Проходной Выключатель На 3 Точки Схема Подключения

Всегда проверяйте схему на выключателях!

Вполне возможен монтаж таких изделий и в спальне, например, если к одной клавише подключить основной свет, а к другой второстепенный. Главное преимущество изделия — возможность проводить включение или выключение с двух, трёх или более точек.

Классическая схема подключения проходного выключателя с трех мест требует использования двух проходных переключателей и одного перекрестного.
Схема подключения проходного выключателя

В загородных домах с помощью проходного выключателя с трёх мест можно управлять освещением лестничных пролётов или маршей.

В противном случае, все это чревато поражением электрическим током при замене источника света.

Для этого нужно будет два переключателя как у описанной выше схемы плюс еще один, но уже с двумя группами контактов. Используйте защитные перчатки с изоляцией, которые защитят от удара током.

Теперь подробнее, давайте для удобства возьмем четыре часто встречающиеся цвета изоляции проводов голубой, коричневый и зеленый. Включение осветительного прибора осуществляется в том случае, когда 2 переключателя встают в одинаковое положение.

Если ваша прихожая или коридор достаточно длинные, можно установить двойной или даже тройной проходной выключатель. Именно этим такие выключатели отличаются от обычного, что позволяет провести монтаж быстро и без ошибок.

Схема подключения проходных выключателей из 3 х мест

Элементы и составные части схемы подключения

Переключающий механизм в проходных выключателях расположен по центру контактов. Аналогичное крепление оставшихся выходов.

В реальности ситуация с проходными переключателями не отличается от обычных: один контур цепи замкнут — светится надлежащая часть люстры, второй контур — другая часть. В данном случае схема подключения проходных выключателей позволяет существенно экономить электричество, ведь зачастую бывает, что свет в подъездах горит сутками напролёт.

Используем только клеммники, или самозажимные клеммы.

Классическая схема подключения проходного выключателя с трех мест требует использования двух проходных переключателей и одного перекрестного.

Ниже будет рассмотрены лучшие из лучших моделей и их ценовой диапазон. Но может быть и такой вариант, что новый переключатель вовсе и не проходной.

При нарушении правил подключения существуют риски ударов тока при замене лампочки, может возникнуть короткое замыкание выключателя.

В перекрестном переключателе четыре контактные клеммы, в нем находятся две независимые линии, которые при нажатии клавиши переключаются в крест, отсюда и его название. В случае необходимости возможно задействовать и большее количество точек.
Подключение проходных выключателей из трех точек. Продолжение

Смотрите также: Ремонт изоляции электропроводки

Конструкция и особенности проходных выключателей

Подключить провод фазы к входу в одном из проходных выключателей, на котором три выхода. При этом фаза которая подается на светоточку , не коммутируется на один из выходов, а наоборот, заводится на оба контакта, с одной стороны.

Примерно так выглядит исполненный монтаж внутри помещения, где необходима система управления из трёх мест К примеру, создавать подобную схему под условия прохождения длинного коридора, на 1 вход и 1 выход, с коммутацией в центральной зоне, явно нецелесообразно. Ноль приходит сразу на лампу, без промежуточных узлов.

Мы привыкли называть устройства включения-выключателями, но по сути это проходные и перекрестные переключатели.

Допустим, один из них будет находиться возле кровати, второй у выхода комнаты, а третий возле рабочего стола. Особого внимания требует грамотное подсоединение концов электрических кабелей, что гарантирует бесперебойную работоспособность и безопасность эксплуатации всей системы.

Аналогичное крепление оставшихся выходов. Его конструктивная особенность в том, что имеется четыре контактные точки две входных и две выходных.

Работа схемы проходного выключателя

Путаница при чередовании фазы и нуля Нужно быть очень внимательным при коммутации проводников, чтобы не произошло как на картинке ниже. Скорее всего в новых выключателях есть ночная подсветка. К примеру, такой проект: Схемотехника для проектов, требующих увеличения числа мест управления более трёх.

Таким образом, можно будет включать, и отключать свет из разных мест. Главное преимущество изделия — возможность проводить включение или выключение с двух, трёх или более точек. Как подключить проходной выключатель из 3 х мест Целесообразность применения проходных выключателей обусловлена индивидуальной планировкой помещения со светильниками, требующими регулировки из различных точек. Особенность его в том, что при помощи его можно подключить множество выключателей. Но не исключается также вариант с одной РК.

Принцип работы и схема переключателя Как выглядит схема подключения проходного выключателя? Следствие из предпоследнего правила для перекрестного коммутатора: сколько выходных пар у проходного коммутатора, столько входных и выходных у перекрестного выключателя. Не менее важно осмотреть его конструктивные особенности, так как он может быть различного вида. Схема подключения представлена ниже. В диодных лампах, например, есть свой встроенный блок питания поэтому они такие дорогие , на входе которого стоит конденсатор.
Как подключить проходной выключатель с двух точек полная схема монтажа

Использование схем с тремя выключателями

Оценка статьи:. Переключающий механизм в проходных выключателях расположен по центру контактов.

Устройство обеспечивает комфорт управления светом, безопасность перемещения людей. При такой организации питания, одинаковые устройства не подойдут. Чем больше приборов участвуют в реализации системы управления, тем сложнее получается схема построения.

Полезное видео Выключатель с трех мест — современное решение управление светом Электроэнергия и прочие ресурсы растут в цене, а появление современных технологий позволяет значительно экономить.

Многие начинающие электрики не профессиональные путают эти понятия, и пытаются организовать проходную схему на трехклавишнике. Берется отвертка с фазоискателем или мультиметр, и ищется где плюс, а где минус. Речь идет о длинных коридорах, лестницах, подвальных помещениях.

Допустим, один из них будет находиться возле кровати, второй у выхода комнаты, а третий возле рабочего стола. Внешний вид дублирующих устройств почти такой же, как и у одноклавишного прибора. Трехклавишный проходной выключатель Такой коммутатор на самом деле проходным не является, и не может быть использован в схеме освещения с несколькими точками включения. Если вам нужна схема подключения проходного выключателя с двух мест , смотрите ее в данной статье.

При монтаже переключатели устанавливаются так, чтобы в выключенном виде клавиши находились в одном направлении. В нем присутствует и вход, и выход в количестве 2. А между тем у крестового выключателя схема и механизм переключения совсем иной. По правилам прокладывания проводки, все провода в такой электрической цепи должны быть расположены на расстоянии 15 см от потолка. Включение осветительного прибора осуществляется в том случае, когда 2 переключателя встают в одинаковое положение.

Аналогичное крепление оставшихся выходов. А два других установлены на каких-то дворовых постройках гараж, сарай , дойдя до которых можно отключить освещение. В быту используются не только понижающие, но и повышающие трансформаторы. В многоквартирных домах на три этажа.

Допустим, один из них будет находиться возле кровати, второй у выхода комнаты, а третий возле рабочего стола. Подключение линии на провод с неправильным сечением.
Проходные выключатели из 5-ти мест без распаячных коробок. tokzamer.ru

Схема Подключения Проходного Выключателя С 3х Мест

Проходной выключатель на 3 места Возможно ли подключить большее количество переключателей для управления освещением одной лампы?

Приобретаются необходимые аксессуары, материалы, крепёж.

Соединяем нейтральные N и защитные PE провода вне автоматических выключателей с помощью электрических разъемов.
2 клавишные проходные выключатели из 3 х мест схема подключения

Оставшиеся два свободных контакта подключаются ко второму проходному выключателю.

Во втором случае в стенах нужно делать штробы. Например, комната имеет несколько спальных мест.

Оборудование выключателя с управлением с трех разных точек обеспечивает практичность. Между тем, совершенствование приборов не прекращается.

Внешний вид дублирующих устройств почти такой же, как и у одноклавишного прибора. Чтобы загорелась лампочка, крайне важно чтоб цепь не прерывалась начиная с фазного провода подачи В L и заканчивая лампой.

Мини FAQ и интересные задачки.

Как подключить двухклавишный проходной и перекрёстный переключатель с двух и более мест

Навигация по записям

Пишите в комментариях! Достаточно завести туда концы 4-х жильного кабеля от него. Переключающий механизм в проходных выключателях расположен по центру контактов.

Соединяем нейтральные N и защитные PE провода вне автоматических выключателей с помощью электрических разъемов. Рассоединяете их, и подключаете между ними перекидной.

Перекрестный выключатель используется в том случае, когда требуется управление освещением из 3 и более мест. Проходной выключатель ПВ схема подключения на 3 точки своими руками Каждый день мы сталкиваемся с такой типичной ситуация: чтобы погасить включенную и позабытую в прихожей комнате лампочку, необходимо пройти к выключателю и переключить его — рутинно, не так ли?

Включать свет можно на выходе из дома — после завершения дел нет необходимости идти в темноте. Используются простые одноклавишные приборы.

Здесь вам на помощь придет перекидной, или как его еще называют крестовой, перекрестный, промежуточный выключатель. Эти аксессуары необходимы, чтобы надежно закрепить выключатели в нишах стеновых панелей или непосредственно на стенах.

Однако проекты на управляющих точек применяются достаточно активно. Картинка выше наглядно иллюстрирует ожидаемый результат всей затеи, а ниже читателя ожидают методики ее реализации.

Если по какой-либо причине это не представлялось возможным, то берем мультиметр в режиме прозвонки и начинаем вычислять.
Проходные выключатели из 3-х мест без ответвительной коробки — схема

Смотрите также: Правила прокладки кабельных линий

Зачем нужны проходные выключатели

В одной комнате включили, прошли комнату, в другой комнате выключили.

Берется отвертка с фазоискателем или мультиметр, и ищется где плюс, а где минус.

Казалось бы нужно взять еще один проходной выключатель и все. Все о выборе мультиметра для дома и автомобиля вы можете почитать в этой теме.

Подобный способ облегчит жизнь: выключить лампочку, или любое подключенное в сеть устройство, станет возможным с одной из трех коммутационных точек без потребности размыкать контур в других переключателях. Построение подобных схем, как правило, осуществляется с участием так называемого перекрёстного переключателя. Так как соединяемых проводов в распредкоробке будет четыре. Внешний вид дублирующих устройств почти такой же, как и у одноклавишного прибора.

Рассоединяете их, и подключаете между ними перекидной. Разные способы подключения проводов На схеме изображены проходные переключатели с одной клавишей. Между тем, совершенствование приборов не прекращается.

Как устроен проходной и перекрестный переключатели

Внешний вид дублирующего устройства напоминает одноклавишный прибор. Первый вариант имеет три контакта. В качестве источников освещения используются не только обычные лампы накаливания, но и различные виды светодиодных и энергосберегающих светильников.

Приобретаются необходимые аксессуары, материалы, крепёж. Вот ещё один рисунок того, как всё должно соединяться в коробе: Про установку более подробно говорили в статье об одиночных переключателях. В одной комнате включили, прошли комнату, в другой комнате выключили. Для второго — накладные тарелочки.

Перекрестный выключатель используется в том случае, когда требуется управление освещением из 3 и более мест. При изменении положения клавиши свет или включается, или выключается.
Подключение проходного выключателя управление освещением из 3 х мест

5 комментариев

В данной статье мы рассмотрим различные варианты подключения проходных выключателей для управления освещением с 2-х, 3-х и более мест. На более позднем этапе эта операция может быть затруднительной — придётся вести провод по стене или долбить канал в ней.

Это особенно актуально в подъезде дома, где квартиры расположены одной линией по длинной лестничной площадке, на лестничных пролетах, в офисах, производственных помещениях. Более того, решения на основе проходных выключателей реально приводят к экономии электроэнергии.

Нам нужен шнур питания и кабель, который направляется для переключения S2. Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Оставшиеся два свободных контакта подключаются ко второму проходному выключателю.

Пошаговая инструкция монтажа Где используется система трех выключателей? Источником освещения могут быть осветительные приборы — лампы накаливания, энергосберегающие, светодиодные. Введение В одной из предыдущих статей мы уже подробно рассмотрели схемы подключения простых одно- и двухклавишных выключателей подробнее см.

Рекомендуем: Методика проведения измерений сопротивления изоляции

Что нужно для реализации задачи

Установка такого переключателя выполняется труднее, чем монтаж простого. Фиксируем провода. И устанавливается он как раз таки в промежутке между двумя проходными. Повторное нажатие приводит к выключению светильника.

Свет будет загораться, когда один из промежуточных приборов замкнет цепь. В схеме В1 при подключении распределительная коробка используется, а в схеме В2 в качестве распределительной коробки используется старый подрозетник. Первый и последний переключатели смотрят друг на друга слева-направо выходам. До начала работ составляется схема.

Правильная схема проходных выключателей

Наиболее рациональна установка проходных переключателей другое название — перекрестные выключатели в разных сторонах комнаты. Также подключаем к этому разъему короткий кабель длиной в несколько сантиметров, который будет подключен к клемме 1 переключателя S1. Для удобства считайте количество подведенных линий до и после переключателей — столько и должно быть проводов всего.

Будет неприятно, когда при замене, лампа просто может взорвать перед глазами. Подключаем нуль приходящий к нулю уходящему на лампу. Это такой же выключатель, но по схемотехническому исполнению сделан на пять контактных клемм, две из которых закорочены перемычкой. Каких-либо из ряда вон выходящих правил при подключении подобного устройства в цепь нет, не путайте выводы местами.
Схема подключения проходного выключателя

из двух и трех точек

Цены на жилищно-коммунальные услуги повышаются ежегодно, что заставляет задумываться об экономии, в том числе и электроэнергии. Причем, это касается тех мест, о которых раньше человек даже не задумывался. Например, освещение лестниц и лестничных площадок в многоэтажных домах. В недалеком прошлом, когда цены на электроэнергию были мизерными, лестницы освещались 24 часа в сутки. Эта проблема актуальна и в частных домах, имеющих не один этаж, соединенный между собой лестницей. Чтобы сэкономить средства, свет приходится выключать, но для этого нужно или опять спуститься по лестнице или подняться по ней. Это крайне неудобно, поэтому иногда его попросту не выключают и, он горит до утра, когда не станет светло.

Для удобства освещения на подобных участках были разработаны, так называемые «проходные» выключатели. Их еще называют «дублирующими» или «перекидными». Их можно отличить от классических выключателей наличием большего количества контактов. Поэтому, чтобы их подключить, необходимо знать схему, а тем более, уметь разобраться в принципе их действия. Естественно, что это не совсем просто, но абсолютно реально.

Принцип работы проходного выключателя

На клавише проходного выключателя расположены две стрелочки (не большие), направленные вверх и вниз.

Такой вид имеет проходной одноклавишный выключатель. На клавише могут находиться двойные стрелочки.

Схема подключения ненамного сложнее схемы подключения классического выключателя. Разница лишь в большем количестве контактов: обычный выключатель имеет два контакта, а проходной – три контакта. Два из трех контактов считаются общими. В схеме включения освещения, задействуются два и более, подобных выключателей.

Отличия – в количестве контактов

Работает выключатель следующим образом: при переключении клавишей вход подключается к одному из выходов. Другими словами, проходной выключатель рассчитан на два рабочих состояния:

• Вход подключен к выходу 1;
• Вход подключен к выходу 2.

Промежуточных положений у него нет, поэтому, схема работает так, как необходимо. Поскольку происходит простое подключение контактов, то по мнению многих специалистов их нужно было назвать «переключателями». Поэтому, переходной переключатель можно смело отнести к таким устройствам.

Чтобы не ошибиться, что за выключатель, следует ознакомиться со схемой включения, которая присутствует на корпусе выключателя. В основном, схема имеется на фирменных изделиях, а вот на не дорогих, примитивных моделях ее не увидишь. Как правило, схему можно обнаружить на выключателях фирмы «Lezard», «Legrand», «Viko» и т.д. Что касается дешевых китайских выключателей, то в основном, подобной схемы нет, поэтому приходится концы вызванивать прибором.

Такой вид имеет переключатель с тыльной стороны.

Как уже было сказано выше, при отсутствии схемы контакты лучше вызвонить при разных положениях клавиши. Это еще необходимо и для того, чтобы не перепутать концы, так как безответственные производители часто путают клеммы в процессе производства, а это означает, что он правильно работать не будет.

Чтобы прозвонить контакты, необходимо иметь или цифровой, или стрелочный прибор. Цифровой прибор следует перевести переключателем в режим прозвонки. В таком режиме определяются короткозамкнутые участки электропроводки или других радиодеталей. При замыкании концов щупов, прибор издает звуковой сигнал, что весьма удобно, так как нет необходимости смотреть на дисплей прибора. Если имеется стрелочный прибор, то при замыкании концов щупов у него отклоняется стрелка вправо до упора.

В данном случае важно найти общий провод. Для тех, у кого имеются навыки работы с прибором, особых проблем не будет, а вот для тех, кто взял в руки прибор первый раз, задача может оказаться не разрешимой, несмотря на то, что нужно разобраться всего лишь в трех контактах. В таком случае, лучше сначала посмотреть видео, где доходчиво рассказывается, а главное показывается, как это сделать.

Схема подключения двух проходных выключателей

Подобная схема может оказать существенную помощь в организации освещения на лестнице (в двухэтажном доме), в длинном коридоре или в проходной комнате. Достаточно удобной может оказаться организация освещения в спальне, когда один выключатель устанавливается на входе в спальню, а другой – рядом с кроватью. В таком случае не придется постоянно вставать с кровати, чтобы выключить основной свет.

Электрическая схема подключения двух проходных выключателей

Схема подключения очень простая и понятная: на вход одного из переключателей подается фаза, вход другого переключателя подсоединяется к одному из проводов люстры (светильника). Второй конец светильника соединяется напрямую с нулевым проводом. Выходы N1 обоих выключателей соединяются вместе, как и выходы N2.

Схема функционирует довольно просто. Если посмотреть на схему, то в таком положении источник света включен. При последующем переключении любого из выключателей, в произвольном порядке, светильник будет то выключаться, то включаться.

Для того, чтобы было более понятно, следует внимательно посмотреть на рисунок.

Разводка проводов между двумя проходными выключателями.

В случае установки подобных выключателей в помещении, разводку проводов следует выполнить так, как это видно на рисунке ниже. Современные требования допускают разводку проводов на удалении 15 см от потолка. Как правило, провода укладываются в специальные лотки или короба, а концы проводов сосредотачивают в монтажных (распределительных) коробках. Такой подход имеет неоспоримые плюсы. Главное, что поврежденный провод можно всегда заменить. Соединение проводов в монтажных коробках осуществляется с помощью специальных зажимов (контактных колодок). При этом, допускаются и скрутки, которые затем обязательно пропаиваются и надежно изолируются.

Выход второго выключателя подсоединен к одному из проводников идущего к лампе освещения. Белые проводники – это провода, подключающие выходы обоих выключателей.

Разводка проводов по жилому помещению

Каким способом соединяются концы проводов в распределительной коробке, можно узнать, посмотрев соответствующее видео.

Вариант управления освещения с трех точек

Если имеется необходимость в дальнем управлении светильником из трех мест, то придется приобрести еще и перекрестный выключатель. Он переключает одновременно не по одному, а по два контакта, поэтому он имеет по два входа и два выхода.

Как все три выключателя соединить видно на рисунке. Это несколько сложнее предыдущего случая, но понять принцип работы можно.

Схема электрическая включения лампы из трех мест.

Чтобы подключить источник электрического света, согласно данной схемы, необходимо проделать следующие операции:

1. Нулевой провод подключается к одному из проводов лампы.
2. Фазный провод подключается к входному контакту одного из проходных выключателей.
3. Свободный провод лампы подключается к входному контакту второго выключателя (проходного).
4. Два выходных контакта проходного выключателя подключается к двум входным контактам перекрестного выключателя.
5. Два выходных контакта второго проходного переключателя подсоединяют к двум выходным контактам перекрестного переключателя.

Схема та же, но показано более доходчиво, куда именно подключать провода.

К каким клеммам подключаются провода.

Примерно так следует развести провода по помещению.

На основе схемы на три точки управления, можно собрать схемы на 4 или на 5 точек. В таких случаях необходимо увеличивать количество перекрестных выключателей. Их следует всегда устанавливать в промежутке между двумя проходными переключателями.

Схема организации вкл/выкл лампы на 5 точек.

Если из этой схемы убрать один из перекрестных переключателей, то получится вариант на 4 точки, а если к ней добавить один перекрестный переключатель, то уже выйдет вариант на 6 точек.

Проходные выключатели из 5-ти мест без распаячных коробок. Suneler.ru

Watch this video on YouTube

Двухклавишный проходной выключатель: схема подключения

Для того, чтобы из нескольких точек можно было управлять работой двух ламп существуют двухклавишные проходные выключатели. Они располагают шестью контактами. Главное – это определить общие контакты. Они определяются по такому же принципу, как и при поиске общего контакта в одноклавишных проходных выключателях.

В схеме, где используется два двухклавишных проходных выключателя, применяется значительно больше проводов.

Фазный провод подается на входы обоих выключателей, а другие входы выключателей подключаются к одному из концов одной и другой лампы. Свободные концы лампы подключаются к нулевому проводнику. Два выхода одного выключателя соединяются с двумя выходами второго выключателя, а два других выхода этого выключателя подсоединяются к двум другим выходам первого выключателя.

Вариант разводки проводов для подключения двухклавишных проходных выключателей.

Если есть желание управлять работой двух ламп из трех или четырех точек, то придется приобрести по два перекрестных переключателя. Каждая пара выходов двухклавишного выключателя подсоединяется к одной паре одного перекрестного переключателя. И так дальше, пара за парой выходы устройств соединяются между собой.

Управление работой двух ламп освещения из четырех точек.

Если разобраться, то сложного ничего нет, особенно при применении одноклавишных проходных выключателей. Что касается двухклавишных проходных выключателей, то здесь все намного серьезнее и затратнее, как по проводам, так и по выключателям. А если быть более точным, то эта схема менее практичная, но более дорогостоящая.

как подключить на 3 выхода с подсветкой и без, зачем это нужно и в чем особенность

Выключатель с трех мест пользуется популярностью за счет комфорта, который создает в доме, а также возможной экономии электроэнергии. Достаточно подобрать правильную модель и произвести монтаж.

Выключатель с трех мест – современное решение управление светом

Электроэнергия и прочие ресурсы растут в цене, а появление современных технологий позволяет значительно экономить. Так во многоэтажных или многоквартирных домах уже используют выключатели на 3 точки. Во-первых, это комфортно, ведь не нужно спускаться на первый этаж, чтобы выключить свет, а во-вторых, это реальная экономия. Если подобрать правильный прибор и грамотно установить.

Когда применяется выключатель с трех мест?

1. На лестнице, чтобы разместить один вверху, второй на этаже. Включили свет, поднялись на верхний этаж и выключили.
2. Один устанавливается на входе в спальню, остальные с левой и правой стороны кровати.
3. В коридоре.
4. В частных коттеджах и на дачах, чтобы осветить дорожку.

Типы выключателя на 3 точки

Выключатели с трех мест представлены двумя типа изделий: проходными и перекрестными. Последние не могут использоваться без первых. По принципу работы перекрестные делятся на:

1. Клавишные.
2. Поворотные. Для замыкания контактов используется поворотный механизм. Представлены разнообразным дизайном и обойдутся дороже обычных.

С учетом монтажа перекрестные делятся на:

1. Накладные. Монтаж производится поверх стены, не требует создания в стене выемки для установки блока. Если отделка помещения не запланирована, то такой вариант идеален. Вот только такие модели недостаточно надежные, ведь подвержены внешним факторам.;
2. Встроенные. Устанавливаются в стену, подходят для работ по разведению проводки во всех типах зданий. Предварительно готовится отверстие в стене по размерам коробки переключателя.

Проходной

В проходном выключателе в отличие от классической модели встроено три контакта и механизм, который объединяет их работу. Главное преимущество изделия – возможность проводить включение или выключение с двух, трёх или более точек. Второе наименование такого выключателя «перекидной» или «дублирующий».

Конструкция проходного выключателя с двумя клавишами напоминает два независимых друг от друга одноклавишных выключателя, но с шестью контактами. Внешне проходной от обычного выключателя не отличить, если бы не специальное обозначение на нем.

Перекрестный

Перекрестные модели с 4 контактами, что позволяет одновременно подключить два контакта. В отличие от проходных, перекрестные модели не могут использоваться самостоятельно. Их устанавливают в комплекте с проходными, на схемах обозначают идентично.

Напоминают такие модели два спаянных одноклавишных выключателя. Специальными металлическими перемычками соединены контакты. Всего одна кнопка выключателя отвечает за работу системы контактов. При необходимости перекрестную модель можно сделать самому.

Подключение выключателя на 3 точки

Еще на этапе строительства важно разработать электрическую схему и продумать ее монтаж. Необходимо учесть все места, где будет располагаться прибор для контроля освещения с 3-х точек. Речь идет о длинных коридорах, лестницах, подвальных помещениях. Если монтаж будет проводиться собственными силами, специалисты рекомендуют сначала объединить проводами 2 проходных выключателя и лампочку. Такой подход позволяет запомнить, какими контактами и как производилось подсоединение.

При монтаже переключатели устанавливаются так, чтобы в выключенном виде клавиши находились в одном направлении.

Проходной

Для подключения схемы из трех точек понадобится два переключателя на два направления и один перекрестный вариант.

Проходные переключатели в подобных схемах устанавливаются вначале и в самом конце. Число осветительных приборов при этом не ограничено, но с появлением каждого последующего требуется разводка в распредкоробке, что приводит к еще большему количеству проводов.

Принципы подключения следующие:

1. Проходной переключатель соединяется с клеммами перекрестного. Замыкает цепочку осветительный прибор. Фазовый провод к входному контакту, а тот что от светильника, тянется к щитку.
2. К проходным переключателям ведется трехжильный провод, а к перекрестным – четырехжильный.

Проходные и перекрестные варианты работают при номинальных показателях тока 6, 10 и 16А.

Перекрестный

1. Нулевой провод протягивается от щитка в распределительную коробку. На контакты лампы его перекидывают только с разветвителя.
2. Фазный кабель протягивается из щитка, рабочий провод отводится на контакты выключателя.
3. Разветвительная коробка позволяет произвести последовательное соединение контактов. Фаза кидается на перекрестный выключатель, который устанавливается между двумя проходными моделями. Потом фаза кидается и на второй проходной.
4. От второго проходного выключателя ведется кабель для подсоединения ламп.
5. Завершающим этапом станет монтаж распределительной коробки на стену. Устанавливается поверх стены или монтируется в стену.

Советы безопасности

На щитке отключается электроэнергия при работе с любыми осветительными устройствами.

1. Индикаторной отверткой проверьте наличие тока в сети.
2. Если щит на лестничной площадке, повесьте объявление о том, что ведутся работы и перед совершением манипуляций с проводом, проверяйте наличие тока.
3. Используйте защитные перчатки с изоляцией, которые защитят от удара током.
4. При штроблении используется защитная одежда.

Проходные и перекрестные модели – лучшее решение для организации освещения в доме. А продуманная и грамотно спланированная схема размещения позволит обеспечить максимальный комфорт в доме. Выбирая подобные приборы, экономить на существующих моделях не стоит. Регулировка света с нескольких независимых точек – это комфорт и экономия электроэнергии. При этом такие устройства проработают дольше, чем любые датчики движения и хлопковые выключатели.

Полезное видео

Проходной выключатель схема подключения на 3 точки

Любой выключатель в помещении располагается таким образом, чтобы им было удобно пользоваться, даже в темноте. Никто ведь не устанавливает его в дальнем конце комнаты, он должен быть на входе, «под рукой». Исключение составляет коридор или прихожая. Если выключатель установлен на входе в квартиру, то как погасить свет, когда вы выходите из коридора? Приходится возвращаться к его началу, а затем идти в темноте: это небезопасно.

Если ваша прихожая или коридор достаточно длинные, можно установить двойной или даже тройной проходной выключатель. Все точки будут равнозначными, при включении (выключении) любой клавиши, соответственно загорается (гаснет) освещение.

Единственное неудобство: у таких приспособлений нет фиксированного положения «вкл» или «выкл». Все зависит от соседних коммутационных блоков. То есть, запоминать: «вверх» — включить, а «вниз» — выключить, бессмысленно.

Разумеется, никакой магии тут нет. Схема подключения проходного выключателя с 3-х мест отработана, и успешно реализуется своими руками. Единственное условие — придется купить специальные коммутационные блоки, и достаточный запас проводов. Каждый проходной выключатель оснащен инструкцией, в которую входит схема подключения на 3 точки. На тыльной стороне обязательно присутствует маркировка с различными способами подключения.

Общие принципы работы проходных выключателей

Чтобы понять, как работает схема, рассмотрим основные ее элементы на примере двух точек включения (самая распространенная):

1. Вместо выключателя в классическом понимании (прибор, размыкающий цепь), используется переключатель. То есть, с одной стороны два контакта, а с другой — один. При этом фаза (которая подается на светоточку), не коммутируется на один из выходов, а наоборот, заводится на оба контакта, с одной стороны.
2. Цепь будет замкнутой в том случае, когда оба переключателя находятся в одном положении. То есть, или обе клавиши вверх, или обе клавиши вниз. Один из коммутаторов условно считается входным, на него приходит фазный питающий провод. В зависимости от положения клавиши, напряжение подается на один из выходных контактов, которые в свою очередь соединяются со входной парой второго коммутатора (выходного). На схеме хорошо видно, в каком случае цепь замкнута, а в каком разомкнута.
3. Практически это работает следующим образом: вы подходите к началу коридора, включаете освещение. Пройдя до конца, вы с помощью второго коммутатора гасите свет. Двигаясь в обратном направлении, вы просто переводите клавиши в другое положение, сохраняя тот же алгоритм.

На предыдущей схеме было показано, как организовать схему с помощью распределительной коробки. Это правильный способ, но он приводит к перерасходу кабеля: линии дублируются, появляются дополнительные клеммные группы. Соединить переключатели можно напрямую, если позволяет конфигурация комнаты.

Система работает так же точно, только вам придется протянуть горизонтальный провод между выключателями. При этом не нужно монтировать распределительную коробку и прокладывать «лишние» провода.

Подключение проходных переключателей с 3-х мест

Если вы разобрались с принципом работы двухточечной схемы, проще будет понять подключение в одну цепь сразу 3 коммутационных устройств. Довольно часто требуется смонтировать проходной выключатель с трех мест. Например, большая прихожая с выходом в три коридора, длинный проход с ответвлением посередине. Или лестница на второй и третий этажи, с общим освещением пролетов. В каждой точке должен быть коммутатор, с помощью которого можно управлять одной светоточкой. Разумеется, требуется соблюдение общего правила: включив освещение в одном месте, вы можете погасить его в любом другом.

При такой организации питания, одинаковые устройства не подойдут. В крайних точках (это условное понятие, только для реализации схемного решения) устанавливаются переключатели. Так же, как и в двухточечной схеме. В центре монтируется так называемый проходной коммутатор с 4 контактами.

Важно! Если переключатели можно использовать как в многоточечной, так и в классической схеме, проходные выключатели имеют одно предназначение.

При таком подключении крайние коммутаторы работают по схеме двух точек, но включение света также зависит от положения проходного переключателя. Принципиальное отличие от двухточечной системы — свет зажигается не только в том случае, когда крайние выключатели находятся в разных положениях. Проходной коммутатор перенаправляет фазу от верхнего контакта входного выключателя на нижний контакт выходного, и наоборот. Для наглядности изобразим фазный провод разными цветами:

1. Все клавиши в положение «вниз», свет не горит. Включаем коммутатор №1: по черной линии, фаза проходит через всю цепь, источник света зажигается.
2. Далее нам необходимо погасить свет в районе выключателя №2. Переводим клавишу в положение «вверх», (№1 также вверху), черная линия размыкается, на входе красной линии фазы нет. Свет погас.
3. Переводим клавишу выключателя №3 в положение «вверх». Замыкается цепь красной линии, свет зажегся. Для того, чтобы он погас, достаточно перевести любой из коммутаторов в другое положение.

Схема выглядит несколько мудрено, однако работает исправно, и главное — безопасно. Все манипуляции происходят лишь с фазным концом, замыкание исключено. Опять же, можно выполнить монтаж с помощью распределительной коробки, или напрямую соединить коммутаторы проводами. Во втором случае, экономия кабеля налицо.

Если возникнет необходимость создания дополнительных точек включения, используются проходные коммутаторы с 6 контактами.

Количество таких устройств неограниченно, схема подачи электроэнергии работает по такому же принципу. Любой из коммутаторов может подать напряжение на световую точку, либо выключить свет.

Трехклавишный проходной выключатель

Такой коммутатор на самом деле проходным не является, и не может быть использован в схеме освещения с несколькими точками включения. Многие начинающие электрики (не профессиональные) путают эти понятия, и пытаются организовать проходную схему на трехклавишнике.

Монтажная схема явно дает понять, что проходное включение невозможно. Фазный провод на входе один, никакого перебрасывания линии на так называемые «крайние» коммутаторы не будет.

Обычно с помощью таких выключателей организовывают сложную многоуровневую схему освещения на люстре. Однако можно подключить к нему несколько световых точек:

• В одной комнате (или коридоре) — для освещения разных рабочих зон. При этом источники света могут быть различной мощности.
• В разных комнатах, на каждую клавишу заводится отдельный светильник.

При этом важно соблюдать главный принцип: размыкается фазный проводник, ноль постоянно заведен на источник света.

Итог

Если вам не совсем понятен принцип сложных коммутаций, просто соедините провода по одной из предложенных схем. При первом включении обязательно используйте защитный автомат: в случае ошибки он защитит цепь от короткого замыкания.

Видео по теме

Проходной выключатель — схема подключения на 3 точки

Раньше всё было проще, жили в стандартных домах со стандартной электроосветительной сетью. Зашли в комнату, нажали клавишу выключателя, свет появился, при выходе обратно отключили. Сейчас всё чаще в городских квартирах и загородных домах интерьер проектируют дизайнеры, а у них может быть такое видение вашего будущего жилища, что весьма актуальным станет вопрос управления одними и теми же светильниками из нескольких мест. В таком случае на помощь придёт проходной выключатель. Схема подключения на 3 точки считается не слишком сложной и при этом максимально комфортной. Поговорим о ней более подробно, когда и где она применяется, как подключить всё самому и что для этого потребуется?

Где применить такую схему?

Проходные выключатели придумали для того, чтобы на одни и те же осветительные приборы (или их группы), размещённые в длинных коридорах или больших по площади помещениях, можно было подавать и снимать напряжение из разных точек.

Схема подключения проходного выключателя именно из трёх мест чаще всего используется при следующих обстоятельствах:

1. Когда имеются длинные коридоры, откуда есть выходы в несколько разных комнат или помещений. На входе в такой коридор освещение включается одним выключателем, а дальше где-то посередине установлен второй, а в конце помещения третий коммутационный аппарат. С их помощью можно отключать освещение из той точки, где вы находитесь на данный момент, а не возвращаться для этого в начало коридора.
2. В загородных домах для освещения приусадебного участка или двора. Например, при выходе из дома установлен один переключатель, которым включаются светильники во дворе. А два других установлены на каких-то дворовых постройках (гараж, сарай), дойдя до которых можно отключить освещение.
3. В многоквартирных домах на три этажа. При входе на первый этаж включили свет во всём подъезде, поднявшись на второй либо третий этаж, отключили. В данном случае схема подключения проходных выключателей позволяет существенно экономить электричество, ведь зачастую бывает, что свет в подъездах горит сутками напролёт.
4. Когда большая детская комната имеет несколько спальных мест. Всего устанавливается три выключателя: один при входе в комнату, два других возле детских кроватей. Зайдя в спальню, ребёнок включает свет, доходит до своего спального места, ложится в кровать и отключает освещение.
5. В загородных домах с помощью проходного выключателя с трёх мест можно управлять освещением лестничных пролётов или маршей. Один аппарат установлен внизу в начале лестницы, при подъёме им включается освещение всего марша. Поднявшись на второй этаж, установлен другой выключатель, с помощью которого свет отключается. А третий расположен выше, где лестница подходит к чердаку, чтобы поднявшись туда отключить освещение всего марша и не наматывать лишние киловатты, пока вы будете заниматься своими делами в чердачном помещении.

Вариантов на самом деле ещё очень много, мы рассмотрели самые популярные, но и из этого видно, насколько схема подключения проходного выключателя с 3-х мест сделает нашу жизнь комфортнее.

Схема коммутации

В чём особенность?

Внешне проходной коммутационный аппарат похож на обыкновенный, но это пока не начнёте внимательно изучать его устройство.

У обычного аппарата есть два контакта – входной и выходной, при нажатии на клавишу они замыкаются или размыкаются между собой, таким образом создавая электрическую цепь либо разрывая её.

У проходного выключателя три контакта – один общий входной и два на выходе. Внутри контактной части расположен перекидной элемент, который никогда не находится в промежуточном положении посередине. При нажатии на клавишу, происходит его переключение на одну или на вторую цепь, таким образом он соединяет общий входной контакт с одним либо с другим выходящим.

Вариант тройного контроля освещения предусматривает использование перекрёстного выключателя. Его конструктивная особенность в том, что имеется четыре контактные точки (две входных и две выходных).

Подключение перекрёстного выключателя всегда выполняется посередине между проходными. Одна пара его контактов соединяется с выходящими контактами первого проходного устройства, вторая пара соответственно с выходящими контактами другого проходного переключателя.

Имейте в виду, что при подключении выключателей из 3 разных мест на одну группу освещения, все три коммутационных аппарата дублируют действия друг друга. В связи с этим у их клавиш не будет чётко обозначенных положений «включено», «отключено», всякий раз они могут находиться в разных позициях.

Принцип работы проходного и перекрестного выключателей подробно и доступно показан в видео от Алексея Земскова:

Что потребуется?

Для производства электромонтажных работ приобретите такие материалы:

• распределительная коробка;
• осветительный прибор;
• проходные выключатели – 2 шт.;
• перекрёстный переключатель;
• подрозетники – 3 шт.;
• 2-х, 3-х и 4-х жильный провод.

Также при работе у вас под рукой всегда должны быть такие инструменты:

Электрическая коммутация

Перед началом работ не забывайте о своей безопасности, отключите автомат питающей сети, проверьте, что отсутствует напряжение, и только потом приступайте к монтажным и коммутационным действиям с электропроводкой.

В распределительную коробку должно подходить пять проводов:

• 2-х жильный – ноль и фаза от питающей сети;
• 2-х жильный – ноль и фаза от осветительного прибора;
• 3-х жильный – от одного проходного выключателя;
• 3-х жильный – от второго проходного выключателя;
• 4-х жильный – от перекрёстного выключателя.

Если ваш светильник конструктивно должен заземляться, то понадобится провод с тремя жилами и для подключения осветительного прибора, и для питающей сети (фаза, земля и ноль).

Каждое соединение необходимо выполнять в распределительной коробке, это удобно – в одном месте коммутировать сразу несколько участков электропроводки. Сама коробка выполняет функцию промежуточного звена между питающей сетью и проходными переключателями.

А теперь давайте подключаться, нет ничего сложного, главное, будьте внимательны:

1. Сначала соединяется нулевой провод из питающей сети с нулевой жилой провода, идущего на светильник.
2. Фазный провод из питающей сети соедините с жилой, идущей на общий входящий контакт первого проходного выключателя.
3. Теперь пара проводов от выходящих контактов первого проходного выключателя подключается к любой одной паре проводов перекрёстного аппарата.
4. Абсолютно аналогичная коммутация производится и со вторым проходным выключателем. Его пара проводов от выходящих контактов соединяется с оставшейся парой проводов перекрёстного аппарата.
5. Осталось соединить фазу светильника с жилой общего входящего контакта на втором проходном выключателе.

Произведите соответствующие подсоединения жил на контактах переключателей и в патроне осветительного прибора (фаза и ноль).

Советуем, сначала опробовать работу собранной схемы, а потом только изолировать места скруток, дабы точно увидеть, что всё сделано верно. Включите автомат от источника питания, и опробуйте действие переключателей. Любым из трёх коммутационных аппаратов лампочка включается, и отключается. Всё действует правильно? Тогда завершайте работы. Снова отключите напряжение, заизолируйте места скруток при помощи изоленты, закрепите защитные крышки и клавиши на выключателях.

Аналогичным образом выполняется схема подключения двухклавишного проходного выключателя, только в этой ситуации понадобится установить два перекрёстных устройства.

Можно подключать в схему управления светильниками и четвёртый переключатель, и пятый, тогда получится контролировать ещё большее пространство, например подъездное освещение многоэтажного дома. Конечно, в таких случаях схема будет сложнее. Но если вы поняли сам принцип на рассмотренной схеме управления из трёх мест, справиться с большим количеством точек у вас тоже получится.

Подборка видео

В этом видео показана работа двух проходных и перекидного выключателей на специально собранном стенде:

Еще одно подробное описание той же схемы, только выключатели соединяются напрямую:

И практический пример — монтаж трех выключателей в длинном коридоре:

характеристики, виды и схема устройства

Проходные выключатели (переключатели) были предназначены для удобного управления освещением в длинных коридорах, на лестницах, в проходных помещениях и в других местах. Устанавливаются между этажами, при спуске в подвал, у дверей помещений, имеющих несколько входов. Находясь в своем доме, удобно включать свет в гараже, подсобных помещениях. Или управлять фонарями на крыльце и приусадебном участке.Сквозной выключатель позволяет управлять освещением из разных мест, избавляя людей от неудобств. Это также экономит электроэнергию.

Обычный переключатель содержит двухпозиционный ключ и пару контактов. К ним подключаются провода. Напротив, встроенный переключатель сквозного переключателя состоит из трех контактов: одного общего и двух переключающих переключателей. Каждый из них также связан проводом. Для управления освещением из нескольких мест, например из двух, требуется коммутирующее устройство на 4 контакта.Кроме того, к каждой должны быть тележки по одному проводу. Итак, управлять можно не только освещением, но и любыми другими электроприборами, хотя монтаж схемы сложен.

Как работает однокнопочный переключатель?

Принцип действия заключается в том, что перекидным контактом одна цепь размыкается, а другая замыкается. Переключатель проводки всегда подключается с обратной стороны. Один из контактов — общий (1), а два других — триггерные (2, 3). Из двух таких устройств, расположенных в разных местах, можно собрать наиболее простую и распространенную схему управления светильником из двух разных точек.

Соответствие по номерам клемм 2 и 3 переключатели PV1 и PV2 соединены между собой проводкой. Входная часть 1 от ПВ1 подключается к фазе, а ПВ2 — к светильнику. Другой конец лампы подключаем к нулевому проводу питания. Принцип работы выключателя проверяется включением. Для начала подается напряжение. При этом лампа загорается последовательно или гаснет при независимом включении любого из переключателей. При разрыве цепи одного из них цепь перестает работать.Но в то же время готовится к включению еще одна линия.

Как подключить простейший сквозной коммутатор?

Перед установкой нарисуйте схему всех подключений.

Сначала устанавливается распределительная коробка (RC). В нем будут собраны и подключены все провода. Питание осуществляется от пульта управления. Для этого прокладывается трехжильный кабель 3 х 1,5 мм. Он наиболее распространен для всех схем подключения. Здесь питаются две жилы, а третья — для заземления электроприборов.Дополнительно установлены 2 подзоронца, в которых будут размещаться переключатели. От каждого стекла и от лампы проложены трехжильные кабели до ПДУ.

После того, как все провода и кабели будут на своих местах, производятся подключения. Сначала подключите провод фазы L между выходом машины и входом PV1 (№ 1). Затем соответствующие выходные контакты (2-2, 3-3) переключателей подключаются друг к другу. Далее они устанавливаются в подсекцию. Два вывода патрона лампы подключаются ко входу ПВ2 (№1) и к синей жиле нейтрали от пульта управления. Если машина биполярная, она питается от своей выходной клеммы, если один полюс — от нулевой шины. Конец заземляющего проводника изолирован. Или присоединяется к корпусу светильника, если он металлический.

Когда все подключения будут завершены, на картридже загорится лампа. Затем проверяется схема переключателя байпаса путем включения автомата в щите. Лампа может сразу загореться. Или после включения PV1 или PV2.Вы можете отменить его, нажав любой из переключателей. Важный! Переключатели не имеют фиксированных положений «включено» и «выключено».

Cross Switch

Подключение проходных переключателей в трех местах требует дополнительной установки устройства с перекрестным переключением контактов. Он представляет собой 2 однокнопочных устройства с внутренними перемычками, собранными в одном корпусе.

Перекрестный переключатель (PCB) устанавливается между двумя обычными. Это относится только к ним. Его отличительной особенностью является наличие четырех терминалов (2 входа и 2 выхода).Чтобы управлять с четырех точек, нужно добавить в схему еще одно такое устройство. Подключите автоматический выключатель к переключающим контактам проходных выключателей таким образом, чтобы была создана рабочая цепь светильника.

Сложные контактные группы требуют большого количества проводов и соединений. Желательно собрать несколько простых схем. Они работают надежно и просты в использовании. Заметка! Все основные подключения выполняются в распределительных коробках. Никаких скручиваний на подводящих проводах делать нельзя.

Какую модель выбрать?

Какой из них использовать сквозной переключатель, зависит от типа проводки. Накладные модели выбирают для открытых. Под скрытую потребуются подрозетники. Необходимо подобрать подходящие размеры, чтобы их можно было соединить между собой. Важно установить обычные и перекрестные переключатели с одинаковым внешним видом. Аппараты бывают поворотные, клавишные, рычажные, сенсорные. Контакты подбираются под соответствующую нагрузку. Переключение должно производиться легко.В этом случае устройства должны быть надежно закреплены.

Установка трехточечной системы коммутации

Для этого выполните следующие действия:

1. Нарисуйте схему подключения.
2. Отметить и продолжить пазы и пазы для проводов и коробок.
3. Установить раздаточные детали. Их подбирают больших размеров, чтобы внутри можно было сделать 12 соединений.
4. Установить подзроетники.
5. Проложите кабель от экрана к точкам подключения.
6. Подсоедините провода к переключателям и клеммам в коробках. Пометьте провода. Схему собирать последовательно, с проверкой правильности подключения.
7. Установите переключатели на свои места.

Подключение двухклавишных проходных переключателей

Устройство состоит из 2-х одноклавишных независимых переключателей. Они собраны в один корпус. Работаем по такому же принципу закидывания контактов. Но количество входов — 2, а количество выходов — 4.Отличие заключается в том, что 2 переключателя расположены в разных точках. Их ключи работают с разными приборами.

Установка двухклавишных переключателей для управления с двух мест

Последовательность действий должна быть следующей:

1. Сделана цепь, без которой сложно выполнить подключения.
2. Установлены распределительные коробки и дополнительные коробки.
3. Монтируются две группы освещения.
4. Трехжильные кабели прокладываются из расчета подключения к 6 контактам каждого выключателя и светильникам.
5. По разработанной схеме жилы кабеля соединяются в распределительной коробке, патронах и выключателях.

Двухклавишный сквозной переключатель можно заменить схемой из четырех однокнопочных. Но это будет нерационально. Так как требуется больше распределительных коробок и увеличивается расход кабеля.

Управление двумя лифтами

Схема подключения сквозного переключателя на 3 места. Где используется система из трех переключателей?

Что такое сквозной коммутатор? Это устройство с тремя контактами.При нажатии на клавишу он переключает один из контактов на цепи подключения шлейфовых переключателей с 3 мест на две лампы первого числа между двумя другими контактами. При этом учитывается их местонахождение. Нажмите клавишу вверх, и первый контакт замкнется с контактом под вторым номером. Когда вы нажимаете первую цифру, она взаимодействует с третьей.

Рассмотрим схему подключения переключателя на 3 места. Он использует перекрестный переключатель или переключатель. Название говорит само за себя.Здесь крест пересечен. Фото схемы подключения переходного выключателя на 3 места найти без особого труда.

Контакты должны взаимодействовать напрямую. Когда вы нажимаете клавишу, они переключаются в поперечном направлении. Схема подключения трехпозиционного переключателя проста в использовании. Для получения дополнительной информации см. Ниже.

Описание работы системы

Функционирование схем подключения стробирующего переключателя с 3 контактами осуществляется следующим образом. Синий провод с нулевым значением, который находится в электрощите, подключается к той части цоколя, где находится нить в электрическом свете.

Заземляющий кабель желтого с зеленым оттенком, который также находится в электрическом щите, подключается к корпусу светильника.

Красный провод с необходимым значением фазы подключить к центральному цокольному контакту светильника через три переключателя. Следуем инструкции схемы подключения сквозного выключателя из 3 мест по 2 лампы.

Эти компоненты системы осветления контролируют процесс подключения фазного провода к светильнику.Прикрепляем элементы — включается, выключается — гаснет. Схема подключения сквозного выключателя с 3-х мест удачно может быть создана своими руками. Для этого внимательно изучите изображение и следуйте схематическим инструкциям. Точно соблюдайте разводку проводов по цвету.

Пример использования

Система выключателей может быть установлена ​​в помещении длинного криволинейного коридора:

1. При входе с ул.
2. Перед кухней.
3. Рядом с комнатой.

При выходе из комнаты после нажатия клавиши номер 2 загорается в коридоре. По пути к выходу выключите лампы ключом № 1. Когда другой человек выходит из кухни и хочет включить свет в коридоре, нажимая поперечный выключатель, пройдя через всю длину комнаты, он можно снова выключить свет с помощью клавиши # 2.

Особенности системы

Примечательно, что в этой схеме нет фиксированного положения переключателей «включено» или «выключено».Это главная особенность такого переключателя.

Все зависит от того, как ключи расположены относительно друг друга. Такая модель не всегда удобна, к ней нужно привыкать.

Вторая особенность схемы — это свойство протекающего по ней тока. Для этого необходимо, чтобы сечение провода соответствовало уровню мощности подключаемого светильника.

Практическое применение схемы

В первую очередь определите функции проводов от электрического щита в зависимости от их цвета:

• Синий — «ноль».
• Желто-зеленый — «заземление».
• Красный — «фаза».

Пропустите все три провода внутри ответвительных коробок. К ним подключаются двухжильные провода светильника и трехжильного подрозетника. Это место установки первого проходного переключателя. Если нет кабеля с двумя жилами, можно использовать его с тремя. Тогда один из них не будет задействован.

В коробке соедините синий провод с таким же проводом в светильнике. Так же поступаем с проводами «земля» и «фаза».

В джанкет №1 возьмите трехжильный кабель от №2. Это прямое соединение между собой без использования распределительной коробки.

В этом же розеточном проводе «фаза» подключается к первой клемме сквозного переключателя. «Земля» и «ноль» закреплены соответственно на выводах второго сквозного переключателя.

Точно так же соединение происходит в третьей розетке.

На схеме цвет проводов точно соответствует данному описанию и обозначениям на переключателях.

Красный провод был подключен к контакту №1 второго проходного переключателя. Подача фазы будет происходить непосредственно на центральные цокольные контакты светильника. Значит, во втором подрозетнике такой провод надо соединить с красным проводом первого подрозетника, заизолировать и оставить здесь.

В первой точке подключите красный кабель от второй точки к «нулю» в ответвлении коробки. Также заизолируйте и оставьте на месте.

«Ноль» от первого подрозетника подключить в ответвлении коробку с «фазой», идущей на лампу.Это переход от первого контакта к третьей точке в сквозном переключателе к центральному контакту патрона лампы.

Возможности использования таких схем

Схемы могут быть созданы на 4, 5 и более мест, а также двухклавишные проходные переключатели, что дает возможность управлять двумя лампами одновременно с нескольких мест. При желании можно спланировать централизованный метод управления функциями освещения. Это позволит выйти из дома, чтобы выключить лампы сразу во всех комнатах нажатием одной клавиши.

Создание сложной системы из множества светильников с возможностью их отключения из разных комнат — реальное использование знаний, полученных в этой статье.

При правильном применении схемы подключения переходного переключателя 3-х местный «Легран» вы сможете построить тот, который вам нужен.

Обзор розеток Legrand, Lezart и Sc

2-позиционный переключатель (3-проводная система, новые гармонизированные цвета кабелей)

Двухстороннее переключение означает наличие двух или более переключателей в разных местах для управления одной лампой.Они подключены таким образом, что любой переключатель управляет светом. Такое расположение часто встречается на лестницах с одним переключателем наверху и одним переключателем внизу или в длинных коридорах с переключателем на обоих концах.

Здесь у нас есть система двусторонней коммутации, в которой используются два однонаправленных двусторонних переключателя и трехпроводное управление, показанное в новых гармонизированных цветах кабелей. Аналогичного результата можно добиться, используя двухпроводное управление, которое, хотя и позволяет сэкономить на кабеле, не рекомендуется.Это предпочтительный подход.

Здесь у нас есть схема (Рис. 1), которая позволяет легко визуализировать, как эта схема работает. В этом состоянии лампа выключена, изменение положения любого переключателя приведет к включению лампы под напряжением. Если вы теперь измените положение другого переключателя, цепь снова разомкнется.

Рис.1: Схема подключения с двухсторонним переключением (3-проводное управление)

Схема хороша и проста для визуализации принципа работы двухпозиционного переключателя, но она мало помогает, когда нужно на самом деле подключить это в реальной жизни !!

На рис. 2 ниже показано, как мы достигаем этой конфигурации.Как и любая кольцевая круглая радиальная схема, кабель переключателя от потолочной розетки содержит два провода: постоянное напряжение и переключаемое напряжение. Это кабель C внизу, один провод подключается к L1, а другой к L2 на верхнем коммутаторе.

Кабель D (рис. 2) представляет собой трехжильный кабель с заземлением, это «трехпроводное управление», соединяющее два переключателя света вместе. COM на первом коммутаторе подключается к COM на втором коммутаторе, L1 на первом коммутаторе подключается к L1 на втором, а L2 на первом коммутаторе подключается к L2 на втором.

Все провода заземления должны подключаться к клемме заземления на задней панели переключателя, и если вы используете металлические переключатели, ДОЛЖНА быть петля от этой клеммы заземления к клемме на плате переключателя (см. Примечание A на рис. 2).

Рис. 2: Двустороннее переключение света (3-проводная система, новые гармонизированные цвета кабелей)

ПРИМЕЧАНИЕ. Серый провод в кабеле «D» — это коммутируемый ток, а синий провод в кабеле «C» и черный провод в кабеле «D» — постоянный срок службы и, следовательно, должны иметь коричневую оболочку на каждом конце, как показано.

Теги: 2-сторонняя схема освещения, 2-ходовой переключатель, Схема подключения 2-стороннего переключателя, электрическая проводка, как подключить свет, как подключить двухсторонний переключатель, Схема подключения освещения, схема освещения, схема подключения освещения, двусторонний переключатель

Двухпозиционный переключатель | Электропроводка

Я включил этот метод двухстороннего переключения для справки, потому что вы можете встретить его в старых домах, но я не рекомендую вам его использовать. Если вы выполняете новую установку или замену двухпозиционной системы переключения, используйте трехпроводной метод управления.

Вы, скорее всего, встретите эту двухстороннюю схему освещения в промышленных / коммерческих условиях, где установка выполняется на основе кабелепровода / кабелепровода и используются одножильные проводники.

Рис. 1: схема двухстороннего переключения света с использованием двухпроводного управления

Оборотная сторона двухпроводной системы управления

Этот подход часто называют «методом экономии кабеля», потому что для него требуется только двухпроводное управление. Это нормально, если выполнено правильно, но вот на что вам нужно обратить внимание: если это используется на лестничной клетке, где у вас есть переключатель наверху и переключатель внизу, существует опасность того, что нейтраль и напряжение будут поступать из разных цепей освещения.См. Fi2 2.

Рис. 2. Двустороннее переключение с двухпроводным управлением (НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО)

Первая причина: BAD — из соображений безопасности; скажем, мы работаем над освещением наверху, поэтому мы отключаем цепь освещения наверху, думая, что мы в безопасности. НЕПРАВИЛЬНО . Живое напряжение принимается внизу, и все еще есть токоведущие проводники, питающие выключатель наверху, и если кто-то щелкнет выключателем внизу на этой диаграмме, то живое питание также будет распространяться до лампы (вы жареный ребенок !!).

Если вы видите, что этот метод используется у себя дома ИЗОЛИРУЙТЕ ВСЕ ЦЕПИ ОСВЕЩЕНИЯ ПЕРЕД РАБОТОЙ НА ЛЮБОМ ИЗ НИХ . Если вы не уверены, что ИЗОЛИРУЙТЕ ВСЕ ЦЕПИ ОСВЕЩЕНИЯ ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАБОТАТЬ НА ЛЮБОМ ИЗ НИХ.

Примечание: если бы этот метод использовался в длинном коридоре, где оба переключателя находились внизу и, предположительно, нейтраль не была заимствована из другой цепи (НЕ ПРИЗЫВАЙТЕ ЭТО), то этой проблемы безопасности не существовало бы. Но читайте дальше ..

Вы видите, что этот метод предлагается на многих сайтах DIY, но вопросы безопасности редко объясняются должным образом.Вот еще одна причина не делать этого, которую я еще не нашел ни на одном сайте DIY:

Индукционные петли и радиопомехи

Как вы, возможно, знаете, любой проводник с током излучает электромагнитное поле. Преимущество сдвоенных и заземляющих кабелей заключается в том, что токопроводящая и обратная линии всегда находятся в непосредственной близости (в одном кабеле), поэтому возникает эффект компенсации.

Теперь снова рассмотрим Рис. 2, ток питания покидает потребительский блок (плату предохранителей) и проходит по дому к выключателю на нижнем этаже, затем он направляется наверх ко второму выключателю через свет.Путь к нейтрали вполне может пройти вокруг цепи освещения наверху, прежде чем вернуться вниз к потребительскому блоку. BINGO, мы только что превратили наш дом в массивную индукционную петлю , идеально сконструированную, чтобы мешать разным вещам:

• Слуховые аппараты с индукционной петлей
• Радиоприемники
• Мой милый Стратт (это электрогитара, если вы не музыкант)
• Компьютерные сети

Я думал, что закончил, но пока мы обсуждаем, почему этот метод не очень хорош:

Ошибочное срабатывание устройств безопасности / защиты цепи

Практика «заимствования» нейтрали у цепи, которая не питала звук, вполне может нанести ущерб современному потребительскому устройству, имеющему несколько УЗО или АВДТ.

Итак, подведем итог: если вы не хотите поссать в темноте, потому что ваша жена включила чайник внизу, используйте метод трехпроводного управления🙂

Теги: Схема 2-стороннего освещения, 2-ходовой переключатель, Схема подключения 2-ходового переключателя, электрическая проводка, как подключить свет, как подключить двухсторонний переключатель, Схема подключения света, схема освещения, схема подключения освещения, два переключатель пути

2-х проводный и Light Fed S3

Страница 1/ Страница 2 / Страница 3

S3 Метод № 4 Двухпроводной Traveler
Рейтинг Ниже среднего D ☹

Есть две важные проблемы с 2-х проводными путешественниками;
1) Существует опасность перегрузки нейтрали, если используются 2 разные цепи на одной и той же фазе (рабочая горячая или обмотка трансформатора).Убедитесь, что 2 розетки находятся в одной цепи.
2) Этот метод может создать нежелательный импеданс, так как нейтраль или возвращающийся горячий кабель не находится в том же кабеле 14/2, как в кабеле 14/3, магнитные поля, циркулирующие вокруг горячего кабеля или бегунка, не компенсируются противоположными магнитные поля этих недостающих проводов. Старайтесь держать 2-жильный путевой кабель в связке рядом с кабелем с горячим и нейтральным контактами. Пропустите провод путевого устройства 2 через те же отверстия, что и провод подающего устройства 2, а не только через чердак.

