение спокойное и благосклонное.
Окончательное положительное подтверждение
Если вы когда-либо сомневались в себе, если вы когда-нибудь просто не чувствовали себя достаточно хорошо или думали, что недостойны достижения своих целей, тогда вы знаете, насколько сокрушительными могут быть эти тихие мучения. Не только из-за вашей уверенности в себе, но и из-за того, как ваша жизнь в конечном итоге складывается в каждые способов.
Легендарный трансформирующий гипнотерапевт, Мариса Пир , всемирно известна благодаря трем мощным словам. 3 слова, которые могут бросить вызов и навсегда стереть неуверенность в себе, 3 слова, которые могут все изменить.
«Я достаточно».
Эти, казалось бы, скромные слова глубоко обогатили жизни тысяч людей и проложили путь к уверенности, мужеству и счастью для всех, кто их исследовал.
Мы объединились с самой Марисой Пер, чтобы пролить свет на , как интегрировать новые позитивные убеждения, такие как «Я достаточно» , в нашу психику, чтобы начать жить своей лучшей жизнью. И что удивительно, не требует никаких сознательных усилий. .
Мы рады сообщить, что теперь у нас есть мощный мастер-класс по трансформационной гипнотерапии с Марисой Пир.
Если вы хотите узнать, как повысить самооценку (быстрее, чем вы могли себе представить), вы можете получить бесплатное место на ограниченное время, нажав на ссылку ниже.
Надеемся увидеть вас на Мастер-классе — и помните… хватит .
вагонка / StoryXpress | Эксклюзивное предложение от AppSumo
Clapboard — это простой в использовании плагин Chrome, который дает вам возможность записывать, редактировать и публиковать интересные видео за считанные минуты.
С помощью Clapboard вы можете предварительно записать видео, , , с веб-камерой , , совместное использование экрана, или и то, и другое.
С помощью подключаемого модуля Clapboard для Google Chrome вы создадите для своих клиентов более привлекательный и личный опыт всего за несколько минут.
Персонализируйте видео для потенциальных клиентов или ответьте на часто задаваемые вопросы службы поддержки с помощью предварительно записанной демонстрации продукта.
В любой момент приостанавливайте запись, чтобы делать заметки или выделять части экрана.
После установки плагина вы можете сразу начать запись. Свет, камера, мотор!
Выберите веб-камеру, демонстрацию экрана или и то, и другое, чтобы начать запись своего первого видео.
Необходимо приостановить запись или выделить ключевой элемент презентации?
Видеоинструменты
Clapboard превращают ваш экран в холст, позволяя рисовать на странице , использовать курсор для наведения на важный момент и многое другое!
Настройте видеопроигрыватель в соответствии со своим брендом, изменив его цвет и стиль.
Как только ваша запись будет завершена, вы сразу сможете вносить необходимые изменения в видео.
Нет необходимости ждать загрузки записи или искать версию, которую вы только что записали.
Отредактируйте заголовок и описание, затем выберите или загрузите миниатюру, и ваше видео будет готово к публикации («И Оскар уходит…»).
Ваш бренд уникален, и Clapboard отмечает это.
Вот почему у вас есть бесчисленное множество вариантов для создания пользовательской целевой страницы с точным внешним видом и ощущениями, которые вы хотите («Я хочу, чтобы это было так»).
Clapboard даже позволяет изменить интерфейс видеопроигрывателя в соответствии с цветами и логотипом вашего бренда.
Clapboard позволяет легко добавлять призывы к действию в ваши видео.
Видео — отличный ресурс, если вы хотите привлечь больше потенциальных клиентов или побудить потенциальных клиентов действовать.
Clapboard поможет вам сделать это с помощью трех различных вариантов , добавляющих призыв к действию к вашим видео.
Выберите форму для сбора информации о потенциальных клиентах и укажите, когда она будет всплывать во время видео.
Добавьте баннеры и кнопки для отправки потенциальных клиентов на ваш веб-сайт, другую целевую страницу или место назначения по вашему выбору.
Хотите ограничить количество просмотров ваших видео? Используйте функцию пароля для защиты важной или конфиденциальной информации перед отправкой. (Не пройдешь!)
Получите подробную аналитику своих видео и узнайте, насколько они эффективны.
Как только ваши видео появятся в продаже, вы захотите узнать, как они выглядят — действительно ли ваши потенциальные клиенты смотрят ваши видео или отвлекаются на The Great British Bake Off ?
На панели инструментов Clapboard вы можете просмотреть углубленной аналитики для своих видео, включая количество просмотров , время просмотра и источник трафика и местоположение .
Используйте тепловые карты потенциальных клиентов, чтобы определить потенциальных клиентов и сфокусировать свою стратегию охвата на конкретных демографических группах.
С данными, которые предоставляет Clapboard, вы сможете определить, какие видеоролики наиболее эффективны, и увидеть, насколько заинтересованы ваши потенциальные клиенты.
Тепловые карты Prospect помогут вам найти квалифицированных потенциальных клиентов и сузить вашу стратегию охвата.
Проведение веб-семинаров и демонстрация экрана может занять много времени, и есть много места для ошибки. («Кто ест Принглс, не могли бы вы, пожалуйста, немой?»)
С помощью простого в использовании плагина Clapboard для Google Chrome вы можете создавать и редактировать профессиональные видео за считанные минуты.
Все, что нужно, — это нажать кнопку воспроизведения, чтобы обратить зрителей в верующих.
Получите один год доступа к Clapboard уже сегодня!
П.С. Узнайте, как использовать Clapboard как профессионал, посмотрев повтор нашего обучающего вебинара здесь: Повтор вебинара !
Связанные сообщения в блоге
1 Фессалоникийцам 4:11 и стремиться жить спокойно, заниматься своими собственными делами и работать своими руками, как мы вам говорили.
Новая международная версия и сделать вашу амбициозную цель вести спокойную жизнь: вы должны заниматься своим делом и работать своими руками, как мы и говорили вам, New Living Translation Сделайте своей целью жить спокойной жизнью, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вас учили раньше. Английский Стандартный Версия и стремиться жить спокойно, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вас проинструктировали, Berean Study Bible , и стремиться жить спокойно, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вас учили.Berean Literal Bible и искренне стремиться жить тихо и заниматься своими собственными делами , и работать своими руками, как мы приказали вам, Новая американская стандартная Библия , и сделать так, чтобы ваша цель — вести тихую жизнь. жизни, занимайтесь своими делами и работайте своими руками, как мы и повелевали вам, New King James Version , что вы также стремитесь вести спокойную жизнь, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы повелел вам, Библия Короля Иакова , и чтобы вы учились молчать, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вам заповедали; Христианская стандартная Библия стараться вести спокойную жизнь, помнить о своих собственный бизнес и работать своими руками, как мы вам приказывали, Contemporary English Version Старайтесь изо всех сил жить тихо, заниматься своими делами и усердно работать, как мы вас учили.Перевод Good News Сделайте своей целью жить спокойной жизнью, заниматься своими делами и зарабатывать себе на жизнь, как мы говорили вам раньше. Христианская стандартная Библия Холмана , чтобы стремиться вести спокойную жизнь, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вам приказывали, Международная стандартная версия Кроме того, сделайте своей целью жить тихо, думая о своих собственных бизнес, и работать своими руками, как мы вас проинструктировали, NET Bible , стремиться вести спокойную жизнь, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вам приказывали.New Heart English Bible , и вы ставите перед собой амбиции вести спокойную жизнь, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вас и говорили; A Faithful Version И стремиться жить тихо жизни, заниматься своим делом и работать своими руками, в точности так, как мы вас проинструктировали; Арамейская Библия на простом английском языке И чтобы вы были прилежны, миролюбивы и заняты своим делом, работая только руками как мы вам повелели, БОЖЬЕ СЛОВО® Translation Кроме того, поставьте своей целью жить спокойно, делать свою работу и зарабатывать себе на жизнь, как мы вам приказывали.Новый американский стандарт 1977 г. , и сделать его стремлением вести спокойную жизнь, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вам приказывали; Библия Короля Иакова 2000 г. И чтобы вы учились молчать и думать ваше собственное дело и работать своими руками, как мы вам приказывали; американский король Джеймс, версия , и чтобы вы учились молчать, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вам приказывали; Американская стандартная версия , и вы должны учиться, чтобы вести себя тихо, заниматься своими делами и работать своими руками, даже если мы вас обвинили; Библия Дуэ-Реймса И что вы прилагаете усилия, чтобы молчать, и что вы занимайтесь своими делами и работайте своими руками, как мы вам приказывали: Darby Bible Translation , и искренне старайтесь сохранять спокойствие и заниматься своими собственными делами и работать своими [собственными] руками, даже если мы поручили вам, английский Пересмотренная версия , и вам следует учиться молчать и заниматься своими делами, и o Работайте своими руками, как мы вам поручили; Webster’s Bible Translation И чтобы вы учились сохранять тишину, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вам приказывали; Weymouth New Testament и соперничают друг с другом в стремлении к миру, каждый занимается своими делами и работает своими руками, как мы приказывали вам делать: World English Bible , и что вы ставите перед собой амбиции вести спокойную жизнь и делать свое собственное бизнес, и работать своими руками, как мы вас проинструктировали; Буквальный перевод Янга , и учиться быть тихим, и заниматься своим делом, и работать своими руками, как мы вам приказывали,
Изучите Библию
Жить, чтобы угождать Богу … 10 И вы действительно проявляете эту любовь ко всем братьям по всей Македонии.Но мы призываем вас, братья, все больше и больше преуспевать и стремиться жить спокойно, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вас учили. 12Тогда ты будешь вести себя должным образом по отношению к посторонним, ни от кого не зависишь…
Перекрестные ссылки
Притчи 17:14 Начало ссоры — это спустить наводнение; так что оставьте спор, пока он не вспыхнул. Деян. 18: 3 , и он остался и работал с ними, потому что они, как и он, занимались изготовлением палаток. Ефесянам 4:28 Тот, кто воровал, не должен больше воровать, но должен работать, делать добро своими руками, чтобы ему было чем поделиться с нуждающимся.2 Фессалоникийцам 3:10 Ибо, даже когда мы были с вами, мы дали вам такую заповедь: «Кто не хочет работать, тот не должен есть». 2 Фессалоникийцам 3:12 Мы приказываем и призываем таких людей через Господа нашего Иисуса Христос, чтобы начать тихо трудиться, чтобы зарабатывать себе на жизнь1 Петра 4:15 В самом деле, никто из вас не должен страдать как убийца, вор, преступник или даже как вмешивающийся в дела людей.
Сокровищница Священного Писания
И чтобы вы учились молчать, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вам повелевали;
, что.
Притчи 17: 1 Лучше сухой кусок и тишина с ним, чем дом, полный жертв с раздорами.
Екклесиаст 4: 6 Лучше — это горстка с тишиной , чем обе руки полные с муками и досадой духа.
Lamentations 3:26 Хорошо , что человек должен и надеяться, и спокойно ждать спасения Господа.
исследование.
Римлянам 15:20 Да, так я старался проповедовать Евангелие не там, где был назван Христос, чтобы не строить на чужом основании:
2 Коринфянам 5: 9 Посему трудимся, что ли, присутствуют или отсутствуют, мы можем быть приняты от него.
и
делать.
Марка 13:34 Ибо Сын Человеческий как человек, идущий далеко, оставивший дом свой, и дал власть своим слугам и каждому свое дело, и повелел привратнику бодрствовать.
Луки 12: 42,43 И сказал Господь: кто же тот верный и мудрый управитель, которого господин его поставит начальником над своим домом, чтобы дать им их частей мяса в положенное время? …
Римлянам 12: 4-8 Ибо, как у нас много членов в одном теле, и не все члены имеют одно и то же служение:…
для работы.
Acts 20:35 Я показал вам все, как вы должны таким трудом поддерживать слабых и помнить слова Господа Иисуса, как Он сказал: блаженнее давать, нежели принимать.
Римлянам 12:11 Не ленив в делах; пылкий духом; служение Господу;
1 Коринфянам 4:12 И трудитесь, работая своими руками: злословя, благословляем; гонятся, терпим:
Лексикон
и καὶ (kai) Соединение Греческий 2532 Стронга: И даже также, а именно.
стремиться φιλοτιμεῖσθαι (philotimeisthai) Глагол — Настоящее время инфинитива Среднее или пассивное Греческое слово Стронга 5389: Быть ревностным, горячо стремиться, сильно желать.
жить спокойно, ἡσυχάζειν (hēsychazein) Глагол — Настоящее время Инфинитив Действующий Греческий язык Стронга 2270: От того же, что и hesuchios; сохранять спокойствие, т.е. воздерживаться от труда, назойливости или разговоров.
, чтобы присутствовать на πράσσειν (prassein) Глагол — Настоящее время Инфинитив Действующий Греческий язык Стронга 4238: Делать, выполнять, выполнять; быть в любом состоянии, т.е. Я точный, требую.
ваш собственный ἴδια (idia) Прилагательное — Винительный падеж среднего числа множественного числа Греческий язык Стронга 2398: Относится к себе, т.е.е. Свой собственный; косвенно, частные или отдельные.
[имеет значение], τὰ (ta) Артикул — Винительный падеж среднего числа Множественное число Греческое слово Стронга 3588: The, определенный артикль. Включая женский род he и средний род to во всех их перегибах; Определенный артикль; файл.
и καὶ (kai) Соединение Греческий 2532 Стронга: И даже, а именно.
для работы с ἐργάζεσθαι (ergazesthai) Глагол — настоящее инфинитивное среднее или пассивное Греческое слово Стронга 2038: работать, торговать, выполнять, делать, практиковать, совершать, приобретать трудом.
your ὑμῶν (hymōn) Личное / притяжательное местоимение — родительный падеж 2-го лица множественного числа Греческий язык Стронга 4771: Вы. Местоимение второго лица единственного числа; ты.
own ἰδίαις (idiais) Прилагательное — дательный женский род Множественное число Греческий язык Стронга 2398: Относится к себе, т.е. косвенно, частные или отдельные.
руки, χερσὶν (chersin) Существительное — дательный женский род Множественное число Греческое слово Стронга 5495: рука.
as καθὼς (kathōs) Наречие Греческое слово Стронга 2531: В зависимости от способа, в той степени, в какой, так же, как.От ката и шалаша; точно так же, как это.
мы проинструктировали παρηγγείλαμεν (parēngeilamen) Глагол — Аорист Индикативный Актив — 1-е лицо Множественное число Греческий 3853 Стронга: Уведомлять, командовать, заряжать, торжественно умолять. От пара и основания аггелоса; передать сообщение, т.е.
ты. ὑμῖν (гимн) Личное / притяжательное местоимение — дательный 2-е лицо множественного числа Греческий язык Стронга 4771: Вы. Местоимение второго лица единственного числа; ты.
(11) И научитесь молчать.- Слово означает больше, чем «учиться»; «и чтобы вы поставили перед собой амбиции молчать» — их стремление прежде состояло в том, чтобы вызвать волнение среди церквей. Это сильное использование риторической фигуры, называемой оксюморон, или комбинирования слов противоположного значения, чтобы придать силу и указать на стиль. Предупреждения в этом стихе направлены не против нарушения закона братской любви, а против совершенно неправильного способа демонстрации этой любви: беспокойство, назойливость, беспорядок, с которыми она сопровождалась, — это не столько примеры недоброжелательности к братству, сколько скандалы с язычниками.Следовательно, союз в начале стиха имеет что-то вроде противодействия: «Мы просим вас быть еще более либеральными и (тем не менее) в то же время агитировать за совершенное спокойствие по этому поводу». Обычно предполагается (но это невозможно доказать), что беспокойство возникло из-за веры в близость пришествия.
Занимайся своим делом. — Не только каждый человек должен был выполнять свою работу, но и вся Церковь должна была воздерживаться от демонстративного вмешательства в дела других Церквей. На всех языках «заниматься своим делом» означает скорее негативную идею о прекращении вмешательства, чем позитивную идею промышленности.
Работайте своими руками. Очевидно, фессалоникийцы были настолько заняты организацией вдали от дома, что у них не было времени заниматься своим делом, и поэтому (см. Конец следующего стиха) начинались трудности. . Слова «своими руками» должны указывать на то, что большинство фессалоникийских христиан принадлежали к классу ремесленников.
Стих 11. — И вы изучаете; буквально, чтобы вы были честолюбивы. Быть спокойным; чтобы избежать волнений, чтобы жить в мире. Мирские амбиции исключают тишину и побуждают к беспокойству; так что наставление апостола действительно таково: «Будьте честолюбивы, а не амбициозны.»Беспорядки, нарушившие покой Фессалоникийской церкви, были не политическими, а религиозными; они возникли из-за волнения, естественно вызванного появлением среди них нового чувства христианства. Кроме того, похоже, что они были взволнованы идеей Христа. Немедленное пришествие.Это вызвало беспорядки и заставило некоторых пренебречь своими обычными делами и предаться праздному бездействию, так что христианское благоразумие стало преобладать (ср. 2 Фессалоникийцам 3: 6-12).Возможно, также, что щедрость более богатых членов Церкви злоупотреблялась и извращалась, чтобы способствовать праздности. И заниматься своим делом; выполнять обязанности своего мирского призвания, избегать праздности. И работать своими руками. Из этого следует, что члены Фессалоникийской церкви состояли в основном из рабочего класса. Как мы вам приказывали. Точно такое же увещевание дается в Послании к Ефесянам: «Кто украл больше не крадет; но пусть трудится, делая руками свое доброе» (Ефесянам 4:28).
Перейти к предыдущему
Дел Стремление Стремиться к бизнесу Заряженное командование Повелено рвение Серьезно Руки проинструктированы Руководить Разум Minding Заказанные приказы Мирная гордость Спокойно искать учебу Соперничество Работа Работает
Перейти к следующему
Дел Стремиться Стремиться к бизнесу Заряженное командование Командовать Рвение Серьезно Инструктировать Руководить Не забывайте Упорядоченные приказы Мирная гордость Тихо и тихо ищите учебу, а не работу Работает
Ссылки
1 Фессалоникийцам 4:11 NIV 1 Фессалоникийцам 4:11 NLT 1 Фессалоникийцам 4:11 ESV 1 Фессалоникийцам 4:11 NASB 1 Фессалоникийцам 4:11 KJVians 4:11 Библейские приложения 1 Фессалоникийцам 4:11 Библия Паралела 1 Фессалоникийцам 4:11 Китайская Библия 1 Фессалоникийцам 4:11 Французская Библия 1 Фессалоникийцам 4:11 Библия на немецком языке Утихомиривайте разум, чтобы мы говорили вам своим делом NT Letters: 1 Фессалоникийцам 4:11 И чтобы вы сделали это своим стремлением эсс.1 тез. 1Th iTh i Th) Христианские ресурсы для изучения Библии, словарь, согласование и поисковые инструменты
Как работает перевернутый класс?
Автор: Jennifer Roland
Шумиха о перевернутых классах и смешанной учебной среде не утихла. Педагоги, которые еще не экспериментировали с этими моделями, вероятно, задаются вопросом, будут ли они работать в вашем классе. Вот три часто задаваемых вопроса, которые помогут вам принять решение.
1. В чем разница между перевернутым, смешанным и традиционным обучением?
Традиционный класс — это то, с чем мы все знакомы больше всего. Во время урока учителя читают лекции и проводят задания, а затем дома ученики выполняют дополнительные задания по обогащению и укреплению.
Перевернутый класс переворачивает эту модель с ног на голову. Вне занятий ученики смотрят видео и другие мультимедийные материалы, которые объясняют концепции так же, как учитель во время лекции.Затем в классе ученики прорабатывают то, что они смотрели, выполняя задания, участвуя в обсуждениях и задавая вопросы учителю, чтобы помочь им понять изучаемые концепции. Одним из ключевых элементов является способность учителя давать своевременные советы и исправлять логические ошибки, прежде чем они закрепятся.
Смешанное обучение объединяет элементы как традиционных, так и перевернутых классов. Учащиеся могут смотреть видео или использовать мультимедийные инструменты, которые объясняют или демонстрируют концепции в классе или за его пределами, а учителя могут продолжать читать лекции и проводить дополнительные мероприятия в классе.Одно из преимуществ модели смешанного обучения заключается в том, что по своей структуре она учитывает несколько стилей и модальностей обучения, гарантируя, что по крайней мере некоторые виды деятельности будут соответствовать всем стилям обучения ваших учеников.
2. Как эти методы обучения выглядят на практике?
Одно из преимуществ, упомянутых учителями, — это возможность выносить некоторые механические инструкции на основе навыков из класса. На уроках английского учителя могут предлагать учащимся использовать программы упражнений по лексике и грамматике, такие как Membean.com и GrammarBytes, чтобы развить навыки, а затем использовать классное время для более высокоуровневых занятий, таких как написание, редактирование и анализ текстов. Или учителя могут создавать видеоролики, объясняющие концепции языковых искусств, как это сделала преподаватель колледжа доктор Дженнифер Бернштейн. Она показывала эти видео в классе, обнаружив, что ученики были более вовлечены, когда она объясняла концепции на экране, а не перед ними. Ее ученики также могут смотреть видео, чтобы изучить концепции вне уроков.
Учителя математики могут перевернуть свои классы, используя цифровые уроки, чтобы обучать учеников и позволять им практиковать навыки дома, используя свои личные или назначенные школой устройства перед обсуждениями в классе.Затем учебное время можно использовать для занятий всей группой и малых групп, которые укрепляют математическое мышление. Такое сочетание практики под руководством учителя и наблюдения со стороны учителя может помочь учащимся не только лучше усвоить фундаментальные математические концепции, но и увидеть интересную и актуальную сторону математики.
В естествознании возможности для забавных экспериментов в классе действительно открываются, когда учителя либо переворачивают класс, либо используют смешанные методы обучения. Учащиеся могут не только увидеть больше науки в действии, но и получить научный опыт, которого не было бы в традиционном классе.Например, просмотр видеороликов об исследовании космоса или использование инструментов и видео виртуального вскрытия, а не анатомирование в классе.
3. Где вы можете найти ресурсы, чтобы перевернуть свой собственный класс?
Рост популярности перевернутого и смешанного обучения означает, что существует множество ресурсов для обучающих видео. Вы можете найти высококачественные материалы на YouTube, на образовательных сайтах, таких как Knowmia, или на целевых сайтах, таких как NeoK12. Но что еще лучше, многие учебники, которые вы уже используете, поставляются с мультимедийными материалами, которые уже связаны с образовательными целями вашего округа или школы.А технологические системы в классе также включают в себя тщательно проверенные и соответствующие учебным материалам материалы, которые студенты могут использовать как в классе, так и вне его.
Есть причина, по которой многие преподаватели стремятся к перевернутому классу и смешанному обучению — они могут помочь учащимся более активно участвовать в обучении и помочь учителю лучше использовать учебное время.
Было ли у вас в классе элементарное перевернутое или смешанное обучение? Поделитесь своим опытом или советом в разделе комментариев.
Связанная Анна — Основы техники и методов самобандажа
В Выпуск часов
Это GIF-анимация, которая показывает, как Метод спуска часов работает.
Альтернатива Выпуск часов
Это простая гифка альтернативы выпуск часов.
В Стихия льда
Простая gif-анимация выпуска льда метод.
Ячейка Выпуск телефона
Как использовать свой мобильный (мобильный) телефон для выпуска твои ключи.
Ключ На струнном выпуске
Простой рисунок с ключом на веревке Выпуск.
В Замороженная бутылка Release
Простой рисунок, проталкивающий замороженную бутылку Выпуск.
Ледяной Выпуск в бутылке
Релиз с использованием кубиков льда и бутылки.
Консервы Выпуск
Кола может выпускать с горьковатым вкусом.
Электронный Выпуск
Безопасный и простой метод электрического спуска.
Другая Выпуск часов
Еще один отличный выпуск часов. Никогда не может быть для многих.
Жизнь в небольшой квартире требует творчества и гибкости. Это означает, что все, включая мебель, должно быть пропорционально ограниченному пространству, которое у вас есть дома. Вот простое решение – сделайте стол трансформер своими руками. Конечно, выбор огромный, есть невероятно сложные модели с хитрыми механизмами. Но в этой подборке представлены только самодельные столы трансформеры, которые вполне реально собрать в домашних условиях. Универсальность, практичность и простота использования делают их популярными для тех, кто ищет способ сделать жилые комнаты более функциональными.
Во-первых, вы узнаете, как сделать журнальные столики трансформеры с подъемным механизмом. Основная концепция — не просто регулировка высоты, а создание функционального пространства для работы с ноутбуком. Плюс, это ящики для хранения различных вещей и превращение журнального стола трансформер в обеденный стол происходит легким движение руки. Есть и другие примеры – как сделать письменный стол трансформер, универсальный переносной столик, домашний бар трансформер, складную стол скамейку для дачи и стол трансформер для пикника. Для всех примеров пошаговые фото, чертежи и инструкции. Просто возьмите инструменты и сделайте свое жилище комфортным.
Журнальный столик с подъемным механизмом + ящик для хранения
Журнальный столик, один из самых используемых предметов мебели любого домашнего хозяйства. Хотя его называют журнальным столиком, вряд ли многие люди сидят вокруг него, пьют кофе и читают журналы. В общем, здесь автор проекта представляет вам свою версию многофункционального журнального столика трансформер. С помощью торцовочной пилы обрежьте доски 1×3 под углом 45 градусов. Оставьте немного запаса для угловых скобок. После этого выровняйте их и соедините с угловыми скобками. Используйте храповый ремень, чтобы затянуть, пока клей застывает. Доски 1 x3 длиной 117 см будут спереди и сзади, а доски длиной 58 см двумя сторонами. При сборке второго уровня привязываются только три стороны. 1×3 длиной 108 см передняя и задняя часть (одна для ящика), а доска 48 см, это сторона для этого уровня с ногами из брусков 2×2 высотой 46 см на каждой угол.
Чтобы соединить доски 1х3, используйте дюбеля, но не приклеивайте, пока не отрегулируете.
В зависимости от механизма подъемника можете измерить расстояние между внутренней стороной стола трансформера и местом, где будет крепиться выдвижной ящик. Этот зазор поможет скрыть слайды выдвижного ящика и освободит пространство для перемещения лифта. Установите механизм подъема столешницы втянутым, чтобы он находился на одном уровне с верхом. Прикрепите к первому уровню, убедившись, что он проходит, не задевая стороны. Можете прикрепить верхнюю часть позже. Установка слайдов ящика. Доска 1×3 служит лицевой стороной, а боковые стороны — доски размером 6 мм, обрезанные до длины 52 см. Задняя доска составляет 1 метр. Позже добавьте дюбель 12 x 12 мм на переднюю часть для дополнительной прочности. Днище можно сделать из ДСП или МДФ. Вставьте лотки размером 51 и 53 см с левой верхней панели, используемой в качестве нижней части. Установите доску посередине, чтобы они лежали на том же уровне, что и угловые скобки. Основа самодельного столика трансформера готова. На этом этапе можете покрыть лаком или покрасить. Просто убедитесь, что не красите ящик закрытым.
Источник фото: www.instructables.com/id/Lift-Top-Coffee-Table-W-Hidden-Drawer/
Журнальный столик трансформер своими руками
Если вы ищете недорогой журнальный столик трансформер, то поиски могут затянуться. Лучше попробуйте сделать своими руками, например такой вариант: 50 см в высоту, метр в ширину и 70 см в глубину. Посмотрите, как это сделать. Сначала необходимо приготовить материалы. Необходимое количество деревянных досок и планок: для днища 100X70X2, длинный и не очень широкий для царг 90X17,5X2, плюс две по бокам: 2х: 65X17,5X2. Для верхней части: 70X35X2 и 35X35X2. Несколько опорных планок для нижней части. Если будете делать дюбельные соединения, что самое простое, то вам нужны дюбели. Ножки, клей для дерева.
Из инструментов настольная пила или, по крайней мере, лобзик. Ручная пила, фрезер, пескоструйное оборудование, хомуты. Еще нужно купить подъемный механизм (можете попробовать сделать своими руками, но это нужна отдельная инструкция). Итак, вам нужно 5 частей компонентов из 5 деревянных блоков, вырезав 9 частей. Это основание из трех частей, подъемный верх с маленькой столешницей и две царги. Как все это вырезать, смотрите на пошаговых фото. Затем сборка столика трансформера. Благодаря компоновке, это может быть сделано только со всеми частями одновременно. Обратите внимание, что опорная плита нигде не закреплена. Когда все соберете, отшлифуйте и покрасьте.
Источник фото: www.instructables.com/id/Lift-top-coffee-table-1/
Журнальный столик трансформер в обеденный
Журнальный столик с лифтом, сделанный своими руками, может быть настроен по вашему вкусу и станет центральным элементом гостиной.
Распиловка:
6 штук досок 1 × 8 длиной 39 ″ (99 см)
4 штуки 1 × 8 длиной 24 ″ (61 см)
фанера 37 1/2 «х 24» (95 х 61 см)
Разрежьте все материалы по списку. Используя настольную пилу , отрежьте 4 кусочка досок 1 × 8 на ширину 6 3/8 ″(16 см). Остальные 2 куска шириной 7 1/4 ″ (18,5 см). Просверлите карманные отверстия с помощью Kreg Jig на концах двух досок 1 × 8 длиной 24 ″ (61 см). Затем карманные отверстия в нижней части фанеры. Поместите две доски 1 × 8 длиной 39 ″ (99 см), которые имеют ширину 7 1/4 ″(18,5 см), и две 1 × 8 длиной 24 ″ (61см) вокруг фанеры. Закрепите клеем и шурупами, после чего зажмите на 30 минут. Установите последние четыре доски 1 × 8 длиной 39 ″ (99 см) шириной 6 3/8 ″ (16 см) сверху на боковые панели. Если не совпадает, обрежьте часть дерева с помощью настольной пилы.
Используя Kreg Jig , просверлите карманные отверстия в основании трех кусочков 1 × 8 длиной 39 ″ (99 см). Склейте, прикрутите и зажмите на ночь.Теперь самое время поработать над механизмом подъема. Все столешницы разные, поэтому сборка зависит от того, соединяете ли вы основание с вершиной. Здесь использовались оставшиеся два куска 1 × 8 длиной 24 ″ (61 см). Затем разрежьте 4 части 2 × 4, чтобы закрепить внизу. С верхним механизмом подъема стола трансформера, прикрепленным к основанию, установите верхний элемент и выровняйте по бокам. Это самая сложная часть процесса. Проверьте 10 раз, затем пометьте отверстия. Поднимите и опустите несколько раз, чтобы убедиться, что все выровнено. Затем нанесите отделку и готово.
Источник фото: www.chiselandfork.com/lift-top-coffee-table/
Обеденный стол трансформер своими руками
Что ни говорите, а здорово иметь журнальный столик трансформер, который превращается в полноразмерный обеденный стол! Если хотите тоже сделать такой стол трансформер своими руками, необходимые чертежи можно скачать на сайте по представленной ниже ссылке. Хорошо, если вы распечатали планы сборки, давайте разберем некоторые моменты! Отрежьте части столешницы и боков, потому что необходимо ламинировать листы вместе. Разрезаем по два на каждый и режем их больше, чем конечный размер. Пока столешница и боковые стороны зажаты, приступайте к работе над шаблоном, чтобы отрезать ножки. Шаблон тоже можно скачать на сайте и вырезать на ленточной пиле из МДФ.
Используя шаблон, обведите рисунок на фанере, вырежьте рядом с линиями с помощью лобзика. После склеивания и сжимания заготовок для ног снимите фаски по краям с помощью фрезерной фрезы. После снятия столешницы и боковых сторон с зажимов обрежьте по размеру с конусами на 60 градусов по краям. Затем просверлите отверстия для поперечных штифтов и болтов соединения, используя сверлильный станок и фрезер, используя шаблон в качестве ориентира. Просверлите отверстия для дюбелей. Протестируйте собранные ножки и петли, проверив, все ли подходит, внесите коррективы по мере необходимости. Наконец измерьте ширину ножек и обрежьте дюбели так, чтобы они выходили за края ножек на 5 мм. После шлифовки и покраски соберите обеденный стол трансформер.
Стол трансформер своими руками 300 фото, чертежи, инструкции
Чтобы решить дефицит пространства, мы идем на разные хитрости. В частности для этой цели служит многофункциональная мебель. В этой статье рассмотрим, как сделать стол трансформер своими руками. Задача, прямо скажем не самая простая, но некоторые интересные варианты удалось найти.
Возможно, вас заинтересуют столики для пикника, это пожалуй легче всего сделать самостоятельно. Также представлены несколько журнальных столиков трансформеров, обеденный, компьютерный, трансформируемый стол кровать и даже стремянка. В общем, если есть желания сэкономить пространство, всегда можно что-то придумать.
Стол трансформер для пикника своими руками
Вариант 1
Пикник, мероприятие эпизодическое, поэтому удобно использовать мебель, которую легко складывать и транспортировать. Есть разные варианты, здесь показан пример, как сделать стол трансформер для пикника своими руками из недорогих материалов и за короткое время. По сути, это две скамейки, которые, если сдвинуть вместе и повернуть спинки, превращаются в удобный столик. Никаких сложных секретных механизмов, один болт крепления служит поворотным шарниром, второй болтик – фиксатором. Все гениальное просто.
Еще одно замечание, ширина этого столика 1,20м, это чисто из экономии, хотя большинство взрослых размеров 1,80м. Вы можете сделать стол длиннее, добавив опоры. Смотрите пошаговые фотографии и схемы, в сборке нет ничего сложного.
Источник фото www.ana-white.com/2011/05/picnic-table-converts-benches
Вариант 2
Этот вариант стола трансформера для пикника немного сложнее, но принцип похожий. Удобный столик превращается в две симпатичные скамейки. Отличается способом крепления и формой скамеек, как видите, здесь крепление столешницы идет внахлест, если такой способ для вас не очень удобный, можно изменить размер крышки стола. Порядок сборки смотрите на пошаговых фото.
Источник фото www.buildsomething.com/plans/P5DAC6A8E2D6C2FA7/ConvertiblePicnicTableandBench
Складной столик своими руками
Очень простая переносная конструкция, можно использовать как столик для ноутбука или как детский столик, в общем, вещь полезная. В отличии от обычного стола, его легко можно сложить пополам и пока нет необходимости, положить у укромное место.
Столиком удобно пользоваться, при давлении сверху половинки не разъезжаются, к тому же предусмотрена ручка для переноски.
Источник фото www.instructables.com/id/Portable-Multipurpose-Table/
Как сделать стол трансформер типа «Акробат»
Что такое система «Акробат?» Это оригинальный многофункциональный механизм, которого, к сожалению, нет в свободной продаже, вы можете купить только готовый стол с этим механизмом. На представленных здесь пошаговых фото показано, как сделать стол трансформер типа «Акробат», то есть механизмом, максимально похожим на оригинал. Преимущество конструкции в том, что она имеет несколько вариантов трансформации столешницы, а также несколько фиксированных положений высоты. Ниже смотрите мастер класс, как изготовит столик своими руками.
Источник фото мебель-трансформер.рф/item/mk-stol-transformer-tipa-akrobat-svoimi-rukami
Стол трансформер на козлах
Интересный вариант стола трансформера на козлах. Немного грубовато, но это так задумано, нарочистая простота только подчеркивает стиль столика. Но основное все-таки, это его доступность. Сделать стол можно своими руками из недорогих и простых материалов и для этого не понадобится дорогостоящее оборудование.
Ниже представлены пошаговые фото, где схематично показан порядок изготовления, размеры в футах (1 фут – 0,3048 м).
Источник фото womanadvice.ru/stol-transformer-svoimi-rukami
Журнальный столик трансформер своими руками
Основное предназначение столов трансформеров – экономия пространства, поэтому они идеально подходят для небольших помещений. Как видите, этот вариант хорошо вписался в обстановку «хрущевки». Чтобы сделать журнальный столик трансформер своими руками, прежде всего, понадобится механизм трансформации. Конечно, теоретически можно сделать все, даже специальный механизм, но проще все-таки купить, а уже остальную часть сделать самостоятельно. То, что это реально, смотрите на пошаговых фото.
Источник фото мебель-трансформер.рф/item/zhurnalnyj-stol-transformer-svoimi-rukami
Компьютерный стол трансформер
Многие предпочитают работать за компьютерным столом стоя, по разным причинам, в основном, конечно, из-за здоровья, долгое сидение способствует развитию разных неприятных недугов. Современные производители, естественно, мониторят ситуацию, так что специальный стол купить не проблема, но вряд ли вы купите хороший компьютерный стол трансформер меньше чем пол тысячи долларов.
Поэтому предлагаем сделать такой оригинальный вариант своими руками. Как видно на фото, фишка в специальном противовесе, с помощью которого сможете регулировать высоту столешницы. Как видите, схема не сложная, но на конечном этапе необходимо все тщательно отрегулировать.
Источник фото womanadvice.ru/stol-transformer-svoimi-rukami#ixzz4M90yzHHb
Многофункциональный стол трансформер своими руками
Интересный столик, нашел на двух сайтах. Правда весь процесс, как сделать многофункциональный столик трансформер своими руками показан в схемах и с подписями на английском, но фотографии более менее понятные. Если что, внизу, под пошаговыми фото ссылки на источники, так что детали можно уточнить. Конструкция разработана в Fusion 360, чтобы упростить работу, там также можно проектировать механику для стола. Чем привлекателен проект, никаких лишних наворотов, трансформация проводиться практически в одно движение. В общем, если любите комфорт, стоит попробовать.
Источник фото www.instructables.com/id/Transforming-Bar-Desk/ И еще один источник mozgochiny.ru/idey-dlya-doma/stol-transformer-svoimi-rukami/
Стол кровать трансформер
В стол можно превратить практически любую мебель – шкаф, диван, даже настенную полку, так почему не сделать стол кровать трансформер своими руками. Вот, например, неплохая конструкция, состоящая из каркаса рамы кровати и соответственно столешницы. К тому, если немного подработать, можно еще и второй ярус приделать или шкафчик, тоже удобно. Ниже показана схема, как происходит трансформация, ну а процесс сборки на пошаговых фото.
Стол-трансформер своими руками, выбор модификации, процесс пошагово
На чтение 8 мин. Просмотров 4k.
Перед владельцами малогабаритных квартир нередко возникает вопрос нехватки свободного места. Даже самые необходимые предметы обстановки бывает сложно разместить. Тогда на помощь приходит многофункциональная мебель. Не всегда легко найти подходящую вещь по привлекательной стоимости, поэтому лучше сделать стол трансформер своими руками, затратив на это немного времени и сил. Нужно только выбрать его модификацию, определиться с материалом и механизмом трансформации, а далее по инструкции изготовить уникальный, дизайнерский предмет мебели.
Выбор модификации
Среди разнообразия моделей многофункциональной мебели особым спросом пользуются столы. Они представлены в различных модификациях и формах. По своему назначению делятся:
На журнально-рабочие. При помощи специальной столешницы и плавного механизма трансформации, обычный стол легко превратить в рабочий, напоминающий школьную парту. Система крепежей рассчитана на несколько разных положений, позволяет принимать нужную высоту. Мебель оснащена удобными ящиками для хранения книг и канцелярских принадлежностей.
Обеденно-журнальные. Это самый распространенный вариант, незаменимый для небольших помещений, в которых нет отдельной столовой комнаты. Все основное время он находится в сложенном виде и занимает немного места. Но когда приходят гости его легко разложить, чтобы получить полноценный обеденный стол, за которым можно разместить до десяти человек.
Стол-хранилище. Компактная конструкция, скрывающая от посторонних глаз место для хранения бытовых предметов. Состоит из столешницы и нескольких ящиков под ней. В собранном виде доступ к ним перекрыт. Открывается, если повернуть столешницу вокруг своей оси.
Столик для пикника. Имеет множество модификаций. Это самый распространенный предмет, который чаще всего изготавливают своими руками. Столешница может быть поворотной, иметь круглую или прямоугольную форму. Крепится она к рамам, которые позволяют легко приводить конструкцию в нужное положение.
Сделать столы трансформеры своими руками совсем несложно. Не имея никаких навыков, начать можно с изделия для пикника. У него самая простая схема сборки, подойдет любой материал. А потренировавшись, можно приступать к более сложным предметам обстановки. При этом выбрать дизайн, который действительно нравится, а не тот, что представлен в магазине.
В зависимости от назначения и общего стиля интерьера помещения в изготовлении столов-трансформеров используются разные материалы. Наиболее распространены:
Дерево. Самым практичным считается массив, но из-за высокой стоимости его часто заменяют на ДСП, ДВП или МДФ.
Металл. Наиболее долговечный и прочный материал. Но с ним нужно уметь работать, поэтому проще приобрести готовое изделие.
Стекло. Мебель из него выглядит наиболее эстетично, но, как и с металлом, работа с ним требует специальных навыков.
ДеревоДСПДВПМДФМеталлСтекло
Но какой бы материал не был выбран, наиболее важной деталью конструкции будет механизм трансформации. Он него в первую очередь зависит удобство использования, а также срок службы изделия. Существует три популярных вида:
Раздвижной. Столешница изначально состоит из двух деталей. Если потянуть их в стороны, то откроется ниша с пазами, в которую вставляется еще одна часть. За счет этого площадь стола заметно увеличивается. Лучше выбирать механизм из металла. Он несколько дороже, чем пластиковый, зато прослужит значительно дольше.
Подъемный. Самый известный механизм для стола, который также можно сделать своими руками. В сложенном виде конструкция напоминает книжку. Чтобы ее разложить, боковые столешницы поднимаются вверх и укладываются на специальные выдвижные опоры. Каркас может быть металлическим, но лучше заменить его на более легкий вариант из ДСП.
Акробат. Наиболее современный механизм. Состоит из металлического каркаса с пружиной осью, куда крепится столешница. Специальные фиксирующие заглушки, расположенные по бокам, надежно удерживают выдвижную конструкцию. Чаще используется при изготовлении журнально-обеденного стола.
При выборе механизма в первую очередь следует ориентироваться на особенности конструкции будущего изделия.
РаздвижнойПодъемныйАкробат
Инструкция по изготовлению
Чтобы изготовить раскладывающийся столик трансформер из дерева понадобится:
сделать чертеж;
подготовить детали;
подобрать механизм для стола;
произвести сборку.
В инструкции для всех деталей указаны универсальные размеры. Индивидуальные схемы сборки столов трансформеров могут содержать другие цифры. Расчеты меняются в зависимости от дизайна изделия и его габаритов.
Составление чертежа
Чертежи и схемы для изготовления стола трансформера своими руками можно сделать самостоятельно, нарисовав эскиз на бумаге с обозначением всех размеров. Размеры можно подобрать индивидуально, а можно воспользоваться универсальными вариантами:
В собранном состоянии 90 на 75 на 51 см (длина, ширина, высота).
В разобранном виде 90, 150, 51 см.
Расчеты должны быть точными, каждый неверный миллиметр может привести к браку всего изделия. Поэтому гораздо удобнее и проще сделать мх с помощью специальной компьютерной программы. В ней можно не только нарисовать макет будущего столика, но и произвести расчет материалов, создать карту распила. Она достаточно проста в освоении. За пару дней можно нарисовать качественный чертеж и избежать возможных ошибок.
Подготовка деталей
Чтобы сделать вместо обычного стола настоящий трансформер своими руками, потребуются следующие детали:
ДСП толщиной 2,2 см, размером 90 на 60 см, две штуки для столешницы.
Один лист размером 72 на 35 см в качестве вспомогательной панели.
Для сборки изделия понадобятся шуруповерт, молоток, лобзик или электрическая пила.
Сборка
Сборка — важный этап изготовления стола трансформера с использованием подъемного механизма своими руками. Когда подготовлены все чертежи, инструменты и материалы, можно приступать:
Аккуратно и тщательно выпилить все намеченные детали. От точности распила будет зависеть удобство раскладывания изделия.
При помощи эксцентриковой стяжки соединить между собой ножки. Это дополнительно укрепит готовую мебель, добавит ей устойчивости.
Сделать разметку для закрепления механизма трансформации.
Просверлить сквозные дырки, прикрепить к ним детали крепления.
Далее к платформе держателя при помощи уголков закрепить столешницу, при этом начинать фиксацию лучше с меньшей панели.
После этого останется несколько раз сложить и разложить конструкцию, чтобы убедиться, что сборка выполнена качественно и все детали надежно закреплены.
Схема сборкиСобрать ножкиУкрепить каркас ножкамиУстановить механизм трансформацииПрикрепить к ним детали крепленияЗакрепить столешницуГотовое изделие
Финальная отделка и декорирование
Чтобы придать готовому изделию оригинальности, сделать его неповторимым, нужна финальная отделка. Существует много способов декорирования. При выборе важно учитывать общий стиль интерьера. Самодельные столы трансформеры должны гармонично вписываться в пространство. Какие варианты отделки можно использовать:
Искусственное состаривание изделия. Это модный дизайнерский прием, который подходит под разные стили. Предварительно окрашенную золотой или серебряной краской поверхность лакируют, а после этого проходят по ней шкуркой.
Покрытие лаком. Можно приобрести в магазине специальный лак, который при высыхании дает эффект растрескивания. Изделие с ним выглядит как дорогая антикварная мебель. Можно добавить к нему конфитюр или блестки, тогда столик будет еще красивее.
Морская тема. Если после отдыха остались различные камушки и ракушки, то их можно использовать для украшения. Они прекрасно подойдут для декорирования столешницы, ножек или только боков изделия. Можно клеить их в произвольном порядке или составить композицию.
Трафареты. Они помогут нарисовать любые рисунки или узоры на поверхности. Подойдут готовые магазинные или изготовленные самостоятельно.
Мозаика. Из осколков разноцветного стекла и зеркал можно сделать красивую композицию, приклеив их к поверхности. Такой столик будет необычным, оригинальным.
Ознакомившись с информацией о том, как своими руками сделать стол трансформер, становится понятно, что это несложный процесс. Если ответственно отнестись к задаче, подготовиться и выполнить все необходимые шаги, то в течение нескольких часов можно получить прекрасный многофункциональный предмет мебели, а на сэкономленные средства позвать гостей, чтобы испытать его в деле.
Мебель-трансформер своими руками, необходимые материалы и инструменты
На чтение 9 мин. Просмотров 2k.
Сегодня на рынке мебели можно найти множество интересных изделий, отличающихся размерами, стилем и многим другим. Те, кому всего этого оказалось недостаточно, могут попробовать изготовить предметы интерьера самостоятельно. Интересным и практичным решением является мебель-трансформер своими руками – простая и компактная вещь прекрасно впишется в любой интерьер. Для сборки понадобятся некоторые инструменты и немного сноровки.
Разновидности конструкций
Мебель-трансформер хорошо впишется в небольшую квартиру или дом, так как может заменить сразу несколько полноценных изделий. Она позволяет превратить одну комнату в другую, к примеру, сделать из гостиной спальню и наоборот. Садовая мебель, способная менять свою форму, также актуальна.
Существует множество вариаций столов-трансформеров:
Жалюзийный. Поверхность стола увеличивается путем раздвигания боковых столешниц. Характеризуется повышенной устойчивостью к износу деталей.
Поворотный. Механизм, при котором столешница сначала разворачивается в необходимую сторону, а затем поднимается, чтобы расширить стол.
Раскладной. Самый элементарный и дешевый вариант сборки, который отличается особой практичностью. В стандартном виде напоминает маленькую мебель для чаепития, однако при раскладывании образует большой праздничный стол.
Бабочка. В изделии с таким механизмом предусмотрены полки для хранения различных вещей. Если возникнет необходимость, их можно выдвинуть.
Трансформер для малогабаритной квартиры прекрасно расположится в маленькой комнате, а мультифункциональность мебели удовлетворит все потребности владельца.
На данный момент производителями предлагается множество интересных вариантов кроватей-трансформеров. Можно выделить четыре основных вида:
Шкаф-кровать. Практичный и интересный вариант, особенно любимый подростками. Это мебель, объединяющая функции шкафа и спального места. В зависимости от условий комнаты изделие может быть горизонтальной либо вертикальной ориентации. Второй вид оптимален для небольшого помещения, особенно если нужно два спальных места. Горизонтальную ориентацию используют, если не хватает мебели для размещения различных вещей. В шкафу можно хранить не только постельное белье, но и книги, одежду и многое другое.
Стол-кровать. Представляет собой одновременно рабочую зону и место для отдыха. Достигается это за счет механизма преобразования кровати в удобный стол. Всего бывает два вида сборки мебели: по направлению «вверх» и «вниз». В первой ситуации спальное место при необходимости опускается, а стол оказывается на полу. Чтобы воспользоваться рабочим пространством, достаточно потянуть кровать за бок. Вещи можно оставлять прямо на столе, так как конструкция не переворачивается. Во второй ситуации кровать располагают над столешницей. Чтобы ей воспользоваться, стол нужно поднять.
Диван-кровать. Изделие может быть прямоугольным, угловым или неправильной формы. Такие трансформеры позволяют быстро превращать общую комнату в гостевую. Применяют разные механизмы раскладывания мебели, самыми распространенными являются «книжка», «еврокнижка» и выкатной. В первом случае сиденье дивана надо немного приподнять, а спинку откинуть вниз. В итоге образуется удобное спальное место. В «еврокнижке» сиденье выдвигают вперед, а спинку опускают на него. В выкатном механизме в передней части дивана находится сложенная вдвое подушка. Именно она разворачивается и укладывается в освободившееся после выдвижения пространство.
Кровать-трансформер для младенцев. Такая мебель может быть оснащена столом, комодом или люлькой. Каждое изделие имеет свои особенности. Иногда столик для пеленания является опорой конструкции, в других моделях комод может преобразовываться в тумбочку.
Механизм трансформирующейся мебели быстро изнашивается, что может привести к ее преждевременному выходу из строя.
ЖалюзийныйПоворотныйРаскладнойБабочкаШкаф-кроватьСтол-кроватьДиван-кроватьТрансформер для младенцев
Этапы изготовления с учетом модели
Сначала надо определиться с местом расположения будущего изделия. Пространство не должно мешать работе раскладного механизма. При этом должен оставаться приемлемый проход. Дизайн лучше выбрать спокойный, но лаконичный, так он с большей вероятностью подойдет к интерьеру. Чертежи и схемы должны быть выполнены в строгом масштабе и четко соответствовать действительности.
Выполнить проектирование изделия можно на компьютере с помощью специальной программы. Три самых популярных варианта:
T-FLEX Мебель. Одно из лучших приложений по трехмерному проектированию предметов интерьера любой сложности, начиная с деталей и заканчивая подробной сборкой.
Проект Объемник. При составлении схемы программа предлагает выбрать готовые вариации частей мебели, тем самым ускоряя процесс.
SketchUp. Подходит только для опытных художников, так как чертеж надо создавать самостоятельно.
Есть множество специализированных компаний, которые оказывают услуги по проектированию мебели.
Перед началом сборки стола или кровати-трансформера необходимо приготовить материалы и инструменты. Лучше использовать для изделия панели из ЛДСП, отличающиеся качеством и долговечностью. Можно выбрать обычный древесный массив, но тут надо учитывать, что он чувствителен к температурным перепадам и повышенной влажности. Необходимо подобрать хорошо просушенное сырье, иначе детали мебели могут деформироваться после сборки.
Необходимые инструменты для изделия из ЛДСП:
дрель;
линейка;
пила;
рулетка;
шуруповерт;
несколько разных отверток;
плоскогубцы;
уровень;
шлифовальная бумага.
T-FLEXПроект ОбъемникSketchUp
Кровать-трансформер
Чтобы сделать мебель-трансформер своими руками, нужен чертеж с точными замерами конструируемого изделия. Все габариты следует четко определить заранее. С учетом измеренных данных составляется схема сборки кровати. Она поможет тщательно спланировать все элементы:
основу, крепящуюся к стене;
каркас ложа;
фиксирование базовых деталей.
Для сборки кровати-шкафа понадобятся также:
комплект материалов для крепления;
ограничители и фиксаторы, обеспечивающие безопасное пользование мебелью;
поворотная опора для корректной работы механизма газовых амортизаторов.
Набор фурнитуры зависит от выбранной модели изделия. Надо продумать все заранее, составить список необходимых элементов для сборки мебели.
Необходимые материалы и детали:
брус из ЛДСП 50 x 50 мм;
доска обрезная 15 x 150 мм;
фиксирующие уголки;
шарниры свободного хода.
Сперва необходимо сделать каркас изделия. Для этого потребуется выполнить следующие действия:
Вырезать боковые плиты (1120 х 440 мм) и заднее основание (440 х 1700 мм). В зависимости от предпочтений параметры деталей могут быть изменены.
Полученные плиты объединить в одну коробку с помощью шурупов. Чтобы не расщепить материал, надо заранее просверлить отверстия, радиус которых должен быть меньше, чем у винта.
Чтобы укрепить конструкцию, можно к внутренним углам коробки прикрепить бруски.
После того как сборка каркаса подошла к концу, можно приступить к созданию корпуса изделия. Очередность действий:
Вырезаются стенки для основы, размеры которых должны быть сопоставимы с деталями каркаса. В итоге получаются элементы коробки со сплошным дном.
Щиты соединяются шурупами через каждые 25-30 см. Делать это надо тщательно, поскольку плохие стыки скажутся на работе конструкции в дальнейшем.
По периметру фиксируется брус, который будет основой для подматрасника. Высота крепления – 30 мм.
Для размещения подматрасника к созданной опоре прикручивается обрезная доска.
В качестве дополнительной фиксации к подматрасникам приделываются ограничители движения.
Остается только собрать все составляющие изделия в одно целое на подвижный ход. Короб ложа ставится на шарнирный механизм. Подвижные ножки фиксируются с двух сторон на планке конструкции.
СхемаРазмеры конструкцииПостроение каркаса ящикаГотовый каркас с изножьемМонтаж основанияСборка короба для матрасаМонтаж петель для крепления к пристенному ящикуВ сложенном видеВ разложенном виде
Стол-трансформер
Для маленькой комнаты этот элемент является незаменимой вещью. Компактная тумбочка, легко превращающаяся в обеденный стол для большой компании, не оставит равнодушным ни одного человека. Схема по сборке мебели может быть найдена в открытом доступе, в специализированных ресурсах.
Столы-трансформеры можно изготавливать из множества материалов:
Дерева. Самый стандартный вариант. Можно выбрать МДФ, ДСП, ДВП либо просто массив.
Металла. Его долговечность и повышенная прочность привлекают многих любителей современного дизайна.
Стекла. Несмотря на красоту и эстетику, сделать своими руками такую мебель-трансформер без каких-либо навыков будет крайне сложно.
Для самостоятельной сборки подойдет дерево, это хороший мебельный материал, податливый и удобный.
В качестве деталей для мебели необходимо подготовить:
2 деревянные плиты 550 х 800 мм;
1 плиту 300 х 700 мм;
механизм, который будет обеспечивать трансформацию;
мебельные уголки;
4 бруска по 50 см каждый;
болты, саморезы и шайбы.
Процесс сборки мебели:
все детали изделия нужно выпилить с максимальной точностью, чтобы не возникли проблемы при трансформации;
ножки стола можно объединить с помощью стяжки, что увеличит надежность;
перед фиксированием устройства трансформации следует выполнить разметку;
соединить детали крепления с механизмом болтами;
закрепить на держателе столешницу, используя уголки.
Первоначальной фиксации подлежит меньшая панель. После ее закрепления можно опробовать механизм трансформации мебели, чтобы убедиться в точности сборки. В качестве украшений для стола отлично подойдут ракушки и морские камни. Используя шкурку, можно состарить изделие, предварительно покрыв его лаком. Для декора рекомендуется подобрать мозаику из стеклышек различных цветов, что придаст оригинальности и необычности столу. Также существуют особый лак, который при засыхании создает эффект потрескавшейся мебели. К нему отлично подойдут блестки и конфитюр.
Подготовить инструментыОпределиться с материаломСборка проводится по схемеМеханизм трансформации лучше приобрести готовыйСтяжка увеличит надежностьГотовый стол
Видео
Мебель-траснформер своими руками: схемы, инструкции, фото
Современный мебельный рынок предлагает мебель различных стилей на любой вкус и кошелек. В выставочных павильонах можно найти роскошные, похожие на королевские, кровати, кресла, комоды, разместить которые возможно в огромном помещении.
Можно найти и более скромные, но выполненные со вкусом нарядные гарнитуры. Есть и совсем простая и дешевая мебель.
Куб-трансформер может служить тумбочкой, столом с пуфами, креслом и и полноценной кроватью
Особняком находится трансформер, которая демонстрирует предельную компактность, универсальность использования и предельную простоту. Она прекрасно вписывается в помещения, оформленные в стиле минимализма, и позволяет увеличить жизненное пространство, наполнить его воздухом и светом.
Двухспальная кровать в гостиной не займет много места днем и станет удобным спальным местом ночью
Определяемся с дизайном и конструкцией
Функциональный трансформер, включающий кровать, диван, стол и пуфики для гостей
Мебель-трансформер – изобретение, которое широко использовалось в квартирах малой площади, где невозможно было установить «полноценные» диваны, кровати, столы. Таких малогабаритных квартир было великое множество.
Комод легко превращается в компьютерный стол и полочку для принтера
Однако со временем на нее обратили внимание и те, кто имеет достаточно просторные комнаты, но привык к минимализму или хочет максимально наполнить свое жилище светом и воздухом.
Простое и компактное решение — полка под окном, а если понадобится, это обеденный стол со стульями
Трансформеры не только позволяют реализовать эти задачи, но и решают еще один вопрос: оригинальности интерьера и простора для дизайнерской мысли. С помощью такой мебели можно превратить:
спальню – в гостиную, и – наоборот;
кровать-шкаф – в уютный диван;
спальное место – в часть стенового пространства;
небольшой сундучок, занимающий совсем мало места – в небольшой стол с пуфиком.
Кровать-трансформер удобна в маленьких и в больших помещениях, так как способна превратить комнату в гостиную днем, а в спальню ночью
Простор для различных дизайнерских решений предоставляет использование модульной мебели, как самостоятельного элемента, или вкупе с другими видами трансформационной:
раскладными;
выдвижными;
поднимающимися (откидными).
Трансформер мягкое кресло-кровать в сложенном и разложенном виде
С помощью различных конструкционных решений, в том числе «исчезающих», можно гостиную к вечеру превратить в детскую, а на маленькой кухне «спрятать» обеденный стол после трапезы.
Компьютерный стол-трансформер для работы сидя и стоя
Детскую или кабинет можно оборудовать диваном или полноценным спальным местом, рядом с которым появятся шкафы и полки, собранные из различных модулей.
Детская кровать-трансформер может служить манежем для малыша и комодом или кроватью для подростка, тумбой и полкой
Они будут украшать комнату, выполнять функциональные задачи и придавать особую оригинальность помещению.
Софа-кровать двухъярусная – сильное и компактное решение для маленькой детской
Чертежи мебели трансформера своими руками
Схема шкафа-кровати трансформера
Мебель-трансформер можно заказать в компании, которая занимается ее изготовлением, но если домашний мастер имеет хотя бы небольшой опыт работы со столярным инструментом материалами, которые используют для ее изготовления, он может сам сделать ее своими руками.
Чертежи также можно выполнить самостоятельно или найти в интернете, где предлагаются и мастер-классы по составлению эскизов и чертежей и изготовлению трансформера своими руками.
Чертеж шкафа с встроенной кроватью
При выполнении чертежа необходимо учесть:
размеры помещения, где предполагается установка мебельного трансформера;
четкие параметры нового изделия;
материалы, которые будут использованы, и их свойства;
место расположения изделия;
тип трансформера.
При составлении чертежа требуется предельная точность и выверенность размеров изделия.
Схема стола трансформера с размерами
Необходимые материалы
Набор необходимых материалов напрямую будет зависеть от того, на каком виде мебели остановится домашний мастер. Однако, есть перечень, который присутствует при любом выборе.
Материал
Основные параметры
Где используется
ЛДСП
Плиты толщиной от 10 до 22 мм
Изготовление шкафов, полок с высокой прочностью на изгиб
Декорирование
МДФ
Прочные листы
Повышенная влагостойкость и плотность
Столешницы, сидения скамеек, кухонные фасады
Дерево
Массив, брус
Любые изделия
Поролон
Мягкий, удобный, недорогой
Для набивки мягкой мебели
Стекло
Толщина от
Для оформления шкафов и полок
Мебельный крепеж
Различные виды
Для всех изделий
Мебельная фурнитура
Различная конфигурация и предназначение
Для декорирования
При оформлении дверей шкафов, ящиков
Необходимые инструменты
Набор необходимых инструментов для изготовления своими руками также будет отличаться, в зависимости от выбранного вида мебели. В общий перечень войдут:
петли для фасадов;
металлические или пластмассовые соединительные угольники;
направляющие для ящиков;
электродрель с набором сверл;
струбцины;
фреза;
молоток;
утюг;
лобзик или ножовка;
измерительные приборы.
Этот список может меняться, в зависимости от выбранной модели
Процесс изготовления: пошаговая инструкция
Схема простой самодельной подъемной кровати
Чтобы изготовить кровать-трансформер своими руками, нужно двигаться пошагово, не пропуская никаких важных моментов подготовки и выполнения работ.
Начинать нужно с выбора места расположения изделия, после чего можно приступать к изготовлению эскиза, а затем – чертежа.
Очень компактная кровать-трансформер для интерьерных решений в стиле минимализм
После выбора дизайна изделия, уточнения его размеров и составления чертежа, можно приступать к изготовлению. Попробуем сделать кровать – шкаф. Несмотря на кажущуюся сложность, изготовить ее не очень трудно. Главная проблема – большие размеры.
Инструкция
Выбирается материал и делаются размеры.
Детали для будущей кровати
Составляется эскиз, выполняется чертеж.
