Если застройщик решил сократить расходы по строительству дома или дачи, то выбор газосиликатных блоков – самое рациональное решение. Если при этом, изучить ещё технологию, по которой производится кладка газосиликатных блоков, и выполнить её своими руками, то стоимость возведения стен сократится на четверть (реальный подсчет оплаты за материал, клей и работу).
Почему газосиликатные блоки?
Блоки из газосиликата стали по-настоящему востребованным материалом не только в промышленном, но и в частном строительстве. В нем сошлись свойства, которые импонируют многим застройщикам:
Стоимость.
Оперативность постройки.
Низкие трудозатраты.
Простота работы — возможность кладки стен из газосиликатных блоков своими руками.
Легкость работ по отделке.
Если говорить о проблемах, которые имеет материал – это прочность и боязнь влаги. Поэтому хранить купленные блоки следует под навесом или клеёнкой, в процессе кладки предусмотреть гидроизоляцию от цоколя, а выполнять работы в теплую погоду.
Важный момент! Покупать материал следует перед его использованием, для того чтобы он не залёживались на участке. Особенно не желательно чтобы он зимовали, так как, набрав влаги при наступлении морозов, вода в порах расширится и блок потрещит, в следствии он потеряет свои изначальные свойства.
Предварительные работы перед кладкой
Выполнение подготовительных работ значительно упростит и ускорит проведение работ по возведению стен.
Производим подсчет необходимого материала
В каждом строительстве, вне зависимости от материала постройки, правильный расчёт его количество – это возможность хорошо сэкономить. Как правильно сделать расчет кладки?
Обратиться к специалистам. В принципе, расчеты могут отличаться, но не намного. Обидно будет заплатить за блоки, и их останется не пару штук, а намного больше. Конечно, если планируются и другие постройки, то это не страшно, уже будет задел. А если нет? Значит, деньги будут потрачены зря.
Воспользоваться онлайн калькулятором. Как правило, результат правильный. Но если ввести неправильные данные, то можно ошибиться, как в сторону увеличения, так и уменьшения. Но померить периметр не так уж сложно.
Делаем расчет самостоятельно.
Для самостоятельного расчёта нам необходимо знать:
Чему равна толщина стен из газосиликатных блоков.
Периметр строения (сумма длин всех сторон).
Будущая высота стен.
Порядок вычислений:
Вычисляем общую площадь стен — весь периметр умножаем на высоту.
Высчитываем площадь оконных и дверных проемов.
Отнимаем от общей площади результат площади проемов.
Полученный результат умножаем на толщину стены – получаем необходимое количество материала в кубических метрах.
Подготовка необходимого инструмента
Для того чтобы выполнить работу самостоятельно, следует приобрести следующие приспособления для кладки:
Уровень.
Электродрель или перфоратор с миксерной насадкой.
Мастерок.
Зубчатый шпатель.
Молоток из резины или дерева.
Ведро для клеевого раствора – это оптимальный вариант, потому что клей имеет способность быстро засыхать, и его нужно быстро выработать.
Еще понадобиться штроборез, чтобы производить армирование.
Штроборез, чтобы производить армирование.
Пила.
Рубанок.
А для пыли подойдет веник или щетка.
Гидроизоляция. Необходимо приобрести гидроизолирующий материал, который укладывается по цокольному периметру. Материал может быть как традиционный – рубероид или уже новые рулонные гидроизоляционные материалы из полимеров или битума.
Инструмент для кладки должен соответствовать не только заявленным техническим характеристикам, но и отвечать всем требованиям по технике безопасности.
Выбор кладочной смеси: раствор или клей
На первый взгляд будет казаться, что традиционный песчано-цементный раствор выгоднее, но:
расход раствора в 3-4 раза больше;
нарушается теплопроводность. Выполняя кладку на цементный раствор, в районе шва, холод лучше будет, проникает в помещение, чем через тонкий шов от клея.
Кладка газосиликата на клей намного выгоднее и требует меньших трудозатрат. Посчитайте: объём работы, слой клея (3 мм) и убедитесь, что расход клея на 1 м3 блоков будет значительно меньше. А стоимость цемента и клея практически одинакова. Мешок цемента 25 кг стоит около 1,92$, а клей — 2,16$,но клея потребуется втрое меньше. Очевидность выгоды налицо!
Если застройщик все-таки решил применять раствор, то он готовится из одной части цемента и трех частей песка. Вода добавляется до получения густой консистенции.
Применяя клей застройщику будет намного легче готовить клеящий состав. Для этого готовый сухой клей высыпается в емкость с водой и тщательнейшим образом перемешивается, по консистенции, готовая смесь, напоминающий густую сметану. Далее клей выкладывается на блок и разравнивается шпателем с зубцами, с толщиной до 3-х мм. Блоки выкладываются очень плотно, а излишки клея, убираются. Затирка не приемлема.
В настоящее время набирает популярность, использование вместо раствора и клея для укладки, монтажной пены, насколько это надежно покажет время, а пока лучшим решение считается выкладывать блоки на клей.
Процесс возведения стен
Данная пошаговая инструкция по кладке стен и перегородок из газосиликатных блоков станет отличным пособием для начинающего строителя. Данное руководство поможет так же выполнить кладку фронтона. Технология производства работ состоит из несколько этапов.
Подготовка основания и гидроизоляция
Для начала подготовим поверхность фундамента, уберем все бетонные изъяны появившееся в процессе его возведения, если таковые присутствуют.
Далее разнесем по всему периметру блоки, чтобы в процессе кладки они были под рукой, а не каждый раз приходилось бегать к поддону. Если есть возможность, то можно краном равномерно расставить поддоны с материалом по периметру дома.
Процесс кладки начинаем с укладки на фундамент гидроизоляционной подложки в два слоя, для предотвращения поступления влаги от фундамента к блокам.
Кладка первого ряда
Для начала определим самый высокий угол фундамента с помощью нивелира, лазерного или водного уровня, именно с этого угла надо начинать кладку блоков.
Натягиваем нить на обносках по осям дома.
На гидроизоляционную подложку кладется цементно-песчаный раствор для кладки, слоем в 2-3 сантиметра, и на него укладывается первый блок. Выравниваем его по осям дома и уровню, постукивая его резиновым молотком. Таким же способом кладем все угловые блоки, только выравнивать их по уровню надо нивелиром, лазерным или водным уровнем.
Уложив все угловые блоки делаем контрольный замер размеров будущего строения, если все хорошо то даем раствору схватится (1-2 часа). После натягиваем нить или леску по внешнему верхнему краю блоков и ровняясь по ней, укладываем весь первый ряд. Незабываем ровнять блоки по уровню, при необходимости подрезаем их пилой.
Обратите внимание! Правильно вымеренная и выполненная кладка первого ряда – гарантия того, что все последующие ряды будут ложиться без изъянов.
Кладка последующих рядов и их армирование
Кладку второго и последующих рядов производим на клей. Начинаем процесс укладки газосиликатных блоков с углов, выложив их натягиваем между ними нить, и ровняя по ней и уровню кладем блоки. Изъяны, присутствующие на материале убираем рубанком.
Схема кладки напоминает кладку из кирпича. Места соединения блоков накрываются в следующем ряду цельным блоком для придания конструкции надежности и прочности. Углы перевязываются единым блоком, а если для вставки потребуется небольшой кусок, его нужно вставлять уже после цельного. По такой же схеме выполняется кладка фронтонов.
Обратите внимание! При кладке в жаркую погоду газосиликатные блоки лучше немного смачивать водой, так они не будут быстро забирать влагу с клея, и процесс твердения будет проходить по технологии.
Для того чтобы на стенах дома не появились трещины, следует выполнить армирование кладки. Чтобы выполнить устройство армирующего слоя используют сетку или арматуру, лучшим вариантов является арматура, так как кладку в таком случае можно произвести на клей, если используется сетка, вариант с клеем отпадает.
Начинаем армировать с первого ряда и далее каждый 3 ряд, так же в обязательном порядке армируем все оконные проемы по низу. Отступаем от каждого края 6 см и прорезаем штрабу под размер арматуры с запасом. Штробы наполняем клеем и укладываем в них арматуру, излишки клея убираем. Рекомендуем использовать арматуру 8-12 диаметра, периодического профиля. Пошаговое и правильное выполненное армирование стен гарантирует надежность и долговечность всей постройки.
Монтаж перемычек и армопояса
Для строительства перемычек закупаем U-образные блоки, ими строить намного проще. Процесс строительства проходит следующим образом:
Соорудим поддерживающую конструкцию из нескольких опор и досок, необходимого размера.
Укладываем на доски U-образные блоки.
Во внутрь блока укладываем железный каркас из арматуры. Размер арматуры и шаг, зависит от величины проема, и от места нахождения перемычки, для несущих стен арматура будет большего диаметра.
Заливаем бетоном. Пропорции бетонной смеси 1:3:5 — цемент: гравий: щебень. Смешиваем все составляющие вручную или бетономешалкой с добавлением воды до получения бетонной массы средней густоты — не очень жидкой и не очень густой. Блоки перед заливкой следует смочить.
Как только закончится процесс кладки стен под отметку, следует залить поверх её армопояс, для равномерного распределения будущих нагрузок.
Строительство армопояса проходит по тому же принципу что и перемычки. Но существует вариант, делать монолитный пояс на всю ширину стены из газосиликатных блоков и высотой в 200-300 мм, и желательно над балками перекрытия, если оно деревянное. Если делать ниже уровня балок, то надо сделать от внешней стороны запас на утеплитель.
Что следует знать о деформационных швах
Если для застройщика, который хочет сделать кладку самостоятельно, деформационные швы – понятие отвлеченное. Но они нужны для укрепления всего строения, повышения сроков долговечности и избегания таких проявлений как трещины.
В каких случаях устраивают швы?
Если кладка стен из газосиликатных блоков проводится с перепадами высоты.
Изменения толщины строения.
Между стенами (разделяется внутренняя кладка перегородок с наружными стенами).
При отсутствии армирования.
Соединение с другими материалами.
Пересечение (соединение) несущих конструкций.
Как правила для уплотнения швов применяют пенополиэтилен или минвату с последующей обработкой герметиком. Для внутреннего уплотнения — паронепроницаемым, снаружи – атмосферостойким. Следует помнить, что места расположения деформационных швов определяются специалистом.
Технология кладки газосиликатных блоков не столь сложна, как может показаться на первый взгляд. Даже неофит сможет освоить её, пользуясь данной инструкцией. Единственное, чего не нужно делать – спешить и сразу приступать к процессу. Может, имеет смысл собрать денег и пригласить профессионалов, которые выполнят все работы качественно и оперативно. Ведь стоимость кладки в среднем составляет от 10$ до 15$, что в сравнении с затратами на строительство не такая уж значительная сумма. А испортить можно легко, и во что тогда «выльется» переделка? Только правильно рассчитав свои силы и возможности, можно выполнять работы, без последующей переделки.
Как класть газосиликатные блоки — правила укладки газосиликатных блоков
Подумывая над строительством дома своими усилиями, люди стараются выбрать строительный материал, с которым легко работать. На современном строительном рынке можно увидеть большой выбор новых материалов, пригодных для возведения здания. Среди пользующихся популярностью у потребителей строительных материалов одно из первых мест занимают газосиликатные блоки. Чтобы дом получился крепким, надежным, необходимо знать, как класть газосиликатные блоки правильно, какой раствор использовать и как рассчитать необходимое количество материала на ваш проект.
Технология строительства из газосиликата
Инструменты для кладки газобетона
Построить самостоятельно дом из блоков газосиликата можно даже в том случае, если у вас есть только начальные знания о строительных технологиях, но присутствуют трудолюбие и энтузиазм. Для возведения стен понадобятся следующие инструменты и материалы:
Для разбавления клея нужна емкость, мутовка-перфоратор.
Наносить клей можно специальным ковшом или зубчатым шпателем.
Распилить блок на куски нужных размеров поможет ножовка с большим зубом.
Неровности можно выровнять крупным наждаком.
Щетка-сметка.
Металлический угольник, уровень.
Раствор из песка и цемента.
Газосиликатные блоки марки Д400 или Д500.
Минераловатный паронепроницаемый утеплитель.
Кладочная стекловолоконная сетка или арматурные стержни.
Расчет необходимого количества блоков
Дом из газосиликата
Можно сделать расчет общего количества газосиликатных блоков, рассчитав объем всех стен дома по проекту.
Более точный расчет проводят для каждой стены отдельно. Для этого нужно взять размеры стены из проекта, а размеры газосиликатного блока станут известны при его закупке. Зная ширину блока и длину стены модно сделать расчет количества блоков на один ряд кладки. Если нужна половина блока, она учитывается как целый блок. Точно так же проводят расчет количества рядов кладки. Количество рядов умножают на полученное число блоков в одном ряду. Итоговое число — количество блоков на одну стену.
Если в стене есть проемы дверей и окон, также делают приблизительный расчет. Затем, посчитав блоки для каждой стены, суммируют все цифры.
Выполнение кладки
Кладка стен
Обратите внимание! От точности и качества кладки первого ряда зависит прочность и надежность всей конструкции здания.
Готовый фундамент необходимо покрыть гидроизоляционным слоем, сверху кладочной сеткой, а для кладки стартового ряда строительства использовать обычный раствор. Затем нужно проверить углы здания на разницу в высоте, она должна быть не выше 30 мм. Если углы не расположены на одном уровне, кладку необходимо начинать с самого высокого угла.
Первый ряд призван выровнять погрешности заливки фундамента, поэтому толщина раствора в разных местах может отличаться, но не должна быть меньше 20 мм. Следом устанавливаются угловые блоки и соединяются между собой шнуром. Проверяется уровень натянутого шнура, он должен быть строго горизонтальным. При длине стен больше 10 метров необходимо уложить промежуточные блоки, чтобы не допустить провисание шнура.
Для корректировки вертикального и горизонтального расположения блоков используют резиновый молоток. Неровности кладки убирают наждаком. Для устранения пыли и загрязнений применяют щетку-сметку. Если нужна часть блока, то делают распил электропилой или ручной ножовкой.
Дальше кладку блоков выполняют при помощи клеевого раствора. На строительную площадку поставляют сухую смесь из песка мелкой фракции, портландцемента и специальных добавок. Необходимо внимательно прочитать инструкцию по приготовлению качественного раствора требуемой консистенции. Толщина связующего слоя должна быть не больше 3 мм.
Обратите внимание! Перед нанесением клея на блоки их нужно тщательно очистить и смочить водой, чтобы обеспечить качественную адгезию.
Каретка для раствора
Кладку стен проводят в теплое время года. Для строительства в холодное время необходимо использовать зимний клей. На блоки клей наносят зубчатым шпателем по ширине равным ширине поверхности газосиликатного блока. Слой должен быть равномерным как на вертикальной, так и на горизонтальной стороне блока. После нанесения клеевого слоя поверхность блока должна быть бороздообразная. Не нужно заполнять раствором промежутки между захватными карманами и между гребнем и пазом.
Второй ряд блоков необходимо укладывать со смещением наполовину, чтобы получилась перевязка между рядами. Кладка всех рядов начинается с углового блока. Положение каждого блока необходимо контролировать уровнем и делать корректировку молотком. Все швы должны быть заполнены клеевым раствором, чтобы избежать появления усадочных трещин. Избыток клея удаляется мастерком.
Армируем газосиликат
Если вы используете для самостоятельного строительства блоки формой паз-гребень, вам не нужно будет выполнять вертикальное армирование. Для горизонтального армирования на поверхности газосиликатных блоков уложенного ряда по периметру делают продольные штробы и укладывают в них стекловолоконные стержни или просто кладочную сетку.
Обратите внимание! В верхней части дверных и оконных проемов сначала укладываются металлические уголки длиной, превышающей ширину проема минимум на 40 см, а затем продолжают кладку блоков.
Монтаж перекрытий
Укладываем перекрытия после заливки армопояса
После того как кладка стен будет практически завершена и останется сделать только последний ряд, необходимо вместо блоков устроить монолитный железобетонный пояс. Такой подход поможет равномерно распределить нагрузку от многопустотных или ячеистобетонных плит на все несущие стены.
Отделка стен из газосиликата
Облицовка газосиликата кирпичом
Для наружной отделки используют специальные вентилируемые системы или материалы, характеризующиеся высокими показателями паропроницаемости. Между кладкой из фасадного кирпича и стеной из газосиликата оставляется зазор. Соединяют две кладки гибкими связями. Если вы отдаете предпочтение использованию для фасадных работ краски, шпатлевок или штукатурных смесей, необходимо убедиться, что они предназначены для работ с газосиликатом.
Внутренняя отделка предполагает применение дышащих материалов. Стены из газосиликатных блоков можно оклеить обоями или покрасить водоэмульсионной краской. Для ванной, санузла, кухни необходимо сначала уложить пароизоляцию или пропитать стены специальным раствором. Когда для отделки ванной используется керамическая плитка, пароизоляция не нужна.
Обратите внимание! Шпаклевать внутренние стены можно не раньше чем через два месяца после завершения строительства.
Работы над фасадом здания можно начинать только тогда, когда будут завершены все внутренние отделочные процессы. Единственным исключением являются вентилируемые системы. Их можно устанавливать сразу после окончания строительства.
Видео
Подробнее о монтаже газосиликатных блоков можно узнать ниже:
Супер Приспособлении для Кладки Газобетона [Лайфхак]
ЭкономияSavedRemoved 1
Работа с газосиликатом (газоблоками) выгодно отличается от обычной кирпичной кладки. Силикатные блоки по габаритам значительно больше кирпича, а потому процесс укладки значительно ускоряется, где большее количество времени и сил отнимает формирование клеевого слоя.
Это можно и нужно исправить. Поэтому делаем простое приспособление для кладки блоков, которое сэкономит ваше время и силы.
Читайте также: Как сделать кашпо для цветов своими руками: уличные, для дома, подвесные | Пошаговые схемы (120+ Оригинальных Фото-идей & Видео)
“Приспособа” для формирования клеевого слоя
Клееукладчик
Суть этого изделия весьма проста – максимальное ускорение нанесения клеевого слоя для укладки блоков. Для этого нужно:
Для изготовления понадобится:
Зубчатый шпатель
Этапы изготовления приспособы для укладки клея
Кладка газосиликата
Подготовка заготовок
Для изготовления боковин приспособы нужно подготовить две дощечки одинаковой длины по 30 см, с одной стороны доски спиливаются под углом 40-50°.
Также нужна задняя стенка из дерева длиной соответствующей ширине укладываемых блоков, плюс 5 мм для технологического зазора – чтобы короб не застревал на ряду.
Для ограничителей отрезают два бруска 10-20 мм. Длина их соответствует длине боковых дощечек минус толщина задней стенки. Не забываем с одной стороны под углом, таким же как и у боковин.
Конструкция клееукладчика
Сборка клееукладчика
К боковым стенкам вдоль на саморезы крепят по одному ограничительному бруску. Для этого брусок прикладывают к боковой доске так, чтобы он находился от торца боковины на расстоянии толщины задней стенки, а снизу – на расстоянии 1-2 см.
Далее к боковинам крепят заднюю стенку приспособы так, чтобы она оказалась между боковыми стенками. Низ доски должен соответствовать ограничительным брускам по нижнему их краю.
Должна получиться П-образная конструкция с отпиленными под углом ножками. К этим ножкам крепят зубчатый шпатель на том же уровне, что и задняя стенка с ограничительными брусками.
Приспособления для укладки клея готово. Чтобы обезопасить себя от занос по время работы острые грани у приспособы можно подтесать топором и зачистить шкуркой.
Читайте также: Как сделать будку для собаки своими руками: устройство жилища во дворе и в квартире. Чертежи, размеры и оригинальные идеи (55+ Фото & Видео) +Отзывы
Инструкция по использованию
Приспособление для кладки блоков
Порядок работ элементарен. Для работы нужен клеевой раствор, консистенция обычная. Клееукладчик помещают на торец ряда стены и приступают к работе.
С помощью шпателя внутрь короба загружают клей. Много раствора класть не нужно – будет тяжело работать.
Шаг №2 – формируем клеевой слой
Наносим слой
1
Тянем приспособу в сторону от гребёнки. Если клееукладчик “закусило”, то его нужно немного подвигать взад-вперёд, и он пойдёт легче.
Наносим клей на торец блока
2
Не забываем про обработку клеем торца предыдущего блока на ряду. Наносим клей.
Формируем толщину слоя
3
Излишки нужно убрать зубчатым шпателем.
Шаг №3 – устанавливаем блок
Ставим блок по шнурке
Устанавливаем газосиликат по месту. Выравниваем по шнуре. Цикл монтажа блоков окончен.
Шаг №4 – повторение цикла
Действуем по алгоритму цикла, показанного в этапах по фото ниже.
Наносим клей
Обрабатываем торец
Убираем излишки
Ставим газосиликатный блок
При необходимости подбиваем
Шаг №5 – контроль качества укладки, устранение дефектов
Проверка уровня
1
После укладки нескольких блоков (3-4), пока не встал клей, проверяем качество монтажа.
2
С помощью пузырькового нивелира проверяем уровень выложенных блоков в двух плоскостях.
Подбиваем блок киянкой
3
При необходимости устраняем дефекты. Используем киянку.
Читайте также: [Инструкция] Ламинат на деревянный пол своими руками: полное описание процесса. Схемы укладки, какие материла следует использовать (Фото & Видео) +Отзывы
Заключение
Приспособление для укладки клея действительно очень удобно, — экономия времени и сил значительна. Ускорить процесс строительства это уменьшение общих сроков, а значит увеличение прибыли.
ВИДЕО: Приспособлении для кладки газобетона
10 Total Score
Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.
Помогла ли Вам наша статья?
10
Оценки покупателей: 5 (2 голосов)
Кладка арболитовых блоков
Если по каким-то причинам застройщик все-таки остановился на ЦПС, соотношение цемента и песка для кладки арболита может быть следующим:
1 часть цемента M400 и 2 части песка;
1 часть цемента M500 и 3 части песка.
Особенной разницы между тем, что получится в итоге, нет: такие смеси рассчитаны в том числе на кладку кирпичей и блоков в многоэтажных зданиях, а использование арболита подразумевает, что в здании будет не больше трех этажей.
С помощью строительного миксера в пластмассой или металлической емкости следует перемешает сухие составляющие до полностью однородной массы.
Затем постепенно добавляется вода. Ориентируйтесь на объем, равный объему цемента, но постоянно следите за консистенцией: если у вас еще осталась жидкость, а цемент уже начинает казаться жиже, чем нужно, прекратите доливать воду. Готовая смесь должна быть максимально густой, но при этом текучей.
Для тех, кто пользуется перлитом, есть следующие рекомендации.
Сначала два ведра сухого перлита засыпают в емкость и постепенно вводят 10 литров воды. Повторим, что перлит – штука в работе сложная и капризная, часть порошка просто разлетается, и работать с ним следует как минимум в респираторе, а лучше еще и в очках.
После того, как замес сделан, добавляют половину ведра цемента и снова доводят массу до однородной консистенции.
Добавляют половину ведра воды и продолжают замес.
Добавляют ведро перлитового порошка и совсем немного воды, около двух литров и снова вымешивают массу до однородного состояния. Внимание: масса не будет жидкой или текучей, это нормально, воды добавлять не следует.
Масса должна отстояться около десяти минут, после чего ее нужно снова вымесить и слить излишки воды, если те будут появляться. Структура перлитовой смеси не будет напоминать цементную – скорее, она похожа на клей или «замазку».
Ну и, наконец, клей для ячеистых бетонов. Здесь мы дадим только примерный алгоритм приготовления смеси, чтобы вы просто оценили трудоемкость, а вот точные пропорции и другие рекомендации лучше брать с конкретной купленной вами упаковки клея.
Сухой порошок в количестве около 5 килограмм разводят 25 литрами воды.
Смесь отстаивается в течение трех-пяти минут.
Клей перемешивается еще раз.
Готовый клей для ячеистых бетонов необходимо использовать примерно в течение двух часов, поэтому нельзя подготавливать слишком много смеси.
Кладка керамзитобетонных блоков своими руками
Керамзитобетонные блоки существенно отличаются от обычных бетонных материалов для возведения стен. Общий принцип их укладки схож, но есть некоторые особенности, которые нужно учитывать при монтаже стен.
Свойства и характеристики керамзитобетона
В поисках новых стройматериалов с лучшими показателями на сопротивление теплопередаче, влагостойкость, прочность и т.п., производители выпускают интересные варианты. Одним из таких являются керамзитобетонные блоки.
КББ изготавливаются из смеси цемента, песка и воды, а в качестве основного наполнителя используется гранулированный керамзит – термоизоляционный материал из некоторых сортов глины, получаемый путем однократного обжига. Сырье помещается в форму и подвергается вибропрессованию с последующей выдержкой в течение 24-28 суток. Технологический перерыв необходим для набора прочности цементом.
Керамзитоблоки выпускаются в крупных размерах. Типовые габариты:
Длина – до 40 см;
Толщина – до 19 см;
Высота – 20 см.
Таким обазом КББ-стена, выложенная в один ряд, соответствует толщине стены в 1,5 кирпича. Несущие участки выкладываются камнями максимальных размеров, для перегородок используются более узкие блоки. Материал легко резать обычной ножовкой, поэтому подгонка при укладке не требует особых усилий.
Прочность керамзитоблоков соответствует 2,5 МПа, тогда как одинарная кирпичная конструкция выдерживает до 3,9 МПа. Теплопроводность материала составляет примерно 0,13 Вт/(м·°С). Для сравнения, аналогичный показатель рядового полнотелого кирпича составляет 0,42 Вт/(м·°С). Разница существенная, но, тем не менее, возведение жилого дома без утеплителя нежелательно.
Укладка керамзитобетонных блоков производится на обычный цементно-песчаный раствор толщиной от 1 см. Использовать клей как для кладки для газо- и пеноблоков нельзя, так как материал отличается высокой пористостью, и шов толщиной 1-5 мм сделать не получится.
В целом процесс этот несложный и с успехом реализуется своими руками.
Отдельно стоит отметить такой материал как комбинированный стеновой блок из керамзитобетона с готовой облицовкой на лицевой фасадной грани. Этот КББ существенно отличается от обычного, выпускается с пазогребневой системой соединения. Инструкция от производителя рекомендует укладывать их однорядно цепным порядком либо на монтажную клей-пену, либо на обычный раствор. Поскольку лицевая часть отливается из чистого бетона, резать его проблематично, но на заводе можно заказать доборные элементы нужных размеров (полублоки, угловые и арочные комплектующие).
Технология кладки керамзитобетонных блоков
Методика монтажа стен из КББ одинакова и для полнотелых, и для пустотелых блоков. Если вы собираетесь провести укладку своими руками, то вам понадобится следующий набор инструментов:
Емкость для приготовления раствора;
Лопаты для замешивания;
Кельма, мастерок и расшивка;
Строительный уровень;
Рулетка;
Резиновая киянка;
Отвес и/или шнур-причалка;
Армирующая сетка капроновая или из стекловолокна либо стальная арматура сечением 8-10 мм (из нее формируется армопояс).
Кладочная смесь используется готовая промышленная либо раствор замешивается своими руками в стандартной пропорции: на 1 часть цемента 3 части песка и примерно 30% воды на весь объем состава.
Отдельно стоит затронуть такой момент как армирование. По рекомендации производителей КББ при возведении стен используется стандартная сетка либо арматурные пруты, устанавливаемые через каждые 4-6 рядов.
Допускается применение стеклопластиковой арматуры, но стоит учитывать ее особенности – армопояс из нее слабо работает на растяжение, поэтому если возводится дом высотой более 2 этажей, в будущем могут возникнуть проблемы целостности стен.
Кроме того, при монтаже несущих конструкций и перегородок желательно производить армирование и перевязку всех углов.
Армопояс формируется на несколько рядов ниже кровли из железобетона или полнотелого кирпича рядового по типовой схеме. Ниже он просто не нужен.
Важно помнить, что несущие и перегородочные стены возводятся одновременно. Это правило нужно соблюдать неукоснительно. Абсолютно все швы, как горизонтальные, так и вертикальные, в обязательном порядке промазываются клей-пеной или раствором.
Определившись с порядовкой и закупив необходимые инструменты, стройматериалы, можно приступать к возведению стен из керамзитобетонных блоков.
Подготовка основания
В первую очередь надо провести гидроизоляцию фундамента. Для этого бетон прокладывается рубероидом, стеклоизолом или другим настилаемым рулонным материалом, который фиксируется тонким слоем цементного раствора. Если нужно поднять цоколь, то его можно сформировать из кирпича или ФСБ.
Рубероид хорошо подходит на роль гидроизоляционного материала
Подготовка материала
Во время кладки понадобятся как сами блоки, так и полублоки. Поэтому желательно заранее сделать порядовку и нарезать КББ нужных размеров, а также разложить стопки цельных элементов по ходу стены для быстроты и удобства монтажа.
Укладка керамзитобетонных блоков
Кладка всегда начинается с угловой (реперной) точки. Между соседними углами протягивается леска или шнур, который будет служить уровнем для мастера.
Сначала выкладывается угол строения в несколько рядов
На основу наносится раствор слоем не менее 1 см, укладывается блок и тычком по граням подгоняется к крайнему в ряду камню.
Излишки раствора снимаются, одновременно сразу расшивается шов. Его тип зависит от типа планируемой фасадной обработки или ее отсутствия.
Виды расшивки швов при укладке керамзитоблоков
Не забывайте, что нужно постоянно проверять уровнем, насколько правильно уложен блок, потому что любую погрешность после застывания раствора исправить невозможно.
Через каждые 4-6 рядов раствором фиксируется армирующая сетка.
Избежать появления трещин от нагрузки поможет армирование кладки
Комбинированные пазогребневые керамзитобетонные блоки укладываются без вертикальных швов с обязательной плотной подгонкой. Клей-пена наносится двумя тонкими полосками по бокам и основе, сверху прикладывается блок и подгоняется. Правильно возведенная стена не нуждается в фасадных работах.
Нанесение пены рекомендуется производить специальным пистолетом
После того, как стены готовы, можно приступать к утеплению и облицовке фасада. Количество утеплителя зависит от толщины стен и коэффициента сопротивления теплопередаче. Суммарно (то есть, включая внутреннюю и внешнюю облицовку) он должен быть равен 3.
Готовая стена из керамзитобетона, утепленная пенопластом и облицованная кирпичом
Наглядный пример кладки керамзитобетонных блоков смотрите на видео ниже:
Если вы используете комбинированных керамзитобетонные блоки – посмотрите видео, так как процесс укладки кардинально отличается от привычной кладки:
youtube.com/v/Ee9SCMOGEkY?fs=1&hl=ru_RU»>
Если вопрос стоит в том, класть ли керамзитобетонные блоки своими руками или лучше нанять опытных мастеров, то ответ на него зависит от ваших финансовых возможностей. Когда есть время и желание – все под силу, благо КББ – это очень легкий в работе материал.
Как класть пеноблоки: пошаговая инструкция
Пеноблочные стены возводятся гораздо быстрее кирпичных, этим и объясняется их огромная популярность. Здания, построенные с использованием этого материала, обходятся дешевле и в то же время имеют просто отличные эксплуатационные характеристики. Думаем, что вопрос о том, как правильно класть пеноблоки своими руками, наверняка возникает у многих владельцев загородных участков. Поэтому давайте разберемся с технологией возведения стен из этого материала поподробнее.
Виды пеноблока
Выпускается всего два вида пеноблоков: литьевой и разрезной. Технология их укладки несколько различается. В первом случае блоки отливаются в формах. Во втором – сначала методом отливки изготавливается огромная плита, которая затем разрезается на отдельные элементы. Литьевые блоки по ровности граней сильно уступают разрезным. Кладут их, как кирпич, с использованием цементного раствора.
Разрезные блоки скрепляются тонким слоем специальной клеевой массы. Это дает застройщику определенные преимущества. Во-первых, для того, чтобы уложить пеноблоки, не нужно замешивать огромное количество бетона. Во-вторых, клеевые швы не представляют собой мостиков холода. В-третьих, стены из разрезного кирпича получаются гораздо более ровными.
Совет: Выбрать можно как отечественный, так и импортный клей. Оба этих варианта отличаются неплохими адгезивными свойствами. Если же специальный клей купить не удастся, можно воспользоваться морозостойкой смесью, предназначенной для укладки плитки.
Как положить пеноблоки на клей
Технология кладки блоков на бетонный раствор ничем не отличается от способа кладки кирпича. Поэтому рассматривать данный способ здесь не будем. Разберемся поподробнее с тем, как класть пеноблоки на клей своими руками.
Возведение стен из этого материала может выполняться как в один ряд, так и в два. Чаще используется второй метод. Дело в том, что это позволяет получить оптимальную для средней полосы России толщину стен в 40см (пеноблок имеет размеры 20*30*60см). Кладка на клей так же, как и на цементный раствор выполняется с перевязкой швов.
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Важно: Уделите максимум внимания надежности фундамента. Теплоизоляционные характеристики у пеноблока лучше, чем у кирпича, но по прочности последнему он все же уступает. Поэтому стены, возведенные на слабом основании, весной может просто «порвать».
Кладка выполняется следующим образом:
На бетонный раствор производится укладка пеноблоков первого ряда. При возведении стен своими руками идеальной ровности поверхностей можно добиться, используя натянутый между порядовками шнур. Вертикальность углов проверяется при помощи отвеса;
Начиная со второго ряда, используют клей. Им промазывается поверхность пеноблоков первого ряда, после чего устанавливается первый блок второго. Его торец также промазывается клеем. К нему прижимается второй блок и т.д. Важно не допустить наличия пустот в швах. Блоки прижимают достаточно плотно – таким образом, чтобы клей немного выступил наружу. В последующем его счищают кельмой.
Армирование кладки из пеноблоков
Пеноблоки, укладка которых на клей, как видите, ничем особенно сложным не отличается, материал, не такой прочный, как кирпич. Поэтому стены обязательно следует армировать. Для этого в блоках болгаркой выпиливают канавки. Обработке пенобетон поддается очень легко, так что много времени данная операция не займет. Армируют стену прутьями 5мм каждые четыре ряда.
По верху готовой стены обязательно устраивают бетонный монолитный армопояс высотой в два ряда кладки из кирпича. Это позволит равномернее распределить нагрузку от конструкции перекрытия на стены. Армопояс, поскольку теплопроводность у бетона выше, чем у пенобетона следует утеплить.
Ну что же, думаем мы достаточно подробно ответили на вопрос о том, как нужно класть пеноблоки своими руками. Выдерживайте горизонтальность и вертикальность стен, а также не допускайте появления пустот в клеевых швах и тогда у вас получится надежный, красивый и теплый дом.
Видео по теме:
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Как класть газосиликатные блоки на клей своими руками
Современные технологии строительства предполагают использование материалов с самыми лучшими характеристиками. Таким материалом являются газосиликатные блоки. Низкая стоимость и высокие потребительские характеристики определяют его популярность. Блоки просты в монтаже, дешевы. При желании сократить смету строительства и узнать, как класть блоки на клей, выбор этого материала – прекрасное решение.
