Утепление балкона пеноплексом — пошаговая инструкция

Чтобы самостоятельно выполнить утепление балкона не нужно быть опытным строителем. Сама технология достаточно проста, соблюдая все этапы пошаговой инструкции Вы с легкостью сможете выполнить теплоизоляцию балкона своими руками.

В качестве утеплителя мы будем использовать пеноплекс — легкий, долговечный, экологичный материал, эффективно удерживающий тепло в помещении.
Следуя нашей пошаговой инструкции Вы будете четко понимать как правильно утеплить балкон изнутри своими руками.

Преимущества пеноплекса:

Сохраняет свойства в течение как минимум 50 лет.

Утеплитель имеет небольшой вес, что очень актуально для утепления балконов и лоджии.

Высокая прочность пеноплекса подходит и для утепления пола.

Экологически чистый материал, не выделяющий в воздух опасные химические элементы.

Работать с ним настолько просто, что выполнить утепление балкона пеноплексом сможет даже неопытный мастер.

Прежде чем приступить к утеплению балкона пеноплексом своими руками, необходимо рассчитать объём материала для его утепления и приготовить инструмент.

Содержание статьи

Как рассчитать толщину утеплительного слоя

Для утепления балкона желательно использовать плиты толщиной 3-5 см. Стены соприкасающиеся с жилым помещением, как правило не утепляют. Ещё одно условие при выборе толщины утеплителя, это как именно будет использоваться помещение в дальнейшем. Если Вы решили присоединить балкон, то несомненно стоит выбрать толщину 5 см.

Необходимые материалы и инструменты

Нам понадобятся листы пеноплекса, их количество рассчитывается следующим методом. Площадь одного листа составляет 0,72 м2. Подсчитываем площадь стен, требующих утепления и делим их на 0,72 и округляем. Так мы получаем количество листов необходимое для утепления помещения.

Плиты (листы) пеноплекса. Для утепления использую маркировку «КОМФОРТ»

Так же нам потребуются деревянные бруски, для изготовления обрешётки. Сечение брусков должно быть точно таким же, как и толщина пеноплекса. В продаже бывают бруски длиной 3 метра.

Деревянные бруски для утепления используют сечением 3х3 или 5х5 см

Фольгированный пенофол (фольгированный вспененный полиэтилен) — выполняющий функцию пароизоляции. Перепады температуры между холодными стенами и тёплым воздухом балкона приводит к появлению конденсата в виде влаги. Что приводит к появлению грибка и плесени. Пенофол служит паровым барьером, предотвращая появление конденсата и плесени.

Фольгированный пенофол

Дюбель гвозди, для крепления обрешётки. Для брусков сечением 5х5 подойдут дюбель длиной 10-12 см, для сечения 3х3 см 8 см. Для стандартного балкона потребуется 70-100 шт

Саморезы по дереву 3,5х35 или 3,5х45 мм. Потребуется около 100-200 штук

Монтажная пена — для герметизации зазоров между листами утеплителя и обрешёткой. 2-3 баллона пены вполне достаточно.

Скотч строительный

Влагостойкий гипсокартон — толщиной 12 мм. Площадь стандартного листа 3 м2, делим площадь утепляемых стен на 3, получаем необходимое нам количество листов.

Из инструментов нам понадобятся:
Перфоратор (потребуется бур диаметром 8 мм)
Шуруповёрт
Концелярский нож для нарезки утеплителя
Лобзик или ножовка для нарезания брусков
Рулетка
Карандаш или маркер
Молоток
Степлер строительный — для закрепления пенофола

Технология утепления лоджии своими руками ничем не отличается от утепления балкона. Ниже я дам пару советов, как понять какие стены следует утеплять, а какие нет!

Теперь можно приступать к утеплению!

Подготовка поверхностей

Перед началом работ очистите утепляемые стены от мусора. После чего поверхность обрабатываем грунтовкой и даем высохнуть. Если имеются щели в стене или на стыке пола и парапета, их следует заделать монтажной пеной.

Сборка обрешетки

Сначала крепим брус под подоконником, оставляя сверху зазор 1-1,5 см.
Отрезаем брус на 1,5-2 см короче длины парапета, ставим брус к стене и сверлим перфоратором отверстия диаметром 8 мм под дюбель гвозди с шагом 50-70 см.

Предварительно выкрутив гвозди, забиваем дюбели в брус, так чтобы они попали в отверстия в стене. Закручиваем гвозди шуруповёртом. Брус закреплен.

Точно так же закрепляем нижний брус отступая от пола на 1-2 см.

После того как мы закрепили верхний и нижний брус, переходим к креплению поперечных брусков тем же методом. Расстояние между поперечными брусками должно составлять 60 см. Если балкон часто подвергается ветровой нагрузке, шаг крепления поперечных брусков уменьшаем до 40 см.

Через каждые 2,5 метра крепятся два бруса подряд (смотрите на рисунке ниже!) Это делается для того, чтобы мы потом смогли закрепить на них лист гипсокартона!

После того как все поперечные бруски закреплены, переходим к боковым стенам балкона. Как понять какие стены утеплять, а какие нет? Всё очень просто, если стена несущая, её можно не утеплять. Но чтобы добиться идеального результата, придётся утеплить обе боковые стены, потолок и пол. Стену примыкающую к комнате, как правило не утепляют. Мы так и поступим!

Монтаж теплоизоляции

Укладку листов пеноплекса начинаем от угла. Замеряем рулеткой внутренний размер ячейки обрешетки и вырезаем соответствующий размер пеноплекса. После чего вставляем его в обрешётку.

Таким методом заполняем утеплителем весь каркас нашей конструкции.

После того как все листы пеноплекса уложены, заполняем видимые зазоры монтажной пеной как показано на рисунке ниже.

После того как пена подсохнет, срезаем излишки пены канцелярским ножом.

Поверх утеплителя укладываем пенофол, фольгированным слоем наружу. И закрепляем его к брускам степлером. Важно чтобы стыки пенофола не приходились на углы балкона. Стыки пенофола проклеиваем скотчем.

Утепление потолка

После того как мы утеплили стены балкона, переходим к утеплению потолка. Если Вы в дальнейшем планируете обшивать потолок гипсокартоном или вагонкой, то технология точно такая же, как и при утеплении стен. Но если решили установить натяжной потолок, то можно обойтись без обрешётки. Для этих целей в продаже есть специальный клей для пеноплекса, по виду напоминает монтажную пену. Она наносится на лист пеноплекса, после чего его приклеивают к потолку. А лист пенофола можно приклеить в дальнейшем двусторонним скотчем.

Совет: Для утепления потолка достаточно одного слоя пеноплекса толщиной 2 см.

Утепление пола на балконе пеноплексом

Утепление пола на балконе начинаем с монтажа обрешетки. Крепим бруски по периметру пола, далее поперечные брусы с шагом 40 см.

После того как листы утеплителя уложены, пол балкона обшивается фанерой. А уже на неё можно уложить ламинат или линолеум.

Заключительная отделка стен гипсокартоном

После того как стены утеплены, переходим к завершающему этапу. Вырезаем листы гипсокартона подходящего размера и крепим на обрещётку саморезами по дереву. Сначала прихватываем лист гипсокартона по углам, после чего крепим его по периметру и к поперечным брускам.

В углах и на стыках листов гипсокартона клеют серпянку. В последующем все стены шпаклюют, грунтуют и красят или оклеивают обоями на выбор.

Как утеплить балкон своими руками (Фото)

Посмотрите пошаговые фото каждого из этапов утепления балкона.

Так выглядит готовая обрешётка. Заметьте, на высоте 1,2 метра от пола, проходят два бруска. Нижний для крепления первого листа гипсокартона, следующий — для второго листа гклЛисты пеноплекса старайтесь подгонять плотно под ячейки обрешётки, избегая больших зазоров. Если зазоры всё таки есть, следует запенить их монтажной пеной, а излишки срезать концелярским можом.Не забываем про места под подоконником. Все щели должны быть заполнены, чтобы избежать мостиков холода.Укладываем пенофол и крепим его к обрешётке степлером. Стыки двух листов пенофола проклеиваем скотчем. Важно! Пенофол крепится фольгированной стороной к вам!Заключительный этап — монтаж листов гипсокартона.

Как видите технология утепления балкона изнутри достаточно простая, с реализацией которой вы с легкостью справитесь. Соблюдение всех рекомендации данной статьи позволит правильно утеплить балкон и сделать его более комфортным и функциональным.

Утепление балкона или лоджии пенополистиролом (пеноплексом)

Автор Марсель Сагитов На чтение 7 мин. Просмотров 13

Если ранее, балкон применялся с целью хранения ненужных вещей, то сегодня, актуален вопрос использования данной площади для жилья. Балкон позволяют увеличить жилую площадь комнаты, что особенно актуально для однокомнатных или малогабаритных квартир.

Но прежде, чем превратить свой балкон в полезную жилую площадь, потребуется позаботиться об его утеплении. Как утеплить балкон пенополистиролом — это немаловажный вопрос, для тех, кто собрался превратить свой балкон в жилую площадь и желает сделать это правильно.

Первоочередная задача

Прежде, чем приступать к утеплению балкона, следует его остеклить. Почему — важно остекление? Старые или некачественные окна, будут давать колоссальные потери тепла, потому бессмысленно осуществлять утепление балкона, если при этом окна будут задувать. Установку окон -лучше доверить профессионалам, которые проведут монтаж по современным технологиям.

После установки окон, следует решить, где лучше произвести утепление. Конечно, рекомендуется производить утепление наружных стенок балкона, что позволит предотвратить развитие таких проблем, как: оседание влаги на стенах и появление грибковой плесени. Но утеплить балкон, если он находится на большой высоте, довольно не просто. Для этого потребуется вызвать верхолазов-строителей, которые запросят немалую сумму за услуги. И еще один немаловажный момент — чтобы провести утепление балкона снаружи, потребуется одобрение органов власти, так как своими действиями, вы планируете изменить дизайн фасада жилого дома.

В результате остается последний вариант — утеплить балкон изнутри. Тем более, такие работы можно выполнять самостоятельно при наличии необходимого инструмента. Многие владельцы квартир, не хотят платить большие деньги за утепление балкона, потому с целью сэкономить — решаются утеплить балкон самостоятельно. Данная статья подскажет: как осуществить утепление балкона самостоятельно, какой материал для этого выбрать и каковы основные действия выполнения работ.

Чем утеплить балкон

На сегодня насчитывается около 10 материалов, при помощи которых можно произвести утепление балкона. Основными из них являются:

• пенополистирол;
• пеноизол;
• минвата;
• пенополиуретан;
• газобетонные плиты;
• фольгированные виды утеплителей.

Пенофол + пеноплекс

Все эти утеплители — имеют свои преимущества и недостатки. Но не будем останавливаться на всех видах утеплителей, а выберем наиболее популярный и не менее востребованный — экструдированный пенополистирол.

Это строительный материал, предназначающийся преимущественно — для утепления стен из различных материалов. К преимуществам пеноплекса (он же пенополистирол) относятся:

•  низкие показатели теплопроводности;
•  минимальные показатели впитывания влаги;
•  прочность материала;
•  простота монтажа: легко режется, не крошится, как пенопласт, монтируется на клей;
•  имеет различные коэффициенты горючести, поэтому рекомендуется выбирать материал с большим коэффициентом, что говорит о минимальном значении поддержании горения.

Этот материал — имеет множество преимуществ, но самое главное, он подходит для утепления балкона изнутри. Потому, выбираем пенополистирол для утепления балкона изнутри и рассмотрим, как выглядит пошаговая инструкция.

Пошаговая инструкция утепления пенополистиролом

Утеплить балкон самостоятельно, при помощи пенополистирола возможно, но если вы собираетесь проводить работы впервые — то вам будет полезно ознакомится с пошаговой инструкцией, представленной далее.

Утепление потолка

При работе с пенополистиролом, утепление следует начинать с потолка. Утепление потолка состоит из следующих шагов:

1) Подготовка поверхности потолка к утеплению. Для этого следует проверить потолок на ровность и наличие пыли. Если к потолку прикреплены элементы декора, то их следует удалить. Монтировать пенополистирол необходимо непосредственно на потолочную бетонную плиту. Если плита ровная и не имеет пыли, грязи и прочих дефектов, то можно приступить к грунтовке поверхности. Использовать можно любой материал для грунтования. Дополнительно, можно обработать потолок жидким стеклом, которое предотвратит образование плесени и закроет все мелкие поры на поверхности. При наличии дефектов, трещин, сколов или прочих неровностей, их следует удалить и приступить к шпаклевке поверхности.

2) Подготовка утеплителя к монтажу. Чтобы обеспечить надежное сцепление пенополистирола с клеевой смесью, необходимо поверхность материала сделать шероховатой. Для этого, можно воспользоваться гвоздиком, ножом или специальным игольчатым валиком. После этого, можно приготовить клей для приклеивания плит. Готовится он просто: нужно насыпать материал в емкость, после чего добавлять воду и постепенно размешивать.

3) Монтаж пеноплекса. Приготовленный предварительно клей наносится на поверхность пенополистирола и при помощи зубчатого шпателя удаляются его остатки. Прикладывать плиту, необходимо сразу, после нанесения клея. После прикладывания плиты, нужно сделать несколько вращательных действий, чтобы она прилегла к поверхности надежно. Таким образом необходимо пройти всю поверхность потолка. Плиты при этом, рекомендуется выбирать толщиной 4-5 см. Этой толщины достаточно, чтобы обеспечить полную тепловую изоляцию помещения.

После утепления потолка, необходимо 1-2 дня дать клею высохнуть. После этого плиты пеноплекса, рекомендуется дополнительно закрепить — при помощи пластиковых дюбелей, которые называются грибками. Стыки между плитами пеноплекса, следует обработать монтажной пеной, чтобы не было мостиков холода.

Утепление пола

Утеплить пол на балконе можно двумя способами:

1) Для начала необходимо выровнять пол и очистить его от мусора. Если бетонная плита пола имеет неровности, то выровнять его можно — при помощи стяжки. После этого, следует уложить слой гидроизоляции — с напуском материала на стены. После этого, выкладывается каркас из деревянных брусьев, создавая тем самым некую обрешетку. Располагать брусья друг от друга следует на расстоянии, равным ширине утеплителя. После этого — можно клеить плиты пенополистирола к полу. Поверх — можно смонтировать пол из шпунтованной доски, покрыв ее лаком или краской. Такой способ имеет некоторый недостаток: деревянные брусья имеют более высокую теплопроводность, поэтому, не исключено возникновение мостиков холода.

2) Второй способ: намного надежнее и долговечнее. Тем более, что по этому способу, можно осуществить укладку теплого пола. Особенность второго способа заключается в том, что после укладки слоя гидроизоляции, следует осуществлять приклеивание плит пеноплекса. После этого, поверх материала — укладывается армирующая сетка, а затем — заливается цементная стяжка. После укладки армирующей сетки, можно смонтировать теплый пол. Такой вариант утепления пола пользуется большей популярностью, но и он имеет свои недостатки, так как после стяжки пола увеличивается нагрузка на бетонную напольную плиту.

Утепление стен

Утеплять стены пенополистиролом рекомендуется в том случае, если стены балкон выходит на северную сторону. Если балкон выходит на южную сторону, то рекомендуется осуществить утепление при помощи минеральной ваты. Утепление стен пенополистиролом осуществляется следующим образом:

1. Необходимо подготовить поверхность к монтажу пенополистирола, осуществив их очищение и удаление неровностей.
2. Металлическое ограждение следует покрыть грунтовкой с антикоррозийным составом.
3. Монтировать утеплитель необходимо — непосредственно на ниши металлической обрешетки. Делать это следует так, чтобы все плиты плотно входили между стойками. Если вместо металлической обрешетки сооружена кирпичная стена, то монтировать утеплитель следует при помощи клея и грибков.
4. После того, как клеевой раствор подсохнет, необходимо смонтировать деревянную решетку из брусьев, на которую будет крепиться пластик или вагонка. Перед монтажом деревянных брусьев,их следует пропитать антисептическими материалами.

Утепление металлической решетки имеет такой важный недостаток, как образование мостиков холода. Чтобы избавиться от мостиков, необходимо поверх утеплителя нанести фольгированный пенофол. Поверх пенофола, монтируется финишный вариант отделки стен балкона.

Несущие стены балкона — утеплять не обязательно, так как для этого, достаточно нанести теплую штукатурку. Чем и как задекорировать стены, потолок и пол балкона — все зависит от фантазии и личных потребностей владельцев квартиры. Существует множество способов финишной отделки балкона, после которой холодный балкон превратится в теплую, уютную и комфортную комнатку.

Преимуществом самостоятельного утепления балкона — является тот факт, что владелец может самостоятельно решать, какой способ утепления лучше выбрать. К тому же работы можно выполнять в любое удобное время, и при этом не обязательно ждать мастеров, когда они придут и завершат начатые работы. Поэтому решившись на самостоятельное утепление балкона, следует не отступать не перед какими преградами и доводить дело до конца.

ПолезноБесполезно

Утепляем пол на балконе и лоджии своими руками

Приветствую всех читателей! Сестра жены купила себе двушку в новостройке с балконом. А так как сейчас балконы хлипкие и продуваются, решил утеплить его, чтобы и зимой можно было выйти босиком. А в планах конечно соединить его с кухней.

Так вот, начали мы думать, чем лучше утеплить. Вариантов конечно масса. Как по цене, так и по эффективности. Думали-решали не один вечер. Перелопатили кучу информации в интернете. В итоге получилась вот такая заметка, которая пригодится и вам, дорогие читатели!

Чем лучше утеплить пол на балконе

Утепление пола на балконе своими руками все больше набирает обороты. И это логично, ведь каждый уголок в городской многоэтажке ценится невероятно. А свой угол нужно облагородить по максимуму.

Хороший хозяин может оборудовать там небольшой кабинет, игровую или зону отдыха. Неудивительно, что поисковые запросы пестрят вопросами «как сделать теплый пол на балконе» и «как правильно утеплить пол на балконе». Давайте и мы найдем на них ответы и узнаем как лучше утеплить пол как на балконе, так и на лоджии.

Чем утеплить пол на балконе? Выбор материалов богат, но утеплить полы на балконе лучше всего один из ниже перечисленных материалов, которые прошли испытание многими семьями. Можно использовать их как по отдельности, так и вместе. Причем последнее предпочтительнее. Ведь это и общая экономия, и все лучшее, что может дать каждый из этих материалов.

Пенофол

Этот материал считается лучшим для того, чтобы утеплить пол на балконе своими руками. По факту это тандем алюминиевой фольги и вспененного полиэтилена. Помимо того, что у него отличная термоизоляция, он отлично задерживает звуки и защищает дом от влаги.

Его выпускают как односторонним, так и двухсторонним. Утепление балкона с ним одно удовольствие, ведь материал поставляется в рулонах с толщиной от 3 до 10 мм. Это позволяет утеплить пол на лоджии своими руками без потери полезного пространства. Монтировать его также просто, ведь стыки просто проклеивают алюминиевым скотчем.

Пенопласт

Утепление пола на лоджии своими руками чаще всего делают именно пенопластом, ведь он не только обеспечивает нужный эффект, но при этом дешевый.

Устройство теплого пола на вашем балконе будет невероятно простым, достаточно уложить листы пенопласта, которые выпускают самой различной толщины от 20 до 100 мм.

Укладку листов совершают в пространство между лагами на полу. Все щели заделывают монтажной пеной и укладывают основное половое покрытие. Чтобы распределить нагрузку от лаг этот утеплитель нужно произвести под укладку кусков фанеры.

Пеноплекс

Так называют вспененный пенополистирол. У него отличные теплоизоляционные показатели. Он признан химически инертным материалом, который легко и просто устанавливать. Толщина листов от 20 до 50 мм. Сделать с ним теплый пол на балконе своими руками легко, но довольно дорого, т. к. цена материала достаточно велика.

Но специалисты рекомендуют использовать его в комплексе с другими материалами. Это позволит получить отличное утепление при относительно невысоких затратах. Например, для первичного слоя утеплителя можно использовать пенопласт или минеральную вату, а заканчивать работу пеноплексом.

Минеральная вата

Этот утеплитель по структуре напоминает обычную вату, но для ее производства используют волокно базальта и стекла. Их расплавляют, вытягивают в горячем виде, охлаждают и дробят. Утепление пола лоджии с ней осложняется тем, что голыми руками ее брать нельзя, можно поколоть руки.

Но в остальном сложностей нет. Она отлично ложится в любое место и закрывает любую щель. А именно плотная установка утеплителя позволяет достичь максимальных температурных показателей в помещении и сокращения потерь тепла. Помещение становится теплым и влагоустойчивым. Выпускают ее как в рулонах, так и в листах.

Источник: vbalkone.ru/uteplenie/kak-uteplit-pol-na-balkone.html

Как утеплить пол на балконе минеральной ватой

Многие владельцы жилья считают утепление пола на балконе или лоджии многоквартирного дома лишней тратой средств, хотя эта процедура имеет большое значение в цепочке работ по обустройству и отделке этого помещения.

Если вы решили сделать это помещение тёплым, придётся в первую очередь утеплить стены, потолок и пол на балконе .

Наличие балкона в квартире рано или поздно обяжет вас заняться его благоустройством. Многое из того, что придётся выполнить во время работ, напрямую зависит от конечного предназначения этих квадратных метров. Будь то дополнительная жилая площадь, зона релаксации или попросту холодная кладовая.

Материалов для осуществления такой работы существует много, об этом рассказано в статье сайта «Чем лучше утеплить балкон ». Сейчас же хотим представить вашему вниманию пошаговую инструкцию об утепление пола минеральной ватой.

Способы укладки утеплителя для пола опять же зависят от финишного напольного покрытия, его монтажа и крепления.

Мы в данной публикации рассмотрим укладку утеплителя между лагами, на которые монтируется массивная доска, листы ДСП, фанеры или ОСБ .

Шаг 1. подготовка основы пола

Поверхность, на которую планируется монтаж напольного покрытия, вкупе с утеплителем, должна быть сухая чистая и по возможности без повреждений. Мы имеем в виду трещины и сколы. Их необходимо закрыть цементно-песчаной смесью (ЦПС) или алебастром.

Щели в междупанельном пространстве закройте монтажной пеной или всё той же ЦПС.

Шаг 2. гидроизоляция основы пола

Эту операцию выполните с помощью рубероида, например. Выкладывайте его по длине помещения, внахлёст друг на друга 150-200 мм. Края материала подогните на 100-150 мм по стенам помещения. Для пущей верности, стыки проклейте скотчем.

Шаг 3. установка лаг

Для монтажа этих элементов напольного покрытия используйте деревянные рейки, пропитанные предварительно атифунгицидным средством и просушенные не менее двух суток.

Размерные показатели толщины реек или даже бруса могут варьироваться, в зависимости от необходимости подъёма уровня пола относительно существующей основы.

Крепление бруса на пол может иметь два варианта:

• Непосредственно к бетонному основанию, с использованием подкладок для выравнивания горизонтального уровня.
• К прямым подвесам или уголкам, смонтированным на основу пола.

Об этих операциях подробно можно прочитать в статье «Деревянный пол на балконе ».

Шаг 4. укладка утеплителя

Обрешётка готова, и вы можете начать утепление пола балкона. Разрежьте полотно минеральной ваты по размеру, необходимому для закрытия определённого участка. При этом в разметку внесите поправки – добавьте к нужному размеру 50-70 мм, дабы края полотна очень плотно прилегали к лагам.

Вставьте материал в пространство между рейками. Заполните все участки обрешётки утеплителем. Зазоры, получаемые в результате монтажа бруса возле стены, закройте монтажной пеной.

Качественное утепление пола на балконе подразумевает толщину минеральной или каменной ваты не менее 50 мм.

Для получения более толстого слоя положите одно полотно на другое, но не советуем сильно придавливать минвату, так, как воздух, который и выступает в роли теплоизолятора, будет вытеснен из пространства между волокнами и теплоизоляционные качества ухудшатся.

Завершая утепление пола на лоджии или балконе, накройте конструкцию полиэтиленовой плёнкой или другим материалом, не пропускающим влагу. Плёнку закрепите к древесине, используя мебельный степлер.

Теперь можете заняться укладкой массивной доски, листов ДСП, ОСБ или фанеры на лаги, для завершения процесса производства утеплённого покрытия.

Теплый пол на балконе готов к перепадам температур за окном и будет долгое время служить верой и правдой, сохраняя тепло вашего дома.

Источник: overhear22.ru/uteplenie-i-gsht-otoplenie/uteplenie-pola-na-balkone-mineralnoj-vatoj/

Как утеплить пол на балконе пеноплексом

Экструдированный пенополистирол, выпускаемый под торговой маркой Пеноплекс, – это современный утеплитель, который имеет массу достоинств и пользуется спросом среди потребителей.

Давайте же рассмотрим в этой статье технологию утепления пола Пеноплексом своими руками и необходимые требования для правильной укладки.

Преимущества утеплителя

• Низкая теплопроводность. Это главный показатель, на который стоит обращать внимание при выборе утеплителя. Именно теплопроводность определяет количество материала, необходимое для поддержания нужного уровня температуры в помещении, и, следовательно, объем затрат на ремонтные работы.
• Влагостойкость. При проникновении влаги в утеплитель теплоизоляционные свойства последнего существенно снижаются. Материал абсолютно не пропускает влагу и пар, исключая образование конденсата.
• Высокая прочность на сжатие. Для утеплителя, укладываемого на пол, этот показатель особенно важен, ведь напольное покрытие постоянно находится под давлением.
• Долговечность. Срок службы – до 50 лет! В течение этого срока материал не теряет своих свойств и не деформируется.
• Экологичность. Материал не содержит формальдегида, шлаков, сажи, пыли и мелких волокон; при его производстве не применяется фреон.
• Простота монтажа. Утеплитель можно уложить самостоятельно, сэкономив бюджет для других этапов ремонта, например, для отделочных работ.

Недостатком Пеноплекса обычно называют его горючесть, но при расположении утеплителя, например, под стяжкой, эту особенность материала можно не брать во внимание.

Требования к укладке Пеноплекса

Работать с материалом рекомендуется в температурных пределах от +5 до +25 градусов.
Выполнять монтаж можно при любых погодных условиях, несмотря на осадки.

Солнечные лучи материал не любит, поэтому при наружном утеплении зданий Пеноплекс всегда обшивают гипсокартоном или скрывают под другими отделочными материалами.

Для утепления пола обычно используется лист толщиной 40 мм, для регионов с особенно холодным климатом применяется материал толщиной около 70 мм.

Если вы выполняете монтаж самостоятельно, обратите внимание на плиты Пеноплекса с системой «шип-паз» — работать с ними намного удобнее. Для улучшения адгезии утеплителя с поверхностью пола плиты утеплителя обрабатываются наждаком.

Не допускается использование монтажной пены, содержащей толуол, или клея с органическим растворителем. Эти вещества способны повредить утеплитель.

Процедура утепления

Процесс утепления пола Пеноплексом будет различным в зависимости от типа основания.

Помещение без подвала

Если мы беремся утеплять пол первого этажа, под которым нет подвала (например, на даче), то вначале мы покрываем грунтовую основу слоем гравия или щебня в 40 см.

Затем укладываем песчаную подушку толщиной 10 см, тщательно утрамбовывая.
После этого монтируем плиты Пеноплекса и защищаем утеплитель слоем гидроизоляции.

Далее выполняется стяжка и монтаж выбранного напольного покрытия.

• Другой способ – покрыть грунтовую основу армированной бетонной стяжкой.
• Затем кладется слой гидроизоляции и укладывается утеплитель.
• Утеплитель покрывается еще одной стяжкой (не бетонной, а из специальных смесей), на которую монтируется напольное покрытие.
• Этот вариант более длителен, так как бетонная стяжка сохнет около двух недель.

Бетонный пол

Предлагаем вашему вниманию интересное видео, в котором показано, как утепляют бетонный пол с помощью Пеноплекса.

Если требуется утеплить железобетонное перекрытие, то по нему выполняется выравнивающая стяжка, поверх которой укладываются плиты Пеноплекса.

Утеплитель покрывается слоем гидроизоляции (специальная мембрана или полиэтиленовая пленка), затем выполняется еще одна стяжка и монтируется напольное покрытие.

Стяжку под напольное покрытие, в зависимости от его вида, можно заменить двумя слоями гипсоволокнистых листов.

Утепление под стяжку

• Листы утеплителя укладывают встык, места соединений проклеивают скотчем или фольгированной лентой.
• Так вы защитите швы от влаги при заливке стяжки.
• Далее укладывают дополнительную защиту утеплителя: полиэтилен, рубероид, гидроизоляционную мембрану.
• Перед заливкой стяжки следует позаботиться о температурном зазоре на расширение.
• Зазор оформляется вспененным полиэтиленом и должен составлять 1 см вдоль всех стен.

Балкон

Пол на балконе устилается лагами, работа проводится с использованием строительного уровня.
Между рейками укладываются листы Пеноплекса и фиксируются по краям монтажной пеной.

Сверху монтируется покрытие из ДСП или фанеры толщиной не менее 2 см, а на него может быть нанесена декоративная отделка – линолеум, ковролин.

Лоджия

• Конструкция лоджии позволяет сделать из этого помещения полноценную жилую комнату.
• Водяной теплый пол монтировать на лоджии нельзя, поэтому используется электрическая система подогрева.
• Вначале заливается выравнивающая стяжка, поверх которой монтируется Пеноплекс.
• Далее кладется армированная сетка, а затем укладывается нагревательный кабель.
• Затем заливается цементно-песчаная стяжка и кладется финишное покрытие.

Советы по монтажу Пеноплекса

• Если требуется монтаж утеплителя в два слоя, то плиты располагают в шахматном порядке;
• рекомендуемая толщина стяжки – не менее 4 см;
• если стяжка будет армированной, то расстояние от утеплителя до армированного полотна должно быть не менее 1-1,5 см.

Используя Пеноплекс, вы снизите теплопотери помещения, существенная часть которых приходится на пол.

А при системе «теплый пол» материал не позволит терять драгоценное тепло, нагревая потолок соседу снизу.

Монтаж Пеноплекса выполняется легко, а результат радует долгие годы.

Источник: floordigest.ru/ustroystvo-montazh/uteplenie/uteplenie-pola-penopleksom.html

Как утеплить пол на балконе керамзитом

Вопрос утепления пола всегда был актуален, особенно для собственного дома.

Есть масса способов повысить теплоизоляцию в помещении посредством современных и эффективных теплоизоляционных материалов.

Мы расскажем как это сделать с применением керамзита — классического материала, проверенного десятилетиями.

Преимущества керамзита для утепления полов

Керамзит имеет достаточно положительных свойств, благодаря которым утепление не приносит вреда:

• структура — плотность керамзита позволяет применять его как дренаж для автомобильных дорог;
• невоспламеняемость — керамзит негорючий материал, применяют для огнезащиты;
• морозостойкость — отлично выдерживает циклы заморозки;
• экологичен — методы обработки глины делают керамзит безопасным для здоровья;
• шумоизоляция — прекрасно поглощает звуковые волны;
• индифферентность — керамзит устойчив к кислотным средам.

Утепление пола керамзитом безопасно для людей и животных. Изготовленный из естественного сырья без примесей, он применяется во всем мире.

Особенность керамзита как утеплителя:

• небольшой вес для материалов аналогичной прочности;
• сыпучесть, позволяет засыпать труднодоступные и узкие участки;
• низкая стоимость.

Какой керамзит выбрать для утепления полов

Керамзит считается не только утеплителем, его можно использовать для выравнивания поверхностей. Например с керамзитом можно сделать теплую и ровную стяжку для пола в квартире.

Какой же керамзит наиболее подходит для пола? По размерам фракции его разделяют на три вида:

• песок,
• гранулы,
• гравий.

Каждый тип материала применяется в строительных работах.

Песок керамзитовый — самый мелкий из всех перечисленных типов, его размер от 0 до 5 мм. Применяется для тонкой стяжки пола.

Керамзитовый щебень имеет размером 10 до 20 мм. Применяют при изготовлении керамзитобетонной стяжки от 5 см. Так же для утепления полов методом засыпки.

Гравий керамзитный — пористый материал размерами до 40 мм. Самый востребованный и применяемый для объемной засыпки деревянных полов (черновых). Идеально подходит для утепления пространства между фундаментом и полом.

Применение керамзита как теплоизолятора

Процесс утепления пола керамзитом несложен, его способен выполнить каждый, даже не располагая навыками и опытом в строительстве. Основное — соблюдать рекомендации для конкретного случая.

Утеплить полы возможно различными способами. Это может быть бетонная стяжка или настилы из досок по грунту. Керамзит дозволительно засыпать в сухом виде или смешивая с цементом.

Особенно хорошо керамзит утепляет квартиры первого этажа, под которыми находятся подвальные помещения. Кроме этого, материал используют для утепления балконов, применяя сухой способ или воздушную бетонную стяжку.

Утепление пола балкона керамзитом

Обустройство балкона или лоджии легко сделать применив засыпку керамзитом. Основные технологические мероприятия по схожи по утеплению полов в квартире. Но есть небольшие нюансы. Балконная плита изначально обладает уклоном для отвода талой и дождевой воды, поэтому перед утеплением пола керамзитом очень важно выправить поверхность бетонной стяжкой.

Для утепления полов из дерева подойдет сухая стяжка, просто закидывается керамзит. Неровности и перепады плоскости убираются в этом случае предварительно. Если используется цементный раствор, то он ликвидирует все дефекты и неровности пола.

Выставление маяков при утеплении балкона применяется часто. Металлические конструкции фиксируются вдоль или поперек балкона и делят его на отдельные зоны, которые впоследствии засыпаются керамзитом.

Основная засыпка материала — этап несложный. Главное — смотреть, чтобы слой не достиг высоты маячков. Если планируется использовать деревянный пол, нужно изготовить обрешетку с ячейками, которые заполнить керамзитом.

В случае с бетонным полом после засыпки готовится цементное молочко и заливается поверх утеплителя.

Конечным этапом утепления пола керамзитом на балконе является качественная бетонная стяжка. Именно она служит обустройством поверхностной плоскости. Толщина слоя должна быть не менее 5 см.

Если все мероприятия выполнены правильно, можно сразу почувствовать положительный результат. Пол станет теплым и порадует своих хозяев!

Источник: skb21.ru/lenta/articles/uteplenie-pola-keramzitom/

Утепление пола балкона под плитку

Керамическую плитку сложно назвать безусловным лидером в обустройстве пола на балконе – требовательная к качеству укладки, скользкая при попадании воды и достаточно дорогая, она уступает первенство более доступным и удобным в использовании материалам.

Тем не менее, есть заказчики, не желающие даже рассматривать иные варианты и сразу указывающие на плитку как единственно возможный способ отделки пола на открытом пространстве.

Если балкон, к тому же, находится в аварийном состоянии, мастерам предстоит немало потрудиться, чтобы готовый результат радовал взгляд и продемонстрировал исключительную долговечность.

Выравнивание и утепление пола балкона под плитку: поднимаем уровень пола

В некоторых квартирах балкон расположен значительно ниже уровня пола, что таит в себе ряд неудобств. Учитывая повышенную скользящую способность плитки, это может быть опасным – достаточно нескольких капель воды на полу, чтобы поскользнуться и упасть, рискуя сломать руку или ногу.

Поэтому, утепление пола балкона под плитку, перед укладкой напольного покрытия мастера часто вынуждены заниматься подъемом уровня пола, одновременно решая проблему его теплоизоляции. Среди наиболее популярных способов можно отметить:

• Традиционную бетонную стяжку, не всегда удобную, из-за необходимости длительного ожидания застывания бетонной смеси. В противном случае, укладка плитки на не полностью застывшую поверхность приведет к появлению неровностей и порче отделочного материала. Кроме того, бетонная стяжка имеет значительную массу, что может быть недопустимо для балконов, рассчитанных на невысокую нагрузку;
• Сухую стяжку – более удобный и быстрый в реализации способ. Позволяет одновременно поднять и утеплить пол, с помощью обрешетки деревянными лагами и укладки плит Пеноплекс. Гидроизоляцию выполняют с применением пленки или мембранных пароизоляционных материалов.
• Внутреннюю «начинку», с помощью которой было выполнено поднятие и утепление пола под плитку, прячут под фанерой или гипсокартоном. На них можно смело укладывать «керамику», закрепляя ее специальным клеевым составом.

Итак, с помощью указанных мероприятий мы решили сразу три проблемы: подняли уровень пола, утеплили его и сделали эстетичным, с помощью напольной плитки.

Источник: loggias.ru/uteplenie-pola-balkona-pod-plitku

пошаговая инструкция с фото, схема, видео и отзывы

Пошаговая инструкция утепления лоджии пеноплексом поможет обустроить дополнительную комнату в квартире хозяину, привыкшему все работы проводить без посторонней помощи. В общих чертах весь процесс состоит из нескольких шагов. Начинается он с подготовки балкона, а заканчивается финишной отделкой.

Можно ли утеплить балкон пеноплексом

Что касается общего вопроса утепления, то сделать это можно при одном условии. Лоджию сначала нужно остеклить, иначе весь процесс укладки теплоизоляции не имеет смысла. Если говорить именно о пеноплексе, то это современный тип утеплителя. Он пришел на смену популярному пенопласту и постепенно вытесняет его со строительного рынка. Популярность пеноплекса объясняется улучшенными характеристиками. В первую очередь материал более устойчив к механическим нагрузкам.

Пеноплекс считается хорошим материалом для теплоизоляции лоджии

С уверенностью можно утверждать, что теплоизоляционные плиты идеально подойдут для балкона. Обычно выполняют утепление лоджии пеноплексом под вагонку, гипсокартон, штукатурку или другой отделочный материал. Плиты можно укладывать на пол, обшивать потолок. На стенах пеноплекс крепят как внутри, так и снаружи балкона. Здесь выбор по своему желанию. Однако для каждого элемента здания применяют плиты определенной плотности. Материал устойчив к большим температурным колебаниям, одинаково подходит для использования в южных и северных регионах.

Важно! Пеноплекс является торговой маркой, а не названием материала. На самом деле теплоизоляция представляет собой плиты из экструдированного пенополистирола.

Плюсы и минусы утепление лоджии пеноплексом

Основным преимуществом утепления является тот факт, что балкон можно использовать как жилое помещение. Если рассматривать отдельные моменты, то они тесно связаны с отрицательными и положительными качествами самого материала.

После утепления балкон можно использовать как жилую комнату

Плюсы:

1. Пеноплекс является улучшенным видом пенопласта. Вместо спрессованных белых шариков пенополистирол имеет ячеистую структуру. Размер каждой ячейки не превышает 0,2 мм, и они герметичные. Отсюда увеличенные показатели прочности, меньшая теплопроводность.
2. Как и пенопласт, утеплитель легко поддается монтажу. Однако пеноплекс не имеет свойства крошиться и легко переламываться на сгибах.
3. Низкий показатель влагопоглощения дает возможность использовать пеноплекс для утепления сырых балконов, расположенных с северной стороны здания и затененных деревьями.
4. Материал выдерживает эксплуатационный диапазон температур от — 50 ^оС до + 75 ^оС. Если утеплить парапет лоджии пеноплексом на севере или юге, материал одинаково долго прослужит, сохраняя свои свойства.
5. Легкие плиты не оказывают большое давление на балконную плиту, считаются пожаробезопасными.

Из недостатков можно выделить неустойчивость пенополистирола к солнечным лучам. Однако теплоизоляцию на балконе прячут под финишную отделку, защищающую ее от разрушения ультрафиолетом. Пожаробезопасность тоже условная. Пеноплекс не поддерживает горения, но тлеет при воздействии открытого источника огня, выделяя едкий удушливый дым.

Как подготовить балкон к утеплению пеноплексом

Процесс утепления всегда начинают с подготовки лоджии. Важно понять, что теплоизоляцию нужно монтировать на все элементы балкона: пол, стены и потолок. Если один из участков не утеплить, толку от самого процесса никакого не будет. По этой причине нужно подготавливать одновременно все элементы конструкции лоджии.

Для свободного выполнения работ балкон освобождают от лишних вещей

Подготовительный процесс состоит из следующих действий:

1. На балконе места мало. Утеплять каждый его участок с перекладыванием вещей не получится. Все лишнее выносят, оставляя свободное пространство.
2. Со стен, потолка снимают осветительные приборы, крючки, вешалки, прочие элементы.
3. Демонтируют всю старую отделку. Если на стенах прочная цементная штукатурка, то ее можно оставить. С пола демонтируют финишное покрытие до балконной плиты.
4. Если лоджия еще не застеклена, ставят энергосберегающие стеклопакеты с двумя или тремя стеклами.
5. На стенах прокладывают проводку, ставят розетки, выключатель. Все провода помещают в гофротрубу или специальные каналы.
6. Лоджию полностью вычищают от пыли. Чтобы исключить в будущем образование грибка в виде черных пятен, пошаговая инструкция утепления балкона пеноплексом своими руками включает обязательный пункт подготовки. Все кирпичные и бетонные конструкции обрабатывают грунтовкой с противогрибковыми компонентами.

Для монтажа пеноплекса потребуется простейший набор инструмента

Пока балкон высыхает после обработки грунтовкой, подготавливают материалы и инструмент. В первую очередь понадобятся плиты утеплителя, гидроизоляция, монтажная пена, клей, саморезы, дюбеля-зонтики. В зависимости от способа утепления пола, нужен брус для лаг сечением 50×50 мм или цемент на обустройство стяжки.

Инструмент подготавливают простейший: нож для резки плит, уровень, рулетку. Если пол балкона будет деревянный, понадобится пила, рубанок, молоток, топор.

Совет! В качестве гидроизоляции и дополнительного утеплителя оптимально использовать фольгированный вспененный полиэтилен. К деревянному основанию его можно пристреливать скобами степлера.

Какой пеноплекс нужен для утепления лоджии

Теплоизоляционные плиты различаются размером, толщиной, но это не самые важные параметры. Пеноплекс под разной маркировкой различается физико-механическими свойствами. Именно по этим параметрам сначала подбирают подходящий материал.

Плиты пеноплекса под разной маркировкой различаются физико-механическими свойствами

Самым мягким считается пенополистирол с маркировкой 31С. Выполняют таким пеноплексом утепление лоджии под штукатурку или другое отделочное покрытие. Причем плиты пойдут не только на стены, но и потолок. На этих участках лоджии никакого давления нет, а вот для пола нужен прочнее материал. Здесь применяют пеноплекс с маркировкой 35. Плотности материала достаточно, чтобы выдержать давление установленной на балконе мебели.

Какая толщина пеноплекса нужна для утепления балкона

Плиты пеноплекса выпускают толщиной от 20 до 100 мм. Самый тонкий материал идет с ровными краями. Пенополистирол толщиной больше 20 мм производитель оснащает замковым соединением для удобства монтажа. Чем толще плита, тем теплее получится балкон. Однако нужно учесть, что утепление с внутренней стороны забирает свободное пространство.

Толщина пеноплекса в зависимости от марки варьируется от 20 до 100 мм

На стены и потолок подходит материал толщиной 50 мм. Если этого недостаточно, то стены лоджии дополнительно можно утеплить со стороны улицы. На пол толщину теплоизоляции подбирают индивидуально. С учетом всех вышерасположенных слоев и финишного покрытия, напольная плоскость лоджии не должна быть выше порога. Оптимально, когда пол балкона и прилегающей к нему комнаты имеют один уровень.

Как правильно утеплить балкон пеноплексом

Существует два способа утепления: изнутри и снаружи. Лучшим вариантом считается комбинированный способ, но его разумно применять для северных регионов с холодным климатом. В любом случае сначала выполняют внутренние работы.

Как правильно утеплить балкон пеноплексом изнутри

Предварительная подготовка лоджии недостаточна для начала работ по утеплению. Поверхность стен, пола и потолка подвергают осмотру. При выявлении трещин проводят шпаклевку. Если балконная плита имеет сильные повреждения, заливают выравнивающую стяжку.

Перед началом утепления шпаклюют все трещины и выбоины

Самым простым и модным решением является утеплить балкон пеноплексом и обшить ПВХ панелями или другим отделочным материалом. Можно финишной отделкой использовать штукатурку, но такая работа сложнее и требует опыта.

Обшивку стен начинают с угла от остекленного фасада и двигаются по направлению к глухой стене здания. Сначала обустраивают гидроизоляцию. Следующим слоем оптимально закрепить вспененный полиэтилен фольгированной стороной на стену.

Под пеноплекс оптимально подложить фольгированный вспененный полиэтилен

Проведя измерения, ножом или ножовкой нарезают плиты нужного размера. На фрагменты поочередно с одной стороны наносят клей пену, прижимают плотно к стене. Каждую плитку насквозь сверлят, проделывая отверстие в стене под пластиковый дюбель-зонтик. Крепежными элементами осуществляют дополнительную фиксацию.

После утепления всех участков стен лоджии, оставшиеся щели задувают монтажной пеной. Стыки плит оптимально проклеить фольгированным скотчем. В дальнейшем, если финишной отделкой выбрана штукатурка, стены грунтуют, шпаклюют с использованием армосетки, ставят маяки. Когда вагонка не удовлетворяет, а штукатурку нанести нет опыта, утепление лоджии пеноплексом и гипсокартоном является отличной альтернативой. Для крепления ГКЛ на стенах обустраивают обрешетку из реек или профиля. Теплоизоляцию закрывают пароизоляцией.

Технология утепления потолка похожа с методом теплоизоляцией стен

Дальнейшая схема утепления балкона пеноплексом предусматривает работы на потолке. Утеплитель крепят точно так, как это делали на стенах, но есть небольшие нюансы. Связаны они с высотой потолка и выбранным материалом финишной отделки.

Обшивка гипсокартоном или вагонкой требует создания обрешетки. Пирог существенно утолщается. Если потолок лоджии низко расположен к верхней перемычке дверного проема, финишная облицовка выступит за ее границы и будет мешать. Чтобы уменьшить толщину пирога, элементы обрешетки крепят не поверх пеноплекса, а непосредственно к балконной плите. Теплоизоляцию укладывают между направляющими так, чтобы она плотно вошла без зазоров. Дальше идет стандартная процедура: укладка пароизоляции, монтаж обшивки.

Пол лоджии утепляют по лагам или без них под стяжку

Существует два основных способа утепления пола лоджии:

1. По лагам. Технология основана на обустройстве деревянного пола. Сначала балконную плиту покрывают гидроизоляцией, крепят анкерами выставленные по уровню лаги из бруса. Между элементами на клей монтируют пеноплекс. Щели задувают монтажной пеной. На лаги укладывают доску или древесностружечные плиты.
2. Под стяжку. В этом способе сначала выполняют утепление балкона пеноплексом на клей пену, то есть, плиты приклеивают к балконной плите без использования лаг. Гидроизоляцию выполнять нужно. Сверху пеноплекса можно уложить систему «теплый пол». В этой ситуации заливают бетонную стяжку толщиной минимум 7 см. Если пол будет просто без подогрева, стяжку заливают толщиной минимум 4 см.

Совет! При желании утепление пола на лоджии можно вообще выполнить без стяжки и лаг. Для этого приклеивают клей пеной теплоизоляцию. Сверху укладывают фанеру или древесностружечные плиты, настилают ламинат, линолеум или другое финишное покрытие.

На видео утепление лоджии пеноплексом:

Как утеплить балкона пеноплексом снаружи

Сложность наружного утепления заключается в ведении работ на высоте. Потребуются дополнительные приспособления, имеющиеся только у специализированных бригад. Снаружи утепляют только стены лоджии. Пеноплекс крепят аналогичным способом: приклеивают клей пеной, фиксируют дюбелями-зонтиками.

Наружное утепление лоджии из-за сложности работ на высоте лучше доверять специалистам

В качестве облицовки выбирают два варианта: штукатурка или сайдинг. В первом варианте популярным считается «короед». Декоративную штукатурку наносят непосредственно на теплоизоляцию. После высыхания окрашивают фасадной краской.

Сайдинг предполагает обустройство вентилируемого фасада. На стены крепят обрешетку. Пеноплекс закрывают ветрозащитной мембраной. К элементам обрешетки фиксируют панели сайдинга.

Советы профессионалов

Самой грубой ошибкой утепления лоджии является тот факт, что иногда игнорируют процесс гидроизоляции. Фольгированный вспененный полиэтилен просто укладывают между стенами и пеноплексом. Профессионалы не советуют так делать.

Оптимально бетонную или кирпичную основу покрыть гидроизоляционной мастикой. Она глубоко впитается в поры, заделает все микротрещины. Поверх мастики уже можно укладывать фольгированную подложку и пеноплекс.

Заключение

Пошаговая инструкция утепления лоджии пеноплексом составлена без рассмотрения технологии монтажа финишной облицовки. Каждый отделочный материал отличается свойствами, способом крепления. Здесь нужно заранее продумать, какая будет отделка, просчитать все ее тонкости и нюансы.

Отзывы об утеплении лоджии пеноплексом

Евгений Степанович Кондратенко, 49 лет, Воронежская область

Лоджию решил утеплить, когда захотел немного расширить площадь своей квартиры за счет дополнительной комнаты. Пеноплекс уложил только изнутри толщиной 50 мм. Поставил тройной стеклопакет и радиатор отопления на глухой стене. Зимой тепло даже в сильные морозы.

Людмила Сергеевна Серпухова, 50 лет, Вологодская область

Пеноплексом муж утеплил лоджию еще прошлым годом. Даже зимой теперь можно выходить полюбоваться окрестностями. Однако в сильные морозы на лоджии все равно холодно. Планируем поставить радиатор, и подключить отопление.

по лагам и без, под стяжку и ламинат, плюсы и минусы

Утепление пола на балконе пеноплексом является популярным решением. Качественные эксплуатационные характеристики материала позволяют добиться хорошего результата за доступную стоимость. Однако просто уложить теплоизоляцию на пол нельзя. Технология ее монтажа зависит от будущего предполагаемого напольного покрытия.

Особенности утепления пола балкона пеноплексом

Заниматься теплоизоляцией пола разумно, если выполнено утепление всего балкона. Без этого требования процесс не принесет никаких результатов.

Теплоизоляцией пола занимаются после утепления балкона

В общих чертах утепление пола на балконе пеноплексом и пенофолом происходит по тем же правилам, что и при использовании пенопласта. Материалы имеют родственный состав. Однако пеноплекс отличается структурой. Особенностью материала является ячеистое тело наподобие поролоновой губки. За счет этого улучаются эксплуатационные характеристики, в частности – устойчивость к механическим нагрузкам.

Чтобы утеплить пол балкона, необязательно укладывать лаги. Теплоизоляцию можно располагать прямо поверх стяжки. Ее крепят специальным клеем. Однако сразу финишное напольное покрытие сверху пеноплекса не укладывают. Несмотря на устойчивость к механическим воздействиям, линолеум, ламинат или другой материал будет вдавливаться вмятинами от ног во время ходьбы или ножек тяжелой мебели.

На теплоизоляцию укладывают твердое покрытие, например, фанеру. Можно залить бетонную стяжку. Только после этого поверх прочного основания укладывают финишное покрытие.

Совет! Для утепления пола оптимально использовать пеноплекс с замковым соединением.

Плюсы и минусы утепления пола на лоджии пеноплексом

Как и любое действие, утепление пола имеет свои положительные и отрицательные стороны. В основном они связаны со свойствами самого материала.

Для улучшения эксплуатационных характеристик утеплительного слоя пеноплекс сверху укрывают фольгированным вспененным полиэтиленом

Преимущества:

1. Пеноплекс обладает неплохими звукоизоляционными свойствами. Для улучшения теплоизоляционных характеристик его можно дополнительно накрывать фольгированным вспененным полиэтиленом.
2. Устойчивость к механическим воздействиям дает возможность использовать плиты для утепления пола без укладки лаг. С пенопластом такой номер не пройдет. Мягкий материал под напольное покрытие можно уложить только с использованием лаг. Сверху укладывают черновой пол из доски или древесностружечных плит.
3. Пеноплекс устойчив к влаге, не разрушается грибком, сохраняет эксплуатационные характеристики при тесном контакте с сыростью.
4. Теплоизоляция считается пожаробезопасной, выдерживает температуру от — 50 ^оС до + 75 ^оС.
5. При необходимости утепления пола, пеноплекс можно укладывать на поверхность из любого материала, главное, чтобы она была выровнена.

Недостатком считается разрушение структуры материала от длительного воздействия солнечного света. Однако утеплитель на балконе спрятан под черновой пол и финишное покрытие, так что этот минус не стоит учитывать. Для многих может недостатком показаться высокая стоимость, но оправдывается она сроком эксплуатации. Лучше раз вложить средства, чем повторять процедуру через каждые 5-7 лет, используя дешевую теплоизоляцию с худшими эксплуатационными характеристиками.

Единственно важным минусом является слабая устойчивость к огню. Пеноплекс не поддерживает горение. Однако во время воздействия огня он начинает плавиться, выделять удушающий дым, что опасно при пожаре. По этой причине материал все же лучше укладывать под бетонную стяжку.

Как выбрать пеноплекс для утепления пола на балконе

Плиты пеноплекса выпускают разных размеров. Выбор по этому параметру не вызовет затруднения. Достаточно обмерить пол балкона и рассчитать, сколько потребуется материала. Вторым нюансом является форма торцов. Она бывает ровная и с замками. Для теплоизоляции пола оптимально использовать второй вариант.

Основной выбор подходящего типа пеноплекса осуществляют по физико-механическим свойствам

При выборе утеплителя важнее уделять внимание не его размеру, а физико-механическим свойствам. Пеноплекс выпускают разных марок. Плиты отличаются плотностью и толщиной. От этих параметров зависит теплопроводность, звукоизоляция, устойчивость к механическим нагрузкам. Самыми мягкими считаются плиты с маркировкой 31С. Их используют для утепления стен, потолка, но никак не пола.

Повышенными физико-механическими свойствами обладает тип 45, но и такие плиты для балкона неразумно использовать. Здесь не предполагается воздействие огромной нагрузки. На пол оптимально уложить тип плит с маркировкой 35. Такой материал не деформируется даже под ножками мебели.

Толщина пеноплекса для утепления пола на балконе

Важным параметром является толщина. Здесь нужно правильно подобрать материал, выполнив несколько расчетов. Плиты выпускают толщиной 20-100 мм. Чем они толще, тем лучше утепление и звукоизоляция, но скрадывается свободное пространство. Если в случае со стенами и потолком это грозит уменьшением полезной площади, то с полом могут возникнуть более сложные проблемы.

