порядок прокладки кабелей + пошаговые инструкции по подключению внутреннего и внешнего блока

Кондиционер – один из самых востребованных видов техники в жаркое время года, который широко используется в частных домах, офисах и квартирах. Высокотехнологичное оборудование обеспечивает оптимальные микроклиматические условия в помещении для работы, занятий или отдыха.

Монтаж и последующий запуск систем кондиционирования – довольно сложные процессы, согласны? Но если разобраться в схеме, то можно попытаться выполнить установку и подключение оборудования своими руками.

В этой статье поговорим о том, как подключить кондиционер к сети и какие инструменты для этого потребуются. Также подробно опишем этапы подключения и требования к электрической сети. Для облегчения восприятия материал дополним наглядными фото и видео.

Содержание статьи:

Кратко о принципе работы оборудования

Современные устройства для поддержания оптимального микроклимата в помещении помогут сделать жизнь более комфортной, а также защитят организм от вредного внешнего воздействия.

Климатическое оборудование разделяют по сфере использования – на промышленное, полупромышленное и бытовое. В зависимости от типа установки различают стационарные и мобильные модели.

В зависимости от типа конструкции кондиционеры бывают напольно-полочные, настенные, напольные, кассетные, колонные, канальные, оконные.

Принцип их действия основан на изменении агрегатного состояния фреона в зависимости от давления и температуры в замкнутой системе. Устройства самостоятельно не производят тепло и холод, а лишь переносят его, в зависимости от выбранного режима, – из помещения на улицу или наоборот.

Важно не только правильно установить и подключить климатическое оборудование, но и эксплуатировать его согласно рекомендаций производителя. В числе которых предельно допустимая температура окружающей среды для работы кондиционера, а также обязательное техническое обслуживание, включающее регулярную чистку

Этапы подключения кондиционера к сети

Подключение кондиционера к сети – не менее важный этап, который наступает после выбора, покупки и монтажа климатического оборудования.

Вся работа должна выполняться согласно схем, приведенных в инструкции по монтажу и эксплуатации. Также схемы изображают на крышках внешнего и внутреннего модулей.

Этап #1 — подготовка инструментов и материалов

Подключение кондиционера к сети, как и любые электромонтажные работы, проводится с использованием инструментов, среди которых дрель, пассатижи, набор отверток и другое.

В числе обязательных расходных материалов – шурупы, дюбеля, хомуты, короб из пластика под кабель и прочее.

До начала подключения блоков кондиционера необходимо освободить доступ к местам, в которых будет проводиться их монтаж и присоединение. Из помещения следует убрать все предметы или накрыть их во избежание повреждений от бетонной и кирпичной пыли, мелкой крошки

Точный список необходимых материалов и инструментов зависит от нескольких факторов:

• модели устройства;
• требований производителя кондиционера;
• выбранного способа подключения к сети (через розетку или через отдельную питающую линию).

Особое внимание стоит уделить также оборудованию, от которого зависит стабильность работы устройства. Так, если вы регулярно замечаете скачки напряжения в сети, следует сразу же подобрать .

Для присоединения кондиционера к сети электроснабжения понадобится розетка, провод и автоматический выключатель.

Чтобы рассчитать необходимую длину провода, понадобится учесть:

• толщину стены;
• расстояние от стены до наружного и до внутреннего блока;
• длину кабеля под самими модулями (примерно 1,2 – 1,5 м).

Также желательно предусмотреть дополнительный кабель, чтобы можно было подключить датчики, к примеру, температурный.

Сечение провода подбирается с учетом рекомендаций производителя. В монтажном руководстве приводятся схемы электрического подключения конкретной модели.

Для кондиционеров большой мощности (свыше 1800 Вт), предназначенных для обслуживания помещений с большой квадратурой, стандартные розетки на 16 А не подходят, так как не выдерживают фактическую нагрузку подсоединяемого устройства

Закрепление проводки при прокладке коммуникаций с использованием коробов выполняется с помощью шурупов и клея. Для, так называемой, скрытой проводки понадобятся также специальные хомуты, с помощью которых закрепляют кабеля в штробах.

Для отделки стен используется специальный строительный гипс. Этот материал позволяет при необходимости быстро вскрыть оштукатуренный слой.

Этап #2 — изучение схем подключения к сети

Важно обеспечить надежное заземление кондиционеру – в новых домах заземляющая жила есть. А вот со старым жилым фондом все не так просто – в них не предусмотрена “земля”, поэтому большинство пользователей включают технику “как есть”.

Для защиты от перегрузки сети в электрическом щитке устанавливается автомат на индивидуальную линию. Детальная информация указана в технической документации с пошаговыми действиями при подключении климатического оборудования. Придерживаясь их, можно выполнить работу своими силами.

Также под крышкой наружного блока сплит-системы содержится схема того, как правильно подключать провода к уличному и внутреннему блоку кондиционера, и присоединение последнего к сети электропитания.

Схематическое изображения подключения кондиционера к электросети. На схеме обозначен контактор «земли», а также: N – ноль; L – фаза; 3, 4 – клеммы для подключения наружного модуля к внутреннему. Такая схема обычно располагается под крышкой наружного блока

Этап #3 — соединение блоков посредством кабеля

Для соединения блоков между собой необходимо проложить межблочный провод от внутреннего модуля к внешнему. Это делают вместе с прокладкой фреоновой магистрали. Рекомендуем ознакомиться с руководством по .

Другой провод понадобится для подсоединения внутреннего блока к отдельной линии питания.

Схема подключения кондиционера к электросети, варианты подсоединения между модулями системы. Требования к сечению провода, используемого для электроподключения климатического оборудования

Для выполнения соединений предстоит . Это можно сделать с помощью обычного ножа или специального приспособления для с кабелей и проводов.

Подключение внешнего и внутреннего блока кондиционера осуществляется по следующей схеме:

• необходимо снять переднюю декоративную панель или защитную крышку блока;
• протянуть кабель и расположить его сбоку от модуля;
• зачистить концы проводов;
• вставить их в соответствующие клеммы и зафиксировать;
• закрепить кабель на выходе из блока;
• закрыть крышкой модуль.

В некоторых моделях кондиционеров между блоками прокладывают отдельный провод для температурного датчика.

Этап #4 — подключение устройства к сети

Электрическая схема подключения устройств в быту кардинально отличается для полупромышленных моделей, установленных в офисных помещениях.

На практике используют два основных способа:

• через розетку;
• с отдельным проведением и подключением провода кондиционера к электрощиту.

Первый вариант используется для введения в эксплуатацию практически всех бытовых устройств.

Если принято решение присоединить кондиционер, используя стандартную , это можно сделать лишь в определенных ситуациях:

• мощность кондиционера небольшая;
• электрическая сеть в квартире или частном доме имеет достаточную мощность;
• устройство будет располагаться в этой части помещения временно.

Надо учитывать, что к линии запрещено подключать другие бытовые устройства.

Домашние кондиционеры довольно часто подключают через розетку, если иные требования не указаны в рекомендациях производителя. Так, для сплит-системы мощностью до 1800 Вт достаточно розетки с номинальной нагрузкой 16 А

При несоответствии розетки параметрам, указанным производителем, единственный выход из ситуации – прокладывание отдельной линии от щитка к внутреннему блоку кондиционера. Подсоединение через индивидуальный кабель – более безопасный и надежный способ обеспечить стабильную работу оборудования.

Установка  обезопасит от перегрузки сети и от возможного возгорания. К тому же, благодаря индивидуальной прокладке кабелей для кондиционеров, модули могут размещаться на любом месте.

Этап #5 — проверка работы модулей

По завершении подключения блоков, необходимо проверить правильность выполненной работы, затем протестировать собранную схему, кратковременно запустив систему.

Перед проверкой работы кондиционера и его первым запуском следует определить перепады высоты между блоками. Рекомендации производителя указаны в аннотации к оборудованию.

Правильную установку наружного блока можно определить по нескольким параметрам:

• Наружный блок вибрирует во время работы, поэтому стена для его крепления должна быть ровной и крепкой.
• Блок устанавливается по уровню.
• Расстояние между стеной и самим модулем должно равняться 10 см, иначе блок при высокой температуре летом может перегреться.
• Кронштейны должны быть прикреплены на анкерные болты.

Для защиты наружного блока ото льда и осадков сверху устанавливают .

Для подключения кондиционера желательно использовать ВВГ кабель. В строительном отделе могут порекомендовать ШВВП, его проще укладывать, но он предназначен на несколько меньшие нагрузки

Максимально допустимое расстояние между блоками – три метра. Для каждой модели могут быть свои рекомендации, их можно сверить с инструкцией.

Обязательно следует проверить крепление медных трасс. Трубки должны быть закреплены, в противном случае тяжело гарантировать их работоспособность.

Для эффективного  дренажная труба должна находиться под наклоном.

Выводы и полезное видео по теме

Схема подключения кондиционера к сети детально рассмотрена в следующем сюжете:

Советы по прокладке кабелей можно узнать из ролика:

Установка и последующее подключение кондиционера кратко изложены в видео:

Имея навыки выполнения электромонтажных работ, можно своими силами выполнить подключение блоков кондиционера к сети. Пробное и кратковременное включение проводят по завершении подключения модулей, сверки со схемой, проверки подсоединения и питания внешнего и внутреннего блоков кондиционера.

Электричество не прощает неточностей и ошибок. Перед самостоятельным подключением следует адекватно оценить собственные навыки. Если вы не знаете, как правильно подключить кондиционер, то стоит пригласить электрика, иначе самостоятельные попытки могут закончиться ремонтом дорогостоящего оборудования, ударом тока или пожаром.

Если у вас есть опыт в подключении системы кондиционирования, поделитесь, пожалуйста, своей историей. Блок для комментариев и вопросов размещен ниже под этой публикацией.

140 фото и видео советы как правильно установить кондиционер

Спасаться от летнего зноя и духоты в квартирах, частных жилых домах можно лишь с помощью кондиционеров оконных или наружных, именуемых сплит-системами. Второй вариант — это как бы разделенный на две функциональные части обычный охладитель воздуха.

Его вентилятор и компрессор монтируется снаружи, а холодный воздух рассеивается внутри. Эта климатическая система, в отличие от оконного собрата, наиболее эффективная. Ведь она может работать и осенью, и в небольшие морозы (до минус пяти градусов), но уже в режиме обогрева помещения.

Обе установки, особенно последняя, довольно дорогие. Почти столько же, а иногда и больше розничной стоимости приходится платить за установку. Она непростая, требует особых навыков.

Для монтажа сплит-системы требуется вызывать коммунальных альпинистов, особенно если ваша квартира находится во многоэтажке. В своих люльках они спускаются до вашего окна и устанавливают на стене раму для крепления наружного блока, а также сверлят сквозь нее дырку под коммутацию с блоком внутренним.

Поэтому, до того, как настроиться на работу своими руками, задумайтесь над этой технической проблемой и решите, как ее воплотить наиболее безопасно. Ведь ни люльки, ни опыта работы высотника-верхолаза у вас нет.

Подробнее о деталях и мелочах, которые могут застопорить работу самодельщика — хозяина кондиционера, расскажем ниже в пошаговых рекомендациях, и как без люльки выполнить уличный монтаж в доме-башне на уровне выше второго этажа.

Содержимое обзора:

Выбор места

Для оконного климатизёра подберите комнату, где наибольше потребуется летняя прохлада: спальня или зала? В детской врачи не рекомендуют потоки холодного воздуха в жару.

Прежде чем будет произведена установка оконного кондиционера своими руками, задумайтесь над таким: вверху или внизу оконной рамы будет установлена ваша техника?

Это мотивируется лишь тем, что нижний вариант может требовать перенаправления струи холода – не на спальную кровать. Тогда крепление будет верхнее, и его соорудить сложнее, чем на уровне подоконника. А еще сложнее – как втиснуть его в пластиковую раму.

В деревянную легче – укоротив стекла на высоту агрегата, соорудив деревянную или алюминиевую перемычку. Как вариант использования ПВХ – заказать такую же часть рамы, но под кондиционер. Все части ПВХ-рам снимаются с креплений и навешиваются на них. Но придется раскошелиться на дополнительную сумму.

Схема установки кондиционеров несложная. Вставляется кондиционер в хорошо укрепленную раму с козырьком над агрегатом. У него есть вывод для слива конденсата. В комплекте не бывает отводного шланга. Подберите сами шланг под диаметр вывода и укрепите не жёстко с небольшим отводом от стены.

Для подключения охладителя к электросети требования несложные: наличие евророзетки и евровилки с третьим контактом для заземления, а также включение напрямую в стенную сеть, то есть, без дополнительного удлинителя на полу.

Как только прохлада не будет нужна, поменяйте раму с агрегатом на стандартную.

Сплит собственноручно

Начните с учета возможности установки наружного блока. То есть, там, где безопасно самому работать и не травмировать людей внизу: вдруг плоскогубцы или сверло выпадут из рук.

Монтаж сплит-кондиционера своими руками нелегкий. Но если все продумать, то можно справиться самому. Климатизёр состоит из нескольких блоков, и придется найти место каждому.

Начнем с внутреннего. Он крепится ближе к потолку – производители требуют не ближе расстояния от большого пальца до среднего, а к боковой перегородке сантиметров на 5 — 10 больше. И чтобы была свобода выдува холодного воздуха минимум полтора метра.

Агрегат снаружи наиболее возможно установить самому так: чуть ниже карниза рамы окна или на балконе с открывающимися рамами. Чтобы дотянуться с дрелью и перфоратором до мест крепления рамы и проводки внутрь. Не устанавливайте её на обычные шурупы, иначе весь блок с рамой грохнется на головы людей внизу или на пол лоджии. Купите прочные анкеры, дюбеля.

Посоветуйтесь со спецами, на какую глубину сверлить крепежные места, какие распорный крепеж вводить туда. Ну и само крепление блока к раме должно быть профессиональным. Важно выдержать горизонталь при установке обоих блоков.

Далее сверлите перфоратором отверстия для трубы с фреоном внутрь комнаты и для электрокабеля.

Точно так же ведется установка кондиционера ballu, это многофункциональная мультисистема, эргономичная, менее шумная и близкая по цене к бюджетной.

Материалы для работы

• перфоратор для дырки в капитальной стене на связку частей;
• дрель с коллекцией сверл;
• специальные трубки по длине ввода с небольшим запасом, изоляционный материал для них;
• труборез для резки труб и надфиль для снятия заусениц;
• четырехжильный электрический провод.

Это почти все, что нужно для установки кондиционера своими руками.

Старайтесь линию не удлинять более шести метров, иначе понадобится вакуумный насос для фреона. Найти такой можно только у профессионалов. Подключая медные трубки, старайтесь аккуратно гнуть, иначе просвет уменьшится. Имейте метр гофра или ПВХ-трубки для отвода конденсата от наружного блока.

Фото установки кондиционера своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

Подключение кондиционера к электросети своими руками по схемам

Чтобы оборудование исправно и долго работало, подключение кондиционера к электросети выполняют строго по рекомендации компании-производителя. Последовательность действий подробно прописана в инструкции по эксплуатации. Существуют общие требования и способы, которыми можно воспользоваться при выполнении монтажных работ.

Требования

Электрическая схема подключения кондиционера, предназначенного для бытового использования, имеет существенные отличия от порядка монтажа приборов промышленного и полупромышленного назначения. Подключение последних производится к трехфазной сети. Бытовые работают от однофазной.

Подключение кондиционера к электросети выполняют двумя основными способами:

• Путем прямого подключения к системе электроснабжения через розетку;
• Посредством прокладки выделенной линии к электрическому щитку.

Для бытовых кондиционеров последний способ практически не используется. Они обычно подключаются через розетку. Перед этим выполняется ряд подготовительных работ с соблюдением Правил устройства установок и ряда иных нормативных документов. Чтобы не допустить ошибок, стоит разобраться,как подключить кондиционер к электросети выбранным способом, чтобы оборудование прослужило достаточно долго.

Первый способ

Монтажные работы начинаются с прокладки кабелей, связывающих испаритель с внешней частью системы.

Для этого:

• Прокладывается провод, предназначенный для соединения модулей кондиционера;
• Проводится отдельная линия, если система имеет большую мощность и комплектуется кабелем и автоматом, защищающим систему от возможных перегрузок;
• Производится прямое подключение кондиционера к электросети. Для этой цели используется обыкновенная стандартная розетка, если мощность прибора находится в среднем диапазоне.

Реализация последнего способа подключения кондиционера возможна в нескольких случаях:

• Небольшой мощности оборудования;
• Установки системы мобильного либо оконного класса;
• Временной установке прибора;
• Электросеть в квартире рассчитана на достаточно большую мощность;
• Использование выбранной линии только для кондиционера.

Внимание! Внутренний модуль системы подключают через усиленные розетки, предусматривая около климатического оборудования автомат защиты.

Наличие индивидуальной защиты для кондиционера является обязательным, так как в процессе эксплуатации прибор работает на разных режимах. В зависимости от выбранного режима мощность оборудования может варьироваться от максимальной до минимальной и наоборот. При превышении установленных параметров автомат предотвратит выход кондиционера из строя.

В комплект поставки любого климатического оборудования всегда входит инструкция по монтажу, порядку подключения и использования.

В документации отражается:

• Схема работы системы;
• Общая схема подключения, которой должен руководствоваться пользователь при выполнении монтажных работ;
• Электрическая схема кондиционера, отражающая порядок выполнения работ при соединении внутреннего и наружного блоков.

Для удобства пользователя информация дублируется. Она располагается с внутренней стороны крышки внутреннего модуля и на корпусе блока, монтируемого снаружи дома. При самостоятельном монтаже кондиционера это существенно упрощает выполнение монтажных работ.

Подключение испарителя производится к клеммам, находящимся в специальной коробке под лицевой панелью. Установка сплит системы выполняется внутри комнаты.

Провода внутреннего блока кондиционера подсоединяются к клеммам наружного. При монтаже ориентируются на нумерацию, представленную на принципиальной схеме. Оставшиеся жилы тщательного изолируют, используя специальную ленту. Перед вводом климатического оборудования в эксплуатацию качество изоляции проверяется дополнительно, что исключить короткое замыкание во время последующей работы оборудования.

Совет! Если сложно разобраться со схемой и порядком выполнения работ, не стоит выполнять подключение самому: доверьте монтаж профессионалам.

В некоторых случаях от установки климатического оборудования в загородном доме либо квартире стоит отказаться.

К таковым причинам относят:

• Старую проводку, основу которой составляет алюминиевый кабель;
• Недостаточные размеры поперечного сечения провода: проводка не выдержит создаваемую нагрузку;
• Не соответствие проводки нормативным требованиям;
• Некачественное заземление, отсутствие защиты от скачков напряжения.

Любое климатическое оборудование чувствительно к скачкам напряжения. Чтобы предотвратить преждевременный выход кондиционера из строя, до начала подключения следует убедиться в исправности электросети. При ее несоответствие нормативным требованиям может потребоваться полная замена электропроводки.

Второй способ

Используя отдельный кабель для кондиционера, несложно добиться стабильной и надежной работы оборудования. Такой способ подключения климатического оборудования рекомендуют специалисты. Он имеет ряд существенных преимуществ.

При прокладке индивидуальной линии для кондиционера отпадает необходимости в привязке к имеющейся электросети. Это позволяет размещать модули системы в любом удобном месте, а также отказаться высчитывания общей нагрузки на провод. Пользователь может установить более мощное оборудование.

Для защиты от перегрузки сети и перепадов напряжения всегда используют отдельную защиту. В случае короткого замыкания либо выходу кондиционера из строя остальная бытовая техника в квартире или в частном доме будет работать в штатном режиме.

К прокладываемой отдельной электрической линии установлен ряд требований:

• Наличие АЗО или УЗО;
• Использование только медных жил с подходящим размером поперечного сечения;
• Выбор кабеля длямонтируемой линии с учетом требований производителя;
• Наличие обязательного заземления.

Для обеспечения должного уровня защиты и сохранения целостности стен, провода помещают в защитную гофру, а затем фиксируют хомутами. Допустимо использование специального пластикового короба, закрепляемого на поверхности стены с помощью шурупов либо клея.

Любая электрическая схема кондиционера предполагает использование кабеля с подходящими характеристиками. Наиболее востребованы изделия, маркируемые ВВГ. Для их защиты используется поливинилхлоридная изоляция. Сформированная с использования подобного кабеля проводка способна прослужить не менее 30 лет.

Если планируется скрытый монтаж, выбирают ВВГ-П. Плоский кабель лучше размещается внутри подготовленной штробы. Для кабель-каналь либо гофры предпочтительно использовать негорючий ВВГ-НГ, разработанный специально для подобных условий эксплуатации.

Алгоритм работ

Если ранее приходилось заниматься вводом в эксплуатацию различной бытовой техники, выполнить подключение сплит системы можно и своими силами.

Последовательность выполнения монтажных работ выглядит следующим образом:

• Пматериалов, оборудования и инструмента, которые могут потребоваться при монтаже кондиционера;
• Изучение схемы подключения, предложенной производителем выбранной модели оборудования;
• Прокладка кабеля, предназначенного для соединения между собой внутреннего и внешнего модуля климатического оборудования;
• Проверка правильность соединения и работоспособности системы.

Внимание! Конструктивное исполнение кондиционера не влияет на порядок подключения оборудования к системе электроснабжения: к розетке может подключаться внешний и внутренний блок

Выбираем розетку

Розетка для кондиционера в жилых комнатах выбирается с учетом ряда требований:

• Соответствие требованиям производителя кондиционера, которые подробно прописываются в руководстве по подключению и использованию климатического оборудования;
• Надежное заземление. В некоторых случаях при подключении допустимо использование дифференцированного реле;
• Подключение к системе электроснабжения посредством медных проводов с достаточным размером поперечного сечения. Алюминиевый кабель подлежит обязательной замене на аналог из меди;
• Подключение к щитку через автомат.

Обычная розетка для кондиционераобычно заменяется на евророзетку. Современные стандартные изделия полностью отвечают предъявляемым требованиям и способны обеспечить длительную и безопасную эксплуатацию оборудования. При самостоятельном выполнении работ следует учитывать, что гарантия, предоставляемая на климатическое оборудование, может быть аннулирована, если подключение выполнил человек, не имеющий специального допуска. Избежать этого можно, пригласив профессионала либо действуя предельно аккуратно с учетом рекомендаций завода-изготовителя.

Выбирая место, где будет находиться розетка под кондиционер, следует помнить, что длина шнуров для климатического оборудования достигает метра. После подключения к системе электроснабжения, провода не должны провисать, и их длины должно быть достаточно для прямого подключения оборудования. Если при подключении кондиционера решено отказаться от выполнения электромонтажных работ, следует подумать, как расположить кабель с учетом обозначенного требования.

Если монтируется неинверторная модель мощностью до 4 кВт бытового назначения, чаще всего выбирается ближайшая однофазная розетка. Для кондиционера инверторного типа такой вариант подключения возможен только при соблюдении ориентации фаз и небольшой мощности системы.

Новую розетку монтируют таким образом, чтобы между ней и потолком было около 30 см, так как сплит-система располагается достаточно высоко. При выборе места следует учесть, что указанное расстояние не может быть меньше 15 см. До откоса окна минимальное расстояние составляет 10 см, а до стены – 20 см.

Если решено расположить розетку внизу, можно руководствоваться европейским либо российским стандартом. в первом случае высота от пола будет 30 см, во втором – 90 см. Минимальное расстояние выбирается произвольно, но эксперты советуют не располагать ее ниже 10 – 15 см от поверхности пола. В этом случае удастся избежать случайного попадания влаги при мытье полов.

Подбираем провод

Кабель для кондиционера выбирается с учетом технических характеристик конкретной модели климатического оборудования. Его размеры в первую очередь зависят от мощности прибора и места его установки. В самом общем случае для бытовых моделей достаточно провода, имеющего сечение 1,5 – 4 кв.мм. Он должен быть рассчитан на силу тока более 18 А.

Если система располагается на расстояние до 10 м от щитка, сечение кабеля выбирают 1,5 квадрата. Если дальше – поперечные размеры увеличивают. Для подлючения к электросети моделей с мощностью более 8 кВт используют кабель с сечением 4 квадрата. Количество жил кабеле зависит от фазности системы электроснабжения. Для однофазного подключения к электросети выбирают трехжильный провод, для трехфазного – пятижильный.

Расположение монтируемой проводки выбирают с учетом ряда требований. Провода прокладывают вдали от систем отопления и газоснабжения, выдерживая стандартное метровое расстояние между коммуникациями. Для размещения электрических жгутов использую защитную гофру, которую помещают в предварительно подготовленные штробы и фиксируют посредством специальных хомутов.

Штробирование стен выполняют по горизонтальным и вертикальным линиям. Диагональное расположение противоречит строительным нормам. Работы выполняют согласно предварительно составленной схемы подключения, учитывающей место выхода электрической сети.

Вместо защитной гофры при подключении кондиционера допустимо использование пластиковых коробов. Для фиксации последних на поверхности стены используется клей и шурупы. При выполнении скрытой проводки короб фиксируется в подготовленной штробе специальными хомутами. После завершения монтажных работ целостность стены восстанавливает путем ее заштукатуривание строительным гипсом и последующей отделки.

Подключаем испаритель

Электрическая схема подключения кондиционера позволяет разобраться с порядком подсоединения его основных узлов. Последовательность действия одинакова для всех систем. Однако имеются определенные нюансы, с которыми можно ознакомиться, прочитав инструкцию по руководству.

Подключение внутреннего блока осуществляется в следующей последовательности:

• Демонтируется декоративная накладка с передней панели внутреннего модуля кондиционера;
• Снимается защитная крышка. Внизу демонтируется элемент, предназначенный для фиксации кабеля;
• Через предварительно подготовленное технологическое отверстие в стене внутрь квартиры протягивается кабель. Его месторасположение выбирается таким образом, чтобы оно оказалось под прибором либо находилось на стене, прилегающей к балкону;
• На расстоянии 20 – 30 см от конца с жил снимается изоляционная защита;
• Концы жил вставляются в соответствующие клеммы и фиксируются при помощи крепежных винтов;

• Провода крепятся на выходе из коробки;
• На место устанавливается защитная крышка и декоративная накладка.

Аналогичным образом выполняется подключение наружного блока кондиционера. После завершения монтажных работ проверяется, чтобы оба модуля были подключены, как предписывает электрическая схема кондиционера. Если все сделано правильно, производится пробный кратковременный запуск оборудования

Как правильно установить кондиционер — 10 ошибок при монтаже и подключении внутреннего и наружного блока.

Как установить и подключить кондиционер самостоятельно? Давайте будем честны по отношению к себе и ответим на этот вопрос прямо, даже если речь идет о маломощном бытовом варианте – никак.

Если у вас нет специального оборудования (вальцовка, динамометрические ключи, вакуумный насос и многое другое), навыков работы с ними, то сделать это в первый раз своими руками, у вас навряд-ли получится.

Неважно, сколь много полезных советов и инструкций от А до Я вы прочитаете, все равно можно упустить какую-либо малозаметную деталь, либо сделать работу из-за отсутствия опыта недостаточно качественно.

В итоге через определенный промежуток времени, вам все равно придется вызывать специалистов и все переделывать.

Для чего же тогда эта статья? Для того, чтобы приглашая монтажника или бригаду кондиционерщиков, вы могли самостоятельно  проконтролировать качество работ в процессе их выполнения, и быть уверенным, что ваш кондиционер проработает долго и без всяких проблем.

Где бурить отверстие под магистраль

С чего начинается работа? Первым делом, выбираете место для установки кондиционера и размечаете отверстие для прокладки межблочных коммуникаций.

Далее приступаете к бурению сквозного отверстия на улицу. Для этого используется бур длиной не менее 800мм и диаметром от 45мм.

Для мощных кондиционеров свыше 2,5квт может понадобиться сверло диаметром 80мм.

Во избежание образования пыли в комнате, при экономном варианте, вешается полиэтиленовый пакет под местом сверления.

Профессиональные монтажники уже давно используют для этого дела строительный пылесос.

Однако при мокром сверлении прочных бетонных стен, никакая защита и пылесосы вас не спасут.

Данное отверстие после прокладки сквозь него всех коммуникаций впоследствии запенивается.

Ошибка №1

Обратите внимание, что для нормального слива конденсата, необходимо бурить под небольшим углом в сторону улицы.

В этом случае конденсат будет выводиться беспрепятственно, а вода не скопится и не заплесневеет в дренаже.

Ошибка №2

Некоторые сначала крепят монтажную пластину под блок, а уже затем бурят.

Это не правильно. Дело в том, что при сверлении в заранее намеченном месте, можно случайно попасть на арматуру.

В итоге отверстие придется переносить. Из-за чего и сам кондиционер внутри комнаты сместится на несколько сантиметров.

При выборе места под сквозное отверстие и расположении наружного блока сбоку от окна, необходимо бурить так, чтобы отверстие в итоге получилось почти по верхнему уровню наружного блока.

Это создаст максимальный уклон для магистральных труб, и поможет избежать попадание масла в испаритель.

Место установки кондиционера

Монтажную пластину выставляете строго по уровню.

