Поролон прочно вошел в нашу повседневную жизнь. Однако не все даже сейчас знают, что под названием «поролон» скрывается мягкий пенополиуретан.
Пенополиуретан делают одним из следующих способов – блочный (блоки) и формованный (пенополиуретановую пену заливают в специальные формы). У каждого метода имеются свои преимущества и сферы применения.
Физико-механические показатели блочного поролона намного лучше, нежели у формованного.
В отличие от формованного поролона, который, как правило, покрыт не пропускающей воздух коркой, блочный поролон имеет дышащие свойства, поскольку подвергается резке. Преимуществом же формованного поролона считается возможность изготовления сложных форм, которые невозможно вырезать на станке.
Сегодня можно купить поролон, который по составу компонентов делится на сложные и простые полиэфиры. Поролон из сложных полиэфиров не используется при производстве матрасов, мягкой мебели, поскольку этот поролон разрушается от водного контакта.
Процесс изготовления поролона может быть непрерывным (другими словами, конвейерным) либо периодическим (ящичным).
Ящичный способ, который известен больше 50 лет, предполагает залив компонентов в ящик, стенки которого открывают после получения пены. Сделанный таким методом поролон отличается средним качеством и не обеспечивает стабильных параметров.
При непрерывном методе компоненты поролона заливают на конвейер, где образуется пена. Этот метод предоставляет возможность получить блоки длиной максимум 60м с однородной структурой и качеством.
Посетив магазин поролон, можно увидеть следующие типы поролона:
стандартные;
увеличенной жесткости;
жесткие;
мягкие;
очень мягкие;
эластичные;
специальные (негорючие, мало эластичные).
Стандартный поролон изготавливают на основе одного стандартного полиола, плотность которого и определяет жесткость пенополиуретана. Другие марки поролона получаются при смешивании минимум двух различных полиолов.
Специальные виды полиолов используются для получения поролона увеличенной жесткости. Для получения мягких и очень мягких марок поролона специальный полиол вводят в состав как дополнение либо взамен стандартного.
Эластичный поролон получают на основе нескольких специальных полиолов без применения стандартных. Для изготовления негорючих поролонов в состав добавляется порошок меламин, PHD-полиолы, антипирены.
Компания «ПромСервис» — http://porolonov.ru/ — предлагает следующую продукцию:
поролон, пенополиуретан;
синтепон;
синтепух;
искусственную кожу.
Это развивающаяся компания, которая ориентирована на качество предлагаемой продукции. Компания регулярно подтверждает свою стабильность и конкурентоспособность, а также профессионализм сотрудников.
ПРОИЗВОДСТВО ПОРОЛОНА. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Технология производства поролона.
Оборудование. Компоненты. Отзывы.
Что такое поролон?
Поролон- это двухкомпонентный пенополиуретан. Поскольку поролон- это ППУ с очень низкой плотностью, то логично, что компоненты для него также являются политолог и изоцианатом. Свойства конечного продукта на прямую зависят от рецептуры (объемное и массовое соотношение компонентов, присадки, пластификаторы, разжижители). Обычно при изготовлении изделий на одной заливочной машине используется один и тот-же изоцианат, а второй компонент – полиол подбирается в зависимости от техзадания. И добавки вливаются именно в него. Какие именно присадки и добавки необходимые для конкретного продукта дает техотдел или лаборатория завода производителя компонентов.
Принцип работы заливочной установки.
Основной узел заливочной машины- это смесительная камера в которую поступают полиол и добавки. Там они быстро смешиваются и уже в гомогенном состоянии поступают во вторую смесительную камеру где еще быстрее перемешивается с изоцианатом. И затем вся эта масса подается в форму. Чем больше бункер для поролонового блока, тем больше компонентов изначально должно перемещаться. Чаще всего заливку в форму делают один раз. Но если есть необходимость выполнить изделий из двух или более видов поролона, то заливку можно выполнить и в несколько приемов соблюдая технологию полимеризации каждого из слоев с применением промежуточных праймеров.
При заливке поролоновых блоков, поверхность формы обрабатывается специальным составом, для предотвращения прилипания. Или перед заливкой компонентов в форму укладывают полиэтилен. Полиэтилен – это один из немногих материалов к которому ППУ не прилипает.
Поделиться ссылкой:
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СПБ
Понравилось это:
Нравится Загрузка…
Главные показатели качества поролона.
Характеристики поролона.
В данной статье мы собрали технические характеристики, виды и обозначения паралона.
Виды поролона: ST — стандартная марка; EL — повышенная жесткость; HL – жесткий; HS — мягкий и супермягкий; HR — высокоэластичный. Обозначение марки поролона: латинскими буквами обозначается тип, первыми двумя цифрами – плотность, следующими двумя цифрами – жесткость. Например: обозначение поролона EL 2540, где EL — повышенная жесткость, плотность поролона – 25 кг / м³, уровень жесткости – 4.
Главные показатели качества поролона.
Плотность
Одним из основных показателей качества поролона является плотность. Причем чем выше плотность, тем длиннее эксплуатационные сроки. Плотность указывает на количество поролона в единице объема. А так как в поролоновых ячейках есть еще и воздух, то этот показатель называют «кажущаяся плотность».
Но не следует думать, что плотность материала влияет на его жесткость — на мягкость этот показатель совсем не действует. Напротив, мягкий поролон может быть даже с большей плотностью. Более того, сроки эксплуатации поролона прежде всего зависят от его плотности: чем значительнее плотность, тем более долгий срок этот материал будет воспринимать нагрузки не деформируясь.
На заметку: поролон для спальных мест должен иметь плотность не ниже 25 кг / м².
Напряжение при сжатии.
Этой величиной характеризуется жесткость поролона и свидетельствует о том, какая сила в кПа может быть приложена к участку поролона, для сжатия его на 40%. Традиционно напряжение при сжатии и плотность являются основными характеристиками марки поролона. К примеру, марка поролона ST 2534 характеризуется напряжением сжатия 3,4 кПа.
Прочностные показатели.
Прочностные показатели в данном случае — это предельная прочность при разрыве и сравнительное удлинение при разрыве. Первый сообщает о величине силы, необходимой для разрыва поролона. Второй показатель говорит об относительной (по отношению к первоначальной) длине растяжения поролона до момента разрыва. Например, показатели для поролона ST 2534 обычно выражаются пределом прочности при разрыве 130-140 кПа и относительным удлинением при разрыве 220-280 %.
Эластичность поролона.
Эластичность поролона определяется высотой отскока особого шарика после свободного падения на поролон с определенной высоты. Естественно, более жесткий поролон не спровоцирует сильный отскок шарика.
Величина остаточной деформации.
Величину остаточной деформации поролона считают одним из самых главных показателей качества материала, характеризующего его способность сберегать свою форму и размеры в процессе использования. Для того чтобы определить остаточную деформацию образец поролона сдавливают вдвое и оставляют в таком положении на некоторое время, при условии что температура и влажность воздуха имеют определенное значение. После этого производят замеры размеров поролона и выявляют величину отклонения от заданных параметров. Ра-зумеется, для изготовления сидений нельзя использовать поролон с высокой остаточной деформацией. Очевидно также что более высокая плотность поролона соответствует его меньшей остаточной деформации.
Степени комфортности поролона.
Показатель комфортности определяется коэффициентом комфорта и коэффициентом опоры. Первый характеризуется приятным осязанием на ощупывание и мягкость поролона при небольшом сжатии, а второй способностью поролона удерживать и равномерно распределять усилие от груза, помещенного сверху.
Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что выбор поролона должен полностью зависеть от его будущего функционального назначения, а не от стоимости, так как использование неподходящего поролона может в разы сократить время эксплуатации мебели. Кроме того, хороший поролон отличается высокими показателями эластичности, прочности и удлинения при разрыве и низкой остаточной деформацией.
Марки.
Для того чтобы обеспечить максимальную комфортность своей продукции изготовители матрацев и мягкой мебели часто применяют технологию многослойности: для верхнего настилочного слоя применяется поролон с высоким коэффициентом комфорта, а для нижнего – с высоким коэффициентом опоры.
1620. Данной маркой поролона открывается линейка мягких пен. Эта марка поролона является наиболее легкой и наименее долговечной, ее чаще всего используют как упаковку или для изготовления таких мебельных элементов, которые подвергаются небольшим нагрузкам. Кроме этого, поролон 1620-й прекрасно подходит для отделки задних и боковых поверхностей диванов и кресел.
2036, 1930, 1820. Все эти марки поролона сходны между собой. Они обладают большей долговечностью и лучшими физико-механическими характеристиками, чем 1620-я марка. Однако низкая плотность и сравнительно большие потери свойств во время динамических нагрузок не позволяют использовать данные марки для производства мебельных сидений, предусмотренных для длительной эксплуатации. Они прекрасно подходят для изготовления различных элементов недорогой мебели: подушек, подголовников, спинок, сидений и т.д. При этом марка 1820я больше подходит для производства спинок, а марка поролона 2036-я – для изготовления мебельных сидений.
2336, 2310. Эти марки поролона имеют различия как по жесткости, так и по эластичности. Причем 2310я марка намного мягче и эластичнее, чем 2336-я. Данные марки поролона выносливее, чем поролон предшествующей группы, хотя невысокая плотность все равно накладывает ограничения на срок их эксплуатации и соответственно, сферу использования.
Подобные материалы прекрасно подходят для производства мягких деталей подростковой и детской мебели, а также мебели для взрослых (при нагрузке 60 — 80 кг) с ограниченным эксплуатационным сроком. 2336-я и 2310я марки поролона хорошо зарекомендовали себя, как смягчающие слои мягких элементов пружинных блоков.
Но больше всего 2336-й подходит для производства деталей подголовников и спинок. Причем для того чтобы повысить комфортность элементов мебели лучше всего сочетать эту марку с 2310-й. Подобная комбинация значительно увеличит фактор комфортности и показатели эластичности изделия. В общем, марку 2310 не советуют применять для производства несущих элементов целиком. Гораздо лучше ее сочетать с более жесткими и плотными марками поролона.
2536, 2516. Эксплуатационные свойства этих марок намного превосходят характеристики марок поролона 2336 и 2310.
Марка 2536 — одна из самых популярных на российском мебельном рынке. Ей свойственна низкая остаточная деформация и достаточная эластичность при доступной стоимости.
2545, 2345, 2240. Данные марки ППУ представляют собой пены с повышенной жесткостью. Их можно применять для того, чтобы увеличить несущую способность сидений, подголовников, спинок и матрасов. Марки этого поролона не отличаются такой же комфортностью и эластичностью, как марки поролона 2536, 2336, следовательно, их лучше применять для производства внутреннего слоя комбинированных элементов. Марка 2240 также хорошо подходит для использования как упаковочный материал.
4050, 3540, 3530, 3040. Марки ППУ 3540, 3040, 4050 являются пенами с повышенной жесткостью, а марка ППУ 3530 причисляется к мягким пенам.
Подобные марки ППУ отличаются большими сроками службы и несущей способностью, идеально подходящей для производства матрасов и сидений. Марки ППУ, плотность которых 30 кг/м3 и выше, чаще всего применяются для мебельного производства в странах Евросоюза. Эластичные и комфортные материалы этой группы устойчивы к размягчительным процессам и прекрасно сохраняют размеры в процессе эксплуатации. Марка поролона 3040 рекомендуется для использования при изготовлении спинок, сидений, подлокотников и матрасов, которые рассчитаны на нагрузочное воздействие до 80 кг, а марка ППУ 3540 подходит для изделий, функционирующих при нагрузках до 100 кг.
Марки ППУ 3530 и 4050 являются одними из самых эластичных и комфортных. Высокая несущая способность и выдающаяся долговечность марки поролона 4050 позволяет использовать ее для производства элементов мебели, эксплуатирующихся в самых суровых условиях. К этой категории можно отнести, прежде всего, офисную мебель и мебель, используемую в различных общественных помещениях. Элементы из ППУ марки 4050 могут с успехом применяться при нагрузке 80-120 кг. Марка поролона 3530 – намного мягче. Она хорошо комбинируется с другими вариантами данной группы или используется отдельно, если нагрузка не превышает 80 кг.
Пены высокоэластичные 3535 и 3020. В этих материалах объединились преимущества мягких ППУ (с высокой эластичностью и небольшой начальной жесткостью) и преимущества пен высокой жесткости (с высокой несущей способностью и непрерывной поддержкой тела при лежании или сидении). Индекс комфортности подобных пен значительно превышает показатели проанализированных ранее марок ППУ. Высокоэластичные пены, плотность которых выше 30 кг/м3, прекрасно подходят для изготовления цельных мягких элементов мебели без применения комбинирования.
Марку ППУ 3020 можно применять для изготовления матрасов или спинок с расчетной нагрузкой до 60 кг, а марку поролона 3535 — для производства матрасов и сидений нагрузкой до 80 кг.
Преимущества работы с нами
Широкий ассортимент изделий и привлекательные цены
Быстрая и качественная реализация продукции
Гибкие финансовые условия
Качественное сервисное обслуживание
Сделать заявку на продукцию
По телефонам
+7 (812) 409-90 98+7 (499) 348-96-98
По почте
zakaz@flexprom. com
По форме
Оставить заявку
Сделать заказ
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами в кратчайшие сроки и подготовит индивидуальное предложение
Что делать, чтобы мягкое кресло из поролона (ППУ) не усаживалось: советы, рекомендации, обзор
Мягкий мебельный наполнитель – это…
Удобство мягкой мебели подразумевает применение мягких наполнителей, в числе которых выступают материалы из вспененного полиуретана. Такая продукция отличается по:
цене;
внешнему виду;
эластичности;
прочности;
плотности;
толщине;
цвету.
Чтобы проще и легче было определиться для себя с характеристиками ППУ, его принято маркировать. Собственно, такая маркировка определяет наличие тех или иных свойств у наполнителя. Условно можно разделить ППУ на стандартные и высокоэластичные. От того, какой наполнитель применяет производитель мебели, и зависит срок эксплуатации готового изделия.
Отдельно стоит группа формованного ППУ, который считается высоконадежным материалом, применяемым для производства кресел в машины, технику. Наиболее популярные модели для примера — Barsky SOFT, Game Mesh.
Стандартные марки ППУ в производстве кресел и стульев – ST маркировка
Марки этого ППУ производятся из одного базового компонента – полиола. Наполнитель обладает общими показателями качества:
плотность;
сопротивление на сжатие;
прочность;
эластичность;
остаточная деформация;
комфортность.
Наиболее важными характеристиками мебельного ППУ являются плотность и сопротивление сжатию – эти величины отражаются в маркировке продукции.
Характеристики ST поролона
Поскольку в обозначении марок пенополиуретана используют буквы и цифры, то они обозначают следующее:
Буквы — класс материала: первые 2 — плотность (выше число — материал жестче), вторые 2 – сопротивление сжатию. Буквенная градация: ST – стандартная, EL – эластичная.
Цифры – плотность кг/м3.
Так, если ST ППУ, плотностью до 25 кг/м3, с жесткостью до 3,4-3,5 кПа. (марки ST 2030; 2236; 2536), то они применяются только для наполнения декоративных подушечек.
Марками «ST 2236» и «ST 2536» обивают спинки и подлокотники диванов и кресел. Максимальная нагрузка – до 50 кг.
В тоже время, обозначения «EL» свидетельствуют о том, что плотность пенополиуретана выше 25 кг/м3, порой доходит до 60 кг/м2. Этот ППУ используют в производстве сидений стульев и кресел, матрасов.
Чтобы знать, как долго прослужит кресло или стул, нужно уточнить какой именно плотности применяется ППУ на спинке, сиденье, подлокотниках и подголовнике. В зависимости от удельной плотности и эластичности, он применяется отдельно для этих областей. Наиболее высокого качества наполнитель должен применяться для сиденья и спинки – там усадка происходит быстрее за счет увеличенной нагрузки.
Таблица нагрузки веса на ППУ
Деталь мебели
Максимальная нагрузка (кг)
60
80
100
110+
Плотность ППУ (кг/м3)
Подголовник
22-25
22-25
22-25
22-25
Подлокотник
25
25
25
25
Спинка
22
22
22
22
Сиденье
25-30
25-30
25-30
25-30
Высокоэластичные марки ППУ — HL, HR маркировка
Такие марки ППУ повышенной жесткости. Производят их с применением отдельных видов полиолов:
HL– плотная эластичная. Плотность более 60 кг/м3. Используется для производства ортопедических матрасов, качественной анатомической профессиональной мебели.
RDB – вторичного вспенивания, повышенной упругости. Плотность около 100 кг/м3. Чаще всего его применяют для строительства или утепления, в мебельном производстве не используется как основа для наполнения кресел, стульев, матрасов.
HR – высокой упругости, его называют искусственным латексом. Плотность от 30 кг/м3, повышенная эластичность, длительный срок службы (15 лет).
Как определить качество наполнителя кресла или стула самостоятельно?
Чтобы кресло оставалось таким же мягким и упругим, нужно обращать внимание не только на внешний вид, но и на внутреннюю составляющую. Производитель Барски трепетно относится к каждому своему покупателю, а потому периодически на Ютуб канале презентуется разбор кресла и его составляющего.
ППУ любой плотности и жесткости боится прямых солнечных лучей. Под их воздействием он рассыпается, становится хрупким. Поэтому лучше не применять кресло постоянно у окна или непосредственно на улице весь день.
Если же нужно самостоятельно удостовериться в том, что понравившееся кресло прослужит не один год, стоит обратить внимание на такие моменты:
Сильно надавить на сиденье. Если там применим высокоэластичный ППУ (формованный или сэндвич конструкция), то достать до жесткой основы кресла вы не сможете при всем надавливании весом.
Посмотреть возврат в изначальную форму. Если после надавливания сиденье или иная мягкая часть кресла не возвращается на место – лучше это кресло не покупать. Скорее всего, в нем применяются дешевые китайские наполнители, которые кроме того, что скапливают массу пыли, еще не имеют анатомической памяти.
Уточнить у производителя характеристики наполнителя, в частности – его плотность и жесткость, эластичность. Ориентируясь на вышеуказанную таблицу весовой нагрузки сопоставить требуемое с предлагаемым.
Ну и главное правило, конечно же, покупать стоит у того производителя, который может не только предложить широкий ассортимент, но и обеспечить на него гарантию. Производитель в Украине Барски предоставляет гарантию на все свои кресла и стулья от 2 до 5 лет (отдельно на обивку и наполнитель, и отдельно на механизмы).
Поделится в соцсетях
«Поролон», «паролон» или «паралон»: как правильно?
Многие задаются вопросом, как пишется правильно: «поролон», «паролон» или «паралон». Это неудивительно, ведь слово является заимствованным, его правописание нельзя ни проверить, ни объяснить орфографическими правилами. При этом запомнить, как пишется данное слово, необходимо каждому. В этой статье мы расскажем, как всё-таки пишется правильно и почему.
Правописание слова
Слово «поролон» пишется с тремя гласными «о», букв «а» в нём нет.
Написание «а» будет ошибкой. Проверить, как пишется слово «поролон», можно, заглянув в орфографический словарь.
Происхождение и значение слова «поролон»
Этимология слова «поролон» объясняет, почему оно пишется именно так. Это слово пришло к нам из норвежского языка.
В двадцатом веке норвежская компания «Porolon» экспортировала в Советский Союз такой материал, как пенополиуретан. Со временем название компании из имени собственного превратилось в имя нарицательное.
Пенополиуретан в русском языке стал называться поролоном. При этом буквы остались теми же, что и в названии фирмы.
Предложения со словом «поролон»
Из порванного дивана торчал поролон.
Директор спортивного клуба закупил новый поролон для гимнастического зала.
Марине Степановне подарили мочалку из поролона.
Вадим мыл посуду губкой из поролона.
Ребёнок плакал и не хотел уходить от автомата с игрушками, набитыми поролоном.
На полу валялись куски поролона.
Маша вырывала из игрушечного тигрёнка поролон.
Родители конопатили окна поролоном.
В рыболовном ящике лежали разные предметы: крючки, поводки, грузила, мотки лесы и разноцветные кусочки поролона.
Поролон — один из самых популярных наполнителей для японских игрушек амигуруми.
Максим лежал на кушетке, обтянутой поролоном.
Ни для кого не секрет, что поролон очень быстро впитывает влагу, поэтому из него и делают губки.
Неправильное написание слова «поролон»
Частые ошибки в написании слова «поролон» обусловлены тем, что первых два гласных звука безударные. Они подвергаются редукции, фонетическому процессу, при котором долгота и артикуляционные характеристики безударных гласных изменяются. Из-за редукции первые две «о» в слове «поролон» при произношении похожи на «а».
Именно поэтому люди, руководствующиеся при письме собственным слухом, а не орфографическим словарём, часто пишут это слово неправильно. Посмотрим на примеры ошибочного написания:
пАролон.
порАлон.
пАрАлон.
Итак, мы разобрались с правописанием слова «поролон». Оно относится к категории так называемых словарных слов. Правильное написание таких слов не объясняется правилами, чтобы узнать о нём, нужно обратиться к орфографическому словарю, а также к происхождению слова.
Чтобы писать без ошибок любое слово, следует:
Читать как можно больше книг.
Изучать правила русского языка, а также этимологию отдельных слов.
Хотя бы иногда писать диктанты.
DIY Пенный матрас Casper — Foam Factory, Inc.
Матрасы из пены с эффектом памяти обладают многими преимуществами, которых нет у обычных пружинных матрасов. Например, пена с эффектом памяти может соответствовать контурам вашего тела, что помогает обеспечить поддержку там, где это больше всего необходимо, одновременно снимая давление на плечи, бедра, колени и суставы. Кроме того, пена с эффектом памяти препятствует передаче движений, поэтому движения одного партнера с меньшей вероятностью нарушат сон другого партнера.
Поэтому неудивительно, что матрасы из пены с эффектом памяти от Tempur-Pedic, Leesa, Casper и других известных брендов являются лидерами продаж. Однако проблема с этими продуктами заключается в том, что они чрезвычайно дороги и выходят за рамки ценового диапазона многих потребителей. Люди могут не осознавать, что довольно легко воссоздать поролоновый матрас Casper из эквивалентных или даже лучших материалов от FoamByMail менее чем за половину стоимости! Вот что вам нужно, чтобы сделать самодельную версию поролонового матраса Casper размера «queen-size»:
Клей-спрей для склеивания отдельных слоев (1 баллон)
Общая стоимость: 342,95 долларов США
Плотность вышеперечисленных компонентов матраса из пены с эффектом памяти сопоставима или лучше плотности материалов, используемых в популярных моделях Casper и Leesa.Плотность является важным фактором, поскольку чем выше плотность, тем выше качество пены, что делает ее более упругой и долговечной.
На основании доступной информации, вот сравнение рекомендованных нами материалов и их продукции:
Наши материалы:
Leesa / Casper Materials
Пена HD36-R с плотностью 1,8 фунта
Базовый слой из пенопласта с плотностью 1,8 фунта
3 фунта пены с эффектом памяти
Пена с эффектом памяти 3 фунта
4.Пенополиуретан плотностью 6 фунтов
Латекс или заменитель латекса с плотностью 4 фунта
Цена (включая клей и крышку): 342,95 $
Цена: $ 850 — 890
Как видите, наш верхний слой из вспененного латекса уже более высокого качества, чем у наших конкурентов, и для еще большего комфорта и поддержки вы можете обновить два других слоя, которые мы предложили выше, но при этом сэкономить деньги по сравнению с Casper или Пенные матрасы марки Leesa.Например, вы можете обновить базовый слой пенопласта с 1,8 фунта до 2,8 фунта пены HD36-HQ менее чем за 50 долларов. Вы также можете обновить средний слой с пены с эффектом памяти 3LB до 4LB примерно за 20 долларов или до 5LB пены с эффектом памяти примерно за 50 долларов.
Если вы хотели попробовать матрас из пены с эффектом памяти Leesa или Casper, но вас отталкивает цена, мы приглашаем вас заняться своими руками и воссоздать тот же продукт из более качественных материалов от FoamByMail. Эта версия «сделай сам» даст вам все преимущества сна на пене с эффектом памяти за небольшую часть стоимости, так что отправляйтесь на FoamByMail.com, чтобы разместить заказ сегодня.
Производство пены | Практическая наука о поверхностно-активных веществах
Производство пены
Быстрый старт
Как легко сделать много пены? На удивление сложно придумать рецепт успеха, со многими осложняющими факторами. Если вас беспокоит пена, расслабьтесь и наслаждайтесь чтением. Обновление 2020 года, приведенное ниже на странице, представляет собой современное резюме, в котором говорится, что да, это сложно, но практические правила не слишком сложны.Я также добавил раздел о различных методах создания пены, основанный на том, что я узнал за последние годы.
Сделать пену тривиально просто — просто смешайте воздух и жидкость с некоторой энергией, и образуются пузырьки. Если эти пузырьки достигают поверхности с жидкой фракцией ε в диапазоне 0,1-0,2, то они представляют собой kugelschaum («kugel» означает «сфера», а «schaum» означает пена). Эти пены действительно не рассматриваются в этих приложениях. Когда ε <0,1, мы получаем polyederschaum (многогранник), классический пенопласт, который является центральным элементом Practical Foams.Хотя создать пену легко, в большинстве случаев она совершенно нестабильна. Таким образом, вопрос о вспенивании заключается не столько в том, как их сделать (что тривиально), сколько в том, как сделать их устойчивыми (а это не так). В разделе AntiFoam мы обсудим еще более сложный вопрос, как сделать устойчивую пену.
un стабильный.
Как отмечено в разделе «Основы», энергия, необходимая для создания пены, обратно пропорциональна поверхностному натяжению γ. Низкое поверхностное натяжение, безусловно, помогает, но если γ изменяется от 40 («плохое» поверхностно-активное вещество) до 20 мН / м («очень хорошее» поверхностно-активное вещество), это только вдвое уменьшает необходимую энергию, что не так уж и важно.Считайте низкий γ необходимым (в конце концов, чистая вода не может образовывать пену), но не достаточным. Так какие вещи нужны ?
Эластичность . Первая причина, по которой поверхностно-активные вещества помогают создавать пену, заключается в том, что поверхность становится резинка . Это означает, что пузыри могут выдерживать удары, сжатие и деформацию. Чистая водная поверхность не обладает такой эластичностью, и пузырьки быстро лопаются.Это также означает, что те системы, которые обеспечивают большую эластичность (см. Раздел «Эластичность»), при прочих равных будут производить более стабильную пену. Как обсуждалось в разделе «Реология», в целом жесткая и эластичная стенка обеспечивает пену с большей способностью противостоять толкающей силе и, следовательно, более высоким пределом текучести. Более мелкие пузыри также дают более высокий предел текучести
Расклинивающее давление . Вторая причина, по которой поверхностно-активные вещества помогают создавать пену, заключается в том, что жидкость в стенках из пенопласта естественным образом всасывается из стен в края.Это не имеет никакого отношения к дренажу (как объяснялось в разделе «Дренаж, стены содержат несущественную часть жидкости), это просто капиллярность». Капиллярное давление будет вытягивать жидкость, если против нее не действует противодавление («расклинивающее давление»). Это может быть вызвано зарядами поверхностно-активного вещества по обе стороны от стенки и / или стерическими взаимодействиями между цепями поверхностно-активного вещества. Эти эффекты обсуждаются в DLVO, но поскольку эффект заряда действует на больших расстояниях (50 нм) по сравнению с небольшими расстояниями (5 нм) стерических эффектов, в целом ионные поверхностно-активные вещества намного лучше создают стабильные пены.
Устойчивость к созреванию . Эффект созревания Оствальда означает, что маленькие пузыри сжимаются, а большие растут. Как показывает разрез Оствальда, это частично контролируется газом (CO2 распадается быстро, воздух / N2 медленнее, а C2F6 намного медленнее), но также тем, насколько хороший барьер для диффузии газа обеспечивает «стенка» поверхностно-активного вещества на поверхности.
Устойчивость к дренажу .Чем больше воды вокруг пены, тем меньше риск (в целом) ее повреждения. Таким образом, пена, которая быстро стекает, с большей вероятностью будет повреждена. Как мы увидим, чтобы противостоять дренажу, вам нужна высокая вязкость и маленькие пузырьки, хотя стенка из поверхностно-активного вещества оказывает некоторое влияние на процесс дренажа, поскольку более жесткие стенки обеспечивают (обычно) более медленный дренаж.
Устойчивость к дефектам . Если масло или гидрофобная частица могут проникнуть через стену из пенопласта, это может привести к разрушению стены (и, следовательно, пену).Хотя существуют правдоподобные и простые теории (обсуждаемые в AntiFoams) коэффициентов входа, связывания и распространения, они, как оказывается, имеют ограниченную прогностическую ценность. Еще раз, они необходимы, но недостаточны. Ключевой вопрос — это входной барьер. Когда он высокий, пена устойчива к дефектам.
Эти принципы настолько просты, но эффективно создавать пену на удивление сложно. Зачем? Ключевой вопрос — это сроки. Если поверхностно-активное вещество изумительно эластично и имеет сильное разделительное давление, является хорошим газовым барьером и имеет высокий барьер на входе, оно может (и обычно так и происходит) не образовывать пену, потому что требуется слишком много времени, чтобы достичь границы раздела жидкость / воздух и образовать его прочная устойчивая область, поэтому пена уже разрушилась.С другой стороны, поверхностно-активное вещество, которое быстро достигает поверхности, чтобы создать соответствующую эластичность и давление, создающее большие объемы пены, хотя пена быстро разрушается, особенно в присутствии масляных примесей, таких как жир, смываемый с рук.
Это подводит нас к проблеме Динамическое поверхностное натяжение. Было бы замечательно предоставить приложение, которое полностью описывало бы сложности DST и, следовательно, позволяло бы производить смесь с очень быстрым снижением ST для обеспечения максимально быстрого вспенивания.Но я читал литературу о том, что быстрее измерить поведение DST, используя (чаще всего) устройство максимального давления пузыря (которое создает пузыри в разных временных масштабах и, следовательно, дает поверхностное натяжение в каждом из этих временных масштабов), чем пытаться описывать поведение с помощью теорий. В частности, ведутся большие споры о том, ограничивается ли ТЛЧ диффузией, проникновением через барьер и / или необходимостью выхода из мицеллы перед входом в границу раздела. Мое прочтение превосходного обзора Eastoe 1 говорит о том, что простая диффузия доминирует и что существование мицелл в значительной степени не имеет значения, потому что временной масштаб для отделения молекулы поверхностно-активного вещества от мицеллы очень быстр, даже несмотря на то, что временной масштаб для образования / коллапса мицелл очень медленно.Конечно, можно найти реальные случаи входных барьеров и реальные случаи мицелло-ограниченной диффузии. Но все еще сложнее. Обширный анализ, проведенный У. София, показывает, что существует 4 возможных исхода в системах, содержащих мицеллы, два из которых неотличимы (для случайного наблюдателя) от простой кинетики диффузии, а два из которых можно спутать с кинетикой барьера. Наконец, отличить барьерные и мицеллярные эффекты от воздействия небольших количеств примесей в поверхностно-активных веществах на удивление сложно, и для практического составителя рецептур, использующего коммерческие неочищенные поверхностно-активные вещества, мало надежды на понимание тонкостей кривых DST.Основная идея: «Не создавайте пену без измерения летнего времени, но не тратьте слишком много времени на теоретические рассуждения о том, почему вы получаете отличные результаты при использовании определенной комбинации ПАВ». Я не люблю писать такие советы, так как обычно считаю, что хорошие модели — лучший способ избежать множества лабораторных экспериментов. Однако обзорный документ 2020 года, обсуждаемый ниже, содержит мастер-класс по соответствующей теории и заключает: «Теория на самом деле не помогает — просто измерьте DST».
Суровая реальность такова, что успешные пенообразователи, как правило, представляют собой смеси со всеми вытекающими из них сложностями.Вездесущая смесь SLES / CAPB (лауретсульфат натрия / кокоамидопропилбетаин) состоит из двух превосходных быстрых вспенивателей. Сам по себе CAPB производит много стабильной пены, но стоит довольно дорого. CAPB особенно хорош для создания высокого барьера на входе, поэтому он устойчив к маслам во время образования пены. SLES сам по себе производит много относительно нестабильной пены. Их сочетание обеспечивает хороший баланс стоимости, пены и стабильности. Однако добавление небольшого процента лауриновой или миристиновой кислоты оказывает сильное влияние на стабильность пены.Он увеличивает эластичность, но также резко замедляет рост пузырьков (созревание Оствальда), поэтому пена остается небольшой. Это сильно влияет на способность воды стекать из пены — скорость отвода определяется диаметром² — и чем суше пена, тем легче (при прочих равных) ее разбить на части. Сами по себе длинноцепочечные кислоты бесполезны в качестве пенообразователей (и поскольку соли натрия обладают умеренной пенообразующей способностью, как обычное мыло, легко разрушаются жесткой водой). Комбинация SLES / CAPB / Long-chainAcid — это мощная смесь для создания пены с маленькими пузырьками и долгим сроком службы.Действительно, простой способ превратить мыло для рук в пену для бритья — это добавить несколько% длинноцепочечной кислоты.
А как насчет моей системы поверхностно-активных веществ ?
Правила создания хорошей, устойчивой пены (или, действительно, правила, чтобы такая пена не образовывалась) просты и понятны. Так почему же так сложно создавать новые рецептуры пен? Ответ заключается в том, что если у вас есть подходящая установка для измерения всех основных параметров: КМЦ, Γ м , разделительное давление и толщина пленки, межфазная эластичность и входной барьер, то довольно просто извлечь максимальную пользу из любого набора поверхностно-активных веществ. и усилители пены, которые вы захотите использовать.Измерения можно в значительной степени автоматизировать, что позволяет быстро проверять большое количество смесей рецептур. Одна из проблем, как упоминалось выше, — это сроки. Большинство измерений проводится после сравнительно долгого времени, поэтому необходимы дополнительные эксперименты, зависящие от времени, чтобы увидеть, будут ли соответствующие части смеси поверхностно-активных веществ дойти до поверхности достаточно быстро, чтобы образовалась пена, которая затем стабилизируется по мере поступления более медленных компонентов, чтобы сформировать более твердые слой поверхностно-активного вещества. Другая проблема заключается в том, что небольшие добавки вспомогательных поверхностно-активных веществ, пенообразователей и т. Д.могут иметь большое значение, поэтому необходимо проводить измерения на большом количестве образцов. Роботизированная лаборатория, настроенная для проведения большого количества высокопроизводительных проверок, может выполнять большую часть тяжелой работы, но большинство пользователей не имеют доступа к такой лаборатории.
В более долгосрочной перспективе теория, которая могла бы предсказать поведение смесей ингредиентов на границе раздела фаз, сделала бы образование пены более рациональным. Но до такой теории, похоже, еще далеко.
Вид из 2020 года
Я написал эту страницу в 2014-15 годах, и у меня не было причин обновлять ее до 2020 года.К моему удивлению, написанное мной выдержало испытание временем. Я не изменил ничего из предыдущего текста, кроме предложения DST, которое отсылает читателя сюда. Но мастерский обзор 2 , подкрепленный серьезным экспериментом и теорией, позволяет нам быть более конкретными. И снова команда из Софии во главе с профессором Чолаковой прояснила ситуацию с помощью пяти ключевых моментов.
Хотя и неионогенные, и ионные могут давать отличное пенообразование , неионогенные вещества должны составлять более 95% от полного покрытия поверхности границы раздела (с эластичностью Гиббса более 150 мН / м), прежде чем они начнут хорошо вспениваться. — это вроде все или ничего.Ionics может начать производить надежную пену при 30% покрытии своей поверхности (даже с эластичностью Гиббса всего 50 мН / м), с устойчивым увеличением производительности по мере достижения 100%. Причина ясна: стерическая стабилизация границы раздела пены работает хорошо, но только при почти полном покрытии; интерфейс может легко сломаться, если есть хотя бы 5% -ный разрыв в покрытии. Ионика со стабилизированным зарядом гораздо более щадящая.
Скорость, с которой поверхностно-активные вещества создают покрытие поверхности, имеет решающее значение.В принципе, если они доберутся до интерфейса за несколько десятков миллисекунд, вы легко получите много хорошей пены. Эта скорость зависит от концентрации, CMC, поверхностной подвижности, концентрации соли никоим образом, что не может быть легко извлечено с помощью теории / эксперимента 2020 года (некоторые намеки на сложность см. В разделе DST-Choice и прочтите мастер-класс по теории в статье, что делает вывод, что это не очень помогает). С одной стороны, это печально, а с другой — освобождает. Просто измерьте динамическое поверхностное натяжение на временной шкале 10 мс и изменяйте рецептуру, пока не обнаружите значительное снижение поверхностного натяжения.На типичном тензиометре максимального давления пузырька эта шкала времени 10 мс измеряется на уровне ~ 300 мс (есть фиксированный коэффициент для любого данного устройства MBPT), потому что реальный возраст пузыря 300 мс (он постоянно расширяется) составляет всего 10 мс. Согласно традиции софийской школы, измеренное время (например, 300 мс) τ возрастом , а научное время (например, 10 мс) τ и — универсальным.
Пена при более коротких временных масштабах (в этой статье, 10 встряхивания мерного цилиндра) не обязательно является надежным ориентиром для вспенивания после более длительных периодов времени (100 встряхиваний).Неудивительно, что более быстродействующие поверхностно-активные вещества дают больше пены в короткие сроки, но более медленные могут наверстать упущенное. Как обсуждается в следующем пункте, пена имеет тенденцию к самоограничению, поэтому первоначальное преимущество не обязательно ведет к долгосрочному преимуществу. Конечно, для таких применений, как личная гигиена, быстрое вспенивание является обязательным, поэтому эта разница в производительности важна. Дело в том, что нужно быть осторожным, чтобы различать разные типы ограничивающих факторов.
Это только намекается в документе, но связано с другими работами Софии, с обещанием большего количества опубликованных результатов.Количество и стабильность пены ограничиваются ее собственным производственным методом. Чтобы сделать больше пены, вам обычно нужно много пузырьков меньшего размера. Они создаются любыми силами, способными удерживать воздух и давить, или сдвигать пузыри, чтобы они становились меньше. По мере того, как пена становится богаче пузырьками меньшего размера, она становится более вязкой (в зависимости от 1 / Радиус, см. Реология пены), поэтому в какой-то момент силы недостаточно велики, чтобы деформировать пузырьки до чего-то меньшего. Эффект отчасти зависит от жесткости поверхности раздела и, следовательно, от поверхностно-активного вещества, но в основном он определяется способностью в первую очередь создавать мелкую пену, т.е.е. межфазная стабильность и скорость ее достижения. Вот почему большое количество поверхностно-активных веществ может давать аналогичное количество пены, если они присутствуют в концентрации, достаточной для удовлетворения двух предыдущих требований. Оглядываясь назад на множество других пенопластов, я вижу, что здесь много причинно-следственной путаницы, потому что подобное не сравнивается с подобным. И потому (справедливо), что особое внимание уделяется стабильности пены, для чего у нас есть другие приложения на этом сайте.
Команда сознательно использовала поверхностно-активные вещества «как есть», потому что их примеси довольно интересно отображаются в данных.Измерения% покрытия поверхности, конечно же, основываются на изотермах адсорбции CMC и Γ, и они часто показывают странное поведение из-за низких уровней других компонентов. Обычно это нас не беспокоит, поверхностно-активные вещества такие, какие они есть, но они, безусловно, усложняют академический анализ, когда необходимо знать, например, какое у вас покрытие поверхности — 50% или 60%.
Техника вспенивания
Обычно я мало уделял внимания различным методам вспенивания, но замечание в предыдущем разделе о том, что пена является самоограничивающейся, заставило меня понять, что я столкнулся с довольно большим количеством различных методов.
Цилиндр встряхивания . Налейте, скажем, 10 мл раствора в мерный цилиндр на 130 мл и встряхните его, проверяя объем пены после заданного количества встряхиваний. Если вы получаете 90% захваченного воздуха, то у вас 100 мл, поэтому определить, есть ли у вас 91, 92 … в 130-миллилитровом баллоне, сложно. У меня сложилось впечатление, что такая пена относительно крупная, но могу ошибаться
Росс-Майлз . Налейте тестовый раствор на дно высокого цилиндра.Теперь по каплям добавляем сверху еще раствора. Капли, разбивающиеся о жидкость внизу, образуют пену. Измерьте объем в конце добавления, а затем, для стабильности, через несколько минут. Удивительно, но это стандартный отраслевой тест.
Блендер . Просто возьмите большой блендер и налейте столько жидкости, чтобы покрыть лезвия. Смахните и измерьте объем, вылив содержимое в мерный цилиндр. Тот факт, что это можно сделать, говорит о том, что пена довольно крупная, потому что мелкую пену трудно перелить..
Миксер планетарный . Возьмите Kenwood Chef или аналогичный с проволочным венчиком и посмотрите, что происходит, когда венчик вращается вокруг своей оси при перемещении вокруг другой оси. В документе группы Sofia показан явный эффект самоограничения, когда пена становится достаточно толстой, чтобы подавить поверхностные волны, которые первоначально задерживали воздух, поэтому это кажется хорошим для проверки способности создавать более мелкие пены.
Барботажная колонка . Продуйте воздух через фритту в нижней части колонны, содержащей пенообразующий раствор.Вы получите некоторое представление о вспениваемости и стабильности по стабильной высоте пены, и / или вы можете измерить вес пены, выходящей на поверхность за заданное время. Более подробная информация доступна на странице фракционирования пены.
Тест микропены . Однажды мне пришлось измерить вспениваемость, используя мг поверхностно-активного вещества и мкл раствора. Это было удивительно легко сделать с помощью постоянного потока воздуха, вдуваемого через очень тонкую иглу шприца в растворы на микротитровальных планшетах.Это очень хорошая технология с высокой производительностью (поэтому мы ее разработали), чтобы различать пенопласты с низким, средним и высоким содержанием пен, а также пену с коротким, средним и длительным сроком службы. Это грубо, но невероятно эффективно.
Пена для сжатого воздуха . Смешайте раствор поверхностно-активного вещества с небольшим количеством воздуха под высоким давлением, дайте ему стечь по трубе, расширяясь при этом, и вырвитесь, скажем, на резервуар для хранения масла в огне. Однажды я написал приложение для проекта пожаротушения, которое требовало теории такой пены и некоторых измерений для параметризации теории.К сожалению, живые эксперименты на полноразмерном испытательном стенде не увенчались успехом, потому что во время одного из испытаний стенд сгорел …
Пена аэрозольная . Это вариант предыдущего, но в меньшем масштабе. Пропеллент в баллоне (обычно смесь углеводородных газов) красиво смешивается со смесью поверхностно-активных веществ, поэтому при его внезапном расширении образуется масса мелких пузырьков. Типичным примером является пена для бритья, которая должна быть тонкой, чтобы иметь высокую вязкость и предел текучести, чтобы оставаться на лице.
Ручное растирание . Я знаю, что пенообразование не имеет значения с точки зрения стирки — тяга к нему психологическая, а не физическая. Так что я никогда не удосужился увидеть, сколько пены можно создать с помощью творческого растирания рук. Это довольно много, но, на мой взгляд, не стоит усилий.
Кисточка для бритья . Я никогда не понимал кистей для бритья. Они не производили интересного количества пены и просто казались сложным способом намазывать мое лицо мылом.Но тогда я никогда не удосужился научиться это делать. Если смахнуть на руку каплю влажного мыла, ничего особенного не произойдет. Это потому, что вся пена находится в щетке. Просто сожмите кисть любым способом, и выйдет масса очень тонкой устойчивой пены, идеально подходящей для нанесения на лицо. Я был очень впечатлен.
Пенная сетка . Возьмите несколько сантиметров тонкой сетки и сильно потрите ее влажным мылом между руками. Как и в случае с кисточкой для бритья, ничего особенного не происходит, если вы не знаете, что пытаетесь сделать — мне пришлось пойти на YouTube, чтобы узнать.Если натянуть сетку между пальцами, появится большое количество пены. Повторите это несколько раз, и вы получите потрясающее количество тонкой устойчивой пены. Тонкая сетка явно хороша для разбивания больших пузырей на более мелкие. Я не могу ответить на вопрос, зачем кому-то тратить свое время на создание этой массы пузырей пены.
Измерения основных параметров .
Очевидно, высота пены, где это возможно, и отношение общей высоты к количеству жидкости на дне контейнера, а также то, как это изменяется с течением времени.
Измеритель проводимости с известным зазором, откалиброванный по проводимости воды, использованной в эксперименте, дает вам хорошее представление об объемной доле воздуха.
Поместите большую призму в контакт с пеной и направьте свет внутрь и наружу. Видео демонстрирует сильный контраст между контактом с водой (белый) и воздухом (черный), и это позволяет легко использовать анализ изображений для измерения пены. Эксперименты показали, что призма оказывает на саму пену удивительно малое возмущение, поэтому измерения уместны.Невероятно сложно получить хороший анализ изображений из изображений свободной пены, потому что между стенами и остальным редко бывает надежный хороший контраст.
Пена масляная
Кажется очевидным, что пену в масле сделать нельзя. Поверхностное натяжение масел низкое, и поверхностно-активное вещество не может иметь большого значения, и поэтому решающий эффект стабилизации эластичности не может быть задействован. Обычно это справедливо для простых углеводородных масел.Чтобы получить пену в них, вам нужно использовать хитрые уловки с частицами, такие как лиотропные фазы определенных поверхностно-активных веществ (таких как моно-миристилглицерат) или гидрофобизированные диоксиды кремния (найдите Бинкса в Google Scholar). Но настоящая нефтяная промышленность имеет огромные проблемы с пенами, и искусство / наука поиска пеногасителей для каждой конкретной сырой нефти является серьезной проблемой. Почему пенится много сырой нефти?
Наиболее четкое научное описание этого дается в работе Каллагана и его коллег из BP 3 .Они тщательно экстрагировали все кислотные компоненты из широкого диапазона масел (обычно они составляли всего 0,02% по весу) и обнаружили, что масло не показало (а) эластичность и (б) отсутствие пены. Если они добавили экстракты обратно в непенящееся масло, то вернулись и эластичность, и пенообразование. Кислоты представляли собой довольно простые длинноцепочечные алкановые кислоты, такие как додекановая. Хотя в этой статье не регистрировалось поверхностное натяжение сырой нефти, в других документах показаны типичные значения в пределах 30 мН / м, но которые могут быть снижены до середины 20 с помощью добавления простых поверхностно-активных веществ или пеногасителей.Это небольшое снижение, и поэтому эффект эластичности не может быть большим. Однако в сырой нефти давление может быть очень высоким, поэтому образование пузырьков может быть очень сильным, когда нефть достигает атмосферного давления, поэтому не требуется очень сильного поверхностно-активного эффекта, чтобы вызвать сильное пенообразование.
Возвращаясь к другому типу стабилизации пены, сырая нефть обычно усложняется присутствием асфальтенов, которые могут легко кристаллизоваться / кластеризоваться на границе раздела воздух / масло и таким образом обеспечивать вспенивание.И, как мы увидим, стабильность пены значительно повышается за счет высокой вязкости, которую легко могут обеспечить многие масла. Но все не так просто: было показано, что асфальтены являются очень скромными поверхностно-активными веществами, которые могут вызывать вспенивание в толуоле, где они (по определению) растворимы.
Пена для пожаротушения
Это огромная тема. Единственное, что здесь поднимается, это то, что при возгорании масла / бензина поверхностно-активное вещество не должно подходить для эмульгирования масла с водой в пене.Таким образом, стандартная теория утверждает, что системе необходим большой «коэффициент растекания» (см. Раздел «Противопенные»), который на практике может быть достигнут только с фторированными ПАВ. Такие пены удивительно хороши в том, что они проходят через огромное пламя, чтобы красиво приземлиться на поверхность горящей жидкости (которая, к удивлению многих, находится «только» при температуре кипения, а не при какой-то сверхвысокой температуре) и погасить Огонь. Для действительно прочных пен добавление белкового поверхностно-активного вещества является хорошей идеей — обычно как часть быстрого / медленного смешивания обычного быстрого поверхностно-активного вещества для получения пены и медленного белка, который достигает границы раздела через время и делает все это замечательно твердым. .В качестве альтернативы, некоторые полимеры с высокой молекулярной массой могут выполнять эту функцию для создания спиртоустойчивой водной пены, образующей пленку на водной основе, что означает такую, которая работает не только при неполярных пожарах, но и при полярных пожарах, для которых обычная пена может быть слишком совместима с жидкость.
Однако с отходом от фторсодержащих ПАВ (на первый взгляд неизбежных, оправданных или нет) я считаю, что необходимо сосредоточиться на создании того, что я называю пенопластом LRLP с низким радиусом и низкой проницаемостью, созданным с использованием стандартных ПАВ.Если вы исследуете реологию пены, дренаж, созревание Оствальда, вы увидите, что пены малого радиуса более жесткие и жесткие. Таким образом, вы можете увеличить срок службы пены за счет более мелких пузырьков. А с помощью таких приемов, как добавление миристиновой кислоты, вы можете сделать пену с низкой проницаемостью, сделав поверхность раздела более жесткой. Это помогает снизить скорость прохождения теплых паров через пену, снижая риск их повторного возгорания.
Безопасны ли матрасы из пены с эффектом памяти?
Вас пугают химические вещества, присутствующие в вашей жизни, или вы задаетесь вопросом, безопасны ли такие продукты, как матрасы из пены с эффектом памяти? Если вы изучали этот тип матраса или любой другой, вам может быть интересно, могут ли химические вещества и запахи представлять реальную опасность.
Обеспокоенность определенно обоснована, поскольку мы проводим почти треть своей жизни в постели на матрасе. Не говоря уже о том, что слишком часто какой-то новый материал или продукт, кажется, пытаются нас убить.
От антипиренов до пенообразователей, ингредиенты, используемые в некоторых кроватях из пенопласта с эффектом памяти, определенно вызывают удивление. Многие веб-сайты обсуждают токсины и другие потенциальные проблемы, создаваемые синтетическими химическими веществами, которые выдвинули эту проблему на первый план.
Знание — сила, правда? В этой статье мы рассмотрим ингредиенты пены с эффектом памяти, исследования, информацию для потребителей и сравнения продуктов, чтобы оценить безопасность пены с эффектом памяти.Некоторые матрасы безопаснее других, и, прочитав это, вы поймете, в чем разница.
Резюме за 30 секунд
Amerisleep — одна из немногих компаний, производящих матрасы из пены с эффектом памяти, которые используют материалы растительного происхождения. Он также имеет наименьшее количество сообщений о жалобах на запах в своих обзорах. На момент написания этой статьи у них есть хороший пробный сон на 100 ночей, и они подберут матрас для вас, если он вам не понравится, так что легко попробовать. Мы призываем читателей сообщить нам, как все прошло, в комментариях.
Взгляд внутрь матрасов из пены с эффектом памяти
Итак, из чего сделаны эти вещи? Кровати из пенопласта с эффектом памяти имеют два основных компонента: слой пенополиуретана с эффектом памяти и внутренний слой из пенополиуретана.Эти слои обертываются тканью определенного типа, и все матрасы также должны иметь какую-то огнестойкость, чтобы соответствовать федеральным законам о безопасности.
Некоторые бренды могут включать в себя и другие материалы, такие как гель или пена, наполненная гелем, латексная пена или набивка из полиэстера, шерсти или хлопка. Большинство людей хорошо знакомы с этими типами материалов. Компоненты, которые обычно беспокоят людей, — это сама пена с эффектом памяти и огнезащитные химические вещества, о которых мы подробнее поговорим ниже.
Хотите знать, какой бренд матраса самый безопасный? Нажмите здесь, чтобы узнать!
Пена с эффектом памяти и компоненты пенополиуретана
Полиолы — связующее / сыпучий ингредиент.Обычно состоит из ингредиентов, полученных из нефтяного масла, но может также включать растительные источники, такие как соя или клещевины.
Диизоцианаты — реактивное вещество. Реагирует с полиолами и вспенивающим агентом с образованием гибкой полиуретановой пены. Наиболее часто используемые источники — это MDI и TDI, которые сами по себе в необработанных формах могут вызывать респираторную и кожную сенсибилизацию и могут быть канцерогенными. MDI считается более безопасным и менее токсичным вариантом и, как известно, наименее опасным органическим изоцианатом.Основная опасность этих соединений связана с производством; после реакции они инертны, но могут выделять газ.
Пенообразователи — вводят уголь для создания пены. Раньше использовались CFC, хотя сегодня производители могут использовать воду, HFC или другие агенты.
Ищете новый матрас? Прочтите наше лучшее руководство по матрасам
Какие ингредиенты вызывают все проблемы? Есть и другие химические вещества, которые могут быть в пене с эффектом памяти, однако ингредиенты, используемые в пене с эффектом памяти определенного бренда, считаются коммерческой тайной и не требуют разглашения.Часто точное определение компонентов невозможно.
Хорошо то, что законы и добровольные ограничения США отказались от большинства химических веществ, которые могут присутствовать в пене с эффектом памяти, хотя это не обязательно относится к импорту.
Вот химические вещества, которые могут быть или были обнаружены в пене с эффектом памяти, и потенциальные проблемы. Обратите внимание, что каждый производитель использует свой «рецепт», поэтому он не распространяется на все линии.
Метилендианилин / MDA — подозрение на канцероген, раздражение глаз и кожи, поражение печени и щитовидной железы при приеме внутрь.Хозяйственные товары производят очень низкие уровни, наибольший риск возникает при производстве.
Винилидин хлорид — раздражение глаз и дыхательных путей, возможный канцероген, поражение органов. Основная опасность — во время производства.
Метилбензол — вдыхание может повлиять на нервную систему.
Диметилформамид — возможно повреждение органов и возможный канцероген, хотя основной риск возникает во время производства.
Ацетон — токсичен при вдыхании в больших количествах, но оказывает ограниченное действие при небольшом воздействии.
Метиленхлорид — растворитель, раздражитель слизистых оболочек и потенциальный канцероген. Использование сократилось в последние годы из-за ограничений ЕС и правил загрязнения.
Формальдегид — обычно не добавляется в пену, но может быть побочным продуктом химических реакций или клеев.
Редко используемые или запрещенные:
1,1,1,2 Тетрахорэтан — возможный канцероген и причина повреждения органов при длительном воздействии, но редко используется в США.
Хлорфторуглероды (CFCs) — используются в качестве вспенивающего агента для вспенивания материала. Постановления о загрязнении (Монреальский протокол) в значительной степени ограничили этот и другие токсичные галогены в США с 1990-х годов. Вместо этого производители могут использовать другие газы или системы вспенивания под давлением.
Огнезащитные методы
Иногда продукты, предназначенные для защиты нас от одного типа вреда, могут иметь другие вредные последствия. К таким изделиям относятся противопожарные преграды в некоторых матрасах.Хотя некоторые из них огнестойкие, они содержат токсичные химические вещества.
Все матрасы, продаваемые в США, должны выдерживать воздействие открытого огня в течение определенного периода времени в соответствии с федеральными нормативами. Эта мера призвана уменьшить возгорание матрасов и повысить безопасность потребителей. Но не все огнезащитные материалы безопасны для людей.
Поскольку пенополиуретан обычно воспламеняется, все они должны быть обработаны химическими веществами или огнестойкой тканью. Однако производители не обязаны раскрывать, как они достигают огнестойкости, поэтому получить эту информацию от менее прозрачных компаний может быть непросто.Некоторые из используемых химикатов могут быть токсичными.
Бромированные антипирены / полибромированные дифениловые эфиры / ПБДЭ — относится к группе веществ, которые могут использоваться для защиты от огня. Канцерогенные вариации были отменены в США с 2005 года.
Хлопок, обработанный борной кислотой — возможная токсичность для органов.
Хлорированный трис (TDCPP) — Возможный нейротоксин, эндокринный разрушитель и канцероген. Обычный антипирен, но недавно он стал причиной судебного процесса по поводу большого матраса для детской кроватки в Калифорнии.
Шерсть — натуральная шерсть может быть антипиреном, но обычно не на кроватях из пенопласта с эффектом памяти.
Модакриловое волокно — содержит оксид сурьмы, канцероген.
Кевлар — прочные волокна, не натуральные, но нетоксичные.
Ткань Alessandra — обернутое стекловолокно, может быть безопасным, но может содержать модакриловое волокно.
Вискоза, обработанная диоксидом кремния — нетоксична, вискоза получена из бамбуковой пульпы, а диоксид кремния — из стекла / песка.
Тревожная токсичность этих химикатов в противопожарных преградах и других материалах подтолкнула к новому подходу к антипиренам.
«Вместо добавления новых огнезащитных химикатов, которые в конечном итоге могут вызвать проблемы со здоровьем, мы должны спросить, нужно ли нам использовать эти химические вещества или есть другие способы достижения эквивалентной пожарной безопасности, поэтому многие химические вещества мы в прошлом были запрещены антипирены — подумайте об асбесте, полихлорированных дифенилах, полибромированных бифенилах, трис (2,3-дибромпропил) фосфате, ПБДЭ — [и] все они оказались в окружающей среде и в людях.Мы должны тщательно подумать о добавлении таких химикатов в потребительские товары, прежде чем появится адекватная медицинская информация », — говорит Арлин Блюм, химик-биофизик и приглашенный научный сотрудник Калифорнийского университета в Беркли.
Каковы риски ЛОС и отходящих газов?
Самыми разрекламированными опасностями, связанными с матрасами из пены с эффектом памяти, остаются «летучие органические соединения» и «газовыделение». Эти два термина относятся к одному и тому же феномену разрушения и распространения химических веществ в воздухе, который некоторые связывают с аллергическими реакциями, проблемами с дыханием и накоплением токсинов.Пена с эффектом памяти и все продукты, содержащие полиуретан или производимые другим способом, могут иметь «новый» запах, обычно наиболее заметный в первые несколько недель.
Термин «летучие органические соединения» означает летучие органические соединения. Летучие органические соединения называются таковыми, потому что они нестабильны и распадаются или разлагаются при комнатной температуре, выделяя при этом запахи. Вы уже знакомы с ЛОС и их запахами, если когда-либо ощущали запах свежей краски, новых автомобилей, новой мебели, новой одежды и сотен других бытовых и промышленных товаров.
Низкоуровневые ЛОС трудно изучать и оценивать исследователям из-за их повсеместного распространения и временных рамок, необходимых для оценки эффектов (также невозможно изолировать ЛОС и их потенциальные эффекты от любого другого предмета, с которым мы сталкиваемся). По отдельности их воздействие варьируется от безопасного до токсичного в соответствии с MSDS. Некоторые из них не более важны, чем запах, и даже люди и растения выделяют летучие органические соединения как часть биологических процессов.
Deals 2019: Руководство по продажам матрасов «Черная пятница»
Однако некоторые источники (некоторые из которых могут быть в пене с эффектом памяти, например, толуол, бензол и формальдегид) были связаны с раздражением дыхательных путей, раздражением горла, забывчивостью, головокружением или развитием головная боль и повторное воздействие могут привести к сенсибилизации или аллергическим реакциям (однако, согласно EPA, это обычно связано с воздействием на рабочем месте).
Почти всегда опасность ЛОС выше в сырье, используемом для создания стабильных продуктов, таких как пена, чем в самом готовом продукте. Как и в случае с пеной с эффектом памяти, когда химические компоненты объединяются в стабилизированный продукт, выброс ЛОС сводится к минимуму. Однако непрореагировавшие полимеры и другие компоненты, такие как клеи и антипирены, также могут вызывать стойкие запахи и сильные запахи.
Подробнее: Как пользоваться онлайн-обзорами матрасов
Как узнать, что вы пострадали?
Из многих потребителей, купивших кровати из пенопласта с эффектом памяти, очень небольшая часть, похоже, испытывает аллергические реакции.В Интернете есть несколько сообщений о людях, которые испытывают раздражение носа, горла или глаз, раздражение при астме или тошноту, которые они связывают с запахом матраса. Этих отзывов меньшинство по сравнению с тысячами тех, кто без происшествий владел пеной с эффектом памяти за последние 25 лет. Согласно исследованию Sleep Like The Dead, запахи заставляют менее 2% людей возвращать эти матрасы.
Хотя разные бренды могут отличаться по запаху, будьте осторожны, если компания предлагает вам пену с эффектом памяти «без ЛОС или без ЛОС», поскольку это маловероятный продукт, учитывая, как производится пена с эффектом памяти.Пена с эффектом памяти может быть «с низким содержанием летучих органических соединений» или «без токсичных летучих органических соединений», но, как мы упоминали ранее, почти каждый органический продукт обладает пахучими свойствами, которые являются «летучими органическими соединениями».
Фактически, Федеральная торговая комиссия недавно подала в суд и оштрафовала несколько компаний, заявивших об отсутствии летучих органических соединений, которые не смогли его подтвердить, включая Essentia, Relief-Mart / Temp-Flow и Ecobaby Organics.
Платите правильную цену: Наш гид по продажам матрасов в этом году
Полиуретан, используемый в кроватях из пенопласта с эффектом памяти, — это тот же пенопласт, который используется в большинстве бытовой мебели (например, диванов, кресел и других предметов с пеной).Почти все матрасы с пружинами также имеют слои полиуретана и аналогичных огнезащитных материалов. Если у вас возникли проблемы с другими предметами, содержащими полиуретан (например, пружинными матрасами), или у вас возникла реакция на запахи от краски или новой мебели, у вас также может возникнуть проблема с пеной с эффектом памяти с высоким содержанием ЛОС.
Если вас это беспокоит, мы рекомендуем использовать матрасы из натурального латекса, не содержащие пенополиуретана. Однако, если у вас не было проблем с чувствительностью, пена с эффектом памяти не должна создавать для вас серьезного дискомфорта или угрозы для здоровья.
Выбор безопасного матраса из пены с эффектом памяти
Как мы ранее объясняли, изучение эффектов или рисков потенциального воздействия летучих органических соединений от пены с эффектом памяти — сложная задача, поэтому конкретных исследований мало, и ни одно из них не показывает, что пена с эффектом памяти токсична или небезопасна. Ассоциация производителей полиуретановой пены, отраслевая группа, а также Агентство по охране окружающей среды заявляют, что готовая пена с эффектом памяти инертна и не представляет опасности для здоровья. Согласно обзору МДИ и ТДИ, проведенному Агентством по охране окружающей среды, «полностью отвержденные продукты полностью реагируют и поэтому считаются инертными и нетоксичными.
В исследовании, проведенном в 2011 году Агентством регистрации токсичных веществ и заболеваний (ATSDR), был сделан вывод: «Мы не обнаружили научной связи между респираторными проблемами и воздействием ТДИ». Американский химический совет также заявляет, что «многие полиуретановые продукты полностью затвердевают и поэтому считаются« инертными »перед продажей, например матрасы, подушки, подушки для мебели, […]».
После того, как полиолы и изоцианаты прореагировали, они становятся химически инертными (больше не летучими) и больше не представляют опасности, которую могут представлять отдельные компоненты.Производители полиуретана в Соединенных Штатах строго регулируются в отношении ингредиентов и загрязнения, а США и ЕС запретили самые опасные химические вещества и добавки за последние 10 лет. Остаточные проблемы при выборе безопасного слоя пены с эффектом памяти будут включать выделяющие газ запахи и химические вещества в клеях и методах защиты от огня.
Чтобы выбрать самую здоровую кровать из пены с эффектом памяти, вот несколько вещей, на которые вы могли бы обратить внимание при покупке:
Узнайте, является ли пена растительной или сделанной из нефти.Пены на растительной основе содержат меньше синтетических материалов и выделяют меньше летучих органических соединений.
Спросите, была ли пена изготовлена из MDI или TDI, поскольку MDI, как известно, более безопасен.
Спросите, какие типы вспенивателей используются; галогенные газы ХФУ / ГФУ способствуют загрязнению воздуха. Вспенивание при переменном давлении — это новая технология, исключающая необходимость использования химических вспенивателей.
Посмотрите, из чего сделана пена с эффектом памяти. Смеси, часть которых состоит из материалов растительного происхождения (20% +), имеют меньшее содержание нефти и, следовательно, меньшую склонность к образованию отходящих газов.
Спросите, как матрас соответствует стандартам пожаробезопасности. Ткани из диоксида кремния и кевлара, обработанные вискозой (а не только швы), по-видимому, являются наиболее безопасными вариантами для уменьшения количества химикатов.
Посмотрите, существуют ли какие-либо стандарты тестирования, применимые к матрасу. OEKO-TEX и CertiPUR-US® требуют минимального уровня ЛОС и безопасности продукта.
Знайте, что пены с высокой плотностью содержат большее количество полимеров и, следовательно, имеют более сильный запах.
Спросите, где на самом деле производятся слои пены с эффектом памяти и пенопласта.Если он находится в США или ЕС, они производятся в соответствии с более строгими правилами, чем некоторые импортные пенопласты, и могут быть более безопасным вариантом.
Хотя в идеале производители должны открыто рассказывать об ингредиентах продуктов, из-за жесткой конкуренции и торговых стандартов многие бренды могут не раскрывать информацию, а многие продавцы могут быть не информированы. Если продавцы не уверены или не дают удовлетворительных ответов, вы можете исследовать информацию в Интернете или напрямую связываться с компаниями.
Другой способ проверить безопасность матраса — это прочитать некоторые из лучших обзоров матрасов в Интернете и проверить записи комиссии по безопасности потребительских товаров.Если высокий процент рецензентов упоминает сильный запах или побочные эффекты, то в матрасе может быть более высокое содержание ЛОС. Если они просто упоминают легкий неприятный запах или отсутствие запаха, то содержание ЛОС, вероятно, ниже. Имейте в виду, что запах очень субъективен, однако, если очень большое количество людей сообщают о физических эффектах, таких как раздражение носовых пазух, вы можете держаться подальше, если это вас беспокоит.
Безопасны ли матрасы для кровати из пенопласта в ящике?
Хотя матрасы из пенопласта с эффектом памяти в ящике отличаются от традиционных кроватей способом доставки, они сохраняют все те же характеристики, что и любой стандартный матрас из пеноматериала с эффектом памяти, который можно найти в магазине.Покупки напрямую у онлайн-брендов также дают вам преимущество, поскольку они часто раскрывают всю необходимую информацию о своих кроватях и размещают ее на своем веб-сайте. Это позволяет легко определить, соответствуют ли их кровати вашим стандартам.
В то время как в магазине вам часто приходится задавать все эти подробные вопросы, поскольку продавцы обычно не предлагают отрицательную информацию о кровати, пытаясь ее продать.
Как всегда, прочтите описание каждого материала матраса, чтобы убедиться, что в вашей кровати не скапливаются вредные вещества.А если есть вопросы, задавайте их! На многих веб-сайтах есть функция Live Chat, позволяющая отправить сообщение напрямую бренду для получения быстрого ответа.
Сведение к минимуму запахов матраса из пены с эффектом памяти
Чтобы минимизировать любые потенциальные запахи или дискомфорт, вы также можете следовать нескольким рекомендациям после покупки кровати из пены с эффектом памяти. Лучший способ избавиться от запаха — распаковать матрас и удалить все пластмассы сразу после его получения. Если вы не можете хорошо проветрить спальню и матрас имеет сильный запах, вы можете поставить его в гараже или пахотном помещении на несколько дней с хорошей циркуляцией воздуха и вентиляцией.Если наматрасник съемный, снимите его или расстегните молнию, чтобы поролон мог дышать. Не переносите матрас в спальню, пока запах не рассеется достаточно, чтобы вас больше не беспокоить.
Пена с эффектом памяти остается самой высокой категорией матрасов в целом с точки зрения удовлетворенности владельцев благодаря таким преимуществам, как способность придавать форму спящим, облегчение точки давления и поддержка естественного выравнивания. Хотя опасения по поводу бытовой химии и токсичных ингредиентов обоснованы, когда речь идет о современных матрасах, они в значительной степени необоснованны.Нет доступных исследований, которые утверждали бы, что пена с эффектом памяти небезопасна, и органы власти, такие как EPA и ACC, согласны с тем, что готовая полиуретановая пена нетоксична.
Как потребитель, вы можете защитить себя и прочитать отзывы, чтобы выбрать безопасный и более здоровый матрас из пены с эффектом памяти, понимая основы науки, лежащие в основе пены с эффектом памяти, зная, какие вопросы задавать розничным продавцам, и зная, каких ингредиентов (и заявлений) следует избегать. Ваша спальня должна быть безопасным местом, поэтому следите за тем, что вы в нее кладете.
Эта статья предназначена для информационных целей и не должна заменять советы вашего врача или другого медицинского работника.
Как сделать свою собственную молочную пену «Food Hacks :: WonderHowTo
Давным-давно в Америке был кофе и был кофе без кофеина. Вот и все. Никаких капучино. Никакого эспрессо. И уж точно никакой Starbucks. Кофе был просто кофе, который вы купили на заправке или в магазине пончиков. Если вы готовили его дома, это был либо металлический горшок, либо растворимый кофе.
Это уже не тот случай, слава богу. Есть множество кофейных вкусов, которые стоит изучить, в том числе то, что мы добавляем в него: молоко, пар, пена и любые подсластители, которые есть в моде. Конечно, некоторые люди думают, что такое разнообразие вкусов кофе — это смешно. Был ли когда-нибудь кто-нибудь, кто требовал тыквенного латте со специями? Видно так. И это может быть неплохо.
Плохо то, что в некоторых заведениях взимается плата за то, что по сути является кофе и молоком. Конечно, молоко нагревается и превращается в пену, но действительно ли это оправдывает дополнительные три доллара, которые взимаются в некоторых местах? Я знаю, что молоко дорогое, но давай!
Есть быстрый способ сделать именно то, за что вы платите, в этой модной кофейне, и для этого вам не понадобится громоздкая кофемашина эспрессо.Вам просто нужны вещи, которые, вероятно, у вас уже есть. И что самое приятное, методы, описанные ниже, полезны независимо от того, есть ли у вас большая кухня или живете в маленькой комнате в общежитии.
Наука о вспенивании молока
Молоко — такая часть нашей жизни, что мы редко задумываемся, что это такое на самом деле. Секреция молочных желез коровы состоит в основном из жиров, сахара, белков и бактерий.
В течение многих лет нам говорили, что молоко полезно для здоровья, оно обогащено витамином D, кальцием и калием, но натуральный сахар в молоке, лактоза, требует для переваривания фермента, которого у многих людей нет.Эти люди известны как люди с непереносимостью лактозы, и для них доступно множество альтернатив, которые близки по вкусу, текстуре и смешиваемости. К ним относятся соевое молоко, миндальное молоко и молоко других животных (например, козье молоко).
Однако в этой статье мы сосредоточимся только на коровьем молоке, поскольку оно содержит жиры, необходимые для вспенивания. Обезжиренное и обезжиренное молоко, по-видимому, лучше всего подходит для пены, но, как правило, ему не хватает кремовой текстуры цельного молока.Все дело в вкусе, и я призываю вас поэкспериментировать с тем «молоком», которое вы любите и можете употреблять.
Жиры в молоке — это только половина уравнения. Не менее важная составляющая — температура молока. При температуре 95 ° F воздух в молоке способен удерживать пузырьки.
Нет термометра? Нет проблем. Лучшее описание, которое я прочитал, чтобы определить температуру около 95 ° F, — это почувствовать чашку руками. Если холодно, это ниже температуры вашего тела. Если жарко, значит, температура вашего тела примерно 98.6 ° F. Если чашка слишком горячая, чтобы ее держать, значит, вы перегрели молоко, и пена не остается.
America’s Test Kitchen рекомендует минутку в микроволновой печи, чтобы нагреть молоко до нужной температуры. Это то, что я делаю каждое утро. Пока молоко нагревается, перемалываю фасоль. Вы также можете нагреть молоко в сковороде или кастрюле, но не забывайте постоянно помешивать, иначе на поверхности появится жирная пленка. Кастрюли и сковороды из нержавеющей стали подходят лучше всего, потому что металл не реагирует, но остерегайтесь обжечь дно.Один сайт рекомендует оставить в кастрюле столовую ложку воды, чтобы молоко не прилипало ко дну.
Если жарко и можно подержать, это подходящая температура.
Наконец, помните, что пенообразование — это, по сути, пузырьки в молоке. Когда мы говорим о вспенивании (или вспенивании), мы находим способ ввести воздух и удержать его в молоке. Наши друзья из Serious Eats объясняют пену как подкатегорию дисперсий, равномерно распределенную смесь одного материала с другим. Когда газ диспергируется в жидкости, это называется пеной, и ее можно измерить.
Если вы когда-нибудь пробовали пинту пива Guinness или сливочный молочный коктейль, то вы ощущали богатую бархатистую текстуру пены размером менее 30 микрон. Пузырьки большего размера могут казаться зернистыми или пузырьковыми.
Также имеет значение вязкость жидкости. Это сила, необходимая для перемещения твердого тела через жидкость. Подумайте о патоке и мыльной воде. Все это не имеет большого значения для вашего кофе, но помните обо всем этом, когда будете готовить пену. С практикой вы сможете увидеть, в чем вы ошибаетесь, просто взглянув.Помните, значение имеет не размер пузырей, а их магия!
Возьмите на восток, возьмите капучинатор
Давайте сначала разберемся с легким. Предположим, вы нагрели молоко до нужной температуры — горячее, но не слишком горячее, чтобы вы не смогли удержать чашку — есть один простой инструмент, который теперь доступен практически в каждом крупном продуктовом магазине, Amazon, Walmart и даже IKEA: ручной вспениватель молока.
Волшебная молочная палочка.
Они варьируются в цене от 6 долларов и выше.Подойдут любые, и они в основном работают как небольшой, но мощный венчик. В кулинарии венчик предназначен для разрушения жидкости и подачи воздуха так быстро, как вы можете взбить рукой. Но с помощью вспенивателя, который работает от батареек, вы можете получить пену за секунды, а затем налить ее в кофе. Также есть электрический вспениватель молока, который выглядит как молочник.
Your French Press Works, Too
Если вам не хватает места или вы хотите приобрести вспениватель, есть другие способы взбить молоко.Один из способов — использовать френч-пресс. Хотя есть некоторые разногласия относительно того, можно ли из френч-пресса приготовить хорошую чашку кофе (я не понимаю, поскольку полученный кофе имеет осадок, который проходит через фильтр и оставляет кофе горьким на вкус), он, несомненно, дает отличное молоко. пена. Вы можете влить нагретое молоко или нагреть молоко в стеклянной колбе. Несколько погружений — и пена готова!
Встряхивайте, пока не приготовите
Возможно, самый простой способ — просто нагреть молоко в кувшине для микроволновой печи, а затем накрыть его крышкой.Энергично встряхните его, и вы получите пену. Это особенно полезно, если вы не заботитесь о том, чтобы нанести пену поверх кофейного напитка, как в капучино (что в переводе с итальянского означает «капюшон», где капюшон является слоем молочной пены), и просто хотите получить пенистую консистенцию напитка. молоко в кофе. Я даже купил 32 унций. Мейсонская банка с ручкой и использовал ее как свою кофейную кружку. Я взбалтываю молоко и капаю кофе в пенистое молоко.
Be a Baller
Еще одно отличное устройство для приготовления взбивания — это пресс для заваривания чайных шариков.Это то, в что вы кладете чайные листья и замачиваете в своей чашке.
Отверстия идеально подходят для разделения жидкости и поступления воздуха, только убедитесь, что они чистые, так как остатки чая могут повлиять на пену и вкус.
И я был бы упущен, если бы не упомянул об этом:
Пена — отличное дополнение к коктейлям
Особенно десертные и сезонные напитки. Как бармен, я работал во многих местах, где молочная пена используется в качестве идеальной добавки к кофейным напиткам с добавлением спирта.Только не забудьте сочетать молочный вкус с другими подходящими ароматами. Шоколад, корица и некоторые фруктовые вкусы хороши, но держитесь подальше от горечи и цитрусовых. Любые цитрусовые заставят молоко свернуться, а это довольно мерзко.
Выполняя любой из этих методов с помощью простых инструментов, которые, вероятно, уже есть у вас на кухне, вы открываете мир напитков на основе кофе, которые могут соперничать со всем, за что вы переплачиваете в кафе. И когда вы начнете умножать это на виды вкусов, которые вы можете добавить в свое молоко, или даже на виды заменителей молока на растительной основе, которые существуют, вы даже не моргнете, когда ваш двоюродный брат-веган попросит клубнику. соевый макиатто.Вы просто спросите: «Хотите ли вы с этим дополнительной пены?»
Сегодня киберпонедельник на WonderHowTo! Не пропустите все крупные распродажи в магазинах Gadget Hacks и Null Byte. Используйте код CMSAVE20 , чтобы сэкономить на всем, и используйте CMSAVE40 для всех приложений и программного обеспечения. Для онлайн-курсов примените код CMSAVE70 для самых больших скидок.
Ознакомьтесь со всеми предложениями CM 2020 Gadget Hacks>
Ознакомьтесь со всеми предложениями Null Byte CM 2020>
Фото Марио Эрнандеса / Food Hacks
Как делают гидрокостюм
Гидрокостюмы изготовлены из вспененного неопрена и обеспечивают тепловую защиту от переохлаждения.Давайте посмотрим, как создаются эти вторые скины.
Гидрокостюм был изобретен в 1952 году Хью Брэднером, физиком из Калифорнийского университета в Беркли. Он хотел помочь водолазам ВМС США чувствовать себя более комфортно под водой.
Он понял, что уловка, позволяющая согреть человеческие тела в прохладной и холодной океанской среде, заключается в том, чтобы удерживать тонкие слои воды внутри синтетического каучука.
Благодаря пузырькам газа внутри неопрена материал действует как изолятор. Тепло тела согревает воду, изолируя пользователя.А поскольку неопрен обладает высокой плавучестью, он также помогает пользователям оставаться на плаву.
Брэднер пытался запатентовать дизайн гидрокостюма, но заявка была отклонена, поскольку считалась слишком похожей на летный костюм. Тем не менее, его широко считают «отцом современного гидрокостюма».
Когда ВМС США рассекретили проект, уже было несколько бизнесменов, заинтересованных в его изучении. И все они были серфингистами в холодной воде.
Морга, О’Нил и Мейстреллы
Бев Морган (основатель Dive N ‘Surf), Джек О’Нил (основатель O’Neill), Билл и Боб Мейстреллы (основатели Body Glove) начали производить и продавать свои собственные модели гидрокостюмов.
Индустрия гидрокостюмов претерпела значительные изменения с момента появления первых моделей на рынке в 1950-х годах. Панели из неопрена изначально сшивались иглами, затем следовало нарезание швов и склеивание швов, пока не стал применяться метод потайной строчки.
В последние годы несколько производителей начали разрабатывать экологически чистые альтернативы стандартному неопрену на нефтяной основе, в том числе натуральный каучук и известняк.
После того, как два куска материала гидрокостюма были склеены и скреплены друг с другом под высоким давлением, потайная строчка позволяет укрепить шов гидрокостюма, сохраняя его водонепроницаемость.
Потайной шов создается с помощью изогнутой иглы, которая зацепляется за шов, проникая в неопрен только на 25 процентов. Нить продеваем насквозь, укрепляя два куска материала.
Но главное то, что в нижней части шва первоначальное соединение двух частей неопрена остается нетронутым и водонепроницаемым. В качестве последнего шага для увеличения прочности и обеспечения водонепроницаемости шва поверх потайной строчки накладывается тонкая эластичная и прочная лента из пенопласта с закрытыми порами.
Современные технологии гидрокостюмов
Сегодня гидрокостюмы используются серфингистами, виндсерферами, кайтсерферами, дайверами и многими другими любителями водных видов спорта. самых популярных брендов гидрокостюмов для серфинга — это O’Neill, Body Glove, Xcel, Rip Curl, Billabong, Volcom, Patagonia и Hurley.
Наиболее распространенные толщины гидрокостюмов составляют 2 мм, 3/2 мм, 4/3 мм и 5/3 мм. Первая цифра соответствует толщине туловища, а вторая цифра указывает толщину конечностей.
Каждый гидрокостюм состоит из от 15 до 30 неопреновых панелей, и все части складываются вместе, как головоломка. На изготовление гидрокостюма уходит примерно 45 минут.
1. Панели нагреваются горячим прессом для небольшого расширения неопрена;
2. Наклейка с логотипом компании на панель;
3. По краям неопреновой панели нанесен прорезиненный клей
4. Клей сдвигается по швам;
5. Клей сохнет несколько минут;
6.Швы прошиты потайной изнутри наружу;
7. Горячий валик наклеивает нейлоновую ленту на обратную сторону швов для дополнительной гидроизоляции;
8. К гидрокостюму добавлена молния;
Итак, что же делает гидрокостюм хорошим? Ответ несложный — качество неопрена, точность техники склейки и потайной строчки, последние штрихи и этап контроля качества.
белая, беленый дуб, видео-инструкция по выбору своими руками, какая есть цветовая гамма, фото и цена
Все фото из статьи
Любое дерево нуждается в защите, причем не только от климатических факторов, но и от насекомых. Использование специальных пропиток позволяет значительно повысить срок службы древесины, а за счет проявления текстуры дерева выглядеть оно будет просто великолепно.
Результат обработки цветной пропиткой
Назначение и виды пропиток
Основное назначение любого антисептика для дерева заключается в защите древесины от гниения под воздействием влаги, также после обработки оно становится абсолютно непривлекательным для насекомых.
В результате срок службы повышается в разы по сравнению с необработанной древесиной, а добавление колера в жидкость позволяет еще и придать древесине нужный оттенок, цветовая гамма пропитки для дерева включает самые разные оттенки, так что проблем с выбором не будет.
Что касается классификации, то можно выделить такие типы составов как:
составы, защищающие дерево от влаги и насекомых, вода после обработки не впитывается, а просто скатывается по поверхности. Такие жидкости называют антисептиками;
для защиты от возгорания используют антипиретики;
Антипиретики замедляют возгорание
Обратите внимание! Нужно понимать, что антипиретики не гарантируют 100%-ной защиты от огня. Они не дадут дереву воспламенится при воздействии высокой температуры, замедлив тем самым распространение огня. Но со временем древесина все равно загорится.
особняком стоят цветные составы. Основное отличие от обычных заключается в том, что производитель уже добавил краситель в оптимальной пропорции, цена таких составов может быть чуть выше, чем обычных;
Довольно популярная цветная пропитка
встречаются и комбинированные составы, они сочетают в себе свойства антисептика и антипиретика одновременно.
Также классификацию можно привести на основе используемого растворителя, выделить можно такие типы составов как:
на основе масла – древесина приобретает гидрофобные свойства. Но такие составы недолговечны и их нужно довольно часто обновлять. Зато после обработки древесина выглядит свежей, проявляется ее текстура;
на основе различных химических растворителей (уайт-спирит и т. д.), могут быть как бесцветными, так и цветными, причем цвета пропитки для дерева варьируются в широком диапазоне. Такие составы используются для нанесения на сухую древесину и гарантируют быстрое и глубокое проникновение в древесину. Недостатком можно считать разве что сильный неприятный запах и токсичность состава;
Обратите внимание! Помимо зашиты от влаги, УФ излучения и прочих неблагоприятных факторов они могут использоваться и для борьбы с локальными проявлениями плесени либо грибка.
на водной основе. Такие жидкости идеальны для обработки недосушенной древесины, средства на основе химических растворителей просто не проникнут внутрь из-за наличия в древесине влаги. А вот при обильном нанесении на сухую древесину есть риск того, что изделие немного поведет.
Состав на водной основе
Особенности цветных пропиток
Нужно понимать, что использование цветных растворов не равно окрашиванию дерева, то есть текстура будет видна, на поверхности древесины не образуется пленка. Поэтому часто цвета пропиток для дерева подбираются так, чтобы они усиливали цвет древесины, хотя можно и поэкспериментировать.
Белая пропитка
Белый цвет отлично смотрится почти в любом интерьере, причем белым может быть не только пол, стены, но и мебель, и прочие предметы интерьера. Особенно популярен беленый дуб – пропитка для дерева позволит добиться интересного эффекта. Но использование морилки белого цвета далеко не единственный способ добиться желаемого эффекта.
На фото – белая морилка
Обратите внимание! Простая покраска в белый цвет и тонирование с помощью специального состава – принципиально разные вещи. Краска в дерево не впитывается, просто образует на его поверхности тонкий слой, а вот пропитка проникает в древесину, и текстура остается заметной.
Можно привести несколько способов получения беленого дерева:
самый простой путь – просто использовать белую морилку, например, на основе жидкого воска. Достаточно хорошо себя зарекомендовали составы VerfijnSteigerhout, они не «забивают текстуру дерева», но защиту от насекомых, гниения и посинения древесины гарантируют практически 100%-ную;
Результат нанесения белой пропитки
пропитка для дерева белого цвета может быть и на основе скипидара, это не принципиально. Как пример можно привести воск белого цвета, который при нанесении дает эффект тонкого беления;
как вариант можно рассмотреть нанесение твердого масла с воском уже поверх обычной морилки, это позволит дать белый оттенок не всей плоскости доски, а только лишь глубоким порам. Прочая часть сохранит цвет, который получился при первоначальной пропитке;
Справа масло с воском нанесено поверх обычной пропитки
Обратите внимание! Такой подход сработает только в том случае, когда поверхность древесины не идеально ровная, а имеет глубокие поры.
если планируется дальнейшая окраска либо нанесение лака, то внимание можно обратить на специальные грунтовки, которые одновременное выполняют роль и тонирующего состава. Например, СигмалайфVS-Xпозволит придать дереву белый оттенок, эта белая пропитка для дерева помимо защиты дерева от гниения еще и устойчива к воздействию УФ излучения.
Результат нанесения на гладкую поверхность
Особенности применения цветных пропиток
Применение цветных пропиток ничем не отличается от бесцветных, добавляется только пункт подбора подходящего цвета. Например, выбеленное дерево хорошо получается в том случае, если древесина довольно пористая, а вот на гладкой поверхности эффект будет совершенно другим.
Заниматься колеровкой пропитки своими руками нет особого смысла, в магазине по карте цветов подобрать можно практически любой оттенок. К тому же стоимость сильно не увеличивается, так что игра не стоит свеч
Карта цветов тонированной пропитки
При обработке большое внимание уделяется подготовительному этапу. В обязательном порядке необходимо отшлифовать поверхность дерева, трещинки зашпаклевать, выпадающие сучки подклеить на место. Дерево перед пропиткой должно быть высушено, в противном случае раствор может просто не проникнуть вглубь на должную глубину (как в случае составов на основе химрастворителей).
Обратите внимание! Антипиретики чаще всего выпускаются бесцветными либо розоватого оттенка. Эстетические соображения здесь ни при чем, а сделано это для того, чтобы визуально можно было отличить обработанный участок от необработанного.
После обработки антипиретиками пиломатериалы могут окраситься в такой цвет
При обработке наружных элементов есть смысл использовать пропитки, которые снижают вероятность растрескивания доски со временем. Они просто уменьшают скорость испарения влаги из доски, то есть «консервируют» ее.
Что же касается самого нанесения раствора, то допускается использовать как кисть, валик, так и воспользоваться пульверизатором. Инструкция требует особое внимание уделять торцам досок, дело в том, что именно с этой стороны насекомым легче всего проникнуть вглубь и начать поедать доску.Состав наносится в несколько слоев, между ними обязательно выдерживается пауза, необходимая для полного высыхания предыдущего слоя.
Пропитка может наноситься и так
Выводы
Использование цветных пропиток позволяет одним выстрелом убить сразу двух зайцев. Помимо надежной защиты дерева от влаги, насекомых и УФ лучей можно сразу придать древесине нужный оттенок. После этого можно покрыть поверхность бесцветным лаком и отличный внешний вид гарантирован. Важно и то, что сам процесс обработки не усложняется по сравнению с использованием бесцветных составов.
На видео в этой статье показан процесс нанесения пропитки на деревянный пол веранды.
Цветные пропитки для дерева | ТОКС
Столярные изделия
Деревянные двери
Межкомнатные двери из сосны
Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Дачные»
Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Рустик»
Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Классик»
Деревянные межкомнатные французские двери «Перегородки» со стеклом из массива сосны
Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Шоколадка»
Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «№ 3»
Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Бессучковые»
Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Прованс»
Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Домино»
Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Венеция»
Мебельные фасады сосна брашированные белые RAL 9001
Фасады филенчатые cосна брашированные белые RAL9001
Мебельные фасады под стекло сосна брашированные белые RAL 9001
Мебельные фасады сосна белые с патиной RAL 9001
Мебельные фасады филенчатые сосна белые с патиной RAL 9001
Мебельные фасады под стекло сосна белые с патиной RAL 9001
Мебельные фасады «Классик» дуб
Мебельные фасады из бессучкового дуба
Фасады дуб цельные с сучками
Мебельные фасады «Классик» ольха
Фасады ольха цельные без сучков
Фасады ольха цельные с сучками
Мебельные фасады «Классик» береза
Фасады береза цельные без сучков
Фасады береза цельные с сучками
Мебельные фасады «Модерн» неокрашенные
Мебельные фасады сосна филенчатые
Мебельные фасады сосна под стекло
Мебельные фасады «Прованс» неокрашенные
Мебельные фасады сосна филенчатые
Мебельные фасады сосна под стекло
Мебельные фасады сосна на заказ
Мебельные фасады «Классик» на заказ
Мебельные фасады «Рустик» на заказ
Мебельные фасады «Прованс» на заказ
Мебельные фасады «Плетение Х» на заказ
Мебельные фасады «Модерн» на заказ
Коробка, наличники для мебельных фасадов
Пиломатериал
Доска, брусок строганные
Мебельный щит
Мебельный щит сосна
Мебельный щит дуб
Мебельный щит береза
Мебельный щит лиственница
Мебельный щит ольха
Мебельный щит ясень
Мебельный щит из торцевого среза
Мебельный щит сосна «Эко»
Мебельный щит сосна «Рустик»
Мебельный щит «Лофт»
Мебельный щит окрашенный
Фанера
ОСП
ДВП
Мебельный щит на заказ
Деревянный погонаж
Наличник сосна
Наличник дуб
Наличник береза
Наличник ольха
Плинтус
Дверные коробки
Раскладка деревянная
Уголок деревянный
Резные молдинги
Шкант мебельный
Штапик
Элементы деревянных лестниц
Элементы лестницы
Ступени, тетивы, поручни, подступенки
Столбы и балясины
Поручни
Чердачные лестницы
Фурнитура для лестниц
Вагонка, половая доска (РАСПРОДАЖА !!!)
Вагонка (РАСПРОДАЖА !!!)
Половая доска (РАСПРОДАЖА !!!)
Клинкер деревянный
Деревянный декор
Розетки
6-002
6-003
6-004
6-005
6-015
6-016
6-017
6-018
6-019
6-020
6-021
6-022
6-023
6-024
6-025
6-026
6-027
6-028
Молдинги
Резной молдинг из бука арт. 5001
Резной молдинг из бука арт. 25
Резной молдинг из бука арт. 1
Резной молдинг из бука арт. 10
Резной молдинг из бука арт. 1038
Резной молдинг из бука арт. 1053
Резной молдинг из бука арт. 2
Резной молдинг из бука арт. 20
Резной молдинг из бука арт. 20/45
Резной молдинг из бука арт. 2012
Резной молдинг из бука арт. 21
Резной молдинг из бука арт. 23
Резной молдинг из бука арт. 27
Резной молдинг из бука арт. 3000
Резной молдинг из бука арт. 3120
Резной молдинг из бука арт. 3314
Резной молдинг из бука арт. 3823
Резной молдинг из бука арт. 4001
Резной молдинг из бука арт. 4002
Резной молдинг из бука арт. 4003
Резной молдинг из бука арт. 4004
Резной молдинг из бука арт. 4009
Резной молдинг из бука арт. 4010
Резной молдинг из бука арт. 4013
Резной молдинг из бука арт. 4014
Резной молдинг из бука арт. 4015
Резной молдинг из бука арт. 4023
Резной молдинг из бука арт. 4024
Резной молдинг из бука арт. 4028
Резной молдинг из бука арт. 4035
Резной молдинг из бука арт. 4036
Резной молдинг из бука арт. 4042
Резной молдинг из бука арт. 4046
Резной молдинг из бука арт. 4056
Резной молдинг из бука арт. 4057
Резной молдинг из бука арт. 4058
Резной молдинг из бука арт. 4073/MD
Резной молдинг из бука арт. 4089
Резной молдинг из бука арт. 4090
Резной молдинг из бука арт. 4091
Резной молдинг из бука арт. 4092
Резной молдинг из бука арт. 4099
Резной молдинг из бука арт. 4100
Резной молдинг из бука арт. 4106
Резной молдинг из бука арт. 4107
какой лучше выбрать для древесины? Обработка, делаем антисептик своими руками, расход при антисептировании
Древесина представляет собой строительный материал, востребованность которого является очень высокой. И это несмотря на наличие на рынке большого количества аналогов, что могут заменить его. Его популярность объясняется легко – дерево представляет собой натуральный и экологически чистый материал.
Но несмотря на это, древесина имеет и недостатки. Среди них можно выделить подверженность воздействию огня, плесени, насекомых. Чтобы избежать такого негативного влияния, материал пропитывают специальными веществами – антисептиками. Попробуем разобраться, какие бывают антисептики для дерева, и как можно их сделать своими руками.
Особенности и назначение
Рассмотрим, что же представляет собой антисептирование. Так называют процесс пропитки древесины различными химическими веществами, что консервируют ее внутри. Дело в том, что древесина, по своей сути, состоит из двух важнейших компонентов – лигнина и целлюлозы. Лигнин имеет развитое строение многомерного типа и обладает довольно высокой прочностью на сжатие. Целлюлоза представляет собой полимер, имеющий линейную структуру. Она отвечает за гибкость материала.
Учитывая экологичность дерева, в процессе своего развития оно из неорганики образует органику, а после его гибели ткани перерабатываются сапрофитами. По сути, это грибок. Они питаются отмершими волокнами древесины и трансформируют их в вещества минерального типа.
В то же время такие организмы выделяют специальные ферменты и наращивают мицелии при определенных условиях. Обычно они бывают деревоокрашивающие или дереворазрушающие.
Первая категория в принципе просто придает дереву какой-либо цвет и слишком серьезного разрушительного воздействия на материал не оказывает. Хотя это и является признаком, что материал может иметь более серьезные проблемы и страдать от гниения. А вот вторая категория может уничтожить древесину полностью, трансформируя ее в гумус или, вообще, труху.
Как правило, появляются плесень и грибок от влаги. Когда ее слишком много, это формирует комфортную среду для появления новых микроорганизмов.
И как раз для защиты от деструктивного воздействия различных микроорганизмов, вредителей-насекомых и агрессивных природных факторов доске и нужна антисептическая пропитка. Она должна применяться на всех лесозаготовительных этапах и при обработке для использования в строительных целях. Вид и пропорция требуемого вещества такого типа могут различаться в зависимости от типа пиломатериалов и древесной породы, из которого они выполнены.
Следует сказать, что биозащита для рассматриваемого материала может быть в форме пропитки либо вещества, что создает на поверхности пленку защитного типа. Существуют также и невымываемые антисептические вещества для дерева, надежно защищающие материал и постройки из него без необходимости дальнейшего окрашивания.
Кроме того, существуют и другие типы рассматриваемых средств, что используются для досок и пиломатериалов, которые уже были заражены.
Описание видов
Следует сказать, что существует довольно большое количество различного рода антисептиков, различающихся не только по составу, но и по эффекту, который они оказывают на дерево. В связи с этим данную категорию веществ можно разделить на следующие группы:
по составу;
по сегменту использования;
по методике нанесения;
по степени эффективности;
по функциональности.
Попытаемся более подробно рассмотреть каждую из них.
По составу
По типу веществ, что применялись при создании биозащиты для пиломатериала, антисептик может относиться к одной из нижеперечисленных категорий.
На основе воды. Такие обычно применяются в профилактических целях. То есть они обычно наносятся на поверхность, что не будет соприкасаться с водой. Естественно, не следует забывать, что после нанесения материал должен высохнуть. Иногда после обработки древесина может трескаться и даже видоизменяться.
На масляной основе. Их используют, когда необходима защита от контакта с водой. Причем когда требуется именно перманентная защита. Такие вещества имеют свои минусы. Основными можно назвать очень стойкий неприятный запах, а также серьезную воспламеняемость. Их применение также меняет цвет материала. Чаще всего к этой категории можно отнести любой акриловый вариант.
На основе органики. Их часто применяют для обрабатывания упомянутых материалов не только вне, но и в самих зданиях. Их применение позволяет образовать тонкую пленку, что полностью покрывает дерево. Именно она придает ему водоотталкивающие характеристики и существенно улучшает адгезию.
Комбинированный тип. Такой концентрат сочетает в себе различные свойства. Комбинированный антисептик дает не только защиту биотипа, но и придает стойкость к воздействию огня. Таким можно назвать противопожарный антипирен-антисептик.
По области применения
По данному критерию существуют две большие группы веществ для дерева.
Для работ внутри помещений. После использования обработанный материал получает пленку, что препятствует испарениям токсичных веществ при попадании в воздух. Это позволяет защитить древесину без нанесения вреда здоровью человека. Добавим, что эта категория веществ является стабильной, а обработанные материалы не требуют постоянной обработки ежегодно. Но в зависимости от направленности применения помещения типы биозащиты могут различаться. Если в помещении будет часто жарко и влажно, то лучше выбирать растворы для парилок. Чтобы сделать верный подбор материала, следует перед покупкой ознакомиться с сопроводительной документацией. Там обязательно должно быть указано, что конкретный раствор безопасен для человека и природы.
Для работ внешнего характера. Такая краска-антисептик для наружных работ будет отличным решением, ведь древесина снаружи зданий будет испытывать перманентное деструктивное влияние природных факторов. А значит, подобные вещества должны быть глубокого проникновения, трудновымываемыми и иметь укрывной эффект. Они имеют характерный неприятный запах, который обычно исчезает после высыхания материала. Обычно речь идет о том, что запах исчезает за 30-60 дней после нанесения. Отличаются такие вещества и высокой гидрофобией, сильной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, а также полной непригодностью к применению в постройках. Обычно их подразделяют на такие группы:
составы, глубоко проникающие в материал, что называют пропитками;
финишные покрытия, что защищают пиломатериалы путем формирования тонкой пленки;
комбинированные либо смешанные – они обычно оказывают сразу несколько защитных эффектов.
По способу нанесения
Еще один критерий, по которому антисептики могут различаться – методика нанесения. Рассмотрим подробнее каждую из них.
С поверхностным нанесением. Здесь потребуется кисточка, валик, специальный насос или краскопульт. А также можно воспользоваться капиллярной методикой и диффузией.
С глубоким нанесением. В данном случае лесоматериалы полностью погружаются в раствор, который может быть горячим либо холодным. При качественной пропитке все будет зависеть от древесной породы. Сюда также относят метод обработки в автоклаве под высоким давлением с использованием вакуумирования.
Следует добавить, что сухое дерево лучше обработать органическим либо водным антисептиком. Правда, некоторые будет неудобно использовать из-за плохого сцепления. Если древесина сырая, то ее просто нужно обработать антисептиком или пропитать.
По степени эффективности
Каждый тип биозащиты применяется для борьбы с различными проблемами, которые могут быть характерны для рассматриваемого материала. Существуют вещества, которые применяются уже для пораженных материалов. Степень поражения может быть разной:
легкая, когда следов поражения почти нет;
средняя, когда следы очень незначительны;
сильная, когда материал сильно поражен плесенью или грибком.
Каждый случай требует использования спецсоставов. А вот если говорить о самой степени эффективности, то этот показатель условен, ведь в принципе все средства ставят целью обеспечение дереву надежной защиты от вредителей и минимизацию риска повреждения материала.
По функциональности
Последний критерий, по которому можно разделить виды биозащиты для дерева – функциональность. Среди проблем, которые могут разрешить антисептики, можно назвать:
применение некачественных утеплителей;
не вовремя нанесенная биозащита на пиломатериал;
нарушения условий хранения материала;
воздействие воды на древесину;
хранение пиломатериалов при плохом вентилировании или полном его отсутствии.
Кроме того, большая часть рассматриваемых веществ оказывает действие направленного характера на материал: восстанавливает цвет, повышает устойчивость к воздействию огня, исправляет вред, который был нанесен насекомыми и микроорганизмами.
Рейтинг лучших производителей
Теперь приведем небольшой топ-список производителей рассматриваемых материалов для деревообработки. Если говорить об огнеустойчивых антисептиках, то наиболее интересным можно назвать Pirilax-Lux. Он производится в России. В нем нет таких токсичных веществ типа фторидов и метилового спирта. Его можно применять как внутри, так и вне помещений. Это замечательный полностью кроющий древесину антисептик, который можно применить для обработки разного рода древесины. Обычно его наносят в несколько слоев. Отличается вязкостью, по причине чего его разбавлять не требуется.
Преимуществом будет возможность нанесения при отрицательной температуре. Минусом – отсутствие УФ-фильтра, по причине чего через пару лет дерево, что было им обработано, начнет темнеть, а значит, потребуется использовать тонирующий аналог.
Еще один представитель этой группы – «Сенеж Огнебио Проф». Это отечественный продукт. Используется для обработки котельных и придает древесине огнезащитные свойства. Не боится температурных перепадов и очень быстро впитывается, что позволяет придать поверхности блеска. Имеет цвет махагон или иногда красный. Срок службы – 20 лет. Запах отсутствует.
Состав быстро сохнет, правда, отличается высоким расходом.
Если говорить о веществах для работ наружного типа, то следует упомянуть Wood Protect. Оно имеет хорошие грязе- и водоотталкивающие характеристики. Сделан на акрилово-алкидной основе. Используется для обработки лиственных и хвойных пород дерева. Этот лессирующий состав подчеркивает структуру древесины, а потому применяется чуть ли не везде, кроме полов и паркета. Данный материал полностью безопасен и соответствует всем международным стандартам. Кроме того, при нанесении не образует капель. Единственный минус – долго сохнет.
Еще один антисептик такого типа – Pinotex Ext. Имеет белый или полупрозрачный цвет. Он также используется для наружных работ. В нем содержатся добавки для борьбы с плесенью и синевой. Обработанная таким составом древесина будет устойчивой к воздействию атмосферных факторов. Впитывается быстро и формирует хорошую пленку.
Расход продукта будет зависеть от категории древесины.
Если говорить об антисептиках для внутренних работ, то следует назвать «Мастер Лазурь». Тонирующий состав матового типа на основе акрила, который защищает древесину и придает ей красивый цвет. Пленки не образует, отлично впитывается и делает акцент на структуре дерева. Состав выпускает в готовом виде. Запаха не имеет и может служить до 2-х лет. Высыхает всего за 1 день, что является отличным показателем.
Еще один аналог – Belinka Lasur от известного словенского производителя лаков и красок. Здесь есть целая линейка с 17 разными оттенками, включая зеленый. Его можно наносить тремя слоями. В то же время верхний не будет создавать пленку защиты. Это возможно за счет хорошего проникновения пропитки в пиломатериал. Состоит Belinka Lasur из пигментов, смол алкидного типа, веществ водоотталкивающего типа и органических растворителей. Он легко наносится, формирует матовое покрытие, а также очень хорошо ложится с первого слоя.
Единственным недостатком является резкий неприятный запах.
Какой антисептик выбрать?
При выборе средства антисептического характера следует принять во внимание несколько аспектов.
Назначение. Существует целый ряд довольно узкоспециализированных веществ, предназначенных для решения конкретной проблемы: улучшения водоотталкивающих характеристик, борьбы с плесенью, повышения огнеупорных свойств. Но существуют универсальные решения, улучшающие сразу несколько свойств материала. Чаще всего покупают именно их.
Степень проникающей способности в структуру материала. По данному критерию пропитки бывают:
глубинные;
поверхностные, они покрывают материал сверху и проникают в него максимум на 0,3 сантиметра, а глубинные – на глубину до 1 сантиметра.
Время активности покрытия защитного характера. В зависимости от целого ряда факторов срок действия вещества может варьироваться в диапазоне 2-7 лет. Под действием агрессивных деструктивных факторов покрытие постепенно утратит свои характеристики. Поэтому заявления производителей о долговечности покрытия в течение 30 лет – неправда.
Характеристики эксплуатации. Самыми значимыми можно назвать:
Норму расхода. От этого показателя будет зависеть, насколько экономичным будет расход на 1 м2 вещества. Обычно норма указывается с расчетом нанесения 1 слоя. Чаще всего она варьируется в диапазоне 180-260 граммов на метр квадратный. Для средств биозащиты и антипиренов значения будут в диапазоне 350-600 граммов на метр квадратный. Лучше всего будет заранее рассчитать количество. Это важно, если объем работ будет большим. Чтобы сделать это верно, следует посчитать площадь поверхности для обработки в погонных метрах.
Вымываемость. Обычно на упаковке с раствором можно найти соответствующую пометку: В – вымываемый, НВ – невымываемый, ЛВ – легковымываемый, ТВ – трудновымываемый.
Форма выпуска. Антисептик для дерева может быть разным – начиная от сухой смеси и лака, заканчивая эмульсией или порошком.
Кроме этих моментов, следует обратить внимание и на иные моменты: коррозионная активность, цвета древесины, что уже была пропитана, активные вещества в составе, а также возможность колеровки.
Важным будет и изготовитель продукта. Ведь, чем известнее бренд, тем его продукция будет качественнее. Наиболее признанными в этом сегменте можно назвать:
Pirilax;
Pinotex;
Belinka;
Tikkurila;
Dufa Wood Protect.
Последний важный критерий – совместимость с покрытием декоративного характера. Если на защиту будут наноситься бесцветные лаки или цветная краска, то следует поинтересоваться, совместим ли выбранный антисептик с такими лакокрасочными материалами.