Каркас можно использовать от старой кровати или заказать его на мебельной фабрике или в мастерской. Спальное место определяем в размерах 180х200.
За основу самой кровати можно взять ортопедическое основание и матрас
Чтобы осталась одна основа, с нее снимаются ламели.
Каркас устанавливается на бруски
Каркас будем устанавливать на бруски
На заготовках шкафа делается разметка под боковые части.
Размечаем посадочные места под боковины шкафа
Стыкуются все части конструкции.
Стыкуем основание шкафа с его боковыми панелями
Фиксируется верхняя панель.
Затем конструкция закрепляется на стене.
Крепим верхнюю панель и закрепляем конструкцию на стене
После монтируется каркас кровати с помощью подъемного механизма и пружин.
Схема подъемного механизма и ножки кровати
Теперь можно соединить обе части трансформера, вернув ламели на прежнее место.
Возвращаем ламели на место для основания матраса
Завершающий этап – крепление фасада.
Устанавливаем фасад в виде импровизированных дверей шкафа
Совет. Не стоит вместо бруса устанавливать основу на стандартные ножки для мебели, потому что они могут не выдержать веса конструкции.
Готовый подъемный механизм сэкономит ваше время и силы при изготовлении кровати-трансформера
Чтобы перевести кровать в горизонтальное положение, нужно установить ручки и воспользоваться ими.
Внимание! Фасад должен быть в сочетании с находящейся в комнате мебелью. Что касается фурнитуры, то ее расположение не имеет существенного значения.
Видео: Шкаф кровать своими руками
собираем по инструкции легко и просто
Обеденный стол-трансформер молочного цвета для гостей
Для малометражной квартиры такая мебель, как стол-трансформер незаменима. Его легко превратить из компактной журнальной тумбочки в полноценный обеденный стол на несколько персон.
Журнальный столик легко превращается в полноценный стол для приема гостей
Прочитайте нашу инструкцию и убедитесь, что сборка стола-трансформера очень проста.
Обеденный и журнальный варианты стола-трансформера с размерами
Что необходимо
Необходимые инструменты для сборки мебели
Для успешной сборки трансформера вам понадобятся:
крестовая отвертка или шуруповерт с насадками;
молоток для мебели;
крепежные изделия и приспособления, идущие в комплекте поставки.
Деталировка каркаса стола и его ножки
Коробка с фурнитурой и креплениями
Несмотря на множество предложений на рынке мебели у большинства производителей процесс состоит из следующих этапов:
Сборка корпуса
Собираем угловые ножки нашего стола
Все ножки для стола-трансормера в сборе
Угловые ножки из двух половинок соединяют шурупами или эксцентриками. Таким же образом собирают из длинных и коротких царг корпус.
Схема сборки корпуса
Детальный процесс сборки корпуса
Прикручиваем ножки к корпусу согласно инструкции
ВАЖНО! На ножках и царгах сделаны специальные отверстия, предназначенные для одновременного монтажа подъемника и стяжки всей конструкции. Проверьте после сборки, совпадают ли они.
Собранное основание с ножками
Прибейте гвоздями пластиковые подпятники к нижним торцам ножек. На верхних торцах царг установите амортизаторы, смягчающие удар столешницы при ее складывании.
Прибиваем к ножкам подпяточники
Установка подъемного механизма
Схема установки механизма подъема
Приведите подъемник в рабочее положение. Для этого:
зацепите пружину одним концом за отверстие внутри подъемника;
вставьте в паз, находящийся с противоположной стороны шпильку, вдетую во второй конец пружины;
Пружина в рабочем состоянии, закрепленная за механизм
прикрутите винтами подъемники к длинным, а затем к коротким царгам.
Закрепленные пружины для работы механизма стола-трансформера
Механизм в спокойном неразложенном состоянии
ВАЖНО! Ножки держателей, предназначенных для складной столешницы, находятся выше, чем те, что сделаны для подстолья.
Механизм приведения стола в верхнее положение
Монтаж столешницы и подстолья
Монтируем меньшую часть столешницы
Устанавливаем основу для большой части столешницы
Прикрутите винтами нижнюю створку столешницы-книжки и подстолье к платформам держателей. С наружной стороны подстолья установите амортизаторы, гасящие удар при раскладывании столешницы. Движением снаружи-внутрь сложите ножки подъемника в короб. Он закроется нижней частью столешницы.
Фиксируем верхнюю подвижную часть столешницы
Установите сверху вторую половину так, чтобы торцевые отверстия под скрытые петли находились с одной стороны, а их межцентровое расстояние было минимальным (около 14 мм). Аккуратно вставьте петли и закрепите шурупами.
Скрытые петли для фиксации стола в собранном состоянии
Собранный вами стол прослужит долго. Не забывайте раз в год подтягивать его крепежные соединения, очищать поверхность сухой мягкой тряпкой или специальным полиролем для мебели.
Журнальный вариант или стол в сложенном виде
Процесс трансформации стола из журнального в стол для приема гостей
Обеденный вариант или стол в разложенном виде
Видео: Стол трансформер. Сборка
Раскладной стол трансформер своими руками — консольный вариант | Своими руками
Сделать такой стол, конечно, непросто — много узлов и деталей, а шкантовые соединения представляют определенную трудность для неопытного домашнего мастера. Но как предмет мебели этот самодельный стол — очень практичный вариант, а его дизайн как минимум интересен, а кроме всего прочего подарит мастеру опыт сборки более сложной каркасной мебели.
Такой форм-фактор консоли для стола позволяет разместить его практически в любой комнате квартиры и использовать хоть журнальный столик, хоть как обеденный стол для торжественных случаев — для этого нужно будет только приподнять обе крышки (для в исключительных случаях и большой компании размеры таблицы на чертежах всегда можно «выкинуть» на десятку).
Если вы планируете время от времени использовать такой стол в качестве столовой в гостиной, то обратите особое внимание на качество опорных планок под откидные крышки, чтобы на них приходилась вся основная нагрузка.
В примере этой конструкции стола, как видно на чертежах, этот элемент уже уложен (от центра нашего самодельного складного стола планки, на которых складываются заглушки, откидываются — отметим, что эта конструкция делает не создавать неудобств для сидения и есть где разместить ножки, так как пространство не «расползается») — ваше право использовать или нет, а также видоизменять, внося корректировки в размеры деталей.
В принципе конструкция не нова — такие столы делали в советское время в заводских условиях — как с откидной, так и с раздвижной (раздвижной) крышкой. Стоили копейки и служили долго (у меня были и складные, и выдвижные, стол с убирающимися крышками ломался чаще, но в итоге прослужил дольше, потому что он был целиком деревянный, со складными крышками без поломок Прослужил дольше, но в один прекрасный день рассыпался без всякой возможности ремонта — виноват материал — клееный ДСП, в который петли уже не могли прикрутить.
Изготовление консольного стола своими руками требует от мастера несколько большего мастерства, нежели склеивание и сращивание деталей между собой. В первую очередь необходимо точно и надежно выполнить дюбельные соединения каркасных деталей.
Столешницы оснащены фанерной подложкой. В каркасе из досок сечением 75 × 25 мм находятся доски, соединенные шпунтом и уложенные по диагонали, образующие поверхность стола.
При покупке и выборе таких досок нужно быть очень внимательными.Эти части должны быть абсолютно прямыми, с безупречными краями, по возможности без сучков или с сильно вросшими сучками. Материал следует приобретать с запасом, чтобы отказаться от досок, имеющих изъяны.
Также по теме: Компьютерный стол из дерева своими руками.
Центральная часть стола — 90 × 30 см, а обе крышки — 90 × 65 см каждая. Таким образом, таблица доступна для использования в трех вариантах формата.
Чертеж 1: Базовый принцип конструкции консольного стола
Слева: вид на узкую сторону центральной части стола
1.Хвостовики.
2. Стопор откидной рамы.
3. Складная рама в открытом положении.
Справа: вид широкой стороны центральной части стола
4. Хвостовики.
5. Стопор откидной рамы.
6. Нижняя поперечина навесной рамы.
Рисунок 2: Вид сверху
Нижний продольный рычаг.
Дюбель как ось поворота.
Стопор со скосом для навесной рамы, который вставляется в паз.
Стопор изготавливается из бруса размером 40 × 15 мм.
Рамка крышки.
Столешница центральной части.
Вращающаяся опора.
Поперечно.
Пробка под центром края крышки.
Первый складывается размером 90х30 см. В пространстве между двумя навесными чехлами даже можно найти место для хранения складных стульев.
Ссылка по теме: Необычный стол-поднос своими руками — фото и чертежи, ход работ.
Второй вариант — с одной откидной крышкой, габаритные размеры 90х95 см: есть место для троих.
Верхняя продольная центральная часть центральной части 75x25x795 мм, соединена с ножками дюбелями.
Дюбеля фиксируют соединение каркаса с верхом центральной части.
Складная рама с длиной ножки 690 мм, двумя поперечинами и поворотной опорой. Все соединения выполняются на деревянных дюбелях и дополнительно приклеиваются.
Нижний продольный рычаг спереди имеет выемку, в которую может входить ножка навесной рамы.
Ножка в центральной части размером 30x50x690 мм, соединена деревянными дюбелями с верхним и нижним продольным стволом.
Стойка нижняя поперечная размером 75x25x210 мм, соединенная с ножками шипом.
Стойка верхняя поперечная размером 75x25x210 мм, соединенная с ножками шипом.
Рисунок 4: КОНСТРУКЦИЯ РАМКИ
Шип в поперечном стержне.
Желоб в ноге.
Продольный ствол соединяется со стопой с помощью деревянных дюбелей.
Связи продольного плеча с ногой.
Паз под ножку навесной рамы.
Нижний продольный рычаг с насечкой.
Складная рама.
Третий вариант — это полностью раскладывающийся стол размером 90 × 160 см, за которым может собраться до шести человек.
6-миллиметровый дюбель длиной 30 мм в качестве оси поворота навесной рамы.
Соединение на дюбелях.
Углубление в основании навесной рамы.
Стержень длиной 30 мм вставляется в отверстие глубиной 40 мм в навесной раме. Дюбель входит в отверстие на глубину 15 мм в нижней продольной складке.
Такой стол-трансформер — идеальное решение не только для небольших жилых помещений, но и в достаточно большом помещении будет вполне уместно.
Ведь громоздкий стационарный обеденный стол, который собирают раз в неделю, существенно ограничивает свободу передвижения.
Рисунок 6: СОЗДАНИЕ ТРЕХ ИНСТРУМЕНТОВ
раздел
1. Блок рамки 75 × 25 мм, на внутренней стороне которого имеется фальц шириной 8 мм. Глубина сгиба должна быть такой, чтобы доски находились в одной плоскости с поверхностью каркаса.
2. Доски соединены языком.
2b. Фанера толщиной 8 мм.
3. Петля закреплена латунными винтами.
4. Вырежьте изнутри столешницу.
СТРОИТЕЛЬСТВО ИНСТРУМЕНТОВ
5. Продольная часть рамы приклеивается и соединяется дюбелями с верхним продольным рычагом рамы центральной части стола.
6. Столешница центральной части стола состоит из двух досок.
8. Доски вставляются в рамы обеих столешниц под углом 45 °. Их плотно склеивают, приклеивают к листу фанеры и дополнительно скрепляют шпильками.
9. Фанера.
10. Рама с фальцем по периметру изнутри.
11. Габариты фанерного листа — 766 × 516 мм.
12. Узкая грань рамки центральной части стола.
ПОРЯДОК СТАБИЛИЗАЦИИ ДЕТАЛЕЙ МАСТЕРСКОЙ
13. Доски в двух буфетах расположены под углом 90 ° друг к другу.
14. Залить поверхность. габаритами 750 × 500 мм требуется 11 штук доски
15. Готовый собранный стол тщательно шлифуют, удаляя шлифовальную пыль. Затем для отделки нанесите бесцветный мебельный воск или бесцветный защитный лазурь.
Фото 2. Готовая форма самодельного раскладного стола-трансформера
Перечень деталей, необходимых для изготовления раскладного стола своими руками
Каркас центральной части
4 ножки
30x50x690 мм
2 хомут продольные верхние
75x25x795 мм
2 скобы верхние поперечные
75x25x210 мм
2 нижних продольных уплотнения
30x50x795 мм
Хомут 2 нижний поперечный
30x50x210 мм
Опорные рамы складные
2 ножки
30x50x690 мм
2 стойки
30x50x535 мм
4 поперечины
30x50x645 мм
Столешницы
6 рамных деталей
75x25x900 мм
4 детали рамы
75x25x650 мм
2 детали рамы
75x25x300 мм
1 лист фанеры
8x766x166 мм
2 листа фанеры
8x766x516 мм
Плата экранированная
100 × 10 мм прибл.12log м
Дополнительно: дюбеля деревянные 6 миллиметров, петли 4 мм, клей для дерева, петли петли латунными саморезами.
Чертежи-раскладной самодельный стол своими руками
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Стол из клееного дерева своими руками — фото и чертеж Как сделать рабочий стол из…
От каких вредителей помогает березовый деготь? Деготь «ДЕШЕВО И ЗЛОЙ» ПОМОЖЕТ …
Стол под телефон с сиденьем своими руками — как сделать, фото и чертежи Как сделать самому, свой стол …
404: не найдено Приносим свои извинения …
Краткая классификация инсектицидов: инструкция для дачи Что такое инсектициды и как …
Как и с помощью подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода — масса …
Скамейка трансформер своими руками (фото + чертежи) Скамья и стол все …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Шаг 1. Разберите свой гардероб
Инвентарь гардероба
Проверка гардероба включает удаление поврежденных, второстепенных или несовместимых предметов и помогает создать инвентарь одежды, соответствующий вашему идеальному генеральному плану гардероба. Это поможет определить, где в вашем гардеробе могут быть пробелы или переполнения.
Убрать беспорядок в гардеробе — это не значит просто выбросить какие-то вещи; вы должны следовать методу, если хотите получить от процесса максимальную отдачу.
Шаг 1. Освободите свой гардероб
Выньте абсолютно все из гардероба и разложите его на кровати. Убедитесь, что вы не забыли стирку или упакованную в ящики для хранения одежду. Вам нужно всей вашей одежды; , так что не обманывайте. Разобрав все, вы сможете провести надлежащую ревизию своего гардероба.
Если вы убираете свой гардероб поэтапно, все равно выньте все, отсортируйте его в стопки по сезону или категории и положите одежду, которую не убираете сегодня, обратно в раздел , предназначенный для «дел» вашего гардероба.
Когда у вас будет все, через что вам предстоит пройти сегодня, сгруппируйте предметы по типу одежды, а затем по подкатегориям; , например, сгруппированные вместе брюки, которые затем могут быть разделены на джинсы и строгие брюки.
Шаг 2: Попробуйте все на
Это важный шаг, не пропускайте его! Когда вы примеряете каждый предмет, вы можете внимательно изучить его — посмотреть, как вы себя чувствуете, подходит ли он вам и не поврежден.При этом нужно быть безжалостным. Если что-то не подходит по размеру — оно слишком тугое, слишком свободное, слишком большое и т. Д. — не бросайте это в заднюю часть гардероба, чтобы оно там сгнило.
Когда вы примеряете одежду, используйте зеркало в полный рост и обеспечьте хорошее освещение. Естественный свет всегда лучше, поскольку он наиболее точен с точки зрения цвета и того, как вы выглядите.
Чтобы оставаться рациональным и не слишком эмоционально использовать одежду во время уборки мусора, подумайте о следующих моментах.Для каждого предмета:
Спросите себя
Когда я в последний раз носил это? Если вы не можете вспомнить, пора отпустить.
Подходит ли он правильно? Проверяйте посадку каждого предмета, перемещая его, поднимая руки, садясь, идя и наклоняясь. Если предмет не подходит по размеру, можно ли изменить его, чтобы улучшить посадку?
Придает ли мне уверенность в себе этот предмет и комфортно ли я его носить? Опять же, можно ли внести изменения, чтобы улучшить стиль или цвет предмета?
Подходит ли стиль моему телосложению?
Подходит ли цвет к моему оттенку кожи и соответствует ли цветовой палитре?
Изделие изношено? Можно ли его отремонтировать? Удалите все предметы, которые не подлежат ремонту.
Шаг 3. Разложите одежду по стопкам
После того, как вы примерили предмет, рассортируйте его по одной из четырех стопок:
Да Стопка
Это предметы, которые соответствуют всем вашим критериям. Они вам подходят, цвет правильный, стиль вам льстит, и вы чувствуете себя в них уверенно и комфортно. Обычно это предметы, которые вы часто носите и которые должны идеально вписаться в ваш генеральный план.
Maybe Pile
Это для предметов, которые не подходят по размеру, стиль не идет вам идеально, цвет немного не тот или они имеют сентиментальную ценность.Вы не можете прикоснуться к нему пальцем, но вы просто не носите его, или вы держите его, потому что вы много за него заплатили, но вы его не носите. Если вы не можете однозначно решить, да или нет, отложите это сейчас в кучу.
No Pile
Эта стопка содержит все предметы, которые вы собирались убрать, которые не подлежат ремонту или не соответствуют вашему личному стилю, форме тела или цветовой палитре. Отложите их, чтобы вернуться к ним позже.
Сезонная куча
Это сезонные товары, не относящиеся к текущему сезону.Если вы убираете свой гардероб летом, вы, вероятно, не будете хранить зимнее пальто прямо в нем (или, если вы это сделаете, пора упаковать его и положить на хранение). Так что все, что вы хотите сохранить, но сейчас не в сезон, попадет в эту кучу.
Шаг 4: Оцените, что осталось в вашем гардеробе
Теперь, когда ваш гардероб убран и сгруппирован в различные стопки, важно принять ответственные меры, когда дело доходит до того, как вы относитесь к каждой группе.Следуйте этим рекомендациям, чтобы извлечь максимальную пользу из того, что у вас есть, даже если срок его службы в вашем гардеробе подошел к концу.
The No Pile
Самая важная вещь при работе с No Pile — это не выбрасывать по умолчанию прямо в мусорное ведро. Помните, что ткань не поддается биологическому разложению, поэтому постарайтесь не выбросить ненужную одежду. Конечно, из этого правила есть исключения — вещи, которые слишком поношены или использованное нижнее белье. Но кроме этого, предметы, которые больше не нужны, следует утилизировать в следующем порядке:
I.Одежда на продажу
Продажа старой одежды — отличный способ как ее переработать (у них появится новый владелец), так и заработать деньги на том, что пылится в вашем гардеробе. Это особенно полезно, если вещь, от которой вы хотите избавиться, была дорогой. В настоящее время существует множество приложений и торговых площадок для подержанной одежды. Попробуйте их и дайте своей одежде вторую жизнь.
II. Обмен одежды
Обмен одеждой с друзьями или семьей — еще один отличный способ продлить жизнь ненужной одежде.И вы можете даже получить что-то гораздо лучшее, чем то, что вы раздали. Это беспроигрышная ситуация. Почему бы не организовать обмен одеждой?
III. Одежда для пожертвования
Если вы не хотите продавать свою одежду или ее не стоит продавать, подумайте о том, чтобы подарить ее. Отнесите эти предметы в благотворительный фонд или отдайте их семье, друзьям или тем, кто может ими воспользоваться.
IV. Одежда для использования в качестве тряпки
Возможно, вы не сможете ее подарить, но вещи, которые не подлежат ремонту, все равно можно использовать в качестве тряпок для домашней уборки.Просто нарежьте их и используйте столько, сколько сможете.
V. Одежда для выбрасывания
Если предмет не имеет другого использования, вам придется его выбросить. Но прежде чем выбросить его в мусорное ведро, проверьте, не может ли он быть переработан через розничную сеть. Некоторые розничные продавцы поощряют переработку одежды и даже предложат вам скидки на покупки, если вы обменяете свою изношенную одежду.
The Maybe Pile
Эти предметы не совсем подходят.Пришло время еще раз оценить, принадлежат ли они к стопке «Да» или «Нет». Изучите каждый элемент. Что в этом предмете не совсем так? Это что-то, что можно изменить? Соответствует ли это вашему генеральному плану? Если ответ на оба вопроса отрицательный, поместите предмет в Без стопки.
Если вы думаете, что можете заставить предмет работать с небольшим улучшением, создайте новую стопку для изменений. Вдохнуть новую жизнь в одежду, которая может не идеально вписаться в ваш гардероб, может быть проще, чем вы думаете.Небольшое изменение — например, новые кнопки — может снова сделать предмет идеальным для ношения.
Обратитесь к местному портному, который сможет помочь вам понять, какие изменения можно внести, и используйте их опыт, чтобы обеспечить желаемый результат. Возможно, вы даже сможете сами поработать над простыми изменениями.
Имейте в виду, что даже несмотря на то, что может быть проще просто переместить товар в стопку «Нет», нет смысла делать это, если в будущем аналогичный товар окажется в вашем списке покупок.
Сезонная куча
Любые предметы, которые вы хотите оставить, но которые сейчас не в сезон, должны точно так же сверяться с генеральным планом. Если они соответствуют требованиям, упакуйте их в коробки и положите на хранение. Если у вас больше сезонных вещей, чем необходимо, примите решение, оставить их себе или отдать.
The Yes Pile
The Yes pile содержит одежду, которая станет частью вашего идеального гардероба. Отметьте каждый пункт в своем генеральном плане, чтобы оценить, чего вам не хватает или чего у вас может быть слишком много.Если у вас их слишком много, решите, хотите ли вы оставить эти вещи или отдать их
Как следить за своим гардеробом (+ бесплатный шаблон!) | Блог Колетт
Привет и спасибо, что прочитали блог Colette!
Этот сайт больше не обновляется, поэтому зайдите на Seamwork, чтобы получить все последние выкройки, учебные пособия, видеокурсы и многое другое.
Перейти к шитью
Я начинаю этот год с небольшого эксперимента.
Несколько недель назад я заметил зияющую дыру в моем гардеробе. У меня не было дождевика.
Сейчас я живу в Портленде, штат Орегон, где обычно моросит дождь 9 месяцев в году. И хотя легко обойтись без дождевика (думаю, я делаю его уже несколько лет), я понял, что если бы он у меня был, он постоянно использовался бы. Другими словами, стоимость износа будет чрезвычайно низкой.
Сравните это с некоторыми другими частями моего гардероба. У меня около 5984932822380929 легких кардиганов.Хотя они отлично подходят для многослойности и мне они нравятся, на самом деле я ношу только половину из них. Но когда я вижу хороший в комиссионном магазине, я просто не могу его пропустить — даже если у меня достаточно.
Как это происходит? Как получается, что я так долго игнорирую очевидные дыры в моем гардеробе, постоянно приобретая все больше того, что мне не нужно?
Я решил вычистить свой шкаф и попробовать что-нибудь новенькое, пока был там…
Опись гардероба:
Начало года казалось прекрасным временем, чтобы навести порядок в своих шкафах.Но в этот раз я поступил иначе. Вместо того, чтобы наугад вытаскивать вещи, которые я не носил, подшивать и рассуждать о том, что оставить, я решил провести инвентаризацию и записать, что именно у меня есть.
Вот что я сделал:
1. Опись.
Я просмотрел свой шкаф и инвентаризировал все, что у меня было, используя таблицу. В левом столбце таблицы я поместила несколько общих категорий: юбки, блузки, вязаные топы и т. Д. Во втором столбце я написала, сколько у меня их было.
Здесь вы можете получить любую конкретную информацию.У меня была основная категория трикотажных топов, но затем я разбила ее на такие вещи, как «теплые свитера-пуловеры», «вязаные топы / футболки» и «легкие многослойные свитера». Вы также можете классифицировать вещи по сезонам, если живете в местах с большими изменениями климата в течение года.
Это мои настоящие числа. ПОЖАЛУЙСТА, НЕ СТЫДИ МЕНЯ. Ха! У меня намного больше одежды, чем я думал. Это происходит главным образом потому, что я собрал много винтажных вещей, которые выбрасываются и не изнашиваются, плюс я убираю вещи по сезону, чтобы не видеть их сразу.Я понятия не имела, что у меня столько платьев.
Мне неловко, что я недавно упомянул здесь, что у меня не так много одежды. Очевидно, я обманул себя!
Я также взял все предметы из своего гардероба и перечислил их конкретно. Это вещи, которые используются очень часто и которые мне нужно будет заменить, когда они изнашиваются, поэтому я хочу убедиться, что знаю, что у меня есть. Например, в разделе «брюки» я сделал отдельную строчку для «темных джинсов для полоскания», которые я ношу не реже одного раза в неделю.
2. Решите, каких скоб у вас нет.
В вашем инвентаре не хватает чего-нибудь, что вам действительно нужно? Скобы, которые вы еще не успели заменить?
Мой несуществующий дождевик было бы неплохо добавить сюда. Балетки на весну станут еще одним предметом потребления, которого мне сейчас не хватает.
3. Решите, сколько вам нужно.
Это самая сложная часть.
Пришло время хорошенько взглянуть на то, что у вас есть, и решить, сколько каждого из них вы действительно хотите в своей жизни.В третьем столбце я написал этот номер для каждого элемента.
Я бы сказал, что старайтесь не смотреть на то, сколько вещей у вас есть, когда вы выбираете количество. Я заметил, что пока я делал это, количество вещей, которые у меня сейчас есть, сильно повлияло бы на то, сколько из них мне показалось «правильным».
Этот процесс может быть неприятным, особенно если вы собрали вещи, которыми мало пользуетесь. Меня очень смущает количество винтажных кошельков, которые просто лежат на полке.Им действительно стоит переехать в лучшие дома. Я о них даже не думаю.
С другой стороны, есть категории вещей, которые я ношу постоянно (дневные платья), и я не против, чтобы их было много. Я получаю от них много пользы, если они соответствуют указанным мною критериям.
Еще есть вещи, которые я ношу много (брюки), но поскольку они такие простые, мне нужно всего несколько пар.
Это полностью зависит от вас, исходя из ваших личных предпочтений и образа жизни. Вам не нужно расстраиваться, если вы хотите иметь много возможностей в одной области, если вы знаете, что будете ими пользоваться.
Все дело в том, чтобы иметь больше того, чем вы пользуетесь, и меньше того, чего у вас нет.
4. Рассчитайте разницу.
В четвертом столбце я использовал свою электронную таблицу для автоматического вычисления разницы между столбцом два и столбцом три. Другими словами, вычтите столбец три из столбца два.
Ага! Теперь я могу сразу увидеть, чего у меня есть в избытке, чего у меня есть в нужном количестве, а чего нет! Недостающие части имеют отрицательное число, лишние — положительное число, а правильные — ноль.
4. Определитесь с критериями.
Это было действительно интересно для меня, хотя я думаю, что это необязательно. В пятой колонке я написал заметки о любых критериях покупки или изготовления предмета в этой категории.
Например, в разделе «платья-свитера» я написала: «теплые, классические, нейтральные». Я считаю, что если у меня только одно платье-свитер, оно должно быть простым и теплым. Есть смысл?
5. Использование инвентаря.
На этом этапе у вас, вероятно, есть определенные действия, которые вы хотите предпринять.Я знаю, что сделал.
Возможно, вам захочется немедленно избавиться от всяких вещей. У вас может появиться новый список швейных проектов, которыми вы хотите заниматься.
Лично я сразу составил список вещей, которые нужно сделать себе в этом году. Интересно, что многие из них были проектами по вязанию, чего я не ожидал. Но теперь, глядя на свой список «сделать», я вижу, что он полон вещей, которые я действительно буду носить много!
Что касается вещей, которых у меня слишком много, в основном я решил не избавляться от чего-либо другого (кроме того, что я отбирал при очистке / инвентаризации), так как все это все еще полезно и пригодно для ношения, и нет причин тратить их .Я просто не буду беспокоиться о его замене, когда он изнашивается сам по себе.
Главное, что теперь у вас будет полная картина того, куда ушли ваше время и деньги, и, возможно, куда они должны пойти в будущем.
Я планирую обновлять свой инвентарь всякий раз, когда я покупаю или делаю что-то новое. Конечно, со временем я буду что-то менять и редактировать, так как мои предпочтения и стиль, несомненно, со временем будут меняться.
Между прочим, если вы думаете, что вся эта работа звучит безумно, на самом деле она не заняла гораздо больше времени, чем любая другая чистка большого шкафа.На самом деле, я, вероятно, тратил меньше времени на размышления о том, что оставить, а что пожертвовать, чем обычно.
Бесплатный шаблон!
Хотите попробовать сами?
Я провел собственный инвентарь и немного обобщил его, чтобы создать шаблон, который вы можете использовать. Вам все равно придется подогнать его под свой гардероб, но я думаю, что это может сэкономить вам много времени. Столбец 4 должен автоматически рассчитаться за вас. Он также автоматически рассчитает итоговые значения для каждой категории (поэтому, если вы введете количество пуговиц, тканых блузок и тканых ракушек, он подсчитает общее количество блузок для вас).
Лестница на второй этаж своими руками в доме, чертежи и схемы
Когда частный дом выстроен из двух этажей, то лестница на второй этаж просто необходима. Но, помимо того, что она должна их соединять, особое внимание нужно уделить интерьеру лестницы, поскольку такая конструкция является частью дизайна в помещении. Сейчас создано много разных вариантов лестниц, причем эти сооружения можно не только заказать, но и изготовить своими руками. Какой выбрать проект, особенности возведения, подробный инструктаж об установке данной конструкции – обо всем этом и будет изложено ниже в статье.
Виды лестниц на второй этаж в частном доме
Существуют несколько типов лестниц, при этом каждый имеет свои особенности. Выбирая такое сооружение, нужно учитывать не только его рациональное расположение, но и предусмотреть безопасное и удобное передвижение на второй этаж. В ряду таких конструкций особой репутацией пользуются маршевые и винтовые типы лестниц. Их отличие друг от друга не только во внешнем виде, но и методах монтажа.
Важно! Устанавливать основательно лестницы рекомендуется лишь после усадки дома. Иначе из-за механических сдвижек перекрытия здания, может измениться целостность лестничного марша.
Если рассматривать конструкцию, то лестницы между этажами бывают трех типов:
Маршевые.
Винтовые.
Больцевые.
Маршевые. Представляют собой самый популярный вид и выглядят они, как одно или двух маршевые конструкции. При установке двух маршей между ними изготавливают промежуточные площадки с поворотом на 90˚ или 45˚. При этом угол зависит от габаритов помещения и выбора подходящего варианта хозяином дома. Разворот площадки на 180˚ обозначает, что это конструкция винтовая.
Маршевые лестницы на второй этаж делятся на два вида:
На тетивах.
На косоурах.
Кроме этого, существуют ступени закрытого и открытого расположения. При первом размещении ступенек, изготавливаются только их горизонтальные проступи, а при втором – устанавливаются еще и вертикальные элементы – подступенки.
Винтовые. Такие сооружения занимают мало места, у них хороший вид, но для передвижения не очень удобны и зачастую их применяют как дополнительные сооружения для дизайна.
В зависимости от материала, лестничные конструкции могут быть:
Металлические.
Деревянные.
Бетонированные.
Комбинированные.
Чаще всего в частном доме лестница на второй этаж своими руками изготавливается из дерева, реже лестницы из металла.Существуют также лестницы наружного и внутреннего исполнения, при этом главное отличие у них – в основании и материале изготовления.
Нормы для проектирования
В случае установки лестницы в частном доме, достаточно будет следующих нормативов, а именно: ГОСТ 23120-78; СНиП IV–14–84.Если же работа выполняется специализированной бригадой, размеры всех сопрягаемых элементов у сооружения надо согласовывать как с заказчиком, так и с организациями, дающими разрешение на монтаж лестниц.При строительстве дома нужно иметь в виду, какие будут смонтированы лестницы и как они будут расположены. Проект нужно рассчитать таким образом, чтобы в его основе были заложено оптимизированное расположение сопрягаемых элементов конструкции, позволяющее удобно и безопасно передвигаться между этажами.
Требования по ГОСТ и СНиП
Проектируя лестницу, нужно учитывать все нормативы для конструкций такого вида в частных домах. При этом процедура расчета состоит из нескольких этапов.
Наклон лестницы. В жилых зданиях, где по ней приходится подниматься многократно, угол наклона марша не должен превышать 30-40 градусов. С увеличенным углом допустимо монтировать конструкции только в нежилых помещениях, поскольку ими пользуются значительно реже.Чтобы расположить двух маршевые пролеты в комнатах со стандартными потолками 2,7 или 3 м, число ступеней устанавливают 17 и 19 соответственно уровню помещения. При этом высота ступеней будет 1710 и 1667 мм, а ширина – 286 и 298 мм. Ввиду разного угла, размеры могут отличаться, но при этом должна соблюдаться следующая методика: при увеличении уровня подступени на 1 мм уменьшается ширина ступени на 2 мм.
Ширина марша.Общепризнанно, что если у марша размер пролета составляет менее 70 см, то передвигаться человеку неудобно. Поэтому принятой нормой считается лестничный пролет между перилами размером от 0,9 до 2 м.
Размер площадки для лестницы из двух маршей.При ее проектировании в расчет обычно берется ширина марша, однако делать ее надо немного больше. Это вызвано тем, что на площадке многие хозяйки любят подвешивать цветы в кашпо, а также для циркуляции теплого воздуха на этом месте обычно устанавливают радиатор отопления. Этот прибор и подвешенные цветы отберут часть площадки, и если она будет меньше, то перемещаться по ней будет неудобно.
Высота под лестничной площадкой.ля комфортного прохождения под лестницей расстояние до площадки должно быть, минимум 180 см.
Перила.Основываясь на нормативах СНиП, лестничные пролеты, имеющие более трех ступеней, должны быть ограждены перилами. В частных домах на лестницах нормативами заложена высота балясин от 90 см.
Ступени. Количество этих элементов вычисляется методом деления высоты планируемой конструкции на подобранный уровень подступени. Если при расчетах число получилось четным, то нужно чуть подкорректировать размер, чтобы значение изменилось на нечетное число. Чтобы проверить правильность вычисления размеров ступеней, надо двойную высоту подступени и ширину проступи сложить и результат должен быть в пределах 60-64 см.
Винтовая лестница
Конструкция такого вида хорошо подходит в помещениях с малой площадью либо для выделения какого-то архитектурного стиля.
Особенности расчета
При проведении данной работы нужно знать все нюансы вычислений. Обозначим наиболее значимые из этих аспектов:
Ширина ступеней в центре не должна быть меньше 20 см. при этом около опоры допускается 17 см.
Самыми практичными принято считать конструкции с диаметром 2 метра.
Ширина пролета разрешается для удобного пользования более 90 см.
Подсчитать число ступеней, для чего размер лестницы нужно поделить на высоту шага человека (20-23 см).
Чтобы подъем и спуск был наиболее комфортным, расстояние между витками должно быть не менее 190 см.
Основной особенностью у таких конструкций является то, что ступени имеют разную ширину, с одной стороны, более узкую, чем – с другой. Зауженной частью они фиксируются к опоре, а увеличенной стороной – к балясинам или поверхности стены. Для расчета берется средний размер, который не должен превышать 40 см.
Конструкция на сборной колонне
Такое сооружение изготовить можно самостоятельно без особых затруднений. На установленную трубу (опору) постепенно надевать фрагменты будущей лестницы – промежуточные цилиндры, ступени, балясины и т. п.
Кроме перечисленных элементов, на трубу устанавливаются также выточенные на станке деревянные сегменты, которые выдерживают размер между ступенями с одной стороны. С обратной части проступей расстояние между ними соблюдается за счет пазов на балясинах. В них последовательно вставляются эти элементы конструкции и крепятся на клей и шканты (цилиндрические деревянные стержни).
Возведение лестницы
Рассмотрим монтаж этой конструкции подробнее:
Установка винтовой лестницы на второй этаж начинается с монтажа столба. Для чего в полу нижнего и потолке верхнего этажа делаются отверстия по диаметру трубы.
Затем одеваются два фланца на трубу, и она вставляется в подготовленные дыры. Фланцы закрепляются на полу и потолке соответственно.
Далее происходит сборка самой лестницы: на опору последовательно устанавливаются фрагменты конструкции.
После установки ступеней, с одной стороны, к вставленному на трубу цилиндру, а с другой – на балясины, монтаж винтовой лестницы считается законченным.
Винтовая лестница на второй этаж: галерея интересных фотографий
Маршевая лестница на второй этаж
Маршевые лестницы — самые популярные среди конструкций такого рода. Во-первых, ими удобно пользоваться, во-вторых, технология их строительства давно отработана. Особенностей расчета немного. Чтобы определиться, как сделать лестницу на второй этаж, немаловажное значение будет иметь количество маршей.
Виды
Сегодня маршевые лестницы пользуются большой репутацией, поскольку они недорогие и хорошего качества. А также обладают и другими признаками, привлекающими потребителей: комфортное передвижение, функциональность и длительный срок службы. В настоящее время принято обозначать два типа маршевых лестниц:
Косоуры.
Прямоугольной конфигурации.
Косоуры – это вид наклонной балки в качестве несущего элемента. Сущность таких конструкций заключается в том, что на них устанавливают ступени. Следовательно, эти лестницы могут иметь всякую конфигурацию, благодаря чему они подразделяются на следующие виды:
Прямолинейные.
Закругленные.
Вырезные.
Зубчатые.
Лестницы на тетивах – это один из видов косоуров. Тетивы, по сути, те же несущие балки, но их отличие от косоуров в том, что ступени крепятся с внутренней стороны и их устанавливают всегда в паре.
Прямоугольная конструкция лестницы.Данные сооружения выделяет то, что они имеют один или два марша, причем такие конструкции бывают как прямолинейными, изогнутыми, так и ломаными. Главное при таком сочетании пролетов, чтобы угол подъема не превышал 40˚, а проем у лестницы составлял не менее 0,9 м, а лучше всего для пользования такими маршевыми лестницами, когда ширина его равна двум метрам.
Монтаж маршевой лестницы
Монтаж лестницы на второй этаж своими руками – длительная и затратная процедура, но вполне выполнимая.Чтобы ее как можно больше упростить, нужно тщательно подготовиться и условно разделить на три этапа:
Расчет данных (создание проекта).
Приобретение нужных материалов.
Подготовка инструмента.
На первоначальной стадии нужно начертить чертеж с нанесением всех необходимых размеров.
На заметку! Чтобы облегчить задачу при проектировании нужной вам лестницы, можно воспользоваться бесплатными программами из интернета, которые вполне можно найти на соответствующих строительных сайтах.
Далее, на основании проекта приобретаются нужные материалы в необходимом количестве. Причем чтобы «перекрыть» возможный брак во время изготовления лестницы, лучше не скупиться и купить материалы с запасом. А также для возведения конструкции на второй этаж понадобится определенный инструмент:
Уровень.
Карандаш.
Столярный уголок.
Рубанок.
Молоток.
Ножовка по дереву.
Дрель и сверла под шканты.
Стамеска.
Метизы (саморезы по дереву).
Порядок установки
После того как материал закуплен, необходимый инструмент подготовлен, можно приступать к монтажу маршевой лестницы на второй этаж, причем делать это следует в определенном порядке.
Капитальные балки (тетива)
Сначала нужно подготовить выемки под ступени, для этого произвести разметку согласно чертежу и на внутренней поверхности балок необходимо выдолбить пазы глубиной 30-40 мм. При этом располагаться они должны зеркально относительно друг друга. После того как пазы выдолблены и подогнаны, сначала нужно смонтировать подступени (вертикальные элементы). Затем в пазы вставляются ступени, выставляются относительно вертикальных элементов на 2-3 см, при этом предварительно посадочные места нужно смазать клеем. После сборки все детали скрепляются с помощью шкантов, для чего сверлятся отверстия на 6-8 мм и забиваются нагели (небольшой цилиндрический штифт из дерева) деревянным молотком.
Эту процедуру нужно делать тщательно, подгонять плотно сопрягаемые элементы, иначе готовая лестница будет шататься и скрипеть. Сами балки соединяются между собой стяжками через 4-6 ступеней. Собранную конструкцию осталось придвинуть к подготовленному отверстию на потолке и зафиксировать ее опорными брусками. На косоурах изготовление посадочных мест под ступени готовится по-другому.
Наиболее простой вариант представляет собой:
Нанесение разметки по всей длине балок, для чего ее нужно разделить пополам.
Выпиливание по намеченным контурам.
Установка косоуров. Для этого нужно закрепить опорный брус возле отверстия в потолке, затем к нему придвинуть и соединить несущие балки. Установить нижнюю рейку для опоры и также зафиксировать ее с косоурами.
Сверление ступеней на размер ширины несущих балок.
Крепление их к подготовленным выемкам в косоурах насквозь мощными саморезами.
Все отверстия делаются в потаи или потом закрываются декоративными заглушками.
Перила
Во время передвижения по лестнице люди зачастую пользуются поручнями. А также в связи с безопасным передвижением, это ограждение должно быть капитально закреплено, выдерживая при этом определенную нагрузку.
Монтаж перил производится после подготовительных работ, таких как:
Разметка под балясины на стыке ступени с несущей балкой (тетивой или косоуром) таким образом, чтобы боковая часть опоры совпадала с торцом проступи. Разметка отверстий на перилах.
Сверление под опорные столбики в помеченных местах.
Установка балясин в крайних точках несущих балок и выверка их по вертикали, после этого монтаж всех опор в нижней части.
Наложение поручней и соединение их со столбиками. Все операции по установке проводить после обработки соединяемых частей клеем.
Просверлить в местах соединения изделий отверстия под шканты и забить подготовленные заранее нагели, тем самым раскрепив все элементы лестницы.
Фото интересных маршевых лестниц на 2 этаж
Лестницы на больцах
Такие конструкции сравнительно новые в нашей стране, но уже пользуются большой репутацией среди потребителей. Точно так же как современная мебель подобрана в изысканном стиле, такие лестницы, главным образом являются украшением в богатых домах, квартирах и офисах. Это вызвано тем, что конструктивно они сделаны изящно, с применением скрытых соединительных элементов – больцев.
И в целом такие лестницы на второй этаж соответствуют ультрасовременному и лаконичному дизайну. С помощью больцев соединяются в одно целое ступени с несущими балками и перилами, а также вся конструкция – с потолочными и половыми перекрытиями. Такое сооружение удобно не только при эксплуатации, но и при проведении ремонта: не нужно будет полностью разбирать конструкцию. Достаточно изъять поврежденные элементы.
Лестница на второй этаж на косоурах- история подписчицы
Когда строился наш дом, мы не уделяли внимания многим важным вещам. Не хватало опыта, времени наблюдать за стройкой, денег на дорогие материалы. Мы были молоды и верили в лучшее. И совсем позаботились об удобстве такого важного элемента – лестнице на второй этаж.
Уклон 68° и 35 см между ступенями – даже взрослому приходилось применять нешуточную сноровку, что уж говорить о двухлетнем ребенке. А тетива из нестроганого бруса при первых протопках дома покрылась трещинами.
Помучились мы и решили снести эту чудо-конструкцию. Я, как главный проектировщик и генератор идей в нашей семье, сразу приступила к штурму интернета. Читала споры на строительных форумах, перелопатила все доступные калькуляторы.
Лестница, которую пришлось сносить.
Увеличить проем в перекрытии мы уже не могли. А трубы отопления, проведенные под лестницей, ограничивали выбор опоры. В доме двухлетний ребенок, поэтому все работы по демонтажу старой и сборке новой лестницы необходимо было провести за два дня, и при этом сохранить возможность подниматься наверх без риска для жизни.
Выход был найден:
Г-образная форма
3 поворотные ступени вместо площадки
сужение первого пролета с 90 до 70 см.
Решили не врезать в тетиву проступи, а опереть на косоуры. Мне кажется, что для непрофессионалов этот вариант проще. И выглядят такие конструкции легче. Только верхняя ступень планировалась врезной, чтобы не увеличивать угол подъема, который, по моим расчетам, получался 43°. Просто мечта!
Закупили материалы из клееного дерева хвойных пород, как самые недорогие:
две тетивы 60*3000 мм;
8 прямых ступеней 900*300 мм;
3 забежные ступени;
1 опорный столб 1200 мм.
Поворотные ступеньки продаются стандартных размеров, пришлось немного перекроить. Для каркаса в ход пошли останки старой лестницы.
За неимением фрезера, все пазы для соединения деталей выпиливали паркетной циркуляркой, выбирая лишнюю древесину стамесками. Глубина всех пазов – 2 см – оптимальная врезка, держит крепко, при этом не дает излома. Работали вдвоем с мужем. Слаженная бригада из нас редко получается, этот раз тоже исключением не стал. До развода не дошло, но словарный запас расширили отлично.
В процессе пришлось делать поправки на месте, так как пол и стены оказались неровные. Все подогнали, собрали, потом разобрали обратно, покрыли двумя слоями антисептика и паркетного лака, подсушили и снова все собрали, основательно закрепив.
Опорный столб посадили на сантехническую шпильку, с внутренней стороны закрепили уголком, чтобы обеспечить неподвижность.
Косоуры притянули к перекрытию глухарями и оцинкованными опорами для стропил. Вместо деревянных шкантов посадили ступени на жидкие гвозди и саморезы. Активно поднимаемся уже год – ни одна ступенька не скрипит.
Для ограждения использовали трубки кухонных рейлингов. Три крайних – съемные, чтобы без проблем поднять, например, диван, или широкий лист фанеры. Перила решили пока не делать, трубчатый барьер отлично справляется и с этой функцией.
Без косяков не обошлось:
Косоуры выпиливали по черновой стороне, а надо было по чистовой – получили два задира дерева, пришлось их шпаклевать перед покраской.
Опорный шип внешнего косоура не вошел до конца в паз столба – на прочность это не влияет, но визуально немного портит вид. Можно замаскировать узким плинтусом или шпатлевкой.
Не сделали заранее пазы в ступенях для будущей установки подступенников. А зря. Позже решили встроить шкаф, и чтобы аккуратно зашить просветы между проступями, пришлось закрывать щели галтелями.
Результатом я довольна. Подниматься и спускаться стало гораздо удобнее. И деньги сэкономили. Если и Вы стоите перед проблемой постройки лестницы своими руками – смело приступайте. Используйте максимум информации при подготовке – и все получится!
Заключение
Таким образом, произведя такой подробный обзор лестниц между первым и вторым этажом, можно сделать правильный выбор и определиться со своими желаниями возможностями. При этом если при возведении лестницы соблюдены все рекомендации по изготовлению, то такое сооружение с гарантией обеспечит безопасное и удобное передвижение для вашей семьи на долгие годы.
Металлическая лестница на второй этаж своими руками. Выбираем тип лестницы и делаем проект.
Металлическая лестница на второй этаж своими руками — это отличный способ сэкономить на строительстве такого элемента. Как правило, лестницы делают под заказ, но вы можете потратить гораздо меньшую сумму на подобный проект, если реализуете его самостоятельно. К тому же металл, в отличие от, например, дерева, позволяет не ограничивать себя в дизайнерской фантазии в плане формы лестницы. Итак, перейдём к инструкции по строительству и выделим важные моменты.
Основные требования
Металлическая лестница на второй этаж должна соответствовать строительным нормам и правилам, которые установлены для определённых типов строения. Стандарты для своего случая вы можете посмотреть в соответствующих документах СНиП, а мы приведём вам просто общие требования по таким нормам.
Ширину лестницы планируйте не менее 1 метра, а угол лестничного марша устанавливайте от 30 до 45 градусов — это оптимальный вариант для хождения. Высота ступеней должна быть примерно 160 см, а расстояние между стойками ограды — 150 мм. Боковую нагрузку на лестницу необходимо выдержать в показателе не менее 100 кг.
Мы приводим общие требования, но в вашем случае они могут быть другими, тем более, что многое зависит от размера и формы конструкции. Теперь перейдём к непосредственным работам.
Выбираем тип лестницы и делаем проект
Своими руками довольно легко можно сделать лестницу на косоурах, больцах или винтовую. Следует отметить, что третий вариант считается самым сложным в реализации, поскольку требует высокоточных расчётов. Лестница на больцах крепится непосредственно к стене и может не подойти для некоторых типов домов, тем более что она требует серьёзных работ именно со стеной. Мы остановимся на первом варианте — лестнице на косоурах, что считается довольно универсальным типом конструкции и подойдёт для любых типов строений. На фото вы видите один из примеров таких лестниц.
Также виды лестницы можно делить по форме конструкции. Если вы не имеете существенного опыта в подобных работах, советуем остановиться на прямой одномаршевой — это самый простой вариант.
После выбора типа лестницы обязательно сделайте чертёж. Очень удобным будет использование специальных компьютерных программ (их достаточно много), где по заданным параметрам вы будете видеть все необходимые размеры деталей.
Из материала нам понадобится два косоура, которые представляют собой стальные балки заданной длины, кобылки — узлы для крепления ступеней, сами ступени и материал для перил. Разработав проект вы будете сами видеть необходимо количество строительного материала — мы не можем дать универсального совета, поскольку каждый вариант индивидуален. Толщину и тип материала тоже следует выбирать под каждый отдельный случай.
Изготовление
Железная лестница на второй этаж своими руками, фото изготовления и монтажа которой мы представим в пошаговом варианте, изготавливается сварным способом, поэтому приготовьте соответствующее оборудование и пригласите сварщика, если не умеете варить металл самостоятельно.
Итак, приступаем. В первую очередь займёмся изготовлением кобылок для крепления ступеней. Для этого нам понадобятся стальные уголки, которые необходимо нарезать в соответствии с количеством ступеней на ваше лестнице — по две кобылки на каждую ступень. Если вы не найдёте столько уголков, можно сварить их самостоятельно, но обращайте внимание, что детали должны быть строго одинаковыми, чтобы не допустить перекосов в будущем. В итоге у вас должен получиться набор Г-образных уголков, длинная сторона которой будет опорой для ступенек, а короткая — приваренной вертикально к косоуру. Дополнительно необходимо изготовить набор поперечных перекладин из уголков соответствующих размеров.
Теперь проводим разметку на одном из наших косоуров и привариваем к ним кобылки как показано на рисунке. Обратите внимание на точность разметки и строго выдержанные углы сварки, чтобы не получить перекосов у ступенек. Сделав разметку и выдержав углы сварки переносим работу на второй косоур и работаем аналогичным способом. Обязательно используйте строительный уровень для проверки результата.
Этот этап работ можно проводить как уже на смонтированных косоурах, так и без их монтажа. Поступайте так, как вам будет удобнее. Если вы делаете небольшую лестницу для интерьера дома, то собирайте её перед установкой, а если вам понадобился довольно внушительный по размерам вариант для установки снаружи — лучше всего монтировать косоуры сразу, чтобы избежать дальнейших сложностей в работе.
Крепление
Металлическая лестница в доме на второй этаж своими руками, фото установки которой мы показываем, желательно крепить к стальным балкам двутаврового сечения — такие мы используем в качестве косоуров. Балки монтируются в стену при помощи мощных креплений, при этом желательно использовать специальные распорки при возможности их установки.
Советуем сделать специальную площадку в нижней части лестницы. Если это предусмотрено вашим проектом, то её можно сделать из сваренных уголков, которые мы использовали для изготовления кобылок. К площадке привариваются ножки которые надёжно вмонтируются в бетонный пол.
Теперь устанавливаем косоуры. Сделав необходимые замеры срезаем болгаркой край балки под заданным углом. Каждый косоур должен чётко налагаться углами среза на вертикаль установленной опорной балки. Проводим сварочные работы.
Ступеньки
Ступеньки лучше приваривать на этом этапе, поскольку если сделать это сразу, конструкция будет очень тяжёлой и её будет неудобно крепить с стойкам. В первую очередь привариваем к кобылкам поперечные стальные рейки, которые будут удерживать ступеньку. Кстати, в некоторых вариантах конструкции лестницы этот этап можно пропустить и приваривать стальную ступеньку непосредственно к кобылкам.
Если на железную лестницу вы хотите установить деревянные ступеньки, то сразу предусмотрите в конструкции отверстия для винтового соединения. Ступеньки из дерева необходимо устанавливать на самом последнем этапе работы, чтобы древесина не получила повреждений во время монтажа.
Внимательно следите за точностью сварки и соблюдением уровня. В настоящий момент вся ваша конструкция должна быть идеально жёсткой, поэтому горизонталь ступенек выверяйте с особенной тщательностью.
Если лестница устанавливается вплотную к стене, а так делают в подавляющем большинстве случаев, обратите внимание на расстояние ступеней от стены. Учитывайте тот факт, что вы будете выполнять отделку стен, например, клеить обои. При этом старайтесь оставлять минимальный зазор.
Перила
Стойки (балясины) для ограды крепите с шагом 120 — 150 мм. В большинстве случаев для этого используются трубки. Верхние концы трубок спиливаются под определенным углом, чтобы перила точно и ровно ложились на опоры. Рекомендуется дополнить ограду дополнительными креплениями из тонких трубок, которые привариваются к стокам параллельно перилам.
При желании вы можете приварить к ограде специальный декор в виде витиеватых сплетений из стальных прутов. Разумеется, такие варианты необходимо заказывать отдельно, поскольку самостоятельно их сделать очень сложно.
Обратите внимание на прочность ограды. Конструкция не должна шататься и ни в коем случае не должна иметь острых, выступающих углов. Лучше сделать больше балясин, поддерживающих прочность ограды, чем в будущем столкнуться с расшатыванием отдельных её элементов.
Перила под стену можно не ставить — на безопасность это не влияет, тем более что вы будете сильно стеснены в пространстве. Хотя, некоторые модели лестниц могут потребовать и таких перил, поэтому следует ориентироваться на каждый отдельный случай.
Отделочные работы
Первичные отделочные работы заключаются в тщательном шлифовании поверхности лестницы. Тщательно обработайте все сварочные швы и избавьтесь от малейших заусениц и зазубрин. После этого наносим на поверхность металла специальную грунтовку и дождавшись её высыхания можно переходить к покраске.
В качестве дополнительно отделки можно использовать разнообразные варианты декора. Очень хорошо будут смотреться деревянные вставки. При необходимости, такой вариант лестницы можно в любой момент перекрасить или изменить дизайн декора, что выгодно отличает металлические конструкции от, например, полностью деревянных.
Уход за лестницей
Такая конструкция не требует особого ухода. Просто регулярно проверяйте её на наличие повреждений или сколов краски, чтобы предупредить появление ржавчины. Если вы использовали надёжный каркас и правильно его установили, лестница прослужит вам очень долго без необходимости проведения капитального ремонта.
Если лестница установлена на улице, где у вас находится подъём на второй этаж дома, тогда необходимо быть более внимательным. Регулярно осматривайте конструкцию на предмет изменения геометрии, поскольку резкие перепады температур могу вредно влиять на металлическую основу. Не забывайте и о краске — нужно следить, чтобы не возникало даже малейших повреждений покрытия.
Теперь вы знаете как собрать и установить металлическую лестницу своими руками. Надеемся, что материал был вам полезен и вы легко сможете воплотить в жизнь свои задумки по оформлению интерьера дома.
Вам понравится
Винтовые лестницы из металла своими руками
Как самому сделать винтовую лестницу из металла
Металлическая винтовая лестница – это идеальное сочетание элегантности и изящества конструкции с прочностью и надежностью материала. Преимущества неоспоримы:
возможность заранее изготовить или купить все комплектующие;
простота сборки;
устойчивость к повреждениям;
долговечность;
разнообразие конфигураций;
возможность сочетания с другими материалами: деревом, бетоном, пластиком, стеклом.
Виды металлических лестниц
Металлическая лестница по типу конструкции может быть:
Прямые лестничные марши более удобные и просторные, их легче проектировать и устанавливать, но при этом они занимают много места.
Винтовая лестница из металла обладает более компактной, но сложной конструкцией, что влечет за собой как положительные, так и отрицательные нюансы. Например, на лестничном марше с трудом разминуться два человека. А занести по ней диван или другую габаритную фурнитуру, практически, невозможно. Зато изделие может встать на минимальной площади и отлично подойдет для подъема на чердак, цокольный этаж или другое не сильно востребованное помещение. Эти особенности надо учитывать, выбирая тип лестницы.
Отличным решением может стать квадратная винтовая лестница, которая является синергией обеих конструкций и обладает лучшими сторонами каждой из них.
Металлические винтовые лестницы
Изготовление металлических лестниц предполагает использование разных техник по обработке металла:
Первые две сложны в освоении и нам не подходят, а вот овладеть навыками сварочных работ можно за достаточно короткое время. Читайте дальше и Вы узнаете как сварить металлическую лестницу.
Выбираем металл
Теперь давайте определимся какой именно металл лучше использовать. Очень популярны чугунные винтовые лестницы, которые обязательно станут настоящим украшением дома. Такие изделия прочны, надежны, добротны и при этом красивы. Единственными, но решающими недостатками являются дороговизна и сложность производства.
Поэтому для изготовления винтовой лестницы мы будем использовать сталь — более дешевый и практичный материал. Есть еще алюминий, но он, как правило, применяется для производства комплектующих, например, перил. Для несущих элементов он не подходит.
Выбираем конструкцию
В зависимости от устройства несущего элемента, изделие может монтироваться:
на косоурах. Ступеньки укладываются сверху на несущую балку и укрепляются на ней. Торцы ступеней остаются открытыми;
на тетивах. Ступени крепятся на внутренней стороне несущих балок, торцы ступенек не видны.
на больцах.Возможны два варианта, первый,когда несущая балка отсутствует, а ступени закрепляются на стене при помощи специальных болтов. И второй, когда изогнутая лестница имеет центральную опору, а ступеньки крепятся между собой больцами.
Проектирование винтовых лестниц
Расчет винтовой лестницы должен проводится с упором на удобство и безопасность эксплуатации. Для чего необходимо изучить все размеры, нормы, ограничения и предъявляемые требования (ГОСТ и СНиП).
Н – высота подъема – расстояние между полом первого этажа и полом второго этажа;
Н1 — расстояние между витками, то есть, расстояние между ступенью, на которой Вы стоите, и той, что над Вами. Должно быть не менее 2 м, иначе, Вы будете цепляться головой за верхние ступеньки;
h – высота подступенка. Чтобы передвигаться по лестничному маршу было удобно, h должна находиться в пределах от 15 до 19см.
h1 – глубина проступи. Для главных лестниц это значение находится в пределах от 25 до 30 см, для служебных может быть несколько уменьшена. Слишком маленькая глубина проступи может стать причиной того, что нога соскользнет со ступеньки при движении вниз.
Требования к лестницам и площадкам
Требования и нормы, предъявляемые к конструкции винтовой лестницы, основаны на ГОСТ и СНиП.
размеры проступи и подступенка могут изменяться в указанных пределах, но всегда должно выполняться соотношение: 2h + hо = 60. .65 см;
возле центрального столба глубина проступи не должна быть меньше 10 см;
если ширина лестницы больше 1,5 м необходимо установить дополнительный центральный косоур;
ширина ступени не должна быть меньше 90 см;
размер лестничного проема должен быть шире диаметра винтовой лестницы на 10 см с каждого края, чтобы не поцарапать руки о перекрытие при использовании перил на верхних ступеньках;
если ширина лестничного марша меньше 1,5 метра, то изделие обязательно оборудуется перилами, высота которых 90-100 см;
толщина проступи относится к размеру ступени как 1:20. Например, при ширине ступени 90см, толщина обшивки будет равна 4,5 см.
Как рассчитать винтовую лестницу
Предположим, что надо рассчитать винтовую лестницу на металлическом косоуре, которая идет вдоль участка стены, имеющего форму окружности радиусом 80 см. Мы имеем:
R = 1,8 метра – внешний радиус;
r = 0,8 м – внутренний радиус. Равен радиусу изгиба стены, вдоль которой идет изогнутая лестница;
Н = 3 м – общая высота;
Угол закручивания лестницы 270°.
Рассчитаем длину лестницы (L1) по внешнему радиусу. Поскольку лестничный марш проходит ¾ круга или 270°, то длина по внешнему краю равна:
Длину лестницы по внутреннему краю (L2) вычислим аналогично.
Эти значения определяют длину боковых косоуров, внешнего и внутреннего.
Если принять высоту ступеньки h = 15 см, то вычислить количество ступеней (n) можно по формуле:
n = Н / h = 3 / 0,15 = 20
Получается, что у нас будет 20 ступенек. Но роль последней будет выполнять площадка второго этажа, значит всего будет 19 ступеней.
Теперь, разделив величины L1 и L2 на 19, мы получаем значение глубины проступи у внутреннего края (h1 = 19см) и у внешнего края (h2 = 44 см) соответственно. Ступени будут иметь такой вид, как показано на фото. Подступенки в винтовых лестницах обычно не делаются.
h3 = 19 см, h4 = 44 см, d = 1 м
Зная размеры ступеней, можно рассчитать кобылки, применяемые для их крепления, а также количество уголка, необходимого для изготовления кобылок.
На внешний косоур нужно 19 кобылок (по числу ступенек) с размерами сторон 15 см и 44 см, на внутренний – 19 кобылок 15 см на 19 см.
Если межэтажная лестница примыкает к стене, внутренний косоур можно не делать, а ступени укрепить непосредственно на поверхности стены.
Далее рассчитываем длину конструкции по основной линии подъема (Lо) и глубину проступи (hо) в этом месте.
Далее надо проверить результаты по форуме 2h + hо = 60..65 см. Если уравнение не сходится, следует подкорректировать высоту ступени и пересчитать значения. В нашем случае все сходится и можно двигаться дальше.
В случае необходимости, внешний радиус можно уменьшить. Но при этом ширину ступеней не рекомендуется делать меньше, чем 90 см, если только речь не идет о служебной лестнице.
Расчет лестничной площадки
Рассчитаем размеры лестничной площадки верхнего этажа. Делая один шаг, мы будем подниматься на высоту 15 см. Преодолев 5 ступеней — 75 см. Если толщина перекрытия равна 20 см, то на пятой ступеньке высота до потолка составляет 205 см, что допустимо, так как величина Н1 должна быть не менее 2 метров. То есть под площадкой второго этажа может находиться не более пяти ступеней.