Сегодня на рынке можно встретить большое разнообразие блоков:
для внутренних стен;
для несущих конструкций;
для организации дополнительного утепления.
Все виды обладают хорошей теплоизоляцией. При соблюдении технологии укладки сооружение из ячеистого бетона обойдется гораздо дешевле и прослужит много лет.
Особенности материала
Блоки из газосиликата – востребованный материал на строительном рынке. Обладает массой достоинств:
низкая стоимость;
легкость и простота монтажа;
паропроницаемость – стены, возведенные с использованием этого материала, будут «дышать»;
огнестойкость;
сниженное давление на фундамент за счет пористой структуры – около половины объема занимают пустоты;
простота обработки – газосиликатные блоки без труда можно резать, фрезеровать и сверлить.
Несмотря на внушительное количество преимуществ перед другими материалами, есть и нюансы, которые следует учитывать перед тем, как класть газосиликатные блоки:
боязнь влаги – приобретать материал необходимо непосредственно перед укладкой, стены желательно дополнительно отделывать;
невысокая прочность – следует проявлять осторожность при работе;
оставлять зимой на улице нельзя, потому что влага в порах расширится, блок потрескается.
При покупке материала следует учесть специфику климатических условий. Хранить блоки необходимо на некотором возвышении для исключения попадания влаги. При эксплуатации сооружения из газосиликата помогут сэкономить средства на отопление и теплоизоляцию.
Как выбрать смесь для укладки
Существует два способа монтажа блоков из газосиликата:
цементный – с использованием цементно-песчаного раствора;
клеевой – с использованием готовой клеевой смеси.
Более практична и экономична укладка при помощи специального клея.
Его расход в 3–4 раза меньше расхода цементной смеси за счет уменьшения толщины слоя:
цементной смеси – 0,6–1,0 см;
клеевого раствора – до 0,3 см.
Стоимость этих материалов практически одинаковая. Поэтому по мнениям профессионалов, выбор клеевой смеси – самое выгодное решение для строительства.
Кроме стоимости, определяющим моментом в выборе материала является тот факт, что большая толщина шва, получающаяся при работе с цементом, способствует лучшему проникновению влаги и холода в помещение. Тонкий же слой клеевой смеси практически исключает такую возможность. Это следует учесть перед тем, как класть газосиликатные блоки.
Применение клея – это легкость приготовления клеящего состава. Чтобы получить смесь, сухой состав высыпают в воду, хорошо перемешивают. Консистенция готового продукта будет напоминать сметану.
Затем клей выкладывают и разравнивают тонким шпателем. Укладка блоков получается плотная, излишки снимаются, толщина шва получается минимальной.
Кладка газоблока на клей
Подготовка к строительству
Самостоятельная укладка газосиликатных блоков по силам даже людям, обладающими начальными представлениями о технологиях строительства. Необходимо только приложить усилия, трудолюбие, энтузиазм.
Для возведения здания необходимы инструменты:
мутовка для размешивания клея;
зубчатый шпатель для нанесения клея;
ножовка с большим зубом для распиливания;
крупный наждак для устранения неровностей и шероховатостей;
щетка;
уровень и угольник;
паронепроницаемый утеплитель – первый ряд кладем на него;
рубанок;
штроборез;
резиновый молоток;
арматура или сетка из стекловолокна.
Подготовка фундамента
Принято считать, что легкость получающейся конструкции позволяет использовать менее массивный фундамент, экономя при этом на его стоимости. Однако следует знать, как кладут блоки на клей, газосиликатные материалы обладают невысокой прочностью на изгиб. В случае если фундамент в силу своей легкости произведет подвижки, блоки дадут трещины.
Таким образом, даже с учетом относительно маленького веса строения фундамент должен быть основательным. При его проектировании обязательно использовать гидравлический уровень для строгого соблюдения горизонтальности. Этого требует технология укладки газосиликатных блоков.
Выполнение кладки
Начало укладки определит дальнейшее качество работы. Важно знать, как правильно класть материал, не забыть про гидроизоляционный слой, который кладут на поверхность фундамента. При создании первого ряда варьируют толщину клея, корректируя погрешности заливки основания.
Корректировка вертикального и горизонтального расположения материалов производится перед укладкой газосиликатных блоков своими руками с помощью резинового молотка. Пыль, грязь и мусор с поверхности убирают щеткой – сметкой. Использование части блока возможно после распила ножовкой, электропилой.
Электропила
Кладку газосиликатных блоков на клей производят при помощи клеевой смеси. Тщательно изучив инструкцию по созданию раствора, готовят клей из расчета толщины связующего слоя 3 мм. Блоки перед нанесением клея тщательно очищают от пыли и смачивают водой. Обеспечить качественную адгезию можно именно так.
Использовать клей для укладки можно только в теплую погоду. Зима и поздняя осень – не лучшее время для строительных работ. Если на улице все же холодно, нужно продумать все детали строительства, купить зимний клей, уложить газосиликон именно на него.
После того как закончена укладка первого ряда, строители еще раз проверяют уровень горизонтальности. Переходя ко второму ряду, укладку начинают со смещения на половину блока. Так получается качественная перевязка рядов. Клей наносится на горизонтальную и вертикальную поверхность. Излишки удаляются мастерком, шпателем.
Деформационный шов
Частные застройщики, осуществляющие кладку своими силами, редко вспоминают про деформационные швы, необходимые для повышения прочности здания, долговечности и избегания трещин.
Если при возведении наблюдается перепад высоты, нет возможности армировать конструкцию, блоки соединяются с другими материалами, пересекаются несущие стены, необходимо создание швов. В качестве прослойки укладывают дополнительные материалы: минеральную вату или пенополиэтилен. Наружная и внутренняя сторона обрабатывается герметиком.
Видео по теме: Как класть первый ряд газоблока
С нуля: как построить стену из гипсокартона
Стена из сухого кирпича — это стена из блоков, для удержания которой не нужен раствор; это так просто. Вам понадобится , чтобы создать прочный фундамент для вашей стены, понадобится немного раствора , но мы поговорим об этом позже. Сухие стеки стены лучше всего использовать при строительстве разделительной стены или любой стены, которая не будет содержать двери или окна, как подпорную стену или стены вокруг мусорного ведра или AC блока.
Может ли стена быть прочной без раствора? Да.Скажем так: когда цемент Sakrete Surface Bonding Cement правильно наносится на обе стороны блочной стены, прочность значительно выше, чем при строительстве традиционной стены с цементным раствором. Этот материал невероятно силен, с PSI выше 5000. Он скрепит стену из сухой кладки и потребует меньше труда, чем обычная стена из кирпича с раствором.
Вот факты: расстояние для почти всех традиционных стен требует заделки строительным раствором 3/8 дюйма (10 мм).Прежде чем выкопать нижний колонтитул для конструкции стены, проконсультируйтесь в местном отделе строительных норм или коммунальном хозяйстве, чтобы убедиться, что в этом районе нет электрических, водопроводных или газовых линий. Температура воздуха, смеси и основания должна быть минимум 4 ° C (40 ° F) и оставаться выше точки замерзания в течение 24 часов.
Приступим. Вот как построить стену из гипсокартона:
При укладке новой стены из сухого кирпича сначала сделайте прочное основание ниже линии промерзания. Обратитесь в местный отдел строительных норм и правил, чтобы узнать о требованиях к опоре и необходимости использования арматуры для устойчивости стен.
Вам понадобится рулетка и отметьте место, где вы хотите поставить опору, с помощью маркировочной краски. Лучше всего спланировать весь проект и ссылаться на него на протяжении всего процесса.
После того, как вы измерили площадь, вы можете выкопать основание. Вы можете использовать лопату, но для труднопроходимых участков может понадобиться кирка.
После того, как основание будет завершено и дать ему возможность застыть в течение минимального времени для получения необходимой прочности, затем нанесите полный слой растворной смеси Sakrete Type S или цемента для поверхностного склеивания на нижний колонтитул, где будет размещаться кирпич или блок.
При кладке кирпича или блока «масло» или нанесите раствор до конца, прежде чем помещать блок в полную толщу раствора. Это создает более прочную связь от кровати к блоку.
Постучите по блокам на место концом шпателя или ручкой молотка при выравнивании, убедившись, что кирпич или блок имеют полный контакт и покрытие раствором.
Постоянно проверяйте, что ваша стена ровная и ровная на протяжении всего процесса укладки.
Уложить оставшиеся ряды блока без раствора, расположив вертикальные швы в шахматном порядке; это обеспечивает структурную целостность и сводит к минимуму возможность последующего растрескивания.
Постучите по сторонам блоков ручкой затирки или молотка, чтобы плотно соединить их вместе.
При необходимости используйте оцинкованные кирпичные стяжки в качестве регулировочных шайб для выравнивания при штабелировании.
Затем смешайте партию цемента Sakrete Surface Bonding Cement, следуя инструкциям на упаковке. Все, что вам нужно, это вода и миксер, если вы думаете, что ваши руки устают.
Перед тем, как покрыть стену цементом Sakrete Surface Bonding Cement, заполните зазоры более 1/4 дюйма (6 мм) цементом Surface Bonding Cement и дайте ему затвердеть.
Смочите поверхность водой перед нанесением цемента для склеивания поверхностей. Это позволяет материалу прилипать к поверхности, а вода в цементной смеси для склеивания поверхностей не впитывается блоком, что приводит к его слишком быстрому высыханию.
Теперь вы готовы покрыть стену цементом Sakrete Surface Bonding Cement, и вот подсказка: проще всего начать с основания стены.
Нанесите материал шпателем толщиной от 1/8 дюйма (3,2 мм) до 1/2 дюйма (13 мм) с обеих сторон стены, что имеет решающее значение для прочности стены.
Если ваша стена начинает высыхать на участках, которые еще не были покрыты, повторно увлажняйте стену во время работы. Это чрезвычайно важно при работе в условиях повышенной температуры или ветра.
Может быть трудно избежать следов от шпателя. Осторожно используйте сухую кисть, чтобы скрыть следы и сгладить неровности на поверхности.
Теперь кондиционер не будет раздражать глаз, а мусор может обрести новый дом. Этот проект прост, имея только Sakrete и некоторые ноу-хау.
Хотите увидеть это в действии? Посмотреть видео о проекте можно здесь.
Назад в блог
Приклеить блоки и затереть швы кожным клеем
Один из аспектов протеиновых клеев, который важен для изготовления мебели, — это то, насколько быстро он скрепляется, настолько быстро, что во многих случаях зажимы не нужны.Техника называется натиранием суставов. Вы стираете воздух в суставе, и его отсутствие создает вакуум. По сути, атмосферное давление плотно зажимает соединение с плотностью 14 фунтов на квадратный дюйм, чего достаточно, чтобы удерживать что-то вроде клеевого блока.
Как в антикварной, так и в современной мебели, вы часто найдете клеевые блоки под столешницей или основанием и вокруг ножек мебели. Производители мебели не хотят вбивать много гвоздей в свои изделия, и вы не можете легко попасть туда с помощью шурупов, которые в то время были очень дорогими.Так почему бы просто не использовать склеивающую способность клея и его быструю фиксацию, чтобы удерживать клеевые блоки на месте?
Одна вещь, которую я обнаружил, работая с антиквариатом аналитически, как археолог, рассматривая следы инструментов, пытаясь выяснить, почему они там есть, заключается в том, что в каждом антиквариате, который я когда-либо видел, который был построен до Гражданской войны I. обнаружил следы зубцов на клеевых поверхностях.
Клеевой блок с фаской
Для изготовления клеевого блока нужно взять палку и строгать ее так, чтобы один угол составлял 90 °.В противоположном углу — вырезанная вручную фаска. Скорее всего, это была работа ученика — подготовка партии клеевых блоков для мастера, который мог использовать, когда он будет готов. Но почему там фаска? Это дополнительный шаг. Это не эстетично; это блок, который никогда не увидит никто, кроме создателя.
Ну, чтобы сделать клеевой блок, нужно много работы. Плоскость фуганка используется для придания дереву ровной формы со всех сторон и снятия фаски на кромке. Ученик использует треугольник, чтобы увидеть, что это должно быть 90 °.Затем на двух поверхностях под углом 90 ° он использует плоскость зубьев для создания зубчатой поверхности. Затем он с помощью ручной пилы разрезает более длинную палку на короткие блоки. Наконец, он кладет блоки в коробку, чтобы мастер мог использовать их, когда будет готов.
Итак, теперь, как мастер, я хочу быстро работать над созданием изделия. Скажем, у меня есть место, куда я хочу положить клеевой блок. Я наношу клей, достаю коробку и вытаскиваю блок. Я сразу чувствую, где находится фаска, и это означает, что я знаю, какие две стороны имеют зубцы под углом 90 °.Я могу быстро нанести на него клей, втереть его в сустав, выдавить воздух и уйти. Мне не нужно зажимать его. Когда клей высохнет, он станет таким твердым и стойким, как если бы в него вставляли гвозди.
Чтобы доказать мою теорию о том, что это было что-то сделано в доиндустриальной мастерской учеником, работавшим на мастера, после гражданской войны, когда были произведены инструменты, которые могли легко поворачивать на 90 ° со всех четырех сторон, фаска больше не использовалась. Независимо от того, как я беру машинный блок, у него 90 ° с каждой стороны.Мне не нужно заботиться о том, какая сторона хорошая.
Руб. Стык
Нанесение, аналогичное клеевому блоку, называется натертым швом. Идея та же, но обычно используется при соединении кромок двух досок. Вы наносите клей на две поверхности, которые собираетесь соединить, и протираете эти поверхности вместе. Вот и все; он будет держаться, когда клей застынет. Никаких хомутов не нужно, только атмосферное давление.
Одно из преимуществ белковых клеев перед синтетическими заключается в том, что при отверждении они сжимаются, стягивая древесину вместе.Этого не происходит с синтетическими клеями. Это функция самой молекулы, и это интересная особенность белковых клеев.
Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.
Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту
×
Видео из серии
20 марта 2020
Патрик Эдвардс обсуждает различные типы протеиновых клеев, почему вы должны их использовать и как смешивать клей для скрытия
20 марта 2020
Патрик Эдвардс демонстрирует, как просто хранить клей для кожи неограниченное время и повторно увлажнять его для использования в будущем.
20 марта 2020
Как в антиквариате, так и в современной мебели, вы часто найдете клеевые блоки под столешницей или основанием и вокруг ножек мебели. Уникально быстрое приклеивание клея Hide Glue упрощает их нанесение.
20 марта 2020
Патрик Эдвардс демонстрирует, как клей для скрытия позволяет быстро добавлять шпон в изделие без зажимов или вакуумного мешка.
Как построить подпорную стену из блоков
Многослойные каменные стены создают красивую границу и увеличивают площадь лужайки или сада. (DepositPhotos)
Подпорные стены могут быть отличным способом не только помочь с эрозией и отводом воды, но и создать красивое, пригодное для использования пространство сада. А благодаря блокируемым, штабелируемым блокам проект можно завершить за выходные.
Строительство подпорной стены трудная работа, но это то, что большинство домовладельцев может работать, до тех пор, пока вы в состоянии сделать некоторые тяжелую и готовы испачкать.Вот что вам нужно знать, чтобы построить собственную штабелируемую подпорную стену.
Штабелируемые бетонные блоки
Штабелируемые блоки сделаны из бетона с декоративной отделкой спереди и выступом сзади. Кромка плотно прилегает к блоку под ней, создавая блокирующее соединение, которое выдерживает давление, а декоративная передняя часть придает привлекательный вид.
Камни часто имеют слегка клиновидную форму, что позволяет создавать плавные изгибы. Во многих стилях также доступны тонкие камни «топпер», которые придают стене законченный вид.
Совет по строительству
Укладываемые камни обычно рекомендуются для стен высотой менее 3–4 футов. Более высокие стены обычно нуждаются в дополнительном структурном усилении и могут потребовать разрешения на строительство вместе с профессиональным советом или помощью.
Необходимые материалы
Для этого проекта вам понадобятся:
Рабочие перчатки
Лопата и / или мотыга
Долото для кирпича и маленькая кувалда
Уровень
Деревянные колья
Уровень веревки и линии
Почва тампер
Гравий (острый, не закругленный) или каменная пыль
Пейзажная ткань (необязательно)
Соединяющиеся штабелируемые камни и топперы
Оценить количество необходимых вам блоков сложно.Рассчитывайте хотя бы на один блок на погонный фут, и рассчитывайте, что он займет больше блоков, чем предполагает ваша оценка!
План и планирование
Перед тем, как начать, обратитесь в городское коммунальное управление или позвоните по номеру 811, чтобы убедиться, что в зоне раскопок нет заглубленных труб или кабелей.
Используйте садовый шланг, чтобы выложить приятную линию для вашей подпорной стенки. Разметьте землю, используя линии разметки из муки или краску для разметки ландшафта.
Копание траншеи
Вдоль отмеченной линии осторожно выкопайте траншею немного шире блоков (в идеале — ширину трамбовки почвы) и достаточно глубокой, чтобы первый ряд блоков находился ниже уровня земли.Срезайте лопатой прямо вниз, чтобы не повредить окружающую почву.
Сделайте траншею как можно ровнее, чтобы позже сэкономить время.
Если стена выходит на откос, можно выкопать ряд ступенчатых траншей, чтобы под землей находился только один ряд блоков.
Утрамбуйте дно траншеи трамбовкой для грунта.
Добавьте несколько дюймов острого гравия или каменной пыли на дно траншеи и используйте этот слой для окончательного выравнивания и утрамбовки.
Совет по строительству
Давление на стену будет огромным. Если положить первый ряд камней ниже уровня земли, стена будет чем-то твердым.
Как построить столб или столб
Как построить столб / столб
Видео: как построить столб / столб
Скачать (.pdf) Инструкции № 220
Загрузить Руководство по установке
Столбы / Столбы создают красивые акценты в любом проекте стены внутреннего дворика. Используйте их в качестве памятников входа, световых столбов или как архитектурный элемент вашего ландшафта. Эти основные шаги помогут вам узнать, как построить простой столб / столб на существующем патио или на земле.
Дом на тротуаре
Установить первый курс
Квадратные стойки вверх
Чередуйте шаблоны
Сложите следующий курс
Закрепите колпачки для стоек с помощью клея
Установка на существующие патио или тротуар
Если вы будете строить в районе, где не будет патио или тротуара, см. Приведенные ниже инструкции о том, как построить стеновую панель на грунте
.
Шаг 1: Макет
Угловой блок
Шаблоны макетов постов
Определите местоположение и размещение столба / столба.
Шаг 2. Создание столба / столба
Установите первое блюдо с 4 угловыми блоками длинными сторонами наружу. Выровняйте и выровняйте блоки. При необходимости используйте прокладки, чтобы выровнять блоки, если существующая поверхность, на которой строится, неровная.
Шаг 3. Продолжайте строительство столба / столба
Продолжайте укладывать ряды, чередуя показанные схемы, чтобы сместить швы относительно ряда ниже, пока не будет достигнута желаемая высота.
Не складывайте блоки, используя только один узор (швы не должны образовывать прямую линию во всю высоту столба / столба).
Шаг 4: Завершите свой столб / столб
Завершите столб двумя заглушками. Закрепите заглушки столбов на месте с помощью полоски гибкого клея для бетона вдоль внешнего края верхнего ряда угловых блоков, а затем установите заглушки на место.
Более высокие столбы / столбы потребуют дополнительной устойчивости.См. Инструкции № 140: Создание более высоких столбов / столбов для получения дополнительной информации.
Строительство на земле
Настройка макета сообщения
Выкопайте фундамент
Компактное основание
Выровняйте базу
Построить базовый курс
Смещение узоров
Установка на грунт
Шаг 1. Отметьте макет
Подушечка для фундамента
Определите местоположение столба / столба и проложите первый ряд блока, чтобы определить место, где нужно копать фундаментную подушку.
Шаг 2: Создайте свой фундамент *
Отметьте местоположение стойки / стойки с помощью лопаты, снимите блоки и выкопайте яму квадратным сечением 24 дюйма (600 мм) и глубиной 4 дюйма (100 мм).
* ПРИМЕЧАНИЕ: Грунт под фундаментной подушкой должен быть плотным материалом хорошего качества. Если встречаются мягкие почвы, их необходимо удалить и заменить дополнительным каменным основанием. Хороший фундамент обеспечит стабильную стойку на долгие годы.
Шаг 3: заполнить
Поместите 4 дюйма (100 мм) основного камня в скважину и уплотните с помощью ручного трамблера.
База дорожно-асфальтоукладчика
Wall Rock
Базовая скала: Использование подходящих материалов для создания основы для панелей важно при строительстве на грунте. Мы рекомендуем использовать уплотняемый материал основы, который представляет собой гравий с различными размерами угловатых или гладких заполнителей, подобных каменным стенам, используемым в подпорных стенах, или материалу основного типа для дороги / брусчатки.
Шаг 4: Уровень
Угловой блок
Шаблоны макетов постов
Выровняйте фундаментную подушку. При необходимости внесите корректировки, добавляя или удаляя основной камень.
Шаг 5: Сборка
Установите первое блюдо с 4 угловыми блоками длинными сторонами наружу. Выровняйте блоки, утрамбуйте их и выровняйте.
Шаг 6. Продолжайте строительство столба / столба
Продолжайте укладывать ряды, чередуя показанные схемы, чтобы сместить швы относительно ряда ниже, пока не будет достигнута желаемая высота.
Не складывайте блоки, используя только один узор (швы не должны образовывать прямую линию во всю высоту столба / столба).
Шаг 7: Завершите свой пост / столб
Завершите столб / столб двумя заглушками.Закрепите заглушки столбов на месте с помощью полоски гибкого клея для бетона вдоль внешнего края верхнего ряда угловых блоков, а затем установите заглушки на место.
Полезные советы
Дополнительная информация:
Как построить деревянный блок для ножей: планы блоков для ножей своими руками
Хранение кухонных ножей — вечная проблема. Некоторые люди покупают их по одному, и, когда они не используются, ножи звенят внутри ящика, тупятся и порезаются.Другие люди хранят огромный набор из девяти или десяти кухонных ножей, шести ножей для стейков, ножниц и заточки в огромном угловом блоке для ножей на столешнице. Угловой блок занимает ценное пространство на столешнице, даже если регулярно используются только шесть или семь ножей. Я уверен, что вы знаете таких людей (возможно, вы даже один из них!) Моя вертикальная конструкция занимает меньше места на столешнице и демонстрирует естественную красоту темного орехового дерева. Дизайн действительно прост: четыре вертикальные доски, разделенные десятью стратегически размещенные перегородки.Разделители короче вертикальных, поэтому есть место для облегчения испарения в случае, если нож будет вставлен мокрым после стирки. Было бы легко сделать три или четыре таких штуки за день, оставив дополнительный день для завершения.
Моя конструкция делит блок на семь ножей; большие прорези для ножей имеют ширину примерно 1–7 / 8 дюймов, что идеально подходят для поварских ножей, а меньшие прорези имеют ширину 1–1 / 8 дюймов для ножей для очистки и очистки овощей. Вы можете легко настроить его для вашего получателя.Я также думаю, что ножевой блок будет отлично смотреться на контрастном дереве. Темный орех и кремовый клен всегда будут отличным сочетанием. Радоваться, веселиться! Твоя свекровь полюбит тебя!
ИЗМЕНИТЬ ДЕТАЛИ НА РАЗМЕР
Я вырезаю заготовки шириной 1/4 дюйма для разделителей ножевого блока, используя проталкивающий блок для наиболее безопасной работы. Я делаю столько полосок, сколько мне понадобится для разделителей.
Я использую метод двойного толчка для копирования 1/4? x 1/4 дюйма длины квадрата.Заготовка разделителя такой же ширины, как мой толкающий блок, поэтому я использую второй толкающий блок, чтобы плотно прижимать приклад к ограждению. Я рассчитываю только на один разделитель на одну заготовку, так как очень трудно контролировать более тонкую заготовку, которая полностью скрыта блоком push.
Я всегда неохотно использую торцовочную или настольную пилу для резки мелких деталей. Вместо этого я использую японскую пилу, чтобы разрезать разделители до нужной длины. Эта острая как бритва пила разрезает их в мгновение ока.
Разорвав вертикали по ширине, я разрезаю сразу все четыре больших куска.Таким образом, все они гарантированно будут одинаковой длины. Вы можете использовать стопорный блок, но я просто выравниваю их все и нарезаю по длине. Убедитесь, что ваша разделочная пила выдерживает такую большую высоту; Конечно, вы также можете использовать торцовочные салазки на настольной пиле.
СБОРКА И КЛЕЙ
Мне нравится выкладывать все свои части трех подсборок, чтобы убедиться, что они подходят правильно, прежде чем я фиксирую их с помощью клея. Разделители на 1/2 дюйма короче вертикалей, поэтому не забудьте совместить их с одним концом.Хотя клей простой, их 14 штук, так что перепроверить никогда не помешает.
После того, как я разложил все перегородки, я склеил три подузла перегородок и вертикалей. Я использую обильное количество клея и «зажимаю» разделители липкой лентой. Удостоверьтесь, что на каждом узле есть сильная деформация. Наклеиваю малярный скотч на торцы вертикалей, чтобы маркировать свои части перманентным маркером; карандаш плохо виден на грецком орехе, а перманентный маркер просачивается в торцевые волокна и его трудно отшлифовать.
Когда клей застынет в течение часа или около того, пора скрепить узлы вместе. Я наношу полоску клея на верхнюю часть разделителей и продолжаю работу с каждым узлом, пока все не сложатся в стопку.
Бетонный блок — самый примитивный зажим! Если бы я использовал зажимы, было бы действительно трудно удерживать грани выровненными, потому что, когда зажимы затягиваются, детали скользят. Не так с бетонным блоком, который полагается на старомодную добрую гравитацию.Я оставляю это в покое на пару часов и позволяю весу блока творить чудеса.
ЧИСТКА И ОТДЕЛКА
Я выглаживаю неровности краев тонко настроенным ручным рубанком после схватывания клея. Я также снимаю фаски со всех краев, пока вынимаю ручную плоскость. Конечно, если вам неудобно пользоваться рубанком, вы можете использовать вместо него наждачную бумагу.
Я оборачиваю тонкую широкую палку наждачной бумагой и очищаю ею прорези для ножей.Я переворачиваю блок и скругляю края внизу.
Я использую тряпку, чтобы нанести три слоя полиуретана на масляной основе на блок. Два куска лома удерживают блок от моей рабочей поверхности, поэтому я могу нанести отделку на каждую сторону блока сразу. Я сжимаю ткань и осторожно вставляю ее в прорези для ножей, чтобы обработать и внутренние части. Между нанесениями шлифуйте бумагой с зернистостью 320. Если можете, подождите день или два, пока поверхность не высохнет, прежде чем завернуть блок ножа и положить его под дерево.
Фото автора
Как класть проезды мощеными кирпичом
Инвестиции в мощеную подъездную дорогу защитят семью и гостей от случайных скольжений и падений. Он может прослужить десятилетия, устойчив к суровым погодным условиям, и его можно делать разными способами.
Если вы домовладелец, который постоянно ищет способы повысить стоимость своей собственности, не ищите ничего, кроме проезжей части. Исследования показали, что 40% покупателей жилья считают, что отсутствие парковки или плохое состояние подъездной дороги является серьезным препятствием для принятия решения о покупке.
Если в вашем доме достаточно много дворового пространства или ваша нынешняя подъездная дорожка нуждается в ремонте, подумайте о том, чтобы сделать это самостоятельно. Это быстро, легко и недорогое решение.
Лучшие материалы для мощения проезжей части
Ниже приведены лучшие из них, из которых вы можете выбрать. Просматривая их, примите во внимание ваше существующее пространство, чтобы принять обоснованное решение.
Открытые бетонные плиты
Эти брусчатки прочные, устойчивые к скольжению и доступны во многих цветах и текстурах.Они прекрасно контрастируют с другими декоративными элементами, что делает их идеальным акцентом на любой поверхности.
Соображения:
Установка — Установите это, используя химический замедлитель схватывания поверхности, чтобы задержать время схватывания и облегчить удаление поверхности. Но этот метод подвергнет ваш газон и вашу семью воздействию вредных химикатов.
Долговечность — Суровые погодные условия и давление тяжелых предметов могут со временем ослабить декоративные камни на поверхности.Вода, скопившаяся на поврежденной поверхности, может постепенно ослабить сцепление бетона.
Техническое обслуживание — для ремонта заплатки потребуются подходящие камни, чтобы упаковать ее. С помощью металлической щетки удалите грязь с текстурированной поверхности. Техническое обслуживание уплотнения необходимо каждые два года, чтобы придать ему большую прочность и долговечность.
Решите, какой бетоноукладчик для наружного применения отвечает вашим потребностям!
Как сделать разделочную доску из любого дерева
Сегодня я покажу вам, как сделать разделочную доску из любой древесины.Я использую остатки обрезков, так как они отлично подходят для тех тонких обрезков нестандартной длины, которые вы тащите в своем магазине. В зависимости от того, какой у вас есть древесный лом, возможности дизайна безграничны, и, конечно же, вы можете купить древесину специально для проекта, чтобы получить именно то, что вы хотите.
Сегодня я делаю древесно-волокнистую доску с толстыми краями, но вы также можете сделать торцевую и торцевую профилированную доску с любым дизайном. У меня также есть пост о том, как сделать разделочную доску для конечного зерна, которую вы также можете проверить.
Прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на меня в Instagram, Facebook, YouTube и Pinterest, чтобы быть в курсе всех моих последних сборок и бесплатных проектов!
Вот что вам понадобится для проекта:
На этой странице используются партнерские ссылки. См. Мою страницу раскрытия информации о партнерских программах.
Переверните доски одну за другой и нанесите клей на одну из строганных поверхностей, а затем снова поставьте ее напротив других частей. Используйте бутылку с клеем и кисточку для клея, чтобы сэкономить время.Убедитесь, что, затягивая зажимы, вы регулируете доски по мере необходимости, чтобы они оставались плоскими и ровными. Вот как выглядит окончательно закрепленный клей.
Я начал брать влажную тряпку и вытирать как можно больше влажного клея. Это намного проще, чем потом соскребать затвердевшие капли клея с разделочной доски.
4. Окончательная форма разделочной доски
Затем выньте разделочную доску из зажимов и пропустите ее через строгальный станок методом пропуска строгания.Это причудливый способ сказать, переворачивайте доску конец за концом при каждом проходе. Делайте это, пока у вас не будет свежей гладкой древесины на каждой стороне.
Затем обрежьте концы разделочной доски, чтобы они стали чистыми и приобрели окончательный размер. Для этого я использовал на своей столовой пиле салазки для поперечного среза. Вам нужно сделать санки поперечного сечения? Ознакомьтесь с моими бесплатными тарифными планами и полным видеоуроком
Если вы хотите нанести декоративную кромку на разделочную доску, сделайте это сейчас, используя фрезу для округления.Я предпочитаю очень маленькие закругления на разделочных досках, которые я обычно делаю вручную, но иногда я делаю фаску, если в этот день чувствую себя мачо.
5. Отшлифуйте и смажьте разделочную доску своими руками
А теперь пора шлифовать … тьфу. Это шлифовальная станция, которую я использую, когда делаю разделочную доску. Это коробка для шлифовального стола Downdraft, которую я планирую создать, так что проверьте ее, если вы хотите шлифование без пыли.
Я начинаю с зернистости 100 и прохожу через 150 и 220.На 220 я опрыскиваю всю разделочную доску водой и вытираю ее. Это известно как «поднятие волокон», и в основном вы заставляете обрезанные древесные волокна подниматься, чтобы вы могли сбить их для получения гладкого ощущения. Если вы этого не сделаете, то при первой стирке разделочной доски она будет очень грубой.
После того, как разделочная доска высохнет, слегка отшлифуйте ее вручную с помощью 220, пока она снова не станет гладкой. Смочите разделочную доску еще раз и снова отшлифуйте смесью 220. Теперь, когда вы намочите доску после использования, она по-прежнему будет гладкой на ощупь.
Завершите обработку, отшлифуя вручную абразивом 320 и 400, чтобы получить сверхгладкую разделочную доску.
А теперь самое любимое дело — изготовление разделочной доски — нанесение финишной отделки. Я почти всегда использую чистое минеральное масло, а затем смесь пчелиного воска и минерального масла. Ничего особенного для первого слоя, просто любое оле минеральное масло, которое можно купить в аптеке или продуктовом магазине. Налейте большую лужу минерального масла, затем сядьте и смотрите на нее. Нет, серьезно, вы будете очарованы тем, насколько потрясающе выглядит ваша разделочная доска.
Хорошо, теперь вырвись из него и размажь маслом. Оставьте на 5 минут, затем сотрите излишки. Повторите этот процесс с еще одним слоем, пока доска не станет красивой и насыщенной. Затем я покрываю свои доски смесью пчелиного воска и минерального масла, которое обеспечивает дополнительную защиту от воды и позволяет отполировать разделочную доску своими руками до красивого блеска.
Смажьте доску всякий раз, когда она начинает выглядеть сухой, просто нанесите еще минерального масла. Практическое правило — делать это один раз в день в течение первого месяца, один раз в неделю в течение следующего месяца и один раз в месяц в дальнейшем.Я совершенно не делаю этого. Если он выглядит сухим, я наношу еще масла
И все! Теперь вы знаете, как сделать разделочную доску из любой породы дерева. Вы можете добавить ножки, опоры для рук, желобки для сока и многое другое на разделочные доски, но мне они нравятся просто. Я оставляю ноги выключенными, потому что тогда вы можете использовать обе стороны.
У меня также есть посты, в которых показано, как сделать разделочную доску с торцевым рисунком и изогнутую разделочную доску, используя гнутое ламинирование. Если вы создадите доску, опубликуйте ее фотографию в комментариях, чтобы я ее увидел!
Если надоело воровство на даче, значит пришла пора устанавливать систему видеонаблюдения. Насколько сложно сделать это самостоятельно, узнаем у профессионалов.
Функции системы видеонаблюдения
Сначала нужно решить, какую задачу будет решать система видеонаблюдения – нужна только фиксация происходящего на территории или требуется охрана дачи. От этого зависит комплектация приобретаемого оборудования. Если вы живете на даче постоянно, то подойдет первый вариант. Для него не нужен ни выход в интернет, ни приобретение сложного оборудования. Можно, наконец, увидеть, кто же обносит яблоню в саду, крадет клубнику и лакомится малиной. Такие знания могут быть полезны – зачастую воришкой оказывается внешне благообразный сосед, которого никогда бы не заподозрил в таком безобразии.