Уровень Продвинутый
Описание Питание на обоих концах, переключайте ногу на одном с помощью двухпроводного кабеля (14/2 или 12/2), используемого в качестве дорожных. Поскольку питание (одна горячая и одна нейтраль) находится на обоих концах, горячий на одном конце подключается к общему, закрывая неиспользуемую нейтраль, а на другом конце нейтраль от источника питания подключается к нейтрали светильника при перекрытии. неиспользованное горячее.
Электромонтажники часто используют двухпроводные дорожки по двум причинам;
1) Чтобы сэкономить деньги, поскольку 14/3 на фут больше, чем 14/2.
2) Чтобы сэкономить время.Если у них заканчивается 14/3 на работе, они могут избежать поездки в магазин, используя метод 2-проводного путевого устройства.

Вопрос; Зачем вам проложить провод, который вы даже не используете?
Ответ; «Кабель», идущий от розеток к выключателям, содержит 3 провода; черный, белый и земля. Эти 3 провода завернуты в оболочку. Поскольку используются только один провод и земля, другой неиспользуемый провод закрывается и сохраняется для возможного использования в будущем.Прокладка только отдельного провода без заземления, оболочки или кабелепровода не допускается.
Обратите внимание на то, что на обеих распределительных коробках есть неотключаемые «горячая» и «нейтраль». В будущем человек может добавить еще одну розетку, проложив двухжильный кабель от любой распределительной коробки к новой розетке.

S3, метод № 5, четырехпроводной, трехходовой

Рейтинг Ниже среднего D ☹
Как упоминалось в методе № 4 выше, есть две важные проблемы с 2-проводным перемещением;

1) Существует опасность перегрузки нейтрали.
2) Этот метод может создать нежелательный импеданс
Уровень Расширенный
Описание Питание на одном конце, переключающая ножка на другом конце с помощью двухпроводного кабеля (14/2 или 12/2), используемого в качестве путешественники. Помните об этом методе, если у вас нет с собой 3-х проводного кабеля.

S3 Метод № 5.1. Четырехпроводной трехпроводной кабель с лампами на обоих концах.
Рейтинг Средний C
Уровень Продвинутый
Описание Питание на одном конце, переключающая ножка на обоих концах с 2-проводным (14/2 или 12/2), используемым в качестве перемещающегося и второго 2 провода используются как ножка переключателя.

S3 Method # 6 Light Fed 3way

Рейтинг Плохо F — ☹
К сожалению, этот метод подключения путешественников внутри светового короба, а не внутри распределительной коробки, очень затрудняет доступ к соединениям путешественника, если требуется какое-либо устранение неисправностей.

Если бы вам было предложено переместить клавиатуру компьютера в одно из двух мест, которое вы бы выбрали;
1) Вверх ногами, вверх на потолке при свете или…
2) На стене у выключателя.
Было бы проще работать с клавиатурой (и электрическими соединениями) на месте переключателя, чем на потолке. Если у вас есть выбор, выберите распределительную коробку для соединений корма и движителя только с соединениями ножек переключателя на свету.
Этот метод также создает опасность поражения электрическим током; новички будут думать, что проводка в световом коробе не работает, когда свет выключен, но один путевой провод все еще будет горячим, если выключатель не выключен.Если вы неправильно проводите путников, вам, возможно, придется подняться по 12-футовой лестнице и снять 50-фунтовую люстру, чтобы получить доступ к соединениям в потолочном световом коробе, не зная, что один из проводов все еще будет горячим.
Уровень Продвинутый Также называется «Power at the Light 3way» или «Commercial 3way»
Описание Power at the light box with 2 dead end 3way. Горячий элемент простирается от светового бокса до одного трехходового, а ножка переключателя — от светового бокса до другого трехходового.

Страница 1/ Страница 2 / Страница 3

Способы подключения трехпозиционного переключателя

► Если вы собираетесь установить проводку для трехпозиционного переключателя и вам просто нужен базовый метод, используйте этот самый простой способ подключения трехпозиционного переключателя « S3 Method # 1″ , который объясняется ниже:

S3 Метод №1 The Basic 3way
Это лучший и самый простой способ трехстороннего подключения.

Если вы изучаете только один трехсторонний метод, изучите этот.
6 важных терминов, описанных на ключевой странице
, показаны здесь красным текстом.

Рейтинг Отлично A + ☺
Самый простой и безотказный способ.
Уровень Промежуточный
Также называется «Обычная тройка Джейн»

Он имеет питание на одном конце и ножку переключателя на другом.

Примечания к рисунку выше;

• На линейной диаграмме горит зеленый свет.Ток течет от L1 через (фиолетовый) нож переключателя к красному путевому проводу через 2-й нож переключателя к черному полюсу переключателя через свет к нейтрали.
• Свет не горит на схеме соединений , потому что второй S3 (справа) был перевернут.
• Белый провод (пунктирная линия) в 14/3 используется как нейтраль, а нейтраль идет прямо к свету.
• Обратите внимание, что горячая и нейтраль находятся на первых трех путях (слева), которые могут быть подключены для подачи питания на другой ближайший переключатель для другого света.Это невозможно сделать на 2-м 3-м канале, потому что горячая линия переключается и не находится под напряжением все время.

► Сравните схему подключения с фото;

Описание
➣ 2 провода (14/2 с заземлением или 12/2 wg) выводятся от ближайшего источника питания, как розетка,

к первой трехпозиционной распределительной коробке. Во-первых, имеется ввиду ближайший к источнику питания S3.

➣ Затем 3 провода (14/3 wg или 12/3 wg) проходят между переключателями от первого S3 ко второму S3.Этот 3 провод используется для путешественников и нейтрали.

➣ И, наконец, двухпроводный переключатель протягивается от второго S3 к ближайшему свету, а затем к любым другим источникам света, которые должны загореться с этими переключателями.

Это основной метод подключения трехпозиционного переключателя. Это лучший и самый простой способ подключения трехпозиционных переключателей. Переключатели показаны в горизонтальном положении для упрощения визуализации. В домах выключатели всегда следует устанавливать вертикально (вверх и вниз). Единственные элементы, не видимые на изображении, — это лезвия переключателя, которые на схеме подключения показаны фиолетовым цветом, но скрыты внутри переключателей.Буква «C» на фотографии обозначает специальный терминал, называемый «общим». Обратите внимание на то, что у «общей» клеммы на одном из трех выводов есть черный «горячий» подвод (L1), а на «общем» другого трехполюсника — черная ножка переключателя на свет. Остальные 4 терминала переключателя — это терминалы путешественников, соединенные между собой красным и черным путешественниками. Вилка кабеля слева показывает питание (L1 + N). Если вы подключите его к горячей розетке, переключатели будут правильно работать, чтобы управлять светом. Чтобы упростить изображение и облегчить вам визуализацию, заземляющий провод не используется, а коробки расположены боком.Также у 14/3 между 3ways отсутствует белая оболочка, и провода обычно вставляются в заднюю часть коробки.

Когда подключение переключателя становится для вас запутанным, повторите наш девиз по подключению переключателя;

✘ От горячего, через переключатели, к свету и обратно на нейтраль.

Это означает, что вы собираетесь создать проводку, которая позволит электричеству течь от горячего источника , обозначенного L1 на фотографии, через все переключатели (L1⇒C⇒красный провод ⇒C), а затем к горячая клемма лампы, а затем подключение нейтральной клеммы (золотой винт ⇒ проволока накаливания лампы ⇒ серебряный винт) и обратно к нейтрали , нейтраль в цепи питания помечена на фотографии буквой N.(белый провод ⇒ гайка из красного провода ⇒ белый провод ⇒ гайка из красного провода ⇒ белый провод ⇒ N). Все это создает круговую цепь.

Если у вас более одного светильника, у вас есть выбор, куда подключить второй светильник. Вы можете добавить дополнительные источники света, приклеив их к исходному свету, как показано здесь;

Или вы можете добавить
дополнительные огни, нажав на ножку переключателя на переключателе, как
показано в следующем методе;
S3 Method # 1.1 Basic 3way с 2 ножками переключения

Рейтинг Отлично A +
☺

Уровень Промежуточный
Также называется «Обычная трехходовая дорожка Джейн с двумя переключаемыми ножками»

Описание Питание на одном конце, 2 переключающих ножки на другом.2-й свет подключается к ножке переключателя у переключателя, а не к свету. Обратите внимание, что черные провода от фонарей подключаются к общему 2-му тройнику. Если бы они были подключены к первому 3-проводному общему проводу, свет не выключился бы, потому что L1 все время горячий. Поэтому, когда вы поднимаетесь по лестнице, тяните свой 14/2 от потолочного светильника вниз к 3-ходовой части, вам нужно перебросить ее на 2-ю 3-стороннюю линию без L1.

Но зачем запускать 2 ножки переключателя к переключателю, а не с переключателя на свет к свету?
Ответ; для экономии провода.В описанных выше методах подключения белый провод, содержащийся в 14/3, использовался в качестве нейтрали.

Цвета, которые вас могут сбить при определении цветотипа.

?

LiveJournal

• Main
• Ratings
• Interesting
• iOS & Android

• Disable ads

Login

• Login

• CREATE BLOG

  Join

Еще про цветотип, теплый и холодный цвет кожи нежные холодные цвета

Что такое цветотип?

Цветотип — это тот набор оттенков, которыми вас наградила природа. Всего существует 4 цветотипа, которые удобно вписываются по времени года. У каждого времени года своя палитра. Человек может принадлежать только к одному цветотипу, то есть относится или к ЗИМЕ или ВЕСНЕ, или к ОСЕНИ,   или к ЛЕТУ.

Как различают цвета?

— Цвета разделяются по температуре

— Цвета разделяются по насыщенности

Как определить свой цветотип?

Есть 2 способа. 1й — это эксперимент с тряпочками и 2й — поиск на соответствие признаков. Я себя определила по 2ому .

Хочу сразу всем облегчить задачу в самоопределении себя. Большинство россиянок по цветотипу — ЛЕТО.

Когда я занималась определением себя, я ошибочно полагала, что я ВЕСНА.

Итак нужно:

1. Убрать волосы в хвост
2. Освещение — дневной свет от окна
3. Взять ткани:

• светло-оранжевый  или  светло—голубой  или  салатовый             — Весна
• фуксия  или  черный  или  белоснежно белый                                        — Зима
• нежно-розовый  или  сиреневый  или  бледно-голубой                    — Лето
• коричневый  или  кирпичный  или  темно-зеленый                           — Осень

Прикладывать к лицу и попытаться определить какие не подходят точно. Если цвета твои, то лицо будет свежим, отдохнувшим, если не твои — лицо будет уставшим, будет видно каждую морщинку, а если есть прыщик или покраснения, то они будут казаться еще больше и еще ярче.

Волосы определяют только натуральные, а не окрашенные, если окрашены, попытайтесь вспомнить свой родной цвет.

Признаки

Весна — теплый, светлый, чистый(насыщенность) цветотип —  свежесть и чистота

Этот цветотип редок для России.  Часто путают с цветотипом Лето и Осень.  Шведки, голландки, немки, жители Скандинавии

Общее описание:

кожа и губы:  прозрачная, тонкая, с теплым нежно-золотистым или персиковым подтоном, румянец — тонкий молочно-розовый.  Губы имеют теплый природный красный цвет, который принципиально отличается от нежно-голубоватого холодного цвета губ лета и зимы.

веснушки:  бывают,  они не серого оттенка как у Лета, а золотистого или золотисто-коричневого.  

волосы:  чаще светлые: льняные, медовые, золотисто русые, песочные. В детстве они все были белокурыми. С возрастом волосы темнеют, но не теряют золотого отлива. Даже если волосы темно-темно русые, они все равно имеют рыжевато золотистый отлив и не только на солнце, но и при свете лампы.

цвет глаз:  самые разнообразные: от голубого, серого до золотисто-коричневого. Практически не бывает темных и выражено зеленых оттенков.

загар:  На очень светлую кожу загар ложится с красным оттенком. На среднюю —  золотисто бронзового цвета.

Выделяют несколько разновидностей Весны:

Теплая  —  можно спутать с Осенью.

Основное отличие этих типов взаключается в цвете кожи и волос.

Волосы весеннего типа не бывают темнее медово-русого, и их оттенок золотистый, без красноватого медного оттенка.

Весна не бывает малонасыщенной, тусклой, спокойно-русой, это всегда сияющая, интенсивно-золотистая внешность. Весна, в отличие от осени, легко загорает и легко краснеет. Осень по сравнению с весной кажется чуть бледноватой, у людей осеннего типа не бывает румянца на щеках.

Чтобы окончательно убедиться в том, что вы весна, можно сделать пробу цвета — абрикосовый против красно-коричневого. Тёмный коричневый, идеально подходящий осени, слишком мрачен для весны. Абрикосовый, наоборот, хорошо подчёркивает весеннюю лучистость, но для осени слишком примитивный, кажется пошловатым.

Светлая  — во  внешности смешались теплые и холодные оттенки, поэтому вы можете пользоваться как весенними, так и летними цветами.

Слово «светлый» для вас является ключевым при выборе цветов.

Очень темные цвета делают вас несчастными и замученными.

Яркая  —    смесь Весны и Зимы .

Для обоих типов характерны контрастная внешность (выразительные цвета глаз, кожи, волос), яркость. Отличие Яркой Весны от Зимы состоит в том, что любой тип весны всегда теплый (но по сравнению с Теплой Весной, Яркая Весна более нейтральна), а Зима — всегда холодная. Цвета волос, глаз и кожи у Яркой Весны всегда светлее, чем у Зимы.
 

Любые используемые вами цвета должны быть яркими и чистыми, а вот темных, бледных и приглушенных цветов вам стоит избегать, т.к. они полностью гасят вашу природную «живость».

Осень — темный, теплый, приглушенный цветотип  —  роскошь и благородство

Этот цветотип часто путают с Зимой.

кожа и губы:  Цвет лица достаточно интенсивен и выраженно теплый. Он имеет персиковый оттенок и золотистую подсветку. В отличие от весеннего цветотипа, кожа не выглядит прозрачной и румянец редко касается щек.

веснушки:  рыжие, могут покрывать все тело

волосы:  рыжие, золотисто-рыжие, медные, золотисто-медные, каштаново-рыжие.   Даже темные волосы будут с достаточным рыжим оттенком.

цвет глаз:  это могут быть ледянисто-синие, ярко голубые, изумрудно зеленые, прозрачно — салатовые, золотисто —  коричневые с желтоватыми крапинами.

загар:  плохо загорает.

Осень также имеет несколько разновидностей:

Теплая  —  Лучше всего такие «теплые» девушки выглядят в присущих для осени цветах,- в коричневых цветах опавшей листвы, в желтом и красном, в тыквенно-оранжевом, цвете душистой корицы. Насыщенный и теплые цвета прекрасно гармонируют с природной золотистой раскраской их обладательницы.

Лучше всего выбирать цвета средней тональности, не слишком темные, но и не слишком светлые.

Теплая осень порой перекликается с цветотипом Теплая Весна, поэтому допускается использовать цвета из палитры данного родственного цветового типа.

Глубокая  —  НАСЫЩЕННАЯ, ЯРКО ВЫРАЖЕННАЯ

*насыщенный (темный )цвет глаз и волос

* кожа от светлой до смуглой

Этот тип часто путают с Зимой

Насыщенной Осени подойдут самые глубокие и ярко выраженные осенние оттенки — темно-шоколадный, томатный красный, зеленый оттенок цвета еловой хвои. Эти цвета подчеркнут яркость данного типажа. Очень хорошо для контраста сочетать такие глубокие цвета с яркими. Избегайте светлых пастельных оттенков и светлых земляных тонов, они приглушают вашу природную глубину.  Насышенная Осень — это   Осень, переходящая в Зиму, она менее яркая, чем Теплая Осень. Вспомните ноябрь месяц в природе, — уже нет былой пестроты оттенков.

Мягкая  — это смесь типов Осень и Лето.

Этому типу присуще сочетание теплых и холодных тонов во внешности. 

*глаза довольно светлые, с «мягким» оттенком, иногда с вкраплениями серого 

*кожа со слабым холодным оттенком. Часто сложно определить к какому типу ее отнести, —   к теплому или к холодному

*волосы   светлые либо   каштановые  «мышиных» оттенков

  Для Мягкой Осени подойдут и наиболее мягкие осенние оттенки. Им не стоит использовать насыщенные цвета, как для Теплой Осени и такие глубокие, как для Насыщенной, из-за того что они будут слишком контрастировать с приглушенной цветовой гаммой данного типа.

Цветовая гамма, предлагаемая Мягкой Осени довольно мягкая и нейтральная, можно носить как мягкие теплые, так и мягкие холодные оттенки. Избегайте кричащих цветов!

Зима — темный, холодный цветотип —  ясность и контрастность

кожа и губы:  основном светлая, бледная, чистая; редко — смуглая, оливкового оттенка. Румянец неявный розовый, холодный,  губы холодные розовые или с оливковым оттенком

веснушки:  почти нет

волосы:  черные, коричневые с серебристым или синим отливом; очень редко — белые (в сочетании с темными глазами, смуглой кожей)

цвет глаз:  всегда ясные, насыщенные: черные, темно-коричневые, темно-синие, светло-зеленые холодные, изумрудные, фиалковые, серо-голубые, янтарные. Резкий контраст между радужкой и белком (белок с голубоватой «подсветкой»). Брови и ресницы черные

загар:  редко хороший, но для южных девушек — оливкового цвета

Несколько разновидностей Зимы:

Холодная  —  Главное правило для этого типа — не использовать теплых цветов!

Холодные цвета, которые подчеркнут красоту Холодной Зимы должны быть насыщенными, а не пастельными. К примеру, бледно-голубой и светло-лавандовый   будут выглядеть блеклыми на фоне такой яркой внешности.

Особенность этого типа Зимы состоит в том, что многие ее представители в молодом возрасте были ближе к типу Глубокая Зима, а с возрастом природные оттенки кожи, волос, глаз стали холоднее и мягче.

Данный тип ближе всего по колористике к Холодному Лету. Поэтому можно смело пользоваться палитрой цветов, рекомендуемой этому родственному цветотипу,- малиновым, сливовым, насыщенным и холодным розовым. Эти же цвета рекомендуется применять и в макияже.

Глубокая  — НАСЫЩЕННАЯ

*Насыщенный (темный) оттенок волос

*Насыщенный (выразительный, сочный) оттенок глаз

*Кожа может быть как очень светлая, так и смуглая

Во внешности присутствуют теплые оттенки, особенно часто это характерно для оттенка кожи

Насыщенная природная колористика данного типа позволяет смело носить активные и чистые цвета, такие как алый, насыщенный синий, чистые нейтральные цвета — насыщенный угольно-серый, черный и белый.

Люди, относящиеся к цветотипу Зима — относятся к тем немногим, кого украшает черный цвет.

Глубокая Зима — это смесь Осени и Зимы, поэтому самые глубокие осенние цвета (темный шоколад, темно-зеленый) также подойдут этому цветовому типу.

Яркая  — ЧИСТАЯ

*яркие, будто искрящиеся глаза, — голубые, ореховые, зеленые

*белоснежные белки глаз

* кожа светлая, с легким теплым оттенком

*волосы — темно-каштановые либо черные

Лучше всего Яркая Зима выглядит в нарядах, состоящих из предметов чистых и ярких контрастных цветов. Например, сочетая белоснежный с темно-синим. Черный подходит этому типу, он будет особенно выигрышно выглядеть   в сочетании с яркими цветами.

Вы можете себе позволить самые смелые, «искрящиеся» цвета — рубиново-красный, изумрудно-зеленый, сапфирно — синий.

Яркая Зима — это Зима, переходящая в Весну, поэтому можно смело позволить себе такие смелые весенние оттенки, как ярко-коралловый и холодный желтый.

  Автор: Диан Стелла

Читайте также: почему с возрастом волосы темнеют

Теплые и холодные цвета в интерьере. Чтобы выбор был правильным!

Все цвета разделяются на теплые и прохладные. Но какие лучше применять в декоре интерьера?

Влияние цвета

Все знают, что оттенки желтого или красного – это цвета теплой части спектра. Ассоциация – теплота, солнечность. А голубые, зеленые и фиолетовые оттенки – это холодные тона. Ассоциация – прохладная вода, темный лес.

Но с тонами можно играть. К холодным оттенкам добавить немного теплых, или наоборот. К примеру, если к ярко-красному добавить синий оттенок, то красная краска по восприятию станет в один миг прохладным цветом. Также и с желтым, если к нему добавить белый цвет. А вот если к синему добавить красный или к зеленому желтый, то они сразу станут теплее и мягче на вид. Не стоит забывать о том, что при сочетании всех оттенков в интерьере, каждый цвет может восприниматься совсем по-другому, чем в отдельности.

Сочетание

Как правильно сочетать холодные и теплые цвета?

Выбор оттенка зависит от того, что будет в данной комнате. К примеру, если это спальня, то можно выбрать желтый цвет. Он будет всегда дарить тепло и уют. А вот если выбрать синий или фиолетовый, то они могут напоминать темный лес или холодную воду в озере.

Холодные и теплые цвета друг друга уравновешивают. Не нужно стараться сделать весь интерьер в одном цветовом тоне. Если это теплый тон, то он станет слишком душным, а используя только один холодный оттенок, вы будете чувствовать, что в доме зябко. Кроме того, засилье холодного цвета создает не всегда гостеприимную атмосферу.

Если вы решили в интерьере использовать элементы красивого заката или теплого песка с пляжа, то для лучшей гармонии нужно использовать в интерьере голубой или фиолетовый оттенок. А если интерьер связан с чем-то холодным, то лучшим сочетанием станет включение ярких цветовых пятен: лимонного, шафранового, розового, кораллового, апельсинового.

Правильно сочетание с поверхностями из металла

Особенное внимание нужно обратить на то, какая мебель подбирается под интерьерные цвета. Нужно обратить внимание на металлические аксессуары, имеющие гладкий верх, в котором отразятся цветовые оттенки комнаты. При помощи этого нюанса придается некий (прохладный или ближе к теплому) блеск металлическому аксессуару или предмету мебельного гарнитура.

Сплавы хрома и серебра отлично гармонируют с оттенками цвета травы и всей фиолетовой гаммой. Все, что выполнено из золота, меди и бронзы – с солнечными оттенками, багровым цветом или оранжево-розовыми тонами.

Не стоит забывать о том, что вид вашего интерьера зависит не только от цветовой гаммы. Огромное значение здесь имеет и выбор освещения, подбор мебели, декоративных предметов.

Создавайте такой интерьер, в котором вам будет приятно находится!

http://starhab.ru/teplye-i-xolodnye-cveta-v-interere-chtoby-vybor-byl-pravilnym/

Холодные или теплые. Как определить какие оттенки подходят именно вам

Вы
когда-нибудь замечали, что одна и та же вещь смотрится на разных девушках
абсолютно по-другому. Например, шикарное платье на модели в журнале, вам
совершенно не идет, или новая блузка подруге к лицу, а вашу внешность портит?
Причина такого различия в цвете, а точнее в вашем индивидуальном цветотипе.
Если верить экспертам, то каждый человек является обладателем уникального
колорита. Зависит он от цвета кожи, глаз, волос и т.д. Все вместе эти факторы и
определяют, каким цветотипом обладаете вы.

Существует
два варианта цветотипов – «теплый» и «холодный», а они уже распределяются на «осень»,
«весну» и «лето», «зиму. Сегодня мы научимся определять, как легко можно
определить свой цветотип, и узнаем, какие же оттенки подходят именно под вашу
внешность.

Тест на определения цветотипа

Существует
множество различных способов определения цветотипа. Скажем сразу, большая часть
из них непонятна и недостоверна. Поэтому мы решили остановиться на классическом
тесте определения, который зарекомендовал себя как наиболее точный источник.

Итак,
тест проводится с тканями (можно взять листы бумаги) теплого розового оттенка и
холодного розового. Смойте всю косметику и сядьте перед зеркалом. Приложите по
очереди лоскуты ткани к лицу и посмотрите на свое отражение. Если цвет лица выровнялся,
недостатки сгладились, а кожа стала в целом приятно выглядеть, то это
определенно ваш оттенок. Если с одним из лоскутов ваше отражение сразу
испортилось, кожа приобрела сероватый оттенок, появился нездоровый румянец и
стали очевидны недостатки, то здесь все понятно – цвет точно не ваш.

«Теплый» цветотип
— если вам к лицу был теплый розовый цвет.

«Холодный» цветотип
– ему больше подходит холодный розовый.

А что подходит вашему
цветотипу?

Теперь,
когда вы знаете к какой категории себя отнести, рассмотрим каждую из четырех
разновидностей цветотипов.

«Весна»

Теплый
цветотип «весна» свойственен девушкам с тонкой прозрачной кожей, натуральным
светлым оттенком волос (блонд, русый, медовый, золотистый), и глазами
светло-голубых, серых, светло-коричневых и светло-зеленых тонов.

Если
говорить о палитре в одежде, то «весенним» девушкам определенно к лицу: свежие
и нежные оттенки персикового, розового, золотистого, бежевого, красного,
зеленого,бирюзового, кораллового, желтого, светло-коричного и фиолетового цветов.

«Осень»

Прекрасные
дамы с цветотипом «теплая осень» имеют золотистую кожу, насыщенный цвет волос
(золотистый, рыжий, красный), и глаза теплого оттенка – янтарного или
орехового.

Базовыми
оттенками представительниц «осени» являются все тона осени. Например, цвет
изумруда, горчицы, красного мака, охры, хаки. Отлично будут смотреться
красно-коричневый, медный, оранжевый и оттенок шампанского.

«Лето»

Обладательницы
этого цветотипа имеют светлую кожу, которая не боится загара и быстро
становится бронзовой. Глаза у них серые, светло-голубые, серо-зеленые или даже
карие. Волосы светло-русого или холодного пепельного оттенка.

Им
подойдет одежда в холодной, пастельной цветовой гамме. Например, светлые
оттенки голубого, серебристого, жемчужного, сиреневого, розового. Неплохо будет
смотреться  темно-розовый, фиолетовый,
малиновый, вишневый и глубокий красный.

 «Зима»

Четвертым
завершающим цветотипом является «холодная зима». Девушкам этой категории
свойственна яркая контрастная внешность: темные волосы, светлая кожа, плохо
переносящая загар и напоминающая фарфор, зеленый или синий оттенок глаз.

Одежду
девушкам с цветотипом «зима» необходимо выбирать в контрастных тонах:
ослепительно-белый, глубокий черный, холодный голубой, темно-синий,
ярко-фиолетовый и серебристый. Отлично подойдет и холодный розовый (например,
фуксия), ярко-малиновый, бордовый, вишневый и темно-коричневый.

Опирайтесь,
на информацию, представленную выше, и никаких проблем с самоопределением и
подбором идеальной одежды у вас не возникнет.

Цветовой круг холодные и теплые тона. Холодный и теплый желтый цвет

Холодный или теплый желтый цвет определяют состав данного тона: если есть хоть небольшая примесь синего (зеленого) в желтом, он считается холодным, если есть примесь красного (оранжевого, коричневого) – цвет считается теплым. Иногда в сложном оттенке этого тона есть как отголоски синего, так и красного, тогда взвешивается: какого подтона больше.
Желтый цвет – считается теплым оттенком относительно других тонов спектра. Длинна волны этого спектра стоит на третьем месте по величине (см. ). Следующий цвет в спектре – зеленый, который является пограничным в градации холодного и теплого. Оранжевый цвет, который стоит выше него, считают самым теплым оттенком спектральной палитры. Свойство желтого, как самого светлого тона делает его высоко восприимчивым к примесям: и красный (), и синий () гораздо темнее, поэтому даже очень небольшое внесение их в основной цвет дает изменения, видные глазу. А если мы чувствительны к полутонам, то может классифицировать и по теплоте.

Если брать спектральный желтый условно за нейтральный тон (для рассмотрения в рамках оттенка желтого), то его светлые оттенки будут ближе к холодным тонам, так как белый – холодный цвет. Примесь черного или серого, как и синего будут отдавать зеленой и переносить колорит в холодную сторону.

Как холодных, так и теплых оттенков желтого достаточно много.

Холодные оттенки желтого цвета

К холодным тонам относится практически вся пастельная гамма, за исключением светлых оранжево-желтых тонов.
Холодные желтые цвета имеют сдержанный колорит: они менее интенсивные, чем теплые, за счет чего широко применяются, как в одежде, так и интерьере.
Условно можно разделить холодные желтые тона на следующие оттенки:
— кремово-желтые цвета – пастельная гамма от бело-лимонного, бело-лаймово-желтого, до бело-песочно-желтого.
— желто-зеленые тона. Цвета, в которых так или иначе есть зеленые нотки: за счет синего или черного.
— бежево-желтые, где синий подтон перевешивает красный.
— золотистые цвета: в них вместо синего присутствует черный (может быть вместе с синим) и в меньшем количестве – красный.

Холодный желтый цвет фото

(1) (1) Бледно-желтый, (2) серо-желтый, (3) шампань, (4) ванильный (5) пшеничный, (6) золотой, (7) медовый, (8) песочный, (9) соломенный, (10) золотисто русый, (11) палевый, (12) грушевый, (13) желто-зеленый (14) цвет карри (15) темно-желтый (16) желто-коричневый.

Теплый желтый цвет и его оттенки

Теплые оттенки желтого – ярче холодных. Насыщенные, полные энергии и солнечной силы, они вызывают радость, ощущение лета или весны. Таких оттенков так же много, как и холодных, они призваны украшать этот мир и дарить нам позитивный настрой.
К таким тонам можно отнести:
— соленные цвета – оттенки желтого с очень маленьким содержанием красного цвета. Это ярко желтые и умеренно яркие, но насыщенные и кричащие тона.
— желто-оранжевые – где наличие красного подтона переходит в восприятие оранжевого. Это сладкие и пряные оттенки желтого. Они более сдержанные, чем солнечные: могут быть очень светлыми, насыщенными или даже темными.
— желто-коричневые – это желто-оранжевые тона с капелькой синего, что делает цвет более темным, сдержанным, но оставляет теплым.

Теплый желтый цвет фото

(1) Солнечный, (2) абрикосовый, (3) банановый, (4) цвет яндекса, (5) кукурузный, (6) сигнальный, (7) горчичный, (8) золотистый, (9) золотой дуб, (10) шафрановый, (11) янтарный, (12) лимонный, (13) ярко-желтый (14) желто-оранжевый, (15) канареечный.

Теплый желтый цвет в сочетании

Сладкие, сочные, солнечные сочетания с теплым желтым цветом в большинстве своем построены на контрасте: теплого и холодного, яркого и сдержанного цвета. Желто-зеленые тона, коричневые, красные, оранжевые, фиолетовые поддерживают буйство истинно желтых оттенков. Синие, голубые, белые, серые, черные в разной степени вступают в тепловой контраст, усиливая светящиеся качества основного цвета.

Холодный желтый цвет сочетается

Холодные оттенки рассветно-желтого цвета зимнего утра не любят спорить с теплыми, хотя порой можно увидеть и такие сочетания. И все-же рядом с холодными цветами, такими как серым, синим и даже зеленым, они выглядят более теплыми. Легкий контраст – основная забота этого спектра. Такая гамма не раздражает, она в меру насыщенна, внушает чувство округлости и гармонии.

Часто при описании косметики, а также одежды и аксессуаров можно встретиться с определением «холодные тона» или «теплые тона», иногда «нейтральные». Что это вообще значит? Как понять, какие цвета нужно выбирать для себя?

Теория цвета

Сначала нужно познакомиться с основой теории цвета. Ненавязчиво и коротко напоминаем о том, что каждая из нас давно знает: отличают 3 базовых цвета, смешением которых можно получить любой другой цвет. Вот они: красный, желтый и голубой.

Конечно, собственно на полученный цвет, кроме содержания конкретных основных цветов, сильно влияет также их яркость. Поэтому количество отличаемых нами цветов такое большое – каждый из них является суммой четырех факторов, к тому же мы по-разному воспринимаем цвет на блестящих и матовых поверхностях. Чтобы немного упростить описание, люди придумали такие понятия, как холодные и теплые оттенки.

Холодные и теплые цвета

Нужно знать, что нет четкого определения, относится ли данный цвет к холодным или теплым. Это субъективная оценка смотрящего. Поэтому один и тот же цвет может некоторыми людьми оцениваться как холодный, а другими – как теплый. К счастью, в большинстве случаев люди видят цвета одинаково, что позволяет нам договориться об их теплоте.

Теплые цвета это те, в составе которых есть часть красного
. Это обусловлено эволюцией, т.к. в течение многих веков красный цвет костра ассоци

Значение цвета, теория цвета и многое другое

Узнайте все, что вам нужно знать, чтобы успешно использовать цвет в дизайне. Изучите теорию цвета, значения цвета и цветовые режимы, которые помогут вам выбрать правильную палитру для вашей работы.

Изображение обложки через vhpicstock.

Вы все время выбираете цвет, даже если не понимаете этого. Обычно это происходит инстинктивно, но на самом деле за этим стоит целая наука под названием Теория цвета. Теория цвета описывает, как разные цвета соотносятся друг с другом и как они выглядят, когда их объединяют в множество цветовых схем.Ответвлением теории цвета является психология цвета, которая исследует цвета и эмоции. В совокупности эти две области знаний о цвете являются важной информацией для любого , имеющего дело с цветами, независимо от того, являетесь ли вы владельцем малого бизнеса, создающим флаер для предстоящего мероприятия, дизайнером, выбирающим цветовую схему для вашего следующего проекта, или предпринимателем, разрабатывающим логотип для вашего новейшего стартапа.

В этом полном руководстве мы рассмотрим основы цветового круга, теории цвета и значения цвета, а также их отношение к визуальному маркетингу, брендингу и дизайну. Мы также рассмотрим общие цветовые профили и системы (например, печать или цифровую), как использовать вдохновляющие цвета в своих интересах и как использовать дизайнерские приложения для управления образцами цвета.

Цветовая терминология

Прежде чем мы углубимся в мельчайшие аспекты теории цвета, давайте рассмотрим некоторые важные термины.

• Оттенок относится к чистым, насыщенным цветам, видимым на цветовом круге выше.
• Оттенки достигаются за счет включения элементов белого цвета для осветления и уменьшения насыщенности одного оттенка.Оттенки цвета часто намного спокойнее, чем их насыщенные аналоги.
• Оттенки достигаются путем добавления серого к оттенку, приглушающего общую цветность.
• Оттенки достигаются путем добавления частей черного к одному оттенку, создавая более темный оттенок.
• Насыщенность означает общую интенсивность или насыщенность цвета. Чистый оттенок более насыщен, чем его оттенок или тон.
• Значение относится к общей яркости или темноте цвета.Более светлый оттенок имеет большую ценность, чем более темный оттенок.

Цветовое колесо

Вы, наверное, видели цветовое колесо на уроках искусства или вспомнили знаменитую аббревиатуру «Рой Г. Бив», чтобы запомнить каждый цвет радуги. Цветовой круг — это иллюстративная диаграмма, которая показывает 12 цветов по кругу, которые используются для представления отношения каждого цвета друг к другу. Расположенные напротив друг друга цвета дополняют друг друга. Цвета, расположенные рядом с другими цветами, имеют общие характеристики и часто хорошо сочетаются друг с другом.

Давайте углубимся и исследуем различные типы оттенков, присутствующих на цветовом круге.

Изображение предоставлено aekikuis.

Основные цвета

Основные цвета — это «исходные» цвета, состоящие из красного, желтого и синего. Вы не можете смешивать цвета вместе, чтобы получить эти цвета.

Изображение предоставлено aekikuis.

Эта мощная триада формирует фундамент известной нам теории цвета. Эти три пигмента являются строительными блоками обширной цветовой гаммы или гаммы.В сочетании они создают вторичные и третичные цвета вместе со всеми оттенками между ними.

Дополнительные цвета

Вторичные цвета образуются из равной смеси двух отдельных основных цветов. Смешайте желтый и синий, чтобы получить смесь зеленого, желтого и красного, чтобы создать оранжевый, а смесь синего и красного — чтобы создать фиолетовый.

Изображение предоставлено aekikuis.

На цветовом круге вторичные цвета лежат посередине и на равном расстоянии от двух основных цветов, использованных для его создания.Второстепенные компоненты сгруппированы в триаду, образующую перевернутый равносторонний треугольник.

Третичные цвета

Третичные цвета создаются путем объединения смежных основных и дополнительных оттенков. Например, основной цвет, такой как желтый, и дополнительный цвет, например зеленый, смешиваются, чтобы получить желто-зеленый.

Изображение предоставлено aekikuis.

Название каждого третичного цвета начинается с соседнего основного цвета в сочетании с соседним вторичным цветом.Вы никогда не увидите желто-зеленого названия; он всегда будет желто-зеленым.

Цветовые схемы

Используя цветовое колесо, вы можете создать любую цветовую схему или комбинацию, но некоторые будут выглядеть лучше, чем другие. Подобно тому, как цвета смешиваются для создания новых цветов, цвета можно сочетать для создания визуально приятных комбинаций. К счастью, вам не нужно часами сидеть, пробуя каждую цветовую комбинацию, чтобы найти что-то хорошее. Вы можете использовать проверенные цветовые схемы, чтобы найти подходящую комбинацию.Ниже мы рассмотрели наиболее важные цветовые схемы, а также информацию о том, как использовать эти принципы при создании цветовых палитр, содержащих несколько оттенков.

Приведенные ниже изображения цветовой палитры также можно найти в нашей 101 цветовой комбинации, вдохновленной изображениями из коллекции Shutterstock.

Монохроматические цвета

Монохроматические цветовые схемы фокусируются на одном цвете, часто с использованием вариаций этого оттенка путем включения оттенков, тонов и оттенков. Это может показаться скучной палитрой, но это дает вариации ценности, которые добавляют интерес и размер вашей композиции.

Эта цветовая схема чрезвычайно универсальна и приятна для глаз. Использование многих оттенков в дизайне часто может ошеломить зрителя и затруднить тон дизайна, но тонкие цветовые вариации одного оттенка помогают упростить дизайн, не делая его слишком плоским.

Изображение предоставлено Пативат Сариа.

Ахроматические цвета

Цвета, в которых отсутствует цветность и насыщенность, например белый, серый и черный, называются ахроматическими. Многие художники предпочитают работать в ахроматической среде, потому что они напрямую указывают на ценность через драматические тени и блики.

Изображение через tofutyklein.

Аналогичные цвета

Аналогичные цвета — это группа из трех или четырех цветов, которые граничат друг с другом в цветовом круге. Слово «аналогичный» означает «тесно связанные», поэтому сочетание этих оттенков имеет гармоничное обращение, подобное монохроматическим цветовым схемам.

Изображение предоставлено aekikuis.

Выбирая аналогичные группы для вашей композиции, держите свою палитру основанной, используя вместе исключительно холодные или теплые цвета.Придерживайтесь доминирующего оттенка и делайте акцент на его аналогах. Эта цветовая схема северного сияния создает плавный переход от зеленого к синему, которые соседствуют друг с другом на цветовом круге.

Изображение предоставлено Кеном Фунгом.

Дополнительные цвета

Дополнительные цвета существуют на противоположных сторонах цветового круга; один цвет обычно является основным, а другой — второстепенным. Основные дополнительные цвета — синий и оранжевый, красный и зеленый, желтый и фиолетовый.

Изображение предоставлено aekikuis.

Пара дополняет композицию для увеличения контраста и визуальной интенсивности, как показано ниже. Яркость апельсиновых цитрусовых выделяется на голубом фоне.

Изображение предоставлено casanisa.

Разделение дополнительных цветов

Сплит-дополнительные цветовые схемы могут выглядеть аналогично дополнительным схемам, но эта комбинация включает два соседних оттенка дополнительного цвета, например желтый в паре с сине-фиолетовым и красно-фиолетовым.

Изображение предоставлено aekikuis.

Эта цветовая схема визуально похожа на дополнительные схемы, но без яркости. Использование аналогичных цветов может помочь смягчить резкий контраст дополнений.

Изображение предоставлено Maciej Bledowski.

Двойные дополнительные (тетрадические) цвета

Дополнительные цвета по своей природе уже насыщены; двойные дополнительные, или тетрадные, цветовые схемы повышают ставку за счет использования двух пар дополнительных.

Изображение предоставлено aekikuis.

Тетрады, такие как желтый и фиолетовый в паре с зеленым и красным, используют богатые значения, которые часто трудно согласовать. Чтобы сохранить сбалансированную композицию, выберите доминирующий цвет и уменьшите насыщенность или интенсивность других оттенков.

Изображение предоставлено leonori.

Триадные цвета

Триада состоит из трех цветов, которые расположены на равном расстоянии друг от друга на цветовом круге, образуя равносторонний треугольник, как показано ниже.Триады могут включать три основных, второстепенных или третичных цвета.

Изображение предоставлено aekikuis.

Желтый, синий и красный образуют яркую триаду, которую трудно сбалансировать. Пусть один оттенок сияет, как желтый на автомобиле внизу, и акцентируется другими триадными оттенками, такими как синий и красный на пляжной экипировке на крыше автомобиля.

Хорошее практическое правило при проектировании — создавать иерархию. Вместо того, чтобы позволить цветам бороться за внимание, назначьте доминирующий цвет, а затем расставьте акценты.

Изображение предоставлено alphaspirit.

Значение цвета и его влияние на брендинг

Психология цвета фокусируется на символике и значении цвета, а также на том, как цвета и их комбинации влияют на человеческие эмоции. Принципы цветовой психологии можно применять во многих отраслях и сферах деятельности, помогая маркетологам создать эффективный брендинг или новому домовладельцу выбрать правильный цвет для своей столовой. Каждый оттенок вызывает определенные эмоциональные отклики у зрителей, формируя то, как этот потребитель воспринимает общий дизайн на дисплее.Когда дело доходит до разработки продукта, маркетинга и брендинга, это позитивное восприятие бренда может повлиять на решения потребителей о покупке и в конечном итоге увеличить продажи.

Прочтите, чтобы узнать, как обычно воспринимается каждый цвет, и узнайте, когда использовать определенный цвет в своем дизайне.

Теплые тона

Более теплые цвета, такие как красный, оранжевый и желтый, возбуждают чувства и вызывают чувство бодрости своей яркостью. Эти цвета несут в себе массу эмоционального смысла, но они могут легко подавить, когда используются в качестве доминирующего оттенка в композиции.Оттенки, тона и оттенки теплых оттенков — ваши лучшие друзья, потому что они помогают обесцветить оттенок, не отрицая его положительного эффекта.

Применяйте теплые оттенки умеренно, разбрызгивая их в качестве акцентного цвета на элементы брендинга, или сочетайте их с более прохладными тонами для гармоничного баланса.

Значение красного

Известный своей яркой и яркой индивидуальностью, красный вызывает у зрителей сильные эмоциональные отклики. Это может повысить аппетит, возбуждение и беспокойство.Рестораны часто включают красный цвет в элементы бренда, чтобы воспользоваться этим повышенным аппетитом. Бренды также используют оттенки красного, чтобы создать волнующий и авантюрный тон.

Красный — яркий и сильный оттенок, но всегда используйте его экономно, особенно в сочетании с другими яркими оттенками. Слишком большая интенсивность может ослабить дизайн и вызвать неправильные эмоции, даже спровоцировать агрессивность. Полностью насыщенный красный цвет лучше всего использовать в акцентах или тонких элементах бренда. При использовании в качестве доминирующего оттенка смягчите его оттенками или оттенками.

Изображение предоставлено Гильманшином.

Значение апельсина

Оранжевый сочетает в себе пламенность красного и жизнерадостность желтого. Его яркость обычно указывает на уверенность, непринужденность и начало новой жизни.

Помните о цветах, которые вы сочетаете с оранжевым. Чистый оранжевый в паре с черным неразрывно связан с Хэллоуином. Попробуйте синие тона для контрастного дополнения или придерживайтесь теплых аналогичных оттенков, добавив желтые или красные, как в этом плоском узоре с грейпфрутом.

В то время как оранжевые тона часто создают дружелюбный образ, бренды могут использовать этот оттенок с осторожностью. Уменьшите его яркость, используя оттенки, тона и оттенки оранжевого, или выберите приглушенные версии, такие как персиковый, терракотовый или абрикосовый, чтобы добавить ощущение элегантности.

Изображения через Zamurovic Photography.

Значение желтого

Этот оттенок солнечного света вызывает тепло, бодрость и безмятежность в чистом виде. Привлекающий внимание оттенок желтого — это цвет, который люди замечают мгновенно. Обычно его используют для обозначения предосторожности, дорожных знаков и защитных жилетов.Бренды используют преимущество желтого цвета для привлечения покупателей в свои магазины, что делает его популярным выбором для розничных магазинов.

Попробуйте использовать оттенки или тона желтого в акцентах брендов вместо использования привлекающего внимание оттенка в качестве доминирующего цвета. Слишком много желтого может ошеломить зрителей и рассматриваться как дешевый прием для увеличения продаж.

Желтый может быть непросто сочетать с; придерживайтесь монохроматических, аналогичных, дополняющих друг друга или триадных оттенков для успешной цветовой палитры.Эта агатовая текстура, представленная ниже, легко сочетает оттенки и тона желтого, создавая приятный для глаз вид.

Изображение предоставлено Gluiki.

Холодные цвета

С другой стороны, более холодные оттенки вызывают спокойствие и надежность. Синий, зеленый, пурпурный и даже розовый, как правило, более универсальны; они могут быть интегрированы в элементы брендинга в качестве доминирующего или акцентного цвета.

Добавьте акцента в свою композицию, экспериментируя с дополнением холодного оттенка, или примените более теплые тона в качестве акцента к более прохладному оттенку.

Значение зеленого

Этот универсальный оттенок часто ассоциируется с пышными лесами, урожаями и процветанием, внушая чувство роста, безопасности и возвращения. Зеленый также является распространенным цветом, который используется в элементах брендинга и логотипов. Этот оттенок наполнен смыслом, что делает его идеальным для устойчивых и экологически чистых брендов, финансовых учреждений или продуктовых сетей.

Зеленый особенно приятен для глаз, что делает его идеальным в качестве доминирующего цвета или акцента. Для создания непринужденной цветовой палитры сочетайте зеленый с монохроматическими, аналогичными или дополнительными цветовыми схемами.Монохромные и аналогичные комбинации, видимые в каплях росы внизу или в северном сиянии вверху, создают мирную и гармоничную палитру. Дополнительные схемы, такие как приглушенные красные и зеленые, особенно хорошо контрастируют в сочетании в композиции. (Однако будьте осторожны, чтобы не пройти весь праздничный сезон!)

Изображение с помощью FlashMovie.

Значение синего

Синий цвет — от яркого голубого неба до ослепительных океанов — известен своими положительными ассоциациями. Этот любимый оттенок символизирует миролюбие, надежность и верность своим успокаивающим характером. Но есть несколько негативных коннотаций, связанных с этим оттенком, который известен своей меланхоличностью и символом депрессии.

Blues любят все, а это означает, что многие бренды используют оттенки синего в своей кампании или логотипе. Итак, как же вам выделиться в бескрайнем синем море? Использование уникальных цветовых сочетаний — верный способ привлечь внимание.

Сочетание синего с более теплым оттенком, например оранжевым или желтым, является отличной отправной точкой.Создайте свою палитру, используя проверенные дополнительные, триадные или аналогичные цветовые схемы. Или, если вы выбрали приглушенную композицию, включите синие тона и оттенки с теплым акцентом, как показано на мраморной текстуре ниже.

Изображение взято с сайта marbleszone.com.

Значение фиолетового

Этот вторичный оттенок сочетает стабильность синего с энергией красного. Фиолетовый также имеет важное историческое значение; это был популярный выбор цвета среди императоров и королей, создавая ауру королевской власти и эксклюзивности.

Со временем меняются и значения цвета. В настоящее время фиолетовый цвет обычно используется как символ мира и роскоши. Ультрафиолет, цвет года 2018 по версии Pantone, — это оптимистичный и мистический подход к распространенному фиолетовому оттенку, который смотрит в будущее.

Умиротворяющая и роскошная привлекательность

Purple хорошо сочетается с брендами, предлагающими товары высокого класса или создающими спокойную атмосферу, такими как студия йоги.

Использование пурпурного цвета в чистом виде может легко нарушить дизайн; вместо этого попробуйте включить его оттенки и оттенки, как показано на модном портрете ниже.Соедините фиолетовый с его дополнением, желтым, для яркого контраста, или включите дополнительные схемы для более тонкого контраста.

Изображение через MaxFrost.

Значение розового

Думая об оттенках розового, большинство представляет женственность, романтику, близость и беззаботность. Но, как и другие цвета, розовый имеет иное культурное значение за границей; в Японии розовый цвет считается более мужским, а в Корее он символизирует доверие. Понимание того, как цвета передаются в разных культурах, чрезвычайно важно в творческой сфере.

В Западном полушарии розовый цвет обычно используется при брендинге женских товаров и косметики из-за общей ассоциации розового с более «девичьими» вещами. В последнее время розовый цвет стал более модным в дизайне; вы, наверное, видели повторение знаменитого розового цвета тысячелетия, тонко интегрированного в фотографии и дизайн, даже если они не относятся к женским предметам. Это потому, что розовый цвет развивается вместе с популярными представлениями об идентичности.

Розовый цвет зачастую сложнее интегрировать в композицию, но когда вы думаете о розовом как о простом оттенке красного, вы можете легко использовать цветовое колесо в своих интересах. Розовый хорошо сочетается с приглушенными зелеными оттенками, а также с аналогичными или монохромными цветовыми решениями.

Изображение предоставлено Plateresca.

Понимание цветовых профилей и систем

Хотя сочетания цветов чрезвычайно важны для вашего дизайна, также важно различать разные типы цветовых профилей и систем. Основные цветовые профили, RGB и CMYK, отображают цвета в различных процессах, что влияет на общий цветовой диапазон, который вы можете использовать в дизайне.Цветовые профили RGB могут отображать более яркие оттенки, в то время как профили CMYK не могут воспроизводить те же значения.

Плашечные и триадные цвета также влияют на цвета, используемые в вашем дизайне; Цветовая гамма этих цветовых систем сильно различается. При печати плашечные цвета выглядят более интенсивными и однородными, а триадные цвета получаются с точками CMYK, что приводит к более ограниченному цветовому диапазону.

RGB

Цветовой профиль RGB состоит из оттенков красного, зеленого, и синего , которые в сочетании создают обширные вариации цветов, выходящие за рамки цветового профиля CMYK . Этот цветовой режим существует исключительно на экранах, таких как компьютерные мониторы, мобильные устройства и телевизионные экраны.

RGB-диаграмма через petrroudny43. Цветовое колесо через Юлию Глэм.

Вместо использования чернил для создания оттенков, профиль RGB использует аддитивных процессов для создания цвета путем смешивания света. Это полная противоположность субтрактивных цветовых процессов, таких как смешивание красок или красок. Наличие всех основных цветов RGB при полной интенсивности дает белый цвет, а отсутствие цвета дает черный.Цвет, отображаемый на вашем экране, является результатом наличия этих базовых оттенков RGB.

При попытке напечатать дизайн, который находится исключительно в цветовом профиле RGB, ваш дизайн будет иметь оттенки, отличные от оттенков, отображаемых на экране предварительного просмотра. Цветовые профили CMYK имеют меньшую гамму, чем профили RGB, поэтому при печати цвет, присутствующий в вашем дизайне, будет пытаться найти эквивалент CMYK. Эти эквиваленты могут быть нечеткими или менее яркими, что в конечном итоге влияет на общий тон вашего дизайна. Как правило, всегда устанавливайте онлайн только дизайнов в цветовом профиле RGB, чтобы избежать изменения цвета.

CMYK

Цветовой профиль CMYK содержит голубой, пурпурный, желтый, и Key (черный) , которые в совокупности образуют ряд оттенков. Этот четырехцветный процесс подходит для любого типа принтера. При увеличении масштаба распечатанных изображений вы можете видеть четырехцветные точки этого слоя для создания различных оттенков и градаций. Точки на дюйм являются результатом печати и включают цветовые профили CMYK. Хотя все принтеры печатают в CMYK, конечный результат может отличаться для разных стилей и моделей принтеров.

Диаграмма CMYK через petrroudny43. CMYK точек через SkillUp.

В цветовом пространстве RGB все основные цвета объединяются для получения белого цвета с помощью аддитивной обработки цвета. Режимы CMYK сочетаются с субтрактивными цветовыми процессами , что означает, что все основные цвета маскируются для получения черноватого оттенка. Поскольку чернила и красители накладываются друг на друга, из них вычитается из белого цвета бумаги .

Цветовые профили

CMYK обеспечивают меньшую гамму, чем цветовые профили RGB, поэтому только использует этот профиль при проектировании для печати.

Ознакомьтесь с более подробным анализом цветовых профилей CMYK и RGB, а также о том, как получить доступ и редактировать эти цветовые профили в программах Adobe.

Цвет процесса

Самый распространенный метод офсетной печати — это триадные цвета. Эти цвета создаются за счет комбинации голубого, пурпурного, желтого и ключевого (черного) или CMYK чернил. Каждый триадный цвет состоит из процентного содержания голубых, пурпурных, желтых и черных чернил. Триадные цвета обеспечивают ограниченный цветовой диапазон по сравнению с плашечными цветами.

Изображение предоставлено Sailom.

Процессная или четырехцветная печать

идеально подходит для заданий, требующих использования многоцветных чернил для создания изображения или дизайна. Каждый трафарет печатается под разным углом для получения связного изображения.

Плашечный цвет

В офсетной печати плашечные цвета производятся, когда краска наносится за один проход, а не в несколько точек. Точечные или сплошные цвета состоят из чистых и смешанных красок, которые создаются без использования экранов или разноцветных точек.

Изображение с REDPIXEL.PI.

Плашечные цвета идеальны, когда важны точность и единообразие цветопередачи в заданиях печати; логотипы компаний и элементы брендов с определенным цветовым оформлением и небольшим количеством цветов следует использовать для печати плашечных цветов.

Узнайте больше о преимуществах использования триадных цветов в дизайне по сравнению с плашечными цветами, а также о том, как получить доступ и преобразовать каждый цветовой режим в программах Adobe.

Вдохновение для использования цвета в дизайне

Выбирая цвета для использования в своих дизайнах и других творческих проектах, ищите вдохновение вокруг себя.Посмотрите на улицу и обратите внимание на естественные оттенки или наблюдайте за признанными произведениями искусства из всех дисциплин, чтобы увидеть сочетания цветов, о которых вы, возможно, не подумали изначально. Если вы хотите создать по-настоящему привлекательные палитры, выйдите за пределы своей зоны цветового комфорта.

Выбор цветов из фотографий или знакомство с уникальными цветовыми комбинациями от других дизайнеров — еще одно отличное место для начала. Это помогает погрузиться в текущие цветовые или дизайнерские тенденции, и в то же время привыкнуть к тому, какие оттенки лучше всего подходят для вашего проекта с точки зрения ощущений и общего тона.При этом всегда проверяйте себя, становитесь ли вы счастливыми с цветом; слишком много цветов в дизайне приводит к сложному беспорядку и может скрыть общую идею дизайна.

Изображение предоставлено Chamille White.

Мне нравится заглядывать на такие дизайнерские сайты, как Dribbble и Behance, чтобы увидеть современные цветовые схемы и то, как они продуманно применяются в различных проектах. Вы также можете найти установленные цветовые палитры из этих 101 цветовой комбинации и 25 ретро-образцов, созданных вашим покорным слугой.

Щелкните ссылку ниже, чтобы загрузить 25 бесплатных ретро-образцов . Каждый файл доступен в цветовом профиле RGB и совместим с Adobe Illustrator, InDesign и Photoshop. Если у вас нет доступа к программному обеспечению для проектирования, вы можете ввести шестизначные шестнадцатеричные коды, показанные на каждом образце цвета.

Загрузить сейчас

Чтобы бесплатно загрузить образец цвета 101 , щелкните эту ссылку для загрузки ниже. Каждый файл в этой папке также доступен в цветовом профиле RGB и идеально подходит для использования в онлайн-дизайне или веб-дизайне.

Загрузить сейчас

Как загрузить бесплатные файлы образцов в Adobe Illustrator

Щелкните раскрывающийся список hamburger на панели Swatches и выберите Open Swatch Library> Other Library и выберите один из файлов образцов.

Как использовать бесплатные образцы в Adobe Photoshop и InDesign

На панели Swatches выберите раскрывающееся меню hamburger , нажмите Load Swatches и выберите отдельный файл образцов, чтобы он отобразился на панели.

В этом руководстве есть все, что вам нужно знать, чтобы начать работу с выбором цвета, независимо от того, выбираете ли вы цвета для своего логотипа или художественное оформление для комнаты в вашем доме. Теперь, когда вы знакомы с основами теории цвета и психологии цвета, вы действительно начнете понимать, что цвет есть повсюду. Сохраняйте интерес к цветам, потому что тенденции постоянно развиваются, и всегда есть новые способы поиграть с цветовым кругом.

Попробуйте Shutterstock и получите 10 изображений бесплатно.
Используйте PICK10FREE при оформлении заказа.

Начать бесплатную пробную версию

Ищете более обширные статьи, чтобы расширить свои знания о цвете и дизайне? Проверьте это:

хладнокровных и теплокровных животных — разница между

Обновлено 24 февраля 2018 г.

В биологии животные делятся на две основные группы в соответствии с терморегуляцией внутри их организмов: хладнокровные и теплокровные. В следующей статье мы рассмотрим различия между двумя группами.

Определения

Термографическое изображение змеи на руке с температурной шкалой справа

Хладнокровные животные , также называемые в биологии экзотермическими или пойкилотермными животными, не могут поддерживать внутреннюю температуру на уровне уровень, необходимый для их выживания. Их тела не могут регулировать температуру. Когда на улице холодно, их тела тоже становятся холодными. Это причина, по которой им нужно добраться до солнца, чтобы получить достаточное количество теплового излучения, чтобы пережить следующую ночь, когда будет холодно.Если вы когда-нибудь видели змею, лежащую на камне перпендикулярно направлению солнца, это была причина. Некоторые виды рыб, обитающие в регионах с холодной водой, зимой перемещаются на более глубокие глубины водной среды; там теплее. У некоторых рыб в крови также вырабатываются белки, которые помогают им бороться с замерзанием. Некоторые виды насекомых просто умирают в холодную погоду, но некоторые из них могут перемещаться, как птицы, в более теплые регионы, где они могут пережить следующую зиму. Пчелы обладают уникальной способностью выделять тепло движениями крыльев; они также держатся вместе, чтобы согреться.

Хладнокровные животные намного активнее в тепле, чем в холоде. Это связано с химическими реакциями в их мышцах, которые происходят намного быстрее в тепле.

Типы хладнокровных животных:

• Рептилии
• Земноводные
• Насекомые
• Паукообразные

Млекопитающие (включая людей) и птицы представляют собой две основные категории теплокровных животных.

Арктический заяц, теплокровное животное, способное пережить суровые холода

Теплокровные животные , также известные как эндотерм или гомеотермные животные , используют энергию, которую они получают с пищей, чтобы оставаться в тепле. Митохондрии , органеллы с двойной мембраной, присутствующие в большинстве клеток теплокровных животных, отвечают за выработку энергии. Обычно теплокровные животные получают одинаковое количество энергии на протяжении всей своей жизни, независимо от температуры окружающей среды. Однако при экстремальных температурах на улице тело теплокровного животного может немного измениться.

Когда тело теплокровного животного перегревается, оно выделяет излишнее тепло в процессе потоотделения, что обеспечивается потовыми железами, расположенными под их кожей.Эти железы есть у приматов по всему телу, а у собак и кошек они есть только у ног. Другой способ не перегреться — находиться в водной среде. Китам потовые железы не нужны по той причине, что они живут в воде. По той же причине у слонов очень большие уши — они потеют сквозь них; крупным животным бывает сложно избавиться от излишнего тепла в теле. Обратная задача — не переохлаждаться — достигается за счет меха (который эти животные сбрасывают перед летним сезоном), дрожи и, в случае некоторых птиц, миграции в более теплые регионы до начала зимы.

Из-за зависимости от внешних условий теплокровные животные медленнее ночью и в ранние утренние часы, когда на улице холоднее.

Хладнокровные животные и теплокровные

В чем разница между хладнокровными и теплокровными животными?