Проекция изделия на горизонтальную поверхность будет выглядеть таким образом: начало лестничного марша отмечено вертикальной жирной чертой. Конец стрелки указывает на выход. Площадка второго этажа отмечена белым цветом, под ней находятся первые 5 ступеней.
Как построить винтовую лестницу своими руками
Если речь идет про наружные лестницы, выполняющие чисто служебные функции, упор надо сделать на прочность и долговечность, а значит и составляющие необходимо выбирать соответствующие. Такие изделия не требуют дополнительной отделки и называются открытыми.
Если же предполагается изготовление винтовых лестниц для дома и дачи, то для придания внешней привлекательности, металлический каркас следует обшить декоративными панелями, поставить деревянные ступени, алюминиевыми перилами и поручни из массива или ПВХ. Это закрытый вариант.
Поворотная лестница на двух косоурах
Если предполагается делать лестницу на двух косоурах, то их длины будут равны 8,5 м для внешнего и 3,8 м для внутреннего (рассчитано ранее). Вы можете заказать сварку профиля на металлобазе или изготовить каркас из стали своими руками.
Вам понадобится металлический профиль с прямоугольным сечением. Вырезаем из него «косынки», одни по высоте подступенка, другие по глубине проступи. Далее свариваем их вместе под прямым углом. В итоге должен получится каркас в форме «лесенки».
Если Вы решили построить винтовую лестницу с открытым каркасом, который виден и не скрыт обшивкой, то тщательно поработайте со сварочными швами, чтобы их не было заметно. Готовую конструкция покройте эмалью.
Далее устанавливаем деревянные ступени. Проступь можно прикрутить саморезами к профилю или закрепить с помощью уголков, установленных во внутренней части каркаса.
Обязательно установите ограждения. По внешней стороне марша перила из нержавеющей стали можно приварить к каркасу ступеней, а по внутренней – прикрепить к стене. Стену внизу лучше защитить калошницей. Стойки перил привариваются на расстоянии 60 см друг от друга. Высота поручня – 90 см, пространство между стойками должно быть закрыто панелями или леерами. Также можно установить алюминиевые перила для лестниц. Отделка металлической лестницы завершена.
Модульная винтовая лестница на центральном косоуре
Сборная или модульная лестница в основе имеет один косоур, состоящий из отдельных секций, которые образуют жесткую несущий элемент — хребет, именно поэтому подобная конструкция также носит название «хребтовая лестница». Каждая секция выставляется по высоте и направлению и закрепляется. Под каждую четвертую ступень устанавливается стойка-опора. Сборные лестницы имеют простую конструкцию и устанавливаются за считанные часы.
После того, как металлический каркас смонтирован, необходимо установить деревянные ступени. Это делается с помощью саморезов. Сборные винтовые лестницы из нержавейки не нуждаются в дополнительной отделке и прекрасно вписываются в современный интерьер.
Видео инструкция по сборке модульной лестницы
Спиральная лестница на столбе
Изделие с центральным столбом или опорной трубой — классическая конструкция винтовой лестницы, пригодная для любых помещений. Она очень компактная, простая в изготовлении и монтаже. Давайте посмотрим как сделать винтовую лестницу своими руками.
Для каркаса центрального столба понадобится толстостенная труба соответственной длины. И труба потоньше и большего диаметра для изготовления гильз. Последнюю нужно нарезать на равные части так, чтобы получились гильзы высотой 230-260 мм. Отрезать надо строго перпендикулярно трубе, иначе ступени будут под наклоном.
Плотность установки гильз, которые мы будем нанизывать на центральную стойку, должна быть максимальной – без перекосов и щелей. Если вы выбрали слишком большой диаметр гильз, у Вас образуются зазоры. Чтобы их закрыть можно сделать кольца-уплотнители из трубы нужного диаметра. Потом кольца ввариваются в гильзы и шлифуются фрезером.
Чтобы изготовить ступени одинаковой формы можно использовать специальный кондуктор. Мы его сделаем из деревянных кусочков ДСП и оправки для трубы.
Теперь свариваем части ступеней под нужным углом, вкладывая их в кондуктор. Одновременно привариваем ступень к гильзе. По завершению отчищаем швы от заусенцев.
Монтаж модульной лестницы заключается в том, чтобы аккуратно нанизать гильзы на центральную стойку и разместить получившуюся конструкцию в подготовленном месте. Для большей надежности и устойчивости нижний конец стойки можно залить бетоном.
Когда установка винтовой лестницы завершена, выставляем ступени в нужные положения, придерживаясь необходимого угла. Надежно фиксируем и свариваем гильзы между собой. После грунтовки и окраски поверхностей конструкции, укладываем ступени на получившийся каркас. По необходимости проводим отделку металлической лестницу декоративным элементами. Сборка винтовой лестницы окончена.
Видео: монтаж винтовой лестницы с центральным столбом
Металлическая винтовая лестница своими руками
Как сделать винтовую лестницу своими руками. Монтаж модульного лестничного марша с поворотными ступенями. Металлические винтовые лестницы из металла.
Источник: lestnitsy-perila.ru
Винтовые лестницы из металла по чертежам своими руками
Зная, как изготовить винтовую лестницу своими руками — вы придадите вашему дому особую эксклюзивность и оригинальность, а также будете уверены в ее качестве и надежности. Так как вы самостоятельно сможете выбрать нужные материалы, выполнить необходимые расчеты и сделать по-настоящему качественный монтаж винтовой лестницы, чертежи которых вам обязательно пригодятся.
Любой из нас пытается сделать в своем доме оригинальную атмосферу, придать жилищу привлекательный вид и создать уникальный интерьер. Если дом рассчитан на несколько этажей, то непременно появляется вопрос о лестнице, которая ведет этажом выше. Для решения пространственной проблемы размещения лестницы, нужно подумать над ее конструкцией и просмотреть не одно фото, а также чертежи винтовых лестниц.
В маленьких помещениях, которые не позволяют выделить достаточное пространство, великолепно будет выглядеть винтовой вариант, который даст возможность на небольшой площади установить нужное количество ступеней для удобного подъема.
Помимо этого, нужно заметить, что расход стройматериалов на винтовую лестницу будет гораздо меньше, чем на маршевую. Поэтому, изготовленная винтовая лестница своими руками, обойдется гораздо дешевле и станет более выгодным вложением денег.
Использование разных материалов, чертежей, видов конструкции и декораций даст возможность вам не только существенно украсить интерьер дома, но и проявить ваши таланты декоратора, дизайнера и оформителя.
Металлическая или деревянная, задрапированная или прозрачная, она будет гармонично вписываться в окружающее пространство, восхищать и поражать всех гостей.
Проектирование и расчет винтовых лестниц
Перед тем как приступить к сооружению винтовой конструкции, нужно будет посидеть над расчетами, выполнить необходимые замеры и составить чертежи своими руками.
Начиная техническую часть создания межэтажной конструкции, подумайте, каким образом вы планируете использовать окружающее пространство, насколько часто будете пользоваться лестницей, какие функции и нагрузки она станет исполнять.
Резная винтовая конструкция с громоздкими перилами, скорей всего не позволит занести на этаж большой диван или опустить шкаф.
Присутствие в семье детей также потребует внимательной планировки такого опасного в плане падений элемента, а именно:
оборудовать лестницу дополнительной защитой;
ограничить доступ к опасным элементам;
выбрать подходящий нескользкий напольный материал и т. д.
Этап разработки и планирования технической стороны строительства винтовой лестницы своими руками – самый продолжительный и сложный.
Но не нужно отчаиваться и бежать в первый попавшийся строительный магазин за приобретением готовой конструкции – различные фото, можно отыскать в интернете.
Перед тем, как начать строительство, подумайте способы крепления и конструкцию. Лестница может быть установлена на стойке в любом месте комнаты или прилегать к стене. Во втором варианте стена выступает в роли дополнительной опоры, придавая конструкции более лучшую устойчивость и жесткость.
При свободной установке нужно поставить дополнительные опоры для ступеней, они имеют несущую функцию и делают спуск более безопасным и комфортным.
Внимательно продумайте варианты материала, использованные при создании винтовой лестницы. Гармонично выглядят деревянные или металлические конструкции, сделанные в подходящей интерьеру расцветке. По этим ступеням удобно перемещаться даже босиком, не боясь простудиться. Эти поверхности просты в уходе и великолепно подойдут для посещаемых помещений, например, для прихожей.
Перед началом строительства нужно сделать чертеж, с помощью которого вы будете иметь полное представление о нужном количестве стройматериала, высоте стойки и ширине ступеней.
Сделать чертежи своими руками очень просто, нужно лишь определенное усердие и точность при подготовке всех нужных измерений. При необходимости или появлении каких-то вопросов или уточнений, всегда есть возможность посмотреть фото или видео создания лестницы. Пошаговые видеосъемки, дополненные словесными советами, дадут возможность вам разобраться с трудностями и сделать шедевр лестничного искусства.
Изготовление винтовой лестницы
Чтобы соорудить по-настоящему удобную, надежную и прочную конструкцию, нужно определиться со следующими нюансами:
какой ширины будет конструкция. Наиболее удобная для эксплуатации в доме ширина лестницы – 0,90 см. Таким образом, диаметр составляет сумму ширины двух ступенек и диаметра вертикальной стойки;
затем рассчитывается наиболее удобная ширина ступеней. Для человека лучше всего перемещаться по ступеням шириной до 350 мм. Но ступеньки винтовой лестницы не прямоугольные. Имея вид трапеции, они увеличиваются от вертикальной стойки, повышаясь по ширине к перилам;
после этого необходимо посчитать число ступенек, нужных для полного витка. Это рассчитывается путем умножения длины окружности перемещения человека на среднюю ширину ступеней. Данное округленное число и будет количеством нужных ступеней;
затем делаем расчет относительно высоты витка и числа проемов. Высота витка обязана быть не меньше 2,15 м, требующихся для комфортного перемещения человека. Эта высота получена с помощью сложения среднего роста человека (180 см), высоты ступеней и запаса в 15 см. Данное число делим на 15 (число ступенек) и имеем так высоту одной ступени лестницы;
с учетом того, что мы знаем высоту общей конструкции, несложно будет определить число проемов и нужное число ступенек для комфортного перемещения.
Металлическая лестница
Эксплуатация винтовых лестниц возможна, не лишь внутри дома, но и за пределами. В данном случае вам будет необходима изготовленная металлическая винтовая лестница. Металл не так подвергается влиянию внешней среды, чем дерево, и в большей степени подходит для эксплуатации в роли материала для внешних работ.
Можно изготовить металлическую лестницу в роли пожарной либо организовать вспомогательный выход из дома своими руками, это придаст внешнему виду дома оригинальный и неординарный вид, сделает коттедж уникальным и более комфортным в эксплуатации.
Металл можно выбрать и в роли стройматериала для внутренних лестниц. Как правило, в интерьере встречается кованная лестница из металла. Это произведение искусства, которое сочетает в себе легкость и прочность, невероятную надежность и ажурную невесомость, сможет изготовить своими руками совсем не каждый. Но служить эта лестница будет довольно продолжительное время и, покрываясь со временем налетом старины, будет смотреться все величественней и шикарней.
К явным преимуществам лестниц из металла относится их устойчивость к пожару, сочетаемость с разными стилями интерьера, возможность объединения металлических частей с остальными материалами (керамикой, камнем, деревом), легкость монтажа и значительная долговечность и износоустойчивость.
Деревянная лестница
Самой большой популярностью в современных интерьерах пользуются винтовые конструкции из дерева. Они гармонично вписываются в дизайнерские решения практически всех помещений, а также недороги и довольно долговечны.
Простые правила ухода, эксплуатации и легкость конструкции дают возможность повсеместно устанавливать их для комфортного перемещения между этажами в частных коттеджах.
Выполнив предварительные расчеты и нарисовав чертеж, вы приблизительно поймете, как изготовить деревянную лестницу. Можно купить готовые заготовки для установки ступеней, а можно сделать их своими руками.
Главное – нужно помнить о тщательной шлифовке поверхности, обработке дерева и использовании защитного лакового покрытия, чтобы не допустить деформаций и появления вредоносных жучков.
При сооружении своими руками, нужно помнить о перилах. Балясины можно сделать из деревянного массива или использовать металлическую конструкцию.
Для поручней, в качестве экономии, можно выбрать клеевой брус или пластик под дерево – их великолепные износостойкие качества дают возможность сохранить конструкции привлекательный вид на протяжении долгого времени.
Внимательно продумайте все варианты, выполните нужные расчеты и чертежи, выбирайте лишь качественные материалы и деревянная лестница будет радовать вас не одно поколение.
Бетонная лестница
Если вам необходимо, чтобы лестница прослужила довольно долго, имела презентабельный и весомый вид, и при этом была довольно прочной и надежной, вам подойдет конструкция из бетона. Она основательна и очень прочна, а также свидетельствует о благосостоянии владельца дома, его презентабельности и достатке. Но она требует более тщательных расчетов и выполнения некоторых требований во время сооружения.
Таким образом, сооружение винтовой лестницы при наличии правильных расчетов и определенных навыков – дело довольно простое. А выглядеть и служить она на даче или в коттедже будет отлично, так как, создавая уникальный шедевр, вы вкладываете в него свою любовь и душу, а это очень важно.
Как сделать винтовую лестницу из металла своими руками: чертежи, расчеты и разновидности винтовых конструкций
Описание видов винтовых лестниц их основные достоинства, особенности монтажа лестниц из различных строительных материалов
Источник: lestnica. guru
Винтовая лестница из металла своими руками — сложно, но можно
Владельцы домов (а в последнее время и квартир) с двумя и более этажами однозначно сталкиваются с проблемой постройки лестницы. С давних времен лучшим вариантом решения данной задачи считается винтовая лестница. Во-первых, она занимает сравнительно мало места, что позволяет существенно сэкономить пространство, а во-вторых, за счет своей конструкции обладает достаточным запасом прочности. Конечно, проще всего доверить постройку такой лестницы профессионалам или купить уже готовую конструкцию в строительном супермаркете. Но если готовые «стандартные» варианты вам не подходят, а нанимать специалистов нет желания или возможности, то винтовую лестницу из металла можно изготовить самостоятельно. Правда, сразу нужно оговориться, что дело это достаточно непростое, но вооружившись определенными знаниями и навыками справится с этой задачей вполне реально.
Конструкции винтовых лестниц
Существует три основных типа винтовых лестниц:
На косоурах. Основным опорным элементом такой лестницы является одна или несколько опорных балок, поверх которых укладываются ступени. Торцы ступеней в данном случае остаются открытыми; Основным опорным элементом такой лестницы является одна или несколько опорных балок
На тетивах. В этом случае ступени крепятся к внутренним сторонам несущих элементов. Ими могут являться две балки-тетивы, или одна балка и центральный опорный столб; В этом случае ступени крепятся к внутренним сторонам несущих элементов
На больцах. Опорные балки в данной конструкции лестниц вообще не предусмотрены. Ступени крепятся либо к стене (для маршевых лестниц) либо, что актуально в нашем случае, к центральному опорному столбу с помощью больцев. Опорные балки в данной конструкции лестниц вообще не предусмотрены
Достаточно интересным и несложным в изготовлении является симбиоз маршевой и винтовой лестницы. Такая конструкция отлично сочетает в себе достоинства обоих разновидностей.
Наиболее простой в изготовлении является винтовая лестница на больцах с центральным опорным столбом
Наиболее простой в изготовлении является винтовая лестница на больцах с центральным опорным столбом. Поэтому мы сосредоточим свое внимание именно на этой конструкции.
Расчет винтовой лестницы на больцах
Очень важным этапом при постройке винтовой лестницы является точный расчет конструкции и определение всех ее параметров. Для создания грамотного чертежа нам потребуется 5 значений: высота лестницы, ее диаметр, количество ступеней, их ширина, а также высота проступка. Рассмотрим процесс определения каждого из параметров подробнее:
Высота лестницы
С определением этого параметра все просто – достаточно с помощью отвеса измерить расстояние от пола до потолка.
Диаметр лестницы
Данное значение определяется в соответствии с вашими личными предпочтениями, а также особенностями помещения, в котором будет устанавливаться лестница. Диаметр лестницы равен длине ступени умноженной на два, плюс ширине опорного столба.
При выборе диаметра стоит помнить, что минимальная длина ступени не должна быть меньше 50 сантиметров, таким образом, минимально допустимый диаметр лестницы с опорным столбом в 5 сантиметров будет 105 сантиметров. Для более комфортного пользования лестницей желательно чтобы это значение было 135-140 сантиметров при той же толщине опорного столба.
Количество ступеней и высота проступка
Необходимое количество ступеней в каждом конкретном случае зависит от высоты проступка. Она, в соответствии с ГОСТом, должна колебаться от 15 до 20 сантиметров.
Для начала необходимого необходимо разделить высоту лестницы на любое значение в этих пределах.
Допустим, что высота помещения 265 сантиметров. Вы решили сделать ступени высотой 17 сантиметров. Делим 265 на 17 и в результате получаем: 265/17=15,58. Поскольку количество ступеней не может выражаться дробью, то округляем это значение до целого числа (например, 15).
Теперь, для вычисления необходимой высоты проступка делим на полученное значение высоту нашей лестницы: 265/15=17,66. Именно это число и будет необходимой в нашем случае высотой проступка.
Поскольку роль верхней ступени будет выполнять площадка верхнего этажа, отнимаем от полученного количества ступеней один: 15-1 =14.
Таким образом, при высоте лестницы в 265 сантиметров нам понадобиться 14 ступеней высотой 17,66.
Так как отмерять каждый проступок с учетом сотых долей неудобно, округлим имеющееся значение до 17,7, изменив при этом высоту нижней ступени. Для этого воспользуемся следующей формулой: 265 (высота лестницы) – (14 (количество ступеней) х 17,7) = 17,2. Таким образом, мы имеем первую ступеньку высотой 17,2 сантиметра и все остальные по 17,7.
Ширина ступеней
Ступени для винтовой лестницы делаются в виде клина. Таким образом, необходимо будет определить две их ширины – внешнюю и внутреннюю. И если внутренний размер может быть выбран произвольно (главное чтобы он был не менее 10 сантиметров), то внешнюю ширину ступеней придется точно рассчитать. Для этого нам понадобиться знать длину лестница по ее внешнему краю.
При расчетах допустим, что угол поворота нашей лестницы составляет 270 градусов (наиболее распространенный вариант).
Воспользуемся школьной формулой вычисления длины окружности L =2?R. Предположим, что диаметр нашей лестницы составляет 180 сантиметров, а радиус, соответственно, 90 сантиметров. Применим эти данные к формуле и получим: 2х3,14х90 = 565,2. Но поскольку наша лестница не является полной окружностью, необходимо умножить полученное значение на ? или в десятичных дробях на 0,75, что как раз и будет соответствовать 270 градусам.
Если вы делаете лестницу с углом поворота в 180 градусов, то полученную длину окружности необходимо умножить на ? или, проще говоря, разделить на 2. Если же лестница делает полный оборот в 360 градусов, то никаких дополнительных действий не производится.
В результате получаем: 565,2 х 0,75 = 423,9.
Теперь делим это значение на количество ступеней:
Это и будет ширина наших ступеней по внешнему краю.
Но, поскольку оптимальное место для подъема находится на расстоянии 2/3R от опорного столба, умножаем длину лестницы на 0,66 (2/3 в десятичном исчислении).
Получаем: 423,9 х 0,66 = 279,77.
Теперь остается разделить это значение на количество наших ступеней. Результат должен находиться между 20 и 40 (именно такая ширина ступени наиболее комфортна при подъеме).
279,77 / 14 = 19,98.
Как видите, данное значение не укладывается в приемлемые параметры, хотя и является достаточно близким. Конечно, на недостающие 2 миллиметра можно не обращать внимания, но лучше немного уменьшить либо радиус нашей лестницы, либо количество ступеней (естественно предыдущие значения придется пересчитать с учетом изменившихся параметров). Уменьшаем количество ступеней до 13 (14-1) и получаем
279,77 / 13 = 22,84.
Вот теперь ширина наших ступеней полностью соответствует ГОСТАм, и лестница будет безопасной и удобной.
После всех вычислений мы имеем следующие размеры нашей лестницы:
Высота – 265 сантиметров;
Диаметр – 180 сантиметров;
Количество ступеней – 13;
Высота проступка (с учетом измененных вычислений) – 18,9
Лестницы на металлическом каркасе на второй этаж своими руками
Лестницы, каркас которых изготовлен из металла, по праву считаются самыми прочными и надежными. Ошибочно думать, что конструкции из металла выглядят грубовато, стоит их украсить коваными элементами, и она станет украшением любого интерьера. Благодаря тому, что металл в каркасе конструкции может выдерживать большие массы, то саму лестницу можно оборудовать большими и изысканными ступенями, перилами или другими элементами декора.
Для того чтобы правильно сделать выбор лестницы на второй этаж в свой дом, необходимо ориентироваться в их разновидностях, уметь правильно рассчитать необходимые размеры. А если вы захотите соорудить такую лестницу самостоятельно, то приложенная инструкция к работе поможет в этом. Здесь доступно описано и продемонстрированы фото, где четко показано, что должна сделать рука мастера и какими методами следует проводить монтажные работы.
Существующие каркасы лестниц из металла
Маршевые. Для ее изготовления понадобятся швеллеры, которые свариваются в раму и уголки для боковых граней. Ступени можно сварить из тех же уголков, приваривая на полученную раму из швеллеров.
Если лестница будет одномаршевой, то для изготовления можно использовать опорные лаги, которые устанавливаются конусообразно. К этим балкам привариваются ступеньки из уголка. У такой конструкции нужно следить, чтобы все ступени находились четко параллельно полу. Если вы ходите придать оригинальности одномаршевым конструкциям, то можно сделать небольшие промежуточные площадки, которые будут крепиться к стенам.
Простая. Такой вид металлической лестницы строится как временный объект. Для него достаточно взять швеллер, перевернуть его на ребро, и приварить прутья из арматуры в качестве ступенек.
Винтовая лестница. Для того вида нужно заготовить трубу достаточной длины, она будет выполнять роль центральной трубы. Обязательно должна использоваться труба большого диаметра, так как к ней будут привариваться крепления под ступеньки – гильзы.
Конструкция на одной тетиве. Чтобы смонтировать такую лестницу, необходимо заготовить сварную трубу 80*80 мм. К ней будут фиксироваться косоуры. Первым шагом станет отрезание трубы необходимого размера, которая и будет тетевой. К этому куску трубы привариваются косоуры под прямым углом, на расстояние человеческого шага. Косоуры должны быть таких размеров, чтобы тетива свободно монтировалась в проем к горизонтальной площадке под ступени. Когда конструкция готова, то можно крепить перила.
Лестница со ступенями в «утиный шаг». Такая конструкция подходит в домах, где невозможно разместить лестницу с уклоном менее 40 градусов. Эта лестница имеет круглую форму, а ступени устанавливаются перекрестным образом и имеют веслообразную форму. Такая лестница не пойдет для передвижения людей пожилого возраста и маленьких детей, так как на одну ступень можно ставить только одну ногу.
Отсюда и название лестницы «утиная», так как, ставя только одну ногу на ступень, вы перекатываетесь другой на следующую. Этот процесс и напоминает движение утки. Такой каркас лестницы из металла не очень удобен, но чрезвычайно надежен и долгосрочен в функционировании. Предоставляется фото такой конструкции.
Данные металлические конструкции должны располагаться строго перпендикулярно, не допускается никаких перекосов или люфтов. Если используемая труба недостаточного диаметра, то можно использовать кругообразные прутики, которые будут накручиваться на центральную трубу. Для изготовления ступеней можно заготовить кондуктор, который позволить сварить все ступени одинакового размера. Обязательно все ступени во время монтажа устанавливаются под нужным углом, фиксируются специальными стойками, которые свариваются между собой.
Такая лестница должна иметь основательную фиксацию. Нижний ряд ступеней желательно бетонировать. Строительство каркаса происходит по принципу винтовой лестницы, единственное отличие – ступени. Каждая из них устанавливается отдельно, и закрепляется к своему месту. Выкраивать ступени можно по отдельности каждую, или заготовить кондуктор, что позволит ускорить этот процесс. Так как ступни в этой лестницы нестандартные, то лучше заготовить заранее чертеж, которые поможет избежать большинства ошибок при конструировании и монтаже. Как говориться, каркас — дело тонкое.
Этапы монтажа каркаса металлической лестницы
Строительство каркаса для лестницы – это сложное и трудоемкое дело, особенно для тех, кто сталкивается с такой работой впервые. При выполнении всех работ особое внимание нужно уделить качеству сварочных швов, их надежности. Вы должны помнить, что такие конструкции строятся не на один год, и в случае некачественного изготовления, проживающие в доме могут получать серьезные травмы.
Все работы по монтажу лестницы должны начинаться с составления проекта. Здесь обязательно нужно указать:
размеры лестницы и всех ее составляющих, количество необходимого строительного материала, его виды и характеристики. Не стоит пренебрегать этим этапом, в дальнейшем вы сможете избежать частых ошибок в просчетах конструкции;
для конструкции закупаются швеллера, которые соединяются парами. Для ступеней используются уголки либо листовой металл;
для оснащения и декора можно использовать дерево кованые элементы.
Для всех видов лестниц составлены определенные требования, которых нужно придерживаться во время составления проекта:
лестничный марш должен иметь ширину в пределах 80 см- 1 м;
перила не должны быть ниже 90 сантиметров;
ступень не должна быть выше 20 сантиметров;
ширина – не более 30 см;
конструкция должна свободно выдерживать нагрузку в 200 кг, а перила – в 100 кг;
уклон должен варьироваться в пределах 38-45 градусов;
нельзя делать расстояние между стеной и конструкцией более 5 сантиметров;
для удобства эксплуатации и красивого эстетического вида изделия, необходимо тщательно зашлифовывать сварные швы. Для этого можно использовать обычный диск для шлифовки.
Для изготовления каркаса металлической конструкции, необходимо иметь набор специальных инструментов: болгарка, сварочный аппарат, дрель, рулетка, угольник, струбцины для зажима и тиски. Также понадобятся: спецодежда сварщика, диски шлифовальные, сварочные электроды, грунтовка по металлу и антикоррозийное покрытие.
Покрытие конструкций
Особое внимание хочется обратить на антикоррозийное покрытие при изготовлении металлической лестницы своими руками. Следует помнить, что каркасы лестниц из металла могут быть подвержены всевозможным воздействиям, которые приводят к порче материала и всей конструкции. Все этапы работы по обработке будут состоять из обезжиривания, обработки преобразователем ржавчины и сой грунтовки. Обезжирить металл не составит особого труда и не займет много времени. Достаточно взять любую ветошь, смочить ее растворителем и натереть всю конструкцию.
В качестве растворителя могут использоваться уайт-спирит или любой органический растворитель. Когда металл обезжирен, то можно переходит к нанесению преобразователя ржавчины. Оптимальным вариантом станет использование малярной кисти. Когда на металле образуется сульфатный слой, то можно наносить грунтовку. Для грунтования можно применять обычную малярную кисть или пульверизатор. Сам грунт наносится в один слой, и сохнет не менее 24 часов.
Собственная работа — приятно и надежно
Выбирая и конструируя каркас металлической лестницы, необходимо сразу определиться: сколько будет перил у вашей лестницы. Здесь стоит помнить, что для левшей и правшей не подойдет использование перил только с одной стороны. Если у вас в доме проживают и левши и правши, то лучше проектировать лестницы с перилами с двух сторон.
Учитывая, что все металлические изделия на второй этаж несложно сконструировать самому, то эта работа будет под силу каждому, кто захочет проявить себя. Металлический каркас лестницы и другие элементы позволяют создать надёжную конструкцию, которая будет функционировать десятилетиями. Профессионалы говорят, что даже имея огромный опыт работы в этом деле, ошибки все же возникают, поэтому рассчитывайте, замеряйте, перепроверяйте каждый этап работы и тогда ваша лестница будет дарить комфорт и уют в доме.
Лестницы на второй этаж из металла
Металлическая лестница на второй этаж в частном доме своими руками
Лестницы на второй этаж, изготовленные из металла, получаются прочными, долговечными, но одновременно легкими, ажурными и хорошо вписываются в интерьер дома. Они могут иметь любые цветовые решения, размеры площадки, ступенек, существует большое разнообразие форм, конструкций, что в сочетании с различными материалами помогает реализовывать всевозможные дизайнерские задачи.
На металл приходятся основные нагрузки, но его высокие эксплуатационные характеристики позволяют успешно выдерживать внешние воздействия, с ним легко работать, поэтому лестница может быть полностью изготовлена своими руками. Занимая меньшую площадь, она разделяет пространство между помещениями на первом этаже и на верхнем уровне.
1
Выбор оптимального варианта
Независимо от сложности изготовления и типа выбранного изделия, работа начинается с определения места расположения будущей конструкции, после чего составляют чертежи и производят расчет расходных строительных материалов, подготавливают инструмент. На этом этапе также не помешает ознакомиться с нормами СНиП, которым должны соответствовать лестничные марши.
Основными являются следующие требования:
Рекомендуемая ширина для лестницы в доме составляет 900 см.
Высота ступенек 16–21 см.
Глубина 27 см, что соответствует размеру ноги среднестатистического мужчины.
Удобный уклон марша 30–40°. При меньших значениях конструкция займет много места, при больших по ней придется уже не идти, а взбираться.
Перила должны выдерживать боковые усилия в 100 кг.
Расстояние между ними 15 см. При наличии в семье маленьких детей его рекомендуется уменьшить до 12 см.
Наибольшее распространение получили следующие типы лестниц. Самый популярный вариант – на двух косоурах, несущих балках, на которые устанавливают ступеньки.
На одном косоуре. Вся нагрузка приходится на центральную металлическую балку, выполненную из мощного двутаврового профиля, швеллера, на которые крепят остальные элементы. Ступени располагаются посередине. Такие лестницы прочные и занимают мало места, при этом выглядят воздушными.
На тетивах, специальных опорах, расположенных сбоку от ступеней.
На больцах, анкерных болтах, которыми ступени крепятся на стену.
Винтовая лестничная конструкция. Это наиболее интересный, но одновременно сложный в исполнении вариант. В качестве несущего элемента выступает центральная опора в виде столба.
При отсутствии опыта изготовления железных конструкций для первого раза следует выбрать и сделать простую одномаршевую лестницу. Если пролет насчитывает больше десяти ступеней, имеет смысл предусмотреть промежуточную площадку или поворот.
Приступая к работе, потребуется подготовить следующий инструмент:
сварочный аппарат с маской и рукавицами;
болгарку с дисками по металлу для зачистки поверхностей;
дрель с набором сверл;
устойчивый железный стол;
тиски, струбцины;
рулетку, угольник, карандаш.
А также такие материалы, как:
металлический профиль, уголки;
дерево для отделки ступеней;
уайт-спирит, грунтовку, краску.
2
Прямые металлические лестницы
Самый простой в изготовлении – прямой лестничный марш (на косоурах). Косоур – наклонная балка, служащая основой для крепления остальных элементов. На начальном этапе, чтобы исключить возможные ошибки, следует подготовить чертежи и освоить сварочный аппарат инверторного типа, который более удобен в обращении.
Металлический каркас собирается следующим образом:
Швеллер, составляющий основу будущего марша, устанавливают на ребро.
Из арматуры, уголка нарезают кобылки, опоры под ступеньки, к ним приваривают кронштейны.
Используя заранее нанесенную разметку, с помощью сварки их крепят к швеллеру, но перед этим приложив два профиля друг к другу, проверяют соответствие отметок. Они должны совпадать.
Устанавливают стойки ограждения – перила. Если необходимо, то для увеличения их жесткости монтируют дополнительные опоры.
Из уголка нарезают перемычки, с помощью которых два швеллера соединяют между собой.
После сборки всех элементов лестничный марш устанавливают на место.
В завершении стыки зачищают и покрывают грунтовкой.
На этом сварная железная конструкция готова и можно изготавливать ступени. Для этих целей подойдет рифленый или обычный листовой прокат, но если лестница располагается внутри дома, то лучше обратить внимание на такие отделочные материалы, как дерево, искусственный, натуральный камень.
Подготовив деревянные планки (размеры заготовок подбирают произвольно, исходя из имеющегося расстояния между балками), их фиксируют при помощи саморезов или используют болтовые соединения. В последнем случае для облегчения процесса на дереве и швеллере наносят необходимую разметку и подготавливают соответствующие отверстия.
3
Особенности монтажных работ
Наибольшее распространение получили марши с одним центральным косоуром и с двумя боковыми. Обычно в качестве основного опорного элемента выступает швеллер или профильная труба. К установке конструкции предлагают следующие требования.
Балки должны быть надежно и устойчиво закреплены. Это касается точности подгонки их края к полу, перекрытию верхнего этажа. Чтобы снизить вероятность образования перекосов, в местах прилегания устанавливают специальные пяты из металла и, зафиксировав их анкерными болтами, после приваривают балки.
Каркас под ступеньки в виде прямоугольной площадки изготавливают из уголка. Учитывая особенности материала дальнейшей отделки, угол сваривают полками вниз и вовнутрь. Этот вариант приемлем для приступок из дерева, металлического рифленого листа, но под бетонирование, керамическую плитку, керамогранит его собирают профилем вверх и внутрь. Количество заготовок должно соответствовать числу ступеней.
Несколько сложнее процесс создания кобылок – опор, выгнутых в виде буквы «Г», поскольку все детали необходимо приварить к балкам абсолютно симметрично, потом каждую из них дополнительно укрепить косынками и соединить поперечной перекладиной. Это приводит к увеличению количества сварных швов и повышает сложность ведения работ.
Длину подбирают произвольно, стараясь, чтобы уклон центрального косоура находился в пределах 30–45°.
Лучший результат получают, если изготовление лестницы задумано еще в процессе проектирования частного дома. Тогда на стадии установки марша проблем не возникает.
4
Винтовая конструкция для небольших помещений
Когда частный дом имеет ограниченную площадь, или металлический лестничный марш не вписывается в интерьер комнаты, многие владельцы обращают внимание на винтовые конструкции. Поскольку они занимают меньше места и их можно собирать, используя косоуры, тетивы, больца. Последний вариант крепления на больца особенно популярен, если все работы приходится выполнять своими руками, поскольку сварка не нужна. Тогда достаточно закрепить центральный столб и уже к нему – ступеньки.
Чтобы лестница получилась удобной, кроме основных размеров (ширины, высоты, глубины ступеней), необходимо учитывать диаметр. Для его определения длину ступеньки умножают на два и прибавляют d опорного столба.
Количество же можно определить, исходя из требований СНиП, согласно которым высота проступка не должна выходить за пределы в 15 – 20 см. А ширина в самом узком месте составляет минимум 10 см, в широком – 27 см, но лучший показатель – в пределах 30 см.
Приступая к изготовлению винтовой лестницы, работы выполняют в следующем порядке:
Монтаж центрального столба. Эту операцию следует проводить еще на стадии строительства, поскольку нижний конец можно спокойно забетонировать на рекомендуемую глубину в 40 см, а верхний зафиксировать на потолок дюбелями. В готовом помещении по краям столба приваривают основание в виде опорных плит и только потом их пристреливают крепежами.
Установка ступеней. Их лучше сделать из стали и впоследствии облагородить деревом, камнем, покрасить.
Монтаж дополнительной поддерживающей опоры в виде отдельного столба или крепления на стене. Главное, чтобы одна из несущих ступеней опиралась на него.
Придание дополнительной жесткости. Для этого все ступеньки обвязывают между собой при помощи перемычек.
Установка ограждения – перил. Их наличие является непременным условием, если высота лестницы составляет или превышает два этажа, а ширина ступенек – менее 90 см. Перила крепят к приваренным дополнительно опорным стойкам.
Декорирование. Отделку осуществляют камнем, деревом, художественной ковкой, или просто покрасив в нужный цвет.
5
Советы по установке винтовой лестницы
При возведении межэтажной конструкции необходимо учитывать любые нюансы, что в дальнейшем позволит не совершить ошибок и облегчит ее обслуживание.
Ступени у стены устанавливают с небольшим зазором, чтобы между ними проходил лист обоев.
Перила приваривают сбоку, что позволит сохранить ширину пролета.
Сварочные стыки для удаления с их поверхности мелких зазубрин и заусениц обязательно шлифуют и только потом изделие грунтуют, окрашивают.
Монтаж ступеней из дерева осуществляют после полного высыхания краски.
Качественные сварочные работы – залог длительной, успешной эксплуатации, поэтому, если нет опыта или возможности надежно сварить между собой все элементы, лучше сразу обратиться к профессиональным рабочим.
Лестница должна быть безопасной и удобной.
Независимо от выбранной конструкции и использования отделочных материалов, для изготовления металлической лестницы расходников требуется намного меньше, чем в остальных случаях. Готовое изделие получается легким и хорошо дополняет собой интерьер любого частного дома.
Лестница из профильной трубы своими руками: чертежи, советы
Лестницы из металла широко распространены не только в сфере частного использования, но и на промышленных и коммерческих объектах.
Использование в таких случаях профильной трубы позволяет облегчить конструкцию с сохранением показателей прочности относительно аналогичных изделий из швеллера.
Разновидности каркасов из профильной трубы
Рассмотрим варианты, как сделать лестницу из профильной трубы. Тип конструкции во всех случаях — это косоур. Вид лестницы может быть совершенно любым: прямая, поворотная или винтовая. Это зависит от проекта вашего дома и внутреннего дизайна.
Возможные каркасы из профильной трубы:
Перед началом изготовления рекомендуется предварительно подготовить шаблон, в котором будет фиксироваться каждый элемент для ровной и правильной сварки.
Преимущества лестниц из профильной трубы
У любой конструкции, не важно, из какого материала она выполнена, есть свои плюсы и минусы.
Плюсы каркасов из профильной трубы:
надежность и долгий срок службы;
возможность реализации конструкции любой формы, при наличии определенного навыка;
возможность сочетания с другими материалами, что дает возможность вписать такой каркас в любой интерьер;
благодаря высокой стойкости к механическому воздействию есть возможность установить лестницу на начальном этапе строительства, не переживая за ее внешний вид; по завершению стройки при необходимости можно выполнить повторный окрас;
такую лестницу можно устанавливать как внутри помещения для доступа на второй этаж, так и на улице.
Основным минусом любой металлической конструкции является возможная коррозия, воздействие которой можно минимизировать или исключить при правильной подготовке и обработке изделия.
Какой вид профтрубы выбрать для лестницы
Определение и подбор профильной трубы для будущей конструкции — важный этап, от которого будет зависеть, насколько надежным получится каркас.
Для лестницы используется квадратная или прямоугольная труба.
Ниже мы привели для вас размеры труб для различных каркасов, которых будет достаточно при стандартных нагрузках на конструкцию.
В том случае если планируются повышенные нагрузки на лестницу, рекомендуем произвести дополнительные расчеты. Возможно, будет достаточно увеличить толщину стенки такого же профиля или увеличить размер профиля.
Лестница из профиля монтаж
Своими руками возможно сделать любой каркас, все зависит лишь от ваших навыков.
Если вы не уверены в своих силах, отказываться от реализации сложной винтовой или поворотной конструкции, конечно же, не стоит. В таком случае советуем обратиться к профессионалам, которые помогут вам с монтажом и сваркой лестницы из профильной трубы.
Необходимые инструменты:
болгарка с отрезными дисками по металлу;
дрель со сверлами;
сварочный аппарат;
шуруповерт.
Подготовка чертежа и особенности расчетов
Для того чтобы наглядно понять, как сварить лестницу из профильной трубы, необходимо подготовить чертеж и произвести все расчеты по размерам.
На этапе проектирования определяются:
Определение данных параметров поможет наглядно представить и понять, как будет выглядеть готовая конструкция в вашем интерьере. В зависимости от выбранного типа лестницы вы сможете оборудовать нишу под ней по вашим потребностям.
Подготовка каркаса сварочные работы
Начиная монтаж лестницы из профильной трубы своими руками, вы уже должны иметь все чертежи, согласно которым будете вести работы.
Рассмотрим упрощенный вариант сварки ломаного косоура.
Секрет в том, что нет необходимости нарезать трубу на мелкие куски, а можно за раз делать ступень:
отмеряем место, в котором должен быть прямой угол, и вырезаем равнобедренный треугольник таким образом, чтобы не повредить одну сторону профильной трубы;
сгибаем трубу и получаем ступень с прямым углом;
провариваем получившийся стык и переходим к следующему;
получив ломаный косоур, на каждую проступь привариваем металлическую пластину, на которой в дальнейшем будут устанавливаться ступени.
Каждый сваренный стык необходимо зачистить, отшлифовать, обезжирить и перейти к покраске.
Отделка
Варианты покраски конструкции:
в домашних условиях при помощи грунтовки и эмали:
порошковая покраска возможна на специализированном оборудовании.
Металлический каркас лестницы в большинстве случаев оставляют просто окрашенным с закрепленными ступенями.
Можно также зашить каркас деревом, что придаст конструкции вид деревянной лестницы.
Как построить деревянную лестницу на второй этаж своими руками
Часто современные загородные дома бывают очень высокими, поэтому потребуется деревянная лестница на второй этаж, своими руками сделать это не так уж и сложно. Они позволят делать переходы между этажами. Эти лестницы изготавливаются из самых разных материалов, но чаще всего используется, конечно, дерево. С его помощью конструкция может стать замысловатым украшением интерьера дома. Цена такой лестницы полностью зависит от материала, конструктивного решения и, конечно же, возможностей производителя.
Выбор материала для строительства
Материал, из которого деревянные лестницы на второй этаж своими руками, может быть любым. Однако для несущих элементов конструкции необходимо выбирать твердую древесину, способную выдерживать возможные нагрузки. Например, ступени из сосны не сравнятся по прочности с дубовыми. Но не стоит рассчитывать, что такая лестница непременно будет выглядеть убого и рассыпется при первой нагрузке. Существующие технологии вместе с современными лакокрасочными покрытиями позволяют сделать из сосны настоящее произведение искусства, а твердый лак для паркета усилит потенциал продукта для повседневного использования.Сделанные деревянные лестницы на второй этаж своими руками из сосны довольно чувствительны, например, к обуви на высоком каблуке. Поскольку они оставят вмятины на ступенях.
Начинаем создание
Итак, как построить лестницу на второй этаж своими руками? Начать нужно с расчетов и замеров. Размеры зависят исключительно от высоты этажа, толщины пола и конструкции лестницы, которая может быть прямой, поворотной или винтовой. Сделав дизайн лестницы на второй этаж, вы значительно облегчите себе дальнейшую работу.
Для выбора высоты ступенек следует, чтобы каждая из них была не менее 16 см, но не более 20. Уклон лестницы должен быть около 40 градусов, так как при меньшем уклоне она получится быть громоздким, а если он больше, то подниматься будет достаточно сложно. При желании можно взять готовый проект, в который можно будет внести свои изменения. При этом лучше занести те, которые видны, а несущие элементы оставить без изменений.
Выбор основных размеров
После создания чертежа или чертежа лестницы необходимо приступить к изготовлению ее элементов. Подавляющее большинство лестниц — одномаршевые. Силовые рельсы для него можно сделать из брусков размером 150 х 100 мм, а для ступеней использовать доски толщиной 30 или 40 мм. Взять лучше сухой, хорошо раскроенный материал, без сучков. К древесине для перил можно предъявить менее строгие требования, но не стоит забывать, что они должны выглядеть презентабельно.Ведь они привлекают наибольшее внимание.
Отделка
Монтаж изготовленных деталей и общий монтаж Лестницу следует начинать только после покраски и лакировки. Детали соединяются с помощью клея или шурупов. Кроме того, дальнейшие детали можно усилить за счет клина между ними. Теперь вы знаете, как создать деревянную лестницу на второй этаж своими руками.
Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия
Лестница , лестница , лестница , лестничный пролет и лестничный марш — все это названия конструкции, предназначенной для преодоления большого вертикального расстояния путем разделения его на меньшие вертикальные расстояния, называемые ступенями .Лестницы могут быть прямыми, круглыми или состоять из двух или более прямых частей, соединенных под углом.
К специальным лестницам относятся эскалаторы и лестницы. Альтернативой лестницам являются лифты и наклонные движущиеся тротуары.
Шаг [изменение | изменить источник]
Прямая лестница с плиточными ступенями, двойными перилами и двумя площадками.
Ступенька состоит из проступи и подступенка.
протектор — Часть ступени, на которую наступают.Он имеет те же характеристики (толщину), что и любой другой пол. «Длина» проступи измеряется от внешнего края ступеньки до вертикального «подступенка» между ступенями.
подступенок — Вертикальный участок ступеньки между ступенями. Этого может не хватать для эффекта «открытой» лестницы.
выступ — Край протектора, который выступает из подступенка внизу. Если он присутствует, это означает, что по горизонтали общая длина «пробега» лестницы — это не просто сумма длин ступеней, ступени фактически слегка перекрывают друг друга
выпуклый носик — Если лестница открыта с одной или двух сторон, первая ступенька над нижним этажом может быть шире, чем другие ступени, и закруглена.Закругленная часть ступеньки называется «выпуклым носом». Двойной упор с выпуклой головкой можно использовать, когда открыты обе стороны лестницы.
забивочные устройства — Забивные ступени — это ступеньки, которые с одной стороны уже, чем с другой. Они используются для изменения направления лестницы без площадок. Ряд забежных ступеней образуют круговую или винтовую лестницу. Когда для поворота на 90 ° используются три ступеньки, средняя ступенька называется заводом воздушного змея из-за его сходства с ромбовидным воздушным змеем.
стрингер , стрингер или иногда просто стринг — структурный элемент, который поддерживает ступени. Обычно есть два стрингера, по одному с каждой стороны лестницы; хотя ступени могут поддерживаться многими другими способами.
отделка — Отделка (например, четверть круга или плинтус) обычно применяется там, где стены встречаются с полом. Внутри лестничного марша нет обрезки, так как толщина обрезки будет сильно влиять на ширину проступи. Молдинг обуви можно использовать между нижним этажом и первым подступенком. Обрезка выпуклой носовой части представляет собой особую задачу, так как последний подступенок над нижним этажом закруглен. Сегодня для этой цели доступна специальная гибкая пластиковая накладка. Scotia — это вогнутый профиль, расположенный под выступом между подступенком и ступенью над ним.
Система перил [изменить | изменить источник]
Винтовая лестница с декоративными балясинами.
Балюстрада — это полная система перил и пикетов, предотвращающая падение людей через край.
перила , перила или перила — Угловой элемент для удержания за руки, в отличие от вертикальных планок, которые удерживают его для лестниц, открытых с одной стороны; Перила часто бывают с двух сторон, иногда только с одной стороны или совсем без них, на широких лестницах иногда бывает еще одна посередине, а то и больше. Термин «перила» иногда используется для обозначения только перил, иногда перил и балясин, а иногда просто балясин [1].
спираль — Поручень для ступеньки с выпуклой головкой, имеющей форму спирали. Завитки могут быть правосторонними или левосторонними, в зависимости от того, с какой стороны лестницы они находятся, если смотреть вверх по лестнице.
Стрелка — Вместо полной спиральной улитки, стрелка представляет собой закругленный конец на четверть оборота к поручню.
гусиная шея — Вертикальный поручень, соединяющий наклонный поручень с более высоким поручнем на балконе или лестничной площадке, представляет собой гусиная шея.
розетка — Если поручень заканчивается в стене и полувель не используется, его можно обрезать розеткой.
easings — Настенные поручни крепятся непосредственно к стене с помощью настенных кронштейнов . Внизу лестницы такие перила переходят в горизонтальные перила, и этот горизонтальный участок называется «начальным ослаблением». Горизонтальная часть перил наверху лестницы называется «перегибом».
Основная направляющая — Деревянные перила часто имеют металлическую основу для обеспечения дополнительной прочности и жесткости, особенно когда направляющая должна изгибаться относительно волокон древесины.Архаичный термин для обозначения металлического сердечника — «стержневой рельс».
балясина — термин, обозначающий вертикальные штанги, удерживающие перила. Иногда просто называют охранников или шпинделей . Для ступеней часто требуется две балясины. Вторая балясина расположена ближе к подступенку и выше первой. Дополнительная высота второй балясины обычно находится посередине между декоративными элементами балясин. Таким образом, нижние декоративные элементы совпадают с протектором, а верхние — с углом перил.Однако это означает, что первая и вторая балясины изготавливаются отдельно и не подлежат замене местами. Балясины без декоративных элементов можно менять местами.
newel — Большой столбик или столб, используемый для закрепления перил. Поскольку это структурный элемент, он простирается под полом и черным полом до нижней части балок пола и крепится болтами прямо к балкам пола. Полувелика может использоваться там, где перила заканчиваются в стене. Визуально это выглядит так, как будто половина бруса врезана в стену.Для открытых площадок ниппель может выступать ниже площадки для декоративного дропа нил .
baserail или shoerail — В системах, в которых балясины не начинаются на ступенях, они переходят на подпорки. Это позволяет использовать идентичные балясины, избегая второй проблемы с балясинами.
галтели — Декоративная вставка на полу между балясинами на перилах балкона.
Поручни могут быть непрерывными (иногда называемыми над столбом ) или от поста до стойки (или, точнее, «от новичка к новому»).Для сплошных перил на длинных балконах может быть несколько перил и тандемные заглушки для перекрытия перил. На углах колпачков на четверть оборота . Для систем post-to-post штанги выступают над поручнями.
Другой, более классический вид перил, который до сих пор используется, — это метод касания. Вариант цилиндрического метода компоновки, он позволяет непрерывно подниматься и скручивать рельсы и ослабления. Первоначально он был основан на принципах, установленных архитектором Питером Николсоном в 18 веке.
Другая терминология [изменить | изменить источник]
балкон — Для лестниц с открытой концепцией верхнего этажа или лестничной площадки верхний этаж функционально является балконом.
рейс — Полет представляет собой непрерывную серию шагов.
плавающая лестница — Лестничный пролет считается «плавающим», если под ним ничего нет. Подступенки также обычно отсутствуют, чтобы подчеркнуть эффект открытости. Стрингер может быть только один, или стрингеры иным образом сведены к минимуму.Там, где это разрешено строительными нормами, может даже не быть поручней.
площадка или площадка — Площадка конструктивно представляет собой промежуточный этаж между лестничными маршами. Обычно он используется, чтобы позволить лестнице менять направление или дать пользователю возможность отдохнуть. Поскольку лестничные площадки занимают площадь пола и конструктивно являются этажами, их строительство может быть довольно дорогим. Однако изменение направления лестницы позволяет разместить лестницу там, где она не была бы в противном случае, или обеспечивает конфиденциальность на верхнем уровне, поскольку посетители внизу не могут просто смотреть вверх по лестнице на верхний уровень из-за изменения направления.
runner — Ковровое покрытие, спускающееся по середине лестницы. Бегуны могут быть непосредственно прикреплены скобами или гвоздями к лестнице или могут быть закреплены специальной перекладиной, которая удерживает ковер на месте, где ступенька встречается с подступенком.
spandrel — Если непосредственно под ним нет другого лестничного марша, треугольное пространство под лестницей называется «spandrel». Его часто используют как кладовку.
лестничная клетка — это пространство в здании, на котором построена лестница.Это может потребовать специального конструктивного проектирования, чтобы полы вокруг лестничной клетки не требовали структурных стен, чтобы сами лестницы были открыты для этажей.
лестница — Этот термин часто используется для обозначения самих лестниц: ступеней, перил и площадок; хотя часто он используется как синонимы «лестница» и «лестница».
лестница — этот термин часто используется для обозначения всей лестничной клетки и лестницы вместе; хотя часто он используется как синонимы «лестница» и «лестница».
Измерения [изменить | изменить источник]
Размеры лестницы:
Высота подъема каждой ступени измеряется от верха одной ступени до следующей. Это не физическая высота подступенка; последнее исключает толщину протектора.
Глубина ступени или длина измеряется от края выступа до вертикального подступенка. Иногда его называют , идущим .
Всего пролетов лестницы — это горизонтальное расстояние от первого подступенка до последнего подступенка.Часто это не просто сумма отдельных длин протектора из-за перекрытия носов между протекторами.
Общая высота лестниц — это высота между этажами (или площадками), на которую проходит лестничный пролет.
Уклон лестницы — это общий подъем, деленный на общий пролет (а не на отдельные подступенки и ступени из-за выступов). Иногда его называют граблями или шаг лестницы. Линия шага — это воображаемая линия, проходящая вдоль кончика носа ступеней.
Высота потолка — высота над выступом ступени до потолка над ней.
Walkline — Для изогнутых лестниц внутренний радиус изгиба может привести к очень узким ступеням. «Линия ходьбы» — это воображаемая линия на некотором расстоянии от внутреннего края, по которой люди должны идти. Строительный кодекс укажет расстояние. Строительные нормы и правила будут указывать минимальный размер протектора на пешеходной дорожке.
Во избежание недоразумений количество ступеней в лестнице всегда равно количеству подступенков, а не количеству ступеней.
Лестница Хайку на острове Оаху, Гавайи, состоит примерно из 4000 ступенек, по которым можно подняться почти на 1/2 мили. Первоначально использовавшиеся для доступа к длиннопроводным радиоантеннам, которые были натянуты высоко над долиной Хайку, между Гонолулу и Канеохе, в настоящее время они закрыты для туристов.
Викискладе есть медиафайлы, связанные с лестницей .
Упражнение 1 Заключите глаголы в квадратные скобки. в правильные формы.Обратите внимание, что иногда пустой инфинитив будет требуется.
1 «Сначала мне было одиноко», — — признался старик, — но со временем я привык (жить) один и даже получил (нравится) это. »
2 До того, как были изобретены поезда, люди используется (путешествия) верхом или в дилижансе. Он использовал (взял) дилижанс три дня из Лондона в Бат.
3 Я имел в виду (купить) вечернюю газету, но Я их не видел (продавал).
4 Том: Я хочу (сесть) на поезд в 7 утра завтра.
Энн: Но это означает (вставать) в 6.00; и вы не очень хорошо (вставать) рано, не так ли?
5 Он согласился на сокращение зарплаты без жалоб, потому что боялся (пожаловаться). Он боялся (потерять) свою работу.
6 Она вспоминает часть своего детства довольно ясно.Она вспоминает (пошла) в школу впервые и (испугаться) и (положить) палец ей в рот. И она помнит ее учитель (скажи) ей (забери) это.
7 Вы запомнили (заперли) машину? —
Нет, не знал. Мне лучше (вернуться) и (сделать) это сейчас же.
Студент
8 Нет, бомбу я не перемещал. я был бояться (трогать) это; Я боялся быть разнесенным на куски!
9 В следующий раз, когда мы пойдем (охота за домом), запомните (спросите) агента для четких указаний.Я потратил впустую часы (смотрите) для tBe lasFKouse.
10 Том: Пойдем поплавать.
Энн: Я не особо увлекаюсь плаванием. Какие о (пойти) вместо этого покататься?
11 Охотники ожидают (оплачиваются) ногу для пойманных змей. Это означало (вытащить) змей мешка и (измерьте) их. Казалось, они (ожидают) меня (делают) это; но Я не особо беспокоился (быть) первым (умереть) от укуса змеи.
Ручные инструменты Кроссворды Ответы
3
Ручной инструмент различной формы с парой поворотных губок, используемый для удержания, сгибания или резки.
5
инструмент с круглым концом, который подходит к гайке определенного размера
6
тип винта без острия, который используется для скрепления предметов и который вкручивается в небольшое металлическое кольцо, называемое гайкой
8
построить что-то, сложив все части вместе
11
оборудование, машины и транспортные средства, используемые в определенной сфере деятельности
12
небольшое плоское кольцо, используемое для заполнения пространства между двумя металлическими частями, например между поверхностью и вершиной винта
15
разделить части чего-то, например, машины, чтобы они больше не составляли единое целое
16
повернуть что-то вроде винта или крышки до упора, и вы больше не сможете его повернуть
Монтаж сайдинга своими руками пошаговая инструкция для чайников
Из огромного разнообразия отделочных стеновых материалов сайдинг выделяется простотой проводимых операций в плане его монтажа на фасады. В независимости от сырья, из которого этот материал изготовлен, монтаж сайдинга своими руками – процесс реальный, потому что является универсальным. То есть будь то виниловый сайдинг, металлический, деревянный или из фиброцементного раствора, его монтируют на обрешетку. Так вот самое главное – правильно установить на стену каркасную конструкцию.
Чем резать сайдинг?
Есть несколько вариантов, обычная ножовка, циркулярная пила, ручные ножницы и острый нож.
Если вы используете циркулярную пилу, убедитесь, что диск имеет тонкие зубцы. Если вы режите виниловый сайдинг, пилу нужно настроить в обратную сторону, любой другой вид сайдинга режится только в прямом направлении. С помощью ножниц можно вырезать элементы любых форм и габаритов. Лучше всего резку выполнять в защитных очках и начинать резать от крепежной части вверх.
Рекомендуем к прочтения продробную статью про виниловый сайдинг для наружной отделки, в ней вы найдет информацию про виды, отличия, плюсы и минусы такой отделки.
Каркас для сайдинга
Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.
Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.
Пиломатериал дешевле, но для обрешетки фасадной отделки требуются бруски, как минимум, 1 сорта. То есть, сухие, без большого количества дефектов: расслоений, трещин, синюшных пятен, червоточины и глазков. Их обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Но учтите, что под действием высокой влажности, а затем высыхания, бруски может повести, что скажется на качестве отделки стены дома.
В этом плане металлические элементы лучше. Они не изменяют своих размеров под действием перепадов температуры и влажности. Их не надо ничем обрабатывать, но стоят они дороже.
Монтаж обрешетки
Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.
Демонтируются элементы фасада: водосточная система, оконные и дверные наличники, сливы и прочее.
Если на стене есть дефекты, то их надо обязательно заделать ремонтным раствором, к примеру, цементно-песчаным с пропорцией 1:2. Можно использовать готовую фасадную шпаклевку или штукатурку.
Так как сайдинг в основном устанавливается по горизонтали, значит, элементы обрешетки должны быть установлены по вертикали. Поэтому сначала проводят разметку на стене, где чертят вертикальные линии через каждые полметра. В углах в независимости от указанного шага линии наносятся в обязательном порядке.
По нанесенным линиям устанавливаются через каждые 50-60 см прямые подвесы, которые крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.
По периметру оконных и дверных проемов обязательно устанавливаются прямые подвесы. Здесь шаг установки от 30 до 50 см.
Если фасад дома планируется утеплить, то это надо делать именно сейчас.
Утепление стены
Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.
Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:
на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.
Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.
Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов. Поэтому очень важно точно определить места подрезов.
Внимание!Делать большие отверстия под прямые подвесы нельзя. Это снизит и прочностные характеристики утеплителя, и теплотехнические.
Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.
Продолжение сборки каркаса
В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.
По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.
Сборка сайдинга
Монтаж сайдига своими руками продолжается. Переходим к последнему этапу – облицовке. При кажущейся простоте процесса, есть в нем несколько важных нюансов, которые влияют на качество конечного результата. Поэтому на них надо обратить особое внимание.
Установка стартовых направляющих планок
Этот элемент облицовки должен быть установлен идеально ровно по горизонтали. Поэтому на угловую рейку, отступив от ее нижнего края 5 мм, вкручивается временно саморез. К нему привязывают прочную нить, которую тянут к противоположному углу здания. Выставляют ее по горизонтали и на этом уровне на угловом профиле также вкручивают саморез, к которому свободный конец нити привязывают.
Внимание!Если производится облицовка сайдингом всех фасадных стен дома, тогда одной нитью по периметру обвязывают все вкрученные в угловые элементы обрешетки саморезы.
Теперь нужно угловой профиль сайдинга приложить к углу дома и отметить их края на каркасе по уровню натянутой нити. Метки производятся карандашом или маркером.
Далее надо от края углового профиля отступить 6 мм по горизонтали, установить стартовую планку ниже нити, но своим верхним краем точно по ней, и закрепить к элементам обрешетки. Затем устанавливаются остальные направляющие по нити. Главное – оставлять между соседними планками зазор 1 см, который является компенсационным. То есть он дает возможность расширяться пластиковым изделиям под действием повышающейся температуры, не соприкасаясь друг с другом.
Есть другой вариант, в котором зазор между угловым профилем и стартовой планкой формируется за счет срезания гвоздевых (монтажных) полок. В которых сделаны отверстия для крепления. Их просто срезают на ширину стартового профиля, а последний ближе устанавливается к угловому элементы, но с зазором, равным ширине монтажной полки.
Монтаж углового профиля
Здесь сложностей нет, надо просто обратить внимание на два важных момента:
Нижний край угловой планки должен быть ниже стартового профиля на 5-6 мм.
Верхний край не должен доходить до софитов или другой облицовки карниза на 3-4 мм.
А так угловой профиль прикладывается к углу здания и крепится саморезами к обрешетке двух стен. Главное – выставить уголок точно по вертикали.
Длина угловых планок стандартная – 3 м. Если высота стены выше этого параметра, то придется монтировать два или три элемента. Устанавливают их внахлест относительно друг друга со смещением 2,5-3,0 см. Верхнюю укладывают поверх нижней. При этом монтажные полочки верхнего элемента срезают на длину 3 см. Обязательно между монтажными полками двух планок оставляют компенсационный зазор в пределах 8-10 мм.
Если в конструкции дома есть внутренние фасадные углы, то для них используются специальные угловые профили. Их монтаж производится точно так же, как и внешних уголков.