Если же дача посещается время от времени, то придется ставить охранное оборудование. Система видеонаблюдения должна не только фиксировать происходящее, но и исправно оповещать владельца жилья обо всем, что происходит в его отсутствие. Установка датчиков движения, пожара, взлома, поможет быстро отреагировать, если через забор влезли посторонние люди, взломали входную дверь и развели на полу кухни костер. Соорудить такую систему, сделать ее работоспособной, непросто. Зато такой подход дает гарантию того, что любое происшествие на даче тут же станет известным владельцу.
Сколько потребуется камер
В любой системе видеонаблюдения требуются камеры. Конечно, хочется, чтобы их обзор охватывал территорию всей дачи, и владельцу передавалось видеоизображение в режиме реального времени обо всем, что происходит на участке, но такая идея очень дорогостоящая. Во-первых, придется потратиться на камеры, во-вторых, приобрести несколько жестких дисков, на которых будет вестись запись. Потребуется обеспечить устойчивое Wi-Fi покрытие, чтобы сигнал шел без задержки. А для этого нужен роутер. Мобильные 3G-модемы не подойдут, они слишком медленно будут обрабатывать данные с десятков камер.
Специалисты советуют обойтись 4 – 8 камерами, грамотно расставленными на территории дачи. Оборудовать ими нужно следующие места:
— основной и запасной (при наличии) входы;
— калитку или входные ворота;
— окна на первом этаже здания;
— бытовые постройки (по одной камере на каждое строение).
Лучше всего, если камеры будут заключены в корпус из прочного пластика, устойчивого к механическим повреждениям. Желательно, чтобы оборудование было скрыто от посторонних глаз. По закону нужно предупредитьлюдей о наличие камер. Если камера висит за пределами участка, например, на столбе ЛЭП, то придется вывесить табличку с надписью о том, что на данной территории ведется видеонаблюдение. Некоторых потенциальных нарушителей отпугнет такое оповещение.
Виды систем видеонаблюдения
Есть два вида систем видеонаблюдения – проводная и беспроводная. Второй вариантболее заманчивый – необходимость скрытно прокладывать и подключать к камерам несколько десятков метров кабеля угнетает. Но для работы беспроводной системы потребуется дополнительное оборудование – роутер с системой Wi-Fi или отдельный радиоканал, а также жесткий диск для записи данных. Все это стоит недешево. Рассмотрим разные варианты подключения.
Беспроводное видеонаблюдение
Основным преимуществом такой системы является экономия на приобретении проводов, отсутствие необходимости долбить штробы, оплетать ими стены, одновременно стараясь, чтобы кабели были незаметны злоумышленникам. Комплект оборудования включает одну или несколько IP-камер, роутер и специальные программы. При установке системы видеонаблюдения действовать нужно в такой последовательности:
1. Установить на компьютер программное обеспечение, которое прилагается к выбранным IP-камерам.
2. Подключить роутер к сети питания и компьютеру, настроить параметры сети Wi-Fi и подключить маршрутизатор.
3. Подключить камеру к роутеру и электропитанию через сетевой кабель. Настроить ее через компьютер, ввести параметры сети Wi-Fi.
4. Отключить камеру от сети, перезагрузить. Она должна дистанционно подключиться к Wi-Fi и начать передавать изображение на компьютер.
5. Проделать вышеперечисленные операции со всеми IP-камерами, развесить их в нужных местах.
Беспроводная система наблюдения через радиоканал состоит из камеры, передатчика, приемника-ресивера, монитора или телевизора для приема звука и изображения, рекордера (записывающего блока). Чтобы установить и запустить эту систему видеонаблюдения, действовать нужно так:
1. Установить камеры в предназначенные для них места, подключить к источнику питания – батарейке или аккумулятору.
2. Подсоединить к камерам передатчик звука и изображения через специальный AV-кабель.
3. Включить в сеть рекордер, подсоединить к нему монитор или телевизор.
4. Подключить к записывающему устройству приемник-ресивер.
5. Установить режим записи видео- и аудиопотока: по расписанию, в непрерывном режиме, от движения или шороха.
Монтаж проводной системы видеонаблюдения
Можно воспользоваться готовым оборудованием, так называемыми системами U-Control. В них входит несколько камер (от 4 до 16) рекордер с жестким диском, кабели для подсоединения элементов, пульт, мышка, блоки питания, другие аксессуары. Если у вас хорошие знания электротехники, есть навыки системного администратора по подключению электронного оборудования, то можно самостоятельно собрать систему. Она будет состоять из видеорегистратора от автомобиля, нескольких камер, кабелей, считывающего и записывающего устройства, монитора.
При монтаже системы видеонаблюдения нужно действовать в такой последовательности:
1. Установить камеры в предназначенные для них места, надежно закрепить шурупами, замаскировать от посторонних взглядов.
2. Присоединить к камерам шнуры. Подойдут коаксиальный кабель или витая пара. Для защиты от грызунов лучше заключить провода вгофру или другую прочную оболочку. Если кабель идет по наружной части дома или территории участка, то потребуется изоляция проводов от влаги. Они должны быть максимально замаскированы, чтобы злоумышленники не могли повредить оборудование. Желательно прокладывать кабели внутри плинтусов, карнизов, наличников.
3. Подключить камеры и записывающее устройство к блокам питания. Места соединения тщательно заизолировать.
4. Если предполагается вести ночную съемку, а дача или улица за ней недостаточно освещены, то устанавливаются инфракрасные датчики движения.
5. Подключить рекордер к монитору или телевизору.
6. Если предполагается передавать сигнал на большое расстояние, то придется обеспечить доступ в интернет – подключить роутер, установить систему Wi-Fi на рекордере, отладить передачу данных на удаленное устройство.
Видеонаблюдение на даче через телефон
Организовать видеонаблюдение за дачным участком просто необходимо, ведь такая недвижимость чаще всего подвергается вандализму и кражам. Самый простой и доступный способ – установить камеру. Но одной камеры недостаточно, видеонаблюдение – это комплексная система.
Локальное хранилище для камеры рассматривать не будем. Это прошлый век, к тому же злоумышленники могут прихватить с собой жесткий диск, регистратор или системный блок ПК, на котором будут храниться записи.
Чтобы такого не произошло, нужно сохранять запись во внешнем удаленном хранилище. Использовать в таких целях обычный компьютер не очень хорошо, так как ему придется все время быть включенным, комплектующие для бытовых системных блоков на это не рассчитаны, к тому же он будет потреблять много энергии.
Что понадобится для настройки видеонаблюдения
Одной камеры не хватит, понадобится чуть больше оборудования. Вот так выглядит минимальный комплект оборудования для подключения проводной системы видеонаблюдения:
IP-камеры;
роутер;
кабель витой пары;
розетки rj-45.
И, конечно, должен быть выход в интернет.
Если камер больше четырех, то потребуется специальный коммутатор для установки полноценной локальной сети. Дело в том, что обычный роутер оборудован четырьмя разъемами RJ-45, больше в него воткнуть нельзя. Можно взять модель с большим количеством разъемов или подключить 4 проводные камеры, а остальные приобрести с WiFi модулем и подключить их без проводов.
Варианты записи
Записывать видео постоянно достаточно накладно по трем причинам:
оборудование работает круглосуточно, потребляя электроэнергию;
обычно в сельской местности нет проводного интернета, а стоимость мобильного достаточно высока;
нет никакого смысла вести запись, когда в кадре ничего не происходит. Затем в этом огромном массиве данных крайне трудно найти что-то полезное.
Альтернатива – «умная» запись. Чтобы камера включалась по движению или звуку, необходимо использовать соответствующее оборудование. Вот варианты:
Можно купить обычную камеру и поставить в качестве выключателя датчик движения. Это самый ужасный способ с технической точки зрения. Датчики такого типа срабатывают далеко не всегда, большинство из них нельзя настроить. Это кустарщина, которая не сработает в нужный момент.
Обычную камеру можно подключить по сети к сервису Ivideon. Системы умного облачного видеонаблюдения сами включат запись, когда на картинке будет движение или камера зарегистрирует звук. На выбор есть четыре тарифа для домашнего видеонаблюдения. Минус этого способа в том, что потребуется дополнительно использовать ПК или видеорегистратор, на котором будет установлена специальная программа Ivideon.
Также можно приобрести умную камеру Nobelic или другие камеры со встроенной прошивкой Ivideon. Она сама может определять движение и у нее есть встроенный микрофон для активации по звуку. Камеры может вести запись в облачный архив, но вы также можете использовать локальное хранение данных — флеш накопитель на самой камере. Это удобно, ведь в случае обрыва интернет-соединения камера продолжит вести запись уже на собственную флешку. А когда связь восстановится, устройство вернется к обычной облачной записи. В случае обнаружения движения или звуковой активации вам придет сообщение (пуш-уведомление) с коротким изображением происходящего в кадре. Некоторые модели этой компании оборудованы динамиком, на него можно слать сообщения для двусторонней связи (функция Push-to-talk).
И, конечно, хранить записи лучше на облачном хранилище. Ведь на удаленном сервере записи будут надежно зашифрованы и защищены от любого внешнего воздействия — кражи, порчи, искажений, стихийного бедствия. Это современное и удобное решение. У нас есть тарифы, которые включают эту услугу.
Подключаем удаленное видеонаблюдение за дачей
Установите камеры и прокиньте провода к ним от роутера. Чтобы упростить монтаж, можно использовать беспроводные устройства, но их радиус действия органичен. Роутер у вас должен быть с модемом, если нет проводного интернета. В таком случае настроить его для работы должны при покупке. Видеонаблюдение на даче через телефон – не очень удобное, вам придется подключить смартфон к компьютеру и держать оба включенными постоянно. Лучше воспользоваться модемом, он дешевле, потребляет меньше энергии и не будет сложностей с подключением.
В случае, если у вас отсутствует проводное подключение к Интернету, можно использовать LTE-антенну, усиливающую сигнал мобильного интернета. Для подключения антенны можно использовать сим-карту любого российского оператора связи. Такие устройства также есть в нашем магазине.
Выдаем уникальный IP каждой камере
Начнем с того, что нужно настроить и подключить камеру видеонаблюдения на даче. По очереди подключайте камеры к компьютеру через Ethernet разъем. Далее выполняем следующие действия:
В окне «Параметры адаптера» появится новое подключение, нужно кликнуть на него правой кнопкой мыши и выбрать «Свойства» на пункте «IP версии 4».
Теперь нужно задать постоянный адрес устройству. Выглядит он так: 192.168.X.Y. X – это подсеть, она должна быть общей у всех устройств в локальной сети. Y – любое свободное число в диапазоне 1-255. Учтите, что последняя переменная должна быть уникальной для каждого устройства. В данном случае мы назначаем адрес компьютера.
Маска подсети стандартная: 255.255.255.0.
В поле «Основной шлюз» нужно указать IP адрес камеры, он написан на упаковке. Если его нет, то попробуйте найти его на сайте производителя. Сохраняем и закрываем.
Далее через любой браузер по IP адресу камеры заходим в ее родной веб-интерфейс, он есть у любого устройства такого типа. Получить доступ к нему можно по логину и паролю. Они тоже указываются на упаковке.
Найдите пункт «Фиксированный TCP\IP» и поставьте галочку напротив него. Вам предложат ввести IP адрес, на который камера будет отзываться. Введите его по той же схеме, что описана во втором пункте. Теперь смените пароль и логин доступа, а то в такой защите не будет смысла.
После сохранения настроек подключите камеру к роутеру.
Настройка роутера
IP видеонаблюдение на даче будет готово только тогда, когда мы зададим роутеру статичный IP. Такую услугу можно заказать у провайдера, но бывают нюансы, когда местный поставщик услуг вообще не предоставляет внешнего IP, даже динамического. К счастью, если вы подключаете сервис облачного видеонаблюдения Ivideon, такая настройка вам уже не понадобится — сервис работает с любыми настройками IP адресов.
Если получить внешний «белый» статичный IP нельзя, то можно воспользоваться сервисами типа DynDNS – подойдет любой DNS сервер с соответствующей услугой. Стоит это не дорого. Он обеспечит вам удаленное соединение со всеми устройствами в локальной сети через интернет.
Если вы используете мобильный интернет, то настройка никак не отличается, а мобильные провайдеры всегда охотно предоставляют услугу выделенного IP.
Чтобы присвоить каждой камере свой постоянный IP через роутер, нужно зайти на его веб интерфейс и найти пункт DHCP. В нем необходимо создать на каждую камеру правило. Пропишите в настройках к ним MAC-адреса и уникальные IP к каждому устройству.
Онлайн видеонаблюдение на даче будет неполноценным без доступа к каждой отдельной камере извне. Чтобы получить доступ к ним, в веб-интерфейсе роутера нужно найти настройки NAT. На каждую камеру нужно создать виртуальный сервер и назначить отдельный порт. Таким образом, меняя порт, вы сможете подключаться через роутер с любого устройства к своим камерам. Это также нужно для взаимодействия с различными приложениями.
IP видеонаблюдение на даче через 3G модем
Чтобы сделать видеонаблюдение через интернет для дачи, также можно воспользоваться специальным роутером с 3G модемом. Это очень удобно, если в вашей местности нет проводного интернета. Его настраивают, как и обычный роутер, только в нем будем вмонтирован модем с сим-картой. Все настройки подключения к интернету должны быть произведены на стороне провайдера.
Советы
Покупайте камеры видеонаблюдения только у сертифицированных дилеров.
Онлайн видеонаблюдение на даче не должно быть скрытным. Согласно законодательству РФ, запись с камер скрытого наблюдения нельзя считать вещественным доказательством. Очень редко суд принимает их, но надеяться на такое не стоит.
После подключения видеонаблюдения через интернет нередко возникает проблема, на которую мало кто обращает внимание. Всей этой системе требуется питание. Обидно будет, если в момент вторжения на вашу собственность отключится электричество. Даже если вы запитаны по надежным новым кабелям, злоумышленники сами могут отрезать дом от электричества. Так что все ваши устройства должны подключаться к блоку бесперебойного питания с аккумулятором. Иначе кусачки и пара резиновых перчаток сведут на нет любую охранную систему.
Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Поделиться в Facebook
Поделиться ВКонтакте
Поделиться в Twitter
Поделиться в Одноклассниках
как настроить видеонаблюдение на даче своими руками
От редакции. Напоминаем, что у нас полным ходом идет конкурс, в котором мы призываем наших пользователей делиться собственным опытом покупки, эксплуатации, ремонта техники. Роман организовал систему видеонаблюдения на своей дачи и решил рассказать нам обо всех нюансах. За что мы ему, конечно, благодарны.
Приходит лето, а вместе с ним и пора отпусков, когда дачи и квартиры остаются в лучшем случае на попечении родственников. А так хочется организовать контроль за своим имуществом 24 часа в сутки в любой день недели. В этом поможет организация видеонаблюдения. Многие провайдеры предоставляют готовый сервис, но можно сэкономить и настроить всё своими руками.
Управление
Для начала нужно определиться с управлением. Для загородной дачи оптимальным решением будет наличие LTE-роутера и IP-видеокамер. В тарифе своего мобильного оператора желательно выбрать опцию со статическим IP-адресом для удобства подключения. Если же это невозможно, то следует изучить настройку таких сервисов, как DynDNS и им подобных. В рамках этой статьи используется LTE сим-карта с опцией статического IP-адреса. Поскольку было стремление максимально бюджетно организовать видеонаблюдение от роутера с поддержкой 4G я отказался в пользу уже имеющегося и простаивающего оборудования и приспособил к делу следующие девайсы:
Nettop (помните такое слово?) Samsung NP-NC110
Брендированный операторский модем TS-UM6602
На Samsung NP-NC110 был установлен Linux Mint 19. Включаем usb-модем в импровизированный роутер. Изначально, он определяется как CD-ROM с документацией и программой для Windows, что нас определённо не устраивает. Поэтому, написан скрипт, который проверяет состояние сетевого подключения и в случае его отсутствия переводит модем в режим модема (тавтология) и поднимает сетевое соединение.
Скрипт сохранил в файл check_inet.sh и назначил его запуск в cron (от пользователя root).
# m h dom mon dow command
@reboot /home/roma/scripts/check_inet.sh
*/5 * * * * /home/roma/scripts/check_inet.sh
Здесь запуск скрипта происходит сразу после перезагрузки и далее каждые 5 минут. Для «поднятия» LTE-сессии отредактирован файл wvdial.conf. Делается это командой sudo nano /etc/wvdial.conf
[Dialer Defaults]
Init1 = ATE1
Dial Command = ATD
#APN for static IP by mobile operator
Init2 = AT+CGDCONT=1,»IP»,»sip.ycc.ru»
#Modem Type = Analog Modem
Baud = 1152000
New PPPD = 1
Modem = /dev/ttyUSB1
ISDN = 0
Phone = *99***1#
Password = motiv
Username = motiv
Stupid Mode = 1
Далее в GUI-интерфейсе linux Mint можно задать его как точку доступа, выбрать имя сети и пароль для доступа к Wi-Fi.
Камеры
Было приобретено 4 штуки на Aliexpress. Критериями поиска были:
Наличие Wi-Fi (В моём случае можно дополнительно использовать проводное соединение, в том числе POE — Power over Ethernet — вместе с питанием)
Наличие протокола RTSP и onvif — для просмотра камер в альтернативных клиентах (помимо штатного YouSee)
Наличие слота для карты памяти — в случае пропадания внешнего канала видео будет храниться на карте памяти устройства.
Инфракрасная подсветка для съёмки в темноте.
Защита от воды (3 из 4-х камер смонтированы на улице)
Тестирование разнообразным уральским климатом все железки прошли на ура, пережив как лето с +35С, так и зиму с -35С.
Скажу сразу, onvif не особо помог, так как картинку с камер в «родном» приложении YouSee я без проблем вижу, а вот как-то организовать просмотр в сторонних клиентах на текущем моменте не удалось. Решил эту пробему следующим образом: на импровизированный роутер NC-110 установил yandex. disk. Далее, в приложении YouSee назначаем камере логин и пароль для просмотра RTSP-потока, там же можно посмотреть локальный назначенный IP-адрес каждой из камер.
user:password — имя пользователя и пароль для доступа к RTSP-потоку. Задаётся в YouSee.
/home/roma/Yandex.Disk/cameras/garden/ — путь до папки с сохраняемым видео.
Дабы не забивать место файлами с видеозаписями настроил автоматическую чистку содержимого этой директории. Удаляются все файлы старше 2х дней. Нужно выполнить:
Монтаж камер дело нехитрое, желательно только предусмотреть зоны охвата каждой из них, чтобы они перекрывались и в случае вандализма нехороший человек попадал в объектив одной из них.
На этом всё, оговорюсь сразу, что установка и настройка уже себя оправдали.
Если вам тоже есть, что рассказать нашим читателям, примите участие в конкурсе и выиграйте смартфон Redmi Note 7 с большим безрамочным экраном 6.3″ (2340×1080), двойной основной камерой 48 Мп/5 Мп, современным процессором Qualcomm Snapdragon 660 и мощным аккумулятором 4000 мАч. Полные условия конкурса ищите здесь.
Видеонаблюдение на даче своими руками: как сделать правильно
Многие владельцы дач хотели бы их обезопасить за небольшие деньги. Наиболее простым вариантом является установка готовой системы наблюдения, у которой будет онлайн-доступ. Такие комплекты обойдутся недорого, и они не потребуют сложных настроек, либо монтажа. Если следовать в точности инструкции, то можно самостоятельно выполнить все работы.
Как следует выбирать видеонаблюдение для дачи
Наблюдение на дачном участке и в доме позволяет решать сразу несколько задач. Оно фиксирует все важные события, дает возможность их анализировать, а также выполняет защитную функцию. Для первого варианта не требуется профессиональное оборудование и выход в интернет, но оно не будет выполнять в таком случае главные функции. Вы можете снять, как дети соседей залезли в огород, чтобы полакомиться вашей клубникой. Но оперативно прореагировать не получится. Даже если вы постоянно живете на даче или просматриваете записи в каждый день, все равно лучше использовать наблюдение, предусматривающее доступ из любой точки мира. С имеющегося у вас устройства и в удобное время вы сможете подключаться к системе. Записи можно будет просматривать в удобное время. Да и сами камеры могут отпугнуть грабителей. Современные комплекты способны срабатывать, если обнаруживают движение. Они тут же будут отправлять кадры на ту почту, которую вы указали в настройках. Но для того, чтобы работа была бесперебойной, следует соблюдать определенные условия:
• У камер непременно должна быть подсветка инфракрасного типа. Лучше всего приобрести оборудование с антивандальными функциями. • Очень важно защитить провода от порчи, как намеренной, так и случайной. Монтаж лучше осуществлять скрыто. • Необходимо организовать специальный контроль за памятью устройства, для этого выбирается циклическая запись. • Важно наладить связь посредством соединения с интернетом. В некоторых случаях, если отсутствует проводной интернет, отличным решением станет использование мобильного модема. Также целесообразно в таком случае применять роутер.
Чем выгодно отличаются готовые решения
Такие комплекты содержат нужное вам число камер, с ними поставляется рекордер, подходящие шнуры и прочие компоненты. Если выбирается видеонаблюдение для дачи, то целесообразно приобрести комплекты бюджетного плана. Но при желании вы сможете собрать набор, который будет полностью отвечать всем вашим требованиям.
Где размещать камеры
Все владельцы домов хотели бы установить максимальное число камер, чтобы охвачена была вся территория полностью. Но такие вариант потребуют слишком больших вложений. И оборудование, и обслуживание будут стоить намного дороже. Если интернет окажется слишком медленным, передача сигнала будет затруднена. На деле достаточно только лишь 4-8 камер, которые будут размещены в нужных местах. Это могут быть:
• Центральный, либо черный вход;
• место, где хранятся запасы, кухня;
• парковка возле забора;
• бойлерная, либо котельная;
• участок, который примыкает к лесу или другому участку;
• окна на 1-м этаже;
• баня, а также гараж и бытовые постройки.
Есть одно важное замечание. Когда камеры планируется монтировать за периметром вашего участка, то следует вывесить табличку, которая будет оповещать об этом. На своей территории этого делать не придется. Но информация часто отпугивает воров.
Как производится монтаж систем
1. Проверьте, чтобы в упаковке было все, что нужно для монтажа, а также подготовьте инструменты и изоляционные материалы, которые могут понадобиться. Это гофра, различные крепления, канал для кабеля. 2. Важно правильно выбрать место для хранения рекордера. Если вы опасаетесь за сохранность, то лучше разместить его в укромном месте на чердаке. 3. Камеры укрепляются шурупами. Все приборы надо так смонтировать, чтобы добраться до них было сложно. Надо понимать, что хулиганы способны разбить камеры или попытаются до них добраться. Соединительные шнуры должны быть хорошо замаскированы. Провода лучше спрятать, чтобы их не грызли грызуны и не портили птицы. 4. Рекордер, а также камеры соединяются с блоком питания, поставляемым в комплекте. Если провод будет проходить за пределами здания, он должен быть изолирован или скрыт. 5. Чтобы съемка ночью была более качественной, вам потребуется освещение этого участка прожекторами. Для этого приобретаются также специальные камеры. 6. Регистратор должен при необходимости подсоединиться к телевизору, он может связываться и с монитором. 7. Для осуществления удаленного доступа важно иметь подключение к глобальной сети, либо к локальной сети. 8. Для того чтобы в значительной мере экономить место на диске, следует установить параметры записи по детектору движения.
Выводы
Дело в том, что установить видеонаблюдение на даче своими руками вполне возможно. Оно помогает мгновенно реагировать на все происшествия и наблюдать за тем, что происходит на даче во время вашего отсутствия. Архив позволит понять, как быстро среагировали на сигнал сотрудники охраны. Если грамотно подойти к выбору, система быстро окупится.
Ваша безопасность — наши приоритеты!
Выбор компонентов – дело не из самых легких, ведь очень важно учесть все детали (месторасположение, угол обзора), поэтому очень важно, что бы при выборе вас консультировал высококлассный специалист. Тем не менее, перед покупкой вы самостоятельно можете ознакомиться с ассортиментом, ведь на данный момент это не составляет никакого труда благодаря современным технологиям и доступу к интернету. Для того, что бы вы ни тратили лишнее время, предлагаем несколько популярных вариантов. Вы хотите установить бюджетную систему видеонаблюдения, к примеру, на свою дачу? Тогда обратите внимание на комплект «Начальный 4». В комплект входят 4 видеокамеры с защитой от мороза и влаги. Огромным плюсом является наличие инфракрасной подсветки, благодаря которой даже в кромешной темноте видимость будет замечательной. Кроме того, камеры оснащены детектором движения, что является несомненным плюсом, ведь благодаря ему, существенно сокращается время съемки, записываются только моменты, в которых присутствует движение, тем самым экономится электроэнергия и ваше время, ведь иногда на поиски необходимого момента его может уйти очень много.
Еще одним популярным набором является Mini 960Н PRO 4+2. В данный комплект входит видеорегистратор, а также две камеры, которым не страшен ни мороз, ни жара. Устанавливать их проще простого, а дизайн камер порадует даже самого требовательного покупателя, ведь они замечательно подойдут к любому интерьеру или экстерьеру. Очень часто именно этот комплект выбирают из-за отличного качества изображения, ведь оно на 30% лучше.
Отличным вариантом для вашей дачи станет набор AHD Дача 4+2 1 MPX. Как и предыдущий он состоит из двух видеокамер и видеорегистратора. Преимущество его состоит в том, что дополнительно можно приобрести до 2х камер, которые вы сможете разместить на расстоянии до 500 метров. Эта система оснащена новейшей технологией AHD, с помощью которой изображение будет передаваться, не теряя свое качество. Конечно же, данные видеокамеры являются всепогодными, и выдерживают температуру от -30 ℃ до +50 ℃.
Одним из самых популярных является комплект AHD 1MPX Для Дома и Офиса 4+4. Данная система предназначена именно для того, чтобы обезопасить ваше помещение. Дизайн камер видеонаблюдения замечательно подходит для любых интерьеров. Как и предшественница, данная система радует нас технологией AHD. Более того, она оснащена датчиком движения, инфракрасной подсветкой и возможностью изменять формат разрешения.
Все перечисленные комплекты видеонаблюдения оснащены одной, самой важной функцией – возможностью наблюдения с помощью интернета. Где бы вы не находились, в какой точке мира не перебывали, вы всегда можете посмотреть что происходит в вашем доме. Воспользоваться этой функцией можно как с помощью телефона, так и планшета или ноутбука. Большинство видеорегистраторов поддерживают сети WiFi, 3G, 4G, а также такие системы как Android и IOS, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с подключением. Все системы видеонаблюдения очень просты в установке, но все же, лучше что бы ею занимались специалисты, в противном случае в дальнейшей эксплуатации можно столкнуться с рядом проблем. Что бы этого не произошло, достаточно просто договориться об установке с мастером.
Кому и в каких ситуациях пригодится:
Системы видеонаблюдения в наше время очень популярны. Это связано с тем, что они помогают зафиксировать незаконные действия, а также вычислить злоумышленников. Идя по улицам даже самого маленького городка, вы можете увидеть большое количество видеокамер, они могут быть установлены как на частных домах, так и на офисных зданиях. Более того, их можно встретить и в большинстве многолюдных помещений, к примеру, в офисах, банках, отелях и ресторанах.
Конечно же, такое количество видеокамер обусловлено тем, что человек хочет обезопасить себя от неприятных инцидентов. Более того, с помощью видеонаблюдения можно не только следить за происходящим, но и контролировать работу персонала, как дома, так и на рабочем месте.
Если вы являетесь счастливым обладателем частного дома, вам точно будет сложно обойтись без системы видеонаблюдения. К сожалению, обезопасить свой дом только высоким забором или наличием собаки возможно не всегда, а с помощью камер вы всегда сможете проконтролировать, что происходит в вашем дворе.
В квартире видеонаблюдение также очень важно. К примеру, вы наняли новую домработницу или няню, и не до конца уверенны, что она до конца справляется со своими обязанностями? Видеонаблюдение поможет вам проследить за их работой, а также предупредить преступление, ведь сейчас так сложно найти честных и порядочных работников.
Более того, если вы являетесь частным предпринимателем, и вас часто не бывает в офисе, установка камер поможет проконтролировать сотрудников, которые могут, воспользовавшись отсутствием шефа заниматься своими делами в рабочее время.
Система видеонаблюдения является жизненно необходимой, если вы хотите обезопасить себя, свою семью, жилище или же предприятие. Помните, кто предупрежден — тот вооружен.
Видеонаблюдение на даче
Ситуация, с которой столкнётся каждый, у кого есть дача
Сейчас в связи с карантином, многие люди вынуждены работать из дома, соблюдая изоляцию. Чаще всего, пока папа/мама или оба родителя работают, дети с родственниками проводят время на даче. Пока вы работаете они там получают свою порцию «солнечных ванн», пропалывают грядки или просто гуляют на участке.
Но можете ли вы быть уверенны, что там всё в порядке? А вдруг кому-то стало плохо или произошло не предвиденное происшествие? Что думать, если никто не берет трубку?
Какой выход?
Такой вопрос задают себе все, кто столкнулся с данной проблемой. А выход конечно есть – это установка системы видеонаблюдения.
При установке системы вы получаете не просто картинку, а целый набор преимуществ:
Безопасность близких и имущества – это самое очевидное: поставил камеры на видных местах, повесил табличку «Ведётся видеонаблюдение» и интерес к вашему участку со стороны прохожих в разы уменьшается.
Понимание ситуации на участке и за его пределами. Вы в любой момент можете подключиться и узнать – что же там происходит.
Спокойную рабочую обстановку дома, ведь вы чувствуете себя значительно спокойнее зная, что всегда можете «проконтролировать» обстановку.
Справедливый разбор «спорных ситуаций» при играх детей, уборке и спорах.
Память о забавных или волнующих моментах с вашими членами семьи и питомцами – не столько необходимость, сколько очень приятный бонус.
Недремлющего стража вашего имущества в моменты, когда никого нет на даче. Система видеонаблюдения позволит иметь возможность посмотреть обстановку в моменты возникновения тревожного чувства, получить уведомление о движении, которого по идее не должно быть на участке/в доме или просто выяснить – лежит ли ещё снег на грядках.
Как это работает?
Основа системы – видеокамеры и видеорегистратор.
Вы развешиваете камеры в необходимых местах на участке и/или в доме. Подводите к ним питание и подключаете к видеорегистратору, в который вставлен жёсткий диск. Регистратор должен быть подключен к роутеру, который имеет выход в интернет. Устанавливаете приложение на мобильный телефон для удалённого доступа к регистратору и настраиваете уведомления о событиях, которые возможны для вашей конфигурации системы.
Итак, имеем готовую систему, в которой:
камеры передают видеопоток на регистратор
регистратор записывает видео на установленный жёсткий диск
вы с мобильного телефона подключаетесь и смотрите картинку в реальном времени или запись
если что-то произошло – получаете e-mail или push-уведомление (в зависимости от своей системы)
Что должна уметь наша система?
Сначала надо определиться, чтобы вы хотели в итоге от системы?
В нашем случае цель:
обозревать максимально пространства как внутри дома, так и на участке, где обычно находятся родные
вести запись всего этого на протяжении недели (7 суток)
иметь онлайн доступ к просмотру живого видео или записи
получать тревожные уведомления в ночное время при движении на участке и при проникновении кого-то из окна в гостиную, например, или во входную дверь снаружи
Ниже опишу, из чего может состоять выбор для решения такой задачи и какую систему по характеристикам можно считать золотой серединой по моему личному мнению (ведь все же понимают, чем больше система умеет, тем дороже она в итоге получится).
Хочу сразу пояснить, тут мы говорим про желаемый функционал системы. В зависимости от выбранного функционала и будем дальше смотреть оборудование!
Возможности системы:
1) Аналоговые камеры или IP
Есть принципиальная разница – использовать аналоговые камеры или IP. Разницу в технологиях можно легко найти в интернете. Скажу лишь, что возможности у IP камер шире, систему устанавливать будет удобнее, а по сложности сейчас они уже сравнимы (сложной настройки сети для IP не требуется). Итог:я выбираю IP оборудование
2) Качество картинки от минимально приемлемого 1 Мегапикселя, до впечатляющих 8 Мегапикселей
На мой взгляд 1 Мегапиксель слишком мало, мелкие детали будут потеряны, но 8 – это чересчур. Для хранения видео с таким высоким качеством потребуется значительно потратиться на жёсткие диски. Итог: я бы остановил свой выбор на разрешении от 2 до 4 мегапикселей (могут быть ещё варианты 3 или 5 у некоторых вендоров). По соотношению качества получаемой картинки и цены оборудования, такое разрешение на мой взгляд оптимально.
3) Количество камер, используемое в системе, может быть от 1 до 32 (может быть и больше, но эти варианты уже относятся к специальным решениям)
Тут конечно всё сильно индивидуально и зависит от участка, расположения на нём построек и желания обозревать ту или иную часть. Для стандартного прямоугольного/квадратного участка 6 – 9 соток можно остановиться на 4 – 5 камерах на участке, захватывая как можно больше пространства, особенно там, где в основном находятся люди (дорожки, грядки, беседка, ворота, калитка). И 2 – 3 камерах внутри дома (например, в прихожей, на кухне и в гостиной). Итог: 6-8 камер могут покрыть нашу необходимость. Желательно вписаться в 10 камер, тогда можно сэкономить на видеорегистраторе. Регистраторы, поддерживающие больше 10 камер, уже стоят обычно значительно дороже.
4) Ведение наблюдения внутри или снаружи помещения
Можно обойтись только уличными камерами, у таких в характеристиках должно быть написано «Класс защиты IP66 или IP67». Уличная в данном случае не значит, что её можно использовать только на улице. Это значит, что на улице при воздействии непогоды, камера не выйдет из строя. В помещении эти камеры также можно использовать. Более того, разница с внутренними камерами по цене уже не такая критичная, что в целом можно не выбирать отдельные камеры. Если же хотите сэкономить – просто смотрите, чтобы в информации о камере было указание «для использования внутри помещений» или подобное.
5) Получение ночного изображения базового, улучшенного или очень хорошего качества
Чем лучше картинка будет ночью, тем дороже при этом камера (используется более высокочувствительный сенсор). Но даже базовая картинка получается более чем приемлемой – так что мой выбор – базовое качество (при выборе таких камер просто не должно быть дополнительных указаний на отличное качество ночью).
6) Получение звука вместе с видео
Хорошо не только видеть, но и слышать. Есть вариант использовать камеры со встроенным микрофоном (тут если качество звука не понравится уже почти ничего не сделать) и с подключаемым отдельно (можно выбрать микрофон высокого качества, но его придётся покупать и запитывать в большинстве случаев отдельно). Я за то, чтобы дома точно иметь камеру с микрофоном, причём встроенным. А на улице можно обойтись только видео.
