как сделать своими руками, пошаговая инструкция с фото

Складные ворота в своем гараже — это отличное решение в том случае, если существует острая необходимость экономить пространство, как в самом помещении, так и перед въездом в него. Фактически, справиться со сборкой и монтажом складывающихся ворот можно самостоятельно. Некоторые конструкции просты, но экономят пространство и исправно служат долгое время. Чтобы их собрать, не потребуется наличие сложного инструмента и использование редких стройматериалов.

Устройство и преимущества складных ворот

Сегодня придумано много способов, помогающих эффективно экономить пространство, заменяя классические распашные гаражные ворота складными конструкциями.

Самыми популярными вариантами можно назвать:

• установку створки – гармошка;
• монтаж роллеты, которая складывает ворота в компактный рулон
• выбор в пользу секционной конструкции;
• сдвижные ворота;
• откидная конструкция.

Если же говорить о сугубо самодельных вариантах устройства компактных складных гаражных ворот, то очевидно, что предпочтение лучше отдавать максимально простому механизму, который будет обладать надежностью и ремонтопригодностью.

Например, собственными руками легко собираются ворота-гармошки. Они складываются и механически, и с помощью автоматических сервоприводов. Достаточно часто предпочтение отдается откидным моделям, которые также предполагают наличие ручного управления и автоматики по желанию владельца.

Но вот с установкой роллеты справиться самому сложнее. И хоть такие ворота будут элегантны и эстетичны, для них потребуется закупать дорогую автоматику. Сама поверхность ворот требует использования большого количества крепежа и тяжелого процесса сборки. Все это приводит к тому, что реализовать проект трудно и накладно.

Из каких материалов изготавливают

Чаще всего в качестве строительного материала для складных гаражных ворот выбирают:

• дерево;
• металл;
• сэндвич-панели.

Дерево выбирается для обустройства въезда в гараж реже по той причине, что оно не обладает достаточным запасом прочности, не устойчиво к открытому огню и, так или иначе, гниет даже после обработки специальными растворами. Но мало какой материал может сравниться с деревом в плане эстетики.

Металл же отличается высокой прочностью и долговечностью. Нередко предпочтение отдается стали, которая устойчива к коррозии. Да, такой выбор окажется достаточно дорогим, но обеспечит ворота всеми необходимыми характеристиками по устойчивости против взломов и надежности.

Сэндвич-панели также выбираются по той причине, что с ними удобно работать. Этот материал достаточно прочный, а также может, как конструктор, принимать практически любые нужные формы. Панели хорошо сохраняют тепло, а еще являются самым оптимальным вариантом для съезжающей по направляющим конструкции.

Сооружаем складные ворота для гаража своими руками

Сделать собственные складные ворота в гараж можно полностью по индивидуальному проекту. А можно следовать общим рекомендациям. Сегодня существует большое количество подробно описанных вариантов обустройства своими силами въезда в гараж. Остается только следовать пошаговым планам и соблюдать точность разметки.

Необходимые инструменты и материалы

В зависимости от выбранного материала, под рукой нужно иметь:

• для дерева — ножовку, электролобзик, шуруповерт, лак;
• для металла — дрель, шуруповерт, болгарку с кругами для металла, краску;
• набор отверток для закрепления петель, направляющих и, в случае надобности, — механизма привода;
• плоскогубцы, кусачки;
• молоток, крепеж;
• инструмент для замеров: уровень, рулетку, карандаш, маркер.

Также от сложности проекта будет зависеть наличие дополнительных комплектующих, а именно петель, балок направляющих, роликов, утеплителя, облицовки.

Чертежи и разметка

Размеры и выбор механизма складывающихся ворот зависят от величины проема и необходимости экономии пространства.

Например, самый простой способ заключается в том, чтобы сделать складные створки в виде гармошки. Для этого можно по длине проема сделать направляющие, по которым ворота будут складываться точно и равномерно.

Еще проще процесс, если оставляют ворота распашными, без направляющих, но также складывающиеся гармошкой. Для таких вариантов потребуется только максимально точно рассчитать величину створок и соединить их с помощью петель, а также поставить ограничители.

Гармошка

Еще одним довольно простым проектом являются подъемные складные ворота, которые часто делаются без автоматики. Конструкция обычно мало весит, имеет четкую систему противовесов и ограничителей, поэтому легка в эксплуатации.

Очевидным плюсом можно назвать цельность конструкции, обеспечивающей общую жесткость и надежность. Чтобы проект получился максимально точным, важно внимательно рассчитать симметричность направляющих и отдать предпочтение надежным роликам.

Простой подъемный ручной механизм

Чуть более сложным проектом считаются сдвижные конструкции. Если первое время они также убирались только наверх, то сегодня встречаются удобные варианты со складыванием вдоль стены.

Они достаточно компактны, выполняются из нешироких пластин с петлями и очень часто работают автоматически. По этой причине их конструкция сложная и, возможно, потребует на некоторых этапах привлечения профессионального мастера для настройки и регулировки механизма.

Сдвижной механизм с направляющими под потолком

Установка несущих столбов

После определения желаемой модели складных ворот, первым делом рассчитываются размеры и расположение направляющих элементов на несущих столбах. На этом этапе важно соблюдать особую точность, чтобы ворота убирались плавно и без посторонних звуков.

Для крепления лучше подходит стена, потолок или торцевая часть въездного проема.

Монтируем складной каркас

Каркас, вместе с направляющими элементами, собирается в соответствии с чертежами. Важно только продумать систему противовесов, чтобы собранная конструкция легче закрывалась и открывалась.

Устанавливаем навес и складные створки

Створки гаража собираются по одной, начиная от крайней точки у стены или у пола. К каждой части необходимо приварить или прикрутить ролики, которые будут двигаться в направляющих. Как правило, этот этап уже не требует особого мастерства и выполняется быстро.

Обшивка и утепление

Складные гаражные ворота утепляют и придают им красивый вид. Но главное правило, о котором не стоит забывать, заключается в том, что желательно использовать легкие материалы, а не утяжелять конструкцию.

Применяют легкий утеплитель (пенопласт, пеноплекс), а потом крепят легкие панели из пластика, которые имитируют естественные поверхности. Подойдут любые, начиная от дерева, до стекла, камня и металла.

Выбор и настройка автоматики

Сложность конструкции зависит от механизма подъема. Если ограничиться ручным открыванием и закрыванием, то важно соблюсти размеры и симметрию, чтобы получить долговечные и аккуратные складывающиеся ворота.

Если же добавить автоматику, то придется приобретать моторчик и подсоединять его с помощью троса к воротам. Кстати, для гаражных ворот считается необходимой установка автоматики, если вес конструкции превышает 30 килограммов.

Автоматика с сервоприводами применяется для откидывающихся ворот. Известен вариант с мотором, который приводит в движение катушку, на которую наматывается трос. Для правильной работы потребуется отладить механизм, задать для него крайние точки и аварийный режим отключения. Все это можно сделать самостоятельно, по инструкции, или обратиться за помощью к опытному электрику.

как сделать монтаж, чертежи и схемы установки

Один из важнейших этапов строительства гаража – сборка и монтаж ворот. Многие автолюбители, детально разобравшись с порядком возведения постройки, испытывают сложности с указанным конструктивным элементом, в результате допуская немало ошибок. В материале рассматриваются особенности установки гаражных ворот своими руками и связанные с этим вопросы.

Проектируем гаражные ворота

Прежде чем приступать к выполнению работ, необходимо определиться с видом данного конструктива. Гаражные ворота бывают:

• распашными;
• раздвижными;
• откидными;
• раскладными;
• откатными;
• роллетными.

Определившись с конструкцией, приступают к разработке проекта. Не обязательно выполнять детальный чертеж с калиткой, указанием толщины металла и других элементов. Достаточно небольшого эскиза или схемы, учитывающей ширину и высоту конструкции, остальные необходимые размеры.

Относительно габаритов, необходимо придерживаться следующих требований:

• ширина принимается из расчета, чтобы при въезде автомобиля оставался зазор с каждой стороны не менее трехсот миллиметров; не стоит устанавливать данный размер более пяти метров, обычно указанный параметр колеблется в пределах от двух с половиной до трех метров;
• высота принимается в пределах двух метров или немного выше. Если предполагается строить гараж для микроавтобуса, рекомендуется ее увеличить до двух с половиной метров.

Важно! Проектируя гараж, необходимо обеспечить расстояние от рамы ворот до боковых стенок не менее восьмидесяти сантиметров.

Гаражные ворота включают следующие составные элементы:

• раму, выполненную из равнополочного уголка – шестьдесят пять миллиметров или более;
• каркас полотен из пятидесятого уголка и листового металла толщиной от двух до трех миллиметров с усиленными наружными петлями (если речь идет о распашной конструкции, как наиболее популярной и простой в исполнении).

Обратите внимание! Проектирование ворот производится одновременно с проработкой чертежей всего гаража.

Подбираем инструменты и материалы для работ

Перед началом работ необходимо побеспокоиться о подготовке необходимого инструмента и материалов. Для изготовления и установки ворот требуется запастись следующими инструментами:

• угольником для сверки прямоугольности конструктивов;
• пятиметровой рулеткой;
• аппаратом электросварки с расходными материалами, комплектом спецодежды, рукавицами и маской;
• болгаркой с обрезными и заточными дисками;
• карандашом, маркером или мелом для разметочных работ;
• строительным уровнем.

Из материалов потребуется:

• шестьдесят пятый уголок для изготовления рамы;
• каркас выполняют из уголка пятьдесят на пятьдесят миллиметров или труб цилиндрического, прямоугольного или шестиугольного профиля.

Иногда используются арматурные стержни. О листовом металле для полотен говорилось выше. Количество материалов определяют, исходя из чертежа.

Монтируем несущую раму

Первый этап работ после приобретения необходимых материалов и подготовки инструментов – изготовление и монтаж несущей рамы.

Данный элемент состоит из внутренней и наружной частей. Работы выполняются в такой последовательности:

• с помощью болгарки отрезается восемь кусков уголка, длина четырех из них – по ширине конструкции, остальных – по размеру высоты;
• нарезанный уголок раскладывается на плоскости, угольником проверяется прямолинейность углов между элементами;
• сваривается рама;
• наружная сторона стыков тщательно выравнивается болгаркой.

Чтобы конструкцию не повело при сварке, рекомендуется предварительно выполнить прихватки и зафиксировать элементы стальным арматурным прутом, впоследствии срезаемым. Дополнительную жесткость конструкции придадут небольшие куски металлических уголков, вваренных по углам.

Изготавливаем каркас для створок

Размер каркаса самодельных ворот должен быть немного меньше рамы, чтобы он свободно проходил внутрь проема при закрывании. Порядок изготовления:

• отрезается четыре куска выбранного профиля, его длина выбирается на сто-сто пятьдесят миллиметров короче, чем высота рамы; затем – еще столько же, на триста-триста пятьдесят миллиметров меньше ширины;
• сборка и сварка выполняются аналогично подобным работам с рамой.

Конструкция выйдет более жесткой, если добавить дополнительные горизонтальные распорки по центру каркаса. Сварные швы необходимо тщательно обработать болгаркой, чтобы обеспечить идеально ровную плоскость поверхности для плотного прилегания обшивки.

Крепление петель и запора

После тщательной проверки дела своих рук приступают к установке навесов. Их потребуется четыре: два нижних варятся к раме, верхние – к каркасу полотен. Для усиления конструкции дополнительно привариваются металлические пластины.

Для обеспечения большего катета сварного шва делается прокладка из металлического прута.

Навесы устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивалось полное открытие полотен не менее чем на девяносто градусов. Следует обеспечить строгое соответствие вертикальности размещения навесов. Перед окончательной сваркой необходимо установить петли на прихватках, собрать конструкцию и убедиться, что створки свободно перемещаются, отсутствует перекос и неточности в размерах. Только после окончательной проверки выполняется сварка.

В качестве запорных устройств используются замки фабричного производства. Они врезаются в полотна, с тщательной выверкой размеров.

Если потребуется засов, он изготавливается самостоятельно, из металлического прута, крепление производится посредством кронштейнов из уголков.

Для одной створки выполняются стопоры вверху и внизу. Их изготовление ничем не отличается от выполнения засова, с той лишь разницей, что данные элементы располагаются вертикально. В раме просверливаются отверстия для прохода стопоров, в пол и стену выше и ниже рамы вставляются трубки, диаметр которых подбирается таким образом, чтобы через них свободно проходили указанные элементы.

Установка полотен

Затем из металлического листа вырезаются полотна по высоте, превышающей проем на тридцать-сорок миллиметров. Одно полотно выполняется на пару сантиметров уже каркаса, другое – на такое же расстояние шире.

Если предполагается выполнение дверного проема, в одной из створок (распахивающейся первой) производится врезка калитки на петлях.

Листы привариваются к каркасу, чтобы вверху и внизу полотна выступали за каркас до двух сантиметров. По длине одно из них немного не доходит до боковой стороны каркаса, второе – выступает до четырех сантиметров, чтобы створки плотно прилегали друг к другу.

Вначале необходимо установить листы, выполнить прихватки со всех сторон, затем производится окончательная сварка. Чтобы конструкцию не повело, сварка выполняется поочередно с противоположных сторон.

Утепление

После изготовления конструкцию необходимо окрасить, для обеспечения защиты от коррозии и придания привлекательного внешнего вида. Вначале наносится грунтовка, а после ее высыхания – два слоя краски выбранного цветового оттенка.

Важный этап – утепление ворот. Это позволит обеспечить внутри помещения необходимый температурный режим и предотвратить образование конденсата и изморози на конструкциях изнутри в холодное время года. Особенно это актуально, если предполагается отопление гаража.

К внутренней поверхности створок крепится обрешетка из деревянного бруса. В качестве изолирующего применяется рулонный или листовой материал. Расстояние между элементами обрешетки принимается, в зависимости от размеров листов утеплителя. Альтернативный вариант – использование пенопласта. Он плотно помещается между брусьями обрешетки, стыки задуваются монтажной пеной.

Утеплитель плотно помещается между брусьями, сверху закрывается пленкой. Облицовка выполняется из вагонки или другого подходящего материала.

Ворота должны быть изготовлены не позже окончания подготовки фундамента, поскольку их монтаж выполняется одновременно с возведением стен. Допускается выполнить сборку створок позже, но рама устанавливается при производстве кладки.

Если правильно учесть все необходимые параметры и выполнить сборку и монтаж без отклонений от технологии, особенных проблем с устройством гаражных ворот не возникнет. Главное – оставаться внимательным и не допускать ошибок.

Схема сборки и чертежи- Обзор +Видео

Как сделать деревянные ворота в гараж своими руками? Многие мужчины, которые являются владельцами частного дома, уделяет достаточно внимания тому, как обустроить дом изнутри, а также придомовую территорию и обеспечить защиту. Такие люди склоняются к тому, что самое лучшее – это сделанное своими руками.

Одной из вещей, которые тоже можно не покупать, а сделать самому, являются деревянные ворота для гаража.

Это самый простой вариант вместо того, чтобы покупать такую конструкцию за баснословные суммы.

Общие сведения о дереве

Дерево – идеальный материал в плане стоимости, который замечательно поддается обработке и при надлежащем уходе прослужить очень долго.

Основными преимуществами являются:

• Высокая популярность и низкая себестоимость материала. Купить деревянные брусья и доски определенного размера вы сможете на строительном рынке или же в специализированном магазине. По сравнению с другими материалами, которые используют для изготовления ворот, цена на дерево вас удивит в приятном смысле.
• Удобство обработки. Вы без проблем сможете даже своими руками подготовить дерево для будущих ворот лучшим образом. В отличие от металла, дерево всегда можно подкорректировать даже простыми инструментами для обработки древесины, которые есть у каждого домашнего мастера. А вот для обработки изделий из металла используют более серьезные электрические приборы и инструменты, например, шлифовальную машинку или электроножовку.
• Практичность и надежность. При надлежащем уходе деревянные гаражные ворота прослужат вам долго. Оно, в отличие от металла, не будет ржаветь, но все же может износиться спустя какой-то промежуток времени. По этой причине вам нужно будет иногда обрабатывать изделие определенными жидкостями для укрепления, а также иногда подкрашивать в нужных местах. С практической точки зрения при повреждении какой-то стороны полотна вы сможете заменить его другими досками, и не менять всю конструкцию целиком.

В зависимости от того, какие у вас предпочтения, вы можете сделать ворота для гаража своими руками любого вида. Это могут быть откатные ворота из древесины, а может быть модель, оснащенная подъемным механизмом – все зависит от вашей фантазии, умений и желания!

Обратите внимание, что универсальным вариантом считают именно распашные ворота. Это настолько простая деревянная конструкция, что ее сможет сделать даже тот человек, который не имеет  лишь базовые навыки в строительстве.

Главное, чтобы при работе в одиночку вы обращали внимание на все нюансы, например, провести точные замеры и должным образом подготовить весь необходимый материал.

Деревянные ворота своими руками

Подготовка инструментов и материалов к работе

Перед тем, как начать подготавливать все нужные инструменты и материалы, следует составить чертеж ваших ворот и провести замеры мест, где вы будете их устанавливать. Когда вы пройдете эти две важнейшие стадии планирования, вы сами поймете, как сделать ворота для гаража своими руками, и не будете прибегать к помощи профессиональных работников.

Если вы хотите сделать воротами сами, то нужно измерить входной проем, а если такие же ворота вы захотите установить еще  и во дворе, следует определить точную длину между проймами в заборе. А теперь можно начать создавать эскиз. Для удобства рекомендуем использовать стандартный рисунок, который будет понятным для вас.

Исходя из найденного изображения, вы сможете проставить все данные измерения на нем. При создании такого эскиза вам будет проще сориентироваться и купить необходимое количество элементов.

Для изготовления деревянных ворот для гаража вам потребуются следующие материалы и приспособления:

• Доски деревянные, толщина которых равно 2,5 см , а ширина 10 см.
• Деревянные брусочки в диаметре не меньше 5*5 см, можно использовать металлические трубы или профили с диаметром в 5 см.
• Ножовка по дереву.
• Металлические петли.
• Ряд измерительных приборов – рулетка, строительный уровень и уголок, метр.
• Ножовка по металлу (можно заменить электрическим лобзиком).
• Механическая или электрическая дрель и набор сверл.
• Стамеска.
• Рубанок.
• Нагели и саморезы.
• Шуруповерт.
• Бумага для шлифовки.
• Грунтовка.
• Анкера или дюбеля.
• Сварочный аппарат (при необходимости).
• Кисти.
• Лак для дерева/масляная краска.

При изготовлении помимо гаражных деревянных ворот еще и дворовых вы должны предусмотреть наличии специальных опорных столбов. Но если у вас таковых не имеется, можно сделать их своими руками. Для этого используйте две металлических трубы или дубовые бруски с диаметром в 15 см.

Их нужно обрезать до определенной длины, а далее выкопать две ямки на выделенном для них месте, и придерживаясь нужного расстояния, причем глубина должна быть примерно 1 м, а диаметр больше 15 см, чем исходное сечение стоек. Здесь работает правило «чем глубже опоры, тем более устойчивая и прочная конструкция будет на выходе». Чтобы обеспечить максимальную прочность, на дно углубления нужно засыпать еще и немного щебня, а после утрамбовать дно.

Совет: если вы пользуетесь деревянными балками, вам следует позаботиться о предотвращении процесса гниения. Для этого следует обработать ту часть, которая будет находиться под землей, специальной битумной мастикой (можно использовать жидкую смолу).

После того, как опоры будут установлены, вертикаль следует зафиксировать по уровню и засыпать щебнем яму. В идеале можно еще и забетонировать ее цементным раствором. Для надежности воспользуйтесь кирпичами, чтобы обложить опору и сделать ее прочнее и красивее.

Чертежи деревянных ворот

Изготовление ворот

Когда вы окончите подготовку материалов и элементов, можно начать делать сами ворота. Так как вы приняли решение сделать деревянные ворота для гаража, раму нужно будет собирать своими руками. Для этого вы используете замеры входного проема, обрежете деревянные бруски до нужного размера и разложите на идеально ровной поверхности, чтобы у вас получился прямоугольник или квадрат.

Далее нужно проверить ровность диагоналей и укрепить углы саморезами и металлическими уголками. В роли рамы можно использовать еще и угловатые профили или металлические трубы, но для закрепления вам в этом случае потребуется сварочный аппарат. Готовую раму нужно закрепить в проеме при помощи анкеров или больших дюбелей.

1. Теперь сделаем своими руками каркас для будущих створок. Для этого нужно распилить деревянные балки на несколько частей нужных размеров, поверхность обработать рубанком и разложит в соответствии чертежу. Следует учесть, что лицевая сторона ворот должна выступать за каркасный предел примерно на 15 см. Чтобы защитить их от внешней среды и ее негативного воздействия, детали покрываем антисептической жидкостью.
2. Теперь нужно проверить, чтобы все диагонали были равны, места стыков закрепить саморезами или сделать отверстия при помощи электродрели и вставить туда нагели, которые сделают изделие прочным и долговечным. Далее в центре полученной конструкции устанавливаем поперечные балки, которые в идеале должны быть размещены накрест. На кончиках брусьев делаем укосы в 45 градусов. На концах детали нужно закрепить саморезами.
3. Теперь полученные створки можно установить на каркас. Деревянные ворота для гаража на металлическом каркасе сделать несложно, нужно лишь проделать те же действия, что и с брусьями и дерева, но в качестве крепления в этот раз используйте сварку.
4. Четвертый этап – подготовка и обработка обшивочных элементов для лицевой стороны наших створок. Требуется взять достаточное количество досок и подрезать их при помощи электролобзика до нужного размера. В идеале нужно использовать детали, выполненные из сосны, так как она обладает малым весом и отлично защищена от негативного влияния окружающей среды. Доски нужно вплотную расположить друг к  другу и укрепит места соприкосновения саморезов с каркасом. По окончанию следует подрезать неровности и отшлифовать поверхность плотной наждачкой.
5. Когда ворота практически готовы, остается лишь установить металлические петли. Чтобы прикрепить их на гаражные ворота из дерева, следует приварить их к особым местам рамы, но для дворовых ворот их крепят на столбы. Теперь возьмите створки и можете посадить ворота на петли.
6. В конце, вам понадобиться  собственноручно прогрунтовать поверхность ворот полностью и использованием защитной жидкости , а после окрасить. Если вы не хотите пользоваться краской, для придания интересного оттенка можно использовать морилку. Когда она высохнет, ворота покрываем лаком для дерева в несколько слоев. Чтобы украсить свое творение, используйте кованные детали необычного вида – их можно прикрепить на лицевую часть.
7. Далее на уже готовые вороты крепим ручки, засовы и замки. В роли засова можно использовать стержни из металла, который будут фиксировать створки. В земле нужно будет вырыть желобки для закрепления.

Обратите внимание, что на основание этой статьи вы без труда сможете сделать ворота для гаража своими руками. Главное, чтобы все замеры были точными, вы делали все в четкой последовательности, использовали качественные материалы и ухаживали за творением рук своих.

Итоги

Уход за деревом – это очень важно, поэтому не ленитесь время от времени прокрашивать застарелые места, а если будут скрипеть петли, смазывайте их солидолом.

Как сделать ворота деревянные распашные своими руками для дома и дачи: Обзор +Видео

Ворота деревянные распашные своими руками. Красивые ворота в дом – это всегда нужно, и здорово, когда есть деньги на приобретение и заказ.

Но можно сэкономить и вложить душу в этот элемент дачного участка сделать деревянные распашные ворота своими руками.

Инструменты и приспособления

Для изготовления деревянных ворот вам потребуется

• Молоток.
• Разводной ключ.
• Электрический лобзик.
• Электрическая дрель со сверлом в 3 и 10 мм.
• Кисть.
• Ножовочное полотно.
• Стамеска.
• Рубанок.
• Угольник.
• Рулетка.
• Шуруповерт.
• Дверобрабатывающий станок.
• Наждачная бумага.
• Обычные и винтовые саморезы.4ацетон.
• Защитный раствор для дерева.
• Два бруска 5*5 см.
• Несколько брусков 7*5 см.
• Доска 10*2,5 см.
• 4 петли гаражные.

Процесс

Когда все будет подготовлено, давайте рассмотрим, с чего следует начинать.

Установка столбов

Так как конструкцию ворот нужно устанавливать и крепить к столбам, последние следует поставить правильно, с надежным  и жестким крепежом. Нельзя допускать даже малейшего провисания.

Обратите внимание, что следует обратить внимание и на перпендикулярность столбов к земле, иначе геометрическая форма деревянных распашных ворот будет нарушена. При расчетах помните, что каждый столб следует обкладывать в половину кирпича, и данную ширину следует учитывать при дальнейшем работе.

1. Для начала следует расчистить место для установки и определить место для будущей ямы. Рыть можно при помощи штыковой лопаты или небольшого бура. Яма в глубину должна быть хотя бы 1 м, а диаметр должен быть на 12 см больше диаметра столба, чтобы потом этот зазор можно было забетонировать раствором.
2. Теперь следует нарезать болгаркой трубы на нужную длину, и после вставить в выкопанную яму. Зазор засыпьте щебнем, а далее проверьте вертикальность всех столбов при помощи отвеса, и если нужно, подкорректируйте. Утрамбуйте щебень.
3. Замешайте жидкий раствор из цемента марки 300 и песка, пропорция при этом должна быть 1 к 3. Для начала смешайте смесь в сухом виде, а после постепенно добавляйте воду. Когда вы получите раствор необходимой консистенции, залейте им щебень и ждите высыхания.
4. Теперь нужно сделать облицовку кирпичом. Для этого можно использовать тот же раствор, которым заливали трубы, но его следует довести до консистенции густой сметаны.

Лайфхак: Для предотвращения оседания и упрощения укладки можно добавить в раствор немного стирального порошка.

При укладке все швы нижних рядов должны быть перекрыты верхними, чтобы порядовка была как можно прочнее. Но при этом не забывайте о правильности углов – в этом вам поможет все тот же отвес. Чтобы все выглядело эстетично, и были повышены дренажные характеристики конструкции, каждый столб должен оканчиваться колпаком. Их можно купить готовые или вырезать из листа оцинкованной стали.

Делаем створки

Чтобы сделать красивые деревянные распашные ворота своими руками, для начала следует обработать брусья. Далее с них делают заготовки требуемого размера. Так, для обычных двухстворчатых ворот вам нужно будет:

• Нижний и верхний горизонтальный брус.
• Два вертикальных бруса.
• Два бруса для центральной перемычки.

Когда заготовки будут обрезаны, обработайте их поверхность древообрабатывающим станком или рубанком.

Создаем каркас

Сборка каркаса будет выполнена при помощи одностороннего шипа «на ус».

1. Во всех местах стыка просверлите по два отверстия, в которые будут вкручены саморезы или вставлены нагели из высушенного дерева. Кстати, для надежности нагели можно вначале покрыть эпоксидным клеем.  Это нужно для повышения жесткости соединений.
2. В центре каркаса следует сделать дополнительную перемычку, к которой будет прикреплена обшивка конструкции.
3. В каждом углу следует установить укосину. Для этого нужно взять брусочки длиной в 03-04 м, и срезать их концы под углом в 45 градусов. Для крепления укосин к брусьям используйте саморезы.

Обратите внимание, что если ворота будут, к примеру, 2 м в высоту, то рассчитывать каркас следует таким образом, чтобы доски выступали на 0.2-0.25 м. из этого следует, что каркас должен быть в высоту 1,6 м.

Обшивка

1. Доски следует обрезать под нужные размеры, а после обстругать с двух сторон, пока не получится толщина 20 см. аналогичным образом следует обработать торцы.
2. Теперь следует прикрепить доски к каркасу при помощи саморезов. Для деревянных распашных ворот доски можно располагать и впритык, и с небольшим шагом – многое зависит от личных предпочтений.

Важно! Если вы решили оставить небольшие зазоры между досками, то используйте для этого шаблон – деревянную рейку, причем ее длина должна равняться длине обшивочных досок. При этом толщина у шаблона должна соответствовать шагу, с которым вы планируете крепить доски.

Когда фиксация будет окончена, верхнюю часть досок следует обрезать по прямой, а места срезов хорошо зачистить наждачной бумагой.

Установка ворот

Для начала к створкам следует прикрепить петли для распашных деревянных ворот, а в бруски следует вкрутить саморезами «глухарей». Створки к столбам тоже следует крепить «глухарями».

Не забудьте, что перед тем, как крепить «глухаря», его следует просверлить в нужных местах на глубину в несколько см. диаметр отверстий должен быть немного меньше, чем резьба. Благодаря этой хитрости вкручивание саморезов будет намного проще.

1. Расстояние от нижнего края до земли должно быть хотя бы 5 см. объясняется это тем, что в будущем вы возможно захотите сделать новое дорожное покрытие, а благодаря наличию такого зазора вам ничего не придется делать.
2. Для крепления закрытых створок установите металлический штырь/навесной замок. Специальное покрытие следует наносить после установки.

Покрытие раствором

Когда распашные деревянные ворота будут готовы, их нужно будет обработать, и для этого воспользуемся лаком и грунтовкой.

Обратите внимание, что при покупке лака следует изучить его области применения, а именно возможность использования снаружи. Помимо этого, на этикетке ознакомьтесь с максимально допустимой температурой эксплуатации.

• Для начала следует отшлифовать поверхность наждачной бумагой или при помощи болгарки со специальной насадкой. При обнаружении «ракушек» нужно заделать их специальной шпаклевкой для дерева, а когда все просохнет, следует повторить шлифовку.

В первый раз нужно использовать крупнозернистую наждачную бумагу, а во второй раз мелкозернистую.

• Теперь нужно тонировать дерево. Так у него появится уникальная текстура и требуемый оттенок. Когда тонировка высохнет, поверхность следует еще раз отшлифовать бумагой с зернистостью 100.

Не забудьте, что нанесение грунтовки обязательно, иначе могут не прокрасится некоторые участки ворот, и начнут образовываться волны и пузырьки.

• После грунтовки следует нанести первый слой лакового состава. По инструкции вы сможете определить примерно время высыхания. После этого времени нанесите новый слой.

Часто можно увидеть, что деревянные распашные ворота украшают при помощи железной ковки – так ворота становятся красивее, выглядят богаче. Если вы планируете использовать этот элемент для украшения своих ворот, то позаботьтесь об этом заранее, еще до шлифовки и покраски. При этом во время работ дерево должно быть покрыто тонкой жестью, чтобы защитить от возможных повреждений.

Для герметичности обработайте стыки между металлом и деревом герметиком после второго нанесения лака иногда невозможно добиться плотности, а такие меры помогут предотвратить проникновение влаги. Ура, деревянные ворота готовы! Осталось сделать калитку.

Создание калитки

Деревянная калитка – что нам потребуется?

Перед тем, как начать делать калитку, следует подготовиться заранее, так как нехватка материалов может остановить или даже испортить всю технологию процесса. Итак, вам понадобится:

• Монтажный уровень.
• Наждачная бумага.
• Молоток.
• Ножовка по дереву.
• Веревка.
• Карандаш.
• Рубанок.
• Электрическая дрель.
• Шуруповерт.
• Стамеска.
• Электрический лобзик.
• Железные уголки.
• Штакетник, доски.
• Саморезы.
• Петли, щеколда, ручка.

Технология создания калитки

Для начала определите расстояние между опорами. Если вы все сделаете правильно, калитка будет проходить беспрепятственно. В качестве опоры могут быть использованы деревянные столбы или трубы из металла (по способу, описанному выше).

Между опорами расстояние следует зафиксировать при помощи куска проволоки, лежащей на земле и чем-то скрепленной.

1. Теперь опоры нужно установить. Технология такая же, как и у деревянных ворот.
2. Далее – дверца. Для этого берем 4 доски, и соединяем их под прямым углом при помощи металлических уголков. После к готовой поверхности нужно прикрепить петли и проверить калитку на то, как она входит в проем. Если все хорошо, можно начать зашивать раму штакетником. Сверху калитку следует обрезать лобзиком по прямой линии (а можно в виде волны иди зигзага, на ваше усмотрение). В последнюю очередь врезают дверную ручку и замок.
3. В конце калитку можно повесить на петли и снова проверить, как свободно открывается/закрывается дверь. Для фиксации калитки в закрытом положении можно прибить к торцу резину.

Поздравляем, калитка готова!

Заключение

Как видите, для того, чтобы сделать деревянные распашные ворота или калитку, вам все же потребуются некоторые навыки работы с деревом, поэтому если у вас нет ни инструментов, ни навыков, лучше оплатить работу хорошего специалиста, так как именно ворота являются лицом дома.

Но если вы немного умеете работать с деревом и хотите сделать все сами, желаем вам креатива  и удачи!

Изготовление гаражных ворот распашных металлических своими руками +Видео и Фото

Сейчас существует приличный выбор ворот для гаража. Если раньше все довольствовались простыми однотипными вариантами, то на данный момент есть возможность сделать любые из представленных вариантов. Изготовление гаражных ворот можно выполнять своими руками либо под заказ.

Все зависит от ваших финансовых возможностей, а также умений.

Общие сведения о воротах для гаража

Виды ворот для гаража

• Распашные. Самый примитивный вид, но в одночасье и самый надежный. Конструкция ворот очень простая – это две створки, которые вешают на петли и закрывают плотно, не оставляя промежутков. Такой тип при желании вы можете соорудить самостоятельно без особых затрат.
• Откатные. Данный вид появился в начале 20 столетия. Конструкционно – это одна створка, которая отводится в сторону по основной стене. Также, створок может быть две по желанию, которые будут разъезжаться в разные стороны. Данная конструкция ворот требует наличия свободного места на стене, в связи с чем, они более применимы для организаций промышленного назначения.
• Подъемно-поворотные. Про этот вид мы узнали сравнительно недавно. Конструкция таких ворот представляет собой сплошное полотно, которое поднимается вверх и останавливается в положении параллельно к полу. Принцип работы ворот гаражных подъемных заключается в использовании шарнирно-рычажного механизма и направляющих. Данный вариант больше всего подходит для гаражей с небольшой площадью, ведь ворота практически не занимают драгоценного пространства. Кроме того, важно учитывать, что данная конструкция подходит для отапливаемых гаражей либо местностей с теплым климатом.
• Подъемно-секционные. Новаторское конструкционное решение для гаражных ворот. Это полотно из нескольких сегментов, которые складываются и поднимаются по направляющим к потолку. Принцип работы ворот гаражных подъемно-секционных заключается в использовании пружинного механизма и направляющих с передачей по цепочке.
• Роллетные. На практике используют достаточно редко, поскольку они не могут обеспечить требуемой надежности. Конструкция ворот представляет собой пластины из алюминия, которые заезжают, складываясь в короб, закрепленный под потолком.

Выбор гаражных ворот должен основываться на практичности, а не внешней красоте или наличии новомодных конструкционных элементов. Распашные ворота самое оптимальное решение для наших климатических условий, ведь в лютый мороз вы попросту не сможете открыть гараж, если механизм сломается. А отогреть замок на распашных воротах, который может заклинить, не составит труда.

Конечно же, секционные и подъемные механизмы избавят вас от необходимости чистить снег перед гаражом, но в любом случае вы не сможете заехать вовнутрь, если перед входом будет навалено много снега. Поработать лопатой придется в любом случае.

Материалы и инструменты для изготовления металлических гаражных ворот

Советы

Прежде чем приступить к изготовлению гаражных ворот, не лишним будет составить чертеж будущей конструкции. Составьте смету и сделайте закупку нужных материалов и инструментов. Специалисты советуют приобретать на 10 – 15 % больше требуемого материала, так сказать, с запасом.

Инструменты

Итак, вам понадобится:

• Угольник из металла;
• Рулетка;
• Аппарат для сварки металла;
• Защитная маска и костюм;
• Болгарка со шлифовочными дисками и для нарезки металла;
• Строительного карандаша, маркера или мела для разметки.
• Строительный уровень.

Процесс изготовления распашных гаражных ворот своими руками

Несущая рама

При планировании гаража на начальном этапе строительства, можно заложить определённые размеры гаражных ворот и их проема и изготовить ворота одновременно. Также, бывают случаи, когда ворота уже есть, а проема нет. В данном случае конструкцию необходимо сделать полностью, а ворота закрепить на нужном месте, далее идет процесс возведения стен гаража. Что касается ширины ворот, то она может быть разной, в зависимости от ваших требований.

Важно! Рама гаражных ворот изготавливается из железных уголков и имеет внешнюю и внутреннюю части. Уголки соединяют методом сварки таким образом, чтобы они беспрепятственно входили в проем и смогли плотно входить в проем и охватывали его. После установки внешней и внутренней частей рамы, их необходимо объединить металлической пластиной.

Работы по сооружению рамы, необходимо производить на горизонтальной поверхности, таким образом, вы получите ровную конструкцию. Чтобы начать работу, вам нужно взять угольник, рулетку, аппарат для сварки металла и болгарку с диском по металлу. Уголок нужно нарезать на 8 кусков, 4 из которых должны соответствовать ширине проема гаража, а остальные – высоте. Уголки положите на ровной поверхности и скрепите сваркой.

В результате у вас выйдет рама прямоугольной формы. Для придания прочности стыки сделайте под определенным углом. Для того чтобы углы получились ровными, используйте угольник. Раму необходимо измерить по диагонали, таким образом, вы будете уверены, что все получится ровным. Полая конструкция рамы для металлических гаражных ворот имеет две части, которые вам нужно сварить. Внутреннюю часть пока не трогайте, работайте с внешней.

Для этого выложите ее на ровную поверхность, следите за ровностью углов. Образовавшиеся после сварки швы нужно зачистить. Для этого вам пригодится молоток для сбивания шлака, а стыки нужно тщательно заделать для обеспечения прочности конструкции. Обработку швов нужно производить с обеих сторон рамы.

Примечание.

Специалисты советуют собирать раму для гаражных ворот методом прихваток. Это позволит вам без труда выровнять конструкцию, если вдруг обнаружится неровность. Лишь после того как вы убедитесь в том что все отлично, можно полностью заделывать швы.

Каркас для створок гаражных ворот

После того как рама будет изготовлена, можно приступать к работе со створками. Для отличного функционирования конструкции, необходимо создавать створки на 0,8 – 1 см меньше, нежели внутренний размер внешней несущей рамы. Это позволит вам без проблем открывать и закрывать ворота.

Для работы вам потребуется профиль из металла, который также необходимо нарезать на 8 частей, если речь идет о двухстворчатых гаражных воротах. Вертикальные части в количестве 4 штук делайте с размером на 1 – 1,5 см меньше рамы. Отрезки укладывают вовнутрь рамы, которую вы уже положили на горизонтальную поверхность. Два профиля необходимо установить по краю с обеих сторон, и 2 в центре. Расстояние между центральными частями равно 1 – 1,5 см.

Затем идет черед горизонтальных элементов, которые нужно уложить так, чтобы края состыковались с вертикальными частями. Следуя по периметру, вы должны получить пространство между элементами рамы и створок, в которое в дальнейшем необходимо установить металлический уголок.

В процессе изготовления гаражных ворот, необходимо позаботиться об укреплении створок. Это нужно сделать для того, чтобы конструкция получилась максимально прочной. Чтобы это сделать, вам нужно установить поперечину из металлопрофильной трубы, которую можно крепить в любом положении, вертикально или горизонтально.

Когда подготовительные работы закончены, можно приступать к сварочным работам. Здесь также важно работать методом прихваток, это позволит избежать деформации. Посмотрите, ровные ли получились створки, и лишь потом соединяйте элементы полностью.

Примечание. Не забывайте про шлифовку швов после сварки металла.

После того, как сворки будут сделаны, можно выдохнуть, самая сложная часть работы выполнена. Теперь можно переходить к обшивке ворот для гаража.

Обшивка створок гаражных ворот и крепление петель

Для обшивочных работ сгодится стальной лист с толщиной 2 – 4 мм или профнастил. Для гаражных ворот больше всего подходит первый материал, поскольку сталь отличается особой прочностью.

Возьмите стальной лист и вырежьте из него два отрезка одинаковых размеров. Важно не упустить тот факт, что листы должны быть на 3 – 4 см больше створок ворот. Таким образом, вы сможете перекрыть промежуток, который образуется между створкой и рамой.

Ширину рассчитывайте таким образом, чтобы удалось перекрыть промежутки в местах установки петель. По центру лист уложиться на соседнюю створку в пределах 1 см, таким образом, удастся перекрыть место крепления замка.

Закрепляйте стальные листы методом прихватки по периметру. После проверки на предмет ровности конструкции металлических гаражных ворот, можно скреплять элементы полностью. Приваривание полотен полностью осуществляют изнутри, а крепление листов делают к профилю из металла. Нет необходимости создавать сплошной шов, достаточно пунктирной сварки 1×5 (1 см шва через каждые 5 см).

На финальном этапе по установки гаражных ворот вам необходимо закрепить петли на полотна в количестве 4 штук. Нижнюю часть приваривают к раме, а верхнюю к створкам. Чтобы обеспечить надежность крепления, петли усиливают пластинкой из металла. Для увеличения площади сварки, возьмите металлический прут.

Когда работа сделана, можно заняться внешним видом гаражных ворот. Зашлифуйте все неровности и проведите обработку средствами против образования ржавчины. Также можно покрасить створки в любой понравившийся цвет.

Далее можно устанавливать ворота на место. Если вы уже имеет построенную коробку гаража, то конструкцию необходимо вставить в проем, плотно прижимая. Чтобы закрепить ее в нужном положении, применяйте брусья, которые послужат порой. Внутреннюю раму также уже можно установить и закрепить с внешней частью, при помощи пластин из металла, которые размещают на уровне петель. Если проема пока нет, то рама с конструкцией ворот должна быть установлена в предполагаемом месте проема.

Итоги

Аккуратность в работе, внимательность и тщательная проверка всех элементов конструкции гарантирует долговечную эксплуатацию ворот. Также, в дальнейшем при необходимости вы сможете утеплить гаражные ворота при помощи пенопласта, к примеру. К выбору замков для ворот следует подходить ответственно, они должны быть хорошего качества и отличаться надежностью.

Гаражные ворота из дерева своими руками

Если вы — владелец загородного дома с участком, без гаража для машины не обойтись. Важная часть гаража — это ворота. Они должны быть не только крепкими, но и радовать глаз и вписываться в общий стиль дома и гаража. Самый простой вариант — это распашные деревянные гаражные ворота. Их можно сделать своими руками. Деревянные ворота красивы и достаточно надежны.

Дерево — плюсы и минусы

Дерево как материал имеет свои достоинства и недостатки.

• Дерево — экологически чистый материал.
• Хорошо пропускает воздух и пар, в гараже не будет сыро.
• Выглядит эстетично, такие ворота — идеальный вариант для деревянного дома.
• Легко обрабатывается.

Однако оно имеет свои минусы.

• Подвержено гниению, может поражаться различными насекомыми, грибком.
• Горит.
• Со временем деревянная конструкция может ссохнуться или разбухнуть.