При этом расстояние от потолка до самого кондиционера должно быть не менее 10см. Это обеспечивает хороший забор воздуха и свободный монтаж-демонтаж внутреннего блока.

Для надежной фиксации используете качественные дюбель-гвозди 6*40мм или 8*32мм.

Далее можно перейти к установке наружного блока. Размечаете точки крепления кронштейнов.

Опять же не забывайте про уровень.

Перфоратором с буром на 12мм делаете отверстия. После чего закрепляете кронштейны дюбель гвоздями 12*80мм.

Крепите надежно, особенно если кондей висит со стороны дома, где расположена проезжая часть или тротуары.

Расстояние от задней стенки наружного блока до стенки здания должно быть минимум 10-20см. Хотя многое здесь будет зависеть от производительности вентилятора.

Где размещать внешний блок, под окном или сбоку – дело эстетики и удобства эксплуатации.

Многим элементарно не нравятся лишние метры болтающегося кабеля и трубки свисающие по стене. В этом случае выбирается боковое расположение.

Хотя грамотные монтажники и кабель и фреонопровод, могут проложить очень красиво. Тут уже многое зависит от уровня профессионализма исполнителей.

Кондиционер под окном обслуживать несколько проще, чем сбоку. Особенно, если через несколько лет у него напрочь заржавеют болты. В этом случае без вышки или альпинистского оборудования вообще не обойтись.

При установке блока сбоку от окна, не лишне будет подстраховаться. Порядок здесь такой.

Поднимаете кондиционер на подоконник. Пропускаете в просверленное отверстие веревку, вытягиваете ее с улицы и привязываете за блок.

Напарник страхует этой веревкой кондиционер, а вы его устанавливаете на кронштейны. Пока не будут затянуты болты, веревку лучше не отвязывать.

Ошибка №3

Если после монтажа выяснится, что вибрация работы кондиционера отдается сильным гулом в комнате (такое случается при прямом монтаже кронштейнов в бетон анкерными болтами без дюбель гвоздей с пластиковыми вставками), то под ножки наружного блока подкладываются специальные виброопоры или по крайней мере, толстые резиновые вставки.

По окончании работ по установке внешнего блока, переходите к подготовке и закладке межблочных коммуникаций.

Монтаж фреономагистрали

Для стандартного кондиционера мощностью до 2,5кВт вам понадобятся следующие материалы:

• медный фреонопровод диаметром 1/4 и 3/8 дюйма

• теплоизолятор, он же утеплитель (K-Flex) толщиной 6мм и выше

• межблочный эл.кабель

• дренажный шланг d-16мм

• армированный скотч или виниловая лента

Отмеряете необходимую длину фреономагистрали, оставив запас, который пойдет на кольцо за наружным блоком.

Ошибка №4

При общей длине трассы до 2м, на запас и кольцо отмеряете около 1м. Эта петля играет роль гидравлической компенсации и на коротких трассах необходима.

При больших длинах, гидравлическая петля создает дополнительное сопротивление фреону и только мешает работе кондиционера! Хотя некоторые ее все равно делают, якобы для снижения шума.

Развальцовка медных трубок

Переходим к этапу подготовки трубок.

Ошибка №5

Резать их разрешается только при помощи специального трубореза, никаких ножовок по металлу или болгарок!

При этом делая рез, необходимо держать конец медной трубы строго вниз, дабы исключить любое попадание стружки во внутрь.

Концы обрабатываются риммером.

Риммером действуйте осторожно, чтобы не зацарапать юбку. Качество вальцовки один из самых важных моментов в монтаже кондиционера.

Ошибка №6

Развальцовывание производится спец.инструментом с эксцентриком. Не забывайте перед этим этапом надеть на трубку соединительную гайку!

Ширина развальцовки должна быть такой, чтобы соединение в итоге свободно и беспрепятственно заходило в гайку.

Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.

Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество вальцовки, по крайней мере на первоначальном этапе – это увидеть свое отражение в “юбке”.

Развальцовку трубок наружного блока придется делать на улице на весу. Иначе магистраль просто не пролезет сквозь отверстие.

Ошибка №7

Обратите внимание – если монтаж происходит не в жаркий теплый денек, то занося медные трубки с улицы домой, закрывайте их концы и обязательно выжидайте время, чтобы медь достигла комнатной температуры.

Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям.

Подключение трубок фреономагистрали

Переходим к этапу подключения коммуникаций.

Соединяете развальцованные трубки с внутренним блоком кондиционера, используя разводные ключи.

Если богаты динамометрическим ключом, то лучше применить его.

Вот рекомендуемые усилия затяжки для фреоновых трубок различных диаметров:

Далее берете межблочный кабель и скручиваете все это в единое целое с фреоновой магистралью при помощи армированного скотча или виниловой ленты.

Не забудьте натянуть на медные трубки изоляцию необходимого диаметра.

Чтобы грязь случайно не попала во внутрь трубки, ее концы замотайте изолентой.

Ошибка №8

Ни в коем случае нельзя оставлять теплоизоляцию трубок без защиты.

В противном случае, со стороны улицы под воздействием УФ-лучей, в течение нескольких сезонов все это превращается в труху.

Если ваш термофлекс светостойкий и не боится солнца, то подумайте о птичках. Вороны очень хорошо клюют и растаскивают такой материал себе на гнезда.

Ошибка №9

Также не оставляйте без изоляции ни одного участка внутри помещения. В особенности места соединения.

Здесь постепенно будет образовываться конденсат и в конечном итоге на ваших обоях появится аккуратная струйка воды.

Саму магистраль обмотанную скотчем внутри комнаты прячут в пластиковый короб.

Однако, если у вас короткий участок и остались старые обои, то вместо применения короба, магистраль можно обклеить ими. Получится почти незаметная картина.

Далее пропускаете магистраль через сквозное отверстие наружу.

Обратите внимание – дренажный шланг должен располагаться ниже фреономагистрали.

Закрепляете внутренний блок на монтажную пластину.

Соединяете дренажные шланги кондиционера.

Для наращивания многие используют обычную металлопластиковую трубу d-16мм. Развальцовывают заводскую дренажную трубку и вставляют в нее металлопластик, герметизируя сверху соединение изолентой.

Однако внутри металлопластика, по истечении времени может образоваться грибок, который не позволит воде уходить достаточно быстро.

Поэтому другие монтажники применяют в качестве дренажа только гофрированные трубы.

Кроме того, именно гофрированный дренаж позволяет подсоединиться напрямую к ванночке без дополнительных соединений.

Подключение кондиционера к электросети

Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.

Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.

Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:

• значок заземления

Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.

При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.

В щитке устанавливается автомат на 16А.

При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.

Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.

В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.

Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.

Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.

Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.

Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.

Вакуумизация кондиционера

А вот для дальнейшего этапа работ вам понадобится вакуумный насос. Он необходим для сушки вакуумом фреоновой магистрали.

Ошибка №10

Никогда нельзя гарантировать, что всю влагу выгонит просто сам фреон. Эту влагу содержит воздух. Без нормальной вакуумизации у вас рано или поздно выйдет из строя компрессор.

Если вы не удалите воздух, это окажет влияние на давление в системе (оно поднимется). Производительность компрессора при этом может упасть примерно на 30-35%, а работать он будет под постоянной нагрузкой.

А еще влага, содержащаяся в воздухе, влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.

Это в дальнейшем приводит к двум последствиям:

• разрушению кислотной средой лаковой изоляции обмоток на эл.двигателе и выходу его из строя

• постепенному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением зазоров

Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.

Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.

Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.

Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.

Проверка давления и герметизации

Перед процессом закачки фреона обязательно проверьте дренаж. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, как бы имитируя образование конденсата.

Если дренаж выполнен правильно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.

Также перед открыванием портов фреоновой магистрали желательно проверить давление в системе. Производитель, как правило, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и сообщает об этом на шильдике наружного блока.

Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).

Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?

При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некоторое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.

Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.

Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром.

После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.

При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.

Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.

Статьи по теме

Подключение кондиционера к электросети своими руками

Вот и сбылась ваша мечта — в доме появился кондиционер, теперь не страшна жара в летний период и сырость в помещении в межсезонье, когда отопление еще не подключили, а за окном затяжные дожди. Сразу за монтажом идет подключение кондиционера к электросети — его необходимо проводить строго по указанным на внутренних крышках модулей схемам. В инструкции по эксплуатации также есть рекомендации по проведению подключения и прописаны основные требования к электрической сети места установки.

Общие рекомендации по подключению

Стоит понимать, что кондиционер имеет большую мощность. Кроме этого, его отличают значительные пусковые токи. Поэтому подключать такое устройство непосредственно к сети помещения можно только при соблюдении следующих условий.

1. Мощность устройства не превышает пары киловатт.
2. Проводка в доме устроена кабелем сечением не менее 2.5 кв.мм, для современных сплит-систем желательно иметь 4 кв.мм.
3. Кондиционер включается в ненагруженной ветке, там, где кроме него нет других мощных потребителей.
4. На линии подключения кондиционера должен обязательно присутствовать защитный автомат с током 20А.

В отдельных случаях можно подключить кондиционер временно, до обустройства необходимой инфраструктуры сети питания с оптимальными характеристиками.

Прокладка вспомогательной линии

Вспомогательная линия питания соединяет между собой внешний и внутренний блоки сплит системы. При этом последний выступает в роли ведущего, осуществляя централизованное управление. Кабель питания внешнего блока должен выбираться согласно рекомендациям производителя по мощности. Обычно это медный многожильный провод сечением не менее 2.5 кв.мм.

Кабель питания можно прокладывать вместе с фреоновой магистралью. Есть вариант установить для него отдельный пластиковый короб, благо, сегодня легко купить его в необходимом для идеальной интеграции в интерьер цвете и размере. Наиболее аккуратным методом является прокладка кабельной и фреоновой магистрали в штробах, одном или двух отдельных.

Основная линия питания

Внутренний блок подключают к квартирной электросети. Если сплит-система имеет большую мощность, для нее разумно обустроить отдельный ввод напряжения непосредственно от счетчика. Это обезопасит остальную проводку помещения. Кабель основной линии питания выбирается с сечением, соответствующим потребляемой кондиционером мощности.

Провод также прокладывается в штробах, пластиковых коробах, за декоративной отделкой стены. Автоматы аварийного отключения или УЗО располагаются в щитке. Он обязательно заземляется. Рабочий ток автоматики защиты определяется по мощности кондиционера.

Совет! Есть простой способ найти искомое значение. Для этого мощность кондиционера в Ваттах делят на напряжение питающей сети, и к полученной сумме прибавить еще 30% запаса.

Подключаем испаритель

Под лицевой панелью испарителя есть специальная коробка, где расположены клеммы для подключения проводки — этот блок кондиционера или сплит системы всегда монтируется внутри помещения.

Провода от испарителя подсоединяют к контактам наружного блока, ориентируясь по нумерации, свободные жилы тщательно изолируются специальной лентой. Принципиальная электрическая схема поможет правильно во всем разобраться. Перед подключением системы кондиционирования надо проверить изоляцию каждой жилы, чтобы потом нормальная работа кондиционера не была прервана коротким замыканием.

В принципе, методика подключения модулей системы идентична, за исключением мелких нюансов, поэтому мы представляем подробную методику подключения внутреннего модуля, а выносной — по аналогии с ним.

1. Удаляем декоративную переднюю панель.
2. Демонтируем крышку защиты, фиксатор кабеля в нижней части.
3. Протягиваем кабель через технологический проем в стене — он может быть расположен за прибором или сбоку на стене, обращенной к балкону.
4. С каждой жилы убираем защитную изоляцию на расстоянии 20—30 мм от окончания.
5. Подготовленные концы жил вставляем в соответствующие клеммы и затягиваем крепежные винты.
6. Надежно укрепляем провод на выходе из коробки.
7. Снятую крышку устанавливаем на прежнее место.

После окончания подключения обоих модулей еще раз проверяют правильность подсоединения, сверяясь со схемами, только после скрупулезной проверки производится пробное и кратковременное включение кондиционера.

Выбираем розетку

Домашняя розетка должна соответствовать определенным требованиям:

• приветствуется наличие дифференцированного реле или надежного заземления;
• она должна полностью отвечать всем требованиям и параметрам, которые составили изготовители, согласно приложениям в инструкции по использованию сплит системы;
• если у розетки подвод электроэнергии осуществляется проводами из алюминия — надо менять на медные аналоги с нормальным сечением;
• она должна подключаться к щитку через автомат защиты.

Современные стандартные евророзетки идеально подходят к подключению бытовой техники особой мощности, но все работы по подключению кондиционера должен выполнять специалист с соответствующим допуском, иначе гарантия на изделие будет аннулирована. Если вы переехали на новое место и решили установить изделие, которое уже работало, тем более что демонтаж проводили сами, то выполняйте рекомендации и все делайте аккуратно.

Какой кабель выбрать

При выборе провода нужно ориентироваться на тип сети квартиры. Она бывает двух и трехлинейная. В современных квартирах в розетках есть заземление. Поэтому для подключения кондиционеров применяется трехжильный кабель. Сечение его проводников выбирают по мощности будущей сплит системы. В справочниках по электротехнике есть все необходимые данные. Также не составит труда определить площадь сечения провода при помощи онлайн калькуляторов в интернете.

К примеру, для режима длительной работы кондиционера выбирают:

• для устройств с мощностью до 3 кВт достаточно сечения 2 кв.мм;
• для мощности от 3 до 5 кВт выбирают кабель 2.5 кв.мм;
• мощность 7 кВт потребует медного кабеля сечением 4 кв.мм.

Стоит понимать, что соотношение сечения и допустимой мощности разное у алюминиевого и медного кабеля, изделий с многожильными проводниками и сплошными. Поэтому использовать справочники или онлайн калькуляторы — обязательно.

Кабель выбирается и по характеристикам изоляции. Например, предназначенное для улицы изделие будет чрезмерно дорогим. Оптимальным по соотношению цена-качество кабелем является тип ВВГ. Он выполняется в ПВХ изоляции, срок службы изделия составляет 30 лет. Выпускается и плоская модификация данного кабеля под маркировкой ВВГ-П, а также негорючая ВВГнг.

Нужна ли защитная автоматика

Автоматы и УЗО надежно защищают сеть от перегрузок и коротких замыканий. Первые средства просты. Автоматы размыкают цепь при превышении пороговой силы тока. А вот УЗО контролирует работу приборов более строго. Например, размыкание цепи происходит при обнаружении паразитных токов утечки, прикосновении человека к незаземленным корпусам и в других случаях, недоступных автоматам.

Однако при желании защитить свой кондиционер полностью рекомендуется устанавливать оба типа аппаратных средств. Так, УЗО укажет на конкретную неисправность сети. А автомат послужит дублирующей или дополняющей защитой. Кроме этого, он позволит без проблем поменять сломанное УЗО, не останавливая работу кондиционера.

Есть и более дорогой вариант. Дифференциальный выключатель надежен, при этом занимает меньше места, чем пара из УЗО и автомата. Однако стоит помнить, что придется отдать больше денег за защиту аналогичного уровня. Кроме того, при поломках дифавтомат придется менять, а значит — снова тратить немалые средства.

В заключение хочется предупредить еще раз всех пользователей: электричество не прощает ошибок и неточностей, поэтому при самостоятельном подключении адекватно отнеситесь к своим навыкам, чтобы потом не заниматься тушением проводки и ремонтом дорогостоящего климатического оборудования.

Установка кондиционера в квартире своими руками с фото и видео

В последние несколько десятилетий бытовые кондиционеры прочно вошли в нашу жизнь и превратились в обыденную бытовую технику, как это раньше произошло с иными бытовыми приборами — холодильниками, кухонными комбайнами и т.д. Кондиционер относится к сложным техническим устройствам, установку которого обычно доверяют специалистам. Однако в ряде случаев, когда услуги специализированных организаций недоступны, а хозяин жилища обладает достаточными навыками, установку этого агрегата можно произвести самостоятельно.

Разновидности бытовых кондиционеров

Всё многообразие систем кондиционирования можно разделить на два основных вида — моноблоки и сплит-системы.

Основным отличительным признаком моноблоков является сборка всех узлов и агрегатов в едином корпусе. К таким системам можно отнести:

• Оконные кондиционеры, в которых присутствует разделение узлов внутри корпуса, при этом узел компрессора располагается с тыльной стороны и должен выходить за пределы помещения.

Установка оконного кондиционера уменьшает площадь окна

• Корпуса напольных или мобильных кондиционеров оснащаются колёсами для возможности свободного перемещения внутри помещения. У таких систем есть воздуховод, который выводится наружу, за пределы помещения.

Напольные кондиционеры можно передвигать внутри помещения

Достоинства моноблоков напрямую связаны с особенностями их конструкции:

• Дешевизна в сочетании с длительным сроком службы.
• Простота конструкции и эксплуатации.
• В этих системах достигается максимально возможный КПД.
• Быстрое охлаждение воздуха.
• Большинство современных систем оснащены дистанционными пультами управления.

Такие системы не лишены ряда конструктивных недостатков:

• Ограничено количество возможных вариантов установки (либо в оконный проём, либо в месте, откуда есть возможность вывести наружу рукав воздуховода).
• Высокий уровень шума.
• Необходимость изменять геометрию окна и крепить сложные узлы подвески в случае установки оконного кондиционера, что влечёт дополнительные расходы.
• В случае установки в оконный проём уменьшается освещённость помещения.

Конструктивной особенностью сплит-систем является разделение узлов кондиционирования на два блока, один из которых — компрессор, выносится на улицу. В отличие от моноблоков, у сплит-систем имеется больше разновидностей, однако в жилых помещениях используются только некоторые из них:

• Наиболее широко применяются настенные устройства, когда фен или внутренний блок крепится к стене жилища, а компрессор в наружном блоке выводится на фасад. В качестве одного из видов таких систем выделяют инверторные и неинверторные модели. В первых переменный ток преобразуется в постоянный, что позволяет осуществлять регулировку оборотов компрессора.

Фен сплит-системы может быть установлен в любом месте стены дома

• Напольно-потолочные системы применяются реже. Их изюминкой является возможность установки фена либо под потолком, либо на полу. Соответственно, воздушные потоки в первом случае будут распространяться сверху вниз, а во втором — от пола вверх.

Внутренний блок напольно-потолочной сплит-системы

• Ещё одна разновидность — мультисплит-системы. Их конструкция предусматривает наличие одного внешнего блока с компрессором и нескольких внутренних блоков, которые устанавливаются в разных помещениях дома или квартиры.

Мультисплитсистема оптимальна при необходимости кондиционирования нескольких помещений

К неоспоримым достоинствам сплит-систем относятся:

• Низкий уровень шума.
• Функция очистки воздуха от бактерий и пыли.
• Наличие функции обогрева в холодное время года.

 Это интересно: довольно часто функция обогрева предусматривается производителями и в современных моноблочных системах, как оконных, так и мобильных.

• Компактный размер внутреннего блока, который можно смонтировать в помещении любого размера.
• Во многих современных системах присутствует функция осушения и увлажнения воздуха, что позволяет создать комфортный микроклимат в помещении.

Недостатки сплит-систем:

• Стоимость их выше по сравнению с моноблочными моделями.
• Необходимость проведения большого объёма специализированных работ, в том числе фасадных, как при установке, так и при возникновении необходимости ремонта и профилактического обслуживания.

Способы установки кондиционеров в квартире

• Моноблочные модели оконных кондиционеров в настоящее время приобретаются все реже. Причиной тому — значительное увеличение процента установки в жилищах пластиковых и иных окон со стандартными стеклопакетами. Изменить геометрию оконного проёма становится затруднительно, ведь такие кондиционеры устанавливаются непосредственно в оконный блок, чтобы тыльная часть с компрессором находилась за пределами помещения. Такая система может быть установлена как в нижней части окна, в этом случае она опирается на подоконник, так и в верхней, с использованием крепления при помощи кронштейнов к потолку или стене.
• Мобильные системы крепления не требуют. Место их установки выбирается исходя из возможности вывода за пределы помещения мягкой гофрированной трубы воздуховода. Техническое решение этой проблемы оставляется на усмотрение покупателя.
• Варианты установки сплит-систем более многообразны. Это связано с многочисленными вариантами взаиморасположения внутреннего и внешнего блоков и зависит как от пожеланий владельца относительно места крепления внутреннего блока, так и от технической возможности закрепить в конкретном месте как внешний, так и внутренний блоки. Немаловажное значение имеет возможность прокладки коммуникаций между блоками. В основе оптимального решения обычно ложится схема, в которой расстояние между внешним и внутренним блоками минимально. Такое решение позволяет минимизировать объем работ, связанных с прокладкой коммуникаций и позволяет экономить энергию, уменьшая нагрев, возникающий при циркуляции хладагента.

Фото: наиболее часто применяемые схемы расположения внешнего и внутреннего блоков сплит-системы

Готовим инструменты

Если решение о самостоятельной установке сплит-системы принято окончательно, в первую очередь следует проверить наличие необходимых инструментов и расходных материалов. Для полного проведения работ понадобятся:

• Перфоратор с буром сечением 40–45 мм и длиной не менее 800 мм.
• Набор победитовых свёрл диаметром 6–12 мм.
• Шуруповёрт с набором бит.
• Ножницы по металлу и ример.
• Линейка, карандаш и строительный уровень.
• Разводной ключ.
• Виниловая изоляция, малярный скотч и полиэтиленовые пакеты.
• Кронштейны для крепления наружного блока, болты с дюбелями длиной 120 мм.

Принимая решение о самостоятельном монтаже, стоит учесть степень доступности к месту монтажа внешнего блока. Если он будет крепиться на значительной высоте, придётся включать в расходы аренду автовышки.

Как установить сплит-систему своими руками

• На первом этапе производится монтаж фена сплит-системы, то есть внутреннего блока. Стальная перфорированная панель, на которой он крепится, снимается с задней стенки и прикладывается к стене в месте будущей установки. Очень важно произвести точное выравнивание по уровню, после чего размечаются отверстия под крепления. Наличие уклонов не допускается, так как это повлечёт выливание конденсата из корпуса на пол помещения. Ещё один важный момент — расстояние до потолка следует оставлять не менее 7 см. Перфоратором высверливаются отверстия в стене, после чего пластина крепится при помощи саморезов и пластиковых дюбелей. Обычно используются дюбели сечением 8 мм длиной не менее 32 мм. После навешивания на защёлки блока фена ещё раз с использованием уровня проверяется точность крепления по горизонтали.

Фен навешивается на стальную фигурную пластину

• На следующем этапе подготавливаются коммуникационные каналы. Если будет использоваться скрытая прокладка, придётся делать штробы с использованием ударного перфоратора. Однако такое решение влечёт за собой производство косметического ремонта в комнате. Поэтому в настоящее время чаще всего коммуникации скрываются при помощи пластикового короба подходящего сечения. При помощи перфоратора и бура проделывается отверстие в наружной стене для выведения к наружному блоку электрокабелей питания и управления, трубки из ПВХ для отвода конденсата и трубок фреонового контура. Разметка производится при помощи линейки и уровня. Важный момент: в целях обеспечения отвода конденсата следует обеспечить небольшой наклон выводного отверстия в сторону улицы. Во время сверления стоит использовать пылесос и закрепить непосредственно под отверстием полиэтиленовый пакет при помощи малярного скотча, чтобы избежать значительных загрязнений на мебели и стенах. Если длины бура будет недостаточно, сверление производится с двух сторон. В современных домах толщина стены редко превышает 1 м.

Отверстие сверлится с наклоном в сторону улицы

• После этого начинается самый тяжёлый этап — установка уличного блока. Так как в этом блоке размещён компрессор, весит он более 20 кг, при этом часто установка производится на значительной высоте. Поэтому не стоит забывать о мерах безопасности, в частности, использовать страховочное оборудование. Чаще всего наружный блок монтируется на стену с использованием Г-образных кронштейнов. Вначале производится разметка расположения кронштейнов на стене и сверлятся отверстия. Затем производится крепление болтами и гайками с использованием шайб. На кронштейны болтами крепится внешний блок сплит-системы, при этом под лапки монтируются прокладки из толстой резины для уменьшения вибрации и шума.

Наружный блок монтируется на Г-образные кронштейны

• В качестве возможного варианта используется установка внешнего блока на крышу здания или непосредственно на грунт. В этом случае используются П-образные кронштейны или рамные металлические подставки. Такое решение может значительно увеличить протяжённость коммуникаций и применяется при невозможности произвести монтаж блока на стену, например, при недостаточной прочности материалов поверхности стены.

При монтаже на крыше используются П-образные кронштейны

• Следующий этап — наиболее ответственный. В ходе него производится соединение коммуникациями внешнего и внутреннего блоков. Сначала на внешнем блоке снимается пластиковая защитная крышка и в соответствии со схемой изготовителя на клеммы при помощи болтов подключаются кабели питания и управления, идущие от внутреннего блока. Затем измеряется длина фреоновой магистрали и производится обрезание медных трубок с запасом в 10 см. Концы трубок вальцуются и при помощи римера снимается фаска. Подключение медного трубопровода производится сначала к внешнему блоку, потом — к фену разводным ключом при помощи накидных гаек, накручиваемых на штуцера в обоих блоках. Перед тем, как медные трубки будут пропущены через отверстие в стене, на них надевается виниловая теплоизоляция, концы изолируются скотчем, чтобы внутрь не попал мусор. Также производится монтаж дренажной сливной трубки, она изготавливается из гофрированной пластиковой трубы ПВХ, которая крепится к блоку пластиковыми хомутами.

Общая схема монтажа сплит-систем одинакова для всех моделей

Фото: Особенности подключения

Справка: опытные мастера рекомендуют отводить дренажную трубку не на наружную стену, а в канализацию. Это помогает предотвратить образования ледяных пробок при эксплуатации оборудования зимой, а также избежать жалоб соседей.

• Последний этап — ввод фреона в холодильный контур. Сначала газ выводится из контура путём открытия вентиля, следом производится вакуумизация. Хладагент находится во внешнем блоке кондиционера. Вентили, при помощи которых осуществляется ввод фреона в систему, находятся там же. Если протяжённость контура равна или меньше данным, указанным в техпаспорте, введение дополнительного объёма не потребуется. Опытные мастера перед данной операцией производят вакуумирование контура с использованием специального насоса с манометрами, позволяющими контролировать потерю давления. Эти действия позволяют не только проверить герметичность системы, но и способствуют максимальному удалению из системы влаги и воздуха, что уменьшает нагрузку на компрессор.

Перед вводом фреона в систему профессионалы производят вакуумирование контура

• По окончании работ собранная сплит-система проверяется на всех режимах работы. Какие-либо вибрации должны отсутствовать, вентиляторы на внутреннем и внешнем блоках должны вращаться. Не должно быть посторонних запахов, дренаж должен отводить влагу. Разумеется, кондиционер должен выполнять свои функции как охлаждения, так и обогрева.

Видео: монтаж сплит-системы без использования автовышки

Трудно представить квартиру, в которой бы не было кондиционера. Как видно из написанного, даже эту сложную технику при необходимости можно установить самостоятельно, без привлечения специалиста.

Обслуживание вашего кондиционера | Министерство энергетики

Вы находитесь здесь

Главная »Обслуживание кондиционера

Замена или очистка фильтров кондиционера — важная задача технического обслуживания.| Фото любезно предоставлено © iStockphoto / firemanYU.

Фильтры, змеевики и ребра кондиционера нуждаются в регулярном техническом обслуживании, чтобы устройство функционировало эффективно и действенно в течение многих лет эксплуатации. Пренебрежение необходимым обслуживанием обеспечивает постоянное снижение производительности кондиционирования воздуха, в то время как потребление энергии постоянно увеличивается.Ознакомьтесь с нашей инфографикой Energy Saver 101: Домашнее охлаждение, чтобы узнать о других способах повышения вашего комфорта и эффективности вашего кондиционера.

Самая важная задача технического обслуживания, которая обеспечит эффективность вашего кондиционера, — это регулярная замена или чистка его фильтров. Засоренные и грязные фильтры блокируют нормальный воздушный поток и значительно снижают эффективность системы.Если нормальный поток воздуха затруднен, воздух, проходящий в обход фильтра, может переносить грязь непосредственно в змеевик испарителя и ухудшать теплопоглощающую способность змеевика. Замена грязного, забитого фильтра на чистый может снизить энергопотребление вашего кондиционера на 5–15%.

В центральных кондиционерах фильтры обычно располагаются где-нибудь по длине возвратного канала. Обычно фильтры располагаются в стенах, потолках, печах или в самом кондиционере. Комнатные кондиционеры имеют фильтр, установленный в решетке, которая обращена в комнату.

Некоторые типы фильтров можно использовать повторно; другие должны быть заменены. Они доступны в различных типах и степенях эффективности. Очищайте или заменяйте фильтр или фильтры вашей системы кондиционирования каждый месяц или два в течение сезона охлаждения. Фильтры могут нуждаться в более частом уходе, если кондиционер постоянно используется, находится в пыльных условиях или у вас в доме есть пушные животные.