Важно! Плиты толщиной 20 мм имеют ровные края. Во время стыковки их заливают пеной. Пеноплекс большей толщины выпускают с замковым соединением, что упрощает монтаж.

Толщина пеноплекса варьируется от 20 до 100 мм

По этому параметру пеноплекс для пола рассчитывают с учетом толщины всех слоев: стяжка, черновое и финишное покрытие, дополнительная теплоизоляция. Готовый пол балкона не должен подняться выше порога, иначе он создаст дискомфорт.

Как подготовить пол лоджии для утепления пеноплексом

Процесс теплоизоляции предусматривает выполнения подготовки. Здесь подразумевается принятие комплексных мер. Подготавливают не только пол, но и весь балкон.

Подготовка пола к утеплению требует выполнения комплексных мер

Подготовительный процесс состоит из нескольких шагов:

1. Если балкон еще не утеплен, и отсутствует остекление, этот недостаток нужно исправить. Иначе сама процедура теплоизоляции пола бессмысленна. Остекление оптимально выполнять стеклопакетами, имеющими минимум 2 камеры. На самом балконе утепляют стены и потолок.
2. После всех работ балкон освобождают от мусора и пыли.
3. Бетонное основание подвергают ремонту. Мелкие трещины заделывают шпаклевкой. Когда выбоины большие, разумно залить новую стяжку и дать ей высохнуть. Если на бетонном основании уложена плитка, ее сначала удаляют перфоратором, а потом приступают к его ремонту.
4. С укладкой теплоизоляции пол незначительно, но поднимется. По этой причине во время подготовки к процессу предусматривают расположение розетки, выключателя, радиатора отопления, если балкон будет жилой.

После подготовительного процесса приступают к основной работе.

Важно! К моменту начала работ по теплоизоляции пол балкона должен быть идеально просушен.

Как утеплить пол на балконе пеноплексом

Способы утепления во многом зависят от того, какое выбрано финишное покрытие. Процедуру выполняют по двум технологиям: плиты укладывают по лагам и под стяжку. Однако именно из-за выбранного финишного покрытия каждая технология имеет свои нюансы.

Утепление пола пеноплексом на лоджии по лагам

Способ считается самым трудным и затратным. Чаще его применяют, если пол необходимо высоко поднять. Лаги позволяют это сделать с минимумом нагрузки на балконную плиту. Если выполнять поднятие толстой бетонной стяжкой, то конструкция может не выдержать большой тяжести.

С помощью лаг можно высоко поднять пол, не создавая большую нагрузку на балконную плиту

Процесс состоит из следующих действий:

1. Бетонную плиту покрывают гидроизоляцией. Выбор материала на усмотрение хозяина. Подойдет пленка, рубероид, специальная мембрана или битумная мастика. Края гидроизоляции должны заходить на стены.
2. С помощью лазерного и водяного уровня выполняют разметку. Уровень укладки лаг рассчитывают так, чтобы финишное напольное покрытие балкона не выступало выше порога и пола прилегающей комнаты.
3. Для лаг используют сухой ровный сосновый брус с размером сторон 50×50 мм. Элементы укладывают шагом 30-40 см. От стен крайние лаги укладывают с отступом 10 см. Между торцами каждого бруса и стенами оставляют зазор 3 см. Каждую лагу анкерами крепят к балконной плите.
4. Плиты пеноплекса нарезают нужного размера, вставляют внутрь ячеек между лагами так, чтобы они плотно вошли. Зазоры задувают монтажной пеной.
5. После укладки всех плит, их накрывают пароизоляционной пленкой или фольгированным утеплителем из вспененного полиэтилена.

Процесс утепления окончен. На лаги осталось настелить черновой пол из досок или древесностружечных плит и уложить финишное покрытие. Можно доски просто покрасить.

Утепление пола на балконе пеноплексом без лаг

Простейший способ теплоизолировать пол балкона – это приклеить пеноплекс на бетонную плиту без использования лаг. Подготовка поверхности требует тщательной очистки от пыли. Основание обрабатывают грунтом глубокого проникновения. В качестве гидроизоляции используют мембрану или мастику.

При укладке без лаг теплоизоляцию приклеивают к балконной плите

Плиты раскраивают нужного размера. В ведре дрелью с насадкой замешивают клей. Подойдет любой, например, Ceresit CT-83. Готовый клей зубчатым шпателем наносят на бетонное основание и тонким слоем на саму плиту. Пеноплекс плотно прижимают к полу, придавливают тяжелым грузом.

Когда все элементы будут доклеены, стыки задувают монтажной пеной. Грузы убирают после полного застывания клея. Сверху прямо на теплоизоляцию настилают пол из фанеры, древесностружечных плит или заливают бетонную стяжку.

Утепление пола на балконе пеноплексом под стяжку

Заливку стяжки поверх теплоизоляции чаще всего осуществляют, когда монтируют на балконе систему «теплый пол». Первоначально технология требует выполнение аналогичных действий, предпринимаемых для способа без лаг. Когда пеноплекс будет приклеен, стыки запенены, приступают к укладке обогревающего контура.

Для прочности стяжку обязательно армируют сеткой

Сначала всю площадь пола накрывают пароизоляцией. Укладывают фольгированный отражатель тепла зеркальной поверхностью вверх. По полу распределяют контур системы «теплый пол». Бетонным раствором заливают первый слой стяжки толщиной 2-5 см. После схватывания раствора укладывают армирующую сетку, выставляют маяки. Финальный слой стяжки пола на балконе на пеноплекс заливают толщиной 4 см. Его идеально выравнивают по маякам, так как на эту поверхность уже будут настилать финишное покрытие.

Важно! Если не предполагается на балконе укладки обогревающего контура системы «теплый пол», общую толщину стяжки уменьшают, но не менее до 4 см.

Утепление пола на балконе пеноплексом под ламинат

Особенностью ламината является необходимость его укладки на жесткую поверхность. Несмотря на упругость пеноплекса, он все же остается мягким материалом. Укладывать ламинат сразу на теплоизоляцию нельзя. Возникнет эффект точечной продавки. То есть, в точках нагрузки останутся вмятины.

Сверху пеноплекса под ламинат обустраивают жесткое основание

Чтобы организовать жесткое состояние, утепление делают по рассмотренным выше технологиям: под стяжку или лаги. Можно просто приклеить пеноплекс без лаг. Сверху укладывают фанеру или древесностружечные плиты. Такого жесткого основания достаточно для укладки ламината.

Советы профессионалов

Несколько простых советов от опытных строителей поможет избежать ошибок при теплоизоляции лоджии. Их стоит усвоить перед началом работ.

Не стоит использовать много пены при задувке стыков

На видео утепление пола пеноплексом на балконе и другая полезная информация:

Лишняя пена на стыках пользы не принесет. С высыханием происходит ее сильное расширение. Если пены много, начнется деформация плиты. Достаточно нанести тонкий слой на края, и надежное приклеивание будет обеспечено.

Исключить скопление влаги под теплоизоляцией поможет пленка. Ее расстилают на основание перед укладкой плит. Действие особо важно, если предполагается монтаж лаг и деревянного пола.

Заключение

Утепление пола на балконе пеноплексом не является сложной задачей. Работы все можно выполнить самостоятельно, что существенно снизит расходы. Финишное покрытие для эстетики оптимально выбрать такое же, что и на полу прилегающей комнаты.

толщина, какой лучше выбрать, как утеплять

Утепление балкона пенопластом считается бюджетным вариантом. Материал хорошо держит тепло, не разрушается от влаги, но крошится при механическом воздействии. Вдобавок он плавится в случае пожара, выделяя едкий отравляющий дым. Однако при правильном монтаже, соблюдении технологии утепления, негативных последствий можно избежать.

Можно ли утеплить балкон пенопластом

В строительстве жилых помещений пенопласт не рекомендовано использовать для утепления. Ограничения связаны с горючестью. Теплоизоляция сама по себе не поддерживает горение, но в случае возникновения пожара мгновенно плавится. Выделение клубов едкого дыма приводит к удушению. Существуют еще другие минусы. Однако, несмотря на это, пенопласт не утратил своей популярности.

Важно! Пенопласт иногда называют пенополистиролом, что тоже верно. Именно это сырье используют для изготовления утеплителя.

При утеплении пола пенопластовые плиты помещают под настил из доски

В первую очередь застройщиков привлекает низкая стоимость. Что касается пожароопасности, то проблема решается тем, что пенопласт на балконе заделывают негорючей облицовкой. Плиты помещают под бетонную стяжку, натягивают декоративную штукатурку. В таком виде пенопласт практически не доступен огню в случае его появления.

Если рассматривать в общих чертах, то владельцу квартиры никто не запрещает утеплять любые элементы балкона пенопластовыми плитами. Чтобы найти точный ответ, стоит ли отдать предпочтение этому материалу, нужно узнать его положительные и отрицательные характеристики.

Плюсы и минусы утепления балкона пенополистиролом

Как утеплитель пенопласт используют давно. Низкая стоимость, хорошие теплоизоляционные свойства и простота монтажа принесли ему популярность. Отдавая предпочтение этому материалу, застройщик в первую очередь обращает внимание на положительные характеристики:

1. Улучшенным аналогом является экструдированный пенополистирол, но именно пенопласт сохраняет свою популярность благодаря бюджетной стоимости.
2. Простота монтажа связана с малым весом. Плиты любых размеров легко крепить на потолок и стены без посторонней помощи. Не возникает проблем с подгонкой. Теплоизоляцию легко резать ножом и так же просто склеивать куски клеящими составами.
3. Балконной плите лишняя нагрузка опасна. У пенопласта только 2% твердых веществ, а все остальное воздух. После теплоизоляции нагрузка увеличится на несколько килограмм, что полностью безопасно для балкона. Причем эти килограммы появятся не от плит, а вспомогательных отделочных материалов.
4. Большим плюсом считается малая теплопроводность, устойчивость к влаге. Вдобавок вместе с утеплением владелец квартиры получает звукоизолированный балкон.
5. Если сверху плит обустроена качественная финишная отделка, теплоизоляция прослужит долгие годы. Она не разрушится от грибка, конденсата.

Пенопластовые плиты применяют для утепления практически всех элементов здания

О минусах материала тоже нужно знать. С пожароопасностью все ясно. Другим негативным фактором является хрупкость. Плиты крошатся мелкими шариками, трескаются при нажатии. Пенопласт любят грызть мыши, хотя, вероятность их появления на балконе минимальна. Минусом является паронепроницаемость. Обклеенный наглухо плитами весь балкон становится термосом. Во избежание образования сырости требуется обустраивать вентиляцию или выполнять частое проветривание.

Какой пенопласт лучше для утепления балкона

Внешне пенопластовые плиты похожи между собой. Неопытный человек способен их различить только по размеру и толщине. Однако существует много других различий, влияющих на эксплуатационные характеристики.

Пенопласт различается плотностью, структурой гранул, толщиной и размером

Выбирают пенополистирол для утепления балкона изнутри по плотности:

• изнутри стены утепляют листами плотностью 15-25 кг/м³;
• на полу из-за увеличенной нагрузки укладывают пенополистирол плотностью от 35 кг/м³;
• на потолок подойдут те же плиты, что и для стены.

Важно! Стены балкона эффективно утеплять не только изнутри, но и снаружи. Для наружных работ применяют пенопласт плотностью 25 кг/м³.

Выбирать только по плотности теплоизоляцию нельзя. Сейчас на рынке много некачественного товара. У хорошего пенополистирола плотная структура. Шарики не крошатся от прикосновения рукой. Если посмотреть на излом, то гранулы приблизительно одинакового размера. Желтизна свидетельствует о некачественном товаре или нарушении условий хранения на складе. Плиты должны быть белоснежные, иметь маркировку производителя, одинаковую толщину по всей плоскости.

Толщина пенопласта для утепления балкона

Не менее важным параметром для утепления является толщина. Даже неопытному человеку понятно, что чем толще пенополистирол уложить на балконе, тем он будет теплее. Однако лишняя толщина изнутри тоже недопустима, ведь крадется полезное пространство.

От толщины пенополистирола зависит эффективность утепления

В первую очередь выбор по толщине зависит от климатических условий региона. Чаще всего 5 см достаточно. С внутренней стороны принято использовать листы толщиной 4 см. Если этого недостаточно, то стены дополнительно снаружи утепляют. Здесь по параметру никаких ограничений нет. Листы крепят толщиной 5-10 см. Когда снаружи нет возможности утеплить, жертвуют внутренним полезным пространством.

Подготовка лоджии к утеплению пенополистиролом

От балкона лоджия отличается тем, что она закрытая с помощью остекления. Если в квартире именно такой вариант, то утепление обойдется дешевле. Балкон имеет пол, потолок и оградительную решетку. Утеплять его бессмысленно без остекления. Подготовка будет связана с тем, что нужно превратить сначала балкон в лоджию.

Однако нужно учесть еще один вариант. Если лоджия в старой многоэтажке, а остекление выполнено деревянными рамами, сгнившими по истечению долгих лет эксплуатации, то она ничем не отличается от балкона. Все придется демонтировать и ставить энергосберегающие стеклопакеты.

Заделка щелей – важный этап подготовки

Важно! Во время проведения ремонтных работ с лоджии выносят всю обстановку.

Следующий этап подготовки – устранение дефектов. Если стены или балконная плита имеет трещины, их нужно отремонтировать. Иначе под пенопластом основание будет дальше разрушаться, ведь трещины образуют мостики холода, где скапливается конденсат. Добраться до трещин получится только после удаления всей старой отделки. Вычищают все: напольное покрытие, облицовку стен, потолка. Должен остаться голый бетон и кладка, если глухие стены кирпичные.

Все обнаруженные трещины слегка расширяют мастерком, полностью удаляют пыль. Бетонное и кирпичное основание обрабатывают антисептиком от грибка. Мелкие трещины шпаклюют, а глубокие – задувают монтажной пеной. После полимеризации ее излишки срезают ножом. Когда все щели отремонтированы, поверхность стен и балконных плит покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Дают сутки высохнуть.

Последний этап подготовки самый ответственный. Перед утеплением все элементы балкона покрывают гидроизоляцией. Если использовать мембрану, то при укладке на пол ее края загибают с запуском на стены около 15 см. Лучшим вариантом считается обработка битумной мастикой. Гидроизоляцию выполнить проще и быстрее.

Совет! Если на лоджии предусмотрена электропроводка, розетки, выключатели, другие коммуникации, это все обустраивают во время подготовительных работ.

Как утеплить балкон пенопластом

Под утепление подвергают стены, верхнюю и нижнюю балконную плиту, то есть, потолок и пол. Очередность проведения работ каждый выбирает по своему усмотрению. Оставить какой-то один не утепленный объект нельзя. Толку от проведенных работ не будет.

Поможет лучше утеплить балкон пенопластом видео:

Как утеплить пенопластом на балконе пол и стены

Известны несколько технологий укладки пенопласта. Все они одинаково применимы для стен, потолочного перекрытия и пола. Существует лишь несколько нюансов, связанных с последующей отделкой.

Выглядит пошаговое утепление балкона пенопластом следующим образом. По технологии мокрого фасада плиты приклеивают на стену. Используют специальную клеящую смесь или пену из баллонов. Каждый лист фиксируют дюбелями-зонтиками. Ставят их 5 штук: 1 по центру и по каждому углу.

По технологии мокрого фасада пенопласт приклеивают, а сверху натягивают штукатурку

Стыки между плитами заделывают пеной. После оклеивания всей стены на пенопластовую поверхность клеевым раствором крепят армосетку, сверху натягивают штукатурку.

По этой технологии на пол плиты приклеивают аналогичным способом, только вместо штукатурки применяют другую отделку. Обычно сверху утеплителя заливают бетонную стяжку. Так как пенопласт плохо противостоит механическим нагрузкам, внутрь стяжки вмуровывают металлическую армирующую сетку. Толщину бетона заливают минимум 4 см.

Если с бетонной стяжкой нет желания возиться, поверх утеплителя укладывают древесностружечные плиты или фанеру. После чернового настила принимаются за монтаж финишного покрытия.

Зазоры между обрешеткой и утеплителем герметизируют пеной

По технологии сухого фасада на стенах балкона из реек крепят обрешетку. Утепление происходит методом укладывания плит внутрь ячеек. Зазоры между обрешеткой и пенополистиролом задувают пеной. Для лучшего отражения тепла крепят вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием. Зеркальную сторону направляют внутрь балкона. После утепления всех участков стены на обрешетку крепят вагонку. Можно зашить фанерой или гипсокартоном и наклеить обои.

На полу по технологии сухого фасада пенопласт укладывают между лагами

Утепление пола по технологии сухого фасада происходит аналогичным образом, только роль обрешетки здесь исполняют лаги. Брус крепят анкерами или дюбелями на балконную плиту. Между лагами укладывают пенополистирол, задувают пеной щели. Сверху на лаги настилают чистовой пол из доски, древесностружечных плит или фанеры.

Как правильно утеплить потолок балкона пенопластом

С потолочной поверхностью выполняют аналогичные действия. Можно создать обрешетку или просто наклеить плиты без нее. В первом случае поверх обрешетки нашивают вагонку, но чаще всего отдают предпочтение гипсокартону. Обшивку шпаклюют, шлифуют, окрашивают водоэмульсионной краской.

Обшивку из гипсокартона на потолке после шпаклевки окрашивают водоэмульсионной краской

Если утепление выполнено по технологии мокрого фасада, то штукатурку натягивают точно так, как и на стенах. Финишная отделка обычно тоже предусматривает окрашивание. При желании клеят обои или пластиковые панели.

Советы профессионалов

Менее затратным считается утепление по технологии мокрого фасада. Профессионалы чаще рекомендуют именно этот способ. Однако пенополистирол является мягким материалом. Если его надежно не защитить, на стенах со временем появятся вмятины от случайных механических воздействий.

ПАрмирование защитит пенополистирол от разрушения

По этой технологии утепления балкона изнутри с помощью пенопласта обязательным условием является армирование. Общую поверхность защищают армосеткой. Вдобавок она предотвращает образование микротрещин на штукатурке. Наружные углы закрывают перфорированным уголком. Металлический элемент сажают на клеевой раствор, вмуровывают в штукатурку.

Заключение

Утепление балкона пенопластом можно выполнять независимо от времени года. Изнутри погодные условия не мешают этому процессу. Если решено утеплить еще и снаружи стены, то зимой такие работы не проводят. Придется ждать наступление тепла.

Как утеплить балкон?

Как утеплить балкон?

Часто бывает, что в квартире не хватает места, и приходится пользоваться балконом. Но превращать его в склад ненужных вещей и погреб для хранения овощей и фруктов — не лучшая идея. При умелом подходе вкупе с большим желанием и запасом терпения балкон можно превратить в дополнительную комнату, которая может стать местом чаепития, тренажерного зала или даже кабинета.Но, конечно, без хорошей обустройства балкона здесь не обойтись. Главный вопрос в этом вопросе — как правильно утеплить балкон? Можно обратиться к специалистам, заплатить большие деньги, но при этом получить хорошо оборудованную территорию. А можно попробовать сделать самому. Как утеплить балкон своими руками? Сейчас мы расскажем об этом подробнее.

• Помните — быстро и хорошо не бывает. Многие просто закрывают щели и устанавливают теплый пол и стеклопакеты.В результате на балконе все равно не комфортно, и тепло уходит на улицу. Чтобы этого не произошло, надо действовать иначе.
• Утеплять балкон лучше в следующем порядке: сначала — окна, потом — пол, стены, потолок и фасад.
• При кропотливой работе по обустройству балкона у вас будет около 7 дней и более.
• Вы можете заранее рассчитать сумму денег, которую придется потратить. Стоит, конечно, недешево, но оно того стоит.Например, на обустройство балкона площадью 3 квадратных метра материалами уйдет около 8 тысяч рублей, а на установку радиатора и прокладку электричества — в пределах 10 тысяч рублей.

1. Начнем с замены окон. Для балконов чаще используются пластиковые окна и окна ПВХ. Теперь можно найти различные профильные системы, помогающие сохранить тепло в доме. Например, это WDS 505/70 мм. Установив его, можно значительно снизить потери энергии, а климат на балконе будет не хуже, чем в комнате.Особенность — монтажная глубина профиля 70 мм. Обеспечивает высокий уровень теплоизоляции. Ширина наплыва 17 мм, это обеспечивает хорошую защиту от ветра. Крыльцо между створкой и каркасом не допускает проникновения воды или грязи.
2. Можно разобрать балконную дверь и окно, тем самым увеличив жилую площадь помещения.
3. Следующий этап — работа на полу. Как утеплить пол на балконе? Для начала все отверстия и щели следует залить пеной и дождаться, пока она высохнет.После — нанесите на плиту и нижнюю часть стен смазочную гидроизоляцию (например, это может быть Ceresit CR65). Если пол неровный, его следует выровнять. Для этого используются наливные цементно-песчаные смеси. Если вы хотите немного приподнять пол, можно сверху положить слой керамзита (5 см). Далее укладывается пол плитами (это могут быть плиты URSA XPS). Места стыков стен и утеплителя оклеить пароизоляционной лентой. Это поможет избежать появления грибка и плесени.И, наконец, уложите полимербетон (толщиной 4 см) и армированную сетку.
4. Далее утепляем потолок и стены. Современный рынок предлагает самые разные материалы для утепления, но среди них можно выделить наиболее подходящие, выгодные по цене и качеству. Это пенопласт, пенополистирол и пенопласт.

Пенофол — хороший утеплитель, так как не поглощает тепло, а отражает его в помещении. Кроме того, это прекрасное парогидравлическое и звукоизоляционное устройство. Также это экологически чистый материал, защищающий помещение от вредных выбросов (электромагнитных и некоторых радиоактивных).

Пенопласт очень легкий, на 98% состоит из воздуха. Применяется для отделки стен, полов и потолков 50 лет. Имеет хорошие демпфирующие свойства. Его преимущества: невысокая стоимость и простота в обращении.

Пеноплекс — утеплитель оранжевого цвета. Наиболее эффективен для теплоизоляции ограждающих конструкций. Прочный материал и долговечная тепло-водо- и пароизоляция. Пеноплекс устойчив к горению и гниению. Хорошо подходит для российских погодных условий, так как сохраняет свои свойства при многократном замораживании-оттаивании.

Все три материала также отлично подходят для отделки полов. Использовать минеральную вату не рекомендуется, так как она имеет высокую паропроницаемость. Одним из популярных и выгодных материалов для обработки потолка и стен на балконе является пенополистирол URSA XPS.

Работаем следующим образом: на поверхность стен и потолка приклеиваем плиты выбранного утеплителя, поверх плит делаем облицовку из влагостойкого гипсокартона. Если вы хотите сэкономить место на балконе, то плиты следует оклеить холодной битумной мастикой, которая должна быть равномерно распределена по поверхности.Также можно окунуться в стену вагонкой. При утеплении потолка вместо гипсокартона можно использовать подвесной потолок. Это позволит скрыть проводку для освещения обновленного балкона.

Наконец закончена отделка, установлен радиатор, обустроено пространство балкона в зависимости от цели его использования. Качественная работа требует времени, сил и денег. Многие пугаются, но если вы все же решите переделать балкон, то в итоге получите отличный результат! А если соединить фантазию и немного творчества, получится уютное место, которое будет приятно радовать глаз.

Теперь вы знаете, как утеплить балкон, и можете применить полученные знания на практике. Чтобы было понятно, здесь вы также найдете видео, как утеплить балкон:

Руководство по выживанию для лидеров

Подумайте о многих топ-менеджерах последних лет, которые иногда после длительных периодов значительного успеха терпели крах и сгорели. Или подумайте о людях, которых вы знали на менее видных должностях, возможно, о людях, возглавляющих инициативы по значительным изменениям в своих организациях, которые внезапно оказались без работы.Подумайте о себе: при осуществлении лидерства, вы, когда-либо удаляли или оттесняли?

Посмотрим правде в глаза: вести — значит жить опасно. Хотя лидерство часто изображается как захватывающее и гламурное занятие, в котором вы вдохновляете других следовать за вами в хорошие и плохие времена, такое изображение игнорирует темную сторону лидерства: неизбежные попытки вывести вас из игры.

Эти попытки иногда оправданы. Людям, занимающим руководящие должности, часто приходится расплачиваться за ошибочную стратегию или серию неверных решений.Но часто работает нечто большее. Мы не говорим здесь об обычной офисной политике; мы говорим о серьезных рисках, с которыми вы сталкиваетесь, когда пытаетесь провести организацию через трудные, но необходимые изменения. Риски в такие времена особенно высоки, потому что изменения, которые действительно трансформируют организацию, будь то многомиллиардная компания или команда продаж из десяти человек, требуют, чтобы люди отказались от того, что им дорого: повседневных привычек, преданности, образа мышления. Взамен на эти жертвы им может быть предложено не что иное, как возможность лучшего будущего.

Мы называем такие мучительные организационные преобразования «адаптивным изменением», что сильно отличается от «технических изменений», которые регулярно занимают людей, занимающих руководящие должности. Технические проблемы, зачастую сложные, могут быть решены с применением существующих ноу-хау и текущих процессов решения проблем в организации. Адаптивные проблемы сопротивляются таким решениям, потому что они требуют, чтобы люди в организации изменили свои пути; поскольку проблема заключается в самих людях, решение лежит в их руках.(См. Врезку «Адаптивное изменение в сравнении с техническим изменением: чья это проблема?»). Ответ на адаптивный вызов техническим исправлением может иметь краткосрочную привлекательность. Но для достижения реального прогресса рано или поздно те, кто руководят, должны попросить себя и людей в организации столкнуться с рядом более глубоких проблем — и принять решение, которое может потребовать переворота части или всей организации с ног на голову.

Именно здесь таится опасность. И большинство людей, которые возглавляют такую ​​ситуацию — участвуют в действиях, отстаивают дело, в которое они верят, — застают врасплох.Снова и снова мы видели отважные души, блаженно игнорирующие приближающуюся угрозу, пока не было слишком поздно для ответа.

Руководители, возглавляющие инициативы по трудным изменениям, часто блаженно игнорируют надвигающуюся угрозу, пока не становится слишком поздно для реагирования.

Опасность может принимать различные формы. На вас могут напрямую напасть, пытаясь перенести спор на свой характер и стиль и избежать обсуждения своей инициативы. Вы можете оказаться в маргинальном положении, оказаться в положении, когда вы настолько отождествляетесь с одной проблемой, что ваш широкий авторитет будет подорван.Вы можете соблазниться своими сторонниками и, боясь потерять их одобрение и привязанность, не потребовать от них жертв, необходимых для успеха инициативы. Вы можете отвлекаться от вашей цели из-за того, что люди заваливают вас повседневными деталями ее достижения, делая вас занятыми и озабоченными.

Каждая из этих противодействующих тактик — независимо от того, реализована она сознательно или нет — является результатом неприятия людьми организационного дисбаланса, созданного вашей инициативой. Пытаясь подрезать вас, люди стремятся навести порядок, сохранить то, что им знакомо, и защитить себя от боли адаптивных изменений.Они хотят снова чувствовать себя комфортно, а вы им мешаете.

Так как же защитить себя? На протяжении 50 лет обучения и консультирования мы задаем себе этот вопрос снова и снова — обычно, наблюдая за тем, как первоклассных и доброжелательных людей исключают из игры. Иногда вопрос становился до боли личным; мы, как личности, не раз сбивались с курса или выбывали из строя в результате наших собственных усилий по лидерству. Поэтому мы предлагаем, как мы надеемся, некоторые прагматические ответы, вытекающие из этих наблюдений и опыта.Мы должны отметить, что, хотя наши рекомендации явно применимы к руководителям высшего звена, они также применимы к людям, пытающимся возглавить инициативы по изменениям с позиций, не обладающих или практически не обладающих официальными полномочиями в организации.

Это «Руководство по выживанию» состоит из двух основных частей. Первый смотрит вовне, предлагая тактические советы о взаимоотношениях с вашей организацией и людьми в ней. Он разработан, чтобы защитить вас от тех, кто пытается оттолкнуть вас, прежде чем вы завершите свою инициативу. Второй смотрит внутрь себя, сосредотачиваясь на ваших собственных человеческих потребностях и уязвимостях.Он создан для того, чтобы вы не упали.

Враждебная среда

Проведение крупных организационных изменений часто включает в себя радикальную реконфигурацию сложной сети людей, задач и учреждений, которые достигли своего рода modus vivendi, каким бы дисфункциональным он вам ни казался. Когда статус-кво нарушается, люди испытывают чувство глубокой утраты и обманутых ожиданий. Они могут пережить период ощущения своей некомпетентности или нелояльности. Неудивительно, что они сопротивляются изменениям или пытаются устранить их видимый агент.Мы предлагаем здесь ряд методов — относительно простых по концепции, но трудных для выполнения — для минимизации этих внешних угроз.

Действуйте в битве и над ней.

Способность сохранять перспективу посреди действия имеет решающее значение для снижения сопротивления. Любой военный знает, как важно сохранять способность размышлять, особенно в «тумане войны». Великие спортсмены должны одновременно играть в игру и наблюдать за ней в целом. Мы называем этот навык «слезть с танцпола и выйти на балкон» — изображение, которое фиксирует умственную деятельность, когда вы отступаете от действия и спрашиваете: «Что на самом деле здесь происходит?»

Лидерство — искусство импровизации.Вы можете руководствоваться всеобъемлющим видением, четкими ценностями и стратегическим планом, но то, что вы на самом деле делаете от момента к моменту, не может быть написано по сценарию. Вы должны реагировать по мере развития событий. Используя нашу метафору, вы должны перемещаться взад и вперед с балкона на танцпол, снова и снова в течение дней, недель, месяцев и лет. Сегодняшний план может иметь смысл сейчас, но завтра вы обнаружите непредвиденные последствия сегодняшних действий и должны будете соответствующим образом скорректировать свои действия. Таким образом, для поддержания хорошего лидерства в первую очередь требуется способность видеть, что с вами происходит, и ваша инициатива по мере того, как это происходит, и понимать, как сегодняшние повороты пути повлияют на планы на завтра.

Дополнительная литература

Но смотреть на балконную перспективу чрезвычайно сложно, когда вы внизу яростно вовлечены, вас толкают и тянут события и люди вокруг вас — и вы сами делаете некоторые толчки и тяги. Даже если вы можете оторваться, практика отступления и видения общей картины осложняется несколькими факторами. Например, когда вы удаляетесь на некоторое расстояние, вы все равно должны точно интерпретировать то, что видите и слышите. Легче сказать, чем сделать.Пытаясь избежать трудных перемен, люди естественным образом, даже неосознанно, защищают свои привычки и образ мышления. По мере того, как вы ищите мнения широкого круга людей, вам постоянно нужно знать об этих скрытых программах. Вам также нужно будет наблюдать за своими действиями; объективно увидеть себя, когда вы смотрите вниз с балкона, — это, пожалуй, самая сложная задача.

К счастью, вы можете научиться быть и наблюдателем, и участником одновременно. Когда вы сидите на собрании, практикуйтесь, наблюдая за тем, что происходит в то время, когда оно происходит, даже если вы являетесь частью происходящего.Понаблюдайте за отношениями и посмотрите, как люди могут относиться друг к другу по-разному: поддерживать, препятствовать или слушать. Следите за языком тела людей. Когда вы говорите о чем-то, не поддавайтесь инстинкту оставаться на краю своего сиденья, готовым защитить то, что вы сказали. Такой простой прием, как отодвинуть стул на несколько дюймов от стола после того, как вы говорите, может обеспечить как буквальное, так и метафорическое расстояние, необходимое вам, чтобы стать наблюдателем.

Суд отменен.

Заманчиво действовать в одиночку, руководя инициативой по изменениям.Некому разбавить ваши идеи или поделиться славой, и часто это просто захватывающе. Это тоже глупо. Вам необходимо нанять партнеров, людей, которые могут помочь защитить вас от атак и указать на потенциально фатальные недостатки вашей стратегии или инициативы. Более того, вы гораздо менее уязвимы, когда находитесь в центре внимания с группой людей, а не в одиночку. Также нужно держать оппонента рядом. Знание того, что думают ваши оппоненты, может помочь вам более эффективно противостоять им и пресекать их попытки нарушить вашу повестку дня или позволить вам заимствовать идеи, которые улучшат вашу инициативу.Пейте кофе раз в неделю с человеком, который больше всех желает видеть вашу неудачу.

Но хотя отношения с союзниками и противниками важны, люди, которые будут определять ваш успех, часто оказываются посередине, непринужденными, которые, тем не менее, опасаются ваших планов. Они не заинтересованы в вашей инициативе, но они заинтересованы в комфорте, стабильности и безопасности существующего положения вещей. Они видели, как агенты перемен приходят и уходят, и знают, что ваша инициатива нарушит их жизнь и сделает их будущее неопределенным.Вы должны быть уверены, что это общее беспокойство не перерастет в движение, которое оттолкнет вас в сторону.

Этим людям нужно будет увидеть, что ваши намерения серьезны — например, что вы готовы отпустить тех, кто не может внести изменения, которых требует ваша инициатива. Но люди также должны видеть, что вы понимаете потерю, которую просите их принять. Вы должны назвать потерю, будь то изменение освященного временем рабочего распорядка или пересмотр основных ценностей компании, и прямо признать возникшую боль.Вы можете сделать это с помощью серии простых утверждений, но для этого часто требуется что-то более осязаемое и публичное — вспомните радио «беседы у камина» Франклина Рузвельта во время Великой депрессии — чтобы убедить людей в том, что вы действительно понимаете.

Помимо готовности принять жертвы и признать потери людей, два очень личных типа действий могут ослабить потенциальное сопротивление вам и вашим инициативам. Первый — это практиковать то, что вы проповедуете. В 1972 году Джин Паттерсон стал редактором газеты St.Петербург Таймс . Его задача заключалась в том, чтобы поднять авторитетную региональную газету на более высокий уровень, укрепив ее репутацию как прекрасного писателя, и в то же время стать бесстрашным и сильным источником новостей. Это потребует серьезных изменений не только в взглядах общественности на газету, но и в том, как репортеры Times думали о себе и своей роли. Поскольку известные организации и отдельные лица больше не будут защищены от оправданной критики, репортеры иногда получают гневные упреки в адрес тематики статей.

Через несколько лет после приезда Паттерсона он посетил вечеринку в доме иностранного редактора газеты. По дороге домой он подъехал к светофору и поскреб машину рядом с собой. Вызванный на место полицейский обвинил Паттерсона в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Паттерсон позвонил Бобу Хайману, ветерану газетчика Times , который только что был назначен исполнительным редактором, и настоял на публикации статьи о его аресте. Как вспоминает Хайман, он пытался отговорить Паттерсона от этого, полагая, что об арестах DUI, не связанных с травмами, сообщалось редко, даже когда в этом участвовали известные личности.Однако Паттерсон был непреклонен и настоял на том, чтобы история появилась на первой странице.

Паттерсон, который все еще считался в газете чем-то вроде аутсайдера, знал, что, если он хочет, чтобы его сотрудники следовали высочайшим журналистским стандартам, ему придется демонстрировать эти стандарты, даже когда это будет больно. Немногих лидеров призывают опозориться на первых полосах газет. Но принятие поведения, которого вы ожидаете от других — будь то сокращение заработной платы в тяжелые времена или проведение дня, работая рядом с сотрудниками на реконфигурированной производственной линии, — может иметь решающее значение для получения поддержки со стороны людей, которые могут попытаться подорвать вашу инициативу. .

Второе, что вы можете сделать для нейтрализации потенциальной оппозиции, — это признать свою ответственность за любые проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается организация. Если вы проработали в компании какое-то время, находясь на руководящей должности или нет, вы, вероятно, каким-то образом внесли свой вклад в нынешнюю неразбериху. Даже если вы новичок, вам необходимо определить области своего поведения, которые могут подавить изменения, которые вы надеетесь осуществить.

Чтобы нейтрализовать потенциальную оппозицию, вы должны признать свою ответственность за любые проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается организация.

В процессе обучения, обучения и консультирования мы часто просим людей написать или рассказать о проблемах лидерства, с которыми они сталкиваются в настоящее время. За прошедшие годы мы прочитали и услышали буквально тысячи таких вызовов. Обычно в первой версии рассказа автора нигде не видно. Основная идея: «Если бы только другие люди поднялись, я мог бы добиться здесь прогресса». Но, слишком охотно указывая пальцем на других, вы рискуете стать мишенью. Помните, вы просите людей переехать туда, куда они боятся идти.Если в то же время вы обвиняете их в том, что они туда поехали, они, несомненно, обратятся против вас.

Дополнительная литература

В начале 1990-х годов Лесли Векснер, основатель и генеральный директор Limited, осознал необходимость серьезных изменений в компании, включая значительное сокращение штата. Но его консультант сказал ему, что нужно изменить кое-что еще: давние привычки, которые лежали в основе его самооценки. В частности, ему пришлось перестать относиться к компании так, как будто это его семья.Снисходительный отец должен был стать главным кадровым директором, направляя нужных людей на правильные должности и заставляя их отвечать за свою работу. «Я был спортсменом, которого готовили к бейсболу», — вспоминал Векснер во время недавнего выступления в Гарвардской школе Кеннеди. «И однажды кто-то похлопал меня по плечу и сказал:« Футбол ». Я сказал:« Нет, я бейсболист. «И он сказал:« Футбол ». Я сказал:« Я не умею играть в футбол. У меня не рост 6 футов 4 дюйма, и я не вешу 300 фунтов ». Но если никто больше не ценит бейсбол, бейсболист выйдет из бизнеса.Я посмотрел в зеркало и сказал: «Шлемиэль, никто не хочет смотреть бейсбол. Сделайте трансформацию в футбол ». Его личная перестройка — передача роли прощающего отца тем, кто, по мнению многих, не придерживается своих собственных, — помогла другим сотрудникам поддержать преобразование компании. А его готовность к изменениям помогла защитить его от атак в течение длительного — и в целом успешного — периода восстановления компании.

Готовьте конфликт.

Управление конфликтами — одна из самых серьезных проблем, с которыми сталкивается руководитель организационных изменений.Конфликт может включать сопротивление изменениям или противоречие во взглядах на то, как изменения должны осуществляться. Часто он будет скорее скрытым, чем ощутимым. Это потому, что большинство организаций страдают аллергией на конфликты, видя в них в первую очередь источник опасности, что, безусловно, может быть. Но конфликт — необходимая часть процесса изменений, и при правильном решении он может служить двигателем прогресса.

Таким образом, ключевым императивом для лидера, пытающегося добиться значительных изменений, является управление страстными различиями людей таким образом, чтобы уменьшить их деструктивный потенциал и конструктивно использовать их энергию.В этом вам помогут два метода. Во-первых, создайте безопасное место, где конфликты могут свободно вспыхивать. Во-вторых, контролируйте температуру, чтобы конфликт не разразился и не обжечь вас в процессе.

Сосуд, в котором разгорается конфликт — в котором конфликтующие точки зрения смешиваются, теряют часть своей резкости и в идеале сливаются в консенсус — будет выглядеть и ощущаться совершенно по-разному в разных контекстах. Это может быть защищенное физическое пространство, возможно, удаленное место, где внешний фасилитатор помогает группе преодолеть различия.Это может быть четкий набор правил и процедур, которые вселяют в голоса меньшинства уверенность в том, что они будут услышаны, без необходимости прерывать процесс, чтобы привлечь внимание. Это может быть общий язык и история организации, которая объединяет людей в трудные времена. Какой бы ни была его форма, это место или средство сдерживания волнующихся сил, вызванных угрозой серьезных перемен.

Но судно может выдержать лишь определенное напряжение, прежде чем оно взорвется. Огромная проблема, с которой вы сталкиваетесь как руководитель, — поддерживать продуктивный уровень стресса ваших сотрудников.Успех усилий по изменению, а также ваш собственный авторитет и даже выживание требуют, чтобы вы контролировали терпимость вашей организации к жаре, а затем соответствующим образом регулировали температуру.

Сначала вам нужно поднять температуру настолько, чтобы люди сели, обратили внимание и справились с реальными угрозами и проблемами, с которыми они сталкиваются. В конце концов, без некоторого беспокойства нет стимула меняться. Вы можете конструктивно поднять настроение, сосредоточив внимание людей на сложных проблемах, заставив их взять на себя ответственность за решение и решение этих проблем, а также вынудив конфликты, происходящие за закрытыми дверями, на открытом воздухе.

Но вы должны снизить температуру, когда это необходимо, чтобы уменьшить беспорядки, которые могут привести к обратным результатам. Вы можете уменьшить накал, замедлив темп изменений или решив относительно простой технический аспект проблемы, тем самым снизив уровень тревожности людей и позволив им подготовиться к более серьезным задачам. Вы можете структурировать процесс решения проблем, создавать рабочие группы с конкретными задачами, устанавливать временные параметры, устанавливать правила для принятия решений и определять отношения отчетности.Вы можете использовать юмор или найти повод для перерыва или вечеринки, чтобы временно ослабить напряженность. Вы можете говорить о страхах людей и, что более важно, об их надеждах на более многообещающее будущее. Показывая людям, как может выглядеть будущее, вы воплощаете надежду, а не страх, и уменьшаете вероятность стать громоотводом в конфликте.

Цель обеих этих тактик — поддерживать температуру на достаточно высоком уровне, чтобы мотивировать людей, но на достаточно низком уровне, чтобы предотвратить катастрофический взрыв — то, что мы называем «продуктивной зоной бедствия».Однако помните, что большинство сотрудников рефлекторно захотят, чтобы вы убавили огонь; их жалобы на самом деле могут указывать на то, что среда как раз подходит для выполнения тяжелой работы.

Мы уже упоминали классический пример управления бедствием фундаментальных изменений: Франклин Рузвельт в течение первых нескольких лет своего президентства. Когда он вступил в должность в 1933 году, хаос, напряжение и тревога, вызванные депрессией, достигли чрезвычайно высокого уровня. Демагоги разжигали классовые, этнические и расовые конфликты, которые угрожали разлучить нацию.Люди опасались неопределенного будущего. Итак, Рузвельт сначала сделал все, что мог, чтобы снизить чувство беспорядка до приемлемого уровня. Он предпринял решительные и авторитетные действия — он протолкнул огромное количество законопроектов через Конгресс в течение своих легендарных первых 100 дней — и тем самым дал американцам чувство направления и безопасности, убедив их, что они находятся в надежных руках. В своих беседах у камина он говорил о тревоге и гневе людей и изложил позитивное видение будущего, которое сделало стресс нынешнего кризиса терпимым и показалось достойной платой за прогресс.

Но он знал, что проблемы, стоящие перед нацией, нельзя решить из Белого дома. Ему нужно было мобилизовать граждан и побудить их пофантазировать, попробовать, бороться и в конечном итоге принять иногда болезненные решения, которые могли бы преобразовать страну и продвинуть ее вперед. Для этого ему нужно было поддерживать определенный уровень брожения и страданий. Так, например, он организовывал конфликты по поводу общественных приоритетов и программ среди большой группы творческих людей, которых он привел в правительство.Дав одно и то же задание двум разным администраторам и отказавшись четко определять их роли, он заставил их генерировать новые и конкурирующие идеи. Рузвельт продемонстрировал как проницательность, чтобы распознать, когда напряжение в стране стало слишком высоким, так и эмоциональную силу, чтобы выдержать жар и позволить сохраниться значительному беспокойству.

Поместите работу на свое место.

Поскольку для серьезных изменений требуется, чтобы люди во всей организации адаптировались, вы, как лидер, должны противостоять рефлекторной реакции предоставления людям ответов.Вместо этого заставьте себя передать, как это делал Рузвельт, большую часть работы и решения проблем другим. Если вы этого не сделаете, реальных и устойчивых изменений не произойдет. Кроме того, на личном уровне рискованно продолжать выполнять работу, которую должны выполнять другие.

Как успешный руководитель, вы приобрели авторитет и авторитет, продемонстрировав свою способность решать проблемы других людей. Эта способность может быть добродетелью, пока вы не столкнетесь с ситуацией, в которой вы не можете найти решения.Когда это происходит, все ваши привычки, гордость и чувство компетентности выбрасываются из строя, потому что вы должны мобилизовать работу других, а не искать пути самостоятельно. Пытаясь решить адаптивную задачу для людей, в лучшем случае вы переконфигурируете ее как техническую проблему и создадите некоторое краткосрочное облегчение. Но проблема никуда не делась.

Дополнительная литература

В полуфинале Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации 1994 года «Чикаго Буллз» проиграли «Нью-Йорк Никс» в первых двух играх серии best-of-seven.«Чикаго» стремился доказать, что это больше, чем просто индивидуальная команда, что она может выиграть без Майкла Джордана, который ушел в отставку в конце прошлого сезона.

В третьей игре счет стал равным 102 за менее чем две секунды. У «Чикаго» был мяч и тайм-аут, чтобы спланировать финальный удар. Тренер Фил Джексон вызвал Скотти Пиппена, звезду «Буллз» с тех пор, как Джордан завершил карьеру, чтобы сделать входящий пас Тони Кукоку для финального броска. Когда игра собиралась возобновиться, Джексон заметил, что Пиппен сидит в дальнем конце скамейки.Джексон спросил его, есть он или нет. «Я выхожу», — сказал Пиппен, обиженный на то, что ему не удалось сделать последний выстрел. Когда на площадке было всего четыре игрока, Джексон быстро собрал еще один тайм-аут и заменил Пиппена отличным распасовщиком, запасным Питом Майерсом. Майерс бросил идеальный пас Кукоку, который развернулся и совершил чудесный бросок, чтобы выиграть игру.

«Быки» вернулись в раздевалку, их эйфория ослабла из-за необычного акта неповиновения Пиппена.Джексон вспоминает, что, войдя в тихую комнату, он не знал, что делать. Должен ли он наказать Пиппена? Заставить его извиниться? Притвориться, что всего этого не было? Все взгляды были прикованы к нему. Тренер огляделся, встречая взгляды каждого игрока, и сказал: «То, что произошло, нас задело. Теперь тебе нужно разобраться с этим ».

Джексон знал, что, если бы он предпринял меры для немедленного разрешения кризиса, он сделал бы поведение Пиппена вопросом между тренером и игроком. Но он понимал, что в основе инцидента лежал более глубокий вопрос: кто такие «Чикаго Буллз» без Майкла Джордана? Дело было не в том, кто станет преемником Джордана, потому что никто не был им; Речь шла о том, смогут ли игроки составить команду, в которой никто не доминирует, и каждый игрок готов сделать все возможное, чтобы помочь.Проблема была в игроках, а не в нем, и только они могли ее решить. Не имело значения, что они решили в тот момент; имело значение то, что решение принимали они, а не Джексон. За этим последовала дискуссия, которую возглавил эмоциональный Билл Картрайт, ветеран команды. По словам Джексона, беседа сблизила команду. Bulls довели серию до седьмой игры, прежде чем уступить Knicks.

Джексон вернул работу по решению проблем Пиппена и Джордана команде по другой причине: если бы он взял на себя ответственность за проблему, он стал бы проблемой, по крайней мере, на данный момент.В его случае его тренерскому положению, вероятно, ничего не угрожало. Но в других ситуациях принятие на себя ответственности за разрешение конфликта внутри организации сопряжено с риском. Вы, вероятно, обнаружите, что фракция, против которой вы решите, возмутились, и возложите на себя ответственность почти всех за беспорядки, которые порождает ваше решение. По мнению многих, единственный способ нейтрализовать угрозу — это избавиться от вас.

Несмотря на этот риск, большинство руководителей не могут устоять перед искушением самостоятельно решать фундаментальные организационные проблемы.Люди ожидают, что вы сразу же приступите к делу и все исправите, выскажетесь и решите проблему. В конце концов, именно за это платят топ-менеджерам. Когда вы оправдаете эти ожидания, люди будут называть вас достойным восхищения и смелым — даже «лидером» — и это лестно. Но для того, чтобы бросить вызов ожиданиям ваших сотрудников, требуется больше смелости и лидерства.

Внутренние опасности

Мы описали несколько тактик лидерства, которые вы можете использовать для взаимодействия с окружающими вас людьми, особенно с теми, кто может подорвать ваши инициативы.Эта тактика может помочь продвинуть ваши инициативы и, что не менее важно, гарантировать, что вы останетесь в том положении, в котором вы сможете реализовать их. Но из наших собственных наблюдений и болезненного личного опыта мы знаем, что один из самых верных способов для организации подвести вас — это просто позволить вам ускорить свою собственную кончину.

В пылу лидерства, с накачкой адреналина легко убедить себя, что вы не подвержены обычным человеческим слабостям, которые могут победить простых смертных.Вы начинаете вести себя так, как будто вы неуязвимы. Но интеллектуальные, физические и эмоциональные проблемы лидерства очень серьезны. Итак, помимо выхода на балкон, вам нужно регулярно входить во внутреннюю комнату своего существа и оценивать потери, которые несут эти проблемы. Если вы этого не сделаете, ваше, казалось бы, несокрушимое «я» может самоуничтожиться. Это, кстати, идеальный исход для ваших врагов — и даже для друзей, которые выступают против вашей инициативы, — потому что никто не должен чувствовать ответственность за ваше падение.

Управляйте своим голодом.

У всех нас есть голод, выражение наших нормальных человеческих потребностей. Но иногда этот голод мешает нам действовать разумно или целенаправленно. Будь то унаследованный или продукт нашего воспитания, некоторые из этих голодов могут быть настолько сильными, что делают нас постоянно уязвимыми. Как правило, стрессовая ситуация или обстановка могут преувеличивать нормальный уровень потребности, усиливая наши желания и подавляя нашу обычную самодисциплину. Два самых распространенных и опасных голода — это стремление к контролю и стремление к важности.

Каждый хочет иметь хоть какой-то контроль над своей жизнью. Однако потребность некоторых людей в контроле непропорционально высока. Возможно, они выросли в семье, которая была либо жестко организованной, либо необычно хаотичной; в любом случае ситуация побудила их стать мастерами укрощения хаоса не только в своей жизни, но и в своих организациях.

Эта потребность в контроле может быть источником уязвимости. Первоначально, конечно, способность превращать беспорядок в порядок может рассматриваться как атрибут.В организации, столкнувшейся с проблемами, вы можете показаться находкой, если можете (и отчаянно хотите) вмешаться и взять на себя ответственность. Снизив степень дистресса до приемлемого уровня, вы предотвратите выкипание чайника.

На практике

Но в своем стремлении к порядку вы можете принять средства за цель. Вместо того, чтобы следить за тем, чтобы уровень бедствия в организации оставался достаточно высоким для достижения прогресса в решении проблем, вы сосредотачиваетесь на поддержании порядка как на самоцели.Принуждение людей к трудным компромиссам, требуемым фундаментальными изменениями, грозит возвращением к беспорядку, который вы ненавидите. Ваша способность держать ситуацию под контролем также подходит людям в организации, которые, естественно, предпочитают спокойствие хаосу. К сожалению, это стремление к контролю делает вас уязвимым перед желанием организации избежать решения спорных вопросов и стать его агентом. Хотя это может обеспечить ваше выживание в краткосрочной перспективе, в конечном итоге вы можете оправданно обвинить себя в том, что не смогли справиться с трудными проблемами, когда еще было время для этого.

У большинства людей также есть потребность чувствовать себя важными и одобряемыми другими. Опасность здесь в том, что вы позволите этому утверждению дать вам преувеличенное представление о себе и своем деле. Грандиозное чувство собственной важности часто приводит к самообману. В частности, вы склонны забывать о творческой роли, которую это сомнение — раскрывающее части реальности, которые вы иначе не видели бы, — играет в улучшении вашей организации. Отсутствие сомнений приводит к тому, что вы видите только то, что подтверждает вашу собственную компетентность, что фактически гарантирует катастрофические ошибки.

Еще один вредный побочный эффект завышенного чувства собственной важности состоит в том, что вы поощряете людей в организации становиться зависимыми от вас. Чем выше уровень бедствия, тем больше их надежд и ожиданий, что вы принесете им избавление. Это освобождает их от любой ответственности за продвижение организации вперед. Но их зависимость может нанести ущерб не только группе, но и вам лично. Зависимость может быстро превратиться в презрение, когда ваши избиратели обнаружат ваши человеческие недостатки.

Две хорошо известные истории из компьютерной индустрии иллюстрируют опасности зависимости и способы их избежать. Кен Олсен, основатель Digital Equipment Corporation, превратил компанию в предприятие с численностью сотрудников 120 000 человек, которое на пике своего развития было главным конкурентом IBM. Щедрый человек, он чрезвычайно хорошо относился к своим сотрудникам и экспериментировал с кадровой политикой, направленной на повышение творческих способностей, командной работы и удовлетворенности своих сотрудников. Это, в сочетании с многолетним успехом компании, побудило высшее руководство компании обратиться к нему как к единоличному лицу, принимающему решения по всем ключевым вопросам.Его решение избегать рынка персональных компьютеров из-за его веры в то, что немногие люди когда-либо захотят иметь ПК, что казалось разумным в то время, обычно рассматривается как начало конца для компании. Но дело не в этом; каждый в бизнесе принимает плохие решения. Дело в том, что Олсен создал такую ​​атмосферу зависимости, что его решения редко оспаривались коллегами — по крайней мере, пока не стало слишком поздно.

Сравните это решение с решением Билла Гейтса несколько лет спустя не допустить Microsoft в Интернет-бизнес.Ему не потребовалось много времени, чтобы изменить свою позицию и начать капитальный ремонт компании, в основе которой лежала поставка интернет-услуг Microsoft. Наблюдая за быстро меняющейся компьютерной индустрией и внимательно выслушав мнение коллег, Гейтс изменил свое мнение, что не нанесло серьезного ущерба его чувству гордости и укрепила репутацию благодаря своей быстрой смене курса.

Якорь.

Чтобы выжить в неспокойном море инициативы изменений, вам нужно найти способы, чтобы удержаться и стабилизироваться.Во-первых, вы должны создать безопасную гавань, где каждый день вы можете размышлять о путешествии предыдущего дня, восстанавливать нанесенный психологический ущерб, пополнять запасы эмоциональных ресурсов и заново калибровать свой моральный компас. Вашим убежищем может быть физическое место, например кухонный стол в доме друга, или обычный распорядок дня, например ежедневная прогулка по окрестностям. Каким бы ни было святилище, его нужно использовать и защищать. К сожалению, поиск такой передышки часто рассматривается как роскошь, что делает его одним из первых дел, когда жизнь становится напряженной, и у вас не хватает времени.