Как сделать своими руками?
Сделать такую смесь самостоятельно можно различными способами. Приведем два из них. В первом случае основой будет служить такой материал, как битум, а также бензин или дизельное топливо, которым его нужно будет разбавить. Следует сказать, что при приобретении бензина на АЗС следует использовать металлическую тару, чтобы не бояться, что статическое электричество может стать причиной его возгорания.
А также потребуется иметь под рукой:
металлическую емкость для разогрева битума;
упоры для фиксации емкости над огнем;
лопатку из металла для перемешивания раствора.
Непосредственно процесс создания раствора выглядит так:
емкость наполняют битумом;
ее размещают над огнем;
следует нагреть ее до полного превращения битума в жидкую массу, помешивать, чтобы не было комочков;
когда вещество будет слабовязким, снять с огня и немного дать остыть;
когда это произойдет, добавить в емкость бензин малыми порциями во избежание растворения.
Пропорции бензина и битума будут зависеть от изначального состояния последнего. Важным показателем будет сохранение составом, что получился, текучести при температуре около 19 градусов. Доля бензина должна быть примерно 20-30%. Но тут надо учесть вязкость битума, поэтому показатель может варьироваться.
Перегревать смесь нельзя, но и греть ее слишком медленно – тоже. Использовать состав следует сразу же после приготовления, так как он быстро теряет свои свойства. И делать его требуется, конечно же, на улице.
Второй способ будет реализовываться на основе создания водно-солевого раствора из определенных пропорций соответствующих материалов.
Для повышения активности воды каталитического типа ее следует нагреть.
Если говорить о пропорциях, то, кроме воды и соли, потребуется медный купорос либо железный, а также фтористый натрий. А дальше могут присутствовать вариации.
При пропитке материала для конструкций бытовой направленности потребуется слабый раствор воды и фтористого натрия. На 10-литровое ведро нужно 50-400 граммов. Если конструкции будут находиться внутри здания, то раствор может быть и слабее, а если снаружи – то сильнее. Для зрительного понимания нанесения вещества туда можно добавить 10 граммов марганцовки.
Для обработки пиломатериалов, что будут находиться в контакте с землей, применяют растворы на сульфатах, то есть купоросе. На ведро воды следует добавить 1-2 килограмма. В данном случае, чтобы все получилось, древесина должна быть сухой, а пропитка – долгой.
Для приготовления потребуется горячая вода, мешалка и емкость. Состав можно применить лишь после остывания и отстаивания, предварительно погрузив ее в опрыскиватель.
Правила обработки древесины
При нанесении средств антисептической группы необходимо соблюдать правила техники безопасности. Кроме того, существуют вещества, что должны наноситься раз в какое-то время. Еще один важный момент – следует менять препарат каждый раз, чтобы микроорганизмы попросту не привыкли к нему и не обзавелись иммунитетом.
Важно, что современные антисептики не имеют сильного запаха, и часто для получения требуемого эффекта их требуется наносить несколько раз.
А также перед проведением работ следует убедиться в сухости и чистоте древесины. При необходимости ее можно очистить скребком или растворителем.
Если дерево влажное или промерзшее, то от обработки следует отказаться.
Перед началом обработки поверхности следует сначала нанести грунт-антисептик на поврежденные участки и места, где произошел распил. А уже потом на все остальные.
При сырости древесины тонирующий антисептик можно нанести краскопультом, кистью либо валиком. Еще один важный момент – для уничтожения насекомых следует использовать вещества на спиртовой основе. Их вводят в червоточины шприцем, после чего проводят обработку пиломатериала.
Как сделать антисептик своими руками, смотрите в видео.
Как защитная пропитка влияет на цвет древесины |
Антисептическая и огнезащитная обработка обязательна при использовании древесины в строительстве. Современные составы на водной или масляной основе глубоко проникают в дерево и надежно защищают от грибка, водорослей, жучков-древоточцев, гнилостных бактерий. После обработки срок службы конструкции увеличивается на 40-60% и дольше сохраняется красивый внешний вид.
Защитная пропитка необходима. Однако сделать выбор иногда очень сложно. Разбираемся, влияет ли обработка на механические свойства и цвет древесины и какого эффекта можно добиться с помощью защитных составов
Окрасит ли пропитка дерево?
Рынок средств для защиты древесины огромен. Их делят на антисептические и огнезащитные, водные и масляные, тонирующие и бесцветные. Многие из них придают дереву глянцевый блеск, но не влияют на способность поглощать и выделять влагу. При подборе состава изучите упаковку: окрашивает ли средство древесину, указывают в описании состава.
В целом защитные пропитки можно разделить на три группы:
Окрашивающие. Сюда относят антипирены, реже антисептики. Они придают поверхности розовый, зеленый, голубой оттенок. Такие составы применяют для обработки скрытых полостей, стропил, нижних венцев срубов. Цвет нужен не для декора – он помогает обнаружить необработанные участки.
Тонирующие. Это пропитки, которые придают древесине оттенок ценных пород натурального дерева. Интенсивность цвета зависит от количества слоев: чем их больше, тем насыщеннее результат. Большинство антисептических пропиток НПО НОРТ дает легкий светлый янтарный оттенок. Серия декоративных составов Krasula включает более 10 цветов. Это отличная альтернатива масляным и алкидным краскам.
Бесцветные. Моментально впитываются, оставляя поверхность с легким блеском. Совершенно не влияют на цвет, не проявляются даже с течением времени. Этот вариант выбирают, когда важно сохранить натуральный цвет древесины. Например, при использовании в интерьере ценных пород.
На какие качества древесины влияет защитная пропитка
Гладкость поверхности. Составы на водной основе обычно впитываются, не оставляя следов. Пропитки на основе масла делают ее более гладкой, придают блеск.
Способность «дышать». Составы НОРТ не образуют на поверхности пленку. Древесина сохраняет способность пропускать воздух, впитывать и испарять влагу. Благодаря этому она делает микроклимат в помещении его более комфортным.
Экологическая безопасность. Все антисептики токсичны, иначе они не были бы эффективны. Большинство из них вредно для человека только во время нанесения. Именно поэтому обработку проводят в респираторе и защитной одежде. После высыхания составы не оказывают вредного воздействия на человека и животных. Чтобы снизить риски, их применяют по назначению и точно в указанных дозах.
Прочность, устойчивость к неблагоприятным факторам. Пропитки консервируют древесину, снижая чувствительность к биологическим и природным воздействиям. Обработанное дерево не едят жуки-древоточцы, она меньше подвержена разрушающему действию влаги, солнечных лучей, ветра. Благодаря обработке она медленнее ветшает.
Для защитной обработки деревянных поверхностей используют валики, кисти, разбрызгиватели. Пиломатериалы и предметы интерьера обрабатывают погружением в пропиточные ванны. Очень важно точно соблюдать рекомендации производителя: пропорции разведения, количество слоёв, время межслойной сушки. Это гарантия, что защита будет действовать долго.
Большой выбор пропиток дает возможность выбрать состав, который лучше всего подойдет для защиты вашего дома. Менеджеры ТД «Пожзащита» всегда помогут подобрать антисептический или огнезащитный состав. Консультации по телефону +7 (499) 409-50-46.
Best Wood Preserver + Shed Preserver {ОБНОВЛЕНО: Обзор}
Древесине, используемой на открытом воздухе, приходится с чем мириться, особенно с дождем (много его в течение большей части года) и теплом (иногда). , ему часто приходится мириться с чередованием дождя и жары в течение коротких периодов времени. Помимо стресса от погоды, он также может быть уязвим для нападения насекомых. Хороший консервант для наружной древесины поможет защитить вашу деревянную мебель и продлить срок ее службы.
Типы консервантов для наружной древесины
Если отложить в сторону весь маркетинг, в основном есть только два типа консервантов для наружной древесины: на основе растворителей и на водной основе.Считается, что консерванты для наружной древесины на основе растворителей немного лучше впитываются древесиной, однако в наши дни многие люди выбирают консерванты для наружной древесины на водной основе, потому что они более экологичны, а также немного проще в использовании.
Как консерванты для наружных деревянных поверхностей на основе растворителей, так и консерванты для наружных деревянных поверхностей на водной основе могут быть покрыты подходящим верхним слоем, например маслом для дерева, морилкой, лаком или краской. Это настоятельно рекомендуется, так как это помогает закрепить консервант для древесины, а также добавляет дополнительный слой защиты.
Честно говоря, большинство консервантов для наружной древесины содержат практически одни и те же ингредиенты, независимо от того, на основе растворителей они или на водной основе, разница между лучшими брендами и меньшими брендами, как правило, больше связана с качеством и точным количеством ингредиентов используется, а не природа самих ингредиентов. Однако есть один ингредиент, на который вы, возможно, захотите обратить внимание, — это воск.
Хорошая новость о воске заключается в том, что он обеспечивает дереву дополнительную защиту от атмосферных воздействий.Плохая новость о воске заключается в том, что он плохо сочетается с красками на водной основе, и большинство красок для проливания имеют водную основу. Поэтому, если вы решили покрасить дерево, вам, вероятно, захочется найти консервант для дерева, не содержащий воска, но если вы счастливы использовать другой вид верхнего покрытия, то дополнительная защита воском может быть очень полезно.
Best Wood Preserver
В связи с изменением того, как мы обычно пишем эти статьи, мы собираемся пойти дальше и дать вам краткий обзор того, что мы считаем лучшими консервантами древесины на рынке Великобритании и, в частности, то, что мы считаем лучшим чистым средством для защиты древесины, лучшим средством для наружной обработки древесины и лучшим средством для защиты древесины сараев.Затем мы дадим вам несколько советов, как лучше всего использовать любой продукт, который вы выберете.
Cuprinol Ducksback, 5 лет водонепроницаемости для навесов и заборов, 5 л — Лесной дуб
В целом мы довольно цинично относимся к продуктам, которые утверждают, что они предназначены для использования в навесах, поскольку многие из них являются обычными консервантами для наружной древесины, продаются в определенной нише. Однако Cuprinol Ducksback отличается, и причина этого в том, что он обогащен воском.
Как мы упоминали ранее, консерванты для наружной древесины, обогащенные воском, ограничивают ваши возможности в выборе верхнего покрытия, однако в случае навесов мы считаем, что это разумный компромисс. С нашей точки зрения, навесы — это дорогостоящие предметы, и если какая-либо их часть будет взломана, вы вполне можете подумать о замене всего сарая (тогда как, скажем, с забором вы можете просто отремонтировать поврежденную часть).
Еще один аргумент в пользу использования консерванта для наружной древесины, обогащенного воском, для сарая заключается в том, что в сараях обычно хранятся такие предметы, как велосипеды и / или садовое оборудование, замена которых может быть дорогостоящей и неудобной, если они будут повреждены из-за попадания воды в сарай.
Помимо того, что Cuprinol Ducksback обогащен воском, он не капает, не имеет запаха и безопасен для растений, домашних животных и детей. Как и Barrettine, он разработан для работы без необходимости в дополнительном верхнем слое, в отличие от Barrettine, однако мы чувствуем себя комфортно в связи с этим заявлением, благодаря воску и множеству довольных клиентов, которые могут подтвердить его эффективность.
Защита 5 лет
Легкое нанесение без капель
Защита от душа за 1 час
Водоотталкивающий агент, обогащенный воском
назад в меню ↑
Cuprinol 5L Wood Preserver — Clear
Cuprinol Wood Preserver — это хорошо -круглый, подходит для использования в помещении и на улице, хотя, честно говоря, мы были бы более склонны использовать его на подобной садовой мебели, чем на заборах и навесах.Также следует отметить, что это консервант для древесины на основе растворителя, поэтому он может быть не идеальным, если вы планируете рисовать поверх него. С другой стороны, запах гораздо более разумный, чем у многих консервантов древесины на основе растворителей.
Cuprinol 5L Wood Preserver — Clear
Активно предотвращает гниение и гниение
Бесцветный Preserver для внутренних и наружных работ
Для использования в качестве базового слоя перед окраской, окрашиванием или лакировкой
До 5 м2 на литр при двух слоях
Время высыхания: 1-5 дней в зависимости от характера поверхности и погодных условий
Последнее обновление было: 9 октября 2020 г., 15:26
.
Новые консерванты | Профессиональный конструктор колод
В 2004 году, после более чем 70-летнего доминирования на рынке, древесина, обработанная CCA (хромированным арсенатом меди), была исключена из жилищного использования из-за опасений по поводу риска для здоровья от воздействия мышьяка. Это создало вакуум, который с тех пор пытались заполнить самые разные новые консерванты для древесины. Некоторые из этих обработок имеют свойства, аналогичные CCA, но другие более агрессивны и требуют другого, более дорогого оборудования и креплений.Некоторые из них не очень агрессивны, но не рассчитаны на контакт с землей. По мнению некоторых, пригодность пиломатериалов к контакту с землей зависит от размера материала.
«Раньше это было так просто для строителей в США. Все, что у вас было, — это CCA, — говорит Ричард Кляйнер, директор по рынкам обработанной продукции Южной ассоциации лесных товаров. «Просто было проще обрабатывать все одним и тем же количеством консерванта. Вам не нужно было беспокоиться о наземных или подземных условиях (наиболее обработанная древесина рассчитывалась на контакт с землей).Теперь вам нужно внимательно посмотреть на теги ».
Замены первого поколения
После того, как было принято решение убрать CCA с рынка жилой недвижимости, у специалистов по обработке древесины был всего год, чтобы решить, что делать (см. «Почему CCA была снята с рынка», эксклюзивный веб-сайт PDB на сайте deckmagazine.com). Сначала они обратились к щелочной четвертичной меди на водной основе (ACQ) и азолу меди (CA), которые в течение многих лет использовались для обработки древесины в Европе и Азии. Как и CCA, эти консерванты на водной основе оставляют сухую окрашиваемую поверхность.Оба имеют тот же тип гарантии на весь срок службы, что и CCA, и процесс обработки, по сути, такой же — воздух вытягивается из древесины, а жидкий консервант нагнетается под давлением — только с другой формулой.
Для защиты древесины и ACQ, и CA, как и CCA, зависят от меди и со-биоцида, который представляет собой химическое вещество, добавляемое в формулу для уничтожения организмов (таких как грибы и насекомые), которых не убивает медь. В случае ACQ со-биоцид представляет собой четвертичное соединение; в CA ко-биоцид представляет собой азол.Как и в случае с CCA, медь в обоих этих консервантах нуждается в некоторой помощи, чтобы раствориться в воде для создания водного раствора, который используется для обработки древесины. Для этого сначала растворяют медь в органическом растворителе, который в ACQ обозначается как A (щелочной). CA и CCA используют аналогичный растворитель, но он просто не используется в названии продукта.
Основным недостатком этих заменителей первого поколения является то, что они ускоряют коррозию стальных и алюминиевых крепежных изделий, окладов и оборудования (рис. 1).Виной всему является медь в консервантах, которая гальванически вступает в реакцию с другими металлами, что приводит к повреждению соединений.
.
Нанесение консерванта для дерева на дверь сарая. Stock Image
Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для борьбы с COVID-19
Похожие изображения
Столяр, наносящий масляную отделку на древесную плиту с торцевым покрытием ореха сверху
Крупный план руки в защитных рабочих перчатках с кистью, наносящей морилку на наружный сайдинг черепицы из кедрового дерева.Дом
Нанесение лака на деревянный стол, отделка стула
Нанесение защитного воска для дерева на скамейку для сауны вручную
Плотник наносит столярный клей на панель
Рука с кистью для нанесения на деревянный стол
Молодой плотник оклеивает деревянным винилом мебель
Рабочий, использующий малярный пистолет или краскопульт для нанесения краски на коричневую древесину
Мужчина рука кисть, наносящая лак на деревянной поверхности.Концепция защиты и ремонта дерева
Нанесение защитного масла на деревянную мебель. Лакировка столешницы из дерева акации. Кисть крупным планом. Работа по дому
Нанесение масла для ухода за деревом на пищевую доску
на что обратить внимание перед покупкой, важные характеристики, обзор 5 лучших комплектов, их преимущества и недостатки, особенности конструкции и правила использования
Во время выполнения отделочных, слесарных или столярных работ важна точность при распиливании заготовок. Для этого создано множество различных приспособлений. Одно из них – стусло с поворотным механизмом, в комплект также входит ножовка с комплектом полотен для резки материалов.
Для каких целей используют?
Чтобы отрезать кусок плинтуса или плитки под определённым углом, можно не применять никаких приспособлений, а разметить их карандашом, чертилкой, но точность при этом будет оставлять желать лучшего. Стыковать детали сложно, если распил произведён неверно. Поэтому мастера придумали стусло, которое помогает фиксировать заготовку относительно полотна ножовки под определённым углом. Особенно это важно, если требуется готовить много одинаковых элементов.
Какие материалы пилят в стусле:
Керамику.
Древесину.
Стальные заготовки.
Пластиковые детали.
Мнение эксперта
Левин Дмитрий Константинович
Можно пилить и болгаркой со специальными отрезными кругами, но точно выдержать требуемый угол достаточно сложно.
Конструкция
Самое простое стусло представляет собой короб с поперечным сечением в виде букв «V» или «П». На боковых кромках заранее прорезаны щели под разными углами к центральной оси: 90, 45, 30, 15 градусов.
Более сложная конструкция включает в себя открытую платформу с насечками на боковой части для определения угла пиления. Чаще всего одно деление равно 15 градусам.
Приспособление для профессионального использования состоит из:
Основания – отлитого из пластика, алюминия, чугуна или стали.
Рабочей платформы с градуировкой – на ней фиксируют заготовку.
Зажимы или струбцины для фиксации детали, барашки для закрепления режущего инструмента.
Механизма поворота с кронштейном для ножовки – позволяет изменять угол распила.
Лучше всего применять стусло из стали или чугуна – они более долговечные и их сложнее повредить во время работы. Алюминий прочнее пластика, но чрезмерно мягкий металл, подойдет для нечастого использования дома или на даче.
Стусла также различаются размерами – от этого зависит, какой ширины детали можно будет отрезать не нём. Лучше всего покупать комплект с ножовкой, он обойдётся немного дешевле отдельных инструментов. Также придётся приобрести различные полотна для нарезания стали, древесины и керамических деталей.
Правила использования приспособления
Чтобы распилить заготовку под определённым углом нужно:
Закрепить деталь, прижав её к рабочей платформе струбцинами или зажимами, которые присутствуют на основании.
Выставить угол, под которым требуется произвести распил. Для этого используют боковую градуированную шкалу. Кронштейн с ножовкой перемещают и закрепляют под нужным углом.
Произвести распиливание детали.
При работе нужно быть внимательными: часто неопытные мастера допускают ошибки при расчёте углов, в результате чего заготовки приходится выбрасывать.
Мнение эксперта
Левин Дмитрий Константинович
Для распиливания керамических элементов потребуется купить специальную струну. Их изготавливают из твёрдых сплавов с особым напылением.
На что обращать внимание при выборе?
Вам уже приходилось распиливать что-либо при помощи стусла с поворотным механизмом?
ПостоянноЕщё нет
Во время покупки рекомендуем внимательно осмотреть основание: пластмассовые приспособления стоят дёшево, но они недолговечны, поэтому их рекомендуется приобретать для разовых работ. Например, если вы собираетесь подготовить 2-3 десятка заготовок для отделки комнаты и не планируете хранить ненужный после этого инструмент. Но чаще всего к бюджетным приспособлениям не прилагается ножовка, поэтому придётся её приобретать отдельно.
При выборе профессионального инструмента проверьте, чтобы все движущиеся элементы свободно ходили, зажимы и барашки – крутились. Если резьба на них повреждена, то закрепить заготовку и удерживать ножовку от произвольного перемещения будет невозможно.
Важно осмотреть ножовку, которой комплектуется набор. Лучше всего, если она с обушком – этот элемент придаёт жесткость конструкции. Лучковая пила также годится для нарезания разнотипных материалов – от дерева до металла.
Качество полотна определяет чистоту реза и точность распила. Рекомендуется приобретать изделия известных производителей: Bahco, Bosh, Stanley.
Лучшие комплекты
Чаще всего приобретают профессиональные стусла из стали, есть простые комплекты с поворотными по горизонтали платформами, а есть приспособления, в которых можно изменять также и угол наклона полотна ножовки относительно вертикальной плоскости. Это позволяет создавать сложные соединения типа «ласточкин хвост».
STAYER «PROFI»
Угловое металлическое поворотное приспособление с пилой, длина полотна – 550 мм.
Особенности:
Прочное и устойчивое основание.
Есть зажимы для фиксации заготовки.
Удобная поворотная платформа для ножовки.
В комплекте мощная пила с пластиковой рукоятью.
Максимальные размеры заготовок для распиливания: 95х115 мм.
GROSS 22759
Комплект для профессионального использования при распиливании деревянных деталей и пластмасс, основание – прочный пластик.
Характеристики:
Размеры станка: 360×80×40 мм.
Длина режущего полотна – 600 мм.
Платформа из МФД с габаритами: 490×200×15 мм.
Углы распила по шкале: 15, 22.5, 30, 36, 45 и 90 градусов.
Угол установки ножовки можно изменять в двух плоскостях. Струбцины для закрепления детали в комплекте.
STANLEY 1-20-800
Приспособление с металлическим основанием для распиливания заготовок из всех типов материалов.
Параметры станка:
Ширина распила – 143 мм.
Высота распила – до 95 мм.
Допустимые углы установки ножовки – 30, 45, 60, 90 градусов.
Допускается применение полотна длиной 560 мм. Мощная обушковая пила, имеющаяся в комплекте, позволит справиться с любыми заготовками.
Центроинструмент 0347
Набор подойдёт для бытового и профессионального использования при работе со всеми типами заготовок. Особенности: удобный механизм перемещения рамы по горизонтали, прочная фиксация на заданном угле реза. Основание имеет жесткую фиксацию с обеих сторон при наклоне по вертикальной плоскости. Стусло оснащено ударопрочной платформой и полотном из легированной стали, которое легко и быстро заменяется.
Характеристики:
Длина ножовочного лезвия – 600 мм.
Максимальная ширина распила – до 115 мм.
Угол распила в вертикальной плоскости – 45 градусов.
Угол распила в горизонтальной плоскости – 45 градусов.
Углы установки полотна – до 45 градусов.
Высота распила – до 98 мм.
Тип пилы – обушковая, оснащена эргономичной пластиковой рукоятью.
Matrix 22750
Платформа собрана из прочных алюминиевых элементов, есть отверстия для прикручивания к верстаку. Подходит для распиливания деревянных, пластмассовых и стальных заготовок. Допускается регулировка положения полотна в двух плоскостях.
Характеристики:
Максимально допустимая ширина распила – 160 мм.
Предельная высота распила – 110 мм.
Длина пильного полотна – 600 мм.
Угол установки полотен – 45-135 градусов.
Устройство оснащено зажимами для крепления деталей.
Для обеспечения точного реза при проведении отделочных, слесарных или столярных работах применяют стусла. Приспособление позволяет распиливать заготовки под определёнными углами. Важно надёжно закрепить деталь и применять соответствующие полотна для ножовок.
Читайте также другие полезные статьи:
Ручные ножовки по дереву: как выбрать по назначению и характеристикам подходящую модель, рейтинг популярности, плюсы и минусы
Как выбрать ручной лобзик по дереву: какие бывают, как подобрать полотно, обзор 4 лучших моделей, их плюсы и минусы, а также инструкция по сборке
Шлифовальный станок по дереву: как изготовить своими руками дисковый, ленточный или барабанный, рекомендации по подбору материала, обзор заводских моделей, советы по уходу и обслуживанию
Шлифовальные машинки по дереву: ленточные, вибрационные, эксцентриковые, лепестковые, рейтинг лучших моделей, их плюсы и минусы, как выбрать подходящую
Видео-обзор поворотного стусла с ножовкой GROSS 22759
от простого до профессионального прецизионного, изготовление своими руками + видео
Стусло – это столярный инструмент для резки под углом погонажного материала. Наиболее распространенные углы, под которыми осуществляется порезка: 90°, 45° и 60° в вертикальной плоскости и 45° – к горизонтали. Эти показатели касаются большинства стандартных стусел, выпускаемых промышленно.
Другое дело, что таким приспособлением модельный ряд столь полезной вещи не ограничивается. Точнее сказать: для вариантов исполнения стусел нет ограничений.
Виды и типы стусел
Довольно часто, для многократного выполнения операции сложного реза погонажного материала под нестандартным углом, изготавливается специальное стусло с одной-единственной направляющей для реза.
Также существуют стусла, предназначенные для получения определенного типа соединений, таких как ласточкин хвост.
Часто для выполнения одного вида работ просто моделируется посадочное место сопрягаемых деталей и делаются строго выверенные пропилы для раскроя. Это также становится стуслом.
К подобным инструментам также можно отнести и стусла для резки мыла и подобных ему материалов, иногда довольно замысловатых форм, порой и с фигурными резами, с нанесенными размерами т.п.
Наша промышленность выпускает ряд не очень дорогих и несложных стусел с регулируемыми и, соответственно, настраиваемыми углами реза. Их использование оправданно при необходимости раскроя погонажа с особыми углами кромок.
Такие стусла почти всегда имеют либо серьезные направляющие для ножовки, либо снабжены магнитами, удерживающими лезвие режущего инструмента под нужным углом.
Описание комплекта:
стусло и ножовка
Для работы с определенными видами стусел предназначены в основном и специальные ножовки. Это не значит, что нельзя использовать универсальный режущий инструмент. Стусла общего назначения предусматривают совместную работу с большинством ручных ножовок, как по дереву, так и по металлу, лучковых пил с не очень крупным зубом. Но точность реза при этом не будет идеальной. Лучше для этого подбирать мелкозубую пилу, предназначенную для изготовления шиповых соединений.
Иногда стусло продается вместе с пилой, под ширину полотна которой с учетом развода зубьев это стусло и изготовлено.
Как правило, это обушковая пила, в которой по верху ножовочного полотна приклепан стальной обушок, не позволяющий ему сильно изгибаться во время пиления, что обеспечивает большую точность пила.
Иногда, особенно, если пила идет в комплекте со стуслом, обушок является одновременно и ограничителем глубины реза. При этом зубья пилы не достают до низа паза в стусле, что предохраняет их от более быстрого затупления, а само стусло от преждевременной кончины в руках не очень внимательного столяра.
Использование стусла
при обрезке плинтусов
В быту чаще всего домашние мастера используют недорогие универсальные пластиковые стусла с довольно широкими прорезями для обычных крупнозубых ножовок. Причем на них же подгоняют как деревянные плинтуса, так и пенополистирольные потолочные багеты. Углы последних, при этом, точно подогнаться могут только случайно.
Как изготовить стусло своими руками
Казалось бы – чего проще – сбить деревянный желобок, требуемой ширины и высоты, нанести разметку, пропилить направляющие, соблюдая точность реза, и все – стусло готово. Вставляй плинтуса или багеты, внимательно следя за тем, чтобы зарезать именно тот угол, что необходимо, и любуйся результатами своей работы. Но даже очень аккуратный человек, с хорошо развитым пространственным мышлением не застрахован от ошибки.
Другое дело, когда стусло является реальной имитацией угла. Мы рассмотрим вариант изготовления стусла своими руками на примере устройства для изготовления прямых углов (причем, как внутренних, так и наружных), а вот догадаться о том, что подобное приспособление можно сделать и для углов, отличных от прямых, вы можете и сами.
Еще одним немаловажным достоинством данного стусла является то, что ширину прорези для инструмента вы делаете под толщину конкретного режущего инструмента, того, коим и будете осуществлять рез. При этом точность его будет максимальной.
1 ШАГ: Возьмите подходящий по габаритам (4 – 6 ширин материала, который будет резаться в стусле) лист оргстекла, фанеры, МДФ или даже плотного картона и вырежьте квадратное основание. Вариант с оргстеклом был выбран для большей наглядности. Если вы будете резать исключительно пенопластовые багеты, то можете вообще не стесняться в выборе материала для стусла и впоследствии ремонтировать его по мере износа до бесконечности. Проведите диагонали – найдите центр.
2 ШАГ: Подобрав высоту вертикальных стенок стусла, а она в идеале должна быть:
а) высота обрабатываемого профиля, расположенного под необходимым углом +
б) высота лезвия режущего инструмента +
в) 5 – 10 мм технологического зазора,
приклейте их к основанию под углом 90°, вставив между ними предполагаемый режущий инструмент, в нашем случае – это ножовочное полотно по металлу. Также, в нашем случае для склеивания деталей используется термоклей и пистолет для него.
3 ШАГ: Приставьте в образовавшийся угол обрезок реального профиля, который будете подрезать в данном стусле, и наметьте, где нужно будет приклеить внутренний угол.
И сделайте это с особой тщательностью, не забыв также проставить режущий инструмент во внутреннем направляющем угле. Профиль должен входить в образовавшийся желоб плотно, но без особых усилий.
4 ШАГ: Закрепите верхние ребра обеих направляющих любым способом, не мешающим осуществлению основной операции. Мы соединили их обрезками того же оргстекла.
Я думаю, не сложно понять, что при стыковке багетов под наружной стенкой направляющих, вы получите внутренний угол, а при стыковке под внутренней – наружный.
Тщательность подгонки углов в таком стусле будет высочайшей, а ошибки – практически исключены.
Стусла для профессиональной работы
Конечно, если ваша работа, связанная с точнейшим торцеванием погонажного материала, выходит за рамки понятия «домашняя», вам придется более тщательно подойти и к выбору стусла. Часто эту функцию могут выполнять приспособления для известных и используемых вами постоянно инструментов. Они так и называются: стусло для угловой шлифовальной машинки, стусло для электролобзика Бош т.д. При этом, как правило, их изготавливают производители того или иного электроинструмента уже с креплениями под основной прибор.
Некоторые виды усорезных торцовочных пил имеют название: электрическое стусло. Они, кроме возможности реза под любым углом от — 35° до + 35° по горизонтали, могут менять угол реза в вертикальной плоскости, иметь крепления для рольгангов, позволяющих более точно, а главное легко, обрабатывать довольно габаритные деревянные, пластиковые, а порой и алюминиевые погонажные изделия под любым из возможных углов.
Прецизионное поворотно-наклонное профессиональное стусло 550 — 600 мм.
Работать с таким инструментом – одно удовольствие, но довольно дорогостоящее. Поэтому, если выполнение подобной работы не является вашим основным заработком, советуем обратить свое внимание на ручной, почти аналог электростусла — прецизионное поворотно-наклонное профессиональное стусло от 550 до 600 мм.
Работы на нем можно выполнить практически те же, что и на электрическом его собрате. При этом точность и характеристики реза не уступят ему однозначно. Рассмотрим этот инструмент поподробнее.
Достаточно много производителей ручного инструмента имеют в своем ассортименте прецизионные поворотно-наклонные стусла с практически аналогичными характеристиками, поэтому при выборе, ориентируйтесь скорее на авторитет той или иной фирмы или торговой марки, а не на технические характеристики.
Стусло прецизионное
с пилой — описание
Принципиальных различий между подобными инструментами различных марок не так уж и много, и в первую очередь они касаются материалов, из которых изготовлены основные детали приспособления. Прежде всего, обратите внимание на станину, на которой крепится как сама пила в направляющих на поворотном узле, так и заготовка. Есть два варианта ее исполнения: литой металлический и пластиковый. Если вы собираетесь большинство операций в данном стусле производить с габаритными, тяжелыми деталями, то отдайте предпочтение алюминиевому корпусу, а если будете на нем подрезать пенополистирольные или пенополиуретановые багеты – пластиковому.
Следующим принципиальным моментом, на который стоит обратить внимание в первую очередь, это мелкие пластиковые детали. Именно они, если не бить по стуслу кувалдой (конечно же, образно выражаясь), выйдут из строя в первую очередь. Здесь советуем обратить внимание не только на качество пластика, но и на сложность самостоятельного изготовления элемента в будущем, возможно даже из другого материала. Проще всего это сделать, когда стусло еще не собиралось.
Обилие вариантов технических решений в конструкциях прецизионных поворотных стусел позволит вам подобрать инструмент с наиболее простыми деталями.
Если же вы человек аккуратный и будете самостоятельно работать с этим инструментом, то уделите особое внимание поворотному и наклонному узлам. Здесь стоит убедиться в точной, а главное – четкой фиксации пилы под заданным углом.
А вообще, чем меньше люфты во всей конструкции – тем лучше, поэтому при выборе прецизионного поворотного стусла, попросите показать вам все имеющиеся в наличии одновременно и выберите то, которое лучше прочувствует ваша рука. Но себе лично я выбрал чисто поворотный вариант – сложный угол не так уж тяжело выполнить за 2 реза, а конструкция значительно надежнее.
Остается сказать пару слов о ножовочных полотнах. Выбирайте дорогое, из супер легированной стали, только если собираетесь работать с соответствующими материалами. Если же будете торцевать мягкие породы древесины и еще более мягкие пластиковые или потолочные плинтуса – не стоит выбрасывать деньги. В этом случае: лучшее полотно – новое.
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉
Рекомендуем другие статьи по теме
Стусло — секреты выбора инструмента
Стуслом называется строительный инструмент или приспособление, с помощью которого строители и мастера по дому выполняют отпиливание различных деревянных или других заготовок. Так, приспособление используется для отпиливания плинтусов или наличников, как пластиковых, так и деревянных багетных планок или других деталей, в которых необходимо будет соединение «на ус». В свою очередь, несмотря на простоту инструмента, он имеет свои особенности и различные типы, поэтому в этой статье мы разберем, как выбрать и купить стусло, ведь цена стусло может быть разной, а качество инструмента может не соответствовать ему.
Для чего нужен инструмент?
Данное приспособление получило свое название с немецкого языка и представляет собой элементарный прямоугольный лоток, который имеет прорези на боковых сторонах, как правило, расположенных под углом 45°. Ранее, стусло изготавливали из дерева, однако на сегодняшний день, альтернативу дереву составили пластмассовые или алюминиевые варианты инструмента. К слову, данный инструмент можно приобрести как в магазине, так и сделать самостоятельно. Применяется стусло для ровного и правильного распила деталей, изготовленных из дерева, пластика, либо тонкого листового металла.
Разновидности и выбор инструмента
Наиболее популярной моделью данного приспособления является стусло простой конструкции. Достаточно большое количество производителей занимаются выпуском именно такого варианта инструмента. Поэтому, при покупке стусло, лучше всего отдавать предпочтение тем производителям, которые уже давно зарекомендовали себя с лучшей стороны. К примеру, достаточно популярной моделью является стусло Topex или Fit 41255. Изготовлено такое стусло из высокопрочного пластика, и предназначен инструмент для распила деревянных, металлических или пластиковых заготовок. Важно в этом случае знать, под какими углами можно отпиливать заготовки. В данном случае, это возможность работы с углами 22,5° и 45°, а также 90° и 135°. В комплект также может входить 2 эксцентрика для надежной фиксации детали. Важно знать длину стусло, поскольку она определяет, с размером каких заготовок может работать. В данном случае, инструмент имеет длину 300 и 310 мм, а ширина деталей, которые можно обрабатывать с помощью инструмента составляет 120 мм.
Потребительский обзор инструмента
Далее, рассмотрим наиболее популярные модели стусла, которые представлены на сегодняшний день в продаже. Цена стусло зависит не только от технических параметров инструмента, но и от производителя инструмента, поэтому для того чтобы выбрать инструмент, соответствующий своей стоимости и качеству, рассмотрим некоторые варианты стусло.
Стусло Stanley 1-20-112. Изготовлено из ударопрочного пластика, который выливается методом инжекционного литья. Инструмент комплектуется 2-мя эксцентриками, и с его помощью можно производить распил заготовок под углами 22,5° и 45°, а также под прямым углом 90°. В горизонтальной плоскости можно производить распил под углом 45°. Размеры такого стусло 310х130 мм. Особенностью является и то, что его можно закрепить на верстаке.
Стусло ЗУБР 15375. Также как и предыдущая модель, изготовлен из прочного пластика, в основании которого сделаны пазы. Они позволяют производить распил заготовки без повреждения для инструмента. Углы разреза те же самые, что и у предыдущего варианта. Отличием является лишь цена – у стусло ЗУБР она несколько ниже, поэтому в этом плане, преимущество отдают именно этому варианту.
Стусло PROFI 12402. Несколько отличается от всех представленных выше моделей. Главным отличием является то, что с его помощью можно производить распил заготовок под любым углом, имеющий диапазон от 0-180°. При этом, шаг градуировки составляет 15°, а для надежного крепления заготовки, в инструменте предусмотрен специальный, крепежный винт.
Профессиональное поворотное стусло
Представленные выше модели можно отнести к любительскому классу инструмента, который подойдет для мелкого строительства или ремонта в доме. Вместе с тем, на сегодняшний день присутствуют инструменты профессионального класса. Так, существует поворотное стусло. Его особенность заключается в том, что вместо боковых стенок, в инструменте присутствует специальная поворотная конструкция, которая надежно закреплена с пильным полотном. Практически во всех поворотных моделях стусел присутствует обушковая пила. С помощью этой пилы можно проводить распилы. Поворотное стусло способно производить распил в двух плоскостях, а градуировка распила составляет от 0-180°.
Среди наиболее популярных моделей поворотных стусел, известны такие модели как Fit Profi и Champion 180, стусло-пила ЗУБР, а также стусло-пила Stayer. Поэтому, для того чтобы купить стусло профессионального назначения, достаточно выбрать один из представленных вариантов.
Еще статьи из раздела:
— Пила лучковая по дереву
— Ножовка по металлу
— Набор плашек и метчиков
— Резьбонарезной набор
— Полотно для лучковой пилы
— Полотно ножовочное
— Полотно пильное
— Лобзик по дереву ручной
— Стамеска по дереву
— Полукруглая стамеска
— Труборез для стальных труб
— Труборез для пластиковых труб
— Труборез для медных труб
— Виды топоров, характеристики и классификация
— Сверла по металлу – виды и классификация
— Как заточить сверло по металлу?
загрузка. ..
Как выбрать торцовочную пилу | Другие инструменты | Блог
Что такое торцовочная пила.
Назначение торцовочной пилы понятно уже из её названия – торцевание (проще говоря, поперечная резка) длинномерных деталей: наличников, плинтусов, галтелей, молдингов и т.д. Незнакомый с торцовочной пилой мастер наверняка удивится – все перечисленные детали прекрасно режутся циркулярной пилой, а если нужно отрезать чисто и под определенным углом – можно воспользоваться ножовкой и стуслом. Так и есть – именно ножовку и стусло призвана заменить торцовочная пила, за что её иногда называют «электрическим стуслом».
Всякий, кому хоть раз приходилось соединять «в ус» наличники и плинтуса, знает, что дело это не такое простое, как может показаться с первого взгляда. Без должной сноровки даже с помощью стусла сделать идеальный рез под 45 градусов непросто. А если деталь не плоская, а сложной формы? Если это широкий наружный наличник или элемент декора и ни в какое стусло он просто не помещается? А если еще и угол стыка не прямой и резать надо не под 45 градусов, а, скажем, под 57? А если нужно резать еще и под углом к вертикали? Тут и ножовка на поворотной станине не поможет.
Вот и получается на стыке некрасивый зазор, который приходится замазывать шпаклевкой и маскировать колером в цвет деталей.
А вот с торцовочной пилой таких проблем возникнуть не может, и любой мастер, попробовавший этот инструмент, уже ни за что не вернется к стуслу и ножовке. Тем более, что сейчас в продаже есть не только дорогие профессиональные модели, но бюджетные бытовые, стоящие ненамного дороже обычной циркулярной пилы, и при этом способные обеспечить ранее недостижимое качество соединения «в ус» деталей любой формы.
Что может торцовочная пила?
— точно, аккуратно и быстро резать под углами от 90 до 30 градусов наличники, плинтуса и другие длинномерные детали из дерева, пластика и композитных материалов.
— делать угловые запилы в декоративных элементах
— резать длинномерные детали под углами от 90 до 45 градусов по вертикали;
— выбирать угловые пазы
— выбирать прямые пазы (вместе со стамеской или реноватором)
— делать аккуратные и точные прямые резы
Благодаря этим возможностям торцовочная пила пользуется большой популярностью у строителей, столяров, мастеров-отделочников, мастеров багетных мастерских, сборщиков мебели и деревянных дверей. Да и в мастерской домашнего мастера бытовая торцовочная пила не будет лишним инструментом.
Устройство торцовочной пилы.
Взгляд опытного мастера сразу приметит в облике торцовочной пилы знакомые элементы – циркулярную пилу и поворотную станину под ней. Это и есть основные элементы торцовочной пилы. «Циркулярка» закреплена над станиной на рычаге, позволяющем поднимать и опускать диск пилы. Под режущий диск в самой станине обычно имеется паз, куда диск уходит, когда толщина материала меньше глубины реза. У некоторых моделей есть ограничитель, останавливающий пилу на заданном расстоянии от станины – такие модели могут использоваться для выборки пазов. Станина закреплена на массивном неподвижном основании, к ней же прикреплены направляющие. Иногда в комплекте с направляющими идут струбцины, позволяющие жестко зафиксировать обрабатываемую деталь.
Устройство не такое уж и сложное, но именно от того, с каким качеством и из какого материала изготовлены шарнир и станина, зажимы и фиксаторы, зависит качество реза и цена инструмента. В недорогих моделях эти детали могут быть изготовлены штамповкой из листового металла, иметь люфты и допускать перекосы, что может привести к неточному резу и заметным зазорам в стыке. Дорогие модели имеют детали из нержавеющей стали и алюминиевых сплавов, движущиеся детали в них перемещаются по четко заданным траекториям, без люфтов, подклинов и перекосов. Кроме того, дорогие модели могут похвастаться дополнительными возможностями и элементами комплектации:
— Наличием дополнительного шарнира, позволяющего наклонять пилящий диск по вертикали. Это позволяет торцевать высокие (выше глубины пропила) декоративные элементы, положив их набок. Большинство моделей позволяют наклон только в сторону, противоположную от электродвигателя, но есть и такие, которые можно наклонять в обе стороны.
— Наличием дополнительных опор, устанавливающихся по бокам стола при торцевании деталей значительной длины.
Характеристики торцовочных пил.
Мощность. Один из основных параметров, определяющий максимальный диаметр устанавливаемого диска и, соответственно, глубину и ширину пропила. Имеет смысл выбирать мощность исходя из предполагаемых задач. Так, для торцевания интерьерных наличников и плинтусов будет вполне достаточно мощности в 1000-1400 Вт. Если предполагается также торцевать широкие молдинги и резать детали под углом к вертикали (это увеличивает глубину реза), мощность в 1400-1800 Вт будет оптимальной. Этот же диапазон мощностей будет наиболее подходящим для универсального инструмента. И, наконец, для строительного инструмента потребуется максимальный диаметр диска и максимальная же мощность двигателя – от 2000 Вт и больше.
При прочих равных параметрах лучше выбрать модель помощнее – мощность двигателя, конечно, оказывает некоторое влияние на цену торцовочной пилы, но не такое большое, как известность производителя и качество изготовления деталей. Возрастающий же с мощностью вес для этого инструмента большого значения не имеет – он предназначен для стационарной установки. Поэтому лучше немного переплатить за запас мощности, который – применительно к электродвигателям – лишним никогда не бывает: общеизвестно, что любой электродвигатель прослужит намного дольше, если используется не на пределе мощности.
Чем больше максимальная скорость вращения диска, тем чище и качественнее (без сколов и заусенцев) будет рез. В то же время некоторые материалы нельзя обрабатывать на высокой скорости – например, пластиковые и пенополиуретановые молдинги и плинтуса могут плавиться при резке на высокой скорости. Если торцовочной пилой предполагается обрабатывать и такие материалы, следует выбирать среди моделей с регулировкой оборотов.
Наружный диаметр диска определяет максимальную глубину пропила, и, если у пилы отсутствует протяжный механизм, то и ширину пропила. Поэтому выбор диаметра диска следует делать по требуемым глубине и ширине пропила. Для большинства интерьерных элементов достаточно глубины пропила в 50 мм и ширины в 120 мм. Наружные наличники и элементы декора могут потребовать глубину до 100 и ширину до 200 мм.
А для торцевания нестандартных элементов интерьера с глубиной реза более 200 мм подойдет только пила с возможностью наклона диска и протяжным механизмом.
Угол наклона и угол поворота определяют угол будущего соединения «в ус». Для соединения деталей под определенным углом, каждую следует отпилить под вдвое меньшим углом – 45 градусов для соединения под прямым углом, больше 45 для соединения деталей под острым углом и меньше 45 – для соединения под тупым углом.
Удобно, если механизм наклона и поворота имеет легко фиксируемые предустановленные положения в самых популярных углах – 45, 30, 22,5, 15.
Крайне удобной опцией является лазерный маркер – с его помощью можно увидеть предполагаемую линию реза на заготовке и, по её попаданию на отметки, убедиться, что линия реза пройдет именно там, где надо.
Ограничитель глубины реза увеличивает функциональность инструмента – с этой опцией можно не только торцевать детали, но и выбирать пазы.
Для предотвращения рывков при запуске двигателя существует опция плавного пуска – оснащенные этой функцией пилы, хоть и будут стоить дороже, но прослужат дольше за счет снижения неблагоприятных воздействий на двигатель. Да и риск испортить деталь резко стронувшимся диском будет меньше.
Также следует обратить внимание на редуктор, его наличие и вид.
В некоторых моделях редуктор отсутствует, и пилящий диск закреплен прямо на оси двигателя, как в ручных циркулярных пилах. Это упрощает инструмент и снижает его цену. Но у такого решения есть и минусы – во-первых, возрастает нагрузка на подшипники двигателя (в торцовочной пиле диск обычно опускается на деталь сверху, а не подводится сбоку, поэтому нагрузка на ось намного выше, чем в ручных «циркулярках»). Во-вторых, расположение двигателя сбоку от диска увеличивает ширину самой пилы – скорее всего, наклон диска в сторону двигателя будет невозможен. А в-третьих, при заклинивании диска возрастает вероятность сжечь двигатель – особенно если у него не предусмотрена соответствующая защита.
Шестеренчатый редуктор обеспечивает жесткое и надежное сцепление вала двигателя с диском. Износу такой редуктор подвержен намного менее, чем ременный. Но при заклинивании диска может повредиться не только двигатель, но и редуктор, а ремонтопригодность шестеренчатых редукторов низкая – может потребоваться его полная замена.
Стусло для плинтусов: как правильно пользоваться
Стусло – это столярный инструмент, предназначенный для распиливания материала под определенным углом. Применение этого приспособления значительно облегчает работу по распилке плинтуса.
Инструмент закрепляется на верстаке или столе, прижимается струбциной, является полностью безопасным и удобным в эксплуатации. В этой статье рассмотрим, как пользоваться стуслом, как изготовить инструмент своими руками и его виды.
Виды стусла
Инструмент, использующийся для распиловки деревянных, полиуретановых и пластиковых плинтусов под углом имеет простую конструкцию.
Состоит из лотка, имеющего сквозные прорези, выполненные под углом, в которые входит ножовка.
Классификация:
простая конструкция для распиловки материала под углом 45 и 90 градусов изготавливается на производстве или своими руками, имеет несколько прорезей по бокам;
поворотное стусло имеет приспособление для закрепления деталей, на нем установлена ножовка, которая может поворачиваться вручную на угол 15-135 градусов;
электрический инструмент представляет собой электрическую пилу, установленную на поворотном основании.
Два последних вида относятся к профессиональным инструментам, способным распиливать материалы в двух плоскостях.
Правила пользования
Распиливать материал с помощью стусла сможет каждый. Однако перед началом работы нужно изучить правила использования инструмента и подготовить материалы, которые будут помощниками в работе.
Понадобится:
ножовка с шагом расположения зубьев, подходящим под конкретный вид распиливаемого материала;
для резки плинтусов из пенопласта понадобится монтажный нож;
для выполнения разметки на материале понадобится карандаш и линейка;
после распиловки нужно зачистить неровности и заусеницы наждачной бумагой.
Основное правило работы:
плинтус можно закреплять в инструменте справа, а угол отрезать с левой стороны изделия;
левое изделие закрепляем с левой стороны, а угол отрезаем на правой стороне изделия.
Чтобы при резке изделие не повредилось, нужно приобрести ножовку, подходящую для используемого материала.
Распиловка материала
При распиливании важно не перепутать стороны
Рассмотрим, как правильно пользоваться стуслом для распиловки плинтусов. При необходимости распилить материал под углом 45 или 90 градусов, нужно закрепить его в корпусе и упереть в торцевую стенку.
Затем ножовкой распиливаем материал. С помощью профессионального инструмента можно выполнить подгонку размера до миллиметра.
Для каждого участка нужно изготовить шаблоны, оставив запас на 50 мм. Стены в комнате не всегда ровные, поэтому перед тем, как нарезать материал, нужно проверить, как они сходятся между собой.
Правила распила:
Намечаем карандашом линию среза.
Укладываем изделие лицевой стороной в корпус стусла так, чтобы отметка линии обреза была продолжением прорези в инструменте.
Прижимаем заготовку с торца стенки корпуса, в прорезь вводим ножовку, отрезаем материал по отметке.
Вторую заготовку вставляем в прорезь другой стороной.
Зачищаем неровности мелкой наждачной бумагой.
Перед тем, как устанавливать плинтус, нужно его приложить к стене, совместить обе части между собой и проверить совпадение угла отреза, чтобы между деталями не оставалось промежутка.
Отрезание произвольного угла
Часто стены соединяются между собой не под прямым углом, и распиловку приходится подгонять.
Сделать это можно двумя способами:
с помощью самодельного шаблона из картона или плотной бумаги. Если плинтус внутри полый, то его трудно удерживать в вертикальном положении. В этом случае нужно изготовить уголок, в который можно уложить изделие, как в сусло. Укладываем угол на предварительно сделанный трафарет, чтобы он сходился с шаблоном, отрезаем изделие по отметке;
выполняем отметки на материале карандашом. Для этого оба изделия отрезаем под углом 90 градусов, прикладываем их к стене и отмечаем линию примыкания. Находим точку соприкосновения плинтусов и переносим разметку на материал, отрезаем.
От правильно выполненной разметки изделия зависит качество примыкания плинтусов друг к другу. Сначала рекомендуется вырезать угол, а затем подгонять изделие по длине, это даст возможность переделать несоответствие, если материал был отрезан неправильно.
Как отпилить внутренний угол напольного плинтуса
Чтобы отпилить внутренний угол нужно придерживаться правил:
стусло для плинтусов устанавливаем на стол параллельно мастера;
изделие прижимаем к противоположной от мастера стороне;
правый плинтус размещаем справа, левый устанавливаем слева, отрезаем с противоположной стороны.
Совмещаем обе части плинтуса, получаем внутренний угол с вершиной от себя.
Отпиливаем наружный угол напольного плинтуса
Правила распиливания наружного угла изделия:
стусло устанавливаем на столе параллельно мастера;
плинтус прижимаем со стороны мастера;
правое изделие размещаем справа, левое слева, подводим к линии, которая располагается по диагонали, отпиливаем снизу вверх;
Соединяем детали, получаем наружный угол с вершиной к себе. Учитываем, что потолочный плинтус обрезается по другой схеме.
Изготавливаем стусло своими руками
Используйте для изготовления инструмента 20см доску
Изготовить инструмент для формирования угла своими руками достаточно просто.
При выполнении технологии изготовления стусло не будет уступать по качеству магазинным моделям.
Для выполнения работ по изготовлению нужно подготовить материалы и инструменты:
доска, при использовании древесины сосны ее толщина должна быть 20 мм, если применяем материал из дуба или ясеня достаточно толщины 10-15 мм;
ножовка по дереву и металлу;
тиски или струбцины;
шлифовальная бумага или узкий надфиль;
конфирманты и шестигранник;
дрель и сверла к конфирмантам и по дереву;
с помощью транспортира, линейки и карандаша будем делать разметку перед распиловкой. О том, как сделать стусло своими руками, смотрите в этом видео:
После подготовки всего необходимого приступаем к изготовлению изделия.
Процесс изготовления короба
Высота бортика должна быть от 30 до 50 мм
Сначала нужно изготовить боковые стенки и дно короба стусла. Для этого сначала подготавливаем доски определенных размеров:
высота бортиков будет зависеть от ширины распиливаемого изделия, варьируется от 30 до 50 мм;
оптимальная длина боковых стенок 15-30 см.
Последовательность изготовления:
Выпиливаем две детали одинакового размера, они будут служить бортиками, и дно шириной 150 мм.
Заготовки отшлифовываем, углы выравниваем под 90 градусов.
Прикладываем заготовки друг к другу и проверяем, чтобы они были одинакового размера.
Приступаем к разметке пропилов на боковых деталях. Более подробная инструкция по изготовлению стусла своими руками смотрите в этом видео:
Размечаем места пропилов
Чтобы в работе со стуслом не возникало погрешностей, нужно правильно разметить расположение прорезей:
На торце бортиков проводим две линии, перпендикулярно друг другу.
Замеряем ширину и толщину короба, отступаем от проведенных линий на размер ширины короба и делаем две отметки, чтобы получился квадрат.
На двух противоположных сторонах отмеряем угол 45 и 90 градусов.
Еще раз проверяем правильность разметки, только после этого пропиливаем диагональные разрезы. Чтобы разрез получился идеально ровным, начинаем пилить ножовкой по металлу с мелкими зубьями, затем подключаем ручную пилу по дереву. Глубина разреза должна быть до верхнего уровня дна инструмента.
Затем пропиливаем перпендикулярно первому разрезу второй распил, который нужен для ровного распила плинтусов.
Наждачной бумагой зачищаем места распиловки.
Соединяем заготовки между собой с помощью клея и фиксируем конфирмантами. Зажимаем короб тисками, удаляем излишки клея и оставляем на 24 часа до полного высыхания.
Если нужно, чтобы инструмент получился разборным, тогда закрепляем на шурупы без использования клея.
Мы рассмотрели, что такое стусло, как им пользоваться. Этот инструмент является незаменимым помощником в выполнении ремонтных работ, он не занимает много места, но без него не обойтись, если требуется вырезать изделие под углом.
Как пользоваться стуслом, конструкция стусла, инструкция
Стусло – это столярный инструмент, служащий для распиливания пиломатериалов под фиксированными углами 45°, 60° и 90° или под любым произвольным углом. Стусло позволяющее распиливать пиломатериалы под любым углом называется поворотным стуслом.
Применение стусла.
Стусло применяют для распиливания напольных и потолочных плинтусов, дверных наличников, карнизов, штапиков, (Узкая рейка, служащая для укрепления стекол в каркасе), реек, багета и так далее.
Конструкция стусла.
Простейшее стусло состоит из деревянного, пластикового или алюминиевого лотка П-образного профиля со сквозными пропилами под соответствующими углами, в которые вкладывается ножовка.
Поворотное стусло состоит из приспособления для фиксации детали и поворотной конструкции, в которой закрепляется ножовочное полотно. Такая конструкция стусла позволяет распиливать заготовку под любым углом.
Инструкция по применению стусла.
Стусло закрепляется на рабочем столе шурупами или струбцинами. Перед тем как распилить заготовку под углом при помощи стусла, её размечают. После разметки заготовка укладывается в лоток стусла, её прижимают к одной из стенок стусла, так чтобы метка находилась напротив нужного пропила. Теперь в пропил вставляется ножовка и заготовка распиливается под заданным углом. Для распиливания необходимо использовать специальную обушковую ножовку, которая служит для точных и прямых пропилов.
Как сделать на стусле внутренний угол?
Если плинтус не симметричен, то та часть плинтуса, которая будет соприкасаться с полом (или потолком) должна соприкасаться с нижней частью стусла. При таком размещении плинтус которой будет расположен в углу справа (для напольного плинтуса или слева для потолочного), должен быть установлен в стусло так, как показано на фотографии снизу.
А тот плинтус, который будет в углу слева (для напольного плинтуса или справа для потолочного) , должен располагаться, так как изображено на следующей фотографии.
Вот такой внутренний угол должен получиться в итоге.
Как сделать на стусле внешний угол?
Как располагать в стусле несимметричный плинтус, сказано выше. Тот плинтус, который будет во внешнем углу справа (для напольного или слева для потолочного), расположить так как это показано на фотографии ниже.
Тот плинтус который будет расположен в углу слева (для напольного или справа для потолочного) разместить так как показано на фотографии ниже.
В итоге у Вас получится вот такой ровный внешний угол.
Как сделать рамку при помощи стусла?
Для того, чтобы сделать рамку, нужно воспользоваться пропилами в стусле, которые показаны на фотографии.
В итоге у Вас получится вот такое соединение, которое используется в рамках.
Надеюсь, данная инструкция помогла Вам, спасибо за то, что посетили мой сайт.
Делитесь информацией с друзьями в социальных сетях!
Автор Михаил Путилов, опубликовано 04.06.2010
Вещей с меткой «Митра»
Настраиваемая коробка для митры
автор: zarnold16
6 октября 2019 г.
190
320
7
Короб для резки под углом для пилы X-Acto (параметрическая)
по wsy
23 сен.2014
152
230
0
приспособление для резки малых труб
по jbkuma
30 мая, 2017
150
258
0
Малая пила Mitre Box
по Sanpee
17 марта 2019 г.
Руководство по выбору клеммных и распределительных коробок
Продукты и услуги
Все
Новости и аналитика
Продукты и услуги
Библиотека стандартов
Справочная библиотека
Сообщество
ПОДПИСАТЬСЯ
АВТОРИЗОВАТЬСЯ
Я забыл свой пароль.
Нет учетной записи?
Зарегистрируйтесь здесь.
Дом
Новости и аналитика
Последние новости и аналитика Аэрокосмическая промышленность и оборона Автомобильная промышленность Строительство и Строительство Потребитель Электроника Энергия и природные ресурсы Окружающая среда, здоровье и безопасность Еда и напитки Естественные науки Морской Материалы и химикаты Цепочка поставок Пульс360 При поддержке AWS Welding Digest
Товары
Строительство и Строительство Сбор данных и обработка сигналов Электрика и электроника Контроль потока и передача жидкости Жидкая сила Оборудование для обработки изображений и видео Промышленное и инженерное программное обеспечение Промышленные компьютеры и встраиваемые системы Лабораторное оборудование и научные инструменты Производственное и технологическое оборудование Погрузочно-разгрузочное и упаковочное оборудование Материалы и химикаты Механические компоненты Движение и управление Сетевое и коммуникационное оборудование Оптические компоненты и оптика Полупроводники Датчики, преобразователи и детекторы Специализированные промышленные товары Контрольно-измерительное оборудование Все каталоги продукции
Перейти к определенной записи из выбора поля со списком — Office
6 минут на чтение
Применимо к:
Доступ 2007, Доступ 2003, Доступ 2002
В этой статье
Примечание
Office 365 ProPlus переименовывается в Microsoft 365 Apps for Enterprise .Дополнительные сведения об этом изменении см. В этом сообщении в блоге.
Средний: Требуются базовые навыки работы с макросами, кодирования и взаимодействия.
Эта статья относится к файлу базы данных Microsoft Access (.mdb) или к файлу базы данных Microsoft Access (.accdb).
Сводка
В этой статье показаны четыре метода перехода к определенной записи на основе выбора из поля со списком. Методы следующие:
В событии AfterUpdate поля со списком выполните код, использующий метод FindFirst.
В событии AfterUpdate поля со списком вызовите макрос, который запрашивает свойство Filter формы.
Используйте форму / подчиненную форму с полем со списком в основной форме и данными в подчиненной форме, привязанными к свойствам LinkMasterFields и LinkChildFields элемента управления подчиненной формы.
Создайте форму на основе запроса, который объединяет две таблицы, а затем используйте метод AutoLookup для привязки поля со списком к полю, которое управляет объединением.
Эти четыре метода описаны в разделе «Дополнительная информация» данной статьи и основаны на образце базы данных Northwind.
Дополнительная информация
Microsoft предоставляет примеры программирования только для иллюстрации, без явных или подразумеваемых гарантий. Это включает в себя, но не ограничивается, подразумеваемые гарантии товарной пригодности или пригодности для определенной цели. В этой статье предполагается, что вы знакомы с демонстрируемым языком программирования и инструментами, которые используются для создания и отладки процедур. Инженеры службы поддержки Майкрософт могут помочь объяснить функциональность конкретной процедуры, но они не будут изменять эти примеры для обеспечения дополнительных функций или построения процедур для удовлетворения ваших конкретных требований.ВНИМАНИЕ: Если вы выполните действия, описанные в этом примере, вы измените образец базы данных Northwind.mdb. Вы можете создать резервную копию файла Northwind.mdb и выполнить следующие действия с копией базы данных.
В следующей таблице сравниваются характеристики (преимущества и недостатки) четырех методов:
Метод
1
2
3
4
Не требует кода / макросов
х
х
Сохранение на подформах
х
х
х
Можно прокручивать к другим записям
х
х
х
Не требует запроса
х
х
х
Может редактировать записи
х
х
х
Примечание Эти методы также могут применяться к текстовым полям.
Метод 1
Используйте AutoForm: Columnar Wizard, чтобы создать новую форму, основанную на таблице Products, а затем сохраните форму как frmComboTest.
Чтобы сделать это в Microsoft Office Access 2003 и более ранних версиях Access, выполните следующие действия:
В окне базы данных щелкните Forms под Objects .
Щелкните Новый на панели инструментов окна базы данных.
В диалоговом окне New Form щелкните AutoForm: Columnar , выберите Products в раскрывающемся списке, а затем щелкните OK .
Сохраните форму как frmComboTest.
Чтобы сделать это в Microsoft Office Access 2007 или более поздней версии, выполните следующие действия:
На вкладке Создать щелкните Другие формы в группе Формы , а затем щелкните Мастер форм .
В диалоговом окне New Form щелкните Form Wizard , выберите Products в раскрывающемся списке, а затем щелкните OK .
В диалоговом окне Form Wizard выберите поля, которые вы хотите видеть в новой форме, выберите опцию Columnar , чтобы задать макет формы, а затем нажмите Finish .
Сохраните форму как frmComboTest.
Используйте мастер поля со списком, чтобы добавить несвязанное поле со списком. Для этого выполните следующие действия:
Откройте форму frmComboTest в представлении «Дизайн».
Убедитесь, что на панели инструментов выбран Control Wizards .
Примечание В Access 2007 или более поздней версии убедитесь, что Control Wizards выбран в группе Controls на вкладке Design .
На панели инструментов щелкните Поле со списком , а затем щелкните форму frmComboTest .
Примечание В Access 2007 или более поздней версии щелкните Поле со списком в группе Элементы управления на вкладке Design , а затем щелкните форму frmComboTest . В диалоговом окне Choose Builder щелкните Combo Box Wizard , а затем щелкните OK .
В диалоговом окне мастера поля со списком выберите Найти запись в моей форме на основе значения, которое я выбрал в поле со списком , а затем щелкните Далее .
Включите поля ProductID и ProductName , а затем щелкните Next .
Нажмите Готово .
Мастер поля со списком создает процедуру события, аналогичную следующей:
Комбинация частной подпрограммы0_AfterUpdate ()
'Найдите запись, которая соответствует контролю.
Dim rs As Object
Установите rs = Me.Recordset.Clone
rs.FindFirst "[ProductID] =" & Str (Nz (Me! [Combo20], 0))
Если не rs.EOF Тогда Me.Bookmark = rs.Bookmark
Конец подписки
Просмотрите форму frmComboTest в режиме формы.
Обратите внимание, что когда вы выбираете имя продукта в поле со списком, вы перемещаетесь к записи для выбранного продукта.
Метод 2
Используйте AutoForm: Columnar Wizard, чтобы создать новую форму, основанную на таблице Products, и сохраните форму как frmComboTest2.
Примечание См. Шаги, указанные в шаге 1 метода 1.
На странице свойств для формы frmComboTest2 установите свойство Filter на вкладке Data следующим образом: [ProductName] = Forms! [FrmComboTest2]! [CboLookup]
Добавьте несвязанный комбинированный список с именем cboLookup, а затем установите следующие свойства элемента управления:
Поле со списком
-------------------------------------------------- ---
ControlName: cboLookup
ControlSource: <оставьте пустым>
RowSourceType: Таблица / Запрос
RowSource: выберите [ProductName] из продуктов;
BoundColumn: 1
Ширина столбца: 1 "
AfterUpdate: mcrLocateProduct
Создайте следующий макрос с именем mcrLocateProduct:
Действие
--------------------------------------
SetValue
Запрос
mcrLocateProduct Действия
--------------------------------------
SetValue
Элемент: Формы! [FrmComboTest2].FilterOn
Выражение: True
Обратите внимание, что когда вы открываете форму frmComboTest2 и выбираете название продукта из поля со списком cboLookup , для фильтра устанавливается это значение.
Метод 3
Создайте новую форму, не основанную на какой-либо таблице или запросе, и сохраните ее как frmMain. Затем добавьте поле со списком и установите его свойства следующим образом:
Используйте AutoForm: Tabular Wizard для создания второй формы, основанной на таблице Products, установите свойство DefaultView формы на Single Form , а затем сохраните форму как frmSub.
Используйте форму frmSub, чтобы создать элемент управления подчиненной формы на форме frmMain.
Задайте следующие свойства элемента управления подчиненной формы:
Изменяя значение в элементе управления cboLookup, Access гарантирует, что записи в подчиненной форме соответствуют полю со списком.
Форма «Заказы» в образце базы данных Northwind иллюстрирует этот метод.Подчиненная форма «Сведения о заказе» связана со свойствами LinkMasterFields и LinkChildFields .
Метод 4
Создайте таблицу с именем tblProductSelect, содержащую одно поле, ProductID . Задайте для свойства Тип данных поля значение Число и задайте для свойства Размер поля значение Длинное целое число.
Примечание Первичный ключ не требуется. Не добавляйте записи в эту таблицу.
Создайте следующий запрос с именем qryProductSelect, основанный на соединении между полями ProductID таблиц tblProductSelect и Products. Включите в запрос следующие атрибуты:
Запрос: qryProductSelect
-----------------------------------------------
Поле: ProductID
Имя таблицы: tblProductSelect
Поле: <любые другие поля, которые вас интересуют>
TableName: Продукты
Используйте AutoForm: Columnar Wizard для создания формы, основанной на запросе qryProductSelect, а затем просмотрите форму в режиме формы.
Щелкните правой кнопкой мыши элемент управления текстовым полем для поля ProductID , укажите Изменить на , щелкните Поле со списком , а затем выполните следующие назначения свойств для этого поля со списком:
Поле со списком
--------------------------
ControlName: ProductID
ControlSource: ProductID
RowSourceType: Таблица / Запрос
RowSource: Продукты
ColumnCount: 1
Ширина столбца: 2 "
BoundColumn: 1
Сохраните форму как frmComboTest3, а затем запустите форму.
28 CSS Select Boxes
Коллекция бесплатных HTML и настраиваемых CSS-полей выбора примеров кода: раскрывающийся список, несколько, настраиваемая стрелка и т. Д. Обновление коллекции за июнь 2018 г. 4 новинки.
Поле выбора на чистом CSS с эффектом наведения курсора
Поле выбора на чистом CSS без JavaScript.При наведении указателя мыши на параметр движение значка внутри параметра определяется направлением наведения, т. Е. Вверх или вниз (эффект наведения с учетом направления).
Адаптивное настраиваемое поле выбора с настраиваемой прокруткой.
Автор
Льюис Робинсон
Сделано с
HTML
CSS / SCSS
JavaScript (jQuery.js)
О коде
Выбор изображения
Выбор изображения с искусственной загрузкой.
Автор
luisdanielroviracontreras
Сделано с
HTML
CSS (materialize.css)
JavaScript (jQuery.js, materialize.js)
О коде
Материализовать Выбрать
Выбор стиля Materialize JS.
Автор
Matheus Sales
О коде
Пользовательская оболочка выбора
Пользовательская оболочка выбора CSS.
Демо-изображение: Custom Select
Custom Select
Пользовательский выбор HTML, CSS и jQuery. Сделано Алессандро Фальчи 5 апреля 2017 г.
Демо-изображение: Пользовательский выбор варианта
Пользовательский выбор варианта
Custom select, предназначенный для изменения типичного стиля выбора в браузерах, с использованием JS для отображения списка при щелчке и SCSS для придания ему стиля.Выбранный атрибут работает хорошо, проверьте его. Сделано Дэни Сантосом 8 февраля 2017 г.
Демо-изображение: Material Design Выберите раскрывающийся список
Material Design Выберите раскрывающийся список
Material Design выберите раскрывающийся список с HTML, CSS и JavaScript. Сделано Сэмом Мерфи 20 января 2017 г.
Демонстрационное изображение: Выберите вариант взаимодействия
Выберите вариант взаимодействия
Отличный пример чистой анимации. Построен с TweenMax GSAP. Сделано Бхакти Аль Акбаром 7 декабря 2016 г.
Демо-изображение: поля выбора
Окна выбора
Select-боксы с HTML, CSS и JS. Сделано Нипун Парадкар 22 октября 2016 г.
Демонстрационное изображение: CSS-стили и фильтрация. Выпадающее меню выбора
CSS-стили и фильтрация. Выпадающее меню.
.
Выберите раскрывающийся список — стилизованный и фильтруемый с использованием HTML, CSS и ванильного JS. Работает с использованием поля ввода для извлечения значения из раскрывающегося списка. Сделано Мари Йоханнесен 13 октября 2016 г.
Демо-изображение: только CSS выберите
Только CSS выберите
Только CSS выберите (радио + флажок). Сделано Aoyue 24 августа 2016 г.
Демонстрационное изображение: поле выбора с заполнителем
Поле выбора с заполнителем
Поле выбора HTML и CSS с заполнителем. Сделано Джеймсом Ноуландом 16 мая 2016 г.
Демо-изображение: только CSS выберите
Только CSS выберите
Выберите вход с помощью радиовходов. Сделано Николасом Уди 9 мая 2016 г.
Демо-изображение: Pure CSS Select
Pure CSS Select
Выберите ввод, только CSS. Сделано Раулем Баррерой 8 апреля 2016 г.
Демонстрационное изображение: выпадающий список «Pretty Select»
«Выпадающий список» Pretty Select «
Он по-прежнему использует входные данные для поддержки переменных отправки формы, полагаясь в основном на CSS. Сделано j0be 15 января 2016 г.
Демо-изображение: Пользовательское поле выбора
Пользовательское поле выбора
Пользовательское поле выбора с помощью jQuery. Сделано Виджая Кумар Вулчи 7 января 2016 г.
Демо-изображение: Material Design Select
Material Design Select
Material design выберите версию jQuery. Сделано LukyVJ 3 января 2016 г.
Демо-изображение: Выбор по горизонтали
Выбор по горизонтали
Простой горизонтальный выбор. Сделано Бхарани 23 ноября 2015 г.
О коде
Поле выбора стиля с CSS
Творческий способ стилизовать выпадающие списки с помощью CSS.
Раскрывающаяся колода карточек HTML, CSS и JS. Сделано Тибором Кательбахом 23 июля 2013 г.
SelectionBox vba диалог
Фрагменты кода VBA
Фрагменты на этой странице и в списке ниже включены в библиотеку Code VBA. Обратите внимание, что библиотека содержит гораздо больше, чем показано здесь.Также ознакомьтесь с демонстрацией кода VBA ниже
Пользовательский поиск VBA
Поиск
Код
, демонстрация VBA
Щелкните изображение ниже, чтобы начать демонстрацию скринкаста Code VBA, чтобы быстро получить представление о том, что он сделает для вас (49 секунд, 600 КБ).
Скачать код VBA
Самый простой и распространенный способ взаимодействия с пользователями при создании макросов VBA — использование InputBox и MessageBox.Эта статья вводит третий диалог, SelectionBox. Диалоговое окно SelectionBox содержит список и кнопки Ok и Cancel. Его можно вызвать двумя способами, позволяя пользователю выбрать только один элемент из списка или несколько. Указание текста подсказки означает, что выбор значения является обязательным.
SelectionBoxSingle, чтобы пользователь мог выбрать только одно значение
В приведенном ниже коде показано, как открыть диалоговое окно SelectionBox со списком, заполненным примерами значений, что позволяет пользователю выбрать только одно значение и распечатать выбранное значение — если оно есть.
Dim varArrayList As Variant
Dim strSelected As String
varArrayList = Array ("значение1", "значение2", "значение3")
strSelected = SelectionBoxSingle (Список: = varArrayList)
Если Len (strSelected)> 0, то
Debug.Print strSelected
Конец, если
SelectionBoxMulti, чтобы позволить пользователю выбирать несколько значений
В приведенном ниже коде показано, как открыть диалоговое окно SelectionBox со списком, заполненным примерами значений, что позволяет пользователю выбрать несколько значений.Будет напечатано первое из выбранных значений — если есть. Использование аргумента Подсказка: = «Выберите одно или несколько значений» запрограммирован в пользовательской форме SelectionBox для вывода сообщения с подсказкой, если пользователь не выбрал никаких значений.
Dim varArrayList As Variant
Dim varArraySelected как вариант
varArrayList = Array ("значение1", "значение2", "значение3")
varArraySelected = SelectionBoxMulti (List: = varArrayList, Prompt: = "Выберите одно или несколько значений", _
SelectionType: = fmMultiSelectMulti, Title: = "Выбрать несколько")
If Not IsEmpty (varArraySelected) Then 'не отменено
Отлаживать.Печать varArraySelected (0)
Конец, если
Вставка SelectionBox с использованием кода VBA
Модули SelectionBox включены в Code VBA — скачать бесплатную пробную версию можно здесь. Как вариант, вы можете просто взять демонстрационный xls-проект Когда вы выбираете один из четырех способов вызова SelectionBox, включенного в меню, см. Изображение ниже:
Вставлен выделенный фрагмент звонка — две версии обсуждаются выше
Модули реализации modSelectionBox и FormSelectionBox добавлены в VBAProject.
Ссылка установлена на библиотеку объектов Microsoft Forms 2.0
Выбор — Руководство Blender
твик
Щелчок по элементу выбирает его, с помощью клавиш-модификаторов вы можете выполнять другие операции. Удерживая выделение и перемещая мышь по интерактивным элементам, таким как объекты в 3D Viewport или ключевые кадры в редакторе анимации будут перемещать элемент с помощью мыши.
Коробка Выбрать
Чтобы активировать инструмент, нажмите B или щелкните и перетащите ЛКМ .С помощью поля выбора вы рисуете прямоугольник, удерживая ЛКМ . Любой элемент, который даже частично находится внутри этого прямоугольника, становится выбранным. Если какой-либо элемент, который был активен последним, появится в выборе, он станет активным.
Для отмены выбора элементов используйте MMB или Shift - LMB .
Поле Выбрать пример.
Старт.
Выбор.
Завершено.
Круг Выбрать
Выбор круга C позволяет выбрать несколько элементов в круговой области. Наведите указатель мыши на любой элемент в круглой области (показан пунктирным кругом) удерживая ЛКМ , чтобы выбрать эти предметы. В качестве альтернативы используйте MMB , чтобы отменить их выбор. Когда вы закончите выбор, нажмите RMB или Esc . Чтобы изменить диаметр круга, прокрутите с помощью колеса или используйте клавиши NumpadPlus и NumpadMinus .
Пример выбора круга.
Старт.
Выбор.
Перетаскивание.
Выбор лассо
Номер ссылки
Горячая клавиша
Ctrl - RMB
Выбор лассо используется для создания выделения произвольной формы. Просто удерживайте Ctrl - RMB при рисовании пунктирной линией вокруг элементов, которые вы хотите выбрать.Нарисованная вами фигура будет автоматически замкнута путем соединения линии из текущего положения обратно в начальную точку.
Выбор лассо добавляет к предыдущему выделению. Для отмены выбора используйте Shift - Ctrl - RMB .
Пример использования инструмента Lasso Select в Vertex Select Mode .
Стяжка пола своими руками: пошаговая инструкция, фото, видео
В этой статье на сайте remontlegco.ru мы рассмотрим, как правильно сделать стяжку пола своими руками в квартире, вы сможете посмотреть пошаговое видео заливки стяжки, соответственно при самостоятельном выполнении всех инструкций вы сможете уменьшить стоимость произведённых работ в целом.
Содержание статьи:
Виды
Подготовительные работы
Заливка стяжки
Проверка качества
Видео пошаговая инструкция от А до Я.
Видео инструкция
Давайте выясним, что же такое стяжка – это ничто иное как слой пола (основа), на который укладывается финишное напольное покрытие: ламинат, линолиум, плитка и др. От качества стяжки будет зависеть вид и дальнейшая эксплуатация Вашего напольного покрытия.
Статьи по теме:
Заливка наливного пола своими руками.
Виды стяжки
Стяжка пола в квартире может быть двух видов:
Монолитная это цементно-песчаные, гипсовые (ангидридные), самовыравнивающиеся и др.
Сухие или сборные из строительных плит.
Стяжку необходимо выбирать в зависимости от помещения. В помещениях с повышенной влажностью (ванные и кухни) нельзя применять гипсовую и сборную стяжки.
Подготовительные работы
После того как Вы определились с тем какую стяжку пола будете делать необходимо подготовить основание для заливки. Для этого необходимо снять старое напольное покрытие и все отслоившиеся части основания и желательно пропылесосить, чтобы обеспылить поверхность.
Затем основание покрываем грунтовкой для лучшей адгезии (идеально подойдёт «Бетоконтакт», но можно и более дешёвую).
Для дальнейших работ нужно найти нулевой уровень. Для этого вам понадобится водяной уровень или лазерный нивелир.
Нулевой уровень находим сразу для всех помещений квартиры. Для этого на высоте около 1-1,5 м от пола ставите отметку в произвольном месте и потом переносите отметки на все стены в квартире при помощи водяного уровня.
У вас должны получиться отметки на всех стенах во всех помещениях. Эти отметки нужно соединить прямыми линиями.
Теперь отмеряем расстояние от прочерченного уровня до пола. Этот замер необходимо сделать в нескольких местах на каждой стене. Наименьшая величина будет показывать, что в этом месте высота пола максимальная.
Из наименьшей величины вычитаем толщину стяжки и получившуюся длину отмеряем вниз от прочерченного ранее уровня. После соединения всех вновь отмеченных меток получится нулевой уровень для всех помещений. Это уровень до которого будет заливаться будущая стяжка.
Учтите, что толщина половой стяжки не может быть меньше 30 мм (исключение – выравнивание самовыравнивающимися смесями или ровнителями).
Цементную стяжку делают из одной части цемента и трёх частей песка. Но сейчас много уже готовых сухих смесей, которые необходимо только разбавить водой и можно использовать.
Видео: стяжка пола своими руками пошаговая инструкция:
Технология стяжки полов в квартире включает в себя несколько этапов. К стенам снизу приклеивают рубероидную ленту, чтобы её верхний край на 15 см был выше Вашей будущей стяжки.
Также при обнаружении сквозных отверстий и щелей в полу их необходимо заделать безусадочным цементом (БУЦ), чтобы в дальнейшем при заливке раствора он не утёк к соседям снизу.
Следующий этап заливки это установка маяков. От качества и правильности установки маяков зависит вся дальнейшая работа. В качестве маяков применяем металлические Т-образные направляющие.
Крепим их на тот же раствор, из которого будем делать стяжку. Выкладывая его кучками. Первый маяк должен быть на расстоянии 20см от стены. Последующие маяки устанавливаются параллельно друг другу, на расстоянии на 30-40 см меньше длинны правила.
Чем длиннее правИло, тем ровнее будет стяжка.
После укладки маяков на кучки раствора их необходимо выровнять при помощи уровня. Выравнивание должно быть по длине вдоль маяка, а также между всех маяков. В итоге уровень во всех положениях должен быть в нуле.
После выравнивания ждем, когда раствор полностью застынет.
После установки маяков и застывания раствора можно приступать непосредственно к заливке раствора. Для этого замешиваем раствор и выливаем его между двух маяков, начиная с дальнего края.
Затем правилом стягиваем (разравниваем) его по маякам к себе. И так пока не будет залита вся стяжка пола. Заливку лучше делать вдвоём, так как пока один выравнивает, второй в это время замешивает очередную порцию раствора.
И вот вы закончили заливку стяжки пола, но расслабляться ещё рано. Теперь необходимо создать условия, при которых она правильно затвердеет.
Чтобы цемент полностью затвердел и набрал прочности необходимо 24-28 дней. Для предотвращения слишком раннего высыхания стяжки её необходимо увлажнять 2-3 раза в день. Это должно продолжаться около двух недель.
Ещё её можно закрыть плёнкой, тогда увлажнять можно будет по мере надобности.
Через 5-8 дней по стяжке можно будет ходить, но полностью она будет готова через месяц. Ускорение в таких делах ни к чему хорошему не приведут, а наоборот можно только испортить всю проделанную работу.
Проверка качества
По-прошествии необходимого времени можно проверить качество сделанной стяжки пола.
Смотрим визуально – она должна быть серого однородного цвета.
Дальше смотрим ровность поверхности. При помощи двухметрового правила положенного на пол проверяем величину зазора. Зазор по нашим нормам не должен превышать 4 мм.
Третьим пунктом будет проверка на твёрдость. Если стяжку мало выдержали, то она как уже говорилось, может просто растрескаться. На твёрдость проверяем ударом молотка по касательной.
Вот и все основные моменты при заливке стяжки пола своими руками. Соблюдая данные правила, Вы сможете избежать многих ошибок, потери времени, а как следствие сохраните нервы и сократите стоимость ремонта квартиры.
Кстати информация для размышления о масштабах работы – для стяжки площадью 80 м2 вам понадобится около 100 мешков сухой смеси.
Видео инструкция как сделать стяжку пола:
RemontLegco.ru
У вас возникли вопросы, жалобы или вы хотите оставить свой позитивный отзыв, вы можете это сделать ниже! Оставляйте свои отзывы и предложения в комментариях!
Нам будет очень приятно, если вы найдёте время и повод поделиться своим мнением!
Стяжка пола своими руками: видео, инструменты, технология выполнения
На чтение 7 мин. Просмотров 111
[ads1]
Ровный, гладкий, красивый пол в доме – мечта каждого хозяина, и в основном его качество зависит именно от стяжки. В зависимости от особенностей, предназначения помещения и предпочтений владельца стяжка для пола бывает бетонной, полусухой, сухой и др. В любом случае это довольно трудный процесс, требующий подготовки.
Как правильно сделать стяжку пола? Перед началом выполнения работ ознакомьтесь с ее этапами, технологией и проконсультируйтесь у специалиста. Устройство любой стяжки требует, прежде всего, подготовленного основания. Подготовка поверхности пола под стяжку не зависит от выбранного вида стяжки и технологии устройства.
Важно, чтобы поверхность была сухой, чистой, прочной. Для лучшей адгезии и укрепления материала дополнительно нужно прогрунтовать основание.
Когда поверхность будет полностью подготовлена, определите нулевой уровень – это оптимальная горизонтальная высота стяжки пола. Для этого выберите верхнюю точку основания (лазерным уровнем) и выполните по ней разметку по стенам. Далее технология устройства стяжки пола зависит от выбранного материала.
Устройство бетонной стяжки
Состав бетонной стяжки включает в себя речной песок и цемент. Благодаря современным технологиям можно добавлять и другой материал, который может повлиять на качество смеси. К примеру, керамзит придает стяжке легкости. Применяют также разные пластификаторы, добавки, которые помогают ускорить или притормозить процесс высыхания.
Инструмент для стяжки и материал, необходимый при работе:
водный или лазерный уровень;
правило;
уровень-линейка;
мастерок;
линейка;
нож;
шпатель;
строительный миксер для замешивания раствора;
отвертки, саморезы;
алюминиевый профиль для гипсокартона;
цементный состав.
Удалите старый отделочный материал до бетонного основания или плит перекрытия. Тщательно очистите и прогрунтуйте поверхность.
Нанесите с помощью уровня по периметру комнаты метки. Начните с уголков. Сделайте как можно больше промежуточный отметок и замеров, чтобы достичь горизонтальности пола в помещении.
Выставьте маячки, которыми послужат алюминиевые профили или другие материалы. Зафиксируйте их цементом.
Для выравнивания пола вы можете использовать фанеру, подкладывая ее под профиль. Еще можно воспользоваться саморезами с пластиковыми пробками, которые легко регулируются по высоте закручиванием или выкручиванием.
Приготовление состава
Вы можете купить уже готовую смесь и развести ее водой согласно указаниям производителя. Если же готовите ее самостоятельно, соблюдайте все пропорции. Как правило, на каждую часть цемента требуется 3 части песка и вода. Ее количество бывает разным, главное, чтобы консистенция была подобна жидкой сметане. Готовьте смесь с расчетом на метр заливки, чтобы он не высох.
Как правильно залить стяжку пола и сделать пол идеальным?
Заливайте раствор до верхушек маячков. Начните с наименьшей области комнаты.
Разровняйте правилом и залейте. Если перепад высоты большой, то вам следует воспользоваться керамзитом. Он поможет облегчить вес стяжки и сэкономит на цементе.
Высыхающую стяжку смачивайте водой, чтобы на ней не образовались трещины. Ее можно укрыть пленкой из полиэтилена.
Время окончательного высыхания и приобретения прочности стяжки составляет 28-30 дней.
Полусухая стяжка с фиброволокном
Иногда используют полусухую стяжку пола в квартире, однако она имеет более сложную технологию. Давайте рассмотрим вариант с применением фиброволокон: главное различие заключается в том, что состав получается не жидким, а полусухим, который нужно утрамбовать.
Фиброволокно используется вместо арматурной сетки, применение которой имеет свои недостатки. Во время эксплуатации сетка ржавеет, отслаивается, трескается и т.д. Применение полипропиленовой фибры при устройстве стяжки исключает почти все недостатки, которые были отмечены при применении стальной армировки.
Как выполнить монтаж теплого водяного пола своими руками — подробное описание работ.
Фото ремонта квартиры хрущевки своими руками смотрите в этой статье. Рекомендации и пошаговая инструкция от опытных мастеров.
Полипропиленовая фибра придает стяжке стойкость к температурным перепадам, длительное время не расслаивается, не стирается, на ней не появятся повреждения и трещины. Полусухая стяжка с фиброй может быть плавающей, связанной и несвязанной.
Достоинства полусухой стяжки с применением фибры:
трещины практически не образуются;
благодаря пластичности фибры работа во многом облегчается;
фибра практически не подвергается возгоранию;
такая смесь устойчива к морозам;
положительные качества фибры сохраняются в течение длительного периода эксплуатации;
спустя 12 часов по этой стяжке можно ходить.
Готовим смесь с фиброй
Для приготовления смеси нам понадобится фиброволокно, портландцемент и чистый просеянный песок. В смесь можно добавлять вещества, которые удерживают влагу и предотвращают быстрое застывание. Благодаря этому вы можете работать со смесью на протяжении нескольких часов.
Соблюдайте все пропорции при приготовлении смеси. Излишек цемента приведет к возникновению трещин, а недостаток сделает стяжку хрупкой. Как правило, используется одна часть цемента и 3 части песка. Причем компоненты берутся не на вес, а на объем. Эта стяжка не разрушится длительное время.
Последовательность и особенности укладки:
Слой такой стяжки должен быть до 40 мм.
Тщательно очищайте поверхность перед заливкой стяжки пола.
Густота смеси должна напоминать влажный песок.
Для достижения точной горизонтальности поверхности используйте маячки.
Наносите смесь ровным слоем и разровняйте выше маячков на 1 см, поскольку стяжка усядет.
Выровненную стяжку утрамбуйте катком.
Технологические особенности сухой стяжки
[ads2]
Технология сухой стяжки пола сегодня получила среди мастеров широкое распространение. Она подойдет, как при постройке новых зданий, так и при значительном ремонте старых конструкций. Главное ее удобство заключается в том, что выполнить ее очень быстро, а эксплуатировать можно уже спустя несколько часов. Судя из названия, можно понять, что такая стяжка на пол квартиры выполняется сухими материалами.
Достоинства:
готовое покрытие в шлифовке не нуждается;
высокие теплоизоляционные свойства;
такая стяжка подойдет для больших перепадов высоты поверхности;
высокая прочность и способность выдерживать высокие нагрузки;
минимальный срок выполнения;
легкий монтаж гипсокартона или прочего отделочного материала на стяжку;
идеально подойдет стяжка и под теплый пол;
отсутствие мокрой работы и тяжелой бетонной смеси;
простота укладки различных коммуникаций;
возможность устройства зимой.
Главные этапы:
Уложите прочную пленку из полиэтилена (толщиной 200-250 мкм) на основание. Также можно использовать пергамин и прочие пароизоляционные материалы. Чтобы обеспечить звукоизоляцию и исключить деформацию от температурного воздействия, по всей площади стен оставляйте зазор около 1 см, который заполните звукоизоляционным материалом.
Засыпьте сухой мелкозернистый материал, который обеспечит минимальную усадку стяжки. материал также должен иметь отличную сыпучесть, высокую пористость, минеральный состав. Здесь можно использовать отсев керамзита, мелкозернистый шлак, кварцевый песок, вспученный перлитовый песок и др.
Если по высоте стяжка превышает 60 мм, то усильте ее дополнительным слоем плит.
Тщательно выравнивайте и утрамбовывайте засыпанный материал.
Далее уложите листовой материал и закрепите его саморезами (водостойкая фанера, гипсокартон, асбестоцементные плиты, ДСП и другой листовой материал). Материал между собой необходимо склеить, а швы зашпаклевать и зашлифовать.
Читайте о том, как сделать раздвижные двери своими руками — технология монтажа и установки раздвижных дверей в квартире.
Читайте о технологии заливки полов тут — тонкости и нюансы процесса заливки описаны подробно.
Цену за работу по выполнению стяжки пола с керамзитом узнайте по адресу: https://remprofi.com/poly-i-napolnye-pokrytiya/styazhka-pola-s-keramzitom-texnologiya-vypolneniya-svoimi-rukami. html
Верх сухой стяжки покройте битумной гидроизоляцией, после чего через 12 часов выполните укладку финишного покрытия.
Стяжка под теплый пол
Каждая технология подойдет под систему теплого пола. Чтобы сохранить тепло, под стяжку необходимо уложить теплоизоляционный материал. После этого используйте выбранный вариант теплого пола (электрический, кабельный, водяной, инфракрасный). Данный этап выполняйте согласно инструкции по укладке теплого пола. Теперь выполните стяжку по любой технологии.
Теперь стяжке нужно время на высыхание, после чего укладывается финишное покрытие.
Помните! Выполнение любой работы, связанной с выравниванием поверхности, начинается только после подготовки основания. Иначе все ваши старания будут напрасны. Стяжка будет иметь низкое качество и в скором времени потребует дополнительного ремонта.
Смотрите видео урок, как правильно сделать стяжку пола своими руками, в данном случае – сухую, как наиболее удобный и быстрый вариант:
Практически во всех квартирах в качестве полового основания выступают бетонные полы. Они обладают высокой прочностью, надежностью и способностью выдерживать значительные нагрузки. Но показатель ровности у них оставляет желать лучшего, поэтому такой пол требует выравнивания. Ведь основная масса современных отделочных напольных покрытий требует идеально ровной поверхности. Самый простой способ достичь этого — залить стяжку. Давайте разберем, как правильно сделать стяжку пола своими руками, а видео и фото процесса станут наглядной иллюстрацией к нашей инструкции.
Виды стяжки
Почему мы говорим о работе своими руками? Дело в том, что этот процесс настолько прост, что с ним может справиться даже новичок в строительно-ремонтном деле. Причем сегодня очень многие сами делают ремонт в своем жилище, стараясь избежать крупных затрат на оплату труда мастеров. Но давайте не будем уверять всех и вся, что заливка стяжки — дело слишком уж простое. Здесь вам потребуется знание всех этапов технологии и нескольких нюансов, от которых зависит качество результата. Поэтому сначала разберемся, что такое стяжка.
По сути, это специально уложенный на бетонное основание слой, создающий на полу ровное и прочное покрытие, с последующей укладкой на него финишного отделочного материала. В настоящее время производители предлагают несколько вариантов стяжек, которые отличаются друг от друга компонентами.
Отсюда и разновидности стяжки:
Обычная.
Полусухая.
Сухая.
Постараемся разобраться во всех этих видах и дать им характеристики, определяющие, что из них лучше. Каждый вид стяжки несет в себе определенные функции, и одна из основных — это равномерное распределение нагрузок по всей площади.
Бетонная стяжка
Среди мастеров ее еще называют мокрой. Дело в том, что бетонная стяжка замешивается на воде, которая в этом растворе играет одну из самых важных ролей. По сути, это жидкая смесь из различных материалов. Кстати, бетонные стяжки делятся на цементно-песчаные, ячеистые и специальные самовыравнивающие смеси. Выбирая из трех этих видов, необходимо учитывать назначение помещения, а также качество обрабатываемого пола. И еще. Если сооружается новое бетонное основание, или делается его капитальный ремонт, то цементно-песчаная стяжка будет самым правильным вариантом.
Залить такую стяжку своими руками не так уж сложно, потому что для проведения работ не используется оборудование или какие-то сложные инструменты. Все предельно просто и удобно. Но есть в этой технологии укладки несколько отличительных моментов, которые касаются уложенных под стяжечный слой материалов.
В связи с этим такие стяжки делятся на несколько видов:
Бетонная стяжка связанная. Это цементно-песчаная смесь, которая укладывается на бетонный пол, обработанный грунтовкой глубокого проникновения. Этот вид стяжечного слоя самый прочный и имеет наилучшее сцепление с основой.
С разделительным слоем. В таком случае под стяжку устанавливается гидроизоляционный материал, который обеспечивает необходимую защиту от протекания жидкости из раствора на нижние этажи здания. Здесь используется гидроизоляция в виде обмазочных, окрасочных или рулонных материалов. Кстати, 30 миллиметров толщины стяжки — это минимальный размер слоя, который будет выдерживать необходимые нагрузки. Учитывайте это в процессе работы. Подобный вид стяжки обладает более низкой прочностью.
Плавающая стяжка. Когда необходимо создать половое основание с высокими изолирующими свойствами, применяется именно этот вид. К примеру, бетонная стяжка под систему «теплый пол». Здесь очень важно, чтобы такие полы опирались на прочную, ровную и отражающуюся поверхность. Именно изолирующий слой и служит отражающим элементом. Единственный минус подобной стяжки — низкий порог прочности, особенно когда дело касается больших механических нагрузок.
Бетонную стяжку можно заливать или по плите перекрытия, или по грунту, укладывая под нее несколько слоев других строительных материалов, к примеру, песок, щебень или гравий.
Как залить стяжку самостоятельно
Выравнивание пола
В первую очередь наносится нулевая отметка, по которой и будет заливаться раствор. Обычно для этого используют лазерный уровень, по меткам которого по периметру стен очерчивают линии, создавая тем самым контур. Обратите внимание, что за точку отсчета высоты будущего слоя берется самый высокий угол на полу — именно от него и нужно делать отметку контура.
Теперь устанавливаются направляющие. Их назначение заключается в том, чтобы точно выставить в одной горизонтальной плоскости большую площадь пола. В противном случае перепады останутся, а значит, ни о какой ровности будущего основания не может быть и речи. Для работы поверхность пола делят на несколько участков меньшей площади, ограничивая их специальными прямыми элементами в виде металлических профилей или деревянных реек. Верхние края направляющих должны точно соответствовать проложенному на стене контуру.
Сделать это не так просто, поэтому обратите внимание на наши рекомендации. Сначала установите около двух противоположных стен две направляющие, которые нужно в первую очередь выставить точно по отложенному контуру. Для их крепления к полу используйте густой раствор гипса, раскладывая его на полу горками. На них установите направляющую, которую выровняйте путем вдавливания одного и другого конца. Гипс быстро затвердевает, так что работать надо без промедления. Итак, два крайних элемента установлены. Теперь между ними натяните несколько рядов нитей и по ним выставите точно так же промежуточные элементы.
Затем готовится цементно-песчаный раствор. Сегодня в магазинах можно приобрести сухие смеси для стяжки, которые в заводских условиях делаются точно по рецептуре. Если бы пришлось создавать раствор своими руками, то в точности соблюсти концентрацию того или иного материала было бы трудно. А значит, могло пострадать качество состава. Готовую же смесь просто разбавляют водой по инструкции на упаковке. Смешивать смесь с водой надо в емкости с помощью строительного миксера или дрелью со специальной насадкой. Раствор должен получиться однородным.
После этого просто вывалите его на пол и правилом, уложенным на направляющие, вытягивайте на себя. При этом правило должно тянуться из стороны в сторону. Если на каком-то участке раствора не хватило, добавляйте, а если появились излишки, перенесите их на другой участок. Такой пол можно обрабатывать через 7–8 дней, а вот нагружать, например, мебелью — лишь через 28 дней, когда раствор наберет свою марочную прочность.
Нюансы монтажного процесса
Цементная стяжка пола
Есть в этом монтажном процессе несколько нюансов, на которые необходимо обратить особое внимание:
Если толщина стяжечного слоя и площадь основания достаточно большие, то для увеличения прочности нового бетонного пола нужно использовать армирующий каркас. Его изготавливают из металлической арматуры или проволоки. Очень часто для этих нужд используется обычная сварная штукатурная сетка. Обратите внимание, что армокаркас должен располагаться в теле стяжки, поэтому ее приподнимают над поверхностью пола на небольшие подставки. Это могут быть специальные металлические или пластмассовые приспособления, а также подручные материалы — кирпич, фанера, доски и прочее.
Если для установки направляющих были использованы деревянные рейки, то их перед заливкой стяжки стоит обработать техническим маслом, чтобы впоследствии они легко отделялись.
Через день после заливки направляющие нужно удалить, а места их установки заделать раствором.
Специалисты рекомендуют добавлять в стяжечный раствор полимерные волокна, которые не только упрочняют его, но и делают более пластичным. Для этого используются специальные фиброволокна, изготовленные из полимера путем экструзии. Кстати, такая стяжка может укладываться на пол без армирующей сетки, что значительно снижает стоимость работ. Ведь фиброволокна практически ничего не стоят. Но здесь нужно внимательно все рассчитать, потому что избыток фиброволокон снижает качество раствора — он после высыхания начинает крошиться.
Сухая стяжка
Стяжка составляющая часть пола
Не всегда есть возможность воспользоваться мокрыми способами выравнивания, поэтому есть второй вариант — сухая стяжка. Это до гениальности простое изобретение. Необходимо засыпать пол керамзитом, перлитом или песком, а затем на него уложить плиточный ровный материал — фанеру, ДСП или гипсоволокнистые плиты. Самое удивительное, что плиты скрепляются специальным клеем или саморезами.
Получается быстро, качественно и просто, да и грязных операций нет. Плюс ко всему увеличиваются теплоизоляционные свойства бетонного основания, уменьшается нагрузка на него, появляется возможность проложить коммуникационные сети, а сразу после завершения работ приступить к финишной отделке пола.
Как видите, достоинств у этого способа выравнивания масса, но есть и недостатки. К примеру, боязнь влаги, поэтому придется позаботиться о том, чтобы покрытие было влагостойким.
Технология устройства
Бетонное основание обследуется на предмет дефектов, которые необходимо заделать.
Застилается гидроизоляционный материал — полиэтиленовая пленка, пергамин или специальная бумага, обработанная битумом. Обратите внимание, что гидроизоляционный слой должен лечь на стены до нулевого уровня.
По всему периметру комнаты устанавливается кромочная лента, которая скомпенсирует соприкосновение выравнивающего плиточного материала с поверхностью стен. Лента представляет собой полоску из вспененного винила, которая с одной стороны имеет самоклеющуюся поверхность. Клеить ее надо на уложенный гидроизоляционный слой.
Устанавливаются маяки или направляющие элементы. Все происходит по той же технологии, которая описана в предыдущем разделе.
Засыпается керамзит или другой насыпной материал, и проводится его выравнивание по направляющим. Важный момент, от которого зависит качество всего сооружения — это толщина засыпки. Она должна быть меньше 3-х сантиметров. В противном случае листы выравнивающего материала просто будут «гулять» под ногами.
Теперь можно укладывать сам листовой материал. Все будет зависеть от используемых плит. К примеру, ГВЛ лучше располагать в два слоя. Фанеру или ДСП можно монтировать в один слой, если их толщина не меньше 12 миллиметров.
Заключение по теме
Вот такие сегодня существуют варианты стяжки пола, которые можно сделать своими руками. Не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Особенно это касается сухого варианта исполнения, но научиться этому не проблема. Наличие простых строительных материалов и относительная легкость монтажа позволяет нам не обращаться к специалистам. Для тех, кто решил разобраться во всех тонкостях монтажного процесса, рекомендуем посмотреть видео, которые мы специально разместили на этой странице.
Автор:
Поделиться материалом:
Комментарии и отзывы к материалу
Сухая стяжка — делаем надёжный ровный пол за один день | Шуруповерты и дрели | Блог
Заливать традиционную цементно-песчаную стяжку приходилось многим — удовольствие, прямо скажем, не из приятных. Но этой долгой, тяжелой и грязной работе есть хорошая альтернатива: сборные полы, или как их ещё называют, «сухая стяжка».
Что это за технология и кто её придумал
Ловчее всех в популяризации сухих стяжек оказался небезызвестный концерн Кнауф, который уже много лет выпускает комплектные системы сборных полов. Но данную технологию нельзя назвать уникальной. В России её использовали ещё в ХІХ веке, с той лишь разницей, что тогда не было качественных листовых материалов. Мастерам из гипсового вяжущего приходилось изготавливать тонкослойное покрытие прямо на объекте, на утрамбованной и выровненной подсыпке.
Сухие полы с использованием различных деревосодержащих плит или ГВЛ применялись на стройках СССР — не слишком часто, но достаточно успешно, так как они без проблем стоят до сих пор.
По факту сухая стяжка — это вариант так называемой «плавающей» конструкции, которая не связывается жёстко ни с элементами перекрытия, ни со стенами. Другой отличительной чертой данной технологии является полный отказ от использования воды. Все материалы идут в дело как есть — без переработки, смешивания и увлажнения.
Сухая стяжка представляет собой многокомпонентный сборный пирог, который состоит из 3-х основных технологических прослоек (снизу вверх):
Гидроизоляционная мембрана.
Засыпка либо утеплитель.
Листовой материал.
На подобную основу можно укладывать такие финишные напольные покрытия, как линолеум, ламинат, ковролин, штучный паркет, кафель, природный камень, ПВХ-плитку и так далее.
Почему стоит выбрать сухую стяжку
Сокращение сроков. В отличие от заливки обычной стяжки из пескобетона, финишное напольное покрытие на сборный пол можно укладывать сразу после монтажа (не дожидаясь высыхания цементного камня и набора его прочности, на что при заливке может уйти до месяца). Сама работа по сборке сухого пола размером около 50 квадратов легко может быть выполнена двумя мастерами всего за один день.
Снижение трудозатрат. Работать со сборным полом проще и, если можно так сказать, приятнее. Операций не так много — сил уходит меньше. Ровную сухую стяжку высокого качества без проблем выполняют мастера с минимальным строительным опытом. То есть это отличный вариант сэкономить — поработать «своими руками» без привлечения спецов.
Всесезонность. Так как мокрые процессы отсутствуют, собирать сухой пол можно при достаточно низких температурах, в том числе при небольших минусах (хотя Кнауф рекомендует стартовать при температуре не ниже +10).
Повышенные изоляционные свойства. Речь идёт о звукоизоляции и утеплении. Плавающая конструкция и разделительный слой (из подсыпки или листового утеплителя) помогает качественно оградить помещения от воздушного и структурного/ударного шума. Поэтому сухая стяжка отлично зарекомендовала себя в многоуровневых коттеджах и многоквартирных зданиях. Сухая стяжка обладает высоким сопротивлением теплопередаче, поэтому её выбирают, когда необходимо утеплить полы первого этажа частных домов, которые часто оказываются слишком холодными.
Снижение нагрузки на несущие конструкции. Небольшой вес сборных полов позволяет без ограничений использовать их в домах с перекрытиями из слабых ЖБ-плит или из деревянных балок.
Возможность проложить инженерные коммуникации. В толще засыпки вы можете провести электрические кабели, водопровод или трубы отопления. При этом не происходит «замоноличивания» коммуникаций, из-за чего нет необходимости как-то по-особому обустраивать спрятанные в полу трассы (делать компенсационные зазоры, отдельную теплоизоляцию и т. д.).
Стойкость к образованию трещин. Сборный плавающий пол очень хорош, когда есть вероятность усадки здания или движения его элементов. Правильно сделанная сухая стяжка компенсирует смещения и отлично переносит вибрации. Например, можно не бояться, что уложенный ламинат поднимется домиком или начнёт скрипеть.
Возможность выровнять пол на поздних стадиях или в уже эксплуатируемых помещениях. Так как мокрых процессов нет, можно сделать сухую стяжку, даже когда на стенах уже наклеены обои или нашит гипсокартон. Сборный пол имеет огромный ремонтный потенциал для реставрации и быстрого ремонта. Кстати, перед началом работ не нужно удалять старое покрытие и заниматься повышением адгезии.
Экономия высоты комнаты. Сухую стяжку можно укладывать со слоем подсыпки от 10 мм, тогда как стяжку нужно лить толщиной от 30-50 мм, а пирог пола на лагах поднимается над перекрытием не менее чем на 50-60 мм. По факту мы имеем возможность ровнять пол, как говорят, «на сдир».