Сравнительная таблица

для создания пищи, птицы не используют 9055

Насколько заразны простуда и грипп?

Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, будут полезны нашим читателям. Если вы покупаете по ссылкам на этой странице, мы можем получить небольшую комиссию. Вот наш процесс.

Обзор

Ваша голова забита, у вас болит горло, и ваше тело болит, как будто вас сбил грузовик. Вы чувствуете себя достаточно несчастным, чтобы оставаться дома, но беспокоитесь, что работа не дает вам такой роскоши.

Перед тем, как упаковать салфетки и отправиться в офис, подумайте о своих коллегах, которые не хотели бы делиться вашими микробами.

Чихание, жар и отрывистый кашель — все это признаки того, что вы можете заразиться.Даже если вы чувствуете себя хорошо, ваши симптомы — или их отсутствие — могут вводить в заблуждение. Вы также можете распространять микробы даже при легких заболеваниях.

Вот как узнать, заразны ли вы, и нужно ли вам оставаться дома.

Каждый раз, когда вы чихаете или кашляете из-за респираторной инфекции, вы выпускаете в воздух капельки, наполненные микробами. Эти заполненные бактериями или вирусами частицы могут летать на высоту до 6 футов, что делает любого, кто находится рядом с вами, мишенью.

Вы также распространяете бактерии и вирусы, когда дотрагиваетесь до глаз, носа или рта, а затем касаетесь поверхностей этими зародышевыми пальцами.Некоторые микробы простуды и гриппа могут выжить на таких поверхностях, как столешницы, дверные ручки и телефоны, до 24 часов.

В целом, вот как долго вы заразны этими распространенными болезнями:

Решая, оставаться ли дома, учитывайте свои симптомы. Если у вас легкое першение в горле или заложенный нос, вы можете пойти на работу. Симптомы аллергии также не должны отвлекать вас от работы. Они не заразны.

Если вы действительно кашляете и чихаете или чувствуете себя несчастным, оставайтесь дома.Также избегайте офиса, если у вас рвота или диарея.

Больше отдыхайте, пейте много жидкости и ждите, пока симптомы исчезнут. Центры по контролю и профилактике заболеваний также рекомендуют оставаться дома в течение 24 часов после исчезновения лихорадки и других симптомов гриппа (озноб, потливость, покраснение кожи).

Ваш врач может порекомендовать несколько методов лечения вашего заболевания. Важно учитывать, когда эти методы лечения могут быть полезны, и их возможные побочные эффекты.

Грипп

Грипп — это вирусная инфекция, вызываемая вирусом гриппа, поражающим вашу голову и грудь.

У вас будут такие симптомы, как кашель, боль в горле и насморк. Ваше тело будет болеть, вы устанете, и у вас может подняться температура выше 100 ° F (37,8 ° C). Люди часто сначала чувствуют боль и усталость, прежде чем у них развиваются респираторные симптомы.

Поскольку они убивают бактерии, а не вирусы, антибиотики не лечат грипп. Отдых, жидкости и безрецептурные обезболивающие, такие как ацетаминофен (тайленол) или ибупрофен (адвил, мотрин), могут помочь вам справиться с симптомами.

Чтобы быстрее облегчить симптомы, ваш врач может назначить противовирусный препарат, такой как осельтамивир (Тамифлю), перамивир (Рапиваб), занамивир (Реленза) или балоксавир (Ксофлуза). Чтобы лекарство подействовало, лучше всего начать прием в течение 48 часов после появления симптомов.

Вам следует подумать о приеме противовирусных препаратов даже через 48 часов, если вы регулярно контактируете с людьми из группы высокого риска, включая

• маленьких детей
• человек старше 65 лет
• беременных женщин или женщин младше через две недели после родов
• человек с ослабленной иммунной системой из-за других заболеваний

Кроме того, противовирусные препараты могут вызывать побочные эффекты, такие как тошнота, рвота и диарея.

Реленза — это лекарство для ингаляций, поэтому вам не следует использовать его, если у вас астма или хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

Если вы подвержены высокому риску осложнений гриппа из-за того, что вам больше 65 лет, у вас хроническое заболевание или вы беременны, сообщите врачу, если вы заболели гриппом. Кроме того, немедленно позвоните своему врачу, если у вас есть какие-либо из более серьезных симптомов гриппа, такие как затрудненное дыхание или головокружение.

Простуда

Простуда вызывается множеством различных вирусов.Эти вирусы распространяются по воздуху, как и грипп.

Попадая в нос, глаза или рот, вирусы простуды вызывают такие симптомы, как:

• насморк или заложенность носа
• слезотечение
• боль в горле
• периодический кашель

Вы можете получить субфебрильная температура тоже.

Лечите простуду, расслабляясь. Пейте воду и другие жидкости без кофеина и как можно больше отдыхайте.

Вы также можете принять безрецептурное средство от простуды.Некоторые из этих лекарств бывают мультисимптомными (простуда, кашель, лихорадка). Будьте осторожны, чтобы не лечить симптомы, которых у вас нет. У вас могут возникнуть побочные эффекты, которых вы не ожидаете или не хотите.

Противозастойные назальные спреи уменьшают заложенность носа. Однако, если вы употребляете определенный вид более трех дней, у вас может появиться заложенность носа. Некоторые из этих препаратов также могут вызывать повышение артериального давления или учащенное сердцебиение.

Если у вас высокое кровяное давление, нерегулярный сердечный ритм или сердечное заболевание, поговорите со своим врачом, прежде чем использовать противозастойное средство.Антигистаминные препараты также могут помочь очистить заложенный нос, но более старые, такие как дифенгидрамин (Бенадрил), могут вызвать сонливость.

Простуды обычно легкие, но иногда могут приводить к таким осложнениям, как бронхит или пневмония.

Магазин противоотечных назальных спреев.

Возможно, ваш чихание, сопение носом и слезящиеся глаза вовсе не заразны. Если они случаются в определенное время года (например, весной) и остаются в течение нескольких недель или месяцев, у вас может быть аллергия.Аллергия может быть вызвана раздражителями в окружающей среде, такими как:

• пыльца
• перхоть домашних животных
• пылевые клещи
• плесень

Один из способов отличить аллергию от заразной инфекции заключается в том, что аллергии обычно не вызывают такие симптомы, как жар и ломота в теле.

Избегание триггеров — лучший способ предотвратить симптомы аллергии.

Чтобы облегчить симптомы аллергии, когда они возникают, попробуйте принять одно или несколько из следующих лекарств:

• Антигистаминные препараты блокируют действие гистамина.Ваша иммунная система высвобождает это химическое вещество при аллергической реакции. Некоторые антигистаминные препараты могут утомлять. Они также могут вызывать другие побочные эффекты, такие как запор и сухость во рту.
• Противоотечные средства сужают кровеносные сосуды в носу, чтобы уменьшить отек и уменьшить бегство. Эти препараты могут вызывать у вас нервозность, мешать спать по ночам и повышать кровяное давление или частоту сердечных сокращений.
• Назальные стероиды снимают воспаление и отек в носу.Некоторые стероидные растворы могут высушить нос или вызвать кровотечение из носа.

Магазин антигистаминных препаратов.

Большинство респираторных инфекций проходят в течение нескольких дней. Оставайся дома, пока не почувствуешь себя лучше. Это гарантирует, что вы не допустите усугубления инфекции или заражения кого-либо еще. Кроме того, не возвращайтесь к работе, если ваше лечение вызывает побочные эффекты, такие как чрезмерная сонливость.

Если ваши симптомы не улучшаются или начинают ухудшаться, сообщите об этом своему врачу.Возможно, у вас бактериальная инфекция, которая требует лечения антибиотиком.

50 распространенных мифов, в которые вы всегда верили как «факты»

Иногда бывает трудно отделить факты от вымысла, особенно когда так много «фактов», в которые мы верили всю свою жизнь, на самом деле являются устойчивыми мифами и заблуждениями. Эти распространенные мифы кажутся правдой, потому что мы слышим их снова и снова — возможно, мы даже узнали их от наших родителей или научились им в школе.Тем не менее, как никогда важно выявить ложные факты, в которые все еще верят слишком многие люди, независимо от того, связаны ли они с нашими пушистыми друзьями или нынешней пандемией. Читайте дальше, чтобы узнать правду о самых стойких распространенных мифах. А чтобы развеять более свежие мифы, ознакомьтесь с этими 5 опасными мифами о вакцине от коронавируса, в которую вам нужно перестать верить.

iStock

Вы вряд ли одиноки, если считаете, что когда матадоры машут красными накидками, чтобы заставить быков броситься на них, их гнев вызывает яркая окраска.Но, согласно Американскому научному руководству , быки (как и другой крупный рогатый скот) дальтонизмом красно-зеленые. То, что на самом деле вызывает гнев быка, — это движение мыса. А чтобы узнать больше о существах, больших и малых, прочитайте эти 75 фактов о животных, которые изменят ваш взгляд на царство животных.

Shutterstock

Золотая рыбка имеет репутацию человека с плохими воспоминаниями. Но оказывается, что идея о том, что эти оранжевые водные существа могут запоминать вещи только в течение трех секунд, является мифом.Мало того, что этот ложный факт был опровергнут несколькими исследованиями на протяжении многих лет — некоторые исследования даже показывают, что у золотой рыбки может быть срок памяти до пяти месяцев.

Shutterstock

Многие люди считают, что люди используют только 10 процентов своего мозга; Это даже сюжетная линия фильма 2014 года Люси, с Скарлетт Йоханссон в главной роли . Однако это не что иное, как миф, сказал Scientific American невролог Барри Гордон . Он говорит, что люди «используют практически все части мозга», и большая часть мозга «активна почти все время».»И за новые заблуждения, которые мы можем винить в фильмах, отбросьте эти 17 мифов о здоровье, увековеченных Голливудом.

Shutterstock

Оказывается, первый президент нашей страны не раскачивал пару деревянных червяков. Историки Вашингтонской библиотеки говорят, что, хотя Джордж Вашингтон действительно страдал от стоматологических проблем, его протезы были сделаны из слоновой кости, золота, свинца и даже других человеческих зубов, но никогда из дерева. Они считают, что этот распространенный миф является результатом того, что слоновая кость со временем окрашивается, придавая искусственным зубам вид дерева.

iStock

Согласно истории, большинство обвиняемых ведьм во время Салемских процессов над ведьмами в конце 17 века были повешены, в то время как другие умерли в тюрьме в ожидании суда. Миф о том, что их сожгли на костре, скорее всего, связан с тем, что во время средневековых судебных процессов над ведьмами в Европе казнили обвиняемых, жестоко поджигая их. А чтобы избавиться от новых исторических заблуждений, узнайте, какие 23 основных вопроса американской истории ошибаются большинство американцев.

Shutterstock

Если вам сложно выпивать восьмой стакан воды каждый день, не расстраивайтесь — квота на самом деле не является жестким правилом для здорового образа жизни. По данным клиники Майо, количество воды, которое вам нужно ежедневно, зависит от нескольких различных факторов, таких как ваше общее состояние здоровья, уровень вашей активности и место проживания. Ни одно число не применимо к людям повсюду — некоторые люди могут получить идеальную гидратацию, выпив менее восьми стаканов, а другим может потребоваться больше.И чтобы узнать больше о том, что вы ошибаетесь в потребностях своего тела, ознакомьтесь с этими 25 мифами о здоровье, в которые вам нужно перестать верить.

Shutterstock

Хотя широко распространено мнение, что ваши мышцы будут сводить судороги, если вы будете плавать сразу после еды, но это неправда (независимо от того, сколько раз ваши родители говорили об этом). Да, организму требуется дополнительная кровь для переваривания, но ее недостаточно, чтобы мышцы рук и ног не работали должным образом.

Shutterstock

Якобы около 500 Б.К., древнегреческий философ Пифагор был первым человеком, выдвинувшим теорию плоской Земли. Но вскоре после этого, в середине III века до н.э., Аристотель с уверенностью заявил, что Земля на самом деле является сферической. И хотя, возможно, потребовалось немного времени, чтобы каждому пришло в голову, что наша планета, ну, круглая, Христофор Колумб не был одним из скептиков. Когда он плавал по синему океану в 1492 году, он знал, что Земля — ​​это сфера.Согласно историку Джеффри Бертону Расселу , «за редчайшим исключением ни один образованный человек в истории западной цивилизации с третьего века до нашей эры не верил, что Земля плоская».

Shutterstock

Нет, ваш щенок не видит мир в черно-белом цвете. Ветеринар Барбара Роял объяснила HuffPost, что собаки «не видят все цвета, которые мы видим, но они действительно могут различать цвета». А для получения более свежей информации подпишитесь на нашу ежедневную рассылку новостей.

iStock

Разница между кипящей водой с солью и кипящей водой без соли незначительна. Как объяснила LiveScience профессор химии колледжа Миддлбери Лесли-Энн Гиддингс : «Температура соленой воды будет выше, чем у чистой воды, но она все равно будет иметь более высокую точку кипения, и масса будет еще больше, когда вы добавите соль в такой же объем воды. Это не значит, что морская вода закипает быстрее «.

iStock

Вам больше не придется беспокоиться из-за жвачки, которую вы случайно проглотили пару лет назад.Хотя часто говорят, что вашему организму требуется несколько лет (семь — это число, которое вы, вероятно, слышали чаще всего), чтобы переваривать жевательную резинку, это всего лишь распространенный миф. По данным клиники Майо, ваш организм вообще не может переваривать жевательную резинку даже за семь лет. Видите ли, жвачка не остается в желудке — она ​​просто быстро проходит через пищеварительную систему и выходит через стул.

iStock

Вам не нужно быть арахнофобом, чтобы вас напугала мысль, что вы бессознательно проглатываете восемь пауков во сне в среднем за год.Но не бойтесь больше, потому что это не соответствует действительности. Согласно Scientific American , эти восьминогие прядильщики паутины не пытаются намеренно вступать в контакт с людьми, и вибрации, исходящие от спящего человека, вероятно, испугают паука. Итак, хотя вполне вероятно, что вы могли бы проглотить паука во сне, это маловероятно, и нет никаких фактических доказательств того, что вы проглатываете восемь раз в год.

Shutterstock

Многим людям говорили, что Великая Китайская стена — единственное искусственное сооружение, видимое из космоса, но это не так.По мнению Сноупса, этот ложный факт, скорее всего, возник как попытка передать грандиозный масштаб стены. С высоты 180 миль Великая Китайская стена — не единственный видимый объект и не самый различимый объект. Изображения НАСА доказывают, что вы можете видеть «шоссе, аэропорты, мосты, плотины и компоненты Космического центра Кеннеди». А если отправиться дальше в космос, то стену можно будет распознать только на радиолокационных изображениях, а не человеческим глазом или даже фотографией.

Shutterstock

Мария-Антуанетта долгое время была ненавистным символом королевского упадка, потому что она ответила на известие о том, что в 1789 году у французских граждан не было хлеба, бессердечной фразой: «Пусть едят пирожные».»Но историки утверждают, что королева Франции не сделала такого комментария.

Как сообщает История, подобные истории ходили годами до конца 18 века, в том числе история о Марии Терезии из Испании, которая вышла замуж за короля Людовика XIV в году в 1660 году. Ее обвиняли в том, что она предлагала французам есть «ла». croûte de pâté »(корочка паштета).

Плюс, автор биографии Марии-Антуанетты, Lady Antonia Fraser , говорит, что маловероятно, что эта цитата исходит от французской королевы, которая была не только очень милосердной, но и очень сочувствовала бедным.Например, в день коронации ее мужа, она написала своей матери: «Видя людей, которые лечат нас так хорошо, несмотря на их собственное несчастье, мы более чем когда-либо обязаны усердно работать для их счастья.»

Shutterstock

Наполеон Бонапарт часто изображается как агрессивный мужчина необычайно маленького роста, отсюда и термин «комплекс Наполеона», используемый для описания мужчин, которые чрезмерно компенсируют свой недостаток роста агрессией. Тем не менее, Бонапарт, скорее всего, был среднего роста — чуть более 5 футов 5 дюймов.Историки предполагают, что миф о том, что он был необычайно маленьким, произошел от серии карикатур на генерала, сделанных британским карикатуристом Джеймсом Гилреем в начале 1800-х годов.

Shutterstock

Мы все слышали это раньше, но это всего лишь еще один миф, который нужно добавить в свой список фальшивых фактов. Согласно Scientific American , пенни слишком мал и плоский для того, чтобы набрать достаточный естественный импульс для любого смертельного удара. В лучшем случае, если вас ударили, вы могли почувствовать, как будто вас ударили по лбу, «но даже не очень сильно», — сказал Life’s Little Mysteries через HuffPost физик Луи Блумфилд , физик из Университета Вирджинии.

Alamy

По иронии судьбы, забавно представить, что Альберт Эйнштейн был плохим учеником — настолько, что он провалил уроки математики в начальной школе. Но это неправда. Согласно статье в Time , этот слух распространился настолько широко, что стал темой «Хотите верьте, хотите нет!» 1935 года. столбец. Сам Эйнштейн оспорил статью, утверждая, что он был лучшим в своем классе в начальной школе. «До 15 лет я освоил дифференциальное и интегральное исчисление», — добавил он.

Shutterstock

Бесчисленные полицейские драмы и криминальные триллеры помогли распространить миф о том, что вам нужно подождать 24 часа, прежде чем вы сможете подать заявление о пропавшем человеке (что всегда казалось немного сбивающим с толку, если вы спросите нас). К счастью, это лишь «факт» в вымышленном мире развлечений. Согласно Child Find of America, не существует периода времени, в течение которого кто-то должен ждать, прежде чем сообщить о пропаже человека. Фактически, действия в течение первых 48 часов имеют решающее значение для успешного поиска пропавшего без вести.

Shutterstock

К сожалению, поцелуй жабы не превратит ее в красивого принца. Но хорошая новость в том, что прикосновение к ней не вызовет у вас неприглядных шишек. National Geographic говорит, что этот слух, вероятно, возник из-за того, что у самих жаб есть бородавки на коже, но они просто железы, которые не выделяют ничего, что могло бы вызвать бородавки. В то время как некоторые выделения жаб могут вызвать раздражение кожи, настоящие бородавки вызываются только вирусами человека, сообщил изданию дерматолог Джерри Литт .

iStock

Да, в Библии сказано, что Адам и Ева съели запретный плод. Но, несмотря на то, что во многих рассказах воскресной школы и наглядных изображениях этот фрукт изображен в виде яблока, в тексте об этом никогда не говорится. По данным NPR, изображение яблока было результатом некоторой путаницы с еврейской Библией, переведенной на латынь, с использованием термина «malus», который переводится как «зло» и «яблоко».

Shutterstock

Это правда, что волосы и ногти человека могут выглядеть на длиннее на после смерти.Но, по данным Университета медицинских наук Арканзаса, это только потому, что кожа вокруг ногтей и волос человека со временем втягивается из-за обезвоживания организма, а не потому, что их волосы и ногти на самом деле растут.

В чем разница между холоднокровными и теплокровными животными

Холодные и теплокровные животные

В чем разница между хладнокровными и теплокровными животными? На Земле есть много разных видов животных; состоящий из хладнокровных и теплокровных существ.Большинство людей не задумываются о различиях между этими двумя типами, хотя многие из них легко узнаваемы и очень легко различимы. В этой статье определены некоторые виды и различия между хладнокровными и теплокровными животными.

Разница между хладнокровными и теплокровными животными

Классификация

Есть несколько хладнокровных видов, и они отличаются тем, как ваше тело изменяет температуру в зависимости от изменений окружающей среды.Они хладнокровны, когда их окружает холодно, и жарко, когда жарко. Это называется терморегуляцией и существует три варианта:

• Экзотермический: температура тела регулируется теплом или холодом внешней среды, например, солнцем, водой или температурой воздуха. Этих существ нагревает солнце или холодная вода, например рептилии.
• Пойкилотермия: температура тела регулируется внешними изменениями, которые увеличиваются и уменьшаются в зависимости от окружающей среды.Им жарко или холодно, в зависимости от того, как они перемещаются между средами, например, лягушки или черепахи.
• Брадиметаболизм: температура тела определяется его метаболизмом. Это могут быть существа, которые впадают в состояние гибернации в зависимости от внешней температуры или наличия пищи, например, некоторые насекомые.

Существует также множество видов теплой крови, температура тела которых поддерживается на постоянном уровне и определяется тем, как терморегуляция подстраивается под температуру вашего тела.Для теплокровных животных существует три типа терморегуляции:

• Эндотермический: температура тела контролируется внутренними средствами, такими как дрожь на холоде.
• Гомеотермия: температура тела стабильна независимо от внешней среды и, как правило, несколько выше, чем температура окружающей среды, например, человека.
• Тахиметаболизм: температура тела поддерживается высоким метаболизмом, как у птиц.

Преимущества

Хладнокровные животные обладают рядом преимуществ, требующих гораздо меньше энергии для выживания по сравнению с теплокровными животными; следовательно, им нужно меньше еды.Во-вторых, они не обеспечивают совместимую среду для микробов, паразитов или микроорганизмов, которые растут и более устойчивы к инфекциям, когда они не заболевают; они понижают температуру своего тела, чтобы бороться с инфекцией.

Хотя многие хладнокровные животные могут быть такими же быстрыми, как и теплокровные, теплокровные животные обладают большей выносливостью из-за их более активного метаболизма, который быстрее генерирует энергию. Теплокровные животные активны в холодных условиях, когда их собратья практически не могут двигаться.Хладнокровные животные могут охотиться за едой в условиях сильного холода или жары, в то время как хладнокровные животные могут охотиться только после того, как согреются на солнце. У теплокровных животных более развита иммунная система.

Типы

Примеры хладнокровных животных: рыбы, насекомые, пауки, лягушки, крокодилы, пчелы и термиты.

Примеры теплокровных животных: люди, собаки, кошки, слоны, обезьяны, олени, мыши, лошади, львы и коровы.

Вкратце:

• У хладнокровных животных температура тела изменяется в зависимости от окружающей среды.У теплокровных животных температура тела остается на постоянном уровне.
• Хладнокровные животные обладают рядом преимуществ, в том числе им для выживания требуется гораздо меньше энергии, чем их теплокровным собратьям, поэтому им нужно меньше еды.
• У теплокровных животных лучше развита иммунная система.
  

что это такое? Монолитный ростверк. Фундамент свайно-ростверковый

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Прежде чем возводить дом и, решая какой фундамент создавать – столбчатый или свайный, начинающие строители сталкиваются с таким понятием, как ростверк. Ниже мы рассмотрим, что это такое ростверк и его необходимость при устройстве оснований здания.

Общий вид монолитной конструкции

Содержание статьи

Ростверк – что это такое?

Ростверком называется горизонтально расположенный элемент свайного фундамента сооружения (своеобразный пояс или подушка), который принимает на себя всю нагрузку здания и, равномерно распределяя, передает ее на опорные колоны. Это достигается путем обвязки свай в целостную конструкцию. Поскольку ростверк на свайный фундамент повышает прочность здания, то необходимо обеспечить достаточную жесткость всем узлам соединения.

Преимущество подобного основания для здания заключается в его долговечности, прочности и возможности устройства на песчанистых и глинистых почвах, а также на плывунах. К тому же из-за незначительного объема подготовительных работ и используемого бетонного раствора подобная конструкция основания дома считается менее затратным вариантом по сравнению с другими видами фундаментов.

Чтобы лучше понять, что такое ростверк, нужно знать его классификацию по следующим типам:

• по месту обустройства;
• по используемым стройматериалам;
• по конструктивному решению.

По месту расположения:

• Мелкозаглубленный. Это оптимальный тип конструкции для получения надежной устойчивости. Поскольку подошва пояса устроена непосредственно на земле, то вся будущая нагрузка от конструкции будет распределяться не только между сваями, но и на весь фундамент.

Мелкозаглубленный ростверк

• Заглубленный. В данном случае часть конструкции с шириной подошвы от 50 см входит в грунт. Такие типы фундаментов используют для строительства, на неустойчивых грунтах, зданий в несколько этажей.

Вид заглубленного ростверка в разрезе

• Висящий. Расстояние между землей и сооружением составляет 100 мм и более. В этом случае ростверк создается дерева или стали, чтобы исключить контакт здания с влагой грунта. Чтобы конструкция не проседала под весом сооружения, используются сваи или столбы внушительных размеров.

Висящий тип

По конструктивному решению:

• Монолитный ростверк – это целостная конструкция железобетона, создаваемая на месте устройства фундамента. Наиболее распространен ленточный тип, однако плитный ростверк незаменим при строительстве сооружения на неустойчивых почвах. Его устройство связано со значительными трудозатратами, частым армированием и большой себестоимостью.

Так выглядит цельнолитой железобетонный пояс

• Сборная металлическая конструкция, элементы которой фиксируются при помощи сварки. Недостатком является трудоемкость монтажа и недостаточная жесткость и прочность соединений. Сборный ростверк устанавливается на верхушки свай, и приваривается к ним без последующей заливки бетоном. Свайные фундаменты с ростверком сборным хорошо подходят для некапитальных строений, срок эксплуатации которых составляет порядка 10-20 лет.

Сборная конструкция из металла

• Сборно-монолитный пояс является комбинированным вариантом и включает в себя элементы промышленного производства, скрепляемые между собой при помощи шпоночных и замковых соединений. После того как конструкция собрана, все соединения заливаются бетоном образую прочную единую ленту. Подобные ростверки используются при возведении многоэтажных жилых и офисных зданий, а также заводских и фабричных корпусов. Устройство сборно-монолитного пояса требует больших материальных затрат, задействования спецтехники и большой точности во время монтажа.

Сборно-монолитный ростверк

Разбираясь с тем, что это такое ростверковый фундамент стоит также рассмотреть материалы, используемые в конструкции.

Внимание! Можно отказаться от устройства ростверка, только в индивидуальном строительстве. В случае возведения зданий с двумя этажами и более он необходим для обеспечения достаточной жесткости.

Используемые материалы

Особенности конструкции зданий и величины получаемых нагрузок диктуют применение материалов для создания ростверков:

• железобетон;
• дерево;
• металл.

Свайные фундаменты с монолитными ростверками

Железобетонный пояс обладает высокой стабильностью, жесткостью, надежностью, долговечностью и может выдерживать высокие нагрузки. Эти качества стали причиной широкого применения свайного ростверка с монолитным перекрытием. Конструкция состоит железной арматуры, повышающей прочностные характеристики фундамента, и бетона. Укрепление монолитного ростверка на сваях может быть выполнено отельными прутьями, скрепленными в плоский каркас или объемными остовами.

Железобетонный ростверк висящего типа

Бетонные ростверки по устройству сходны с железобетонными поясами, единственным различием является отсутствие арматуры в конструкции первых. Вся нагрузка ложится и распределяется бетоном. Оголовки фундаментных свай должны быть на 100 мм утоплены в бетоне ростверка. Такие пояса применяются только в возведении одноэтажных строений.

Важно! Определяет смету и нормы на устройство монолитного ростверка – ГЭСН.

Конструкции из пиломатериала

Деревянная конструкция преимущественно используется при возведении домов из пиломатериала. Укладка деревянного ростверка на столбчатый фундамент выполняется на специальную гидроизоляционную прокладку из толи или рубероида. Также, чтобы исключить преждевременную порчу древесины, конструкцию следует обрабатывать особыми биозащитными пропитками. Фиксацию бруса на сваях выполняют посредством кронштейнов или болтов.

Деревянная конструкция ростверка

Есть два варианта устройства пояса из пиломатериалов:

• При устройстве основания здания создается одинарный или двойной настил из предварительно обработанных бревен, который устанавливается на распланированную щебневую площадку. Этот вариант раньше использовался для возведения небольших строений из пиломатериалов;
• Выполняется крепление ростверка из бруса на столбчатом фундаменте. Однако конструкция не обладает высокой прочностью, поскольку дерево не самый надежный стройматериал, поэтому она чаще всего применяется при создании навесов и беседок.

Видео: устройство ростверка для деревянного дома 

Металлический пояс для фундамента

Металлическая обрешетка изготавливается из швеллера, двутавра или квадратного профиля и обладает высокой прочностью и жесткостью. Как правило, данная конструкция используется при устройстве свайно-винтовых оснований для одноэтажных домов. Швеллер устанавливают на оголовки опор, и фиксируют посредством сварочного соединения.

Металлический ростверк на бетонных колоннах

Пояс из металла используют в основном в висячем варианте. Однако в последнее время такие конструкции применяются очень редко, поскольку из-за тяжести материала требуется привлечение подъемной спецтехники, что экономически невыгодно. К тому же металл подвержен риску возникновения коррозийных процессов.

Типы и назначение ростверков

Ростверковые конструкции различаются по типу и назначению. При выборе необходимой конструкции учитывается много факторов.

Ленточные фундаменты с ростверками

Для зданий, довольно прочной и надежной опорой являются свайные фундаменты с ленточным ростверком, для устройства которых используют две технологии. Одна из них применяется при обустройстве оснований выше уровня грунта, а вторая – на этапе создания решетчатой конструкции, которая принимает на себя часть нагрузки.

Ленточный фундамент с ростверком в разрезе

Ленточный фундамент – это оптимальный вариант для устройства основания на склонах и участках со сложным рельефом, поскольку не требуется выполнение сложных подготовительных работ по планированию участка с привлечением спецтехники. Данная конструкция прекрасно подходит для возведения сооружений из облегченных материалов.

Используя при строительстве дома ленточный фундамент обязательно необходимы:

• Песчаная подушка, толщина которой составляет 200-300 мм. Она создается под бетонным каркасом и сваями для их защиты от разрушительного воздействия грунтовой влаги.
• Гидроизоляция решетки и опор, для чего применяют полиэтиленовую пленку, рубероид или асбоцементные трубы.

При обустройстве фундамента необходимо тщательно рассчитывать количество и шаг свай в ленточном ростверке, а также его толщину и прочие параметры.

Для забора

Устройство ростверка для заборов необходимо для полноценной защиты конструкции, которую не может обеспечить плоскость ограждения. Создание пояса обусловлено не только обеспечением от внешних факторов, но и для того, чтобы например домашние животные не могли выбраться за пределы участка. Причины могут быть любыми, но исполнение всегда должно быть качественным, обеспечивать прочность и долговечность конструкции.

Ростверк для забора

В принципе, ростверк под забор практически не отличается от пояса, используемого при обустройстве фундаментов домов. Здесь использована та же конструкция, стройматериалы и выполняются аналогичные функции.

Для свайного основания

Необходимость устройства столбчатого фундамента с ростверком обуславливается непосредственно конкретной конструкцией здания, его весом и жесткостью каркаса сооружения. Для того чтобы опорные колоны не заваливались их обязывают монолитным железобетонным, металлическим или даже деревянным поясом.

Свайное основание с ростверком

В строительстве используется несколько схем свайного основания зданий:

• Колонны с навесным поясом заглубляются в грунт. Данная схема используется в 90% всех свайных фундаментов;
• Столбы опираются на щебневую насыпь без углубления в грунт. При такой схеме обеспечивается высокая жесткость основания дома, что позволяет максимально снизить вероятность просадки сооружения;
• Без ростверка. Этот вариант используется для строительства небольших домов.

На заметку! Опоры для столбчатого основания здания могут комбинированными, например, кладка из кирпича сочетается с заливкой бетонным раствором или основой из строительного бута. В принципе, свойства фундамента от этого не изменяются, но значительно упрощается процесс обустройства и снижается стоимость.

Свайно-ростверковые фундаменты

Технология ростверка с буронабивными сваями

Обустройство оснований с ростверком на буронабивных сваях обязательно при возведении зданий на неровном рельефе, склонах и неустойчивых почвах. Эти конструкции оптимальный вариант для строительства, как небольших домов, так и капитальных сооружений средней величины. Буронабивные фундаменты с ростверком имеют несущую способность выше, чем у монолитных и ленточных оснований, да и обходятся они дешевле.

Ростверк с буронабивными колоннами в разрезе

Буронабивные сваи, в состоянии вынести нагрузку порядка 1500 кг. Для возведения сооружения средних размеров понадобится несколько десятков колонн, диаметр которых может доходить до 150 см., а длина до 40 м.

Для обустройства основания здания не требуется проведения серьезных земляных работ. Каждая свая гидроизолируется двумя слоями толи или рубероида и фиксируется в непромерзающем слое грунта. Гидроизоляция позволяет защитить бетон от разрушения и снизить давление грунта на опоры.

Преимущества основания на буронабивных опорах:

• при устройстве фундамента здания, расположенные в непосредственной близости, не подвергаются воздействию динамических сил;
• возможность установки на любых грунтах;
• не наносится вред окружающему ландшафту;
• располагается ниже отметки промерзания почвы;
• подходит для деревянных, каркасных и кирпичных домов;
• дешевизна;
• скорость устройства основания составляет несколько дней.

Верхушки установленных столбов обрезаются на одном уровне, после чего они объединяются общим поясом. Ростверк на буронабивных сваях позволяет обеспечить равномерное распределение нагрузки, оказываемые весом конструкции, по всему основанию здания. Устройство свайно-ростверкового фундамента можно посмотреть в видео ниже:

Минусом данной конструкции является тот факт, что из-за наличия свободного пространства между полом и грунтом, буронабивной фундамент с ростверком требуется утеплить. Это приводит к дополнительным рабочим и материальным затратам.

Ростверк на винтовых сваях

Преимущество фундамента на винтовых сваях заключается в том, что для их установки не требуется проведения земляных работ, и они как правило, применяются на глинистых и пучинистых грунтах. После того как опоры установлены, их оголовки срезают в один уровень и производят устройство решетчатого пояса.

Виды ростверков на винтовых сваях

Монолитные железобетонные и бетонные конструкции для винтовых свай делают крайне редко, поскольку этот тип опор используется для возведения легких сооружений. Чаще всего свайно-винтовой ростверк выполняют из металлического уголка или швеллера.

Перед установкой ростверка на оголовки винтовых свай, к ним приваривают металлические площадки, размер которых должен позволить скорректировать осевое смещение опор. Далее швеллером или уголком производится обвязка всех свай, в результате чего создается прочная и надежная конструкция.

Важно! Перед устройством фундамента и ростверка на винтовых сваях необходимо провести антикоррозийную обработку всех металлических элементов конструкции. Это значительно увеличит срок эксплуатации возводимого сооружения.

Основные размеры и габариты

Для создания прочного и долговечного фундамента необходимо произвести правильные расчеты. Форма и размеры применяемого ростверка определяются особенностями конструкции возводимого здания, нагрузками на фундамент, количеством и местоположением свай.

Вид свайного фундамента в разрезе

Ростверк создается, так же как и конструкция ленточного фундамента. Высота ростверков для свайных фундаментов напрямую зависит от того на какой уровень от земли должна быть приподнято строение, а также от его веса. Можно самостоятельно выполнить расчет конструкции, опирающейся на грунт или немного углубленной. В случае с устройством висячего пояса лучше доверить расчеты специалистам, поскольку для непрофессионала они очень сложны.

Можно самостоятельно рассчитать размеры ростверка свайного фундамента по формуле B = M / (L × R), где:

• B – минимально допустимая высота для опоры пояса;
• M – вес конструкции сооружения без учета используемых опор;
• L – длина пояса;
• R – прочность грунта у поверхности земли.

Арматурный каркас ростверка

Арматурные каркасы для поясов на свайном основании создаются, так же как и для сооружения на ленточном фундаменте. В конструкции необходимо провести продольное (рабочее), горизонтально и вертикально поперечное армирование. Общее сечение продольного армирования должно быть не менее 0,1% от сечения пояса. Для подбора сечения каждого прута и их четного количества используют сортимент арматуры.

Сортамент стальной арматуры

Основные производители и типовые серии свайных ростверков

Для частных или небольших строений можно изготовить решетчатые пояса самостоятельно непосредственно на месте строительства, но при возведении промышленных корпусов, многоэтажных зданий и т.п. используют конструкции заводского производства. Среди основных производителей ЖБИ ростверка от 35 тонн можно выделить следующие компании:

• ОАО АПСК «Гулькевичский»;
• ЗАО «ОБД»;
• ЗАО «Т-Бетон»;
• ООО «ЛСР. Строительство-Урал»;
• ООО «ЗКПД Томская Домостроительная Компания»;
• АО «ПЗСП».

Наименование, которым обозначаются типовые ростверки для свайных фундаментов, включает в себя обязательные буквенные индексы РС и РБ и порядковые номера. Маркировка РС1 – РС5 используются на квадратных опорах, а РБ – для прямоугольных свай.

Важно! При необходимости заказа ростверков от 50 тонн производителя ЖБИ нужно выбирать особо тщательно, чтобы гарантировать прочность и долговечность всей конструкции.

Основные положения по устройству и расчету свайного ростверка

При устройстве свайно-ростверкового фундамента необходимо знать основные требования, предъявляемые к ростверку и провести грамотные расчеты всей конструкции. Также обязательно наличие исполнительной схемы по ростверкам, на которой обозначаются все основные элементы конструкции. Важным моментом при проектировании основания здания является точный расчет необходимого числа опор для каждого конкретного типа сооружений. Основой расчетов является общий вес строения и несущая способность почв. Массу дома необходимо разделить на несущую способность грунта и, получаем значение площади проектируемого основания. Для определения запаса прочности площадь фундамента следует увеличить на 30%. Чтобы вычислить необходимое число опорных колонн требуется площадь основания разделить на объем каждой сваи, при этом должны соблюдаться следующие условия:

• опоры должны быть установлены во всех углах возводимого строения;
• сваи монтируются в точках пересечения стен здания;
• согласно СНИП расстояние между сваями в ростверке составляет 2-2,5 м.

Соединение сваи с поясом может быть жестким или свободным. В случае свободного соединения оголовки опор входят в ростверк на глубину 50-100 мм. Данный тип крепления подходит для центрально-нагруженных опорных колонн.

Крепление ростверка к свае

При жестком соединении оголовок сваи разбивается, и арматура оголяется, после чего выполняется замоноличивание в бетонный или железобетонный ростверк. Подобный тип крепления выполняется в тех случаях, когда:

• устройство свайных фундаментов с ростверками выполняется на нестабильных грунтах;
• на опоры оказываются горизонтальные нагрузки;
• в основании установлены комбинированные или наклонные опоры;
• опорные колоны работают на выдергивающие нагрузки.

Пример расчетов

Рассмотрим пример расчета свайного фундамента с ростверками для одноэтажного кирпичного дома с вальмовой крышей из металлочерепицы. В здании имеется два железобетонных перекрытия толщиной 220 мм. Размеры дома в плане – 6*9 м, толщина несущих стен составляет 380 мм. Общая высота этажа – 3,15 м, от пола до потолка – 2,8 м, а суммарная длина перегородок внутри здания – 10 м (внутренние стены в помещениях отсутствуют). На участке присутствует тугопластичная смесь с пористостью – 0,5 и глубиной залегания – 3,1 м.

Предварительно устанавливаем ширину ростверка 400 мм. и высоту 500 мм. Длина опоры составляет 3 м., а сечение – 50 см. Ориентируемся на шаг опорных свай – 1,5 м. Для определения общего количества свай необходимо длину ростверка разделить на шаг опор и прибавить 1 (при необходимости полученное значение округляем в меньшую сторону до целого числа – 30/1,5+1≈21).

• Площадь опоры, м² 3,14*0,52/4 = 0,196
• Периметр, м — 2*3,14*0,5 = 3,14
• Масса ростверка, кг — 0,4 м.*0,5 м.*30 м.*2500кг/м³ = 19500
• Масса опор, кг — 21*3 м.*0,196 м²*2500кг/м³*1,3 = 40131
• Масса здания, т — Вес опор + вес ростверка + сумма из таблицы ≈ 224

Чтобы рассчитать объем ростверка и другие параметры необходимо определить массу строения без фундаментных опор. В результате получаем M = 204 т. Ширина посолы равна М / (L * R) = 204/ (30*75) = 0,09 м. Такой пояс нельзя применять для строительства, в рассматриваем случае, поскольку свесы кирпичных стен должны быть не больше 40 мм. Поэтому назначаем ширину —  400 мм, а высота остается – 500 мм.

Статья по теме:

Свайный фундамент: расчёт. Для обустройства свайной конструкции необходимо точно рассчитать количество и размеры столбов, глубину их залегания и места расположения. Произвести эти расчёты можно самостоятельно, воспользовавшись сведениями, алгоритмами и рекомендациями, которые предложены в нашем материале.

Расчет и чертежи армирования ростверка свайных фундаментов

Сечение горизонтальной (рабочей) арматуры должно быть 0,1%*0,4*0,5 = 0,0002 м² = 2 см². В данном случае хватит 4 металлических прута Æ 8 мм, но согласно нормативам необходимо использовать минимально допустимый Æ 12 мм. Для вертикальной и поперечной арматуры используются стержни Æ 6 мм.

Схема армирования ростверка

Расчеты занимают какое-то время, но они помогут значительно сэкономить деньги и время в ходе возведения дома. Для лучшего понимания важности процесса выполнения расчетов стоит посмотреть это видео:

Создание свайно-ростверкового фундамента своими руками

Для самостоятельного устройства свайно-ростверкового фундамента необходимо выполнить следующие этапы работ:

• проектирование и расчет фундамента;
• подготовительные работы и планирование рабочего участка;
• бурение скважин и устройство траншей;
• создание опалубки;
• изготовление армирующего каркаса;
• заливка бетона и вибрирование.

В том случае если в фундаменте используется металлический ростверк, то он приваривается  оголовкам опорных колон. При установке пояса следует строго выдерживать горизонталь, для того чтобы нагрузка от здания равномерно передавалась на фундамент.

Опалубка ростверка и щебневая подложка

Устраивая заглубленную конструкцию из железобетона, потребуется выполнить подсыпку из щебня фракции 20-60 мм, и уплотнить его при помощи выброплатформы. Слой щебневой подложки должен быть не менее 150 мм. Для улучшения несущей способности почвы под поясом следует укладывать щебень небольшими слоями, которые требуется уплотнять вибратором. На щебневую подложку устанавливается опалубка для ростверка, ширина которого должна немного превышать толщину стен, а высота опалубочных щитов должна учитывать и размер будущего цоколя.

Схема армирования

В схеме армирования ростверков свайных фундаментов точно так же как и при устройстве оснований используются два верхних и нижних пояса из металлической арматуры, а также вертикальные и продольные прутья меньшего диаметра. На этапе армирования необходимо заложить короба и трубы, для последующей прокладки инженерных коммуникаций. Поскольку, если этого не предпринять, то впоследствии придется долбить бетон, что приведет к нарушению целостности монолита.

Трамбовка бетона вибратором

Заливая пояс бетоном нужно провести вибрацию раствора. Не выполнив эту процедуру трудно добиться однородности и высокой прочности. Именно поэтому обработка бетона вибратором при заливке фундамента и пояса крайне необходима и обязательна. Опалубку можно снять через 4 дня, если после заливки температура воздуха составляла +20˚C. К этому времени проектная прочность бетона достигнет 50%, что вполне достаточно для начала следующего этапа строительных работ. При температуре +10˚C этот срок составит порядка 2 недель. При более низких температурах залитый монолит нуждается в утеплении или подогреве.

Типичные ошибки, допускаемые при создании буронабивного фундамента с ростверком можно посмотреть на видео ниже:

Статья по теме:

Фундамент на винтовых сваях своими руками. Сделать такую конструкцию вполне по силам любому более-менее грамотному строителю. Его преимущества и недостатки, особенности монтажа и отделки – обо всем этом в нашем материале.

Рассмотрим плюсы и минусы фундамента свайного с ростверком на глубине промерзания, и почему именно этому типу оснований отдают предпочтение.

К достоинствам следует отнести:

• высокая устойчивость и несущая способность;
• невысокая стоимость;
• не требуется проведение больших объемов земляных работ;
• простота монтажа;
• высокая устойчивость на нестабильных грунтах.

Среди недостатков свайно-ростверкового фундамента выделяют следующее:

• невозможность устройства подвального помещения;
• не рекомендовано возведение стен из тяжелых материалов;
• сложность выполнения необходимых расчетов.

Заключение

Практически во всех случаях при устройстве фундаментов для одно- и многоэтажных домов необходимо создание ростверка. Использование пояса при создании фундаментов – это довольно трудоемкий процесс, однако, если учтены и выполнены все требования, произведены необходимые расчеты и использованы качественные и сочетаемые строительные материалы, то надежность всей конструкции здания гарантирована.

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Что такое ростверк в строительстве

Решая задачи по обеспечению устойчивости возводимых строений, строители отводят серьезную роль прочности фундаментной основы. Постройка зданий осуществляется на различных типах оснований. Для проблемных грунтов предпочтителен столбчато-свайный фундамент, состоящий из отдельных опор, передающих нагрузку на почву. Надежную фиксацию оголовков опорных элементов обеспечивает ростверк. Многие слышали этот термин, однако далеко не все имеют представление о назначении конструкции, преимуществах и классификации.

Что такое ростверк в строительстве

Среди различных типов фундаментов широко используется ростверковый. Ростверк — это что? Такой вопрос часто задают начинающие строители. Разберемся, что представляет собой ростверковая основа здания. Опытные застройщики, осуществляя строительство домов на винтовых сваях, объединяют верхние части опор горизонтально расположенными балками. В результате создается единый силовой контур – ростверк, обладающий повышенной прочностью и жесткостью. В сформированном фундаменте нагрузку от массы строения воспринимают свайные опоры ростверковой конструкции.

Главное назначение силовой обвязки:

• обеспечение фиксированного положения фундаментных опор;
• равномерное распределение передаваемых зданием нагрузок на колонны.
• формирование надежной опорной поверхности для возведения стен и перегородок.

Ростверк – горизонтально расположенная часть свайного фундамента, воспринимающая и передающая нагрузку от стен здания на сваи

Подобная конструкция, состоящая из винтовых или железобетонных свай, объединенных горизонтальным поясом, широко применяется при возведении одноэтажных строений на различных видах грунтов, в том числе почвах с повышенной концентрацией глинистых частиц, песка и влаги.

Ростверковая основа обладает комплексом серьезных преимуществ:

• позволяет осуществлять строительство зданий на проблемных грунтах;
• обеспечивает устойчивость строений;
• не требует выполнения трудоемких земляных мероприятий;
• не зависит от глубины расположения водоносных слоев.

Наряду с достоинствами, свайно-ростверковая основа имеет и слабые стороны:

• сложность сооружения подвального помещения, основные размеры и габариты которого связаны с конструкцией ростверка и высотой выступающих частей опор;
• необходимость использования специального оборудования для установки в грунт опорных элементов фундаментной базы.

Выполняя устройство свайных фундаментов, с целью повышения их нагрузочной способности, выступающие части опор целесообразно объединить силовым поясом. Ведь фундаментную основу нагружают своим весом крыша, стены, потолок, бытовая техника. Сметы на сооружение ростверковой основы всегда ниже, чем на постройку ленточного фундамента.

В зависимости от типа фундамента, особенностей геологического строения грунтов ростверк может отличаться

Разбираясь, что такое ростверк в строительстве, изучите его классификацию. Ростверковый фундамент классифицируется по следующим критериям:

• уровню расположения;
• используемому для постройки материалу;
• конструктивным особенностям.

Остановимся детально на особенностях каждой разновидности ростверка.

Разновидности ростверка по расположению

Планируя соорудить ростверковый фундамент для каркасного дома своими руками, определитесь с уровнем расположения относительно нулевой отметки.

Возможны следующие варианты:

• висящий фундаментный пояс;
• возвышающийся ростверк;
• мелкозаглубленная основа.

Рассмотрим каждую разновидность.

Возвышающийся над уровнем грунта

Отличительная черта высокого ростверка – расположение низа связующего пояса над поверхностью грунта на расстоянии 10–15 см, что позволяет:

• соорудить возвышающуюся ростверковую основу на проблемных грунтах;
• исключить влияние сил морозного пучения почвы;
• избежать развития сырости за счет вентиляции пространства под постройкой;
• сохранить положение фундаментных опор при подвижках слоев грунта.

Повышенный ростверк наиболее распространен и предусматривает расположение его подошвы на уровне грунта

Имеется еще одно серьезное преимущество возвышающегося силового контура – гравийно-песчаная подушка для фундамента высокой конструкции не требуется, так как он расположен выше нулевой отметки и не контактирует с почвой.

Минусы конструкции:

• увеличенный уровень тепловых потерь за счет проникновения под основу здания холодных воздушных масс;
• необходимость усиленной теплоизоляции пола, контактирующего с холодным воздухом;
• повышенный уровень затрат, связанный с необходимостью монтажа по контуру здания защитных щитов декоративного цоколя.

Желая соорудить высокий ростверковый пояс, разберитесь, как правильно сделать цоколь дома, чтобы надежно защитить нижнюю часть строения и пол от холодных воздушных потоков.

Расположенный на нулевой отметке

Ростверковая основа, расположенная на одном уровне с почвой, возводится достаточно часто. Связующий пояс базируется на песчано-щебеночной подушке, имеющей толщину 15–20 см. Подсыпка производится после извлечения грунта под нижней плоскостью ростверка. Главная особенность конструкции – демпфирующая подушка.

Относится к данному типу, если происходит совпадение его подошвы и отметки планировки почвы

Она выполняет важные задачи:

• предотвращает отрицательное влияние морозного пучения грунта;
• не позволяет скапливаться талой воде и осадкам под ростверковой основой;
• герметизирует зазор под горизонтальной балкой ростверка.

Для повышения прочностных характеристик конструкции и защиты от влаги производится армирование и гидроизоляция. Устройство повышенного ростверка несложно выполнить своими руками. Пошаговая инструкция поможет справиться с поставленной задачей.

Заглубленный в почву

Силовая конструкция, связывающая верхние части опор, располагается ниже нулевой отметки. Технология сооружения предусматривает следующие работы:

1. Подготовку приямка, расположенного между опорными колоннами.
2. Выравнивание основы траншеи.
3. Подсыпку гравийной подушки.
4. Монтаж щитовой опалубки.
5. Сборку и установку арматурной решетки.
6. Заливку бетонного раствора.

Оголовки свай бетонируются в процессе заливки силовой рамы. Для повышения ресурса эксплуатации заглубленного ростверка важно надежно защитить его от влияния осадков. Разберитесь, как сделать отмостку вокруг дома правильно. Бетонная окантовка по контуру дома, выполненная с наклоном, обеспечит эффективный отвод влаги от ростверкового фундамента.

Основное отличие такого варианта состоит в расположении ленты ниже уровня земли

Классификация ростверка по виду применяемого стройматериала

Рассмотрим, из какого материала можно сделать ростверк. Для изготовления ростверковой обвязки применяются различные стройматериалы:

• бетон, усиленный арматурной решеткой;
• металлопрокат различного сечения;
• высушенная и обработанная древесина;
• марочный бетон без арматуры.

Прочностные характеристики конструкции должны соответствовать расчету свайного ростверка. Остановимся на особенностях применения различных материалов.

Монолитный железобетонный ростверк

 По эксплуатационным характеристикам конструкции из железобетона прочнее бетонных.

Ростверк железобетонный благодаря прочной арматурной решетке обладает следующими достоинствами:

• повышенной нагрузочной способностью;
• продолжительным периодом эксплуатации;
• высоким уровнем надежности;
• достаточной жесткостью;
• способностью воспринимать увеличенные сжимающие нагрузки.

Для армирования применяются стальные прутки, соединенные в общий каркас, а также готовые пространственные решетки.

Монолитный ростверк представляет собой цельную конструкцию, заливаемую непосредственно на строительной площадке

Конструкция из металла

Силовой пояс из металлопроката позволяет обеспечить требуемый запас прочности. Технология сооружения предусматривает выполнение следующих операций:

1. Нарезку заготовок из швеллера или двутавра.
2. Установка профильного проката на торцы колон.
3. Сварку отдельных балок в общий контур.

Для повышения стойкости к воздействию коррозии нанесите защитное покрытие.

Ростверковая основа из древесины

Прочность древесины позволяет воспринимать массу легких деревянных или каркасных строений. Для обеспечения долговечности деревянных брусьев:

• тщательно высушите материал;
• пропитайте древесину антисептиками;
• гидроизолируйте поверхность балок рубероидом.

Ресурс эксплуатации зависит от качества подготовки материала.

Бетонный ростверк

Последовательность действий по обустройству ростверкового фундамента из бетона аналогична сооружению железобетонного пояса. Основное отличие – бетонирование силовой обвязки без арматурных каркасов. Восприимчивость бетона к воздействию растягивающих усилий и изгибающих моментов ограничивает область использования бетонного ростверка.

Конструктивные разновидности фундамента с ростверком

Классификация предусматривает деление ростверков на виды в зависимости от конструкции. Возможные варианты:

• сборная конструкция. Состоит из профилей, сваренных между собой. Ресурс эксплуатации ограничивается двумя десятилетиями в связи с недостаточной жесткостью. Сборный вариант применяется для временных строений;
• цельный ростверк. Формируется из бетонного раствора, усиленного арматурным каркасом. Обеспечивает устойчивость малоэтажных зданий на проблемных грунтах;
• комбинированный вариант ростверковой базы. Включает изготовленные в производственных условиях узлы. Их собирают в единый силовой каркас и бетонируют. Конструкция применяется в промышленном строительстве.

Выбор оптимального варианта определяется требованиями проекта.

Заключительные рекомендации

Ростверк – нагруженная часть фундаментной основы, повышающая жесткость конструкции. Классификация позволяет выбрать требуемый тип связующего пояса в зависимости от особенностей строения, характеристик грунта. Определяясь с конструкцией ростверка, прислушайтесь к мнению профессионалов.

что это такое и какие виды его бывают

Любой фундамент на сваях изготавливается из двух частей – это непосредственно сваи, использующиеся для передачи давления на несущий слой, и ростверк.

Не многие начинающие строители знают, что такое ростверк, и для чего предназначен, но, тем не менее, он имеет большое значение в конструкции основания.

В данной статье будут рассмотрены виды ростверков, их предназначение и основные отличия.

Понятие ростверка и его разновидности

Ростверком называют горизонтально размещенный участок свайного базиса, который используется для принятия и передачи нагрузки от стен постройки на сваи. Помимо этого, ростверк позволяет объединить все сваи в цельное изделие, поэтому крайне важно при работе создать жесткие узлы соединения.

Устройство ростверкаКонструкция может не касаться поверхности

В зависимости от разновидности основания и геологических параметров почвы ростверк может иметь различия:

• По месту размещения. Он может располагаться на грунте, быть углубленным или и вовсе не касаться поверхности.
• По компонентам, которые использовались при производстве. Для изготовления может применяться железобетон, металл, дерево или обычный бетон.
• По конструкции. Изготавливаются монолитный, сборно-монолитный и сборный ростверк.

Схему конструкции свайного фундамента можно увидеть ниже.

Виды по размещению

В зависимости от участка нахождения ленты относительно поверхности земли существуют следующие разновидности:

• высокий ростверк, еще его именуют висячим;
• повышенный;
• заглубленный.

Увидеть расположение разных типов относительно грунта можно на схеме ниже.

Высокий

В домах с высоким ростверком полы будут холодными

Такой тип располагается над уровнем почвы, а его нижняя конструкция возвышается на 10 см относительно планировочной отместки земли. Эта разновидность имеет хорошие показатели стабильности и целостности и позволяет избежать возможных повреждений фундамента. При отсутствии необходимых зазоров ростверк или узлы соединения могут быть деформированы, что приведет к вырыванию свай.

В результате выбора высокого ростверка образуется проветриваемое пространство под полом, что позволит обеспечить высокий уровень влаги в доме и прохладу в жаркое время года.

Минусом такого решения является отсутствие герметизации пространства между почвой и нижней плоскостью перекрытия. Холодные потоки воздуха и отсутствие неподвижного воздушного слоя увеличивают теплопотери постройки. Из-за этого при возведении дома в суровой климатической среде, пол понадобится утеплить. Еще одним недостатком является отсутствие возможности соорудить полноценный цоколь или подвал.

Повышенный

Такой тип является более распространенным и предусматривает размещение его подошвы на уровне почвы.

В качестве основания для ленты используется подушка на основе песка или гравия с толщиной 10-15 см, для монтажа которой удаляется необходимое количество грунта и производится замена на гравий.

В результате образуется противопучинистая подушка, предотвращающая морозное пучение почвы.

Гравийная подушка снижает уровень влаги почвы и предотвращает скопление воды. Несомненным плюсом такого ростверка является отсутствие продуваемого пространства между перекрытием и почвой.

Заглубленный

Заглубленные конструкции располагаются ниже уровня грунта

Как производится монтаж заглубленного ростверка и что это такое? Такой вид отличается размещением ленты ниже поверхности грунта.

По линии установленных свай вырывается яма небольшой глубины, на дне которой монтируется подушка из щебня. После этого в траншею устанавливают опалубку, и производится армирование и бетонирование.

Крепеж между элементами осуществляется путем замоноличевания верхушек свай в ростверке.

Разновидности по типу материала

Железобетонные конструкции стабильны и прочны

В зависимости от конструкции постройки и давления на фундамент ростверк может изготавливаться из следующих материалов:

• железобетона;
• металла;
• дерева;
• бетона.

Железобетонное изделие

Такой тип имеет высокий показатель несущей способности и отличается стабильностью, прочностью и высоким сроком эксплуатации. Именно эти качества гарантировали ему широкое применение. В составе железобетонного ростверка есть арматура, которая повышает прочность, и бетон, позволяющий выдерживать большое давление. Армирование может выполняться как отдельными стержнями, скрепленными в единый каркас, так и заранее собранными каркасами. О том, как не ошибиться с монтажом ростверка, смотрите в этом видео:

Крайне важно при создании основания ростверка обеспечить для арматуры хорошую защитную прослойку.

Металлическая конструкция

Чаще всего для возведения конструкции используют двутавровые или швеллерные балки

Металлический ростверк производится из профильного проката: двутавра или швеллера. Отличается хорошими показателями прочности и жесткости.

Часто используется при создании фундамента на основе свай и винтов и при возведении одноэтажных построек.

Швеллер укладывается на оголовки свай из металла и крепится путем сварки. Основным недостатком такого материала является невысокая устойчивость к коррозии, что приводит к необходимости дополнительной защитной обработки изделий.

Деревянный ростверк

Такая разновидность используется исключительно для деревянных построек. Монтаж деревянных досок  выполняется через предназначенную для этого гидроизоляционную прокладку. Для этого применяется рубероид или толь. О монтаже деревянной консструкции в каркасном доме смотрите в этом видео:

Чтобы избежать гниения древесины, ростверк обрабатывается специальными антисептиками. Крепеж бруса к свае осуществляется при помощи болтов или кронштейнов.

Бетонные конструкции

Устройство такого вида идентично рассмотренному выше железобетонному изделию. Однако имеется и ряд особенностей. В конструкции не предусмотрено армирования. Все давление воспринимается и распределяется бетоном.

При использовании такой разновидности нужно, чтобы оголовки свай заходили в бетон на уровень в 10 см. Применять бетонный ростверк можно исключительно при возведении одноэтажных построек.

Виды по типу конструкции

Сборный металлический крепеж часто бывает недостаточно прочен

В зависимости от параметров конструкции ростверки бывают следующих типов:

• сборные;
• монолитные;
• сборно-монолитные.

Сборная конструкция

Зачастую такая конструкция изготавливается из стальных балок, скрепленных при помощи сварки. Основным минусом такой разновидности является трудная установка тяжеловесных балок и невысокая прочность сварочного крепежа.

Такие виды укладываются на оголовки свай и закрепляются, необходимость в замоноличивании отсутствует. Такое решение прекрасно подойдет для некапитальных домов со сроком эксплуатации до 20-ти лет.

Монолитный ростверк

Монолитные конструкции заливаются с использованием опалубки

Такое изделие производится в виде цельной конструкции, которая заливается непосредственно на стройплощадке. К этой категории относятся бетонные или железобетонные материалы ленточного или плиточного типа.

Ленточная разновидность более широко применяется, но плиточная незаменима при плохих геологических параметрах почвы.