Как обойти окна и двери — обромление дверных проемов
Сложностей с проемами не должно быть. Для их оформления используют или специальные наличники, которые сегодня предлагают многие производители сайдинга, или стартовые профили. Их длина 3 м, так что одним элементом можно закрыть и оконный проем, и дверной. То есть ничего стыковать между собой не надо.
Боковые элементы выставляются по вертикали, верхние и нижние по горизонтали. Главное – верхняя планка должна собой перекрывать боковые, чтобы атмосферные осадки под облицовку не заливало.
Если окна и двери располагаются не в одной плоскости стены, то есть они утоплены в фасад, то для их обрамления используют специальный уголковый элемент. Он так и называется – оконный. Для этого по периметру окна впритык к рамам монтируют финишный профиль. В его паз будет заводиться шип углового элемента. А сам уголок крепится саморезами к металлическим профилям каркаса, которые были установлены по периметру проема.
Добавим, что ширина полок уголка на рынке представлена несколькими размерными параметрами. Это сделано для того, чтобы удобно было выбирать элемент в зависимости от глубины посадки окна или двери.
Монтаж сайдинга пошаговая инструкция
Монтаж сайдинга своими руками – процесс самый простой из всех вышеописанных. Начинать надо с угла дома. Панель вставляют боковым краем в угловой элемент, нижним в стартовую планку. Не поленитесь проверить его на горизонтальность.
Крепление производится саморезами по элементам обрешетки. Длина сайдинга варьируется в диапазоне 2,5-4 м, так что длину стены может одна панель не закрыть. Поэтому их стыкуют между собой специальным профилем. Его называют Н-профилем. В его конструкции два паза с разных сторон, в которые входят две соседние панели сайдинга. Сам Н-профиль крепится к каркасу точно так же, как и угловой. Кстати, его монтаж производят до начала установки сайдинговых панелей.
Таким способом собираются все ряды до последнего. При этом каждый третий ряд надо проверять на горизонтальность.
Теперь, что касается установки последнего ряда. Во-первых, около облицовки свеса кровли с отступом в 3 мм монтируют финишный J-профиль. Во-вторых, от него до края предпоследней сайдинговой панели замеряют расстояние. Хорошо, если это расстояние равно ширине сайдинга. То есть панель точно подошла, закрывая собой свободное пространство стены. Если размер меньше ширины панели, то его переносят на сайдинг, у которого под это значение подрезается верхняя часть с монтажной полкой.
По верхнему подрезанному краю делаются так называемые зацепы. По сути, это надрезы поперек длины панели длиною 2-3 см и шириною 2-3 см. Шаг зацепов – 20 см. Вырезанные полоски отгибаются наружу. Их назначение – войти в паз финишной планки и распереть ее, чтобы создать плотное соединение.
Все, можно считать процесс облицовки фасада дома сайдингом законченным. И несколько полезных рекомендаций.
Монтаж фронтона
Следуем по аналогии монтажа стеновых панелей, учитывай отступы от края в 9 мм при теплой погоды и 6 мм при холодной погоде. монтаж производится по периметру, все крепежи устанавливаем в центре отверстий. последний верхний элемент крепим в верху отверстия. Для обшивки подойдем внутренний профиль или стартовый.
Полезные советы по выбору крепежа и не только
Примите их во внимание и строго придерживайтесь.
Укладку сайдинга лучше производить слева направо, снизу вверх.
Саморезы вкручиваются строго посередине монтажного паза перпендикулярно элементам обрешетки.
Сильно вкручивать крепежи нельзя. Необходимо оставить небольшой зазор на случай температурного расширения материала.
Если в качестве крепежа используются гвозди, а не саморезы, тогда надо приобрести оцинкованные крепежные изделия.
Сайдинг из фиброцемента крепится к каркасу кляйммерами.
Если сайдингом отделывается деревянный сруб, то надо дать время (хотя бы полгода), чтобы дом дал усадку.
Видео — инструкция по монтажу сайдинга своими руками
Заключение по теме
Итак, монтаж сайдинга своими руками (пошаговая инструкция разобрана досконально) – это не самый сложный процесс в категории фасадной отделки. Основная задача – грамотно собрать каркасную конструкцию и строго придерживаться нюансов, которые были разобраны выше. Будете следовать предлагаемой инструкции, можете быть уверенными в высоком качестве конечного результата.
инструкция чтобы сделать своими руками
Монтаж винилового сайдинга – процесс обшивки декоративным и практичным материалом зданий и домов с целью их украшения, защиты от неблагоприятного влияния различных факторов окружающей среды. Справиться с монтажом такой обшивки самостоятельно сможет любой человек, который владеет даже незначительной базой знаний или навыками в строительстве. Если знать основные этапы работы, соблюдать технологию их выполнения, то можно будет даже не узнавать цены за работу у профессионалов. Среди огромного количества отделочных материалов, представленных на строительном рынке, виниловый сайдинг выделяется не только благодаря своей цене, но и массе достоинств.
Достоинства и недостатки винилового сайдинга
Стандартно толщина панелей сайдинга составляет 0,1 см, в остальном материал не имеет прописанных параметров. У каждой фирмы или производителей размеры могут отличаться, что является главным плюсом для покупателей. Ведь они могут под свои замеры подбирать подходящие панели. Материал имеет много достоинств, среди них:
приемлемая цена;
легкость установки;
стойкость к влиянию различных факторов внешней среды, в том числе ультрафиолета, атмосферных осадков;
длительность эксплуатации – если монтаж сайдинга был выполнен правильно, а также грамотно подобран дальнейший уход, то привлекательность внешнего вида и первичные эксплуатационные характеристики сохраняются от 50 лет и больше;
не нуждается в проведении предварительной обработки, не покрывается ржавчиной и не гниёт;
широкий ассортимент разных типов материалов, фактур и расцветок – есть стандартные виды разных цветов, а также имитация пород деревьев, камня и других;
облицовку сайдингом можно монтировать при температуре не менее -10°С в любой сезон и при любой погоде;
для монтажа и подготовки панелей, в том числе их нарезки, фиксации не нужны сложные, необычные, громоздкие или дефицитные инструменты.
У винилового сайдинга есть и несколько недостатков, о которых стоит знать заранее, прежде чем выбирать для обшивки этот материал:
отсутствие устойчивости к серьёзным механическим нагрузкам – панели могут не выдержать повышенное давление, сильные удары и подобные внешние воздействия. Но при необходимости поврежденную часть обшивки можно быстро и легко заменить;
необходимость учета нюансов при монтаже. Сами сайдинговые панели устанавливать легко. Но мастер, выполняющий работу, должен знать ряд правил, касающихся фиксации, заделки люфтов и других.
Подготовка инструмента
Обшить сайдингом дачную постройку, жилой дом, торговый павильон и другие здания своими руками несложно. Первым делом закупаются панели в нужном количестве в соответствии с замерами, затем подготавливаются такие инструменты:
обычный, канцелярский ножи или электрический лобзик подойдут для резки;
перфоратор упрощает процесс проделывания отверстий для крепежа;
шуруповерт будет удобен для вкручивания метизов;
строительный уровень с лазером;
рулетка;
гвозди и молоток.
В работе также может пригодиться болгарка для распила панелей до нужных размеров, но эксплуатировать инструмент необходимо на минимальной мощности. Если не соблюдать это условие, то срез будет нагреваться, а листы деформироваться.
Установка стартовой планки
Стартовая планка – это деталь, которая крепится к основанию стены снизу первым делом и служит опорой для дальнейшей обшивки. Для крепления стартовой детали нужна грамотная и равномерная разметка вокруг всего здания. Ею выступит обычная горизонтальная линия, проведенная с помощью строительного уровня. Внизу обшиваемой поверхности необходимо определить предполагаемый край панелей и от него отмерить вверх 40 см. На этом месте должна быть закреплена верхняя часть стартовой доски при помощи саморезов на обрешётке.
При закрутке саморезов не стоит прикладывать усилия для обеспечения плотности их фиксации. Наоборот, должно сохраняться небольшое расстояние. Следующая планка монтируется через 6 мм от стартовой. Соблюдение такого интервала обязательно для того, чтобы обшивка не портилась и не повреждалась при изменениях или резких перепадах температур.
Крепление вертикальных планок
Крепление планок
До того, как будет произведён монтаж основных планок, должны быть установлены углы, в которые в дальнейшем будут заведены панели. Процедура установки угла отличается такими чертами:
размещаются углы с интервалом 0,5-0,7 см от земли, так как при нагревании винил расширяется в вертикальном направлении. Предварительно оставленный зазор поможет избежать деформаций;
правильное закрепление саморезов – угол фиксируется под гвоздь в отверстие сверху. Если саморез закручивается не по центру заводского разреза, а выше, то расширяться вверх сайдинг не будет;
все остальные саморезы уголка закручиваются точно посередине отверстия;
часть угла снизу должна быть обрезана под параметры стартовой доски. Это делается с целью исключения тех же изменений в размерах при повышении температуры.
Удлинение планки
Максимальный размер угловой планки составляет 4 метра, но при определенных обстоятельствах не удается избежать её удлинения. Поэтому необходимо взять 2 одинаковых планки, отмерить необходимую длину, срезать лишние куски, прикрепить сначала нижнюю, затем верхнюю. Чтобы верхняя планка легла ровно, без зазоров, деформации, изгибов, нужно срезать на ней с обоих боков места для крепления. При монтаже нужно сохранять небольшой зазор около 0,5 см всё для того же расширения и деформации при перепадах и повышениях температур. Нахлёст материала в этом случае должен составить 0,2-0,25 м. Чтобы конечная картинка здания выглядела органично, слаженно и пропорционально, необходимо предусмотреть расположение всех угловых стыков на одном расстоянии от земли.
Обратите внимание, когда выполняется удлинение планки, верхняя деталь должна крепиться поверх нижней, но не наоборот, чтобы при сильных осадках, природных явлениях, других обстоятельствах вода не затекала в угол.
Обустройство тупых или острых углов
По своей структуре сайдинг – это гибкий и пластичный материал, он применяется при отделке любых углов построек. Для обшивки углов более 90° профили придавливаются. Для углов менее 90° сужаются. Это правило применимо и для внутренних, и для наружных углов.
Чтобы ремонт получился более бюджетным и экономным, обустройство углов будет самой подходящей статьей расходов. Для этого выбираются 2 планки J-типа.
Установка Н-профиля
Монтаж Н-профиля – это одна из самых лёгких и доступных работ, главное, точно обозначить точку для его размещения. В остальном принцип работы будет точно таким же, как и при обустройстве углов:
друг за другом крепятся две планки: снизу и сверху;
для удлинения планки в верхней детали вырезают отверстия шириной 0,5-0,7 см;
профили крепятся внахлёст;
обратить внимание нужно на расположение всех составляющих схемы. Главное, чтобы стартовая планка соединялась с Н-профилем, в обратном порядке их положение недопустимо в конструкции.
Монтаж панелей
Когда все черновые и подготовительные работы выполнены, можно переходить к ключевому этапу обшивки. На этот момент должна уже быть создана прочная и ровная конструкция, которая послужит основой для установки панелей винилового сайдинга. Перед их креплением нужно осуществить нарезку. Рассчитывать длину каждой панели нужно с прибавлением небольшой погрешности, которая уходит на расширение материала при меняющихся температурах воздуха. Обычно эта величина составляет 0,1-0,2 см.
В стартовой планке всегда есть замок для крепления панелей. С помощью этого замка фиксируется первая полоса сайдинга и к верхней планке прикручивается саморезами. Такая схема используется для облицовки всей площади стен. Саморезы используются для фиксации панелей не постоянно, а с интервалом 0,4-0,5 м, оставляя зазор на стойках 0,5-1 см.
Саморезы нужно вкручивать не с краю, а по середине продолговатого отверстия, и фиксировать их не вплотную, чтобы панели находились в свободном ходу. Чтобы соблюдать четкость линий и ровность, нужно осуществлять проверку на горизонталь через каждые три ряда. Если обнаруживается неровность, тогда необходимо предпринимать действия, чтобы устранить перекосы. Перекосы могут появляться по различным причинам, в том числе из-за неплотного соединения или неправильного расположения панелей. Постоянный контроль работы поможет предотвратить эту проблему.
В последнюю очередь крепится сайдинг около труб и любых проемов. Для труднодоступных участков продаются специальные панели. Либо же можно вырезать из материала детали заданной величины самостоятельно.
Монтаж околооконной планки
Чтобы внешнее оформление здания или дома выглядело гармонично или целостно, сайдингом обшиваются также оконные проемы. Все они могут иметь различный тип строения, поэтому и метод обшивки подбирается индивидуально. Но при этом важно помнить о необходимости размещения дождевых отливов. Вид оформления оконного пространства выбирается в зависимости от глубины расположения проема в стене. Различают такие варианты:
Окно и стена представляет собой единую плоскость. В этом случае применяются наличники, в которых есть специальные пазы для внешней обвязки сайдингом. В этой схеме первым делом должны быть вмонтированы наличники.
Неглубокий оконный проём до 0,2м. При такой схеме используется J-планка. Заранее здесь устанавливать ничего не потребуется, монтаж осуществляется после завершения основной обшивки. Просто по оконному периметру прикрепляется финишная доска.
Если глубина оконных проемов больше 0,2 м, то понадобится тот же сайдинг, что для обшивки стен. Однако нужно обрезать полосы по индивидуальным параметрам, не забывая оставить небольшую погрешность для температурного расширения. Для надежного крепления понадобится универсальная планка, сложный угол на месте совмещения внешней части и плоскости стены. Заранее перед монтажом сайдинга устанавливаются доборы.
Монтаж вокруг арки
В конструкции некоторых домов и других построек предусмотрены проемы, оканчивающиеся арками. В этом случае также возможно обшить их пластиковым сайдингом. Все этапы работы аналогичные тем, которые применяются при отделке обычного проема. По-другому крепится лишь J-планка.
Благодаря этой разновидности работа мастеров существенно упрощается при работе именно с арочными проемами. На профиле заранее делаются насечки в зависимости от радиуса изгиба арки. Чем он меньше, тем большее количество насечек должно быть нанесено. Профиль необходимо прикрепить сверху арочного проема, зафиксировать, а в него завести панель сайдинга.
Отделка выступающих элементов
При монтаже сайдинга на выступающие элементы конструкции дома производится аналогичные действия, как и при обшивке основными панелями. Однако необходимо разрезать каждую полосу и крепить её внахлёст предыдущей.
Монтаж финишных планок и последнего ряда
Основная цель установки финишной планки – это фиксация положения последний панели и оформление её верхнего края. Монтаж осуществляется перед установкой верхней панели. Её необходимо закрепить строго горизонтально на выбранном расстоянии от земли и отрезать на ней гвоздевую планку.
Именно этот отрезанный край, где должен сохраниться замковый профиль, вводится в замок финишной планки и защелкивается. При изготовлении профилей создаётся специальная форма с учетом зазора, который может соблюдаться, и при этом замок будет фиксировать панель плотно во всей плоскости.
Чтобы правильно установить финишную планку, необходимо произвести расчёты заранее. Если необходима дополнительная обшивка фронтона, то могут быть некоторые расхождения уровня.
Монтаж софита
Завершающие стадии работы по монтажу винилового сайдинга могут быть осуществлены по-разному:
С использованием ветровой планки. Если её размера хватает для того, чтобы закрыть лобовую доску, то по краю сверху лобовой доски крепится финишная планка. Ветровая доска если необходимо подрезается и монтируется верхним краем к финишной планке. Софит в этом случае крепится между J-фаской и ветровой доской саморезами за обрешетку.
Через наружный угол – если размера ветровой доски недостаточно для перекрытия лобовой планки. В этой схеме софиты крепятся с двух сторон наружного угла и входят в пазы J-профилей. Также они крепятся к стене и вдоль верхнего края лобовой доски.
Монтаж фронтона сайдингом
Обычно для отделки фронтона выбирается тот же метод, что и для фасадов. Либо можно выбрать способ вертикального размещения панелей винилового сайдинга. Для этого нужно с точностью до миллиметра измерить длину, ювелирно подрезать панели под углом и по длине.
При оформлении фронтонов сайдингом нужно оставлять температурный зазор. Монтаж нужно начинать с задней части постройки, чтобы к его передней части уже можно было набить руку, выполнить работу с идеальной точностью.
Советы специалистов по облицовке сайдингом
Любому начинающему или даже опытному мастеру в работе всегда будут полезны правила монтажа и рекомендации специалистов:
все крепежные детали нужно вкручивать/заводить/ставить в центр отверстия;
не нужно максимально плотно прижимать шляпки крепёжных деталей к отделочному материалу. Должна сохраняться небольшая дистанция с учётом температурных видоизменений панелей;
при креплении каждой панели горизонтально нужно выбирать направление от нижней части стены к верхней, а также перемещаться с левой стороны в правую.
сайдинг всегда подвергается температурной деформации, поэтому в процессе работы необходимо помнить о зазорах;
закреплять материал можно только через специально созданные отверстия, пробивать его не стоит, иначе в результате снизится его срок эксплуатации. Исключением является лишь крепление последней полосы фронтона;
если выполняется облицовка виниловым сайдингом дома из сруба, необходимо дождаться того момента, когда материал даст усадку, после чего приступать к облицовочным работам;
не следует наносить герметики в зонах угловых стыков, нахлестов, местах крепления J-профилей. Из-за герметика сайдинг потеряет способность температурного расширения, что негативным образом скажется на его внешнем виде, качестве облицовки и сроке его службы.
Если точно соблюдать указанные в инструкции моменты, учитывать рекомендации специалистов, можно без проблем облицевать дом или здание виниловым сайдингом не хуже, чем профессиональные мастера. Монтаж сайдинга только с виду может казаться сложной и трудоемкой работой, а на деле это доступная процедура. Но главное в работе соблюдать основное условие – скрепить детали неплотно и сохранять температурные зазоры.
Монтаж сайдинга своими руками пошаговая инструкция для чайников
Если вы хотите быстро, красиво и недорого отделать фасад дома, скорее всего, придете к решению использовать сайдинг. Это уже далеко не те откровенно пластиковые тонкие дощечки с неприятным блеском. Современный сайдинг имитирует разные фактуры традиционных отделочных материалов: камень, кирпич, древесину. Все поверхности достаточно достоверно выглядят. Если рваный камень, то окраска и поверхность очень похожа. В панелях под кирпич есть даже естественные для этого материала неровности окраски, продавлены и прорисованы трещины и сколы. Довольно точно передается и фактура дерева. Не во всех материалах, но во многих. Производят его сегодня используя как минимум пять разных материалов и множество технологий. Еще важное достоинство этого материала в том, что монтаж сайдинга своими руками — это не супер-сложная задача, доступная для любого, кто в состоянии держать молоток.
Этот дом тоже обшит сайдингом
Виды сайдинга для обшивки дома
Начнем с того, что выпускают его из разных материалов: на основе полимеров, древесины, металла и их комбинаций. Вот основные типы, которые используют для наружной обшивки домов:
Полимерные:
виниловый;
акриловый;
Металлосайдинг:
алюминиевый;
оцинкованное железо;
Фиброцементный;
ДПК — древесно-полимерный композит.
Полимерный
Первым из полимерных у нас появился виниловый сайдинг — из поливинилхлорида, который сокращенно обозначают ПВХ. Сегодня он тоже есть и имеет самые невысокие цены, а внешне уже значительно отличается от первых образцов. Он стал намного привлекательнее, есть не только гладкий — с имитацией поверхности древесины — его еще называют «сайдинг под бревно». Это если в сечении он полукруглый. Есть такой, который повторяет профиль бруса. Так что можете обшить дом и сайдингом под брус. Некоторые из профилей и цветов можно увидеть в фотогалерее.
Как выглядит виниловый и акриловый сайдинг знают все, но варианты оформления могут быть разные
Имитация дерева в светлом цвете выигрывает при наличии темной кровли
Этот дом отделан сайдингом под бревно (акрил или винил — неизвестно)
Это как смотрится имитация бревна в сборе
Это виниловый сайдинг под брус — расцветки разные
Издали на бревно похоже, вблизи, конечно, не очень
ПВХ сайдинг — имитация бревна
Это виниловый сайдинг, который называют «елочка» за характерный профиль. Его поверхность может имитировать древесину, а цвет — практически любой
Это просто гладкий окрас — небольшая часть палитры
Второй полимерный сайдинг — акриловый. Он стоит примерно на 50% больше винилового, но это оправдано: имеет лучшие характеристики, многим внешне нравится больше. В чем его преимущества? Он более пластичный, благодаря чему выдерживает большие нагрузки, меньше трескается на морозе (виниловый при минусовых температурах становится ломким). Диапазон рабочих температур акрилового от -50°C до +50°C, акрил можно нагревать др +85°C без потери эксплуатационных свойств. И еще: акрил выгорает меньше, хотя все зависит от качества пигмента. Все эти особенности отражаются на гарантийном сроке: производители на импортный сайдинг из винила дают гарантию 25 лет (на наш 5-7), на акриловый — 50 лет (на наш около 10). Внешне акрил почти не отличается от винила, так что смысла публиковать аналогичные рисунки нет.
Это все речь шла о традиционном сайдинге, который выпускается в виде длинных полос (толщина полимерной стенки, кстати, от 0,8 до 1,2 мм). Но есть еще цокольный вариант, который имеет вид листов с неровными краями (для лучшей стыковки). Его называют еще фасадными панелями. Он очень достоверно имитирует каменную или кирпичную кладку, а также некоторые виды деревянных покрытий — щепу, например. Некоторые образцы цокольного сайдинга смотрите в нашей фотоподборке.
Сразу и не догадаешься, что этот дом отделан сайдингом
Этот дом оббит фасадным сайдингом из двух разных коллекций
Простая геометрия дома подчеркивает «натуральность» отделки
Облицовка цокольным сайдингом всего дома — быстрый способ наружной отделки
Имитируется разный кирпич- от клинкерного до керамического обожженного
Стена будет выглядеть как из камня
Видны даже трещинки
Клинкерная плитка с расшивкой — хотите, можно и такой
Оттенки — от светлых, почти белых, до темных
Этот вид сайдинга стоит дороже, но прочнее — толщина стенки 2-3 мм в зависимости от производителя. Некоторые армируют плиты для придания большей жесткости: чтобы отделка была более долговечной. Гарантию дают от 25 до 50 лет, диапазон температур зависит от материала, ведь эти фасадные плиты тоже делают из винила или акрила. В любом случае, в них добавляют больше титана, который делает его более пластичным, потому и не ломается даже в морозы. Именно титан во многом и влияет на цену: чем больше его, тем более прочным становится полимер.
При отделке важно помнить, что полимеры при разной температуре имеют разный размер. Потому при монтаже садйнга обязательно оставлять зазоры, которые эти изменения компенсируют.
Металлосайдинг
Этот вид отделочного материала делают из тонкого металла — оцинкованной стали или тонкого алюминия. Алюминиевый долговечнее, но и значительно дороже. При производстве металлического сайдинга на лист стали толщиной 0,4-0,5 мм для защиты от появления ржавчины накатывается целый «пирог» из защитных и отделочных слоев, основной из который — цинковый. Последний — краска или полимерное покрытие. Металлосайданг с полимерным покрытием стоит дороже, но и срок службы у него больше, и выгорает он меньше.
Последовательность слоев на металлосайдинге
Некоторые из профилей металлического сайдинга
Доборные элементы для оформления окон, крыши, дверей, углов и т.д.
[Пошаговая Инструкция] Монтаж Сайдинга Своими Руками +Отзывы
2686 Просмотры
0
ЭкономияSavedRemoved 2
Этот недорогой материал для отделки фасадов способен выполнять не только декоративную функцию. Он достаточно прочен и способен защитить здание от сквозняков и пронизывающего ветра, а стены или утеплитель от дождя и снега. Монтаж же сайдинга своими руками совсем не сложен и занимает минимум времени.
Читайте также: Веранда пристроенная к дому – расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей)
Какой сайдинг лучше?
Читайте также: Как утеплить частный дом своими руками: кровлю, стены и фундамент, описание предлагаемых на рынке теплоизоляционных материалов (Фото & Видео) +Отзывы
Полита цветов
Сайдинг чаще всего ассоциируется у большинства людей с легкими виниловыми (ПВХ) панелями. Однако к этой группе материалов для отделки фасадов относятся любые виды панелей, оснащенных особым замковым крепежом. На одной их стороне расположены специальные выступы, на второй – загнутый вовнутрь край. При введении выступа одного листа в загиб другой панели по щелчку они надежно скрепляются между собой.
Кроме ПВХ-панелей, существует еще несколько видов сайдинга:
1алюминиевый: этот материал более прочен, чем винил, не боится коррозии; однако отличается излишней гибкостью – при сильных ударах на нем появляются вмятины, устранить которые очень сложно; плюс краска, которой он окрашен, со временем отслаивается
2стальной: эти высокопрочные изделия используется в основном для отделки промышленных объектов, особенно пожароопасных; основные недостатки – большой вес, а также немалая цена
3фиброцементный: в его состав, кроме цемента, входят синтетические или натуральные волокна, служащие армирующим слоем; материал выглядит очень декоративно, с помощью него можно имитировать дерево, кирпич или натуральный камень; достаточно прочен, не боится плесени, огня, обеспечивает лучшую, чем металлический сайдинг, звукоизоляцию, не боится перепадов температур, однако способен впитывать влагу
4деревянный: экологичный материал, пропитанный особыми составами, способен прослужить длительное время; отделанное им здание выглядит весьма солидно; однако все же этот материал менее практичен и долговечен, чем аналогичные изделия из винила или металла
5керамический: высокие прочностные, защитные свойства обусловлены составом – его получают с помощью обжига особых сортов глины; несомненными плюсами является стойкость к ультрафиолету (такие материалы практически не выгорают на солнце), низкая водопроницаемость, разнообразие текстур; недостатки – большой вес, повышенная хрупкость
6Размеры сайдинга варьируется: панели могут иметь длину 2-6 м, а ширину 10-30 см. Средняя толщина листов 10 мм. Отдельно реализуется цокольный, толщина которого больше обычного. Она составляет 3-4 мм
Промышленность выпускает панели достаточного количества оттенков: от цвета миндаля, арахиса или грецкого ореха до оттенков папоротника, маковых зерен или цветов мимозы. В продаже есть также изделия, имитирующие бревно, а также кирпич, природный камень.
Читайте также: Лицо вашего дома: отделочные материалы для фасадов. Описание самых популярных видов с их достоинствами и недостатками (Фото & Видео) +Отзывы
Вид формовки панели
Его панели могут иметь формы:
плоскую (одинарные)
«елочка»: их срез, действительно, напоминает рисунок елочки; укладываются только по горизонтали
«корабельная доска»: отличается от елочки двойным загибом
блокхаус: материал, имитирующий бревно, оцилиндрованный или профилированный брус
Виниловые панели ярких оттенков выгорают под воздействием ультрафиолета быстрее сайдинга спокойных пастельных оттенков. Плюс темные панели нагреваются на солнце гораздо быстрее.
Читайте также: Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)
Сколько материала потребуется для отделки?
Читайте также: Лучшие антисептики для древесины: как выбрать защитную пропитку против грибка (Фото & Видео) +Отзывы 2018
Установка цокольного сайдинга
Перед монтажом сайдинга следует узнать, сколько панелей, соединительных, угловых, наружных профилей, а также элементов, обрамляющих окна, софитов, ветровых досок вам понадобится.
Расчет количества панелей
Рассчитать их требуемое количество несложно. Необходимо узнать общую площадь стен, перемножив длину, ширину каждой из них и сложив полученные цифры. Из этого количества необходимо отнять площадь, занимаемую окнами и дверьми. Если дом мансардный, узнаем также площадь стен мансардного этажа. Добавляем результат к полученной сумме.
Читайте также: [Инструкция] Как правильно крепить профнастил на крыше: пошаговое куроводство крепежа своими руками, резка, монтаж на саморезы, советы (Фото & Видео) +Отзывы
Расчет количества панелей
Допустим, вы получили цифру, равную 140 кв. м. Площадь одного стандартного листа составляет 0,85 кв. м. (Этот параметр всегда указывается на упаковке). Делим общую площадь стен на площадь одного листа: 140 : 0,85 = 164,7 штук. Округляем результат до 165.
При правильной нарезке размер отходов составляет не более 5-7%. Прибавляем эту сумму к полученному количеству: 165 + 8 = 173 штуки. Подобным способом рассчитываем требуемое количество листов или рулонов теплоизолятора.
Количество доборных элементов
Стартовую планку крепят по низу дома – на ней будет держаться нижний ряд. Для расчета ее количества изменяем ширину каждой из 4 стен. Складываем полученную сумму. К примеру, (8 + 12) *2 = 40 м. Добавляем к итогу длину профилей, которые будут крепиться над окнами и дверьми (стартовую планку понадобится прикрепить и в этих местах). Полученную цифру делим на длину панели. Узнать этот параметр можно в прилагаемой документации. Длина финишных профилей будет точно такой же. Единственная разница – их вы будете крепить по верху дома, а также под дверьми и окнами.
Читайте также: Отмостка вокруг дома: виды, устройство, схематические чертежи, инструкция как правильно сделать своими руками (30 Фото & Видео) +Отзывы
Элементы сайдинга
Для того, чтобы рассчитать количество наружных (внешних) планок, с помощью которых можно будет спрятать края обшивки по углам дома, необходимо измерить высоту здания, умножить ее на четыре, а затем разделить полученное количество на длину планки. Если в доме есть изгибы, необходимо будет узнать требуемое количество наружных планок.
Количество стыковочных планок зависит от общей площади стен. Для наглядности можно нарисовать разверстку стен дома и подсчитать, сколько панелей будет уложено на каждой из них, а также какое количество стыковочных элементов для этого потребуется. Длина стандартных планок составляет 3 м.
Приобрести понадобится J-профиль для окантовки окон и дверей. Оконный профиль необходимо будет приобрести только в том случае, если окна, так же, как и двери, утоплены в стену и выходят за плоскость сайдинга. Если же они находятся в одной плоскости с панелями, оконный профиль заменяют на наличники.
Большинство доборных элементов допускается сращивать. Но вот собирать из обрезков наличники или оконные профили не рекомендуется – их необходимо будет приобрести по 4 планки для каждого окна и двери.
Вам также понадобятся софиты для отделки карниза (кромки) крыши, ветровые доски для отделки скатов фронтона. Если вы боитесь ошибиться, то можете проверить свои расчеты программой-калькулятором.
Онлайн-калькулятор
Читайте также: Как сделать патио на даче своими руками: разнообразные варианты оформления, отделки и обустройства (85+ Фото Идей & Видео)
Подготовка основания
Перед началом работ понадобится на время демонтировать вступающие части фасада – подоконники, отливы. Снять необходимо крепежи осветительных приборов, козырьки и навесы.
Читайте также: Из чего лучше строить баню: блоков, кирпича, бревен, бруса и других материалов ? Обзор и рекомендации (70 Фото & Видео) +Отзывы
пошаговая инструкция по обшивке своими руками, как правильно крепить изделие под бревно
Среди множества способов отделки именно сайдингу принадлежит большая роль. Но этот материал не всегда бывает достаточно прочен, исключение составляет только металлический вариант покрытия. Он имеет несколько видов исполнения и должен монтироваться строго по специальной технологии, которая заслуживает специального обзора.
Виды
Применение металлического сайдинга призвано не только защитить фасад от разрушительных воздействий окружающей среды, но и обеспечить приятный внешний вид поверхности. Покрытие сайдингом позволяет жилищу простоять не меньше полусотни лет, и в процессе работы с ним надо применять не только полосы, но и доборные элементы.
Следует выбирать конструкции с завальцовкой, поскольку они жестче механически и менее опасны в плане нанесения травм.
«Корабельная доска» именуется так неслучайно, ведь ее внешний вид похож на материал, служащий для обшивки деревянных судов. Преимуществом подобной конструкции специалисты считают простой монтаж и облегчение последующей эксплуатации. Панели неплохо сопротивляются воздействию пламени и экологически безопасны, в длину составляют до 6 м. Исходный слой – облегченный каркас вертикального типа.
«Блок-хаус» внешне напоминает качественные бревна, причем воспроизводится не только цвет и форма, но и текстура натурального материала. В отличие от природного сруба нет необходимости обрабатывать материал антисептиками или окрашивать. Монтаж поверх обрешетки дает возможность утеплить конструкцию дополнительно; конструкция легкая и нагрузка на стену, а также фундамент сравнительно мала. Установка возможна в любой сезон года.
«Евробрус» является металлическим аналогом профилированного бруса и далеко превосходит его по уровню пожарной безопасности. Можно ставить такой тип блоков и вертикально, и горизонтально. Выпуск по индивидуальным заказам помогает экономить деньги, потому что исключается нарезка, подгонка панелей под точные размеры и напрасная утилизация срезанных частей.
Вариант «Венец» выделяется повышенной механической крепостью и отменной устойчивостью к воздействию огня. Он позволяет корректировать любые дефекты сооружений, и даже когда погода постоянно испытывает поверхность дома на прочность, внешний вид сохраняется очень хорошо.
Особенности расчета
Важнейшей особенностью расчета потребности в металлическом сайдинге оказывается его большая сложность. Почти всегда стоит обращаться к специалистам, поскольку любые измерения и просчет с помощью онлайн-калькулятора недостаточно надежны.
Наиболее точно рабочую площадь можно замерить только после того, как будет уложена обрешетка – именно тогда подсчитывают длину и высоту стен.
Необходимые материалы и инструменты
Комплектующие для монтажа металлического сайдинга нужно иметь в полном объеме к началу работ. Есть возможность замены саморезов гвоздями, но стальные варианты не подойдут – только оцинкованные. Необходимость покупать саморезы с уплотняющими прокладками возникает лишь в том случае, когда листы крепят насквозь. Тогда резина не даст воде проникнуть на место среза и тем более просочиться вглубь.
Рекомендуется подбирать крепежные изделия под тон основного материала, чтобы они полностью сочетались и образовывали привлекательный вид.
Чтобы окрасить профиль под бревно или в другой желаемый вид, пригодятся не все виды красок. Самое лучшее решение – приобрести декоративный состав непосредственно вместе с сайдингом. В большинстве случаев ремонтную краску продают в емкостях 100, 200 и 1000 г – она призвана окрасить мелкие царапины либо закрыть места среза. Для нанесения такого состава нужна спичка, заменить ее можно ватной палочкой. Специальный краситель ложится на оцинкованный слой, и вдобавок он отлично противостоит ультрафиолетовым лучам; направляющие ставят с шагом 0,4 м, так что подсчитать нужное их число довольно просто.
Технология монтажа
Нарезка металлического сайдинга по точным размерам должна производиться сразу в момент его покупки. Несмотря на устойчивость к атмосферным воздействиям, хранить этот материал лучше под навесом, а в идеале – в сухом, хорошо вентилируемом помещении. Запрещается класть на листы даже небольшие и легкие предметы, чтобы избежать повреждений. Следует внимательно проверять, насколько поверхность для присоединения блоков ровная.
Недопустимо монтировать листы и панели до упора, потому что тогда даже незначительное в общем случае тепловое расширение способно доставить неприятные сюрпризы.
Пошаговая инструкция крепления
Подготовка
Начинать работу следует с раскроя материала: полос и отдельных листов. Очень важно не допустить ошибок на этой стадии, ведь тогда удастся применить сайдинг экономнее и выполнить работу как следует. Пленку с металла полагается снимать перед началом монтажа. Если она подвергнется воздействию ультрафиолета, то снятие покрытия окажется весьма сложным делом. При работе понадобятся ножницы либо пила для разделки металлических деталей.
Болгаркой обрезать листы сайдинга нельзя – можно легко деформировать защищающее покрытие и спровоцировать ускоренную коррозию. С помощью перфоратора легко проделать дополнительные отверстия для крепежа. Используя пуансон, можно отштамповать отверстия, загибая металл после его разрезания. Для присоединения полос на саморезы используют шуруповерт, а при использовании гвоздей понадобится молоток.
Необходимость в заклепочном пистолете возникает только при внедрении заклепок в простые внешние углы.
Также необходимо использовать насадки на дрели, чтобы вкручивать саморезы с уплотнением. Пользоваться скобами не слишком рационально, так как специалисты считают их недостаточно надежными. Для выполнения замеров предпочтительны рулетки, имеющие тканевые полосы, так как металлическая лента способна случайно поцарапать замеряемую панель – очень скоро может появиться ржавчина, и крепкий в целом материал утратит свои качества. Целесообразно применять уровни большой длины или лазерные инструменты – они дороже, но удобнее в работе.
По той же причине, что и в случае с рулеткой, металлические угольники хуже пластмассовых и деревянных вариантов. Собственная безопасность рабочих обеспечивается защитными очками и перчатками, потому что незащищенные руки очень легко повредить инструментом, острыми гранями металла и другими опасными предметами.
Порядок обработки следующий:
стартовые полосы;
особо сложные углы, расположенные внутри или снаружи, усложненные планки соединителей;
рядовые полосы;
простые углы и соединитель;
софит.
Как металлический, так и виниловый сайдинг помещают на стену начиная с нижних звеньев и постепенно продвигаются наверх.
Обрешетка
Такая подсистема, как обрешетка, призвана обеспечить прочность основы для лицевого покрытия. В промежутке между профилями часто укладывают материалы, защищающие от попадания влаги и ухода тепла наружу. Обрешетка делается из дерева и металла, оба типа отличаются своими сильными и слабыми сторонами. Поскольку привлечение специалистов довольно дорого, лучше изучить проблему тщательно и выполнить работу своими руками. Древесина отличается экологической чистотой и позволяет легко установить сверху планки из металла, но она недостаточно долговечна, поэтому вложенные средства быстро утратятся.
Целесообразно брать брус размером 5х5 см, причем обязательно оценивается влажность дерева
Установка сайдинга своими руками на деревянный дом
Издавна деревянный дом считается символом добротности и высокого эстетического вкуса. Однако, с течением времени, внешние атрибуты благополучия стираются, перед владельцем встает насущная проблема – возродить былую красоту сооружения. Часто возникает вопрос, чем прикрыть потрескавшиеся, облупившиеся, кривые, побитые шашелем, местами прогнившие стены деревянного дома, чтобы это было недорого, практично и красиво. Современные строительные технологии предлагают множество способов решения этой проблемы. Рассмотрим практичный, проверенный временем вариант — установка сайдинга своими руками на деревянный дом.
Почему сайдинг
С помощью этого материала решаются две актуальные задачи: защита здания от внешнего неблагоприятного воздействия, правильная обшивка придаст фасаду эстетической привлекательности.
Обусловлено это характеристиками сайдинга:
Продолжительный срок эксплуатации. Прослужит не менее 50 лет.
Виниловый сайдинг фактурно напоминает дерево.
Прост в обслуживании, не требует покраски, легко моется.
Легкий. Не оказывает существенных нагрузок на фундамент.
Выдерживает перепады температур от -50 до +50, сильные ветра и осадки.
Невосприимчив к атакам насекомых и грибковым заражениям.
Большой выбор цветовой гаммы.
Простая технология монтажа, что делает материал удобным для отделки фасада своими руками.
Подготовительный этап
Определяемся с количеством материала. Для правильного расчета комплектующих будущего фасада, необходимо знать какие бывают формы и производимые размерные стандарты направляющих и панелей.
Виниловая панель. Представляет собой поливинилхлоридную полосу длиной от 3 м до 3,85 м и шириной 203-254 мм. В расчете полезной площади не учитывается приблизительно 15 мм ширины панели, которую занимают технологические отверстия для крепления.
Посчитать количество полос можно двумя способами:
Первый – измеряем общую площадь фасада здания, за вычетом площади дверных и оконных проемов, делим полученное значение на общую площадь одной виниловой панели.
Второй способ более трудоемкий, но экономный. Составляем эскиз здания, все стены фасада в отдельности. Рисуем на чертеже каждую панель, исходя из ее габаритов, при этом размещаем обрезки в тех местах, где они подойдут по размерам. На итоговый результат накидываем 5 процентов, получаем искомое значение.
Наружные и внутренние углы. Стандартная длина элемента 3 м. Количество вычисляется путем измерения и суммирования размеров внутренних и внешних углов дома, с последующим делением на длину выбранной модели.
Стартовая полоса – используются для начала отделки. Необходимая длина соответствует периметру постройки.
Финишная — ее количество рассчитывается из длин: для приоконной планки = двум высотам и одной ширины для окон (если они будут утоплены в стену после отделки сайдингом), для ветровй доски = длин карнизов крыши + длина скатов со стороны фронтонов, если ветровая доска там широкая (в редких случаях) и длинны окончания подшивки тех стен панелями, у которых нет фронтонов.
J-профиль – универсальный и наиболее востребований профиль. Используется для завершения установки панелей по периметру оконных и дверных проемов, подшивки свесов крыши, а также в качестве финиша на фронтонах здания. Количество определяется путем измерения длин подлежащих облицовке плоскостей.
Н-соединитель. Служит для стыковки основных панелей по длине. Придает соединению соответствующую жесткость и декорирует стык. Приобретается в количествах, исходя из размера соединительных швов.
Приоконная планка — необходима для отделки окон, которые будут утоплены в стену после отделки фасада. Рассчитываются из расчета 1 ширины и 2 высот окон + необходимо учитывать расстояние для подрезки и соединения их на углах, это для стандартных деталей составляет: для кусков планки по высоте + 7.5 см. к длинне к куску и 15 см для куска по ширине.
Начало работ
Мероприятия по установке сайдинга проводятся поэтапно, в соответствии с заранее разработанным планом. Приведем пошаговую инструкцию осуществления работ.
Готовим стены дома к монтажу несущего каркаса. Очищаем поверхности от старой, облупившейся краски, грязи, элементов старой облицовки.
Наждачной бумагой или рубанком зачищаем места поражения фасада грибковыми заболеваниями, плесенью. Трухлявые, прогнившие, поточенные насекомыми детали заменяем.
Наносим на стены, при помощи кисти, валика или распылителя 1-2 слоя антибактериального раствора. Для этой цели используется грунтовка глубокого проникновения для обработки деревянных поверхностей.
При необходимости осуществляем гидроизоляцию стен. На строительном рынке представлены специализированные материалы, но допускается применение обычной полиэтиленовой пленки.
Монтаж несущего каркаса
Операция выполняется в случае, если выбран вариант установки и крепления сайдинга на обрешетку. Установка без обрешетки, как правило, применяется при облицовке новостроек и отказе от применения утеплителя. Также в случаях, когда поверхности стен ровные, не имеют вертикальных отклонений и существенных изъянов, способных повлиять на прямолинейность внешнего покрытия после его монтирования. Без обрешотки установка сайдинга возможна на OSP-плиты.
Общие правила размещения каркасной основы:
Для обрешетки применяются деревянные рейки, либо стандартный, металлический профиль из оцинковки. Дерево дешевле, но оно должно быть подготовленным: высушенным и пропитано антисептиком;
Каркасные направляющие размещаются вертикально, выравниваются по горизонтали и вертикали, с шагом 300-400 мм;
Монтаж начинается с угла дома. Угловые направляющие крепятся с таким расчетом, чтобы перфорированные отверстия углового профиля сайдинга попадали в пределы крепежной поверхности каркасной рейки.
Как установить деревянный сайдинг
Если вы подумываете об установке нового сайдинга в своем доме, сайдинг из инженерной древесины становится популярным выбором для облицовки жилых помещений из-за его ожидаемого срока службы и простоты использования. Хотя установка инженерного деревянного сайдинга может показаться сложным проектом, несколько советов и уловок могут сделать его работой, которую могут выполнить многие опытные мастера своими руками. Присоединяйтесь к нашему хозяину, Джеффу Уилсону, который описывает преимущества деревянного сайдинга и демонстрирует несколько советов и методов установки.
Выбор правильного сайдинга
Сайдинг из натурального дерева использовался для облицовки домов на протяжении тысяч лет из-за доступности сырья и простоты работы с деревом. В отличие от кирпичной кладки, древесина со временем портится и требует замены. Достижения в области современных технологий привели к разработке ряда строительных изделий, которые предлагают внешний вид и разнообразие деревянного сайдинга, но изготавливаются из более прочных материалов.
Виниловый сайдинг — один из самых известных примеров материала, который может имитировать внешний вид дерева.Однако для некоторых домовладельцев виниловый сайдинг не достаточно похож на внешний вид натурального дерева.
Фиброцемент и продукция для сайдинга из инженерной древесины имеют гораздо большее сходство с подлинной древесиной, с преимуществом более длительного срока службы, а волокнистый цемент и искусственная древесина удерживают краску лучше, чем традиционный деревянный сайдинг, что делает перекраску менее частой работой по обслуживанию дома.
Еще одно преимущество традиционного деревянного, фиброцементного и деревянного сайдинга — это почти неограниченные варианты отделки.Панели сайдинга, от типичного горизонтального сайдинга внахлест до сайдинга с галькой, покрывают большую часть площади, но отделка вокруг окон и дверей, а также в углах и карнизах завершает внешний вид и дает возможность подчеркнуть дизайн дома.
Одним из преимуществ инженерного деревянного сайдинга является то, что с ним легче работать, чем с фиброцементом. Поскольку он изготавливается аналогично фанере из ориентированно-стружечных плит (OSB) и конструкционному клееному брусу, его можно разрезать стандартными деревообрабатывающими инструментами без опасной кремнеземной пыли, которую вы получаете от фиброцемента.
Начиная с трима
Поскольку сайдинг считается облицовочным материалом, необходимо правильно установить погодный или пароизоляционный барьер за сайдингом. Убедитесь, что все окна, двери и проемы в стенах должным образом загерметизированы и загерметизированы. Выберите отделку, совместимую с панелями сайдинга. Вы хотите, чтобы облицовка была толще, чем сайдинг, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение там, где сайдинг стыкуется с облицовкой.
Деревянный сайдинг обычно стыкуется с элементами отделки, поэтому необходимо начать с установки накладок на окна и двери.Это очень похоже на создание рамки вокруг окон, поэтому обязательно учитывайте ширину обрезки при измерении, чтобы вырезать эти части. Внешние углы обычно обшиваются двумя накладками внахлест. Для внутренних углов вырежьте квадратное поперечное сечение, например, 2 x 2, чтобы панели сайдинга прямо стыковались с угловой отделкой. Обшивку карниза и обшивку крыши, как правило, можно установить позже, когда будут установлены соответствующие леса, чтобы безопасно добраться до этих участков и работать на них.
Установка сайдинга
После того, как вы установили большую часть обшивки, можно приступать к установке сайдинговых панелей снизу вверх.Обычно стартовый элемент устанавливается под первым слоем, чтобы имитировать типичное перекрытие и ориентировать панель под нужным углом. В этом проекте используется сайдинг шириной 8 дюймов с перекрытием в 1 дюйм, что дает откос 7 дюймов.
Используйте настольную пилу, чтобы разрезать полосу сайдинга шириной 1 дюйм.
Стартовая планка должна быть установлена ровно и на должном расстоянии от всего, что находится под ней.
Для установки поверх деревянных каркасных стен, которые находятся на бетонном или каменном фундаменте, начальная планка должна быть установлена так, чтобы нижняя часть была примерно на 1 дюйм ниже стыка между деревянным каркасом и стенами фундамента.
Для установки на выступе смежного пола, например на деревянном настиле, зазор должен составлять около 1 дюйма в соответствии с инструкциями производителя.
Для установки на каменную кладку или другую поверхность, выходящую ниже уровня земли, начальная планка должна быть установлена как минимум на 6–8 дюймов выше уровня земли.
Крепление сайдинга
Для крепления сайдинга используйте оцинкованные гвозди с таким размером, чтобы они проникали как минимум на 11/2 дюйма в шпильки. Независимо от того, является ли основа обшивкой из фанеры или пеной, большинство производителей требует, чтобы сайдинг крепился на шпильки.Гвозди с круглым хвостовиком — популярный выбор для крепления сайдинга, поскольку у них есть винтовые кольца, которые обеспечивают дополнительную защиту от выдергивания гвоздей. Поместите гвоздь примерно на 1/2 — 3/4 дюйма от верха сайдинговой панели, чтобы гвоздь перекрыл 1 дюйм следующего ряда.
Если вы используете пневматический пистолет для гвоздей, убедитесь, что давление пистолета для гвоздей установлено таким образом, чтобы гвозди вонзились заподлицо с поверхностью дерева. Если вы найдете несколько штук, которые не были погружены достаточно глубоко, прибейте их вручную.Если они заходят слишком далеко, вы должны заделать отверстие перед покраской.
Резка сайдинга
Спроектированный деревянный сайдинг так же легко резать, как и любую конструктивную древесину, такую как фанеру из ориентированно-стружечных плит (OSB) или конструкционный клееный брус. Для резки деревянного сайдинга можно использовать любой из обычных деревообрабатывающих инструментов, от ручных пил до лобзиков.
Механическая торцовочная пила с 10-дюймовым полотном хорошо подходит для стандартных поперечных пропилов, перпендикулярных длине сайдинга, а также для угловых пропилов, которые могут вам понадобиться для резки карнизов.
Настольная пила полезна для распиловки панелей большой длины, как для начальных полос, так и для длинных кусков оконных и дверных проемов, а также верхнего ряда под карнизом.
Лобзик используется для вырезания зазубрин и отверстий.
При измерении отрезка сайдинга определенной длины обязательно учитывайте небольшой зазор на каждом конце, который учитывает тепловое расширение сайдинга. Ознакомьтесь с инструкциями производителя на предмет конкретных требований; обычно это около 3/16 дюйма.Позже этот зазор будет заделан. Если у вас есть участки, которые длиннее сайдинговых панелей, вам также необходимо спланировать, чтобы вертикальное стыковое соединение (с компенсационным зазором) упало на стойку.
Постановка проекта
Обычно вам нужно работать с партнером над сайдингом, имея по одному человеку на каждом конце сайдинга. В этом случае используйте калибр для сайдинга, чтобы равномерно распределить каждый ряд для 7-дюймового откоса. Простой калибр для сайдинга можно сделать из куска фанеры. Если вам приходится работать над установкой сайдинга самостоятельно, то стопорные калибры для сайдинга будут Имеются сиденья, обеспечивающие одинаковое пространство и удерживающие следующий кусок сайдинга для крепления без помощи рук.По мере того, как вы поднимаетесь по стене, проверяйте уровни на каждом третьем или четвертом курсе. Если вы обнаружите, что начинаете выходить из строя, вы можете внести незначительные изменения в течение нескольких курсов, чтобы вернуться на правильный путь.
Лестницы и строительные леса также могут потребоваться для завершения проекта сайдинга. Пара прочных приставных лестниц обычно может сделать доступ к большинству участков стен. Другие варианты для труднодоступных мест включают системы строительных лесов, домкраты для лестниц и прогулочные доски. Независимо от того, какое решение вы выберете, всегда читайте инструкции производителя и найдите время, чтобы выполнить проверки безопасности, прежде чем продолжить установку сайдинга.
Последние штрихи
Последние шаги — зашпаклевать и покрасить. Используйте высококачественный герметик для заполнения деформационных швов в местах стыковки сайдинговых панелей между собой в местах стыков и на отделке. Перед покраской проверьте инструкции производителя на предмет особых требований. Покройте все открытые поверхности и кромки высококачественной прочной краской сразу после установки. Здесь вы действительно можете проявить творческий подход, используя несколько цветов, чтобы подчеркнуть особенности дизайна дома или выделить отделку.
Как установить виниловый сайдинг за 21 этап
В этом руководстве:
Установка любого вида сайдинга — это большие инвестиции в ваш дом, поэтому важно, чтобы установка была выполнена правильно, чтобы гарантировать, что он водонепроницаем и отлично выглядит и выдержит испытание временем.
Виниловый сайдинг — один из самых прочных и доступных способов защиты домовладельца от штормов, влаги и насекомых. Один из способов сэкономить на установке сайдинга — избежать некоторых трудозатрат, выполнив некоторые операции по снятию и установке самостоятельно.
С помощью этого руководства, нескольких инструментов, а также некоторого опыта и уверенности в себе, вы сможете самостоятельно снимать и устанавливать виниловый сайдинг.
Работа с виниловым сайдингом
Установка любого вида сайдинга требует много времени и усилий, и есть много деталей, которые нельзя упускать из виду. Однако винил намного легче снимать, модифицировать и устанавливать, чем любой другой тип сайдинга, поэтому не позволяйте ему сдерживать вас, если вы хотите добавить новое окно, переместить дверь или построить пристройку.
Здесь мы расскажем, как переделать виниловый сайдинг вокруг нового окна.Это даст вам основы для всей работы, а также охватит области финиша. Для получения подробных инструкций и советов, касающихся стиля и типа, с которым вы работаете, попросите производителя или продавца копию их полного руководства по установке.
В этом руководстве мы обсудим:
Удаление старого / поврежденного винила
Установка новых деталей
Измерение, резка, установка и прибивание гвоздей
Обеспечение водонепроницаемости установки
Подготовка и планирование
Помимо перечисленных инструментов ниже, вам также может понадобиться перфоратор с защелкой, если вы планируете установить сайдинг в новых областях, например, на пристройке или в заколоченном пространстве, где находилось старое окно.Инструмент zip (разблокировка) — это специализированный инструмент, который нужен для переделки участков.
Вам также потребуются новые обрезные детали, поскольку они обычно ломаются при снятии и не подлежат повторному использованию. В этом примере нам понадобится J-образный канал вокруг новых окон, а также отделка под подоконником.
Необходимые инструменты и оборудование
Пространство для работы: рабочая зона для полосок винила по мере их измерения и резки
Рабочий стол
Карпентерский квадрат
Электропила (ручная или радиальная)
Абразивный круг для электропилы (или лезвия для резки фанеры)
Рулетка для плотника
От 2 футов до 3 футов
Отвес
Стремянка
Меловая линия
Молоток
Ножи для жести
Лопатка
Застежка-молния
Универсальный нож
Необходимые материалы
Сайдинг
Строительная бумага (для гидроизоляции)
Лента для обертывания
Алюминиевый оклад
J-образный канал
Подложка
Купите нужное количество сайдинга
Дон t экономия на этой части.Всегда лучше оставить несколько погонных футов сайдинга, чем закончиться до того, как вы закончите работу. Кроме того, вам нужно достаточно, чтобы сделать ремонт в случае необходимости.
Используя измерительную ленту от земли или лестницу, сделайте все возможное, чтобы измерить каждую секцию, на которой будет установлен сайдинг.
Чтобы вычислить площадь, просто умножьте высоту на ширину каждой прямоугольной секции в футах. Это дает вам площадь в квадратных футах.
Измерьте / приблизительно определите ширину и высоту фронтонов и других треугольных секций путем измерения в самой высокой и самой широкой точках.Умножьте высоту на ширину и разделите это число на 2, чтобы получить площадь треугольника.
Не вычитайте квадратные метры для дверей и окон. Вам может понадобиться эта дополнительная деталь, чтобы она идеально подошла к сайдингу. После того, как у вас будут все измерения, сложите их и получите общую площадь квадратных футов.
Теперь, когда у вас есть общая площадь квадратных футов, разделите ее на 100. Это число — количество квадратов сайдинга, которое вам понадобится. Один квадрат = 100 квадратных футов.
Пошаговые инструкции по установке
Здесь вы узнаете, как удалить существующий сайдинг, нанести гидроизоляционный барьер и оконную планку, установить J-образный канал и, наконец, закрепить сайдинг.
1. Снимите сайдинг
a) Разблокируйте сайдинг с помощью инструмента для застежки-молнии
Отметьте полоску винила, которую вы хотите удалить. Затем вставьте застежку-молнию под торцевой край ленты НАД той, которую вы хотите удалить. Подцепите край, который зафиксирован, к нижней поврежденной планке. Сдвиньте инструмент в сторону, и он расстегнет шов.
Распаковать винил может быть трудно, если он старый, потому что он стал очень хрупким. Если вы не можете установить застежку-молнию в нужном месте, попробуйте продвинуться на один курс вверх.Не пугайтесь, если сайдинг расстегнется без инструмента. С более новым сайдингом часто можно просто использовать руки.
После того, как вы расстегнете две части, вы можете приподнять верхнюю неповрежденную полоску и увидеть полоску для ногтей на поврежденном виниле.
Обязательно отметьте верхнюю часть курса, чтобы знать, где разместить сменный винил. Это тоже помогает с уровнем. Тогда вы готовы начать тянуть гвозди.
б) Вытащите гвозди.
Гвозди не были вбиты плотно, если предыдущая установка была выполнена правильно.Важно оставить немного «места для маневра», чтобы виниловые ленты могли расширяться и сжиматься при колебаниях температуры.
Так как гвозди не прилегают к стене, будет легче вставить монтировку под ними, чтобы вытащить их. На этом этапе важно не забыть держать монтировку или молоток в стороне от сайдинга. В противном случае вы можете сломать полосу.
Теперь, когда вы удалили гвозди, пора опустить полосу сайдинга. Обязательно пронумеруйте его, чтобы вы знали, откуда он пришел и куда должен идти.Опустите полосу так, чтобы она высвободила винил под ней. Если конец полосы заправлен в обрезку, согните его, чтобы вытащить. Прямо вокруг окна вам, возможно, придется перемещать более короткие части вверх и вниз, чтобы они вышли из J-образного канала.
Продолжайте таким же образом, пока не удалите достаточно сайдинга, чтобы заменить окно.
c) Соответствие сайдингу
Важно сохранить весь убранный сайдинг. Возможно, вам придется использовать его повторно. Детали отделки можно заменить, и их трудно снять, не повредив их.Отнесите секцию сайдинга в свой центр по ремонту дома и посмотрите, смогут ли они совместить ее с новым сайдингом.
Виниловый сайдинг потускнеет с возрастом. Профессионалы часто удаляют поблекший сайдинг из менее заметной части дома и используют его на более заметных частях окна. Вы можете положить новый сайдинг на менее заметное место. В некоторых случаях может потребоваться заменить всю стену новым винилом.
d) Подготовка поверхности
Проверьте всю деревянную отделку и замените все поврежденные или сгнившие доски.Убедитесь, что все незакрепленные доски прибиты гвоздями.
Тщательно соскребите весь старый герметик с дверей и окон. Этот старый герметик может мешать, когда вы пытаетесь установить новую отделку.
Снимите все навесное оборудование за пределами области, над которой вы работаете. Водосточные трубы, молдинги, светильники или украшения будут мешать вашей работе. В любом случае их необходимо переустановить поверх нового сайдинга, чтобы сделать их водонепроницаемыми.
Вы можете отрезать любую приставку подоконника.Это позволит вам установить новую накладку заподлицо с кожухом.
Охранять ландшафтный дизайн. Любой кустарник нужно подвязать.
Резка винилового сайдинга
Как упоминалось ранее, виниловый сайдинг рассчитан на неплотную укладку, поэтому он может реагировать на колебания температуры без повреждений. Вы хотите, чтобы отдельные панели не коробились. Для этого установите его следующим образом:
На каждом конце должен быть зазор ¼ дюйма. Накладки закроют зазор. Очень важно, чтобы панели могли расширяться и сжиматься за обшивкой без каких-либо препятствий.
Вы закрепите панель на панели под ней. Плотно потяните его вверх, не создавая большого крутящего момента. Прибейте его на место.
Есть прорези для гвоздей. Отцентрируйте гвоздь в пазу и вбейте его, оставив для панели небольшое «пространство для маневра». Стержень гвоздя должен быть выставлен примерно на 1/16 дюйма.
2. Строительная бумага (влагозащитный барьер) и оконная планка
Правильная установка строительной бумаги и гидроизоляции имеют решающее значение для защиты ваших инвестиций.Он служит барьером для влаги, который предотвращает попадание влаги, проникающей через сайдинг, на стены вашего дома.
Гидроизоляция имеет решающее значение для создания водонепроницаемого уплотнения вокруг окон и дверей. С виниловым сайдингом лучшим материалом для окладов является алюминий. Обычно он поставляется в рулонах шириной 10 дюймов, которые можно разрезать на полоски шириной 5 дюймов ножницами тонировщика. Он будет использоваться вверху и по бокам вашего окна.
a) Установите строительную бумагу
Начиная с нижней части стены, установите строительную бумагу.По мере продвижения вверх по стене перекрывайте следующую часть над нижней частью. Если на бумаге есть разрывы, заклейте их лентой для домашнего обертывания. Также заклейте нахлест.
b) Установите оклад под окном
Вставьте новое окно в его проем и закрепите его на месте. Ширина окладов под окном будет зависеть от расположения виниловых полосок. Он должен быть достаточно широким, чтобы заходить под нижний край плавника и перекрывать ногтевую полосу сайдинга под ним.При такой установке влага будет перенаправляться на переднюю часть сайдинга.
c) Установите гидроизоляцию рядом с окном
Отрежьте 5-дюймовые полосы гидроизоляции, которые на 2 дюйма выше окна и будут перекрывать нижнюю планку на 2 дюйма. Установите перепрошивку снизу вверх.
Гидроизоляция шириной 5 дюймов должна скользить прямо под ребро гвоздя на окне. Обеспечьте это.
d) Поместите гидроизоляцию над окном
После того, как вы установили нижний и боковой гидроизоляции вокруг окна, прорежьте прорезь в строительной бумаге на 2 дюйма над окном.
Помните, что на данный момент у вас еще нет мигания над ним.
Теперь возьмите 5-дюймовую полосу гидроизоляции и вставьте ее под прорезь над окном. Нижняя часть гидроизоляции должна перекрывать боковые планки гидроизоляции и ребро гвоздя. Закрепите перепрошивку.
Здесь вы делаете шаг назад и изучаете свою работу. Представьте, что по стене вашего дома течет вода. Строительная бумага и сайдинг должны перекрываться сверху вниз, чтобы вода стекала по стенке, а не скапливалась в бумажных швах или вспыхивала.