Достойные технические характеристики. У этого метода нет сколько-нибудь существенных ограничений. Так, допустим, используя цементосодержащие плиты (типа ЦСП или «аквапанель»), такой пол можно спокойно применить в санузле. На сухую стяжку можно ставить перегородки, так как они выдерживают до 1 тонны распределённой нагрузки на квадратный метр или до 0,5 тонны сосредоточенной нагрузки. Данное решение в том числе активно применяют в общественных зданиях в местах с большой проходимостью. Срок службы сухой стяжки исчисляется десятилетиями.
Умеренная цена. По сравнению с каркасными полами сухая стяжка обычно получается значительно дешевле. По сравнению с цементно-песчаными монолитами расходы на сборный пол получаются, как минимум, не сильно больше (особенно если считать не только материалы, но и трудозатраты).
Какие нужны материалы
1. Для создания разделительной гидроизоляционной прослойки применяют специальные строительные мембраны, но можно взять обычный плотный полиэтилен или армированную полиэтиленовую плёнку.
2. В качестве основного утепляющего и выравнивающего слоя на ровных основаниях допускается использовать плитные теплоизоляционные материалы (пористо-волокнистые и пористо-губчатые), предназначенные для использования в системах плавающих полов. Это может быть:
Минеральная вата плотностью от 100 кг/м3.
Иглопробивные маты плотностью от 150 кг/м3.
Экструдированный пенополистирол плотностью от 20 кг/м3.
Вспененный полиэтилен плотностью от 30 кг/м3.
На неровных основаниях применяют сухие (влажность менее 1 процента) засыпки из природных мелкозернистых материалов или засыпки искусственного происхождения. В идеале это должен быть материал с фракцией менее 5 мм и прочностью не ниже 2,5 мегапаскаля:
Доменный шлак.
Пемза.
Вермикулит вспученный.
Песок перлитовый.
Отсев керамзита.
3. В качестве защитного верхнего слоя сухой стяжки используются самые разные листовые материалы. Это может быть:
Фанера марок ФК или ФСФ.
Гипсоволокно (ГВЛ) и его специальная двухслойная разновидность со ступенчатой кромкой «кнауф-суперпол».
Цементные плиты ЦСП.
Ориентированно-стружечная плита (OSB).
ДСП.
4. Для разравнивания засыпки нужно будет применить маяки, изготовленные из деревянных реек, квадратной стальной трубы или, например, оцинкованного профиля CD.
5. Чтобы надёжно зафиксировать листы между собой, необходимо использовать клей (выбирается по типу используемого материала) или соответствующую мастику.
6. Для сборки такого пола потребуется также:
Кромочная лента из вспененного полиэтилена.
Саморезы для скручивания между собой листов первого и второго слоя (их расход считается с учётом интервала между крепежами в 25-30 сантиметров).
Грунтовка и шпаклёвка для заделки стыков между листами (это делается, только если финишным напольным покрытием выступает безосновный линолеум и прочие «нервные» материалы).
Какие нужны инструменты
Установку маяков для разравнивания подсыпки удобнее всего производить лазерным уровнем, желательно с диапазоном 360 градусов.
Чтобы резать листы, потребуется электрический лобзик или циркулярная пила.
Если предстоит много работы по раскрою «пылящих» материалов (типа ГВЛ), то желательно подключить режущий инструмент к строительному пылесосу.
Чтобы скручивать винтами листы первого и второго слоя, необходимо будет использовать шуруповёрт.
Если объём работ предстоит большой, то для вымешивания клея, грунта и мастики может пригодиться миксер.
Для зачистки прошпаклёванных стыков удобно использовать шлифмашину.
Из ручного и измерительного инструмента нам понадобится: рулетка, рубанок для зачистки обрезанных краёв, ножи, правило длиной от 2 метров, шпатели, степлер, пузырьковые уровни, специальные маячные рейки…
Некоторые секреты монтажа
Технология обустройства сухой стяжки достаточно проста, однако необходимо придерживаться ряда правил, чтобы пол получился ровным и прослужил домовладельцу долгие годы. Сейчас разработаны понятные технологические карты и альбомы технических решений, а также есть довольно наглядные ролики от лидеров отрасли.
Но мы предлагаем обозначить несколько «подводных камней», на которых малоопытные пользователи часто совершают типичные ошибки.
1. Гидроизоляция/пароизоляция нужна. Плёнка защищает пол не от протечек сверху, а от увлажнения пирога пола водяными парами, идущими снизу вверх (из подвала, из помещений нижнего этажа). Укладывайте полотна плёнки с перехлёстом в 15-20 сантиметров и заводите на стену выше уровня будущей стяжки.
2. Всегда закрепляйте по периметру помещения кромочную ленту. Она создаст необходимый технологический зазор, дающий возможность плавающему сборному полу немного расширяться.
3. Всегда используйте 2 слоя листов (по прочности лучше применить 2 слоя плит по 9 мм, чем один слой в 21 мм, который не будет иметь перевязки) и располагайте их с разбежкой стыков. Исключение составляют только комплектные изделия типа «суперпол», которые в заводских условиях созданы из 2 слоёв ГВЛ и уже имеют ступенчатую кромку, исключающую сквозные зазоры на стыках.
4. Никогда не оставляйте в подсыпке маяки, так как выравнивающий слой может немного уплотниться, и листы будут упираться в эти маяки.
5. Укладывайте листы друг относительно друга с зазором около 2-3 мм, чтобы исключить вспучивания стыков при влажностном и температурном расширении материалов.
6. Не экономьте на крепежах и клеевой смеси. Проклеивайте слои листов между собой по всей площади, используя шпатель-гребёнку. Прикручивайте листы с заданным интервалом между крепежами, но не реже.
7. Для перемещения по снивелированной подсыпке используйте обрезки листового материала.
8. Не стыкуйте листы в дверном проёме. В этих местах с повышенной проходимостью рекомендуется изготавливать переходный элемент и более тщательно подойти к проклеиванию и прокручиванию.
9. Нужно обязательно шпаклевать зазоры на стыках, если впоследствии будет использоваться тонкий линолеум. Для напольных покрытий, требующих максимально ровного основания (например, ламината), крайне желательно проверить плоскость в районе стыков листов — как правило, их приходится немного отшлифовать.
10. В помещениях с высоким уровнем влажности сборные полы следует защитить обмазочной гидроизоляцией. Для защиты примыканий тут применяют водонепроницаемые ленты и герметики.
В качестве заключения
Можно с уверенностью сказать, что сборные полы по большинству показателей являются более практичной и удобной альтернативой цементным стяжкам. Они менее требовательны к квалификации исполнителей и могут применяться в тех случаях, когда заливка бетона попросту невозможна. В любом случае, очень хорошо, когда у мастера есть выбор.
Технология стяжки пола своими руками на видео
Выравнивание пола по маякам
Стяжка применяется для выравнивания пола, упрочнения слабых бетонных оснований, ремонта незначительных дефектов, заливки отапливаемых полов. Необходима также как основа для большинства покрытий пола. Основные виды стяжки – цементно-песчаной смесью (бывает наливная и полусухая), самовыравнивающей смесью, комбинированная и сухая стяжка пола своими руками с видео примерами – ГВЛ технология.
Перед тем как сделать стяжку пола, следует определиться, какая необходима эксплуатационная прочность стяжки. Для жилых помещений достаточно, если прочность будет эквивалентна бетону М-150 и, следовательно, можно использовать простые цементно-песочные смеси, для торговых или промышленных помещений требуются уже полимерцементные, приравниваемые по прочности к бетону М-400.
Таблица соотношение цемента к песку
Сначала требуется найти на полу самую высокую точку. Если перепад высот – 1-1,5 см, то рекомендуют использовать самовыравнивающую нивелир-массу, если более – цементно-песчаную смесь.
Необходимо нанести на пол специальную грунтовочную смесь для увеличения сцепления стяжки с бетоном. Степень разведения грунтовки также зависит от степени неровности пола. Считается, что если перепад высот до 2,5 см – надо развести ее до состояния «киселя», более 2,5 см – до состояния «сметаны».
Стяжка пола своими руками самовыравнивающей смесью – самый простой способ. Достаточно развести смесь по инструкции и нанести ее на пол. Далее, надо провести предварительное выравнивание большим валиком. До горизонтального уровня смесь выровняется сама за счет высокой текучести. Полностью смесь наберет прочность через две недели. Самым распространенным способом является стяжка цементно-песчаной смесью.
В настоящее время особую популярность набирает быстрый и недорогой способ это полусухая стяжка пола.
После обнаружения самой высокой точки пола, требуется установить маячки. При этом следует учесть, что высота стяжки должна быть на 3 см выше этой точки. Крепятся маячки алебастром, либо их можно устанавливать в специально высверленные отверстия в полу. Теперь разводим смесь и наносим на пол. При использовании наливной смеси, достаточно нанести на пол необходимое ее количество и разровнять правилом длиной 2 метра, периодически сверяясь с нивелиром. Если же берется полусухая смесь, то сначала наносим базовый слой, укладываем на него металлическую сетку и наносим второй слой смеси, который уже и выравниваем широким шпателем. При необходимости смесь можно досыпать.
Когда стяжка сможет выдерживать вес тела, извлекаем маячки и накрываем все пленкой или влажной ветошью на 10 дней. Это создаст оптимальные условия для высыхания и приобретения прочностных свойств. Полностью стяжка высохнет через четыре недели.
Видео:
Ниже представлена на видео технология полусухой плавающей стяжки. Настоятельно рекомендуем к просмотру.
Видео:
Полезные советы от авторов видеороликов, указанных внизу видео, помогут Вам не допустить ошибок ведь зная как сделать стяжку пола правильно – не затопите соседей снизу. Удачи!
Видео:
видео с подробным описанием процесса
Красивый пол должен быть ровным. Самый быстрый вариант сделать его таким – использовать для работы сухую стяжку.
Обучиться технологии укладки может даже непрофессионал. Время работы – всего пару дней. Теперь не нужно ждать, пока застынет бетон.
Применение сухой стяжки значительно упрощает процесс и делает его намного быстрее!
Плюсы и минусы сухой стяжки
Сухая стяжка не только экономит время, но и обладает целым рядом преимуществ:
Материалы стоят недорого.
Пол отличается устойчивостью к перепадам температур.
Поверхность не будет скрипеть.
Простота монтажа.
Возможность использования стяжки на мансарде или чердаке.
Возможность проведения работ в зимний период.
Подходит для монтажа в жилых помещениях и местах массового скопления людей.
Основной и единственный недостаток – боязнь влаги.
Технология укладки сухой смеси
Первый этап – разметка уровня. Он производится при помощи водяного уровня или лазерного нивелира. Выравнивающий слой должен быть произведен из керамзитовой засыпки при помощи специальных выравнивающих реек.
Затем производится монтаж элементов покрытия. Он идет справа налево от двери. Важно установить островки, по которым вы будете передвигаться. Необходимо обрезать фальцы в области сопряжения у готовых элементов пола. Каждый новый ряд следует начинать с элемента, который был отрезан и остался от предыдущего ряда. Так экономится материал.
Перед тем как производить укладку готового элемента на фальцы уложенных элементов, которые сопрягаются с ним, на них наносят клей. Также фальцы соседних элементов скрепляют при помощи саморезов. Шаг не должен превышать 300 мм.
Подготовка пола
Снимите старое напольное покрытие.
Удалите старую стяжку.
Если есть трещины в перекрытиях, их необходимо заделать.
Удалите грязь и пыль – сухая уборка.
Отметьте уровень, на который будет поднята стяжка.
Монтаж гидроизоляции
Установка гидроизоляционного слоя – один из самых важных этапов.
Если слой будет положен неправильно, в насыпной слой проникнет влага, а значит, он набухнет, что спровоцирует деформацию пола.
Потребуется такой материал как полиэтиленовая пленка.
Толщина ее должна составлять 200 мкм.
В том случае, если под сухой стяжкой находится деревянная основа, лучше использовать целлюлозную бумагу, пропитанную битумом.
Материал укладывают таким образом, чтобы он заходил на стену на расстояние немного выше стяжки – примерно 6 см. Полиэтиленовые полосы кладут с заходом на стены в 20 см. Крепление производится только в верхних точках захода на поверхности стен.
Монтаж кромочной ленты
Кромочная лента необходима для того, чтобы звук не передавался от пола к стенам. Она представляет собой полоску из поролона. Ширина – больше слоя засыпки и пола – около 10 сантиметров. Толщина – 1 сантиметр.
Если лента не самоклеящаяся, закрепить ее можно при помощи скотча.
Установка монтажных реек
Монтажные рейки не крепятся к полу. Профиль во время работы сдвигается и в конце просто удаляется из-под покрытия.
Рекомендовано натянуть нитку или леску на высоту маяков.
Во время просыпки керамзита профиль утапливается, при этом острые концы должны располагаться вверху. Затем профиль выставляется по нитке и при помощи правила и уровня достигается ровная горизонтальная плоскость.
Засыпка пола
После того как установлена высота будущего уровня пола, предстоит найти самую высокую точку.
К ней прибавляется 20 мм – наименьшая толщина засыпки из керамзита. Так вы найдете уровень керамзитовой засыпки.
Перед тем как засыпать керамзит, необходимо заделать все трещины и дыры в покрытии. В этом поможет строительный гипс.
Если под полом будет проходить электропроводка, ее рекомендовано поместить в гофрированную трубу и как можно плотнее прижать к полу. Толщина керамзитового слоя над трубой должна достигать 20 мм.
Монтаж листов: особенности
При укладке первого листа необходимо срезать фальц, который будет примыкать к стене!
Старайтесь, чтобы лист не двигался по керамзиту. Перед тем как положить второй лист нанесите клей на место стыка. Затем крепите листы при помощи саморезов в замок.
Перед тем как нанести на замок клей, убедитесь, что нет керамзитовой крошки. Если есть, необходимо аккуратно убрать ее. После укладки нескольких листов профиль убирается и ставится на новое место.
Видео
Необходимое оборудование
Инструмент, который потребуется для проведения работ:
карандаш и рулетка;
правило;
электролобзик и нож для резки ГВЛ;
в качестве маяков – металлический профиль ПН-27/28;
узкий шпатель;
шуруповерт.
Сухая стяжка – наиболее быстрый и экономичный способ выровнять поверхность пола. Важно! Работы лучше проводить сообща – хотя бы 2-3 человека.
Как сделать электрический теплый пол своими руками: подробно о выборе варианта пола, составлении схемы и укладке.
О видах, материалах изготовления и способах установки порожков для ламината вы узнаете из нашей статьи
Преимущества и недостатки выбора деревянных окон со стеклопакетами, а также отзывы покупателей вы можете прочитать здесь
Отзывы
«Сухая стяжка пола нравится мне, прежде всего, из-за того, что делается быстро. Еще один существенный плюс – приемлемая стоимость. Считаю, что лучше всего заказывать подобные работы у профессионалов, справиться своими силами будет очень тяжело». Антон, г.Самара
«Сухую стяжку сделать самостоятельно вряд ли получится. Инструменты дорогостоящие, да сколько промучаешься. А так, пол такого типа имеет место быть. Минусов немного, а плюсов – огромное количество». Даниил, г. Ростов
«Думаю, что не стоит делать сухую стяжку в новостройке. Опять же, плитку на нее не положить. Вариант точно не для меня». Владимир, г.Кострома
Видеоролики о быстрой стяжке пола
| Видео, демонстрирующие, как мы стяжку пола
Полугидратная бесшовная стяжка Alpha, поставляемая по всей стране с нашим парком мобильных заводов по производству бесшовных полов
Видеопрезентация, охватывающая весь процесс изготовления наших полов — от начального гипса до готового продукта, включая источник нашего альфа-полугидратного связующего в Германии. Вы увидите краткий обзор того, как этот продукт добывается, производится и доставляется в Ирландию. Мы покажем вам, как наш парк из мобильных заводов по производству стяжек пола произвел революцию в отрасли, поэтому мы устанавливаем их в строгом соответствии со сводом правил BS 8204-7.Наша стяжка пола Alpha Hemihydrate с маркировкой CE соответствует стандарту EN 13813: 2002, смешивается на месте специалистами Fast Floor Screed в соответствии со строгими стандартами ISO и поставляется в комплекте с EPD .
С Рождеством всех в Fast Floor Screed!
Уникальный небольшой проект — стяжка поставлена и установлена в геодезический купол в Ко-Уиклоу
Жаркие внутренние условия и стеклянная крыша не помешали нам поставить стяжку с маркировкой CE! Приятно знать, что наша стяжка сертифицирована по экологической декларации .Это гарантирует, что Fast Floor Screed Ltd является предпочтительным поставщиком среди ориентированных на экологичность специалистов, строителей домов и дизайнеров для всех проектов зеленого строительства. Конечно, с Fast Floor Screed Ltd — Alpha Hemihydrate Screed, вы также получаете преимущества: наша стяжка имеет маркировку CE, а мы выполняем установку в соответствии с BS 8204-7.
В красивой загородной местности Fast Floor Screed устанавливает стяжку Alpha Hemihydrate в компании Co.Уэксфорд
Это потрясающее двухэтажное здание площадью 300 м2, построенное самостоятельно за пределами Фернса в графстве Уэксфорд. Мы установили нашу CE-сертифицированную стяжку Alpha Hemihydrate Floor над полом с подогревом в конструкции плавающей стяжки пола. Для получения дополнительной информации об этой красивой самостоятельной сборке, пожалуйста, свяжитесь с Рэем по телефону +353 (0) 87 0665239.
Ремонт полов в графстве Голуэй, термическое обновление до конструкции плавающей стяжки с подогревом
Хотите узнать, как выровнять пол или как выровнять пол? Здесь у нас красиво сделанный ремонт в Ко.Голуэй. Клиент удалил 100 мм традиционной песчано-цементной стяжки пола, заменив ее на 50-миллиметровую изоляцию пола высокой плотности, пол с подогревом , стяжку пола и CE-сертифицированную альфа-полугидратную стяжку Fast Floor Screed, установленную с помощью одной из нашей команды Mobile Screed Factory .
Вот и современная постройка в Ко. Мит | Стяжка пола из альфа-полугидрата с маркировкой CE | Завод по производству мобильных стяжек Fast Floor
Подготовка стяжки для плавающего пола | Подготовка стяжки для теплого пола
Как подготовить пол к установке нашей жидкой стяжки Alpha Hemihydrate. В этом видео мы охватываем весь процесс от установки изоляции пола, изоляции кромок, разделительной мембраны и установки труб для теплого пола, что гарантирует получение наилучшего конечного результата.
Укладка плитки большого формата на стяжку пола Alpha Hemihydrate
Клей для широкоформатной гибкой плитки Sopro VarioFlex. Высокая кристаллическая влагоудерживающая способность для надежной укладки плитки большого формата. Идеально подходит для надежной укладки плитки большого формата на наши стяжки пола из сульфата кальция и альфа-полугидрата.
Чтобы узнать больше о реализованных нами проектах, посетите страницу проектов Fast Floor Screed Ltd.
Как сделать видео с разделенным экраном
Что такое видео с разделением экрана?
Видео с разделенным экраном — это формат, в котором два или более видео помещаются рядом и воспроизводятся одновременно.Видео с разделенным экраном — идеальный способ добавить реакцию на видеоролики Youtube, сравнить спортивные состязания, продемонстрировать несколько разных нарядов и создать коллаборации в стиле TikTok. В этой статье я покажу вам, как легко создавать видео с разделенным экраном:
Загрузите свои видео в инструмент коллажа Kapwing
Расположите и отредактируйте их
Публикуйте и поделитесь
Выполнить простую задачу может быть действительно сложно размещать видео рядом со стандартным программным обеспечением, таким как iMovie или Adobe, и трудно найти подходящее приложение для загрузки.С Kapwing вы можете легко создать онлайн-видео с разделенным экраном без загрузки для любых целей.
Вот пример видео с разделением экрана:
Вы можете выбрать один из наших 13 шаблонов или нажать «Начать», чтобы получить неограниченные настраиваемые параметры.
Вы можете выбрать один из параллельных шаблонов на главной странице коллажа, например, этот стандартный шаблон разделенного экрана (или такой же, но квадратного размера), этот сравнительный шаблон коллажа, этот параллельный коллаж Instagram с border, или этот шаблон разделенного экрана для истории.
После того, как вы нажмете «Начать работу», вы попадете в Kapwing Studio. Вы можете начать с пустого холста или загрузить изображение / видео в качестве фона. Поскольку вы создаете дизайн из нескольких фотографий или видеороликов, я рекомендую начать с чистого холста.
После загрузки холста вы можете изменить его размер, нажав «Изменить размер» на панели инструментов. Вы можете выбирать из различных форматов социальных сетей, например 9:16 для Story или TikTok, 16: 9 для YouTube или 1: 1 для Instagram.
Шаг 2. Загрузите видео
Нажмите «Загрузить», чтобы вставить свои первые видео.Вы можете загружать со своего устройства, перетаскивать или импортировать с другого сайта, например Youtube. Вы также можете перетащить видео прямо на холст.
После того, как вы загрузили свое первое видео, вы можете загрузить второе видео с помощью панели кнопок Загрузить . Щелкните один из вариантов под Выходной размер
A Мастер-класс по стяжке | Домостроение
Очень редко в мире жилищного строительства освященный веками способ ведения дел внезапно меняется.Но чтобы искоренить проверенные и испытанные методы, нужно немало. Строители не боятся менять то, что хорошо работает.
Для того, чтобы что-то новое прижилось, должна быть веская причина, обычно с точки зрения затрат или экономии времени. Иногда это происходит из-за изменений в правилах строительства, таких как выполнение требований жесткой теплоизоляции, или архитекторы могут начать определять что-то в массовом порядке с явно улучшенным качеством или производительностью.
Развитие жидких стяжек
Так или иначе, мы можем стать свидетелями одного такого «морского изменения» в обычно спокойном мире стяжек пола с появлением жидких стяжек.
Нет закона, который гласит, что вы должны покрывать конструкцию первого этажа стяжкой перед укладкой напольных покрытий. Стяжки не являются конструктивными. Например, при переоборудовании гаража половицы обычно кладут на толстые листы изоляции.
Одна из основных причин, по которой стяжки используются в подавляющем большинстве домов, несмотря на дополнительные расходы, заключается в том, что они очень полезны для выравнивания неровных полов . Это особенно важно для современных сборных железобетонных балок и блочных перекрытий, которые имеют отчетливую выпуклость, которая может вызвать проблемы при укладке отделки пола.
Стяжки также являются предпочтительной средой для труб теплого пола , поскольку этот материал превосходно поглощает и излучает тепло, становясь неотъемлемой частью процесса отопления.
В обычной песчано-цементной стяжке используется относительно прочная смесь (1: 3 цемента и острого песка) с довольно сухой, почти порошкообразной консистенцией. Традиционно ее готовили на месте, но засыпание песка и цемента в миксер очень трудозатратно и часто приводит к нестабильности, поэтому на большинстве крупных площадок в настоящее время используются готовые стяжки, доставляемые грузовиком, аналогично фундаментам.
Готовые стяжки также поставляются с добавками замедлителей схватывания, поэтому одной загрузки хватит на весь день. Но, несмотря на такое улучшение качества, наливные жидкие стяжки, устанавливаемые специализированными фирмами, начинают активно проникать на рынок, на котором до сих пор доминировал традиционный песок и цемент.
Эшли Секстон, директор компании Express Liquid Screeds, говорит: «За последние пять лет популярность насосных ангидритовых стяжек значительно выросла; по оценкам, сейчас они составляют около 20% рынка », — говорит он.
Терминология может немного сбивать с толку, поскольку термины «ангидрит», «сульфат кальция» и «гипс» взаимозаменяемы. Ключевым ингредиентом является безводный (сухой) сульфат кальция, который обычно составляет около 35% вторичного сырья. При смешивании с водой образуется гипс — тот же материал, что и современные штукатурки и гипсокартон. Гипс заменяет обычный цемент в качестве связующего.
Цемент, похоже, тоже возвращается. Энди Винсент из Screed Giant говорит: «Рынок был потрясен за последние шесть месяцев, когда к сульфату кальция присоединились новые продукты на основе цемента, такие как Cemfloor от McGraths и Belitex от Tarmac.«Они утверждают, что предлагают те же преимущества, что и гипс, но без недостатков. Итак, что лучше?
Плюсы и минусы
Песок / цемент
Старомодная песчано-цементная стяжка относительно дешевая в производстве и укладке, поскольку ее можно подготовить неквалифицированным трудом и затереть на месте. Это также требует минимальной подготовки , кроме заклеивания стыков между изоляционными плитами. И, в отличие от заливных жидких стяжек, песок / цемент легко поддается образованию наклонных полов во влажных помещениях.
Обратной стороной часто бывает неоднородное качество, неровная отделка и склонность к образованию трещин . Если полы неровные, возможно, потребуется нанести наливной состав перед укладкой плитки. Чтобы избежать растрескивания, стяжки, наложенные вручную, обычно укладываются в отсеки длиной 5 м, иногда с добавлением сетки или волокон, препятствующих образованию трещин.
Хотя он совместим с UFH, смешанный вручную песок / цемент не подходит идеально, поскольку он относительно толстый (обычно укладывается на глубину от 65 до 75 мм) и склонен к скоплению воздушных карманов, которые могут служить барьером для теплопередачи.Использование готовой смеси улучшает консистенцию, но увеличивает стоимость, и, если ее не применять умело, качество все равно может быть посредственным.
Ориентировочно, укладка обычной стяжки стоит около 15 фунтов стерлингов / м2, при поставке в готовом виде она увеличивается примерно на 5 фунтов стерлингов / м2.
Насосные ангидридные стяжки
Ангидритные стяжки (жидкий сульфат кальция) имеют ряд преимуществ:
Они не намного дороже, чем готовая смесь песка / цемента, стоимостью около 25 фунтов стерлингов / м3 (укладка на 50 мм). глубина).
Хотя сам материал стоит примерно на 50% больше за м3, чем песок / цемент, при заливке из большого шланга его укладка намного быстрее (заявлено в 20 раз быстрее) с последующей экономией трудозатрат.
Затраты также снижаются, поскольку его можно наносить на глубину до 35 мм . При использовании теплого пола вам обычно требуется 30-миллиметровое покрытие над трубами UFH, что в сумме составляет около 45 мм, что по-прежнему невероятно тонкое по обычным стандартам.
Жидкие стяжки с насосом — это эффективные самовыравнивающиеся и самоотверждающиеся , что обеспечивает хорошее ровное покрытие.В то время как традиционные цементно-песчаные стяжки стремятся соответствовать стандарту, известному как «SR3», который допускает разницу в 10 мм на 2 м, жидкие стяжки стремятся к совершенству (стандарт SR1), но гарантируют SR2 с отклонением плюс или минус 5 мм. Качество также обеспечивается за счет нанесения жидких стяжек утвержденными специалистами подрядчиками.
Ангидрит намного менее склонен к усадке , чем цемент, и требует гораздо меньшего количества компенсационных швов (только через некоторые пороги дверных проемов). Это делает его совместимым с крупной каменной плиткой, которая может растрескаться в случае усадки стяжки под ними.
Лучше всего жидкие стяжки идеально подходят для UFH , потому что жидкость обволакивает трубы, устраняя пустоты, тем самым улучшая теплопередачу между трубами и стяжкой. Кроме того, более тонкое покрытие труб обеспечивает более быстрое время реакции с лучшим откликом / управляемостью.
Одним из недостатков ангидритов является то, что вам необходимо подготовить поверхность путем шлифования перед укладкой плитки.
Насосные жидкие цементные стяжки
Жидкие цементные стяжки укладываются так же, как и ангидритные, и укладываются на ту же толщину.Они имеют свойства, аналогичные свойствам ангидрита: они самоуплотняются, быстро укладываются и совместимы с UFH . Производители заявляют, что они быстрее высыхают даже в неблагоприятных условиях, и их можно облицовывать плиткой практически без подготовки поверхности.
Тем не менее, они относительно новы в Великобритании, и пока имеется мало веских доказательств, подтверждающих эффективность , хотя они добились успешной репутации за рубежом. Они также примерно на 20% дороже с точки зрения материалов, хотя затраты могут снизиться по мере роста спроса.
Подготовка пола
При использовании жидких стяжек всех типов важно правильно подготовить пол:
Пол должен быть «заправлен», как мини-бассейн, с использованием полиэтиленовой листовой мембраны (обычно толщиной 500). Здесь на изоляцию укладывают «заправочную» мембрану толщиной 500, стыки заклеивают лентой и прокладывают дорожки, готовые для полов с подогревом.
В большинстве случаев выравниваемая поверхность будет состоять из слоев изоляционных плит толщиной от 50 до 100 мм поверх DPM (гидроизоляционной мембраны) поверх конструкции пола.Важно, чтобы эти листы были устойчивыми при ходьбе и укладке, чтобы они не раскачивались на неровном основании.
Этот базовый слой изоляции должен быть облицован полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить утечку жидкости и, в худшем случае, заставить изоляционные панели подниматься и плавать по комнате.
Подкладка также помогает предотвратить любую потенциальную химическую реакцию с изоляцией под ней.
Любые ненадежные водопроводные трубы или препятствия могут нуждаться в временной опалубке вокруг них для обеспечения 100% водонепроницаемости.
Чтобы удержать жидкость, мембрана из полиэтиленового листа затем притирается к стенкам под острым прямым углом и приклеивается на место с помощью аэрозольного клея. Это в дополнение к существующим слоям, таким как гидроизоляционный слой / гидроизоляционная мембрана, изоляционные ленты по краям стен и тонкие полоски сжимаемого пенопласта, предназначенные для компенсации любого расширения после высыхания стяжки.
Последняя работа — заклеить все стыки скотчем и соскоблить комки штукатурки или мусора, чтобы они не всплыли на поверхность после заливки стяжки.
Если вы устанавливаете UFH, важно, чтобы трубы находились под давлением, чтобы утяжелить их, и они были надежно закреплены на полиэтиленовой мембране, чтобы предотвратить их подъем и плавание при заливке стяжки.
При использовании жидких стяжек легко недооценить необходимый объем материала, если структура пола неровная. Например, изгиб балки и перекрытия блоков означает, что точка, от которой вы измеряете, может быть немного выше или ниже медианы. Таким образом, вы можете заказать глубину 50 мм и обнаружить, что на самом деле она составляет от 40 до 70 мм.
Укладка стяжки
Монтажники обычно прибывают на место за пару часов до установки насоса и проверяют размеры пола, чтобы убедиться, что заказанного количества стяжки будет достаточно. Работа с точки уровня нулевых точек, таких как основания лестницы или дверной проем, ряд датчиков выравнивания штатива расположены вокруг пола в различных точках и с помощью лазера доводят до постоянной глубины, обеспечивая тем самым готовую стяжку поверхность ровная во всем.
По прибытии автобетоносмесителя предварительно перемешанную стяжку выливают из огромного на вид шланга до тех пор, пока уровень поверхности не достигнет штативов маркеров, которые затем снимаются. Как правило, кладка всего первого этажа в среднем новом доме занимает менее часа.
Чтобы убедиться, что стяжка ровная и ровная, без пузырьков воздуха, свежеуложенную стяжку ненадолго вручную взбалтывает кто-то, пробираясь сквозь нее с помощью «пятнистой планки».
Плитка и напольные покрытия
Песочно-цементные стяжки обычно немного пыльные или песчаные на поверхности из-за атмосферных осадков или плохого перемешивания, поэтому их, как правило, необходимо тщательно очистить щеткой перед грунтованием и укладкой плитки.
Стяжки из сульфата кальция более требовательны в этом отношении, поскольку по мере отверждения ангидрита на поверхности оседает хрупкое покрытие из мелких частиц, известное как «цементное молоко», вместе с любыми частицами мусора, которые могли всплыть вверх. Эта слабая поверхностная пленка является слишком рыхлой и шелушащейся, чтобы ее можно было покрыть плиткой, и ее необходимо отшлифовать путем шлифовки примерно через 5-10 дней и удалить пыль пылесосом. Несоблюдение этого правила является основной причиной поломки напольной плитки, так как она может отслоиться. Профессиональная шлифовка может добавить к стоимости около 8 фунтов стерлингов / м2.
Однако есть некоторые новые разновидности «с низким содержанием цементного молока», для которых требуется только жесткая кисть или легкая шлифовка наждачной бумагой зернистостью 60. Если оставить цементное молоко слишком долго, могут возникнуть проблемы, так как его будет труднее удалить, а также это может помешать процессу высыхания. Это не проблема, если вы планируете укладывать несвязанный пол без клея, например, инженерные деревянные доски. Но перед укладкой плитки важно, чтобы полы были свободны от рыхлых частиц и загрунтованы для герметизации пористых поверхностей и предотвращения всасывания влаги.
Также необходимо использовать специальные ангидритные клеи для плитки, которые не вступают в химическую реакцию с гипсом, такие как AnhyFix или Keracoll h50.
Новые разновидности стяжки
Такие производители, как Tarmac, предоставляют продукты особого состава, такие как Topflow Soundbar — акустическая стяжка, изначально разработанная для улучшения звукоизоляции между квартирами. Их можно укладывать поверх деревянных полов, предварительно укрепив их слоем упругой пены под ДСП толщиной 24 мм.
Для использования с полами с подогревом специально разработанному составу Thermio Plus требуется только сверхтонкое 20-миллиметровое покрытие на трубах, что делает его более эффективным отводом тепла в комнату с более быстрым временем реакции на изменения температуры и уменьшенным временем сушки. Другие специальные стяжки были разработаны для использования с листами типа «ласточкин хвост» Lewis Deck для полов с подогревом и акустики на деревянных деревянных перекрытиях.
Будущее
Мелкие застройщики давно хотели использовать жидкие стяжки, особенно с теплыми полами.Но песок / цемент по-прежнему будут использоваться, потому что насыпные стяжки экономически эффективны только на полах площадью не менее 40 м2. Во многих небольших пристройках в обозримом будущем полы будут по-прежнему укладываться традиционным способом.
Время высыхания
Обычные песчано-цементные и ангидридные стяжки
Вы можете ходить по полу примерно через 48 часов, когда он затвердеет. Нормальный трафик сайта может возобновиться примерно через неделю и после возведения перегородок.Еще неделя и кухню можно оборудовать. На изображении показан Thermo Plus, который имеет характерный коричневый цвет. Жидкий пол идеально ровный, по нему можно пройти через 48 часов.
К сожалению, нельзя укладывать напольное покрытие, пока стяжка не просохнет на 100%. Отведите один день для каждого миллиметра глубины до первых 40 мм, затем два дня на каждый миллиметр. Оптимальные условия сушки — температура окружающей среды около 20 ° C и хорошо проветриваемые помещения (окна должны быть закрыты в течение первых 72 часов, чтобы избежать сквозняков, вызывающих слишком быстрое высыхание).
Чтобы убедиться, что пол полностью высох (относительная влажность менее 75% или влажность 0,5%), можно использовать специальный ареометр. В некоторых случаях может быть допустимо укладывать непроницаемую плитку на пол немного раньше.
Несколько факторов влияют на время высыхания:
Что касается песка / цемента, указание модифицированной добавки может ускорить процесс, так что напольное покрытие может быть снято примерно за три недели.
Ангидриты очень чувствительны к условиям высыхания — это помогает, если стены предварительно оштукатурить и просушить, чтобы уровень влажности в помещении не был слишком высоким.
Если времени мало, процесс можно ускорить, используя технику «принудительной сушки», сокращая время сушки до менее 40 дней.
Осушители можно использовать для ускорения высыхания через 72 часа после укладки.
После первой недели UFH можно установить на минимальную температуру и постепенно повышать на 3 ° C в день, пока не будет достигнута рабочая температура.
Цементные жидкие стяжки
Утверждается, что время их высыхания составляет от двух до трех недель для пола толщиной 40 мм с хорошими условиями высыхания, по сравнению с примерно 40 днями с сульфатом кальция.Их также можно подвергнуть принудительной сушке, и они не будут повторно впитывать влагу, поэтому они более надежны в плохих условиях сушки.
5 лучших способов сделать снимок экрана на любом телефоне Android
Новости технологий
ПК и мобильный
Windows
Mac
Linux
Android
iPhone и iPad
Интернет
Безопасность
Программирование
образ жизни
Развлечения
Продуктивность
творческий
Игры
Социальные медиа
Оборудование
Объяснение технологии
Руководства покупателя
Умный дом
Сделай сам
Обзоры продуктов
Бесплатные вещи
Бесплатные электронные книги
Подарки
Лучшие списки
Бесплатные чит-листы
Ролики
Около
О MakeUseOf
Рекламировать
Связаться с нами
Конфиденциальность
Магазин
Подписывайтесь на нас
Следуйте MakeUseOf.com
Подробнее
Напишите нам
Дом
Свяжитесь с нами
Условия
Конфиденциальность
Авторские права
О нас
Политика проверки фактов
Политика исправлений
Как сделать квадратное видео за 4 простых шага
Ты что, квадрат?
Ну, в наши дни, да!
Прошли те случаи, когда вы сталкиваетесь с потрясающим видео в Интернете, но оно строго демонстрируется в традиционном широкоэкранном формате 16: 9.Что-то не так с этим соотношением? Нет, вообще ничего, но это делает просмотр вещей «на лету» немного более интересным, чем нужно.
Прошли те случаи, когда вы сталкиваетесь с потрясающим видео в Интернете, но оно строго демонстрируется в традиционном широкоэкранном формате 16: 9.
В быстро меняющуюся эпоху, когда каждый хочет получать контент с головокружительной скоростью, необходимость потенциально разблокировать экран и повернуть телефон в сторону для правильного просмотра видео может быть слишком большой проблемой.
На самом деле, это слишком много, чтобы просить.
Когда автовоспроизведение правит социальным ландшафтом, требуя от вашей аудитории нескольких дополнительных движений пальцем, действительно может испортить впечатление. Если вы пытаетесь преобразовать или рассказать о себе, ваше видео должно быть в центре внимания, чтобы произвести впечатление.
Когда автовоспроизведение правит социальным ландшафтом, требование нескольких дополнительных движений пальцем от вашей аудитории может действительно испортить впечатление.
Чтобы иметь влияние, оседлайте волну популярности и отформатируйте свои видеопосты в социальных сетях в теперь излюбленный квадратный формат.Ваша аудитория обязательно поблагодарит вас за это, а также за общее количество просмотров и посещаемость.
Что делает квадратные видео такими замечательными?
Несмотря на то, что настольные и портативные компьютеры по-прежнему очень популярны, смартфоны — это то место, где нужно войти в ваши любимые учетные записи социальных сетей.
Кроме того, социальные сети предназначены для обмена мгновенными сообщениями, и люди во всем мире с большей вероятностью будут делиться контентом и получать к нему доступ, особенно видео, на своих телефонах, чем на своих компьютерах.
Экраны смартфонов, хотя и становятся больше с каждой новой версией модели, они намного меньше, чем их аналоги на коленях и компьютерных столах. Из-за этого горизонтальное видео в формате 16: 9 не будет хорошо отображаться на тонком экране вашего телефона.
Квадратное видео помещается прямо на дисплей вашего телефона и сохраняет все в порядке и порядке для вашего удовольствия от просмотра.
Итак, что же делать?
А вот и квадратное видео.
Причина 1. Квадратное видео лучше для дисплея вашего телефона
При уменьшении соотношения сторон экрана до 1: 1 все меняется. Во-первых, вам больше не нужно поворачивать телефон по горизонтали, чтобы просмотреть видео во всей красе. Для некоторых это уже огромная победа. Квадратное видео помещается прямо на дисплей вашего телефона и сохраняет все в порядке и порядке для вашего удовольствия от просмотра.
Когда вы уменьшаете соотношение сторон экрана до 1: 1, все меняется.
Причина 2: в социальных сетях предпочитают квадратные видео
Большинство крупных игроков в социальных сетях, таких как Facebook, Snapchat и Instagram, активно форматируют свою видеорекламу в квадратных форматах.Почему ты спрашиваешь?
Что ж, команда Buffer глубоко погрузилась в этот вопрос и обнаружила, что квадратные видео занимают примерно на 78% больше места на экране, чем их горизонтальные собратья на мобильных устройствах.
Источник: буфер
В конце концов, если вы хотите привлечь чье-то внимание, лучше всего представить себя как можно более эффектно. Квадратные видео не только привлекают гораздо больше зрителей, но и ничего не требуют от вашей аудитории, кроме их внимания.Поскольку Facebook видит, что более 90% своей аудитории используют мобильное приложение, внимание — это то, что вы обязательно получите.
Создайте квадратное видео с помощью Wave.video
Простой в использовании онлайн-создатель видео
Как создать квадратное видео с помощью Wave.video
Видео
Square идеально подходят для видеорекламы в Facebook и других социальных сетей. Вот как создать квадратное видео в Wave.video, онлайн-конструкторе видео.
Шаг первый: выберите квадратные форматы
Для начала вам нужно выбрать интересующие вас квадратные форматы.Вы делаете видео только для Instagram или пытаетесь поделиться в Snapchat и Facebook? Выберите те, которые вам нужны, и можете переходить к следующему шагу.
Шаг второй: выберите захватывающие видео или изображения
При работе с квадратным форматом вы должны понимать, что, хотя ваше видео будет занимать больше места на экране в фидах, вы ограничены тем, что на самом деле отображается внутри этого квадрата. Чтобы привлечь внимание зрителей, вам нужно обязательно использовать каждый бит доступного пространства для максимального воздействия.
Убедитесь, что выбранный вами видеоролик соответствует квадратной рамке.
Для этого постарайтесь включить яркие изображения или видеоролики, привлекающие внимание. Если то, что вы помещаете в кадр, звучит мягко или не очень интересно, нет ничего, что могло бы побудить пользователей продолжить просмотр. Однако, если видео хорошо выглядит, оно на дрожжах превосходит скучное.
Имея это в виду, выбирайте контент с умом. После того, как вы собрали выбранные вами материалы для видео, самое время их кадрировать.Эта часть процесса очень важна, потому что вы будете определять, какие аспекты ваших изображений и видео сможет увидеть аудитория.
После загрузки изображения или видео просто нажмите на него и удерживайте. Оттуда вы можете перемещать мышь, чтобы разместить фотографию или видео в кадре. Вместо того, чтобы утомительно обрезать все, Wave делает это проще простого.
Шаг 3. Добавьте текст, но не слишком много
Как и в большинстве видеороликов, важно сохранять лаконичность, особенно когда речь идет о тексте.Никогда не нужно, чтобы на экране одновременно отображалось слишком много слов, так как это может отвлечь внимание от красивого материала фона.
Сядьте и сосредоточьтесь на том, что вы пытаетесь донести до своей аудитории. После того, как вы сузили общее сообщение, которое пытаетесь донести, посмотрите, сможете ли вы еще больше его сжать и при этом сохранить смысл.
Ограничьте свои сообщения для каждого отдельного кадра одним коротким и приятным предложением или вопросом. Когда дело доходит до квадратных видео, ключевым моментом является краткость.Контролируя количество текста, отображаемого на экране, ваше видео может в равной степени общаться с вашей аудиторией посредством текста и визуальных эффектов.
Если вам кажется, что вашему тексту не хватает пикантности, измените шрифт или цвет фона. Анимация шрифтов и эффекты могут помочь донести ваше сообщение таким образом, чтобы усилить его смысл. Существует множество способов сохранить динамику от кадра к кадру, так что не бойтесь экспериментировать!
Шаг 4: перец в переходах и музыка
Поскольку вы будете иметь дело с ограниченным пространством экрана для квадратного видео, привлекайте внимание аудитории и другими эффектами.Приятным штрихом является наличие разнообразных подходящих переходов.
Однако не стоит волновать аудиторию резкими переходами, если тон этого не требует, поэтому помните, что настроение имеет значение. Однако в то же время вы не хотите, чтобы все переходы были одинаковыми. Доступно восемь вариантов, поэтому проверьте их и посмотрите, какие из них лучше всего подходят к тону вашего видео.
Music — еще один отличный способ держать вашу аудиторию в курсе до конца вашего квадратного маркетингового видео.У вас также есть возможность включить озвучку.
Если у вас нет предварительно записанного голоса для загрузки, вы можете записать свой голос прямо в интерфейсе и отредактировать его соответствующим образом, как музыкальный файл. Просто нажмите кнопку микрофона справа от большой кнопки воспроизведения, и вы можете начать запись.
После того, как вы переделали и превратили квадратное видео в мастерское сочетание качественного контента и эффектов, вы можете скачать, поделиться и посмотреть, насколько красиво ваше видео 1: 1 выглядит в ваших социальных сетях.
Если вы не хотите создавать видео с нуля как таковое, и у вас уже есть уже существующее видео, отформатированное как альбомное 16: 9, его легко отформатировать в квадратное видео с помощью Wave.video.
Превращение пейзажного видео в квадратное видео с помощью Wave.video
Чтобы превратить уже любимое видео в квадратное видео, достаточно немного повозиться. Для начала загрузите видеофайл и выберите соответствующий квадратный формат.
Если вы уже создали горизонтальное видео с помощью Wave и хотите преобразовать его в квадратное видео, просто щелкните существующий проект и выберите нужные квадратные форматы.
Когда придет время редактировать, вы поймете, насколько на самом деле разные соотношения сторон. Уникальность превращения горизонтального видео в квадратное видео заключается в том, что вы можете сосредоточиться на определенных аспектах видео, которые в противном случае могли бы смешаться или пропустить в его предыдущей итерации.
Когда придет время редактировать, вы поймете, насколько на самом деле разные соотношения сторон.
Например, конкретный человек на заднем плане теперь может стать основным фокусом вашего видео, если вы сочтете это нужным.Квадратное видео также может быть полезно для избавления от большого количества пустого места на экране.
Помните, что здесь учитывается как объем текста на экране, так и размер шрифта. Поскольку вы теряете какое-то важное пространство, конвертируя пейзажное видео в квадратное видео, вам, возможно, придется вернуться к чертежной доске, чтобы быстро просмотреть свое фирменное сообщение, чтобы убедиться, что оно не займет слишком много места в Рамка.
Просматривайте каждый новый кадр вашего видео, чтобы убедиться, что все правильно расположено в квадратном формате.Если что-то выглядит немного шатким, отрегулируйте соответственно. Просто изменив формат вашего видео, вы можете превратить любимое видео в совершенно новое творение.
Нельзя отрицать тот факт, что быть квадратным — это круто, поэтому дайте своим подписчикам привлечь внимание к интересным видео, изменив соотношение сторон. Прыгание на подножку квадратов может стать толчком для вашей стратегии видеомаркетинга, чтобы подняться на новый уровень.
Чтобы выбрать подходящий газовый счетчик в квартиру, нужно знать, какие бывают газовые счетчики и чем они отличаются друг от друга.
По принципу действия газовые счетчики бывают ротационные (роторные), мембранные (диафрагменные, камерные) и электронные. На сегодняшний день для установки в квартирах лучше всего подходят электронные газовые счетчики. Постепенно они вытесняют конкурентов, поскольку отличаются точностью показателей, бесшумной работой и долгим сроком эксплуатации без проверок.
Все газовые счетчики имеют маркировку, сообщающую их пропускную способность. Учет пропускной способности производится в м3/час. От пропускной способности газового счетчика зависит точность учета потребления газа при определенном количестве газового оборудования в квартире. Чем меньше пропускная способность газового счетчика, тем меньшее количество потребления газа он в состоянии учесть. Таким образом, минимальный счетчик с маркировкой G-1,6 можно устанавливать в квартирах, где среди газового оборудования в наличии только газовая плита. Начиная с маркировки G-3,2 — газовый счетчик можно устанавливать при наличии газовой плиты и колонки.
Для более точного расчета, какой газовый счетчик лучше подойдет в Вашу квартиру, используйте паспорта Ваших газовых приборов. В паспорте производитель фиксирует информацию о том, какой объем газа в час использует данное оборудование.
Маркировка на газовых счетчиках и их пропускная способность
Газовый счетчик с маркировкой G-1,6 — обладает пропускной способностью 1,6 — 2,5 м3/час.
Газовый счетчик с маркировкой G-2,5 — обладает пропускной способностью 2,5 — 4 м3/час.
Газовый счетчик с маркировкой G-3,2 — обладает пропускной способностью 3,2 м3/час.
Газовый счетчик с маркировкой G-4 — обладает пропускной способностью 4 — 6 м3/час.
Газовый счетчик с маркировкой G-6 — обладает пропускной способностью 6 — 10 м3/час.
Газовый счетчик с маркировкой G-10 — обладает пропускной способностью 10 — 16 м3/час.
При наличии в квартире только четырехконфорочной газовой плиты с духовкой, лучше установить газовый счетчик СГМ-1,6. Он успешно справиться с учетом газа имея наименьшую стоимость среди счетчиков данного производителя.
При наличии в квартире газовой плиты и колонки, рекомендуется устанавливать газовые счетчики СГМ-3,2 и выше по маркировке, в зависимости от мощности Вашего газового оборудования.
Описание газовых счетчиков СГМ
Внутри газового счетчика в герметичном корпусе размещен струйный автогенератор и электронный блок с литиевой батареей. Частота и количество автоколебаний, производимых струйным автогенератором, пропорциональны расходу и объему газа, прошедшему через счетчик. На дисплее счетчика цифры слева до точки показывают объем газа в кубических метрах, а три цифры после точки — в долях кубического метра.
Температура окружающего воздуха и измеряемой газовым счетчиком среды от — 10 до + 50оС.
Габаритные размеры не более: длина 120 мм, ширина 84 мм, высота 90 мм.
Средний срок службы, не менее 12 лет.
Межпроверочный интервал 12 лет.
Как мы видим, газовые счетчики СГМ имеют температурное ограничение, особенно по минусовой температуре. Такие газовые счетчики лучше устанавливать в квартире, а вот для неотапливаемых помещений или для установки на улице лучше всего подойдет газовый счетчик ГРАНД-6ТК с термокоррекцией.
Описание газового счетчика ГРАНД-6ТК
—>
Температура окружающего воздуха и измеряемой газовым счетчиком среды от -40 до +50оС.
Габаритные размеры не более: длина 110 мм, ширина 110 мм, высота 110 мм.
Жидкокристаллический дисплей предоставляет информацию об учете газа.
Компактный размер.
Имеет три базовых цвета на выбор.
Монтаж без проведения газосварочных работ.
Установка счетчика возможна как в горизонтальном, так и вертикальном положениях.
Максимально быстрый монтаж.
Отсутствие механики делает счетчик максимально надежным.
Наличие у счетчика термокомпенсации.
Наличие импульсного выхода для подключения системы телеметрии.
Гарантийный срок – 12 лет.
—>
Бытовой счетчик газа ГРАНД-6ТК имеет сертификат в системе ГОСТ Р и свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Установку газовых счетчиков могут выполнять только специалисты имеющие допуск к работе с газовым оборудованием.
Найти сертифицированного мастера, который установит подходящий газовый счетчик в Вашу квартиру или в частный дом, можно в Едином Центре Услуг 007.
Заказ услуг осуществляется круглосуточно по телефонам 007 или +7(812)331-92-91.
В пакет по установке газового счетчика включено: газовый счетчик, выезд мастера, монтаж счетчика, документы на газовый счетчик.
Узнать стоимость услуг по монтажу газовых счетчиков можно на странице с прайсами на установку газового оборудования.
Газовый счетчик в квартиру — какой лучше выбрать и какой подойдет для Вашего оборудования? Решить этот вопрос помогут опытные специалисты Единого Центра Услуг 007.
Заказ услуг по установке газовых счетчиков — круглосуточно по телефону 007
Сделав заказ в Едином Центре Услуг 007 — Вы помогаете онкологически больным детям. Часть средств с каждого заказа мы перечисляем в благотворительную организацию «Шаг навстречу»
ориентиры выбора прибора для частного дома и квартиры
Цена энергоресурсов неуклонно увеличивается и снижаться в обозримом будущем не собирается. Рачительный хозяин старается использовать их максимально эффективно. В этом ему помогут приборы учета. Их следует устанавливать во всех частных домах, а согласно нововведениям в законодательстве, и в квартирах.
Мы расскажем, как выбрать газовый счетчик, познакомим с моделями приборов, используемых в бытовых условиях. У нас вы узнаете, по каким критериям следует подбирать расходомер, фиксирующий подачу магистрального газа потребителю. С учетом наших рекомендаций вы сможете выбрать и оптимальную модель, и место для ее установки.
Содержание статьи:
Зачем нужен газовый счетчик?
Разновидности приборов учета
Вариант #1 — роторный или ротационный
Вариант #2 — диафрагменный или мембранный
Вариант #3 — турбинный счетчик
Критерии выбора оптимального счетчика
Пропускная способность аппарата
Конструктивные особенности прибора
Наличие или отсутствие термокорректора
Важность даты изготовления
Место установки измерительного прибора
Выводы и полезное видео по теме
Зачем нужен газовый счетчик?
Некоторые потребители газа по старинке рассчитываются за него по нормативам, мотивируя это тем, что стоимость прибора учета с установкой непомерно высока.
Действительно, такое право у них есть, но экономически это очень невыгодно. Почему же так происходит?
Во-первых, плата по нормативам изначально завышена. Она рассчитывается по максимальному потреблению газа, которое в реальной жизни встречается крайне редко, а то и не бывает совсем.
Оплата по нормативам учитывает максимальный из всех возможных вариант потребления газа каждым проживающим в квартире или доме. Если жильцов двое-трое, а то и больше, суммы получаются не маленькие.
Кроме того, государство заинтересовано в том, чтобы потребленные ресурсы фиксировались приборами учета, поэтому в действующем законодательстве предусмотрены повышающие коэффициенты, которые увеличивают плату за газ по нормативам. В течение нескольких лет этот коэффициент постепенно растет, пока не достигнет максимума.
Установка газового счетчика дает возможность рассчитываться за реально потребленные энергоресурсы и заставляет задумываться об их экономии
Тогда как установка счетчика предполагает оплату только за реально потребленное количество газа. Практика показывает, что оно значительно отличается от рассчитанного по нормативам. Соответственно, и плата существенно снижается.
Реальная разница в оплате позволяет достаточно быстро окупить стоимость покупки и монтажа прибора учета, а впоследствии и получать от этого значительную выгоду.
Для тех, кто имеет автономное газовое отопление, установка счетчика дает еще одно преимущество. Они могут пользоваться своим отопительным оборудованием вне зависимости от начала или завершения отопительного сезона.
Потребители, у которых не стоят приборы учета, автоматически отключаются от подачи газа после окончания отопительного сезона вплоть до его начала. Установка счетчика решает эту проблему.
Разновидности приборов учета
Оборудование для учета потребленного газа отличается разнообразием. Существует несколько типов таких приборов, отличающихся принципом работы. Рассмотрим каждый подробнее.
Вариант #1 — роторный или ротационный
Представляет собой камерный прибор учета с восьмиобразными роторами, которые используются как преобразовательные элементы.
Конструктивно прибор состоит из корпуса, счетного и передаточного механизмов. Внутри корпуса установлены два одинаковых по размеру вращающихся ротора в форме восьмерки. Один из них соединен с передаточным и счетным механизмами.
Внутри корпуса ротационного газового счетчика движутся два ротора. Подсчет количества их оборотов позволяет измерить объем прошедшего через измерительный прибор газа
Корпус оснащен входным или верхним и выходным или нижним патрубком для газа. Когда последний начинает поступать внутрь корпуса, возникает разница давлений, что побуждает роторы вращаться.
Делают они это синхронно, за что отвечают закрепленные в торцевых коробках зубчатые колеса. В процессе вращения роторы касаются друг друга боковыми поверхностями, что необходимо для процесса подсчета.
Объем газа, который вытесняется одним ротором за половину своего оборота, равен объему, соответствующему количеству газа, ограниченному внутренней частью корпуса и поверхностью ротора в вертикальном положении. За каждый полный оборот двух роторов из корпуса вытесняется четыре таких объема. Соответственно, расход прошедшего через счетчик газа легко учитывается.
К числу достоинств таких приборов можно отнести значительный диапазон измерений и высокую пропускную способность. При этом они достаточно компактны.
Кроме этого, устройства долговечны, энергонезависимы, не чувствительны к кратковременным перегрузкам. Уровень производимого ими шума считается средним, он почти незаметен. Из недостатков стоит отметить короткий срок поверки. Он составляет всего 5 лет.
Вариант #2 — диафрагменный или мембранный
Представляет собой счетчик камерного типа, использующийся для учета малых газовых потоков. Корпус прибора разделен на две части. В верхней находятся патрубки ввода и выхода газа.
Оба фрагмента корпуса надежно скреплены между собой. Между ними установлены специальные прокладки и помещен пастообразный герметик. Так же внутри корпуса находится измерительный механизм диафрагменного типа.
Мембранный или диафрагменный газовый счетчик считается наиболее востребованным потребителями. Он точно измеряет расход газа и не требует специального обслуживания
Он состоит из двух камер, напоминающих кузнечные меха. Каждая из этих камер посредством рычагов и кривошипов подключается к общему клапанному золотниковому механизму. Через него проходят подводящие газ каналы.
Количество камер может быть разным, от их числа зависит точность и класс измерительного прибора. Золотниковый механизм посредством вала соединяется с закрепленным на корпусе счетным устройством.
Когда в прибор поступает газ, происходит его поочередное вытеснение из камер-мехов. Это приводит к поочередному движению перегородок-диафрагм. Как только одна камера наполняется, золотниковый механизм переключается, и она начинает выпускать газ.
Этот цикл повторяется многократно. Он сопровождается перемещением диафрагм. Это перемещение запускает счетный механизм, который учитывает количество газа, покинувшее камеры за определенную единицу времени.
В корпусе мембранного счетчика находится диафрагма, которая раздвигается в момент наполнения газом. Их может быть и несколько, все зависит от требуемой точности измерительного прибора
Мембранные счетчики отличает высокая точность измерений. Простота конструкции дает им значительный эксплуатационный ресурс, который составляет минимум 20 лет. Такие приборы предельно просты в обслуживании и экономичны.
Однако при необходимости замаскировать мембранный счетчик очень затруднительно. Еще один минус – достаточно высокая стоимость оборудования. Срок поверки приборов диафрагменного типа составляет 10 лет.
Вариант #3 — турбинный счетчик
Свое название устройство получило по причине наличия в нем небольшой турбины, колесо которой вращается под давлением поступающего в прибор газового потока.
Конструктивно оборудование представляет собой фрагмент трубы, оснащенный фланцами. В корпусе прибора последовательно, начиная от входного патрубка, размещены следующие механизмы: струйный выпрямитель и собственно турбина с опорами вращения и валом.
Для бесперебойной работы подшипников необходима смазка, поэтому на корпусе счетчика монтируется насосный узел. С его помощью к вращающимся элементам по специальным трубкам подается масло.
Принцип работы измерительного устройства довольно прост. Число оборотов вращающейся турбины посредством понижающего редуктора передается на специальный счетный механизм, закрепленый вне газовой полости.
Турбинные счетчики могут оснащаться дополнительными детекторами для измерения импульсов, температуры или давления. Кроме того, процесс измерения может иметь три степени автоматизации. Отсутствие автоматизации предполагает, что пользователь самостоятельно считывает показания прибора.
Измерительный прибор нового поколения. Может оснащаться оборудованием для полностью автоматизированной передачи показаний. Стоимость таких счетчиков пока еще достаточно велика
Полуавтоматические измерения предполагают, что контроль осуществляет вычислительное устройство, но возможна ручная коррекция показателей, настроек и т. п. Полная автоматизация измерений предполагает, что показания измерительного прибора поступают в вычислительное устройство, которое обрабатывает их и передает в центр учета.
Достоинствами турбинных счетчиков считаются энергонезависимость, надежность конструкции и простота обслуживания. Прибор может работать с газом не самой высокой степени очистки. Уровень шума, издаваемого устройством, можно характеризовать как низкий. Производители выпускают турбинные счетчики в большом количестве типоразмеров.
К недостаткам оборудования стоит отнести погрешности в измерении. Если устройство работает непрерывно, погрешность минимальна, если в пульсирующем режиме, искажение измерений значительно возрастает. Срок поверки – 8 лет.
Проверить счетчик магистрального газа можно, не снимая прибор со штатного места. Как производится такое тестирование, подробно описано в рекомендуемой нами статье.
Критерии выбора оптимального счетчика
Познакомившись с различными типами газовых счетчиков, можно определиться, какой из них выбрать для своего дома. Однако, помимо типа устройства есть еще несколько важных параметров, которые необходимо учесть при выборе. Поочередно рассмотрим каждый из них.
Пропускная способность аппарата
Под пропускной способностью надо понимать максимальное количество газовой смеси, которое оборудование способно измерить за единицу времени. Обычно это один час работы. Эту величину необходимо сравнить с максимальным потреблением газа в доме или квартире.
Чтобы это сделать, нужно вычислить суммарный расход газа. Для этого нужно сложить среднее потребление всех использующих его приборов.
Пропускная способность газового счетчика обязательно указывается на корпусе прибора в виде специальной маркировки. Она должна быть больше, чем планируемый максимальный расход газа
Сделать это будет намного проще, если найти техническую документацию на каждое устройство и взять оттуда искомую величину. Производитель обязательно указывает в паспорте оборудования максимальный потребляемый газовый объем.
Суммарное потребление рассчитывается для всех газовых приборов, находящихся в квартире, даже если какой-то из них, по мнению владельца, используется крайне редко.
Более того, если планируется приобретение и установка дополнительного газового оборудования, его потребление тоже нужно приплюсовать к общему. Тогда не придется впоследствии покупать и устанавливать еще и новый счетчик.
Определив величину максимального расхода газа, нужно выбрать расходомер с пропускной способностью большей, чем полученная величина. Сделать это будет очень просто, если правильно прочитать маркировку прибора. Она представляет собой буквенное обозначение G, около которого находятся цифры.
Так, счетчик с маркировкой G1,6 имеет пропускную способность в 1,6-2,5 кубометра в час, G2,5, соответственно, за час сможет пропустить 2,5-4 куба, G4 – от 4 до 6 кубов, G6 – от 6 до 10 и G10 – от 10 до 16 куб. м в час. Исходя из этой маркировки подбирается подходящий измерительный прибор.
Конструктивные особенности прибора
Разнообразие мест монтажа газовых счетчиков обуславливает их конструктивные особенности. Первое, на что нужно обратить внимание, это направление продвижения газа. Он может подаваться слева или справа.
В зависимости от этого приборы разделяют на лево- и правосторонние. Нужно четко представлять схему подключения счетчика, поскольку установить левостороннее оборудование с правой стороны и наоборот физически невозможно.
Направление движения потока газа обязательно указывается стрелочкой на корпусе прибора. Его нужно строго соблюдать при подключении счетчика
Направление движения газа обязательно указывается стрелкой на корпусе прибора. Оно должно строго соблюдаться.
Еще один важный момент – диаметр резьбы соединительного патрубка прибора. Он должен точно соответствовать размерам трубы, по которой подается газ, и на которую будет устанавливаться счетчик. Для многоквартирных домов диаметр трубы стандартный и составляет ½ дюйма.
В зданиях, возведенных по индивидуальному проекту, эти размеры могут варьироваться. Чаще всего встречаются подводящие трубы диаметром ½, ¾ или 1 дюйм. В зависимости от диаметра резьбы подбираются накидные гайки для монтажа прибора. Они должны точно соответствовать установочным размерам.
Важно так же чтобы совпали межосевые расстояния резьбовых соединений, они тоже бывают разными. Для устройств с присоединением верхнего типа, устанавливаемых на горизонтальную трубу, такое расстояние варьируется от 110 до 250 мм.
Приборы с большой пропускной способностью, которые монтируются там, где число потребителей больше двух, могут иметь межосевое расстояние больше 250 мм.
Наличие или отсутствие термокорректора
Стандартный газовый счетчик может работать в диапазоне температур от -40 до +40 °C. Однако корректность сделанных им в таких условиях измерений может вызывать сомнения.
Связано это с тем, что газовая смесь при повышении и понижении температуры имеет свойство расширяться или сжиматься. Играет роль и давление в системе. Поэтому говорить о корректной работе измерительного прибора можно только в условиях нормального давления и температуры 20 °C.
Внешне измерительные приборы с термокорректором могут мало отличаться от стандартных, чтобы уточнить особенности счетчика желательно изучить его технический паспорт
Понятно, что такие условия существуют далеко не всегда. Особенно если счетчик газа установлен на улице, что не запрещено законом. В холодное время года газовые службы могут нести серьезные потери, поскольку фактический объем потребленного газа увеличивается, а его расход по счетчику практически не меняется.
В жаркое время года экономические потери несут уже потребители, которым приходится платить за увеличившийся расход газа, хотя фактический объем поставленного газа не изменился. Чтобы избежать этого используется специальное устройство, которое называется термкорректор. Оно не позволяет перепадам температуры и давления отражаться на потреблении газа.
Таким образом, в любых условиях измерения, выполненные счетчиком, максимально корректны. Нужно знать, что газовые счетчики, оснащенные термокорректором, стоят намного больше, чем стандартные. Поэтому их стоит устанавливать только там, где предполагаются сложные условия эксплуатации.
К примеру, на кухне городской квартиры, где поддерживается стабильная комфортная температура, этот прибор будет явно лишним. Тогда как монтаж такого оборудования на улице оправдан и необходим.
Важность даты изготовления
Действующий федеральный закон регламентирует регулярную поверку приборов учета. Причем первая из них проводится на заводе-изготовителе сразу после выпуска изделия. Сведения о ней заносятся в технический паспорт прибора.
Таким образом, получается, что дата следующей периодической поверки отсчитывается от даты, указанной в документах. Поэтому при покупке нового устройства нужно внимательно изучить техническую документацию и уточнить дату первой поверки.
Плановая поверка газового счетчика проводится на специально оборудованном стенде сертифицированными специалистами. По итогам поверки в паспорт прибора заносится соответствующая отметка
Случается, что прибор «залеживается» на складе и поступает в продажу через два-три, а то и пять лет с момента изготовления. Следовательно, его межповерочный интервал автоматически уменьшается на этот срок. И получается, что недавно установленный счетчик уже подлежит поверке или замене. Это может стать крайне неприятным сюрпризом для невнимательного владельца.
В договоре, который заключается с газовой службой, обязательно указывается дата первой поверки измерительного прибора. Газовики внимательно следят за сроками поверки, но сообщать о них пользователям они не обязаны.
Поэтому если потребитель в силу невнимательности, неосведомленности или по любой другой причине пропустил срок поверки своего расходомера, ему выставят счет, рассчитанный по нормативам.
Межповерочный интервал у газовых счетчиков разных типов значительно отличается. Но в любом случае он меньше, чем срок эксплуатации прибора.
Для проведения поверки оборудование демонтируется и отправляется в специализированную мастерскую, где специалисты его проверят и выдадут заключение о возможности дальнейшего использования. Если прибор признается годным к эксплуатации, в его техническом паспорте обязательно делается специальная отметка.
Место установки измерительного прибора
Выбрать газовый счетчик в квартиру или дом можно самостоятельно, но лучше доверить это ответственное дело специалистам из газовой службы. Они грамотно проанализируют условия эксплуатации прибора и предложат модели приборов, подходящие для конкретной квартиры.
Газовый счетчик для квартиры можно выбрать самому, но лучше проконсультироваться со специалистами газовой службы
Однако если хочется все сделать самому, при выборе устройства следует учесть следующие значимые моменты:
Максимальное количество потребляемого жильцами газа. Он него зависит требуемая пропускная способность модели. Рассчитывается с учетом всех эксплуатирующихся газовых приборов.
Место расположения прибора учета. Необходимо выбрать сразу, чтобы определиться с конструктивными особенностями счетчика.
Уровень шума оборудования. Желательно приобретать наименее шумную модель.
Межповерочный интервал. Чем он длиннее, тем лучше.
Срок службы и надежность модели.
Важное замечание. Для квартиры не стоит приобретать счетчик с термокорректором, как бы ни старались продавцы его рекламировать. Это лишняя трата денежных средств.
Собственно, выбор счетчика газа для частного дома практически ничем не отличается от выбора прибора для квартиры. Но здесь есть небольшой нюанс. Законодательство разрешает монтаж приборов учета газа не в помещении, а на улице.
Газовый счетчик, который устанавливается на улице, должен быть надежно защищен от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Лучше всего монтировать его в специальный шкаф
Многие владельцы частных домов, подключенных к магистральному газу, поступают именно так. Они устанавливают счетчик на улице. В этом случае следует выбирать только оборудование с термокорректором, иначе могут возникнуть проблемы с оплатой за газ.
Кроме того, cледует позаботиться о защите корпуса оборудования, иначе неблагоприятные погодные условия быстро выведут счетчик из строя. Проще всего приобрести специальный установочный шкаф, подобный ящику для электрических автоматов. В нем удобно для использования и безопасно для него самого размещается прибор.
Выводы и полезное видео по теме
Видео #1. Как устроен и работает мембранный счетчик газа:
Видео #2. Как выбрать газовый счетчик:
Видео #3. Газовые счетчики для дома и квартиры:
Счетчик газа необходим в каждом доме. Он помогает максимально эффективно использовать энергоресурсы и, в конечном счете, значительно экономить средства из семейного бюджета. Чтобы прибор работал правильно и долго, важно выбрать его максимально грамотно.
Не стоит полностью доверяться продавцам-консультантам, которые заинтересованы в продаже своего товара. Лучше внимательно изучить техническую документацию и самостоятельно сделать осознанный выбор.
Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Делитесь собственным опытом в подборе и использовании счетчиков газоснабжения. Оставляйте посты с вашим мнением, вопросами и фотоснимками по теме статьи.
Источник sovet-ingenera.com
Как установить газовый счетчик в квартире в Нижнем Новгороде
На сегодняшний день счетчик газа — необходимый атрибут каждого дома. Такие приборы сложно назвать дешевыми, однако установка газового счетчика доступна каждому и дает возможность сразу начать экономить, оплачивая только фактически потребленный объем газа. Учитывая то, что цена на газ ежегодно растет, счетчик окупится в самые короткие сроки.
Компания «Саяны» предлагает счетчики по ценам производителя. Установить газовый счетчик в квартире не сложно — достаточно обратиться к специалистам в этой области. Наши инженеры помогут подобрать оптимальную модель счетчика для вашей квартиры, с учетом особенностей потребления газа вашей семьей.
Особенности установки
На рынке счетчиков газа сегодня представлено огромное множество моделей, и недобросовестные компании часто предлагают самые дорогие и функциональные из них. Тем не менее, для большинства квартир, где установлена только газовая плита, достаточно самого простого качественного счетчика отечественного производства, а если есть газовый нагреватель, то подойдет специализированный счетчик, разработанный именно для такого случая.
Купить счетчик выгоднее и удобнее всего в компании «Саяны», которая является представителем завода-изготовителя, и имеет лицензию на продажу и установку газовых счетчиков в квартирах и частных домах. Гарантия качества определяется использованием фирменного счетчика и опытом мастеров, которые в совершенстве знают все тонкости установки.
Цена установки
В общем случае, цена на газовые счетчики для квартир вполне доступная, но назвать точную цену покупки и установки наши мастера смогут только приехав в квартиру, осмотрев трубы, определив сложности установки и необходимости использования дополнительных комплектующих. Выезд мастера осуществляется бесплатно – это необходимая мера, так как самостоятельно установить газовые счетчики в квартире вы не сможете – это опасно, и требует привлечения сертифицированного специалиста. Мастер установит счетчик и выполнит его поверку.
ТОП—5. Лучшие газовые счетчики для квартиры и частного дома (электронные, механические).
Рейтинг 2020 года!
Автор Роман Игнатьев На чтение 5 мин. Просмотров 1.6k. Опубликовано
Обновлено
Приветствую всех! Сегодня я расскажу вам о лучших газовых счетчиках для квартиры и частного дома. Я составил ТОП, в который включил 5 счетчиков, как электронных, так и механических, которые являются лучшими по мнению экспертов и получили множество положительных отзывов покупателей.
Газдевайс NPM G4
Открывает наш ТОП механический мембранный газовый счетчик Газдевайс NPM G4. Он может использоваться как в частных домах и квартирах, так и на небольших предприятиях или в коммунальных организациях, где расход газа в час не превышает 6 кубических метров. Счетчик нравится покупателям за небольшую стоимость, простой и при этом крепкий корпус, а также за высокую точность измерений. Для удобства монтажа, этот счетчик выпускается в версиях с левосторонним или правосторонним исполнением. Работает счетчик тихо и бесперебойно. Но стоит учесть, что наиболее точные данные на нем можно получить только при полной нагрузке, когда включен котел и плита. А если работает только один газовый прибор, счетчик крутится нестабильно. Устанавливать этот счетчик можно как внутри отапливаемых помещений, так и снаружи. Что касается размеров, то для устройств подобного типа, Газдевайс NPM G4 довольно большой. Его размеры 18 на 16 на 21 сантиметр. Поэтому рекомендуется размещать его в просторных помещениях, где будет место для такого большого прибора. Зато этот счетчик очень точный и межповерочный интервал у него составляет 10 лет.
Измеряемый расход: до 6 м/куб.
Чувствительность: 0.008 м/куб.
Погрешность: ±1.5, ±3.
Рабочая температура: -40…+60⁰С.
Размеры: 188 х 163 х 218 мм.
Межповерочный интервал: 10 лет.
Бетар СГБМ-1,6
Следующий герой нашего ТОПа – Бетар СГБМ-1,6. Этот электронный газовый счетчик обладает компактными размерами, поэтому с его монтажом не возникнет сложностей даже в малогабаритной квартире. Устанавливать его можно как в вертикальном, так и горизонтальном положениях. А благодаря встроенному календарю можно отслеживать, было ли отключение питания в процессе эксплуатации счетчика. Вся информация заносится в архив электронного блока, которую возможно прочитать только с помощью специального оборудования. Показания счетчика отображаются на дисплее, питание которого осуществляется от литиевой батарейки, которая не требует замены в течении нескольких лет. Также стоит отметить, что в этом счетчике имеется возможность ввести температурную коррекцию. Измеренный объем газа приводится к стандартным условиям — к температуре 20°С. Это позволяет платить потребителю только за фактически потребленный газ в независимости от сезонной температуры газа. Также, этот прибор примечателен тихой работой, он не создает вибраций и помех для радиоприборов. Так что если вы ищите недорогой компактный электронный газовый счетчик, то рекомендую обратить внимание на эту модель.
Измеряемый расход: до 1.6 м/куб.
Рабочая температура: -10…+60⁰С.
Размеры: 70 х 88 х 76 мм.
Межповерочный интервал: 12 лет.
Элехант СГБ-1,8
Продолжает наш ТОП – электронный газовый счетчик Элехант СГБ-1.8. Благодаря своим компактным размерам этот прибор станет отличным вариантом для малогабаритной кухни. Кроме того, счетчик выпускается в нескольких расцветках корпуса, поэтому вы сможете подобрать себе вариант, который идеально впишется в интерьер и не будет выделятся на фоне остальных предметов на кухне. Счетчик очень прост в установке и поддерживает как вертикальное, так и горизонтальное расположение. При чем данные на экране можно будет поворачивать на 90 градусов для более удобного считывания показаний счетчика. Для этого будет достаточно нажать кнопку на корпусе. Также стоит отметить, что экран счетчика имеет подсветку, которая включается при необходимости. Работает прибор от литиевой батарейки, которой, по заверениям производителя, хватает на вес межповерочный интервал работы, составляющий 12 лет. Из других особенностей этого счетчика стоит отметить, что он хранит информацию о расходе за каждый месяц в течение года. В общем, если вы ищите компактный и многофункциональный счетчик газа, то рекомендую вам именно эту модель.
Напомню, что сравнить стоимость всех газовых счетчиков, попавших в этот Топ, вы можете на специализированных сайтах, ссылки на которые я оставил в описании под роликом.
Измеряемый расход: до 1.8 м/куб.
Рабочая температура: -10…+60⁰С.
Размеры: 110 х 66 х 55 мм.
Межповерочный интервал: 12 лет.
Подсветка дисплея.
Elster ВК-G4Т
Elster BK-G4T – это механический газовый счетчик. Он имеет прочный корпус, устойчивый к коррозии и может устанавливаться не только в отапливаемых помещениях, но и на улице. Прибор примечателен бесшумной работой и высокой точностью измерений. Выпускается прибор в двух модификациях с левым и правым подводом газа. Он прост в установке и не требует дополнительного ухода. А межповерочный интервал этого счетчика составляет 10 лет. Также этот прибор примечателен наличием блокировки от обратного хода и точными показаниями даже при отрицательной температуре окружающей среды. Единственное, что может огорчить в нем, так это то, что он имеет довольно большие размеры и это стоит учитывать перед его установкой. Особенно в небольших помещениях.
Измеряемый расход: до 6 м/куб.
Чувствительность: 0.008 м/куб.
Погрешность: ±1. 5, ±3.
Рабочая температура: -40…+55⁰С.
Размеры: 240 х 198 х 166 мм.
Межповерочный интервал: 10 лет.
Турбулентность-ДОН Гранд-1.6
Завершает наш ТОП – электронный газовый счетчик Турбулентность-ДОН Гранд-1,6. Прибор имеет компактные размеры, а также возможность установки как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Поэтому он отлично подходит для установки в квартирах и домах, даже с маленькими кухнями. Также стоит отметить, что выпускается он в нескольких вариантах расцветки корпуса, так что вы сможете подобрать такой прибор под интерьер кухни. Показания о расходе газа отображаются на электронном дисплее. Цифры на нем большие и хорошо читаются даже с большого расстояния. Также стоит отметить, что у этого счетчика довольно длительный межповерочный интервал, составляющий 12 лет. Точность измерения у этого счетчика очень высокая и не превышает 2,5%. Так что если вам нужен компактный электронный счетчик газа с высокой точностью, то стоит обратить внимание на эту модель.
Измеряемый расход: до 1.6 м/куб.
Чувствительность: 0.008 м/куб.
Погрешность: ±2.5.
Рабочая температура: -10…+50⁰С.
Размеры: 145 х 86 х 83 мм.
Межповерочный интервал: 12 лет.
На этом у меня все, друзья. Пока!
Газовые счетчики: типы, характеристики, установка
Установка газового счетчика – это вещь необходимая. В первую очередь оплата по счетчику выйдет значительно меньше, чем вы платили по стандартным тарифам. Сколько вы затратите кубов газа, ровно столько вам и придется заплатить. Те жильцы, которые не установили счетчик газа, платят в несколько раз больше. А во вторую очередь вы станете экономить природный газ и не будете попусту его тратить. Установив счетчик газа, вы сэкономите свои денежные средства.
Содержание
Типы газовых счетчиков
Технические характеристики
Какой счетчик выбрать
Какой должен быть температурный диапазон
Как правильно установить газовый счетчик
Типы газовых счетчиков
Бывает 3 типа газовых счетчиков: электронный, роторный и мембранный. Но какой лучше выбрать. Рассмотрим достоинства и недостатки каждого типа счетчика.
Электронный счетчик имеет множество достоинств:
Настроить его очень легко;
Маленький размер;
Поверку необходимо делать не чаще 10 лет;
Работает без шума;
Показания всегда точные.
Но в таком счетчике есть один недостаток: стоит электронный счетчик дорого. Поэтому такие счетчики не пользуются популярностью. Но если вы решили приобрести такое оборудование, то оно прослужит вам долго и качественно.
Роторный имеет некоторые преимущества:
Стоимость товара доступна каждому;
Небольшой размер счетчика.
Недостатков гораздо больше:
Если стекло повредить, то может произойти утечка газа. Следовательно, такой счетчик является взрывоопасным;
Поверку нужно проводить каждые 2 года;
Срок службы значительно меньше, по сравнению с другими типами счетчиков;
Показания не всегда точные;
Работает счетчик достаточно громко.
Такой счетчик не является безопасным, поэтому стоит хорошо подумать перед тем, как его купить.
Достоинства мембранного газового счетчика:
Срок эксплуатации самый высокий. Он составляет 30 лет;
Поверку можно проводить каждые 15 лет;
Корпус такого счетчика закрытый и прочный, он выдерживает высокие температуры. Поэтому он является безопасным для вашего дома;
Мембранный счетчик выдерживает поступление газа плохого качества;
Конструкция счетчика очень простая;
Стоимость приемлемая.
Недостатков выделяют всего 2:
Большие размеры;
Работает такой счетчик достаточно громко.
Технические характеристики
Все счетчики разделяют по количеству расхода газа. Если в вашем доме есть только один газовый прибор, который нужно контролировать, то можно приобрести счетчик, который показывает какой расход газа. Подходят счетчики Гранд 1.6 и Бетар 1.6.
Если нужно учитывать расход газа не только плиты, но например и котла, то подойдут счетчики СГК-4, КГ-4 и подобные. Эти счетчики рассчитаны максимум на 2 прибора. Для газовой колонки, можно выбрать такие модели: Гранд 2.4 или Тритон-Газ2,5.
Потребуется покупка счетчика с пропускной способностью до 6м3/ч, если в доме имеется 3 газовых прибора. А пропускная способность до 10 м3/ч, понадобится при наличии 4 приборах. Моделям, которые имеют верхнее присоединение необходимо учитывать расстояние между осями. Расстояние составляет 11, 20 или 25 см. Для таких счетчиков, которые контролирует три прибора, и показывают максимальное количество газа, расстояние равно 20 и 25 см.
На счетчике вверху имеется стрелка. Она показывает направление подачи газа.
В зависимости от диаметра газовой трубы, будет зависеть диаметр резьбы. В квартире он обычно меньше, чем в частном доме. Для промышленных счетчиков диаметр может быть больше 2,5 см. Также стоит учитывать какой межповерочный интервал у каждой модели. Такая характеристика счетчика показывает, сколько может прослужить прибор до следующей поверки. В каждом счетчике интервал разный. В этом вопросе вам поможет продавец или вы сами можете изучить паспорт прибора.
Какой счетчик выбрать
Не стоит экономить на газовом счетчике. Лучше выбрать качественную модель, которая будет стоить дороже. В таком случае вы обезопасите себя и своих близких, и проводить поверки придется гораздо реже. Срок службы качественных счетчиков намного больше дешевых моделей. При выборе счетчика стоит опираться на некоторые характеристики:
Счетчик желательно должен быть небольшого размера;
Противостоять различным загрязнениям;
Счетчик должен выдерживать повреждения, которые произошли вследствие открытого огня;
До следующей проверки газовый счетчик должен работать без перебоев;
Потери давления должны быть минимальными.
Лучше выбирать счетчик с большим сроком службы.
При покупке счетчика газа, необходимо учесть, сколько газовых приборов находится в вашем доме. Для расчета расхода нужно изучить техническую документацию. При соблюдении всех правил вы сделаете правильный выбор.
Какой должен быть температурный диапазон
Если счетчик будет устанавливаться не в квартире, а в частном доме, то следует уточнить, какой температурный диапазон допустим для газового счетчика. Если вы хотите установить счетчик на улице или в помещении, которое не обогревается, то диапазон необходим от -40 до +40оС. Счетчик газа для улицы должен быть оборудован термокорректором. Без него запрещается устанавливать счетчик газа на улице.
Как правильно установить газовый счетчик
В зависимости от расположения труб в вашем доме, следует выбрать счетчик с поступлением газа справа, либо слева. Купить счетчик можно самому или обратиться за помощью в газовую службу. При установке газового счетчика необходимо пригласить квалифицированного мастера, который качественно выполнит свою работу.
После завершения установки газопровода или замены старого счетчика, нужно учитывать дистанцию между осями и диаметр резьбы, к которой присоединяются патрубки. В противном случае придется менять счетчик или произойдет смещение трубы.
Устанавливать счетчик нельзя в глухом месте, а также проводить его монтаж противопоказано возле мест, где выделяется влага или тепло. В характеристике, которая прилагается к счетчику, должны быть указаны рекомендации по месту установки оборудования. Если же таких сведений нет, то следует воспользоваться стандартными размерами:
От плиты или другого оборудования, которое работает на газу необходимо установить счетчик на расстоянии свыше 0,8 метра.
А от печи, варочного котла расстояние должно составлять не менее 1 метра.
Если газовый счетчик устанавливают на улице, то его обычно помещают в ящик, который будет защищать от атмосферных воздействий. Производить установку газового счетчика должен только лицензированный мастер. Прочитав данную статью, вы можете определиться, какой тип газового счетчика вам подходит. Не забудьте дополнительно проконсультироваться с профессионалами в газовой службе.
Выбрать и купить запчасти для газовых котлов вы можете в нашем магазине.
Читайте также:
Как выбрать газовый счетчик для квартиры или дома — советы специалиста
Желающих поставить счетчик на газ в Петербурге становится все больше, поэтому граждане задаются актуальным для себя вопросом: как выбрать газовый счетчик для квартиры? Сразу скажем, что конечному потребителю не обязательно вдаваться в дебри технической информации и отзывов, т.к. наша служба уже сделала это за Вас и готова предложить наилучшие варианты. Но если Вы все же хотите ознакомиться подробнее с этой темой, то тогда эта статья для Вас.
Какие счетчики использовались раньше?
Лет 5-10 назад в Санкт-Петербурге газовщики устанавливали в квартирах счетчики мембранного типа. На тот момент это был, пожалуй, самый оптимальный вариант, да и выбор был не очень разнообразный. Поэтому дальновидным собственникам жилья, желавшим экономить на расходах газа, приходилось мириться с тем, что в их домах появлялись массивные металлические устройства — газовые счетчики.
Газовые счетчики мембранного типа — большие габариты — суровый дизайн — шумят при работе
И правда, основными недостатками таких счетчиков были большие габариты и суровый внешний вид. К тому же, счетчики такого типа имеют свойство издавать звуки при работе, что в быту не доставляло приятных эмоций. Но что поделать: зато с их помощью можно было неплохо экономить семейный бюджет.
Современные бытовые газовые счетчики
Прогресс не стоит на месте, и сегодня каждый житель Санкт-Петербурга может поставить себе в квартиру счетчик газа, отвечающий всем современным требованиям не только по техническим характеристикам, но и по внешнему виду, а также удобности использования.
Наша служба предлагает своим клиентам бытовые газовые счетчики Гранд и СГМ. Это приборы струйного типа, имеющие компактные размеры и приятный дизайн. Если их положить рядом с «монстрами» из прошлого, то прогресс заметен невооруженным взглядом. При этом современные счетчики ничуть не уступают по надежности, качеству съема показаний, а где-то даже и превосходят своих предшественников.
Выбор счетчика газа сводится к определению максимальной пропускной способности, т.е. нужно выбрать тот, который подходит для установленных у Вас газовых приборов.
Счетчик для газовой плиты, варочной панели и духового шкафа
Если у Вас установлены только лишь эти приборы-потребители, то достаточно будет счетчика, рассчитанного на максимальный расход 1,6 куб.м/ч. Совсем миниатюрные устройства.
Счетчик СГМ 1,6 Размер: 110х84х82 мм Поверка: через 12 лет Срок службы: 24 года подробнее →
Счетчик Гранд 1,6 Размер: 145х86х83 мм Поверка: через 12 лет Срок службы: 24 года подробнее →
Счетчик для газовой плиты и колонки
Если в Вашей квартире установлена еще и газовая колонка, то потребуется счетчик помощнее — на 4 куб. м/ч. Эти счетчики имеют чуть большие габариты, но все равно выглядят аккуратно и гармонично в любом помещении.
Счетчик СГМ 4,0 Размер: 120х84х90 мм Поверка: через 12 лет Срок службы: 24 года подробнее →
Счетчик Гранд 4,0 Размер: 193х110х112 мм Поверка: через 12 лет Срок службы: 24 года подробнее →
Счетчик на высокопроизводительный водонагреватель
Если у Вас установлена мощная газовая колонка или водонагреватель, то необходим бытовой счетчик с повышенной пропускной способностью. На рынке лучшим вариантом является счетчик Гранд-6.
Счетчик Гранд 6,0 Размер: 193х110х112 мм Поверка: через 12 лет Срок службы: 24 года подробнее →
Как видите, для любой поставленной задачи находится достойный вариант решения. Представленные счетчики отечественного производства имеют неплохие характеристики по надежности, простоте установки и использования, поэтому мы советуем Вам присмотреться к ним поближе. Ну и конечно же Вы можете рассчитывать на нашу профессиональную помощь по установке газовых счетчиков!
Механические газовые счетчики в квартиру: обзор и описание
Механический счетчик газа по праву может считаться наилучшим вариантом газового оборудования в тех случаях, когда требуется установка приборов учета с большими пропускными способностями. Механические счетчики еще называют ротационными или роторными. Роторные счетчики появились одними из первых учетных приборов, что пользовались спросом в газовых хозяйствах, за счет чего широко распространены во многих сферах.
Они имеют относительно низкую стоимость и не вызывают проблем при установке и во время использования, что также делает механические газовые счетчики в квартиру универсальным вариантом во многих случаях.
Где используются
Подобные механизмы хорошо подходят для эксплуатации в маленькой котельной, и на производствах, которые потребляют не много газа. Огромным спросом пользуется данный счетчик газа механический для частных домов и квартир, потому что это достаточно крепкий и долговечный механизм.
Характеристики газового счетчика
Механический счетчик включает в себя относительно маленькие габариты и при этом выдерживает недлительные перегрузки. Данный вид счетчика отличается своей долговечностью и способен поддерживать работоспособность при верном обслуживании многие десятилетия.
Основной плюс механического счётчика в том, что для работы ему не требуется постоянный источник электроэнергии.
Принцип работы
Механический газовый счётчик – это устройство камерного типа. В середине него находится несколько восьмиобразных роторов как преобразующий элемент. Механизм учета механического прибора складывается из оболочки, счетного и передаточного механизма, который объединен с одним из роторов. Движение роторов происходит из-за разного давления газа, который заходит посредством верхнего патрубка в рабочую камеру и выходит с нижнего выходного отверстия.
Вращение роторов синхронизируется с помощью колес с зубчиками, закрепленных в торце каждого вращающего элемента вне камеры измерения. По ходу работы роторы требуют периодичную смазку маслом, которое заливается в торцевые коробки.
Особенности работы
Так как механическому счетчику нужен легкий ход роторов, их валы ставятся на шариковые подшипники. Легкость хода считается фактором слабого трения механизма, а соответственно и низкой потери давления в датчике. За счет шариковых подшипников уменьшается уровень трения механизмов и сокращаются незафиксированные потери газа, потому что камера сохраняет требуемое давление.
При активности механического счетчика прибор учета подсчитывает вращения и неполные вращения роторов, которые сопоставимы с определенными объемами проходящего газа.
Ротор налажен на 1 оборот по прохождению фиксированного количества газа. Механизм счета показывает проделанные им количество оборотов. Газовый объём, который вытесняется за половину шага каждого из роторов, равняется количеству, которое ограничивает внутренняя и боковая поверхность ротора, который расположен вертикально. За один оборот роторов вытесняется четыре объема.
Верная статистическая настройка роторного счетчика дает минимум неточностей при работе и гарантирует бесперебойную функциональность в течение многих лет, когда соблюдаются все производственные условия обслуживания.
Прочие нюансы
Важно не только знать принцип работы счётчика, но и понимать их некоторые особенности в использовании и обслуживании:
Осмотр газопроводов и оборудований котельных требуется как минимум раз в году. Общественные и коммунальные объекты требуют проверки каждый месяц. Промывка, ревизия и смена масла во время работы должна проходить не менее одного раза в три месяца. Полный государственный осмотр и ремонт должен проходить не менее 1 раза в 5 лет.
До механического счетчика устанавливается фильтр, который будет выполнять задание дополнительного очищения газа, а после фильтра должен быть штуцер с 10 пробкой, дабы выпускать раствор во время промывки счетчика.
До и после счетчика отключающие устройства должны быть расположены таким образом, дабы промывать счетчик было возможно без их снятия. Это не только сэкономит время, но и предотвратит возможные повреждения механизма.
Перепады давления в газовых счетчиках контролирует дифференциальный манометр.
Механический газовый счетчик способен правильно работать при расходе, ограниченном нижними и верхними пределами их измерений. Большая в сравнении с номинальным расходом на 20% нагрузка, допускается лишь не более 6 часов в сутки.
Роторный счетчик может быть использован для измерений газового расхода от 40 – 10 000 м3ч. Устанавливать больше чем два счетчика производители не рекомендуют.
Допускает счетчик газа механический для квартиры не длительную перегрузку счетчика до 30%.
Государственными стандартами позволен допуск погрешности приборов учета на 2% для домашних ротационных газовых счетчиков.
Газовый субметр
| Установка газового счетчика
Что такое подсчет газа?
Большинство людей знают, что газовые приборы, такие как печи, водонагреватели и плиты, используются во многих домах и на предприятиях по всей стране. Что происходит в многопользовательских объектах? Как вы выставляете счет каждому арендатору за потребленный газ?
Подсчет природного газа основан на концепции измерения природного газа, используемого в каждой отдельной единице многопользовательского объекта.Счетчик газа устанавливается на газовой линии, идущей к каждому отдельному блоку, чтобы отдельно измерять использование каждого отдельного блока в многопользовательском объекте. Это позволяет разделить биллинг по точному использованию каждого арендатора.
«Установка системы подсчетов позволяет управляющему недвижимостью … выставлять счета за единицы индивидуально за их долю в коммунальных услугах. Подсчетчики могут быть установлены для всех видов коммунальных услуг, включая воду, газ и электричество.«
Каковы преимущества подсчетов газа?
Преимущества субсчетчиков одинаковы, независимо от того, устанавливаете ли вы субсчетчики для природного газа, электричества или воды. Однако эти преимущества зависят от вашего положения в отношениях между арендодателем и арендатором.
В целом подсчет газа помогает: снизить потребление газа, уменьшить счета за коммунальные услуги и облегчить выставление счетов владельцам недвижимости, арендодателям и владельцам зданий.
Какие свойства могут иметь счетчики газа?
Объекты собственности, использующие природный газ как часть решения по коммунальным услугам, обычно имеют в той или иной форме главный счетчик, установленный коммунальной компанией. Это позволяет владельцу собственности знать, сколько газа было использовано на всей территории. Недвижимость, в которой проживает только один арендатор или житель, не нуждается ни в каком дополнительном разделении, чем это.
Система счетчиков обычно может быть установлена в любом коммерческом или жилом многопользовательском объекте. Для объектов недвижимости с несколькими арендаторами, которым требуется отдельное выставление счетов, обычно требуется система с дополнительными счетчиками. Системы субметров также могут быть установлены на объектах, которым необходимо измерять потребление в местах общего пользования или для конкретных приборов, оборудования или подсистем, которые широко используются по своей природе.
Что такое биллинг в рублях и помогает ли это?
Биллинговая система RUBS может помочь по-разному. Как и в случае системы подсчетов в целом, преимущества различаются в зависимости от того, являетесь ли вы арендатором или владельцем недвижимости, домовладельцем или управляющим недвижимостью.
Система выставления счетов за коммунальные услуги (RUBS) — это система, которая предоставляет раздельные услуги выставления счетов в кондоминиумах, жилых комплексах, договорах коммерческой собственности с арендодателями и даже в промышленных приложениях на коммерческом объекте.
Биллинговая система RUBS дает арендодателю огромную выгоду. Это дает домовладельцу возможность избавиться от времени, которое они обычно потратили бы на разделение счетов за коммунальные услуги от коммунальной компании, а также избавиться от головной боли, связанной с этой по своей сути несправедливой практикой. Посмотрим правде в глаза, домовладельцы просто предпочитают не тратить время на споры о стоимости энергии с каждым жильцом дома.
Система RUBS гораздо больше помогает каждому жителю здания. Наиболее очевидным является справедливая «основанная на потреблении» стоимость коммунальных услуг, переносимая на жильцов в зависимости от их индивидуального использования, а не фиксированная ставка, равномерно распределенная между всеми жильцами. Еще одним преимуществом является экономия энергии, присущая подсчетам на коммунальных предприятиях.
Когда отдельному арендатору выставляется счет по системе фиксированной ставки, его потенциально просят оплатить коммунальные услуги, которые использовались другим арендатором.Это особенно верно, если один арендатор практикует экстремальное энергосбережение, а его соседи по объекту — нет. Только люди, использующие более высокий уровень энергии, получат экономию средств. Это результат того, что клиенты с низким энергопотреблением разделяют расходы, связанные с высоким потреблением энергии.
Когда кондоминиумы, многоквартирные дома или другие многопользовательские объекты устанавливают индивидуальные счетчики на каждую отдельную единицу или общую площадь, жильцы, потребляющие меньше энергии, получат экономию средств благодаря своей практике энергосбережения.
Существуют ли правила измерения расхода газа?
Правила и постановления различаются не только в зависимости от типа рассматриваемого коммунального предприятия, но и от отдельного поставщика коммунальных услуг, количества людей, проживающих на объекте, а также от региона к региону, будь то штат, округ, город или муниципалитет.
Это особенно верно в тех штатах, где обычно действуют более строгие правила в отношении коммунальных услуг и потребления воды, таких как Калифорния. Фактически, с 2018 года требовалось, чтобы все новые многоквартирные дома при строительстве включали водомеры и водомеры.В других штатах могут не быть требований к субметрам, которые будут использоваться на объектах недвижимости, однако у них есть правила, касающиеся установки и использования электрических счетчиков, счетчиков воды и счетчиков газа.
Установка газового счетчика
Установка подсчетной системы для природного газа в зданиях, эксплуатируемых арендодателем, — это просто правильный поступок с точки зрения арендодателя. Однако для выполнения задачи необходимо определить лучшее время для установки системы.Арендодателям или владельцам недвижимости необходимо будет определить, что лучше всего установить: во время строительства здания или после завершения строительства. В любом случае арендодатель или владелец недвижимости понесут расходы, и лучше понять, как сроки могут повлиять на стоимость.
Решения для измерения расхода газа для нового строительства
Некоторым может показаться очевидным, что лучший вариант — просто установить субметровую систему на этапе строительства здания.Это упрощает установку такого оборудования, как индивидуальные счетчики для каждого блока, поскольку доступ больше.
Будь то газовая, электрическая или водопроводная, идеально, если поставщики субметров устанавливают отдельные счетчики в системы до того, как коммунальная компания выполнит окончательную установку и подключение главного счетчика. Это гарантирует с самого начала, что все услуги от поставщика коммунальных услуг, которые проходят через главный счетчик, также проходят через отдельные счетчики, и их можно измерить и выставить счет соответствующему устройству.
Решения для измерения расхода газа для существующего строительства
II Установка системы газовых счетчиков на существующую конструкцию обычно включает в себя некоторую модернизацию, особенно если здание более старой постройки. Линия или линии обслуживания, которые были установлены в старых системах, могут отличаться от более современных систем, и в результате возникает необходимость подогнать новые компоненты к старым линиям. Этот процесс называется подгонкой.
Стоимость установки газового счетчика
Поскольку работа арендодателя заключается в ведении эффективного и прибыльного бизнеса, для него важно учитывать затраты, связанные с установкой системы подсчетов.Очевидно, что затраты арендодателя будут компенсированы временем, которое они сэкономят при выставлении счетов отдельным арендаторам, а также головной болью, связанной с этим.
Это может быть неочевидным для некоторых, но потенциально существует больше затрат, связанных с модернизацией старых систем, чем установка субметров в новом строительстве. Для уточнения: если кондоминиум строится и принято решение отложить установку системы подсчетов на более поздний срок, домовладелец или собственник принял решение потенциально понести дополнительные расходы в это время.После того, как линии подключены и проходят через коммунальные услуги (газ, вода или электричество), монтажная компания должна будет временно отключить и / или отключить услугу и отсоединить каждую отдельную линию обслуживания перед установкой отдельных субметров на другая сторона главного счетчика. Разумеется, после завершения установки им потребуется повторно подключить службу и снова включить ее.
Эта дополнительная работа требует дополнительного времени и, следовательно, влечет за собой дополнительные расходы.И наоборот, если домовладелец или владелец недвижимости выполнил установку до подключения главного счетчика и коммунальных услуг, монтажная компания просто должна подключить субсчетчики к каждой отдельной линии обслуживания блока и без лишних затрат времени на отключение и повторное подключение или даже отключение газа, воды или электричества.
Подсчетчики газа
Существуют три основных типа компаний-производителей счетчиков воды, помимо производителей изделий для счетчиков воды.Это: компании по установке водяных счетчиков, компании по обслуживанию счетчиков воды и компании, выставляющие счета за счетчики воды. Каждый из них дает домовладельцам особую выгоду.
Организации по установке газовых счетчиков
Первой компанией, с которой будет взаимодействовать арендодатель, будет компания по установке газовых счетчиков. Эти компании обычно посещают объект, чтобы понять потребности объекта, то, как газовые линии проложены по всему объекту, и понять возраст и состояние газовых линий за пределами основного счетчика, если таковой имеется.
После завершения первоначального осмотра и оценки компания, устанавливающая субметры, предоставит оценку для завершения работы и по согласованию выполнит все необходимые установки субметра и порекомендует любые дополнительные услуги, которые могут потребоваться.
Когда FlowRite Metering завершит установку, мы дадим дополнительные рекомендации по текущему обслуживанию. Мы также выполняем плановое обслуживание для компаний, которые в этом нуждаются.
Компании по обслуживанию счетчиков газа
Услуги компании по техническому обслуживанию счетчиков газа
настолько просты, насколько понятно из названия. Они обеспечивают текущее обслуживание газовых счетчиков, чтобы гарантировать, что счетчики остаются полностью работоспособными и продолжают правильно измерять потребление газа. Это позволяет выставлять точные счета как от арендодателя, так и от биллинговой компании.
Счетчики газа счетчики
Компания, выставляющая счета за счет расхода газа, может сэкономить арендодателю много времени и сэкономить головную боль.С точки зрения арендодателя, это компания, которая приносит наибольшую выгоду после установки системы подсчетов. Тем не менее, многие компании, выставляющие счета на субметрах, просто не выполняют установку субметров, они просто сдают их в аренду третьей стороне.
Биллинговая компания берет на себя ответственность за разделение счетов за газ или другие коммунальные услуги, чтобы домовладельцу не приходилось этого делать. Фактически, многие домовладельцы устанавливают субметры только для того, чтобы избавиться от этой ужасной головной боли.
Счетчики газа (как и электросчетчики) должны снимать показания каждый месяц, чтобы знать точное потребление газа. Так же, как и при считывании электросчетчиков для использования в электроснабжении, существует несколько способов «считывания». Некоторые системы имеют возможности беспроводной связи с импульсным выходом, которые отправляют данные в биллинговую компанию, другие должны считываться вручную. Рекомендуется ознакомиться с местными и государственными постановлениями и постановлениями, чтобы лучше понять ваши требования к этому.
После получения показаний счетчика биллинговой компанией они используют эти данные и метод распределения или выставление счетов в рублях для отправки счетов жильцу соответствующего адреса и обработки дебиторской задолженности и выставления счетов-фактур, сохраняя домовладельца, владельца собственности или управляющего недвижимостью. много времени, разочарований и головных болей.
Типы счетчиков
и способы легкого снятия показаний счетчика
Итак, вы получили приблизительное показание счетчика, которое является подозрительно высоким, и вы хотите проверить свое использование и отправить исправленные показания счетчика.Без проблем! Кроме … как снять показания счетчика? Имеет ли значение, какой у вас тип счетчика? Погодите, где именно ваш счетчик?
Навигация:
Как работает счетчик?
Типы счетчиков
Где находится мой счетчик?
Как вы читаете показания счетчика?
Как вы отправляете показания счетчика?
Что делать, если я пропустил показания счетчика?
Я потерял ключ счетчика
Подделка счетчика
Неисправный счетчик
Перемещение метра
Если это похоже на вас, расслабьтесь и присаживайтесь. Здесь, в Selectra, мы собрали все, что вам нужно знать о счетчиках, о наиболее распространенных типах счетчиков в Ирландии и о том, как снимать показания счетчиков газа и электроэнергии.
Как работает счетчик?
Регулярные показания счетчика позволяют контролировать потребление энергии. Они также гарантируют, что вы получите точные счета от поставщика газа или электроэнергии. Показания счетчиков производятся до четыре раза по в год. Если вы въезжаете или выезжаете из собственности, вы должны предоставить показания счетчика электроэнергии или газа во время переезда.
Показания счетчика электроэнергии
ESB Networks занимается считыванием показаний счетчиков электроэнергии независимо от вашего поставщика. Компания несет ответственность за все счетчики электроэнергии в Ирландии, независимо от того, какой у вас счетчик.
Счетчик счетчика будет посещать вашу собственность до четырех раз в год, чтобы снять показания вашего счетчика электроэнергии. Если вы не присутствуете при посещении счетчика, он / она оставит карточку с информацией о том, как отправить показания счетчика онлайн или по телефону.Чтобы отправить показания счетчика электроэнергии, вам необходимо указать свой MPRN.
Показания счетчика газа
Gas Networks Ireland обрабатывает показания ваших газовых счетчиков. Как и в случае с показаниями счетчиков электроэнергии, компания Gas Networks Ireland будет приходить до четырех раз в год. Если он / она не может получить доступ к счетчику, вам будет выдана карточка «Нет доступа». На нем будет ваш GPRN, и вам нужно будет отправить показания газового счетчика онлайн или по телефону. Вы также можете найти свой GPRN в счете за газ.
Типы счетчиков
Существует несколько различных типов счетчиков, используемых как для электроэнергии, так и для газа. В целом их можно разделить на следующие типы.
Счетчики с вращающимся механическим диском — это наиболее распространенный тип счетчиков. Он включает в себя вращающийся диск и один ряд цифр.
Цифровые счетчики — Эти счетчики записывают ваше потребление на цифровом дисплее. Их легче всего читать.
Интеллектуальные счетчики — ESB находится в процессе обновления 2.4 миллиона электросчетчиков на смарт-счетчики по всей Ирландии. Эти счетчики будут автоматически считываться с 2021 года.