7) Ведение только наблюдения в реальном времени или ещё и сохранение записи вплоть до нескольких месяцев
Конечно хранение нужно, вопрос – какой ёмкости жёсткий диск покупать? Давайте посчитаем: Битрейт одной камеры возьмём 2 Мегабита в секунду (т.е. объём информации, пересылаемой камерой). Переведём в мегабайты (разделим на 8) и получаем, что сутки непрерывной записи для одной камеры займёт ориентировочно: 2 / 8 * 60 (секунд в минуте) * 60 (минут в час) * 24 (часа в сутки) = 21600 Мегабайт или более понятные нам = 21,09 Гигабайт (разделили 21600 на 1024). При наличии шести камер – это 126,6 Гигабайт в сутки, при наличии 9 камер – 190 Гигабайт. При этом стандартного жёсткого диска ёмкостью 1 Тб хватит для 6 камер на неделю, для 9 камер на 5 дней. А если выставить запись ночью не постоянную, а только при детекции движения, например, можно очень сильно сэкономить место. Но хочется иметь запас, да и если будут камеры с разрешением выше 2 Мп, поток может быть выше. Я бы ставил диск с запасом (плюс может быть захочется расширить систему). Итог: ставим один жёсткий диск ёмкостью 2 Тб.
8) Аналитика внутри камеры.
Вот примеры достаточно простой аналитики, которые могут быть в камерах бюджетных камерах и регистраторах:
детекция движения
детекция движения по тепловому излучению (нужен PIR датчик)
пересечение линии
вторжение в охраняемую область или выход из охраняемой области
детекция нахождения в области (отличается от верхней тем, что не важно, как объект попал в область, но если он находится там дольше установленного времени, происходит тревога
детекция оставленных предметов
детекция громких звуков
детекция пропажи видеосигнала
детекция потери сети
детекция выхода из строя Hp и т.д.
Долго останавливаться на этом пункте не будем, много информации в интернете. Обращу внимание, что обычного детектора движения в общем достаточно для простой системы. В нашем случае ещё понадобится наличие функции «вторжение в охраняемую область». Итог: ищем в описаниях камеры детекцию движения и вторжение в охраняемую область.
9) Возможные виды действий по тревоге (реакция на встроенную аналитику)
Рассмотрим действия системы на примере детектора движения (действия на разные виды тревог обычно одинаковые). Реагировать система может различными способами. Вот основной список действий, интересный нам:
включение запись только при движении или выделение записи по движению при поиске от обычной записи – могут практически любые устройства
отправка снимков движущегося объекта на e-mail
отправка PUSH-уведомлений в приложение
Вести запись по движению и выделять такую запись при поиске сейчас могут практически любые системы. Поэтому нас интересуют два остальных параметра. Итог: выбираем систему, которая может отправлять фотографии на e-mail и для мобильного приложения доступны PUSH-уведомления.
10) Проводное или беспроводное подключение камер к видеорегистратору
Камеры могут быть подключены по Wi-Fi или кабелем. С Wi-Fi устройств не так много, но при этом система немного удобнее (хотя кабель с питанием подключать всё ещё надо). Подключение по кабелю дешевле и выбор таких устройств намного больше. Итог: я остановлю свой выбор на камерах, подключаемых к регистратору по кабелю.
11) Подача питания отдельным блоком питания или от сетевого оборудования (тут нужен POE свич, ниже расскажу подробнее)
А вот питание значительно удобнее организовать для камер, имеющих функцию POE. При этом напряжение передаётся по одному кабелю с данными. Для организации такой системы надо иметь регистратор с POE портами или ставить дополнительное устройство – POE коммутатор (подключается к напрямую к роутеру) к которому будут подключаться камеры. Итог: выбираем камеры и регистраторы с POE
12) Возможность дублировать видеозаписи в облачное хранилище
Продублировать в облако можно одну или две камеры, запись с которых обязательно нужна в случае ЧП (или пропажи регистратора). Плюс выведение одной-двух камер в облако не означает больших расходов. И конечно так возможно сделать только в случае IP оборудования. Функция не самая распространённая и надо обязательно при выборе оборудования уточнить, что эта функция поддерживается. Итог: для одной камеры будем использовать облачное хранение.
13) Возможность предоставлять доступ к видео из любой точки мира
Возможность подключения к оборудованию из любой точки мира для просмотра живого видео или записи (не путать с облачным хранением!) предлагает практически любой производитель оборудования для видео наблюдения. Тем не менее, при выборе надо уточнить про эту возможность. Тут важно, чтобы удалённый доступ был у регистратора, так как все камеры будут подключены к нему. Итог: выбираем оборудование с возможностью удалённого доступа.
У нас получилась такая таблица:
№
Характеристика
Рекомендация
1
Аналог или IP
IP
2
Качество картинки
2 – 5 Мп
3
Количество камер
6 – 8
4
Наблюдение в/вне помещения
Класс защиты IP66/IP67
5
Ночное изображение
Базовое качество
6
Звук
Дома – да, на улице — нет
7
Хранение
1хHp на 2 Тб
8
Аналитика
Детекция движения + вторжение в область
9
Действия по тревоге
Отправка фотографий на e-mail и PUSH-уведомления в приложении
10
Подключение
Кабель
11
Подача питания
POE
12
Облачное хранение
Для одной камеры
13
Удалённый доступ
Нужен для регистратора
Какое оборудование выбрать?
Итак, по целям и необходимым характеристикам определились, теперь выберем оборудование по необходимым нам характеристикам:
1) Видеокамеры
Для установки дома – 2 штуки:
IP камеры
с разрешением от 2 до 5 Мегапикселей
со встроенным микрофоном
питание по POE
поддержка детектора движения и детекции вторжения в область
возможность записи в облако
Для установки на улице – от 4 до 6 штук:
IP камеры
с разрешением от 2 до 5 Мегапикселей
с классом защиты IP66 или IP67
питание по POE
поддержка детектора движения
2) Видеорегистратор
Нужен один регистратор с поддержкой 8 IP камер с возможностью установить 1 жёсткий диск объёмом 2 Тб. Регистратор должен поддерживать детекцию движения от камер и детекцию вторжения в область. Регистратор должен также уметь отправлять по тревоге фотографии на e-mail и PUSH-уведомления в приложение на мобильный телефон.
3) Жёсткий диск
Покупаем один жёсткий диск (Hp) формата 3.5″ объёмом на 2 Тб.
4) Монитор
Обязателен для настройки видеорегистратора. Дальше в использовании не обязателен. Я рекомендую использовать для настройки системы обычный домашний компьютерный монитор, а потом вернуть его домой.
5) Роутер с доступом в интернет
А тут есть два варианта. 1) На дачу проведён интернет кабель: подойдёт любой роутер минимум с одним сетевым портом для подключения устройств, который вы сочтёте достаточным для вас (критерий соотношение цены/технических возможностей). 2) На даче нет интернета: подойдёт роутер с возможностью подключения 4G модема (4G модем надо покупать отдельно от роутера) и как минимум одним сетевым портом для подключения устройств ИЛИ комплект для интернета с антенной, куда ставится СИМ-карта (например, модель DS-4G-5KIT).
6) POE коммутатор
Это устройство, способное передавать питание и данные по одному кабелю. Подключая через него IP камеры и видеорегистратор, мы получаем законченную рабочую систему. Для нашей системы выбираем POE коммутатор с 2 входными сетевыми портами (для подключения к роутеру и регистратору) и 8 портов с поддержкой питания POE.
Как итог:
Мы будем иметь рабочую систему видеонаблюдения, которая будет вести запись большей части нашего участка. Мы сможем в любой момент посмотреть, что на участке происходит (или происходило в течение минимум недели) и даже слышать, что происходит дома. Будем знать, что случись что, мы получим уведомление на телефон и будем иметь возможность своевременно отреагировать.
Общие рекомендации
В самом конце хотелось бы поделиться некоторыми мыслями и лайфхаками, которые помогут вам при выборе и установки системы видеонаблюдения:
Когда минимум одна камера дублируется в облако, это значительно повышает безопасность системы
Соберите всю систему в одном месте и проверьте её работоспособность ДО установки камер на своих местах. Этим вы можете сэкономить очень много времени в случае, если то-то пойдёт не так
Выбирайте бренды с именем, зарекомендовавшие себя на рынке, например Hiwatch, Dahua, Novicam. Плюсы: гарантия на оборудование, техническая поддержка и сервисные центры, качество оборудования, быстрые сроки доставки, постоянные акции, дающие возможность купить оборудование по выгодной цене
Очень рекомендую покупать камеры и регистраторы одного производителя – так меньше шансов нарваться на несовместимость оборудование или ограничение функционала
НЕ устанавливать камеры на металлических поверхностях. При установке на металл возможны помехи или ухудшение картинки
При недостаточном уровне сигнала для 4G модема можно использовать устройства для усиления сигнала ИЛИ сразу установить комплект для интернета с антенной, усиливающей сигнал (в этом случае даже не надо будет покупать 4G модем)
Стандартно модели регистраторов поддерживают 4/8/16 каналов, но есть хитрость – когда надо больше камер – 9 или 10, можно покупать гибридные модели регистраторов на 8 канало, там зачастую есть режим поддержки 10 IP камер
Автор: Бренд-Директор Компании Novicam – Монаенков Андрей
Готовые комплекты видеонаблюдения для дачи
Видеонаблюдение для дачи: чувствуйте себя в безопасности
Даже если вы счастливый обладатель комфортного таунхауса на закрытой территории, безопасность вашей семьи и имущества никогда не может быть лишней. Для спокойной жизни и отдыха мы предлагаем установить два вида камер: бюджетные камеры с разрешением HD и комплект на базе камер высокого разрешения FULL HD.
Оба варианта комплекта видеонаблюдения для дачи представлены в едином стиле: цилиндрическая уличная камера типа «пуля»
Имеют встроенную ИК-подсветку с радиусом действия до 25 метров
Обе камеры имеют защиту IP66 и подходят для установки вне помещения
Обе камеры могут использоваться для видеонаблюдения для дома
Камера с помощью проводов подключается к видеорегистратору, который, в свою очередь, можно присоединить к монитору от компьютера, ноутбуку или телевизору. Таким образом вы получите маленький центр управления, к которому можно подключиться удаленно, с любого мобильного устройства. Или же в режиме архива просмотреть все записи в хорошем разрешении.
Почему стоит выбрать наши проводные комплекты видеонаблюдения для дачи?
Мы не вынуждаем клиента покупать больше камер, чем нужно. Если вам достаточно одной камеры, значит, мы установим одну.
Наши камеры не боятся влаги, пыли, холода или жары.
Угол обзора 92 ° . Это не самый широкий угол обзора, но подойдет для видеонаблюдения для дома в помещении средних размеров и/или на небольшом участке снаружи. Этот вид камер оптимален для своей ценовой категории.
ИК-подсветка даст четкую картинку даже в темное время суток.
В видеорегистратор устанавливается HDD от 1000Гб до 6000Гб. В зависимости от интенсивности движения объектов перед камерой выбранного объема хватит на срок до двух месяцев и больше. Мы можем помочь вам подобрать карту памяти нужного объема.
Видеонаблюдение для дачи: все ли в порядке в ваше отсутствие?
Подключите видеорегистратор с помощью HDMI или VGA кабеля к монитору или телевизору и рассмотрите в деталях, что происходило на участке.
Выведите изображение на телефон в режиме real-time и следите как играют ваши дети, пока вы заняты делами.
А еще все наши комплекты видеонаблюдения для дачи имеют разъемы для подключения микрофона и записи звука.
Установка
Мы сделаем полный монтаж видеонаблюдения для дачи в самые короткие сроки и проведем полный инструктаж всех присутствующих сотрудников. Гарантия на все новое оборудование составляет 2-3 года.
Вы можете заказать бесплатный выезд инженеров компании в пределах МКАД для демонстрации возможности наших камер и функций программного обеспечения.
Мы даем 12 месяцев бесплатного гарантийного обслуживания. Также мы будем на связи 24/7 в телефонном режиме (в рабочее время) или по электронной почте.
Вам сразу будут доступны действующие скидки на монтаж оборудования — до 50%.
Оставьте заявку онлайн или позвоните по телефону, чтобы мы могли дать вам полную консультацию по установке видеонаблюдения для дома!
6 простых в использовании устройств видеосвязи для пожилых людей
Видеочат — отличный способ оставаться на связи со старшими близкими, когда вы не можете быть там лично. Будь то FaceTime, Skype или более популярная, чем когда-либо, видеоконференцсвязь Zoom, существует множество отличных вариантов для подключения через видео в Интернете.
Однако не все интерфейсы интуитивно понятны для пожилых людей, не обладающих техническими знаниями. Чтобы сделать видеозвонки более доступными для пожилых людей, в этом списке выделены простые в использовании устройства для видеосвязи, которые помогают пожилым людям оставаться на связи с друзьями и близкими.
GrandPad®
GrandPad — это простой и безопасный планшетный компьютер, который соединяет пожилых людей в цифровом формате с их семьей и друзьями. Старший может легко просматривать семейные фотографии и видео, играть в игры, видеть погоду для каждого члена семьи, слушать музыку, проверять электронную почту, совершать телефонные звонки, общаться в видеочате и многое другое.
Что отличает GrandPad от других, так это его простота, благодаря которой все функции, включая видеосвязь, максимально просты для пожилых людей.
Для получения дополнительной информации о том, как работает GrandPad, его функциях и ответы на часто задаваемые вопросы, посетите grandpad.net или позвоните в команду GrandPad напрямую по телефону (800) 704-9412.
ViewClix
ViewClix не только невероятно удобен для пожилых людей, но и идеально подходит для членов семьи, ведущих активный образ жизни и желающих чаще оставаться на связи.
С ViewClix члены семьи могут легко обмениваться фотографиями, наслаждаться видеозвонками в реальном времени и размещать стикеры во фрейме ViewClix.
Функции видеозвонка ViewClix включают:
Универсальная совместимость: с помощью бесплатного мобильного приложения ViewClix для смартфонов или планшетов Apple и Android можно легко совершать видеозвонки в кадр.Кроме того, видеозвонки ViewClix можно совершать с помощью браузера на ПК или Mac.
Режим автоответа позволяет пожилому человеку принимать вызов, не нажимая никаких кнопок.
Специальная функция «flip cast» позволяет использовать заднюю камеру смартфона или планшета для просмотра семейного видео в реальном времени для пожилых людей.
Безопасно и конфиденциально: только авторизованные члены семьи могут совершать видеозвонки.
Каждая рама ViewClix включает в себя внешний микрофон конференц-типа для превосходной четкости звука.
Чтобы узнать больше о ViewClix, посетите viewclix.com.
Konnekt Videophone
Konnekt Videophone — это простой телефон, разработанный специально для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями или потерей слуха (Konnekt также предлагает субтитры на их устройствах). Вызов одним касанием позволяет напрямую подключиться к любому iPad, планшету, мобильному телефону или ПК по всему миру через Skype. Звонит на телефоны тоже.
Видеофон Konnekt позволяет общаться лицом к лицу с семьей и друзьями с помощью самого простого интерфейса: НАБОР В ОДНО КАСАНИЕ.Это не требует НИКАКИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАВЫКОВ. Нет ни меню, ни паролей, ни причудливых опций.
Видеофон идеально подходит для тех, кто изо всех сил пытается использовать телефон или кто не может использовать современные технологии по какой-либо причине: плохое зрение или слух, шаткие движения рук, неподвижность или когнитивные проблемы, такие как слабоумие. Видеофон позволяет клиентам Konnekt принять участие в эпохе цифровых коммуникаций, не разбираясь в неудобных и сложных устройствах.
Компания Konnekt, базирующаяся в Австралии, занимается продажами и обслуживанием в США.Узнайте больше на konnekt.com.au.
Google Nest Hub + Duo
Google Nest Hub позволяет совершать и принимать звонки с другими пользователями Google Duo. Google Duo работает на смартфонах, планшетах, компьютерах и других смарт-дисплеях Android и iOS. Он также имеет изящную функцию Knock Knock , которая позволяет вам получить предварительный просмотр видео в реальном времени звонящего вам человека — начиная веселье еще до начала разговора.
Google Nest Hub предлагает множество функций, помимо видеозвонков, поэтому, возможно, это не подходящее устройство для менее технически подкованных пожилых людей, но, сочетая в себе отличную поддержку, бренд Google и простой интерфейс, мы включили его в наш вырезать удобные для пожилых людей устройства видеосвязи.
Узнайте больше о Nest Hub на веб-сайте Google Store.
Facebook Portal
Если ваш старший близкий является пользователем Facebook, Facebook Portal — это интеллектуальное устройство для видеозвонков, которое использует Facebook Messenger или WhatsApp для совершения звонков. Основные функции включают:
Удобные видеозвонки с друзьями и семьей с помощью вашей учетной записи Messenger или WhatsApp, даже если у них нет портала.
Будьте в курсе событий. Умная камера автоматически панорамирует и масштабирует, удерживая всех в кадре, пока вы свободно двигаетесь и разговариваете.
Слушайте и будьте услышаны. Smart Sound улучшает ваш голос, сводя к минимуму нежелательный фоновый шум.
Легко отключите камеру и микрофон или заблокируйте объектив камеры одним переключателем. Все видеозвонки на портале зашифрованы.
Станьте одними из любимых героев сборников сказок, читая любимые сказки с музыкой, анимацией и захватывающими эффектами дополненной реальности.
Чтобы узнать больше о портале Facebook, посетите Amazon.com или веб-сайт портала.
Amazon Echo Show
Echo Show позволяет пользователям звонить друзьям и родственникам, у которых есть приложение Alexa или устройство Echo с экраном.
Подобно Google Nest Hub, Echo Show предлагает множество функций для пожилых людей, которым немного удобнее пользоваться технологиями.
Некоторые из функций Echo Show включают:
8-дюймовый HD-экран и стереозвук
Развлекайтесь — попросите Alexa показать вам трейлеры к фильмам, телешоу, фильмы или новости.Или слушайте радиостанции, подкасты и аудиокниги.
Управляйте своим умным домом — голосовое управление совместимыми устройствами или управление ими с помощью удобного дисплея. Попросите Alexa показать вам камеры видеонаблюдения, управлять освещением и регулировать термостаты.
Сделайте это своим — покажите свои альбомы из Amazon Photos. Настройте свой домашний экран. Создайте утренний распорядок дня, чтобы начать свой день.
Сделано, чтобы соответствовать вашей жизни — Готовьте по пошаговым рецептам. Легко обновляйте списки дел и календари.По пути следите за погодой и пробками.
Разработан для защиты вашей конфиденциальности — отключите микрофоны и камеру одним нажатием кнопки. Сдвиньте встроенную шторку, чтобы закрыть камеру.
Узнайте больше об Echo Show на Amazon.
Лучшие приложения для видеочата
Вам не нужно специальное устройство для видеосвязи? Вот некоторые из лучших приложений для видеочата, которым не требуется специальное устройство (по состоянию на 2020 год):
Zoom Meeting
Skype
Google Duo (лучший видеочат для пользователей смартфонов Android)
Discord
FaceTime (лучший видеочат для пользователей iPhone)
Facebook Messenger
Microsoft Teams
Если вы или член вашей семьи рассматриваете возможность ухода на дому в рамках плана старения, обратитесь в Family Matters Уход на дому сегодня для бесплатной консультации.Наша команда стремится поддерживать вашу семью и помогать пожилым людям как можно дольше наслаждаться жизнью в комфорте собственного дома.
Некоторые из услуг, предлагаемых Family Matter In-Home Care, включают: лечение болезни Альцгеймера и деменции, помощь при переводе постели и инвалидной коляски, сопровождение, домашнее хозяйство и приготовление пищи, личный уход, реабилитационный уход и транспорт.
Служба Family Matter In-Home Care, обслуживающая область залива Сан-Франциско, Большой Сан-Диего, а теперь и Орегон, имеет офисы в Кэмпбелле, Калифорния, Розвилле, Калифорния, Сан-Маркосе, Калифорния, Сан-Матео, Калифорния, и Портленде, штат Орегон.
Лучшие устройства и приложения для видеочата с пожилыми людьми
Поддержание связи с пожилыми людьми — один из лучших способов продемонстрировать свою привязанность и показать им свою заботу. Но поскольку не всегда возможно посетить их и пообщаться один на один, иногда приходится придумывать умные способы общения с пожилыми людьми. Независимо от того, хотите ли вы оставаться дома или просто хотите поддерживать контакт с любимым человеком, видеочат — отличный способ поговорить с друзьями и семьей.Однако не все приложения для видеочата созданы одинаково. Некоторые из них могут быть более сложными и требовать входа в систему и пароля, а другие могут зависеть от устройства, например, приложение Apple FaceTime.
Если вы ищете лучшие устройства и приложения для видеочата, которые помогут вам оставаться на связи с менее технически подкованным и технологически застенчивым старшим любимым человеком, вот наши лучшие рекомендации.
ViewClix
ViewClix Smart Frame проста в использовании и не требует слишком сложных действий со стороны пожилых людей.15-дюймовая цифровая рамка оснащена функциями видеосвязи, которые позволяют поддерживать постоянную визуальную связь со своими пожилыми родителями, бабушками и дедушками. Устройство может принимать видеозвонки с вашего компьютера, смартфона или планшета.
Благодаря интеллектуальной рамке ViewClix пожилые люди могут просматривать последние семейные фотографии в слайд-шоу высокой четкости. Вы можете управлять этим устройством удаленно, войдя в облако ViewClix после загрузки приложения. Вы можете установить время, необходимое для каждого слайд-шоу, и хотите ли вы, чтобы он переходил в спящий режим в поздние часы.Однако оговорка заключается в том, что видеозвонок может осуществлять только вы, а не пенсионер.
Amazon Echo Show
Несмотря на то, что Amazon Echo Show может похвастаться одним из самых передовых устройств связи на рынке, он несложен и относительно прост в использовании. Amazon Echo Show — это умный 8-дюймовый HD-экран со встроенным центром умного дома, который позволяет пожилым людям легко совершать видеозвонки. Это устройство оснащено встроенной функцией Alexa, которая позволяет пожилым людям совершать видеозвонки с помощью голосовой активации.Пожилым людям просто нужно будет проинструктировать устройство позвонить тому или иному, и если люди есть в списке контактов, видеозвонок будет передан им.
Помимо функции видеовызова, эхо-шоу можно использовать для выполнения широкого ряда других функций. Его можно использовать для управления устройствами с функцией голосового управления в ваших домах, такими как камеры видеонаблюдения, термостаты и освещение. Его также можно использовать для отображения вашего альбома из фотографий Amazon и демонстрации пошаговых рецептов приготовления.
Дедушка
GrandPad — еще один отличный продукт, предназначенный для того, чтобы помочь вам поддерживать тесное общение с пожилыми родителями или бабушками или дедушками.Планшет с 8-дюймовым сенсорным экраном поставляется со встроенным Verizon 4G LTE (нет необходимости в Wi-Fi), стилусом и подставкой для зарядки. Он может похвастаться упрощенным меню с большими красочными значками и всего несколькими основными функциями, которые дают пожилым людям удобный интерфейс и доступ в одно касание для связи с друзьями и семьей в цифровом формате.
Помимо видеозвонков, GrandPad также можно использовать для отправки голосовых сообщений электронной почты, обычных телефонных звонков, просмотра фотографий и видео, игр и прослушивания персонализированной музыки.Однако то, что отличает это устройство от других, — это его простота. Все функции максимально просты для понимания пожилыми людьми.
Оскар Старший
Oscar Senior — это не устройство, а специализированное приложение, которое можно установить практически на все смартфоны и планшеты, чтобы обеспечить общение между членами семьи и пожилыми людьми. Это универсальное программное решение разработано для пожилых людей. Он отличается минималистичным, ярким и лаконичным дизайном, который не запутает пожилых людей при его использовании.
Oscar Senior можно загрузить из App Store или Google Play, и после установки на портативное устройство пожилые люди могут инициировать видеозвонок одним касанием. Приложение поставляется с функцией автоматического ответа, что означает, что видеозвонок начнется автоматически, и пожилым людям не нужно будет ничего трогать. Кроме того, есть функция группового видеочата, которая позволяет различным членам семьи проверять старшего на ходу.
Окончательный приговор
Без всяких разумных сомнений, устройства и приложения, упомянутые в этой статье, являются наиболее простыми и легкими в использовании продуктами для видеосвязи для пожилых людей на рынке.Однако, в зависимости от технических возможностей вашего старшего близкого, вы также можете выбрать другие устройства и приложения, включая Google, Duo, Skype, Zoom Meeting, Facetime, Discord и Facebook Messenger. Однако эти параметры являются более сложными, поскольку они требуют регистрации и нескольких шагов навигации при совершении видеозвонка.
Итак, если старший участник не слишком разбирается в технологиях, лучше всего придерживаться продуктов, обсуждаемых в этой статье, поскольку они не только просты, но и работают быстро и менее увлекательно.
как сделать видеозвонок на компьютере или смартфоне — Какой? Новости
Поскольку совет правительства требует от нас самоизоляции и ограничения физического контакта с друзьями и семьей, технологии могут играть важную роль в поддержании связи. Текстовые сообщения бесценны, но вы можете получить больше комфорта от видеозвонка.
Если у вас есть компьютер, смартфон или планшет с камерой, вы можете бесплатно совершать видеозвонки самым важным людям.Популярные сервисы, которые помогут вам выполнить работу, включают Facebook Messenger, Skype и WhatsApp.
Ниже мы собрали несколько приложений для видеозвонков, которые помогут вам оставаться на связи со своими близкими.
Что нужно для видеозвонка
Какое бы устройство вы ни использовали, вам понадобится камера.
Использование смартфона для видеосвязи — отличный вариант. Мобильные телефоны легкие, их легко перемещать из одной комнаты в другую, и они часто имеют фронтальную и заднюю камеры, которые можно переключать между собой.Большинство современных планшетов также имеют встроенную камеру.
Если вы используете компьютер, вам необходимо активировать встроенную веб-камеру или приобрести подключаемую веб-камеру, если это невозможно. Они подключаются к USB-порту и иногда поставляются с дополнительным сторонним программным обеспечением, которое поможет вам настроить параметры изображения.
Доступно бесчисленное множество приложений для видеозвонков, но мы выбрали четыре из самых популярных: Apple FaceTime, Facebook Messenger, Skype и WhatsApp.
Все четыре сервиса работают на смартфонах (правда, FaceTime работает только на устройствах Apple).Если вы хотите использовать свой компьютер для видеозвонков, лучше всего использовать Skype или Facebook Messenger.
Все это можно бесплатно загрузить и использовать через Wi-Fi. Но учтите, что если вы используете их через соединение 3G, 4G или 5G, вы съедите свой лимит мобильного интернета.
Важно отметить, что если вы используете приложение для видеозвонков, человеку, с которым вы пытаетесь связаться, понадобится то же приложение.
Наши экспертные лабораторные тесты выявили лучшие гаджеты со встроенными камерами. Смотрите наши обзоры мобильных телефонов и ноутбуков.
Как сделать видеозвонок в WhatsApp
Можно ли делать видеозвонки со смартфонов? Да Можно ли делать видеозвонки на планшетах? Нет Можно ли делать видеозвонки в Windows? Нет Можно ли делать видеозвонки на Mac? №
WhatsApp — это принадлежащий Facebook сервис, который вы можете использовать для передачи файлов, отправки текстов, голосовых и видеозвонков. Вы можете скачать его в магазине Google Play для Android или в Apple App Store, если вы пользователь iOS.
Чтобы создать учетную запись в WhatsApp (которым можно пользоваться бесплатно), вам необходимо загрузить приложение на свой смартфон. Оттуда откройте его и работайте через помощника по настройке. Вам нужно будет предоставить приложению определенные разрешения, которые позволят ему импортировать ваши существующие телефонные контакты.
Для видеозвонка через WhatsApp на смартфоне Android:
Откройте приложение WhatsApp
Коснитесь значка облачка с речью в правом нижнем углу
Выберите контакт из списка
Нажмите значок видеокамеры
Теперь вы должны участвовать в видеовызове.Нажатие на значок повернуть (контур камеры с круговыми стрелками) поменяет местами камеру, с которой вы ведете трансляцию, а кнопка микрофона отключит звук.
Чтобы совершить видеозвонок в WhatsApp на смартфоне Apple:
Откройте приложение WhatsApp
Перейдите на вкладку Чаты
Щелкните значок карандаша в правом верхнем углу
Выберите контакт из списка
Нажмите значок видеокамеры .
Как сделать видеозвонок в Skype
Можно ли делать видеозвонки со смартфонов? Да Можно ли делать видеозвонки на планшетах? Да Можно ли совершать видеозвонки в Windows? Да Можно ли делать видеозвонки на Mac? Есть
Skype изначально создавался для настольных компьютеров — благодаря функции совместного использования экрана он стал популярным выбором для тех, кто имеет дело с рабочими видеозвонками и групповыми чатами.
Но нет причин, по которым вы не можете опробовать его на смартфонах и планшетах, чтобы пообщаться со своими близкими.Его можно загрузить бесплатно, но для начала вам потребуется создать учетную запись Skype.
Чтобы позвонить, Skype потребуется доступ к вашему микрофону. Если ваш микрофон и камеру необходимо настроить, перейдите в главное меню Skype , коснитесь трех точек , затем выберите Настройки> Аудио и видео .
Чтобы сделать видеозвонок по Skype на своем компьютере:
Откройте приложение Skype на рабочем столе
Щелкните значок Звонки и выберите + вызов
Найдите контакт для чата с
Выберите контакт и нажмите позвоните
Во время аудиовызова выберите видеокамеру , чтобы открыть веб-камеру.
Во время разговора вы можете в любой момент отключить или включить звук, выбрав значок микрофон .
Как сделать видеозвонок по FaceTime
Можно ли делать видеозвонки со смартфонов? Да — только модели iPhone (iPhone 4 или новее) Можно ли совершать видеозвонки на планшетах? Да — только модели iPad (iPad Pro, iPad 2 или новее, iPad mini) Можно ли совершать видеозвонки в Windows? Нет Можно ли делать видеозвонки на Mac? Есть
FaceTime предустановлен на большинстве устройств Apple.Если у вас и у человека, которому вы хотите позвонить по видеосвязи, есть iPhone, iPad, iPod Touch или Mac, это разумный вариант.
Чтобы позвонить FaceTime с мобильного устройства:
Откройте приложение FaceTime и войдите в со своим Apple ID. Если вы используете iPhone, FaceTime автоматически зарегистрирует ваш номер телефона. Пользователи iPad и iPod Touch должны будут использовать адрес электронной почты
.
В приложении FaceTime нажмите кнопку «+»
Введите номер телефона или адрес электронной почты человека, с которым вы связываетесь
Выберите Аудио (значок телефона) или Видео (значок камеры).
Вы также можете активировать камеру своего устройства с помощью обычного телефонного звонка. Пока другой человек находится на линии, коснитесь значка FaceTime в приложении «Телефон», чтобы переключиться на FaceTime.
Вот шаги, которые нужно выполнить, если вы хотите использовать FaceTime на Mac:
Откройте приложение FaceTime и войдите в со своим Apple ID
Используйте поле поиска , чтобы ввести адрес электронной почты или номер телефона
Выберите Аудио (значок телефона) или Видео (значок камеры).
Если на вашем Mac установлен помощник Siri от Apple, попробуйте произнести «FaceTime [контактное имя]».
Как сделать видеозвонок в Facebook Messenger
Можно ли делать видеозвонки со смартфонов? Да Можно ли делать видеозвонки на планшетах? Да Можно ли совершать видеозвонки в Windows? Да Можно ли делать видеозвонки на Mac? Есть
Если вы уже используете Facebook на своем смартфоне, бесплатная загрузка службы обмена сообщениями находится всего в одном касании.Вы можете добраться до него, выбрав значок чата в правом верхнем углу домашней страницы.
Хотя оба приложения принадлежат одной и той же компании, Messenger отделен от Facebook. Поэтому вам нужно будет скачать его бесплатно в магазине Google Play или Apple App Store.
Чтобы совершить видеозвонок в Facebook Messenger со смартфона Android или iOS:
Откройте приложение Messenger
В меню Чаты , коснитесь значка карандаша в правом верхнем углу
Введите имя контакта Facebook, которому вы хотите позвонить, и коснитесь его фотографии
Выберите значок видеокамеры , чтобы начать видеовызов.
Во время звонка в Facebook Messenger вы можете повернуть камеру, отключить звук или добавить еще один контакт в чат.
Если у вас открыт Facebook на ПК или Mac, щелкните всплывающее окно чата в правом верхнем углу и выберите Новое сообщение . Выберите свой контакт, и появится новое облачко чата. Оттуда выберите значок видеокамеры , чтобы начать видеовызов.
Скачайте Facebook Messenger сегодня
Совершение группового видеозвонка
Многие сервисы чата позволяют вам совершать видеозвонок с несколькими разными контактами одновременно.Это отличный вариант, если вы хотите пообщаться с членами семьи, которые разбросаны по разным местам.
Это не совсем то же самое, что обычная семейная встреча, но в то время, когда многие британские домохозяйства изолированы, это отличный способ провести виртуальную встречу.
Все службы, перечисленные в нашей статье для видеозвонков группы поддержки.
WhatsApp До четырех контактов. Во время видеовызова выберите Добавить участника .
Skype До 50 контактов. Во время видеовызова нажмите значок «+» .
FaceTime До 32 контактов. Во время вызова FaceTime выберите Добавить человека .
Facebook Messenger До шести контактов. Во время видеовызова нажмите значок «+» .
Security Page
Конфиденциальность и безопасность — в нашей ДНК
С первого дня мы создали WhatsApp, чтобы помочь вам оставаться на связи с друзьями, делиться важной информацией во время стихийных бедствий, воссоединяться с разлученными семьями или искать лучшей жизни.Некоторые из ваших самых личных моментов делятся с WhatsApp, поэтому мы встроили в наше приложение сквозное шифрование. Благодаря сквозному шифрованию ваши сообщения, фотографии, видео, голосовые сообщения, документы и звонки защищены от попадания в чужие руки.
Персональные сообщения
Сквозное шифрование WhatsApp используется, когда вы отправляете сообщения другому человеку с помощью WhatsApp Messenger. Сквозное шифрование гарантирует, что только вы и человек, с которым вы общаетесь, можете читать или слушать то, что отправляется, и никто между ними, даже WhatsApp.Это связано с тем, что при сквозном шифровании ваши сообщения защищены блокировкой, и только у получателя и у вас есть специальный ключ, необходимый для их разблокировки и чтения. Все это происходит автоматически: не нужно включать настройки или настраивать специальные секретные чаты для защиты ваших сообщений.
Business Messaging
Каждое сообщение WhatsApp защищено одним и тем же протоколом шифрования сигнала, который защищает сообщения до того, как они покинут ваше устройство. Когда вы отправляете сообщение в бизнес-аккаунт WhatsApp, ваше сообщение безопасно доставляется в пункт назначения, выбранный компанией.