Деревянные ворота, по подсчетам специалистов, служат от 5 до 7 лет. Можно сделать и металлические ворота с деревянной декоративной обшивкой.

Из чего делать ворота

Раму, или коробку, ворот обычно делают из бруса 90*50 или 100*50 мм. Каркас делается из более тонкого бруса, 50*50 мм. Для обшивки используют доски толщиной 25 мм и шириной 10- 20 см.

Также с наружной стороны ворот для красоты или для защиты от взлома можно закрепить металлические листы. Каркас ворот можно изготовить и из металлического профиля или профильной трубы, тогда и раму делают металлической.

Чертежи и расчеты

Чтобы нарисовать чертеж деревянных ворот, прежде всего, необходимо точно измерить проем — его высоту и ширину.

Чертежи каркаса деревянных гаражных ворот может выглядеть так, как на рисунке. Можно составить его как на бумаге, так и в компьютерной программе.

При составлении чертежа нужно иметь в виду следующее.

• Учите, что опорные стойки и вертикальная перемычка между ними находятся внутри проема.
• Между створками и стойками должно оставаться около 1 см. Это расстояние необходимо для того, чтобы ворота могли свободно открываться и закрываться, даже если они разбухнут от влаги в сырую погоду. Такое же расстояние необходимо оставить между двумя створками.
• Каркас должен обязательно включать диагональные балки. Они защитят от перекосов, ведь, как известно, треугольник — самая жесткая фигура.
• Обшивка может выступать за края каркаса на 10- 30 см, но это не обязательно — этот момент зависит от ваших предпочтений.
• При составлении чертежа важно точно соблюдать все размеры, исправить ошибки позже будет сложнее.

Конструкция ворот

Конструкция ворот включает в себя раму, каркас и обшивку. Весь вес створок не должен приходиться только на боковые части проема: они могут разрушиться. Для распределения нагрузки используется рама и опорные столбы. Коробку жестко скрепляют со стенами проема.

Опорные столбы делают из металлических труб или дубовых брусьев толщиной не меньше 15 см. Их вкапывают в землю, причем глубина ям должна быть не менее 1 м, а ширина — на 15 см больше, чем толщина столба. На дно ям насыпают небольшой слой щебня и утрамбовывают его. Деревянные столбы перед установкой обмазывают битумной мастикой или смолой, чтобы уберечь их от гниения. После установки яму засыпают щебнем или заливают цементным раствором, второй вариант лучше.

Створки вешают на металлические петли. Лучше купить стреловидные петли, они могут выдержать большую нагрузку.

Чтобы сделать своими руками каркас деревянных ворот в гараж, бруски распиливают на части нужной длины в соответствии с чертежом и обрабатывают рубанком. Диагональные части спиливают под нужным углом. Если диагональные балки планируется крепить крест-накрест, одну из них необходимо распилить на две части.

Схема каркаса может выглядеть, как на рисунке. Скрепить части каркаса можно несколькими способами.

• Проще всего скрепить части каркаса саморезами и уголками.
• Можно просверлить в деталях глухие отверстия и вставить в них нагели, смазанные эпоксидным клеем.
• Если у вас есть опыт в плотницком деле, можно собрать их в потайной шип. Для этого вырезают ¼ толщины бруска, на другой детали делают подходящего размера шип и соединяют. Такое соединение более надежно и уменьшает деформацию конструкции в будущем.

Важно! Собирать ворота из дерева своими руками необходимо на ровной поверхности, чтобы избежать перекосов. В процессе контролируйте правильность сборки, измеряя диагонали.

Наружную сторону собранной рамы окрашивают краской, лучше пентафталевой (ПФ), которая имеет хорошие водоотталкивающие свойства и достаточно клейкая. На раму укладывают фанеру и закрепляют саморезами, пока краска не высохла. Таким образом лист фанеры сразу же будет приклеен к раме.

Заготовку створки переворачивают, окрашивают с внутренней стороны и сразу же в промежутки между брусками каркаса укладывают утеплитель. Краска сразу же приклеит его. Далее покрывают краской сам каркас и также прикрепляют лист фанеры или оргалита. Оргалит лучше выбрать, если ворота планируется покрывать сверху другим материалом, например, металлом.  На наружную сторону створки можно прикрепить вагонку или другой декоративный материал.

Можно сделать из досок мебельный щит. Для этого боковые поверхности досок смазывают клеем ПВА и плотно подгоняют друг к другу с помощью струбцин и киянки. Также можно сделать в досках шипы и пазы. Такое соединение позволит получить гаражные ворота из дерева без щелей, следовательно, в гараже не будет сквозняков.

Когда створки будут готовы, их устанавливают на петли. Для этого нужно два человека, так как ворота достаточно тяжелые. Рама должна быть хорошо выровнена, чтобы ворота не распахивались сами, а открывать и закрывать их можно было без особых усилий.

Если опорные столбы металлические, то петли к ним приваривают, если деревянные, то прикручивают болтами. Болты после этого должны быть углублены в дерево и зашпатлеваны сверху, чтобы их нельзя было открутить. Так вы в некоторой степени обезопасите свой гараж от взломщиков. Готовые ворота обрабатывают защитной грунтовкой, а сверху покрывают морилкой или краской. Украсить деревянные ворота для гаража своими руками можно коваными деталями.

Если каркас ворот делают металлическим, используют профильную трубу или металлический профиль. Их соединяют с помощью сварки, для этого элементы каркаса так же раскладывают на ровной поверхности.

Сварные швы на готовом каркасе зашлифовывают болгаркой, чтобы обшивка плотно прилегала к нему. Далее каркас помещают внутрь рамы ворот, располагая их на ровной поверхности. Необходимо расположить их таким образом, чтобы между створками и между створками и рамой оставался зазор в 1 см. После этого к каркасу створок и раме привариваются петли. Чтобы в процессе сварки ничего не сдвинулось, используют вкла

Комплекты гаражных ворот своими руками — Garage Doors Inc. Деревянные гаражные двери на заказ

Когда-нибудь хотели построить свой собственный?

Мы живем в эпоху «сделай сам». Многие люди, которые всегда возились с небольшими домашними проектами, занимаются более сложным улучшением дома. Естественно, мы предлагаем полный комплект гаражных ворот своими руками. Наши комплекты доступны с множеством опций и настроек, чтобы удовлетворить размер и внешний вид вашей двери. И для обеспечения успеха каждый комплект перед отправкой устанавливается и разбирается на заводе.

Чтобы понять, что входит в наши наборы для самостоятельного изготовления, вам могут быть полезны следующие термины и сопроводительные изображения:

• Рельсы: Элементы рамы, которые проходят горизонтально. Рельсы такие же длины, как и гаражные ворота. Есть рельсы встречи, верхние рельсы и нижние рельсы.
• Стойка: Элементы рамы, которые проходят вертикально. Стойки обрезаны, чтобы поместиться между направляющими. Есть торцевые и центральные стойки.
• Панели: Вставки, которые подходят между направляющими и стойками.Лицевая сторона двери в основном обшита панелями. Панели могут быть приподнятыми или плоскими, шероховатыми или гладкими, а также степенью окраски или степени загрязнения.
• Прозрачные панели: (не показаны) Прозрачные панели не вставляются в раму, а прикрепляются к нижней части всех наших гаражных ворот на 2 машины для дополнительной прочности.

Вот пример компонентов, которые поставляются с комплектом гаражных ворот на 2 машины:

• 10 торцевых стоек
• 12 центральных стоек
• 2 верхние и нижние направляющие
• 8 направляющих
• 2 прозрачные панели (только нижняя часть)
• 20 панелей
• крепежные изделия
• комплект оборудования

Опции

• Новинка! Двери вагонного типа, которые кажутся распахивающимися
• Комплекты доступны с оборудованием или без него
• Вы можете выбрать стандартный дизайн или разработать собственный макет панели.
• Окна доступны в нескольких вариантах исполнения
• Дерево может быть лакокрасочным или морилкой

Мы уверены, что вы будете впечатлены качеством наших комплектов для самостоятельной сборки, так же как клиенты довольны нашими производственными дверцами более 20 лет.Если вам нужна дополнительная информация или у вас есть вопросы, свяжитесь с нами.

телефон 800.223.9795 | факс 408.293.7457
147 Martha Street, San Jose, CA 95112-5814 | [email protected]

Есть предложения по улучшению этого веб-сайта? Ваш вклад ценный — отправьте электронное письмо.

Пружины гаражных ворот | Ремонт гаражных ворот

Пружины гаражных ворот | Ремонт гаражных ворот | Двери гаража DDM

Вы здесь:

Home> Пружины гаражных ворот | Ремонт гаражных ворот | Двери гаража DDM

DDM Garage Doors, Inc.размещена большая библиотека видеоуроков. Все, от пружин до сошников, DDM поможет вам.

Обладая более чем 40-летним опытом работы с гаражными воротами, DDM хорошо оснащена для обучения военнослужащих любого уровня квалификации, как в жилых, так и в коммерческих целях.

Будьте в курсе последних новостей, советов и руководств.

Удобный Самовывоз!

Помимо доставки по стране и за рубеж, DDM предлагает местный пикап для пружин и деталей.Клиенты из Иллинойса и соседних штатов могут зайти на наш склад и забрать запчасти вместо их отправки. Это экономит расходы на доставку и позволяет производить ремонт своими руками в тот же день. Советуем звонить заранее, чтобы убедиться, что запчасти есть на складе.

Адрес:

DDM Garage Doors, Inc. 1092 Carolina Dr. Unit 5 West Chicago, IL 60185

Телефон:

(630) 293-1337, (800) 383-9548

Часы:

Пн — Пт: с 8:00 до 18:00 по центральному времени, кроме четверга, когда мы закрываемся в 17:30, и с 12:00 до 13:30 для обеда и встречи компании.

ДА, МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА! DDM считается компанией, обеспечивающей жизнеобеспечение, потому что мы являемся розничной интернет-компанией, которая предлагает товары первой необходимости. Однако из-за недавней вспышки коронавируса мы меняем нашу политику получения заказов в нашем офисе в Западном Чикаго. Чтобы забрать заказ, вам необходимо сначала оформить заказ. Самый быстрый способ — сделать предварительный заказ через нашу онлайн-корзину.Там вы можете выбрать вариант местного самовывоза. Или вы можете позвонить по телефону 630-293-1337 для получения помощи, подтверждения наличия запчастей и размещения заказа. После заказа ваши детали будут доступны для получения в вестибюле нашего северного главного входа. Более длинные позиции будут забираться на т.

| Деревянные гаражи

Написал админ 18 апреля 2011 г.

Гараж — место для любимой машины и место, где каждый автовладелец чувствует себя как дома, это его личная территория. Но мы редко задумываемся об этом, прежде чем покупать машину, в которой просто нужно построить гараж и он точно не будет пустым, его можно будет сдавать в аренду, можно будет использовать как склад, мастерскую и множество вариантов .

Деревянные гаражи — технология строительства

Если вы хотите построить деревянный гараж — это займет гораздо меньше времени и сил, чем гаражи из других материалов. Несмотря на то, что деревянные гаражи могут выглядеть немного скромнее кирпичных с точки зрения пожарной безопасности, у деревянных и деревянных модульных гаражей есть свои сильные стороны.Их основные качества в том, что деревянные гаражи действительно дешевы по сравнению с гаражами из других материалов, а при хорошей обработке древесины, биологической защите и гидроизоляции деревянные гаражи очень долговечны. Вы можете построить этот гараж самостоятельно, даже не обладая навыками профессионального строителя. Размеры гаража должны быть около 6х3,5м. В гараж такого размера можно беспрепятственно поставить любую машину, в любой момент можно быстро и легко припарковать машину. Пол в деревянных гаражах должен быть бетонным или кирпичным, он должен быть где-то в двадцати сантиметрах над уровнем земли.При такой конструкции дождевая вода не может стекать в гараж. Обеспечьте вентиляцию в гараже и даже при хорошей вентиляции всегда старайтесь припарковать машину перед задней стенкой гаража. В результате этой зимой при прогреве машины выхлопы не будут собираться в гараже.

Полный список имеющихся деревянных гаражей вы можете посмотреть на нашем сайте.

Деревянные гаражные ворота

Двери — действительно важная вещь в вашем гараже. Гараж для машины — укрытие от угонщиков и капризов погоды.Необходимо позаботиться о надежном и прочном «домашнем фронте» — гаражных воротах . Но если деревянный гараж многофункциональный (с проектом подвал, склад, ремонтная мастерская), следует помнить о более удобном способе выхода / входа в помещение. Естественно речь идет о деревянных гаражных воротах . От их производительности и качества зависит безопасность и комфорт вашего автомобиля. Деревянные гаражные ворота должны отвечать ряду таких запросов:

• Устойчивость к атакам .Это особенно важно, если объект находится далеко от дома и без должной защиты.
• Длительный срок службы при работе в тяжелом режиме . Большинство водителей пользовались гаражом каждый день, поэтому ворота гаража должны стоять достойно — не всегда мягкое «поведение» автовладельцев.
• Оптимальный размер гаражных ворот для свободного входа / выхода собственнику гаража . Стандартные размеры проема 2 м × 80 см (высота / ширина). Некоторые водители предпочитают снижать эти параметры строго под собственный рост.
• Эффективная защита от ветра, дождя и снега. Двери для гаражей должны полностью изолировать машину от негативного воздействия атмосферных осадков. В них не может быть зазоров, а полотно плотно прилегает к гаражу.

Список доступных деревянных гаражных ворот Вы можете проверить на нашем сайте.

Следует ли мне отремонтировать или заменить дверь гаража?

29 ноября, 2016 Опубликовано: Без категории

Нужна ли новая гаражная дверь?

Для тех из нас, кто является домовладельцем, мы знаем, что домашние ценности очень важны.Планируете ли вы остаться в своем доме еще на 20 лет или собираетесь продать его в ближайшее время, вы должны учитывать его стоимость при перепродаже всякий раз, когда вы делаете ремонт или улучшения.

Гаражные ворота не исключение.

Стоимость и ценность новой гаражной двери

К счастью, ваша гаражная дверь — довольно хорошее вложение. Он дает второй по величине рентабельность инвестиций (ROI) любого улучшения дома, поэтому вы окупаете затраты за счет увеличения стоимости дома. Кроме того, замена стоит менее половины стоимости самого дорогого ремонта — сайдинга из каменного шпона.

Точно так же риэлторы регулярно повышали прейскурантную стоимость дома с новой гаражной дверью на 1–4 процента! Это означает, что если вы потратите 2000 долларов на новые гаражные ворота, вы можете повысить стоимость своего дома почти на 8000 долларов, если у вас есть дом за 200000 долларов. Кроме того, по сравнению с двумя другими улучшениями, получившими наивысший рейтинг — заменой сайдинга и установкой настила — замена гаражных ворот намного дешевле.

Могу ли я отремонтировать или заменить дверь гаража?

Хотя гаражи — отличное вложение, они все же могут сломаться.Либо они больше не следят правильно, работают нестабильно, их трудно поднять, либо они повреждены транспортным средством или ненастной погодой. В результате домовладельцы регулярно задают вопрос: «Отремонтировать или заменить гаражные ворота?»

Позвоните по телефону 336-813-2601. Теперь по вопросам ремонта.

К счастью, вопросы ремонта и замены гаражных ворот можно найти в науке. Вот почему мы составили это руководство о том, когда заменять гаражные ворота. Мы подготовим вас для сравнения затрат на ремонт и замену гаражных ворот.Мы обсудим, как ремонт является наиболее доступным вариантом, а также рассмотрим те моменты, когда замена принесет вам больше пользы.

В любом случае мы хотим, чтобы вы остались довольны своими подъемно-поворотными воротами. Мы знаем, что это важный элемент современного дома. Итак, без лишних слов, вот ваше подробное руководство для тех, кто спрашивает: «Следует ли мне заменить гаражные ворота?»

Узнайте больше о выборе новых гаражных ворот

Важность найма профессионала

Прежде чем мы перейдем к вопросу о ремонте или замене гаражных ворот, мы хотим подчеркнуть, насколько важно проконсультироваться с техническим специалистом независимо от того, какое направление вы выберете. Вам следует нанять профессионала для осмотра и ремонта этой части вашего дома:

• Повышение стоимости вашего дома: Любое улучшение дома в конечном итоге связано с повышением его стоимости. Добавляете ли вы колоду, наносите новый слой краски или обновляете гаражные ворота, вы не хотите делать ничего, что может снизить рентабельность инвестиций. Профессионал может предоставить вам качественную работу, чтобы поднять стоимость вашего дома.
• Сведите к минимуму необходимый ремонт: Гаражные ворота сложнее, чем новые водостоки.Они влияют на красоту, функциональность и безопасность вашего дома, объединяя мощные двигатели и хрупкие электрические системы. Эти устройства настолько полезны, насколько они надежны. Возможно, вы сможете отремонтировать его самостоятельно, но если ваша работа в любом случае не соответствует требованиям, все взаимодействующие системы, вероятно, выйдут из строя в будущем, что приведет к еще более дорогостоящему ремонту или замене.
• Берегите себя и свою семью: Самое главное, что ремонт гаражных ворот своими руками опасен.Гаражные ворота по своей конструкции содержат торсионные пружины, призванные уравновесить дверь и облегчить ее подъем. Эти пружины испытывают невероятное напряжение. Если пружина сломается или будет неправильно выпущена, это может привести к невероятным и потенциально смертельным травмам. Имейте в виду, что при работе с пружиной вполне вероятно, что ваше лицо и голова будут близко к ней, а это означает, что ваша самая чувствительная область будет находиться на прямом пути выпущенной пружины. Вместо того, чтобы пытаться починить пружины самостоятельно, наймите профессионала, чтобы он осмотрел их.

Итак, хотя вам может казаться, что конкретный ремонт не представляет большого труда, особенно с видео на YouTube в качестве руководства, мы настоятельно рекомендуем вам пересмотреть свое решение. Даже если вы думаете, что отремонтировали без проблем, вы можете обнаружить, что в дальнейшем возникли серьезные проблемы.

Общие проблемы, которые можно исправить

Итак, что заставило вас спросить себя: нужны ли мне новые гаражные ворота? Некоторые проблемы являются общими для домовладельцев и могут быть устранены, если вы проконсультируетесь с профессиональным техником по гаражным воротам.Давайте рассмотрим некоторые из них:

Посмотреть наши услуги по ремонту гаражных ворот

1. Дверь внезапно перестает работать:

Вы можете подумать, что если вы просыпаетесь однажды утром и ваша гаражная дверь не работает, то она мертва и вам придется приготовиться к полной замене. Интересно, что внезапные поломки обычно легче исправить. Это потому, что проблема обычно изолирована. Поскольку это неожиданно, вы не злоупотребляли дверью в течение многих лет, нанося непоправимый ущерб.

Прежде всего, всегда проверяйте батарейки пульта ДУ, прежде чем звонить кому-либо. Иногда в стрессе от ранней утренней поездки с нефункционирующей дверью гаража даже самый внимательный домовладелец забывает смотреть на пульт, а затем испытывает смущение, зная, что единственное, что не так, — это пара разряженных батареек.

Однако, если вы уверены, что вам нужны не только новые батареи, обязательно обратитесь к профессионалу. Обслуживающий персонал с большим опытом сможет взглянуть на проблему и быстро диагностировать проблему, сэкономив ваше драгоценное время.Опять же, хотя вы можете сэкономить деньги в краткосрочной перспективе, взяв выходной и устраняя проблему самостоятельно, количество энергии и времени, потерянное при поиске проблемы, быстро превысит стоимость профессионального ремонта.

2. Дверь кажется тяжелой:

Как мы уже упоминали ранее, пружины в механизме подъема гаража помогают маневрировать дверью. Поскольку двери такие тяжелые, мотор подъемника будет подвергаться гораздо более значительному износу, если ему придется поднимать полный вес двери каждый раз, когда вы ее открываете.Кроме того, чтобы вы могли открыть дверь, даже если в доме пропало электричество, пружины позволяют поднимать дверь вручную, когда двигатель отключен.

Если ваша дверь кажется тяжелой, вероятно, ваши пружины начали изнашиваться и больше не могут выдерживать тот вес, который они когда-то испытывали. Не волнуйтесь, только то, что пружина начинает терять свою силу, не означает, что она сломается в любой момент. Однако в то же время слабую пружину небезопасно пытаться отремонтировать самостоятельно.

К счастью, изношенная пружина — это быстрое и доступное решение. Специалист по ремонту придет и заменит ваши пружины — всегда следя за тем, чтобы заменять обе одновременно, чтобы поддерживать баланс в вашей двери — и скоро будет в пути. Вы удивитесь, насколько новые пружины изменят внешний вид вашей двери.

3. Одна панель повреждена:

Если у вас есть физическое повреждение двери, независимо от причины, вы хотите отремонтировать ее, если хотите, чтобы ремонт был рентабельным.Ключ в том, чтобы исправить поврежденную панель, когда повреждение ограничивается только этой единственной панелью. Большинство изготовленных дверей также поставляют отдельные панели дилерам по обслуживанию, поэтому замена части — довольно безболезненное решение.

Однако, как ржавое пятно на машине, если игнорировать небольшую проблему достаточно долго, она распространится и полностью изменит уравнение затрат на ремонт. Если вы заменяете более пары панелей, это не дешевле, чем замена всей двери.

Так что, если вы вмятины своей дверью, выходящей на подъездную дорожку, или потому, что ваш ребенок учится метать fastpitch, убедитесь, что вы немедленно решили проблему, если вы хотите избежать полной замены.

4. Ваша гаражная дверь провисает:

Когда ваша дверь закрыта только наполовину, кажется ли, что одна сторона ниже другой? Это явный признак несбалансированной гаражной двери, которая приводит к повышенному износу подъемного механизма. Подумайте о важности сбалансированных шин. Если один изношен больше, чем остальные, ваша машина не будет работать так же эффективно. В то же время одни части вашего автомобиля будут нести на себе больше всего этого повышенного износа, чем другие.

То же самое и с гаражными воротами.Если одна сторона провисает, вероятно, начала изнашиваться только одна пружина, поэтому одна сторона тяжелее другой, что создает неравномерную нагрузку на двигатель подъемника. К счастью, перебалансировка вашей двери — простое решение и требует процедуры, аналогичной замене ваших пружин. Заменив обе пружины, а затем переставив дверь, обслуживающий персонал восстановит баланс вашей двери и обеспечит ее равномерное изнашивание при движении вперед.

Причины замены гаражных ворот

Теперь, когда мы обсудили некоторые общие и разумно доступные варианты ремонта, давайте рассмотрим некоторые проблемы, которые обычно приводят к тому, что домовладельцы заменяют гаражные ворота целиком.

1. Ваша гаражная дверь какое-то время не работает должным образом:

В то время как внезапная проблема обычно легко устраняется, постоянная, которая не решалась в течение нескольких месяцев или лет, вероятно, потребует полной замены. Проблема в том, что у гаражных ворот есть несколько тяжелых, мощных движущихся частей. Если дверь открывается и закрывается должным образом, она может без проблем перемещаться сотни раз.

Однако, если в подъемном механизме есть хотя бы небольшая проблема, которая постоянно влияет на движение двери, вы вскоре обнаружите, что не можете исправить повреждения, вызванные сотнями подъемников.

2. Ваша гаражная дверь серьезно повреждена:

В определенный момент ремонт части поврежденной двери в конечном итоге обходится дороже, чем замена всей двери, тем более что затраты на изготовление гаражных ворот снизились. Как и многие другие вещи в жизни, во многих случаях замена запчастей не имеет такого смысла, как полная замена.

Возможно, вам придется заменить ворота гаража, если их повредила ненастная погода. В то время как заблудшая хоккейная шайба обычно вызывает единичные повреждения, упавшая ветка дерева может повредить несколько отдельных дверных панелей.

Имейте в виду, что если вы испытали повреждение, вы хотите исправить его как можно быстрее, поскольку поврежденная дверь также будет разбалансирована и вызовет дополнительные проблемы с механизмом отслеживания и двигателем. Совершенно новая дверь по-прежнему более доступна, чем полностью новая дверная система.

3. Ваша дверь старая:

Помните, настоящая ценность гаражных ворот — это их привлекательность. Те, кто ищет дом своей мечты, будут смотреть на эту часть дома, чтобы определить стоимость вашей собственности.Хотя новый слой краски может иметь большое значение для улучшения внешнего вида гаражных ворот, правда в том, что дизайн дверей за эти годы прошел долгий путь. Новые агрегаты больше соответствуют текущим модным тенденциям, но они также больше подходят для современных автомобилей. Замена традиционных гаражных ворот новыми современными воротами — отличный способ немедленно повысить стоимость вашего дома.

Более того, новые двери имеют улучшенные функции безопасности и защиты, что помогает улучшить защиту вашего дома и близких.В то время как старые двери легко взломать, сломав лифтовый механизм или даже используя универсальный пульт для гаражных ворот, новые двери имеют множество избыточных функций безопасности, которые будут иметь большое значение для отпугивания даже самого изобретательного грабителя.

4. Вы взломали:

К сожалению, воры обходят новые двери. Может быть, грабитель вычислил пин-код для открытия двери вручную. Они также могли найти способ отключить двигатель и открыть дверь вручную.В любом случае, когда кто-то без приглашения входит в ваш дом и убежище, это тревожно, и это явный признак того, что пришло время заменить дверь гаража.

Хотя вы, безусловно, можете переделать любые элементы безопасности на воротах гаража, часто бывает целесообразно заменить их, если именно так грабитель получил доступ к вашему дому. Нового кода безопасности может показаться достаточно, но вы не знаете, как вор вообще узнал старый. Если мотор был отключен, проблема могла быть в дефекте конструкции самой двери.

Лучший способ гарантировать, что вор не вернется или другой вор не воспользуется той же неизвестной слабостью безопасности, — это установить новую дверь. Опять же, это даст вам доступ к видам надежных функций безопасности, которые устанавливаются и внедряются в новейшие гаражные ворота на рынке.

5. Ваша дверь потребляет слишком много энергии:

Есть еще одна причина, по которой новые двери превосходят старые: энергоэффективность. Имейте в виду, что гаражные ворота при открытии пропускают много наружного воздуха в ваш дом.Хотя у вас может быть значительная изоляция, отделяющая ваш гараж от остальной части вашего дома, разница температур в конечном итоге повлияет на ваши счета за электроэнергию.

Вы можете повысить эффективность, заменив уплотнитель в нижней части старых гаражных ворот. Тем не менее, изоляция и энергоэффективные материалы, используемые в сегодняшних новых дверях, существенно улучшат энергоэффективность вашего гаража. Точно так же, как новая дверь возмещает затраты за счет увеличения стоимости дома, она также быстро окупается за счет экономии энергии!

6.Вашей двери не хватает функций безопасности детей:

Датчики могут обнаруживать, когда ребенок или домашнее животное переступает порог, когда дверь закрывается, предлагая им немедленно остановиться. Кроме того, двери также могут ощущать, когда что-то нажимается дверью, заставляя ее останавливаться, прежде чем причинить жестокую травму.

Хотя многие из этих функций могут быть установлены после продажи на старые двери, другие не являются рентабельными при модернизации. Один из самых простых способов убедиться, что в его операционной системе есть все новейшие функции безопасности детей, — это установить новую.Помните, что травмы гаражных ворот значительны и встречаются чаще, чем мы могли бы себе представить. Разве ваша семья не стоит вложений?

Стоимость замены гаражных ворот

После того, как вы решили, что пришло время заменить гаражные ворота — будь то в результате неисправности или просто в результате модернизации внешнего вида вашего дома — вы можете задаться вопросом, сколько стоит замена гаражных ворот. Затраты на установку гаражных ворот включают покупку новой двери и другого оборудования, включая направляющие, клеи, соединители и крепежные детали.

Узнайте больше о наших услугах по установке гаражных ворот

Соображения относительно стоимости установки

Многие предприятия могут посоветовать вам сэкономить на затратах на замену, установив дверь самостоятельно. Мы предлагаем иное из соображений безопасности, а также методов установки и инструментов, необходимых для точной и эффективной замены. При установке нового агрегата в диапазон цен также включена работа профессионального мастера по гаражным воротам. Эти расходы могут включать:

• Надлежащий демонтаж и утилизация гаражных ворот
• Монтаж электропроводки
• Монтаж гаражных ворот и оборудования
• Установка нового устройства открывания гаражных ворот

Факторы, влияющие на затраты на гаражные ворота

Гаражные ворота Стоимость варьируется в широких пределах, поэтому какие факторы помогают определить, сколько вы должны заплатить за замену? В первую очередь, характеристики вашего дома и гаражных ворот будут способствовать росту затрат, в том числе:

• Материалы: Чтобы иметь лучшую замену гаражных ворот, спроектируйте и выберите одну на основе стилей, форм и размеров, которые все различаются цена.Стандартные материалы включают дерево, сталь, алюминий и винил. Замена деревянных дверей будет дорогостоящей, в то время как виниловые будут более экономичными.
• Изоляция: Если ваш гараж соединяется с остальной частью вашего дома, настоятельно рекомендуется приобрести гаражные ворота с дополнительной изоляцией, чтобы сэкономить на расходах на электроэнергию. Однако с добавлением изоляции возникают дополнительные производственные затраты.
• Требуемое качество изготовления: При профессиональной замене гаражных ворот вам потребуется оплатить необходимый труд.Вашему дому может потребоваться базовая установка или могут потребоваться специальные услуги, включая расширение проема, замену оборудования или изменение внешнего вида.
• Расположение: Характеристики вашего дома, включая его расположение и дизайн, помогут определить тип материалов для замены гаражных ворот, которые вам нужны, а также любые другие дополнительные расходы.

Советы и приемы по выбору новых гаражных ворот

Если вы думаете, что вам нужны новые гаражные ворота, есть несколько решений, которые вам нужно принять, прежде чем разместить свой заказ. Выберите тот, который повышает ценность вашего дома и повышает безопасность вашего имущества, учитывая следующие факторы:

• Архитектурный стиль: Стиль ваших гаражных ворот должен дополнять общий дизайн вашего дома. Если у вас дом в колониальном или викторианском стиле, вам подойдет дверь каретного двора, например, из коллекции CANYON RIDGE® из серии LIMITED EDITION. Дверь из коллекции MODERN STEEL ™ также может дополнить ваш современный дом.
• Цвет: Если вы покупаете дверь Clopay® на нашем веб-сайте, вы можете выбрать один из множества цветов, которые дополнят внешний вид вашего дома и ваши дизайнерские предпочтения.Темно-коричневый будет контрастировать с вашим светлым домом, или дверь с отделкой под дерево может гармонировать с деревянным сайдингом. Наша коллекция RESERVE® WOOD CUSTOM предлагает широкий выбор цветовых решений для деревянных гаражных ворот.
• Индивидуальные опции: Чтобы сделать гаражные ворота своей мечты, выберите индивидуальный или частично индивидуальный дизайн. Помните, что это приведет к увеличению цены, но вы получите именно ту дверь, которую хотите. В любом случае на нашем веб-сайте вы найдете массу вариантов, которые могут повысить стоимость вашего дома и помочь вам добиться желаемого внешнего вида.

Выбор подходящей службы ремонта или замены

Гаражные ворота настолько хороши, насколько хороши их установка. Так что, если вы готовы приступить к изучению вариантов ремонта или замены в Уинстон-Салеме, Уилксборо, Буне, Ист-Бенде или где-либо еще в Пьемонтской триаде Северной Каролины, не ищите ничего, кроме дверей гаража Марвина.

Вы можете доверять нам установить дверь гаража, потому что мы предлагаем:

• десятилетиях опыта: С 1970 года мы работаем трудно сохранить нашу семейную собственности и семьи первого захода на посадку фронт и центр в нашем бизнесе.Семья делает нас счастливыми, но и приносит пользу вам. Мы инвестировали в эти сообщества. Нас знают по имени. И мы не собираемся запятнать свое имя плохой работой.
• Отраслевые знания: У нас также есть широкий спектр услуг по ремонту и установке дверей для жилых и коммерческих помещений, что означает, что мы можем решить любую проблему, большую или маленькую. У нас есть широкий ассортимент дверей от Clopay, одного из ведущих производителей в отрасли, поэтому вы можете сделать выбор, наиболее разумный для вашего дома и семьи, и при этом быть уверенным, что получаете дверь высочайшего качества.
• Авторитетная служба: Мы предлагаем лучшие в отрасли услуги, выполняемые лучшими лицензированными профессионалами в регионе. Наши специалисты по обслуживанию выполнят работу эффективно и результативно, гарантируя, что ваша дверь вернется в рабочее состояние как можно скорее. Мы также предлагаем программу профилактического обслуживания, чтобы гарантировать, что вы избежите проблем в будущем, сразу решив мелкие, незамеченные проблемы.
• Качественная продукция: Мы также продаем гаражные двери и открыватели для жилых помещений, которые необходимы для современной, безопасной и надежной операционной системы. Мы гордимся тем, что являемся сертифицированными дилерами дверей Clopay, самых прочных и универсальных дверей на рынке. Имея более чем пятидесятилетний опыт производства гаражных ворот, вы можете доверять качеству Clopay, так же как вы можете доверять нашей команде установку этих высококачественных ворот.

Свяжитесь с нами для получения услуг по ремонту или замене сегодня

Мы гордимся работой, которую мы выполняем в Северо-Западной Северной Каролине. Мы любим это сообщество и любим служить ему. Итак, считаете ли вы, что вам нужен небольшой ремонт или капитальный ремонт, мы хотим быть командой, которая поможет вам повысить ценность и уменьшить привлекательность вашего дома, делая его более безопасным местом для жизни для вас и вашей семьи.Наша профессиональная и дружелюбная команда по продажам готова связаться с вами, поэтому свяжитесь с нами сегодня, чтобы облегчить ваши проблемы и преобразовать ваш гараж!

Деревянные гаражные двери | Деревянная потолочная дверь

Горизонт 1 Автомобиль без света 1 дверь гаража кедра ясности автомобиля Размер Кол. Акций ЦЕНА 10×7 14 $ 2495 10×8 4 $ 2595 9×7 18 $ 2295 9×8 18 $ 2495 8×7 2 $ 2195	Horizon 2 Автомобиль без света 2 гаражных двери из прозрачного кедра для автомобилей $ 3895 16 x 7 1 16 x 8 10
Горизонт 1 Автомобиль 16 литов 1 Автомобиль Clear Cedar Размер Кол-во Цена 10×7 11 $ 3354 10×8 1 (+1) $ 3784 8×7 15 $ 3354 9×7 45 $ 3354 9×8 8 $ 3594	Horizon 2 Car 32 литра Показан 16 x 7 2 Car Clear Cedar Garage Door Размер Кол-во Цена 16×7 19 $ 5154 16×8 54 $ 5874 18×8 7 $ 6654
Горизонт 1 Автомобиль 2 литра 1 Автомобиль Clear Cedar $ 2395 Размер Кол-во Цена 10×7 7 $ 2495 8×7 8 $ 2295 9×7 1 $ 2395	Horizon 2 Автомобиль 4 литра 2 двери гаража из кедра для автомобилей Размер Кол-во Цена 16×7 1 $ 3895
Ponderosa Arch 16 Lites Показано 9 x 7 1 Гаражная дверь Car Clear Cedar Размер Кол-во Цена 9 x 7 12 $ 3234 9 x 8 1 $ 3234	Ponderosa Arch 32 Lites Показано 16 x 7 2 двери гаража из кедра для автомобилей Размер Кол-во Цена 16 x 7 5 $ 5154
Arch X-Bucks No-Lites 1 Car Clear Cedar Garage Door $ 2695 9 x 8 Кол-во 8	Arch X-Bucks No-Lites 2 Гаражные двери из прозрачного кедра для автомобилей $ 4195 16 x 8 Кол-во 5
Родной город 1 Автомобиль без света 1 Автомобиль Clear Cedar Размер Кол-во Цена 10×7 19 $ 2395 10×8 15 $ 2495 8×7 9 $ 2195 8×8 5 $ 2295 9×7 17 $ 2295 9×8 16 $ 2395	Родной город 2 Автомобиль без света 2 гаражных двери из прозрачного кедра для автомобилей $ 3895 16×7 1 16×8 4
Родной город 1 Автомобиль 16 литров 1 Автомобиль Прозрачный кедр Размер Кол-во Цена 10×7 6 $ 2795 10×8 6 $ 2895 8×7 12 $ 2595 8×8 3 $ 2695 9×7 3 прозрачных, 1 узловатая $ 2695, $ 2195 9×8 1 $ 2795	Родной город 2 Автомобиль 32-х комнатный 2 двери гаража из кедра для автомобилей Размер Кол-во Цена 16×7 4 $ 4195
Родной город 1 Автомобиль 4 литра 1 Автомобиль Clear Cedar $ 2395 10×7 10 10×8 3 8×7 3 9×7 10 9×8 7	Родной город 2 Автомобиль 8 литов 2 гаражных двери из прозрачного кедра для автомобилей $ 3895 Размер Кол-во 16×7 2 18×7 1
Наследие 1 Автомобиль без света Гаражные двери из прозрачного кедра Размер Кол-во Цена 10×7 13 $ 2495 10×8 7 $ 2595 9×7 8 $ 2395 9×8 1 $ 2495	Автомобиль Heritage 2 без света 2 гаражных двери из прозрачного кедра для автомобилей $ 3895 Размер Кол-во 16×7 1 16×8 6
Heritage 1 Автомобиль 16 литров Показано 9 x 8 1 Автомобиль Двери гаража из прозрачного кедра Размер Кол-во Цена 9×7 11 $ 3354 9×8 16 $ 3594 10×7 14 $ 3354 10×8 5 $ 3784	Heritage 2 Car 32 литра Показано 16 x 7 2 Car Clear Cedar Garage Door Размер Кол-во Цена 16×7 16 $ 5154 16×8 17 $ 5874 18×8 11 $ 6654
Heritage 1 Автомобиль 2 литра 1 Автомобиль Clear Cedar $ 2395 Размер Кол-во Цена 10×8 12 $ 2395 8×7 1 $ 2195 8×8 2 $ 2295 9×7 1 $ 2295	Heritage 2 Автомобиль 4 литра 2 двери гаража кедра ясности автомобиля Размер Кол-во Цена 16×7 1 $ 3895
Карета (Франклин) 6 — Lite 1 Автомобиль Clear Cedar $ 2795 9 x 7 1 9 x 8 1	Карета (Франклин) 12 — Lites 2 гаражных двери из прозрачного кедра для автомобилей $ 4295 16 x 8 5
Corral in Clear Cedar Показано 9 x 7 1 Car Clear Cedar $ 2754 9 x 8 1	Craftsman 24-lite Прозрачное стекло Показано 16 x 8 2 Car Clear Cedar Размер Кол-во Цена 16 x 7 8 $ 4434
Деревенские гаражные двери из узловатого кедра добавят характер вашему проекту строительства дома . * Примечание. Узлы случайны и не гарантируют единообразие от двери к двери.
The Corral (показан с предварительной отделкой) 1 Car Knotty Cedar Размер Кол. Акций Цена 9 x 7 5 $ 2668 9 x 8 19 $ 2935 10 х 8 9 $ 3234	The Corral (показан незавершенным) 2 Car Knotty Cedar Размер Кол. Акций Цена 16 x 7 11 $ 4329 16 x 8 15 $ 4495 18 х 8 8 $ 4985
Heritage Knotty No Lite 1 Автомобиль Knotty Cedar Размер Кол. Акций ЦЕНА 10×7 5 $ 2295 10×8 6 $ 2395 8×7 2 $ 2195 8×8 1 $ 2195 9×8 8 $ 2295	Heritage Knotty No Lite 2 гаражных двери из кедра с узлами для автомобилей Размер Кол-во узлов ЦЕНА 16×7 1 $ 3795 16×8 1 $ 3895
Heritage Knotty 16 Lites 1 Car Knotty Cedar Garage Door $ 2295 Размер Кол-во узлов 10×7 4 8×7 2
Horizon Knotty No Lite

Сборные деревянные гаражи на продажу

6 советов, как украсить деревянный навес для машины

Иногда мы устаем от таких вещей, как они есть. Если вы готовы к переменам в своем деревянном навесе, вы попали в нужное место! Существует так много возможных тем, что бывает сложно …

Навес для машины из дерева: преимущества и недостатки

Если вы ищете навес для машины, мир может быть запутанным! Различных моделей, форм и цветов достаточно, чтобы определиться! Однако материал, который вы выбираете для своего здания, самый …

Все о деревянном гараже

При любой покупке всегда есть плюсы и минусы, и срубы и деревянные гаражи ничем не отличаются.Гараж — это многофункциональная конструкция, которая дополняет внешний вид вашего дома, действует как надежное хранилище …

Что нужно учитывать при покупке деревянных гаражей

Деревянные гаражи стали последним дизайнерским трендом, который по-настоящему захватил рынок недвижимости. Красивые, функциональные и прочные, они сразу увеличивают ценность вашего дома. Отчасти это то, как они выглядят, поскольку это …

Стоит ли устанавливать дождевые трубы в деревянном гараже?

Есть много причин купить деревянный гараж вместо металлического. Во-первых, это не такая уж бельмо на глазу. Металлические лачуги не особо привлекательны, а деревянные более простоваты и могут помочь …

Интересные факты о деревянных гаражах

Существует так много типов деревянных гаражей, что бывает трудно понять, что вы хотите. Итак, вот несколько интересных фактов, которые помогут вам решить, чего вы хотите и что соответствует вашим потребностям. Многие варианты …

Сборные деревянные гаражи

Опции с полным спектром услуг. Если установка не является вашей сильной стороной, не волнуйтесь! Профессионалы нашей отрасли умело заложат фундамент, соберут и изолируют вашу конструкцию, установят водопровод и электричество, а также установят черепицу на любом из наших деревянных гаражей.Фактически, они даже выполнят покраску конструкции. Все консультации по фундаменту, установке, размеру здания или любые другие вопросы могут быть выполнены совершенно бесплатно, чтобы обеспечить ваше спокойствие.

Внимание к деталям. Секрет нашей ценной конструкции восходит к нашей фабрике и тому, как мы создаем наши деревянные гаражи. Мы используем исключительно точное мастерство на протяжении всего процесса создания гаража вашей мечты. Мы начинаем сначала с фундамента и основного каркаса конструкции, затем, работая над завершающими деталями, мы гарантируем, что каждая секция будет безошибочной и высокого качества.Эти конструкции обязаны своей прочностью и более длительным сроком службы огромному вниманию к деталям, уделяемым на каждом этапе производственного процесса, вплоть до дверных замков, петель и ручек, которые помогают защитить вас и ваши ценности.

Прочные двойные гаражные ворота. Если есть одна вещь, с которой могут согласиться все специалисты по строительству, так это то, что нельзя экономить на дверях вашего деревянного гаража. Гаражные ворота выполняют множество функций — от улучшения теплоизоляции до постоянной ежедневной работы в огромном диапазоне температур и воздействия погодных условий.