Наберите счетчики — Эти устаревшие счетчики обычно используются только как счетчики газа.
Счетчики с оплатой по мере использования (PAYG) — Эти счетчики состоят из двух компонентов: основного счетчика от ESB Networks и клавиатуры для использования клиентом. Клавиатура обычно находится сбоку от счетчика.
Где находится мой счетчик?
Были приняты определенные правила относительно размещения счетчиков на объектах недвижимости, чтобы облегчить доступ для считывающих устройств.Знайте, где находится ваш счетчик, и постарайтесь убедиться, что он доступен для представителей ESB и Gas Networks.
У меня есть дом. Где мой счетчик?
Современные счетчики газа и электроэнергии обычно размещаются за пределами жилищ в ящике или шкафу для счетчиков, обычно прикрепленных к стене . Если ворота или заборы устанавливаются для разделения переднего и заднего садов, они должны быть позади шкафа счетчика, чтобы технический персонал мог получить к нему доступ.
У меня нет сада.Где мой счетчик?
Иногда, если доступно соединение с газом низкого давления, измерительная коробка может располагаться внутри дома — например, если нет сада. В этой ситуации было бы неплохо оставить копию ваших ключей доверенному соседу, чтобы разрешить доступ для целей считывания показаний счетчика.
Если вы только что переехали в новый дом и не совсем уверены в том, где находится счетчик, то в доме обычно находится около общих мест метр, включая:
Под лестницей
Под раковиной
В гараже
В шкафу
У входа
Я живу в квартире.Где мой счетчик?
В многоквартирных комплексах счетчики электроэнергии и / или газа ESB обычно располагаются в рядах счетчиков на первом этаже, в подвале или снаружи. Обычно арендаторы и владельцы не имеют доступа к месту, где хранятся счетчики, и должны будут поговорить с управляющим здания или управляющей компанией жилого комплекса, чтобы получить доступ.
Если это так, и вы не можете организовать время, совпадающее с получением доступа, вы можете попросить человека с ключом сфотографировать показания вашего счетчика и отправить его вам.Вы можете определить, какой счетчик принадлежит вам, сопоставив его с MPRN / GPRN (справочный номер точки счетчика или справочный номер точки подачи газа) в счете за электроэнергию или газ.
Как вы читаете показания счетчика?
Способ считывания показаний счетчиков газа и электроэнергии зависит от типа имеющегося у вас счетчика. Давайте посмотрим, как читать различные типы счетчиков ниже.
Как вы читаете показания механического счетчика с вращающимся диском?
Механические дисковые счетчики с вращающимся механизмом имеют дисплей с пятью черными цифрами и одной красной цифрой.Чтобы отправить показания счетчика, вы просто используете первые пять (черные) цифры . Обязательно игнорируйте любые красные цифры или цифры, заключенные в красную рамку.
Если у вас есть накопительный нагреватель, у вас, вероятно, будет второй счетчик, с которого вам также нужно будет снимать показания. Дневные и ночные счетчики (Nightsaver) обычно представляют собой механические дисковые счетчики с вращающимся механизмом. Оба показания будут отображаться на одном и том же глюкометре, и вам нужно будет записать обе цифры, чтобы отправить показания. Ночное чтение обозначается римскими цифрами 1 или I , а дневное — 2 или II .
Как вы читаете цифровой счетчик?
Цифровые счетчики на сегодняшний день являются самыми легкими для считывания . Чтобы измерить значение, прочтите числа слева направо. Обязательно укажите все цифры.
Если ваш цифровой измеритель времени суток, он будет иметь синюю кнопку дисплея. Нажмите эту кнопку для перехода от дневного чтения к ночному. При дневном чтении слева будет отображаться цифра 2, а при ночном показании слева — 1. Как и в случае с 24-часовым счетчиком, снимайте показания слева направо и включайте все цифры.
Как вы читаете умный счетчик?
Интеллектуальный счетчик — это цифровой счетчик нового типа . Он имеет возможности передачи, что позволяет автоматически снимать показания счетчиков. На данный момент ESB нужно будет снимать эти показания счетчика вручную. Однако интеллектуальные счетчики будут автоматически отправлять показания счетчиков электроэнергии с 2021 года. Это означает, что вам больше не нужно будет беспокоиться о расчетных счетах. Дополнительные сведения о внедрении интеллектуальных счетчиков в Ирландии см. В нашем руководстве по интеллектуальным счетчикам.
Как вы читаете показания счетчика циферблата?
Циферблатные счетчики (также называемые тактовыми счетчиками) являются наиболее устаревшим типом счетчиков.В настоящее время они обычно используются только для газа, так как те, которые используются для электричества, были заменены несколько лет назад. Если у вас есть циферблатный счетчик, вы можете записаться на прием, чтобы бесплатно заменить его на более современный.
Тем временем, чтобы считывать показания счетчика на циферблате, не обращайте внимания на два верхних диска. У вас останутся четыре диска внизу, каждый из которых указывает на другой номер. Возьмите числа слева направо, чтобы получить номер показания счетчика. Если стрелка на циферблате находится посередине между двумя цифрами, возьмите предыдущее число.Так, например, показание счетчика ниже будет 6165 .
Источник: Gas Networks Youtube
Как вы читаете счетчики PAYG?
В отличие от цифрового счетчика, счетчик PAYG (также известный как счетчик предоплаты) не покажет вам текущее значение на экране, вместо этого он будет отображать ваш кредит. Чтобы получить показания счетчика, просто нажмите на клавиатуре номер девять .
Имейте в виду, что многие счетчики PAYG имеют два компонента , счетчик и клавиатуру (которая обычно располагается сбоку от счетчика).Для получения дополнительной информации о PAYG (ценах, поставщиках, которые их предлагают) мы рекомендуем вам ознакомиться с нашим удобным руководством PAYG. Вы также можете найти самые дешевые предложения электроэнергии для каждого поставщика в таблице ниже.
* Рисунки носят исключительно иллюстративный характер. Расчеты основаны на средних показателях потребления для городского дома с 24-часовым стандартным счетчиком. Применены все скидки и кэшбэк. Последнее изменение: май 2021 г.
Как подать показания счетчика?
К счастью, с появлением новых технологий представление показаний счетчика стало проще, чем когда-либо.Если вы получили уведомление от ESB или Gas Networks о том, что инженер не смог получить доступ к вашему счетчику для считывания, обычно в уведомлении есть или QR-код , который вы можете отсканировать и использовать для отправки показаний.
Если вы получили расчетный счет и хотите внести исправления, вы можете отправить его в Gas Networks, ESB Networks или вашему поставщику.
Мы рекомендуем вам прочитать и отправить его онлайн или по телефону в ESB или Gas Networks, так как ваш поставщик не будет корректировать ваш счет в любом случае, если результат не будет принят ESB или Gas Networks.Вы должны попытаться отправить показание счетчика в течение 24 часов после получения уведомления о том, что инженер не смог прочитать ваш счетчик.
Что делать, если я пропустил показания счетчика?
Если по какой-либо причине инженеры не смогли получить доступ к вашему счетчику, вы получите расчетный счет за электроэнергию. Расчетные счета, как правило, ужасны для управления семейным бюджетом, и особенно в холодные месяцы могут привести к неприятным сюрпризам на вашем следующем счете.Мы всегда рекомендуем, чтобы в случае отсутствия показаний счетчика вы отправили свои собственные показания.
В большинстве случаев вы можете отправить его своему поставщику или напрямую в ESB Networks или Gas Networks. Легко … кроме как снять показания счетчика? Что ж, это довольно простой процесс, если вы знаете , какой у вас тип счетчика . Показания газового счетчика измеряются в кубических футах, которые затем ваш поставщик преобразует в кВтч (киловатт-час). Счетчики электроэнергии уже отображают ваше потребление в кВтч.
Я потерял ключ счетчика
Клавиши шкафа счетчика могут выглядеть по-разному, но в целом все работают одинаково. Вы можете запросить замену ключа от коробки счетчика в сети ESB или Gas Networks в любое время, бесплатно . Если вы не можете дождаться, когда вам пришлют новый ключ, вы также можете получить ключ от 50 центов до евро 2 в любом хозяйственном магазине.
Запросить ключ счетчика в ESB Networks по:
Телефон: 021 2386555 Местный телефон: 1850372757
Взлом счетчика
Это незаконное преступление и наказуемое преступление вмешательство в счетчик газа или электроэнергии.Счетчики электроэнергии и газа — это потенциально опасное оборудование, которому нельзя мешать. И у ESB Networks, и у Gas Networks Ireland есть группы, специализирующиеся на обнаружении несанкционированного доступа к счетчикам, и обе компании проводят политику возбуждения уголовных дел против лиц, уличенных в несанкционированном доступе к счетчикам.
Штраф за вмешательство в работу счетчика может варьироваться от € 5000 штрафа до шести месяцев тюремного заключения , а в некоторых случаях и того и другого.Причина, по которой счетчики обычно взламывают, заключается в том, чтобы отвести электричество или откачивать газ (кража электроэнергии и кража газа). В некоторых случаях счетчики также модифицируются, чтобы перестать правильно измерять электроэнергию и газ, тем самым снижая счета за электроэнергию для жильцов в этой собственности.
Если в вашем счетчике будет обнаружено вмешательство, он будет бесплатно заменен. Если вы взломали свой собственный счетчик, помимо уголовного преследования, вы также можете понести ответственность за замену и ремонт на сумму до 408 евро.После этого будет выставлен счет за украденные единицы электроэнергии.
Таким образом, принимая во внимание последствия, которые могут возникнуть в результате взлома счетчиков, вы всегда должны проверять, сертифицированы ли все электрики или специалисты по установке газа. Электрики должны быть сертифицированы RECI или ECSSA, а специалисты по установке газа — RGI (всегда просите показать их членские билеты, на которых также должно быть их фото).
Неисправный счетчик
Неисправности счетчиков случаются редко, но иногда возможны.Если ваш счет выглядит слишком высоким или низким по сравнению с вашим фактическим потреблением , и вы исключили возможность неисправного прибора в вашем доме, то следующим шагом будет обращение к вашему поставщику энергии.
Затем они организуют испытание под нагрузкой или установку «контрольного» счетчика рядом с рассматриваемым счетчиком электроэнергии. Имейте в виду, что может быть применен заряд для тестов, если потребление энергии было измерено и счетчик не был неисправен.
Чтобы не платить, лучше перед звонком убедиться, что счетчик неисправен. Вы можете проверить, не влияет ли на потребление какое-либо из ваших электроприборов необычное влияние, выключив их все. Затем включите их по очереди, следя за счетчиком, чтобы определить, потребляют ли они правильное количество энергии .
Перемещение счетчика
Есть несколько причин, по которым вы можете захотеть переместить глюкометр. Вы можете перенести счетчик, если в доме идет ремонт или вы строите пристройку.Даже если вы не делаете ремонт, вы можете просто перенести счетчик изнутри на улицу. Чтобы договориться о его перемещении, свяжитесь с ESB Networks (для счетчиков электроэнергии) или Gas Networks (для счетчиков газа), и они пришлют вам ценовое предложение.
Скорее всего, вам понадобится ваш MPRN или GPRN, которые можно найти в вашем счете. Счетчик электроэнергии немного легче перенести, учитывая, что электрик может внести необходимые изменения в проводку, но переместить счетчик газа сложнее, и варианты для нового места могут быть более ограниченными .
Хотите вынести свой электросчетчик на улицу?
Если вы хотите переместить свой электросчетчик на внешнюю стену, вам понадобится шкаф для счетчиков (или ящик для счетчиков). ESB установит счетчик внутри этого шкафа. Если вам необходимо установить шкаф счетчика, вы должны сообщить об этом ESB, когда вы звоните с просьбой о перемещении счетчика.
После того, как вы свяжетесь с ESB, вы получите расценки. После того, как вы заплатите за замену счетчика, прием будет проводиться через три-четыре недели.
Газовый счетчик мог стать причиной взрыва квартиры в Балтиморе, в результате чего пять человек пострадали в прошлом году
БАЛТИМОР — По словам представителей пожарной службы Балтимора, взрыв в доме в октябре 2020 года, в результате которого пострадали пять человек в Балтиморе, мог быть вызван газовым счетчиком внутри туалета.
Пожар с тремя тревогами, который впервые возник на проспекте Ланье 4633, повредил несколько соседних квартир и оставил без крова несколько семей.
«Все указатели указывают на то, что происхождение было из туалета, где газовый счетчик был расположен напротив 4633 Lanier Avenue», — сказал начальник городской пожарной охраны Найлс Форд.
Все пятеро пострадавших, в том числе двое детей, с тех пор оправились от полученных травм.
Но в настоящее время дома остаются сильно поврежденными и пригодными для проживания.
Мэр Брэндон Скотт сказал, что усилия сообщества очень помогли после взрыва. Он поблагодарил районный рек-центр, всех, кто пожертвовал деньги, и медицинский персонал, который отреагировал на инцидент.
СВЯЗАННЫЙ С : Семья рассказывает историю выживших после возможного взрыва квартиры
Во время взрыва BGE сообщила, что не было никаких записей о каких-либо проблемах с газом в этом районе.
Они снова выпустили аналогичное заявление во вторник.
«После инцидента в блоке 4600 на проспекте Ланье 11 октября 2020 года бригады BGE работали всю ночь, чтобы обыскать местность, и не обнаружили показаний газа. Газопроводные трубы, ведущие к домам, были проверены под давлением командами BGE в течение ночи под надзором инспекторов Комиссии по коммунальным услугам Мэриленда, и было обнаружено отсутствие утечек. Записи BGE по этому району не показывают недавних утечек, ремонта или активных проектных работ, а также отсутствия запаха газа за последние 12 месяцев.«
Ford сообщил, что несколько счетчиков, включая счетчик внутри туалета, были повреждены и нечитаемы, поэтому неясно, был ли счетчик причиной.
« Мы не смогли собрать все данные по этому счетчику газа, чтобы прийти к окончательному выводу. , — сказал Форд.
Тем временем BGE заявляет, что они изучают газовые приборы и другое принадлежащее клиентам оборудование, включая внутренние трубопроводы, которые были собраны на месте, чтобы определить, были ли они причиной этого инцидента.
Общие проблемы | MassLegalHelp
1.Счет
от другого лица
а. Брошенный супруг
Если вы замужняя женщина, вы расстались со своим мужем, и он оставил просроченные счета за коммунальные услуги на свое имя, вы не несете ответственности по счетам своего мужа, если у вас нет собственности на сумму более 2000 долларов — и даже тогда вы несете ответственность только до 100 долларов США для каждой учетной записи. 37
Чтобы воспользоваться этим правилом, вам следует позвонить в коммунальное предприятие и попросить открыть новый счет на ваше имя.Вы должны сделать это как можно быстрее. Если вы не сообщите компании, что ваш муж ушел, часто возникают споры о том, когда он на самом деле ушел. Компания также может заявить, что вы приняли на себя ответственность за старые счета вашего мужа, оставив счет на его имя на столько же, сколько и вы. Поэтому настоятельно рекомендуется вносить изменения как можно скорее.
г. Сосед по комнате
Когда сосед по комнате, номер , клиент, указанный в счете за коммунальные услуги , выезжает из квартиры, оставшийся сосед по комнате не несет ответственности по счетам умершего соседа по комнате. 38
г. Арендодатель переводит счет арендатору
Когда домовладелец желает передать ответственность за коммунальные услуги от себя арендатору, он не может просто сделать это, позвонив в компанию. Арендатор должен письменно согласовать с арендодателем, а коммунальные услуги должны измеряться отдельно. 39 Если вы не дали письменного согласия на выставление счета за коммунальные услуги на ваше имя, позвоните в коммунальное предприятие и попросите снять счет на ваше имя. Если ваш домовладелец откажется оплачивать счет, компания не сможет отключить вашу услугу, не уведомив вас об этом.Для получения дополнительной информации см. Раздел этой главы Ваше право на продолжение обслуживания .
2. Сметные счета
Коммунальные предприятия обязаны регулярно снимать показания вашего счетчика. Когда они снимают показания с вашего счетчика и отправляют вам счет, ваш счет основан на вашем фактическом использовании. Коммунальные компании также могут отправлять клиентам «ориентировочные счета», основанные на вашем предполагаемом использовании. Проблема со слишком большим количеством расчетных счетов заключается в том, что если компания оценивает использование вами коммунальных услуг заниженной ценой, вы в конечном итоге получите очень большой счет за «наверстывание», как только компания снимет показания вашего счетчика и определит ваше фактическое использование.Компании также могут давать высокие оценки, и вы можете платить больше, чем должны.
Вы узнаете, является ли это оценочным счетом, потому что слово «ESTIMATE» должно четко отображаться на лицевой стороне счета. Компания может поочередно выставлять счета на основании показаний счетчика в течение одного месяца и предполагаемого использования в следующем месяце. Однако компания не может отправить вам два расчетных счета подряд, за исключением следующих случаев:
Вы отказывает компании в доступе к счетчику, или
Компания не может считать показания счетчика по независящим от нее причинам. 40
Если вы хотите, чтобы ваш счет основывался на фактическом ежемесячном использовании, вы можете сами считать показания счетчика. Если вы это сделаете, вы можете сообщить о показаниях компании по телефону или с помощью карты для считывания показаний счетчика, предоставленной компанией. Вы также можете связаться с компанией и договориться о снятии показаний счетчика в то время, когда вы будете дома, в том числе вечером или в субботу.
3. Чрезмерно высокие счета и проблемы с незаконным счетом
Клиенты часто жалуются, что их счета за коммунальные услуги слишком высоки.К сожалению, в большинстве случаев причина просто в том, что ставки очень высоки. Если вы отапливаете газом или электричеством, ваши счета за коммунальные услуги могут легко превысить 2000 долларов в год. Даже электричество, необходимое для освещения, холодильника и некоторых других приборов, может стоить 75 долларов и более в месяц.
а. Незаконное прослушивание
Однако высокий счет может указывать на наличие проблемы. В некоторых случаях кто-то может незаконно подключиться к вашим коммуникационным линиям, то есть кто-то может пользоваться коммунальными услугами по той линии, за которую вы платите.Это чаще встречается в многоквартирных домах, где все счетчики могут быть доступны в общей зоне, например в подвале. Если вы подозреваете, что ваша газовая или электрическая сеть незаконно перехвачена или перенаправлена, позвоните в коммунальную компанию и DPU.
Хотя ни компания, ни DPU по закону не обязаны проводить тщательный физический осмотр вашего помещения на предмет незаконного прослушивания, они могут предложить проверить счетчик или помочь каким-либо образом. Если компания и DPU не могут или не хотят вам помочь, возможно, вам придется нанять электрика или сантехника, чтобы определить местонахождение проблемы.
г. Неправильный замер
Высокие счета также могут возникать, когда домовладелец устанавливает слишком мало счетчиков в многоквартирном доме или прикрепляет светильники или приборы общего пользования к счетчику отдельного арендатора. Например, в отреставрированном викторианском доме теперь может быть три квартиры, но всего два метра. Или домовладелец, возможно, подключил свет в коридоре или обычную сушилку к счетчику в вашей квартире, так что вы платите за это сверх расходов на свою квартиру. Таким образом, вы можете платить не только за свои собственные, но и за коммунальные услуги вашего соседа.Эти неаккуратные методы измерения являются незаконными в соответствии с Санитарным кодексом штата. 41
Если вы считаете, что владелец нарушил положения Санитарного кодекса в отношении требований к измерениям, позвоните в местный Департамент здравоохранения и попросите о проведении проверки. Если Департамент здравоохранения сообщает, что возникла проблема со счетчиками, предоставьте копию отчета Совета коммунальной компании в течение 60 дней. Закон требует от коммунальной компании переводить весь ваш счет на имя арендодателя до тех пор, пока Департамент здравоохранения не подтвердит, что проблема устранена.
Если вы оплатили отопление, горячую воду, кондиционер, сушилку, холодильник или морозильную камеру в другой квартире или зоне общего пользования, компания также должна возместить вам все счета за коммунальные услуги, которые вы оплатили в период ненадлежащего учета, в размере до два года. Если в результате неправильного измерения вы заплатили только за освещение в зоне общего пользования, дверной звонок и / или дымовую или пожарную сигнализацию, компания вернет вам в общей сложности 10 долларов в месяц за соответствующий период. 42
Существует еще один вид неправильного учета — перекрестный учет , когда счетчики двух квартир полностью пересекаются.В этой ситуации каждому арендатору выставляется счет за коммунальные услуги, используемые другой квартирой. DPU постановил, что, когда такой вид перекрестного измерения является ошибкой коммунальной компании, заказчик не может нести ответственность. Если вы считаете, что вам выставляют счет за использование энергии кем-то другим, а не за вашу собственную, позвоните в коммунальную компанию и попросите ее «прошить» ваш счетчик. Если выяснится, что ваш счетчик был пересечен с чьим-либо другим из-за халатности компании и что вам была выставлена завышенная плата, компании не будет разрешено взимать плату за любое сверхнормативное использование, за которое ранее не был выставлен счет.Если окажется, что вы получили заниженную плату, компания не сможет потребовать от вас возмещения разницы, если перекрестный учет был вызван халатностью компании. 43
г. Неисправная техника
У вас могут быть неисправные или неэффективные приборы, которые потребляют слишком много электроэнергии или газа, что приводит к необычно высоким счетам. Опять же, вы можете попробовать позвонить в коммунальную компанию, чтобы узнать, могут ли они предложить какую-либо помощь. Но, возможно, вам придется нанять сантехника или электрика, чтобы получить удовлетворительный ответ на вашу проблему.Если бытовая техника принадлежит домовладельцу, она может быть обязана содержать их в исправном рабочем состоянии в соответствии с государственным санитарным кодексом.
4. Кто несет ответственность
по оплате счетов
Ваш домовладелец может по закону нести ответственность за счета за коммунальные услуги, которые вы устно согласились оплатить. Санитарный кодекс штата требует, чтобы домовладелец оплачивал топливо, использованное для горячего водоснабжения и отопления, а также другие счета за электричество и газ, если вы не подписали письменное соглашение, в котором указывается, что вы несете ответственность за эти счета. 44 Если вы не дали письменного согласия на оплату этих счетов, домовладелец не может заставить вас оплатить их .
Однако, если вы оплачиваете счета по устному соглашению, у вас могут возникнуть проблемы с тем, чтобы арендодатель возместил вам позже. Суды Массачусетса согласны с тем, что в соответствии с законодательством штата о правах потребителей, когда домовладелец заставляет арендатора оплачивать счета за коммунальные услуги без письменного соглашения, является обманом. Однако даже при наличии такого соглашения суды обычно не предписывают арендодателю возместить арендатору счета, которые он уже оплатил.Вместо этого суды просто присуждают арендатору 25 долларов в виде компенсации за ущерб и требуют, чтобы арендодатель оплатил судебные издержки арендатора.
Из этого правила есть два исключения: если арендатор может доказать, что ей приходилось жить без коммунальных услуг в течение какого-либо периода времени из-за того, что арендодатель не оплачивает счета, суд может присудить дополнительную сумму. Кроме того, если арендатор может доказать, что совокупная стоимость ее арендной платы и ее счетов за коммунальные услуги превышает справедливой рыночной стоимости квартиры с включенными коммунальными услугами, суд может присудить арендатору разницу между двумя суммами. 45
Как считывать показания счетчика газа и электроэнергии
Зачем нужно снимать показания счетчика?
Регулярное снятие показаний счетчика и отправка их поставщику гарантирует, что вы будете платить только за фактически потребленную энергию.
Если вы не предоставляете показания счетчиков, ваш поставщик энергии оценит ваше потребление, что повлияет на размер вашей оплаты. Это может означать:
Если вы заплатите слишком мало, в дальнейшем вы можете столкнуться с большим счетом.
Если вы заплатите слишком много, вам придется подождать, пока поставщик возместит вам разницу.
Считывание показаний счетчика газа или электроэнергии
Способ считывания показаний счетчика зависит от типа счетчика, который вы установили у себя дома. В более старых домах будут, как правило, циферблаты или механические счетчики.
Как читать стандартный механический счетчик
Обратите внимание на пять черных чисел слева направо, включая нули
Игнорировать любые красные числа (если они есть)
Вот пример:
Таким образом, показания вашего счетчика будут 05812.
Как прочитать цифровой счетчик
Нажмите указанную кнопку, чтобы отобразить значение
Обратите внимание на пять чисел слева направо, включая нули
Игнорировать любые цифры после десятичной точки или запятой
Вот пример:
Таким образом, показания вашего счетчика будут 01842.
Как читать циферблат
Глюкометр отображает серию из 4 или 5 циферблатов, которые необходимо читать слева направо.
Если указатель находится посередине между двумя числами, используйте меньшее число, например если от 6 до 7, используйте 6.
Если циферблат находится между 9 и 0, округлите до 9.
Вот пример:
Таким образом, показания вашего счетчика будут 2343.
Как читать дневные и ночные счетчики (клиенты Nightsaver)
Эти счетчики имеют либо день и ночь, либо цифры 1 и 2, либо римские цифры I и II рядом с каждым показанием.1 относится к использованию в ночное время, а 2 относится к дневному использованию.
Ночные сборы применяются между:
23:00 и 8:00 в конце октября и в конце марта (зима)
12.00 и 9.00 с конца марта по октябрь (лето)
Как читать смарт-счетчик
Вам не нужно будет снимать показания с помощью интеллектуального счетчика с 2021 года, потому что они будут автоматически отправляться вашему поставщику. А пока просто прочтите цифру на экране цифрового дисплея слева направо и запишите все цифры.
ESB Networks развертывает Национальную программу интеллектуального учета электроэнергии в период с 2019 по 2024 год, которая направлена на замену всех существующих счетчиков электроэнергии интеллектуальными счетчиками. Вот некоторые из преимуществ:
Меньше ручных измерений и расчетных счетов
Более подробная информация о вашем использовании
Более быстрая диагностика неисправностей
Легче сменить поставщика энергии
Если вы хотите узнать больше об интеллектуальных счетчиках и их преимуществах, посетите ESB Networks, чтобы узнать больше.
Когда показания счетчика не соответствуют счету
Скорее всего, в вашем счете используются приблизительные цифры, а не фактические показания счетчика.
Найдите свой последний счет и сравните новые показания с последними расчетными показаниями. Если они очень разные, значит, вы заплатили слишком много или слишком мало.
Вот что нужно делать, если:
Ваше значение ниже оценки, возможно, вы переплачиваете:
предоставить поставщику последние данные о газе и электроэнергии;
попросите вашего поставщика возместить переплату или кредитовать ваш счет за электроэнергию.
Ваше значение превышает оценку, и вы можете недоплатить:
свяжитесь со своим поставщиком и сообщите ему;
обсудить варианты погашения недостачи. Возможно, вы сможете добавить дополнительную стоимость к будущим счетам или произвести разовый платеж.
Как сдать показания газового счетчика
После того, как вы прочитали показания, у вас обычно есть выбор, как отправить его поставщику, например, с помощью текста, через веб-сайт или мобильное приложение.
Существует также возможность предоставить вам показания непосредственно в энергосети, если вы не уверены, кто ваш поставщик, или не располагаете его данными:
Чтобы отправить показания счетчика газа по телефону, позвоните в Gas Networks Ireland в любое время по телефону 1850 427 732 или воспользуйтесь их онлайн-службой считывания показаний счетчика. Вам нужно будет предоставить:
Справочный номер газовой точки (GPRN)
Показания счетчика тока
Чтобы отправить показания счетчика электроэнергии , посетите веб-сайт ESB Networks.Вам нужно будет предоставить:
Контрольный номер точки счетчика (MPRN)
Показания счетчика тока
Если показания вашего счетчика газа или электроэнергии выглядят поврежденными, как можно скорее свяжитесь со своим поставщиком, чтобы сообщить им, что с вашим счетчиком что-то не так.
Что такое GPRN?
GPRN — это справочный номер газовой точки, который представляет собой уникальный идентификационный номер газового счетчика в вашем отеле. Он состоит из семи цифр.
Что такое MPRN?
MPRN — это справочный номер точки счетчика, который является уникальным идентификационным номером счетчика электроэнергии в вашем доме.
Эти номера понадобятся вам, если вы планируете сменить поставщика энергии или впервые подключаетесь к новому жилью.
Как найти свой MPRN или GPRN
Обычно вы можете найти любой номер в правом верхнем углу счета за электроэнергию.
Если у вас нет предыдущего счета, вы можете:
Спросите у домовладельца или предыдущих арендаторов номер
Свяжитесь с ESB Networks по телефону 1850 372 757, чтобы проверить свой MPRN
Свяжитесь с Gas Networks Ireland по телефону 1850 200 694, чтобы подтвердить свой GPRN
.
Если у вас есть учетная запись в Интернете или приложение, вы можете найти номера в учетной записи или в области выставления счетов
Хотя MPRN и GPRN являются идентификационными номерами счетчика, вы не найдете их на счетчиках.
Как сэкономить на газе и электричестве
Регулярная отправка показаний счетчиков поможет вам держать счет за электроэнергию и быть уверенным, что вы не получите неожиданно высокие счета.
Теперь, когда вы знаете свое энергопотребление, вы можете начать использовать цифры для сравнения предложений от поставщиков газа и электроэнергии по всей Ирландии, чтобы узнать, сколько вы можете сэкономить, переключившись. Вы можете узнать больше о переключении вашего газа и электричества в разделе наших полезных руководств.
Если вы пенсионер или семья с низким доходом, вы можете получать топливное пособие. Узнайте больше в нашем руководстве о том, какая помощь доступна для оплаты счетов за электроэнергию.
Переключитесь и сэкономьте до 444 евро на счетах за электроэнергию
Найдите более дешевую сделку и начните экономить всего за несколько минут.
Часто задаваемые вопросы по показаниям счетчика
Как я могу получить умный счетчик в Ирландии?
ESB Networks наблюдает за развертыванием всех интеллектуальных счетчиков и напрямую занимается ранней регистрацией интеллектуальных счетчиков.Если вы хотите узнать об установке интеллектуального счетчика, свяжитесь с ними по телефону 1800 928 123 или 01698 5005.
Как мне прочитать счетчик предоплаты?
Счетчики
Prepayment или PAYG могут отличаться, но обычно на дисплее вашего счетчика отображается остаток на счете.
Измените отображение остатка кредита на показания счетчика
Когда появится ваше чтение, запишите числа
Игнорируйте любые числа, отображаемые красным.
Где я могу найти свой счетчик электроэнергии?
Электросчетчики часто располагаются под лестницей или возле входной двери.Это также может быть внутри вашего крыльца или прихожей или, возможно, на внешней стене.
Где я могу найти свой газовый счетчик?
В домах они, как правило, располагаются на улице в метровом боксе или складском помещении. Они могут находиться на кухне, под лестницей или в коридоре.
Где в моей квартире счетчик газа?
Если вы живете в квартире, квартире или совместном жилом доме, вполне вероятно, что все счетчики расположены в одном центральном районе за пределами вашей квартиры.Уточните у арендодателя или агента по аренде, если вы не владеете недвижимостью.
Как провести суб-счетчик для арендуемой собственности в Калифорнии
Прекратить повышать арендную плату, чтобы не отставать от роста счетов за коммунальные услуги. Как установить субметр в арендуемой собственности в Калифорнии научит вас экономить деньги.
Арендаторы, выполняющие дневную работу, часто жалуются на то, что они платят за отопление или кондиционер, которыми пользуются семьи в коридоре, которые остаются дома весь день. Это потому, что все арендаторы получают счет по одному коммунальному счетчику электроэнергии.
Как вы, как домовладелец, справедливо распределяете потребление электроэнергии между каждым арендатором, использующим один и тот же счетчик? Вы этого не сделаете.
Экономят ли ваши арендаторы электроэнергию? Возможно нет.
Вместо этого добавьте подсчет всех коммунальных услуг в свои арендные платы, чтобы сэкономить деньги вам и вашим арендаторам.
В недавнем сообщении в блоге здесь объясняются суб-замеры и преимущества. Теперь мы хотим научить вас, как измерить свою арендуемую недвижимость в Калифорнии.
Как провести суб-счетчик для арендуемой собственности в Калифорнии: основы
Один счетчик коммунальных услуг, обслуживающий всю арендуемую собственность, создает проблемы.Некоторые арендаторы заявляют, что чрезмерное использование другими арендаторами приводит к несправедливому выставлению счетов. Это касается электричества, газа, канализации и воды.
Например, один газовый счетчик на все арендуемое здание позволяет арендатору отапливать дом с помощью газового камина вместо использования электричества. Должны ли другие арендаторы платить за газ больше из-за превышения одного арендатора?
Следует ли вам как домовладельцу платить больше за газ из-за чрезмерного использования этим арендатором газового камина?
Субсчетчики решают эти проблемы, разделяя использование коммунальных услуг между общими зонами и каждым арендатором.Платите только за точное использование. Не для предполагаемого использования, основанного на площади в квадратных футах или других расчетах.
Как вы прочитаете дальше, существуют варианты для подключения субсчетчиков. Наслаждайтесь удаленными дисплеями в доступном месте с беспроводным или проводным подключением.
Используйте локальный ПК или удаленное устройство для считывания показаний индивидуальных субметров в удобное для вас время.
Как объяснялось в нашей предыдущей публикации, законы штата и местные постановления различаются в отношении использования субметров.
Как дешево измерить электроэнергию до субсчетчика
Один из способов дешево подключить систему электрических подсчетов требует использования Neurio Home Energy Monitor.Установите его внутри панели, которая подключается к Wi-Fi вашего объекта. Он обеспечивает использование в реальном времени в веб-браузере или приложении для смартфона.
Поскольку стоимость киловатт-часа варьируется, эта система позволяет вам установить стоимость киловатт-часа и цикл выставления счетов. Он также записывает историческое использование, которое пригодится, когда арендатор возражает против «внезапного роста» потребления электроэнергии.
Базовый комплект стоит около 180 долларов и легко устанавливается за 15 минут. Вам понадобится сигнал Wi-Fi и некоторые электрические инструменты.
Если закон позволяет, вы можете добавить плату за обслуживание к фактическому счету за использование.
Счетчик электроприводов своими руками
Помимо поиска дешевого монитора и его самостоятельной установки, вот , основы измерения электрического тока .
Самый распространенный метод включает использование трансформатора тока (ТТ) для измерения электрического тока. В CT используется проволочная петля, которую вы несколько раз обматываете вокруг устройства.
Затем подключите провод к переменному току (первичному), который производит меньший (вторичный) пропорциональный ток в контуре.Используйте электросчетчик, например Rail 350 или E-Mon, для измерения потребления электроэнергии.
ТТ измеряют ток на каждом уровне. В том числе электросеть на небольшие нагрузки в здании. CT также измеряют важные элементы оборудования, площади арендаторов и отдельные этажи здания.
Счетчики газа и воды своими руками
Три основных метода измерения расхода: вводимые расходомеры, поточные расходомеры и ультразвуковые расходомеры. Первые два также предлагают варианты.
Например, диафрагменный счетчик считается самым популярным проточным газовым счетчиком. Он направляет поток газа с помощью внутренних камер и клапанов. Также в определенных ситуациях используются диафрагменные и роторные расходомеры.
Самый дешевый метод включает в себя поточный расходомер. Лучше всего они работают с небольшими трубками. Но, самое сложное в установке. Вы должны установить его в водопроводной или газовой трубе, требующей отключения воды или газа перед установкой.
Вы должны отрезать часть трубы и заменить ее на счетчик.Затем снова включите газ или воду. Когда газ или вода проходят через счетчик, он измеряет расход.
Совет: Остерегайтесь использования труб диаметром более 3 дюймов, поскольку проточные счетчики становятся дорогими для таких типов труб.
Ультразвуковой расходомер стоит дороже, но легко устанавливается. В конечном итоге ультразвуковые расходомеры становятся наиболее экономичным вариантом. Они используют две полосы на заранее заданном расстоянии друг от друга и используют центральный дисплей. Ультразвуковые импульсы посылаются полосами, которые вычисляют поток, измеряя скорость.
Оценка данных субсчетчика
Раньше кто-то ежемесячно проводил ритуал просмотра каждого метра с буфером обмена для записи чисел. Процесс, требующий очень много времени, возможны ошибки, связанные с человеческим фактором.
В настоящее время существуют современные решения, позволяющие избежать простоя.
Большинство счетчиков используют импульсы, что упрощает преобразование данных. Например, импульсный электросчетчик измеряет каждый проходящий киловатт-час.Если каждый час проходит 30 импульсов, счетчик регистрирует потребление 30 кВтч. Затем данные перенаправляются на цифровой шлюз, где их считывает компьютер.
Другой метод включает использование протокола связи Modbus, который передает информацию вместо импульсов. Специалисты считают этот метод более надежным и содержательно передают детали.
Владельцы небольших арендных площадей экономят деньги, выбирая беспроводную субметровую систему.
Отсутствие проводки или каких-либо электромонтажных работ экономит деньги.Кроме того, многие поставщики беспроводных систем предоставляют своих технических специалистов для их установки.
Государственный закон о коммунальных счетчиках
Вашингтон, округ Колумбия, вместе с 23 штатами и несколькими округами приняли законы и постановления, регулирующие подсчет счетов коммунальных предприятий.
Калифорния приняла отдельные законы, регулирующие водные счетчики.
Законы Калифорнии о счетчиках воды
С 1992 года в Калифорнии требуются счетчики на коммунальную воду для всех новых подключений к водопроводу.В 2004 году водосчетчики в Калифорнии стали необходимы для всех ранее существовавших городских поставщиков воды, обслуживающих не менее 3000 клиентов.
С 2010 года Калифорния потребовала от городских поставщиков воды взимать с клиентов плату на основе фактического потребления воды с марта 2013 года и позже. Водный кодекс Калифорнии позволяет компаниям, занимающимся водоснабжением, возмещать свои затраты за счет сборов, ставок или сборов. Источник
В 2018 году Калифорния начала вводить новые правила, требующие использования субсчетчиков воды. Это касается нового многоквартирного дома.
Постановление о счетчиках воды Сан-Диего
В 2010 году Сан-Диего принял постановление, требующее установки дополнительных счетчиков в каждом новом многоквартирном доме с минимум тремя жилыми домами и в каждом существующем, когда будет заменено все водоснабжение. Но существует несколько исключений.
Как провести суб-счетчик для арендуемой собственности в Калифорнии Заключение
Наше объяснение того, как установить субметр для арендуемой собственности в Калифорнии, включает способы сэкономить деньги.
Преимущество субсчетчика устраняет необходимость постоянно повышать арендную плату всякий раз, когда увеличиваются счета за коммунальные услуги.
Еще одно преимущество — это экономия денег ваших арендаторов за счет создания справедливой системы выставления счетов за коммунальные услуги, основанной на фактическом использовании.
Мы объяснили, как дешево установить счетчики электроэнергии, газа и воды и как оценивать данные.
Мы также разъяснили законы Калифорнии и постановления Сан-Диего о водомерных счетчиках.
В наших прошлых публикациях вы найдете советы по экономии денег, например:
Арендуемая недвижимость Налоговые вычеты здесь;
Арендная плата за улучшение здесь менее 500 долларов;
Как инвестировать в арендуемую недвижимость с небольшими деньгами здесь; и
Инвесторы в аренду делятся секретами здесь.
Если вы не хотите устанавливать субсчетчики самостоятельно
Свяжитесь с нами , чтобы помочь вам найти надежные и экономичные профессиональные компании по установке субметров. Кроме того, мы предлагаем вам аренду с профессиональными услугами по управлению недвижимостью в регионе Большого Сан-Диего.
Стивен Рич, MBA, приглашенный блоггер
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Сообщите нам, мы будем рады помочь:
Позвоните : (619) 618-9115
или Щелкните : www.WeLeaseUsa.com/contact
Управляющая компания WeLease
Измерение и подсчет: Руководство по управлению недвижимостью
В коммерческой недвижимости замеры — лучший способ получить больше информации о том, что происходит в вашем здании. Каждый проект оптимизации, от простого изменения графика отопления здания до капитального ремонта, с большей вероятностью будет успешным, если команда, стоящая за ним, будет иметь доступ к подробной информации о расходах на коммунальные услуги в здании от счетчиков и субметров.
Это руководство предназначено, чтобы рассказать вам все, что вам нужно знать о возможностях современных измерений и подсчетов. Благодаря действиям, основанным на подробном обзоре того, как коммунальные предприятия перемещаются по вашему зданию, можно значительно сократить их потребление в некоторых случаях и изменить необходимое использование, чтобы сократить эксплуатационные расходы в других. Счетчики других типов дают инженерам-строителям информацию о качестве воздуха в помещении арендатора, чтобы помочь сделать это пространство более комфортным и безопасным.С появлением технологии «Интернета вещей» расширенные измерения стали более доступными, открывая новые бизнес-приложения в коммерческой недвижимости.
Чемодан для субметров
Прежде чем мы перейдем к тому, как могут быть установлены различные счетчики, мы должны обсудить, почему строительная бригада хотела бы иметь более совершенные счетчики, чем те, которые поставляются в стандартной комплектации с подключением к сети. В каждом действующем коммерческом здании или комплексе должны быть установлены счетчики на уровне здания для доступа к коммунальной воде, газу и электричеству.Эти счетчики позволяют измерить потребление энергии для всей конструкции и часто снимаются один раз в месяц или реже.
Каждый новый счетчик позволяет глубже изучить работу вашего здания.
Установка счетчиков на одном или нескольких уровнях ниже счетчика на уровне здания (также называемых субметрами) дает вам более детальное представление о том, что происходит в вашем здании. Подсчетчик, установленный для каждого пространства арендатора, позволяет выставлять счет арендаторам за фактически потребляемые ресурсы, вместо того, чтобы делить общее потребление на площадь пола, что дает им стимул к экономии.Это также дает строительной команде поддержку, когда арендатор жалуется на счет, и упрощает отслеживание необычных всплесков потребления до их источников.
Аналогично этому последнему пункту, субметры, устанавливаемые для мониторинга оборудования большого здания, такого как системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или градирни, гарантируют, что ваша команда заранее узнает о проблеме. Последний пункт особенно важен; миллионы долларов часто экономятся в день, потому что обнаруживается серьезная утечка или опасность пожара.
Типы счетчиков и область применения
Первым шагом к установке современных счетчиков по всему зданию является определение объема работ. Это включает инвентаризацию уровня детализации, который требуется строительной команде, и оценку существующей инфраструктуры в здании. Если команда довольна текущим уровнем разрешения, которое отслеживается в здании — независимо от того, находится ли это разрешение на уровне здания или глубже — тогда единственное, что нужно сделать, — это подключить существующие счетчики к беспроводному шлюзу. .Строительная бригада, ищущая более подробную информацию, может захотеть установить счетчики для измерения потребления арендаторами, для отслеживания энергии и воды, используемых большим оборудованием, или даже для отдельных пространств в более крупном блоке.
Когда необходимо установить новые счетчики, процесс оценки включает в себя выбор правильных счетчиков для использования в зависимости от измеряемых коммунальных услуг, стоимости и особенностей планировки здания. Ниже приводится краткий обзор опций для каждой утилиты.
Электрический
Наиболее распространенный способ измерения электрического тока — использование трансформатора тока, обычно называемого ТТ.Трансформаторы тока состоят из проволочной петли, которая наматывается на устройство переменное количество раз. При подключении и размещении вокруг провода, по которому проходит переменный ток (первичный), это дает меньший, пропорциональный ток в петле провода (вторичный), который легче измерить с помощью электрического счетчика, такого как Emon или Rail 350.
ТТ используются для измерения тока на всех уровнях, от электросети до относительно небольших нагрузок в зданиях. Поскольку ток во вторичной обмотке пропорционален току в первичной обмотке и количеству «витков», намотанных вокруг устройства, трансформаторы тока могут быть очень большими или очень маленькими, в зависимости от того, для чего они предназначены.В некоторых промышленных условиях отдельные компоненты машины могут измеряться с помощью собственного трансформатора тока. В коммерческом здании часто измеряются отдельные этажи, площади арендаторов и важные элементы строительного оборудования.
Вода, газ и пар
Существует три основных варианта измерения расхода: поточные расходомеры, встраиваемые расходомеры и ультразвуковые расходомеры. В первых двух категориях есть несколько вариантов для каждого типа утилит. Например, наиболее распространенным проточным газовым счетчиком является диафрагменный счетчик, который направляет поток газа с помощью внутренних клапанов и камер, но существуют также роторные счетчики и расходомеры с отверстиями для других ситуаций.У пара больше всего возможностей, поскольку он может быть измерен напрямую или конденсат, образующийся при паровом охлаждении, может быть измерен.
Проточные счетчики являются наиболее доступным типом счетчиков для небольших труб, но, как правило, их сложнее всего установить. Как следует из названия, этот тип счетчика устанавливается на одной линии с водопроводной трубой, а это означает, что во время установки необходимо перекрыть подачу воды в коммунальном хозяйстве. Затем необходимо удалить часть трубы и заменить ее на счетчик.Когда вода, газ или пар снова включаются, они проходят через счетчик и измеряются. Проточные расходомеры также довольно дороги для труб диаметром более 3 дюймов.
Проточный расходомер
Вставные расходомеры представляют собой небольшие стержни, которые вставляются в трубу через отверстие и удерживаются на месте с помощью седла. Поскольку им нужно только небольшое отверстие, поток можно оставить включенным, а стержень можно вставить (быстро) в процессе, называемом «горячая врезка». По сравнению с ультразвуковым измерителем, для врезных измерителей требуется только небольшой участок трубы (хотя им нужно больше, чем линейные измерители).Внутри стержня может быть небольшая турбина, измеряющая расход, или это может быть более сложная техника.
Ультразвуковые расходомеры
обычно дороже, чем расходомеры других типов, но их значительно проще установить. В тех случаях, когда они возможны, это обычно делает их наиболее экономически выгодным вариантом в целом. Они состоят из двух полос, которые находятся на заданном расстоянии друг от друга, и центрального дисплея. Полосы посылают друг другу ультразвуковые импульсы и рассчитывают поток через трубу, измеряя скорость каждого импульса.Обратной стороной ультразвуковых расходомеров является то, что для них обычно требуется прямой участок трубы, диаметр которого 20x перед первой полосой и от 10x до 20x диаметра после второй полосы, что не всегда доступно.
ОВК
Для измерения количества энергии HVAC, поступающей в несколько мест в здании из одного блока, обычно требуется измеритель BTU, который состоит из расходомера и двух датчиков температуры. Расходомер измеряет скорость потока рабочего вещества — часто воды — а датчики температуры измеряют тепло в рабочем веществе, когда оно входит в жилое пространство и покидает его.
Для измерения HVAC требуется несколько счетчиков.
Зная плотность рабочего вещества, удельную теплоемкость и данные, полученные с датчиков выше, количество энергии, потребляемой в процессе теплообмена, можно рассчитать по следующей формуле:
Где: Q = теплообмен, V = объем, Cp = удельная теплоемкость, ρ = плотность, Tsupply = температура на входе и Treturn = температура на выходе.
Сбор данных со счетчиков
Иметь эти данные не очень хорошо, если у вас нет эффективного способа доступа к ним.Во многих зданиях инженеры по-прежнему должны выполнять знакомый ежемесячный обряд обхода каждого метра в здании с планшетом в руке, записывая числа на внешней стороне каждой коробки. Этот процесс занимает много времени и в высшей степени подвержен ошибкам. В частности, подход с использованием буфера обмена уязвим для систематических ошибок, которые могут привести к значительным потерям, особенно когда задействованы множители.
К счастью, есть современные решения этой проблемы, которые полностью обходят долгую прогулку с буфером обмена.
Многие счетчики имеют импульсный режим, что означает, что они преобразуют свои данные в цифровые импульсы для вывода. Например, импульсный электросчетчик может быть настроен на отправку импульса на каждый киловатт-час, который проходит через провод, который он измеряет. Компьютер, считывающий импульсы, знает, что если за час считывается 20 импульсов, здание за это время потребляет 20 кВтч. Затем эти импульсы можно направить на цифровой шлюз, который отправляет их через Интернет на компьютер, ожидающий их интерпретации.
Более современные счетчики могут использовать протокол связи, такой как Modbus, для передачи информации вместо импульсов. Этот подход более надежен и позволяет передавать более подробную информацию, чем просто данные о потреблении.
Помните это?
Коммунальные предприятия иногда предоставляют клиентам доступ к «интервальным» данным в режиме онлайн. Это данные о потреблении коммунальных услуг, которые предоставляются с регулярной задержкой — часто около суток. Это довольно просто, особенно потому, что утилита обычно рассматривает только данные на уровне здания, но может быть полезна для отслеживания потребления в сравнении с целевыми показателями в течение месяца.
Данные в реальном времени еще более полезны. Большинство современных систем управления энергопотреблением получают данные со счетчиков и передают их через Интернет в облако. Там это может быть представлено в самых последних деталях. Это позволяет делать такие вещи, как отправка предупреждений, когда что-то работает ненормально, расследование всплесков использования, когда они происходят, или внесение корректировок в операции в режиме реального времени.
Просмотр и анализ данных счетчика
Получение данных из счетчиков — это только половина дела.Представление этих данных интуитивно понятным и ведущим к практическим действиям способом является по крайней мере такой же сложной технической задачей.
Современные системы управления энергопотреблением обычно используют цифровую платформу для представления данных, которые они собирают со счетчиков и субсчетчиков. Самая простая визуализация — это энергетическая кривая, которая представляет собой форму потребления энергии зданием в течение одного дня. Идеальная энергетическая кривая для стандартного офиса должна быстро расти утром с низкой базовой нагрузки, оставаться относительно ровной в течение рабочего дня и возвращаться к базовой нагрузке в нерабочее время.На практике есть некоторые общие отклонения от этой кривой, которые являются хорошими целями для проектов повышения эффективности. Использование других утилит часто происходит по аналогичной схеме.
Панель Aquicore Dashboard
Еще один базовый инструмент — это отслеживание бюджета, при котором потребление сопоставляется с бюджетом на ежемесячной, квартальной или годовой основе.
Следующим шагом будет расшифровка данных о вашем здании, чтобы получить ценную информацию, на которую вы можете действовать. Именно здесь на помощь приходит аналитика данных, и именно здесь системы управления энергопотреблением более высокого уровня выделяются среди конкурентов.
Применение аналитики данных к данным о потреблении коммунальных услуг создает мощные инструменты, такие как нормализация погоды, которая объединяет прогнозы погоды с историческими данными о том, как ваше здание работает в различных условиях, чтобы предсказать диапазон, в котором оно будет работать сегодня. Это устанавливает потребление коммунальных услуг в вашем здании в контексте; средняя кривая энергии в идеальный день может означать, что блоки HVAC работают больше, чем должны, например, но кривая, немного превышающая среднюю в особенно жаркий день, все же может свидетельствовать об эффективном использовании энергии.Анализ одних и тех же данных может также помочь системе управления энергопотреблением рекомендовать время запуска и остановки, которое соответствует конкретным потребностям вашего здания с учетом погоды, помогая вашей команде ежедневно сокращать расходы на электроэнергию.
Будущее измерений
Со временем будут представлены новые и более совершенные измерительные технологии. Мы уже видим счетчики, которые измеряют новые переменные, такие как CO2 и другие показатели качества воздуха, внедряются в здания по мере снижения затрат.Хотя датчики окружающей среды не помогут создать команды для снижения затрат на коммунальные услуги, некоторые арендаторы считают их ценными для повышения производительности, которому они способствуют. Низкое качество воздуха связано с более низкой производительностью сотрудников и большим количеством больничных.
Засыпаете на встрече? CO2 может быть виновником.
Традиционные счетчики также совершенствуются и становятся более доступными, а это означает, что станут доступны более выгодные варианты использования.
При ремонте или строительстве всегда перед хозяевами возникает вопрос об электропроводке: ее замене или монтаже «с нуля». И этот вопрос обойти стороной никак не получиться, так как без электричества не обойдется никакое современное жилище. Но, помимо своей прямой функции, обеспечения в нужном месте нужным количеством электрической энергии – она должна еще правильно распределяться и быть безопасной. Именно этим занимается электрический щит, который обязательно есть в наших квартирах и домах.
Инженерная наука абсолютно равнодушна к человеческим чувствам, она основана на точных науках – физике и математике. Именно поэтому, прежде чем делать электропроводку, надо обладать базовыми знаниями и понимать всю физику процесса. Сборка и монтаж электрического щита своими руками возможна, но только при полном понимании процесса. Цель нашей статьи – это небольшой ликбез и конкретные рекомендации, которые, возможно, помогут.
Сборка и монтаж электрического щита своими руками
Что такое электрический щит и для чего он нужен?
Под термином электрический щит могут скрываться другие понятия. Он может называться уменьшительно-ласкательно — электрический щиток, распределительный щит (щиток) тоже его касается, а также главный распределительный щит, групповой щиток. Суть этого устройства от названия не меняется. Для чего же он предназначен?
Во-первых, электрический щит должен принять энергию от внешнего источника.
Во-вторых, щит распределяет энергию по группам потребителей.
В-третьих, это устройство должно защитить электропроводку от коротких замыканий и высоких токовых нагрузок.
В-четвертых, современные щитки следят за качеством поступающей энергии и, в случае необходимости, реагируют на это сами или подключают другие устройства.
И, наконец, электрический щит должен обеспечивать безопасность, спасать людей и животных от поражающих факторов электрического тока.
На маленькое по габаритам устройство возложено много важных функций. Именно поэтому отношение к электрическому щиту должно быть самое серьезное и вдумчивое. И без расчетов, и без науки здесь никак не обойтись. Но вся сложная и трудная для понимания наука может быть предложена в виде нескольких рекомендаций, которые просто помогут сделать все правильно. Перейдем к делу.
Принципы распределения электричества по группам
Естественно, что электричество, приходящее в дом или квартиру, должно правильно распределиться. Назовем несколько «железных» правил распределения, соблюдая которые можно самостоятельно начинать сборку электрического щита.
Все мощные потребители электрической энергии должны быть выделены в отдельные группы. Это касается стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров, духовых шкафов и электроплит, водонагревателей и других устройств, мощность которых свыше 2 киловатт. И на каждую линию в щитке должен стоять автоматический выключатель соответствующего номинала. Каждая из этих линий не должна иметь никаких ответвлений, а идти прямо от щитка к потребителю цельным отрезком кабеля.
Стиральная и посудомоечная машина, накопительные водонагреватели, кондиционеры, некоторые электродуховки подключаются кабелем с сечением 2,5 мм2: ВВГнг или NYM 3*2. 5 мм2. В электрощитке каждая линия защищается автоматическим выключателем (АВ, автоматом) на 16 Ампер.
Автоматическими выключателями на 16 А защищаются все розеточные линии
Некоторые духовые шкафы требуют подключения кабелем с большим сечением — 4 мм2, соответственно и номинал автомата в щитке должен уже быть 20 Ампер. А такие мощные приборы как электрическая варочная поверхность или проточные водонагреватели уже могут «потребовать» кабеля в 6 мм2 и автоматического выключателя с номиналом 32 Ампера.
Современные электрические варочные поверхности являются одними из самых мощных бытовых потребителей электроэнергии
Розеточные линии лучше всего распределять так – в каждой комнате или помещении она должна быть своя отдельная и сделана трехжильным кабелем в 2,5 мм2 (ВВГнг или NYM) По дороге эта линия может разветвляться в распределительных коробках на нужное количество розеток. В случае возникновения какой-то нештатной ситуации не надо будет отключать другие комнаты, можно отключить просто нужный автомат (или он отключится сам).
Линии освещения надо тоже делать отдельные на каждую комнату и кабелем в 1,5 мм2. Каждая линия должна в щитке защищаться автоматом на 10 Ампер.
Поначалу может показаться, что такой подход к электропроводке в целом и к щиту в частности может показаться слишком избыточным. Но на самом деле он является единственно верным с точки зрения безопасности, удобства управления и комфорта.
Некоторые горе-электрики или домашние мастера, не обладающие базовыми знаниями в электротехнике при сборке электрических щитов и монтажу проводки из желания сэкономить закупают дешевые автоматические выключатели и УЗО непонятного происхождения. Вместо кабеля они применяют различные провода (ПУНП, ПВС), а еще и делают недопустимую вещь: на какой-то из линий начинают снижать сечение кабеля.
Рассмотрим простой пример. Допустим, существует в проводке линия освещения какой-то комнаты. Из щитка вышел кабель ВВГнг 3*1,5 мм2, находящийся под защитой автомата на 10 Ампер. Но потом, на очередном разветвлении в распределительной коробке «заботливый» электрик говорит, что дальше нагрузка будет меньше и «можно» перейти на провод сечением ниже. Пусть это будет группа светильников в подвесном потолке. Из коробки в потолок уже вышел ПВС 2*0,75 мм2. По независящим от хозяев причинам произошло замыкание, например сосед, сверху просто затопил. В проводе возрастают токи до солидных 10 А, что для ПВС 2*0,75 мм2 уже критично, а для сечения в 1,5 мм2 является нормальным. Провод сильно разогревается, изоляция плавится, а АВ на 10 Ампер не «видит» никаких проблем. И очень часто именно это является причинами возгораний. Это очень важный принцип – сечение на какой-либо линии не должно снижаться! Применение провода ПВС в подключении светильников вполне допустимо, но тогда он должен быть такого же сечения.
Видео: Электропроводка. Как разделить на группы
Составление схемы электрического щита
Проектирование электропроводки в целом и щита в частности лучше всего поручить инженеру-электрику. Но в случае, если будут соблюдены вышеизложенные принципы, то можно попытаться это сделать самому. И первое что надо сделать – это составить схему электропроводки. Пример однолинейной схемы представлен на рисунке.
Однолинейная схема электрического щита может показаься непонятной только вначале
С первого взгляда непонятная «абракадабра» для несведущего человека может стать вполне понятной, если сказать о том, что называется она однолинейной только потому, что не разрисовывается каждый провод отдельно, а показана группа. Количество наклонно-поперечных черточек показывает, сколько проводников в группе. Внизу схемы расписаны линии потребителей, их мощность и каким кабелем должна монтироваться проводка.
«Непонятные» значки устройств h2 – это выключатель нагрузки (рубильник), его задача просто размыкать электрическую цепь, находящуюся под нагрузкой. Допускается вместо него применять автоматический выключатель, но он в силу своей конструкции болезненно воспринимает выключение под нагрузкой. h3, h4,….h26 – это автоматические выключатели, а A1, F1, F2, F3 – это устройства защитного отключения, – УЗО. В верхней левой части схемы показан этажный щит, где установлен вводной автомат на 100 Ампер, счетчик электроэнергии и входное УЗО, которое часто называют противопожарным из-за того, что срабатывает на достаточно большой дифференциальный ток 100—500 мА, но зато спасет от утечек, которые могут спровоцировать возгорание. Это устройство лучше выбирать селективным – это означает, что оно не должно реагировать мгновенно, а «подождет» какое то время, чтоб сработали УЗО, находящиеся ближе по проводке к проблемному месту. Но, если они вдруг не среагируют, то селективное входное УЗО отключит весь дом или квартиру.
Селективное УЗО
Для более понятного восприятия схемы электрического щита ее можно посмотреть в более привлекательном виде, где разрисованы все проводники и все устройства.
В таком виде схема электрощита более понятна
В верхней правой части щита показана группа из трех УЗО, а в нижней 9 автоматических выключателей.
Необходимо ли УЗО в электрическом щите?
Однозначный ответ на этот вопрос только один – да, оно необходимо! Все силовые выделенные линии и розеточные тоже должны быть «под надзором» УЗО. Что нужно про него знать и по какому принципу выбирать?
Для силовых и розеточных линий следует выбирать УЗО с дифференциальным током срабатывания 30 мА. Причем номинальный рабочий ток УЗО не должен быть меньше, чем у автомата, а лучше на ступень больше.
В «мокрых» помещениях для питания розеток в санузлах, гидромассажной ванны, стиральной машины, электрических теплых полов применяют УЗО с дифференциальным током 10 мА.
Как видно из схемы, под «крыло» одного УЗО можно поставить несколько линий (2—4), защищаемых автоматическими выключателями. Тогда его называют групповым УЗО. При этом надо следить за тем, чтобы рабочий ток УЗО был примерно равен или был больше суммы номиналов автоматов защищаемых линий.
Применение дифференциальных автоматов, то есть тех, кто объединяет в себе функции автоматических выключателей и УЗО, не оправдано с экономической точки зрения. Лучше приобретать их отдельно. Дифавтоматы отдельно есть смысл ставить при недостатке места в электрическом щитке или для защиты особо важных линий. Например, электрические теплые полы в санузлах.
Дифференциальный автомат объединяет в себе функции УЗО и автоматического выключателя
После того, как схема электрощита уже разработана, желательно все равно проконсультироваться со специалистом, так как очень много в этих вопросах «подводных камней», которые новичок может не учесть.
Как рассчитать количество мест в электрическом щите?
Все оборудование, которое монтируется в современный электрический щит, имеет стандартные унифицированные размеры. Все основные элементы располагаются на DIN-рейке, специальном металлическом профиле шириной 35 мм. Единицей такого размера является модуль или место, которое занимает однополюсный автоматический выключатель, имеющий ширину в 17,5 мм. И одной из самых главных характеристик электрического щита является количество модулей или мест. Как узнать сколько нужно? Очень просто, надо пересчитать нужное количество по схеме, используя справочную таблицу.
Авторы статьи настоятельно рекомендуют не пожалеть 3 места и смонтировать в щиток розетку модульную. Она нужна для того, чтобы при ремонтных работах можно было бы отключить все линии и спокойно подключить электроинструмент к щитку через удлинитель.
Также рекомендуется к применению реле напряжения, следящее за его значением в сети. Если оно выходит за нормальные рамки – реле отключает нагрузку, а по прошествии определенного времени опять включает. Это позволяет сохранить ценных потребителей электроэнергии требовательных к напряжению в сети.
Пример расчета количества мест в электрическом щите
Для более полного понимания расчета приведем пример схемы и сделаем расчет количества модулей в простом электрическом щите, схема которого представлена на рисунке.
Пример простой схемы электрического щита
Представлена схема простого квартирного однофазного щита, в котором смонтирован счетчик электрической энергии. Ввод сделан кабелем ВВГнг 3*6 мм2. Подсчитаем количество модулей.
На вводе двухполюсный автомат 2 модуля.
Далее счетчик +6 модулей, в итоге 8.
Два УЗО +4 места, в итоге 12.
Шесть автоматов однополюсных, значит 12+6=18 мест.
Две нулевые шины для УЗО 1 и УЗО 2, значит 18+2=20.
Вводная нулевая шина и шина PE обычно входят в комплект хороших щитков, и они не крепятся на DIN-рейке, а располагаются сверху и снизу корпуса. Получается, то даже для простого щитка уже требуется 20 мест. Но специалисты всегда рекомендуют брать щиток с запасом, на случай добавления линий, да и чтоб в щите не было все забито «под завязку». Поэтому ближайший по количеству – это бокс на 24 места, а еще лучше приобрести на 36 мест.
Как выбрать хороший электрический щит
После количества мест надо определиться, а какой собственно щит нужен, какой конструкции. Какие вообще они бывают? По способу установки щиты бывают:
Навесные щиты, то есть для них не надо подготавливать специальную нишу, а он просто навешивается на стену или столб при помощи различного крепежа: анкеров, дюбелей, шурупов, саморезов, — все зависит от материала основания. Если щит устанавливается на улице, то он всегда должен быть навесным, а если внутри помещения, то при открытой проводке и в деревянных домах.
В деревянных домах целесообразно применять электрические щиты наружной установки
Встраиваемые щиты, — для них подготавливается ниша в конструкции стен. Такие щиты устанавливаются только внутри помещений и только при скрытой проводке.
Встраиваемый электрический щит
По материалу корпуса электрические щиты подразделяются на:
Щиты с металлическим корпусом. Они могут быть как навесными, так и встраиваемыми. Более высокая прочность корпуса дает им определенные преимущества, особенно при установке на улице. В таких щитках проще реализовать антивандальную функцию и ограничить доступ маленьких детей, — можно дверцу сделать на замке. Для уличных шкафов учета электроэнергии (ШУЭ) есть модели с запирающейся дверцей и прозрачным окошком, чтобы считывать показания счетчика.
Щиты с пластиковым корпусом. Здесь существует такое многообразие моделей, что у новичка будут разбегаться глаза. Эти изделия могут быть как навесными, так и встраиваемыми, как предназначенных для уличной установки, так и внутри помещений. Разнообразие дизайнов помогут их вписать в любой интерьер. Обычно они более привлекательно смотрятся, чем металлические «собратья», но здесь могут быть неприятности, так как белоснежный пластик у некоторых моделей через пару лет может пожелтеть.
Итак, подытожим все вышесказанное и дадим несколько советов по выбору электрического щита:
Во-первых, необходимо, прежде всего выбрать добросовестного продавца, у которого можно будет купить абсолютно все: и электрощиток, и всё модульное оборудование, и все комплектующие, и все, что пригодится при монтаже. Желательно, чтобы это был большой магазин с богатым ассортиментом, давно работающим на рынке. Такие продавцы очень дорожат своей репутацией, и найти контрафактную продукцию у них меньше шансов.
Во-вторых, очень важен производитель электрического щита. Никогда не надо вестись на более низкую цену. Среди самых известных мировых брендов это: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Makel. Есть очень хорошие модели у российского производителя IEK, а уникальные по дизайну можно подобрать у греческого производителя Fotka. В этом вопросе лучше обратиться к специалистам, которые реально собирали и монтировали электрические щитки.
Такие электрические щиты могут стать украшением интерьера
В-третьих, у каждого производителя бывают щитки с богатой и бедной комплектацией. Следует выбирать с богатой. Что должно быть у хорошего щитка?
В хорошем щитке все DIN-рейки должны быть смонтированы на рамке, которую можно беспрепятственно демонтировать и вновь смонтировать в щиток. Это очень помогает при сборке.
Организация и фиксация входящих кабелей.
В щитке с хорошей комплектацией должны быть шины рабочего и защитного нуля и предусмотрены места их установки.
Наличие органайзеров для кабелей, которые очень помогут упорядочить внутреннее пространство.
В хороших встраиваемых щитках есть набор креплений, которые помогут устанавливать их без вмуровывания в строительные смеси, что облегчает монтаж.
И, наконец, у известных производителей всегда есть возможность дозаказать какие-либо аксессуары для щитка: нулевые шинки, кросс-модули, гребенки, замки, дверцы различных цветов и другое.
Узнайте, как правильно подключить электросчетчик однофазный, а также ознакомьтесь с теорией и практикой, из нашей новой статьи на нашем портале.
Как выбрать модульное оборудование в электрический щит?
До момента покупки уже должна быть составлена и согласована со специалистами схема электрического щита, где указаны все номиналы модульного оборудования, но вряд ли будет указан производитель и сопутствующие вроде-бы «несущественные» мелочи, которые очень пригодятся. Что намерены сказать авторы статьи читателям нашего портала?
У электриков с большим стажем есть только несколько производителей модульного оборудования: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Merlin gerin. Это всемирно признанные компании производящие высококлассное оборудование. Это нисколько не говорит, что все другие плохие. Просто эти – лучшие.
Все модульное оборудование лучше брать одного бренда, одной серии. Дело в том, что у одних производителей ширина модуля может быть 17 мм, у вторых 17,5 мм, а у третьих 18 мм. Это незаметно на 2—3 автоматах или УЗО, а в ряду на 12 модулей может вылиться в несколько миллиметров. Могут возникнуть проблемы со стыковкой гребенками. Да, и любому хозяину будет приятно, открыв щиток, увидеть, что все аппараты выровнены и радуют одной цветовой гаммой.
Электрощиты, собранные на модульном оборудовании одного производителя , смотрятся очень гармонично
Для сборки щита понадобится еще монтажный провод ПВ1 или ПВ3 (ПуГВ) сечением не меньшим, чем вводной кабель. В большинстве случаев хватает 4 мм2 или 6 мм2. Много его не надо, двух-четырех метров должно хватить. Из цветовой гаммы лучше предпочесть белый, черный или красный цвет для фазы и синий для рабочего нуля. Нулевые и фазные проводники разделять по цвету обязательно.
Для соединения модульных устройств между собой очень удобно использовать специальные гребенки – одно, двух или трехполюсные,- в зависимости от количества фаз электроснабжения и компоновки элементов в щите. Здесь тоже помощь специалиста будет не лишней. К гребенкам рекомендуется еще купить необходимое количество торцевых заглушек.
Шины-гребенки значительно экономят место в электрическом щите и облегчают монтаж
Если в схеме щита предусмотрены групповые УЗО, то к каждому из них необходимо приобрести нулевую шинку с креплением на DIN-рейку или другие предназначенные для них места.
Хорошей альтернативой нулевым шинкам являются так называемые кросс-модули, которые представляют собой те же шинки, только смонтированные в общем корпусе и надежно изолированные друг от друга. Одним кросс-модулем можно заменить несколько нулевых шин, что сэкономит место в щите, сделает подключение более безопасным удобным.
Кросс-модуль в изолированном корпусе
Очень полезной деталью является ограничитель на DIN-рейку, который не позволяет модульным устройствам «разъезжаться» по сторонам. Если по краям на рейке есть ограничители, то при неполном заполнении ряда будет трудно при сборке удержать все устройства на месте, особенно когда работа будет вестись довольно жесткимПВ1 или ПВ3.
Для неиспользованных в щите мест понадобится необходимое количество заглушек, чтобы все внутренности щита после его окончательной сборки были надежно закрыты.
Для фиксации кабелей и организации проводов внутри щитка необходимы пластиковые стяжки хомуты, которых никогда не бывает много.
Читайте полезные рекомендации, как выбрать электросчетчики двухтарифные, в новой статье на нашем портале.
После этого можно приступать уже непосредственно к монтажу и сборке щита.
узо
Видео: Секреты сборки и выбора автоматов. Электрика и электромонтаж при ремонте
Сборка и монтаж электрического щита
Электрический щит сложное и тонкое устройство, поэтому лучше всего его «начинять» нужным модульным оборудованием не на стене помещения, где могут идти мокрые, грязные и пыльные строительные работы, а в чистом помещении, на столе, в спокойной обстановке. Поэтому мы и говорили читателям, что лучше иметь такой щит со съемной рамкой с DIN-рейками. Тогда чисто строительные работы по монтажу корпуса будут разделены с чисто электрическими, что на определенном этапе очень полезно.
Монтаж корпуса электрического щита
Рассмотрим монтаж корпуса встраиваемого электрического щита, так как монтаж навесного не должен вызвать никаких проблем, он не отличается от навешивания кухонного шкафчика или полки. В качестве примера предлагаем вариант монтажа щитка в кирпичную стену, так как технологии установки в любые строительные конструкции сходны.
Установить электрический щит в бетонную стену более проблематично, причем не только с точки зрения трудоемкости процесса. Поначалу необходимо убедиться, что стена не несущая. В противном случае это сделать запретят, так как резать арматуру в несущих стенах запрещено, или потребуется согласование, разработка проекта, усиление проема и другие не очень приятные и долгие процедуры. Хорошим выходом будет сооружение фальшстены или выступа из гипсокартона, куда можно вмонтировать щиток и проложить все кабели, но это «съест» приблизительно 10 см пространства. Это не является критичным, тем более что это можно объединить с какой-то дизайнерской задумкой.
Поначалу рассмотрим правила размещения электрических щитов.
Электрические щиты должны размещаться в хорошо проветриваемых и освещенных помещениях, желательно недалеко от входа в дом или квартиру. Для этих целей лучше всего подходят прихожие или тамбуры.
В помещении, где устанавливается щит, должен быть нормальный уровень влажности – до 60%.
Расстояние от дверных проемов, откосов, углов до края щита должно быть не менее 15 см, к ним должен быть обеспечен постоянный и свободный доступ, ему не должны мешать открывающиеся двери. Внутри шкафов и гардеробов размещать электрические щиты запрещено.
Вблизи щита не должны проходить газовые трубы, а также находиться легковоспламеняющиеся вещества.
Высота установки электрощита должна быть от 1,4 до 1,7 метров от уровня чистого пола до нижнего его края, но верхний край не должен быть выше 1,8 метров от пола. В любом случае,
Чтобы смонтировать корпус электрощита необходимо:
Иллюстрация
Описание действий
Производится разметка места размещения электрощита: при помощи уровня прочерчивается горизонтальная линия низа и вертикаль одной из боковых сторон.
К плоскости стены прикладывается корпус щитка без дверцы и рамок, причем совмещаются нижние и боковые края. Корпус очерчивается по периметру маркером.
Углошлифовальной машинкой (болгаркой) с алмазным диском по камню диаметром 230 мм делаются резы по периметру ниши. Применение средств защиты (маска, респиратор, перчатки) обязательно! При этом надо следить за тем, чтобы в каждом из углов диск дошел до середины на максимальную свою глубину. Новый диск 230 мм дает глубину реза около 9 см, что достаточно для большинства щитков. Так же делаются горизонтальные и вертикальные резы внутри периметра ниши с интервалом примерно 5 см.
Перфоратором с зубилом постепенно выдалбливается вся внутренность ниши. Выравнивается дно. В случае необходимости применяется ручное зубило с молотком, для работы в труднодоступных местах.
Корпус щитка примеряется в нише, проверяется глубина и возможность его выравнивания по горизонтали и вертикали. При необходимости ниша доводится до нужных размеров.
На щит ставится штатное, входящее в комплект поставки, крепление, затем щиток вставляется в нишу, выставляется по уровне и на стене делаются отметки для дюбелей.
Перфоратором бурятся отверстия под крепления, в них вставляются дюбеля, приставляется щиток и крепится дюбель-гвоздями к стене.
Из щитка демонтируется рамка с DIN-рейками для последующей установки на них модульного оборудования.
Полость между корпусом щитка и нишей можно заполнить какой-либо строительной смесью или профессиональной монтажной пеной.
Бывают случаи, когда в комплектацию щитка не входят крепления к плоскости стены. В этом случае можно крепить дюбелями через заднюю стенку обычно там есть для этого специальные места, которые необходимо предварительно высверлить. Но, если за щитом в нише еще есть какое-то пространство, то главное не перестараться, чтоб не треснула задняя стенка щитка. Совершенно приемлемым является способ крепления в нише на алебастр или любой другой строительный раствор.
Организация ввода кабелей в электрический щиток
Этому вопросу е всегда уделяют достаточно внимания, хотя правильная организация ввода кабелей в щиток в дальнейшем сильно облегчит монтаж модульного оборудования, позволит правильно организовать внутреннее пространство. Недаром авторы статьи говорили читателям о приобретении именно хороших щитков, где есть съемные крышки для кабельного ввода, которые позволяют выполнить ввод даже после установки щитка в нишу.
Как делается ввод в среднестатистических электрических щитах. На верхней и в нижней части щита (иногда и в задней) обычно находятся перфорированные отверстия, которые можно или выдавить пальцем или подрезать ножом. Обычно они рассчитаны на стандартный размер – под гофротрубу 16 или 20 мм в диаметре. Надо просто выломать нужное количество отверстий и завести кабели внутрь.
Для навесного электрического щита это сделать достаточно просто: закрепил щит и методично один за другим заводишь кабели внутрь. А как быть, если щиток встраиваемый? Электрики со стажем знают, каково это — завести хотя бы пять моножильных кабелей в щиток, а потом крепить корпус в нише на алебастр, да еще и по уровню выравнивать. Работа не для слабонервных!
В очень плохих щитках вообще нет даже намека на технологические отверстия для ввода кабелей. Приходится самостоятельно выпиливать или высверливать, устанавливать специальные пластины и совершать другие действия, которых можно было бы избежать, если купить более дорогой, но несравнимо лучший щиток.
Другой проблемой ввода кабелей в щиток является его фиксация на входе в щиток. Проходя через технологические отверстия, кабель имеет определенную степень свободы, перемещаясь внутри большего, чем собственный диаметр отверстия или внутри гофротрубы, а это делает монтаж очень неудобным. Очень сложно организовать все провода внутри щита. Конечно, выход из этого есть. В штробу возле места ввода кабелей «накидывают» алебастр, который будет удерживать их. Так часто и делают, к сожалению.
Фиксация входящих кабелей алебастром — не самое лучшее и современное решение
Теперь рассмотрим самый изящный и лучший способ, реализованный в хороших щитках. В месте ввода кабелей – сверху и снизу, — есть специальные съемные заглушки или сальниковые пластины, у разных производителей они называются по-разному. После монтажа щитка в нишу, пластина снимается и кабели спокойно заводятся внутрь. Как это делается?
После снятия заглушки в щиток заводится, прежде всего, кабель ввода, причем так, чтобы место ввода было ближе всего к автомату ввода. Обычно это верхний левый угол щитка. Если он в гофротрубе, то она срезается непосредственно перед вводом.
Кабель прикладывается к гребенке или к планке с проушинами (у разных щитков может отличаться) и фиксируется пластиковой стяжкой-хомутом. Концы стяжки обрезаются кусачками.
Фиксация кабелей на входе в хороший щиток
Тонким перманентным маркером сразу после ввода кабеля в щиток делается его маркировка в строгом соответствии со схемой. Если кабель имеет темную оболочку, то на него натягивают и усаживают 1—1,5 см светлой термоусадочной трубки и маркировку делают на ней.
Аналогично вводятся в щиток и маркируются все кабели.
После фиксации всех кабелей прикладывается заглушка и на ней маркером делаются отметки, на какую минимальную глубину сделать вырезы, чтобы она встала на свое место. Заглушка имеет чаще всего насеченную поверхность и обычным строительным ножом просто вырезается все лишнее.
вырезание отверстий под кабель в съемной крышке
Заглушки устанавливаются на свои места и крепятся винтами.
Готовую картину красиво и правильно введенных в щиток кабелей мы можем посмотреть на фото. Еще один плюс в копилку щитов хороших производителей.
электрический щит
Образцовая организация входа кабелей в электрический щит
Разделка кабелей внутри электрического щита
Второй слой изоляции внутри электрического щита абсолютно не нужен, поэтому он должен быть удален. В этом деле главное не переусердствовать и не повредить изоляцию самих жил. Опытный электрик сможет разделать кабель строительным ножом, но новичок обязательно ошибется. Поэтому рекомендуется для этой операции использовать специальный нож с пяткой. Это недешевая штучка, но она стоит того. Если есть возможность у кого-то попросить на время, то надо обязательно ей воспользоваться. Если нет уверенности, то лучше попросить опытного электрика сделать эту ответственную операцию.
Такой нож с пяткой очень бережно снимет внешнюю оболочку с любого кабеля
Еще одним важный момент в этой операции – это повторная маркировка уже на проводах. После разделки в щитке будет такая паутина из проводов, что разобраться будет очень сложно. Поэтому эту операцию надо сделать сразу, чтобы потом не бегать с тестером по дому или квартире, матерясь и прозванивая линии. Для маркировки проводов лучше всего подойдет узкий малярный скотч, который надо будет наклеивать на участки ближе к концу и писать маркером на нем. Наверное, даже не стоит говорить о том, что вся маркировка должна делаться в строгом соответствии со схемой.
При прокладке электропроводки всегда рекомендуется при вводе в щит оставлять такую длину, которая бы в два раза превышала его высоту. То есть завели кабель в щит, протянули через него и от границы отмерили еще раз его высоту. С первого взгляда такой подход может показаться избыточным и возникает желание перед разделкой отсечь кусок кабеля. Этого делать ни в коем случае нельзя! Провода в щите не идут к месту назначения по кратчайшей траектории, а «двигаются» согласно определенным правилам. Если останутся обрезки – это не беда. Гораздо страшнее, когда провода не хватает и приходится его натягивать, вести не так как все или вообще наращивать.
Итак, как правильно разделать кабели?
В разделке очень важна последовательность. Например, вначале сверху щита слева-направо, а затем снизу слева направо.
Берется первый кабель (обычно вводный), в его торец помещается нож с пяткой так, чтобы пятка зашла под изоляцию. Если это не получается то надо конец кабеля сжать плоскогубцами.
Плавным движением от себя нож перемещается к месту ввода при этом кабель надо держать натянутым.
Процесс снятия оболочки с кабеля NYM
Не доходя несколько миллиметров до маркировки на вводе, нож выводится из-под оболочки.
Начиная с торца, оболочка отделяется от жил до места окончания реза и там подрезается острой кромкой ножа.
Отрезаются полоски малярного скотча и обертываются вокруг проводов в 5—10 см от их конца. На этих полосках маркером пишется номер линии.
Все операции повторяются для всех кабелей
В итоге общая картина после разделки должна выглядеть примерно так.
Разделанные и временно промаркированные кабели в электрическом щите
Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ
Все знают, какими пыльными и грязными являются отделочные работы и, разумеется, электрический щит надо обязательно защитить. Поэтому мы и призываем монтировать оборудование в щит только тогда, когда все уже будет завершено. Обидно будет, когда в щиток попадет либо шпаклевка, либо краска и испортит модульные устройства, которых в хорошем щитке на не одну сотню долларов. Даже если не попадет, то повышенная влажность, присутствующая неизбежно при шпаклевке, покраске и поклейке обоев тоже может плохо повлиять на точные и тонкие приборы.
Для защиты внутреннего пространства щитка необходимо:
Концы проводов, относящихся к кабелю ввода, надежно заизолировать колпачками или двумя слоями изоленты. Береженного Бог бережет.
Если со щитка еще не сняты дверцы, рамки и другое, то их необходимо снять.
Все разделанные провода аккуратно уложить внутрь щитка. Последовательно слева-направо, в направлении по часовой или против часовой стрелки. При этом надо избегать резких изгибов.
Из куска плотного картона сделать крышку, которая плотно закроет внутренности щитка, подогнать ее и обклеить по периметру малярным скотчем. Опять в пользу именитых производителей желаем сказать, что в комплектах их щитков уже есть такие крышки.
Внутренности щитка защищены картонной крышкой
И пока идут все отделочные работы можно не спеша приступить к сборке внутренностей электрического щита.
Предварительная сборка электрощита на рамке
Интернет пестрит фотографиями и статьями о том, как довольные электрики собирают электрические щиты уже установленные на свои штатные места. Расставляют модульное оборудование и делают коммутацию между ним проводом ПВ1 немаленького сечения в 4—6 мм2. И происходит все это на штатной высоте для щитка высоте в 1,5—1,7 метра. А вокруг могут ходить штукатуры, шпаклевщики, маляры. Хотелось бы посмотреть на лицо довольного электрика после 2—3 часов работы. Картина не будет такой радужной. Поэтому, если уважаемым читателям какой-то источник говорит, что монтировать электрические щиты легко, то не стоит им верить! Это на самом деле трудно даже специалистам. Но, главное, что это возможно.
Поэтому мы еще раз даем совет, пусть даже повторимся с ним. Покупать надо только хорошие, пусть более дорогие, электрические щиты. Все модульное оборудование, и соединения между ним монтировать только в чистом помещении и на столе. Опыт, полученный при этом, очень поможет в дальнейшем подключить все линии к уже смонтированному на своем месте щитку.
Какой будет нужен инструмент?
Варианты компоновки модульных устройств в электрическом щите
У одной и той же схемы электрического щита может существовать множество ее реализаций. Каждый электрик имеет свои предпочтения в этом вопросе, и здесь нет ни правых, ни виноватых, каждый подход имеет право на жизнь. Перечислим два основных:
Линейная схема. Первым идет выключатель нагрузки или автомат вода, за ним по порядку, как изображено на однолинейной схеме, идут все УЗО и дифференциальные автоматы, а затем по порядку все автоматические выключатели. Такая схема используется чаще всего, она проста в реализации, так как с двухполюсного вводного автоматического выключателя проще всего раздать фазу и рабочий ноль на все УЗО и дифавтоматы при помощи двухполюсных гребенок. Недостаток этой схемы только в том, что в случае возникновения какой-либо неисправности будет трудней найти проблемную линию. Однако, это легко решается цветовой маркировкой групп – у каждой она своя.
Линейная схема компоновки УЗО и автоматических выключателей
Групповая схема. Первым традиционно идет выключатель нагрузки или автомат ввода, а за ним расставляются автоматические выключатели так, как они изображены на однолинейной схеме слева-направо. Если автоматический выключатель находится под «крылом» группового УЗО, то вначале на DIN-рейку ставится УЗО, а затем все автоматы ее группы и так далее по схеме до последней линии. Такая схема более логически понятна, если «щелкнет» какое-то УЗО, то можно быстрее разобраться в проблеме просто последовательно отключая и, включая рядом расположенные автоматы группы. Недостаток ее – она сложнее в реализации.
Групповая схема компоновки
Принципы монтажа модульных устройств в электрическом щите
Перед сборкой следует понять несколько принципов монтажа, которые помогут сделать все правильно:
Все соединения между всеми модульными аппаратами, а также нулевыми шинами в электрическом щите должны выполняться проводом такого же сечения, что и кабель на вводе. Например, по проекту на щит пришел кабель ВВГнг 3*6 мм2, значит, все соединения внутри щита должны выполняться проводом ПВ1 или ПВ3 сечением 6 мм2.
Существует железное правило – вход на все модульные устройства сверху, выход снизу. Независимо, что некоторые производители выпускают устройства, которые разрешается подключать снизу (например, УЗО от Hager). Независимо от того удобно это или нет. Исключение могут составлять те устройства, которые вообще не имеют клемм сверху, например, реле напряжения.
Если для монтажа используется многожильный провод ПВ3, то обязательно надо применять наконечники НШВИ соответствующего сечения. Зажимать многожильный провод в клеммы модульных аппаратов и шин запрещено.
Наконечники НШВИ и НШВИ (2)
Зажимать два разных провода в клемму модульного устройства запрещено. Даже если они одного диаметра. Если существует необходимость, например, раздать фазу по нескольким аппаратам, то применяют специальные наконечники НШВИ (2), которые специально предназначены для того, чтобы под одну клемму можно было поместить два многожильных провода равных диаметров.
Вся коммутация должна производиться только цельными отрезками проводов.
Преимущества монтажного провода ПВ3 перед ПВ1
Для монтажа силовых цепей внутри щитка используются два основных провода: ПВ1 или ПВ3, — первый моножильный, а второй многожильный. И у того, и у другого есть свои сторонники и противники. Основной аргумент адептов ПВ1 в том, что на него не надо одевать наконечники НШВИ, как на ПВ3, перед тем, как зажимать в клемме. И на этом все аргументы заканчиваются.
Если надо соединить два отрезка ПВ1, то — это можно сделать только через клеммную колодку, причем соединение займет в нем два места. Для сращивания провода ПВ3 достаточно два конца поместить в наконечник НШВИ (2), обжать и поместить хоть в клеммную колодку, хоть под контакт модульных устройств и такое соединение займет всего одно место. Моножильные провода помещать в наконечник типа НШВИ нельзя.
Еще одним преимуществом провода ПВ3 является его повышенная гибкость по сравнению с ПВ1, что дает свободу для маневра, такой провод гораздо легче гнуть, гораздо легче его проложить внутри щитка. ПВ3 выдержит гораздо больше сгибаний и разгибаний. Да, и новичку будет проще работать с этим проводом. Рассмотрим процесс соединения двух проводов ПВ3 для помещения под одну клемму.
Наконечник НШВИ (2) выпускается под сечения проводов от 0,5 до 16 мм2, но нас должны интересовать самые ходовые размеры в бытовых электрощитах: 4, 6 мм2 и очень редко 10 мм2. Обозначение НШВИ (2) 6-14 означает, что такой наконечник обжимает два многожильных провода с сечением 6 мм2 каждый, а цифра 14 – на какую длину следует зачищать провода. Для обжима существует специальный инструмент – пресс-клещи, или как его называют электрики – кримпер.
Для соединения двух проводов в наконечнике НШВИ (2) их надо очистить от изоляции на длину гильзы
Поместить одновременно два провода в гильзу. Широкая юбка наконечника НШВИ (2) подскажет как сориентировать провода. Аккуратно задвинуть наконечник на провода до упора.
Поместить наконечник в кримпер и обжать. Если в наличии нет кримпера, то можно это сделать стриппером типа КВТ WS-04A у которого на рукоятке есть специальные выступы для обжима наконечников. Правда, за один раз это сделать не удастся, так как он жмет наконечник в одной точке. Поэтому надо будет сделать минимум две — три точки. Учитывая, что наконечник будет зажат в клемме, должный контакт гарантирован.
Таким способом можно не нарушая никаких правил очень красиво разветвить ноль или фазу, причем это не будет шлейф, так как оба провода зажаты под одной гильзой. Если необходимо сделать несколько ответвлений, то под одну гильзу НШВИ «пихать» три провода уже не надо. Для этого существуют те же кросс-модули.
Видео: Опрессовка провода наконечниками
Монтаж и коммутация модульных устройств
Настал черед самой интересной и квалифицированной работы – непосредственная сборка электрощита. К этому времени уже должно быть все приготовлено: составлена подробная схема, которая всегда должна быть под рукой, закуплено необходимое оборудование и материалы, подготовлено рабочее место – чистое и хорошо освещенное. Сразу нужно подумать о сборе мусора, так как его будет много в виде маленьких обрезков, снятой изоляции и другого. Для этого хорошо подойдет ведерко, поставленное возле ног. Опишем процесс монтажа модульных устройств.
Иллюстрация
Описание процесса
Согласно ранее составленной схемы последовательно расставляются модульные аппараты. Вначале выключатель нагрузки или заменяющий его автоматический выключатель, затем реле напряжение (если оно предусмотрено), затем УЗО, затем дифференциальные автоматы, затем автоматические выключатели. Шины рабочего нуля (или кросс-модуль) от групповых УЗО лучше выставить внизу щитка на некоторой дистанции от автоматических выключателей.
Ряды модульного оборудования необходимо закрепить на DIN-рейке специальными фиксаторами (ограничителями), во избежание их «расползания» по рейке. Если имеется оборудование, стоящее с интервалом от другого, то оно фиксируется с двух сторон.
После сверки правильности размещения оборудования и соответствия номиналов на всех модульных устройствах отпускаются винты всех зажимных клемм.
Намечаются места, где будут использоваться однополюсные и двухполюсные шины-гребенки. Гребенки примеряются, на них делаются отметки, а затем по ним ножовкой по металлу отрезается нужная длина. Торцы обязательно закрываются заглушками, которые лучше приклеить, так как они могут соскакивать в самый неудобный момент. Следует обратить внимание на то, что для одно, двух и трехполюсных шин-гребенок заглушки разные.
Для удобства подключения гребенок к силовым проводам лучше всего применять универсальные вводные клеммы, которые обеспечивают более плотный контакт. Желательно, чтобы гребенка и клемма были одного производителя или их надо индивидуально подбирать. Допускается зажимать в клеммах модульных устройств гребенку совместно с моножильным проводом или многожильным с наконечником НШВИ.
Если будут использоваться универсальные вводные клеммы, то они помещаются в промежуток между гребенкой и клеммой модульного устройства и клемма зажимается отверткой со шлицем PLZ. Во всех местах, где используются гребенки ставятся вводные клеммы. Все соединения затягиваются.
С фазного выхода (нижнего контакта) вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) необходимо «раздать» фазу по назначению. Это УЗО и дифференциальные автоматы и автоматические выключатели, линии которых не находятся под защитой УЗО. Для этого отмеряются нужные отрезки проводов так, чтобы провод перпендикулярно входил в клеммный зажим, описывал петлю не более половины расстояния между рядами модульных устройств, проходил за DIN-рейкой к месту назначения.
При необходимости два провода совместно опрессовываются наконечником НШВИ (2) и помещаются под клемму модульного устройства. Также фазу можно взять с любого места под гребенкой.
Рабочий ноль берется из-под выходной клеммы (снизу) вводного автомата и раздается синим проводом на входные нулевые клеммы всех УЗО. Один конец нулевого провода оставляется свободным, чтобы в дальнейшем его подключить к главной шине рабочего нуля при сборке электрического щита.
Нулевые выходы групповых УЗО соединяются синим проводом к соответствующим им нулевым шинам или к кросс-модулю. Провода аналогично ведут за DIN-рейкой. Если проводов проходит несколько, то их можно в некоторых местах стянуть пластиковым хомутом.
При отсутствии шин-гребенок «раздать» фазу и рабочий ноль по устройствам можно при помощи самостоятельно изготовленных гребенок из отрезков провода ПВ3 соответствующего цвета, попарно соединенных наконечниками НШВИ (2).
Все соединения кроме тех что пока не используются затягиваются с усилием отверткой со шлицем PLZ или шуруповертом со соответствующей битой. Тщательно проверяется правильность монтажа и соответствие номиналов модульных аппаратов.
На вводной автомат отрезком кабеля со штепсельной вилкой подается напряжение. Включается вводной автомат, а затем по порядку все УЗО. Кнопкой «тест» проверяется их работоспособность. В случае необходимости неисправные УЗО заменяются.
Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей, а при их включении и на выходе.
Все модульные аппараты выключаются, щиток отключается от сети.
Необходимо ли реле контроля напряжения?
К сожалению, качество электрической энергии не всегда отвечает принятым стандартам. Наверняка всем известны так называемые скачки и провалы напряжения. От этого могут пострадать бытовые электроприборы. Если при увеличении напряжения до недопустимых величин потребители электроэнергии могут просто-напросто перегореть, то при уменьшении не могут стартовать электродвигатели, поэтому ток в обмотках возрастает до высоких величин, что приводит к перегоранию обмоток. Это в лучшем случае, а в худшем может привести к пожару. Почему напряжение в сети может измениться до недопустимых значений, ведь известно, что электростанции вырабатывают энергию с нужными параметрами. Этому есть несколько причин:
В воздушных линиях электропередачи при обрыве фазного проводника и замыкании его с нулевым рабочим линейное напряжение между фазой и нулем может подняться до 380 Вольт, что приведет к выходу из строя оборудования.
Обрыв нейтрали (N) или отгорание нуля довольно распространенное явление. Дело в том, что в трехфазных сетях по нулевому рабочему проводнику течет самый большой ток – он равен сумме всех токов в фазных проводниках. При этом электрический ток начинает течь не между фазой и нулем, а между двумя фазами — через потребителями разных фаз. Напряжение между двумя фазами не 220, а 380 Вольт, что приводит к порче оборудования. Опытные электрики знают случаи, когда перегорала бытовая техника у целого подъезда.
При удалении дома на значительное расстояние от трансформаторной подстанции напряжение может упасть до критически низких значений.
Если на одной из фаз подключается мощный потребитель электроэнергии (например, сварочный аппарат или какой-то электроинструмент), то это может привести к так называемому перекосу фаз, когда напряжение на одной из них падает до критически низких значений. Именно поэтому еще на этапе проектирования нагрузку стараются максимально равномерно распределить по фазам.
Реле контроля напряжения не изменяет параметров электроснабжения, для этого существуют более сложные и громоздкие устройства – стабилизаторы напряжения, которые просто не смогут поместиться в электрическом щите. Задача реле напряжения – постоянно следить за напряжением питающей сети и в случае выхода за установленные границы мгновенно отключать нагрузку, спасая дорогостоящее оборудования от выхода из строя.
Реле контроля напряжения различных модификаций
Реле контроля напряжения состоит из двух основных частей, собранных в одном компактном корпусе. Это микропроцессорный контроллер, который постоянно следит за напряжением в сети и силовая исполнительная часть – мощное электромагнитное реле, включающее и отключающее нагрузку. По каким параметрам стоит подбирать реле контроля напряжения?
Во-первых, важнейший показатель – это время срабатывания при превышении и при понижении установленных порогов напряжения. При повышении напряжения срабатывание обычно происходит быстрее – примерно 0,02 секунды. При понижении напряжения срабатывание происходит медленнее – около 1 минуты, но при критичных падениях (менее 120 Вольт) срабатывание будет тоже быстрым. За это время потребители электроэнергии не успеют выйти из строя.
Во-вторых, реле напряжения нужно выбирать по номинальному току нагрузки, он должен соответствовать мощности подключаемых потребителей. Выпускаются эти приборы на стандартные значения в 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 Ампера. Если планируется подключение более мощной нагрузки, что в быту происходит очень редко, то совместно с реле напряжения надо использовать модульный контактор соответствующего номинала тока.
В-третьих, лучше подбирать такое реле напряжения, где можно регулировать минимальный и максимальный порог срабатывания, а также время задержки включения. Это позволит тонко настроить прибор под конкретных потребителей. Например, такие приборы, как холодильник или кондиционер должны повторно запускаться только через несколько минут. Частое включение и отключение быстро выведет их из строя. Именно поэтому на реле напряжения время задержки может регулироваться от 5 секунд до 10—15 минут. Как только напряжение в сети установится в нужных пределах, реле отсчитает установленное время и включит нагрузку.
В-четвертых, существуют однофазные и трехфазные реле напряжения. Но здесь читателей надо предостеречь, что трехфазные реле целесообразно применять только в тех случаях, когда существует реальная трехфазная нагрузка в виде кондиционеров, станков с трехфазным приводом и других потребителей. Если одна из фаз «просядет» хотя бы на 30% трехфазное реле честно отработает и отключит все фазы, хотя 95% нагрузки – это однофазные приборы. Именно поэтому целесообразно применять три реле напряжения – по одному на каждую фазу. Это дороже, но надежнее.
И, наконец, лучше выбирать такое реле напряжение, на котором есть индикация напряжения, а на некоторых моделях тока и даже потребляемой мощности. Это очень удобно, так как можно визуально контролировать работу прибора и следить за параметрами электрической сети.
Подключается реле напряжения очень просто – на него подается на вход ноль и фаза, а на выходе только фаза, то есть встроенное реле коммутирует только фазу. Схема подключения в электрическом щите представлена на рисунке. На некоторых моделях ноль является проходным, что очень удобно для коммутации внутри электрического щита.
медный провод
Схема подключения
Вариант подключения реле напряжения в квартирном электрическом щите представлен в следующем видео.
Видео: Подключение реле контроля напряжения
Что такое неотключаемые линии в электрическом щите?
Представим такую ситуацию, что хозяева квартиры или дома собрались на курорт и неделю никого не будет дома. Естественно, что в целях безопасности имеет смысл перед уходом просто взять и выключить вводной выключатель нагрузки или автоматический выключатель. Напряжение со всех линий будет снято, жилье будет полностью обесточено. А что делать, если в холодильнике остались продукты? А что делать, если квартира или дом оборудованы охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения? Можно, конечно, отключить все неиспользуемые линии автоматическими выключателями и УЗО и оставить только нужные. Но это очень неудобно, да и модули защиты «не любят» когда их часто включают и отключают.
Еще одной линией, которую желательно не отключать является освещение прихожей или тамбура – того помещения, где установлен электрический щит. Мало кому будет приятно по приезду заходить в темную прихожую и на ощупь искать электрический щиток, чтобы включить его. Гораздо лучше, когда сразу при входе расположен выключатель или даже датчик движения.
Выход из этого положения, безусловно, есть. Для этого выделяют отдельную группу неотключаемых потребителей электроэнергии и в щитке делают на нее ответвление еще до вводного выключателя нагрузки или автоматического выключателя. Естественно, что эта группа должна защищаться своим УЗО и автоматами. Тогда при отключении ввода все равно останутся те линии, которые нужны постоянно. О том, как это реализовать на практике рассказано в следующем видео.
Видео: Неотключаемые линии в электрическом щите
Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей
После предварительной сборки щита и проверки его работоспособности настало время монтировать его в свое штатное место – нишу в стене и подключить все отходящие линии потребителей. Для этого надо дождаться окончания всех «мокрых» процессов в строительстве или ремонте. Процесс монтажа и коммутации представим в виде таблицы.
Иллюстрация
Описание процесса
Прежде всего, надо позаботиться о безопасности – исключить подачу напряжения по кабелю ввода. Вывесить соответствующую табличку, закрыть дверь щита учета на замок, отключить кабель от подъездного щитка или ЩУЭ.
Защитный картон снимается со щита, все провода аккуратно вынимаются, выпрямляются и загибаются наверх или вниз (в зависимости от того откуда приходят кабели на щит). Если во внутреннее пространство попали какие-либо стройматериалы, то оно очищается.
Рамка с DIN-рейками и смонтированным модульным оборудованием аккуратно вставляется внутрь щитка и закрепляется саморезами.
На штатные места закрепляются главная шина рабочего нуля (N) и шина защитного нуля (PE). Если кабели от щитка уходят вверх то шина PE монтируется наверху, если вниз, то внизу, — чтобы не тянуть провода защитного нуля через весь щиток. Если позволяет место, то главная шина рабочего нуля монтируется рядом, а если нет, то на противоположной стороне щита. Если корпус щита металлический, то шина N крепится через изолятор.
Все провода распределяются по пучкам: фазные (L) в один пучок, нулевые рабочие (N) в другой и нулевые защитные (PE) в третий. При распределении следует добиваться, чтобы разные провода как можно меньше пересекались друг с другом. Снования пучков скрепляются пластиковыми стяжками-хомутами. При этом необходимо следить, чтобы с концов проводов не слетала маркировка.
Пучок проводов защитного нуля направляется к шине PE. Если позволяет место в щитке, то можно сделать небольшую петлю – для запаса в случае дальнейшего перемонтажа. Перед и после изгибов, а также с интервалом в 5 см пучок укрепляется стяжками.
Провода защитного нуля последовательно подключаются к шине PE. При этом соблюдается очередность такая, как на однолинейной схеме электрического щита. Вначале подключается под большую клемму провод PE кабеля ввода, а затем все группы потребителей. Лишние концы провода обрезаются. Стриппером зачищаются провода на 10 мм, многожильные опрессовываются наконечником НШВИ.
После обрезания провода защитного нуля перед зажиманием его в клемме шины, его необходимо промаркировать. Лучше всего подходит для этого специальные кабельные маркеры, но их можно заменить термоусаживаемой трубкой с предварительно нанесенной тонким маркером номером линии.
Если корпус и дверца щита металлические, то они подключаются отрезком провода желто-зеленого цвета через специальные зажимы к шине защитного нуля.
В пучке проводов рабочего нуля выделяются те, которые должны подключаться к нулевым шинам групповых УЗО. Формируется отдельный пучок, который укрепляется стяжками и проводится с левой или правой стороны щита (в зависимости от расположения шин групповых УЗО). Все повороты делаются плавным изгибом на 90°. Провода обрезаются, зачищаются, маркируются, при необходимости обжимаются наконечником и подключаются к соответствующей шине.
Нулевые провода, не принадлежащие групповым УЗО, подводятся пучком к главной нулевой шине и подключаются к ее клеммам в порядке очередности. Аналогично производится маркировка. К этой же шине подключается нулевой выход вводного выключателя нагрузки.
Пучок фазных проводов прокладывается на противоположной стороне щитка от нулевых. Если позволяет конструкция щита, то стоит использовать специальные органайзеры для кабеля. В рядах между модульным оборудованием от пучка делаются ответвления для подключения (согласно схеме щитка) фазных проводников к соответствующим клеммам модульных устройств. Пучки и ответвления укрепляются стяжками.
Фазные проводники примеряются к соответствующим клеммам автоматических выключателей и дифференциальных автоматов, излишки обрезаются. Провода маркируются, при необходимости обжимаются наконечниками НШВИ и зажимаются в клеммах.
На верхние клеммы вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) подключаются фаза и рабочий ноль кабеля ввода.
Проверяется по схеме правильность монтажа, соответствие маркировки. Все клеммы зажимаются с усилием 0,8 Н*м.
Пусконаладочные работы
После полной сборки электрического щита надо перевести все модульные устройства в состояние отключено, а затем уже можно приступать к пусконаладочным работам. Что при этом надо сделать?
Перед проверкой щита должны быть смонтированы все электроустановочные устройства – розетки и выключатели, а также смонтированы светильники. На всех выделенных линиях мощных потребителей в розетки должна быть подключена нагрузка.
Подается напряжение на ввод электрического щита, мультиметром проверяется наличие напряжения на входе и соответствие фазы и нуля.
Последовательно подключаются все УЗО и дифференциальные автоматы, затем кнопкой «Тест» проверяется их работоспособность. После этого они вновь включаются.
Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей.
Последовательно включаются все автоматические выключатели и проверяется наличие напряжения на их выходных клеммах.
Включается последовательно мощная нагрузка: стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционеры, варочные поверхности и другие потребители электроэнергии. Контролируется работа электрощита. Не должно быть искрения, сильного нагрева модульных аппаратов, выделения дыма.
Во всех розеточных линиях проверяется наличие напряжения.
Проверяется работа линий освещения.
В открытом виде электрическому щиту надо дать поработать несколько часов и постоянно контролировать его работу.
Если испытания электрического щита прошли успешно, то его можно закрыть пластроном (крышкой), установить рамку и навесить дверцу. Все пустые места в пластроне необходимо закрыть специальными заглушками – все внутренности щита должны быть скрыты.
Заглушки следует заказывать вместе с электрическим щитом
Далее, должна производится маркировка на пластроне. В комплектах электрических щитов обычно идут наклейки, на которых можно написать номер линии и ее назначение, но мы советуем изготовить их самостоятельно, распечатав на цветном принтере свои бирки, которые можно приклеить к пластрону на двухсторонний скотч, а сверху еще защитить прозрачным скотчем. Рекомендуется произвести еще и цветовую маркировку различных линий, тогда проще будет ориентироваться в электрощите.
Пример самостоятельно выполненной маркировки модульных устройств
Если дверца щита непрозрачная, то на ее внутреннюю сторону рекомендуется наклеить схему электрического щита. В некоторых моделях известных производителей на дверцах есть специальные пружинные зажимы.
Эксплуатация электрического щита
Электрический щит не является таким устройством, которое «установил и забыл» о нем, он требует периодического внимания. Итак, что нужно знать при эксплуатации электрического щита?