Змеевик испарителя и теплообменник конденсатора кондиционера собирают грязь за месяцы и годы эксплуатации.Чистый фильтр предотвращает быстрое загрязнение змеевика испарителя. Однако со временем змеевик испарителя все еще будет собирать грязь. Эта грязь уменьшает поток воздуха и изолирует катушку, уменьшая ее способность поглощать тепло. Чтобы избежать этой проблемы, проверяйте змеевик испарителя каждый год и при необходимости очищайте его.

Змеевики внешнего конденсатора также могут сильно загрязниться, если на улице много пыли или поблизости есть листва. Вы можете легко увидеть змеевик конденсатора и заметить, собирается ли грязь на его ребрах.

Вы должны минимизировать количество грязи и мусора возле конденсатора. Вентиляционные отверстия сушилки, падающие листья и газонокосилка — все это потенциальные источники грязи и мусора. Очистка области вокруг змеевика, удаление любого мусора и обрезка листвы не менее чем на 2 фута (0,6 метра) обеспечивают достаточный воздушный поток вокруг конденсатора.

Алюминиевые ребра змеевиков испарителя и конденсатора легко изгибаются и могут блокировать поток воздуха через змеевик.Оптовые торговцы кондиционерами продают инструмент, называемый «гребешок для плавников», который позволяет вернуть эти плавники в почти первоначальное состояние.

Время от времени пропускайте жесткий провод через дренажные каналы устройства. Забитые дренажные каналы не позволяют устройству снижать влажность, в результате чего избыток влаги может обесцветить стены или ковер.

Уплотнения окон для комнатных кондиционеров

В начале каждого сезона охлаждения проверяйте уплотнение между кондиционером и оконной рамой, чтобы убедиться, что оно контактирует с металлическим корпусом устройства.Влага может повредить это уплотнение, позволяя прохладному воздуху выходить из дома.

Зимой накройте кондиционер в комнате или снимите его и положите на хранение. Накрытие наружного блока центрального кондиционера защитит блок от зимней погоды и мусора.

Если ваш кондиционер требует большего, чем регулярное обслуживание, наймите профессионального специалиста по обслуживанию.Хорошо обученный техник найдет и устранит проблемы в вашей системе кондиционирования воздуха.

Техник должен:

• Проверить правильность количества хладагента
• Проверить на утечки хладагента с помощью течеискателя
• Уловить любой хладагент, который должен быть удален из системы, вместо того, чтобы незаконно выпускать его в атмосферу
• Проверить наличие
• Измерить поток воздуха через змеевик испарителя
• Проверить правильную последовательность электрического управления и убедиться, что система нагрева и система охлаждения не могут работать одновременно
• Осмотрите электрические клеммы, прочистите и затяните соединения и примените при необходимости непроводящее покрытие.
• Смажьте моторы и проверьте ремни на натяжение и износ.
• Проверьте точность термостата.

Обслуживание кондиционера

8 кондиционеров, сделанных своими руками для охлаждения этим летом

Вы таете, и вам нужно остыть.Кондиционер мигает, или у вас его нет, и нет никакого способа справиться с этой нелепой жарой.

Так что ты можешь сделать? Решение простое: создайте кондиционер самостоятельно! Звучит слишком сложно? Вы скоро обнаружите, что это намного проще, чем вы думаете.

Эти проекты кондиционеров, сделанные своими руками, демонстрируют, как легко охладить ваш дом и преодолеть следующую волну тепла.

1. Самодельный кондиционер с вентилятором и льдом

Хотя здесь не так много DIY, но именно здесь начинается большинство проектов DIY для кондиционеров: вентилятор и немного льда.Вместо того, чтобы обдувать комнату, вентилятор выдувает прохладный воздух.

Здесь лед находится на подносе в виде кубиков из морозильной камеры.Вентилятор слегка наклонен вниз, и воздух охлаждается, когда проходит по льду. Но насколько хорошо это работает?

Я попробовал это сделать, но у него есть несколько недостатков.Например, кубики льда тают намного быстрее, чем большой кусок льда. Кроме того, более быстрый вентилятор дает лучшие результаты, чем более медленный.

Любой может сделать эту систему кондиционирования воздуха своими руками.Но есть большие возможности для улучшения.

2.Легкая пластиковая бутылка из-под газировки DIY Aircon

Вот немного лучшая альтернатива.В этом видео маленькие бутылки из-под газировки привязаны к задней части вентилятора с помощью кабельных стяжек.

Внутри бутылок, продырявленных паяльником, лежит лед.Воздух втягивается через бутылки вентилятором, а воздух охлаждается льдом.

Это отличное решение для низкобюджетного кондиционирования воздуха, которое можно собрать всего за несколько минут! Ознакомьтесь с лучшими паяльниками, чтобы начать с ним работать.

Если у вас нет места для замораживания бутылок с водой, попробуйте вместо этого холодные блоки для льда. Поместите их в пластиковый сетчатый пакет и прикрепите его к задней части вентилятора с помощью кабельных стяжек.

3.Переносной воздушный охладитель картонная коробка для молока

Если вы ищете что-то маленькое и компактное, чтобы сохранять прохладу, эта упаковка для молока поможет вам.

Благодаря компьютерному вентилятору и сетевому адаптеру на 12 В вам понадобится пистолет для горячего клея и паяльник.Вентилятор втягивает воздух, проталкивает его по кубикам льда, помещенным в картонную коробку, а затем выходит из отверстия. Это особенно продуманная конструкция, так как картонные коробки для молока предназначены для того, чтобы продукт оставался прохладным как можно дольше.

Подходит для настольного компьютера, он может быть адаптирован для запуска немного более медленного вентилятора от USB-порта вашего компьютера.Точно так же это хорошее компактное решение переменного тока для вашего автомобиля с небольшой настройкой.

4.Кондиционер Cool Box

Работая с теми же базовыми компонентами (вентилятор, немного льда и контейнер), этот кондиционер для самостоятельной сборки на базе холодильника имеет несколько дренажных трубок в качестве выхода.

Здесь на крышке холодильника вырезаны два кружка.Один из них достаточно большой, чтобы в него поместился вентилятор, который помещается в коробку лицевой стороной вниз. Другой — для выпускной трубы. В коробке, в которой обычно хранятся еда или напитки, лежит большой кусок льда.

При включении воздух всасывается вентилятором, охлаждается льдом и выталкивается наружу, чтобы охладить вашу комнату!

5.Кондиционер Ice Chest

Поиск на YouTube обнаружит несколько вариаций предыдущего проекта, и все они заслуживают внимания.Однако стоит выделить эту немного более привлекательную альтернативу.

Здесь ящик для льда из пенополистирола совмещен с компактным вентилятором и двумя угловыми соединениями из ПВХ.Этот воздухоохладитель, сделанный своими руками, достаточно большой, чтобы вместить огромные глыбы льда, и позволит охлаждать вашу комнату во время жары.

Просто не забудьте держать ведро под рукой, чтобы опорожнить его.Кроме того, подъем контейнера для льда может привести к возникновению проблем со структурой, которые могут привести к растрескиванию, поэтому найдите место и оставьте его там, чтобы избежать утечек.

6.Портативный кондиционер с ведром для льда

В некотором смысле это комбинация ледяного ящика и холодильника, сделанного своими руками, построенных выше.Здесь компактный вентилятор установлен лицевой стороной вниз в крышку ковша вместе с двумя короткими отрезками трубы. Трубы можно закрепить горячим клеем или вспенивающейся пеной, или даже герметиком для ванной.

Вы знаете, что такое упражнение: воздух втягивается в ведро, через лед и выходит через трубы.

На этот раз, конечно же, самодельный воздухоохладитель портативный.Просто поднимите ручку ведра, чтобы транспортировать его. Обязательно держите его в пределах досягаемости источника питания или адаптируйте его для работы от батареи и куда угодно.

7.Превратите ваш постоянный вентилятор в кондиционер

До сих пор мы рассматривали только проекты, требующие вентилятора и льда.Однако для более аутентичного кондиционирования воздуха вы можете приспособить свой вентилятор к 1/4-дюймовой медной трубке.

Установленный на передней части кожуха вентилятора, трубопровод закачивается холодной водой с помощью фонтанного насоса.Вода сначала проходит через виниловую трубку, затем в медную трубку и обратно в насос. По пути вода охлаждается (возможно, поместив на трубу пакет со льдом).

Хотя это несколько сложнее, чем другие перечисленные здесь проекты, результаты кажутся хорошими.

8. Охладитель болот с насосом для пруда

Избавившись от вентилятора, в этой конструкции используется насос для пруда и несколько подушек испарительного охладителя.Прикрепленный к деревянной раме, строитель утверждает, что он может снизить температуру в помещении более чем на 20 ° F.

Испарительное охлаждение — это процесс снижения температуры за счет испарения жидкости.Так работает потоотделение — отвод тепла с поверхности кожи. Этот проект испарительного охлаждения, который также используется в промышленных системах охлаждения, должен стоить менее 100 долларов.

По общему признанию, это самый сложный проект из перечисленных здесь, и он снова требует источника холодной (хотя и не охлаждаемой) воды.

Другие способы сохранить прохладу этим летом

В жаркую погоду сложно делать что-либо, кроме как лежать, смотреть телевизор, читать или поправлять загар.(Побольше солнцезащитного крема, пожалуйста, и только на короткое время.)

Самостоятельного проекта кондиционера должно быть достаточно, чтобы помочь вам оставаться прохладным.Хотя это может не сработать в качестве долгосрочного решения, это умная временная мера, когда ваш кондиционер не работает. Если вы живете в районах, где волны тепла редки, кондиционер, сделанный своими руками, сэкономит вам большие деньги на охлаждение.

Вы также должны попробовать эти дополнительные способы сохранять хладнокровие:

Самостоятельная проверка кондиционеров для автофургонов

RV Advice

Когда на улице жарко и вы планируете поездку на автофургоне в свой любимый KOA, последнее, что вам нужно, — это проблема с кондиционером вашего дома на колесах.Хорошая новость заключается в том, что проверить эффективность охлаждения вашего кондиционера перед отъездом в поездку не так уж и сложно. Следуйте за тем, как эксперт по автодомам Марк Полк покажет вам, как сделать несколько простых советов по работе с кондиционерами.

Лучшие советы из этого видео

• Для оптимального тестирования вы хотите, чтобы температура воздуха вокруг вашего кондиционера составляла около 75 градусов.
• Перед испытанием агрегата обязательно проверьте:
  • Электропитание на RV

  отключено

  • Осмотрите фильтры, чтобы убедиться, что они очищены или повреждены
  • Проверьте ребра змеевиков конденсатора на предмет чистоты и явных повреждений
• Включите питание RV снова, чтобы проверить кондиционер
• Установите кондиционер на сильное охлаждение и дайте ему поработать не менее 15 минут со всеми открытыми воздуховодами
• Для проверки поместите термометр на возврат переменного тока и измерьте температуру воздуха, поступающего в установку
• Поместите термометр в ближайший к устройству воздуховод для измерения кондиционированного воздуха
• Вычтите два числа, чтобы увидеть, составляет ли разница между температурой от 16 до 22 градусов — этот диапазон означает, что ваше устройство работает правильно.

Для удобства в дороге или на подъездной дорожке перед тем, как отправиться в путь, мы также предлагаем загружаемый распечатанный лист с советами, который вы можете держать в руке для удобства.

Об эксперте

Постоянный эксперт по автодомам KOA Марк Полк и его жена Дон основали RV Education 101 в 1999 году. С тех пор RV Education 101 помог обучить миллионы владельцев автодомов и энтузиастов автодомов тому, как правильно и безопасно использовать и обслуживать свои дома на колесах. Любимое прошлое Марка — это катание на колесах в их 35-футовом автодоме типа A и восстановление старинных домов на колесах, классических автомобилей и грузовиков. Для получения дополнительной информации об использовании, использовании и обслуживании вашего автофургона посетите RV Education 101.

Сохранить

Основное руководство по использованию японского кондиционера

Освоение функций пульта дистанционного управления кондиционером является ключом к выживанию в Японии.

В течение моей первой зимы в Японии мой верный кондиционер поддерживал в моей комнате уютную температуру. Но, включив летом кондиционер, я почувствовал себя только более вспотевшим.

Сопротивляясь желанию зажать пуговицу, я внимательно посмотрел на пульт дистанционного управления кондиционера.Кондиционер был установлен на «обогрев». Простым нажатием кнопки я изменил настройку на «прохладно», и комната наполнилась чудесным холодным воздухом.

В перформансе, чтобы соперничать с обезьянами «2001: Космическая Одесса», я поднял пульт над головой и несколько раз опустил его на стандартный стол в квартире Leopalace, визжая.

Вы тоже можете испытать такой момент триумфа, используя это базовое руководство по использованию вашего японского кондиционера.

Как пользоваться японским кондиционером

На японском языке сам кондиционер называется « кондиционер » (エ ア コ ン), а пульт дистанционного управления называется « rimo-con » (リ モ コ ン).Если у вас есть меблированная квартира, и вы не можете найти пульт дистанционного управления, он может быть прикреплен к стене рядом с кондиционером, возможно, спрятан за занавеской.

Большинство пультов дистанционного управления имеют одни и те же основные функции, поэтому я буду использовать свой собственный пульт в качестве примера. Кнопки могут находиться в разных местах, поэтому внимательно изучите кандзи. Некоторые более дорогие кондиционеры могут иметь дополнительные функции, не описанные в данном руководстве, например таймер включения-выключения (タ イ マ ー), настройку самоочистки (内部 ク リ ー ン) или настройку сушки одежды (衣 類 乾燥).

Использование японского пульта дистанционного управления для кондиционера

Вкл. / Выкл. = 運 転 / 停止

Очевидно, что самая важная кнопка на японском пульте дистанционного управления кондиционером — это кнопка включения / выключения. Кнопка включения / выключения имеет маркировку 運 転 / 停止 (произносится как « unten / teishi » и буквально означает «работа / приостановка»). Иногда эта кнопка обозначается 運 転 切 / 入 или просто 切 / 入. Нажмите эту кнопку один раз, и кондиционер включится.

При включении кондиционера загорится маленький экран на пульте дистанционного управления.Температура будет отображаться, возможно, вместе с другими настройками.

Для изменения температуры = 温度

Кнопки «изменить температуру» обычно имеют форму стрелки вверх и вниз или имеют на них знак плюса или минуса. На иероглифах они обозначены 温度 (« ondo », что означает «температура»). Нажмите стрелку вверх или знак плюса, чтобы повысить температуру. Нажмите стрелку вниз или знак минуса, чтобы снизить температуру.

Для изменения типа операции = 運 転 切換

На моем пульте ДУ тип работы (автозапуск, нагрев, охлаждение и т. Д.) отображается на экране. Когда вы нажимаете кнопку 運 転 切換 (« unten kirikae », что означает «изменить операцию»), маленькая стрелка на экране опустится вниз и укажет на другую операцию. Многие пульты дистанционного управления Leopalace также похожи на это.

Иногда на самих кнопках пульта ДУ указывается название типа операции. В этом случае вы должны нажать кнопку с нужной операцией.

Ниже перечислены стандартные операции, включенные во многие японские кондиционеры.

Виды операций для японских кондиционеров

• 自動 (автозапуск, « jidou »)
• 冷 房 (охлаждение, « reibou »)
• 除湿 (осушитель, « joshitsu »)
• 送風 (вентилятор, который сушит внутри кондиционера для предотвращения плесени, « soufu »)
• 暖房 (обогреватель, « danbou »)
• 省 エ ネ (низкое энергопотребление, « shou ene »)

Хотя многие японские пульты дистанционного управления кондиционерами имеют дополнительные кнопки, они являются самыми простыми и наиболее часто используемыми.Надеюсь, это японское руководство по кондиционерам поможет вам этим летом создать собственное прохладное пространство. Удачи там.

Этот пост был обновлен по сравнению с оригиналом, опубликованным в 2014 году 17.05.2019.

Выживание и процветание в Японии

• Дополнительные практические советы и инструкции по проживанию в Японии можно найти в разделе «Япония 101».
• У вас возникла чрезвычайная ситуация с кондиционером, и вам немедленно нужна помощь? Задайте свой вопрос в нашей группе GaijinPot в Facebook, и сообщество вам поможет.
• Хотите улучшить свои иероглифы? Изучайте японский язык с помощью наших оригинальных учебных материалов на GaijinPot Study или ознакомьтесь с программой размещения GaijinPot для получения информации об обучении в школе японского языка.

Heatwave — Сколько электроэнергии потребляет портативный кондиционер? — Суст-ит

Heatwave! Температуры должны снова взлететь, а синоптики предсказывают рекордные максимумы — еще одно лето, когда охлаждение является проблемой!

В этом году в магазинах, безусловно, был спрос на вентиляторы, и этим летом портативные кондиционеры стали обязательным элементом для охлаждения офиса или дома.Так как же они работают? И что еще более важно, сколько они стоят?

Кондиционер работает так же, как и ваш холодильник, охлаждая комнату, пропуская теплый воздух через холодный змеевик испарителя, а затем вдувая охлажденный воздух в вашу комнату. В ходе этого процесса также образуется горячий воздух, который необходимо отводить из здания с помощью вытяжного шланга, который обычно проходит через окно. Еще один элемент этого процесса охлаждения, о котором часто забывают, — это то, что он генерирует воду и сушит воздух, поэтому в портативных кондиционерах есть резервуары для воды, которые необходимо опорожнять.

Как сохранить прохладу в комнате и эффективную работу кондиционера? Продолжая тему холодильника … если вы думаете о своей комнате как о холодильнике, последнее, что вам нужно сделать, это оставить дверцу холодильника открытой; то же самое относится и к комнате, которую вы пытаетесь охладить. Держите свое пространство хорошо закрытым, закрыв двери и окна, это обеспечит вам максимальную отдачу от кондиционера. Закрытые жалюзи и шторы уменьшат проникновение солнечного света через окна и двери. Хороший уровень теплоизоляции поможет сохранить прохладу в помещении летом и теплее зимой.Жаркое лето может быть редкостью для Великобритании, но отправляйтесь в Европу — Францию, Испанию или Италию, и вы найдете множество внешних жалюзи, предотвращающих попадание солнечного тепла в комнату.

На что вы обращаете внимание при покупке кондиционера? Термостат очень важен! Вы не хотите тратить энергию на то, чтобы сделать вашу комнату слишком холодной, и таймер также подойдет. Как и другие электрические приборы, кондиционеры имеют маркировку энергоэффективности, шкалу от A до G для энергоэффективности; выбирайте лучшее, что вы можете себе позволить, и экономьте в долгосрочной перспективе.Моющиеся фильтры предварительной очистки и угольные фильтры поедания запахов являются полезными функциями.

Калькулятор стоимости электроэнергии

Сколько они стоят в эксплуатации? Просто проверьте данные о потребляемой мощности, а затем воспользуйтесь калькулятором затрат на электроэнергию Sust-it, чтобы узнать, сколько это будет стоить в час работы. Щелкните здесь, чтобы увидеть потенциальные эксплуатационные расходы кондиционера.

единиц кондиционирования воздуха по годовой стоимости эксплуатации

Посмотрите самые энергоэффективные …

← SWIPE →

Как правильно утилизировать старый кондиционер

Как и все остальное, кондиционеры со временем стареют и изнашиваются, и в конечном итоге их необходимо заменить.К сожалению, многие люди не знают, что делать со старым кондиционером , когда он окончательно изнашивается.

Если вы оказались в такой ситуации и у вас есть старый кондиционер, от которого нужно избавиться, подумайте дважды, прежде чем ставить его на обочину. просто вывалить агрегат на улицу.

В этой статье мы расскажем, как правильно утилизировать старый кондиционер, чтобы он был безопасным для вас и окружающей среды, а также простым и беспроблемным способом.

Как подготовить блок переменного тока к утилизации

Независимо от того, какой у вас кондиционер, он действительно содержит охлаждающий хладагент. Большинство типов — это хладагенты на основе гидрохлорфторуглерода 200 (ГХФУ).

Агентство по охране окружающей среды предупреждает, что ХФУ и ГХФУ являются озоноразрушающими веществами, которые выделяют парниковые газы и способствуют глобальному изменению климата.

Поскольку эти вещества настолько опасны, незаконно выносить кондиционер вместе с мусором или вывозить его на свалку для утилизации.

Прежде чем вы сможете отнести кондиционер куда-нибудь для его утилизации, необходимо выполнить несколько шагов , чтобы убедиться, что он безопасен для утилизации:

Шаг 1: Снимите двери.

Если вы потратите время на снятие любых дверей, крышек или люков с блока переменного тока, это предотвратит попадание детей и мелких животных внутрь блока, если они решат исследовать его внутри.

Шаг 2: Слейте хладагент.

Попросите специалиста по бытовой технике или специалиста слить хладагент или охлаждающую жидкость из вашего кондиционера перед тем, как вынести его на утилизацию, переработку или пожертвование.Если вы не хотите делать этот дополнительный шаг, LoadUp унесет ваш старый блок переменного тока в исходное состояние!

Шаг 3: Утилизация опасных отходов.

Любые резервуары, трубки, шланги и т. Д., Содержащие хладагент или охлаждающую жидкость, необходимо сдавать отдельно в центр сбора опасных отходов для безопасной утилизации. Вы можете найти ближайший к вам объект по переработке опасных отходов , связавшись с местными органами власти или выполнив поиск на их веб-сайтах.

Шаг 4. Получите помощь.

Если вы планируете самостоятельно перевезти свой старый кондиционер на утилизацию, переработку или пожертвовать, запланируйте , чтобы кто-нибудь пошел с вами , чтобы помочь.Попытка переместить их самостоятельно, особенно с тяжелыми блоками переменного тока, чрезвычайно опасна и может легко привести к серьезной травме.

Шаг 5: Тащите с осторожностью.

При транспортировке кондиционера куда-нибудь для вторичной переработки, передачи или утилизации, будьте осторожны, чтобы не повредить трубки и не протечь охлаждающей жидкости при его перемещении, так как это может быть очень опасно для вас и окружающей среды.

Пора избавиться от старого блока переменного тока? ЗАБРОНИРОВАТЬ ❯

Утилизация, пожертвование и переработка кондиционеров

Существует множество способов избавиться от кондиционера или оконного кондиционера.Сначала позвоните в свою энергетическую компанию и спросите, доступна ли у них программа вознаграждений.

Некоторые поставщики энергии предоставят вам скидку или кредит на ваш счет за переработку через них старых приборов. Спросите, предлагают ли они трансфер в вашем районе, и обязательно спросите, есть ли какие-либо сборы или ограничения .

Если вы покупаете новый блок переменного тока для замены старого, многие продавцы бытовой техники предлагают услуги по вывозу и утилизации старой бытовой техники, когда вы покупаете у них новую модель.Некоторые розничные продавцы даже предлагают наличные деньги или скидку на новый прибор, когда вы утилизируете через них старый кондиционер. Спросите продавца, предлагают ли они подобные предложения, когда вы идете в магазин за новым блоком переменного тока.

Если ваш старый кондиционер все еще в хорошем состоянии, и вы хотите его подарить, подумайте о любых школах, благотворительных организациях, молитвенных домах, центрах для престарелых, общественных центрах или аналогичных организациях в вашем районе, которые могли бы использовать блок переменного тока. .

Хотите быстро и легко избавиться от переменного тока? ЗАБРОНИРУЙТЕ ОНЛАЙН ❯

Есть также множество организаций, которые просят подарить бытовую технику нуждающимся людям или группам.Проведите небольшое исследование в Интернете или проверьте в местной благотворительной организации , чтобы решить, что вам больше всего нравится.

Возможно, вам придется обратиться в городской отдел по очистке и переработке отходов. Они будут знать о любых компаниях, предлагающих переработку кондиционеров, и возьмут на себя весь процесс за вас, от удаления хладагента до транспортировки и утилизации кондиционера.

Некоторые города и муниципалитеты требуют, чтобы вы отправили запрос о записи на прием для вывоза крупногабаритных отходов и бытовой техники.Эти встречи могут заставить вас ждать от нескольких дней до нескольких недель, чтобы забрать ваш старый кондиционер.

Другие города могут потребовать, чтобы вы перевезли блок кондиционирования воздуха на перегрузочную станцию ​​ или на свалку. Вы можете связаться с местным правительством или подрядчиком по утилизации отходов, чтобы узнать о правилах, действующих в вашем регионе.

Если все эти кажутся вам слишком трудоемкими или непосильными для маленького оконного кондиционера или любого другого кондиционера, есть еще один метод, который действительно является самым простым из всех, но при этом экологически ответственным: нанять профессионала компании по вывозу мусора, чтобы подобрать его и унести для надлежащей утилизации.

Лучшие услуги по утилизации кондиционеров

Если вы искали лучший способ избавиться от старого кондиционера или оконного кондиционера, закажите пикап в LoadUp сегодня.

LoadUp — это общенациональная компания по вывозу мусора, предлагающая быструю, легкую и доступную доставку кондиционеров в более 170+ городов по всей стране.

Благодаря специальной команде по обслуживанию клиентов, доступу к самым свежим уведомлениям и ссылкам GPS-отслеживания на вашем пикапе и оценке в среднем на 20-30% меньше, чем у большинства других служб по удалению мусора, легко понять, почему более 47 000 клиентов выбирают LoadUp для удаления нежелательной почты.

Еще одна причина, по которой LoadUp — лучший выбор для утилизации кондиционеров и вывоза мусора, заключается в том, что LoadUp жертвует или перерабатывает каждый взятый предмет, который может быть передан в дар или переработан. Все, чего не может быть, следует утилизировать ответственно.

LoadUp делает вывоз мусора и утилизацию кондиционеров невероятно быстрыми и легкими! Позвоните нам или посетите нас в Интернете, чтобы получить предварительное комплексное предложение и заказать демонтаж кондиционера с помощью LoadUp сегодня.

.

Как самостоятельно сделать односкатную крышу в гараже и в чём её особенности

Завершением строительства любого здания является возведение крыши. Для гаража могут использоваться разные конструкции, но оптимальным и наиболее дешёвым вариантом будет односкатная кровля. Это объясняется тем, что декоративность и внешний вид здесь обычно уходят на второй план, уступая место надёжности, простоте и скорости строительства. Односкатная крыша обладает всеми перечисленными преимуществами, поэтому используется для гаража чаще всего, тем более что сделать её своими руками сможет любой домашний мастер.

Виды односкатных крыш

При создании односкатной крыши стропила укладывают параллельно друг другу, при этом один их конец находится немного выше другого, за счёт чего обеспечивается нужный уклон. На стропила монтируется обрешётка, которая и служит основанием для выбранного кровельного материала.

Для того чтобы один край стропил был выше другого, могут использоваться следующие конструктивные решения.

1. Во время проектирования гаража предусматривается, что одна его стенка будет выше другой. В зависимости от того, в какую сторону должен быть направлен скат крыши, противоположные стены делают разной величины. Если уклон будет спереди назад, то выше делают переднюю стену, в противном случае более высокой должна быть задняя стена. В таких случаях длина стропил получается более 5–6 метров, поэтому их надо дополнительно усиливать. При создании поперечного уклона выше делают одну из боковых стен. Здесь стропила будут короче, обычно 4–5 метров, поэтому их усиливать не надо, а конструкция получается более простой.

   Необходимый уклон ската обеспечивается за счёт разницы высоты стен

2. Односкатная крыша может возводиться уже на готовое здание, у которого все стены одинаковой высоты. В этом случае уклон обеспечивается установкой на одну сторону крыши стоек. Сверху стойки обвязываются бруском, который выполняет роль мауэрлата. После монтажа кровли фасадная часть и боковые треугольники зашиваются, для чего может использоваться дерево или металл. Такое решение позволяет экономить стеновой материал, так как не надо возводить трапециевидные фронтоны, а процесс строительства происходит намного быстрее.

   Если стены имеют одинаковую высоту, необходимый уклон ската может обеспечиваться за счёт установки стоек на одну из сторон

3. При одинаковой высоте стен гаража стропильные фермы можно сделать на земле, а уже потом установить их на мауэрлат через определённое расстояние. Чтобы упростить работу, надо сначала собрать шаблонную ферму и уже по ней изготавливать все остальные. После того как все треугольники будут готовы, они поднимаются на крышу. Нижние углы фиксируются к мауэрлату, а верхние обвязываются брусом в единую конструкцию. Такое решение позволяет создавать длинные стропила, так как их можно усилить при помощи стоек и подкосов. В гараже получается горизонтальный потолок, поэтому его проще будет подшить и утеплить.

   При одинаковой высоте стен необходимый угол наклона ската можно получить при помощи установки собранных на земле стропильных ферм

4. Если гараж пристраивается к капитальному зданию, нижний край стропил опирается на мауэрлат или на стойки, а второй конец фиксируется на опорном брусе, предварительно закреплённом на стене здания. Могут фиксироваться как стропила, так и стропильные фермы, как это было описано в предыдущем варианте.