WhatsApp считает, что чаты с предприятиями, которые используют приложение WhatsApp Business или сами управляют и хранят сообщения клиентов, являются сквозным шифрованием. Как только сообщение будет получено, оно будет регулироваться собственной политикой конфиденциальности компании. Компания может назначить ряд сотрудников или даже других поставщиков для обработки сообщения и ответа на него.
Некоторые предприятия 1 смогут выбрать родительскую компанию WhatsApp, Facebook, для безопасного хранения сообщений и ответа клиентам.Вы всегда можете связаться с этой компанией, чтобы узнать больше о ее политике конфиденциальности.
Платежи
Платежи в WhatsApp, доступные в некоторых странах, позволяют осуществлять переводы между счетами в финансовых учреждениях. Номера карт и банков хранятся в зашифрованном виде в надежно защищенной сети. Однако, поскольку финансовые учреждения не могут обрабатывать транзакции без получения информации, связанной с этими платежами, эти платежи не имеют сквозного шифрования.
Все под вашим контролем
WhatsApp хочет быть уверенным, что вы знаете, что происходит с вашими сообщениями.Если вы не хотите получать сообщения от человека или компании, вы всегда можете заблокировать их прямо из чата или удалить из своего списка контактов. Мы хотим убедиться, что вы понимаете, как обрабатываются ваши сообщения, и располагаете возможностями, необходимыми для принятия правильных решений за вас.
1 В 2021 году.
101 Советы по защите данных: как сохранить пароли, финансовую и личную информацию в безопасности в 2020 году
Мы собрали 101 совет по защите данных, которые помогут вам защитить свои пароли, финансовую информацию и личность в Интернете.
Хранение ваших паролей, финансовой и другой личной информации в безопасности и защите от внешних злоумышленников долгое время было приоритетом бизнеса, но для потребителей и частных лиц становится все более важным прислушиваться к советам по защите данных и использовать разумные методы для хранения вашей конфиденциальной личной информации безопасно и надежно. Существует множество информации для потребителей, семей и отдельных лиц о защите паролей, адекватной защите настольных компьютеров, ноутбуков и мобильных устройств от хакеров, вредоносных программ и других угроз, а также о передовых методах безопасного использования Интернета.Но информации так много, что легко запутаться, особенно если вы не разбираетесь в технологиях. Мы составили список из 101 простых и понятных рекомендаций и советов по обеспечению конфиденциальности личной информации вашей семьи и защите ваших устройств от угроз.
Содержание:
Защита ваших устройств и сетей
1. Зашифруйте свои данные.
Шифрование данных не только для компьютерных фанатов; Современные инструменты позволяют кому угодно зашифровать электронную почту и другую информацию.«Раньше шифрование было прерогативой компьютерных фанатов и математиков, но за последние годы многое изменилось. В частности, различные общедоступные инструменты вывели ракетостроение из шифрования (и дешифрования) электронной почты и файлов. GPG для почты, для Например, это подключаемый модуль с открытым исходным кодом для программы Apple Mail, который упрощает шифрование, расшифровку, подписание и проверку электронных писем с использованием стандарта OpenPGP. А для защиты файлов более новые версии операционной системы Apple OS X поставляются с FileVault, программа, которая шифрует жесткий диск компьютера.У тех, кто работает под Microsoft Windows, есть аналогичная программа. Это программное обеспечение будет шифровать ваши данные, но не защитит вас от государственных органов, требующих ваш ключ шифрования в соответствии с Законом о регулировании следственных полномочий (2000 г.), поэтому некоторые поклонники рекомендуют TrueCrypt, программу с некоторыми очень интересными функциями, которые могут иметь были полезны Дэвиду Миранде «, — объясняет Джон Нотон в статье для The Guardian. Twitter: @guardian
2. Резервное копирование данных.
Один из самых простых, но часто игнорируемых советов по защите данных — это резервное копирование ваших данных. данные.По сути, это создает дублирующую копию ваших данных, так что в случае потери, кражи или взлома устройства вы также не потеряете свою важную информацию. Как указывает Торговая палата США и страховая компания Nationwide: «По данным Nationwide, 68% малых предприятий не имеют плана аварийного восстановления. Проблема заключается в том, что чем дольше вы восстанавливаете данные, тем больше денег вы проиграете. Gartner обнаружила, что этот простой может стоить компаниям до 300 000 долларов в час ». Твиттер: @growwithco
3.Облако обеспечивает жизнеспособный вариант резервного копирования.
Хотя при использовании облака вам следует применять разумные методы обеспечения безопасности, оно может стать идеальным решением для резервного копирования ваших данных. Поскольку данные не хранятся на локальном устройстве, они легко доступны, даже если ваше оборудование будет взломано. «Облачное хранилище, в котором данные хранятся за пределами площадки провайдером, является гарантией адекватного аварийного восстановления», — говорится в этом сообщении на TechRadar. Твиттер: @techradar
4.Защита от вредоносных программ обязательна.
Вредоносное ПО — серьезная проблема, беспокоящая многих пользователей компьютеров, и известно тем, что оно возникает в незаметных местах без ведома пользователей. Защита от вредоносных программ необходима для создания основы безопасности ваших устройств. «Вредоносное ПО (сокращение от« вредоносное программное обеспечение ») — это программное обеспечение, предназначенное для проникновения или повреждения компьютера без вашего согласия. Вредоносное ПО включает компьютерные вирусы, черви, троянские программы, шпионское ПО, пугающее ПО и многое другое.Он может присутствовать на веб-сайтах и в электронной почте или быть скрытым в загружаемых файлах, фотографиях, видео, бесплатных или условно-бесплатных программах. (Однако следует отметить, что большинство веб-сайтов, условно-бесплатных или бесплатных приложений не содержат вредоносных программ.) Лучший способ избежать заражения — запустить хорошую программу антивирусной защиты, выполнять периодические проверки на наличие шпионского ПО, избегать нажатия на подозрительные ссылки электронной почты или веб-сайты. Но мошенники коварны: иногда вредоносное ПО искусно маскируется под письмо от друга или полезный веб-сайт.«Даже самые осторожные пользователи Интернета, скорее всего, в какой-то момент подхватят инфекцию», — объясняет Кларк Ховард. Twitter: @ClarkHoward
5. Сделайте жесткие диски своих старых компьютеров нечитаемыми.
Можно почерпнуть много информации через старые вычислительные устройства, но вы можете защитить свои личные данные, сделав жесткие диски нечитаемыми перед их утилизацией ». Сделайте жесткие диски старых компьютеров нечитаемыми. После резервного копирования данных и переноса файлов в другое место следует провести дезинфекцию путем измельчения диска, магнитной очистки диска или использования программного обеспечения для очистки диска.Уничтожьте старые компьютерные диски и ленты с резервными копиями », — говорится в сообщении генерального прокурора Флориды. Twitter: @AGPamBondi
6. Установите обновления операционной системы.
Обновления операционной системы — огромная боль для пользователей; это чистая правда . Но они неизбежное зло, поскольку эти обновления содержат критические исправления безопасности, которые защитят ваш компьютер от недавно обнаруженных угроз. Невозможность установить эти обновления означает, что ваш компьютер подвергается опасности. «Независимо от того, какую операционную систему вы используете, важно, чтобы вы регулярно обновляете его.Операционные системы Windows обычно обновляются не реже одного раза в месяц, как правило, в так называемый «вторник исправлений». Другие операционные системы могут обновляться не так часто или регулярно. Лучше всего настроить вашу операционную систему на автоматическое обновление. Метод для этого будет зависеть от вашей конкретной операционной системы », — говорится в сообщении PrivacyRights.org. Twitter: @PrivacyToday
7. Автоматизируйте обновления программного обеспечения.
Чтобы убедиться, что вы загружаете последние обновления безопасности из операционных систем и другого программного обеспечения, позволяют автоматические обновления.«Многие программы автоматически подключаются и обновляются для защиты от известных рисков. Включите автоматические обновления, если это возможно», — предлагает StaySafeOnline.org. Twitter: @StaySafeOnline
8. Защитите свою беспроводную сеть дома или на работе.
Ценный совет как для владельцев малого бизнеса, так и для частных лиц или семей. Всегда рекомендуется защищать вашу беспроводную сеть паролем. Это предотвращает проникновение неавторизованных лиц в вашу беспроводную сеть.Даже если они просто пытаются получить бесплатный доступ к Wi-Fi, вы не хотите непреднамеренно делиться личной информацией с другими людьми, которые используют вашу сеть без разрешения. «Если у вас есть сеть Wi-Fi на рабочем месте, убедитесь, что она безопасна, зашифрована и скрыта. Чтобы скрыть сеть Wi-Fi, настройте точку беспроводного доступа или маршрутизатор, чтобы имя сети не транслировалось, известное в качестве идентификатора набора услуг (SSID). Пароль защищает доступ к маршрутизатору », — говорится на сайте FCC.gov в статье, предлагающей советы по защите данных для малого бизнеса.Twitter: @FCC
9. Выключите компьютер.
Когда вы закончите пользоваться компьютером или ноутбуком, выключите его. Оставление компьютерных устройств включенными и, чаще всего, подключенными к Интернету, открывает дверь для мошеннических атак. «Оставляя свой компьютер подключенным к Интернету, когда он не используется, мошенники получают круглосуточный доступ без выходных для установки вредоносного ПО и совершения киберпреступлений. В целях безопасности выключайте компьютер, когда он не используется», — предлагает CSID, подразделение Experian. Твиттер: @ExperianPS_NA
10.Используйте брандмауэр.
«Брандмауэры помогают блокировать опасные программы, вирусы или шпионское ПО до того, как они проникнут в вашу систему. Различные компании-разработчики программного обеспечения предлагают защиту брандмауэрами, но аппаратные брандмауэры, подобные тем, которые часто встраиваются в сетевые маршрутизаторы, обеспечивают более высокий уровень защиты. безопасность «, — говорит Geek Squad. Twitter: @GeekSquad
11. Практикуйте принцип наименьших привилегий (PoLP).
Информационные технологии Университета Индианы рекомендует следовать принципу наименьших привилегий (PoLP): «Не входите в компьютер с правами администратора, если это не требуется для выполнения определенных задач.Запуск вашего компьютера с правами администратора (или опытного пользователя в Windows) делает ваш компьютер уязвимым для угроз безопасности и эксплойтов. Простое посещение незнакомого Интернет-сайта с этими учетными записями с высокими привилегиями может нанести серьезный ущерб вашему компьютеру, например переформатировать жесткий диск, удалить все ваши файлы и создать новую учетную запись пользователя с административным доступом. Когда вам все-таки нужно выполнять задачи от имени администратора, всегда следуйте безопасным процедурам ». Twitter: @IndianaUniv
12.Используйте «пароли», а не «пароли».
В чем разница? «… мы рекомендуем использовать парольные фразы — серию случайных слов или предложение. Чем больше символов содержит ваша парольная фраза, тем она сильнее. Преимущество состоит в том, что их намного легче запомнить и ввести, но по-прежнему сложно для кибер-злоумышленников. взломать «. объясняет SANS. Twitter: @SANSAwareness
13. Шифруйте данные на USB-накопителях и SIM-картах.
Шифрование данных на съемных запоминающих устройствах может затруднить (хотя и не сделать невозможным) интерпретацию ваших личных данных злоумышленниками в случае потери или кражи вашего устройства.USB-накопители и SIM-карты — отличные примеры съемных запоминающих устройств, которые можно просто подключить к другому устройству, что позволяет пользователю получить доступ ко всем данным, хранящимся на нем. Если, конечно, он не зашифрован. «Ваш USB-накопитель может быть легко украден и вставлен в другой компьютер, где они могут украсть все ваши файлы и даже установить вредоносное ПО или вирусы на ваш флеш-накопитель, который заразит любой компьютер, к которому он подключен. телефон когда-либо украли, или вытащите его, если вы продаете свой старый сотовый телефон », — сказал Майк Джуба в статье на Business2Community.Twitter: @EZSolutionCorp
14. Не храните пароли на ноутбуке или мобильном устройстве.
Наклейка на наклейке, приклеенная к внешней стороне ноутбука или планшета, «сродни тому, что оставить ключи в машине», — говорится в заявлении директора по информационным технологиям Университета штата Огайо. Точно так же не стоит оставлять ноутбук в машине. Это магнит для похитителей личных данных. Twitter: @OhioState
15. Отключите общий доступ к файлам и мультимедиа, если они вам не нужны.
Если у вас есть домашняя беспроводная сеть с несколькими подключенными устройствами, вам может быть удобно обмениваться файлами между машинами.Однако нет причин делать файлы общедоступными, если в этом нет необходимости. «Убедитесь, что вы предоставляете общий доступ к некоторым своим папкам только в домашней сети. Если вам действительно не нужно, чтобы ваши файлы были видны другим машинам, полностью отключите общий доступ к файлам и мультимедиа», — говорит Касперский. Twitter: @kaspersky
16. Создавайте зашифрованные тома для переносимых личных файлов данных.
HowToGeek предлагает серию статей с советами, приемами и инструментами для шифрования файлов или наборов файлов с помощью различных программ и инструментов.В этой статье рассматривается метод создания зашифрованного тома для простой передачи конфиденциальных данных для доступа на нескольких компьютерах. Twitter: @howtogeeksite
17. Перезаписать удаленные файлы.
Удаление информации на вычислительном устройстве редко означает, что она действительно удалена навсегда. Часто эти данные все еще существуют на диске и могут быть восстановлены кем-то, кто знает, что он делает (например, например, сообразительным преступником, решившим найти вашу личную информацию).Единственный способ действительно гарантировать, что ваши старые данные ушли навсегда — это перезаписать их. К счастью, есть инструменты, позволяющие упростить этот процесс. PCWorld охватывает инструмент и процесс для перезаписи старых данных в операционных системах Windows. Twitter: @pcworld
18. Не забудьте удалить старые файлы из облачных резервных копий.
Если вы стараетесь создать резервную копию своих данных и используете для этого безопасное облачное хранилище, вы движетесь в правильном направлении.Тем не менее, облачные резервные копии и любые резервные копии данных действительно создают дополнительный шаг, когда дело доходит до удаления старой информации. Не забудьте удалить файлы из ваших служб резервного копирования в дополнение к тем, которые вы удаляете (или перезаписываете) на своих локальных устройствах. «Если вы создаете резервную копию файлов в облаке, помните, что даже если вы удаляете их на своем компьютере или мобильном устройстве, они все равно хранятся в вашей облачной учетной записи. Чтобы полностью удалить файл, вам также необходимо удалить его из ваш резервный облачный аккаунт », — говорит re / code.Twitter: @Recode
Советы по защите данных для мобильных устройств
19. Сознательно проверяйте и настраивайте параметры конфиденциальности приложения.
Большинство приложений предлагают пользователям настройки конфиденциальности, позволяющие определить, какой объем и какие типы информации передаются или хранятся. Всегда выбирайте наименьший возможный объем обмена данными. Кейси Чин из Wired объясняет: «Вы, вероятно, проводите много дня в приложениях: узнавайте новости, слушаете музыку и фильмы, поддерживаете связь с друзьями, гоняете героев мультфильмов по трассе и так далее.Однако время от времени стоит проводить аудит этих приложений, чтобы убедиться, что они не выходят за рамки своей компетенции — собирают больше данных о вас и контролируют больше ваших устройств, чем вам хотелось бы ». Twitter: @ ПРОВОДНОЙ
20. Включите удаленное определение местоположения и очистку устройства.
«Если ваш гаджет потерян или украден, приложения отслеживания могут точно сказать вам, где находится ваш телефон. Эти приложения также позволяют удаленно стирать конфиденциальную информацию. Если ваш телефон все-таки попадет в чужие руки, вы можете хотя бы убедиться, что они не получат вашу информацию », — говорит Ким Командо.Twitter: @kimkomando
21. Позаботьтесь о настройках конфиденциальности сразу после установки.
При настройке нового устройства или операционной системы настройка параметров конфиденциальности должна быть первым делом. Это гарантирует, что вы случайно не поделитесь конфиденциальной информацией при настройке стандартных приложений и служб. «Как только вы загрузите и установите iOS 8, последнюю версию мобильной операционной системы Apple для iPhone и iPad, вы должны принять к сведению эти меры по обеспечению конфиденциальности, чтобы заблокировать свое устройство.iOS 8 имеет ряд новых функций, привязанных к вашему местоположению. Он также имеет новые настройки конфиденциальности, позволяющие пользователям ограничивать продолжительность хранения данных, например функции истечения срока действия сообщений и новые настройки приватного просмотра … Прежде чем вы сделаете что-либо, например настройте свой телефон, загрузите новые приложения или синхронизируйте ваши данные для «В первый раз эти первые семь настроек необходимо проверить и, при необходимости, изменить», — объясняет Зак Уиттакер в статье, опубликованной на ZDNet. Twitter: @zackwhittaker
22.Используйте MyPermissions.com для управления разрешениями приложений одним махом.
Хотя это не все, MyPermissions.com — удобный инструмент, который позволяет вам проверять настройки разрешений для множества приложений, получать напоминания об очистке разрешений с помощью мобильных приложений и получать уведомления, когда приложения обращаются к вашему личную информацию, чтобы вы могли удалить ее одним щелчком мыши. Twitter: @mypermissions
23. Заблокируйте свой смартфон и планшет.
В наши дни практически у каждого есть смартфон, планшет или и то, и другое.Все, что для этого требуется, — это один-единственный случай, когда ваше устройство выскользнет из кармана или портфеля в ресторане или в общественном транспорте, и ваши данные могут оказаться в руках того, кто воспользуется ими злонамеренно. Однако вы можете предпринять шаги для защиты своих данных в случае утери или кражи устройства, начиная с блокировки устройства. Когда ваше устройство заблокировано, вор должен взломать ваш пароль, прежде чем получить доступ к вашим приложениям или личной информации, добавив уровень защиты. К сожалению, многие не блокируют свои устройства, говорит Моника Андерсон из Pew Research: «Более четверти (28%) владельцев смартфонов говорят, что они не используют блокировку экрана или другие функции безопасности для доступа к своему телефону.»Twitter: @pewresearch
24. Не забудьте сделать резервную копию данных своего мобильного устройства.
Другая стратегия защиты данных, которая часто упускается из виду для мобильных устройств, — это необходимость резервного копирования данных с вашего мобильного устройства в дополнение к вашему компьютеру. данные компьютера или ноутбука.Существует несколько вариантов автоматического резервного копирования в облако, но эта статья о Yahoo Small Business Advisor предлагает интересную стратегию: использование IFTTT (If This Then That) для облегчения автоматического резервного копирования важных файлов, таких как фотографии или рабочие документы.Twitter: @Yahoo
25. Отключите автоматическую загрузку.
Некоторые устройства автоматически создают резервные копии ваших данных в облаке, а некоторые приложения, используемые на смартфонах или планшетах, хранят информацию на удаленных серверах. Да, иметь резервную копию ваших данных — это хорошо, но резервная копия должна быть доступна только вам или кому-то, кого вы уполномочили. Вы можете запретить своим устройствам делиться вашими личными фотографиями и другой информацией с облаком для всеобщего обозрения, отключив параметры автоматического резервного копирования на вашем устройстве и в отдельных приложениях.В статье на BBC Колин Баррас объясняет: «По мере роста облачных сервисов для таких устройств, как смартфоны, становится обычным делом загружать данные пользователей на удаленные серверы по умолчанию. Если вы вообще беспокоитесь о том, что некоторые из ваших фотографий попадут в руки злоумышленников, сторонам, вероятно, неплохо проверить настройки телефона, чтобы увидеть, какие данные автоматически копируются в облако, и отключить автоматическую загрузку «. Twitter: @BBC_Future
26. Отключайте Bluetooth, когда вы его не используете.
Технология Bluetooth принесла невероятные удобства в мобильный мир, но она также открывает двери для уязвимостей. Большинство угроз, использующих соединение Bluetooth, зависят от активного соединения Bluetooth, и хотя они обычно не разрушительны или опасны, они, безусловно, неудобны и могут быть серьезными. «Атаки Bluetooth зависят от использования процесса запроса / предоставления разрешения, который является основой подключения Bluetooth. Независимо от функций безопасности на вашем устройстве, единственный способ полностью предотвратить использование злоумышленниками этого процесса запроса / предоставления разрешения — выключить питание вашего устройства. Функция Bluetooth, когда вы его не используете — не переводя его в невидимый или необнаруживаемый режим, а полностью отключая (есть плохие приложения, которые могут снова включить ваше устройство, это еще одна причина, по которой общая безопасность приложений жизненно важна) », — советует «Лаборатория Касперского».Twitter: @kaspersky
27. Получите защиту от вирусов или вредоносных программ для своих мобильных устройств.
Программное обеспечение для защиты от вредоносных программ является обязательным для большинства пользователей компьютеров, но многие потребители по-прежнему упускают из виду важность защиты мобильных устройств от растущего числа вредоносных программ, влияющих на все типы мобильных устройств. Однако всего несколько лет назад варианты безопасности для мобильных устройств обеспечивали в лучшем случае посредственную защиту от угроз. «Помимо антивирусного сканирования и сканирования вредоносных программ, приложения безопасности для Android также предлагают полный скриншот McAfee LiveSafe 2014 для Android. Пакет безопасности McAfee для Android с такими функциями, как определение местоположения устройства, удаленная очистка, резервное копирование и блокировка подозрительных URL-адресов.Эти дополнительные функции обычно требуют премиальной подписки, но большинство приложений предлагают минимальный базовый уровень защиты бесплатно, включая сканирование вредоносных программ », — говорится в статье на PCWorld. Twitter: @pcworld
28. Проверьте настройки push-уведомлений на мобильные устройства
Push-уведомления — это уведомления, размещаемые на главном экране вашего устройства, чтобы вы не пропустили важную информацию или обновления ». Многие приложения отправляют упреждающие уведомления на главный экран вашего телефона.В общем, эти уведомления полезны и позволяют легко отслеживать, что происходит в ваших любимых приложениях. Приложения для личного здоровья также могут отправлять эти типы уведомлений. Если вы используете приложения, использующие push-уведомления, просмотрите их, чтобы убедиться, что конфиденциальные данные не передаются неожиданно на ваш домашний экран. Вы не хотите, чтобы ваши личные данные о здоровье выкладывались на простом сайте на вашем телефоне », — говорится в статье на TrueVault. Twitter: @TrueVault
29.Включите Touch ID, если вы используете устройство Apple.
Если вы используете iPhone 5 или новее, вы можете воспользоваться дополнительной мерой безопасности, известной как Touch ID, технологически продвинутой тактикой защиты отпечатков пальцев. «Фактическое изображение вашего отпечатка пальца нигде не хранится, а вместо этого преобразуется в математическое представление отпечатка пальца, которое невозможно преобразовать в один. Это математическое представление хранится в Secure Enclave в чипе вашего телефона, и к нему никогда не обращается iOS или другие приложения, которые никогда не хранятся на серверах Apple и никогда не копируются в iCloud или где-либо еще.«
30. Настройте фильтры содержимого.
Если у вас есть дети, использующие мобильные устройства, проверьте параметры безопасности, такие как фильтры содержимого, которые можно активировать либо через вашего поставщика услуг беспроводной связи, либо на физическом устройстве. Эти фильтры ограничивают доступ к определенным типам контента, гарантируя, что ваши дети не смогут случайно перейти на веб-сайты или загрузить приложения, содержащие неприемлемый или вредоносный контент. Verizon Wireless, например, предлагает ряд фильтров контента и параметров безопасности для семей.Twitter: @VerizonWireless
31. Настройте автоматическую блокировку устройства после определенного периода бездействия.
Большинство смартфонов и планшетов позволяют установить определенный временной интервал, по истечении которого устройство автоматически блокируется, если оно неактивно. Это означает, что если вы потеряете свой смартфон, но он не был заблокирован, он заблокируется самостоятельно, в идеале до того, как вор получит его и попытается получить доступ к вашей личной информации. «Настройте параметры так, чтобы устройство блокировалось через короткий промежуток времени», — говорит DeviceCheck.ca, ранее известный как ProtectYourData.ca. Twitter: @CWTAwireless
32. Внимательно относитесь к устанавливаемым вами приложениям.
На рынок постоянно появляются новые приложения. Но слишком много приложений, работающих в фоновом режиме, не только замедляют работу вашего смартфона или планшета, но некоторые из них могут передавать вашу личную информацию, даже ваше текущее местоположение, через GPS без вашего ведома. Не устанавливайте приложения, если они не из надежных источников. «Проблема в том, что многие сторонние магазины приложений небезопасны.Если вы решите загрузить файл APK и установить его самостоятельно, вы можете установить вредоносное ПО на свое устройство. Вам также может быть отправлен файл APK по электронной почте или в текстовом сообщении, или вам может быть предложено установить его после нажатия на ссылку в веб-браузере. Лучше не устанавливать их, если вы не уверены, что это безопасно », — говорится в статье на Digital Trends. Twitter: @DigitalTrends
33. Предотвратите кражу вашего смартфона.
При удаленном удалении данных и решениях для отслеживания местоположения отлично подходят для поиска вашего устройства и защиты ваших данных в случае его кражи, идеальное решение — в первую очередь избежать кражи вашего смартфона или другого устройства.«Один из лучших способов предотвращения захвата — это беспроводная система сигнализации о сближении. Эти удобные комбинации приложений и устройств сообщают вам, когда ваш телефон получает от устройства приближения расстояние, превышающее предварительно установленный предел (которое обычно достаточно мало, чтобы на кольцо для ключей) », — рекомендует ComputerWorld. Twitter: @computerworld
34. Используйте на устройстве персональный брандмауэр.
Межсетевые экраны предназначены не только для серверов и браузеров; вы также можете получить персональный брандмауэр для своего мобильного устройства.MySecurityAwareness.com предлагает установить «персональный брандмауэр на устройстве для защиты интерфейсов мобильных устройств от прямых атак».
35. Сотрите устройства и установите заводские настройки перед тем, как отдать или выбросить.
Не передавайте свои старые мобильные устройства кому-то другому, особенно кому-то, кого вы не знаете, без предварительной очистки и восстановления заводских настроек. В противном случае вы в основном передаете все свои личные данные тому, кто получит ваш старый смартфон или планшет.«Многие эксперты по безопасности говорят, что восстановление заводских настроек на старом телефоне — это именно то, что вы должны сделать, если планируете продать или подарить его. Согласно основным операторам беспроводной связи в стране, сброс приведет к удалению всей личной информации, такой как текстовые сообщения. , списки контактов, фотографии и важные пользовательские данные — из памяти вашего телефона », — сообщает WTHR.com. Но этот метод не является надежным; Фактически, 13 Investigates проверили эту теорию и обнаружили, что в некоторых случаях сброс к заводским настройкам приведет к полной очистке устройства.В других случаях это не так. Решение? В качестве меры предосторожности выполните сброс к заводским настройкам, но изучите и определите лучший способ выбросить устройство или очистить его, прежде чем жертвовать на благотворительность. Twitter: @WTHRcom
36. Будьте осторожны с подслушивающими при совершении покупок через мобильное устройство в общественных местах.
Если у вас есть время убить в утренней поездке на работу, вы можете просматривать виртуальные торговые ряды, но помните, кто сидит рядом с вами или позади вас. Преступники могут легко заглянуть вам через плечо и наблюдать, как вы вводите пароли, данные кредитной карты и другую информацию.»Долгая поездка на автобусе или поезде — идеальное время, чтобы сделать праздничные покупки, но остерегайтесь этого незнакомца, сидящего рядом с вами. Ваши соседи могут попытаться прочитать ваш экран и украсть номер вашей кредитной карты или другую информацию. Инвестирование экран или фильтр конфиденциальности могут значительно снизить риск подглядывания воров. Защитные пленки бывают всех форм и размеров, и в Best Buy вы можете найти ту, которая лучше всего подходит для вашего любимого технического гаджета », — советует BestBuy в статье, предлагающей советы для обеспечение безопасности ваших цифровых данных в Киберпонедельник (и действительно в любое время, когда вы совершаете покупки в Интернете).Twitter: @BBYNews
Защита вашей личности
37. Решите, что вы определяете как информацию, позволяющую установить личность (PII).
ComputerWorld запрашивает у шести экспертов по конфиденциальности их рекомендации по защите данных в современную цифровую эпоху. «Традиционное определение идентифицирующей личности информации (PII) — медицинские карты, номера кредитных карт, номер социального страхования и т. Д. — соответствует 20-му веку. Наступает век больших данных в Интернете, и даже данные, которые ранее не использовались. Считается, что PII может казаться очень личным, если рассматривать его в более широком контексте.«Биты данных, вместе взятые, могут многое рассказать о вас, — говорит Алекс Фаулер, директор по конфиденциальности Mozilla. Эти агрегированные биты, составляющие новую PII, могут включать такую информацию, как ваш адрес электронной почты, историю просмотров и историю поиска. «Определение PII — информации, в понимании и защите которой человек имеет законный интерес — будет расширяться по мере нашего продвижения в информационное общество», — говорит Фаулер. «Это не тот след, о котором когда-либо думали ваши родители.Подумайте о том, что вы считаете личной информацией, — добавляет Фаулер. «Вам нужно рабочее определение». Twitter: @Computerworld
38. Используйте безопасные пароли.
Пароли легко взламываются хакерами, особенно если вы не используете надежные методы создания паролей. Лучшие пароли содержат прописные буквы. строчные буквы, цифры и специальные символы. Вам также следует избегать использования легко угадываемых слов или буквенно-цифровых комбинаций, таких как имена детей или домашних животных, даты рождения, адреса и аналогичную информацию, которую может легко угадать кто-то, глядя на ваш Facebook. профиль или через поиск Google.«Чем короче и менее сложен ваш пароль, тем быстрее киберпреступники найдут правильную комбинацию символов в вашем пароле». предлагает CSA Alliance. Twitter: @CSAsingapore
39. Не используйте номера социального страхования, номера телефонов, адреса или другую личную информацию в качестве паролей.
Не используйте числа или комбинации, связанные с другой личной информацией, в качестве всего или даже части ваших паролей.»Не используйте какую-либо часть своего номера социального страхования (или любую другую конфиденциальную информацию, например, номер кредитной карты) в качестве пароля, идентификатора пользователя или личного идентификационного номера (ПИН-кода). Если кто-то получит доступ к этой информации, она будет в первую очередь они пытаются попасть на ваш счет », — советует Bank of America. Twitter: @BofA_News
40. Будьте чрезмерно осторожны при передаче личной информации.
Этот совет применим как к сетевому, так и к офлайновому миру: кто запрашивает вашу личную информацию, такую как номер социального страхования или данные кредитной карты? Зачем им это нужно? Как они это будут использовать? Какие меры безопасности они принимают, чтобы ваша личная информация оставалась конфиденциальной? По данным Министерства юстиции, «передача личной информации другим лицам, которых вы не знаете лично, является одним из ваших самых больших рисков в Интернете.Предоставление конфиденциальной информации, такой как ваш адрес, номер телефона, имена членов семьи, информация об автомобиле, пароли, история работы, кредитный статус, номера социального страхования, дата рождения, названия школ, паспортные данные, номера водительских прав, номера страховых полисов, номера ссуд , номера кредитных / дебетовых карт, PIN-коды и информация о банковском счете опасны, и их следует избегать. Рассмотрите возможность удаления вашего имени с веб-сайтов, которые делятся вашей личной информацией, полученной из общедоступных записей (включая номер телефона, адрес, аватары в социальных сетях и изображения), с кем-либо в Интернете.”Twitter: @NDGAnews
41. Остерегайтесь подражателей.
В связи с предыдущим советом, есть много мошенников, которые пытаются обманом заставить ничего не подозревающих потребителей выдать свою конфиденциальную личную информацию, выдавая себя за банк, компанию, выпускающую кредитные карты, или другую организацию. Это может происходить по телефону или в Интернете, с помощью фишинговых писем или веб-сайтов, имитирующих внешний вид подлинной компании. «Убедитесь, что вы знаете, кто получает вашу личную или финансовую информацию.Не сообщайте личную информацию по телефону, по почте или через Интернет, если вы не инициировали контакт или не знаете, с кем имеете дело. Если компания, которая утверждает, что у вас есть учетная запись, отправляет электронное письмо с просьбой предоставить личную информацию, не нажимайте на ссылки в письме. Вместо этого введите название компании в свой веб-браузер, перейдите на их сайт и свяжитесь с ними через службу поддержки. Или позвоните по номеру обслуживания клиентов, указанному в выписке по вашему счету. Спросите, действительно ли компания отправила запрос », — советует Федеральная торговая комиссия.Twitter: @FTC
42. Тщательно сообщайте пароли.
Это совет по защите данных, на который обращали внимание многие эксперты по безопасности, но все же есть много людей, которые не следуют этому совету. Правда в том, что в современных условиях это непрактично. Семьям необходимо сообщать супругам пароли к банковским счетам, кредитным картам и другим онлайн-сервисам, и многие используют один логин для таких сервисов, как Netflix. На рабочем месте существует множество причин, по которым коллегам может потребоваться совместное использование учетных данных.Вы не должны без опасений выдавать пароли; скорее, определите, когда другому лицу на законных основаниях требуется доступ к вашей личной информации или учетной записи, и предоставьте доступ в каждом конкретном случае. Если другому человеку нужен доступ для одной изолированной цели, измените свой пароль, когда задача будет завершена и ему больше не потребуется доступ. Другой вариант, предложенный в статье о PCMag, — использовать диспетчер паролей, который может делиться едиными учетными данными с другими людьми, при этом они фактически не могут просматривать или интерпретировать информацию для входа.Twitter: @PCMag
43. Не используйте один и тот же пароль для нескольких учетных записей или услуг.
Диспетчер паролей кажется даже лучшей идеей, если учесть тот факт, что вы никогда не должны использовать один и тот же пароль для нескольких учетных записей или служб. Подумайте об этом: если хакер взломает ваш пароль на одном веб-сайте, он внезапно взломает ваш пароль еще на дюжину. Но запомнить множество паролей, которые обычному человеку потребуется вспомнить для доступа к многочисленным учетным записям и услугам, которые есть у большинства людей в наши дни, — нелегкий подвиг, если только у вас нет фотографической памяти.Вместо менеджера паролей вы можете последовать совету Дэнни Хейснера на сайте Cranking the Ranking и создать собственный алгоритм паролей, который упростит запоминание всех ваших паролей, даже не используя один и тот же дважды. Twitter: @cranktherank
44. Остерегайтесь кражи ваших государственных идентификационных номеров.
Воры не всегда ищут кредитные и дебетовые карты; иногда они крадут важные государственные идентификационные номера, такие как номера водительских прав или номера социального страхования, пытаясь присвоить себе личность другого человека.»Если вас уведомили о нарушении, связанном с вашими водительскими правами или другим государственным документом, обратитесь в агентство, выдавшее этот документ, и узнайте, что оно рекомендует в таких ситуациях. Вас могут попросить отменить документ и получить замену. Или агентство может вместо этого «пометить» ваш файл, чтобы злоумышленник не получил лицензию на ваше имя », — предлагает PrivacyRights.org. Twitter: @PrivacyToday
45. Не записывайте свои пароли.