Работа по монтажу монолитного ростверка не отличается высокой трудоемкостью и не потребует больших финансовых затрат.

Сборно-монолитный

Состоит из сборных частей заводского производства, собираемых по типу конструктора. После сборки все швы замоноличиваются, создавая единое изделие. Используется в промышленном строительстве для многоэтажных домов. Подробнее о монтаже монолитного ростверка смотрите в этом видео:

Такая разновидность имеет высокую стоимость, требует специальной техники и точности при установке.

Как видно из статьи, ростверк является важной частью фундамента. Существует много видов такого изделия. Выбор осуществляется исходя из разновидности фундамента и параметров почвы.

что это такое, какой бывает, устройство, назначение и расчет

Столбчатый фундамент состоит из двух функциональных элементов — свай и ростверка.

В буквальном переводе с немецкого Rostwerk — решетка и строение, что описывает конструкцию, но не объясняет ее предназначения.

Главная задача, для которой устанавливают ростверк — равномерное распределение нагрузки на несущее основание строения.

Что такое ростверк и для чего он нужен?

Обычно при строительстве жилых домов и других сооружений долгой эксплуатации укладывают ленточный фундамент, но это не всегда возможно из-за грунтовых вод, глубокого промерзания почвы или нестабильных грунтов. В этих случаях используют свайный фундамент или монолитную плиту, а для равномерности нагрузки сверху устанавливают конструкцию ростверка.

Наиболее распространенный вариант — рама из железобетонных балок или плит, прочно опирающаяся на надежно установленные столбы. Ростверк объединяет оголовки свай и создает жесткую опору для сооружения.

Также ростверком называют бревенчатый настил, уложенный на подушку из щебня, песка или гравия — такой фундамент в сочетании со сваями пригоден для легких сооружений.

В многоэтажных домах решетчатые конструкции устанавливают между этажами и наверху здания для повышения жесткости и разделения нагрузки на вертикальные конструкции. Выбор ростверка зависит от типа грунтов, фундамента и специфики будущего сооружения.

Виды по признакам

• Место. Ростверки укладывают на землю, заглубляют или подвешивают.
• Материал. Используется дерево, металл, бетон или железобетон.
• Исполнение. Монолитные, сборные и сборно-монолитные.

Равномерное распределение нагрузки от строения на опорную часть фундамента и несущее основание — главная задача, которую решает ростверк. Горизонтальная конструкция связывает столбы или сваи фундамента.

Платформа равномерно распределяет вес строения на опоры, передающие нагрузку на грунтовое основание. Единая конструкция фундамента предотвращает неравномерную просадку постройки, появление трещин в стенах, сырости и коррозии.

Материалы для изготовления

Выбор материала для изготовления ростверка зависит от нескольких факторов:

• типа фундамента;
• нагрузки на фундамент;
• типа грунта;
• высоты грунтовых вод.

Железобетон

Наиболее удобный вариант ростверка для бетонных свай — надежный, стабильный, долговечный и распространенный материал. Изготавливают из стальной арматуры и бетона, образующих прочную и износостойкую конструкцию. Используется в строительстве тяжелых многоэтажных зданий и промышленных объектов, реже — для загородного жилья (смотрите: типы частных домов).

Различают сборные и монолитные железобетонные ростверки. Сборные изготавливают в заводских условиях и собирают на площадке.

• преимущества — прочность и легкость монтажа;
• недостатки — необходимость использования грузоподъемной техники и гидроизоляции соединительных узлов.

Арматура в виде плоского или объемного каркаса многократно повышает прочность, затвердевший бетон хорошо переносит нагрузки при сжатии.

Металл

Используется двутавр или швеллер. Профильный прокат обеспечивает жесткость и прочность конструкции. Металлический ростверк подходит для одноэтажных домов и в свайно-винтовых фундаментах. Металл прикрепляют к оголовкам свай сваркой.

Металлические сваи и ростверк требуют предварительной защитной обработки, так как они подвержены коррозии. Обычно используют на пучинистых грунтах.

• преимущества — жесткая и надежная конструкция;
• недостатки — необходимость использования крановой техники, обработки швов из-за коррозийной неустойчивости сварочных соединений.

Дерево

Деревянный брус или короб из доски под ростверки используют для легких деревянных или каркасно-щитовых домов. Между брусьями и сваями следует уложить гидроизоляцию из толя или рубероида. Чтобы сохранить древесину от гниения, необходимо обработать элементы специальной биозащитной пропиткой.

Брусья к сваям прикрепляют кронштейнами или болтами. Этот материал сейчас почти не используется.

• преимущества — конструкции легкие и недорогие, быстрый монтаж;
• недостатки — невысокая прочность, необходимость дополнительной обработки.

Бетон

Используется для небольших строений при максимальном количестве опор. Оголовки свай должны быть заглублены в бетон ростверка минимум на 10 см. Отсутствие арматуры не позволяет сильно нагружать подобные конструкции, критичны нагрузки на изгиб. Специалисты не рекомендуют использовать этот тип ростверков.

• преимущества — простота и дешевизна;
• недостатки — ненадежность.

Какие бывают?

Существуют три типа ростверка по расположению относительно нулевой отметки.

Высокий (надземный)

Располагается значительно выше отметки грунта или воды. Пояс балок висит над поверхностью грунта или воды, не касаясь их. Нагрузка в этом случае принимается только опорами фундамента. Используют в холодном климате или при угрозе подтопления построек, а также для строительства над водой или на заболоченных участках.

Повышенный (наземный)

Основание ростверка совпадает с нулевой отметкой. Верхний слой грунта иногда убирают и насыпают устойчивый к вспучиванию грунт, например, песок. Этот вид ростверка считают самым надежным, поскольку нагрузку удается распределить равномерно на опоры и на грунт через балки.

Низкий (подземный)

Часто используется в строительстве промышленных объектов. Ростверк заглублен в грунт ниже нулевой отметки. Под него копают неглубокий котлован, на основании которого устраивают подстилающий слой из стабильного при замерзании грунта.

Далее устанавливают опалубку, арматурный каркас и бетонируют. Можно также использовать сборную железобетонную или металлическую конструкцию.

Где применяется?

Классические ленточные фундаменты надежны, но часто не могут быть использованы в сложных грунтах. Ленточно-ростверковые (свайно-ростверковые) фундаментные конструкции лишены этого недостатка: они отлично справляются с нагрузкой и почти не имеют ограничений в применении.

При строительстве на склонах и в неустойчивых грунтах свайно-ленточные фундаменты позволяют обойтись без насыпи или снятия грунта. Они надежнее и дешевле — стоимость ниже классических ленточных на 10-25%.

Фундамент для забора

Свайно-ленточные фундаменты для заборов эффективны на глубоко промерзающих или пучинистых грунтах, хотя возможно использование в любых условиях. Если планируется тяжелый забор (облицовочный кирпич, бутовый камень), то такой тип фундамента также окажется самым удачным.

Опорами служат глубоко врытые столбы или сваи, заглубленные до отметки на 10 см ниже глубины промерзания. Лента из монолитного бетона на высоте 15–20см от поверхности грунта равномерно распределяет нагрузку на опоры.

Важно! Устройство такого фундамента обходится недешево, поэтому предварительно рекомендуем обратиться к профессионалам для выбора типа фундамента и расчетов.

Свайный куст

Несколько опор, объединенных ростверком, используется для массивных конструкций. Виды свайных кустов:

• три сваи треугольником;
• четыре сваи квадратом;
• пять свай: четыре квадратом, пятая в центре, расстояние между сваями 2,5–3,5 диаметров свай;
• лента: сваи в одну или две линии, расстояние между ними не менее трех диаметров;
• свайное поле — ряды свай, образующие сплошное поле, расстояние между сваями 3–6 м.

Ростверк для куста свай также может быть высоким, поверхностным или заглубленным.

Зависимость типа ростверка от свай

Сваи для фундаментов изготавливают предварительно или бетонируют непосредственно на месте установки (буронабивные сваи).

На готовых сваях делают ростверки из деревянного бруса, железобетона, металлического профиля или бетона. Брус к оголовку опоры крепят болтами, металлический профиль и закладные детали балок ростверка приваривают.

Буронабивные сваи бетонируют в стальных или полимерных трубах, в которые устанавливается арматурный каркас и используют высокопрочный бетон. Ростверки после изготовления свай бетонируют в опалубке, в которую при необходимости предварительно устанавливают арматуру.

Размеры и габариты

Рассчитывают ростверки под колонны и ленточные по несущей способности при основных, дополнительных и особых нагрузках. Может проводиться расчет на раскрытие трещин при разных нагрузках. Аналогично рассчитывают ростверки круглого и квадратного сечения.

Основные характеристики ростверков:

• Минимальная ширина ленточного ж/б — 40 см, высота — 30 см. Точные размеры определяются расчетами.
• Размеры подошвы под колонны, ступени, подколонник принимаются размерами, кратными 300 мм, а высота плиты, ступеней и подколонника — кратной 150 мм.
• В плане размеры принимаются кратными 30 см, а размер наружного контура на 20 см должен превышать размер свайного куста.
• Высота ростверка на 40 см превышает глубину стакана (следует учесть необходимость заделки анкерных болтов). Расчетная высота должна быть минимальной и кратной 15 см.
• Поперечные сетки арматуры стенок стакана ростверка устанавливаются на расстоянии не более 20 см и до ¼ глубины заделки колонны.
• Количество арматурных сеток под ж/бколоннами — не менее 2, под стальными — не менее 4. По высоте между сетками должно быть 5–10 см.
• Фундаменты полей свай размерами более 10х10 м проектируют аналогично кустовым.

При наличии агрессивных грунтовых вод под ростверк устраивают втрамбованную в грунт и пролитую битумом щебеночную подушку толщиной от 10 см.

Нормативная документация

Обратите внимание

Свайные фундаменты с ростверками проектируют и строят, используя СНиП и прочую нормативную документацию. Это касается всех типов фундаментов.

Для расчетов и соблюдения строительных норм используются следующие документы:

• СНИП 3.02.01-87 Земляные сооружения.
• СП 50-101-2004 Организация оснований зданий.
• СП 24.13330.2011 Фундаменты свайные.
• СНиП-2.02.01.83 Основания зданий и сооружений.
• ГОСТ24022-80 Железобетонные фундаменты.
• ГОСТ 24476-80 Железобетонные сборные фундаменты.

Свайные фундаменты с ростверками удобны, у них отличная несущая способность, устраивать их можно в любых гидрогеологических условиях. Дополнительным преимуществом таких конструкция является минимальная подготовка строительного участка и небольшой объем земляных работ.

Для чего нужен ростверк?

Столбчатый фундамент состоит из двух функциональных элементов — свай и ростверка.

В буквальном переводе с немецкого Rostwerk — решетка и строение, что описывает конструкцию, но не объясняет ее предназначения.

Главная задача, для которой устанавливают ростверк — равномерное распределение нагрузки на несущее основание строения.

Обычно при строительстве жилых домов и других сооружений долгой эксплуатации укладывают ленточный фундамент, но это не всегда возможно из-за грунтовых вод, глубокого промерзания почвы или нестабильных грунтов. В этих случаях используют свайный фундамент или монолитную плиту, а для равномерности нагрузки сверху устанавливают конструкцию ростверка.

Наиболее распространенный вариант — рама из железобетонных балок или плит, прочно опирающаяся на надежно установленные столбы. Ростверк объединяет оголовки свай и создает жесткую опору для сооружения.Также ростверком называют бревенчатый настил, уложенный на подушку из щебня, песка или гравия — такой фундамент в сочетании со сваями пригоден для легких сооружений.

В многоэтажных домах решетчатые конструкции устанавливают между этажами и наверху здания для повышения жесткости и разделения нагрузки на вертикальные конструкции. Выбор ростверка зависит от типа грунтов, фундамента и специфики будущего сооружения.

Виды по признакам

• Место. Ростверки укладывают на землю, заглубляют или подвешивают.
• Материал. Используется дерево, металл, бетон или железобетон.
• Исполнение. Монолитные, сборные и сборно-монолитные.

Равномерное распределение нагрузки от строения на опорную часть фундамента и несущее основание — главная задача, которую решает ростверк. Горизонтальная конструкция связывает столбы или сваи фундамента.

Платформа равномерно распределяет вес строения на опоры, передающие нагрузку на грунтовое основание. Единая конструкция фундамента предотвращает неравномерную просадку постройки, появление трещин в стенах, сырости и коррозии.

Материалы для изготовления

Выбор материала для изготовления ростверка зависит от нескольких факторов:

• типа фундамента;
• нагрузки на фундамент;
• типа грунта;
• высоты грунтовых вод.

Железобетон

Наиболее удобный вариант ростверка для бетонных свай — надежный, стабильный, долговечный и распространенный материал. Изготавливают из стальной арматуры и бетона, образующих прочную и износостойкую конструкцию. Используется в строительстве тяжелых многоэтажных зданий и промышленных объектов, реже — для загородного жилья .

Различают сборные и монолитные железобетонные ростверки. Сборные изготавливают в заводских условиях и собирают на площадке.

• преимущества — прочность и легкость монтажа;
• недостатки — необходимость использования грузоподъемной техники и гидроизоляции соединительных узлов.

Арматура в виде плоского или объемного каркаса многократно повышает прочность, затвердевший бетон хорошо переносит нагрузки при сжатии.

Металл

Используется двутавр или швеллер. Профильный прокат обеспечивает жесткость и прочность конструкции. Металлический ростверк подходит для одноэтажных домов и в свайно-винтовых фундаментах. Металл прикрепляют к оголовкам свай сваркой.

Металлические сваи и ростверк требуют предварительной защитной обработки, так как они подвержены коррозии. Обычно используют на пучинистых грунтах.

• преимущества — жесткая и надежная конструкция;
• недостатки — необходимость использования крановой техники, обработки швов из-за коррозийной неустойчивости сварочных соединений.

Дерево

Деревянный брус или короб из доски под ростверки используют для легких деревянных или каркасно-щитовых домов. Между брусьями и сваями следует уложить гидроизоляцию из толя или рубероида. Чтобы сохранить древесину от гниения, необходимо обработать элементы специальной биозащитной пропиткой.

Брусья к сваям прикрепляют кронштейнами или болтами. Этот материал сейчас почти не используется.

• преимущества — конструкции легкие и недорогие, быстрый монтаж;
• недостатки — невысокая прочность, необходимость дополнительной обработки.

Бетон

Используется для небольших строений при максимальном количестве опор. Оголовки свай должны быть заглублены в бетон ростверка минимум на 10 см. Отсутствие арматуры не позволяет сильно нагружать подобные конструкции, критичны нагрузки на изгиб. Специалисты не рекомендуют использовать этот тип ростверков.

• преимущества — простота и дешевизна;
• недостатки — ненадежность.

Какие бывают?

Существуют три типа ростверка по расположению относительно нулевой отметки.

Высокий (надземный)

Располагается значительно выше отметки грунта или воды. Пояс балок висит над поверхностью грунта или воды, не касаясь их. Нагрузка в этом случае принимается только опорами фундамента. Используют в холодном климате или при угрозе подтопления построек, а также для строительства над водой или на заболоченных участках.

Повышенный (наземный)

Основание ростверка совпадает с нулевой отметкой. Верхний слой грунта иногда убирают и насыпают устойчивый к вспучиванию грунт, например, песок. Этот вид ростверка считают самым надежным, поскольку нагрузку удается распределить равномерно на опоры и на грунт через балки.

Низкий (подземный)

Часто используется в строительстве промышленных объектов. Ростверк заглублен в грунт ниже нулевой отметки. Под него копают неглубокий котлован, на основании которого устраивают подстилающий слой из стабильного при замерзании грунта.

Далее устанавливают опалубку, арматурный каркас и бетонируют. Можно также использовать сборную железобетонную или металлическую конструкцию.

Где применяется?

Классические ленточные фундаменты надежны, но часто не могут быть использованы в сложных грунтах. Ленточно-ростверковые (свайно-ростверковые) фундаментные конструкции лишены этого недостатка: они отлично справляются с нагрузкой и почти не имеют ограничений в применении.

При строительстве на склонах и в неустойчивых грунтах свайно-ленточные фундаменты позволяют обойтись без насыпи или снятия грунта. Они надежнее и дешевле — стоимость ниже классических ленточных на 10-25%.

Фундамент для забора

Свайно-ленточные фундаменты для заборов эффективны на глубоко промерзающих или пучинистых грунтах, хотя возможно использование в любых условиях. Если планируется тяжелый забор (облицовочный кирпич, бутовый камень), то такой тип фундамента также окажется самым удачным.

Опорами служат глубоко врытые столбы или сваи, заглубленные до отметки на 10 см ниже глубины промерзания. Лента из монолитного бетона на высоте 15–20см от поверхности грунта равномерно распределяет нагрузку на опоры.

Важно! Устройство такого фундамента обходится недешево, поэтому предварительно рекомендуем обратиться к профессионалам для выбора типа фундамента и расчетов.

Свайный куст

Несколько опор, объединенных ростверком, используется для массивных конструкций. Виды свайных кустов:

• три сваи треугольником;
• четыре сваи квадратом;
• пять свай: четыре квадратом, пятая в центре, расстояние между сваями 2,5–3,5 диаметров свай;
• лента: сваи в одну или две линии, расстояние между ними не менее трех диаметров;
• свайное поле — ряды свай, образующие сплошное поле, расстояние между сваями 3–6 м.

Ростверк для куста свай также может быть высоким, поверхностным или заглубленным.

Зависимость типа ростверка от свай

Сваи для фундаментов изготавливают предварительно или бетонируют непосредственно на месте установки (буронабивные сваи).

На готовых сваях делают ростверки из деревянного бруса, железобетона, металлического профиля или бетона. Брус к оголовку опоры крепят болтами, металлический профиль и закладные детали балок ростверка приваривают.

Буронабивные сваи бетонируют в стальных или полимерных трубах, в которые устанавливается арматурный каркас и используют высокопрочный бетон. Ростверки после изготовления свай бетонируют в опалубке, в которую при необходимости предварительно устанавливают арматуру.

Размеры и габариты

Рассчитывают ростверки под колонны и ленточные по несущей способности при основных, дополнительных и особых нагрузках. Может проводиться расчет на раскрытие трещин при разных нагрузках. Аналогично рассчитывают ростверки круглого и квадратного сечения.

Основные характеристики ростверков:

• Минимальная ширина ленточного ж/б — 40 см, высота — 30 см. Точные размеры определяются расчетами.
• Размеры подошвы под колонны, ступени, подколонник принимаются размерами, кратными 300 мм, а высота плиты, ступеней и подколонника — кратной 150 мм.
• В плане размеры принимаются кратными 30 см, а размер наружного контура на 20 см должен превышать размер свайного куста.
• Высота ростверка на 40 см превышает глубину стакана (следует учесть необходимость заделки анкерных болтов). Расчетная высота должна быть минимальной и кратной 15 см.
• Поперечные сетки арматуры стенок стакана ростверка устанавливаются на расстоянии не более 20 см и до ¼ глубины заделки колонны.
• Количество арматурных сеток под ж/бколоннами — не менее 2, под стальными — не менее 4. По высоте между сетками должно быть 5–10 см.
• Фундаменты полей свай размерами более 10х10 м проектируют аналогично кустовым.

При наличии агрессивных грунтовых вод под ростверк устраивают втрамбованную в грунт и пролитую битумом щебеночную подушку толщиной от 10 см.

Нормативная документация

Обратите внимание. Свайные фундаменты с ростверками проектируют и строят, используя СНиП и прочую нормативную документацию. Это касается всех типов фундаментов.

Для расчетов и соблюдения строительных норм используются следующие документы:

• СНИП 3.02.01-87 Земляные сооружения.
• СП 50-101-2004 Организация оснований зданий.
• СП 24.13330.2011 Фундаменты свайные.
• СНиП-2.02.01.83 Основания зданий и сооружений.
• ГОСТ24022-80 Железобетонные фундаменты.
• ГОСТ 24476-80 Железобетонные сборные фундаменты.

Ростверк что это такое и устройство ростверков ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru

Содержание

Конструкция любого свайного фундамента состоит из двух функционально значимых элементов – это сами сваи, предназначенные для восприятия и передачи нагрузки на несущий слой, и ростверк. Что это? В чем состоит назначение и особенность ростверка? Каким он бывает? Об этом подробнее.

Понятие «ростверк» и его виды

Ростверк – горизонтально расположенная часть свайного фундамента, воспринимающая и передающая нагрузку от стен здания (сооружения) на сваи. Кроме этого функциональное назначение ростверка состоит в равномерном распределении всех усилий посредством объединения отдельных свай в единую конструкцию. Именно поэтому важный момент при его устройстве – обеспечение особой жесткости узлов соединения. В зависимости от типа фундамента, особенностей геологического строения грунтов ростверк может отличаться:

• по месту расположения, то есть лежать на грунте, быть заглубленным или вообще не касаться земли,
• по виду материала, это может быть железобетон, бетон, металлические или деревянные конструкции,
• по исполнению: монолитный, сборно-монолитный, сборный.

Виды ростверка по месту расположения

В зависимости от положения ленты относительно земляного полотна выделяют следующие виды ростверка:

• Высокий, его еще называют висячим,
• повышенный (незаглубленный),
• заглубленный.

Свайный фундамент, ростверк

Свайный фундамент, ростверк которого устраивается над уровнем грунта, а его нижняя плоскость возвышается на 10 и более сантиметров относительно планировочной отместки земли, называют высоким. Такое решение относится к наиболее рациональным с точки зрения стабильности работы и целостности конструкции при возникновении деформаций замерзшего или пучинистого грунта. Отсутствие требуемого зазора может стать причиной серьезного повреждения ростверка, узлов соединения вплоть до вырывания свай. Результат такого решения – наличие проветриваемого пространства под полом, а это снижение влажности в помещении, летняя прохлада в доме.

Недостаток такого фундамента состоит в отсутствии герметизации пространства между грунтом и нижней плоскостью перекрытия. Свободный доступ морозного воздуха и фактическое отсутствие неподвижной воздушной прослойки увеличивают теплопотери дома. Поэтому в условиях холодного климата пол дополнительно утепляют. Другой вариант – устройство опускающихся в зимний период щитов. Еще один негативный момент – это отсутствие полноценного подвала.

Повышенный ростверк наиболее распространен и предусматривает расположение его подошвы на уровне грунта. Основанием ленты служит песчаная или гравийная подушка толщиной 10-15 см, для устройства которой изымается нужный слой почвы и заменяется гравием. Таким образом получают противопучинистую подушку, предотвращающую морозное пучение грунта. Кроме того, гравийная прослойка снижает влажность находящегося под зданием грунта, способствует свободному уходу воды. Преимущество такого варианта ростверка состоит в отсутствии продуваемой полости между перекрытием и грунтом.

Как осуществляется устройство заглубленного ростверка?

Как осуществляется устройство заглубленного ростверка? Что это? Основное отличие такого варианта состоит в расположении ленты ниже уровня земли. Для этого по линии устроенных свай выкапывается неглубокая траншея, на дне которой устраивается щебеночный слой аналогично выше рассмотренному типу ростверка. Далее в траншею устанавливается опалубка-желоб, производится армирование образованного пространства и его бетонирование. Жесткая связь между сваями и телом ростверка обеспечивается посредством оголовков свай, замоноличенных в ростверке.

Виды ростверков по типу материала

В зависимости от конструктивных особенностей здания, величии действующих нагрузок ростверки могут быть:

• железобетонными,
• металлическими,
• деревянными,
• бетонными.

Ростверк выполненный из железобетона

Ростверк, выполненный из железобетона, отличается высокой несущей способностью, стабильностью работы, надежностью, жесткостью, долговечностью. Именно благодаря таким качествам получил наибольшее распространение. В состав железобетонного ростверка входит арматура, улучшающая прочностные характеристики ленты, и бетон, который при наборе 100% прочности отлично работает на сжимающие нагрузки. Армирование может осуществляться как отдельными стержнями, соединенными в плоский каркас, так и заранее заготовленными пространственными каркасами. Обязательное условие при формировании тела ростверка – обеспечение для арматуры достаточного защитного слоя.

Металлический ростверк выполняется из профильного проката: двутавра или швеллера. Характеризуется высокой прочностью и жесткостью конструкции. Широко применяется при устройстве свайно-винтового фундамента и строительстве одноэтажных зданий. Швеллер укладывается на оголовки металлических свай и крепится посредством сварки. Основной минус такого типа ростверка состоит в его невысокой коррозионной стойкости, что вызывает необходимость проведения ряда защитных мероприятий.

Металлический ростверк

Деревянный ростверк – прерогатива домов из деревянных конструкций. Укладка деревянного бруса на сваю осуществляется через специальную гидроизолирующую прокладку. Для этой цели используют рубероид или толь. Кроме того, во избежание преждевременного гниения древесины сам ростверк обрабатывается специальными пропитками – биозащитными составами. Крепление бруса к свае выполняют болтами или кронштейнами.

Деревянный ростверк

Устройство ростверков из бетона идентично железобетону, с той лишь разницей, что в его конструкции отсутствует какое-либо армирование. Всю нагрузку воспринимает и равномерно распределяет бетон. Оголовки свай на 10 см должны заходить в бетон ростверка. Область применения таких конструкций ограничена одноэтажными зданиями.

Виды ростверка по конструктивному исполнению

В зависимости от конструктивных особенностей ростверк бывает:

• сборным,
• монолитным.

Примером сборного ростверка служит конструкция, выполненная из стальных балок, соединенных, как правило, на сварке. Его основной недостаток состоит в трудоемкости монтажа тяжелых металлических балок, в невысокой прочности и жесткости сварных соединений. Такие ростверки просто укладываются на оголовки свай, закрепляются и не требуют последующего замоноличивания. Это отличный вариант для некапитальных построек, рассчитанных на эксплуатацию 10-20 лет.

Примером сборного ростверка

Монолитный ростверк представляет собой цельную конструкцию, заливаемую непосредственно на строительной площадке. Представители этой категории – бетонная и железобетонная лента или плита. Ленточный ростверк получил наибольшее распространение, в то же время плитный незаменим при неблагоприятных геологических условиях грунтов. Его выполнение отличается высокой трудоемкостью, густым армированием и высокой стоимостью.

сборно-монолитный ростверк

Существует и промежуточный вариант – сборно-монолитный ростверк. Состоит из сборных элементов заводского изготовления, собираемых наподобие своеобразного «конструктора» посредством замков и шпоночных соединений. По окончании сборки все соединения замоноличиваются, образуя, таким образом, единую ленту. Нашли свое применение в промышленном строительстве и возведении многоэтажных зданий. Такой ростверк дорого стоит, требует тяжелой техники и высокой точности при монтаже.

Ростверк. Виды и применение. Свойства и особенности

Ростверк – часть столбчатого или свайного фундамента, позволяющая соединить его опоры в единую конструкцию. Его наличие исключает неравномерную усадку строения, что в свою очередь предотвращает растрескивание стен.

В каких случаях ростверк не нужен

Наличие ростверка практически всегда является обязательным. Особенно на неоднородных грунтах, или при установке винтового фундамента на склоне. Однако в отдельных случаях некоторые строения имеют структурные элементы, позволяющие равномерно распределить нагрузку между всеми опорами.

Примерами таких построек являются:

• Срубы.
• Каркасные дома.

Дома из бруса или бревен не нуждаются в ростверке, так как его функцию выполняют нижние венцы стены. У строений, возводимых по каркасной технологии, его заменяет нижняя обвязка. В случае же строительства из любого блочного материала наличие ростверка обязательно, так как обойтись без него даже технически невозможно.

Преимущества фундаментов с ростверком

Сочетание столбчатого или свайного фундамента с ростверком, объединяющим опоры, имеет несколько достоинств, выгодно выделяющих их от схожего ленточного фундамента. К ним можно отнести:

• Более простые земляные подготовительные работы.
• Сочетаемость с любым материалом стен.
• Возможность монтажа на сложном ландшафте, в том числе и склонах.
• Меньшие финансовые затраты на материалы и монтаж.
• Сравнительно быстрая установка.

Чтобы смонтировать фундамент с ростверком необходимо лишь подготовить скважины под столбы или закрутить сваи. Это в разы проще и быстрее, чем рытье траншеи под ленточный или котлована под плитный фундамент. Такой способ строительства позволяет существенно экономить, так как под него уходит минимум материалов и времени.

Отдельные типы ростверка имеют воздушную подушку. Они находятся выше уровня грунта. За счет этого исключается постоянный контакт фундамента с разрушающей его  влажной почвой. Это очень важно при строительстве на болотистом участке, где грунтовые воды находятся близко к поверхности. Фундамент и ростверк также может сохранить здание в случае затопления участка. Даже если это и произойдет, то стены строения в большинстве случаев останутся сухими.

Фундамент с ростверком в основном подходит для строительства построек высотой 1-3 этажа. Для более высоких строений лучше применяются обычные фундаменты. Фундамент с ростверком является оптимальным для строительства на склоне, болотах и прочих сложных грунтах. Он глубоко связывается с грунтом, что исключает сдвиг под нагрузкой.

Виды ростверка по способу исполнения

Существует 3 технологии строительства ростверка:

1. Монолитная.
2. Сборная.
3. Монолитно-сборная.

Каждая технология имеет свои достоинства и недостатки, и рассчитана под определенные типы зданий и грунтов, на которых те возводятся. Они отличаются по сложности сборки и затрат на нее. Причем разница в стоимости между ростверками из разных материалов построенных по разным технологиям может отличаться в несколько раз.

Монолитная технология

Этот метод строительства подразумевает создание ростверка и опор фундамента в одну неразборную конструкцию. Она может быть бетонной, железобетонной или стальной сваренной. Этот вариант строительства является самым надежным. При этом он дорогостоящий и трудоемкий. Связка ростверка и каждой опоры полностью исключает сдвиг здания по основанию. При строительстве на склоне оптимально пользоваться монолитной технологией. Для сборки монолитного фундамента с ростверком необходимо подготовить опалубку если планируется использовать бетон или железобетон, причем сложность ее сборки выше, чем для ленточного фундамента.

Сборный способ

Ростверк этого типа собирается из металла или дерева. Чаще всего для строительства такой конструкции используется швеллер или двутавр. Они свариваются между собой прямо на оголовьях опор. При этом сваи или столбы и детали ростверка не связаны между собой столь надежно, как в монолитных конструкциях. Связка между ними может выполняться резьбовыми шпильками, гвоздями, анкерами, саморезами. При кладке стен блочными материалами такие предосторожности не нужны.

Строительство сборного фундамента с ростверком самое быстрое. Этот вариант в первую очередь подходит, если стройплощадка имеет ровный правильный рельеф без сильного уклона, когда каждый столб или свая имеет одинаковое погружение в почву.

Монолитно-сборная технология

Этот метод строительства в первую очередь рассчитан на многоэтажные постройки. Его достоинством является более высокая скорость возведения, чем по монолитной технологии. При этом с его помощью достигается практически такая же надежность. Способ подразумевает использование заранее подготовленных заготовок, которые после монтажа замоноличиваются ростверком. Как правило, применяются бетонные столбы или большие блоки, которые устанавливаются в качестве опор, а уже между ними делается монолитная обвязка.

Типы ростверков по расположению

В зависимости от того, где находится ростверк, фундаменты с ним можно разделить на 3 группы:

1. Высокий.
2. Нормальный.
3. Заглубленный.

Отличием между ними является величина зазора от подошвы ростверка и грунта. Чем ниже зазор, тем теплее в строении. Однако его увеличение снижает вероятность намокания стен от фундамента.

Высокий

Высокий ростверк является достаточно сложным в реализации при монолитной технологии, но всегда очень удобным и рациональным. Благодаря тому, что он располагается на высоте не менее 150 мм над грунтом, полностью исключается промокание здания.  Лента ростверка при этом является защищенной от пучения от грунта, грибка и плесени.

При всех преимуществах такие ростверки не нашли свое широкое применение. Это связано с продуваемостью пространства между ростверком и грунтом. От этого в сильные морозы пол строения является очень холодным, даже при наличии боковой обшивки, закрывающей пространство между низом дома и грунтом. Как следствие затраты на обогрев сводят на нет все достоинства высокого ростверка. Высокое расположение актуально для теплого климата, а также для мест, где существует большой риск подтопления.

Нормальный

При таком расположении подошва ростверка упирается в землю. Благодаря этому снижается продуваемость и создается воздушная подушка. Та в свою очередь способствует сохранению тепла. То есть по периметру все выглядит как ленточный фундамент. Отличается он от него только способом монтажа чернового пола. Данная технология исключает применение бетона для стяжки.

Ростверк в этом виде является обычным ленточным фундаментом. Однако его отличие заключается в наличии скрытых опор или свай. Те погружаются в глубокие слои грунта, что позволяет добиться более надежного соединения ростверком. При выборе в пользу ростверка этого типа обязательно нужна гидроизоляция. Также его строительство лучше проводить из устойчивых к коррозии или влаги материалов. Лучше не использовать металлы и дерево.

Свойства и особенности ростверков в зависимости от материала его изготовления

Чтобы сделать ростверк, могут использоваться различные материалы:

• Железобетон.
• Бетон.
• Сталь.
• Дерево.

Ростверки из железобетона очень надежные. Они имеют внутри арматуру, позволяющую им переносить большие нагрузки. Большинство домов из блочных тяжелых материалов построенных на свайном или столбчатом фундаменте, имеют железобетонные ростверки. Это очень надежная конструкция, которая в случае перегрузки устоит с более высокой вероятностью, чем другие материалы. Армирование ростверка может выполняться отдельными прутами арматуры или связанными в каркас нитями. Последний способ подразумевает более продолжительный монтаж, но обеспечивает самую высокую стойкость к растрескиванию ростверка под нагрузкой.

Бетонный ростверк делается по тому же принципу, что и железобетонный. Однако в этом случае укладка каркаса с арматурой не выполняется. Это обеспечивает существенную экономию времени и финансов, но в разы снижает прочность конструкции. Этот вариант больше подходит для одноэтажного строительства с заглубленным типом монтажа. Бетон без армирования плохо держит нагрузки на излом. В связи с этим он плохо подходит для ростверка с высокой посадкой, так как в таком случае при приложении достаточного усилия он просто переломиться межу оголовьями. Лучше всего из чистого бетона делать столбы или сваи, а обвязку между ними из более стойкого к боковой нагрузке материала.

Из металла преимущественно собираются ростверки для одноэтажных построек. Использование металлических деталей обеспечивает высокую скорость строительства. Сборка ростверка после установки опор обычно занимает не более 1-го рабочего дня. Так как металл подвержен коррозии, при этом не всегда имеется возможность периодически окрашивать детали фундамента. Швеллер и двутавр за несколько десятилетий придут в негодность от коррозии, в случае отсутствия ухода за ними. Металлические ростверки очень жесткие и прочные. Нужно отметить, что они не всегда выгодны, так как по стоимости могут приравниваться к более основательному железобетонному фундаменту.

Деревянный ростверк предназначен для деревянных строений. Для его строительства используются балки. При их укладке на оголовье упор нужно предварительно уложить гидроизоляцию. Для сборки ростверка из дерева используются монтажные уголки, гвозди или саморезы. Чтобы он прослужил дольше его нужно предварительно обработать пропиткой от плесени, насекомых. Строительство деревянного ростверка является очень быстрым и сравнительно недорогим. Для этой работы в большинстве случаев не требуется спецтехника.

Похожие темы:

Как выполнить анализ ростверка мостового настила с помощью Staad Pro

1.0 Введение

Аналогия с ростверком представляет собой достаточно точный метод анализа мостовых настилов для оценки расчетного изгибающего момента, кручения, усилия сдвига и т. Д., Который был адаптирован для использования в большинстве компьютерных программ по всему миру. По сути, метод аналогии ростверка использует подход жесткости для анализа настилов моста ( Jaggerwal and Bajpai, 2014 ). Вся настила моста разделена на ряд продольных и поперечных балок (плоских решеток).

При анализе предполагается, что элементы сетки жестко связаны, так что исходные углы между элементами, соединенными вместе в узле, остаются неизменными. В этом случае в узловой точке сетки существует непрерывность как крутящего момента, так и изгибающего момента ( Qaqish et al, 2008 ). Этот метод доказал свою надежность и универсальность для самых разных мостовых настилов. Концептуально, метод аналогии ростверка пытается дискретизировать непрерывную или рассредоточенную жесткость моста и концентрировать ее на дискретных продольных и поперечных элементах.

Согласно Shreedhar and Kharde (2013), основные этапы проведения анализа ростверка заключаются в следующем;

1. Идеализация физического настила в эквивалентный ростверк
2. Оценка эквивалентной упругой инерции элементов ростверка
3. Приложение и передача нагрузок на различные узлы ростверка
4. Определение силовых откликов и расчетных огибающих и
5. Интерпретация результатов.

Некоторые основные инструкции по проведению анализа ростверка;

• Линии сетки размещаются вдоль центральной линии существующих балок, если таковые имеются, и вдоль центральной линии левой перекрытия, как в случае настила Т-образных балок.
• Продольные линии сетки на каждом краю должны быть размещены на расстоянии 0,3D от края для перекрытий мостов, где D — глубина настила.
• Линии сетки следует располагать вдоль линий, соединяющих подшипники.
• Обычно используется минимум пять линий сетки в каждом направлении.
• Линии сетки обычно берутся под прямым углом.
• Линии сетки в целом должны совпадать с ЦТ сечения. Некоторый сдвиг, если он упрощает идеализацию, может быть произведен.
• На сплошных опорах можно использовать более близкие поперечные решетки. Это так, потому что изменение больше зависит от профиля изгибающего момента.
• Для получения лучших результатов, соотношение сторон, то есть отношение шага сетки в продольном и поперечном направлениях, предпочтительно должно быть между 1.От 0 до 2,0.

2.0 Материалы и методы

Хотя визуализировать модель ростверка мостового настила легко, необходимо тщательно продумать процесс, особенно если вы хотите моделировать в программном обеспечении, таком как StaadPro. В этом посте мы проведем анализ ростверка для модели настила моста, показанной ниже.

Предполагается, что промежуточные поперечные балки имеют глубину 700 мм и ширину 300 мм.

Можно предположить, что профиль моста имеет форму, показанную ниже;

Чтобы адекватно представить аналогию ростверка настила моста, мы будем описывать настил, как показано на изображении ниже.Если у вас есть AUTOCAD, рекомендуется тщательно нанести на карту свои сетки и проверить все размеры и сечения, прежде чем переходить к Staad Pro для моделирования. На изображении, показанном ниже, я использовал AUTOCAD, чтобы показать расположение моих линий сетки, и разделы, которые они представляют, указаны в легендах, которые следуют ниже.

Легенда, дающая описание линий, приведена ниже;

Узнав об этом, мы можем перейти к Staad Pro для моделирования;

Шаг 1 : Запустите Staad и определите модель как космическую конструкцию

Шаг 2. Создайте узлы на виде сверху, чтобы отразить общий вид

Шаг 3: Подключите все узлы должным образом

Это приведет нас где-нибудь сюда, как показано ниже.Убедитесь, что вы используете команду «подключиться вместе» для ускорения выполнения.

Шаг 4: Назначьте опоры

Поскольку на подшипниках будут сидеть только главные балки, мы будем моделировать это, поместив одну опору на штифт, а другую — на ролик. Вы можете получить опору ролика, используя команду «принудительно, но». Это дает вам возможность снять другие ограничения поддержки и оставить только вертикальную реакцию.Что мы получаем, показано ниже.

Шаг 5 : Создайте свойства и назначьте им место

Посмотрев на легенды выше, вы можете создать свойства раздела и назначить их там, где они принадлежат. Если какой-либо раздел по умолчанию недоступен в Staad. Вам просто нужно ввести свойства раздела вручную.

Обратите внимание, что для секций перекрытия вы можете использовать опцию прямоугольника, чтобы определить его, у нас в Staad по умолчанию есть T-образная балка, в то время как нам придется определять L-сечение вручную.

Пример модели с Т-образным сечением показан ниже;

Шаг 6 : Примените нагрузки трафика и проанализируйте

При расчете ростверка равномерно распределенные нагрузки прикладываются к основным балкам, в то время как тандемные нагрузки лучше прикладываются как движущиеся нагрузки. Например, используя Еврокоды, тандемная нагрузка 300 кН применяется к условной полосе 1 (150 кН на ось при расстоянии 1,2 м) шириной 2.0м. Вы можете определить движущуюся нагрузку по своему усмотрению на основе правил, которые вы используете. Staad автоматически распределяет эту нагрузку между участниками.

Читайте также;

Для нашей модели, приведенной выше, было применено только это (другие нагрузки для краткости не учтены), а прогиб ростверка в разных местах показан на изображениях ниже;

Профиль прогиба, когда нагрузка находится в другом месте, показан ниже;

Таким же образом вы можете просмотреть внутренние силы, когда нагрузка находится в разных местах.Вы можете убедиться, что нас интересует то место нагрузки, которое окажет на конструкцию худшее воздействие.

N / B: Некоторые фиктивные элементы из исходной модели были удалены.

Так что мы остановим эту публикацию здесь, увидимся позже …

Список литературы

[1] Джаггервал Х. и Баджпай Ю. (2014): Влияние перекоса на трехпролетные железобетонные Т-образные мосты.Международный журнал исследований в области вычислительной техники. ISSN (e): 2250-3005 Том 04 Выпуск 8 стр. 1-9

[2] Какиш М., Фадда Э., Акавви Э. (2008): Проектирование моста с Т-образной балкой методом конечных элементов и спецификацией AASHTO. Научный журнал KMITL Том 8 № 1 (январь — июнь 2008 г.) стр. 24-34

[3] Шридхар Р., Рашми Харде (2013): Сравнительное исследование метода ростверка и метода конечных элементов мостового настила RCC. Международный журнал научных и технических исследований Том 4, Выпуск 2, февраль-2013 1 ISSN 2229-5518

[4] Каляншетти М.G., Bhosale (2013): Альтернативные формы надстройки двуполосного моста с тавровыми балками — исследование по аналогии с ростверками. Международный журнал последних тенденций в технике и технологиях (IJLTET) Vol. 5 Выпуск 3 ISSN: 2278-621X pp 88-96

.

grillage — английский перевод — Linguee

.

Байпас в системе отопления: как работает, для чего нужен

Что такое байпас, можно объяснить довольно просто, — это отрезок трубопровода системы водоснабжения или отопления, устанавливаемый в ключевых местах контура. Таким простым инженерным решением облегчается ремонт и обслуживание трубопроводной арматуры, насосов, повышается экономичность работы и качество обогрева помещений. При помощи байпаса можно отключить рабочий элемент системы, вернее, пустить в обход него поток теплоносителя.

Устройство байпаса

Байпас еще называют байпасным обводом, то есть, трубопроводом для перенаправления потока рабочей среды в обход определенной точки отопительной системы, где находится радиатор отопления, насос, разветвление и т.п. Обводная труба одним концом подсоединяется к входящей трубе контура, другим — к отводящей. Перед входом байпаса на участке до элемента системы монтируется запорная арматура: кран, вентиль, задвижка. Поток носителя перекрывается или полностью, или выполняется регулировка количества его поступления на прибор.

Обходные трубы сначала применяли с целью проведения ремонтов или обслуживания трубопроводных магистралей без полной остановки функционирования. В последствии это простое решение стало обязательным условием при монтаже однотрубных систем и стало называться байпасом. В двухтрубных контурах в устройстве совсем нет потребности.

Какие бывают виды байпасов

Запорную арматуру устанавливают не только после входного или перед выходным отверстием обвода, но и на нем. Относительно этой особенности, а также в зависимости от типа запорных механизмов, обходы разделяют на три вида:

1. С механическим (ручным) управлением.




2. Статичные (нерегулируемые).




3. Автоматические.

Каждой разновидности свойственны свои конструкционные особенности, а также способы использования.

В вертикальных схемах разводки труб конструкции байпасов состоят из подсоединенных патрубков с тройниками, распределяющими потоки по нескольким отопительным радиаторам.

Нерегулируемый байпас

Если на обводной трубе или перед входной трубой отопительного прибора нет никаких элементов запорной арматуры, то такой байпас — неуправляемый. В таких случаях конструкция трубопровода сделана по упрощенной схеме, но предусматривающей установку в будущем дополнительных приборов отопления. После их установки уже будут задействованы байпасы. Когда проектируются новые трубопроводные системы, то подразумевается отсутствие регулирующей запорной арматуры, и расчеты производятся только с условием свободного перемещения рабочей среды без гидравлических сил.

При дальнейшей эксплуатации вносятся корректировки в расчеты. В зависимости от предназначения того или иного участка, на схемах статичных обводов устанавливают допустимые значения гидравлических давлений. В соответствии с расчетными данными подбирается оборудование с требуемыми характеристиками.

Проходное сечение обходной вертикальной трубы всегда меньше внутреннего диаметра основных магистральных разветвлений. Это необходимо для того, чтобы свободный поток теплоносителя под действием тяжести не уходил целиком в ближе расположенную обводную трубу. Если диаметры будут одинаковы, тогда большая часть рабочей среды по обходной трубе не будет доходить до отопительного прибора, а будет циркулировать перед ним.

Другие физические законы используются в горизонтальных разводках отопительных систем. Здесь расчеты делаются на стремлении горячей среды из-за меньшего удельного веса подниматься вверх. Диаметры обводных контуров в нижних разводках должны быть такие, как и сечения основных магистральных труб, а диаметры отводов к отопительным приборам — меньше. Так в регулируемых элементах системы напор увеличивается, теплоноситель распределяется по контуру более равномерно.

Байпас с ручным регулированием

Ручное управление потоком по обходной трубе осуществляется шаровыми кранами. Применяется именно такая конструкция запорного механизма, так как в открытом проходном отверстии крана не создается никаких помех, влияющих даже на незначительные флуктуации гидравлического давления. Дополнительное гидравлическое сопротивление негативно влияет на точность регулировки температурного режима. При полностью закрытом кране весь теплоноситель проходит через обвод. Это называется основным путем хода рабочей среды по системе.

На заметку: поверхностям шаровых механизмов кранов, если они не используются длительное время, свойственно прикипать одна к другой, поэтому краны нужно периодически проворачивать, даже без необходимости.

Байпасы с кранами ручной регулировки делают, как правило, в индивидуальных отопительных системах частных домов. Если запорные устройства будут установлены на обводных перемычках в многоэтажных жилых домах, то возникает риск неосторожного перекрытия поступления воды соседним потребителям. Регулируемые вручную — также применяются для обвязки гидравлических насосов в однотрубных отопительных системах.

Автоматический байпас

Обводные трубы с автоматической трубопроводной арматурой применяют для обвязки гидравлических насосов со свободным перемещением рабочей среды без перекачивающих агрегатов. В них нагнетающие насосы могут быть установлены в качестве ускорителя потока в многоэтажных зданиях для уменьшения теплопотери и увеличения КПД для более равномерного прогрева помещений.

При автоматическом управлении потоками их перенаправление происходит в зависимости от установленных температурных значений носителя без участия человеческого фактора. При работающем насосе вода проходит только через него, в это время электрический обвод перекрыт. Если насос перестает работать (при отсутствии электричества или вследствие неисправности), тогда рабочая среда проходит по обходной трубе. Поток частично или полностью перекрывают обездвиженные лопасти агрегата.

Байпасы с автоматическим управлением подразделяются на два типа:

1. Клапанные;




2. Инжекционные.

В автоматических байпасах с клапанным распределением носителя шаровые краны врезают в обходные трубы. Так удается уменьшать гидравлическое сопротивление, чтобы обеспечить максимально свободное перемещение рабочей среды самотеком.

Работающий насос повышает давление, вследствие чего увеличивается и скорость перемещения теплоносителя, который не успев остыть устремляется обратно в магистраль. Далее, с минимальными потерями температуры, он беспрепятственно перемещается по контуру для заполнения других отопительных элементов. Чтобы не допустить обратного тока жидкости, применяются обратные клапаны.

В механизме обратного клапана есть стальной шарик, который при обратном движении рабочей среды плотно прижат в седле регулирующего устройства, а при прямом ее движении оставляет проходное отверстие открытым.

Включенный насос создает давление, и теплоноситель поджимает шарик к седлу, перекрывая прямую линию. Если насос выключается, то рабочая среда начинает проходить через обводные трубы. Следует учитывать, что клапанные обводы чувствительны к загрязнениям носителя (окалинам, ржавчине, хлопьям накипи), поэтому в них необходимо использовать фильтры. В числе трубопроводной арматуры есть специальные врезные отстойники со сменными фильтрующими элементами и сливными кранами.

Инжекционные байпасы функционируют по схеме действия гидроэлеватора. В трубу главной магистрали врезают насосный узел таким образом, чтобы входная и выходная труба байпаса имели продолжение внутри основной трубы водопроводной магистрали.

Давление от включенного насоса проталкивает часть жидкости в диффузор входной трубы, таким образом ускоряется ее циркуляция через агрегат. На выходном патрубке внутренний диаметр сужается, образуя своеобразное сопло, из которого теплоноситель с ускорением возвращается в главную трубу. С напорной струей увлекается остальная рабочая среда; ей передается кинетическая энергия напора. Ускоряется весь поток в основной линии, и вода в магистрали продолжает движение, но уже с ускорением. Обратные токи в таких случаях не исключаются. При выключенном насосе рабочая среда движется через обвод непринудительно.

В тепломагистралях с инжекционными байпасами импульс перемещению жидкости передается от энергии напора. Здесь также запорное оборудование требует поддержания чистоты рабочей среды при помощи фильтров.

Назначение байпасных участков

В обводных трубопроводах сохраняется циркуляция теплоносителя в случаях выхода из строя насосного агрегата, или во время отсутствия электроснабжения. Любой отопительный элемент, находящийся под управлением байпасом, можно отключить или вовсе отсоединить от общей магистрали, направив поток по обходной трубе путем закрытия кранов на входном и выходном патрубках. Таким образом при плановом обслуживании отопительной системы, нет необходимости ее отключать и полностью сливать жидкость.

В индивидуальных отопительных системах частных домов обводы используются для:

• врезки дополнительных радиаторов




• обвязки циркуляционных насосов




• при обустройстве теплых полов для подсоединения распределительного коллектора




• создания малого контура в системе отопления твердотопливным котлом.

При обвязке циркуляционного насоса обвод выполняет функцию основного трубопровода. Поэтому именно в обходную трубу врезают запорную арматуру, а не на входных или выходных патрубках. Только таким способом монтажа можно исключить рециркуляцию носителя.

Обводы для радиаторов отопления

Обходные трубы применяют исключительно в однотрубных системах, так как в коллекторных разводках и двухтрубных системах радиаторные батареи подсоединяются к подающей магистрали параллельно, и на них теплоноситель поступает с одинаковой температурой. На работоспособность всей системы не будет влиять нарушение функционала какого-либо одного отопительного контура, если установлены отсекающие краны.

В последовательно подключенных радиаторных батареях в однотрубной системе вода быстрее охлаждается в процессе прохождения по всем контурам. На выходе она будет тем холоднее, чем больше теплоотдача радиатора. Но, если в однотрубной системе байпасов нет, тогда ближние к основной магистрали батареи будут принимать максимум тепла (будут чрезмерно горячими), а последние — лишь слегка нагретыми. Соединенные перемычкой обратная и подающая трубы разделяют на две части поток рабочей среды, один из которых отдает тепло в помещение, а второй, сохраняя температуру, поступает через обходную трубу к следующей батарее. С байпасами вся цепь радиаторов будет работать равномерно с одинаковой температурой как на ближнем к основной магистрали отопительном приборе, так и на дальнем.

Байпас в обвязке насоса

Подключение циркуляционных насосов в байпасы целесообразно в системах с самотечным перемещением рабочей среды. В схеме предусматривается разгонный коллектор, используются определенные диаметры труб, соблюдаются углы наклона. Благодаря насосам, повышается эффективность работы при отоплении домов в северных регионах, где температура окружающей среды может опускаться ниже 30°С. Однако здесь следует учитывать то обстоятельство, что принудительных системах отопления эффективность обогрева будет сведена практически к нулю, если насос выйдет из строя или отключат централизованную подачу электроэнергии. Чтобы исключить таких случаях проблему с отоплением, лучше сразу позаботиться об автономной системе энергообеспечения, а сами насосы устанавливать не на байпасах, а на основной магистрали.

Подключенный насос на обводе предотвращает противоток теплоносителя и его перемещение по замкнутому кругу, поддерживая таким образом его высокую температуру. Но даже при наличии в обводе насоса, в него необходимо врезать обратный клапан, который также предотвратит конвекционное реверсное перемещение рабочей среды. В инжекционном, обратное движение теплоносителя исключается.

Гидравлический насос можно установить на байпас самостоятельно, но в продаже есть и готовые насосные узлы. Разводка труб делается так, как позволяет свободное место.

Байпас в разводке систем теплых полов

Байпас в системе теплого пола, это часть его смесительного узла. Обводная труба работает постоянно, благодаря чему обеспечивается правильное функционирование теплого пола. 

Если в подающей трубе температура теплоносителя достигает 80°С, то через байпас на контур пола вода подается уже с рабочей температурой 40-45°С. Чтобы теплоноситель для пола подготавливался правильно, в смесительном узле применяется трехходовый клапан, пропускающий строго нужное количество нагретой воды. Оставшийся теплоноситель проходит через байпас, смешивается с остывшей водой из коллектора и направляется по магистральной трубе к котлу.

Функция трехходового клапана — дозировано пропускать рабочую среду для нагрева, а избыток возвращать по байпасу в магистраль.

Байпас в отопительной системе с твердотопливным котлом

В такой обвязке байпас исполняет ключевую роль — формирует малый контур перемещения рабочей среды. Одной стороной обвод подсоединяется к подающей трубе, другой — к трехходовому клапану на обратном патрубке. Вода, возвращающаяся от теплоотдающего контура, смешивается в клапане с горячей водой из байпаса. Поэтому к котлу поступает жидкость с температурой около 50°С.

К твердотопливному котлу такую обвязку делать необходимо, так как от холодной воды на его стенках будет образовываться конденсат, что чревато быстрой коррозией и преждевременным выходом котла из строя.

Заключение

Как видим, простой отрезок трубы может исполнять ключевую роль в эффективности систем тепло обеспечения. Байпас распределяет поток рабочей среды так, чтобы обеспечить должную температуру теплоносителя на все радиаторные батареи независимо от их расположения относительно основной магистрали. При помощи обводных труб можно обслуживать отопительные контуры и ремонтировать их нагревательные элементы без необходимости остановки работы всей системы.

Зачем нужен и как установить байпас для циркуляционного насоса

Система отопления с принудительной циркуляцией — сложная конструкция, функционирование которой зависит от каждой из её составляющих. Одним из узлов, обеспечивающих тепло в доме, является циркуляционный насос (нагнетатель). При монтаже в обязательном порядке устанавливается так называемый байпас для циркуляционного насоса, наличие которого в системе обусловлено одновременно несколькими причинами.

Зачем нужен байпас

В сущности, байпас — простая перемычка, которая предоставляет теплоносителю возможность свободно течь в обход какого-либо оборудования. Если говорить конкретно о циркуляционном насосе, то такое устройство позволяет:

• исключить аппарат из теплонесущего контура;
• предотвратить холостой ход двигателя;
• производить тонкую настройку отопления;
• ремонтировать оборудование или проводить сервисное обслуживание без необходимости отключения отопления.

Основные достоинства системы с циркуляционным нагнетателем — это повышенная скорость течения воды и, до некоторой степени, игнорирование сопротивляемости рабочего контура. Но в то же время, такая схема не может работать без электричества.

Более того, при вынужденном переходе на естественную циркуляцию, насос будет создавать дополнительное сопротивление току воды. Такое может произойти, если ему понадобится срочный ремонт. Чтобы это сопротивление убрать, и нужен байпас.

Также байпас необходим в ситуациях, когда надо произвести спуск или наполнение системы теплоносителем. В этом случае нагнетатель будет препятствием на пути воды, и может создать воздушную пробку. Байпас же обеспечит свободный ток жидкости, избавляя от проблемы.

Наконец, при настройке производительности он берёт на себя часть нагрузки, таким образом защищая насос. Настраивать систему приходится не часто, но дополнительная страховка не помешает никогда.

Сборка байпаса

Байпас представляет собой участок основного трубопровода между котлом отопления и рабочим контуром. На этом участке прямого тока устанавливается шаровый клапан, который при включении нагнетателя перекрывает движение теплоносителя. Менее практичное решение — запорный кран, нормальное положение которого при работающей системе — закрытое.

Насос же устанавливается параллельно, посредством двух отводов, врезанный в основную трубу и направленных навстречу друг другу. Для крепления следует использовать быстроразъёмные фитинги типа «американка», что позволит в случае необходимости быстро демонтировать его. По ходу движения жидкости перед нагнетателем устанавливается фильтр грубой очистки, а с обеих сторон эта конструкция ограничивается отсекающими кранами. Диаметр патрубков должен соответствовать входному и выходному отверстиям насоса.

Часто лучшее решение — купить готовый байпас в сборе. Производимые для насосов различного диаметра, они уже оснащены всей необходимой запорной арматурой и фильтром. Всё, что необходимо сделать —вмонтировать его в нужный участок системы отопления и установить насос. Ключевым параметром выступает при этом расстояние между фитингами. Для самого распространенного типа циркуляционных насосов оно составляет 110 мм.

Монтаж байпаса

В первую очередь надо определиться с правильным местом для установки циркуляционного нагнетателя. Место должно быть выбрано так, чтобы имелся простор для удобного ремонта и демонтажа элементов узла. Также необходимо продумать расположение всех вентилей и кранов — к ним должен быть свободный доступ.

При двухтрубной системе отопления циркуляционный насос врезается в обратный контур теплоносителя — это снижает вероятность перегрева.

Алгоритм сборки байпаса различается в зависимости от материала, из которого изготовлены трубы:

• Если трубы пластиковые, то узел насоса собирается сразу, после чего подключается к трубопроводу посредством впаянных тройников.
• Если трубы металлические, следует вначале приварить отводные патрубки для блока насоса, а затем устанавливать вентиль байпаса.

Ни в коем случае нельзя допускать перегрева запорной арматуры из-за сварки — это негативно отразится на её качествах. К примеру, тефлоновая вставка шарового крана может деформироваться. Поэтому место сварного соединения должно быть удалено от кранов и клапанов как минимум на 20 сантиметров.

Насос следует располагать таким образом, чтобы рабочий вал принял строго горизонтальное положение. Это снизит гравитационную нагрузку на вал и увеличит срок службы насоса.

Байпас для циркуляционного насоса в системе отопления: сборка и установка

Циркуляционный насос является основным элементом наряду с водогрейным котлом, если конструкция системы отопления предполагает наличие принудительной циркуляции. Даже при использовании сил гравитации и естественной циркуляции насос способен улучшить и дополнить показатели системы в лучшую сторону. При установке оборудования, как того требуют правила, обязательно используется байпас для циркуляционного насоса в системе отопления. Его наличие обусловлено целым рядом причин, игнорировать которые попросту не следует.

Зачем нужен

Байпас – это перемычка, соединяющая вход и выход одного из элементов отопительного контура, обходной путь, по которому вода может течь, не заходя в радиатор, насос или даже котел.

Для циркуляционного насоса байпас нужен, чтобы:

• исключить из работающего контура насос;
• настраивать производительность контура отопления;
• предотвращать режим холостого хода;
• в любой момент демонтировать оборудование для ремонта или технического обслуживания.

Циркуляционный насос позволяет монтировать трубопровод от котла к радиаторам по произвольным маршрутам, повышает скорость течения теплоносителя, делает его не зависящим от других параметров системы, тем самым повышая теплоотдачу и эффективность. Однако он же делает систему отопления зависимой от электричества.

Если по какой-то причине электричества нет, остается надеяться на блок бесперебойного питания или же переключиться в режим естественной циркуляции, насколько это позволяет конструкция. Только вот насос сам по себе создает сопротивление току теплоносителя в нерабочем состоянии. Байпас как раз и призван разрешить эту проблему.