   В случае примыкания гаража к дому один конец стропил фиксируется на стене здания, для чего на ней можно собрать поддерживающий каркас

Односкатная крыша на гараж своими руками

Односкатная крыша является простым решением, которое часто применяется при строительстве гаражей. В зависимости от используемого кровельного материала и климатических условий местности угол её наклона должен быть разным:

• для шифера — 20–35^o;
• для профнастила — не менее 8^o;
• для мягкой кровли — более 10^o;
• для фальцевой кровли — 8–30^o;
• для металлочерепицы — от 30 до 60^o.

Несмотря на то, что такая крыша имеет простую конструкцию, если всё сделать правильно, то служить она будет не один десяток лет. Для изготовления стропильной системы и обрешётки надо брать только хорошо высушенную древесину (влажность должна составлять не более 18%). Если она будет более влажной, то во время высыхания конструкция может изменить свои размеры и форму.

Односкатную крышу вполне под силу сделать своими руками любому домашнему мастеру. При выборе для гаража именно этой конструкции следует учитывать её основные преимущества:

• простой расчёт;
• небольшое количество строительных материалов;
• дешевизна;
• высокая скорость возведения;
• устойчивость к ветровым нагрузкам;
• возможность усовершенствования, утепления и модернизации в будущем.

Несмотря на это, есть у односкатной конструкции и свои недостатки, которые также надо принимать во внимание:

• придётся отводить большое количество осадков, поэтому надо делать соответствующую водосточную систему;
• если уклон ската будет меньше 30^o, при сильных снегопадах потребуется вручную счищать снег, так как из-за незначительного угла наклона самостоятельно он сойти не сможет;
• не получится сделать полноценное чердачное помещение;
• здание будет иметь не очень привлекательный внешний вид, но для гаража это не имеет решающего значения.

Материалы для изготовления стропильной системы

Если вы решили строить гараж своими руками, то для создания его односкатной крыши необходимо подготовить следующие материалы:

• балки и брус для стропильной системы;
• необрезные доски для обрешётки;
• гидроизоляционные материалы — для этого используется специальная плёнка;
• утеплитель — это может быть минеральная вата или пенопласт;
• кровельные материалы;
• крепёжные элементы: саморезы, гвозди, скобы.

Кровельные покрытия

Для односкатной крыши существует большой выбор кровельных материалов, каждый из них имеет свои особенности:

• профнастил. Отличается небольшим весом, доступной стоимостью и возможностью повторного использования;

  Профнастил является наиболее популярным кровельным материалом для гаража

• шифер. Его просто укладывать, он имеет длительный срок службы. Хотя вес этого материала сравнительно большой, а внешний вид не самый современный, на протяжении многих лет он не теряет своей популярности;

  Современный шифер может быть не только серым, но и окрашенным в другие популярные цвета

• ондулин. Это современная альтернатива шиферу, которая имеет меньший вес и оптимальное соотношение цена-качество. К тому же его гораздо легче монтировать;

  Ондулин внешне похож на шифер, но делается из других материалов, имеет меньший вес и намного легче монтируется

• металлочерепица. Имеет красивый внешний вид и отлично подходит для крыш больших размеров с увеличенным уклоном ската;

  Металочерепица имитирует натуральную черепицу, но имеет меньший вес и стоимость

• фальцевая кровля. Для её изготовления используется листовой или рулонный материал, при этом поверхность получается прочной и герметичной. Укладка такого покрытия производится с помощью специального оборудования, так как фальц делается на месте проведения строительных работ, а это не самое дешёвое удовольствие;

  Фальцевая кровля обеспечивает высокую герметичность, но для её монтажа необходимо специальное оборудование и навыки

• мягкая кровля. Стоимость её небольшая, монтаж проводится просто и быстро. Самые современные покрытия имеют срок службы до 15–20 лет, но всё равно он будет меньше, чем у других кровельных материалов;

  Самым бюджетным вариантом для крыш гаража с небольшим уклоном является мягкая рулонная кровля

• гибкая черепица. Её просто укладывать, но требуется сплошная обрешётка, а это дополнительные расходы. Срок службы такой крыши будет сравнительно небольшим — порядка 10–15 лет;

  Для укладки гибкой черепицы требуется сплошная обрешётка, а её создание связано с дополнительными расходами

• натуральная черепица. Она имеет красивый внешний вид, но много весит и требует специальных навыков при проведении монтажа. Для гаража этот материал используется редко, обычно в том случае, когда гараж находится рядом с домом и должен быть выполнен в едином с ним стиле.

  Для гаража черепица обычно используется только в тех случаях, когда надо, чтобы он был выполнен в едином стиле с рядом расположеными зданиями

Необходимые инструменты

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

• шуруповёрт для соединения между собой элементов конструкции;
• маркер или карандаш для выполнения разметки;
• строительный уровень и отвес для контроля горизонтальности и вертикальности монтажа элементов стропильной системы;
• степлер и скобы для крепления гидроизоляционного материала;
• молоток;
• нож;
• топор;
• кисть для покрытия деревянных элементов антисептиком, обеспечивающим защиту от гниения, повреждения грибком и плесенью;
• ручная, дисковая пила или электролобзик для обрезки деревянных элементов;
• измерительные инструменты.

  Для создания односкатной крыши требуется простой инструмент, который есть у любого хозяина

Устройство односкатной крыши

Как уже было сказано, односкатная крыша устроена довольно просто, в её состав входят следующие элементы:

• стропильная система. Является основой несущей конструкции, воспринимает все нагрузки и служит для крепления других элементов кровельной системы;
• стойки, раскосы и другие элементы, необходимые для усиления стропильной системы. Обычно они используются, когда длина пролёта превышает 5–6 метров;
• обрешётка. Служит опорой для выбранного кровельного материала, может быть как сплошной, так и разреженной;
• гидро- и теплоизоляционные материалы. Предназначены для защиты здания от влаги и для сохранения в нём тепла;
• кровельный материал. Защищает крышу от воздействия внешних негативных факторов. Варианты используемых кровельных покрытий при строительстве гаража были рассмотрены выше.

Так как стропильная система является главным несущим каркасом односкатной крыши, поговорим о ней более подробно. Основным элементом этой системы является стропило, которое может быть подвесным, когда опирается на концы, и наслонным, если оно имеет промежуточную опору. Обычно пролёт гаража между опорными стенами, на которые устанавливается крыша, составляет порядка 4–5 метров, поэтому в таких случаях можно обойтись без усиления стропильной системы. В местах соединения стропил и мауэрлата делают надёжное соединение, которое фиксируется при помощи гвоздей и анкеров.

Если длина пролёта более 6 метров, то необходимо проводить усиление стропильной системы при помощи дополнительных рёбер жёсткости

Кроме стропильных ног в состав стропильной системы входят такие элементы:

• мауэрлат — брус, который устанавливается на стены и равномерно распределяет нагрузку от крыши. В каменных или кирпичных гаражах крепится к стене анкерами. В деревянных строениях роль мауэрлата играет последний венец стеновой обвязки;
• свес — длина выступа стропила за периметр гаража;
• фронтон — часть стены, расположенная между углом крыши и карнизом;
• обрешётка — основа для укладки кровельного материала.

Монтаж элементов односкатной крыши для гаража

После того как приобретены все необходимые материалы и инструменты, можно переходить непосредственно к монтажу крыши.

1. Укладка мауэрлата. Указанный элемент служит для равномерного распределения нагрузки от крыши на стены здания. Это должен быть брус сечением не меньше, чем 10х10 см. Монтируется он на несущие стены при помощи анкеров с шагом 1–1,5 м, его укладка контролируется при помощи уровня. Между стеной и брусом надо уложить гидроизоляционный материал, обычно это рубероид. Чем больше наклон ската, тем толще должно быть сечение мауэрлата.

   Между стеной и мауэрлатом обязательно укладывается гидроизоляционный слой

2. Монтаж стропильной системы. В зависимости от типа кровельного материала и суммарной внешней нагрузки на крышу выбирается сечение стропильных балок и расстояние между ними. Обычно берут стропила размером 100х50 или 150х50 мм, при этом брус устанавливают на ребро. Расстояние между стропильными ногами обычно выбирают в пределах 60–100 см. Для фиксации стропила в мауэрлате делают врезку, чтобы крепление было максимально надёжным. Сначала укладывают крайние балки под одинаковым углом, затем между ними натягивают верёвку и монтируют все остальные. Если необходимо, устанавливают элементы для усиления стропильной системы: стойки раскосы и т. д.

   При укладке стропил необходимо обеспечить одинаковый угол наклона кровли по всей длине, поэтому их обычно выравнивают по натянутой верёвке

3. Обрешётка. Для неё обычно используются необрезные доски толщиной 20–25 мм, которые укладываются поперёк стропил и фиксируются при помощи гвоздей. В зависимости от используемого кровельного материала выбирается шаг обрешётки, а для укладки рулонных материалов или гибкой черепицы создаётся сплошное основание.

   Обрешётка может быть разреженной или сплошной, это зависит от используемого кровельного материала

4. Укладка кровельного материала. На обрешётку монтируется выбранный вид кровельного материала. В зависимости от его типа крепление может выполняться по-разному. Профнастил и металлочерепица фиксируются при помощи кровельных саморезов с уплотнителями, шифер и ондулин крепятся специальными гвоздями, рулонные материалы приклеиваются при помощи битумной мастики или за счёт самоклеящегося слоя.

   Кровельный материал может быть листовым или рулонным, от этого зависит способ его монтажа

5. Утепление. Если это необходимо, то выполняется утепление кровли. Сначала к стропилам при помощи степлера крепится гидроизоляционная плёнка. Затем укладывают и фиксируют утеплитель, обычно это минеральная вата или пенопласт. После него натягивается пароизоляционная плёнка и материал внутренней отделки потолка — фанера, ДСП, МДФ и т. д.

   В качестве утеплителя для односкатной кровли чаще всего используется минеральная вата или пенопласт

Чтобы уменьшить нагрузку на стропильные балки и получить возможность использовать для них брус меньшего сечения, расстояние между стропилами нужно делать небольшим.

Видео: создание односкатной крыши

Эксплуатация и обслуживание односкатной крыши для гаража

Так как односкатная крыша имеет простое устройство, то и её обслуживание не требует больших усилий. Преимущества таких конструкций давно оценили в Европе, там они используются не только на хозяйственных постройках, но и для жилых домов.

Чтобы односкатная кровля служила надёжно и на протяжении длительного периода времени, за ней надо правильно ухаживать. Это несложно, достаточно придерживаться следующих правил:

• при небольшом уклоне крыши во время сильных снегопадов её надо очищать от снега, так как самостоятельно сходить он не сможет. Особенно это актуально весной, когда снег становится очень тяжёлым;
• необходимо следить за состоянием элементов стропильной системы и в случае выявления серьёзных повреждений выполнять их замену. Если этого не делать, то через некоторое время может понадобиться полная замена вышедшей из строя стропильной системы или кровельного материала;
• следует проводить периодический осмотр кровельного покрытия. Желательно это делать два раза в год: осенью и весной. Если в нём выявляются повреждения, их надо срочно устранять, иначе в результате протечек начнут повреждаться деревянные элементы конструкции и утеплитель.

Если вы будете соблюдать описанные правила, то сможете обеспечить максимально возможный срок службы крыши.

Ремонт односкатной крыши

В гараже обычно делают односкатную крышу с небольшим углом наклона, а для её покрытия часто использую рулонные материалы. Если срок службы обычного рубероида не превышает 5 лет, то его современные аналоги могут служить до 15–20 лет.

Главным врагом рубероида является появляющаяся в холодное время года наледь, неправильное удаление которой при помощи стального скребка или лопаты приводит к повреждению кровельного материала. Кроме этого, повреждения могут возникать от хождения по такой крыше и от воздействия дождя, ветра и солнца.

Перед наступлением холодов надо обязательно выполнить профилактический осмотр покрытия для того, чтобы выявить возможные дефекты. Порядок и перечень ремонтных работ будет зависеть от степени повреждения покрытия.

Устранение трещин и небольших пробоин

Если кровельный материал покрылся трещинами, но ещё не протекает, достаточно качественно очистить его от мусора и снова покрыть битумной мастикой. Учитывайте, что на квадратный метр поверхности вам понадобится около 1,2–1,5 кг мастики.

Если есть небольшая пробоина, место вокруг неё следует хорошо очистить, после чего просто заполнить битумом, смешанным с опилками или песком. Лучше использовать не просто битум, а специальную мастику, так как в её составе есть добавки, которые улучшают пластичность и адгезию материала.

Для устранения трещин поверхность рубероида покрывается битумной мастикой

Ремонт повреждений

Если повреждение имеет значительные размеры, то на него накладывается заплатка. Для этого используют кусок рубероида, который больше по размерам, чем повреждённый участок. Место также очищают, после чего смазывают заплатку и прижимают её к поверхности. Если на рубероиде есть посыпка с обеих сторон, то она будет препятствовать его приклеиванию, поэтому её надо удалить. Делают это при помощи солярового масла, которое наносится на обсыпанный слой, а потом снимается при помощи шпателя. После установки заплаты её также надо покрыть слоем мастики.

Если повреждение небольшое, его можно устранить при помощи заплаты из рубероида

Устранение сквозных пробоин

Сквозные пробоины устраняются путём замены всех слоёв покрытия вплоть до основания.

1. В месте повреждения делают крестообразный надрез, отгибают в сторону материал и добираются до основания крыши. Все поверхности очищают от мусора, старой мастики и хорошо просушивают.

   Для устранения глубокой пробоины делают крестообразный надрез и расчищают место повреждения до основания крыши

2. Готовят кусок рубероида соответствующего размера, очищают его от посыпки и приклеивают к основанию крыши.
3. Отогнутые углы смазывают мастикой и приклеивают сверху.
4. Накладывают ещё одну заплату, чтобы она полностью перекрыла повреждённый участок, после чего её покрывают мастикой и посыпают песком.

   Финишная заплата должна полностью перекрывать место повреждения

Ремонт таких кровельных материалов, как шифер, металлочерепица, ондулин и металлопрофиль осуществляется путём замены повреждённого листа на новый.

Видео: ремонт крыши из рубероида

Односкатная крыша для гаража отличается простотой монтажа и обслуживания. Она может использоваться для покрытия других хозяйственных построек. Чтобы её правильно построить, надо определить угол наклона ската в зависимости от используемого кровельного материала и погодных условий региона, где проводятся работы. Если вы будете следовать рекомендациям специалистов, то сможете самостоятельно сделать надёжную крышу, которая будет служить не один десяток лет.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Крыша гаража из профнастила своими руками: как перекрыть пошагово

Прочная, надежная, эстетично выглядящая крыша – мечта каждого хозяина гаража. Не нужно переживать, что автомобиль подвергнется воздействию осадков, придет в негодность, а внутри помещения «поселятся» плесень или грибок. Выбор материала немаловажен, от него зависят периодичность ремонта и затраты на строительство. Крыша для гаража из оцинкованного профнастильного листа своими руками – оптимальное решение вопроса.

Преимущества и недостатки

Устройство покрытия на любом сооружении, в том числе и гараже, – это постоянный поиск разумных компромиссов между стоимостью и надежностью, трудоемкостью и вероятностью производства работ без привлечения сторонних специалистов.

Какой из возможных вариантов надежно защитит стены и пол, гарантирует сохранность техники или инвентаря, расположенных в сооружении? Такая задача стоит перед владельцами гаражей, требует взвешенного, разумного выбора.

Крыша из профлиста с требуемыми элементами жесткости, большей частью, соответствует указанным требованиям:

• легкая;
• прочная;
• доступная по стоимости.

При таких явных достоинствах есть и недостатки: металл, несмотря на антикоррозионное покрытие, со временем начнет разрушаться под действием окружающей среды. Некоторые трудности возникнут при создании уклона – это основное условие для кровли такого типа.

И, с целью обеспечения плоскостной жесткости относительно тонкого листа, потребуется предусмотреть надежное крепление к каркасу из металлопроката или деревянного бруса.

Как выбрать качественный профнастил

От выбора материала зависит качество конструкции крыши, ее долговечность. Чаще всего используется профилированный лист с оцинкованным покрытием – это гарантирует его высокую антикоррозионную стойкость. Профнастил с дефектами в виде криволинейности, нарушения целостности слоя цинка долго не прослужит, не оправдает возложенных на него надежд и затрат.

Поэтому материал выбирают тщательно, приобретая у надежных поставщиков. Лучше, если у листа будет средняя высота волны, так его проще крепить к обрешетке. Конструкция крыши может быть как совмещенная с перекрытием (безчердачная), так и с техническим этажом поверх стандартной железобетонной плиты – это зависит от проекта и пожеланий заказчика.

Определяем размеры и форму крыши

Работы по устройству кровли начинают с расчета расхода материала, а для этого потребуется знать размеры здания, определить конфигурацию.

Чаще всего, в качестве основополагающих критериев, в данном случае выступают:

• длина и ширина здания;
• высота покрытия;
• толщина материала;
• количество скатов.

Для покрытия крыши из профлиста оптимальным углом наклона считается показатель не менее 10 градусов. Кровлю большей крутизны делать не имеет смысла. К тому же это создаст трудности при ее сооружении.

Одно- или двухскатная – этот вопрос необходимо решить на начальном этапе. В первом случае стропила будут опираться на вертикально размещенные стойки. Во втором – от центра, где расположена ось симметрии кровли и средний ряд опор, расходятся наклонные стропильные ноги. Последний вариант потребует повышенного расхода материала.

При креплении на бетонную поверхность будущую кровлю будет проще выровнять, а заодно и утеплить. И не стоит забывать о гидроизоляции.

Двухскатная

Кровли данной конструкции, условно говоря, «в 2 раза больше» односкатных. Они симметричны – каркас условно разделен на две части, на стыке которых находится центральный прогон (снизу от листа) и конек (сверху). При расчете, в зависимости от угла наклона стропильных ног по отношению к горизонту, определяется расход материала для остова.

Профнастил на крыше укладывается не встык, а внахлест, чтобы избежать затекания осадков под лист.

Односкатная

Сооружение односкатной кровли привлекает относительной простотой: сначала монтируются стойки, стропила и обрешетка, потом на них укладывается профлист. При небольшом угле наклона отдельные элементы покрытия поднимаются (затягиваются) с помощью веревки и привязанного к ней крюка. Самое главное – в односкатной кровле меньше стыков, для которых необходимо обеспечить герметичность.

Рассчитываем количество расходного материала

Неписанное правило гласит, что перед тем, как отрезать, нужно несколько раз правильно отмерить. За основу расчета берутся размеры – ширина и длина корпуса гаража: они определят количество профлиста без учета угла наклона и нахлеста. Пользуясь тригонометрией, вычисляют гипотенузу – это будет длина листа, она же совпадает с чистовой длиной прогонов.

Количество элементов зависит от протяженности строения и шага (расстояния между соседними). Обычно чаще, чем через 60-90 сантиметров их не размещают. Кроме того, учитывают расход материала на обрешетку: это деревянный брус, уложенный крест-накрест, чтобы создать опорную поверхность для листа. Обязательно учитывают расход на раскрой и напуск материала, в среднем, это 20 %.

Все полученные цифры округляют в большую сторону. Не помешает заранее уточнить размеры профлиста и мерные длины проката (бруса) для каркаса: они повлияют на расход. Лучше «ошибиться» в большую сторону, чем в меньшую.

Техника безопасности при работе с профнастилом

Общие требования безопасности при покрытии кровли, работе на высоте никто не отменял. Обязательно используются спецодежда, нескользкая обувь, применяются переходные трапики и устойчивые лестницы. Эквилибристика, показная ловкость не нужны: они могут стать причиной возникновения опасных ситуаций.

Должно выполняться простое правило: безопасность работающих – превыше всего. То, что можно подготовить и разметить, отрезать на земле, внизу, делается там. При использовании электроинструмента недопустимо применение поврежденной или неисправной техники, работа без защитных очков. Контакт с острыми краями профнастила может привести к травмам, поэтому необходимы перчатки или рукавицы.

Подготовка инструмента

Оснастка, инструмент зависят от выбранной схемы монтажа (на саморезах или кровельных гвоздях), объемов работ. При грамотно проведенном расчете, если размеры гаража позволяют минимизировать использование приспособлений для резки, можно обойтись без болгарки. С другой стороны, на обрешетку брус, в любом случае, придется подгонять/наращивать с использованием ножовки и накладок.

Минимальный комплект должен включать:

1. Молоток.
2. Уровень.
3. Отвес.
4. Рулетку.
5. Ножовку по дереву
6. Отвертки (лучше со сменными насадками).
7. Электродрель, шуруповерт.
8. Угловую шлифмашину с набором дисков.

Необходимые компоненты перечня добавляют/исключают применительно к конкретной ситуации. Например, шуруповерт со сменными аккумуляторами способен заменить дрель и наоборот.

Пошаговая инструкция перекрытия крыши своими руками

Чтобы быстро и четко покрыть гараж профлистом самому, сделать одно- или двухскатную кровлю не хуже профессиональных строителей, понадобится следовать изложенным пошаговым пунктам инструкции.

В данный перечень входят:

1. Подготовительные работы. Грамотное начало – залог успеха. А это выбор материала, расчеты, разметка, комплектация инструментом и оснасткой, составление схем и чертежей. Сюда же входят подрезка деталей по размерам, а также сверление отверстий. Важной может оказаться любая мелочь, особенно если она была упущена на первоначальной стадии. К монтажу переходят только после полной отработки подготовительного этапа.
2. Установка стоек, укладка стропильных ног, обрешетки. Подразумевается, что на 2 шаге никаких осложнений возникнуть не должно: все размеры выдержаны, остается чистый монтаж. Деревянные детали обязательно обрабатывают антипиренами, пропитками для предотвращения гниения. Металл красят. По методу сборки ограничений нет: сварка, болтовые соединения, гвозди и саморезы (для дерева).
3. Когда закончен монтаж каркаса, переходят к настилке покрытия. Листы укладывают последовательно, слева-направо или наоборот, с обязательным перехлестом в 1-2 волны. Под саморезы или гвозди подкладывают специальные шайбы, препятствующие проникновению влаги. На завершающем этапе устраиваются примыкания, коньки, ливнестоки. Затем по нижней плоскости готовой кровли натягивают полиэтиленовую пленку, она понадобится для гидроизоляции внутреннего пространства «чердака» и гаража.

Подготовительные работы

Значение данного этапа невозможно переоценить: он, в отличие от последующих, допускает корректировки, доукомплектацию и другие кардинальные изменения без ущерба делу. Проблемы могут возникнуть только при фатальных ошибках – например, неправильной разметке и порезке деталей.

Девиз начальной стадии «все, что можно сделать внизу, там и выполняется». Это: разметка, разделка и сверление отверстий, а также покраска или пропитка деревянных деталей, комплектация метизами.

Установка стропил

Деревянные или из мелкосортного уголка стропила монтируют в соответствии с выбранной схемой, последовательно закрепляя к стойкам и центральному прогону. Для удобства рекомендуется нанести разметку на продольные элементы – так работа пойдет быстрее.

На соединительных элементах не экономят, чтобы конструкция получилась прочная и надежная. Обрешетка из бруса небольшого сечения укладывается поверх стропил с заранее выбранным шагом. После проверки правильности монтажа, размеров переходят к настилу профлиста.

Монтаж покрытия

Покрытие крыши металлопрофилем является завершающим этапом работ. Листы поднимают наверх с помощью веревки и крюков, соблюдая необходимые меры предосторожности. Монтаж начинают всегда с крайнего листа, закрепляя его, а потом укладывают последующие, обязательно выполняя нахлест.

Под саморезы или кровельные гвозди подкладываются специальные шайбы, для предотвращения просачивания жидкости под кровлю. Крепление выполняется на впадине волны, а не на подъеме. В конце монтажа устанавливают конек, примыкания, обеспечивающие герметичность покрытия.

Утепление и гидроизоляция

Гидроизоляция крыши является таким же ответственным этапом, как и остальные. Она помогает избежать образования конденсата, увеличивает долговечность конструкций каркаса кровли. Вариантов крепления гидроизоляционного материала несколько.

Самая распространенная технология монтажа к деревянным элементам заключается в натяжке плотной полиэтиленовой пленки с последующей пристрелкой мебельным степлером. При необходимости выполняется укладка утеплителя: это может быть базальтовая вата, рулонный материал, вспененный пенополистирол.

Данная мера не поднимет температуру под крышей в значительных пределах, но позволит выиграть несколько градусов, сделает атмосферу внутри гаража комфортнее.

Крыша для гаража своими руками: как покрыть и утеплить

Автор Елена Ковтун На чтение 18 мин. Опубликовано 04.10.2017

Автолюбители с большим опытом прекрасно знают, что идеально сделанная кровля для гаража очень важна, поскольку она является не только завершающим этапом всей постройки, но и служит защитой от разных атмосферных осадков. Возведение кровли — это сложный процесс, поэтому необходимо изначально ознакомиться с тем, какие крыши делают на гаражах, и правильно выбрать кровельное покрытие.

Какие бывают крыши для гаража

Кровля для гаража может быть разнообразной, поэтому необходимо изначально определиться с её конструкцией. Во многих случаях можно провести замену одного вида кровли другой, однако это подразумевает дополнительные расходы и беспокойство. Вот почему лучше ещё на начальном этапе строительства крыши сделать правильный выбор.

Перед выбором одного из видов каркаса кровли стоит определиться с её несущими характеристиками, размерами и формой коробки, после чего рассмотреть один из представленных вариантов конструкции крыши.

Особенности устройства односкатной крыши

Односкатная кровля — это самый простой вид конструкции, который сегодня очень востребован, так как аналогичных по стоимости аналогов у неё нет. Чтобы обустроить такую крышу, не нужно использовать особенные стройматериалы, специальную технику или иметь глубокие познания в области проектирования.

Односкатная крыша является самой простой и дешёвой конструкцией для перекрытия гаража

Особенности строительства односкатной крыши заключается в следующем:

1. Несущие стены строятся таким образом, чтобы их высота с противоположных сторон была разной.
2. На эти стены укладывается мауэрлат.

   На несущие стены гаража укладывается мауэрлат

3. Стропила укладываются поверх мауэрлата и крепится к стойкам при помощи металлических уголков.

   На мауэрлат устанавливается стропильная система

4. Затем набивается обрешётка.

   На стропильную систему устанавливается обрешётка из продольных рядов обрезной доски

5. С внутренней стороны крыша утепляется.

   Утеплитель закладывается в промежутки между стропильными лагами с небольшим натягом

В качестве стропильных ног часто применяют две соединённый по широкой стороне доски, однако лучший вариант — это использовать балки из металла или дерева с сечением 50*150 мм.

Односкатная кровля состоит из следующих частей:

• основа кровли — это стропильная система, к которой прикрепляются все остальные составляющие элементы;
• обрешётка — это опора для кровельного покрытия;
• элементы, которые усиливают систему стропил;
• изоляционные материалы, которые защищают конструкцию от воды и удерживают внутри строения тепло;
• непосредственно покрытие для кровли гаража.

Верхние торцы гаража односкатной кровли должны иметь мауэрлат или брёвна, которые являются опорой для стропил. Их прикрепляют к стенам с помощью анкеров проволокой. Сами же анкеры могут замуровываться в кладку или забиваться в стену.

Подобную конструкцию можно укрывать любым видом кровельного материала: рубероидом, профнастилом, мягкой черепицей и т. д.

Как устроена двускатная кровля

Над гаражом устанавливают двускатную кровлю, если необходим чердак. Наиболее распространённая конструкция фронтона двускатной крыши — это равнобедренный треугольник.

Стропильная система двускатной кровли может быть выполнена в следующих вариантах:

1. Наслонная. Балки стропил упираются не только в коньковую, но и карнизную часть. На стенах лежит мауэрлат, к которому прикрепляются нижние части балок, а прочный прогон опирается на промежуточные столбы или внутреннюю стену. Опорную раму делают перед тем, как будет установлена система стропил. Наслонная двускатная кровля распирает стены, а значит, она не может подойти для всех типов гаражей.

   Наслонные стропила опираются не только на несущие стены здания, но и на внутреннюю опору

2. Бесстропильная. В этом случае можно обойтись без подробных расчётов, специальных подъёмных механизмов, а также сложных конструкций. Упор — это фронтоны треугольной формы, которые традиционно изготавливают из кирпича. Недостаток — в длине постройки есть ограничения. Максимальный размер — это девятиметровые балки из металла.

   Бесстропильную кровлю можно применять только при длине строения не более 9 метров

3. Висячая. Опора делается исключительно на несущие стены, причём не будет распирания коробки от значительных нагрузок, вызванных обильным снегопадом или массой кровельного покрытия. Стропила крепятся друг к другу в коньке и закрепляются накладкой. Каркас не разъезжается благодаря затяжкам, которые устанавливаются в нижней части стропил. Если конструкция подразумевает большие пролёты, тогда производят монтаж ригеля, бабки и подкосов, которые предотвращают провисание стропильной системы.

   Висячие стропила опираются только на несущие стены, а от расползания их защищают рёбра жёсткости: затяжки и ригели

Произвести монтаж двускатной крыши очень просто, поскольку её основа состоит из нескольких стропил идентичных размеров. Установка стропил каркаса делается последовательно, а далее они соединяются в самой верхней части кровли.