Уличная антенна для цифрового ТВ своими руками

Активный переход с аналогового телевидения на цифровое ТВ вынуждает устанавливать новый тип антенн, которые из-за ажиотажа продают значительно дороже реальной стоимости. Не желая тратиться на подобное оборудование, его можно сделать самостоятельно, используя при этом дешевые комплектующие из хозяйственного магазина.

Требуемые инструменты и материалы

Чтобы собрать цифровую антенну потребуется простейший набор инструментов, а именно отвертка, плоскогубцы, кусачки, ножовка по металлу, дрель, рулетка или линейка. Из материалов нужно приобрести:

• ПВХ трубку 40 мм – 80 см;
• оцинкованную проволоку сечением 2,7 мм;
• оцинкованную проволоку диаметром 0,8 мм;
• оцинкованную сетку с мелкой ячейкой;
• винты М4 30 мм – 8 шт.;
• винты М4 60 мм – 4 шт.;
• шпильки М6 140 мм – 2 шт.;
• гайки под винты М4 – 12 шт.;
• гайки под винты М6 – 8 шт.;
• шайбы под винты М4 – 12 шт.;
• шайбы под винты М6 – 8 шт.;
• антенный адаптер TS9, DVB-T RF или любой другой с проводками.

Также потребуется подобрать кусок пластика и сделать из него 4 пластинки примерно 7х3 см. Можно разрезать абсолютно любое пластиковые изделия достаточной толщины, хотя бы в 5-10 мм.

Сборка антенны для цифрового телевидения

Для начала нужно врезать на ПВХ трубке окна для вставки пластиковых площадок. Крайние делаются с отступом от верха и низа трубки по 10 см, остальные 2 с соблюдением шага 20 см. Окна врезаются высотой 32 мм. После этого нужно просверлить отверстия, чтобы стянуть пластинки с трубкой. Для этого применяются винты длина 60 мм. Кроме этого потребуется на концах пластинок сделать отверстия, чтобы в дальнейшем закреплять усики.

Теперь нужно сделать сами усики. Их потребуется 8 штук. Усики сгибаются по форме буквы «V» из толстой оцинкованной проволоки сечением 2,7 мм. Длина каждой стороны должна составить 20 см. Концы нужно согнуть под таким углом, чтобы расстояние между ними составило 12 см. Готовые усики присоединяются к пластинам по 2 на каждую. Для этого нужно воспользоваться винтами длиной по 30 мм и шайбами.

Пришла очередь сборки экрана. Для этого нужно вырезать оцинкованную сетку под размер 66х48 см. Вверху и внизу сетки делается по креплению. Для этого потребуется завести через ячейку толстую проволоку сечением 2,7 мм. В ее центре делается петелька, которая в последующем будет использоваться для присоединения шпилькой.

Далее нужно выставить сетку по центру прямоугольника, созданного концами усиков. Напротив петель в трубке делаются сквозные отверстия. В них вставляются шпильки длиной 140 мм. Сначала каждая из них фиксируется на трубке с обеих сторон гайками и шайбами. После аналогичным способом к ней крепится сетка с петлями. Расстояние между началом сетки и трубкой должно составлять 80 мм.

Осталось соединить усики между собой. Для этого берется оцинкованная проволока сечением 0,8 мм. Соединение осуществляется по схеме. Для надежности прижимать проволоку нужно теми же шайбами, которыми закрепляются усики.

Для присоединения телевизионного коаксиального кабеля к антенне нужно взять любой адаптер с кабелем. Это может быть TS9, DVB-T RF или любой другой. Ненужная часть адаптера срезается, а оставшиеся проводки прикручиваются по схеме. После этого к имеющемуся адаптеру с помощью подходящего переходника присоединяется коаксиальный кабель, идущий к телевизору.

Это совершенно несложная в сборке антенна, которую можно сделать буквально за час. Она устанавливается на улице, как и обыкновенная аналоговая антенна. При использовании недлинного коаксиального кабеля можно обойтись без усилителя. Если телевизором поддерживает Т2, то не понадобиться и преобразователь сигнала.

Данная антенна является широкополосной и хорошо будет ловить каналы как аналогово телевидения, так и цифрового. Независимо хоть в метровом, хоть в дециметровом диапазоне частот.

Смотрите видео

ТВ антенна своими руками: для цифрового, эфирного TV

Покупать хорошую антенну на дачу не всегда целесообразно. Особенно если она посещается время от времени. Дело не столько в затратах, сколько в том, что ее через некоторое время может не оказаться на месте. Поэтому многие предпочитают делать антенну для дачи самостоятельно. Затраты минимальные, качество неплохое. И самый важный момент — ТВ антенна своими руками может быть сделана за полчаса-час и потом, в случае необходимости,  легко повторяется…

Содержание статьи

Для цифрового телевидения DVB-T2 — антенна «восьмерка»

Цифровое телевидение в формате DVB-T2 передается в диапазоне ДМВ, причем цифровой сигнал или есть, или его нет. Если сигнал принимается, то картинка получается хорошего качества. В связи с этим. для приема цифрового телевидения подходит любая дециметровая антенна. Многим радиолюбителям знакома телеантенна, которую называют «зигзагообразная» или «восьмерка». Эта ТВ антенна своими руками собирается буквально за считанные минуты.

Для уменьшения количества помех сзади антенны ставят отражатель. Расстояние между антенной и отражателем подбирают экспериментально — по «чистоте» картинки

Можно на стекле прикрепить фольгу и получить неплохой сигнал….

Медная трубка или проволока — оптимальный вариант, хорошо гнется, легко пр

Делать ее очень просто, материал — любой токопроводящий металл: трубка, прут, проволока, полоса, уголок. Принимает она, несмотря на простоту, хорошо. Выглядит как два квадрата (ромба), соединенных между собой. В оригинале за квадратом располагается отражатель — для более уверенного приема сигнала. Но он больше нужен для аналоговых сигналов. Для приема цифрового телевидения вполне можно обойтись и без него или установить потом, если прием будет чересчур слабым.

Материалы

Оптимально для этой самодельной телеантенны подходит медная или алюминиевая проволока диаметром 2-5 мм. В этом случае сделать все можно буквально за час. Также можно использовать трубку, уголок, полосу из меди или алюминия, но надо будет какое-то приспособление чтобы выгнуть рамки нужной формы. Проволоку же можно гнуть молотком, закрепив ее в тисках.

Схема антенны Харченко

Также потребуется коаксиальный антенный кабель требуемой длины, штекер  подходящий к разъему на вашем телевизоре, какое-то крепление для самой антенны. Кабель можно брать с сопротивлением 75 Ом и 50 Ом (второй вариант хуже). Если делается ТВ антенна своими руками для установки на улице, обратите внимание на качество изоляции.

Крепление зависит от того, где вы собираетесь повесить самодельную антенну для цифрового телевидения. На верхних этажах можно попробовать использовать ее как домашнюю и повесить на шторы. Тогда нужны крупные булавки. На даче или если выносить самодельную телеантенну на крышу, надо будет крепить ее к шесту. Для этого случая ищите подходящие фиксаторы. Для работы еще понадобится паяльник, наждачная бумага и/или напильник, надфиль.

Нужен ли расчет

Для приема цифрового сигнала нет необходимости считать длину волны. Просто желательно сделать антенну более широкополосной — чтобы принимать как можно больше сигналов. Для этого в оригинальную конструкцию (на фото выше) внесены некоторые изменения (дальше по тексту).

При желании можете сделать расчет. Для этого надо узнать на какой волне транслируется сигнал, разделить на 4 и получить требуемую сторону квадрата. Чтобы получить требуемое расстояние между двумя частями антенны, делайте наружные стороны ромбов чуть длиннее, внутренние — короче.

Чертеж антенны «восьмерки» для приема цифрового ТВ

Если считать не хотите, можно делать по следующим размерам (обозначения взяты с :

• Длина «внутренней» стороны прямоугольника (В2) — 13 см,
• «наружной» (В1) — 14 см.

За счет разницы длин образуется расстояние между квадратами (они соединяться не должны). Два крайних участка делают длиннее на 1 см — чтобы можно было свернуть петлю, к которой припаивается коаксиальный антенный кабель.

Изготовление рамки

Если посчитать все длины, получится 112 см. Отрезаем проволоку или тот материал, который у вас есть, берем пассатижи и линейку, начинаем гнуть. Углы должны быть под 90° или около того. С длинами сторон можно немного ошибаться — это не смертельно. Получается так:

• Первый участок — 13 см + 1 см на петлю. Петлю можно согнуть сразу.
• Два участка по 14 см.
• Два по 13 см, но с поворотом в противоположную сторону — это место перегиба на второй квадрат.
• Снова два по 14 см.
• Последний — 13 см + 1 см на петлю.

Собственно рамка антенны готова. Если все удалось сделать правильно, между двумя половинами в середине получилось расстояние 1,5-2 см. Могут быть небольшие расхождения. Далее петли и место перегиба зачищаем до чистого металла (обработать наждаком с мелким зерном), залудить. Две петли соединить, обжать пассатижами чтобы держались крепко.

Вот так примерно должно получиться

Подготовка кабеля

Берем антенный кабель, осторожно зачищаем. Как это делать показано на пошаговом фото. Зачистить кабель надо с двух сторон. Один край будет крепиться к антенне. Тут зачищаем так, чтобы провод торчал на 2 см. Если получилось больше, лишнее (потом) можно будет отрезать. Экран (фольгу) и оплетку скрутить в жгут. Получилось два проводника. Один — центральная моножила кабеля, второй — скрученный из множества проводков оплетки. Оба нужны и их нужно залудить.

Как зачищать коаксиальный кабель

Ко второму краю подпаиваем штекер.  Тут достаточно длины 1 см или около того. Также сформировать два проводника, залудить.

Штекер в тех местах,  где будем проводить пайку, протереть спиртом или растворителем, зачистить наждаком (можно надфилем). На кабель надеть пластиковую часть штекера, теперь можно начинать пайку. К центральному выходу штекера припаиваем моножилу, к боковому — многожильную скрутку. Последнее — обжать захват вокруг изоляции.

Зачистить концы кабеля, припаять штекер

Дальше можно просто накрутить пластиковый наконечник, в можно залить клеем или токонепроводящим герметиком (это важно). Пока клей/герметик не застыл, быстро собираем штекер (накручиваем пластиковую часть), убираем излишки состава. Так штекер будет почти вечным.

DVB-T2 ТВ антенна своими руками: сборка

Теперь осталось соединить кабель и рамку. Так как мы не привязывались к конкретному каналу, припаивать кабель будем к средней точке. Это увеличит широкополосность антенны — принимать будет больше каналов. Потому второй разделанный конец кабеля припаиваем к двум сторонам посередине (те, которые зачищали и лудили). Еще одно отличие от «оригинальной версии» — кабель не надо обводить по рамке и припаивать внизу. Это тоже расширит диапазон приема.

Собранную антенну можно проверить. Если прием нормальный, можно закончить сборку — залить герметиком места пайки. Если прием плохой, попробуйте для начала найти место, где ловится лучше. Если положительных изменений нет, можно попробовать заменить кабель. Для простоты эксперимента можно использовать обычную телефонную лапшу. Она стоит копейки. К ней припаять штекер и рамку. Попробовать с ней. Если «ловит» лучше — дело в плохом кабеле. В принципе, можно работать и на «лапше», но недолго — она быстро придет в негодность. Лучше, конечно, поставить нормальный антенный кабель.

ТВ антенна своими руками для цифрового ТВ

Для защиты места соединения кабеля и рамки антенны от атмосферных воздействий, места пайки можно замотать обычной изолентой. Но это способ ненадежный. Если не забудете, можно перед пайкой надеть несколько термоусадочных трубок, чтобы с их помощью заизолировать. Но самый надежный способ — залить все клеем или герметиком (они не должны проводить ток). В качестве «корпуса» можно использовать крышки на 5-6 литровые баллоны с водой, обычные пластиковые крыши на банки и т.п. В нужных местах делаем углубления — чтобы рамка «улеглась» в них, не забываем про вывод кабеля. Заливаем герметизирующим составом, ждем пока схватится.  Все, ТВ антенна своими руками для приема цифрового телевидения готова.

Самодельная антенна двойной и тройной квадрат

Это узкополосная антенна, которая используется если принимать надо слабый сигнал. Она может даже помочь, если более слабый сигнал «забивается» более мощным. Единственный недостаток — нужна точная ориентация на источник. Эту же конструкцию можно сделать чтобы принимать цифровое телевидение.

Можно сделать и пять рамок — для более уверенного приема

Красить или лакировать нежелательно — ухудшается прием. Такое возможно только в непосредственной близости с передатчиком

От чертежа до реализации

Достоинства этой конструкции — прием будет уверенным даже на значительном расстоянии от ретранслятора. Только надо будет конкретно узнать частоту вещания, выдержать размеры рамок и согласующего устройства.

Конструкция и материалы

Делают ее из трубок или проволоки:

• 1-5 ТВ канал МВ диапазона — трубки (медь, латунь, алюминий) диаметром 10-20 мм;
• 6-12 ТВ канал МВ диапазона — трубки (медь, латунь, алюминий) 8-15 мм;
• ДМВ диапазон — медная или латунная проволока диаметром 3-6 мм.

Антенна двойной квадрат представляет собой две рамки, соединенных двумя стрелами — верхней и нижней. Меньшая рамка — вибратор, большая — рефлектор. Антенна, состоящая из трех рамок дает больший коэффициент усиления. Третий, самый маленький, квадрат называется директор.

Узкополосная антенна для приема слабых сигналов

Верхняя стрела соединяет середины рамок, может быть сделана из металла. Нижняя — из изоляционного материала (текстолит, геттинакс, деревянная планка). Рамки должны устанавливаться так, чтобы их центры (точки пересечения диагоналей) находились на одной прямой. И направлена эта прямая должна быть на передатчик.

Активная рамка — вибратор — имеет разомкнутый контур. Ее концы прикручиваются к текстолитовой пластине размером 30*60 мм. Если сделаны рамки из трубки, края расплющивают, в ни проделывают отверстия и через них крепят нижнюю стрелу.

Мачта для этой антенны должна быть деревянной. Во всяком случае, верхняя ее часть. Причем деревянная часть должна начинаться на расстоянии не менее 1,5 метров от уровня рамок антенны.

Размеры

Все размеры для изготовления этой ТВ антенны своими руками приведены в таблицах. Первая таблица — для метрового диапазона, вторая — для дециметрового.

Размеры двухрамочной антенны для приема аналоговых и цифровых ТВ каналов

В трехрамочных антеннах расстояние между концами вибраторной (средней) рамки делают больше — 50 мм. Остальные размеры даны в таблицах.

Размеры антенны три рамки для самостоятельного изготовления

Подключение активной рамки (вибратора) через короткозамкнутый шлейф

Так как рамка — симметричное устройство, а подключить ее надо к несимметричному коаксиальному антенному кабелю, необходимо согласующее устройство. В данном случае обычно используют симметритрующий короткозамкнутый шлейф. Его делают из отрезков антенного кабеля. Правый отрезок называют «шлейф», левый — «фидер». К месту соединения фидера и шлейфа крепится кабель, который идет к телевизору. Длинна отрезков выбирается исходя из длины волн принимаемого сигнала (смотрите таблицу).

Симметрирующий шлейф для рамочных антенн

Короткий отрезок провода (шлейф) разделывают с одного конца, удалив алюминиевый экран и скрутив оплетку в плотный жгут. Его центральный проводник можно срезать до изоляции, так как он не играет значения. Разделывают и фидер. Тут тоже удаляют алюминиевый экран и скручивают оплетку в жгут, но центральный проводник остается.

Дальнейшая сборка происходит так:

• Оплетку шлейфа и центральный проводник фидера припаиваются к левому концу активной рамки (вибратору).
• Оплетка фидера припаивается к правому концу вибратора.
• Нижний конец шлейфа (оплетку) соединяют с оплеткой фидера с помощью жесткой металлической перемычки (можно использовать проволоку, только убедиться в хорошем контакте с оплеткой). Кроме электрического соединения она еще задает расстояние между участками согласующего устройства. Вместо металлической перемычки можно закрутить в жгут оплетку нижней части шлейфа (снять изоляцию на этом участке, удалить экран, свернуть в жгут). Для обеспечения хорошего контакта жгуты спаять между собой легкоплавким припоем.
• Куски кабеля должны быть параллельны. Расстояние между ними — около 50 мм (возможны некоторые отклонения). Для фиксации расстояния используют фиксаторы из диэлектрического материала. Также можно прикрепить согласующее устройство к текстолитовой пластине, например.
• Кабель, идущий к телевизору припаивается к нижней части фидера. Оплетка соединяется с оплеткой, центральный проводник — с центральным проводником. Для уменьшения количества соединений фидер и кабель к телевизору можно сделать единым. Только в том месте, где должен заканчиваться фидер надо снять изоляцию чтобы можно было установить перемычку.

Это согласующее устройство позволяет избавиться от помех, расплывшегося контура, второго размытого изображения. Особенно оно пригодиться на большом расстоянии от передатчика, когда сигнал будет забиваться помехами.

Другой вариант тройного квадрата

Чтобы не подключать короткозамкнутый шлейф,  вибратор антенны тройной квадрат делают удлиненным. В этом случае можно подключать кабель напрямую к рамке как показано на рисунке. Только высота, на которой припаивается антенный провод, определяется в каждом случае индивидуально. После сборки антенны проводят «испытания». Подключают кабель к телевизору, центральный проводник и оплетку передвигают вверх/вниз, добиваясь лучшего изображения. В том положении, где картинка будет наиболее четкой, припаивают отводы антенного кабеля, места пайки изолируют. Положение может быть любым — от нижней перемычки, до места перехода на рамку.

Вариант с настройкой без согласующего шлейфа

Иногда одна антенна не дает требуемого эффекта. Сигнал получается слабым изображение — черно-белым. В этом случае стандартное решение — установить усилитель телевизионного сигнала.

Самая проста антенна для дачи — из металлических банок

Для изготовления этой телевизионной антенны кроме кабеля нужны будут только две алюминиевых или жестяных банки да кусок деревянной планки или пластиковой трубы. Банки должны быть металлическими. Можно брать пивные алюминиевые, можно — жестяные. Главное условие — чтобы стенки были ровными (не ребристыми).

Эта ТВ антенна для дачи может быть сделана своими руками за несколько минут

Банки промывают и высушивают. Конец коаксиального провода разделывают — скрутив жилы оплетки и очистив центральную жилу от изоляции получают два проводника. Их крепят к банкам. Если умеете пользоваться паяльником, можно припаять. Нет — берете два маленьких самореза с плоскими шляпками (можно «блошки» для гипсокартона), на концах проводников скручиваете петлю, в нее продеваете саморез с установленной на нем шайбой, прикручиваете к банке. Только перед этим надо металл банки очистить — сняв налет при помощи наждачной бумаги с тонким зерном.

Необходимо предварительно зачистить банку от краски

Банки закрепляют на планке. Расстояние между ними подбирают индивидуально — по лучшей картинке. Не стоит надеяться на чудо — в нормальном качестве будет один-два канала, а может и нет… Зависит от положения ретранслятора, «чистоты» коридора, того, насколько правильно ориентирована антенна… Но как выход в аварийной ситуации — это отличный вариант.

Простая антенна для Wi-Fi из металлической банки

Антенну для приема сигнала Wi-Fi тоже можно сделать из подручных средств — из консервной банки. Эта ТВ антенна своими руками может быть собрана за пол часа. Это если все делать неторопясь. Банка должна быть из металла, с ровными стенками. Отлично подходят высокие и узкие консервные банки. Если ставить самодельную антенну будете на улице, найдите банку с пластиковой крышкой (как на фото). Кабель берут антенный, коаксиальный, сопротивлением 75 Ом.

Так выглядит снаружи баночная антенна для Wi-Fi

Кроме банки и кабеля потребуется еще:

• радиочастотный соединитель RF-N;
• кусок медной или латунной проволоки диаметром 2 мм и длиной 40 мм;
• кабель с гнездом, подходящим к Wi-Fi карте или адаптеру.

Передатчики Wi-Fi работают на частоте 2,4 ГГц с длинной волны 124 мм. Так вот, банку желательно выбрать такую, чтобы ее высота была не менее 3/4 длины волны. Для данного случая лучше чтобы она была больше 93 мм. Диаметр банки должен быть как можно ближе к половине длины волны — 62 мм для данного канала. Некоторые отклонения могут быть, но чем ближе к идеалу — тем лучше.

Размеры и сборка

При сборке в банке делают отверстие. Его надо расположить строго в нужной точке. Тогда сигнал будет усиливаться в несколько раз. Он зависит от диаметра выбранной банки. Все параметры приведены в таблице. Измеряете точно диаметр вашей банки, находите нужную строчку, имеете все нужные размеры.

Как сделать антенну для Wi-Fi своими руками

D — диаметр	Нижняя граница затухания	Верхняя граница затухания	Lg	1/4 Lg	3/4 Lg
73 мм	2407.236	3144.522	752.281	188.070	564.211
74 мм	2374.706	3102.028	534.688	133.672	401.016
75 мм	2343.043	3060.668	440.231	110.057	330.173
76 мм	2312.214	3020.396	384.708	96.177	288.531
77 мм	2282.185	2981.170	347.276	86.819	260.457
78 мм	2252.926	2942.950	319.958	79.989	239.968
79 мм	2224.408	2905.697	298.955	74.738	224.216
80 мм	2196.603	2869.376	282.204	070.551	211.653
81 мм	2169.485	2833.952	268.471	67.117	201.353
82 мм	2143.027	2799.391	256.972	64.243	192.729
83 мм	2117.208	2765.664	247.178	61.794	185.383
84 мм	2092.003	2732.739	238.719	59.679	179.039
85 мм	2067.391	2700.589	231.329	57.832	173.497
86 мм	2043.352	2669.187	224.810	56.202	168.607
87 мм	2019.865	2638.507	219.010	54. 752	164.258
88 мм	1996.912	2608.524	213.813	53.453	160.360
89 мм	1974.475	2579.214	209.126	52.281	156.845
90 мм	1952.536	2550.556	204.876	51.219	153.657
91 мм	1931.080	2522.528	201.002	50.250	150.751
92 мм	1910.090	2495.110	197.456	49.364	148.092
93 мм	1889.551	2468.280	194.196	48.549	145.647
94 мм	1869.449	2442.022	191.188	47.797	143.391
95 мм	1849.771	2416.317	188.405	47.101	141.304
96 мм	1830.502	2391.147	185.821	46.455	139.365
97 мм	1811.631	2366.496	183.415	45.853	137.561
98 мм	1793.145	2342.348	181.169	45.292	135.877
99 мм	1775.033	2318.688	179.068	44.767	134.301

Порядок действий такой:

• Срезаем верхнюю часть банки, тщательно моем, высушиваем.
• На боковине отмечаем точку, в которой надо установить излучатель. Ее надо накернить. Берем что-то с острым наконечником (подойдет сверло большого диаметра, например), ставим точно в эту точку, наносим по сверлу удар. Он не должен быть сильным, чтобы не помялась банка. Но и не слишком слабым — должен остаться след.

  Этапы изготовления Wi-Fi антенны

• Понадобиться набор сверл — начинать сверлить надо с маленького размера, постепенно увеличивая до 12-16 мм — по размерам приобретенного RF соединителя.
• Напильником или наждачной бумагой обрабатываем края.
• К RF соединителю надо припаять медный или латунный провод заданной длины — 30,5 мм. Для нормального качества пайки конец провода обрабатываем наждачной бумагой до появления чистого металла (без оксидной пленки). Удобнее паять, зажав соединитель в тисках, выставив вывод вертикально вверх. Нагреваем обработанный конец провода паяльником, припаиваем к выходу RF соединителя. Надо следить чтобы излучатель был строго вертикален.

  Готовая она выглядит так

• Устанавливаем соединитель в подготовленное место в банке, затягиваем прижимным болтом.
• К обратной стороне соединителя припаиваем кабель.
• Wi-Fi антенна своими руками готова.

Можно обойтись и без RF соединителя, но с ним все намного проще — легче выставить излучатель вертикально вверх, подключить кабель, идущий к роутеру (маршрутизатору) или карте Wi-Fi.

Как сделать антенну для радио FM своими руками дома ?

Несмотря на широкое распространение телевидения и интернета, прослушивание радиостанций не теряет популярности. Но часто качество приема радиостанций оставляет желать лучшего. Для того чтобы это исправить, необходимо разобраться, что влияет на качество приема, и как улучшить ситуацию?

Антенна для приема радио своими руками

Немного теории

Для нормальной работы любого радиоприемного устройства: телевизора, сотового телефона, радиоприемника, необходимо обеспечить на его входе минимальный уровень сигнала, превышающий определенный порог.

Этот порог называется чувствительностью. Если уровень сигнала выше порога чувствительности, то устройство работает нормально, в ином случае прием пропадает полностью или резко ухудшается его качество.

Такие условия могут возникать не только из-за удаленности от радиостанции, но и в условиях города. Чаще всего они бывают в радиоприемниках на диапазонах УКВ и FM, это связано с особенностями распространения этого сигнала.

Частота этих сигналов 66-108 мГц. Радиоволны этого диапазона распространяются в пределах прямой видимости и очень плохо огибают возвышенности рельефа местности, а в городе – высокие здания.

Расстояние прямой видимости можно вычислить по следующей формуле, км:

r = 3,57 (√h2 + √h3), где

r – расстояние прямой видимости;

h2 – высота передающей антенны;

h3 – высота приемной антенны.

Типы антенн

Назначение приемных антенн состоит в том, чтобы принять сигнал, усилить его и передать на вход приемника. В зависимости от диапазона антенны имеют различную конструкцию и габариты.

Типов антенн существует несколько десятков, некоторые из них представляют собой сложнейшие инженерные сооружения, весом сотни тонн и размерами тысячи квадратных метров.

В простейшем случае приемной антенной может быть проводник, подвешенный на изоляторах над землей. Электромагнитные волны, пересекая его, наводят в нем, согласно законам физики, переменное напряжение высокой частоты и по фидеру передают его на вход радиоприемного устройства, где принятый сигнал усиливается, из него выделяется низкочастотная составляющая, и человеческое ухо слышит звук.

Антенны можно разделить на два типа: направленные и ненаправленные. Есть классификация по назначению: стационарные и мобильные. Несмотря на разницу в типах и видах, существуют общие законы, по которым они работают.

Антенны своими руками

Проволочная

Улучшить радиоприем можно, соорудив простую антенну своими руками. В зависимости от того, для какого диапазона она предназначена, ее размеры необходимо будет корректировать.

Самые малоразмерные антенны получаются для FM диапазона, так как частота радиостанций этого диапазона лежит в пределах 88-108 мГц, значит, длина волны L – от 3,4 до 2,8 метра.

Длину волны любой радиостанции можно найти по формуле:

L = 300000/f, где

L – длина волны в м.

f – частота радиосигнала в Гц.

Конструкция проволочной антенны

Проволочная антенна – самая простая конструкция для FM диапазона, ее можно использовать в домах из любого материала, кроме армированного железобетона. Также ее можно разместить на улице, натянув между двумя мачтами или строениями. Высота подвеса играет большую роль: с увеличением высоты эффективность возрастает. Также играет роль ориентация антенны – ее направленность в горизонтальной плоскости имеет вид восьмерки.

Так как большинство радиостанций FM диапазона используют вертикальную поляризацию, то эту антенну можно подвесить вертикально, особенно полезным это может быть на границе уверенного приема, где сигнал очень слабый. Эта антенна использоваться на любом диапазоне СВ, КВ или УКВ, необходимо только пересчитать размеры.

Штыревая

Самый простой вид штыревой антенны – это вертикальный проводник, закрепленный на изоляторе и одним концом соединенный с приемником. Длина штыря должна быть подобрана в соответствии с диапазоном принимаемых волн. Дело в том, что согласно многочисленным опытам и расчетам, длина такой антенны должна быть равной четверти длины волны, при этом к.п.д. антенны максимальный в любом другом случае уменьшается.

Штырь хорошо принимает сигнал как горизонтальной, так и вертикальной поляризации, кроме того этот вид легко реализуется как в станционарном варианте, так и в мобильном, например, в качестве автомобильной антенны.

Конструкция штыревой зонтичной антенны

Для улучшения приема в этой конструкции добавлены 4 вибратора, улучшающие прием сигнала и расширяющие полосу приема. Эта антенна ненаправленного приема, т. е. она одинаково хорошо принимает сигнал с любого направления. Высота подъема, также как и в предыдущем случае, значительно влияет на дальность приема. Такую конструкцию целесообразно использовать на даче или в сельской местности, где меньше индустриальных помех.

Конструкции для города

В условиях города лучшим вариантом для приема будет применение телевизионной антенны типа волновой канал. Ее преимущества в том, что она является остронаправленной. Это свойство в условиях города очень важно, так как позволяет выбрать направление с наименьшим уровнем помех.

Самодельная антенна волновой канал состоит из стрелы с закрепленными на ней элементами: 2 пассивных директора, петлевой вибратор и рефлектор. Размеры зависят от диапазона приема. Эта конструкция обеспечивает высококачественный прием на удаленности до 50 и более км, что для диапазона FM очень приличный результат.

Антенна волновой канал для диапазона FM

Эта антенна имеет выходное сопротивление 75 Ом, поэтому кабель вполне допустимо подключить напрямую к согласующей коробке. Можно также использовать телевизионные антенны метрового диапазона с 3-5 каналами, которые сейчас зачастую остались без дела, так как телевизионное вещание «переместилось» с этих каналов на дециметровый диапазон, на спутник или в интернет.

Делаем сами. Видео

Как сделать FM антенну для радио из старой ТВ антенны, можно узнать из видео ниже.

Вариантов самодельных антенн очень много: от самых простых до профессиональных. Следует только учитывать особенности распространения радиоволн в УКВ и FM диапазонах.

При этом нужно запомнить:

1. Уверенный прием возможен только в пределах прямой видимости.
2. В ночное и вечернее время дальний прием практически отсутствует.
3. Осадки ослабляют или вовсе прерывают прием сигнала.

Но если прием есть, все эти недостатки компенсируются высоким качеством сигнала.

ФМ антенна для музыкального центра делается своими руками абсолютно аналогично антенне для ФМ радио, т.к. у этих радиоприёмников абсолютно аналогичная схема приёма сигнала.

Оцените статью:

FM-антенна своими руками — ElectrikTop.

ru

Несмотря на развитие интернета, прослушивание радиостанций остается не менее популярным. За спросом поспевает и предложение: количество вещательных программ в диапазоне fm позволяет выбрать волну на любой вкус. Можно остановиться на прослушивании музыки, новостей, аудиокниг, а, если надоест – легким движением руки сменить радиостанцию.

Но есть одна проблема: качественный прием радиостанций не везде возможен. Звучание сопровождается шумом, помехами или периодически пропадает вовсе.

Устранению этого недостатка поможет fm антенна, которую можно изготовить в домашних условиях.

Причины неуверенного приема радиостанций

Каждый радиоприемник имеет в своем составе встроенную антенну. Для того, чтобы она уверенно воспринимала полезный сигнал, отделяя его от шумов и помех, его уровень должен превышать определенный порог. Это значение называют чувствительностью радиоприемника. Хороший приемник обладает лучшей чувствительностью, но с расстоянием от передающей антенны уровень радиосигнала падает. На некоторой дистанции прием на встроенную фм антенну становится невозможным.

Но даже на небольших расстояниях на территории города встречаются мертвые зоны, где сигнал резко затухает. Радиоволна распространяется только по прямой и плохо проходит сквозь препятствия. Но зато имеет свойство от них отражаться. Правда, после отражения она теряет свою мощность. Но отраженный сигнал, складываясь с основным, приводит к полной неразборчивости сигнала от радиостанции.

Прямолинейное распространение радиоволн фм диапазона не позволяет уверенно их принимать и за линией горизонта, куда сигнал от передающей антенны проникнуть не в состоянии. Он может попадать за горизонт, отражаясь от облаков, но это зависит от погоды и все равно не очень помогает.

Выходом из положения является:

• усиление входного сигнала перед подачей на вход приемника;
• избирательный прием только с одного направления;
• подъем точки приема на некоторую высоту.

Всего этого поможет добиться антенна для радиоприемника, которую можно сделать своими руками.

Параметры антенн

Перед тем как сделать антенну для радио своими руками, нужно разобраться в минимуме теории. Каждая радиостанция вещает на своей несущей частоте, на которую и настраивается приемник. На нее должна быть рассчитана и антенна. Соседние станции она будет тоже захватывать, но сигнал будет немного слабее.

Этим и отличаются антенны для укв и диапазона fm. УКВ (ультракороткие волны) антенна принимает сигналы в диапазоне 66–74 МГц, а диапазон фм – 88–108 МГц. Но на ультракоротких волнах вещание практически не ведется, по той же причине стали не актуальны и КВ антенны. Поэтому сконцентрируемся на изготовлении приемных устройств для фм своими руками.

Главным параметром для конструирования любой самодельной антенны является длина волны принимаемого сигнала. От нее зависят геометрические размеры устройства. Длину волны можно подсчитать, поделив скорость света (в м/с) на частоту принимаемого сигнала, не забыв, конечно, перевести его в герцы. Результат получается в метрах.

Внутренние антенные устройства радиоприемников и некоторые внешние их модели одинаково принимают сигнал со всех сторон. Но есть конструкции, обладающие диаграммой направленности: максимальный уровень приема получается при точной настройке направления на станцию. Достоинством этих конструкций является способность усиливать сигнал, по сравнению с ненаправленными.

И еще один параметр радиоволны, важный для ее приема – поляризация. Сигналы в фм диапазоне поляризованы вертикально, то есть вектор изменения напряженности поля в ней расположен вертикально относительно направления распространения. Поэтому и антенны для приема должны быть ориентированы соответствующим образом.

Штыревая антенна

Простейшая антенная для радио своими руками выполняется буквально из подручных материалов. Она изготавливается в виде вертикального штыря из любого материала, проводящего электрический ток. Нижний конец штыря соединяется со входом радиоприемника и крепится к опорной поверхности через изолятор. Верхний остается свободным.

Главное требование к штыревой антенне – ее длина, выполняющаяся равной четверти длины волны принимаемого сигнала. Если предполагается использовать ее на всем диапазоне фм, то для расчетов берется длина волны центра диапазона.

А еще – она должна быть прочной и выдерживать внешние воздействия без изгибов. Но это не главное. Если в гнездо радиоприемника вставить кусок проволоки и свободный конец закрепить на ближайшем к нему окружающем предмете интерьера, то прием станет лучше. Это  простейший аналог штыревой антенны.

Второй ее аналог – телескопическая штанга, встроенная в приемник. Изменением ее длины настраивается центральная частота приема, изменением в пространстве добиваются лучшего качества для данного диапазона: вспомним про поляризацию.

Рамочная антенна

Рамочные антенны, напоминающие внешним видом катушку, посложнее в изготовлении. На любом доступном диэлектрическом основании, включая даже дерево, вплотную друг к другу наматываются витки провода в виде круга или рамки. Геометрические размеры получаемой фигуры зависят от длины волны. Суммарная же длина провода должна быть в 4–6 раз меньше ее.

Поэтому рамки с большим количеством витков характерны лишь для антенны кв диапазона. Для рамочной антенны fm диапазона достаточно одного витка. Главное, чтобы он сохранял свою форму.

Можно закрепить на пластиковом, гетинаксовом или текстолитовом основании толстый медный проводник любым доступным способом.

Еще более оригинальный способ изготовления такой антенны своими руками – наклеиванием фольги на основание. Монтажные размеры такого приемного устройства показаны на рисунке. Минимальные размеры указаны в скобках, максимальные – без скобок.

К рамке, согласно рисунку, припаивается коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50–75 Ом. Другой конец кабеля соединяется штекером с приемником сигнала. Только если вы не хотите изучать основы пайки по алюминию, фольгу лучше взять медную или латунную. Места пайки желательно защитить от атмосферных воздействий: покрыть лаком или покрасить. Припой плохо переносит влагу.

Как сделать антенну для радио своими руками

Самодельная антенна для работы радио в режиме FM – это хорошая возможность для улучшения качества приёма сигнала в диапазоне 88-108 МГц. Для начала мы рассмотрим, как заменить стандартную антенну на устройство другого типа – дипольную.

Многие типы приёмников имеют разъём для подключения простой внешней антенны – как правило, встроенной или телескопической штанги. Сделать хорошую FM-антенну своими руками вы сможете даже за небольшие деньги. Для этого достаточно одного визита в ближайший магазин хозяйственных товаров.

Необходимые средства

Набор инструментов и деталей будет таким:

1. Керамические изоляторы, а также соединительные элементы для них. Нельзя допустить замыкания антенного провода на близлежащие конструкции. Такие средства можно приобрести на рынке радиотоваров или найти в старых строениях.
2. Тонкий трос из стали для подсоединения изоляторов.
3. Роликовые блоки. Мы используем их с целью установки внешней T-образной антенны для радио в натянутом состоянии.
4. Штекер, чтобы подключить антенну.
5. Устройство для защиты от грозы. Двухпозиционный рубильник должен служить именно для такой цели. Хорошая наружная антенна способна быстро отключаться от аппаратуры и заземляться во время грозы.
6. Отрезок проволоки из меди. Диаметр – 1,5-2 мм. Также вы можете воспользоваться проволокой из стального материала в оболочке из цинка. Медь будет более удобна, чтобы сделать работы по монтажу. 

Виды антенн

Антенны FM-диапазона можно условно разделить на три отдельных вида:

• бегущей поверхностной волны;
• линейные;
• апертурные.

Схема и принцип работы апертурных антенн

Апертурой называется разворот антенны. Волновые каналы – это, скорее, частный случай конструкций с бегущей волной. Директоры в их модулях расположены так, что они обладают вертикальной поляризацией. Именно на волновом канале ловится телевидение. Антенна FM позволяет учесть особенности будущего местоположения.

Монтаж уловителя радиосигнала

Установка наружной антенны горизонтального типа начинается с выбора опорных конструкций. На них вы впоследствии закрепите своими руками изоляторы. Одна из опор должна быть установлена на крыше дома. Её нужно укрепить проволочными растяжками. Дерево подходящей высоты можно использовать в качестве второй опоры. Изоляторы можно будет установить на стройках с помощью стальных тросиков.

К изоляторам вы должны своими руками закрепить наружную часть FM-антенны. Её не нужно подвергать большому натяжению. Проволока сжимается, если температура воздуха достаточно низкая, и может потерять целостность при низкой температуре. Роликовые блоки позволят устранить ненужные колебания. Для их использования разместите на втором конце провода груз малых размеров. Он будет соединён с FM-антенной, если перекинуть его через изолятор и блок.

Схема установки опор

Приёмная часть антенны должна состоять из одного куска однородного материала. Если вы не располагаете однородным проводом, лучше составить FM-антенну из отдельных одинаковых элементов. Их нужно зачистить и пропаять оловом. Оборудование для вертикального спуска антенны не представляет серьёзных трудностей. Обратите внимание, что провод не должен соединяться с посторонними элементами. Провод антенны своими руками нужно закрепить на специальной оттяжной стойке. Это не позволит ему пребывать в неправильном положении в ветреную погоду.

Если место для установки FM-антенны своими руками ограничено, нужно применить другую конструкцию. Это несколько кусков проволоки, которые имеют вид «веника». Своими нижними концами они будут надёжно соединены кабелем. Концы проволок можно плотно залить расплавленным оловом. Место пропайки вы должны покрыть надёжной изоляцией в виде битума или подобного материала.

Комнатная антенна, сделанная своими руками, будет лучшим вариантом, чтоб заменить внешний уловитель. Изоляторы должны закрепляться внутри помещения. Их расположение ближе к потолку даст преимущество в качестве приёма сигнала. Провод должен быть натянут горизонтально либо свёрнут в спираль.

Пример резонансной рамочной антенны

Резонансные рамочные антенны с успехом используются механиками, чтобы принимать коротковолновые сигналы. Чтоб вести направленный приём сигнала, достаточно просто повернуть антенну в любой возможной плоскости. Магнитная составляющая поля радиоволны позволяет принимать сигнал намного чище.

Как изготовить рамочную конструкцию?

Алюминиевый обруч диаметром 77 см и внутренним диаметром 1,7 см можно найти почти в любом спортивном магазине. Сантехнические трубы из комбинированной конструкции металла и пластика хорошо обрабатываются. Для радио также неплохо подойдёт медная трубка чуть меньшего (16 мм) диаметра.

Схема резонансной рамочной антенны Рахматтулаева

Антенна Рахматтулаева

Конструкция антенны радио является достаточно простой.

1. Центральную жилу, оплётку и короткий отрезок коаксиального кабеля нужно припаять к контактам конденсатора переменной ёмкости.
2. Другой конец, центральную жилу и оплётку нужно припаять к алюминиевому обручу. Также можно использовать автомобильные хомуты, которые нужно тщательно зачистить, с диаметром 16-26 мм. Место контакта также нужно тщательно зачистить.
3. Соотношение длины окружности рамки к длине окружности петли связи должна равняться 1:5.
4. С конца коаксиального кабеля, а также с центральной жилы своими руками нужно удалить внешнюю изоляцию на длину в 1 см.
5. От середины кабеля для FM-антенны нужно отмерить по полсантиметра в обе стороны и снять внешнюю изоляцию. После этого оплётку кабеля требуется удалить. Это приведёт к её разрыву.
6. Проверьте диапазонность приёмопередающего устройства так, чтоб рамка имела резонанс от 5 до 22 Мгц. При других ёмкостях конденсатора можно изменить параметры приёмо-передающего устройства.
7. Если вам больше интересны диапазоны с низкой частотностью – лучше использовать рамку с диаметром больше – 1 или 1,5 метра. Если же высокочастотные – 0,7 метра.

Такое решение – простой вариант, чтобы получить резонансную антенну, способную работать в многих диапазонах. Её диаграмма направленности будет представлять собой цифру 8. Антенны из алюминия и меди работают примерно одинаково.

Выводы

Мы предложили вашему вниманию популярные типы антенн для радио, которые можно сделать своими руками. Большинство таких решений достаточно просты для изготовления дома, а простота их настройки позволит без труда справляться с самыми сложными проблемами.

Вам понравилась инструкция? Делитесь ею в социальных сетях и на страницах своих сайтов. Оставляйте в комментариях свои заметки и советы нашим пользователям.

FM-антенна своими руками.

Приветствую читателей и подписчиков. В комментариях и письмах поступают многочисленные просьбы рассказать о том, как самому изготовить FM антенну и привести пример такой конструкции с подробной инструкцией по изготовлению простой FM антенны. В связи с этим публикуем данную статью. Здесь описывается три простых конструкции антенн для FM диапазона.