Для насоса байпас выполнен как продолжение основной трубы от котла к контуру отопления с большим диаметром. В то время как насос подключается параллельно этому участку. Если дать возможность воде течь в обход, то и сопротивления никакого не будет. Для этого на байпасе устанавливается клапан или шаровой вентиль.

Второй момент, когда не обойтись без байпаса – это спуск теплоносителя и наполнение системы вновь. Насос не позволит свободно наполняться трубам и радиаторам жидкостью, создавая препятствие. Результатом может стать образование воздушной пробки, от чего сложно избавиться. Полностью открытый ток по байпасу целиком снимает проблему.

При обустройстве байпаса обязательно монтируются шаровые вентили по входу и выходу насоса, для его быстрого демонтажа. При этом отопление работает в режиме естественной циркуляции, не захолаживая дом.

Последний случай с тонкой настройкой производительности используется достаточно редко. Достаточно установить одну из двух-трех скоростей насоса, чтобы регулировать скорость потока и напор. Однако если на каждом радиаторе имеется свой терморегулятор очень важно предусмотреть защиту насоса. Если все радиаторы перекрыты, и в системе повышается сопротивление току теплоносителя, то байпас спасает от перезагрузки на оборудование, замыкая контур частично на себя.

Как собрать

Байпас для циркуляционного насоса в идеале представляется продолжением обратной трубы, идущей от радиаторов к котлу. Параллельно выбранному участку трубы устанавливается насос, для которого врезаются патрубки. Чтобы предотвратить постоянный ток через байпас, нужна запорная арматура или клапан.

По линии включения насоса устанавливаются:

• шаровой вентиль;
• фильтр грубой очистки;
• насос на соединениях американках;
• шаровой вентиль.

По краям данной сборки устанавливаются колена и патрубки для врезки в основную трубу. Порядок элементов указан согласно направлению тока жидкости, так фильтр должен быть строго перед насосом. Диаметр труб подбирается равный выходному сечению насоса, в то время как для байпаса используется та же труба что и для самой обратки.

Схема сборки байпаса

На участке самого байпаса устанавливается только запорная или регулирующая арматура: шаровой обратный клапан, шаровой или игольчатый вентиль.

Шаровой обратный клапан предпочтительней для организации байпаса циркуляционному насосу. Он действует по принципу золотника. Если насос включен, то шар внутри клапана под воздействием напора перекрывает ток через байпас. Если же насос выключен, то преобладает прямой ток жидкости от котла в обход насоса, и клапан этому не препятствует.

Шаровой вентиль имеет две позиции закрыт/открыт. Устанавливать его в промежуточных положениях запрещено, так как быстро истирается и покрывается осадком поверхность запорного шара, что приводит к порче тефлоновой вставки. Если необходимо тонко настроить пропускную способность байпаса, то предпочтение отдается игольчатому вентилю, только учитывая, что проходное сечение у него существенно меньше, чем у шарового того же размера.

Лучше воспользоваться готовыми решениями. Производятся подготовленные байпасы для циркуляционных насосов. В них уже вмонтированы шаровые клапаны или вентили на общем участке трубы и вся обвязка для насоса, включая фильтр и крепления. Готовый байпас может оказаться куда надежнее по сборке и долговечнее в эксплуатации. Место установки насоса унифицировано, и подходит для любой модели подходящей мощности и пропускной способности. Выбирать предстоит по диаметру основной трубы и производительности.

Установка

Перед установкой следует спустить полностью теплоноситель из системы. Циркуляционный насос с байпасом монтируется на обратной холодной трубе непосредственно возле котла отопления. Это снижает воздействие высоких температур на оборудование.

Необходимо первоначально определить оптимальный вариант включения:

• Для пластиковой трубы лучше использовать разборные соединения по типу американки и подсоединять собранный заранее блок насоса с байпасом. Ветку с насосом подключать с помощью тройников впаянных в основную трубу.
• Для стальных труб вначале ввариваются патрубки для ветки с насосом, а после уже вентиль на байпасе.

Следует учитывать при работе со сваркой, что вентили не переносят перегрева. Особенно шаровые, у которых может деформироваться тефлоновая вставка. Место соединения основной трубы следует дистанцировать от вентиля с помощью протяженных патрубков или штуцеров минимум на 20 см с обеих сторон. Запорная арматура при этом объединяется со штуцерами резьбовыми соединениями.

Ориентировать всю конструкцию надо таким образом, чтобы выходы насоса располагались строго вертикально или горизонтально, а рабочий вал строго горизонтально. Это повысит живучесть оборудования, снизит выработку деталей. Ко всем вентилям должен сохраняться свободный доступ и ничто не должно мешать их перекрытию. Следует предусмотреть запас пространства для простоты демонтажа насоса и других элементов.

Что такое байпас и зачем он нужен?

В организации отопления очень важно найти баланс: в помещении должно быть комфортно вне зависимости от температуры воздуха на улице. Нередко бывает так, что с наступлением оттепели в доме или в офисе становится слишком душно, а резкое понижение температуры воздуха негативно сказывается на температуре внутри помещения. Байпас – идеальное решение, чтобы сохранять  комфорт при любых погодных условиях и облегчить эксплуатацию отопительных приборов, ведь в однотрубных системах центрального отопления он позволяет установить теплорегулятор.

Однако обо всем по порядку.

Что представляет собой байпас?

По сути, байпас – это перемычка в виде отрезка трубы. Она устанавливается между прямой и обратной проводкой любого стандартного радиатора отопления. Диаметр байпаса должен быть на 1 размер меньше, чем диаметр труб подводки. Это необходимо для сбалансированного распределения теплоносителя между самим байпасом и отопительным прибором.

Таким образом решается сразу две важных задачи: с одной стороны вся система продолжает бесперебойно работать даже в период ремонта оборудования, с другой – появляется возможность управлять потоками теплоносителя.

Использование байпаса. Два основных случая

Случай 1

Однотрубная система отопления хоть и устарела морально, но все равно еще достаточно часто используется в зданиях постройки прошлого века. Минус не только в том, что нередко система не в состоянии обеспечить необходимый уровень тепла, но иногда ее работа бывает слишком эффективна: в помещении очень душно и находиться там некомфортно. Установка байпаса – самое простое и эффективное решение в этой ситуации. Установка устройства даст возможность регулировать температуру в доме.

Трехходовой или радиаторный терморегулятор может изменять количество теплоносителя между отопительным прибором и стояком. Байпас необходим для того, чтобы распределить теплоноситель между ними. Получается, что байпас позволяет транспортировать теплоноситель одновременно по стояку и к отопительному прибору. Также при отсутствии этого элемента было бы невозможно осуществить ремонт батареи без отключения целого участка системы.

Случай 2

Нередко в современных отопительных системах нельзя обойтись без использования циркуляционного насоса. В этом случае система становится энергозависимой, ведь без электричества насос работать не сможет. Спасительная роль байпаса в этом случае важна и одновременно проста, ведь как только пропадет свет, достаточно перекрыть краны подачи теплоносителя на насос и открыть кран на центральной трубе. Байпас, снабженный клапаном, может выполнить данные процедуры автоматически. Эти простые действия способны перевести систему отопления в режим естественной циркуляции.

Снижение энергозатрат

Еще одно преимущество использования байпаса в однотрубной системе отопления, при использовании терморегуляторов – возможность снизить счета за отопление. Дело в том, в этом случае эффективность использования теплоносителя повышается в среднем на 30%. Это значит, что и эффективность теплоотдачи у радиаторов отопления повышается процентов на 10. Значение может показаться не очень ощутимым, но если посчитать объемы «лишней» энергии, за которую платит сам потребитель, то в денежном эквиваленте получается приличная сумма.

Заключение

Строго говоря, байпас не является обязательным элементом в отопительной системе, но желателен. Вполне возможно, что пользу от него никогда ощутить и не случится, особенно если у вас новый дом с двухтрубной системой центрального отопления. В противном случае байпас может сэкономить массу времени, денег и сил, если возникнет необходимость замены радиаторов отопления.

Байпас для радиатора отопления, циркуляционного насоса и полотенцесушителя

Отопительная система — достаточно сложная конструкция, в процессе функционирования которой возникает много разных нюансов, которыми не стоит пренебрегать. Монтаж системы отопления должен быть выполнен с четким соблюдением правил, ведь каждый элемент выполняет определенную функцию. Не установив какую-то деталь, можно получить неэффективный и некачественный обогрев жилища. В данной статье мы постараемся ответить на вопросы: что такое байпас в системе отопления? Для чего он нужен? В чем заключаются его функции и принцип работы?

Байпас

Устройство и принцип работы

Режим байпас, что же это такое? Ответ в самом названии: перевод слова «bypass» с английского языка означает «резервный путь», «обход».

В действительности, байпас в системе отопления — это важная и неотъемлемая деталь (перемычка в виде отрезка трубы), которая предназначена для возможности регулировать подачу теплоносителя в радиаторы с высокой точностью. При помощи такого приспособления, вода, циркулирующая по трубам, имеет дополнительный путь для обхода батареи. За границами байпаса монтируются вспомогательные вентили. Если их закрыть, то отопление продолжит функционировать, а перекрытая батарея будет находиться в свободном доступе для пользователей или специалистов в случае проведения технического обслуживания, профилактики или ремонтных работ.

Соблюдая все ГОСТы, имеющее непосредственное отношение к системе отопления, вы будете не только обеспечены хорошей работой всех узлов, но и обезопасите себя от получения штрафов за несоблюдение правил и требований.

Разберемся подробнее как работает байпас и какое значение имеет для отопления.

Данный механизм устанавливается на радиаторе между входом и выходом и выполняет ряд положительных функций:

• поддерживает оптимальный уровень температуры и контролирует расход жидкости;
• позволит осуществлять профилактику или замену радиатора, не приостанавливая работу системы отопления;
• позволяет уменьшить количество расходуемого теплоносителя;
• повышает производительность всей системы возрастет.

Особое внимание следует уделить крану байпаса. Он может быть как штоковым, так и шаровым. Но главное, чтобы он был надежным.

Виды

Выделяют следующие разновидности байпаса:

1. Байпас на отопление с обратным клапаном — это абсолютно автоматическая система, которая обычно монтируется на насосе. Принцип функционирования основан на том, что избыточное давление, создаваемое насосом, открывает клапан для того, чтобы по нему мог проходить теплоноситель. Если отключить насос, клапан также закроется.
2. Байпас без вспомогательного оборудования — это система, в которой процесс регулировки подачи теплоносителя осуществляется вручную.

Следует быть очень внимательными с данным приспособлением, т.к. любое загрязнение на клапане может стать причиной его поломки.

Байпас с краном и клапаном

Установка байпаса для радиаторов отопления

Разобравшись с тем, что такое байпас и какое его предназначение, можно перейти к монтажным работам.

Изначально нужно произвести расчеты и приобрести все нужные комплектующие. Материал, из которого изготовлены трубы, должен быть идентичным материалу основной магистрали. Что касаемо диаметра регулятора, то он должен быть меньших габаритов, чем сечение главного трубопровода.

Чтобы произвести качественный монтаж, специалисты рекомендуют:

1. Для запорной арматуры выбирать шаровые краны. Благодаря им вы сможете надежно перекрыть подачу теплоносителя.
2. Нежелательно устанавливать смесительный клапан. В обычной разводке он не будет выполнять полезных функций.
3. Для однотрубных систем отопления обязательно нужно устанавливать регулирующий механизм.

Непосредственно перед самим процессом установки нужно произвести замеры дистанции между обратной и прямой магистралью радиатора, после чего отрезать часть трубы требуемых параметров. Этот отрезок делится на две равные части и в него монтируется шаровой кран. Если вы используете полипропиленовые трубы, то необходимо произвести гидравлическую опрессовку. В ветку подачи и обратки надо врезать тройники и вмонтировать перемычку. Для того, чтобы в случае необходимости, производить замену радиатора, при этом не сливая всю систему, на вход и выход байпаса следует установить шаровые краны.

После проведения всех вышеописанных манипуляций, остается заполнить трубы теплоносителем.

Именно таким образом осуществляется установка радиатора с байпасом.

Варианты подключения байпаса к радиатору

Байпас для циркуляционного насоса

В первую очередь стоит упомянуть о том, что устанавливать насос на байпасе целесообразно только в системе, приспособленной под самотечное течение воды. Обязательно должен быть оборудован разгонный коллектор, а диаметры всех труб должны соответствовать нормам. В подобной магистрали циркуляционный насос применяется для того, чтобы сделать ее более эффективной.

Байпас для циркуляционного насоса с полипропиленовых труб

Если отопительная система принудительная, то она не сможет работать во время отключения электричества или в случае повреждения или поломки насоса. Поэтому в подобных условиях монтируется циркуляционный насос без байпаса.

Байпас для циркуляционного насоса выполняет функции, подобные тем, что для радиаторов. Различаются они лишь в монтаже:

1. Насосный узел монтируется на самом байпасе.
2. Обязательно вместе с насосом используется обратный клапан.

В процессе функционирования насоса образуется разряжение перед обратным клапаном, которое закрывает его и не позволяет воде циркулировать по прямому отрезку магистрального трубопровода.
Когда насос выключен, давление в магистральной трубе открывает обратный клапан, тем самым образует свободный доступ теплоносителя.

В отопительных системах автономного типа установка насоса на байпас является обязательным требованием.

Байпас для циркуляционного насоса

Стабилизатор напряжения с байпасом

Если вы хотите иметь источник бесперебойного питания, который будет надежно функционировать на протяжении длительного времени, то обязательно стоит уделить внимание на стабилизатор с байпасом.

Что же такое байпас в стабилизаторе напряжение и какие функции выполняет эта деталь?

Стоит отметить, что режим ба пас в источнике бесперебойного питания играет очень важную роль и является его неотъемлемой составляющей.

Он сконструирован из электронного (статического) и механического (ручного) байпаса. Благодаря такой конструкции можно переводить нагрузку с инвертора ИБП на байпас и обратно. При этом напряжение меняться не будет.

Основное назначение байпаса в ИБП заключается в следующем:

1. Он позволяет включать и выключать стабилизатор во время проведения профилактических и ремонтных работ. При этом приемники будут продолжать получать энергию и процесс их функционирования не прекратится.
2. В случае коротких замыканий или каких-либо неполадок, нагрузку с инвертора сразу можно перевести на байпас.

Байпас для полотенцесушителя

Байпас для полотенцесушителя — перемычка, благодаря которой осуществляется процесс циркуляции воды в обход полотенцесушителя.

Сегодня такую значимую деталь как байпас монтируют практически на все приборы отопления, полотенцесушитель — не исключение.

Осуществив установку байпаса для полотенцесушителя, вы сможете контролировать и регулировать температуру с помощью кранов, которые монтируются перед полотенцесушителем. Вместо кранов могут применяться и автоматические термоголовки.

На полотенцесушитель, который подключен через байпас, рекомендуется установить краны. Они будут ограничивать количество воды, идущее через полотенцесушитель и регулировать температуру жидкости.

Если не установлен байпас, то и краны не стоит перекрывать, иначе вы обесточите всю магистраль.

Схема подключения полотенцесушителя с байпасом

Подводя итог, стоит еще раз отметить, что байпас является важной составляющей для отопительных приборов.

Байпас в системе отопления — зачем нужен, как работает + установка

Невозможно себя чувствовать комфортно даже в очень красиво оформленном доме, если в нем холодно. Поэтому первоочередной задачей любого домовладельца является устройство эффективной системы отопления. Причем, она должна обеспечивать создание именно приятного микроклимата в помещениях, поскольку ситуация, когда «нечем дышать» от жары не менее неприятна, чем и холод в доме. Способ избежать всех этих отопительных «крайностей» придуман уже очень давно. Инженерами разработано такое простое, но очень практичное устройство, как байпас в системе отопления. Именно с его помощью можно очень точно регулировать подачу теплоносителя в радиаторные батареи, если речь идет о водяной отопительной системе.

Что такое байпас?

Наверное, каждый уважающей себя мастер по монтажу отопительных систем обязательно поясняет клиентам, что такое байпас с точки зрения простого обывателя. А, как известно, повторение – мать учения, поэтому и мы буквально в двух словах охарактеризуем этот важный конструкционный элемент отопительной системы.

Байпас – это перемычка в виде отрезка трубы, которая устанавливается между прямой и обратной проводкой обычного радиатора отопления. Поперечный диаметр байпаса на один калибр должен быть меньше диаметра труб подводки. Как правило, для устройства байпаса используют трубу на полдюйма.

Такой байпас можно купить в любой магазине, причем недорого

Примеры использования байпаса

Пример #1 — регулировка теплоносителя

Функциональным предназначением байпаса является возвращение в стояк избытка теплоносителя из батареи отопление, когда посредством ручного или автоматического терморегулятора изменяется его количество. Другими словами через байпас теплоноситель транспортируется параллельно запорной и регулирующей арматуре. Без наличия этого элемента невозможно производство ремонта батареи, когда отопительная система находится в рабочем состоянии. Также байпас ускоряет процесс наполнения или опорожнения системы.

Вот таким образом байпас может быть внедрен в отопительную систему

Пример #2 — работа системы без электричества

Монтаж байпаса в систему отопления особенно актуален при устройстве современных отопительных систем, подразумевающих использование циркуляционных насосов. Люди, впервые сталкивающиеся с монтажом отопления, часто задают вопрос мастерам или консультантам в магазинах: «Как система будет работать, если пропадет электричество?». Ведь все привыкли, что стандартный напольный котел, эксплуатируемый в былые годы, не был связан с электричеством. А оснащение отопительной системы циркуляционным насосом делает ее энергозависимой.

Вот именно, в таких ситуациях и приходит на выручку байпас. Его роль при этом очень проста – в момент отключения электроэнергии в сети, потребитель должен перекрыть краны подачи теплоносителя на насос и открыть кран на центральной трубе. Кстати, это может произойти в автоматическом режиме, если использован байпас с клапаном. Эти простые манипуляции переводят отопительную систему в режим естественной циркуляции.

Установка приборов на байпасе должна выполняться по направлению к теплоносителю в такой последовательности:

• фильтр;
• обратный клапан;
• циркуляционный насос.

Важно заметить, что введение байпаса в стояк возле циркуляционного насоса должно выполняться с задействованием запорных клапанов. А сам элемент лучше установить горизонтально. В этом случае система будет защищена от скопления воздуха.

Схематические изображение обводной трубы, вмонтированной в отопление

Пример #3 — реанимация однотрубного отопления

Да, однотрубная система отопления на сегодня является морально устаревшей, но ее еще довольно часто можно встретить в зданиях советской постройки. Причем, бывают такие чудеса, когда подобное отопление функционирует очень эффективно и в квартирах зимой, просто жарко. Исправить ситуацию также поможет установка байпаса. В этой работе в принципе ничего сложного нет, но все же стоит соблюсти некоторые условия:

• Байпас должен располагаться на максимальном удалении от вертикального участка трубы, то есть как можно ближе к батарее.
• Обводную трубу можно изготавливать непосредственно на месте монтажа – потребуются труба, тройник и производство сварочных работ. А можно такой элемент приобрести в готовом виде и выполнить монтаж на резьбовых соединениях.
• Входное отверстие радиатора и байпас должны быть разделены регулировочным вентилем или радиаторным терморегулятором.

Установив такой прибор вы получите банальный «регулятор температуры в доме».

Влияние обводной трубы на энергозатраты

Установка байпас однозначно положительно отразится на сокращении расходов энергоносителя. Если сравнивать работу отопительной системы с задействованием замыкающего участка и обычной проточной, то первая будет характеризоваться уменьшением объема подаваемого в батарею теплоносителя на 30-35%. Это значит, что теплоотдача радиатора уменьшится в пределах 10%.

На практике эти изменения не выглядят кардинальными, если действительно система отличается переизбытком тепла. Кроме того, если типоразмер батарей отопления подобран правильно, то существует определенный запас эффективности, а это те же 10-15%.

Вот и получается, что такая простая, даже примитивная на первый взгляд деталь, как байпас является универсальным инструментом для создания в доме приятной среды обитания, притом, что счета за потребление энергоносителей будут радовать домовладельцев небольшими суммами.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Автоматический байпас в системе отопления, установка и фото вариантов

Если попытаться охарактеризовать байпас в системе отопления с точки зрения обывателя, то это будет некая перемычка в виде отрезка трубы, которую устанавливают между прямой и обратной проводкой радиатора отопления.

Байпас в системе отопления

Отопительная система жилого дома в своем составе содержит перечень компонентов, а нарушение работы хоть одного из них может послужить причиной не только перебоев работы, но и разрушения. Кроме того, следует обязательно обеспечить комфортный ремонт и замену разных узлов системы. Именно таким и является назначение байпаса в системе отопления. Это участок параллельного трубопровода. К примеру, при установке параллельно с радиатором участка трубопровода можно сохранить работоспособность всей системы отопления при очищении, ремонте или замене узла.

Виды байпаса

В зависимости от того, какая будет система использования байпаса, их делят на две группы:

• Байпас с обратным клапаном. Обычно он применяется для циркуляционных насосов и функционирует периодически при необходимости. После того, как насос включается, клапан открывается от переизбытка давления и пропускает носитель тепла. При отключении насоса клапан автоматически закрывается. Но помните, что если сюда попадет окалина или ржа, то он может выйти из строя.

Байпас с обратным клапаном

• Без клапана. Такой байпас позволит произвести ремонт на определенном участке системы без ее отключения. Также можно будет подключиться к отопительной системе в помещении, где ранее не было радиатора.

Байпас без клапана

Примеры применения байпаса

В качестве элемента регулирования носителя тепла возле радиаторов
В данном случае байпас в системе отопления, фото применительно к радиаторам можно посмотреть ниже. Так, байпас возвращает в стояк избыток носителя тепла из батареи, когда при помощи ручного или автоматического терморегулятора меняется его количество. Иными словами, именно через байпас носитель тепла транспортируется параллельно к запорной и регулирующей арматуре. Без байпаса невозможно будет произвести ремонт радиатора, когда отопительная системы будет работать. Также этот узел способен ускорить процесс наполнения или освобождения системы.

Байпас на радиаторах отопления

В качестве элемента для работы системы в случае отключения электрической энергии
Установка байпаса в системе отопления целесообразна при устройстве современных систем отопления, которые применяют циркуляционные насосы. Ведь первым вопросом при покупке такого отопления будет – а как же система будет работать, если вдруг отключится электричество.

Рекомендуем к прочтению:

Именно в таких случаях и появляется необходимость установки байпаса в системе отопления. При этом он играет важную роль – в тот момент, когда отключается электроэнергия, пользователь должен перекрыть кран подачи носителя тепла на насос и открыть его на центральной трубе.

А если у вас применяется автоматический байпас в системе отопления, то и такое действие может произойти автоматически. Благодаря этому система приводится к естественной циркуляции.

Установка байпаса

В процессе монтажа байпаса необходимо руководствоваться СНИПом. Этот документ регламентирует список компонентов и их характеристик для установки в систему отопления. Монтаж байпаса должен делать специалист. В процессе выбора деталей нужно обязательно проверить их на дефекты и брак. На кранах – не экономьте, так как дешевые варианты могут просто-напросто протекать.

Монтаж тех приборов, которые будут работать на байпасе, должен производиться по направлению к носителю тепла в последовательности: фильтр, клапан, циркуляционный насос. Ввод байпаса в стояк возле насоса должен выполняться с запорными клапанами. Сам элемент лучше всего поставить горизонтально. Так, система будет защищена от скопления воздуха.

Схема обвязки радиатора отопления

Байпас также подойдет и для совершенствования однотрубной системы отопления. Конечно, такая система – это достаточно устаревший вариант, но все-таки у многих она работает, да еще и эффективно.

Рекомендуем к прочтению:

При установке байпаса в такой системе следует соблюдать несколько правил:

• Байпасный клапан в системе отопления нужно размещать на максимальном удалении от вертикального участка трубы (ближе к радиатору).
• Обводная труба может быть сделана сразу же на месте – понадобится труба, тройник, производство сварочных работ. А также можно ее купить уже готовую и сделать монтаж на резьбе.
• Вход радиатора и байпас должны разделяться регулировочным вентилем, или же терморегулятором радиатора.
• Помните, что если диаметр байпаса в системе отопления будет таким же, как и трубопровод, то поступление носителя тепла в батареи будет ограничено. Именно поэтому диаметр байпаса должен быть на размер меньше диаметра подводки.

Запорная арматура на байпасе

На участке системы отопления, где сужается диаметр, уменьшающий скорость потока, можно применять только шаровые вентили.

Шаровый кран

Такие вентили обладают встроенным в корпус металлическим шаром, имеющим отверстие необходимого диаметра. Благодаря подобной конструкции уменьшения просвета в полном открытом вентиле не будет. Но заметим, что такие вентили не подлежат ремонту, поэтом при их неисправностях они заменяются.

В процессе работы шаровых вентилей следует знать, что при долгом отсутствии их работы они могут прикипать. Именно поэтому периодически их нужно проворачивать, даже если нет необходимости.

Экономия

Несомненно, монтаж байпаса позитивно скажется на сокращении ваших расходов энергоносителя. К примеру, в сравнении с работой системы отопления с замыкающим участком и обычной проточной, то первая из них будет с уменьшением объема теплоносителя, подаваемого в батареи, примерно на 30-35%. Таким образом, теплоотдача радиатора может уменьшиться на 10%.

Конечно же, на практике такие вот изменения – это не такое уж и кардинальное улучшение, особенно, если в системе переизбыток тепла. Кроме этого, если типоразмер батарей подобран верно, то есть и запас эффективности – тоже 10-15%.

Таким образом, получается, что довольно простая деталь, даже несколько примитивная, – это универсальный инструмент для создания в вашем доме приятной среды, при том, что счета порадуют потребителей небольшими суммами.

% PDF-1.4
%
28 0 объект
>
эндобдж

xref
28 78
0000000016 00000 н.
0000002268 00000 н.
0000002362 00000 н.
0000002404 00000 н.
0000002594 00000 н.
0000003056 00000 н.
0000003295 00000 н.
0000003501 00000 н.
0000004170 00000 н.
0000004667 00000 н.
0000005087 00000 н.
0000005152 00000 н.
0000005222 00000 п.
0000005271 00000 н.
0000005547 00000 н.
0000005792 00000 н.
0000006058 00000 н.
0000006160 00000 н.
0000006260 00000 н.
0000006361 00000 п.
0000011659 00000 п.
0000016973 00000 п.
0000022021 00000 н.
0000022226 00000 п.
0000026380 00000 п.
0000026433 00000 п.
0000030033 00000 п.
0000030381 00000 п.
0000030541 00000 п.
0000030910 00000 п.
0000035248 00000 п.
0000040724 00000 п.
0000045097 00000 п.
0000046222 00000 п.
0000047442 00000 п.
0000055130 00000 п.
0000070178 00000 п.
0000086836 00000 п.
0000087308 00000 п.
0000173563 00000 н.
0000173856 00000 н.
0000173967 00000 н.
0000174527 00000 н.
0000174638 00000 н.
0000175216 00000 н.
0000175327 00000 н.
0000175871 00000 н.
0000175982 00000 н.
0000176274 00000 н.
00001

00000 н.
0000190362 00000 н.
0000199557 00000 н.
0000199786 00000 н.
0000200267 00000 н.
0000200491 00000 п.
0000201280 00000 н.
0000201519 00000 н.
0000201854 00000 н.
0000202079 00000 н.
0000203416 00000 н.
0000203676 00000 н.
0000204159 00000 н.
0000204281 00000 н.
0000204773 00000 н.
0000204904 00000 н.
0000205396 00000 н.
0000205527 00000 н.
0000206017 00000 н.
0000206147 00000 н.
0000206637 00000 н.
0000206767 00000 н.
0000207253 00000 н.
0000207377 00000 н.
0000239010 00000 н.
0000239049 00000 н.
0000239544 00000 н.
0000239680 00000 н.
0000001856 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF

105 0 объект
> поток
xb«g«8

Термобайпасный клапан | 3-ходовой термостатический клапан

Термобайпасный клапан необходим в гидравлических контурах, где требуется быстрый прогрев, контролируемая температура жидкости и низкое противодавление в обратной линии. Контроль температуры — ключевой элемент оптимальной работы системы. Слишком горячие жидкости могут вызвать снижение вязкости жидкости, внутреннюю утечку, кавитацию насоса и, в конечном итоге, выход из строя компонентов. Слишком холодные жидкости увеличивают вязкость жидкости, что приводит к сильной нагрузке на компоненты системы. Правильный контроль температуры жидкости гарантирует, что механические компоненты должным образом смазаны и работают с максимальной эффективностью.

3-ходовые термобайпасные клапаны (TBV) ThermOmegaTech

обеспечивают надежный контроль температуры жидкости в двигателях, компрессорах, системах охлаждения смазочного масла, контурах гидростатического привода, радиаторах, гидравлических силовых агрегатах, управлении технологическими процессами и других промышленных приложениях, где необходимо отводить жидкости в зависимости от их температуры.

Эти самодействующие термобайпасные клапаны контролируют входной поток и автоматически отводят жидкость в зависимости от температуры в одно из двух выходных отверстий. Жидкость ниже заданной температуры клапана отводится в резервуар или байпасный контур, в то время как жидкость с заданной температурой или выше отводится в охладитель системы.

Эти термостатические клапаны автоматически регулируют температуру жидкости, чтобы поддерживать работу системы при оптимальной температуре, чтобы снизить износ системы и исключить чрезмерное тепловое повреждение.В байпасном режиме TBV модулирует температуру жидкости, смещая обратный поток через охладитель / теплообменник или направляя его напрямую в резервуар. В режиме смешивания TBV регулирует поток через порты «B» и «C», чтобы обеспечить желаемую температуру на выходе из порта «A».

Тепловой байпас необходим для поддержания контроля температуры жидкости в гидравлических и смазочных системах, используемых в промышленных, мобильных и аэрокосмических приложениях. TBV от ThermOmegaTech обеспечивают точное термостатическое регулирование теплообменников и охладителей жидкого топлива в десятках применений, как правило, в военных самолетах.

ThermOmegaTech самостоятельно разрабатывает и производит все термоприводы для своих клапанов, что дает нам уникальную возможность адаптировать их под нужды вашего проекта. Можно настроить температуру открытия / закрытия, материал, размер клапана, скорость потока, количество входов / выходов и другие дополнительные функции, такие как корректировки.

Если один из наших стандартных продуктов не соответствует требованиям вашей системы, свяжитесь с одним из наших специалистов по продукту, чтобы обсудить требования вашего проекта.

Циркуляционный насос горячей воды Проблемы

Циркуляционный насос горячей воды удобен тем, что позволяет горячей воде попадать в ваш кран. Это важно для домов, в которых есть водонагреватели по требованию или без резервуаров, потому что в противном случае придется подождать, пока холодная вода не выйдет из труб и не дойдет до вас. Когда рециркуляционный насос горячей воды начинает вызывать проблемы в системе, это может расстраивать, особенно если вы не знаете, что делать. Вот несколько признаков того, что у вашего рециркуляционного насоса горячей воды есть проблемы, и что вы можете с этим сделать.

Долгое ожидание горячей воды

Задача системы рециркуляции горячей воды — быстро обеспечить вас горячей водой, поэтому, если вам приходится ждать горячей воды, когда вы открываете кран, возможно, с вашей системой что-то не так. Вот несколько потенциальных проблем:

• Насос не работает. Если насос не работает, вы будете ждать, пока горячая вода поступит к вам оттуда, где у вас установлен безбаковый водонагреватель.Возможно, вам потребуется приобрести новую помпу или же потребуется техническое обслуживание существующей помпы.
• Помпа несовместима с вашей системой. Многие рециркуляционные насосы имеют низкий расход, который может быть недостаточно мощным для вашей системы.
• Проблема с перепускным клапаном. Перепускной клапан открывается, когда горячая вода в трубах охлаждается, позволяя насосу протолкнуть ее в холодную линию, чтобы горячая линия могла заполниться свежей нагретой водой. Если клапан не открывается, когда должен, вода в трубе будет продолжать охлаждаться, и вам придется убирать ее, когда вы откроете кран.
• Горячая труба должна быть должным образом изолирована. Надлежащая изоляция необходима, чтобы горячая вода не остыла так быстро.

Горячая вода в холодной трубе

Если вы включаете холодную воду и вместо нее получаете горячую, у вас может быть проблема с байпасным клапаном, который является частью вашей системы рециркуляции горячей воды, а не с самим насосом. Клапан предназначен для закрытия и удержания горячей воды в трубах, когда она нагреется до нужной температуры.Когда он слишком сильно остывает, клапан открывается, и насос выталкивает воду обратно в холодные линии, освобождая место для свежей нагретой воды в горячей трубе. С другой стороны, если у вас есть горячая вода с холодной стороны, клапан может оставаться открытым, хотя этого быть не должно.

Шумный насос

Если ваш циркуляционный насос горячей воды исходит из шума, это плохой знак. Это может быть несколько разных вещей.

• Воздух в линии: При отключении электроэнергии или попадании воздуха в линию по какой-либо причине насос может издавать сильный шум.Необходимо будет удалить воздух из системы.
• Насос неподходящего размера для системы: Шумный насос может указывать на то, что он слишком мощный или недостаточно мощный для вашей системы. Специалист может помочь вам определить, какой размер помпы вам нужен.
• Подшипники могут выйти из строя: Излишний шум также может исходить от подшипников, сигнализируя о том, что насос вот-вот закроется. Обратитесь к специалисту для немедленного осмотра системы, чтобы отремонтировать или заменить насос по мере необходимости.

Профессиональные услуги, которым можно доверять

Циркуляционный насос горячей воды призван сделать доступ к горячей воде не менее удобным. Если вы заметили, что ваш рециркуляционный насос не работает на максимальной мощности, позвоните ближайшему водопроводчику сегодня же. Опытный сантехник Шейн Элмор вернет вас к работе в кратчайшие сроки.

Байпасный поток — обзор

Внешние байпасные системы минимального потока включают в себя внешний датчик, контроллер, обычный двухходовой регулирующий клапан и узел диафрагмы потока.Внутренняя байпасная система минимального потока включает все вышеперечисленные компоненты внутри байпасного клапана минимального потока. Рекомендуется использовать внутренние перепускные клапаны минимального расхода только в чистых перекачиваемых системах, где внутренние детали не будут подвержены коррозии или засорению.

Best Practice 2.19

Контролируйте параллельную работу центробежных насосов с помощью ручного или автоматического управления перепадом температуры трубопровода, чтобы предотвратить отказ параллельного насоса.

Насосы, которые работают параллельно, подвержены значительному повреждению компонентов, если они не имеют индивидуальной защиты от минимального расхода, а обычно это не так.

Когда насосы работают параллельно, насос с наименьшим напором (изношенный насос и / или насос, работающий на самой низкой скорости) будет вынужден уменьшать поток.

Обычно из соображений экономии средств защита от минимального потока для насосов устанавливается в напорном коллекторе насоса и, следовательно, не обеспечивает индивидуальной защиты насоса.

По мере того, как поток к любому центробежному насосу уменьшается (см. Вспомогательные материалы ниже), эффективность насоса снижается и приближается к 0% при нулевом расходе.В результате дифференциальная температура насоса, которая близка к нулю градусов Цельсия в безопасной рабочей области потока, значительно возрастет по мере уменьшения потока насоса.

Отслеживание дифференциальной температуры насоса, таким образом, является практическим способом определения внутреннего состояния и скорости параллельного насоса (если привод насоса является регулируемым).

Извлеченные уроки

Центробежные насосы, работающие параллельно, склонны к повреждению из-за испарения жидкости, когда один или несколько насосов имеют неправильные кривые напор / расход в результате износа внутренних компонентов.

По моему опыту, большинство параллельных насосных систем не контролируются на предмет снижения расхода отдельного насоса и не имеют защиты от минимального расхода отдельного насоса. В результате значительные компоненты насоса могут и будут возникать, когда один или несколько насосов имеют внутренний износ или работают с пониженной скоростью по сравнению с другими насосами.

Контрольные показатели

Этот подход к мониторингу используется с середины 1990-х годов для обеспечения оптимальной безопасности и надежности параллельных насосов (среднее время безотказной работы более 80 месяцев).

Нужен ли мне байпас для обогревателя бассейна?

Нужен ли мне байпас на обогревателе бассейна?

SwimmingPoolSteve.com поддерживается пользователями. Чтобы этот ресурс о бассейнах и спа был доступен бесплатно для всех читателей, я зарабатываю комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам на этой странице. Для получения дополнительной информации см. Полную страницу заявления об отказе от ответственности. Используя этот сайт, вы соглашаетесь с условиями.

Если у вас есть обогреватель для вашего бассейна, то это один из самых дорогих отдельных компонентов вашей системы бассейна.В дополнение к этому, он также является одним из самых темпераментных с точки зрения включения и работы, когда вы этого хотите. По сравнению с этим фильтр для бассейна не имеет большого количества движущихся частей, поэтому фильтры имеют тенденцию выходить из строя или требуют значительно меньшего обслуживания, чем нагреватели. Поскольку обогреватели дороги, у них много движущихся частей по сравнению с другими частями вашего оборудования, а обогреватели могут ломаться по-разному, вам, как владельцу бассейна, будет иметь смысл предпринять любые шаги. вы можете защитить свои вложения в более теплую температуру плавания.

Защита обогревателя для бассейна важна, если вы хотите добиться от него максимально длительного срока службы. Что вам обязательно нужно. Если вы хотите изучить эту тему дальше, вы можете прочитать эту статью о том, как установить нагреватель для бассейна, или, если у вас уже есть установка нагревателя, вы можете взглянуть на контрольный список для нагревателя бассейна, чтобы узнать, есть ли что-то, что вы делаете, что может быть повреждение нагревателя. Одна тема, заслуживающая отдельной страницы, — это вопрос о том, следует ли вам использовать зонированный байпас для обогревателя бассейна или нет.Чтобы дать содержательный ответ на этот вопрос, мне нужно затронуть несколько разных тем, чтобы дать некоторый относительный контекст:

Что такое байпас? — Давайте разберемся с простыми вещами. Водопроводный байпас, или водопроводные зоны, или зонированный байпас — все это способы описания добавления бокового ответвления от основной водопроводной магистрали, которая является вашей системой циркуляции. Когда что-то устанавливается «последовательно» (в линию), это означает, что все материалы в системе (вода, электричество) должны проходить через это. Когда что-то установлено «параллельно» (в автономном режиме), то материал, в данном случае вода, не обязательно должен проходить через параллельное устройство. Вы можете или можете не делать этого, или с помощью универсальной системы, такой как трехзонный байпас, вы можете иметь возможность отправлять всю воду, ничего или только около воды через периферийное устройство. Для водопроводных систем, когда вы слышите слово «зона», просто представьте себе клапан. Трехзонный байпас на вашем обогревателе может быть заменен на трехклапанный байпас для вашего обогревателя.Прежде чем мы перейдем к тому, как установить один из них и как они выглядят, сначала вам нужно знать, почему это важно для вашего пула.

Нужно ли отключать обогреватель? — Когда вы правильно ухаживаете за водой в бассейне, вам нужно будет регулярно делать то, что называется суперхлорированием, когда вы увеличиваете уровень свободного хлора, по крайней мере, до десятикратного значения связанного хлора, и удерживаете его на этом уровне для продолжительной обработки в течение ночи. В этот период уровень свободного хлора нередко превышает 10 частей на миллион.Это то, что необходимо регулярно делать с бассейнами с хлором, чтобы поддерживать уровень связанного хлора ниже 1 ppm. Кроме того, очень вероятно, что будут случаями, когда что-то пойдет не так с вашим водоснабжением, и у вас будет вода плохого качества по любому количеству причин. Во время как этих запланированных, так и незапланированных событий для вашего обогревателя было бы огромным преимуществом отключиться от сети и не пропускать через него плохую или агрессивную воду, содержащую химические вещества. Внутренняя коррозия, утечки и выход из строя нагревателей бассейна — наиболее распространенный способ выхода из строя нагревателей бассейна.Принято считать, что использовать зональную байпасную систему, чтобы отключить обогреватель по мере необходимости, чтобы защитить его от воды низкого качества.

Как обойти нагреватель бассейна? — Перепускной канал обогревателя — не панацея для решения ваших проблем с обогревателем. Это всего лишь инструмент, но при правильном использовании он очень полезен. Если у вас уже была вода плохого качества до того, как вы отключили обогреватель, то теперь вы застряли внутри водонагревателя, что может быть хуже, чем циркуляция воды низкого качества.Отключить нагреватель лучше всего заранее, как при плановом суперхлорировании. Когда это делается после обнаружения проблемы, вы хотите ограничить время простоя нагревателя, и в любой период, превышающий 12–24 часа, следует рассмотреть возможность слива или продувки воды изнутри нагревателя. Существует множество различных нагревателей и конфигураций. Вы должны попросить местного специалиста по бассейнам или нагревателям оценить вашу уникальную установку и дать совет о том, как наиболее эффективно использовать байпас нагревателя для вашей системы.Слив воды из обогревателя в автономном режиме может быть, а может и не быть хорошей идеей, и это, вероятно, будет зависеть от того, насколько плохая вода находится внутри него. Высокий хлор — это очень плохо. Постоянно высокий pH — это плохо (образование накипи), а периоды очень низкого pH — плохо (кислая). Высокий уровень хлора в сочетании с очень низким pH, вероятно, является худшим сочетанием для внутренних компонентов вашего обогревателя и определенно то, чего вам следует избегать.

Наступает момент, когда вы можете спросить себя, почему ваш специалист по бассейну не установил байпас нагревателя в первую очередь на вашем бассейне.По крайней мере, по моему опыту, это просто функция стоимости. Когда вы используете байпас для обогревателя бассейна, вам понадобится несколько клапанов. Как минимум два и три для оптимального управления потоком, если вы используете клапаны типа «вход-выход», такие как эти переключающие клапаны Jandy. При желании можно создать зонированный байпас всего с одним трехходовым переключающим клапаном, например, Jandy 4715 (1,5 дюйма) или Jandy 4717 (2 дюйма). Обычно несколько сотен клапанов — это примерно то, что нужно, плюс несколько дополнительных минут, чтобы собрать все вместе, плюс вам нужно немного больше места на площадке оборудования для клапанов и байпаса, а большинство площадок оборудования уже малоразмерны.Это уже несколько сотен долларов, и добавьте к этому еще одно соображение … предохранительные клапаны.

Клапаны сброса давления на нагревателях бассейнов — Все нагреватели бассейнов раньше поставлялись с клапанами сброса давления, потому что они, знаете ли, взрываются с тревожной регулярностью. Современные обогреватели для бассейнов имеют внутренние механизмы безопасности, которые значительно усовершенствовались с момента появления обогревателей для бассейнов, и теперь только некоторые обогреватели для бассейнов будут иметь предохранительный клапан, а другие — нет.Некоторые установщики вставляют их, а некоторые нет. В некоторых областях они требуются на всех обогревателях бассейнов, а в других — нет. Однако стоит отметить, что во многих областях нагреватель бассейна, установленный «последовательно» (в линию) в вашей водопроводной системе, не требует предохранительного клапана, однако, если вы решите создать зону в своем нагревателе с байпасом, во многих областях теперь требуется это подогреватель, чтобы установить предохранительный клапан.

За несколько сотен клапанов для байпаса, плюс, возможно, лучшая часть еще одной сотни за сам предохранительный клапан, а также необходимо иметь водопровод, чтобы отвести любую сброшенную (кипящую) воду в безопасное место, так как в отличие от взрыва любого, кто окажется рядом с оборудованием для бассейна.В конце концов, парень, продающий обогреватель за 2500 долларов, переполнен бизнесом, в то время как компания, занимающаяся обогревателями за 2900 долларов, устанавливающая байпасы и предохранительные клапаны буквально без дополнительной финансовой выгоды для себя, вряд ли сделает продажу. Вот почему у большинства обогревателей бассейнов нет байпаса. Я определенно хотел бы байпас для обогревателя бассейна, и вы тоже должны это сделать.

Как сделать байпас нагревателя — Вы можете использовать отдельные клапаны, либо две зоны, либо три зоны, чтобы сделать байпас нагревателя.В качестве альтернативы вы можете использовать одинарный трехходовой переключающий клапан, расположенный в месте тройника первой трубы, подающей в байпас нагревателя. Трехходовой переключающий клапан может направлять воду прямо в бассейн или перекрывать проход в бассейне и выталкивать всю воду через нагреватель. Вы даже можете установить его на полпути между двумя, чтобы позволить некоторому потоку к нагревателю, а другому — обойти его и вернуться прямо к бассейну. Не существует «правильного пути» для каждого применения, однако я рекомендую использовать три входных и выходных клапана для создания трехзонного байпаса для нагревателей бассейнов.Мне не нравится возможность того, что вода будет выталкиваться обратно через выходную сторону нагревателя из единственного перепускного клапана, закрытого на стороне нагревателя.

Максимальная скорость потока нагревателя бассейна — В связи с увеличением размера и мощности насосов для жилых бассейнов более актуальной проблемой является то, что некоторые надежные фильтрующие насосы могут превышать максимальное значение скорости потока для вашего нагревателя. Уточните у производителя нагревателя или в руководстве по эксплуатации ваши конкретные числа, однако многие из них находятся в диапазоне 125 галлонов в минуту для максимального расхода. Это много, и большинство систем бассейнов не будут превышать это число, однако некоторые из более новых насосов с регулируемой скоростью мощностью 2 и 3 лошадиных силы смогут превысить это количество в некоторых водопроводных системах. Если ваша система будет пропускать больше воды, чем максимум, с которым ваш обогреватель может безопасно справиться, вам потребуется установить внешний байпас. В большинстве новых обогревателей установлены внутренние байпасные системы, предотвращающие передачу слишком большого потока через теплообменник, но внешний байпас может быть предпочтительнее.

Контрольный список нагревателя бассейна

Почему мой насос для бассейна вышел из строя раньше?

Как выжать максимум из вашего бассейна

Почему у меня сломался обогреватель для бассейна?

Как установить обогреватель, чтобы он прослужил

Бассейн Блог Стива

Есть вопрос — спросите Стива

Если вы хотите продолжить изучение бассейнов и спа от отраслевого эксперта, подпишитесь на бассейн Стива на Facebook, Twitter и YouTube

Подтвержденные бренды для плавательного бассейна Steve

Следующие ссылки и продукты относятся к аффилированным лицам веб-сайта Стива по плавательному бассейну. Это бренды, продукты и услуги, вручную отобранные Стивом для одобрения. Обратите внимание, что эти одобрения могут включать денежную компенсацию, партнерские ссылки и реферальные сборы на Стива в плавательном бассейне, однако при использовании одного из этих продуктов или услуг с вас не взимается дополнительная плата. Доход, полученный от этих ссылок, помогает поддерживать доступ к бассейну и спа-ресурсам для всех. Для того, чтобы ваш продукт или услуга были рассмотрены для включения в список одобренных торговых марок, отправьте письмо по адресу SwimmingPoolSteve @ gmail.com.

Заявление о раскрытии информации Amazon — Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

www.InTheSwim.com

Если вам необходимо заказать оборудование, запчасти или химикаты для бассейнов через Интернет, вам следует выбрать покупку у специалиста, который занимается исключительно продуктами для бассейнов и спа. InTheSwim.com был бы моей рекомендацией владельцам бассейнов, которые хотят делать покупки в Интернете для принадлежностей для бассейнов и спа.

— Бассейн Стив

www.BasecreteUSA.com

Я не могу не подчеркнуть важность использования гидроизоляционного раствора для бетонных бассейнов. Когда дело доходит до технического процесса гидроизоляции бетонных бассейнов, Basecrete — самый эффективный продукт, о котором я знаю. Я настоятельно рекомендую всем владельцам бетонных бассейнов использовать продукты Basecrete.

— Бассейн Стив

www.LightStream.com

Установка пула может быть очень дорогой, особенно когда вы начинаете добавлять дополнительные опции.Строительство бассейна — это событие, которое бывает раз в жизни для большинства людей, и очень важно получить именно тот бассейн, который вы хотите. Финансирование бассейна может помочь вам получить тот бассейн, который вы хотите, и убедиться, что у вас есть деньги, необходимые для того, чтобы сделать это правильно с первого раза.

— Бассейн Стив

www.PoolSuppliesCanada.ca

Когда дело доходит до заказа принадлежностей для бассейнов и спа в Канаде, www.PoolSuppliesCanada.ca, безусловно, лучший вариант. В них есть все, от химикатов до сменных насосов и целых комплектов для бассейнов, с возможностью бесплатной доставки и большим количеством товаров «на складе», чем в любом другом канадском интернет-магазине.

— Бассейн Стив

Как установить оборудование в наземном бассейне — Часть 3 — Нагреватели

Как установить оборудование в наземном бассейне — Часть 3 — Нагреватели — INYOPools.com

1. Дом
2. Как руководить
3. Как установить оборудование наземного бассейна — Часть 3 — Обогреватели

Похоже, что в вашем браузере отключен JavaScript:
Чтобы обеспечить максимальное удобство использования нашего веб-сайта, мы требуем, чтобы в вашем браузере был включен JavaScript.
Вот инструкции, как включить JavaScript в вашем веб-браузере.
После включения Javascript обновите эту страницу.

Или позвоните нам по телефону 407-834-2200, и мы будем рады принять ваш заказ по телефону.

Многие владельцы предпочитают продлить срок использования своего бассейна еще на 1-2 месяца, используя обогреватели для подогрева воды.В этом бассейне выбраны два типа нагревателей: энергоэффективный тепловой насос для повышения и поддержания температуры воды в бассейне в течение длительного периода времени; и нагреватель пропанового газа для быстрого нагрева воды в спа в течение более коротких периодов времени.

Copyright © 2021 INYOpools Все права защищены

Лучшие рециркуляционные насосы для водонагревателей в 2021 году

Несколько читателей спросили: «Стоит ли рециркуляционный насос своих денег?» Есть два способа ответить на этот вопрос, и оба будут положительными.

1. Со строгой финансовой точки зрения потребуется несколько лет при меньших счетах за воду, чтобы окупить стоимость насоса и установки. Но да, в долгосрочной перспективе, если правильно установить таймер, чтобы исключить ненужную рециркуляцию и нагрев воды, это будет рентабельным решением.

Вместо таймера можно также установить переключатель включения / выключения под раковиной. Включите насос, и через несколько минут у вас будет горячая вода. Это оксюморон — сразу горячая вода через несколько минут.Но как только горячая вода подойдет к крану или насадке для душа, она сразу станет доступной для всех, кто хочет ею пользоваться.

2. С точки зрения удобства и устранения длительного ожидания горячей воды, многие домовладельцы считают покупку рециркуляционного насоса потраченными деньгами.

Вот ссылка на наше полное руководство. Стоит ли рециркуляционный насос своих денег? Он написан для безбаквальных водонагревателей, но информация применима к любому типу водонагревателя.

Вообще говоря, чем больше ваш дом, тем больше смысла в установке рециркуляционного насоса для удаления ненужной воды.

Кстати, рециркуляционные насосы еще называют рециркуляционными насосами, циркуляционными насосами и рециркуляторами горячей воды.

Стоимость рециркуляционного насоса

Сколько стоит рециркуляционный насос?

Стоимость насоса и расходных материалов от 100 до 400 долларов США в зависимости от приобретаемого насоса и дополнительных принадлежностей. Два насоса в нашем списке представляют собой полные комплекты с насосом, байпасным / мостовым клапаном, водопроводом и многим другим. Мы рекомендуем покупать комплект, если вы не заменяете уже существующий насос.

Наем сантехника для установки насоса обойдется еще в 125–250 долларов в зависимости от объема работ.

Если вы добавите линию рециркуляции воды, что проще сделать при новом строительстве или полном домашнем водостоке и реконструкции, это будет стоить еще 200–500 долларов на материалы и рабочую силу.

Вы можете использовать рециркуляционный насос без добавления линии при установке перепускного теплового клапана, подобного этому.

В этом видеоролике объясняются ваши варианты и детали, необходимые для их работы в вашей ситуации.

Лучшие модели рециркуляционных насосов

Вот краткий обзор этих агрегатов, если вы хотите сделать покупку и продолжить свой день.

Полный обзор рециркуляционного насоса приведен ниже.

Полный рециркуляционный насос. Обзоры

Вот более подробная информация об этих динамических рециркуляционных насосах, которые могут сократить потребление воды на тысячи галлонов в год.

Безбаковые водонагреватели с рециркуляционными насосами

Знаете ли вы, что многие крупные бренды производят безбаквальные водонагреватели со встроенным рециркуляционным насосом?

Наличие насоса на борту, очевидно, снижает затраты на установку и имеет еще одно преимущество: вы знаете, что водонагреватель и насос совместимы.

Если вас интересует проточный водонагреватель с рециркуляционным насосом, обратите внимание на лучшие модели.

Первый сжигает природный газ. Во втором используется пропан.

Noritz NRCP982DVNG Конденсационный безрезервуарный водонагреватель на 11,1 гал / мин со встроенным насосом — природный газ

Этот безбаковый водонагреватель для природного газа изготовлен из материалов товарного качества, включая трубы на 25% толще и коммерческий медный теплообменник.

Вентиляция проста, потому что это конденсационный водонагреватель, а выхлопная труба теплая, но не горячая.Он производит до 9,8 галлона горячей воды в минуту (на странице продукта Amazon указано 11,1, но это неверно) горячей воды в минуту.

Rinnai RUR98iP 9,8 Max GPM Ultra Series Конденсационный закрытый пропановый водонагреватель без резервуара с рециркуляцией

По словам Риннаи, этот инновационный, экономящий время и дешевый агрегат без резервуара отличается «рециркуляцией (со специальной линией рециркуляции или без нее) обеспечивается технологией теплового байпаса, которая включает в себя встроенный насос, внутреннюю байпасную линию и тепловой байпасный клапан, что сокращает время ожидания горячей воды.

Как пользоваться монтажной пеной? Как правильно запенить дверь, как работать, правила использования

Практически каждый человек хотя бы однажды пользовался монтажной пеной – современным средством для герметизации, ремонта, установки окон и дверей, заделки щелей и стыков. Пользоваться монтажной пеной достаточно просто. Для этого существует специальный пистолет, однако иногда для небольшого ремонта в доме можно обойтись и без него. Но даже простые работы необходимо выполнить правильно, чтобы добиться высокого качества.

Особенности

Огромный ассортимент монтажной пены в специализированных торговых точках заставляет задуматься при выборе необходимого материала. Каждый из нас желает выбрать высококачественный и недорогой состав. В настоящее время специализированные торговые точки предлагают для покупателей две разновидности данного материала: бытовую и профессиональную. Рассмотрим особенности каждой.

Бытовая

Основные отличительные особенности бытовой монтажной пены заключаются в объеме баллона. Производители выпускают данный материал в небольших баллонах (порядка 800 мл). В комплектацию баллона входит трубочка небольшого размера с небольшим сечением. В баллонах бытовой монтажной пены уровень давления низкий, это необходимо для того, чтобы значительно снизить расход материала при выполнении ремонтных работ. Для их выполнения с помощью бытовой монтажной пены можно использовать специальный пистолет. Клапан баллона рассчитан на фиксацию трубки и монтажного пистолета.

Профессиональная

Для установки дверей, окон, сантехники используют профессиональную разновидность монтажной пены. Производители выпускают такой материал в баллонах емкостью более 1,5 л. Герметик находится в баллоне под большим давлением. Выполнять работу при помощи профессионального герметика рекомендуется с использованием специального пистолета. Чтобы использование материала было наиболее удобным, баллон дополнительно оснащен крепежом для прочной фиксации внутри пистолета. Большое количество герметика в баллоне рассчитано на выполнение масштабных работ.

Герметики данных разновидностей имеют схожие технические характеристики. При выборе необходимого материала нужно учитывать, для каких целей понадобится пена. Помимо этого важен и объем работ.

Отличительной особенностью составов является возможность повторного нанесения.

Правила эксплуатации

Чтобы выполнить качественно ремонтные либо монтажные работы с помощью герметика, нужно знать несколько правил нанесения материала.

• Использование специального монтажного пистолета гарантирует более качественный результат выполненных работ.
• Необходимо использовать профессиональный вариант герметика, обладающий полезным свойством: достаточно низким вторичным расширением.
• Выполнять работы по установке и ремонту рекомендуется в теплое время года: это ускорит процесс застывания пены и сохранит все ее технические качества.
• При выполнении работ необходимо использовать средства личной защиты.

• Герметик рекомендуется использовать для того, чтобы заделать незначительные трещины шириной порядка 8 см. Если ширина щелей превышает данный показатель, желательно использовать другие материалы (кирпич, дерево, пластик).
• Чтобы заделать трещины и щели шириной менее 1 см, экономичнее и практичнее использовать шпатлевку.
• В процессе работы баллон с монтажной пеной нужно держать донышком кверху.
• Заполнять щель герметиком нужно на одну третью часть глубины.
• После того, как герметик застынет, нужно удалить излишки монтажной пены при помощи специального ножа.

• После завершения всех работ необходимо покрыть застывший слой пены специальными средствами для защиты от воздействия солнечных лучей.
• Для выполнения работ на потолке нужно использовать специальную монтажную пену: такой баллон с герметиком можно использовать в любом положении.
• Чтобы запенить глубокие щели или трещинки, нужно использовать специальные удлиняющие адаптеры.
• В процессе работы баллон с пеной нужно встряхивать и очищать сопло монтажного пистолета от лишнего герметика.

Как наносить?

Перед началом работы с данным герметиком нужно изучить все тонкости его использования. В противном случае пострадает качество работы, значительно увеличится расход герметика, что приведет к дополнительным финансовым затратам. Сначала нужно правильно подобрать подходящую монтажную пену. Выбор материала зависит от объема работ.

Если планируются масштабные работы по монтажу дверей, окон или сантехники либо большой объем ремонтных работ, лучше остановить свой выбор на профессиональной монтажной пене. Стоимость материалов такого рода значительно выше, но результат выполненной работы приятно порадует.

Небольшой ремонт в помещении (например, заделка щелей) подразумевает покупку бытового герметика.

Нанесение герметика без монтажного пистолета на поверхность можно осуществлять несколькими способами.

• Для выполнения мелких ремонтных работ можно обойтись без пистолета. На клапане баллона устанавливают специальную трубку небольшого размера. Далее приступают к началу ремонтных работ.
• Профессиональную пену можно наносить с использованием трубки, но этот способ приведет к большому расходу материала и лишним финансовым затратам.
• Если нет возможности использовать монтажный пистолет при работе с профессиональным герметиком, можно воспользоваться двумя трубками разного диаметра. Для этого на баллон с профессиональной пеной закрепляют трубку большого диаметра, затем к этой трубке присоединяют вторую (меньшего размера), тщательно фиксируют. Такой способ позволит значительно сократить расход материала и снизить финансовые затраты.

После того, как вы определились со способом нанесения пены, необходимо подготовить поверхность. В некоторых случаях поверхность из герметика может стать фальшстеной. От того, насколько тщательно будет подготовлена поверхность, зависит качество герметизации шва. Поверхность тщательно очищают от пыли, грязи. Особое внимание необходимо уделить щелям, которые нужно запенить. Иногда поверхность требуется обезжирить.

Большие трещины предварительно заполняют пенопластом либо другим подходящим материалом. Только после этого их можно заполнить пеной. Это значительно снизит расход пены, увеличит качество теплоизоляции. Перед началом работы поверхность нужно увлажнить. Для этих целей прекрасно подойдет простой пульверизатор.

Теперь можно приступить к герметизации. Для правильного выполнения работ пена должна быть комнатной температуры. Перед началом процесса баллон тщательно встряхивают. Только после этого на баллоне закрепляют трубку либо пистолет. Теперь можно нанести состав.

Если вы решили использовать пену без специального пистолета, нужно учесть недостатки такого процесса.

• За счет высокого давления в баллоне расход пены значительно увеличивается (иногда в два, три раза).
• Конструкция клапана некоторых баллонов не предусматривает использование трубки.