Заманчиво вести письменный список паролей или даже один пароль, записанный в блокноте или, что еще хуже, на стикерах.Но это плохая идея, так как это позволяет кому-то чрезвычайно легко украсть вашу регистрационную информацию и получить доступ к вашим учетным записям без вашего разрешения. «Записав свой пароль на« стикер »и приклеив его к монитору, людям, которые регулярно воруют пароли, очень легко получить ваш. Спрятать его под клавиатурой или ковриком для мыши не намного лучше, так как это обычные укрытия. для паролей. Однако, если вам нужно что-то записать, набросайте подсказку или подсказку, которая поможет пробудить вашу память или сохранить записанный пароль в безопасном, запертом месте », — говорит SANS.орг. Twitter: @SANSInstitute
46. Организуйте свои пароли в логические группы.
Используя другую систему для создания паролей для различных типов веб-сайтов, таких как веб-сайты социальных сетей, финансовые учреждения и другие сайты членства, вы гарантируете, что если хакер взломает один из ваших алгоритмов, они не смогут немедленно взломать пароли всех ваших учетных записей. «Прежде всего, сгруппируйте свои пароли по функциям — социальные сети, финансовая информация, работа — и используйте разные подходы для создания паролей в каждой группе.Таким образом, если хакер узнает ваш пароль на Facebook, он не сможет просто щелкнуть мышкой с вашего банковского счета », — объясняет статья на Boston Globe. Twitter: @BostonGlobe
47. Избегайте отправки по факсу конфиденциальной информации, если это абсолютно необходимо.
Отправка факсов может быть удобным способом быстрой отправки информации, но невозможно гарантировать, что предполагаемый получатель — это человек, который получает документ на другом конце, или что информация никому не видна. иначе в процессе транспортировки в другой отдел или физическое лицо.«Личную информацию не следует пересылать по факсу, за исключением случаев, когда ее необходимо быстро передать. Важно, чтобы были приняты достаточные меры предосторожности, чтобы гарантировать, что она будет получена только предполагаемым получателем», — говорит BCMJ.org. Twitter: @BCMedicalJrnl
48. Измельчите старые документы и заявления.
Большинство потребителей получают множество писем, которые в основном считаются спамом. Выписки по кредитным картам, выписки с банковских счетов, уведомления о других счетах, предложения по кредитным картам и многое другое мешает почтовым ящикам потребителей по всей территории США.S. В то время как онлайн-доступ к счетам сделал печатные отчеты практически ненужными, многие потребители просто выбрасывают эти предметы, когда они их получают. Но если вы сделаете это без предварительного измельчения, ваша личная информация может попасть в руки воров. «По данным Федеральной торговой комиссии, кража личных данных — это жалоба номер один в стране. Одним из наиболее распространенных методов, используемых ворами для кражи личной информации, является ныряние в мусорное ведро, которое влечет за собой рыться в мусоре в поисках старых счетов или других документов, содержащих личную информацию. », — объясняет Кэти Делонг в статье для Fox 6 Now.Fellowes.com предлагает информативный список документов, которые следует измельчить, а также передовые методы измельчения документов для обеспечения надлежащей защиты данных. Twitter: @FellowesInc
49. Избавьтесь от старых данных, которые вам больше не нужны.
Поддержание чистоты вашего компьютера и мобильных устройств — хорошая практика для обеспечения удобства использования, но также разумно удалить старые данные, которые вам больше не нужны. Зачем сообщать потенциальным преступникам больше информации, чем это абсолютно необходимо? «Храните только те данные, которые вам нужны для повседневной работы, безопасно архивируйте или уничтожайте старые данные, а также удаляйте их со всех компьютеров и других устройств (смартфонов, ноутбуков, флеш-накопителей, внешних жестких дисков)», — советует Массачусетский технологический институт.Twitter: @mit_istnews
50. Утилизируйте электронику надлежащим образом.
Это правда, что на самом деле ничего не удаляется навсегда с вычислительного устройства; хакеры и технически подкованные преступники (и, конечно же, ФБР) часто могут восстановить информацию с жестких дисков, если они не были должным образом утилизированы. «Измельчение документов и переработка электроники — два наиболее эффективных способа избавиться от конфиденциальных записей, данных, документов и информации.Электронные устройства, даже когда они больше не используются, часто сохраняют конфиденциальную личную информацию, которая может попасть в чужие руки при неправильной утилизации », — сообщает Better Business Bureau. Twitter: @bbb_media
Защита вашего кредита
51. Подпись при использовании дебетовых карт не вводите свой PIN-код.
По возможности попросите кассиров обработать вашу дебетовую карту как транзакцию по кредитной карте. Не все розничные магазины позволяют это (это приводит к небольшой комиссии за обработку, которую розничный продавец), но большинство из них.Часто проще просто ввести свой PIN-код, но это также упрощает кражу всей информации, необходимой им для совершения несанкционированных покупок с использованием вашей карты. «Если вы не вводите PIN-код на клавиатуре, это поможет снизить вероятность того, что хакер украдет и этот номер, — говорит Янг. — Мошенники могут нанести больший ущерб, используя ваш PIN-код, возможно, распечатав копию карты и сняв деньги в банкомате», — говорит он. Во время взлома Target в прошлом году розничный торговец со скидками заявил, что хакеры получили доступ к PIN-кодам клиентов.Однако Home Depot заявила, что не было никаких признаков того, что PIN-коды были скомпрометированы в результате взлома в ее магазинах », — объясняет Джозеф Пасани в статье Associated Press, опубликованной в USA Today. Twitter: @USATODAY
52. Подпишитесь на рассылку уведомлений по электронной почте для транзакций.
Если ваш банк или компания, выпускающая кредитную карту, предлагает эту услугу, подпишитесь, чтобы получать уведомление по электронной почте, когда ваша карта была использована для транзакции. Это упрощает определение списаний, которые вы не производили, и позволяет принять быстрые меры, чтобы отменить карты.«Подпишитесь на получение уведомлений по электронной почте, когда что-то списывается со счета. Не все банки будут предлагать это, но эти уведомления сообщают вам, когда была произведена новая транзакция с использованием вашей карты», — сообщает CT Watchdog. Twitter: @ctwatchdog
53. Регулярно просматривайте свои утверждения.
«Регулярно просматривайте выписки из своего банка и кредитной карты на предмет подозрительных транзакций. Если у вас есть онлайн-доступ к своим банковским счетам и счетам кредитной карты, рекомендуется проверять их регулярно, возможно, еженедельно, на предмет транзакций. это не твое.Немедленно свяжитесь со своим банком или эмитентом кредитной карты, чтобы сообщить о проблеме. В частности, пользователи дебетовых карт должны незамедлительно сообщать о потере карты или несанкционированной транзакции. В отличие от федеральных мер защиты кредитных карт, которые ограничивают убытки от мошеннических платежей на уровне 50 долларов, предел вашей ответственности для дебетовой карты может составлять до 500 долларов или более, если вы не уведомите свой банк в течение двух рабочих дней после обнаружения потери или кражи. , «советует FDIC.gov. Twitter: @FDICgov
54. Следите за небольшими транзакциями.
Мошенники не всегда совершают крупные покупки с помощью украденных карт. Фактически, были некоторые законные компании, которые обманывали своих клиентов, взимая небольшие суммы с кредитных и дебетовых карт, которые, по их мнению, остались бы незамеченными потребителями. Джек Аблин, главный инвестиционный директор BMO Private Bank в Чикаго, рассказывает ChicagoBusiness.com о своем опыте: «Г-н Аблин говорит, что те, кто платит в кредит, должны внимательно следить за своими счетами. Он вспоминает о недавнем онлайн-заказе, который он разместил на цветы, которые случайным образом взимаются за 1 доллар.На его счету 99 из неизвестного источника. Он обнаружил, что цветочная компания, которую он использовал, обманывала людей на эту небольшую сумму. Он полагает, что компания считала, что большинство людей не заметят относительно небольшую сумму. «Не обязательно искать в своем заявлении отпуск на Гавайях, — говорит г-н Аблин». Twitter: @CrainsChicago
55. Остерегайтесь предложений помощи после утечки данных.
Это досадная реальность, что утечка данных, затрагивающая крупную корпорацию и, следовательно, сотни тысяч ее клиентов, открывает возможности для воров.»Будьте очень осторожны, отвечая на незапрашиваемое электронное письмо, рекламирующее услуги кредитного мониторинга, поскольку многие из этих предложений являются мошенническими. Если вы заинтересованы в мониторинге кредитоспособности, а ваш розничный торговец или банк не предлагает его бесплатно, сделайте свой собственный независимый ответ. исследование, чтобы найти надежную услугу «, — предлагает FDIC.gov. Twitter: @FDICgov
56. Получайте оповещение о мошенничестве за один звонок.
Позвонив в одно из трех основных кредитных бюро (Experian, Equifax и TransUnion) и попросив предупредить о мошенничестве с помощью одного звонка, вы сможете следить за подозрительной деятельностью.«Вам нужно всего лишь позвонить в одно из трех кредитных бюро. Одно, с которым вы связываетесь, должно связаться с двумя другими. Это предупреждение о мошенничестве с одним звонком будет оставаться в вашем кредитном файле не менее 90 дней. Предупреждение о мошенничестве требует, чтобы кредиторы связались перед открытием новых счетов или увеличением кредитных лимитов для существующих счетов. Когда вы помещаете предупреждение о мошенничестве в свой кредитный отчет, вы имеете право на получение одного бесплатного кредитного отчета от каждого из трех кредитных бюро по запросу «, — предлагает прокурор Миннесоты. Генерал Лори Суонсон.
57. Делайте покупки на знакомых сайтах.
Существуют сотни тысяч интернет-магазинов, известных как поставщики электронной коммерции, некоторые из которых более надежны, чем другие. Всегда выбирайте хорошо известный розничный продавец, с которым вы знакомы, а не небольшие незнакомые сайты, которые могут быть просто фасадом для кражи кредитных карт. «Когда дело доходит до покупок в Интернете, лучше использовать надежный веб-сайт, а не выбирать случайный веб-сайт с помощью поисковой системы. Если вы знакомы с компанией и веб-сайтом, легче избежать мошенничества.Например, многие потребительские товары можно так же легко купить по конкурентоспособным ценам на Amazon.com, а не искать в бутиках в Интернете. По данным NENS.com, у Amazon есть репутация и правила, которые необходимо поддерживать ». Кроме того, крупные интернет-магазины с большей вероятностью будут предлагать варианты защиты от мошенничества и возможность возврата поврежденных или бракованных товаров. Twitter: @ 4NENS
58. Получите бесплатный кредитный отчет
Страховые компании Secura рекомендуют ежегодно получать копию вашего кредитного отчета.«Закон FACT от 2003 года дает вам право на получение бесплатного кредитного отчета один раз в год из трех кредитных бюро. Отчеты следует проверять на предмет мошенничества. Чтобы получить бесплатный годовой кредитный отчет, либо закажите онлайн на сайте www.annualcreditreport.com, либо по телефону (877) 322-8228. Чтобы получить форму для отправки по почте, перейдите по адресу https://www.annualcreditreport.com/cra/ requestformfinal.pdf. «Это позволяет вам точно определять подозрительную активность и идентифицировать учетные записи, которые у вас нет» т открылся. Twitter: @SecuraInsurance
59.Будьте осторожны при покупках в Интернете — как для личных, так и для деловых покупок.
Поскольку покупки в Интернете — это один из самых простых способов украсть номер вашей кредитной карты, некоторые эксперты предлагают сохранить отдельную кредитную карту с низким балансом специально для покупок в Интернете. «Безопасность онлайн-покупок — это проблема для всех, кто делает покупки в Интернете, но это также важная проблема для руководителей бизнеса, а не только для тех, кто работает в розничном секторе. Фирмы также ходят за покупками в Интернете, и их сотрудники часто совершают деловые покупки на кредитная карта компании.»объясняет Security Intelligence. Twitter: @IBMSecurity
Защита ваших данных в социальных сетях
60. Не делитесь слишком много информации на платформах социальных сетей.
Социальные сети стали образом жизни для многих людей. но совместное использование слишком большого количества личной информации в ваших профилях в социальных сетях может быть опасным. Например, многие хакеры успешно угадывают пароли методом проб и ошибок, легко используя комбинации общей информации (например, имена детей, адреса и другие детали). найдено в профилях пользователей в социальных сетях.«Не публикуйте информацию, которая может сделать вас уязвимыми, например ваш адрес или информацию о вашем расписании или распорядке. Если ваши знакомые публикуют информацию о вас, убедитесь, что объединенная информация не превышает того, что вам могут знать незнакомцы. будьте внимательны при размещении информации, включая фотографии, о ваших контактах », — советует группа США по обеспечению готовности к компьютерным чрезвычайным ситуациям (US-CERT). Twitter: @USCERT_gov
61. Настройте параметры конфиденциальности в социальных сетях.
Социальные сети, такие как Facebook, позволяют пользователям настраивать свои параметры конфиденциальности. Например, на Facebook вы можете выбрать, кто может видеть публикуемый вами контент, а кто может просматривать информацию в вашем профиле, такую как место работы, дату рождения и родной город. Всегда выбирайте максимально возможный уровень конфиденциальности, чтобы гарантировать, что ваши личные данные не попадут в руки кого-то со злым умыслом. «Контент, который вы публикуете в Интернете, будет существовать в течение долгого времени, но вы можете настроить параметры конфиденциальности на большинстве сайтов социальных сетей.Это повлияет на то, кто может связываться с вами и кто может видеть публикуемую вами информацию. Будьте разборчивы: делиться информацией — это весело, но помните о своей репутации в Интернете. И если вы чрезмерно раскрываете информацию публично, похитители личных данных могут использовать ее для перехвата вашей личности », — предлагает Хроника защиты данных. Twitter: @HLPrivacy
62. Не доверяйте« друзьям », которые утверждают, что их ограбили или другие невероятные истории
Facebook стал опасной платформой для небрежных пользователей.В социальной сети предпринимались попытки мошенничества, некоторые из которых были успешными, с участием воров, маскирующихся под пользователей из списка друзей человека, с просьбой о финансовой помощи после якобы ограбления в чужой стране. Не подозревающие пользователи, которые просто хотят помочь своим друзьям, могут переводить деньги этим преступникам, не распознав уловку. Согласно BBB, «не верьте всему, что вы читаете в Facebook Messenger, даже если кажется, что это написано кем-то, кого вы знаете и кому доверяете… особенно если это связано с получением или отправкой денег.«Никогда не доверяйте никому, кто не может подтвердить, что он на самом деле тот, за кого себя выдают. Задавайте стратегические вопросы, ответы на которые недоступны в профиле пользователя или легко найти в Интернете. Если это кажется подозрительным, свяжитесь с человеком по телефону или другим способом, чтобы попытаться подтвердить историю. Twitter: @BBBLouisville
63. Блокируйте подозрительных или подозрительных пользователей на Facebook.
Для пользователей, которых вы не знаете за пределами Facebook, которые дружат с вами, а затем заставляют вас чувствовать себя некомфортно, задавая повторяющиеся личные вопросы или заставляя встречаться с ними в автономном режиме, блокировка — это жизнеспособный вариант.«У вас также есть функция« Черный список »в настройках конфиденциальности. Если вы решите блокировать людей, вы вообще не сможете взаимодействовать с ними на Facebook», — говорит Just Ask Gemalto. Блокировка теневых пользователей означает, что они не могут писать вам сообщения, связываться с вами или видеть, что вы в сети. Фактически, они вообще не могут просматривать ваш профиль. Twitter: @JustAskGemalto
64. Защитите свои твиты.
Если вы используете Twitter для продвижения своего бизнеса, вы можете захотеть, чтобы ваши твиты были общедоступными.Однако, если вы используете Twitter для личного общения, у вас есть возможность сделать свои твиты приватными, то есть только одобренные подписчики могут просматривать ваш контент. Подробнее о разнице между общедоступными и частными твитами и о том, как изменить настройки, читайте здесь. Twitter: @twitter
65. Регулярно проверяйте настройки конфиденциальности.
Параметры конфиденциальности на платформах социальных сетей постоянно меняются, поэтому не забывайте регулярно проверять свои личные настройки и вносить корректировки по мере необходимости.«Контент, загружаемый на платформы социальных сетей, не всегда безопасен, поэтому крайне важно понимать, как использовать функции конфиденциальности, которые могут предложить ваши сайты социальных сетей», — считает Social Media Examiner. Щелкните полную статью, чтобы узнать, как обновить настройки конфиденциальности в каждой из популярных социальных сетей. Twitter: @SMExaminer
66. Знайте, кто ваши друзья.
Не принимайте случайные запросы дружбы на Facebook от людей, которых вы не знаете.«Одним из удовольствий является создание большого круга друзей из разных сфер вашей жизни. Это не означает, что все друзья созданы равными. Используйте инструменты для управления информацией, которой вы делитесь с друзьями в разных группах или даже с несколькими онлайн-страницами. Если вы пытаетесь создать публичную личность в качестве блоггера или эксперта, создайте открытый профиль или «фанатскую» страницу, которая поощряет широкое участие и ограничивает личную информацию. Используйте свой личный профиль, чтобы поддерживать своих настоящих друзей (тех, кому вы доверяете ) больше синхронизируется с вашей повседневной жизнью », — советует StaySafeOnline.орг. Twitter: @StaySafeOnline
67. Используйте двухэтапную аутентификацию для LinkedIn.
«LinkedIn предлагает участникам возможность включить двухэтапную проверку для своих учетных записей. Для этого потребуется пароль учетной записи и числовой код, отправляемый на ваш телефон с помощью SMS, когда вы пытаетесь войти в систему с устройства, которое делает ваша учетная запись LinkedIn. не узнавать «, — говорится в сообщении Business News Daily. Это гарантирует, что если кто-то взломает пароль вашей учетной записи, они не смогут войти в систему, если только они не получат доступ к вашей учетной записи, если они также не получат доступ к вашему коду, то есть они также должны будут владеть вашим мобильным устройством.Twitter: @BNDarticles
68. Свяжитесь с социальной сетью, чтобы восстановить доступ, и сообщите своим друзьям, если вас взломали.
Иногда взлом ваших социальных сетей означает, что ваших друзей могут обмануть преступники, притворяющиеся вами. Или вы даже можете быть заблокированы для вашей учетной записи, если они изменили пароль или выполнили действия, которые привели к тому, что ваша учетная запись была заблокирована службой. «Если вы заблокированы или заблокированы для доступа к своей учетной записи, во многих веб-службах предусмотрены меры, позволяющие вам вернуться в нее.Например, в Facebook есть система, в которой вы можете использовать надежный источник, например друга, чтобы вернуть свою учетную запись. Поищите в справочном разделе каждой службы конкретные инструкции. Говоря о друзьях, вы должны сообщить своим контактам, что вас взломали, и сообщить о проблеме на сайт. Кроме того, запустите сканирование вашего компьютера или мобильного устройства с помощью надежной и современной антивирусной программы », — советует re / code. Twitter: @Recode
Защита ваших данных в Интернете
69. Избегайте конфиденциальных транзакций в публичных местах. Вай фай.
Работа в местной кофейне может быть привлекательной, но использование общедоступного Wi-Fi-соединения означает, что ваши данные будут перехвачены посторонними. Избегайте проведения банковских транзакций и отправки другой конфиденциальной информации через общедоступную сеть Wi-Fi. Как отмечает FTC: «Если вы используете незащищенную сеть для входа на незашифрованный сайт — или сайт, который использует шифрование только на странице входа, — другие пользователи в сети могут видеть, что вы видите и что вы отправляете. Они может захватить вашу сессию и войти в систему как вы.»Twitter: @FTC
Веб-сайты, отличные от платформ социальных сетей, также предлагают некоторые параметры конфиденциальности. Например, YouTube (который, возможно, также может считаться платформой социальных сетей) позволяет пользователей, чтобы сделать видео частными или доступными для просмотра только определенным лицам ». Часто элементы управления конфиденциальностью можно найти на сайте, перейдя в панель управления или меню настроек. Иногда веб-сайты привлекают внимание к элементам управления конфиденциальностью, а в других случаях они группируют их по более широким категориям, таким как «Настройки учетной записи».Контроль конфиденциальности также может быть предложен во время процесса регистрации для новой онлайн-службы или учетной записи. Чтобы наилучшим образом защитить вашу конфиденциальность, вы должны изучить и понять средства управления конфиденциальностью, доступные для вас на данном веб-сайте / платформе, прежде чем делиться личной информацией на сайте или с ним », — рекомендует TRUSTe. Twitter: @TRUSTe
71. Не забудьте
Вход в онлайн-службы необходим, когда вам нужен доступ к вашим личным учетным записям, но многие пользователи забывают выйти из системы, когда они заканчивают использование службы.»Но при использовании общедоступных компьютеров, таких как киберкафе или библиотека, помните, что вы все равно можете войти в любые службы, которые использовали, даже после закрытия браузера. Поэтому при использовании общедоступного компьютера обязательно выйдите из системы, нажав фотография вашего аккаунта или адрес электронной почты в правом верхнем углу и выберите «Выйти». Если вы часто пользуетесь общедоступными компьютерами, используйте двухэтапную аутентификацию, чтобы обеспечить безопасность своей учетной записи, и будьте особенно осторожны, чтобы выйти из своих учетных записей и закрыть браузер. когда вы закончите пользоваться Интернетом «, согласно данным Центра безопасности Google.
72. Не открывайте электронные письма от людей, которых вы не знаете.
Если вы получили электронное письмо от источника или лица, которого вы не знаете, не открывайте его и ни в коем случае не переходите по ссылкам или прикрепленным файлам. Департамент полиции городка Хаббард в Огайо предлагает: «Удалите электронную почту из неизвестных источников. Следите за файлами, прикрепленными к электронным письмам, особенно с расширением exe, даже если их вам отправляли люди, которых вы знаете. Некоторые файлы транспортируют и распространяют. вирусы и другие программы, которые могут навсегда уничтожить файлы и нанести вред компьютерам и веб-сайтам.Не пересылайте электронную почту, если вы не совсем уверены в безопасности прикрепленных файлов ».
73. Используйте двухфакторную аутентификацию.
Двухфакторная аутентификация — это дополнительный уровень безопасности, который обеспечивает защиту в случае что хакер угадывает или взламывает ваш пароль. Для двухфакторной аутентификации требуется второй этап проверки, например ответ на секретный вопрос или персональный идентификационный номер (ПИН-код). При наличии такой возможности следует выбрать двухфакторную аутентификацию.»Некоторые веб-сайты, такие как Google, отправят вам текстовый код при входе в систему, чтобы подтвердить свою личность, в то время как у других есть небольшие устройства, которые вы можете носить с собой для генерации кода. Приложения для проверки подлинности также доступны на всех основных платформах смартфонов. Другие типы Также существует двухфакторная аутентификация, поэтому поищите эту опцию в настройках вашего банковского, торгового и почтового узлов », — поясняет блог об угрозах Webroot. Twitter: @Webroot
74. Не верьте всему, что читаете.
Этот совет важен не только для защиты данных, но и для защиты ваших финансовых активов, вашей репутации и, что, возможно, наиболее важно, вашей личной уверенности или собственного достоинства. Слишком много людей стали жертвами мошенничества в Интернете, купившись на ложные заявления и обещания огромного накопления богатства. Майкл Дэниел в блоге Белого дома советует: «Будьте осторожны с тем, что вы получаете или читаете в Интернете — если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть». В лучшем случае вы теряете несколько долларов, покупая финансовую пирамиду, которая никогда не принесет вам никакой прибыли; в худшем случае ваша личная информация будет продана, а ваша личность украдена.Twitter: @WhiteHouse
75. Используйте безопасные веб-сайты, особенно для конфиденциальных транзакций.
Когда вы проводите финансовую транзакцию или делитесь другой конфиденциальной информацией, всегда используйте для этого безопасный веб-сайт. Secure Socket Layers (SSL) — это широко используемый протокол безопасности веб-сайтов, который обеспечивает дополнительную защиту данных при их передаче через Интернет. Вы можете определить, используете ли вы безопасный веб-сайт, посмотрев на начало URL-адреса.Те, которые начинаются с https: //, безопасны. «Веб-браузеры, такие как Internet Explorer и Firefox, отображают значок замка, чтобы указать, что веб-сайт безопасен, поскольку он также отображает https: // в адресной строке. Когда пользователь подключается к веб-сайту через HTTPS, веб-сайт шифрует сеанс с цифровой сертификат «, — поясняет Instant SSL. Twitter: @Comodo_SSL
76. Не нажимайте ссылки в электронных письмах.
Почти каждый получает время от времени электронную почту от своего банка, финансового учреждения или аналогичных счетов и служб.Но чтобы быть в безопасности, вы всегда должны открывать окно браузера и вводить URL-адрес в адресной строке, а не нажимать на ссылки в электронных письмах. Почему? Фишинговые электронные письма — один из наиболее распространенных способов получения хакерами личной информации, обманным путем заставляя пользователей непреднамеренно передать свои учетные данные для входа в банковские счета, кредитные карты и другие учетные записи, где они могут собирать дополнительную информацию, совершать несанкционированные покупки или даже украсть вашу личность. «Не попадитесь фишерам. Фишинг — это когда вы получаете электронное письмо или сообщение в социальной сети, которое выглядит так, как будто оно пришло из законного места, например из банка или социальной сети.Если вы нажмете на ссылку в сообщении, вы попадете на веб-сайт, который выглядит законным, но может быть запущен злоумышленниками, пытающимися обманом заставить вас войти в систему с вашим именем пользователя и паролем, чтобы они могли получить эту информацию. Лучше всего не нажимать на ссылку, а просто ввести веб-адрес (например, mybank.com) в окно браузера и перейти на сайт таким образом », — рекомендует Центр безопасности Google.
77. Помните о ваша репутация в Интернете
Любая информация, которую вы вводите на веб-сайтах социальных сетей, в учетных записях или на любом другом веб-сайте, потенциально может стать доступной в случае утечки данных.В целом, информация, которую вы размещаете в Интернете, способствует вашей репутации в Интернете, что может повлиять на ваши шансы получить работу, поступить в выбранный вами колледж и создать множество проблем, если информация неблагоприятна. Мониторинг вашей репутации в Интернете также может помочь вам получить конфиденциальную информацию, которая не должна быть общедоступной, чтобы вы могли принять меры для ее удаления. Microsoft предлагает искать все варианты вашего имени, избегая поиска личных идентификационных номеров (таких как номер вашего водительского удостоверения или номер социального страхования) и просить владельцев веб-сайтов удалить эту информацию, если вы обнаружите, что она опубликована.Вам также следует проверять сайты, которые вы часто посещаете, а также сайты социальных сетей, чтобы при необходимости очистить свои профили. Twitter: @MSFTnews
78. Не загружайте файлы с ненадежных сайтов.
Веб-сайты, такие как платформы для однорангового обмена файлами, не только незаконны, но и часто изобилуют вредоносным ПО. Избегайте загрузки файлов с любых веб-сайтов, которым вы не полностью доверяете. «Согласно опубликованному сегодня утром пресс-релизу, исследование показало, что из 30 крупнейших пиратских сайтов« 90% содержали вредоносное ПО и другие «потенциально нежелательные программы», предназначенные для обмана или обмана не подозревающих зрителей.Категория «Потенциально нежелательные программы» довольно обширна и включает всплывающие окна и рекламу со ссылками на менеджеры загрузки. Кроме того, в отчете одна треть сайтов связана с мошенничеством с кредитными картами. «Мошеннические сайты также изобилуют мошенничеством с кредитными картами: более двух третей (67%) из 30 сайтов содержат мошенничество с кредитными картами», — говорится в пресс-релизе, — говорится в отчете BeforeItsNews.com за май 2014 года.
79. Рассмотрите возможность использования одноразовой электронной почты
Одноразовая учетная запись электронной почты — это учетная запись, созданная исключительно для определенной цели, которую вы никогда не будете использовать снова или для какой-либо другой учетной записи или цели.«Мы живем в мире, где так много одноразовых вещей, и в этот список можно добавить адреса электронной почты. Благодаря множеству бесплатных учетных записей электронной почты, создание которых занимает всего несколько минут, легко создать адрес электронной почты, который можно утилизировать после того, как он выполнил свою задачу. Есть много случаев, когда такое одноразовое электронное письмо будет иметь смысл. Примеры включают краткосрочные проекты, адрес электронной почты, относящийся к одному онлайн-приложению (например, Facebook или Twitter), для целей тестирования и т. д., как правило, в любое время, когда вы не уверены в сроке использования, например, когда вы решаете пройти многочисленные пробные версии бесплатного программного обеспечения, — поясняет GetApp.Twitter: @GetApp
Некоторые онлайн-сервисы предлагают варианты безопасного мобильного доступа, позволяющие пользователям получать доступ к сервисам, не раскрывая учетные данные для входа. «Держите конфиденциальную личную информацию и номера / пароли банковских счетов на своем телефоне. Некоторые банки предлагают безопасный мобильный доступ без необходимости раскрывать информацию о вашем счете или пароли», — говорит Bank of America. Twitter: @BofA_News
81. Отключите отслеживание рекламы.
В статье о MakeUseOf рассматриваются проблемы, возникающие при отслеживании рекламы в Интернете: «Реклама — это огромный бизнес. Ранее мы писали о том, как онлайн-реклама используется для нацеливания на вас, и это идет еще дальше с рекламой в социальных сетях. У вас есть ожидать определенного уровня такого поведения при использовании Интернета, но есть способы ограничить объем собираемой информации о вас «. Чтобы узнать, как отказаться от отслеживания рекламы на устройствах Windows, нажмите здесь. Твиттер: @MakeUseOf
82.Не сохраняйте пароли в браузере.
Еще один полезный совет от MakeUseOf, этот совет предполагает, что обычная практика «запоминания паролей» в браузерах является опасной практикой. Действительно, если кто-то получит доступ к вашему компьютеру или мобильному устройству, он сможет легко получить доступ к любым учетным записям, для которых вы сохранили учетные данные для входа в свой браузер. Хотя это может сделать вход в систему более удобным, это рискованная привычка с точки зрения защиты данных. «Следите за этими всплывающими окнами и обязательно отклоняйте их.Twitter: @MakeUseOf
83. Используйте более одного адреса электронной почты для разных контекстов.
Как и использование одного и того же пароля для нескольких учетных записей, использование одного и того же адреса электронной почты для каждой учетной записи — это рецепт катастрофы. . Это не означает, что вы не можете использовать один и тот же адрес электронной почты более одного раза, но хорошая стратегия — использовать разные адреса электронной почты для разных контекстов, например, один для личных учетных записей, один для учетных записей, связанных с бизнесом, один для онлайн-розничные счета и т. д.Рич из Securosis говорит: «Одно из моих любимых занятий — использовать разные учетные записи электронной почты для разных контекстов. Многие профессионалы в области безопасности знают об этом, но наши менее технические друзья это не пробуют. Благодаря простоте веб-почты и большей части почты поддержка приложений для нескольких учетных записей электронной почты, это не так уж и сложно. Для простоты я обычно предлагаю 4-5 разных учетных записей электронной почты: ваш постоянный адрес, ваш рабочий адрес, адрес для покупок в Интернете, когда вы не доверяете store, адрес проверенных розничных продавцов и адрес для подписок по электронной почте.Для получения дополнительных предложений по типам учетных записей, которые можно использовать с каждой учетной записью электронной почты, щелкните здесь. Twitter: @securosis
84. Создайте выделенный адрес электронной почты для долгосрочных проектов.
GetApp.com также предлагает список веские причины для поддержки нескольких учетных записей электронной почты, предлагающие создать специальную учетную запись электронной почты для долгосрочного проекта. Таким образом, если вам нужно передать работу или должность кому-то другому, вы можете просто передать учетные данные для входа, а не беспокоиться о пересылке писем на недели и месяцы.«Если вы участвуете в долгосрочном контракте или проекте, иметь адрес электронной почты, посвященный этому конкретному проекту, имеет смысл, если вы когда-либо переводитесь или меняете работу. Вы можете просто передать адрес электронной почты и пароль своей замене». Twitter: @GetApp
85. Подведите итоги своего цифрового следа.
Подобно оценке вашей онлайн-репутации, инвентаризация вашего цифрового следа включает в себя исследование вашего онлайн-присутствия, а также поиск старых учетных записей, которые вы больше не используете.«Поскольку ваша цифровая информация разбросана повсюду на протяжении всей жизни, важно подумать о том, какая ценная информация у вас есть. Например, на скольких веб-сайтах хранится информация о вашей кредитной карте? На скольких из них обновлены номера карт. и даты истечения срока действия? Где у вас есть важные документы, файлы и видео в Интернете? Для начала вы можете составить список и отметить типы конфиденциальных данных, связанных с каждым сайтом. Если есть сайты, которыми вы больше не пользуетесь, вы можете рассмотрите возможность удаления профилей вашей учетной записи », — объясняет Unisys.Twitter: @unisyscorp
86. Не используйте учетные данные социальных сетей для регистрации или входа на сторонние сайты.
Это кажется удобным вариантом: просто зарегистрируйтесь на веб-сайте или онлайн-сервисе, используя свою учетную запись Facebook или LinkedIn, и пока вы вошли в эту социальную сеть, вход на сторонний сайт будет быстрым. и легко. Однако это может поставить под угрозу вашу конфиденциальность. «Хотя это удобный вариант, вход в другую учетную запись со своим именем пользователя и паролем Facebook может означать предоставление другому сайту всей информации, которую Facebook собрал о вас.Хуже того, если кто-то украдет вашу информацию для входа в социальную сеть, он также может получить доступ к этим сторонним учетным записям », — поясняет ReputationDefender. Twitter: @ReputationDef
87. Будьте осторожны при поиске в категориях, известных как вредоносное ПО.
Этот совет сложно описать в относительно небольшом количестве слов, но будьте осторожны при поиске любой темы, известной как спам или вредоносное ПО. Это часто происходит с чрезвычайно популярными темами поиска, такими как фармацевтика, знаменитости и контент для взрослых.Поскольку многие люди ищут эти темы, хакерам легко создать поддельные веб-сайты, предназначенные исключительно для получения кликов и выполнения вредоносных файлов. «Поиск в Google любимых знаменитостей может быть опасным делом, если вы не узнаете сайты, на которые нажимаете. Многие результаты Google с именами известных знаменитостей приводят к заражению вашего компьютера вредоносными программами и вирусами», — говорится в статье на PopSugar. Twitter: @POPSUGARTech
88. Не отправляйте пароли или данные для входа в учетную запись через общедоступные или незащищенные сети Wi-Fi.