Опора кровли — это стены строения. Для правильного расчёта размеров конька, а также стропил необходимо знать не только угол наклона кровли, но и габариты строения. Чтобы аккуратно сделать козырёк, нужно добавить приблизительно полметра к длине стропил.

Монтаж двускатной крыши начинается с обустройства стропильных ферм, которые собираются на земле по шаблону. Установку мауэрлата производят по периметру строения, а далее его прикрепляют к стене с помощью анкеров. Между мауэрлатом и стеной делают прослойку из рубероида.

Характерные особенности ломаной кровли

Ломаная кровля представляет собой конструкцию с многочисленными ломаными линиями. В принципе, это вид двускатной кровли, позволяющий создать на мансардном этаже дополнительное помещение.

Различают такие виды ломаных кровель:

От выбранного вида кровли зависит надёжность строения и его комфортабельность. Однако наибольшую популярность сегодня приобретают ломаные четырёхскатные кровли, поскольку они идеально сочетают две особенности: эффективное применение дополнительного пространства и невысокую сложность монтажа системы стропил. Такой подход подразумевает получение полноценных жилых помещений при небольших финансовых вложениях.

Устройство ломаной четырёхскатной крыши гаража позволяет создать полноценные жилые помещения на втором этаже

Чтобы соорудить ломаную кровлю, необходимо изготовить довольно габаритную конструкцию стропильной системы, однако при её возведении можно применять модульные способы установки, благодаря чему не обязательно использовать разное грузоподъёмное оборудование. Стропильная система и стойки обрезаются под нужным углом в тех местах, где есть переломы скатов. Чтобы закрепить узлы, надо применить «косынки» из фанеры с максимальной толщиной 2 см.

Такая конструкция четырёхскатной кровли прекрасно подойдёт для гаражей небольших размеров, где не получается сконструировать ломаную кровлю более сложной формы. Для строений с большими площадями производят монтаж другой системы стропил.

Эксплуатируемая крыша гаража

Эксплуатируемая крыша — это конструкция плоской формы, которая имеет специальное покрытие. Подобную конструкцию можно построить над всей площадью здания или над некоторой его частью.

Эксплуатируемую крышу условно делят на такие виды:

1. Крыша с зоной отдыха. Здесь можно расположить кафе, сделать открытую площадку под солнцем, устроить тренажёрный зал на свежем воздухе и т. д.

   На крыше гаража можно сделать комфортную зону отдыха

2. Крыша-паркинг. Предназначается для организации стоянки машин.

   Такая крыша-паркинг может быть построена только на гаражах большой площади

3. Зелёная крыша. Представляет собой плодородный слой, на котором высаживаются цветы и устраиваются газоны.

   На плоской крыше большого гаража можно устроить «зелёную» зону отдыха

4. Кровля-терраса. Имеет искусственное или натуральное покрытие, которое предназначается для проезда, пеших прогулок или просто отдыха (дорожки, теннисный корт и так далее).

   На эксплуатируемой плоской крыше гаража можно устроить бассейн, теннисный корт, зону отдыха и т. д

Устройство такой крыши должно соответствовать нормам, которые указываются в СНиП, поскольку от правильности выбранных материалов, проведённых расчётов, а также учёта нагрузок зависит эксплуатационное время крыши.

Обычно конструкция кровли обладает многослойной структурой, а делается она таким образом:

• жёсткое основание;
• обязательный слой пароизоляции;
• утеплитель;
• стяжка под правильным углом;
• слой гидроизоляции;
• защитный разделитель;
• финишное покрытие.

Обустраиваться эксплуатируемая крыша может и с применением гранитного гравия (фракция 25/32 мм), который укладывается на геотекстиль. Чтобы кровля эксплуатировалась нормально, гравий укладывается толщиной минимум в 50 мм. Геотекстиль параллельно с гравием сделает покрытие более стабильным.

Неоспоримые достоинства откатной кровли для гаража

На сегодняшний день большой интерес вызывают мобильные откатные кровли, которые имеют множество достоинств перед традиционными крышами.

По своей конструкции откатная кровля может быть такого вида:

1. Съёмная целиком. В этом случае вся конструкция либо её определённая часть складывается и уходит со своего места.
2. Раздвижная. Кровля сдвигается или раскрывается в разные стороны.

   Небольшой гараж-ракушка является простейшим вариантом гаража с раздвижной крышей

3. Передвигающаяся. Конструкция смещается по специальным роликам.

Как сделать крышу на гараже своими руками

Обустройство кровли — принципиально важный этап строительства гаража. Чтобы сделать крышу гаража своими руками, необходимо грамотно выбрать ее форму и конструкцию, определиться с видом и цветом кровельного покрытия. Несмотря на то, что гараж относится к вспомогательным постройкам, конфигурация и оттенок его крыши — это часть архитектурно-ландшафтной композиции участка, имеющая немалую эстетическую нагрузку. Предлагаем разобраться, как правильно сделать крышу гаража, чтобы она не только выгодно смотрелась на фоне окружения, но и была устойчивой, надежной, долговечной.

Каким кровельным материалом покрыть крышу гаража

Подбирая материал для обустройства кровельного настила гаража, учитывают форму, уклон и предполагаемый срок службы крыши, климатические условия и финансовый аспект.

Виды и особенности кровельных материалов:

• Керамическая и металлическая черепица. Долговечный и дорогостоящий материал, требующий профессионального монтажа.
• Гибкая черепица. Рулонный материал по бюджетной цене, легкий в установке, но характеризующийся коротким эксплуатационным сроком.
• Профнастил. Невысокая стоимость, небольшой вес листов, легкий монтаж — основные преимущества материала. К недостаткам относятся слабая теплоизолирующая способность, возможность коррозии, шумность.
• Ондулин. Прочный, легкий, износоустойчивый листовой материал с оптимальным соотношением цена / долговечность. Упрощенная схема установки — одна их основных причин, по которой большинство домовладельцев выбирают именно ондулин для самостоятельного сооружения кровли гаража.

Форма крыши для гаража: нюансы выбора

Конфигурация крыши гаража может быть абсолютно любой, поэтому важный момент ее строительства — выбор формы, проектирование и расчет нагрузки, подсчет количества требуемого материала. Плоская или односкатная с уклоном, двускатная щипцовая или мансардная, вальмовая или шатровая — конструкция кровли существенно влияет на трудоемкость и конечную стоимость строительства гаража.

Преимущества односкатной крыши как варианта для постройки гаража своими руками:

• Ценовая доступность.
• Сниженные объемы конструктивных и кровельных материалов.
• Рациональное использование пространства постройки.
• Простота и скорость монтажных работ.

Конструкция кровли включает в себя:

• Мауэрлат.
• Стропильную систему.
• Изоляционные слои (влаго-, паро-, теплоизоляции).
• Обрешетку.
• Кровельный настил.

Монтаж мауэрлата

Установку крыши начинают с монтажа мауэрлата— деревянного бруса с сечением 150×100 / 150×150 мм. Муэрлат играет ключевую роль в перераспределении нагрузки веса кровли на стены гаража, служит опорой и улучшает прочностные параметры кровельной конструкции. Перед монтажом брус необходимо обработать антипиренами и антисептиками для защиты от возгорания, предотвращения гниения и повреждения древоточцами. Уложив несколько слоев рубероида для гидроизоляции, мауэрлат закрепляют по верхней грани стен, заподлицо с их внутренней плоскостью, а затем выполняют дополнительную кладку из кирпича снаружи. Крепеж мауэрлата к стене осуществляют при помощи скоб, шпилек, арматуры, проволоки.

Достаточно часто применяют упрощенный способ монтажа мауэрлата, используя вместо бруса обрезную доску 150×50 мм. Первый ряд досок закрепляют по верху стен анкерными болтами длиной не менее 200 мм, следующий ряд прибивают гвоздями 100 мм. Данный метод хорош отсутствием закладных элементов и упрощенным процессом подъема досок на высоту в сравнении с брусом.

Читайте также статью: Как правильно установить мауэрлат.

Установка стропильной конструкции

Стропильная система — это каркас односкатной крыши гаража, который равномерно распределяет нагрузку от ветра, осадков, веса кровельного материала. При перекрытии гаража с пролетом до 4500 мм, используют стропильные фермы без подкосов, в иных случаях — с подкосами. Шаг стропил влияет на несущую способность каркаса и надежность кровли, но необоснованно малое расстояние утяжелит ее, увеличит нагрузку на стены и фундамент. Слишком большой шаг снизит сопротивляемость крыши гаража внешним воздействиям. Как правило, шаг установки стропил рассчитывают, исходя из габаритов и веса модуля кровельного настила.

В качестве стропил при монтаже крыши гаража традиционно используют брус с сечением 100-200 мм на 50 мм такой длины, чтобы после обустройства кровельного настила образовался свес не менее 200 мм. В процессе монтажа стропильные ноги врезают в венец мауэрлата двойным зубом или закрепляют шпильками, болтами, металлическими уголками / пластинами. Паро- и влагозащитные мембраны настилают внахлест по верху стропил, фиксируя края изоляционного материала скобами или скотчем.

Монтаж обрешетки и кровельного настила

Обрешетки придает конструкции крыши требуемую жесткость и служит основанием для укладки кровельного покрытия. Обрешетку монтируют перпендикулярно относительно стропил, устанавливая деревянные рейки 50×50 мм с шагом 100 мм для рулонных материалов, с расстоянием 500-800 мм — для листовых. Кровельный материал настилают в соответствии с технологической схемой, рекомендуемой производителем, — это, как правило, серия операций по закреплению покрытия на поверхности обрешетки.

Чтобы грамотно смонтировать крышу своими руками, необходимо изучить пошаговые инструкции — это поможет вам сделать прочную, надежную и красивую кровлю для своего гаража.

Советы по строительству крыши гаража

Из следующего видео вы узнаете три главных совета по монтажу кровли гаража:

Как правильно сделать крышу гаража

Каждый автолюбитель стремится обустроить для своего «железного коня» достойный гараж, который позволит сохранить отличный внешний вид автомобиля и значительно увеличить срок его эксплуатации. Кроме крепких стен, надежного пола и грамотно выполненной вентиляции, очень важно наличие правильно спроектированной и качественно изготовленной крыши гаража. Если иметь желание и знания о том, как правильно сделать крышу гаража, то данный вид работ можно выполнить самостоятельно. Рассмотрим подробнее вопросы, связанные с постройкой крыши для гаража.

Требования к качественной крыше для гаража

Структура кровельного пирога

• Надежность конструкции. Крыша должна выдерживать перепады температур и атмосферные нагрузки, соответствующие вашей климатической зоне. При этом следует учитывать, что чем тяжелей перекрытие, тем мощнее должны быть стены, чтобы выдержать эту нагрузку.
• Хорошая гидро- и теплоизоляция. Для исключения попадания влаги атмосферных осадков на ваш автомобиль и создания благоприятных условий для его хранения.
• Использование негорючих материалов. Гаражи относятся к помещениям, обладающим повышенной пожарной опасностью, поэтому крайне важно при их строительстве применять негорючие материалы.
• Привлекательный внешний вид. Позволяет гаражу гармонично вписаться в общий облик усадьбы. При этом если гараж примыкает к дому, то его кровля должна быть выполнена в одном стиле.

Основные виды гаражных крыш

Односкатная крыша

• Односкатная (плоская). Является наиболее простым видом крыши для гаража. Для нее характерно малое количество требуемого материала. Наиболее часто угол ската составляет 20-30°, но при желании можно уменьшить угол до 10°, обеспечив требуемый уровень стойкости конструкций воздействию осадков. Самым быстрым способом изготовления данного вида крыши является использование плит перекрытия, обладающих к тому же низкой теплопроводностью и хорошим уровнем звукоизоляции. Данный вариант наиболее оптимально решает вопросы пожарной безопасности.

Конструкция двускатной крыши

• Двускатная. При всей красоте данной конструкции, она является более сложной в изготовлении и дорогой. Поэтому выбор данного варианта производится в основном по архитектурным соображениям или в связи с необходимостью устройства чердачного помещения для хранения разнообразных вещей. При строительстве двускатной крыши необходимо изготовить потолок и утеплить его. Сама конструкция данного вида крыши способствует прекрасному обзору ее со стороны, поэтому не стоит использовать дешевые кровельные материалы, чтобы не испортить общее впечатление о строении.

Виды кровельных материалов

При возведении гаражных крыш наиболее распространены следующие кровельные материалы:

Шифер для гаража

Шифер. Достаточно популярный кровельный материал с длительным сроком службы (до 40 лет). Изготавливается из легкой асбоцементной плиты, обладающей высокой степенью износостойкости.

По сравнению с профнастилом, шифер имеет больший вес и требует более прочной и надежной стропильной системы.

Укладка шифера выполняется рядами снизу-вверх с последующим нахлестом (около 20 см). Крепление к обрешетке выполняется с помощью специальных гвоздей, при этом отверстия под них желательно просверливать.

Рубероид

Рубероид. Главным преимуществом рулонного рубероида является его низкая стоимость, достаточная прочность покрытия и эффективная защита от воды. Срок службы кровли выполненной из рубероида при правильной эксплуатации достигает 15 лет.

Данный кровельный материал монтируется на сплошную обрешетку.

Первым делом требуется подготовить основание для кровли. Затем непосредственно перед укладкой первого слоя необходимо промазать битумной мастикой основание, раскатать и прижать рубероид. Монтаж полос рубероида производится снизу-вверх с нахлестом 20 см. Данный метод укладки не допускает затекания воды в стыки между полотнами. Далее аналогичным образом, только в перпендикулярном направлении, укладывается второй слой. И наконец, после промазывания битумной мастикой, необходимо уложить третий слой, также в направлении перпендикулярном к предыдущему слою.

Профнастил
Профнастил. Данный материал приобрел популярность за счет длительного срока службы (до 50 лет) и малого веса, позволяющего уменьшить затраты на возведение стропильной системы и изготовление обрешетки. Профнастил выполняется из стали покрытой полимерным покрытием или слоем цинка (оцинкованной стали). Придание характерного трапециевидного профиля производится методом холодного проката. Размеры листа и конкретная форма профиля у разных моделей отличаются. Монтаж листов производится внахлест около 20 см, снизу-вверх. Оформление боковин, края и верхушки выполняют с помощью специальных профилей.

При создании кровли на базе профнастила, ее нужно гидроизолировать и утеплить.

Правильно спроектированная и изготовленная крыша для гаража позволит вам быть уверенным, что вашему автомобилю, стоящему в гараже не грозят протечки, и он надежно защищен от капризов погоды.

Видео

Посмотрите видео о монтаже крыши гаража:

Так правильно выполняется кровля гаража рубероидом:

выбор материала, монтаж своими руками!

Гараж – помещение, конечно, не предназначенное для жилья, однако оно не может выполнять все свои функции, если кровля будет постоянно протекать. Особенно часто с этим явлением автовладельцы сталкиваются в весенний период, когда снег, скопившийся на крыше, начинает таять. Но качественно сделанная кровля не потечет и не доставит проблем, а дом для авто будет всегда сухим и уютным. Чем лучше покрыть крышу гаража, чтобы избежать всех неприятностей?

Чем лучше покрыть крышу гаража

Содержание статьи

Особенности конструкции

Предназначение любого гаража – это защита от внешних воздействий автотранспортного средства. Дождь, снег, ветер способны довольно быстро испортить внешний вид машины, а для мотоцикла, стоящего на улице, такие воздействия просто губительны. Из-за излишков влаги коррозионные процессы на металлических изделиях начинают проходить довольно быстро, разрушая металл. Именно поэтому гараж должен быть качественным, не иметь протечек.

Ремонт крыши гаража

Крыша на гараже может быть односкатной или двухскатной. Это самые распространенные варианты. В первом случае сделать кровлю проще всего – она представляет собой один скат, опирающийся на стены строения с разной высотой. Угол наклона может быть разным (до 60 градусов) – обычно этот показатель зависит от климата в регионе, розы ветров, выбранного кровельного покрытия.

Устройство крыши гаража

Гидроизоляция крыши гаража

На заметку! Кровля с одним скатом обычно сооружается в том случае, если нет необходимости создавать чердак.

Кровельный материал укладывается на стропила из дерева. Высота перепада рассчитывается по формуле H = D х tan a, где D – ширина гаража. Последний показатель выбирается согласно таблице Брадиса. Дерево для стропил должно быть обработано антисептическими составами, которые защитят материал от воздействия биологических организмов, а также рекомендуется покрыть его составами, снижающими вероятность возгорания (антипиренами). К категории односкатной крыши можно отнести и кровлю, которая часто встречается на гаражах, построенных из бетона.

Антисептики для наружной обработки древесины

Двухскатная кровля строится в том случае, если гараж планируется оборудовать чердаком. Обычно такая крыша имеет форму треугольника. Каркас представляет собой соединенные под определенным углом стропильные ноги, имеющие опору на стены и в верхней точке их соединения. Высоту конька кровли Н и длину стропил С определить можно по формулам Н = 0,5 х Н (Z:2) и С = 0,5 х Н/sin (Z:2), где Z – величина наклона. Для равносторонней крыши подходит вариант использования теоремы Пифагора.

Гараж с двухскатной крышей

Реже, но все же обустраивается и многоскатная кровля. Однако она уже гораздо сложнее в исполнении, потому редко кто берется строить ее своими руками.

Совет! Для создания крыши на гараже своими руками новичкам рекомендуется остановить свой выбор на простой односкатной кровле.

Таблица. Что еще нужно учесть?

Рулонная кровля гаража

Сравнение материалов

Для кровли крыши гаража можно использовать любые кровельные материалы. Конечно, большинство владельцев желают сэкономить на постройке, выбирая материал тот, что подойдет и по качеству, и по стоимости. Рассмотрим основные виды покрытий, используемых для кровли.

Кровельные материалы

Черепица из керамики

Это один из самых красивых и популярных видов кровельного материала. Изготавливается из глины и потому имеет такие преимущества, как устойчивость к возникновению ржавчины, воздействию солнечного света, низких температур и атаке микроорганизмов. Срок службы покрытия велик и составляет около 100 лет. К недостаткам можно отнести значительный вес материала, сложность в транспортировке из-за хрупкости и достаточно высокую стоимость.

Керамическая черепица

Монтаж такой кровли выполняется легко, но при угле ската крыши более 12 градусов использовать черепицу не стоит. Также она не подойдет для отделки гаража из бетона.

Цены на различные виды черепицы

Черепица

Ондулин

Это своеобразный мягкий вариант шифера, иначе называемый еврошифером. Имеет несколько цветовых вариаций, что позволяет подобрать его под любой стиль строения. Срок службы покрытия составляет 20 лет (гарантийный срок), материал хорошо защищает крышу от протечек, не опасен с экологической точки зрения, прост в монтаже и легок. К преимуществам относится и его невысокая цена. Из недостатков можно отметить горючесть покрытия, но сам по себе ондулин никогда не загорится. Также он быстро выгорает на солнце и теряет яркость цвета.

Лист ондулина

Сравнение характеристик ондулина с другими кровельными материалами

Цены на различные виды ондулина

Ондулин

Шифер

Один из самых старых вариантов кровельного покрытия. Представляет собой волнистые листы, изготовленные из асбесто-цементной смеси. Материал долговечен, легко ремонтируется, не ржавеет, дешев, не горит. Однако он достаточно хрупок, а при недостаточной герметизации кровли могут образовываться протечки.

Шифер

На заметку! Шифер – один из самых дешевых вариантов покрытия, потому часто используется для отделки кровли бюджетного гаража.

Размеры листов волнового шифера

Цены на различные виды шифера

Шифер

Профнастил металлический

Вариант кровельного покрытия, пришедший на смену шиферу. Изготавливается из оцинкованного тонкого стального листа, имеет волны или трапециобразные гофры, за счет чего приобретает дополнительную прочность.

Металлический профнастил

Материал прост в укладке, имеет массу вариаций цвета, служит долго в случае правильного монтажа. За счет полимерного защитного покрытия не боится ржавчины и не выцветает. Главный недостаток материала заключается в том, что в случае повреждения полимерного слоя лист быстро проржавеет. Притом повредить покрытие можно, всего лишь пройдя по нему в грубой обуви. Стоит он дороже, чем обычный шифер.

Характеристика и маркировка профнастила

Рубероид

Вариант, который довольно часто применяется для отделки односкатных крыш и плоских кровель. Представляет собой рулонный материал, состоящий из плотного картона, пропитанного битумом и покрытого защитной посыпкой. Стоит очень дешево, долговечен, хорошо изолирует крышу от воды, легкий в работе. Однако материал легко загорается, рвется, а выглядит, мягко говоря, некрасиво. Может быть использован в качестве гидроизоляционного слоя при строительстве крыши.

Рубероид

Для достижения максимальной прочности рекомендуется укладывать рубероид в 3 слоя. Если материал монтируется на обрешетку, то она должна быть сплошной. Для монтажа потребуется битумная мастика.

Поликарбонат

Да, из этого материала тоже можно сделать кровлю гаража или создать небольшой навес для машины. Поликарбонат бывает структурированный или монолитный. Последний напоминает стекло и полностью прозрачен. Подходит для создания плоского варианта крыши.

Сотовый поликарбонат

Первый вариант поликарбоната известен как сотовый или ячеистый. Очень легкий, достаточно прочный и гибкий.

Эксплуатационные характеристики листов сотового поликарбоната

Процесс кровельных работ

Оформление кровли гаража может состоять из нескольких этапов в зависимости от того, какая крыша нужна. Например, ее можно построить с нуля и для этого придется возвести стропильную систему, уложить гидроизоляцию, смонтировать покрытие. Если не понадобится делать утепляющий слой, то работы значительно упростятся. Также кровля уже может быть готовой (например, бетонная), но нуждающейся в дополнительной отделке.

Важно! Выбирая материал, стоит учитывать угол наклона кровли. Для рубероида оптимальный вариант – угол до 5 градусов, для шифера – не более 25-35, профнастил укладывается на крышу со скатом до 8 градусов, а металлочерепица может использоваться на скате до 30 градусов.

Крыша из профнастила

Все работы нужно выполнять только при условии солнечной погоды. Лучше всего ознакомиться с прогнозом минимум на неделю и выбрать теплые дни.

Отделка бетонной кровли

Даже если у гаража уже имеется крыша из бетона, она должна пройти особую подготовку перед тем, как будет уложен новый кровельный материал. В целом же, процесс начинается именно с этого этапа и заканчивается укладкой нового покрытия.

Подготовка

Шаг 1. Старое покрытие с бетонной плиты, если таковое имеется, придется удалить полностью. Делается это при помощи подручных средств – например, лопаты, зубила и т. д.

Удаление старого покрытия

Шаг 2. Бетонная поверхность осматривается – ее состояние должно быть хорошим перед дальнейшей отделкой. Она простукивается молотком – все, что в процессе отслаивается, должно быть удалено.

Отслоившийся бетон нужно удалить

Шаг 3. Все мелкие трещины заделываются цементным молочком (или жидким стеклом), которое наносится обычной широкой кистью. Широкие трещины можно заделывать монтажной пеной, излишки которой затем срезаются острым ножом.

Заделка всех трещин

Шаг 4. Неровное основание выравнивается цементным раствором. Он наносится на поверхность и разравнивается при помощи правила. Далее цементный слой высушивается.

Основание выравнивается цементным раствором

Шаг 5. Зацементированная поверхность после высыхания обрабатывается глубоко проникающим грунтом. Он наносится валиком или при помощи распылителя равномерным слоем.

Наносится грунтовка глубокого проникновения

Шаг 6. Когда грунтовочный слой просохнет, поверхность покрывается битумной мастикой.

Битумная мастика

Кровельные работы на бетонной крыше

Шаг 1. Работы по укладке рубероида на крышу начинаются с поднятия рулонов материала на поверхность кровли. Далее один из рулонов укладывается в угол крыши и при помощи газовой горелки битумная мастика, нанесенная на основание, нагревается.

Нагрев битумной мастики газовой горелкой

Шаг 2. Рулон рубероида без посыпки при помощи металлического крючка по мере нагрева мастики аккуратно разворачивается. Пламя горелки при этом направляется и на нижнюю часть раскатываемого материала. Таким образом закрывается вся кровля, отдельные полосы материала укладываются с нахлестом друг на друга.

Рулон раскатывается металлическим крючком

Шаг 3. Укладывается верхний слой материала, уже имеющего присыпку на поверхности. Для начала отмериваются необходимые габариты отрезки. Для удобства в работе они скручиваются в рулоны.

Полотно с присыпкой для удобства сворачивается на трубу

Шаг 4. Укладка верхнего слоя материала должна производиться на нижний так, чтобы швы перекрывали друг друга, то есть со смещением. Укладка начинается с нижней точки ската кровли.

Верхний слой укладывается со смещением швов

Шаг 5. И снова в ход идет газовая горелка. Производится нагрев ранее уложенного нижнего слоя материала.

Нагрев нижнего слоя газовой горелкой

Шаг 6. После того как нижний слой будет хорошо прогрет, начинается нагрев и раскатка рулона с посыпкой. Раскатка осуществляется также с помощью крючка.

Нагрев и раскатка рулона с посыпкой

Используется все тот же металлический крюк

Шаг 7. Уложенный таким образом материал сбрызгивается водой для ускорения процесса остывания. Также слой воды не даст крошке на поверхности покрытия прилипнуть к рукам и инструментам.

Поверхность сбрызгивается водой

Шаг 8. Материал похлопывающими движениями при помощи деревянной досочки, обмотанной тканью, придавливается к поверхности кровли.

Вода не дает крошке прилипать к инструментам и ногам

Шаг 9. Аналогичным образом закрывается вся крыша. Отдельные полосы покрытия укладываются внахлест.

Процесс укладки рубероида

Шаг 10. Бортики кровли тоже закрываются рубероидом.

Бортики тоже закрываются рубероидом

Рубероид придавливается к бортику

Видео – Как покрыть крышу материалом от Технониколь?

Процесс отделки крыши гаража профнастилом

Довольно часто в качестве кровельного покрытия при строительстве гаража используется профнастил. Этот прочный и долговечный материал будет служить верой и правдой, если уложить его правильно.

Подготовка

Шаг 1. Кровля проходит подготовку – при необходимости укладывается гидроизоляционный слой. Далее начинается монтаж опор под материал – на основание укладываются бруски 50х50 мм, а поперек них – доски 40х15 мм.

Укладка деревянных брусков

Шаг 2. Бруски выравниваются строго по уровню, также выравниваются и доски-поперечины.

Выравнивание брусков с помощью строительного уровня

Шаг 3. Продольные бруски крепятся к основанию кровли при помощи рамных болтов.

Крепление рамным болтом

Шаг 4. Поперечные доски фиксируются саморезами к брускам – по краям по две штуки, а посередине досок – по одной.

Поперечные доски крепятся саморезами

Шаг 5. По периметру своеобразной обрешетки прибиваются доски-планки. Их верхняя часть должна быть вровень с досками-поперечинами. Можно приступать к укладке профнастила.

По периметру прибиты планки

Монтаж профнастила

Шаг 1. Листы профнастила поднимаются на крышу, укладываются на обрешетку и выравниваются. Отдельные листы укладываются внахлест на 2 волны. Для монтажа кровли лучше использовать листы такого размера, чтобы разом закрыть скат кровли от края до края.

Листы профнастила уложены на обрешетку

Шаг 2. В месте выхода трубы гаража требуется подрезать материал так, чтобы сформировалось отверстие для дымохода. Проще всего в целом листе вырезать отверстие, а потом надеть лист на трубу.

Размечается будущее отверстие для дымохода

В профлисте вырезается отверстие

Лист с отверстием надет на трубу

Шаг 3. Прикручиваться листы профнастила будут саморезами. Для удобства можно нанести разметку вдоль ровно натянутой от одного края крыши до другого бечевки. Разметка наносится маркером. Разметка должна находиться прямо вдоль досок-поперечин.

Для разметки используется натянутая бечевка

Шаг 4. Вкручиваются специальные кровельные саморезы с резиновой шайбой-прокладкой. По периметру листов их шаг составляет 40-50 см, а по остальному листу по разметке они вкручиваются через одну гофру.

Вкручиваются саморезы

Шаг 5. Боковая часть кровли может быть отделана рубероидом, укрепленным на битумную мастику, или же закрыта металлическими щитами нужной высоты.

Боковая часть закрывается металлическими щитами

Шаг 6. Щиты фиксируются при помощи кровельных саморезов, а стыки между ними и кровлей замазываются битумной мастикой.

Заделка стыка битумной мастикой

Шаг 7. На первый битумный слой клеятся тканевые полоски, которые потом снова промазываются битумом.

American Do It Yourself Garage Home

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ВАШ НОВЫЙ DIY ГАРАЖ Вдали от дома

Мы открыты для ваших проектов семь дней в неделю.