Выполнение работ по герметизации с помощью пистолета значительно экономит время. Запенить поверхность монтажной пеной при помощи пистолета совсем нетрудно.

Достаточно научиться дозировать выход пены. Таким способом можно приклеить любые предметы, не забывая про подготовку поверхности. Затем начинаем наносить герметик. Важно помнить, что заполнять герметиком вертикальную щель нужно снизу, плавно двигаясь вверх.

После окончания работы необходимо тщательно очистить пистолет от пены с помощью специальной жидкости для промывки. Ее нужно залить в инструмент. Если в процессе работы небольшое количество герметика попало на руки, его надлежит удалить с помощью растворителя. Излишки пены с загрязненных мест нужно удалять в процессе работы губкой, смоченной в растворителе. Если герметик успел застыть, придется удалять его механическим способом.

Просроченной пеной работать нельзя. Орудовать баллончиком необходимо осторожно. Нельзя подносить его к огню. Если срок годности монтажной пены вышел, материал теряет свои свойства.

Советы

При выборе монтажной пены нужно помнить, что баллон можно использовать только один раз. Поэтому перед покупкой надлежит тщательно рассчитать необходимый объем. Если возникли сомнения по данному поводу, лучше проконсультироваться со специалистом.

Возьмите на заметку несколько полезных советов.

• Перед началом работы следует приготовить пульвелизатор, чтобы распылять на поверхность воду перед нанесением пены, нож понадобится, чтобы срезать излишки материала.
• В процессе выполнения работы понадобится губка либо мягкая тряпочка, смоченная в ацетоне или растворителе.
• Правильная дозировка герметика позволит значительно снизить расход материала.

• Удалить излишки герметика с поверхности удобнее по истечении четырех часов после нанесения, после полного застывания этот процесс значительно усложнится.
• Обязательно используйте средства личной защиты (респиратор, очки, перчатки).
• Необходимо проветривать помещение в процессе работы.
• После завершения всех работ необходимо обработать застывшую пену специальным средством для защиты от солнечных лучей. Сделать это нужно до потемнения пены.
• Категорически запрещено использовать баллон рядом с открытым огнем.

Не следует оставлять монтажную пену на солнцепеке под воздействием солнечных лучей. Это может привести к неприятным последствиям.

Особенно это необходимо учитывать, когда вы обрабатываете стальную ванну. В составе монтажной пены содержатся легковоспламеняющиеся вещества. Поэтому при выборе герметика следует обратить внимание, к какому типу относится выбранный материал (противопожарный, самозатухающий, горючий). Это поможет избежать неприятностей.

При хранении монтажной пены необходимо соблюдать температурный режим. Оптимальная температура хранения варьируется от +5 до +35 градусов. Несоблюдение температурных норм приводит к значительной потере технических качеств монтажной пены. На прилавках торговых точек можно найти всесезонную пену. Оптимальная температура хранения такой пены колеблется от -10, до +40 градусов.

Даже если вы ни разу не пользовались монтажной пеной, прочитав все советы и рекомендации, довольно легко и просто справитесь с этим процессом. С помощью такого материала вы сможете самостоятельно утеплить дверные и оконные проемы, заделать все ненужные трещины, щели и стыки в поверхностях стен. В процессе работы не забывайте о правилах безопасности.

О правилах применения монтажной пены смотрите далее.

Монтажная пена без пистолета как пользоваться

Даже если вы используете пену без пистолета, вам удастся заделать ею любые щели. Это уникальный по своим свойствам и составу материал, который вас не подведет. Исключение – плохое качество производителя. При выборе обращайте на марку стройматериала, технические особенности, инструкцию по применению и другие тонкости работы.

Ознакомьтесь с рядом правил, которые помогут вам использовать универсальную монтажную пену правильно:

1. Без использования пистолета сложно регулировать поток монтажных пен. Протестируйте интенсивность подачи субстанции на черновом материале, чтобы в работе не допустить ошибок.
2. С пистолетом старайтесь регулировать поток пен и осторожничайте с первым нажатием на курок. Поскольку вначале клапан не разработан, сложно сориентироваться в силе нажатия. В дальнейшем у вас не возникнет таких проблем, а сама пена будет выходить постепенно и плавно. Исключение – механические повреждения пистолета или засоренность пенами.
3. Баллон должен всегда находиться в положении вверх дном. Если вам сложно либо не получается добраться до узких щелей, присоедините ПВХ-шланг.
4. Помните о расширении объемов выхода пен. Он зависит от производителя и особенностей окружающей среды. Ориентировочный коэффициент расширения – 2-2,5. Следовательно, заполнять весь шок пеной не нужно. Если нужно наносить несколько слоев, дайте возможность высохнуть предыдущему. Производители указывают, что время полимеризации – около 12 часов. На практике в большинстве случаев это занимает около 6 часов.
5. Обрезать остатки пен нужно только острыми предметами. Если берете обычный кухонный нож, убедитесь в его способности резки. Если не обязательно нужно отрезать ровно, тогда можно упустить этот момент.
6. Помните, что после каждого использования пистолета с пеной важно продумать, будете ли вы его использовать в ближайшее время. Если в ближайшие дни вы намерены использовать остатки пен в баллоне, тогда не нужно чистить прибор и убирать баллон. Если же не предвидятся другие работы, тогда лучше разобрать и зачистить детали от пены. В закрытом баллоне пена хранится не менее месяца и при этом сохраняет свои свойства.
7. Старайтесь продумать объем баллона, который пригодится вам для выполнения ремонтных работ.
8. Если вы работаете без пистолета, не забывайте о мерах предосторожности и использовании защитных средств. С одежды достаточно проблематично удалить пену, поэтому надевайте спецодежду. Руки легче всего отмыть ацетоном либо разогретым растительным маслом.
9. Просроченная пена не способна выполнять свои функции.
10. Работа с пеной без пистолета – это временный вариант, поэтому со временем лучше купить инструмент и удобно заделывать щели с его помощью. С ним легче регулировать поток пены, но нужно обязательно чистить. Это достаточно долговечный инструмент.
11. Независимо от способа работы с пеной, соблюдайте все правила и меры предосторожности.

Лайфхак: как обойтись без монтажного пистолета для пены

Если у вас под рукой нет монтажного пистолета, либо он вышел из строя в ходе работы, можно воспользоваться подручными методами. Предлагаем вам обратить внимание на простую альтернативу инструменту. Для этого понадобится оплетка провода. Для ее применения вытаскиваем жило. После этого нам понадобится дюбель подходящего диаметра, обрезаем до разреза. После этого он становится укороченным и удобным в использовании. Надеваем дюбель на конец оплетки. В результате у вас исчезнет прорезь на дюбеле. В противном случае в ходе использования пена будет вытекать наружу. Если у вас не получается плотно надеть, подрезаем еще немного дюбель.

Дюбель отлично подходит за счет плотного примыкания. Срываем крышку баллона, приставляем дюбель и постепенно начинаем надавливать. Монтажная пена начинает выходить из баллона. При работе с таким самодельным устройством обязательно используем защитные перчатки.

ВИДЕО: Как использовать пену без пистолета

Почему специалисты советуют использовать пистолет?

Даже если вам удается обойтись без профессионального пистолета, эксперты советуют все равно использовать инструмент для достижения поставленных целей. Существует несколько преимуществ пистолета:

• экономия герметика. Когда вы используете монтажный пистолет, вы существенно экономите пену. В случае с применением трубочки (самодельная или так, которая есть в комплекте) расход увеличивается до 3-х раз. Это особенно важно при выполнении масштабных ремонтных работ;
• максимально точное заполнение отверстий. За счет узкого сопла удается заполнить даже труднодоступные места и минимальные щели;
• удобно и быстро. За несколько секунд вы легко запените 1-2 метровый шов. С трубочкой этот процесс существенно увеличится. Если вам нужно оперативно и качественно выполнить работу, лучше остановитесь на монтажной пене с пистолетом.

Для масштабных работ лучше приобрести пистолет, установить его в баллон и пользоваться преимуществами профессионального метода. Если же вы хотите запенить окно в доме, можно обойтись и бытовыми моделями без дополнительной покупки пистолета.

Как правильно использовать монтажную пену?

При выборе монтажной пены следует обратить внимание на следующие важные моменты:

1. Срок годности. Если он подходит к концу, лучше не используйте расходник, поскольку по истечению срока годности он не будет выполнять свои функции.
2. Перед применением обязательно стряхиваем баллон. Время – не менее полминуты.
3. После этого переворачиваем баллон и приступаем к работе. Это важно, поскольку газ пропилен всегда легче пены, а именно он отвечает за выталкивание пены из баллона. Он находится в верхней части.
4. Даже для герметиков с отлично адгезией нужно подготовить поверхность. Устраняем пыль и слегка увлажняем поверхность. Избегайте большого количества воды, поскольку она препятствует прилипанию.
5. После нанесения пены можно ее дополнительно увлажнить. Это ускорит полимеризацию. Это легко объяснить: полиуретан для расширения и затвердения берет влагу с воздуха. Если мы увлажняем герметик, удается ускорить этот процесс.
6. После полного затвердения лишнюю пену нужно спиливать острым ножом.
7. Если вам нужно запенить щели труднодоступных мест, лучше продумать удлиненную трубочку. Баллон при этом должен находиться сверху.
8. Если трубка не подходит для заполнения очень узкой щели, ее диаметр можно уменьшить несколькими способами. Трубку можно поджечь и аккуратно вытянуть ее. Делаем это аккуратно, чтобы не деформировать. Второй вариант – термоусадочная трубка. Термоусадка поможет и в случае утери трубки. В этом случае берем трубку подходящего диаметра, накручиваем на баллон, нагреваем, надеваем шайбу и пользуемся.
9. Если нужно заполнить щели большого диаметра, нужно выполнять работу в несколько этапов. Наносим первый слой, ждем его застывания, затем наносим второй слой. И так до момента, пока не заполним все отверстие.
10. Если вы не нажимаете на баллон или отставили его в сторону, остатки монтажных пен продолжают расширяться. Это может привести к ее затвердению.

Пены бывают профессиональными с резьбой под пистолет и бытовыми с трубкой. Основные отличия баллонов:

1. Назначение. Бытовая монтажная пена без пистолета преимущественно используется на 1-2 раза, промышленная при правильной эксплуатации и хранении более длительный срок.
2. Применение. Для профессиональных моделей дополнительно покупаем пистолет либо мастерим его из подручных средств.
3. Объемы. В зависимости от нужного количества стройматериала покупайте баллоны от 300 мл до нескольких литров.

Как пользоваться монтажной пеной с трубочкой?

Если вы решили воспользоваться монтажными пенами без пистолета со специальной трубкой, вам пригодится следующая инструкция:

• надеваем защитные перчатки и при необходимости очки;
• зачищаем поверхность от пыли, грязи;
• при желании можно заделать глубокие швы вспомогательными материалами. Например, подойдут куски пенопласта;
• встряхиваем хорошо баллон, чтобы перемешались компоненты до однородной консистенции;
• увлажняем поверхность небольшим количеством воды;
• снимаем крышку с баллона, надеваем на резьбу трубочку;
• подносим трубкой к области, которую нужно запенить;
• нажимаем на клапан, постепенно заполняя швы. Если они слишком глубокие, можно заполнить кусками пенопласта или заделывать пошагово. Сначала наносится один слой, затем после его застывания второй;
• независимо от сложности выполнения работы, труднодоступности места, баллон должен быть дном вверх;
• по истечению получаса проверяйте свою работу. Если есть пустоты, добавьте еще немного полиуретана;
• спустя сутки можно срезать канцелярским ножом ненужные остатки пен. Обратите внимание на инструкцию к материалу, в которой обозначено время полимеризации;
• обязательная отделка во избежание ультрафиолетового воздействия.

Выберите свой способ заделывания щелей монтажной пеной и наслаждайтесь качественной работой!

Как пользоваться монтажной пеной | Как правильно пенить строительной монтажной пеной

Строительные работы – комплекс мероприятий, требующих использование специализированных средств и материалов. При возведении любых строительных объектов осуществляется дополнительный фронт работ. Например, по завершении строительства проводится тепло и шумоизоляция объекта. Это необходимо для обеспечения наиболее комфортных условий эксплуатации.

Стоит отметить, что одним из наиболее востребованных материалов является монтажная пена. Она решает сразу несколько задач, а именно обеспечивается высококачественную герметизацию и эффективную теплоизоляцию. Также пена значительно улучшает внешний вид любого объекта за счет устранения проблем с образованием щелей, зазоров и дыр.

Монтажная пена широко применяется для заделки следующих элементов:

• стыков – мест соединения несколько конструкций;
• трещин и щелей, образованных в процессе ударной обработки объектов, например, при монтаже металлопластиковых окон, замене старых оконных рам и балконов.

Еще одним дополнительным, но не менее важным свойством пены является ускорение монтажных работ. А теперь более подробней о самом материале.

Монтажная пена представляет собой двухкомпонентную основу, состоящую из полионов и метилов. Для расширения технических свойств и сфер применения в состав добавляют специальные стабилизаторы, катализаторы. В совокупности эти элементы обеспечивают существенное расширение функциональных возможностей пены.

Технические характеристики пены

За счет того, что материал представляет собой искусственное соединение, его свойства можно варьировать. Но в большинстве случаев пена отличается следующими техническими характеристиками:

• 5% усадкой;
• пористостью в 88%;
• различным объемом выхода, который зависит от формы выпуска;
• скоростью полимеризации – 20 минутный набор полезного объема;
• периодом застывания составляет 4 часа;
• полным отвердением, которое наступает спустя 24 часа после нанесения;
• высокими адгезивными свойствами с различными материалами, включая древесный массив, бетон, стекло, металл, ПВХ. Также пена хорошо скрепляется с камнем;
• усиленной устойчивостью к температурному режиму в диапазоне от -45 до 80 градусов;
• прочностью от 3-5 Н/см².

Важно: Лучше всего покупать монтажную пену с запасом. Нередко производители намеренно указывают неправильный объем, занижая его. Таким образом, они экономят на производстве. Поэтому для предотвращения появления патовых ситуаций приобретайте пену с запасом.

Свойства монтажной пены

Стоит отметить, что изделие отличается широким перечнем свойств, включая следующие:

• усиленную теплоизоляцию;
• обеспечение высочайшей гидроизоляции;
• усиление шумоизоляции;
• при помощи пены можно соединять различные конструкции;
• изделие может использоваться в качестве уплотнительного материала.

За счет широкого спектра свойств средство наиболее часто применяется при комплексном обустройстве как бытовых, так и промышленных сооружений. Также вышеупомянутые характеристики делают ее универсальным средством для применения практически в любой сфере.

Как пользоваться строительной пеной в конкретной сфере

Такой герметик отличается более разнообразной спецификой применения, чем его «собратья»: штукатурка, минеральная вата, цемент, битум. Это обусловлено тем, что изделие широко используется для решения следующих задач:

• при монтаже как оконных, так и дверных блоков;
• для обеспечения высококачественных креплений утеплителей, гидроизоляции, звукоизоляции;
• при герметизации образовавшихся в процессе строительства или ремонта щелей, трещин;
• при заделке пустот, которые появляются в процессе быстрого возведения объектов;
• при осуществлении облицовочных работ с применением материалов, имеющих различную плотность, пористость.

Также монтажная пена используется для декорирования интерьера, а именно для заделки дыр, щелей и трещин. За счет возможности многоцелевого применения монтажная пена пользуется колоссальной популярностью как у профессиональных строителей, так и у строителей-любителей.

Как заменить монтажной пеной

Для правильного использования необходимо знать точную классификацию материала. Это обусловлено тем, что каждый тип пены применяется для конкретного случая. Стоит отметить следующие классификационные группы:

• профессиональную – выпускается сразу под монтажный пистолет;
• бытовую – форма выпуска представляет собой баллон с трубчатой насадкой;
• двухкомпонентные и однокомпонентные;
• группы горючести – B1 (не горит), B2 (горит, но быстро затухает), B3 (горит). Первая широко используется повсеместно;
• группы сезонности – летние, зимние, круглогодичные. Первые используются при температуре от +5 до +35, вторые от -20 до +35, последние – от – 10 до +35;
• многоразовые и одноразовые.

Что применять? Если объем работ слишком большой, тогда лучше использовать профессиональную двухкомпонентную монтажную пену. Она отличается все сезонностью, полной негорючестью и возможностью многоразового использования. Однако для бытового применения достаточно одноименной пены класса негорючести B1. Она предназначена только для одноразовой эксплуатации.

Рассмотрев все варианты, предоставляем вам пошаговую инструкцию с рекомендациями касательно использования изделия.

Как правильно запенить монтажной пеной

В первую очередь необходимо осуществить подготовительные мероприятия. Для этого обрабатываемая поверхность полностью очищается от пыли, грязи и дополнительно увлажняется. Такие действия выполняются для обеспечения эффективных адегезивных свойств пены, а также для лучшего расширения и затвердевания.

Нюанс: Проводить увлажнение лучше всего кисточкой, тряпкой или пульверизатором. При этом необходимо соблюдать баланс – поверхность должна быть увлажненной, а не намоченной.

Непосредственно перед использованием нужно баллон встряхнуть. За счет этого обеспечивается эффективное соединение всех внутренних компонентов пены. Таким образом, свойства материала гарантированно сформируют плотный и объемный соединительный шов.

В процессе нанесения баллон нужно перевернуть и удерживать верх дном. Для более облегченного использования и нанесения на труднодоступные места, например, углы присоединяется гибкая пластиковая труба.

Важно: При работе с тонкими щелями можно использовать термоусадочную трубку. Ее надевают на направляющую и греют. Последние действие осуществляется до тех пор, пока трубка не получит нужный диаметр.

Совет: Для скорейшего затвердевания пены можно воспользоваться одним «лайфаком». После монтажа слоя материала нужно водой опрыскать пену с пульверизатора. Это применимо и для работы с большим зазором.

Для того, чтобы материал не провалился под своим весом нанесение происходит равномерно и последовательно:

• первый слой опрыскивается водой. Далее, его необходимо оставить на 15 минут для застывания;
• наносится второй слой. Выполняется тоже самое, что и в первом;
• по мере необходимости наносятся дополнительные слои.

При образовании излишков необходимо воспользоваться канцелярским ножом для срезки. Для экономии и более эффективного результата необходимо использовать монтажный пистолет.

Совет: Для продления срока службы одноразового пистолета после монтажа необходимо перевернуть баллон в обычное положение и нажать на клапан. Это позволяет убрать излишки пены. В кончике трубки остатки нужно срезать саморезом. Для снятия пены с незакрытых поверхностей нужно использовать ацетон. Сначала нужно дождаться полного засыхания, а потом нанести вещество на поверхность, оттерев пену до устранения.

Варианты работы с монтажной пеной

Сразу стоит отметить, что материал можно использовать не только в качестве герметика. Нередко изделие задействуют в роли клея. Как правило, для решения этой задачи пена наносится по методике использования клея – детали плотно сжимаются между друг другом. После высыхания созданное соединение отличается высочайшей плотностью и надежностью.

При этом пену рекомендовано для склеивания поверхностей из древесного массива, бетона, штукатурки или стекла. Также для лучшей сохранности и транспортирования хрупких предметов, изготовленных с использованием монтажной пены, изготовляют специальные защитные футляры.

Дополнительные рекомендации от профессионалов

При работе с мелкими трещинами до 1 см эффективней использовать специальные герметики или шпатлевки. За счет высокой пластичности они правильно «садятся» на трещину без дополнительного расширения.

Для работы с трещинами и отверстиями свыше 10 см необходимо использовать статические материалы. Например, кирпич, брус из дерева, утеплители (пенопласты, минваты) и дополнительно обрабатывать монтажной пеной (МП).

При изолировании щелей среднего размера МП – лучший вариант. Она отличается высочайшими адгезивными свойствами практически с любыми строительными материалами. Но ее целесообразно использовать для обработки полиэтилена, тефлона, силикона.

В чем недостаток пены с трубочкой?

Главный минус – возможность вторичного расширения. При затвердевании слой из пены может увеличиваться в 2-3 раза. Именно поэтому необходимо соблюдать условия использования, иначе возможно возникновения нежелательных ситуаций.

Для решения проблем со сквозными щелями необходимо учитывать следующие нюансы:

• ни в коем случае не рекомендуется обрабатывать такие отверстия с двух сторон. Это приведет к возникновению деформаций обрабатываемых объектов. В этом случае пена применяется только с одной стороны, а вторая заполняется герметиком.

При работе с дверными и оконными коробками также необходимо соблюдать некоторые нюансы:

• для снижения давления на конструкции нужно применять дюбеля и распорки. Если этого не сделать, то пена с большей долей вероятности деформирует конструкции.

Также нужно соблюдать наиболее важный нюанс – баллон пены нужно использовать сразу весь за раз. В противном случае остатки состава затвердеют. Однако если применяется профессиональная монтажная пена, то эта проблема может и не возникнуть. Но всегда есть свои нюансы.

Как работает монтажный пистолет

Профессиональные устройства обеспечивают точное и самое главное дозированное нанесение монтажной пены. Также при помощи пистолета улучшается аккуратность использования и обеспечивается возможность многоразового применения баллона.

На сегодняшний день, строительный рынок предоставляет широкое количество решений для различной специфики задач. Однако все они имеют одинаковый принцип работы:

• пистолет имеет наконечник. Диаметр этого элемента примерно у всех одинаковый и меньше, чем диаметр трубки. За счет этого увеличивается давление – гарантируется хороший объем пены;
• через ствол пистолета выходит пена. Он может быть как цельным, так и разборным. В последнем случае существенно улучшается качество ухода за пистолетом;
• адаптер – этот элемент отвечает за обеспечение соединения горловины баллона. Современные модели пистолета имеют адаптер, покрытый тефлоном;
• регулировочный узел – он отвечает за увеличение или уменьшение дозы монтажной пены.

Также монтажный пистолет состоит из курка и ручки. За счет первого стартует подача материала, а вторая – изготовляется из пластика или металла. Стоит отметить, что алюминиевые элементы являются наиболее надежными.

Как выбрать монтажный пистолет

При подборе инструмента следует учитывать следующие нюансы:

• качество изготовления. Предпочтительней те модели, которые изготовлены из твердых металлов. Да, есть исключения из правил, когда при производстве используется высококачественный пластик, но это очень редко;
• тип конструкции. Существуют как разборные, так и монолитные. Последние более эффективные так, как позволяют более тщательно обслуживать устройство.

Также нужно обратить внимание на рабочее давление – проверить в магазине ее не получится, но есть небольшая хитрость. При покупке устройства пистолет нужно навинтить на очищающую жидкость, если последняя выстреливает, то все в норме, если же нет – тогда средство бракованное или поломанное. Его можно будет вернуть обратно в магазин и получить компенсацию.

как пользоваться пистолетом и работать без него

В настоящее время, практически, при любых видах строительных или ремонтных работ широко применяется монтажная пена. Этот удобный материал повсеместно используют при обустройстве дверных и оконных проемов, установке приборов сантехники, уплотнении подоконников и в случае других подобных манипуляций.

Помимо этого, универсальный герметик часто используется при изготовлении теплоизолирующих панелей, им заполняют различного вида полости и трещины в строительных конструкциях. Основным преимуществом этого строительного материала является универсальность применения. Пользоваться им несложно и удобно.

Пена, пистолет и очиститель — основные атрибуты работы с монтажной пеной

Какая бывает монтажная пена

Этот герметизирующий материал бывает бытовой и профессиональной разновидности. Их эксплуатационные характеристики сравнимы, основные различия заключаются в объеме емкостей, в которых расфасован тот или иной вид упаковки. Бытовая пена выпускается в баллонах емкостью до восьмисот миллилитров, снабженных трубкой небольшого сечения. Величина внутреннего давления не достигает больших значений, это помогает снизить расход действующего вещества даже при использовании баллончика без специальных приспособлений.

Профессиональная пена имеет соответствующую маркировку

Герметик для профессионального использования выпускается в баллонах емкостью от полутора литров и предназначена для выполнения работ большого объема по уплотнению дверей, окон, заполнению значительных полостей и так далее. Давление внутри емкости весьма велико, поэтому нанести материал правильно без специальных приспособлений трудно. Выходное отверстие профессиональной укупорки снабжается креплением для установки пистолетного распылителя.

Подготовка к нанесению материала

Обрабатываемые элементы перед нанесением монтажной пены необходимо подготовить. Для этого выполняют следующие манипуляции:

• Поверхность тщательно очищается от строительных загрязнений и обезжиривается. Если ширина полости превышает восемь сантиметров, ее рекомендуется заполнить пенопластом для снижения расхода монтажной пены и улучшения теплоизолирующих свойств.
• Обрабатываемый участок увлажняется. Для этого лучше использовать распылитель, тогда поверхность будет смачиваться равномерно.
• Отслеживается температура окружающей среды. Пену можно наносить в диапазоне положительных температур от пяти до двадцати градусов по Цельсию. Верхний предел составляет тридцать градусов. При морозах применяется материал, устойчивый к воздействию низких температур.

Зимняя пена предназначена для работы при низких температурах

При работе необходимо соблюдать требования техники безопасности. Все манипуляции выполняются в защитных очках и перчатках. Респиратор применяется в случае наличия в составе действующего вещества толуола.

Работа баллончиком с трубочкой

Работать без пистолета можно следующим образом. Перед началом баллончик с монтажной пеной необходимо энергично встряхнуть. Затем имеющаяся в комплекте трубочка навинчивается на переходник, и емкость переворачивается вверх дном. Делается это вследствие того, что вытесняющий газ намного легче действующего вещества, и при таком положении баллона все компоненты материала лучше перемешиваются и выходят из емкости.

Правила нанесения пены с трубочкой

При нанесении пены необходимо учитывать, что материал значительно увеличивается в объеме при застывании, и поэтому следует заполнять полость не больше, чем на треть ее глубины. Образовавшиеся излишки всегда можно обрезать длинным острым ножом.

Смачивать водой необходимо не только обрабатываемую поверхность, но и сам герметик, так он схватится быстрее.

Толщина наносимого материала не должна превышать четырех сантиметров. Перед продолжением работ необходимо выждать около тридцати минут для затвердевания предыдущего слоя. Окончательное отверждение произойдет через восемь часов. Надо признать, что пользоваться монтажной пеной без пистолета не всегда удобно. Нижеследующий видеоролик поможет разрешить оставшиеся вопросы.

Преимущества применения пистолетной пены

Применение пистолетной пены по сравнению с использованием бытовых баллончиков обладает рядом преимуществ. Основным из них является точно выверенное количество подаваемого на обрабатываемую поверхность герметизирующего материала. Кроме того, возможны довольно длительные перерывы в работе. Монтажная пена в пистолетном устройстве не застывает значительно дольше, чем в баллончике с трубочкой.

Пистолетной пеной работать проще

Длинный ствол пистолета позволяет проводить обработку труднодоступных мест, подача пены через сопло намного более плавная, чем через пластиковую трубочку. Это очень важно при послойном заполнении значительных по объему полостей и при необходимости вертикального нанесения герметика.

Показатели пластичности у профессиональной пены лучше, чем у бытовой, за счет этого и более точной дозировки материал расходуется более экономно.

Производительность труда с использованием пистолета значительно повышается. Это особенно важно при выполнении строительных работ большого объема.

Как устроен пистолет

Устроен пистолет для подачи пены достаточно просто. Основными составными частями его конструкции являются:

• Резьбовое или защелкивающееся крепление на емкости с монтажной пеной. На нем размещается клапан со штырем.
• Открывающий выход пены механизм. Он изготавливается в курковом виде.
• Регулирующее подачу материала устройство. Оно выполняется в виде винта.
• Выводная трубка. Через нее производится подача пены.
• Пистолетная рукоятка. Она обязана удобно ложиться в руку.

Качество пистолета определяет удобство работы

Чем больше металлических частей в пистолете, тем он надежнее в использовании. В особенности это касается деталей его конструкции, которые подвергаются наибольшим эксплуатационным нагрузкам.

Подготовка и замена баллончика, установка пистолета

Перед тем, как установить баллончик на пистолет, материал необходимо подготовить. Для этого выполняются следующие процедуры:

• Емкость прогревается в воде до рабочей температуры и энергично взбалтывается для доведения действующего вещества до однородной консистенции. Это делается для равномерного выхода материала.
• Пистолетное устройство располагается вниз рукояткой, сверху накручивают или защелкивают баллон с предварительно снятым защитным колпаком. Шипящий звук обозначает начало процесса выхода монтажной пены.
• Винтом регулировки при нажатии куркового механизма добиваются выхода пены нормальной плотности. Первые порции направляются в полиэтиленовый пакет для стравливания из системы излишков воздуха.

Даже при небольшом объеме работ без очистителя пены обойтись трудно

Перед заменой баллона детали конструкции пистолетного устройства нужно очистить от загрязнений. Для этого выполняются следующие манипуляции:

• курковый механизм нажимается для стравливания излишнего давления в системе;
• на пистолетном устройстве устанавливается емкость с очищающим раствором;
• несколько раз в течение около десяти секунд производится промывка до выхода чистого раствора;
• элементы конструкции смазываются.

Правила работы с пистолетной пеной

Пистолетную пену наносят на обрабатываемые поверхности равномерно в направлении с левой стороны на правую или по вертикали с нижней части наверх. Полость заполняется наполовину или на треть объема в соответствии с коэффициентом расширения материала. При необходимости заделки швов на потолочном перекрытии ствол пистолета удлиняется с помощью гибкой трубки таким образом, чтобы баллончик размещался под потолком. Длина наносимого слоя не должна превышать десяти, а толщина — четырех сантиметров. Последующий слой наносится после первоначального отвердевания предыдущего.

При заделке швов на потолке преимущества применения пистолета заметны еще больше

Пистолетная пена по мере отверждения расширяется и давит на прилегающие плоскости, что может вызвать их деформирование. Вследствие этого, в случае потребности заполнения сквозных зазоров, монтажная пена заливается лишь с одной стороны, а с противоположной — применяют иной герметик, чаще всего на основе силикона.

В процессе выполнения работы нужно обеспечивать такую ситуацию, чтобы конец ствола пистолета всегда размещался внутри наносимого слоя герметизирующего материала. Отвердевшую пену очищают с помощью ветоши, смоченной ацетоном или другим растворителем. Специально подобранный видеоролик наглядно демонстрирует описанный процесс.

Время застывания и обработка швов

Полное отверждение монтажной пены происходит спустя восемь часов после ее нанесения. Все это время не нужно оказывать механическое воздействие на ее поверхность, так как внутренняя структура герметизирующего материала может подвергнуться нежелательным изменениям. По истечении этого времени излишки монтажной пены срезаются остро заточенным режущим инструментом или ножовкой по металлу. Если сделать это преждевременно, возможно нарушение качества самого шва, он может просесть и провалиться внутрь. Для ускорения застывания герметизирующего материала его рекомендуется увлажнить при помощи пульверизатора.

Этапы обработки, защиты и отделки после нанесения монтажной пены

Монтажная пена обладает отличными тепло и звукоизолирующими эксплуатационными качествами, но поверхность швов, образованных этим материалом, выглядит не очень красиво. Вследствие этого в большинстве случаев проводится их декоративная обработка шпаклевкой, цементным раствором, краской или другим отделочным строительным материалом.

Отвердевший герметик выдерживает значительные температурные колебания окружающей среды, но разлагается под воздействием ультрафиолета при облучении прямыми лучами солнца. Вследствие этого поверхность швов, образованных монтажной пеной, окрашивается, оштукатуривается, закрывается наличниками или защищается от солнечной радиации каким–либо другим способом.

 

Поделитесь с друьями!

Как пользоваться монтажной пеной с трубочкой.

В статье речь пойдет о правилах пользования бытовой монтажной пеной. Внешне бытовая и профессиональная монтажная пена отличаются именно трубочкой, хотя принципиально работа обеими пенами отличается несильно. Иногда и профессиональная пена может комплектоваться трубочкой, поэтому внимательно читайте надпись на баллоне с пеной. Пользоваться профессиональной пеной через трубочку не экономично, поскольку в баллоне большее давление и соответственно расход монтажной пены в единицу времени будет большим.

При какой температуре можно пользоваться монтажной пеной.

Идеальная температура для пользования монтажной пеной тоже указана на баллоне с пеной, чаше всего это диапазон температур от +5 до +30 градусов.

Монтажная пена застывает при такой температуре штатно, без дефектов, однако если работать необходимо при более низкой температуре, выбирайте зимнюю или всесезонную пену. Стоит ли рисковать, если вы уже приобрели обычную монтажную пену с трубочкой, а работать необходимо при отрицательных температурах.  Я не советую, стоимость вашей работы дороже, чем стоимость нового баллона с зимней пеной.

Как правильно пользоваться монтажной пеной без пистолета.

Монтажной пеной без пистолета работать необходимо только в перчатках, учиться методом проб и ошибок не стоит, руки дороже.

До начала работ осмотрите внимательно место, которое вы собираетесь заполнить монтажной пеной через прилагаемую к ней трубочку, если щель большая или есть необходимость в экономии монтажной пены заполнить щель кусками пенопласта или дерева. Если устанавливаете дверную коробку, а это самостоятельно мы делаем чаще всего, внутри коробки установите не менее 2х распорок, иначе монтажная пена деформирует коробку.

Как пользоваться баллоном с монтажной пеной.

До начала работы баллон с монтажной пеной хорошенько встряхните не менее одной минуты, при работе с пеной при отрицательных температурах встряхивать необходимо дольше.

Некоторые считают, что встряхивание необходимо для перемешивания компонентов монтажной пены в баллоне, это не совсем верно, пена застывает от соприкосновения с воздухом, но при интенсивном встряхивании выход готовой пены получается немного больше.

Снимаем колпачок и накручиваем трубочку.

Поверхность, заполняемую пеной, увлажняем водой любым доступным способом, считается, что при этом пена лучше сцепляется с поверхностью, хотя ни один профессиональный монтажник этого не делает. Но я бы рекомендовал работать по инструкции, как говорят те же профессиональные монтажники – «делай все правильно, неправильно получится само».

При работе баллон с монтажной пеной держим вверх дном, наконечник трубочки для заделки узких мест можно слегка расплющить.

Щель необходимо заполнять не более чем на 30 процентов, поскольку пена увеличивается в объеме в несколько раз. Добавлять монтажную пену можно, но не стоит, чаще всего пена бывает наоборот излишней, тоже касается рекомендации об увлажнении монтажной пены для более быстрого отвердевания.

Примерно через полчаса осмотрите рабочее место, если пены недостаточно, добавляйте, излишек срежьте лишнее. Полное застывание монтажной пены из баллона происходит не менее чем через восемь часов.

Если монтажная поверхность выходит на улицу, после полного отвердевания ее  необходимо накрыть штукатуркой или окрасить краской. Иначе при контакте с ультрафиолетовыми лучами монтажная пена со временем начнет разрушаться!

Как пользоваться монтажной пеной с трубочкой много раз.

Закончив работать с баллоном, необходимо промыть трубочку специальной промывкой для пены, затем аккуратно продуть воздухом (берегите губы, лучше используйте велосипедный насос) чтобы пользоваться её в следующий раз!

Кстати я лично поступаю другим способом, после застывания остатков пены в трубочке вытаскиваю ее с помощью вкручивания обыкновенного шурупа, как штопором, внутри колпачка пена при этом не застывает. Хотя надежнее всего не пользоваться трубочкой много раз, а точнее рассчитать необходимое количество баллонов с монтажной пеной для работы, на баллоне с пеной всегда указывает получаемый объем пены из баллона.

Памятка – любая монтажная пена не приклеивается к силикону и полиэтилену!

4.8
/
5
(
6

голосов
)

Принцип работы монтажной пены и выбор данного герметика

Монтажную пену часто используют при проведении мелких и средних ремонтов, когда нужно быстро заделать трещины, щели и пустоты на стыках, в материале и т.д. К выбору монтажной пены стоит подходить ответственно и не брать первый попавшийся вариант. Какую пену купить, как она работает, на что обращать внимание при её выборе — эти и другие вопросы рассмотрим в данной статье.

Механизм действия монтажной пены

Монтажная пена принадлежит к такому классу изоляционных материалов, как герметики. Они тоже очень распространены в строительстве и ремонте. В состав пены входят два основных компонента — изоцианат и полиол. Когда они соединяются с воздухом при работе, происходит реакция образования пенополиуретана. Чтобы ускорить эту реакцию, производители добавляют в баллон монтажной пены катализаторы.

Реакция полиола с изоцианатом

ПАВы улучшают сцепные свойства пены с материалом, диапазон рабочих температур расширяется при помощи противоморозных и огнеупорных добавок. Для выталкивания преполимера из баллона и увеличения объёма выхода готового продукта добавляют газ-вытеснитель.

В строительных магазинах наибольшее распространение получила однокомпонентная монтажная пена в баллоне. Ею легко пользоваться, т.к. достаточно распылить содержимое баллона, чтобы произошла реакция с атмосферной влагой, в результате которой состав затвердеет и увеличится в объёме. На затвердевание уходит до одних суток, в зависимости от количества нанесённой пены, температуры и влажности воздуха.

Перед тем, как выбрать монтажную пену, посмотрите ее срок пригодности. Баллоны с однокомпонентной пеной хранятся недолго, т.к. состав со временем теряет свойства. Чем больше объём пены, тем дольше она затвердевает, поэтому закрывать большие пустоты не рекомендуется, чтобы оставался контакт с воздухом и проходила реакция. Перед нанесением пены можно увлажнить поверхность, чтобы ускорить отверждение.

Двухкомпонентная монтажная пена относится к профессиональным изоляционным материалам. Входящий в состав баллона двойной компонент (действующие вещества изолированы друг от друга) при подаче в распылительный пистолет затвердевает без участия воздуха атмосферы, при этом скорость затвердевания очень высока — всего 20-30 минут.

Двухкомпонентный состав в баллоне монтажной пены хранится гораздо дольше, чем однокомпонентный, но не подходит для многоразового использования. Баллончик используется полностью в процессе работ, поэтому такую пену применяют для большого объёма работ, чаще всего установщики стеклопакетов и кровельные рабочие.

Какую пену выбрать — бытовую или профессиональную?

Бытовую монтажную пену используют для разовых, небольших по объёму работ, она не требует от исполнителя особых навыков обращения и легка в использовании. Всё что нужно для работы, это сам баллон с трубочкой, больше ничего. Пена монтажная профессиональная подключается к специальному пистолету для смешения компонентов, её нанесение требует некоторого опыта.

Одноразовая трубка для клапана бытовой пены

Специальный пистолет на клапан профессиональной монтажной пены

Различаются профессиональная и бытовая пены также:

• По объёму баллона — бытовая от 300 мл, профессиональная от 750 мл;
• По объёму выхода — профессиональная полностью расходуется без остатка, в бытовой остаётся небольшой остаток в баллоне;
• При отверждении бытовая расширяется в объёме, профессиональная нет;

Степень расширения профессиональной и бытовой монтажной пены

• По степени усадки — для бытовой 5-7%, у профессиональной же 0-3%;
• По точности нанесения, которая у профессиональной пены выше, чем у бытовой.
• В профессиональных сериях может попадаться огнестойкая монтажная пена, бытовые же подвергаются воздействию огня.

Горит обыкновенная монтажная пена

Огнестойка монтажная пена не поддерживает горение

В бытовой пене производитель стремится сэкономить на объёме полимера, увеличивая объём газа-наполнителя. Если переборщить, то это приводит к уменьшению выхода готового продукта при работе в отличие от профессиональной пены. Но для разовых работ приобретать профессиональную пену и недешёвый пистолет под баллон никто не будет, поэтому использовать простую бытовую пену выгоднее и сподручнее.

Обращайте внимание на этикетку и внешний вид баллона

Производители указывают на этикетке важную информацию, которую, тем не менее, нужно воспринимать с осторожностью. Какие сведения можно почерпнуть из этикетки на пене и внешнего вида баллона:

• Диапазон рабочих температур. Наиболее широк для универсальной пены — от -10 до +35 градусов Цельсия. Диапазон для летней пены — от +5 до +35 градусов Цельсия, для зимней — от -10 до -35 градусов Цельсия. Следует понимать, что это допустимая температура при проведении работы с пеной. Если она уже затвердела, то диапазон её температур гораздо шире — от -40 до +90 градусов Цельсия. В зимний период снижается выход пены из баллончика, т.к. в нём уменьшается давление и снижается температура.
• Объём выхода из баллона. У самых больших баллонов бытовой пены выход не превышает 45 л. Соответственно, если вы держите в руках баллон меньшего объёма, гласящий о том, что выход больше 45 л, то, скорее всего, это обман со стороны производителя. Выход пены там всегда меньше.
• Срок годности содержимого баллона. Следите, чтобы был не превышен. Если на баллоне имеются механические повреждения, то содержимое внутри может начать затвердевать ещё до того, как вы будете пользоваться пеной.
• Баллон должен быть тяжёлым, при встряхивании его содержимое легко в нём перемещается. При прочих равных выбирайте более увесистый баллон.

Вопрос какую монтажную пену лучше выбрать сложный. Это зависит от многих факторов и того, для каких работ вы ее приобретаете. Можно существенно сэкономить, не покупая «зимние» смеси, либо купить баллон с меньшим выходом.

Плюсы и минусы известных марок пены

На строительном рынке всего пять крупных производителей монтажной пены. Рассмотрим плюсы и минусы выпускаемых ими продуктов и определимся, какую монтажную пену выбрать.

• Известный бренд, который не обманывает потребителя с характеристиками своей продукции. Его пена обладает хорошими сцепными свойствами, однородна по структуре. Встречаются подделки, которые хуже по качеству, дают усадку и наносятся труднее.
• Момент Монтаж. Довольно качественная пена, которую легко найти в любом строительном магазине. Подходит под окраску. Недостатков у пены два: теряет упругость спустя пару лет и имеет склонность к вторичному расширению, нужно следить за наносимой дозой.
• Качественная пена, не дающая усадку после отверждения. Её недостаток в том, что найти эту пену в магазинах непросто, она слабо распространена.
• Малый уровень вторичного расширения и высокий уровень выхода. Применима только для внутренних работ, т.к. не пенится при температуре выше +35 градусов Цельсия.
• Безусадочная и плотная пена, вторичное расширение минимально. Отлично подходит для изоляции систем водоснабжения и отопления. Также не подходит для наружных работ из-за ультрафиолета, который разрушает шов. У пены этой марки также средний выход.

Размышляя как выбрать монтажную пену для окон, проявляйте бдительность. Чем известнее марка, тем выше шанс нарваться на подделку, которая не будет блистать качеством. В то же время у известных производителей тоже бывают «проколы»: в погоне за потребителем много денег вкладывается в рекламу, возникает соблазн снизить себестоимость за счёт ухудшения качественных характеристик.

Непопулярные марки пены производителей-новичков могут быть не хуже по качеству, чем именитые бренды, ведь бороться за потребителей приходиться не только яркой рекламой, этикеткой и внешним видом, но и качеством. Выбирайте те марки пены, на которые у продавца есть сертификат качества и гигиенический сертификат. Это снизит вероятность нарваться на некачественный товар или подделку.

типов пенополиуретана — чем они отличаются?

Пенополиуретан, несомненно, является прекрасным изоляционным и герметизирующим материалом. На рынке существует множество видов этого продукта, поэтому стоит узнать больше об их свойствах. Узнайте, чем разные виды пенополиуретана отличаются друг от друга и каково их применение.

Пенополиуретаны и их свойства

Полиуретан в основном состоит из двух сырьевых материалов — изоцианата и полиола, получаемых из сырой нефти.После смешивания этих двух готовых к обработке жидких компонентов системы и различных вспомогательных материалов, таких как катализаторы, пенообразователи и стабилизаторы, начинается химическая реакция.

История полиуретана насчитывает несколько поколений. Сначала была технология производства жесткого (жесткого) пенопласта, затем гибкого пенопласта и, наконец, полужесткого пенопласта.

Какими свойствами обладает пена PUR? Прежде всего, он демонстрирует хорошие тепловые параметры — он устойчив к широкому диапазону температур (от –200 ° C до + 135 ° C).Средний коэффициент теплопроводности пенополиуретана составляет 0,026 Вт / м2, а наиболее благоприятная кажущаяся плотность после отверждения жесткого пенопласта обычно составляет 35-50 кг / м³.

Самым большим преимуществом пенополиуретана являются его прекрасные теплоизоляционные свойства. Пенополиуретан также устойчив к относительно высоким нагрузкам, а также к грибкам и плесени. Таким образом, это, несомненно, идеальный материал для любых строительных и ремонтных работ, таких как тепло- и звукоизоляция, а в случае гибкого пенополиуретана — для монтажа и герметизации.

Пенополиуретан

обеспечивает отличную адгезию как к вертикальным, так и к горизонтальным поверхностям, имеет пористую структуру. Внутри пористых материалов имеются полые полости. Пористость — это свойство, которое говорит нам об объеме и количестве пор определенного диаметра. Пенополиуретан также отличается коротким временем обработки и после отверждения сохраняет свою химическую нейтральность.

Из недостатков материала часто упоминают его относительную горючесть и низкую стойкость к УФ-излучению.

Пены с открытыми и закрытыми ячейками

Пенополиуретан делится на два основных типа — с открытыми порами и с закрытыми порами.Первый предназначен для использования внутри помещений, в частности, для изоляции стен и крыш, а также для повышения акустического комфорта помещения, поскольку пенополиуретан, помимо теплоизоляционных свойств, имеет очень высокий коэффициент шумоподавления. Пена с открытыми ячейками паропроницаема, поэтому можно сказать, что покрытая им поверхность «дышит». Распыляется изнутри прямо на крышу, легко наносится на мембрану или доску.

По техническим параметрам — пенопласт с открытыми ячейками имеет плотность 7–14 кг / м. ³ , а коэффициент теплопроводности от 0.От 034 до 0,039 Вт / (м * К). Среди видов пенополиуретана с открытыми порами есть материалы с разной огнестойкостью. Лучшие из них имеют рейтинг E.

Другая группа — пенополиуретан с закрытыми порами — благодаря высокой водостойкости, повышенной жесткости и прочности применяется на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью.

Его структура содержит более 90% закрытых ячеек, а его плотность колеблется от 30 до 60 кг / м. ³ . Коэффициент теплопроводности пенополиуритана с закрытыми порами составляет от 0,02 до 0,024 Вт / (м * К).

Типы пены с закрытыми ячейками различаются по параметрам в зависимости от области применения. С одной стороны, он идеально подходит для изоляции фундаментных стен, потолочных конструкций, крыш и полов. С другой стороны, его можно использовать в промышленных и сельскохозяйственных зданиях, например, для изоляции производственных полов, складов, холодильных складов или животноводческих помещений.

Одно- и двухкомпонентные пены

Эти два типа отличаются тем, что для отверждения первому требуется влажность воздуха и строительных материалов. Последний подвергается отверждению в результате химической реакции между двумя его компонентами.

Однокомпонентная пена применяется в помещениях с неограниченным потоком воздуха и на открытом воздухе. Причина проста. Чем выше влажность (более 35%) и температура воздуха, тем быстрее пена застывает. В пределах ок. За 25 минут пена увеличивается в объеме примерно на 35%, поэтому полости необходимо заполнить примерно на 50% или 60%.

Двухкомпонентная фасонная пена подвергается химическому отверждению без доступа влаги. Поэтому его можно использовать в труднодоступных местах, сухих и требующих пены отличного качества.Этот вид пены также подходит для фиксированного соединения деревянных конструкций. В пределах ок. За 25 минут двухкомпонентная пена увеличивается в объеме примерно на 30%, поэтому следует помнить, что пустоты следует заполнять не полностью, а только на 80%.

Пена для пистолетных и шланговых распылителей

Пенополиуретан для распыления и стандартный (для шланга) жесткие пенополиуретаны обычно используются в качестве уплотнительных материалов.Здесь решающее значение имеет метод нанесения. Первый тип требует специального пистолета для пены, который обеспечивает точное нанесение. Шланговая пена, с другой стороны, получила свое название от специального шланга, через который пена распыляется. Этот вид пены используется чаще, потому что он дешев и не требует специальных инструментов для нанесения.

Пена зимняя, летняя и круглогодичная

Пенополиуретан можно различать по диапазону наружных температур во время обработки.Как видно из названия, зимняя пена используется при низких температурах, а летняя — при температуре не ниже 10 ° C. Круглогодичная пена отличается лучшей температурной переносимостью. Помните, однако, что последнего следует избегать как при очень низких, так и при очень высоких температурах.

Пенополиуритан для распыления Часто задаваемые вопросы Часто задаваемые вопросы домовладельцев | SprayFoam Content

Вопрос:

Аэрозольный полиуретан
код изоляции утвержден?

Ответ:

Да.Строительные нормы и правила предусматривают использование спрея.
полиуретановая изоляция в секции «Пенопласт». Этот раздел кода
также описывается использование термобарьеров.

Вопрос:

В какой момент в
в конструкции следует применять изоляцию из распыляемого полиуретана?

Ответ:

Обычно изоляция из аэрозольного полиуретана устанавливается на
тот же момент в строительном цикле, что и другие виды утеплителей. То есть это
следует устанавливать после черновой сантехники, электропроводки и отопления.
установлены воздуховоды для кондиционирования воздуха.Если вы решили запечатать
всю внешнюю оболочку покрыть аэрозольным полиуретаном, возможно, потребуется
применяется на некоторых участках перед установкой воздуховодов.

Вопрос:

Окна ОК. к
иметь на чердаке без вентиляции, утепленного пеной у стен и
на крыше?

Ответ:

Да. Строительные нормы и правила предусматривают использование спрея.
полиуретановая изоляция в секции «Пенопласт». Этот раздел кода
также описывается использование термобарьеров.Вроде как излучение тепла через окна
сделает чердак горячим. Окна мансарды с кондиционированием аналогичны окнам
в твоем доме. Это дыры в изоляции. Энергия, которую они пропускают
они должны быть составлены из вашей системы отопления или охлаждения. Рассмотреть возможность
удаление их или покрытие их изнутри каким-либо образом и изоляция
их.

Вопрос:

Может ли домовладелец нанести пенополиуретан в аэрозольной упаковке
изоляция?

Ответ:

Не практически.Для нанесения полиуретана распылением требуется
сложное оборудование и опытный установщик с обучением безопасному и надлежащему
установка полиуретановой системы.

Вопрос:

Может ли домовладелец арендовать оборудование и установить спрей
сам пенополиуритан?

Ответ:

Отличный вопрос, так как мы это часто слышим. К несчастью для тебя
Домашние мастера, оборудование для распыления пенополиуретана (SPF) не сдается. Установка
SPF должен выполняться хорошо обученным установщиком.Это не так просто
выглядит. На рынке есть несколько небольших наборов, но они созданы для очень
небольшие проекты, такие как заделка стыков и трещин.

Вопрос:

Жестяная пена с закрытыми порами
использоваться под настилом крыши на крыше, имеющей противоскользящий влагобарьер на
настил крыши под металлической кровлей или черепицей? Будет герметизировать крышу
как сверху, так и снизу отрицательно влияют на обшивку крыши?

Ответ:

Закрытая банка SPF
использоваться под деревянным настилом крыши, где кожура и палка используются в качестве влаги
барьер над палубой.Правильный дизайн имеет решающее значение, особенно в очень холодных условиях.
климат, в котором паровой двигатель направлен наружу в течение значительного количества времени. А
вентиляционный желоб между пенопластом и деревянным настилом, который соединяется с
Софиты к вентиляционным отверстиям — это вариант для некоторых конструкций, обеспечивающий влажность, если
правильно вентилируется.

.

Вопрос:

У меня есть дом, построенный на плите в пойме. От времени
время от времени я наливаю воду в дом. Чтобы исправить ситуацию после наводнения, я должен открыть
стены около 24 дюймов и высушите стены, а затем замените
утеплитель и листовой камень.Если бы я мог использовать изоляцию, которая не
удерживайте воду и установите чудо-доску на первых двух футах стены,
будет большим улучшением. Можно ли использовать пену с закрытыми порами в этом приложении?

Ответ:

Аэрозольная полиуретановая пена с закрытыми порами (SPF) является отличным
вариант для вас. SPF с закрытыми ячейками внесен в список устойчивых к наводнениям класса 5
Материал согласно FEMA. Это означает, что он «очень устойчив к паводковой воде.
ущерб, в том числе ущерб, причиненный движущейся водой.Эти материалы могут выжить
смачивание и высыхание, их можно успешно очистить после наводнения, чтобы сделать их
без большинства вредных загрязняющих веществ. «Это единственный изоляционный материал, который
соответствует этой классификации. Вы можете прочитать все об этом в Техническом бюллетене FEMA 2. Это было бы
отличная идея установить SPF с закрытыми ячейками в ваши стены в следующий раз, когда вы
нужно открыть их.

Вопрос:

Я планирую использовать аэрозольную пену с открытыми порами в балке 2X6
между моим подвалом и первым уровнем.Могу я дополнить это Roxul Safe и
Звукоизоляция?

Ответ:

Нет проблем химической совместимости между открытыми ячейками
пенополиуритан и изоляция из минеральной ваты. Вы должны убедиться,
однако, что комбинация разработана правильно для вашей климатической зоны и
строительный кодекс.

Вопрос:

Я строю свой дом и хочу утеплить
я сам, так как у меня есть свой дом и несколько хозяйственных построек, которые я хочу утеплить.я
я планирую купить систему Graco за пределами США и попросить продавца сделать
обучение. Я понимаю, что мне нужна пена, одобренная CCMC для Канады. Нужно ли мне
дальнейшая сертификация для покупки пены здесь, в Канаде? Будет ли
свидетельство о прохождении обучения, предоставленное продавцом системы, должно быть адекватным? Установщик
не требует сертификации канадской ассоциацией изоляторов из пенообразователя
чтобы распылить, верно? Какой сертификат вам нужен для распыления
сами? Некоторые люди импортируют пену из США, но это запрещено или просто
не до канадского кода?

Ответ:

Я не эксперт на канадском рынке, но вот что я
взято из некоторых моих источников.Только Национальный строительный кодекс Канады (NBC)
ссылается на пену, одобренную CCMC, поэтому для ее легального использования вам потребуется одобренная CCMC
в здании. Вам необходимо приобрести пену у производителя, у которого есть CCMC.
утвержденная пена в Канаде. Они проведут вас через процесс получения
сертифицированы для установки их пены. Все здания, подпадающие под действие NBC, должны быть
иметь продукты, одобренные CCMC. Попробуйте пойти в CNRC
веб-сайт, чтобы найти одобренные продукты из аэрозольной пены, затем свяжитесь с ними
производители.Это также может быть отличным вопросом для форума SprayFoam.com.

Вопрос:

Токсична ли затвердевшая изоляция из распыляемой пены? Недавно мы удалили
в большом количестве и не знаете, как от него избавиться. У него отличный
задержка воды, и мне было интересно, можно ли ее разбить на мелкие кусочки
и смешать с садовой почвой. Какие вредные эффекты известны?

Ответ:

Пенополиуретан для распыления одобрен для использования в качестве изоляции.
материал, контактирующий с почвой, но мы не знаем, как будут работать обрезки пены
поэтому не может рекомендовать его использование для этой цели.В
стандартным средством утилизации отходов пены является их утилизация в обычном
строительный мусор на свалку.

Вопрос:

Я хотел бы утеплить потолок в подвальном помещении с помощью
изоляция из пены с закрытыми порами. Иногда ползание затопляется, но только
с несколькими дюймами воды с промежутком чуть менее двух футов между
изоляция и вода. Однако с Сэнди в нашем пространстве для обхода было более двух
футов воды, и изоляция из стекловолокна намокла, и мне нужно было ее заменить.Могу ли я использовать аэрозольную пену?

Ответ:

Пенополиуритан (SPF) с закрытыми порами можно использовать для
ваше пространство для обхода в областях, подверженных наводнениям. FEMA классифицировало SPF с закрытыми ячейками как
Материал класса 5, устойчивый к наводнениям. Это самый строгий
классификация из Технического бюллетеня FEMA по материалам, устойчивым к наводнениям
2. Найдите FEMA TB2 в Интернете, и вы сможете найти
публикация, которая объясняет это дальше. Последний технический бюллетень был
опубликовано в августе 2008 г.Это также будет хорошим вариантом для нижних
участки стен и потолка, которые могут пострадать в результате наводнения.

Вопрос:

Если я установлю дровяную печь в доме с пенопластом,
лишить воздух кислорода, или какие шаги мне нужно предпринять, чтобы застраховать
огонь получает необходимый воздух? Кроме того, нужно ли вентилировать мой чердак, как
если я установлю аэрозольную пену? Или его нужно запечатать там, где не может попасть воздух?

Ответ:

Осознание необходимости продумать надлежащую вентиляцию — это очень
важный первый шаг при установке аэрозольного пенополиуретана в вашем доме.Теперь, когда вы устанавливаете дровяную печь, это еще более важно. Не будучи
специалист по вентиляции, я бы рекомендовал сначала обратиться к производителю печи
чтобы определить, как обеспечить надлежащую вентиляцию. Они могут помочь
убедитесь, что он работает правильно и не вызывает никаких проблем. Я хотел бы указать вам на
этот документ и советуем вам проконсультироваться с
эксперт по вентиляции, которого я могу порекомендовать. См. Раздел 6.4 в этом документе.

Я не совсем
поймите ваш второй вопрос. Выбор: кондиционер или вентиляция.
Чердак обычно зависит от того, есть ли у вас на чердаке оборудование или воздуховоды.Если на чердаке нет воздуховодов или оборудования HVAC, наиболее энергоэффективный
вариант — обеспечить хорошую герметичность на чердаке, заделать все
проникновения и создать вентилируемый чердак. Вы бы поместили изоляцию на
мансардный этаж. Если на чердаке есть воздуховоды,
чердак, где утеплитель находится под кровлей, — хороший вариант. Это ставит
оборудование HVAC внутри тепловой оболочки.

Вопрос:

Как
аэрозольная пена работает?

Ответ:

А
двухкомпонентная смесь наносится обученными профессионалами на поверхность,
утеплен.Смесь для опрыскивания быстро расширяется, заполняя все трещины и пустоты.
полностью и надолго приклеивается к дереву, каменной кладке, металлу, бетону и многому другому
другие строительные материалы.

Вопрос:

Я купил двойную ширину в Годли, штат Техас, и хотел бы
хотелось бы знать, подходит ли это средство для распыления на нижнюю сторону двойного
широкий? Будет ли он лучше изолировать дом и трубы, или его нельзя использовать?

Ответ:

Изоляция нижней части прицепа спреем
полиуретановая пена очень похожа на изоляцию нижней части дома в
пространство для обхода.Это хорошая идея, и она особенно поможет в оплате счетов за электроэнергию.
если на данный момент там нет изоляции. Обратитесь к производителю пены или
подрядчик, чтобы выбрать продукт, подходящий для вашего климата. Убедитесь, что вы следите
все применимые строительные нормы и правила.

Вопрос:

Я живу на оживленной улице и хотел узнать, какая изоляция
(пенопласт с открытыми или закрытыми порами) лучше всего устанавливать на
«придорожная» стена дома для снижения шума снаружи
движение?

Ответ:

Для уменьшения внешнего шума через стену, открытую или
Пенополиуретан с закрытыми порами — хороший выбор.Самый главный выбор
— использовать правильный тип для вашей климатической зоны.

Вопрос:

Что такое правильный
способ утеплить чердачное жилое пространство. Наносится ли пена на нижнюю сторону
стропил или между балками перекрытий чердаков. у меня есть
сказали, что он устанавливается между стропилами крыши?

Ответ:

Все зависит от
какие преимущества вы ищете. В любом случае будет работать отлично, но иногда
у одного есть преимущества перед другим.

Я бы изолировал
этаж, если:

1. Мое оборудование HVAC и воздуховоды
установлен на чердаке. Изоляция кровли приводит к потерям энергии.
в тепловую границу, сохраняя потерянную энергию.

2. Чердачное помещение может быть завершено по
Поздняя дата.