3. Установите J-образный канал вокруг окна
Следующим шагом в гидроизоляции вашего окна является установка J-образного канала. Это идет по всему окну, и вам понадобятся новые полосы. Вы также работаете снизу вверх с этим шагом, перекрывая сверху вниз.
Будет намного лучше, если скосить углы. Это придает ему чистый профессиональный вид. Убедитесь, что верхний канал правильно прилегает к боковым частям, потому что в этом месте будет проходить много воды.
a) Надрежьте J-канал
Вы отрежете полоску J-канала, длина которой на 2 дюйма превышает ширину окна.Отметьте место на расстоянии 1 дюйма от каждого конца и используйте свой универсальный нож, чтобы надрезать J-образный канал на этих линиях.
b) Обработайте надрезы ножницами для жести.
Последние 2 надреза сделайте ножницами для жести. Чтобы снять язычок, согните его вперед и назад до щелчка.
c) Установите J-образный канал снизу.
Удерживайте J-образный канал под окном, затем обрежьте и разместите накладку под подоконником, если вы ее используете. (См. Раздел «Когда устанавливать нижнюю отделку».Теперь вы забьете кровельные гвозди в прорези на расстоянии 8-10 дюймов друг от друга. Как и в случае с сайдингом, не забивайте гвозди заподлицо. Отделочные элементы должны немного сдвигаться вперед и назад.
d) Обрежьте J-образный канал по бокам.
Боковая часть J-образного канала также должна быть на 2 дюйма длиннее, чем вам действительно нужно, в зависимости от высоты окна. Сделайте такую же митру внизу. Вы также сделаете 1-дюймовую выемку на верхнем конце. Обязательно загните боковую часть по дну, а затем закрепите кровельными гвоздями, как вы делали нижнюю часть.
e) Деталь бокового J-канала
Вырежьте под 45 градусов боковой J-канал.
f) Вырезать J-образный канал для верхней части
Эта деталь будет на 2 дюйма шире окна. Обрежьте оба конца и загните их, прихватив боковые части. Прибейте его на место.
g) Верхний элемент J-образного канала
Чтобы закончить J-образный канал, вырежьте верхний элемент и сделайте надрез, чтобы он поместился над окном.
4. Когда использовать вспомогательную (нижнюю) отделку
сайдинг скошен, и обрезанный край под окном может в конечном итоге получить зазор на полдюйма.Если этот край находится в пределах дюйма от края, накладка под подоконник заблокирует его. Если он находится более чем на дюйма от края обрезки, просто используйте J-образный канал.
5. Установка сайдинга
Здесь может быть немного сложно, потому что эти длинные полоски винила могут быть трудными при установке на место. Начните с нижней части стены и двигайтесь вверх.
Начните с установки конца под накладку. Затем согните полосу сайдинга, а другой конец подложите под обшивку. Заправив концы внутрь, сдвиньте полосу вверх и защелкните ее в фиксирующем крае планки под ней.
Вокруг окна вы будете подавать более короткие секции по бокам в канал, расположенный вверху. Сдвиньте каждую деталь вниз и защелкните.
В нашем примере нам нужно было удалить еще один курс над окном. Мы закончили тем, что разрезали кусок и поместили стык над окном, а затем завершили ряд более длинной виниловой пленкой. Перекрыть все стыковые соединения на 1 дюйм и не заделывать стыки. Если вам придется использовать новый винил, цвета не будут совпадать.
a) Отметьте прорези для сайдинга под окном.
Поместите сайдинг, который должен быть прорезан под окном.Разметив каждую сторону, добавьте ¼ дюйма к ширине, чтобы учесть расширение. Чтобы определить глубину надреза, измерьте расстояние от фиксирующего выступа на сайдинге ниже до облицовки подоконника.
b) Обрежьте сайдинг, чтобы он подходил под окна.
Используйте ножницы, чтобы прорезать кромку гвоздей. Затем используйте универсальный нож, чтобы надрезать доску, и согните ее, чтобы надрезать.
c) Установите обшивку с выемками.
Поместите выемку под окном и вставьте ее в накладку под подоконник.Прижмите край приклада к фиксирующему краю на планке ниже и защелкните его. Убедитесь, что верхний край доски, которую вы только что установили, соответствует линии разметки, затем прибейте ее на место.
d) Не прибивайте сайдинг плотно к стене
Еще раз, будьте осторожны, чтобы оставить место для маневра для сайдинга. Оставьте примерно от 1/16 до 1/8, чтобы сайдинг мог расширяться и сжиматься.
e) Установите сайдинг над окном.
Вам может потребоваться отцентрировать стыковое соединение над окном, чтобы установить последние детали.Измерьте верхнюю часть и сделайте надрез. Зафиксируйте планку в нижней и прибейте ее гвоздями.
f) Зафиксируйте сайдинг вместе
На последнем этапе используйте инструмент для застегивания молнии, чтобы потянуть последний свободный край вниз через фиксирующий край. Вам, вероятно, придется прижать к стене и потянуть вниз, чтобы зафиксировать. Затем сдвиньте застежку-молнию по длине планки.
Полное видео-руководство (33 минуты)
Что читать дальше
8 стилей винилового сайдинга на выбор Лучшие продукты и бренды винилового сайдинга Стоимость установки винилового сайдинга
К вам
Мы Интересно узнать — устанавливали ли вы сайдинг самостоятельно или это делал подрядчик? С какими проблемами (если таковые были) вы столкнулись? Дайте нам знать, оставив комментарий ниже!
Установка окон и сайдинга
Если вы хотите быть уверенным, что сможете гармонично сочетать внешний вид своей собственности, то добиться этого можно, только выбрав правильный сайдинг.С правильным типом сайдинга вы сможете добавить много четкости, а также цвет в свой дом, и хорошая новость заключается в том, что в наши дни есть много типов, которые вы можете выбрать, чтобы создать потрясающе выглядящий фасад, который все будут хвалить вас. около.
Но даже несмотря на то, что эстетика важна, неплохо было бы хорошо подумать об универсальности материала, простоте установки, водонепроницаемости и, конечно же, долговечности.
Если вы посмотрите на это с функциональной точки зрения, сайдинг дает вам большую защиту, в то время как с архитектурной точки зрения люди в наши дни используют много материалов, поскольку это лучший способ выделить особые особенности на свойство.Например, многие люди используют западный красный цвет и камень, чтобы выделить записи.
6 самых популярных видов сайдинга Обратный отсчет
6. Каменный шпон и сайдинг
Если вам нужен сайдинг, который добавит визуального интереса и текстуры внешнему виду вашего дома, то этот тип определенно стоит рассмотреть. Имейте в виду, что камень намного дороже, и если вы хотите что-то более дешевое и легкое, то сайдинг из каменного шпона — лучший выбор, который вы можете рассмотреть.Техническое обслуживание также минимально, а с точки зрения затрат вы рассчитываете от десяти до тридцати долларов за установленный квадратный фут.
5. Штукатурный сайдинг
Штукатурный сайдинг обычно изготавливается из воды, извести, портландцемента и строительного песка. Несмотря на то, что вы можете легко применить его к объектам с каменными и кирпичными поверхностями, он очень жесткий, поэтому вам нужно убедиться, что вы устанавливаете его осторожно, чтобы уменьшить вероятность появления трещин. При правильной установке он может прослужить всю жизнь.
4.Фиброцементный сайдинг
Фиброцементный сайдинг очень похож на дерево и кладку, он устойчив к термитам, негорючий и требует минимального ухода. Вы также можете получить его в широком диапазоне текстур и стилей, но настоятельно рекомендуется заводская отделка или покраска.
Если вы решите использовать его, вы должны знать, что сайдинг из фиброцемента подвержен проблемам, связанным с влагой, но устойчив к пожару. Помимо этого, цена за квадратный фут установленного дома колеблется от шести до двенадцати долларов, и она может длиться от двух с половиной до пяти десятилетий.
3. Сайдинг кирпичный
Настоящий кирпич изготавливается из глины и обычно бывает разной текстуры и размера. Чаще всего кирпич встречается на фасадах английских, тюдоровских и колониальных коттеджей и обеспечивает классический и удивительный вид, который использовался на протяжении веков. Однако в настоящее время кажется, что кирпичный сайдинг — это, как правило, облицовка деревянной рамной конструкции дома с использованием строительного раствора, чтобы кирпичи скреплялись друг с другом.
Одна особенность кирпичных шпонов заключается в том, что они легко проникают внутрь воды, поэтому для должной защиты конструкции между домом и кирпичным шпоном следует установить мембрану.При правильной установке и в обычных условиях кирпичный сайдинг может прослужить всю жизнь.
Однако, если вы все же хотите установить кирпич, вы должны знать, что это потребует много работы, а это означает, что по сравнению с другими типами сайдинга, работа будет более высокой. В целом цена кирпичного сайдинга колеблется от шести до пятнадцати долларов за квадратный фут установленного.
2. Деревянный сайдинг
Деревянный сайдинг — популярный выбор для многих людей, он обычно используется для экстерьера коттеджей, Кейп-Код и бунгало, поскольку при минимальном уходе он обеспечивает долговечный и богатый вид, который выделяется.Имейте в виду, что с точки зрения технического обслуживания вам необходимо обязательно покрасить и покрыть мелом этот тип сайдинга, чтобы защитить его от повреждений стихией, а также от атак грызунов и насекомых. При правильном уходе деревянный сайдинг прослужит от десяти до ста лет.
Деревянный сайдинг доступен для продажи в виде черепицы, тряски или вагонки. В последних используются деревянные доски, которые устанавливаются горизонтально с помощью верхней части, перекрывающей нижнюю.Если вы хотите выбрать лучший вариант, вам следует выбрать красное дерево или западный красный кедр.
Если вы хотите что-то более тонкое, но при этом не жертвуя внешним видом, вы всегда можете рассмотреть возможность использования черепицы, поскольку она придает вам красивый, однородный и гладкий вид. Если вы хотите добавить больше визуального интереса к своему экстерьеру, их также можно разрезать на формы в соответствии с вашими требованиями. Есть производители, которые также могут продавать черепицу, предварительно обработанную антипиренами, поэтому ищите их, если вы живете в зоне повышенного риска.
С точки зрения цены, деревянный сайдинг обойдется вам от пяти до десяти долларов за квадратный фут установленной площади. Окрашивание и покраска производятся за дополнительную плату.
1. Сайдинг виниловый
Виниловый сайдинг на сегодняшний день является одним из самых популярных видов сайдинга в стране, и это не только потому, что за ним просто ухаживать, но и потому, что он чрезвычайно универсален. Несмотря на то, что внешний вид пластика, кажется, не всем нравится, учитывая тот факт, что существует множество стилей и цветов, из которых можно выбирать, является достаточно веской причиной для многих людей.
Технология изготовления винилового сайдинга сильно изменилась за последние пять лет, и это означает, что в настоящее время существует множество производителей, которые соревнуются, чтобы предложить лучший продукт.
С точки зрения установки, установка винила требует использования всего нескольких инструментов, и хорошая новость заключается в том, что большинство из них можно найти в магазинах товаров для дома. Однако, учитывая тот факт, что ошибка при установке может обойтись довольно дорого в долгосрочной перспективе, лучше всего либо посмотреть онлайн-видео о том, как установить его, либо внимательно прочитать инструкции производителя, либо просто нанять профессионала, который поможет вам.
Самая выгодная установка сайдинга — Выгодные предложения по установке сайдинга от глобальных продавцов установки сайдинга
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для установки сайдинга. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот сайдинг для верхней установки в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели сайдинг на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в установке сайдинга и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести install siding по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Утеплитель для лоджии и балкона изнутри, утепление пола на балконе и лоджии своими руками
У жителей квартир с балконами и лоджиями есть возможность увеличить свою полезную площадь. И очевидно, что расширение пространства должно начаться с теплого остекления, а затем — утепления.
Высококачественной теплоизоляцией нужно обеспечить стены, пол и потолок лоджии.
Спешим разочаровать тех, кто считает, что для утепления балкона/лоджии достаточно энергоэффективных стеклопакетов и дополнительной батареи. Лоджия, а уж застекленный балкон тем более в любом жилом доме не рассчитаны на комфортные условия для человека в холодное время. Глубокой осенью, зимой и ранней весной там холодно.
Все эти неприятности устраняет отопление совместно с эффективным утеплителем, что обеспечит нормальную комнатную температуру воздуха в помещении балкона/лоджии и совмещенной с ним комнате или кухне в любое время года. Оптимальным выбором утеплителя будут высококачественные и эффективные теплоизоляционные плиты марки ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® из экструзионного пенополистирола.
Решение Пеноплэкс для утепления балкона и лоджии
Преимущества плит ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ
® при утеплении лоджии:
Низкий коэффициент теплопроводности до 0,034 Вт/м•К — обеспечивает качественную теплозащиту даже при малой толщине. Нулевое водопоглощение — не допустит сырости, развития грибка и плесени.
Утепление балкона/лоджии изнутри высококачественным ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® под силу любому человеку, который не боится работы. Не стоит опасаться и неприятных последствий, которые порой одолевают нас в контакте с некоторыми стройматериалами. Плиты ПЕНОПЛЭКС® экологичны и безопасны для здоровья. Они изготовляются из полистирола общего назначения, который также широко применяется и для производства пищевой и медицинской упаковки, детских игрушек, деталей холодильника.
ПЕНОПЛЭКС® в своем составе не содержит мелкие волокна, пыль, фенолформальдегидные смолы, сажу, шлаки. Поэтому работа с ПЕНОПЛЭКС® не требует средств защиты органов дыхания и кожи. В его изготовлении не применяются фреоны.
Безопасность применения теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® в квартире подтверждается заключением санитарно-эпидемиологической экспертизы.
С утеплением балкона/лоджии своими руками тем более справятся многие еще и потому, что ПЕНОПЛЭКС® удобен в монтаже. У плит оптимальная геометрия — по всем сторонам имеются Г-образные кромки, что позволяет легко их состыковывать.
Как утеплить балкон/лоджию с помощью ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ
® своими руками
Для утепления балкона/лоджии своими руками понадобятся следующие материалы:
Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®. Необходимая толщина для совмещенной лоджии в центральных регионах России составляет 100 мм. Толщина может быть рассчитана с помощью нашего калькулятора.
Влагостойкие гипсокартонные (ГКЛ) или гипсоволокнистые (ГВЛ) листы.
Для устройства стяжки по плитам ПЕНОПЛЭКС® требуется цементно-песчаная смесь с арматурной сеткой при «мокром» покрытии; или плитные материалы при «сухом» покрытии — два слоя плитных материалов, таких как ГВЛ, ЦСП, ОСП или фанера в перехлест стыков.
Для создания пароизоляционного слоя часто используется фольгированная полиэтиленовая пленка.
Полиуретановый клей ПЕНОПЛЭКС®FASTFIX®.
Саморезы для крепления листов ГКЛ, ГВЛ к направляющим.
Схема утепления балкона/лоджии
Остекление балкона/лоджии
Стена балкона/лоджии
Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®
Пароизоляция
Обрешетка
Финишная отделка стен (пластиковые панели или влагостойкий гипсокартон)
Крепежный элемент
Стяжка под финишную отделку пола
Финишная отделка пола
Пол балкона/лоджии.
Последовательность утепления лоджии с помощью ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ
Плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® крепятся полиуретановым клеем ПЕНОПЛЭКС®FASTFIX®, которым также обрабатываются стыки между конструкциями./p>
Крепится пароизоляция — фольгированная полиэтиленовая пленка — с помощью двухстороннего скотча. Пароизоляция ставится встык, при этом стык между полотнами и конструкциями проклеивается металлическим скотчем. /p>
Монтируем пол балкона./p>
На фото — утепление лоджии плитами ПЕНОПЛЭКС® в квартире актрисы Марины Дюжевой
На теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС
® можно укладывать следующие основания:
— Цементно-песчаная стяжка (толщина 4 см). Между вертикальной стеной и стяжкой необходимо оставить температурный зазор 1 см. Для этого достаточно перед заливкой стяжки установить по периметру полосу из вспененного ПЭ толщиной 1 см. После затвердевания стяжки укладывается финишный отделочный слой.
— ЦПС стяжка с электрическим обогревом — по технологии устройства системы теплого пола.
— Сплошной настил из ГВЛ (гипсоволоконных листов) — устраивается в два слоя с обязательным перехлестом стыков.
Обрешётка на стенах, потолке и парапете выполняется из сухих деревянных (обработанных антисептиком) реек и выставляется по вертикальному и горизонтальному уровням. Крепится непосредственно к бетону с помощью дюбелей и саморезов. Рейки могут быть размером 40х20 мм.
К обрешётке крепится финишная отделка. Обычно это пластиковые панели шириной 25 см или влагостойкий гипсокартон. В случае использования гипсокартона требуются дополнительные отделочные работы, а именно: грунтование, шпаклёвка, обработка углов, выравнивание, наклейка обоев или покраска.
На лоджии могут устанавливаться электрические обогреватели, освещение и т.д. Электрическая проводка монтируется до внутренней отделки в негорючих коробах.
Лоджия имеет конструктивные особенности, которые позволяют легко превратить её в полноценное помещение. Но для этого необходимо остеклить фасад и утеплить пол, потолок и стены. Выбор материалов обладающих теплоизоляционными свойствами достаточно широк. Среди новых предложений строительного рынка стоит остановить внимание на пеноплексе, который имеет целый ряд преимуществ перед традиционными материалами и отлично подойдет для утепления лоджии.
Пеноплекс — материал состоящий из закрытых, заполненных воздухом ячеек, которые получают в результате экструдирования полистирола. Процесс протекает при высоких давлении и температуре, что позволяет получить однородный материал с ячеистой структурой, который имеет не только высокие показатели по теплоизоляции, но и по механической прочности. Фреоны, которые используются для вспенивания, делают пеноплекс нетоксичным, негорючим, экологически чистым веществом.
Этот материал устойчив к воздействию таких химических веществ как кислоты, спирт, неорганические красители, масла, щёлочи, цемент. Его небольшая масса снижает затраты на транспортировку и облегчает укладку.
При резких перепадах температуры в диапазоне от -50 до +75 0С пеноплекс не теряет своих свойств. Но его следует оградить от воздействия прямых солнечных лучей и действия органических веществ, например, бензина, керосина, масляных красок, солярки.
Утепление лоджии пеноплексом удобно в первую очередь из-за его небольшой толщины, так как это помещение имеет небольшие размеры и использование других материалов уменьшит полезную площадь. По показателю теплоизоляции плита шириной 20 мм соответствует 370 мм кладке кирпича или 38 мм слою минеральной ваты.
Важной характеристикой пеноплекса для утепления является его высокая влагоустойчивость:
при погружении в воду плита впитывает влагу в количестве 0,4% от своего объёма за 24 часа.
Советы мастеров о том как правильно утеплить лоджию начинаются с рекомендаций по подбору вида пеноплекса в зависимости от таких факторов:
будущее назначение помещения — это будет комната отдельная или соединённая общим пространством с квартирой, просто бытовка;
состояние перекрытий и вид материала из которого они изготовлены;
количество стен выходящих на улицу;
возможность установления дополнительного отопления, например, системы «тёплый пол»;
будущий вид внутренней отделки;
необходимость внутреннего и внешнего утепления.
По техническим характеристикам различают несколько видов экструдированного пенополистирола, выпускаемого в плитах толщиной от 20 мм до 100 мм.
Вид
Плотность, кг/м3
Водопогло-щение, %
Класс горючести
Коэф. теплопровод-ности, Вт/м0С
Применение
Кровля
28-33
0,4
Г3
0,03
Для любого типа кровли
Стена
25-32
0,4
Г3
0,03
Внутреннее и внешнее утепление
Фундамент
29-33
0,4
Г4
0,03
Возможна укладка под стяжку
Комфорт
25-35
0,4
Г4
0,03
Для бытового строительства
Тип 45
40-47
0,2
Г4
0,03
Дорожные работы
Этапы проведения работ
Технология утепления лоджии пеноплексом предполагает проведение подготовительного этапа. При этом проводятся работы по остеклению, подготовке поверхности (удаление грязи, пыли, заделка трещин и выбоин, обработка противогрибковыми пропитками), укладке слоя гидроизоляции.
На этом этапе определяется способ укладки пеноплексных плит.
Существует четыре вида укладки пеноплекса:
крепление с помощью грибков-дюбелей;
не клеевую основу;
прокладывание между профилей;
монтаж под профили на ленточные подвесы.
Для первого и второго видов монтажа выбираются плиты с фаской для более плотного соединения в стыках. Только приклеивают материал если перегородки очень тонкие и есть вариант сквозного пробития грибком-дюбелем, но поверхность должна быть идеально ровной.
Первые два способа укладки утеплителя хорошо подходят под штукатурку или шпаклёвку стен, потолка. На профили или под них проводится утепление пеноплексом лоджии, когда внутренняя отделка будет из гипсокартона, панелей ПВХ, МДФ, деревянной вагонки. На пол так же рекомендуется не клеить плиты, а укладывать в каркас из бруса.
Утепление лоджии пеноплексом своими руками начинается с потолка. Первый лист точечно намазывают клеем, поднимают и прикладывают в угол. Придерживая одной рукой плиту, сверлят дрелью отверстия через утеплитель и в потолке.
В отверстия вставляются грибки-дюбеля, приживаются. Для крепления одной плиты хватает 2-х дюбелей. Следующая укладывается так же, но необходимо правильно соединить между собой листы системой паз-шип для того, чтобы не было между ними зазоров.
При укладке под гипсокартон, листы пеноплекса вырезаются в соответствии с размерами зазоров между профилями с запасом в 2-3 мм и укладываются в ниши. Но при этом нельзя получить плотное соединение между плитами.
Чтобы достичь максимальной герметичности используют два способа:
укладывают до установки профилей на п-образные ленточные подвесы. Для этого делают в плитах небольшие надрезы. В эти разрезы вставляются подвесы (к ним будет крепится профиль), которые загибаются и удерживают утеплитель;
монтаж проводится в два слоя утеплителя: первый укладывается обычно, а второй в шахматном порядке так, чтобы перекрыть места стыковки.
После потолка переходят к утеплению пола. Если в дальнейшем предполагается стяжка, «тёплый пол», тогда плиты укладываются с помощью грибов-дюбелей, а стыки заделываются монтажной пеной.
Но если предполагается укладка настила, можно установить утепляющие панели между лагами, на которые будет производится укладка декоративного пола.
Все зазоры обязательно задуваются пеной или заделываются плиточным клеем. Для утепления пола под ламинат или линолеум используется технология «плавающей» укладки, когда плиты специально жёстко не крепятся, а просто плотно друг к другу укладываются.
Утепление стен проходит так же как и потолка. Для стен, которые являются наружными, часто укладывают два слоя пеноплекса, но меньшей толщины. Поверхности лоджии являющиеся общими с внутренними комнатами, можно утеплять более тонкими плитами или отделывать только фольгированной пароизоляцией.
Для парапета и внешней стены толщина пеноплекса выбирается от 80 мм и настил ведется между реек деревянного каркаса. Лучшая теплоизоляция достигается укладкой в два слоя.
После окончания укладки теплоизолятора на лоджии, важно проверить герметичность всех стыков и если сомнения в их надежности, дополнительно проклеить, задуть монтажной пеной. Пеноплекс можно не изолировать специально от выпадения пара, но для повышения теплоотдачи, настилают пароизолятор с покрытием алюминиевой фольгой. Дополнительно рекомендуем посмотреть видео от компании Максимус окна:
Как утеплить балкон своими руками. Пошаговое фото и видео
В большинстве квартир балконы требуют дополнительного утепления, от которого напрямую зависит уют во всей квартире. При базовой отделке в летнее время на балконе очень жарко, а в зимний период — холодно. Чтобы этого не происходило, нужно знать, как утеплить балкон своими руками. Пошаговое фото и видео из этой статьи помогут вам правильно провести утепление с минимальными затратами.
С чего начать утепление балкона
Способ утепления и вид материалов напрямую зависит от расположения квартиры. Если квартира находится на верхнем этаже, зачастую крыша летом перегревается, создаётся сильный парниковый эффект, что способствует перегреву балкона.
Если балкон был изготовлен из некачественных плит, они трескаются и пропускают влагу. Балкон в любом случае утепляется, если он выходит на северную или южную сторону. Южная сторона провоцирует на балконе жару, а северная сторона в зимний период не прогревается.
Во время теплоизоляции балкон дополнительно улучшает качество звуко- и влагозащиты. Качественно утеплённый балкон даёт возможность использовать его по своему усмотрению. Недостатков такой теплоизоляции практически нет, а преимущества заметны сразу.
Схема утепления пола лоджии
Перед утеплением балкона с внутренней части своими руками производится подготовка поверхностей.
Выносятся шкафы, полки, крепежи, тумбы.
Потолок, стены зачищаются от отслаивающихся частиц.
При наличии полового покрытия, оно удаляется.
После этого проверяется целостность балконных плит. Если на плитах имеется множество трещин, сколов, их нужно удалить.
Затем эти участки закрываются цементным раствором.
Конечный результат, это черновой потолок, стены и пол, которые готовы к дальнейшей изоляции.
В некоторых случаях перед изоляцией проводится финишная штукатурка. Это необходимо, если поверхности мешают укладке утеплителя и имеют неровности.
Фото балкона с утеплением из пенопласта
Перед утеплением балкон нужно застеклить. Лучшим вариантом для остекления балкона идёт двухкамерный стеклопакет с аргоновым наполнением. При сильных морозах, лучше установить трёхкамерные стеклопакеты.
Пошаговая инструкция по утепления балкона
Утепление лоджии разбивается на несколько шагов:
Шаг 1. После установки окон все щели заполняются герметиком, пеной для монтажа. При наличии крупных выбоин и зазоров нужно провести их ремонт. Шаг 2. Для гидроизоляции балконных поверхностей используется рубероид, битумная мастика, жидкие составы глубокого проникновения. Шаг 3. Закрепляется утеплительный материал, а потом пароизоляция.
Шаг 4. Выполняется отделка балкона своими руками.
Шаг 5. Монтируется половое покрытие.
Рекомендуем почитать: Утеплитель пеноплекс, технические характеристики
Как утеплить лоджию пеноплексом
Утепление пеноплексом позволяет защитить балкон от холода и сырости. Этот материал устойчив к механическому воздействию. Боковая часть может быть ребристой либо гладкой. Первый вариант позволяет эффективнее фиксировать плиты между собой.
Фото утепления пеноплексом
Если средняя годовая температура низкая, используется материал толщиной до 7,5 сантиметров. Если в зимнее время температура не падает менее -25 градусов, необходим материал толщиной 4 сантиметра.
Способы крепежа пеноплекса зависят от дальнейшей финишной отделки. При отделке из гипсокартона, вагонки крепление производится на дюбели-грибы. Если поверхность штукатурится, то пеноплекс приклеивается.
Чтобы провести утепление балкона пеноплексом, выполните следующие шаги:
На загрунтованной поверхности фиксируются плиты.
Пеноплекс крепится способом шип в паз либо стык в стык.
Сверху плиты фиксируются специальными дюбелями.
Места соединений заклеивается скотчем.
Стыки заполняются пеной для монтажа (состав без толуола).
Сверху идёт пароизоляция, обрешётка и отделка поверхностей.
Утепление пеноплексом может производиться после монтажа обрешётки.
Утеплитель при этом размещается между брусками.
Интересная статья: как утеплить дачу своими руками
Утепление балкона пенопластом своими руками
Пеноплекс отличается прочностью, но если этот показатель не играет важной роли, поэтому для утепления балкона или лоджии можно воспользоваться стандартным пенопластом.
Фото утепления пенопластом
Пенопласт для изоляции выпускается в виде листов толщиной от 5 до 15 сантиметров. Для утепления балкона изнутри используются листы толщиной 10 сантиметров.
Перед утеплением, поверхности покрываются грунтовкой с глубоко проникающими свойствами.
На листы наносится клей.
Лист прижимается к поверхности и фиксируется пластиковыми дюбелями.
Стыки заделываются пеной для монтажа.
Швы закрываются скотчем.
На клей закрепляется проармированная стекловолоконная сетка.
Сверху сетки можно делать любой вид отделки.
Пенопласт может монтироваться по принципу пенопласта в обрешётку.
Как утеплить балкон вагонкой своими руками
Утепление вагонкой не может быть качественным, если балкон не имеет достаточного отопления. Если же отопление отсутствует, то под вагонку размещается базовый утеплительный материал.
Фото вагонки на балконе
Для монтажа вагонки требуется деревянная обрешётка, которая монтируется горизонтально. В промежутках закрепляется пенопласт или пеноплекс. Сверху утеплителя устанавливается вагонка. Она закрепляется на обрешётке. Такое утепление может производиться на прочном, надёжном балконе.
Минеральная вата для утепления балкона
Утепление балкона с помощью минеральной ваты позволяет облегчить конструкцию. Этот материал позволяет защитить поверхность от холода, жары и влаги. Некачественный монтаж ухудшает свойства утеплителя почти в половину.
Фото минеральной ваты
На покрытую гидроизолирующим составом поверхность набивается обрешётка. Плиты фиксируются на специальный клей и дюбеля. В углах фиксация производится с особой осторожностью. Утеплённая поверхность закрывается парозащитой.
Схема утепления балкона
После чего поверхность готова к отделке. При монтаже любого утеплительного материала соблюдение определенных правил гарантирует качественную изоляцию балкона. Перед тем как приступить к работе, тщательно изучите особенности выбранного материала и как правильно проводить его укладку. Помните, что от утеплителя напрямую зависит тепло в вашей квартире или загородном доме.
Смотрите видео: Комплексное утепление балкона
Как утеплить балкон своими руками теперь вы знаете и сможете выбрать подходящий материал для выполнения теплоизоляционных работ. Пошаговое фото – хороший помощник во время ремонта своими руками. Если вы научитесь у себя дома качественно утеплять лоджию, то у вас будет новая профессия, которая сегодня пользуется спросом.
Утепление балкона пеноплексом своими руками, как утеплить лоджию, самостоятельный монтаж
Сегодня все чаще владельцы квартир стараются не просто утеплить балкон, но и переделать его в полноценное помещение. Особенно это актуально для однокомнатных квартир или квартир-студий. Для этого вида работ необходимо провести остекление фасада, а также утеплить стены, пол и потолок.
Огромное количество изоляционных материалов упрощают работу по утеплению поверхностей. Утепление балкона пеноплексом имеет много преимуществ по сравнению с другими утеплителями. Кроме того, все работы можно провести своими руками, сэкономив средства.
Новый утеплитель с отличными характеристиками
Пеноплекс представляет собой листы, которые по своей структуре напоминают закрытые и заполненные воздухом ячейки. Его по структуре можно сравнить с отвердевшей монтажной пеной. Данный материал получается в результате экструдирования полистирола. Однородность материала с такой структурой получается при воздействии высокого давления и температуры.
Материал обладает механической прочностью и хорошими теплоизолирующими свойствами. За счет применения фреонов в процессе вспенивания, пеноплекс получается негорючим, нетоксичным и экологически чистым. Нелишним будет сказать, что этот материал обладает высокой устойчивостью к воздействию химических веществ – спирта, кислоты, красителей, масла, цемента и щелочей.
Обладает легким весом, и его просто и удобно транспортировать. Температурный режим эксплуатации составляет от — 50°С до +75°С. При этих температурах пеноплекс не теряет свои свойства. Единственное, что следует — это защитить его от попадания прямых солнечных лучей. Негативно скажется и действие органических веществ, таких как бензин, керосин, краска и солярка.
Параметры
Стоит отметить, что материал имеет небольшую толщину. Это очень выгодно использовать на небольших площадях, так как за счет теплоизоляционных материалов обычно уменьшается полезная площадь помещения. Кстати, лист пеноплекса шириной 20 мм по своим показателям теплоизоляции соответствует кладке кирпича шириной 375 мм или слою минеральной ваты толщиной 38 мм.
Еще одна важная характеристика — это высокая влагоустойчивость материала. Например, при погружении листа материала в воду она за сутки впитывает в себя влагу в количестве 0,4% от своего объема. Коэффициент теплопроводности составляет 0,03 Вт/м*С. Плотность материала находится в пределах от 25 до 47 кг/м3.
Как подобрать
Чтобы подобрать тот или иной вид пеноплекса, необходимо учесть:
назначение помещения;
в каком состоянии и из чего выполнены перекрытия;
количество внешних и смежных стен, а также их площадь;
возможно ли установить дополнительные отопительные системы, например, теплый пол;
виды внутренней отделки;
надобность внешнего и внутреннего утепления.
Пеноплекс выпускается толщиной от 20 до 100 мм, и в зависимости от своих характеристик может использоваться для утепления кровли, стен, фундамента, дорог и конструкций бытового строительства.
Другие виды утеплителей
Стоит отметить, что существует огромное многообразие утеплителей, которые можно использовать для внутренней отделки балконов. Среди таких:
пенопласт;
базальтовая вата с обрешеткой;
вспененный полиэтилен;
керамзит;
пенополиуретан и другие.
Подготовка
Для того чтобы произвести утепление лоджии пеноплексом, необходимо подготовить пространство. Перед утеплением застеклить оконные проемы, утепляемые поверхности очистить от грязи и пыли, а также заделать трещины и выбоины. Желательно поверхности обработать противогрибковой пропиткой. Все это можно выполнить своими руками.
Первое, что необходимо сделать — это положить слой гидроизоляции, которая будет защищать помещение от воздействия влаги извне. На этом этапе необходимо определиться со способом укладки плит утеплителя. Их существует четыре вида, а именно:
крепление с помощью дюбелей;
крепление на клеевую основу;
укладывание между профилей;
монтаж на ленточные подвесы под профиль.
Зависимость от отделки
Кстати, от видов укладки зависит дальнейший ремонт помещения. Так, например, под штукатурку и шпатлевку стен и потолка подходят первые два способа укладки.
Вторые два способа используются, когда для внутренней отделки будет применяться гипсокартон, вагонка.
На пол пеноплекс клеить не рекомендуется. Его лучше укладывать в каркас из бруса. После монтажа этого утеплительного материала можно начинать отделочные работы.
Инструкция
Для работы необязательно приглашать высококвалифицированных специалистов — все можно сделать своими руками любому желающему, имеющему небольшие навыки в строительных работах. Как правило, утепление начинается с потолка. Обычно лист промазывают клеем и прикладывают его в самый просматриваемый угол потолка. Плита будет крепиться на дюбелях, поэтому необходимо просверлить дрелью или перфоратором отверстия в потолке через плиту утеплителя.
Для экономии крепежного материала достаточно использовать два дюбеля на один лист. Листы утеплителя имеют соединение шип-паз — это сделано для удобства монтажа и исключения зазоров между ними. Поэтому при укладке следующей плиты необходимо правильно соединить ее с первой.
Если утеплитель будет укладываться под гипсокартон, то листы необходимо вырезать в соответствии с размерами пустот под профилем. При этом получится зазор. Для их исключения можно уложить утеплитель в шахматном порядке в два ряда.
Работы с полом
Следующим этапом идет утепление пола. Если на полу будет выполнена стяжка, а также установлена система «теплый пол», то плиты крепятся к перекрытию с помощью дюбелей. При этом стыки необходимо заделать монтажной пеной. В случае использования деревянного настила, утеплитель желательно укладывать между лагами, на которые позже будет крепиться декоративное покрытие.
Зазоры необходимо заделать пеной или плиточным клеем. Если для интерьера планируется ламинат или линолеум, то плиты утеплителя просто плотно укладываются друг с другом. Эта технология укладки называется «плавающей».
Утепление стен проходит так же, как и для потолка. Обычно на наружных стенах пеноплекс укладывается в два слоя, а на поверхности смежных с комнатами стен – в один слой. При этом используются тонкие плиты материала.
Когда утепление балкона будет закончено, необходимо провести проверку герметичности стыков. В случае обнаружения зазоров, их можно запенить. Стоит заметить, что для повышения теплоотдачи пеноплекс желательно покрыть пароизоляцией с алюминиевой фольгой.
Хотите добавить 6м2 жилой площади? Сделайте утепление балкона и лоджии!
Устали жить в малогабаритной квартире? Хочется добавить жилого пространства, не затрачивая огромных средств? Грамотное утепление балкона позволит добавить до шести квадратов полезной площади, обустроить кабинет, тренажерный зал или великолепный зимний сад. Познакомьтесь с основными этапами утепления балкона и лоджии изнутри, оптимальными материалами и технологией монтажа.
Оптимальные материалы для утепления балкона или лоджии:
ПЕНОПЛЭКС® Комфорт
ПЕНОПЛЭКС® Фасад
ПЕНОПЛЭКС® ОСНОВА
Экологичный утеплитель, помогает предотвратить появление «мостиков холода», обеспечивает идеальный микроклимат в помещении.
Утеплитель для стен снаружи, влагостойкий, экологичный и экономичный. Подходит для оштукатуривания.
Утеплитель, обладающий максимальными теплоизолирующими свойствами, экологичный и практичный.
Готовим балкон к утеплению:
Перед тем, как приступить к утеплению балкона, необходимо приобрести все необходимые материалы и вооружиться качественным инструментом. Вам не обойтись без:
лестницы;
уровня;
молотка;
перфоратора;
электродрели;
строительного ножа.
Правильное утепление лоджии Пеноплексом начинаются с качественной подготовки поверхностей, которые должны быть ровными и прочными. Неровности на стенах необходимо заделать штукатуркой. Выбоины, трещины и рыхлые участки стен можно устранить обычной шпатлевкой. Если пол неровный, Вам понадобится выравнивание с помощью цементной стяжки. Потолок достаточно покрыть антисептической или противогрибковой грунтовкой. Теперь можно уверенно приступать к самому процессу монтажа.
Чтобы выполнить утепление лоджии или балкона своими руками, Вам необходимо купить такие материалы:
противогрибковая грунтовка;
утеплитель Пеноплэкс
сухая смесь для наклеивания плитки;
монтажная пена;
саморезы и дюбели;
Видео: как утеплить балкон своими руками
Предлагаем полезную инструкцию по утеплению всех конструкций балкона изнутри, которая позволит выполнить весь объем работ своими силами.
Два способа утепления потолка на балконе
Работы по утеплению балкона или лоджии начинаются с потолка. Листы пеноплэкса монтируются от угла. Благодаря специальным пазам, теплоизоляционный слой не имеет швов, что исключает образование мостиков холода.
Если поверх утеплителя планируется дальнейшая отделка декоративными панелями, плиты пеноплекса крепятся дюбелями-грибками прямо к балконной плите. Для этого в плите просверливается дрелью отверстие, а потом молотком вбивается сам дюбель. На одну плиту пеноплекса расходуется примерно по 5 штук.
В случае если пеноплэкс планируется использовать в качестве основы для нанесения слоя шпатлёвки, то кроме дюбелей вам потребуется специальный клей. Клеевую смесь необходимо нанести по периметру листа и плотно прижать к плоскости, и только после этого ввинтить дюбели.
Утепление пола на лоджии пеноплексом — проще некуда
Тех, кто планирует выполнять утепление пола лоджии или балкона своими руками, хочется порадовать, что это самый простой этап работ. Ни клей, на дюбели здесь не понадобятся. Достаточно плотно уложить плиты экструзионного пенополистирола и выполнить декоративную отделку.
Если Вы планируете укладывать кераморанит или плитку, то сверху по пеноплексу выполняется цементная стяжка слоем не менее 4 см и только потом после ее высыхание укладывается плитка. Деревянный настил может устраиваться прямо на утеплитель, а щели тщательно щели задуваются монтажной пеной.
Обратите внимание! Ни в коем случае не используйте монтажную пену, содержащую в своем составе толуол. Этот компонент способен разъедать плиты пеноплэкса и обладает токсичным воздействием на организм человека.
Утепление стен балкона пеноплексом – наберитесь терпения
Первая плита монтируется торцом, погружаясь прямо в пену, что гарантирует полную герметичность между стеной и полом. Крепление пеноплекса выполняется дюбелями с широкими шляпками, а если планируется обшивка гипсокартоном или другим отделочными материалом, дополнительно используется клеевой раствор. Все плиты крепятся способом «вразбежку», чтобы исключить совпадение вертикальных швов.
Полезный совет: если необходим максимальный теплоизоляционный эффект, рекомендуется устанавливать утеплитель для балкона пеноплэкс в два слоя.
Пароизоляционный слой используется по желанию, ведь пеноплэкс итак устойчив к воздействию влаги.
Вот и все. Мы рассказали Вам пошаговое утепление лоджии, которое поможет Вам выполнить работы самостоятельно.
Вы всегда можете обратиться за помощью к нашим специалистам и заказать утепление лоджии под ключ, цена которого Вас непременно порадует.
Утепление балкона пеноплексом: как правильно выполнить теплоизоляцию
Если вы планируете утеплить балкон, вас наверняка волнует два вопроса: как снизить расходы и какой утеплитель выбрать. Долгое время самыми популярными и доступными материалами для этого были пенопласт и минеральная вата. Но сейчас появились новые, значительно более надежные утеплители. Один из них — это пеноплекс, который представляет собой экструдированный пенополистирол. Благодаря своим характеристикам он идеально подходит для утепления балкона.
Особенности и преимущества пеноплекса
Пеноплекс выпускается в виде плит толщиной от 2 до 10 см. Он настолько эффективен, что с его помощью выполняется утепление дорог, аэродромов и нефтепроводов, в том числе и в северных районах. Утеплитель прекрасно подходит для российского климата. Перечислим основные его достоинства.
Применение пеноплекса для утепления
Теплопроводность материала значительно ниже, чем у пенопласта или минеральной ваты. Поэтому он способен сохранять тепло также эффективно при объеме в 1,5 раза меньше. Это дает возможность сэкономить пространство, что особенно важно для балкона.
Структура пеноплекса представляет собой плотные шарики с воздухом, которые совсем не впитывают воду. Влагоустойчивость материала близка к 100%. Поэтому и служит он долго, не менее 50 лет.
Утеплитель очень легкий, что также имеет большое значение для балкона. При этом пеноплекс прочнее пенопласта и минеральной ваты. Он устойчив к деформированию, выдерживает большую нагрузку на сжатие.
Экологическая безопасность выше, чем у других традиционных утеплителей. Что касается пожаробезопасности, то лучше покупать такие разновидности пеноплекса, в маркировке которых присутствует буква С. Она обозначает входящие в состав антипирены, которые делают материал негорючим.
Утеплить балкон пеноплексом легко даже своими руками. Он легко режется и крепится, не крошится, плитки имеют удобный размер.
Видео даст представление о прочности пеноплекса и способности к самозатуханию.
Недостатка у пеноплекса всего два. Во-первых, он теряет свойства при длительном воздействии солнечных лучей. Поэтому его используют только как внутренний утеплитель. Во-вторых, материал разрушается под воздействием растворителей, нефтепродуктов и некоторых других веществ. Необходимо правильно выбирать монтажную пену и клей при работе с ним.
Стоит материал несколько дороже пенопласта. Расходы можно снизить, если сделать все своими руками. Далее вы узнаете, как сделать утепление правильно, а видео даст возможность увидеть все на практике.
Общие правила работы с пеноплексом
Утепление балкона начинается с выноса всех предметов и очистки поверхностей от всех покрытий. Стенки, потолок и пол должны быть без трещин или торчащих шурупов. Пеноплекс крепится дюбелями-грибками или специальным клеем, который наносится на стену зигзагом или точками. Пена не должна содержать толуол, который часто встречается в зимней или универсальной монтажной пене. Клей стоит использовать только в том случае, когда стена ровная. Желательно покрыть ее грунтовкой для лучшего сцепления. Если целая плитка не подходит по размерам, ее легко разрезать ножом.
Утепление ограждения балкона пеноплексом
Стыки обрабатывают пеногерметиком, излишки срезают. Для достижения ровной поверхности края плиток можно проклеить обыкновенным скотчем. Пароизоляционные свойства пеноплекса достаточно высокие, так что дополнительный слой пароизоляции не является строго обязательным. Но все же лучше положить сверху пенополиэтилен с фольгированным слоем. Это дополнительное утепление и защита от влажности. Металлизированный скотч, которым скрепляются края пенополиэтилена, поможет создать эффект термоса и еще больше утеплить балкон. Укладывать пароизоляцию надо фольгой наружу. Как вариант, можно покрыть пеноплекс специализированной штукатуркой и влагоустойчивым гипсокартонном.
Не рекомендуется укладывать пеноплекс с помощью обрешетки. Если между плитками останутся деревянные или металлические рейки, они станут мостиками холода и снизят эффективность утеплителя.
Еще больше узнать об утеплении пеноплексом вы сможете из видео:
Утепление пола своими руками
Плитки пеноплекса укладываются на пол и крепятся грибками или клеем, так же как на потолке и на стенах. Когда вся поверхность будет утеплена, зазоры и стыки пропенивают герметиком. Дальнейшую отделку пола можно завершить тремя способами.
Стелется деревянный пол с основанием из бруса. Брус укладывают в два слоя, вдоль и поперек. Получившиеся ячейки заполняют утеплителем и накрывают досками или фанерой, которая может служить основой для другого покрытия. Такой пол предпочтителен для балкона как наиболее легкий.
Заливается песчано-цементная или бетонная стяжка толщиной 4 см. На нее с помощью клея укладывают керамическую плитку. Между стяжкой и стенами надо оставить зазор в 1 см, это можно сделать с помощью монтажной пены. Стяжка и плитка добавят значительный вес балкону. Необходимо рассчитать, выдержит ли он такую нагрузку.
Возможно обустройство теплого пола, в том числе тонкого. Подробности установки следует смотреть в инструкции к системе.
Утепление лоджии с помощью плит пеноплэкс
На видео пример установки теплого пола поверх пеноплекса:
Теплоизоляция пеноплексом позволяет получить качественное утепление балкона. А если эту работу сделать своими руками, то расходы будут небольшими. Просмотрев видео, вы отлично будете понимать, что делать. Также вы сможете сэкономить на отоплении в холодное время года. Правильное утепление защитит всю квартиру от сквозняков и дискомфорта.
Утепление балкона пеноплексом + видео
Теплоизоляция балкона – один из важных этапов, которые вам придется сделать. В обязательном порядке она проводится в тех случаях, когда балкон или лоджия будет использоваться в качестве жилой комнаты. Ведь главная задача – не отопить помещение, а удержать в нем тепло. Ведь как вы знаете, выносить радиатор на балкон нельзя. А чтобы снизить потери тепла по максимуму делается утепление стен, парапета, а также теплое остекление.
Когда речь заходит об утеплении, многие теряются в выборе материала. Все дело в том, что их довольно много, поэтому выбрать бывает крайне сложно. Чаще всего делают утепление балкона пенопластом, но, есть и другие материалы, которые отлично справятся с этой задачей. В этой статье мы рассмотрим утепление балкона пеноплексом своими руками. Вы познакомитесь с этим материалом и увидите его преимущества и недостатки.
Пеноплекс – что это
На самом деле, пеноплекс– это не какой-то отдельный вид утеплительного материала. Так называют экструдированный пенополистирол. А как всем известно, он является разновидностью пенопласта. Меняется только способ его производства. Пенополистирол намного плотнее, и не имеет гранул, так как изготовлен путем экструзии.
Толщина материала зависит от потребностей и может быть от 2 до 10 см. Эффективность утепления настолько высока, что термоизоляция пеноплексом выполняется даже для дорог, аэродрома и нефтепровода. Материал достаточно прочный и самозатухающийся. Из этого видео вы можете увидеть, на что способен утеплитель.
Самое важное то, что у него низкий показатель теплопроводности. Что это значит? А то, что он эффективно удерживает тепло в помещении, не допуская попадания холода. Например, утепление балкона пенопластом или минватой не такое эффективное, ведь для одинакового сбережения тепла, слой пеноплекса будет меньше в 1,5 раза. Если для балкона вы выбрали слой пенопласта в 10 см, то слой пеноплекса будет составлять 6.5 см. Это очень важно для маленьких балконов и лоджий, ведь экономия пространства основополагающий вопрос.
Преимущества и недостатки материала
Почему мы рассматриваем именно этот утеплитель для качественной теплоизоляции? Давайте рассмотрим сильные и слабые стороны материала, чтобы иметь полную картину.
Материал на 100% влагоустойчивый. Он не впитывает влагу и не портиться от нее. Все дело в самой структуре. Он плотный и надежный. Все это залог того, что утеплитель прослужит вам больше 50 лет.
Небольшой вес. Для балкона это один из первостепенных моментов, так как при большой нагрузке есть риск обвала. При своем небольшом весе, пеноплеск имеет большую прочность, чем минеральная вата или пенопласт. Он устойчив перед деформацией и способен выдержать высокие нагрузки.
Низкая теплопроводность. Мы упоминали этот факт. При меньшей толщине слоя вы получите качественное утепление балкона.
Экологическая чистота. Материал не вреден для здоровья и его рекомендуется использовать во внутренних помещениях. Вам не нужно переживать за свое здоровье.
Как и утепление пенопластом своими руками, работа с пеноплексом довольно проста. Его легко резать и крепить на место. Он не будет крошиться, и доставлять неудобства.
Хорошие показатели звукоизоляции. Он поглощает часть шума, доходящую с улиц.
Если сравнивать его с пенопластом или ППУ пеной, то это отличный вариант для утепления балкона. Для ППУ потребуется особое оборудование, а пенопласт не имеет таких свойств.
Обратите внимание! Если выбрать марку пеноплекса категории «С», то вы получите материал, который не будет гореть.
Что касается недостатков, то отметим только два:
если на него воздействуют солнечные лучи, то свойства постепенно теряются. Хотя, так как вы будете выполнять отделочные работы на балконе, то проблем не возникнет;
в сравнении с пенопластом, его стоимость выше.
Но, учитывая то, что качества и характеристики экструдированного пенополистирола выше, можно заплатить больше.
Утепляем балкон пеноплексом
Итак, как же выполнить утепление балкона пеноплексом. Все начинается с подготовительных работ.
Для начала из балкона удаляется все лишнее.
Далее, потребуется удалить старую отделку, которая на стенах.
Оценивается состояние стен, если есть трещины, то их следует заделать пеной. В стенах не должно быть торчащих предметов.
Теперь, работы ведутся в зависимости от того, какую отделку вы будете выполнять. Если у вас в планах обшивать балкон вагонкой, гипсокартоном или пластиковыми панелями, то нужно сделать обрешетку. Толщина реек выбирается в зависимости от толщины самого материала. Шаг крепления зависит от материала, которым вы будете обшивать балкон.
Теперь в пространство между рейками можно укладывать сам утеплитель. Важно, чтобы материал был плотно уложен. Если плиты не входят по размеру, воспользуйтесь строительным ножом, чтобы отрезать лишнее.
Если обрешетка не нужна, то можете просто крепить плиты к стене. Чем выполнять фиксацию? Либо дюбелями-грибками, либо специальным клеем.
Теперь нужно уделить внимание стыкам. Они могут служить мостиками холода, поэтому требуют герметизации. Для этого используется пена. Швы задуваются ею, а все остатки подрезаются ножиком.
Так как пеноплекс отлично справляется с влагой, обшивать его пароизоляцией нет нужды. Если желаете, то можете просто покрыть утеплитель пенофолом, который имеет фольгированный слой. Материал будет служить дополнительным источником утепления и шумоизоляции, а также отражать тепло.
Теперь вы можете приступать к отделке. Если это гипсокартон, то рекомендуется выбирать влагостойкие изделия, которые не будут разрушаться от конденсата. Тоже касается и других отделочных материалов. Обои, штукатурка, вагонка или пластиковые панели, все это должно отталкивать влагу. Можно использовать кафель или декоративный камень.
На этом отделка балкона пеноплексом завершена. Вы можете использовать помещение в качестве любой комнаты, которой вам не хватает. Вы можете быть уверены, что помещение будет теплым. Но, стены – это не единственное, что вы можете утеплить.
Утепление пола и потолка балкона
Чтобы свести теплопотери с балкона к минимуму, рекомендуется утеплить также потолок и пол. Ведь если тепло не будет уходить через стены, то есть пол. Что от вас требуется? По сути, процесс утепления не меняется. Тяжело только работать с потолком. А так, процесс идентичный: крепление посредством клея или дюбелей, стыки заделываются пеной, все обшивается облицовочным материалом.
Пол можно утеплить так:
Делается обрешетка из бруса. Рейки укладываются вдоль и поперек. Образовавшиеся ячейки заполняют плитами. Сверху можно стелить ламинат, паркет или фанеру. Это вариант для небольшого балкона, который не сможет выдержать большой вес.
Для более прочных балконов можно сделать прочную цементную стяжку, толщина которой 4 см. Сверху на клей устанавливается керамическая плитка.
Чтобы сделать пол и все помещение теплее, вы можете заняться теплым полом. О том, как воплотить эту задумку в жизнь, вы узнаете из этого видео.
Подведем итоги
После того как вы утеплите балкон, у вас появиться масса возможностей. Благодаря пеноплексу, помещение будет теплым, и его можно использовать как кухню, спальню или гостиную. Если подытожить, то утепление лоджии или балкона пенополистиролом – это отличное решение. Его ценят за низкую теплопроводность, влагоустойчивость и небольшой вес. Если вы сомневаетесь, чем утеплять помещение, пенопластом или пенополистиролом, то рекомендуем вам остановиться на втором варианте. Вы не пожалеете.
Как утеплить балкон своими руками по всем правилам
Чтобы балкон можно было использовать не только летом, но и зимой, необходимо понимание, как утеплить балкон. Грамотно проделав несложную работу, Вы значительно увеличите полезную площадь квартиры, Вы сможете использовать ее для отдыха, Высыпать в прохладной комнате, хранить разные вещи, Так же можно устроить на балконе своего офиса. или зимний сад.
В чем преимущества утепления?
Утепленная навесная конструкция пригодится в любое время года.Он не только защитит территорию от ветра и дождя, но и станет хорошим буфером между квартирой и улицей. Несмотря на небольшую площадь балконов и лоджий, их удобно использовать как офис, кальян, другие помещения, не требующие большого количества мебели. На балконе легко читается, так как остекление пропускает много света, а утеплители делают пространство комфортным.
Квартира более просторная, защищенная от холода. Вы сможете придерживаться обогрева лоджии, размещать здесь те предметы, которые попадают в комнату, но требуют хранения при комнатной температуре.
Правила утепления балкона
Прежде чем решиться, чтобы начать утепление балкона , , необходимо узнать последовательность выполняемых действий. Всего он включает в себя несколько этапов:
Подготовительные работы. Для того, чтобы провести работы по утеплению, необходимо сделать лишние предметы с балкона, подготовить пол и стены к отделке, убрать предыдущий каркас, если они не справляются с поставленными задачами, и качественно оформить глазурь.
Установка остекления.Теплый балкон, не имеющий застекления или остекления Холодные, старые, пропускающие холодные деревянные рамы, не имеют смысла. Конструкция должна быть герметичной. Часто тепло проходит именно через раму и стекло, поэтому им стоит уделить особое внимание.
Совет : чтобы балкон хорошо утеплен, рекомендуется остеклять с пластиковыми окнами. деревянные рамы, если это не евроокна, не выдерживают достаточно холода, а алюминиевые стеклопакеты, как правило, холодные.
Утепление пола.После того, как новый каркас будет установлен, на полу делается обрешетка и проводится ее утепление. Именно с этого и следует начинать утепление балкона или лоджии, так как через пол тоже происходит теплопотерь, стены и отделка выполняются после.
Стены и парапеты. Утеплитель требуется размещать непосредственно на стенах, выходящих на улицу, то есть утеплять стены помещения не нужно.
Главная стена
, как правило, не требует дополнительного утепления, особенно если установлены качественные пластиковые каркасы.Однако, если возникнет необходимость это сделать, принцип работы такой же, как и от стен балкона. Вреда лишняя изоляция не приносит.
Завершающий этап: отделка стен. Какой бы утеплитель вы ни использовали, вам нужно продолжить чистовую отделку, накрыв его чем-то твердым. Для этих целей изнутри можно использовать самые разные материалы: двухэтажный, кирпич, ДСП, фанеру, гипсокартон, пластик. Кроме того, необходимо установить окна на откосах.
Как готовятся к утеплению?
Прежде чем утеплить лоджию , вам необходимо тщательно подготовить участок к работе, разные посторонние предметы вам будут мешать, и вы потратите много времени, перемещая их с места на место, вы не сможете сделать правильный ящик.
Посмотрите, насколько прочны перила и бетонная конструкция перегородки: возможно, их нужно укрепить или восстановить. Наружные боковые перила, обшитые пластиком или другим материалом, не впитывают влагу. Он необходим для утепления и защиты ветра от дождя. Если парапет из кирпича или бетона, снаружи ничего делать не нужно. Если в бетоне есть щели или трещины, их необходимо заделать цементным раствором или задуть с помощью пенопласта.
Установка окон может не потребоваться, если у вас уже пластиковые рамы со стеклом.Даже если вы не меняли каркас, пропылесосьте пол, очистите гусеницы от мусора, прежде чем начнете греться.
Балкон подготовлен к утеплению
Работа с полом
Для изготовления обрешетки необходимо приобрести деревянные рейки. Удобнее всего крепить их на саморезы. В качестве утеплителя можно использовать пеноплекс, минеральную вату или пенопласт. Рейки необходимо выбирать такой же толщины, как и пеноплекс, если вы собираетесь их утеплять; оптимальная высота будет 50 мм.
Рейки кладут на пол, закрепляют винтами.Размещать крепления нужно на расстоянии, примерно равном 40 см друг от друга. Допустимо использование анкеров, если у вас лоджия. Важно учитывать, насколько широкая плита, иначе есть риск ее пробить. После этого можно переходить к монтажным рейкам, их ширина тоже должна быть не больше утеплителя: например, подходит для пеноплекса 1 см. По бокам необходимо оставить щель, потому что она будет заполнена пеной. Удобнее всего крепить стойку по конструкции балкона.
Совет: рейку следует устанавливать ровно, иначе получить ровный пол у вас не получится.Чтобы поднять стеллаж и выровнять его, используйте специальные пластиковые распорки, чаще они продаются в магазинах, реализующих пластиковые окна и двери.
После того, как пеноплекс уложить в камеру, пустое место заполнить пеной. Дело в том, что утеплять балкон необходимо обязательно, , потому что, если оставить прорези, тепло будет проходить через них, и утепление будет малоэффективным.
После того, как утеплитель займет свое место и высохнет пена, можно приступать к монтажу финишного покрытия.Можно использовать доску, фанеру, ЦСП. толщина материала не должна быть меньше 2 см, иначе они погнутся. Выбранный материал крепится к лагам саморезами: их нужно прикрутить, отступив на 15 см друг от друга. Используя листы ДСП или фанеры, уложите их поперек досок, оставив небольшой зазор.
Совет : пока мы работаем над закреплением материала, наступать на него не рекомендуется, иначе есть риск свернуть лист и получить кривой пол.
Работа со стенами и потолком
Для стен можно использовать такой же утеплитель, что и для пола: подойдет минеральная вата, а также пенопласт, пеноплекс.Последний немного дороже, но у него улучшенные характеристики, что делает его более выгодным по материалу.
Обрешетка на стену
Если взять жесткие листы утеплителя, работа с ними займет гораздо меньше времени. Прикрепить его можно на жидких гвоздях. Лист легко режется обычным ножом, поэтому, если он слишком большой или вам нужен кусок какой-либо формы, вы без труда можете сделать это из обычного листа или пеноплекса.
Работа со стенами
После того, как вы смогли утеплить лоджию снизу, нужно приступить к работе со стенами и потолком.Листы желательно укладывать друг к другу как можно ближе, стыки между ними можно заполнить пеной: это не только обеспечит лучшее сцепление между материалами, но и избавит от потенциальных зазоров и сквозняков. При работе со стенами также нужно следить за тем, чтобы утеплитель шел гладко.
Когда вы прикрепите все листы, дайте клею высохнуть. Если использовать жидкие гвозди, это займет около часа, полное застывание клея происходит через сутки.Поверх утеплителя необходимо прикрепить пенофол: это специальный материал, который отталкивает тепло, направляя его обратно в комнату, и холодный воздух с улицы по нему не пропускает. Если вы сможете приклеить его к минимальному количеству стыков, создадите эффект термоса, и на балконе летом будет прохладно, а зимой тепло. Швы между листами пенофола заклеиваются специальной лентой, имеющей поверхность фольги. По такому же принципу ведется работа с потолком.
Теплоизоляция потолка
Теплоизоляция стен столицы
Капитал также известен как стена, выполняющая функцию несущей, на нее опирается основная нагрузка конструкции.Поверхность по желанию утеплить, но если вы решили это сделать, вам, как и в случае с полом, потребуются рейки, заглушки и изоляция.
Как было сказано выше, утепление стен не является обязательным. Кроме того, при работе нужно быть готовым к тому, что он «сдвинется» почти на 5 см, чем займет полезную площадь террасы. Принцип работы аналогичен: сначала нужно закрепить рейки (учтите, пеноплекс, который нужно укладывать горизонтально). Используйте строительный уровень: стойку необходимо закреплять точно как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
Пенополиуретан вам не нужен. Стыков не образуются, так как листы пеноплекса необходимо залезть под стойку и максимально плотно прижать друг к другу.
Способы отделки лоджии
После того, как можно утеплить собственный балкон, нужно довести дизайн до законченного вида, наружная изоляция не только менее эффективна и может пострадать от механических воздействий, но и выглядит некрасиво.
Для отделки можно использовать самые разные материалы, соответствующие вашему вкусу, бюджету, общему стилю интерьера.Самый простой вариант — пластиковая панель. они легкие, удобно монтируются, стоят недорого и имеют привлекательный внешний вид.
Для закрепления любого отделочного материала необходимы деревянные рейки. Их можно прикрутить к деревянному каркасу, который у вас уже есть. Позаботьтесь, чтобы перила были закреплены точно. Для капитальной стены можно использовать те же элементы, на которых держится утеплитель: это сэкономит и материалы, и пространство, и лоджию.