Изготовление FM-антенны своими руками с использованием конструкции в паре с радиоприёмником увеличивает на 60—100% мощность радиосигнала на FM-частотах (88 — 108 МГц). Увеличение чувствительности и качества приёма достигается вертикальной установкой антенны под диапазон распространения радиоволн передающих антенн. Рассмотрим конструкцию трёх простых антенн. Время изготовления — от получаса до трёх часов. Для конструкции потребуются недорогие или бывшие в употреблении материалы.

FM-антенна фольгированный квадрат.

Необходимые материалы и инструменты:

• Высушенная доска, ДВП, диэлектрический материал.
• Металлическая фольга.
• Отрезок экранированного кабеля с сопротивлением 50—75 Ом.
• Штекер для подсоединения к радиоприёмнику.
• Паяльник, флюс, припой.

Сам процесс изготовления данной патч FM антенны не сложен и занимает минимум времени. Изготавливается квадратная рамка из цельного куска фольги с указанными на рисунке размерами и вырезом шириной 15 мм в нижней части рамки. Готовая рамка закрепляется при помощи клея на плоском основании из дерева, ДВП, или любого диэлектрического материала. К нижнему краю квадрата, справа или слева от выреза, припаивается  центральная жила коаксиального кабеля. На рисунке все размеры указанны в миллиметрах, жесткой привязки к размерам нет, в скобках указан минимально допустимый размер, без скобок максимальный. Расстояние между пайками кабеля (оплетка и центральная жила) варьируется от 25 до 40 мм. Обозначения: 1 – диэлектрический материал; 2 – фольга;

Рассмотренная конструкция самодельной FM-антенны устанавливается внутри помещения, или на улице. Настройка сигнала производится перемещением антенны в вертикальном направлении с поворотом вокруг своей оси.

Трубная FM антенна.

Основу конструкции антенны составляют внутредомовые водопроводные или отопительные трубы

Необходимые материалы:

• Сердечник из феррита от строчного трансформатора старого лампового телевизора.
• Клей, липкая, изоляционная лента.
• Латунная или медная фольга.
• Монтажный медный провод 1,5 м сечением 0,25 кв. мм.
• Соединительные штыри для подключения антенны к приёмнику.

Для изготовления обмотки на сердечник из феррита в два слоя укладывается изолента или бумага. Одиночный слой фольги, уложенный поверх бумаги с перекрытием витка в 1 см, изолируется на участке перехлёста изолентой для исключения контакта двух сторон витка. На подготовленный экран наматывается 25 оборотов провода с отводами на 7, 12 и 25 витке. Полученный контур связи обматывается экраном по аналогии с п.1, с последующим соединением экранов между собой. Концы провода вводятся в соединительные штырьки. Соединение вывода 7 витка с экранами подключается к гнезду «заземление» радиоприёмника,  остальные выводы — к клемме «Антенна». Настройка приёма производится подбором подключений обмоток контура связи.

Надёжное заземление такой FM-антенны с применением внутридомовых труб отопления, позволяет принимать передачи во время грозы без риска повреждения оборудования. Вертикальный монтаж труб в высотном доме усиливает в 1.5—2 раза мощность радиосигнала.

Всенаправленная FM-антенна из коаксиального кабеля.

Антенна применяется для усиления радиосигнала в зоне неуверенного приёма.

Необходимые материалы:

• Отрезок телевизионного кабеля от 1,5 м и более.
• Пластиковая трубка длиной 1,5 м, диаметром 20 мм.
• Деревянная мачта.

На расстоянии 750 мм от начала провода делается надрез с дальнейшим удалением пластиковой изоляции и сохранением целостности экранной оплётки. После разминания и ослабления оплётки, необходимо без повреждения медной жилы вывернуть экран по направлению к месту надреза изоляции. Нахождение экрана в противоположной стороне от центрального провода согласовывает волновое сопротивление антенны. Необходимо установить и закрепить любым способом антенну внутри пластиковой трубки с дальнейшим прикреплением конструкции к деревянной мачте. Настройка сигнала производится после подсоединения антенну к приёмнику и регулировкой в вертикальном направлении необходимой высоты установки мачты.

Настройка приёма такой всенаправленной самодельной FM-антенны производится без вращения конструкции вокруг собственной оси. Применение в схеме экранированного кабеля устраняет влияние помех, возникающих при работе бытовой техники, на качество приёма.

Как сделать антенну из кабеля для цифрового ТВ своими руками

Качественные антенны всегда было сложно достать – советская промышленность их практически не выпускала, поэтому люди сами изготавливали их из подручных средств. Сегодня ситуация практически не изменилась – в магазинах можно найти только легкие алюминиевые китайские поделки, которые не показывают хороших результатов и редко живут больше года. Что делать, если вы любите смотреть телевизор, а качественного приема нет? Ответ прост – сделать телевизионную антенну своими руками. При наличии свободного времени и пары умелых рук с этим сможет справиться каждый.

Введение

Совсем недавно в России действовало аналоговое телевидение, но теперь практически вся страна перешла на цифровое вещание. Его главное отличие в том, что оно работает в дециметровом диапазоне.

Создать самодельную антенну для цифрового диапазона можно в домашних условиях

Это было сделано из соображений экономии и безопасности – уход за передающими антенно-фидерными станциями фактически не требуется, их обслуживание сведено к минимуму, вред от контакта с мощными передатчиками для мастеров минимальный. Но у подобных станций есть один серьезный недостаток – малая мощность. И если в большом городе сигнал зачастую можно поймать даже на отрезок медной проволоки, то вдали от передатчика прием может быть затруднен. Если вы проживаете за городом, в отдаленных районах или деревнях, то придется собирать собственную антенну и выводить ее на улицу, чтобы поймать нужный сигнал.

Внимание: проблема с сигналом может возникнуть даже в центре города. Дециметровые волны практически не глушатся другими источниками, но отражаются от толстых железобетонных стен. В современных многоэтажках есть много мест, где они полностью затухают, не доходя до приемника телевизора.

Также стоит отметить, что DVB-T2 (новый стандарт телевидения) предлагает довольно постоянный, но слабый сигнал. При уровне шумов на полторы—две единицы выше нормы телевизор достаточно четко воспроизводит эфир, но как только шум превышает 2 дБ сигнал полностью пропадает. Цифровое телевидение не чувствительно к электромагнитным помехам – его не сбивает работающий холодильник или микроволновка. Но если в системе возникает рассогласование в любом месте, то  картинка останавливается или рассыпается. Качественная самодельная антенна для телевизора решит эту проблему, но в некоторых случаях ее придется выводить на улицу или на крышу.

Основные требования к антеннам

Действующие в СССР стандарты на телевидение не подходят к современным реалиям – коэффициенты защитного и направленного действия сегодня практически не влияют на сигналы. Эфир в городах забит и содержит много грязи, поэтому на эти коэффициенты не стоит обращать внимание. Вы гарантировано получите помехи на любых антеннах, поэтому не нужно добиваться уменьшения КЗД И КНД. Лучше улучшить коэффициент усиления антенны, чтобы она принимала большой диапазон эфира и выделяла нужный поток, а не фокусировалась на определенном сигнале. Процессор приставки или телевизора сам вычленит необходимые сигналы и создаст нормальную картинку.

Классическая польская антенна с усилителем

Итак, как сделать антенну для телевизора своими руками? Опытные инженеры рекомендуют строить диапазонные антенны. Они должны быть правильно рассчитаны, принимая сигналы классическим способом, а не за счет инженерных “оптимизаций” и ловушек. Идеальный вариант – устройство полностью отвечает теоретическим расчетам и геометрии. Также построенная антенна должна согласоваться с кабелем на рабочих диапазонах без применения согласовывающих устройств. АЧХ при этом лучше всего создавать гладкой и ровной, поскольку при провале или прыжке амплитудно-частотной характеристики появляются фазовые искажения.

Внимание: аналоговые антенны с ферритовыми УСС, обеспечивающие полноценный прием старого сигнала, практически не работают с DVB. Строить нужно именно “цифровую” антенну.

В статье мы разберем современные типы антенн, работающие с новым цифровым вещанием.

Типы антенн

Какие антенны для цифрового ТВ своими руками можно собрать в домашних условиях? Существует три наиболее распространенных варианта:

1. Всеволновая, или как ее называют радиолюбители – частотонезависимая. Собирается очень быстро, не требует высоких познаний или специализированных инструментов. Хорошо подходит для частного сектора, поселков, дачных кооперативов – там, где эфир не засорен мусором, но и не в большом удалении от передатчика.
2. Логопериодическая диапазонная ТВ антенна своими руками. Имеет несложную конструкцию, хорошо принимает сигнал на близком и среднем удалении от передатчика. Может использоваться в качестве выносной, если передатчик расположен далеко, или как домашняя настенная антенна.
3. Z-антенна и ее вариации. Многие радиолюбители знакомы с метровыми “зэшками” – они довольно крупные и требуют много усилий для сборки. Но в дециметровом диапазоне они довольно компактны и хорошо справляются со своими обязанностями.

Нюансы постройки

Если вы хотите построить качественную антенну, то должны владеть искусством пайки. Нельзя скручивать контакты и направляющие – в процессе эксплуатации они окисляются, сигнал теряется, качество картинки ухудшается. Поэтому все соединения паяются.

Подобные соединения недопустимы – обязательно пропаивайте их

Также вам нужно разобраться с точками нулевого потенциала, в которых возникают токи даже при отсутствии напряжения. Специалисты рекомендуют делать их из единого куска металла, вообще не применяя сварку. Даже качественно сваренные куски могут шуметь на граничных значениях, тогда как цельная полоска “вытянет” сигнал.

Также при создании самодельной антенны для цифрового ТВ вам нужно разобраться с пайкой кабелей. Сегодня для оплетки практически не применяется медь, поскольку она дорогая и быстро окисляется. Современная оплетка выполнена из стали, которая не боится коррозии, но она очень плохо паяется. Ее нельзя перегревать или пережимать. Для соединения используйте 36-40 ваттные паяльники, флюс и легкие припои. Хорошо обмакивайте обмотку в флюс и наносите припой  – он прекрасно берется при таком способе нанесения.

Всеволновая антенна

Всеволновая антенна имеет довольно простую конструкцию. Она состоит из треугольников, медной проволоки и деревянных реек. Детальнее конструкцию вы сможете изучить на картинке – она не представляет собой что-то сверхъестественное.

Толщина проволоки может быть любой, расстояние между соседними проволоками – 25-30 мм, расстояние между пластинами – не более 10 мм. Улучшить конструкцию можно за счет отказа от пластин и использования текстолита. Ему нужно придать соответствующую форму или просто снять медную фольгу в форме треугольника.

Остальные пропорции стандартные – высота устройства должна совпадать с шириной, пластины расходятся под прямым углом. Нулевой потенциал находится на крайней линии домашней антенны для телевизора, как раз на пересечении кабеля с вертикальной направляющей. Чтобы избежать потерь качества, кабель нужно притянуть к ней стяжкой – этого достаточно для согласования. Подобная антенна, вывешенная на улицу или направленная на окно, принимает фактически весь диапазон частот, но имеет небольшой провал, поэтому нужно выставить правильный угол при фиксировании антенны.

Кстати, эту конструкцию можно модернизировать при помощи обычных алюминиевых банок от пива и колы. Принцип ее действия следующий: при увеличении размаха плеч происходит расширение рабочей полосы, хотя остальные показатели остаются в изначальных пределах. На этом же принципе работает диполь Надененко, часто применяемый в военных разработках. Алюминиевые банки идеально подходят по форме и размерам, создавая плечи вибратора в дециметровом диапазоне.

Двухбаночная антенна для телевизора

Создать простую баночную антенну можно просто припаяв две банки к кабелю. Эта комнатная антенна для телевизора своими руками подходит для просмотра каналов на небольшой-средней удаленности от передатчиков. Согласовывать в этой схеме ничего не нужно, особенно если длина кабеля менее 2 метров.

Усложнить конструкцию можно, собрав из восьми банок полноценную решетку и используя усилитель от обычной польской антенны. Такая конструкция отлично подходит для вывешивания на улицу в удаленных от передатчика районах. Для усиления сигнала сзади конструкции можно разместить металлическую сетку.

Внимание: рекомендуется создавать 3 или 4 линии банок. 1-2 дают слишком маленькое усиление, 5-6 – практически невозможно согласовать.

Z-антенна

Существуют сложные конструкции Z-антенн с несколькими контурами, но в большинстве случаев они не нужны. Можно легко собрать конструкцию из обычной медной проволоки толщиной в 3 мм. Если у вас ее нет, то просто купите одножильный медный провод на 3 мм длиной в 120 мм – вам этого вполне хватит для работы. Эта конструкция состоит из двух сегментов. Проволоку гнем по такой схеме:

1. Стартовый участок длиной в 14 сантиметров. Его край загибается в петлю для соединения с последним (петля 1 см, общая длина первого куска – 13 см).
2. Второй кусок загибается под 90 градусов (гнуть лучше плоскогубцами, чтобы соблюдать углы). Его длина 14 см.
3. Третий кусок сгибается под 90 градусов параллельно первому, длина 14 см.
4. Четвертый и пятый куски – по 13 см, изгиб не доходит до петли на 2 см.
5. Шестой и седьмой кусок по 14 см, изгибаются под 90 градусов.
6. Восьмой – возвращается к петле, длина 14, 1 см уходит на новую петлю.

Далее вам необходимо хорошо зачистить две петли и спаять их. Противоположный угол тоже очищается. К ним припаиваются контакты кабеля – к одному центральный, ко второму – оплетка. Разницы, к какому контакту паять, нет. Желательно спаянные места заизолировать, для этого можно использовать герметики или термоплавкий клей. Концы кабеля припаиваются к штекеру и тоже изолируются кембриком.

Собрать такую антенну можно за полчаса

Чтобы избежать смещение сегментов, края можно укрепить. Для этого возьмите обычную пластиковую крышку с пятилитровой бутылки, вырежьте в ней 4 щели, чтобы проволока утапливалась до основания. Пятое отверстие вырежьте под кабель. Затем уложите антенну в крышку (предварительно проверив качество и надежность пайки), и залейте ее термоклеем. Получившаяся конструкция будет практически вечной – она способна принимать устойчивый сигнал на расстояние до 10 км от источника.

Итак, вы уже знаете, что можно использовать вместо антенны для телевизора. На самом деле конструкций значительно больше тех, что мы описали, но даже этих вам будет вполне достаточно. Если вы живете далеко от источника сигнала, то вам понадобятся усиливающие антенны – можно обойтись классической “полькой” с усилением. Ну а если с эфиром вообще все плохо, то используйте спутники.

Схема изобретения телевизионной антенны с автономными электродами. Изготовление и настройка комнатной антенны своими руками

Добрый день, В.Ю.
Гость в последних постах с опытом работы на антеннах FM-радио — это я. Антенна оказалась проста в изготовлении и решили повторить ее для приема ЧМ и сравнить с ранее изготовленными на слух, по приборам, по простоте использования. Целью было получить сигнал с минимумом помех для качественного звука радио в стерео.Сделал две антенны. Толщина первой проволоки 3 мм. Второй — металлопластиковый. Из металлопластика получилось чуть лучше по принимаемым сигналам. На слух в оркестре меньше низких, больше высоких и четкость каждого инструмента.
Метод измерения — есть приемник с индикатором уровня сигнала в децибелах. Пронумеруем станции FM диапазона и смотрим уровень принимаемого сигнала от станции в дБ, затем суммируем все значения.Получаем числовое значение антенны по параметру уровня принимаемого сигнала. Все антенны были размещены в одинаковых условиях направленности. Проволока на окне длиной 303 см в виде прямоугольника с зазором на большей стороне 2 см (51 см х 102 см) — имеет значение 491 дБ, направленная рамочная фазированная антенна из проволоки — 459 дБ, то же из металлопластика — 485 дБ. Как видно из представленных значений, металлопластиковая антенна сравнима с полноразмерной рамкой, равной длине волны середины FM-диапазона.
Теперь по технологии изготовления. он немного отличается от вашего и сделан без пайки. Основа — рейка (30 х 6 х 3 см). Осталось от ремонта (2 шт.). Проволочная антенна — окружность 75 см (четвертьволновая середина FM). Два круга одинаковой длины. Берем светлый саморез (не темный — у него головка под конус) с плоской головкой для отвертки Phillips. Проделываем отверстие в рейке дрелью или другим способом, чтобы проволока входила в отверстие с небольшим сопротивлением.Для этого можно немного загнуть концы проволоки. Вставляем два конца петли в отверстие рейки и не соединяем их между собой (между концами петли оставляем 5 мм). То же проделываем со второй петлей на другом конце рейки. Расстояние от конца рейки — 1 см. Вкручиваем саморезы сверху рейки так, чтобы конец самореза на конце входил в проволочную петлю. Это обеспечивает контакт коаксиала с рамой. Накручиваем центральную жилу коаксиала и тесьму с разных сторон рамки под саморезы.Например, центральная сердцевина находится слева, а коса — справа, от начала рейки до ее конца. Ставим коаксиал между рамками и прикручиваем на саморезы (накручиваем под головку винта). Второй шарнир тоже крепится, а концы коаксиала крепятся под саморезы второго шарнира. Спуск в виде коаксиала — у меня длина 7,5 метра, крепим одну из рамок под саморезы (центральная жила слева, а коса — справа.Закручиваем все — саморезы обеспечивают контакт проводов с головкой, а торец — с петлей. Расстояние между винтами — 2 см. Другой конец коаксиала подключается к ресиверу через нужный вам разъем.
Металлопласт отличается технологичностью. Труба 20 мм, тоже после ремонта. В кольцо согнулась без проблем. Длина петли 75 — 1,5 см (как рекомендовано в статье) = 73,5 см. Крепление петли к рейке тоже саморез, но большего размера, чтобы она проходила через металлопластик и хорошо фиксировалась к дереву, на 10-15 мм.Между концами одной петли расстояние 1 см. Саморезы от конца петли еще на расстоянии 0,5 см. Получаем расстояние 2 см между саморезами одной петли. Между петлями прокладываем кусок металлопластика и прикручиваем саморезами к рейке, чтобы коаксиал можно было вставить внутрь. Коаксиал подключаем так же, как и в первом случае, к концам петли, центральной жилы и косы. Заземляем трубку между петлями антенны (подключаем к оплетке).Вставляем кусок коаксиала в трубу между петлями, соединяем центральную ж. и тесьма. Коаксиал редуктора также соединяем саморезами одной из петель (ц.ж. и тесьма). Сначала зачищаем концы петель от винила к алюминию, чтобы головка винта прижимала провода к алюминию и при этом фиксировала петлю к деревянной рейке.
С уважением, Андрей

Собираясь на отдых в загородный дом, иногда, помимо наслаждения прекрасным видом из окна и свежим воздухом, хочется порадовать себя любимой аналоговой телепрограммой, но для этого требуется антенна, которую можно сделать самостоятельно. Однако такой район, в отличие от города, не может похвастаться хорошим телесигналом. В таких случаях на помощь могут прийти доступные средства. В этой статье мы расскажем о том, как сделать телевизионную антенну в кустарных условиях своими руками.

Собрать антенну самому

Какие есть приспособления

Есть три типа устройств:

1. Дециметр. В хозяйстве часто используется более простая модель такого устройства, это тип Z. Он отлично работает и качество его сигнала не зависит от погодных условий.
2. Логопериодическая. Такое расположение довольно просто реализовать, поскольку оно идеально согласовано со всеми частотными диапазонами. Для реализации нет необходимости придерживаться каких-то определенных конкретных размеров, достаточно использовать средние технические размеры. Его можно использовать не только в квартире, но и в загородном доме.
3. Всеполновой. Это устройство также просто в исполнении; для таких целей подходят практически любые доступные металлические средства. Устройство отлично ловит ТВ-сигнал и достаточно устойчиво к помехам.Если поставить его рядом с телебашней, с его помощью можно будет смотреть аналоговое телевидение.

Также, в зависимости от локации, есть светильники для дома и для улицы. Внутренние устройства эффективны только в зоне активного сигнала; для частных построек лучше использовать телевизоры. Такие устройства бывают пассивными и активными. Пассивы не нуждаются в усилении, поскольку они усиливают принимаемый сигнал за счет своей собственной геометрии. Активные устройства обязательно должны быть оснащены усилителем.

В этом видео мы рассмотрим, как сделать антенну для ТВ своими руками:

Как сделать ТВ антенну в домашних условиях

В этом абзаце мы рассмотрим, как сделать простую ТВ антенну своими руками.Комнатная телевизионная антенна представляет собой простой волновой приемник, поэтому сделать ее своими руками сможет любой дачник. Для этого вам понадобятся:

• металлических трубок — 2 штуки;
• ТВ кабель.

Примечание! Также для того, чтобы сделать телевизионную антенну своими руками из подручных средств, необходимо знать дальность действия телебашни, которая находится возле здания.

Обычно частота приема колеблется в пределах 50–230 МГц, в результате получается 12 каналов.В каждом канале используются трубки разного размера. Если прием осуществляется на частоте пятьдесят мегагерц, то расстояние между концами трубок должно быть равно 273 сантиметрам, допускается погрешность в три сантиметра. На двенадцатом канале расстояние между трубками должно быть 66 сантиметров.

Примечание! Подробную информацию о длине трубок, а также схемы телевизионных антенн своими руками можно найти в Интернете на специальных тематических сайтах.

Рассмотрим список возможных материалов для изготовления ТВ антенны своими руками:

• две металлические трубки диаметром 8-24 миллиметра, толщина стенок и диаметр таких устройств должны быть одинаковыми;
• также для изготовления антенны понадобится ТВ-кабель, сопротивление которого составляет 75 Ом, длина такого провода обрезается на расстояние подключения с учетом провисания;
• заготовка из гетинакса или текстолита, толщина которой не менее пяти миллиметров;
• крепежных элементов, с помощью которых трубки будут устанавливаться на держателе;
• кронштейн, форма такой детали должна быть угловатой, также можно использовать деревянную подставку, если она закреплена достаточно высоко;
• силикон, он понадобится для обработки материала от окисления;

Набор для пайки

• ;
• изолента.

Выбранную вами заготовку для изготовления всеволновой антенны для телевизора своими руками необходимо разделить на две части, трубки прижать с двух сторон. Далее нужно закрепить трубки на расстоянии друг от друга. Это расстояние должно быть около шести сантиметров. Концы трубок необходимо закрепить хомутами к заготовке печатной платы, а саму конструкцию закрепить вертикально стержнем.

Для подключения кабеля к самодельной ТВ-антенне необходимо проложить кольцо, рассчитанное на сопротивление 75 Ом.Жилы провода, которые расположены посередине, следует зачистить и скрутить концами трубок. Соединение оплетки осуществляется медным проводом, остальные соединения тоже.

Вывернувшееся кольцо и остальная часть проволоки должны быть хорошо закреплены на стойке. Высота установки самодельной телевизионной антенны зависит от дальности приема антенны.

ТВ-антенна из пивных банок

Эта конструкция представляет собой простейшую антенну для телевизора своими руками.

Чтобы сделать телевизионную антенну из пивных банок, вам понадобятся две банки по 0,5 или 0,75 литра. Однако прежде чем приступить непосредственно к изготовлению ТВ антенны своими руками из банок, следует учесть несколько нюансов этой процедуры. Главная особенность этого процесса — наличие качественного телевизионного провода сопротивлением около 75 Ом.

Также необходимо помнить, что чем длиннее кабель, тем лучше прибор будет улавливать сигнал, что особенно важно для метрового диапазона.Сигнал ТВ антенны ДМВ своими руками тоже зависит от длины провода, но не настолько.

Дополнительно потребуется подготовить саморезы, тремпель, паяльник и изоленту. Чертеж телевизионной антенны из пивных банок не понадобится, без него такой прибор легко сделать.

Используйте пивные банки для создания ТВ антенны

Пошаговая инструкция, как сделать антенну из пивных банок своими руками:

1. Первый шаг — подготовить кабель.Для этого отмерьте десять сантиметров проволоки и сделайте надрез. Затем зачистите небольшой кусок проволоки и скрутите его в катушку.
2. Зачистите внутреннюю жилу кабеля.
3. Подключите штекер к проводу, он нужен для подключения устройства к телевизору.
4. Далее закрепляем контакты к пивным банкам, к одной банке саморезами крепится сетка, а ко второй жилка.
5. Далее к ресиверу подключается кабель, для этого он должен быть хорошо закреплен.Для этого можно использовать деревянную доску.
6. Чтобы закрепить баночки, примените изоленту, на этом этапе важно убедиться, что банки стоят в одну линию.

ТВ антенна из пивных банок своими руками готова. Такое устройство способно принимать как метровый, так и дециметровый диапазоны частот.

Проволочная антенна

Многие дачники задаются вопросом, можно ли сделать телевизионную антенну из проволоки и как. Может. Антенна для телевизора из меди или латуни представляет собой довольно простую конструкцию.

Провод для самодельной конструкции телевизора необходимо хорошо очистить от изоляции и подключить один к батарее, а другой к ТВ-приемнику. Такое устройство способно принимать около пяти каналов. Подключение комнатной антенны своими руками к трубке аккумулятора необходимо для обеспечения более мощного приема сигнала.

Для изготовления самодельной проволочной антенны вам понадобится:

• два куска медной проволоки, ширина которой 4 миллиметра, а длина 180 сантиметров;
• кусок фанеры размером 150х150 мм;

Сверло

• ;

Усилитель

• ;
• проволока;
• фитингов;

Саморезы

• .

Сделать такую ​​ТВ антенну можно так:

1. Первым делом придаем проволоке форму двух ромбов со стороной 45 сантиметров.
2. Затем закрепите фигуры на основе. Для этого необходимо прикрутить сплющенный конец провода к месту крепления.
3. Если для основания используется металл, то для фиксации элементов конструкции потребуется сварка.
4. Далее следует закрепить усилитель и закрепить на нем провод.
5. Затем к мачте крепится вся конструкция, которую проще сделать из металлической трубы.
6. Последний этап изготовления телевизионной антенны из подручных средств — обработка всего устройства от коррозии.

Устройство HDTV

Когда перечисленные способы не помогают, многие задаются вопросом, как сделать более мощную антенну для телевизора. Для таких целей можно использовать устройство HDTV, такое устройство способно принимать сигнал порядка 490 мегагерц. Такую ТВ антенну можно сделать в домашних условиях из трансформатора. На вопрос, как это сделать, однозначно ответить нельзя, но лучше купить в магазине.Для этого вам понадобятся следующие реквизиты:

• изолента или изолента;

Картон

• ;

Клей

• ;
• степлер;
• фольга.

Для выполнения такой операции используется схема, по ней вырезаются все детали из картона. Далее эти детали нужно оклеить фольгой, согнуть и вырезать.

Примечание! Схему и шаблоны лучше заранее найти в Интернете, скачать и распечатать.

Первым этапом изготовления конструкции является изготовление отражателя, его длина должна быть 35 сантиметров.Отражатель необходимо накрыть фольгой. Далее посередине детали нужно вырезать два прямоугольника, они нужны для того, чтобы закрепить уловитель.

Далее переходим непосредственно к сборке конструкции. Сначала приклеиваем отражатель к пластине в форме бабочки. Это можно сделать с помощью степлера. Далее посередине каждой детали прорезается отверстие для проволоки. Затем подключаются вилка и трансформатор. Устройство готово.

Светильник для квартиры

Вы можете сделать устройство, которое будет размещено в комнате любым из вышеперечисленных способов.Если ни один из них не подходит из-за отсутствия необходимых деталей, то можно воспользоваться другим вариантом — сделать прибор из медной проволоки или проволоки с обмоткой из фольги. Эта конструкция способна не только улавливать телевизионные сигналы, но и работать как селективный фильтр, предотвращающий помехи.

Устройство закрепляется на подставке или вешается на стену. Для цифрового телевидения такое устройство наиболее эффективно.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что сделать антенну для телевизора в домашних условиях довольно просто.Для этого не требуются специальные знания и сложные приготовления. Его можно сделать из подручных средств в короткие сроки, достаточно просто знать частотный диапазон ближе к телебашне.

Находясь далеко за городом, где редко встретишь дом со спутниковой тарелкой, и нет возможности подключить кабельное телевидение, иногда задаешься вопросом, как сделать антенну для телевизора своими руками.

В контакте с

Одноклассники

Действительно, со старой антенной может случиться все, что угодно.Кабель был поврежден, пропал сигнал, оборвался провод, и вы остались без телевизора. Ситуация неприятная, но, как выясняется, вполне исправимая. Эта проблема решается, если вам удастся собрать комнатную антенну из имеющихся инструментов и, возможно, даже не прибегая к паяльнику.

Самый простой способ сделать ТВ антенну

Живя в многоквартирном доме, мы не застрахованы от проблем с возможным отсутствием телетрансляции. Но проблему можно решить быстро и качественно.Для этого нам понадобится медная проволока и нож. Оба конца провода зачищаем ножом и один из них привязываем к батарее отопления, а второй вставляем в розетку вашего телевизора.

Включаем и проверяем сигнал. Батарея центрального отопления тянется на крышу, тем самым усиливая сигнал, поэтому сотню каналов мы конечно гарантировать не можем, но 5-7 такая антенна уловит и обеспечит довольно качественное отображение.

ТВ антенна из алюминиевых банок

Несведущий человек вряд ли подозревает, что комнатную антенну своими руками можно сделать из обычного пива или банок кока-колы.Причем этот метод известен очень давно. Для этого нам понадобятся следующие предметы:
1. Две алюминиевые банки.
2. Латунный, медный провод или старый ТВ-кабель.
3. Вешалка треугольная для одежды.
4. Паяльник (для прочности конструкции и улучшения сигнала, но можно и без).
5. Нож.
6. Изолента, скотч.

Процесс производства бандажной антенны

Банки промываем и тщательно просушиваем. Затем закрепляем края вешалки так, чтобы они прилегали к изнаночной стороне.Закрепляем банки, лучше всего, скотчем или изолентой, но можно и другими доступными средствами. Банки нужно держать хорошо.

Затем зачищаем концы проволоки или троса с двух сторон и продеваем их концы через ушки, которыми открываются банки. Прижимаем эти ушки к крышке банки и вставляем другой конец кабеля в разъем.

Примечание!

Для прочности конструкции провод можно припаять к банке и заизолировать эти места.

Для увеличения количества каналов нужно использовать банки большего диаметра.

Телевизионная антенна UHF и VHF

Если у вас мало навыков работы с паяльником, то вы легко сможете собрать антенну для телевизора своими руками в дециметровом и метровом диапазонах. Конструкция не требует инженерно-технических навыков и для ее создания нам понадобятся: 1. Медный провод длиной 80 см и диаметром до 3 мм. 2. Двусторонний ламинат из стекловолокна. 3. Коаксиальный кабель длиной до 2 метров и сопротивлением 75 Ом.4. Заглушка.

Порядок изготовления антенны дециметрового диапазона

Для начала нужно найти медный провод диаметром 2-3 мм. Больше других для этого подходит одножильный кабель, применяемый при прокладке электропроводки. Если вы обнаружили многожильный провод, то нужно отделить одну жилу, не повредив изоляцию. В крайнем случае можно использовать алюминиевую проволоку. Если на проводке нет изоляции, то для эстетики ее можно вставить в трубку, например, из ПВХ.Затем сделайте из проволоки круг диаметром 22 см. Для удобства изготовления такого круга можно использовать любую емкость аналогичного диаметра.

Сборка платы

Чтобы продолжить сборку такой антенны для телевидения, придется самому сделать плату. В этом нет ничего сложного. Берем кусок текстолита размером 2,5 * 3,5 см и толщиной 1,5 мм, и размещаем на его поверхности дорожки из медных проводов, как показано на схеме.

Схема сборки платы

Диаметр проволоки должен быть в пределах 0.4 мм. Его можно прикрепить к доске с помощью клея. Чтобы уменьшить воздействие снаружи и придать нашей конструкции красивый вид, прячем нашу плату в пластиковый или металлический ящик, предварительно просверлив отверстия для кольца и кабеля. После этих подготовительных работ приступаем к сборке конструкции.

Сборка конструкции ТВ антенны

Концы колец залуживаем припоем и кладем в нашу коробку с платой. Затем сгибаем их под прямым углом, подносим к доске и запаиваем.После этого поверните плату лицевой стороной ко дну коробки и приступайте к подготовке кабеля. Для этого на один конец кабеля устанавливаем заглушку, а другой отключаем и припаиваем к плате с тыльной стороны. Один из концов, центральную жилу, закрепляем к правому концу кольца, а другой припаиваем к плате нашего изделия. После этих манипуляций конструкция готова. Вставляем вилку в розетку телевизора и настраиваем каналы.

ТВ антенна для цифрового телевидения своими руками

Зная, как держать в руках паяльник и отвертку, в домашних условиях можно сделать антенну для цифрового телевидения, которая будет более качественной, чем многие китайские аналоги, заполонившие наш рынок, и, главное, практически бесплатно заряда.Для этого нам понадобятся следующие предметы: 1. Доска шириной 7 см и длиной 55 см. 2. Медный провод длиной 39 см и диаметром центральной жилы 4 мм. 3. Саморезы в количестве 10 шт. 4. Карандаш, линейка, нож. 5. Заглушка.

Для начала берем доску необходимого размера и делаем разметку по схеме:

Заказ на строительство

Размеры указаны в дюймах. Чтобы преобразовать в сантиметры, умножьте на 2,5 и округлите до десятых.Например, 2 и 5/8 ″, при умножении получаем 6,56, округляем до 6,6 см. Затем нашу проволоку разрезаем на 8 частей и получаем кусочки по 37,5 см. На каждом кусочке делаем надрезы длиной 2 см, для соединений, зачищаем. После этого отрезаем еще два провода по 22 см и зачищаем их в местах, где будут производиться соединения. Загибаем предварительно нарезанные нами провода на 37,5 см буквой V так, чтобы расстояние между краями было 7,5 см.

Завершающий этап сборки антенны

Теперь, чтобы получить настоящую ТВ-антенну для цифрового ТВ, нам нужно правильно завершить сборку.Для этого нам нужно купить вилку с катушкой внутри и запустить процесс подключения катушки к кабелю. Кабель подключается к катушке через нижние контакты. После этого завершаем сборку антенны прикручиванием двух проводов длиной 22 см к центральным винтам. С другой стороны, прикрепляем эти провода к вилке с катушкой, которую, в свою очередь, предварительно нужно прикрепить к обратной стороне полосы. Вот и все, катушка готова к использованию.

Рамка волнового канала

Чтобы сделать такую ​​антенну, возьмите медный провод и согните из него каркас.Сторона рамки должна быть около 10 см. В месте соединения концов соединяем их методом «косичка». После этого через 2 см начинаем скручивать такую ​​же рамку, соединив концы аналогичным образом.

Примечание! Количество таких квадратов должно быть четыре, и все они находятся на одном проводе.

Получившаяся простая конструкция позволит заменить поврежденную антенну за пять минут и получить достаточно качественное изображение на экране телевизора.Все вышеперечисленные способы сборки антенн своими руками позволят не только воспользоваться неудобствами, возникшими за короткое время, но и использовать их долгое время, не тратя деньги на покупку новых устройств.

Посмотрите видео, как самому сделать антенну для телевизора:

В контакте с

Вы видите неточности, неполную или неверную информацию? Вы знаете, как сделать свою статью лучше?

Хотите предложить фотографии по теме для публикации?

Помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Находясь в отпуске на своем пригороде, многие люди хотят провести вечер у телевизора и посмотреть любимое шоу или фильм.Но мало кто хочет покупать готовую антенну, которая стоит больших денег. Такие устройства можно конструировать без помощи извне, используя подручный материал. Как сделать своими руками антенну для цифрового телевидения, мы вам расскажем в статье ниже.

Типы антенн:

С физической точки зрения приемник считается сконструированным проводящим устройством, которое подключается к радиоприемнику или радиопередатчику.

Антенну для телевизора можно сделать своими руками, но нужно знать, что она работает в двух режимах:

• первый режим — передача;
• прием считается вторым режимом.

Чтобы разобраться с ними более подробно, рассмотрим их индивидуально.

Broadcast

Антенна в режиме передачи подает ток через специальное устройство, которое является передатчиком, благодаря чему в пространстве формируется переменное магнитное поле. После этого появляется волна, распространяющаяся от антенны в космос, и передается сигнал.

Прием

В режиме приема антенна принимает электромагнитные волны на проводящие элементы, которые являются составными частями устройства.С помощью своего поля они формируют токи, которые проходят в приемник теле- или радиоприемника и начинается трансляция.

Виды антенн по назначению

Мало знать, как сделать своими руками антенну для цифрового телевидения, ведь нужно уметь различать их по назначению:

• ул. Этот сорт в основном используется в отдаленных и сельских районах. Установка такого ресивера осуществляется прямо на открытой местности.
• комн. Этот вид используется в помещении, но только при наличии надежного и достаточного радиоволны в жилой зоне.

Различают антенны:

• Активные. Этот тип оборудован усилителем, который работает от электрической сети. Главной особенностью такой конструкции считается то, что включенный усилитель самостоятельно создает помехи и искажает изображение. Но это только в том случае, если для района выбран неправильный вариант.
• Пассивный. Эти виды принимают и усиливают сигналы, используя свою геометрию. Такие усилители осуществляют работу без источника питания. Также они не вносят в пространство помех и шумов при приеме электромагнитных волн.

Если вы уже знаете, как сделать антенну для телевизора своими руками, но не знаете, какой вид будет лучше, рекомендуется уделить больше внимания пассивным вариантам. Их гораздо проще сконструировать, но они не менее эффективны.

Многие знают, что телевещание ведется на метровых и дециметровых частотах. Следовательно, антенны также делятся по этим критериям:

• Диапазон. Если вам необходимо принимать сигналы метрового или дециметрового диапазона, то лучше использовать этот тип приемника. То есть антенна этого типа способна принимать только один из сигналов.
• Логопедические и всеволновые антенны. Эти виды способны принимать разные волны. Конструкции этого типа оснащены 10 вибраторами и 3-4 усилителями сигнала.

Второй вариант принимает сигналы с аналоговым и цифровым направлением. Но сделать антенну для телевизора своими руками проще именно этого типа

Варианты конструкции ТВ антенны

Изучая материал, о том, как сделать антенну своими руками, вы наверняка сталкивались с разнообразными чертежами, в связи с которому будет легче выполнять работу. Но чтобы их читать, нужны определенные навыки и примерная ориентация по высшей математике. Но не стоит расстраиваться, ведь сделать дизайн сможет даже новичок.Для этого потребуется усидчивость и подручные материалы.

Как сделать ТВ антенну своими руками из разного подручного материала, мы расскажем в статье ниже.

Используем пивные банки

Такую простую в изготовлении конструкцию можно установить на улице или в помещении. Но если антенна расположена на открытой местности, берега необходимо защищать от воздействия внешних погодных факторов. Для этого используются пластиковые емкости, которые необходимо разрезать и положить сверху.Перед тем, как начать пользоваться продуктом, необходимо подключить продукт к телевизору, в настройках выбрать автоматический поиск каналов.

Подобно спутниковой тарелке

Вы также можете сделать эту опцию как приемник спутникового сигнала.

Для этого вам понадобится:

Сейчас мы расскажем, как сделать эту ТВ антенну своими руками.

работа идет так:

• измерить расстояние между спицами старого зонтика;
• после замеров вырезаем фольгу нужного размера и вставляем в зазоры;
• прошиваем все вставки;
• устанавливаем в корпус зонта приемник сигнала, для этого нужно снять с кабеля пять сантиметров изоляции и закрепить очищенный край на корпусе;
• вырежьте из емкости овал, а в середине проделайте отверстие;
• проталкиваем оголенный медный провод и припаиваем к овалу;
• для защиты от коррозии и естественных воздействий места пайки должны быть закрыты; для этого можно использовать пластилин;
• подключаем усилитель и питание от блока к ресиверу;
• осуществляем автоматическую настройку каналов.

Для настройки качества изображения необходимо повернуть конструкцию в разные стороны. Более качественного изображения на телевизоре можно добиться только в том случае, если телебашня будет расположена на расстоянии не более 35 километров от площадки.

Использование проволоки

Простые конструкции включают изделия из проволоки. Медная или латунная проволока идеально подходит для создания антенны этого типа. Этот материал очень устойчив к окислению. Строительство антенны из такого материала осуществляется несколькими способами.

Первый вариант выполняется следующим образом:

• медный провод снимается с изоляции;
• один конец подключается к телевизору;
• другой конец к металлическому предмету в комнате;
• От этого металлического объекта на крышу выводится труба, которая будет служить усилителем приема.

Итак, антенна готова к работе, осталось только настроить каналы. Если вы делаете эту конструкцию в квартире, то конец, который будет ловить сигнал, можно прикрепить, например, к металлической сушилке для белья, она есть практически на каждом балконе.

Можно использовать другой метод проектирования, но он считается сложным.

• построена рама длиной 50 сантиметров и шириной 20 сантиметров;
• структура прокручивается так, чтобы получились ромбы; №
• изделие нарезается плоскогубцами и к нему прикрепляется тросик;
• К другому концу кабеля прикреплена вилка;
• закрепите конструкцию на диэлектрической основе.

Если изделие планируется установить вне дома, например, на балконе или на улице, в качестве материала рекомендуется брать провод сечением не менее 4 мм.Когда антенну планируется установить в комнате, подойдет материал толщиной 2 мм.

Создание цифровой антенны HDTV

Этот тип антенны считается мощным, поскольку он способен принимать сигналы на частоте 490 МГц. Основным элементом такого устройства считается трансформатор; лучше купить. Его схему и фото вы можете увидеть ниже.

антенный трансформатор для цифрового ТВ

Для изготовления еще потребуется:

• клей;
• отвертка;
• картон;
• фольга;
• скотч или изолента;
• ножницы.

Подобный дизайн создается по шаблону, который необходимо распечатать и вырезать ножницами.

В середине отражателя сделаны 2 одинаковых прямоугольника, в которые устанавливается уловитель.

Более надежной конструкцией комнатного типа можно считать ту, которая выполнена в форме ромба. Для лучшего приема к нему добавляются отражатели.

Аналогичная модель изготовлена ​​из трубок и пластин. В качестве материалов используются медь, латунь или алюминий.Вставки делают из картона, их нужно оклеить, для этого используйте жестяную или металлическую сетку. Вставки фиксируются пайкой. Затем к изделию подключаются кабель и вилка. К телевизору подключают антенну, настраиваются каналы. Рекомендуется настраивать прием с помощью автоматического поиска.

В поисках зашел на YouTube, где обнаружил, что лучшая антенна, которую можно сделать самому — это антенна Харченко (биквадрат), для ее изготовления нужен медный провод сечением 4мм и выше и это очень желательно сетку за антенной.У меня не было ничего из вышеперечисленного.
Решил поискать вариант еще попроще и нашел антенну, которая сделана просто из коаксиального кабеля.

Купил кусок 2 метра, заплатил 16 грн (40 российских рублей). Разъемы для телевизора
стоят еще 10 грн (25 российских рублей).