3. Я живу в зоне урагана и у меня
старый дом, где я хочу повысить ветровую стойкость крыши
колода.

Вопрос:

Если у нас будет наш новый
дом утеплен аэрозольной пеной, нужен ли специальный вытяжной шкаф для нашего повара?
верхняя?

Ответ:

Отличный вопрос.я
считаю, что ваш вопрос не связан непосредственно с нанесением аэрозольной пены, но
больше связано с созданием очень воздухонепроницаемого дома. Однако это хорошо
вы узнали, что аэрозольная пена помогает создать в доме воздухонепроницаемость. Для диапазона
вытяжки в очень воздухонепроницаемом доме, вы в основном хотите отсоединить вытяжку от
остальная часть дома, обеспечив собственную специальную систему подачи воздуха. Проверьте
опубликовать эту статью от фантастических людей из Building Science Corp, которые могут
вы.

Вопрос:

У меня был чердак
стропила вспенены распылением 2010 года.Недавно специалист сделал энергетическое обследование.
и заметил, что теплоизоляция потолка не была снята.
и во многих местах пена доходила до изоляции войлока, но не до
плита в верхней части периметра стен. Теперь он рекомендует ВСЕ
изоляция должна быть удалена, а отверстия повторно вспенены для создания полной герметичности. Является
он поправил, что все аккум изоляцию надо снимать?

Ответ:

Отвечая на ваш
вопрос полностью требует дополнительной информации.Неясно, действительно ли изоляция
установленный на крыше должен быть тепловой границей дома
или был установлен, чтобы уменьшить солнечное усиление, действуя как лучистый барьер. А
лучистая преграда снижает повышение температуры на чердаке, снимая нагрузку
утепления мансардного этажа. В этом случае чердак все равно вентилируется.
а утеплитель мансардного этажа останется. Если намерение установить SPF на
настил крыши должен был создать кондиционированный чердак (без вентиляции), затем
Рекомендуется сначала удалить изоляцию и пароизоляцию с
мансардный этаж, затем установить SPF на кровлю и фронтальные стены.SPF должен
также закройте любые вентиляционные отверстия снаружи в чердак, создавая
полное уплотнение и тепловая граница, которая соединяется с границей изоляции в
стены. Снятие утеплителя мансардного перекрытия позволяет чердаку выйти на
равновесие с жилым пространством. Кроме того, когда тепловая граница находится на
настил крыши, изоляция из стекловолокна, которая также может содержать пыль,
загрязняющие вещества, остатки вредителей и т. д. теперь по существу являются частью внутренней части
дом. Различные загрязнители или запахи, накопленные за годы,
когда-то вентилируемые на чердаке теперь являются частью интерьера
дом.Утеплитель мансардного перекрытия рекомендуется при создании
кондиционированный чердак по этим основным причинам.

Вопрос:

Я пытаюсь
утеплить крышу дома. У меня балочная конструкция с двумя, в шпунт и паз
настил. Металлическая крыша на настиле. Я хочу удалить металл, построить 2х4 или
Каркас 2х6 на палубе, продуть пространство пенопластом с закрытыми порами, положить профнастил OSB,
и заменить металл. Мне нужны предложения. Стоит ли распылять прямо на дерево?
Нужно ли вентилировать полость? Очистить и наклеить поверх OSB, под металл?

Ответ:

Установка
Пенополиуретан с закрытыми порами на верхней стороне отделки потолка
приемлемый.Вы хотите убедиться, что шпунт и паз плотно прилегают и
не позволит жидким химикатам проходить через трещины, пока
лечение. Думаю, было бы неплохо проветривать воздушное пространство между
пенопласт и кровельный настил OSB. Вы также можете просверлить дренажные отверстия в
карниз рядом с верхним слоем пенопласта для слива воды, которая может пройти
через основную крышу как течь через крышу.

Вопрос:

Есть ли расширение
пена имеет серьезные гидравлические качества ?? Если распылить за шпильки, он будет двигаться,
деформировать или поднимать строительный материал?

Ответ:

Не рекомендуется
распылять или заливать пенополиуретан в полость стены, потому что расширяющийся
сила может вызвать повреждение внутренней или внешней оболочки.Лучшее решение
заключается в установке пенопласта, когда внутренняя или внешняя обшивка
снято при переделке.

Вопрос:

Я смотрю на
установив изоляцию из аэрозольной пены в чердачном помещении, которое мы будем
переделка в большую гардеробную. Меня беспокоит, какой эффект будет у пены
есть на моем асфальте черепица? Мне сказали, что это не проблема, и я был
сказал, что это сократит срок службы моей черепицы из-за дополнительного тепла.

Я предполагаю, что вы
устанавливают пенополиуретан для распыления на нижнюю часть кровельного настила.
Проблема здесь в невентилируемом чердаке, где установлена ​​изоляция.
непосредственно под настилом крыши черепица может быстро разрушиться из-за
повышенное тепло, вызванное изоляцией.

Ответ:

На этом беспокойство больше нет
преувеличены. Есть пара отличных статей и презентаций, написанных Building
Научная корпорация (www.buildingscience.com), которые покрывают их
исследование жизни гонта на чердаках без вентиляции. Они делают вывод, что в Лас
Вегас, одно из самых популярных мест в США, средняя крыша
разница температур между чердаком без вентиляции и чердаком с вентиляцией составляет 17 F.
Это из исследования, которое они провели на реальных домах. Эта разница
будет только меньше в остальной части страны. Они также определили, что
асфальтовая черепица, установленная на ВЕНТИЛИРУЕМЫХ настилах крыши в жарко-сухом климате,
как правило, теплее, чем та же черепица, установленная поверх черепицы UNVENTED в
жарко-влажный климат, как в Орландо.

Наконец,
разница в цвете от белого до черного создает большую температуру
разница, чем вентилируемые и вентилируемые настилы на крыше. Аргумент в пользу этих
Дело в том, что производители черепицы не имеют отдельных гарантий на
разные климатические зоны или разные цвета черепицы. Небольшое увеличение
температура черепицы из-за вентиляции по сравнению с невентилируемой незначительна по сравнению с
другие факторы.

Вопрос:

Я живу в
Массачусетс и прошел энергетический аудит.В моем доме полно грязи
этаж с фундаментом из бетонных блоков высотой 4 фута. Вентиляционные отверстия закрыты. Там
нет ли печи, прибора или устройства для сжигания, установленного в подвальном помещении
и нет доступа к лазейке изнутри дома. Аудиторская
Рекомендации: 1) Установите пароизоляцию толщиной 12 мил на полу подполья.
Поднимите его по наружным стенам на 2 дюйма от верхнего края. 2) Спрей
три дюйма пенопласта с закрытыми отверстиями по всему периметру стенки проема
пространство, а также балка обода.Будет ли пена достаточно хорошо прилегать к гибкому
Пароизоляция толщиной 12 мил остается неизменной в течение многих лет, или если пароизоляция
подниматься по стене всего на 8-10 дюймов, полагая, что пена будет
крепче придерживаться фундаментного блока?

Ответ:

Я видел или слышал о
это сделано в любом случае. Пенополиуретан может прилипать к мембране в зависимости от
на каких они. Я бы работал с подрядчиком по установке продуктов.
Убедитесь, что они могут гарантировать, что пена прилипнет к мембране или сделает
обязательно нанесите пену на блок.

Вопрос:

Нужно ли брать
меры предосторожности при отделке невентилируемого чердачного помещения распылителем вспененного
потолок / крыша? Нужен ли мне пластиковый барьер или что-то еще перед применением?
листовой камень к балкам чердака? Помещение будет кондиционировано и имеет
окнами, но без вентиляции.

Ответ:

Чтобы помочь уменьшить
внешний шум через стену, аэрозольный полиуретан с открытыми или закрытыми порами
пена — хороший выбор.Самый важный выбор — использовать правильный тип для
ваша климатическая зона.

Вопрос:

Я рассматриваю
использование продукта под домом в подползине (черный пол), так как нет
изоляция (старая конструкция. Что нужно учитывать в отношении существующего термитного
облигация, будущее заражение термитами (свойства устойчивости к термитам?). Я понимаю
материал не на основе целлюлозы, но устойчив ли он к термитам?

Ответ:

Если вы устанавливаете
распылите пенополиуретан (SPF) на нижнюю часть пола в
ползать, тогда ваш инспектор по термитам может продолжить поиск термитов
по периметру.Если вы устанавливаете SPF на стены подполья,
тогда вам нужно оставить инспекционную полосу шириной около 6 дюймов на стенах.

Вопрос:

Если мы распыляем пену
гаражные открытые стропила нужно ли под них подкладывать сухую стену?

Ответ:

Пена должна быть
защищен термобарьером, например, гипсокартоном 1/2 «. В гараже,
это правило будет применяться.

Вопрос:

У меня недавно был
изоляция с закрытыми ячейками распылена в металлическом здании. Подрядчик должен был
установить 2 дюйма пены и заявить, что они нанесли 5 слоев изоляции.
фактическая толщина составляет 1 «-1-1 / 8». Он утверждает, что пена не
расшириться, как и должно быть, но материал для 2-дюймового пенопласта был
распыляется.Я не знаю, чему верить.

Ответ:

На основе
информация, которую вы предоставили, не имеет смысла. Для одного, 2 дюйма
Пенополиуретан с закрытыми порами (SPF) обычно наносится одним или
два прохода или «пальто», как вы говорите. Это заставляет меня задуматься, что за
подрядчик устанавливал, если они сказали 5 слоев? Пальто обычно применяется к
краски или покрытия, не SPF. Кроме того, если вы указали 2 дюйма и только
получил 1,125 «, значит, что-то не так. Утверждают, что пена не
расширять как следует, это не ваша вина, а либо подрядчик, либо
химического поставщика.Для меня все, что вы сказали, не имеет смысла. Либо
есть какое-то недоразумение или вы не получили то, о чем просили. Я бы
попросите лучшего объяснения у подрядчика.

Вопрос:

Что такое гарантия
на изоляцию из аэрозольной пены?

Ответ:

Вам нужно будет напрямую связаться с производителем пенопласта для
информация о любых гарантиях. На www есть ссылки на многих производителей.sprayfoam.com
к которому вы можете обратиться за информацией.

Вопрос:

Когда можно распылять пену
быть установлен?

Ответ:

Изоляция из аэрозольной пены профессионально установлена ​​на
тот же момент в строительном цикле, что и другие виды утеплителей. То есть,
при использовании традиционных строительных технологий, распылительную пену следует наносить после
грубая сантехника, электропроводка, каналы отопления и кондиционирования
был установлен, но до завершения внутренних стен в новом
строительство.В некоторых случаях аэрозольная пена также может применяться в старых зданиях.
или конструкций, внутри крыш и под полами после строительства
завершено.

Вопрос:

Будет переналадка кровли
поролон под кровлей

Ответ:

Это отличный вопрос. И с открытыми, и с закрытыми ячейками
изоляция из аэрозольной пены очень хорошо прилегает к нижней стороне настила крыши и
окружающие их стропила при правильной установке.Я не слышал ни о каком
доказательства в поддержку вашей теории. Это не должно быть проблемой при применении
пену на нижнюю часть настила крыши.

Вопрос:

Не запечатывает мой
здание с распыляемой пенополиуретаном приведет к проблемам с качеством воздуха в помещении?

Ответ:

Ваше здание должно вентилироваться, чтобы
максимальное улучшение качества воздуха в помещении (уровень влажности и уровни загрязнения). Наиболее
специалисты по дизайну посоветуют герметизировать конструкцию максимально плотно
и обеспечить необходимую вентиляцию за счет отопления и кондиционирования
система.Во многих системах используется высокоэффективный «воздушный теплообменник».
который предназначен для предварительного кондиционирования (нагрева или охлаждения) поступающего снаружи
воздух с выходящим отработанным воздухом. Таким образом вы можете построить чрезвычайно
энергоэффективная внешняя оболочка usin g высокоэффективная пена для распыления
изоляция, при этом обеспечивая контролируемую и энергоэффективную вентиляцию.

Что такое аэрозольная полиуретановая пена (SPF)?

1.Как применяются пенополиуретаны?

Пенополиуретановые системы представляют собой двухкомпонентные продукты, которые включают изоцианат и смолу, наносимую распылением. Это не предварительно отформованные войлоки или изоляционные материалы, подогнанные трением. Это не влажное нанесение — вода не используется. Во время нанесения между двумя компонентами происходит цепная реакция, которая создает связь с субстратом по мере его вспенивания. Он сохнет, застывает и затвердевает в течение 3-5 секунд. Этот продукт всегда должен устанавливать обученный специалист по нанесению покрытий.

Подробнее о химических веществах и их реакции

Две жидкости объединяются во время химической реакции с образованием SPF. Две жидкости хранятся в 2 разных бочках или контейнерах, и профессионалы обычно называют один контейнер стороной «A», а другой — стороной «B».

Сторона «А» распыляемой полиуретановой системы обычно состоит из метилендифенилдиизоцианата (МДИ). Сторона «B» обычно представляет собой смесь полиолов, катализаторов, вспенивающего агента, антипирена и поверхностно-активного вещества.Полиолы являются частью химической реакции образования пены. Остальные ингредиенты на стороне «B» служат разным целям, помогая контролировать образование пузырей пены («ячеек») оптимальным образом и обеспечивать различные характеристики готового пенного продукта (например, огнестойкость). . После смешения и реакции химикатов пена очень быстро затвердевает. Время до завершения реакции зависит от типа изоляции SPF и других переменных. Паспорта безопасности (SDS) доступны как для химикатов стороны «A», так и «B».Как специалисту по SPF, важно, чтобы вы понимали информацию, содержащуюся в паспортах безопасности, и могли делиться этой информацией со своими клиентами.

2. В чем разница между кровельной пеной, пеной для стен и пеной герметика?

Пенополиуретан — это однокомпонентные или многокомпонентные продукты, разработанные на молекулярном уровне для определенной цели и применения. Кровельные пены предназначены для теплоизоляции и имеют тенденцию предлагать более высокую прочность на сжатие и более гладкие поверхности, в то время как пенопласты для стен обычно используются для охлаждения или дома, имеют тенденцию обеспечивать более высокую скорость реакции, более высокий выход и превосходные значения сопротивления изоляции.Пенопласт-герметик может быть аналогичен по составу пенопласту для стен и представляет собой однокомпонентный или многокомпонентный герметик в банках для небольших трещин и более мелких применений.

3. В чем разница между пенопластами с закрытыми и открытыми ячейками?

Закрытая ячейка	Открытая ячейка
Высшее значение R (более 6,0 на дюйм)	R-значение (приблизительно 3,5 на дюйм)
Высокий барьер для влаги (более низкая влагопроницаемость)	Более низкий барьер для влаги (более высокая влагопроницаемость)
Воздушный барьер	Воздушный барьер на полную толщину стенки
Повышенная прочность и жесткость	Более низкая прочность и жесткость
Водонепроницаемость	Не рекомендуется для применений в прямом контакте с водой
Средняя плотность (1.75 — 2,25 фунта / фут3)	Более низкая плотность (0,4 — 1,2 фунта / фут3)
Поглощает звук	Очень хорошо поглощает звук

Есть три основных отличия. Во-первых, DP использует универсальность химии, чтобы предложить содержание закрытых ячеек более 90 процентов для всех своих рецептур, а пенопласты с открытыми ячейками, обычно используемые в качестве изоляционных систем, содержат примерно 60 процентов открытых ячеек. Во-вторых, содержимое закрытых ячеек имеет значение R более 6.0 на дюйм, а открытая ячейка предлагает от 3,0 до 3,9 на дюйм. В-третьих, пена с закрытыми порами практически непроницаема для воздуха, в то время как пена с открытыми порами пропускает гораздо больше воздуха и пара внутрь здания.

4. Может ли система изоляции повысить прочность конструкции?

Пенополиуретан с закрытыми порами, наносимый распылением, является единственным изоляционным материалом, который повышает структурную целостность всей системы стен. Испытания, проведенные Исследовательским центром Национальной ассоциации домостроителей (NAHB), показывают, что нанесенная распылением пенополиуретановая изоляция между деревянными и стальными стеновыми панелями увеличивает стойкость и прочность на сдвиг в два-три раза по сравнению со стандартными стержневыми компонентами с изоляцией из стекловолокна. при напылении на гипсокартон и виниловый сайдинг, а также повышенная прочность на изгиб при напылении на ориентированно-стружечную плиту (OSB).

5. Как насчет плесени?

Для роста плесени необходимы три вещи: влажность, высокая температура и источник пищи. Изоляция из пенополиуретана не имеет питательной ценности и не считается источником пищи для плесени. Использование полиуретана в качестве изоляции устраняет конденсирующиеся поверхности и снижает вероятность накопления влаги. Это также исключает движение воздуха в полости стены. Другие виды изоляции менее эффективны в контроле инфильтрации воздуха и обеспечении адекватной изоляции для устранения конденсирующихся поверхностей, что увеличивает вероятность образования плесени в окружающей среде.

6. Есть ли требования к противопожарной защите?

Полиуретановая изоляция соответствует классу 1 по характеристикам пламени и дыма. После установки его необходимо закрыть 15-минутным тепловым барьером или барьером воспламенения, в зависимости от области применения. Для окончательного определения обратитесь к местным строительным нормам и правилам.

7. Какое оборудование требуется для SPF?

Двухкомпонентный распылитель полиуретана FA50

Для систем пенополиуретана, наносимых распылением, требуется специальное оборудование для нанесения, включая насосы, дозаторы и пистолеты-распылители.DP предлагает выбор высококачественного оборудования для надлежащего применения изоляции от ведущего производителя DPAIRLESS. Оборудование и материалы продаются квалифицированным подрядчикам; это не проект DIY. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт; https://www.dpairless.com/products/pu-polyurethane-foam-polyurea-sprayer-machine

Распылитель пенополиуретана FA20 для малого проекта

8. Есть ли какие-либо особые правила обращения?

Профессионально обученные подрядчики должны всегда использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ), избегать любого контакта с кожей и глазами и не вдыхать пары изоцианата.

При распылении всегда работайте при достаточной вентиляции. Требуются защитные перчатки, маска для лица и дополнительные средства индивидуальной защиты.

• Связанные продукты
• Похожие сообщения
• Комментарии
• FAQ

Часто задаваемые вопросы о нашем бизнесе

Q1: Каково ваше минимальное количество минимального заказа для официального заказа?

A: Наш MOQ составляет 10-100 единиц в зависимости от модели.Для небольшого насоса или краскопультов минимальный объем заказа составляет 100. Для насоса большой мощности минимальный объем заказа может составлять 10.
Мы можем принять 1 или 2 единицы для заказа на тестирование образца.

Q2: каковы ваши условия оплаты?

A: Мы можем принять аккредитив, T / T и Paypal или Western Union, а также принять оплату против копии B / L.
Мы можем предложить срок оплаты кредита нашим представителям, сотрудничающим на протяжении долгого года.

Q3: Каково время выполнения заказа?

A: Образец заказа: 3-5 дней, массовое производство 20-40 дней для официального заказа.

Q4: Можно ли разместить наш логотип на вашей продукции? Есть ли за это дополнительная плата?

A: Да, мы принимаем заказы OEM в зависимости от количества заказа. Пакет цветной коробки требует дополнительных затрат для меньшего количества контейнеров.

Q5: Какая у вас гарантия?

A: наша гарантия составляет 12 месяцев ограниченной гарантии, за исключением легко изнашиваемых деталей. а на мотор мы даем гарантию 2 года.

Q6. В какой порт вы отправляете свои машины?

A: Мы отправляем товар из порта Нинбо в Китае.по цене FOB мы будем нести местный фрахт и гонорар экспедитора / таможенные сборы, а также все расходы на доставку / страхование / стоимость экспедитора в порту назначения / налог на импорт … все будет нести покупатель (или импортер).

Q7. как я могу купить вашу продукцию?

A: если вы являетесь конечным пользователем, оставьте нам свой номер мобильного телефона, и мы попросим нашего дистрибьютора / дилера позвонить вам напрямую.
Если вы хотите стать нашим дистрибьютором или представителем, свяжитесь с нами по электронной почте или в WhatsApp.мы можем обсудить более подробную информацию один за другим, мы уверены, что вы останетесь довольны нашим качеством / сервисом и ценой.

Кровельные покрытия из пенополиуретана (SPF): монтаж и эксплуатационные характеристики

Если вы задаете вопрос «Что такое напыляемая полиуретановая пена для кровли?», Вы, вероятно, новичок в коммерческой кровле или хотите заменить / отремонтировать свою крышу.

В любом случае мы можем помочь.

Здесь, в West Roofing Systems, мы устанавливаем кровли из пенополиуретана более 40 лет. И в то время один из самых частых вопросов, которые мы получали от клиентов, — «Как работает напыляемая полиуретановая пена?»

Вот почему мы написали эту исчерпывающую статью, в которой рассказывается о том, что такое напыляемая полиуретановая пена, как ее наносят на кровлю, а также о преимуществах и недостатках выбора кровли из напыляемой полиуретановой пены для вашего объекта.

Пенополиуретан для распыления, более часто называемый SPF, представляет собой материал, который распыляется в виде жидкости, поэтому он может расширяться в пену, создавая твердый слой на существующей крыше.

Хотя кровля SPF не является самым известным типом кровельного материала, эта технология применяется с начала 1960-х годов для промышленных, коммерческих и жилых помещений. Кровельная система SPF может использоваться в любом климате и при правильной установке и обслуживании может прослужить более 50 лет.

Как устанавливается кровля из пенополиуретана

Перед тем, как начать установку, необходимо подготовить существующую крышу (или основание). Вместо того, чтобы снимать существующую крышу, подрядчик, скорее всего, подготовит основание, избавившись от всей грязи, пыли и загрязнений.Это можно сделать с помощью давления воздуха, вакуумирования или просто подметания.

Первый слой, наносимый подрядчиком, — это пенополиуритан. Эта пена создается путем смешивания двух жидкостей (полиола / смолы и изоцианата) при распылении на существующую основу крыши.

Когда жидкость распыляется на существующую крышу, образуется пена, которая расширяется в 20 раз и образует прочную бесшовную поверхность из пеноматериала. Когда пена расширилась, этот слой может составлять от 1 до 1.5 дюймов толщиной. Поскольку пенополиуретан прилипает к большинству обычных поверхностей, его можно устанавливать на любом скате крыши.

Когда слой SPF завершен, на него наносят слой (слои) эластомерного силикона или акрилового покрытия с заделанными гранулами. Этот слой обычно имеет толщину от 20 до 30 мил (мил составляет тысячную долю дюйма — 0,001 дюйма). Покрытие защищает крышу и SPF от ультрафиолета, погодных условий, нормального износа и обеспечивает требуемый уровень огнестойкости.

После завершения установки будет создано бесшовное, прочное, влагостойкое возобновляемое кровельное покрытие из пенопласта.

Преимущества кровельного покрытия из пенополиуретана

Преимущества установки кровельной системы из распыляемой полиуретановой пены (SPF) по сравнению с кровлей другого типа многочисленны с точки зрения монтажа, производительности, стоимости и долговечности.

Энергоэффективность

SPF обеспечивает тепловые, воздушные и влагозащитные барьеры, чтобы обеспечить наивысшее значение R на дюйм, что означает, что материал обеспечивает лучшую изоляцию для здания.

Исследования показывают, что средний срок окупаемости новой кровли SPF может быть достигнут всего за пять лет за счет снижения затрат на электроэнергию для обогрева и охлаждения объекта. Крыша SPF может помочь получить сертификат Energy Star.

Прочность

По прочности SPF превосходит традиционные кровельные системы. Пеноматериал может расширяться и сжиматься вместе со зданием в соответствии с внешними температурами, что снижает вероятность появления трещин и расколов.

Кровельная система SPF

После установки по крыше SPF можно ходить без повреждений. Если по какой-либо причине кровельная система повреждена, утечек обычно не возникает, поскольку прокол обычно не проходит через всю толщину пены.

Бесшовные и водонепроницаемые

Поскольку смесь SPF применяется в жидком виде, она может заполнить зазоры, швы и трещины в существующей крыше и основании. Сплошная твердая поверхность не требует стыков и швов, удаляя наиболее уязвимые места для протекания.Техник может установить кровлю SPF, чтобы выровнять неровную крышу и уменьшить скопление воды.

Экологически чистый

В отличие от других кровельных систем, установка кровли SPF не приводит к образованию отходов, и при правильном уходе кровельные системы SPF не попадают на свалки.

Существует множество экологически чистых кровельных продуктов с нулевым потенциалом разрушения озонового слоя (ODP), сверхнизким потенциалом глобального потепления (GWP) и силиконовыми покрытиями, не содержащими растворителей.

Недостатки напыляемой кровельной пенополиуретана

Хотя преимущества кровельной системы SPF перевешивают недостатки, есть несколько вещей, о которых следует помнить. Подробнее: 7 проблем и решений SPF Roofing

Нанимайте нужного специалиста

Нанесение спрея — это процесс, который нужно делать правильно с самого начала. Подрядчик должен быть точным в применении и иметь четкое представление о химических веществах, которые они используют.Если кровельная система установлена ​​неправильно, это может отрицательно сказаться на сроке службы крыши и нижележащего основания. Подробнее: Квалификация кровельщиков SPF

West Roofing Systems, заявка SPF

Время решает все

Монтаж кровельной системы SPF нельзя производить в холодную, ветреную или дождливую погоду. Кроме того, существующая крыша должна быть полностью сухой и пройти инфракрасный контроль влажности. Для некоторых областей это может оставить лишь небольшое окно возможностей.

Склонен к механическим повреждениям

SPF не обладает такой высокой устойчивостью к проколам, механическим повреждениям и в некоторых регионах может быть подвержен клеванию птиц, как другие кровельные системы; Процесс ремонта очень прост с использованием стандартного картриджа с герметиком, в отличие от других систем ремонта. Даже если система испытывает механическое повреждение, она не протекает из-за толщины SPF и природы пены с закрытыми порами, которая препятствует боковому перемещению воды по системе.

Расходы и экономия на кровельных покрытиях из пенополиуретана

Стоимость установки кровельной системы SPF может быть разной. Перед выбором подрядчика рекомендуется получить более одной оценки.

Подробнее: Стоимость кровельных систем SPF

Некоторые переменные, влияющие на ценообразование, включают:

• Размер вашей крыши
• Толщина SPF (желаемое значение R)
• Состояние существующей крыши
• Какой наклон у вашей крыши
• Доступ к вашей крыше
• Климат / погодные условия в вашем районе
• Тип гарантии

Энергоэффективность и экологическая устойчивость могут привести к снижению затрат жизненного цикла на установку и обслуживание кровельной системы SPF.При установке кровельной системы SPF в некоторых случаях нет необходимости снимать имеющуюся крышу. Это экономит деньги на трудозатратах и ​​вывозе мусора. Долговечность правильно обслуживаемой системы может быть выгодна в долгосрочной перспективе, когда нет необходимости в замене.

Кровельные системы из пенополиуретана

становятся популярным вариантом кровли для коммерческих, промышленных и даже жилых объектов, которым нужен долговечный и экономически эффективный вариант. По мере роста стоимости энергии возрастет и спрос на крыши SPF.

Свяжитесь с West Roofing Systems сегодня, чтобы поговорить с нашими экспертами о вашей будущей кровельной системе SPF.

Автор: Rufus West

Руфус Вест — эксперт по кровельным покрытиям! Вы можете увидеть его на веб-сайте West Roofing, а также на страницах в социальных сетях West Roofing, где он дает забавные факты и советы о компании и кровельной индустрии.

Как и кровельные решения West Roofing System, его не беспокоит вода — она ​​просто скатывается с его спины!

Как работает акустическая пена?

Звукоизоляция в той или иной форме является нормой для большинства промышленных и жилых зданий.Независимо от того, находитесь ли вы в ресторане, школе или офисе открытой планировки, современные здания обычно проектируются так, чтобы архитектурно управлять акустикой. Либо так, либо у них будут установлены звукоизоляционные панели для уменьшения фонового шума.

Вопрос о том, как работает акустическая пена, обычно вызывает шквал жаргона и дезинформации. Вот почему мы прорезали весь шум, чтобы рассказать вам все, что вам нужно знать о звукоизоляции из пенопласта и о том, как она работает, чтобы ее можно было легко усвоить.

Наука о звуке

Понимание основных характеристик звука жизненно важно, когда вы исследуете, как его уменьшить. Проще говоря, звук — это не что иное, как вибрация энергии. Когда объект вибрирует, вибрирует и воздух вокруг него. Эти колебания передаются по воздуху в виде звуковых волн, пока воздух внутри ваших ушей не начнет вибрировать. Это ощущение в конечном итоге интерпретируется мозгом как шум, речь и музыка.

Вскоре было обнаружено, что определенные материалы можно использовать для управления поведением этих звуковых волн. Например, звуковая энергия естественным образом отражается от твердых поверхностей, но может становиться приглушенной и искажаться при контакте с мягкими. Так родилась наука о звукоизоляции.

Поглощающий звук или блокирующий звук

Прежде чем вы сможете понять принцип действия звукоизоляционной пены, важно сначала установить разницу между поглощением звука и блокированием звука.Эти термины часто используются как синонимы, но между этими двумя процессами есть четкие различия.

Точно так же, как белые объекты отражают свет, а черные объекты поглощают его, разные материалы по-разному реагируют на звук. Можно использовать различные типы акустической пены, чтобы блокировать звуки из внешнего мира или поглощать звуки в комнате, чтобы уменьшить реверберацию. Поэтому крайне важно знать, чего вы пытаетесь достичь, прежде чем вкладывать средства в какое-либо звукоизоляционное решение.

Как работает звукоизоляционная пена

Пена звукопоглощающая

Звукопоглощающие пены обычно мягче и легче, чем их звукопоглощающие аналоги. Эта открытая и гибкая ячеистая структура действует как естественный поглотитель звуковых волн и предотвращает отражение шума от твердых поверхностей, таких как стены, пол и потолок. Это достигается за счет преобразования существующей звуковой энергии в тепло и уменьшения способности звуковых волн возвращаться в комнату.

В зависимости от того, как он используется, этот тип пены также может улучшить акустику в помещении. Звукопоглощающая пена, вырезанная в форме пирамиды или клина, может использоваться для управления вибрациями таким образом, чтобы улучшить качество звука. Типичный пример — студия звукозаписи, где эхо снижается за счет установки видимых плиток и панелей из пенопласта на стенах.

Когда устанавливать звукопоглощающую пену

Если вы хотите поглощать звук в помещении, вам необходимо смягчить твердые поверхности.Если вы когда-нибудь задумывались, почему «холодные» здания, такие как церкви и спортзалы, отзываются эхом, когда вы хлопаете в ладоши, это потому, что звук отражается от стен и потолка, а затем усиливается формой комнаты.

Распространенным подходом к поглощению звука в больших помещениях является установка акустических плиток, которые обрезаны по размеру и подходят для самых больших поверхностей, таких как полы и потолки. Этот подход может быть эффективным для поглощения звуков, возникающих в воздухе, и предотвращения эха.

Звукоизоляционная пена

Звукоизоляционная пена предназначена для предотвращения распространения шума через стены.Для этого требуются материалы с характеристиками, противоположными мягкому и легкому пеноматериалу, который вы, вероятно, увидите в таких местах, как студии звукозаписи.

Пены с более близкой структурой ячеек здесь более распространены, поскольку чем толще и плотнее пена, тем меньше шансов, что звуковые волны проникнут на другую сторону.

Когда устанавливать звукоизоляционную пену

Если ваша проблема заключается в том, что звук проходит через стены и потолки из прилегающих частей здания, вам необходимо заблокировать проникновение этого звука.

Если вы хотите заглушить шум, вам почти наверняка потребуется установить звукоизоляционную пену внутри конструкции стены. Как правило, это плотные и тяжелые панели, которые предназначены для «разделения» стены между комнатами и предотвращения распространения звуков через материалы. Любой тип акустической пены Basotect должен давать желаемый эффект, но пены класса O разработаны специально для этой цели и соответствуют действующим отраслевым нормам.

Будущее звукоизоляционной пены

Наука о звукоизоляционной пене постоянно развивается, появляются новые интересные разработки.Например, ученые из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе в настоящее время используют теории квантовой механики для создания нового материала, который изолирует вибрации, а не позволяет им проходить через пену.

Этот новый тип материала, получивший название «сверхтихая звукоизоляция», может значительно сократить количество материала, необходимого для звукоизоляции комнаты. Возможно, самым захватывающим из всего является то, что он может позволить шуму проходить только в одном направлении — это совершенно новая характеристика, способная революционизировать использование акустической пены как в коммерческих, так и в жилых помещениях.

Может ли акустическая пена полностью звукоизолировать комнату?

Для того, чтобы комната была действительно звукоизолированной, она должна поглощать звук внутри комнаты и блокировать звук из внешнего мира. Это относительно обычное дело для предприятий, которым требуется строго контролируемая среда, хотя поиск правильного баланса может быть дорогостоящим и трудоемким.

К счастью, у нас есть широкий ассортимент звукоизоляционной пены и плитки, которые можно разрезать и придать форму в соответствии с вашими требованиями.Просто свяжитесь с одним из наших опытных инженеров по пеноматериалам и найдите идеальное звукоизоляционное решение для вашего помещения.

Назад »

Обработка полиуретаном сердцевины из пенопласта из долларового магазина

Эксперимент

Вот результаты серии тестов, которые я провел с нанесением сатинированного полиуретана Minwax (OIL BASED) на пенопласт перед покраской. В следующем видео я быстро демонстрирую, как я нанес полиуретан на половину крыла из лома, оставив вторую половину необработанной.После лечения я позволил ему застыть на улице в течение часа. Затем я замаскировал и применил следующее:

1. Premium, фирменная аэрозольная краска
2. Дешевая аэрозольная краска за 0,99 $
3. Кисть по художественному акрилу (как пример того, чего нельзя делать)
4. Смочите неокрашенный участок водой и оставьте его примерно на пять минут, прежде чем вытереть насухо тканью

Результаты и мои наблюдения ниже

Базовое приложение

Через час отверждения можно отчетливо увидеть изменение белого цвета сердцевины из пенопласта.

Здесь мы исследуем обработанную сторону под микроскопом. Волокна бумаги все еще отчетливо видны, но поверхность имеет заметную гладкость.

Когда я замаскировал кусок для нанесения полиуретана, я использовал «нормальную» коричневую бумажную малярную ленту с полной адгезией. В результате при снятии ленты некоторые волокна бумаги были вытянуты вверх.

Здесь вы можете увидеть под микроскопом обработанную сторону слева и необработанную сторону справа.

Премиум и дешевая краска-спрей

Затем я замаскировал и покрасил верхнюю полосу в зеленый цвет аэрозольной краской премиум-класса и черную полосу дешевой аэрозольной краской за 0,99 доллара. Оба были нанесены довольно легким туманом, но без длительного высыхания между легкими проходами распыления. Я убедился, что нет слияний или пробежек, и покрасил его вертикальным материалом. Это моя «общая» техника окраски распылением, и я хотел посмотреть, как с ней справится пенопласт.

И дешевые, и дорогие аэрозольные краски оказались очень хорошими как на обработанной, так и на необработанной стороне. Есть разница в блеске цветов. Необработанная бумага сохраняет тусклый или матовый оттенок без реального глянца. Краска на обработанной стороне действительно имела немного больше блеска, но я бы назвал это атласной отделкой, а не блеском.

Чего нельзя делать

В качестве демонстрации того, чего нельзя делать, я нарисовал полосу красного художественного акрила кистью 1 дюйм.Краску я наносил прямо из тюбика, без добавления воды. Даже без дополнительной воды краска так сильно впиталась в бумагу, что, когда я натянул малярную ленту, она порвала с ней большую часть необработанной бумаги.

Следует отметить, однако, что обработанная сторона не имела побочных реакций на краску. Обработанная сторона сохраняла четкую маскируемую кромку, и лента ее совсем не беспокоила. Через несколько часов после высыхания красной краски я даже поцарапал ногтем большого пальца всю обработанную красную полосу, чтобы посмотреть, смогу ли я заставить акриловую краску отслаиваться или отслаиваться, но она держалась без царапин.

урон водой

Лента для нанесенной кистью акриловой краски подтянула так много необработанной стороны, что мне пришлось разметить прозрачную нижнюю часть для заключительных испытаний с водой. Для этого я замаскировал окрашенные области и использовал распылитель с водой, чтобы обильно опрыскать всю нижнюю часть крыла. Я выдавил несколько насосов, чтобы туман попал как на обработанную, так и на необработанную стороны одними и теми же движениями.

Затем я отложил изделие примерно на пять минут, затем взял сухую тряпку и вытер всю запотевшую поверхность насухо.

Обработанная сторона сбила воду, и она просто оставалась там, пока я не стер ее, не повредив саму поверхность. Необработанная сторона собирала воду, как губка, и к тому времени, когда я стряхнул воду, бумага начала подниматься из пены.

Наблюдения

• Нанесение полиуретана Minwax OIL BASED (все заглавные буквы, чтобы люди не покупали воду на водной основе) с использованием техники, которую я продемонстрировал в видео, запечатал поверхность без деформации или искажения структуры любым способом, который я мог наблюдать.
• И премиальные, и дешевые аэрозольные краски хорошо работали с тем, что я бы назвал «обычно осторожной» техникой окраски распылением.
• Нанесение необработанного пенопласта тяжелой кистью на краску (как я сделал здесь) в значительной степени автоматическая катастрофа
• Можно использовать акриловую краску для художников по середине (не самая дешевая и не самая дорогая) прямо из тюбика на ОБРАБОТАННОМ пенопласте.
• Обработанная сторона полностью отталкивает воду, она просто рассыпается по обработанной поверхности, совершенно не впитываясь
• Вода убьет сердцевину необработанной пены, и точка.

Рекомендации

Я бы порекомендовал средство Minwax всем, кто строит модели с таким типом пенопласта, даже если они не собираются красить его. Обработанная модель будет сбрасывать туман или росу, с которыми я могу столкнуться, без какого-либо повреждения бумаги.

Лично я буду обрабатывать все свои скретч-сборки с помощью этой техники.

Рекомендуемый метод нанесения в хорошо вентилируемом помещении с соблюдением правил техники безопасности:

1. Удалите все детали из набора для быстрой сборки (или вырежьте)
2. Используйте синтетическую кисть диаметром 1 или 2 дюйма, чтобы слегка, но полностью нанести полиуретан на одну сторону большой детали или нескольких мелких деталей
3. Избегайте скоплений и пробежек, подходите к этому как к «смачиванию» бумаги
4. Возьмите тряпку или бумажное полотенце, чтобы провести по всей обработанной стороне, чтобы удалить излишки.Вы не хотите оставлять луж или больших блестящих участков
5. Дайте обработанным частям полностью затвердеть не менее часа
6. Переверните детали и повторите технику с другой стороны
7. Для очистки используйте уайт-спирит, чтобы очистить бурш, снова в хорошо проветриваемом помещении и безопасно избавьтесь от всех пропитанных бумажных полотенец или тряпок.

О, и в конце видео я поблагодарил Flite Test и подумал «Чад», но почему-то сказал «Крис».

Какой кабель лучше использовать для электропроводки в квартире

Большой квартирный ремонт обязательно включает замену электропроводки. Есть две главные причины для этого действа.

Первая — возраст этой самой проводки. Как правило, капитальные или любые серьёзные ремонты проводят лет так через 15-20 после сдачи квартиры. За это время, даже правильно сделанная, домашняя электросеть стареет и изнашивается. А значит, потенциально становится источником опасности для обитателей жилья.

Вторая причина — перепланировка и большой ремонт отдельных помещений с добавлением новых электроприборов. Врезки и прочие соединения новой проводки со старой крайне нежелательны. Из-за несовпадения характеристик кабеля или материалов в нём.

Так что, вопрос — менять ли электропроводку, считается решённым, остаётся разобраться с его практическим воплощением. И начать нужно с выбора кабеля.

Кабель для электропроводки в квартире — 300 марок и 5000 разновидностей

С какого боку тут начинать? Схватится за голову человек, далёкий от электромонтажа. И есть с чего хвататься. Потому что кабелей и проводов не просто много, их буквально не сосчитать, как Донов Педро в Бразилии. Даже профессиональные электрики иногда «тонут» и путаются в изобилии производителей и продукции.

Выбор же провода для электропроводки в квартире, это вопрос не только стоимости ремонта. Куда важнее момент, что проводка должна обеспечивать «доставку» электричества в любой уголок квартиры и быть безопасной, то есть не «кусаться» током. А так же быть пожаростойкой и надёжной.

Внимание! Главное в надёжной элекропроводке  — найти правильного электрика. Заниматься электрикой и выбирать кабель для проводки в квартире должен специально обученный мастер! У которого есть допуск к электромонтажным работам и практический опыт.

Мы кратко расскажем про кабели и провода, их сечение, маркировку, материалы и виды. Объясним, что подходит для домашней проводки, а что использовать нельзя. Чтобы вы были в курсе того, что ваш электрик делает и почему именно так.

Характеристики проводов и кабелей, на которые следует обратить внимание при выборе

Сразу оговорим, что речь идёт о бытовом силовом кабеле или проводе с вольтажом 220/380 В для передачи электротока в домашней сети. Все остальные виды вроде нагревательных, телевизионных, компьютерных и прочих сейчас мы не рассматриваем.

Общий список характеристик выглядит так:

• материал жилы;
• конструкция;
• сечение;
• толщина жильной изоляции;
• толщина оболочки;
• маркировка;
• расцветка жил;
• упаковка;
• сертификат;
• состояние продукции.

1. Материал и конструкция

По составу жилы, кабельная продукция делится на медную и алюминиевую. Изделия из меди более надёжные, сопротивление ниже, показатели тока выше, нагрев меньше, если сравнивать с алюминиевым равного сечения. Кроме того, медь меньше окисляется, более пластичная, а значит, кабель служит дольше без потери свойств и характеристик.

Внимание! Делать проводку в квартире алюминиевый кабель запрещено согласно требованиями ПУЭ (правила устройства электроустановок).

По конструкции выпускаются одножильные (однопроволочные) и многожильные (многопроволочные) кабели и провода. Одножильные разновидности более жёсткие и негибкие, особенно с большим сечением проводника.

Отвечая на вопрос, «какой провод использовать для проводки под штукатурку», можно сказать, что теоретически подойдёт и одножильный однопроволочный медный кабель. Штукатурка создаст дополнительную защиту для такого проводника. Но фактически, никто не прокладывает домашнюю электросеть однопроволочным проводом.

Многопроволочный одножильный  кабель мягче и пластичнее. Он хорошо переносит перегибы, повороты и годится как для открытой проводки, так и для скрытой под штукатурку. Именно трехжильный однопроволочный используют сейчас для прокладки в квартирах.

Внимание! Не путайте кабели, в которых каждая жила состоит из одного проводника, с проводами, где жила изготавливается из нескольких проводников. Многопроволочные кабельные изделия запрещены для стационарной прокладки в квартире из-за высокой пожароопасности. Подробнее о них в блоке «какие провода нельзя использовать для электропроводки в квартире»

2. Сечение кабеля для проводки в квартире

Измеряется в «квадратах», то бишь квадратных миллиметрах и показывает пропускную способность. У медного кабеля один «квадрат» пропускает 8-10 Ампер тока, у алюминиевого лишь 5 А. Для безопасной работы проводник следует подбирать с запасом пропускной способности, что обеспечивает нагрев провода в пределах допустимой величины или говоря проще, чтобы от нагрузки не «поплыла» изоляция. Кроме того, при скрытой проводке надо учитывать, что она слабее охлаждается, а значит, запас сечения должен это компенсировать. 

Внимание! Не путайте сечение кабеля с его диаметром, это две большие разницы! Диаметр можно измерить линейкой, а лучше штангенциркулем. А затем подставить его в формулу и посчитать площадь сечения.

Ещё запомните, что выбор кабеля для проводки в квартире всегда идёт с округлением в большую сторону. Если при расчёте получается 2.3 «квадрата», выбирается кабель два с половиной, а не два «квадрата».

В идеале, сечение должно совпадать с маркировкой на бирке кабеля, но фактически оно часто отличается в меньшую сторону. Небольшие расхождения допустимы, потому что кабель сертифицируется по сопротивлению, а не сечению жилы. Если расхождения существенны, это брак. Опытный электрик увидит его визуально, а вы можете измерить диаметр жилы и рассчитать сечение для интереса или помощи другу, который самостоятельно решит купить кабель для квартирной электропроводки.

Некоторые электрики советуют взять кабель с номиналом выше расчётного. Например, 4 «квадрата», вместо 2.5, чтобы покрыть «недостачу» сечения, если таковая окажется. Но, тогда придётся рассчитывать соответственно защиту проводки и ставить правильные автоматы и УЗО.

Совет! Мы рекомендуем на электропроводку в квартире сечение проводов из меди от 1.5 до 2.5 кв. мм. На розетки пускать два с половиной «квадрата» и полтора — на освещение.

3. Толщина жильной изоляции

Каждая жила в многожильном или одножильном кабеле имеет изоляцию из ПВХ пластиката обычного типа или с пониженной горючестью, также используются полимеры и сшитый полиэтилен. Толщину изоляции регулируют ГОСТы и она должна быть достаточной. Для бытовых кабелей (номинальное напряжение до 660В) сечением 1.5 и 2.5 мм² толщина изоляционного слоя по нормативу — 0.6 мм. Допускается отклонение, но изоляция не должна быть тоньше 0.44 мм.

Проще говоря, есть промежуток толщин, куда должна «вписываться» изоляция, чтобы проводка служила надёжно и не было заморочек при монтаже. Нарушил ли производитель технологию — без микрометра не определишь, если не возишься с кабелями каждый день. Поэтому, если нет рядом опытного электрика — покупать нужно только в проверенных магазинах и кабели известных марок.

4. Толщина оболочки

Оболочка охватывает кабель поверх изолированных жил, фиксирует их и защищает. Сделана она, как и жильная изоляция, из ПВХ пластиката или полимера, но имеет большую толщину. Для многожильных кабелей толщина равна 1.8 мм, для одножильных — 1.4 мм. Так же возможны отклонения в меньшую сторону, но незначительные.

Изолирующая оболочка — обязательный элемент. Для любого кабеля квартирной проводки, даже с минимальной мощностью, «прописана» двойная изоляция. То есть сначала на жиле, а потом поверх неё. Это обеспечивает безопасность людей и предохраняет сам проводник от повреждений.

5. Маркировка

Это надпись на оболочке кабеля для монтажа электропроводки в квартире. Она содержит всю нужную информацию для выбора. Надпись пропечатывается или выдавливается при изготовлении кабельной продукции. Она должна быть чёткой, контрастной, хорошо читаемой.

В маркировке указывается:

• Марка изделия (кабеля или провода), в которой зашифрованы основные свойства и характеристики.
• Название завода-изготовителя.
• Год выпуска.
• Количество жил.
• Сечение.
• Номинал напряжения.

Надпись наносится по всей длине проводника с небольшими интервалами.

На ценнике и в каталогах интернет-магазинов обычно не указывают год выпуска и изготовителя и пишут маркировку в виде ВВГнг(ож)-0,66 кВ 3х1,5 или ВВГ, ВВГнг кабель 3х1,5.

Расшифровывается как трёхжильный медный кабель с сечением жилы 1.5 «квадрата» (3х1,5), однопроволочное исполнение жилы (ож). Изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката (ВВ), кабель гибкий (Г), негорючий (нг). Номинальное напряжение 660 Вольт.

Запомните! Буквенное обозначение марки кабеля начинается с материала жилы, для алюминия ставится всегда буква А, для меди — буква не указывается, поэтому все кабели марок ВВГ всех модификаций имеют медный проводник.

6. Расцветка жил

О расцветке нужно знать, что она или сплошная цветная, или нанесена полоса на оболочке вдоль всего кабеля шириной примерно в миллиметр. Это стандарт. Всё остальное, в виде размазни, пятен, полосочек поперёк — от лукавого. И говорит о том, что делали кабель в каком-то подвале непонятные люди.

По цветам жил есть таблица, которую знает любой опытный электрик. Там расписано, каким оттенком обозначаются основные жилы — фазные, нулевые, заземляющие. Сделано это для удобства при монтаже, чтобы видеть, куда какой проводник подсоединять. Фазные и рабочие проводники могут отличаться по расцветкам, «землю» же всегда «красят» в жёлто-зелёный цвет.

7. Упаковка

Стандартная для всех видов — это бухта или барабан. Бухты идут для продажи в магазины, на барабаны наматывают для оптовиков, строителей и прочих крупных закупщиков. В любом случае на кабель крепится бирка с описанием.

Содержимое бирки повторяет информацию надписи на оболочке с некоторыми дополнениями. В ней указывается:

• наименование завода или товарный знак изготовителя
• марка (обозначение) продукции
• ГОСТ или ТУ
• дата выпуска
• число отрезков с их длиной
• номер барабана
• вес проводника
• знак соответствия
• отметка ОТК.

Если вы пришли купить кабель для проводки в квартире целой бухтой в 100 м, бирку вы получите вместе с ней. Но если вам отрезают кусок, то ярлык не отдадут, его можно просто посмотреть.

8. Сертификат

Нужен для подтверждения, что кабель качественный. Обычно продукция имеет 2 документа — сертификат соответствия, отвечающий за годность кабеля как электромонтажного материала и сертификат пожарной безопасности. Вы можете попросить их у продавца для ознакомления. Документы должны быть заполнены с указанием ГОСТов на кабель и иметь действующий срок, например, до конца текущего года. Как правило, в документации указываются ТУ (технические условия) по ГОСТ и для кабельной продукции это равносильно соответствию ГОСТу.

9. Состояние

Это внешний вид силового провода. Обращайте внимание, как выглядит кабель, потому что за помятостями, сильными перегибами, сдавленностью скрывается внутренний брак. Жилы могу оказаться переломанными и даже замкнутыми друг на друга. Понятно, что укладывать такой материал нельзя, поэтому, не поленитесь осмотреть кабель в магазине, ещё до оплаты при самостоятельной покупке.

Какой кабель нужен для проводки в квартире

Мы уже говорили, что электропроводка в квартире «требует» 2 сечения кабеля.

Для розеток нужно брать сечение 2.5 мм², потому что включаемая нагрузка может доходить 3-4 киловатт. А кабель в два с половиной «квадрата» как раз и рассчитан на максимум мощности до 5,9 киловатта и ток до 27 Ампер. Это не значит, что нужно «нагружать» кабельную линию до упора. Выбор всегда идёт с запасом от планируемой нагрузки на треть. Тем более, что лежащий под штукатуркой кабель слабее охлаждается и это тоже учитывается при подборе.

Для контура освещения используют сечение 1,5 мм². Нагрузка тут значительно меньше, но даже если вы решите устроить иллюминацию в квартире, тока и запаса мощности хватит с избытком.

Важная информация! Поскольку, современные правила электробезопасности требуют заземлять домашние электроприборы и ставить специальные розетки, то для прокладки используется трёхжильный кабель. В котором, есть рабочий фазный проводник, нулевой рабочий и защитный ноль.

Какой кабель рекомендует интернет-магазин 220pro.ru для скрытой проводки в доме или квартире

Напомним, что маркировка содержит основные характеристики кабельной продукции. Буквенные обозначения указывают на материалы жил, изоляции, оболочки и гибкость, цифровые — на число проводящих жил и их сечение.

Кабель ВВГ

Самый распространённый отечественный кабель для электромонтажа в квартире. Имеет одножильные медные проводники, изоляцию и оболочку из ПВХ пластиката, используется в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Рассчитан на напряжение до 660 Вольт. Относится к гибким небронированным силовым проводам. Может включать от 1 до 5 жил, сечением от полутора до 240 «квадратов». Форма проводника круглая, плоская или треугольная.

Кабели ВВГ выпускаются в нескольких модификациях:

• ВВГ — основной тип с виниловой изоляцией и оболочкой;
• ВВГнг — негорючий силовой провод, изоляция жил самозатухающая, то есть горение не распространяется;
• ВВГнг-LS  — так же имеет самозатухающую негорючую изоляцию жил (нг) и оболочку с низким дымовыделением;
• ВВГнг FR-LS — в дополнение к негорючести и малой задымлённости, это вид кабеля получил дополнительную огнезащиту из слюдяной ленты.

Все марки с приставкой нг можно монтировать в пучках, то есть прокладывать в одной гофре, трубе или шурфе несколько кабельных линий.

Кабель для электропроводки в квартире советуем брать марок ВВГнг или ВВГнг-LS.

Обычный ВВГ дешевле, но не подходит для пучковой прокладки и оболочка менее огнестойкая и дымящая. А марка ВВГнг FR-LS относится к профессиональным и используется в условиях повышенной пожароопасности на предприятиях и стоит гораздо дороже.

Кабель NYM

Медный кабель европейского стандарта, разработанный в Германии. Производится на российских заводах и соответствует нормам ЕС и ГОСТам. По исполнению аналогичен кабелю ВВГнг, номинальное напряжение 660 В. Выпускается однопроволочный многожильный NYM-кабель с сечением 1.5-10 мм2 и многопроволочный с сечением от 16 мм2. Число жил 1-5, изоляция и оболочка из ПВХ, негорючесть обеспечивает наполнитель из резины между изоляцией жил и кабельной оболочкой.

Обратите внимание! В магазинах можно встретить дешёвые кабели с маркировкой NUM. Эта «опечатка» говорит, что перед вами копия с пониженными характеристиками. Покупая его, вы рискуете получить некачественную продукцию. Советуем воздержаться от сомнительной экономии на безопасности.

Кабели ВВГнг и NYM имеют схожие характеристики и преимущества использования:

• Качественное исполнение. Жилы, изоляция, оболочка соответствуют ГОСТу и это делает кабель надёжным.
• Удобный монтаж и лёгкая разделка. Круглый кабель удобен в монтаже из-за отсутствия перекруток, его проще уплотнять при вводе.
• Высокая пожаростойкость и безопасность. Соблюдение стандартов обеспечивает безопасную работу кабеля под нагрузкой, а специальная изоляция позволяет прокладывать пучками, без опасности возгорания от взаимного нагрева.
• Самозатухание и низкая задымлённость. Материал оболочки самозатухающий и замедляет горение. А так же обеспечивает слабое задымление без опасных галогенов. Если защита сработает с замедлением, то ущерб от возгорания будет минимальным.
• Большой выбор вариантов в марках по цене под любой бюджет.

Какой провод не подходит для проводки в квартире

И ещё один важный момент. Мы понимаем, что для большинства «провод» и «кабель» это синонимы. На самом деле, это разные виды кабельной продукции. Основное различие, кабель всегда имеет очень прочную двухслойную изоляцию, с первым слоем поверх токопроводящих жил и вторым, закрывающим весь пучок. Даже если в кабеле одна жила, изоляция всегда двойная. Провод — более слабая конструкция с лёгкой изоляцией.

Обратите внимание! Делать проводку в квартире проводом, даже многожильным или многопроволочным —  очень плохая затея.

Главная беда проводов — их слабая стойкость к длительному нагреву при постоянной нагрузке и высокая возгораемость. Поэтому, они не соответствуют требованиям ПУЭ по проводке в жилых помещениях.

Провод ПВС

Это соединительный медный провод с виниловой изоляцией и оболочкой. Используется для подключения бытовой электротехники к домашней сети, для изготовления удлинительных шнуров. Количество проводников 2-6, конструкция жилы многопроволочная, сечение 0.75-10 мм2. Рассчитан на номинал напряжения в 380 В.

Внимание! Не нужно брать провод ПВС для проводки по совету друзей или из экономии.

• Во-первых, ПВС имеют многопроволочную конструкцию жилы. А это значит, что все концы для соединения нужно лудить и обязательно паять. Это занимает много времени и требует высокого качеств обработки жил и большого опыта у электрика.
• Во-вторых, многопроволочная конструкция жилы — это фактор повышенной пожароопасности. Такой провод греется сильнее, а значит, изоляция изнашивается быстрее, что опасно и может закончиться коротким замыканием.
• В-третьих, провод ПВС нельзя прокладывать пучком, как кабель. Только с расстоянием между нитками. То есть, штробить стены под каждую линию отдельно.

Так что, экономия получается очень сомнительная и символическая. Низкая цена провода будет «съедена» высокой стоимостью монтажа. А качество проводки оставит желать лучшего.

Провод ШВВП и ПВВП

Монтажные шнуры или кабели с одно и многопроволочными медными жилами. Используются для подключения электрооборудования и бытовой техники. Имеют короткий срок эксплуатации, многожильный тип требует обрабатывать окончания и проводить пайку при монтаже. Для стационарной проводки не годятся из-за отсутствия негорючей изоляции и слабых характеристик.

Провод ПУНП

Внимание! ПУНП запрещён к использованию для проводки с 2007 года из-за своей ненадёжности.

Хотя находятся «умельцы» и среди клиентов, и среди горе-электриков, которые его пользуют. Мотивируя это тем, что «во всех старых квартирах стоит именно он».

Но «граждане» забывают, что со времён СССР очень сильно изменилась оснащённость домашним электрооборудованием и выросла его мощность. Поэтому ПУНП и запретили — он маломощный, со слабой изоляцией и не держит современных нагрузок.

Комплектующие и аксессуары для кабеля

При монтаже электропроводки требуется не только кабель, но и целый список оборудования, комплектующих, электроустановочных изделий и аксессуаров. Чтобы определиться с точным количеством, электрик всегда делает план или схему проводки. Но, мы сейчас говорим в общем, поэтому назовём примерный список дополнительных элементов.

Вам потребуются:

• автоматы защиты и УЗО;
• монтажные коробки и подрозетники;
• розетки и выключатели;
• гофра, кабель-каналы, крепления для них и электроустановочные изделия для кабель-каналов;
• изоляция, хомуты, наконечники  и тд.

Естественно, всё подбирается под условия помещения, нагрузку и тип скрытой проводки. Ведь она может быть как в стене, так и в гипсокартонных конструкциях. Опытный электрик учтёт все тонкости и выдаст список или пойдёт закупать товар вместе с вами.

Подведём итоги

Интернет-магазин 220pro.ru предлагает только качественный кабель для электропроводки в квартире или доме. Полный список марок и типов в разделе: http://220pro.ru/catalog/kabel_provod/

Заходите и выбирайте ваш кабель!

А ещё задавайте любые вопросы. Смешные и наивные в первую очередь! Они самые правильные! Потому что, лучше смешить электриков, чем пожарников, согласитесь?

Мы всегда отвечаем на вопросы и рассказываем обо всех тонкостях монтажа. Быстро подбираем полный комплект для устройства квартирной проводки от кабеля до розеток и выключателей. Учитываем ваши пожелания и бюджет.

Звоните, спрашивайте! Телефоны

+7 (495) 540-49-82

 8 (800) 333-49-42

или задайте вопрос электрику онлайн.

Ваши дежурные электрики 220pro.ru

Сечение проводов в городской квартире

Сечения проводов и кабелей, которые используется в электропроводке городской квартиры, выбираются согласно нескольким простым правилам, следуя которым, вы сможете сделать правильную, надежную проводку, которая без сбоев прослужит вам долгие годы.

В первую очередь вам необходимо знать, что сечение кабеля выбирается по мощности электроприборов или оборудования, которые будут запитаны им. Здесь, я думаю, должно быть всё понятно, чем более энергоёмкий прибор (или группа приборов), чем он мощнее, тем больший ток должны выдерживать проводники, а это достигается увеличением сечения жил.

Все сечения кабелей стандартизированы и каждое из них рассчитано на какой-то определенный максимальный ток, соответственно суммарная мощность электроприборов, которые подключены этими проводниками, не может превышать конкретное значение – это нужно учитывать при проектировании электрики в квартире. Если по вашим расчетам и прикидкам к двум, пусть даже рядомстоящим, розеткам будут подключены потребители, общая мощность которых превысит максимальное для розеточного кабеля значение, необходимо разбить электропроводку этих розеток на две группы и тянуть их двумя отдельными кабелями.