После того, как обрешетка готова, можно крепить любые отделочные листы: пластик, МДФ, гипсокартон.Последнее эстетично, поэтому любая краска, предварительно оштукатуренные швы и шурупы, или наклеенные обои.
Вывод: Самостоятельно утеплить лоджию или балкон несложно, при наличии подробной инструкции, качественных материалов и инструментов. На это уйдет несколько дней, однако вы получите защиту от холода, которую можно использовать в любую погоду.
Видео:
Видео:
Правильный утеплитель лоджии своими руками
Утепление лоджии своими руками значительно расширит жилое пространство квартиры: пространство, ранее использовавшееся как кладовая или сушилка, превратится в полноценную комнату.
Утеплить лоджию — значит создать так называемый «тепловой эффект» по периметру комнаты. Этот процесс предполагает выполнение всего комплекса работ:
остекление;
подготовительный этап;
изоляция пола;
изоляция потолка;
утеплитель стен;
установка гидроизоляции;
изоляция наружных поверхностей;
чистовая отделка.
Ниже каждая фаза обсуждается более подробно.
Очевидно, что утепление открытой неостекленной лоджии имеет смысл, поэтому начинать процесс следует с установки Windows.
Остекление помещений производится по стандартному алгоритму, но с использованием дополнительных (опциональных) профилей для изменения размеров оконного проема. Обрамляя всю конструкцию по периметру, она предназначена для того, чтобы впоследствии утолщенная теплоизоляция поверхности (стен и потолка) не блокировалась стеклом.
Важно! Не пытайтесь сэкономить при выборе профильных и стеклопакетов: «холодное» остекление с использованием недорогих конструкций сможет защитить балкон от дождя, но не справится с понижением температуры на улице.
Узнать, как выбрать и установить пластиковый каркас на лоджию, можно в этом видео.
После установки стеклопакетов можно приступать к утеплению лоджий плитами. Однако этот шаг требует некоторой подготовительной работы.
Подготовительный этап ↑
Прежде всего необходимо определить, какие поверхности балконов требуют утепления, а какие нет. Обычно утеплителем накрывают только «холодный» потолок, «теплый» для экономии полезного пространства «технологический».
«Теплые» полы — это поверхности, прилегающие к отапливаемым помещениям.
Следующим шагом будет выбор материала для утепления помещения. Тип утеплителя и его толщина выбираются исходя из своих климатических условий. Описание представленных на рынке материалов, их характеристики, преимущества и недостатки перечислены в следующем разделе.
Важно! В холодном климате лучше отдать предпочтение плиточному утеплителю, который подключается по системе «паз-паз».
Завершающий этап обучения — вспенивание трещин и пустот в конструкции. Эта процедура необходима: она поможет обезопасить будущий утеплитель от негативного воздействия природных факторов.
Материалы для теплоизоляции ↑
Выбирая изоляционные материалы, обращайте внимание не только на их теплопроводность, но и на толщину: на небольшой площади лоджии экономия места тоже значит очень много.
Многие люди, выполняющие утепление балконов и лоджий, до сих пор используют традиционные, но устаревшие материалы, тогда как современная промышленность предлагает большой ассортимент обогревателей.
Экструзионный (экструдированный) пенополистирол. Этот материал коммерчески доступен в виде панелей (пластин) или свернут в рулон ткани. Обладает прекрасными изоляционными свойствами, низким удельным весом и обеспечивает хороший уровень теплоизоляции. Единственным недостатком полистирола можно назвать посредственную паропроницаемость. Это обстоятельство предъявляет дополнительные требования к организации вентиляции: если не слить конденсат с утеплителя, лоджия имеет все шансы «заплесневеть» изнутри.В связи с низкой проницаемостью материала перед утеплением пенополистирола поверхность следует обработать специальным противогрибковым составом, а на изоляционную ленту прикрепить пароизолирующими материалами.
При утеплении лоджии из полистирола необходимо помнить, что он относится к пожару и материалы при горении выделяют токсины.
Полистирол в виде панелей и плит в продаже называется «ПЕНОПЛЭКС», их предпочитают утеплять потолок и стены, тогда как рулонный материал можно использовать для пола.
Благодаря стандартным размерам панелей очень легко рассчитать необходимое количество. Утепление лоджии ПЕНОПЛЕКСОМ своими руками не вызовет затруднений: в плитах просверливаются отверстия под дюбеля, материал фиксируется. Отверстие заполняется пеной, излишки которой вырезаются ножом (поверхность в этом месте шлифуется наждачной бумагой).
Пена. Этот материал имеет пористую внутреннюю структуру и благодаря этому обладает прекрасными изоляционными свойствами. Поверхность пенопласта гладкая: это предотвращает попадание влаги.Этот вид утеплителя обеспечивает не только сохранение тепла, но и хорошую звукоизоляцию; выпускается в виде плит (панелей) или рулонов.
Сегодня на рынке легко найти улучшенный пенополиэтилен с еще более высокими тепло- и влагонепроницаемыми свойствами. Ламинированная слоем фольги с одной или двух сторон, она поставляется в рулонах, которые называются «Уложен теплоизоляционный материал» или «Изолон».
Утеплитель незаменим во влажном климате, так как он прекрасно пароизолирующими и влагостойкими.
Пенополиуретан. Этот материал широко известен как поролон или пенополиуретан. Он имеет небольшой удельный вес, отличается высокими теплоизоляционными характеристиками, хорошей защитой от шума и влаги. Одно из главных преимуществ пенополиуретана — наличие на поверхности сплошной пленки. Он предотвращает проникновение влаги.
Сегодня можно использовать прогрессивную технологию утепления лоджии пенополиуретаном — напыление. Материал не крепится, а обрызгивается стенкой водой высокого давления в виде порошка, который сразу после удара поверхности слипается и образует прочный изолирующий слой.
Преимущества такого подхода очевидны: работы по утеплению балконов любого размера могут быть произведены в кратчайшие сроки. Кроме того, использование этого метода позволяет значительно сэкономить место: толщина изоляционного покрытия минимальная.
Пена. Один из самых распространенных и легкодоступных материалов — пенопласт. Обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, не подвержен воздействию грибка и плесени, может использоваться даже в условиях влажного климата. Единственный недостаток этого материала — абсолютная неустойчивость к химическим жидкостям.Однако в быту они не применяются, поэтому в собственности придется учитывать только время ремонта на балконе.
Утеплить лоджию из пенопласта довольно просто: плита из материала крепится на дюбеля.
Важно! Помимо утеплителя вам понадобится еще несколько материалов. Перед началом работы подготовьте пенопласт и очиститель воздуха для нее, ленту из фольги, антисептические (противогрибковые составы) дюбеля с пластиковой сердцевиной и металлом, шурупы, гвозди, брус для балок и плиты для балок, металлические профили и гипсокартон.
Необходимые инструменты: уровень и рулетка, пистолет для поролона, отвертка, плоскогубцы, ручной инструмент, ножницы по металлу, башмак или канцелярский нож.
Утепление вертикальных поверхностей балконов (площадь парапета над окнами и стенами) ↑
Рассмотрим один из самых простых вариантов — утепление балконов пенополистиролом в плитах или рулонах. Этот материал действительно прост в установке и не требует специальных навыков. Алгоритм необходимых действий ниже.
Сначала обработайте поверхность стен специальным противогрибковым составом и слоем гидроизолятора. Пока нанесенные слои высохнут, подготовьте материал.
По нашим расчетам, сделанным на подготовительном этапе, врезается изоляция. Для этого вам понадобится обычный письменный или сапожный нож.
На концах пластин желательно сделать пазы. Сделайте их очень просто: нарежьте плоскость и конец, а затем удалите ненужный кусок.
Если вы живете в холодном климате, готовьте материал, исходя из того, что он будет закреплен в 2 слоя, а стежки первого полотна должны перекрывать второе полотно не менее чем на 5 см.
Важно! Минимальная ширина полосы утеплителя (если вы приобрели ПЕНОПЛЕКС в рулоне) должна быть не менее 30 см, длина — высота стены.
Приступите к установке ПЕНОПЛЕКСА. Первый слой утеплителя монтируется на дюбеля-гриб, «мишень» специальным ручным инструментом. Второй слой накладывается на пену или тоже «нацеливается» на первый.
Утепление лоджии пенопластом выполняется по такому же принципу.
Утепление потолка лоджии ↑
Утепление потолка лоджии начинается с монтажных скоб.
Затем установлены направляющие из стального оцинкованного профиля.
Перед тем, как закрепить теплоизоляционные плиты на потолке, в этом вырезе должны быть отверстия для подвеса.
Ничего страшного, если щели было больше, чем нужно: чуть позже их размер можно будет изменить с помощью поролона или кусочков утеплителя.
Плиты утеплителя монтируются с помощью пенопласта или дюбелей. В зависимости от удельного веса материала выбирайте дюбеля с пластиковым (для легких панелей) или металлическим (для более тяжелых) стержнем.
Утепление пола лоджии ↑
То есть пол помещения считается самой «холодной» поверхностью и требует максимальной теплоизоляции. Даже если утеплитель на стенах лоджии был установлен в один слой, пол делают «двойным».
Технология утепления напольной лоджии выглядит следующим образом.
Сначала очистили черный пол до подстилки. Делается это для того, чтобы сохранить высоту помещения. Весь мусор тщательно убирается, чтобы остаться только на голом основании.
Оцените ровность пола: возможно, потребуется новый галстук. Если кривизна видна невооруженным глазом, залейте наливной состав для пола, дождитесь полного высыхания и дайте постоять.
Подготовленную основу необходимо обработать, чтобы не допустить появления грибка. После этой процедуры укладывается гидроизоляция (в качестве этого слоя можно использовать утеплитель).
Следующий этап — укладка реек и поперечин (последние крепятся саморезами).Учтите, что опорный уровень элементов определяет уровень пола будущего — все бревна должны отображаться одинаково.
После всех проведенных подготовительных работ можно переходить непосредственно к утеплению.
Если для горизонтальных поверхностей удобнее был лист (плита), для пола лучше всего использовать рулонный утеплитель.
Лучшим вариантом для утепления напольной лоджии будет минеральная вата: применение этого материала позволит избежать образования зазора между утеплителем и балками.
На черновом перекрытии по перекрытиям дощатой.
После утепления всех поверхностей лоджии утепленная поверхность должна быть покрыта сплошным слоем пароизоляции. Он защитит материалы от влаги и, как следствие, образования плесени и гниения.
В качестве материала для пароизоляции можно использовать рассмотренный ранее уложенный теплоизоляционный материал. Прикрепите его с помощью клея (кстати, можно встретить и самоклеющийся вариант) или с помощью специального степлера фольгированной поверхности к жилому пространству.
Важно! В углах укладывается хотя бы одна из сторон, образовавших «холодные» стеновые слои теплоизоляционного материала, стыковаться не следует! Игнорирование этого требования приведет к «мостикам холода».
Стыки материала пароизолятор проклеены фольгированной лентой. На пароизоляционный слой (везде, кроме пола) крепятся рейки или металлический профиль — они понадобятся на следующем этапе отделки лоджии.
В холодном климате для максимального результата лоджию рекомендуется утеплять снаружи.Однако выполнение данных работ в данном материале рассматриваться не будет, так как самостоятельно провести данную операцию не удалось из-за отсутствия профессионального оборудования и высокого риска.
Проведение наружных работ следует доверить профессионалам.
На черновой пол укладывается (укладывается) выбранное покрытие.
В заранее закрепленных планках (металлическом профиле) саморезы крепятся листы гипсокартона, вагонки или EURORAI. Потолок при желании можно сделать подвесным.
В случае использования гипсокартона втиркой сухих смесей, стыки шпатлюются заглушками, применяемыми при установке скрытых саморезов по гипсокартону.
Стены выполнены любым способом (покраска, оклейка обоями и т.д.).
Приведенная выше инструкция дает полное представление о том, как утеплить лоджию изнутри. С моментами, которые вызвали у вас затруднения, поможет понять видеоматериал.
Связанные с контентом
Укладка пеноплекса
на стены видео.Крепится к стене. Видео
Если вы решили провести утепление стен Пеноплексом, то основная задача — это надежное крепление. Из статьи вы узнаете все способы установки и сможете выбрать тот, который лучше всего подходит для вашего объекта.
Способы монтажа
Выбор конкретного способа установки зависит от того, какая поверхность утеплена.
Что нужно знать:
Место работы . Внутри или снаружи здания находится стена;
Базовый тип .Это может быть бетон, кирпич, газосиликат или дерево;
. Если снаружи будет наноситься штукатурка, то крепить элементы нужно особенно тщательно.
Изоляция подвала
Эта часть конструкции наиболее подвержена воздействию влаги. Именно поэтому Пеноплекс идеально подходит для теплоизоляции фундамента, поскольку не впитывает влагу и не боится перепадов температур.
Рассмотрим, какие материалы нужны для работы:
Пеноплекс обычно используют плиты толщиной 5 см и больше.Все зависит от региона вашего проживания и конструктивных особенностей, которые вы будете утеплять;
Мастика битумная . Воспользуемся им для приклеивания утеплителя. Если вы будете гидроизолировать мастикой, то просто купите примерно в полтора раза больше, чем вам нужно. Этого достаточно для обработки и для закрепления материала;
Для работы вам также понадобится инструмент:
Строительный нож или ножовка с мелкими зубьями для резки изоляционных плит;
Шпатель или другое приспособление для нанесения мастики на пеноплекс.
Инструкция к работе:
Художественное произведение
Описание работы
Поверхность водонепроницаемая . Сделать это нужно заранее, для работы используются либо мастика, либо рулонные материалы, можно комбинировать и то, и другое. Наклеивать листы на неподготовленную поверхность не стоит, так как сквозь стыки может проникнуть влага.
Мастика наносится на лист .Делается это так, как показано на фото: на поверхность кладут 6 точек диаметром около 10 см и толщиной около 10 мм. Наносить состав проще всего узким шпателем, но можно приспособить и другой инструмент.
Все поверхности клееные . Если на основе есть выступы, то материал разрезается на кусочки необходимого размера и склеивается.
Перед нанесением клея обязательно примерить детали, стали ли они хорошими и нужно ли обрезать отдельные участки.Лучше сделать это заранее, тогда установка будет быстрой и легкой.
Прорези заполнены монтажной пеной . Это позволяет добиться идеального результата. Пена не только изолирует все трещины, но и служит дополнительным крепежом, после высыхания надежно склеивает все стыки.
Через сутки фундамент можно засыпать. Никакого дополнительного крепления не требуется, потому что грунт сжимает листы надежнее, чем любой дюбель.
Надземная часть может быть дополнительно закреплена дюбелями. Чтобы еще лучше утеплить конструкцию, подложите под отмостку плиты пеноплекс, укрепите поверхность и залейте раствором. Такой вариант обеспечивает надежную защиту основания от холода.
Чтобы обеспечить дополнительную надежность стыков, можно нанести специальный клей на пазы при приклеивании листов к поверхности.Так вы сразу изолируете все стыки и плотно соедините все элементы.
Утепление кирпичных, бетонных и газосиликатных стен снаружи
Именно с этими основаниями приходится работать в большинстве случаев, часто утепляют фасад, но иногда работы можно проводить и изнутри.
Для начала разберемся, какие материалы понадобятся для работы:
Penoplex . Утеплитель для стен должен иметь толщину, достаточную для эффективной теплоизоляции поверхности.Обычно берутся варианты толщиной не менее 5 см;
Дюбели для утеплителя . Крепление для пеноплекса используется так же, как для пенопласта и минеральной ваты. Лучше использовать варианты с металлическим гвоздем и термоголовкой. Длина должна быть на 50-70 мм больше толщины утеплителя (для газобетона можно взять на 100 мм больше), а размер рассчитывается исходя из показателя 6 штук на квадратный метр;
Клей для изоляции .Продается в сухом виде в мешках по 20-25 кг, расход указан на упаковке, поэтому, зная площадь утеплителя, произвести расчеты не составит труда. Выбирайте смеси, которые были изготовлены не более 3 месяцев назад, так как со временем качество составов неизбежно снижается, и они впитывают влагу.
Также понадобится следующий инструмент:
Емкость и дрель со смесителем для приготовления состава.Перемешать десятки мешков вручную очень сложно, от приготовления раствора устанете больше, чем от основной работы;
Шпатель с зубцами . Клейкий состав рекомендую наносить зубчатым шпателем. Размер зубцов должен быть 8-10 мм. Вместо шпателя можно также использовать зубчатый утюг, если он есть под рукой;
Ударная дрель , необходимая для сверления отверстий под дюбеля. Не забудьте оснастить его сверлом диаметром 10 мм.Что касается длины, то она зависит от размера используемых дюбелей;
Нож или ножовка для резки изоляции.
Инструкция «Сделай сам» выглядит следующим образом:
Рисунок
Описание работы
База готовится . Для этого все наплывы раствора и выступающие участки сбивают со стены, чтобы листы не упирались в них. При наличии трещин рекомендуется заливать их пенополиуретаном.Поверхность должна быть сухой.
Готовится клей . Для этого в емкость наливается нужное количество воды и заливается смесь, точные пропорции указаны на упаковке.
Очень важно тщательно перемешать массу, чтобы в ней не было комков и не было сухого слоя на дне.
Клей наносится на тыльную сторону.. Заднюю сторону листа определить просто по гофре, что обеспечивает улучшенное сцепление клеевого состава.
Раствор сначала наносится обычным шпателем, затем слой равномерно распределяется опцией шестерни, при этом все излишки удаляются.
Элементы приклеиваются к стене. . Снизу прикрепляется планка, чтобы листы выровнялись равномерно, после чего фиксируются.
Здесь все просто: монтаж пеноплекса на стену осуществляется смещением пазов и прижатием листа к поверхности.Убедитесь, что все детали выровнены и не деформированы.
Пеноплекс крепится дюбелями. Здесь все просто: либо на листе просверливаются два отверстия, как на фото слева, либо одно отверстие посередине и четыре по углам, чтобы крепежи удерживали сразу несколько элементов. Вставляются
дюбеля, после чего в них забиваются распорные гвозди. При креплении к кирпичной стене они должны заходить в нее на 50 мм, для блоков минимальное проникновение — 70 мм.
При проведении работ снаружи поверх утеплителя крепится армирующая сетка, а поверхность стягивается тем же клеевым составом для теплоизоляции. Смесь наносится на поверхность, в нее вдавливается сетка, после чего раствор натягивается на стену так, чтобы получилась ровная плоскость.
Утепление кирпичных, бетонных и газосиликатных стен изнутри
Этот вид работ чаще всего выполняется на лоджиях, а также в тех случаях, когда нет возможности закрепить материал снаружи.
В этом случае для работы потребуются следующие материалы:
Утеплитель Пеноплекс ;
Клеевой состав в баллонах, который наносится из пистолета для пенополиуретана. Если объем работ небольшой, можно использовать жидкие гвозди;
Пенополиуретан для герметизации стыков;
Лента из фольги для утепления швов;
Дюбели для крепления теплоизоляции.
Для крепления необходим следующий инструмент:
Клеевой пистолет . Если у вас есть специальный состав в баллонах, то вам понадобится пистолет для монтажной пены. Если вы будете использовать жидкие гвозди, то приобретите специальный пистолет для трубок;
Ударная дрель со сверлом для сверления отверстий под дюбеля;
Нож для резки пеноплекса и срезания излишков пены.
Рабочий процесс выглядит так:
Рисунок
Описание работы
Готовятся стены .Остатки старых покрытий, если они есть, и все выступающие элементы удаляются. Щели заполняются монтажной пеной или герметиком.
Листы прилипают к поверхности . При этом самое главное — каждый элемент плотно прижать к поверхности и как можно лучше соединить концы. При необходимости отдельные элементы нарезаются до нужного вам размера.
Крепление дюбелями . Для этого сначала просверливаются отверстия в утеплителе; во время работы обращайте внимание на ровное положение молотка, иначе дюбели будут перекоситься.
После сверления вставляются фиксирующие детали, после чего в них забиваются гвозди.
Стыки заполнены пеной . Делается это по мере необходимости, если у вас получатся очень тугие стыки, то эту часть работы можно пропустить.
Пена покрывает не только стыки, но и места примыкания к полу и потолку, особое внимание уделите углам.
Стыки проклеиваются специальной лентой .Он имеет отражающую поверхность и сводит к минимуму потери тепла через швы.
Перед наклеиванием ленты излишки строительной пены аккуратно срезаются строительным ножом. После этого выбирается отделка и проводится ее установка.
Если вы хотите закрепить на лоджии листовые материалы или вагонку, есть смысл предварительно соорудить деревянный каркас, в который будет укладываться пеноплекс. В этом случае нет необходимости приклеивать элементы к стене, достаточно вырезать их точно по размеру ниш и заклеить по периметру пеной, она будет служить и утеплителем, и клеем.
Заключение
Прочитав этот обзор, вы легко разберетесь с технологией правильного и надежного крепления пеноплекса на различных поверхностях. Чтобы лучше понять тему, посмотрите видео в этой статье, оно наглядно показывает многие важные аспекты рабочего процесса. Если остались вопросы, то напишите их в комментариях ниже st «width =» 640 ″ height = «360» frameborder = «0» allowfullscreen = «allowfullscreen»>
Заключение
Прочитав это Ознакомившись с обзором, вы легко разберетесь с технологией правильного и надежного крепления Пеноплекса на различных поверхностях.Чтобы лучше понять тему, посмотрите видео в этой статье, оно наглядно показывает многие важные аспекты рабочего процесса. Если у вас остались вопросы, напишите их в комментариях внизу страницы.
Среди широкого ассортимента материалов для утепления гражданского и промышленного строительства идеальным вариантом считается пенопласт, не имеющий аналогов по теплопроводности. Его производство основано на использовании экструдера и нагреве гранул полистирола фреоном, диоксидом углерода.
Газы действуют как катализаторы и вызывают вспенивание материала. После прохождения через установку сильно увеличившейся в размерах массы образуется пенный комплекс с пористой структурой из множества изолированных ячеек.
Утепление фасадов пеноплексом относится к рациональным, эффективным мерам энергосбережения и позволяет получить значительную экономию денежных средств, необходимых для оплаты отопления. Теплоизоляционный материал реализуется в виде листов шириной 600 мм и длиной 1200 или 2400 мм.Технология монтажа имеет свою специфику.
Критерии выбора пенополистирольных панелей
Оптимальный выбор синтетического теплоизоляционного материала, различающегося по многим характеристикам, обеспечивает его соответствие требованиям энергосберегающих программ страны.
К критериям выбора пенокомплекса для утепления фасадов промышленных зданий, общественных, административных зданий, а также наружных стен многоквартирного дома или частного дома из газосиликатных блоков относятся:
толщина и масса листов экструдированный пенополистирол;
плотность изоляции;
коэффициент теплопроводности и влагопоглощения;
показатель прочности на сжатие;
производственная компания;
стоимость одного листа
климатический регион.
В таблице ниже вы можете определить толщину изоляции в зависимости от региона.
полезно в работе
Материальные преимущества
Экструдированный пенополистирол по праву заслуживает похвалы и внимания со стороны застройщиков и владельцев частной собственности. Материал позволяет получить отличный эффект при утеплении стен снаружи дома, сохранить тепло в холодное время года, прохладу в жаркие дни, а также целостность потолков. Среди его основных характеристик выделяют:
высокие теплоизоляционные свойства по сравнению с другими
утеплителей, в том числе пенополистирол, минеральная вата;
устойчивость к влаге, огню;
соответствие требованиям пожарной безопасности;
высокая прочность, исключающая риск рассыпания на мелкие кусочки;
легкий вес;
отсутствие процессов гниения и высыхания во времени;
прочность;
универсальность материала, определяющая возможность утепления любых частей дома;
соответствие цены, качества и эксплуатационных характеристик.
Инструменты и строительные материалы
После принятия решения о теплоизоляции стен снаружи дома своими руками необходимо подготовить инструменты и материалы:
листов пенопласта в количестве, необходимом для теплоизоляции всей площади. фасада жилого дома;
грунтовки и клеи;
цокольный профиль;
Сетка
для армирования панелей и перфорированных алюминиевых уголков;
крепежные изделия;
зубчатый и гладкий шпатель;
Перфоратор
или дрель с насадкой для замеса строительных смесей;
Молоток
и строительный уровень.
Этапы монтажа пенопласта
Технология утепления газосиликатных стен снаружи дома пенополистирольными панелями своими руками предусматривает определенные этапы. К ним относятся:
Подготовка поверхности и грунтовка
Осмотр поверхности фасада перед началом укладки листов пенопласта своими руками позволяет определить их состояние. При необходимости рекомендуется отремонтировать стены снаружи дома, выровнять их, удалить пыль и грязь.
Для покрытия основания после подготовительных работ используется грунтовка. В случае использования газосиликатных блоков для кладки наружных стен пористую поверхность необходимо обработать дважды. Грунтование проводится при базовой температуре от + 5ºС до + 35ºС и отсутствии дождя, ветра.
Далее монтаж досок основания своими руками обеспечивает надежную опору первого ряда панелей утеплителя и крепление уголков. Их монтируют с помощью анкеров или дюбелей. Правильность и ровность крепления проверяется строительным уровнем.
Пластина для крепления
Для крепления изоляционных панелей из пенополистирола используется клей повышенной адгезии. После добавления сухой смеси в специальную емкость с отмеренным количеством воды состав перемешивается дрелью со специальной насадкой. Раствор должен иметь однородную консистенцию.
Клеевая смесь наносится полосами по периметру плиты с обязательными зазорами шириной 2-3 см от края для выхода воздуха. На оставшуюся площадь листа утеплителя для стен снаружи дома раствор наносится мазками, диаметром не менее 10 см.Затем пластину прикладывают к фасаду и плотно прижимают к нему.
Технология наружного утепления своими руками с применением пенопласта предусматривает монтаж длинной стороны листов в горизонтальной плоскости. В этом случае следует обеспечить постепенное смещение швов по типу кладки. кирпичные стены и предотвращают попадание клея в стык. Ровность монтажа пенополистирольных плит проверяется с помощью уровня, деревянной планки или стартовой планки.
Далее следует дополнительное крепление листов пенопласта пластиковыми дюбелями с крупными шляпками-зонтами, что обеспечивает надежность и прочность системы теплоизоляции стен снаружи дома. Их длина должна обеспечивать выход рукава на поверхность фасада на глубину 6-7 см. Их забивают молотком в предварительно просверленные отверстия дюбеля.
Армирование изоляции
Изоляционный слой на вертикальных углах, откосах дверей, оконных проемах защищен перфорированным алюминиевым профилем.Для поверхностного армирования стен из газобетона закрепленными листами пенопласта используется фасадная пластиковая сетка, которую шпателем утопают в клеевой раствор, нанесенный на теплоизоляционные плиты. Технология монтажа панелей из пенополистирола своими руками предусматривает укладку двух слоев армирующей фасадной сетки на цокольном этаже дома и первом этаже. Это позволяет нижней части здания приобретать дополнительную механическую прочность. После высыхания армирующего слоя на всю площадь стен снаружи дома наносится новый слой клеевого раствора толщиной не менее 2-3 мм.
Финишная отделка
После финишного армирования фасада пластиковой сеткой и клеевым раствором через двое суток приступают к отделке стен. Для домашнего декора рекомендуется использовать шпаклевку под покраску, рельефные штукатурки, которые дают возможность создать оригинальную фактуру газобетонных стен. Система утепления фасадов зданий пенопластом разработана и сертифицирована для использования многих видов отделочных материалов отечественного и зарубежного производства.
Цена на экструдированный пенополистирол от 100 до 180 рублей за лист. Такое вложение позволит сэкономить до 50% на платежах за отопление дома.
Владельцы деревянных домов в стадии строительства или эксплуатации часто приходят к мысли провести утепление деревянного дома, хотя само дерево является натуральным материалом с хорошими теплоизоляционными свойствами.
Современный строительный рынок предлагает использовать для теплоизоляции минеральную вату, пенополистирол, эковату, но полистирол стал безусловным лидером среди материалов.При соблюдении технологии крепления современный утеплитель обеспечит комфортный климат в любом доме.
Выбор пеноплекса среди утеплителей считается оптимальным благодаря его неоспоримым преимуществам:
прочность материала;
низкая теплопроводность;
экологичность и безопасность;
влагостойкость;
огнестойкость.
Подробнее с техническими характеристиками пеноплекса можно ознакомиться здесь.
Зачем нужна изоляция
Утепление новых домов проводится в связи с желанием оптимизировать затраты на электроэнергию, то есть обойтись без включения отопительных приборов и кондиционеров.
Те, кто долгое время поселился в деревянных домах, со временем обнаруживают трещины и щели, которые появляются в бревенчатом доме на стыках или углах. Это связано с частичной усадкой дома из-за погодных факторов.
Нарушение герметичности приводит к тому, что, несмотря на общий благоприятный климат, тепло постепенно уходит наружу.
Способы утепления
Решение вопроса утепления деревянного дома возможно без приглашения специалистов, для работы со стройматериалами достаточно элементарных навыков. Важно, чтобы теплоизоляция с помощью пенопласта могла быть как внутри здания, так и снаружи.
Но практика показывает, что внешняя или внешняя изоляция дома предпочтительнее по ряду причин:
Утеплитель на внешних стенах прослужит дольше, так как лучше вентилируется.
Внешний вид будет не только утеплителем, но и защитит стены
от негативных природных факторов.
Внешняя теплоизоляция не уменьшит внутреннюю жилую площадь.
Работы можно проводить в жилом доме без нарушения внутреннего устройства.
Особенности утепления деревянных поверхностей
Из школьной программы известно, что древесина имеет свойство «дышать», и в условиях воздушной изоляции через некоторое время начнется процесс гниения.Если в древесину будет обеспечен приток воздуха, то качественные характеристики древесины сохранятся на десятилетия.
Обратите внимание: утепление деревянных стен дома, в том числе пенопластом, требует соблюдения правил вентилируемого фасада.
Это означает, что между стеной дома и утеплителем должно оставаться воздушное пространство или вентиляционная щель. Если не следовать этому правилу, то со временем конденсация влаги приведет к гниению древесины и утеплителя.
Основные этапы внешнего монтажа
При работе с пеной рекомендуется вести технологический процесс и соблюдать последовательность основных видов работ:
Подготовка поверхности. Стены дома нужно очистить от грязи, пыли. Затем обработайте древесину противогрибковым составом.
При наличии плесени смочите пораженный участок антибактериальными средствами.
Установка обрешетки. Обрешетка изготовлена из деревянных брусков. Важным аспектом процесса является оформление. Если стена бревенчатая, то естественные формы бревен создают необходимую вентиляцию. При ровной поверхности стены нужно засыпать рейки до 2,5 см, обеспечив желаемый зазор. Между рельсами оптимально оставлять расстояние не более 1 метра.
Если поверхность стены недостаточно ровная, под решетку нужно использовать подложку, чтобы выровнять плоскость. При необходимости выдавите выступающие части бревен.Проверить геометрию периметра обрешетки с помощью уровня. Дверные проемы и окна обшиваются деревом, чтобы по этим границам закрепить края будущей вагонки.
Обрешетка устанавливается с расчетом на то, что пенопластовая плита будет плотно помещена между брусьями. Высота обрешетки или каркаса должна соответствовать толщине плит, а расстояние между вертикальными планками должно быть меньше ширины пенопласта на 0,5 см, чтобы обеспечить плотное прилегание.
Укладка пароизоляции. Для защиты от конденсата можно использовать фольгу или плотную полиэтиленовую пленку. Его фиксация осуществляется с помощью строительного скотча.
Крепление пеноплекс. Четкая геометрия и особая кромка позволяют легко монтировать пенопласт, как детский конструктор. Утеплитель укладывается встык, рядами снизу вверх. При необходимости плиту из пенопласта легко разрезать ножом, несмотря на то, что средняя толщина плит для внешней отделки составляет 8–12 см. Пластины следует удерживать за счет герметичности, но при необходимости их можно закрепить клиньями или гвоздями.Стыки утеплителя нужно заклеить металлической лентой.
Крепление водонепроницаемого слоя. Поверх пенопласта натягивается влагонепроницаемая пленка для обеспечения гидроизоляции. Его необходимо перекрыть и закрепить строительным степлером или скотчем.
Заключительный этап. В заключение к слою защищенного утеплителя крепится деревянный каркас для отделки дома сайдингом или другим видом облицовки.
Особенности внутреннего монтажа
Специалисты обращают внимание на следующие факторы:
внутреннее утепление плитами из пенопласта делается только при отсутствии возможности делать работы изнутри;
Утеплитель
в доме можно делать только после окончательной усадки, как показывает практика, — через год.
толщина пенопласта не должна превышать 30 мм, а его плотность должна быть наименьшей, чтобы избежать образования конденсата на стене;
необходимо закрепить пленку фольги на утеплителе, чтобы предотвратить появление сырости и ухудшение микроклимата. Алгоритм действий в целом остается таким же, как и с внешней отделкой дома, с учетом вышеперечисленных факторов.
Обратите внимание: внутренние работы по утеплению деревянных стен можно проводить вне зависимости от времени года, но заниматься отделкой рекомендуется преимущественно весной или летом.Стоит отметить, что жилая площадь помещения уменьшится на величину ширины утеплителя.
Знание особенностей внешнего и внутреннего утепления стен здания с учетом требований к монтажу пенопласта сделает атмосферу в доме комфортной в любое время года.
Как утеплить деревянный (каркасный) дом пенопластом смотрите на видео:
Часто бывает: выбрать — выбрать, купить — купить.Что делать дальше? Что куда? Что есть что? Никому не говори. Вы не можете ошибиться. Извините за время, силы, деньги.
То же самое может случиться и с обогревателем. Есть утепление, есть стены. Но как закрепить пеноплекс на стену, чтобы не было мучительно больно?
Использование различных технологий и материалов в строительстве приводит к тому, что невозможно дать универсальный ответ на вопрос: что учитывать при облицовке стен дома? Для разных поверхностей и условий эксплуатации разработаны способы крепления и подготовки поверхностей.Это нужно знать, чтобы контролировать тех, кто проводит утепление дома. И тем более для тех, кто утепляет дом своими руками, используя свой потенциал.
Для различных поверхностей и условий эксплуатации разработаны способы крепления и подготовки поверхностей.
Дома могут быть каменными и деревянными. строительные материалы. Уже на этапе подготовки поверхности начинают проявляться особенности при ведении работ.
При подготовке бетонных и кирпичных поверхностей необходимо:
очистить стены от грязи, отложений, краски, горюче-смазочных материалов, а затем удалить пыль;
лечить медным купоросом (антисептиком) распространение грибка;
удалить высолы на кирпиче;
для очистки и ремонта трещин в утепленной стене;
нанести грунтовку глубокого проникновения;
выровнять неровности шпаклевкой;
после шпатлевки нанести грунтовку глубокого проникновения.
Подготовить дерево намного проще. Его обработали пропитками, чтобы предотвратить гниение древесины. Нельзя обрабатывать стеновой материал, например, ориентированно-стружечную плиту или термодерево. Затем выполняется основание из пропитанного бруса, обеспечивающего вентиляцию фасада.
Общие правила монтажа
Правильное крепление пеноплекса очень важно для получения качественного слоя теплоизоляции. В первую очередь нужно закрепить стартовую планку.Его можно сделать самостоятельно (мы используем деревянную балку), а можно сделать в заводских условиях из перфорированного металла. Во втором случае лучше приобрести брус в соответствии с шириной утеплителя в комплекте с необходимым количеством углов (угол может быть внешним или внутренним).
Установка ремешка производится следующим образом. По периметру постройки по уровню отбивается горизонтальная линия. Для фиксации «старта» лучше использовать дюбеля. Его использование позволит избежать сползания утеплителя вниз и соблюсти «геометрию» укладки утеплителя, что особенно важно при самостоятельном выполнении работ.
Сторона пенопласта, на которую будет наноситься клей, должна быть прикатана игольчатым валиком для создания шероховатости. Крепить плиты необходимо снизу вверх со смещением на полпластины каждого горизонтального ряда.
Сторона пенопласта, на которую будет наноситься клей, должна быть прикатана игольчатым валиком для создания шероховатости.
При установке пластины максимально плотно прижимаются друг к другу. Для более прочного и «теплого» соединения второй ряд вставляется в пазы первого.В целях экономии клеевого состава можно по окончании монтажа заделать стыки пеной.
Как закрепить утеплитель
Как закрепить изоляцию снаружи? Крепление пеноплекса осуществляется с помощью: битумно-полимерной мастики
;
сухих смесей на цементной основе;
клей-пенопласт;
дюбеля тарельчатые;
«Жидкие гвозди»;
Пенополиуретан
.
Мастика: Основы
Битумно-полимерные мастики — один из самых распространенных материалов по своей цене и простоте использования.Эта технология нашла широкое применение при утеплении цоколей зданий, работающих в крайне неблагоприятных условиях постоянной влажности, наличия реагентов и механических воздействий. Они обеспечивают быстрый и надежный монтаж пенопласта со стабильным противодействием вредным внешним факторам. Мастики продаются в тубах, готовые к использованию. Трубка устанавливается в пистолет для герметика.
Состав наносится по периметру и точечно по центру (при укладке второго, а затем рядом с ним наносится в пазах) Затем смонтированный утеплитель на короткое время прижимается.Клейкую изоляцию можно переставить в течение одного часа.
Клейкую изоляцию можно переставить в течение одного часа.
Сухие смеси: просто надежно
Использование сухих смесей позволяет без особых затрат и хлопот приклеить пену к бетону и кирпичу. Сухая смесь добавляется в воду в пропорциях, которые определены инструкцией по применению. Раствор замешивают с помощью дрели-насадки-миксера, работающей на минимально возможных оборотах. Полученная смесь наносится на поверхность зубчатым шпателем, с помощью кельмы заполняются бороздки.Уложенная изоляция держится одну минуту.
При креплении пенопласта к бетонной стене и кладке в качестве основного крепежа используются смеси на цементной основе.
Клей-пенопласт: быстрый монтаж
Клей-пенопласт позволяет быстро прогреть гладкие каменные поверхности. Благодаря высокой адгезии клеевого состава гладкие плиты отлично фиксируются на гладких бетонных поверхностях без последующего смещения. Технология нанесения следующая.Клей-пенопласт наносится по периметру и в середине плиты по длинной стороне с помощью пистолета для монтажной пены. С канавками, заполненными клеем, пластина прижимается 30 секунд. Время схватывания клеящей пены составляет в среднем 20 минут. Дальнейшие работы с монтажом пеноплекса на дюбеля и затиркой возможны через 2 часа.
Дальнейшие работы с установкой пеноплекса на дюбели и затиркой возможны через 2 часа.
Дюбели тарельчатые: долговечность
Использование тарельчатых дюбелей оправдано в случае большой площади утепления или неровностей поверхности фасада.Для крепления на дюбели потребуются: перфоратор (ударная дрель), дрель соответствующего диаметра и длины, перфоратор. Просверливаются отверстия с выемкой в основании 50-60 мм. Отверстия заполняются монтажной пеной. Затем дюбель забивают молотком, чтобы грибки дюбеля не выступали над поверхностью плиты. Лучше всего использовать дюбеля в комплекте с саморезами по металлу, чтобы повысить надежность соединения. На одну плиту достаточно 5 дюбелей. Смежные листы скрепляются одним дюбелем.Его следует установить в шов между плитами.
Жидкие гвозди: дороговато
Для крепления теплоизоляции на хорошо выровненную и загрунтованную основу можно использовать «жидкие гвозди». Клей наносится с помощью пистолета для герметика точно по периметру и центру листа. Фиксация производится кратковременным прижатием к поверхности.
Дорогой клей значительно увеличивает стоимость монтажа. Даже при получении качественного сцепления с поверхностью и простоте использования технология использования «жидких гвоздей» экономически оправдана на небольших участках утеплителя.
Пенополиуретан: исключительный случай
Способ крепления тоже имеет право на жизнь. Пена наносится с помощью пистолета для монтажа пены по периметру и центру. Для крепления утеплителя необходимо подержать долго, пока не возникнет устойчивый захват.
Крепление изоляции пенополиуретаном из-за расширения пенопласта, его разрушения со временем или под нагрузкой крайне ограничено. Не рекомендуется использовать этот вариант установки для внешнего утепления.
Саморезы: дешево и сердито
Крепление саморезами с помощью отвертки допустимо при утеплении деревянной стены по ранее установленной обрешетке. При этом рекомендуется установить под головку винта шайбу, чтобы избежать разрушения поверхности и повысить надежность крепления.
Самый распространенный комбинированный способ крепления при использовании битумных (клеевых) составов и тарельчатых дюбелей.
Полученный изоляционный слой герметичен, способен выдерживать большие механические нагрузки и имеет повышенный коэффициент изоляции.
После установки утеплителя устанавливается армирующая сетка с последующей обшивкой.
Теперь не нужно думать: «Как исправить?» Использование материалов, специально предназначенных для пенопласта, к стенам поможет избежать ненужной траты сил, средств, времени и получить прочный слой теплоизоляции своими руками.
Преимущества и недостатки утепления стен пеной, технология монтажа теплоизоляционных плит, выбор вспомогательных материалов.
Содержание статьи:
Утепление стен пеноплексом — это использование утеплителя нового поколения, который не только сбережет тепло в помещении, но и сэкономит деньги. Тарелки можно прикрепить к основе из любого материала, а затем декорировать финишным покрытием на ваше усмотрение. Об особенностях монтажа утеплителя мы расскажем в этой статье.
Особенности работ по утеплению фасадов пенопластом
Пеноплекс появился на строительном рынке недавно.Обладает свойствами полистирола и пластика, отсюда и произошло название. Технология изготовления позволяет получить материал с ячеистой структурой закрытого типа с хорошими изоляционными свойствами. В отличие от полистирола, в его составе нет химически опасных элементов.
Пеноплекс выпускается в виде плит 0,6х1,2 м толщиной от 2 до 10 см. Листы изготавливаются с большой точностью и качественной поверхностью, что сокращает время монтажа. Выбор толщины и плотности материала зависит от климатических зон.Минимальная толщина образца, позволяющая обеспечить приемлемые стандарты теплоизоляции, составляет всего 1,24 см, что является самым низким значением среди других изделий. Листы продаются упакованными в полиэтиленовую пленку по 7 или 10 шт.
Для утепления фасадов используется Пеноплекс 31 или Пеноплекс 35. Первый вид желательно монтировать на нижних этажах. Второй отличается огнеупорными свойствами.
Утеплитель фиксируется клеевым раствором. Правильно подобранная смесь позволяет крепить изделия к стене из любого материала.Для страховки листы дополнительно подпирают специальными дюбелями с широкими головками. Чтобы получить хороший эффект по сохранению тепла в доме, вместе с утеплением фасада пеной необходимо утеплить фундамент и крышу.
Преимущества и недостатки утепления стен пеной
По эксплуатационным характеристикам материал превосходит большинство современных утеплителей, так как имеет следующие преимущества:
Изолятор практически не впитывает влагу.В первые дни после начала эксплуатации он может впитать небольшое количество воды — до 0,5% от общей массы покрытия. Величина настолько мала, что не учитывается при расчетах на прочность.
Утеплитель обладает уникальными свойствами благодаря закрытым ячейкам в его структуре. Изделие также защитит здание от ветра, дождя и мороза.
Особая структура материала не позволяет влажному воздуху проникать в стены и образовывать конденсат на теплой поверхности, а также предотвращает появление плесени и грибка.
Пенопласт имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому толщина изоляционного слоя намного меньше, чем у других образцов.
Производители заявляют, что ремонт здания для замены изолятора потребуется через 50 лет. Продукт обладает такими качествами благодаря химической инертности его компонентов и устойчивости к гниению. Устойчивость к влаге позволяет устанавливать изоляционные панели в любую погоду.
Ячейки пены очень маленькие (0.05-0,12 мм) и создают высокую плотность 35 кг / м 3. Материал с такими характеристиками выдерживает большую механическую прочность, поэтому строители не боятся утеплять стены снаружи пеной.
Из отрицательных свойств можно выделить следующие:
Нагреватель плавится при высокой температуре, хотя открытого пламени не появляется.
Мыши и другие мелкие грызуны любят портить материал изнутри, как панели.
Изделие боится ультрафиолета, поэтому после укладки его следует покрыть штукатуркой.
Рекомендуется хранить в темном месте, на солнце крошится.
Звуко- и теплоизоляция пенокомплекса слабая, если необходимо добиться желаемого эффекта, с ним используют другой материал с лучшими изоляционными свойствами.
Технология утепления фасада дома пеной
Монтажные работы выполняются в несколько этапов. После выравнивания поверхности листы испытывают установкой на штатные места с последующим приклеиванием.Последний этап — нанесение защитно-декоративных покрытий. Подробнее о предварительных и основных работах при утеплении фасада рассказано ниже.
Подготовка поверхности под приклеивание пенопласта
Листы крепятся к стенам с помощью клеевого раствора, поэтому перед работой необходимо тщательно подготовить фундамент.
Мы придерживаемся данной инструкции:
Очистите утепленный участок от грязи, пыли, масла и других жирных пятен.
Удалить отслаивающуюся штукатурку и другие ненадежные элементы.
Удалите лакокрасочное покрытие механически или с помощью растворителя.
Осмотрите поверхность на предмет плесени и грибка. При необходимости обработайте антисептическими, фунгицидными и бактерицидными средствами.
Удалить солевые отложения механически.
Если стены монолитные и отлиты в опалубке, очистить их от масляных загрязнений и покрыть грунтовкой с добавлением кварцевого песка для увеличения адгезии к изолятору.
Покрасить все металлические части перегородки антикоррозийной краской.
С помощью отвеса проверьте отклонение стен от вертикали. Прикрепите к нему длинное правило и проверьте наличие дефектов. Неровности более 2 см на площади 3 м 2 не допускаются.
Влагопоглощающие стены следует покрыть грунтовками и закрепляющими средствами. Составы должны соответствовать основному материалу.
Если необходимо выравнивание, очертите дефектные области и выберите метод уточнения.Есть несколько вариантов решения этой проблемы: выравнивание штукатуркой, изменение толщины плит, использование компенсирующих прокладок.
Гипсовая штукатурка стен считается оптимальным вариантом. Дополнительный слой раствора не влияет на долговечность изолятора и не снижает его работоспособность. Раствор застывает почти месяц, и за это время работы по утеплению не проводятся.
Изменение толщины пластины производится, если термические характеристики материала не ухудшаются.Перед работой необходимо создать карту дефектов стен и по результатам заказать образцы соответствующей толщины. Способ не влияет на качество утеплителя, но время монтажа увеличивается за счет подгонки элементов.
Устранение дефектов с помощью выравнивающих прокладок считается сложным процессом и рассчитано на опытных мастеров.
Установите опорные профили
Для облегчения монтажа изоляционных плит рекомендуется использовать металлические профили, которые крепятся перед установкой панелей.
Базовые профили устанавливаются внизу стены для поддержки изоляции в вертикальной плоскости. С их помощью элементы легко выравниваются при склейке. Также изделия защищают материал от грызунов, влаги, механических воздействий.
При установке профилей учитывайте следующие моменты:
Крепления крепятся дюбелями через 30 см. Фурнитура должна входить в кирпичную или бетонную стену на глубину не менее 40 мм. Если основание из щелевого кирпича, отверстие должно быть не менее 60 мм, если из пенобетона — 100 мм и более.
Толщина профиля должна соответствовать размеру плит, другие варианты не рекомендуются.
Запрещается деформировать базовый профиль при его прикреплении.
Для плотного прилегания светильника к стене допускается использование шайб.
Профили внахлест запрещены, они соединяются между собой специальными планками. Без них можно обойтись, если между изделиями оставить зазоры по 2-3 мм для теплового расширения.
Используйте базовый профиль с капельницей, отводящей влагу от стены.
Перед тем, как приклеить доски толщиной 80 мм, установите под изделия дополнительные опоры. После высыхания клея их снимают.
По углам прикрепите зубчатые профили под углом 45 градусов.
Закрепить специальные опорные профили на оконных и дверных рамах. Они должны располагаться на одинаковом расстоянии от оконного проема. При монтаже листов крепите вплотную к внутренней части профиля.
Перед работой отметьте на стене расположение навесных конструкций и заранее закрепите элементы, к которым они будут крепиться.Если вы планируете облицовывать фасад сайдингом или вагонкой, установите обрешетку на поверхность для крепления панелей облицовки.
Выбор и раскрой пенопласта
Для монтажа отбирать только качественные образцы. Если фактические характеристики материала не соответствуют заявленным значениям, плиты разбухнут, разрушатся и перестанут выполнять свои функции. Отличить качественный товар от подделки в домашних условиях очень сложно, можно ориентироваться только на косвенные доказательства.
Покупайте товары только в оригинальной упаковке, что гарантирует их сохранность в течение длительного времени. При покупке внимательно осмотрите обертку — пленка должна быть без дырок. Наличие штрих-кода, защитной этикетки и голограммы производителя обязательно.
Желательно покупать товары известных производителей, ведь в домашних условиях проверить основные характеристики пенопласта невозможно. Теплопроводность и водоотталкивание можно контролировать только с помощью специального оборудования в лаборатории.
Осмотрите изоляционные листы и выберите пластины правильной геометрической формы, без изгибов, деформации или повреждений. Проверьте лист на сжатие, удерживая его между пальцами. На поверхности не должно быть вмятин.
Раскрой плит осуществляется для качественной укладки материала возле оконных и дверных проемов, балконов и других конструкций. Лишние части небольшого размера удаляются широколезвийным ножом. Большие участки отделяются ножовкой с мелкими зубьями.Непосредственно перед нанесением клея необходимо разложить листы в штатных местах и проверить качество резки.
Запрещается использовать куски материала шириной 200 мм на углах зданий и в местах соприкосновения с проемами в стене. При определении габаритов изделий учтите, что по углам листы соединяются зацеплением.
На верхние части углов оконных и дверных проемов уложить сплошные плиты, лишние детали убрать на место.Технологические вырезы в утеплителе не должны совпадать с линией углов проема, они располагаются от них на расстоянии не менее 200 мм.
Изоляция утеплителя на коробке проемов должна быть не менее 20 мм. Если проемы окон и дверей утоплены в стене, откосы также подлежат утеплению. Листы нужно разрезать внахлест по проему.
Подготовка клея
При выборе клея необходимо учитывать, что пенополистирол является разновидностью пенополистирола, поэтому он будет разрушаться соединениями на основе растворителей с ароматическими соединениями, с добавлением формалина и его производные, с горюче-смазочными материалами.Лучше покупать изделия, специально предназначенные для работы с этим материалом.
Существует несколько видов клея для крепления листов изолятора, каждый из которых имеет свое предназначение. Например, минералы используются для приклеивания панелей к любой сухой поверхности, гидроизоляция — для крепления утеплителя к стенам, покрытым битумом.
Одним из популярных решений для крепления пенопласта является Теплоклей. Конкретный вид продукта указывается производителем изоляции в инструкции к продукту.Правильно подобранный состав обеспечивает хорошее сцепление с основанием и долгий срок службы.
Клей готовится непосредственно перед установкой панелей, так как свойства смеси ухудшаются через 2-4 часа. Не рекомендуется разбавлять затвердевший раствор водой. Также необходимо учитывать, что низкая температура и высокая влажность увеличивают время отверждения клея, а при понижении температуры до +5 градусов клеить панели запрещено.
Для приготовления смеси влейте расчетное количество холодной воды в емкость и добавьте порошок при постоянном помешивании. Тщательно перемешайте раствор низкооборотной дрелью в течение 5 минут. Проверьте раствор на наличие комков. Оставьте жидкость на 10 минут. созреть и снова перемешать 5 минут.
Монтажная пена на стену
Для качественного сцепления с клеевым составом поверхность плит на этапе изготовления фрезеруется.Если на покупном материале такой обработки нет, отшлифуйте поверхность утеплителя наждачной бумагой с крупной зернистостью.
Принципиальная технология утепления фасада пеноплексом выглядит так:
Нанести полоску клея шириной 8-10 см по периметру плиты и посередине с лужами (2-3 шт. .) До 10 см 2. Убедитесь, что клей покрывает не менее 40% площади листа. Толщина слоя 1,5-2,5 см, это зависит от неровности стены.
При монтаже в угловых местах нельзя клеить те детали, к которым будут крепиться соседние элементы. Участки с раствором следует располагать в местах, где дюбеля будут забиваться. Если основание идеально ровное, продукт можно наносить зубчатым шпателем с длиной зуба 10 мм на всю поверхность.
Уложите первый ряд изоляции на цокольный профиль и убедитесь, что пластины плотно прилегают к ограничивающему краю изделия. Выступ за пределы профиля свидетельствует о недостаточной толщине клеевого слоя.
При необходимости выровняйте изделия, перемещая их в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Удалите раствор с поверхности. Нельзя оставлять клеевой раствор в зазорах между панелями. Замерзший раствор приводит к потерям тепла и может повлиять на качество финишного покрытия стены.
После выравнивания постучите по плите, чтобы улучшить сцепление. Проверяйте ровность поверхности первого ряда утеплителя длинной линейкой. При необходимости выровняйте его крупной наждачной бумагой или шлифовальной машиной с последующим удалением пыли.
Аналогичным образом монтируются все ряды с учетом правил укладки листовых утеплителей.
При формировании уголков приклейте панели с входом, длина которого должна быть больше толщины материала. Прикрепите еще один лист к выступающей части, а затем отрежьте лишний смык.
При наличии трещин на стене вертикальные и горизонтальные линии стыков листов должны располагаться на расстоянии не менее 200 мм от них в любом направлении.В этом случае покупайте листы толщиной не менее 60 мм.
Утеплить откосы листами толщиной 50 мм с учетом того, что в нижней части окна будет установлен отлив.
Зазоры более 2 мм, оставшиеся между листами, заполнить клиньями, вырезанными из отходов пенопласта. Не заполняйте щели монтажной пеной, герметиком или другими материалами, которые могут вызвать трещины в этих местах.
Если после приклеивания листы по каким-либо причинам не покрываются армирующим слоем или финишным покрытием, их следует защитить от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков.
После установки профиль абатмента нельзя разбирать или перемещать на новое место.
Для повышения надежности крепления плиты дополнительно фиксируются пластинчатыми дюбелями, которые вкручиваются или забиваются в распорные элементы. Существует несколько видов дюбелей, которые рассчитаны на разные материалы, из которых сделаны стены. Например, для бетонных перегородок используются дюбели по бетону «D 6 мм» длиной 60 мм или «D 8 мм» длиной 80 мм.
Крепежные детали изготовлены из синтетического материала с низкой теплопроводностью и теплоизолирующей пластиковой головкой. Их количество зависит от их размера и свойств стен. Обычно достаточно закрепить лист по углам и по середине панели, но поставщик может произвести корректировку в сторону увеличения количества дюбелей.
Установка дюбелей производится после полного высыхания клея. Сделайте в перегородке отверстия, глубина которых должна быть на 15 мм больше дюбелей.Их просверливают по углам и по середине листа. Для крепления панелей к бетонной стене необходимо, чтобы крепеж входил в отверстие на глубину 45 мм, в кирпич — 60-70 мм. Узкие пластины закрепляют на расстоянии 200 мм от края проема или угла.
Для крепления вставьте расширительный элемент дюбеля в отверстие и вытащите головку заподлицо с поверхностью листа. Вставьте сердечник внутрь дюбеля и полностью забейте его.
Защитно-декоративное покрытие
Изоляция нуждается в защите от внешних воздействий.Для этого после утепления фасада дома пеной нанесите на его поверхность слой штукатурки, обычно марок Ceresit или Econmix. Для надежной фиксации смеси используют армирующую сетку из стекловолокна.
Работы выполняются в следующей последовательности:
Готовят раствор более жидким, чем требуется инструкцией производителя.
Отрежьте кусок сетки шириной 1 м и высотой по вашему выбору.
Нанесите смесь на стену, сверху уложите сетку и утопите в растворе, оставив края свободными.
Далее приклеиваем следующую деталь внахлест на первую.
Подождать, пока штукатурка немного подсохнет, и затереть поверхность.
Нанести выравнивающий слой того же состава толщиной 3 мм.
После полного высыхания повторить затирку под покраску.
Можно использовать любую краску, ограничений нет. Главное условие — он должен хорошо держаться и долгое время сохранять первозданный вид.
Как утеплить фасад пеноплексом — смотрите на видео: Технология утепления стен снаружи пеноплексом своими руками довольно проста, для этого необходимо проводить работы поэтапно согласно приведенным рекомендациям .Благодаря простоте монтажа и хорошим изоляционным качествам этот способ теплоизоляции пользуется большой популярностью.
Какие нормативные документы регулируют отделку
Делая ремонт интерьера самостоятельно, каждый потребитель старается выполнить его на высшем уровне, для себя.
Но большое количество собственников недвижимости нанимают профессионалов для выполнения отделочных работ. А поскольку за выполнение работ нужно платить, нужно знать основные требования к этому виду работ.
Все требования к отделке помещения прописаны в специальных правилах — СНиП. СНиП — это строительные нормы и правила.
Качество выполняемых отделочных работ должно соответствовать заданным стандартам и не быть ниже нижеуказанного.
Основные нормативные документы Для одинакового чтения и понимания стандартов качества разработаны нормативные документы, прописывающие требования ко всем видам и видам отделочных работ.
Обязательно соответствие требованиям данных документов:
, если вы хотите строить строения или постройки;
, если вы собираетесь переделывать существующие помещения или переделывать некоторые из них;
, если вы хотите восстановить свой объект.
Рассматриваемые правила и нормы сосредоточены на безопасности.
Внутренняя отделка помещений выполняется согласно СНиП 3.04.01-87.
Устройство и монтаж сантехнических сетей выполняется согласно СНиП 3.05.01-85.
Система электроснабжения и электросетевого хозяйства регулируется СНиП 3.05.06-86.
Закон Российской Федерации от 13.12.2005 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» является основным нормативным актом, который должны соблюдать все строительные организации.
Для физических лиц стандарт оказания ремонтных услуг регламентируется ГОСТ Р 52059-2003.
Если вы нанимаете строительную компанию для проведения ремонтных работ, обязательно составьте Договор, который должен содержать пункт с указанием требований к выполняемым работам на соответствие строительным нормам.
Качество чистовых отделочных работ должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01–87.
Так как это довольно толстый документ, мы предлагаем инструкцию, содержащую основные отклонения всех поверхностей интерьера.
Все отклонения определяются величиной допуска и задаются в процентах% или геометрическом значении (м, см, мм).
Гендерные отклонения и отклонения
толщиной не более 10% от конструкции;
неровность поверхности стяжки под декоративные покрытия не более 2 мм на длине 2 м;
плоскостность при укладке паркетной доски не более 2 мм на 2 м длины;
ширина шва при укладке керамической плитки не более 6 мм;
Ровность поверхности при укладке керамической плитки не более 1 мм.
Кроме того:
сколы, выбоины, выступы и бороздки, трещины при визуальном осмотре не допускаются;
ровность поверхности проверяют рейкой длиной 2 м, при этом допустимый зазор по всей длине не должен превышать 4 мм;
пустоты под плиткой при простукивании не допускаются. Плитку нужно будет переставить.
Стенки и допуски на прогиб
№
при оштукатуривании поверхности отклонения от плоскостности не должны превышать 2 мм на длине 1 м, а в многоэтажных домах — на 1 см;
отделочные работы выполняются только на поверхностях с влажностью менее 8%;
окрасочные работы выполняются на плоскости с влажностью не более 8%;
лакокрасочное покрытие наносится толщиной не менее 25 мкм;
на окрашенной поверхности не допускаются подтёки, брызги, разводы, изменение цвета;
Оклейку обоев
производить только при влажности не более 8%;
ширина шва между полосами обоев не допускается более 0.5 мм;
на поверхности не должно быть пузырей, разводов, отслаивания обоев;
Не допускается оклейка обоями электрических коммутационных аппаратов, плинтусов, дверных проемов;
рисунок обоев обязательно должен совпадать по всей длине.
С чего начать отделку помещения?
Перед тем, как приступить к отделке помещения, определитесь с конечной целью того, что вы хотите получить.
Создать комфортное, удобное, стильное помещение без привлечения специалистов не получится.Тем более, что без специалиста не обойтись, если вы планируете произвести внутреннюю перепланировку помещения.
Перечень основных ремонтных работ по внутренней отделке помещений
В основу составляют работы по выравниванию поверхности, выполнение шпаклевочных и штукатурных работ, работы по стяжке пола, облицовка поверхности листами гипсокартона.
Дополнительно проводятся облицовочные работы, работы по установке дверей, откосов и окон.
Внутренняя отделка включает электромонтажные работы, установку утеплителя, полов.
Качество отделочных работ определяет окончательную оценку помещения.
Получить красивую комнату можно только с использованием качественных отделочных материалов.
Внутренняя отделка помещения разделена на три этапа:
1. работа с потолком;
2. отделка стен;
3. Отделочные работы на полу.
Внимание! Именно в такой последовательности выполняются внутренние отделочные работы .
Потолок и отделочные работы по нему
Попадая внутрь помещения, человек не обращает произвольно взгляда в потолок. И требования к потолочной поверхности самые высокие.
Качественное потолочное покрытие можно получить, применив натяжные потолки. Качественные потолочные покрытия получаются с использованием конструкций из гипсокартона.
Стены и отделочные работы на них
Для отделки стен используется большое количество технологий и самые разные отделочные материалы.
К традиционной оклейке комнаты бумажными рулонными обоями добавились жидкие, металлизированные и влагостойкие обои. А еще есть ткани, натуральный камень. У каждого вида обоев есть свои достоинства и недостатки.