Чтобы выжить, вам нужно убежище, где вы можете поразмышлять о путешествии предыдущего дня, восстановить свои эмоциональные ресурсы и перенастроить свой моральный компас.

Во-вторых, вам нужен доверенное лицо, кто-то, с кем вы можете поговорить о том, что у вас на сердце и на уме, не опасаясь осуждения или предательства. Как только непереваренный беспорядок окажется на столе, вы можете начать отделять, с честным вкладом вашего доверенного лица, то, что стоит, от того, что просто выходит. Доверенное лицо, обычно не сослуживец, также может подбодрить вас, когда вы упадете, и вернуть на землю, когда вы начнете воспринимать похвалу слишком серьезно.Но не путайте доверенных лиц с союзниками: вместо того, чтобы поддерживать вашу текущую инициативу, доверенное лицо просто поддерживает вас. Распространенной ошибкой является поиск доверенного лица среди надежных союзников, чья личная преданность может испариться, когда новый вопрос, более важный для них, чем вы, начинает возникать и занимать центральное место.

Возможно, самое главное, вам нужно различать свое личное «я», которое может служить якорем в ненастную погоду, и вашу профессиональную роль, которой никогда не будет. Легко mi

6 способов наладить и поддерживать прочные отношения с клиентами

Независимые профессионалы обычно сосредотачивают свои ресурсы на получении нового бизнеса.Однако новые проекты не всегда означают новых клиентов. Построение и поддержание прочных отношений с существующими клиентами может настроить вас на повторный бизнес. И даже если клиенты не вернутся к вам, они могут порекомендовать вас коллегам.

Как построить прочные отношения с клиентами

Чтобы построить и поддерживать прочные деловые отношения с клиентами, следуйте этим шести советам.

1. Сосредоточьтесь на исключительном общении

Своевременное и эффективное общение должно быть приоритетом.Конечно, общение с одним клиентом не должно постоянно и необоснованно посягать на ваше личное время или отрицательно сказываться на вашей производительности. Однако доступность демонстрирует, что проект вашего клиента и его удовлетворение важны для вас.

В дополнение к своевременному и тщательному общению вы также можете построить прочные отношения с клиентами, заставив их чувствовать себя комфортно, будучи открытыми и честными с вами. Они должны чувствовать, что их идеи и проблемы будут приняты всерьез.

2. Сохраняйте позитивный настрой

Как независимый профессионал вы несете ряд обязанностей. Каким бы стрессом вы ни были или ошеломлены, важно показывать своим клиентам позитивное лицо. Излучайте энергию и уверенность, которые вы хотите, чтобы ваши клиенты относились к вашей работе. Энтузиазм и рвение — это привлекательные черты личности, с которыми людям нравится находиться рядом и с которыми нравится работать клиентам.

3. Признание вашего клиента как физического лица

Хотя ваши отношения с клиентом носят профессиональный характер, признание того, что вы рассматриваете его как личность, то есть нечто большее, чем просто зарплату, может иметь большое значение.Степень, в которой эта личная связь уместна, будет варьироваться в зависимости от вашей отрасли, типа клиента и личности отдельного клиента. Если вы знаете, что ваш клиент — родитель, вы можете просто спросить, как поживают их дети. Если у вас более тесные отношения со своим клиентом, вам будет уместно и оценено что-то более личное, например, отправка им по электронной почте новостной статьи об их любимом музыканте.

4. Делитесь знаниями

Если ваш клиент не понимает вашей области знаний, он может не знать тонкостей процесса и поэтому отключен от разработки проекта.Это ваша возможность поделиться информацией, которая поможет клиенту понять, что вы делаете, что укрепит доверие и уверенность в процессе. Объяснение клиенту того, что вы сделали, почему вы это сделали и как вы пришли к своему решению, поможет ему почувствовать себя осведомленным и знающим.

5. Будьте открыты в своем мнении

Чтобы построить прочные и прочные отношения с клиентами, они должны уметь доверять вам и полагаться на вас как на эксперта. Вот почему так важно придерживаться политики открытости, когда речь идет о вашем профессиональном мнении и точке зрения относительно наилучших интересов проекта.Может возникнуть соблазн казаться приятным и избежать неприятной конфронтации, рассказав клиенту то, что, по вашему мнению, он хочет услышать, или утаив свое истинное мнение об их проекте.

Однако эти методы не только контрпродуктивны, но также могут нанести ущерб вашей репутации, уменьшая ваши шансы на длительные отношения. Уверенно выражая свое честное мнение, клиенты будут уважать вашу инициативу и стремление к совершенству.

6. ​​Превосходите ожидания

Один из лучших способов помочь построить прочные отношения с клиентами — это завоевать репутацию независимого профессионала, добивающегося исключительных результатов.Убедитесь, что вы не переусердствуете и не обещаете нереальных результатов. Устанавливая разумные ожидания, вы даете себе возможность полностью произвести впечатление на клиента конечным проектом и позиционировать себя как человека, с которым они хотели бы продолжать работать.

Рассмотрите своего клиента и определите, что будет для него ценным. Это может быть так же просто, как представить проект в эстетически приятном формате, доставить материалы вручную и дать подробное пошаговое руководство или демонстрацию, или включить небольшую добавочную функцию, которая улучшает готовые результаты.Для постоянных клиентов знак признательности и благодарности после важных деловых событий или в преддверии праздников может стать неожиданным удовольствием, которое укрепит ваши профессиональные отношения. Главное — найти возможность сделать все возможное, чтобы ваши клиенты это оценили.

Найдите независимую консалтинговую работу в ведущих компаниях на торговой площадке MBO

Присоединяйтесь сегодня!

Как находить и решать проблемы ваших клиентов

Маркетологи всегда говорят о болевых точках.

В отличие от задницы бедра, усугубленной погодой, типичные болевые точки, с которыми обычно сталкиваются маркетологи, могут быть немного сложнее.

Сегодня мы погрузимся в мир болевых точек клиентов — в частности, что это за болевые точки и как вы можете позиционировать свою компанию как потенциальное решение. Мы рассмотрим несколько реальных примеров, чтобы увидеть, как маркетологи преодолевают наиболее распространенные болевые точки клиентов, а также дадим общие советы о том, как сделать себя незаменимым для потенциальных клиентов в нужное время и в нужном месте. .

Но прежде чем мы перейдем к примерам, давайте начнем с основ.

Также ознакомьтесь с нашим бесплатным руководством по копирайтингу рекламы «10 хитростей, чтобы получить клик!»

Каковы болевые точки клиентов?

Болевая точка — это конкретная проблема, с которой сталкиваются потенциальные клиенты вашего бизнеса. Другими словами, вы можете думать о болевых точках как о простых и простых проблемах.

Как и любая проблема, болевые точки клиентов столь же разнообразны и разнообразны, как и сами потенциальные клиенты.Однако не все потенциальные клиенты будут знать о том, что они испытывают болевые точки, что может затруднить маркетинг для этих людей, поскольку вы должны помочь своим потенциальным клиентам осознать, что у них есть проблема. и убедить их, что ваш продукт или услуга помогут. Найди решение.

Хотя вы можете рассматривать болевые точки как простые проблемы, их часто объединяют в несколько более широких категорий. Вот четыре основных типа болевых точек:

• Финансовые проблемы : Ваши потенциальные клиенты тратят слишком много денег на своего текущего поставщика / решения / продукты и хотят сократить свои расходы
• Болевые точки производительности : Ваши потенциальные клиенты тратят слишком много времени на своего текущего поставщика / решения / продукты или хотят использовать свое время более эффективно
• Процесс Болезни : Ваши потенциальные клиенты хотят улучшить внутренние процессы, такие как назначение потенциальных клиентов торговым представителям или привлечение потенциальных клиентов с более низким приоритетом
• Поддержка Болезни : Ваши потенциальные клиенты не получают поддержки, в которой они нуждаются на критических этапах пути к покупке или процесса продаж

Просмотр болевых точек клиентов в этих категориях позволяет начать думать о том, как позиционировать свою компанию или продукт как решение проблем потенциальных клиентов и что необходимо, чтобы они были довольны.Например, если болевые точки ваших потенциальных клиентов в первую очередь связаны с финансами, вы можете выделить особенности своего продукта в контексте более низкого ежемесячного плана подписки или подчеркнуть повышенную рентабельность инвестиций, которую испытывают ваши довольные клиенты после того, как они стали клиентом.

Однако, хотя этот метод категоризации — хорошее начало, он не так прост, как определение цены как болевой точки, прежде чем указать, что ваш продукт или услуга дешевле, чем у конкурентов. Проблемы многих потенциальных клиентов являются многоуровневыми и сложными и могут объединять проблемы из нескольких вышеперечисленных категорий.Вот почему вам необходимо рассматривать болевые точки клиентов как единое целое и представлять свою компанию не только как решение одной особенно проблемной болевой точки, но и как надежного партнера, который может помочь решить множество проблем.

Как определить болевые точки клиентов?

Теперь, когда мы знаем, что такое болевые точки, нам нужно выяснить, как на самом деле их идентифицировать.

Хотя многие из ваших потенциальных клиентов, вероятно, испытывают одни и те же или похожие болевые точки, основная причина этих болевых точек может быть столь же разнообразной, как и ваша клиентура.Вот почему качественные исследования — это фундаментальная часть выявления болевых точек клиентов.

Причина, по которой вам необходимо провести качественное исследование (которое фокусируется на подробных, индивидуализированных ответах на открытые вопросы) в отличие от количественного исследования (которое отдает предпочтение стандартизированным вопросам и репрезентативным, статистически значимым размерам выборки), заключается в том, что ваши клиенты болевые точки очень субъективны. Даже если у двух клиентов одна и та же проблема, основные причины этой проблемы могут сильно отличаться от одного клиента к другому.

Существует два основных источника информации, необходимой для определения проблемных точек ваших клиентов: сами клиенты и ваши группы продаж и поддержки. Давайте сначала посмотрим, как получить необходимую информацию от клиентов.

Проведение качественного исследования клиентов

Один из лучших способов узнать самые большие проблемы ваших клиентов — это действительно прислушаться к ним.

Недавно мы провели наш первый круглый стол по анализу информации о клиентах, на котором мы пригласили 11 клиентов WordStream провести некоторое время в наших офисах в Бостоне, чтобы поделиться с нами своим опытом — хорошим и плохим — открыто и честно.

Клиент WordStream оценивает ряд проблем и предлагает решения
во время нашего первого круглого стола по анализу информации о клиентах

В рамках этого процесса мы попросили участников принять участие в семинаре по идеям и дизайну, совместном практическом занятии, в ходе которого наши клиенты определили некоторые из самых больших проблем, с которыми они сталкиваются как интернет-рекламодатели. Это помогло участникам сосредоточиться на проблемах, которые они разделяли как рекламодатели, а не как индивидуальные предприниматели и владельцы бизнеса, а также позволило нам сосредоточиться на решении проблем, которые были в пределах нашего контроля.

Мы узнали о проблемах наших клиентов такие вещи, которые не смогли бы раскрыть даже самые подробные анкеты, и это дало нам возможность обсудить эти проблемы в контексте более широких проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты. Это дало нам очень подробное представление о болевых точках наших клиентов, а также более широкое представление о том, как текущий экономический климат и другие факторы влияют на реальный бизнес.

Подобные мероприятия бесценны для бизнеса.Это не только позволяет вам долго общаться с людьми, которые фактически используют ваши продукты, но и создает среду, в которой решение проблем является совместным процессом.

Проведение качественного исследования продаж

Другой исследовательский ресурс в вашем распоряжении — это ваша команда продаж. Ваши торговые представители работают на передовой в битве за сердца и умы ваших потенциальных клиентов каждый день, что делает их бесценным источником обратной связи о болевых точках ваших потенциальных клиентов.

Однако, каким бы ценным ни был отзыв вашего отдела продаж, важно отличать болевые точки ваших торговых представителей от болевых точек ваших потенциальных клиентов; Проблемы ваших торговых представителей могут быть очень реальными, но вы не создаете продукт или предоставляете услугу, чтобы облегчить жизнь своим торговым представителям (по крайней мере, не в контексте этой статьи).

Крайне важно отделить операционные проблемы от настоящих болевых точек клиентов. Например, предположим, что ваши представители переживают медленный квартал, а цели по продажам не достигаются в течение двух месяцев подряд.Здесь все может усложниться. Столкнувшись с перспективой пропуска другой цели продаж, ваши представители могут испытать соблазн пожаловаться на отсутствие квалифицированных лидов или на качество назначенных им лидов. Хотя это может быть законная жалоба, она никак не связана с болью ваших клиентов, поэтому вам нужно отфильтровать шум, чтобы добраться до реальной проблемы.

Это облако слов, которое рекламодатели изменили бы в своих кампаниях
, ​​предлагает нам много информации о болевых точках наших клиентов

Теперь предположим, что ваши представители говорят вам, что у них было несколько потенциальных сделок, которые провалились, потому что потенциальный клиент сказал им, что PPC — это «слишком сложно».» Этот — настоящая проблема для клиентов. Это говорит о нескольких потенциальных болевых точках, включая отсутствие опыта или обучения, плохое понимание лучших практик PPC, плохо распределенный рекламный бюджет, фундаментальное непонимание вашего продукта и того, что он делает, а также множество других потенциальных проблем.

Независимо от того, что вызывает боль, теперь у вас есть болевая точка, с которой вы можете бороться в своем маркетинге. Помните наш список болевых точек, приведенный ранее в этом посте? Давайте посмотрим на выявленные нами болевые точки и посмотрим, как мы можем решить их в нашем маркетинге:

• Финансовый: Подчеркните более низкую цену (если применимо), выделите среднюю экономию вашей клиентской базы, используйте формулировку, подтверждающую более высокую рентабельность инвестиций
• Производительность: Подчеркните сокращение времени, потраченного впустую, испытываемого текущими клиентами, подчеркните простоту использования функций (таких как краткие обзоры или централизованная информационная панель)
• Процессы: Укажите текущие / планируемые интеграции с существующими продуктами / услугами (т.е. Интеграция Slack с Dropbox и Salesforce), подчеркните, как ваш продукт / услуга может упростить обычно сложные / трудоемкие задачи

• Поддержка: Помогите потенциальному клиенту почувствовать себя партнером, подчеркнув свою послепродажную поддержку, используйте язык связи («нас», «мы» и т. Д.) В своей копии

Важно помнить, что вы не можете «доказать», что можете облегчить боль потенциальных клиентов, и то, что работает для одного клиента, может не работать для другого. Вот что делает социальное подтверждение столь важным при использовании болевых точек клиентов в маркетинге; устные рекомендации и отзывы пользователей становятся гораздо более убедительными, когда потенциальный клиент уже считает, что ваш продукт или услуга могут сделать их жизнь лучше.

Вот почему вам следует использовать отзывы клиентов и другие инструменты социальной проверки в своем маркетинге — отличный обзор или яркая характеристика могут продать ваш продукт намного эффективнее, чем даже самый говорливый продавец.

Пример использования

Mini: WordStream для агентств

Когда дело доходит до PPC, агентства сталкиваются с множеством уникальных проблем. От баланса между управлением счетами и поиском новых клиентов до повышения производительности и демонстрации рентабельности инвестиций — жизнь профессионалов PPC в агентствах непроста.

В мае прошлого года мы решили узнать, что движет средним агентством интернет-маркетинга, с особым упором на проблемы, с которыми сталкиваются агентства, путем опроса более 200 агентств интернет-маркетинга, специализирующихся на платном поиске, со всего мира.

Результаты были впечатляющими, хотя в некоторых случаях даже немного предсказуемыми.

В ходе анализа данных опроса мы обнаружили, что управление временем является самой большой проблемой, с которой сегодня сталкиваются агентства.Это, пожалуй, наименее удивительный из результатов опроса — не секрет, что агентства испытывают огромное давление, если они хотят конкурировать в сегодняшней экосистеме интернет-рекламы. Даже самый опытный специалист по контекстной рекламе все равно должен проводить время, работая со счетами своих клиентов, что делает управление временем еще более важным для менеджеров контекстной рекламы агентства.

Мы уже знали, что тайм-менеджмент является основной проблемой для агентств, еще до того, как мы создали WordStream Advisor для агентств, но когда мы запустили этот инструмент, мы действительно хотели поговорить с болевыми точками клиентов нашего агентства.Взгляните на эту страницу, предназначенную специально для потенциальных клиентов агентства:

Хотя мы также выделяем набор инструментов WordStream Advisor для агентств и простоту использования, предлагаемую платформой, экономия времени занимает центральное место на этой странице именно потому, что управление временем является главным приоритетом агентств.

Практически весь текст на этой странице подтверждает, сколько времени профессионалы PPC агентства могут сэкономить, используя наше программное обеспечение, и этот ориентированный на выгоду подход формирует стиль, тон и язык всей страницы.Более того, по мере продвижения вниз по странице мы углубляем проблемы потенциальных клиентов нашего агентства:

Мы знаем, что тайм-менеджмент — самая большая проблема для потенциальных клиентов нашего агентства, но это не единственное, о чем беспокоятся потенциальные клиенты нашего агентства. Помните, как мы говорили, что баланс времени между управлением аккаунтом и поиском новых клиентов — еще одна проблема, с которой сталкиваются многие агентства? На приведенном выше снимке экрана показано, как мы напрямую решили эту конкретную проблему в контексте управления временем и эффективности — как проблемы производительности, так и процесса, которые логически вытекают из первоначального определения управления временем как основной болезненной точки агентств.

Помните — дело не только в выявлении болевых точек ваших потенциальных клиентов, но и в том, чтобы подчеркнуть , что решение этой проблемы поможет вашим потенциальным клиентам . Чем яснее вы сделаете это в своем тексте и рекламных кампаниях, тем больше вероятность, что ваши потенциальные клиенты ответят положительно.

Использование болевых точек клиентов в онлайн-рекламе

Теперь, когда мы немного подробнее изучили понятие «болевые точки», давайте продолжим наши примеры того, как использовать эту боль в своих рекламных кампаниях в Интернете.

Устранение проблемных точек клиентов в платной поисковой рекламе

Вы провели качественное исследование проблем, с которыми сталкиваются ваши потенциальные клиенты, и теперь готовы использовать эти знания в своих поисковых кампаниях. Как это выглядит?

Изображение выше — это объявление, которое было показано мне по поисковому запросу «услуги по расчету заработной платы» в Google. Неудивительно, что главная реклама была от ADP, одного из крупнейших поставщиков платежных ведомостей в Северной Америке. Если вы не знакомы с увлекательным миром услуг по начислению заработной платы, это объявление может показаться не таким уж заманчивым, но для любого, кто действительно работает с платежными ведомостями на регулярной основе, это объявление может быть очень соблазнительным.

Одна из самых больших финансовых проблем, с которыми сталкиваются растущие компании, — это расчет заработной платы. Согласно Paychex, начисление заработной платы может стоить от 20 до 100 долларов в месяц в дополнение к плате в размере до 5 долларов на сотрудника за каждый цикл расчета. Это может сделать наем новых людей значительными расходами для некоторых компаний (особенно с учетом преимуществ и других затрат), особенно для новых, малых предприятий. С самого начала это объявление обещает нам два месяца бесплатных услуг по начислению заработной платы, но это не то, что нас интересует — мы хотим поближе познакомиться с текстом объявления.

Первая строка текста — «Пусть ADP снимет вес с вашего бизнеса с помощью быстрой, простой и надежной системы расчета заработной платы» — соответствует всем нужным примечаниям. Во-первых, использование фразы «Пусть ADP снимет бремя с вашего бизнеса» тонко обращается к бремени заработной платы и использует язык, вызывающий облегчение, подразумевая, что перспективы облегчения почувствуют, когда они позволят ADP управлять своими платежными ведомостями.

Включение словосочетания «быстро, легко и надежно» также очень разумно, поскольку все эти общие прилагательные решают проблемы сами по себе, а именно: расчет заработной платы — это сложная, отнимающая много времени боль в заднице, которую нельзя доверить другим компаниям. — неплохо для трех слов текста.Наконец, вы заметите включение нескольких расширений, предлагающих ту важную социальную проверку, о которой мы упоминали ранее, а также предложения по бесплатному расценкам, демонстрацию программного обеспечения ADP для расчета заработной платы и двухмесячное бесплатное предложение, выделенное в заголовке.

Устранение проблемных точек клиентов в социальной рекламе

Социальная реклама может быть даже более эффективной при решении проблем клиентов, чем поисковая реклама. Зачем? Потому что многие люди с интересом просматривают сайты социальных сетей, такие как Twitter и Facebook; мы публикуем обновления, которые отражают людей , которыми мы хотим быть , не обязательно людей , которыми мы являемся сейчас .

Таким образом, хорошо продуманная социальная реклама, непосредственно затрагивающая болевые точки потенциального клиента, может быть очень убедительной.

Мы можем увидеть этот принцип в действии в этой рекламе на Facebook службы технического отбора при приеме на работу Triplebyte:

Это особенно умное объявление с необычной комбинацией эмоциональных триггеров, направленное на решение очень специфической проблемы — получение новой технической работы.

Если вы хорошо разбираетесь в разработке программного обеспечения или дружите с кем-либо из инженеров в вашем офисе, вы, возможно, уже знаете, что выбор разработчиком текстового редактора — программ, в которых разработчики фактически пишут свой код — является очень важным делом, и в этой рекламе это очень эффективно.

Во-первых, объявление делает смелое, потенциально спорное утверждение о том, что разработчики, использующие Vim и Emacs, два из старейших и наиболее популярных текстовых редакторов там, в два раза чаще проходить техническое интервью с Triplebyte, чем пользователи Eclipse, другой текст редактор. Хотя это утверждение основано на реальных данных, оно также является умным эмоциональным триггером. Разработчики, использующие Vim или Emacs, могут испытывать чувство самодовольного удовлетворения при чтении этой рекламы, но это также может вызвать раздражение у разработчиков, которые предпочитают другие текстовые редакторы.Это делает рекламу очень привлекательной для потенциальных клиентов Triplebyte, независимо от того, какой редактор они выберут.

Изображение / данные через Triplebyte

Во-вторых, реклама обращается к очень специфической болевой точке среди технарей, ищущих новую работу, — страху успешно пройти техническое собеседование. Такие компании, как Google, известны (или печально известны, в зависимости от вашей точки зрения) хитростью своих технических собеседований, и из рекламы Triplebyte делается вывод, что, используя Vim или Emacs, потенциальные кандидаты могут опередить (жесткую) конкуренцию за высшие технические должности.

Возможно, это не самое обычное использование болевых точек в социальной рекламе, но это отличный пример того, как хорошо продуманная социальная реклама может сочетать эмоциональные триггеры. и решают очень конкретные болевые точки.

Устранение проблемных точек клиентов на целевых страницах

В качестве последнего примера того, как использовать болевые точки клиентов в вашем маркетинге, мы подошли к одной из самых эффективных — и самых протекающих — частей воронки конверсии — скромной целевой странице.

Целевые страницы имеют решающее значение для успеха многих маркетинговых кампаний, особенно кампаний PPC. Выравнивание целевых страниц с копией ваших объявлений — это устоявшаяся передовая практика PPC, но ваши целевые страницы также могут служить еще одной возможностью объяснить, почему ваш продукт или услуга могут облегчить боль ваших потенциальных клиентов.

Давайте посмотрим, как это работает.

Ниже представлена ​​целевая страница платформы социальной аналитики SimplyMeasured:

Эта целевая страница — один из лучших примеров решения проблем клиентов, с которыми я сталкивался.Заголовок очень эффективен («Как быстрее принимать решения в области социального маркетинга»), но строка под ним еще лучше. Он не только ориентирован на получение выгоды, но также решает две конкретные болевые точки в одной строке текста: более эффективное использование времени — что может быть болевой точкой либо производительности, либо процессов — и самоутверждение как ведущего к социальной аналитике человек в вашем офисе.

Эти преимущества дополнительно подчеркнуты ниже на целевой странице в тексте. В маркированном списке того, что читатели узнают из загрузки, одно из перечисленных преимуществ — «Делайте быстрые потрясающие презентации для ваших заинтересованных сторон.Это еще раз подтверждает обещание линии, которая касается как восприятия, так и производительности.

Эта целевая страница определенно не идеальна (на этой целевой странице гораздо больше полей веб-форм, чем показано выше), но в целом это отличный пример того, как использовать болевые точки клиентов в вашем тексте и использовать эмоциональные триггеры. чтобы сделать ваши целевые страницы более привлекательными.

Нет боли — нет прибыли

Надеюсь, теперь вы лучше понимаете, что на самом деле пытаются делать ваши клиенты, когда ищут компании или продукты, подобные вашей.Хотя многие болевые точки клиентов схожи, не существует универсального решения, которое могло бы решить их проблемы. К счастью, никто не знает ваших клиентов так, как вы, поэтому погрузитесь в свои исследования и начните помогать своим клиентам выполнять то, что они действительно хотят делать.

Какие еще советы вы можете дать, чтобы помочь клиентам преодолеть болевые точки?

Почему важен сон? 9 причин для хорошего ночного отдыха

Достаточное количество сна имеет важное значение для поддержания оптимального здоровья и благополучия.Когда дело доходит до их здоровья, сон так же важен, как и регулярные упражнения и сбалансированное питание.

Современная жизнь в Соединенных Штатах и ​​многих других странах не всегда подразумевает необходимость полноценного сна. Тем не менее, важно, чтобы люди старались регулярно высыпаться.

Ниже приведены некоторые из многих преимуществ, которые медицинские работники связывают с полноценным ночным отдыхом.

Поделиться на PinterestResearch связали достаточное количество сна с улучшением концентрации, продуктивности и познания.

Было проведено несколько исследований, которые ученые провели в начале 2000-х годов, в которых изучались эффекты лишения сна.

Исследователи пришли к выводу, что сон связан с несколькими функциями мозга, включая:

• концентрацию
• продуктивность
• познание

Более недавнее исследование 2015 года в журнале Journal of Child Psychology and Psychiatry показало, что детский сон шаблоны могут иметь прямое влияние на их поведение и успеваемость.

Связь между увеличением веса и ожирением и коротким сном до конца не ясна.

На протяжении многих лет было проведено несколько исследований, которые связывали ожирение и плохой сон.

Однако более недавнее исследование, опубликованное в журнале Sleep Medicine , пришло к выводу, что нет никакой связи между избыточным весом и недосыпанием.

В этом исследовании утверждается, что многие предыдущие исследования не учитывают в достаточной мере другие факторы, такие как:

• употребление алкоголя
• живущие с диабетом 2 типа
• уровень физической активности
• уровни образования
• длительное рабочее время
• долгое время малоподвижный образ жизни

Недостаток сна может повлиять на желание или способность человека вести здоровый образ жизни, но он может или не может быть прямым фактором увеличения веса.

Если вам интересно узнать больше доказательной информации об увлекательном мире сна, посетите наш специализированный центр.

Как и в случае с набором веса, есть данные, свидетельствующие о том, что хороший ночной сон может помочь человеку потреблять меньше калорий в течение дня.

Например, одно исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, говорит, что режим сна влияет на гормоны, ответственные за аппетит.

Когда человек не спит достаточно долго, это может повлиять на способность его тела правильно регулировать прием пищи.

Поделиться на Pinterest Достаточное количество сна может улучшить спортивные результаты.

По данным Национального фонда сна, взрослые люди могут спать от 7 до 9 часов в сутки, а спортсмены могут получить пользу от 10 часов. Соответственно, для спортсменов сон так же важен, как и потребление достаточного количества калорий и питательных веществ.

Одна из причин этого требования заключается в том, что тело восстанавливается во время сна. Другие преимущества включают:

• лучшая производительность
• больше энергии
• лучшая координация
• более высокая скорость
• лучшее умственное функционирование

сон связан с эмоциональным и социальным интеллектом людей.Тот, кто не высыпается, с большей вероятностью будет иметь проблемы с распознаванием эмоций и выражений других людей.

Например, в одном исследовании, опубликованном в журнале Journal of Sleep Research , изучалась реакция людей на эмоциональные стимулы. Исследователи пришли к выводу, как и во многих более ранних исследованиях, что эмоциональное сочувствие человека меньше, когда он не высыпается.

Связь между сном и психическим здоровьем была предметом исследований в течение долгого времени.Один из выводов заключается в том, что существует связь между недостатком сна и депрессией.

Исследование, опубликованное в JAMA Psychiatry , изучает закономерности самоубийств в течение 10 лет. В нем делается вывод, что недостаток сна является одним из факторов, способствующих многим из этих смертей.

Другое исследование, опубликованное в Австралийско-новозеландском журнале психиатрии , предполагает, что люди с нарушениями сна, такими как бессонница, могут проявлять признаки депрессии.

Существует связь между полноценным сном и уменьшением воспаления в организме.

Например, исследование, опубликованное в World Journal of Gastroenterology , предполагает связь между недосыпанием и воспалительными заболеваниями кишечника, поражающими желудочно-кишечный тракт людей.

Исследование показало, что недосыпание может способствовать возникновению этих заболеваний — и что эти заболевания, в свою очередь, могут способствовать недосыпанию.

Сон помогает организму восстанавливать, регенерировать и восстанавливаться. Иммунная система не является исключением из этих отношений. Некоторые исследования показывают, как улучшение качества сна помогает организму бороться с инфекциями.

Однако ученым все еще необходимо провести дальнейшие исследования точных механизмов сна в отношении его воздействия на иммунную систему организма.

Потребности во сне варьируются от человека к человеку в зависимости от их возраста. С возрастом человеку обычно требуется меньше сна, чтобы нормально функционировать.

Согласно CDC, разбивка выглядит следующим образом:

• Новорожденные (0–3 месяца): 14–17 часов
• Младенцы (4–12 месяцев): 12–16 часов
• Малыши (1–2 года): 11–14 часов
• Дошкольное (3–5 лет): 10–13 часов
• Школьный возраст (6–12 лет): 9–12 часов
• Подросток ( 13–18 лет): 8–10 часов
• Взрослый (18–60 лет): 7 часов плюс
• Взрослый (61–64 года): 7–9 часов
• Взрослый (65+ лет): 7–8 часов

Помимо количества часов, важно также качество сна.Признаки плохого качества сна включают:

• Пробуждение посреди ночи.
• По-прежнему не чувствует себя отдохнувшим после достаточного количества часов сна.

Некоторые вещи, которые человек может сделать для улучшения качества сна:

• Не спать, когда вы выспались.
• Каждую ночь ложиться спать примерно в одно и то же время.
• Больше времени проводить на улице и быть более активными в течение дня.
• Снижение стресса с помощью упражнений, терапии или других средств.

Сон является жизненно важным компонентом общего здоровья и благополучия каждого человека, которым часто пренебрегают. Сон важен, потому что он позволяет телу восстановиться и быть в форме и быть готовым к следующему дню.

Достаточный отдых также может помочь предотвратить увеличение веса, сердечные заболевания и увеличение продолжительности болезни.

Как говорить о настройках

Представьте, что вы завтракаете в ресторане. Вы хотите что-нибудь выпить, но не знаете, что именно. Когда сервер подходит к вашему столу, он говорит:

Позвольте мне помочь. вы предпочитаете кофе или чай ?

Вы отвечаете:

Я предпочитаю чай кофе.

Вы только что сообщили серверу об общих предпочтениях. Затем сервер делает несколько предложений о доступных чаях.

Когда нам дают выбор, мы используем специальные фразы , которые мы используем, чтобы сказать, что нам нравится больше, чем другое. Мы называем этот выбор «предпочтениями».

В нашей программе сегодня мы покажем вам, как использовать общие и специальные настройки .У нас есть разные фразы для каждого.

Общие настройки

Для начала рассмотрим общие предпочтения.

Общие предпочтения — это то, что вам больше нравится в целом. Он не привязан к конкретному событию или времени. Это просто факт о том, что вам нравится. Например, вам, вероятно, нравится один стиль музыки больше, чем другой стиль. И вам нравится один вид еды больше, чем другой.

Фразы, которые мы обычно используем для общих предпочтений, — это «предпочитаю» и «нравится лучше».«Они имеют то же значение.

Предпочитаю…

Давайте поговорим о слове «предпочитать» и снова послушаем пример с кофе и чаем:

Вы предпочитаете кофе или чай?

Обратите внимание, что в форме вопроса используется слово «или». В ответ мы используем предлог «до» или «над».

Я предпочитаю чай кофе .

Я предпочитаю чай кофе .

Как вы, возможно, знаете, на английском языке, когда мы отвечаем на вопрос, мы обычно не отвечаем полностью.Если вас спросят о предпочтении, вы можете просто назвать предпочтение, например:

Я предпочитаю чай.

Вот еще один пример вопроса и ответа:

Вы предпочитаете жить в городе или пригороде ?

Я предпочитаю жить в городе.

В американском английском «предпочесть» немного больше формальный , но все же достаточно распространено, чтобы использовать его в повседневной речи.

Как лучше…

Но американцы чаще используют фразу «нравится… лучше», когда разговаривают с другими.После этой фразы мы используем слово «чем». Вот как мы это делаем в вопросе и ответе:

Вы больше любите чай или кофе?

Я люблю чай больше, чем кофе.

Опять же, при ответе мы обычно называем только предпочтение:

Я больше люблю чай.

Вот еще один пример вопроса и ответа:

Тебе больше нравится жить в городе или в пригороде?

Мне больше нравится жить в городе.

Обратите внимание, что в форме вопроса слово «лучше» стоит в конце вопроса.

Особые предпочтения

А теперь перейдем к конкретным предпочтениям.

Конкретное предпочтение — это то, что вам нравится или вы хотите большего в определенный момент времени, прямо сейчас или в будущем.

Мы используем выражения «предпочел бы» и «предпочел бы» говорить о таких вещах. Эти фразы имеют то же значение.

Скорее всего …

Давайте посмотрим на фразу «предпочел бы.В американском разговорном английском это встречается гораздо чаще, чем «хотелось бы».

Для обеих фраз мы почти всегда используем краткую форму слова «хотел бы» с личным местоимением. Мы называем сокращенную форму «сокращением». Например, сокращение «Я бы» — «Я бы». Сокращенное слово «бы» выглядит и звучит так же, как буква «д».

Послушайте обычную форму и сокращение от «предпочел бы». С «предпочел бы» мы используем в ответе слово «чем».

Вы бы предпочли выйти или остаться дома?

Я лучше уйду, чем останусь дома.

Я лучше пойду куда-нибудь, чем останусь дома.

Опять же, мы обычно только указываем предпочтения в ответах.

Я лучше пойду куда-нибудь.

И, если после «предпочел бы» стоит только один главный глагол, мы не говорим его два раза. Вот пример:

Они бы предпочли изучать французский или английский?

И ответ:

Они лучше учат английский.

Обратите внимание, что глаголы «идти», «оставаться» и «учиться» имеют простую форму — базовую форму без «до» перед ним или каких-либо букв в конце.После «предпочел бы» мы всегда используем простую форму глаголов.

Предпочел бы…

Так же, как «предпочел бы», мы можем использовать «предпочел бы», чтобы говорить о конкретных предпочтениях. Но для американцев «предпочел бы» звучит более формально, и мы не часто используем его в разговоре. Вот пример вопроса и ответа:

Вы бы предпочли выйти или остаться дома?

Я бы предпочел выйти.

Обратите внимание: когда американцы используют «предпочел бы», мы обычно называем только предпочтение, как в примере.

Однако, когда в ответе упоминаются оба варианта, американцы обычно говорят это так:

Я предпочел бы выйти, чем остаться дома.

Звуки «бы»

Вам может потребоваться время, чтобы освоиться со звуками сокращения «бы» с личными местоимениями. Это помогает обратить внимание на то, что идет после звука d . Если после вы услышите слово «скорее» или «предпочитаю», значит, кто-то говорит вам о предпочтениях.

И я мог бы сказать намного больше по этому поводу, но я бы лучше закончил здесь!

Я Элис Брайант.

Элис Брайант написала этот рассказ для журнала Learning English. Джордж Гроу был редактором.

Какие виды еды, музыки и других вещей вы предпочитаете? Напишите нам в комментариях. Мы были бы рады получить известия от вас.

_____________________________________________________________

слов в этой истории

предпочитаю — против .любить кого-то или что-то лучше, чем кто-то или что-то еще

фраза — н . группа из двух или более слов, которые выражают одну идею, но обычно не образуют законченное предложение

стиль — n . способ, которым что-то делается, создается или выполняется

пригород — н. . город или другой район, где люди живут в домах недалеко от крупного города

формальный — прил .

Испытания газопроводов

Законченные строительством или реконструкцией наруж­ные и внутренние газопроводы следует испытывать на герметичность воздухом. Для испытания газопровод в соответствии с проектом про­изводства работ следует разделить на отдельные участки, ограничен­ные заглушками или закрытые линейной арматурой и запорными устройствами перед газоиспользующим оборудованием, с учетом допускаемого перепада давления для данного типа арматуры (уст­ройства).

Если арматура и приборы не рассчитаны на испытательное дав­ление, то вместо них на период испытаний следует устанавливать катушки, заглушки.

Газопроводы жилых, общественных, бытовых, административ­ных, производственных зданий и котельных следует испытывать на участке от отключающего устройства на вводе в здание до кранов газоиспользующего оборудования. Испытания газопроводов должна производить строительно-монтажная организация в присутствии представителя эксплуатационной организации. Результаты испыта­ний следует оформлять записью в строительном паспорте.

Перед испытанием на герметичность внутренняя полость газо­провода должна быть очищена в соответствии с проектом производ­ства работ. Очистку полости внутренних газопроводов и газопроводов ГРП (ГРУ) следует производить перед их монтажом продувкой воз­духом.

Для проведения испытаний газопроводов следует применять ма­нометры класса точности 0,15. Допускается применение манометров класса точности 0,40, а также класса точности 0,6. При испытатель­ном давлении до 0,01 МПа следует применять К-образные жидкост­ные манометры (с водяным заполнением).

Испытания подземных газопроводов следует производить после их монтажа в траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 м или после полной засыпки траншеи.

Сварные стыки стальных газопроводов должны быть изолиро­ваны.

До начала испытаний на герметичность газопроводы следует вы­держать под испытательным давлением в течение времени, необхо­димого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с тем­пературой фунта.

При испытании надземных и внутренних газопроводов следует соблюдать меры безопасности, предусмотренные проектом произ­водства работ.

Испытания газопроводов на герметичность проводят путем пода­чи в газопровод сжатого воздуха и создания в газопроводе испытатель­ного давления. Значения испытательного давления и время выдержки под давлением стальных подземных газопроводов принимают в соот­ветствии с таблицей ниже.

Испытательное давление стальных подземных газопроводов

Нормы испытаний полиэтиленовых газопроводов, стальных над­земных газопроводов, газопроводов и оборудования ГРП, а также внутренних газопроводов следует принимать по таблице ниже. Темпера­тура наружного воздуха в период испытания полиэтиленовых газо­проводов должна быть не ниже минус 15 °С.

Нормы испытаний полиэтиленовых газопроводов, стальных подземных газопроводов, газопроводов и оборудования ГРП, а также внутренних газопроводов зданий

Подземные газопроводы, прокладываемые в футлярах на участ­ках переходов через искусственные и естественные преграды, следу­ет испытывать в три стадии:

1. после сварки перехода до укладки на место;
2. после укладки и полной засыпки перехода;
3. вместе с основным газопроводом.

Разрешается не производить испытания после полного монтажа и засыпки перехода по согласованию с эксплуатационной организа­цией. Испытания участков переходов разрешается производить в одну стадию вместе с основным газопроводом в случаях:

• отсутствия сварных соединений в пределах перехода;
• использования метода наклонно-направленного бурения;
• использования в пределах перехода для сварки полиэтилено­вых труб деталей с закладными нагревателями или сварочного обо­рудования с высокой степенью автоматизации.

Результаты испытания на герметичность следует считать поло­жительными, если за период испытания давление в газопроводе не меняется, т.е. нет видимого падения давления по манометру класса точности 0,6, а по манометрам класса точности 0,15 и 0,4, а также по жидкостному манометру падение давления фиксируется в пределах одного деления шкалы. При завершении испытаний газопровода дав­ление следует снизить до атмосферного, установить автоматику, арма­туру, оборудование, контрольно-измерительные приборы и выдержать газопровод в течение 10 мин под рабочим давлением. Герметичность разъемных соединений следует проверить мыльной эмульсией.

Дефекты, обнаруженные в процессе испытаний газопроводов, следует устранять только после снижения давления в газопроводе до атмосферного. После устранения дефектов, обнаруженных в резуль­тате испытаний газопровода на герметичность, следует повторно произвести эти испытания.

Стыки газопроводов, сваренные после испытаний, должны быть проверены физическим методом контроля. Резервуары сжиженных углеводородных газов вместе с обвязкой по жидкой и паровой фазам следует испытывать в соответствии с требованиями правил устрой­ства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Испытания газопроводов и оборудования ГРП и ГРУ производят по нормам испытаний на стороне входного давления газа или по частям:

• до регулятора давления — по нормам испытаний на стороне входного давления газа;
• после регулятора давления — по нормам испытаний на сторо­не выходного давления газа.

Испытания газопроводов паровой фазы СУГ производят по нор­мам, предусмотренным для испытаний газопроводов природного газа. Подземные газопроводы до начала испытаний после их заполне­ния воздухом рекомендуется выдерживать под испытательным давле­нием в течение времени, необходимого для выравнивания температу­ры воздуха в газопроводе с температурой фунта, но не менее 24 ч.

Надземные и внутренние газопроводы, газопроводы и оборудо­вание ГРП и ГРУ до начала испытаний после их заполнения возду­хом рекомендуется выдерживать под испытательным давлением в те­чение времени, необходимого для выравнивания температуры воз­духа внутри газопроводов с температурой окружающего воздуха, но не менее 1 ч.

Газопроводы жилых, общественных и бытовых непроизводствен­ного назначения, административных зданий испытывают на участке от отключающего устройства на вводе в здание до кранов газовых приборов и оборудования. При установке дополнительных газовых приборов испытание новых участков газопроводов к этим приборам при их длине до 5 м допускается производить газом (рабочим давле­нием) с проверкой всех соединений газоиндикаторами или мыльной эмульсией.

Внутренние газопроводы котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения, производственных зданий следует испытывать на участке от отключающего устройства на вво­де до отключающих устройств у газовых горелок.

Газопроводы обвязки резервуара СУГ при раздельном испытании их с резервуаром СУГ допускается испытывать в соответствии с тре­бованиями СП 42-101-2003.

Герметичность арматуры, газопроводов и присоединительных рукавов индивидуальных баллонных установок СУГ, а также присо­единительные рукава газоиспользующего оборудования и контроль­но-измерительных приборов разрешается проверять рабочим давле­нием газа с применением газоиндикатора или мыльной эмульсией.

Манометры класса точности 0,15 рекомендуется применять для проведения испытаний газопроводов всех диаметров и давлений

§ 125. Испытание газопроводов / Глава XXIV. Устройство газопровода / Газоснабжение / Санитарно-технические работы

Испытание газопроводов на
плотность в жилых домах, отопительных и производственных котельных,
коммунальных и промышленных предприятиях производится монтажной организацией в
присутствии представителей службы газового   хозяйства города или заказчика.

При проведении испытаний
применяют приборы, обеспечивающие точность измерений: при давлении в
газопроводе до 0,1 МПа — У-образные манометры, заполненные водой, керосином или
ртутью; при давлении выше 0,1 МПа — пружинные   манометры класса не ниже 1,5.

Газопроводы низкого давления
в жилых и общественных зданиях и коммунально-бытовых объектах испытывают на
прочность воздухом давлением 0,1 МПа без установки счетчиков и газовых приборов
и на плотность — давлением 400 мм вод. ст. с установленными счетчиками и
подключенными газовыми приборами. Если счетки отсутствуют, то испытание на
плотность производят воздухом давлением 500 мм вод. ст.

Газопровод считается
выдержавшим испытание на плотность, если падение давления в нем в течение 5 мин не превышает 20 мм. вод. Газопроводы
и оборудование ГРП и ГРУ низкого давления до 0,05 МПа проверяют на прочность
давлением 0,3 МПа в течение 1 ч, при этом видимое падение давления по манометру
не допускается, и на плотность давлением 0,1 МПа в течение 12 ч, при этом
падение давления не должно превышать 1% от начального давления.

Газопроводы среднего давления
от 0,005 МПа до 0,3 МПа испытывают на прочность давлением 0,4 МПа в течение 4,5
ч, при этом падение давления не допускается, и на. плотность давлением 0,3 МПа
в течение 12 ч, при этом падение давления не должно превышать 1 и/о от
начального давления.

Приборы автоматики испытывают
только на плотность совместно с газопроводом рабочим давлением, но не ниже 50
мм вод. ст.

Газопроводы среднего давления
на коммунальных, промышленных предприятиях, в отопительных и производственных
котельных испытывают на прочность и плотность воздухом, а высокого давления от
0,3 до 1,2 МПа на прочность водой и на плотность воздухом.

Вводы газопроводов испытывают
отдельно от внутренней сети газопровода.

Дворовый газопровод низкого
давления испытывают на прочность сжатым воздухом давлением 0,3 МПа до засыпки
его землей. Соединения на плотность проверяют, смачивая их мыльной водой. После
засыпки траншей землей газопровод вторично в течение часа испытывают на
плотность при давлении 0,1 МПа. Давление не должно упасть сверх допустимого.

После сборки газопровода и
установки газовых приборов проверяют его герметичность. Внутреннюю сеть
испытывают давлением воздуха, которое создается с помощью ручного воздушного
насоса, баллона со сжатым воздухом или компрессора КМ-70.

Принцип работы компрессора
КМ-70 (рис. 250) заключается в следующем. От электродвигателя 1 через
кривошипно-шатунный механизм 2 движение передается поршню 3, находящемуся в
цилиндре 4. Воздух забирается в цилиндр в средней его части через шесть радиальных
отверстий, проходя предварительно воздушный фильтр 5. От электродвигателя
движение передается вентилятору W, предназначенному для охлаждения компрессора.
Из цилиндра воздух под давлением поступает через канал 7 в гибкий шланг €,
подключенный к испытываемой системе. К каналу присоединен манометр 8 для
контроля рабочего давления. Работой электродвигателя управляют с помощью
пакетного выключателя 9.

Рис. 250. Малогабаритный
компрессор К.М-70: 1 — электродвигатель,  2 — кривошипношатунный механизм, 
3—поршень   4 — цилиндр, 5-фильтр, £-гибкий шлага-,   7 — канал, 8 -
манометр, 9 — выключатель, IV — вентилятор

После приемки системы
газоснабжения районная эксплуатационная газовая контора пускает газ. При пуске
газа в сеть из нее необходимо вытеснить воздух.

Заполнение сети газом и
отсутствие в трубах воздуха проверяют газоанализатором, а если его нет, то в
раствор мыльной воды опускают конец шланга, другой конец присоединяют к рампе
плиты или подводке газового водонагревателя.

Правила испытания газопроводов на прочность и плотность

    ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ [c.392]

    Нормы давлений при испытаниях на прочность и плотность подземных, надземных и внутренних газопроводов и газопроводов ГРП (ГРУ), а также расчетные формулы допустимых потерь давления при испытаниях на плотность указаны в прил. 24 настоящих Правил. [c.200]

    После проверки и последующей сборки газопровод должен быть подвергнут испытанию на прочность и плотность в соответствии с главой 7 настоящих Правил. [c.415]

    Все газопроводы (за исключением указанных в п. 7.38), на которые распространяются настоящие Правила, в том числе все вакуумные трубопроводы, помимо обычных обязательных испытаний на прочность и плотность, должны подвергаться дополнительному испытанию на плотность с определением падения давления за время испытания. [c.408]

    Как было указано выше, на газопроводах, как правило, следует устанавливать арматуру, специально предназначенную для работы в газовой среде. Однако в некоторых случаях из-за ограниченности типоразмеров и недостаточного выпуска специальной газовой арматуры приходится использовать арматуру, предназначенную для других сред. При этом арматуру следует подвергнуть в центральных заготовительных мастерских ревизии и испытаниям на прочность, плотность и герметичность затвора в соответствии с требованиями п. 4.26—4.28 СНиП П1-29—76. [c.148]

    Испытание трубопроводов на прочность и плотность производят одновременно гидравлическим или пневматическим способом. Как правило, трубопроводы испытывают гидравлическим способом. Пневматическое испытание на прочность и плотность применяют только в следующих случаях для газопроводов с условным проходом от 250 мм и более, если строительные конструкции и газопровод не рассчитаны на заполнение его водой при температуре окружающего воздуха ниже 0° С когда проведение гидравлического испытания недопустимо или невозможно (наприг ер, по технологическим требованиям). [c.232]

    Все газопроводы, на которые распространяется действие настоящих Правил, после окончания монтажа подвергаются наружному осмотру и испытанию на прочность и плотность, за исключением газопроводов низкого давления, работающих под давлением от 0,95 кГ1см (абс.) до 1 кГ/см (изб.), которые подлежат только испытанию на плотность в соответствии с п. 7.38. [c.403]

    После ознакомления с документацией и проверки ее члены комиссии осматривают все газопроводы, сооружения и арматуру. К моменту приема газопроводы должны быть испытаны на прочность, плотность и засыпаны, а комиссия имеет право проверить любые участки газопроводов путем вырезки стыков, повторного испытания и т. д. Прием нового объекта оформляется специальным актом, он одновременно является разрешением на ввод в эксплуатацию газопровода. [c.79]

    Правило, трубопроводы испытывают гидравлическим способом.Пневматическое испытание на прочность и плотность применяют только в следующих случаях для газопроводов с Dy от 2-50 мм и более, если строительные конструкции и газопровод не рассчитаны на заполнение его водой, при температуре окружающего воздуха ниже 0°С, когда проведение гидравлического испытания недопустимо или невозможно по технологическим требованиям. [c.203]

    Все участки газопровода, подвергавшиеся в процессе выборочной ревизии разборке, резке и сварке, после сборки должны быть испытаны на прочность и плотность в соответствии с главой 7 настоящих Правил, а результаты испытаний должны быть зафиксированы в паспорте газопровода (см. приложение 14). [c.414]

    Испытание на прочность и плотность газопроводов, работающих под давлением Ру Ю МПа, может быть гидравлическим или пневматическим. Как правило, эти газопроводы испытывают гидравлическим методом. Замена гидравлического испытания газопроводов, работающих под давленирм ниже 10 МПа, пневматическим испытанием допускается в следующих случаях если несущие строительные конструкции не рассчитаны на заполнение этих газопроводов водой при температуре окружающего воздуха ниже О °С если применение воды недопустимо по техническим причинам. Испытания на прочность и плотность газопроводов, работающих под давлением выше 10 МПа, должно производиться только гидравлическим методом. [c.243]

    Газопроводы на прочность и плотность испытываются воздухом, за исключением испытания на прочность надземных и внутрицеховых газопроводов с давлением выше 3 кПсм , которое, как правило, производится водой и лишь, как исключение, зимой допускается воздухом. Газопроводы и регуляторные установки испытываются после монтажа отключающей арматуры, регуляторов, сборников конденсата и другого оборудования, включая контрольно-измерительные приборы. Все места соединений газопровода должны быть открыты для осмотра и очищены от грязи, ржавчины, изоляции и т. п. Газопроводы и регуляторные станции при испытании на прочность должны находиться под давлением не менее 1 ч, после чего давление снижается до величины, необходимой для испытания на плотность. Во время испытания производится осмотр газопроводов и их оборудования с проверкой плотности сварных и фланцевых соединений мыльным раствором, во время которого давление в газопроводе необходимо поддерживать постоянным. Если при испытании будут выявлены дефектные места, давление воздуха в газопроводе снижают до атмосферного, после чего замеченные дефекты устраняют и газопровод снова подвергают испытанию. Все подземные и надземные (нарунчныо) газопроводы, за исключением газопроводов низкого давления диаметром до 150 мм на вводах к зданиям, цехам, предприятиям и т. д., подвергаются испытанию на давление, приведенное в табл. 1У-1. [c.72]

ЧТО ТАКОЕ ПНЕВМОТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ?

Пневматические испытания — один из двух способов проверки на прочность магистральных трубопроводов как новых, так и отремонтированных. Пневматические испытания проводят преимущественно с помощью воздуха, в отдельных случаях могут применяться иные инертные газы, в том числе те, на которых эксплуатируется трубопровод. Для испытаний воздухом выбирают компрессоры большой производительности и давления, для инертных газов используют азотные генераторы.

Пневматические испытания проводят под давлением от 40 до 150 бар в зависимости от типа трубопровода, его диаметра и среды. Магистральные трубопроводы диаметром 1420 мм, такие как «Сила Сибири» или «Северный поток», испытывают на герметичность до давления 152 бар, если иное не прописано в техническом задании. Результаты считаются удовлетворительными, если по показаниям манометра давление осталось на заданном уровне, а в сварных швах и фланцевых соединениях не было выявлено утечки, пропусков или потения.

Зачастую в местах проведения испытаний нет возможности подключения к электрическим сетям, поэтому компрессоры должны быть оборудованы автономным приводом – в большинстве случаев – дизельным.

Мобильность  –  еще один важный фактор при выборе оборудования для проведения пневматических испытаний, так как трубопроводы пролегают вдали от населенных пунктов и автотрасс. Пневматическое оборудование должно иметь необходимые транспортные и прицепные узлы для быстрой разгрузки и погрузки. Дополнительным преимуществом обладают модульные станции, которые в отличие от монолитных изделий, где компрессор и бустер представляют собой единый агрегат, возможно перевозить на более проходимых транспортных средствах.

Испытания магистральных трубопроводов проходят в тяжелых условиях окружающей среды. Экстремальные температуры, пыль, грязь – всё это крайне неблагоприятно сказывается на работе оборудования. Для многих марок компрессоров и дожимных бустеров такие условия не позволяют выполнить работы в срок, что может привести как к финансовым, так и имиджевым потерям. В данном случае надежность и простота используемого оборудования является залогом успеха. Рекомендуем выбирать компрессоры, дожимные бустеры и азотные генераторы, которые имеют базовую конструкцию, устойчивую к условиям Крайнего Севера (а не модный «зимний пакет»), и минимальное количество электроники (жидкокристаллические панели при температуре ниже -26°C перестают отображать параметры работы).