Через месяц после начала эксплуатации следует открыть пластрон и подтянуть все клеммы.
Если в доме или квартире есть маленькие дети, то лучше закрывать дверцу на замок, а ключ хранить в таком месте, о котором знают все взрослые.
У многих производителей электрических щитов можно заказать замки на дверцу
Все обитатели квартиры или дома должны быть проинструктированы о правилах эксплуатации электрического щита и о том, что делать в случае срабатывания устройств защиты.
Каждый месяц следует проверять работоспособность УЗО и дифференциальных автоматов. Это лучше делать тогда, когда отключены все потребители электроэнергии.
Заключение
Монтаж и сборка электрического щита является одним из самых сложных этапов замены электропроводки или прокладке ее «с нуля». Обычно эту работу выполняют только самые квалифицированные и опытные электрики, но читатели нашего портала, прочитав эту статью, убедились, что в этой работе ничего невозможного нет. Нужен только вдумчивый подход, изучение теоретической части и следование всем инструкциям. Какие советы в заключение коллектив авторов хотел бы дать читателям.
На этапе распределения линий, проектирования схемы щитка, выбора модели и комплектации необходимым оборудованием никогда нельзя пренебрегать советами специалистов. Это можно сделать как в реальной жизни у опытного электрика, так и в виртуальном пространстве – в интернете немало форумов, где специалисты с удовольствием дадут советы.
Закупку всех комплектующих необходимо делать только у проверенных продавцов, только известных брендов, причем надо стараться, чтобы все модульное оборудование было одного производителя и одной серии.
Сборку электрического щита лучше производить не на стене, а на столе. Окончательный монтаж и коммутацию всех отходящих линий надо делать после завершения отделки помещения.
В электрическом щите никогда не бывает много места. Лучше приобретать щиты с хорошим запасом мест.
При сборке щита не надо никуда торопиться и стараться сделать ее с такой же скоростью, как и опытные мастера. К каждому действию надо подходить вдумчиво.
Надежной и безопасной вам электрической проводки!
Видео: Сборка силового Щита (с описанием процесса)
Видео: Обзор электрического щита квартиры
Сборка электрощита, монтаж, подключение, схема сборки, правила
Как известно, ремонт сродни стихийному бедствию небольших масштабов, и один из его неотъемлемых компонентов — электрификация жилого или служебного помещения. Насколько важную роль играет электричество в доме мы вспоминаем, когда оно внезапно исчезает по причине аварии. Обеспечение квартиры или частного дома электроснабжением, как правило, включает два базовых компонента, это — монтаж электропроводки и сборка электрощита.
Каждый из этих компонентов предусматривает последовательное выполнение ряда шагов, на первый взгляд достаточно несложных, однако, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев, требующих участия профессионального электрика. Если же хозяин помещения намерен самостоятельно решить проблему подачи электроэнергии в дом или квартиру, необходимо, как минимум, тщательно изучить матчасть, то есть подготовиться теоретически, перед тем как собрать электрощиток своими руками.
Электрощит — сердце домашней системы электроснабжения
Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов. Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток. Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.
Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене.
В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65). Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.
С чего начинать?
Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:
На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:
марка провода и сечение жилы, мм²;
мощность;
потребляемый ток;
тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.
Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.
Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:
Или даже так:
где
1 — вводной АВ;
2 — счётчик;
3 — нулевая шина;
4 — шина заземления;
5–10 — АВ потребителей.
Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.
Как правильно сформировать группы потребителей
Распределяя потребители электроэнергии по группам, следует придерживаться определённых правил:
мощные потребители (2 кВт и более), к числу которых относятся, как правило, варочная поверхность, духовой шкаф, водонагреватель, стиральная машина и так далее, следует запитывать отдельным выключателем. Кабель при этом должен идти от щитка к потребителю, минуя распределительные коробки;
двухкиловаттные потребители подключаются медным кабелем сечением 2.5 мм² и автоматическим выключателем 16 А. Если руководствоваться табличными данными, то для прибора мощностью 2 кВт достаточно и провода 1.5 мм², а также автомата на 10 А, но для создания некоторого запаса монтируются, как правило, компоненты следующего уровня;
в ряде случаев (если мощность потребителя превышает 2 кВт) может потребоваться провод сечением 4 мм² с АВ 25А или же провод 6 мм² с АВ 32 А — такие компоненты иногда используются при подключении варочной поверхности, духового шкафа или проточного водонагревателя;
для каждой комнаты следует сделать отдельную розеточную линию, которая из распределительной коробки будет иметь разветвление на требуемое число розеток;
то же самое относится и к линии освещения — каждая из них подключается, как правило автоматом 10 А и проводом 1.5 мм².
Именно такой подход к распределению групп потребителей может обеспечить бесперебойную и безопасную работу домашних и офисных электроприборов. Крайне нежелательно при этом использовать комплектующие и материалы сомнительного происхождения, даже если они на порядок дешевле «фирменных»: с большой степенью вероятности такие детали в ближайшее время придётся менять.
Розеточная линия, как правило, комплектуется автоматическим выключателем 16 А.
Компоненты электрического щита
Сборка электрощита предусматривает наличие обязательных компонентов, к которым можно отнести автоматические выключатели, устройства защитного отключения УЗО, счётчики электроэнергии, шины, а также дополнительные и вспомогательные комплектующие, которые добавляют удобства при эксплуатации щитка: реле контроля напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы и так далее.
Среди наиболее уважаемых специалистами производителей компонентов, используемых при монтаже электрощитка — ABB, Legrand, Shcneider Electric. Цены на устройства этих брендов примерно одинаковы. Китайские приборы гораздо дешевле, однако практикующие электромонтажники утверждают, что воспользовавшись однажды китайской техникой при выполнении заказа, можно надолго потерять репутацию, поэтому используют такие компоненты только по просьбе заказчика, которому фирменные компоненты не по карману.
Всё готово к монтажу
Итак, схема составлена и осмыслена, комплектующие подготовлены — ничто не мешает начинать сборку электрощитка. В первую очередь выбирается место расположения щитка, на котором устройство крепится, как правило, саморезами или хомутами. Корпус электрощита размещается, как правило, недалеко от входа в дом или квартиру — в тамбуре или прихожей. Если хозяин изъявил желание скрыть щиток в стене, а стена окажется бетонной, можно использовать фальшстену или выступ из гипсокартона: площадь помещения при этом может несколько уменьшиться.
Выбирая место на стене для установки электрощитка, следует учитывать, что расстояние от прибора до ближайшего дверного проема должно быть не менее 15 см, расстояние до пола — 1.5–1.7 м. В случае необходимости хозяин жилья или вызванный электрик должен иметь возможность беспрепятственно добраться до щитка: категорически недопустимо размещение прибора внутри шкафов или другой мебели. Прибор должен располагаться в отдалении от газовых труб и легковоспламеняющихся материалов.
Чтобы электрощит не оказался слишком большим или маленьким, можно предварительно определить его размер, зная габариты компонентов, которые будут в нём расположены. Например, ширина стандартного однополюсного автоматического выключателя равна 17.5 мм, двухполюсного — 35 мм, трёхполюсного — 52.5 мм. Остальные компоненты имеют следующие размеры:
Модули располагаются на так называемой DIN-рейке — специальной металлической пластине шириной 35 мм. Розетка не входит в число обязательных элементов, но может пригодиться при проведении ремонтных работ. Если при суммировании количества компонентов оказалось, что необходим щиток на 20 модулей, то будет разумным установить электрощит на 24 или даже 32 модуля — кто может знать, сколько бытовых электроприборов добавится в доме через год, два или пять?
Заводим кабели в электрощит
Избавить от проблем с подводкой кабелей в щиток может наличие специального кабельного ввода со съёмной крышкой. На качественных щитах такой ввод, как правило, предусмотрен, некачественные лучше не рассматривать вовсе. Если электрощит устанавливается снаружи, проблем с подводкой кабелей, как правило, не возникает. Если же щиток спрятан в нише, могут быть нюансы: добраться до вводного отверстия в этом случае бывает достаточно сложно, поэтому электрику необходимо запастись терпением и выдержкой.
Конструкция кабельного ввода электрощита предусматривает, как правило, перфорированные отверстия, которые доводятся до необходимого размера простым удалением лишних перемычек. Кабели подводятся в щиток через гофротрубу, стандартный размер которой 16 или 20 мм, соответственно и отверстия следует делать такого размера.
Часто электромонтажнику мешает работать подвижность проводов внутри гофрированной трубки. Чтобы зафиксировать провода и сделать их неподвижными, некоторые используют алебастр, который подаётся к вводному отверстию со стороны штроба. Сразу оговоримся, что такой способ фиксации недостаточно удобен и эстетичен. Гораздо эффективнее можно закрепить провода с помощью специальных съёмных заглушек или сальниковых пластин.
Чтобы в дальнейшем не было путаницы с проводами, следует сразу их маркировать. Вводной кабель подводится, как правило, в верхнем левом углу — там, где обычно устанавливают автомат ввода.
Разделываем кабели и монтируем модули
Каждый электрик подтвердит, что работать с инструментом, специально предназначенным для той или иной операции, легче и приятнее. Разделывать кабели внутри щитка можно обычным строительным ножом, но если делать это с помощью специального ножа с пяткой, всё получается быстрее и качественнее.
После разделки кабелей следует повторно промаркировать провода, так как их будет достаточно много и если в них запутаться, то на наведение порядка уйдёт уйма времени. Подавая кабели в щиток, следует оставлять такую их длину, которая будет равна двойной высоте щитка, то есть провести кабель через весь щиток, а затем отмерять ещё столько же. Такая мера не является расточительством: провода внутри щита идут не по прямой, а по замысловатой кривой линии, и пусть лучше останется немного лишнего провода, чем его не хватит.
Строгих правил расположения модулей в электрощитке не существует, однако, электрики используют, как правило, одну из двух схем монтажа — линейную или групповую. В первом случае все элементы располагаются один за другим в порядке, изображённом на однолинейной схеме: автомат ввода, УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели потребителей. Среди преимуществ такого варианта расположения — простота реализации, недостаток — сложно найти «виновника» аварийной ситуации.
Если в щитке реализована групповая схема компоновки модулей, компоненты чередуются по группам потребителей: АВ ввода, УЗО, группа выключателей, привязанных к этому УЗО. Далее устанавливается следующее УЗО и соответствующая группа автоматических выключателей. Такую схему несколько сложнее собрать, зато сразу видно проблемную линию по сработавшему УЗО.
Правила сборки
Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при сборке электрощита:
все провода внутри щитка должны быть такого же сечения, как и вводной провод;
любой модуль должен иметь вход вверху, выход — внизу;
если монтаж выполняется с помощью многожильного провода ПВ3, обязательно применение наконечников НШВИ.
Последовательность шагов электромонтажника, выполняющего сборку, может выглядеть следующим образом:
предварительная компоновка модулей на дин-рейках в соответствии с имеющейся схемой;
фиксация модулей на дин-рейках с помощью специальных крепежей;
установка шин-гребёнок, с помощью которых напряжение от АВ ввода подаётся к остальным модулям;
раздача фазы по назначению от нижних клемм модулей с помощью проводов с наконечниками;
монтаж нулевого провода. Все провода монтируются за дин-рейкой;
подтяжка всех соединений с помощью отвёртки;
подача напряжения на автомат ввода и проверка работоспособности модулей;
проверка наличия напряжения на входах и выходах модулей с помощью мультиметра.
Заключительный этап
Установка щитка на своё место осуществляется по окончании всех грязных ремонтных работ. Корпус щита монтируется в нишу, дин-рейки с собранным модульным оборудованием крепится саморезами. Закрепляются шины рабочего (N) и защитного (PE) нуля. Фазные и нулевые провода компонуются в отдельные пучки и прокладываются на противоположных сторонах щитка. Усилие, с которым зажимаются присоединения — 0.8 Н·м.
Перед тем, как приступать к пусконаладочным работам, следует убедиться в том, что собраны все розетки, распределительные коробки, выключатели. Все группы потребителей следует подписать на внешней панели электрощитка. Примерно через месяц работы следует сделать подтяжку всех соединений щитка.
Внутренняя сеть электроснабжения квартиры или дома — это сложная система, включающая разнообразные элементы. Она состоит не только из электрических проводов, кабелей, розеток и включателей.
Самой важной частью всего комплекса электропроводки является электрический распределительный щиток, внутри которого находятся защитные устройства, автоматические пакетные выключатели, приборы учета и другое необходимое оборудование. Именно в электрощите сосредоточены все узлы управления внутреннего электроснабжением частного дома, квартиры или дачи.
Давно прошли те времена, когда на дом или квартиру устанавливался один счетчик учета электричества, пробки-предохранители и никакого дополнительного оборудования. В настоящее время потребление электроэнергии возросло в несколько раз, по сравнению с тем, что было лет 30 тому назад.
Насыщенность частных владений мощной электрической техникой очень высока. Одни микроволновые печи и электрические чайники имеют мощность до 2 кВт. А сколько электроэнергии потребляют современные стиральные машины, кондиционеры и компьютеры?
Вместе с многократным увеличением потребления электроэнергии полностью изменились и требования, предъявляемые к внутренней электрической проводке и оборудованию. Современные электрощиты прочно заняли свое место в частных домах и квартирах. Их корпуса могут быть изготовлены как из металла, так и из полимерных материалов, встроенного или навесного исполнения.
Самостоятельно выполнить сборку и монтаж этих главных элементов сети электроснабжения можно только в том случае, если вы обладаете элементарными знаниями в области электромонтажных работ. В противном случае следует обращаться к специалистам.
Подготовка к монтажу распределительного щитка
Монтаж и сборка электрического щитка — это заключительный этап создания всей внутренней системы электроснабжения частного дома, квартиры или другого объекта недвижимости. После выполнения работ по подключению строения к общим электрическим сетям и монтажу внутренней проводки, можно приступать к установке корпуса распределительного щитка и сборке его внутреннего оснащения.
Начинать эту процедуру необходимо с составления принципиальной схемы электрощита, при этом следует учесть нижеперечисленные факторы.
Вид внутренней разводки проводов: «звезда» или «шлейф», в распределительных коробах или по смешанному варианту. Тип внутренней электрической разводки определяет количество проводов, подходящих к распределительному щиту. Их может быть до нескольких десятков. От это показателя зависит какое электрооборудование необходимо разместить в щитке, его количество и технические характеристики.
Общая мощность всех электроприборов: определяется суммой номинальных показателей по каждому прибору. Также этот общий показатель необходимо разбить по зонам потребления от каждой заведенной в щиток линии внутренней проводки. Это необходимо для подбора автоматов и других комплектующих по максимальному току нагрузки.
Учет всех возможных вариантов нагрузки: подключение дополнительных электроприборов, одновременное включение всей техники и так далее. Вернее всего, такой расчет уже был выполнен при монтаже внутренней проводки, но желательно продублировать его. Все автоматы и другое электрооборудование необходимо приобретать с запасом по мощности.
Определение видов электроприборов на объекте: многие электроприборы требуют установки дополнительного оборудования. Например, работу стиральной машинки необходимо обезопасить установкой УЗО (устройство защитного отключения). Это обеспечит надежную защиту человека от поражения электрическим током в случае замыкания фазы на корпус электроприбора.
После разработки принципиальной схемы электрощита, приобретения всех необходимых комплектующих и материалов приступаем к выбору корпуса устройства и его монтажу.
Выбор и монтаж корпуса распределительного щитка
Следует сразу сказать, что сборку распределительного щита можно осуществлять двумя способами: стендовым или навесным. Первый метод предполагает монтаж корпуса щитка с предварительно установленными и соединенными по схеме модульными устройствами, ну а второй наоборот.
Принципиальной разницы между этими двумя способами нет — меняется только последовательность операций сборки и установки. Мы рассмотрим второй метод, при котором сначала монтируется корпус распределительного щитка, а затем выполняется установка модульных устройств, подключение к внутренней проводке и внешнему кабелю.
По виду корпуса щитков делятся на встраиваемые и навесные. Не будем расписывать достоинства и преимущества этих двух видов, только скажем, что в каждом конкретном случае необходимо выбирать оптимальный вариант. Навесной корпус прост в монтаже, а утапливаемый компактен, но его сложнее установить. Итак, выбор за вами! Размер корпуса зависит от количества модульных устройств и другого оборудования, которые необходимо установить в него.
Вот и все! Выбор сделан, корпус распределительного щита установлен в необходимом месте, в него заведен подающий кабель и провода внутренней разводки – пора приступать к сборке!
Укладка внешних кабелей и проводов
Эта операция одна из самых важных! Повреждать изоляционный слой кабельных отводов недопустимо. Рекомендуется приобрести специальный инструмент для зачистки поясной изоляции. Высоки требования и к снятию изоляции с жил. Эта операция выполняется с использованием стриппера, по-другому шкуродера. Запрещено плавить изоляцию, снимать ее ножом или пассатижами. Все эти условия необходимо соблюдать неукоснительно, для исключения негативных последствий в виде коротких замыканий и других аварийных ситуаций.
Важно! Металлические жилы со снятой изоляций не должны иметь повреждений. В противном случае в процессе монтажа они просто сломаются или получат внутренние повреждения, которые приведут в дальнейшем к непредсказуемым последствиям.
Техника укладки внешнего кабеля и проводов внутренней проводки в распределительном щитке достаточно проста. Поясная изоляция удаляется почти практически полностью. Она должна присутствовать только в месте прокладки кабеля через корпус щитка, плюс еще несколько сантиметров. Жилы пропускаются под рейки для монтажа модульных устройств и подводятся к месту назначения. Ноль и защита к общим колодкам, а фаза к определенным группам модульных устройств.
Внимание! Длина жил кабелей и проводов, входящих в распределительный щит, должна быть выбрана с запасом на случай перекомпоновки модульных устройств или других непредвиденных работ.
После укладки кабелей и проводов внутренней разводки можно приступать к монтажу модульных устройств и другого оборудование, если оно предусмотрено принципиальной схемой.
Установка электрооборудования в распределительный щит
Не существует каких-либо стандартов, регламентирующих место установки модульных устройств в электрических щитках. Правило монтажа одно: схема размещения оборудования должна быть понятна как другим мастерам, так и пользователям. Входной автомат, блок общей защиты и измерительных приборов желательно разместить в верхнем ряду. Ниже расположить часто используемые модули.
Такое расположение элементов щита позволяет подключать вводный блок к верхним зажимам, а распределение напряжения по линиям производится с нижних зажимов.
Внимание! Модульные устройства и другое оборудование в электрощите можно устанавливать в любой последовательности, главное чтобы они были правильно соединены между собой. Однако намного удобнее, если расположение оборудования соответствует последовательности, обозначенной на принципиальной схеме.
Все внутреннее оборудование электрощита устанавливается на специальные DIN-рейки, которые чаще всего уже установлены в корпусе. Большинство производителей щитового оборудования комплектуют свою продукцию различными полезными дополнениями. Кроме DIN-реек, в этот перечень входят различные фиксаторы проводов и кабелей, уплотнители вводов, фальшпанели, а также специальные выкатывающиеся рамки для облегчения монтажа оборудования. Можно сказать что любой корпус распределительного щита изначально оснащен всем необходимым для установки модулей и других устройств.
Но ближе к теме! Мы уже определились где устанавливать основные группы модульных устройств. Верхнюю часть занимает входная группа, далее следуют часто используемые модули. К ним относятся УЗО группового вида. Как правило, на каждую розеточную линию устанавливается по одному УЗО и дополнительно для ванной и кухни. Такая защита по току вместе с автоматами позволяет отказаться от установки дифференциальных автоматов.
Если говорить об автоматических выключателей, то первыми устанавливаются модули для защиты осветительных линий, далее розеточных и специально выделенных: для бойлера, стиральной машины и так далее.
Устанавливать автоматические выключатели, УЗО и другое оборудование на DIN-рейки очень просто. Модульное устройство вставляется на рейку до характерного щелчка, других операций выполнять не потребуется, так как оно надежно зафиксируется.
Для демонтажа или смещения оборудования достаточно отжать отверткой ушко модуля — устройство легко снимется с крепежной планки. Если в распределительном щитке необходимо установить прибор учета электроэнергии, он также устанавливается на DIN-рейку. Ну вот и все о монтаже оборудования в электрощите! Пора переходить к соединению элементов согласно принципиальной схеме.
Соединение внутреннего оборудования электрощита
Техника внутри распределительного щита установлена, остается только выполнить соединение всех модулей и других приборов согласно принципиальной схеме, правильно и без создания запутанной паутины. Сразу следует сказать, что к одной клемме можно подключить одну жилу. Если необходимо объединить несколько проводников, их следует обжать в гильзовом наконечнике и закрыть концы термоусадочной насадкой. Второе правило: для всех модульных устройств, чаще всего, безразлично к каким клеммам подводится напряжение, а с каких снимается. Это позволяет упростить коммутацию.
Если монтаж ведется в предварительно установленном на место щите, то в первую очередь подключаются отходящие линии проводов. Их необходимо пропустить под DIN-рейками и подвести к точке подключения. Излишки проводов следует прятать между задней стенкой и модульными устройствами. Жилы в обязательном порядке объединяются в шлейфы полимерными стяжками. Отдельно пакуются в пучок нулевые и заземляющие провода, так как у них разные маршруты разводки. Фазы объединяются рядами и вертикально подводятся к рейке, где распускаются по сторонам.
Один ряд модульных устройств удобнее подключать с помощью специальной соединительной гребенки. Они существуют в двух исполнениях: однорядные и трехрядные. Если модуль необходимо подключить к другому источнику, до достаточно удалить контакт гребенки кусачками. Использование таких простых деталей позволяет упростить монтаж распределительного щита. После соединения всех элементов электрощита следует проверить правильность их подключения. Все! Все работы выполнены, можно вводить распределительный электрический щит в эксплуатацию.
Заключение
В заключение хочется дать несколько общих рекомендаций по сборке и монтажу распределительного щита в частном доме, квартире или на даче. Они помогут избежать распространенных ошибок, совершаемых при самостоятельной сборке электрощитового оборудования.
Корпус для распределительного щита нужно приобретать немного большего размера, чем требуется для установки оборудования. Это позволить установить дополнительные приборы и модульные устройства, если в этом возникнет необходимость при увеличении количества обслуживаемых электроприборов. Лишнее пространство внутри щита никогда не помешает.
Не стоит защищать группу электроприборов, имеющих различное назначение, одним-единственным УЗО или дифференциальным выключателем. Такая схема подключения, например, отключит компьютер при пробое фена в ванной комнате, что создаст определенные неудобства для потребителя. Лучше обеспечить зональную защиту по току — отдельно для ванной, кухни и так далее.
Правила энергонадзора гласят, что нельзя устанавливать УЗО перед автоматом, оно должно быть размещено после него. Механическое УЗО лучше электронного, оно не вызывает ложных срабатываний и более надежное. Лучше всего устанавливать это устройство на каждую зону после автомата.
При сборке электрощитов следует использовать дополнительные расходники, такие как колодки с отверстиями (по-другому шины) для объединения нулевых и заземляющих проводников. Размещать их следует по краям, чтобы не закрывать рабочую лицевую панель.
Монтаж и сборка распределительного щита в частном доме, квартире или на даче не требует оформления каких-либо разрешительных документов, но следует соблюдать общие правила электромонтажных работ.
Независимо от того, кто выполняет эти работы, вы лично или нанятый опытный электрик, необходимо руководствоваться соответствующими стандартами нормами ПЭУ (правила устройства электроустановок). если монтаж электрощита ведется в рамках первичного подключения дома, квартиры или дачи к сетям электроснабжения, то проверка правильности монтажа со стороны энергоснабжающей организации гарантировано!
К тому же следует учитывать, что МЧС, в лице пожарных инспекторов, может выписать предписание на устранение недостатков, в случае несоответствия электрощита нормам противопожарной безопасности.
Поэтому, если вы не уверены в своих силах, откажитесь от самостоятельной сборки распределительного щитка и пригласите профессионального электрика! Это позволит избежать не только конфликта с контролирующими структурами, но и более серьезных последствий: поражения человека электрическим током или пожара!
Видео по теме
Сборка электрощита для частного дома 380 В 15 кВт
Сборка электрощита для частного дома напряжением 380 В и мощностью до 15 кВт требует соответствующего подхода и наличия следующего инструмента:
плоскогубцы;
плоская и фигурная отвёртки;
обжимные клещи;
монтажный нож с набором сменных лезвий.
Все работы начинаются с планирования, а если хозяин дома предпочитает обратиться в электротехническую компанию, то перед началом монтажа составляется проект и предварительная схема. Также следует подготовить составляющие щита и расходные материалы (опрессовочные наконечники, термоусадку, DIN-рейку, дюбели).
Из каких элементов состоит электрический щит
Закупать составляющие электрощита необходимо сразу, чтобы впоследствии не терять время и не ездить по несколько раз за день в электротехнический магазин. Мощность щита определена, она составляет 15 кВт, это означает, что максимальная потребляемая мощность не превысит 15 кВт/ч.
Электрощит частного дома, перечень элементов:
Счётчик электрической энергии. Счётчик является первым элементом, который должен быть установлен в щите. Лучшим решением станет покупка электронного устройства, рассчитанного на подключение трёх фаз. Такие измерительные приборы обладают высокой точностью и длительным сроком эксплуатации. Вся информация выводится на цифровой экран. Электронные счётчики могут быть запрограммированы на функционирование в нескольких тарифах.
Электрический щит. Сейчас в магазинах имеется большое количество электрощитов самых различных размеров и рассчитанных на определённое количество элементов. Цена на изделие варьируется в зависимости от наличия DIN-рейки, встроенного замку, а также смотрового окна (специально для снятия показаний со счётчика). Следует обратить на защиту от пыли и влаги, её уровень должен составить не менее IP 54. Габариты — 445×400×150, и толщины стенки в 1 мм.
Вводной автоматический выключатель. Следует приобретать трёхполюсный автомат, ведь заводимое напряжение в дом составит 380 В, а это означает наличие трёх фаз.
Устройство защитного отключения (УЗО). Монтируется в обязательном порядке, так как является защитным элементом при появлении опасного потенциала на корпусе электроприбора.
Автоматические выключатели. Подбирать ампераж следует исходя из нагрузки потребителя, о чём будет рассказано далее.
Реле напряжения. Защищает бытовые электроприборы от скачков напряжения. Многие пользователи устанавливают реле, но оно не является обязательным элементом. Также сейчас получило широкое применение устройство защиты от импульсных скачков (УЗИП). Например, при ударе молнии в воздушную ЛЭП, напряжение в доме достигнет высоких пределов, что станет губительным для всей техники. УЗИП вовремя отключит сеть, но, как и реле напряжения, устанавливают его не часто.
Измерительные приборы. Также являются необязательным элементом электрощита. К измерительным приборам относятся амперметры и вольтметры, часто комбинируемые в одно изделие.
Какие автоматические выключатели подобрать для электрощита
Основной вопрос, затрагивающий многих пользователей: как определиться с автоматами? Расчёт номинального тока автоматического выключателя производится исходя из такого параметра как нагрузка потребителя или его мощность.
Для примера. Номинальная мощность одновременно включённых электроприборов и осветительной сети составит 15 кВт. Существует формула: P=U×I, где P-мощность, U — напряжение, I — сила тока. Если P=15000 Вт, то сила тока составит (округлив) 68 А. Это означает, сумма номинальных значений автоматов не должна превысить 68 А. Но следует помнить, что к щиту подводят трёхфазную сеть, поэтому номинальный амперах необходимо поделить на 3, что даст приблизительно 23 А. Это означает, что входной автомат следует устанавливать в 25 А.
Для осветительных сетей использует автоматы на 6.3 или 10 А. Это общепринятые стандарты, к которым удобно прибегать для экономии времени. Если всё же появилось свободное время, то можно рассчитать ампераж автомата на свет, используя вышеприведённую формулу, только P будет равно сумме мощностей всех ламп, используемых в отдельной или общей осветительной линии.
Ампераж автоматов для силовых цепей не должен быть менее 16 А. Именно такое номинальное значение позволит на протяжении длительного времени пользоваться электрическими приборами бесперебойно. Если установить автоматический выключатель с меньшим номинальным порогом, то включение бытового прибора будет восприниматься устройством как короткое замыкание на линии и автомат отключит напряжение.
Также в доме могут присутствовать и более мощные электроприборы: варочные поверхности, духовые шкафы, холодильные камеры. И если несколько розеток можно объединить в одну группу, то для таких приборов потребуется установка отдельного автомата со значением не менее 25 А. Мощность современной электрической панели может достигать 7 кВт и выше.
Для того, чтобы электрощит в доме был смонтирован правильно, следует использовать только качественные электротехнические изделия, а также расходные материалы. Только после окончания монтажа, в щиток подводят рабочее напряжение.
Правильная сборка трёхфазного электрощита имеет следующую последовательность:
Установка вводного автомата. Номинал устройства должен охватывать максимально потребляемую мощность. Так как в дом будут заведены 3 фазы, напряжение между которыми составит 380 В, то необходимо устанавливать трёхполюсный автоматический выключатель. Не рекомендуется для экономии средств монтировать 3 однополюсных автомата и соединять их специальной планкой. Вводной автомат устанавливается в левом верхнем углу щита и соответственно маркируется.
После вводного автомата необходимо установить УЗО. Номинал устройства должен соответствовать номиналу вводного выключателя. Также следует обратить внимание на ток отсечки — чем меньше этот показатель, тем быстрее УЗО отключит сеть. Существуют дифференциальные автоматы, включающие в себя защитные функции от короткого замыкания и отключение сети при возникновении тока утечки (УЗО и стандартный выключатель). Использовать такое изделие проще, но его стоимость достаточно высока.
Правее УЗО, на небольшом расстоянии, монтируют нулевую шину. Современные шины предусматривают между медной планкой и корпусом щита пластиковый диэлектрик. Выполняется это для того, чтобы в случае отгорания нуля и попадания на него фазы, электрический щиток не оказался под опасным для жизни напряжением.
На планке с вводным автоматом, УЗО и нулевой шиной также могут быть размещены измерительные приборы и реле напряжения. Если монтировать вольтметр и амперметр в трёхфазную сеть, то необходимо выбирать изделия, отображающие как линейную, так и фазную нагрузку. А также способные показывать данные на каждой фазе отдельно.
На нижней DIN-рейке расположены автоматические выключатели силовых и осветительных линий. Чтобы не запутаться и постоянно не смотреть на номинал автоматов, изделия осветительной линии следует расположить на небольшом расстоянии от силовых выключателей.
После сборки щита его можно монтировать к стене и подключать провода от потребителей к автоматам. Пример схемы электрощита, количество автоматов может меняться в зависимости от желания хозяина.
Если щит учёта электроэнергии напряжением в 380 В расположен не на улице, то перед вводным автоматом монтируют сначала его. Но установка прибора контроля за расходом электроэнергии в доме неудобно, так проверяющие лица (для экономии времени и отсутствии хозяев) должны снимать показания на улице.
Несколько полезных советов по сборке щита
При сборке электрического щита необходимо использовать только качественную и надёжную электротехническую продукцию. Не стоит обращать внимание на более дешёвые китайские аналоги, личная безопасность гораздо важнее.
Для подключения проводов к автоматам лучше всего применять специальные наконечники для опрессовки. Конечно тогда придётся приобрести и клещи, с помощью которых выполняется обжим, но их стоимость не слишком высокая.
Использование изолирующей ленты уже не актуально, многие электрики используют исключительно термоусадочные трубки. Такой расходный материал удобен и надёжен и не обязательно приобретать строительный фен, можно воспользоваться обыкновенной зажигалкой.
Для удобства эксплуатации все элементы электрического шкафа должны быть промаркированы. Только тогда можно будет быстро и легко отключить напряжение в определённой комнате. Можно делать пометки на корпусе устройства или сделать небольшие таблички и закрепить их на изделии с помощью скотча.
Видео по теме
схема, сборка, установка и подключение электрощитка
Процесс сбора распределительного щита требует специальных навыков и знаний. От правильности выбранной схемы, распределения потребителей зависит срок эксплуатации устройств и надежность системы электроснабжения дома. Если в старых домах с минимальным количеством электроприборов было достаточно двух-трех автоматов, то в современном жилье необходимо позаботиться о надежности сети. Ниже приведены основные рекомендации о том, как собирать распределительный щит для квартиры, какие схемы и приборы следует использовать, а также рекомендации для устранения ошибок.
Что такое электрический щит и для чего он нужен?
Электрический щит — конструкция, состоящая из сложных модульных приборов, предназначенных для управления сетью электропитания. Из основных предназначений следует выделить:
прием входящего напряжения от общей сети питания дома;
анализ параметров входящей энергии и отключение внутренней сети при критических значениях;
распределение потребителей на группы по зонам, мощности, предназначению;
прямое подключение мощных потребителей, таких как варочные панели, бойлер, стиральные машины, кондиционер и т.д.;
защита проводки и бытовой техники от короткого замыкания и других критических ситуаций;
обеспечение полной безопасности при эксплуатации сети электропитания.
Как правило, они монтируются совместно со счетчиком электричества для большего удобства. В новом жилом фонде, где устройства учета находятся в коридоре, щиты устанавливают у входной двери.
Важно! Необходимо обеспечить свободный доступ к щитку, чтобы при необходимости выключить автоматы.
Принципы распределения электричества по группам
Распределительные щиты, в которых на всю квартиру используется несколько автоматов, остались в прошлом. Потребность в большом количестве модульных приборов объясняется удобством и повышенной безопасностью. Если в одной из комнат сломалась розетка, можно отключить один автомат, а остальная сеть продолжит работать в штатном режиме. Основные правила для распределения групп описаны ниже.
Мощные потребители. Все устройства с мощностью более 2 кВт подключают отдельно или объединяют в небольшие группы. Для каждой из них проводят отдельную линию с индивидуальным автоматом защиты. Как правило, сечение кабеля и номинал автомата выбирают с небольшим запасом. Для большинства случаев подходит медный кабель ВВГнг или NYM с сечением 2,5 мм2, а также автоматом на 16А.
Сверхмощные приборы требуют обязательных отдельных линий. К таким устройствам могут относиться проточные водонагреватели от 5,5 кВт и варочные поверхности, мощность которых начинается от 6,5 до 9,5 кВт. Для их подключения используют кабель сечением 4 или 6 мм2, а также автоматы на 25А и 32А.
Розеточные группы объединяют по комнатам, также создают несколько групп для одного большого помещения. Общая линия идет от щитка до распределительной коробки, где кабель разветвляется. Достаточно кабеля ВВГнг или NYM с сечением 2,5 мм2 и автомата на 16А.
Освещение распределяют по комнатам. К примеру, разные группы для ванной комнаты, спальни, балкона. Линии с проводом 1,5 мм2 защищаются автоматами на 10А.
Справка! Номинал автомата напрямую зависит от сечения кабеля, а также мощности потребителей.
Требования к распределительным щиткам
К электрическому оборудованию выдвигаются особые требования, поскольку оно отвечает за безопасность эксплуатации бытовых приборов. В обязательном порядке должно быть следующее:
Наличие технического паспорта с описанием потребителей и номинального тока.
Разработанная схема подключения.
Маркировка проводов с обозначением приборов линии.
Заземление щитка и всех подключаемых устройств.
Если щит металлический, конструкция и дверцы должны быть заземлены, а покрытие корпуса — диэлектрическое.
Наличие свободных клемм на шинах нулевого и заземляющего провода.
Щиток изготовлен из негорючего материала.
Справка! Все щитки должны соответствовать правилам ГОСТа 51778-2001 и ПУЭ.
Составление схемы
Современные системы электроснабжения предусматривают использование трехжильного кабеля, где один провод — фаза, а остальные — земля и ноль. Учитывая растущую мощность приборов, также необходимо разделение на группы, что позволяет увеличить срок эксплуатации проводки. Руководствуясь данными принципом, переходят к составлению схемы щитка.
Совет! Проектирование щитка и электропроводки квартиру лучше доверить профессионалу, чтобы не упустить важные детали. В противном случае, придется переделывать ремонт.
В обязательном порядке на входной кабель устанавливается устройство защиты, которое обезопасит внутреннюю сеть от перенапряжения. Затем устанавливают реле напряжения для контроля скачков в сети, после чего переходят к монтажу групп и отдельных линий. Стоит отметить, что для мощных приборов кроме выключателей используют дополнительные УЗО или диффавтоматы. Подобная организация домашней электросети не только безопасная, но и удобная. При надобности, можно выключить автомат и отключить стиральную машину. Также можно отключить УЗО и обесточить всех потребителей, входящих в глобальную группу.
Компоненты электрического щита
Распределительный щит состоит из множества устройств. Для надежной эксплуатации домашней электросети и защиты бытовых приборов, необходимо использовать автоматические выключатели, УЗО и диффавтоматы, реле контроля напряжения, шины и многое другое.
Автоматические выключатели
Приборы для автоматической защиты линии, которая к ним подключена. Они разрывают цель электропитания в том случае, если значение тока в линии значительно выше номинального параметра. Также предусмотрена защита от нагрева кабеля.
УЗО и диффавтоматы
Устройство защитного отключения (УЗО) отключает нагрузку, если появляются токи утечки. От них, в первую очередь, может пострадать человек. Также утечка негативно влияет на проводку, в результате чего провода могут нагреваться и возгорать.
Дифференциальный автомат — защищает от коротких замыканий, перегрузок, а также утечек тока. Его часто применяют вместо сочетания пары УЗО и обычного автомата. Главным преимуществом является защита от КЗ.
Реле контроля напряжения
Прибор используется для измерения входящего напряжения и поддержания заданного показателя. В случае резких скачков в сети, устройство отключает подачу электричества. Электрическая цепь замыкается только после восстановления показателя и выдержки времени. Основное назначение — защита электроприборов от скачков напряжения.
Шины заземления и зануления
Шины для заземления и нуля используют для удобства монтажа, а также соответствия щитка всем правилам ГОСТа и ПУЭ. Число DIN реек зависит от количества автоматов и других модулей, поэтому необходимо заранее составить схему монтажа.
Гребенчатая шина
Используется вместо перемычек из кабеля, которые раньше самостоятельно делались электриками. Гребенка выглядит как цельная пластина с торчащими зубьями и предназначена для подключения автоматов, стоящих в одном ряду.
Прочее оборудование
В качестве дополнительного оборудования в распределительном щитке используют модульные контакторы, выключатели нагрузки, розетки на DIN рейку, таймеры и многое другое. Остальные приборы увеличивают удобство управления сетью электропитания.
Как рассчитать количество мест в электрическом щите?
Все оборудование для щита стандартизировано и устанавливается на специальную DIN-рейку. Единицей измерения места считается «модуль» с шириной 17,5 мм. Все щитки продают в зависимости от количества пространства: на 8, 12, 24, 36 модулей.
Справка! Для расчета количества мест необходимо учесть все приборы, включая УЗО, автоматы, реле напряжения, диффавтоматы.
Автоматические выключатели имеют стандартную ширину 17,5 мм. Остальные приборы имеют следующие характеристики:
двухполюсный автомат — 2 модуля и 35 мм;
трехполюсный автомат — 3 модуля, 52,5 мм;
однофазное УЗО — 2 модуля и 35 мм;
трехфазное УЗО — 4 модуля и 70 мм;
диффавтомат — 2 модуля и 35 мм;
реле напряжения — 3 модуля, 52,5 мм;
розетка на DIN-рейку — 3 модуля, 52,5 мм;
клеммы на DIN-рейку — 1 модуль 17,5 мм.
Сборка электрического щита
Когда схема щитка создана, а электрические провода проложены по квартире, переходят к сборке щитка. При желании, можно заказать подготовленный щит, который останется только установить и подключить входной кабель.
Совет! Ремонт в помещении — грязный процесс, поэтому рекомендуется собирать щит в другом месте, после чего монтировать готовое оборудование на место.
Разметка и установка DIN-реек
Вначале производят разметку, где будут стоять модули, какой длинны необходимы рейки. В процессе примерки также учитывают расстояние между рядами, если их несколько, а также отдаленность шины нуля и заземления. Когда разметка готова, рейки устанавливают на необходимые места.
Справка! Большинство щитков стандартизировано, поэтому расположение реек ограничено производителями.
Монтаж и коммутация модульных устройств
На этапе монтажа модульных устройств выполняют установку автоматов и дополнительных приборов на DIN-рейку. Также производится их подключение между собой. В первую очередь, устанавливают вводной автомат, затем реле напряжения, УЗО и диффавтоматы, которые стоят перед обычными выключателями.
Совет! Устанавливайте модули ближе к центру, оставляя по бокам места для аккуратной укладки кабеля.
Организация ввода кабелей в электрический щиток
На этапе ввода кабелей необходимо проделать отверстия в щитке. Как правило, все места для ввода предусмотрены производителем, поэтому достаточно выдавить пластик. С одной стороны заводится кабель общей сети, который подключается к входному автомату, а с другой — провода внутренней сети.
Выбор места установки
В большинстве квартир щит устанавливают поближе к входной двери. Это не обязательное требование, главное соблюсти ряд рекомендация:
быстрый доступ для включения или отключения напряжения;
отдаленность от горючих и пожароопасных материалов;
естественное освещение помещения, где установлен щиток, является преимуществом при ремонтных работах.
Разделка кабелей
Для разделки кабеля используют специальный инструмент, предназначенный для снятия изоляции. Как правило, профессиональные электрики используют клешни или нож с пяткой. Оборудование увеличивает скорость работы с кабелем. При разделке снимают внешнюю оболочку, а затем нужное количество изоляции с каждой из жил.
Рекомендация! Лучше не использовать обычный или строительный нож, чтобы не повредить изоляцию кабеля.
Подключение групп потребителей
При монтаже модули группируют в зависимости от разных факторов. К примеру, по назначению или помещению. Автоматы для освещения квартиры устанавливают поочередно, после чего монтируют защитные устройства для кухни, ванной и других комнат.
Совет! Группировка потребителей облегчает процесс эксплуатации щитка.
Основные ошибки при монтаже
Гибкий многожильный кабель без гильз на концах — слабое место в электричестве. Со временем качество контакта ослабевает, соединение начинает греться и вызывать неполадки.
Изоляция кабеля попадает в клемму, а в моменты высоких нагрузок нагревается и плавится.
Жилы разного сечения на один автомат — это неизбежно приводит к плохому контакту, перегреванию провода и даже пожару.
Пайка концов — старый и не достаточно надежный способ соединения проводов. Для соединения используются только подходящие наконечники.
Обязательно выполняйте обжим многожильного провода или используйте жесткий одножильный кабель.
Эксплуатация электрического щита
Эксплуатация правильно собранного щитка не составит никакого труда. Следует понимать, что придется периодически обслуживать устройство, проверяя работоспособность автоматов и подтягивая клеммы.
Если в доме есть маленькие дети, необходимо продумать замок и закрывать дверцу на ключ.
Для большего удобства следует создать маркировку и подписи для каждого из автоматов. Также рекомендуется использовать одинаковые цвета для одной группы, чтобы облегчить процесс поиска нужного выключателя. Это упрощает эксплуатацию щитка. Все жители квартиры должны без лишних вопросов понимать, как работает щиток.
Сборка электрощитка своими руками 220в в квартире
К непосредственной сборке щитка можно приступать после составления схемы щитка, прокладки всех трасс электропроводки по штробам, потолку и т.д. Некоторые заказывают готовые решения согласно заранее просчитанным группам и нагрузкам, и потом остается только подключить питающий и отходящие провода. В статье будет рассмотрен процесс самостоятельного выполнения всех видов работ по сборке щитка.
Возьмем усредненные данные для квартиры небольшой площади, которыми будем оперировать при сборке щитка:
⚡количество групп — 8-10
⚡в щитке есть УЗО или дифавтомат
⚡на отходящих группах установлены автоматические выключатели
⚡общее количество модульных мест под устройства — до 20
Инструмент для сборки электрощита
Инструмент и приспособления которыми нужно будет воспользоваться для того, чтобы качественно и грамотно собрать щиток своими руками:
⚡отвертки (крестовая+шлицевая)
⚡пассатижы, бокорезы, кабелерез, утконосы
⚡пресс клещи для наконечников
⚡съемник изоляции
⚡маркер
⚡нож
⚡провод ПВ 3-1,5 и ПВ 3-10 (для перемычек)
⚡гребенчатая шинка
⚡разная расходка для электропроводки (наконечники, саморезы, кабельные стяжки)
⚡составленная схема со списком групп для сборки щита
Желательно на предварительном этапе завести кабели в щиток не как попало, а по порядку, согласно пронумерованных групп.
Допустим с первой по десятую группы, слева направо. Для того чтобы пучок кабелей не мешался в процессе сборки, сбоку от щитка делаете импровизированный крючок из подручных материалов, и загнув кабели закрепляете их на данном приспособлении.
Приступаем непосредственно к работе.
Порядок работ по сборке электрощитка 220в
1. Зачистка кабеля
Ножом снимаете внешнюю изоляцию со всех кабелей заведенных в щиток и маркируете жилы по группам. Пронумерованные жилы загибаете и закрепляете на самодельный крючок сбоку от щитка.
2.Примерка расстояний
Перед подключением проводов предварительно примерьте и прикиньте места где будет стоять модульная аппаратура и какой длины провода необходимы до них.
Устанавливаете DIN рейку, нулевую шинку и шинку заземления. Ничего не прикручиваете и не закрепляете, только примеряете. Ваша задача понять общее расположение автоматов и места укладки проводов. На что следует обратить особое внимание:
⚡расстояние между рядами автоматов
⚡расстояние между автоматами и нулевыми шинками
Данные расстояния старайтесь делать не слишком маленькими, иначе в дальнейшем процессе монтажа будет крайне неудобно заводить и подключать провода.
3.Шинки заземления и зануления
После предварительной примерки монтируете и закрепляете в щитке нулевую шинку и шинку заземления. Над клеммами шинок подписываете номера групп.
Так как провода заземления никогда не отгорают, то заземляющую шину можно монтировать сверху щитка, без всякого запаса провода. А вот нулевую, лучше разместить снизу. В случае непредвиденных обстоятельств, у вас будет некий запас провода и путем перемещения шинки выше, вы сможете вновь расключить все оборудование без замены или наращивания проводников.
Выделяете из пучка очищенных проводов нулевые и заземляющие жилы (нулевая жила обычно синего цвета, заземляющая — желто-зеленая), зачищаете их съемником изоляции и поочередно подключаете к шинкам. Никаких лишних запасов или дополнительных изгибов делать не стоит.
4. Сборка в электрощитке модульной аппаратуры
Монтируете и закрепляете DIN рейки. Ранее проложенные защитные проводники (нулевые и заземления) должны оказаться за din рейкой. На DIN рейку последовательно защелкиваете автоматы согласно ваших групп.
Придерживайтесь такой схемы размещения модульной аппаратуры:
⚡первым ставится вводной автомат или выключатель нагрузки
⚡затем идет реле напряжения (если вы его предусмотрели в схеме)
⚡далее автоматы самых мощных потребителей (варочная панель, духовой шкаф, сплит система) или УЗО с диф.автоматами
⚡простые автоматы на розетки и выключатели располагаются в нижнем ряду
Всю автоматику старайтесь ставить по центру, по бокам оставляя побольше места для укладки проводников или для установки в дальнейшем дополнительных модульных устройств. Для того чтобы модульное оборудование не ездило по дин рейке очень удобно пользоваться фиксаторами.
5.Подключение проводов
Расключение начинайте с верхнего ряда. Выделяете из пучка фазных отходящих проводников те группы, которые идут на верхний ряд и увязываете их в жгут кабельными стяжками. Укладываете жгут по краям щитка, формируете на конце гребенку буквой Г и зачищенные провода заводите снизу автоматов. Затем устанавливаете нижние ряды автоматов и повторяете все операции.
6.Гребенчатая шинка
Для последовательного подключения автоматов расположенных в щитке в один ряд используем гребенчатую шинку. Отрезаем ее необходимой длины по количеству автоматов в рядах и вставляя в верхние клеммы автоматов затягиваем винты.
Обратите внимание, что если у вас бюджетные автоматы без допконтакта, специально предназначенного под гребенчатую шинку, то шинку нужно вставлять в автомат таким образом, чтобы выпирающая часть шинки смотрела на вас.
Тогда вы сможете легко завести в контакт автомата вместе с контактом шинки еще и провод, и при затяжке автомата его не искривит и проводник не вылезет из контакта.
7. Внутренняя коммутация щитка
Для дальнейшего расключения коммутаций, используйте куски заготовленного провода ПВ3*10 (для подключения самых первых автоматов в ряду), ПВ3*1,5 (для нулевых контактов реле напряжения) и ПВ3*2,5 для дифавтоматов и УЗО отдельных групп.
Если используются моножильные провода, то конец провода входящий в автомат загибайте вдвойне, тем самым увеличивая полезную площадь соприкосновения с контактом.
Ну а для многожильных обязательно используйте втулочные наконечники.
8.Схемы подключения
Питающий фазный проводник кабеля подключается через вводной аппарат (УЗО, автомат, выключатель нагрузки), в зависимости от вашей схемы. Нулевая жила идет напрямую к нулевой шинке. При наличии в щитке отдельного УЗО на ванную комнату, с нулевой шинки проводник заводите на это УЗО. Также отдельным проводником от нулевой шинки подключаете реле напряжения.
Фазный проводник с вводного автомата сначала заводите на реле напряжения и далее с него запитываете верхние контакты самого первого автомата в рядах. Остальные автоматы в ряду, запитаются от него, благодаря ранее установленной гребенчатой шинке.
Все отдельные куски проводников для подключения, необходимо заранее приготовить. Для этого отмеряете их нужную длину от клемм одного оборудования до клемм другого. Зачищаете концы съемником изоляции, и если у вас провод гибкий, опрессовываете наконечниками НШВИ.
9. Надписи
После окончательного подключения проводников еще раз проходите все контакты отверткой и проверяете их затяжку. В конце не забудьте подписать все коммутационные аппараты на щитке.
На этом монтаж щитка можно считать завершенным.
Статьи по теме
Как подключить разъем системной панели и кабели корпуса
Hooo boy. А вот и самая интересная часть нашего руководства «Как собрать компьютер». И под весельем я имею в виду мучительно ужасное и бесполезное занятие. Пришло время подключить разъем вашей системной панели и все кабели корпуса ко всем крошечным металлическим штырям, разбросанным по материнской плате. Ура!
Шаг 1: Хорошо, давайте сначала уберем с дороги самое худшее. Вы можете использовать для этой части фонарик / налобный фонарь или увеличительное стекло, так как вам нужно будет найти расположение разъема системной панели на материнской плате.Здесь вы будете подключать некоторые элементы управления на передней панели корпуса, например кнопку питания. Этикетки на самой материнской плате обычно довольно крошечные, поэтому, возможно, будет полезнее обратиться к руководству по материнской плате, чтобы найти его. Но в целом вы ищете что-то вроде этого:
Если вы прищурились, вы увидите крошечные буквы, обозначающие + PWR LED и + HDD LED на самом нижнем крае материнской платы под всеми этими контактами в правом нижнем углу.Это разъем вашей системной панели.
После того, как вы нашли разъем системной панели, пора найти соответствующие разъемы, выходящие из вашего корпуса — это крошечные провода с тонкими пластиковыми трубками на концах, которые должны болтаться где-то с правой стороны корпуса. ваш чемодан, возможно, спрятанный где-нибудь в отсеке для дисковода.
Вы заметите, что на каждой маленькой пластиковой пластине что-то написано, например, HDD LED +, HDD LED -, PLED +, PLED-, RST SW и PWR SW.Как вы понимаете, это соответствующие разъемы для кнопки питания (и соответствующего светодиодного индикатора, если он есть в вашем корпусе), переключателя сброса и индикатора жесткого диска.
Поприветствуйте кабели на передней панели: USB3 (крайний левый), передняя панель (центральный левый), динамик (центральный правый) и USB2 (крайний правый).
Если вы не хотите, чтобы биты мигали на вас в темноте, то во что бы то ни стало не включайте разъемы светодиодов. Но вам нужно будет как минимум подключить кнопки питания и сброса.Вы также заметите, что на каждом разъеме есть плюс и минус — подключите их неправильно, и они не будут работать.
Опять же, вероятно, было бы разумно открыть руководство по материнской плате на этом этапе, так как там должна быть красивая большая диаграмма, которую намного легче увидеть, чем пытаться всматриваться в ярлыки на самой материнской плате. Однако все, что вам нужно сделать, это вставить правильный кусок пластика в соответствующий металлический стержень. Не сложно, просто чертовски неудобно.
На самом деле, все материнские платы должны поставляться с одним из них в стандартной комплектации.Они делают жизнь намного проще!
И если вам действительно повезет, ваша материнская плата будет оснащена одним из этих красавцев Q-коннектора (см. Выше), который позволит вам решать сложные задачи на открытом воздухе, где больше света. Как только это будет сделано, вы можете без проблем прикрепить все это к разъему системной панели. В противном случае разъем вашей системной панели после завершения должен выглядеть примерно так:
Если у вас нет Q-разъема, вам придется вручную вставить все контакты на саму материнскую плату.Приготовьте эти очки для чтения.
Шаг 2: Хорошо, мы почти закончили. Далее идут заголовки USB. В большинстве случаев в наши дни есть по крайней мере пара USB-портов на передней панели, а соответствующий кабель будет торчать из передней панели вместе с системными разъемами, описанными выше. К счастью, на этот раз мы имеем дело с заголовками нормального размера, а не с палочками для муравьев.
На передней панели корпуса может быть даже два USB-разъема — один для любых портов USB2, а другой — для более быстрых подключений USB3.Как вы, наверное, догадались, вам нужно будет поместить их в правильные заголовки на материнской плате, чтобы получить нужную скорость. В конце концов, вы же не хотите в конечном итоге вставлять заголовок USB3 в слот USB2.
Это заголовок USB3. Обратите внимание на пустую булавку в верхнем левом углу — это поможет вам решить, в какую сторону поместить заголовок.
Опять же, здесь, вероятно, стоит проконсультироваться с руководством по материнской плате, поскольку чистка платы в поисках соответствующих этикеток может быть довольно сложной для старых глаз.Обычно имеется только один разъем USB3 (см. Выше), но вы, вероятно, обнаружите, что у вас есть несколько разъемов USB2 (см. Ниже). Если все они вам не нужны, просто используйте тот, который находится ближе всего к тому месту, где вы вытащили разъем в отверстии лотка материнской платы.
Большинство материнских плат имеют более одного разъема USB2, поэтому просто используйте тот, который ближе всего к вашему кабелю.
После того, как вы найдете подходящие разъемы, убедитесь, что жатка, которую вы держите, находится в правильном положении — у каждого из них отсутствует штифт, чтобы помочь вам определить, какой путь вверх он должен быть — и нажимайте на него, пока он не дальше не идет.
Естественно, то же самое относится и к любым разъемам USB Type-C, которые у вас могут быть — см. Ниже. Не на всех материнских платах есть разъемы USB Type-C, поэтому, если у вас есть чехол с одним на передней панели, убедитесь, что вы приобрели материнскую плату, которая позволит вам воспользоваться этим. В противном случае у вас будет бесполезный порт в верхней части вашего ПК, который никому не нужен.
Если на вашей материнской плате есть разъем USB Type-C, он будет выглядеть следующим образом.
Шаг 3: Мы так близко.Последнее, что нам нужно сделать, это подключить разъемы для наушников и микрофона на передней панели вашего ПК. Вероятно, остался только один кабель среди всех остальных, которые вы выбрали до сих пор, на этот раз с маркировкой HD AUDIO. К нему также может быть прикреплен прилагаемый кабель с маркировкой AC’97. Не волнуйся. Это для старых материнских плат, которые не имеют подключения HD Audio, поэтому не обращайте на это внимания.
Если вы не уверены, в каком направлении должны проходить кабели передней панели, поищите пустой контакт.
Кабель HD Audio входит в заголовок, который иногда называют AAFP, но также может быть обозначен как JAUD1. Обычно он находится в нижней части материнской платы, часто рядом с разъемами USB2, и вы сможете определить его по форме и расположению контактов.
Как и раньше, для этого достаточно просто убедиться, что жатка находится правильно вверх, и надавить на контакты. Если вы не знаете, где он находится, не забудьте свериться со схемой в руководстве к материнской плате.
Заголовок HD Audio иногда обозначается как AAFP.
Шаг 4: Наконец, все почти закончилось. Фактически, для некоторых из вас — это больше. Поздравляю! Вы успешно создали свой собственный компьютер. Пойдите и купите себе вторую чашку чая — вы ее заслужили.
Однако, если в вашем кейсе есть динамики или вы можете подавать предупреждающие сигналы, у вас, возможно, осталось установить последнюю строку кабелей (извините). Пришло время вернуться к тому беспорядку из пластиковых трубок, который мы выбрали ранее, так как контакты ваших динамиков будут расположены рядом с разъемами на системной панели.
Если в вашем кейсе есть динамик (а в большинстве случаев его нет), вы найдете эти разъемы рядом с разъемом системной панели.
Надеюсь, на этот раз их немного легче найти, поскольку они должны быть единственными оставшимися выводами в этом конкретном кластере. Наденьте правые кусочки пластика на нужные штифты и вуаля. Готово! Теперь вы можете получить и вторую чашку чая.
Теперь все, что нам нужно сделать, это выяснить, как снова собрать этот корпус, подключить периферийные устройства и все привести в порядок.Мы на финише!
Состав:
Как собрать руководство для ПК Как установить блок питания Как установить материнскую плату Как установить вентилятор корпуса Как установить ЦП Как установить RAM Как установить видеокарту Как установить SSD / HDD Как подключить разъем системной панели и кабели корпуса Как снова собрать корпус и подключить периферийные устройства Как установить Windows 10
Обзор соединителей
для приложений холста — Power Apps
3 минуты на чтение
В этой статье
Данные лежат в основе большинства приложений, включая те, которые вы создаете в Power Apps.Данные хранятся в источнике данных , и вы переносите эти данные в свое приложение, создав соединение . Соединение использует специальный соединитель для связи с источником данных. Power Apps имеет соединители для многих популярных служб и локальных источников данных, включая SharePoint, SQL Server, Office 365, Salesforce и Twitter. Чтобы начать добавлять данные в приложение холста, см. Раздел Добавление подключения к данным в Power Apps.
Коннектор может предоставлять таблицу данных или действия .Некоторые соединители предоставляют только таблицы, некоторые — только действия, а некоторые — и то, и другое. Также ваш разъем может быть стандартным или нестандартным.
Столы
Если ваш коннектор предоставляет таблицы, вы добавляете свой источник данных, а затем выбираете таблицу в источнике данных, которым хотите управлять. Power Apps извлекает данные таблицы в ваше приложение и обновляет данные в вашем источнике данных за вас. Например, вы можете добавить источник данных, содержащий таблицу с именем Lessons , а затем установить для свойства Items элемента управления, такого как галерея или форма, это значение в строке формул:
Вы можете указать данные, которые получает ваше приложение, настроив свойство Items элемента управления, отображающего ваши данные.Продолжая предыдущий пример, вы можете сортировать или фильтровать данные в таблице Lessons , используя это имя в качестве аргумента для функций Search и SortByColumn . На этом рисунке формула, для которой установлено свойство Items , указывает, что данные сортируются и фильтруются на основе текста в TextSearchBox1 .
Дополнительные сведения о настройке формулы с помощью таблиц см. В следующих разделах:
Общие сведения об источниках данных в Power Apps Создание приложения из данных Excel Создание приложения с нуля Общие сведения о таблицах и записях в Power Apps
Действия
Если ваш коннектор предоставляет действия, вы все равно должны выбрать источник данных, как и раньше.Однако вместо выбора таблицы в качестве следующего шага вы вручную подключаете элемент управления к действию, редактируя свойство Items элемента управления, в котором будут отображаться ваши данные. Формула, для которой вы задаете свойство Items , определяет действие, которое извлекает данные. Например, приложение не получит никаких данных, если вы подключитесь к Yammer, а затем установите для свойства Items имя источника данных. Чтобы заполнить элемент управления данными, укажите действие, например GetMessagesInGroup (5033622).сообщения .
Если вам нужно обрабатывать пользовательские обновления данных для соединителей действий, создайте формулу, которая включает функцию Patch . В формуле укажите действие и поля, которые вы привяжете к действию.
Дополнительные сведения о настройке формулы для пользовательских обновлений см. В следующих разделах:
Патч Собрать Обновление
Примечание
Power Apps не работает с динамической схемой .Фраза динамическая схема относится к возможности того, что одно и то же действие может вернуть другую таблицу с разными столбцами. Условия, которые могут привести к различию столбцов в таблицах, включают, помимо прочего, параметры ввода действия, пользователя или роль, выполняющую действие, и группу, в которой работает пользователь. Например, хранимые процедуры SQL Server могут возвращать разные столбцы, если выполняются с разными входными данными. Для действий с динамической схемой в документации по соединителю указано . Выходные данные этой операции являются динамическими. как возвращаемое значение. Напротив, Power Automate работает с динамической схемой и может предоставить обходной путь для вашего сценария.
Популярные разъемы
В этой таблице есть ссылки на дополнительную информацию о наших самых популярных разъемах. Полный список разъемов см. В разделе Все разъемы.
** Применимо к Azure Blob, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive и OneDrive для бизнеса
Стандартные и нестандартные соединители
Power Apps предоставляет стандартные соединители для многих часто используемых источников данных.Если в Power Apps есть стандартный соединитель для типа источника данных, который вы хотите использовать, вы должны использовать этот соединитель. Если вы хотите подключиться к другим типам источников данных, например к созданной вами службе, см. Раздел Регистрация и использование настраиваемых соединителей.
Все стандартные разъемы
Стандартные соединители не требуют специального лицензирования. В разделе планы Power Apps.
Вы можете задать вопросы о конкретном соединителе на форумах Power Apps и предложить соединители для добавления или другие улучшения, которые необходимо внести в Power Apps Ideas.
Безопасность и типы аутентификации
По мере того, как вы создаете свое приложение и создаете подключение к источнику данных, вы можете увидеть, что выбранный вами соединитель позволяет использовать различные способы аутентификации. Например, соединитель SQL Server позволяет использовать интегрированную версию Azure AD, проверку подлинности SQL Server и проверку подлинности Windows. С каждым типом аутентификации связаны разные уровни безопасности. Важно понимать, какую информацию и какие права вы предоставляете пользователям, использующим ваше приложение.Основным примером в этой статье является SQL Server, однако принципы применимы ко всем типам подключений.
Интегрированная версия Azure AD
Это безопасный тип соединения. Например, SharePoint использует этот тип аутентификации. SQL Server также позволяет использовать этот тип аутентификации. При подключении служба Azure AD идентифицирует вас отдельно в SharePoint от вашего имени. Вам не нужно вводить имя пользователя или пароль. Как автор вы можете создавать и работать с источником данных со своими учетными данными.Когда вы публикуете свое приложение и пользователь входит в систему, он делает это со своими учетными данными. Если данные должным образом защищены на сервере, ваши пользователи могут видеть только то, что им разрешено видеть на основе их учетных данных. Этот тип безопасности позволяет вам изменять права для определенных пользователей приложения на внутреннем источнике данных после того, как приложение было опубликовано. Например, вы можете предоставить доступ, запретить доступ или уточнить, что пользователь или группа пользователей могут видеть на внутреннем источнике данных.
Открытая стандартная авторизация (OAuth)
Этот тип подключения также безопасен. Например, Twitter использует этот тип аутентификации. При подключении вы должны указать свое имя пользователя и пароль. Как автор вы можете создавать и работать с источником данных со своими учетными данными. Когда вы публикуете свое приложение, и пользователь вашего приложения входит в систему, они также должны предоставить свои учетные данные. Следовательно, этот тип подключения является безопасным, поскольку ваши пользователи должны использовать свои собственные учетные данные для доступа к службе источника данных.
SQL аутентификация имени пользователя и пароля
Этот тип подключения не очень безопасен, потому что он не зависит от аутентификации конечного пользователя. SQL Server также позволяет использовать этот тип аутентификации. В SQL Server этот тип проверки подлинности называется Проверка подлинности SQL Server . Многие другие источники данных базы данных предоставляют аналогичные возможности. Когда вы публикуете свое приложение, вашим пользователям не нужно указывать уникальное имя пользователя и пароль. Они используют имя пользователя и пароль, указанные вами при создании приложения.Аутентификация подключения к источнику данных — , неявно предоставленный вашим пользователям, . После публикации приложения соединение также публикуется и доступно для ваших пользователей. Ваши конечные пользователи также могут создавать приложения, используя любое соединение с использованием аутентификации SQL Server, к которой им предоставлен общий доступ. Ваши пользователи не могут видеть имя пользователя или пароль, но соединение будет им доступно. Безусловно, существуют допустимые сценарии для такого типа подключения. Например, если у вас есть база данных только для чтения, доступная всем в компании, этот тип подключения может быть допустимым.
Проверка подлинности Windows
Этот тип подключения не очень безопасен, потому что он не зависит от аутентификации конечного пользователя. Используйте проверку подлинности Windows, когда вам нужно подключиться к источнику данных, который является локальным . Примером этого типа подключения является локальный сервер с SQL Server. Соединение должно проходить через шлюз. Поскольку он проходит через шлюз, соединитель имеет доступ ко всем данным в этом источнике данных. В результате вся информация, к которой вы можете получить доступ с указанными вами учетными данными Windows, будет доступна соединителю.И как только приложение будет опубликовано, соединение также будет опубликовано и доступно вашим пользователям. Это означает, что ваши конечные пользователи также могут создавать приложения, используя это же соединение, и получать доступ к данным на этом компьютере. Подключения к источнику данных также неявно совместно используются с пользователями, которым предоставлен доступ к приложению. Этот тип подключения может быть допустимым, если ваш источник данных находится только на локальном сервере, и данные в этом источнике доступны для свободного доступа.
Фотоэлектрические панели | Учебники по альтернативной энергии
Фотоэлектрические панели Статья Учебники по альтернативной энергии 16.06.2010 08.02.2020
Учебники по альтернативной энергии
Поделитесь / добавьте в закладки с:
Фотоэлектрическая панель преобразует свет в электричество
Ранее мы видели, что фотоэлектрические элементы используют свет для выработки электричества, и что существует ряд различных типов технологий фотоэлектрических элементов, включая монокристаллические, поликристаллические и тонкопленочные элементы, которые можно использовать для производства фотоэлектрической панели .Электрическая мощность в ваттах, генерируемая этими разными фотоэлементами при воздействии прямых солнечных лучей, примерно одинакова для каждой панели и выражается как произведение напряжения на ток (P = V x I).
Количество электроэнергии, генерируемой отдельным фотоэлектрическим элементом на его выходных клеммах, зависит от количества солнечного излучения, попадающего на его PN-переход, а также от процента солнечного излучения, которое он фактически преобразует в электричество, другими словами от его эффективности.
Напряжение солнечных батарей
Отдельный фотоэлектрический элемент вырабатывает «напряжение холостого хода» (V OC ) примерно от 0,5 до 0,6 вольт при температуре 25 o C (обычно около 0,58 В) независимо от их размера. Это напряжение ячейки остается довольно постоянным до тех пор, пока имеется достаточно света от тусклого до яркого солнечного света. Напряжение холостого хода означает, что фотоэлектрический элемент не подключен к какой-либо внешней нагрузке и, следовательно, не производит никакого тока.
При подключении к внешней нагрузке, такой как свет, выходное напряжение отдельной ячейки падает примерно до 0,46 вольт или 460 мВ (460 милливольт), когда электрический ток начинает течь, и будет оставаться около этого уровня напряжения независимо от интенсивность солнца. Это снижение выходного напряжения вызвано сопротивлением и потерями мощности в структуре ячеек, а также металлическими проводниками, нанесенными на поверхность ячеек.
Температура также влияет на выходное напряжение фотоэлектрической системы.Чем выше температура, тем ниже становится выходное напряжение элемента, поскольку элемент разлагается в горячих условиях. Таким образом, на полном солнце выходное напряжение уменьшается примерно на 5% на каждые 25 ° C повышения температуры элемента. Тогда фотоэлектрические панели с большим количеством солнечных элементов рекомендуются для очень жаркого климата, чем использовались бы в более холодном, чтобы компенсировать потери выходной мощности из-за высоких температур.
Ток солнечных батарей
В отличие от напряжения фотоэлектрических элементов, выходной постоянный ток (I), однако, изменяется в прямой зависимости от количества или интенсивности солнечного света (энергии фотонов), падающего на поверхность фотоэлемента.Также выходной ток прямо пропорционален площади поверхности ячейки, поскольку чем больше ячейка, тем больше световой энергии попадает в ячейку. Тогда чем больше солнечного света попадает в ячейку, тем больше тока она производит. Фотоэлектрические элементы с высокими выходными токами обычно более желательны, но чем выше выходной ток, тем больше они будут стоить.
Выходная мощность фотоэлектрической панели
Ранее мы говорили, что выходная мощность фотоэлектрического солнечного элемента выражается в ваттах и равна произведению напряжения на ток (V x I), и это правда.Оптимальное рабочее напряжение фотоэлемента под нагрузкой составляет около 0,46 В при нормальной рабочей температуре, генерируя ток около трех ампер при полном солнечном свете. Тогда выходная мощность типичного фотоэлектрического солнечного элемента может быть рассчитана как: P = V x I = 0,46 x 3 = 1,38 Вт. Теперь это может быть нормально для питания калькулятора, небольшого солнечного зарядного устройства или садового светильника, но этих 1,38 Вт на самом деле недостаточно для выполнения какой-либо полезной работы.
Однако отдельные солнечные фотоэлектрические элементы могут быть электрически соединены друг с другом последовательно (гирляндной цепочкой) для достижения желаемого напряжения при суммировании последовательных напряжений или подключены параллельно (бок о бок) для достижения желаемого тока при суммировании параллельных токов.Затем любая комбинация двух или более фотоэлементов может быть соединена вместе в последовательной и / или параллельной комбинации, чтобы обеспечить любое желаемое напряжение, ток и выходную мощность, создавая фотоэлектрическую панель. На практике фотоэлектрический элемент работает в линейной части своей кривой ВАХ и выдает примерно такой же ток, как и при коротком замыкании. Мощность, подаваемая фотоэлектрической панелью на батарею и нагрузку, подключенную параллельно панели, составляет: P = V x I.
Например, если соединить последовательно, десять 0.Фотоэлементы на 46 вольт из нашего последнего примера для производства солнечной фотоэлектрической панели, новое выходное напряжение будет 0,46 x 10 или 4,6 вольт, но ток останется прежним — 3 А (последовательная цепь). Затем общая выходная мощность также увеличилась в десять раз до пиковой мощности 13,8 Вт. Отдельные солнечные фотоэлектрические элементы могут быть соединены вместе для создания более крупной «солнечной фотоэлектрической панели» или солнечного модуля, как их еще называют, с выходной мощностью от 50 до 200 плюс пиковая возможная мощность. На практике для повышения эффективности и практичности несколько фотоэлементов соединяются вместе в последовательной и / или параллельной комбинации для получения необходимого напряжения и пиковой выходной мощности.
Сколько элементов необходимо для солнечной фотоэлектрической панели
Количество отдельных фотоэлементов, необходимых для завершения одной солнечной фотоэлектрической панели , действительно зависит от того, сколько энергии вам требуется, и от типа используемых фотоэлементов, монокристаллических, поликристаллических или тонкопленочных.
Фотоэлектрические панели бывают самых разных конфигураций и размеров, чтобы помочь вам удовлетворить ваши потребности в энергии. Большинство производителей фотоэлектрических панелей производят стандартные солнечные панели с выходным напряжением 12 и 24 вольт.Конструкция этих стандартных солнечных фотоэлектрических панелей обычно состоит из 36 элементов из кристаллического кремния, которые возникли из-за необходимости заряжать аккумулятор на 12 вольт.
Типичная фотоэлектрическая солнечная панель на 12 В дает пиковое выходное напряжение от 18,5 до 20,8 В (при условии напряжения элемента 0,58 В) за счет использования 32 или 36 отдельных элементов, соответственно соединенных вместе последовательно, что более чем достаточно для зарядки стандартной батареи на 12 В. Панели на 24 и 36 В также доступны для зарядки больших батарей глубокого цикла, а поскольку фотоэлектрические панели сделаны из одного и того же базового фотоэлемента, все они рассчитаны на примерно одинаковый постоянный ток.
Если требуется солнечная панель с выходом 24 В, то в одной солнечной панели будет 64 или 72 отдельных элемента. Чтобы получить требуемый выход 24 В, две панели на 12 В эффективно соединяются вместе последовательно, обычно с помощью перемычки, что позволяет солнечной панели выдавать требуемые 24 В. 24-вольтовые солнечные панели имеют гораздо более высокое напряжение холостого хода (В OC ) в диапазоне от средних до высоких 30 и имеют большее пиковое значение мощности, от 150 Вт и выше.
Подключаемая фотоэлектрическая панель серии
Фотоэлектрические солнечные элементы называются «последовательными», когда они последовательно соединяются в одну линию.Поскольку ток, генерируемый первой ячейкой, не имеет другого пути, он также должен проходить через вторую ячейку, третью и так далее. Затем последовательно соединенные солнечные элементы имеют общий ток , протекающий через них, поскольку ток, протекающий через один фотоэлемент, должен также течь через другие внутри панели, поскольку он может проходить только по одному пути. Тогда величина тока, протекающего через набор последовательно соединенных фотоэлементов, одинакова во всех точках последовательной цепи.
Фотоэлектрические панели или солнечные модули состоят из нескольких ячеек, которые последовательно соединены каскадом и заключены в экологически безопасный корпус, в результате чего получается один солнечный модуль с более высоким выходным напряжением, чем с одним единственным фотоэлементом, как показано.
Подключаемые фотоэлектрические элементы серии
В нашем примере, приведенном выше, четыре фотоэлектрических солнечных элемента соединены вместе в комбинацию серии . Если мы предположим, что выходное напряжение, создаваемое каждым отдельным фотоэлементом в цепочке, составляет 0,5 В, то объединенное выходное напряжение будет суммой выходного напряжения отдельных элементов, и оно рассчитывается как: V 1 + V 2 + V 3 + V 4 = 0,5 В + 0,5 В + 0.5 В + 0,5 В = 2,0 В. Для последовательно соединенных ячеек общий выходной ток такой же, как и ток, производимый каждой ячейкой, тогда: I 1 = I 2 = I 3 = I 4 = I всего . Комбинированная мощность — это сумма мощности отдельных ячеек или произведение напряжения на ток, как было показано ранее.
У последовательно соединенных солнечных элементов есть один серьезный недостаток. Нежелательный эффект возникает, когда один солнечный элемент выходит из строя, повреждается или частично или полностью затеняется от солнечного света.Даже если только один солнечный элемент (частично) затенен, эффект будет таким же, как если бы ВСЕ последовательно соединенные элементы были затемнены, что привело к полной потере выходной мощности.
Также существует риск того, что полный ток от остальных ячеек пройдет через затемненную ячейку и вызовет повреждение от перегрева, называемое «нагревом горячей точки». Тогда для работы последовательно соединенной фотоэлектрической панели важно избегать даже небольших теней на ее элементах. Чтобы избежать электрического повреждения элементов, так называемые «байпасные диоды» подключаются параллельно к каждому фотоэлектрическому элементу, как показано на рисунке, по одному байпасному диоду для каждого солнечного элемента.
Защита от байпасного диода
Наличие байпасного диода ограничивает напряжение на неисправном элементе при обратном смещении, чтобы пропускать определенный ток. Обходной диод проводит ток, позволяя току от исправных солнечных элементов течь во внешнюю цепь. Максимальное обратное перенапряжение на неисправном элементе снижается примерно до одного падения напряжения на диоде, так что большая разница напряжений не может возникнуть в направлении обратного тока на элементе, тем самым ограничивая ток и предотвращая перегрев из-за меньшей рассеиваемой мощности.В идеале у нас должен быть байпасный диод для каждой отдельной фотоэлектрической ячейки, но на практике будет один байпасный диод для нескольких ячеек.
Фотоэлектрическая панель с параллельным подключением
Фотоэлектрические солнечные элементы называются соединенными вместе «параллельно», когда оба их вывода соответственно подключены к каждому выводу другого фотоэлемента или элементов. В отличие от предыдущей последовательной конфигурации, в параллельных цепях ток может проходить более чем по одному пути, и, поскольку существует несколько путей, ток не одинаков во всех точках параллельной цепи.Однако напряжение, генерируемое на всех элементах в параллельной цепи, одинаково. Тогда, фотоэлектрические элементы в параллельном соединении имеют общее напряжение на них и справедливо для всех параллельных элементов.
Фотоэлектрические элементы, соединенные параллельно
В приведенном выше примере четыре фотоэлектрических солнечных элемента соединены вместе в параллельную комбинацию. Для параллельно соединенных ячеек объединенное выходное напряжение такое же, как и напряжение, создаваемое каждой ячейкой, тогда: V 1 = V 2 = V 3 = V 4 .
Если мы предположим, что выходной ток, производимый каждой отдельной фотоэлектрической ячейкой в цепочке, равен 1,0 ампера, то объединенный выходной ток будет суммой выходных токов отдельных ячеек и рассчитывается как: I 1 + I 2 + I 3 + I 4 = 1.0A + 1.0A + 1.0A + 1.0A = 4.0A. Затем мы можем использовать параллельно соединенные фотоэлектрические солнечные элементы для увеличения выходного тока. Комбинированная мощность — это сумма мощности отдельных ячеек или произведение напряжения на ток.
Ранее мы говорили, что мы можем иметь несоответствие тока для последовательно соединенных солнечных элементов из-за затенения или неисправного элемента, и что хорошие элементы смещают плохой элемент, вызывая рассеивание большого количества энергии в плохом элементе, что, в свою очередь, вызывает то, что обычно называемый «подогревом горячих точек», серьезно повреждающий солнечную панель. В параллельно подключенной солнечной фотоэлектрической панели рассогласование напряжения может быть более значительным.
Если мы используем номинально идентичные солнечные элементы для создания нашей фотоэлектрической солнечной панели, то почему возникает несоответствие напряжения на элементах ?.В нашем простом параллельном примере выше мы предположили, что каждая ячейка генерирует 0,5 вольт, но это не всегда так. При малоточных выходах (пасмурные дни) такое рассогласование напряжений вообще не проблема.
Однако по мере увеличения тока панели неисправный элемент перестает генерировать мощность и теперь рассеивает или потребляет мощность, снижая выходное напряжение солнечной панели. Как и в случае последовательно соединенных ячеек, эффекты из-за затенения ячеек, деградации ячеек, повреждения и т. Д. Означают, что на практике мы можем иметь несоответствия между PV ячейками.
Параллельное соединение менее чувствительно к этому типу несоответствия затенения, поскольку именно несоответствие напряжений создает большую проблему. Так почему бы не соединять элементы в фотоэлектрических панелях и модулях в основном параллельно, потому что на самом деле большинство ячеек подключены последовательно, так как нам нужно повысить выходное напряжение.
Предпочтительной солнечной фотоэлектрической панелью для большинства приложений для зарядки солнечных батарей является модуль из 36 элементов, который выдает около 21 вольт напряжения холостого хода при пиковом напряжении элемента, равном 0.58 Вольт снижается до 16,5 В при полной нагрузке. Солнечные панели из 36 элементов лучше подходят для очень жаркого климата, чтобы компенсировать потери выходной мощности из-за более высоких рабочих температур. Не забывайте, что фотоэлектрическая панель находится на солнце весь день !. Также дополнительное напряжение компенсирует падения напряжения в системе при длинных кабельных трассах.
Типовая фотоэлектрическая панель на 36 элементов
Ранее мы говорили, что индивидуальный фотоэлектрический солнечный элемент является основным строительным блоком полной фотоэлектрической панели или модуля, и одним из больших преимуществ создания солнечных панелей является то, что они могут быть построены в точном соответствии с требованиями к напряжению и току, необходимыми для вашего конкретный проект, регулируя тип и количество ячеек.Фотоэлементы могут быть подключены параллельно для достижения желаемого тока или последовательно для достижения желаемого напряжения, а затем помещены в стеклянный корпус и герметично закрыты для защиты от коррозии, влаги, загрязнения и атмосферных воздействий.
Фотоэлектрическая панель может использоваться по отдельности или подключаться параллельно и последовательно с другими солнечными панелями и модулями для создания более крупной солнечной батареи с большим выходным током и напряжением.Эти массивы могут быть размещены в виде панелей на крыше или стенах здания и часто могут подавать солнечную электроэнергию непосредственно в здание. Благодаря новейшей фотоэлектрической технологии ячейки могут быть встроены в саму кровельную черепицу. Группы солнечных фотоэлементов можно складывать вместе для увеличения мощности.
В следующем уроке о «Солнечной энергии» мы увидим, что для поддержания максимальной выходной мощности и повышения эффективности фотоэлектрической панели фотоэлектрическая панель должна постоянно быть обращена к солнцу.Этого можно легко достичь, используя простую технику под названием «Ориентация солнечной панели», чтобы автоматически отслеживать движение солнца по небу между ранним утром и поздней ночью, или вручную устанавливая угол наклона фотоэлектрической панели к солнцу, а затем регулируя его каждый раз. день.
737 Электрика
Панель измерения переменного и постоянного тока
Панель измерения переменного и постоянного тока — Classic
Панель измерения переменного и постоянного тока — NG
Эта панель немного нестандартна, т.к. он содержит дополнительную позицию APU BAT на стороне постоянного тока.Самая классика нет второй батареи.
Кнопка Residual Volts (не установлена на NG) может использоваться для проверки генератора который упал с автобуса. При нажатии, если видно напряжение, то генератор все еще вращается, поэтому генератор показывает нулевую остаточную вольт вышла из строя и не будет подключаться повторно. Остаточное напряжение — единственный выбор, который можно использовать шкале 30 В на вольтметре переменного тока, по этой причине остаточное напряжение должно никогда не нажимать, когда генератор подключен к шине (будет 115V).
Обратите внимание на новые переключатели CAB / UTIL и IFE / PASS SEAT, которые заменяют переключатель GALLEY. Они контролируют следующие службы:
КАБИНА / UTIL
IFE / ПРОХОДНОЕ СЕДЛО
Рециркуляционный вентилятор (ы)
115 В переменного тока аудио IFE
Обогреватели дверных проемов
115V AC видео IFE
Нагреватели сливной мачты
28V DC видео IFE
Водонагреватели для туалетов
Оборудование для телефона
Все камбузные автобусы
Розетки для сиденья пассажиров
Розетки для бритв
Подсветка логотипа
Комп. Питьевой воды
Пуристам может понравиться знайте, что напряжения постоянного тока измеряются в следующих точках:
Селекторный переключатель постоянного тока
Точка измерения напряжения
Типичное напряжение
Типичный ток
STBY PWR
Резервная шина постоянного тока
24-30
НЕТ
Шина летучей мыши
Аккумуляторная шина
24-30
НЕТ
БАТА
Автобус с горячим аккумулятором
22-30 *
0
TR1
Шина постоянного тока 1
24-30
20-25
TR2
Шина постоянного тока 2
24-30
20-25
TR3
TR 3
24-30
10-15
ТЕСТ
Модуль тестирования системы питания
См. Таблицу
См. Таблицу
* Может быть до 33 В во время зарядки в импульсном режиме.
Не оставляйте переключатель счетчика постоянного тока в BAT на мертвом самолете, потому что Индикация потребляет ток и в конечном итоге разрядит аккумулятор.
т.р.
TR преобразуют переменный ток в постоянный. Проверку исправности ТР проводят по току, а не по напряжению, потому что напряжение TR указывает напряжение связанных шин постоянного тока (для ТУ 1 и 2). TR всегда следует проверять перед запуском автопогрузки, потому что Реле отключения TR3 / реле перекрестной связи размыкается при захвате глиссады и это оставит шину постоянного тока 1 без питания, если TR1 ранее отказал.У NG есть индикатор TR UNIT, который загорается, если TR1 или TR2 и TR3 потерпеть неудачу в полете или если какой-либо ТУ не сработает на земле. ТУ нерегулируемый и рассчитанный на выход до 50 А (классика) / 75 А (NG / MAX).
Ограничения:
Диапазон напряжения TR:
24-30В
Диапазон напряжения аккумулятора:
22-30 В (может быть до 33 В при зарядке в импульсном режиме)
Позиции TEST используются вместе с панелью Power System Test. (1-500 см. Ниже).Вся эта тестовая информация содержится на измерительной панели на НГ.
Панель привода Gen Drive и резервного питания
Панель привода Gen Drive и резервного питания — Classic
Панель привода Gen Drive и резервного питания — NG
Предупреждения о НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ МАСЛА и ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ МАСЛА заменены одним ПРИВОДОМ подпись на НГ.Это загорится только при низком давлении масла IDG, так как IDG автоматически отключается при высокой температуре масла. Они также будут светиться заниженная частота.
Повышение температуры выше нормы (т.е. выше 20 ° C) указывает чрезмерная нагрузка генератора или плохое состояние привода. Эти датчики температуры были признаны избыточными и удалены из НГ.
Ограничения:
Максимальный рост привода:
20C
Максимальная температура масла в приводе генератора:
157C
Если самолет оснащен VSCF, он должен работать в течение 45 минут подходящий аэродром.
Подробнее о различных типах генераторов (CSD, VSCF, IDG) нажмите здесь.
Панель шины генератора
Панель шины Gen — Classic
Панель шины Gen — NG
Янтарный световой индикатор TRANSFER BUS OFF загорается, когда на соответствующую шину передачи переменного тока не подается питание.
желтый индикатор «BUS OFF» (классический вариант) указывает, что соответствующий генератор автобус не под напряжением.
Желтый световой индикатор SOURCE OFF (NG) указывает, что соответствующая шина передачи переменного тока не получает питание от последнего выбранного источника.
Двигатель и генератор ВСУ ВЫКЛ. Индикаторы BUS загораются, когда соответствующий генератор работает и правильное качество.
Синий индикатор GND POWER AVAILABLE на классических моделях означает только то, что графический процессор физически подключен к летательному аппарату и не дает никаких указаний. про качество питания.Возможно, вы не сможете подключить заземление шин, даже если свет горит. ON NG — это качество проверяется, и свет будет гореть только тогда, когда внешний AC питание подключено и качество хорошее.
Есть три золотых правила электрики 737:
1. Нет параллельное включение питания переменного тока.
2. Источник переменного тока, подключенный к шина генератора имеет приоритет и автоматически отключает существующий источник.
3. Источник переменного тока не входит в систему. автоматически (при достижении надлежащего напряжения и частоты). Это должно быть включается вручную. NB это правило было смягчено для NG с помощью функции «автоматический генератор на линии». Это автоматически подключит двигатели-генераторы, если самолет взлетел, а APU все еще питает автобусы, и впоследствии он выходит из строя или выключается.
Автобусы
Автобусы переменного тока — Классика
Шины
Gen Точка подключения источников питания (двигатели / APU / GPU).Используется для тяжелых, важных нагрузок, например, для гидравлических насосов. Эффективно переименованы трансферные автобусы на NG
.
Главные автобусы Питаются от шины соответствующего поколения. Используется для тяжелых несущественных нагрузки, например, подкачивающие насосы.
Шины передачи Обычно питание от шины соответствующего поколения. В случае сбоя, питание будет подаваться с шины другого поколения, если переключатель BUS TXFR находится в положении AUTO. Используется для основных нагрузок, например, для обрезки.
Резервная шина переменного тока Питание от шины передачи 1 или от батареи через инвертор. Используется для основных нагрузок, например, ATC 1
Шины переменного тока — NG / MAX
Перенос Автобусы — точка подключения источников питания (двигатели / APU / GPU).Используется для тяжелых, основные нагрузки, например, гидравлические насосы.
Главные автобусы — питаются от соответствующего трансферного автобуса. Используется для второстепенных нагрузок, например, рециркуляционных вентиляторов. Основные автобусы будут следующими после камбузных автобусов
.
Камбузные автобусы — Первыми в очереди будут навесы.
Резервная шина переменного тока Питание от шины передачи 1 или от батареи через инвертор. Используется для основных нагрузок, например, ATC 1
Шины постоянного тока
Шины постоянного тока Питание от соответствующих шин передачи через TRU.
Резервная шина постоянного тока. Питание от шины постоянного тока 1 (Classics) / TR (NG / MAX) или шины аккумулятора (Classics) / аккумулятора (NG / MAX).
Шина с аккумулятором Обычно питание от TR3, альтернативное питание от аккумулятора. Работает, когда переключатель батареи находится в положении ON или переключатель режима ожидания находится в положении BAT.
Автобус с горячим аккумулятором Всегда под напряжением, используется для пожара пожаротушение и капитанские часы.
Коммутируемая шина горячего аккумулятора — запитывается только при включенном выключателе аккумулятора.
Резервные автобусы
Предназначены для основных нагрузок переменного и постоянного тока и гарантированы для 30 минут от батареи.
SBY Шина переменного тока Питание от шины передачи переменного тока 1 или аккумулятор через инвертор.
SBY Шина постоянного тока Питается от шины постоянного тока 1 или аккумулятора через аккумуляторная шина.
Переключатель шины — при выключении полностью изолирует левый & правые части по электрике.
См. Также Генераторы
Аккумуляторы
Батарея
— представляет собой никель-кадмиевую батарею на 36 ампер-часов, 24 В, 20 элементов и должна обеспечивать 30 минут (20 минут 1/200) резервного питания, если все остальные генераторы потерпеть поражение.
Батарея APU
— это вариант, который я видел только на самолетах Series 500. Он в основном используется для запуска APU, но также работает параллельно с Основная батарея обеспечивает 45 минут работы в режиме ожидания. Один из лучших приложений заключается в том, что питание капитанов EFIS сохраняется с потерей всех генераторы, аналогичные классике последней сборки.
Aux Battery — это резервная батарея на NG / MAX, который обычно изолирован, если основная батарея не питает резервный система, когда она работает параллельно с основной батареей.Аккумулятор aux в сочетании с основным аккумулятором обеспечит 60 минут работы в режиме ожидания
NG / MAX также имеет 2 дополнительных батареи для запорных топливных клапанов двигателя и ВСУ, а также ISFD (емкость 150 минут).
BAT OVHT & APU Светильники BAT OVHT — это вариант для классики. Они есть расположен на кормовом потолочном щитке, и никаких действий экипажа в случае необходимости не требуется. освещать.
Нормальный диапазон напряжения АКБ 22-30 вольт.
Автоматические выключатели
Из QRH CI.2,3
«В полете сброс сработавшего выключателя не рекомендуется. Однако сработавший автоматический выключатель может быть сброшен один раз после короткого периода охлаждения (примерно 2 минуты), если, по мнению капитана, ситуация, возникающая в результате срабатывания автоматического выключателя, оказывает значительное неблагоприятное влияние на безопасность. На земле сброс сработавшего автоматического выключателя летным экипажем должен производиться только после того, как техническое обслуживание определит, что сброс автоматического выключателя безопасен.
Летным экипажем не рекомендуется включать и выключать автоматический выключатель для устранения ненормального состояния, если это не указано в нестандартном контрольном списке.»
По данным Boeing, у 737-300 40,6 миль проводов, но только 36,6 км. миль на 737-700!
Фотография панели P6
Фотография панели P18
737-3 / 4/500 Схема расположения Ц / Б Ф / О Либор Кубина, CSA.
737 NG C / B схема расположения здесь
За панелью P6
Просто чтобы доказать, что электрика — это не та наука, в которую инженеры хотели бы заставить вас поверить, ознакомьтесь с этой историей Сюзанны Дарси, летчик-испытателя Boeing в течение 18 лет: Системы, которые кажутся прекрасными сами по себе, могут мешать друг другу, вспомнил испытания 737 (NG).Когда она включила электричество, она услышала, как в унитазе сливают воду. Убедившись, что в туалете никого нет, она снова включила электричество. На этот раз смыты все туалеты на борту. Причина: помехи между электрическими системами.
Панель диагностики генератора (сигнализатор) (M238) Только серия -1/2/3/4/500
Легко пропустить, так как он спрятан на правая боковая стенка при входе в кабину экипажа.Он используется как индикация наличия питания на отдельных шинах постоянного и переменного тока; указывает причины в виде индикаторов неисправности, почему ГКЛ споткнулся.
Он разделен на три части:
Фонари шины постоянного тока:
Первые 3 лампочки в верхних 2 рядах. Переключатель удержания УКАЗАТЬ, чтобы увидеть, на какие шины постоянного тока подается питание.
Фонари для автобусов переменного тока:
Эти индикаторы показывают, на какие шины переменного тока подается питание и находятся за щитом, чтобы не отвлекать экипаж.
Верхний ряд — фаза А, нижний ряд — фаза С. Фаза B проверяется на панели счетчика переменного тока на потолочной панели.
Индикаторы неисправности:
Последние 6 ламп в верхних 2 рядах загорятся. загораются сразу же при возникновении неисправности в двигателе или ВСУ генератор.
Если есть огни горит не прикрыт экраном, что-то может быть не так, запишите свет и сообщите инженеру. Если неисправность либо в Gen 1, либо в 2, и у вас есть VSCF установлен, вы можете подтвердить неисправность светом тест на блоке VSCF.Список индикаторов неисправности и их возможные причины указаны ниже.
Руководство по поиску и устранению неисправностей панели сигнализатора
Индикатор неисправности
Возможная причина
Загорается индикатор FF (Feeder Fault) далее ГКЛ, отключение ГБ:
Неисправный CT.
Неисправный GCU.
Состояние перегрузки по току, проверьте линии на наличие неисправности.
Загорается индикатор MT (ручное отключение):
Неисправность цепи ручного отключения.
Генератор выключился.
Отключение CSD.
HV (высокое напряжение) светится на (130 +/- 3 В):
Неисправный блок управления генератором (GCU).
Загорается лампа LV (Low Voltage) на (100 +/- 3 В):
Неисправный генератор.
поврежден Вал или шлиц CSD.
Неисправный GCU.
Ручка пожарная вытянута.
Панель тестирования системы питания (M400) Только серия -1/2/3/4/500
Показывает фазы различных шин переменного тока в соответствии с следующая таблица:
А
B (поз. По умолчанию)
К
Д
E
Факс
Измеритель P5
1
No1 Генеральное поле
No2 Генеральное поле
поле APU Gen
Вольт постоянного тока
Фаза A
Фаза B
Фаза C
Фаза A
Фаза B
Фаза C
Усилители переменного тока поколения
№1 Главный автобус №А
No1 Главный автобус №B
№1 Главный автобус №C
No1 Транс автобус №А
No1 Транс автобус №B
No1 Транс автобус №C
Вольт и частота переменного тока
2
No1 ГПА ДК
№2 ГПА ДК
ВСУ GCU DC
Вольт постоянного тока
Фаза A
Фаза B
Фаза C
Фаза A
Фаза B
Фаза C
Усилители переменного тока поколения
№2 Главный автобус №А
No2 Главный автобус №B
№2 Главный автобус №C
No2 Транс автобус №А
№2 Транс автобус №Б
№2 Транс автобус №С
Вольт и частота переменного тока
3
Eng GB1 Закрыть змеевик
Eng GB2 Закрыть змеевик
APU GB1 Закрыть змеевик
Вольт постоянного тока
Фаза A
Фаза B
Фаза C
Фаза A
Фаза B
Фаза C
Усилители переменного тока поколения
Gnd Serv bus #A
Gnd Serv bus №B
Gnd Serv bus #C
Автобус Ext Pwr №A
Автобус Ext Pwr №B
Автобус Ext Pwr №C
Вольт и частота переменного тока
4
APU GB2 Закрыть змеевик
Вольт постоянного тока
Фаза A
Фаза B
Фаза C
Фаза A
Фаза B
Фаза C
Усилители переменного тока поколения
5
EPC 1 Закрыть змеевик
Вольт постоянного тока
Фаза A
Фаза B
Фаза C
Фаза A
Фаза B
Фаза C
Усилители переменного тока поколения
6
EPC 2 Закрыть змеевик
Вольт постоянного тока
Фаза A
Фаза B
Фаза C
Фаза A
Фаза B
Фаза C
Усилители переменного тока поколения
7
Переключатель 95% APU
Вольт постоянного тока
Фаза A
Фаза B
Фаза C
Фаза A
Фаза B
Фаза C
Усилители переменного тока поколения
8
Фаза A
Фаза B
Фаза C
Фаза A
Фаза B
Фаза C
Вольт постоянного тока
Примечание: S2 (левый переключатель) обычно оставляют в положении B.Это связывает все 3 амперметра генератора подключены к фазе B и оставляет реле переключателя M400 расслаблен.
Отличия серии NG
Все функции вышеупомянутой панели содержатся в AC & DC. Щиток учета на НГ.
Пространство панели M400 теперь занято панелью загрузки данных.
Электрическая схема
Для удобства читателя включены следующие электрические схемы. обзор основных электрических конфигураций различных серий из 737.Обратите внимание, что хотя они содержат немного больше информации, чем FCOM Vol 2, они по-прежнему являются большим упрощением вся система (особенно в том смысле, как я изобразил резервный реле выключателя питания). Кроме того, было много разных конфигурации на протяжении многих лет для разных клиентов, поэтому, пожалуйста, не Предположим, что ваш конкретный самолет соответствует любому из следующего.
Смотрите также на этом сайте:
Мои световые панели отображаются как недоступные или не подключенные — поддержка Nanoleaf
Ошибка недоступности световых панелей обычно указывает на одну из четырех вещей:
Ваше мобильное устройство находится в другой сети, чем ваши световые панели
Ваши световые панели потеряли соединение с вашей сетью
Световые панели больше не могут быть найдены в локальной сети
Световые панели подвергаются обновлению прошивки
Если вы настраиваете световые панели впервые, может потребоваться обновление прошивки, которое произойдет вскоре после настройки.Контроллер укажет, что обновление прошивки загружается, с помощью светодиодов на контроллере Nanoleaf (рядом с 2 кнопками), мигающих вперед и назад. Подождите 5-10 минут, и обновление завершится.
Для остальных случаев попробуйте следующие шаги:
Убедитесь, что световые панели получают питание, используя кнопки для переключения питания или изменения сцены.
Убедитесь, что ваше мобильное устройство или планшет подключен к той же сети, что и ваши световые панели.
Попробуйте выключить Wi-Fi на телефоне или планшете, подождите 10 секунд, а затем снова включите его.Если это не помогло, попробуйте закрыть приложение, а затем снова открыть
.
Убедитесь, что индикатор Wifi не горит (индикатор рядом с 2 кнопками). Если он мигает каждые 4 секунды, это означает, что устройство потеряло соединение с вашей сетью Wi-Fi.
Отключите контроллер Nanoleaf от источника питания (сетевой розетки) и снова подключите его к
Попробуйте выполнить программный или аппаратный сброс — обязательно удалите пару световых панелей — из приложения, а затем выполните настройку еще раз.
В некоторых случаях параметры конфигурации маршрутизатора могут повлиять на доступность.В частности, проверьте следующие настройки:
UPnP (включен)
Многоадресная передача (включена)
IGMP Snooping (включено)
Изоляция клиента / точки доступа (отключена)
Еще один вариант тестирования зависит от канала Wi-Fi, который использует маршрутизатор. Большинство маршрутизаторов по умолчанию автоматически выбирают оптимальный канал, который обычно работает хорошо. Однако в некоторых моделях это может вызвать проблемы в том, как маршрутизатор взаимодействует с вашими световыми панелями. Выбор фиксированного канала Wi-Fi может помочь уменьшить эту недоступность.Рекомендуемые каналы: 1, 6 или 11.
Если у вас все еще есть проблемы, обратитесь к своему интернет-провайдеру или обратитесь в нашу службу поддержки.
Не нашли то, что искали? Свяжитесь с нами, если вам все еще нужна помощь.
Как последовательно подключить солнечные панели и батареи к системе 24 В
Последовательное подключение солнечных панелей и батарей с автоматической системой ИБП — установка 24 В
В этом руководстве по монтажу проводки солнечной панели мы покажем, как подключить две солнечные панели и батареи, подключенные последовательно с автоматическим ИБП / инвертором для нагрузки 120-230 В переменного тока, зарядки аккумулятора и прямой нагрузки постоянного тока от контроллера заряда.
ФЭ панели и батареи доступны в диапазоне 12–23–36 В и т.д. Наиболее распространенной является система на 12 В. Очевидно, что последовательное соединение менее распространено для установки солнечных панелей и батарей, поскольку система только увеличит уровень напряжения (с 12 В постоянного тока до 24 В постоянного тока), что применимо только в инверторной системе 24 В. Другими словами, эта система не может поддерживать дополнительную нагрузку, а также процесс зарядки аккумулятора будет медленным по сравнению с параллельным подключением. Это связано с одинаковой силой тока при последовательном соединении как для батарей, так и для фотоэлектрических панелей.
Большинство солнечных панелей и батарей поставляются с напряжением 2/24/36 В и т. Д. Если вы хотите увеличить емкость системы, вам придется подключить ее параллельно. Предположим, одна батарея питает потолочный вентилятор на 6 часов. Один и тот же вентилятор может работать 12 (почти вдвое) часов от двух параллельно подключенных батарей (одинаковой емкости). Кроме того, две параллельно соединенные солнечные панели будут быстро заряжать батареи и включать дополнительную нагрузку.
Эта настройка необходима в случае инверторной системы 24 В.По этой причине мы должны соединить фотоэлектрические панели и батареи 12 В последовательно, чтобы получить желаемый уровень напряжения. Имейте в виду, что вы можете подключить несколько солнечных панелей и батарей последовательно, параллельно или последовательно для систем постоянного тока 12 В, 24 В, 36 В или 48 В.
Мы знаем, что ток при последовательном соединении одинаков, а уровень напряжения отличается, т.е. при последовательном соединении напряжения складываются. Таким образом, уровень напряжения как солнечных панелей, так и батарей увеличится. Другими словами, 12 В постоянного тока от солнечной панели и батарей (последовательно) будут иметь:
В 1 + В 2 + В 3 …… + В n
i.е.
12В + 12В = 24В.
В то время как ампер-час (Ач) батареи, а также ток в солнечных панелях остаются неизменными (последовательное соединение)
I 1 = I 2 = I 3 …… I n
5A = 5A = 5A… (солнечные панели)
100Ah = 100Ah = 100Ah… (батареи)
Примечание: Емкость батарей в ампер-часах (Ач) (а также уровень напряжения солнечных панелей) должны быть одинаковыми для всех батареи, подключая их последовательно или параллельно.
Таким образом, мы получаем необходимые 24 В постоянного тока для нашей инверторной системы 24 В постоянного тока. Выход инвертора (120 или 230 В переменного тока) напрямую подключен к нагрузке переменного тока (например, вентиляторам, лампочкам и т. Д.). Кроме того, вы можете включить нагрузку постоянного тока, напрямую подключенную к выходным клеммам постоянного тока в контроллере заряда солнечной батареи.
Для последовательного подключения двух или более солнечных панелей и батарей просто подключите положительный вывод солнечной панели или аккумулятора к отрицательному выводу солнечной панели или аккумулятора и наоборот (соответственно), как показано на рисунке ниже.
Следующая электрическая схема показывает, что солнечная панель заряжает аккумулятор, а также питает нагрузку переменного тока через батареи и инвертор. Во время затенения / ночи (когда солнечные панели не генерируют электроэнергию) батарея будет использоваться в качестве резервного источника питания и будет обеспечивать питание нагрузки переменного тока через инвертор.
Вот и наступил выходной. Так как планов никаких не было решил собрать какую нибудь конструкцию. Порывшись на просторах интернета, ничего интересного для себя не нашел. Решил придумать свою. Недолго думая придумал простой таймер. Состоит он из 2 частей. Первая часть это времязадающая цепь, а вторая — транзисторный ключ с подключаемой к нему нагрузкой.
Схема таймера
Схема работает следующим образом: при нажатии на кнопку через резистор R3 идет заряд конденсатора С1. Когда конденсатор заряжается, открывается транзистор VT1. Он усиливает транзистор VT2, через который потечет ток нагрузки. Но конденсатор С1 разряжается через резисторы R1 и R2. Чем меньше значение резистора R1 тем быстрее будет разряжаться конденсатор. Резистор R2 стоит для того, чтобы после заряда конденсатора, конденсатор не разряжался моментально. Тем самым мы увеличиваем срок жизни конденсатора.
Схему решил собирать на одностороннем текстолите длинной 25мм и шириной 20 мм. Дорожки на плате рисовал перманентным маркером, а сверху закрасил краской. Травил в хлорном железе где-то сорок минут. Краску смывал растворителем, после залудил плату.
Теперь приступим к пайке. Первым делом паяем транзисторы, так как у них короткие ноги, и поэтому паять сложнее. Потом паяем конденсатор. Затем все резисторы, за ними светодиод, после провода и клеемник. Если все правильно спаять, то схема заработает сразу.
Транзисторы могут быть заменены на любые n-p-n структуры. Если подключать нагрузку, ток которой выше 50мА, то советую заменить транзистор кт315 на более мощный. Резистор R3 можно заменить на любой другой с сопротивлением 200-1000 Ом.
Резистор R2 можно заменить на любой другой с сопротивлением 50-1000 Ом. Резистор R1 может быть заменен на постоянный, если не требуется регулировка времени. Резистор R5 может быть заменен на другой с сопротивлением, 7.5-12.5 кОм. Резисторы R6 и R7 лучше оставить без изменения. Конденсатор может быть заменен и на другую емкость. Но его напряжение снижать нельзя.