Рулонные бумажные обои имеют самую низкую цену. Жидкие обои не имеют швов и их не нужно выравнивать по рисунку. Металлические обои обладают не только прекрасным внешним видом, но также долговечностью и практичностью.
Пол и отделочные работы на нем
Полы с высокой частотой использования желательно покрыть керамической плиткой.При невысокой частоте использования покрытия допускается использование ковролина, ламината, линолеума или паркетной доски.
Советы по удалению старых покрытий
Побеленный потолок
необходимо смыть и удалить краску с окрашенного потолка.
Старые бумажные обои удаляют шпателем после увлажнения, моющие обои удаляют после обработки паром или прогладкой горячим утюгом через влажную ткань.
Сделайте то же самое с настенным покрытием.
Покрытие снимается с пола при полном выходе из строя или при полной замене.
Отделка комнаты деревом
Вагонка особенно популярна для внутренней отделки помещений. Лучше всего его использовать при оформлении детской комнаты, загородного дома или гостиной.
Главное достоинство материала — экологичность.
Из преимуществ материала хотелось бы отметить простоту монтажа, дешевизну материала.
И естественную красоту невозможно воспроизвести в искусственных материалах.
Для отделки комнаты вагонкой необходимо пройти подготовительный этап:
осуществляет монтаж электропроводки, телевизионных и телефонных проводов;
обозначить места установки электрической соединительной арматуры.
Для крепления вагонки необходимо установить деревянную обрешетку из брусков такой же толщины. При необходимости пустоты в обрешетке заполняются утеплителем.В качестве утеплителя лучше всего использовать минеральную вату. Для улучшения паро- и гидроизоляции следует уложить полиэтиленовую пленку.
Футеровка монтируется как вертикально, так и горизонтально. Допускается также диагональный монтаж покрытия. Получается красивая поверхность, но сложность монтажа недоступна новичкам.
При покупке вагонки внимательно подойдите к процессу выбора.
Технология установки футеровки
К стене крепится обрешетка
с шагом 35… 60 см.При вертикальном монтаже обрешетка устанавливается горизонтально.
Монтаж вагонки начинается с любого угла специальными гвоздями с головкой или скобами.
Установленный вагон необходимо обработать антисептической жидкостью и огнестойким составом. После полного высыхания поверхность покрывается лаком.
Заключение:
при выполнении внутренних отделочных работ обязательно соблюдать требования нормативных документов;
при отделке использовать только качественные отделочные материалы;
если вы решили перепланировать внутреннее пространство, без специалистов не обойтись;
Соблюдение требований нормативных документов обеспечит безопасную эксплуатацию помещения, его долгий срок службы.
Желаю успехов!
Правильная изоляция балкона и лоджии изнутри. Как утеплить балкон под гостиную? Нужно ли утеплять внутреннюю стену на балконе
Лоджию вполне можно было бы назвать дополнительной комнатой в квартире, но, к сожалению, многие ею пользуются только летом, так как она изначально не имеет теплоизоляции, а батареи отопления туда не выносятся.
Современный метод утепления — напыление пенополиуретана.
Пенополиуритан напыляют на стены с помощью специального оборудования, и такие компании занимаются таким утеплением.
Однако, прежде чем предложить им опрыскивать такой утеплитель, необходимо подготовить стены, сделав на них обрешетку. Он будет своеобразным каркасом для напыляемого и расширяющегося утеплителя, а также для крепления декоративного отделочного материала.
Преимущество этого метода утепления в том, что при напылении материал, расширяясь, закрывает все трещины, делая поверхность абсолютно не продуваемой, без мостиков холода. Пенополиуритан покрывает не только стены, но также потолок и пол.
Видео — Как распыляется пенополиуретан?
Дизайнерские решения лоджий
Хочу показать несколько вариантов. Возможно, запустив процесс превращения холодного помещения в полезную зону, кого-то вдохновит одна из идей, разработанных дизайнерами.
В данном случае представлена стандартная лоджия с небольшой метражом, превращенная в уютную комнату отдыха. Здесь можно уединиться с книгой или ноутбуком и погрузиться в чтение.Если в квартире живет большая семья, обычно каждый член ее семьи занимается своим любимым делом, а иногда бывает сложно найти уютное место, чтобы посидеть в тишине. Утепленная лоджия станет для этого идеальным вариантом.
В такой комнате можно разместить небольшой телевизор и наслаждаться любимыми программами или посидеть за рукоделием, удобно подбирая ножки на удобном кресле. Главное, чтобы было дополнительное пространство, которое могло бы служить по очереди всем членам семьи, чтобы они занимались любимым делом.
Оригинальный вариант — лоджия превращается в стильную барную стойку
Такой вариант подходит для квартир, в которых дверь на лоджию устроена в кухне.В этом случае он может стать столовой, тем более что в основном кухни в квартирах довольно маленькие.
Если владельцы квартир любят часто проводить вечеринки, подоконник лоджии легко заменит барную стойку.
Здесь можно устроить романтический ужин. Вечерний город, с которого открывается чудесный вид, и приятный летний воздух создадут для этого необходимое настроение. Зимой приятно сидеть в баре, попивая кофе и глядя на открывающуюся за окном широкую панораму.
Стеклянные раздвижные двери, установленные между кухней и лоджией, помогут объединить или разграничить помещения в зависимости от необходимости.
В этом варианте совмещенная с гостиной, стена, которая раньше служила разделяющим элементом между двумя комнатами, стала объединяющей, так как трансформировалась в удобный стол.
Зона бывшей лоджии в этой планировке может быть использована как кабинет с удобным письменным столом, а также для занятий по интересам, когда не хотите, чтобы кто-то мешал.
И, конечно же, совмещение лоджии и комнаты позволит увеличить общую площадь за счет открытия большого окна. Помещение будет более освещенным, что поможет сэкономить на электроэнергии.
Дополнительную гостиную можно приспособить для различных занятий, например, сделать на лоджии зимний сад, мастерскую или компьютерный зал. Поэтому, если в квартире оборудована лоджия, но она еще не утеплена, нужно срочно взяться за дело и расширить площадь своего дома за счет функционально неиспользуемого помещения.
Видео — Как утепляют лоджию
Как правильно утеплить балкон изнутри своими руками — такой вопрос мне пришлось задать себе, когда в голову пришла идея превратить наш бесхозный балкон в домашний. Как оказалось, шить в комнате, которая является детской, мне совсем не комфортно. Мне хотелось уединения и тишины, чтобы полностью сосредоточиться на работе, и я создавал препятствия для детей, чтобы они учились и отдыхали.
В этой статье я расскажу о том, как мы проводили ремонт, чтобы превратить нашу холодную обдуваемую лоджию в гостиную, а точнее, в мой кабинет и по какой цене это нам обошлось.А также дам ценные советы, которые помогут избежать ошибок и сэкономят нервы и деньги)
Замена окна на балконе
Лепнина балкона (лоджии)
Расценки. Сколько денег ушло на обогрев балкона (лоджии)
Несколько советов тем, кто собирается утеплять балкон своими руками
Как утеплить балкон изнутри своими руками
С чем пришлось столкнуться и как выглядела наша лоджия до утепления
Когда я рассказал семье о своей идее, сначала все надо мной посмеялись.Стали говорить, что места мало, и их пугал холод неотапливаемой комнаты — ведь наша лоджия по сути была уличной постройкой. Чтобы вы представляли, с чем мне пришлось столкнуться, прилагаю план балкона. Пришлось превратить три с половиной квадрата полезной площади в полноценный кабинет, где уместились бы две мои швейные машинки со столом, разделочным столом, гладильной доской.
Первое окно с балконной дверью и выходом на кухню.Эта стена основная — она уже теплая, поэтому обшивать ее нельзя. Позже мы отказались от штукатурки, так как сам кирпич в интерьере смотрится довольно интересно. Мы просто очистили его поверхность от грязной кожи.
Второе окно на стене лоджии, потребовало полной замены и коснулось витражей. Фотография сделана после установки нового стеклопакета.
Замена окон на балконе
Первое, с чего начался мой рассказ с балкона — это замена существующего стеклопакета.Когда мы переехали в наш новый дом, то увидели, что на лоджии (в отличие от других комнат) застройщик установил окна в один слой стекла. Конечно, это был летний вариант, вовсю прогуливали холода. Только замена стеклопакета не обсуждалась, так как все же хотелось изменить форму рамы, сделать открывающуюся створку других размеров. Не знаю, как создавался проект нашего дома, но архитектор явно не старался для удобства жителей.Поэтому в первую очередь я нашла компанию, которая производила добротное двухкамерное окно по нашим размерам. По словам оконщиков, такое окно обеспечивает на 25% больше тепла в помещении, чем то, что стояло у застройщика.
При заказе нового окна была одна маленькая причуда, значительно увеличившая наши расходы — это ламинация. То есть со стороны улицы все рамы окон нашего дома темно-бордового цвета в дереве. Поэтому и нам тоже не стоит вылезать из картинки и оформлять окно в общей цветовой гамме.За ламинацию компании, занимающиеся изготовлением окон, просят 20% от общей стоимости.
Цена окна размером 2580 * 1520 см с бордовым каркасом, с установкой и доставкой составила 20 700 руб. И демонтировали старое разобранное старое окно на сайте Авито.
Важно (!) — если после установки окна вы собираетесь утеплить балкон и увеличить потолок, то сообщите об этом оконщикам. Сверху окна поставят расширители, чтобы тогда ваш протяженный потолок не закрывал ставни и можно было повесить шторы.
Отопление лоджии, какую выбрать
Лоджия обычно имеет стены в один слой кирпича, худший вариант — балкон из профнастила. Поэтому, чтобы в холодное время года в этом помещении было комфортно, нужен обогреватель.
Есть два варианта утепления лоджии. Первый — открыть балконную дверь, чтобы обогревала соседняя комната. Второй — установить электрические «теплые» полы или купить масляные радиаторы.
Сразу скажу по опыту — одного обогревателя нам не хватило, и мы решили положить теплый пол.Несмотря на то, что стены нашей лоджии были утеплены, от соседей сверху и снизу было холодно — ведь их балконы остались утепленными.
Выбор материала для утепления лоджии (балкона)
В самом начале мужу посоветовали сделать утепление балкона своими руками, в общем, у него есть рукав для меня — может, ламинат и плитку наклеить. Но в случае с балконом у меня не было времени ждать, пока он найдет свободное время, нужна была работа профессионала, так как исправлять ошибки было бы дороже.Итак, мы нашли мастера, который этим делом занимается, и наблюдали за его работой со стороны. Нашел через Авито, на что в первую очередь обратил внимание — реальные фото и проживание в нашем районе (чтобы он мог поужинать, я при этом не трачу много времени).
Я хотел не просто обшить балкон панелями, а сделать стены, на которые потом можно было клеить обои, поэтому для внутренней облицовки мы выбрали гипсокартон. Найти хорошего специалиста, который бы работал с гипсокартоном и электропроводкой (ведь розетки и освещение все-таки нужны) было непростой задачей.Но мне повезло, и я нашел хорошего специалиста, который пообещал воплотить мою идею в жизнь! По его совету после снятия всех замеров мы приобрели для утепления нашей лоджии:
.
гипсокартон — для стен и потолка
Фанера
— для пола
техно-николь роклайт — напольный
технониколь техноплекс — для стен и потолка
изолар — отражающая металлизированная подложка
бруски
Самое главное в этом списке — изоляция.Именно благодаря ему получается полноценная гостиная. Мы выбрали два типа утеплителя:
Первый тип, для утепления полов — техно-николь роклайт. Представляет собой пластину прямоугольной формы, спрессованную из базальтовых волокон, в простонародье ее называют минеральной ватой. Не бойтесь, что он может негативно повлиять на воздух в помещении (многие пишут о вредных парах и т. Д.), Наоборот, из-за способности пропускать влагу, а не удерживать ее, широко применяется. в теплых влажных помещениях, где вероятна плесень и грибок.По заявлению компании Технониколь — ее плиты не горят и не впитывают влагу, поэтому на сегодняшний день признаны лучшими утеплителями на рынке. Для того, чтобы покрыть полы лоджии площадью 3,8 м в два слоя, нам потребовалась 1 упаковка роклайта техно-николь, в которой было 12 плит.
Второй утеплитель, который мы использовали, — техно-николь техноплекс для внутренней облицовки стен. Как я уже упоминал выше, строитель построил нашу лоджию в один слой кирпича, поэтому она была мордой со всех сторон.Кроме того, по бокам от окна в лоджии установили неудобные витражи, которые снаружи придавали дому деловой вид, а внутри жильцы служили источником постоянных сквозняков и влаги. Этот вид утеплителя изготавливается из нанографита, из-за чего он имеет неприглядный серый цвет. Хотя по весу и внешнему виду он мне больше напомнил полистирол, но, несмотря на легкость, обладает отличными теплоизоляционными характеристиками. После того, как наш балкон уже не напоминал бамбуковую избушку, я стал задумываться, как с помощью этих волшебных печей сделать звукоизоляцию от соседей в гостиной)
Третий тип утеплителя — скорее идет как дополнение к первым двум, это металлизированная подложка Isolon или Isolar .Все мы знаем, что блестящая поверхность хорошо отражает. Именно эта способность металлизированной поверхности подложки позволяет перенаправлять тепло в комнату, как бы отражая его и не позволяя выходить наружу.
По итогу могу сказать, что все обогреватели справились со своими задачами на ура, действительно сохраняют тепло, как термос. Но при этом пропускается лишняя влага, препятствуя образованию плесени.
Как утеплить балкон своими руками пошагово фото
1.Очистил балкон от всего лишнего. Перед приездом мастера мы очистили наш балкон от хлама и мусора, уже установили окно и установили радиаторы отопления.
2. Заделка «дырок» витражей изоляционными плитами техно-николь техноплекс. На внешний вид дома это не повлияло, но проблема вечных сквозняков за нас решилась. Плиты укладывались в два слоя, все щели заделаны монтажной пеной.
После снятия мерок пластины вырезают лобзиком и ножовкой по металлу.
3. Вывод проводки на балкон. В моей мастерской планировалось установить три розетки для швейных машинок и ноутбука, от ближайшей розетки с кухни протянули провода.
4. Утепление пола плитами и утеплителем техно-николь роклайт (минеральная вата). По отзывам нашего мастера больше всего ему нравится работать именно с этим типом утеплителя. Так как при размещении между брусьями он самостоятельно расширяется и не оставляет зазоров, а значит, не требует использования монтажной пены.
Хотя базальтовая вата и стекловата — это разные вещи, я все же успокоился и осторожно закрыл дверь на балкон, пока он настилал полы. А потом в течение часа пропылесосил все стены. Наш хозяин, конечно, долго смеялся, когда увидел меня идущим в медицинской маске и перчатках. Для меня любое упоминание о стекловате — это страх с детства, когда мы бегали по строительной площадке и случайно коснулись стекловаты, любой из нас получил ожог, после чего долго чесался и горит.
Из деревянных брусков сначала собирается каркас или так называемая опалубка для будущего пола и стен. Рейки скрепляются металлическими уголками при помощи дюбелей и отвертки.
Если каркас укладывается на бетон, то сначала при помощи ударной дрели просверливаются отверстия в бетонном полу в точках крепления. Затем в деревянные бревна вставляются дюбеля, прикладываются к точкам крепления и забиваются саморезы молотком.
Маты из минеральной ваты можно укладывать сразу на бетонную стяжку, в деревянном каркасе между бревнами.Совершенно не дает усадки, поэтому используется даже на поверхностях с высокой проходимостью.
Для придания полу дополнительных теплоизоляционных свойств — поверх первого слоя утеплителя из базальтовой ваты можно соорудить второй каркас обрешетки и таким же способом уложить еще один слой техно-никола роклайт. В этом случае деревянные бруски крепятся отверткой к шурупам.
Далее используется изолирующий слой — это металлизированная подложка, отражающая тепло и защищающая от влаги, широко применяется для создания теплого балкона (лоджии).Уложив все слои стройматериалов, мы вышли на один уровень пола с помещением без порогов и ступеней.
5. Утепление потолка утеплителем ТехноНИКОЛЬ ТехноПлекс. Два провода были проложены в потолке для потолочных светильников. Поэтому перед тем, как приступить к монтажу потолка, под деревянные бруски убрали электропроводку.Мне этот способ очень нравится — выглядит аккуратно, без лишних проводов. Электрикам есть чему поучиться у башкирских мастеров)
6. Утепление стен утеплителем ТехноНИКОЛЬ ТехноПлекс.
Основное отличие утеплителя из нанографита от базальтовой ваты в том, что он неэластичный. Поэтому при его установке в обрешетку остаются зазоры, которые затем нужно заполнить монтажной пеной.
После обработки всех стыков поверх изоляции наносится металлизированный изолирующий материал.Крепится к обрешетке с помощью степлера и специальной липкой ленты (соединительной ленты) — изоспана.
После обшивки всей поверхности металлизированной подложкой листы гипсокартона прикрепляются к деревянной обрешетке сверху саморезами и отверткой.
Штукатурка балкона (лоджии) своими руками
После того, как балкон был полностью обшит листами гипсокартона, включая потолок, пришлось оштукатурить стены.Наклеивать обои на голый гипсокартон нельзя, потому что его верхний слой состоит из бумаги и при намокании может ускользнуть. Дополнительная обработка поверхности листов включает грунтовку и шпатлевку.
На этом этапе работы наш мастер ушел от нас, так как он занимался только утеплением, и работа штукатуров маляром не входила в его обязанности. У нас был выбор — либо найти нового сотрудника, либо самому подобрать лопатку. Немаловажную роль в выборе сыграла сумма, запрошенная штукатурами — профессионалами для обработки нашего небольшого участка.
Поэтому друзья, впервые в жизни взял шпатель и сам оштукатурил свой балкон (чуть ниже выложил фото с результатом). Но сразу скажу, что штукатурка мне понравилась, так как работать с гипсовой смесью оказалось совсем не сложно, а если вы не особо разборчивы к своим стенам — смело берите кельмы и осваивайте новый вид деятельности. ! Позже (как меня пугали опытные мастера) после высыхания ничего не отвалилось, а лоджия стала еще теплее — все-таки я сам все трещины и стыки перебрал.
Итак, для штукатурки балкона, обшитого листами гипсокартона мне понадобилось:
штукатурка гипсовая «Волма слой»
грунтовка для гипсокартона глубокого проникновения
соединительная лента
шпатель
Емкость для замешивания гипса
дрель с насадкой-смесителем для замеса раствора
Клеенка для защиты поверхности от загрязнений (пол и кирпичная стена)
1. Сначала прошелся по стенам грунтовкой для улучшения сцепления с отделкой.Она подождала 40 минут, чтобы полностью высохнуть.
2. Проклеил все стыки на гипсокартоне скотчем — серпом. Образует прочную связь с цементной смесью, что особенно важно на швах и углах.
3. Приготовьте раствор. Сначала все выкладываю по инструкции, а потом смешиваю пластырь с водой на глазу. Во второй раз вы уже точно знаете, какой консистенции должен быть раствор. Штукатурку я нанесла в два слоя.На работу у меня ушло четыре часа. Я пришел к выводу, что справиться и научиться работать шпателем можно, даже если вы новичок. О том, что со мной произошло, можно судить по фото. Цвет штукатурки «Волма слой» после высыхания становится не белым, а серым, поэтому потолок пришлось побелить водоэмульсионной краской.
Сколько денег ушло на обогрев балкона своими руками
Окно двухкамерное с ламинацией (установка, установка) — 20.700
Всего до нашей лоджии площадью 3.43 кв.м. у нас ушло 51.100 руб. Размер затрат зависит от того, какого размера будет утепляться территория и какие материалы для этого будут использованы. Как известно, утепление балкона в хрущевке обойдется намного дешевле, чем утепление большого балкона с панорамными окнами.
1. Морально подготовьтесь к тому, что нужно будет выделить временные площади под стройматериалы. Все эти утеплители, гипсокартон и деревянные блоки внушительных размеров и заняли всю нашу прихожую площадью 13 кв.м. Особенно тяжело мне было с маленькими детьми, которых нельзя было удерживать на месте, и приходилось постоянно следить, чтобы они не спотыкались и не разносили грязь по квартире.
2. Отдельно стоит сказать о мусоре и пыли.Несмотря на то, что вся грязная работа проводилась на лоджии, за материалами и инструментами застройщику все же пришлось пройтись между балконом и коридором. Поэтому весь пол был усыпан стружкой и мусором. Каждый раз после его работы приходилось проводить в доме влажную уборку тряпкой и пылесосом. Это важная причина — почему я хотел поскорее закончить утепление лоджии.
3. Сумма, которую мы изначально согласовали на закупку стройматериалов, была приблизительной.То есть в процессе все-таки приходилось что-то покупать.
4. Один человек не справится со всей работой. Есть два пути: найти ремонтную фирму под ключ, цены в которой начинаются от 50 тысяч рублей. Или, как мы, по отдельности искали мастеров для каждого варианта. В итоге на весь процесс утепления нашей лоджии нам потребовались: специалисты по изготовлению и установке окон, сантехник, мастер по утеплению и облицовке балконов, штукатур — маляр. Получилось дешевле, чем заказывать в организации, но и на поиски пришлось потратить время.
5. Имейте в виду, если вы все же решили утеплить балкон своими руками без помощи специалиста, то необходимый для работы инструмент у вас обязательно должен быть под рукой. Это лобзик и напильник, дрель, молоток, отвертка, пистолет для герметика, перфоратор, линейка уровня, нож для строительного гипсокартона, строительный степлер.
6. Не роняйте чеки, они могут пригодиться, когда ремонт закончился и остались неиспользованные стройматериалы. В течение 14 дней с момента покупки вы можете вернуть их в магазин и получить обратно свои деньги при условии, что упаковка останется нераспечатанной.
7. Покупки лучше всего делать в крупных сетевых магазинах. Например, Leroy Merlin дает покупателям возможность вернуть неиспользованные предметы во время ремонта в течение 100 дней после покупки. Мне не составило труда вернуть лишние рулоны обоев, клея и карнизы, не подходящие по высоте.
Заключение
Надеюсь, наш опыт помог вам, как правильно утеплить балкон изнутри своими руками с пошаговым фото. Многие жалуются, что после утепления лоджия все еще остается холодной.Специально замерили температуру на балконе, на улице минус. Она оставалась такой же теплой и уютной, как и в квартире.
Работы по утеплению балкона конечно сложные и грязные. Но как много теперь радости я испытываю в своей мастерской. У меня есть свой уголок, где я могу спокойно работать, не мешая близким, творить в своем личном пространстве. Так что если есть идея сделать себе кабинет, но в квартире нет места — обратите внимание на балкон или лоджию.Всем удачи, пока!
Настал день, когда пора наконец выбросить старые лыжи и вынести с балкона все банки в гараж? В голове полно идей, а если нет, то глобальная паутина вам в этом поможет. Вы готовы воплотить в жизнь все самые светлые и безумные желания на пустующем клочке жилой площади. Была одна небольшая проблема. Это суровые условия, которые атакуют квадратные метры вашей крови.
Следовательно, первоочередная задача, которую необходимо решить, прежде чем дать волю фантазии, — это сохранение тепла.Чтобы минимизировать затраты на ремонт, давайте разберемся , как утеплить балкон изнутри своими руками.
Если принято решение о примыкании площади балкона к жилой площади квартиры, необходимо провести работы по его утеплению. Во избежание непредвиденных проблем после ремонта работы необходимо проводить с соблюдением установленных норм, правил и согласований.
Для серьезной реконструкции потребуется разрешение местных органов исполнительной власти, архитектуры и МЧС.Игнорировать этот момент не стоит, чтобы не понести наказание за нарушение Жилищного кодекса. Кроме того, согласование поможет избежать определенных ошибок при смене элементов конструкции. Опытные специалисты сразу заметят отсутствие стыковки в проекте. Исправление ошибок на этапе проектирования позволит избежать затрат на исправление ошибок после ремонта.
Порядок работ и их объем зависят от того, какие задачи будет выполнять реконструируемый балкон:
Он и дальше будет местом отдыха в теплое время года, а утепление проводится для защиты от ветра, пыли и осадков.Это менее затратный метод и его легче реализовать.
Он будет пристроен к площади квартиры как полноценная жилая площадь, используемая круглый год. Здесь существенно увеличивается объем работ, так как нужно будет предусмотреть отопление, паро и гидроизоляцию, поменять систему электроснабжения.
Внимание! Балкон с раздвижными окнами утеплять практически бессмысленно, так как сами окна будут пропускать холод.
Как утеплить балкон изнутри своими руками
Прежде всего, необходимо произвести замеры и определить количество материалов, их состав и качество. Производители предлагают широкий выбор материалов для утепления, утепления и отделки на любой вкус и материальный достаток. Экономить на качестве, конечно, не стоит. Необходимо позаботиться об экологичности и пожарной безопасности жилья.
Балкон — переносная конструкция, которая находится снаружи здания, его три стороны и потолок требуют утепления, даже если соседи уже сделали работу.Последовательность работ должна быть построена таким образом, чтобы не упустить важные нюансы, которые потом нужно будет исправить:
Особое внимание следует обратить на состояние ограждающего парапета . Чаще всего это тонкая пластина из металла, профиля или железных прутьев. Такую конструкцию придется заменить стеной из кирпича или пеноблоков. Для устройства стены нужно выбирать легкий пустотелый кирпич, чтобы не создавать лишней нагрузки на опорную плиту.
Ограждение балкона
Остекление лучше доверить профессионалам.В зависимости от выбранного интерьера профиль может быть деревянным или ПВХ со стеклопакетами. Количество створок определяется заранее для обеспечения вентиляции и удобства обслуживания. При установке окон установите расширительные профили, которые облегчат крепление изоляционных плит.
Беседка
Герметизация трещин, стыков, отверстий, сколов и трещин монтажная пена, полиуретановые герметики или мастика. Они защитят от проникновения влаги, пыли, негативного воздействия окружающей среды.
Герметизация трещин на балконе
Отключите источник питания , чтобы доступ к продуктам был максимально практичным. Электромонтажные работы и устройство теплоснабжения должны выполняться специалистами, имеющими специальные допуски на такие работы.
Проведение электричества на балконе
Утепление проводится в следующей последовательности: стены, потолок.
Как утеплить стены на балконе
Чтобы правильно выбрать утеплитель, нужно знать его технические характеристики, плюсы и минусы.
Основными параметрами, определяющими качество материала, является его теплопроводность , экологическая и пожаробезопасность . Очень важно, чтобы утеплитель был легким и занимал меньше места.
. Многослойный, состоящий из фольги и пенополиэтилена, световозвращающий материал толщиной несколько миллиметров. При этом отражает не менее 90% тепла, прочный, легкий, недорогой. При установке легко принимает форму поверхности и крепится.
Утепление балкона пенофолом
Пенополиуретан . Обеспечивает пожарную и экологическую безопасность. Наносится на поверхность заливкой или напылением, закрывает все трещины, обеспечивает гидроизоляцию, не требует каркаса и крепежного устройства.
Утепление балкона пенополиуританом
Пеноплекс . Это плиты из пенополистирола. Материал практически не впитывает влагу, но объемен и плохо принимает параметры поверхности, на которую крепится.
Утепление балкона пеной
Пенополистирол . Обладает прекрасными звуко-, паро- и теплоизоляционными свойствами. Благодаря своей экономичности и экологичности хорошо подходит для утепления балкона.
Утепление балкона пенополистиролом
Стиродур . Вид пенополистирола, экструдированный, зеленый, с хорошими характеристиками.
Утепление балкона пенополистиролом
Изовер (минеральная вата) .Распространены утеплители на основе стекловолокна. Это минеральная вата, которая сохранит тепло, обеспечит звукоизоляцию, не утяжелит конструкцию. Имеет доступную стоимость. Применяется с дополнительной гидро- и пароизоляцией.
Утепление балкона изовером (минеральная вата)
Не рекомендуется использовать стекловолокно, так как оно легко воспламеняется и выделяет токсичные вещества.
Учитывая разницу температур между наружным воздухом и помещением, необходимо предусмотреть своего рода гидробарьер, который не позволит теплому воздуху образовывать конденсат при соприкосновении с холодным забором.Присутствие конденсата в будущем приведет к его образованию и распаду.
Утеплитель крепится в зависимости от типа с помощью клея, специальных дюбелей с широкой шляпкой, распорными гвоздями или напылением.
С помощью минеральной ваты поверхность предварительно загрунтовать. После высыхания на стену прикладывают минеральные плиты, смазанные клеем. Монтаж начинается снизу и выполняется кладкой. Дайте клею полностью высохнуть в течение дня. Возможно выполнение армирования дюбелями в нескольких местах.
Часто для укладки плит применяют деревянный каркас, конструкция которого хуже удерживает тепло, чем утеплитель. Поэтому лучше скрепить материал встык и заклеить алюминиевой лентой или пенополиуританом.
Слои минеральной ваты лучше закрепить встык
Пароизоляция крепится следующим слоем. Это может быть фольга из полиэтилена . Укладывается фольгой внутри постройки, чтобы она отражала тепло, исходящее из дома.Изоляционные материалы для других обогревателей использовать нельзя, в зависимости от назначения помещения.
Как утеплить пол на балконе
Около четверти теплопотерь на балконе происходит через пол, поэтому необходимо провести определенные работы, чтобы предотвратить эту потерю. Это не самая сложная операция и ее вполне можно сделать самостоятельно. При выборе материала необходимо учитывать, что уровень пола на балконе после монтажа должен быть на уровне пола в прилегающем помещении или ниже него.
Есть несколько простых и доступных способов:
с рамным устройством;
монолитный;
электрические теплые полы.
Профессиональных навыков может потребоваться только одно — устройство теплого пола.
Полы с подогревом на балконе
Основным моментом при выборе метода и материала является состояние несущей пластины. В домах старой постройки конструкции могут иметь износ и не всегда готовы выдерживать большие нагрузки.Поэтому важно согласовать со специалистами архитектурного отдела, какой вес материалов можно использовать при ремонте. Это особенно важно при устройстве монолитных бетонных полов.
Каркасный пол, в свою очередь, можно оформить с использованием:
минеральной ваты;
керамзит;
пепопласт;
Пенопласт
или пенополистирол.
Технология утепления пола состоит из нескольких этапов.
Выравнивание поверхности плиты проводится при необходимости.
Гидроизоляция полиэтиленовой пленкой или рубероидом (для влажных помещений).
Устройство деревянной обрешетки. Используется брус высотой, близкой к толщине утеплителя. Его укладывают по длине балкона на расстоянии 50 см друг от друга или на другом удобном расстоянии, в зависимости от размеров листов утеплителя. 5-7 см от стен и 5 см от торцов, чтобы древесина не деформировалась при повышенной влажности. Крепятся к полу анкерами или саморезами глубиной не менее 4 мм.Это обеспечит стабильную посадку. Если необходимо установить поперечные брусья, необходимо на стыках сделать пропилы на половину толщины и устроить выемки, с помощью которых поперечные бревна соединяются с продольными. Контролируйте уровень, не допускайте провисания планок. При необходимости укладываем деревянные клинья или плашки, которые крепятся к полу, монтажной пеной. Важно не допускать попадания пены на стык клина и бруса.
Заполнение обрешетки производится выбранным утеплителем.
Дешевый и эффективный материал — минеральная вата . Доступны в рулонах и слябах, легкие, легко укладываются. Размер полотна подбирается так, чтобы он не мнался и не гнулся. Это ухудшает защитные свойства из-за уменьшения количества воздуха между волокнами. Основным недостатком минеральной ваты является ее низкая влагостойкость, поэтому с последующим слоем необходимо использовать пароизоляцию.
Популярный, недорогой пенополистирол из-за легкости и простоты монтажа чаще всего используется в качестве утеплителя.Он очень гигроскопичен и устойчив к любым условиям окружающей среды. К недостаткам можно отнести деформацию под нагрузкой и плохую звукоизоляцию.
Пеноизоляция пола балкона
Пеноплекс Устойчив к плесени, механическим воздействиям, перепадам температур и отличная теплоизоляция. В качестве изъянов можно отменить его горючесть с выделением вредных веществ и толщиной материала.
Утепление пола и стен балкона пенопластом
Высокая огнестойкость, прочность Керамзит .Но утеплять балкон не очень хорошо, так как для нормальной теплоизоляции требуется толстый слой.
Керамзит утеплитель балкона перекрытия
Щели, оставшиеся после заполнения изоляцией, вспениваются.
Поверх утеплителя или пароизоляции (если применимо) в качестве чернового перекрытия, после которого последует выбранный материал пола, крепится ДСП или влагостойкая фанера.
Цементная стяжка применяется только при достаточно прочной конструкции балкона.Чтобы не превышать допустимую нагрузку, используйте армированную стяжку толщиной до 50 мм.
Следующие методы потребуют специальных профессиональных навыков.
В качестве изоляции реализуют системы электрообогрева с использованием специальной инфракрасной пленки, кабеля, лент. Их укладывают на тонкий слой утеплителя и монтируют в соответствии с инструкциями производителя.
Для водяных полов требуется устройство особого водного контура.
Схема водяного пола
Как утеплить потолок на балконе
Перед началом работ следует внимательно осмотреть потолок на предмет протечек, так как даже небольшое количество влаги, попадая поверх утеплителя, может привести к развитию плесени.
Учитывая сложность работы с потолком, нужно защищать глаза и использовать очки.
В качестве материала для работы используется привычный пенопласт, минеральная вата, пенополистирол (фольгированный пенополиэтилен).
Пеноплекс плотностью 35-45 кг / см² позволяет использовать панели толщиной от 20 мм, которые обеспечат нормальную тепловую защиту. Единственный недостаток — высокая стоимость.
Утепление потолка балкона пенопластом
Толщина пенополистирола может быть в пределах 50мм, а плотность — 15кг / см², тогда сверху монтируются панели МДФ, ПВХ или гипсокартон. Можно наносить шпаклевку плотностью 25 кг / см².
Утепление потолка балкона пенопластом
Для удобства монтажа разметку проводят с учетом того, чтобы плиты или листы утеплителя хорошо ложились в подготовленную обрешетку, определяют уровень крепления.Лучше все просчитать заранее внизу, тогда работа вверху займет меньше времени. Толщина слоев утеплителя и отделки должна быть такой, чтобы не мешать открыванию окон.
Используйте другую последовательность работы:
Устройство обрешетки → установка утеплителя → футеровка.
Укладка утеплителя по всей площади → пароизоляция → установка деревянной обрешетки или каркаса из металлопрофиля → вагонка.
Если балкон расположен наверху Для здания важно предотвратить попадание влаги с крыши в изоляцию; для этого под кровлей предусматривается дополнительный слой утеплителя полиэтиленом или вспененным полиэтиленом.
Первым слоем для гидроизоляции может быть специальный состав на основе битумной мастики, наносимый кистью на бетонную плиту. Следующим этапом будет установка листовой гидроизоляции.
Как утеплить балкон пеноплексом
Пеноплекс — это скопление шариков из пенополистирола с воздушными прослойками. Практически не впитывает влагу, имеет длительный срок службы, низкую теплопроводность. Выпускаются плиты толщиной 2-10 см.
Пенопласт
Легкость материала не создает дополнительной нагрузки на несущую пластину.Он устойчив к деформации, не выделяет вредных веществ. Для повышения пожарной безопасности выбрана разновидность с маркировкой С. Поскольку стены балкона тонкие, используются толстые плиты утеплителя, что уменьшит полезную площадь помещения.
Под воздействием солнечных лучей пеноплекс теряет свои свойства, поэтому используется только как внутренний утеплитель.
Материал легко режется, не крошится, не создает проблем при укладке.Применяется для утепления стен, полов и потолков. Используются следующие типы крепления:
Дюбели пластинчатого типа с пластиковым стержнем. Это крепление подходит для неровных поверхностей, крыш из металлопрофиля.
Используя специальный клей, нанесенный на предварительно загрунтованную поверхность, достаточно нанести клей точками или зигзагом. Хорошо клеится на гладкие бетонные основания.
Клей, с дополнительной фиксацией, дюбеля.
Способы нанесения клея на пену
Плиты пенопласта укладываются в подготовленные ячейки обрешетки, с ней или без нее, по всей поверхности.Использование обрешетки, особенно на лицевой части, снижает тепловую защиту.
Регулировка плит проводится плотно, стыки заделываются строительным скотчем или залиты монтажной пеной. Утеплитель покрыт слоем полиэтилена со слоем фольги. В зависимости от назначения помещения пароизоляцию использовать нельзя.
Утеплитель Пеноплекс подходит для всех видов внутренней отделки: специальной штукатурки, гипсокартона, дерева и декоративных панелей.
Как утеплить балкон пенополистиролом
Один из самых распространенных способов утепления балкона (стен, пола, потолка) — пенополистирол. Этот материал при относительно невысокой стоимости способен при правильной установке обеспечить отличные теплоизоляционные характеристики. Из других положительных качеств стоит отметить устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Он не впитывает влагу, не разрушается под ее воздействием, устойчив к образованию гнили и плесени.
Пенопласт не выделяет вредных веществ, хорошо сочетается с другими материалами.
Для утепления балкона используют пенопласт как снаружи, так и внутри. Наружные работы для многоэтажных домов лучше доверить специализированным организациям в целях безопасности.
Для внутренней изоляции достаточно пенопласта толщиной 4-6 см. Если лицевая часть тоньше боковых панелей, можно нанести толщину до 10 см. Выбирая толщину утеплителя пола, необходимо оставить запас по высоте и для устройства самого пола, и для того, чтобы в потолке открывались окна.
Утепление осуществляется двумя способами:
Клей . На плоские поверхности, не требующие гидроизоляции, пенопласт можно приклеивать специальным клеем (Cerezit ST-85). Этот способ хорош тем, что для устройства пола под последующую стяжку или стен — под штукатурку. В этом случае при налипании поролона клей наносится на его внешнюю поверхность толщиной 2-3 мм. Не дожидаясь полного высыхания, накладываем армирующую сетку, но не заливаем ее и покрываем еще одним слоем клея.
Клеевой метод пенопласта
Каркас . Поскольку использование других отделочных материалов требует дополнительного крепления, устраивают деревянную обрешетку или каркас из металлического профиля. Этот метод удобен для создания многослойного пирога, обеспечивающего гидроизоляцию снаружи и пароизоляцию изнутри. Слои могут заполнять ячейки кадра или располагаться под решетками и сверху. Сама пена нарезается по размеру ячеек, чтобы заполнить их как можно плотнее.Крепится дюбелями или саморезами с широкими грибовидными шляпками.
Каркасный метод пенопласта
Трещины , г. пустота , неровностей залить обрезками, пенополиуретаном или герметиком. После высыхания поверх утеплителя можно прикрепить пароизоляционный слой, и торт готов к отделке гипсокартоном, пластиковыми панелями или другим покрытием.
Как утеплить балкон пластиком
Балконы из пластика или отделанные пластиковыми панелями устойчивы к воздействию внешней среды, солнечных лучей, перепадов температур.Гарантийный срок службы качественных панелей не менее 50 лет. Они просты в установке, имеют доступную цену, просты в уходе и эстетично выглядят. Благодаря своим положительным характеристикам, балконы из пластика приобрели популярность.
Обшивка балкона пластиком выполняется на смонтированном деревянном каркасе или металлическом профиле, который слабо реагирует на перепады температуры и перепады влажности.Устройство каркаса создает свободное пространство между стенами и декоративными панелями. Глупо не воспользоваться таким моментом и добавить в это пространство один из обычных утеплителей. Если при этом заделать швы и стыки балконной конструкции, то даже один слой пенополистирола , пенопласт или минеральная вата , заполняющий ячейки обрешетки, существенно изменит микроклимат. А использование дополнительного слоя пароизоляции даст возможность круглый год использовать пластиковый балкон, как полноценное жилое пространство.
Как утеплить деревянный балкон
Любители дерева в интерьере поддержат стиль на балконе. Основные преимущества деревянных конструкций в их экологической чистоте, благоприятном микроклимате, создаваемом воздухопроницаемым материалом. Фактура дерева, подкрепленная современными отделочными материалами, создает уютную атмосферу и привлекательный внешний вид. Однако без дополнительного утепления деревянный балкон можно полноценно использовать только в теплое время года. К тому же под воздействием внешней среды дерево быстро стареет, впитывает влагу, трескается, поддается гниению.Чтобы открытые деревянные балконы оставались привлекательными, требуются фиксированные затраты.
Деревянный балкон
Улучшить потребительские качества
поможет утеплитель с установкой остекления и комплексом работ по гидроизоляции .
Интерьер хорошо поддерживают деревянные рамы соответствующих пород с двойным остеклением, что позволит использовать балкон как гостиную. После их монтажа проводятся работы по закрытию трещин, трещин и стыков с помощью монтажной пены.Технология утепления аналогична работе для конструкций из других материалов, но дерево требует обязательной гидро- и пароизоляции.
Порядок выполнения работ:
Деревянные балконные конструкции обработаны средствами для защиты от гниения, насекомых и повышения огнестойкости. Это касается и брусьев для обрешетки.
Бетонное основание загрунтовано.
На подготовленную поверхность уложить гидроизоляцию. Для пола используется рубероид или мастика, для стен и потолка — полиэтилен или пленка.
Из брусков подготавливается деревянный каркас с возможностью укладки утеплителя выбранной толщины.
Утеплитель (минеральная вата, пенополистирол или пенополистирол) плотно укладывается в ячейки обрешетки. Остальные пустоты заполняются пеной.
Поверх утеплителя закрепляется слой пароизоляции из фольги вспененного полиэтилена, пенофола.
Отделка деревянными панелями, вагонкой. Необходимо предусмотреть, чтобы вес отделочного материала не перегружал опорную плиту балкона.Некоторые деревянные материалы можно заменить на более легкие без ущерба для функциональности и привлекательности.
Чтобы утеплить балкон своими руками и дать отличный результат, заранее продумайте цели и задачи, произведите необходимые согласования и замеры. Выбирайте материалы в соответствии с техническими характеристиками и вашими материальными возможностями. Выполняйте работу комплексно, не упуская по мелочам. И успех гарантирован.
Так же можно посмотреть несколько видеороликов, которые помогут утеплить балкон своими руками.
Видео
Утепление балконов и лоджий минеральной ватой
Технология утепления балкона пеной
Утепление и стыковка балкона
Как утеплить балкон? Выбор утеплителя
Как утеплить балкон? Пошаговая инструкция
Как утеплить балкон своими руками: чем и чем утеплить + видео
Многие жители многоквартирных домов сталкиваются с проблемой нехватки квадратных метров.Отличным решением этого вопроса может стать самостоятельное утепление лоджии. Это кропотливый бизнес, требующий от подрядчика определенных строительных навыков и времени. Однако готовый результат того стоит. Теплый балкон расширяет возможности использования пространства, «облагораживает» гостиную и может стать предметом гордости домашнего мастера.
Необходимость утепления лоджии
Каждый собственник квартиры самостоятельно решает, как использовать дополнительные квадратные метры лоджии.Одни обустраивают на балконе кладовую или мастерскую, другие более рационально управляют помещением — создают «зимний сад» или отдельную комнату. Утепленная лоджия получится превратить в уютное место для отдыха, работы, компактный тренажерный зал или зону для детского творчества.
Кроме того, утепленный балкон решает ряд проблем:
уменьшены теплопотери помещения и стоимость отопления квартиры;
снижает риск появления плесени на стенах балкона.
Можно выполнить внешнюю или внутреннюю изоляцию. Очевидные преимущества внешнего метода:
полезная площадь не «съедена»;
Упрощение внутренней отделки стен.
Существенным преимуществом внутренней теплоизоляции является возможность выполнять работы самостоятельно, не нанимая рабочих.
Выбор теплоизоляционного материала
В качестве утеплителя используются различные теплоизоляционные материалы, начиная от традиционных недорогих и заканчивая современными высокотехнологичными.Для утепления лоджии изнутри лучше использовать тонкие легкие материалы. Благодаря их небольшой ширине удастся сэкономить полезное пространство.
Рассмотрим характеристики основных теплоизоляционных материалов для утепления лоджии / балкона.
Пенополиэтилен с фольгой — на одну сторону полиэтилена нанесен слой фольги, который отражает ПЧ излучение и «отбрасывает» тепловые потоки назад. Характеристики изоляции:
ширина рулона — 1 м, толщина — 2-5 см;
простота монтажа — полотно из пенополиэтилена легко режется ножом;
способ укладки — встык или внахлест;
эффективность теплоизоляции увеличена почти вдвое;
Материал
применяется для утепления потолка и стен.
Утепление лоджии: пошаговая инструкция. Применение пенофола
Минеральная вата обладает хорошими теплоизоляционными качествами и доступной стоимостью. Однако специалисты не рекомендуют использовать этот материал для утепления лоджии по ряду причин:
при использовании минеральной ваты требуется устройство естественной вентиляции — над утеплителем следует оставить зазор, который немного «скрывает» площадь балкона;
для облицовки лоджии потребуются армирование стен и дополнительные мероприятия.
Пенопласт — вспененный пластик различной плотности. Основная масса материала — газ. Пенопласт имеет следующие характеристики:
размер плиты — 1 * 1 м;
толщина утеплителя 2-10 см;
Плотность пены
— 15 или 25 кг / см2;
прочность.
Экструдированный пенополистирол (пенополистирол) — это современный теплоизолятор, напоминающий полистирол, но отличающийся более прочной структурой и функциональностью. Свойства пенополистирола:
тарелки прямоугольной формы 1200 * 600 мм;
толщина — 2-10 см;
Плотность пены
— 35-45 кг / кв.см;
паронепроницаемость;
морозостойкость;
Плиты
имеют фаску для более плотной укладки;
легкий вес и простота установки;
класс горючести — Г-1;
материал не используется на открытых местах, куда проникают ультрафиолетовые лучи.
Утепление лоджии своими руками: пошаговая инструкция. Фото монтажа пенопласта
Способы крепления утеплителя
Выбор метода утепления, прежде всего, зависит от используемого изоляционного материала и дальнейшей отделки стен.
Теплоизоляция под шпатлевку и штукатурку подходит при использовании пены или пены. Панели теплоизоляции приклеиваются к основанию плиточным клеем. Плиты дополнительно фиксируются дюбелями-грибками. Оштукатуривание / заливку стен или потолка можно начинать через сутки после установки утеплителя.
Укладка фольги из пенополиэтилена происходит под основание каркаса. В этом случае не имеет значения способ крепления профилей к стене или с помощью П-образных креплений. Листы пенофола прикладываются к потолку / стене лоджии и фиксируются рейками.В этом случае допустимо соединение внахлест, а соединительную планку можно заклеить изолентой.
Утепление под основанием каркаса возможно только при использовании тонкого утеплителя толщиной до 20 мм. Нажатие на более толстый теплоизолятор повлияет на жесткость рельсов и креплений
Если планируется облицовка балкона гипсокартоном или панелями ПВХ, МДФ, то в ячейки каркаса желательно уложить теплоизоляционный материал.В качестве утеплителя используется пенополистирол 15 плотности или минеральная вата. Недостатком данной технологии является увеличение толщины теплоизоляционного «пирога».
Варианты устройства «теплого» пола
Технология утепления пола на лоджии несколько отличается от утепления сена и потолка. К этому элементу балкона превышены требования.
Существует несколько основных вариантов устройства «теплого пола»:
Утепление лоджии своими руками: пошаговая инструкция
Ниже представлена пошаговая инструкция по утеплению лоджии пеноплексом.
В первую очередь на лоджии необходимо установить энергоэффективные пластиковые окна. Экономить на остеклении не стоит — лучше выбирать стеклопакеты и фурнитуру компаний, хорошо зарекомендовавших себя на «оконном» рынке.
Если на балконе уже установлены качественные окна, то можно переходить к утеплению балкона.
Подготовительные мероприятия:
Изоляция потолка
Установка утеплителя на стены и парапет
Утепление пола лоджии пеной: пошаговая инструкция
Рассмотрим этапы создания «теплого пола» с помощью пенопластовой и цементно-песчаной стяжки:
При необходимости крепления несущего каркаса лучше использовать металлический оцинкованный профиль. В отличие от дерева он не гниет и не тяжелый.
Работы по утеплению следует проводить в сухую погоду. Многие клеевые смеси и грунтовки имеют особенности нанесения в условиях повышенной влажности.
Щели на лоджии обработаны пенопластом, устойчивым к низким температурам.
Древесина должна быть высушена, а затем обработана средствами против воспламенения и гниения.
Утепление лоджии своими руками: пошаговая инструкция. Видео.
Те, у кого квартира в многоквартирном доме, понимают необходимость утепления балкона.Этот вопрос остается актуальным в любое время, поскольку базовый, «черновой» вариант, который установлен по умолчанию в большинстве домов, преимуществ не имеет. Летом на таких балконах невыносимо жарко, зимой очень холодно. Соответственно нарушается микроклимат в прилегающих помещениях. В этом случае владельцы приходят к выводу о необходимости утепления и утепления. Итак, как правильно утеплить балкон изнутри и что нужно для таких работ?
Все зависит от расположения квартиры, в которой планируется утепление балкона.Как правило, на этот вопрос может ответить сам хозяин. Но если квартира была приобретена недавно, и с такими проблемами хозяин не сталкивался, нужно обратить внимание на следующие нюансы:
Квартира расположена на последнем этаже. Летом на верхних этажах в результате обогрева кровли возникает парниковый эффект, который приводит к перегреву помещения. В частности, больше всего прогревается балкон.
Балкон выходит либо на солнечную сторону, либо на тень.Если вы находитесь на солнечной стороне, будет сильный перегрев, а на тенистом балконе зимой будет очень холодно.
Балкон сделан некачественно, основные плиты потрескались и не обеспечивают надежной защиты от погодных условий.
Следует отметить, что теплоизоляция балкона подразумевает выполнение косвенных, но от этого не менее полезных функций — при установке плиты шумо-влагоизоляция увеличивается на .
Вывод такой: балкон нужно утеплить в кратчайшие сроки. При правильной установке недостатков нет, а преимущества очевидны.
Подготовить балкон перед утеплением
Перед тем, как утеплить балкон изнутри своими руками, в первую очередь необходимо провести подготовительные работы. Вся поверхность, от пола до потолка, тщательно очищается от крупного и мелкого мусора, удаляется покрытие на полу (при его наличии) и все декоративные элементы (полки, шкафы, сантехника и т. Д.).) удалены.
Следующим шагом будет проверка целостности конструкции. Очень часто балконные плиты имеют большое количество сколов и трещин. При обнаружении необходимо удалить деформированные участки (если повреждение обширное), затем с помощью цементного раствора закрыть все трещины и отверстия . В результате получился черновой пол и стены, готовые к утеплительным работам.
Некоторые мастера перед отделочными изоляционными работами заканчивают оштукатуривание поверхностей. Эту процедуру следует выполнять в тех случаях, когда поверхности неровные и мешают правильному монтажу изоляционного материала.
Утепление балкона: подробная инструкция
Подготовлен ли балкон? В этом случае можно приступить к ответу на вопрос, как правильно утеплить балкон. Прежде всего, необходимо установить качественные стеклопакеты. Рекомендуются двойные конструкции, в идеале с наполнителем из аргона. Если читатель проживает в регионе, где средние температуры зимой опускаются до -30 градусов, то нужно задуматься об установке трехкамерных стеклопакетов.
Технологию утепления балкона можно разделить на следующие этапы:
После установки полиэтиленовых пакетов необходимо устранить все щели и зазоры.Для этого можно использовать любой герметик или монтажную пену. В том случае, если зазоры и щели большие, используются подручные материалы для уменьшения их размера.
Гидроизоляция внутренней поверхности балкона . Можно использовать различные материалы — битумные мастики, рубероид, проникающие жидкости (например, Пенетрон) и др.
Утеплитель застегивается . На этом мы остановимся чуть подробнее ниже.
На утеплитель пароизоляционный материал .
Обработка внутренней поверхности.
Полы установлены (в зависимости от предпочтений мастера).
Утепление балкона пеноплексом
Пеноплекс относится к группе пенополистирола; имеет отличные показатели влагостойкости и устойчивости к механическим деформациям. Боковая поверхность пластин может быть гладкой или ребристой для лучшего сцепления слоев друг с другом.
Способы крепления материала зависят от того, какая отделка будет производиться.Если в качестве отделочных материалов будет использоваться вагонка или гипсокартон, то можно использовать пластиковые дюбеля грибовидной формы . Если после утепления стен наносится штукатурка, то для дополнительной фиксации рекомендуется использовать еще и клеевые материалы.
Технология утепления пеноплексом выглядит следующим образом:
На подготовленную загрунтованную поверхность крепятся плиты Пеноплекс, которые соединяются между собой швом в стык или системой «шип в паз».
Каждая пластина изоляционного материала крепится к стене с помощью специальных дюбелей.
Стыки листов проклеивать скотчем, стыки с другими конструкциями — монтажной пеной без примесей толуола.
Далее идут пароизоляция, обрешетка и отделка.
Важно: Утеплить балкон Пеноплексом можно с предварительной установкой обрешетки. Затем между его брусками укладывается материал.
Пеноплекс считается одним из лучших материалов для теплоизоляционных работ. В первую очередь, это связано с его прочностью.Если этот показатель не важен, можно использовать обычную пену.
Пеноизоляция
Этот материал известен всем обычным людям. Как правило, утеплитель изготавливается в виде листов, толщина которых колеблется в пределах 5-15 см. Для утепления балкона достаточно использовать плиты толщиной 10 см.
Процесс утепления балкона или лоджии выглядит следующим образом:
Поверхность обработана грунтовкой глубокого проникновения;
С помощью специального клея листы пенопласта прикрепляются к обрабатываемой поверхности;
Для дополнительной фиксации можно использовать пластиковые дюбели;
Стыки между листами проклеиваются монтажной пеной.После высыхания швы сверху дополнительно проклеиваются скотчем;
На поверхность уложенного утеплителя крепится армированная стекловолоконная сетка с помощью специального клеевого раствора;
После установки сетки можно проводить отделочные работы.
Также распространен вариант с предварительной установкой обрешетки, как мы уже рассматривали ранее, говоря о пеноплексе.
Футеровочный утеплитель
Конечно, деревянные доски не могут быть качественным утеплителем.Вагонку в качестве утеплителя можно использовать только в том случае, если балкон представляет собой хорошо отапливаемое помещение. В противном случае перед установкой вагонки необходимо установить утеплитель основания.
Балкон утеплен вагонкой:
Устанавливается деревянная обрешетка, на которую будет крепиться вагонка. Обычно обрешетку устанавливают горизонтально.
Через промежутки устанавливаются листы пенопласта по аналогии с предыдущим вариантом утеплителя.
После установки пенопласта можно устанавливать вагонку, которая крепится к поверхности стен на деревянной обрешетке.
Обратите внимание, что такие работы следует проводить только в том случае, если конструкция балкона достаточно прочная. Именно поэтому перед его установкой необходимо провести расчеты на прочность поверхности.
Утеплитель из минеральной ваты
Минеральная вата часто используется в качестве утеплителя для балкона из-за ее конструктивных особенностей. Преимущества минеральной ваты очевидны — качественная теплоизоляция, невысокая стоимость и паропроницаемость. Но есть и недостатки.Так, минеральная вата при неправильном монтаже теряет около 40% своих свойств, а листы материала становятся хрупкими.
Предлагаем нашему считывателю возможность утепления минеральной ватой:
На предварительно гидроизолированную поверхность, на которой уже есть обрешетка, приклеиваются плиты из минеральной ваты и дополнительно фиксируются дюбелями.
Материал плотно и бережно закреплен в зазорах между деревянными балками обрешетки — минеральная вата хрупкая.
Последний этап — установка пароизоляции, после чего можно приступать к укладке отделочного материала.
Учтите, что утеплить балкон своими руками очень легко — для этого не нужны особые знания и навыки. Если у вас есть подробная инструкция, позволяющая правильно провести остекление, вы можете сделать это самостоятельно — все зависит от вашего желания.
Утепленный балкон фото
Здесь представлены различные варианты утепленных балконов. Все фото кликабельны.
Утепление балкона видео
Предлагаем посмотреть видео, как правильно утеплить балкон.На видео в качестве утеплителя используется пена и показана вся последовательность работы с этим материалом.
Утепление балкона: советы и хитрости, утепление стен и пола, возможность обогрева балкона + видео
Как утеплить балкон своими руками, чтобы он стал уютным уголком вашего дома
Если вы счастливый обладатель квартиры с балконом, то наверняка эффективно используете это дополнительное пространство. Балкон можно приспособить не только для хранения заготовок на зиму или старых вещей, которые когда-нибудь могут пригодиться.В таком удобном месте можно устроить оранжерею или зимний сад, кабинет, зону отдыха и даже комнату. И в любом случае балкону потребуется дополнительное утепление.
Самое главное — не допустить, чтобы на балконе температура опускалась до минусовой отметки. Поэтому первое, что необходимо решить каждому мастеру, задумавшему обустройство такого пространства, — как лучше утеплить балкон, чтобы он стал уютным продолжением вашей квартиры.
Рассмотрим несколько вариантов утепления балкона, которые помогут нам обеспечить квартиру дополнительной многофункциональной комнатой.
Содержимое
1 Основные понятия, от которых будет зависеть дальнейшая работа
2 Как утеплить балкон самостоятельно: схема утепления и план работ
3 Как утеплить балкон изнутри: самые простые способы
4 Утепление балкона пеноплексом
5 Как утеплить пол на балконе
6 Отопление балкона
Основные концепции, которые определят дальнейшую работу
Перед началом работ по утеплению необходимо разделить понятия «балкон» и «лоджия».В народе обе эти конструкции чаще всего называют балконами, хотя они сильно отличаются друг от друга.
Например, балкон — это выносная конструкция, полностью выходящая за пределы здания. Его пол представляет собой встроенную в стену бетонную плиту, периметр огорожен металлической решеткой, которую при желании можно обшить подручным материалом, например пластиком, фанерой, стальными листами.
Лоджия — дополнительная комната, встроенная в здание. У него открыта только одна сторона, и впоследствии ее можно отгородить парапетом из металла, кирпича, бетона или пластика.С двух или трех сторон лоджия огорожена стенами, примыкающими к комнатам или соседним квартирам.
Лоджия — это намного больше, чем балкон, она подходит для обустройства полноценной утепленной комнаты. На то есть несколько причин:
лоджия по размеру больше балкона;
№
, поскольку лоджия является частью здания, ее плита перекрытия рассчитана на большие нагрузки;
стены, окружающие лоджию, примыкают к теплым помещениям, а это значительно снижает затраты на изоляционные материалы.
Для простоты будем использовать слово «балкон» в обоих случаях, рассматривая варианты утепления этих конструкций, и уделяя особое внимание уточнениям, связанным с особенностями и отличиями этих объектов.
Как утеплить балкон самостоятельно: схема утепления и план работ
Работы по утеплению балкона или лоджии следует начинать с остекления. Учитывая то, что данная конструкция находится на улице и изначально не утеплена, необходимо отдать предпочтение стеклопакетам.Если вы живете в холодных регионах с суровыми зимами, трехкамерные — лучший вариант.
Вам необходимо создать на балконе эффект термоса с помощью утеплителя и обшивки. Именно качественное остекление станет первым шагом к достижению цели, так как помогает удерживать тепло . А после этого нужно приступить к утеплению стен, потолка, пола и парапета.
Технология утепления балконов делится на следующие этапы:
После остекления тщательно заделать все зазоры.Пена или герметики вам в этом помогут. Слишком широкие зазоры закройте кусками фанеры или пенопласта, проштампуйте, а после высыхания срежьте лишнее.
Все поверхности балкона изнутри должны быть гидроизолированы. Для этого есть разные материалы. Например, можно уложить рубероид внахлест, приклеив его к основанию, а стыки склеив газовой горелкой. Жидкие пенетранты, такие как Пенетрон, также очень популярны. Их наносят на бетон кистью или валиком.
Теперь нужно закрепить изоляционный материал. О видах материалов и способах их крепления мы поговорим позже.
Следующая ступень — пароизоляция. Для этого хорошо подходит вспененный полиэтилен. Его необходимо закрепить встык, не внахлест, склеив алюминиевой лентой. Фольгированная сторона должна располагаться внутри помещения, чтобы не пропускать тепло из комнат.
Потолок и стены балкона отделаны на ваше усмотрение.
Пол изготавливается: бетонный, наливной, деревянный, на бревнах.
Это универсальная схема утепления лоджии или балкона, и ее можно придерживаться для получения идеального результата в любом случае. Главное — не экономить на материалах, чтобы работа не пропала даром.
Как утеплить балкон изнутри: самые простые способы
Есть несколько способов утеплить балкон или лоджию изнутри в зависимости от планируемого использования конструкции:
если лоджия нужна для сушки одежды и хранения овощей, достаточно утеплить парапет в один слой;
если балкон или лоджия будут служить отдельной комнатой, нужно утеплить все поверхности в два слоя, используя разные материалы;
при креплении лоджии к комнате следует тщательно утеплить парапет в два слоя, а потолок, пол и стены — в один.
Материалы, используемые при ремонте и обустройстве балконов, выбираются исходя из их технических свойств. Например, у нагревателей разные коэффициенты теплопроводности, форма, состав и структура. Давайте рассмотрим самые распространенные из них, чтобы знать, как их правильно использовать и исправить.
Утепление балкона пеноплексом
Пеноплекс — материал, относящийся к группе экструдированного пенополистирола. Его теплопроводность равна 0.030 Вт / (м ° C), хорошо отталкивает влагу, а также прочен на изгиб и сжатие. Этот материал выпускается в виде пластин толщиной 20-100 мм. Такие плиты бывают как гладкими, так и с выступами по схеме «шип-паз», что значительно упрощает установку и крепление.
Если вы живете в местности с суровыми погодными условиями, выбирайте плиты большей толщины, в районах с мягкой погодой хватит плит толщиной до 40 мм.