Компания «Пневмотехника» более 10 лет успешно сотрудничает с крупнейшими сервисными компаниями по проведению пневматических испытаний на территории РФ и стран СНГ. Мы предлагаем оборудование, которое сконструировано с учетом тяжелых условий эксплуатации и отвечает всем жестким требованиям и нормам для работ в нефтегазовом сегменте, что подтверждается соответствующей разрешительной документацией. Для проведения работ по пневматическим испытаниям магистральных трубопроводов мы предлагаем:

Также наша компания поставляет компрессорное и энергетическое оборудование для работы в других отраслях промышленности, с примерами реализованных решений можно ознакомиться в разделе “Наши проекты”.

СНиП 42-01-2002 стр.7 Таблица 15. 10.5 испытания газопроводов. Таблица 16. Таблица 17.

Таблица 15

Примечания

1 При протяжке полиэтиленовых газопроводов внутри стальных производится 100 %-ный контроль сварных стыковых соединений.

2 Стыки, сваренные с помощью сварочной техники с ручным управлением, проверяются по нормам для стальных газопроводов, предусмотренным таблицей 14.

Контроль стыков стальных трубопроводов проводят радиографическим методом по ГОСТ 7512 и ультразвуковым — по ГОСТ 14782. Стыки полиэтиленовых трубопроводов проверяют ультразвуковым методом по ГОСТ 14782.

10.4.2 Ультразвуковой метод контроля сварных стыков стальных газопроводов применяется при условии проведения выборочной проверки не менее 10 % стыков радиографическим методом. При получении неудовлетворительных результатов радиографического контроля хотя бы на одном стыке объем контроля следует увеличить до 50 % общего числа стыков. В случае повторного выявления дефектных стыков все стыки, сваренные сварщиком на объекте в течение календарного месяца и проверенные ультразвуковым методом, должны быть подвергнуты радиографическому контролю.

10.4.3 При неудовлетворительных результатах контроля ультразвуковым методом стыковых соединений стальных и полиэтиленовых трубопроводов необходимо провести проверку удвоенного числа стыков на участках, которые к моменту обнаружения брака не были приняты по результатам этого вида контроля. Если при повторной проверке хотя бы один из проверяемых стыков окажется неудовлетворительного качества, то все стыки, сваренные данным сварщиком на объекте, должны быть проверены ультразвуковым методом контроля.

10.4.4 Исправление дефектов шва стыков стальных трубопроводов, выполненных газовой сваркой, запрещается. Исправление дефектов шва, выполненного дуговой сваркой, допускается производить путем удаления дефектной части и заварки ее заново с последующей проверкой всего сварного стыка радиографическим методом. Превышение высоты усиления сварного шва относительно размеров, установленных ГОСТ 16037, разрешается устранять механической обработкой. Подрезы следует исправлять наплавкой ниточных валиков высотой не более 2-3 мм, при этом высота ниточного валика не должна превышать высоту шва. Исправление дефектов подчеканкой и повторный ремонт стыков запрещается.

Дефектные стыковые соединения полиэтиленовых трубопроводов исправлению не подлежат и должны быть удалены.

10. 4.5 По степени автоматизации сварочные аппараты для соединения полиэтиленовых труб и деталей подразделяются:

а) с высокой степенью автоматизации — сварочный аппарат (машина), имеющий компьютерную программу основных параметров сварки, компьютерный контроль за их соблюдением в ходе технологического процесса, компьютерное управление процессом сварки и последовательностью этапов технологического процесса в заданном программой режиме (в том числе автоматическое удаление нагревательного инструмента), регистрацию результатов сварки и последующую выдачу информации в виде распечатанного протокола на каждый стык по окончании процесса сварки;

б) со средней степенью автоматизации — сварочная машина, имеющая частично компьютеризированную программу основных параметров сварки, полный компьютеризированный контроль за соблюдением режима сварки по всему циклу, а также осуществляющая регистрацию результатов сварки и их последующую выдачу в виде распечатанного протокола;

в) с ручным управлением — машина, на которой управление процессом сварки производится вручную при визуальном или автоматическом контроле за соблюдением режима сварки по всему циклу. Регистрация режимов сварки производится в журнале производства работ или в виде распечатанного протокола с регистрирующего устройства.

10.5 ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ

10.5.1 Законченные строительством или реконструкцией наружные и внутренние газопроводы (далее — газопроводы) следует испытывать на герметичность воздухом. Для испытания газопровод в соответствии с проектом производства работ следует разделить на отдельные участки, ограниченные заглушками или закрытые линейной арматурой и запорными устройствами перед газоиспользующим оборудованием, с учетом допускаемого перепада давления для данного типа арматуры (устройств).

Если арматура, оборудование и приборы не рассчитаны на испытательное давление, то вместо них на период испытаний следует устанавливать катушки, заглушки.

Газопроводы жилых, общественных, бытовых, административных, производственных зданий и котельных следует испытывать на участке от отключающего устройства на вводе в здание до кранов газоиспользующего оборудования.

Испытания газопроводов должна производить строительно-монтажная организация в присутствии представителя эксплуатационной организации.

Результаты испытаний следует оформлять записью в строительном паспорте.

10.5.2 Перед испытанием на герметичность внутренняя полость газопровода должна быть очищена в соответствии с проектом производства работ. Очистку полости внутренних газопроводов и газопроводов ГРП (ГРУ) следует производить перед их монтажом продувкой воздухом.

10.5.3 Для проведения испытаний газопроводов следует применять манометры класса точности 0,15. Допускается применение манометров класса точности 0,40, а также класса точности 0,6. При испытательном давлении до 0,01 МПа следует применять V-образные жидкостные манометры (с водяным заполнением).

10.5.4 Испытания подземных газопроводов следует производить после их монтажа в траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 м или после полной засыпки траншеи.

Сварные стыки стальных газопроводов должны быть заизолированы.

10.5.5 До начала испытаний на герметичность газопроводы следует выдерживать под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта.

При испытании надземных и внутренних газопроводов следует соблюдать меры безопасности, предусмотренные проектом производства работ.

10.5.6 Испытания газопроводов на герметичность проводят путем подачи в газопровод сжатого воздуха и создания в газопроводе испытательного давления. Значения испытательного давления и время выдержки под давлением стальных подземных газопроводов принимают в соответствии с таблицей 16.

Таблица 16

10.5.7 Нормы испытаний полиэтиленовых газопроводов, стальных надземных газопроводов, газопроводов и оборудования ГРП, а также внутренних газопроводов зданий следует принимать по таблице 17. Температура наружного воздуха в период испытания полиэтиленовых газопроводов должна быть не ниже минус 15 °С.

Таблица 17

10.5.8 Подземные газопроводы, прокладываемые в футлярах на участках переходов через искусственные и естественные преграды, следует испытывать в три стадии:

после сварки перехода до укладки на место;

после укладки и полной засыпки перехода;

вместе с основным газопроводом.

Разрешается не производить испытания после полного монтажа и засыпки перехода по согласованию с эксплуатационной организацией.

Испытания участков переходов разрешается производить в одну стадию вместе с основным газопроводом в случаях:

отсутствия сварных соединений в пределах перехода;

использования метода наклонно-направленного бурения;

использования в пределах перехода для сварки полиэтиленовых труб деталей с закладными нагревателями или сварочного оборудования с высокой степенью автоматизации.

10.5.9 Результаты испытания на герметичность следует считать положительными, если за период испытания давление в газопроводе не меняется, то есть нет видимого падения давления по манометру класса точности 0,6, а по манометрам класса точности 0,15 и 0,4, а также по жидкостному манометру падение давления фиксируется в пределах одного деления шкалы.

При завершении испытаний газопровода давление следует снизить до атмосферного, установить автоматику, арматуру, оборудование, контрольно-измерительные приборы и выдержать газопровод в течение 10 мин под рабочим давлением. Герметичность разъемных соединений следует проверить мыльной эмульсией.

Дефекты, обнаруженные в процессе испытаний газопроводов, следует устранять только после снижения давления в газопроводе до атмосферного.

После устранения дефектов, обнаруженных в результате испытания газопровода на герметичность, следует повторно произвести это испытание.

Стыки газопроводов, сваренные после испытаний, должны быть проверены физическим методом контроля.

10.5.10 Резервуары сжиженных углеводородных газов вместе с обвязкой по жидкой и паровой фазам следует испытывать в соответствии с требованиями правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением [6].

Флот «Северного потока-2» начал испытания в районе укладки газопровода

Трубоукладчик «Академик Черский» и российские суда снабжения начали испытания в Балтийском море для дальнейшего возобновления прокладки последнего 160-километрового участка газопровода «Северный поток-2» в акватории Дании, свидетельствуют данные MarineTraffic.

Трубоукладчик «Академик Черский» находится в районе Калининграда в Балтийском море напротив Куршской косы в режиме «ограниченной маневренности». Рядом дрейфуют корабли снабжения. Среди них – пополнившее недавно флот проекта судно Finval в режиме «проведение испытаний». Рядом еще два судна снабжения Морспасслужбы – «Балтийский исследователь» и «Умка». Еще два вспомогательных корабля – «Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко» – стоят на буксире в Калининграде. Еще одно судно – трубоукладочная баржа «Фортуна» – находится рядом с районом работ, в немецком порту Росток.

Примерно год назад газопровод планировалось достроить, но этому помешали санкции США – из проекта вышли иностранные суда, и России пришлось мобилизовать свои.

В «Газпроме» изданию «Коммерсант» отказались комментировать ситуацию, а в Nord Stream 2 AG (оператор проекта) заявили, что о своих планах компания «намерена сообщить своевременно». Изданию дали комментарий в Центре энергетики МШУ «Сколково».

Этого флота достаточно для завершения строительства двух ниток газопровода за 3-5 месяцев, прогнозирует аналитик Центра Сергей Капитонов. Гидравлические испытания газопровода решено не проводить, поэтому на пусконаладку может потребоваться один-два месяца. Но, как отметил эксперт, сейчас не самое удачное для строительства – осенью и зимой на Балтике сезон штормов.

В начале октября после нескольких месяцев непрерывного простоя трубоукладчик «Академик Черский» вышел из порта Мукран в Германии. В Мукране создана логистическая база «Северного потока-2» с запасами труб для строительства газопровода. В системе MarineTraffic точкой прибытия вновь значится Мукран. По сведениям системы Myshiptracking, «Академик Черский» вернется в порт Мукран 8 мая 2021 года.

Газопровод «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток магистрали параллельно действующему газопроводу «Северный поток-1» от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность каждого газопровода – 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Дания последней из всех стран, через воды которых проходит «Северный поток-2», выдала разрешения на строительство и использование газопровода.

Монтажные испытания газопроводов и пуск газа

из «Эксплуатация котельных установок на газообразном топливе »

Нормы испытаний принимаются в соответствии с указаниями СНиП Госстроя СССР и правил безопасности для каждого участка системы. Так, внутренний газопровод среднего давления до 1 кПсм испытывается на прочность воздухом под давлением 2 кГ1см и на плотность 1 кГ/см , причем падение давления за период испытаний должно составлять не более 1,5%. Газопровод низкого давления испытывается на прочность давлением 1 кГ/см ц на плотность 1000 мм вод. ст. Падение давления в течение 1 ч должно быть не более 60 мм вод. ст. [c.67]




При испытаниях на прочность обвязки котлов со смесительными горелками низкого давления клапан блокировки газа и воздуха отключается заглушкой. Испытания на плотность производятся с проверкой клапана блокировки как с газовой, так и с воздушной стороны. [c.68]




Оборудование ГРУ испытывается в два приема вначале производится испытание газопроводов при отключенных заглушками оборудовании и импульсных трубках, а затем — с полностью введенным оборудованием. Нормы испытаний принимаются в зависимости от давления газа на вводе и после регулятора. Например, для работы котельной на газе среднего давления принимается испытательное давление на прочность до регулятора — 7,5 кГ/см , после регулятора — 4,5 кГ/см и на плотность всей установки — 3 кГ/см . Падение давления за 1 ч испытаний не должно превышать 1% от начальной величины. [c.68]




После опрессовки газопровода, выявления мест неплотности и их устранения проверяют регулятор давления на герметичность, используя давление воздуха в системе газопроводов ГРУ. Для этого пружину пилота КН или КВ необходимо полностью расслабить, вывернув стакан. [c.68]




Входная часть регулятора (до клапана) испытывается при максимальном для данного регулятора входном давлении, указанном в паспорте при этом специальный болт под мембраной должен быть вывернут. Утечки в местах соединений определяются обмыливанием и устраняются. [c.68]




Герметичность выходной части регулятора, мембранной камеры и регулятора управления проверяется путем пробного пуска регулятора в работу, с обеспечением небольшого расхода воздуха через него. При этом устанавливается максимальное для данного регулятора выходное давление и определяются утечки. Категорически воспрещается подача одностороннего давления воздуха под мембрану и испытание выходной части под входным давлением, так как это вызовет разрыв мембраны. [c.68]




Вслед за опрессовкой регулятора производится обмылива-ние мест присоединения и частей остального оборудования и импульсных линий ГРУ. По окончании испытаний на плотность производится проверка всех конструкций ГРУ на проходимость воздухом. [c.68]




Результаты испытаний на прочность, плотность и проходимость газопроводов оформляются соответствующими актами, которые сохраняют свою силу не более шести месяцев для газопроводов, не находящихся под газом. По истечении этого срока перед пуском проводятся повторные испытания на плотность. [c.68]




Пуско-наладочные работы являются кульминационным моментом в подготовке к эксплуатации газоснабжаемых цехов. Руководитель этих работ должен обеспечить строгую последовательность выполнения операций и четкое распределение обязанностей между з частниками работ. Вся организационная работа по приему газа входит в обязанности лица, ответственного за котельную. До начала работ необходимо еще раз убедиться в правильности и комплектности составления исполнительной технической документации и готовности котлов к приему нагрузки. Лишь после этого созывается межведомственная комиссия по приемке объекта в составе представителей треста Горгаз, Госгортехнадзора, пожарной и санитарной инспекций, работающая под председательством лица, ответственного за газовое хозяйство. Извещения о дне работы комиссии должны быть направлены не позднее чем за пять дней до начала работ. При неявке представителя Госгортехнадзора комиссия имеет право самостоятельно принять газопровод и разрешить ввод его в эксплуатацию (пуск газа). [c.69]




Комиссии предъявляется вся техническая документация, относящаяся к газовому хозяйству котельной проект и исполнительная документация, список лиц технического персонала и свидетельство об окончании ими курсов подготовки по газовому делу, справка авторов проекта о соответствии монтажных работ проекту, схемы, инструкции, шнуровая книга и журналы учета работ в котельной, а такл е акты освидетельствования, паспорта котлов и другого оборудования котельной. Для контрольной проверки герметичности газопроводов до момента пуска газа в систему газопровод должен находиться под избыточным давлением воздуха. [c.69]




После получения разрешения комиссии на производство пусковых работ предприятие оформляет договор с Горгазом на отпуск газа. [c.69]




Пуск газа в котельную производится пуско-наладочной бригадой, составленной из опытных слесарей и работающей под руководством инженерно-технического работника Горгаза. Все операции по первичному опробованию и последующему вводу в эксплуатацию оборудования котельной осуществляются персоналом котельной при техническом руководстве со стороны службы промпредприятий Горгаза. Помещения ГРУ и котельной в период пуска газа должны усиленно вентилироваться, а за выходом газа из свечи организуется наблюдение. [c.69]




Для продувш газопровода до ГРУ представитель треста Горгаз отдает распоряжение о снятии заглушки после задвижки в колодце и крана 12 на обводной линии ГРУ. Фланцевые соединения, собранные после удаления заглушек, проверяются обмыливанием на герметичность. Вначале открывается кран 12 Г ГРУ, а затем очень осторожно—задвижка а колодце. Давление газа поддерживается не выше 0,1 кГ1см во избежание образования искр при движении по трубам мелких крупинок и окалины. [c.70]




Перед началом пуска необходимо. в течение 10—15 мин провентилировать помещение котельной и подготовить котлы к вентиляции топочных камер и газоходов. Для этого у каждого котла должны быть установлены тягомеры, а управление шиберами выведено на фронт котлов. Все отключающие устройства на газовой линии и обвязке котлов должны быть закрыты, за исключением кранов на продувочном газопроводе. Краны перед горелками у неработающих или не подлежащих пуску котлов необходимо отключить с установкой после них заглушек. [c.72]




Ответственное лицо по очереди обходит все котлы, уделяя главное внимание котлу 1, который подлежит пуску. При этом Проверяется вел ичина разрежения в топках мотлов, которая должна составлять от 0,5 до 2 мм вод. ст. уточняются по проекту диаметры сопел горелок котла 1, расположение запальных окон, наличие манометров перед горелками и правильность их подключения, состояние запорных устройств. При дальнейшем обходе проверяется положение крана продувочной линии у котла 3, шиберы и направляющие аппараты у дымососов всех котлов, отсутствие трещин в обмуровке, целостность взрывных клапанов в топках и боровах котельной. Возвратившись на прежнее место у главной задвижки котельной, ответственное лицо наблюдает за качеством работ и вентиляцией топок котлов. [c.72]




До пуска газа ответственный представитель от эксплуатирующей организации Горгаза обязан лично ознакомиться с имеющейся исполнительно-технической документацией, проинструктировать на месте членов пусковой бригады о порядке пуска газа и произвести контрольную опрессовку всего оборудования. Убедившись в плотности газооборудования, предъявленного в соответств ии с акто м приемки и техдокументацией, представитель Горгаза разрешает снять заглушку после главного запорного устройства на вводе в котельную. Обнаруженные при осмотре неисправности должны быть устранены строительно-монтажной организацией. До устранения дефектов пуск газа категорически запрещается. [c.72]




Для продувки газопровода газом предохранительно-запорный клапан у котла ставится в положение открыто , полностью открывается контрольная задв ижка или кра н перед котлом и производится продув ка газо провода через наиболее удаленную продувочную линию котла 3. Для этого осторожно и на очень немного приоткрывается главное запорное устройство котельной 1 (см. рис. 30) и в течение 3- 4 мин производится сброс газа на свечу. [c.72]




После этого ответственный за газовое хозяйство котельной проверяет технологическую готовность котла и отдает операторам распоряжение о пуске котла 1 в работу, производя соответствующую запись в эксплуатационный журнал. [c.73]




Такой же порядок действий сохраняется и при оборудовании котлов смесительными горелками. Отличие заключается лишь в том, что непосредственно перед продувкой газопровода необходимо включить дутьевой вентилятор, чтобы стало возможным введение в рабочее положение клапана блокировки газа и воздуха (см, рис. И) или дополнительной головки предохранительного клапана в ГРУ. Пуск вентилятора производится при закрытом направляющем аппарате и шиберах на воздухопроводе. [c.73]

Вернуться к основной статье

Как безопасность трубопроводов природного газа при испытаниях под давлением

Как безопасность трубопроводов природного газа при испытаниях под давлением

Боб Шивли, президент и ведущий фасилитатор Enerdynamics

За прошедшие годы газопроводы зарекомендовали себя как безопасный вид транспорта топлива. Но иногда о разрывах трубопроводов говорят новости, а очень редко они приводят к катастрофическим авариям. Многие газовые компании отмечают, что часть их инфраструктуры находится в земле в течение многих лет и может ухудшаться. Одним из ключевых способов ограничения неожиданных событий является испытание трубопроводов и газораспределительных компаний под давлением своих трубопроводов. Вот объяснение того, что это влечет за собой.

Испытания под давлением — это практика воздействия на трубы или трубопроводные системы давления, намного превышающего рабочее давление, для подтверждения целостности труб, фитингов и соединений. Идея состоит в том, чтобы найти слабые места трубопровода, прежде чем что-то пойдет не так. В зависимости от ситуации тестирование может проводиться с использованием сжатого воздуха, газа или воды.Испытания под давлением могут проводиться либо перед вводом трубы в эксплуатацию, либо на существующих линиях, которые эксплуатируются в течение многих лет.

Опрессовка новых установок

Давайте сначала рассмотрим опрессовку новых линий. Хотя так было не всегда, в настоящее время стандарт для всех новых линий электропередачи, распределительных линий или линий обслуживания перед вводом в эксплуатацию является стандартом. Практика различается в зависимости от типа линии.Например, линии электропередачи часто проверяются с использованием воды под давлением, потому что любая потеря давления происходит внезапно и утечки легко обнаружить (вы просто идете по линии и ищете лужу с водой). Примером опрессовки линии передачи является заполнение ее водой (до того, как она будет подключена к остальной части системы передачи), давление воды до 1,5-кратного максимального допустимого рабочего давления (MAOP), а затем оставление линии под давлением на время восемь часов, чтобы убедиться, что давление держится.

С другой стороны, двухдюймовая рабочая линия может быть испытана с использованием газа под давлением до 90 фунтов. Если линия может удерживать давление в течение 10 минут, это считается хорошим. Путем испытания под давлением перед вводом линии в эксплуатацию можно убедиться, что прочность всей линии удовлетворительна. Конечно, в качестве последнего шага важно записать результаты теста и поместить эту информацию в систему документации газовой компании.

Опрессовка существующих линий

Опрессовка существующих линий более сложна.Клиенты обслуживаются по линиям, в линиях уже есть газ, а доступ к существующим линиям может быть затруднен. Но испытание под давлением — важный способ убедиться, что существующая в земле труба может безопасно выдерживать номинальное давление в трубопроводе. Это особенно верно для старых линий, потому что правила когда-то разрешали установку линий без испытаний под давлением, а максимальное рабочее давление в начале 1970-х годов было установлено на основе самого высокого давления, которое линия испытывала во время реальных операций, а не путем испытаний.И даже для линий, которые были протестированы при установке, линии могли быть повреждены или испортились с течением времени.

Тестирование всех существующих трубопроводов — длительный процесс, поскольку многие газовые компании могут проложить тысячи миль трубопровода под землей. Компании обычно отдают предпочтение трубам на основе самого высокого потенциального отказа трубы и давления в трубе. Как правило, компании в первую очередь сосредотачиваются на напорных трубопроводах трансмиссии (более 60 фунтов на квадратный дюйм). Гидроиспытания выполняются, как описано выше, но являются более сложными, поскольку сначала необходимо удалить газ из линии.Тогда:

• линия должна быть доступна и изолирована путем вырезания части трубы;
• труба испытана;
• при обнаружении неисправностей трубу необходимо заменить;
• трубу необходимо очистить перед повторной установкой и повторным вводом в эксплуатацию.

Между тем, любые потребители, находящиеся ниже по течению от испытания, не обслуживаются, если у газовой компании нет средств для обеспечения дополнительных нисходящих поставок. Иногда это делается с использованием грузовиков для сжатого природного газа (КПГ) или сжиженного природного газа (СПГ), подключенных к нисходящей трубе.Чтобы посмотреть хорошее видео процесса тестирования, проводимого SoCalGas, щелкните здесь.

Несмотря на то, что испытания существующих трубопроводов под давлением отнимают много времени и иногда неудобны, они являются важной частью процесса управления целостностью трубопроводов. Тестирование может выявить существующие дефекты в материале трубы, выявить растрескивание или другое повреждение, которое могло произойти, указать места, где коррозия ослабила трубу, или выявить места, в которых процедуры первоначальной установки были ошибочными.Это позволяет заменить неисправный актив до возникновения инцидента.

Прицеп-цистерна для СПГ с испарителем

Трубопроводы природного газа обычно безопасны, но испытания давлением делают их еще безопаснее

Хотя серьезные инциденты на трубопроводах случаются редко, газовые компании постоянно оценивают методы эксплуатации для повышения безопасности. Все трубопроводные и распределительные компании практикуют программы управления целостностью трубопроводов. Эти программы позволяют операторам оценивать состояние системы, угрозы, последствия, риски для жизни и имущества, а также оценивать превентивные и смягчающие меры.Испытания под давлением — важная часть этих общих программ.

Вернуться на главную страницу блога

Все, что вам нужно знать об испытаниях газопроводов

Все, что вам нужно знать об испытаниях газопроводов

Что такое газопровод?

Газопровод — это транспортировка жидкого или парообразного газа на большие расстояния по трубопроводной сети, как правило, к месту нахождения потребителя.Испытания трубопроводов в основном проводятся для повышения и обеспечения безопасности газопроводной системы.

Как проверить газопровод?

• Испытание трубопровода под давлением: В трубопровод подают воздух / азот с рабочим давлением в 1,5 раза и выдерживают от одного до трех часов.
• Гидростатические испытания : Сюда входит создание давления в трубопроводе водой для обнаружения возможных уязвимостей. Гидростатические испытания — это существующий метод оценки способности газопровода работать под давлением.При проведении гидростатического испытания необходимо выполнить следующие действия:
  • Испытательный трубопровод выведен из эксплуатации. Весь газ из него удален, а внутренняя часть промыта механическим способом.
  • Затем трубу закрывают с обоих концов и полностью заполняют водой. Вода нагнетается до испытательного давления. Давление теста сохраняется и отслеживается в течение определенного периода времени, обычно 8 часов.
  • Как только обнаруживается отсутствие потери давления, из участка трубопровода сливается вода, полностью очищается и снова вводится в эксплуатацию.
  • Если секция не выдерживает или не поддерживает давление, это означает, что гидростатическое испытание привело либо к утечке, либо к разрыву трубы. В этой ситуации утечка обнаруживается, устраняется и труба снова проверяется. Трубы, не прошедшие гидростатическое обследование, заменяются.
• In-Line Testing: In-line инспекция требует использования сложных технических устройств, также называемых «умными скребками» или методами поточной инспекции, которые используются внутри трубопровода.Инспекция на линии требует использования сложных технических устройств, также называемых «умными скребками» или методов поточной инспекции, которые используются внутри трубопровода. «Умные свиньи» перемещаются со скоростью около пяти миль в час и обычно используются для проверки газопроводов, работающих при более высоком давлении. Машина записывает данные (например, толщину стенки, коррозию, вмятины и т. Д.) По мере прохождения через трубопровод. После проверки данные обрабатываются и вносятся корректировки.
• Тестирование камеры: Проверка камеры включает просверливание нескольких отверстий по длине линии передачи, чтобы можно было установить привязанную камеру для наблюдения за внутренним состоянием трубы. Видео с камеры будет передано на устройство наблюдения и записи. Затем обученные специалисты проанализируют запись и решат, требуются ли какие-либо действия.

Когда проводить испытания газопровода?

• Трубопровод на складе: Каждые 12 месяцев .
• Гидростатический клапан: Их можно заменять каждые 10 лет новыми устройствами, работающими под давлением.
• Обычные испытания: Испытания обычно проводятся три раза в год, в зависимости от возраста и формы газовой сети и трубопровода.Мы рекомендуем проходить тестирование два раза в год.

Сертификация газопровода

Газопроводы подлежат испытанию и сертификации ежегодно . Несоблюдение не только увеличивает риски инцидентов, но и может повлечь за собой штрафные санкции и прекращение деятельности властями.

Для удобной проверки газопровода щелкните здесь.

Гидростатические испытания — Enbridge Inc.

Enbridge управляет самой большой и сложной системой трубопроводов для жидкостей в мире. Целостность и надежность нашей трубопроводной системы являются нашим приоритетом номер один и служат для защиты землевладельцев, арендаторов, сообществ и окружающей среды вдоль полосы отвода трубопровода. Профилактические меры безопасности, такие как гидростатические испытания, имеют решающее значение для обслуживания нашей трубопроводной системы и предотвращения будущих инцидентов.

Наши комплексные меры безопасности начинаются с качественных материалов и продолжаются высокими стандартами проектирования и строительства, гидростатическими испытаниями перед вводом в эксплуатацию новых трубопроводов, а также применением 24-часового компьютеризированного мониторинга давления, регулярного наблюдения за маршрутом и постоянного продвижения передовых технологий в отрасли. программы целостности и обслуживания.

Что такое гидростатические испытания?

Гидростатические испытания — это тщательно спланированный и контролируемый процесс, который дает Enbridge возможность подтвердить пороговое значение для безопасной работы в соответствии с федеральными нормативными стандартами. Гидростатическое испытание проводится после строительства всего нового трубопровода, до ввода трубопровода в эксплуатацию, а также может быть выполнено на существующих трубопроводах, уже находящихся в эксплуатации, для подтверждения целостности трубопровода и грузоподъемности.

Какие шаги необходимо выполнить при гидростатических испытаниях существующего трубопровода?

Шаг 1: Вода, окрашенная с использованием водорастворимого биоразлагаемого зеленого красителя, вводится в трубопровод между партиями нефти, транспортируемыми в рамках обычных операций.Вода и масло отделяются и герметизируются друг от друга с помощью уретановых цилиндров (называемых «скребками»), а затем партия перемещается по линии до тех пор, пока не достигнет идентифицированного участка трубы для тестирования.

Шаг 2: Затем давление тестируемого сегмента повышается для достижения и поддержания желаемых уровней тестирования и периода времени. Если во время теста происходит утечка воды, ее обнаруживают, а пораженный участок ремонтируют и повторно проверяют. Если во время теста произойдет выделение воды, вода может кратковременно брызнуть в воздух или в лужу на земле.

Шаг 3: В процессе испытаний участок трубопровода под давлением патрулируется как с вертолета, так и пешком. Давление контролируется с помощью сложных компьютерных программ обработки данных.

Шаг 4: После испытания вода транспортируется по трубопроводу на предприятие в Энбридже, обычно в резервуар на одном из наших терминалов. Вода очищается, обрабатывается и утилизируется в соответствии с местными, государственными и федеральными постановлениями и / или экологическими разрешениями.

Шаг 5: Внутренние проверки трубопровода с использованием «умных скребков» позволяют получить дополнительные данные о состоянии трубопровода, а также удалить оставшуюся воду и другие потенциальные загрязнители.

Шаг 6: Любая незащищенная часть трубы, к которой осуществлялся доступ во время испытания, засыпается, а ее свойства восстанавливаются.

Шаг 7: Обычная отгрузка североамериканской сырой нефти возобновляется по трубопроводу для безопасной доставки потребителям нефтеперерабатывающего завода и превращения в продукты, от которых мы все зависим в нашей повседневной жизни.

Чего ожидать

Землевладельцы и арендаторы вдоль трассы трубопровода будут уведомлены письмом, в котором будут указаны даты испытаний и общее расположение тестируемого участка трубопровода. Во время фактического периода тестирования, знаки будут вывешены вдоль зон общественного доступа, а реклама будет размещаться в местных газетах рядом с участком тестируемого участка трубопровода.

Землевладельцы и арендаторы вдоль трассы трубопровода могут ожидать:

• Временные работы на трассе трубопровода;
• Временные повышенные уровни шума в ограниченных местах, где установлено испытательное оборудование и где работает персонал; и,
• Работа может выполняться как ночью, так и днем ​​для достижения предписанной продолжительности, обычно не менее восьми часов непрерывной работы при требуемом давлении. Однако немногие землевладельцы и арендаторы будут затронуты или заметят большие отклонения от нормального уровня активности.

Общественная осведомленность и безопасность

Знаки вывешиваются в точках общественного доступа вдоль испытательной площадки, чтобы люди находились на расстоянии не менее 100 футов от трубы во время испытания.

Если труба выходит из строя во время испытания, испытательная вода под давлением может кратковременно разбрызгиваться в воздух и, в конечном итоге, скапливаться на земле. Не подходите к выпуску.

Бригады трубопроводов будут наблюдать за линией; однако, если вы обнаружите разрыв или лужу цветной воды на земле рядом с испытательным полигоном, позвоните по телефону 1-800-858-5253.Экипажи Enbridge ответят немедленно.

Процесс тестирования трубопровода — ATS Environmental

Инновационный процесс инспекции

Решает проблемы инспекции трубопроводов!

Есть ряд проблем со старой грузоподъемной системой испытания нефтепроводов. Но самая большая проблема может заключаться в том, что невозможно определить, на каких участках трубопровода с наибольшей вероятностью возникнут проблемы в будущем.Если вы не можете контролировать трубопровод более часто и более эффективно, утечки с большей вероятностью останутся незамеченными, что означает, что вы теряете продукт, поскольку утечка создает более дорогостоящую очистку.

И не только небольшие нефтеперерабатывающие заводы должны беспокоиться о стоимости очистки и потерянной продукции. Чем больше трубопровод, тем большая утечка может остаться незамеченной. Таким образом, чем больше нефти вы перемещаете, тем больше нефти вы можете ожидать от невыявленного хронического выброса.

Что, если бы существовал способ постоянно тестировать вашу трубу с низкими затратами, который позволил бы вам обнаруживать утечки сейчас и измерять прочность различных секций трубы в будущем? В ATS Environmental мы разработали метод тестирования трубопроводов, который устраняет многие проблемы, связанные со старым процессом объемного тестирования:

• Время: Традиционные объемные испытания требуют отключения трубы на несколько дней каждые 5 лет. Наш метод тестирования потребует, чтобы вы выводили свой конвейер из строя всего на несколько часов в год. Даже более 5 лет — это меньше 24 часов простоя. Было бы легко
• Стоимость: Базовое гидростатическое волюметрическое испытание стоит десятки тысяч долларов, так как требует, чтобы группа испытателей была там в течение нескольких дней. Мы можем отправить несколько человек на полдень для тестирования того же трубопровода всего за 350 долларов в час.
• Окружающая среда: Гидростатические испытания оставляют владельцу трубопровода тысячи галлонов воды для утилизации побочного продукта, который мы не производим.
• Точность: Когда объемное испытание показывает утечку, испытатели должны послать за дополнительными людьми и оборудованием, чтобы найти утечку. Это может занять несколько дополнительных дней. Наша бригада может сразу же приступить к делу, используя наш метод определения местоположения утечки MD ®, что сэкономит владельцу трубопровода тысячи долларов при определении места утечки.
• Оценка: Гидростатические испытания могут только сказать вам, есть ли у вас утечка. Если вы будете использовать наш метод утечки PHD ™ в течение 2–3 лет, мы сможем направить ваши средства на техническое обслуживание в те участки трубопровода, которые больше всего подвержены риску утечек, чтобы вы могли более эффективно и действеннее контролировать свой трубопровод. .
• Давление: В то время как гидростатические испытания требуют, чтобы вы испытывали трубопроводы при 150% рабочего давления, мы считаем, что ежегодные испытания при 100% рабочем давлении лучше для окружающей среды и более здоровы для долговечности трубопровода. Если вы не пытаетесь целенаправленно разорвать трубу, вы можете протестировать использование продукта, используемого в трубопроводе.
• Переменные: Гидростатические испытания занимают несколько часов и могут дать ошибочные результаты из-за колебаний температуры и других переменных.Наш тест длится 24 минуты и совершенно не зависит от температуры.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАН SPCC СЕГОДНЯ!

Свяжитесь с нами

Методы гидростатических испытаний дорогостоящие и трудоемкие. Хуже всего то, что он почти ничего не делает, чтобы помочь вам понять, как работает ваш трубопровод и где он может протекать.

Наш тест предоставляет информацию о том, как работает ваш конвейер, поэтому вы можете выяснить, где и когда утечки наиболее вероятны. А поскольку наш метод тестирования экономит дни владельца конвейера при тестировании, вы можете запускать более качественные тесты чаще и при этом с меньшими общими затратами.

Свяжитесь с одним из наших специалистов и узнайте больше о том, как работает наша система контроля трубопроводов.

Гидростатические испытания | Инспекционная

Гидростатические (гидро) испытания — это процесс, при котором компоненты, такие как трубопроводы , системы , газовые баллоны, котлы и сосуды под давлением , проверяются на прочность и герметичность. Гидравлические испытания часто требуются после остановов и ремонтов, чтобы подтвердить, что оборудование будет работать в желаемых условиях после того, как будет возвращено в эксплуатацию.

Кроме того, гидростатическое испытание не может быть выполнено во время нормальной работы и не может контролировать оборудование на предмет утечек после того, как испытание было выполнено. Целостность оборудования в процессе эксплуатации лучше всего контролируется с помощью эффективной программы для обеспечения механической целостности стационарного оборудования .

Хотя гидростатические испытания считаются методом неразрушающего контроля , оборудование может сломаться и выйти из строя, если при проверке будет превышено заданное испытательное давление или если небольшая трещина быстро распространяется.

Как это работает?

Гидростатические испытания — это тип испытания под давлением, при котором компонент полностью заполняется водой, удаляется воздух, содержащийся внутри агрегата, и повышается давление в системе до 1,5-кратного предельного расчетного давления агрегата. Затем давление поддерживается в течение определенного времени для визуального осмотра системы на предмет утечек. Визуальный осмотр можно улучшить, нанеся на жидкость индикаторные или флуоресцентные красители, чтобы определить, где возникают трещины и утечки.

Общие методы

Существует три распространенных метода гидростатических испытаний, которые используются для испытания малых сосудов и цилиндров под давлением: метод водяной рубашки, метод прямого расширения и метод контрольных испытаний.

Метод водяной рубашки

Для проведения этого метода сосуд наполняется водой и помещается в герметичную камеру (называемую испытательной рубашкой), которая также заполнена водой. Затем сосуд находится под давлением внутри испытательной рубашки в течение определенного времени.Это приводит к расширению емкости внутри испытательной рубашки, в результате чего вода выталкивается в стеклянную трубку, которая измеряет полное расширение. После регистрации полного расширения в сосуде сбрасывается давление, и он сжимается до своего приблизительного первоначального размера. Когда сосуд сдувается, вода течет обратно в испытательную рубашку.

Иногда судно не возвращается к своему первоначальному размеру. Это второе значение размера называется постоянным расширением. Разница между полным и постоянным расширением определяет, пригоден ли сосуд для эксплуатации.Обычно чем выше процент расширения, тем больше вероятность вывода судна из эксплуатации.

Метод прямого расширения

Метод прямого расширения включает наполнение сосуда или цилиндра определенным количеством воды, создание давления в системе и измерение количества воды, которое вытесняется после сброса давления. Значения постоянного и полного расширения определяются путем регистрации количества воды, нагнетаемой в сосуд, испытательного давления и количества воды, вытесненной из сосуда.

Испытательный метод давления

В ходе контрольного испытания под давлением применяется внутреннее давление и определяется, есть ли в емкости какие-либо утечки или другие слабые места, такие как утончение стенок, которые могут привести к отказу. ¹ В США этот метод разрешен только в том случае, если Свод федеральных правил США не требует регистрации постоянных и общих значений расширения.

Альтернативные методы

Некоторое оборудование может быть не предназначено для выдерживания нагрузок, необходимых для испытания под давлением.В этих случаях следует использовать альтернативные методы, такие как пневматические испытания. Пневматические испытания — это еще один тип испытаний под давлением, который включает в себя создание давления в сосуде с помощью газа, такого как воздух или азот, вместо воды. Однако следует проявлять особую осторожность при проведении пневматических испытаний, поскольку газообразные среды могут сжиматься и содержаться в больших количествах по сравнению с гидростатическими испытаниями.

Примечания к гидроиспытаниям

Для трубопроводов гидроиспытания проводятся при неработающем трубопроводе.Вся нефть и / или природный газ обычно сбрасываются, а перед испытанием линия механически очищается.

В любом случае операторы и инспекторы должны учитывать свойства текучей среды для гидроиспытаний и то, как среда может влиять на оборудование. Например, вода является хорошей средой для возникновения коррозии. Поэтому перед началом работы оборудование следует тщательно высушить и очистить от загрязнений.

Ссылки

1. Справочник по сжатым газам , Compressed Gas Association, Inc.изд. 3. С. 184, 1990.

.

Это определение неполное? Вы можете помочь, внося в него свой вклад.

Связанные темы

Инструменты темы

Поделиться в теме

Внести вклад в определение

Мы приветствуем обновления этого определения Integripedia от сообщества Inspectioneering. Щелкните значок
ссылку ниже, чтобы открыть форму, которая позволит вам внести изменения в определение и отправить
их Инспекционному персоналу.

Способствовать определению

Тестирование целостности трубопровода | American Pipeline Solutions — Pipeline Pigging Company

Ежегодно тысячи трубопроводов ломаются во всех отраслях, от энергетики до муниципальных, что приводит к ущербу и простоям на миллионы долларов.Лучший способ избежать этой проблемы — использовать упреждающий подход с помощью тестирования целостности конвейера. Испытание на целостность используется для проверки структурной целостности трубопроводной системы. Этот тип тестирования — универсальный метод, применимый практически к любому конвейеру.

Одним из основных видов контроля целостности трубопроводов является гидростатическое испытание. Обычно для установки новой трубопроводной системы требуется гидростатическое испытание. Используя этот тип тестирования, вы можете убедиться, что ваши новые трубопроводные системы будут работать с максимальной производительностью.

American Pipeline Solutions предлагает нашим клиентам эффективные и недорогие решения для проверки целостности трубопроводов с помощью гидростатических испытаний. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о наших процессах тестирования целостности конвейера, о том, кому это выгодно, и о многом другом.

Процесс испытания целостности трубопровода компании American Pipeline Solutions: гидростатические испытания

Первый шаг, который APS предпринимает при проведении гидростатических испытаний, — это заполнение вашего трубопровода. В процессе наполнения наша команда использует насосы с высокой пропускной способностью.После заполнения трубопровода давление в трубопроводе доводится до соответствующего уровня давления для испытаний. APS делает это с помощью так называемого «отжимного» насоса.

Когда трубопровод достигает хорошего заполнения, наши технические специалисты APS контролируют давление в вашем трубопроводе. Это достигается за счет использования оборудования для мониторинга, включая калиброванные дедвейты, цифровые датчики и самописцы.

После завершения испытаний в соответствии с отраслевыми стандартами APS начинает процесс сброса давления в ваших трубопроводах.Процесс сброса давления выполняется тщательно, чтобы обеспечить безопасность трубопровода. Кроме того, этот процесс необходим для обеспечения соответствия отраслевым кодексам и стандартам.

Что такое проверка целостности трубопроводов?

Испытание на целостность трубопровода относится к различным процессам, гидростатическим испытаниям, используемым для проверки структурной целостности трубы.

Гидростатические испытания используются для испытания определенных сосудов под давлением, таких как водопроводные системы или трубопроводы. Этот тест направлен на проверку прочности судна, которое в данном контексте является трубопроводом. С помощью гидростатических испытаний вы можете определить общую работоспособность вашего трубопровода. Кроме того, гидростатические испытания позволяют выявить утечки в вашем трубопроводе. Из-за этой возможности обнаружения утечек гидростатические испытания — важный процесс, который следует использовать при испытании ваших труб.

Один из сценариев, в которых необходимы гидростатические испытания, — это установка нового трубопровода. После того, как вы установили новый трубопровод, вам иногда требуется пройти гидростатические испытания, чтобы проверить целостность трубы.

Когда дело доходит до тестирования существующих конвейеров, проверка целостности требуется для определенных владельцев активов. Допустим, вы являетесь владельцем газовой компании и транспортируете свой газ по трубопроводным системам. В этом случае вам потребуется проверять свои трубопроводы каждые 3-5 лет. Частота этого тестирования зависит от того, где расположены ваши трубы.

Какие трубопроводы можно тестировать?

Проверка целостности трубопровода может выполняться на любом типе трубопровода. Примеры этих типов трубопроводов:

• ПВХ

• Чугун

• Ковкий чугун

• ПВХ

• Сталь

• HDPE

APS имеет опыт проведения испытаний на целостность во многих типах трубопроводных систем. Эти трубопроводные системы включают:

Это далеко не исчерпывающий список. Клиенты могут связаться с командой APS, чтобы найти подходящее решение для проверки целостности своих конвейеров.

49 CFR § 192.505 — Требования к испытаниям на прочность стальных трубопроводов для работы при кольцевом напряжении 30 или более процентов от SMYS. | CFR | Закон США

§ 192.505 Требования к испытаниям на прочность стальных трубопроводов для работы при кольцевом напряжении 30 или более процентов от SMYS.

(a) За исключением линий обслуживания, каждый сегмент стального трубопровода, который должен работать при кольцевом напряжении 30 или более процентов от SMYS, должен быть испытан на прочность в соответствии с данным разделом для обоснования предлагаемого максимально допустимого рабочего давления. Кроме того, в помещении класса 1 или класса 2, если в пределах 300 футов (91 метра) от трубопровода есть здание, предназначенное для проживания людей, необходимо провести гидростатическое испытание при испытательном давлении не менее 125 процентов от максимального рабочего давления. давление на этот сегмент трубопровода в пределах 300 футов (91 метр) от такого здания, но ни в коем случае испытательный участок не может быть меньше 600 футов (183 метра), если только длина вновь установленной или перемещенной трубы не будет меньше 600 футов (183 метра).Однако, если из зданий откачивают воздух, когда кольцевое напряжение превышает 50 процентов SMYS, в качестве испытательной среды можно использовать воздух или инертный газ.

(b) В помещении класса 1 или класса 2 каждая регулирующая станция компрессорной станции и измерительная станция должны быть испытаны на соответствие требованиям испытаний по меньшей мере класса 3.

(c) За исключением случаев, предусмотренных в параграфе (d) данного раздела, испытание на прочность должно проводиться путем поддержания давления на уровне или выше испытательного давления в течение не менее 8 часов.

(d) Для сборных единиц и коротких участков трубы, для которых испытание после монтажа нецелесообразно, испытание на прочность перед установкой должно проводиться путем поддержания давления на уровне испытательного давления или выше в течение не менее 4 часов.

[35 FR 13257, 19 августа 1970 г., с поправками, внесенными Amdt. 192-85, 63 FR 37504, 13 июля 1998 г .; Amdt. 192-94, 69 FR 32895, 14 июня 2004 г .; Amdt. 195-94, 69 FR 54592, 9 сентября 2004 г .; Amdt. 192-120, 80 FR 12779, 11 марта 2015 г .; 86 FR 2241, 11 января 2021 г.]

.

Как подключить люстру своими руками без ошибок

Прочитав название статьи, наверняка кто-нибудь обязательно скажет – «зачем про это-то писать, с такой работой любой хозяин квартиры сам сможет справиться». Да, конечно, установка и подключение люстры не относится к работам высшей категории сложности, однако, и эти процессы имеют специфические нюансы, от которых, кстати, зависит и безопасность проживания в квартире.

Как подключить люстру своими руками

Люстра подключается к электричеству, а все электроприборы при их неправильной установке становятся источником опасности  — поражения электротоком или даже возникновения пожара. Кроме того, этот осветительный прибор зачастую достаточно массивен, и может причинить немало неприятностей при ненадёжном его закреплении на потолке. Таким образом, весь комплекс проблем, связанных с тем, как подключить люстру своими руками, условно разбивается на два направления – обеспечение правильного подключения ее к электросети и надёжное и максимально красивое ее размещение на плоскости потолка.

Узнайте полезную информацию, как не платить за электроэнергию лишнего, из нашей новой статьи.

Что учесть при выборе люстры

Понятно, что подавляющее большинство владельцев квартир выбирают этот осветительный прибор, опираясь, прежде всего, на его внешнее дизайнерское исполнение, так, чтобы оно соответствовало общему интерьерному оформлению помещения. Однако, при этом никак нельзя забывать и о некоторых других аспектах выбора.

• Общая световая мощность люстры должна соответствовать размерам и виду помещения, для которого она предназначается. Существуют определенные нормы освещенности, которые вкратце можно представить следующим образом:

— Для помещений, где требуется мягкий рассеянный, приглушенный свет (типичный пример – спальная) следует исходить из 10 ÷ 12 Вт/м² площади.

— Для помещений со средним уровнем общей освещённости (кухня, ванна, санузел) или там, где предполагается установка дополнительного освещения конкретных рабочих мест (кабинет или детская) норма составит от 15 до 20 Вт/м².

— Для комнат с яркой освещённостью (гостиная) это показатель принимают равным 20 Вт/м².

В соответствии с вычисленной мощностью следует подбирать осветительный прибор с требуемым числом рожков. Важный нюанс – ни в коем случае нельзя поднимать общую освещенность, используя более мощные лампы, чем разрешено производителем. Материал плафонов, патронов, сечение внутренней проводки могут быть не рассчитаны на повышенные нагрузки, и это приведет к порче прибора или даже к пожароопасной ситуации.

Люстра должна гармонировать с интерьером и размерами, и декоративным исполнением

• Размеры осветительного прибора должны гармонировать с общими размерами помещения. Нелепо будет смотреться огромная люстра в достаточно тесной комнате, или же, наоборот, слишком маленькая просто потеряется на плоскости потолка обширного зала.  Дизайнеры рекомендуют исходить из следующих соображений:

— Оптимальный диаметр люстры можно ориентировочно определить по формуле:

D = (L + S) × 10

D – диаметр люстры в сантиметрах

LиS – длина и ширина комнаты соответственно, в метрах.

Так, к примеру, для помещения размерами 5 × 3 м оптимальным вариантом будет люстра диаметром 80 см.

• От высоты помещения зависит тип выбираемой люстры. Если потолки в комнате невысокие, порядка 2,5 м, то лучше отдать предпочтение потолочному варианту осветительного прибора, так чтобы от пола до него было не менее 2,0 ÷ 2,2 м. Подвесной вариант будет уместен в помещении с высокими потолками, и здесь длина подвеса будет определяться только соображениями эстетичности.
• Обязательно следует сопоставить тип и материал потолка с весом люстры и способом ее подвешивания – об этом будет рассказано ниже.
• Люстры чаще всего продаются в разобранном виде, поэтому особое внимание комплектности, соответствию резьбы на всех разборных деталях, целостности декоративных элементов. Обязательно проверить наличие четкой и понятной инструкции по монтажу изделия.
• К сожалению, рынок осветительных приборов буквально перенасыщен дешевым и низкокачественным товаром и откровенными подделками под известные бренды. На таких изделиях могут устанавливаться патроны из низкосортного пластика, который не рассчитан на высокие температуры. Выдадут контрафакт некачественный монтаж электрической части, скрутки проводов, отсутствие клеммных соединений и т.п. Часто приходится самостоятельно проводить перекоммутацию проводов, их распайку и изоляцию по всем правилам. В особенности это касается «навороченных» люстр со светодиодными дополнительными контурами, блоками питания или трансформации тока, устройствами дистанционного управления и т.п. Чтобы не брать на себя эти лишние хлопоты, лучше подобрать изделие с действительно качественной кабельной и электротехнической «начинкой», потребовать в магазине сборки и проверки работоспособности изделия.

Видео: несколько советов по выбору люстры

Цены на люстры и потолочные светильники

Люстры и потолочные светильники

Разбираемся с проводами на люстре и на потолке

Не будем в данной статье рассматривать особо сложные варианты с люстрами, напичканными электроникой – их установка в большинстве случаев однозначно потребует услуг соответствующего квалифицированного специалиста. А вот обычную люстру самостоятельно подключить должен суметь каждый.

Прежде всего, несколько теоретических вопросов их области домашней электропроводки. Как известно, электропитание в наших краях организовано переменным током со стандартным напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Бытовая разводка осуществляется по двум проводам – фазовому и нулевому. Если в доме предусмотрен контур заземления (в современном жилье это становится необходимостью и чаще всего, в новостройках этот вопрос заранее предусмотрен), то в проводку включается третий провод, подключенный к заземляющей шине.

Существует общепринятая цветовая маркировка проводов однофазной электрической сети:

Стандартная цветовая маркировка проводов

Характерный нюанс— если нулевой провод всегда имеет голубую или синюю окраску, а заземляющий контакт – желто-зелёную, то расцветка фазного провода может варьироваться:

Общая таблица цветовой маркировки силовых проводов

Нередко в одном кабеле может быть собрано несколько фазных проводов одного или нескольких цветов – это используется, в том числе, и при подключении осветительных приборов, для переключения различных режимов их работы:

Кабель может иметь несколько фазных проводов

В идеале, и на люстре, и на домовой проводке должна использоваться такая цветовая маркировка. Однако, практика показывает, что и в том, и в другом случае это правило не всегда соблюдается. Например, в домах старой постройки для проводки использовались алюминиевые или медные провода в одноцветной изоляции. В этом случае придется разбираться с ними самостоятельно.

Особое внимание при работе с электропроводкой следует уделить мерам безопасности. Категорически запрещено касаться оголенных проводов незащищенными руками, если не выключена общее питание сети. Необходимо надеть обувь на резиновой подошве. Для работы под потолком нужно предусмотреть надежную основу – неустойчивая табуретка или тумбочка могут привести к потере равновесия, падению и травме. Для этих целей лучшим вариантом будет стремянка, установленная на резиновый коврик.

1. Итак, самый простой вариант – из отверстия на потолке выходит кабель с двумя проводами. Понятно, что один из них фазовый, а другой нулевой. По существующим правилам нулевой должен идти непосредственно на распределительную коробку, а фазовый – прерываться на выключателе. Тем не менее проверить не мешает – очень часто электрики этим вопросам «не заморачивались».

Индикаторы различного типа для проверки фазы

• Для проверки необходимо иметь специальный прибор – индикатор фазы. Чаще всего он исполняется в виде отвертки с прозрачным корпусом, хотя современные модели могут иметь и другое исполнение, в том числе даже с индикацией величины фазного напряжения.
• Прежде всего, необходимо полностью обесточить комнату или всю квартиру на распределительном щитке. Это необходимо для того, чтобы тщательно зачистить провода от изоляции и окислов на длину 5 ÷ 8 мм. После зачистки провода разводятся максимально в стороны, чтобы исключить их замыкание. После этого включают автомат на щитке.
• Затем, при выключенном положении выключателя последовательно проверяются оба провода. Ни один не должен показать наличия фазы. Если же на одном проводе фаза есть – значит проводка в доме выполнена неправильно – на выключателе, судя по всему, прерывается «ноль». Изменить в данном случае что-либо весьма сложно – просто это следует иметь в виду, проявляя особую осторожность при дальнейшей работе.

Проверка фаз на кабеле, выходящем из потолка

• Аналогичным образом проверяется фаза при включенном положении выключателя. В результате буде выявлен фазный провод, который можно пометить определенным образом (маркером или цветной изолентой).

2. В случае если в комнате установлен выключатель с двумя и более клавишами, то из потолочного отверстия должно походить соответствующее количество фазных проводов. Проверка проводится так же, как описано выше, с маркировкой каждой фазы отдельно, в соответствии с расположением клавиш выключателя.

Подобную проверку следует провести даже, в том случае, если установлена проводка с цветовой маркировкой – просто, чтобы исключить ошибки электрика, когда-то ее монтировавшего.

3. Теперь — о кабельной части самой люстры.