Для наглядности работы таймера решил собрать простую пищалку. Плату травить не стал, собрал все на картонке. К этой схеме подключается динамик сопротивлением 50 Ом, который можно достать из телефонных трубок советских телефонов. К конденсатору можно в параллель поставить кнопку с таким же конденсатором, и при нажатии на кнопку звук из динамика будет звучать на несколько тонов ниже.
Хотел бы напомнить, что параллельно диоду можно включить электромагнитное реле с током обмотки не более 50 мА (если стоит кт315). А теперь небольшое видео о работе прибора:
С указанными по схеме номиналами время задержки не большое, но его легко можно увеличить установив ёмкость большего номинала. Схему собрал bkmz268.
Форум по таймерам
Урок 39. Реле времени: управление устройствами по таймеру
В этом уроке мы создадим четырёхканальное реле времени. К данному устройству можно подключить до 4 приборов (лампочки, светодиодные ленты, моторы, обогреватели, вентиляторы и т.д.), каждое из которых будет включаться на заданные для него промежутки времени суток и в заданные дни недели.
Каждый из четырёх каналов нашего реле времени может выдавать не только логические уровни (1/0 — вкл/выкл), но и сигналы ШИМ (включать приборы на определённую мощность).
В реле времени имеется 20 таймеров (их количество можно уменьшить или увеличить до 128, указав нужное число в строке 16 скетча). Один таймер включает только одно устройство (канал) на заданный промежуток времени, не влияя на работу остальных устройств (каналов). Каждому устройству (каналу) можно назначить несколько таймеров, следовательно, включать и выключать каждое из устройств можно несколько раз в сутки и на разную мощность. При отключении питания, таймеры реле не сбиваются, так как их настройки хранятся в энергонезависимой памяти Arduino. Текущее время также не сбивается, так как оно берётся из модуля часов реального времени, который снабжен батарейкой.
Реле времени можно использовать для включения освещения по времени в доме, квартире, на даче, на производстве и т.д. Можно использовать для включения по времени вентиляции, котлов, обогревателей, полива газонов, систем очистки дачных бассейнов и т.д. Еще одним преимуществом реле времени является создание эффекта присутствия, например, Вас нет дома, но свет утром и вечером включается, а днём и ночью выключается, утром включается радио или телевизор, а ночью включается ночник. Это может заставить задуматься нежелательных «гостей», что дом обитаем и делать там нечего.
Нам понадобится:
Для реализации проекта нам необходимо установить библиотеки:
LiquidCrystal_I2C для работы с символьными ЖК дисплеями.
iarduino_Encoder_tmr для работы с энкодерами через аппаратный таймер.
iarduino_RTC для работы с модулями реального времени.
Библиотеки EEPROM, Wire и pgmspace используемые в скетче, входят в стандартный набор Arduino IDE.
О том как устанавливать библиотеки, Вы можете ознакомиться на странице Wiki — Установка библиотек в Arduino IDE.
Видео:
Схема подключения:
Trema модуль RTC и дисплей LCD1602 I2C подключаются к аппаратной шине I2C через Trema I2C HUB, а Trema энкодер можно подключать к любым (цифровым или аналогов
Таймер отключения нагрузки — Конструкции простой сложности — Схемы для начинающих
В болгарском радиотехническом журнале была опубликована схема простейшего таймера для управления питанием нагрузки переменного тока. В данной статье рассмотрены ее особенности и способы ее модернизации. Впоследствии эта схема (рис. 1) неоднократно повторялась в этом журнале за исключением лишь характера нагрузки Rн — предлагалось использовать лампу накаливания, электродвигатель.
Непосредственно нагрузка включена в цепь переменного тока диодного моста VD1-VD4. В диагональ постоянного тока этого моста включался тиристор VS1. Как только на схему будет подано переменное сетевое напряжение, тиристор VS1 открывается и через нагрузку Rн начинает протекать ток. Открыванию тиристора способствует то, что в первоначальный момент времени после подключения устройства к сети конденсатор С1 разряжен. Затем С1 начинает заряжаться через резисторы R1, R2 и управляющий переход тиристора VS1. Открытое состояние тиристора сохраняется и по мере заряда конденсатора С1. Как только конденсатор зарядится настолько, что значительно уменьшится ток через него и управляющий переход тиристора, тиристор VS1 перейдет в запертое непроводящее состояние. Нагрузка Rн будет обесточена и отключится от сети. Это состояние схемы соответствует готовности таймера к последующей работе — включению. Если теперь нажать кнопку SB1, то конденсатор С1 будет зашунтирован небольшим сопротивлением резистора R3. Ток управляющего перехода тиристора VS1 значительно увеличивается и тиристор открывается. После отпускания кнопки SB1 еще некоторое время будет протекать ток заряда конденсатора С1, открытый тиристор VS1 будет пропускать ток через нагрузку Rн. При этом через тиристор протекает пульсирующий постоянный ток, а через нагрузку Rн — переменный ток. Изменяя величину переменного сопротивления R1, можно регулировать время задержки отключения нагрузки Rн от сети. На рис.2 показан рисунок печатной платы для схемы рис. 1.
Фактически на этой печатной плате автором проводились эксперименты по повышению качества работы схемы. Так, на ней предусмотрены отверстия для монтажа резистора, шунтирующего управляющий переход тиристора. Схема крайне проста, но имеет несколько существенных технологических недостатков. Попытка заменить рекомендованные в статье тиристоры типа КТ206/400 была вынужденной мерой, поскольку в настоящее время этот тип тиристоров устарел и давно не поступает в продажу. При этом оказалось, что схема вообще отказывается работать со многими современными типами тиристоров и симисторов из-за значительного тока управления ими. Так были «забракованы» для схемы рис.1 отечественные КУ201, КУ202, КУ208, Т106-10, импортные ВТ151-600R и другие. Работу схемы обеспечили приборы типа ВТ134-600Е. В настоящее время и недефицитны, их стоимость невелика. Оказалось, что предложенная в болгарском журнале регулировка длительности формируемого таймером импульса при столь чувствительном полупроводниковом ключе, как ВТ134-500Е, не оптимальна. Предлагалось изменять постоянную времени заряда конденсатора С1 регулировки величины сопротивления R1 в цепи заряда С1. Обеспечить значительно большие пределы регулирования выдержки таймера при сохранении устойчивого управления тиристором VS1 можно, если постоянную времени заряда конденсатора сохранять примерно неизменной, и при этом регулировать величину напряжения, снимаемого с зарядной цепи для управления тиристором (рис.3).
Управляющий переход полупроводникового ключа VS1 в положении «В» шунтируется переменным сопротивлением R4 и резистором R5. В крайнем левом по схеме положении движка R4 суммарное сопротивление, подключаемое к точкам схемы 1-3, практически равно сопротивлению R5 — 100 Ом. В крайнем правом положении движка R4 — 2,2 кОм. При величине емкости конденсатора С1 — 10 мкФ (на напряжение 400…450 В) пределы регулировки выдержки времени таймера составили 3…4 с — 70…90 с. Сопротивление резистора R3 в схеме рис.3 выбрано почти в десять раз больше, чем в схеме прототипа (рис. 1). Это во столько же раз уменьшает ток через контакты кнопки SB1 во время разряда конденсатора С1. Другой положительной особенностью схемы рис.3 является то, что в момент нажатия кнопки SB1 работа схемы лишь подготавливается, нагрузка Rн остается фактически обесточенной, в отличие от схемы прототипа. Если потребителю нужна фиксированная выдержка таймера, то достаточно в положении «А» поставить в схему перемычку между контактами 2-3. Резистор R2, указанной на схеме величины, задает максимальную выдержку таймера. Измените его номинал при монтаже схемы и зададите другую выдержку. Если потребителя не очень затруднит для включения таймера подержать кнопку SB1 нажатой примерно 1 с, то схему можно дополнительно упростить (рис.4).
При этом резистор R1 для конденсатора С1 будет и зарядным резистором, и разрядным. На рис.5 и рис.6 показаны рисунки печатных плат и расположение деталей на них для схем рис.3 и рис.4 соответственно.
Пожалуй, самым существенным недостатком рассмотренных принципиальных схем является сложность приобретения для них малогабаритного, но высоковольтного электролитического конденсатора С1 емкостью 10 мкФ 400…450 В. На радиорынках крупных городов это реально, для небольших населенных пунктов — проблема. Да и стоимость такого конденсатора будет высокой. Попытка избавиться от перечисленных недостатков без значительного усложнения схемы привела к разработке нескольких последующих схем. Наиболее простой и совершенной из них является схема, показанная на рис.7.
При включении в сеть схемы рис.7 тиристор VS1 будет продолжать находиться в выключенном непроводящем состоянии, поскольку контакты, НО кнопки SB1 разомкнуты. Если теперь в произвольный момент времени нажать эту кнопку, то выпрямленное мостом VD1-VD4 сетевое напряжение через резистор R1 и диод VD6 будет приложено к стабилитрону VD5 и конденсатору С1. Конденсатор С1 зарядится до напряжения стабилизации стабилитрона. Отпустив кнопку SB1, мы подключим зарядившийся конденсатор С1 к цепям управления тиристором VS1. Тиристор перейдет в проводящее состояние, и через нагрузку Rн будет протекать переменный сетевой ток. В этой схеме конденсатор С1 может быть низковольтным, например, на 25…50 В. Это значительно упрощает его выбор по емкости для достижения желаемого времени отключения таймера. Одновременно облегчен и рабочий режим по току для кнопки SB1. На рис.8 показан один из вариантов рисунка печатной платы для схемы рис.7.
Для этой схемы необходим чувствительный по управлению полупроводниковый ключ. Причем в данном случае не существенно, тиристор это будет или симистор. Оказалось, что устойчивую работу обеспечивает прибор типа 2Р4М NEC. Для него максимально допустимое напряжение 400 В и ток 2 А. Для большинства случаев этого более чем достаточно. О чувствительности к управлению можно косвенно судить по сопротивлению управляющего перехода. Для данных полупроводниковых приборов оно составляет около 20 кОм. Значит, этот полупроводниковый прибор на 1-3 порядка чувствительнее по управлению по сравнению с широко известными КУ201, КУ208. Однако даже небольшой радиатор еще никому не вредил. По сравнению с прототипом в схему рис.7 также добавлен резистор R3, шунтирующий управляющий переход тиристора. Это значительно повышает вероятность нахождения тиристора в выключенном состоянии после отработки таймером кратковременного включения нагрузки Rн. Величина сопротивления резистора не принципиальна, поэтому на схемах не обозначена. Может оказаться, что в некоторых случаях резистор можно не устанавливать на плату. При этом конденсатор С1 можно использовать с меньшей емкостью. Диод VD6, включенный последовательно с резистором R1, ускоряет процесс заряда конденсатора С1 при нажатии кнопки SB1 за счет исключения некоторого разряда этого конденсатора вблизи переходов сетевым напряжением через нуль. Тип диода VD6 не имеет принципиального значения. При экспериментах был применен отечественный маломощный диод типа КД522, т.е. низковольтный. Казалось бы, амплитуда импульсов напряжения на выходе моста VD1-VD4 в режиме подготовки устройства к работе, когда нажата кнопка SB1, более 220 В, а диод — низковольтный и не пробивается. Для столь высокого напряжения выпрямительного моста диод включен в прямом направлении и открыт. Он запирается только вблизи переходов сетевым напряжением через нуль, когда напряжение на выходе моста становится менее напряжения заряжающегося конденсатора С1, т.е. примерно менее 25 В. Значение резистора R1 (рис.7)не имеет принципиального значения. Поскольку режим его работы кратковременный, то и нагреваться не успевает при допустимой рассеиваемой мощности 1…2 Вт. Во время экспериментов величина сопротивления резистора R1 была взята 8,2 кОм. Если применить более мощные импортные стабилитроны VD5, то можно уменьшить величину сопротивления резистора R1. Резисторы R2, R3 (рис.7) были взяты по 3,9 кОм. При емкости конденсатора С1 2200 мкФ (35 В) и стабилитроне VD5 типа КС222Ж выдержка времени составила 20 с. Интересным оказался факт: падение напряжения на управляющем переходе прибора 2Р4М составляло примерно 0,7 В при его работе в проводящем состоянии и около 0,5 В в выключенном (не проводящем) состоянии. Можно поэкспериментировать и значительно увеличить величину сопротивления резистора R3. Это позволит использовать конденсатор С1 меньшей емкости, ускорить процесс его предварительного заряда перед включением таймера. Следует отметить, что в данной схеме для эксперимента были испытаны и другие типы полупроводниковых ключей. Так, BT151-650R при тех же комплектующих схемы, что и для 2Р4М, обеспечивал выдержку времени всего лишь 4 с, а ВТ134-7с. Тип диодов VD1-VD4 зависит от необходимого рабочего тока нагрузки Rн. Указанные на схеме рис. 1, 3 и 7 диоды 1N4007 обеспечивают ток нагрузки до 1 А. Часто этого более чем достаточно — мощность нагрузки Rн может быть до 200 Вт.
Радиоаматор №1 2009г стр. 46
Домашняя
Реле времени, таймер. Настройка и схема подключения.
Электронное реле времени, предназначено для отсчета интервалов времени, автоматического включения/отключения различного электротехнического оборудования (освещение, отопление и т.д.) через заданный промежуток времени в течение повторяющегося недельного цикла.
Например: для включения и отключения освещения территории двора, парка или улицы; для включения и отключения ночного освещения лестничных маршей многоквартирных домов; для включения и отключения в ночное время рекламных вывесок и витрин; для управления включением электрического отопления дома; для автоматического полива растений; для создания эффекта присутствия в доме
Питается от бытовой электросети, напряжением 220 Вольт (есть возможность заказать реле на напряжение 12, 24, 36, 110 Вольт). Можно запрограммировать, на всю неделю или любой день недели, один или несколько раз включение и отключение, в течении суток. Все данные отображаются на жидкокристаллическом дисплее. При отключении электропитания сохраняет режим программирования, за счет встроенного аккумулятора. Cрок службы реле времени от трех до пяти лет.
Технические характеристики
Параметр
Значение
Номинальное рабочее напряжение
220V
Частота питающей сети
50/60Hz
Сохраняет работоспособность, при питающем напряжении в пределах
180V-250V
Потребляемая мощность реле
не более 2VA
Допустимый ток переключающего контакта, при активной нагрузке
16А
Допустимый ток переключающего контакта, при реактивной нагрузке
8А
Минимальный шаг программирования
1 минута
Максимальный шаг программирования
168 часов
Число программ включения/отключения
16 циклов
Механическая износостойкость, циклов вкл/откл
10000000
Электрическая износостойкость, циклов вкл/откл
100000
Время сохранения данных программирования, при отключении питания
до 150 часов
Точность хода часов в течении суток, при температуре +25°С
≤1 секунда
Габаритные размеры (ВхШхГ)
86,5х36х65,5 мм
Диапазон рабочих температур, °С
-10°С~+40°С
Относительная влажность
35~85%
Крепление на DIN-рейку (занимает два модуля типа S), размером как двухфазный автомат. Эксплуатировать в закрытом помещении с искусственным регулированием вентиляции и отопления.
Лицевая панель реле времени
Назначение кнопок управления и индикации реле времени
Назначение кнопок и индикации
Надпись
Индикация включения контакта
ON
Кнопка программирования
Кнопка настройки дня недели
D+
Кнопка настройки часа
H+
Кнопка настройки минут
M+
Кнопка настройки и текущего времени
Кнопка сброса всех данных
RESET
Кнопка управления режимами (ON, AUTO, OFF)
MANUAL
Жидкокристаллический дисплей
Данные жидкокристаллического дисплея
В верхней части дисплея: дни недели MO — понедельник; TU — вторник; WE — среда; TH — четверг; FR — пятница; SA — суббота; SU — воскресенье. Настройка дня недели осуществляется кнопкой D+ В средней части дисплея: текущее и программируемое время Настройка времени осуществляется кнопками , H+ и M+ В нижней левой части дисплея: номера циклов включения и отключения ON — включено; OFF — отключено; цифры от 1 до 16 — номер цикла. Настройка циклов осуществляется кнопкой В нижней правой части дисплея: режим управления ON — включено постоянно; AUTO — автоматический режим; OFF — отключено постоянно. Настройка режима управления осуществляется кнопкой MANUAL
Настройка реле времени
Рекомендуется начать с кнопки RESET (нажимайте аккуратно, тонкой отверткой, усилия не потребуется). После нажатия происходит гашение дисплея с последующим отображением всех элементов, сбрасываются все настройки и текущее время.
Настройка реле времени начинается с установки дня недели и текущего времени. Нажимаем (пальцами рук) и удерживаем кнопку (далее по тексту часы) и нажимаем кнопку D+ выбираем текущий день недели, продолжаем удерживать в нажатом положении кнопку часы, при помощи кнопок H+ и M+ устанавливаем текущее время.
После настройки текущего времени и дня недели, приступаем к программированию реле времени.
Программирование реле времени
Включение программирования осуществляется кнопкой(далее по тексту программирование).
1) Нажимаем кнопку программирование включается первый цикл включения, далее при помощи кнопок D+, H+ и M+ выбираем день недели и время включения. 2) Нажимаем кнопку программирование включается первый цикл отключения, далее при помощи кнопок D+, H+ и M+ выбираем день недели и время отключения. При необходимости можно добавить еще несколько циклов включения и отключения, выполнив настройку второго, третьего и т.д. циклов.
Схема подключения реле времени
Примерная схема подключения реле времени и нагрузки
Скачать инструкцию (паспорт) реле времени
Пошаговую инструкцию по настройке и программированию электронного недельного реле времени, можно бесплатно скачать или распечатать здесь паспорт описания и назначения кнопок управления реле времени алгоритм программирования и настройки
скачать инструкцию (паспорт) реле времени, на русском языке скачать инструкцию (паспорт) реле времени, на английском языке
реле времени, таймер включения и выключения света по времени, что такое реле времени, реле по времени, таймер электронный инструкция, включение света по времени, таймер выключения света, реле времени это, реле времени подключение, реле времени купить, таймер электронный, ТЭ 15, схема реле времени, реле времени 220 Вольт, реле времени программируемое, таймер полива самотечный, таймер выключения, реле, электронный таймер программируемый, с энергонезависимой памятью, ток коммутации 16 ампер, полный диапазон времени от 1 минуты до 168 часов, 16 программ, THC 15A, скачать паспорт реле времени на русском языке, скачать инструкцию реле времени на русском языке
Бытовое программируемое реле времени TS-T01 с десятью настраиваемыми режимами (24/7)
Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о программируемом реле времени TS-T01, которое позволяет включать/выключать различное электрооборудование в заранее запрограммированное время с интервалом в 1 минуту. Реле рассчитано на подключение к бытовым розеткам и коммутацию нагрузки с суммарным током потребления не более 16A. В обзоре будет небольшое тестирование и разборка, поэтому, кому интересно, милости прошу под кат.
Купить программируемом реле времени TS-T01 можно в магазине GearBest — здесь
Общий вид реле времени TS-T01:
ТТХ:
— Наименование модели – TS-T01 — Материал корпуса – белый пластик — Рабочее напряжение – 230VAC — Максимальный ток коммутации – до 16А — Тип вилки/розетки — евростандарт — Режимы работы реле – ручной или автоматический — Количество программ — 10 программ — Минимальный интервал — 1 минута — Питание таймера – энергонезависимое (встроенный NiMH аккумулятор) — Дополнительная функция – отображение времени — рабочая температура – от -10°С до +40°С
Упаковка:
Реле времени TS-T01 поставляется в небольшой картонной коробочке из гофрокартона без каких-либо надписей:
Внутри коробки, помимо реле, можно найти лишь инструкцию на английском языке.
Внешний вид:
Программируемое реле времени TS-T01 выполнено в пластиковом корпусе белого цвета, в котором размещены электроника управления с дисплеем, евровилка и розеточное гнездо:
Благодаря скошенным граням, реле имеет приятный внешний вид и не портит внутридомовой интерьер:
В отличие от большинства щитовых реле, устанавливаемых на DIN рейки, данный прибор относится к приборам бытового класса и предполагает установку непосредственно во внутридомовые розетки. Сетевая вилка и розеточное гнездо выполнены по евростандарту, т.е. имеют два штырька/гнезда и контакты заземления:
С тыльной стороны корпуса присутствуют основные спецификации прибора:
Размеры дисплея – 36мм*15мм, подсветка отсутствует. Несмотря на это, читаемость символов отличная:
Размеры прибора около 135мм*60мм*73мм, вот сравнение с коробком спичек:
Разборка:
Разобрать прибор достаточно просто. Для этого необходимо выкрутить два самореза с тыльной стороны корпуса и отогнуть защелки. После этого корпус раскроется на две половинки:
Как можно заметить, силовая часть выполнена отдельно от управляющей. Питание микроконтроллера обеспечивает NiMH аккумулятор, по внешнему виду напоминающий ионистор (зеленый). По заявлению производителя, он обеспечивает бесперебойную работу более 100часов. В действительности, заряда хватает намного дольше. При подключении реле в сеть, аккумулятор подзаряжается. Для этого в схеме добавлен простейший БП. Отличительной особенностью схемы является применение помехоподавляющих конденсаторов X2 (желтый) и Y2 (синий):
Силовое реле имеет маркировку AFE BPD-SS-124DM и рассчитано на коммутацию токов до 16А при 250V, работает от напряжения 24V. Силовые провода к розеточным контактам приварены и имеют достаточное сечение 14AWG (около 2 квадратов):
Защитные штоки в розетке по желанию можно убрать:
Управление:
Программируемое реле времени TS-T01 имеет 10 независимых таймеров (программ), т.е. на каждом таймере можно установить произвольное время включения и выключения нагрузки. Все элементы управления расположены с передней стороны:
Коротко по управлению:
— WEEK, HOUR, MINUTE — установка текущего времени и дня недели (при одновременном нажатии кнопки CLOCK), а также даты и времени срабатывания реле
— RES/RCL — сброс текущего таймера (программы)
— CLOCK — для установки текущего времени и дня недели, а также для выхода из режима программирования таймера (программы)
— TIMER — поочерёдный вход в режим программирования таймеров (программ). Доступно 10 таймеров (программ). Первой показывается таймер (программа) включения (1on), затем таймер (программа) выключения (1off). Настройка времени и дня срабатывания устанавливается кнопками HOUR, MINUTE, WEEK, быстрый сброс кнопкой (RES/RCL), выход из программирования таймеров кнопкой CLOCK
— ON/AUTO/OFF – выбор режима работы (включен постоянно, по таймеру, выключен)
— RANDOM – произвольный режим работы
— CLEAR – сброс всех настроек
Итого, для корректной работы программируемого реле необходимо настроить текущее время и день недели, а затем уже программировать таймеры (программы). Для этого зажимаем кнопку CLOCK и нажимаем требуемую кнопку WEEK, HOUR, MINUTE. Кнопка WEEK отвечает за установку дня недели: понедельник (MO), вторник (TU), среда (WE), четверг (TH), пятница (FR), суббота (SA) и воскресенье (SU). Кнопка HOUR отвечает за установку текущего часа (24 часовой формат), а кнопка MINUTE – установка минут. После установки даты и времени, можно перейти к программированию реле. Напомню, что прибор может как включать потребители в заданное время, так и выключать, т.е. может либо включить нагрузку на определенное время, либо наоборот, выключить ее на определенное время. Для входа в режим программирования таймеров (программ), необходимо нажать кнопку TIMER. После этого станут поочередно доступны 10 независимых таймеров (программ). Каждая программа имеет лишь две функции: включить в заданное время и выключить в заданное время. Для установки дня срабатывания, в режиме программирования нажимаем кнопку WEEK. Доступно 16 предустановленных режимов: все дни (каждый день), только будни (рабочие дни), только выходные дни, все дни, кроме воскресенья, пн. – ср. — пт., вт. – чт. – сб, пн. – вт. – ср., чт. – пт. – сб., пн. – ср. – пт. – вс., и конкретный день (7 отдельных).
Думаю, тут все понятно, но на всякий случай поясню. Предположим, нам требуется включение какого-нибудь электроприбора два раза в сутки на 5 минут (например, в 12:00 и 20:00) семь дней в неделю (каждый день). Для этого выбираем первый режим (все дни недели), ставим время срабатывания 12:00 (1on) и время отключения 12:05 (1off) для первого таймера (программы) и аналогично для второго таймера (программы), только там ставим 20:00 и 20:05 соответственно. После этого нажимаем кнопку CLOCK или ждем 45 секунд. На этом, программирование таймера закончено. Подключенное электрооборудование будет включаться ровно в 12:00 и 20:00 (по часам на реле) на пять минут каждый день. Минимальное время включения/выключения – 1 минута. Программируемых таймеров всего 10, но для домашнего применения этого хватит. Если требуется включение нагрузки с периодичностью в 1 час круглые сутки – таймеров (программ) как раз хватит, а вот если периодичность нужна, предположим, полчаса или 10 минут, то увы, на сутки таймеров не хватит.
Отличительной особенностью реле является быстрая смена режимов работы: включен постоянно, по таймеру, выключен. Для выбора нужного режима необходимо поочередно нажать кнопку ON/AUTO/OFF.
Тестирование:
Думаю не секрет, что чем старше город, тем коммуникации там более изношены и следовательно, в летний период учащаются отключения горячей воды на профилактику или ремонт. Особенно это становится заметно в начале и конце отопительного сезона при плановых гидравлических испытаниях. Именно по этой причине я и приобрел накопительный водонагреватель, ибо в течение года, в общей сложности, около месяца не бывает горячей воды. Притом, учитывая привычку соседей экономить на всем, даже после подачи воды, нормально пользоваться ей день-два невозможно, ибо она грязная, холодная, вонючая (да, у нас однотрубная схема горячего водоснабжения, в подъезде много пожилых людей). Учитывая всю полезность водонагревателей, каких-либо собственных таймеров они не имеют, лишь терморегулятор, и в большинстве случаев могут «молотить» целый день. Я, конечно же, утрирую, но со временем полиуретановая термоизоляция начинает терять свои свойства и бачок сохраняет тепло все хуже, тэна включается все чаще. Да и собственно, зачем бойлеру работать полдня, когда никого нет дома, к тому же без присмотра. Вот поэтому я и приобрел программируемое реле времени, чтобы за полчаса до ориентировочного прихода домой, вода была теплая. Примерно так выглядит все хозяйство в работе:
К тому же, часы на кухне весьма полезная вещь:
Для демонстрации работы, я установил таймер на включение бойлера в 22:24:
Выключение нагрузки в 22:25, т.е. проработать он должен 1 минуту:
Не забываем включать режим AUTO (работа по таймеру), на фото выше реле выключено. Вот так все это выглядит в работе:
Схема подключения:
Trema модуль RTC и дисплей LCD1602 I2C подключаются к аппаратной шине I2C через Trema I2C HUB, а Trema энкодер можно подключать к любым (цифровым или аналогов
Таймер отключения нагрузки — Конструкции простой сложности — Схемы для начинающих
В болгарском радиотехническом журнале была опубликована схема простейшего таймера для управления питанием нагрузки переменного тока. В данной статье рассмотрены ее особенности и способы ее модернизации. Впоследствии эта схема (рис. 1) неоднократно повторялась в этом журнале за исключением лишь характера нагрузки Rн — предлагалось использовать лампу накаливания, электродвигатель.
Непосредственно нагрузка включена в цепь переменного тока диодного моста VD1-VD4. В диагональ постоянного тока этого моста включался тиристор VS1. Как только на схему будет подано переменное сетевое напряжение, тиристор VS1 открывается и через нагрузку Rн начинает протекать ток. Открыванию тиристора способствует то, что в первоначальный момент времени после подключения устройства к сети конденсатор С1 разряжен. Затем С1 начинает заряжаться через резисторы R1, R2 и управляющий переход тиристора VS1. Открытое состояние тиристора сохраняется и по мере заряда конденсатора С1. Как только конденсатор зарядится настолько, что значительно уменьшится ток через него и управляющий переход тиристора, тиристор VS1 перейдет в запертое непроводящее состояние. Нагрузка Rн будет обесточена и отключится от сети. Это состояние схемы соответствует готовности таймера к последующей работе — включению. Если теперь нажать кнопку SB1, то конденсатор С1 будет зашунтирован небольшим сопротивлением резистора R3. Ток управляющего перехода тиристора VS1 значительно увеличивается и тиристор открывается. После отпускания кнопки SB1 еще некоторое время будет протекать ток заряда конденсатора С1, открытый тиристор VS1 будет пропускать ток через нагрузку Rн. При этом через тиристор протекает пульсирующий постоянный ток, а через нагрузку Rн — переменный ток. Изменяя величину переменного сопротивления R1, можно регулировать время задержки отключения нагрузки Rн от сети. На рис.2 показан рисунок печатной платы для схемы рис. 1.
Фактически на этой печатной плате автором проводились эксперименты по повышению качества работы схемы. Так, на ней предусмотрены отверстия для монтажа резистора, шунтирующего управляющий переход тиристора. Схема крайне проста, но имеет несколько существенных технологических недостатков. Попытка заменить рекомендованные в статье тиристоры типа КТ206/400 была вынужденной мерой, поскольку в настоящее время этот тип тиристоров устарел и давно не поступает в продажу. При этом оказалось, что схема вообще отказывается работать со многими современными типами тиристоров и симисторов из-за значительного тока управления ими. Так были «забракованы» для схемы рис.1 отечественные КУ201, КУ202, КУ208, Т106-10, импортные ВТ151-600R и другие. Работу схемы обеспечили приборы типа ВТ134-600Е. В настоящее время и недефицитны, их стоимость невелика. Оказалось, что предложенная в болгарском журнале регулировка длительности формируемого таймером импульса при столь чувствительном полупроводниковом ключе, как ВТ134-500Е, не оптимальна. Предлагалось изменять постоянную времени заряда конденсатора С1 регулировки величины сопротивления R1 в цепи заряда С1. Обеспечить значительно большие пределы регулирования выдержки таймера при сохранении устойчивого управления тиристором VS1 можно, если постоянную времени заряда конденсатора сохранять примерно неизменной, и при этом регулировать величину напряжения, снимаемого с зарядной цепи для управления тиристором (рис.3).
Управляющий переход полупроводникового ключа VS1 в положении «В» шунтируется переменным сопротивлением R4 и резистором R5. В крайнем левом по схеме положении движка R4 суммарное сопротивление, подключаемое к точкам схемы 1-3, практически равно сопротивлению R5 — 100 Ом. В крайнем правом положении движка R4 — 2,2 кОм. При величине емкости конденсатора С1 — 10 мкФ (на напряжение 400…450 В) пределы регулировки выдержки времени таймера составили 3…4 с — 70…90 с. Сопротивление резистора R3 в схеме рис.3 выбрано почти в десять раз больше, чем в схеме прототипа (рис. 1). Это во столько же раз уменьшает ток через контакты кнопки SB1 во время разряда конденсатора С1. Другой положительной особенностью схемы рис.3 является то, что в момент нажатия кнопки SB1 работа схемы лишь подготавливается, нагрузка Rн остается фактически обесточенной, в отличие от схемы прототипа. Если потребителю нужна фиксированная выдержка таймера, то достаточно в положении «А» поставить в схему перемычку между контактами 2-3. Резистор R2, указанной на схеме величины, задает максимальную выдержку таймера. Измените его номинал при монтаже схемы и зададите другую выдержку. Если потребителя не очень затруднит для включения таймера подержать кнопку SB1 нажатой примерно 1 с, то схему можно дополнительно упростить (рис.4).
При этом резистор R1 для конденсатора С1 будет и зарядным резистором, и разрядным. На рис.5 и рис.6 показаны рисунки печатных плат и расположение деталей на них для схем рис.3 и рис.4 соответственно.
Пожалуй, самым существенным недостатком рассмотренных принципиальных схем является сложность приобретения для них малогабаритного, но высоковольтного электролитического конденсатора С1 емкостью 10 мкФ 400…450 В. На радиорынках крупных городов это реально, для небольших населенных пунктов — проблема. Да и стоимость такого конденсатора будет высокой. Попытка избавиться от перечисленных недостатков без значительного усложнения схемы привела к разработке нескольких последующих схем. Наиболее простой и совершенной из них является схема, показанная на рис.7.
При включении в сеть схемы рис.7 тиристор VS1 будет продолжать находиться в выключенном непроводящем состоянии, поскольку контакты, НО кнопки SB1 разомкнуты. Если теперь в произвольный момент времени нажать эту кнопку, то выпрямленное мостом VD1-VD4 сетевое напряжение через резистор R1 и диод VD6 будет приложено к стабилитрону VD5 и конденсатору С1. Конденсатор С1 зарядится до напряжения стабилизации стабилитрона. Отпустив кнопку SB1, мы подключим зарядившийся конденсатор С1 к цепям управления тиристором VS1. Тиристор перейдет в проводящее состояние, и через нагрузку Rн будет протекать переменный сетевой ток. В этой схеме конденсатор С1 может быть низковольтным, например, на 25…50 В. Это значительно упрощает его выбор по емкости для достижения желаемого времени отключения таймера. Одновременно облегчен и рабочий режим по току для кнопки SB1. На рис.8 показан один из вариантов рисунка печатной платы для схемы рис.7.
Для этой схемы необходим чувствительный по управлению полупроводниковый ключ. Причем в данном случае не существенно, тиристор это будет или симистор. Оказалось, что устойчивую работу обеспечивает прибор типа 2Р4М NEC. Для него максимально допустимое напряжение 400 В и ток 2 А. Для большинства случаев этого более чем достаточно. О чувствительности к управлению можно косвенно судить по сопротивлению управляющего перехода. Для данных полупроводниковых приборов оно составляет около 20 кОм. Значит, этот полупроводниковый прибор на 1-3 порядка чувствительнее по управлению по сравнению с широко известными КУ201, КУ208. Однако даже небольшой радиатор еще никому не вредил. По сравнению с прототипом в схему рис.7 также добавлен резистор R3, шунтирующий управляющий переход тиристора. Это значительно повышает вероятность нахождения тиристора в выключенном состоянии после отработки таймером кратковременного включения нагрузки Rн. Величина сопротивления резистора не принципиальна, поэтому на схемах не обозначена. Может оказаться, что в некоторых случаях резистор можно не устанавливать на плату. При этом конденсатор С1 можно использовать с меньшей емкостью. Диод VD6, включенный последовательно с резистором R1, ускоряет процесс заряда конденсатора С1 при нажатии кнопки SB1 за счет исключения некоторого разряда этого конденсатора вблизи переходов сетевым напряжением через нуль. Тип диода VD6 не имеет принципиального значения. При экспериментах был применен отечественный маломощный диод типа КД522, т.е. низковольтный. Казалось бы, амплитуда импульсов напряжения на выходе моста VD1-VD4 в режиме подготовки устройства к работе, когда нажата кнопка SB1, более 220 В, а диод — низковольтный и не пробивается. Для столь высокого напряжения выпрямительного моста диод включен в прямом направлении и открыт. Он запирается только вблизи переходов сетевым напряжением через нуль, когда напряжение на выходе моста становится менее напряжения заряжающегося конденсатора С1, т.е. примерно менее 25 В. Значение резистора R1 (рис.7)не имеет принципиального значения. Поскольку режим его работы кратковременный, то и нагреваться не успевает при допустимой рассеиваемой мощности 1…2 Вт. Во время экспериментов величина сопротивления резистора R1 была взята 8,2 кОм. Если применить более мощные импортные стабилитроны VD5, то можно уменьшить величину сопротивления резистора R1. Резисторы R2, R3 (рис.7) были взяты по 3,9 кОм. При емкости конденсатора С1 2200 мкФ (35 В) и стабилитроне VD5 типа КС222Ж выдержка времени составила 20 с. Интересным оказался факт: падение напряжения на управляющем переходе прибора 2Р4М составляло примерно 0,7 В при его работе в проводящем состоянии и около 0,5 В в выключенном (не проводящем) состоянии. Можно поэкспериментировать и значительно увеличить величину сопротивления резистора R3. Это позволит использовать конденсатор С1 меньшей емкости, ускорить процесс его предварительного заряда перед включением таймера. Следует отметить, что в данной схеме для эксперимента были испытаны и другие типы полупроводниковых ключей. Так, BT151-650R при тех же комплектующих схемы, что и для 2Р4М, обеспечивал выдержку времени всего лишь 4 с, а ВТ134-7с. Тип диодов VD1-VD4 зависит от необходимого рабочего тока нагрузки Rн. Указанные на схеме рис. 1, 3 и 7 диоды 1N4007 обеспечивают ток нагрузки до 1 А. Часто этого более чем достаточно — мощность нагрузки Rн может быть до 200 Вт.
Радиоаматор №1 2009г стр. 46
Домашняя
Реле времени, таймер. Настройка и схема подключения.
Электронное реле времени, предназначено для отсчета интервалов времени, автоматического включения/отключения различного электротехнического оборудования (освещение, отопление и т.д.) через заданный промежуток времени в течение повторяющегося недельного цикла.
Например: для включения и отключения освещения территории двора, парка или улицы; для включения и отключения ночного освещения лестничных маршей многоквартирных домов; для включения и отключения в ночное время рекламных вывесок и витрин; для управления включением электрического отопления дома; для автоматического полива растений; для создания эффекта присутствия в доме
Питается от бытовой электросети, напряжением 220 Вольт (есть возможность заказать реле на напряжение 12, 24, 36, 110 Вольт). Можно запрограммировать, на всю неделю или любой день недели, один или несколько раз включение и отключение, в течении суток. Все данные отображаются на жидкокристаллическом дисплее. При отключении электропитания сохраняет режим программирования, за счет встроенного аккумулятора. Cрок службы реле времени от трех до пяти лет.
Технические характеристики
Параметр
Значение
Номинальное рабочее напряжение
220V
Частота питающей сети
50/60Hz
Сохраняет работоспособность, при питающем напряжении в пределах
180V-250V
Потребляемая мощность реле
не более 2VA
Допустимый ток переключающего контакта, при активной нагрузке
16А
Допустимый ток переключающего контакта, при реактивной нагрузке
8А
Минимальный шаг программирования
1 минута
Максимальный шаг программирования
168 часов
Число программ включения/отключения
16 циклов
Механическая износостойкость, циклов вкл/откл
10000000
Электрическая износостойкость, циклов вкл/откл
100000
Время сохранения данных программирования, при отключении питания
до 150 часов
Точность хода часов в течении суток, при температуре +25°С
≤1 секунда
Габаритные размеры (ВхШхГ)
86,5х36х65,5 мм
Диапазон рабочих температур, °С
-10°С~+40°С
Относительная влажность
35~85%
Крепление на DIN-рейку (занимает два модуля типа S), размером как двухфазный автомат. Эксплуатировать в закрытом помещении с искусственным регулированием вентиляции и отопления.
Лицевая панель реле времени
Назначение кнопок управления и индикации реле времени
Назначение кнопок и индикации
Надпись
Индикация включения контакта
ON
Кнопка программирования
Кнопка настройки дня недели
D+
Кнопка настройки часа
H+
Кнопка настройки минут
M+
Кнопка настройки и текущего времени
Кнопка сброса всех данных
RESET
Кнопка управления режимами (ON, AUTO, OFF)
MANUAL
Жидкокристаллический дисплей
Данные жидкокристаллического дисплея
В верхней части дисплея: дни недели MO — понедельник; TU — вторник; WE — среда; TH — четверг; FR — пятница; SA — суббота; SU — воскресенье. Настройка дня недели осуществляется кнопкой D+ В средней части дисплея: текущее и программируемое время Настройка времени осуществляется кнопками , H+ и M+ В нижней левой части дисплея: номера циклов включения и отключения ON — включено; OFF — отключено; цифры от 1 до 16 — номер цикла. Настройка циклов осуществляется кнопкой В нижней правой части дисплея: режим управления ON — включено постоянно; AUTO — автоматический режим; OFF — отключено постоянно. Настройка режима управления осуществляется кнопкой MANUAL
Настройка реле времени
Рекомендуется начать с кнопки RESET (нажимайте аккуратно, тонкой отверткой, усилия не потребуется). После нажатия происходит гашение дисплея с последующим отображением всех элементов, сбрасываются все настройки и текущее время.
Настройка реле времени начинается с установки дня недели и текущего времени. Нажимаем (пальцами рук) и удерживаем кнопку (далее по тексту часы) и нажимаем кнопку D+ выбираем текущий день недели, продолжаем удерживать в нажатом положении кнопку часы, при помощи кнопок H+ и M+ устанавливаем текущее время.
После настройки текущего времени и дня недели, приступаем к программированию реле времени.
Программирование реле времени
Включение программирования осуществляется кнопкой(далее по тексту программирование).
1) Нажимаем кнопку программирование включается первый цикл включения, далее при помощи кнопок D+, H+ и M+ выбираем день недели и время включения. 2) Нажимаем кнопку программирование включается первый цикл отключения, далее при помощи кнопок D+, H+ и M+ выбираем день недели и время отключения. При необходимости можно добавить еще несколько циклов включения и отключения, выполнив настройку второго, третьего и т.д. циклов.
Схема подключения реле времени
Примерная схема подключения реле времени и нагрузки
Скачать инструкцию (паспорт) реле времени
Пошаговую инструкцию по настройке и программированию электронного недельного реле времени, можно бесплатно скачать или распечатать здесь паспорт описания и назначения кнопок управления реле времени алгоритм программирования и настройки
скачать инструкцию (паспорт) реле времени, на русском языке скачать инструкцию (паспорт) реле времени, на английском языке
реле времени, таймер включения и выключения света по времени, что такое реле времени, реле по времени, таймер электронный инструкция, включение света по времени, таймер выключения света, реле времени это, реле времени подключение, реле времени купить, таймер электронный, ТЭ 15, схема реле времени, реле времени 220 Вольт, реле времени программируемое, таймер полива самотечный, таймер выключения, реле, электронный таймер программируемый, с энергонезависимой памятью, ток коммутации 16 ампер, полный диапазон времени от 1 минуты до 168 часов, 16 программ, THC 15A, скачать паспорт реле времени на русском языке, скачать инструкцию реле времени на русском языке
Бытовое программируемое реле времени TS-T01 с десятью настраиваемыми режимами (24/7)
Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о программируемом реле времени TS-T01, которое позволяет включать/выключать различное электрооборудование в заранее запрограммированное время с интервалом в 1 минуту. Реле рассчитано на подключение к бытовым розеткам и коммутацию нагрузки с суммарным током потребления не более 16A. В обзоре будет небольшое тестирование и разборка, поэтому, кому интересно, милости прошу под кат.
Купить программируемом реле времени TS-T01 можно в магазине GearBest — здесь
Общий вид реле времени TS-T01:
ТТХ:
— Наименование модели – TS-T01 — Материал корпуса – белый пластик — Рабочее напряжение – 230VAC — Максимальный ток коммутации – до 16А — Тип вилки/розетки — евростандарт — Режимы работы реле – ручной или автоматический — Количество программ — 10 программ — Минимальный интервал — 1 минута — Питание таймера – энергонезависимое (встроенный NiMH аккумулятор) — Дополнительная функция – отображение времени — рабочая температура – от -10°С до +40°С
Упаковка:
Реле времени TS-T01 поставляется в небольшой картонной коробочке из гофрокартона без каких-либо надписей:
Внутри коробки, помимо реле, можно найти лишь инструкцию на английском языке.
Внешний вид:
Программируемое реле времени TS-T01 выполнено в пластиковом корпусе белого цвета, в котором размещены электроника управления с дисплеем, евровилка и розеточное гнездо:
Благодаря скошенным граням, реле имеет приятный внешний вид и не портит внутридомовой интерьер:
В отличие от большинства щитовых реле, устанавливаемых на DIN рейки, данный прибор относится к приборам бытового класса и предполагает установку непосредственно во внутридомовые розетки. Сетевая вилка и розеточное гнездо выполнены по евростандарту, т.е. имеют два штырька/гнезда и контакты заземления:
С тыльной стороны корпуса присутствуют основные спецификации прибора:
Размеры дисплея – 36мм*15мм, подсветка отсутствует. Несмотря на это, читаемость символов отличная:
Размеры прибора около 135мм*60мм*73мм, вот сравнение с коробком спичек:
Разборка:
Разобрать прибор достаточно просто. Для этого необходимо выкрутить два самореза с тыльной стороны корпуса и отогнуть защелки. После этого корпус раскроется на две половинки:
Как можно заметить, силовая часть выполнена отдельно от управляющей. Питание микроконтроллера обеспечивает NiMH аккумулятор, по внешнему виду напоминающий ионистор (зеленый). По заявлению производителя, он обеспечивает бесперебойную работу более 100часов. В действительности, заряда хватает намного дольше. При подключении реле в сеть, аккумулятор подзаряжается. Для этого в схеме добавлен простейший БП. Отличительной особенностью схемы является применение помехоподавляющих конденсаторов X2 (желтый) и Y2 (синий):
Силовое реле имеет маркировку AFE BPD-SS-124DM и рассчитано на коммутацию токов до 16А при 250V, работает от напряжения 24V. Силовые провода к розеточным контактам приварены и имеют достаточное сечение 14AWG (около 2 квадратов):
Защитные штоки в розетке по желанию можно убрать:
Управление:
Программируемое реле времени TS-T01 имеет 10 независимых таймеров (программ), т.е. на каждом таймере можно установить произвольное время включения и выключения нагрузки. Все элементы управления расположены с передней стороны:
Коротко по управлению:
— WEEK, HOUR, MINUTE — установка текущего времени и дня недели (при одновременном нажатии кнопки CLOCK), а также даты и времени срабатывания реле
— RES/RCL — сброс текущего таймера (программы)
— CLOCK — для установки текущего времени и дня недели, а также для выхода из режима программирования таймера (программы)
— TIMER — поочерёдный вход в режим программирования таймеров (программ). Доступно 10 таймеров (программ). Первой показывается таймер (программа) включения (1on), затем таймер (программа) выключения (1off). Настройка времени и дня срабатывания устанавливается кнопками HOUR, MINUTE, WEEK, быстрый сброс кнопкой (RES/RCL), выход из программирования таймеров кнопкой CLOCK
— ON/AUTO/OFF – выбор режима работы (включен постоянно, по таймеру, выключен)
— RANDOM – произвольный режим работы
— CLEAR – сброс всех настроек
Итого, для корректной работы программируемого реле необходимо настроить текущее время и день недели, а затем уже программировать таймеры (программы). Для этого зажимаем кнопку CLOCK и нажимаем требуемую кнопку WEEK, HOUR, MINUTE. Кнопка WEEK отвечает за установку дня недели: понедельник (MO), вторник (TU), среда (WE), четверг (TH), пятница (FR), суббота (SA) и воскресенье (SU). Кнопка HOUR отвечает за установку текущего часа (24 часовой формат), а кнопка MINUTE – установка минут. После установки даты и времени, можно перейти к программированию реле. Напомню, что прибор может как включать потребители в заданное время, так и выключать, т.е. может либо включить нагрузку на определенное время, либо наоборот, выключить ее на определенное время. Для входа в режим программирования таймеров (программ), необходимо нажать кнопку TIMER. После этого станут поочередно доступны 10 независимых таймеров (программ). Каждая программа имеет лишь две функции: включить в заданное время и выключить в заданное время. Для установки дня срабатывания, в режиме программирования нажимаем кнопку WEEK. Доступно 16 предустановленных режимов: все дни (каждый день), только будни (рабочие дни), только выходные дни, все дни, кроме воскресенья, пн. – ср. — пт., вт. – чт. – сб, пн. – вт. – ср., чт. – пт. – сб., пн. – ср. – пт. – вс., и конкретный день (7 отдельных).
Думаю, тут все понятно, но на всякий случай поясню. Предположим, нам требуется включение какого-нибудь электроприбора два раза в сутки на 5 минут (например, в 12:00 и 20:00) семь дней в неделю (каждый день). Для этого выбираем первый режим (все дни недели), ставим время срабатывания 12:00 (1on) и время отключения 12:05 (1off) для первого таймера (программы) и аналогично для второго таймера (программы), только там ставим 20:00 и 20:05 соответственно. После этого нажимаем кнопку CLOCK или ждем 45 секунд. На этом, программирование таймера закончено. Подключенное электрооборудование будет включаться ровно в 12:00 и 20:00 (по часам на реле) на пять минут каждый день. Минимальное время включения/выключения – 1 минута. Программируемых таймеров всего 10, но для домашнего применения этого хватит. Если требуется включение нагрузки с периодичностью в 1 час круглые сутки – таймеров (программ) как раз хватит, а вот если периодичность нужна, предположим, полчаса или 10 минут, то увы, на сутки таймеров не хватит.
Отличительной особенностью реле является быстрая смена режимов работы: включен постоянно, по таймеру, выключен. Для выбора нужного режима необходимо поочередно нажать кнопку ON/AUTO/OFF.
Тестирование:
Думаю не секрет, что чем старше город, тем коммуникации там более изношены и следовательно, в летний период учащаются отключения горячей воды на профилактику или ремонт. Особенно это становится заметно в начале и конце отопительного сезона при плановых гидравлических испытаниях. Именно по этой причине я и приобрел накопительный водонагреватель, ибо в течение года, в общей сложности, около месяца не бывает горячей воды. Притом, учитывая привычку соседей экономить на всем, даже после подачи воды, нормально пользоваться ей день-два невозможно, ибо она грязная, холодная, вонючая (да, у нас однотрубная схема горячего водоснабжения, в подъезде много пожилых людей). Учитывая всю полезность водонагревателей, каких-либо собственных таймеров они не имеют, лишь терморегулятор, и в большинстве случаев могут «молотить» целый день. Я, конечно же, утрирую, но со временем полиуретановая термоизоляция начинает терять свои свойства и бачок сохраняет тепло все хуже, тэна включается все чаще. Да и собственно, зачем бойлеру работать полдня, когда никого нет дома, к тому же без присмотра. Вот поэтому я и приобрел программируемое реле времени, чтобы за полчаса до ориентировочного прихода домой, вода была теплая. Примерно так выглядит все хозяйство в работе:
К тому же, часы на кухне весьма полезная вещь:
Для демонстрации работы, я установил таймер на включение бойлера в 22:24:
Выключение нагрузки в 22:25, т.е. проработать он должен 1 минуту:
Не забываем включать режим AUTO (работа по таймеру), на фото выше реле выключено. Вот так все это выглядит в работе:
С нагрузкой в 2kW справляется (ток 8-9А), в работе уже около 3 месяцев, нареканий нет. Я хотел бы заострить внимание на двух нюансах, касающихся работы в данной реализации, а именно более быстрый износ бака из-за частых перепадов температур и более энергозатратный режим. По первому поясню: изготовить бак методом горячей штамповки невозможно, поэтому торцевую часть и фитинги для подвода/вывода воды приваривают. Самым надежным считается бак из нержавейки, который сваривают аргонно-дуговой сваркой, но при массовом производстве возможен небольшой брак (непропаи, окисление части шва и т.д.). При нагреве воды, за счет температурного расширения металлов, возможно появление микротрещин, через которые может появиться течь в результате окисления бракованной части шва. Не сразу, конечно, но через некоторое время самое слабое звено даст о себе знать. Особенно это относится к бакам из бюджетной стеклокерамики. И тут даже несколько магниевых анодов ничего не решат. Второй нюанс, на мой взгляд, сомнительный и неподтвержденный – количество затраченной энергии на нагрев холодной воды чуть больше, нежели ее постоянный подогрев. Извините, данный факт не проверял, но на мой взгляд, он имеет право на жизнь. Такой режим эксплуатации более предпочтителен для тех, кто хочет продлить срок службы водонагревателя, хотя придется раскошелиться на запасную тену, особенно в районах с жесткой водой.
Ну и пару слов по поводу экономичности — при двухтрубной схеме ГВС (сразу течет горячая вода, концевая заглушка на трубе отсутствует), водонагреватель невыгоден. При однотрубной схеме ГВС (горячую воду нужно пропускать, ибо сначала бежит прохладная), водонагреватель чуть выгоднее, но свою стоимость окупит не скоро (у нас стоимость за 1kWh — 3,65р, за куб горячей – около 120р). Я пока остановился на использовании бойлера только на время отключения горячей воды и совсем недавно приобрел на пробу щитовое программируемое реле (на DIN рейку), но о нем, возможно позже…
Вывод: достаточно качественное бытовое программируемое реле времени с неплохой сборкой и схемотехникой. Внешний вид довольно приятный и не портит домашний интерьер. Максимальный рабочий ток – 16А, но на продолжительное время я бы не рискнул питать через него более 2,2kW (около 10А). Да я и не уверен, что большинство бытовых розеток на такое способны, учитывая, что преобладающее большинство в электротоварах – китайские поделки, нагревающиеся уже при 5-7 амперах. Но тут дело даже не в токопроводах, а в самом реле, уж больно компактное. В любом случае, до 10А можно использовать смело, поэтому рекомендую к покупке…
Узнать текущую стоимость реле времени TS-T01 можно по этой ссылке тыц
Включение / выключение двух альтернативных нагрузок с помощью IC 555
В этом посте мы узнаем, как сделать простую схему альтернативного реле таймера на основе IC 555 для переключения пары нагрузок поочередно с заданной длительностью задержки, определяемой расчетными значениями. соответствующих компонентов. Идея была предложена мистером Санджоем.
Цели и требования схемы
Я постоянный читатель ваших прекрасных постов. Здесь я хочу попросить схемотехнику.
Я пытаюсь построить лабораторную установку для нанесения покрытий на бумагу, для которой я собираюсь использовать фены мощностью 2000 Вт для сушки мелованной бумаги.
Проблема в том, что эти сушилки не могут работать постоянно.
Поэтому я решил использовать две сушилки попеременно по три минуты каждая. Но поочередное переключение этих сушилок вручную всегда утомительно.
Итак, я запрашиваю схему, которая сможет включать и выключать сушилки поочередно и автоматически в течение заданного периода времени и продолжать делать это до тех пор, пока не отключится.
Конструкция
Ссылаясь на показанную ниже альтернативную схему переключающего реле, или мы можем также назвать ее альтернативной переключающей схемой мигающего сигнала, идею можно понять с помощью прилагаемого объяснения.
Схема построена на стандартной нестабильной конфигурации IC 555, которая в основном вырабатывает переменное высокое и низкое напряжение или переменное напряжение 12 В и ноль на контакте № 3 при включении.
Этот попеременно переключаемый выход сопровождает определенную задержку между его переключением ВКЛ / ВЫКЛ, которая определяется значениями компонентов R1, R2 и C.
В предлагаемой конструкции значения этих временных составляющих соответствующим образом рассчитаны для получения примерно 50% рабочего цикла и длительности задержки около 180 секунд или 3 минут.
При показанной компоновке необходимо изменить только емкость конденсатора 470 мкФ для достижения других предпочтительных временных задержек на выходном контакте №3.
Контакт № 3 можно увидеть подключенным к каскаду драйвера транзисторного реле, который реагирует на импульсы высокого / низкого уровня из распиновки и, соответственно, переключает контакты реле через нормально замкнутые и нормально разомкнутые контакты.
Поскольку две нагрузки подключены к этим двум контактам реле, они также попеременно переключаются из ВКЛ в ВЫКЛ и наоборот с задержкой 3 минуты между каждым переключением.
Два светодиода, подключенные к контактам питания и контакту №3 ИС, помогают указать, какая нагрузка может быть в положении ВКЛ или ВЫКЛ в данный момент.
Вышеупомянутая схема таймера с альтернативным переключением реле также может быть реализована для других идентичных приложений, а периоды включения / выключения могут быть независимо отрегулированы для достижения различных последовательностей включения / выключения путем соответствующего изменения компонентов синхронизации R1 / R2 нестабильного устройства.
О Swagatam
Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель. Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и руководствами по схемам. Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные со схемой, вы можете взаимодействовать с ними через комментарии, я буду очень рад помочь!
Типы схем таймера со схемой и принцип ее работы
Домой
Электрооборудование
Что нового в электрике
Что такое никель-кадмиевый аккумулятор: работа и его применение
Что такое инвертор с ШИМ: типы и их применения
Что такое вихретоковый ток: теория, применение и недостатки
Что такое турбина Тесла: работа и ее применение
Что такое емкостный трансформатор напряжения и его работа
Что такое реле MHO: работа и его применение
Электроника
Что нового в электронике
Что такое Modbus: работа и его приложения
Проекты Arduino для студентов инженерных специальностей
Вопросы и ответы на собеседовании по электронике
Что такое полосовой фильтр: теория и его применение
Что такое термоэлектрический генератор: работа и применение
Что такое аккумулятор VRLA: конструкция и его работа
Связь
Что нового в связи
Что такое остаточный магнетизм: типы и его свойства
Вопросы и ответы для интервью по беспроводной связи
Что такое Modbus: работает и его Приложения
Что такое оптический рефлектометр и его работа
Что такое свинцово-кислотная батарея: типы, работа и применение
Что такое тест Tan Delta: его принцип и режимы
Робототехника
Проекты
Что нового в проектах
Что такое свинцово-кислотная батарея: типы, работа и применение
Что такое тест Tan Delta: его принцип и режимы
Что такое термоэлектрический генератор: работа и его применение
Что такое синхроскоп: принципиальная схема И его работа
Arduino Uno Projects для начинающих и инженеров ng Студенты
Проекты обработки изображений для студентов инженерных специальностей
Общие
Arduino
Technology
Бесплатные схемы
Вопросы на собеседовании
Проекты
Проекты ECE
Проекты EEE
IC
Микроконтроллеры
8051
AVR
Принципиальная схема таймера от 1 до 15 минут, работа и приложения
Принципиальная схема таймера от 1 до 15 минут, работа и приложения
В эпоху технологий каждый прибегает к помощи машин, чтобы упростить себе жизнь.Цепи таймера облегчают выполнение повседневных задач во многих отношениях, инициируя или выполняя их в определенный интервал времени. Другими словами, если вы ищете автоматическое устройство, которое будет работать в течение определенного периода времени и отключаться по истечении желаемого времени, тогда эта схема таймера — лучший выбор.
В этом проекте мы используем микросхему таймера 555 для создания различных схем таймера, таких как схема таймера 1 мин, схема таймера 5 мин, схема таймера 10 мин и схема таймера 15 мин. Здесь, с помощью микросхемы таймера 555, мы избавляемся от необходимости вручную включать или выключать устройство.Также таймер 555 используется для генерации колебательного импульса. Это означает, что выходной контакт 3 микросхемы таймера 555 находится в состоянии «ВЫКЛ» в течение некоторого времени и снова переходит в состояние «ВКЛ» после предварительно установленного интервала времени. Мы можем использовать это колебательное поведение микросхемы таймера 555 для создания схемы таймера с различными временными задержками. Чтобы создать схему таймера на желаемый интервал времени, просто измените номинал резистора R 1 или конденсатора C 1 .
Мы можем использовать разные схемы таймера с разной выдержкой времени для управления сигнализацией, устройством, двигателями и т. Д.через определенный промежуток времени. Основную роль в этой схеме играет микросхема таймера 555. В этой статье мы будем обсуждать все схемы с четырьмя таймерами (1 мин, 5 мин, 10 мин и 15 мин) по очереди. Перед этим давайте кратко рассмотрим микросхему таймера 555.
555 ИС таймера
555 ИС таймера используется в приложениях таймера, генерации импульсов и генератора. Микросхема таймера 555 может быть в основном сконфигурирована в трех различных состояниях, а именно: мультивибратор A-стабильный, мультивибратор с моностабильным двигателем и мультивибратор с би-стабильностью.
Давайте посмотрим на внутреннюю схему микросхемы таймера 555, чтобы лучше понять принцип ее работы:
Три резистора 5 кОм соединены между собой внутри. Это создает схему делителя напряжения на контактах 8 и 1. Два компаратора вырабатывают выходное напряжение, которое зависит от разницы напряжений на их входе. Разница напряжений определяется внешней RC-цепью. Выход обоих компараторов соединен со входом триггера для создания логического выхода «высокий» или «низкий» в зависимости от состояния входа.Выход триггера можно использовать для управления ступенью переключения сильноточного выхода, чтобы управлять подключенной нагрузкой, создавая высокий или низкий уровень на выходном контакте.
Распиновка таймера 555 IC:
Контакт 1- Земля
Контакт2- Триггер
Контакт3- Выход
Контакт4- Сброс
Контакт5- Управляющее напряжение
Контакт6- Порог
Контакт7- Разряд
Контакт 8 — источник питания (4,5-15 В)
Применение таймера 555 IC:
555 Таймер IC — это полезное прецизионное устройство синхронизации, вырабатывающее одиночные импульсы или как генератор, генерирующий цепочку стабилизированных сигналов любых конкретных рабочих циклов .
Может использоваться в однократных таймерах или таймерах задержки для создания временной задержки.
Может использоваться в светодиодных или импульсных лампах для включения лампы на определенное время.
IT может использоваться для генерации тонов или логических часов
Его можно использовать в источниках питания, преобразователях и т. Д.
Необходимые компоненты
Соберите нижеупомянутые компоненты, чтобы разработать схему таймера с разной продолжительностью времени:
555 Таймер IC
Светодиод
Конденсатор (1000 мкФ)
Переменный резистор
Кнопка
Резистор
Блок питания
Соединительные провода
Схема подключения
Приведенная выше принципиальная схема предназначена для 1-минутного таймера.Для 5 минут, 10 минут и 15 минут вам просто нужно изменить номинал резистора (R 1 ).
Цепь таймера на 1 минуту:
Нам необходимо настроить таймер 555 в моностабильном режиме для создания таймера. Таймер 555 начинает отсчет времени при включении. По истечении одной минуты светодиод автоматически включится. Как правило, продолжительность времени, в течение которого вывод 3 микросхемы таймера 555 будет оставаться на высоком уровне, может быть получена по данной формуле:
T = 1,1 * R 1 * C 1
Как обсуждалось выше, мы должны изменить номинал конденсатора или резистора.Теперь, для создания схемы 1-минутного таймера, мы можем рассчитать номинал резистора, используя приведенную выше формулу:
60 сек = 1,1 x R 1 x 1000 мкФ
R 1 = 60 / (1,1 x 1000 мкФ)
R 1 = 55K
Следовательно, установите значение потенциометра на 55k, и ваш таймер будет установлен на 1 минуту. Теперь вы можете легко использовать приведенные выше формулы для определения номинала резистора в цепи таймера на 5, 10 и 15 минут.
Примечание. Вы также можете использовать формулу для создания схемы таймера, изменив значение конденсатора и сделав значение сопротивления постоянным.
Цепь 5-минутного таймера:
Аналогично, в схеме 5-минутного таймера мы будем использовать приведенную выше формулу, чтобы получить точное сопротивление резистора.
T = 1,1 * R 1 * C 1
Теперь время равно 5 минутам и будет равно (5 x 60) секундам. Емкость конденсатора останется неизменной для всей схемы таймера.
Здесь
T = 5 * 60
C 1 = 1000 мкФ
5 * 60 = 1,1 * R 1 * 1000 мкФ
Следовательно, R 1 = 272,7 кОм
Следовательно, чтобы разработать схему 5-минутного таймера, измените номинал резистора на 272,7 кОм. И через 5 минут светодиод загорится. Как только сработает контакт 2 микросхемы таймера 555, таймер начнет отсчет времени, и светодиод погаснет. По истечении 5 минут на контакте 3 микросхемы таймера 555 снова станет низкий уровень, и загорится светодиод.
Связанный проект: Автоматическая система управления уличным освещением с использованием LDR и транзистора BC 547
Цепь таймера на 10 минут:
Опять же, как обсуждалось выше, вам нужно только изменить номинал резистора R 1 для разработки 10 Цепь таймера мин. Ниже приведен расчет для определения номинала резистора:
T = 1,1 * R 1 * C 1
Теперь время равно 10 минутам и будет равно (10 x 60) секундам.Емкость конденсатора останется неизменной для всей схемы таймера.
Здесь
T = 10 * 60
C 1 = 1000 мкФ
10 * 60 = 1,1 * R 1 * 1000 мкФ
Следовательно, R 1 = 545,4 кОм
В этом случае контакт 3 микросхемы таймера 555 снова станет низким, и светодиод загорится через 10 минут.
Цепь таймера на 15 минут:
Для установки таймера на 15 минут измените значение резистора R 1 , используя следующую формулу:
T = 1.1 * R 1 * C 1
Теперь время составляет 15 минут и будет равно (15 x 60) секундам. Емкость конденсатора останется неизменной для всей схемы таймера.
Здесь
T = 15 * 60
C 1 = 1000 мкФ
15 * 60 = 1,1 * R 1 * 1000 мкФ
Следовательно, R 1 = 818,2 кОм
Итак , при замене сопротивления резистора на 818,2 кОм светодиод включится через 15 минут.
Работа схемы таймера
555 ИС таймера отлично работает для генерации временной задержки для определенного интервала.Однако для создания временной задержки более 20 минут таймер 555 не очень подходит.
Здесь мы использовали обратную логику со светодиодами. Это означает, что всякий раз, когда на выходе Pin3 микросхемы таймера 555 низкий уровень, светодиод будет включен.
Точно так же светодиод будет выключен, когда на выходе Pin3 таймера 555 IC установлено значение High. В приведенных выше расчетах светодиод будет включен по истечении рассчитанного времени. Выходной вывод 3 таймера 55 изначально будет низким. Как только сработает микросхема таймера 555, начнется отсчет времени, и светодиод погаснет.По истечении заданного времени задержки светодиод снова включится, так как контакт 3 снова будет установлен на низкий уровень.
Выше мы рассчитали номинал резистора для различных схем таймера, таких как 1 мин, 5 мин, 10 мин и 15 мин.
Приложение
Цепи таймера с разной задержкой времени очень полезны в реальной жизни для автоматизации действия, которое должно быть выполнено в желаемое время без участия людей. Просмотрите список применений схемы таймера в повседневной жизни.
Его можно использовать в транспортных средствах для управления скоростью стеклоочистителя путем установки определенного времени, в течение которого стеклоочиститель будет работать.
Его можно использовать в устройствах для автоматической подачи сигнала тревоги через определенный интервал времени.
Может использоваться в диммере лампы для автоматического включения светодиода через определенный промежуток времени.
Может использоваться в контуре, в котором вы хотите производить циклическую работу.
В воздухоохладителе вода постоянно нагнетается в мат.Мы можем использовать схему таймера, чтобы выключить насос, когда маты мокрые, и снова включить, когда маты высохнут.
Bottom Line
В приведенном выше обсуждении мы разработали схемы таймера 1 минута, 5 минут, 10 минут и 15 минут с временной задержкой с использованием 555 Timer IC. Устройства для измерения времени очень полезны в повседневной жизни и очень просты в изготовлении. Мы можем положиться на микросхему таймера 555 для создания задержек 15-20 минут. Мы надеемся, что вы хорошо знакомы с микросхемой таймера 555 и различными схемами таймера, использующими ее.Теперь вы можете легко разработать различные схемы таймера на 1 минуту, 5 минут, 10 минут и 15 минут, используя микросхему таймера 555.
Понимание таймеров в микроконтроллере PIC с последовательностью мигания светодиода
Это будет пятый учебник в нашем учебном пособии PIC серии , который поможет вам изучить и использовать таймеры в PIC16F877A . В наших предыдущих руководствах мы начали с Введение в PIC и MPLABX IDE, затем мы написали нашу первую программу PIC для мигания светодиода с помощью PIC, а затем создали последовательность мигания светодиода, используя функцию задержки в микроконтроллере PIC.Теперь давайте воспользуемся той же последовательностью мигания светодиода, которую мы использовали в предыдущем учебном руководстве, и с этим мы научимся , как использовать таймеры в нашем PIC MCU . Мы только что добавили еще одну кнопку на светодиодную панель для этого урока. Прочтите руководство, чтобы узнать больше.
Таймеры — одна из важных рабочих лошадок для встроенного программиста. Каждое приложение, которое мы разрабатываем, каким-то образом будет включать в себя приложение для измерения времени, например, включение или выключение чего-либо по истечении определенного интервала времени.Хорошо, но зачем нам таймеры, если у нас уже есть макросы задержки (__delay_ms ()), делающие то же самое !!
Почему таймер, когда у нас есть Delay ()?
Макрос задержки называется задержкой «дампа». Поскольку во время выполнения функции задержки MCU сидит в дампе, просто создавая задержку . Во время этого процесса MCU не может прослушивать свои значения АЦП или читать что-либо из своих регистров. Следовательно, не рекомендуется использовать функции задержки, за исключением таких приложений, как мигание светодиода, где время задержки не обязательно должно быть точным или длинным.
Макрос задержки также имеет следующих коротких замыканий ,
Значение задержки должно быть постоянным для макросов задержки; его нельзя изменить во время выполнения программы. Следовательно, это остается определенным программистом.
Задержка не будет точной по сравнению с использованием таймеров.
Большие значения задержки не могут быть созданы с помощью макросов, например, задержка в полчаса не может быть создана с помощью макросов задержки. Максимальная задержка, которую можно использовать, зависит от используемого кварцевого генератора.
Таймеры микроконтроллера PIC:
Физически таймер — это регистр, значение которого постоянно увеличивается до 255, а затем начинается все заново: 0, 1, 2, 3, 4 … 255 …. 0, 1, 2, 3 … …так далее.
PIC MCU PIC16F877A имеет три модуля таймера . Они называются Timer0, Timer1 и Timer2. Таймер 0 и Таймер 2 — это 8-битные таймеры, а Таймер 1 — это 16-битный таймер. В этом руководстве мы будем использовать таймер 0 для нашего приложения. Как только мы поймем таймер 0, будет легко работать и с таймером 1, и таймером 2.
Таймер / счетчик модуля Timer0 имеет следующие особенности:
8-битный таймер / счетчик
Доступно для чтения и записи
8-битный программно-программируемый предделитель
Выбор внутренних или внешних часов
Прерывание при переполнении от FFh до 00h
Выбор фронта для внешних часов
Чтобы начать использовать таймер, мы должны понимать некоторые причудливые термины, такие как 8-битный / 16-битный таймер , предделитель, прерывания таймера и фокус. Теперь давайте посмотрим, что на самом деле означает каждое из них. Как было сказано ранее, в нашем микроконтроллере PIC есть как 8-битные, так и 16-битные таймеры, основное различие между ними состоит в том, что 16-битный таймер имеет гораздо лучшее разрешение, чем 8-битный таймер.
Предделитель — это название части микроконтроллера, которая делит тактовую частоту генератора до того, как она достигнет логики, увеличивающей состояние таймера. Диапазон идентификатора предварительного делителя — от 1 до 256, а значение предварительного делителя может быть установлено с помощью регистра OPTION (того же, что мы использовали для подтягивающих резисторов).Например, если значение предварительного делителя равно 64, то для каждых 64 -го импульса таймер будет увеличиваться на 1.
По мере увеличения таймера и достижения максимального значения 255 он запускает прерывание и снова инициализирует себя на 0. Это прерывание называется прерыванием от таймера. Это прерывание сообщает MCU, что это конкретное время истекло.
Fosc обозначает частоту осциллятора , это частота используемого кристалла.Время, затрачиваемое на регистр таймера, зависит от значения предделителя и значения Fosc.
Программирование и объяснение работы:
В этом руководстве мы установим две кнопки как два входа и 8 светодиодов как 8 выходов. Первая кнопка будет использоваться для установки временной задержки (500 мс для каждого нажатия), а вторая кнопка будет использоваться для запуска мигания последовательности таймера. Например, если первая кнопка нажата трижды (500 * 3 = 1500 мс), задержка будет установлена на 1.5 секунд, и при нажатии кнопки два каждый светодиод будет включаться и выключаться с заданной задержкой времени. Посмотрите демонстрационное видео в конце этого учебного пособия.
Теперь, имея в виду эти основы, давайте посмотрим на нашу программу, приведенную в конце в разделе кода .
Ничего страшного, если вы не получили программу, но если получили !! Дайте себе файл cookie и сбросьте программу, чтобы насладиться результатом. Для других я разобью программу на значимые части и объясню вам, что происходит в каждом блоке.
Как всегда первые несколько строк кода — это параметры конфигурации и файлы заголовков, я не собираюсь объяснять это, поскольку я уже делал это в своих предыдущих руководствах.
Затем давайте пропустим все строки и сразу перейдем к функции void main, внутри которой находится конфигурация PORT для Timer0.
пустая функция()
{
/ ***** Конфигурация порта для таймера ****** /
OPTION_REG = 0b00000101; // Timer0 с внешней частотой и 64 в качестве предскалярного // Также включает PULL UP
TMR0 = 100; // Загружаем значение времени для 0.0019968s; delayValue может быть только от 0 до 256
TMR0IE = 1; // Включение бита прерывания таймера в регистре PIE1
ЭДД = 1; // Включить глобальное прерывание
PEIE = 1; // Включить периферийное прерывание
/ *********** ______ *********** /
Чтобы понять это, мы должны взглянуть на регистр OPTION в нашей таблице данных PIC.
Как обсуждалось в предыдущем руководстве, бит 7 используется для включения слабого подтягивающего резистора для PORTB. Посмотрите на приведенный выше рисунок, бит 3 устанавливается в 0, чтобы указать MCU, что следующий устанавливаемый предварительный делитель должен использоваться для таймера, а не для WatchDogTimer (WDT).Режим таймера выбирается сбросом бита 5 T0CS
(OPTION_REG <5>)
Теперь бит 2-0 используется для установки значения предварительного делителя для таймера. Как показано в таблице выше, чтобы установить значение предварительного делителя равное 64, биты должны быть установлены как 101.
Затем давайте посмотрим на регистры, связанные с Timer0
Таймер начнет увеличиваться после установки и переполняться после достижения значения 256, чтобы разрешить прерывание таймера в этот момент, регистр TMR0IE должен быть установлен в высокий уровень.Так как Таймер 0 сам по себе является периферийным устройством, мы должны разрешить Периферийное прерывание, сделав PEIE = 1 . Наконец, мы должны включить глобальное прерывание, чтобы MCU был уведомлен о прерывании во время любой операции, это делается путем установки GIE = 1.
Задержка = ((256-REG_val) * (Prescal * 4)) / Fosc
Вышеприведенная формула используется для расчета значения задержки.
Где
REG_val = 100;
Prescal = 64
Fosc = 20000000
Это по расчету дает,
Задержка = 0.0019968s
Следующий набор строк предназначен для установки портов ввода / вывода.
/ ***** Конфигурация порта для ввода / вывода ****** /
TRISB0 = 1; // Сообщаем MCU, что вывод PORTB 0 используется в качестве входа для кнопки 1.
TRISB1 = 1; // Сообщаем MCU, что вывод PORTB 1 используется в качестве входа для кнопки 1.
TRISD = 0x00; // Сообщаем MCU, что все контакты на ПОРТУ D являются выходными
PORTD = 0x00; // Инициализируем все контакты на 0
/ *********** ______ *********** /
Это то же самое, что и в нашем предыдущем руководстве, поскольку мы используем то же оборудование.За исключением того, что мы добавили еще одну кнопку в качестве ввода. Это делается строкой TRISB1 = 1.
Затем, вывернув наизнанку бесконечный цикл и , у нас есть два блока кода. Один используется для получения ввода таймера от пользователя, а другой для выполнения последовательности задержки с помощью светодиодов. Я объяснил их, используя комментарии к каждой строке.
пока (1)
{
count = 0; // Не запускать таймер в основном цикле
// ******* Получение номера задержки от пользователя **** //////
if (RB0 == 0 && flag == 0) // Когда вводится
{
get_scnds + = 1; // get_scnds = get_scnds + 1 // Увеличение переменной
flag = 1;
}
if (RB0 == 1) // Чтобы предотвратить непрерывное увеличение
flag = 0;
/ *********** ______ *********** /
Переменная с именем get_scnds увеличивается каждый раз, когда пользователь нажимает кнопку 1.Флаг Переменная (определяется программным обеспечением) используется для удержания процесса увеличения, пока пользователь не уберет палец с кнопки.
// ******* Выполнить последовательность с задержкой **** //////
пока (RB1 == 0)
{
PORTD = 0b00000001 << i; // Левый светодиод shit by i
if (hscnd == get_scnds) // Если нужное время достигнуто
{
я + = 1; // Переход к следующему светодиоду после заданной задержки
hscnd = 0;
}
flag = 2;
}
if (flag == 2 && RB1 == 1) // Сбрасываем таймер, если кнопка снова в высоком состоянии
{
get_scnds = 0; hscnd = 0; я = 0;
PORTD = 0; // Выключаем все светодиоды
}
/ *********** ______ *********** /
Следующий блок вступает в действие, если нажата кнопка два.Поскольку пользователь уже определил требуемую задержку с помощью первой кнопки, она сохранена в переменной get_scnds. Мы используем переменную с именем hscnd , эта переменная управляется ISR (подпрограммой обслуживания прерывания).
Программа обслуживания прерывания - это прерывание, которое будет вызываться каждый раз при переполнении Timer0. Давайте посмотрим, как это контролируется ISR в следующем блоке, например, мы хотим увеличить задержку на полсекунды (0.5s) при каждом нажатии кнопки, то нам нужно увеличивать переменную hscnd на каждые полсекунды. Поскольку мы запрограммировали наш таймер на переполнение каждые 0,0019968 с (~ 2 мс), поэтому для подсчета полсекунды count переменная должна быть 250, потому что 250 * 2 мс = 0,5 секунды. Итак, когда count становится 250 (250 * 2ms = 0,5 секунды), это означает, что прошло полсекунды, поэтому мы увеличиваем hscnd на 1 и инициализируем count равным нулю.
void interrupt timer_isr ()
{
if (TMR0IF == 1) // Флаг таймера сработал из-за переполнения таймера
{
TMR0 = 100; // Загружаем значение таймера
TMR0IF = 0; // Сбросить флаг прерывания таймера
count ++;
}
если (количество == 250)
{
hscnd + = 1; // hscnd будет увеличиваться каждые полсекунды
count = 0;
}
}
Итак, мы используем это значение и сравниваем его с нашим hscnd и смещаем наш светодиод в зависимости от времени, заданного пользователем.Он также очень похож на предыдущий урок.
Вот и все, наша программа понята и работает.
Принципиальная схема
и моделирование Proteus:
Как обычно, позволяет проверять вывод с помощью Proteus first , я связал здесь файлы схемы Proteus.
Добавьте кнопку на нашу предыдущую светодиодную плату, и наше оборудование готово к работе. Должно получиться примерно так:
После того, как соединение установлено, загрузите код и проверьте вывод.Если у вас возникли проблемы, используйте раздел комментариев. Также проверьте Видео ниже, чтобы понять весь процесс.
Цепь задержки отключения | Timers.Shop
Ниже приведены примеры реальных приложений таймера: 1. Схема с самоблокировкой предназначена для использования кнопки для включения питания нагрузки. Когда кнопка нажата, мощность поступает на нагрузку и на реле. Реле замыкает клеммы 30 и 87, обеспечивая непрерывную подачу питания на ток, даже если кнопка отпущена (самоблокировка).По истечении тайм-аута таймер отключает питание реле, что отключает питание таймера. Эта схема не потребляет мощность в выключенном состоянии. Отлично подходит для приложений с батарейным питанием. Таймер установлен на функцию №2 и триггер №1 (отключен).
2. Самоблокирующаяся схема предназначена для использования кнопки для включения питания нагрузки. На таймер постоянно подается питание. Когда кнопка нажата, провод триггера подключается к земле и запускает функцию задержки включения, подающую питание на выход в течение определенного периода времени.По истечении тайм-аута таймер отключает питание. Таймер установлен на функцию №2 и триггер №4.
Триггер также можно изменить так, чтобы он был подключен к + 12В вместо заземления. В этом случае измените программирование триггера на # 2.
3. Другой вариант схемы самоблокировки с управлением от внешнего источника, такого как провод зажигания автомобиля. Таймер установлен на функцию № 13 и триггер № 1. Схема не потребляет питание в выключенном состоянии. Если небольшой ток в режиме ожидания не является проблемой, снимите реле.
4. Задержка выключения Самоблокирующаяся схема с нулевым потреблением тока в выключенном состоянии. Таймер установлен на функцию № 12 и триггер № 2.
5. Увеличьте время напряжения и допустимого тока с помощью реле.
6. Функция № 21. Сброс времени одиночного выстрела и удержание триггера. Одно из приложений - создание управления освещением, при котором кнопка используется для включения света. Свет будет гореть до истечения установленного времени.Нажатие кнопки при горящем индикаторе сбросит тайм-аут. Удерживание кнопки либо сбросит тайм-аут (если не истек), либо индикатор будет гореть, пока кнопка не будет отпущена.
7. Таймер можно использовать для усиления выхода другого сигнального или управляющего провода. Выход таймера будет имитировать логическое состояние триггерного провода. Выход также можно изменить, чтобы обеспечить выход, противоположный управляющему сигналу.
8. Таймер можно использовать для создания интерфейса кнопок.Например, конфигурацию можно использовать для добавления управления освещением на кузов грузовика. При нажатии кнопки таймер подает питание на выход на заданное время, а затем отключается. Повторное нажатие кнопки выключит выход. Таймаут также можно установить на неопределенный срок. Функции № 23 и № 24.
9. Если вам нужно изменить полярность двигателя, вы можете использовать схему, как показано ниже. Предположим, вам нужно, чтобы двигатель вращался в одном направлении, когда триггер применяется в течение t1 времени, и вращался в противоположном направлении, когда триггер снят.Настройте таймер на функцию № 25 и установите триггер на № 2. Триггер подключен к двухполюсному двухпроводному реле (DPDT), которое используется для изменения полярности напряжения, поступающего на двигатель, а таймер используется для подачи питания на значения t1 и t2. При подаче напряжения триггера реле переключает полярность, а таймер генерирует импульс мощности. Когда напряжение триггера снимается, полярность переключается, и таймер снова генерирует импульс мощности. Если напряжение триггера недостаточно велико для переключения реле, вы можете добавить еще один таймер с функцией № 22 для усиления сигнала триггера и управления реле.10. Таймер можно настроить как модуль отмены дневного света (RDL). Модуль отмены RDL временно выключает ходовые огни при включении указателя поворота. Когда сигнал поворота таймера выключен, таймер подает постоянное питание на RDL, как только таймер определяет цикличность сигнала поворота, он выключает выход до тех пор, пока сигнал поворота не отключится снова. Настройте таймер на функцию № 13 и установите триггер на № 2, а выход на обратное. Загрузите здесь документ по отмене ходовых огней.11. Вы можете использовать таймер на 5 или 10 ампер для создания таймера задержки выключения. Например, вы хотите, чтобы автомобильный GPS-навигатор или резервная камера включались при первом включении зажигания и продолжали оставаться включенными в течение 30 минут после выключения зажигания. Настройте таймер на функцию №12 и установите триггер на №2. Курок подключается к проводу зажигания. Когда зажигание получает питание, выход таймера включается. А когда напряжение зажигания падает до 0 В, таймер запускает обратный отсчет и включает выход через заданное время.12. Таймер можно использовать для управления освещением с такими эффектами, как плавный запуск и затемнение. Просто настройте режим вывода таймера на постепенный вывод и создайте мягкий запуск и эффекты затемнения.
13. Многие пользователи RV добавляют дополнительные камеры, добавляя их к каждому боковому зеркалу. Возникает вопрос, как активировать их с помощью велосипедных сигналов поворота. Конфигурация аналогична конфигурации «Отмена дневного света» в примере 10 выше, но вам понадобится один таймер для левой камеры и второй для правой камеры.Настройте каждый таймер на функцию № 13 и триггер № 2. Установите t1 как минимум на 1 секунду. Или установите, например, 5 секунд, если вы хотите, чтобы камера оставалась включенной в течение 5 секунд после отключения указателя поворота. Красный провод таймера нужно подключить к 12В (зажигание), а синий провод - к указателю поворота. Как только таймер определяет, что сигнал поворота включен, он активирует выход (желтый провод). Каждый цикл указателя поворота сбрасывает тайм-аут. Подключите желтый провод выхода таймера к проводу активации камеры на дисплее.Если вход выбора дисплея должен быть активирован землей, вы можете приобрести адаптер для раковины, который мы продаем, ИЛИ вы можете изменить выход таймера. Таким образом, без сигнала поворота на выходе таймера будет 12 В, а при включении сигнала поворота выход не будет запитан. Если плавающего провода недостаточно для активации входа выбора дисплея, подключите небольшой резистор (около 1 кОм) между проводом активации и землей. Резистор будет обеспечивать тягу к земле для активации входа выбора камеры на мониторе.
Как подключить таймер задержки выключения
Мультиметр Тест на обрыв провода / Тест на напряжение Большинству устройств для правильной работы требуется 80% номинального напряжения Купить Аналог мультиметр Мультиметры на Amazon Klein мультиметр Electric тестеры в Amazon Clampmeter для проверки расхода на линии Ресурс: Как проверить и заменить элемент Как проверить термопару Проверка элемента на 120 В Как проверить провод
Безопасность при проверке проводов:
Ни в коем случае не прикасайтесь к мокрому или ранее залитому водой прибору. При работе с электричеством никогда не стойте на мокрой поверхности. Никогда не стойте на голой земле, кладите сухие доски. Ленточный тестер ведет к деревянным палкам, чтобы руки не попали под напряжение. Используйте бесконтактный тестер напряжения, прежде чем прикасаться к проводам. Никогда не касайтесь металлических предметов и не опирайтесь на них. Вынуть металлические предметы из карманов. Запрещается использовать кислород или топливные ускорители в одном помещении при ремонте электрооборудования
Ресурс: Базовая домашняя проводка
Бесконтактный тестер напряжения Проверка наличия питания без касания разъемов НИКОГДА не предполагайте, что питание отключено
Купить: Бесконтактный тестер напряжения Amazon Electric тестеры на Amazon Ресурс: Как проверить отключение электроэнергии
Устройства на 120 В, 15 А включая GFCI, таймеры, переключатели, вилки, элементы управления Wi-Fi и т. д. могут быть установлен на 15 или 20 усилитель выключатель.
120 вольт GFCI, розетка, розетка который рассчитан на 20 ампер, может быть установлен на 20 ампер только выключатель, но НЕ на выключателе на 15 ампер. Купить
15 усилитель GFCI 20 усилитель GFCI
Купить Электрокнига Basic Home коды сантехники / электрики
Или учиться об основном бытовом электричестве ... использовать и ищите по моему сайту / Ресурс Безопасная электропроводка Базовая домашняя электропроводка
Использование тестер розеток для проверки правильности подключения при любом напряжении 120 вольт прямой клинок выход. Купить: Klein тестеры Outlet тестер Схема искатель выключателя Electric монитор использования
Твист-он ассортимент соединителей проводов
Не используйте повторно старые разъемы. Сильно скрутите разъем провода. Потяните за провода, чтобы убедиться, что они не освободиться. Покройте всю голую медь. Купить: Коннектор ассортимент на Amazon Ассортимент разъемов на Amazon Ресурс Как выбрать и установить витую проволоку разъемы
Электрооборудование инструменты должны быть изолированы. Всегда лучше отключать питание, но нарушение изоляции, отсутствие правильного заземления, заземленной нейтрали, отсутствия GFCI, несоответствия проводка, генератор работа без автоматического переключателя, и другие проблемы по-прежнему представляют опасность к любой, кто работает от электричества ... даже когда выключатель выключен.
Купить: Электрик наборы инструментов Klein инструменты Инструменты комплекты
Подключите провод к винтовой клемме. Используйте только одножильный медный провод на 600 Вольт. Не используйте многожильный провод или удлинитель. Не используйте припой в жилых помещениях с напряжением 120–240 В. Прикрепите электроустановку к конструкции. Затяните винты очень сильно против провода.
Купить: NEC книги Dewalt сантехника / электрические коды Базовая электрическая книга Национальная руководство по электрическим кодам / иллюстрировано
Ресурсы: Как скрутить проволоку Как выбрать и установить скрученную проволоку разъемы
Изолированный Рычажный переключатель наружного освещения Безопасно работайте с переключателем наружного освещения... и легко Заменяет наружное покрытие. Установить поверх обычного тумблера. Работает с однополюсными, двухполюсными, 3PST, 3-, 4-позиционными переключателями и т. Д. Купить: Best выбор: рычажный переключатель Cantex Outdoor рычажные переключатели на Amazon
Клеммы
Купить: Комплект клемм Синий для проводов 16-14 Желтый для проводов 12-10
Ресурс: Как установить клеммы
Нажимной соединители проводов на месте разъемов накручиваемых
Купить: Push на соединителях проводов Amazon Красный 3P коннектор для провода 10-14 калибра Рычаг разъемы для многожильного провода на Amazon
Используйте кусачки вместо плоскогубцев или отвертки для удаления скоб (и гвозди).Не повредите кабель или провода внутри кабеля.
Код - КАБЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ закреплен без повреждения внешнего покрытия. NEC sec. 336-15 Купить
Конец кусачки на Amazon
При снятии изоляции с провода НЕ ЗАБИРАЙТЕ наносить порезы на поверхность из медной проволоки. Это увеличивает сопротивление проводов и создает слабые точка. Купить инструменты: Проволока стриптизерши на Amazon Linesman плоскогубцы Pro плоскогубцы Игла плоскогубцы End кусачки на Amazon
Погода прочный пластиковый ящик для наружного расширения кабельные соединения, рождественские огни, уличный удлинитель и т. д.Не для соединительные провода с помощью гаек или проводка в стене, но может использоваться в помещении для организации удлинителей, удлинителей и т. д. Атмосферостойкость не атмосферостойкий или водонепроницаемый. Используйте корпуса со степенью защиты IP65 и IP67 для водонепроницаемый.
Раствор для кладки кирпича, пропорции песка и цемента
Кладочный раствор для обустройства кирпичных сооружений использовался строителями в течение столетий. Такие постройки отличались надежностью и прочностью, а срок их службы превышал 100 лет. Чтобы создать качественную смесь, необходимо подобрать правильные пропорции и соотношение компонентов.
Какой раствор нужен для кладки кирпича
Правильно составленные кладочные растворы должны соответствовать следующим нормам:
Грамотный выбор рецепта раствора для кладки, пропорций песка и цемента и объемов исходного сырья.
Применение качественных компонентов.
Тщательная подготовка материалов.
Соблюдение технологии производства.
Придерживаясь таких требований, можно создать качественный цемент на кирпичную кладку, который будет обладать следующими достоинствами:
Оптимальная пластичность смеси. Такой параметр способствует эффективному заделыванию углублений в кладочных слоях.
Время твердения. Большие объемы раствора, который быстро твердеет, непригодны к использованию. Чтобы устранить такое явление, нужно добавить в состав известь.
Повышенная прочность. Когда смесь застынет, прочностные характеристики цементных слоев будут увеличены, а стена из кирпича станет устойчивой к деформациям и другим негативным факторам.
Чтобы обеспечить эффективное образование твердой ЦПС, нужно грамотно выбрать пропорции раствора. В процессе реакции компонентов с водой увеличиваются прочностные показатели, а связующий компонент объединяет стройматериалы в цельную конструкцию.
Несмотря на используемую рецептуру, кладочный раствор и пропорции песка и цемента должны предусматривать наличие следующих ингредиентов:
Вяжущая часть. В большинстве случаев применяется цемент для кладки, который начинает твердеть при взаимодействии с жидкостью, соединяясь с остальными частями раствора..
Вещество-заполнитель. Предназначается для улучшения эксплуатационных свойств и увеличения объема смеси.
Жидкость. Вода используется для реакции с вяжущей частью добавки и способствует нормальному протеканию гидратации.
Роль вещества с вяжущими свойствами могут выполнять следующие типы сырья:
Портландцемент.
Известь.
Известково-цементная смесь.
Разбираясь, какой цемент лучше для кладки кирпича, необходимо учитывать тип задач, для которых он будет использоваться, и характеристики марки.
Состав для кладки замешивается на базе чистого песка из речки или карьера, не содержащего разные включения, такие как глина, трава или корни. Чтобы повысить прочность, можно добавить к основе фибру.
Цементный раствор для кладки кирпича должен содержать и дополнительные компоненты, в их числе:
Добавки для повышения морозостойкости. Их задача заключается в предотвращении кристаллизации жидкости под воздействием мороза и нормализации гидратации.
Пластифицирующие добавки. Способствуют удобоукладываемости рабочего состава и облегчают его эксплуатацию.
Отвердители. Улучшают процесс полимеризации вяжущих добавок и уменьшают период набора прочностных показателей.
Красители. С помощью цветных пигментов можно поменять гамму материала и улучшить эстетические свойства стены.
Конечная марка состава определяется пропорциями песка и цемента для кладки кирпича. По мере увеличения содержания песка марка снижается, а при увеличении доли цемента — повышается. Для замешивания растворов используют разные марки цементной-песчаной смеси для кладки кирпича, но наиболее часто встречается М75. В таком случае пропорции цемента и песка для кладки кирпича выбираются в соотношении 1:5:0,8.
Материалы с маркировкой М75 способствуют надежному связыванию разных типов кирпича и камня, обеспечивая высокую устойчивость построек к негативным воздействиям.
Виды
Кладочный раствор может отличаться разным соотношением ингредиентов. Они выбираются с учетом назначения и сферы применения.
Известковый
Для возведения кирпичных заборов и стеновых конструкций принято использовать растворы для кирпичной кладки с высокой пластичностью. Поэтому в их состав добавляют известь, соединенную с песком. Сухие добавки тщательно перемешиваются, а потом заливаются жидкостью. Дальше ингредиенты еще раз перемешиваются до образования сметанообразной консистенции без комочков и твердых примесей.
Оптимальные пропорции выбираются из расчета 1 часть извести на 2-5 частей песка.
Цементный
Интересуясь, как приготовить раствор для кладки кирпича, пропорции песка и цемента нужно выбирать с учетом некоторых требований. В зависимости от марки второго компонента определяется соотношение ингредиентов: так, на 1 часть цемента может приходится 3-6 частей песка.
Сухие добавки соединяются до появления единой массы. В первую очередь нужно замешать сухие ингредиенты, а потом добавить к ним воду. Однако у такого способа имеются недостатки, поскольку совмещение разных марок делает раствор малоподвижным и придает ему высокую жесткость.
Цементно-известковый
Состав кладочного раствора на основе цементно-известковой смеси создается из следующих ингредиентов:
Гашеная известь, разведенная в воде до густого состояния. Известковую массу тщательно процеживают.
Сухой цемент на кладку и песок.
Каждая часть тщательно перемешивается. Наличие извести в составе цемента повышает пластичность смеси и позволяет использовать ее с любыми разновидностями кирпичей.
Простая смесь
Простую смесь создают на базе связывающей добавки и песка. В качестве первого может использоваться глина, но такой вариант востребован только для узкопрофильных задач.
Цементно-песчаная консистенция выбирается в пропорции 1:3. Сухие элементы тщательно смешиваются, после чего к ним добавляется вода.
Сложная смесь
Сложным замесом называются составы из разных добавок и вяжущей основы. К таковым относят цементно-известково-глиняные и другие растворы. Налич
соотношение песка и цемента в растворе для кладки кирпича, состав и приготовление, как замесить смесь
Цементный раствор является основополагающим компонентом, необходимым для разных строительных целей: для штукатурки стен, для возведения фундамента, для кладки кирпича и т.д. Именно точное понимание той области применения раствора и влияет на определенные пропорции цементно-песчаной смеси, а также прочих ингредиентов, входящих в состав. Цемент без каких-либо добавок не применяется, ведь после затвердевания он оказывается очень хрупким.
Основные составляющие цементного раствора – вода, песок и цемент
Раствор цемента представляет собой вязкую смесь, с помощью которой осуществляется крепление каких-либо деталей друг к другу.
Раствор может использоваться в монолитном строительстве, но здесь необходимо использование более высокой марки цемента.
Основой любого цементного раствора является сочетание незаменимых ингредиентов:
собственно, сам цемент, который выступает в роли вяжущего вещества;
Цемент
песок, выполняющий роль заполнителя;
Песок
вода используется для разбавления сухих веществ с целью придания им определенной консистенции.
Помимо наличия этих основных составляющих, качество раствора цемента зависит от их качества. К воде нет определенных строгих требований, кроме ее чистоты. В ней не должно присутствовать лишних примесей, грязи, масла и т.д.
Если на месте строительства отсутствует система водоснабжения, то наилучшим вариантом будет приобретенная вода в магазинах.
Большинство специалистов склоняются к использованию речного песка, который отличается отсутствием примесей, камней и глины. Допускается также использование карьерного песка, но после предварительной очистки и промывки.
А вот морской песок оказывается полностью непригодным для использования. Дело в том, что в нем содержится большое количество соли, которую сложно вымыть из состава, что негативно сказывается на связывании всех компонентов смеси.
Морской песок
Главным элементом раствора является цемент, от качества которого во многом и зависит качество всей смеси. Существует множество марок цемента, начиная от 100 и заканчивая 600.
Чем больше число, тем большую нагрузку может выдержать застывший раствор, что является очень важным показателем в различных строительных областях.
Для фундамента понадобятся более высокие марки цемента – М400, М500 и т.д. А вот для кладки облицовочного кирпича, для штукатурки стен и других подобных работ, вполне подойдут марки М100 и М200.
Пропорции раствора цемента
Сначала хотелось бы разобраться с типами самого цементного раствора. Они бывают нескольких видов:
нормальный;
тощий;
жирный.
Подобная классификация является следствием разного количества жидкости, которую используют для разбавления сухих ингредиентов раствора.
Жирный раствор получается в результате использования небольшого количества воды. С одной стороны, смесь очень быстро схватывается, но с другой – после затвердевания смесь может потрескаться с течением времени, что негативно сказывается на сроке эксплуатации постройки.
Тощий раствор, напротив, готовится с большим количеством воды. Характеристики готового раствора оставляют желать лучшего, да и время схватывания смеси значительно увеличивается.
Наилучшим вариантом является нормальный раствор, в котором соблюдены гармоничные пропорции всех составляющих – цемента, песка и жидкости. После затвердения такой раствор не рассыпается и не трескается, что делает строительные объекты достаточно долговечными.
Пропорции
Самым распространенным вариантом раствора является сочетание цемента с песком (1:3). Хотите знать как замесить такой раствор? В в этом нет ничего сложного. Взяв три части песка, смешиваем их с одной частью цемента в отдельной емкости.
Тщательно перемешиваем, чтобы сухая смесь стала одного оттенка. Затем можно начать добавлять воду, одновременно перемешивая смесь с помощью лопаты или электрической дрели с насадкой.
Подготовка раствора
Готовый раствор должен напоминать по консистенции густую сметану, поэтому после смешивания сухих ингредиентов, добавление воды осуществляется небольшими порциями. В среднем, объем жидкости оставляет половину объема цемента, но это приблизительная пропорция.
Также стоит отметить тот факт, что марка готового цементного раствора и марка цемента – это разные понятия.
Марка раствора представляет собой марку цемента, поделенную на объем используемого наполнителя, т.е. песка.
Так, чтоб замешать раствор марки М100 нам понадобятся следующие компоненты:
цемент марки М300;
три ведра песка.
Но это не значит, что цементный раствор марки М100 готовится только из цемента маркировки М300.
М300
Если в наличии цемент М400, то для приготовления раствора понадобится четыре ведра песка (соотношение 1 к 4). Если цемент М500, то пять ведер (соотношение 1 к 5) и т.д.
Мы уже говорили о том, что цементный раствор используется для самых различных строительных целей. Соответственно, и пропорции песка и цемента, а также других составляющих раствора, будут разными для каждого из конкретных областей применения. Рассмотрим каждый из них более подробно.
Как замесить для фундамента
Фундамент является определяющим момент в строительстве любого строительного объекта, от которого напрямую зависеть эксплуатационный срок. Именно поэтому, очень важно в точности соблюдать пропорции раствора для фундамента.
Для фундамента
Качественный фундамент должен состоять не только из традиционных компонентов раствора – песка, цемента и воды, но и щебня. Он не должен быть известняковым, ведь это не способствует увеличению прочности готового раствора. Также не стоит заменять щебень керамзитом, гравием и прочими подобными материалами.
В большинстве случаев, для изготовления фундамента используется цемент марок М400 и М500. Для основания здания крайне важна прочность, поэтому использование высоких марок цемента вполне оправдано.
М500
Что касается песка и воды, то здесь требования абсолютно идентичные с теми, которые предъявляют к обычному цементному раствору, используемому для штукатурки стен, кладки кирпича и т.д. Вода не должна содержать примесей, масел и инородных предметов.
Стеновые панели для ванной довольно просто устанавливать, они достаточно прочные, легко справляются с перепадом температур и имеют большой срок службы. Тут все об этом прекрасном материале.
При помощи самовыравнивающейся стяжки для пола вы сможете к минимуму свести все сложности его выравнивания. Здесь можно узнать о различных видах и стоимости самовыравнивающейся стяжки.
Свое широкое распространение карьерный песок приобрел благодаря своей низкой себестоимости и прекрасным природным качествам. Перейдя по ссылке ознакомитесь с техническими характеристиками данного материала.
Песок нужно брать промытый и просеянный, чтобы в нем не было следов глины, камней, илистых образований и т.д.
Пропорции песка и цемента для приготовления раствора для фундамента следующие – на одно ведро цемента берется три ведра песка.
Что касается щебня, то в большинстве случаев оно идентично количеству песка. Если измерять все ведрами, то на одно ведро цемента М400 или М500 понадобится три ведра щебня и три ведра песка.
Щебень
Водой нужно разбавлять осторожно, чтобы не сделать раствор слишком жидким. Здесь очень важно насколько сухой песок у нас в наличии, т.е. если он мокрый, то желательно его просушить перед смешиванием с остальными ингредиентами.
Состав раствора для стяжки пола, как замешать
Пропорции и расход цементного раствора для стяжки определяются на основании марки цемента, имеющегося в наличии. Минимально допустимая марка раствора для стяжки пола составляет М 150 (сухая смесь), но довольно часто используется марка М200.
М200
Вообще, песчано-цементная или бетонная стяжка может использоваться как самостоятельное напольное покрытие в определенных помещениях. Как правило, это гаражи и прочие нежилые постройки. В большинстве же случаев, стяжка используется как основа для линолеума, паркета и прочих покрытий.
Цементный раствор для стяжки пола включает в себя три основных составляющих – песок, цемент и жидкость.
Бетонная стяжка дополняется еще и щебнем, но она практически не используется для жилых помещений, поэтому рассматривать ее мы не будем.
Для стяжки пола
Пропорции цементно-песчаной смеси
Пропорции такого песчано-цементного раствора достаточно традиционны. Цемент и песок берутся в соотношение 1 к 3. Что касается воды, то ее должно быть вдвое больше количества цемента.
К примеру, если мы делаем из цемента раствор для стяжки марки М150, то на одну его часть приходится треть песка и 0,5 воды. Дабы сделать раствор М200 надо 0,4 части воды и 2,8 части песка при таком же количестве цемента.
Приготовление и соотношение составляющих цементно – известкового раствора для кладки облицовочного кирпича
Цементный раствор для кладки кирпича мало чем отличается от растворов, используемых в других строительных целях. Различаются только пропорции, некоторые добавки, но основные составляющие остаются прежними.
Как раствор может применяться цементная и известковая также смесь. Пропорции зависят от того, какая марка раствора нам требуется. К примеру, для изготовления раствора марки М100, нам понадобится цемент марки М300 и 3,4 части песка.
Для кладки кирпича
Если в наличии цемент М500, то для получения такого раствора нам понадобится 5,3 части песка. В принципе, здесь также действует формула расчета марки раствора, т.е. марка цемента, деленная на количество песка.
Пластификатор – можно ли добавлять известковое молоко или ПВА
Многие специалисты советуют добавлять к данным составляющим известковое молоко, что способствует увеличению пластичности смеси. Так, для получения раствора марки М25 нам понадобится по одной части известкового молока и цемента, а также четыре части песка.
Раствор цемента для кладки облицовочного кирпича включает в себя некоторые дополнения в виде пластификаторов. Они используются вместо извести, что положительно сказывается на результатах работы.
Так, добавление небольшого количества этих добавок позволяет предотвратить появление трещин, улучшает адгезию и т.д.
Пропорции примерно следующие: на одну часть цемента используется не более 0,3 части пластификаторов. В данной роли может выступать клей ПВА в цементном растворе. Кроме того, можно сделать пластификатор для цементного раствора своими руками.
Для этого нам потребуются следующие материалы: шампунь, мыло в жидком виде и разбавленный стиральный порошок. Пропорции могут быть различными. К примеру, на 50 кг мешок цемента используется порядка 200 мл жидкого мыла.
Более подробно о том, как приготовить раствор для кладки кирпича смотрите на видео:
Что добавлять и как приготовить своими руками смесь для штукатурки стен
Раствор для штукатурки представляет собой сочетание традиционных составляющих цементного раствора, а также определенных дополнений, улучшающих свойства смеси. Такими дополнительными материалами могут выступать глина или известь, в зависимости от производимых работ.
Цементный раствор для штукатурки стен может содержать самые различные пропорции.
На одну часть цемента может приходиться от одной до шести частей песка. Но оптимальным является соблюдение пропорции один к трем, с добавлением нужного количества воды.
Цементно-известковый раствор для оштукатуривания включает в себя более разнообразные варианты пропорций. Вот одни из наиболее распространенных: 2 части извести и 8 частей песка, или 2 части извести и 9 частей песка.
Цементно-известковый раствор
Данное количество материалов рассчитывается из соотношения на одну часть цемента. Многие интересуются – как приготовить цементно-известковый раствор для штукатурки? Наиболее распространенный способ заключается в предварительном смешивании песка и цемента.
Только потом добавляется известковое молоко, которое изготавливается путем смешивания воды и известкового теста.
Использование жидкого стекла
Жидкое стекло представляет собой смесь силиката натрия и воды.