Для начала нам нужно узнать частоту, на которой телебашня передает сигнал.
Мы ищем эту информацию в Google, вводя частоту вещания T2 в строку поиска и ища нашу местность.
В моем городе работает 4 мультиплекса.
MX 1 — 26 каналов — 514 МГц
MX 2 — 35 каналов — 586 МГц
MX 3 — 25 каналов — 506 МГц
MX 5 — 40 каналов — 626 МГц

Для расчета антенны необходимо среднее значение, для у меня это 566 МГц.
Делим по формуле λ = 300000 / F, где F — частота передаваемого сигнала в МГц, 300000 — скорость света
Делим на 566 МГц, результат 530 мм. Это 53 см. Делим на 2 получаем 26.5 см. Это тот отрезок, который нам нужен.

Делаем антенну.
1. С торца отмеряем 50 мм и снимаем внешнюю изоляцию, загибаем оплетку и фольгу, а также снимаем оболочку вокруг центральной жилы. Оборачиваем тесьму вокруг центральной жилы.
2. Теперь измеряем отрезок, который мы получили расчетами выше на нужную нам среднюю частоту, это 265 мм.
3. После этого отмеряем отрезок 20 мм и снимаем с него внешнюю изоляцию и оплетку с фольгой (центральная жила должна оставаться целой)
4.Снова отмерьте 265 мм и сделайте отметку.
5. Отмерьте 10 мм и осторожно снимите внешнюю изоляцию, не касаясь оплетки.

Сгибаем конец кабеля в виде кольца и скручиваем оголенный кусок 50 мм вокруг участка, где изоляция 10 мм.

Вся антенна готова. Со стороны телевизора накручиваем вилку и воткнем в телевизор.

Мои результаты. Антенна находится сразу за телевизором. Я не искал для нее особенного места.Возможно, если вы разместите его возле окна или на улице, результат будет еще лучше. Но я не буду этого делать.
Все каналы показывают отлично.

Чтобы антенна не болталась, закрепил каналом (кусок валялся), откусил бока под кабелем сверху и снизу и закрепил антенну. Конец канального кабеля был прикручен к креплению VESA телевизора.

Общая стоимость изготовления антенны 1 доллар и 10 минут.

стр.С. В конце хотелось бы написать, что побудило меня написать этот пост.
На ютубе при изготовлении этой антенны авторы везде указывают отрезок в 22 см, без объяснения частот, что каждая имеет свою длину и т. Д. Собственно, сначала я купил 1 метр кабеля и сделал антенну со сторонами Мне показали 22 см и всего 8 каналов, то есть всего один мультиплекс. Более того, в комментариях к таким роликам было много положительных отзывов, которые все «поймали» и все показывают.Потом стал искать информацию. А после изготовления на собственные частоты второй вариант антенны поймал все 4 мультиплекса и в хорошем качестве. Добавить в избранное
Понравилось

+143

+300

Цифровая антенна своими руками

Основным показателем качества каждой антенны является ее взаимодействие с эфирным сигналом. Такой принцип работы лежит в основе как покупных, так и самодельных антенн. Предлагаем вам ознакомиться с рекомендациями, как самому сделать антенну для цифрового ТВ.

Оглавление:

1. Особенности современного ТВ-эфира
2. Простая цифровая антенна своими руками: требования к устройству
3. Антенна для цифрового ТВ своими руками: характеристика приема
4. Антенна для цифрового ТВ своими руками: технология изготовления
5. Антенны эфирные цифровые своими руками из пивных банок
6. Антенна ДМВ для цифрового телевидения своими руками

Особенности современного ТВ-эфира

Если сравнить современное телевидение с эфиром, который был несколько лет назад, то можно найти некоторые отличия.В первую очередь, для трансляции вещания используется диапазон ДМВ. Таким образом, можно значительно сэкономить средства и прием сигнала антенной. Кроме того, в этом случае также отпадает необходимость в периодическом обслуживании антенн.

Кроме того, телевизионных датчиков стало намного больше, чем раньше, поэтому большинство телеканалов доступны практически во всех местах страны. Для обеспечения телевещания в населенных пунктах используются датчики маломощного типа.

В крупных городах радиоволны распространяются иначе. Из-за большого количества многоэтажных домов сигнал через них подается плохо. Кроме того, существует огромное количество телеканалов, для приема которых не хватает одной стандартной телевизионной антенны.

С развитием цифрового вещания прием каналов стал еще проще. Эти типы антенн устойчивы к помехам, фазовым или кабельным искажениям, четкости изображения.

Простая цифровая антенна своими руками: требования к устройству

Поскольку изменились условия вещания, то и правила эксплуатации современных антенн изменились:

1.Один из основных параметров телевизионной антенны в виде коэффициента направленности и коэффициента защиты не имеет особого значения. Для борьбы с разного рода помехами используются различные электронные средства.

2. Фактор усиления антенн улучшает сигнал, очищает его от посторонних звуков и различного рода помех.

3. Еще одним важным качеством современной телевизионной антенны является дальность действия. Сохранение электрических параметров происходит автоматически, без дополнительного вмешательства человека.

4. Рабочее значение диапазона телевизионной антенны должно соответствовать кабелю, который подключается к антенне.

5. Во избежание появления фазовых искажений необходимо обеспечить достойные характеристики антенны в соотношении амплитуды и частоты.

Характеристика последних трех точек определяется свойствами приема телевизионного сигнала с помощью антенны. Антенна, работающая на одной частоте, способна принимать несколько волновых каналов.Однако для их согласования с фидером необходимо наличие SSA, сильно поглощающего сигналы.

Таким образом, существуют определенные версии цифровых антенн, которые можно изготовить в домашних условиях. Предлагаем ознакомиться с ними:

1. Всеволновой вариант антенны, такие устройства характеризуются частотной зависимостью, они дешевы, пользуются большой популярностью у потребителей. На изготовление такой антенны уходит один час. Эта антенна отлично подходит для городских квартир, но в поселке, несколько удаленном от телецентров, такая антенна будет работать хуже.

2. Вариант антенны логопедического диапазона — такая антенна улавливает определенные сигналы. Имеет простую конструкцию, хорошо подходит для различных диапазонов работы, не меняет параметры питателя. Характеризуется средними техническими параметрами, отлично подходит для загородных домов, коттеджей, квартир.

3. Z-образная антенна, которую еще называют зигзагом. На изготовление такой конструкции уходит много времени и сил. Имеет широкие характеристики приема. С помощью такой антенны можно расширить диапазон приема телеканалов.

Чтобы добиться точного согласования между антеннами, необходимо пропустить кабель через значение нулевого потенциала.

Антенна для цифрового ТВ своими руками: характеристика приема

Антенны Vibranton способны найти еще несколько цифровых на одной аналоговой дыне. Такие устройства принимают волновые каналы. Они используются редко и актуальны для удаленных от телебашен мест.

Самостоятельное изготовление спутниковой тарелки — процесс бессмысленный.Поскольку в этом процессе необходимо будет приобрести тюнер и голову, а установка зеркал должна быть очень точной, добиться этого в домашних условиях практически невозможно. Самостоятельно такую ​​антенну можно только настроить, но не ее изготовление.

Для изготовления указанных выше вариантов антенн необходимо очень хорошо разбираться в высшей математике и электродинамических процессах. Среди основных характеристик терминов, используемых при производстве телевизионных антенн, отметим:

1.CU — мощность антенны, которая определяется отношением принимаемого сигнала антенны к ее главному лепестку.

2. CPR — отношение между сплошным кругом и телесным углом лепестков антенны. Если лепестки разные, они различаются по площади.

3. CPD — отношение принятого на главном лепестке сигнала к общей мощности антенны.

Обратите внимание, что если антенна является полосовой, мощность рассматривается по отношению к полезному сигналу.

Обратите внимание, что первые два члена не обязательно взаимозависимы. Существуют определенные варианты антенн с высокой направленностью, но с одним или меньшим усилением. Однако в зигзагообразной антенне значительное усиление сочетается с низким уровнем направленности.

Антенна для цифрового ТВ своими руками: технология изготовления

Каждый из антенных элементов, по которым движется ток, по которому подается полезный сигнал, необходимо соединить между собой пайкой или сваркой.Любая монтажная площадка, расположенная на улице, должна быть хорошо закреплена, так как разрушение электронного контакта на улице происходит быстрее, чем внутри помещения.

Особое внимание следует уделить нулевому потенциалу. Именно в этих местах возникают узлы напряжения, электрического тока на максимальной мощности. Для изготовления мест с нулевым потенциалом используется цельный гнутый металл.

Для изготовления оплетки или жилы используется коаксиальный кабель из меди или недорогого сплава с антикоррозийными свойствами.Для пайки кабеля используется паяльный аппарат на 40 вольт, с плавким припоем и флюсовой пастой.

Внешняя цифровая антенна своими руками изготовлена ​​таким образом, что все составы устойчивы к влаге, перепадам температуры и другим воздействиям окружающей среды.

Для изготовления всеволновой антенны потребуются две пластины треугольной формы, две планки из дерева и эмалированного провода. В этом случае размер проволоки в диаметре практически не важен, а расстояние между их концами составляет примерно 2-3 см.Интервал между пластинами, на которых доступны концы проволоки, составляет 1 см. Замените две металлические пластины на одностороннюю пластину из стекловолокна с фольгированным покрытием. В этом случае следует вырезать медные треугольники.

Ширина антенны должна совпадать с высотой. Полотна открываются под прямым углом. Чтобы проложить кабель к этой антенне, необходимо соблюдать определенную схему. Оплетка кабеля не припаивается к точке, обозначающей нулевой потенциал. Она просто привязана к ней.

CHNA, растянутый внутри окна на 150 см, способен принимать большинство метровых и DTSM каналов любого направления.Преимущество этой антенны в том, что она имеет широкий диапазон приема каналов. Поэтому такие антенны популярны в крупных городах, где есть разные телецентры. Однако у такой антенны есть определенные недостатки — антенна ЦТ одинарная, а ПЗС — нулевая. Следовательно, при наличии сильных помех антенна будет неактуальной.

Возможен вариант изготовления других типов цифровых антенн своими руками с КТА, например логарифмическая спираль из двух витков.Этот вариант антенны компактен и проще в изготовлении.

Цифровые эфирные антенны своими руками из пивных банок

Для изготовления цифровой антенны своими руками вам потребуются пивные банки из кабеля. Этот вариант антенны при правильном подходе к ее изготовлению обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. К тому же такая антенна довольно проста в изготовлении.

Принцип работы такой антенны основан на увеличении диаметра плеч на обычном линейном вибраторе.При этом рабочая полоса расширяется, а остальные свойства не меняются.

Пивные банки в зависимости от их размера используются в качестве погон вибратора. В этом случае расширение плеч неограниченно. Этот вариант простого вибратора используется как комнатная цифровая антенна своими руками для приема телетрансляций путем подключения напрямую с помощью кабеля.

Если рассматривать вариант сборки из пивного диополя синфазной решетки, расположенной вертикально, с шагом в половину волны, можно будет улучшить величину БУ антенны.Также на этом устройстве должен быть установлен усилитель от антенны, с помощью которого производится регулировка и настройка устройства.

Для усиления такой антенны к ней добавляются УЗИ, сзади устанавливаются экран и сетка, с интервалом в половину решетки. Для крепления пивной антенны требуется наличие диэлектрической мачты, при этом экран и мачта соединяются механической связью.

При этом на сетке располагаются примерно три-четыре ряда.Две сетки не могут дать большого выигрыша.

Антенна ДМВ для цифрового телевидения своими руками

Логопериодический вариант антенны называется сборной антенной, которая соединяется половинками на линейном диополе, интервал между ними варьируется, в зависимости от геометрические параметры прогрессии. Есть индивидуальные и бесплатные линии. Мы рекомендуем использовать более длинную и гладкую антенну.

Производство ALP требует наличия любого заранее определенного диапазона.Чем выше прогрессия, тем больше усиление антенны. Такой вариант антенны по эксплуатационным и техническим характеристикам идеален для изготовления в домашних условиях.

Главный принцип его нормального функционирования — проводить правильные расчеты. С увеличением прогрессии увеличивается усиление и открывается угол ориентации. Для этой антенны не нужен дополнительный экран. Поскольку это не зависит от его общих характеристик.

В процессе расчета цифровой антенны используйте следующие рекомендации:

• Второй по длине вибратор должен иметь запас мощности по частоте;
• Далее рассчитывается самый длинный диополь;
• затем добавляется еще один частотный диапазон.

Если самый короткий диополь выходит из линий, то он обрезается, так как это необходимо на антенне, только для расчетов. Общая длина антенны около 40 см.

Диаметр линий на антенне около 7-16 мм. Расстояние между осями 40 мм. Кабель к линии не привязывают внешним способом, так как это отрицательно скажется на технических свойствах антенны.

Внешняя антенна крепится к мачте с помощью центра тяжести.В противном случае антенна будет постоянно трястись под действием ветра. Однако металлическая мачта не присоединяется к линии прямолинейно, поскольку в этой точке должна быть предусмотрена диэлектрическая мачта длиной около 150 см. В качестве диэлектрического материала можно использовать деревянную балку, предварительно окрашенную или покрытую лаком.

Цифровая антенна своими руками видео:

Ciena — Как я построил свою собственную вышку мобильной сотовой связи

Что вы делаете, когда ваша любимая кабина для отдыха настолько удалена, что вы не можете получить хороший сигнал сотовой связи? Если вы представитель Ciena в Аль-Лаунсбери, вы строите собственную вышку мобильной сотовой связи прямо на крыше своей каюты.

Эл Лаунсбери находится в кампусе Ciena в Оттаве и является частью нашей команды цифрового маркетинга.

Есть ли у вас особое место, где вы любите расслабиться и расслабиться, но не можете этого сделать из-за отсутствия сотовой связи или мобильной передачи данных? Или, может быть, у вас проблемы с приемом сотовой связи в собственном доме, где расположен ваш второй офис. Для большинства людей ответ на эти проблемы — «разобраться с этим» или попробовать сменить провайдера.Но как заядлого мастера и инженера это было не в моем стиле. Моим решением было построить собственную вышку сотовой связи.

В моем случае у меня есть каюта в Северном Онтарио. Там красиво и тихо, но ближайший продуктовый магазин находится в 30 минутах езды в городе с населением менее 1000 человек. Покрытие сотовой связи в лучшем случае неравномерное. Если я буду на вершине холма в ясный день, я могу задействовать одну планку на своем мобильном телефоне. Фактически, многие арендаторы в этом районе ежедневно совершают прогулку на вершину близлежащего холма, чтобы получить свои текстовые сообщения и электронные письма.

Итак, моя инженерная задача заключалась в том, чтобы выяснить, как получить хорошее мобильное покрытие в моей каюте, позволяющее мне время от времени проводить там пятничный рабочий день, а не находиться в офисном кубе. Вот как я это сделал, используя обычные материалы, которые можно найти в Интернете или в местном магазине товаров для дома.

Изучение ваших потребностей

Шаг 1 в этом процессе — найти ближайшую к вашему местоположению вышку сотовой связи и выяснить, на каком частотном диапазоне она работает. Большинство систем 3G / 4G работают на частотах 800 (824–894) МГц или 1.Диапазон частот 9 (от 1,85 до 1,99) ГГц. Полоса 800 МГц будет иметь больший диапазон, чем полоса 1,9 ГГц из-за атмосферного ослабления, поэтому многие несущие предпочитают полосу 800 МГц для большей зоны покрытия.

Для моих коллег-канадцев, вот отличный веб-сайт, который отображает все башни в Канаде для нескольких операторов и предоставляет подробную информацию, в том числе их частотный диапазон. Вы также можете уточнить у своего оператора мобильной связи и узнать в отделе технической поддержки ближайшую вышку и ее частотный диапазон. Кроме того, вы можете выполнить поиск в магазине приложений вашего телефона по запросу «сигнал сотовой связи», и появится несколько приложений, которые могут помочь.На Android я использую приложение Open Signal, которое показывает направление ближайшей и самой сильной башни. В моем случае ближайшая вышка сотовой связи Rogers находится в провинциальном парке Бон Эхо и работает на частоте 850 МГц. Когда мое исследование было завершено, пришло время перейти к подготовке к сборке.

Покупка необходимых компонентов

Ваш основной список необходимых компонентов состоит из вышки, наружной антенны, внутренней антенны, двунаправленного усилителя и радиочастотных кабелей.Для достижения наилучших характеристик убедитесь, что ваша наружная антенна является сильно направленной, по сути, это узкий лазерный луч, направленный прямо на ближайшую вышку сотовой связи. Держа антенну высоко сфокусированной, мы гарантируем, что вся мощность сигнала будет направлена ​​на нашу целевую вышку, а не распыляется на большую площадь. Это называется усилением антенны, и чем выше коэффициент усиления, тем более сфокусированной будет мощность антенны. Я использовал антенну Yagi 800 МГц с усилением 13 дБи (рис. 1), которую можно найти здесь.

Следующая наша комнатная антенна. Мы хотим максимизировать покрытие внутри помещения, поэтому коэффициент усиления будет намного ниже, поскольку мы целимся широко, а не далеко. Кроме того, чтобы сохранить мир в доме с хозяйкой дома, установка уродливой антенны на стене была для меня «не» вариантом, но, к счастью, потолочное крепление было для меня. Используя антенну с двойной поляризацией (вертикальной и горизонтальной) для крепления к потолку, вы можете обеспечить охват вокруг антенны на 360 градусов с шириной луча по вертикали 150 градусов вниз от антенны до пола.Тот, который я использовал (рис. 5, деталь № 301123), можно найти здесь.

Имея в руках обе антенны, вам нужно выбрать двунаправленный усилитель. С вашим бустером все зависит от УСИЛЕНИЯ и обеспечения его соответствующей регулировки. В моем случае я взял усилитель с коэффициентом усиления 55 дБ (здесь рис. 6). Это сработало отлично, и моя кабина увеличилась до 4-5 бар при любых погодных условиях, включая СНЕГ! Тем не менее, если бюджет позволяет использовать усилитель с более высоким коэффициентом усиления, сделайте это.Усилитель с более высоким коэффициентом усиления обеспечит лучшее покрытие, в том числе возможность управлять более чем одной внутренней антенной, если требуется более широкая зона покрытия в помещении.

Теперь у нас есть все основные компоненты, и нам просто нужно соединить все вместе с помощью хорошего ВЧ-кабеля с малыми потерями, поскольку мы не хотим тратить драгоценную мощность сигнала на излучающие ВЧ-кабели с высокими потерями. У хорошего 20-футового кабеля с низкими потерями потери должны быть не более 1 дБ. И да, один db имеет значение. Для сравнения, потеря 3 дБ означает, что мощность сигнала снизилась на ПЯТЬДЕСЯТ процентов… да наполовину! Таким образом, на счету каждый дБ, и настоятельно рекомендуется использовать кабели со сверхнизкими потерями, если требуется максимальное покрытие (усиление).

Строительство башни

Имея наши компоненты в руках, нам нужно определить места размещения антенн. Поскольку внешняя антенна является сильно направленной, а комнатная антенна в основном сфокусирована прямо под наружной антенной, нам необходимо убедиться, что внешняя антенна не направлена ​​на комнатную антенну, обеспечивая примерно 15 футов вертикального разноса. Эти требования к разделению становятся намного более строгими, если ненаправленные наружные антенны используются с панельными комнатными антеннами.В этих случаях может потребоваться расстояние 20 футов по вертикали и 20 футов по горизонтали для предотвращения обратной связи по РЧ. Эта обратная связь аналогична звуковой обратной связи, которая возникает, когда микрофон (внутри антенны) приближается к выходным динамикам (наружная антенна). Если обратная связь все же произойдет, ваш усилитель выключится, поэтому убедитесь, что вы аккуратно разместили каждую антенну.

Саму башню построить несложно. И для меня поездка в Home Depot была всем, что требовалось. Я использовал оцинкованную трубу диаметром 1 ¼ ”в 6-футовых секциях для башни (рис.3) и более короткую трубу длиной 4 фута 2 дюйма (рис. 2) для закрепления в земле. Хотя стальная труба будет дешевле, она также требует покраски, чтобы гарантировать, что она не ржавеет, поэтому я отказался от этого варианта.

Вам нужно будет вогнать 2-дюймовую трубу в землю с помощью кувалды или задней части топора, чтобы труба 1 ¼ дюйма могла войти в нее, как показано на рис. 2. Разместите трубу подальше от фундамента дома вокруг на том же расстоянии, что и верхний ремешок, которым вы будете закреплять штангу на линии крыши. Это поможет убедиться, что ваша башня находится вертикально и не наклоняется в ту или иную сторону.Нехорошо иметь направленную антенну, направленную на 10 градусов вниз или вверх.

После закрепления мачты прикрепите антенну Yagi к опоре диаметром 1 ¼ ”с помощью монтажного оборудования, поставляемого с антенной. Не забудьте прикрепить кабель со сверхнизкими потерями и закрепить его изолентой на опоре, чтобы ветер не изнашивал кабель.

Чтобы получить необходимую высоту, просто добавьте дополнительные 6-дюймовые полюсные секции снизу вверх , используя соединители (показанные на рис. 3), чтобы подтолкнуть антенну выше, закрепляя кабель на боковой стороне опоры.Добавляя секции к основанию на уровне земли, вы держитесь подальше от крыши. В моем случае у меня есть пять 6-дюймовых секций, поддерживающих антенну на общей высоте 30 футов от земли. Используйте гальванизированную ленту (рис. 4) на линии крыши, чтобы закрепить стойку в таком положении, чтобы она не упала или не раскачивалась в одну или другую сторону.

На линии крыши найдите место (вентиляционное отверстие в потолке или просверлите отверстие), чтобы пропустить антенный кабель на чердак / дом, и направьте антенну примерно в направлении ближайшей вышки сотовой связи.Позже мы откорректируем размещение.

Что касается расположения внутренней антенны, то сейчас самое время посоветоваться с вашим супругом, как я это сделал с хозяйкой моей каюты. Единственные требования к размещению — это то, что она не может находиться на той же вертикальной линии, что и внешняя антенна, и должна находиться рядом с внутренней зоной, где больше всего требуется покрытие. Таким образом, лучшее место для меня было на потолке у входа в каюту, как показано на рисунке 5.

Теперь пора подняться на чердак, чтобы смонтировать усилитель и подключить все радиочастотные кабели.Усилитель должен быть размещен в удобном, легкодоступном месте на случай, если когда-либо потребуется техническое обслуживание. Я поместил свой на стропила, которая находится прямо возле чердака, как показано на рисунке 6.

Чтобы свести к минимуму энергопотребление, я уменьшил усиление диапазона 1,9 ГГц, насколько это возможно, так как мощность 1,9 ГГц мне не нужна. Затем я максимизировал усиление диапазона 850 МГц. В вашем случае может быть и обратное, но вам нужно использовать только одну полосу.

Вы почти закончили, но у меня есть пара окончательных рекомендаций.Во-первых, рекомендуется установить защиту от грозовых перенапряжений, как показано на рисунке 7, поскольку это электропроводящий металлический столб, который поднимается высоко в воздух. Этот сетевой фильтр устанавливается на внешней стороне антенны усилителя, и для него необходим хороший заземляющий провод, чтобы отводить любые молниеотводы на землю в безопасном удалении от усилителя. Важно знать, что всякий раз, когда удар молнии находится «рядом» с антенной, он вызывает всплеск. Защита от перенапряжения — отличное вложение, и она дает только 0.Потеря 2 дБ. Настоятельно рекомендуется правильно защитить свои инвестиции.

Во-вторых, рассмотрите возможность установки источника бесперебойного питания (ИБП) на усилитель, чтобы вы могли продолжать работать в сотовой сети даже в случае сбоя питания. Нет ничего лучше, чем потоковое воспроизведение хорошего фильма при отключенном электричестве и наличие телефона для экстренных вызовов — это ценно.

Когда все ВЧ кабели надежно подключены, пора включить усилитель. Индикаторы усилителя сначала начнут мигать зеленым светом, а через 15 минут они должны загореться, если все работает правильно.Если зеленый свет не горит, обратитесь к руководству по устранению неполадок усилителя, но для меня первая попытка дала мне зеленый свет!

После включения настало время для последнего шага: настройки антенны для максимального приема. Хотя полоски на сотовом телефоне могут быть полезны для случайного измерения приема, им не хватает точности и они обновляются только каждые 30 секунд — 2 минуты в зависимости от марки. Однако в каждом мобильном телефоне есть скрытый тестовый режим, в котором мощность сигнала обновляется каждую секунду.Многие из этих кодов можно найти, выполнив поиск в Google по запросу «<введите название бренда мобильного телефона> коды тестового режима». Вы будете искать последовательность набора для ввода, чтобы перейти в тестовый режим.

После ввода кода выберите UMTS, отладочную и базовую. Ключевыми числами являются RSCP (мощность с сильным кодированием) и Ec / lo, которое представляет собой отношение хорошей энергии к плохой, сродни отношению сигнал / шум. Получение Ec / lo -10 дБ и выше (то есть менее отрицательное) является идеальным. Наблюдая за номером RSCP, поверните антенну на пару градусов и дождитесь обновления номеров.Будет место, где RSCP и Ec / lo максимизируют себя, что представляет ваше оптимальное направление. На этом все готово!

К настоящему времени ваше удаленное местоположение должно иметь отличное покрытие сотовых сетей 3G / 4G и данных, что позволит вам использовать некоторые из современных технологических тонкостей. Например, теперь я могу управлять отоплением в своей каюте прямо с мобильного телефона. Подъезжая к хижине зимой (6 месяцев в Канаде), я запускаю приложение на своем телефоне и включаю обогреватель, чтобы было приятно и уютно, когда я приезжаю.У стабильного сигнала данных есть много преимуществ, но, конечно же, это отдельная отдельная запись в блоге.

Есть вопросы, как мне это удалось? Просто спросите в поле для комментариев ниже.

[Перед тем, как начать любой проект по усилению беспроводного сигнала, как описано выше, обязательно спросите производителя сотового усилителя о местных правилах как для вашего провайдера беспроводной связи, так и для вашего региона. Например, в США FCC недавно приняла правила для обеспечения надежности отдельных сотовых сетей, заставив людей, эксплуатирующих усилители сигнала сотовой связи, зарегистрировать их у своего оператора мобильной связи.На момент публикации в Канаде таких правил не существовало.]

Создание и использование приспособления для пайки «свободные руки»

Фото 1: Разъем SO239, вставленный в просверленное отверстие.

Удерживать небольшие компоненты и работать с ними может быть непросто, особенно при нанесении на них горячего припоя. Бывают моменты во время проекта, когда нам хочется, чтобы у нас была еще одна пара рук, чтобы устойчиво удерживать материалы.Чтобы удовлетворить эту потребность, существует множество вспомогательных инструментов, часто называемых «третьими руками», «приспособлениями» или «приспособлениями», которые вы можете купить, чтобы помочь удерживать материалы или компоненты на месте, пока вы выполняете тонкую работу с ними.

Старший инженер лаборатории ARRL Зак Лау, W1VT, разработал простое, эффективное приспособление для пайки без помощи рук для Январь / февраль 2020 г. Выпуск , статья о сборке проекта, «Расширьте диапазон вашего портативного устройства с помощью простой наземной антенны». . » Эта антенна — одна из самых простых, которую вы можете построить, и этот столь же простой инструмент, сборка которого занимает около 15 минут, будет удерживать для вас коаксиальный разъем SO239, пока вы припаиваете к нему провода антенны.Вот как это сделать.

Приспособление для пайки коаксиального разъема SO239

Материалы:

• Брус 2 × 4 длиной 8 дюймов
• Два 7-дюймовых куска №14, медный провод
• Сверло с долотами 1/8 «и 5/8». (Бита Форстнера 5/8 «идеальна, так как она создает отверстие с плоским дном, в которое будет опираться соединитель.)
• Пила

1. Используя сверло 5/8 «, просверлите отверстие на одном из узких отрезков дерева, примерно в 1 дюйме от конца дерева.Просверлите отверстие примерно на 5/8 дюйма.

2. С помощью сверла 1/8 дюйма просверлите отверстие в толщине дерева примерно на 1 дюйм ниже только что просверленного отверстия.

3. Пропустите один кусок медного провода №14 через отверстие 1/8 дюйма.

4. Используя пилу, прорежьте выемку на конце 2 × 4 примерно по центру.

5. Используя сверло 1/8 «, просверлите отверстие прямо перед отверстием 5/8» и проденьте его через вырез, который вы только что сделали.

6. Пропустите один кусок медного провода №14 через это отверстие 1/8 дюйма.

Чтобы использовать новое приспособление для пайки, когда вы будете готовы припаять радиальные провода к разъему на шаге 2 заземления. плоской антенны, просто вставьте разъем прямо в это отверстие диаметром 5/8 дюйма, и он не сдвинется с места, пока вы над ним работаете. Если вам нужна помощь в удерживании радиальных и элементных проводов на месте во время пайки, то вот для чего нужны провода, которые вы вставляете в древесину. Оберните их вокруг проводов, которые нужно припаять, чтобы при необходимости удерживать их на месте.

Фото 2: 2 × 4 с надрезом и просверленными отверстиями. Не то чтобы отверстие для провода, просверленное прямо перед большим отверстием для разъема SO239, также доходило до нижней части выемки.

Фото 3: Готовое приспособление со вставленными проводами. Оберните эти провода вокруг проводов, которые вы припаиваете к разъему, чтобы удерживать их неподвижно и в нужном месте.

Сделайте антенну своими руками из пивных банок. Антенна из банок своими руками

Отдыхая за городом, иногда, помимо наслаждения природой и свежим воздухом, иногда хочется посмотреть любимый сериал или важный футбольный матч.В отличие от города, покрытие деревень качественным телевизионным сигналом оставляет желать лучшего. В этой ситуации даже приобретение антенны, работающей в широком диапазоне дециметровых и метровых волн, не гарантирует качественного изображения.

Антенну можно собрать и лично, ведь дачный домик — лучшее место для экспериментов.

Самый простой вариант антенны

Как видно на фото, антенна — это простейший волновой приемник.Для изготовления потребуются две трубки и телевизионный кабель, а также знание дальности передачи ближайшей телебашни.

Обычно прием осуществляется на частотах от 50 до 230 МГц, образуя двенадцать каналов. Для каждого из них используются трубки определенных размеров. Для приема сигнала на частоте 50 МГц расстояние между внешними краями трубок должно быть в пределах 271-276 см. На 12 каналах расстояние 66 см.

Информацию о зависимости длины заготовки от частоты приема, а также схемы самодельных антенн легко найти на подобных тематических интернет-ресурсах.

Для изготовления антенны в кустарных условиях представляем вам список, из которого можно сделать антенну:

• Две трубки из стали, алюминия или любого другого металлического сплава диаметром от 8 до 24 мм. Они должны быть одинаковыми по диаметру, материалу и толщине стенок.
• Наличие кабельного телевещания рассчитано на 75 Ом. Длину провода обрезают по месту подключения, учитывая запас на провисание 50 см.
• Заготовка из текстолита или материала geometax (толщиной не менее 5 мм).
• Крепеж для установки труб на держателе.
• Кронштейн для будущей антенны в виде металлической трубы или уголка. При установке ресивера можно использовать подставку для дерева небольшой высоты.
• Набор для пайки, силиконовая жидкость для предотвращения окисления и изоляции.

Основная сборка

Отобранная по длине заготовка делится на две равные трубы, которые опрессовываются с одной из сторон. Трубки закрепляют на расстоянии 6-7 см друг от друга, а их концы зажимами прикрепляют к текстолитовой заготовке. Полученная конструкция фиксируется стержнем в вертикальном положении.

Для подключения кабеля необходимо проложить петлю, рассчитанную на сопротивление в 75 Ом. Средние жилы кабеля очищаются и скручиваются с плоскими концевыми трубками, а соединение оплетки происходит с помощью медной проволоки.Подключение оставшейся части шлейфа и кабеля, идущего к телевизионному устройству, происходит по такому же принципу.

Получившуюся петлю и оставшуюся длину кабеля во избежание помех следует надежно прикрепить к вертикальной стойке. Необходимую высоту установки антенны регулируют по месту, наблюдая за изменением сигнала.

Корзина антенна

Одна из самых популярных идей самодельных приемников телевизионного сигнала.Вместо тюбиков при отсутствии материала можно использовать простые пивные банки.

Для изготовления такого телевизионного приемника потребуются следующие реквизиты:

• две пивные банки по 0,5 л;
• деревянная или пластиковая заготовка длиной 50 см;
• кабельное телевидение РГ-58;

Паяльник

• , флюс для пайки алюминия и припоя;

Чтобы выполнить приемник из пивных банок, выполните следующие инструкции:

• Через дно банки, по ее центру, продевается отверстие диаметром 5-6 мм.
• Через отверстие в банке продеваем трос и продеваем его через горловину.
• Банка равномерно закреплена с левой стороны заготовки в горизонтальном положении.
• Выводим через шейку кабель на расстояние 5 см, обрезаем изоляцию на 3 см, снимаем оплетку провода на 1,5 см и припаиваем к поверхности банки.
• Выход кабеля припаять ко дну второй банки.
• Соединить вторую банку с первой на минимальном расстоянии с помощью ленты или другого липкого материала.

На другом конце кабеля устанавливается разъем для входа в телевизор. Такая антенна подходит для цифрового вещания. Если телевизор поддерживает популярный формат (DVB T2), или есть приставка, подходящая для старого телевизора, прием сигнала может осуществляться с ближайшей релейной вышки. При этом необходимо знать местонахождение ретранслятора, в сторону которого должна быть направлена ​​антенна для поиска сигнала.

Данная схема подходит для изготовления антенны, предназначенной для приема каналов метрового диапазона.Только вместо полулитровых банок используйте литровую тару.

Если у вас нет пайки, есть другой способ подключения. Две пивные банки крепятся на минимальном расстоянии от заготовки, удерживая всю конструкцию. На конце кабеля аккуратно снимите изоляцию на 3-5 см. Проволочную оплетку вкручиваем в жгут и, придавая форму ушку, надеваем саморез.

Таким же образом надеть глаз на язвочку второго проводника.Затем прикрепите провода с помощью саморезов к каждой банке. С точки зрения долговременного сохранения контакта, пайка гораздо лучше механического крепления. Перед пайкой желательно провести подвешивание поверхности.

Крепление самодельными затяжками хоть и надежное, но при попадании влаги в антенну возникают контакты самодельного устройства, что приведет к потере сигнала.

Фото инструкция как сделать антенну

Приобрел недавно по дешевке отличный телевизор, в голове не укладывается, что люди готовы избавляться от хорошей техники из-за того, что он не принимает цифровые сигналы.Так как у меня есть телевизор, пробую разные методы Поймать сигнал.

Сначала хотел протянуть провод по стене дома, от подвала, но родителям запретили. Затем я попытался использовать канцелярские скрепки, чтобы поймать телевизионный сигнал, но результат был очень слабым.

Потом сделал своими руками антенну из пивных банок.
Теперь у меня бесплатное телевидение.

Шаг 1: Выбор модели антенны

Если вам не интересно объяснять принцип действия самодельной антенны из пивных банок, этот шаг можно пропустить.Его можно собрать и без понимания технических аспектов.

Когда идея с клипсой не дала результата, я всерьез подумал просто пойти и купить в магазине антенну. Но потом я решил, что нужно приложить все силы для решения этой задачи и все получится, поэтому начал поиск в сети. Судя по полученным данным, для моих целей лучше всего подходит дипольная антенна. Википедия утверждает, что «эта антенна является наиболее простой в практическом исполнении с теоретической точки зрения.«Просто — значит хорошо. Не буду вдаваться в подробности, для этого есть вики.

Путешествовал и узнал, что могу спокойно пропустить все расчеты, указанные в статье Википедии, и просто сделать антенну из алюминиевых банок.

Шаг 2: Материалы

Вам понадобится:

• Телевидение
• Коаксиальный кабель
• Алюминиевая банка из-под лимонада
• Скотч усиленный

инструментов:

• Лампы проводные
• Клещи изоляционные
• Паяльник
• Припой
• Изолента

Шаг 3: разрезать банк

Разрежьте банку по высоте на две половины.Затем промываем от остатков содержимого.
В основном действовала ножницами, в сложных местах пользовалась плоскогубцами.

Лучше резать над раковиной, так как капающие напитки разлетаются во все стороны. И будьте осторожны, не плюйте на край металла.

Шаг 4: Удалите изоляцию

Необходимо снять изоляцию с коаксиального кабеля, чтобы припаять провода к половинкам банок.

Удаление изоляции может быть довольно проблематичным. Сначала отрезаем конец кабеля и начинаем снимать изоляцию.На фото видно, что на сердечник наговаривать не надо, провода нужно держать вместе.

Шаг 5: Нанесите смазку на все компоненты

Сначала нужно проделать маленькие дырочки в каждой половине банки. В отверстие проделываем проволоку, так шип будет намного прочнее. Припаиваем провод к металлу.

Провод от одной половины банок припаивается к внешнему коаксиальному кабелю, а провод от другой половины к внутреннему коаксиальному кабелю.

После того, как все соединения пропаяны, заизолированы их лентой и термопрокладкой.

Шаг 6: Закрепите антенну на месте

После того, как антенна для цифрового ТВ из пивных банок сделана, остается только закрепить ее на месте, чтобы она могла ловить сигнал. Хорошие места для размещения антенны — на чердаке или у окна. Прекрасный вариант — мансардное окно. В общем, надо повесить высоко и чтоб сигналу ничего не мешало.

Выбрав подходящее место, скрепите обе половинки армированной лентой. Половинки телеаннонов из пивных банок должны быть выстроены в одну линию и между ними должно быть около 5 см.

Шаг 7: Завершенный проект

Теперь ваш проект завершен. Если бы все материалы у вас были под рукой, то теперь вы можете бесплатно смотреть телевизор, ничего не тратя на антенну.

Антенну конечно можно купить в магазине радиоприемников. Однако такая конструкция намного дешевле и проще будет изготовлена ​​самостоятельно. Для реализации идеи не нужно готовить чрезмерное количество материалов и инструментов. Будут приготовлены только пустые пивные банки. Можно будет получить простую, но достаточно эффективную антенну, имеющую круговое излучение на дальность 70 см.Если вам нужна антенна от пивных банок, то на процесс ее изготовления нужно будет потратить некоторое время.

Технология изготовления антенн

Антенна от пивных банок получится, если тара заранее подготовлена. Для этого вам нужно будет сначала взять первый банк; Внизу, а точнее в его центральной части, следует аккуратно проделать отверстие, диаметр которого составляет 6 миллиметров. После этих манипуляций через отверстие нужно провести кабель питания типа РГ-58.Затем через другое отверстие выводится этот кабель. Второе отверстие проделывается в крышке банки. Этот элемент будет составлять левую половину дизайна. При этом низ необходимо разместить справа.

Антенна от пивных банок — конструкция, которую очень часто изготавливают в домашних условиях. Положительной особенностью этого процесса является то, что рабочие продукты доступны, и с ними достаточно просто обращаться с ними. На изготовление конструкции потребуется потратить около 10 минут. Каналов у такой антенны (по сравнению со стационарной) будет больше.

Особенности работы

Антенна пивных банок сделана крепежом, что самодостаточно. Их нужно иметь в наличии в количестве двух штук. Также понадобится антенный кабель, две жестяные банки, а также изолента, которую в этом случае довольно часто заменяют на липкую. Подготовьте вилку, воткните так же, как и отвертку.

Если задумываться, как сделать антенну из пивных банок, то с помощью изоленты нужно прикрепить емкость к основанию палки, при этом должно быть обеспечено расстояние между элементами в пределах 7 сантиметров. , хотя длину следует подбирать экспериментальным путем.Если банка не была обделена открывающимися кольцами, трос можно закрепить с помощью шурупов. После того, как вы сможете установить винты на контейнер для пива, вам нужно очистить два конца кабеля и закрепить винт. К приклеиванию кабель прикрепляется липкой лентой: это необходимо для того, чтобы приемник имел стойкий сигнал. Взамен к палке допустимо применить обычную вешалку — это обеспечит более удобное использование конструкции.

Чтобы прибор не терял работоспособности из-за воздействия атмосферных осадков и ветра, банку необходимо защитить большой пластиковой бутылкой.Необходимо использовать 3-х литровую тару, которая предопределит дно и горлышко. Антенну от пивных банок стоит беречь своими руками. Для этого в центральной части бутылки нужно проделать отверстие, через которое протягивается трос. После подключения эту зону рекомендуется залить кипяченой водой. В этом случае пластик от воздействия значительной температуры изменит свои первоначальные размеры и обеспечит герметичность отверстия. Можно предположить, что антенна из пивных банок готова.Вам нужно только подключить его к телевизору, а затем настроить. Чтобы улучшить конструкцию, необходимо выполнить устройство из нескольких пивных банок, которые будут составлять отдельные секции.

Характеристики Настройки антенны

Антенну из пивных банок изготовит любой отечественный мастер. В качестве основного требования — параллельность расположения конструкции конструкции, в том числе необходимо обеспечить идеальную горизонтальность. Вы также можете использовать черенки лопаты в качестве основы, как и любой другой объект подходящего размера.

После изготовления антенны ее необходимо настроить на определенный канал. Здесь будет два фактора. Один из них — это волновое сопротивление линии и конструкции, второй фактор — симметричность. По той причине, что каналы цифрового телевидения запустили диапазон DMW, симметризация не имеет решающей роли. Что касается волнового сопротивления, то у полуволнового вибратора находится в пределах от 72 до 76 Ом. Хорошо сочетается с телевизионным кабелем. Для того, чтобы настроить антенну, потребуется отрегулировать шаг между банками.Если увеличить диаметр провода (в данном случае банка), полоса пропускания антенны вырастет.

Перед тем, как сделать антенну из пивных банок, необходимо помнить, что помимо указанных емкостей можно использовать любые другие емкости. Это могут быть трубы из картона, на поверхность которых нужно будет положить алюминиевую фольгу. В этом КПД продукта меньше не будет.

Что еще нужно знать мастеру по изготовлению антенны

После того, как антенна ТВ будет собрана, и будет подключен кабель, монтажная поверхность может быть окрашена с помощью диэлектрического состава, который наносится на несколько слои.Поверхность необходимо предварительно подготовить методом обезжиривания. Сопротивление антенны 292 Ом и сопротивление кабеля 75 Ом должны соответствовать петле. Не используйте при работе 50-й кабель, который некоторые пытаются заменить на кабель на 75 Ом. Расстояние между банками может составлять 7 см, как уже было сказано выше, но в этом вопросе все будет зависеть от конкретного объема банок. Выбирая емкость, необходимо обращать внимание на ту, которая имеет объем в пределах 0,5-1 литра. Выбирая вешалки, не стоит использовать модели, которые изготовлены из стали.

На хранении

Если вам понадобится антенна от пивных банок с усилителем, необходимо будет использовать емкость, установленную в несколько ярусов. В любом случае необходимо руководствоваться приведенными выше рекомендациями.