Типовая электрическая схема подключения люстры с одной группой ламп

• Проще всего, когда люстра одно- или двух-трех рожковая, без разделения их на группы. Все провода от патронов собраны в две контактных группы – нулевую и фазовую. Если есть провод заземления, то он обычно присоединен к металлическому корпусу светильника.

Схема подключения с двухконтактным выключателем и двумя группами ламп

• В случае когда потребуется разделение рожков с патронами на две или более групп, то все синие «нулевые» провода соединяются в одну связку, а фазовые делятся на несколько, по количеству клавиш на выключателе.

Очень часто на люстрах это видно достаточно наглядно, и особого труда подобная коммутация не составит.

Самый простой случай: все провода — как на ладони

• И в том, и в другом случае связки скрутки проводов следует хорошенько пропаять и разместить в клеммной винтовой колодке или отдельных пружинных клеммах.

Проводка люстры разделена по группам и закреплена в клеммной колодке

• Несколько сложнее разобраться, когда устройство люстры не дает возможности визуально понять ее внутреннюю разводку. Однако и здесь можно разобраться, прозвонив все выходящие провода с помощью мультитестера. Для этого в патроны можно последовательно вкручивать лампу накаливания (энергосберегающая люминесцентная в данном случае не поможет), и опытным путем выяснить, какой рожок от какого провода запитывается. После этого уже будет несложно распределить рожки по группам.

Для «прозвона» скрытых проводов понадобится мультитестер

Существуют и другие методы определения внутренней проводки люстры, основанные на вычислении сопротивления цепи с вкрученными во все патроны лампами одного номинала, но на практике все же, наверное, легче просто прозвонить каждый рожок.

Итак, результатом проверки цепей люстры и стационарной проводки в комнате должны стать четкое понимание схемы, подготовленные к коммутации и промаркированные провода на потолке и группы контактов на самом осветительном приборе.

Видео: схема подключения пятирожковой люстры к двухклавишному выключателю

Крепление люстры на потолке комнаты

Если с электрической часть все стало понятно, необходимо обеспечить надежное крепление люстры на потолке. Технология работы зависит и от конструкции люстры, и от вида потолочного покрытия.

Подвешивание люстры на крюке

Это – старый и проверенный способ монтажа люстр, у которых для этих целей предусмотрена специальная петля, кольцо или крючок.

В старых многоэтажных домах подвесные крюки устанавливались в потолочные отверстия еще на стадии строительства. Если он стоит, то проблемой меньше, правда, не помешает все же проверить его на прочность. Для этого необходимо подвесить груз с общей массой, вдвое превышающей вес планируемой к установке люстры. Если такая нагрузка с легкостью выдерживается, то особых опасений возникать не должно.

А что делать, если старый крюк ненадежный или его состояние не внушает уверенности в том, что он выдержит нагрузку? Ничего страшного, можно установить его и самостоятельно.

С деревянным потолком проблем быть не должно в принципе – туда легко ввертывается крюк-шуруп.

Крюк-шуруп хорошо подойдет для деревянного потолка

С бетонной плитой перекрытия могут быть различные решения:

— Можно подвесить крюк на поперечном стальном стержне, который вводится к кабель-канал плиты. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить стержнем проходящей там проводки.

Крюк, подвешенный на металлическом стержне

— Другой вариант со старым отверстием в потолке – вставить в него крюк с фиксатором-«бабочкой». Пройдя в кабель-канал, «крылья» этого крепления распрямятся и создадут необходимую опору, и останется лишь зафиксировать весь подвес шайбой и гайкой.

Крюк с пружинным фиксатором-«бабочкой»

— Если это вариант невозможен, например, в случае, когда «штатный» проем для крюка отсутствует, необходимо будет высверлить в бетонном перекрытии отверстие под пластиковый дюбель, но лучше все же – под металлический анкер с кольцом или крюком.

Перед сверлением нелишним будет оценить направление проводки от распределительной коробки к выходу на потолке, чтобы случайно буром не перебить кабель или не нарушить его изоляцию.

Если при сверлении попалась внутренняя полость плиты, применяют специальный металлический дюбель для пустотных конструкций – при его вкручивании образуется «юбка», надежно удерживающая крепежный элемент в перекрытии.

Металлический дюбель с крюком для пустотелых конструкций

После установки любого вида крюка следует его протестировать на нагрузку – так, как было описано выше. Рекомендуют после этого выступающую металлическую часть заизолировать, обмотав ее изолентой или надев на нее термоусадочную трубку соответствующего диаметра с последующим прогревом.

Если крюк надежен, можно подвешивать люстру за штатное крепление. Обязательно следует выключить общее электропитание помещения, для того чтобы соединить контактную часть. Провода соединяются клеммными разъемами – скрутки не допускаются, так как на них могут возникнуть искрения с плавлением изоляции. Подключение осуществляется в полном соответствии со схемой разводки, про которую было написано выше.

Люстра подвешивается на крюк, провода соединяются в клеммах

Место контактного соединения проводов и подвеса на крюке обычно закрывается декоративным стаканом (колпаком).

После окончания монтажа следует включить электропитание на щитке, затем – на выключателе, чтобы сразу убедиться в отсутствии коротких замыканий. Не помешает проверить индикатором отсутствие фазы на металлическом корпусе люстры. Если все нормально, то при выключенных клавишах выключателя вкручиваются или вставляются в патрон необходимые лампы и проверяется практическая функциональность всех рожков люстры во всех режимах включения.

После проверки можно приступить к окончательному монтажу люстры – установке плафонов, подвеске всех съёмных декоративных деталей и т.п., согласно приложенной к изделию инструкции по сборке.

Установка люстры на монтажную планку

Многие выпускаемые люстры, особенно предназначенные для невысоких помещений, не подвешиваются на крюках, а устанавливаются с помощью винтовых крепёжных элементов на специальную монтажную планку, закрепленную на потолке. Это значительно улучшает надежность общей установки, так как нагрузка равномерно распределяется по нескольким точкам крепления.

Схема подвеса люстры на монтажную планку

Конструкция монтажной планки может быть различной – все зависит от конкретной модели люстры и ее массы. Планка может быть прямой или изогнутой, с кронштейнами для крепления корпуса осветительного прибора либо с выступающими шпильками или винтами.

Крестообразная монтажная планка

В комплект с особо увесистыми люстрами могут входить планки крестообразной формы или в виде усиленного двутаврового профиля.

В планке может быть отверстие с покрытыми изоляционной втулкой краями для пропуска проводов, выходящих из потолка. Можно расположить планку и в непосредственной близости от места выхода кабеля – корпус установленной люстры скроет и отверстие в потолке, и коммутацию проводов.

Планка может крепиться около места выхода проводов

Крепление монтажной планки к плоскости потолка производится различными способами, зависящими от конкретных условий. По сути, об этом рассказано выше, с той лишь разницей, что вместо дюбелей с кольцом или крюком используются обычные, с прижимной головкой «под потай».

Так же, как и при использовании крюка, обязательно проверяется надежность крепления под нагрузкой.

Крепление обязательно проверяется под нагрузкой — чтобы не допустить вот таких ситуаций

Довольно часто случается ситуация, когда чрезмерно близкое расположение дюбелей от старого отверстия в потолке не обеспечивает надежности монтажа – край бетона может растрескаться или раскрошиться. Так что оптимальный выбор крепежа и места установки все же остается за непосредственным исполнителем работы.

Крепление самой люстры к монтажной планке также может иметь свои особенности. Возможно, в данном случае потребуется помощь – светильник придется удерживать на весу, пока проводится коммутация кабельной части. После того как провода присоединены, корпус люстры крепится на планке декоративными гайками или винтами.

Дальнейшая же работа по контролю работоспособности и окончательному монтажу ничем не отличается от того, что было изложено выше.

Особенности крепления люстры к потолку из гипсокартона

По большому счету, планировать размещение люстры на гипсокартонном потолке следует еще до его монтажа. В этом случае никаких проблем не предвидится – заранее предусматриваются один или и несколько дополнительных металлических профилей для крепления монтажной планки либо устанавливается крюк, который несложно затем будет нарастить с помощью цепи или штанги. В гипсокартонном листе сразу размечается и высверливается в нужном месте отверстие для выхода проводов и крюка.

Но что делать, если этот вопрос подвески люстры возник уже позднее?

• В случае когда осветительный прибор — подвесного типа, устанавливать крюк непосредственно в ГВЛ нельзя – его прочности вряд ли хватит для точечной нагрузки. Поступить же можно следующим образом:

В потолке высверливается отверстие диаметром меньшим, чем декоративный колпак светильника.

Ровно по центу этого проема длинным буром, установленным в перфоратор, сверлится отверстие в плите перекрытия по анкерное крепление.

Анкерные крепления со шпильками

Вставляется анкер с длинной резьбовой шпилькой и до предела фиксируется в проделанном отверстии, так, чтобы шпилька выходила наружу, за плоскость гипсокартона.

На выступающую резьбовую часть шпильки можно прикрутить рым-гайку

На выступающий конец шпильки накручивается рым-гайка, к которой и будет подвешиваться позднее сама люстра. Излишек шпильки аккуратно срезается ножовкой.

Пружинная «бабочка» со шпилькой

Если в перекрытии пустота или старое отверстие – все так же, как и при работе на обычном потолке, только крепежные элементы имеют не кольцо, а длинную резьбовую часть, так, чтобы она выходила наружу.

• Если люстра консольного типа, то есть устанавливается на монтажную планку, то многое зависит от ее массы.

— В случае когда общий вес светильника не превышает 3 – 5 кг, можно планку закрепить непосредственно к листу ГВЛ. Для этого применяются специальные дюбеля для гипсокартона – «бабочки» или улитки.

Дюбеля «бабочка» и «улитка» для крепления деталей на гипсокартоне

Первые удерживаются в результате распора пластиковой конструкции под листом гипсокартона при вворачивании самореза. У вторых принцип действия иной – очень высокая и резкая резьба с большой плоскостью соприкосновения с материалом листа создает надежное соединение при вкручивании. «Улитка» вворачивается полностью, вровень с поверхностью ГВЛ, в нужном месте, а по ее центру остается отверстие, в которое легко заходит обычный саморез.

— Если люстра более тяжелая, то для крепления монтажной планки придется прибегнуть к методу с анкерами со шпильками. – — так, как описывалось выше. Выступающие резьбовые части двух или более шпилек станут креплениями для реечной или крестовидной консоли.

Все дальнейшие действия ничем не отличаются от монтажа люстры на обычном потолке.

Видео: вариант крепления люстры к гипсокартонному потолку

Цены на различные виды анкерных креплений

Анкерные крепления

Крепление люстры на натяжном потолке

Никаких практических советов по самостоятельному монтажу люстры на натяжной потолок даваться не будет – это должно делаться только мастерами и исключительно перед подвеской потолочного полотна.

Читайте подробную информацию, о расположении светильников на натяжном потолке, что важно знать, в нашей новой статье.

Для установки люстры заранее готовится и подвешивается к плите перекрытия монтажная платформа, нижний срез которой должен приходиться на планируемую высоту натягиваемого полотна. Исходя из расположения этой закладной платформы мастера должны сами вырезать и должным образом обработать отверстия, укрепив их края, через которые и будут проходить провода и крепежные детали.

Примерная схема монтажа люстры на натяжном потолке

Попытки самостоятельно прорезать отверстия для того, чтобы подвесить люстру на уже установленном натяжном потолке, с использованием приемов работы по типу гипсокартонного потолка, ни к чему хорошему не приведут. С вероятностью, близкой к 100%, они обречены на неудачу. Плачевным, но закономерным итогом такой самодеятельности станет необходимость полной замены полотна.

После того как мастера-«потолочники» закончат работу, оставив для люстры и крепежа необходимые укрепленные специальными люверсами отверстия, монтаж светильника проводится с максимальной аккуратностью, чтобы ни в коем случае не допустить разрыва или прокола поверхности.

На натяжном потолке предпочтительней использовать подвесной вариант люстры, чтобы лампы не были в непосредственной близости от полотна. Кроме того, обычные лампы накаливания, «галогенки» или люминесцентные «экономки» для этих целей не подойдут – они быстро испортят декоративность потолочного покрытия. Стало быть, чтобы потолок максимально долго сохранял свою привлекательность, необходимы исключительно светодиодные модели.

Видео: пример монтажа люстры на натяжном потолке

Схемы Подключения Люстры С Двухклавишным Выключателем

Если на потолочном полотне выведено три проводника, а у выключателя 2 клавиши, то там представлены два фазных провода на каждую из клавиш, и одна общая нулевая жила. Рассмотрим основные моменты, которые помогут при выборе люстры.

Например, возьмем трехрожковый светильник, одна клавиша выключателя будет включать одну лампу, а другая остальные две или наоборот, все будет зависеть от технической возможности и времени суток. Если не получается это сделать вручную, просто потянув их на себя, воспользуйтесь обыкновенной отверткой, поддев клавиши с боку.

К одинарной жиле, маркированной N, подсоединяются нулевые провода.
Как подключить люстру своими руками. Схема подключения.

Тогда четвертого кабеля не будет и вышеописанные действия вам не понадобятся. Это самый молодой и быстрый вариант монтажа.

Произвести это несложно, так как все концы подсоединяются на определённые места: фаза к автоматическому выключателю, ноль к нулевой клемме, а PE-проводник к заземляющей шине. Как обычно, нулевые провода с каждого патрона объединяются в центре, а фазные проводники оказываются разделенными на две группы.

Давайте рассмотрим, какие основные варианты решения этой задачи у нас есть.

Чтобы скрутка из нескольких контактов могла пройти через отверстие коробочки, нужно к ней припаять проводник, который представляет собой одножильный или многожильный проводок из медного материала с сечением 0, 5 кв. Потребуется также распаечная коробка, которую крепят чуть ниже потолка на стене.

Ориентироваться на заводские отметки и цвет провода не стоит, лучше самостоятельно все перепроверить.

Как подключить люстру на три провода. Установка и подключение люстры на натяжной потолок

Принцип подключения люстры

Монтаж двухклавишного выключателя света и подключение проводов Ничего сложного в схеме подключения и в самом процессе установки, монтажа и соединении проводов к контактам выключателя нет. Иногда, особенно в новостройках , есть четвертый контакт в виде заземления, который используется, если в осветительном приборе имеется такой же. Смело разбирайте выключатель и проверяйте общий контакт. Для прозвонки с использованием прибора нужно разобрать выключатель и распаечную коробку.

Разбираемся с проводами и схемами люстр Варианты количества выводов под конкретный выключатель При выборе люстры с собранной схемой под конкретный выключатель обращайте внимание на количество выводов. Почему косвенным?

Как правильно соединять провода При подключении люстры на двойной выключатель следует быть очень осторожным, так как работы с электричеством не прощает ошибок. Необходимо проверить кабеля, ведущие к выключателю и люстре, на предмет разрыва.

Скрепляем их по цвету и все, не перепутайте.

Желто-зеленые провода заземления можно сразу же соединять между собой.

После того, как в клеммный короб будут продеты все контакты, отходящие от люстры, его поднимают к потолку и закрепляют. В магазине Когда разобрались со схемой освещения идем в магазин и покупаем люстру.

Обычно оно располагается либо в основании люстры, вариант 1 на изображении, либо в одном их элементов конструкции, до которого часто есть доступ даже на подвешенной люстре, вариант 2.
Как подключить двухклавишный выключатель? Как установить в подрозетник?

Необходимые инструменты

Для этого придётся люстру разобрать.

Как действовать: из люстры нужно выкрутить лампу и визуально определить фазный пружина в центре и нулевой расположен сбоку контакты. В итоге у вас в руках остается сам корпус с креплениями по бокам и внутренняя контактная часть. При одновременном нажатии трех клавиш горят все лампы.

Монтаж и подключение люстры Для начала мы снимаем все плафоны и проверяем патроны на наличие дефектов. В таких помещениях при монтаже люстры можно обнаружить, что из потолка выходят 4 провода: две фазы от выключателя, ноль и заземление. В итоге должно получиться две скрутки.

Для подключения к двухклавишному выключателю лампы соединяют группами. Шесть нулевых жил следует объединить в одной клемме. Фаза, подаваемая из коробки, крепится к общему контакту разъединительного устройства.

Довольно распространенная ситуация — вы решили подключить к двухклавишному выключателю, однорежимную люстру. После всех подготовок на каждую клавишу выключателя подсоединяются контакты с люстры. Следующие действия выполняются строго по пунктам и с полной осторожностью. Фаза L подключается на входной контакт выключателя и, разветвляясь на его выходных контактах L1 и L2, поступает на соответствующие выводы люстры.

Подключение люстры к двухклавишному выключателю

Электрическая часть сборки люстры Внутри плафона находится электропатрон, в него вкручивается лампа и отходят два контакта, один — фаза, другой — ноль. Если проводка имеет одинаковый цвет лучше разметить ее маркерами. Следующим шагом будет аналогичное скручивание незадействованных трех коричневых проводов.

Если фаза исчезла, то также отмечаем или запоминаем, что это второй фазный вывод. Для примера мы будем монтировать вот такую советскую люстру: Так люстра будет выглядеть в конце работы. Подключается он к точно такому же проводнику на люстре. Одинарная жила, к которой подсоединяются нулевые контакты от всех ламп. Теперь вам необходимо собрать воедино, обеспечив надежный контакт, фазные кабели и кабели нейтрали каждой группы лампочек на люстре.

Если у вас установлен многожильный кабель, запрессовываем кончики проводов с помощью наконечников, но если вы используете монолитный кабель, дополнительная изоляция не потребуется. Аналогично нулевой жиле идет желто-зеленая, отвечающая за землю. Все права на видео принадлежат: Школа Ремонтника Поделиться с друзьями:. Если использовать для соединения клеммы, с проводников потребуется снять изоляционный материал на мм. Но прежде всего, необходимо полностью обесточить квартиру с помощью отключения вводного автомата.
Подключение двухклавишного выключателя.Схема подключения двухклавишного выключателя света

Электрическая проводка без заземления

Здесь обычная скрутка: Мы на неё поставим клеммы.

Подключение люстры к двойному выключателю на 2 лампы С потолка, из отверстия в плите перекрытия могут выходить три или четыре провода.

Нож, изолента, маркер имеются практически в каждом доме. У вас должно остаться 4 свободные не подключенные жилы. Произвести это несложно, так как все концы подсоединяются на определённые места: фаза к автоматическому выключателю, ноль к нулевой клемме, а PE-проводник к заземляющей шине.

Расшифровка обозначений: L — фаза общего питания выключателя, L1 и L2 — фазные провода серии лампочек красный цвет , нулевой кабель N — синий Исходя из этой схемы, подключение пятирожкового осветительного прибора производится в несколько этапов. Вот и всё! Если у вас выключатель с подсветкой, косвенным признаком такого неправильного подключения может служить не работоспособность неоновой лампочки.

Назначение проводов в люстре

Количество загорающихся ламп при нажатии одной клавиши зависит от схемы разводки в люстре. Выключатель лучше располагать около дверей, чтобы было удобно пользоваться им, покидая комнату. С потолка обычно выходит два или три провода.

На одной из линий индикатор напряжения в разомкнутом положении должен показать наличие потенциала фазы. Применяйте соединительные экспресс-клеммы, это быстро и надежно.

Поочерёдное зажигание рожков. Люстра работает совместно с двухклавишным выключателем и от каждой клавиши включается и выключается своя группа ламп. После визуального обследования правильности собранной схемы её необходимо проверить с помощью мультиметра при включённом и нерабочем положении выключателя. Если не получается это сделать вручную, просто потянув их на себя, воспользуйтесь обыкновенной отверткой, поддев клавиши с боку.

Снимаем лампочки, чтобы закрепить плафоны. Три провода имеют светильники с одной рабочей лампочкой.
Схема двухклавишного выключателя. Как правильно подключить двухклавишный выключатель

схемы и полная пошаговая инструкция.

Обустройство современного жилища, требующего создания высокого уровня уюта и комфорта сегодня невозможно без установки современных осветительных приборов. Новое поколение люстр, отличающееся не только более интересным, выразительным дизайном, но и весьма требовательно к установке оборудования, способного полностью обеспечить все режимы работы. Одной из особенностей выступает возможность выбора режима освещенности при работе люстры, проще говоря, возможности включения, как всех ламп сразу, так и определенного их количества, что позволяет более рационально использовать режим освещения, при этом существенно экономя на электроэнергии. Одним из таких простых и доступных решений выступает подключение люстры к двойному выключателю, распределяя, таким образом, количество включенных ламп. 

Устройство двойного выключателя света

Рассматривая возможности включения в схему электросети дома или квартиры многоламповой люстры или распределения освещения путем зонирования точечных светильников, наиболее простым и функциональным выступает применение в качестве выключателя двухклавишного выключателя.

Среди множества видов и моделей выключателей света именно двухклавишный прибор сегодня является наиболее популярным видом бытовых выключателей света. Свою популярность этот вид получил сравнительно недавно, когда в моду стали входить люстры и светильники с несколькими лампами, что дало возможность включать разное количество ламп.

Вместе с тем такой двухклавишный выключатель по своей конструкции не является чем-то особенным просто в его корпусе соединены два устройства позволяющих независимо друг от друга, проводить соединение и разъединение электрической цепи.

Корпус двойного выключателя, так же как и у остальных приборов электрической фурнитуры имеет стандартные размеры и без проблем устанавливается в зависимости от версии изготовления в наружное или внутреннее положение. Для внутренних видов держатели корпуса регулируемые – при помощи винта можно отрегулировать и зафиксировать его положение.

Фиксация проводов в современных версиях приборов осуществляется с помощью пластинчатых зажимов или фиксацией прижимной планки с помощью винта.

Устройство люстры

Современные светильники, если речь идет об обычных светильниках имеющих рассчитанных на обычные лампы накаливания, энергосберегающие лампы и светодиодные типы ламп имеют сходную электрическую схему подключения. Принципиально ничего сложного в их устройстве нет, несмотря на различия в дизайнерском решении или форме самих светильников, схема представляет из себя несколько электрических ламп с проводами, соединенными в определенной последовательности. Сложность подключения здесь состоит в том, чтобы правильно соединить эти провода сначала на клеммной планке, а потом подключить к выключателю с двумя клавишами.

Для наглядности можно представить схему установки люстры с пятью лампами. На выходе люстры имеется три провода – один общий для всех пяти ламп, и два, подключенные к 2 и 3 лампам. Если эти два провода имеющих подключения к 2 и 3 лампам соединить подключить как светильник с двумя проводами, то при включении будут гореть все пять ламп. Это, получается, из-за того, что все патроны имеют общий выход на нулевую фазу, а остальные провода при соединении включаются в сеть как токопроводящий проводник. Замыкание или размыкание этого проводника и приводит к включению или выключению света одновременно во всех лампах.

Включение только соединения проводников от двух ламп подаст напряжение на эти лампы, в то время как остальные 3, хотя и будут подключены к общему «нулю» включены не будут, поскольку напряжение на них подаваться не будет. Таким образом, разъединяя линию из 2 или 3 ламп можно включить все, только 2 или только 3 лампы. На этом принципе и основывается схема подключения пятирожковой люстры.

Для правильного подключения пятирожкового светильника в клеммную колодку зажимаются все провода в отдельные гнезда – отдельно общий «ноль» и отдельно каждый из токопроводящих проводников.

Правила техники безопасности

При работе с электричеством, а уж тем более, когда необходимо выдерживать четкую последовательность работ необходимо максимально придерживаться правил соблюдения техники безопасности. Основным моментом, на который следует обратить особое внимание при установке люстры должно быть работа с оголенными проводами. Такие работы проводятся только при отключенном общем рубильнике дома или квартиры. Убедится в отсутствии напряжения нужно с помощью индикатора напряжения. 

Подгонка проводов, установка выключателя, соединение проводов светильника и проводов электропроводки в клеммной коробке должны проводиться при выключенном напряжении в сети.

Вместе с тем для выбора необходимого провода необходимо проверить наличие напряжения на проводниках, делать это необходимо с максимальной осторожностью и только исправным инструментом с изолированными металлическими частями и рукоятками.

При испытании собранной схемы допускается включение и выключение приборов только после их окончательной фиксации и изололяции скруток проводов.

Порядок работ

На начальном этапе для удобства дальнейшей работы рисуется схема подключения и прорабатывается детальный план. Подготавливаются все необходимые элементы и материалы. Проводится сборка люстры и установка элементов ее крепления.

Практическая работа проводится в следующем порядке:

• Согласно схеме подключения, проверяется наличие нуля и фазы в проводах на месте подключения выключателя и установки люстры;
• Отключается напряжение сети;
• Провод с нулевой фазой маркируется и подсоединяется к общему проводу светильников;
• На клеммной планке проводится подключение проводов, идущих к 2 и 3 лампам в отдельные выводы;
• Светильник временно фиксируется на элементах крепления;
• Выводы проводов от люстры закрепляются на выключателе в разъемах имеющих два выхода – каждый провод к отдельному разъему;
• Провод с напряжением закрепляется к одинарному разъему с противоположной стороны корпуса двухклавишного выключателя;
• Проверяется правильность подключения;
• Включается напряжение и проверяется работоспособность схемы в целом.

Проверка работоспособности подключения люстры к двухклавишному выключателю проводится во всех положениях прибора – включении одной клавиши, включении второй клавиши, одновременном включении двух клавиш. Такие манипуляции позволяют убедиться в работоспособности всех подключений.

Ошибки при подключении и методы их устранения

В последнее время довольно часто при установке электрических проводов внутренней проводки в новостройках проводится прокладка кабеля с использованием дополнительного кабеля защитного заземления. Для этого используется дополнительный кабель с желто-зеленой маркировкой по изоляции металлической жилы (Вариант 2). Включение этого провода вместо нуля или фазы при включении схемы подключения двухклавишного выключателя в сеть не позволяет замкнуть цепь и зажечь люстру.

Отсутствие напряжения при включении люстры на одном или на всех линиях цепей говорит о неправильном подключении нуля или отсутствии напряжения на выключателе. Проверка наличия напряжения проводится с помощью индикатора на входном разъеме, при включении переключателя наличие напряжения проверяется и на выходном контакте выключателя.
Неполадки работы установленного светильника в виде отсутствия включения ламп одной или обеих ветвей для пятирожковой люстры требуют отключения схемы снятия всех подключенных приборов и проверки работоспособности выключателя, люстры и целостности проводов и только после этого проведения подключения заново.

Практические советы и рекомендации

Практическая работа по установке как светильников, так и переключателей, розеток и прочей электрической фурнитуры правильно может быть проведена только с использованием инструмента, предназначенного для электромонтажных работ.

Попрактиковаться в сборке схемы включения прибора с 2 и более лампами для двухклавишного выключателя можно с использование нескольких отрезков провода, и подключения собранной схемы к обычной розетке.

Зачистка алюминиевых проводов при использовании обычной клеммной колодки должна быть около 4-5 мм, этого вполне достаточно для зажима винтом переходника. Скрутка медных проводов дополнительно прижимается пассатижами, а в идеале должна пропаиваться.

Внимание! При подсоединении светильника с медными проводами к проводам из алюминия в обязательном порядке необходимо использование клеммной колодки. Прямое соединение скруткой медного и алюминиевого провода запрещено!

схемы подключения люстры к одиночному и двойному выключателю

Совсем не обязательно вызывать на дом профессионального электрика, чтобы подключить новую люстру к выключателю. Одно- или двухклавишному – не имеет значения. Это достаточно несложная работа, которую можно качественно выполнить и самостоятельно, сэкономив при этом средства. Главное, придерживаться пошаговой инструкции, прислушиваться к советам и четко выполнять рекомендации, данные специалистами в области электромонтажа.

Подключение люстры

Какова бы ни была люстра, принцип подключения для таких осветительных приборов практически одинаков. И он достаточно прост. Причем, не важно — требуется подключить люстру к одиночному выключателю или к двойному. Монтаж, конечно, отличается, но и то, и другое несложно.

Итак, любая лампочка горит, если к ней подведены два обязательных провода:

• фазный;
• и нулевой.

А люстра — та же лампочка, и чтобы ее подключить, один проводник из распределительной коробки надо присоединить к люстре напрямую, а второй тоже к ней, но уже с разрывом, роль которого исполняет выключатель. И ни в коем случае через этот выключатель нельзя пускать проводник нулевой. Техникой безопасности строго предписывается вести его исключительно напрямую — из распределительной коробки к лампе (люстре). Безо всяких разрывов!

Перед началом подключительных мероприятий следует убедиться, что электромонтажники, которые вели монтаж проводки, изначально правильно расцветили провода:

• рабочий ноль-проводник должен быть синим или голубым;
• защитный ноль-проводник — желто-зеленым.

Чтобы проверить, правильно ли были обозначены проводники мастерами, надо, вооружившись индикаторной отверткой, взглянуть, где из распределительной коробки (или прямо из потолка) выходит ноль, а где — фаза.

Тут все просто: если при прикосновении к проводу датчик индикатора загорелся, значит это фаза, нет — ноль. Перед процедурой индикатор отвертки можно проверить на любом объекте под напряжением — в розетке или этажном щитке, например.

От потолка провода могут идти по-разному:

1. Два проводника — нулевой и фазный. Значит, включать или выключать можно будет только все лампы на люстре одновременно.
2. Три проводника — один нулевой плюс два фазных. Если схема такова, то есть возможность (при наличии двухклавишного выключателя) распределить ламповое включение ступенчато, когда загораться и гаснуть будут лишь несколько ламп осветительного прибора (по желанию пользователя) или же все лампы сразу.
3. Пара двужильных проводов. Тогда на люстре ламповое включение тоже можно распределять.
4. Три двужильных провода — возможностей для лампового распределения не будет. Третий, желто-зеленый провод — просто защитный ноль-проводник, отвечающий за заземление.

Как подключить люстру

Подключение различных люстр возможно к различным же выключателям:

• одноклавишным;
• и двухклавишным.

Подключение через выключатель с одной клавишей

Самая простая схема подключения люстры — это когда из отверстия в потолке выходит проводная пара. Процесс подключения тогда предельно прост: провода соединяются меж собой попарно, и все. Даже последовательность такого соединения не важна. То есть синий ноль-провод в распределительной коробке напрямую подсоединяется к ноль-проводу, но уже в люстре. А коричневого цвета фаза-провод от источника питания все в той же распределительной коробке идет сначала на выключатель, а затем к точно такому фаза-проводу, но уже в светильнике (люстре).

Соединять провода надо с использованием винтовых клеммовых зажимов. Скрутить проводную пару можно и пассатижами, но обязательно нужно будет изолировать концы проводов при помощи специальных колпачков. Таковы обязательные требования техники безопасности.

А вот изоленту (или ПХВ-ленту), которой многие привыкли «заматывать» провода, лучше не использовать. Она точно рассохнется со временем, и, естественно, пострадает качество выполненной изоляции.

В люстрах определенной конструкции не предусмотрено предварительного объединения ламп, и тогда проводные пары идут от каждой из лампочек.

Когда люстра больше, чем в одну лампу, с ее подключением не бывает проблем. Ноль-провода люстры собираются, соединяются и потом подключаются к сетевому ноль-проводу. То же самое и с фазами, но они от выключателя подключаются к фаза-проводу.

Процесс подключения — это скручивание одноцветных проводов. А затем получившиеся скрутки соединяются с проводами, направляющимися по потолку к одноклавишному выключателю.

Видео-инструкция по подключению одноклавишного выключателя представлена ниже:

Подключение через выключатель с двумя клавишами

Многих сегодня интересует вариативность регулирования степени освещенности разных помещений в квартире или загородном доме. Поэтому вопрос, как подключить люстру к двойному выключателю, позволяющему включать лампы люстры не только разом, но и поэтапно, может быть особенно актуален.

Начнем с того, что практически вся проводка в городских квартирах или загородных особняках теперь выполняется именно с использованием трехжильного кабеля, в котором находятся провода в разноцветных оплетках. А к монтажному месту любой люстры подходят также три разноцветных провода от двухклавишного выключателя. И сначала необходимо определить, каково назначение каждого из этих проводов.

Понятно, что один — ноль-провод, и он общий для всего комплекта светильниковых ламп. А два других — фазные, проходящие через разные клавиши выключателя.

Сегодня не существует, к большому сожалению, четкой цветовой электросхемы, которой бы придерживались все электромонтажники. Поэтому и провода разных фирм оплетены по-разному. Значит, перед тем, как соединять имеющиеся провода, надо четко выяснить их назначение. Сделать это можно с помощью специального индикатора (или индикаторной отвертки – тоже хороший инструмент). И обязательно при включенных клавишах выключателя. Там, где индикатор обнаружит напряжение, будет фаза, где нет — нулевой проводник.

Если в доме не найдется индикатора, процесс незначительно, но усложнится. Придется обесточивать помещение полностью, разбирать выключатель. Точнее, достаточно будет только снять с него крышку, чтобы увидеть, какого цвета и от какой клавиши провод идет непосредственно к люстре. Нулевой проводник, естественно, не проходит ни через какие клавиши.

В принципе, подключение люстры через двухклавишный выключатель похоже на процесс ее подключения и через одноклавишный. Различие лишь в том, что фазные ламповые проводники делятся на 2 секции. И по одной скрутке от каждой ламповой группы подключаются (вместе) к ноль-проводнику. Оставшаяся пара скруток подсоединяется (по отдельности) к оставшейся паре проводов.

Подключение люстры к двойному выключателю дает пользователю возможность регулировать освещенность помещения, зажигая лампы светильника ступенчато.

Краткая видео-инструкция по подключению двухклавишного выключателя приведена ниже:

Несколько люстр на одном выключателе

Возможен и такой вариант освещения жилых и коммерческих помещений. Он идеален там, где одновременно приходится включать несколько осветительных приборов в одной или сразу нескольких комнатах.

Подключение выполняется следующим образом: люстры (или группа светодиодных/галогенных ламп (если галогенных, то с установкой понижающего трансформатора)) подключаются параллельным соединением. При этом каждый из светильников:

• подключен к выключателю через отдельную распределительную коробку;
• или размещение происходит в единой распределительной коробке.

Все зависит от того, какая будет выбрана схема электрической проводки.

Подключение одной люстры сразу на два выключателя

Чтобы реализовать на практике электросхему подключения люстры или же группы галогенных (с установкой дополнительно понижающего трансформатора)/светодиодных ламп с 2 различных выключателей, потребуются особые «проходные» выключатели, которые конструкционно отличны от обычных. Кроме того, в их монтажной схеме есть три контакта:

• общий вывод к фазовому проводу или напрямую к люстре;
• пара вспомогательных контактов для соединения выключателей между собой.

Такой вариант электрораспределения необходимо тщательнейшим образом продумать заранее (и если в квартире или офисе ремонт, то еще до начала ремонтных мероприятий). А иначе потребуется ни больше ни меньше как проложить еще одну проводку в помещении. Ну, и последующий косметический ремонт сделать, разумеется.

Техника безопасности при монтаже люстр с подключением к выключателям

Тем, кто собрался самостоятельно подключать люстру к любому из вышеописанных выключателей любым из вышеописанных способов, стоит лишний раз напомнить, что монтажные работы по установке светильников и качественному подключению выключателей должны проводиться с соблюдением техники безопасности. И следующие правила являются обязательными для исполнения:

1. Любые электро-мероприятия проводятся только при полном обесточивании соответствующей ветки проводки (и не надо довольствоваться положением «выкл» на выключателе, лучше перевести в соответствующее положение автоматы электрощитка).
2. Нельзя соединять скруткой провода медные с алюминиевыми. Это чревато пожаром.
3. Необходимо не допускать соприкосновения проводов, находящихся под напряжением и разомкнутых для тестирования.
4. Требуется внимательно следить за проводной маркировкой, когда нужно подключить люстру к одиночному выключателю, а тем более, к двухклавишному. Нулевой провод всегда помечен литерой «N», фаза — литерой «L».
5. Определять, на каком из проводов находится фаза, а на каком ноль, следует с помощью специальной индикаторной отвертки. И касаться ею оголенных кончиков проводов надо строго поочередно.
6. На период тестирования проводов электроэнергия подключается, но сразу после окончания процесса нужно обязательно снова обесточить необходимый монтажный участок.
7. Соединение проводов надо проводить с использованием специальных клеммных зажимов или методом скрутки с обязательной последующей изоляцией кончиков проводов защитными колпачками.

В принципе, самостоятельно подключить любую люстру несложно и недолго. А главное – недорого! Надо только четко следовать инструкции и не торопиться. Тогда все непременно получится, и люстра будет освещать помещение так, как этого хочется людям, там живущим или работающим.

Загрузка…

схема соединения двойного провода, порядок действий

Замена осветительного оборудования в жилых помещениях может быть вызвана как неисправностью старых приборов, так и желанием обновить интерьер. В просторных помещениях устанавливаются приборы с большим числом ламп, что требует распределения их по группам. Для этого стоит подключить люстру к двухклавишному выключателю.

Инструменты для работы

Перед началом монтажа нужно подобрать необходимые инструменты. К ним относятся:

• Индикатор напряжения для определения фазы.
• Отвёртки крестовая и шлицевая.
• Мультиметр для прозвонки цепей.
• Соединения проводов между собой лучше выполнять при помощи клеммных колодок. Подойдут изделия Wago, которыми удобно сращивать жилы из разных металлов (в большинстве старых зданий электропроводка выполнена алюминиевой «лапшой», а контакты люстр медные).
• Распаечная коробка.
• Нож, изолента, маркер имеются практически в каждом доме. Пригодится небольшая стремянка или стул, в зависимости от высоты потолка.

Провода в люстре

Прибор, купленный в магазине, снабжается инструкцией. Правила требуют, чтобы она была на русском языке. Однако если памятка отсутствует или отечественного перевода нет, стоит знать такие правила:

• Соединённые в одной группе или клеммнике провода с выходящим наружу контактом — это фаза, которая обозначается буквой L. В многорожковых люстрах такая схема позволяет применять выключатель с двумя и более клавишами, обеспечивая групповое, экономичное использование ламп.
• Если в жилом помещении имеется центральная заземляющая жила, то к ней подсоединяется провод, окрашенный в жёлто-зелёный цвет, PE. В постройках ранее 2000 г. встречается нечасто.
• К одинарной жиле, маркированной N, подсоединяются нулевые провода.

При отсутствии маркировки прозвонить схему можно с помощью прибора. В любом случае дополнительная проверка качества и правильности сборки не помешает.

Общее описание

Когда светильник оснащён несколькими лампами, а проводка позволяет использовать схему подключения двухклавишного выключателя к люстре, имеется много вариантов распределения светового потока. Можно выбрать любой из следующих:

• Загорание всех плафонов одновременно (для этого подойдёт электроарматура с одним действующим контактом). Если в схеме использовано только два провода, то это единственно возможный вариант без проведения дополнительных монтажных работ.
• Поочерёдное зажигание рожков. Нужен многокнопочный выключатель и трёхжильная проводка (не считая заземления). Количество загорающихся ламп при нажатии одной клавиши зависит от схемы разводки в люстре.
• Наиболее сложным будет способ поочерёдного, группового или одновременного запуска освещения в светильнике с большим количеством ламп.

Монтажные мероприятия

Если в комнате уже имеется устраивающая хозяина и подходящая к осветительному прибору электрическая сеть, то это сократит временные и материальные издержки на установку. Однако подсоединение с нуля также встречается нередко.

Для этого необходимо выбрать место будущего нахождения люстры. Как правило, это середина потолка, хотя современные дизайнерские решения могут предложить её установку практически в любом месте. Крепление осуществляется на специальные кронштейны.

Прокладка кабеля

Выбрав точку для размещения осветительного прибора, нужно определить, где будет установлен двойной выключатель для подключения люстры. Потребуется также распаечная коробка, которую крепят чуть ниже потолка на стене. Форма её может быть любой.

Разметив установочные места, необходимо подготовить трассу для укладки провода. Это трёхжильный (для сетей с заземлением число жил будет 4) кабель соответствующего сечения, которое зависит от мощности и количества ламп. Рассчитать его можно по специальной таблице. Канал штробится от предполагаемого места установки светильника до разветвителя и далее до коробки, где будет стоять выключатель.

Если в комнату не заведено напряжение, то от центрального щита прокладывается канал с размещением кабеля, аналогичного комнатному — до соединительного бокса. От него общий ноль и земля (если есть) отходят напрямик до люстры, а фазный провод подаётся к месту предполагаемого выключателя. От него же необходимо проложить двухжильный кабель, по которому будет подаваться фаза сперва до распредкоробки, а затем к светильнику.

После того как проброска проводов завершена, нужно их скоммутировать. Фаза, подаваемая из коробки, крепится к общему контакту разъединительного устройства. Концы, идущие к люстре, — к отходящим клеммам. Подобная арматура выполняет функцию разрыва фазы. В целях безопасности прокладывать через неё нулевой провод нельзя.

Распайка светильника

Прежде чем подключить двойной выключатель на люстру, необходимо все имеющиеся в приборе лампы разбить на требуемые группы. Это дробление выполняется в зависимости от нужных условий освещённости. Вариантов может быть несколько, выбор делается произвольно. При подключении патронов следует учитывать правило: фаза подходит к центральному контакту, ноль — к боковому. Все нулевые провода совмещаются с соответствующей жилой, идущей от соединительной коробки.

После распределения такие концы замыкаются между собой отдельно: первая и вторая группы подсоединяются к двойному кабелю, идущему от выключателя через соединительный бокс. При предусмотренной заземляющей жиле её следует совместить с контактом, помеченным PE или специальным значком.

Распределительный бокс

Соединив провода в осветительном приборе и в выключателе, нужно собрать схему в распаечном коробе. Это можно совершить несколькими способами:

• Самым простым и распространённым методом является обычная скрутка. Нужно лишь зачистить кончики, скрутить их и заизолировать. Подобный вариант подходит для проводников, изготовленных из одинакового металла.
• Более надёжный контакт обеспечит пайка. Она применяется в помещениях, где предъявляются повышенные требования к безопасности (школы, детсады, больницы). Употребляется исключительно в сетях освещения. При больших нагрузках использование такого варианта запрещено.
• Для создания идеального контакта употребляется сварка. Этот тип соединения будет самым безопасным, но потребует определённых навыков работы с оборудованием.
• Проверенный десятилетиями применения, служащий свыше 20 лет способ гильзовой опрессовки.
• Использование клеммных зажимов также надёжно. Это самый молодой и быстрый вариант монтажа.

Определившись с методикой совмещения проводов, следует соединить их между собой. Порядок таков:

• Общая нулевая жила от главного щитка подключается к подобному проводу люстры.
• Фаза от источника питания — с соответствующим концом, идущим к выключателю.
• Групповые шнуры со светильника — с отходящими от коммутационного устройства.
• Контакт PE — с землёй от прибора освещения.

Последним этапом будет включение схемы в распределительном щитке. Произвести это несложно, так как все концы подсоединяются на определённые места: фаза к автоматическому выключателю, ноль к нулевой клемме, а PE-проводник к заземляющей шине. После визуального обследования правильности собранной схемы её необходимо проверить с помощью мультиметра при включённом и нерабочем положении выключателя. Убедившись в том, что схема рабочая, можно подавать напряжение.

В случае установки новой люстры на старое место вся электроарматура уже установлена, имеется кронштейн и провода. Необходимо определить их фазировку. Это можно сделать так:

• Развести концы в стороны и включить клавиши выключателя. Индикатором определить наличие напряжения. Где оно отсутствует, будет ноль или общий провод. Два прочих контакта — фазные.
• Для прозвонки с использованием прибора нужно разобрать выключатель и распаечную коробку.

При проведении подобных мероприятий стоит помнить, что работа с электрическим током является опасной. Поэтому перед монтажом следует отключить напряжение и проверить его отсутствие исправным приспособлением. Если навыки производства электротехнических работ отсутствуют, рекомендуется обратиться к специалистам.

Как подключить люстру к выключателю

К вашему вниманию подробная пошаговая фото инструкция — как подключить люстру к выключателю.

В статье мы рассмотрим:

Зачастую, место установки люстры представляет собой торчащие из потолка несколько разноцветных проводов, обычно три или четыре, а так же установленный где-то неподалеку на стене одно- или двухклавишный выключатель.

Чтобы не ошибиться в подключении проводов к люстре, давайте разберемся в возможных схемах работы связки люстра-выключатель.

Варианты подключения люстры

В основном, все современные люстры имеют одно или двух режимную схему работы. В первом случае люстра управляется одноклавишным выключателем, и соответственно либо вся включается, либо выключается. При двухрежимной люстре, управление идет с двухклавишного выключателя, и люстра имеет два варианта работы. Обычно при включенной одной клавише выключателя загорается какая-то часть люстры, чаще всего половина плафонов, а при включении второй клавиши загорается вторая половина. Это более удобная схема, она позволяет, при необходимости, регулировать степень освещенности помещения. Схема работы этих систем представлена на изображении ниже.

Как видно из схемы, при использовании одноклавишного выключателя и соответственно однорежимной люстры, для подключении задействованы три провода. Чаще всего это ЧЕРНЫЙ (или БЕЛЫЙ) – фазный провод, СИНИЙ – нулевой рабочий, ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ – земля (защитный ноль). Схема разводки проводов внутри люстры, при этой системе подключения, показана на изображении ниже. Все плафоны люстры подключены последовательно к фазному проводу.

Для подключения двухрежимной люстры, требуется уже 4 провода: это ЧЕРНЫЙ И БЕЛЫЙ (Либо другие цветные провода кроме СИНЕГО и ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНОГО) – фазные провода, СИНИЙ – нулевой рабочий провод, ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ – земля (защитный ноль). Схема разводки проводов внутри люстры, при управлении двухклавишным выключателем, показана ниже. Как видно на ней, 1, 2 и 4 плафоны подключены к одному фазному проводу, соответственно управляются одной из клавиш двухклавишного выключателя, а 3 и 5 плафоны к другому фазному провода и управляются второй клавишей.

Схема электропроводки при подключении люстры к одно и двухклавишному выключателю.

Схема электропроводки с коммутацией в распределительной коробке при подключении одноклавишного выключателя к люстре показана ниже. Как можно видеть, при этой схеме, выключатель ставится в разрыв фазного провода. Т.е. входящие в коробку ноль и земля соединяются с нулевым и проводом заземления люстры напрямую, а фаза уходит на выключатель, а уже из него возвращается и соединяется с фазным проводом люстры.

При управлении люстрой двухклавишным выключателем, схема несколько меняется, разница лишь в том, что из выключателя возвращается не один, а два фазных провода, которые попарно соединяются с фазными проводами люстры.

Зная это, теперь легко различить какая система управления используется в данном случае и соответственно, какие провода, в какие клеммы люстры подключать. Если из потолка выходит три провода, то скорее всего это ФАЗА, НОЛЬ и ЗЕМЛЯ, использующиеся при управлении с одноклавишного выключателя, а если четыре – то данная проводка идет от двухклавишного выключателя.

Варианты крепления люстр к потолку

Коротко поговорим о вариантах крепления различного рода люстр к потолку. Существует всего два основных метода фиксации которые необходимо знать.

Первый — Подвешивание. При этом варианте у люстры имеется петля, которая цепляется за крюк в потолке и после это соединение закрывается декоративной чашей, в которой так же обычно прячется клеммная колодка для подключения проводов. 

Второй – Закрепляемая база. При этом варианте, на потолке фиксируется база, к которой в последствии прикрепляется люстра.

«ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛЮСТРЫ»  ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…

Как подключить люстру к двойному выключателю: подробная инструкция

Люстра — это набор одноламповых ламп, собранных в единой оригинальной конструкции. Это не только украшение комнаты, но и мощный источник освещения. Максимальный режим работы люстры используется не так часто (чаще всего — на семейных торжествах и т. Д.). Большую часть времени лампа работает в экономичном режиме (когда включены не все лампы, а только их часть), при этом уровень освещенности не вызывает у человека чувства дискомфорта.Режимы работы регулируются двойным переключателем.

Схема подключения с установленным выключателем

Далее рассмотрим, как подключить люстру к двойному выключателю. Как собирается схема лампы? Знание основных принципов даст вам более полное представление о том, как подключить люстру к двойному выключателю. Итак, схема. Как правило, из люстры выходит три провода. Один из них черного цвета — это нулевой рабочий провод. Он крепится к резьбовым частям (боковым лепесткам) всех патронов.Два других провода — это фазовые жилы, которые подключаются к центральным контактам (язычкам) картриджей, каждый к своей группе. Иногда четвертый провод, окрашенный в желтый цвет с зелеными полосами, также является защитным проводником. Он крепится к металлическим частям светильника. Как подключить люстру к двойному выключателю, если он уже установлен? В этой ситуации остается соединить провода, выходящие из люстры, с проводниками, выходящими из потолка. В этом случае необходимо определить фазный и нулевой рабочий проводники, к которым будет подключаться светильник.Фазные жилы можно определить с помощью индикатора напряжения. Для этого необходимо включить оба переключателя и проверить напряжение на проводах, выходящих из потолка. На двух проводах индикатор покажет наличие напряжения, на третьем — отсутствие. Этот третий — нулевой рабочий. Подключается к нулевому проводу люстры (черный). К фазным проводам люстры подключаются два фазных провода в любой последовательности. Подключение должно выполняться с помощью клеммной колодки или клеммной колодки на клеммах.

Установка переключателя

Как подключить люстру к двойному переключателю, если он еще не установлен? Обычно к месту его установки подключаются три провода. На один провод подается напряжение, а два других подключаются к люстре. Сам переключатель имеет три клеммных соединения. Один из них общий, а два других отключаются или подключаются к общему с помощью ключей. Провод, по которому напряжение подается на выключатель (фазу), подключается к общему контакту (определяется с помощью индикатора напряжения).Два других провода подключаются к остальным клеммам переключателя в любой последовательности.

Что делать, если нужен лишний провод

Часто бывает так, что на люстре и на выключателе годится только два провода (обычно такая проводка есть в старых домах). В этом случае возникает резонный вопрос, как подключить люстру к двойному переключателю в сложившейся ситуации. Для этого просто протяните дополнительный провод между выключателем и люстрой. Он должен иметь сечение не меньше существующих проводов.

При необходимости подключите люстру к двухкнопочным переключателям. Как подключить люстру к двум выключателям, легко понять, изучив вышеупомянутый материал. В этом случае входящий фазный провод соединяется со вторым переключающим контактом петлей.

Для подключения люстры к двойному выключателю или просто выключателю необходимо соблюдение мер безопасности. Для этого отключите напряжение на рабочем месте.

p >>

Цепь светодиода кнопки

— узнайте, как кнопка работает в цепи

В этом руководстве мы собираемся показать вам, что , как работает кнопка, и как использовать кнопку в вашей цепи .Здесь мы управляем светодиодом с помощью кнопки. Кнопка — это тип переключателя, который замыкает или замыкает цепь при нажатии. Он используется во многих цепях для запуска систем. Внутри него помещается пружина, чтобы вернуть его в исходное или выключенное положение, как только кнопка будет отпущена. Обычно он состоит из твердого материала, такого как пластик или металл.

Необходимый материал

• Резистор (500 Ом)
• LED- зеленый
• Кнопка
• Соединительный провод
• Напряжение питания — 5В

Кнопка

Кнопка — это тип переключателя, работающего на простом механизме, называемом «нажми и сделай».Первоначально он остается в выключенном состоянии или нормально открытом состоянии , но при нажатии он позволяет току проходить через него, или мы можем сказать , он замыкает цепь при нажатии . Обычно их корпус состоит из пластика или металла в некоторых типах.

Конструкция с кнопкой имеет четыре ножки, две с одной стороны и две другие с другой. Таким образом, мы можем управлять двумя линиями схемы с помощью одной кнопки. Две ножки с обеих сторон имеют внутреннее соединение, как показано на рисунке выше.

Принцип работы кнопки приведен выше, пока кнопка не нажата, она пропускает ток через нее или замыкает цепь. Когда кнопка отпущена, цепь снова разрывается.

Работа светодиодной цепи кнопки

Схема светодиода с кнопкой показана ниже. Здесь мы только что добавили кнопку к простой схеме светодиодов, описанной здесь.

Одна ножка кнопки подключена к источнику питания 5 В, а другая подключена к светодиоду через резистор, как показано на принципиальной схеме. Первоначально кнопка не позволяет току течь через нее, но при ее нажатии замыкает цепь и светодиод начинает светиться. Ток будет проходить, пока кнопка не будет нажата, как только мы ее отпустим, светодиод погаснет, так как кнопка разомкнет цепь и прекратит подачу питания. Это ясно видно из приведенной выше анимированной принципиальной схемы.

Как подключить люстру к двойному выключателю: подробная инструкция

Люстра — это набор одноламповых ламп, собранных в единой оригинальной конструкции. Это не только украшение комнаты, но и мощный источник освещения. Максимальный режим работы люстры используется не так часто (чаще всего — на семейных торжествах и т. Д.). Большую часть времени лампа работает в экономичном режиме (когда включены не все лампы, а только их часть), при этом уровень освещенности не вызывает у человека чувства дискомфорта.Режимы работы регулируются двойным переключателем.

Схема подключения с установленным выключателем

Далее рассмотрим, как подключить люстру к двойному выключателю. Как собирается схема лампы? Знание основных принципов даст вам более полное представление о том, как подключить люстру к двойному выключателю. Итак, схема. Как правило, из люстры выходит три провода. Один из них черного цвета — это нулевой рабочий провод. Он крепится к резьбовым частям (боковым лепесткам) всех патронов.Два других провода — это фазовые жилы, которые подключаются к центральным контактам (язычкам) картриджей, каждый к своей группе. Иногда четвертый провод, окрашенный в желтый цвет с зелеными полосами, также является защитным проводником. Он крепится к металлическим частям светильника. Как подключить люстру к двойному выключателю, если он уже установлен? В этой ситуации остается соединить провода, выходящие из люстры, с проводниками, выходящими из потолка. В этом случае необходимо определить фазный и нулевой рабочий проводники, к которым будет подключаться светильник.Фазные жилы можно определить с помощью индикатора напряжения. Для этого необходимо включить оба переключателя и проверить напряжение на проводах, выходящих из потолка. На двух проводах индикатор покажет наличие напряжения, на третьем — отсутствие. Этот третий — нулевой рабочий. Подключается к нулевому проводу люстры (черный). К фазным проводам люстры подключаются два фазных провода в любой последовательности. Подключение должно выполняться с помощью клеммной колодки или клеммной колодки на клеммах.