Жидкое стекло
В цементом растворе оно применяется для следующих целей:
для улучшения гидроизоляции;
для увеличения характеристик прочности стяжки;
для увеличения жаростойкости поверхности при оштукатуривании;
для заполнения трещин и прочих пустот.
Цементный раствор с жидким стеклом готовится с использованием следующих пропорций:
в целях гидроизоляции – 4 части цемента, 4 части песка и 1 часть жидкого стекла;
для заделки трещин – 3 части цемента, 1 часть песка и 1 часть жидкого стекла;
для повышения огнеупорности поверхностей – 4 части цемента, 1,5 части песка и жидкого стекла.
Как мы видим, пропорция жидкого стекла в цементом растворе напрямую зависит от сферы применения готовой смеси. Что касается пропорции воды, то она не должна превышать 25 процентов от количества жидкого стекла.
Пропорции цемента и песка в приготовлении цементных растворов являются одним из определяющих моментов. От соблюдения правильного соотношения будут зависеть характеристики готовой смеси, поэтому нужно знать подобные нюансы еще до этапа строительства.
Кладочные растворы служат основным соединительным материалом при возведении стен дома. Швы являются самым уязвимым местом кладки, так как разрушение и появление трещин происходит обычно именно по швам. Чтобы продлить срок службы здания, необходимо подбирать качественный кладочный раствор, который соответствует всем требованиям ГОСТ.
СодержаниеСвернуть
Состав
Кладочный раствор – искусственный каменный материал, получаемый после твердения растворной смеси, в состав которой входит вяжущее вещество, песок, вода и различные добавки. Кладочные растворы используются для бутовой, каменной и кирпичной кладки.
Песок для кладочного раствора должен быть не крупнее 2,5 мм.
В качестве добавок могут применяться органические вещества (лигносульфонаты технические – ЛСТ, сульфитно-дрожжевая бражка – СДБ и мылонафт) и неорганические (вулканические пеплы, золы, молотый шлак и др.). В зимних растворах есть противоморозные, а также воздухововлекающие добавки.
Кладочный раствор для кирпича должен быть пластичным. Для кирпичной кладки лучше всего подойдет цементно-извесковый состав или теплый раствор из извести.
Как сделать кладочный раствор
Для начала необходимо подобрать состав кладочного раствора.
В первую очередь смешивают сухие компоненты, а затем в них добавляют чистую питьевую воду при температуре 15-20 ℃ и тщательно все перемешивают. На выходе должна получиться однородная масса без комочков.
Смесь, в которой содержатся только песок, цемент, вода и щебень, имеет один существенный недостаток – она получается жесткой и малоподвижной. Поэтому рекомендуется добавлять в нее специальные пластифицирующие и другие добавки.
Разводят до густого состояния гашеную известь (пушонку) и процеживают ее. Смешивают песок и цемент. Добавляют в сухие ингредиенты разведенную известь и тщательно все перемешивают.
Виды
Классификация по условиям эксплуатации
Смесь для воздушно-сухих условий эксплуатации. Чаще всего в этом случае используют растворы на известковом вяжущем, они обладают высокой пластичностью и хорошо сцепляются с кирпичом. Известковые смеси долго твердеют, в процессе выделяя воду, что создает некоторые неудобства при строительных работах.
Для влажных эксплуатационных условий. Вяжущим служит шлакопортландцемент или протландцемент. Они не пропускают влагу, поэтому их применяют в подземных частях сооружений. Можно смешивать цементные растворы с известковыми, тогда они будут обладать высокой прочностью и пластичностью, морозостойкостью и удобоукладываемостью, подойдут для возведения надземных и подземных частей здания.
Классификация по типу вяжущего вещества, входящего в состав
Гипсовый кладочный раствор. Быстро схватывается и твердеет, это экологически чистый состав. Имеет низкую прочность и влагостойкость. Применяется в основном для отделочных работ и в процессе создания декоративных элементов.
Известковый кладочный раствор. Используется для кладки кирпичей, блоков и природного камня. Смесь легко укладывается, она прочная, долговечная, пластичная. В процессе эксплуатации строительный раствор не растрескивается.
Цементный раствор. Его чаще остальных растворов применяют в процессе кладочных работ, также его можно использовать в качестве стяжки пола и при оштукатуривании помещений. В отличие от бетона, в цементном кладочном растворе содержится щебень меньших фракций.
Смешанный кладочный раствор. Содержит в составе комбинации из вышеперечисленных материалов.
Классификация по области применения
Универсальный раствор. Применяется в кирпичной, каменно кладке, а также кладке строительных блоков.
Специальный. Служат для строительства печей, дымоходов, каких-либо резервуаров.
Цветной. Выступает не только в роли соединительного, но и отделочного материала.
Технические характеристики кладочных растворов
Свойства, которыми должен обладать раствор, определяются исходя из целей его использования. Важнейшими техническими характеристиками раствора являются: влажность, подвижность, значение водонепроницаемости, текучесть, плотность и температурный интервал. Эти требования к кладочному раствору прописаны в ГОСТ 28013-98.
Качества, которыми должен обладать раствор:
Хорошее сцепление с самой кладкой, способность сопротивляться сдвигу и разрыву. Называется это свойство агдезией.
Морозостойкость кладочного раствора. Показывает, сколько циклов попеременного замораживания и оттаивания способен выдержать материал. Обозначается F или Мрз.
Водонепроницаемость. Это способность не пропускать воду под давлением, она нужна, чтобы кладка не разрушалась под действием атмосферных осадков.
Пластичность. Чтобы увеличить пластичность смеси, в нее следует добавить пластификаторы. Пластификатором для кладочного раствора служат жидкие и порошковые лигносульфонаты технические. С добавлением ЛСТ становится более пластичной, то есть можно корректировать ее положение и положение кладочных строительных материалов в процессе работ.
Водоудерживающая способность. Это способность раствора удерживать воду, не разлагаясь. При транспортировке этот показатель может падать, что отрицательно сказывается на качестве растворной смеси.
Подвижность. Это способность раствора под воздействием силы тяжести расплываться по поверхности материала.
Прочность. Это главный показатель растворной смеси. Чем он больше, тем большие нагрузки материал способен выдерживать и тем больше будет срок службы конструкции. Прочность указывается в марке смеси (М100, М200 и т.д.).
Расслаиваемость раствора. Ее определяет состав кладочного раствора, пр добавлении извести и глины, она сокращается.
Марки кладочных растворов
Кладочный раствор М 25. Применяется для покрытия штукатуркой стен, потолков, перегородок, колонн, создания цементной стяжки пола. Обладает высокой подвижностью и пластичностью. Можно добавлять в него декоративные пигменты и использовать при декоративных работах. Не содержит искусственных добавок, но при этом смесь обладает хорошими прочностными характеристиками.
Раствор кладочный М 50. Это универсальная смесь, стойкая к внешним воздействиям, практичная. Ее можно использовать для кладки кирпичных и каменных стен в малоэтажном строительстве. В составе содержатся пластифицирующие добавки и замедлители схватывания. Также раствор используется в ремонтных и монтажных работах для заделки в конструкциях щелей и трещин, его можно применять в качестве армопояса.
Раствор кладочный М 75. Чаще всего применяют для кладки бетонных блоков, в железобетонных конструкциях, при устройстве внутренних стен зданий и сооружений и при бетонной стяжке пола.
Раствор кладочный М 100. Является наиболее распространенным. Применяется в гражданском строительстве: при строительстве монолитных многоэтажных зданий, частных домов.
Кладочный раствор М 150. В составе ограничено содержание гипса и извести. Применяют для фундаментов в грунтах с пониженной прочностью.
Цвет кладочного раствора
Чтобы раствор приобрел какой-либо цвет, в него добавляют необходимые пигменты. Пигменты для кладочных растворов могут быть следующих видов: известковые, цементные и цементно-известковые.
Они должны составлять около 8 % от общей массы смеси.
Цветной кладочный раствор. Применяется в кирпичной кладке при облицовочных работах. Дополнительно в состав такой смеси входят цветные наполнители. В качестве добавки к кладочному раствору используются обычно щелочестойкие красители. Добавление охры в раствор позволяет получить желто-оранжевый цвет, сурика – коричнево-бородовый или красный, ультрамарина – синий и фиолетовый, оксида хрома – зеленый.
Белый кладочный раствор. Роль пигмента в белом кладочном растворе играет избыток гашеной извести, окись цинка или титана.
Черный кладочный раствор. Чтобы получить черный цвет смеси, в нее добавляют строительную сажу.
Серый кладочный раствор. Цвет кладочного раствора зависит от добавок, если их нет, то раствор будет цвета бетона, то есть обыкновенного серого цвета.
Готовые кладочные растворы
Кладочный раствор Основит Брикформ
С его помощью осуществляется кладка стен из всех видов кирпичей: силикатного, керамического и клинкерного. Хорошо подходит для строительства лестниц и заборов. Может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ. В продаже есть белые и цветные растворы, всего представлено 19 цветов смесей. После приготовления получается гладкий и однородный раствор.
Кладочный раствор PERFEKTA Линкер
Поможет создать прочную, надежную и долговечную кладку стен. Выпускается белая и цветная смесь. Швы обладают паропроницаемостью, высокой водостойкостью и морозостойкостью. Смесь предназначена для внутренних и наружных работ, для кладки полнотелых и пустотелых кирпичей с водопоглощением 5-15 %
Кладочный раствор Quick Mix
При помощи раствора выполняется кирпичная кладка лицевого кирпича с водопоглощением от 3 до 8 %, одновременно с этим происходит декоративная отделка швов. Смесь также может быть белой и цветной. Раствор quick mix устойчив к дождю и другим атмосферным воздействиям, способен хорошо противостоять низким температурам, обладает хорошим сцеплением с кирпичом.
Заключение
Кладочный раствор можно замешивать самостоятельно, а можно заказать уже готовый на заводе. В любом случае нужно придерживаться методики приготовления смеси и технологии ведения кладочных работ. Современные кладочные растворы бывают цветными, что позволяет не только сделать кладку надежной, но и придает ей эстетичный внешний вид.
Пропорции цементного раствора для кладки кирпича
Вопрос как правильного приготовить для кирпичной кладки раствор на основе цемента с годами не теряет своей актуальности. При кажущейся простоте процесса он обладает нюансами, знание которых поможет избежать ошибок. Свидетельством многогранности изучаемой темы является неразгаданная тайна приготовления составов, используемых при строительстве древних храмов, которые сохранили свою целостность до нашего времени.
Виды составов
Для создания прочной кладки из кирпича применяют строительные растворы разных видов. Технология их приготовления обладает определенным сходством. Любой состав для кладки кирпича имеет в наличии три ключевых компонента: наполнитель, в роли которого чаще всего выступает песок, вяжущее вещество и вода. Ключевое отличие состоит в вяжущем элементе. Добиться большей вязкости или пластичности помогают дополнительные вещества в виде глины, клея ПВА и прочих добавок.
Цементная смесь является основным вяжущим компонентом при приготовлении для кладки кирпича строительного раствора. Кроме нее эти функции выполняют:
известь;
глина;
цементно-известковая смесь.
Исходя из технологических свойств, можно приготовить следующие цементные составы для кладки кирпича:
Тощие. Обладают малым количеством связующего вещества. Для них характерна низкая пластичность и прочность, что в дальнейшем приведет к растрескиванию материала. Положительным моментом является дешевизна смеси.
Жирные. Содержат увеличенный объем вяжущего компонента. Пластичность и высокая прочность в этом случае гарантирована, однако появляется склонность к растрескиванию и риск усадки при отвердевании.
Оптимально приготовить нормальный цементный раствор, где соблюдение пропорций способствует сохранению всех положительных качеств при кладке кирпича.
Описание основных компонентов
Тщательный подбор основных компонентов цементного раствора позволит приготовить качественную массу, которая обеспечит прочную кладку кирпича. Для этого необходимо:
Вода для замешивания требуется чистая, без примесей, грязи и инородных веществ. Идеально набрать ее из колодца. Температура жидкости зависит от сезона, когда требуется приготовить цементную массу: в летний период подойдет холодная вода, зимой она нуждается в дополнительном подогреве.
Песок – неотъемлемый компонент цементного состава. Отсутствие следов глины и прочих примесей – обязательное условие, в противном случае период выветривания раствора из кладки ускорится.
Совет! Определить качество песка непосредственно при закупке легко. Интенсивно желтый цвет свидетельствует о наличии дополнительных примесей, поэтому приготовить с ним раствор можно исключительно для забутовочной кладки.
Основным компонентом, определяющим свойства будущего состава, является цемент. Для того, чтобы грамотно приготовить раствор и соблюсти правильные пропорции, ключевое значение имеет марка цементной смеси. Существует закономерность: чем выше марка вяжущего компонента – тем меньший объем нужен, чтобы приготовить раствор. При желании приготовить состав более темного оттенка, достаточно добавить в него графит или сажу или приобрести более высокую марку цемента. При этом следить за соответствием установленных пропорций обязательно!
Приготовить цементную массу без закупки дорогостоящих пластификаторов помогут моющие средства. Для этой роли подойдут шампунь, стиральный порошок или жидкость для мытья посуды. Исключение составляет чистящее средство ввиду вероятности появления трещин на кладке кирпича.
Характеристика и пропорции различных растворов
Помимо цементного раствора в чистом виде, для кладки кирпича периодически применяют известковую и цементно-известковую смесь. Свойства, пропорции и в каких случаях лучше приготовить каждый из видов, рассмотрим подробно.
Известковый
Известковый раствор для кирпичной кладки применяется редко, это связано с ухудшением показателей прочности. Основная сфера его эксплуатации – дымоходные трубы из кирпичей или кладка фундамента для печи. Пропорции раствора для этих целей варьируются исходя из жирности извести. Чтобы приготовить оптимальный состав, на одну часть вяжущего компонента добавляют от 2 до 5 частей песка.
Цементный и цементно-известковый
При кладке кирпича неизменной популярностью среди строителей пользуется цементный раствор. Его отличительные характеристики:
повышенная жесткость;
самый холодный состав среди всех видов;
однако эти характеристики одновременно обеспечивают и его повышенную прочность.
Пластичность состава напрямую связана с пропорциями вносимых компонентов. Отталкиваясь от марки сухой цементной смеси и требований, предъявляемых к кладке кирпича, раствор формируется в пропорциях, аналогичных известковому составу: на одну долю вяжущего компонента добавляют от 2 до 5 долей песка.
Известковое молоко увеличивает пластичность состава по сравнению с чисто цементным вариантом. Он становится более теплым, сохраняя при этом необходимую прочность, что обеспечивает широкий спектр применения. Единственное условие – невозможность применения, если уровень влажности выше нормы. Оптимальные пропорции вяжущих компонентов (в виде цемента и извести) и наполнителя составляют:
для раствора М25 – 1/1/4;
для раствора М50 – 1/0,5/4,5.
Технология приготовления
Секрет как приготовить качественный цементный раствор, предназначенный для кладки кирпича, предельно прост – правильно подобрать пропорции. Следует заранее подготовить инструменты – чистые ведра, объемную емкость для смешивания, совковую лопату и мастерок.
Ускорить весь процесс кирпичной кладки поможет применение бетономешалки (при наличии бригады строителей), для небольших объемов цементную смесь лучше замешивать вручную. Для этого следует:
Подготовить к использованию песок путем просеивания с целью очищения от мусора и посторонних примесей. Желательно применять речной песок, если в наличии есть карьерный, то ограничение по фракции составляет не более 2,5 мм.
Емкость наполняют цементом и песком. Если точные пропорции для кладки кирпича неизвестны, лучше приготовить классический вариант – на 1 ведро цемента добавить 4 ведра песка. При смешивании на выходе получится 40 л смеси, а не ожидаемые 50 л, благодаря заполнению цементном пространства между песком.
Внимание! Количество необходимых компонентов рассчитывают по объему емкости в литрах, ориентироваться на вес в килограммах нельзя.
Предварительно составляющие будущего цементного раствора тщательно смешивают до однородности, после чего добавляют воду. Усредненный показатель составляет 0,8 л в расчете на 1 кг цемента. Цементный раствор желательно приготовить с водой комнатной температуры (в пределах 15-20оС). Процедура постепенного добавления жидкости сопровождается периодическим перемешиванием состава для кладки кирпича. В противном случае тяжелый песок будет оседать на дно и выдавливать воду наверх.
Если приготовить цементную массу получилось правильно, и все пропорции были соблюдены, по своей консистенции она будет напоминать домашнюю густую сметану.
Требования к готовому составу
Чтобы кладка кирпича не разочаровала в ближайшем будущем, приготовленная цементная масса должна соответствовать установленным требованиям:
Пластичность состава. Это влияет на заполнение пустот и неровностей в кладке кирпича.
Высокий уровень адгезии с кирпичом.
Оптимальное время схватывания. Быстрое застывание делает невозможным нормальный процесс работы. Цементные составы должны сохранять пластичность на протяжении полутора-двух часов. При добавлении извести период продлевается еще на 3 часа.
Качественный раствор обеспечивает формирование тонкого равномерного слоя.
После застывания смесь должна сохранять прочность, иначе кладка кирпича подвергнется деформации.
Обладает достаточными изоляционными свойствами.
Совет! При кладке кирпича в условиях летней жары лучше приготовить смесь с повышенной подвижностью.
Изменить пластичность и подвижность готовой цементной смеси позволит введение пластификаторов. Помимо стандартных поверхностно-активных средств существуют и народные способы в виде обычных моющих средств.
Соблюдение рекомендаций позволит грамотно приготовить раствор из цемента, который будет способствовать качественному строительному процессу.
для стяжки, для бетона, для кладки, для штукатурки
Пропорции цемента для разных типов растворов будут интересны в первую очередь для непрофессиональных застройщиков и ремонтников. Профессиональные строители, как правило, готовят бетонные растворы «на глаз», а чаще всего заказывают их доставку на ближайшем бетонном заводе.
СодержаниеСвернуть
Частные же застройщики, зачастую предпочитают экономить на «всем и вся», поэтому пропорции цемента в строительных растворах различного назначения будут полезны в первую очередь тем, кто готовит бетонные строительные материалы своими силами.
Основные виды строительных растворов
В зависимости от назначения строительные растворы на основе цемента подразделяются на следующие широко применяемые виды:
Тяжелые бетоны разных марок.
Кладочные растворы.
Штукатурные растворы.
Растворы для строительства стяжки пола.
Ремонтные растворы.
Перечисленные разные строительные материалы обладают одним общим фактором – в составе всех перечисленных строительных материалов присутствует цемент, являющийся «вяжущим» не имеющим аналогов.
Учитывая, что читателям статьи будет полезна практическая информация следующего порядка: пропорции песка и цемента для стяжки, пропорции песка и цемента для бетона, пропорции цемента для стяжки, пропорции цемента для кладки, а также соотношение песка и цемента для штукатурки, рассмотрим ее поэтапно с указанием конкретных цифр.
Соотношение песка и цемента для стяжки пола
Стяжка пола может быть использована как основа для настила чистового пола изготовленного из досок, фанеры, ламината, паркета, массивной доски, плит USB, керамической плитки, мозаики, керамогранита и мягких материалов (ковролина, линолеума, ковровых дорожек и паласов).
Также стяжка пола используется как «чистовое» покрытие пола в хозяйственных сооружениях и помещениях с повышенной влажностью: санузлов, ванных комнат, саун, бань и кухонных помещений.
В сети интернет и частных беседах можно прочитать и услышать самые разные варианты как правильно разводить цемент с песком пропорции для стяжки пола. В то же время есть практические правила и пропорции приготовления раствора, которые можно применять для подавляющего большинства случаев.
Для 99% вариантов стяжек рекомендуется использование цементно-песчаного раствора марки М150 или М200 на основе самого доступного цемента марки ЦЕМ I 42,5Н ПЦ или ЦЕМ I 52,5Н ПЦ. Устаревшие обозначения данных марок парламентов – М400 и М500.
Соотношение цемента и песка для пола можно посмотреть в таблице:
Марка раствора
Пропорция цемента М400
Пропорция песка
Пропорции затворителя
М150
1
3,0
1,3
М200
1
2,5
1,0
Марка раствора
Пропорция цемента М500
Пропорция песка
Пропорции затворителя
М150
1
4,0
1,3
М200
1
3
1,0
Соотношение цемента и песка для бетона
Понятие «бетон» объединяет в себе ряд разных строительных материалов приготовленных на основе разных цементов и разных наполнителей. Не вдаваясь в подробности, стоит отметить, что в частном строительстве в 99,9% случаев используются тяжелые бетоны определенных марок.
Поэтому информация о специальных видах бетона будет познавательна, но не имеет практического значения. Поэтому в рамках этой статьи приводится соотношение основных компонентов тяжелого бетона востребованных марок, которые широко используется в частном строительстве.
В числе основных марок тяжелого бетона состоят следующие наименования: М150, М200, М300 и М400. Это самые популярные варианты, покрывающие 99,9% потребности частных застройщиков. О том, как приготовить указанные марки бетона, рассказывает следующая таблица соотношения компонентов, которые необходимо использовать для приготовления 1 м3 раствора.
Марка бетона
Цемент ЦЕМ I 42,5Н ПЦ, кг
Песок, кг
Щебень, кг
Вода, л
М150
215
735
1135
190
М200
255
715
1125
М300
335
670
1105
М400
420
625
1085
Марка бетона
Цемент ЦЕМ I 52,5Н ПЦ, кг
Песок, кг
Щебень, кг
Вода, л
М150
190
755
1135
190
М200
225
735
1125
М300
290
705
1105
М400
355
675
1085
Расход компонентов на 1 кубический метр бетона является общепризнанной нормой и общепризнанным эквивалентом. Если по условиям строительства требуется приготовить количество бетона меньше чем 1 м3, можно взяв расход материала на 1 м3 за 100% и решив пропорцию узнать требуемое значение в кг.
Например. Необходимо замесить бетон марки М150 в количестве 0,3 м3 на основе цемента М400 1 м3 – 100%,0,3 м3 – Х%. Решаем пропорцию: 0,3х100/1=30%(0,3). Умножая табличные значения количества материалов на 0,3, получаем: 64,5 кг цемента, 220,5 кг песка, 340,5 кг щебня и 57 литров воды, необходимо для приготовления бетона марки М150 на основе цемента М400.
Пропорции цемента для кладки
В общем случае растворы для кладки кирпича, пеноблока, шлакоблока, ракушечника или известняка включают в себя компоненты: цемент ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М300) или цемент ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (М400), мелкий песок, известь и воду.
При этом известь добавляется для придания прочности и «теплоты» кладочных швов и является «необязательным» компонентом. Однако если застройщик хочет получить высокое качество (прочность, долговечность и теплоизоляцию) кладки, стоит пойти на небольшие дополнительные расходы и приготовить известковый раствор для кладки в соответствии с таблицей количества компонентов на 1 м3 кладочного раствора:
Марка кладочного раствора
Цемент ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (М400), кг
Песок, кг
Известь, кг
Вода, л
М50
170
1445
205
230
М75
235
1395
165
М100
290
1365
133
М150
380
1305
75
Марка кладочного раствора
Цемент ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М300), кг
Песок, кг
Известь, кг
Вода, л
М50
220
1410
175
250
М750
305
1365
125
М100
370
1305
85
М150
485
1235
15
Приведенные в таблице соотношения цемента и песка для кладки кирпича, шлакоблока, пеноблока, ракушечника и известняка, используя технологию «пропорций», можно пересчитать для меньших, чем 1 м3 объемов материала.
Cоотношение цемента и песка для штукатурных растворов
Производители и торговые сети предлагают потребителям широкий выбор готовых сухих штукатурных растворов разных марок, под различные задачи и условия эксплуатации. В то же время, учитывая высокую стоимость сухих смесей, рачительные застройщики предпочитают купив отдельно песок и цемент, приготовить штукатурный раствор своими силами и сэкономить при этом не менее 50% от цены покупного раствора.
Единственный вопрос, на который надо ответить: как разводить цемент для штукатурки с песком и водой? В общем случае для штукатурных работ используются цементно-песчаные растворы следующих марок: М50, М100 и М150. Область применения растворов:
М50. Затирка поверхностного слоя под нанесение финишного покрытия.
М100. Внутренняя отделка стен работающих в стандартных условиях влажности воздуха.
М150. Наружная отделка фасадов, цоколей и отделка стен работающих в условиях повышенной влажности окружающей среды.
Как правильно развести цемент с песком для различных марок штукатурных растворов на основе цемента ЦЕМ I 42,5Н ПЦ или ЦЕМ I 52,5Н ПЦ в количестве 1 м3 «годного», смотрите в следующей таблице.
Марка штукатурного раствора
Цемент ЦЕМ I 42,5Н ПЦ, кг
Песок, кг
Вода, л
М50
225
1430
285
М100
335
1345
М150
450
1265
Марка штукатурного раствора
Цемент ЦЕМ I 52,5Н ПЦ, кг
Песок, кг
Вода, л
М50
210
1445
285
М100
305
1375
М150
400
1300
Стоит отметить, что приведенные выше табличные значения соотношения компонентов раствора справедливы, в том числе как соотношение песка и цемента для плитки в части марки раствора для помещений с повышенной влажностью (М150).
Соотношение песок цемент вода для ремонтных работ
Под понятием «ремонтные» работы» подразумевается заделка щелей в стенах, восстановление обвалившейся части наружной или внутренней штукатурки, восстановление стены здания выполненной из шлакобетона и другие подобные работы.
Учитывая небольшие объемы «ремонтного» материала, здесь можно применить следующее соотношение «цемент: песок: вода», идеально подходящее для всех возможных случаев: 1 часть цемента ЦЕМ I 42,5Н ПЦ или ЦЕМ I 52,5Н, 3 части просеянного песка и 0,5 части воды. Ремонтный материал приготовленный по этому рецепту доказал свою эффективность и долговечность.
Заключение
Современные строительные технологии предусматривают другие варианты растворов на основе разных цементов предназначенных для возведения разных сооружений: подземных емкостей для хранения нефтепродуктов и воды, возведения гидротехнических сооружений, колонн мостов и т.п.
В этом случае строители руководствуются требованиями проектной технической документации, в которой указана марка бетона или раствора. Информация этой стать в первую очередь рассчитана на застройщиков, не имеющих строительного образования и опыта строительных работ. При этом приведенные здесь цифры и расчеты соответствуют практике, поэтому могут быть использованы для решения вопроса как разводить цемент с песком, щебнем и водой.
Цементный раствор — пропорции: как развести и сколько песка и цемента в 1 м3, соотношение частей и расход
Цемент – это основной строительный материал, который используется практически во всех отраслях народного хозяйства. С помощью данного вещества можно получить очень прочные продукты, способные выдерживать высокие нагрузки и противостоять внешним воздействиям. Но все эти характеристики зависят также и от используемых компонентов, и технологии приготовления. Цементные растворы широко применяются в строительстве, так как позволяют упростить много операций.
Особенности
Цементные растворы представляют собой искусственные смеси, которые после застывания образуют прочную структуру. Состоит подобный продукт из нескольких основных компонентов.
Песок. Он используется в качестве основного компонента, так как объединяет в себе мелкую структуру и относительно высокую прочность. Для приготовления растворов могут использовать речной или карьерный песок. Первый тип материала применяется при монолитном строительстве, позволяя получить очень прочные продукты.
Вода. Данный компонент нужен для связывания песка и цемента. Количество жидкости подбирается в зависимости от марки и предназначения раствора.
Цемент. Это основное вещество, которое отличается высокой адгезией с другими материалами. Сегодня существует несколько марок цемента, предназначенного для эксплуатации в различных условиях. Отличаются они показателями прочности.
Пластификаторы. Технически это различные виды примесей, которые предназначаются для изменения физических или химических свойств раствора. Они используются не так часто, так как это может значительно увеличивать стоимость продукта.
Подобную продукцию используют для решения следующих видов задач:
оштукатуривание – некоторыми растворами покрывают стены для защиты строительного материала, а также с целью выравнивания основания;
кладка – цементные смеси прекрасно связывают между собой кирпич или газоблок, поэтому их используют в качестве своеобразного клея, располагающегося внутри каждого шва;
создание железобетонных конструкций.
Виды составов и требования
Основной характеристикой цементного раствора является его прочность. Она обусловлена соотношением цемента и песка. Состав продукта может изменяться штучно, что позволяет получить несколько видов смесей. Каждый из них предназначается для использования в определенных условиях. Поэтому важно правильно готовить продукцию при строительстве различных объектов.
Типы
Одним из критериев разделения цементных смесей на виды являются пропорции внутренних компонентов. Стоит обратить внимание, что в одном составе может присутствовать только одна марка цемента. Но они могут также изменяться, так как прочность будет зависеть уже только от концентрации компонентов. Условно их разделяют на несколько марок.
М100 (М150) – эти смеси отличаются незначительной прочностью. Для их приготовления можно использовать цемент марок М200–М500. Но при этом необходимо правильно подбирать пропорции цементно-песчаных компонентов.
М200 – это один из самых распространенных видов растворов. Его используют очень часто в быту для строительства дорожек и или формирования покрытий, которые не поддаются значительным нагрузкам. Сохнет данная смесь относительно быстро, но при этом требует соблюдения определенных микроклиматических условий.
М300 – данный вид раствора можно уже отнести к бетонным типам. Он используется для приготовления бетонов, из которых затем изготавливают прочные плиты перекрытия, заливают фундаменты и много другого.
М400 – это прочный бетон, который состоит из качественных марок цемента (М350, М400, М500). Используют его в строительстве фундаментов для многоэтажных домов. Данный раствор составляет основу для изготовления железобетонных плит перекрытия и других подобных изделий.
М500 – это самый прочный бетон, который способен выдерживать очень высокие нагрузки. Он сохраняет свои первоначальные свойства на протяжении многих лет и при воздействии различных раздражителей.
Добавки
Качество цементного раствора зависит практически от всех его составляющих, которые присутствуют внутри. Иногда свойств песчано-цементной смеси недостаточно, поэтому нужно адаптировать их под определенные условия.
Решается эта проблема с помощью добавления в состав различных примесей. С помощью подобных присадок получают так называемое жидкое стекло. Эти продукты используются для оштукатуривания стен и других поверхностей.
Сегодня в качестве добавок для цементных растворов используют несколько продуктов.
Известь. В качестве добавок применяют только гашенные ее виды. Внедрение этого вещества позволяет немного увеличить паропроницаемость и прочность. Но чтобы приготовить подобную продукцию, следует соблюдать точные пропорции. Очень часто на основе извести изготавливают штукатурки, которые прекрасно наносятся на стены.
ПВА. Клей улучшает адгезию и пластичность раствора. Важно правильно подбирать концентрацию добавки, чтобы получить хорошую смесь.
Моющие средства. Подобные продукты влияют на пластичность раствора. Добавляют их в состав только после воды. Здесь также обязательно соблюдается точная доза примеси на единицу объема.
Сажа или графит. Эти вещества практически не влияют на физические свойства смеси. Используются они только в качестве красителей для изменения цвета готового продукта.
Соотношение песка и цемента
Приготовить цементно-песчаный раствор можно даже в домашних условиях, так как состоит он из доступных компонентов. Приобрести их довольно легко практически в любом строительном магазине. Но отличаются растворы соотношением цемента и песка, от которых и зависит расход и физические характеристики материала.
Кирпичная кладка
Скрепление кирпичей – это одна из основных задач цементных растворов. Для таких целей используют не особо прочные марки (до М400). Для получения подобной смеси специалисты рекомендуют использовать песок средней фракции с минимальным уровнем влажности. Приготовить кладочный раствор можно используя различные марки цемента. Но при этом будет уже изменяться соотношение цемента и песка. Некоторые пропорции представлены в таблице 1.
Таблица 1. Соотношения компонентов в зависимости от марки цемента
Обратите внимание, что расчет желательно проводить согласно только одних единиц измерения. В большинстве случаев все части рассчитывают на 1 м³. Но при этом массам различных материалов в кубе может отличаться.
Приготовление бетона
Бетонные конструкции также очень часто используются в современной промышленности. Эти материалы изготавливаются на заводах или непосредственно на строительных площадках. Прочность таких изделий также зависит от цемента, который планируется использовать. Технически бетон можно изготовить и из раствора марки М100, но он не будет выдерживать нагрузки, и отличаться минимальным сроком службы.
Еще одной особенностью бетонов является наличие в составе щебня и других вспомогательных компонентов. Они внедряются с целью изменения технических характеристик продукта.
Следует отметить, что смешиваться они могут в различных комбинациях, что зависит от среды использования бетона.
Сегодня многие специалисты используют такое соотношение компонентов бетонных растворов, как:
4 части щебня;
1 часть цемента;
2 части песка;
½ части воды.
Обратите внимание, что пропорции могут изменяться, если еще планируется использовать различные полимерные добавки. В таких случаях желательно обращать внимание на рекомендации производителей данных примесей.
Для штукатурки и стяжки
Заливка пола очень часто предполагает использование относительно жидких цементных растворов. Такая консистенция позволяет равномерно распределить смесь на основании и получить горизонтальную поверхность. Штукатурка же практически всегда состоит только из чистого песка, цемента и воды. Ее густота может быть разной, так как все зависит от того, где ее планируется использовать.
Самой распространенной пропорцией для получения штукатурных смесей является отношение цемента к песку 1: 5. Консистенция адаптируется под потребности мастера.
Особое внимание следует уделить стяжкам, которые поддаются значительным и постоянным нагрузкам. Для таких поверхностей следует использовать материалы, у которых пороговая прочность не меньше 10 МПа. Достигается это за счет использования бетонов марки не ниже М150. Пропорция приготовления раствора для стяжки зависит от следующих факторов:
использование смесей с целью сокрытия различных коммуникационных элементов;
толщина выравнивания поверхности. Если нужно просто укрепить пол с небольшими перепадами, тогда применяют более жидкие составы. Для более толстых слоев желательно использовать прочные виды растворов.
Таблица 2. Пропорции песка и цемента в стяжках
Обратите внимание, что пропорции компонентов в большинстве случаев повторяются. Но при этом прочность получаемого раствора на выходе отличается. Это важно учитывать, если продукция будет применяться в специфических условиях эксплуатации.
Как правильно развести?
Процесс приготовления цементных растворов предполагает смешивание всех компонентов в определенной последовательности. Описать подобную процедуру можно несколькими последовательными шагами.
В первую очередь нужно определиться с типом раствора, который нужен. При этом обращают внимание на прочность результирующей смеси. Если важен этот показатель, следует провести дополнительный расчет всех составляющих. Особое внимание следует обращать на нормы или стандарты.
На данном этапе смешивают сухие компоненты, объем которых измеряется в 1 м³ или других подобных единицах. Перед тем как замесить раствор, следует тщательно перемешать песок и цемент, чтобы получить равномерную смесь. Поэтому так важно использовать сухие вещества.
Когда подготовка прошла успешно, можно разводить смесь. Для этого постепенно в нее добавляют воду и тщательно смешивают все компоненты. Лучше всего использовать бетономешалки или другие механические приспособления. Консистенция раствора регулируется с помощью жидкости.
Советы и рекомендации
Приготовление цементного раствора является простой операцией. При ее осуществлении все-таки рекомендовано соблюдать несколько простых правил, рекомендуемых производителем и опытными строителями, такие как:
если смесь должна быть пластичной, для этого нужно добавлять в нее жидкое мыло. Его смешивать нужно предварительно с водой;
следует добавлять воду небольшими порциями. Таким образом, можно контролировать густоту смеси, которая очень важна для стяжек или кладки;
при строительстве обязательно нужно учитывать марку самого кирпича или другого материала. Специалисты рекомендуют готовить такие смеси, которые по данным параметрам должны совпадать. Это позволит получить однородную структуру стены, которая будет отличаться прочностью;
для повышения теплоизоляционных характеристик штукатурок стоит добавлять в их состав перлит. При этом им нужно заменять определенную часть песка;
рекомендуется использовать только свежий цемент, структура которого не содержит комков. Это гарантирует высокую адгезию и равномерное смешивание.
Цементный раствор – это прекрасный материал, позволяющий получить прочные конструкции. Правильно приготовленная смесь – это залог долговечности практически любого строения и его основания.
Подробнее о пропорциях цементного раствора вы узнаете из следующего видео.
Раствор для кладки кирпича: пропорции, расход, правила замеса
Прочность и долговечность кирпичной кладки зависит не только от качества блоков, но и от качества связующего раствора. В зависимости от типа используемого кирпича и особенностей кладки, могут применяться различные виды связующих составов.
В статье будут проанализированы основные типы растворов для кладки кирпича, определена область их применения, рассмотрены состав и методика приготовления различных смесей. Особое внимание будет уделено эксплуатационным свойствам и особенностям применения.
Виды кладочного раствора
Кладочный раствор позволяет обеспечить надежное скрепление кирпичей в монолитную кладку. Именно от качества связующей смеси зависит прочность и долговечность кирпичной кладки. Существует несколько видов кладочного раствора:
цементный;
цементно-глиняный;
цементно-известковый;
известковый.
Каждая из этих смесей имеет свою область применения и характерные особенности.
Цементный кладочный раствор
Благодаря простоте приготовления и минимальному количеству ингредиентов, цементная смесь часто применяется для кладки кирпича, штукатурки и в устройстве половой стяжки. Перед замешиванием рекомендуется произвести просеивание песка и цемента, это позволит избежать инородных включений. Этот вид кладочного раствора отличается высокой прочностью, жесткостью и малой подвижностью.
Цементно-глиняный
Эта разновидность кладочной смеси обладает способностью удерживать влагу дольше чем цементный раствор, что позволяет использовать ее при более низких температурах. Входящая в состав глина мелко перемалывается и очищается от нежелательных примесей. Прежде чем добавить этот компонент, ее тщательно перемешивают до получения однородного теста.
Цементно-известковый
Прочность и пластичность цементно-известковой смеси позволяет применять ее при кладке любого кирпича. Наличие известкового теста существенно упрощает нанесение раствора и способствует хорошему сцеплению с поверхностью блоков. Для приготовления цементно-песчаная смесь затворяется известковым молоком, полученная смесь тщательно перемешивается.
Известковый раствор
Невысокая прочность и хрупкость известковых кладочных смесей ограничивают область их применения штукатурными работами и возведением одноэтажных построек. В качестве ингредиентов используют просеянный песок и молотую негашеную известь. Соотношение извести и песка определяется жирностью последней и может быть от 1:2 до 1:5.
В настоящее время на рынке строительных материалов можно приобрести готовые сухие смеси для приготовления различных типов кладочных растворов. Для того чтобы получить готовый к применению состав, достаточно смешать содержимое упаковки с указанным количеством воды и тщательно перемешать.
Соотношение цемента и песка в растворе
Цемент и песок являются главными составляющими любого кладочного раствора, именно от их соотношения зависят его прочность и срок службы. Кладочный раствор должен содержать цемент и песок в строго определенном соотношении, обусловленном маркой цемента, типом используемого кирпича и механической прочностью кладки. Кроме того, количество песка в готовой смеси зависит от наличия дополнительных компонентов, в частности – извести.
В таблице приводится соотношение ингредиентов в зависимости от марки цемента.
Марка цемента
Песок
Цемент
Известь
М500
3
1
М400
2,5
М300
3,5
2/10
М400 (с добавлением извести)
2,5 — 4
1,3/10
М500 (с добавлением извести)
3
2/10
Соблюдение указанных в таблице пропорций обеспечит длительный срок службы и высокие прочностные характеристики кирпичной кладки.
Требования к кладочной смеси
Подробно, требования, предъявляемые к кладочным растворам, описаны в ГОСТе 28013-98. Согласно этому документу, к растворным смесям предъявляются следующие требования:
состав должен обладать высокой степенью адгезии к кирпичу и другим основаниям;
выдерживать большое количество заморозки и разморозки;
для того чтобы кладка не разрушалась под воздействием атмосферных воздействий и перепадов температуры, кладочные смеси должны иметь высокие показатели водонепроницаемости;
благодаря пластичности раствора, в процессе кладки, появляется возможность своевременной корректировки положения кладочного материала, что значительно увеличивает качество и производительность работ;
водоудерживающие свойства предотвращают разложение смеси и выпадение в осадок тяжелых фракций;
прочностные характеристики состава являются определяющими при расчете строительных конструкций. Этот параметр показывает какие максимальные нагрузки может выдержать материал. Марка раствора отражает его прочность в кгс/см2.
Несоблюдение этих требований приводит к образованию трещин в кирпичной кладке, повышенному расходу растворной смеси, увеличению толщины швов и снижает производительность работ.
Определение подвижности раствора
Под подвижностью кладочной смеси подразумевают ее способность растекаться под воздействием собственного веса. Для определения подвижности готового раствора используется конус Абрамса. Это приспособление представляет собой конус массой 0,3 кг, высота которого составляет 150 мм, а угол при вершине – 300.
Определение подвижности раствора производится следующим образом:
Рабочую емкость 1 заполняется готовой смесью таким образом, чтобы расстояние от края сосуда до поверхности раствора составляло 10 – 15 мм.
Уложенная смесь штыкуется 25 – 30 раз и встряхивается путем легкого постукивания.
Конус устанавливают таким образом, чтобы его вершина касалась поверхности смеси, и фиксируют с помощью зажимного винта 3, после чего отмечается расположение указателя на шкале 4.
Стопорный винт 3 отпускается, вследствие чего конус начинает свободно погружаться в раствор. Как только погружение конуса прекращается, стопорный винт снова зажимается, а показания указателя на шкале 4 снова отмечаются в лабораторном журнале.
Глубина погружения конуса определяется как разность между первичным и вторичным замерами, а подвижность состава – как среднеарифметическое значение по результатам двух опытов.
Рекомендуемые значения подвижности раствора в зависимости от назначения приведены в таблице.
Область применения кладочной смеси
Глубина погружения конуса, см
Марка по подвижности, П
А. растворы для кладки
— для бутовой кладки:
вибрированной
1-3
Пк1
невибрированной
4-6
Пк2
— для кладки из пустотного кирпича или керамических блоков
7-8
Пк2
— для кладки из монолитного кирпича; керамических блоков; бетонных камней или камней из легких пород
8-12
Пк3
— для заливки пустот в кладке и подачи раствора насосом
13-14
Пк4
— для устройства подушки при монтаже стен из крупных бетонных блоков и плит; расшивок горизонтальных и вертикальных швов в стенах из панелей и крупных бетонных плит
5-7
Пк2
Б. Растворы для облицовки
— для монтажа плит из натурального камня и керамической плитки по готовой кирпичной кладке
6-8
Пк2
— для монтажа облицовочных изделий, легкобетонных панелей и блоков в заводских условиях
В. растворы для штукатурных работ
— для грунтования
7-8
Пк2
— раствор для набрызга
при ручном способе нанесении
8-12
Пк3
при механизированном способе нанесения
9-14
Пк4
— раствор для накрывки:
без применения гипса
7-8
Пк2
с применением гипса
9-12
ПкЗ
Приготовление кладочных растворов
Поскольку для кладочного состава могут использоваться различные типы смесей, рассмотрим более подробно, как приготовить раствор для кладки кирпича.
Пропорции цементного раствора
Песчано-цементные составы получили широкое распространение в капитальном строительстве и других областях, где предъявляются повышенные требования к прочностным характеристикам кирпичной кладки.
Приступая к приготовлению кладочного раствора, следует помнить, что избыток цемента в рабочей смеси не увеличивает его прочность, а в некоторых случаях, даже ухудшает его характеристики. Только четкое соблюдение дозировки обеспечит оптимальные эксплуатационные свойства кладочной смеси. Пропорции наиболее распространенных составов на цементной основе приводятся в СП 82-101-98, четко регламентирующем процентное соотношение ингредиентов в различных видах цементных кладочных смесях.
В таблице приводится процентное соотношение ингредиентов в цементном кладочном растворе, в зависимости от используемой марки цемента.
Марка кладочной смеси
Марка цемента
Соотношение
цемент/песок
М25
М300
1/9,5
М50
М300
1/5,8
М400
1/7,4
М 75
М 300
1/4,2
М 400
1/5,4
М 500
1/6,7
М 100
М 300
1/3,4
М 400
1/4,3
М 500
1/5,3
М 150
М 300
1/2,6
М 400
1,3,25
М 500
1/3,9
Область применения цементного раствора в зависимости от прочностных характеристик
Ниже приводится область применения различных марок кладочных растворов.
М25. Используется для оштукатуривания и устройства половой стяжки. Состав не содержит никаких дополнительных ингредиентов.
М 50. Применяется для кирпичной и каменной кладки при возведении малоэтажных зданий и сооружений. Может содержать пластификаторы, красители и другие добавки.
М 75. Используется для укладки бетонных плит, монтаже ЖБК, возведении внутренних перегородок и устройстве половой бетонной стяжки.
М 100. Широко применяется в монолитном строительстве, кладочных работах и заливке малонагруженных ленточных фундаментов.
М 150. Используется преимущественно при фундаментных работах на сыпучих грунтах.
Пропорции цементно-известкового раствора
Процентное соотношение цемента, извести и песка в цементно-известковом растворе приведено в таблице.
Соотношение цемент/известь/песок
Марка цемента
Кладочная смесь М 50
Кладочная смесь М 75
Кладочная смесь М 100
Кладочная смесь М 150
Кладочная смесь М 200
М 300
1/0,6/8
1/0,3/4
1/0,2/3,5
1/0,1/2,5
М 400
1/0,9/8
1/0,5/5,5
1/0,4/4,5
1/0,2/3
1/0,1/2,5
М 500
1/0,8/7
1/0,5/5,5
1/0,3/4
1/0,2/3
Раствор готовится в следующей последовательности:
Известь-пушонка разводится до консистенции кефира, после чего процеживается.
Отдельно готовят сухую песчано-цементную смесь.
Процеженную известь добавляют в цементно-песчаную смесь и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Пропорции цементно-глиняного раствора
Соотношение цемента, глины и песка в цементно-глиняной кладочной смеси приведено в таблице.
Марка кладочной смеси
Цемент М 500
Цемент М 400
Цемент М 300
Соотношение цемент/глина/песок
М 300
1/0,15/2,1
1/0,07/1,8
М 200
1/0,2/3
1/0,1/2,5
М 150
1/0,3/4
1/0,2/3
1/0,1/2,5
М 100
1/0,5/5,5
1/0,4/4,5
1/0,2/3,5
М 75
1/0,8/7
1/0,5/5,5
1/0,3/4
М 50
1/0,9/8
1/0,6/6
М 25
1/1,4/10,5
Добавление глины повышает способность кладочных смесей удерживать влагу.
Пропорции известкового раствора
Малая прочность известкового раствора препятствует его широкому применению при кладочных работах. Чаще всего, известковые смеси используются при штукатурных работах. Пропорции рабочего раствора зависят, прежде всего от жирности извести и могут колебаться в пределах от 1/2 до 1/5.
Как правильно замесить раствор для кирпичной кладки
Помимо точного соблюдения рецептуры, для получения качественного кладочного раствора замес следует производить в следующей последовательности:
Подготовить все необходимые компоненты. Просеять песок и цемент, при необходимости, развести известь или глину до требуемой консистенции. Для приготовления кладочной смеси может использоваться только чистая холодная вода.
Тщательно перемешать цемент и песок без добавления воды. От однородности цементно-песчаной смеси зависит качество готового кладочного раствора.
Добавлять воду или известковое молоко следует постепенно, тщательно перемешивая состав. Если принять количество цемента за 1, для получения требуемой консистенции смеси потребуется 0,8 – 0,9 частей чистой холодной воды. Количество известкового молока определяется в соответствии с рецептурой.
Важно! Кладочный раствор на цементной основе утрачивает свои свойства в течении 1,5 – 2 часов. За это время необходимо полностью выработать смесь.
Сколько нужно раствора на 1 м2 кладки
Расход кладочной смеси зависит, прежде всего, от ее толщины. Принято считать, что для возведения стены толщиной в один стандартный кирпич потребуется до 80 л раствора, таким образом, при кладке в полтора кирпича, расход возрастет до 115 – 120 л. Расход раствора при различной толщине кладки приводится в таблице.
Толщина стены, кирпичей
Расход кладочного раствора, м3
0,5 (120 мм)
0,19
1 (250 мм)
0,221
1,5 (380 мм)
0,234
2 (510 мм)
0,24
2,5 (640 мм)
0,245
Помимо толщины кладки, на расход оказывают существенное влияние пластичность и подвижность раствора: чем выше эти показатели, тем меньше расход кладочной смеси.
Только использование качественного раствора обеспечит прочность, необходимую несущую способность и длительный срок службы кирпичной кладки. Во время приготовления смеси, необходимо строго соблюдать пропорции и последовательность смешивания ингредиентов. Даже незначительные нарушения рецептуры и технологии приготовления могут привести к нарушению монолитности кладки и разрушению постройки.
Что такое цементный раствор? (с иллюстрациями)
Цементный раствор — это строительный раствор, созданный путем смешивания песка и ряда заполнителей с определенным количеством воды. Раствор можно использовать для различных целей, например, для штукатурки кирпича или других видов кладки. Сегодняшние строительные смеси, иногда называемые песчаным цементом, часто включают различные сорта пластмасс для создания различных типов полимерцементных растворов.
Строительную смесь можно разглаживать на внешней поверхности кирпичной стены.
Раствор веками использовался как средство склеивания кирпичей или бетонных блоков друг с другом. Цементный раствор продолжает использоваться во многих различных типах строительства. В профессиональных строительных проектах часто используется раствор в качестве связующего между кирпичами в стенах, заборах и проходах. Вокруг дома, этот продукт часто используется, чтобы сделать быстрый ремонт в патио плит и сброса ослабленные камни или кирпичи дорожки или подпорной стенки. Иногда домовладельцы устанавливают детское оборудование для отдыха, такое как качели, прочно в землю, сводя к минимуму вероятность смещения или опрокидывания оборудования во время использования.
Раствор изготавливается из песка и цемента.
Цементный раствор также является отличным средством для создания гладкой поверхности стен из кирпича и других видов кирпичной кладки.Раствор наносится шпателем, а затем разглаживается. Часто нанесение выполняется более чем в один слой, что позволяет постепенно получить покрытие, которое должным образом прилегает к поверхности стены. Раствор можно подкрашивать, чтобы добавить немного цвета к фасаду, или краску можно добавить в качестве финишного покрытия позднее.
Цементный порошок обычно состоит из извести и глины и является ключевым ингредиентом бетона.
Состав цементного раствора несколько различается в зависимости от технических характеристик производителя. Типичный раствор будет включать и песок, и цемент, с добавлением извести. Могут быть добавлены другие типы заполнителей в зависимости от желаемой текстуры строительного раствора. В последние годы включение синтетических материалов, таких как полимеры, помогло создать продукты из цементного раствора, которые обеспечивают дополнительную гибкость без отрицательного воздействия на связывающую способность цементного раствора.
Цементный раствор обычно используется для склеивания шлакоблоков и кирпича в строительстве.
Приобретение материалов для цементного раствора — простой процесс. Фермерские биржи, магазины газонов и садов, строители и домашние магазины, скорее всего, будут иметь либо отдельные компоненты, необходимые для изготовления строительного раствора, либо готовые смеси, доступные для продажи.Количество воды, добавляемой в состав, во многом зависит от соотношения и типа ингредиентов, используемых в продукте, а также преобладающих погодных условий и предполагаемой задачи. Большинство предварительно приготовленных продуктов содержат специальные инструкции по добавлению жидкости в содержимое упаковки с учетом соответствующих факторов.
Мастерок обычно используется для работы с цементным раствором..
Что такое кладочный цемент? (с иллюстрациями)
Кладочный цемент — это особый смешанный цемент, который смешивается в определенных пропорциях с песком и водой для образования прочного связующего раствора. Этот раствор отличается прочностью, долговечностью, эстетической привлекательностью и устойчивостью к атмосферным и химическим воздействиям. Он широко используется для строительных работ и штукатурки при кладке из камня, блоков и кирпича, но не считается подходящим с точки зрения прочности для бетонной кладки.
Кладочный цемент используется для связывания кирпичей в строительных проектах.
Изначально кладочный цемент создавался как экономящая время и более надежная альтернатива приготовлению портландцемента и гашеной извести на месте. Они представляют собой смесь портландцементного клинкера, известняка или гидравлической извести и различных добавок. Эта смесь производится в контролируемых условиях на цементных заводах.
Сухой цементный порошок.
Этот цемент также проверяется и тестируется на соответствие стандартным спецификациям Американского общества испытаний и материалов (ASTM). Добавки, добавленные в процессе производства, придают ему долговечность, а также водоотталкивающие и красящие свойства. Кладочные цементы разных свойств используются для разных видов кладочных работ.
Кладочный цемент часто используется в кирпичной кладке из-за его эстетической привлекательности.
ASTM классифицирует кладочные цементы на три основных типа: N, S и M.Тип N используется для приготовления строительных растворов общего назначения, которые могут быть использованы при строительстве ненесущих и облицованных фасадом стен. Типы S и Тип M используются в растворах для несущих конструкций, а также в кладке ниже уровня грунта и в тротуарной кладке.
Цементный порошок обычно состоит из известняка и глины и является ключевым ингредиентом бетона.
Эти цементы смешиваются на машине в пропорциях, указанных ASTM, для обеспечения хорошей удобоукладываемости. Технологичность важна, поскольку раствор должен быть достаточно пластичным, чтобы его можно было легко зачерпнуть и нанести шпателем. Срок службы плиты раствора, то есть время, в течение которого она остается работоспособной, может зависеть от условий на рабочем месте и вызывать ее более быстрое высыхание.
Использование сухого раствора дает неадекватную адгезионную поддержку каменным блокам, а его повторное смешивание с водой ослабляет прочное соединение цемента.Кроме того, через два часа раствор становится полностью непригодным для использования. По этой причине рекомендуется смешивать строительные растворы только в небольших необходимых количествах.
Помимо свойств кладочного цементного раствора, долговечность кладочных работ зависит от уровня мастерства каменщика. Это поможет смешать раствор, цвет которого дополняет кирпичную кладку, нанести его для равномерного прилегания между ними и правильно детализировать различные стыки кладки.Готовая кладка будет водонепроницаемой и, возможно, прослужит долгие годы, не требуя особого обслуживания или ремонта.
Кладочный цемент типа S обычно используется в фундаменте для жилищного строительства. .
Отделка стен камнем — 50 фото лучших дизайнерских идей
Отделка стен декоративным камнем является одним и оптимальных вариантов украшения помещения. Благодаря этому материалу, в интерьере появится таинственная, но в то же время уютная атмосфера.
Натуральные компоненты, способны добавить частичку тепла в любое жилое пространство.
Отделка внутренних стен под камень, считается достаточно популярным дизайнерским решением. Укладка такого материала, требует наличие профессионального опыта.
Для украшения интерьера, используются искусственные камни, которые с точностью имитируют натуральные породы.
При визуальном осмотре, здесь присутствуют все грани и выступы породы. Этот материал имеет минимальный вес в отличие от реальных камней. В нашем материале, представлены варианты лучшей отделки стен под камень фото.
Декоративный камень в интерьерном пространстве
Декоративная отделка стен под камень нуждается в хорошем освещении. Здесь можно применить несколько вариантов света. В основном это:
точечный;
рассеянный.
При интенсивном освещении, грани и линии камня способны создать изысканный интерьер. В случае недостаточной подсветки, можно получить довольно мрачную и тяжелую атмосферу в помещении.
Дополнить дизайн, помогут разнообразные комнатные растения. Особое внимание рекомендуется уделить вьющимся разновидностям. Их длинные плети будут повторять все изгибы декоративной стены.
Отделка стен камнем и обоями, подчеркивает роскошную обстановку. Чередование обойного полотна и каменных элементов, способно добавить немного легкости в интерьерное пространство.
Сочетание белый оттенок обоев и темного камня, позволяют визуально расширить помещение. В большинстве случаев, такие комбинации проводят в углах и для выделения дверных арок. Декоративная отделка искусственным камнем добавит в пространство акцентную группу, которая будет притягивать восторженные взгляды.
Применять искусственный кирпич, рекомендуется в просторных помещениях. Небольшие размеры комнаты не подходят для такого декора. В основном это коридор и кухня. Недостаточное количество свободного места с наличием каменных элементов, создает довольно тяжелый дизайн.
Бюджетным вариантом, считается отделка стен панелями под камень. Благодаря такому строительному материалу, значительно сокращаются монтажные работы по укладке декоративных элементов.
Подготовка поверхности стен и процесс укладки
Перед началом рабочего процесса, рекомендуется выровнять поверхность на которой будет выполняться декорирование. Наличие небольших изъянов, не способно испортить окончательный результат.
Начальным этапом будет процесс оштукатуривания стен. В качестве армированного укрепления используют мелкую сетку.
Она помогает декоративному камню держаться на поверхности стены. В зависимости от размеров элементов искусственного камня увеличивается размер сеточного укрепления.
После полного высыхания оштукатуренной поверхности, переходят непосредственно к процессу укладки каждого элемента. В качестве основы используют специальный клеевой раствор.
По консистенции он напоминает обычный плиточный клей. Наносить его рекомендуется с помощью зубчатого шпателя. В процессе нанесения, он убирает излишки клеевой массы.
Далее каждый элемент плотно прижимают к стене. Для фиксации его с поверхностью, необходимо подержать около 5 мин. Если не сделать этого, то на утро можно наблюдать наличие декоративного камня на напольном покрытии.
Между каждым новым рядом укладывают тонкую полосу из гипсокартона. Она служит в качестве идеально ровного шва. Для предотвращения сползания плиточных сегментов, используют специальные фиксаторы в виде пластмассовых крестиков. На фото отделки стен камнем запечатлены все тонкости рабочего процесса.
В каждом дизайне, расположение камня учитывается исходя из желания клиента. Рассчитать необходимое число элементов, можно в строительном магазине. Здесь представлен большой выбор форм и размеров декоративных предметов.
Фото отделки стен камнем
Также рекомендуем просмотреть:
Отделка стен декоративным камнем и обоями в прихожей и на кухне (24 фото)
Отделка стен декоративным камнем отлично сочетается с обоями. Такой вариант подойдет как для интерьера прихожей, так и для оформления стен в пространстве кухни. Для ремонта применяют два варианта камней: их создают из искусственного бетона или гипса.
Обои и тонкослойный декоративный материал в облицовке кухни.
Особенности материала
С искусственным камнем из гипса намного проще работать, поскольку нужную форму можно легко вырезать. Однако у элементов из бетона стоимость почти в 2 раза меньше. Для многих данный фактор является определяющим в процессе выбора отделочного материала.
Яркое решение с использованием искусственного сланца разного тона. На фото прихожая и часть помещения кухни.
Преимущества:
Стоимость ремонта меньше, если сравнивать с облицовкой натуральными элементами;
Внешний вид материала максимально приближен к натуральной фактуре;
Вес искусственных плиток незначителен, соответственно стены не испытывают существенную нагрузку. К тому же легкие элементы достаточно просто укладывать, создавая ровную поверхность;
Благодаря экологическом составу, можно применять для внутренней отделки;
На таком камне не образуется грибок, поскольку процесс гниения не поддерживается;
Простой уход во время эксплуатации;
Высокие прочностные показатели. Данный фактор немаловажен, ведь кухня и прихожая относятся к наиболее посещаемой части вашего дома;
Большой выбор оттенков позволит эффектно скомбинировать камень с обоями.
Недостатки:
Цена. Отделка декоративным материалом под камень не относится к экономичным вариантам;
Для многих минусом является холодная поверхность элементов;
Материал подвержен воздействию высокой температуры, поэтому при выборе важно учитывать назначение помещения и условия эксплуатации.
Советы по монтажу декоративного камня
1. Сначала следует подготовить стены в помещении, а именно очистить поверхность от остатков штукатурки и обоев. 2. Для ремонтных работ вам потребуется хозяйственный инструмент; 3. Перед началом работ, необходимо спланировать систему освещения и организовать электропроводку. 4. Поверхность выравнивают посредством шпаклевки или ГКЛ. Гипсокартон выбирают в том случае, если планируется светодиодная подсветка – зазор между листами и стеной позволяет встроить приборы.
К данному этапу специалисты рекомендуют отнестись по максимуму внимательно, ведь на ровную поверхность проще укладывать искусственный камень.
5. Для монтажа используют специальный клеевой состав, раствор из шпаклевки или «жидкие гвозди». Наиболее популярный вариант – укладка плитки на клей. 6. При необходимости швы между элементами заполняют раствором.
Фото реализованных проектов
Комбинированная отделка помещения.
Барная стойка, отделяющая прихожую и кухню-гостиную. Для облицовки использован декоративный кирпич.
Оформление стен прихожей – обои и пластинчатый сланец.
Для отделки кухни применили однотонные обои и сланец.
Гамма интерьера прихожей повторяет цвета, используемые на кухне.
Облицовка булыжником части барной стойки и поверхности стены. Искусственный материал дополняют обои фисташкового оттенка.
Для оформления зоны фартука и колонны на кухне выбрали коллекцию кирпича с различными тонами.
Выделение обеденной зоны в интерьере кухни при помощи кирпичной стены.
Светлые оттенки в оформлении пространства кухни-столовой.
Палитра пастельных цветов в прихожей.
Насыщенные тона в дизайне прихожей с применением фигурного сланца.
Фото: vk.com
Отделка стен декоративным искусственным камнем
Содержание статьи
Хоть декоративный камень – это не совсем тот материал, который можно использовать для, так сказать, сплошной отделки стен, но его можно эффектно комбинировать с другими материалами, выделять зоны, расставлять акценты. К тому же такая отделка придает помещению изысканности, оттенки натуральности, может помочь даже превратить обычную комнату в часть средневекового замка.
Попробуем разобраться с основными преимуществами декоративного камня в качестве отделки, как правильно готовить поверхности для его укладки, и как правильно произвести укладку декоративного камня самостоятельно.
Преимущества декоративного камня
Конечно, в качестве отделки можно использовать не только искусственный камень, но и натуральный. Однако сейчас свое внимание остановим именно на искусственном его аналоге, так как это более практично: натуральный камень очень тяжелый и дорогой, что делает его менее популярным на современном рынке. Именно поэтому сразу перейдем к основным преимуществам искусственного декоративного камня:
по сравнению с натуральным камнем, он легче в разы, что радует, ведь не придется дополнительно укреплять фундамент;
долговечность искусственного камня можно сравнить с натуральными аналогами, т. е. это покрытие – не на пару лет;
разнообразие возможных форм, размеров и цветов просто потрясает: можно сделать стену под кирпич, гранит, ракушечник и т.д., тем более что всегда есть возможность заказать изготовление камня нужного дизайна, или даже сделать его самостоятельно, что не так уж и сложно;
искусственный камень достаточно прост в монтаже, ведь тыльная сторона у него совершенно плоская, чего не скажешь о натуральном камне, поэтому особых трудностей быть не должно;
еще один плюс – универсальность в плане возможных поверхностей. Так, искусственный камень можно укладывать поверх бетонных, кирпичных, деревянных и металлических стен;
это покрытие не боится огня, поэтому можно использовать для декорирования печей и каминов, что очень красиво смотрится в интерьере. Также используют камень и в бассейнах, саунах и ваннах, так как водопоглощение у него небольшое, а дополнительная гидрофобная защитная пленка полностью исключает влияние влаги на материал. К тому же, камень очень стойкий к грибковым воздействиям, к перепадам температур, прямым солнечным лучам, поэтому может применяться почти в любом помещении;
возможностей гармонично вписать искусственный камень в интерьер – масса. Он хорошо сочетается и с деревом, и со штукатуркой, и с коваными изделиями, так что вписывается в практически любой интерьер. Камнем хорошо акцентировать в интерьере определенные элементы: колонны, арки, ниши, дверные проемы, камины, отдельные стены, изголовье кровати и т.д., но выкладывать полностью все стены камнем – не самая хорошая идея. Тут очень просто получить не стильное помещение, а холодный замок;
уход за камнем также не составит труда – по мере необходимости нужно просто протирать его влажной тряпкой, можно с моющим средством, но не использовать абразивных веществ и средств очистки.
Стоит также отметить, что очень осторожно нужно быть с камнем в узких темных помещениях – там его нужно использовать только в минимальном количестве или не использовать вовсе. Также будьте внимательны и с освещением: чем больше в комнате использовано камня, тем ярче должно быть искусственное освещение, чтобы не сделать комнату мрачной и унылой.
Что же касается недостатков, то их трудно выделить, так как в зависимости от состава искусственного камня они могут быть разными. Так, есть виды, которые не очень стойкие к истиранию, другие – боятся влаги и требуют использования защитных средств, третьи – боятся высоких температур и влияния химических веществ. Но тут выбор основывается на том, в каком помещении будет использоваться камень, так что недостатков можно даже и не заметить.
Виды искусственного камня
В зависимости от состава, способа приготовления и сферы использования искусственный камень можно разделить на три вида:
керамогранит состоит из глины, полевого шпата, минеральных и красящих добавок. Все это смешивают и прессуют под большим давлением, а потом обжигают. Керамограниит больше напоминает плитку, чем камень, он может быть и глянцевым, и матовым, иметь разную фактуру, передавать рельеф многих натуральных камней. Его основное преимущество – это долговечность и стойкость к перепадам температуры, а вот стойкость к химическим веществам – не очень высокая;
агломераты – вид искусственного камня, который состоит их полиэфирной смолы, и мрамора, гранитной крошки, прочих добавок. Такой материал может иметь практически любой цвет и форму, что позволяет максимально точно имитировать поверхность натурального камня. Агломераты хорошо выдерживают перепады температур, очень прочны и долговечны, но есть и минусы: низкая стойкость к действию химических веществ, прямых солнечных лучей, высокая истераемость. Что же касается прочности, то она во многом зависит от того, какие минералы входят в состав камня: так, кварциты, например, сделают камень очень прочным и долговечным. Все эти свойства обуславливают использование такого камня в качестве отделки для предметов мебели;
камень из цветных бетонов – это как раз тот материал, который и используется чаще всего при отделке стен. Он состоит из портландцемента, песка, различных добавок, которые влияют на цвет, прочность и т.д. Так, в качестве армирующей основы может использоваться даже стеклосетка, что приблизит искусственный камень по прочности к натуральному и даже к металлу.
В любом случае искусственный декоративный камень имеет натуральную основу, а это значит, что в список преимуществ можно добавить еще и его экологичность.
Подготовка поверхности
Подготовка стен к укладке декоративного искусственного камня начинается с оценки их состояния. Они должны быть ровными, гладкими и достаточно прочными, чтобы выдержать будущую нагрузку. Отдельного внимания заслуживает ровность стен: отклонение не должно быть больше 2 мм на 2 метра стены. Особенно этого правила стоит придерживаться, если вы кладете гладкие камни, типа речного камня или кирпича – тогда все неровности могут сказаться на внешнем виде и прочности готового покрытия. Если же используются более грубые, разные по форме камни, то ровность стены уже не играет столь решающего значения, и отклонение может быть немного больше выше обозначенного, ведь за счет рельефа камня перепады нивелируются. Но все равно бугорки в стене стоит стесать, а ямки и трещины зашпаклевать.
Далее предстоит штукатурка стен с укладкой армирующей сетки, хотя для некоторых видов декоративных камней можно обойтись и без сетки, так как их вес не очень большой. А вот заштукатурить некоторые дефекты стен все же придется.
Естественно, перед тем как приступать к такой отделке, нужно избавить и от следов старых отделочных материалов: краски, обоев, штукатурки. Избавиться от них не очень сложно: обои можно снять с помощью шпателя, иногда поможет смачивание их простой водой. Краску снимают также шпателем, можно нагревать строительным феном или же использовать растворители.
Когда все застынет, стену нужно прогрунтовать и приступать к подготовке клея. Так, для камня лучше всего использовать специальный клей для камня: его готовят по инструкции, согласно которой чаще всего нужно в определенный объем воды засыпать порошок, перемешивая смесь параллельно строительным миксером. В итоге получается густой клей, готовый к применению.
В качестве клея можно также использовать и жидкие гвозди, клей для керамической плитки и даже цементно-песчаный раствор. В последний добавляют дополнительно строительный клей ПВА, а также пластификаторы.
Прежде чем приступать к непосредственной укладки декоративного камня, нужно себе четко представлять, как все должно выглядеть в итоге. Желательно нарисовать эскиз, где учесть, какую часть стены будет занимать камень, какой формы будет эта площадь, как будут укладываться камни – встык или с формированием шва, сколько камней вообще понадобится, ведь распиливать их без потери внешнего вида сложно.
Выполненный рисунок переносят на стену, чтобы легче ориентироваться в процессе укладки. Причем, если площадь с камнем в каком-то месте должна иметь ровную грань, например, около пола или в какой-то части стены, то тогда лучше заранее установить ограничители – уголки, которые крепятся к стене. В этом случае внешне стена будет выглядеть довольно эстетично.
Необходимые инструменты для укладки декоративного камня
выбранный тип клея;
емкость для приготовления клея;
шпатель или кельма для нанесения клея;
гипсокартон, картон, крестики для плитки для формирования шва необходимой толщины;
уровень, чтобы следить за ровностью кладки;
затирочный раствор или шпаклевка и губка или пистолет для его нанесения;
защитный гидрофобный слой и валик для его нанесения.
Укладка декоративного камня
Укладывать камень несложно: клей наносят шпателем с гребенкой или кельмой на ширину ряда, который укладывают первым, а потом поочередно приклеивают камни, хорошенько прижимая их. При этом если излишки раствора вытекают наружу, то их нужно как можно быстрее убрать, чтобы не испортить внешний вид камня. Если укладка идет встык, то каждый следующий камень аккуратно прислоняется к предыдущему. Если необходим шов между элементами, то для того, чтобы он был ровным, можно использовать, например, отрезки гипсокартона – шов получается широким, но очень неплохо смотрится с отдельными типами камней. Можно использовать картон – его преимущество в том, что можно подбирать ширину. Также можно воспользоваться крестиками для плитки: это будет достаточно удобно, и ничего вырезать не придется.
Начинать приклеивание лучше с углов комнаты, укладывая по одному ряду: следующий ряд лучше не начинать, пока не готов предыдущий. Что же касается того, откуда начинать укладывать – сверху или снизу – то тут правил не существует, но если начинать снизу, то части раствора могут попадать на уже выложенный камень.
Обратите внимание, что некоторые виды декоративного камня, например, кирпич, лучше укладывать со смещением, чтобы достичь более естественного результата. Если понадобятся отрезки целого камня, то лучше всего воспользоваться болгаркой или специальным станком для резки керамической плитки.
Когда весь камень выложен, и раствор подсох, а это происходит спустя пару дней, можно удалить вспомогательные элементы. Если предусмотрены швы между камнями, то нужно подготовить раствор для затирки: нанести ее резиновым шпателем, как в случае с керамической плиткой, сложно, поэтому затирку можно наносить губкой или даже влажной тряпочкой, намотанной на палец. Можно использовать и силиконовую затирку, которую наносят с помощью пистолета, что очень удобно.
Затирка обычно состоит из цементной клеевой мастики, которую можно подкрасить в определенный цвет, чтобы улучшить декоративный эффект, также можно использовать и шпаклевку. Если в качестве клея был использован цементный состав, то при его выдавливании от нажатия на камни, образует достаточное количество, чтобы использовать его в качестве затирки. Когда раствор немного затвердеет, его можно разровнять деревянной лопаткой, чтобы придать необходимую форму. Это отличный способ для имитации кирпичной кладки. В противном случае поступаем по вышеописанной схеме. После всех проведенных работ нужно проверить, не попали ли части раствора или клея на камень, и при необходимости убрать их сухой тряпочкой.
Сверху камень не обязательно, но в некоторых случаях просто необходимо, покрывать защитным слоем. Так, если камень будет в постоянном контакте с влагой, если с ним постоянно будут контактировать люди, если камень был сверху покрашен, то лучше использовать защитный слой. В качестве последнего используют составы на водной основе, которые более приятны в использовании, или на основе растворителей, которые создают более прочную пленку на поверхности камня. Наносят такие составы с помощью валика или пульверизатора.
Уход же за декоративным искусственным камнем несложный – достаточно будет просто протирать его влажной губкой, иногда с моющим средством, чтобы очистить от возможных загрязнений.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
Отделка стен камнем — фото лучших решений оформления интерьереДекор и дизайн интерьера
Всем известные желания об недорогом, быстром, простом ремонте. Однако ещё все хотят, чтобы дизайн радовал глаза и прослужил долгое время, будь это спальня, кухня, либо прихожая. Современный рынок предлагает всевозможный ассортимент многочисленных материалов, отличающие разнообразием цветов и фактур.
Для того чтобы хозяин смог правильно подобрать то что ему необходимо. Мы попробуем разобраться в особенностях отделки стен декоративным камнем. Во всех достоинствах и недостатках какие могут повстречаться.
Одна из важных характеристик природного камня заключается в его естественной природе. Не забывайте про то, что интерьёр с ним ориентирован на грубость и первозданность. Отделка стен камнем возможна только там, где не применяются неоновое освещение, либо обилие ядовитых, глянцевых расцветок.
К примеру в помещениях с пластиком природный камень не будет выглядеть некрасиво. Однако если оформить дизайн включающим в себя камень и предметы мебели темных сортов дерева, подобное создаст яркое впечатление. Смотрите фото отделки стен камнем.
Содержимое статьи:
Основные свойства
Природный камень для внутренней отделки стен, имеет ряд преимуществ, которыми вряд ли смогут похвастаться другие отделочные материалы. Во первых он экологический чистый, так как при его изготовлении не применяли ни каких отравляющих веществ. По этой причине применение его на кухне, исключит попадание ядовитых паров в пищу. Приобретать натуральный камень (мрамор, гранит или другие) лучше у проверенных компаний. Мы рекомендуем обращаться в Атлант Гранит (atlantgranit.ru)
Отличается особой надежностью и долговечностью. Про этой причине дизайнеры рекомендуют производить отделку стен искусственным камнем, там где стены нуждаются в особой износостойкости. На кухне, в коридоре или в парадной он прослужит достаточно долго для того чтоб вам успеть надоесть.
Отделка стен под камень имеет повышенную влагостойкость и легко показывает себя отлично в помещениях с излишней влажностью. На кухне он, так же сможет продемонстрировать и свою температуростойкость.
Очень прост в укладке, провести отделочные работы сможет и новичок. Избавит вас от лишних финансовых затрат, позволив выполнить всё самостоятельно.
Все его разновидности, не отличаются особой требовательностью по уходу за ними. Убрать любые загрязнения можно при помощи губки смоченной в воде.
Грамотно оформленный, камень способен сосредотачивать на себе внимания, в любом помещении. Симпатичный рисунок выложенный в центре помещения, без труда станет основой любой композиции, придавая ему таинственную атмосферу.
Превосходно скрывает многообразные дефекты стен. К ним относятся: бугры, большие дыры, волнистость. А так же отвлекает внимание от неудачной планировки комнаты, улучшая тем самым интерьер.
Правильный выбор
При выборе материала предпочтительно обратить внимание на небольшие кометы, которые в последствие могут испортить вам впечатление от покупки. Равномерна ли нанесена окраска, материал должен быть прокрашенный со всех сторон. Так как любой недостаток может сразу разоблачить его происхождение и станет заметно что это просто крашенный цемент.
Особой значение имеет толщина. Панели должны быть равномерные по всей длине, поскольку неровности потом отразятся на укладке и она будет небрежно выглядеть.
Неприметно присутствие о сертификации товара, которые подтверждают о его безопасности. Подобное избавит вас от волнения и послужит доказательством, что вы применяете высококачественный и надежный строительный материал.
Разновидности материала
Виды данного облицовочного материала производятся в нескольких вариантов. Самый дорогостоящий, легкий и прочный изготавливается из керамзитового песка. Такая плитка подходит для использования в гостиных и прихожих.
Декоративный камень из крупнозерного керамзита, дешевле по цене, однако он и не такой прочный. В отдельных моментах плитка способна осыпаться из-за наличия в ней крупных частиц извести.
Весьма надежный основой послужит перлит. Подобные панели устойчивы абсолютно ко всем негативным внешним условиям.
Фото красивой отделки камнем
5 1 голос
Рейтинг статьи
Помогите проекту, поделитесь с друзьями 😉
Отделка прихожей декоративным камнем и обоями
В нашей статье мы поговорим о том, как можно задекорировать стены в прихожей искусственным камнем и обоями. А так же приведем фото примеры, расскажем про современные идеи и стили оформления, когда применяют данный вид отделки.
О преимуществах и недостатках
К преимуществам отделки относятся:
гармоничность с любым стилем;
огромный ассортимент текстур, форм и расцветок;
оригинальность;
простой уход и долгий срок службы;
отделка стен таким способом не составит труда;
камень не предрасположен к заражению грибковыми образованиями;
экологичность;
малый вес.
Минусы искусственного камня:
меньший срок службы относительно природного материала;
некоторые образцы, сделанные из мягкого материала, быстро принимают потертый вид;
Если грамотно осуществить подборку этого декоративного элемента, то перечисленные недостатки останутся в тени. Для защиты от негативных воздействий окружающей среды его поверхность обрабатывают специальной пропиткой или покрывают лаком.
Комбинирование искусственного камня с обоями
Декоративный камень уникален во всех отношениях, и с ним будут гармонировать любые типы обоев. Чтобы они долго служили, следует выбирать высококачественные полотна. Для прихожей отлично подойдут жидкие обои.
Можно также применять бумажные, флизелиновые или стеклообои.
Бумажный материал стоит дешево, его легко клеить на стены, он хорошо поддается окрашиванию.
Флизелиновые обои имеют пористую структуру, под ними легко скрыть любые неровности и трещины. Так же они обладают прочностью, неплохо выдерживают окрашивание.
Стеклообои выгодно сочетаются с декоративным камнем, так как имеет рельефную поверхность.
Неплохо будут смотреться фотообои. Важно, чтобы они максимально соответствовали выбранному камню.
Цветовые решения
Чаще всего в современном оформлении прихожей используют бежевые, серые или коричневые оттенки.
Для зрительного увеличения пространства используют светлые оттенки, имитирующие мрамор, гранит, кварц или гальку.
К темной каменной отделке лучше подбирать светлые обои.
Оптимальным вариантом будет, если обои взять на два тона светлее камня.
Актуальны так же различные яркие цвета.
Стили
Прихожая создает первое впечатление о жилище, и потому для нее очень важно выбрать оформление. Рассмотрим варианты дизайна, где используют дуэт «камень + обои».
Современный стиль. Выбирает белый камень под кирпич и светлые обои.
Эко стиль. Здесь используют сланцевые породы камня.
Урбанизм. Использует плитку под кирпич.
Классика. Украшает стены мрамором или гранитом.
Кантри и прованс. Используют серый, коричневый камень разной формы. В сочетании с обычными обоями, фотообоями и фресками.
Не редко в такой интерьер добавляют «уличные светильники».
Интересные идеи
Итак, посмотрим, что можно сделать, чтобы необычно обыграть стены декоративным камнем с обоями в прихожей?
Применить неровные края, чтобы стены выглядели объемными.
Установить точечные светильными, чтобы подчеркнуть облицовку.
Добавить различных украшений на стену. В ход пойдут зеркала, картины, подделки и композиции.
Создать живой уголок.
В классическом направлении положить камень на колонны, подчеркнув общий антураж.
Повесить полки, для хранения мелочи.
Искусственный камень на арке
Популярным вариантом использования камня в интерьере прихожей является обкладка камнем прохода в разные комнаты. Подключив фантазию, можно подобрать для себя оптимальный вариант.
Отделка проема выглядит эксклюзивной, если кирпич местами переходит на стену.
Арка может быть выполнена в любом цвете и стиле.
Можно выложить камнем одну сторону прохода.
Или обложить ее камнем вокруг.
Фото примеры в реальных квартирах
Далее несколько удачных примеров ремонта коридора обычных людей, которые выбрали для себя данную отделку.
Видео: Мастер-класс по отделке проема гибким декоративным камнем ЭкоБрик
Искусственный камень в интерьере : роскошная отделка (30 фото)
Интерьер нашего дома – это производная мировосприятия, мера прекрасного, которую мы готовы охватить и привнести в повседневную жизнь. Тяга к природной составляющей во внутренней отделке помещения основана на погруженности горожанина в суету мегаполиса, где не просто рассмотреть траву, цветы, а порой и заметить солнечный свет или звезды. Все чаще применяется декоративный камень в интерьере гостиной или прихожей, кирпичную кладку в кухне, сланец в облицовке полов. Фото интерьеров с использованием камня, чаруют своей красотой и надежностью. Искусственный или натуральный камень завоевывают позиции лидера в дизайне помещений.
Виды камня для внутренней отделки
Искусственный камень производится на основе бетона, керамогранита, кварца, акрила, конгломерата, гипса. Также в состав входят различные пластификаторы, красители, армирующие элементы. Практически все ингредиенты безопасны для здоровья человека. Красители полностью имитируют палитру натуральных оттенков. При облицовке поверхностей используются специальные клеи и смеси с повышенными качествами адгезии.
Каменную кладку, выложенную из искусственного материала просто привести в порядок: если какой-либо элемент пришел в негодность, его заменяют, рваный край позволяет не усердствовать в выравнивании. Натуральный камень не всегда подлежит ремонту, а найти подходящий элемент по цвету, фактуре почти невозможно – природа не повторяется. Декоративный камень для интерьера играет все более заметную роль и это подтверждают фото с мировых выставок дизайна.
Наибольшую популярность завоевал камень для интерьера на основе бетона, керамогранита, конгломератов. Связано это с невысокой стоимостью при отличном качестве, эстетическом эффекте, длительном сроке эксплуатации внутренней отделки. Обратив внимание на фото интерьера квартиры с кладкой, становится понятно, насколько разнообразен модельный ряд и перспективы использования камня.
Искусственный камень для интерьера при внутренней отделке квартиры имеет множество преимуществ:
малый вес;
легкость в монтаже;
широкая палитра расцветок;
обширный список имитаций натуральных аналогов;
долговечность;
простота ухода.
В зависимости от основного компонента, производится имитация того или иного природного монолита, повторяя его цвет, фактуру, особенности. Чтобы понять, какой вид искусственного камня вам нужен, обратитесь к фото из интернета, каталогов. На основе конгломератов производятся гладкий камень для интерьера, используемый при внутренних работах. Камни в интерьере, такие как мрамор, оникс, малахит, то есть минералы отличающиеся глубиной, игрой цвета и его оттенков, популярны в использовании.
Искусственный камень в интерьере кухни, ванной полностью воспроизводит загадочную игру природы в срезе, имитирующим натуральный цвет и глубину природного материала.
Декоративный камень в интерьере квартиры создаст атмосферу уюта и повторит естественные цвета природы в интерьере, даже фото интерьеров дарят чувство защищенности.
Облицовка стен в интерьере гостиной
Красоту и надежность каменных стен первыми оценили первобытные люди, но современный дизайн интерьера предлагает более легкие варианты. Расставить акценты, придать помещению стиль, задать цвет, приправить экологичными нотами – искусственный камень в интерьере легко с этим справляется.
Дикий камень в интерьере применяется часто. Природный материал определяет статусность, придает роскошь, задает тон всему остальному наполнению дома. Но его практичность весьма спорна и к тому часто весьма часто он стоит дорого.
Стена гостиной, украшенная рваной фактурой материала, подчеркнет общее настроение интерьера.
Используя кладку в качестве отделки стены над диваном, полностью снимается вопрос дополнительного декора поверхности. Игра цвета, фактуры, возможность компоновки разных пород материала, выкладка рисунка — эти возможности открывают простор для творческого подхода в украшении дома.
Кухня с каменной кладкой
Простота ухода за искусственными материалами и степень их безопасности дают возможность их использования в кухне. Это помещение нуждается в тщательном подборе отделочных материалов, поскольку происходит постоянный контакт с водой, нагревающимися поверхностями, пищей. Искусственная каменная кладка в интерьере кухни гораздо практичнее, нежели натуральное сырье. Природный облицовочный материал, например ракушечник, способен впитывать в себя запахи, грязь, воду. Его использование в облицовке приводит к разрушению структуры, потере внешнего вида, к тому же этот камень для интерьера нельзя мыть агрессивными средствами.
Искусственный камень производится с учетом потребительских запросов – он легко моется, не токсичен, обработан грязе- и водоотталкивающими средствами. К тому этот материал огнеупорен, почти также как и натуральный.
Облицовка фартука рабочей зоны на кухне камнем, морской галькой, сланецем или другой породу подсознательно дает человеку чувство незыблемости, уюта, постоянства домашнего очага, рваный край камня радует глаз. Цвет облицовочного камня выбирается исходя из общего дизайна помещения — контраст или взаимное дополнение цветовых палитр в интерьере кухни исходит только из вашего желания, материал всегда играет в пользу интерьера.
Декоративный камень в интерьере прихожей
Искусственный камень для прихожей – настоящая находка. Первое помещение, в которое мы попадаем с улицы, часто бывает неприглядным из-за малых габаритов. Но, если выложить стены или пол в прихожей камнем, то впечатление сразу изменится в лучшую сторону. К тому же такая облицовка весьма облегчит жизнь хозяйке, простота ухода за искусственным материалом сродни уходу за керамической плиткой. Но в сравнении с керамикой, пол из искусственного камня в квартире более безопасен в качестве напольного покрытия. А насколько уютно можно чувствовать себя в доме, где каменная кладка пола в прихожей имеет подогрев, с керамикой эффект не столь уникален.
Если вы задумали применить искусственный камень в интерьере прихожей, то стоит определить цвет и возможности укладки. Если прихожая небольших размеров, то стены, полностью покрытые каменной кладкой, могут превратить ее в каменный мешок. В этом случае поможет светлый цвет материала. Фрагментарная укладка будет более актуальна. Подойдя к вопросу дизайна стен прихожей с творческим и одновременно практичным подходами можно решить несколько насущных проблем.
В прихожей квартиры довольно часто опираются на стены, именно здесь стоит уличная обувь и висит верхняя одежда, мокрые зонты и прочие принадлежности, наносящие ущерб стенам и полу. Выложив угла помещения искусственным камнем с рваной фактурой, даже если цвет будет светлым, можно избежать затирания поверхностей, камень очень стойкий материал и отлично моется. Использование в облицовке пола каменных плит, в том месте прихожей, где базируется обувь, соблюдается чистота и сохранность остальной поверхности пола.
Искусственный камень в интерьере порадует эксплуатационными качествами, не уступающими натуральным аналогам, но гораздо легче в обслуживании.
К тому же переступая порог дома, после дневных трудов и попадая в прихожую облицованную камнем в натуральной палитре цвета, сразу понимаешь: «Мой дом – моя крепость», фото семьи на стене окончательно подтвердит убеждение в правильности ценностей.
Каменный интерьер в спальне
Камень для интерьера в спальне городской квартиры довольно неожиданный прием, но фото спален убеждают в уместности такого декора. Каким ни был размер комнаты и ее цвет, привнести в него элементы декора всегда можно и притом органичность интерьера не будет нарушена. Для спальни большого размера вполне подойдет облицовка стены над изголовьем кровати, в качестве изюминки интерьера.
Маленькие спальни украшают фрагментарным монтажом каменных плиток. Их можно поместить под потолком в качестве фриза, на полу как плинтус, или в нескольких местах на стенах. Удачным решением будет отделка небольшого пространства возле изголовья кровати, в местах точечного попадания света, облицевать оконный или дверной проем, поддержать общий цвет в помещении.
Декорирование камнем
Декоративный камень используется в дизайне не только как облицовочный материал для стен или пола. Он подходит для декорирования отдельных элементов экстерьера квартиры или дома. Роскошно выглядит рабочий остров на кухне с боковыми стенками, выложенными плитками камня.
Напольная ваза, имитирующая каменный сосуд может быть сделана вашими руками, для этого достаточно наклеить на основу, так называемый гибкий камень.
Он представляет собой тонкий срез натурального песчаника уложенного на пластичное основание. Материал гибок, прочен, устойчив к повреждениям, а для его укладки требуются макетный нож, клей и карандаш для разметки.
Гибкий камень — инновационный материал, сконцентрировавший в себе все чаяния строителя, дизайнера и потребителя: натуральность, простоту монтажа, красоту и неисчерпаемые возможности для придания формы при отделке.
Многочисленные фото интерьеров вызывают восторг и уважение к изобретателям материала. Дикий камень или его искусственный аналог в интерьере квартиры – всегда выигрышный вариант для отделки.
Видеогалерея
Фотогалерея
как правильно подобрать и использовать
Прихожая и коридор – это те помещения, которые первыми бросаются в глаза входящим гостям и родственникам, это те родные стены, которые с нетерпением ждут возвращения домочадцев домой. Поэтому и вход в обитель должен быть выполнен со вкусом, по возможности нарядным.
Но самое главное – это удобство. Вы только подсчитайте, сколько раз за день входят и выходят члены вашей семьи в прихожую, облокачиваются на стены, опирают об нее удочки, зонты и не всегда чистые сумки, обтирают стены колясками и санями.
А если есть домашний четвероногий любимец, то они еще и страдают от коготков, шерсти и уличной грязи. Вот вам и второе требование к оформлению прихожей – практичность.
Зачем использовать искусственный камень в интерьере прихожей?
Из всех материалов для внутренней отделки прихожей выбирают те, которые либо мало пачкаются, либо легко очищаются. И таким материалом вполне может стать камень. Но не натуральный – зачем платить больше. Он дорогой, тяжелый и не оправдает себя в отделке именно этого помещения.
Натуральный можно вполне заменить на искусственный. И не обязательно все стены от потолка до пола облицовывать.
Если вы переживаете, что прихожая превратится в пещеру, отделать камнем можно часть стены и непременно углы.
Чем же хорош искусственный камень в интерьере прихожей?
Если сравнить искусственный камень с натуральным, то у первого есть ряд преимуществ.
Гладкая поверхность. О такую стену вы не поцарапаетесь, и за торчащие кусочки камня не зацепится куртка или шерсть.
Цветовая гамма. Она более широкая, нежели в натуральном материале. Поэтому дайте волю фантазии.
Цена. Стоит искусственный камень на несколько порядков меньше, чем натуральный.
Да и другие достоинства у него имеются.
Влагостойкость. Да, современному материалу не страшна влажная уборка.
Эстетичность. Камень будет не только функциональным, но еще и декоративным элементом вашей прихожей.
Небольшой вес. Гибкая подложка с наклеенными на нее пластинками имеют небольшую толщину и вес, а потому не соскользнут со стены.
Простота укладки. Опять-таки, в силу малой массы с облицовкой можно справиться самостоятельно – прямоугольные плиточки идеально подходят друг к другу. К тому же гибкость основы облегчит укладку даже на не ровную поверхность.
Практичность. Облицовка стен камнем позволит забыть о косметическом ремонте прихожей и коридора на несколько лет, как мест с наибольшей проходимостью.
Монтируется на любую поверхность: дерево, штукатурку, металл, кирпич и пр.
Сочетание таких преимуществ делает его любимым для дизайнеров материалом отделки стен в прихожей и коридоре.
3 шага к удачному выбору камня для прихожей
Мы уже рассказывали об отделке декоративным камнем различных по назначению помещений. Теперь более предметно остановимся на дизайне прихожей.
1. Выбор оттенка
Прихожая – это помещение со скромной площадью. Помним, что темный цвет зрительно уменьшает пространство. Поэтому для облицовки выбираем светлые тона.
В крайнем случае, если того требует стилистика, можно часть камня выбрать темного оттенка, но уравновесить все зеркалами, в которых будет отражаться свет.
По большей части популярностью пользуются натуральные оттенки. Это светло-коричневый, песочный, серый, бежевый, белый, оливковый, медовый тона.
Выбор цветов практически неограничен
Но если вся квартира выполнена в стиле арт-нуво или другом новаторском направлении, можно сделать яркую прихожую.
Однако не переборщите. Излишне красочная прихожая может, скорее отпугнуть, нежели продемонстрировать дружелюбие и гостеприимство хозяев.
2. Площадь облицовки
Всю стену отделывать или только ее часть – это вопрос для решения на семейном совете. Тут стоит учитывать и площадь прихожей в частности, и ширину коридора, если таковой имеется, и в целом саму квартиру, дом.
Если в остальных помещениях соблюден минимализм или хай-тек, нет нужды закрывать камнем всю стену. Он может служить не доминантой, а элегантным и функциональным акцентом. К примеру, обрамлять входную дверь или настенное зеркало, украшать часть стены.
И интересно будет смотреться хаотичное, а не продуманное и строго выверенное расположение каменных плиток.
3. Сочетание с другими материалами
Если вы решили облицевать стены частично, возникнет закономерный вопрос, с какими материалами он «подружится». А выбор соседей велик.
Лепной декор.
Настенная роспись.
Обои.
Стеклянные и зеркальные поверхности.
Фактурная штукатурка.
Плитка.
Натяжные потолки.
Дерево и деревянные панели.
Вот несколько интересных примеров, которые можно взять на заметку.
7 популярных видов искусственного камня
Искусственный камень благодаря специфике производства может имитировать различные материалы.
Бутовый. Внешне похож на валуны или гальку, только более привлекательный.
Пиленный. Его фактура схожа с песчаником (ракушняк) или известняком. Лицевая часть нешлифованная, а форма – строго геометрическая. Такое ощущение, что его выпиливали из глыбы.
Декоративный кирпич. Небольшие плиточки, уложенные на стену, будут имитировать кирпичную кладку.
Отделочный. Здесь тот же мрамор или гранит уже полированный, отшлифованный.
Мозаика. Отдельные небольшие плитки собираются в причудливый орнамент.
Произвольный. На одной основе сочетаются разные по размеру, форме, оттенку, фактуре камешки. Такой орнамент, конечно, в природе не встречается. Тем не менее, смотрится такая отделка дома весьма интересно.
Выбрать можно любой вид. Однако не следует увлекаться и использовать все или большинство из них в одной прихожей и тем более на одной стене. Лучше поиграть с цветом и оттенками одной, максимум двух разновидностей отделочного материала.
Идеальные места в прихожей для отделки камнем
Если не принимать во внимание облицовку всей стены искусственным камнем, то можно перечислить места, must have в камне:
вокруг выключателей и розеток;
вокруг дверей и, если они есть, окон;
вокруг настенных зеркал и картин;
внешние углы, которые видны от двери;
ниши в стене;
над плинтусами. Эти участки, как и углы, чаще всего страдают в прихожей;
по обеим сторонам от входной двери;
места частого пользования: возле полок для обуви и сумок, вешалок, стеллажей;
Несмотря на внешнюю холодность, декоративный камень превосходно сочетается со многими интерьерными направлениями.
Классика. Старинные замки и каменные стены. Что может быть более классическим. Уместные «дорогие» разновидности – под мрамор, кварц, гранит или оникс.
Шале приветствует натуральные материалы или их имитацию. Подойдет бутовый камень.
Минимализм и хай-тек. Для этих стилей стоит выбирать камень серого или белого оттенка, можно с искоркой. Это может быть имитация кирпичной кладки, ракушняка или мозаики.
А теплые оттенки добавят нотки ретро в мягкие интерьеры в стиле прованс, деревенском, кантри. Подойдет тот же камень, что и для стиля шале.
Красоту, элегантность и некоторую противоречивость модерна подчеркнут «дорогие» сорта камня. «Подружится» с любым гладким камнем строгой геометрической формы.
Этнические стили – это натуральность во всем. А декоративный камень на стенах естественным образом привнесет в жаркий восточный или средиземноморский интерьер прохладу. Обратите внимание на нарочито необработанные камни: колотый, пиленный, фантазийный.
Вывод: использовать искусственный камень можно практически в любом интерьере.
Искусственный камень и декор в прихожей
Из-за того, что входящие люди надолго в прихожей не задерживаются, это помещение вовсе не должно быть пресным и скучным.
Отлично сочетается искусственный камень и всевозможная зелень: комнатные цветы в больших вазонах, лианы, вьющиеся по стенам, фикусы, папоротники, пальмы и другие представители флоры. Просто цветы в вазе, стоящие на столике у зеркала.
Картины в прихожей. Почему бы и нет? Посмотрите на фото – такое сочетание смотрится камерно. Вместо картин можно повесить фотографии в рамках.
Зеркала. В них отражается и свет, который освещает облицованные стены, и сами стены, создавая ореол таинственности и романтичности. Вспомните нашу 26 удивительных зеркал, которые преобразят любой интерьер.
Роспись на стенах. Создайте уникальный интерьер в прихожей, как на картинке. Нет таланта художника? Можно использовать трафарет, приклеить подходящие обои или фотообои.
Освещение. Это, скорее, не декоративный элемент, а функциональный. Но и его нужно выбирать обдуманно. Так, вместо центральной потолочной люстры вроде Royal BB стоит отдать предпочтение точечным светильникам, расположенным по периметру потолка или над мебелью. И не забыть о настенных бра.
Можно поиграть с оттенками камня, освещением и создать переход тонов.
Комментарий эксперта
Мы поинтересовались мнением Алексея Иванова – архитектора-дизайнера и соруководителя мастерской интерьера Geometrium.
В последнее время искусственный камень в современных интерьерах используется все реже. Все больше людей отдают предпочтение интерьерам с использованием натуральных материалов.
Несомненно, в использовании искусственного камня есть свои плюсы, это: широкий выбор, относительно небольшая цена, простота в обслуживании, монтаже и замене, долговечность. Но при его использовании важно, чтобы это не выглядело бутафорией.
Лучше всего делать стены из камня цельные, а освещение подбирать так, чтобы оно правильно подчеркивало фактуру отделки.
СТЕНА ИЗ ПОДКЛЮЧЕННОГО КАМНЯ | Искусственный камень
Добавьте в свой дом стену из искусственного камня, чтобы придать новый вид
Архитектура меняется по мере того, как вы путешествуете по миру. Определенные стили дизайна часто характерны для определенных регионов страны. Канадский плавильный котел объединил множество разных стилей со всего мира. Камень — это нестареющий строительный материал, и его можно воссоздать с помощью стенового изделия из искусственного камня.
Создание искусственной каменной стены, имитирующей французский замок, можно смоделировать с помощью более крупного камня.Добавление камня Country Ledge привнесет нотку деревенского очарования в городской таунхаус, а кирпичный шпон, установленный на внутренней стене, добавит вид открытого кирпича в пустое унылое пространство. Установка искусственных каменных стен — действительно самый простой способ воссоздать настоящую каменную стену с ограниченным бюджетом без ущерба для внешнего вида.
Стены из искусственного камня обладают множеством преимуществ
Когда вы ищете определенный вид для своего пространства, важно подумать, какие продукты использовать для его достижения.Бюджет — это первое, на что обращает внимание большинство домовладельцев. Во-вторых, что наиболее важно для эстетики вашего проекта, это выбор стиля и цвета искусственного камня, которые будут соответствовать вашим требованиям.
Установка искусственного камня имеет много преимуществ. Он легкий, прочный и выглядит как настоящая вещь без реальной цены. Искусственную каменную стену из искусственного камня можно установить как на внутренней, так и на внешней стене. Искусственный камень не обязательно должен заканчиваться на внешнем фасаде вашего дома, распространять дизайн на ландшафтную стену, летнюю кухню или жилое пространство.Ваше воображение — это единственное ограничение того, что вы делаете с дизайном искусственной каменной стены.
Добавить текстуру облицовкой из искусственного камня
Добавление текстуры — очевидное преимущество, но цвет и текстура — еще одно. Поддельный камень бывает разных стилей и цветов, но один и тот же цвет в разных стилях камня может выглядеть совершенно по-разному. При выборе подходящего камня учитывайте все существующие в пространстве элементы. Наем профессионала на этапе планирования может сэкономить вам душевные страдания и сэкономить деньги, если вы выберете неправильную облицовку стен из искусственного камня.
Всегда проводите исследования. В Интернете есть множество изображений с идеями о том, что делать. Журналы и книги также являются бесконечным источником. Посещение выставочного зала Stone Selex еще больше поможет вам в выборе. Планируйте, планируйте и планируйте еще кое-что, прежде чем начинать какой-либо крупный проект и смотреть, как он превращается в пространство вашей мечты.
Thin Stone Veneer — это камень тонкой огранки, предназначенный для прикрепления к каменным поверхностям, чтобы создать иллюзию полноценной каменной конструкции.Наиболее популярны для добавления камня в экстерьер дома, офиса, вокруг каминов, на уличных кухнях или для создания внутренних акцентных стен. Тонкий каменный шпон доступен как для панелей, так и для деталей из натурального камня или искусственного камня.
Натуральный тонкий каменный шпон
Натуральный тонкий каменный шпон — это настоящий камень, вырезанный из карьеров натурального камня. Обшивка из натурального камня доступна в обеих панелях, которые представляют собой сборные модульные секции площадью примерно 1 квадратный фут; и случайные части, которые обеспечивают большую гибкость в размещении камней и размере швов.
НАЗАД НАЗАД
Изготовлен из тонкого каменного шпона
Изготовленный каменный шпон создается с помощью предварительно отлитых легких бетонных форм, которые затем окрашиваются и текстурируются, чтобы имитировать внешний вид натурального камня. RCP Block & Brick предлагает широкий выбор популярных стилей, а также доступ ко всем линиям от ведущих производителей каменного шпона.
НАЗАД НАЗАД
Какие разные части каменного шпона доступны?
ПРИМЕЧАНИЕ: Перечисленные ниже детали не обязательно доступны для всех типов каменного шпона
Полевые блоки
Полевые блоки из каменного шпона используются для заполнения больших внутренних плоских площадей вашего проекта.Обычно полевые блоки являются наиболее распространенным типом блоков, который будет использоваться при установке каменного шпона. При оценке необходимых количеств для проекта полевые единицы оцениваются с использованием квадратных футов (длина x высота).
Угловые элементы
Угловые блоки из каменного шпона в точности соответствуют описанию и используются, когда в вашем проекте облицовки камнем присутствует угол 90 °. Угловые блоки из каменного шпона различаются между элементами «L-образного угла», предварительно обрезанными под углом 90 °, и элементами «собачьи ушки», которые состоят из двух отдельных элементов, которые соединяются вместе для создания угла 90 °.Для углов больше или меньше 90 ° необходимы специальные пропилы под углом. Угловые единицы оцениваются с использованием линейных футов (высота или длина угла).
Концевые узлы
Концевые элементы из каменного шпона обрабатываются с одной стороны и используются в тех случаях, когда облицованная поверхность не распространяется на всю стену, а заканчивается посередине стены (например, при создании фасада камина). Наконечники придают законченный вид краю зоны облицовки камнем.
Ресурсы для продукта
Заявление об отказе от ответственности в отношении натурального камня
Все изделия из натурального камня не подлежат возврату, возврату и обмену.
Натуральный камень является случайным продуктом природы и поэтому имеет значительные вариации и «недостатки», такие как цветовая гамма, прожилки, текстура, размер и расщелина. Эти «недостатки» ответственны за создание общего вида и ощущения индивидуального стиля каждого камня. Хотя натуральный камень считается прочным материалом, существует несколько факторов, которые могут повлиять на эрозию, выветривание, изменение и гниение всех материалов из природного камня. Эти факторы включают, но не ограничиваются:
Растворение — Процесс, при котором некоторые минералы растворяются в воде. Окисление или «ржавчина» — Процесс, при котором железосодержащие минералы подвергаются воздействию высоких температур, влаги или кислорода. Отслаивание / отслаивание — Вызвано замораживанием / оттаиванием, тепловым расширением, смачиванием и высыханием или воздействием солей.
Все изделия из натурального камня продаются на условиях «КАК ЕСТЬ». Нет никаких гарантий, явных или подразумеваемых. Это включает, помимо прочего, товарную пригодность, пригодность или пригодность для определенной цели.Таким образом, установка или использование изделий из натурального камня означает принятие, тем самым освобождая RCP Block & Brick от любых претензий.
СТЕНЫ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ | Искусственный камень
Искусственный каменный шпон, также называемый искусственным камнем
Сегодня перед строителями домов как никогда прежде стоит задача создавать качественные дома по доступным ценам. Текущий экономический климат, ограниченный доступ к кредитам, более низкие цены и нервные инвесторы означают, что строители должны конкурировать на рынке с жесткими покупателями.По возможности очень важно сокращать расходы. Тем не менее, покупатели жилья по-прежнему требуют высокого качества и непреходящей красоты.
Строители все чаще решают эту дилемму, используя преимущества современных материалов, таких как искусственный каменный шпон, который иногда называют искусственным камнем, искусственным камнем или искусственным камнем. Этот замечательный материал делает возможным свежий и инновационный дизайн, большую гибкость и снижение затрат — все это делает его очень важным сдерживающим фактором, который привлекает покупателей.
За внутренними стенами из искусственного камня легко ухаживать
Красота, великолепный внешний вид, захватывающий дух цвет, текстура и дизайн — все это атрибуты для описания внутренних стен из искусственного камня с искусственной каменной облицовкой.Ремонт дома, в который вы только что переехали или даже жили более 20 лет, может оказаться трудным и трудным делом. Однако есть несколько разновидностей искусственного камня, которые можно купить на рынке, если вы планируете обновить интерьер своего дома.
Искусственный камень, искусственный шпон из камня придаст вашему дому характер. Гибкость искусственных каменных стен, натурального камня и искусственного камня понравилась профессионалам в области дизайна интерьеров. Гибкость приписывается его способности разрезать на различные формы, размеры, конструкции, создавая произведение искусства, где бы он ни был установлен. За внутренними стенами из искусственного камня легко ухаживать, и они надолго сохранят поразительный вид.
Добавить внутренние стены из искусственного камня с облицовкой из искусственного камня
В сегодняшнем беспокойном, беспокойном мире ваш дом — это ваш замок — место, где можно забыть о мигающих огнях города и ревущих рогах. Новая тенденция в дизайне интерьера — это не просто покраска, а использование каменного шпона для облицовки каминов, декоративных стен и решеток. Чтобы по-настоящему спастись, мы часто превращаем наши дома в естественную среду, чтобы создать умиротворяющую, расслабляющую и успокаивающую атмосферу.Но как это сделать?