Мы предлагаем чистые, безопасные, хорошо освещенные, полностью оборудованные гаражи с автомобильными подъемниками или без них для работы с легковыми, грузовыми автомобилями, мотоциклами и квадроциклами. Верстак, сжатый воздух, освещение, ручные / пневматические инструменты и оборудование входят в стоимость аренды вашего отсека. Мы также предлагаем прочные ноутбуки для использования на вашем рабочем месте для исследования процедур в Интернете или для использования нашей подписки на Identifix для получения пошаговых инструкций.Мы связаны с местными магазинами запчастей «большой пятерки» и можем доставить запчасти к вам во время вашего визита, а также возьмем ваше отработанное масло, охлаждающую жидкость и металл на переработку, чтобы вам не пришлось беспокоиться об этом, когда все будет готово. Хотите сделать перерыв и ненадолго отойти? Пообщайтесь в нашей гостиной, пообедайте, посмотрите телевизор. Наши сотрудники хорошо разбираются во многих аспектах ремонта автомобилей и с радостью помогут вам и посоветуют, и все это без дополнительной оплаты.Приходите на Никелевый тур и оцените его, это даже лучше, чем кажется!

Мы создали это место для самых разных людей и для самых разных целей, но все сводится к тому, чтобы иметь гараж для работы с вашими транспортными средствами. Хотите поднять машину в воздух? Хотите воспользоваться лифтом? Нужны подставки для домкратов и домкратов? Заходите. У вас нет инструментов и нужно их одолжить? Вас прикрыли. Нужны более тяжелые вещи, такие как гидравлический пресс, пружинный компрессор или струйный аппарат? Хорошо пойти.Мы сделали все, что в наших силах, чтобы создать безопасный гараж для самостоятельного обслуживания, наполненный всем необходимым для работы на всех типах транспортных средств в одном удобном месте. Не позволяйте дилерскому центру или местной ремонтной мастерской забивать вам 100+ долларов в час, приходите и делайте это сами в нашем гараже по очень доступным ценам и сэкономьте немалые деньги. Легковые автомобили, грузовики, мотоциклы, квадроциклы, гоночные газонокосилки, скутеры, картинги — принесите это.

Наш гараж — это ваш гараж. А в вашем гараже полно инструментов, оборудования, сжатого воздуха, резервуаров для утилизации жидкости, торгового оборудования и автомобильных подъемников.Мы только что оставили дома беговую дорожку, елку, детские коляски, коробки и газонокосилку.

Загляните и проверьте нас, зайдите и арендуйте лифт, остановитесь и поверните гаечный ключ: мы находимся в Вирджиния-Бич недалеко от Океана, до которого легко добраться из любой точки Хэмптон-Роудс.

Нет гаража? Не разрешено работать с автомобилем на стоянке вашего многоквартирного комплекса? ТСЖ говорит: «Нет дороги» к подъездной дорожке? Вот почему мы здесь.

Сделай сам, ты знаешь, что можешь.

Do-It-Yourself-Garage Bülach — Autolift Mieten в Цюрихе

Sie wollen Ihr Auto selbst reparieren, in einer professionalellen Werkstatt?
Mieten Sie jetzt Ihren Autolift bei uns!

Был ли Гараж своими руками?

(Сделай сам Гараж)

Гараж «Сделай сам» в Бюлахе können Sie in einer Professionalell eingerichtetn Werkstatt ihr Fahrzeug selbst reparieren oder warten.Gegen eine Stunden- oder Tagesmiete stellen wir Ihnen einen perfekt eingerichteten Arbeitsplatz inkl. Hebebühne zur Verfügung. Die DYI-Garage находится в Бюлахе, в unmittelbagrer Nähe zum Strassenverkehrsamt.

Die DIY Garage — это оптимальный вариант для всех Arbeiten rund um ihr Fahrzeug.
Neben einer Hebebühne stehen auch Maschinen wie ein Bremsflüssigkeitsgerät, eine Pneu- und Auswuchtmaschine und viele mehr zu ihrer verfügung.

Посмотреть больше

Wir arbeiten mit den grössten Ersatzteillieferanten der Schweiz zusammen und können ihnen inerhalb weniger Stunden fast alles organisieren.

Посмотреть больше

Motorfahrzeugkontrolle MFK

Sie haben eine Beanstandung erhalten auf der MFK die sie eigentlich schnell selbst beheben könnten, ihnen fehlt aber das Werkzeug dazu?
Kein Problem — Rufen Sie uns an, oder kommen sie gleich vorbei, damit es evtl. sogar noch auf die Nachkontrolle reicht.

Wir sind nur 3 Fahrminuten vom Strassenverkehrsamt entfern.

Sämtliche Werkzeuge unserer Werkstatt können von Ihnen mitbenutzt werden.Zudem steht Ihnen ein eigener Lift sowie ein eigener Werkzeugboy zur verfügung.

In unserer Werkstatt verfügen wir unter anderem über folgendes Werkzeug:

• Пневматическая установка
• Auswuchtmaschine
• Schweissanlage (Autogen und Schutzgas)
• Bremsflüssigkeitsgerät
• Мультимаркетер
• Div. Spezialwerkzeug
• Ölwechselgerät
• Hydraulische Presse
• увм.

Melde Sie sich vorab bei uns, wenn Sie Ersatzteile einkaufen möchten.Halten Sie dazu ihr Kennzeichen, oder die Typengenehmigung ihres Fahrzeuges bereit. Wir bestellen nach einem Kostenvoranschlag alles für Sie был Sie brauchen.

Die Ersatzteile entsprechen den Herstellervorgaben. Wir verbauen keinen Schrott.

Wer einem anderen Fahrzeug oder der Einrichtung der Werkstatt schaden zufügt, ist dafür haftbar. Damit wir allfällige Schäden einwandfrei belegen können, ist die Werkstatt Videoüberwacht. Der Aufenthalt und das Arbeiten in unserer Werkstatt erfolgt auf eigene Gefahr.

Wir optimieren Ihr Fahrzeug в Sachen Leistung, Drehmoment und Verbrauch.

• Leistungssteigerungen von PW und leichten Nutzfahrzeugen (Elektronik Optimierung / Chip-Tuning)
• Оптимизация программного обеспечения для Treibstoff Senkung

Am besten rufst du uns an um einen Termin zu vereinbaren. Da wir selber viel in der Werkstatt sind, lesen wir unsere E-Mail nicht sehr regelmässig.

Öffnungszeiten:
пн-сб, 10:00 — 21:00 Uhr

SH Sayed Automobile

Herrenwiesen

8180 Бюлах

Тел .: 044 811 94 94

Дисконтный центр строителя | Гаражные пакеты

Если вы думали, что строительство гаража или мастерской обходится слишком дорого, подумайте еще раз. С нашими пакетами «сделай сам» вы получите все необходимое для строительства качественного гаража или мастерской по сниженной цене.

См. Брошюру «Гаражные пакеты».

Пакеты бывают разных размеров, в том числе:

• 16 × 24 *
• 24 × 24
• 24 × 32
• 24 × 36
• 30 × 36
• 30 × 40 **
• 30 × 50
• 36 × 50 **

* Размер недоступен для 1–1 / 2-этажных пакетов.
** Размеры недоступны для пакетов Metal Garage.

ГАРАЖНАЯ УПАКОВКА ИЗ СОСНЫ ИЛИ SMARTSIDE

На выбор: сайдинг из сосны T-111 или SmartSide, черепица, 8-дюймовые стены с предварительно вырезанными стойками 16 ″ OC, пиломатериалы для каркаса, готовые фермы, два окна, одна входная дверь, одна гаражная дверь 9 x 7 футов, гвозди и чертеж

ПАКЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ И ГАРАЖА КРЫШИ

8-дюймовые стены с предварительно вырезанными стойками 24 ″ OC, деревянный каркас, металлические стены и крыша, предварительно построенные фермы, одна входная дверь, одна гаражная дверь 9 x 7 футов, гвозди и чертеж

ВИНИЛОВАЯ ОБОЛОЧКА С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ИЛИ ЧЕРЕПНОЙ КРЫШЕЙ ГАРАЖНАЯ УПАКОВКА

1-ЭТАЖНЫЙ: Виниловый сайдинг, черепица или металлическая кровля, 8-дюймовые стены с предварительно вырезанными стойками 16 ″ OC, пиломатериалы для каркаса, готовые фермы, два окна, одна входная дверь, одна гаражная дверь 9 x 7 дюймов, гвозди и чертеж

• 1-1 / 2 ИСТОРИЯ: То же, что и выше, с двумя дополнительными окнами и внутренней лестницей

ГАРАЖНАЯ ОБОРУДОВКА ЦЕМЕНТНАЯ

1-ЭТАЖНЫЙ: Цементный сайдинг внахлест, черепица, стены 8 футов с предварительно вырезанными стойками 16 ″ OC, каркасная древесина, готовые фермы, два окна, одна входная дверь, одна гаражная дверь 9 x 7 дюймов, гвозди и чертеж

• • 1-1 / 2 ИСТОРИЯ: То же, что и выше, с двумя дополнительными окнами и внутренней лестницей

Заказчики могут изменять размер в соответствии с уникальными спецификациями.

Заказчик несет ответственность за фундамент (бетонную подушку) и соблюдение определенных строительных норм.

Все размеры могут быть индивидуализированы как одноэтажный или полуторный с бонусной комнатой. Если вам нужен конкретный размер, отдел продаж BDC может настроить гараж в соответствии с вашими потребностями.

Для получения дополнительной информации позвоните или посетите дисконтный центр местного строителя.

Каркас стены гаража

«Хотите построить
каркас стены гаража
Как делают настоящие мастера?»

Обрамление стен гаража не так сложно, как может показаться.Если вы выполните простые шаги и процесс, которые мы покажем вам ниже, вы сможете овладеть процессом еще до того, как узнаете об этом. Все, что требуется, — это немного терпения и правильное планирование, прежде чем вы начнете, чтобы вы могли избежать неизбежных бу-бу, которые часто возникают из-за подхода волей-неволей при строительстве гаража.

Наши иллюстрации и инструкции основаны на гараже размером 12 x 24 футов с одной дверью для людей и одной верхней дверью. Мы разбили процесс мышления на концепцию длинной гаражной стены и короткой гаражной стены . Это имеет смысл, поскольку они должны быть обрамлены отдельно по той причине, что они встречаются под углом в девяносто градусов (90 °) на каждом внешнем углу.

Мы будем строить наш гараж на фундаменте типа 1 Garage Foundation , показанном на нашей странице Garage Foundation . Если вы еще не были там, вы можете найти там полезную информацию, которую вы хотели бы знать, прежде чем начинать каркасную часть строительства гаража. Также посетите нашу страницу Разрешения на строительство гаража .Он содержит полезную информацию о том, что вам нужно будет предъявить для получения разрешения на строительство. Если вы новичок в создании стеновых конструкций, посетите нашу страницу Wall Framing Primer , чтобы ознакомиться с базовой информацией.

На схеме ниже показана одна из длинных стен гаража, которая понадобится. Эта стена содержит грубый проем для мужской двери. Вы можете увидеть все необходимые компоненты стены, необходимые для ее сборки (обрамления). Обратите внимание, что размер каркаса стены на 1 дюйм короче, чем общая длина, равная 24 футам.Причина этого в том, что мы будем размещать структурную обшивку из фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB) толщиной 1/2 дюйма по всему периметру, после того, как крыша будет обрамлена и обшита. После того, как структурная обшивка будет установлена, наши размеры готового каркаса будут составлять 12 футов x 24. Изучите компоненты этой схемы и ознакомьтесь с тем, как она будет собираться, а затем мы объясним детали того, как это должно быть выполнено.

Чтобы собрать компоненты каркаса длинных стен гаража, мы начнем с подошвы 2 x 4 и верхней плиты, положив рядом друг с другом отрезки материала 2 x 4 на цокольный или гаражный пол.Мы собираемся отметить расположение каждой стойки на них одновременно с помощью небольшого обрамляющего квадрата шириной 1-1 / 2 дюйма. Это такая же ширина, как у стойки 2 x 4, для облегчения отметок карандашом.

Уловка в том, чтобы сломать подошву и верхнюю пластину под центром стойки, потому что материал пластины не будет сплошным, как в случае длины 24 фута. Скорее всего, вы будете использовать одну длину 9 футов и две длины 8 футов сверху и снизу, а длина 9 футов будет той, которую мы отрежем в первую очередь, чтобы приземлиться под центром гвоздика.Хотя расстояние между стойками и называется по центру, вы обнаружите, что на самом деле это от края до края, , как показано в размерах на диаграмме выше.

Итак, если мы рассмотрим приведенную выше диаграмму, начиная с верхнего левого угла и читая вправо, мы увидим, что если мы закроем первые шесть (6) пространств для гвоздей 8-футовой длиной 2 х 4, мы не сможем удовлетворить центр седьмой стойки на 3/4 дюйма. Таким образом, мы разрежем 9 футов 2 х 4 дюйма на длину 8 футов 0-3 / 4 дюйма как для подошвы, так и для верхней пластины.Затем мы можем разместить рядом с ним целую длину 8 футов — 2 х 4 без каких-либо обрезок по длине, и она упадет под центр тринадцатой стойки в стене. Наконец, мы можем отрезать пластину следующей длины от 8 футов 2 х 4 до размера 7 футов 10-1 / 4 дюйма. Нам нужна общая длина пластины 23 фута 11 дюймов, поэтому давайте сложим наши предложенные длины. прежде чем разрезать, чтобы убедиться, что все правильно:

8 футов 0-3 / 4 дюйма + 8 футов 0 дюймов = 16 футов 0-3 / 4 дюйма (23 фута 11 дюймов — 16 футов 0-3 / 4 дюйма = 7 футов 10-1 / 4 дюйма ) . Ага, мы правильно поняли!

Теперь разложите все пластины в порядке, показанном на схеме слева, с верхними пластинами над подошвенными пластинами и используйте небольшой квадратный каркас, чтобы начать выкладывать места для стоек 2 x 4.Начните с левой стороны, где будет проходить первая гвоздика, совместите квадрат с краем пластин, отметьте карандашом пространство шириной 1-1 / 2 дюйма и поставьте крестик в середине отметки. Это означает туда идет шпилька полной длины. Теперь отмерьте лентой полные 16 дюймов и отметьте это. Поместите свой квадрат на тарелки и нарисуйте линию с каждой стороны лезвия шириной 1-1 / 2 дюйма.

Все ваши отметки вдоль верхней пластины будут на расстоянии 16 дюймов от края до края, за исключением триммеров и цапфы, которая падает на за пределы из-за грубого открытия.Когда вы дойдете до этих отметок на пластине, напишите внутри поля, что там происходит, так же, как вы делаете для шипов, которые падают на через интервал. Изучите схему длинного каркаса стены гаража выше, и вы поймете, что падает на интервале и вне интервала, все из которых должны быть отмечены на верхней и подошвенной пластинах. Размещение «X» в местах полных гвоздей всегда будет указывать на то, что в этом пространстве есть сплошная древесина сверху вниз, когда вы размещаете свои 2 x 4 между пластинами для крепления гвоздями.Маркировка пластин похожа на карту, которую вы используете для обрамления стен гаража при строительстве гаража.

Теперь давайте посмотрим на схему компонентов фасада каркаса короткой стены гаража справа. Это более сложная из коротких стен, так как в ней имеется грубый проем потолочной двери. Обратите особое внимание на то, чтобы обе короткие стены поместились между двумя длинными стенами, которые будут возведены и укреплены в первую очередь. На диаграмме показано, где эти длинные стены будут по отношению к коротким стенам, и вам нужно точно определить ширину.

Как только у вас будет четкое представление о том, как все это будет сочетаться, вы можете приступить к возведению всех ваших стен или возводить их по одной, возводить каждую, скреплять ее и переходить к обрамлению следующей стены. Строительные нормы и правила США и Канады требуют, чтобы вы вставляли по два (2) -16d гвоздя в каждую стойку, где они соединяются с верхней и подошвой, чтобы предотвратить скручивание при сильных ветровых нагрузках, поэтому обязательно помните об этом во время создания каркаса. процесс при строительстве гаража.

Прежде чем вы сможете установить каркас гаражной стены, вам нужно будет найти и просверлить отверстия для анкерных болтов в опорных плитах и ​​поместить уплотнитель порога на фундамент, где будет стоять стена.Лучше всего немного увеличить размер отверстий под анкерные болты, чтобы можно было отрегулировать положение стены вдоль и поперек подошвы для обеспечения прямолинейности. Сделайте отверстия на 3/8 дюйма больше, чем размер болта. Это даст вам 3/16 дюйма дюйма для регулировки.

Советы по гаражу: Хорошей идеей будет закрепить мелом на фундаменте место, где будет располагаться внешняя поверхность каркаса стены гаража. На иллюстрации, которую мы используем для гаража 12 ‘x 24’, мы удерживаем стены на расстоянии 1/2 дюйма от внешнего края фундамента, чтобы, когда мы разместим структурную обшивку 1/2 дюйма на стенах, она будет заподлицо с поверхность фундамента, позволяющая сайдингу плотно прилегать к поверхности фундамента.Помните об этом, когда будете сверлить отверстия в подошвах для анкерных болтов.

Теперь давайте изучим приведенную ниже схему возведения и крепления каркаса стены гаража, чтобы увидеть, как мы последовательно возводим каждую стену и прикрепляем ее к земле, пока мы не установим, скрепим и соединим их по углам.

Мы пронумеровали стены как «1», «2», «3» и «4». — это порядок, в котором мы будем возводить и укреплять каждую стену, пока у нас не будут все четыре стены, в квадрате, ровный, вертикальный , и готов закрепить шайбы и гайки на анкерных болтах.Если ваш фундамент не совсем ровный, вы можете выровнять стены, поместив прокладки под подошву, пока стена не будет поднята в низких точках. Важно получить уровень верхней плиты для этапа установки крыши.

При установке каждой конструкции каркаса стены гаража на место, вы должны сначала убедиться, что она прямолинейна, прежде чем закреплять распорки. Вы делаете это с помощью струны, идущей вдоль верхней пластины на расстоянии примерно 1/2 дюйма от края пластины. Просто прибейте кусок сосны размером 1 x 1 x 4 дюйма к каждому концевому штифту и проденьте струну к каждому концу.Затем перемещайте стену внутрь и наружу с помощью внутренних распорок, пока стена не совпадет с линией струны от одного конца до другого. Когда он станет почти идеальным, прибейте скобы к кольям в земле. Вы можете проделать ту же самую процедуру на нижней пластине с помощью тетивы и кувалды, чтобы вбивать и вышибать стену, прежде чем затягивать гайки на анкерных болтах.

Советы по гаражу: Просто вставьте один гвоздь в скобу, где он прилегает к стойке в стене, чтобы вы могли поворачивать скобу вверх и вниз, пока не сможете прибить ее на внешнем конце.Затем, когда вы будете удовлетворены выравниванием, добавьте дополнительный гвоздь к скобе на стойке стены и колышку в земле.

После того, как стены «1» и «2» подняты, выровнены и скреплены, вы можете возвести стену «3» и прикрепить ее к стенам «1» и «2» в соответствии со схемой, показанной слева. Вы делаете это перед добавлением каких-либо связей, которые потребуются только в середине стены «3» для выравнивания с использованием веревки, как описано выше. Используйте ту же процедуру, описанную выше, для выравнивания подошвы, а затем переходите к стене «4».При возведении стены «4» выполните те же действия и наложите распорки с каждой стороны грубого проема для подъемной двери.

После того как вы все ваши стены гаража обрамления возведенного, соединенных по углам и рамно, вы можете приступить к установке окончательной верхней пластины, которая называется замок пластины , как показано на рисунке слева.

Эта пластина перекрывает верхние пластины на стенах для создания окончательной структурной связи с поперечными связями, на которую будут опираться потолок и каркас крыши.

Эта процедура требуется всеми строительными нормативами США и Канады и помогает каркасным конструкциям стен гаража противостоять избыточной ветровой нагрузке за счет передачи нагрузок между стенами при поворотах на девяносто градусов. Как только структурная обшивка будет установлена ​​поверх квадратного, вертикального и вертикального каркаса стены гаража, у вас будет здание, которое не будет отклоняться и не изгибаться под действием устойчивых ветровых сил.

Примечание редактора: При проверке каркаса стены гаража на наличие отвеса не пытайтесь добиться совершенства, пока не соберете все четыре стены и не соедините их по углам.Затем приступайте к проверке троса вдоль верхних пластин и закрепите окончательной распоркой на каждой стене по мере перемещения по зданию. Стенки на этом этапе очень гибкие, их можно перемещать вперед и назад, а также в значительной степени вперед и назад до окончательного закрепления скоб. Как только вы все сделаете правильно, поместите последнюю верхнюю пластину / стопорную пластину в положение с длинными брусками, которые перекрывают любые стыки в верхних пластинах ниже минимум на 32 дюйма, за исключением каждого угла, где перекрытие, очевидно, будет 3-1 / 2 «.

Последней частью работы по обрамлению стен гаража будет добавление внутренней основы или блокировки для размещения гипсокартона во внутренних углах. Посмотрите на диаграмму ниже, которая показывает, как это работает.

Это можно сделать двумя разными способами. Один из них — добавить стойку во всю длину по углам длинных стен гаража при их обрамлении, или вы можете добавить 2 фута длинных частей позже, одна вверху, одна внизу и одна прямо по центру высоты стены. .

В любом случае подойдет.Приятная вещь в этой конструкции заключается в том, что если вы планируете утеплить свой гараж, вы можете заправить изоляцию из биты (или вспененного пенопласта) полностью в угол, чтобы получить более эффективную изоляцию по всему периметру здания.

Теперь вы должны быть готовы перейти от каркаса стен гаража к каркасу крыши, поэтому посетите нашу страницу Каркас крыши гаража и изучите содержание. Строительство гаража может быть очень полезным проектом. Если вы будете следовать этим инструкциям шаг за шагом, вы сможете достичь профессиональных результатов, которые структурно прочны, как если бы вы сделали это самостоятельно.

Возврат из каркаса стены гаража в Строительство гаража

Возврат с каркаса стены гаража на домашнюю страницу GarageTips-101,

3 типа гаражных крыш на выбор

Гаражи, пристроенные к домам, часто делят крышу дома. Когда гаражи отделены от дома, крыши бывают нескольких основных типов, которые хорошо сочетаются с домом и другими зданиями поблизости. Помимо эстетических соображений, выберите тип гаражной крыши в зависимости от того, как вы ее будете использовать и какие типы транспортных средств вы хотите использовать.

Фронтон

Двускатную крышу можно узнать по ее характерной треугольной форме. Они очень распространены в отдельно стоящих гаражах. Двускатная крыша характеризуется скатом. Если наклонная сторона крыши поднимается на 4 дюйма на каждый фут, который она перемещается к центру, то это называется уклоном 4/12. Большинство гаражных крыш используют мелкие уклоны 3/12 или 4/12. Эти неглубокие ямы не дают типичному гаражу достаточно места для отдельного этажа, но они предлагают место для хранения многих типов материалов.

Вот два примера гаражей Gable, которые мы построили в районе Чикаго:

Бедро

Если вы сложите треугольные концы здания с двускатной крышей к центру здания, вы получите вальмовую крышу. Эти крыши очень популярны в отдельно стоящих гаражах, потому что они уменьшают линию крыши, поэтому она меньше конкурирует с крышей дома или другими крышами поблизости. Типичные уклоны вальмовых крыш гаражей составляют от 3/12 до 6/12. Поскольку вы теряете фронтальный конец, пространство для хранения над головой сокращается, если вы не используете шаг 6/12 или больше.Вальмовые крыши экономичны в строительстве, потому что можно исключить двускатные пристройки стен на каждом конце здания. Вальмовые крыши также более аэродинамичны и лучше подходят для мест с сильным ветром.

Вот два примера модных гаражей, которые мы построили в районе Чикаго:

Гамбрель

Двухскатная крыша напоминает классическую крышу амбара с двумя разными наклонами по бокам. Эта крыша обеспечивает достаточно места для жилого помещения или офиса.Крыши Gambrel также создают достаточно места, где вы можете разместить высокие автомобили и лодки в гараже, если установите дверь ниже фронтона.

Вот два примера гаражей Gambrel, которые мы построили в районе Чикаго:

Покрытия

Битумная черепица — самый распространенный вид покрытия для гаражной крыши. Эти пропитанные асфальтом полосы из стекловолокна устойчивы к любым погодным условиям и являются недорогими по сравнению с большинством других типов крыш. Когда гараж стоит отдельно, рекомендуется, чтобы его крыша соответствовала цвету и текстуре крыши дома.Поскольку черепица широко используется в домах, она также находит свое применение в гаражах. Металлические крыши также обычно покрывают гаражи, как и рулонная кровля — очень недорогой материал, который быстро изготавливается.

Через ehow

Вы можете просмотреть нашу полную галерею гаражей, нажав здесь. Или нужен новый гараж? Свяжитесь с нами сегодня!

Поставщики гаражных ворот

Предоставление пристроенного или отдельно стоящего гаража оказалось одним из самых популярных усовершенствований дома и полезных дополнений пристройки к любой домашней собственности, независимо от того, построена ли она самим строителем или подрядчиками.Вы не только пользуетесь преимуществами гаража, но и повышаете ценность вашей собственности и выступаете в качестве инвестиции.

Снижение накладных расходов на строительство гаража может быть получено самими мастерами или домашним мастером. Самостоятельное приобретение строительных материалов и расходных материалов помогает снизить стоимость строительства здания в целом. Если вы не уверены, что сможете построить свой собственный гараж, наши планы содержат достаточно подробностей, чтобы удовлетворить любого генерального подрядчика или строителя.Стоимость строительства колеблется в зависимости от страны, но общие советы по стоимости можно найти на сайте www.whatprice.co.uk.

Ниже приводится выдержка из публикации nationalwide.co.uk.

Потенциальное увеличение стоимости недвижимости от гаража или двойного гаража оставалось неизменным в течение последних нескольких лет. Парковочное место с недвижимостью обычно добавляет около 8% к стоимости собственности, в то время как одиночный гараж добавляет еще 3%, а двойной гараж — еще 9% к стоимости собственности.Типичная собственность с двойным гаражом, вероятно, также выиграет от других особенностей, которые нелегко уловить, таких как большой сад или подъездная дорожка.

Таблица 4: Добавленная стоимость к стоимости недвижимости за счет добавления гаража

И одна учетная запись должна сказать

Согласно оценкам экспертов The One account, строительство гаража или места для парковки вне дороги в настоящее время является главной инвестицией для увеличения стоимости вашей собственности. А недавнее исследование показало, что парковка является самой большой причиной ссор между соседями, а гараж также является ключом к гармоничному дому. Строительство гаража стоит от 15 000 до 40 000 фунтов стерлингов, но затраты, вероятно, окупятся полностью, а в Лондоне, возможно, даже больше.

Погода, когда ваш гараж используется для машины, гаражных навесов, лодок, лодок, хранения велосипедов, мастерской, складского сарая, вагонного сарая, машинного сарая, домашнего офиса, игровой комнаты, столярного цеха, деревообработки, столярного магазина, столярной мастерской или для Занять семейного помощника на случай, если родственники позвонят вам, гараж станет идеальным дополнением к вашему жилищу.

Хорошее качество строительства и дизайна являются важными составляющими любого пристройки, которую вы собираетесь построить. Ваш дизайн должен дополнять и улучшать ваш существующий дом, а не портить его внешний вид.Мгновенные гаражи, такие как металлические гаражи, металлические навесы, сборные гаражные конструкции, конструкции навесов, бетонные гаражи и стальные гаражи, — все они обеспечивают те же помещения и функции, но выглядят как добавленные к жилью с небольшим учетом отделки существующего жилища.

Единственный способ гармонизировать архитектурный дизайн и внешний вид гаража с существующим жилым помещением — это использовать кладку. Варьирование отделки, например кирпичной кладки или штукатурки на стенах и черепицы или шифера на крыше, позволит добиться более приятного сочетания.

Ориентация вашего плана на строительной площадке важна для сохранения его характера и соответствия существующему жилью, поэтому необходимо учитывать направление, наклон и стиль крыши. Два основных стиля крыш — двускатная и шатровая.

Все наши основные гаражные двери имеют металлические двери Henderson, которые можно изменить на двери любого из основных производителей. Для получения лучших предложений попробуйте одного из поставщиков гаражных ворот, перечисленных на нашем веб-сайте.Имея многолетний опыт в строительстве, мы должны сделать некоторые предостережения. Всегда покупайте двери перед тем, как приступить к возведению стен. Таким образом, можно точно определить размер открытия двери конкретного производителя. Мы были свидетелями нескольких случаев, когда клиентам и строителям приходилось использовать угловые шлифовальные машины, чтобы расширить дверной проем на 10 мм или около того, чтобы дверь могла поместиться.

Если вы ищете индивидуальный дизайн, который не входит в наши стандартные планы, вы можете заказать индивидуальный план, заполнив нашу форму Custom Design Garage.Если вам не нравится заполнять формы, то позвоните нам, и мы будем рады помочь и проконсультировать вас.

У нас более 25 лет опыта в создании строительных чертежей для всех типов проектов. Вы можете быть уверены, что наши чертежи предоставят всю необходимую информацию о конструкции чертежа, необходимую для завершения вашего проекта.