Несмотря на ускоренный рост кабельных сетей, по-прежнему существует потребность в телевизионных антеннах. Ведь в деревнях, коттеджах, частных домах эти сети появятся не скоро, и не у всех есть возможность установить себе спутниковые системы.Зачем нужно все усложнять, если рядом есть передающее телевидение? Достаточно приобрести подходящую антенну, и желаемая картинка появится на экране. Зачем что-то покупать, если антенну для телевизора можно сделать своими руками? Да еще и от подруги. Одна разновидность таких конструкций — антенна из пивных банок.

Вы, конечно, видели в магазинах телевизионные антенны. И вы не представляете, какие из используемых в них деталей можно заменить на такую ​​херню.А вот антенну из банок сделать можно, подойдет, но не везде и не всегда. Чтобы в результате не разочароваться, для начала рассмотрим, как работает антенна у телевизора, и какие требования к ней предъявляются.

Передача и прием телевизионных сигналов

В телевидении используются сигналы, передаваемые электромагнитными волнами в двух диапазонах: метровом и дециметровом. Каждый из диапазонов разделен на разделы, соответствующие телеканалам. Радиосигналы изображения и звука канала лежат строго в границах вашего сайта.

Телевизионные каналы с 1-го по 12-й транслируются в метровом диапазоне. В дециметрах — с 21 по 80. В том же диапазоне передаются и цифровые телеканалы. Какие частоты передаются цифровым каналом в вашем регионе, вы можете узнать на соответствующем сайте.

Сигналы действуют только в пределах прямой видимости. Именно поэтому передающие антенны так высоко подняты, а приемные иногда приходится ставить на высокую мачту. На границах зоны приема погодные условия влияют на ее качество — облачность, осадки.Из-за них радиоволны могут отклоняться вверх или вниз или рассеиваться, что приводит к ослаблению сигнала.

Принцип работы и конструкция приемных антенн

Теоретически для уверенного приема каждого телевизионного канала требуется антенна определенных геометрических размеров.

Чтобы понять, почему это происходит, нужно перевести частоты каналов в длину волны. Средняя длина электромагнитного колебания полезного сигнала в метровом диапазоне колеблется от 5.От 7 до 1,3 м. Поэтому его называют метровым. В дециметровом диапазоне длины волн лежат в диапазоне от 0,633 до 0,317 мкм. Нетрудно догадаться, почему он носит это имя.

Основной деталью, без которой не строится ни одна приемная антенна (и передающая тоже), является вибратор.

Изготовлен из труб или полос с использованием материалов, хорошо проводящих электричество. В основном используется в алюминиевых трубках, поскольку они сочетают в себе достаточную механическую прочность и хорошую электропроводность. Да и парусник в трубчатых конструкциях небольшой, что очень важно, когда антенна находится на мачте.

Самая простая конструкция — волновой вибратор. Это две трубки, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга, как показано на рисунке.

Он называется полуволновым, потому что общая длина этой конструкции составляет половину длины волны, для приема которой она предназначена. Эта волна соответствует центральной частоте полосы, которая закреплена за принимаемой антенной телевизионного канала. И чем больше номер канала, тем меньше размер вибратора. А соответственно — и габариты антенны.

Более того: ТВ антенна не может принимать сигналы со всех сторон одинаково. Его необходимо сориентировать так, чтобы трубки располагались перпендикулярно распространению сигнала. При отклонении от этого положения резко блекнет. Зависимость величины сигнала на выходе от положения антенны в пространстве называется диаграммой ее направления.

Чем резче лепестки на этой диаграмме, тем точнее нужно ориентировать антенну. Но при точной настройке он имеет больший коэффициент усиления, чем тот, у которого больше сфер.

Петлевой вибратор — это развитие полуволны. Он имеет такие же размеры, но его трубка определенным образом изогнута. Такая конструкция позволяет получить более высокий уровень выходного сигнала.

Волновой вибратор отличается от полуволнового тем, что его размеры соответствуют не половине, а всей длине волны. При такой конструкции выходное сопротивление антенны увеличивается.

Кстати, по поводу сопротивления. Для того, чтобы вся мощность принимаемого сигнала полностью передавалась по кабелю на вход телевизионного приемника, необходимо выполнить одно условие.Выходное сопротивление антенны, волновое сопротивление кабеля и входное сопротивление приемного устройства должны иметь одинаковые значения. Поскольку они используются с сопротивлением 75 Ом, а входное сопротивление телевизора равно тому же значению, выходное сопротивление антенны должно быть таким же. Не путайте этот параметр с измеренным тестером сопротивлением, это вообще не то.

К согласованию антенна подключается определенным образом подключенным к ней выходным кабелем и шлейфом.Он называется координационной петлей и сделан из того же кабеля, что и выхлопная линия.

Габаритные размеры петель для каждого канала и каждого типа вибраторов свои. Их при желании можно найти в справочниках по антеннам.

Но там, где передающая станция не далеко от приема возможна и так называемая комнатная антенна. Имеет два телескопических ТСЭС (полуволновой вибратор). Их длину и положение в пространстве можно изменять, регулируя как частоту принимаемой программы, так и направление, откуда она приходит.Простая антенна из банок частично повторяет ее конструкцию.

Изготовление простой антенны из пивных банок

Простая антенна из пивных банок, сделанная вручную, будет соответствовать полуволновому вибратору без координационной петли. Для его изготовления потребуется:

• 2 пивные банки;
• плоская тарелка или стеллаж;
• винт саморез;
• пивоварен с баками и промывками для крепления проводников к банкам;
• лента или лента;
• антенный кабель необходимой длины.

Прежде чем делать антенну из пивных банок, нужно знать номер канала, который она займет, и определить его среднюю длину волны. Это можно сделать из таблиц.

Для наших целей нужны самые последние столбцы таблиц, которые содержат необходимый номер. Если разделить его пополам, то получим габаритные размеры полуволнового вибратора.

Теперь возьмем скип или стойку немного длиннее, чем вся цифра. У нас симметрично, у нас на нем пивные банки, чтобы они разошлись на дно.Устанавливаем расстояние между днищами, равное половине длины волны, берем банки на убой скотчем или скотчем. Вибратор из двух банок готов.

Теперь подключите к нему антенный кабель. Для этого разделяем его на необходимую длину. Центральное ядро ​​нужно прикрепить к язычку одной банки, экран — к другой. Если язычок отрезан, можно очистить край боковой поверхности, и подключить к нему кабель.

Перед подключением надо ошибиться ядром и экраном.Прямой контакт меди с алюминием при наличии влаги в воздухе приведет к появлению между ними оксида. Антенна из наших алюминиевых банок при малейшем окислении выйдет из строя. Монтаж Мы производим либо с помощью ножниц и шестеренок, либо путем вкручивания шурупов через банку в столе. Для этого напротив намеченного места крепления проделываем технологическое отверстие, вырезая поверхность банки ножом с ножом.

Желательно, чтобы кабель располагался по центру между банками.Там его нужно закрепить, чтобы в процессе настройки или эксплуатации не повредить контакты. К противоположному концу припаиваем вилку, вставляем в соответствующую розетку телевизора. Все, антенна из старых жестяных банок готова, теперь ее нужно проверить, а при необходимости доработать.

Настроить самодельную антенну

Включите телевизор, выберите бесплатную программу, настройте ее на среднюю частоту принимаемого сигнала. Так же выбирается из таблиц, нужная цифра в столбце FC, МГц.

Телевизионная антенна используется как приемник сигнала, который идет от ретранслятора к телевизору (или приемнику). Иногда вместе с заводскими антеннами на крышах домов можно встретить самодельные устройства. По мощности они не уступают оригинальным ресиверам. Ниже будет рассмотрена информация, которая поможет собрать антенну из пивных банок.

Передача и прием телевизионных сигналов

С точки зрения физики, антенны называют многополюсными проводниками, которые излучают и принимают радиоволны в разных частотных диапазонах.Благодаря этим свойствам они могут принимать большое количество сигналов, передаваемых с разной длинной волной и частотой. Скорость радиоволны составляет десятки тысяч километров в секунду. Это позволяет мгновенно передавать любую информацию на дальние расстояния.

Аналогичный принцип работы в телевизионных системах:

• Передатчик (ретранслятор) посылает в зону сигналы с разной частотой. Для каждого из них вещает определенный канал.
• Антенна Основная или цифровая для телевидения принимает входящий сигнал и передает его на устройство отображения.

Рассмотренные корпуса применяют дополнительные устройства:

• Усилитель. Служит средством более мощного излучения, радиус которого увеличивается в разы. В результате принимаются слабые сигналы.
• Ресивер. Для передачи объемного изображения в высоком разрешении Информация декодируется в формате DVB-T2, который для просмотра цифрового телевизионного канала необходимо декодировать.

Вместе эти устройства обеспечивают телезрителю прямую трансляцию телевидения.

Рассмотрев принцип работы телевидения, можно сделать вывод — антенна — обязательный элемент и без него просмотр телеканалов невозможен.

Принцип работы и конструкция приемных антенн

В основе их работы лежат коэффициент усиления (KU) и коэффициент направленности (CBD), которые определяются конструкцией и сопротивлением приемной антенны. От этих характеристик зависит эффективность и эффективность использования устройства.

Большинство заводских телевизионных антенн производятся с расчетом покрытия по всей окружности, CBD сравнит с коэффициентом полезного действия (КПД) и близким к единице. По типу конструкции антенны бывают двух типов:

• Плоские. Предназначен для поиска сигнала в горизонтальном направлении. Они проще в проектировании и изготовлении этих телевизионных антенн дешевле по затратам. Круговое покрытие горизонта в 99% случаев гарантирует качественный сигнал.
• Широкий. Ищем сигнал в горизонтальной и вертикальной плоскости. Работайте в двух плоскостях и ведите поиск сферического сигнала. Они дороги по цене и включают больше продуктов, но гарантируют надежную работу там, где плоские антенны (горные районы) не справляются.

Помимо направления приемной антенны важен еще один индикатор. Он определяет расстояние, на котором применяется эффективность антенны. Усиление измеряется в децибелах, т.е.е. Указывает, какой шум сигнала рассчитывается устройством. Если ретранслятор поставлен далеко, нужна более мощная антенна с низким ку. Также его установка рекомендуется для неблагоприятных климатических условий, которые заглушают и рассеивают радиоволны, снижая их шумность.

Изготовление антенны из пивных банок

Может сразу появится возможность — зачем собирать антенну из пивных банок своими руками? Ответ прост — может возникнуть ситуация, когда выйдет из строя штатная антенна и скоро начнется важная премьера или любимый футбольный матч.Нового времени на покупку и установку нового тайма нет, да и запасная антенна есть далеко не у всех. Антенна из банок — хороший проводник и подключается очень быстро, а для сборки нужны только инструменты для переодевания. Кстати, для изготовления не требуется никаких навыков установщика.

Обучение

Для начала работы необходимо подготовить все материалы и инструменты, а именно:

• Две пивные банки. Только жестяные баки на 0,33 литра. Можно использовать любого производителя, т.к. банки по составу материала одинаковые.
• Винты (самоотверженность).
• Отвертка. Нужна фигурная насадка. Используйте только ручную отвертку, отвертка не подойдет.
• маленькая деревянная палочка. Подойдут любые грабли. В качестве аналога допустимо использовать пластик, но не металл.
• Скотч с липкой лентой. Только тонкие материалы.
• Антенный кабель.
• Разъем для подключения.

Последние два пункта можно не указывать, т.к. штекер кабеля может быть снят с неисправной антенны.

По возможности вместо саморезов лучше использовать паяльник и соединить кабель пайкой.

Пошаговая инструкция

Когда приборы будут готовы, можно переходить к непосредственному изготовлению простейшей приемной антенны из пивных банок. Первый шаг — Подготовка продукта:

• прикрепите банки к доске, расположив их горлышком друг к другу.
• закрепить банки одним мотором Скотчи;

Конструкция будущей антенны готова, теперь нужно браться за кабель. Второй шаг — Кабельное соединение:

• на дне банок проделываем отверстия самотерчением;
• Очистить концы кабеля и пропустить сквозные отверстия.
• концы на саморез;
• прикрутить винтами к банкам через отверстия;
• подключите штекер к кабелю и выполните подключение к ТВ приставке или телевизору ..

Телевизионная антенна от пивных банок готова к работе.

Остался последний шаг — Настройка:

• Вам нужно походить на комнату и снаружи с антенной, пока не будет найдено наилучшее изображение;
• Удерживая банки, осторожно достаньте скотч.Теперь их нужно вынуть и прижать друг к другу параллельно флешке, чтобы получить хорошее изображение на телевизоре.
• Закрепите банки несколькими раковинами из ленты.

Если после подключения кабеля удастся получить идеальное изображение, банки можно не перемещать, а сразу их скреплять.

Модернизация самодельной антенны

При желании телевизионной антенны антенну от пивных банок можно улучшить или перепроектировать, в результате получится мощный приемник, к которому не нужен усилитель.

Если на дачу или в гараж требуется исправная антенна, а накладную купить в магазине (можно и украсть), лучше собрать сам. Чтобы не беспокоиться о климате и других условиях, которые могут ухудшить изображение, рекомендуется сделать антенну, которая будет улавливать сигнал в обеих плоскостях. Для нее понадобятся те же инструменты, 9 банок из-под пива и саморезы:

• Изготовление несущей конструкции. Вам нужно найти четыре брюк. Три из них прикрепить к четырем сверху, по центру и снизу.Получившуюся конструкцию закрепите скотчем в местах стыковки.
• Антенна в сборе. На верхнюю рейку устанавливаются две пивные банки, после чего выполняется предложенная выше процедура подключения кабеля.
• Сигнал поиска. Поймай комнату антенной и найди сигнал. При отсутствии качественного изображения возьмите банки по железной дороге, удаляя и сводя их друг к другу, пока не будет получен качественный сигнал.
• Завершение. Закрепите последние банки и повторите процедуру для двух нижних пар.Устанавливаются на таком же расстоянии друг от друга, что и верх.

Самодельная антенна с приемом сигнала в горизонтальной и вертикальной плоскости готова. Но оставался еще один момент — ее защита.

Чехол для установки на улице

Иногда бывает, что телеканалы хорошо показывают только когда антенна вынута. Это указывает на слабый сигнал на земле, который дополнительно рассеивается конструкцией. Единственный выход — установить антенну наружу.Как сделать антенну из пивных банок на улицу? Предварительно нужно защитить его от атмосферных осадков.

Отличный вариант крышки — полиэтиленовая пивная банка:

• горлашко и Дисышко отрезано;
• центр просверливается под кабель;

,

• антенна помещена в бутылку.

Чтобы осадок не попал в отверстие, он нагревается спичкой и под действием температуры деформируется. Расплавленный пластик «прилипает к кабелю, что приводит к натяжению».

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Facebook.

Твиттер.

Мой мир

В контакте с

Google+

Три способа практического дистанционного обучения — Michigan Engineer News Center

Занимает новаторские домашние лабораторные комплекты, виртуальное присутствие в лаборатории или пользуется преимуществом расстояния с помощью совместного проекта данных.| Среднее чтение

Дистанционное обучение во время пандемии заставило профессоров заново представить себе, как преподавать в лабораториях — без доступа к лаборатории. В Инженерном колледже Мичиганского университета к этой задаче подходят по-разному.

Вот несколько подходов: два финансируются новыми усилиями Колледжа по предоставлению лаборатории студентам с отправленными по почте наборами, третий дает студентам возможность виртуального присутствия в лаборатории, а четвертый дает студентам возможность создавать и анализировать совместные данные. набор.

Одно дело — заменить лекционный зал онлайн-обучением. Не то чтобы это было легко в кратчайшие сроки, поскольку профессорам по всему миру в марте пришлось сделать ставку, но есть масса проверенных и проверенных практик, из которых можно извлечь, а также новые идеи, которыми можно воспользоваться. Лаборатории — совсем другое дело.

Чтобы помочь профессорам настроить и создать высококачественный опыт для студентов по всему миру, Колледж выделил 500 000 долларов на эти усилия.Половина этой суммы ушла на разработку курсов с «гибридной» моделью, позволяющей одним студентам участвовать лично, а другим работать удаленно. Остальные 250 000 долларов пошли на материалы для 17 классов, которые рассылают комплекты студентам, чтобы они могли выполнять практические проекты дома.

«Идея заключалась в том, чтобы сказать нашим преподавателям:« Мы знаем, что осень будет проблемой. Вы знаете, что делаете со своим классом. Вот финансирование, которое поможет вам сделать это там, где оно должно быть », — сказала Джоанна Миллунчик, заместитель декана по программе бакалавриата, руководящая программой.

Наборы позволяют студентам делать пульсоксиметры дома

Увеличить

ИЗОБРАЖЕНИЕ: Модель пульсоксиметра, которую построят студенты секции COVID-19 ENGIN 100. Предоставлено: Кристиан Ривера, Лаборатория трансформации инженерного образования, Мичиганский университет.

Один из курсов по домашнему оборудованию ведет Эйлин Хуанг-Саад, доцент кафедры биомедицинской инженерии и исследований в области инженерного образования, а также группа инструкторов. Она является заместителем главного редактора нового журнала Biomedical Engineering Education, который публикует специальный выпуск о преподавании и обучении во время пандемии COVID-19.Один из документов для этого выпуска, выпущенный для раннего доступа в этом месяце, — это ее план курса ENGIN 100, который она структурировала вокруг COVID-19 на осенний семестр.

«Дистанционное обучение очень сложно. Если вы не можете пригласить студентов в лабораторию, вам нужно найти творческие способы помочь им сохранить мотивацию », — сказал Хуанг-Саад. «Помещая это в контекст COVID, очень реальной биомедицинской проблемы, мы обеспечиваем контекст реального мира, чтобы побудить их проявить самомотивацию и заняться изучением материала.”

Их курс был разработан на основе трех конкретных тематических исследований, имеющих отношение к COVID: диагностика, медицинские устройства и мониторинг пациентов. Студенты не только узнают о различных методах диагностики COVID, но и узнают, как проектировать медицинские устройства с помощью компьютерного проектирования, и им будет предложено построить пульсоксиметры в домашних условиях.

Комплекты схем и лабораторные усовершенствования в электротехнике

Обеспечивая более широкое сотрудничество в модели практического набора курсов, преподаватели курсов, связанных со схемами, EECS 215, 216 и 314 объединились в наборы для отправки студентам, а также гибридные обновления для своих лабораторий.EECS 215 и 216 вводят схемы и сигналы для специалистов в области электротехники. EECS 314 охватывает эти темы для всех остальных.

Наборы содержат элементы схемы, такие как резисторы, конденсаторы и усилители, которые студенты могут собрать для демонстрации основных концепций курса. Учащиеся дома будут полагаться на инструмент Analog Discovery 2 — компактный прибор, который генерирует входные сигналы для схем и измеряет их выходы — для проверки своих схем.

Доступ в лабораторию к стандартным устройствам обычно является отличительным признаком программы U-M по электротехнике.Эти инструменты оптимизированы для решения одной задачи — например, лабораторные анализаторы спектра, которые измеряют мощность электрических сигналов в соответствии с частотой каждого сигнала, охватывают более широкий диапазон частот, чем Analog Discovery 2. Чтобы удаленные студенты могли научиться интерпретировать инструменты, с которыми они столкнутся в промышленности, преподаватели будут предоставлять удаленным студентам снимки экрана с инструментов в лаборатории единой системы обмена сообщениями. Но даже студенты в лаборатории на территории кампуса будут иметь опыт работы с цифровым гибридом, так как инструкторам придется держаться на расстоянии 8 футов от каждой скамейки для студентов.

«Не верьте мне на слово», — сказал Александр Ганаго, адъюнкт-профессор и менеджер учебных лабораторий по электротехнике и информатике, который преподает EECS 314. «Положите свою кредитную карту на расстоянии восьми футов и попытайтесь прочитать ее номер. ”

Чтобы обеспечить лучшую обратную связь для студентов, несмотря на строгие требования к дистанции, Ganago устанавливает документ-камеру на скамейке инструктора, чтобы студенты в лаборатории могли четко видеть детали образцов схем и числовые данные, отображаемые на большом экране.Кроме того, студенты дома могут просматривать изображения в режиме реального времени или в любое время после занятия. Вторая документ-камера будет установлена ​​на запасной скамейке для студентов, чтобы помочь инструкторам устранять неполадки.

Управление роботом-манипулятором из дома

Но не все инновации происходят через программу, финансируемую Колледжем. Питер Гаскелл, преподаватель Института робототехники, следит за тем, чтобы студенты лаборатории Robotics 550, Лаборатория робототехнических систем, могли выполнять работу в лаборатории, не присутствуя физически.Установив камеры вокруг скамей, каждая с роботизированной рукой, установленной наверху, ученики могут отправлять свой код из дома роботу и видеть, насколько хорошо он выполняет такие задачи, как обнаружение, сбор и укладка блоков.

«Посылать каждому ученику робот-манипулятор для сборки слишком дорого и нецелесообразно. Вместо этого студенты могут отправлять свой код роботу, удаленно взаимодействовать с ним и удаленно отслеживать результат », — сказал Гаскелл.

Он также настроил экраны, чтобы студенты, работающие удаленно, могли виртуально присутствовать на скамейке.Камеры, экраны и сетевое оборудование были приобретены на средства Института робототехники.

Радиоантенны в студенческих дворах будут способствовать миссии НАСА

Джастин Каспер, профессор климатических и космических наук и инженерии, отправляет антенные решетки для студентов, участвующих в программе многопрофильного проектирования, которые работают над проектом NASA Sun Radio Interferometer Space Experiment (SunRISE) стоимостью 55 миллионов долларов, который он возглавляет. SunRISE стремится предоставить более точную информацию о корональных выбросах массы, самом сильном типе солнечной погоды и о том, какие из них будут производить излучение частиц высокой энергии, которое может нанести вред космическим кораблям или астронавтам.Запуск миссии запланирован на 2023 год.

Увеличить

ИЗОБРАЖЕНИЕ: Модель радиоантенны, которую Каспер намеревается отправить студентам проекта SunRISE для измерения радиоволн от Солнца. Изображение любезно предоставлено У. Ривом, Анкоридж, Аляска, США, авторское право 2013.

Студенты построят антенные решетки в своих дворах и будут измерять свои местные радиоволны, собирая данные по всей стране.

«Наш первоначальный план состоял в том, чтобы купить несколько антенн и установить их вокруг Анн-Арбора, поэтому после того, как нам пришлось сократить нашу лабораторную деятельность, мы пытались найти способ заполучить что-то физическое, а не просто писать код. — сказал Каспер.«Мы поняли, что перестановка антенн среди их домов окупилась за счет затрат на доставку».

Эти измерения позволят студентам наблюдать радиопомехи на Земле, а также записывать всплески радиоизлучения от Солнца. Атмосфера Земли искажает или блокирует частоты выше примерно 100 килогерц, и учащиеся смогут видеть эту границу. Это поможет им лучше понять программное обеспечение, которое они разрабатывают для SunRISE, которое будет регистрировать солнечное радиоизлучение из космоса.Каспер поддерживает проект наземной антенны из своих собственных средств.

Это лишь некоторые из многих инициатив, направленных на то, чтобы практическое обучение оставалось в центре инженерного образования в Мичиганском университете.

Другими членами группы преподавателей курса ENGIN 100, посвященного COVID, являются Рэйчел Шмедлен, преподаватель и доцент кафедры бакалавриата в области биомедицинской инженерии; Роб Сулевски, преподаватель бакалавриата; и Карен Спрингстин, преподаватель технических коммуникаций.

Другими профессорами, участвующими в сотрудничестве по схемам, являются Фред Терри и Дэвид Венцлофф, оба профессора электротехники и информатики, которые преподают два раздела EECS 215, и Ахиллеас Анастосопулос, адъюнкт-профессор инженерии, преподающий EECS 216.

Миллунчик также является профессором материаловедения и инженерии, профессором Артура Ф. Турно и двухсотлетним профессором.

Соседи борются с предложенным сотовым узлом Verizon в Северном Беркли — снова

Verizon подала заявку на размещение камеры на крыше дома престарелых Lawrence Moore Manor по адресу 1909 Cedar St.Фото: Complete Wireless Consulting

Три года назад группа жителей Северного Беркли праздновала отказ от планов по созданию сотовой сети Verizon в их районе.

Они боролись с заявкой на «средство беспроводной связи» с восемью антеннами на крыше многоквартирного дома по адресу Мартин Лютер Кинг-младший, 1615, с момента его первого предложения в 2014 году. Verizon отказалась от этого плана в 2017 году. после того, как городской совет по корректировке зонирования (ZAB) отклонил заявку.

Сегодня многие из тех же людей вернулись к этому. Verizon обратился в город за разрешением на установку 12 антенн (узел сотовой связи 4G) на вершине особняка Лоуренса Мура, жилого дома для престарелых на Седар-стрит, 1909, менее чем в квартале от его предыдущей попытки. Некоммерческая организация Satellite Affordable Senior Homes (SAHA) управляет объектом по контракту с городом.

«Они предлагают то же самое, только побольше, всего в нескольких шагах от того места, где мы с этим боролись», — сказала Юко Фуками, живущая на Бонита-стрит рядом с предполагаемым участком.

Подпишитесь на ежедневный брифинг

Не пропустите историю. Получите заголовки Berkeleyside на свой почтовый ящик.

Антенны будут размещены внутри стеновых панелей в двух местах на крыше здания и потребуют некоторого увеличения высоты.

«В Беркли мы устанавливаем небольшие соты 4G LTE для улучшения покрытия беспроводной сети и увеличения пропускной способности для обработки увеличивающегося трафика», — подтвердила Хайди Флато, представитель Verizon.

В заявке, поданной в декабре 2019 года, упоминается неудавшееся предыдущее предложение, по сути говоря, что компания пытается снова из-за «перегрузки» в сотовой сети Verizon, особенно в Северном Беркли.Эта перегрузка может «привести к неспособности беспроводных устройств получить доступ к сети, а также может привести к низкому качеству вызовов, превышению времени ожидания соединений, сбоям передачи обслуживания и сбросу вызовов», — говорится в сопроводительном письме приложения.

«Имея готовый арендодатель и больше архитектурных деталей на крыше, которые помогут скрыть предлагаемое Verizon оборудование, Verizon решила продолжить строительство здания на Сидар-стрит 1909 года, чтобы обеспечить покрытие и пропускную способность, необходимые в районе Северного Беркли», — говорится в сообщении.

Verizon планирует провести собрание сообщества по поводу своих планов в середине марта.

Большинство соседей сейчас и в связи с предыдущим предложением беспокоят потенциальные воздействия на здоровье, эстетику, шум и препятствия для обзора.

«Большинство причин для возражения против башни на 1615 MLK актуальны в этом новом месте, включая, помимо прочего, тот факт, что это жилой район, расположенный в нескольких кварталах от коммерческого района (Шаттук), который », — сообщила Элана Ауэрбах, живущая на Бонита-авеню, в электронном письме, — сказала Элана Ауэрбах, живущая на Бонита-авеню.

Города имеют ограниченные регулирующие полномочия

Однако местные юрисдикции, такие как города, имеют ограниченные полномочия на установку беспроводной связи.

Федеральная комиссия по связи (FCC) регулирует телекоммуникации, в том числе инфраструктуру беспроводной связи.

Местные юрисдикции, такие как города, имеют ограниченные полномочия на установку беспроводной связи.

Города не могут принимать решения о выдаче разрешений на основании воздействия на здоровье или окружающую среду, не могут проводить различие между поставщиками услуг и не могут принимать решения, которые фактически запрещают беспроводные услуги.Они также должны действовать в отношении приложений сотовой связи в определенные периоды времени — так называемые таймеры.

Однако муниципальный кодекс

Беркли регулирует некоторые аспекты использования беспроводных устройств в частной собственности. Это включает в себя соблюдение ограничений по высоте и шуму, а также требование экранирования или маскировки. Телекоммуникационные компании также должны задокументировать пробелы в покрытии или потребность в новом оборудовании, показать, что они изучали альтернативные участки и выбирают место с наименьшим негативным воздействием на окрестности.

В городе также действуют правила беспроводной связи, касающиеся оборудования на городской полосе отвода по сравнению с частной собственностью. Города обладают еще меньшим авторитетом в отношении сотовых станций на полосах отвода коммуникаций, таких как опоры электропередач PG&E.

В более раннем приложении Verizon для 1615 Мартина Лютера Кинга-младшего отказ ZAB был основан на парковке, видах, интенсивности использования и визуальных эффектах. Verizon не подал апелляцию.

В 2018 году FCC выпустила новые правила, дополнительно ограничивающие полномочия местных юрисдикций по регулированию беспроводного оборудования.Правила, среди прочего, ужесточают «таймер для выстрела» или время, в течение которого города должны отвечать на новые заявки, и ограничивают сборы, которые местные органы власти могут взимать за заявки.

Маттай Чакко, официальный представитель города Беркли, сказал, что город все еще оценивает эти изменения и планирует представить информацию в городской совет 17 марта.

«Так много всего меняется, — сказал Чакко. «Городские власти все еще занимаются анализом этих проблем».

Введите 5G и связанные с ним проблемы со здоровьем

Новые правила FCC призваны упростить компаниям обновление своих систем до 5G или сотовой беспроводной связи пятого поколения.

Развернувшись в основном в крупных городах, 5G обещает быть быстрее и мощнее, чем 4G, хотя еще слишком рано говорить о его полном влиянии на потребителей. Существуют разные версии 5G, и в ближайшие несколько лет ожидается много доработок и попыток уговорить клиентов.

5G вызывает большие споры, в основном из-за опасений по поводу воздействия электромагнитного излучения на здоровье. Он использует более высокую полосу частот (а также более низкие и средние уровни) в радиочастотном спектре.

Группы, выступающие против 5G, объединяются в местных сообществах, чтобы заблокировать установку, в том числе в районе залива. Милл-Вэлли и Севастополь входят в число местных городов, пытающихся заблокировать 5G, по крайней мере, до тех пор, пока не будут проведены дополнительные исследования. Сеть безопасности EMF — одна из организаций, возглавляющих массовую оппозицию. В то время как одни хвалят его работу, другие критикуют ее как шаткую с научной точки зрения.

Активисты в Беркли также организуют попытки ограничить 5G. Джоэл Московиц, профессор Школы общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Беркли, широко известен в международных усилиях по ограничению 5G и является советником EMF Scientist, организации ученых, занимающихся электромагнитным излучением, которые призывают Организацию Объединенных Наций и другие органы пересмотреть пределы воздействия.Члены совета Беркли Бен Бартлетт и Шерил Дэвила провели в январе семинар по 5G.

Verizon, которой не требуется разрешение от Беркли для установки оборудования на полосе отчуждения, летом модернизировала опору электропередачи на Туннельной дороге. Домовладелец проснулся однажды утром, чтобы увидеть этот вид из окна спальни, и теперь работает с Verizon, чтобы минимизировать влияние вида. Фото: Citizen reporter

Ученые разделились во мнениях по поводу рисков.

FCC и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждают, что воздействие радиочастоты на разрешенных в настоящее время уровнях является безопасным, в том числе от сетей 5G.ВОЗ участвует в текущих исследованиях по этому вопросу.

Городской совет обсудит 5G на своем заседании 17 марта, особенно в свете развивающихся правил FCC, сказал Чакко.

«Это меняет ландшафт, и это часть того, на что мы отвечаем», — сказал он.

Verizon не объявила о планах по запуску 5G в Беркли, сообщила пресс-секретарь компании Флато. «Я обязательно дам вам знать, когда у нас появятся новости, — сказала она

.

В то же время в своем электронном письме она написала: «Стратегия Verizon для малых сот 4G LTE (уплотнение) по всей стране, которую мы начали внедрять много лет назад, прокладывает путь для добавления малых сот 5G в городских районах.«Малое сотовое оборудование также используется для 5G.

Берклисайд попросил Флато прислать список, показывающий, что Verizon хочет добавить небольшие ячейки в Беркли, но на момент публикации ничего не получил.

Изучение приложений для зонирования города показывает, что в разработке находятся несколько других приложений сотовой связи Verizon. Сюда входят заявки на строительство малых сот на крыше по адресу 2607 Ellsworth St. (2 февраля 2020 г. — ожидается) и 2398 Bancroft Way (20 декабря 2018 г. — утверждено).

Прошлым летом Совет по корректировке зонирования отказал в разрешении на строительство 50-футового.сотовая вышка Verizon в Берримэне водохранилище на Евклиде — еще один чрезвычайно спорное предложение. Verizon подал апелляцию, но затем потребовал отложить рассмотрение апелляции.

Некоторые противники нового предложения о поместье Лоуренса Мура говорили, что это вопрос социальной справедливости.

«Предлагаемые башни также разрушат мирное и тихое наслаждение жителями своего жилища», — написала Фиби Сорген в электронном письме. Зорген, активный член унитарной церкви рядом с предполагаемым участком, помог бороться с ранее поданной заявкой.

Это также вопрос социальной справедливости », — сказал Сорген.

«В настоящее время они наслаждаются прекрасным садом на крыше, откуда можно наблюдать закат над мостом Золотые Ворота. Зачем ставить антенны на жилье HUD, где живут только пожилые люди и где есть инвалиды, которые не могут позволить себе переехать? … Почему бы вместо этого не разместить их на крыше квартир англоговорящих богатых людей? Потому что богатые люди наняли бы адвоката и более эффективно с этим боролись ?! Это не честно!»

Помогите нам держать вас в курсе

Berkeleyside полагается на поддержку читателей, поэтому мы можем оставаться свободными для доступа для всех в нашем сообществе.

Как собрать столярные козлы

Козлы – незаменимая вещь для любого, кто любит плотничать и столярничать. Они могут пригодиться в любой момент, причём не только на даче, но и в квартире. Например – во время ремонта. Смастерить такие козлы своими руками проще, чем кажется.

Такие козлы могут пригодиться в любой момент. Фото с сайта i.ytimg.com

С чего начать

Козлы состоят всего из нескольких деталей – верхней доски, ножек, распорок и накладок — и их можно выпилить из стандартных досок сечением 50х150 мм или 50х100 мм. Но лучше использовать большую заготовку размерами 50х300 мм по следующим соображениям: во-первых, в большой доске обычно меньше сучков и дефектов, поэтому проще получить хорошие рабочие детали, и, во-вторых, доски 50х300 мм выпиливают из ели, а она тяжелее и прочнее, чем мягкие доски 50х150 мм и 50х100 мм. Изготовление козел начните с выпиливания лобзиком в размер верхней доски А. На её нижней стороне разметьте четыре паза (рис. В). Эти пазы выполняют двойную функцию: они запирают ножки на месте и определяют разные углы ножек — угол в 15˚ разводит ножки в одной плоскости, а угол в 10˚- в другой (рис. А). 

Рис. А. Основные элементы

Рис.В: Пазы; Рис.1: изготовление скошенной линейки

Скошенная линейка

Чтобы упростить процесс выборки пазов, изготовьте линейку со скошенной стороной, наклоняющей обрабатываемую деталь под углом 15˚(рис.1). Это автоматически обеспечит правильный угол развертывания ножек. Линейка представляет собой обрезок доски 50х100 мм, продольно распиленный по толщине под углом 15˚ и присоединённый шурупами к штатной линейке. К ней прикреплена вспомогательная линейка, которая поддерживает верхнюю доску А и помогает избежать сколов на её лицевой стороне. Выпиливание под углом 10˚ — только вопрос установки линейки. 

Выпиливание пазов для ножек

Быстрый способ выпилить пазы – выбирать их парами, поэтому установку линеек надо изменить всего один раз. Чтобы не запутаться, замаркируйте пазы А и В (рис. В). Начните выпиливание пазов с пары А. Установите диск для пазов под углом 90˚ и поднимите его над столом на высоту 35 мм. Потом в правую щель на столе пилы поставьте поворотный упор и установите его под углом 10˚ (рис.2). Сделайте запилы по линиям разметки на обоих концах паза и удалите лишнюю древесину. Чтобы выпилить пару пазов В, переставьте поворотный упор в левую щель и поверните его на 10˚ в другую сторону (рис. 3).Чтобы предохранить рёбра верхней доски от скалывания, на всех внешних нижних и верхних рёбрах отфрезеруйте 3 мм фаску.

Рис.2-3. Обработка деталей

Рис.С. Верхняя доска, ножки и накладки

Ножки

Ножки В выпилены из такой же заготовки, что и верхняя доска. Продольно отпилите их по ширине так, чтобы они вошли в пазы (в данном случае 89 мм), но с припуском по длине (863 мм).Следующий шаг – отпилить ножки по длине. Один конец ножки должен быть заподлицо с верхней деталью, а другой конец — стоять плоско на полу (рис. С). Отпилите один конец на всех ножках. Для этого наклоните диск циркулярной пилы на угол 15˚ и установите поворотный упор под углом 10˚. После выпиливания первого угла обрежьте ножки до окончательной длины. Для этого установите поворотный упор под углом 10˚ в противоположном направлении и отпилите другой конец ножки до окончательной длины 787 мм. Чтобы все ножки были одинаковой длины, на вспомогательной линейке по первой ножке установите блок-ограничитель.


 
Рис.4-5. Изготовление ножек и накладок

Разметка пазов для распорок

После выпиливания ножек разметьте пазы для распорок. Распорки входят в выпиленные в ножках пазы и не дают ножкам раскрыться.Чтобы разобраться, как распорки должны быть вставлены в ножки, «насухо» соберите ножки с верхней доской и, в соответствии с пазами в ней, пометьте их А и В. Затем извлеките ножки из верхней доски и разметьте расположение пазов. Убедитесь, что пазы размечены параллельно концам ножек. 

Выпиливание пазов для распорок

Для выпиливания пазов глубиной 10 мм для распорок установите на циркулярке диск для пазов под углом в 90˚. Потом отрегулируйте поворотный упор так, чтобы диск отследил линии разметки, и выпилите пазы. Для ножек с метками А и В упор устанавливается в противоположных направлениях. Козлы всегда таскают по полу, поэтому, чтобы концы ножек не скалывались, по периметру всех нижних торцев ножек снимите 3-мм фаску. Затем на клею и шурупами прикрепите ножки к верхней доске (рис. С, дет. а). 

Распорки

Продольно выпилите распорки до окончательной ширины так, чтобы они плотно подошли к пазам в ножках. Оставьте небольшой припуск по длине (1000 мм). Запилите угол на одном конце распорки так, чтобы она была заподлицо с ребром ножки. Затем, использовав другую ножку как направляющую, разметьте длину распорки и отпилите её в размер (рис. 4). Выпилив по длине первую распорку, её можно использовать как шаблон для разметки второй.Чтобы предохранить рёбра распорок от сколов, на фрезерном станке вдоль их внешних рёбер снимите 3-мм фаску. Затем на клею и шурупами прикрепите распорки к ножкам (рис. С, дет. с).

Накладки

Накладки устанавливаются на торцах козел и не дают ножкам раскрыться, если на верхней доске стоит что-нибудь тяжёлое (рис. 5).Начните изготовление накладок D выпиливанием их с припуском (ширина — 175 мм и длина — 255 мм). Затем на одном из рёбер снимите фаску под углом 10˚, которая позволяет плотно прижать накладку к нижней стороне верхней доски (рис. 5а). Потом отпилите продольное ребро так, чтобы окончательная ширина накладки оказалась 150 мм. По месту подгоните накладки к козлам. Сначала отпилите один конец накладки в соответствии с углом ножки. Затем прижмите накладку на место и по другой ножке разметьте её длину. Отпилите накладку по длине (рис. 5) и, использовав её как шаблон, разметьте вторую. Чтобы избежать скалывания, снимите 3-мм фаски на внешних рёбрах. На клею и шурупами прикрепите обе накладки на место (рис. 5 и рис. С, дет. b).

Что ещё можно изготовить самостоятельно — читайте в наших статьях

Козлы для пилки дров бензопилой своими руками + фото, чертежи

На дворе XXI век, мир уже перестал удивляться технологическим новинкам. В магазинах выставлены красивые и удобные приспособления для распиловки дров из Швеции, Канады, США, адаптированные под распиловку электро- или бензопилой. На них даже просто приятно посмотреть, как великолепно они изготовлены: и бревно зажимают надежно, и распиловку делать очень удобно, и компактные к тому же. Однако в жизни народ наш как пользовался различными вариантами дедовских козел, так и продолжает пользоваться. Анахронизм и скупердяйство? Отчасти есть, но главное – «классические» козлы очень удобны и практичны. Мудры и опытны были наши предки. Даже ударение в слове, которое обозначает это приспособление, поставили так, чтобы в дальнейшем не возникало недоразумений и не путали люди термин из хозяйственного обихода с названием ни в чем не повинных животных.

Собрать эту конструкцию может быстро любой человек, материалы для изготовления козел для пилки дров практически всегда есть под рукой. Однако всей кажущейся простоте, стоит сначала нарисовать чертеж или эскиз. И работать будет проще, и ошибки не придется исправлять. Обязательно надо учесть рост человека, который будет пилить дрова, и вид пилы, которой дрова будут распиливаться – двуручной или бензопилой. 

Как сделать своими руками козлы для распиловки дров бензопилой

Пилить дрова удобнее и много легче бензопилой. Особенно если бревна вам привезли толстые и сырые. Машину дров распилите быстро, производительность с бензопилой совсем другая.

Для пилки дров бензопилой можно воспользоваться козлами, собранными по традиционной схеме. Но есть одно серьезное неудобство – цепную пилу обязательно зажмет, когда вы будете заканчивать рез. Так происходит, когда рез делается между стойками (выступающий за край конструкции конец бревна пила отрежет без труда). Чтобы не допустить зажима, бревно надо переворачивать пилом вниз. Это дополнительная и довольно тяжелая работа, особенно когда приходится ворочать здоровенные бревна в одиночку.

Умельцы разработали (а может быть, некоторые из них «по-китайски» скопировали) конструкции, позволяющие избежать зажима цепи пилы. И даже запатентовали свои конструкции. Такие козлы для распиловки дров бензопилой можно разделить на два типа. К первому относятся металлические конструкции, в которых короткий конец бревна зажимается цепью или зубчатым захватом, а длинный свободный конец выступает далеко за пределы козел. В этих козлах опорная «пята» сделана так, что бревно не может нарушить их равновесное положение. Подобная конструкция напоминает импортные козлы заводского производства. Только выглядят наши проще и стоит документация на них (защищены патентом!) на порядки дешевле.

Другая защищенная патентом конструкция для распиловки дров бензопилой – деревянная:

К достоинствам такой конструкции относятся:

• Возможность пилить бревна в одиночку, потому что нет необходимости передвигать их в процессе работы.
• Отсутствует опасность зажатия цепи.
• Возможность регулировать длину колодок, на которые распиливается бревно. Колодки при работе на таких козлах получаются одинаковой длины.
• Отпиленные колодки в силу особенностей конструкции козел скатываются в противоположную от пильщика сторону.
• Компактность в сложенном положении. В хозблоке у стены они займут совсем мало места – толщина в сложенном положении всего 12 см.