Если вам нужен каменный камин, окруженный деревенскими карнизами, мраморные столешницы для вашего нового бара или для создания дополнительного тепла и характера с текстурированными акцентными стенами, драматические эффекты камня создают успокаивающую среду, которая уносит вас в лучшее место. Поскольку большая часть внимания сосредоточена на улучшении пространства, которым могли бы наслаждаться все члены семьи, многие предпочитают добавлять стены из искусственного камня с искусственной каменной облицовкой во многих комнатах своего дома.
Посетите выставочный зал Stone Selex в Онтарио и Квебеке, обслуживающий Aurora, Acton, Barrie, Belleville, Bradford, Brantford, Brampton, Brockville, Burlington, Cambridge, Chatham, Collingwood, Concord, Cornwall, Erin, Etobicoke, Gatineau, Georgetown, Granby, Guelph , Glouchester, Hamilton, Innisfil, Joliette, Kanata, Kemptville, Kent, King City, Kingston, Kitchener, Lac St-Jean, Laval, Lemington, London, Longueuil, Maple, Markham, Midland, Midhurst, Milton, Mirabel, Mississauga, Montreal , Маскока, Непин, Ньюмаркет, Ниагарский водопад, Норфолк, Норт-Бэй, Норт-Йорк, Оквилл, Ориллия, Оро, Ошава, Оттава, Оуэн-Саунд, Питерборо, Рексдейл, Ричмонд-Хилл, Сарния, Солт-Стрит.Мари, Скарборо, Южный Фронтенак, Сент-Кэтрин, Стоуффвилл, Стратфорд, Садбери, Торнхилл, Тандер-Бей, Тимминс, Торонто, Юнионвилл, Вон, Ватерлоо, Велланд, Уитби, Уиллоудейл, Виндзор, Вудсток, Вудбридж, Йорк и их окрестности.
Что нужно знать перед покупкой
Если вам нравится внешний вид каменных фасадов дома или уютных каменных каминов, это вид, который вам ближе, чем вы думаете, — с помощью искусственной каменной облицовки.
Если вы не живете в традиционном месте с очень старыми зданиями, где настоящий натуральный камень является нормой, камень, который вы, вероятно, в конечном итоге купите для своего дома, будет синтетическим камнем, называемым искусственным каменным шпоном.
Изготовленный каменный шпон имеет почти полный вес и текстуру натурального камня. Искусственный каменный шпон часто используется в качестве облицовки камина, обшивки, внешней стены, акцентной стены или любой другой области, которая требует прочности, богатой текстуры и вневременной красоты.
Из чего изготовлен каменный шпон
Настоящий камень — это настоящий камень, добытый из земли, он бывает разных размеров и цветов. Настоящий камень великолепен, высоко ценится, тяжелый, сложен в установке и ремонте.Изготовленный каменный шпон обладает одними из хороших качеств натурального камня, но при этом избавляется от некоторых недостатков натурального камня.
Композиция
Изготовленный каменный шпон — это, прежде всего, производство. Он сделан из смеси цемента, заполнителей и пигментов. Искусственный камень существует уже много лет. Компании по производству облицовочного камня в течение последних нескольких десятилетий улучшали состав камня, чтобы он выглядел удивительно похожим на настоящий даже при внимательном рассмотрении.
Большинство производимых облицовочных камней состоит из портландцемента, заполнителей и оксидов железа. Цемент придает облицовке устойчивость; агрегаты помогают облегчить вес камня, а оксиды железа обеспечивают пигменты для окрашивания камня.
Шпон
Изготовленный шпонированный камень — это шпон. Термин шпон означает, что это декоративная внешняя поверхность, наносимая на другую структуру. Например, камин, состоящий из кирпича или цементного блока, мог иметь облицовку на поверхности, чтобы создать иллюзию, что камин сделан из камня.
Настоящий натуральный камень часто добывают и разрезают на тонкие кусочки, которые служат шпоном. Итак, шпон не всегда применим к искусственному камню. Всегда точнее сказать, что произвел облицовочный камень, , когда речь идет о материале, изготовленном на фабрике.
Камень из шпона и искусственный камень
Наконец, существует третий тип облицовочного камня, который часто используется во внутренних помещениях дома, таких как гостиные, столовые и спальни. Этот материал, который часто называют искусственным камнем, может иметь некоторое сходство с настоящим камнем или искусственным камнем из шпона.Но с точки зрения композиции сходство заканчивается: по сути, он сделан из пластика.
Плюсы
Облегченный
Простота установки
Мягкая, легко режется
Прогнозируемые размеры
Внутри или снаружи
Для самостоятельного использования
Установка из каменного шпона
Монтаж изготовленного фанерного камня под силу мастерам своими руками.Однако, несмотря на то, что материал представляет собой искусственный камень, это все же проект кладки. Как и некоторые из наиболее сложных задач по ремонту дома, таких как укладка плитки, электричество и сантехника, кладка требует обучения.
Для мастеров внутренний монтаж облицовочного камня проще, чем внешний. С внутренним камнем вам не нужно беспокоиться о гидроизоляции. В интерьере важен главным образом внешний вид. Камень, изготовленный для внутренних работ, будет подвергаться гораздо меньшим нагрузкам, чем камень для наружных работ: без дождя, снега, солнечного света или резких колебаний температуры.
Для наружных работ вам нужно будет гидроизолировать поверхность за облицовочным камнем, поскольку шпон не предназначен быть вашим единственным барьером от дождя и снега. Если вы укладываете наружный каменный шпон, вы можете гидроизолировать конструкцию либо строительным войлоком (похожим на рубероид), либо строительной бумагой (особый крафт-бумажный материал), либо домашней пленкой.
Eldorado Stone, крупная компания по производству каменного шпона, рекомендует либо два отдельных слоя войлока № 15, два отдельных слоя бумаги класса D, либо один слой домашней пленки и один слой бумаги класса D.
Тонкие и полноразмерные каменные виниры
Глубина — важный фактор при изготовлении каменного шпона. Поскольку изготовленный каменный шпон — это просто дополнение к тому, что уже есть, во многих случаях вы хотите минимизировать толщину этого дополнения.
Хотя это может не иметь большого значения в большинстве наружных применений, глубина, безусловно, имеет значение в интерьере, где каждый квадратный фут внутреннего пространства имеет значение. Чем толще покрытие стен, тем меньше у вас места в комнатах.
Полноразмерный каменный шпон начинается с толщины около 2 дюймов и увеличивается до различной толщины, часто до 6 дюймов. Каменный шпон, изготовленный из тонкого профиля, не имеет толщины более 2 дюймов.
Сухой штабель по сравнению с каменными облицовками, изготовленными из камня
Drystack : Камень для сухой укладки выглядит как строительные блоки, уложенные друг на друга, блок за блоком, без раствора между ними. Dry-stack имеет стильный современный вид.Сухая укладка также означает, что вы можете сжать каменные блоки ближе друг к другу, чем если бы вы их шлифовали.
Mortared : В облицовке из камня есть раствор между каждым камнем. Клееный шпон создает традиционный вид Старого Света.
Компании по производству каменного шпона
Несколько разновидностей искусственного фанерного камня, вероятно, можно будет найти в вашем местном домашнем центре. В основном вам следует искать магазины, специализирующиеся на торговле каменной кладкой, дома подрядчиков или другие специализированные магазины.Некоторые производители облицовочного камня включают:
Культивированный камень: Компания «Культивированный камень» работает более 50 лет и является дочерней компанией Owens Corning.
Эльдорадо: Девиз Эльдорадо — «Самый правдоподобный архитектурный каменный шпон в мире», и эта компания усердно работает над созданием идеальных копий натурального камня.
Coronado Stone Products: Более 60 лет назад Мел Бэкон и его Coronado Stone Products были одними из пионеров современного производства облицовочного камня.
Плюсы и минусы натурального камня по сравнению с облицовкой из искусственного камня
Понимание разницы между натуральным камнем и облицовкой из искусственного камня
Когда промышленный шпон из культивированного камня вышел на рынок, он стал популярным продуктом для облицовки фасадов зданий и отделки декоративных стен. Во многом это было связано с ценой, широким ассортиментом и универсальностью. Тем не менее, натуральный камень остается для многих выгодным вариантом из-за его непревзойденной эстетики.
Но в чем разница между ними?
Натуральный каменный шпон изготавливается из натурального камня, добытого в недрах земли. Затем большие куски разрезаются на тонкие профили для создания фанеры. Шпон из натурального камня отличается несовершенствами, фактурой и оттенками, которые формировались за тысячи лет.
Шпон из искусственного камня, напротив, представляет собой искусственный продукт, напоминающий натуральный камень. Этот продукт обычно изготавливается из бетона и заполнителей, которые прессуются в формы.
Издалека может быть трудно отличить натуральный камень от облицовки искусственным камнем. Тем не менее, у каждого материала облицовки есть свои плюсы и минусы, которые отличают их друг от друга.
Плюсы и минусы натурального каменного шпона и искусственного камня
Фасад облицован стеной свободной формы Wamberal от Cadence and Co
Внешний вид
Развитие технологий означает, что изготовленные каменные облицовки могут иметь реалистичный эстетический вид, особенно на расстоянии. Существует также широкий выбор стилей, узоров и цветов на выбор, хотите ли вы попытаться сочетать настоящую вещь или принять внешний вид, созданный руками человека.
Однако присмотритесь повнимательнее, и облицовка культивированным камнем не противоречит подлинности натурального камня. Вы часто будете замечать несколько одинаковых камней в облицовке и даже можете обнаружить, что некоторые из них имеют ручную роспись, чтобы добиться уникального вида.
Поскольку шпон из натурального камня добывается в карьерах, нет двух одинаковых частей. Цветовые вариации разнообразны, а текстура манит провести рукой по поверхности. Эти характеристики делают этот продукт уникальным и непревзойденным по внешнему виду.
Стоимость
Вы можете подумать, что существует большая разница в стоимости натурального камня и искусственного каменного шпона. Однако он может быть меньше, чем вы думаете.
По мере того, как внешний вид искусственных культивированных виниров стал улучшаться, экономия затрат на производство высококачественных облицовочных материалов по сравнению с натуральным камнем практически исчезла.
Затраты на транспортировку натурального камня и облицовки из искусственного камня относительно одинаковы, хотя искусственная облицовка немного легче.
В зависимости от типа облицовочного материала, который вы выберете, стоимость установки изготовленного камня может быть немного меньше из-за многократного метода укладки. Это также часто считается более простым вариантом и может быть лучшим, если вы хотите взяться за этот проект без профессионала.
Стоимость ухода за натуральным камнем обычно меньше, чем за искусственным продуктом, так как его легко мыть под давлением. Большинство производимых камней не выдерживают высокого давления или ручной чистки, поэтому они более трудозатратны.
Прочность
Одним из основных факторов при выборе между облицовкой из искусственного камня и облицовкой из натурального камня является долговечность продукта. Считается, что оба продукта хорошо себя зарекомендовали, однако между ними есть некоторые различия в долгосрочной перспективе.
Поскольку многие виды облицовки из натурального камня считаются менее пористыми, чем искусственный камень, это может повысить их долговечность. Искусственный камень со временем может ухудшиться, особенно под воздействием природных элементов, таких как дождь, солнечный свет, грязь и ветер.
Пожалуй, одно из основных отличий между облицовкой из натурального камня и облицовкой из искусственного камня, когда дело доходит до долговечности, заключается в ее стойкости к солнечному свету. Поскольку искусственный камень обычно окрашивают краской, цвета выцветают и обесцвечиваются после воздействия света в течение нескольких лет. Это особенно актуально для наружного применения. Если цвет является определяющим фактором при выборе облицовочного материала, вам в первую очередь следует отдать предпочтение шпону из натурального камня.
Versality
Оба материала облицовки очень универсальны, независимо от того, используете ли вы камень для создания эффекта на стене или для завершения фасада.
Одним из основных преимуществ использования искусственного каменного шпона является то, что он может быть прикреплен к различным основам, которые не обязательно должны быть конструктивными, например, к каменной кладке или деревянному каркасу. Это потому, что они являются самым легким вариантом из двух.
Однако искусственный камень имеет ограничение в том, где лучше всего устанавливать облицовку. Воздействие определенных элементов, таких как агрессивные химические вещества, со временем может привести к ухудшению качества облицовки. Большинство изготовленных каменных шпонов не будут лучшим вариантом для использования, например, в бассейнах или вокруг них, поскольку хлор может привести к обесцвечиванию и ослаблению продукта.Это может привести к повреждению водой и нарушить структурную целостность основы, к которой она приклеена.
Приговор
Садовая стена из камня традиционного формата Barrimah от компании Fig Landscapes
У облицовки из натурального камня и искусственного камня есть как плюсы, так и минусы, в зависимости от ваших приоритетов и требований.
Промышленный культивированный камень имеет то преимущество, что он легкий, более простой в установке и может быть закреплен на различных неструктурных основаниях. Существует также широкий выбор цветов, узоров и стилей на выбор, которые на расстоянии будут выглядеть как настоящие.Однако его склонность к выцветанию и износу со временем — это недостаток.
Настоящая природа облицовки из натурального камня бескомпромиссна, и вы не найдете точно такой же стены больше нигде. Независимо от того, насколько продвинуты технологии, искусственный камень просто не может конкурировать, когда дело доходит до подлинности. Если стена из натурального камня правильно установлена и обслуживается в соответствии с рекомендациями поставщика, ее не нужно будет заменять или ремонтировать, по крайней мере, в течение всей вашей жизни.
Изготовленный сайдинг из камня вызывает большие проблемы для домовладельцев
Обновлено на 2020 год! Прошло почти пять лет с тех пор, как я написал эту серию статей о неправильной установке каменных облицовок из искусственного камня и о разрушениях, которые она вызывает у ничего не подозревающих домовладельцев. Я решил, что пришло время для новой информации, поэтому добавил новые изображения и информацию.
В наши дни это все в моде: сайдинг из искусственного камня, искусственный каменный шпон , каменный шпон, культивированный камень, или как вы его называете . Я лично придерживаюсь термина «искусственный камень» или просто «каменный шпон» для краткости. Изделие используется в качестве акцента на фасаде дома (в некоторых случаях это может быть весь сайдинг). С его помощью вы можете придать своему дому вид горной хижины прямо здесь, в пригороде.Промышленный каменный шпон (или Adhered Concrete Masonry Veneer или Adhered Manufactured Stone Veneer, , как его называют технически) представляет собой тонкий искусственный сайдинг, который выглядит как натуральный камень или скала.
Это формованный бетон, который выглядит как настоящий камень.
Каменный шпон обычно укладывают поверх деревянного каркаса дома. Но при неправильной установке он будет пропускать воду рядом с деревянным каркасом, задерживать ее и наносить ущерб конструкции дома.И до сих пор я еще не видел, чтобы установка была выполнена правильно в Луисвилле, Кентукки (или где-либо еще).
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАМЕННЫЙ ШПОН ИЗГОТОВЛЕННО УТЕЧКА СОЗДАЕТ ПРОБЛЕМЫ ВЛАЖНОСТИ
В 2012 году меня вызвал домовладелец из Луисвилля, штат Кентукки, посмотреть на его построенный по индивидуальному заказу дом двухлетней давности. Семья попыталась повесить карнизы на переднюю стену, и они обнаружили, что их гипсокартон был слишком влажным и мягким, чтобы удерживать пластиковый анкер. Они понятия не имели, почему вещи были мокрыми.Я смог отследить проблему до изготовленного сайдинга из каменного шпона на фасаде дома. Строитель упустил все важные детали при установке. В тот день началась двухлетняя ссора между домовладельцем и его застройщиком. В течение всего этого периода его столовая была заблокирована и непригодна для использования из-за обширных проблем с гнилью древесины и плесени, которые возникли вместе с ней.
Результат: наняли адвокатов, и дела пошли плохо. Строитель в конце концов устранил все повреждения, нанесенные водой, снял с дома весь произведенный камень и заменил его настоящим камнем (они не пытались снова установить искусственный камень). Окончательная стоимость ремонта составила около 80 000,00 долларов США .
Эксперты по проникновению влаги установили связь между искусственным каменным шпоном и традиционной лепниной (лепные дома в Луисвилле, Кентукки, очень редко можно найти). Когда проблемы возникают из-за неудачной установки, дом с искусственным каменным шпоном демонстрирует те же проблемы, связанные с влажностью, что и дом с неудачной системой штукатурки. Вода просачивается за облицовку и попадает в ловушку. Потом , дом гниет. На самом деле, один из самых ярких умов в мире строительной науки, доктор Джозеф Лстибурек называет каменный шпон «комковатой штукатуркой ». »У него есть отличная статья, которую вы можете прочитать здесь:« Горе штукатурки ».
Большинство производителей ASMV являются членами ассоциации производителей шпона или MVMA , которые в настоящее время входят в состав NCMA ( Национальная ассоциация производителей бетонных материалов ). Я знаю, хватит уже аббревиатур.MVMA выпускает руководство по установке, которое считается «исчерпывающим» из практических руководств по установке, когда речь идет об изготовленном сайдинге из каменного шпона. Когда я провожу осмотр дома в Луисвилле, штат Кентукки, я обращаюсь к этому руководству и его подробностям, чтобы показать своим клиентам, как все должно быть сделано. Проблема в том, что я никогда не видел дома, в котором был бы установлен камень, как того требует руководство. Почти каждая деталь обычно пропускается — и все мы знаем, что дьявол кроется в деталях.Вы можете скачать руководство по MVMA здесь.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗГОТОВЛЕННОГО КАМЕННОГО ШПОНА
За эти годы несколько домашних инспекторов и домовладельцев писали мне и спрашивали: «Это искусственный камень?» Давайте посмотрим, как можно определить, изготовлена ли ваша облицовка из искусственного камня.
Установок для каменного шпона:
Обрезать края камней. В большинстве установок MSV будет хотя бы несколько вырезанных камней, чтобы они поместились в стене.Ищите эти штуки. Обычно в отливке в процессе изготовления можно увидеть мелкие камешки. Посмотрите на изображение ниже, где я смачиваю край, чтобы камешки были видны более четко.
Изготовленный каменный шпон будет приклеиваться к поверхности стены, отсюда и техническое название AMSV ( Adhered Masonry Stone Veneer). Вы должны увидеть, как изготовленные куски каменного шпона останавливаются на несколько дюймов выше уровня земли (почвы или мульчи). Однако на самом деле это почти никогда не происходит.
Практически любое здание, построенное за последние 30 лет, будет использовать искусственный камень, а не настоящий камень. Использовать настоящий камень или даже натуральный каменный шпон — слишком дорого. Есть некоторые исключения, но в целом это правило остается верным.
Один мудрый человек однажды сказал мне, что воду и женщин можно отнести к одной категории: они оба всегда побеждают. Никогда это утверждение не является более верным, чем когда речь идет об инсталляции из искусственного камня в вашем доме. Вода проникает внутрь. Она просачивается вокруг трещин и впитывается раствором и кусками бетона. Вы же не думали, что этот материал водонепроницаем, не так ли? Цветной бетон. Он поглощает дождевую воду, дождевую воду, талый снег — все. Как профессионалы в области строительства, мы должны спроектировать и построить стеновую систему, которая может контролировать воду и не позволять ей достигать структурного каркаса дома. Влага пройдет сквозь каменный шпон; то, что происходит дальше, жизненно важно для целостности вашего дома. Каждый тип сайдинга (или облицовки) должен отводить влагу, попадающую на него.
Возьмем, к примеру, облицовку из кирпича . Строительные нормы и правила требовали зазора в 1 дюйм (кстати, производители кирпича рекомендуют зазор 2 дюйма) между обшивкой дома и задней стороной кирпича. Когда вода впитывается кирпичом ( №, облицовка кирпичом не является водонепроницаемой, ), этот зазор остается на месте, чтобы вода не пропитала деревянный каркас за ним.Он дает влаге возможность уйти в основании стены через отверстия для дренажа. Взгляните на деталь кирпичной стены ниже, и вы увидите наличие дренажной плоскости. Воздушный зазор — это область зеленого цвета. Это позволяет влаге выйти, и, что более важно, разделить кирпич и дерево, чтобы капиллярное действие не могло втянуть влагу в деревянный каркас.
Я написал статью о доме с неисправной каменной облицовкой и неисправной системой просачивания кирпича, которая нанесла катастрофический ущерб, которую вы можете прочитать здесь (Неудачный изготовленный камень и облицовка кирпича на новостройке.) Если вы хотите увидеть, как выглядит внутренняя полость кирпичной стены, вы можете получить общее представление о том, как я снимал сборку кирпичной фанерной стены. Видео сборки кирпичной фанерной стены
МИГАЮЩИЕ ДЕТАЛИ ДЕЛАЮТ ИЛИ РАЗБИВАЮТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАМЕННЫЙ Шпон
Искусственный каменный шпон обычно устанавливается поверх деревянной обшивки дома. У него нет воздушного зазора, так как он прилипает к стене или прилипает к ней, и не опирается на фундаментную стену (как кирпичный шпон).Если вы хотите без проблем установить искусственный камень, вы должны создать путь для отвода влаги и место для ее отвода в основании стен, окон и дверей. Если у вас нет дренажного пункта, влага просто накапливается и сгнивает в основании конструкции. Я никогда не видел дома с установленной точкой эвакуации (известной как стяжка ) и каждую неделю смотрю на новостройки. Строители их просто не устанавливают.
Обратите внимание на деталь стены ниже.Я выделил стяжку красного цвета у основания стены. Этот небольшой кусок гидроизоляции позволит влаге, скопившейся за камнем, отвести место, а свежий воздух станет местом входа для сушки вещей.
НАДЛЕЖАЩАЯ УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕННОЙ КАМЕННОЙ ОБОЛОЧКИ
Взгляд в прошлое всегда 20/20, и теперь, когда обнаруживаются проблемы с искусственным камнем, мы становимся более умными с инженерной точки зрения. К сожалению, установка в домах до сих пор все испорчена.Если вы на самом деле прочитаете все руководство по установке MVMA (вы его читали, не так ли?), Вы увидите, что в конце документа есть альтернативные методы для создания стеновой системы из каменного шпона. К ним относятся дренажный мат или планки обшивки , прикрепленные к обшивке стены. Добавляя эти детали, вы, по сути, создадите воздушный зазор между домом и бетонным шпоном. Звучит знакомо? Этот воздушный зазор позволит контролировать влажность и отводить воду без риска проникновения влаги в деревянную конструкцию дома.»Кто-нибудь делает это?» ты спрашиваешь. Они не делают этого ни здесь, в Луисвилле, ни где-либо еще, где я бывал, чтобы осматривать установки, изготовленные из каменного шпона. Скорее всего, потребуется несколько действительно серьезных судебных процессов, чтобы добиться успеха в правильной установке. Этот процесс требует большего планирования, дополнительной работы и тщательного выполнения.
Ниже приводится подробное описание использования дренажного мата вместо полос обшивки. Этот метод также создает необходимый воздушный зазор между изготовленным каменным слоем и структурой дома.
ОСМОТР ВАШЕГО ДОМА НА ПРОБЛЕМЫ ИЗГОТОВЛЕННОГО КАМНЯ
Если у вас есть этот материал в вашем доме и у вас есть вопросы, не стесняйтесь обращаться ко мне. Скорее всего, каменный шпон в вашем доме был неправильно установлен. Ненавижу это говорить, но я никогда не проверял дом, который был бы правильно установлен. Существуют способы минимально инвазивного измерения влажности изнутри и снаружи дома, чтобы лучше понять, какой тип повреждения может возникнуть в вашем доме.Если вам нужна дополнительная информация об этом процессе, просто позвоните мне, и мы поговорим. Я много путешествовал, чтобы помочь клиентам с проблемами искусственного камня, поэтому не думайте, что я ничем не могу помочь только потому, что вы не в Луисвилле, штат Кентукки.
Когда с домом возникают большие проблемы, мы обычно можем проследить их происхождение до множества мелких деталей, которые складываются в нынешнее крушение поезда. Похоже, это повторяющаяся тема искусственных каменных инсталляций, которые я сейчас вижу.Когда в доме отсутствуют все критически важные детали, такие как стяжка, гидроизоляция и створки, как можно предположить, что сборка пройдет нормально?
Любой, кто хоть раз бывал на стройплощадке, знает отношение большинства строительных рабочих сегодня. На протяжении многих лет, которые я проработал в торговле, одна из самых популярных вещей, которую можно было услышать, была: «Хорошо смотрится из моего дома» или «Мы не строим пианино». Это творческий способ сказать, что им все равно. Им все равно, возникнут ли у вас проблемы позже. Если он «достаточно хорош», чтобы кое-что прояснить, и если он «достаточно хорош», чтобы получить деньги, пусть это будет продолжаться.
Бен в Forbes!
Мне выпала честь дать интервью для статьи на Forbes.com о моей работе с инспекцией искусственного каменного шпона. Вы можете прочитать это здесь.
БОЛЬШЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАМЕННОГО ШПОНА, КОТОРЫЕ МОГУТ ВАМ ПОМОЧЬ.
Я написал еще много статей о производстве каменного шпона. В этой серии есть еще две части и множество примеров реальных неудач.Если у вас есть вопрос о каменном шпоне, вы можете задать его ниже, и я свяжусь с вами в ближайшее время.
Как установить искусственные камни | Home Guides
Используя искусственные камни, люди могут самостоятельно спроектировать и установить каменные стены или акценты в доме. Искусственные камни легче установить, чем натуральные, потому что они сделаны так, чтобы подходить друг к другу и имеют плоскую заднюю часть для хорошего сцепления. В зависимости от типа приобретаемых искусственных камней они также могут быть на 75 процентов легче своих натуральных аналогов.Легкие камни можно разрезать ножовкой вместо пилы, для которой требуется специальное лезвие, чтобы прорезать камень или каменные агрегаты. Искусственные камни можно использовать в самых разных местах, таких как акцентные стены, обрамление камина, кухонные брызги и стены ванных комнат.
Подготовьте поверхность стены, на которую вы хотите установить искусственный камень. Очистите стену из гипсокартона, окрашенную с помощью бытового моющего средства, на чистую тряпку, чтобы удалить пыль, грязь и масло с краски.Удалите обои со стены, оклеенной обоями, надрезав бумагу, нанеся гель для удаления обоев в соответствии с инструкциями производителя продукта и удалив обои широким пластиковым шпателем.
Поместите по одному искусственному камню на пол с каждого конца стены, выровняв эти камни по их окончательному положению на стене. Положите искусственные камни на пол между двумя торцевыми камнями, точно так, как они будут размещены, когда они будут размещены вдоль низа стены. Некоторые камни могут быть слишком большими, чтобы поместиться, и это нормально, потому что они будут обрезаны до нужного размера.
Отметьте все искусственные камни, длина которых слишком велика, чтобы уместиться в назначенном месте между двумя концевыми камнями. Положите крупногабаритный камень в указанное место и отметьте, где он касается камня рядом с ним. Отрежьте негабаритный камень до нужного размера ножовкой, начав разрез на обратной стороне камня и используя сделанную вами отметку в качестве ориентира для резки. Положите ограненный камень на место, чтобы проверить его размер, и при необходимости отрежьте его еще больше.Повторите процедуру для каждого крупногабаритного искусственного камня.
Нанесите большое количество внутреннего клея на тыльную сторону одного торцевого камня с помощью шпателя, распределяя клей, как если бы вы покрывали глазурью торт, и покрывая обратную сторону камня от края до края. Плотно прижмите тыльную сторону камня к стене, поместив камень в назначенное место. Сотрите весь клей, попавший на переднюю или внешнюю поверхность камня, до того, как клей высохнет. Повторите процедуру для всего нижнего ряда или первого ряда искусственных камней.
Установите второй и все последующие ряды искусственного камня на стену таким же образом, как вы устанавливали камни первого ряда, но расположите камни в шахматном порядке так, чтобы вертикальные швы между камнями совпадали с корпусом камней в ряду. под ними. Техника в шахматном порядке похожа на метод строительства кирпичной стены.
Наконечники
Разместите искусственные камни в помещении, где они будут установлены, по крайней мере за 24 часа до их установки.Это позволит камням адаптироваться к окружающей среде.
Соскребите все неровные выступы или неровности со сторон каждого искусственного камня перед установкой камней. Сотрите всю пыль.
Предупреждения
Надевайте соответствующие средства защиты глаз при использовании таких инструментов, как ножовка.
Сколько ватт в киловатте: как перевести, подробная таблица
Для описания свойств потребителей электроэнергии используется параметр, называемый номинальной мощностью. Его значение обычно указывается в техническом паспорте или наносится маркировкой на само изделие.
Если мощность одних электротехнических приборов и девайсов обозначается в «ваттах», то для обозначения технических параметров более мощных электроприемников используется величина «киловатт».
При расчете суммарной потребляемой мощности сети, установке коммутационно-защитной аппаратуры, выборе сечения проводов многие сталкиваются с необходимостью оперировать одной определенной единицей измерения.
Введение в тему определения величин
Общепринятой единицей при измерении мощности считается ватт (Вт). Этот параметр обычно описывает скорость преобразования или потребления энергии. По определению мощность — это отношение работы (затраченной энергии) к времени, в течение которого она выполняется. В свою очередь, единицей измерения энергии в международной системе измерения единиц (СИ) всегда являлся Джоуль.
Значение «1 ватт», о котором идет речь, соответствует работе в один Джоуль, произведенной за 1 секунду (Дж/с). Скажем, в электротехнике существуют специальные приборы ваттметры, которыми измеряют мощность электрического тока или электромагнитного сигнала.
Свое название единица получила по фамилии шотландско-ирландского изобретателя Джеймса Уатта (Ватта). Этот создатель первой паровой машины впервые применил её в описании возможностей силовой машины. В обращение ватт был принят в 1882 году и в основном заменил традиционные расчетные единицы, существовавшие до этого: фут∙фунт-силу в минуту и тягловую лошадиную силу. Первая единица мощности соответствовала 2260 ваттам. Что касается второй, она применяется и в настоящее время: «метрическая лошадиная сила» равна примерно 735 Вт.
Как единица, получившая свое название по имени ученого, она подчиняется правилам написания, изначально принятым в системе СИ. Наименование ватт пишется со строчной, а обозначение Вт (W), в том числе в обозначении внесистемных единиц, – с заглавной буквы.
Применение ватта не ограничивается областью электротехники, им измеряется крутящий момент силовых установок, поток тепловой и акустической энергии, интенсивность ионизирующих излучений.
Один ватт – много это или мало? Мощность 1 Вт обычно имеют передатчики мобильных телефонов. Лампы накаливания, используемые в бытовых светильниках, потребляют мощность 25, 40, 60, 100 Вт, телевизор и холодильник 50–55, микроволновка и пылесос 1000, а стиральная машина 2500 Вт.
Часто на практике требуется преобразовать ватты в киловатты или, наоборот, значения киловатт перевести в ватты.
Переводим ватт в киловатт
Чтобы не писать множества нулей или не применять множитель 10³, в обозначении мощности используют единицу измерения с приставкой «кило». Киловатт – это десятичная кратная единица, равная 1000 Вт. Само это словосочетание означает, что цифровое значение мощности в ваттах уменьшено на одну тысячу раз. Как перевести ватты в киловатты? Технически осуществить конвертацию можно, сместив запятую на три позиции вправо.
Следующая таблица содержит примеры количества ватт в киловатте.
кВт
1,75
0,12
2,01
0,0002
10,8
Вт
1750,0
120,0
2010,0
0,2
10800,0
Часто требуется провести обратное преобразование. Зная, что ватт является долей и составляет 1/1000 киловатта, значение мощности следует разделить на тысячу. Технически перевод достигается переносом запятой на три цифры влево, после чего получим требуемое количество ватт в киловатте.
Вт
1600
5,0
20,0
10000,0
0,12
кВт
1,6
0,005
0,02
10,0
0,00012
Отличие киловатт от киловатт∙час
В электротехнике встречается величина, называемая киловатт∙час, измерение которой осуществляют электросчетчики. Многие подменяют понятия, не видя разницы между определением «киловатт» и «киловатт∙час», считая величины одним параметром.
Несмотря на схожесть названий, это абсолютно разные величины. Киловатт∙час используется для измерения количества электрической энергии, произведенной или потребленной в единицу времени. В частности, расход электроприемника 1 кВт∙час обозначает энергию, расходуемую потребителем мощностью 1 кВт в течение 1 часа. В отличие от него, киловатт является единицей мощности, обозначающей интенсивность генерирования или потребления электроэнергии.
Пример: встраиваемый LED-светильник оснащен светодиодной лампой мощностью 35 Вт. За 1 час работы он потребляет 35 Вт∙час электроэнергии, за 2 часа, соответственно, 2х35=70 Вт∙ч. При непрерывной работе в течении 5 суток/120 часов потребление электроэнергии светильником составит 35х120=4200 Вт∙час или 4,2 кВт∙час.
Соотношение с основными и кратными единицами мощности
Ватт относится к производной единице измерения мощности, поэтому на практике иногда требуется определить значение параметра по отношению к основным единицам международной системы СИ. В технических расчетах используются следующие соответствия основным величинам:
Вт = кгм²/с³;
Вт = Hм/с;
Вт = В·А.
Параметр имеет универсальное применение и в равной степени используется в технических разработках самых различных сфер деятельности.
В теплотехнике используется, не входящая в международную систему СИ, единица измерения тепловой мощности 1 кал/час. Наша рассматриваемая величина связана с ней соотношением: 1 Вт = 859,85 кал/час.
Часто для удобства оперирования большими величинами мощности энергоустановок и силовых агрегатов слово ватт может использоваться с приставками «мега» или «гига»:
мегаватт обозначается МВт/MW и соответствует 106Вт;
гигаватт (сокращенно ГВт/GW) равняется 109Вт.
Наоборот, в слаботочных информационных сетях, электронных гаджетах и современной радиоэлектронной аппаратуре мощность измеряется в дольях ватта:
милливатт (мВт, mW) составляет 10-3 Вт;
микроватт (мкВт, µW) равняется 10-6 Вт.
Воспользовавшись этими соотношениями, можно всегда перевести большинство параметров в требуемые единицы мощности.
Перевод Ватт в Амперы: калькулятор онлайн
Перевод Ватт в Амперы нужен при подборе блоков питания, автоматических выключателей и коммутационной аппаратуры. Дело в том, что часто на электроприборах производители указывают либо только мощность, либо только ток. Поэтому сделать перевод можно, если использовать формулы и таблицы, которые мы предоставили в отдельной статье: https://samelectrik.ru/kak-perevesti-ampery-v-kilovatty-i-obratno.html. Альтернативный вариант — использовать онлайн калькулятор, который поможет быстро перевести мощность в силу тока, зная напряжение.
Также вкратце расскажем о самостоятельном переводе. Для постоянного тока справедливо это выражение:
P=U*I
По данной формуле, зная напряжение и ток, вы переведете их в мощность в Ваттах. Для переменного тока дело обстоит сложнее, здесь есть полная (ВА), активная (Вт) и реактивная (ВАр) мощности.
Тогда формулы для полной:
Активной:
P=U*I*cosФ
Реактивной:
Q=U*I*sinФ
Где Ф – угол сдвига фаз напряжения и тока, зависящий от соотношения резистивных, емкостных и индуктивных составляющих нагрузки.
Для перевода Ватт в Амперы нужно вычислить искомую величину из соотношений. Приведем некоторые примеры, избежать решений которых вы можете, воспользовавшись онлайн калькулятором.
Допустим есть светодиодная лента, которая питается от напряжения 12 Вольт и на упаковке заявлена мощность в 14,4 Вт/м. А в блоках питания для лент чаще всего указываются Амперы, а не мощность, нам нужно запитать 3 метра ленты, тогда:
P=14,4*3=43,2 Вт
I=P/U=43,2/12=3,6 А
БП должен выдерживать не меньше 3,6 А. Больше информации о том, как выбрать блок питания для светодиодной ленты, вы можете узнать из нашей статьи.
Другая ситуация — нужно подобрать предохранитель для дополнительных галогеновых фар для автобуса с бортовой сетью напряжением в 24 Вольта, общей мощностью в 100 Ватт. Тогда переведем Ватты в Амперы:
I=100/24=4,1 А
Популярный вопрос: можно ли подключать тепловую пушку на 5 кВт 220В через удлинитель с розеткой на 16А и кабелем в 1.5 кв. мм:
I=5000/220=22А
Ответ: ни кабель, ни розетка не выдержит такой нагрузки.
Таким образом вы можете определить подходит ли блок питания, кабель или розетка для определенной нагрузки, иначе вам не избежать проблем и выхода из строя оборудования. Наш онлайн калькулятор для перевода ватт в амперы может перевести эти величины, если вы укажете, какую мощность потребляет и от какого напряжения работает ваше устройство. Также это нужно при ремонте электроники, где часто выходят из строя предохранители в цепи питания.
мощность в амперы, как перевести ватты в омы, формула
На данный момент, чтобы посчитать суммарное количество используемого оборудования в электроцепи, подобрать электросчетчик или измерить изоляцию нужно уметь переводить величины и знать, что это такое. О том, как посчитать амперы, зная мощность и напряжение, понять потребление энергии аппаратом и сделать перевод миллиампер в ватты далее.
Что такое вольты, амперы и ватты
Вольт является измерительной электропотенциальной единицей, электронапряжением и электродвижущей силой. Считается величиной электронапряжения на проводниковом конце, которая необходима, для того чтобы выделить тепло с мощностью в 1 вт при постоянном электротоке, протекающим через проводниковый элемент, равный амперажу.
Амперы в ваттах
Ампер считается измерительной единицей электротока в международной системе или же силой электротока, проникающей через проводниковый элемент в количестве один кулон за одну секунду.
Ватт является измерительной мощностной единицей, а также тепловым потоком, потоком звуковой энергии, активной и полной мощностью переменного электротока. Все это скалярные измерительные единицы в международной системе.
Обратите внимание! Для их подсчета используются специальные формулы. Так, чтобы найти электронапряжение, измеряемое в вольтах, необходимо электрическое поле поделить на заряд, перемещаемый по участку электроцепи. Чтобы отыскать электроток, стоит напряжение поделить на проводниковое сопротивление, а чтобы отыскать мощность необходимо умножить напряжение на токовую силу или же двойное значение силы тока умножить на сопротивление. Также есть возможность поделить двойное значение напряжение на сопротивление.
Определение измерительных величин
Подсчет ампеража, зная мощность и напряжение
Узнать количество электротока через мощность с напряжением можно, поделив второе на первое. Чтобы было удобно считать, можно использовать миллиамперы и киловатты. Также есть формула, при которой нужно поделить напряжение на сопротивление или же мощность на сопротивление, а затем вычислить квадратный корень из полученной суммы. Стоит указать, что сегодня можно использовать специальный онлайн-калькулятор, где нужно будет только подставить известные скалярные измерительные величины.
Формула амперного подсчета по мощности и напряжению
Сколько ампер потребляет устройство
Отвечая на вопрос, как узнать амперы, стоит указать, что это можно при помощи устройства под названием амперметр, также как рассчитать ватты зная вольт и ампер. Простым единичным измерением можно не только узнать количество потребляемой энергии, но и перевести полученное значение в другие величины, скорректировать планировку проводки, купить более мощный электросчетчик и другое. Также можно узнать эту информацию, открыв руководство к эксплуатации.
Обратите внимание! Нередко, все необходимые данные прописаны на самой коробке или технических характеристиках на сайте производителя. Часто информация указана в квт и ее посредством конвертора легко можно перевести в ампераж. Еще одним простым вариантом, как определить потребление энергии и ампераж, будет изучение электросчетчика или автоматического выключателя потребителя. Но, в таком случае, необходимо подключать только один прибор к сети.
В противном случае, узнать и рассчитать данные показатели электроэнергии будет почти невозможно. Интересно, что в новых моделях электросчетчика подобная информация имеет место быть о каждом подключенном аппарате в сети.
Таблица амперного потребления ламп
Как перевести миллиамперы в ватты
Миллиамперы — подвеличина, равная 0,001. Так, в одном А находится 1000 мА. Сделать перевод величин, используя имеющиеся цифры, можно при помощи калькулятора или умножением на приведенное значение. К примеру, чтобы посчитать, сколько будет 0,7 А в мА нужно умножить 0,7 на 1000. В итоге выйдет 70 мА.
Что касается использования калькулятора, нужно в соответствующие поля вставить исходные показатели и нажать кнопку. Использовать эту систему можно тогда, когда есть большие цифры.
Перевод амперы в ватты
Как перевести Вт в Ом
На сегодняшний день отыскать удобный конвектор переводов несложно. По сети их существует множество и каждый из них работает в автоматическом дистанционном режиме. Все, что нужно от пользователя, это ввести запрашиваемые цифры, прежде чем начать подключать оборудование в сеть. Стоит указать, что существуют разные конвекторы. Некоторые переводят данные ватты, а некоторые сразу в омы. Перевести же ватты в омы без его помощи можно, используя простой пример, приведенный ниже.
Перевод ватт в омы
В целом, для того чтобы узнать необходимые данные, нужно использовать приведенные выше формулы или применить для этой работы онлайн конвектор. Данные измерительные величины помогут посчитать используемую энергию конкретным аппаратом и произвести другие расчеты в области электрики.
1 Ампер сколько Ватт (формула)
Одной из самых важных характеристик любого электроприбора является потребляемая мощность. Именно он определяет количество аппаратов, которые допускается подключать к кабелю, и параметры автоматических выключателей и других защитных устройств.
Единицей измерения этой характеристики является 1Вт (ватт), но во многих случаях используется более крупная величина — 1кВт (киловатт). Как показывает приставка «кило» в 1кВт=1000Вт.
Мощность электроприбора указывается на его корпусе или инструкции, но главным параметром автоматических выключателей и проводов является номинальный ток. Для определения необходимого сечения питающего кабеля и выбора устройств защиты нужно перевести амперы в ватты.
Этот пересчёт выполняется с учётом напряжения питания по формулам, которые были открыты в XIX веке, а сейчас входят в курс ТОЭ (Теоретические Основы Электротехники).
Какие величины измеряются в Амперах и в Ваттах?
Основными величинами, необходимыми для перевода ампер в ватты являются ток, единицей измерения которого является 1А (ампер) и напряжение, единицей которого является 1В (вольт).
Важно! Мощность для расчётов измеряется в ваттах (Вт), иначе результат будет занижен в 1000 раз.
Если условно сравнить электроприбор с водяной мельницей, то напряжение — это высота плотины, ток — количество воды протекающей через мельничное колесо, а мощность — количество перемолотого зерна. Чем выше уровень плотины или сильнее поток, тем больше выполненная работа (количество муки).
Напрямую перевести эти величины друг в друга, используя определённые коэффициенты, нельзя. Узнать в 1 ампер сколько ватт возможно только в отдельных случаях, для которых эти коэффициенты уже рассчитаны и позволяют сделать приблизительный пересчёт.
Для более точных вычислений необходимы все три параметра, а в некоторых случаях и дополнительные данные, такие, как число фаз, cos(φ) и КПД.
Формула для перевода Ватт в Амперы
С формулами, объединяющими эти три параметра и позволяющие перевести ватты в амперы, большинство людей познакомились в школе на уроках физики, а потом благополучно забыли. В данной статье рассматривается формула для определения тока и её варианты для различных ситуаций.
Формула для постоянного тока
Для определения мощности при постоянном напряжении используется следующее выражение — Р=U•I, где:
Р (Вт) — мощность электроприбора;
U (B) — напряжение сети;
I (A) — сила потребляемого тока.
Используя правила математики, известные из младших классов, можно выполнить преобразование для определения напряжения и силы тока. Эти формулы имеют следующий вид, позволяющий вычислить один неизвестный параметр при известных двух других:
ток — I=Р/U;
мощность — Р=U•I;
напряжение — U=Р/I.
В этом виде они применяются, прежде всего, в сетях постоянного тока. В домашних условиях такое напряжение используется в автопроводке, а так же при подключении светодиодных лент и модулей.
Для однофазной и трёхфазной сетей нужна более сложная формула. В ней необходимо учитывать дополнительные параметры.
Формула для однофазной сети
В электрике есть такое понятие как активная и реактивная нагрузка. Реактивная нагрузка характеризуется потреблением реактивной мощности и выражается коэффициентом cos(φ) (косинус «фи»). С учетом коэффициента cos(φ) формула, по которой можно перевести Амперы в Ватты будет выглядеть:
В квартирных розетках напряжение не постоянное, а переменное. В таких сетях кроме активной есть реактивная мощность. Она появляется при наличии индуктивной или ёмкостной нагрузки. Сумма этих мощностей называется полной. Параметр, определяющий составляющую активной нагрузки, называется cosφ (косинус фи).
Справка! Электроприборами, потребляющими индуктивную мощность, являются электродвигатели и трансформаторы. Емкостная нагрузка встречается только в электронных схемах и компенсаторах реактивной мощности.
Для того чтобы узнать, сколько ватт в ампере, расчёт необходимо производить по следующим формулам — P=U*I*cosφ, а ток, соответственно, I=Р/(U*cosφ). В быту косинус фи обычно не учитывается.
Для «бытовых нагрузок» cos(φ) равен единице — cos(φ) = 1.
Он также не используется при расчётах устройств, потребляющих только активную мощность — электрический обогрев, электропечь с ТЭНами, водонагреватель, электрочайник, электроплиты, лампы накаливания и другие аналогичные устройства.
Чтобы понять как перевести Амперы в Ватты используя формулу, можно рассмотреть пример:
11,36 Ампер = 2500Вт/220В
6,81 Ампер = 1500Вт/220В
4.54 Ампер = 1000Вт/220В
2.27 Ампер = 500Вт/220В
1.81 Ампер = 400Вт/220В
1 Ампер = 220Вт/220В
0,45 Ампер = 100Вт/220В
0,27 Ампер = 60Вт/220В
Если взять для примера автомобильный аккумулятор напряжением 12 Вольт, нагрузка в 1 Ампер будет соответствовать мощности 12 Ватт. Для бытовой сети напряжением 220 Вольт ток 12 Ампер соответствует 2640 Ватт или 2.64 кВт.
Формула для трехфазной сети
В некоторые частные дома, оборудованные электроотоплением и электроплитами, выполнен подвод трёхфазной линии 380В. Есть две ситуации, требующие расчёта в этой сети:
Все нагрузки однофазные, разделённые по отдельным группам. Расчёт выполняется для каждой фазы в отдельности аналогично однофазной сети.
Кроме однофазных приборов и нагревателей есть трёхфазные электродвигатели. Для этих устройств перевод мощности в ток производится по специальным формулам:
а ток, соответственно:
Информация! Для грубых подсчётов тока трёхфазного электродвигателя допускается использовать формулу I (A) = 2Р (кВт).
Таблица как перевести Амперы в Ватты для расчета автоматических выключателей:
Ток Автомата, Ампер
Напряжение
220 Вольт
380 Вольт
1
0,22 кВт
0,38 кВт
2
0,44 кВт
1,31 кВт
3
0,66 кВт
1,97 кВт
4
0,88 кВт
2,63 кВт
5
1,1 кВт
3,29 кВт
6
1,32 кВт
3,94 кВт
8
1,76 кВт
5,26 кВт
10
2,2 кВт
6,57 кВт
13
2,86 кВт
8,55 кВт
16
3,52 кВт
10,52 кВт
20
4,4 кВт
13,15 кВт
25
5,5 кВт
16,44 кВт
32
7,04 кВт
21,04 кВт
40
8,8 кВт
26,30 кВт
50
11 кВт
32,87 кВт
63
13,86 кВт
41,42 кВт
80
17,6 кВт
52,59 кВт
100
22 кВт
65,74 кВт
Расчет мощности в сети постоянного тока
Проще всего перевести амперы в ватты для устройств постоянного тока. В этих аппаратах она применяется в самом простом варианте. В быту такой расчёт чаще всего производится при ремонте автомобильной электропроводки и подключении светодиодных лент.
Эти ленты подключаются к блоку питания и для его выбора необходимо знать ток потребления светодиодных устройств. Если выбор блока сделан неправильно, то он будет перегруженным и сгорит или наоборот, мощность аппарата окажется избыточной. Такой блок стоит дороже и имеет бОльшие габариты.
На корпусе источников питания, предназначенных специально для светодиодных лент, указывается выходные напряжение, ток и мощность, но на некоторых аппаратах мощность не указывается.
В этом случае её можно вычислить по форм
Сколько ватт в ампере, соотношение и определение.
В большинстве электроприборов техническая информация относительно работы от электрической сети представлена в ваттах и киловаттах. Однако электрические счетчики, розетки и автоматические выключатели маркируются с помощью Амперов. В связи с этим для человека, не знакомого с деталями работы электрических сетей и оборудования, могут возникнуть сложности в понимании того, соответствует ли фактическая нагрузка расчетной и, как следствие, в выборе подходящего предохранителя.
Ватты в амперы или наоборот
Ампер – это единица измерения силы тока, а ватт – мощности (тепловой, механической или электрической). В связи с тем, что работа электрических приборов тесно связана с обоими понятиями и величинами, они выражаются в определенных соотношениях друг к другу. Однако это не значит, что можно напрямую перевести ватты в амперы или наоборот. Однозначного, прямого коэффициента на который можно было бы умножить, или разделить имеющееся число, нет. Некоторые электрики-любители этого не понимают и пребывают в нерешительности, так что вникайте и разбирайтесь дальше, господа. В данном случае принято выражать одни показатели через другие. Для того чтобы понять, как это происходит, посмотрим, как мощность и сила тока соотносятся друг к другу в различных электрических сетях.
Как переводить
Основная формула, отражающая зависимость показателей электрического тока друг от друга выглядит следующим образом: P = U*I, где U обозначает напряжение в вольтах, I – силу тока в амперах, а P – мощность в ваттах. Всем известное соотношение из школьной физики, которое иногда люди забывают. Собственно зная это соотношение, можно провести все дальнейшие операции самостоятельно, однако есть некоторые тонкости, о которых мы расскажем ниже.
Выражение мощности
Теоретически для получения той или иной величины необходимо лишь преобразовать формулу. К примеру, для нахождения напряжения: U=P/I. К примеру, в России бытовые электросети находятся под напряжением в 220 В. При мощности равной, допустим, 220 Вт, сила тока составит 1 А (220/220). Однако данный расчет верен только для сети с постоянным напряжением.
Если мы переводим амперы в ватты в сети с переменным напряжением, следует использовать его фактическое, действующее значение. Чаще всего именно и указывается в качестве номинального. Если известно только амплитудное значение, его следует привести к действующему с помощью деления на 1,41 (округленное число, но его достаточно для бытовых расчетов, квадратный корень из двух). А затем, используя формулу, вычислить мощность.
Выражение силы тока
Часто при выборе подходящей розетки, вилки, автоматического выключателя, счетчика и другого аналогичного оборудования, возникает необходимость найти силу тока в сети. Для этого формула преобразуется к следующему виду: I=P/U. Учитывая, что мощность зачастую указывается в киловаттах, этот показатель следует перевести в ватты, умножив на 1000.
Если напряжение указано в киловольтах, его не всегда можно преобразовать в вольты путем умножения. Это связано с тем, что этот показатель нередко округляется. К примеру, значение 0,4 кВ используется как в России, так и в Европе, однако обозначает фактическое напряжение в 380 В и 400 В соответственно. Это значит, что европейские нагрузки сохранят работоспособность в российских сетях при сниженном напряжении, но обратное – не гарантируется.
Инструкция по переводу амперов в ватты (киловатты)
Вроде на первый взгляд, перевод амперов в ватты, кажется простой задаче, начинаешь изучать предмет и понимаешь, что не все так просто. Но стоит начать это делать, как вы поймете, что все опять становится простым и понятным.
Для проведения этой несложной операции необходимо (это конечно в идеале, так сказать по учебнику) наличие:
тестера;
электротехнического справочника;
токоизмерительных клещей;
калькулятора.
Порядок действий (стоит помнить, что механизм для переменного и постоянного тока отличается, в нашем же случае рассказывается об электрике в доме, где используется переменный ток):
Узнайте напряжение рабочей сети с помощью тестера.
В сети с переменным током, измерьте величину тока с помощью токоизмерительных клещей (существуют токоизмерительные клещи и для постоянного тока).
Для сетей с однофазным переменным напряжением нужно умножить величину U на силу тока и коэффициент мощности. Результат произведения – потребляемая мощность прибора в ваттах.
При трехфазном переменном напряжении. Необходимо умножить коэффициент мощности на произведение величины тока и напряжения каждой из фаз. Сумма полученных значений и будет равна мощности электроустановки. При симметричном распределении нагрузки на фазы активная мощность вычисляется умножением фазного напряжения и тока на утроенный коэффициент мощности.
Исходя из силы тока, протекающей по проводке, необходимо подбирать кабель с учетом сечения. Слишком тонкие провода будут нагреваться при перегрузке, что может, в лучшем случае, привести к выходу их из строя, а в худшем – к возникновению пожара. Медные провода выдерживают значительно большую нагрузку в сравнении с алюминиевыми, однако и это не причина для того, чтобы подавать на них предельную нагрузку.
Обратите пожалуйста должное внимание на технику безопасности. Электрика это может и не очень сложно, но чрезвычайно ответственно и потенциально опасно. Так что еще раз вдумчиво прочитайте выделенный текст выше, а после этого, добро пожаловать в отзывы и комментарии.
Что такое ампер-часы в аккумуляторе
Время автономной работы мобильного телефона, портативного инструмента или способность отдавать ток стартёру при пуске двигателя автомобиля – все это зависит от такой характеристики АКБ, как ёмкость. Она измеряется в ампер-часах или в миллиампер-часах. По величине ёмкости можно судить о том, сколько времени аккумулятор будет питать электрической энергией то или иное устройство. От неё зависит, как время разряда и заряда аккумулятора. При выборе аккумуляторной батареи для того или иного устройства полезно знать, что обозначает эта величина в ампер-часах. Поэтому сегодняшний материал будет посвящён такой характеристике, как ёмкость и её размерности в ампер-часах.
Содержание статьи
О ёмкости аккумулятора и почему ампер часы?
Вообще, ампер-час представляет собой внесистемную единицу электрического заряда. Её основное использование – это выражение ёмкости аккумуляторов.
Один ампер-час представляет собой электрический заряд, проходящий за 1 час через поперечное сечение проводника при пропускании тока 1 ампер. Можно встретить значения в миллиампер-часах.
Как правило, такое обозначение применяется для указания ёмкости аккумуляторов в телефонах, планшетах и других мобильных гаджетах. Давайте посмотрим, что значит ампер-час на реальных примерах.
Ёмкость автомобильного аккумулятора
На фото выше можно видеть обозначение ёмкости в ампер-часах. Это автомобильный аккумулятор 62 Ач. О чём нам это говорит? Из этой величины мы можем узнать, силу тока, с которой можно равномерный разряжать батарею до конечного напряжения. Для автомобильной АКБ конечное напряжение составляет 10,8 вольта. Стандартные циклы разряда обычно продолжаются 10 или 20 часов.
Исходя из вышесказанного, 62 Ач говорит нам о том, что этот аккумуляторная батарея способна на протяжении 20 часов отдавать ток 3,1 ампера. При этом напряжение на выводах батареи не опустится ниже 10,8 вольта.
Ёмкость аккумулятора ноутбука
На фото выше красным цветом подчёркнута ёмкость аккумулятора ноутбука – 4,3 ампер-часа. Хотя при таких величинах значение обычно выражается, как 4300 миллиампер-час (мАч).
Нужно ещё добавить, что системной единицей электрического заряда является кулон. Кулон связан с ампер-часами следующим образом. Один кулон в секунду равен 1 ампер. Следовательно, если перевести секунды в часы получится, что 1 ампер-час равен 3600 кулон.
Вернуться к содержанию
Как связаны ёмкость аккумулятора (ампер-час) и его энергия (ватт-час)?
Многие производители на своих аккумуляторах не указывают ёмкость в ампер-часах, а вместо этого ставят значение запасаемой энергии в ватт-часах. Такой пример показан на фотографии ниже. Это аккумулятор смартфона Samsung Galaxy Nexus.
Запасаемая энергия аккумулятора в ватт-часах
Прошу прощения за фото с мелким шрифтом. Запасаемая энергия составляет 6,48 ватт-часа. Запасаемую энергию можно рассчитать по следующей формуле: 1 ватт-час = 1 вольт * 1 ампер-час.
Вот так можно выяснить номинальную ёмкость аккумулятора по запасаемой энергии и напряжению. Читайте также о том, как проверить емкость аккумулятора телефона.
Вернуться к содержанию
Какие ещё есть разновидности ёмкости аккумулятора
Существует такое понятие, как энергетическая ёмкость аккумулятора. Она показывает способность АКБ разряжаться определённый временной интервал с постоянной мощностью. Временной интервал в случае автомобильных аккумуляторных батарей обычно устанавливают 15 минут. Энергетическую ёмкость первоначально стали измерять в Северной Америке, но затем к этому подключились производители АКБ в других странах. Её значение можно получить в ампер-часах по следующей формуле:
Е (Ач) = W (Вт/эл) / 4, где
Е – энергетическая ёмкость в ампер-часах;
W – мощность при 15 минутном разряде.
Есть и ещё одна разновидность, которая пришла к нам из США, это резервная ёмкость. Она показывает способность АКБ питать бортовую движущейся машины при неработающем генераторе. Проще говоря, можно узнать, сколько аккумулятор даст вам проехать на машине, если генератор выйдет из строя. Рассчитать эту величину в ампер-часах можно по формуле:
Е (ампер-часы) = T (минуты) / 2.
Важно отметить следующий момент. Величина ёмкости, наносимая на аккумуляторах, вычисляется при определённых условиях. Чаще всего это разряд в течение 10 и 20 часов. То есть, 55 Ач означает, что АКБ можно 10 часов разряжать током 5,5 ампера. Но это вовсе не означает, что батарею можно 1 час разряжать током 55 ампер. Если увеличивать разрядный ток, то время разряда снижается в соответствии со степенной зависимостью. Подробнее об этом мы писали в статье о ёмкости автомобильного аккумулятора.
Здесь можно ещё добавить, что при параллельном соединении АКБ их ёмкость суммируется. При последовательном соединении значение ёмкости не меняется.
Вернуться к содержанию
Как узнать, сколько реально ампер-часов в вашем аккумуляторе?
Рассмотрим процесс проверки ёмкости на примере автомобильного аккумулятора. Но такой разряд под контролем можно сделать для любой батареи. Будут отличаться только измеряемые величины.
Для того чтобы проверить реальные ампер-часы своего аккумулятора, нужно полностью его зарядить. Степень заряженности проконтролируйте по плотности электролита. Полностью заряженная АКБ должна иметь плотность электролита 1,27─1,29 гр./см3. Затем нужно собрать схему, показанную на следующем рисунке.
Схема для контрольного разряда аккумулятора
Вам нужно выяснить, для какого режима разряда указана ёмкость вашего аккумулятора (10 или 20 часов). И поставить аккумулятор на разряд силой тока, вычисленной по формуле ниже.
I = E / T, где
E – номинальная ёмкость батареи,
T – 10 или 20 часов.
Этот процесс требует постоянного контроля напряжения на выводах АКБ. Как только напряжение упадёт до 10,8 вольта (1,8 на банке), разряд нужно остановить. Время, за которое аккумулятор разрядился, вы умножаете на ток разряда. Получается реальная ёмкость батареи в ампер-часах.
Если у вас нет резистора, то можете использовать автомобильные лампочки (12 вольт) подходящей ёмкости. Мощность лампочки подбираете в зависимости от того, какой разрядный ток вам нужен. То есть, если нужен ток разряда 2 ампера, то мощность будет 12 вольт умножить на 2 ампера. Итого 24 ватта.
Разрядка аккумулятора автомобильными лампочками
Важно! После разряда аккумулятор сразу ставьте на зарядку, чтобы он не находился в таком разряженном состоянии. Для необслуживаемых аккумуляторов такой разряд лучше не делать вообще. При таком глубоком разряде они могут потерять часть своей ёмкости.
Вернуться к содержанию
Как выбрать ёмкость аккумулятора?
Для автомобилей аккумулятор можно подобрать по объёму двигателя. В таблице ниже можно посмотреть соответствие объёма двигателя ёмкости аккумулятора.
Ёмкость аккумулятора, А-ч
Транспортное средство
Объем двигателя, л
55
легковые автомобили
1 — 1,6
60
легковые автомобили
1,3 — 1,9
66
легковые автомобили (кроссоверы, внедорожники)
1,4 — 2,3
77
грузовые автомобили малой грузоподъемности
1,6 — 3,2
90
грузовые автомобили средней грузоподъемности
1,9 — 4,5
140
грузовые автомобили
3,8 — 10,9
190
спецтехника (экскаваторы, бульдозеры)
7,2 — 12
200
грузовые автомобили (фуры, автопоезда)
7,5 — 17
Ёмкость аккумулятора, А-ч
Транспортное средство
Объем двигателя, л
Для легкового автомобиля класс седан или хэтчбек вполне хватит аккумуляторов ёмкостью 50─65 ампер-часов. Для внедорожников и крупных кроссоверов подойдут АКБ 70─95 ампер-часов. Если у вас автомобиль с дизельным двигателем и (или) большим числом потребителей тока в бортовой сети, то стоит взять аккумулятор с номинальной ёмкостью на 10─15 ампер-часов больше вышеназванных цифр.
Небольшой запас пригодиться и в зимнее время, когда из-за снижения температуры АКБ теряет часть своей ёмкости. Есть эмпирическая зависимость, согласно которой при снижении температуры ОС от 20 С на один градус аккумулятор теряет 1 ампер-час.
Излишняя ёмкость тоже ни к чему. Ведь бортовая сеть того или иного авто рассчитана на определённые характеристики АКБ. К примеру, генератор малолитражки просто не справится с зарядом АКБ для дизельного внедорожника. В результате батарея будет постоянно не заряжена до конца. При этом никаких преимуществ более ёмкого аккумулятора вы не получите, а только переплатите лишнего за ненужные ампер-часы. Советуем также прочитать статью о ремонте аккумулятора автомобиля.
Надеемся, что статья оказалась для вас полезной, и теперь вы имеете представление об ампер-часах в аккумуляторе. Голосуйте в опросе ниже и оценивайте материал! Вернуться к содержанию
Калькулятор преобразования электрической энергии
ампер в ватт
Введите ток и напряжение для преобразования ампер в ватты для одно- и трехфазных цепей постоянного и переменного тока.
Попробуйте наш калькулятор ватт на ампер.
Как преобразовать амперы в ватты
Преобразование ампер в ватты может быть выполнено с использованием формулы мощности, которая гласит, что I = P ÷ E, где P — мощность, измеренная в ваттах, I — ток, измеренный в амперах, а E — напряжение, измеренное в вольтах.
Используя небольшую алгебру, можно выразить формулу отношения ампер к ваттам как:
P (W) = I (A) × V (V)
Таким образом, мощность P в ваттах равна току I в амперах, умноженному на напряжение V в вольтах.
Например, , найдите мощность 8 ампер при 120 вольт.
мощность = ток × напряжение мощность = 8A × 120 В мощность = 960 Вт
Преобразование ампер в ватты в однофазной цепи переменного тока
Преобразование ампер в ватты для однофазной цепи переменного тока с коэффициентом мощности требует небольшого изменения формулы.
P (W) = I (A) × V (V) × PF
Мощность P в ваттах равна току I в амперах, умноженному на напряжение V, в вольтах, умноженному на коэффициент мощности PF.Мы предлагаем использовать калькулятор коэффициента мощности, чтобы найти значение коэффициента мощности.
Преобразование ампер в ватты трехфазной цепи переменного тока
Использование линейного напряжения
Для трехфазных цепей переменного тока, в которых известно линейное напряжение, формула преобразования ампер в ватты выглядит так:
P (W) = I (A) × V (V) × PF × √3
Мощность P в ваттах равна току I в амперах, умноженному на напряжение V, в вольтах, умноженному на коэффициент мощности PF, умноженный на квадратный корень из 3.
Использование линейного напряжения в нейтраль
Для трехфазных цепей переменного тока, в которых известно напряжение между фазой и нейтралью, формула преобразования ампер в ватты следующая:
P (W) = I (A) × V (V) × PF × 3
Мощность P в ваттах равна току I в амперах, умноженному на напряжение V, в вольтах, умноженному на коэффициент мощности PF, умноженный на 3.
Как преобразовать амперы и омы в ватты
Вы также можете преобразовать амперы в ватты, используя сопротивление цепи по следующей формуле:
P (Вт) = I (A) 2 × R (Ом)
Мощность P в ваттах равна току I в амперах в квадрате, умноженному на сопротивление R в омах.
Поскольку 1 киловатт равен 1000 ватт, можно использовать приведенные выше формулы для преобразования ампер в кВт, но результат нужно будет разделить на 1000. Вы также можете использовать наш калькулятор из ампер в кВт, чтобы найти киловатты.
Эквивалентные амперы и ватты при 120 В переменного тока
Эквивалентные значения ампер и ватт при 120 вольт.
Текущий
Мощность
Напряжение
1 А
120 Вт
120 Вольт
2 А
240 Вт
120 Вольт
3 А
360 Вт
120 Вольт
4 А
480 Вт
120 Вольт
5 ампер
600 Вт
120 Вольт
6 ампер
720 Вт
120 Вольт
7 ампер
840 Вт
120 Вольт
8 ампер
960 Вт
120 Вольт
9 ампер
1080 Вт
120 Вольт
10 ампер
1200 Вт
120 Вольт
11 ампер
1320 Вт
120 Вольт
12 ампер
1440 Вт
120 Вольт
13 ампер
1560 Вт
120 Вольт
14 ампер
1,680 Вт
120 Вольт
15 ампер
1800 Вт
120 Вольт
20 ампер
2400 Вт
120 Вольт
25 ампер
3000 Вт
120 Вольт
30 ампер
3600 Вт
120 Вольт
35 А
4200 Вт
120 Вольт
40 ампер
4800 Вт
120 Вольт
45 А
5400 Вт
120 Вольт
50 ампер
6000 Вт
120 Вольт
60 А
7200 Вт
120 Вольт
70 ампер
8400 Вт
120 Вольт
80 А
9600 Вт
120 Вольт
90 А
10800 Вт
120 Вольт
100 ампер
12000 Вт
120 Вольт
Эквивалентные амперы и ватты при 12 В переменного тока
Эквивалентные значения ампер и ватт при 12 вольт.
Текущий
Мощность
Напряжение
1 А
12 Вт
12 Вольт
2 А
24 Вт
12 Вольт
3 А
36 Вт
12 Вольт
4 А
48 Вт
12 Вольт
5 ампер
60 Вт
12 Вольт
6 ампер
72 Вт
12 Вольт
7 ампер
84 Вт
12 Вольт
8 ампер
96 Вт
12 Вольт
9 ампер
108 Вт
12 Вольт
10 ампер
120 Вт
12 Вольт
11 ампер
132 Вт
12 Вольт
12 ампер
144 Вт
12 Вольт
13 ампер
156 Вт
12 Вольт
14 ампер
168 Вт
12 Вольт
15 ампер
180 Вт
12 Вольт
20 ампер
240 Вт
12 Вольт
25 ампер
300 Вт
12 Вольт
30 ампер
360 Вт
12 Вольт
35 А
420 Вт
12 Вольт
40 ампер
480 Вт
12 Вольт
45 А
540 Вт
12 Вольт
50 ампер
600 Вт
12 Вольт
60 А
720 Вт
12 Вольт
70 ампер
840 Вт
12 Вольт
80 А
960 Вт
12 Вольт
90 А
1080 Вт
12 Вольт
100 ампер
1200 Вт
12 Вольт
Преобразование миллиампер в ватт / вольт — Перевод единиц измерения
›› Перевести миллиамперы в ватт / вольт
Пожалуйста, включите Javascript использовать конвертер величин
›› Дополнительная информация в конвертере величин
Сколько миллиампер в 1 ватт / вольт? Ответ — 1000. Мы предполагаем, что вы конвертируете миллиампер и ватт / вольт . Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения: миллиампер или ватт / вольт Базовой единицей СИ для электрического тока является ампер. 1 ампер равен 1000 миллиампер или 1 ватт / вольт. Обратите внимание, что могут возникнуть ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты. Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать миллиампер в ватт / вольт. Введите свои числа в форму для преобразования единиц!
›› Таблица быстрой конвертации миллиампер в ватт / вольт
1 миллиампер в ватт / вольт = 0.001 ватт / вольт
10 миллиампер в ватт / вольт = 0,01 ватт / вольт
50 миллиампер в ватт / вольт = 0,05 ватт / вольт
100 миллиампер в ватт / вольт = 0,1 ватт / вольт
200 миллиампер в ватт / вольт = 0,2 ватт / вольт
500 миллиампер в ватт / вольт = 0,5 ватт / вольт
1000 миллиампер в ватт / вольт = 1 ватт / вольт
›› Хотите другие единицы?
Вы можете произвести обратное преобразование единиц измерения из ватт / вольт в миллиампер или введите любые две единицы ниже:
›› Преобразователи электрического тока общие
миллиампер в гауссов миллиампер в пикоампер миллиампер в килоампер миллиампер в гильберте миллиампер в сантиметр миллиампер в франклин / секунду миллиампер в сантиметр миллиампер в наноампер миллиампер в электростатическую единицу миллиампер в аттоампер
›› Определение: Миллиампер
Префикс системы СИ «милли» представляет собой коэффициент 10 -3 , или в экспоненциальной записи 1E-3.
ConvertUnits.com предоставляет онлайн калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения. Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ. в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу символы, сокращения или полные названия единиц длины, площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм, дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см, метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!
Калькулятор
ампер в ватт | Электробезопасность прежде всего
Поиск
Профессиональные ресурсы
Медиацентр и PR
Блог
Загрузки
Руководство
Отзывы и уведомления
Что мы делаем
Найти электрика
Профессиональные ресурсы
Медиацентр и PR
Блог
Загрузки
Руководство
Безопасные покупки в Интернете
Покупка электротехнической продукции
Безопасность дома
Безопасность продукции
Совет для вас
FAQs
База знаний
Перевести миллиампера в амперы
Укажите ниже значения для перевода миллиампер [мА] в амперы [A] или наоборот .
Миллиампер
Определение: Миллиампер (символ: мА) — это часть, кратная основной единице измерения электрического тока в системе СИ — ампера. Он определяется как одна тысячная ампера.
История / происхождение: Миллиампер берет свое начало от ампера. Префикс «милли» указывает одну тысячную от предшествующей базовой единицы, в данном случае ампера. Амперу может предшествовать любой из метрических префиксов, чтобы указать единицы с желаемой величиной.
Текущее использование: Миллиампер используется во всем мире как часть единицы СИ, часто для небольших измерений электрического тока. Есть много устройств, которые измеряют единицы в миллиамперах, таких как гальванометры и амперметры, хотя эти устройства не измеряют исключительно миллиамперы.
Ампер
Определение: Ампер (символ: A), часто называемый просто ампер, является базовой единицей электрического тока в Международной системе единиц (СИ).Ампер формально определяется на основе фиксированного значения элементарного заряда, е, равного 1,602176634 × 10 -19 , когда он выражается в единицах С, что равно А · с. Второй определяется на основе частоты цезия ΔνCs. Это определение действует с 2019 года и является значительным изменением по сравнению с предыдущим определением ампера.
История / происхождение: Ампер назван в честь Андре-Мари Ампер, французского математика и физика. В системе единиц сантиметр-грамм-секунда ампер был определен как одна десятая единицы электрического тока времени, которая теперь известна как абампер.Размер единицы был выбран таким, чтобы она удобно помещалась в системе единиц метр-килограмм-секунда. До 2019 года ампер формально определялся как постоянный ток, при котором сила 2 × 10 -7 ньютонов на метр длины создавалась бы между двумя проводниками, где проводники параллельны, имеют бесконечную длину, помещены в вакуум. , и имеют пренебрежимо малые круглые сечения. В единицах измерения заряда СИ, кулонах, один ампер определяется как один кулон заряда, проходящий через заданную точку за одну секунду.Это определение было трудно реализовать с высокой точностью, и поэтому оно было изменено на более интуитивное и легкое для понимания. Раньше, поскольку определение включало ссылку на силу, необходимо было определить кг, метр и секунду в системе СИ, прежде чем можно было определить ампер. Теперь это зависит только от определения второго. Одним из потенциальных недостатков переопределения является то, что проницаемость вакуума, диэлектрическая проницаемость вакуума и импеданс свободного пространства были точными до переопределения, но теперь будут подвержены экспериментальной ошибке.
Использование тока: Ампер, как базовая единица измерения электрического тока в системе СИ, используется во всем мире почти для всех приложений, связанных с электрическим током. Ампер может быть выражен в виде ватт / вольт или Вт / В, так что ампер равен 1 Вт / В, поскольку мощность определяется как произведение тока и напряжения.
Таблица преобразования миллиампер в ампер
Миллиампер [мА]
Ампер [A]
0,01 мА
1.0E-5 A
0.1 мА
0,0001 A
1 мА
0,001 A
2 мА
0,002 A
3 мА
0,003 A
9013
9014 901 9013 10 мА
0,01 A
20 мА
0,02 A
50 мА
0,05 A
100 мА
0,1 A
0,1 A
0,1 A
2 100040 1
Как преобразовать миллиамперы в амперы
1 мА = 0.001 A 1 A = 1000 мА
Пример: преобразование 15 мА в A: 15 мА = 15 × 0,001 A = 0,015 A
Популярные преобразования единиц тока
Преобразование миллиампер в другие единицы измерения тока
Güç Birimleri evirici | Güç Ölçüleri Watt, Beygir, KiloWatt
Чевирмек Истедигиниз Гуч Бирими Миктари:
Evirmek İstediginiz Miktarı Girin.Evirmek İstediginiz Miktar Numerik Bir Değer Olmalıdır.
Güç Ölçümleri çeviri sayfamızda bulunmasını istediğiniz başka güç ölçü birimi варса Бизе Улашин sayfamızdan bize iletebilirsiniz.
Bu Sayfada Çevirilerini Yapabileceğiniz Güç Ölçü Birimleri Aşağıda Listelenmiştir.
Güç Ölçüleri ve Sembolleri
Beygir (мощность в лошадиных силах) -> Sembolü: л.с.
БТЕ / саат
БТЕ / сание
Эрг / Сание
Footpound / saniye -> Sembolü: ft.фунт-сила / с
GigaWatt -> Sembolü: GW
Kalori / saniye -> Sembolü: кал / сек
килокалори / саат -> семболю: ккал / час
Kilokalori / saniye -> Sembolü: ккал / сек
кВт -> Sembolü: кВт
MegaWatt -> Sembolü: MW
MikroWatt
MiliWatt -> Sembolü: мВт
NanoWatt
PS (pferdestarke) -> Sembolü: PS
Тонна (Soğutma Birimi) — Тонна охлаждения
Вт -> Значение: Вт
Popüler Güç Ölçü Birimleri evirimleri
Гигаватт Мегаватт
Ватт Мегаватт
Киловатт Мегаватт
Калори / Сание Ватт
л.с.
л.с.
Бейгир киловатт
гигаватт киловатт
л.с. Килокалори / saat
Почему мой процессор работает на 100%?
Средний ПК с Windows постоянно занят, постоянно манипулируя системными ресурсами между 50 или более процессами, которые он запускает одновременно.
Иногда, без видимой причины, мошенническое приложение требует всего внимания вашего процессора, и, прежде чем вы об этом узнаете, процесс все время запускает ваш процессор на 100%.
Это будет похоже на серьезную катастрофу, особенно если вы не сохранили работу в других приложениях. Они будут очень не реагировать, на них будет сложно переключиться, и даже если вы справитесь с этим, похоже, мало что произойдет. Просто перерисовка экрана может занять много времени. Поэтому первым делом вы должны попытаться восстановить контроль над своей системой, уменьшив влияние приложения, потребляющего ресурсы, и снова разрешив доступ к другим программам.
ЗАДАЧИ ПРОВЕРКИ: Диспетчер задач быстро выделит приложение для захвата ресурсов.
Нажмите Ctrl + Shift + Esc, чтобы запустить Диспетчер задач, затем щелкните вкладку «Процессы» и выберите «Показать процессы от всех пользователей». Теперь вы должны увидеть все, что работает на вашем компьютере в данный момент. Затем щелкните заголовок столбца ЦП, чтобы отсортировать по загрузке ЦП, и найдите процесс, который наиболее требователен. (Нет столбца ЦП? Нажмите «Просмотр»> «Выбрать столбцы», установите флажок «Использование ЦП» и нажмите «ОК».)
Обнаружив вызывающий нарушение процесс, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите Установить приоритет> Низкий. Это говорит Windows, что почти все остальное, что вы используете, больше заслуживает внимания ЦП и может иметь очень небольшое влияние на скорость отклика системы.
Теперь снова щелкните процесс правой кнопкой мыши, выберите «Установить соответствие» и снимите все флажки ЦП, кроме одного. Параметр «Соответствие процессора» сообщает Windows, на каких ядрах ЦП разрешено запускать конкретное приложение, и поэтому, ограничив его одним, вы освободите остальные для остальных программ.
ОБРАТИТЕ ЭТО КРУГЛЫЙ: Блокировка вашего мошеннического процесса от всех ЦП, кроме одного, быстро приведет к его подключению.
Результаты должны быть видны немедленно: загрузка ЦП снизится, а другие программы снова станут доступны. Переключитесь на любые приложения, которые содержат несохраненную работу или которые, как вам нужно, должны быть правильно закрыты (например, ваш почтовый клиент), сохраните все документы и закройте их. А затем закройте все остальное несущественное, чтобы упростить вашу систему: все запущенные приложения, любые значки на панели задач, которые не соответствуют требованиям, и многое другое.
Другие марки поролона получаются при смешивании минимум двух различных полиолов.
И затем вся эта масса подается в форму. Чем больше бункер для поролонового блока, тем больше компонентов изначально должно перемещаться. Чаще всего заливку в форму делают один раз. Но если есть необходимость выполнить изделий из двух или более видов поролона, то заливку можно выполнить и в несколько приемов соблюдая технологию полимеризации каждого из слоев с применением промежуточных праймеров. 
Обозначение марки поролона: латинскими буквами обозначается тип, первыми двумя цифрами – плотность, следующими двумя цифрами – жесткость. Например: обозначение поролона EL 2540, где EL — повышенная жесткость, плотность поролона – 25 кг / м³, уровень жесткости – 4.
Гораздо лучше ее сочетать с более жесткими и плотными марками поролона.
Элементы из ППУ марки 4050 могут с успехом применяться при нагрузке 80-120 кг. Марка поролона 3530 – намного мягче. Она хорошо комбинируется с другими вариантами данной группы или используется отдельно, если нагрузка не превышает 80 кг.
com
Собственно, такая маркировка определяет наличие тех или иных свойств у наполнителя. Условно можно разделить ППУ на стандартные и высокоэластичные. От того, какой наполнитель применяет производитель мебели, и зависит срок эксплуатации готового изделия.
Если резьба на них повреждена, то закрепить заготовку и удерживать ножовку от произвольного перемещения будет невозможно.
youtube.com/embed/XSY1KB3-7M8?feature=oembed» allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Стусла общего назначения предусматривают совместную работу с большинством ручных ножовок, как по дереву, так и по металлу, лучковых пил с не очень крупным зубом. Но точность реза при этом не будет идеальной. Лучше для этого подбирать мелкозубую пилу, предназначенную для изготовления шиповых соединений.
Причем на них же подгоняют как деревянные плинтуса, так и пенополистирольные потолочные багеты. Углы последних, при этом, точно подогнаться могут только случайно.
При этом точность его будет максимальной.
Часто эту функцию могут выполнять приспособления для известных и используемых вами постоянно инструментов. Они так и называются: стусло для угловой шлифовальной машинки, стусло для электролобзика Бош т.д. При этом, как правило, их изготавливают производители того или иного электроинструмента уже с креплениями под основной прибор.
Но себе лично я выбрал чисто поворотный вариант – сложный угол не так уж тяжело выполнить за 2 реза, а конструкция значительно надежнее.
В свою очередь, несмотря на простоту инструмента, он имеет
Достаточно
Цена стусло зависит не только от технических
..
Да и в мастерской домашнего мастера бытовая торцовочная пила не будет лишним инструментом.
В недорогих моделях эти детали могут быть изготовлены штамповкой из листового металла, иметь люфты и допускать перекосы, что может привести к неточному резу и заметным зазорам в стыке. Дорогие модели имеют детали из нержавеющей стали и алюминиевых сплавов, движущиеся детали в них перемещаются по четко заданным траекториям, без люфтов, подклинов и перекосов. Кроме того, дорогие модели могут похвастаться дополнительными возможностями и элементами комплектации:
Поэтому лучше немного переплатить за запас мощности, который – применительно к электродвигателям – лишним никогда не бывает: общеизвестно, что любой электродвигатель прослужит намного дольше, если используется не на пределе мощности.
Наружные наличники и элементы декора могут потребовать глубину до 100 и ширину до 200 мм.
youtube.com/embed/rBfDSIzZPsA» allowfullscreen=»allowfullscreen» frameborder=»0″/>
Это должно продолжаться около двух недель.
В любом случае это довольно трудный процесс, требующий подготовки.
К примеру, керамзит придает стяжке легкости. Применяют также разные пластификаторы, добавки, которые помогают ускорить или притормозить процесс высыхания.
Еще можно воспользоваться саморезами с пластиковыми пробками, которые легко регулируются по высоте закручиванием или выкручиванием.
Полусухая стяжка с фиброй может быть плавающей, связанной и несвязанной.
Причем компоненты берутся не на вес, а на объем. Эта стяжка не разрушится длительное время.
материал также должен иметь отличную сыпучесть, высокую пористость, минеральный состав. Здесь можно использовать отсев керамзита, мелкозернистый шлак, кварцевый песок, вспученный перлитовый песок и др.
html
youtube.com/embed/cXtyG0kxC_o» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Но давайте не будем уверять всех и вся, что заливка стяжки — дело слишком уж простое. Здесь вам потребуется знание всех этапов технологии и нескольких нюансов, от которых зависит качество результата. Поэтому сначала разберемся, что такое стяжка.
Дело в том, что бетонная стяжка замешивается на воде, которая в этом растворе играет одну из самых важных ролей. По сути, это жидкая смесь из различных материалов. Кстати, бетонные стяжки делятся на цементно-песчаные, ячеистые и специальные самовыравнивающие смеси. Выбирая из трех этих видов, необходимо учитывать назначение помещения, а также качество обрабатываемого пола. И еще. Если сооружается новое бетонное основание, или делается его капитальный ремонт, то цементно-песчаная стяжка будет самым правильным вариантом.
Этот вид стяжечного слоя самый прочный и имеет наилучшее сцепление с основой.
Верхние края направляющих должны точно соответствовать проложенному на стене контуру.
Готовую же смесь просто разбавляют водой по инструкции на упаковке. Смешивать смесь с водой надо в емкости с помощью строительного миксера или дрелью со специальной насадкой. Раствор должен получиться однородным.
Очень часто для этих нужд используется обычная сварная штукатурная сетка. Обратите внимание, что армокаркас должен располагаться в теле стяжки, поэтому ее приподнимают над поверхностью пола на небольшие подставки. Это могут быть специальные металлические или пластмассовые приспособления, а также подручные материалы — кирпич, фанера, доски и прочее.
Но здесь нужно внимательно все рассчитать, потому что избыток фиброволокон снижает качество раствора — он после высыхания начинает крошиться.
В противном случае листы выравнивающего материала просто будут «гулять» под ногами.
Все материалы идут в дело как есть — без переработки, смешивания и увлажнения.
Работать со сборным полом проще и, если можно так сказать, приятнее. Операций не так много — сил уходит меньше. Ровную сухую стяжку высокого качества без проблем выполняют мастера с минимальным строительным опытом. То есть это отличный вариант сэкономить — поработать «своими руками» без привлечения спецов.
Сборный пол имеет огромный ремонтный потенциал для реставрации и быстрого ремонта. Кстати, перед началом работ не нужно удалять старое покрытие и заниматься повышением адгезии.
Укладывайте полотна плёнки с перехлёстом в 15-20 сантиметров и заводите на стену выше уровня будущей стяжки.
Не экономьте на крепежах и клеевой смеси. Проклеивайте слои листов между собой по всей площади, используя шпатель-гребёнку. Прикручивайте листы с заданным интервалом между крепежами, но не реже.
Для жилых помещений достаточно, если прочность будет эквивалентна бетону М-150 и, следовательно, можно использовать простые цементно-песочные смеси, для торговых или промышленных помещений требуются уже полимерцементные, приравниваемые по прочности к бетону М-400.
До горизонтального уровня смесь выровняется сама за счет высокой текучести. Полностью смесь наберет прочность через две недели. Самым распространенным способом является стяжка цементно-песчаной смесью.
Это создаст оптимальные условия для высыхания и приобретения прочностных свойств. Полностью стяжка высохнет через четыре недели.
Самый быстрый вариант сделать его таким – использовать для работы сухую стяжку.
Он производится при помощи водяного уровня или лазерного нивелира. Выравнивающий слой должен быть произведен из керамзитовой засыпки при помощи специальных выравнивающих реек.
Начиная с маркировки G-3,2 — газовый счетчик можно устанавливать при наличии газовой плиты и колонки.
У нас вы узнаете, по каким критериям следует подбирать расходомер, фиксирующий подачу магистрального газа потребителю. С учетом наших рекомендаций вы сможете выбрать и оптимальную модель, и место для ее установки.
Почему же так происходит?
Соответственно, и плата существенно снижается.
За каждый полный оборот двух роторов из корпуса вытесняется четыре таких объема. Соответственно, расход прошедшего через счетчик газа легко учитывается.
п. Полная автоматизация измерений предполагает, что показания измерительного прибора поступают в вычислительное устройство, которое обрабатывает их и передает в центр учета.
Однако, помимо типа устройства есть еще несколько важных параметров, которые необходимо учесть при выборе. Поочередно рассмотрим каждый из них.
Первое, на что нужно обратить внимание, это направление продвижения газа. Он может подаваться слева или справа.
В зависимости от диаметра резьбы подбираются накидные гайки для монтажа прибора. Они должны точно соответствовать установочным размерам.
Поэтому их стоит устанавливать только там, где предполагаются сложные условия эксплуатации.
Следовательно, его межповерочный интервал автоматически уменьшается на этот срок. И получается, что недавно установленный счетчик уже подлежит поверке или замене. Это может стать крайне неприятным сюрпризом для невнимательного владельца.
Проще всего приобрести специальный установочный шкаф, подобный ящику для электрических автоматов. В нем удобно для использования и безопасно для него самого размещается прибор.
Такие приборы сложно назвать дешевыми, однако установка газового счетчика доступна каждому и дает возможность сразу начать экономить, оплачивая только фактически потребленный объем газа. Учитывая то, что цена на газ ежегодно растет, счетчик окупится в самые короткие сроки.
Рейтинг 2020 года!
Он может использоваться как в частных домах и квартирах, так и на небольших предприятиях или в коммунальных организациях, где расход газа в час не превышает 6 кубических метров. Счетчик нравится покупателям за небольшую стоимость, простой и при этом крепкий корпус, а также за высокую точность измерений. Для удобства монтажа, этот счетчик выпускается в версиях с левосторонним или правосторонним исполнением. Работает счетчик тихо и бесперебойно. Но стоит учесть, что наиболее точные данные на нем можно получить только при полной нагрузке, когда включен котел и плита. А если работает только один газовый прибор, счетчик крутится нестабильно. Устанавливать этот счетчик можно как внутри отапливаемых помещений, так и снаружи. Что касается размеров, то для устройств подобного типа, Газдевайс NPM G4 довольно большой. Его размеры 18 на 16 на 21 сантиметр. Поэтому рекомендуется размещать его в просторных помещениях, где будет место для такого большого прибора. Зато этот счетчик очень точный и межповерочный интервал у него составляет 10 лет.
Измеренный объем газа приводится к стандартным условиям — к температуре 20°С. Это позволяет платить потребителю только за фактически потребленный газ в независимости от сезонной температуры газа. Также, этот прибор примечателен тихой работой, он не создает вибраций и помех для радиоприборов. Так что если вы ищите недорогой компактный электронный газовый счетчик, то рекомендую обратить внимание на эту модель.
Счетчик очень прост в установке и поддерживает как вертикальное, так и горизонтальное расположение. При чем данные на экране можно будет поворачивать на 90 градусов для более удобного считывания показаний счетчика. Для этого будет достаточно нажать кнопку на корпусе. Также стоит отметить, что экран счетчика имеет подсветку, которая включается при необходимости. Работает прибор от литиевой батарейки, которой, по заверениям производителя, хватает на вес межповерочный интервал работы, составляющий 12 лет. Из других особенностей этого счетчика стоит отметить, что он хранит информацию о расходе за каждый месяц в течение года. В общем, если вы ищите компактный и многофункциональный счетчик газа, то рекомендую вам именно эту модель.
5, ±3.
Но какой лучше выбрать. Рассмотрим достоинства и недостатки каждого типа счетчика. 
Подходят счетчики Гранд 1.6 и Бетар 1.6. 
Поэтому дальновидным собственникам жилья, желавшим экономить на расходах газа, приходилось мириться с тем, что в их домах появлялись массивные металлические устройства — газовые счетчики.
Это приборы струйного типа, имеющие компактные размеры и приятный дизайн. Если их положить рядом с «монстрами» из прошлого, то прогресс заметен невооруженным взглядом. При этом современные счетчики ничуть не уступают по надежности, качеству съема показаний, а где-то даже и превосходят своих предшественников.
м/ч. Эти счетчики имеют чуть большие габариты, но все равно выглядят аккуратно и гармонично в любом помещении.
Ну и конечно же Вы можете рассчитывать на нашу профессиональную помощь по установке газовых счетчиков!
По ходу работы роторы требуют периодичную смазку маслом, которое заливается в торцевые коробки.
За один оборот роторов вытесняется четыре объема.
Что происходит в многопользовательских объектах? Как вы выставляете счет каждому арендатору за потребленный газ?
Однако эти преимущества зависят от вашего положения в отношениях между арендодателем и арендатором.
Системы субметров также могут быть установлены на объектах, которым необходимо измерять потребление в местах общего пользования или для конкретных приборов, оборудования или подсистем, которые широко используются по своей природе.
Посмотрим правде в глаза, домовладельцы просто предпочитают не тратить время на споры о стоимости энергии с каждым жильцом дома.
Это гарантирует с самого начала, что все услуги от поставщика коммунальных услуг, которые проходят через главный счетчик, также проходят через отдельные счетчики, и их можно измерить и выставить счет соответствующему устройству.
NEW-760x1000.png)
много времени, разочарований и головных болей.
Здесь, в Selectra, мы собрали все, что вам нужно знать о счетчиках, о наиболее распространенных типах счетчиков в Ирландии и о том, как снимать показания счетчиков газа и электроэнергии.
Если вы не присутствуете при посещении счетчика, он / она оставит карточку с информацией о том, как отправить показания счетчика онлайн или по телефону.Чтобы отправить показания счетчика электроэнергии, вам необходимо указать свой MPRN.
Он может называться уменьшительно-ласкательно — электрический щиток, распределительный щит (щиток) тоже его касается, а также главный распределительный щит, групповой щиток. Суть этого устройства от названия не меняется. Для чего же он предназначен?
Но вся сложная и трудная для понимания наука может быть предложена в виде нескольких рекомендаций, которые просто помогут сделать все правильно. Перейдем к делу.
5 мм2. В электрощитке каждая линия защищается автоматическим выключателем (АВ, автоматом) на 16 Ампер.
Но потом, на очередном разветвлении в распределительной коробке «заботливый» электрик говорит, что дальше нагрузка будет меньше и «можно» перейти на провод сечением ниже. Пусть это будет группа светильников в подвесном потолке. Из коробки в потолок уже вышел ПВС 2*0,75 мм2. По независящим от хозяев причинам произошло замыкание, например сосед, сверху просто затопил. В проводе возрастают токи до солидных 10 А, что для ПВС 2*0,75 мм2 уже критично, а для сечения в 1,5 мм2 является нормальным. Провод сильно разогревается, изоляция плавится, а АВ на 10 Ампер не «видит» никаких проблем. И очень часто именно это является причинами возгораний. Это очень важный принцип – сечение на какой-либо линии не должно снижаться! Применение провода ПВС в подключении светильников вполне допустимо, но тогда он должен быть такого же сечения.
Но в случае, если будут соблюдены вышеизложенные принципы, то можно попытаться это сделать самому. И первое что надо сделать – это составить схему электропроводки. Пример однолинейной схемы представлен на рисунке.
h3, h4,….h26 – это автоматические выключатели, а A1, F1, F2, F3 – это устройства защитного отключения, – УЗО. В верхней левой части схемы показан этажный щит, где установлен вводной автомат на 100 Ампер, счетчик электроэнергии и входное УЗО, которое часто называют противопожарным из-за того, что срабатывает на достаточно большой дифференциальный ток 100—500 мА, но зато спасет от утечек, которые могут спровоцировать возгорание. Это устройство лучше выбирать селективным – это означает, что оно не должно реагировать мгновенно, а «подождет» какое то время, чтоб сработали УЗО, находящиеся ближе по проводке к проблемному месту. Но, если они вдруг не среагируют, то селективное входное УЗО отключит весь дом или квартиру..jpg)
Лучше приобретать их отдельно. Дифавтоматы отдельно есть смысл ставить при недостатке места в электрическом щитке или для защиты особо важных линий. Например, электрические теплые полы в санузлах.
Как узнать сколько нужно? Очень просто, надо пересчитать нужное количество по схеме, используя справочную таблицу.
Ввод сделан кабелем ВВГнг 3*6 мм2. Подсчитаем количество модулей.
Что намерены сказать авторы статьи читателям нашего портала?
В большинстве случаев хватает 4 мм2 или 6 мм2. Много его не надо, двух-четырех метров должно хватить. Из цветовой гаммы лучше предпочесть белый, черный или красный цвет для фазы и синий для рабочего нуля. Нулевые и фазные проводники разделять по цвету обязательно.
Одним кросс-модулем можно заменить несколько нулевых шин, что сэкономит место в щите, сделает подключение более безопасным удобным.
В качестве примера предлагаем вариант монтажа щитка в кирпичную стену, так как технологии установки в любые строительные конструкции сходны.
Для этих целей лучше всего подходят прихожие или тамбуры.
При необходимости ниша доводится до нужных размеров.
Совершенно приемлемым является способ крепления в нише на алебастр или любой другой строительный раствор.
Конечно, выход из этого есть. В штробу возле места ввода кабелей «накидывают» алебастр, который будет удерживать их. Так часто и делают, к сожалению.
Если кабель имеет темную оболочку, то на него натягивают и усаживают 1—1,5 см светлой термоусадочной трубки и маркировку делают на ней.
В этом деле главное не переусердствовать и не повредить изоляцию самих жил. Опытный электрик сможет разделать кабель строительным ножом, но новичок обязательно ошибется. Поэтому рекомендуется для этой операции использовать специальный нож с пяткой. Это недешевая штучка, но она стоит того. Если есть возможность у кого-то попросить на время, то надо обязательно ей воспользоваться. Если нет уверенности, то лучше попросить опытного электрика сделать эту ответственную операцию.
Наверное, даже не стоит говорить о том, что вся маркировка должна делаться в строгом соответствии со схемой.
Если это не получается то надо конец кабеля сжать плоскогубцами.
Обидно будет, когда в щиток попадет либо шпаклевка, либо краска и испортит модульные устройства, которых в хорошем щитке на не одну сотню долларов. Даже если не попадет, то повышенная влажность, присутствующая неизбежно при шпаклевке, покраске и поклейке обоев тоже может плохо повлиять на точные и тонкие приборы.
Покупать надо только хорошие, пусть более дорогие, электрические щиты. Все модульное оборудование, и соединения между ним монтировать только в чистом помещении и на столе. Опыт, полученный при этом, очень поможет в дальнейшем подключить все линии к уже смонтированному на своем месте щитку.
Здесь можно применить несколько вариантов света. В основном это:
Рассчитать необходимое число элементов, можно в строительном магазине. Здесь представлен большой выбор форм и размеров декоративных предметов.
Такой вариант подойдет как для интерьера прихожей, так и для оформления стен в пространстве кухни. Для ремонта применяют два варианта камней: их создают из искусственного бетона или гипса.
К тому же легкие элементы достаточно просто укладывать, создавая ровную поверхность;
К тому же такая отделка придает помещению изысканности, оттенки натуральности, может помочь даже превратить обычную комнату в часть средневекового замка.
е. это покрытие – не на пару лет;
К тому же, камень очень стойкий к грибковым воздействиям, к перепадам температур, прямым солнечным лучам, поэтому может применяться почти в любом помещении;
Также будьте внимательны и с освещением: чем больше в комнате использовано камня, тем ярче должно быть искусственное освещение, чтобы не сделать комнату мрачной и унылой.
Его основное преимущество – это долговечность и стойкость к перепадам температуры, а вот стойкость к химическим веществам – не очень высокая;
Он состоит из портландцемента, песка, различных добавок, которые влияют на цвет, прочность и т.д. Так, в качестве армирующей основы может использоваться даже стеклосетка, что приблизит искусственный камень по прочности к натуральному и даже к металлу.
Но все равно бугорки в стене стоит стесать, а ямки и трещины зашпаклевать.
В итоге получается густой клей, готовый к применению.
Можно использовать картон – его преимущество в том, что можно подбирать ширину. Также можно воспользоваться крестиками для плитки: это будет достаточно удобно, и ничего вырезать не придется.
Можно использовать и силиконовую затирку, которую наносят с помощью пистолета, что очень удобно.
В качестве последнего используют составы на водной основе, которые более приятны в использовании, или на основе растворителей, которые создают более прочную пленку на поверхности камня. Наносят такие составы с помощью валика или пульверизатора.
Во первых он экологический чистый, так как при его изготовлении не применяли ни каких отравляющих веществ. По этой причине применение его на кухне, исключит попадание ядовитых паров в пищу. Приобретать натуральный камень (мрамор, гранит или другие) лучше у проверенных компаний. Мы рекомендуем обращаться в Атлант Гранит (atlantgranit.ru)
Панели должны быть равномерные по всей длине, поскольку неровности потом отразятся на укладке и она будет небрежно выглядеть.
А так же приведем фото примеры, расскажем про современные идеи и стили оформления, когда применяют данный вид отделки.
Чтобы они долго служили, следует выбирать высококачественные полотна. Для прихожей отлично подойдут жидкие обои.
Все чаще применяется декоративный камень в интерьере гостиной или прихожей, кирпичную кладку в кухне, сланец в облицовке полов. Фото интерьеров с использованием камня, чаруют своей красотой и надежностью. Искусственный или натуральный камень завоевывают позиции лидера в дизайне помещений.
Декоративный камень для интерьера играет все более заметную роль и это подтверждают фото с мировых выставок дизайна.
На основе конгломератов производятся гладкий камень для интерьера, используемый при внутренних работах. Камни в интерьере, такие как мрамор, оникс, малахит, то есть минералы отличающиеся глубиной, игрой цвета и его оттенков, популярны в использовании.
Природный материал определяет статусность, придает роскошь, задает тон всему остальному наполнению дома. Но его практичность весьма спорна и к тому часто весьма часто он стоит дорого.
Природный облицовочный материал, например ракушечник, способен впитывать в себя запахи, грязь, воду. Его использование в облицовке приводит к разрушению структуры, потере внешнего вида, к тому же этот камень для интерьера нельзя мыть агрессивными средствами.
Первое помещение, в которое мы попадаем с улицы, часто бывает неприглядным из-за малых габаритов. Но, если выложить стены или пол в прихожей камнем, то впечатление сразу изменится в лучшую сторону. К тому же такая облицовка весьма облегчит жизнь хозяйке, простота ухода за искусственным материалом сродни уходу за керамической плиткой. Но в сравнении с керамикой, пол из искусственного камня в квартире более безопасен в качестве напольного покрытия. А насколько уютно можно чувствовать себя в доме, где каменная кладка пола в прихожей имеет подогрев, с керамикой эффект не столь уникален.
Каким ни был размер комнаты и ее цвет, привнести в него элементы декора всегда можно и притом органичность интерьера не будет нарушена. Для спальни большого размера вполне подойдет облицовка стены над изголовьем кровати, в качестве изюминки интерьера.
Поэтому и вход в обитель должен быть выполнен со вкусом, по возможности нарядным.
К тому же гибкость основы облегчит укладку даже на не ровную поверхность.
Эти участки, как и углы, чаще всего страдают в прихожей;
Подойдет тот же камень, что и для стиля шале.
Он легкий, прочный и выглядит как настоящая вещь без реальной цены. Искусственную каменную стену из искусственного камня можно установить как на внутренней, так и на внешней стене. Искусственный камень не обязательно должен заканчиваться на внешнем фасаде вашего дома, распространять дизайн на ландшафтную стену, летнюю кухню или жилое пространство.Ваше воображение — это единственное ограничение того, что вы делаете с дизайном искусственной каменной стены.
Мари, Скарборо, Южный Фронтенак, Сент-Кэтрин, Стоуффвилл, Стратфорд, Садбери, Торнхилл, Тандер-Бей, Тимминс, Торонто, Юнионвилл, Вон, Ватерлоо, Велланд, Уитби, Уиллоудейл, Виндзор, Вудсток, Вудбридж, Йорк и их окрестности.
Нет никаких гарантий, явных или подразумеваемых. Это включает, помимо прочего, товарную пригодность, пригодность или пригодность для определенной цели.Таким образом, установка или использование изделий из натурального камня означает принятие, тем самым освобождая RCP Block & Brick от любых претензий.
Этот замечательный материал делает возможным свежий и инновационный дизайн, большую гибкость и снижение затрат — все это делает его очень важным сдерживающим фактором, который привлекает покупателей.
За внутренними стенами из искусственного камня легко ухаживать, и они надолго сохранят поразительный вид.
Он сделан из смеси цемента, заполнителей и пигментов. Искусственный камень существует уже много лет. Компании по производству облицовочного камня в течение последних нескольких десятилетий улучшали состав камня, чтобы он выглядел удивительно похожим на настоящий даже при внимательном рассмотрении.
Всегда точнее сказать, что произвел облицовочный камень, , когда речь идет о материале, изготовленном на фабрике.
Как и некоторые из наиболее сложных задач по ремонту дома, таких как укладка плитки, электричество и сантехника, кладка требует обучения.
Dry-stack имеет стильный современный вид.Сухая укладка также означает, что вы можете сжать каменные блоки ближе друг к другу, чем если бы вы их шлифовали.
Вы часто будете замечать несколько одинаковых камней в облицовке и даже можете обнаружить, что некоторые из них имеют ручную роспись, чтобы добиться уникального вида.
Искусственный камень со временем может ухудшиться, особенно под воздействием природных элементов, таких как дождь, солнечный свет, грязь и ветер.
Это потому, что они являются самым легким вариантом из двух.
Существует также широкий выбор цветов, узоров и стилей на выбор, которые на расстоянии будут выглядеть как настоящие.Однако его склонность к выцветанию и износу со временем — это недостаток.
Я решил, что пришло время для новой информации, поэтому добавил новые изображения и информацию.
Но при неправильной установке он будет пропускать воду рядом с деревянным каркасом, задерживать ее и наносить ущерб конструкции дома.И до сих пор я еще не видел, чтобы установка была выполнена правильно в Луисвилле, Кентукки (или где-либо еще).
Строительные нормы и правила требовали зазора в 1 дюйм (кстати, производители кирпича рекомендуют зазор 2 дюйма) между обшивкой дома и задней стороной кирпича. Когда вода впитывается кирпичом ( №, облицовка кирпичом не является водонепроницаемой, ), этот зазор остается на месте, чтобы вода не пропитала деревянный каркас за ним.Он дает влаге возможность уйти в основании стены через отверстия для дренажа. Взгляните на деталь кирпичной стены ниже, и вы увидите наличие дренажной плоскости. Воздушный зазор — это область зеленого цвета. Это позволяет влаге выйти, и, что более важно, разделить кирпич и дерево, чтобы капиллярное действие не могло втянуть влагу в деревянный каркас.
Видео сборки кирпичной фанерной стены
Скорее всего, потребуется несколько действительно серьезных судебных процессов, чтобы добиться успеха в правильной установке. Этот процесс требует большего планирования, дополнительной работы и тщательного выполнения.
Я много путешествовал, чтобы помочь клиентам с проблемами искусственного камня, поэтому не думайте, что я ничем не могу помочь только потому, что вы не в Луисвилле, штат Кентукки.
Если он «достаточно хорош», чтобы кое-что прояснить, и если он «достаточно хорош», чтобы получить деньги, пусть это будет продолжаться. 
В зависимости от типа приобретаемых искусственных камней они также могут быть на 75 процентов легче своих натуральных аналогов.Легкие камни можно разрезать ножовкой вместо пилы, для которой требуется специальное лезвие, чтобы прорезать камень или каменные агрегаты. Искусственные камни можно использовать в самых разных местах, таких как акцентные стены, обрамление камина, кухонные брызги и стены ванных комнат.
Некоторые камни могут быть слишком большими, чтобы поместиться, и это нормально, потому что они будут обрезаны до нужного размера.
Сотрите весь клей, попавший на переднюю или внешнюю поверхность камня, до того, как клей высохнет. Повторите процедуру для всего нижнего ряда или первого ряда искусственных камней.