«Никогда и никогда не отправляйте информацию об учетной записи и пароле через открытое (незащищенное) беспроводное соединение. Вы транслируете всем в радиусе действия вашего беспроводного сигнала, который может достигать нескольких сотен футов, всю вашу личную информацию и информацию об учетной записи. Они могут использовать это для взлома ваших учетных записей (например, электронной почты, финансового доступа, доступа к системе / приложениям), кражи вашей личности или совершения мошенничества от вашего имени », — предупреждает офис директора по информационным технологиям Университета штата Огайо.Twitter: @TechOhioState
89. Храните самые важные данные локально.
Вместо резервного копирования всех ваших данных в облаке, особенно у поставщика облачного хранилища с мерами безопасности, в которых вы не совсем уверены, рассмотрите возможность резервного копирования наиболее важной информации локально или на съемном устройстве хранения, которое вы можете держать в плотной упаковке. «Я сомневаюсь, что в Интернете существует такая вещь, как настоящая конфиденциальность, поэтому лично я бы не стал доверять хранение моих совершенно секретных файлов в облаке.Назовите это паранойей, но воровство личных данных растет, и я просто не хочу рисковать. В любом случае, нам, вероятно, не нужно просматривать самые конфиденциальные данные через облако круглосуточно и без выходных. Мой совет — храните только те файлы, к которым вам нужно часто обращаться, и избегайте размещения документов, содержащих пароли для ваших различных онлайн-учетных записей или личную информацию (PII), такую как номера ваших кредитных карт, национальный идентификационный номер, домашний адрес и т. Д. вы должны включить эту информацию в свои файлы, не забудьте зашифровать их перед загрузкой », — говорит Майкл По в статье на Hongkiat.Twitter: @hongkiat
90. Регулярная смена пароля может не потребоваться.
В кругах безопасности уже давно советуют частую смену паролей, но в последние годы эффективность этой практики была поставлена под сомнение. Эксперт по безопасности Брюс Шнайер отмечает, что в большинстве случаев злоумышленники сегодня не будут пассивными. Если они получат доступ к вашему банковскому счету, они не будут ждать два месяца, а сразу же переведут деньги с вашего счета.В случае частных сетей хакер может быть более скрытным и продолжать подслушивать, но он с меньшей вероятностью продолжит использовать ваш украденный пароль и вместо этого установит доступ через черный ход. Регулярная смена пароля ни в одном из этих случаев не поможет. (Конечно, в обоих случаях очень важно сменить пароль, как только будет обнаружено нарушение безопасности и взломщик заблокирован.) », — говорится в статье на NBC News. Twitter: @NBCNews
91. Используйте зашифрованное облако. служба.
Хотя облачное хранилище является идеальным решением для резервного копирования, оно также может быть более уязвимым для хакеров, если вы не будете осторожны с выбранными облачными сервисами. Виктория Айви в статье на CIO.com предлагает зашифровать данные, которые вы храните в облаке, или использовать облачный провайдер, который шифрует ваши данные за вас. «Есть несколько облачных сервисов, которые обеспечивают локальное шифрование и дешифрование ваших файлов в дополнение к хранению и резервному копированию. Это означает, что сервис заботится как о шифровании ваших файлов на вашем собственном компьютере, так и о безопасном хранении их в облаке.Следовательно, существует большая вероятность, что на этот раз никто — включая поставщиков услуг или администраторов серверов — не будет иметь доступа к вашим файлам (так называемая конфиденциальность с нулевым разглашением). Среди таких сервисов Spideroak и Wuala ». Twitter: @CIOonline
92. Выберите надежного и авторитетного провайдера электронной почты.
Во многом не все поставщики облачных хранилищ одинаковы, равно как и провайдеры электронной почты. Inc. .com берет интервью у Патрика Петерсона, Патрика Петерсона, основателя и генерального директора San Mateo, калифорнийской фирмы по обеспечению безопасности электронной почты Agari, о защите данных, управлении паролями и выборе надежных поставщиков услуг.«Убедитесь, что ваш сайт обеспечивает надлежащую безопасность. Были разработаны технологии, которые не позволяют людям выдавать себя за вашего интернет-провайдера, ваш банк или ваш туристический сайт», — говорит Петерсон. «Вы должны убедиться, что ваш поставщик услуг электронной почты использует такую технологию, как DMARC, чтобы остановить этот фишинг. Хорошая новость заключается в том, что это делает Google, Yahoo, Microsoft поддерживает это, AOL поддерживает его, поэтому, если вы пользуетесь одним из них, вы на вашем пути к минимизации вашего риска ». Twitter: @WillYakowicz
Защита данных после утечки данных
93.Немедленно измените свои пароли после взлома данных.
Если компания, через которую у вас есть учетная запись, пострадала от утечки данных, немедленно измените свой пароль. Статья на ConsumerReports.org обсуждает утечку данных JPMorgan Chase, предлагая потребителям советы, как принять меры для защиты своих данных после взлома. «Мы по-прежнему рекомендуем онлайн-банкинг и мобильный банкинг, потому что он позволяет вам наблюдать за своей учетной записью в режиме реального времени практически из любого места. Да, теперь ясно, что интернет-банкинг не защищен от взлома, но« удобство, которое вы получаете от цифрового банкинга, значительно превосходит любое риск безопасности », — сказал Аль Паскуаль, руководитель отдела исследований мошенничества и безопасности в Javelin Strategy and Research, калифорнийской консалтинговой фирме в сфере финансовых услуг.В рамках мониторинга следите за изменениями в ПИН-коде дебетовой карты ». Twitter: @consumerreports
94. Убедитесь, что нарушение действительно имело место.
Есть много оппортунистов, которые используют вероятность нарушение данных, чтобы заставить непритязательных потребителей фактически передать свои пароли и другую информацию, когда утечки данных на самом деле не произошло. Прежде чем отвечать на любые запросы об обновлении информации для входа по ссылке, отправленной вам в электронном письме, посетите веб-сайт компании введя URL-адрес в адресную строку и подтвердив, что нарушение произошло, или позвоните в компанию, чтобы проверить информацию.«Во-первых, убедитесь, что информация о вашей карте действительно была скомпрометирована. Если вы получили уведомление по электронной почте с запросом« подтверждения »информации о вашей карте, не отвечайте — это может быть случайный мошенник. Посетите веб-сайт продавца, чтобы узнать новости о взломать или обратиться в службу поддержки клиентов за подробностями », — сообщает Ассоциация электронных транзакций (ETA). Twitter: @joxman
95. Запросите новую карту, если применимо.
Если утечка данных затронула компанию, выпустившую вам карту, например кредитную карту, выпущенную банком или розничным магазином, аннулируйте свою существующую карту и запросите новую.Это действие делает предыдущий номер карты недействительным, поэтому, если она была украдена хакерами, ее больше нельзя использовать, а ваши финансы в безопасности. «Вы можете сделать это через отдел обслуживания клиентов вашего эмитента или через отдел утерянных и украденных карт. Некоторые компании взимают небольшую плату за замену карты, но большинство обменяют карты бесплатно. Когда вы запрашиваете новая кредитная карта, ваша старая карта и ее номер уничтожаются. Это означает, что если вор попытается использовать вашу карту в будущем, карта будет отклонена.Вам придется подождать, пока новая карта придет по почте, поэтому убедитесь, что у вас есть деньги для оплаты покупок в это время », — говорит CT Watchdog. Twitter: @ctwatchdog
96. Рассмотрите возможность замораживания кредита.
Это важный шаг, но он может быть особенно полезным, если вы подозреваете или знаете, что ваша личность была украдена. Можно ограничить доступ к вашим кредитным отчетам, что означает, что воры, которые принимают вашу личность и пытаются открыть счета в ваше имя не сможет этого сделать.«Этот инструмент, также известный как замораживание безопасности, позволяет ограничить доступ к вашему кредитному отчету, что, в свою очередь, затрудняет открытие новых счетов на ваше имя для похитителей личных данных. Это связано с тем, что большинству кредиторов необходимо просмотреть ваш кредитный отчет перед утверждением. новую учетную запись. Если они не видят ваш файл, они не могут продлить кредит. Чтобы заблокировать ваши кредитные отчеты, обратитесь в каждую из национальных кредитных компаний: Equifax, Experian и TransUnion. Вам потребуется предоставить ваше имя, адрес, дата рождения, номер социального страхования и другая личная информация.Сборы варьируются в зависимости от того, где вы живете, но обычно колеблются от 5 до 10 долларов », — говорится в статье« Информация для потребителей »Федеральной торговой комиссии. Twitter: @FTC
Если Крупная корпорация страдает от утечки данных, и информация о вашей учетной записи была скомпрометирована, компания может предложить затронутым потребителям бесплатные услуги по мониторингу кредитоспособности. «Если ваша личная информация будет взломана, пострадавшая компания, вероятно, предложит вам кредитный мониторинг.(Хотя пресс-секретарь банка Chase сообщила CNBC, что кредитный мониторинг не будет предоставляться клиентам, пострадавшим от нарушения на этой неделе, потому что никакая финансовая информация не была скомпрометирована.) Если это произойдет, продолжайте и принимайте это », — говорит Боб Салливан в статье на CNBC. Twitter: @CNBC
98. Не игнорируйте сообщения друзей о таинственных электронных письмах, исходящих от ваших учетных записей.
Один из самых распространенных способов узнать, что они были взломаны, — это когда их друзья или члены семьи сообщают о получении странное электронное письмо или сообщение в социальных сетях, или даже просмотр странных обновлений в профилях социальных сетей.Эти предупреждения легко проигнорировать и предположить, что это какая-то случайность или кто-то просто изменил «ответ» при отправке спама, но это часто является верным признаком того, что ваша учетная запись была взломана. Не игнорируйте эти советы. Согласно Consumer Affairs, «каждый раз, когда вы получаете новый запрос« друга »от кого-то, кто уже находится в вашем списке друзей на Facebook, самое простое, что можно сделать, — это отправить вашему настоящему другу сообщение с вопросом, знают ли они о своем очевидном двойнике». Твиттер: @ConsumerAffairs
99.Знайте предупреждающие признаки того, что ваши данные были взломаны или были взломаны.
Существует множество возможных указаний на то, что учетная запись была взломана, ваша личность была украдена или ваши данные были взломаны каким-либо иным образом. Узнайте о предупреждающих признаках потенциального нарушения и создайте положительные привычки для мониторинга безопасности ваших личных данных, чтобы выявлять потенциальные атаки или нарушения, прежде чем они перерастут в катастрофу. Прочтите советы по защите данных (например, руководство, которое вы читаете прямо сейчас) и информацию, в которой излагаются общие предупреждающие признаки утечки данных или взлома, например, этот список «11 верных признаков того, что вас взломали» от InfoWorld .Twitter: @infoworld
100. Восстановите контроль над своими взломанными учетными записями.
Слишком часто, если одна учетная запись была взломана, ваши данные больше не защищены в других учетных записях, использующих ту же информацию для входа, особенно если вы используете один и тот же пароль для нескольких служб. «Восстановить контроль над взломанной учетной записью электронной почты может быть сложнее. Вам придется связаться с провайдером электронной почты и доказать, что вы являетесь истинным владельцем учетной записи. Конечно, если хакер изменит ваш пароль, вы не сможете использовать свой обычный адрес электронной почты. связаться с провайдером.Важно иметь более одного адреса электронной почты и делать каждый альтернативный контактный адрес для другого. Вы использовали свой адрес электронной почты в качестве имени пользователя на других сайтах? Это, безусловно, обычная практика. Но если вы также использовали тот же пароль, что и для взломанной учетной записи электронной почты, эти учетные записи теперь также будут скомпрометированы. Даже если вы не использовали тот же пароль, у вас все равно могут быть проблемы. Думать об этом. Что делать, если вы забыли пароль веб-сайта? Право — вы нажимаете, чтобы получить ссылку для сброса пароля на ваш адрес электронной почты.«Умный хакер, который контролирует учетную запись электронной почты, быстро найдет другие ваши учетные записи, возможно, социальные сети или, что еще хуже, торговые и банковские счета», — объясняет Нил Дж. Рубенкинг в статье на PCMag. Twitter: @neiljrubenking
101 . Выясните, почему произошло нарушение или взлом.
Если ваша учетная запись была взломана, ваши данные были потеряны или украдено устройство, рассмотрите это как возможность обучения. Узнайте, что именно пошло не так и как вы могли бы защитить свои данные с помощью принимая лучшие меры предосторожности.«Пока вы что-то исправляете, самое время сделать шаг назад и задать себе более простой вопрос: какова была причина взлома? Если это был ваш банковский счет, ответ может быть очевиден. В других случаях, например, электронная почта, это может быть по множеству причин — от использования ее для рассылки спама, запроса денег от ваших контактов и получения сброса пароля на других службах. Злоумышленник может даже пытаться получить доступ к вашему бизнесу. Знание того, почему вы стали жертвой, также иногда может помочь вам понять, как вас взломали », — говорит Мэт Хонан из Wired.Twitter: @WIRED
Теги: Защита данных
Мнение | Тотальное наблюдение — это не то, на что Америка подписалась
Иллюстрация Йоши Содеока; Getty Images
Это федеральное преступление. вскрытие нежелательной почты, адресованной другому лицу. Прослушивание чужого телефонного разговора без постановления суда также может быть федеральным преступлением.
Верховный суд постановил, что данные о местоположении, передаваемые мобильными телефонами, также подпадают под действие конституции.Правительство не может запросить его без ордера.
Но частному сектору не нужен ордер, чтобы получить ваши данные. Мало что может помешать компаниям отслеживать точные передвижения сотен миллионов американцев и продавать копии этого набора данных любому, кто может заплатить цену.
Несоответствие между надежным правовым режимом, касающимся устаревших методов вторжения в частную жизнь, и недостаточностью регулирования, касающегося более всеобъемлющих и навязчивых современных технологий, стало очевидным в исследовании Times Opinion, посвященном индустрии данных о местоположении.Расследование, которое основывается на работе отдела новостей The Times в прошлом году, было основано на наборе данных, предоставленном Times Opinion источниками, встревоженными мощью индустрии отслеживания. Это самый крупный такой файл, который, как известно, изучался журналистами, он раскрывает более 50 миллиардов запросов о местоположении с телефонов более 12 миллионов американцев в нескольких крупных городах.
Анализируя эти сигналы, наши журналисты смогли отследить передвижения охранников секретной службы президента Трампа и высокопоставленных чиновников Пентагона.Они могли следовать за протестующими до их домов и преследовать старшеклассников по всему Лос-Анджелесу. В большинстве случаев для них было детской забавой связать якобы анонимный след данных с именем и адресом — с реальным живым человеком.
Ваш смартфон может передавать информацию о вашем точном местонахождении тысячи раз в день через сотни приложений мгновенно десяткам различных компаний. Каждая из этих компаний имеет возможность отслеживать отдельные мобильные телефоны, куда бы они ни направлялись, почти в реальном времени.
Это не сбой в системе. Это система.
Если бы правительство приказало американцам постоянно предоставлять такую точную информацию о себе в режиме реального времени, это вызвало бы восстание. Члены Конгресса топчут друг друга, чтобы первыми оказаться перед камерами кабельных новостей, цитировать основателей и настаивать на нашем праве быть свободными от такого всепроникающего наблюдения.
Тем не менее, как общество, даже не зацикливаясь на этом важном выборе, мы пришли к молчаливому согласию передать эти данные добровольно, хотя мы действительно не знаем, кто их получает и что они с ними делают.По мере приближения конца 2019 года все ищут смысл десятилетия. Вот мысль: это десятилетие — период с момента основания App Store в 2008 году — когда нам промыли мозги и заставили следить за собой.
Связано: от Адама Уэстбрука из The New York Times, видео с мнением
С участием обозревателя New York Times Фархада Манджу и писателя Кара Свишер.
Чтобы было ясно: тот факт, что за американцами следят миллионы, не является ошибкой потребителей.Когда дело доходит до отслеживания смартфонов, не существует добросовестного «отказа». Хотя есть шаги, которые пользователи смартфонов могут предпринять, чтобы свести к минимуму собранную информацию о своем поведении, американцы, использующие устройства наблюдения, такие как смартфоны, имеют лишь иллюзию контроля, когда дело доходит до защиты их конфиденциальности.
Сбор данных о местоположении — это лишь один из аспектов экономики наблюдения, которая проникла во все уголки современной жизни. Технологические компании способствовали развитию массовой культуры наблюдения, которая убедила миллионы американцев в том, что они живут лучше, когда покупают умные колонки, носят смартфоны, смотрят умные телевизоры, превращают дверные звонки в немигающие видеокамеры.
Нет сомнений в том, что потребители и общество в целом получают много преимуществ от предоставления такого большого количества информации, включая более совершенные приложения для картографирования трафика, более таргетированную рекламу и обзоры близлежащих ресторанов. В будущем более умный искусственный интеллект, более безопасные беспилотные автомобили и лучшее медицинское обслуживание также могут полагаться на данные о местоположении. Но нет причин, по которым данные нужно собирать тайно, хранить навсегда таким образом, чтобы подвергнуть риску конфиденциальность и разрешить продажу их тому, кто предложит самую высокую цену.
Опасности, присущие сегодняшним смартфонам и их почти повсеместное распространение, становятся очевидными, если учесть огромный объем собираемой информации и то, насколько она может быть интимной: записи о людях, посещающих наркологические центры, стриптиз-клубы, казино, клиники для абортов или другие места. где социальная стигма может вызвать сильное желание уединения. Данные, которые мы рассмотрели, также показывают, что американцы регулярно ездят из пригородных домов в секретные правительственные учреждения и совершают поездки в церкви и синагоги, на консультации и лечение химиотерапией.
С учетом гораздо более богатых и подробных файлов данных, доступных для оплаты, набор данных, используемый в нашей серии статей, сравнительно крошечный, беглый взгляд из-под занавеса на самую обширную из когда-либо созданных корпоративных рекламных систем видеонаблюдения. Все это совершенно законно, в значительной степени не регулируется и построено для получения прибыли.
Как показывают протестующие в Гонконге, которые вырубили высокотехнологичные фонарные столбы, чтобы устранить угрозу использования камер распознавания лиц, искоренить технологию в обществе намного сложнее, чем регулировать ее, прежде чем она получит всеобщее распространение.Отслеживание местоположения с помощью смартфонов уже стало реальностью для большинства американцев. Но введение базовых средств защиты все же может лучше защитить конфиденциальность нации цифровых граждан, допуская инновации.
Если отрасль считает, что данные — это золотая жила, Конгрессу следует заставить ее применять методы обработки данных соразмерно их ценности. Это означает повышенную безопасность. Это означает четкие и понятные потребителям правила использования. Это означает строгий надзор за сбором данных и штрафы за обман потребителей.Это означает дальнейшие ограничения на сбор и монетизацию данных несовершеннолетних. Это также означает правила, которые позволяют американцам видеть, куда идут их данные.
Некоторые государственные и федеральные законы о конфиденциальности применяются к данным, которые квалифицируются как «личная информация», то есть к информации, которая может быть использована для идентификации конкретного человека, например, полные имена, номера социального страхования и домашние адреса. Данные, классифицируемые как идентифицирующие личность, регулируются правилами, которые могут ограничивать их распространение и продажу, с наказанием за нарушения.
Поскольку не существует единого федерального определения информации, позволяющей установить личность, штаты создали свое собственное, иногда с противоречивыми результатами. Например, в Массачусетсе и Калифорнии почтовые индексы можно идентифицировать как личность, а в других штатах — нет. Федеральные законодатели должны классифицировать данные о местоположении как идентифицирующие личность. За прошедшие годы в Конгресс было внесено несколько законодательных актов, которые сделали бы это именно так, хотя они еще не стали законом.Но даже понятие информации, позволяющей установить личность, устаревает, поскольку, как показывает расследование Times Opinion, теперь очень многое можно сделать из предположительно анонимных данных.
Итак, поскольку Конгресс рассматривает федеральное законодательство о конфиденциальности, законодатели могут включить меры по предотвращению получения данных о местоположении, если такой сбор не является центральным для функции службы. Например, приложения-фонарики не смогут отслеживать местоположение. Центральным принципом Общего регламента защиты данных, который регулирует конфиденциальность в Европейском Союзе, является «ограничение цели», означающее, что данные, собранные для одной цели, не могут использоваться для другой.В Соединенных Штатах такой защиты нет — даже в новом законе о конфиденциальности Калифорнии, который вступает в силу в следующем году, нет положения об ограничении целей.
Даже при отсутствии действий Конгресса регулирующие органы могут предпринять шаги для более надежной защиты частной жизни. Федеральная торговая комиссия, например, могла бы тщательно изучить методы сбора данных, чтобы увидеть, не являются ли они обманом в соответствии с действующим законодательством.
Закон 1998 года о защите конфиденциальности детей в Интернете гарантирует, что дети младше 13 лет не будут подвергаться наблюдению со стороны веб-сайтов и технологических компаний без разрешения их родителей.Но родителям трудно, если не невозможно, понять объем собираемых данных об их детях и то, насколько важно, чтобы эта информация была куплена и продана. И почему защита только для детей до 13 лет? В остальном наши законы признают, что подростки до 18 лет заслуживают особой защиты. Законодатели должны настаивать на правилах, запрещающих компаниям контролировать передвижение всех несовершеннолетних.
Хотя исследования показывают, что американцы довольны удобством, обеспечиваемым технологическим прогрессом, многие либо не уверены, либо подавлены компромиссом.Если законодатели бездействуют, мы рискуем еще больше укрепить корпоративную слежку в нашей жизни.
Пора Конгрессу привлечь к ответственности технологические и рекламные компании и сделать отказ от отслеживания значимым выбором, если не настройкой по умолчанию. В Капитолии, расколотом в результате импичмента, вопрос конфиденциальности является редким предметом озабоченности обеих партий, если не консенсуса.
«Так не должно быть», — сказал Джош Хоули, сенатор-республиканец от Миссури. «Причина этого в том, что эти технологические компании активно вводят общественность в заблуждение, когда они говорят публике, что они могут отказаться.Но общественность не может отказаться ». Г-н Хоули представил — и привлек коспонсоров-демократов — закон о запрете отслеживания, который заблокировал бы сбор данных, не имеющих решающего значения для функционирования онлайн-сервиса или приложения.
«В этом моменте есть черты Диккенса: лучшие и худшие времена для этой технологии, которая может способствовать, облагораживать, деградировать и унизить», — сказал Эдвард Марки, сенатор-демократ от Массачусетса. «В течение многих лет технологические компании говорили о возможности и облагораживании.Теперь мы начинаем видеть унижение и унижение ».
То, что Times Opinion смогла показать в этой серии, отражает лишь крошечную часть данных, собранных у среднего американца в любой конкретный день. Американская общественность должна видеть весь объем корпоративной слежки, которой она подвергается. Законодатели имеют право вызывать компании в суд и требовать прозрачности в отношении того, какие данные они собирают от американских граждан и что с ними происходит.
Цена участия в современном обществе не может заключаться в том, чтобы превратить нашу жизнь в открытые книги, дневники всех путешествий и взаимоотношений, а также желания и желания, чтобы их прочитали и передали корпорации — корпорации, которые сами по себе не контролируются и не отслеживаются каким-либо значимым образом.Американцам необходимо знать, как собирается их информация и используется ли она для манипулирования ими. Они заслуживают свободу выбирать жизнь без слежки.
Как и другие медиа-компании, The Times собирает данные о своих посетителях, когда они читают подобные статьи. Для получения более подробной информации см. нашу политику конфиденциальности и описание нашего издателя практики The Times и дальнейшие шаги по повышению прозрачности и защиты.
3 обязательных мобильных телефона для пожилых людей
Салли Абрамс, автор Next Avenue
Что делать, если вашим родителям не нужен смартфон для видеочата, электронной почты или серфинга в Интернете, а им нужен простой сотовый телефон? Нет проблем — такие телефоны еще существуют. Мы просмотрели несколько и выбрали три из них как достойные варианты.
Ни один из наших вариантов не требует заключения контракта или платы за отмену. И все они предлагают крупный шрифт, быстрый набор, встроенную камеру и высокий уровень громкости для пожилых людей.
1. Doro PhoneEasy 626 от бытовой сети
Бордовый, серебристый или черный раскладной телефон удобно отображает время на внешней стороне телефона. Черные выпуклые кнопки на белом фоне позволяют легко видеть и набирать номер, просматривать или отправлять фотографии или текст. Он также совместим со слуховыми аппаратами.
Визуальный индикатор звонка работает, даже когда телефон закрыт. Нажмите кнопку экстренной помощи на задней панели, и она предупредит вашего собеседника — семью или друзей. Он использует технологию GPS, поэтому, когда мама звонит в службу экстренной помощи, она определяет ее местонахождение.Одна шикарная особенность: запись видео. Однако если вам нужна электронная почта, вам не повезло.
( БОЛЬШЕ: Новые технологии помогают семьям управлять уходом)
Ближе к концу года дебютирует Android-смартфон Doro. Это даст назначенным лицам (скорее всего, членам семьи) возможность удаленно вносить изменения в телефон. Например, член семьи, осуществляющий уход за ребенком на большом расстоянии, может изменять настройки издалека (например: увеличивать мелодию звонка или выбирать новую, управлять фотографиями и загружать приложения).
Филлис Потторфф-Альбрехт постоянно находится на дорогах Колорадо со своим Доро. 73-летняя священница едет за 200 миль до фермы своих родителей, чтобы помочь с урожаем. Она восстанавливает еще один дом в 30 милях оттуда. Имея одного сына в Никарагуа, а другого в Калифорнии, Потторфф-Альбрехт требует чего-то надежного. «Мне нужно было увеличительное стекло, чтобы пользоваться мобильным телефоном, который у меня был раньше», — говорит она.
Телефон стоит 50 долларов; планы обслуживания варьируются от 10 до 20 долларов в месяц.
2.Джиттербаг от GreatCall
(Полное раскрытие: я работал с GreatCall. Я включил его телефоны, потому что они одни из лучших.)
Две модели, произведенные Samsung, — это раскладушка Jitterbug5 и смартфон Jitterbug Touch4. Оба имеют яркий цветной экран и удобную кнопку навигации. Фактически, Jitterbug5 имеет систему навигации «да / нет».
Вы также можете выбрать неотложную медицинскую помощь. Он связывает пользователя по телефону с медсестрой или врачом 24/7, которые могут дать совет или даже прописать лекарства по телефону.
Приложение
GreatCall для опекунов позволяет взрослому ребенку войти в систему на смартфоне, планшете или компьютере, чтобы убедиться, что с мамой все в порядке, и проверить ее местоположение с помощью технологии GPS. Благодаря функции 5Star Medical Alert кнопка экстренной помощи немедленно отправляет ее агенту Национальной академии экстренных служб, который поможет (не только в случае неотложной медицинской помощи, но и в случае, если она потерялась или чувствует себя небезопасно).
Телефон Jitterbug5 за 99 долларов поставляется в красном и синем цветах. Тарифные планы варьируются от 14,99 до 49 долларов в месяц.99 / месяц, с вариантами текста (но без электронной почты). За установку Jitterbug5 и Jitterbug Touch4 взимается единовременная плата в размере 35 долларов США.
Смартфон Jitterbug Touch4 имеет больше наворотов. Телефон за 149,99 долларов имеет полноразмерный экран. Помимо совершения и приема звонков, он позволяет отправлять текстовые сообщения, электронную почту, просматривать страницы в Интернете и загружать приложения. Все эти команды легко читать на одном экране.
Хотите проверить пульс? Touch4 может сделать это с помощью приложения. (Прикрепите кардиомонитор к задней части смартфона, чтобы записывать электрокардиограмму и отслеживать тенденции для семьи и врача.)
Пятьдесят минут разговора стоит 14,99 доллара в месяц; 400 минут — 19,99 долларов в месяц. Для Jitterbug Touch4 требуется тарифный план стоимостью от 2,49 доллара в месяц.
В сентябре прошлого года, когда умер ее старый мобильный телефон, у свекрови Эми Круз возникли проблемы с памятью. Она водит машину и живет одна. «Мы опасались, что она может заблудиться», — говорит Круз. Генеральный директор компании-разработчика программного обеспечения из Аннаполиса, штат Мэриленд, выбрал Jitterbug5. «У него большие числа, серьезный интерфейс и телефон-раскладушка, к которому она привыкла», — говорит Круз.За 35 долларов в месяц ее свекровь пользуется услугами службы 5Star, неотложной помощи и приложением для ухода за больными GreatCall.
Круз и ее муж дистанционно запрограммировали телефон на ее наиболее часто используемые места: церковь, парикмахерскую, хоровую практику и дом другого сына. Пара часто входит в систему, чтобы посмотреть, где она, не беспокоя ее.
«Телефон предназначен для сохранения ее независимости и нашего душевного спокойствия», — говорит Круз.
( БОЛЬШЕ: 5 причин, по которым люди старше 50 должны любить большой iPhone)
3.Snapfon ezTWO
Его называют «мобильным телефоном для пожилых людей», и многие считают его первым мобильным телефоном. Snapfon ezTWO поставляется с говорящей клавиатурой. Есть дополнительная опция SOS Emergency Alert, а также круглосуточная служба мониторинга. Удерживание кнопки экстренной помощи на задней панели вызывает звук, похожий на сирену «не связывайся со мной». (Вы можете отключить эту функцию.) Как только пользователи нажимают кнопку, он отправляет набранный текст назначенным контактам; среди них может быть центр мониторинга или 911.
Вернита Миллер купила один для своей матери. Она думает, что «это похоже на Blackberry с большими кнопками». Четыре года назад у матери Миллера, которой сейчас 67 лет, случился инсульт, в результате которого она была парализована с одной стороны и потеряла зрение. Она живет в доме престарелых в Нью-Джерси, где ей практически невозможно разговаривать по телефону на улице. Snapfon решил эту проблему. Мать Миллера разговаривает с ней каждый день, разговаривает со своими врачами и научилась писать текстовые сообщения своим внукам.
Телефон доступен через Snapfon за 19 долларов.95 с ежемесячным тарифным планом 9,95 долларов США в месяц на 60 минут или 29,95 долларов США без ограничений. Если вам не нужен тарифный план Snapfon (вы можете воспользоваться услугами AT&T или T-Mobile), телефон стоит 79,99 долларов.
Другие телефоны, подходящие для пожилых людей: iPhone и простой режим Samsung Galaxy.
Есть другие, которые вам нравятся? Высказываться!
Салли Абрамс — отмеченный наградами писатель, специализирующийся на старении, уходе за детьми, бумерах, жилье и старении на месте. Она писала для Next Avenue, The New York Times, The Wall Street Journal, Time, AARP, Kiplinger’s и других СМИ.Ее сайт — sallyabrahms.com.
Самодельная бетономешалка своими руками. Полное руководство
На чтение 8 мин. Просмотров 1.6k.
Строительство очень часто связано с постоянным использованием большого количества бетона, замешивание которого требует не только больших затрат физической силы, но столь дорого времени.
Облегчить, а вернее решить эту проблему позволит сооружение самодельной бетономешалки, устройства позволяющего просто и быстро приготовить необходимое количество смеси в нужных пропорциях и необходимой консистенции.
Чертежи и конструкции самодельных бетономешалок
Вопрос конструирования самодельной бетономешалки в принципе упирается в очень простое техническое задание построить:
простое по конструкции, с наименьшим количеством деталей и соединений устройство;
используя при этом подручные, максимально доступные или просто малоценные детали и механизмы;
надежное и неприхотливое в работе, в том числе с минимальными затратами на ремонт и обслуживание.
При всем многообразии идей и технических решений вопроса приготовления бетона все конструкции бетоносмесителей в принципе сводятся к решению простой проблемы – механическому перемешиванию сухой, а после добавления воды и жидкой смеси до получения однородного состава пригодного для дальнейших строительных работ.
Ввиду этого наиболее популярными у мастеров-самодельщиков являются агрегаты, основанные:
на использовании мускульной силы;
с использованием электродвигателей и различных редукторов;
небольшие машины с применением в качестве рабочего органа обычных бытовых электроинструментов.
По своему типу конструкции самодельные бетономешалки можно разделить на следующие группы:
с использованием гравитационного принципа смешивания – попросту получения однородной массы обычным переворачиванием емкости с цементом и наполнителем, когда под действием силы тяжести смесь неоднократно пересыпается и перемешивается;
принудительно-механический способ приготовления рабочего бетона – чаще всего это вариант, когда раствор перемешивается в горизонтальной или наклонной емкости с использованием внутреннего миксера. Здесь возможны варианты – либо вращается сам миксер внутри неподвижной бадьи или же вращается вся емкость, с намертво закрепленными лопастями миксера внутри.
вибрационный метод – способ приготовления бетона в этом случае заключается в замешивании составляющих с помощью помещенного внутрь бадьи вибрационный миксер. Такой миксер-вибратор, создающий достаточно высокую частоту вибрации производит, перемещение цемента и наполнителя.
Вместе с тем из всех рассмотренных типов конструкций для самостоятельного изготовления наиболее подходящими являются первые два типа, поскольку третий вибрационный способ приготовления смеси является наиболее технологичным и энергозатратным.
Пошаговое руководство по изготовлению бетономешалки своими руками
Приступая к практическому этапу реализации проекта, следует четко представлять какими характеристиками должна обладать конструкция.
В этом первостепенную роль играют:
размер рабочей емкости – бадьи;
количество и тип узлов содержащих различные вращающие детали;
конструкцию агрегата – она должна обеспечивать надежное удержание бадьи, быть устойчивой и одновременно относительно легкой.
Бадья
Вариантов для использования в качестве емкости для приготовления смеси может быть масса:
молочные бетоны на 40 литров;
газовые баллоны;
бочки;
Основным вопросом при выборе материала должно играть его качество, толщина, возможность крепления деталей с помощью электросварки.
Для горизонтального типа расположения емкости предусматривается боковое засыпное окно, при наклонном, или с возможностью изменения угла наклона используются бадьи с несколько суженой горловиной открытого типа, для удобного засыпания составных частей раствора.
Внутри, для улучшения качества приготавливаемого раствора навариваются лопасти ли металлические гребенки, способствующие лучшему перемешиванию составных частей. Такие лопасти изготавливаются из металла толщиной не менее 2 мм.
Привод
Для приведение в действие рабочей емкости смесителя самыми простыми на сегодня выступают:
ручной привод – элементарное решение данной проблемы – закрепленная на двух опорах ось, на которой закреплена бадья, с одной стороны оси находится изогнутый конец, наподобие такого, что устанавливается на колодцах;
электрический привод – электродвигатель, передающий вращение вала с помощью ременной или зубчатой передачи бадье. Это самый распространенный вариант приводов самодельной бетономешалки, однако, он слабо подходит для работы на неподготовленных участках без электросети;
Миксер
В качестве миксера могут выступать:
металлические прутья диаметром от 8 мм, сваренные в виде гребенки и применяемые в смесителях с неподвижной бадьей, где вращение происходит только центрального вала;
листовой металл толщиной от 3 мм, приваренный в виде лопастей на стенки емкости смесителя под углом в 45 градусов к днищу;
стандартный смеситель, для электрической дрели-миксера используемый в вибрационных системах;
Простая механическая бетономешалка
Самый простой и довольно эффективный вариант бюджетной бетономешалки.