Мы предоставим вам 5 полных комплектов чертежей для согласования и строительства. Планы включают: все внешние фасады; Планировка этажей; Базовая электрическая схема; Поперечное сечение в полную ширину здания; План план ленточного фундамента; План и деталировка крыши; Полная спецификация.Все рисунки напечатаны на бумаге формата А3, чтобы их можно было легко копировать.

Наши планы варьируются от 3 м до 9 м и от 5 до 10 м с шагом от 1/2 м до 1 м. Наш диапазон стилей отражает те, которые обычно создаются в Великобритании. (Мы можем предоставить дополнительные стили по запросу). Существует полный диапазон размеров для одноэтажных планов, а для планов более 5 м x 5 м у нас есть полутораэтажный этаж с чердаками для хранения и чердаками. Наш диапазон планов строительства вмещает одну машину, 2 машины, 4 машины и 6 машин.

Во всех наших строительных планах используются традиционные строительные материалы: кирпич или блочная кладка для стен, ленточного фундамента и плиточного пола, а крыша выполнена из шифера или черепицы. Все наши одноэтажные планы предусматривают свободный пролет над площадью гаража с использованием либо традиционной конструкции крыши, либо предварительно вырезанных и предварительно спроектированных стропильных ферм.

Дизайн вашего гаража

Первым наиболее важным моментом, который необходимо выяснить при планировании вашего нового гаража, является размер строительного участка, доступного для строительства вашего гаража.Необходимо соблюдать осторожность, чтобы точно измерить, это еще более важно, если вы собираетесь строить близко к границе. Это даст вам максимальный размер вашего гаража. Планы гаража рассчитываются исходя из их внутренних размеров, поэтому вам нужно вычесть толщину стен из максимального размера. Для кладки гаражей предусмотрено три толщины стен.

Маленькие одностенные гаражи имеют боковые стенки 100 мм и торцевые стенки 225 мм, поэтому не забудьте вычесть 450 мм из длины максимального размера в плане и 200 мм из его ширины.Наши планы среднего размера имеют стены 225 мм по периметру, поэтому удалите 450 мм как по ширине, так и по длине. Наши более крупные планы и планы с полутораэтажным зданием представляют собой конструкцию с полыми стенами и имеют стены толщиной 300 мм, поэтому удаление 600 мм как по длине, так и по ширине. Пожалуйста, проверьте толщину стен для вашего гаража перед заказом.

Ориентация плана в пределах строительной площадки и в пределах всего участка зависит от возможных маршрутов подъезда вашего автомобиля. По возможности, это должно быть от существующей подъездной дороги.(Если вы намереваетесь создать новый въезд с дороги общего пользования, вам нужно будет включить это в свою заявку на планирование) Фасад предлагаемого участка будет определять максимальную ширину плана, а глубина участка будет определять максимальную длину .

Местоположение входных дверей и окон требует решения. В стандартном исполнении мы предлагаем входную дверь и окна с левой стороны. Это можно изменить на другую сторону, когда заказан набор зеркальных планов.

Отделка должна соответствовать отделке вашего существующего дома.Там, где стены облицованы кирпичом, следует использовать облицовочный кирпич. Там, где строится жилище, гараж также должен иметь отделку. Уклон и отделка кровли должны соответствовать жилью. По этой причине мы предлагаем различные варианты уклона и отделки кровли.

Стандарт внутренней отделки — вопрос выбора, все стены облицованы, т.е. на стенах нет штукатурки. В одноэтажных планах потолочные балки открыты. В полутораэтажных планах потолок оштукатурен, на первом этаже возможны утепленные потолки.При необходимости планы с пустотелыми стенами можно утеплить. Нет необходимости сообщать нам, собираетесь ли вы изменить какую-либо из этих внутренних отделок, поскольку мы предоставляем полную спецификацию, охватывающую все эти варианты со всеми нашими планами.

Заказ планов

Вы можете заказать свои планы, используя все основные кредитные карты, которые мы используем для вашей защиты SSL (Secure Socket Layer), плюс номер вашей кредитной карты зашифрован и передается через Интернет с помощью PGP. Мы не обрабатываем вашу кредитную карту в Интернете.Мы обрабатываем все кредитные карты традиционным способом в нашем офисе перед отправкой.

Доставка ваших чертежей обычно в течение нескольких дней. Мы также можем отправить вам ваши чертежи по электронной почте, если у вас есть доступ к принтеру формата A3. Если у вас есть вопросы по поводу вашего заказа, позвоните нам по телефону 02890 814106

.

Основные этапы ремонта деревянного дома

Мало кто из городских жителей не мечтает о собственном загородном доме. Жилье за пределами мегаполиса – это чистый воздух, природа, простор, фрукты из собственного сада.

Вот только не все так радужно. Купить новый дом или построить, что называется, с нуля, очень дорого. Тут впору задуматься о другом пути, ведь за достаточно небольшие деньги можно купить ветхое жилье и восстановить его.

Ремонт деревянного дома – это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, и уж точно не так дорого, как затевать полноценную стройку.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Анализ состояния дома

Объявления о продаже деревянного дома можно встретить сплошь и рядом. В большинстве своем это здания почтенного возраста, построенные 50 и более лет тому назад. Так уж случилось, что именно тогда, полвека назад, в эпоху дефицита всего, в том числе строительных материалов, дома часто строили из дерева.

Возраст здания – проблема, но не стоит заранее отчаиваться, даже если при беглом взгляде покажется, что дом действительно ветхий, его проще снести, чем восстановить, на поверку все может оказаться не так мрачно. Особенно это актуально для зданий из бревна. Бревно – на удивление долговечный, надежный материал. Стоит отметить, что качественно выполненный ремонт сруба деревянного дома своими руками позволит продлить срок эксплуатации здания еще не на одно десятилетие.

Именно так, прежде чем принимать окончательное решение о покупке, стоит выехать на место, внимательно осмотреть здание, выявить его проблемные места. Если же дом действительно не подлежит ремонту, не беда. Желающих продать подобную недвижимость много.

Деревянный дом имеет свою специфику, есть ряд существенных деталей, на которые стоит обратить внимание при покупке:

• внешний вид фундамента;
• состояние бревен венца;
• повреждения стен;
• качество окон, дверей;
• надежность межэтажных перекрытий;
• состояние пола;
• целостность кровли;
• состояние потолка;
• наличие и вид крыльца;
• состояние внутридомовых коммуникаций.

Осматривать дом нужно внимательно, обращая внимание на каждую деталь. При этом не стоит зацикливаться на мелочах, к примеру, порванных обоях или растрескавшихся оконных рамах. Отделку в любом случае придется обновлять, да и без замены окон в случае ремонта вряд ли удастся обойтись.

Восстановление фундамента

Важнейшей частью любого сооружения является фундамент. Именно от его состояния зависит долговечность, надежность постройки в целом. Фундамент старого деревянного дома наверняка находится в плачевном состоянии, а возможен вариант, при котором дом вовсе построен без такового. Восстановление фундамента – это именно то, с чего нужно начинать ремонтные работы, в противном случае возможны аварии вплоть до полного обрушения здания.

В большинстве случаев для восстановления фундамента деревянного дома потребуется поднять здание целиком. Для этих целей под коробку заводят прочные балки, используют несколько домкратов.

Обратите внимание! Подъему здания должен предшествовать детальный осмотр состояния стен, возможно, перед началом ремонта придется разобрать наиболее поврежденные участки.

Если фундамент лишь немного растрескался или просел, его можно восстановить, используя бетонный раствор. Достаточно установить опалубку, залить бетон, армируя его металлическими прутами. При частичном разрушении цоколя его можно реконструировать с помощью кирпича, камня или шлакоблоков.

Полностью разрушенный или вообще отсутствующий фундамент придется создавать заново. Хорошим решением для дома средних размеров станет использование свай. Придать ему большую надежность, распределить вес здания на большую площадь можно, создав между сваями ленточный фундамент неглубокого заложения.

Обновленному или созданному заново фундаменту обязательно дают выстояться. Опускать здание можно будет лишь после того, как бетон полностью застынет.

Ремонт стен

Наиболее уязвимой частью стены являются бревна венца. Именно в них чаще всего появляются трещины, древесина в нижней части строения более всего подвержена воздействию сырости, как следствие, гниению, дерево теряет свои свойства, ломается под весом сооружения. Если состояние нижних бревен вызывает беспокойство, их надо менять.

К ремонту можно подойти в буквальном смысле с двух сторон. Можно полностью разобрать дом, поменять нижние бревна и снова собрать. Этот способ займет много времени, но у него есть неоспоримое преимущество. Работа не требует специальной техники, кроме того, в ходе разборки будет проверено состояние всех без исключения частей дома, выполнена замена поврежденных фрагментов стен.

Другой вариант займет меньше времени, но для его реализации потребуется специальное оборудование, навыки. В этом случае нижние бревна меняют в ходе работ по восстановлению фундамента. Поднимают сруб, удаляют нижние бревна. Ремонтируют фундамент, на нем собирают новый венец, опускают на него коробку дома.

Совет! Выбирая материал для венца, не стоит пытаться сэкономить, это должна быть надежная и долговечная древесина.

Отлично подходит лиственница. Она устойчива к воздействию влаги, прочная, правда, трудно поддается обработке.

Подгнившие или зараженные насекомыми части стен также меняют. Если сруб полностью разобран, это не проблема – бревна меняют по ходу сборки. Если стоит задача отремонтировать здание без полного его демонтажа, можно воспользоваться бензопилой, вырезая поврежденные участки. Резать нужно под углом, чтобы обеспечить надежность последующего соединения и упростить себе работу.

Ремонт кровли

Крышу старого здания наверняка придется полностью переделать. Неважно, чем она была покрыта, если здание прослужило полвека и более, материал гарантированно утратил свои свойства. Лучшим вариантом ремонта, если только разговор не идет о реставрации деревянного дома, имеющего историческую ценность, будет полная замена крыши с использованием современных кровельных материалов.

Заниматься крышей можно только после того, как решены вопросы надежности фундамента, а несущие стены полностью восстановлены. Работу стоит начать с того, что забраться на чердак, проверить состояние стропил и обрешетки. Данные конструктивные элементы не испытывают чрезмерных нагрузок, но если крыша протекла, влага могла привести их в негодность.

Замена дверей и окон

Практически в ста процентах случаев ремонт старого деревянного дома будет включать в себя замену окон и дверей. Наверняка за долгие годы эксплуатации рамы пришли в негодность, да и сам размер окна вряд ли устроит современного человека. Нелишним будет еще на этапе ремонта стен рассмотреть вариант увеличения размеров окна. Это даст возможность впустить в помещения больше света, придаст старой постройке вид современного здания.

Подобная переделка не отличается особой сложностью, одним из существенных преимуществ деревянных построек является простота перепланировки, достаточно немного поработать пилой – и здание обретет новый вид, современные окна.

Ремонт полов

Старый пол бревенчатого дома, даже мастерски сделанный с использованием высококачественных материалов, также придется поменять. Скрипучие половицы – это меньше зло, которое может таиться в старом деревянном здании. Влага за долгие годы эксплуатации сделала свое дело, доски наверняка прогнили и в любой момент могут сломаться. Старый пол нужно будет полностью снять. Это касается не только половиц, но и всей поддерживающей их системы.

Прежде чем делать новый пол, нужно обеспечить максимум защиты от влаги. Деревянный дом очень требователен к гидроизоляции. Помимо этого, важно не забыть при ремонте обработать лаги и половицы антисептиком, это обеспечит долголетие зданию и защитит его от вредителей.

Внутренняя отделка и теплоизоляция

Как и чем будет отделан дом внутри, полностью зависит от вкуса и возможностей владельцев. Существенным плюсом строительства из дерева является широкий выбор вариантов отделки. В зависимости от состояния внутренних стен их можно очистить и покрыть лаком, можно обить любым листовым материалом и покрасить, красивый и уникальный интерьер можно создать, используя вагонку, деревянные или пластиковые панели.

Помимо красоты, нелишним будет подумать о сохранении тепла, никому не понравится тратить деньги на отопление, при этом мерзнуть. Вариантов утепления деревянного дома масса, простейший – уложить между стеной и внутренней отделкой слой минеральной ваты.

Отопление загородного дома

Вряд ли стоит удивляться, если в роли источника тепла в купленном доме будет выступать старая, растрескавшаяся печка в углу, пользоваться которой не просто неудобно, но и опасно. С этим надо что-то делать. Идеальный вариант – подключение к газоснабжению. Это дорого, зато удобно, безопасно.

Конечно, в данном случае придется купить котел, трубы, радиаторы, заплатить за создание проекта. Зато в результате владельцы получат теплое жилье с возможностью самостоятельно регулировать условия в каждой комнате.

Часто бывает, что поселок попросту негазифицирован, тут стоит задуматься о создании электрического отопления или водяного с котлом на твердом топливе.

Далеко не самой бесполезной вещью в загородном доме является мастерски сложенный камин. Это красиво и функционально. Камин внесет свою лепту в создание комфортных условий, уюта. Надо только отдавать себе отчет, что открытый огонь опасен, а в деревянном доме – вдвойне. Сооружение камина можно доверить только профессионалам.

Проводка и внутридомовые коммуникации

После того как восстановлен фундамент, отремонтированы стены, обновлена крыша, нужно заняться внутренними коммуникациями. Первое, с чего стоит начать, – проверить (а лучше сразу поменять) проводку. Конечно, проверку и монтаж нужно доверить профессиональному электрику.

Проводке надо уделить максимум внимания. Старая проводка в деревянном доме – это мина замедленного действия. Она не позволит пользоваться всеми необходимыми электроприборами, но это не самое страшное. В любой момент может произойти замыкание, последствия которого могут быть самыми плачевными.

То же касается других коммуникаций, старый дом – это старые ржавые трубы, которые лучше сразу сменить на современные пластиковые. Это касается водопровода и канализации.

Внешняя отделка

Дом практически отремонтирован, в нем уже можно жить, надо только придать строению завершенность, заняться его внешним видом. В выборе материала для отделки в первую очередь стоит ориентироваться на состояние стен. Бревно или брус можно очистить и покрасить в любой понравившийся цвет, если состояние древесины позволяет, вместо краски можно воспользоваться лаком. В любом случае до начала работы стоит пропитать дерево антисептиком.

Для бюджетной отделки фасада подойдет сайдинг – пластиковые панели, которые отличаются простотой монтажа, небольшой ценой и обилием цветовых решений. Дополнительный плюс от такой отделки – под сайдингом можно проложить дополнительный слой утеплителя.

Покупка старого деревянного дома с последующим ремонтом – это отличный способ разжиться собственной загородной недвижимостью. Это не так дорого, как покупать участок и строить новое здание, нужно вложиться лишь в ремонт, что заметно дешевле, правда, для того чтобы получить дом своей мечты, придется хорошо потрудиться, но это того стоит.

Замена нижних венцов деревянного дома своими руками

Каждый владелец деревянного дома рано или поздно сталкивается с необходимостью замены важнейших конструктивных элементов сооружения. Чаще всего речь идет о реставрации нижних венцов. Задача эта непростая, требующая определенных теоретических знаний, специальных инструментов и опыта проведения подобных работ.

1. Необходимость замены нижних венцов дома
2. Способы замены сгнивших венцов дома
3. Поэтапный ремонт деревянного дома: замена венцов
4. Нюансы замены нижнего венца каркасного дома
5. Важные моменты при замене венцов деревянного и каркасного дома

Необходимость замены нижних венцов дома

Дома из дерева остаются популярными даже при появлении современных, более практичных материалов и технологий строительства. Однако деревянные срубы имеют один значимый недостаток – недолговечность древесины и ее подверженность гниению. Нижние венцы строения со временем приходят в негодность.

Если возведение деревянного дома выполняется «по уму», то период эксплуатации дома без проведения капитальных ремонтов составляет от 50-ти лет. Но на практике это не всегда так. В первую очередь начинает разрушаться нижний венец дома, контактирующий с водой больше остальных конструктивных элементов.

Быстрое гниение нижних венцов является следствием использования некачественного, неподготовленного материала. Опытные мастера рекомендуют при закладке применять только лиственницу. Эта древесина, как ни странно, с течением времени при намокании становится только прочнее.

Часто возведением деревянных домов занимаются непрофессиональные строители, которые пренебрежительно относятся к тонкостям технологического процесса. Кроме того, не всегда удается проконтролировать качество материала – древесина  может быть недостаточно просушена или заготовлена «не в сезон». Немаловажный фактор – плохая гидроизоляция, выполненная из недорогих марок рубероида. Как результат – спустя 5-6 лет домовладелец вынужден решать вопрос о замене нижних венцов и реконструкции постройки.

Важно! Дом, возведенный из прочной, качественно высушенной и антисептированной древесины, при наличии надежной гидроизоляции и широких свесов кровли, защищающей стены от снега и дождя, прослужит не меньше полувека без ремонта.

Определиться с необходимостью ремонта и объемом предстоящих работ поможет визуальный осмотр венцов. При простукивании молотком или обухом топора по бревну в некоторых местах будет слышан глухой звук – признак того, что дерево портится изнутри. Более детальное представление о разрушении можно будет получить, немного поработав стамеской.

Надо осмотреть и 2-3 бревна, расположенные выше закладного – вероятность их порчи тоже высока. Нелишним будет и оценка состояния фундамента. Мелкие трещины необходимо заклеить бумажным строительным скотчем. Если через время полосы порвались, значит, основание деформируется и придется выполнять замену венцов и ремонт фундамента деревянного дома.

Способы замены сгнивших венцов дома

Замену нижних венцов настоятельно рекомендуется выполнять с привлечением специалистов. Этот процесс технологически и физически очень сложный. Ошибки работы могут привести к разрушению кровли, дымохода, перекрытия или всего дома. Кроме того, самостоятельная реконструкция дома небезопасна для исполнителей.

Технология ремонта зависит от ряда факторов: технического состояния фундамента и венцов, габаритов постройки, наличия свободного места возле дома, близости расположения придомовых построек, наличия дымохода и т.д. Грамотно выбрать способ реконструкции, взвесив все «за» и «против», сможет мастер, имеющий опыт выполнения подобных работ.

Частичная замена венцов без поднятия дома

Частичный ремонт, так называемый «точечный», выполняется, если древесина начала прогнивать на одном или нескольких участках нижнего пояса венцов. В таком случае полностью менять венец нецелесообразно.

«Локальный» ремонт подразумевает замену исключительно поврежденной части бревна.

Плюсы частичной замены венца:

• простота ремонта;
• работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения профессионалов и специальных приспособлений;
• незначительные финансовые вложения.

Минусы «точечного» ремонта:

• образование дополнительных мест стыка увеличивает теплопотери;
• прочность конструкции ослабевает.

Общий порядок частичной замены венцов:

1. Выявить поврежденный участок. С помощью стамески определить степень разрушения. Древесину вокруг участка очистить и внимательно осмотреть.
2. На расстоянии 40 см от краев участка установить стяжки высотою равной двух-трех венцов.
3. Доски толщиною 40 см прибить к срубу с внутренней и наружной стороны.
4. Просверлить отверстия в последнем и первом стягиваемом венце. Установить стяжки-шпильки диаметром не меньше 12 мм.                                                                                                                                                                      
5. Бензопилою аккуратно выпилить поврежденную часть венца и удалить ее.
6. В ремонтируемом венце создать врубки шириною 2 см. Эти отверстия необходимы для прочной фиксации бревна с новым участком.
7. Подготовить из бревна заменяемый участок. Его диаметр и длина должны полностью соответствовать убранному элементу. На вставке надо сделать ответные врубки.
8. Вставить новый брусок.  Подложить брусок и добить вставку кувалдой.
9. В местах врубок с разных сторон сделать три отверстия и вбить нагели, которые дадут возможность надежно закрепить старое бревно и вставку.
10. Щели проконопатить паклей. Как вариант, можно использовать джут или мох.

Венец, состоящий из нескольких участков, менее прочный по сравнению с цельным. Поэтому некоторые специалисты рекомендуют использовать подобную технологию в крайних случаях, или как временное решение.

Замена нижнего венца дома на кирпичную кладку

Заменить нижний венец на кирпичную кладку получиться двумя способами: с поднятием деревянного дома и без поднятия. Выбор той или иной технологии зависит, прежде всего, от типа фундамента, возраста постройки и бюджета, отведенного на ремонт.

Если дом не имеет основания и стоит непосредственно на земле, то поднимать всю постройку не обязательно. Без подъема можно выполнить реконструкцию венцов, если при строительстве был заложен столбчатый фундамент.

Последовательность ремонта:

1. Пораженные участки вырезаются по технологии, описанной выше.
2. Закладывается кирпичный фундамент.
3. Поверхность фундамента подводится под неповрежденные бревна.
4. При необходимости – выполнить замену не одного, а нескольких рядов венцов.

Совет. Работу желательно начинать с углов дома – срезать соединения в торцах и установить прочную опору.

Более затратный и трудоемкий способ – поднятие дома домкратами. С помощью гидравлического или винтового устройства осуществляется подъем, выполняется ремонт элементов сруба и заводится кладка. Общий алгоритм действий:

1. Приподнять постройку по углам.
2. Установить под углы временную опору.
3. Убрать старый фундамент дома.
4. Нарастить кирпичную кладку, уложить гидроизоляцию и опустить здание.

Поднятие деревянного сруба домкратами

При самостоятельном ремонте часто прибегают к технологии с подъемом дома домкратом. Преимущества метода:

• оптимальное соотношение стоимости работы и ее качества;
• возможность обновления гидроизоляционного слоя фундамента;
• высокая надежность.

К числу недостатков домкратного способа относятся:

• необходимость определенных навыков и знаний;
• четкое соблюдение технологии работ;
• длительность процесса;
• при использовании домкратов, впоследствии появляются новые стыки.

Проще всего поднимать дом на столбчатом фундаменте. Основание домкрата устанавливается между опорами основания, например, бетонными блоками. Вначале выпиливается старое бревно. Если в планах замена нескольких венцов, то выпиливается сразу несколько бревен.

При замене двух нижних венцов выпиливается два бревна, устанавливается домкрат так, чтоб он упирался в бревно третьего ряда. 

При реконструкции дома на ленточном фундаменте порядок поднятия несколько отличается – потребуется частичное разрушение основания. От угла дома надо отступить расстояние около 1 м и выдолбить участок шириною 40 см. Высота зависит от типа домкрата.

При поднятии постройки необходимо придерживаться некоторых правил:

• для меньшего перекоса желательно приподнимать одновременно дом со всех сторон;
• на каждой стороне дома надо сделать по две или больше ниши – зависит от размеров сооружения;
• расположение ниш на одинаковом расстоянии от углов дома.

Важно! После ремонта венцов в доме с ленточным основанием нарушается целостность фундамента, что приводит к снижению его прочности.

Поэтапный ремонт деревянного дома: замена венцов

Подготовительные мероприятия

Дом из сруба необходимо тщательно подготовить к поднятию, а именно:

1. Вынести из дома мебель, бытовую технику. Вообще, дом необходимо максимально освободить.
2. Из окон вынуть створки и рамы, снять двери и дверные коробки. Это облегчит конструкцию и убережет окна/двери от повреждения и возможного перекоса.
3. Деревянный пол отсоединить от стен. При этом надо учесть:
   • пол, врезанный выше закладного венца, которые не планируется менять, можно не убирать;
   • лаги, врезанные в закладной венец, необходимо разобрать, установить опорные столбы под лаги, а потом отделить их от нижнего венца.
4. Имеющиеся в доме камин или печь обычно установлены на отдельном фундаменте. Если эта норма не соблюдена, то поднятие дома без повреждения теплового оборудования невозможно.
5. Дымоход печи/камина отделить от кровли и перекрытий.
6. Неповрежденные венцы дома надо зафиксировать и скрепить. Доски толщиною 40 см прибивают вертикально по периметру постройки, шаг крепления – 50 см. Доски прибиваются как с внешней, так и с внутренней стороны дома. Нижний конец доски фиксируется к нижнему оставшемуся венцу, а верхний, соответственно – к верхнему венцу. Эта мера убережет дом от деформации в процессе подъема.

Порядок подъема сруба: столбчатый и ленточный фундамент

Пошаговый подъем дома на столбчатом фундаменте:

1. Отметить места расположения домкратов и вырезать участки в нижних венцах. Ниши должны соответствовать габаритам подъемного устройства.
2. Измерять высоту домкрата с приподнятым/утопленным штоком и сопоставить эту величину с расстоянием от бревна до земли.
3. При необходимости, сделать подкоп для размещения домкрата.
4. Обустроить опору под установку домкрата. В качестве площадки послужит бетонный блок или щит из досок.
5. Разместить домкрат – положив между головкой домкрата и нижним бревном металлическую пластину.               

Важно! Для поднятия дома понадобится как минимум 4 домкрата. Их устанавливают по два с противоположных сторон дома – выбирают широкие стороны постройки. Расстояние до угла дома – около 1 м.

Подъем сруба на ленточном фундаменте:

1. В поврежденных венцах выпилить ниши под рычаг (плаху, домкрат или бревно). Рычаг должен свободно заходить в подполье дома, поэтому пол необходимо заранее разобрать.
2. Домкраты разместить снаружи постройки вблизи фундамента.
3. В нишу завести рычаг, а под его внутренний конец поставить опору – штабель из досок или бетонный блок.
4. Внешний край рычага поместить на домкрат.
5. Домкратом поднять рычаг. Когда дом начнет приподниматься необходимо на фундамент уложить клинья.          

Важно! Используя комбинацию рычаг-домкрат, можно поднимать стороны дома по очереди. Кроме того, после замены венцов необходимо заделать щель, через которую загонялся рычаг.

Алгоритм замены венца деревянного дома

Следующий этап – непосредственная замена венцов. Любой венец состоит из нижнего и верхнего бревна, соединенных по углам. Домкраты устанавливаются с упором на верхние бревна, а нижние легко можно убрать. На их место надо поставить временные опоры, подпирающие верхний венец.

Дальнейший ход работы:

1. Домкраты аккуратно опустить вместе с верхним венцом. Бревно перевязки убрать.
2. Подготовить два бревна для замены верхних элементов нижнего венца. Дерево надо тщательно обработать и точно подпилить, чтоб прилегание было плотным.
3. Верхнее бревно положить на домкраты, а сверху покрыть конопаточным материалом.
4. Домкрат поднять до упора – новое бревно должно плотно прижаться к ответному верхнему бревну.
5. Приподнять домкрат вместе с домом и убрать временные опоры с других стенок.
6. Заменить нижнее бревно обвязки в таком же порядке, как и верхнее.
7. Отремонтировать фундамент, улучшить его гидроизоляцию и опустить дом.

Нюансы замены нижнего венца каркасного дома

Монтаж каркасного дома осуществляется на закладной венец, изготовленный из бруса и бревен. Технология реставрации нижнего венца во многом схожа с заменой обвязки в доме из бруса. Однако имеются некоторые важные нюансы:

1. Перед поднятием дома надо демонтировать обшивку фасада.
2. Каркас дома нуждается в усилении. На уровне оконных блоков с обеих сторон здания зафиксировать доски (толщина 50 см). Для крепления подойдут длинные болты или шпильки диаметром 14 мм.
3. Технология подъема каркасного дома домкратами аналогична поднятию постройки из бревен. Отличие: дом на ленточном фундаменте не получится приподнять при помощи рычага, — основание придется частично разрушать. 
4. После поднятия дома каркас фиксируется на специальных опорах из бруса толщиною 100*80 мм.
5. Опорная стойка должна быть зафиксирована на бетонном блоке, отмостке, или вкопана в землю на глубину 15 см. Шаг размещения стоек – 2 м.

Важные моменты при замене венцов деревянного и каркасного дома

1. Для гидроизоляции фундамента не рекомендуется выбирать рубероид. Срок его службы в условиях повышенной влажности – до 4-х лет. Целесообразно приобрести «еврорубероид» — материал немного дороже, но на порядок прочнее.
2. Нижние венцы перед закладкой надо обработать химическими препаратами, препятствующими процессам гниения.
3. На кровле дома следует установить металлические козырьки, сокращающие попадание снега/дождя на стены дома. 
4. Работы должны выполняться  с соблюдением техники безопасности:
   • поднятие дома нельзя осуществлять в ветряную погоду;
   • подъемные механизмы (лебедки, домкраты) должны быть исправны и иметь грузоподъемность не менее 5 тонн;
   • опорные стойки надо изготавливать из качественного материала без грубых сучков и глубоких трещин;
   • под поднятый дом, опирающийся на стойки, запрещено просовывать руки; при необходимости выполнения работы устанавливаются дополнительные страховочные брусья.
5. При планировании реконструкции важно учесть конечную стоимость замены венца дома и оценить целесообразность проведения работ. Для небольшого домика площадью 6*8 м по предварительной оценке расходы на материалы составят порядка 10 тыс. р., а сама работа обойдется около 20 тыс. р. Таким образом, замена венцов дома (цена с непредвиденными издержками) составит не менее 30 тыс. р.