В электропроводке квартир, чаще всего, используются кабели четырех видов, четырех разных сечений:

1. Вводной кабель

2. Электроплита или варочная панель

3. Розеточные группы

4. Освещение

Сечение вводного кабеля в квартиру

Общая потребляемая мощность квартиры всегда ограниченна величиной выделенной мощности, которая регулируется установкой вводного автоматического выключателя. Вводной автомат рассчитан на определенный ток, при превышении которого, он отключит подачу электричества.

Проще говоря, вам энергосбыт разрешил использовать электричество, максимальной потребляемой мощностью, допустим, 5,5 кВт, это величина пиковой нагрузки,, вы сможете одновременно включить электроприборы общая потребляемая мощность которых будет не более этой величины. Для того чтобы эти показатели не были превышены, на вводе установлен автоматический выключатель на 25А, который разорвет электрическую цепь при обнаржении болшего тока.

Чаще всего, в многоквартирном доме, вводной автомат установлен в электрощите в общем коридоре на лестничной площадке, от него уже вам в квартиру проброшен питающий кабель – это и есть для вводной кабель.

Вся электрическая нагрузка вашей квартиры ложится на вводной кабель, поэтому у него самое большое сечение. К его выбору необходимо относиться максимально серьезно и лучше сразу предусмотреть запас по мощности.

Чаще всего, согласно СП31-110-2003, выделенная мощность современных квартир с электроплитами составляет 10 кВт и даже если у вас дом старой постройки, рано или поздно в нём будет выполнена модернизация электросети и при прокладке вводного кабеля в квартиру, лучше быть готовым к этому и заложить соответствующее сечение.

В квартирах используются вводные кабели следующих сечений:

Для однофазной сети: Медный кабель (например, ВВГнг-lS) 3 х 10 мм.кв. [три жилы (фаза, ноль, заземление) с сечением десять миллиметров квадратных каждая], защитный автомат 50А

Для трехфазной сети: Медный кабель (например, ВВГнг-lS) 5 х 4 мм.кв. [пять жиль (три фазы, ноль, заземление) с сечением два с половиной миллиметра квадратных каждая], защитный автомат 25А

Номинальная мощность, которую выдерживают эти кабели, превышает 10 кВт, это необходимый запас, учитывая логику работы, заложенную в защитной автоматике.

На практике, большинство квартир имеет выделенную электрическую мощность от 3 кВт до 15 кВт, всё зависит от года постройки дома, наличия газовой или электрической плиты и некоторых других показателей. В старых домах, с газовой плитой, выделенная мощность редко превышает 3 – 5 кВт, в современных же квартирах с электрической, варьируется от 8-15 кВт.

Косвенно, о выделенной мощности может рассказать номинал вводного автомата в квартиру, установленного в этажном щите. Но в любом случае, если вы выберете провода рекомендованные выше, вы не прогадаете.

Сечение кабеля для электроплиты

Электрическая плита или варочная панель в квартире, чаще всего самый энергоёмкий потребитель, соответственно, сечение кабеля для её подключения, отличается от других и, чаще всего, составляет:

Для однофазного подключения – 3 х 6 мм.кв

Для трехфазного подключения – 5 х 2.5 мм.кв

Не стоит подключать электроплиту, при трехфазном вводе в квартиру, только на одну фазу трехжильным кабелем, пусть даже взяв при этом сечение с запасом, т.к. возможно произойдёт «перекос фаз» – неравномерно распределенная нагрузка на разные фазы. Обязательно читайте нашу статью, о выборе сечения кабеля для варочной панели или электрической плиты, в ней достаточно подробно описаны правила выбора кабеля, его сечения и всего с этим связанного.

Сечение кабеля для розеток

При выборе сечения кабеля для бытовых розеток в квартире, в первую очередь обращаемся к ПУЭ (правила устройства электроустановок) Таблица 7.1.1., в которой указано минимальное сечение для линий групповых сетей 1,5 мм.кв.

Но медный кабель, таким сечением, выдерживает ток всего в 18А, что соответствует примерной мощности 4,1 кВт. Если учесть то, что мы редко прокладываем отдельные кабели от распределительного щита на каждую розетку, а на одной линии, зачастую, подключены сразу несколько розеток, то такого сечения явно будет недостаточно.

Оптимальным же сечением кабеля для розеточных групп в квартире является 2,5 мм.кв., такой кабель выдерживает ток в 27 А, соответственно нагрузку общей мощностью около 6 кВт. Использовать жилы большего сечения, например, 4мм.кв, уже нет смысла, т.к. они физически не поместятся в клеммах механизмов розеток, а кроме того, такие кабели, тяжелее прокладывать и экономически, это будет более затратно.

Стоит отметить, что все выпускаемые бытовые электроприборы, которые включаются в розетку, редко бывают мощнее, чем 3,5 кВт. Поэтому, используя в электропроводке розеточных групп кабель сечением 2,5 мм.кв. вы можете быть уверенными, что они выдержат любой бытовой электроприбор, даже при длительной работе.

Сечение проводов для освещения

По традиции, самая ненагруженная часть электропроводки в квартире – это освещение. Раньше это было обусловлено малым количеством устанавливаемых ламп, да и сейчас довольно часто можно встретить ситуацию, когда в каждой комнате смонтировано всего по одному источнику света. Также, в связи с активным применением энергосберегающих технологий, в частности светодиодных ламп, даже большое количество светильников не даёт высокую нагрузку на электросеть.

Поэтому, на группы освещения в стандартной городской квартире, достаточно использовать провода и кабели, сечением 1,5мм.кв — это, как вы помните, минимально допустимое сечение для групповых линий жилых квартир. Важно, чтобы общая нагрузка на каждую такую группу освещения, не превышала 3,5 кВт. Зачастую, всё освещение квартир сделано одной группой, кабелем сечением 1,5мм.кв., чего, по мощности, вполне достаточно.  

Подведем итоги по выбору сечения кабелей, используемых в электропроводке городских квартир, чаще всего вам понадобятся:

Вводной кабель: 3х10мм.кв при однофазной сети, 5х2,5мм при трехфазном вводе

Электроплита или варочная: 3х6мм.кв в однофазной сети, 5х2,5 мм.кв. в трехвазной

Розеточные группы: 3х2,5 мм.кв

Освещение: 3х1,5 мм.кв.

Сечения всех проводников одной группы должны быть одинаковыми, в том числе и защитного нуля – заземления. Кроме того, вы должны знать, что в городской квартире разрешено применять не любой провод или кабель – обязательно читайте нашу статью, в которой подробно рассказывается, какой кабель можно использовать для проводки, а какой нет, кроме того, вам полезно будет знать о разрешенных способах их соединения в распределительных коробках.

Любые ваши вопросы, по электропроводке квартир или домов, по выбору кабеля для каких-то нестандартных ситуаций – оставляйте в комментариях к статье, я обязательно всем отвечу и постараюсь помочь.

Какой кабель использовать для проводки в квартире?

ПРОВОДА ИЛИ КАБЕЛИ?

Много уже копий сломано в спорах при определении разницы между проводами и кабелями, порой их отличают лишь малозаметные, на первый взгляд, характеристики и нередко, лишь обозначение, принятое производителем, позволяет правильно идентифицировать кабельное изделие.

Думаю, эта тема, для лучшего понимания, достойно отдельной статьи, а сейчас я не буду усложнять, просто примите за правило:

Всю стационарную электропроводку квартиры делаем кабелями, проводами подключаем либо переносное электрооборудование, либо слаботочные системы, с напряжением до 24В включительно.

 

МЕДЬ ИЛИ АЛЮМИНИЙ

Любые применяемые вами провода или кабели в квартире, должны быть медными. Об этом нам говорит пункт ПУЭ 7.1.34., а так же СП 31-110-2003, п. 14.3

ПУЭ 7.1.34 «В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами»

СП 31-110-2003, п. 14.3 «Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.»

ОДНОПРОВОЛОЧНЫЙ ИЛИ МНОГОПРОВОЛОЧНЫЙ КАБЕЛЬ?

Жилы у кабеля или провода, кроме материала изготовления, бывают также однопроволочные и многопроволочные. Каждая из этих разновидностей имеет свои достоинства и недостатки и соответственно области применения.

Однопроволочная жила кабеля, представляет собой один сплошной проводник, монолит из токопроводящего материала определенного сечения, покрытый изоляцией.

Кабель с однопроволочными жилами более жесткий, при частых перегибах ломается, поэтому обычно используется для прокладки именно стационарный электропроводки, тем более, что при прочих равных, он стоит дешевле многопроволочного и более прост и удобен в монтаже.

Многопроволочнчая жила кабеля, состоит из множества тонких проводников в общей изоляции, из суммарного количества которых и образует общее сечение такой жилы.

Кабель или провод с многопроволочными жилами довольно гибкий, поэтому он идеален для подключения переносного электрооборудования, так же удобен при проклдке в труднодоступных местах.

При подключении проводов с многопроволочными жилами к клеммникам розеток, выключателей или другой электроаппаратуры, требуется их оконцовывание или опрессовка наконечниками.

Есть у многопроволочных и однопроволочных жил кабелей и проводов различия и в том, как они проводят электрический ток, но в условиях бытовой сети квартиры, их достоинства и недостатки практически нивелируются. Поэтому, выбор применения того или иного типа жил у кабелей, стоит делать в первую очередь из соображений удобства монтажа и последующей эксплуатации, а для стационарной проводки это однозначно однопроволочный!

ТИП И МАРКА КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ

Согласно ГОСТ 31565-2012, который регламентирует использование кабельных изделий исходя из требований пожарной безопасности, во внутренних электроустановках зданий и сооружений, разрешено использовать кабели с типом исполнения:

нг-LS – не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением.

нг-HF – не распространяющие горение и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении – галогенов.

В настоящее время, такого типа, нам доступны к использованию в электропроводках два вида кабелей:

ВВГнг-LS

ППГнг-HF

В условиях квартиры или частного дома, достаточно применять ВВГнг-LS, он более распространён и доступнее по цене, чем ППГнг-HF.

Но важно, чтобы вы понимали их принципиальное различие, если говорить простым языком, на бытовом уровне, получается следующее:

ВВГнг-LS – в случае пожара, при наличии открытого пламени, будет гореть и плавиться, выделяя в окружающее пространство опасные химические соединения – галогены, т.к. изоляция его выполнена из ПВХ. И хотя, в отличие от своих запрещённых к применению собратьев ВВГ и ВВГнг, количество выделений этих химически активных веществ, у кабеля с маркировкой LS (low smoking) значительно снижено, они все же очень опасны. Даже короткое воздействие их на организм человека может приводить к необратимым изменениям и часто именно эти соединения являются одной из причин гибели людей при пожаре.

ППГнг-HF – в кабеле этой марки, применена изоляция из безгалогенной композиции на основе полиолефинов, о чем свидетельствует приставка HF (Halogen-Free). При горении он не выделяет потенциально опасных химически активных элементов, что зачастую позволяет людям успеть эвакуироваться из горящего здания или помещения.
В любом случае, для монтажа электропроводки, можно применять обе указанных марки кабелей.

Наиболее распространен в настоящее время в электропроводках квартир кабель – ВВГнг(А)-LS.

СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ

При выборе сечения электрических кабелей, для электропроводки квартиры или частного дома, в первую очередь руководствуемся всё тем же ПУЭ 7.1.34., в котором указано, что минимально допустимое сечение медного кабеля должно составлять 1.5 мм.кв. Каждая линия электропроводки должна рассчитываться отдельно по нагрузке, в зависимости от этого и выбирается сечение жил кабеля.

Чаще всего, в жилых домах, достаточно использования кабелей следующих сечений (на примере ВВГнгLS):

ВВГнгLS 3х1,5 мм.кв – Для групп освещения, максимальная мощность до 4.1 кВт, рекомендуемый номинал защитного автоматического выключателя 10А (2.3кВт)

ВВГнгLS 3х2,5 мм.кв – На группы розеток, максимальная мощность до 5.9 кВт, рекомендуемый номинал защитного автоматического выключателя 16А (3.6кВт)

ВВГнгLS 3х6 мм.кв – На питание электрической варочной панели или электроплиты, максимальная мощность до 10.1 кВт, рекомендуемый номинал защитного автоматического выключателя 32А.(7.3кВт)

Вводной кабель в квартиру, выбирается согласно выделенной на квартиру мощности, но рекомендуется использовать не менее чем 3х6мм.кв, лучше если 3х10мм.кв.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВНИЯ К СЕТИ

Нередко, в процессе электромонтажа, возникает необходимость подключить электрооборудование к сети, например, электроплиту к силовой розетке. Для этих целей удобно использовать гибкие провода, главные правила, которыми необходимо при этом пользоваться, следующие:

Опять же пункт 2.1.48 из ПУЭ 7, который прямо указывает, что необходимо использовать провода, лишь в тех областях, для которых они были созданы:

«Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)»

Другими словами, если в ТУ к проводу указано, что «служит для подсоединения электроприборов и электроинструмента, электроплит, стиральных машин, холодильников и изготовления удлинительных шнуров», то именно для этих целей его и необходимо использовать. Это выдержка, из ТУ к проводу ПВС (Провод соединительный). Здесь, например, такой провод используется для подключения варочной панели.

Для слаботочного освещения до 24В, например, для прокладки провода от трансформатора до светодиодной ленты, довольно часто используется ШВВП – Шнур с оболочками из ПВХ плоский.

Проводник заземления, например, для дополнительной системы уравнивания потенциалов (ДСУП), довольно часто делают из провода ПВ3 или его аналогов.

Обычно, проводов и кабелей, которые указаны в статье, достаточно, для практически всех типов работ, связанных с электрикой в квартире или доме. Такая электропроводка, при соблюдении всех правил электромонтажа, получается по-настоящему надёжной и безопасной.

Если у вас есть какие-то вопросы по применению проводов различных видов и типов, при электромонтаже, обязательно оставляйте их в комментариях к статье, постараюсь оперативно вам помочь. Кроме того, пишите об опыте применения проводов других типов, положительном и «не очень».

Есть что добавить ?? – оставляйте комментарии!

Какие кабели и провода использовать для проводки в квартире

В продаже имеются разнообразные провода, различающиеся по материалу, сечению, маркировке, конструкции и цвету.

При прокладке электросистем необходимо решить первоочередной вопрос – какой кабель использовать для проводки в квартире, чтобы обеспечить безопасность и надежность проложенных электрических коммуникаций.

Согласитесь, выбор подходящего проводника – задача не из легких. Мы постараемся вам помочь, и предлагаем ознакомится с подробной классификацией кабелей и спецификой подключения электрооборудования.

Содержание статьи:

Причины для замены кабелей

Полную или частичную замену электросетей обычно необходимо выполнять в двух случаях:

1. Возраст проводки. Капитальный ремонт рекомендуется проводить спустя 15-20 лет после въезда в новую квартиру. За это время установленные коммуникации изнашиваются, становясь источником потенциальной опасности для жильцов.
2. Перепланировка и ремонт помещений (особенно с добавлением мощной бытовой техники). Современные электроплиты, стиральные, посудомоечные машины предъявляют повышенные требования к проводке. Нежелательно подсоединять их к старым электросетям из-за несовпадения характеристик. При планировании покупки подобных агрегатов лучше обновить коммуникации в отдельных комнатах, например, на кухне или в ванной.

Вне зависимости от причины замены электросетей, начинать работу следует с составления и подбора кабельной продукции.

Отличия кабелей от проводов

Начинающие мастера часто задают вопрос, что покупать для прокладки электрокоммуникаций – кабели или провода.

Чтобы решить эту проблему, нужно выяснить разницу между этими изделиями:

• Согласно принятому в СССР ГОСТу 15845-80, кабель состоит из одного или нескольких проводников (жил), покрытых изоляционным материалом. Такие элементы в свою очередь заключены в пластмассовую, полиэтиленовую, металлическую или резиновую оболочку, поверх которой может быть установлен дополнительный защитный покров, в том числе и бронированный.
• Благодаря двойной изоляции кабель надежно защищен от влаги, света, воздействия агрессивных веществ, механических повреждений. Повышенные характеристики прочности и надежности позволяют использовать подобные изделия в самых сложных условиях, например, под водой и под землей.
• Провод же состоит из одной либо нескольких скрученных жил, которые могут быть как изолированными, так и голыми. Обычно они заключены в неметаллическую оболочку (ПВХ, сшитый полиэтилен) либо оплетку/обмотку из текстиля или проволоки. Защищенность провода значительно меньше, чем кабеля, поэтому сфера его использования достаточно ограничена.

По мнению профессионалов, для прокладки стационарной электросети в квартире необходимо использовать исключительно кабели. Провода могут применяться для переносного электрооборудования, а также в слаботочных системах с напряжением не превышающим 24В.

Провода отличаются от кабелей наличием оголенных жил и более легкой защитной оболочкой. Их можно применять для создания электросистем, к которым не предъявляются повышенные требования

При выборе материалов для прокладки электросетей в жилых помещениях следует отдавать предпочтение безукоризненно качественной продукции. Лишь в этом случае можно установить безопасную, пожаростойкую и надежную проводку, которая обеспечит доставку электрического тока в каждый уголок квартиры.

Важнейшие характеристики кабельной продукции

При приобретении изделий, использующихся для прокладки электрокоммуникаций, важно учитывать перечисленные ниже особенности.

Материал и конструкция кабеля

В ассортименте можно встретить элементы проводки с использованием медных и алюминиевых жил. Хотя последние стоят дешевле, изделия из меди более надежны: у них выше показатель проводимости тока и ниже – сопротивления, к тому же, проводники из этого металла медленнее нагреваются.

Медь также более пластична и не подвержена быстрому окислению, благодаря чему жилы из нее служат долгое время.

Исходя из таких характеристик, действующие документы(ПУЭ 7.1.34 и СП 31-110-2003, п. 14.3) предписывают для устройства проводки в квартирах использовать исключительно медные кабели и провода.

Хотя алюминиевые изделия широко применяются в промышленности, их использование для проводки электросетей в жилых помещениях запрещено правилами устройства электроустановок

По конструкции провода могут иметь одну либо несколько жил. Однопроволочный элемент представляет собой монолитный проводник, окруженный изоляционной оболочкой. Такое изделие удобно и просто монтируется, к тому же оно стоит дешевле многопроволочного.

Галерея изображений

Фото из

Устройство электропроводки в новостройке

Подключение электроустановочных изделий

Зачистка токоведущей жилы от изоляции

Сечение одно- и многопроволочных проводов

Варианты однопроволочных проводов

Сложные трассы электропроводки

Методы соединения проводов

Скрутки однопроволочных проводов

В то же время кабели этой конструкции, особенно большого сечения, более жестки и часто ломаются при перегибах. Из-за этих особенностей специалисты отдают предпочтение пластичным многожильным изделиям.

Такие модели хорошо переносят скручивания, изгибы, повороты, благодаря чему они подходят для прокладки любых электросетей.

Для подключения проводов, имеющих многопроволочные жилы, к электроаппаратуре (клеммникам выключателей, розеток) необходима оконцовка или дополнительная опрессовка наконечниками

Однако при острой необходимости для проводки под штукатурку допускается применение одножильного медного изделия, поскольку отделочный материал обеспечивает дополнительную защиту.

Подробнее о сечении кабеля

Этот показатель, измеряемый в квадратных миллиметрах, отражает пропускную способность тока. У кабельного изделия из меди один мм² способен пропустить ток в 8-10 ампер, тогда как у алюминиевого максимальный показатель равен только 8А.

Сечение кабеля не нужно путать с его диаметром. Если последнюю характеристику можно измерить штангенциркулем или даже линейкой, то площадь сечения рассчитывается по специальной формуле, одной из переменных которой является диаметр

Чтобы обеспечить безопасную работу электросети, лучше подбирать проводники с большей пропускной способностью.

Благодаря этому жила не нагревается выше допустимой нормы, что защищает изоляцию от расплавления. Запас сечения также важен, поскольку скрытая под штукатуркой проводка слабо охлаждается.

В то же время не рекомендуется брать кабель, номинал которого намного выше расчетного (например, 4 вместо 2.5 мм²). В этом случае необходимо применять рассчитанную на основе данного показателя защиту проводки, то есть требуются автоматы и УЗО большей мощности.

Для проводки электросетей в квартире обычно используется несколько разновидностей кабелей. Наиболее тонкие применяются для организации освещения, средние подходят для розеток, а самые толстые для подключения электроплит

В идеале сечение должно соответствовать маркировке, указанной на бирке кабельного изделия, однако фактический показатель часто имеет меньшее значения.

Небольшие расхождения допустимы, поскольку при сертификации обращается внимание на сопротивление, а не на сечение. Существенные же расхождения в цифрах свидетельствуют о браке.

При выборе и нужно руководствоваться ПУЭ 7.1.34, при этом каждую линию проводки требуется рассчитывать отдельно, учитывая предполагаемую нагрузку.

Однако в большинстве случаев допустимо руководствоваться практическим опытом в устройстве электропроводки. На основании многочисленных наблюдений и проведения расчетов в устройстве электропроводки зачастую используются кабели со следующим сечением:

Галерея изображений

Фото из

В устройстве групп освещения в городских квартирах и загородных домах чаще всего применяется кабель сечением 3×1,5мм². Для защиты проводки веток освещения ставят автоматы А10. Максимальная мощность обычно не превышает 4,1 кВт

Для организации групп штепсельных розеток, устанавливаемых для питания бытовой техники, электропроводку прокладывают кабелем с сечением 3×2,5мм². Автомат им нужен на 16А. Максимальная мощность после традиционно не выше 5,9 кВт

Питание мощных потребителей: холодильника, электроплиты, электрической духовки устраивают путем прокладки отдельных линий кабелем 3×6мм². Автомат им нужен на 32А, максимальная мощность 10,1 кВт

В квартиру или частный дом электропроводку вводят кабелем с сечением минимум 3×6мм². Однако лучше использовать кабель сечением 3×10мм² с запасом на увеличение мощных приборов

Сооружение системы освещения в квартире

Прокладка линий для штепсельных розеток

Устройство проводки для мощных потребителей

Ввод электрики в квартиру

Толщина жильной изоляции

Любой проводник, применяемый в многожильном либо одножильном кабеле, окружен изоляцией, для которой используется ПВХ или другие виды пластика (они могут быть обычными либо иметь пониженную горючесть и дымообразование).

Толщина изоляции регулируется соответствующими ГОСТами: для бытовых кабелей, рассчитанных на напряжение до 660 В, с сечением 1.5 и 2.5 квадратным миллиметров норматив предусматривает использование изоляционного слоя в 0.6 мм.

Чтобы не ошибиться, лучше покупать кабели известных марок, предлагаемых в авторитетных специализированных магазинах.

Толщина оболочки кабеля

Внешняя оболочка формирует целостный кабель, фиксируя и оберегая находящиеся внутри изолированные проводники.

Как и жильная изоляция, она обычно выполняется из различных видов пластика (ПВХ, сшитый полиэтилен, полимер с пониженной горючестью), но имеет большую толщину.

По принятым правилам, слой защитной оболочки одножильных кабелей равен 1.4 мм, а многожильных – 1.8 мм, на практике толщина подобных изделий может незначительно варьироваться в меньшую сторону.

Все компоненты квартирной проводки, даже если их предполагается использовать для участков с минимальной мощностью, должны быть сделаны из кабелей, имеющих защищенные провода и целостную оболочку.

Двойная изоляция позволяет максимально предохранить электросеть от повреждений и обеспечивает безопасность людей, помогая избежать поражения током.

Правила чтения маркировки кабеля

На оболочке кабеля, применяемого для электромонтажа в жилом помещении, содержится вся необходимая для выбора изделия информация. Надпись, которая должна быть четкой и хорошо читаемой, пропечатывается или выдавливается в процессе изготовления продукции.

Основные сведения об определенном виде кабельной продукции наносятся по всей длине изделия, на небольшом расстоянии друг от друга

Вот некоторые обозначения.

Первая буква, используемая в маркировке, указывает на материал для изоляционной оболочки:

• П – провод либо изоляция из полиэтилена;
• В – поливинилхлоридная (ПВХ) изоляция;
• К – контрольный кабель;
• Р – изоляция из резины.

Вторая буква обозначает материал, из которого сделана оболочка жилы:

• В – ПВХ-изоляция;
• Р – резиновая оболочка;
• П – полиэтиленовая изоляция.

Помимо этого, маркировка может содержать и другие буквы, отражающие прочие характеристики электрокабеля:

• нг – изоляция кабеля имеет пониженную горючесть;
• Шв — защитный герметичный провод; ПВХ-шланг;
• LS – при плавление провода выделяется мало дыма;
• Бб – защитная оболочка, состоящая из двух стальных лент;
• Э — экранированный кабель;
• Б — бронированный провод;
• з — кабель с заполненными промежутками между проводниками;
• П – плоский провод;
• Г — кабель, имеющий повышенную гибкость;
• ОЖ – однопроволочная жила.

Буква для обозначения материала, из которого сделан кабель, присутствует только для алюминиевых изделий (А). Для медных проводов буква не указывается, поскольку этот металл используется по умолчанию.

Маркировка может содержать также следующую важную информацию:

• наименование изготовителя;
• год выпуска;
• число жил;
• сечение;
• напряжение (номинал).

В каталогах и ценниках обычно не указывается производитель и дата изготовления. В этом случае маркировка имеет вид ВВГнг(ож)-0.66 кВ 3х1.5.

Что расшифровывается как трехжильный негорючий (нг) гибкий (Г) медный кабель с тремя однопроволочными жилами (ож), сечение которых составляет 1.5 кв мм. Кабель рассчитан на номинальное напряжение в 660 В, и имеет изоляцию и оболочке из ПВХ-пластика (ВВ).

Дополнительная информация по маркировке кабелей и проводов представлена в .

Цвета кабельных жил

Провода могут быть либо равномерно цветными или иметь одномиллиметровую полосу на оболочке вдоль проводки.

Проводники в кабеле имеют различную расцветку. Это значительно облегчает процесс подсоединения элементов, что важно при проведении электромонтажных работ

Расшифровка :

• Красные, коричневые, белые провода, как правило, используются в качестве фазы (на схемах обозначается как L).
• Синие провода обозначают ноль (N).
• Зеленые или зелено-желтые жилы, которые наносятся на план буквами PE, всегда соответствуют заземлению.

Подобная цветовая специфика значительно облегчает электромонтажные работы.

Упаковка и сертификаты соответствия

Существует два вида стандартной упаковки для электропроводки. Предназначенные для розничной продажи в строительных и других специализированных магазинах кабели наматываются на бухты.

Продукция, предлагаемая оптовикам, строительным организациям и другим крупным потребителям, упаковывается в барабаны.

К любой упаковке кабельной продукции в обязательном порядке прилагается бирка, которая может иметь разный цвет, форму и вариант крепления

Вне зависимости от тары, к изделиям крепится бирка с описанием, которое включает в себя:

• название завода либо фирменный товарный знак;
• марку кабельной продукции;
• дату изготовления;
• ГОСТ или ТУ, согласно которым выпущено кабельное изделие;
• число отрезков с обозначением длины;
• номер барабана;
• вес проводника;
• знак соответствия;
• отметку контролера.

При покупке кабеля целой бухтой размером в 100 м бирка вручается вместе с продукцией. При приобретении электропроводки куском – ярлык предоставляется продавцом для просмотра.

Качество кабеля подтверждается специальными документами. Продукция должна иметь сертификат пожарной безопасности и сертификат соответствия, подтверждающий возможность применения данного вида кабеля для определенных электромонтажных работ.

В документе, относящемся к тому или иному виду изделия, должен быть указан ГОСТ или ТУ, а также прописан срок действия. Продавцы обязаны предъявить сертификат для ознакомления по первому требованию покупателя.

Внешнее состояние кабельной продукции

При покупке электропроводки следует также обращать внимание на внешний вид изделий. Лучше избегать продукцию, имеющую наружные повреждения: выраженные перегибы, сдавленности, помятости.

Подобные неисправности могут сигнализировать о внутренних проблемах: проводники с внешними дефектами могут иметь обрывы или быть замкнутыми друг на друге. Чтобы не ошибиться с выбором, желательно тщательно осмотреть электропровод в магазине, а уже затем оплатить покупку.

Существующие разновидности изделий

Сложно однозначно ответить на вопрос, какие провода и кабели нужны для осуществления проводки в жилых помещениях квартиры, поскольку для проведения подобных работ требуются различные виды подобных изделий.

Согласно действующим правилам безопасности, все домашние приборы и розетки должны иметь заземление. Поэтому в квартирах повсеместно протягивается трехжильный кабель, имеющий «фазу», «ноль» и «землю»

Для контура освещения, на который падает наименьшая нагрузка электросетей, подойдет кабель сечением 1.5 мм². Для него достаточно предусмотреть автоматический выключатель в 10 А (2.3 кВт).

Для розеток, нагрузка в которых может доходить до 3-4 кВт, необходимо брать изделия сечением 2.5 кв. мм, способные выдержать ток до 27 А и мощность 5.9 кВт.

Однако не следует нагружать линию до подобных пределов: для корректной работы необходим запас, составляющий треть от планируемой нагрузки. В данном случае понадобится выключатель, рассчитанный на 16 А (3.6 кВт).

Если планируется (варочной поверхности), необходимо проложить кабель сечением 6 кв. мм для мощности до 10.1 кВт.

В этом случае важно , предназначенный для электрического тока в 32 А (напряжение 7.3 кВт).

При выборе параметров вводного кабеля в квартиру важно учитывать мощность, выделенную на квартиру. Как правило, в этом случае необходимо использовать изделие сечением 6-10 кв. мм.

Популярные разновидности электропроводки

Среди часто используемых видов продукции для электромонтажа можно выделить две распространенные модели: ВВГ и NYM.

Галерея изображений

Фото из

Провод для выполнения электромонтажа

Электрический шнур для слаботочных линий

Провод для уравнивания потенциалов

Кабель для подключения мощных приборов

Вариант #1 — кабель ВВГ

Наиболее популярное изделие отечественного производства, которое часто применяется для выполнения в квартире электромонтажных работ. Кабель относится к небронированным гибким силовым проводам.

Он может состоять из 1-5 медных жил, сечения которых варьируются от 1,5 до 240 кв. мм. Проводники, которые могут иметь круглую, треугольную и плоскую форму, окружены поливинилхлоридной изоляцией и общей оболочкой.

Кабель ВВГ имеет несколько модификаций:

• ВВГ – основной тип, характеристики которого приведены выше.
• ВВГнг – кабель силовой, имеющий внешнюю оболочку и изоляцию жил, сделанную из негорючего поливинилхлорида.
• ВВГнг-LS – проводка, жилы которой имеют негорючую самозатухающую изоляцию, а оболочка обладает низким показателем выделения дыма.
• ВВГнг FR-LS – негорючий кабель с малой задымленностью, имеющий дополнительную защиту от огня, выполненную из слюдяной ленты.

Хотя обычный ВВГ стоит дешевле, его оболочка не имеет огнестойких свойств и выделяет при горении много дыма. Эти изделия также не подходят для пучковой прокладки, тогда как негорючие изделия монтируются в пучках, благодаря чему в гофрах, трубах или шурфе можно одновременно прокладывать несколько кабельных линий.

Один и тот же вид продукции (например, кабель ВВГнг), выпускаемый различными предприятиями, может иметь незначительные отличия внешнего вида и технических характеристик

Исходя из перечисленных выше причин, для проводки электросетей в квартире лучше брать надежные и практичные изделия марок ППГнг-HF и ВВГнг-LS, наиболее безопасные в бытовых эксплуатационных условиях:

Галерея изображений

Фото из

Кабельная продукция с маркировкой ВВГнг-LS

Горящий и выделяющий токсины кабель

Кабель с безгалогенной изоляцией ППГнг-HF

Продукция ВВГнг для укладки в штробы и технических помешщений

Вариант #1 — кабель NYM

Это изделия из меди, изготовляемый на российских заводах по немецкой лицензии. Кабель соответствует как отечественным ГОСТам, так и нормам европейского стандарта.

По основным характеристикам модель совпадает с показателями кабеля ВВГнг; она также рассчитана на номинальное напряжение 0.66 кВт.

В продаже имеется однопроволочный многожильный кабель NYM с сечением 1.5-10 мм² и многопроволочный, сечение которого превышает 16 мм².

Для негорючести изделия между поливинилхлоридной оболочкой изделия и изолированными тем же пластиком жилами (1-5) помещается резиновый наполнитель.

Провода NYM и ВВГнг имеют оболочку, сделанную из плохо горящего полимера, благодаря чему изоляция склонна к самозатуханию. Еще один плюс: при горении оболочки выделяется небольшое количество дыма, не содержащего опасных компонентов

Кабели ВВГнг и NYM обладают схожими характеристиками.

К числу их достоинств можно отнести:

1. Качественное исполнение. Все компоненты проводки (изоляция, жилы, оболочки) соответствуют принятым ГОСТам, благодаря чему продукция отличается надежностью и долговечностью.
2. Высокая пожаростойкость и безопасность. Отвечающие всем требованиям кабели безупречно работают под прописанной нагрузкой, а особо прочная изоляция позволяет производить пучковую прокладку без риска возгорания при взаимодействии жил.
3. Легкая разделка и удобный монтаж. Упаковка кабеля круглой формы позволяет комфортно производить монтаж, не допуская перекруток при прокладывании сетей. При этом проводку можно уплотнять на выводе.

Еще одним плюсом является большой ассортимент подобных моделей, различающихся как по техническим характеристикам, так и по цене.

Тонкости подключения электрообрудования

У владельцев квартир часто возникает необходимость подключения к силовой розетке крупных агрегатов бытовой техники, например, электрической плиты или .

Для этих целей предназначаются гибкие провода, при этом следует учитывать пункт 2.1.48 ПУЭ 7, согласно которому можно брать лишь продукцию, назначение которой обозначено в стандартах и техусловиях.

Например, чтобы подключить варочную панель, следует подобрать провод, в сертификате которого есть упоминание о подобном применении данного изделия.

Какие провода не подходят?

Имеются варианты продукции, которые строго запрещено использовать для прокладки электросетей даже в самых крайних случаях. К ним относятся следующие виды изделий.

Изделие #1 — провод ПВС

Соединительный медный элемент, имеющий оболочку и изоляцию из ПВХ. Он имеет многопроволочную конструкцию с 2-5 проводниками сечением 0.75-10 кв. мм.

Провод, рассчитанный на номинал напряжения в 0.38 кВт, может использоваться для подключения бытовой электротехники к электросети и для изготовления удлинительных шнуров.

Для прокладки проводки ПВС не годится по следующим причинам:

1. Он имеет многопроволочную конструкцию жилы, поэтому для соединения концов необходимо лужение и пайка, что требует много времени и большого опыта.
2. Изделие создает опасность пожара: из-за проволочных жил кабель нагревается сильнее, из-за чего изоляция изнашивается быстрее, что может привести к короткому замыканию.
3. ПВС нельзя прокладывать пучком, тогда как для этого подходят практически все модели кабелей. Из-за того, что линии проводки должны находиться на некотором расстоянии друг от друга, придется выполнять в стене штробы под каждую из них.

Таким образом, высокие затраты на осуществление монтажа не сможет компенсировать даже низкая цена подобных проводов, к тому же качество проложенной электросети не будет слишком высоко.

Изделие #2 — провода ШВВП, ПВВП

Шнуры либо кабели, имеющие одно либо многопроволочные жилы из меди, можно применять для подключения бытовой техники, электрообрудования.

Однако они не подходят для стационарных электрокоммуникаций, поскольку на этих изделиях отсутствует негорючая изоляция.

Хотя плоский шнур с полвинилхлоридными оболочками (ШВВП) и не рекомендуется для прокладки электросетей, он вполне подойдет для организации слаботочного освещения до 24В, а именно для прокладки проводки от трансформатора до светодиодов

Кроме того, срок эксплуатации ШВВП и ВППВ достаточно короток, а многожильная конструкция требует обработку окончаний и пайку при монтаже.

Стоит упомянуть также ПУНП (провод универсальный плоский), который был запрещен для еще в 2007 году.

Это устаревшее изделие имеет слабую изоляцию и небольшую мощность, из-за чего оно не выдерживает современных нагрузок

Выводы и полезное видео по теме

В предлагаемом ролике представлена детальная информация по выбору изделий для организации электропроводки в жилых помещениях:

Несмотря на большое разнообразие выпускаемой продукции, подобрать необходимый материал для прокладки электрических коммуникаций довольно легко. Нужно тщательно читать маркировку, бирки и сертификаты изделий, обращать внимание на технические характеристики и качество кабеля.

Поделитесь с читателями вашим опытом проведения проводки в квартире, расскажите, какой кабель вы использовали. Пожалуйста, оставляйте комментарии к статье и задавайте интересующие вас вопросы. Форма обратной связи расположена ниже.

Рекомендации, какой провод использовать для проводки в доме

Соорудить домашнюю электросеть невозможно без электрического кабеля. Однако для обустройства жилья мало его правильно установить, нужно еще грамотно подобрать подходящий тип. А для этого надо знать, какие характеристики влияют на выбор. Согласны?

Мы расскажем, какие типы изделий предлагает современный рынок и какой провод использовать для проводки в доме. Познакомим с востребованной номенклатурой и поможем разобраться в маркировке продукции для прокладки электролиний. Обозначим, на что следует ориентироваться покупателям и самостоятельным электромонтажникам.

Представленную к ознакомлению информацию с целью оптимизации восприятия мы дополнили схемами, фото-подборками, видео-рекомендациями.

Содержание статьи:

Из чего делают электрокабели?

Основными элементами любого электрического кабеля выступают жилы – элементы для прохождения электрического тока, изолированные друг от друга внутренней оболочкой и заключенные в общую оболочку.

Они обозначаются аббревиатурой ТПЖ.

Помимо токопроводящих жил (1) кабель может содержать такие конструктивные элементы, как заполнитель (3), проволочную или стальную броню (2) и внешнюю оболочку (4)

Жилы для передачи электрической энергии бывают двух типов:

• однопроволочные сплошные;
• многопроволочные, состоящие из большого количества тонких нитей.

Некоторые ошибочно полагают, что однопроволочные жилы и одножильные кабели – понятие идентичное. На самом деле одножильные изделия могут иметь только одну жилу, которая, в свою очередь, может быть выполнена одно- либо же многопроволочной.

Галерея изображений

Фото из

Выбор проводов для устройства проводки в квартире или доме чаще всего обусловлен удобством работы, опытом и навыками исполнителя

По качеству и скорости передачи электрозаряда много- и однопроволочные провода практически не отличаются. Выбирают в основном, ориентируясь на прочность и гибкость жилы

В немалой степени на выбор кабеля по числу проволок оказывает опыт начинающего электрика в удалении изоляции. Однопроволочный вид неумелыми руками можно сразу «перекусить»

Многопроволочные провода даже в составе кабеля значительно гибче, чем однопроволочные. Их проще прокладывать в труднодоступных местах и на участках трассы с многочисленными изгибами. При этом их практически невозможно повредить

Однопроволочные провода используют там, где не предполагается проводить модернизацию сети, подключать дополнительные линии и ремонтировать сеть. Жила из одного провода после нескольких изгибов может банально сломаться

Несмотря на то, что оба вида проводов соединяются по общим технологическим правилам, в формировании соединений все же учитывается способность и неспособность жил много раз гнуться без повреждений

Одну проводящую ток проволоку скрутками соединяют только опытные электрики. Подобный вид соединения не предполагает возможности раскрутить и переделать узел

Провод с токоведущей жилой из одной проволоки проще зачистить и завести в клемму, что особенно привлекательно для неопытных домашних мастеров. Однако можно приобрести соединитель, надежно фиксирующий все составляющие многопроволочной жилы или использовать наконечник, опрессовывающий все составляющие перед соединением

Устройство проводки жилого объекта

Много- и однопроволочные провода

Удаление изоляции с провода стриппером

Зачищенные от изоляции многопроволочные провода

Вариант соединения одно- и многопроволочных проводников

Способы соединения одно- и многопроволочных видов

Скрутки как способ соединения токоведущих жил

Соединение проводов с применением клемм

Основой для изготовления токопроводящих жил может выступать медь или алюминий. Если сравнивать эти металлы, то алюминий, хоть и стоит дешевле, но проигрывает в том, что имеет меньший уровень электропроводности.

Это обозначает, что при равном сечении медный проводник способен пропускать больший ток. Единственным «минусом» меди является тот момент, что при ее нельзя напрямую соединять с другими металлами. Т.е. для соединения с алюминием потребуется переходник, исключающий формирования гальванической пары.

Алюминий – не лучший вариант для проводки в доме, поскольку имеет низкий уровень электропроводности, а в процессе эксплуатации быстрее окисляется и переламывается на изгибах

Если состыковку произвести посредством скрутки, то это место быстро окислится, что приведет к разрыву контактов, в результате которого может произойти замыкание магистрали. В идеале для всех линий в квартире стоит выбирать провода одного типа.

Кабели для электрических сигналов оснащают общей защитной оболочкой.

Изоляционный слой может быть выполнен из:

• резины;
• полиэтилена;
• ПВХ-пластиката.

Каждый их этих материалов характеризуется высокими изоляционными характеристиками. Благодаря этому их можно использовать в сетях различного класса напряжения в пределах 500 Вт.

Основное предназначение наружной оплетки – защищать проводники от влаги, которая способна привести к нарушению целостности изоляции и, как результат, к помутнению оптических волокон

Любой кабель, применяемый для внутридомовой и , имеет как минимум два изоляционных слоя: первый защищает собранные в пучок внутренние жилы, второй опоясывает только одну жилу.

Разновидности электрических проводов

Существует несколько классификаций, на которые ориентируются мастера при выборе .

Первый признак, по которому делятся кабели – количество жил. Эксплуатационные параметры одно- и многожильных изделий подробно расписаны в приведенной ниже таблице.

Сводная таблица эксплуатационных параметров одно- и многожильных электротехнических изделий в зависимости от количества задействованных нитей. Различие существует как в устройстве, так и по назначению

Ниже представлены четыре самых популярных вида кабелей, используемых при обустройстве внутриквартирных проводок.

Вид #1 — ВВГ кабель

При обустройстве внутриквартирной электропроводки, которая предусматривает , применяют ВВГ кабель. Он используется для передачи электрического тока при рабочем напряжении в пределах 1000 В. Количество жил в таких изделиях может колебать от одной до пяти.

Проводник тока ВВГ выпускают в одном из четырех вариантов исполнения: в виде изделий с плоским или круглым сечением, либо же треугольным или квадратным

К числу неоспоримых достоинств ВВГ изделий стоит отнести широкий температурный рабочий диапазон. Его смело можно использовать при температурах от -50 °C до +50 °C. Провод славится высокой прочностью на разрыв и способностью выдерживать влажность до 98%.

Изделие этого типа может иметь одно из трех обозначений:

• «п» – указывает на плоский тип сечения;
• «з» – обозначает, что между изоляцией ТПЖ и внешней оплеткой расположена резиновая смесь или ПВХ-жгуты;
• «нг» – указывает на то, что изоляция не распространяет горение.

В любых кабелях разновидности ВВГ, за исключением тех, что имеют обозначение «з», между наружной оболочкой и изоляционной прослойкой жил пространство не заполнено.

Внешняя оболочка ВВГ кабеля, как правило, окрашена в черный цвет, внутренняя изоляция токопроводящих жил маркирована желто-зеленым, голубым, красным или белым с синей полоской цветами

Для бытовых нужд используют кабель сечением от 1,5 мм², при обустройстве частного дома изделие в 6 мм². Величина радиуса изгиба изделия определяется путем умножения меньшей величины сечения на 10.

Галерея изображений

Фото из

Кабель с маркировкой ВВГнг-LS

Процесс горения изоляции кабеля

Кабель с маркировкой ППГнг-HF

Запрещенный для жилья кабель ВВГнг

Вид #2 — кабель NYM

NYM – еще один качественный силовой кабель, предназначенный для проведения силовых и осветительных сетей напряжением до 660В. Многопроволочные токопроводящие жилы изделия выполнены из меди.

Число токопроводящих жил NYM кабеля может колебаться в районе от одной до пяти. Минимальные параметры поперечных сечений представленных в продаже изделий составляет 1,5 мм², максимальное – 16 мм².

Величина радиуса изгиба соответствует четырем диаметрам поперечного сечения.

Кабель NYM в разрезе: медные жилы заключены в ПВХ оболочки, между которыми проложена негорючая герметизация; роль наружной оплетки выполняет ПВХ изоляция

Кабель имеет двойную изоляцию:

• наружная оболочка выполнена из поливинилхлорида;
• внутренняя оплетка выполнена из негорючего ПВХ.

Внутренней пространство между изоляционными прослойками залито наполнителем, который представляет собой мелованную резину. Такое решение повышает прочность изделия и делает его более стойким к воздействию высоких температур.

Поэтому NYM кабель относится к числу влаго- и термостойких изделий. Его рабочие температурные пределы от -40 °C до +70 °C.

Единственным недостатком NYM кабеля является уязвимость перед УФ-лучами. По этой причине при использовании на открытом участке, куда попадают прямые лучи, его рекомендуется прикрывать.

Если сравнивать NYM кабель с ВВГ аналогом, то первый является более предпочтительным в плане эксплуатационных параметров. Но при ограниченности бюджета всегда можно сэкономить, задействовав NYM кабель только для соединения комнатных и квартирных щитков с этажным, а на участках проложить кабель ВВГ.

Вид #3 — провод ПУНП

Нередко для проводки используют бюджетный аналог — плоский провод ПУНП. Он представляет собой двух- или трехжильное изделие сечением 1,5-6 мм². Каждая жила плоского провода выполнена из меди и является однопроволочной.

ПУНП применяется для подключения стационарно устанавливаемых осветительных систем и «запитки» розеток при номинальном напряжении сети в 250В и при частоте в 50Гц

Кабель также имеет двойную изоляцию:

• наружная оболочка призведена из ПВХ-пластиката;
• внутренняя оплетка сделана из поливинилхлорида.

В плане качества такой провод далеко не лучший вариант. К тому же, как показывает практика, изоляция провода очень уязвима к колебаниям температур и быстро разрушается при нагревании.

Вид #4 — бронированный кабель ВБбШв

При обустройстве системы освещения прилегающей к дому территории как нельзя лучше подойдет бронированный силовой кабель ВБбШв. Он предназначен для работы в условиях переменного номинального напряжения, диапазон которого варьируется в пределах от 660 до 1000 В.

Влагоустойчивое изделие удобно прокладывать в земле, в ж/б трубах и в гофре на открытом воздухе при условии создания дополнительной защиты от прямого попадания световых лучей.

Главным достоинством этого кабеля является наличие металлизированной брони, а потому его смело можно задействовать при обустройстве прокладки в земляной траншее

Токопроводящие жилы изделия выполнены из меди. Количество нитей может варьироваться в пределах от одной до пяти, каждая из которых может состоять из одной либо же большего числа проволок.

Сечение изделий ВБбШв колеблется в пределах от 1,5 мм² до 240 мм². В качестве внутренней изоляции и внешней оболочки используется поливинилхлорид.

Критерии грамотного выбора

Залогом бесперебойной работы домашней магистрали электрической системы является качество комплектующих. А потому на этапе их приобретения одна из ключевых задач – выбрать кабель надлежащего качества.

Производители всегда указывают, из каких металлов выполнены жилы и какие материалы входят в состав оплетки изоляции; эти параметры обозначены в маркировке кабеля

Чтобы сориентироваться при выборе подходящего кабеля, нужно внимательно изучить маркировку изделия. На кабеле должны быть указаны: марка, название производителя и соответствие ГОСТу либо же техническим условиям. Величина сечения и марка кабеля должны с равным интервалом повторяться по всей длине наружной оплетки изделия.

Маркировка любого электрокабеля представлена числами и тремя буквами.

Первая цифра числового обозначения определяет  количество жил, вторая цифра – площадь сечения каждой из них, третья – расчетное напряжение сети. Остальные цифры указывают на класс гибкости шнура. Первая буква определяет тип материала, задействованного при создании верхней оплетки изоляции.

Если перед вами изделие, в маркировке которого на первом месте стоит буква «А», это значит, что жилы выполнены из серебристого металла – алюминия; если такая буква отсутствует – нити произведены из меди

Вторая буква указывает на тип провода:

• «К» – контрольный;
• «П» – плоский;
• «М» – монтажный;
• «Ш» или «У» – установочный;
• «Мг» – монтажный с гибкой жилой.

Третья буква маркировки определяет материал, применимый для внутренней изоляции жил.

Варианты ее обозначения и расшифровки:

• «П» – изоляция сделана из полиэтилена;
• «В» или «ВР» – оплетка выполнена из резины;
• «Пв» – применен вулканизирующий полиэтилен;
• «Пс» – использован самозатухающий полиэтилен;
• «С» – наружная оплетка сделана из свинца;

Резиновая изоляция может быть защищена найритовой оболочкой «Н» или поливинилхлоридной «В».

Пример расшифровки обозначения: ВВГ 4х2,5-380 – кабель с четырьмя медными жилами, имеющими площадь сечения 2,5 мм, рассчитанными на напряжение в 380 В, изолированными ПВХ оплеткой и заключенными в наружную ПВХ оболочку

Следующая буква обозначает тип кабеля: «НГ» – негорючий и огнестойкий, «Б» – бронированный, «LS» – не выделяет дым при плавлении. Изделия с бронированной оболочкой применяют там, где есть возможность механических повреждений.

Наличие в маркировке буквы «Э» сообщает, что между жилами присутствует наполнитель. Буквосочетание «ОЖ» показывает, что это однопроволочная жила.

Как рассчитать сечение провода?

Площади сечения жил стандартизованы. Их значения подбираются с ориентацией на силу тока, материал изготовления жил и условия прокладки. Ведь при эксплуатации кабеля на пределе его возможностей жилы буду нагреваться на несколько десятков градусов.

А если в одном лотке будет проложено несколько таких кабелей, то при взаимном нагреве изделий величина допустимого тока снизится до 30%.

Чтобы правильно рассчитать сечение провода, которое лучше всего подойдет для домашних магистралей, нужно высчитать суммарное значение тока всех квартирных электроприборов

Расчет делают по такой формуле Р/V.

Где:

• Р – мощность приборов, параметры которой указаны в технической документации;
• V – напряжение сети в 220 В.

Площадь сечения измеряют в квадратных миллиметрах. Так, один «квадрат» алюминиевого провода способен пропускать через себя от 4 до 6 Ампер. У медного аналога этот параметр достигает отметки в 10 Ампер.

К примеру для электроприбора мощностью в 4 киловатта по этой формуле сила тока становится равна 18,18 А = 4000 Вт/200В. Чтобы запитать такой прибор потребуется проложить проводку с медными нитями сечением в 1,8 мм².

В качестве подстраховки полученное значение лучше дополнительно умножить на 1,5. Поэтому самый идеальный вариант для запитки такого мощного прибора – медный провод сечением 2 мм². Если же рассматривать вариант установки алюминиевого аналога, то потребуется шнур, толщина которого больше в 2,5 раза.

Упростить задачу по поможет приведенная ниже таблица.

Таблица, которой удобно руководствоваться при расчете сечения провода для домашней магистрали с учетом значения тока всех запитываемых электроприборов

Важный момент! Проектируя скрытую проводку, данные из таблицы необходимо умножать на коэффициент 0,8.

При открытом способен монтажа в том же частном доме в любом случае для надежности лучше использовать провод сечением от 4 мм² и выше, отдавая предпочтение изделиям с высокой механической прочностью.

По показателям плоскости сечения монтажный кабель для ввода в дом должен быть на одну ступень выше той, которая необходима для обслуживания самых установленных электроприборов.

Чтобы сэкономить, такой провод можно применить только для ввода в дом и подключив к клеммнику, а через автоматы отвести линии нужного сечения.

Согласно предписаниям ПУЭ ПУЭ 7.1.34 каждая линия должна рассчитываться отдельно с ориентацией на конкретную нагрузку. Однако есть приемлемые для всех жилых объектов варианты со стандартными величинами сечения:

Галерея изображений

Фото из

Устройство линий сети освещения

Сооружение проводки на группы розеток

Установка розеток для мощного оборудования

Ввод электропроводки в дом или квартиру

О том, какой кабель нужно использовать для устройства электропроводки в деревянном доме, узнаете из другой нашего сайта.

Выводы и полезное видео по теме

Перед выбором и практическим применением проводов лучше еще раз вспомнить теорию, посмотрев полезные видеосюжеты.

Видео #1. Как правильно выбрать провод:

Видео #2. Совет мастера, какой провод для дома лучше:

Ценовой диапазон представленных в продаже электрокабелей довольно широк. Но в этом вопросе не стоит экономить. Заниженная цена может указывать на то, что при производстве кабельного изделия были задействованы материалы низкого качества либо же провод имеет сечение меньше заявленного.

Приобретая продукцию китайских производителей, будьте готовы к тому, что в стремлении сэкономить вместо медных проводников многие из них задействуют омедненные алюминиевые провода. Внешне они практически не отличаются от медных аналогов, а разнятся лишь рабочими характеристиками.

У вас есть полезные рекомендации, которые вы хотите сообщить посетителям сайта и нам? Возникли вопросы при ознакомлении с информацией? Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке ниже текста статьи.

Какой кабель выбрать для освещения

Правильный выбор сечения и марки кабеля для освещения. Какой кабель выбрать для подключения света в квартире, частном доме, гараже или на улице.

При ремонте дома или квартиры может возникнуть необходимость переместить уже имеющиеся светильники или установить новые. Однако, вы столкнетесь с проблемой монтажа освещения и подключения к электросети. Соответственно для подключения светильников нельзя обойтись без кабельной продукции. В зависимости от ситуации и условий прокладки нужно выбрать соответствующую марку и сечения проводника. В этой статье мы рассмотрим, какой выбрать кабель для освещения в квартире, доме и в других условиях. Содержание:

Конструкция и сечение

Кабельную продукцию различают по сечению, типу изоляции, наличию брони, количеству жил и их классу гибкости. Если говорить об освещении, то для стационарных светильников, типа люстры или бра, то они предполагают стационарный (неподвижный) монтаж, для этого подходит жесткий провод или кабель с однопроволочной (монолитной) жилой. Для подключения настольной лампы или светильника, который может изменять своё положение, нужна гибкая жила.

Сразу оговоримся, что в домашней электропроводке, в том числе для освещения, использование проводов с алюминиевыми жилами запрещено требованиями ПУЭ. Поэтому современные электрики в этих целях всегда используют медные провода и кабели. Также стоит помнить о том, что в деревянном доме рекомендуется прокладывать наружную проводку в гофре, трубах или кабель-каналах.

Сечение жилы подбирается исходя из подключенной к нему нагрузки. Для начала рассмотрим таблицу допустимых длительных токов через токопроводящие жилы:

Обычно электрики пользуются упрощенным правилом: для розеток использовать кабель сечением 2,5 кв. мм. и больше, для осветительных цепей 1,5 кв. мм.

Почему нецелесообразно применять жилы толстого сечения для всех потребителей? Дело в том, что разница в стоимости между 1,5 и 2,5 кв. мм. примерно в 1,3 раза, в отдельных случаях и больше. Соответственно стоимость электропроводки будет необоснованной и избыточной.

Но это справедливо для прокладки линии от вводного автоматического выключателя до распределительной коробки. Дальнейшая разводка может проводиться более тонким проводом. Например:

1. Вы собираетесь подключать люстру с пятью рожками и установить в них лампы накаливания на 100 Вт. Тогда ток будет равен 5*100/220=2,2 А.
2. Нужно подключить настенный светильник, например, бра с одной лампочкой. Он будет использоваться для создания рассеянного приглушенного освещения, и вы установите светодиодную лампу на 7 Вт. Ток в этом случае будет крайне слабым 0,03 А.

В обоих случаях провод с сечением жил в 1,5 кв. мм является избыточным, исходя из таблицы допустимых токов. Слишком тонкий провод выбирать тоже нежелательно, так как в этом случае сложно получить надежный контакт в винтовых и зажимных клеммниках. Поэтому в большинстве случаев для подключения освещения достаточно провода 0,75 кв. мм. Он выдержит ток до 14 А (больше 3 кВт), а стоит дешевле, чем 1,5 кв. мм.

Условия эксплуатации

кабель для электропроводки, чаще всего одну и ту же марку используют для розеток, освещения и отдельных мощных потребителей. Поэтому на свет вы можете использовать тот же вариант, что и для розеточной группы. Наиболее популярный кабель для освещения в квартире и доме — это ВВГ. При скрытом монтаже проводки он является одним из лучших вариантов. В деревянном доме следует использовать кабель, который не распространяет горение — ВВГнг, ВВГнг-LS или NYM.
открытой проводке кабель прокладывают в трубах или в гофре. В случае подземной прокладки можно использовать бронированные кабели или обычные, но проложенные в ПВХ-трубе. Для освещения в гараже рекомендации аналогичны – прокладка наружной проводки в защитной гофре, она защитит провод от механических повреждений и грызунов.

Интересно сколько жил нужно для освещения? Вы можете использовать 2 или 3 жильный провод. Использование 3 жильного провода даст возможность установить две группы светильников, подключив к третьей жиле еще одну фазу. Также трехжильный провод является обязательным в использовании при наличии заземления. Если же у вас нет заземления, все равно лучше при монтаже проводки использовать трехжильный проводник, чтобы в будущем не было необходимости менять кабель.

ПВС или плоский ШВВП – они гибкие и их будет легче завести в гофру.

Важно! При использовании провода с многопроволочной жилой концы, которые будут подключаться к светильнику, в случае если вы будете использовать винтовой клеммник, нужно обязательно залудить или же оконцевать наконечниками типа НШВИ. Если вы будете использовать клеммы WAGO – делать этого не обязательно.

прокладка провода по забору. В таком случае рекомендации следующие:

• Если предполагается несколько групп мощных светильников для освещения всего участка, то подойдет ВВГ 3х1,5 или гибкие вышеперечисленные марки провода.
• Кабель должен быть обязательно защищен гофрой.

Для прокладки кабеля в траншее подойдет вариант марки ВБбШв – это бронированный медный кабель. Он подходит для закапывания в землю без дополнительной защиты, если нет сильных нагрузок на почву. То есть, если вы будете прокладывать кабель в земле под площадкой для заезда автомобилей, лучше на этом участке защитить его, проложив в трубе ПНД или канализационной ПВХ-трубе. В трубе под землей можно использовать и марку ВВГ и другие «незащищенные» марки проводов.

термостойкий провод РКГМ, проложенный в пластиковой гофре. Так вы получите защиту от повреждения жил, а также от оплавления изоляции при работе в высоком температурном режиме. Расчет сечения жил проводов в данном случае ничем не отличается от предыдущих вариантов.

Чтобы подключить свет в ванной можно использовать как РКГМ, так и вышеперечисленные марки кабельной продукции, но рекомендуется использовать внутреннюю прокладку или использовать кабель-каналы для наружной проводки.

Важно! Все распредкоробки должны быть герметичны, потому что в помещениях с повышенной влажностью повышается риск поражения электрическим током. По возможности следует отдать предпочтение светильникам, которые питаются от 12В.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Ценовой диапазон представленных в продаже электрокабелей довольно широк. Но в этом вопросе не стоит экономить. Заниженная цена может указывать на то, что при производстве кабельного изделия были задействованы материалы низкого качества либо же провод имеет сечение меньше заявленного.

Приобретая продукцию китайских производителей, будьте готовы к тому, что в стремлении сэкономить вместо медных проводников многие из них задействуют омедненные алюминиевые провода. Внешне они практически не отличаются от медных аналогов, а разнятся лишь рабочими характеристиками.

У вас есть полезные рекомендации, которые вы хотите сообщить посетителям сайта и нам? Возникли вопросы при ознакомлении с информацией? Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке ниже текста статьи.

Какой кабель выбрать для освещения

Правильный выбор сечения и марки кабеля для освещения. Какой кабель выбрать для подключения света в квартире, частном доме, гараже или на улице.