Установка переключателя

Как подключить люстру к двойному переключателю, если он еще не установлен? Обычно к месту его установки подключаются три провода. На один провод подается напряжение, а два других подключаются к люстре. Сам переключатель имеет три клеммных соединения. Один из них общий, а два других отключаются или подключаются к общему с помощью ключей. Провод, по которому напряжение подается на выключатель (фазу), подключается к общему контакту (определяется с помощью индикатора напряжения).Два других провода подключаются к остальным клеммам переключателя в любой последовательности.

Что делать, если нужен лишний провод

Часто бывает так, что на люстре и на выключателе годится только два провода (обычно такая проводка есть в старых домах). В этом случае возникает резонный вопрос, как подключить люстру к двойному переключателю в сложившейся ситуации.

Красный кирпич: преимущества, виды, характеристики

Используется красный обожженный кирпич для сооружения домов, выполнения облицовочных работ, постройки заборов. Строительный материал популярный и часто используется. Полнотелый кирпич красного окраса нередко применяют для кладки печи, поскольку он огнеупорный. Окрас объясняется специальной глиной, которая после обжигания приобретает такой насыщенный цвет. Бывает красный облицовочный кирпич, используемый для декоративных наружных или внутренних работ.

Что это такое?

Силикатный красный кирпич представляет собой универсальный стройматериал, используемый для печи, перегородок, заборов, кладки стен, укладывания фундамента и выгребных ям. Название кладочный материал получил из-за красножгущейся глины, которая при обжиге краснеет. В зависимости от используемого сырья, цвет изделия может меняться, но чаще всего производят именно кирпич красного цвета. При строительстве лучше обратиться к специалисту, который подскажет какой вид кладочного материала выбрать, даст подробную характеристику и проконсультирует по поводу его использования.

Вернуться к оглавлению

Этапы изготовления

Чтобы изготовить керамический красный кирпич, требуется подобрать правильное сырье, которое проходит несколько стадий обработки. Нужная форма, вид и структура придается при выполнении следующих процедур:

1. Измельчают глину и долго размешивают пока она не станет однородной.
2. Добавляют дополнительные вещества и придают красному кирпичу нужную форму.
3. Ставят высушивать, чтобы ушла лишняя влага. Она должна испаряться постепенно и в равной мере со всех сторон, в том числе внутри. Если этот этап выполняется неправильно, то в дальнейшем кирпич трескается и быстро разрушается.
4. Обжигают получившийся материал при температуре более 800 градусов. Чем выше температура плавления, тем плотнее соединяются компоненты, и реже происходят разрушения кладочного материала.

Правильный обжиг кирпича возможно определить по звуку — звонкий и чистый при ударе свидетельствует о хорошем качестве. Если его долго плавили или при более высокой температуре, чем надо, то внутри он черный, а края оплавленные. Такой стройматериал категорически запрещено использовать при кладке несущих стен.

Вернуться к оглавлению

Преимущества и недостатки красного кирпича

Недостатком материала можно считать явное проступание высола.

Выполняется строительный материал из натуральных компонентов, благодаря чему он считается экологически чистым. Преимущество красного кирпича — высокая прочность и выдерживание больших нагрузок. У кладочного материала есть и другие положительные и отрицательные стороны, представленные в таблице:

Вернуться к оглавлению

Характеристики

Материал может иметь марку М-100.

Печной красный кирпич отличается хорошими качествами, благодаря которым он пользуется таким спросом. Стройматериал прочный, что позволяет использовать его для несущих стен в жилом доме. Такое качество обозначено на продукте маркировкой с буквой «М». Стоит обращать особое внимание на цифровое обозначение от 25 до 100. Чем выше цифра, тем большую нагрузку материал выдерживает на 1 кв. см.

Не менее важной характеристикой является морозостойкость, которая измеряется циклами. Для проверки этого качества продукт помещают в воду на 8 часов, затем засовывают в морозильную камеру на такое же время. Показатель фиксируется после изменения характеристик кирпича. Классифицируют строительный материал, учитывая виды наполнения, на 2 группы:

• Полнотелые, представляющие собой одну сплошную структуру.
• Пустотелые. Продукт состоит из отверстий разной величины, которые составляют 50% и более всего материала. Такой показатель говорит о тепловых особенностях. При возведении стен уменьшается нагрузка за счет меньшего веса стройматериала.

Если отверстия пустотелого кирпича при кладке полностью заполняют раствором, то это негативно сказывается на теплоизоляционных свойствах.

Характеристика включает распределение стройматериала по величине. Классифицируют красные кирпичи на 3 группы, представленные в таблице:

Вернуться к оглавлению

Какие виды бывают?

Отличие специального

Специальный материал хорошо подходит для кладки камина.

Особенностью стройматериала для кладки является повышенная огнеупорность. Используется при строительстве печей, дымоходов и каминов. Это основная особенность при распределении красных кирпичей на классы. Такой тип продукта используют для облицовки внешних стенок. Специальный тип кадочного материала бывает полнотелым или с отверстиями, различными по величине.

Вернуться к оглавлению

Рядовой: в чем особенность?

Представляет обычный строительный материал красного цвета, который используется для кладки стен, выгребной ямы и других построек. В дальнейшем его декорируют при помощи специальной штукатурки, декоративной плитки и иными способами. Используют для межкомнатных перегородок или выполнения внешних несущих стен. Кладка вся состоит из этого вида стройматериала. Отличается лишь последний ряд, выполненный из лицевого слоя.

Вернуться к оглавлению

Лицевой тип

К такому относят шамотный и фарфоровый стройматериал, на верхний слой которого нанесена специальная крошка. Используют для облицовки и декоративных работ. Стоимость шамотного кирпича сравнительно высокая, поэтому его используют редко и лишь выполняют кладку в полкирпича. Выделяют также отдельный подвид — клинкерный, применяемый при облицовке внешних стен. Преимущества стройматериала — улучшенные эстетические и эксплуатационные параметры.

Стеновая панель ДВП DPI Кирпич красный обожженный 2440х1220 мм, цена

Стеновая панель ДВП DPI Кирпич красный обожженный 2440х1220 мм
 
Стеновая панель ДВП DPI Кирпич красный обожженный представляет собой листовую декоративную панель с поверхностью, имитирующей камень. Данный отделочный материал имеет очень высокую плотность, привлекательный внешний вид и безопасен для здоровья. Панели прекрасно подходят для оформления интерьеров бытовых и общественных помещений, офисов, коттеджей и пр.
Панели DPI изготавливаются из ДВП, основой которого являются волокна э…

Читать далее

Виды работ

Для стен

Дизайн
?

Имитация на поверхности различных природных материалов — камень, дерево, ткань и др.

Под кирпич

Объекты применения
?

Элемент, на который можно прикрепить панель. К таким элементам относят стены, потолки, двери, витрины и пр.

Для стен

Помещение
?

Ограниченное пространство, зачастую внутри дома или квартиры, где рекомендовано использование. К таким помещениям можно отнести гостиную, спальню, ванную, кухню и др.

Для кухни, Для коридора, Для комнаты

Страна производства

США

Фактура поверхности
?

Поверхность панелей может быть:

гладкой — на ощупь представляют ровную поверхность без выступов;

рельефной — имеют выпуклый рисунок.

Рельефная

видео-инструкция по монтажу своими руками, пережженный, фото и цена

Самый распространенный в нашей стране материал для строительства жилых домов – керамический красный кирпич. Этот строительный кирпич производят из глины путем обжига при высоких температурах с добавлением закрепителей и пластификаторов натурального происхождения.

Поэтому это один из самых экологически чистых и «теплых» материалов в современной строительной индустрии.

Декор фасада «Кремлевская стена» пользуется большой популярностью среди частных застройщиков

Теплый цвет глины подходит для любого архитектурного стиля

Конечно, технологии и прогресс не стоят на месте, и производители предлагают много новых усовершенствованных материалов для возведения домов. Но красный кирпич остается неизменно популярным и востребованным среди отечественных застройщиков.

В чем же преимущества этого материала, и какие конструктивные особенности делают его незаменимым в строительстве жилых домов?

Разновидности красного кирпича

Применение кирпича и строительного камня в разных конструкциях

Существует несколько разновидностей красного строительного обожженного кирпича.

• Рядовой полнотелый материал – чаще всего применяется для практически всех строительных работ;
• Пустотелый кирпич применяется для возведения стен и перегородок зданий и сооружений. Этот материал имеет меньший вес и не несет большой нагрузки на конструкцию здания. Но применять его для устройства фундаментов инструкция не рекомендует, в виду недостаточной прочности. Благодаря пустотам в материале, стены приобретают повышенные теплоизоляционные характеристики;

Изделия могут иметь разный цвет, фактуру и геометрию

• Лицевой керамический кирпич применяется для отделки фасадов и внутренних облицовочных работ. Этот вид облицовки имеет несколько видов – глазурованный, облицовочный материал для печей, фасадный и фасонный.

Важно. В зависимости от предназначения постройки рекомендуется использовать именно тот  материал, который указан в спецификации. Так как свойства обожженного кирпича в зависимости от его вида и технологии производства различны.

Технология производства

Фактура поверхности может быть как шероховатой, так и глянцевой, в зависимости от метода обработки

В зависимости от технологии производства и применяемых в процессе материалов и дополнительных компонентов зависит и цена красного кирпича. К тому же каждая технология имеет как свои преимущества, так и недостатки. Рассмотрим подробней несколько основных способов производства обожженного кирпича.

Метод пластического формования

Применение высоких температур в процессе производства гарантирует прочность изделий

Это самый энергоемкий и сложный процесс производства, но более высокая цена оправдана высокой прочностью, морозостойкостью и долговечностью материала.

Процесс состоит в следующем:

• Глину и присадки (песок, минеральные пластификаторы и закрепители) тщательно перемешивают;
• Далее раствор продавливается под высоким давлением через ленточный пресс;
• Смесь формуется и тщательно высушивается;
• После сушки кирпич подвергается обжигу в печи с высоким температурным режимом.

Важно. Строительный кирпич, изготовленный таким методом, с правильным соблюдением технологического процесса, отличается высокой прочностью, долговечностью и великолепными энергосберегающими характеристиками.

Метод полусухого прессования

На фото изделия, произведенные без применения высоких температур

Этот материал имеет более низкую стоимость, так как процесс производства не предполагает обжига при высоких температурах. Бруски из глины проходят сушку в специальных камерах.

К минусам этого материала можно отнести хрупкость, подверженность отрицательному воздействию влаги, а также невозможность применять такой кирпич в районах с низкими температурами и повышенной влажностью грунта.

Также, как и двойной силикатный кирпич М 150, этот материал рекомендуется применять в южных регионах нашей страны, где наблюдаются небольшие перепады температурных сезонных режимов. Поэтому рассмотрим подробней характеристики и свойства кирпича, произведенного при помощи обжига.

Марки и технические характеристики

Применение изделий из глины в строительстве гарантирует тепло, уют и комфортный микроклимат в помещении

Керамический кирпич представлен на строительном рынке в трех видах:

• Одинарный – имеет размеры 250:120:65 миллиметра, но ГОСТ допускает отклонения от нормы в размере не более пяти миллиметров по толщине и четырех миллиметров по длине. Такой нестандартный материал выпускается заводами по индивидуальным заказам;
• Полуторный – утолщенный вариант имеет габариты 250:120:88 миллиметра. Отличается повышенной морозостойкостью и плотностью. Может выпускаться как в полнотелом, так и в пустотелом варианте;
• Двойной, иначе «керамический камень» – имеет размеры 250:120:138 миллиметра и чаще всего применяется для устройства фундаментов и несущих стен;
• Фигурный или фасонный лицевой материал применяется для внешней и внутренней отделки стен и фасадов.

Важно. Приобретая изделия, произведенные методом обжига, обратите внимание, что  пережженный кирпич, изготовленный с нарушением технологии, непрочный и недолговечный материал. В таких изделиях заметны значительные трещины и сколы, а цвет приобретает буровато-красный оттенок.

Такой материал приобретать нежелательно. Хотя многие недобросовестные производители иногда пытаются смешать в одной партии хорошие изделия с бракованными. Поэтому тщательно проверяйте приобретаемую партию кирпича и требуйте сертификаты на товар.

В зависимости от характеристик производится и маркировка материала.

Характеристики и свойства

Клинкерная внешняя отделка фасада

К основным физическим характеристикам изделий из глины для строительства стен, перегородок и фундаментов, произведенных методом обжига можно отнести следующие свойства:

• Прочность изделий, произведенных на разных заводах, может колебаться в диапазоне от 15 до 25 МН/м2;
• Плотность пустотелых изделий согласно ГОСТу может быть от 1200 до 1500 кг/м2. А плотность сплошного кирпича составляет от 1700 до 1900 кг/м2;
• Влагопоглощение – зависит от состава сырья и степени обжига изделий. Согласно ГОСТу влагопоглощение изделий может колебаться в пределах от 1 до 5 кг/м2;
• Теплоемкость – составляет 0,9 кДж/С. Важно, что теплопроводность керамического кирпича очень низкая – 0,6 Вт/мС. Поэтому кирпичные стены дома гарантируют сохранение тепла в помещении;
• Огнестойкость – красный кирпич относится к категории “А” по противопожарным характеристикам. Материал не горюч, поэтому инструкция рекомендует применять его для строительства печей, труб и каминов;
• Пористость – количество пор в изделии. Чем выше процент пористости, тем ниже теплопроводность и выше морозоустойчивость кирпича.

Решив возводить дом своими руками, предварительно необходимо произвести расчет расхода материала на строительство.

Маркировка

В таблице представлены сравнительные характеристики различных марок изделий

Маркировка кирпича основана на способности материала выдерживать предельные нагрузки на сжатие и на изгиб. В вышеприведенной таблице проведен сравнительный расчет сопротивления изделий на сжатие и на изгиб.

Морозостойкость изделий обозначается литерой F и нумерация 15, 25, 35 и 50 указывает на устойчивость материала к низким температурам. Цифры обозначают количество циклов замораживания и размораживания в воде в течение суток.  Следовательно, для южных широт инструкция рекомендует применять изделия марки F15 – F25, а в условиях северных широт – марку F50.

Расчет материала

В таблице показан средний приблизительный расчет расхода материала для обычной стеновой кладки

Примерный расчет необходимого количества материала можно произвести и следующим способом, который рекомендуют профессиональные строители. На один кубический метр кладки уходит триста восемьдесят три одинарных или двести восемьдесят семь полуторных кирпича. А также на кубометр простой кладки необходимо 0,24 кубометра кладочного раствора.

Если считать по квадратным метрам, то один квадратный метр кладки в один кирпич потребует сто два одинарных или семьдесят шесть полуторных кирпичей.

На что обратить внимание, приобретая строительные материалы

Приобретая товар, важно обращать внимание на качество и условия хранения

Приобретая кирпич надо обратить внимание на его соответствие ГОСТу.

А также визуально можно определить бракованные изделия:

• Пережженный кирпич, также как и недожженный по ГОСТу считается недопустимым браком. Передержка в печи придает изделию темно-бурый цвет, а недостаточный обжиг – алый светлый оттенок;
• Зерна извести, наблюдаемые на поверхности готовых изделий также недопустимы. Это говорит о том, что смесь для изделия не была перемешена и очищена должным образом;
• Если не соблюдены условия хранения материалов, которые рекомендует инструкция, то воздействие неблагоприятных погодных условий (дождя, снега и ветра) располагает к появлению высолов на поверхности изделия.

Совет. При проведении строительных работ также важно накрывать материал от прямого попадания влаги, накрывая его полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Заключение

Комбинирование нескольких разных партий товара нежелательно

Как видим, прекрасные технические характеристики, и свойства красного кирпича делают его популярным и широко используемым в строительстве материалом (см.также статью Печь для обжига кирпича: виды и принцип действия). В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Обжиг кирпича: технология и проведение процедуры

Как обжигать кирпичи? Этот вопрос является очень популярным, ведь кирпич — это стройматериал, который известен уже несколько тысяч лет. Популярность кирпича объясняется его уникальными свойствами и простым производством. В регионах с высокой температурой воздуха изготовить кирпич можно в домашних условиях. Но для этого необходимо знать технологию, как обжечь кирпич, и выбрать качественные материалы.

Обжиг кирпича в печи закрепляет форму и надежность кирпича.

Из чего изготавливают

Для производства кирпича в домашних условиях понадобится глина, которая находится чуть ниже дерна. Признаком наличия глины является клейкая грязь красноватого оттенка, полученная при смешивании воды и земли. Идеальным вариантом для производства является глина средней жирности.

Чтобы определить жирность сырья, проводят следующий опыт. Из нескольких участков грунта добывается 500 г глины, затем в нее добавляется вода. Перемешивают глину с водой до состояния клейковины. Из полученной смеси делают небольшие шарики окружностью около 5 см. Такую операцию проделывают со всеми видами добытой глины. Через 2-3 дня, когда шарики просушатся и затвердеют, смотрят на полученный результат. Если шарики с трещинами, то это указывает на большую жирность глины, и в нее необходимо будет добавлять кварцевый песок. Если же на шариках отсутствуют трещины и при броске с 1 м шарик остается целым, то это значит, что глина оптимальной жирности и полностью подходит для производства кирпича.

Способы изготовления

Саман является необожженой (сырой) формой кирпича.

На сегодняшний день известно о 3 способах производства кирпича:

• саман — необожженный кирпич, изготовленный с добавлением соломы;
• кирпич-сырец;
• обожженный красный кирпич.

Технология производства самана заключается в следующем. Сначала необходимо сделать специальные формы для заливки размером 25х12х6,5 см. Материалом для форм служат доски толщиной 20,5 мм и 2 небольших отрезка фанеры, которые между собой соединяются гвоздями длиной 5-6 см. Для формирования в кирпиче выемок делают небольшие выступы в двух крышках формы. Это способствует лучшему сцеплению материалов. Верхнюю крышку делают съемной.

Далее переходят к изготовлению раствора. В большой контейнер с невысокими бортиками закладывается тощая, жирная глины и тщательно перемолотая солома в пропорции 1:1:5. Добавляя немного воды, полученную смесь перемешивают совковой лопатой, а затем разливают в немного смоченные водой сделанные ранее формы. Заполняется форма полностью, включая все углы. Излишки раствора убираются металлическим шпателем. Сверху немного присыпают цементом или пылью и накрывают крышкой. Через некоторое время формы переворачивают, предварительно сняв верхнюю крышку. Для сушки кирпича используют стеллажи под навесом. Как правило, просушка занимает 7-14 дней, в зависимости от условий климата. Во время сушки исключают прямое попадание солнечных лучей и обеспечивают хорошее проветривание.

Кирпич-сырец изготавливается из глины без соломы необоженным способом.

Саман является достаточно прочным видом кирпича, и строения из него сохраняются на протяжении десятков лет.

Кирпич-сырец производится аналогично саману, только вместо соломы добавляется песок. При этом пропорции материалов сохраняются те же.

Изготовление обожженного кирпича

Изготовление обожженного кирпича-сырца включает 3 стадии:

Схема обжига кирпича газом.

• прогревание;
• обжиг;
• охлаждение.

Обжиг кирпича — самый важный и ответственный процесс в производстве, он представляет собой постепенное нагревание изделия до температуры от 920 до 980°С.

При достаточно высоких температурах глина меняет свое состояние, цвет и превращается в сверхпрочный материал. Обожженную глину невозможно размочить водой, и она навсегда становится камнеподобной. И к тому же ей не страшны морозы.

Существует два способа обжига. В первом способе кирпич-сырец кладут в металлическую бочку объемом 200-250 л без дна. Затем бочку ставят на печь без верха. При втором способе бочку устанавливают на ножки высотой около 20 см в предварительно вырытую яму глубиной около 50 см. Чтобы обеспечить равномерную температуру, огонь должен гореть около 20 часов.

Обжиг кирпича состоит из нескольких этапов:

1. 1 этап — малый огонь или выпаривание, при котором испаряется вода при температуре около 120°С.
2. 2 этап — средний огонь или дым, проходит при температуре 120-600°С. Происходит выгорание органических примесей, и полностью выделяется химически связанная вода.
3. 3 этап — большой огонь или взвар, в котором при температуре от 920 до 980°С начинается сам процесс обжига, происходит усадка. На этом этапе глина обретает прочность.
4. 4 этап — закал или томление. Кирпич находится в печи на определенной температуре, без ее резких перепадов.
5. 5 этап — завершающий, охлаждение. При обжиге в бочке ее нельзя открывать до полного естественного остывания кирпича или же при постепенном ручном снижении температуры. Обычно крышку снимают через 6 часов. В случае несоблюдения данного условия высока вероятность образования трещин на глине.

Для определения качества обожженного кирпича его разламывают на 2 части. Правильно изготовленное изделие имеет прямоугольную форму, внутри — однородную структуру и оранжево-красный цвет. Если же залить кирпич водой на несколько часов, он не должен размокнуть.

Красный обожженный кирпич нуждается в замачивании перед кладкой.

Кирпич из глины, Обжиг кирпича из глины

Кирпич из глины, изготовленный своими руками, применяют в основном для небольших построек на участке – бани, гаражи, ограждения и хозпостройки, малые формы ландшафтного дизайна, дорожки и беседки. Глиняные кирпичи различаются по технологии – необожженные кирпичи (сырец) и обожженные. Термообработка кирпича производится в печах, и после обжига глиняный кирпич приобретает специфические насыщенно-терракотовые цвета и ряд качеств. Сырец по цвету напоминает сухую глину. Эксплуатационные характеристики у обожженного и сырцового самодельного кирпича могут значительно отличаться, но вопреки распространенному мнению – вовсе не в пользу обжига. Сырцовые кирпичи, сформованные из качественных глин и высушенные по технологии, по прочности обожженным не уступают. Единственный минус – это отсутствие стабильности сырца в сложных погодных условиях.

Кирпич-сырец популярен отчасти из-за упрощенной технологии, говорят, что с такой работой справится даже ребенок. Формовка кирпичей из глины почти что игровой художественный процесс, особенно в небольших количествах.

Обжиг кирпича из глины

Обожженные в условиях частной стройки кирпичи требуют немалых затрат труда и времени, но все усилия окупаются. Самодельный кирпич при следовании технологии удивляет и прочностью, и долговечностью, а также может быть художественным изделием. Чтобы сделать 50-100 красных обожженных кирпичей, не нужны глобальные работы и затраты. Но для стройки дома и даже бани нужны тысячи единиц кирпича, и здесь уже речь о скорости не идет. Кустарным методом без промышленных печей для обжига стройка далеко не уедет. Тем не менее, мангал и мини-печь, барбекю и кирпичный забор, а также ремонт кирпичного ограждения самодельным красным кирпичом доступны любому индивидуальному строителю. Если производство кирпича разовое, то устраивать на участке древнюю печь для обжига кирпича нереально, так же как и использовать бытовые печки. Мастера кирпичных дел экспериментируют с печами для обжига, но чаще всего применяют в качестве печи 200-литровую стальную бочку.

Для печи-бочки нужен участок без сетей и зеленых насаждений, погода без дождя на сутки и яма в сухом грунте глубиной около 0,5 метра. Размер ямы – намного меньше дна печи-бочки, а само железное дно вырезают (как вариант, перфорируют) бочка будет опираться на импровизированные опоры из камня, стальных профилей, кирпича и т.п., установленных по краям отрывки. Все делается таким образом, чтобы возможно было разжечь на дне костер и постоянно подкладывать топливо, держа температуру нагрева. Угольное, дровяное, торф – запасы нужны на 16-20 часов непрерывного горения. Кирпич в печку укладывают с просветами, чтобы была вентиляция и равномерный прогрев, ряды кирпичей размещают не друг над другом, а со сдвигом или по спирали. Защищают печь-бочку от холодного наружного воздуха, накрывая стальными листами. Обжиг – трудный процесс, нужен постоянный контроль, засыпка угля в яму или подкладка дров, чтобы температура в печке была максимальной. Через примерно 20 часов важно дать костру прогореть естественным путем, без тушения, иначе резкий термоудар сведет на нет всю работу: запекшаяся глина-черепок может растрескаться.

Для остывания печи-бочки нужно 3-5 часов, затем кирпичи без опаски вытаскивают и проверяют их на прочность. Один-два кирпича приходится разбить молотком и исследовать в разломе – по цветам можно судить о качестве обжига. Правильно обожженный кирпич, как заводской, так и самодельный, будет однороден по оттенкам, красно-коричневого цвета, без черноты, пятнистости и градиентных переходов цвета. Структуру кирпича проверяют, замачивая разломанные кирпичи в воде на час-другой – и структура и оттенки терракоты должны сохраниться. Не всегда первая же партия кирпича получается удачной, но нужный опыт все же приобретается. Самодельный кирпич зачастую отличается от готового в лучшую сторону – яркий, прочный, пригодный не только для кладки, но и для художественно-декоративных облицовок. Плитка «под старинный кирпич» недаром востребована и предлагается в самых дорогих коллекциях.

Традиционные глиняные смеси – не самое прочное сырье, и без дополнительной стабилизации обжигом природная глина будет расширяться в объеме и сужаться в зависимости от тепло-влажностных условий среды, а как следствие – будут усадки и трещины в кирпичных конструкциях. Чтобы стабилизировать (цементировать) глину, в строительстве применяют различные компоненты-присадки, наиболее привычен портландцемент (перемолотый цементный клинкер плюс гипс и добавки, проверенный и всем известный вид силикатного вяжущего). Но ПЦ – дорогой материал и существенно повышает итоговую стоимость кирпича. Поскольку само глиняное сырье зачастую очень дешево, особенно в районах где высота пластов природных глин измеряется десятками метров, а добыча ведется буквально с поверхности – вопрос об удешевлении стабилизации глин насущен и давно решается учеными. Например, все успешнее применяют отходы угольных ТЭЦ – зольные остатки, пыль и летучую золу, но этого недостаточно. Есть ингредиенты-стабилизаторы, которые до сих пор держатся зарубежными производителями в тайне.

Из обычной глины дом и даже садовую дорожку построить нереально, таково общее мнение и закономерность. Хотя исключения есть – например, сырцовые саманные кирпичи и блоки, а также дома из глины, щепы и соломы. Интересной разновидностью дома из глины и дерева является постройка из дров – сочетание древности и современных технологических приемов.

Сырцовый кирпич из глины

Самый важный этап изготовления сырца – это сушка. Усадка кирпича будет не меньше 12-15%, при этом возможны трещины, и такой кирпич не будет прочным и годится только на садовые дорожки и возможно, обустройство септиков (второй ряд кладки). Технология сушки основана на обеспечении сырцу условий: тень или полутень, отсутствие прямого солнца и ветра, защита от атмосферной влаги (включая росу). Казалось бы, такие условия создать легко, но на практике часто получается, что обычного навеса недостаточно – требуется закрытое помещение, но при этом хорошо вентилируемое. Под деревьями в саду или под стеной дома кирпич-сырец правильно высушить тоже не получится, поскольку время сушки большое – от 6-7 дней до двух и более недель, и весь этот период нужно обеспечить кирпичам оптимальные условия по температуре и влажности воздуха, а единственный ливень станет для сформованных сырцов фатальным. Жара и солнце не ускоряют сушку глины, а только приводят к растрескиванию внешних слоев и порче материала.

Последовательность работ:

• Деревянные блок-формы или одинарные формы смачивают изнутри и присыпают цементным порошком;
• Раскладывают глиняный замес по формам «горкой» и уплотняют (встряхивают, добиваясь чтобы смесь заполнила форму полностью), излишек глины убирают сверху заподлицо с бортиками шпателем или деревянной рейкой; закрывают формы крышками и оставляют для сушки при нормальной температуре, в затененном месте.

После того, как кирпичи подсохли (через 1-3 сутки) продолжают сушку со снятыми крышками форм еще 24 ч и более. Далее переворачивают блок-формы, осторожно вытряхивают сырец и оставляют для полной просушки. Время сушки зависит от погодных условий, влажности воздуха, качества и вида глины и наполнителя.

Пережженный кирпич: можно ли использовать для строительства дома

Карта энциклопедии

Наряду с этим, технология кирпичной кладки предоставляет архитекторам и дизайнерам неограниченные возможности для воплощения творческих замыслов. Обеспечивая надежную защиту от воздействия внешних факторов, обладая высокой огнестойкостью и сравнительно низкой теплопроводностью, кирпич предопределяет высокий уровень безопасности и комфорта как жилых, так и промышленных зданий.

Кирпич изготавливается путем пластического (экструзионного) формования либо полусухого прессования и последующей термической обработка. В качестве исходного сырья используются специальные сорта глины (керамический кирпич) или сбалансированная смесь кварцевого песка, воздушной извести и воды (силикатный кирпич).

Технологии производства керамического и силикатного кирпича значительно разнятся. Силикатный кирпич в сравнении с керамическим, обладает несколько большей плотностью и, как следствие, большей теплопроводностью, пониженной водостойкостью.

Он приблизительно на треть дешевле керамического, но имеет ограниченную область применения и не используется для устройства цоколей и фундаментов, кладки печей, дымовых труб и т. п.

Кроме того, производство силикатного кирпича связано с технологическими процессами, наносящими ущерб окружающей среде.

Лицевой кирпич – однородного цвета, имеет две гладкие, ровные лицевые поверхности (так называемые «тычок» и «ложок»). Он, как правило, пустотелый (то есть в его «теле» много пустот, что делает стену из такого кирпича «теплей»).

К облицовке относится также фактурный кирпич (с рельефным рисунком лицевой поверхности) и фасонный (фигурный, профильный) для кладки сложных форм: арок, столбов и т.п. Фактурный, фасонный, печной кирпич бывает разных размеров (даже с ладошку).

Иногда его делают с рельефом.

Для топочной части каминов используют шамотный кирпич, изготовленный из огнеупорных глин и выдерживающий температуру выше 1000°С. Шамотный кирпич имеет песочно-желтый цвет и зернистую структуру.

И, безусловно, любой из этих видов кирпича должен быть хорошего качества, иначе приобретение такого материала обернется как минимум выброшенными на ветер деньгами. Существует несколько признаков, по которым можно определить, пригоден ли кирпич для использования или при его изготовлении был допущен брак.

По ГОСТу браком являются пережог и недожог, и такой кирпич не рекомендуется для продажи. А вот наличие известковых включений ГОСТ допускает, хотя владельцу такого кирпича от этого не легче. Не бойтесь, если у вашего кирпича сердцевина более насыщенного цвета. Если сердцевина кирпича – более насыщенного цвета, чем «тело», и при ударе он звенит, то это – кирпич хорошего качества.

Недожженный кирпич имеет характерный горчичный цвет и при ударе издает глухой звук. У него низкая морозостойкость и он «боится» влаги. По этому поводу есть даже «страшилка» строительного фольклора. Один скуповатый клиент как-то решил купить кирпич по дешевке. Дело было зимой, когда, как известно, цены на строительные материалы значительно снижены. Купил, привез и свалил его на своем участке, радостно потирая руки – столько сэкономил! Пришла весна, растаял снег, поспешил «скупой рыцарь» на свою строительную площадку, и увидел там… Правильно – горы раскрошившегося кирпича. Кирпич оказался бракованный – с недожогом.

Пережженный кирпич

Пережженный кирпич – другая крайность, образуется от очень высоких температур. Кирпич чернеет, оплавляется, теряет четкие размеры, его «распирает» изнутри.

Но специалисты говорят, что если кирпич не нарушил своей формы, а черной у него оказалась только сердцевина, то он, наоборот, становится очень прочным, будто железным.

Иногда от пережога поверхность кирпича «вскипает» Кирпич с пережогом внутри и нормально обожженный.

Глинистое сырье содержит известняк. Во время подготовки сырья известняк измельчается. Но если остались хотя бы полмиллиметровые зерна, жди подвоха. Они набирают влагу и «раздуваются», откалывая кусочки кирпича. Если глубина откола больше 6 мм, такой кирпич ОТК бракует, если меньше – его пускают в продажу. Фасады домов, сложенные из такого кирпича, получаются рябыми, словно «засиженные мухами».

Высолы

Это самый распространенный и коварный брак. Высолы проявляются уже на кирпичных стенах в виде белых пятен и разводов (то есть уже после того, как кирпич уложен). И при покупке не угадаешь – будут высолы на этом кирпиче или нет. Образуются они в результате миграции солей из кладочного раствора, кирпича, грунтовых вод и даже воздуха.

И в заключение приведем несколько полезных советов и рекомендаций и по применению кирпича.

И прочный, и теплый

По наличию пустот в теле кирпич лицевой и рядовой делится на пустотелый и полнотелый (камни керамические бывают только пустотелыми). Чем больше пустот (их может быть больше 50%), тем кирпич теплее.

Получается, что при использовании пустотелого кирпича стены можно сделать меньшей толщины, и теплоизоляция от этого не ухудшится. У пустотелого кирпича меньше масса, и в результате – меньше нагрузка на фундамент.

Это – его достоинство. Но есть и сложность: при кладке такого кирпича отверстия могут забиться раствором, и он станет более «холодным».

Чтобы этого избежать, нужно брать кирпич с пустотами меньшего диаметра и более вязкий раствор.

Кирпич можно сделать еще более «теплым» за счет внутренней пористости керамического черепка (то есть самого материала). Такой кирпич называют поризованным. Кстати, поризованный кирпич по сравнению с обычным лучше заглушает звуки.

И так, понятно, что для экономии времени и денег лучше покупать не обычный кирпич, а полуторный. А еще лучше – камень керамический. А вот цвет можно выбирать по вкусу – он не влияет на качество кирпича. Если хочется дом потеплей (но не за счет толщины стен), нужно брать пустотелый или поризованный кирпич. Но тогда используйте более вязкий раствор, чтобы пустоты не забивались.

Как уберечься от высолов?

Прежде всего, при кладке лучше использовать густой раствор, нанося его ровным слоем и ни в коем случае не размазывая по фасадной части. Кстати, если идет дождь, то кладкой заниматься, безусловно, вообще не стоит. На ночь, особенно при большой влажности, кладку лучше накрыть, тогда и вероятность появления высолов будет гораздо меньше.

И еще, старайтесь как можно быстрее подвести дом под крышу, а в качестве профилактики можно обработать фасад защитным составом. Многие пользуются «народными» рецептами: раствором уксусной кислоты, 5-процентным раствором соляной кислоты или раствором нашатырного спирта (пузырек на ведро воды).

И, конечно, специальные защитные средства в широком ассортименте имеются в строительных магазинах.

Если после всех предосторожностей высолы все же появились, не расстраивайтесь. Строители заверяют, что большая часть высолов смывается дождями через год – два.

И запомните правило: не покупайте недожженный кирпич, иначе в вашем доме зимой всегда будет холодно, а фасад очень быстро размоет дождем. Пережженный брать можно, но только в том случае, если его форма не нарушена. А вот насчет известняковых включений решайте сами. Но помните, что кирпич с отколами быстрее разрушается.

Источник: https://www.eremont.ru/enc/materials/brick/brick_spec.html

Применение кирпича в строительстве

Так, храм Василия Блаженного возведен из восемнадцати видов фигурных кирпичей, а храм Вознесения — из 9 элементов декора. Кирпич характеризуется уникальными свойствами, благодаря которым и сейчас является одним из наиболее распространенных материалов в строительстве. И человек по-разному воспринимает обычную кирпичную кладку и бетонную стену. Бетонная стена вызывает чувство однотонности, а кирпичная стена — динамичности.

Использование полнотелого кирпича

Используется кирпич для строительства различных сооружений и элементов здания. Различные его виды применяются в разных областях. Полнотелый кирпич применяют:

1. Для устройства фундамента и цоколя

2. Для строительства наружных лестниц

3. Для возведения внутрикомнатных перегородок и стен

4. Для строительства печей, каминов и дымоходов

5. Для строительства колонн, шахт лифтов, дымовых труб

6. Для устройства подвальных помещений.

Полнотелый кирпич можно использовать для возведения цоколя и фундамента. Цоколь является изоляцией подполья от холода и сырости, снега и ветра.

В доме с цоколем из полнотелого кирпича показатели влажности и температуры устанавливаются на уровне, оптимальном для самочувствия и комфортного проживания человека. Фундамент может быть устроен из разнообразных материалов, включая и полнотелый кирпич.

От качества и свойств материала, из которого сделан фундамент, в большой мере зависит эффективность защиты внутренних помещений дома от воды и других агрессивных факторов окружающей среды.

Другой сферой использования полнотелого кирпича в строительстве является устройство наружных лестниц. Этот материал имеет характеристики, идеально подходящие для строительства из него лестниц перед домами. К ним относятся удобный размер кирпича, и возможность деления его на части, устойчивость материала к многократным изменениям окружающей среды и атмосферным осадкам, долговечность.

При применении вентилируемых фасадов лучшим видом стены считается стена из бетона или кирпича. Наружная стена при устройстве таких фасадов выполняет важную конструктивную роль, так как является опорой, передающей нагрузку на каркас строения от всех элементов облицовки и фасадной отделки. Кирпичная стена прекрасно выдерживает подобные нагрузки.

Для строительства стен и внутрикомнатных перегородок этот материал также подходит. К таким стенам хорошо крепятся различные навесные конструкции и предметы с помощью дюбелей и гвоздей. Кирпичная стена характеризуется высокой тепловой инертностью, т. е. медленно остывает и медленно прогревается.

Это значит, что в домах с такими стенами температура воздуха в течение суток не сильно изменяется. Стены ниже уровня гидроизоляции можно делать только из глиняного кирпича, хорошо обожженного.

А рифленая поверхность кирпича является отличной основой для нанесения штукатурки и скрепления между собой различных растворов.

Кирпич не ниже марки 150 рекомендуется использовать для строительства каминов и печей. А для использования в качестве топлива для печи не только дров, но и угля, лучше построить ее из огнеупорного кирпича.

Из кирпича возводятся и такие важные элементы каминов и печей, как дымовые трубы, вентиляционные каналы и дымоходы.

Способность красного полнотелого кирпича выдерживать достаточно большие нагрузки обусловливает его широкое применение для строительства стенок шахт лифта в многоэтажных домах.

Для создания сложных архитектурных форм, строительства зданий с колоннами и сводами также используют полнотелый кирпич. В этом случае он необходим для сооружения опорных колон для сводов зданий и куполов.

Прочность и долговечность кирпича делает его самым лучшим материалом для этой цели. Поэтому и раньше, и сейчас храмы и церкви возводятся из кирпича. Также идеальным строительным материалом кирпич является и для возведения стен подвальных помещений.

Особенностью подвалов является частый контакт его стен с грунтом и грунтовыми водами. Это значит, что стены подвержены постоянно изменяющимся температурам, воздействию влаги и т. д.

Такие свойства материала, как прочность, устойчивость к воздействию влаги и другим природным воздействиям, делают его идеальным для сооружения подвальных помещений домов.

Применение белого и красного кирпича

 Красный кирпич считается лучшим для строительства коттеджей. Он получается в результате обжига глиняных прессованных брикетов и применяется при строительстве перегородок, фундаментов.

Стен, печей, заборов, каминов.

Использовать необходимо только качественный, не пережженный красный кирпич, при выборе которого рекомендуется изучить сертификат, в котором отмечены основные технические характеристики материала.

Белый кирпич производят из сырья на силикатной основе. Основные свойства его отличаются от свойств красного кирпича. Так, он более мягкий и легкий, не такой прочный и используется только для возведения перегородок и стен. Также этот вид кирпича характеризуется высокой теплопроводностью, пониженной водостойкостью и небольшой стоимостью.

Все виды кирпича, в сравнении с бетоном, экологичны и содержат минимальное количество добавок. Причем все содержащиеся в структуре материала добавки имеют нехимической происхождение.

Для контроля экологических свойств материала измеряют его удельную активность естественных радионуклидов, которая должна иметь значение до 370 Бк/кг.

Для измерения этого параметра при выборе материала рекомендуется использовать бытовой дозиметр.

 Брак кирпича: недожог и пережог

 Широкое использование кирпича в строительстве обусловлено его свойствами и преимуществами перед другими строительными материалами. Однако для этого необходимо использовать качественный кирпич. В процессе же его производства иногда появляется брак, которые выражается в виде недожога или пережога материала, наличия в его структуре высолов или известковых включений.

Недожог и пережог читается браком по стандарту. Для определения правильно обожжен кирпич или нет, достаточно осмотреть его сердцевину: качественный образец имеет середину более насыщенного оттенка, а при ударе издает характерный звук, т. е. звенит.

У недожженного кирпича цвет горчичный, а при ударе слышен глухой звук. Такой материала имеет низкую морозостойкость, портится под воздействием влаги. Пережженный кирпич получается при воздействии очень высоких температур. В результате такого воздействия он оплавляется и чернеет.

Размеры такого образца становятся нечеткими, его форма нарушается.

В то же время специалисты отмечают, что такой брак кирпича, как пережог, не всегда отрицательно сказывается на свойствах и качестве материала. Все зависит от того, насколько пережжен кирпич. Так, кирпич, почерневший только в середине и не потерявший свою форму, наоборот, отличается повышенной прочностью.

Брак кирпича: высолы и известковые включения

 Известковые включения по стандарту не считаются браком, но также могут ухудшить основные свойства материала. Появляются такие включения вследствие неправильной подготовки сырья в процессе производства кирпича.

Содержащийся в глинистом сырье известняк необходимо измельчать так, чтобы не оставалось зерен даже очень маленьких размеров — 0,5 мм. Если же такие зерна остаются, то они будут впитывать влагу и увеличиваться в размерах, постепенно откалывая куски кирпича.

Браком будет считаться кирпич, имеющий отколы глубиной более шести миллиметров. Если размер откола меньше, то такой материал допускается к реализации и использованию в строительстве.

Наиболее распространенным браком кирпича являются высолы, т. е. белые пятна на кирпиче. Они появляются уже после того, как уложен материал, поэтому выявить такой брак при выборе материла достаточно сложно. Высолы появляются вследствие выхода солей из кладочного раствора, воздуха, грунтовых вод или кирпича на поверхность кладки.

Для того чтобы предупредить или уменьшить вероятность появления высолов, рекомендуется использовать во время работы цемент, в котором содержится минимальное количество примесей, образующих высолы.

Также предупредить появления нежелательного дефекта можно, используя густой кладочный раствор. Не рекомендуется укладывать кирпич на ночь или в дождливую погоду, размазывать раствор по поверхности материала.

Уберечься от высолов можно, подводя под строение крышу как можно быстрее, а также покрывая фасад специальными защитными составами.

Высолы можно удалить с поверхности кирпичной стены. Для этого применяют специальные или народные средства.

К народным средствам относится протирание поверхности раствором соляной кислоты (пятипроцентным), уксусной кислоты или нашатырного спирта. Специальные средства можно приобрести в строительных магазинах.

Если же ничего не делать, то высолы с кирпичной поверхности постепенно смоются дождями. На это обычно уходит от двух до трех лет.

Кладка кирпича зимой

 Часто строительство различных объектов ведется не только в теплое время года, но и зимой. С наступлением морозов кладка кирпича также возможна, но требует соблюдения некоторых условий.

Холодный воздух приводит к тому, что в процессе работы некоторые части кладки цементируются льдом и образующиеся при этом усилия внутри кладки приводят к нарушению ее прочности.

Избежать этого можно, соблюдая простые рекомендации специалистов.

Прежде всего, материал следует очень быстро укладывать на раствор, чтобы раствор в нижних рядах еще до замерзания хорошо уплотнился под давлением верхних рядов.

Также рекомендуется стены возводить равномерно, не делая разрывов по высоте более 4 м, а после возведения стены в пределах этажности быстро выполнить укладку сборных перекрытий. Толщина швов кладки делается такой же, как и при работе летом.

Если делать шов большей толщины, то он до замерзания не успеет сжаться до требуемой прочности и плотности. При этом во время оттаивания кладка сильно осядет и это может вызвать даже ее разрушение.

Во время перерывов в процессе кладки необходимо стену накрывать толем, а продолжать работу можно только после очищения ее от снега, замерзшего раствора и наледи. Кроме того, оставляя работу, необходимо швы верхнего ряда наполнить раствором.

Вертикальность кладки проверять следует постоянно. Раствор использовать необходимо только теплый, поэтому после его приготовления использовать состав следует в течение двадцати — двадцати пяти минут. Замерзший раствор использовать или разбавлять горячей водой нельзя.

Доставлять раствор к месту работы необходимо в закрытых утепленных контейнерах и выгружать только перед работой в утепленные ящики. Пластичность раствор теряет достаточно быстро, поэтому горизонтальные швы могут быть недостаточно уплотненными и, следовательно, весной возможна усадка стены.

Поэтому при работе в холодную погоду необходимо контролировать дозировку добавок к смеси и ее качество.

При использовании морозостойкого раствора заполнение швов также должно быть максимально плотным и полным до замерзания раствора. Это сделать несложно. Достаточно небольшие участки кладки покрыто раствором, и быстро уложить следующий ряд. После этого выполняется расшивка.

Работать с кирпичом можно при температуре до -30 градусов. Отделка стен лицевым кирпичом в течение зимнего периода возможна на высоту не более 15 метров. Выполняя описанные рекомендации, даже зимой можно выполнить качественную, долговечную и прочную кладку из кирпича.

Кирпич — один из наиболее распространенных строительных материалов, свойства которого позволяют использовать его для устройства различных сооружений и элементов конструкции зданий.

Перейти в раздел: Кирпич, газобетон, изделия из бетона → Кирпич

Источник: https://www.materik-m.ru/articles/stenovye-materialy-izdeliya-iz-betona/primenenie-kirpicha-v-stroitelstve/

Строительство домов из кирпича: какие ошибки могут оказаться фатальными

Поводом для написания этой статьи стала фраза, прочитанная на одном из строительных сайтов: «Кирпичные дома сооружаются по отработанной веками технологии, а значит, нагородить фатальных ошибок довольно сложно…»

Когда встречаешься с подобным «шапкозакидательством», вспоминаешь так и оставшиеся недостроенными коттеджи из кирпича, в стенах которых образовались трещины, был подтоплен подвал, разрушилась кладка из-за низкого качества стенового материала. А ведь всё это — и труд рабочих, и значительные финансовые потери заказчиков, и их нереализованные мечты о родовом гнезде.

Специалисты в области строительной экспертизы могут привести множество примеров из практики, которые свидетельствуют о том, как часто в кирпичном домостроении допускают неустранимые ошибки, равные подписанию смертного приговора строящемуся или уже готовому зданию. В этой статье мы не станем затрагивать просчёты проектирования домов.

Наша задача — рассказать об ошибках, которые совершаются во время строительства.

НА СТАДИИ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА

От выбора кирпича зависят надёжность и долговечность стен дома. В коттеджном строительстве используют несколько видов этого материала: кирпич рядовой керамический (полнотелый и пустотелый), силикатный, крупноформатный керамический поризованный камень.

Первый представляет собой брусок красного цвета, без отверстий, пористостью от 8 до 12% и служит в качестве основы кладки. По технологии производства различают кирпичи пластического и полусухого прессования. Кирпич второго типа нельзя использовать для возведения фундаментов, цоколей, заборов.

Кирпич рядовой пустотелый отличается тем, что имеет сквозные и несквозные пустоты, которые бывают круглыми, щелевидными, овальными или квадратными. Отверстия составляют 13–43% объёма кирпича. Внутренняя воздушная прослойка уменьшает теплообмен между пространством дома и улицей, поэтому стены из пустотелого материала теплее, чем из полнотелого.

К тому же пустотелый кирпич на 25–40% легче, что позволяет снизить нагрузку на фундамент. Стены из рядового керамического кирпича (и полнотелого, и пустотелого) нуждаются в обязательных последующих оштукатуривании или облицовке.

Гораздо реже сегодня используют силикатный кирпич, который производят из смеси извести и кварцевого песка. По прочности и звукоизоляционным характеристикам он превосходит керамический кирпич, однако из-за высокого водопоглощения область его применения ограничена. В последнее время вместо традиционного кирпича всё чаще применяют керамический камень (поризованный блок).

Крупноформатные изделия упрощают все технологические процессы: требуется меньшее количество раствора, сокращаются сроки возведения стен. Но главное преимущество блока — низкий коэффициент теплопроводности, равный 0,29 Вт/м °C (у простого кирпича 0,39–0,42 Вт/м °C.

Таким образом, можно класть стены толщиной 64 см без использования утеплителя: поризованный камень плюс отделка фасада облицовочным кирпичом.

При производстве как традиционного кирпича, так и поризованного камня может быть нарушена технология изготовления материала, и он становится непригодным для строительства.

К примеру, известен случай, когда керамический поризованный камень, из которого возводили коттеджный посёлок в Подмос ковье, через какое-то время начал «стрелять» (на нём появились сколы).

В ходе сложного и длительного судебного разбирательства застройщику на основе проведённых лабораторных исследований удалось доказать нарушения технологии производства.

Конечно, этот пример ни в коей мере не умаляет достоинств стройматериала. Глав ное — правильно его выбрать.

Самый простой способ определить качество кирпича — визуальный.

Если вы видите, что сердцевина имеет более насыщенный цвет, чем внешние поверхности, а при ударе по кирпичу раздаётся звон, то в его качестве можно быть уверенным.

Когда же звук глухой, а цвет горчичный либо на поверхности есть пятна, это значит, что кирпич недожжён. Такие изделия отличаются низкой морозостойкостью и более подвержены негативному воздействию влаги.

Пережжённый кирпич будет иметь чёрный цвет, оплавленные края, нечёткие грани. Подобный материал тоже считается бракованным (он значительно деформирован, а его размеры не укладываются в положенный допуск, к тому же кирпич будет крошиться) и не подходит для строительства.

Если же говорить о технических критериях выбора материала, то большое значение имеет его прочность, которая обозначается буквой М в сочетании с цифрой, отражающей предельно допустимую нагрузку в кг/см2. Максимальная прочность кирпича — 300 кг/см2.

Однако для строительства коттеджа высотой два-три этажа достаточно марки М100. Ещё один важный показатель кирпича — морозостойкость (способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии). Её обозначают буквой F.

Для строительства в средней полосе России специалисты рекомендуют использовать кирпич с морозостойкостью не ниже F35, а лучше — F50.

Как не допустить появления воды в подвале

Возводить дом с цокольным или подвальным этажом на участке, где уровень грунтовых вод составляет менее 2 м от поверхности, и надеяться при этом только на гидроизоляцию стенки фундамента (без системы дренажа) — роковая ошибка. К каким последствиям она может привести, автор этих строк недавно увидела на одном из объектов в Подмосковье.

Свеженький кирпичный дом, красиво отделанный клинкером фасад, а в подвале весной и осенью стоит вода. Когда приехавшие на место представители строительной экспертизы стали разбираться, оказалось, что дом возводили без серьёзно проработанного проекта, и руководивший работами прораб допустил целый ряд ошибок.

К примеру, цоколь защитили от влаги с помощью тонкого слоя обмазочной гидроизоляции, причём отверстия от дюбелей, державших опалубку, остались открытыми. Прораб убедил хозяина, что если сверху приклеить листы теплоизоляции, то она закроет отверстия и вода не проникнет в подвал.

Доверчивый заказчик попался на весьма убедительном аргументе: «Всегда так строили, и всё нормально было».

Возможно, и было бы всё нормально, если бы при этом правильно выполнили дренаж. Но его делала бригада без всякого проекта, соблюдения уклона и т. д. В итоге — полностью залит накопительный колодец, и вода пошла в подвал. Исход фатальный.

И приговор строительной экспертизы звучит так: разбирать пирог цоколя до гидроизоляции, делать её качественно и устраивать новую дренажную систему с большим количеством смотровых колодцев и принудительной откачкой из накопительной ёмкости.

Но на освоенном участке уложить дренажные трубы удастся не везде, так что, как видим, далеко не все просчёты можно исправить.

НА ЧЁМ НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ

В кирпичном домостроении, как показывает практика, довольно часто одна ошибка влечёт за собой другую, и, чтобы исправить ситуацию, приходится докапываться до «истоков».

А «истоками» считаются геологические изыскания, которые обязательно надо провести на участке будущего строительства ещё до разработки проекта.

Изыскания помогают определить характеристики грунта и уровень грунтовых вод, а также служат основой для выбора типа фундамента и расчёта глубины его заложения. Вот пример из практики экспертов, показывающий, к каким последствиям может привести российское авось.

На земельном участке без каких-либо геологических изысканий был построен кирпичный дом. В него не удалось не только въехать, но даже приступить к отделке: в подвале даже летом стоит вода, а стены покрыты трещинами. В чём причина? В неправильном выборе типа фундамента.

Возможно, на участке не просто высокий уровень грунтовых вод, а в этом месте протекает подземная река. С уверенностью назвать точную причину сложно, однако плачевный результат налицо.

И это самая настоящая фатальная ошибка — дом придётся полностью разбирать и строить заново, теперь уже имея опыт, который, как известно, «сын ошибок трудных».

НА СТАДИИ ФУНДАМЕНТА И ЦОКОЛЯ

Поговорим о следующей порции ошибок. Масса 1 м2 кирпичной стены составляет 1200–2000 кг, что требует устройства фундаментов, подошва которых находится ниже глубины промерзания грунта (для Московской области — ниже 1,5 м).

Если же планируется цокольный этаж или эксплуатируемый подвал, то роют глубокий котлован и заливают монолитный фундамент. На этой стадии делают самые разные ошибки, в том числе и фатальные. Даже если фундамент спроектирован грамотно, но строители не выдержали проектного времени набора им прочности (СП 70.13330.

2012) и начали через семь — десять дней после заливки его нагружать (укладывать перекрытия, возводить стены), в фундаменте могут появиться трещины.

Нарушения требований СНиП к каменной кладке: кирпич, из которого выложен цоколь, уже начал разрушаться; не соблюдалась толщина швов, что снизило теплоэффективность и прочность стен дома; типичный пример «запаривания» стен дома.

Следующий важный этап — гидроизоляция фундамента (и цоколя) и устройство дренажной системы. Если не оградить бетон от воздействия влаги, то, впитавшись в его поры, при замерзании вода расширится, что приведёт к образованию микротрещин, через которые влага будет просачиваться в фундамент.

Вот почему необходимо качественно выполнить его вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Ошибки на этом этапе связаны с использованием неподходящих материалов или нарушением технологии их укладки. К примеру, рулоны гидростеклоизола перед применением должны быть выдержаны не менее суток в помещении с температурой 20 °С.

Зачастую строители игнорируют это требование, и в итоге укладка выполняется с нарушениями. Ещё один пример строительного брака. Все поверхности фундамента перед выполнением гидроизоляции должны быть высушены (допустимая влажность не более 5%) и загрунтованы праймером.