Бревенчатый дом: замена венца. Видео

Как частично или полностью заменить нижний венец деревянного дома своими руками с поднятием конструкции и без него

Порча опорных элементов конструкции, изготовленной из такого материала – серьезная проблема. Частичный ремонт поврежденных участков – не панацея, ведь он ослабляет конструкцию и сокращает срок ее службы. Процесс же полной смены старых деталей на новые крайне сложный, опасный и дорогостоящий в выполнении. В некоторых случаях работы можно немного упростить и удешевить за счет отсутствия отягощающих факторов (наличие печи без собственного фундамента, конструкция стоит на склоне и подобные). Но в обязательном порядке должен быть рассмотрен вариант разбора старого здания и возведения нового для экономии сил, времени и финансов.

Причины порчи опорных элементов

Чтобы не потребовалось своими руками заменять нижний венец деревянного дома, необходимо позаботиться о его правильной постройке и эксплуатации:

1. Отказ от столбчатого фундамента с земляной насыпью.

2. Качественная гидроизоляция ленточного фундамента и его своевременный ремонт.

3. Чрезмерно низкий фундамент в областях с большим количеством атмосферных осадков.

4. Слежение за уровнем расположения фундамента, устранение неполадок вследствие его усадки или выдавливания.

5. Качественное проветривание подпольного помещения, организация достаточного количества и требуемых размеров продушин.

6. Отказ от фасадных панелей, закрывающих стены конструкции.

схемы вариантов ремонта фундаментов

укрепление венцов дома железобетоном

схема замены нижнего венца деревянного дома на кирпичную кладку

замена нижних венцов дома (этапы 1-4)

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

Руководство, как поднять дом своими руками без использования сложных механизмов.

Частичная замена нижнего венца деревянного дома своими руками без поднятия конструкции

Частичная замена своими руками нижнего венца деревянного дома позволит избежать чрезмерно тяжелых и сложных работ. Таким образом можно исправить неполадки не только в одной детали, но и в большем количестве. Но, следует предупредить, что чем больше деталей ремонтируются при помощи такого метода, тем сильнее ослабляется конструкция и тем скорее понадобится ее более серьезный ремонт.

Работы проходят в таком порядке:

1. Определяем место на элементе, которое повреждено больше всего.

2. При помощи стамески снимаем рассохшуюся или сгнившую древесину. Работы продолжаются до тех пор, пока стены выемки не затронут здоровый и неповрежденный материал.

3. На обрабатываемом сегменте устанавливаем края стяжек, которые захватывают как минимум три элемента расположенных над ним.

4. Стяжки (4 шт.) изготавливаются из обычных реек, толщина которых равна 4 см. В них просверливаем отверстия диаметром не менее 1 см (не более 1,5 см).

5. Такие же сквозные отверстия проделываем в каждой из четырех составных частей на расстоянии в 35-40 см от краев сделанного проема (по два отверстия в одной детали).

6. С наружной и внутренней стороны стены устанавливаем стяжки так, чтобы их отверстия совпали с отверстиями на стене. Забиваем молотком в эти проемы металлические шпильки, диаметр которых на 1-2 мм превышает их диаметр.

7. При помощи бензопилы делаем аккуратные срезы по краям выбранного стамеской углубления. Отступаем от этих срезов еще на 20 см и делаем надрезы на половину толщины бревна. Делаем срезы поперек и убираем эти детали. В итоге получаем выступы на двух оставшихся частях сруба, которые нужны для более плотного соединения старого элемента с новым.

8. Из нового сруба нужно выпилить вставку, контуры которой в точности повторяют очертания сделанного проема.

9. Промазываем столярным клеем места будущей стыковки, вставляем вырезанную деталь на положенное место. Забиваем ее как можно плотнее при помощи кувалды (через подкладку, чтобы не повредить поверхность детали).

10. На расстоянии 20 см от краев новой детали делаем по три сквозных отверстия. В них вставляем нагели и забиваем их до упора. Торчащие края нагелей с внутренней и наружной стороны обрезаются.

11. Стык между новым и старым элементом забивается мхом. Снимаются стяжки и в оставшиеся после них отверстия также забиваются нагели.

Полная замена опорных элементов с поднятием конструкции

Полная замена нижнего венца деревянного дома своими руками ни в коем случае не должна выполняться в одиночку. Настоятельно рекомендуется пригласить для выполнения подобных работ разбирающегося в этом деле специалиста.

замена нижних венцов в бревенчатом доме

замена сгнивших венцов дома (этапы 1-11)

поднятие дома с помощью 2-х домкратов

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

В каких случаях оправдан ремонт фундамента деревянного дома сваями и есть ли преимущества их монтажа.

Работы проходят в таком порядке:

1. Выносится все содержимое из здания, демонтируются полы.

2. Разбирается печь, если у нее нет собственного фундамента, отделяется ее дымоход от кровли, вынимаются рамы окон и дверей.

3. Отделяются пристройки.

4. Устанавливаются подпорки по внешним сторонам здания или монтируются стяжки, закрепляющие все здоровые элементы, которые не будут сменяться.

5. Монтируются дополнительные крестовые связи на стропилах.

6. Заготавливается новые детали: вырезаются чаши, стыкуются между собой для плотного прилегания.

7. Выпиливаются гнезда в составных частях, которые подлежат замене (не менее 1 м от края стены, по 2 гнезда с одной стороны конструкции).

8. Разбирается участок фундамента (если он есть) под гнездом.

9. Устанавливается бетонная плита на дне гнезда, на нее ставится домкрат. Домкратом приподнимается здоровый элемент, расположенный над гнездом, через металлическую прокладку. В проем вставляется чурбак большого диаметра и убирается домкрат.

10. Со стороны конструкции, на которой нижний элемент опирается на концы двух деталей из соседних стен, чурбаки не ставятся. Вся конструкция стоит на 6 чурбаках (на трех ее сторонах).

11. Со свободной стороны убираются ненужные старые обрезки, и заводится новый элемент. Подпирается он сначала домкратами плотно к тому, что расположен над ним. Подставляются чурбаки и опускаются домкраты. Манипуляция повторяется по кругу со всеми составными частями, требующих смены.

После замены всех деталей поднимается новый фундамент, который закрывается двумя слоями рубероида. Здание опускается так же, как и поднималось: плавно, аккуратно и не спеша. Данные работы весьма опасны и не стоит браться за их самостоятельное выполнение без большого опыта в строительстве.

Замена нижних венцов деревянного дома своими руками: видео

Чаще всего в ремонте или замене нижних венцов нуждаются деревянные дома, прослужившие своим хозяевам уже не одно десятилетие. Старая гидроизоляция из рубероида (если она вообще была) пришла в негодность, а о проникающей гидроизоляции для фундамента в те времена даже и не знали. В результате коварная влага, проникшая в бревна нижних венцов, сделала свое черное дело – древесина начала гнить, а большая весовая нагрузка на нижние венцы способна ускорить процесс разрушения.

В данной статье мы рассмотрим вопрос о том как можно своими руками выполнить замену нижних венцов в деревянном доме. И так поехали:

Визуальный осмотр сгнивших венцов и определение размера бедствия

Определиться с объемом работ поможет правильно поставленный диагноз. Чаще всего от влаги страдает самый нижний закладной венец. При постукивании обухом топора или молотком по бревну можно в некоторых местах услышать глухой звук – верный признак того, что древесина гниет изнутри. Поработав немного стамеской, можно получить более детальную картину разрушений. Нужно осмотреть и венцы, находящиеся выше закладного, после него они в первую очередь подвержены гниению, обычно замене подлежат 2-3 бревна. Фундамент дома тоже нуждается в осмотре. Если он потрескался в нескольких местах, трещины нужно заклеить полосами бумаги. Разрыв полосок через некоторое время указывает на процесс деформации основания и говорит о необходимости его ремонта.

Частичная замена нижнего венца

Если гниение древесины замечено вовремя, то чаще всего поврежден только участок венца, и можно заменить бревно не полностью, а лишь некоторую его часть. Все работы по ремонту венца будут выглядеть следующим образом.

На расстоянии примерно в полметра от поврежденного фрагмента в обе стороны необходимо сделать две стяжки. В первом неповрежденном снизу венце просверливается отверстие, в которое потом нужно будет вставить длинный болт или шпильку. Строго вертикально через 2-3 венца просверливается еще одно отверстие (а лучше в каждом из венцов). Две крепкие доски толщиной не менее 40 мм снаружи и изнутри сруба стягиваются между собой гайками и болтами (или шпильками диаметром не менее 12 мм). Такую же процедуру нужно выполнить с другой стороны поврежденного участка.

Бензопилой поврежденный фрагмент нужно выпилить, в оставшейся части венцов сделать пазы толщиной в половину бревна и глубиной примерно 20 см внутрь его. Из бревна подходящего сечения изготавливается вставка нужного размера с шипами на концах. На вставку укладывается слой пакли или джута, после чего она монтируется на место поврежденного участка. Чаще всего приходится подбивать вставку кувалдой, чтобы ее не повредить, удары нужно наносить по небольшой деревянной прокладке. В пазах и шипах соединения просверливаются несколько отверстий для надежного скрепления их между собой специальными штырями (нагелями).

Подъём дома домкратами

При полной замене одного или нескольких нижних венцов наиболее распространенным способом следует считать предварительный подъем дома домкратом. Необходимо заметить, что без соответствующего опыта такую работу выполнить чрезвычайно сложно. Приподнять домкратом автомобиль для замены спустившего колеса по силам любому из нас, но в случае с домом все гораздо сложнее. Слишком много факторов необходимо учесть перед началом работ. Всю тяжелую мебель нужно вынести на улицу, в идеале дом вообще должен остаться пустым. Оконные створки, а в некоторых случаях и сами рамы придется демонтировать, чтобы не сломать их при подъеме. Двери и дверные коробки нужно тоже убрать. При наличии в доме печи или камина необходимо убедиться, что они стоят на отдельном фундаменте, иначе подъем просто невозможен и их придется разобрать полностью. Элементы перекрытия и кровли в местах соприкосновения с дымоходом нужно удалить или разобрать дымоход в верхней его части, чтобы не повредить перекрытие и кровлю.

И это только основные подготовительные работы. В некоторых случаях лаги пола могут быть врезаны в венец, подлежащий замене, и их тоже нужно будет заранее отделить, соорудив опорные столбики. Возможно, что сруб стоит под общей крышей с какой-либо пристройкой, все эти нюансы необходимо учитывать.

Перед подъемом дома на домкратах предварительно нужно сделать стяжки описанным ранее способом от первого неповрежденного венца. Для разного вида фундаментов схема проведения работ может несколько отличаться.

Удобнее всего и легче осуществлять подъем в случае столбчатого фундамента. Домкраты (обычно 4 штуки) необходимо разместить у противоположных стен дома, каждый из них на расстоянии около одного метра от угла. До первого неповрежденного венца в подлежащих замене бревнах нужно вырезать нишу шириной 40-50 сантиметров, где будет располагаться домкрат. Основанием для него может служить крепкий деревянный щит или бетонный блок, а упираться в неповрежденный венец головка домкрата должна через металлическую пластину. Стены поднимаются поочередно в несколько этапов на нужную для работы высоту, обычно достаточно 20-30 см, для надежности устанавливаются подпорки.

В ленточном фундаменте можно тоже выдолбить ниши для установки домкратов, а после замены венцов залить эти участки бетоном, но такой способ снижает общую монолитность фундамента. Поэтому лучше использовать более трудоемкий, но не вредящий фундаменту вариант. В выпиленное окно в подлежащих замене венцах будет вставляться рычаг из крепкого бруса или металлического швеллера. Внутреннее плечо рычага должно опираться на бетонный блок или несколько прочных досок (для облегчения доступа придется частично разобрать пол).

Единовременно можно будет поднимать только одну стену дома. Домкраты располагают как можно ближе к фундаменту, воздействовать они будут на внешнее плечо рычага, поднимая дом на необходимое расстояние. Для надежности между домом и фундаментом лучше вбить клинья. В новых бревнах нужно будет сделать технологические отверстия под рычаги, а после опускания дома рычаги убрать и щели заделать.

Как видно, такие работы представляют достаточно высокую степень сложности, поэтому лучше, наверное, прибегнуть к помощи профессионалов.

Как заменить нижние венцы дома видео

Замена нижних венцов деревянного дома своими руками

Автор Антон Платонов На чтение 3 мин. Просмотров 180 Опубликовано 01.10.2019

Сгнившие нижние венцы — одна из самых частых проблем в старых бревенчатых домах. Гниют они по ряду причин и основная из них — отсутствие гидроизоляции между фундаментом и нижними бревнами. Хотя обычно и фундамента нет — дома часто ставили только на камни, потом делали заваленку, засыпая ее землей или глиной.

С нашим домиком было то же самое — разобрав заваленку стало страшно — как он еще стоит?)) Нижние вены сгнили напрочь и превратились в труху. На фото это видно:

Нижние венцы после вскрытия заваленки

Было принято решение срочно выполнять замену этих венцов. Но немного по другой схеме — мы решили убрать сгнившие венцы, а вместо них до целых венцов поднять кирпичную кладку. Можно еще залить бетоном, но было затруднительно делать опалубку изнутри.

Так вот, план работ был такой:

1. Подъем дома домкратами;
2. Заливка бетоном под тумбы, которые будут держать углы;
3. Кладка тумб из кирпича под углами.
4. Заливка бетоном неглубокой ленты между угловыми тумбами;
5. Кирпичная кладка по этой ленте.

Думаю такая схема кому-то пригодится, поэтому давайте подробно пройдемся по каждому этапу и подробно расскажем об этом процессе.

Замена нижних венцов деревянного дома своими руками: пошаговая инструкция с фото

Первым делом нужно поднять угол дома, если он осевший. В нашем случае угол осел и мы его поднимали примерно на 10 см.

Кстати, если в доме установлены пластиковые окна, то поднимайте максимально аккуратно, т.к. они могут лопнуть во время этой процедуры.

У нас же окна под замену, поэтому было не жалко.

Чтобы поднять дом использовали следующую схему:

1. Рядом с углом устаналиваем компенсатор усадки (видно на фото)

Такие компенсаторы есть в любых строительных магазинах. Затем зятягиваем компенсатор до упора. Желательно их ставить с обоих сторон угла.

Компенсатором усадки фиксируем угол

Теперь можем освободить место под самим углом и установить домкрат.

Поднимаем угол домкратом, в то же время зятягиваем компенсаторы усадки. Таким образом процесс становится более безопасным.

Далее под углами копаем ямы до глины или до твердой почвы (у нас глубина составила 50 см) под углами и можно в центре стен. Затем заливаем бетоном эти ямы.

После этого укладываем рубероид и выкладываем кирпичную тумбу до «живого» венца. Все что гнилое — выпиливаем.

Когда будут выложены тумбы, даем им схватится и можно дом опустить на них. После этого выпиливаем и удаляем сгнившие венцы.

Нам бы и следующий венец убрать, но на нем держатся половые лаги.

И вот таким образом сажаем весь дом на тумбы.

После этого нужно заложить пространство между тумбами. Для этого копаем неглубокую траншею (мы копали на штык), заливаем бетоном и поднимаем кладку до нормально венца.

Под кладку на бетон обязательно стелите рубероид.

Кирпичная кладка вместо венцов

После всех работ выглядит это все таким образом:

В нескольких местах оставьте отдушины (как на фото ниже), чтобы пространство под полом продувалось.

Таким образом мы заменили венцы кирпичной кладкой — это быстрее, удобнее и дешевле. Осталось только утеплить все это пеноплексом и залить цоколь бетоном. Об этом будет статья на нашем сайте. Оставляйте свои мнения и вопросы в комментариях.

причины и определение разрушения, варианты

Содержание статьи:

Здания из древесины остаются на пике популярности несмотря на появление на рынке новых, практичных и недорогих материалов. Обосновано это массой достоинств, которые имеются у строений из бревна и бруса: представительность, экологическая чистота, низкая теплопроводность и отличные вентиляционные свойства. Однако материал природного происхождения имеет и ряд недостатков. Главные из них — гигроскопичность, подверженность гниению, заражению насекомыми и развитию плесени. Многим владельцам недвижимости приходится сталкиваться с необходимостью замены венцов в деревянном доме. Данная проблема не из легких, но при правильном подходе и ее можно разрешить.

Причины разрушения нижних венцов в деревянном доме

Нижние венцы больше всего подвержены воздействию влаги, поэтому рано или поздно их придется менять

При грамотной организации строительства сруб может простоять без капитального ремонта не менее полувека. Однако это в теории, когда складываются идеальные во всех отношениях условия эксплуатации здания. При отклонениях от них на любом этапе, возникают неизбежные осложнения, приводящие к сокращению срока службы строения и его аварийному состоянию. Чаще всего в таких случаях страдают нижние венцы дома.

Причины их разрушения:

• Отсутствие гидроизоляции между стенами и фундаментом или применение низкокачественных, недолговременных прокладок.
• Расположение сруба на низком основании, что приводит к попаданию на него брызг дождя, а иногда и подтоплению при обильных ливнях.
• Отсутствие своевременных работ по очистке отмостки от выпавшего снега. При таянии он пропитывает древесину и просачивается под дом, создавая дополнительный источник сырости.
• Плохо организованная вентиляция подпола или подвального помещения. Высокий уровень грунтовых вод.
• Недостаточный контроль состояния древесины, непринятие мер по устранению патологических явлений на ранней стадии, когда еще можно приостановить порчу материала.
• Игнорирование процесса обработки древесины антисептиками и прочими препаратами, способствующими ее сохранению. Делать это нужно не менее двух раз в год — весной и осенью.
• Отказ от установки фасадных панелей, являющихся эффективной защитой от воздействия окружающей среды.
• Низкое качество пиломатериала, приобретенного под строительство. В равной степени это относится к сырью, которое не просушено до нужной кондиции.
• Особенности местности, изобилующей насекомыми, питающимися целлюлозой (жуки короеды, муравьи, термиты).
• Использование палубного способа уборки помещений, в результате чего мокнут полы и нижняя часть стен.

Один из перечисленных факторов может стать предпосылкой для развития негативных процессов, а их совокупность может быстро привести к аварийной ситуации, вплоть до обрушения конструкции.

Если сгнило нижнее бревно дома, делать ремонт нужно незамедлительно. Его объем и способ проведения определяется после оценки масштаба повреждений конструкции.

Определение степени разрушения

Венцы с плесенью и темными пятнами, издающие глухой звук при постукивании, нужно менять

Выбор способа реставрации зависит от того, насколько дом поражен гнилью или разрушен насекомыми. Картина должна быть максимально объективная, так как поверхностный подход не даст желаемых результатов, а только усугубит и без того сложную ситуацию.

Диагностика строения проводится следующими методами:

• Визуальный осмотр. Свидетельством утраты древесиной качества являются темные пятна, вмятины, узкие ходы, проделанные насекомыми. Дефектные участки на ощупь мягкие, скользкие, при постукивании издают слабый глухой звук.
• Взятие проб. Производится с помощью дрели с узкой коронкой или перьевым сверлом. По состоянию и цвету керна или стружки определяется степень, глубина и площадь поражения сруба.

На основе полученных данных принимается решение о выборе технологии реставрации здания. В некоторых случаях это непросто, но лучше сделать трудоемкий ремонт, чем строить новое здание, проживая в аварийном старом. Вернуть древесине первоначальное состояние невозможно, а разрушительные процессы будут продолжаться. Патология распространяется и на соседние фрагменты кладки, что чревато полным уничтожением строения.

Основные способы замены венцов

Преимущества домов из бревен и бруса заключаются в том, что они имеют сборную конструкцию. В процессе строительства не используется связующий раствор и крепежные элементы. Плотная стыковка венцов обеспечивается прокладками и силой гравитации. Поэтому порча некоторых элементов здания — еще не приговор, а проблема, имеющая несколько вариантов решения.

Выбор делается исходя из таких критериев:

• тип фундамента;
• климатические условия;
• степень и размер поражения стен;
• рельеф местности;
• наличие каменной печи на общем основании.

После оценки ситуации определяется способ устранение дефектов.

Без поднятия дома

Подразумевает частичную замену поврежденных элементов стены. Такой подход позволяет избежать проведения демонтажа конструкций, использования специальной техники и приложения больших физических усилий. Менять можно не только нижнее бревно, но и поврежденные места на всех уровнях. Способ применим, если углы остались целыми. Однако даже качественно проведенная работа не гарантирует того, что несущие конструкции не ослабнут. Всегда остается риск дальнейшего развития заражения оставшихся элементов. Как правило, детальный ремонт является временной мерой, так как не устраняет, а только оттягивает критическую ситуацию.

За многовековую историю эксплуатации деревянных домов наработано несколько вариантов проведения точечного ремонта.

Первым является выемка дефектного участка и установка вместо него «заплаты» из бруса, бревна или кирпича. Применяется при локальных повреждениях на одном или нескольких ярусах.

Достоинства такого решения в том, что выполнить ремонт можно даже в одиночку без привлечения специалистов и использования дорогостоящего оборудования. Простота процесса определяет и временные затраты, которые могут ограничиться одним рабочим днем.

Недостатки тоже есть. Разрывы в звеньях приводят к ослаблению внешних стен, а появление новых стыков увеличивает теплопотери здания.

Второй способ заключается в получении доступа к дефектной зоне через демонтированный фундамент. Ограничением являются случаи, когда здание стоит на блочном или монолитном железобетонном основании. После удаления верхнего слоя фундамента проводится смена венцов.

Плюс решения в его доступной стоимости и простоте исполнения. Минус — трудоемкость и снижение прочностных характеристик фундамента.

Третий вариант самый сложный, долгий и дорогой. Представляет собой полную разборку сруба до самого основания. Он дает возможность заменить плохой брус, обновить гидроизоляцию и прокладки более современными и эффектными материалами.

Плюс разборки сруба — гарантированно качественный по всем направлениям результат. Минус — большие затраты по времени и средствам, необходимость выселения из здания и поиска мест для временного хранения домашнего имущества.

С поднятием дома

Данная технология наиболее распространена в частном секторе, несмотря на сложность и даже опасность. Причины этого просты — граждане игнорируют правила обслуживания сруба и до последнего момента оттягивают его ремонт. В итоге приходится заменять сразу несколько бревен, чтобы спасти дом. Суть заключается в заведении под стены опорных балок, поднятии строения над основанием и проведении реставрации кладки.

Достоинства подхода в оптимальном сочетании цены и качества работ, возможности обновления износившихся уплотнителей.

Недостаток состоит в сложности процесса, необходимости соблюдать постоянную сосредоточенность и внимательность. Кроме этого, быстрым такое мероприятие назвать нельзя. Даже при грамотной организации поэтапные работы займут не менее пяти дней.

Технология работ

Как показывает практика, изначально разрушение бревен начинается от углов, так как эти места больше подвержены воздействию внешней среды. Поэтому чаще всего проводится полная замена нижних венцов деревянного дома.

Пошаговая инструкция по проведению данного мероприятия:

1. Оценить состояние углов здания. Если они полностью изношены, нужно использовать стяжку по периметру дома.
2. С каждой стороны дома установить опорные плиты. При необходимости сделать под них подсыпку из щебня. Если цоколь низкий, сделать рядом с ними ямы соответствующей глубины.
3. В двух противоположных стенах выпилить по 3 отверстия в поврежденном элементе размером под опорное изделие. Лучше всего использовать двутавровую стальную балку.
4. Вставить опорные изделия в проемы так, чтобы их концы выступали из здания не менее, чем на 50 см.
5. Установить на плиты домкраты, совместить их с двутаврами, синхронно поднять дом на высоту, позволяющую проводить дальнейшие манипуляции. В образовавшийся проем вставить прочные чурбаки.
6. Вынуть сгнившие бревна из противоположных домкратам стен, провести очистку от грязи верхних фрагментов.
7. Подогнать по размеру и установить в кладку новое бревно, предварительно прикрепив на него уплотнитель.
8. Удалить старую гидроизоляцию. Если есть такая необходимость, произвести ремонт или выравнивание фундамента. Обработать его антисептиком.
9. Переставить балки, опорные плиты и домкраты на противоположные стены под обновленные венцы. Провести аналогичные действия с оставшимися дефектными венцами.
10. Застелить фундамент новой гидроизоляцией. Здесь лучше не экономить, а использовать самый дорогой и долговечный материал.
11. Опустить дом на основание. Вынуть балки, убрать домкраты и плиты, засыпать ямы.
12. Заделать оставшиеся щели и отверстия чопиками, минеральной ватой, паклей или джутом.

Рекомендуется приобрести на замену бревна из лиственницы. Этот сорт древесины отличается прочностью, долговечностью, от контакта с водой становится только крепче.

как заменить нижний венец каркаса. Стр. 1

Отремонтируйте самую уязвимую часть деревянного дома — нижние бортики работы очень трудоемкие. Обычно это требует привлечения специализированных бригад с соответствующим оборудованием, но в некоторых случаях может быть выполнено своими руками. Все зависит от типа фундамента и степени повреждения деревянных опалубок дома.

Ремонт нижней кромки дома , Рассмотрим виды ремонта, а также технологию производства работ в каждом из возможных вариантов.

Ремонт без подъема корпуса:

• с заменой части нижнего венца;
• Полная замена нижних венцов обломков бревна;
• Замена кирпичной кладки нижнего венца.

Ремонтный подъём здания:

• Замена ванты дома свайным (столбчатым) фундаментом;
• Замена коронки дома ленточным фундаментом.

Данные виды ремонта нижних колесных дисков располагаются в порядке возрастающей сложности изготовления.Замену без подъема дома можно произвести самостоятельно, без привлечения посторонней помощи. Подъем дома требует синхронизации усилий как минимум двух человек, работающих с домкратами, чтобы избежать перекоса и разрушения дома или соскальзывания его с фундамента.

Подготовка дома к замене венцов Первый этап изменений — усиление конструкции каркаса. Даже если вы не собираетесь поднимать дом домкратами, усиливать конструкцию будет излишним.Для усиления используют брус толщиной не менее 40 мм, расположенный вертикально по внешней и внутренней поверхности стены.

Нижний край бруса должен располагаться на уровне венца, замене не подлежать, верхний — на уровне верхнего венца сруба. Стяжки крепятся к стене гвоздями. Сверху и снизу закрепляют стяжкой (штифтами не менее 10 мм) через просверленное в стене (балке) сквозное отверстие. Стяжки располагаются на расстоянии 300-400 мм от края заменяемого участка венца или всех столбов между окнами между стенами.

В схеме замещения журнала вы сначала определяете пораженную площадь дерева. Визуально сложно понять, насколько широко распространена гниль. Чтобы точно определить повреждение, используйте долото, которое продевает луч от видимого поражения, или перьевое сверло по дереву, которое с помощью просверливания просверливает отверстия.

Как и цвет щепы определяет состояние древесины. Определив изменяемую область, отступите на 200 мм в сторону его границ и цепью бензиновой или электрической пилы разрежьте часть низа венца.После этого фундамент укладывается гидроизоляцией в два слоя.

Запасная часть заводной головки. 1. Поврежденный раздел. 2. Участок среза с запасом не менее 10 см от выявленного повреждения. 3. Лайнер

На непораженных участках нижней коронки вырезать пилой. для более надежной фиксации вставного элемента. Нижняя часть второй коронки обрабатывается антисептиком. Из бревен соответствующего диаметра вырезается вставка, длина которой должна быть на 10-20 мм короче вырезаемого участка.

Длина. должен совпадать с таковым на неповрежденных участках нижней коронки. После этого короб устанавливают (молотком) в проем и проконопачивают существующие трещины мхом или другим доступным материалом.

Таким образом, можно постепенно заменять весь периметр разрушенной коронки. Замена, начиная с углов с нижними лагами перевязочного каркаса.

В качестве альтернативы можно заменить поврежденные участки деревянных панелей и кирпичных стен.

Замена каркаса на опоре (свайном) фундаменте

Это более простой вариант, так как не требует разрушения фундамента. Расстояние между сваями или колоннами фундамента обычно достаточно для установки домкратов. Для предотвращения деформации рамы и ее скольжения по колоннам производить подъем дома желательно одновременно со всех четырех углов простой прямоугольной рамы. Только в крайнем случае можно поднять только одну сторону дома.

Под верхней балкой, связывающей раму, появляются домкраты. Под домкратом размещается опора, предотвращающая провал в землю (деревянная доска размером не менее 500 × 500 мм). Прикладной домкрат должен базироваться не непосредственно на балке, а иметь металлическую регулировочную пластину. После опускания домкратами перемычка балки освобождается от нагрузки и может быть заменена. Установить временную опору из бревна или кирпича и опустить домкраты.

Одновременно с домкратами опускаются и верхние бревна перевязочной рамы.Их тоже заменяют и сразу поддомкратят. Затем снимите временные опоры с перевязкой нижнего бревна и опустите домкраты. Каркас на месте.

Замена венцов бревна на ленточный фундамент Данная работа является наиболее сложной, так как требует либо частичного разрушения фундамента для формирования ниш для установки домкратов, либо использования рычажной системы для подъема углы дома.

Замену венцов, как и в случае с опорным фундаментом, начинают с замены нижних ламелей перевязочного каркаса.Для этого в пазах основания ниши на расстоянии 200-300 мм от углов дома под верхние перевязки лаг. После установки домкратов процедура замены аналогична описанной выше.