Способ крепления Пеноплекса зависит от того, какую отделку вы запланировали.
Если вы собираетесь обшить балкон гипсокартоном или пластиком, то для крепления плит пеноплекса достаточно использовать специальные пластиковые дюбеля, похожие на гриб. Их ножки имеют толщину от 8 до 10 мм, а фиксирующим элементом являются колпачки-решетки. Рекомендуемая длина такого дюбеля — 8-10 см. Если в качестве финишного покрытия используется штукатурка, то плиты необходимо фиксировать в комплексе: сначала приклеить к поверхности, а затем использовать дюбеля.
Процесс монтажа утеплителя Пеноплекс выглядит следующим образом:
закрепить плиты на поверхности слоем гидроизоляции;
Плиты
собираются встык или по схеме «шип-паз» в зависимости от выбранного типа материала;
закрепите пеноплекс дюбелями так, чтобы на каждую пластину приходилось 5-7 штук.
Сейчас Пеноплекс считается оптимальным вариантом для утепления балкона, благодаря высокой прочности. Если эта характеристика не играет большой роли, подойдет более экономичный вариант — пенопласт.
Как утеплить пол на балконе
Именно пол обеспечит тепло вашему балкону, а неправильная изоляция может свести на нет все отделочные работы. Во-первых, определитесь, какой материал лучше использовать. Например, не рекомендуется для этой цели керамзит: он имеет низкую теплоизоляцию, поэтому требуется очень толстый слой, а результат все равно будет недостаточным.Минеральная вата — тоже не лучший вариант. Его использование требует особенно тщательной пароизоляции. Поэтому наиболее подходящими считаются пенопластовые листы.
Обычно пол балкона укладывается с небольшим уклоном в сторону улицы, что позволяет воде стекать. Но так как вы утепляете балкон, изолируете его от атмосферных осадков снаружи, то пол можно сделать ровным, по горизонтали.
Для начала положите покрытый фольгой пенопласт на пластину металлической стороной вверх: он будет служить отражателем тепла.Затем с помощью уровня закрепите деревянные бруски 40 X 40 с шагом в полметра.
Плотно вставьте листы пенопласта между стержнями и заполните трещины пенополиуретаном. Теперь уложите второй слой досок перпендикулярно первому, чтобы создать воздушную подушку и придать полу дополнительную прочность.
Последний этап — укладка влагостойкой фанеры на верхний слой балок и укладка выбранного напольного покрытия, например, ламината или линолеума.
Таким же образом можно утеплить потолок, стены и парапет балкона или лоджии.
Отопление балкона
Чтобы на вашем балконе всегда было тепло и уютно, как и положено в комнате или офисе, вам нужно будет снабдить его отоплением. Раньше самым простым и распространенным способом была установка батареи отопления от общей системы. Но сейчас это запрещено. Но есть отличные альтернативы.
Если балкон будет использоваться не постоянно, то лучшим решением будет установка масляного или электрического обогревателя. Для этого потребуется дополнительная розетка и мощная электропроводка, выдерживающая дополнительные нагрузки .
Такой обогрев имеет существенные недостатки:
возрастают затраты на электроэнергию, поэтому держать такие обогреватели постоянно включенными невыгодно;
масляные обогреватели и электрические конвекторы сушат воздух, из-за чего в помещении появляется неприятный запах;
Обогреватели
, несмотря на средства защиты, все же достаточно пожароопасны.
Этот способ нагрева лучше использовать не постоянно, а при необходимости включить ТЭН, чтобы поднять температуру до нужного уровня.
Если вам необходимо постоянное тепло на балконе или лоджии, то система теплых полов будет лучшим вариантом. Этот метод не только эффективен, но и экономичен, безопасен и надежен. Воздух, нагреваясь, направляется вверх, поддерживая нужную температуру. Эти системы могут быть водяными или электрическими.
Водяной пол укладывается внутри бетонной стяжки, при этом старый слой стяжки полностью удаляется, а основание выравнивается. Следующий слой — изоляционный материал.
Основа системы — пластиковая труба, заполненная горячей водой. Его укладывают в виде змейки, чтобы расстояние между изгибами было небольшим. Подсоедините патрубок к водопроводу и проведите испытание под давлением. Если система исправна, положите бетонную стяжку и напольное покрытие.
Как видите, уважаемые читатели, каждый умелец может обустроить балкон своими руками. Будем рады видеть ваши вопросы и комментарии по поводу этих работ в комментариях. Возможно, вы захотите поделиться своим опытом с другими.Удачи!
Стоит ли утеплять стену балкона. Как утеплить лоджию изнутри: инструкция по утеплению
Советы мастера
Пред. След.
Чтобы масляная краска не высыхала при хранении и не образовывалась на ней пленка, положите на поверхность краски кусок плотной бумаги и «залейте ее тонким слоем олифы.
«Пластиковая пленка, покрывающая балкон или теплицу, защищена от обрыва ветром веревки, натянутой с двух сторон с зазором 10-15 см.«
«Чтобы работать с бетонной смесью было легче, в нее обычно добавляют глину, но глина снижает прочность смеси. Добавьте в нее ложку стирального порошка на ведро воды».
«Чтобы винт, головка которого спрятана за перегородкой, не вращался при затягивании гайки, нужно намотать на него несколько витков нити или тонкой проволоки и слегка потянуть за концы. Благодаря трению винт хорошо держится на месте. Концы резьбы можно обрезать после затяжки.”
«Салат скворечника можно разрезать без совка. Достаточно разделить лицевую сторону доски по центру и вырезать отверстия нужного размера стамеской или топориком, а затем заново соединить половинки».
Деревянные пробки для шурупов разлетаются и выпадают из стены. Не торопитесь, чтобы разрезать новую пробку. Плотно заделать дырку в стене капроном из старого чулка. Нагрейте красный гвоздь подходящего диаметра, проплавьте отверстие для шурупа. Ра плавленый нейлон превратится в прочную пробку.
«Столярный уровень легко превратить в теодолит, оснастив его прицельным приспособлением из паза и мушкой».
«Чтобы две полосы линолеума лежали спиной к спине, удобно использовать самоклеящуюся декоративную пленку, подложив ее под основание линолеума».
«Чтобы гвоздь шел в нужном направлении и не гнулся при забивании в глубокую ямку или бороздку, поместите его внутрь тубуса, зафиксировав мятой бумагой или пластилином.«
Перед тем, как проделать отверстие в бетонной стене, закрепите лист бумаги чуть ниже. Пыль и осколки бетона не разлетятся по комнате.
«Чтобы отрезать трубу точно под прямым углом, мы рекомендуем пить таким способом. Возьмите ровную полоску бумаги и прикрутите ее к трубе по линии пропила. Плоскость, проходящая через край бумаги, будет строго перпендикулярна оси. трубы «.
«Переворачивать бревна или деревянные брусья поможет простое обращение — отрезок мотоциклетной или велосипедной цепи, дополненный крюком с одной стороны и прикрепленный к лому с другой стороны.”
«Чтобы работать двуручной пилой, мы рекомендуем простую технику: переместить ручку пилы из верхнего положения в нижнее».
Можно отрезать пилой кусок шифера нужного размера, но лучше и проще пробить отверстия с периодичностью 2-3 см по линии предполагаемого пропила, после чего отломить шифер на опоре.
«Лучший способ приклеить плитку к стене: взять битум, растопить и капнуть всего четыре капли по углам плитки.Он приклеен к мертвым ».
Фигурные проемы при изготовлении фигурных оконных рам удобнее всего распиливать ножовкой с заточенным полотном.
«Изготовление витража — долгая и сложная задача. Вы можете сделать быструю имитацию витража. Для этого возьмите тонкие рейки или прутья лозы, приклейте к листу стекла, а затем покрасьте стекло и накройте его лак «.
«Если под рукой нет дюбеля, его можно сделать из отрезка пластиковой трубки. Для этого также может подойти корпус шариковой ручки.Отпилив кусок необходимой длины, сделайте продольный надрез примерно до половины, и дюбель готов ».
«Известно, как сложно повесить дверь, работая в одиночку. Но здесь достаточно укоротить нижний штифт на 2–3 мм, и работать станет намного легче».
«Очень прочная, безусадочная и достаточно водостойкая шпатлевка получается из бустилата, смешанного с любым порошком — мелом, гипсом, цементом !, опилками и т. Д.»
«Если вам нужно вкрутить шуруп в торец ДСП, просверлите отверстие чуть меньше диаметра шурупа, залейте отверстие клеем« Момент »(только не эпоксидным!), Вкрутите шуруп через сутки.Пластина не расслаивается. Однако под нагрузку подключение можно будет поставить только через сутки. «
«Портреты, фотографии, картины в деревянных рамах со стеклом удобнее фиксировать, а не гвоздями, а с помощью загнутых под прямым углом канцелярских пуговиц. На кнопки аккуратно нажимаем отверткой. По сравнению с гвоздями опасность поломки тонких рамок сведена к минимуму ».
«Завернуть шуруп в твердое дерево не так-то просто. Если проткнуть шилом с отверстием для шурупа, а сам шуруп обильно натереть мылом, то после такой операции работа пойдет как по маслу.«
В целях экономии времени край обоев можно обрезать острым ножом, не переворачивая рулон. Для этого необходимо сначала выровнять конец рулона и простым карандашом провести по краю края. При работе ножом валок нужно постепенно поворачивать в направлении прокатки.
Для переноски больших листов фанеры, стекла или тонкого железа в домашних условиях удобно использовать держатель для проволоки с тремя крючками внизу и ручкой вверху.
ЕСЛИ вам нужно разрезать круглую палку вдаль, эту работу удобнее всего выполнять с помощью шаблона.Он представляет собой металлическую трубку с проточкой посередине. Диаметр подбирается таким образом, чтобы шаблон свободно скользил по палочке.
Работать ножовкой станет легче, если ее в средней части увеличить на 1/3 высоты зубьев.
Если прикрепить груз весом около килограмма к передней части ленточнопильного станка, работать с ним станет легче. Груз должен быть съемным, чтобы пила могла выполнять и другие работы.
«Покрытие, напоминающее воск, можно получить, покрасив поверхность разбавленным клеем ПВА.Чтобы получить желаемый цвет, нужно разбавить клей водой, тонированной акварелью ».
«Сделать футляр на лезвие топора так же просто. Берется кусок резиновой трубки, разрезается и надевается на лезвие. Кольцо, вырезанное из старой автомобильной мобильной камеры, не дает ему соскользнуть».
«Льняной шнур поможет избежать зажимов при приклеивании деревянных рам. По углам каркаса надеть четыре короткие петли и две длинные натянуть по диагонали. Углы регулируются с помощью палок, закручивающих средние петли.”
«Как заглушить скрип половой доски? Между половицами нужно просверлить отверстие под углом 45 ° диаметром 6-8 мм, забить в него деревянную шпильку, смазанную столярным клеем, отрезать выступающий конец. долотом и зашпаклевать поверхность пола ».
«Чтобы облегчить стыковку пола, покрытого лаком или краской, прогладьте его через влажную тряпку — и работать будет не легче».
«Небольшую гниль на древесине можно устранить следующим образом: пораженную древесину удаляют со здорового слоя, а затем пропитывают 10% -ным раствором формалина.После высыхания участок шпаклевывается и закрашивается. »
«Петли дверцы не скрипят, если их вовремя смазывать — это давно известное правило. Но можно обойтись и без смазки. Для этого нужно сделать шайбу из пластиковой пробки и надеть ее на штифт петли. . »
«Отказавшая дверная защелка из-за поломки пружины может быть отремонтирована следующим образом: кусок резиновой трубки диаметром 15 мм или кусок эластичной резины, установленный между засовом и корпусами защелки, может успешно играть роль пружины.«
Предлагаем простое приспособление для фиксации оконной рамы в открытом положении: деревянную или пластиковую пластину, в которой просверлен ряд отверстий для защелки. Пластина прикручивается к оконной коробке саморезом.
«Вы можете вырезать большое отверстие в листовом материале простым способом: зажать гвоздь (он будет служить осью) и кусок сверла (это будет резак). Вырежьте окружность, вращая лист вокруг ось.»
Использование балкона (лоджии) как дополнительного помещения с необычными функциями — теплицы, кухни, зоны отдыха или офиса в последние годы стало практически повсеместным.С появлением конструкций из ПВХ, позволяющих быстро и качественно остекить стеклопакет из 2-3 стеклопакетов, отлично сохраняющий тепло, утепляя балкон снаружи или изнутри своими руками, вполне успешно решают эти проблемы.
А вот балкон (лоджия) небольшая комната. Поэтому качественный утеплитель, особенно в северных регионах, приводит к критическому уменьшению его площади за счет толщины изоляционных и отделочных материалов.
Существует потребность во внешнем утеплении, позволяющем не только сэкономить место, но и решить ряд технических проблем, связанных с удалением «точки росы» за периметр площади балкона. В этой статье мы расскажем, как утеплить балкон снаружи.
Наружная изоляция: «за» и «против»
Когда говорят об утеплении балкона снаружи своими руками, за исключением балконов, расположенных на самых верхних этажах, утеплить снаружи весь балкон (лоджию) невозможно. В подавляющем большинстве случаев речь идет о внешнем утеплении балконного парапета и (в очень редких случаях) о внешнем утеплении балконной плиты, которая служит «крышей» для балконов верхних этажей.
Среди преимуществ внешнего утеплителя можно выделить два основных:
Экономия площади балкона.
Убирая «точку росы» на внешней поверхности парапетного ограждения, сто позволяет избежать образования конденсата и образования плесени на балконе.
Недостатками внешней изоляции являются:
Необходимость согласования работ по внешнему утеплению и изменению дизайна и внешнего вида фасада здания с архитектурными, строительными и жилищными властями.
Получение разрешения на работу.
Необходимость привлечения специалистов — промышленных альпинистов или спецтехники — автовышки.
Ограничение выбора материалов для утепления.
Значительное увеличение стоимости изоляционных работ.
Подготовительный этап работ
Перед тем, как приступить к утеплению парапета балкона (лоджии) своими руками снаружи, необходимо оценить объем предстоящих работ, состояние материала, из которого изготовлен парапет, и рассчитать стоимость. работ с учетом привлечения промышленных альпинистов или аренды спецтехники.Если полученные расчеты вас не пугают и дело не в цене и не во времени, затраченном на получение разрешения контролирующих органов на внесение изменений в дизайн и внешний вид фасада здания — сделайте это!
Мы уже писали в статье, посвященной сложностям, связанным с внесением изменений во внешнюю ограждающую конструкцию небольшого балкона и фасада здания. Помимо отсутствия в российском законодательстве нормативных документов, которые предоставили бы такую возможность и сделали бы такое утепление законным, потребуется согласование работы с собственниками многоквартирного дома, так как внешние стены и конструкции являются совместной собственностью всех собственников. жилого дома.
Самовольные изменения влекут за собой не только недовольство соседей, но и обязательство за свой счет восстановить дизайн фасада в первозданном виде. Если вам удалось получить необходимые разрешения, то можно приступать к работе.
Усиление конструкции парапета
Парапет балкона может быть:
Металл — из «профнастила», прутьев, металлической полосы, труб — в старых домах.
Из железобетонных плит из «легкого» бетона — в панельных домах начиная со 121 серии.
Из кирпича — в большинстве современных кирпичных или монолитно-каркасных жилых домов.
Материал, из которого изготовлен парапет, играет важную роль при выборе не только изоляционного материала, но также его толщины и способов установки.
Если парапет балкона из профнастила или металлоконструкций, потребуется предварительная обшивка этой металлоконструкции со стороны балкона (лоджии) — иначе металлические «ребра» профнастила испортятся. весь вид на утепленный балкон послужит «мостиками» холода, сведя на нет все ваши старания.
Помимо устройства внутреннего экрана, который скроет металлические конструкции (из ДСП, гипсокартона, сайдинга ПВХ, фанеры), необходимо создать такой слой утеплителя, который полностью скроет элементы металла. конструкции, иначе зимой они промерзнут и затраты на обогрев балкона (лоджии) будут непомерными.
Если парапет из железобетонной плиты или кирпича — все намного проще — никаких дополнительных работ по изменению конструкции парапета не потребуется.
Выбор материала
Учитывая, что конструкция балкона — в 90% случаев выносная, то есть она выступает за фасад здания (исключение — заглубленные лоджии), она испытывает повышенные ветровые нагрузки и атмосферные осадки.
Поэтому в качестве утеплителя необходимо выбирать материал, устойчивый к воздействию уличной влаги.
Лучшими в этом отношении являются пенополиуритан, пенополиуретан или аэрозольная пена. В качестве утеплителя нежелательно использовать минеральную вату.
Он гигроскопичен — хорошо впитывает и удерживает влагу, тяжелый, неудобный в работе и требует обязательного обустройства обрешетки. Поэтому от идеи утеплять балкон минеральной ватой снаружи лучше отказаться.
Редко применяемый при утеплении балконов и лоджий своими руками пенополиуретан является идеальным утеплителем для парапетов балконов из сварных металлоконструкций или профнастила.Благодаря «обтеканию» пенополиуретаном все металлические конструкции (гофрированные ребра) погружены в изоляцию и не образуют «мостиков холода».
Кроме того, для нанесения такого утеплителя на профнастил не требуется установка каких-либо подпорных конструкций. Единственный «недостаток» — высокая цена. И сам утеплитель, и стоимость его нанесения. Сделать своими руками такую изоляцию вряд ли удастся.
Но, но если вы решите арендовать спецтехнику или бригады промышленных альпинистов, чтобы утеплить свой балкон снаружи, то стоимость нанесения ППУ по сравнению с указанными работами будет незначительной.
Изоляция из пенопласта или пены
Утепление внешней стены парапета балкона или лоджии не требует дополнительной гидроизоляции, так как на внешней стене не конденсируется влага, пенопласт или пенопластовые листы можно приклеить к внешней поверхности парапета с помощью любого влагостойкого строительного клея. мастику наносят на поверхность изоляционной плиты гребенчатым шпателем. Склеенные плиты дополнительно фиксируются дюбелями «грибочки» с широкой шляпкой.
Учитывая, что толщина пенопласта или пенопласта редко превышает 50 мм.нельзя устроить обрешетку для крепления обшивки — наружную декоративную ширму, которая будет закрывать утеплитель снаружи (если только это не ПВХ сайдинг, в который нужны направляющие, в которые вставляются отдельные элементы сайдинга). Обшивка — (профнастил, водостойкий гипсокартон, металлический сайдинг, сотовый поликарбонат или другие водостойкие листовые материалы), которым вы решили украсить фасад своего балкона снаружи, можно крепить на анкеры длиной 100-150 мм. ., Отверстия, для которых просверливаются изоляция и внешняя защита парапета.
Длина анкера не должна превышать общую толщину перил парапета и утеплителя, чтобы не выступать внутрь балкона.
Обобщить
Несмотря на некоторую экономию площади балкона при внешнем утеплении балкона (лоджии) своими руками, весь объем работ достаточно проблематичный. Это связано с необходимостью использования специального оборудования (автовышка) или средств защиты (альпинистское снаряжение).Все это приводит к необоснованному удорожанию утепления балкона (лоджии). Перед тем, как приступить к выполнению подобных работ — ни разу не задумывайтесь, можно ли в сэкономленные 0,5 кв. М площади балкона вкладывать столь значительные средства и головную боль со сбором необходимых бюрократических разрешений?
До недавнего времени балконы городских квартир служили своеобразными кладовыми — здесь хранились консервации и разные вещи. Что там, на балконах выносили всякую ненужную хлам, которую жалко было выбрасывать.Однако сегодня эти помещения все чаще используются как дополнительное жилое пространство. А чтобы реализовать такую идею, нужно позаботиться об утеплении балкона.
Если утеплить балкон, вы сможете не только относительно дешево расширить жилую площадь квартиры, но и значительно снизить теплопотери жилья. Дело в том, что именно через балконы уходит большая часть тепла. Но чтобы все было сделано эффективно, нужно знать, с чего начать.При грамотно продуманной схеме превратить холодный балкон в маленькую, но практически полноценную комнату будет намного проще.
Итак, сначала набросайте примерный план работы — он будет включать:
Важная информация! Балкон можно утеплить как изнутри, так и снаружи. Но ввиду того, что вы будете выполнять работы своими силами, то есть без помощи специалистов, лучше прибегнуть к внутреннему утеплению.
Этап №1. Выбираем обогреватель
На современном строительном рынке много теплоизоляционных материалов, но для балкона он больше подходит:
Что касается пенопласта и пенополистирола, то монтаж этих материалов осуществляется практически по одной технологии (исключение составляет форма склеивания — пенополистирол лучше за счет использования пазов).
Минеральную вату для балкона лучше не использовать — процедура монтажа будет более трудоемкой, а конденсат, который неизбежно образуется на балконе, для этого материала нежелателен. Керамзит по понятным причинам можно использовать только для утепления пола (технология утепления будет подробно описана ниже).
А если к сказанному добавить то, что балкон ни в коем случае нельзя перегружать, становится очевидным: наиболее подходящий вариант — пенопласт толщиной 4-5 см, который дешевле пенополистирола или минеральной ваты.
Этап №2. Выполняем остекление
.
Если ваш балкон уже застеклен, этот шаг можно пропустить. Сама процедура остекления во многом зависит от установленного на балконе парапета. Если речь идет о железной обрешетке, то следует увеличить ее, используя пеноблоки или керамический кирпич. Важно, чтобы толщина стены в результате превышала отметку в 10 см. А если у вас железобетонный парапет, то можно сразу переходить к установке окон.
Сегодня многие (особенно поклонники экологически чистых строительных материалов) отдают предпочтение стеклопакетам с деревянными рамами. Стоит помнить, что такие конструкции нужно обрабатывать антисептиком и регулярно красить. Об установке стеклопакета с деревянными рамами вы можете узнать из видео ниже.
Видео — Как установить деревянное окно со стеклопакетом
Однако большинство потребителей по-прежнему покупают окна ПВХ.При покупке выбирайте специальный пластиковый профиль, отличающийся повышенными показателями жесткости и прочности. Кроме того, профиль должен обладать хорошими теплоизоляционными характеристиками.
Также пластиковые окна должны иметь:
5-ти камерный профиль;
2-х камерный (если вы живете в средней полосе) или 3-х камерный (если в более суровом климате) стеклопакет;
армированная арматура.
После монтажа заказанной по размерам балкона ПВХ конструкции (монтаж должен производиться специалистами) можно переходить непосредственно к утеплению.
Этап №3. Утепляем пол
Рассмотрим, как утеплить балкон изнутри своими руками с помощью пенополистирола (хотя для пенополистирола подойдет и описанная ниже технология).
Таблица. Утеплитель пола на балконе
Ступеньки, №
Краткое описание
Рисунок
Шаг № 1
Сначала подготовьте рабочие поверхности — заделайте все трещины в бетоне, а также стыки между плитами и стеной, монтажной пеной.
Шаг № 2
Разметьте пол для последующего возведения обрешетки. Важно, чтобы шаг обрешетки превышал ширину листов утеплителя примерно на 10 мм.
Шаг № 3
По ранее сделанной разметке уложите рельсы (примерный размер брусков — 4х4 см, однако необходимо, чтобы их ширина соответствовала толщине изоляционного материала).Первая и последняя планки должны отступать от стен на 50-100 мм. Соедините рейки с помощью саморезов.
Шаг 4
Проложите листы пенопласта между обрешетками обрешетки, приклеивая их к полу жидкими гвоздями или специальным клеем. Образовавшиеся пустоты продуйте пеной.
Шаг номер 5
Положите поверх изоляции. Поверх утеплителя уложите слой пароизоляции (необходим для увеличения теплоизоляции и предотвращения образования конденсата).Если вы используете обычную полиэтиленовую пленку, то ни в коем случае не укладывайте ее на «холодную» сторону изолятора. Если укладывать фольгированный утеплитель, то делайте это фольгой до поролона.
Шаг 6
Листы фанеры или ДСП скрепить сверху, при этом толщина напольного покрытия должна быть не менее 20 мм. Прикрепите листы к рейкам с помощью саморезов.
Шаг № 7
Осталось только уложить финишное покрытие, для которого можно использовать ковролин или линолеум.
Важная информация! Есть еще один способ утеплить пол на балконе пенополистиролом: на выровненную и очищенную поверхность крепятся листы пенопласта, а сверху заливается тонкая стяжка из заранее приготовленного раствора сухой смеси. В качестве финишного покрытия здесь можно использовать керамическую плитку.
Альтернативный вариант. Используем керамзит
Как уже было сказано ранее, пол на балконе можно утеплить керамзитом.Стоит этот материал также недорого, и его монтаж не составляет труда. Познакомимся с алгоритмом действий.
Шаг №1. Сначала кладем на пол гидроизоляционную пленку с выходом на стены 10 см.
Шаг № 2. Разместите маяки по периметру с шагом примерно 25 см, стараясь не прислонять их слишком близко к стенам.
Шаг № 3. Залить пол слоем керамзита толщиной 15 см, равномерно распределить материал по поверхности.
Шаг № 5. Залить керамзит слоем бетона или наливной смесью. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить конструкцию изолятора.
Шаг № 6. Дождитесь полного высыхания стяжки. После этого можно приступать к укладке финишного покрытия.
Этап №4. Утепляем стены
Технология здесь практически такая же, как и при утеплении пола. Следуй этим шагам.
Шаг № 1. Разметьте будущее расположение реек на стенах (как для пола).
Шаг номер 2. Закрепите направляющие в соответствии с этой маркировкой.
Шаг № 3. Нанесите пену на поверхность волнообразными движениями. На этом же этапе просверливают отверстия под дюбеля.
Шаг 4 . Прикрепите листы пенопласта с помощью пластиковых грибовидных дюбелей.
Шаг номер 5 . Все образовавшиеся трещины задуть монтажной пеной, а затем приклеить монтажным скотчем.
Шаг 6 . Сверху уложите слой гидроизоляции — например, пенофола, который одновременно будет служить еще и теплоизоляцией.
Шаг номер 7 . Шовные стыки на швах скотчем из фольги.
Шаг № 8. Установите контррешетку на пенофол и установите отделочный материал.
Этап №5. Утепляем потолок
Эта процедура также выполняется по аналогичной технологии, однако некоторые отличия все же встречаются.
Сначала сделайте разметку, на которую будут устанавливаться подвесы для крепления направляющих.
Установите сами подвесы, необходимые для крепления направляющих (в роли последних используйте оцинкованный профиль или брус).
В соответствующих местах вырежьте небольшие отверстия для подвесов в изоляторе (пенополистироле или пенополистироле).
Затем закрепите изоляционные плиты той же монтажной пеной.
Если утеплитель весит слишком много, то для крепления можно использовать дюбеля. Задуть трещины пеной. В остальном существенных отличий нет.
Особенности отделки
В большинстве случаев балконы облицовываются изнутри вагонкой или профилем, но также применяется гипсокартон с последующей оклейкой обоями.Для облицовки используются панели ПВХ. А внешнюю отделку лучше доверить профессионалам, особенно если ваша квартира расположена выше, чем на первом этаже.
Важная информация! Там запрещено проводить центральное отопление, поэтому, если потребуется дополнительное отопление, то под линолеум можно стелить пленочный «теплый пол».
Также можно установить на балконе розетку, к которой будет подключен электрический обогреватель.Описываемое помещение небольшое, поэтому на обогрев уйдет минимум времени. Также отметим, что стеклопакет довольно много весит, поэтому остальные материалы (включая сам утеплитель) должны быть с минимальным весом. Кстати, это еще одна причина, по которой лучше отдать предпочтение плитам из пенополистирола или пенополистирола.
Видео — Инструкция по утеплению балкона
Теперь вы знаете о сильных и слабых сторонах материалов, подходящих для утепления балкона, а также о технологиях укладки пенопласта и керамзита.Поэтому пора сразу приступить к работе! Тем более, что в этом нет ничего сложного, если вы вооружены пошаговой инструкцией и всеми необходимыми материалами. Если все сделать правильно, то превратить балкон в полноценную гостиную со всеми вытекающими преимуществами.
Многие жители многоквартирных домов сталкиваются с проблемой нехватки квадратных метров. Отличным решением этого вопроса может стать самостоятельное утепление лоджии. Это кропотливый бизнес, требующий от подрядчика определенных строительных навыков и времени.Однако готовый результат того стоит. Теплый балкон расширяет возможности использования пространства, «облагораживает» гостиную и может быть предметом гордости домашнего мастера.
Необходимость утепления лоджии
Каждый собственник квартиры самостоятельно решает, как использовать дополнительные квадратные метры лоджии. Одни обустраивают на балконе кладовую или мастерскую, другие более рационально управляют помещением — создают «зимний сад» или отдельную комнату. Утепленная лоджия получится превратить в уютное место для отдыха, работы, компактный тренажерный зал или зону для детского творчества.
Кроме того, утепленный балкон решает ряд проблем:
уменьшены теплопотери помещения и стоимость отопления квартиры;
снижает риск появления плесени на стенах балкона.
Можно выполнить внешнюю или внутреннюю изоляцию. Очевидные преимущества внешнего метода:
полезная площадь не «съедена»;
Упрощение внутренней отделки стен.
Существенным преимуществом внутренней теплоизоляции является возможность выполнять работы самостоятельно, не нанимая рабочих.
Выбор теплоизоляционного материала
В качестве утеплителя используются различные теплоизоляционные материалы, начиная от традиционных недорогих и заканчивая современными высокотехнологичными. Для утепления лоджии изнутри лучше использовать тонкие легкие материалы. Благодаря их незначительной ширине удастся сэкономить полезное пространство.
Рассмотрим характеристики основных изоляционных материалов для утепления лоджии / балкона.
Пенополиэтилен с фольгой — на одну сторону полиэтилена нанесен слой фольги, который отражает ПЧ излучение и «отбрасывает» тепловые потоки назад.Характеристики изоляции:
ширина рулона — 1 м, толщина — 2-5 см;
простота монтажа — полотно из пенополиэтилена легко режется ножом;
способ укладки — встык или внахлест;
эффективность теплоизоляции увеличена почти вдвое;
Материал
применяется для утепления потолка и стен.
Утепление лоджии: пошаговая инструкция. Пенофол используют
Минеральная вата обладает хорошими теплоизоляционными качествами и доступной стоимостью.Однако специалисты не рекомендуют использовать этот материал для утепления лоджии по ряду причин:
плохая влагостойкость — минеральная вата впитывает жидкость, поэтому необходимо дополнительно укреплять гидроизоляцию;
№
при использовании минеральной ваты требуется устройство естественной вентиляции — над утеплителем следует оставить зазор, который немного «скрывает» площадь балкона;
для облицовки лоджии потребуются армирование стен и дополнительные мероприятия.
Пенопласт — вспененный пластик различной плотности. Основная масса материала — газ. Пенопласт имеет следующие характеристики:
размер плиты — 1 * 1 м;
толщина утеплителя 2-10 см;
Плотность пены
— 15 или 25 кг / кв. См;
прочность.
Экструдированный пенополистирол (пенополистирол) — это современный теплоизолятор, напоминающий полистирол, но отличающийся более прочной структурой и функциональностью.Свойства пенополистирола:
плиты прямоугольной формы 1200 * 600 мм;
толщина — 2-10 см;
Плотность пены
— 35-45 кг / кв. См;
паронепроницаемость;
морозостойкость;
Плиты
имеют фаску для более плотной укладки;
легкий вес и простота установки;
класс горючести — Г-1;
материал не используется на открытых местах, куда проникают ультрафиолетовые лучи.
Утепление лоджии своими руками: пошаговая инструкция.Фото монтажа пенопласта
Способы крепления утеплителя
Выбор метода утепления, прежде всего, зависит от используемого изоляционного материала и дальнейшей отделки стен.
Утеплитель под шпатлевку и штукатурку подходит при использовании пенопласта или полистирола. Панели теплоизоляции приклеиваются к основанию плиточным клеем. Плиты дополнительно фиксируются дюбелями-грибками. Оштукатуривание / шпатлевку стен или потолка можно начинать через сутки после установки утеплителя.
Укладка фольги из вспененного полиэтилена происходит под основание каркаса. В этом случае не имеет значения способ крепления профилей к стене или с помощью П-образных креплений. Листы пенофола прикладываются к потолку / стене лоджии и фиксируются рейками. В этом случае допустимо соединение внахлест, а соединительную планку можно заклеить изолентой.
Утепление под основанием каркаса возможно только при использовании тонкого утеплителя толщиной до 20 мм.Нажатие на более толстый теплоизолятор повлияет на жесткость рельсов и креплений
Если планируется облицовка балкона гипсокартоном или панелями ПВХ, МДФ, то в ячейки каркаса желательно уложить теплоизоляционный материал. В качестве утеплителя используется пенополистирол 15 плотности или минеральная вата. Недостатком данной технологии является увеличение толщины теплоизоляционного «пирога».
Варианты устройства «теплого» пола
Технология утепления пола на лоджии несколько отличается от утепления сен и потолка.К этому элементу балкона превышены требования.
Существует несколько основных вариантов устройства «теплого пола»:
Утепление лоджии своими руками: пошаговая инструкция
Ниже представлена пошаговая инструкция по утеплению лоджии пеной.
В первую очередь на лоджии необходимо установить энергосберегающие пластиковые окна. Экономить на остеклении не стоит — лучше выбирать стеклопакеты и фурнитуру компаний, зарекомендовавших себя на «оконном» рынке.
Если на балконе уже установлены качественные окна, то можно переходить к утеплению балкона.
Подготовительные мероприятия:
Изоляция потолка
Установка утеплителя на стены и парапет
Утепление пола лоджии пеной: пошаговая инструкция
Рассмотрим этапы создания «теплого пола» с помощью пенопластовой и цементно-песчаной стяжки:
При необходимости крепления несущего каркаса лучше использовать металлический оцинкованный профиль. В отличие от дерева он не гниет и не тяжелый.
Работы по утеплению следует проводить в сухую погоду. Многие клеевые смеси и грунтовки имеют особенности нанесения в условиях повышенной влажности.
Щели на лоджии обработаны пенопластом, устойчивым к низким температурам.
Древесина должна быть высушена, а затем обработана средствами против воспламенения и гниения.
Утепление лоджии своими руками: пошаговая инструкция. Видео.
Балкон — это та часть здания, которая больше других нуждается в утеплении, потому что не все жители используют его только как склад.Все чаще люди начинают обустраивать балконы под дополнительное помещение, например, личный кабинет. По этим и не только причинам необходимо произвести грамотное утепление конструкции изнутри.
В этой статье мы рассмотрим три метода с использованием разных материалов.
Этапы утепления балкона
Утепление балкона изнутри выполняется в следующей последовательности:
№1. Утепление балкона пенополистиролом: последовательность работ
Если в качестве утеплителя вы выбрали пенополистирол, то последовательность работ следующая:
№2. Утепление балкона пеноплексом (видео)
Пеноплекс активно используется в утеплении помещений. Прикрепить к поверхности можно с помощью битумных мастик, пенополиуретана или дюбелей-грибов. Рассмотрите возможность монтажа на монтажную пену.
Монтажная пена
Итак. Сделана гидроизоляция. На изоляционную плиту по периметру наносится поролон. Достаточно. После нанесения подождите пару секунд и закрепите пластину на утепленной поверхности. К первому стыку укладывается следующая плита.Через двое суток можно закрепить плиты дополнительными дюбелями. Далее весь процесс повторяется в том же порядке, как описано выше. Готово на ваше усмотрение. Панели утеплителя можно зашить пластиковыми панелями, смотрятся они очень оригинально.
Дополнительно фиксируем плиты дюбелями
Наконечник. Если балкон предназначен только для хранения на нем предметов первой необходимости, то достаточно утеплить стены в один слой. Если нужно утеплить более тщательно, то утеплитель лучше уложить в два слоя.
Процесс утепления балкона завершен. Как видите, ничего сложного он не представляет. Если вы только планируете проделать эту работу, то наша статья вам поможет. Если уже сделали, то в комментариях поделитесь с читателями своими методами.
№3. Утепление балкона минеральной ватой: особенности технологии
Утепление балконов минеральной ватой производится под построенную обрешетку. Поверх каркаса крепится вагонка — деревянные или пластиковые панели со специальными пазами.
Общеизвестным фактом является рекомендация строителей проводить утепление снаружи здания. Однако при утеплении балконов и лоджий зачастую невозможно разместить утеплитель снаружи. Внутреннее размещение слоя утеплителя требует определенных расчетов, соблюдения технологии и правильного подбора материалов, чтобы в будущем выполненные работы не привели к намоканию стен, углов и потолка внутри внешней конструкции.
Утепление балкона минеральной ватой
Какие материалы можно утеплить и балкон? Какая отделка надежно защитит утеплитель от внутреннего пространства и создаст эстетичный вид внутренних стен?
В современных технологиях утепления открытых навесных конструкций (балконов) в качестве внутреннего утеплителя используются четыре вида материала: пенополистирол, пенополистирол, пенофол и минеральная вата. Рассмотрим технологические особенности монтажа и виды ватного утеплителя, применяемого для утепления балконов.
Виды минеральной ваты
В зависимости от сырья, используемого в производстве, различают три основных типа минеральной ваты: стекло, камень и шлак. Все три материала подходят для изоляционных работ.
Минеральная вата — мягкий материал, не имеющий жестких размеров. Бывает в виде рулонов (перед укладкой их разматывают в гусеницу) или мягких матов. Иногда одна сторона утеплителя наклеивается алюминиевой фольгой для улучшения теплоизоляционных свойств.
Фото: минеральная вата с алюминиевой фольгой
Важно! При установке фольга должна располагаться сбоку от комнаты. Внутреннее тепло помещения будет отражаться от поверхности фольги обратно в жилое пространство.
Толщина слоя минеральной ваты определяет качество изоляции и составляет от 20 до 200 мм.
Технология укладки минеральной ваты
Минеральная вата любого типа монтируется под каркас, расположенный между внешней стеной (потолком, крышей) и опорами каркаса.В качестве опор можно использовать деревянные палки или металлические профили, в зависимости от того, какая облицовка будет использоваться в будущем.
Рейка из металлических профилей
При использовании вагонки для отделки обшивки стен каркас-обрешетка выполняется из дерева. Устанавливаются деревянные опоры сечением 150 — 250 см 2, при этом можно немного сэкономить внутреннее пространство балкона, установив опоры прямоугольного, а не квадратного сечения (30 × 50 см 2, 30 × 70 см 2).
Деревянный ящик
Все стойки и горизонтальные рейки устанавливаются под уровень.Крепление вертикальных стоек к бетонной поверхности потолка и пола осуществляется анкерными болтами. К вертикальным опорам крепятся горизонтальные опоры. Если будущая обшивка сделана из пластиковой вагонки, горизонтальные рейки крепят на трех уровнях: колено, бедро, плечо.
Изоляция
Примечание: Перед установкой утеплителя стены обрабатываются противогрибковой грунтовкой.
Для внутреннего утепления потребуется минеральная вата для установки пароизоляции.Сам хлопок воздухопроницаемый, легко пропускает газообразные вещества (воздух, пар).
Изоляция должна быть защищена от намокания.
Учитывая, что при внутренней изоляции точка образования конденсата смещена на утеплитель, необходимо ограничить попадание пара или воздуха из жилых помещений в строительную вату. Для этого между минеральной ватой и отделкой укладывается пароизоляционная пленка.
Создайте эстетичное внутреннее покрытие стен комнаты или утепленной лоджии.
Для внутренней отделки балконов используются различные материалы (гипсокартон, дерево, пластик, штукатурка). На построенный ранее каркас обрешетки производится отделка путем навешивания различных видов панелей: фанеры, МДФ, вагонки из дерева или пластика.
Вагонка из пластика под дерево
Отделка вагонки выполняется обшивкой стен деревянными (или пластиковыми) вагонными панелями, имеющими по периметру специальные пазы для удобства монтажа и герметичности крепления.При этом вагонка из пластика зачастую является более дешевым имитатором деревянного покрытия, нанесенного на внутренние стены балкона (лоджии). Он отличается меньшей прочностью и жесткостью.
Пластиковые панели просты в установке
Панели деревянных кареток надежны, экологичны и обладают достаточной жесткостью для покрытия полов. Пластиковой вагонкой можно обшить потолок лоджии, пол покрыт деревом, а стены — можно использовать оба вида вагонных покрытий (пластиковое и деревянное).
Обшивка вагонкой
После отделки внутренняя поверхность обрабатывается составом, защищающим древесину от влаги и разрушения.
Отмеряем 5 см. от края и проделываем отверстие размером 3 см. После того, как отверстие станет сквозным края нужно зашлифовать.
youtube.com/embed/4YL1ZNbi3aY» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
), материал для оформления абажура и декоративные элементы.
Прижимать их сильно не стоит, так как могут образовываться нежелательные бугорки, которые сложно устранить, при этом утеряется эстетический вид абажура. Когда конструкция хорошенько подсохнет, ее возвращают обратно на ножку. Обновленный торшер своими руками готов.
Преломляясь через кадры, свет будет отбрасывать в интерьер причудливые узоры.
Наиболее подходящими цветами станут синий, желтый, оранжевый, зеленый или красный — они дадут теплый свет. Если выбрать ткань с цветочным принтом и украсить абажур изящными рюшами и бантиками — можно получить прекрасный торшер для комнаты в стиле кантри или прованс.
Такой дизайн торшера не является уникальным, и статья не претендует на оригинальность, так как я собирал его, опираясь на материалы, найденные в сети, при этом применив немного своей смекалки.
И тут мне показали трубку от магнитного вала картриджа лазерного принтера, и она оказалась идеальной для моей задумки. Сама трубка очень лёгкая и между тем очень прочная.
Каркас абажура я решил делать из толстой проволоки, которую можно купить в строительных магазинах. Она достаточно прочная и ей можно придать любую форму. Форму для своего абажура я решил выбрать в виде прямого цилиндра. Из проволоки я сделал два одинаковых кольца диаметром 33 см (кстати, диаметр этих колец должен быть равен диаметру, образованному ножками подставки или более, иначе конструкция будет смотреться не очень), одно маленькое кольцо, чтобы закрепить абажур на патроне. Далее отрезал четыре ровные куска по 24 см, которые будут соединять между собой большие кольца абажура, и четыре ровные куска по 17 см, которые будут соединять кольцо крепления патрона и каркас абажура.
Сколько необходимо таких слоёв? Тут все очень просто. Если вы хотите, чтобы свет от лампочки просвечивал насквозь сам абажур, то достаточно одного слоя. Но лично мне такой вариант не понравился, так как на просвете стал виден и сам каркас. Поэтому я решил сделать так, чтобы абажур вообще не пропускал свет, и взял три слоя ватмана.
Среди широкого ассортимента большим спросом пользуются деревянные торшеры.
Такой элемент гармонично впишется в чёрно-белые интерьеры. Его можно выбрать для этнического или готического стиля.
Такой светильник позволит украсить интерьер, добавить теплоты и уюта. Классическим исполнением деревянного торшера является стойка из дерева и текстильный абажур. Многие современные варианты дополняют элементами в стиле авангарда или футуризма.
Его можно поставить в любой комнате – гостиной, спальне, детской или прихожей. Варианты с поднятыми вверх плафонами используются там, где необходимо сразу осветить достаточно большое пространство. Такие модели часто приобретаются для гостиных.
Здесь следует продумать будущую форму конструкции крыши с учетом параметров всего здания в целом, а также выбрать кровельный материал.
Шаг, с которым они должны располагаться – 2 метра. Шпилька является объектом, на который надевается брус и закрепляется при помощи гайки, имеющей широкую шайбу. Как правило, мауэрлат закрывают с внешней стороны стены кладкой.
Если крыша состоит из обычной черепицы, то правильнее будет воспользоваться стропилом с параметрами 80×200 миллиметров или соорудить конструкцию, состоящую их двух балок, скрепленных вместе с соблюдением шага в 60 – 70 сантиметров (прочитайте также: «Как правильно сделать кровлю»).
Связано это с тем, что в отличие от висячих они имеют упоры, расположенные между несущими стенами сооружения. Именно поэтому такие стропила являются более простыми в установке. Применение висячих стропил обычно связано со случаями, когда функции упора несут лишь стены здания. Этот тип конструкции, безусловно, является более сложным, к тому же он требует использования дополнительных элементов. Висячие стропила можно увидеть в нежилых постройках, таких, как, например, хранилища, фермы и т.п., то есть в тех сооружениях, где перегородки не требуются. Читайте также: «Как сделать крышу дома своими руками – пошаговое руководство, инструкция по монтажу».
Строение конька напрямую зависит от конструктивных особенностей крыши.
Стропильные ноги в районе стыка скрепляются болтами, оснащенными широкими шайбами, и крепко стягиваются.
В этом случае использование гидроизоляции под кровлей является обязательным, также необходимо оснастить крышу утеплителем, который кладется под гидроизоляцию, и пароизоляцией, укладываемой прямо над жилым помещением.
В таком случае появляется возможность сделать козырек над лоджией или балконом.
Так как сделать обвязку из бруса для крыши нужно максимально надежно, в процессе возведения стен в верхнем ряду кладки монтируют шпильки с резьбой марки М16.
Эту операцию выполняют по шнуру. Если вы хотите удлинить свесы, можно установить кобылки.
Следовательно, крыша в помещении тоже будет подвергаться усадке и смещению. Поэтому при строительстве вспомогательных объектов вплотную к дому на крыше нужно предусмотреть возможность некоторого движения отдельных ее элементов без ущерба функциональному назначению.
Она сохраняет тепло в помещениях, украшает облик здания. Двускатная крыша своими руками — завершающий этап возведения коробки, требующий от строителя подготовки и мастерства.
Нагрузка от вышележащей конструкции, снега и ветра передается коробке через нее.
Чтобы в коньке не возникали распирающие напряжения и стропила не смещались вдоль ската, сопряжение выполняют внахлест или встык, закрепляют накладками, болтами, нагелями.
Над мауэрлатом стержень должен выступать не менее, чем на 3 см, чтобы можно было закрутить гайку с шайбой. Предварительно намечают места расположения отверстий под крепеж, положив брус на сену и ударив по нему.
В углах соединяют «в полдерева», «в лапу». Если древесина недостаточно высушена, рекомендуется анкерное крепление с гайкой. Положение балки регулируют каждый год до того момента, когда прекратится интенсивная усадка. Обычно на это уходит пять лет.
По ним выставляют промежуточные элементы.
В последнем случае сначала укладывают ряд брусков с шагом 0,6-1 м, затем по ним набивают доски или щиты.
Ее выбор зависит от пролета наружных стен, планировки несущих стен, перекрытия, уклона кровли. Чтобы построить двухскатную крышу дома, нужны определенные умения.
Для этого размещается мауэрлат.
Первый вариант считается более практичным и используется чаще.
Каждая из них это в своем роде рама, для изготовления которой используется труба квадратной формы, предварительно проходящая процесс сварки. При оформлении облицовки используют чаще профнастил с покрытием из полимера, цвет которого вы можете подбирать на собственный вкус.
Важно исключить ошибки в расчетах уже на данном этапе.
В качестве несущей конструкции лучше сего использовать фундамент стаканного типа.
Также проследите, чтобы в наличии были гайки, болты, втулки и ключи для аварийной разблокировки, крепежные пластины. Автоматику для распашных ворот лучше покупать от проверенного производителя, поскольку именно от ее исправности будет зависеть долговечность установленной вами системы.
Установка ворот с электроприводом является очень трудоемким и затратным процессом, который требует много усилий. Для установки автоматических ворот своими руками требуется столкнуться с такими проблемами, как сварочные работы в огромных количествах, установка электродвигателя и требуется провести незначительные математические расчеты.
Является электромеханическим приводом распашных ворот.
И под итоговый вес подбирают механизм открывания.
При наличии достаточного количества денег лучшим вариантом будет заказать комплект автоматики у известных производителей, однако даже при отсутствии достаточных финансовых возможностей автоматику сделать можно, ведь красиво жить не запретишь.
Эта покупка будет стоить 30 — 40 долларов. Пульт должен выполнять две команды. Одна команда приводит в движение воротные панели в ту или иную сторону, а вторая команда, по желанию владельца, может включать и отключать освещение.
Материалом для этого может служить профнастил, дерево, стальные листы. На раздвижные ворота устанавливаются электронные редукторы, для автоматического открывания створок. Для того чтобы правильно проложить электропроводку, требуется схема подключения распашных ворот.
В таких случаях расстояние от центра петли до края столба 15-20 см, и установить электропривод на такую створку невозможно.
Пульты управления можно самостоятельно прописать под любую плату управления.
Лучше всего устанавливать две пары фотоэлементов (для открывания и закрывания). Они помогут при закрытии не повредить транспорт, если он, по какой-либо причине, будет находиться в проеме ворот. Монтировать фотоэлементы следует на высоте 50-70 см.
Блок управления имеет короб, чтобы избежать попадания воды.
ru/vorota/sxema-podklyucheniya-raspashnyx-vorot
Второй кронштейн для крепления приваривается к воротным створам, на расстоянии 910 мм от первого. При этом, закрепляя двигатели на кронштейне на столбе, не забывайте установить специальную втулку, она входит в набор автоматики.
При этом владельцу ворот хочется, чтобы они двигались по нажатию кнопки, то есть следует перейти в полуавтоматический режим. В инструкции есть описание действий для перепрограммирования, или существует переключение в нужный режим.
Они должны быть не только надежными по своему прямому назначению, но и выглядеть на должном уровне, хорошо вписываться в архитектурный ансамбль.Ворота частных домов могут быть распашными, раздвижными, автоматическими или открывающимися вручную.
При установке каркаса откатных ворот на такой фундамент необходимо использовать уровень, чтобы убедиться в отсутствии перекосов, иначе ворота не откроются.
В паз вставляются ролики или опорные каретки, которые затем закрепляются на фундаменте. Для усиления квадратной трубы с пазом ее дополнительно соединяют с другой подобной трубой через небольшие отрезки таких же профилей.Чтобы ворота при открытии не касались земли, на консольных блоках монтируется несущая балка.
Для начала нужно подготовить территорию к работе. Также необходимо определиться с размером проема. Самая оптимальная ширина — значение 3-3,5 м. Рамы для каркаса следует тщательно забетонировать на глубину до 1 м. Высота этих опор должна быть около 2-2,5 м.
Зачем? 
Однако самая большая разница с открывателями ворот заключается в том, что нет таких же ворот; они подвешены на разных петлях, на колоннах или столбах, изготовлены из разных материалов, имеют разный доступ к электропитанию, подвержены разным ветрам и погодным условиям, пикетированы, трубчатые или сплошные, открываются много или только несколько раз в день и многое другое условия, которые влияют на ваш выбор открывателя ворот.
Хотя есть альтернативы электрическим открывателям ворот, на самом деле нет другого варианта, который мог бы быть полностью автоматическим.
Он поставляется с полным оборудованием и оборудованием для легкой установки своими руками. Устройство открывания ворот Ghost Controls будет работать независимо от того, какой у вас тип ворот (трубчатые, декоративные, декоративные, звено цепи или ворота плантации). Поставляется с 18-месячной гарантией на остальные детали.
Он предназначен для тяжелых распашных ворот длиной 18 футов и весом 850 фунтов. по весу. В нем есть технология Dual Sense, которая никогда не подведет вас ни при каких обстоятельствах. Идеально подходит для всех типов ворот. У вас могут быть деревянные, панельные, виниловые, декоративные или цепные ворота, и этот открыватель для ворот будет эффективно работать каждый раз. Это также способно к солнечной энергии, если вы соедините его с 5-ваттной солнечной панелью Mighty Mule. На него предоставляется 18-месячная гарантия, так что вы получите больше денег.
веса
Это автоматическое устройство для открывания двойных распашных ворот, которое дает вам более широкий спектр вариантов мощности. Он может работать самостоятельно, от аккумулятора или от солнечной энергии. Он может выдерживать ворота длиной до 20 футов и весом 1320 фунтов. Вы можете гарантировать хорошую производительность без необходимости обслуживания или замены.
Он поставляется с резервным аккумулятором, приемником и фотоэлементом со светодиодным диагностическим дисплеем.
E8 400 мм в упаковке Автоматический открыватель двойных распашных ворот из нержавеющей стали
Автоматический открыватель откатных ворот CO-Z
ALEKO AR750NOR-M открыватель откатных ворот с приводом от солнечных батарей
Он также устойчив к коррозии и воде.Это легко переносить и устанавливать.
Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.
Вариант сложнее — отопительный щиток, в который подается дым непосредственно из печи, а остыв в лабиринте щитка, на выходе он имеет не более 80-120°C.
В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м3, размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.
Лючок для обслуживания надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.
Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.
Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.
Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.
Своими руками металлические банные печи можно изготовить из подручных металлических материалов, нужно только желание и немного времени.
Если труба широкая — дым и газы будут медленно подниматься вверх, тяга будет плохая и очень большая засоренность трубы, её очень часто придётся чистить. Так как всё будет оседать на стенах трубы, нормальная скорость при выходе из трубы 5-8 м/с.
Арматуру в местах соединения друг с другом связываем вязальной проволокой. Она не должна лежать на земле, для этого вбиваем в землю по краям решетки 4 куска арматуры и привязываем к ним решетку на весу. Прежде чем начать заливать фундамент, убедитесь, что решетка находится посередине.
Зольник обычно открывают перед растопкой печи. Зольник должен быть немного меньше самой шахты сгорания в длину. Объясню причину: при открытии дверцы холодный воздух с силой врывается в шахту и ударяется о стены, отлетает назад, прихватив часть дыма с собой, поэтому у некоторых при открытии поддувала выходит дым в помещение.
Можно прогнать печь по полной для профилактики, и печь готова к использованию.
Металлические дымоходы) укрепляем двумя арматурами для жесткости, привариваем к трубе и крепим к одной стене и к другой. Для крепления к стене используем уголок или пластину, приваренную к арматуре и просверленную с двух сторон.
Другое — квадратное, для каменки, отступив от края 525 трубы 215 мм, срезаем размер вдоль 525 трубы 300 мм, поперёк 250 мм. Чтобы соблюсти симметричность конструкции, используем уровень (вертикаль, горизонталь) или отвес (вертикаль). Для вырезанного отверстия готовим нишу для камней, вырезаем детали из листа железа 5 мм.
Такую же процедуру производим и с другого края.
И вырезаем ещё одно отверстие для чистки дымохода 70х130 мм.
Всё обвариваем, внизу ставим усилие для дымохода.
Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.
В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.
Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.
Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.
Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.
Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.
Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.
Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.
Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.
Облицовка строения деревом считается престижным и означает благосостояние хозяев дома. В связи с доступностью вагонки ею часто отделывают балконы, прихожие, бани и т п.Совершить отделку вагонкой не составит труда и это возможно сделать своими силами. Далее расскажем, как это сделать.
Деревянная вагонка. Изготавливают ее из обработанных досок, но они не теряют при этом свои свойства и качества. Считается дорогим материалом для отделки;
Вагонка для внутренней отделки подразделяется:
Сосредоточенный мозг
Автор: Jennifer Roland
Проект нужно рассчитать таким образом, чтобы в его основе были заложено оптимизированное расположение сопрягаемых элементов конструкции, позволяющее удобно и безопасно передвигаться между этажами.
Главное при таком сочетании пролетов, чтобы угол подъема не превышал 40˚, а проем у лестницы составлял не менее 0,9 м, а лучше всего для пользования такими маршевыми лестницами, когда ширина его равна двум метрам.
Причем чтобы «перекрыть» возможный брак во время изготовления лестницы, лучше не скупиться и купить материалы с запасом. А также для возведения конструкции на второй этаж понадобится определенный инструмент:
Затем в пазы вставляются ступени, выставляются относительно вертикальных элементов на 2-3 см, при этом предварительно посадочные места нужно смазать клеем. После сборки все детали скрепляются с помощью шкантов, для чего сверлятся отверстия на 6-8 мм и забиваются нагели (небольшой цилиндрический штифт из дерева) деревянным молотком.
Установить нижнюю рейку для опоры и также зафиксировать ее с косоурами.
Достаточно изъять поврежденные элементы.
В доме двухлетний ребенок, поэтому все работы по демонтажу старой и сборке новой лестницы необходимо было провести за два дня, и при этом сохранить возможность подниматься наверх без риска для жизни.
Три крайних – съемные, чтобы без проблем поднять, например, диван, или широкий лист фанеры. Перила решили пока не делать, трубчатый барьер отлично справляется и с этой функцией.
При этом если при возведении лестницы соблюдены все рекомендации по изготовлению, то такое сооружение с гарантией обеспечит безопасное и удобное передвижение для вашей семьи на долгие годы.
На фото вы видите один из примеров таких лестниц.
Обязательно используйте строительный уровень для проверки результата.
К площадке привариваются ножки которые надёжно вмонтируются в бетонный пол.
Преимущества неоспоримы:
Эти особенности надо учитывать, выбирая тип лестницы.
Есть еще алюминий, но он, как правило, применяется для производства комплектующих, например, перил. Для несущих элементов он не подходит.
.65 см;
Равен радиусу изгиба стены, вдоль которой идет изогнутая лестница;
Подступенки в винтовых лестницах обычно не делаются.
Готовую конструкция покройте эмалью.
Под каждую четвертую ступень устанавливается стойка-опора. Сборные лестницы имеют простую конструкцию и устанавливаются за считанные часы.
Отрезать надо строго перпендикулярно трубе, иначе ступени будут под наклоном.
д.
Эти поверхности просты в уходе и великолепно подойдут для посещаемых помещений, например, для прихожей.
Для человека лучше всего перемещаться по ступеням шириной до 350 мм. Но ступеньки винтовой лестницы не прямоугольные. Имея вид трапеции, они увеличиваются от вертикальной стойки, повышаясь по ширине к перилам;
В данном случае вам будет необходима изготовленная металлическая винтовая лестница. Металл не так подвергается влиянию внешней среды, чем дерево, и в большей степени подходит для эксплуатации в роли материала для внешних работ..jpg)
.JPG)
guru
Основным опорным элементом такой лестницы является одна или несколько опорных балок, поверх которых укладываются ступени. Торцы ступеней в данном случае остаются открытыми; Основным опорным элементом такой лестницы является одна или несколько опорных балок
Диаметр лестницы равен длине ступени умноженной на два, плюс ширине опорного столба.
То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.
Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.
Поэтому на угловую рейку, отступив от ее нижнего края 5 мм, вкручивается временно саморез. К нему привязывают прочную нить, которую тянут к противоположному углу здания. Выставляют ее по горизонтали и на этом уровне на угловом профиле также вкручивают саморез, к которому свободный конец нити привязывают.
То есть он дает возможность расширяться пластиковым изделиям под действием повышающейся температуры, не соприкасаясь друг с другом.
Устанавливают их внахлест относительно друг друга со смещением 2,5-3,0 см. Верхнюю укладывают поверх нижней. При этом монтажные полочки верхнего элемента срезают на длину 3 см. Обязательно между монтажными полками двух планок оставляют компенсационный зазор в пределах 8-10 мм.
Поэтому работа с ПЕНОПЛЭКС® не требует средств защиты органов дыхания и кожи. В его изготовлении не применяются фреоны.
Между вертикальной стеной и стяжкой необходимо оставить температурный зазор 1 см. Для этого достаточно перед заливкой стяжки установить по периметру полосу из вспененного ПЭ толщиной 1 см. После затвердевания стяжки укладывается финишный отделочный слой.
Процесс протекает при высоких давлении и температуре, что позволяет получить однородный материал с ячеистой структурой, который имеет не только высокие показатели по теплоизоляции, но и по механической прочности. Фреоны, которые используются для вспенивания, делают пеноплекс нетоксичным, негорючим, экологически чистым веществом.
По показателю теплоизоляции плита шириной 20 мм соответствует 370 мм кладке кирпича или 38 мм слою минеральной ваты.
Первый лист точечно намазывают клеем, поднимают и прикладывают в угол. Придерживая одной рукой плиту, сверлят дрелью отверстия через утеплитель и в потолке.
Лучшая теплоизоляция достигается укладкой в два слоя.
При отделке из гипсокартона, вагонки крепление производится на дюбели-грибы. Если поверхность штукатурится, то пеноплекс приклеивается.
В промежутках закрепляется пенопласт или пеноплекс. Сверху утеплителя устанавливается вагонка. Она закрепляется на обрешётке. Такое утепление может производиться на прочном, надёжном балконе.
Помните, что от утеплителя напрямую зависит тепло в вашей квартире или загородном доме.
Плотность материала находится в пределах от 25 до 47 кг/м3.
При этом используются тонкие плиты материала.
Теперь можно уверенно приступать к самому процессу монтажа.
Для этого в плите просверливается дрелью отверстие, а потом молотком вбивается сам дюбель. На одну плиту пеноплекса расходуется примерно по 5 штук.
Перечислим основные его достоинства.
Стенки, потолок и пол должны быть без трещин или торчащих шурупов. Пеноплекс крепится дюбелями-грибками или специальным клеем, который наносится на стену зигзагом или точками. Пена не должна содержать толуол, который часто встречается в зимней или универсальной монтажной пене. Клей стоит использовать только в том случае, когда стена ровная. Желательно покрыть ее грунтовкой для лучшего сцепления. Если целая плитка не подходит по размерам, ее легко разрезать ножом.
Укладывать пароизоляцию надо фольгой наружу. Как вариант, можно покрыть пеноплекс специализированной штукатуркой и влагоустойчивым гипсокартонном.
Такой пол предпочтителен для балкона как наиболее легкий.
Правильное утепление защитит всю квартиру от сквозняков и дискомфорта.
Если для балкона вы выбрали слой пенопласта в 10 см, то слой пеноплекса будет составлять 6.5 см. Это очень важно для маленьких балконов и лоджий, ведь экономия пространства основополагающий вопрос.