На практике из-за погодных условий или небрежности рабочих часто гидроизоляцию клеят к переувлажнённой основе. Добиться её надёжной фиксации в этом случае очень сложно. А дальше — «вода дырочку всегда найдёт» и зальёт подвал дома.

Помимо вертикальной надо выполнить и горизонтальную (так называемую отсечную) гидро изоляцию, которая необходима для защиты стен подвала и дома от грунтовой влаги, проникающей со стороны подошвы фундамента. Её иногда монтируют с нарушениями либо вообще забывают уложить.

Согласно строительным нормативам, в бесподвальных зданиях отсечную гидроизоляцию следует выполнять в цокольной части (как правило, на 20 см выше уровня отмостки). В домах с подвалами её устраивают в двух местах — в основании пола подвала и в цокольной части здания, выше уровня отмостки.

Александр Шухатович, ведущий эксперт АСК «Адвокат качества»:

«Сегодня довольно часто при строительстве кирпичного дома используют трёхслойную кладку. Её можно вести как одновременно в три слоя, так и по отдельности, то есть сначала сложить внутреннюю несущую стену, а затем её утеплять и класть облицовку. Но самое главное — не забыть уложить закладные детали (гибкие связи).

Их предпочтительно делать из стальной оцинкованной проволоки, устанавливая с шагом 60 см по горизонтали и 60 см по вертикали. Они связывают между собой несущую стену с облицовочным слоем кирпичной кладки толщиной 120 мм. Иногда строители «забывают» обеспечить паропроницаемость конструкции.

Часто применяют теплоизоляцию низкой плотности — 25–35 кг/м3. Со временем она оседает, и стена теряет тепло— защитные свойства. Мы рекомендуем использовать утеплитель плотностью от 80 кг/м3.

Между ним и наружной стеной нужно оставить вентзазор 5 см, а также в цоколе и под карнизом сделать вентиляционные отверстия в наружном слое кладке».

НА СТАДИИ КЛАДКИ СТЕН

На этом этапе наиболее часты такие ошибки, как искажение геометрии стен, несоблюдение диагоналей. В итоге стены начинают «заваливаться». Чем раньше замечен дефект кладки, тем проще будет его исправить.

Ещё одно нарушение, допускаемое в ходе кладочных работ, — некачественное выполнение швов. Иногда рабочие считают, что если кладка черновая, то можно не стараться, ведь затем стены отделают лицевым кирпичом. Однако этот подход в корне неверен.

Вот основные требования, которые необходимо соблюдать при сооружении стен.

Стены начинают возводить с углов. Правильность закладки углов здания проверяют угольником. Горизонтальность каждого ряда кладки не реже двух раз контролируют правилом и уровнем. Если отклонение не превышает установленного предела, его устраняют в процессе кладки следующих рядов. В противном случае придётся разбирать «бракованный» ряд (ряды).

При любом варианте укладки на углах кир пичи должны пересечься, образуя замок. Поэтому сначала выкла дывают первый ряд одной стены и присоединяют к нему первый ряд второй стены. Следующий ряд кладут в обратном направлении: сначала — ряд второй стены и только потом к нему присоединяют второй ряд первой стены.

Ещё один непременный технологический процесс — армирование кладки для повышения прочности. Для этой цели стальную арматуру (сварную сетку) утапливают в раствор в швы между кирпичами не реже чем через пять рядов кладки при использовании традиционного кирпича.

Что касается крупноформатного керамического камня, то требования по армированию возводимых из него стен содержатся в рекомендациях производителей этой продукции.

ВИДЫ ШВОВ

Шов между кирпичами выполняют несколькими способами:

В пустошовку — раствор не дотекает до внешней грани кирпича, и остаётся щель. Такой способ используют тогда, когда стену планируется оштукатурить. Штукатурная смесь, затекая в щели, будет лучше держаться на стене.

В подрез — раствор заполняет щель заподлицо с гранью кирпича. Шов этого типа делают при кладке печных и каминных труб, а также используют в качестве декоративного.

Вогнутый или выпуклый шов— чистая «декорация». При изготовлении первого применяют небольшой отрезок трубочки или круглой палочки. Для получения выпуклого шва у трубочки срезают часть поверхности.

Обязательно проверяют и толщину швов, ориентируясь на средний показатель пяти-шести рядов кладки: высоту кладки делят на количество рядов и из полученного результата вычитают толщину кирпича.

Средняя толщина горизонтальных швов в пределах высоты этажа должна составлять 12 мм, а вертикальных — 10 мм.

Любая небрежность в этом вопросе может привести к тому, что переменная толщина шва на разных участках стены будет создавать повышенные напряжения в кладке.

После завершения кладки швы нужно сразу же заполнить раствором и выровнять (разделать). Плохо заполненные швы — это серьёзная строительная ошибка, приводящая к снижению прочности кладки и теплозащитных свойств контура здания.

Основная причина появления трещин в стенах — ошибки при сооружении фундамента. Чтобы определить, насколько велика та или иная трещина и можно ли спасти дом, стоит обратиться к экспертам. Они проведут тщательное обследование здания, установят причины появления трещин и дадут необходимые рекомендации.

Обычно тонкие трещины очищают от остатков раствора и пыли, а потом заполняют жидким цементным раствором с помощью растворонасоса. Широкие трещины ремонтируют таким образом: части повреждённой кладки разбирают, а затем последовательно заделывают трещину на всю толщину стены отдельными участками в виде кирпичных замков.

В некоторых случаях стену усиливают металлическими накладками.

НА СТАДИИ ОТДЕЛКИ

Довольно часто во время отделки наружных стен облицовочным кирпичом строители допускают ошибки, которые в дальнейшем приводят к появлению белёсых пятен — высолов. Конечно, фатальными их не назовёшь. Скорее, напрашивается сравнение с хронической болезнью, требующей периодического лечения.

Выступившая на фасаде соль — не только не эстетичное, но и не безобидное явление. Рост кристаллов соли в порах материала сопровождается разрушением кирпича. Высолы на фасадах образуются из-за выхода на поверхность и кристаллизации солей, содержащихся в строительных материалах (в воде, которую добавляют в раствор, в самом растворе, в кирпиче).

Как и в случае с любой болезнью, легче заниматься профилактикой, нежели лечением.

Во-первых, для кладочного раствора надо использовать цемент с низким содержанием солей и без добавок (правда, если строительство ведётся в холодное время года, без добавок не обойтись). Во-вторых, следить за тем, чтобы раствор не попадал на лицевую часть кирпичей (в противном случае надо тут же убрать его сухой кистью).

В-третьих, во время дождя вести работы нельзя, а стены нужно обязательно накрыть плёнкой. В-четвёртых, выложенные участки стен (по мере их роста) необходимо постоянно обрабатывать гидрофобизатором (водоотталкивающей пропиткой). После таких процедур кирпичный фасад становится устойчивее к циклам замораживания-оттаивания, влага не попадает даже в трещины шириной 1 мм.

Вода не впитывается в поверхность, а стекает с неё.

КАК ПОБЕДИТЬ ВЫСОЛЫ

Если высолов избежать не удалось, их следует «лечить». По химическому составу высолы неоднородны: они бывают растворимыми и нерастворимыми. Универсального способа удаления тех и других не существует. Но прежде чем выступать против «белого врага», надо выяснить причину его появления.

Эффективную борьбу с высолами проводят в два этапа. Первый заключается в очистке фасада химическим методом с помощью специальных смывок, в состав которых входят кислоты и поверхностно-активные вещества, растворяющие высолы.

Способ применения всех составов практически одинаков: препарат (предварительно разведённый водой, если это указано в инструкции) наносят на стену кистью, щёткой или валиком, выдерживают в течение 20–30 мин, а затем остатки раствора смывают водой.

Второй этап (гидрофобизация) — защита кладки от проникновения влаги, способствующей выносу солей из толщи стены. Для этой цели используют кремнийорганические (силиконовые) соединения, придающие порам кирпича водоотталкивающие свойства.

Источник: https://woman.rambler.ru/children/38914565-stroitelstvo-domov-iz-kirpicha-kakie-oshibki-mogut-okazatsya-fatalnymi/

Как можно использовать некачественный кирпич?

К сожалению, качество современного кирпича от многих производителей оставляет желать лучшего и это реалии современной стройки во многих регионах, хотя, конечно, есть добросовестные производители, которые как говорят — «держат марку».

Даже бывает и так, что весь местный кирпич не соответствует параметрам качества, и нет особо других альтернатив. Именно поэтому в таких регионах становится очень популярным покупка старого, б/у кирпича и в том числе произведенного в царской России (говорят «царский кирпич»), но не всегда такого кирпича бывает в достатке и стоить он может дороже нового кирпича.

Что делать если вам на стройку уже привезли некачественный кирпич?

Итак, у вас на стройке уже лежит некачественный кирпич. Конечно, в этой ситуации решение должно зависеть от размеров партии этого изделия. Один из вариантов – возврат некачественного товара.

Но даже если у вас нет возможности вернуть производителю или поставщику некачественный кирпич или вы не хотите потратить свои силы, время и нервы на это, то лучше делайте выводы на будущее – не покупайте «кота в мешке» и работайте с проверенными поставщиками или производителями.

Как выбрать качественный кирпич по целому ряду признаков мы уже обсуждали в другой публикации.

Как можно использовать кирпич без остатка?

Что же делать, когда обратного пути уже нет? Не расстраивайтесь даже в такой ситуации можно найти для себя приемлемый выход. Прежде всего, рекомендуем вам:

• Перебрать кирпич и отсортировать его. Разделите кирпич на несколько частей: нормально обожженный кирпич без сквозных трещин, который удовлетворяет определенным признакам качества – назовем его сорт «А»; недожженный кирпич – сорт «Б»; пережженный кирпич – сорт «В»; кирпич половняк (от 1/3 до 2/3 от целого кирпича) и кирпич со сквозными трещинами – сорт «Г». Также, скорее всего, от поставленной партии у вас останется кирпичный бой (это части кирпича менее 1/3 от целого камня). Сортировать рядовые кирпичи можно как задолго перед началом работ, так и непосредственно при проведении работ, т.е. берете из кучи (или уложенного пакета) и принимаете решение для чего такой кирпич пригодится и в какой момент его лучше подать каменщику в руки.
• Использовать сортированный кирпич там, где это нужно. Если вам необходима лицевая кладка, то отбирайте рядовой кирпич без видимых повреждений (сколов, трещин) из сорта «А».
• Недожженный кирпич из-за низкой морозостойкости (сорт «Б») используйте для внутренних капитальных стен, оштукатуриваемых перегородок, внутренней версты кладки наружных капитальных стен или для так называемых забутовок толстых стен.
• Пережженный кирпич (сорт «В») имеет повышенную морозостойкость, поэтому он отлично подойдет для подземных работ и для возведения цоколя строения (ниже уровня горизонтальной гидроизоляции). Если пережженного кирпича много, то его можно смешивать с нормально обожженным кирпичом для кладки наружных утепляемых стен или внутренних оштукатуриваемых стен, которые будут в интерьере не оштукатурены (из-за разного цвета кирпича стена уложенная под расшивку не будет такая монотонная — эффект мозаики).
• При выполнении кирпичной кладки каменщик всегда использует половняк (сорт «Г»), поэтому при его наличии задача каменщика сводится к использованию уже готовых частей отдельных камней подбирая их по необходимому размеру  при этом каменщик не разбивает целые камни на отдельные части. Также половняк в большом количестве может использоваться в забутовке толстых стен и при кладке неответственных перегородок.
• Кирпичный бой может быть использован в бетон как крупный наполнитель для малоответственных конструкций (например, при установке столбов забора или опорных конструкций стационарных лавочек на вашем участке). Мелкий бой (кирпичный щебень) можно использовать в качестве звукоизоляционных засыпок в межбалочном пространстве деревянных междуэтажных перекрытий.
• Если вам поставлен кирпич маркой ниже проектной, то для ответственных и сильно загруженных конструкций (тонких и узких простенков капитальных стен, столбов и пр.) используйте способы увеличения несущей способности кладки: армирование кладки, повышение марки раствора кладки (подробнее см. ДБН В.2.6-162:2010 «Каменные и армокаменные конструкции» или СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции»).

Надеемся, что наши рекомендации помогут Вам принять верное решение в сложившейся ситуации.

Источник: http://gidproekt.com/kak-mozhno-ispolzovat-nekachestvennyj-kirpich.html

Ошибки при строительстве кирпичного дома

Известно, что кирпичные дома сооружаются по отработанной веками технологии, и многие думают, что с секретами  может быстро освоиться даже не имеющий отношения к строительству новичок. Это совсем не так, и допустить ошибки при строительстве кирпичного дома довольно «просто».

Ведь сколько сегодня можно увидеть оставленных недостроенными кирпичных коттеджей, в стенах которых образовались трещины, затоплен подвал, развалилась кладка из-за низкого качества материала.

А ведь все это — и труд строителей, и большие финансовые затраты заказчиков, и нереализованные мечты о собственном загородном доме. В кирпичном домостроении довольно много не только устранимых, но и фатальных ошибок, равных подписанию смертного приговора строящемуся или уже готовому дому.

В этой статье расскажем об ошибках которые совершаются во время строительства дома еще на стадии выбора материала.

Ошибки при строительстве кирпичного дома на стадии выбора материала

От того, насколько правильно выбран кирпич, виды кирпича зависит надежность и долговечность стен дома. В коттеджном строительстве используют несколько видов этого материала: кирпич рядовой керамический (полнотелый и пустотелый), силикатный, крупноформатный керамический поризованный камень.

Первый представляет собой красный брусок без отверстий пористостью от 8 до 12% и служит в качестве основы кладки. Выбирая строительный материал стоит обратить внимание на способ его изготовления. В соответствии с технологией производства бывают кирпичи пластического и полусухого прессования.

Кирпичи полусухого прессования нельзя использовать для строительства фундаментов, цоколей, заборов.

Кирпич рядовой пустотелый довольно часто применяется при строительстве коробки дома. Он отличается от вышеописанного тем, что «оснащен» сквозными и не сквозными пустотами — круглые, щелевидные, овальные или квадратные.

Внутренняя воздушная прослойка уменьшает теплообмен между пространством дома и улицей, поэтому стены из пустотелого материала теплее, чем из полнотелого. К тому же пустотелый кирпич на 25-40% легче, что позволяет снизить нагрузку на фундамент.

Стены из рядового керамического кирпича (и полнотелого, и пустотелого) нуждаются в обязательном последующем оштукатуривании или облицовке.

Намного реже при строительстве кирпичного дома в настоящее время используется силикатный кирпич, для производства которого используется смесь извести и кварцевого песка. Прочность и звукоизоляционные характеристики силикатного кирпича намного выше керамического, но из-за достаточно сильного водопоглощения сфера его применения сильно ограничена.

Сегодня все чаще вместо традиционного кирпича используется при строительстве кирпичного дома керамический камень (поризованные блоки).

Благодаря этим крупноформатным изделиям упрощается весь процесс строительства дома: не надо много раствора, минимизируются сроки строительства стен. Основное преимущество поризованных блоков заключается в небольшом коэффициенте теплопроводности, равной — 0,29 Вт/м°С).

Благодаря этому можно возводить стены толщиной 64 см без утеплителя: керамический поризованный камень плюс облицовка фасада облицовочным кирпичом.

При производстве как обычного кирпича, так и поризованного камня может быть нарушена технология изготовления материала, и он становится непригодным для строительства. Главное — правильно выбрать материал. Самый простой и надежный способ определения качества — визуальный.

Если вам показалось, что сердцевина кирпича имеет более насыщенный цвет, по сравнению с остальной поверхностью, а при ударе по нем раздается звон, то это качественный кирпич. Если же звук при ударе глухой, а кирпич имеет горчичный цвет, значит он некачественный — недожженный.

Данные изделия отличаются невысокой морозостойкостью и более подвержены негативному воздействию влаги. Пережженный кирпич будет иметь черный цвет, оплавленные края, нечеткие грани. Такой материал тоже можно отнести к бракованному (он сильно деформирован, и его размеры не укладываются в положенный допуск, кроме того такой кирпич будет крошиться) и не подходит для строительства дома.

Если же говорить о технических критериях выбора материала, то немаловажное значение имеет его прочность, обозначающаяся буквой «М» в сочетании с цифрой, которая отражает предельно допустимую нагрузку в кг/см2. Но для строительства коттеджей высотой 2-3 этажа достаточно марки М100.

Еще одна важная характеристика кирпича — морозостойкость (способность кирпича выдерживать попеременное замораживание-оттаивание в водонасыщенном состоянии). Ее обозначают буквой «F» . При строительстве кирпичного дома в средней полосе России профессионалы советуют использовать кирпич с морозостойкостью не ниже F35, а желательно F50.

Рис. 1  Система наружного утепления со штукатурным слоем

Одна из частых ошибок связана с неправильным применением теплоизоляции. Рынок насыщен специальными фасадными системами для утепления и отделки стен кирпичного дома, но из-за их высокой стоимости многие застройщики их не используют. Например, был случай, когда на стенах дома появилась сырость.

Как только хозяева не пытались справиться с этой проблемой: сделали принудительную вентиляцию, установили в окнах клапаны, дополнительно теплоизолировали крышу — ничего не помогло. На оштукатуренных фасадах и в углах помещений появлялась сырость.

Как оказалось кирпичный дом был куплен уже готовым, и документации по применяемым материалам, как и актов скрытых работ не было. Когда начали вскрывать отделку, оказалось, что фасады утеплены плитами пенополистирола, что совершенно недопустимо, так как он не пропускает воздух и влагу. Это и привело к «запариванию» стен.

В итоге пришлось соскребать штукатурку, удалять весь пенополистирол и заново утеплять стены минеральной ватой и отделывать их.

Источник: http://stroikredit.com/oshibki-pri-stroitelstve-kirpichnogo-doma.html

Загородный дом из кирпича. Стоит ли строить из кирпича?

Каким должен быть кирпич, применяемый для возведения загородного дома? Как определить некачественный кирпич? Для чего нужен облицовочный кирпич? Можно сказать, что кирпич – один из наиболее древних материалов, применяемых в строительных целях.

С давних времён многое переменилось. Кроме натурального кирпича в строительном деле стал применяться и кирпич силикатный − искусственного происхождения.

Помимо кирпича, используемого для выполнения кладки, появился, также кирпич, применяемый в целях декоративной отделки строения.

Стройка и отделка из кирпича

Дом можно как построить из кирпича, так и отделать кирпичом снаружи. Выполненные из кирпича коттеджи могут простоять многие десятилетия, а выглядеть будут, словно их закончили возводить пару месяцев тому назад. Конечно, чтобы кирпичное строение прослужило долго необходимо соблюдать условия работы и подходить к выбору стройматериала с ответственностью.

Одним из более значимых вопросов, что должны возникать ещё на проекте – а что собственно строим с использованием кирпича? Наиболее часто, кирпич, бывает, необходим для выполнения определённого этапа застройки.

Например, в случае, если нужно выполнить укладку фундамента, лучше применять материал натуральный, получаемый через обжиг глины. Из обожженного кирпича получается прочный фундамент, который будет служить долго.

Как выявить пережженный кирпич?

Качественный кирпич красный, может выдерживать воздействие свыше трёхсот килограмм на сантиметр поверхности. Важно учитывать то, что кирпич бывает пережженным, определить это можно расколов один из кирпичей. Если он имеет чёрную сердцевину, значит лучше не применять для строительства загородного дома такой кирпич.

Вторым вариантом, как определить пережжён ли кирпич – постучать. Если звук кирпича глухой, то материал не качественный.

Если звук кирпича звонок, то можно применять такой материал, в строительных целях, не опасаясь. Кстати, беря партию стройматериала, лучше брать его чуть больше, чем это необходимо.

Если в процессе постройки несколько кирпичей будут повреждены, то не составит большого труда заменить их.

Натуральный и искусственный кирпич

Следует ещё заметить и то, что кирпич натуральный, применяют не только для фундаментов. Такой строительный материал находит применение и при выполнении классической печи. Также, натуральный кирпич используют для выполнения труб и дымоходов. Этот кирпич вполне выдерживает действие высоких температур без особых проблем.

Когда кирпич необходим для формирования стен и перегородок между комнатами, имеет смысл выбирать искусственный кирпич. Конечно, кирпич силикатный имеет более мягкую основу, и применять его для многоэтажных строений не следует. Но, искусственный кирпич получил большое распространение, как материал для малоэтажного строительства.

Дешевый кирпич

Ещё одним отличительным свойством кирпича силикатного можно считать его меньшую цену, в сравнении с классическим кирпичом. Сейчас кирпич цена которого уже доступна самым широким слоям населения пользуется большим спросом.

Доступность материала позволяет возводить стены в относительно короткие сроки. Притом, не составит большого труда докупить кирпич силикатный, в случае его нехватки.

Многие компании специализируются на выпуске подобного широко востребованного в строительстве материала.

Декоративные виды кирпича больше подходят в целях облицовки. Так, фасадный, или декоративный кирпич применяется как материал для внешней отделки. Однако, это далеко не единственный вариант его эксплуатации.

Отличает лицевой кирпич его форма, эстетичный вид, и, как правило, высокая прочность.

Подобный кирпич может применяться для формирования мостовой, в роли бордюра, как материал для обустройства декоративного забора, или как вариант для дополнения чугунной ограды.

Отделка фасада кирпичом

В том случае, если применять материал для отделки фасада, можно выгодно сочетать кирпичи с разным оттенком. Можно, даже выполнить определённый узор. Если фасад делается вентилируемым, то отделка возводится как вторая стена, на некотором расстоянии от стены – основы.

При этом, стена – фасад должна иметь проёмы в один кирпич в цокольной части, чтобы происходил ток воздуха, не дающий формироваться конденсату.

Кирпич, используемый для облицовочной отделки, зачастую, монтировать наиболее трудно. Здесь важно учитывать и эстетичный вид стены, и швы между кирпичными элементами, и цвет самих кирпичей.

В случае с вентилируемым фасадом может применяться ещё и специальный каркас, упрощающий монтажные работы.

Ведя строительство, застройщик может использовать кирпич большего размера для ускорения работ. Такой кирпич называют двойной. Но, он пустотел и не годится, например, как материал для фундамента. Так, что перед застройкой нужно внимательно ознакомиться с особенностями строительного материала.

 Свой дом: каким он будет?

Источник: https://beybitblog.ru/kirpich-i-zagorodnyj-dom/

Fire Bricks Vs. Красный кирпич для печей (форум дровяных печей в Перми)

Огненный кирпич отличается от красного кирпича химическим составом, цветом, формой и свойствами.

Огненные кирпичи изготавливаются из глины, содержащей глинозем и кремнезем. Они естественно белые и тяжелые, с низкой пористостью. Более плотные свойства также придают кирпичу большую устойчивость к истиранию.

Огненный кирпич можно разделить на три класса: низкий, средний и высокий. Высококачественный огнеупорный кирпич содержит более высокий процент глинозема и становится более горячим, чем более низкие сорта.Он более проводящий и передает больше тепла на дно. Кроме того, высококачественный огнеупорный кирпич менее устойчив к тепловому удару и может треснуть, расколоться и выйти из строя. Огнеупорный кирпич среднего сорта является наиболее термостойким и идеально подходит для кирпичной печи, достигая максимальной температуры около 900 градусов по Фаренгейту. Огненные кирпичи прочны и не треснут под давлением постоянного нагрева и охлаждения, что делает их идеальными для использования в духовки.

Красный кирпич получают путем измельчения глины или сланца. Максимальное сопротивление жары для красного кирпича и общих огнеупоров примерно одинаковы.Красный кирпич имеет большую скорость расширения и с большей вероятностью расколется или отслаивается при одинаковом нагреве. Это может произойти, когда разжигается горячий огонь и поверхность кирпича нагревается слишком быстро, или когда на кирпичи попадает струя воды.

Красный кирпич можно также использовать в кирпичной печи. В печах красные кирпичи нагреваются, сохраняют тепло, готовятся, запекаются, жарятся, повторно обжигаются, поглощают кондуктивные аккумуляторы и удерживают тепло от дров и работают так же, как огнеупорные кирпичи. Но он не такой твердый и прочный, как огнеупорный кирпич.Он может отслаиваться или треснуть. Кроме того, он не проводит тепло так хорошо, как огнеупорный кирпич, и ему требуется больше времени для достижения необходимой температуры приготовления.

Преимущество красного кирпича перед огнеупорным — невысокая цена. Его также можно переработать из других старых проектов. Если у вас есть жесткий бюджет, красный кирпич может быть использован в качестве хорошей замены для огнеупорного кирпича.

Поддельный огнеупорный кирпич (форум по нагревателям ракетных масс в Перми)

Крис Бердж: Вы правы в том, что я допустил ошибку при копировании истинного значения для плотного кирпича, (который равен) 1.31 (а не 1.6, которую я опубликовал) График должен читать

по весу: Это было небрежное расследование и составление отчетов, и вы правы, позвонив мне по этому поводу!

Кирпич изоляционный 0,15

Кирпич плотный 1,31

А Виды кирпичных работ

Кирпичная кладка обыкновенная) 0,6 — 1,0

Кирпичная кладка плотная 1,6

Тем не менее, хотя вы и утверждаете, что все виды огнеупорных и обжиговых, плавильных и литейных кирпичей были отнесены к одной и той же категории — изоляционный кирпич!

Я считаю, что ошибка кроется с вашей стороны, по вашей классификации должен быть класс кирпича, который мне совершенно неизвестен и содержит материалы, которые делают его более плотным

, чем 7 фунтов, если он находится в 9 » X 4.Номинальный размер кирпича 5 X 2,5, и 100-летний мягкий красный / красно-оранжевый кирпич для дома не входит в ту же категорию с этим более плотным кирпичом.

, чем плотный кирпич!

Ваша рабочая гипотеза громоздка и постулирует связь кирпича типа X и кирпича гораздо более легкого, чем все остальные, которые вы называете, кроме One!

Моя выдвинутая гипотеза проста и использует прямую шкалу, которая не угрожает нашему пониманию правил массы / плотности и веса.

Существует также количество тепловой энергии, которое каждый из кирпичей может поглотить, в зависимости от их плотности: чем плотнее материал, тем больше энергии он может удерживать,

независимо от его проводимости и излучательной способности. Я считаю, что по-настоящему легкие (и массовые) кирпичи могут удерживать меньше тепла, а их коэффициент излучения выше.
На
больше тепловой энергии, которой они подвергаются, возвращается в путь пламени камеры сгорания!

Именно в этой комбинации связанные кирпичи (по массе и весу) имеют общие функции и атрибуты, а все остальные, более плотные кирпичи попадают в свою собственную категорию.

Это убедило меня, что его простота имеет свои достоинства!

Я также подвергаю сомнению концепцию, которая гласит, что более плотный и тяжелый кирпич под любым названием является лучшим кирпичом, который нужно иметь для облицовки камеры сгорания, и я полагаю, что заявил

мои мысли по этому поводу четко! Независимо от того, как вы интерпретируете диаграмму, она ясно говорит, что более плотный кирпич проводит быстрее. Вы заявляете: «Я построил два ядра-

— использовались литейные кирпичи (тяжелые), и они не только прекрасно работали, на кирпичах не было признаков растрескивания или поверхностного разрушения »

Чтобы получить качественное свидетельство, вам необходимо протестировать их с чем-то, в данном случае как на время запуска, так и на наличие и продолжительность работы системы.

термосифонирование!

Хотя в течение 100 лет было обычной практикой называть огнеупорный кирпич литейного типа, мы используем этот термин в нагревателях реактивной массы, но это неправильное употребление.

Так как их товарищи по работе сейчас сбиты с толку и не хотят заниматься какой-либо формой кирпичной кладки, мы должны найти способ положить этому конец! Некоторые священные коровы

будет выгнан за хорошее или плохое! Как ты думаешь, нам следует уложить это в постель! Большой АЛ!

Красный огненный кирпич, огнеупорный кирпич, ईंटें, — Торговцы Викас, Индор

Красный огненный кирпич, Огнеупорный кирпич, ईंटें, — Торговцы Викас, Индор | ID: 14813321133

Технические характеристики продукта

Описание продукта

Мы предлагаем широкий ассортимент красного огненного кирпича . Эти продукты доступны в различных структурах, которые удовлетворяют потребности клиентов.

Заинтересованы в этом продукте? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта

О компании

Год основания 2017

Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

Характер бизнеса Оптовый торговец

Количество сотрудников До 10 человек

Годовой оборот До рупий50 лакх

Участник IndiaMART с августа 2015

Основанная в 2017, Vikas Traders является одним из ведущих оптовых торговцев из Industrial Cement, TMT Bar, и т. Д., Получившие широкое признание в отрасли благодаря своей точности, они представлены нами в стандартных формах для Наши клиенты. К тому же в их производстве используется только материал оптимального класса. Они представлены нами в различных положениях, они проверяются строго, чтобы сохранить их оптимальное качество.

Вернуться к началу

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

1

Есть потребность?
Получить Лучшая цена

Лучшее соотношение красный огнеупорный кирпич — Отличные предложения на красный огнеупорный кирпич от глобальных красного огнеупорного кирпича продавцов

Отличная новость !!! Вы находитесь в правильном месте для красного огнеупорного кирпича.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот красный огнеупорный кирпич должен в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили красный огнеупорный кирпич на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще в нерешительности около красного огнеупорного кирпича и думать о выборе подобного продукта, AliExpress является отличным местом, чтобы сравнить цены и продавец. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести red fire brick по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Firebricks — тяжелый плотный огнеупорный кирпич

Сейчас их называют тяжелыми и плотными Огненными кирпичами , но старые мастера все еще называют их огнеупорными глиняными кирпичами только потому, что они сделаны из простой шамотной глины (которая на самом деле является самой обыкновенной глиной.) Огненная глина может быть легко обнаружена в природе, но она должна обладать правильными огнеупорными свойствами, подходящим соотношением содержания кремнезема и глинозема. Некоторые магазины называют эти кирпичи каминными кирпичами . Они используются, например, для создания варочной камеры в дровяных печах, для создания каминов, всевозможных топок и облицовки дровяных обогревателей, футеровки в небольших или самых больших промышленных печах, что угодно. Пожар глиняного кирпича очень тяжелая / плотная, имеющих низкую пористость и даже на различных повторного нагрева, и при непрерывном тепла, они будут длиться очень / очень долго.

Некоторые могут спутать их с изоляционными легкими огнеупорными кирпичами , которые используются в различных приложениях. Плотные огнеупорные кирпичи можно разрезать только алмазным кругом, установленным на высокоскоростных ручных угловых шлифовальных машинах, на обычной строительной кирпичной пиле или скользящей пиле для резки кирпичей. Огненный кирпич можно легко разрезать пополам, используя долото для кирпича и пару ударов более тяжелым молотком. Это весело и быстро, но если вы хотите добиться точных и хороших резов, наймите торговый станок или купите себе хотя бы небольшой шлифовальный станок.Перед резкой замочите кирпич в воде, обмакнув его в ведро с водой или в тачку, если у вас их слишком много. Оставьте кирпичи в этой воде минимум на 5 минут. Режущий алмазный круг прослужит вам долгое время, если огнеупорные кирпичи разрезать влажными, и вы не будете дышать пылью, и, конечно, резка станет намного проще и быстрее!

Когда дело доходит до состава огнеупорных кирпичей и плотных огнеупорных изделий, часто рассматривается ингредиент глинозема (AL), который обычно составляет от 18% до 40% глинозема в теле современного продукта.Процентный диапазон важен для выбора правильного продукта для нужной температуры или конуса Ортона, но в основном, если применяются высокие температуры. Глинозем сильно влияет на насыпную плотность и, следовательно, на пористость, или, если вам нравится, на вес огнеупорных кирпичей. Нет необходимости применять более 26% в диапазоне температур дровяной печи, но вы можете это сделать, если низкое качество недоступно для покупки. Абсолютно безопасно огнеупорные кирпичи с содержанием 18% AL можно использовать в дровяных печах (в них также можно плавить и отливать цветные металлы). Строение камеры печи из 18% будет работать и прослужить так же, как продукт из 30% глинозема.

Помимо более высокой стоимости, более высокие классы содержания глинозема делают эти кирпичи более твердыми и хрупкими (более глянцевыми, если хотите), заставляя их поглощать меньше пара, например из-под готовящейся основы для пиццы или хлеба. Однако к приготовлению в такой духовке можно быстро привыкнуть.

Несмотря на то, что вы можете слышать другие слова от нескольких поставщиков, которые продают продукцию не местного производства, на проводимость и способность поглощения тепла совсем не влияет более высокое или более низкое содержание глинозема.Более высокие сорта не создадут волшебной разницы температур в среде приготовления пищи и, соответственно, стихах. Основными причинами этого являются современный импорт, одна линейка глинозема с высоким содержанием глинозема подходит для любого бизнеса и приложений, меньшее количество разновидностей на складе, более высокая наценка и маржа — вот причины, по которым в магазине не продается кирпич с 18% до 26%. Ищите продукцию местного производства, более низкие сорта дешевле производить, и они продают их по более низким ценам. Где я покупаю огнеупорный кирпич 26% AL по цене 1,98 доллара за кирпич.

Минерал BTW Графит не содержит оксида алюминия (глинозем, формула Al2O3 — плотность: 3.95 г / см3) и вдвое легче по сравнению с глиноземным минеральным или огнеупорным кирпичом. И даже в этом случае Graphite поглощает гораздо больше тепла, чем огнеупорные кирпичи — больше информации о теплопроводности огнеупорных кирпичей.

Альтернативы для замены огнеупоров страницы удобно, а также отличная статья, содержащей технические данные со всеми физическими свойствами стеатита — soaprock.

• Огнеупорный кирпич из 21% глинозема: 1850 тонн Насыпная плотность на кг / м³: Теплопроводность: 0.98 Вт / м. ° K: 23-Ортон 1620 градусов Цельсия = 2948 градусов Фаренгейта
• Огнеупорный кирпич из глинозема, 24%: 1,925 тонн Насыпная плотность на кг / м³: Теплопроводность: 1,02 Вт / м. ° K: 27-Ортон 1640 ° C = 2984 ° F
• Огнеупорный кирпич из 27% глинозема: 2 тонны Насыпная плотность на кг / м³: Теплопроводность: 1,05 Вт / м. ° K: 30-Ортон 1670 ° C = 3038 ° F
• Огнеупорный кирпич из глинозема 33%: 2,15 тонны Насыпная плотность на кг / м³: Теплопроводность: 1,07 Вт / м. ° K: 31 ½ -Ортон 1700 ° C = 3092 ° F
• 38% огнеупорный кирпич из глинозема: 2.2 тонны Насыпная плотность на кг / м³: Теплопроводность: 1,13 Вт / м. ° K: 32 ½ -Ортон 1720 ° C = 3128 ° F
• Огнеупорный кирпич из 40% глинозема: 2,25 тонны Насыпная плотность на кг / м³: Теплопроводность: 1,13 Вт / м. ° K: 32 ½ -Ортон 1720 ° C = 3128 ° F

ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ПЛОТНЫЙ ПОЖАРНЫЙ КИРПИЧ

• Насыпная плотность: 1915 кг / м³
• Модуль упругости при разрыве: 5 МПа
• Постоянное линейное изменение при повторном нагреве 5 часов. При 1400 ° C: -0,35%
• Прочность на сжатие в холодном состоянии: 15 МПа
• Теплопроводность при 750 ° C: 1.01 Вт / м. ° K
• Видимая пористость: 28%

• Глинозем: 23%
• Диоксид кремния: 73%
• Оксид железа: 1,4%
• Дополнительные оксиды: 1,1%
• Титания: 1%
• Плавленые фритты (керамическая композиция)

Массовые плотности, веса объемов и тисков для различных типов жаропрочных материалов могут быть легко рассчитаны с помощью калькуляторов огнеупорных материалов.

Ваш кирпич огня или огнеупорный поставщик, у вас есть контактный-S на них и где вы находитесь? Вы замечали, что где-то продаются по более выгодной цене колотые или секундные огневые кирпичи? Пожалуйста, оставьте свои комментарии для других ниже…

Названия огнеупорных кирпичей могут отличаться

Огненные кирпичи нельзя называть разными определениями.Смотря кто с ними работает, называет тоже. Да, разные сущности — одна особенная, чем другая 🙂

Прямо сейчас из моей головы:
огнеупорный кирпич = огнеупорный кирпич = огнеупорный кирпич = шамотный кирпич = каминный кирпич = термостойкий кирпич = дымоходный кирпич = плотный / тяжелый обжиговый кирпич (для строительных печей) = промышленный керамический кирпич (тяжелый) .

Огнеупорный кирпич | Как выбрать правильный кирпич

МАЙНУКАУ

• О нас
• Свяжитесь с нами
• Электронная книга рецептов Kissed By Fire

1-800-407-5119

Интернет-магазин
Форум
Получите индивидуальное предложение

Меню

• В Магазин
  • Обзор интернет-магазина
  • Как купить
  • Условия продажи
  • Свяжитесь с нами
• Жилая
  • Домашняя печь для пиццы Обзор
  • Комплекты для домашней печи для пиццы
  • Духовки в полностью собранном виде
  • Газовые уличные печи для пиццы
  • Переносные печи для пиццы
  • Планы духовки для пиццы своими руками
  • Как выбрать духовку
  • Сборные стенды Cucina
  • Печь для пиццы Фотогалерея
• Коммерческий
  • Коммерческий обзор
  • Коммерческие комплекты для печи для пиццы
  • Духовки для пиццы заводской сборки
  • Прицепы для пиццы / продуктовые фургоны
  • Опции для газа и древесины
  • Как выбрать духовку
  • Финансирование печи для пиццы
  • Коммерческая фотогалерея
• Мастер выбора печи для пиццы
• Прочие товары
  • Просмотреть все аксессуары
  • Инструменты для духовки
  • Установочные материалы
  • Формы для выпечки
  • Камни для пиццы
  • электронных книг
  • Запасные части и обслуживание
  • Приколы
  • Ингредиенты, сжигаемые на древесине
• Фото галерея
• Сообщество
  • Поваренная книга сообщества
  • Наш блог
  • Присоединяйтесь к нам на Facebook
  • Forno Bravo Forum
  • Пицца Квест
  • Веселые вещи
• ресурсов
  • Технические ресурсы
  • Найдите дилера или подрядчика
  • Глоссарий по печи для пиццы
  • Как выбрать духовку
  • Бесплатные электронные книги
  • Наши сертификаты
• Готовка на дровах
• Сделано в США
• Свяжитесь с нами

• Купить сейчас
  • Обзор интернет-магазина
  • Как купить
  • Условия продажи
  • Связаться с нашим отделом продаж
• Жилой
  • Домашняя печь для пиццы Обзор

.

для чего он нужен, схема подключения, принцип работы

СодержаниеПоказать

Все люминесцентные лампы имеют в конструкции элемент, ограничивающий силу тока — дроссель, или балласт. Он стабилизирует сеть от неконтролируемого нарастания показателей, исключая пульсации.

Внешний вид дросселя

Классификация дросселей

В люминесцентных лампах применяются дроссели электронного или электромагнитного типа (ЭмПРА). Оба вида обладают своими особенностями.

Электромагнитный дроссель представляет собой катушку с металлическим сердечником и обмоткой  из медного или алюминиевого провода. Диаметр провода влияет на функциональность светильника. Модель достаточно надежна, однако потери мощности до 50% ставят под сомнение ее эффективность.

Лампы с электромагнитными дросселями дешевые и не требуют специальной настройки перед использованием. Но они чувствительны к перепадам напряжения и даже незначительные колебания могут привести к мерцаниям или неприятному гудению.

Электромагнитные конструкции не синхронизируются с частотой сети. Это приводит к появлению вспышек непосредственно перед зажиганием лампы. Вспышки практически не мешают комфортно использовать светильник, однако негативно воздействуют на пускорегулирующий аппарат.

Разновидности электронных и электромагнитных устройств

Несовершенство электромагнитных технологий и значительные потери мощности при их использовании приводят к тому, что на смену таким приборам приходят электронные пускорегулирующие аппараты.

Электронные дроссели конструктивно сложнее и включают в себя:

• Фильтр для устранения электромагнитных помех. Эффективно гасит все нежелательные колебания внешней среды и самой лампы.
• Устройство для изменения коэффициента мощности. Контролирует сдвиг переменного тока по фазе.
• Сглаживающий фильтр, снижающий уровень пульсаций переменного тока в системе.
• Инвертор. Преобразовывает постоянный ток в переменный.
• Балласт. Катушка индукции, которая подавляет нежелательные помехи и плавно регулирует яркость свечения.

Схема электронного стабилизатора

Иногда в современных ЭПРА можно встретить встроенную защиту от перепадов напряжения.

Для чего он нужен

Любой дроссель выполняет функции последовательного резистора. Однако в отличие от обычного сопротивления он обеспечивает лучшую фильтрацию без пульсаций переменного тока или гудения электроприбора.

В современной технике используются две конфигурации питания: конденсаторная и дроссельная. В первом случае дроссель не обязателен для подачи напряжения, однако в качестве дополнительного фильтра ему нет равных.

Как подбирать электромагнитный дроссель

При выборе электромагнитного дросселя (балласта) обращайте внимание на мощность

При выборе электромагнитного дросселя обращайте внимание на параметры:

1. Рабочее напряжение. Для стандартных домашних сетей требуются устройства на 220 – 240 В с частотой 50 Гц.
2. Мощность. Должна соответствовать мощности лампы. Если требуется подключить две или более лампы, мощность дросселя должна соответствовать сумме их мощностей.
3. Ток. Допустимый показатель указывается в Амперах на корпусе.
4. Коэффициент мощности. Желательно подбирать устройства с максимальными значениями параметра. Для ЭмПРА он обычно не превышает 0,5, так что потребуется дополнительный конденсатор.
5. Рабочая температура. Диапазон температур окружающей среды и дросселя, при котором все элементы оставются исправными.
6. Энергетическая эффективность. Определяется классом в соответствии с принятой градацией. Для ЭмПРА характерны средние классы B1 и B2.
7. Параметры конденсатора. Рабочее напряжение и емкость конденсатора, который подключается параллельно к питающей сети.

Как происходит запуск и работа ламп

В момент включения осветительного прибора первым начинает работать стартер. Он нагревает электроды, вызывая короткое замыкание. Ток в цепи резко возрастает, за счет чего электроды практически мгновенно разогреваются до необходимой температуры. После этого контакты стартера размыкаются и остывают.

Визуальная схема запуска

В момент разрыва цепи от трансформатора идет высоковольтный импульс 800 – 1000 В. Он обеспечивает нужный электрический заряд на контактах колбы в среде инертного газа и паров ртути.

Газ разогревается и возникает ультрафиолетовое излучение. Воздействуя на люминофор, излучение заставляет лампу светиться видимым белым светом. Затем ток равномерно распределяется между дросселем и лампой, поддерживая стабильные показатели сети для равномерного свечения без пульсаций. Расхода энергии со стороны пускорегулирующего аппарата на этом этапе нет.

Так как напряжение в цепи во время работы лампы невысокое, контакты стартера остаются разомкнутыми.

В некоторых случаях стартер не может с первого раза зажечь газ в колбе лампы и повторяет процедуру подачи тока около 5-6 раз. При этом наблюдается эффект моргания при включении.

Дроссель помогает избавиться от этого эффекта. Он превращает переменное низкочастотное напряжение бытовой сети в постоянное, а затем инвертирует его обратно в переменное, но уже на высокой частоте и пульсации исчезают.

Читайте также

Как переделать светильник дневного света в светодиодный

Схема подключения к лампе

Схема подключения проста: цепь с последовательно соединенным дросселем и лампой. Система подключается к сети 220 В на частоте 50 Гц. Дроссель выполняет функции корректировщика и стабилизатора напряжения.

Типовая схема представлена на рисунке.

Схема подключения к цепи

Неполадки дросселя и их диагностика

Люминесцентные лампы иногда выходят из строя. Причины разные: от заводского брака до неправильной эксплуатации. В ряде случаев ремонт можно сделать своими силами и простыми инструментами.

Рекомендуем к просмотру: Ремонт электронного балласта люминесцентной лампы

Перед ремонтом необходимо точно идентифицировать узел поломки. Для этого лампу и всю сопутствующую аппаратуру придется разобрать.

Необходимые инструменты:

• набор отверток с полностью изолированными рукоятками;
• монтажный нож;
• кусачки;
• пассатижи;
• мультиметр;
• индикаторная отвертка;
• моток медного провода (сечением от 0,75 до 1,5 мм²).

Дополнительно может потребоваться новый стартер, исправная лампа или дроссель. Все зависит от того, какой именно узел вышел из строя.

Поиск причины неисправности устройства

Читайте также

Как правильно проверить люминесцентную лампу

Наиболее распространенные проблемы:

• Лампа не включается и не реагирует на стартер. Причина может быть в любом из элементов, поэтому нужно поменять сначала стартер, затем лампу, попутно проверяя работоспособность схемы. Если не помогло, значит проблема в дросселе.
• Наличие в колбе небольшого разряда в виде змейки говорит о неконтролируемом возрастании тока. Причина неисправности точно в дросселе, который надо заменить. Иначе лампа быстро перегорит.
• Пульсации и мерцания во время работы. Замените последовательно сначала лампу, затем стартер. Чаще виновником оказывается дроссель, который перестает стабилизировать напряжение.

Обычно неисправность дросселя устраняется его заменой. Однако при желании можно разобрать элемент и попытаться восстановить работоспособность. Здесь нужны серьезные познания в электротехнике и много времени. Учитывая небольшую стоимость нового дросселя, это нецелесообразно.

как собрать, как установить, с дросселем и без

СодержаниеПоказать

Люминесцентные лампы остаются востребованными приборами освещения несмотря на распространение светодиодных светильников. Это обусловлено их мощностью, эффективностью и отличными показателями цветопередачи. При подключении люминесцентных приборов важно учитывать особенности оборудования.

Устройство люминесцентных ламп

Схема подключения обычной люминесцентной лампы значительно отличается от аналогичной схемы приборов накаливания. Они состоят из основных компонентов:

• плата управления, регулирующая поступление тока;
• электроды;
• стеклянная трубка или колба, покрытая люминофором.

Внутри колбы находится смесь паров ртути и инертных газов, и электроды. Входное напряжение вызывает движение частиц, порождая ультрафиолетовое излучение. Однако оно невидимо человеческому глазу. В видимый свет его переводит люминофор, которым покрывается внутренняя поверхность колбы. Изменение состава люминофора меняет оттенок и цветовую температуру освещения.

Устройство люминесцентных осветительных приборов

Процессами управляют стартер и пускорегулирующий аппарат, стабилизирующие напряжение и обеспечивающие равномерное свечение без пульсаций и мерцаний.

Читайте также

Описание люминесцентной лампы

Как подключить лампу

Люминесцентную лампу можно подключить несколькими способами. Выбор зависит от условий эксплуатации и предпочтений пользователя.

Подключение с использованием электромагнитного балласта

Распространен метод подключения с использованием стартера и ЭмПРА. Питание в сети запускает стартер, который замыкает биметаллические электроды.

Ограничение тока в схеме осуществляется за счет внутреннего дроссельного сопротивления. Рабочий ток можно увеличить практически в три раза. Стремительный нагрев электродов и появление процесса самоиндукции вызывают зажигание.

Подключение при помощи ЭмПРА

Сравнивая метод с другими схемами подключения ламп дневного света, можно сформулировать недостатки:

• значительный расход электроэнергии;
• длительный запуск, который может занимать 3 с;
• схема не способна функционировать в условиях пониженных температур;
• нежелательное стробоскопическое мигание, негативно влияющее на зрение;
• дроссельные пластинки по мере износа могут издавать гудение.

Схема включает один дроссель на две лампочки, для одноламповой системы метод не подойдет.

Две трубки и два дросселя

В данном случае реализуется последовательное подключение нагрузок с подачей фазы на вход сопротивления.

Выход через фазу соединяется с контактом осветительного прибора. Второй контакт направляется на нужный вход стартера.

Схема с двумя трубками и двумя дросселями

От стартера контакт идет к лампе, а свободный полюс — к нулю схемы. Так же подключается второй светильник. Подсоединяется дроссель, после чего монтируется колба.

Схема подключения двух ламп от одного дросселя

Для подсоединения двух осветительных приборов от одного стабилизатора потребуется два стартера. Схема экономная, поскольку дроссель это наиболее дорогой компонент системы. Схема показана на рисунке ниже.

Схема подключения двух светильников от одного дросселя

Электронный балласт

Электронный балласт представляет собой современный аналог традиционного электромагнитного стабилизатора. Он значительно улучшает пуск схемы и делает использование осветительного прибора более комфортным.

Такие аппараты не гудят во время работы и потребляют значительно меньше электроэнергии. Мерцаний не появляется даже при низких частотах напряжения.

Поступающий на нагрузку ток выпрямляется через диодный мост. При этом напряжение сглаживается, а конденсаторы гарантируют стабильную подачу электроэнергии.

Подключение с помощью электронного балласта

Обмотки трансформатора в данном случае включаются противофазно, а генератор нагружается высокочастотным напряжением. При подаче резонансного напряжения внутри колбы происходит пробой газовой среды, который порождает необходимое свечение.

Сразу после розжига сопротивление и подаваемое на нагрузку напряжение падают. Запуск при помощи схемы обычно занимает не более секунды. Причем можно легко использовать источники освещения без стартера.

Использование умножителей напряжения

Использование умножителей напряжения

Метод помогает использовать люминесцентную лампу без электромагнитной балансировки. В ряде случаев он наиболее эффективен и продлевает срок службы аппарата. Даже перегоревшие приборы способны проработать некоторое время при мощностях, не превышающих 40 Вт.

Схема выпрямления дает значительное ускорение и возможность увеличить напряжение в два раза. Для  его стабилизации используются конденсаторы.

Тематическое видео: Подробно про умножитель напряжения

Важно помнить, что люминесцентные лампочки не предназначены для работы с постоянным током. С течением времени ртуть скапливается в определенном участке, что снижает яркость. Для восстановления показателя необходимо периодически менять полярность, переворачивая колбу. Можно установить переключатель, чтобы не разбирать прибор.

Подключение без стартера

Схема подключения без стартера

Стартер увеличивает время разогрева прибора. Однако он недолговечен, поэтому пользователи задумываются о подключении освещения без него через вторичные трансформаторные обмотки.

В продаже можно найти аппараты с маркировкой RS, которая говорит о возможности подключения без стартера. Установка такого элемента в осветительный прибор помогает значительно сократить время зажигания.

Последовательное подключение двух лампочек

Метод предполагает работу двух ламп с одним балластом.  Для реализации требуется индукционный дроссель и стартеры.

Необходимо к каждой лампе подключить стартер, соблюдая параллельность соединения. Свободные контакты схемы направляются в сеть через дроссель. К контактам подсоединяются конденсаторы, снижающие помехи и стабилизирующие напряжение.

Высокие стартовые токи в схеме нередко вызывают залипание контактов в переключателях, поэтому подбирайте качественные модели, на которые показатели сети не сильно влияют.

Как проверить работоспособность лампы

После подключения проверьте работоспособность схемы тестером. Сопротивление катодных нитей не должно превышать 10 Ом.

Проверка работоспособности схемы

Иногда тестер показывает бесконечное сопротивление. Это не значит, что лампу пора выбрасывать. Прибор можно включать холодным запуском. Обычно контакты стартера разомкнуты, а конденсатор не пропускает постоянный ток. Однако после нескольких прикосновений щупами показатель стабилизируется и опустится до нескольких десятков Ом.

Замена лампы

Как и другие источники света, люминесцентные приборы выходят из строя. Единственным выходом будет замена основного элемента.

Замена лампы дневного света

Процесс замены на примере потолочного светильника Армстронг:

1. Осторожно разбирается светильник. С учетом указанных на корпусе стрелочек колба поворачивается по оси.
2. Повернув колбу на 90 градусов, можно опустить ее вниз. Контакты сместятся и выйдут через отверстия.
3. Новую колбу поместить в паз, следя за попаданием контактов в соответствующие отверстия. Установленную трубку повернуть в противоположную сторону. Фиксация сопровождается щелчком.
4. Включить осветительный прибор и проверить работоспособность.
5. Собрать корпус и установить рассеивающий плафон.

Читайте также

Как заменить лампу дневного света

Если недавно установленная колба снова перегорела, имеет смысл проверить дроссель. Возможно, именно он подает на прибор слишком большое напряжение.

Как проверить дроссель лампы дневного света мультиметром

Одним из наиболее часто встречаемых осветительных приборов, особенно в помещениях общественного назначения, является лампа дневного света. Такие осветительные изделия благодаря своему строению получили широкое применение в самых разнообразных сферах человеческой деятельности.

Но бывают ситуации, когда такие светильники выходят из строя и их нужно проверить на предмет обнаружения поломки. При этом очень большую роль в работоспособности такой осветительной продукции играет дроссель. О том, что и где следует искать, а также причем здесь мультиметр, расскажет наша статья.

Какое строение имеют источники светового потока

Дневное освещение является самым экономичным вариантом в плане освещения. При этом оно лучше всего подходит для глаз, благодаря чему служит отличной альтернативой всем существующим на сегодняшний день вариантам подсветки помещений.
Для создания дневного света сегодня используются различие виды люминесцентных ламп. Такие лампы могут классифицироваться по оттенку и яркости излучаемого света:

• теплый белый;
• холодный белый;
• желтоватый тон.

Дроссель

Но для повышения их безопасности во время работы принято использовать специальный прибор – дроссель. Им оснащены все лампы дневного света.

Обратите внимание! Покупая светильник дневного света, обязательно поинтересуйтесь у продавца гарантией и другой сопроводительной документацией на приобретаемое изделие. Так вы точно купите качественный прибор для своих нужд.

Что же представляет собой дроссель? Внешне дроссель имеет вид катушки индуктивности, у которой имеется специальный ферримагнитный сердечник. Это такая деталь, которая необходима для стабильной работы любой лампы при создании дневного света. По сути, дроссель входит в состав энергосберегающего источника света, установленного в светильнике. При его неисправности или падении работоспособности на концах лампы появляются почернения. В задачи данной детали входит контроль напряжения, создаваемого на выходных контактах энергосберегающего источника света.
Очень часто дроссель входит в состав люминесцентных ламп. Здесь, для того чтобы источник дневного света не погас, создается балласт. Он способен поддерживать в контактах осветительного прибора ток на требуемом уровне.