Как сделать своими руками козлы для распиловки дров двуручной пилой

Кто когда-нибудь пилил большое количество бревен двуручной пилой «дружба» (именно так, с маленькой буквы. Это не марка пилы, а намек на дружбу двух пильщиков), тот хорошо знает, насколько важна правильно подобранная высота бревна на козлах. Считается, что самая удобная высота – от 90 до 110 см. Спину сгибать сильно не нужно в наклоне вперед, приседать не приходится, работается удобно и быстро. Ведь длительная работа в неудобном положении на следующее утро уподобит вас заржавевшему железному дровосеку – спина и колени сгибаться будут с большим трудом.

Важно! Основные требования к козлам: устойчивость и прочность. Прочность требуется из-за большого веса бревен и поперечных попеременно меняющих направление усилий, которые прикладывают пильщиков. Эти усилия будут расшатывать козлы, поэтому на Х-образные стойки («ног надо пускать хороший брус со стороной минимум 100 мм.

Для того чтобы сделать козлы для пилки дров, нам потребуется:

• Брус 100х100 мм длиной 1100 мм. Он пойдет на основу конструкции. В качестве основы можно использовать также ровное сухое и не очень толстое бревно.
• Брус 50х50 мм, четыре отрезка по 1100 мм каждый. Они станут «ногами» у козел.
• Брус 50х50 мм, два отрезка по 350 мм. Из них сделаем «рога».
• Брус 50х50 мм, два отрезка по 1100 мм для обвязки «ног».
• Саморезы 5х100 мм, всего порядка 30 шт.
• Пропитка «Биозащита».

На брусе, который будет служить основой, делаем пропилы. Пропилов делаем 12, по два на каждый паз. Нам будут нужны 6 пазов, каждый глубиной 25 мм, для «ног» и «рогов».

Важно! Старайтесь делать пропилы чуть уже бруска. Буквально на 2 мм. То есть вместо 50 мм делаем пропилы на 48 мм. Так брус войдет в паз с усилием, и вся конструкция будет прочнее.

Стамеской и молотком выбираем по намеченным пропилам пазы. В пазы с усилием загоняем подготовленные куски бруса: четыре «ноги» и два «рожка». Закручиваем саморезы. Ножовкой под углом отпиливаем концы бруса, который служит «ногами», таким образом, чтобы козлы прочно и ровно стояли на земле. Основа козел собрана.

Делаем обвязку «ног». Один конец бруса крепим к «ногам» с внутренней стороны, другой – с внешней. Теперь мы уверены, что «ноги» не разъедутся в стороны. Поперечные «усилители ног» также фиксируем саморезами. Если концы бруса выступают, ножовкой спиливаем их «заподлицо» с «ногами». Обрабатываем биозащитой и можно приступать к распиловке дров.

Помимо «классического» варианта козел из дерева, можно изготовить металлические козлы. Такая конструкция будет легче и прослужат дольше. Изготавливаются они из стальной трубы прямоугольного профиля со стороной не менее 50 мм. Для удобства хранения лучше крестовины и обвязку крепить болтами, а не сваркой. При креплении болтами конструкцию можно будет разбирать.

Важно! Конструкция не должна быть легкой, иначе она будет неустойчивой во время работы. И делайте конструкцию по своему росту.

Куски трубы крепятся между собой под углом 45°. Получившиеся три крестовины для жесткости обвязываются такой же трубой горизонтально и по диагонали.

Как видите, козлы для пилки дров можно достаточно просто изготовить своими руками. Материала для их изготовления требуется совсем немного, и он доступен. Только следует помнить, что козлы должны быть обязательно устойчивыми, прочными и соответствовать росту пильщика. 

Складные столярные козлы из фанеры Полезные самоделки

Технология изготовления

Когда изготавливаются козлы строительные своими руками, то начинать работы по формированию штыревой конструкции необходимо со стоек. В этом случае все довольно просто, в нижней части данных элементов нужно приварить гайки для болтов. В верхней части наваривается патрубок. Его нужно будет использовать для монтажа секции следующего яруса. По бокам трубы сверху и снизу, отступив от краев 200 миллиметров, нужно приварить трубки, длина которых составляет 100 миллиметров. Сверху и снизу их должно быть по четыре штуки. В итоге должен получиться крест, что позволит, соединяя стойки перемычками, формировать прямоугольную конструкцию. Стойки верхних ярусов будут отличаться от аналогичных элементов снизу отсутствием гаек. В этом случае труба должна оставаться свободной.

Если вами изготавливаются строительные леса, на следующем этапе по краям горизонтальных длинных и коротких перемычек нужно будет приварить штыри, согнув их после этого под прямым углом

Важно снабдить конструкцию стеллажом, который должен обладать составными частями из толстых досок. Их ширина должна быть эквивалентна 0,5 метра

В процессе сборки стеллаж укладывается на горизонтально расположенные короткие перемычки.

Разборные строительные козлы

Теперь немного о технологии. Для фиксации элементов конструкции между собой можно, конечно, использовать старорежимную технологию сбивания гвоздями и загибания их с противоположной стороны. Только это абсолютно не практично и не так надежно, как сборка строительных козлов своими руками на саморезах при помощи спецсаморезов по дереву и отвёртки.

Да и для того, чтобы при необходимости разобрать нескладную конструкцию подмостков по окончании работ, придется вволю намахаться молотком и фомкой. Хотя может быть и конструкция более оригинальная, чем обычные строительные козлы неразборные.

Преимущества

Леса, собранные своими руками, в сравнении магазинными эквивалентами обладают рядом преимуществ:

• низкая стоимость;
• функции адаптации под конкретный строительный объект;
• наличие вариаций случайного модифицирования под свои нужды;
• возможность дальнейшего нецелевого использования.

Самодельные леса можно переделывать и модернизировать таким образом, чтобы они наилучшим образом вписывались в ту или иную обстановку строительного объекта. Это особенно актуально при выполнении работ в тесных помещениях. Их можно регулировать по высоте, ширине и длине. Дооборудовать ступеньками, перилами и даже блоком для подъема материала.

Виды и узлы строительных лесов из металла

При строительстве дома из камня, строительных блоков, больше подходят металлические леса. Они способны вынести любые нагрузки. Менее популярны они только по той причине, что в многих регионах древесина по-прежнему самый дешевый вид стройматериалов. Второй момент, который часто является решающим, — разобрав деревянные строительные леса, доски можно пустить в дело — использовать в дальнейшей стройке. А части металлических должны пылиться в сарае.

Но и у металлических строительных лесов есть плюсы. В разобранном состоянии они не занимают много места. Владельцам деревянных домов все равно периодически приходится их использовать: сруб требует ухода, так что раз в два-три года леса нужны. Практичнее в этом случае металлические, а не деревянные. Они проще в сборке, долговечнее и прочнее.

Все металлические строительные леса имеют одинаковую форму — вертикальные стойки, соединенные перекладинами и укосами. Отличается только способ крепления частей между собой:

Штыревые леса. Называются так из-за того, что перекладины со стойками соединяются при помощи штырей. На стойках приварены отрезки трубы или диски с перфорацией, а на перекладинах — загнутые штыри. Собирается такая система очень просто, выдерживает большие нагрузки. Очень просто реализуются штыревые строительные леса для зданий простой формы, обходы эркеров и выступов — гораздо сложнее. Принцип соединения штыревых лесов Хомутовые. Для стоек и перекладин используются трубы круглого сечения, которые скрепляются между собой при помощи хомутов специальной конструкции. Система получается очень мобильной и подвижной, можно легко обойти любые криволинейные фасады. Минус — ограниченная грузоподъемность и высота (по ГОСТу — не выше 40 метров).
Хомутовые леса — быстрый монтаж/демонтаж Рамные. Из круглой или прямоугольной трубы свариваются рамы одинакового размера. Соединяются они между собой поперечными трубами и укосинами. Имеют модульное строение, легко наращиваются как в высоту, так и в длину. Имеют определенный шаг по длине — 1,5/2/2,5/3 метра, по высоте одна секция обычно составляет 2 метра, стандартная глубина — 1 м. В некоторых рамах предусмотрены колеса — для более легкого передвижения по ровной поверхности. Соединение элементов флажкового типа — на раме приварены штифты с прорезью, в которую вставляется флажок. В поперечинах и укосах сделаны отверстия. Элементы надеваются на штырь, фиксируются при помощи флажка. Наращиваются вверх секции при помощи соединительных труб меньшего диаметра, приваренных к стойкам рам с одной стороны

При таком способе важно идеально подобранные размеры труб, чтобы не было люфта. Рамные леса — принцип крепления поперечин и укосин Клиновые

При общей схожести конструкции отличаются формой соединения. На сойках с определенным шагом (обычно 2 метра) приварены диски с перфорацией. На перемычках с обоих концов вварены специальные замки типа «волчья пасть». Замки фиксируются на диске при помощи клина особой формы. Такие леса соединяются и разъединяются быстро, имеют высокую мобильность, могут использоваться на фасадах сложных форм.
Клиновые леса стойки и поперечины соединяются при помощи клиньев и замков специальной формы

При самостоятельном изготовлении металлических строительных лесов чаще всего делают штыревые. Они реализуются проще всего, правда, хороши они только на прямоугольных фасадах, для обхода более сложных форм, приходится доваривать дополнительные трубки.

Чертежи

Первым делом я стал искать чертежи. Есть довольно много разных вариантов сборки, но мне понравились столярные козлы от участника «форумхаус» (вот эта статья https://www.forumhouse.ru/articles/house/6763).

Складные козлы.

Размеры собранных заготовок. Высота 85 см, ширина 90 см.

Размеры используемых деталей.

Человек, который сделал эти козла на фото выше, имеет большой опыт в столярке и по чертежам собрал своими руками очень круто. Но на это у него ушло примерно 6 часов.

Мне же подмости нужны были срочно и вымерять углы с транспортиром я не стал, а прикидывал на глаз и отпиливал все не нужное по месту. В целом я придерживался конструкции.

Соберите рамы

1. Чтобы изготовить соединения вполдерева, установите в пильный ста­нок пазовый диск толщиной 19 мм и сделайте пробные соединения на об­резках сечением 19×114 мм, устано­вив глубину пиления равной поло­вине толщины заготовки. Выпилите в ножках А и перекладинах В вырезы для соединений вполдерева (рис. 1 и 2).

2. Склейте рамы ножек A/В и зафиксируйте их струбцинами. При установ­ке струбцин в местах сое­динений вполдерева, чтобы равномерно распределить давление по всей площа­ди склейки, подложите под губки струбцин деревянные обрезки. Проверьте прямоугольность собранных рам.

3. На верхнем крае каждой рамы A/В сформируй­те скос пол углом 15° (фо­то А).

Настройте циркулярную пилу для пиления скосов под углом 15°, прикрепите к раме ножек A/В ровную доску и опилите скос на верхнем крае рамы.

Строительные козлы, что это

Этимология термина козлы достоверно не известна, тем не менее, некоторые предположения сделать можно. Не конем же назвали подставку, позволяющую проводить строительные работы на небольшой высоте. Да и с кучерскими козлами эта штуковина имеет очень мало общего, поэтому оставим это этимологическое исследование для специалистов в области парнокопытных и филологов. Нас же интересует, как сделать строительные козлы своими руками. Или подмостки, если кому режет ухо ударение на первый слог.

Строительные козлы – практичное и многофункциональное решение, которое позволяет не просто находиться на определенной высоте, но и иметь свободу перемещения по уровню, заданному высотой опор козлов. И здесь козлы вне конкуренции. По материалам изготовления козлы могут быть:

• деревянные строительные козлы;
• металлические строительные козлы;
• козлы комбинированные.

Рассмотрим вариант деревянный, поскольку он самый малозатратный как по материалам, так и по времени.

Сборка козла

Нарезка заготовок. Чтобы обеспечить точность реза при работе ручной ножовкой, воспользуйтесь стуслом. Опоры (6 элементов) должны быть абсолютно идентичны друг другу, для этого первый из подготовленных элементов используйте как шаблон.

Сборка конструкции займет около двух часов. Порядок работ следующий:

Шаг 1: Подготавливаются отверстия под болтовые соединения, скрепляющие Х – образные опоры. Две опоры боковыми ребрами укладывают друг на друга и выравнивают. При помощи рулетки отмеряется 70 см от нижнего торца, проводится поперечная линия. По ее центру высверлите сквозное отверстие под установку болта М80. Аналогичным образом подготавливаются оставшиеся две пары опор.

Затем каждая пара скрепляется болтом с шайбой и гайкой.

Шаг 2: Боковые доски к опорам крепятся с помощью саморезов, под которые необходимо выполнить отверстия, воспользовавшись электродрелью или коловоротом с тонким сверлом. Важно, чтобы отверстия располагались строго вертикально, это влияет на надежность конструкции – если саморез будет расположен в древесине под углом, это нарушит равномерное распределение нагрузки и в месте крепления доска может треснуть

Выполняем отверстия под крепеж на досках, которые будут соединять Х – образные опорные стойки. Первая пара досок (они будут установлены с одной стороны «козла») укладывается одна на другую и выравнивается. В соответствии с чертежом, представленным ниже, с отступом 67 мм от каждого торца в них просверливается по паре вертикальных отверстий, плюс еще одна пара отверстий – на расстоянии 145 мм от одного из торцов. 

Вторая пара досок (для другой стороны козла), также укладывается друг на друга и тщательно выравнивается. Пары вертикальных отверстий сверлятся в 22 мм от каждого из торцов и в 335 мм от одного из них.

Обратите внимание: согласно общему чертежу, первая и вторая Х-образные опоры должны раскрываться в разные стороны, а третья – аналогично второй, это увеличивает жесткость системы. Между центрами ног первой и второй опоры, отрытых вправо, расстояние должно составлять 200 мм, между первой и третьей «правой ногой» – 910 мм

Шаг 3: Нижние доски каждой пары прикручиваются к Х – образным опорам, соединяя их между собой. Между нижним торцом опоры и нижним краем доски промежуток должен составлять 80 мм. Затем прикручивается верхние доски с каждой стороны «козла». Между нижним краем доски и нижним краем торца опоры промежуток должен составлять 535 мм.

Складные козлы данной конструкции достаточно прочны и устойчивы, отлично подойдут для распилки бревен, пней, толстых досок при помощи двуручной либо бензиновой пилы.

Хранить складные козлы следует в сухом помещении, чтобы избежать разрушения древесины под воздействием влаги.

Видео по теме “козел для распилки дров своими руками”:

Разновидности

Благодаря современным возможностям и технологиям в магазинах можно купить подмостки разного вида. Данные конструкции могут иметь различные размеры, способ сборки, материал производства, а также оснащаться разными дополнениями. Первым видом считаются обычные строительные подмостки. Они производятся по типу табуретов, но по более усовершенствованной технологии. Данный тип конструкции относится к складным, так как его можно разобрать на отдельные элементы. При этом самой крупной деталью считается рабочий настил.

Современные варианты строительных козел имеют настилы, что могут устанавливаться на различных высотах. Это стало возможным благодаря особенностям боковин, которые имеют вид лестниц. Обычно данные приспособления много весят, так как они рассчитываются на работу нескольких людей одновременно. Габариты такой конструкции немалые. Профессиональный строительный козел имеет такие размеры: 150 (200) см – ширина и 180 см – высота. Этот вариант конструкции идеально подойдет для работы на больших объектах, а вот для квартиры он считается довольно громоздким. Часто в комплектацию строительного козла входит лестница, ограничитель, колесики со стопорами.

Вторым видом является трансформер. Это идеальное приспособление для квартирных работ, которое довольно компактно, когда собрано. К основным характеристикам строительного козла данного вида можно отнести небольшой вес, практичность, удобство при использовании и транспортировке. Благодаря особенностям конструкции данным вариантом можно воспользоваться не только на идеально ровной поверхности, а также при наклоне и даже на ступеньках. Такие подмостки часто используют как альтернативу лестнице.

Подмостки-трансформеры имеют высоту не более 100 см, ширину – 50 см. В разложенном состоянии габариты составляют не более 160 см, а в сложенном козел легко поместится в автомобильный багажник. По материалу изготовления строительные козлы делятся на алюминиевые, деревянные и комбинированные. Также в продаже можно встретить малярные подмостки с габаритами 50 на 100 см.

Сделай сам: разведение ангорских коз

Это специальный английский отчет VOA по сельскому хозяйству.

(ЗВУК)

Кто-нибудь пытался завести твою козу? «Получить свою козу» — это выражение. Это значит разозлить тебя. Хороший друг может сказать вам: «Не беспокойтесь о том, что сказал этот человек. Он просто пытался поймать вашу козу».

Но есть много веских причин, чтобы купить козу — и не только ради молока или мяса. Животные могут помочь бороться с сорняками. Они могут дружить с детьми и взрослыми.И они могут зарабатывать деньги на своих волосах.

Кашемировые козы производят кашемир. Ангорские козы производят — нет, не ангору. Ангорское волокно поступает от кроликов. Ангорские козы производят мохер. Из мохера делают одежду, ковры и другие изделия.

Козы пришли с анатолийских равнин. Их название происходит от турецкого города Анкара. Совет мохера Америки говорит, что первые ангорские козы прибыли в Соединенные Штаты в восемнадцать сорок девять. Были импортированы семь женщин и два мужчины.

Сегодня Соединенные Штаты являются одним из ведущих производителей мохера в мире. Другие главные источники — Южная Африка и Турция. Девяносто процентов мохера из США поступает из Техаса.

Взрослая ангора может производить до семи килограммов волос в год. Стоимость шерсти зависит от возраста, размера и состояния козы. По мере того, как ангоры становятся старше, их волосы становятся гуще и менее ценными.

Козам нужно молоко матери в течение первых трех-четырех месяцев.Они достигают полной зрелости примерно через два года. Но даже тогда они меньше, чем большинство овец и дойных коз.

Кашемировые козы обычно крупнее ангорских. Кашемировые козы могут вырасти достаточно большими, чтобы их можно было содержать с овцами и крупным рогатым скотом.

Внешний волос животного называется остевым. За ней ценный материал на кашемировой козочке. Некоторые фермеры просто расчесывают своих кашемировых коз, чтобы удалить шерсть. Но если козы действительно стригутся, это часто случается, когда они естественным образом теряют зимнюю шерсть в период с декабря по март.

Ангорские козы обычно стригут шерсть два раза в год, весной и осенью. Владельцы делают это сами или нанимают профессионального комбайна. Ангора без пальто может простудиться. Поэтому, возможно, потребуется держать его в тепле примерно месяц после стрижки.

И это специальный английский отчет по сельскому хозяйству VOA. Чтобы читать, слушать и изучать английский с нашими рассказами, посетите voaspecialenglish.com. Вы также можете найти видео нашей программы с субтитрами на канале VOA Learning English на YouTube.Я ____________.

Столярные изделия для любителей своими руками

Если деревообработка всегда была чем-то, что вы хотели бы попробовать, узнайте о некоторых основных инструментах и ​​оборудовании, необходимых для ваших первых столярных работ. Как только вы освоите инструменты, которые вам понадобятся, вы можете приступить к своему новому хобби!

Если вы планируете заняться столярными работами в своем доме, вы, вероятно, захотите проконсультироваться с опытным мастером.Спросите, какие инструменты будут полезны для конкретной работы, которую вы хотите выполнить, о материалах, которые будут наиболее прочными, и о любых дополнительных советах по созданию готового продукта, который выглядит профессионально. Вот несколько общих примечаний, которые помогут вам подготовиться к новейшей (и, возможно, вашей первой!) Работе мастера:

Основные принадлежности для деревообрабатывающего станка DIY

Многие из ваших принадлежностей будут различаться в зависимости от того, над каким проектом вы работаете, но есть — это некоторые основные столярные инструменты, которые вам понадобятся для каждого проекта, который вы пытаетесь выполнить.Эти основы включают молоток, рубанок по дереву, напильники, дрель и его части, различные пилы, отвертки, ручные шлифовальные машины, фрезерные станки и долота. Фактически, если вы начнете работать над множеством проектов, вы, вероятно, получите один и тот же инструмент разных форм и размеров! Самостоятельные варианты меньшего размера для этих инструментов обычно стоят около 100 долларов каждый, поэтому вы, вероятно, будете медленно наращивать свой ящик для инструментов, покупая пару новых инструментов для каждого проекта. Прежде чем вы это узнаете, у вас будет все необходимое для выполнения любого проекта, которым вы хотите заниматься!

Некоторые другие базовые расходные материалы включают предметы, которые будут часто использоваться, и их нужно будет время от времени заменять по мере их использования.К ним относятся такие предметы, как наждачная бумага, резиновые перчатки, морилка, гвозди и другие расходные материалы, которые будут использоваться в каждом проекте. Как и в случае с более крупными инструментами, вы будете собирать морилки разных цветов и размеров гвоздей, открывая новые проекты.

Деревообрабатывающее оборудование для вашей специальности

Если вы планируете создать столярное предприятие, вы, вероятно, захотите начать со специализации в одной области, а затем перейти к другим. Например, вы можете начать с деревянных игрушек для детей.Вам понадобятся такие инструменты, как небольшая ленточная пила, спиральная пила, токарный станок и сверлильный станок. Если вы предпочитаете сконцентрироваться на создании небольших предметов мебели для детей, для украшения вашего дома или для продажи, вам нужно встроить в свою коллекцию небольшую настольную пилу, планировщик и шлифовальный станок. По мере того, как вы продолжаете расширяться в разные области, вы обнаружите, что ваша коллекция быстро вырастет до точки, когда вам редко придется покупать новые инструменты для новых проектов, которые вы планируете попробовать.

Заключительные замечания по проектам деревообработки

Деревообработка как хобби и как профессия может предложить чрезвычайно расслабляющее и полезное занятие, особенно если это проект, который вам полностью нравится! Планирование своего творения и последующее наблюдение за его постепенным воплощением в жизнь по мере того, как вы работаете над ним собственными руками, увлекательно и дает ощущение выполненного долга по мере продвижения проекта к завершению.

Последнее замечание по поводу столярных инструментов: многие опытные плотники советуют не покупать самые дешевые инструменты на рынке. Вы обнаружите, что дешевые инструменты не работают так же хорошо в долгосрочной перспективе, и они экономят на функциях безопасности, которые чрезвычайно важны при работе с инструментами, которые режут дерево!

Теги статьи:
Вам, наверное, понадобится

Источник: Бесплатные статьи с сайта ArticlesFactory.com

30 примеров сленговых слов из прошлого и сегодняшнего дня

Сленг — это очень неформальный язык или специфические слова, используемые определенной группой людей.Обычно вы слышите сленг на разговоре чаще, чем на письме, хотя электронные письма и тексты часто содержат много разговорных сленговых слов.

Хотя сленг иногда получает плохую репутацию за то, что он неуместен или неверен, он также очень креативен и показывает, что английский язык постоянно развивается с течением времени. Давайте рассмотрим 30 примеров сленговых слов с 1920-х годов до наших дней.

Примеры устаревшего сленга

Некоторые сленговые слова, которые когда-то были популярны, больше не используются.Например:

• Кошачья пижама : этот термин обычно использовался хлопушками в 1920-х годах для обозначения чего-то захватывающего, нового или превосходного. Хотя в этом нет особого смысла, но используются яркие образы.
  «Этот новый фонограф — кошачья пижама».
• Wallflower : Этот термин описывает застенчивого человека. В течение десятилетий в 20 веке оно использовалось для описания человека — обычно девушки — которая предпочитала стоять у стены, а не участвовать в танце.
  «Тебе будет веселее на танцах, если ты не будешь такой настойчивый».
• Не заводите корову : этот термин используется, чтобы попытаться кого-то успокоить. Это было популяризировано телешоу « Симпсоны » в 1980-х и 90-х годах, и хотя вы все еще можете слышать, как Барт говорит это в повторах, это уже не так часто можно услышать в разговоре.
  «Мам, нет коровы! Я не все мороженое съела».

Примеры развивающегося сленга

Некоторые сленговые слова меняют свое значение со временем, обычно из поколения в поколение.Это сохраняет слово в употреблении, но может привести к некоторому недопониманию между старшими и младшими носителями. Например:

• Сломано : Для ваших бабушек и дедушек «разорван», вероятно, означал, что что-то сломано. Для ваших родителей это означает, что вас поймают на чем-то неправильном. Последнее использование? Как прилагательное, означающее «уродливый».
  «Нет, я не пойду с твоей младшей сестрой. Она арестована».
• Поездка : Первоначально глагол для обозначения действия пассажира в транспортном средстве, это слово также превратилось в существительное для описания автомобиля.В последнее время «мои аттракционы» могут означать кроссовки.
  «У меня есть новые аттракционы в тон моей любимой рубашке.»
• Бедро : Первоначально «бедро» или «бедро» означало кого-то очень модного в первой половине 20-го века. В 1940-х и 50-х годах оно превратилось в кого-то, кто увлекся джазом и битником, а затем превратилось в «хиппи» для описания детей цветов 60-х. Сегодня это слово снова изменилось на «хипстер», что означает «самосознательный, вычурный человек».
  «Мой бедный дедушка играет на саксофоне, а мой брат-хипстер просто делает домашние соленья.»

Примеры сленга портманто

Некоторые сленговые термины создаются путем объединения двух слов в одно, которое имеет новое значение. Новое слово, созданное путем объединения частей двух существующих слов, называется портманто, и они очень популярны как способ дать новое имя звездной паре. Например, актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли были известны как «Бранджелина», когда они поженились. Другие примеры чемоданов:

• Frenemy : Эта комбинация «друг» а «враг» описывает человека, который является одновременно и тем, и другим, возможно, другом, с которым постоянно возникают конфликты.
  «Ты был бы намного счастливее, если бы перестал тусоваться со своим заклятым врагом».
• Броманс : Эта комбинация «брат» и «романтика» описывает сильную дружбу между двумя гетеросексуалами.
  «Я не видел Майкла с тех пор, как он начал тусоваться с Джереми. Их броманс эпичен».
• Ginormous : Эта комбинация «гигантского» и «огромного» означает нечто очень большое.
  «Вам было бы легче найти место для парковки, если бы ваша машина не была такой огромной.

Примеры современного сленга

Сленг постоянно меняется, но вот список современных сленговых терминов:

• BAE : нежный термин, означающий «прежде всего», используемый между романтическими партнерами, которые может также использоваться между близкими друзьями.
  «Бэ, ты лучший».
• Базовый : унижение, описывающее кого-то или что-то, что очень распространено или конформист.
  «Эти женщины такие простые. Они пьют только латте с тыквенными специями, потому что все остальные.
• Пока, Фелиция : Быстрый способ сказать кому-нибудь уйти. Этот термин взят из фильма 1995 года «Пятница».
  «Я знаю, что вы просто копируете мой стиль. Пока, Фелиция ».
• Монета : Другой способ обозначить деньги.
  « Она собирается заработать крупную монету ».
• Умирает : Что-то такое смешное, что ты умер от смеха.
  « OMG. Этот стендап веселый. Я умираю ».
• Epic : Если что-то было« эпическим », то это было очень приятно.
  «Его последний роман был эпическим».
• Extra : Если кто-то «экстра», значит, он слишком драматичен.
  «Ее парень всегда унижал ее, звал статистом».
• Жестокий : Обычно приписывается Бейонсе, «жестокий» означает сильного, независимого человека.
  «Я люблю ее до смерти. Она такая жестокая!»
• GOAT : Текущее использование на самом деле является комплиментом, поскольку теперь это аббревиатура, обозначающая «величайший из всех времен».
  «Меня не волнует, что вы говорите, потому что Том Брэди — козел.
• Светится : Если что-то «горит», это означает, что это супер круто или «горит».
  «Вечеринка прошлой ночью была зажжена».
• Сдержанный : Если кто-то или что-то «сдержанно, «это означает, что это делается незаметно, или они не хотят, чтобы кто-то знал.
  « Я сдержанно люблю Imagine Dragons, но никому не рассказываю! »
• На указателе t: Отлично, отлично выполнено.
  «Ее аксессуары на высоте. Она прекрасно выглядит ».
• Прочтите :« Читать »кого-то означает, что вы кричите их за плохое поведение.
  «Вау. Стефон прочел Эми от грязи за вчерашним ужином».
• Соленый : Злость или горечь из-за чего-то.
  «Почему ты такой соленый? Я сказал, что поделюсь, если выиграю в лотерею».
• Savage : тот, кто безостановочно «жарит» людей и не заботится о том, что скажут другие.
  «Вчерашний монолог Джимми Киммела о Дональде Трампе был жестоким».
• Корабль : сокращение от «романтические отношения», иногда используется как глагол.
  «Все хотят отправить Эдварда и Беллу, но говорят, что они просто хорошие друзья.
• Чай : Когда кто-то подает «чай», они сплетничают, особенно о самых пикантных или драматичных сплетнях.
  «Давай позвоним Венди. Она всегда пьет чай».
• Жажда : Если кто-то «хочет пить», это означает, что он слишком нетерпелив или даже отчаялся.
  «Посмотри, как она оделась на их второе свидание. Она слишком хочет пить».
• Бросить тень : «Бросить тень» означает оскорбить или сказать что-то недоброе о ком-либо.
  «Не могу поверить, что он это сказал. Он просто бросил серьезную тень».
• Проснулся : сленг, означающий «пробужденный», что означает высокую осведомленность о социальной несправедливости.
  «Если ты так проснулся, почему ты не проголосовал?»
• YOLO : аббревиатура от «вы живете только один раз», побуждающая людей не упустить момент.
  «Конечно, вы должны отправиться в эту поездку в Дублин! YOLO!

Почему люди используют сленг?

Поскольку сленговые термины часто понимают только люди в определенной группе, использование сленга — это, прежде всего, способ покажи, что ты принадлежишь.Вы показываете, что вы один из толпы, используя термины, которые другие не понимают, и вы можете общаться с единомышленниками, которые понимают, что вы имеете в виду, используя последние сленговые термины.

По этой причине сленг часто является признаком того, что он «крут» или, по крайней мере, осведомлен о чем-то. Люди, которые «связаны» с группой, знают сленг, а люди, которые не знают его. Таким образом, сленг — это способ использовать язык, чтобы отделить себя от других. Лучший пример этого — то, как каждое поколение подростков использует новый сленг, чтобы отделиться от своих трагически неуклюжих родителей.

Со временем сленговые термины либо вымирают из-за того, что группы переходят на новую терминологию, либо они могут стать настолько популярными, что будут поглощены общим языком.

пошаговая инструкция с фото и видео

Устройство основания

Для устройства ламинатного покрытия требуется специальная подготовка основания, на которое ламели будут укладываться. Оно обязано соответствовать следующим параметрам:

• перепад высоты стяжки в пределах 1 000 мм по длине допустим в пределах 2 мм;
• перепад высоты уклона в крайних точках основания допустим в пределах 4 мм.

В качестве основы для такого пола подойдут поверхности из бетона и дерева. Также возможен монтаж ламината на кафель и линолеум.

Бетонное основание

В новостройках и старых панельных домах основанием для напольного покрытия является плита перекрытия, выровненная цементной стяжкой. Качество такого основания после многолетней эксплуатации часто не соответствует требованиям, предъявляемым к основе для ламината. Здесь одновременно может быть несколько проблем:

• стяжка разрушилась;
• плиты перекрытия просели, в результате чего в них появились трещины, а стыковочный шов разошелся.

Поэтому бетонное основание проверяется на целостность. При необходимости, старая стяжка убирается, плиты ремонтируются:

• срубаются наплывы;
• заделываются сколы и трещины.

Детально этот процесс расписан в работе: «Подготовка основания к стяжке пола».

При обнаружении существенных перепадов по высоте, проблему устраняют цементно-песчаной стяжкой. О всех нюансах этого процесса можно почитать в материале: «Подготовка пола к укладке ламината», где автор на собственном опыте познал все подводные камни такой работы.

Единственное, что необходимо добавить: монтаж ламината можно начинать только после полного высыхания свежей стяжки, не ранее чем через 28 суток.

До укладки подложки под ламинат, бетонное основание застилается пароизоляцией. Для этого используют полиэтиленовую пленку толщиной не менее 150 микрон. Края пленки заводят на стены на высоту 150 мм. Отдельные полотна укладывают внахлест с перекрытием на 250 мм, места стыков фиксируются скотчем.

Деревянное основание

Подготовка дощатых полов начинается с исследования состояния древесины. Если деревянные элементы заражены грибком или обнаруживается плесень, их удаляют, заменяя новыми. Расшатавшиеся доски укрепляют саморезами. Незначительные перепады по высоте выравнивают с помощью циклевки или сглаживают паркетно-шлифовальной машиной.

Чтобы избежать утомительной работы со старым основанием, поверх него можно просто сделать выравнивающий настил из фанеры.

Линолеумное и плиточное основание

Если напольное покрытие из кафельной плитки или линолеума не имеет изъянов и отвечает требованиям для устройства ламинатных полов, его используют без предварительной подготовки. Достаточно уложить на поверхность плитки подложку (линолеум сам выполняет функцию демпферного слоя) и можно приступать к настилу ламината.

Полную информацию по устройству основания под ламинат можно посмотреть в цикле статей на нашем сайте: «Подготовка пола к заливке стяжки», «Как проверить уровень пола в квартире самому?», «Как выставить маяки для стяжки пола?» и «Технология мокрой стяжки пола с керамзитом».

Пол из ламината смотрится эффектно в любом интерьере.

Выбор и укладка подложки

От типа подложки зависит, как долго прослужит новое покрытие, уровень тепло– и шумоизоляции, а также способность пола эффективно сопротивляться нагрузкам. Кроме этого, подкладка под ламинат позволяет нивелировать небольшие погрешности стяжки.

При выборе подложки нужно соблюдать два основных правила:

1. срок службы подкладки должен соответствовать времени эксплуатации ламината;
2. толщина подложки должна компенсировать неровности основания, на которое настилаются ламели.

Для подготовки поверхности под укладку ламината используют следующие виды подложки.

Пробковая

Производится из крошки коры пробкового дерева. Отлично справляется с поглощением шумов, не продавливается под нагрузкой, удерживает тепло и сохраняет свои качества десятки лет.

К недостаткам относят невозможность использования в полах с подогревом и влажных помещениях (ванная) и высокую стоимость. Рекомендуется использовать при монтаже дорогих видов ламелевой доски и в комнатах с постоянным нахождением хозяев (спальня, детская).

Битумно-пробковая

На целлюлозную основу наносят битум и крошку пробки. Такая подложка подойдет для оборудования покрытий с теплым полом, а также для настила ламината в помещениях с высокой влажностью.

Положительные и отрицательные стороны пробки в качестве подложки рассмотрены в работе: «Подложка из пробки под ламинат».

Битумно-пробковая подложка.

Вспененный полиэтилен

Самый дешевый материал. Полиэтилен не восприимчив к повышенной влажности, сохраняет тепло, не подвержен гниению, легко монтируется.

Минусы: плохо справляется с поглощением шумов, малый срок эксплуатации – быстро теряет первоначальную форму, проминается.

Пенополистирол

Производится в рулонах или плитами. Совмещает в себе все положительные свойства других подложек, но не предназначен для устройства теплых полов. Относится к материалам средней ценовой категории.

Пенополистирольная подложка.

Вспененный полипропилен

Недорогой материал, предназначенный для работы в помещениях с повышенной влажностью. Имеет короткий срок службы, поэтому не пользуется спросом.

Хвойная

Производится из натуральной древесины. Отлично справляется с поглощением звуков, удерживает тепло, имеет длительный срок службы. Минус один: высокая цена.

Более подробная информация о всех видах подложки в статье: «Какую подложку выбрать под ламинат?».

Укладка подложки выполняется параллельно с укладкой ламината, чтобы избежать деформации покрытия при производстве работ. Подложка в рулонах раскатывается по длине помещения. Отдельные полосы соединяются встык и заклеиваются скотчем.

Листовая подложка раскладывается в шахматном порядке с обязательной проклейкой соединительных швов.

Хвойная подложка.

Способы укладки ламината

Расположение ламинатных досок зависит от направления света, особенностей планировки помещения и задач, решаемых дизайнером. В зависимости от расположения досок по отношению к окну, применяют три варианта:

• вдоль по направлению света;
• поперек световому потоку;
• по диагонали к окну.

Правильный способ укладки выбирают исходя из фактуры материала, будущего расположения мебели в помещении и общего дизайна комнаты.

Различают три способа укладки.

1. Классический — самый популярный вариант, позволяющий экономно использовать материал. По этой схеме доски укладывают как поперек источнику света, так и параллельно. Поперечная укладка позволяет зрительно расширить узкую комнату или коридор, продольная наоборот, удлиняет помещение.

Перед началом укладки следует прикинуть, сколько полных досок войдет в один ряд, и какого размера потребуется обрезок для завершения ряда. Если обрезок получается менее 300 мм, необходимо подрезать первую ламель в ряде до получения требуемого размера остатка.

Поперечная укладка.

Второй ряд начинают с доски, обрезанной на треть или в половину, так, чтобы не возникало пересечения замковых соединений. Далее укладка ведется с чередованием швов в рядах.

Применяется вариант чередования первых досок через два ряда, так называемая палубная кладка. Для начального ряда первая доска берется полная, во втором ряду первая доска обрезается на треть, в третьем ряду первая доска обрезается на 2/3. Далее при укладке соблюдают заданную последовательность.

Продольная укладка.

2. Диагональный, когда ламели расположены по отношению к световому потоку (окну) под углом около 45^о. Раскладка досок в этом случае ведется от угла. Для получения ровного стыка доски и стены, торец ламели подрезают под углом. При укладке рядов, как и в классической схеме, соблюдается перевязка швов.

Диагональная укладка досок позволяет достичь визуального расширения пространства, что особенно важно для небольших по площади помещений. При использовании диагонального способа, перерасход материала составляет не менее 15% по сравнению с классическим вариантом расположения досок.

Диагональная укладка.

3. Елочка. Вариант монтажа в елочку напоминает способ укладки штучного паркета, когда отдельные доски пересекаются под прямым углом. Этот способ применяют для настила полового покрытия в больших помещениях.

В комнатах с небольшой площадью укладка в елочку смотрится некрасиво. Также следует учитывать, что потери на обрезку составляют порядка 20%. Вариант возможен только при одинаковых замковых соединениях в торце и боковой стороне.

Более подробную информацию о вариантах укладки ламелей можно посмотреть в статье: «Как укладывать ламинат – вдоль или поперек комнаты?»

Необычное сочетание разных способов укладки ламината.

Расчет укладки

Чтобы правильно рассчитать число ламелей для настила, используют метод вычисления по площади:

1. Первым шагом находят общую площадь помещения.
2. Далее требуется определить площадь одной ламели. Длину умножаем на ширину. Расчет ведется в квадратных метрах.
3. Чтобы выяснить, какое количество досок понадобится для помещения, достаточно поделить общую площадь на площадь одной ламели.

Понятно, что такой расчет не учитывает подгонку материала и потери на обрезки. Для получения более точных результатов к полученному значению применяют коэффициенты, соответствующие способу укладки ламината.

Уточняющие коэффициенты:

• классическая схема укладки – 1,05;
• диагональная схема укладки – 1,15;
• схема укладки елочкой – 1,2.

Уточненный результат делят на количество досок в одной пачке и увеличивают до целого значения.

Пример расчета для комнаты 4х5 м с настилом ламината классическим способом:

1. Находим площадь комнаты: 4*5=20 кв.м.
2. Находим площадь одной доски: 0,186 м ширина*1,288 м длина=0,239 кв.м.
3. Находим необходимое количество досок: 20 кв.м./0,239 кв.м.=83,7 шт.
4. Применяем коэффициент: 83,7*1,05=87,88.

В стандартной упаковке 10 досок, получается, что всего потребуется 9 полных пачек.

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Перед началом работ необходимо подготовить инструмент, определиться с вариантом расположения ламелей по отношению к естественному источнику света, разобраться с типами соединений.

Инструменты

Для работ по монтажу ламината самостоятельно понадобятся:

• измерительная рулетка;
• угольник;
• брусок для подбивания ламелей;
• молоток;
• карандаш;
• электролобзик или ножовка;
• строительный нож.

Эти инструменты имеются практически в каждой квартире. В крайнем случае можно докупить — денежные затраты незначительные.

Как класть — вдоль или поперек?

Чтобы определиться, как укладывать ламинат, смотрят на текстуру покрытия.

Стандартные ламели принято настилать торцом к окну. Такое расположения позволяет замаскировать швы между отдельными досками, так как свет из окна проскользнет по поверхности ламината, не оставляя тени.

Для ламелей с фасками и рельефной текстурой предпочтительней расположение поперек источника света или по диагонали. В этом случае солнечные лучи из окна подчеркнут красоту покрытия и усилят иллюзию натурального материала.

Подробно о порядке размещения ламината читайте в статье: «Откуда и как правильно начать класть ламинат?»

Виды ламинатных замков

Технология монтажа ламината зависит от типа соединения досок в единое полотно. Существуют три типа ламинатных замков:

1. Клеевой. Порядок укладки ламината с клеевым замком не отличается от укладки половой доски, но в случае с ламелями, соединение шип-паз сажается на клей. Такое сращивание элементов пола рассчитано на высокие нагрузки и отлично удерживает соседние панели, но, при необходимости починить отдельный фрагмент, придется демонтировать все покрытие.

2. «Click». Для фиксации этого соединения доска, которую необходимо присоединить, наклоняется под углом в 30° и заводится гребнем в паз лежащей доски. О надежном соединении свидетельствует хорошо слышный щелчок. При необходимости ламели с замком «Click» можно разобрать и снова собрать, что позволяет производить ремонтные работы без ущерба для всего покрытия.

3. «Lock». Этот замок также состоит из паза и гребенчатого шипа, но установка следующей панели происходит в положении лежа. Для фиксации соединения необходимо снаружи подбить панель, используя молоток и деревянный брусок.

При высоких динамических нагрузках происходит стирание гребней в замке, что приводит к появлению щелей, поэтому ламели с замком «Lok», нежелательно использовать в коридорах или других помещениях с высоким трафиком.

Технология монтажа

Разобравшись с вариантом размещения досок в пространстве комнаты и подготовив необходимые инструменты, приступают к укладке ламината своими руками. Пошаговая инструкция учитывает выполнение всех требований технологии настила покрытия:

• на первом этапе укладывают подложку. Места стыков скрепляют скотчем;

• далее по периметру комнаты устанавливают клинья. Они обеспечивают технологический зазор между стенкой и укладываемым полом. Отступ позволяет компенсировать изменения размеров полотна при повышении влажности. Толщина клиньев не менее 10 мм;

Клинья для фиксации технологического зазора.