Обратите внимание! По существующим на сегодняшний день стандартам, такой балласт нужно подключать последовательно. Затем к нему параллельно подсоединяют стартер. Он ответственен за зажигание лампы.

Такое строение и способ подключения играет важную роль в работоспособности лампы, используемой для создания дневного света в помещении. Поэтому если имеются неисправности, то в первую очередь нужно проверить дроссель. О том, как это сделать мы расскажем несколько ниже.

Люминесцентные светильники: строение и принцип работы

Чтобы понять, почему лампы дневного света перестали работать, необходимо быть знакомым с их конструкцией, а также принципом работы. Это нужно для того, чтобы по косвенным признакам проверить их работоспособность и определиться с вариантами починки.
На данный момент в продаже существует несколько типов люминесцентных ламп. Но все они имеют одинаковое строение.

Строение люминесцентной лампы

Такие источники дневного света в своей конструкции обязательно содержат стеклянную колбу различной формы. В ней находятся спиральные электроды и инертный газ (пары ртути).
Сверху колба покрыта специальным слоем из люминофоров.
Принцип работы лампы таков:

• при поступлении электрического тока на электроды (спирали) они нагреваются;
• в результате нагревания спиралей происходит зажигание газа;
• под действием него начинает светиться люминофор.

Из-за того, что электроды имеют ограниченные размеры, имеющегося в сети напряжения недостаточно для розжига электродов. Вот для этого и используют дроссель. А чтобы предотвратить чрезмерный перегрев спирали в лампы устанавливают стартер. Он после зажигания газа запускает процессы, приводящие к отключению накала электродов.

Принцип работы люминесцентной лампы

Первым в работу вступает стартер. Его роль сводится к прогреванию биметаллических электродов. В результате этого наблюдается их короткое замыкание. Затем ток в цепи, ограниченный только внутренним сопротивлением дросселя, резко увеличивается (более чем в три раза). Электроды быстро разогреваются. В то же время у стартера его биметаллические контакты остывают и размыкают цепь запуска. Во время разрыва электрической цепи наблюдается эффект самоиндукции, который приводит к высоковольтному импульсу. Он и обеспечивает в среде инертного газа электрический разряд. Под влиянием созданного разряда формируется видимое ультрафиолетовое свечение находящихся в колбе паров ртути.
В дальнейшем при работе лампы происходит равномерное распределение электрического тока, а дроссель обеспечивает ее стабильную работу.

Какие неисправности возможны и как их устранить

В ситуации, когда уровень освещения, которое дают лампы дневного света, перестал быть стабильным, нужно искать причины дабы выяснить, подлежит ли источник света ремонту или нуждается в замене.

Обратите внимание! Поверку ламп дневного света (мультиметром) следует начинать со стартера или дросселя, так как это два наиболее важных элемента источника света.

Стоит отметить, что чаще всего из строя выходят стартеры. Поэтому проверить в первую очередь нужно именно их. У него обычно ломается конденсатор, который подключается параллельно источнику света. Делая замену конденсатора, необходимо учитывать напряжение, на которое рассчитан этот элемент. Здесь нет универсального решения и каждый случай нужно оценивать отдельно.
А вот дроссель ломается гораздо реже. Хотя такая ситуация не является исключением. Дроссель может престать функционировать из-за того, что произошел обрыв его обмотки. Это связано с тем, что при межвитковом замыкании данный элемент сильно нагревается. При этом можно почувствовать характерный запах, который источает горелая изоляция. В такой ситуации через некоторое время источник дневного света также выйдет из строя.

Почернение лампы

Также очень часто поломка люминесцентной лампы происходит из-за перегорания вольфрамовой спирали. Это вообще самая распространенная причина выхода источника света из строя.

О неисправности дросселя или постепенному, но верному перегоранию вольфрамовой спирали свидетельствует появление на концах изделия почернений разной площади. Если такие пятна появились, то лампе осталось функционировать уже чуть-чуть, и она подлежит замене в ближайшее время.
Но это все лишь домыслы, так как для определения причины поломки нужно прибегать к помощи специального прибора – мультиметра.

Как проводится проверка работоспособности ламп

Мультиметр

Проверка источника света сводится к тому, чтобы убедиться в сохранности целостности спирали с обеих сторон колбы. Для этих целей можно использовать цифровой мультиметр или тестер.*

Обратите внимание! Многие модели мультиметров оснащены функцией звуковой прозвонки. Вместо нее можно включить наименьший предел измерения сопротивлений.

Если прибор выдал значение (например, 10 ом), то лампа целая и нити не перегорели. А вот если мультиметр выдает полный обрыв, то нить перегорела.

Дополнительным визуальным способом определить неисправность дросселя, без помощи измерительного прибора, является наличие эффекта «огненной змейки». Она периодически «вьется» по колбе. Ее появление демонстрирует факт того, что ток в источнике света превышает свои допустимые значения. Поэтому электрический заряд стал нестабильным. В такой ситуации мультиметром нужно проверить вольт-амперные характеристики источника света. Если будут выявлены даже незначительные несоответствия с заданными производителями параметрам, то необходимо менять дроссель.

Обратите внимание! Проверку дросселя рекомендуется проводить при помощи контрольного светильника, который точно исправлен.

В данной ситуации проверка проводиться следующим образом:

• два провода, идущие от дросселя, нужно отсоединить;
• их соединяем с цоколем рабочей контрольной лампы;
• подключаем полученную конструкцию к электросети.

Если люминесцентный осветительный прибор загорелся в полную силу, то значит дроссель исправен и причина поломки кроется в другом.
Самостоятельно ремонтировать устройство источников света дневного типа можно только людям, имеющим необходимые знания, а также набор инструментов. Заменяя дроссель нужно обязательно отключить осветительный прибор от сети электропитания.
Обратите внимание! Помните, что просто нажав на выключатель, вы не сможете полностью обесточить светильник. Напряжение в нем все равно останется.
При ремонте внимательно следите за схемой подключения определенных элементов устройства прибора, а также обязательно используйте мультиметр для проверки конечного результата ремонтных работ.

Заключение

При неисправности дросселя, находящегося в составе лампы дневного света, можно и нужно использовать такой измерительный прибор, как мультиметр. С его помощью вы сможете быстро и эффективно не только обнаружить причину поломки, но и своими руками провести необходимые ремонтные действия.

Основные недостатки дроссельных схем включения

Электромагнитные ПРА, несмотря на значительный вес, образуют конструктивно защищенную форму, недоступную для посторонних.

Еще один недостаток, связанный с применением дросселей, — дроссели при функционировании на частоте 50 герц издают звуковой шум определенной интенсивности и громкости, что довольно неприятно для человека. По степени издаваемого звукового шума дроссели разделяют на четыре категории: со стандартным, сниженным, низким и особо низким уровнем шума (по российскому ГОСТ они обозначаются буквами Н, П, С и А).

Отличия дросселя от пускорегулирующего аппарата

Дроссели довольно часто называют пускорегулирующими аппаратами, что является совершенно неправильным названием, так как из того, о чем говорилось выше, становится понятно, что непосредственно дроссель не обеспечивает ни запуска источника света, ни его регулирование. Для запуска ламп требуется не только дроссель, но также стартовое устройство, а регулирование потока света является довольно сложной технологической проблемой, которую в некоторой степени становится возможно решить лишь в последние годы. По причине того, что одним из важных требований для функционирования стартерно-дроссельной схемы включения люминесцентных источников света является то, что пусковое напряжение стартового устройства должно быть больше напряжения горения лампы, то после запуска лампы стартовое устройство отключается, ток через него больше не проходит, и в дальнейшей работе оно не участвует.

Из этого следует, что не поступает также ток, нагревающий ламповые электроды, а для их нагревания и обеспечения необходимого уровня эмиссии из них электронов достаточно и разрядного тока работающей лампы. При попытке регулирования потока света при помощи понижения разрядного тока этого тока не будет достаточно для нагревания электродов до необходимой температуры, вследствие чего разряд будет неустойчивым, и лампа погаснет.

Для регулирования потока света необходимо каким-либо способом нагревать электроды до определенного уровня температуры, поэтому долгие годы было принято считать, что световой поток люминесцентных ламп вовсе невозможно регулировать.

Особенности включения ламп высокого давления

Схема включения ртутных газоразрядных ламп высокого давления более проста, чем схема включения люминесцентных ламп. Благодаря тому, что зажигающие электроды в этих лампах находятся в непосредственной близости к основным электродам, разряд между ними может формироваться при величине напряжения ниже сетевой. Возникающий разряд довольно слабый, так как его ток ограничивается интегрированными в лампу сопротивлениями, однако ток формирует стартовую ионизацию инертного газа в горелке, за счет которой возникший разряд поступает на главные рабочие электроды. Ток формируемого разряда лимитируется лишь дросселем, и его величина сразу после запуска в 2–3 раза выше, чем после окончательного загорания ртутной лампы. Ток разряда нагревает рабочие электроды до температуры, необходимой для нужного уровня эмиссии из них электронов (1000–1200 градусов). Из-за повышенного разрядного тока происходит нагревание стенок горелки, присутствующие на них частицы ртути со временем совершенно испаряются, и работа лампы постепенно стабилизируется. Процесс полного загорания лампы может происходить от 7 до 10 минут.

Для включения дуговых ртутных ламп необходимо использование только лишь дросселей. Как и в схемах подключения люминесцентных источников, в дросселях для дуговых ртутных ламп происходит потеря 10–15% общей мощности лампы, а для возмещения фазового смещения требуется применение компенсирующих конденсаторов, которые используют только параллельный тип компенсации.

В маркировке дросселей отражается тип используемой лампы, мощность и обозначение варианта конструкции.

Схемы включения газоразрядных ламп с дросселями достаточно просты, удобны и практичны, поэтому очень популярны и широко распространены, а для работы газоразрядных ламп высокого давления практически безальтернативны. Но такие схемы обладают несколькими недостатками:

1. В дросселях происходит потеря мощности, в некоторых типах ламп соизмеримая с общей мощностью лампы.
2. Дроссели создают фазовое смещение между напряжением и током лампы, что обуславливает необходимость использования специальных устройств — компенсирующих конденсаторов.
3. Дроссели при работе создают неприятный звуковой шум.
4. Люминесцентные источники света в таких стартерно-дроссельных схемах при зажигании мерцают, что неприятно для глаз, а также может ощутимо сокращать продолжительность службы источников света и генерировать сторонние радио помехи.
5. Все газоразрядные источники света при функционировании с дросселями создают пульсирующий световой поток, причем глубина пульсаций потока способна достигать 100%.

Дроссели имеют большой вес, что оказывает заметное влияние на вес и габариты осветительных приборов, в которых эксплуатируются газоразрядные лампы. Обязательность использования компенсирующих конденсаторов лишь усугубляет этот недостаток.

Дроссельные схемы включения газоразрядных ламп подтвердили целесообразность их дальнейшего применения. Имеющиеся недостатки требуют более детального подхода к выбору сфер применения.

Схема подключения люминесцентной лампы с дросселем и стартером, с двумя лампами

Содержание статьи:

Качественное равномерное освещение можно создать с помощью разных источников света. В домах, офисах, производствах активно устанавливаются энергосберегающие люминесцентные лампы. Их установка и схема сложнее, чем у лампочек накаливания. Для корректного монтажа мастер должен знать, как функционирует устройство, какие виды бывают и какую схему использовать для подсоединения.

Устройство лампы

Люминесцентные лампы цилиндрической формы

Люминесцентный источник счета – это осветительный прибор, в котором ультрафиолетовое излучение преобразуется в видимый свет определенного спектра. Свечение достигается благодаря электрическому разряду, который появляется при подаче электричества в газовой среде. Образуется ультрафиолет, который воздействует на люминофор. В результате лампочка загорается и начинает светить.

Большая часть люминесцентных ламп изготавливается в форме цилиндрических трубок. Могут встречаться более сложные геометрические формы колбы. По краям трубки располагаются вольфрамовые электроды, которые припаяны к наружным штырькам. Именно к ним подается напряжение.

Колба наполняется смесью инертных газов с отрицательным сопротивлением и парами ртути.

Строение люминесцентной лампы

Стандартная схема лампочки состоит из стартера и дросселя. Дополнительно могут использоваться различные управляющие механизмы. Основной задачей дросселя является образование импульса необходимой величины, которое сможет включить лампу. Стартер представляет собой тлеющий разряд, у которого электроды находятся в инертной среде из газов. Обязательное условие – один электрод должен быть биметаллической пластиной. Если лампа выключена, электроды разомкнуты. При подаче напряжения они замыкаются.

Классификация проводится по разным критериям. Основной из них – свет. Он может быть дневным или белым с разной цветовой температурой. Разделение производится и по ширине трубки. Чем она больше, тем выше мощность лампы и площадь освещаемого участка. Люминесцентные лампы делятся по числу контактов, рабочему напряжению, наличию стартера, форме.

Принцип работы

Принцип работы люминесцентной лампы

Подается питающее напряжение. В начальный момент электрический ток не протекает, так как среда обладает высоким сопротивлением. Ток движется по спиралям, нагревает их и подается на стартер. Появляется тлеющий разряд. После нагрева контактов биметаллические пластины замыкаются. Температура на биметаллической части падает и контакт в сети размыкается. Это приводит к тому, что дроссель создает необходимый импульс в результате самоиндукции, и лампа начинает светить. Дуговой разряд поддерживается за счет термоэлектронной эмиссии, происходящей на на поверхности катода. Электроны разогреваются под действием тока, величину которого ограничивает балласт.

Свет появляется за счет того, что на лампу нанесено специальное вещество – люминофор. Он поглощает ультрафиолетовое излучение и дает свечение определенной гаммы. Цвет можно менять, нанося на колбу различные по составу люминофоры. Они могут быть из галофосфата кальция, ортофосфата кальция-цинка.

Основные преимущества лампы – экономия электроэнергии, долгий срок службы, яркое свечение. Из недостатков можно выделить невозможность прямого подключения к сети и наличие ртути внутри колбы. Лампы стоят дороже лампочек накаливания, но дешевле светодиодных источников света.

Способы подключения

Существуют различные варианты подключения люминесцентной лампы к сети. Самая популярная схема люминесцентного светильника — подсоединение с использованием электромагнитного балласта.

Схема с электромагнитным балластом (ЭмПРА)

Схема с электромагнитным балластом (ЭмПРА)

Принцип работы данной схемы основывается на том, что при подаче напряжения в стартере возникает разряд, приводящий к замыканию биметаллических электродов. Электрический ток в цепи ограничен внутренним дроссельным сопротивлением. Это приводит к тому, что рабочий ток возрастает почти в 3 раза, электроды резко нагреваются, а после уменьшения температуры возникает самоиндукция, приводящая к зажиганию стартерной люминесцентной лампы.

Минусы схемы люминесцентной лампы с ЭмПРА:

• Высокие затраты на электроэнергию по сравнению с другими способами.
• Долгое время запуска – примерно 1-3 секунды. Чем выше износ лампочки, тем дольше она будет зажигаться.
• Не работает при низких температурах. Это приводит к невозможности использования в подвале или гараже, которые не отапливаются.
• Стробоскопический эффект. Мерцание негативно сказывается на человеческом зрении и психике, поэтому подобное освещение не рекомендуется использовать на производстве.
• Гудение при работе.

В схеме предусмотрен один дроссель для двух лампочек. Его индуктивности хватает на оба источника света. Напряжение стартера – 127 В, для светильника с одной лампой потребуется напряжение 220 В.

Есть схема люминесцентной лампы на 220 в с бездроссельным подключением. В ней отсутствует стартер. Такое бесстартерное подключение применяется при перегорании нити накала у лампочки. В конструкции также есть трансформатор и конденсатор для ограничения тока. Для ламп с перегоревшей нитью накала существуют переделки схемы и без трансформатора. Это облегчает конструкцию.

Два дросселя и две трубки

Дроссель

Этот метод применяется для двух ламп. Подключать элементы нужно последовательно:

• Фаза – на вход дросселя.
• От выхода дросселя один контакт подсоединить к первой лампе, второй – к первому стартеру.
• С первого стартера провода идут на вторую пару контактов первой лампы, свободный провод нужно подсоединять к нулю.

Аналогичным образом подключается вторая лампа.

Подключение двух ламп от одного дросселя

Схема на две люминесцентные лампы

Этот вариант используется нечасто, но реализовать его несложно. Двухламповое последовательное подсоединение отличается своей экономностью. Для реализации потребуется индукционный дроссель и пара стартеров.

Схема подключения ламп дневного света от одного дросселя:

• На штыревой выход ламп параллельным соединением подключается стартер.
• Свободные контакты подсоединяются к электрической сети через дроссель.
• Параллельно источникам света подключаются конденсаторы.

Бюджетные выключатели периодически могут залипать из-за повышения стартовых токов. В таком случае рекомендуется использовать высококачественные коммутационные устройства. Это обеспечит долгую и стабильную работу люминесцентной лампы.

Схема с электронным балластом

Схема подключения электронного балласта

Все минусы ЭмПРА привели к тому, что пришлось искать другой способ подключения. В результате электромагнитный балласт был заменен на электронный, работающий не на сетевой частоте 59 Гц, а на высокой 20-60 кГц. Благодаря этому решению исключается моргание света. Такие схемы применяются на производствах.

Визуально балласт представляет собой блок с клеммами. Внутри располагается печатная плата, на которой собирается электронная схема. Важное преимущество электронного балласта – миниатюрные размеры. Поместить блок можно даже в небольшой источник света. Также время запуска меньше, а работает устройство беззвучно. Метод с электронным балластом еще называется бесстартерным.

Собрать схему такого устройства несложно. Обычно она размещена на обратной стороне прибора. На схеме обозначается число лампочек для подсоединения, все поясняющие надписи, информация о технических характеристиках.

Как подключить светильник люминесцентный:

• Контакты 1 и 2 – к паре контактов с лампы.
• Контакты 3 и 4 – на оставшуюся пару.

На вход необходимо подать питающее напряжение.

Схема с умножителями напряжения

Для увеличения срока действия  может применяться способ без электромагнитного балласта. Время эксплуатации продляется при условии, что мощность лампы не превышает 40 Вт. Нити накала могут быть перегоревшими – их при любой ситуации следует закоротить.

Такая схема позволяет выпрямить напряжение и повысить его в два раза. Лампа загорается сразу же. Для реализации схемы нужно правильно подобрать конденсаторы. 1 и 2 выбираются на 600 В, 3 и 4 – на 1000 В. Недостаток – большие размеры конденсаторов.

Подсоединение без стартера

Стартер вызывает дополнительный нагрев у люминесцентной лампы. Также он часто выходит из строя, из-за чего эту деталь приходится заменять. Существуют схемы, в которых люминесцентный источник света работает без стартера. Электроды подогреваются до нужного уровня при помощи трансформаторных обмоток, выступающих в роли балласта.

При покупке лампочки нужно обратить внимание на надпись RS – быстрый старт. Именно такие изделия работают без стартера.

Схема с последовательным подключением двух ламп

Схема для последовательного подключения двух ламп

Есть две лампы, которые необходимо соединить при помощи одного балласта последовательным образом. Для выполнения подобных работ потребуются следующие компоненты:

• Индукционный дроссель.
• Два стартера.
• Два люминесцентных светильника.

Схема подключения люминесцентной лампы следующая:

• К каждой лампе подключается стартер параллельно на штыревой вход на торце колбы.
• Оставшиеся контакты следует подключить в электрическую сеть через дроссель.
• На контакты лампочек подключаются конденсаторы. Они необходимы для того, чтобы уменьшить интенсивность помех и реактивную мощность.

Конденсаторы выбираются с учетом нагрузки.

Замена люминесцентных ламп

Чтобы снять люминесцентную лампу, необходимо повернуть в том направлении, которое указано на держателе

Люминесцентный источник света отличается от классических галогеновых ламп и изделий с нитью накала длительным сроком службы. Но даже такие надежные лампочки могут выйти из строя, из-за чего их приходится заменять.

Выполнить замену можно следующим образом:

• Разобрать светильник. Важно аккуратно снимать все детали, чтобы прибор не повредился. Люминесцентные трубки нужно поворачивать вокруг оси в отмеченном направлении. Оно указывается на держателе стрелками.
• После поворота на 90 градусов трубку следует опустить. Тогда контакты легко выйдут из соответствующего отверстия.
• Визуально осмотреть целостность лампочки, нитей накала. Если зрительных проблем нет, поломка может быть вызвана внутренними компонентами.
• Следует взять новый источник света. Его контакты должны находиться в вертикальном положении и помещаться в отверстие. После установки лампочки ее нужно прокрутить в обратном положении.

Снимать прибор нужно аккуратно, чтобы не разбить стеклянную колбу. Внутри находится ртуть, которая опасна для здоровья.

После того как система собрана, можно подавать питающее напряжение, выполнять включение и приступать к тестированию. Финальным шагом будет установка защитного плафона на светильник.

Проверка работоспособности

Прозвонка электродов мультиметром

Выполнить проверку собранной системы можно с помощью тестера, который проверяет нити накала. Его допустимое сопротивление должно составлять 10 Ом.

Если тестирующее устройство показало бесконечное сопротивление, лампочка подходит только для использования в режиме холодного запуска. Также бесконечность может показываться при неисправности источника света. Нормальное сопротивление, которое должен показывать тестер, достигает несколько сотен Ом. Это связано с тем, что в обычном состоянии контакты стартера находятся в разомкнутом виде. При этом конденсатор не пропускает постоянный ток.

Если коснуться щупами мультиметра дроссельных выводов, сопротивление будет постепенно падать до постоянного значения в несколько десятков Ом.

Точное значение определить нельзя при помощи обычного тестера. Но на некоторых приборах есть функция измерения индуктивности. Тогда по данным ЭмПРА можно проверить значения. В случае их несовпадения можно судить о проблемах с прибором.

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера

Узнайте, как можно подключить люминесцентные лампы без дросселя и стартера. Обзор наиболее распространенных схем включения.

Люминесцентные трубчатые лампы долгое время были популярны в освещении помещений любой площади. Они долго работают и не перегорают, а значит их нужно значительно реже обслуживать. Основная проблема — это не перегорание самой лампочки (выгорание спирали и люминофора), а выход из строя пускорегулирующей аппаратуры. В этой статье мы расскажем, как выполнить подключение люминесцентной лампы без дросселя и стартера, а также запитать от низковольтного источника постоянного тока. Содержание:

Классическая схема включения люминесцентных ламп

Несмотря на технический прогресс и все преимущества электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА), и по сей день часто встречается схема включения с дросселем и стартером. Напомним, как она выглядит:

Люминесцентная лампа — это колба, которая конструктивно выполняется как прямая и закрученная трубка, наполненная парами ртути. На её концах расположены электроды, например, спирали или иглы (для изделий с холодным катодом, которые используются в подсветке мониторов). Спирали имеют два вывода, к которым подается питание, а стенки колбы покрыты слоями люминофора.

Принцип работы стандартной схемы подключения люминесцентной трубки с дросселем и стартером довольно прост. В первый момент времени, когда контакты стартера холодны и разомкнуты – между ними возникает тлеющий разряд, он нагревает контакты и они замыкаются, после чего ток течет по такой цепи:

Фаза-дроссель-спираль-стартер-вторая спираль-ноль.

В этот момент под воздействием протекающего тока разогреваются спирали, при этом остывают контакты стартера. В определенный момент времени контакты от нагрева изгибаются и цепь разрывается. После чего, за счет энергии, накопленной в дросселе, происходит всплеск напряжения и в лампе возникает тлеющий разряд.

Такой источник света не может работать напрямую от сети 220В, потому что для ее работы нужно создать условия с «правильным» питанием. Рассмотрим несколько вариантов.

Питание от 220В без дросселя и стартера

Дело в том, что стартеры периодически выходят из строя, а дроссели перегорают. Всё это стоит не дешево, поэтому есть несколько схем для подключения светильника без этих элементов. Одну из них вы видите на рисунке ниже.

Диоды можно выбирать любые с обратным напряжением не менее 1000В и током не меньше чем потребляет светильник (от 0,5 А). Конденсаторы выбирайте с таким же напряжением в 1000В и ёмкостью 1-2 мкФ. Обратите внимание, что в этой схеме включения выводы лампы замкнуты между собой. Это значит, что спирали в процессе зажигания не участвуют и можно использовать схему для розжига ламп, где они перегорели.

Такую схему можно использовать для освещения подсобных помещений и коридоров. В гараже можно применять, если в нём вы не работаете на станках. Светоотдача может быть ниже, чем при классическом подключении, а световой поток будет мерцать, хоть это и не всегда заметно для человеческого глаза. Но такое освещение может вызвать стробоскопический эффект — когда вращающиеся части могут казаться неподвижными. Соответственно это может привести к несчастным случаям.

Примечание: во время экспериментов учтите, что запуск люминесцентных источников света в холодное время года всегда осложнен.

На видео ниже наглядно показано, как запустить люминесцентную лампу, используя диоды и конденсаторы:

Есть еще одна схема подключения люминесцентной лампы без стартера и дросселя. В качестве балласта при этом используется лампочка накаливания.

Лампу накаливания использовать на 40-60 Вт, как показано на фото:

Альтернативой описанным способам является использование платы от энергосберегающих ламп. Фактически это тот же ЭПРА, что используется с трубчатыми аналогами, но в миниатюрном формате.

На видео ниже наглядно показано, как подключить люминесцентную лампу через плату энергосберегающей лампы:

Питание ламп от 12В

Но любители самоделок часто задаются вопросом «Как зажечь люминесцентную лампу от низкого напряжения?», мы нашли один из вариантов ответа на этот вопрос. Для подключения люминесцентной трубки к низковольтному источнику постоянного тока, например, аккумулятору на 12В, нужно собрать повышающий преобразователь. Простейшим вариантом является схема автогенераторного преобразоват

Где дроссель заглушает

Текущие подозрения в синфазном режиме

Различные тесты известной двухдиапазонной лестничной J-антенны N9TAX показывают, что коаксиальный кабель становится горячим в диапазоне УВЧ. Пришло время количественно оценить это поведение в лаборатории.

Жертва

Да, это вызвало слезы у меня на глазу, но я вырезал ферритовый дроссель из своей антенны MURS / GMRS N9TAX «Slim Jim» J, чтобы измерить затухание в синфазном режиме, которое она обеспечивает. На следующем рисунке для сравнения показан феррит с коаксиальным кабелем и RG-58 такой же длины.

Рис. 1. Коаксиальный кабель RG-58 с дросселем и без него, поставляемый с антеннами Slim Jim от N9TAX.

Тест следящего генератора

Портативный векторный анализатор цепей был сконфигурирован для измерения S21 с использованием расположения бананов на рисунке 2.

Рисунок 2 — Испытательная установка S21 с использованием банановых пробок. Медный провод обеспечивает более короткое соединение между портами, чем путь через разъемы векторного анализатора цепей.

Прибор был настроен на развертку от 10 до 500 МГц. В какой-то момент расстояние между контрольными точками становится значительной частью длины волны, но давайте посмотрим, как это сложится.

Тест прямого отрезка РГ-58

Я обследовал RG-58 и использовал его для калибровки, поэтому мы получили достойное A / B-сравнение коаксиального кабеля с ферритом, используемым в N9TAX, и без него. Калибровка завершена, коаксиальный кабель с ферритом был заменен на место.

Рисунок 3 — Калибровка S21 с использованием куска коаксиального кабеля RG-58 Рисунок 4 — Тестируемый дроссель антенны N9TAX Slim Jim.

Непонятно, почему я не измеряю потери в коаксиальном кабеле через центральный провод и экран? Синфазные токи обычно не включают в себя сбалансированные и противоположные токи внутри коаксиального кабеля и обычно проходят за пределами экрана на частотах ВЧ и УКВ. Так что на самом деле мы просто рассматриваем RG-58 как проволоку большого диаметра. Действительно, если мы заменим коаксиальный провод медным проводом №10, результаты будут такими же.

Результаты испытаний S21 ферритового дросселя N9TAX

На рисунке 5 показаны результаты теста феррита со стрелками, показывающими значения в сегментах любительского радиочастотного диапазона VHF и UHF.

Рисунок 5 — S21 ферритового дросселя N9TAX «Slim Jim»

Поскольку нашим калибратором также был обычный коаксиальный кабель, его пропускание в зеленом цвете показывает красивую ровную линию от 10 до 500 МГц.Ослабление мощности, наблюдаемое через феррит (красный), — это то, чего и следовало ожидать. На логарифмической оси частот мы видим более сбалансированный наклон с обеих сторон с более учебной формой.

Рисунок 6 — S21 ферритового дросселя N9TAX «Slim Jim»

Затухание феррита на расстоянии 2 м

Феррит обеспечивает ослабление мощности почти на 90% для диапазона 2 м. Конечно, это могло бы быть лучше, но этого должно быть достаточно, чтобы подавить «большую часть» любых синфазных токов в фиде, вызванных конструкцией антенны.Может быть лучше? K9YC, конечно, так считает, но иногда «лучшее — враг хорошего».

Затухание в феррите на 70 см (440)

Феррит по-прежнему обеспечивает ослабление мощности более чем на 50% для верхнего конца 70-сантиметрового диапазона. Этого достаточно для управления токами в фиде? Возможно, а может быть, и нет, но благоразумные из нас должны выражать озабоченность, чтобы токи синфазного сигнала в фиде, пусть и менее 1/2 мощности, не испортили идеально хорошую диаграмму направленности антенны.

Но речь идет о «токе» синфазного сигнала, верно?

Обратите внимание, что это относительное измерение мощности.2 * R и предполагая импеданс 50 Ом. Поехали…

Рисунок 7 — Ток через ферритовый дроссель фидера N9TAX ‘Slim Jim’ Рисунок 8 — Ток через ферритовый дроссель фидера N9TAX ‘Slim Jim’

Волнистая зеленая линия, конечно, показывает 100% по определению, но не совсем прямая, как напоминание о том, что реальные данные часто содержат реальный шум и дают читателю некоторое представление о неопределенности данных. Как вы можете ясно видеть, неопределенность данных намного меньше, чем более крупные тенденции, показанные тестируемым ферритом.

Помните, что эти данные НЕ измеряются датчиком тока. Он получен из измерений мощности S21.

Принимая импеданс 50 Ом?

Для подобного тестирования мы, вероятно, можем предположить для расчетов полное сопротивление системы 50 Ом. В реальном мире отношение тока к власти будет немного другим. На многих диаграммах, которые вы найдете на этом сайте, я обобщил точки импеданса вдоль антенн, каналов и т. Д. Как Hi и Lo Z, чтобы помочь поддерживать понятие импеданса, которое часто используется как относительный термин, а не точная метрика.Мы должны помнить, что измерение мощности через дроссель требует знания импеданса для расчета тока.

Это всего лишь пример ферритового дросселя

Какой ферритовый материал используется в продуктах N9TAX? Отправленное электронное письмо с этим вопросом остается без ответа. По крайней мере, эти измерения помогают понять реальное поведение, чтобы нам больше не приходилось гадать.

Для пользователя антенны жизненно важно понимать, что существует множество разновидностей ферритовых материалов.В сочетании с тем, как вы применяете доступные ферритовые изделия, можно получить конструкцию, выгодную для определенных диапазонов частот и областей применения. Ни одна топология с ферритовой конструкцией не подходит для всех частот и целей. K9YC так же хорошо справляется с различными рецептами и доступными методами, чтобы помочь пользователю антенны сделать осознанный выбор в определенных обстоятельствах. Я построил дроссель для антенны AHVD, используя его предложения, и он работает потрясающе хорошо. Рекомендуемая литература…

Руководство для радиолюбителей по радиопомехам, ферритам, балунам и аудиоинтерфейсам

Заключение

Феррит, используемый в этой антенне, подходит только для УКВ.Похоже, что у него есть некоторые полезные свойства выше УКВ, но вам понадобится более одного последовательно или применить другие передовые методы феррита. Учитывая приведенные выше данные, трех последовательно соединенных для УВЧ может быть достаточно, чтобы равняться тому, что предусмотрено для ОВЧ.

Fair-Rite предлагает потенциально более прагматичные надежды с их материалом Type 61…

Круглые кабельные защелки (461164951)

Установите один из этих зажимов на 200–1000 МГц над штатным ферритовым дросселем N9TAX, чтобы добавить на 300+ Ом большее последовательное сопротивление к синфазному току на УВЧ, и вы вполне можете получить почти идеальную двухдиапазонную антенну.K9YC сказал бы, что вы должны стремиться к гораздо большему последовательному сопротивлению, и он, безусловно, прав. Вам решать, что будет достаточно для портативной антенны 2 м / 440.

Наслаждайтесь чтением этих похожих статей:

Что такое дроссель или мульти-дроссель?

Mercury NEW MultiChoke предлагает вам следующие важные преимущества:

• Первые настраиваемые дроссели , которые помогут вам точно настроить ваши усилители!
• Быстро поможет вам найти оптимальное место для схемы усилителя!
• Универсальность без серьезных модификаций усилителей!
• БОЛЬШОЙ ТОН челка за не баксов много!

Дроссель можно представить как амортизатор для силового трансформатора вашего усилителя. Знаете ли вы, , что модернизация вашего утомленного старого или слабого переизданного запаса дросселя — или добавление Mercury дросселя к усилителю, у которого его нет * — на самом деле продлит срок службы жизнь вашего силового трансформатора и выпрямителя?

* Производители усилителей часто сокращают расходы, используя резистор вместо дросселя . Этот выбор абсолютно не имеет ничего общего с тоном , это чисто экономический.Замена этого резистора на дроссель — это недорогая модернизация, которая обычно дает вам огромное улучшение тона.

Звук вашего усилителя заметно улучшается при использовании любого дросселя с пиковым и настраиваемым пиком, с ручной настройкой от Mercury . Mercury Пользователи говорят нам, что они слышат тональную насыщенность , которой не было до добавления одного из наших дросселей . Зачем? Потому что дроссель обеспечивает музыкальное сглаживание схемы вашего усилителя.Это также оказывает огромное влияние на чувствительность к силе нажатия и динамику тона.

Дроссель — это намного больше, чем простой индуктор. Он также может накапливать энергию, как конденсатор. Лучшее регулирование напряжения достигается за счет использования высококачественных дросселей . Дроссель снижает нагрузку на силовой трансформатор и позволяет потреблять более высокие токи нагрузки от ламповых выпрямителей без превышения их пиковых значений тока. Это означает продление срока службы лампового выпрямителя — и даже твердотельные выпрямители будут работать лучше!

Mercury НОВИНКА MultiChoke сам по себе находится в лиге. MultiChoke позволяет вам быстро и легко прослушивать несколько различных значений дросселя для определения наилучшего тонкого лампового звука вашего усилителя. Кроме того, MultiChoke экономит время и деньги, избавляя от необходимости приобретать стопку однозначных дросселей — не говоря уже обо всем дополнительном времени, необходимом для пайки / распайки выводов для ваших испытаний.

В зависимости от ваших потребностей, Mercury предлагает несколько MultiChokes с различными наборами значений.В настоящее время доступных наборов:

• 1, 2, 3, 4 и 5 Генри
• 1, 3, 5, 7 и 9 Генри
• 2, 5, 7, 10 и 12 Генри
• 5, 10, 15, 20 и 25 Генри
• 10, 15, 20, 25 и 30 Генри

Mercury MultiChoke выпускаются трех размеров * с этими установочными размерами от центра к центру отверстия :

• «Микро» = 2 дюйма
• «Мини» = 2-13 / 16 дюймов
• «Большой» = 3–9 / 16 дюймов

* Наличие размеров уточняйте в нашем каталоге.

За немного денег и немного помощи от Mercury вы будете на пути к лучшему звучащему усилителю.

Также ознакомьтесь с нашей адаптацией MultiChoke к комплекту обновления Orange «Tiny Terror».

Магазин усилительных дросселей

Опубликовано в Последние новости, Обзор продукта
|

Комментарии к записи Что такое дроссель или мульти-дроссель отключены?

Balun 9a1 UnUn 9: 1 антенна LONG Wire i6ibe

Balun 9a1 UnUn 9: 1 антенна LONG Wire i6ibe

Антенна
Long Wire Con Balun 9: 1 Веди Антенна
Рыбаков

Бальзам,
se vi Approcciate per la prima volta alle onde corte o meglio
все HF, vi включает простую антенну и ее функции,
in pochi minuti potrete costruirvi una « Long Wire » di Lunghezza
casuale, con misura del filo elettrico compresa tra 10 e 50 metri,
adattata alla linea di trasmissione tramite un trasformatore
toroidale Un-Un o Bal-Un rapporto 9: 1. Un filo elettrico radiante,
усато иди антенна, ди келла лунгезза, презентация уна импеденца
типика 400-600 Ом около, без форматирования 9: 1 la porta facilmente
ad un valore tipico di 50 Ohm adatta и все gli RTX
Radioamatoriali in commercio, su tutte le bande, e con R.O.S.
Accettabile просимо 1: 1. Квеста антенна viene anche
Commercializzata sotto diversi nomi, visto l’elevato costo se ne
consiglia assolutamente l’autocostruzione.La Lunghezza del Filo
Radiante dipende dallo spazio disponibile, alcune misure offrono
un ros molto basso sull’intero spettro HF, 16,2 metri oppure 30 metri sono misure
Standard per un funzionamento ottimale, vedi tabella Compartiva . Per il balun
Occorre un TOROIDE rosso T-200/2 AMIDON , не более 9 и 15 шпиль
TRIFILARI in filo di rame smaltato ed incrociate come
да дизайн, каблате иль тутто дентро уна скатолина стадна, да голубь
Usciranno solamente il bocchettone SO239 per il cavo di discesa,
e la boccola per il filo ANTENNA. Appena dopo il bocchettone e ‘
Bene Inserire un CHOKE RFI (blocca eventuali)
rientri di RF verso la stazione radio) che puo ‘essere composto
da solo cavo coassiale, avvolgendo una matassina di 10 spire
около RG58 su un диаметром 10 см, верх 4 + 4 шпиля в
controfase di cavo, su un toroide T-200/2 поставляется с дизайном.
Per chi voglia divertirsi ulteriormente, sperimentando diversi
Типи трансформаций, уникальный дизайн для всех
реализация BALUN Un-Un с avvolgimento
QUADRIFILARE , che realizza un grado di trasformazione 4: 1,
9: 1 и 16: 1 , in pratica tre uscite con un solo toroide.Nel mio caso, con quest’antenna stesa tra balcone e recinzione
del mio condominio (puo ‘essere montata anche a zig-zag , a V invertita , a L ecc) aiutandomi
con un tuner automatico, ottengo un accordo perfetto sull’intero
Спетро-радио 1,6-50 МГц с оптимизацией мощности,
soprattutto sulle bande 80 e 160 metri. Il rendimento e ‘simile
ad un dipolo в полный размер на gli 80 metri. Per la gamma dei 160
metri la misura ideale del monopolo dovrebbe avvicinarsi ai 38
метри.Con le misure date ed un ATU si ottiene un ottimo
compromesso, attivando, con buone prestazioni, le gamme «basse».
Buona
autocostruzione, 73 де Иво Бругнера I6IBE, 2020

Рисево
giornalmente e-mail di chiarimento relative ai toroidi da
utilizzare, il tipo, colore e numero di spire avvolgimento per un
BalUn 9: 1, ho agiunto un disgno che spero chiarisca le idee: il
riferimento e ‘relativo ai Toroidi con mescola in ferrite della AMIDON , famosa ditta USA.I toroidi sono divisi per COLORI , quelli che
interessano noi Radiomatori di facilissima reperibilita sono ROSSI = 1-30 МГц o GIALLI = 2-50 МГц e BLU = 0,5-50 МГц … согласно GRANDEZZA и T50, T80, T200, T240 passano da диаметром 3 см, 5
см и 10 см , Камбия иль градо ди насыщения в РФ,
per dirla breve, un T50 regge 100 Вт, un T200 400 Вт, T240
800 Вт и др.Il numero delle шпиль trifilare puo
variare da 9 a 18 , il design ORIGINALE AMIDON
parla di 11 SPIRE trifilari. I toroidi BLU che vedete nella
foto della mia realizzazione, sono stati acquistati in una
Bancarella на выставке, Erano Stati Reuperati Smontandoli da una ex
антенна HF quindi ignoti, di tooridi blu in commercio non ne ho
май тровато. Stesso discorso для il CHOKE RFI , questo evita
Ритори ди РФ, привлекающий к себе внимание на радиостанции,
e ‘solo un blocco per la RF quindi quasi
ininflunete la mescola o le freze del toroide, in tanti usano
toroidi QUADRATI recuperati da gruppi EAT di vecchi televisori BW,
o realizzate o sostituitelo con un UGLY BALUN (matassina di
poche spire in cavo coassiale) molto piu ‘economico e facile da
realizzare. Alcuni hanno dubbi sul diametro del filo da utilizzare
per il RADIATORE che per il balun, anche qui vale la regola
del buon senso, 50 метров электрического диаметра на 1,5 мм и
abbastanza leggero e resistente per il radiatore, usate fili
elettrici da 2 o 2,5 mm per radiatori piu ‘corti anche se ai fini
del funzionamento non cambia nulla. Per il Toroide filo smaltato
в рамке от 1 мм до 600 Вт, см. тороиды пикколи, аналогичные T50
ovviamente supportano Meno Potenza Quindi utilizzate filo da 0,5
mm e comunque quanto basta per spalmare le spire sull’intera
superfice del toro.Il numero di spire NON cambia se il toroide e ‘
piu ‘piccolo o piu’ grande, lo stesso vale anche se si
sovrappongono piu ‘toroidi. Qualcuno chiede quanto GUADAGNA антенна questa,
Rispondo semper che l’unico a guadagnarci e ‘il mercante
venditore Che le Commercializza и больше
Elevati, запросите антенну для строительства с за 10 евро . До свидания IVO I6IBE 5 апреля 2020 г.

Алькуни
коллеги Radioamatori, OM muniti distrumentazione apposita simil
VNA / RIGexpert , atta a misurare
Le carattaristiche dei toroidi utilizzati in campo RF e la loro
resistenza alla permeabilita e saturazione, consigliano l’utilizzo
di toroidi serie FT Amidon за
реализация преобразователя и большого диапазона RF Bal-Un или Un-Un 4,
9, 16, 32, 49, o 64: 1 в частности FT140 / 43 sembra avere
характеристикиhe e prestazioni nettamente piu ‘Performanti
rispetto alla serie T , оввиаменте
regolatevi di conguenza, basandovi sulla piu ‘o meno facile
reperibilita ‘dei toroidi sul mercato. Ivo I6IBE 8 Aprile 2020 info IZ8FFZ & IK3UMZ

Contatti
DX radio dx в 15 тестах и ​​тестах с антенной clicca sui nominativi DX psk31
per visualizzarli

.

составы под лак для внутренних работ, средство антисептик, белая полиуретановая грунтовка для деревянного пола

Древесина является одним из самых популярных материалов в строительстве и в производстве мебели. Дерево отличается пористой структурой и легко впитывает жидкости.

Чтобы защитить материал от внешних негативных воздействий, продлить срок его эксплуатации и облегчить дальнейшую обработку лакокрасочными материалами, необходимо загрунтовать поверхность. Чтобы знать, какую грунтовку выбрать для поверхностей из дерева, необходимо подробней изучить информацию по данному вопросу.

Особенности

Грунтование древесины – значимый и необходимый процесс перед финишной обработкой поверхности. Грунтовка способна наделить древесный материал многими необходимыми качествами для дальнейшей эксплуатации, а также упростить процесс дальнейшей обработки поверхности.

Основное назначение специального состава заключается в следующем:

• Повышение уровня адгезии.
• Снижение впитываемости дерева. При дальнейшей обработке поверхности лаком или краской часть смеси будет проникать в волокна древесины, что увеличит расход лакокрасочных материалов. Чтобы процесс финишной обработки был менее сложным и затратным, древесину необходимо предварительно загрунтовать.
• Защита от загнивания. Антисептическая смесь защищает пиломатериал от воздействия насекомых, образования и распространения грибка и плесени, а также других разрушающих факторов.

• Укрепление материала. Грунтовочный раствор глубоко проникает в структуру древесины и предотвращают разрушение волокон.
• Защита от влаги. Благодаря специальному составу грунтовочных смесей после обработки древесины на ее поверхности образуется пленка. Она обладает влагоотталкивающими свойствами.
• Предотвращение изменения цвета лакокрасочного материала при нанесении. Красящий состав можно наносить на предыдущий слой краски, но это зачастую приводит к изменению цвета, так как старое покрытие может просвечиваться. Грунт может выступать в роли некого разделителя и не позволит краскам смешаться.
• Препятствует выходу танина. Танин – натуральный краситель, который содержится в древесине. Данное вещество может проступить сквозь лакокрасочное покрытие, образуя на поверхности пятна. Грунтовка заполняет поры и предотвращает его распространение.
• Защита от выгорания при воздействии прямых солнечных лучей.

Мебель и прочие древесные конструкции, которые находятся в помещении, в обязательном порядке грунтовать не нужно.

Иногда необходимо сохранить естественную структуру древесины: в данном случае будет достаточно обработать поверхность бесцветной пропиткой. Есть ряд случаев, при которых процесс обработки грунтом просто необходим:

• Неотапливаемые помещения или помещения с высоким уровнем влажности.
• Деревянные конструкции, находящиеся вне помещения. Такие конструкции особенно нуждаются в защите от внешних воздействий (влажность, перепады температур, атмосферные осадки). Это заборы, двери, лестницы, окна, элементы фасада и так далее.
• В случае соприкосновения деревянных изделий, которые находятся внутри помещения, с внешними стенами.
• Перед обработкой лакокрасочными материалами.
• Дефекты на поверхности древесины.

Виды

На современном рынке строительных материалов представлен огромный ассортимент грунтов, которые отличаются между собой некоторыми особенностями. Общая классификация грунтовочных смесей для дерева выглядит следующим образом:

• Область применения. Для наружных или для внутренних работ.
• Глубина проникновения в структуру дерева. Выделяют обычные пленочные составы и глубинные.
• Основа состава: полиуретановая, на водной основе, алкидная, масляная, казеиновая.
• Консистенция. Жидкие пропитки или густые мастики.
• Цвет смеси. Наиболее распространенным вариантом является прозрачная грунтовка.
• Основные функции. Практически все грунтовочные покрытия являются универсальными. В данном случае имеет значение, на что наиболее направлен тот или иной состав: защита от влаги, предотвращение появления грибка и плесени, огнезащитная функция и т. д.

Все грунтовочные можно разделить по двум критериям: состав и функции. По составу выделяют следующие виды грунтовок:

• Акриловые. Отличаются своими проникающими свойствами. Смесь практически полностью впитывается в структуру древесины. Подходят под любой вид лакокрасочного материала. Грунтовка не обладает неприятным запахом и быстро сохнет (от одного до четырех часов). Белая акриловая грунтовка отлично подходит для обработки поверхности перед оштукатуриванием, нанесением декоративных покрытий и покраской.
• Алкидные. Состав смеси схож с составом алкидных красок. Выпускается как бесцветная, так и пигментированная грунтовка такого типа. Смесь наносится перед покраской алкидными эмалями. Можно использовать как разделительный слой перед покраской уже окрашенной поверхности. Время высыхания может достигать восемнадцати часов.
• Шеллаковые. Хорошо подходят для хвойных видов деревьев, так как препятствуют выделению смол и нейтрализуют их действие.

• Эпоксидные и полиуретановые. Используются перед обработкой поверхности лакокрасочными материалами.
• Силикон-акриловые. Обладают водоотталкивающими свойствами. Стабилизируют уровень влажности древесины и защищают поверхность от сырости.
• Масляные. Применяются перед нанесением нового слоя краски на уже окрашенную поверхность.
• Строительные. Такая грунтовка после обработки древесины создает на поверхности защитную пленку. Пленка препятствует процессам гниения и разрушения древесины.
• Олифа. Используется как для наружных, так и для внутренних работ в качестве грунта под масляные краски. Олифа защищает древесину от влажности и препятствует гниению.
• Поливинилацетатные. Специальный грунт, который используется перед нанесением поливинилацетатной краски. В состав смеси входит латекс и ПВА, что улучшает адгезию. Время высыхания обычно составляет тридцать минут.
• Жидкое стекло. Смесь из жидкого стекла используется для придания древесине гидрофобных свойств.

В состав грунтовых смесей могут входить специальные добавки, которые улучшают определенные функциональные свойства пропитки. По функциональному назначению выделяют следующие грунтующие смеси:

• Антисептические. Препятствует образованию и распространению грибка и плесени, а также убивает уже имеющиеся вредные микроорганизмы в древесине. Подойдет для пропитки деревянных конструкций, которые эксплуатируются в помещениях с высокой влажностью или на улице.
• Водоотталкивающие. Препятствуют проникновению влаги в структуру дерева.
• Укрепляющие. Данные смеси глубоко проникают в волокна древесины и делают материал более прочным. Укрепляющая грунтовка используется не только для обработки древесины, но и для всех пористых материалов. Такой смесью можно обрабатывать поверхность из пенопласта.
• Лакировочная. Лакировочные смеси не только грунтуют поверхность, но и образуют на ней прочный слой лака. Такой материал отлично подойдет для обработки деревянного пола.

Как выбрать?

При выборе грунтовки следует помнить, что для различных видов отделочных работ выпускаются специальные составы. Применение грунтовки может иметь следующие назначения:

• Покрытие под лак или краску.
• Обработка под шпаклевку.
• Нанесение под штукатурку.
• Для внутренних работ.
• Для наружных работ. Для обработки деревянных конструкций, которые находятся вне помещения, лучше использовать водоотталкивающую грунтовку.

Правильно поставленная задача поможет подобрать правильный грунтовочный состав. Также стоит взять во внимание некоторые полезные рекомендации:

• для древесных поверхностей с невысокой пористостью следует использовать самые жидкие по консистенции смеси;
• сохранить естественный внешний вид дерева и его структуру позволят бесцветные грунтовочные составы;
• при покупке следует обращать внимание на такие характеристики грунта, как допустимая влажность и температура воздуха для проведения работ;
• обращайте внимание на время высыхания грунтовочной смеси;
• антисептик, входящий в состав грунтовой смеси, защитит древесину не только от плесени и грибка, но и от насекомых.

Известные производители и отзывы

Прежде чем сделать выбор в пользу того или иного грунта для дерева, рекомендуется ознакомиться с наиболее известными производителями и отзывами на их продукцию. Среди наиболее известных и хорошо зарекомендовавших себя производителей лакокрасочной продукции стоит выделить компанию Tikkurila. Продукция данной компании отличается высоким качеством и пользуется большим спросом.

Из грунтовочных смесей производства компании Tikkurila можно отметить «Euro Primer» и «Otex». Грунт глубокого проникновения «Euro Primer» изготовлен на акриловой основе и подходит как для наружных, так и для внутренних работ. В состав раствора входят добавки против грибковых образований, что позволяет использовать грунт в помещениях с высоким уровнем влажности.

Отзывы о качестве «Euro Primer» исключительно положительные. Среди преимуществ выделяют хорошую впитываемость смеси, универсальность в использовании и небольшой расход. К недостаткам относят высокую стоимость грунта.

Tikkurila «Otex» используется для обработки поверхности перед окрашиванием. Можно использовать в качестве промежуточной грунтовки – грунт колеруется в 2436 цвета. Отличается быстрым высыханием (один час при благоприятных условиях).

Грунтовка «Otex» имеет только положительные отзывы. Потребители отмечают, что на поверхность, обработанную таким составом, краска ложится идеально. Среди недостатков выделяют высокую стоимость.

Еще одним известным во всем мире производителем качественных материалов является компания Pinotex. Данная фирма специализируется на производстве продукции для защиты древесины. Среди грунтовочных смесей Pinotex популярностью пользуется антисептик «Pinotex Base». Потребители выделяют отличные защитные свойства смеси против грибка и плесени. К отрицательным качествам относят неприятный запах.

Компания Triora специализируется на водорастворимой продукции и поставляет на строительный рынок материалы высокого качества по доступным ценам. Для обработки древесины компания готова предложить биозащитное средство на водной основе. Покупатели отмечают следующие свойства грунтовки: отсутствие неприятного запаха, быстрая впитываемость, небольшое время высыхание, надежная защита.

Советы по нанесению

Процесс грунтования древесины довольно простой, но предварительно необходимо подготовить обрабатываемую поверхность. Если на поверхности имеются шероховатости и неровности, нужно прибегнуть к шлифовке. После шлифования дерево нужно обработать тряпкой, смоченной в растворителе – это позволит удалить жирные пятна и въевшуюся грязь.

Иногда возникает необходимость загрунтовать ранее окрашенную поверхность. Если старый слой лакокрасочного покрытия удалять не нужно, то древесина шлифуется.

В случае проведения зачистки поверхности от краски необходимо воспользоваться техническим феном.

После того, как поверхность выровнена, очищена от загрязнений или старого покрытия, можно грунтовать древесину. Наносить грунт можно при помощи валика, малярной кисти или пульверизатора. Некоторые производители выпускают грунт в баллончиках – в данном случае дополнительных инструментов для нанесения не потребуется. При грунтовании следует придерживаться некоторых правил:

• Работу необходимо проводить при температуре в диапазоне от 5 до 30 градусов Цельсия. При температуре ниже пяти градусов увеличивается время высыхания грунта. При температуре свыше 30 градусов смесь довольно быстро испаряется, что будет препятствовать хорошей пропитки древесины.
• Рекомендуется наносить грунт в несколько слоев. Это позволит смеси глубже проникнуть в структуру дерева.
• Обрабатывать ДСП и ДВП необходимо составами, которые обладают свойством глубокого проникновения.
• При обработке древесины водоотталкивающим грунтом нельзя пропускать участки на поверхности.

Как приготовить грунтовку для деревянной поверхности смотрите в следующем видео.

Грунтовки для интерьера акриловые — Правила выбора и применения

Простое правило качественного ремонта: чтобы обои, краска, плитка или другое финишное покрытие крепко держались, нужно хорошо подготовить поверхность. Одним из этапов подготовительных работ является грунтование. И здесь важно правильно выбрать состав и грамотно его нанести.

Грунт — специальный строительный материал, предназначенный для первичной обработки основания. Обычно выпускается в жидком виде и готов к использованию. Есть продающиеся в сухом или в виде концентрированного раствора. Перед применением их необходимо приготовить: добавить воду или растворители в соотношениях, указанных в инструкции.