• первый ряд укладывают шипом к стене с упором в клинья, в том числе и с торца. Предварительно с досок первого ряда срезают шип электролобзиком. Порядок укладки определяется заранее с учетом расположения ламелей относительно окна и размера комнаты;
• при монтаже последней доски выполняется ее прирезка по размеру с учетом упора в клин. Линию отреза очерчивают по угольнику для получения прямого угла;
• второй ряд начинают с монтажа доски, уменьшенной на половину или треть, в зависимости от выбранного способа укладки;

• при монтаже последнего ряда может потребоваться уменьшение ширины доски. Замеры выполняются с учетом зазора. Обрезку ламели по длине производят электролобзиком на устойчивом основании;
• при монтаже ламелей у двери, край доски утапливают под наличник, для чего последний подрезают снизу на необходимую величину.

Для получения наглядной информации желательно изучить видео и фото, описывающие весь процесс монтажа ламината подробно.

Частные вопросы

Перед тем, как стелить ламинат без привлечения наемных работников, следует ознакомиться с полезной информацией, разъясняющей правила укладки в сложных местах и способы решения возникающих проблем.

Укладка в дверном проеме (порожки)

При самостоятельном монтаже покрытий часто возникает вопрос, как правильно класть ламинат в дверном проеме? В квартирах переходы из одного помещения в другое отгораживаются дверями. Для обеспечения плавного перехода, необходимо подвести ламели под наличники, чтобы место стыка не было заметно. Для этого придется последний снять с двери и подпилить на толщину ламинатной доски.

В местах схождения полотен ламината из разных помещений оставляют зазор в 2-3 см для компенсации расширения пола при перепадах температуры и влажности. Эти щели в дверном проеме закрывают декоративными металлическими порожками.

Откуда лучше начинать укладку

Традиционно укладка ведется с дальнего угла помещения. Как класть ламинат: справа налево или наоборот – не критично, главное соблюдать правила расположения досок по отношению к окну.

При сложных состыковках покрытия в разных помещениях, место для начала укладки выбирают исходя из геометрии расположения смежных стен. Более полная информация в статье: «Откуда и как правильно начать класть ламинат?»

Каковы особенности укладки винилового ламината

Виниловый ламинат изготавливается из композитного пластика. Это изделие не боится воды и предназначено для помещений с повышенной влажностью: ванных комнат, туалетов и кухонь.

Установка винилового материала не отличается от традиционных способов настила ламината и выполняется по технологии «плавающего пола». Если доски клеятся непосредственно на основание, подложку использовать не нужно.

Виниловым ламинатом застилают полы в частных загородных домах с непостоянным температурным режимом (подробнее о нем мы писали тут).

Укладка винилового ламината на клей.

В чем отличия в технологии укладки в случае с теплым полом

Перед тем как положить ламинат на теплый пол, необходимо выбрать подходящий материал. Обычно на упаковке досок с подходящими характеристиками, нанесены пиктограммы со схематическим изображением изогнутой трубы и стрелками, направленными вверх.

Подходящий ламинат должен иметь следующие характеристики:

• коэффициент теплопроводности от 0,05 до 0,15;
• класс износостойкости не ниже 31;
• допустимая температура нагрева не менее 25^oC;
• класс эмиссии формальдегида Е0 или Е1;
• система замков «Click» или клеевая.

Лучше всего для устройства теплых полов под ламинат подходят инфракрасные системы. Настил ламината производится по гидроизолирующей прокладке прямо на пленочные нагревательные элементы. В качестве гидроизоляции используется полиэтиленовая пленка толщиной 150 микрон.

Как обустроить стыки с другими половыми покрытиями

Для обустройства стыков между различными типами покрытий используют алюминиевые пороги. Обычно приходится совмещать ламинат с линолеумом или кафельной плиткой, уложенных в других комнатах, на кухне или в коридоре.

Учитывая, что ламинат способен изменять изначальный объем под воздействием высокой влажности, стыки с другими покрытиями делают с разрывом не менее 10 мм. Порожек подгоняется по длине стыка и закрепляется на саморезы. Округлая форма порожка обеспечивает плавный переход с одного покрытия на другое, даже если между ними есть небольшой перепад по высоте.

Как выкладывать ламинат возле выступов и уходящих труб

Чтобы постелить ламинат в местk

Укладка ламината по диагонали: фото, инструкции, пошаговые видео

Укладка ламината по диагонали не только разнообразит дизайн помещения, но и визуально расширит пространство. Такой монтаж производить немного сложнее по сравнению с простой рядовой укладкой, но при учете рекомендаций специалистов, все можно сделать качественно и своими руками. Некоторые проблемы в работе компенсируются своеобразным и привлекательным внешним видом напольного покрытия.

Особенности укладки

Ламинат получил широкую популярность в качестве напольного покрытия, чему способствую многочисленные его преимущества. Практически все инструкции по его монтажу ориентируются на стандартную укладку, когда панели ложатся строго параллельно стенам. Такой способ вполне оправдан, когда помещение имеет строго прямоугольную форму, а стены сходятся четко под прямым углом.

Что делать в том случае, когда форма далека от идеала, а стены – не параллельны, да еще имеются скругления углом и другие нетипичные формы? Стандартная, рядовая укладка ламината только подчеркнет все изъяны, сделав их более заметными. Поможет решить проблему диагональная укладка панелей. При такой системе панели укладываются под углом 30-45 градусов к поверхности стены. Оптимальный вариант – 45 градусов, но в зависимости от кривизны стены угол может изменяться в указанных пределах.

В чем видятся преимущества диагональной укладки?

Помимо сглаживания дефектов строительства, такое расположение ламината зрительно расширяет пространство, причем эффект наиболее явно проявляется в незагроможденной мебелью комнате. Дизайнеры с успехом используют такой эффект. Кроме того, диагональное расположение смотрится более оригинально, и дает возможность оформления интерьера в необычном стиле. При этом разные цвета панелей по-разному проявляют себя в зрительном восприятии.

Общие рекомендации

При укладке ламината рекомендуется соблюдать такие основные правила:

1. Перед монтажем необходимо обеспечить адаптацию ламината к условиям помещения, для чего он перед началом работ должен пробыть в нем не менее 2-х суток.
2. Работы желательно вести при температуре 18-22 градуса и влажности в помещении в пределах 40-65 процентов.
3. Важное значение имеет подготовка поверхности пола. Неровности не должны превышать 2,5-3 мм на 1 м.
4. Укладка ламината производится на подложку.
5. Расход материала при правильном проведении диагональной укладки ненамного превосходит потребность в материале при обычном монтаже. Отрезанные куски можно использовать в начале или конце других рядов. Принято считать, что при формировании диагонелей планируемый расход следует увеличить на 7-9 процентов. Если выкладывается еще и определенный рисунок, то расход следует увеличить на 14-15%.
6. Максимальный размер помещения, где можно производить диагональную укладку, составляет 7,5-8 м в одну сторону (ширина или длина).
7. Не рекомендуется стелить ламинат на полу с системой электрического подогрева.

По всему периметру комнату в месте прилегания ламината к стене необходимо оставить компенсационный зазор не менее 10 мм, который затем закрывается плинтусом. Это условие позволяет устранить воздействие усадки и температурных перепадов.

Подготовительные мероприятия

Подготовительный этап начинается с очистки пола от мусора и пыли, а также тщательного выравнивания поверхности. Проверка неровности осуществляется с помощью длинной прямой рейки. Если ее приложить к поверхности и наклониться к полу, то неровности выявят просветы, которые можно замерить линейкой. Когда они превышают допустимые пределы (3 мм), производится выравнивание с помощью цементного раствора.

Следующий важный подготовительный щаг – настил подложки. Она изготавливается из рулонного или плиточного материала. Чаще всего используются такие варианты – пенопропилен, пробковое покрытие, хвойные маты или листы экструзионного полистирола. Надо отметить, что использование подложки из вспененных полимеров, устраняет необходимость тщательной подготовки поверхности пола, т.к. сами способны сгладить неровности.

Следующий важный подготовительный щаг – настил подложки

Для проведения работ следует заранее подготовить необходимый инструмент – электролобзик, нож, ножницы, киянка, молоток, рулетка, угольник, строительный уровень, кисть для нанесения клея.

Одинаковый зазор помогут обеспечить деревянные клинья. Кроме того, потребуется деревянный брусок для подбивания ламинатных плиток.

Технологические особенности укладки

Для обеспечения правильной диагональной укладки ламината необходимо соблюдать следующие правила:

1. Исходя из дизайнерских решений, выбирается направление укладки панелей. Их монтаж рекомендуется начинать с дальнего от двери угла, с левой стороны.
2. Выбирается угол укладки порядка 45 градусов. Если имеются особые отклонения комнаты от прямоугольной формы, то угол можно уменьшить.
3. По всему периметру пола, вдоль стен устанавливаются колья для формирования одинакового зазора шириной 1 см.
4. С помощью электрического лобзика соезается угол панели так, чтобы сформировался нужный ее наклон после укладки.
5. .Соседние ряды ламината укладываются с шахматкой увязкой, т.е. стык между элементами одного ряда должен приходиться на тело смежного элемента (на расстоянии 1/3 длины панели).
6. Крепление панелей производится в зависимости от типа замка. Наиболее распространенный вариант – Click-замок. В этом случае для соединение боковых кромок между собой панель приподнимается под углом примерно 45 градусов, и в паз заводится шип смежной панели. Элементы опускаются на пол, а затем с использованием деревянного бруса аккуратно подбиваются киянкой. Планки должны быть строго параллельны, а зазор не должен превышать 1,5-2 мм.

При проведении работ стоит учитывать и специфические нюансы. Проще обеспечить диагональную укладку, если панели имеют длину не менее 30 см. Если в помещении имеется батарея отопления, то ряд надо начинать под ней, т.к. завершающую подбивку под ней делать очень неудобно. При использовании клеевого состава надо дать ему полностью высохнуть до начала проверки на прочность укладки.

Для простоты монтажа и постоянного контроля линии, рекомендуется натягивать маяковые шнуры, которые будут видимым ориентиром для удержания нужного угла по всей площади пола.

Диагональная укладка ламината порой просто необходима при наличии больших дефектов строительства стен. Ее можно осуществить так, что покрытие не только спрячет погрешности, но и создаст необычный интерьер. Осуществить работы можно своими руками, а при правильной их организации удастся избежать и излишних отходов материала.

НА этом пока все, продолжение читайте в следующих обновлениях нашего интернет журнала «Так стелют пол».
Удачного Вам ремонта Дамы и Господа!

Монтаж Ламината по диагонали: укладка своими руками +Видео

Ламинат по диагонали- как класть? Смотрите фото в интерьере. Существуют два главных способа укладки ламината – диагональный и прямой. Второй вариант подойдет для тех, кто новички в этом деле, и подойдет он только для комнат, которые узкие и вытяну в длину. Если же ваша комната больше квадратная, то есть возможность выложить ламинат по диагонали.

Мы расскажем вам, как правильно это сделать.

Достоинства и недостатки способа

Очень часто при укладке ламината по диагонали отмечают трудоемкость процесса и сложность расчетов. Да, в этом случае придется использовать больше материала, так как отходов (обрезков) будет в несколько раз больше, чем при классическом методе. Но есть и положительный момент: шикарный внешний вид и эффектность в интерьере. Такой способ оформления пола смотрится намного интереснее.

Диагональная технология дает возможность добиться визуального расширения пространства в комнате, что будет выгодным решением для обладателей скромной жилплощади. Особенно привлекательное данное решение смотрится в местах, которые не загромождены мебелью и прочими предметами. Рисунок можно сделать любым, и этим воспользуется любой профессиональный отделочник. А еще, ответственные и работающие на результат строители не будут жаловаться, что это трудно, так как тоже «за» стиль и оригинальное оформление.

 

Обратите внимание, что тип оформления «ламинат по диагонали» даже проще укладывать в помещения сложной формы, нежели по стандартному методу. Но следует учесть и то, что мастер возьмется за эту работу только при повышенной оплате, так как каждый из нас ценит свои силы и время.

Как положить ламинат по диагонали

Подготовка

Расход материала при укладке ламината по диагонали – очень важная тема, которая требует максимально точного расчета и раскроя. В идеале нужно кроить ламинат на больше, чем на три ряда панелей. Если вы готовите большое количество блоков, пронумеруйте каждый, чтобы при укладке на забыть, какой отрезок на каком месте должен находиться. Так как не везде есть полностью прямые углы, оценивать угол обрезку будет правильным, просто примеряя материал. Ламинат, который будут укладывать над выступом, углублением, выводом труб, следует разрезать по картонным шаблонам.

Неважно, каким именно методом вы решили укладывать ламинат, следует уделить особое внимание подготовке поверхности. Для начала следует обработать пол смесями для выравнивания до состояния «идеально», удалить весь мусор и мешающие предметы. Перед укладкой подметите черновой пол еще раз укрепите грунтовкой, а после этого на полу нужно поместить целлофановую пленку, а сверху пробковые листы или подложку. После этого можете приступать к главной части работы.

Монтаж

Как правильно класть ламинат по диагонали?

Общие правила такие:

• До укладки ламинат должен пробыть в помещении хотя бы сутки.
• Ламинат следует выровнять.
• После его упрочняют.
• Основание материала следует очистить.
• На пол выстилают подложку.
• Подготовка клиньев для компенсационных зазоров (деревянные брусочки или обрезки ламината, в идеале ширина клиньев должна быть 1-1,5 см).

Укладка ламината по диагонали из угла в угол требует, чтобы в начале на обратной стороне досок был прочерчен прямоугольный треугольник (углы фигуры можно скорректировать в зависимости от прямизны стыков на стенах в помещении). При этом ваша начерченная гипотенуза должна  «смотреть» в направлении паза. Далее вырезанную фигуру кладут в углу и делают расклинивание так, чтобы был интервал.

Совет: не торопитесь выкидывать оставшиеся доски, так как они могут пригодиться при укладке во второй половине помещения.

Когда у вас есть промежуток, следует выбрать цельную панель от той стороны, где паз, по направлению участка со шпунтами и проведите линию под 45 градусов. Далее из конечной точки прокладываем отрезок, его длина должна быть как и основание треугольника. Вторую точку соедините с основанием (опять-таки под 45 градусов), и у вас теперь должна получиться равнобедренная трапеция. При соблюдении этих нехитрых принципов, вы сможете добиться отличного результата даже без специальных умений и навыков.

Инструменты и приспособления

Распилка ламината производится любым удобным для вас предметом с мелкими зубцами. По рекомендациям специалистов лучше использовать специальные станки или электрический лобзик, можно попробовать циркулярной пилой. Но если вы не хотите при ремонте еще и учиться пользоваться этими инструментами, лучше действительно приобрести что-то из этого списка, чем пользоваться ножовками по металлу и ручными пилами.

Помимо основного инструмента вам еще потребуется:

• Строительная рулетка.
• Молоток.
• Клинья для создания зазоров.
• Брусок для подбивки.
• Карандаш, линейка, чтобы вымерять короткие кусочки материала.

Расход материала – рассчитываем количество для покупки

Приблизительный расход материала оценить достаточно просто: вы знаете площадь помещения в м², добавляете к этой цифре еще 15% и делим на площадь единичной панели. Если вас не устраивает такой расчет, есть более точная формула. Обозначьте длину комнаты как Х, ширину – У, а длину и ширину панелей ламината обозначьте как А и В соответственно.

Далее высчитываем площадь помещения (для этого умножаем длину на ширину, Х*У). Для подсчета запаса следует умножить ширину комнаты на ширину панели и на 1,42 (У*В*1,42) – так вы получите площадь, на которую у вас должно точно хватит материала, если его совсем не обрезать при укладке. Далее суммируем обе цифры, полученную сумму делим на площадь одного панельного блока и округляем в сторону увеличения.

Важно: площадь помещения следует подготовить и снова поговорить с продавцом в строительном магазине, сколько стоит взять покрытия, иначе вы можете промахнуться и купить больше чем нужно, или меньше (причем нет гарантии того, что когда вы вернетесь докупать ламинат, его запасы еще будут на складке – не только вы ремонтом занимаетесь).

Техника укладки

Укладка ламината по диагонали имеет три главных разновидности:

1. Начинаем работу с угла, первым элементом будет прямоугольный треугольник.
2. Укладку начинают с отступом от угла, ваш исходный фрагмент – это трапеция.
3. Начинаем укладку с середины комнаты, от той линии, которая по диагонали пересекает всю комнату, первый ряд получается сборным.

Но чаще всего работу начинают с углов, который расположен дальше всего от входа, и при работе следует двигаться слева направо. Начальный ряд укладываем от себя гребнем и на себя пазом. Если вы будете использовать стандартные панели с типичным замком, то сначала поместите их в одной плоскости, и после укладки деревянной подложки, подбейте панели несильными ударами деревянного молотка. Так как загонять шипы в паз проще, не стоит делать все наоборот, и делайте работы с одного угла в другой.

Когда у вас в ряду несколько панелей (а это бывает часто), вы можете или добавлять их по одной, или сразу сделать цепочку и крепить как сборную конструкцию. Если вы укладываете блоки с защелками, их подбивать не нужно, лучше сделать двустороннюю стыковку, которая будет идти с середины или от отступа.

При использовании метода трапеции нужно, чтобы длина меньшего основания не была больше/меньше длины большего основания предшествующей. Если вам не хватает одной панели для закрытия промежутка между стенками, соберите рядами, и углы можно срезать заранее, но только у тех блоков, которые замыкают цепочку.

Еще вы можете произвести укладку ламината по диагонали своими руками,  если соедините противоположные углы идущей по диагонали полосой, которую прочерчивают на подложке. Если такой метод для вас сложный, есть способ упростить – забейте в углах гвозди или установите саморезы, а далее между ними натяните шнурок или бечевку. Осталось измерить угол, который разделяет диагональ с ближайшей стеной – именно он покажет вам, какую панель следует резать в первую очередь. Ее следует поместить широкой частью на отмеченную черту, а поле отгородить от стены клиньями.

К начальному блоку крепим торцами столько панелей, сколько требуется, и лишь при завершении ряда нужен будет разрез под определенным углом. Здесь каждый ярус будет дублировать предшествующий, но раскройка производится так, чтобы швы разбегались и ни в коем случае не совпадали.

Внимание! Справа и лева от середины следует использовать только подходящие элементы, если между несколькими комнатами отсутствует порог, и в каждой из этих комнат будет то же самое покрытие, обрезка ламината не нужна. А вот панели, которые не поместят в одной комнате, будут сразу же подсоединены в другие.

Укладка ламината по диагонали с замком в формате гребень-паз следует использовать только в одну сторону, при этом с угла; если вы приобрели покрытие с защелками, то это не играет особой роли, и другие цепочки можно прикреплять к предшествующим с разных сторон.

Если вы начали работать с середины комнаты, оставьте установку мелких фрагментов на десерт, чтобы не было лишнего расхода материала. От стен до края панелей устанавливают распирающие клинья, которые нужно будет извлечь – они нужны во избежание моментального примыкания поверхности и создания температурного шва.

Важно: проследите, чтобы стены не сужались при всем сроке работы, так как далее начнется поочередная укладка.

В завершение часть пласта превращают в исходник для противолежащего сегмента. При укладывании по диагонали следует обращать внимание на специфичные черты. Часто возникают проблемы с товарами от таких компаний-производителей, как:

• «Кронотекс».
• «Витекс».
• «Таркетт».
• «Перго».
• «Берри Флур».

У каждого из этих производителей свои методы разработки, которые влияют на специфичность смещения, величину и вид замка. Если вам вдруг стало неудобно закреплять блоки, простейшим решением будет создание рядов с чередованием короткого и длинного замка.

«Самый удобный вариант нарезки – это с изнанки и электролобзиком, так как это дает возможность избежать сколов на внешней поверхности»

Раскладка ламината по диагонали поверх цементных и ровных стяжек должна быть начата не ранее, чем через неделю после нанесения. Зимой при перебоях с отоплением следует ждать все 3 недели. Для того, чтобы разровнять деревянные перекрытия, используйте плиты ОСБ, изолон или подложку.

Примеры

Если вы хотите раздвинуть пространство зрительно, то будет полезно положить у стен ламинат, а середину комнаты оставить для линолеума того же оттенка.

Отлично будет смотреться сочетание панелей разных, контрастных оттенков – это придаст полу выразительность. Основной акцент советуют вводить в угловые части покрытия.

Для наглядности и наблюдения за процессом «от» и «до», посмотрите обучающие ролики в Интернете.

Укладка ламината по диагонали (инструкция)

Развитие есть не только в технологии изготовления материалов для отделки, но и в способе их монтажа. Ламинат — красивый материал высокого качества. В последнее время стала популярна укладка ламината по диагонали в квартире. Такой способ подойдет тем, кто хочет добавить изюминку в свой интерьер, сделать его более индивидуальным. Такой тип укладки позволит еще и зрительно расширить помещение. Выполнить работу вы сможете своими руками.

Содержание статьи

Расчет материала при этом способе укладки. Правда ли что его необходимо больше, чем при традиционной укладке?

Для монтажа по диагонали рассчитывать количество материала необходимо по особой формуле, которая отличается от той, которая используется в способе по прямой. Необходимо взять длину комнаты и ширину и умножить их. К этому произведению необходимо прибавить произведение ширины одной доски на 1,42 на ширину комнаты.

Математически формула для расчет выглядит так: АС — ширина комнаты; СD — длина комнаты; 1,42 — квадратный корень из числа 2; (АСхCD) + (1,42 АС х ширину одной доски).

Расчёт количества ламината на комнату

При монтаже по диагонали вам действительно потребуется больше материала, чем при традиционном методе. Объяснить это легко. Все дело в том, что на участках, где торцы панелей примыкают к стенам, их нужно подрезать определенным способом. Так что безотходное производство здесь не получится. Желательно взять материал с запасом 15-20%.

Инструмент и предварительные операции

Укладка ламината по диагонали может проводиться своими руками.

Инструмент для укладки ламината

Вам нужны будут для этого такие инструменты:

1. молоток;
2. рулетка с карандашом;
3. лобзик;
4. брусок для подбивки;
5. клинья для распорок.

Прежде чем начать укладывать ламинат по диагонали, нужно провести определенные подготовительные операции. Предварительно сделайте ровным пол, приберитесь от мусора. Для того чтобы сделать поверхность ровной, можете воспользоваться самовыравнивающими смесями. Их очень просто использовать, и они дают превосходный результат.

Лучше сначала подмести пол, а только после укреплять пол грунтовкой.

После этого нужно накрыть целлофаном поверхность. На него кладется подложка или же пробковые листы. Перед тем как приступать к работе, необходимо подержать в помещении материал примерно пару дней. Так он не разбухнет и не даст усадку.

Процесс диагональной укладки ламината

Укладывать ламинат по диагонали можно двумя способами: от центра и от угла. Оба способа используются довольно часто, но именно первый дает меньше всего отходов. Вы можете выполнить работу своими руками.

Метод от угла:

Метод от угла

1. Если вы выбираете направление укладки ламината от угла, вам стоит начинать с цельной панели, которая подрезана по обеим сторонам под необходимый угол. Именно эта панель будет указывать направление в дальнейшем. Важно помнить о том, что от стены панель нужно расклинить на 10, для того чтобы сделать компенсацию температурного расширения.
2. Если недалеко от угла, в котором вы начинаете работу, пролегает отопительная система, то начинать стоит отсюда. На стыке с системой вы сразу же сможете сделать вырез. Это упростит задачу. От главной панели стоит продвигаться к центру помещения. При этой укладке ряды в последующем будут увеличиваться в длине. Так что стоит обязательно выполнить смещение швов примерно на половину длины панели. Так будет намного выше надежность, а сам пол будет смотреться красивее. Посмотрите обучающее видео, вы сможете быстрее понять систему монтажа.
3. Панели в каждом ряду нужно скреплять по торцам. Исключением являются отрезки, которые примыкают к стенам. Ряд выкладывают на собственное место, при этом его не сцепляют с предыдущим слишком крепко. После этого осуществляется промер по 2 точкам. Эту длину уменьшают на 10 мм и переносят на панель, которая подлежит раскрою. Важно заметить, если стены строго напротив друг друга, то угол, который остается после обрезки, должен точно подходить на противоположную сторону. Так вам удастся не израсходовать лишний материал.
4. После того, как вы подготовили детали, извлеките ряд из замка, а затем полностью соберите по торцам. И лишь после этого делается сцепление с замком от прошлого ряда.

Метод от центра:

Метод от центра

Укладка ламината по диагонали может проводится методом «от центра». При таком способе первым нужно будет уложить длинный сборный ряд. Он и будет давать направление в дальнейшем. Монтаж его осуществляется так же, как было описано в предыдущем методе. После этого стоит начинать монтаж покрытия сначала к одному углу, а после — к другому.

Такая методика оправдана для тех комнат, в которых присутствуют внешние углы.

Первый ряд лучше начинать от внешних углов по касательной. После того, как вы закончите монтаж, нужно будет снять распорные брусы и прикрепить к стене плинтуса.

Особенности укладки по диагонали

Как убрать крайнюю панель

Убераем крайнюю панель

Измерьте длину до стены. Перенесите на материал мерки. Измерьте длину с противоположного края. Опять перенесите мерки на материал. Точки, которые у вас получились, необходимо будет соединить. Резать лучше лобзиком с изнанки. Так на лицевой у вас не будет сколов.

Как скрепить ряды ламината

Скрепить все замки

Чтобы выложить их, нужно скрепить все замки. Одну панель установите под углом в другую. Далее нажмите на пол, замок защелкнется, таким образом нужно скрепить все ряды. Теперь скрепите стороны, чем больше вы сделали ряд, тем труднее будет его защелкивать. Технология такая же: слегка приподнимите противоположный край. В замок установите брус, нажмите на пол и защелкните. Для того чтобы панель вошла в свое положение, можно ее слегка покачать.  А чтобы увидеть процесс нагляднее, включите видео.

Такой способ монтажа таким способом имеет свои плюсы и минусы.

Способ монтажа

Главное его преимущество — это красота. Вы можете легко скрыть недостатки помещения. К минусам можно отнести больший расход материала.

Если вы решили выполнить укладку ламината в квартире, то сделать это вы сможете своими руками.

Для этого достаточно посмотреть обучающее видео. Такой пол будет смотреться очень необычно и изысканно. Он сделает больше вашу комнату.

Видео

В сегодняшнем видео вы увидите, как правильно укладывать ламинат по диагонали в мастер классе.
Благодаря данному материалу вы узнаете много полезного для себя.

Источник фотографий: laminatekspert.ru, strmnt.com

Укладка ламината по диагонали своими руками + Видео

Ламинат настеленный на полу классическим прямым способом, выглядит достаточно стандартно и однообразно. Впрочем, есть один способ, с помощью которого можно заставить блеснуть новизной даже дешевые сорта ламинированных досок. Это укладка ламината по диагонали – она позволит сделать эксклюзивной и оригинальной вашу квартиру.

Сколько ламината нам понадобится

Классический способ укладки ламинированного покрытия – доска к доске – требует весьма нехитрых расчетов количества материала. Надо взять площадь комнаты и разделить ее на площадь одной паркетины. Округляя это число до целого, получаем нужное нам количество половиц. При таком способе укладки отходов у нас практически не будет.

Вот – смотрите рисунок:

В первом ряду надо выложить все целые доски. Последнюю из них придется немного обрезать.

Во втором ряду первым делом кладем этот отрезанный кусочек. У него с правой стороны имеется замок для соединения со следующей половицей. Далее выкладываем все остальные целые доски, а последнюю из них вновь обрезаем.

Третий и все последующие ряды выкладываем точно так же. В самом начале каждого из рядов должен находиться отрезанный кусочек.

При укладке ламината по диагонали своими руками расчет количества материала несколько иной.

Посмотрите на рисунок:

Принцип практически тот же, что и при классической укладке. Только кусочки лишние будем отрезать с обеих сторон ряда, и не по одному, а по два. Изменится и форма этих кусочков – они станут треугольными.

Укладывая ламинат под углом в 45 градусов, мы будем двигаться от угла А до угла С. Обрезанные кусочки, сложенные по два, будут составлять квадраты. Размер их сторон равен ширине одной половицы. Это и будут остатки материала.

Далее двигаемся от угла С к углу В. При этом остатков уже не получится – мы будем отпиливать кусочки ламината, являющиеся крайними с левой стороны. Угол прежний – 45 градусов. После того, как угол В будет пройден, вновь придется обрезать материал с каждой из сторон ряда.

Треугольники, сложенные вместе, составят квадраты, стороны которых равны ширине доски. Поэтому рассчитаем площадь материала так: к площади помещения прибавим площадь всех обрезков. А эту величину вычислим, возведя ширину доски ламината в квадрат, а затем умножив эту величину на число рядов с остатками. Количество этих рядов равно сумме Х1 и Х2 (смотрите рисунок):

Зная геометрию, мы видим, что два равных треугольника – BDF и САЕ – прямоугольные и равносторонние. А квадрат со сторонами АС имеет диагональ, размер которой — сумма Х1 и Х2. Учитывая, что корень квадратный из числа 2 составляет 1,42, получаем:

Х1 + Х2 = 1,42 АС;

Теперь сумму Х1 и Х2 делим на ширину одной доски – получаем количество рядов ламината;

Площадь излишков будет равна ширине одной доски, умноженной на 1,42 АС.

Итак:

Количество досок ламината будет равно сумме общей площади ламинированного покрытия и дополнительных квадратиков, поделенной на площадь одной доски.

Количество досок ламината равно разделенной на площадь одной доски сумме следующих величин: (АС × СD) + (ширина доски × 1,42 АС).

К примеру, есть комната 7 на 9 метров. Длина доски составляет 1 метр, а ее ширина – 10 сантиметров. Рассчитаем нужное количество половиц.

Площадь комнаты = 7 × 9 = 63 м².

Площадь излишков = (1,42 × 7 × 0,1) = 0,994м².

Площадь одной доски = 0,1 × 1 = 0,1 м².

(63 + 0,994) / 0,1 = 640 штук.

Столько досок ламината нам потребуется для диагонального способа укладки.

Этим способом можно подсчитать, сколько половиц нужно, если угол укладки отличен от 45 градусов. Но следует понимать, что это повлечет за собой больший расход материала. Ведь отходов будет значительно больше. Поэтому, решая, как класть ламинат по диагонали, лучше остановиться на величине угла в 45 градусов.

Какие инструменты нам понадобятся

Нам необходимы:

• Подложка – листовая или рулонная. Ее площадь равна площади помещения.
• Электрический лобзик с мелкими частыми зубьями (либо ножовка) или циркулярка.
• Киянка с резиновым наконечником или молоток.
• Угольник столярный с четкой линейкой.
• Нож – обойный или канцелярский.
• Рулетка с карандашом.
• Рулончик скотча.

Кладем ламинат по системе

1. Убираем пыль, грязь и мусор. Затем приступаем к растилу подложки. Если она в виде листов, то кладем их так, чтобы швы получились с разбежкой. Каждый шов надо хорошо проклеить, используя для этого скотч. В случае рулонной подложки ее полосы надо раскатать по комнате. Подложка должна доходить до самой стены, если на пути встречаются трубы радиаторов ее необходимо подрезать, смотрите рисунок:

2. Сам ламинат надо класть от одного из углов помещения.

Если на пути будут встречаться отопительные трубы, аккуратненько огибаем их.

3. Вплотную к стенам ламинат не укладывают. Поэтому нам понадобятся специальные клинышки. Впрочем, в этом качестве вполне могут послужить обрезки ламинированных досок. Ведь их толщина как раз и дает нужный зазор. 

Чтобы угол обрезки был ровным, надо сделать шаблон под 45 градусов или воспользоваться угольником для разметки доски.

4. Начальные ряды состоят всего из одной доски формы трапеции. Ее верх равен нижней части трапеции, находящейся над ней. Отмеряем всё с помощью рулетки и угольника (или шаблона), отмечаем линии обреза карандашом. Затем берем лобзик или ножовку, чтобы отпилить лишнее. Когда в ряду будет уже не одна доска, а несколько, отпиливаем от самой левой из них лишние кусочки. Затем сцепляем все доски ряда, а также прикрепляем (пока неплотно) его к предыдущему ряду.

Меряем, сколько надо отрезать справа. Не забываем оставить зазор у стены для клина.

Отмеряем данное расстояние на следующей половице и отрезаем нужный кусок.

5. Неплотно сцепленные верхний и нижний ряды разъединяем, после чего приделываем правый кусочек. Теперь уже можно соединить ряды как следует, простучав соединение.

Чтобы не повредить доску ламината, между киянкой и ей прокладываем кусочек ламината или специальной наставки.

6. Кладем ряды по этой схеме, постепенно приближаясь к углу помещения. В углу нам нужно поменять направление, в котором будет отрезаться лишний кусочек доски. Более никаких отличий нет – действуем согласно схеме.

7. И вот мы доходим до угла, который противоположен тому, от которого была начата укладка. Остался кусочек небольшого размера. Аккуратно разметив его, ставим на положенное место.

Что ж, наш эксклюзивный пол из обычной ламинированной доски готов. Итак, теперь вы знаете, как положить ламинат по диагонали. Ничего сложного, затрат немного, а результат впечатляет.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Укладка ламината по диагонали: инструкция с видео

Отдав предпочтение в качестве покрытия для поля ламинату, большинство хозяев решают выполнить все работы по укладке самостоятельно.

Но в этом есть свой нюанс: непрофессиональный подход оставляет без внимания особенности каждого отдельно взятого помещения.

В инструкции же на упаковке материала описан простейший метод монтажа, состоящий в параллельном размещении плашек относительно стен.

Именно ним и руководствуются непрофессионалы.

Естественно, если помещение, в котором производится укладка, геометрической формы, то такой способ является наиболее подходящим.

А вот если стены неровные, сделаны полукругом или имеются недостатки пласировки, то оптимальным будет иной способ работы с ламинатом – укладка по диагонали.

Содержание статьи

Преимущества укладки по диагонали

Метод  монтажа ламината по диагонали имеет ряд достоинств:

• скрывает недочеты пласировки;
• делает менее заметными неровности стен;
• расширяет пространство узкого и темного помещения;
• создает впечатление, что комната более свободная;
• диагональный рисунок пола имеет более интересный вид;
• позволяет зрительно моделировать помещение, делая его больше и светлее;
• дает возможность выделить отдельные функциональные зоны;
• внешний вид помещения становится необычным и динамичным.

Расчет количества материала

Метод укладки по диагонали более сложен, нежели общепринятый параллельный монтаж, и потребует большего количества используемого материала.

Поэтому, делая подсчеты количества ламината, нужно добавить 15-20% — на отходы.

Для специалистов, имеющих значительный опыт в этой области, этот показатель меньше и равняется где-то 5%.

Но, так как вы еще не профессионал, следует заложить эти 15-20% и использовать получившуюся цифру как необходимое количество материала.

Непосредственное количество плашек ламината для осуществления диагональной укладки вычисляется по формуле: (Р+7%Р):Р1, где:

• Р — площадь помещения;
• 7%Р — количество отходов;
• Р1 — площадь  доски материала.

После расчетов вы узнаете, сколько упаковок этого покрытия необходимо для его монтажа данным способом в конкретном помещении.

Этапы монтажа и особенности

В этом видео вы узнаете, как укладывать ламинат по диагонали.

Для монтажа этого напольного покрытия диагональным способом необходим такой инструментарий:

• рулетка;
• молоток;
• брусок для подбивания;
• карандаш;
• распорные клинья;
• электролобзик.

Перед работами по диагонали, как и перед укладкой обычным способом следует:

• убрать мусор;
• выровнять  поверхность;
• тщательно подмести пол, убрать пыль;
• осуществить бетонную стяжку, если перепад высоты пола более 0,2 см на метр поверхности;
• для укрепления поверхности основание покрыть грунтовым составом;
• с целью гидроизоляции на пол положить слой целлофана, листы скрепить клейкой лентой в нескольких местах;
• на целлофане разместить листы пробки либо подложку;
• подложку разложить с нахлестом, рядом расположенные листы не требуют фиксации;
• перед работами материал выдержать в теплом помещении в течение 2 суток, чтобы предупредить деформацию ламината после укладки.

Стяжка пола с керамзитом. У нас на сайте есть интересная и познавательная статья.

В этой статье вы найдёте видео о том, как класть ламинат.

Какую подложку выбрать и как положить её на бетон под ковролин, вы сможете узнать здесь:http://floordigest.ru/iskusstvennie-pokritija/kovrolin/podlozka-pod-kovrolin.html

Основные работы:

1. Между противолежащими углами нужно натянуть тонкую веревку. Она будет выступать в качестве ориентира при последующей работе. Монтаж по диагонали начинают от окна и заканчивают у двери, то есть проводят по направлению света. При таком методе укладки швы между плашками незаметны.
2. Ламинат размещают под углом 45 градусов по отношению к стенам. Расстояние между соединениями плашек  в рядом расположенных рядах должно быть около 0,5 метра, то есть монтаж производится вразбежку. Соблюдение этого правила повысит прочность напольного покрытия.
3. Перед началом работ следует начертить схему комнаты и схему монтажа материала. По данному рисунку будет проще определить наиболее подходящее расположение плашек ламината и место нахождения обрезков.
4. Около стен оставляются зазоры в 15 мм для предупреждения деформации покрытия под воздействием температурных колебаний.
5. Ламинат диагональным способом следует размещать, начиная с середины помещения. Левую сторону необходимо выполнить первой, затем переключаться на правую. Первая доска исходит из левого угла. От этой линии продолжают последующую укладку ламината. Это минимизирует количество обрезков.

Таким образом, ничего невозможного в монтаже этого покрытия по диагонали нет.

Необходимы минимум аккуратности, тщательные расчеты, планирование и расходные материалы.

Зато по итогу получится не только эффектный и долговечный пол, а и грамотная планировка имеющегося пространства.

Процесс работы с материалом может разниться с учетом производителя.

Поэтому при приобретении необходимо уточнить, можно ли располагать данные панели диагонально.

Также существенное значение имеет тип замка, который может быть не рассчитан на такой способ укладки.

Ламинат прослужит длительный срок и будет прекрасно выглядеть, если приобрести материал надежного качества.

Чтобы убедиться в этом, попросите у продавца соответствующие документы.

Не покупайте напольное покрытие у невызывающих доверия компаний.

Фото

В этом разделе предлагаем вам просмотреть несколько фотографий укладки ламината по диагонали.

Грамотная укладка ламината по диагонали.

Вид диагонального ламинатного покрытия.

Ламинат по диагонали в спальне.

Фото белого ламината по диагонали в гостиной.

Отзывы об укладке ламината таким способом

Отзывы людей, которые так или иначе сталкивались с укладкой ламината по диагонали.

Давайте почитаем, что же они пишут.

Любое покрытие, которое монтируют диагональным способом, выглядит замечательно. Оно зрительно расширяет пространство и создает ощущение простора. Но следует учитывать, что расход материала увеличивается, да и особенности такой укладки нужно изучить. Иначе вместо шикарного результата можно получить только расстройство. В принципе, с монтажом ламината не должно быть проблем. Хорошее покрытие, которое превосходно режется и укладывается.

Михаил, Москва

Прежде чем укладывать ламинат по диагонали, нужно попробовать себе представить, какой пол получится в итоге. К сожалению, бывает так, что смонтированное напольное покрытие нарушает гармонию помещения или создает неприятное (до головокружения) зрительное восприятие.

Евгений, Красноярск

Не так давно сам занимался этим вопросом и укладывал именно по диагонали. Не скажу, чтобы обрезков было слишком много. Да, были, но терпимо. Зато внешне, такой пол смотрится намного лучше. Особенно хорошо он выглядит, когда дверь в комнату и окно находятся непараллельно, тогда идеальный способ — это направление от двери к окну.

Александр, Коломна

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Что еще почитать по теме?

Проблемы с укладкой диагонального пола | Home Guides

Укладка напольного покрытия по диагонали может стать сильным дизайнерским заявлением и даже превратить ваш пол в предмет разговора, но это проверка навыков любого установщика напольных покрытий. Диагональная установка требует тщательных измерений еще до того, как вы начнете укладывать пол. Они также требуют точных угловых пропилов и отходят больше древесины. Причем начинать диагональный монтаж придется посередине пола. Если вы устанавливаете паркет, это означает изменение направления язычка.

Забивание первого ряда вслепую

При установке полов по диагонали нельзя укладывать первый ряд вдоль стены. Вместо этого вам нужно провести линию посередине пола и использовать ее в качестве ориентира. Если вы устанавливаете паркет из твердых пород дерева, прибить первый ряд на таком видном месте может быть проблематично, потому что верхние гвозди видны сразу. Установщики обычно обходят эту проблему, укрепляя ряды блоками, забивая их язык гвоздями — или забивая вслепую — и снимая скобки.Однако во время этой процедуры доски слишком легко сдвинуться и нарушить выравнивание всего пола, и это требует особой осторожности.

Изменение направления языка

Когда вы начинаете укладку твердой древесины в середине пола, вам понадобятся два первых ряда. Язычки каждого ряда должны быть обращены в противоположные стороны, чтобы вы могли прикрепить к ним следующие ряды. Для этого требуется хитрость: вы должны вырезать фальш-шпунт, чтобы он вошел в пазы между досками в этих рядах.Это дополнительная процедура, и она может быть сложной для новичка в работе с настольной пилой. Если это неправильная ширина или толщина, то либо доски не удерживаются, либо между ними образуется зазор.

Выполнение угловых пропилов

В принципе, при укладке досок или плитки на пол вы можете сделать шаблон для угловых пропилов, которые необходимо сделать в начале и в конце каждого ряда. Это хорошо работает, пока стены прямые, но если это не так, вы обнаружите все более широкий зазор между каждой последующей доской или плиткой и стеной.Единственный способ обойти это — измерять каждый разрез с помощью разметки или регулируемой фаски, что значительно увеличивает время установки. Этот вопрос особенно важен, когда вы устанавливаете керамическую плитку и не планируете покрывать края пола плинтусом.

Материальные отходы

Когда вы устанавливаете пол параллельно стене, вы обычно можете использовать обрезку конца ряда, чтобы начать следующий ряд. Это неверно при диагональной установке, потому что угол обрезки неправильный.Вы должны отрезать от него небольшой кусочек, чтобы получить правильный угол, и вы в конечном итоге выбросите этот двухугольный кусок. В большой установке это большое количество обломков дерева, и когда вы просчитываете неправильные пропилы и другие ошибки, отходы могут составлять 15 или более процентов от материала, который вы покупаете.

Установка потолка из ламината

Прямо сейчас

Помогите! Я разрушил свой дом

Прямо сейчас

Помогите! Я разрушил свой дом

Прямо сейчас

Помогите! Я разрушил свой дом

Прямо сейчас

Помогите! Я разрушил свой дом

Прямо сейчас

Помогите! Я разрушил свой дом

Прямо сейчас

Помогите! Я разрушил свой дом

Прямо сейчас

Город ветров реабилитации

Прямо сейчас

Город ветров реабилитации

Прямо сейчас

Город ветров реабилитации

Прямо сейчас