Конструкция такого аппарат состоит:
основание в виде сваренных из уголков, труб или профиля устойчивого основания, способного выдержать вращение бочки с 50-7- кг бетонного раствора;
бадья как правило, это бочка, молочный бидон, металлическая емкость из-под краски, или часть газового баллона с закрывающейся герметично горловиной, и валом в центральной части, закрепленном на основании, на подшипниках или втулках;
ручка ручного привода для вращения бадьи, в больших вариантах приспособлений для облегчения вращения предусматривается ручки с двух сторон бочки, для одновременной работы двух человек с целью облегчения работы;
Основанием является квадрат к двум противоположным сторонам которого привариваются боковины в виде двух треугольников (треугольник – самая устойчивая и жесткая фигура) на вершине которого закрепляется на подшипниках вал вращения бальи.
Горизонтальная растворомешалка из бочки
Простой и работоспособный вариант смесителя.
Состоит из:
основания;
бадьи, с откидной крышкой, и запорным механизмом;
валом вращения на подшипниках или втулках с рукояткой для вращения;
Особенностью конструкции является расположение бочки горизонтально или установка вала по диагонали через противоположные стороны днища и горловины бочки.
Комбинированная горизонтальная с гребенками
В данном варианте самоделки внутри бочки на рабочем вращающемся валу крепятся две или три гребенки, напоминающие собой грабли. Гребенки изготавливаются из металлического прута, полосы, или иного материала, с таким расчетом, чтобы при вращении перемешивать бетон, пропуская между зубьев.
Гребенки вдоль вала крепятся таким образом, чтобы между ними был угол 180, 120 или 90 градусов от центральной оси. Основание изготавливается по принципу остальных бетономешалок. Слив готового раствора обычно производится, путем опрокидывания бадьи или путем открытия сливной горловины.
Настоящая электрическая
Такой вариант смесителя рассматривается, как вершина инженерных способностей самодельщиков в области бетономешалок. По сути это копия выпускаемой промышленным способом бетономешалки.
Но, при этом имеющей ряд особенностей:
вместо зубчатого венца, используемого в промышленных агрегатах у самодельных аналогов, используется привод через редуктор или зубчатая передача на бочку с порой последней на опорные катки;
бочка-бадья при этом, как и промышленный прототип имеет сужение в верхней части корпуса, а внутри приваренные по спирали боковые 2-3 лопасти миксера для улучшения смешивания раствора;
основание проектируется с учетом удержания веса емкости с заполненным раствором и возможности его опрокидывания для слива готового бетона;
в качестве привода чаще всего используется:
электродвигатель с ременной передачей на вал вращения бочки;
электродвигатель с редукторной передачей на бочку.
Среди бесспорных преимуществ такой машины легкость в управлении и минимальные затраты рабочей силы при работе, а вот минус – точный расчет всех узлов и деталей, наличие почти профессиональных знаний и умений при работе со многими инструментами, в том числе с электросваркой.
Вибрационная
Получение самого качественного раствора, возможно при использовании вибрационной бетономешалки. Это одновременно и самый высокотехнологичный вид смесителя.
В качестве рабочей емкости используется газовый баллон или иная емкость с толстыми стенками, но относительно небольшого диаметра, поскольку для работы вибратора необходима довольно большая мощность.
В качестве вибратора может быть использован обычный перфоратор со специально изготовленным рабочим органом в виде двух перевернутых дном друг к другу тарельчатых или ровных сетчатых пластин.
Емкость закрепляется вертикально на основании таким образом, чтобы оно обеспечивало устойчивое удержание самой емкости и вибрационного движителя.
Мощность движителя должна быть не менее 1,5 кВт, использование меньшего по мощности двигателя или перфоратора чревато неэффективной работой системы или быстрой поломкой.
Основание такой бетономешалки практически идентично всем остальным типам и должно обеспечивать не только устойчивость самой конструкции, но и возможность переворачивания емкости для слива готового бетона.
Типичные ошибки
При сборке такого агрегата возможны следующие основные ошибки и недостатки:
конструктивные:
несоответствие расчетной и реальной конструкции по жесткости основных деталей;
неправильно выбранная емкость для миксера;
не соответствующей по мощности и количеству оборотов конструкции электрический двигатель;
не соответствующий требованиям редуктор;
технологические:
недостаточно крепко соединенные детали корпуса;
неустойчивое основание;
высокое расположение вращающейся бадьи;
узкие или наоборот широкие горловины;
Кроме этого, следует учитывать и обязательное требование электробезопасности при установке электрооборудования.
А почему нельзя дрелью?
С дрелью все намного проще:
электрическая дрель не предназначена для продолжительного использования. Режим работы переменно-продолжительный 5 минут работы, после чего обязательно 15 минут перерыва;
шестерни дрели сегодня в большинстве изготавливаются из пластмассы, и рассчитаны на усилие достаточное для сверления отверстий не более 13 мм в бетоне, 20 мм в дереве или 12 мм в металле, а вот для перемешивания 70-90 кг рабочего объема не предназначены;
мастерить бетономешалку с объемом чаши в 5-7 литров не рационально.
Заключение
Как показывает опыт, создание любого, даже самого простого средства механизации труда значительно повышает производительность и сокращает время работы.
По сути, бетономешалка это не самое сложное изобретение человека созданное из подручных средств и не требующее обязательного высшего инженерного образования, немного навыков работы с электросваркой, и пару дней работы позволят иметь действующую модель агрегата, дающую возможность в дальнейшем не только улучшать конструкцию, но и исправлять выявленные недостатки.
из бочки, принудительная, чертежи, конструкции
У любого, кто хотя бы ставил забор на столбиках, возникал вопрос: как сделать бетономешалку своими руками? Уж больно канительное и утомительное это дело – лопатить раствор в ведре или корыте. А если нужно сформировать стяжку пола, то руками и вовсе не получится: «сухой», очень вязкий раствор начнет схватываться, прежде чем его «наколотишь» до нужной однородности. Покупать же заводскую, особенно если строишь нерегулярно – накладно, техника не из дешевых. Аренда тоже обойдется немало: бетонные работы часок-другой не продолжаются, и нужно давать залог в размере полной стоимости новой.
Между тем самодельная бетономешалка – не бог весть что за устройство, и для мелких работ, включая заливку фундамента дачного домика, ее вполне можно изготовить самостоятельно. Затраты времени с лихвой окупятся ускорением замесов и повышением качества работы в целом: следующая порция готового бетона успеет приготовиться и будет залита прежде, чем в предыдущей произойдут необратимые изменения, снижающие прочность монолита.
А почему нельзя дрелью?
Почти каждый хотя бы раз видел, как замешивают раствор в ведре дрелью с насадкой-миксером. Казалось бы, вот оно – решение! Притянул дрель с миксером хомутом к кронштейну, и – знай, меняй ведро за ведром.
Во-первых, дрель не рассчитана на длительную работу и в таком режиме долго не протянет. Но не это главное препятствие. Любой, кто замешивал раствор подобным образом, знает: инструмент при замешивании нужно водить туда-сюда и по кругу. Иначе, вываливая раствор, увидишь комки песка, а это недопустимый брак. Поэтому механическое принудительное замешивание в неподвижной бадье не применяется и в промышленных условиях – механизм перемещения миксера выходит сложным, дорогим и ненадежным.
Как работают бетономешалки
Раз уж пошла речь о способах замешивания, не мешает разобраться, как вообще работает бетономешалка. И для полного понимания дальнейшего тоже полезно будет.
В основном используются четыре способа замешивания цементно-песчаного строительного раствора:
гравитационный;
принудительный механический;
принудительный вибрационный;
комбинированный гравитационно-механический.
При гравитационном замешивании емкость с компонентами раствора переваливается, раствор плюхается сам на себя и при этом перемешивается. Большого объема так не замесишь, качество готового бетона выходит лишь удовлетворительное, поэтому в промышленности такой способ не применяется. Но для себя можно быстро и просто сделать вполне приличную гравитационную бетономешалку, см. далее.
При вибрационном замешивании бадья остается неподвижной, а миксер-замешиватель возбуждает в массе исходной смеси волны сжатия, очень хорошо перемешивающие и уплотняющие раствор. Недостаток способа – большие энергозатраты: на 20 л раствора необходим привод замешивателя-вибратора в 1,3 кВт. Но качество бетона выходит исключительное, поэтому виброзамес применяется для особо ответственных конструкций: плотин ГЭС и т.п. В таком случае ради экономии энергии предварительно замешанный раствор заливают в опалубку и уже на месте «доводят» вибраторами. Но небольшую вибромешалку можно изготовить и самому, далее будет сказано и об этом.
Принудительное механическое замешивание в чистом виде не применяется; почему – сказано выше. В подавляющем большинстве случаев механическое замешивание совмещают с гравитационным: в горизонтальной или наклонной бадье вращается миксер, или вращается сама бадья с выступами внутри. Подобного рода бетономешалку вполне возможно изготовить самостоятельно, причем гораздо быстрее и проще, чем кажется на первый взгляд. Чертежи, если нужно – к вашим услугам по ссылке, а здесь мы рассмотрим принципы работы и особенности различных конструкций.
Проще не бывает
Простейшая ручная бетономешалка
Взгляните на рисунок. Это и есть простейшая гравитационная бетономешалка. В ней можно замешивать даже сухой раствор на стяжку: труба-ось будет рассекать раствор при переваливании, так что в этой машине имеет место и некоторое принудительное замешивание. И штукенцию сию можно еще более упростить и удешевить до того, что мастер-любитель средней руки, владеющий азами сварочных работ, сможет изготовить такую буквально часа за полтора-два.
Дырявить довольно дорогой молочный бидон нет надобности: подойдет и прохудившаяся выварка. Свищ или трещину завариваем, а крышку закрепляем так: в ручку крышки продеваем обрезок трубы или просто палку и туго-натуго притягиваем к ручкам бадьи веревкой или толстым резиновым шнуром; пойдет рваный для крепления грузов к верхнему багажнику автомобиля.
Точеные цапфы для крепления бадьи к оси тоже не нужны: выварку просто привариваем, а для алюминия привариваем к оси пару подходящих кусков металла – прутка, полосы 6-8 мм толщиной, и крепим к ним бадью болтами. А без муфт из кусков трубы, не говоря уже о подшипниковых, можно вовсе обойтись: в стойках станины вырезаем сваркой U-образные углубления, ось в них будет просто лежать. Вращаться будет со скрипом и дерганьем, но замесит исправно.
Недостаток у подобной мешалки один: вращать тяжеловато, и замес длится от 5 до 15 мин. в зависимости от вязкости раствора. Но производительность труда по сравнению с ведром и лопатой возрастает не менее чем втрое, и качество бетона для самостоятельной стройки такая вот простая ручная бетономешалка дает вполне приемлемое.
Описанная выше конструкция позволяет достаточно быстро и с приемлемым качеством залить фундамент под дачный домик или сарай. Если же вы затеваете строительство покапитальнее, вам потребуется принудительная бетономешалка. Они также доступны для самостоятельного изготовления, есть конструкции попроще и посложнее. Рассмотрим для начала отдельные узлы.
Бадья
Цилиндрическая бадья для механической или комбинированной мешалки – это, вообще говоря, нехорошо. Раствор в углах не перемешается как следует, или придется очень долго вращать, напрягаясь или расходуя электроэнергию. Исключение – бетономешалка с вращающейся горизонтальной бадьей и гребенчатыми миксерами, описанная ниже.
Бадью из бочки, самую доступную, следует хоть немного скруглить: надрезать сваркой и переварить в «яйцо» или «грушу», как показано на рисунке. Для небольших порций раствора отличная бадья получается из двух тазиков; оцинкованных или эмалированных – все равно. Если мешалка применяется от случая к случаю, пойдут и пластмассовые, скрепленные по ободу изогнутой корытцем металлической лентой, стянутой болтом. Днище одного из тазиков вырезается, и такая бадья может быть только наклоняемой: боковой выгруз устроить невозможно.
Горловину наклоняемой бадьи с верхним выгрузом необходимо в любом случае подкрепить поперечной планкой; лучше – двумя, вваренными накрест.
Привод
Зубчатый венец, используемый в мешалках заводского изготовления, дорог и самостоятельно его не сделаешь: нужно специальное оборудование. Для полноценной замены нужны следующие детали:
Маховик от автомобильного двигателя, подойдет старый от любой легковушки.
Шестерня-бендинг (которой стартер подключается к маховику) оттуда же.
Ступица колеса от того же автомобиля.
Как выглядит такой привод в сборе, видно на рисунке справа. Ось, на которой вращается маховик и бадья вместе с ним, коренным концом входит в муфту с шарикоподшипником качения №208, находящуюся внутри ступицы.
Это один вариант; второй – приварить ступицу к маховику, а к ступице болтами прикрепить за днище бадью. В таком случае подшипниковая муфта крепится к маховику, и нужна вторая муфта на подкреплении горловины бадьи. На подшипник верхней муфты при наклоняемой бадье с верхним выгрузом все время будет попадать раствор, поэтому такое решение оправдано лишь при горизонтальной бадье с боковым выгрузом и глухими днищами.
Если найдется механический редуктор с нужным передаточным отношением, отлично – достаточно подсоединить его к оси. Для наклонной бадьи предпочтительнее прямой редуктор; для горизонтальной – угловой, но тут уж дело мастера боится, смотрите сами, как вам удобнее будет.
Скорость вращения бадьи – 30-50 об/мин. При большей скорости раствор начнет разбрызгиваться, а при меньшей плохо перемешается. Для обеспечения нужной скорости зубчатую передачу при необходимости дополняют ременной, как показано на том же рисунке.
Мощность двигателя берут из расчета 20 Вт/л для наклонной вращающейся бадьи, 15 Вт/л для горизонтальной вращающейся и 12 Вт/л для неподвижной бадьи и миксера, вращающегося на оси. Указанная мощность – минимальная; большая, разумеется, не повредит. Объем относится к объему раствора обычной вязкости, а не всему объему бадьи. То есть, если у вас есть движок на 1,2 кВт, то в бадью из 200 л бочки можно будет загружать всего 60 л раствора обычного, и 45 л сухого на стяжку. Поэтому при выборе посудины для бадьи за объемом гнаться не следует, нужно прежде определиться с мотором и идти от него.
Миксер
Конструкция миксера для самодельной мешалки особого значения не имеет. Его конструкция важна для промышленных мешалок большого объема. А вот расположение имеет значение.
В самодельных мешалках, особенно с бадьей из бочки, миксер лучше приваривать к оси: знакопеременные нагрузки на тонкостенный сосуд не пойдут на пользу его долговечности. Исключение – во всем, кроме сложности изготовления, отличный гребенчатый миксер.
Конструкции самодельных бетономешалок
Простая механическая
Бетономешалка открытого типа
Простая бетономешалка с принудительным механическим перемешиванием показана на рисунке. Ее достоинство по сравнению и описанной выше – больший объем. Привод не обязательно электрический; он может быть и ручным. Выгруз – боковой наклоном бадьи.
Главный недостаток общий для мешалок с цилиндрической бадьей: неважное перемешивание по углам. Второй недостаток – разбрызгивание раствора при оборотах более 35/мин. Его можно устранить, наварив после сборки миксера обрезанную часть бочки на место и прорезав в ней люк.
Эта мешалка также может быть и ручной, и электрической. Достоинств два, и весьма существенных: высокая однородность и, соответственно, качество бетона и быстрота замеса. Такая бетономешалка своими руками из бочки дает бетон отменного качества, не уступающий лучшим промышленным образцам, а скорость замеса определяется не временем, а количеством оборотов: 3-4 раза провернул, и раствор готов.
Недостаток один: сложность конструкции. Даже ручная состоит из нескольких десятков наименований деталей. Наименований, не штук. Особого внимания при изготовлении требует выгрузочный люк: карточные петли, шпингалеты и уплотнение для него должны быть очень прочными и надежными. Однако для случаев, когда требуется выполнить значительный объем работ в ограниченные сроки в местах, не обеспеченных электропитанием, это, пожалуй, незаменимый вариант. Бетономешалки такого типа выпускаются промышленностью.
Конструкция бетономешалки с наклоняемой бадьей
«Настоящая электрическая»
Электрическая бетономешалка самой распространенной конструкции, которую чаще всего копируют самодеятельные мастера, особых пояснений не требует. Схема ее представлена на рисунке. Различающихся в деталях конструкций описано множество, и подробные чертежи также легко доступны, поэтому дадим лишь отдельные пояснения:
Днище и горловину бадьи необходимо укрепить приваренными накрест планками.
Бадью лучше делать вращающейся заодно с осью: это усложняет конструкцию рамы, но избавляет от необходимости уплотнения вала в днище бадьи, отчего самодельные мешалки чаще всего и служат недолго.
Лучший миксер для такой мешалки – рамного типа, приваренный к оси.
Видео: самодельная “элеткромешалка” на 180 литров
Вибрационная
Многие домашние мастера, имеющие перфоратор на 1-1,3 кВт с ручным принудительным (не требующим прижатия рабочего органа к стене) включением ударного механизма, пытались делать вибрационные бетономешалки, но чаще всего конструкция оказывалась неудачной.
Типичные ошибки следующие:
Конструкция вибрационной бетономешалки
Неправильный выбор бадьи. Она должна быть обязательно круглой, достаточно высокой и не очень широкой: оптимальное расстояние от краев вибратора до стенок примерно равно его радиусу.
Плоский вибратор. Вибратор из металлического листа не возбудит в растворе нужной системы внутренних волн. Профиль вибратора должен хотя бы приблизительно соответствовать показанному на рисунке. Хороший вибратор получается из двух сложенных вместе тарелок или блюдец; желательно – металлических.
Слишком большой вибратор. Диаметр вибратора – 15-20 см/кВт. То есть, префоратор на 1,3 кВт потянет вибратор из тарелок в 25 см. Более широкий, даже если и будет видимо глазом дергаться, не «раскачает» раствор.
Неправильное расположение вибратора. Вибратор должен располагаться по оси бадьи на расстоянии примерно своего диаметра от днища. Уровень раствора над вибратором также должен быть примерно равен его диаметру.
При соблюдении указанных условий качество раствора получается отличным. Контроль продолжительности замеса – по поверхности раствора. Перестала булькать и шевелиться, пошли волночки – раствор готов. При не ахти каком хорошем цементе или песке до волночек дело может не дойти. В таком случае – 10 мин минимум.
Вывод
Бетономешалку своими руками сделать нетрудно, а скорость работы увеличивается намного даже с самой простейшей мешалкой. И, конечно, приятнее хлебнуть чайку из термоса пока месит, чем надрываться с лопатой. Не чайку и не из термоса – категорически не рекомендуется: качество работы катастрофически падает при самой совершенной технике.
Видео: оригинальный вариант растворомешалки из автопокрышки “на один раз”
Бетономешалка своими руками: чертежи, как сделать электропривод
Строительство любого типа использует бетонный материал. В случае сооружения малогабаритного объекта на выручку придет бытовая бетономешалка своими руками, изготовленная самостоятельно. Приготовление бетона вручную, без бетоносмесителя, дело трудоемкое, а покупать или брать в аренду строительный агрегат довольно дорого, поэтому нередко используется вариант самоделки.
Преимущества и недостатки
Когда планируется ремонт или отстрой независимого сооружения первым используемым материалом окажется бетонный раствор. При строительстве габаритных зданий практикуется заказ уже готового бетона или применяется большая профессиональная электро или механическая бетономешалка. Для возведения маломасштабных конструкций актуальной заменой будет бетономешалка или сделанный пенобетоносмеситель своими руками, он может иметь желаемые размеры и замешивать нужные пропорции стройматериала. Профессионалы, которые сталкивались с изготовлением бетоносмесителя в домашних условиях, рекомендуют для начала попрактиковаться на покупном устройстве, например, мобильном BX 65 или Parma B-101-E, чтобы лучше понять принцип действия агрегата, просчитать удобные для эксплуатации параметры и сделать чертеж устройства.
В домашних условиях сделать бетономешалку можно используя подручные детали, что значительно сэкономит деньги.
Бетоносмесительная система обладает такими техническими достоинствами:
удобная форма;
изготовление из подручных материалов;
механизм действия самоделки практически не отличается от покупного варианта;
мощность электродвигателя в случае электробетономешалки подбирается по усмотрению;
объем бетоносмесителя в зависимости от пожелания;
экономный ремонт и замена деталей;
бетоносмеситель своими руками — повод для гордости.
К минусам можно отнести такие факторы, как:
остатки не замеса по углам тары;
постоянный контроль за процессом смешивания;
трата времени на изобретение.
Емкость для бетономешалки: тонкости изготовления
Большой объем бетономешалки — не значит хорошо, габаритный агрегат требует много энергии. Как маленькая, так и большая тара отличится лимитацией бетона исходя из одного цикла запуска механизма, поэтому выбирать параметры емкости следует среднестатистические, актуальное решение — бак из 200-литровой бочки.
Для самодельного средства необходимо подготовить металлическую бочку объемом до двести литров.
Изготовление самодельных бетономешалок любых видов построено на общих технологических принципах. Для проведения процедуры потребуется прочная емкость, имеющая цилиндрическую форму и грушу со средним объемом в 150—200 литров. Далее крепкий металл для предполагаемой рамы, для маленьких смесителей подойдут деревянные или пластиковые держатели, лопасти для переворачивания раствора, ковш для выгрузки и передач материала на трактор или другую спецтехнику, редуктор или электродвигатель для бетономешалки. Для передвижения агрегат устанавливают на роликах.
Новаторам будет актуально руководство, что поможет быстро изготовить самодельный бетоносмеситель. Потребуется:
Металлический бак, что отвечает за объем бетономешалки.
Прут или уголок из стали будет основой станины.
Два новых или ранее эксплуатируемых подшипника.
Металлическая труба или отрез арматуры, это будет ось и ручка.
Болгарки и аппараты для сваривания.
Механический набросок или компьютерная программа «конструктор».
Как сделать своими руками: подробная инструкция
Самодельная бетономешалка принудительного действия, с помощью которой изготавливаются все типы бетона, в том числе и пенобетон, делается в домашних условиях таким образом:
Для качественного замеса строительного раствора внутрь емкости нужно приварить лопасти.
В центре фляги или бочке прорезать прямоугольное отверстие так, чтобы образовалась узкая щель равная к стыкам. Внутри емкости приварить выступ из металлического профиля и с помощью резины осуществить герметизацию.
В днище бочки болгаркой вырезать круглое отверстие, это будет крышка, которая распахивается только наружу, для надежности установить металлические запонки и запор. Отверстие для заливки раствора заваривать необязательно, штатный заслон станет вполне надежной защитой от самопроизвольного открытия.
Внутрь цилиндра приварить 3—4 лопасти, которые будут отвечать за качество замеса материала.
Бока бака, ближе к центру — это место для расположения подшипников, которые нужно приварить сварочным аппаратом. Там же крепится стальная ось со ступицей.
Подготовленный цилиндр прикрепить к станине, с другой стороны приварить ручку из металла и ручная бетономешалка своими руками готова к эксплуатации.
Чертежи самодельных бетономешалок
Многие практикуют подключение электродвигателя бетономешалки самодельным вариантом на основе покупной марки «Гамбит РБГ-250», для этого не нужно покупать новую деталь, вполне подойдет электромотор от старой стиральной машины или даже мопеда. Не менее популярны электросхемы, отличия которых кроются в автоматизации замеса бетона, правда, машины будут полностью зависеть от электричества. Электрическая схема, вмонтированная в устройство, особо актуальна для тяжелого бетона, замес которого требует особых силовых затрат, если бетономешалка шнековая (принудительного действия). Для арболита подойдет бетономешалка с ручным приводом.
Для бетоносмесителя можно использовать двигатель от стиральной машины, способный выдержать больше нагрузки.
Качественный замес бетона возможен только при активном кручении и переворачивании раствора. С такой задачей хорошо справится двигатель от стиралки, который выдерживает большие нагрузки. Средний порог оборотов должен быть не меньше чем 20 в минуту. Такое количество обеспечивают редуктора различных схем, обладающие сцепной ременной системой.
Разработка механизмов: тонкости
Гравитационная система
Лучшим покупным вариантом такой бетономешалки станет Bruder на 180 л или Zitrek, не менее популярна марка Skiper CM-120, хотя это более дорогостоящий вариант. А можно и совсем сэкономить, сделав бетоносмеситель гравитационного типа самостоятельно из подручных материалов, использовав чертеж устройства. Этот вид отличается от других вариантов методом смешивания, которое осуществляется с помощью силы тяжести. Обязательный момент — наличие неподвижных лопастей внутри барабана. Разница — барабан располагается на оси так, чтобы груша могла свободно опрокидываться, что упрощает момент перед передачей раствора трактору или на строительную тележку.
Гравитационный бетоносмеситель позволяет готовить цементный раствор из наполнителей, имеющих разную фракционность. Бывают как ручного, принудительного вида, так и электрические.
Механическая бетономешалка
Изготовляя бетономешалку необходимо определиться с механизмом работы, например, будет ли вмонтированный миксер или нет.
Строительство небольших конструкций или обычная заливка фундамента не требует габаритных бетономешалок, зачастую застройщики обходятся самодельными механизмами, которые отличаются принципом воздействия, а именно:
Принудительно-механический способ. Часто совмещается с гравитационным. Принцип устройства — горизонтальная или наклоненная груша с вмонтированным миксером внутри. Есть и безмиксерные бетономешалки, в этом случае за качество замеса отвечают неподвижные лопасти. Покупные аналоги — Limex 190 LS, «Лебедянь».
Принудительный вибрационный. Во время замеса бетона емкость остается неподвижной. Роль смесителя осуществляет миксер, который издает волны сжатия. Применяется электропривод, мощность которого должна быть не меньше, чем 1,5 кВт.
Комбинированный гравитационно-механический. Включает в себя объединение двух методов.
Как сделать электропривод: советы от профессионалов
Отличия от других бетоносмесителей:
стационарный бак;
подвижные лопатки, которые активно перемешивают раствор.
Электроприводный агрегат не требует наличия герметического отверстия по сравнению с ручными устройствами, это считается главным достоинством смесителя. К минусам можно отнести потребность в дополнительных деталях, таких как сальники и ось самого привода. Электроприводная бетономешалка из бочки своими руками — оптимальный вариант, ее объем — 200 л. На стенки емкости привариваются дополнительные металлические листы, а верхняя часть заваривается железными прутами. Основа сооружается из профилированной трубы. Для качественной эксплуатации бак нужно крепить прочно, без возможности самопроизвольного движения. Отверстие для компонентов располагается сверху. Слив готового бетона в ковш трактора или на строительный минитрактор расположен с правой или левой стороны и зафиксирован, герметизированным резиной, затвором.
Бетономешалка своими руками — принудительная и ручная
Когда планируются масштабные строительные работы, не последний вопрос, который надо решить, где взять растворосмеситель – если перемешивать раствор вручную, то потерянное время никак не компенсирует экономию от отказа купить бетоносмеситель. Уменьшить затраты поможет некоторый навык сварочных и слесарных работ и инструкция, как сделать бетономешалку своими руками.
Основные принципы работы растворосмесителей
По принципу действия бетономешалка, сделанная своими руками нечем не отличается от промышленных аналогов – различия будут только в используемых материалах и размерах. Вдобавок, ремонт бетономешалки своими руками будет выполнять проще, так как самостоятельно сделанный механизм знаешь от и до.
Исходя из объема планируемых работ и имеющихся в наличии комплектующих, готовое устройство может перемешивать бетон в бетономешалке принудительным способом, гравитационным или комбинированным. Последний используется чаще всего благодаря простоте изготовления устройства и высокому качеству его работы.
Принудительное перемешивание раствора
По такому принципу действует строительный миксер или дрель со специальной насадкой – в раствор опускается венчик и вращаясь перемешивает его компоненты. Но подходят такие инструменты больше для гипсовых штукатурок – песок и цемент, особенно с добавление щебня, имеют гораздо больший вес, поэтому в лучшем случае просто не получится качественной смеси, а в худшем – делая раствор можно самому сжечь двигатель дрели или ее редуктор.
Для приготовления бетона используется несколько видоизмененная конструкция – через центр емкости проходит вал, на который насажены лопасти, перемешивающие компоненты смеси. Также хорошие результаты показывают рамочные смесители, которые разбивают комья раствора, превращая его в однородную смесь. Некоторые строители убеждены, что только такая мешалка для арболита сможет качественно приготовить арболитовый раствор.
Преимущества и недостатки
Этот способ показывает отличные результаты на производстве, но перед тем, как использовать его в домашних условиях, следует взвесить плюсы и минусы конструкции.
Преимущество есть только одно – такой бетоносмеситель выдаст максимально однородный раствор за минимальное время.
Недостатков у такого устройства гораздо больше:
Сложность конструкции. Надо обеспечить герметичность места, где вал проходит через емкость для замешивания. От этого зависит, как часто понадобится замена подшипника, который обычно устанавливается в этом месте. Также надо уменьшать «мертвые зоны», которые находятся возле стенок емкости – лопасти или рама должны свободно вращаться, но при этом проходить достаточно близко от поверхности, чтобы не оставлять там не перемешанные части раствора.
Нужны качественные детали. Бетонный раствор достаточно тяжелый сам по себе, а добавление в него щебня или других включений требует от бетоносмесителя дополнительных мощностей. Как итог, чтобы получилась хорошая бетономешалка, нужно вспоминать или осваивать основы сопромата.
Конструкция не рассчитана на приготовление раствора включающего средние и крупные фракции щебня или керамзита – они попросту будут застревать между лопастями и стенками.
Большой расход электроэнергии. Опять же все завязано на плотность и вес бетона, в котором будут вращаться лопасти. По этой же причине самодельная бетономешалка принудительного действия обязательно должна быть с двигателем – если пытаться вращать вал вручную, то с тем же успехом можно использовать лопаты.
Если качество раствора и скорость его замеса важнее, то принудительная бетономешалка своими руками может быть сделана по следующим схемам.
Детали и устройство
Конструкция состоит из таких составляющих:
Несущая станина. Ее исполнение в каждом случае индивидуально.
Барабан для замеса, с гладкими внутренними стенками.
Рабочий вал. На него крепятся рамы или лопатки, перемешивающие раствор.
Электродвигатель.
Понижающий редуктор.
Муфта. Передает усилие с редуктора на вал. Может выполнять роль предохранителя при заклинивании.
Люк для высыпания готового раствора.
Рычаг для открытия люка (или поворота барабана).
Бетономешалки принудительного действия, собранные своими руками требуют особенного внимания к способу, которым будет проводиться выгрузка приготовленного раствора. Это лючок в дне емкости для перемешивания или приспособление для ее полного переворачивания, чтобы готовая смесь высыпалась через отделение для загрузки. Какой из методов подойдет больше, желательно решить заранее.
Наглядно принудительная бетономешалка на видео:
Гравитационное перемешивание
При использовании этого способа крутится сама емкость в которую засыпаны компоненты раствора. Перемешивание происходит благодаря постоянному пересыпанию песка и цемента сверху вниз. Самое сложно в этой конструкции – обеспечить герметичное закрывание крышки, чтобы через нее не просачивалась вода.
Самое главное преимущество конструкции – ее простота. Такая растворомешалка своими руками может быть сделана из обыкновенного бидона, подойдет даже ненужный и прохудившийся. Воду из него не пить, поэтому дырку можно заделывать любыми способами, а горловина портится редко и необходимую герметичность все равно обеспечивает.
Применяться такие устройства могут и при строительстве в тех местах, где нет электричества – такая самодельная бетономешалка, сделанная своими руками не обязательно должна комплектоваться электроприводом, хотя его наличие значительно упростит работу.
Работающей по тому же принципу, но более распространенной является самодельная бетономешалка из бочки. Для нее проще найти емкость, она вместительнее и перемешивание раствора позволяет выполнять тщательнее. Как показала практика, лучше перемешивается раствор в бочке, закрепленной в противоположных углах.
Детали и устройство
Комплектующие используются следующие:
Железная бочка подходящих размеров. Некоторые умельцы приспосабливают для этих целей и пластиковые емкости.
Рама. Тут ограничений нет – полный простор для фантазии. Главное, чтобы свой готовый раствор было удобно высыпать.
Вал, на котором держится емкость, способный выдержать вес бочки с цементом.
Подшипники.
Ручка. Чем она длиннее, тем легче вращать вал.
Рукоять.
Крышка для слива готового раствора.
Фиксаторы, прижимающие крышку к горловине.
Уплотнители.
Петли для открывания крышки.
Как работает бетономешалка из бочки, сделанная своими руками, наглядно на следующем видео:
Комбинированные бетономешалки
Наиболее распространенные устройства – раствор перемешивают за счет гравитационного воздействия, плюс, разбивание комьев лопастями или штырями, приваренными к корпусу бочки. Подходит для приготовления арболита своими руками. Требуют больше времени для приготовления раствора, чем принудительные смесители, но обладают обширным перечнем преимуществ:
Конструкция максимально простая, надежная и неприхотливая в эксплуатации.
На вал, вращающий бочку, создается меньшее усилие, что позволяет использовать не такие мощные электродвигатели, как для принудительного перемешивания. Как итог – значительно меньший износ комплектующих.
Не требуется герметизировать никаких стыков – раствор перемешивается внутри бочки, а все узлы механизма находятся снаружи.
Есть возможность замешивать растворы с любыми размерами фракций щебня, керамзита и прочих наполнителей.
Простейшая комбинированная ручная бетономешалка сделанная своими руками из железной бочки – это тот же ручной бетоносмеситель, но с наваренными изнутри лопастями или гребенками. При необходимости к ней можно присоединить электродвигатель.
Самостоятельное изготовление
Заводская бетономешалка или сделанная своими руками состоит из трех основных компонентов: бадья, в которой перемешивается раствор, рама для крепления компонентов и привод – ручной или электрический (в некоторых случаях используются двигатели от мопеда или скутера).
На видео самодельная бадья для комбинированного смешивания раствора установлена на трактор Т-16:
Бадья для раствора
Во-первых, надо обдумать ее размер, учитывая что загружаться она будет на 30-40%. Больше нельзя, так как раствор будет выплескиваться и плохо перемешиваться.
Во-вторых, внимание надо обратить на форму – она должна быть грушевидной. Сверху, чтобы не выплескивалась вода и раствор, снизу – чтобы частицы бетона не забивались в углы между стенкой и дном.
Почти готовая бадья это пластиковая бочка нужных размеров – кроме того, что она подходит по форме, дополнительным плюсом будет ее вес.
Как вариант, может быть сделана бетономешалка из стиральной машины – если на чердаке завалялась старая советская круглая «стиралка», то с нее снимается бак для белья, который специально создан, чтобы внутри него крутилась жидкость. Дно усиливается, верх сужается и бак готов.
Если ничего подходящего нет, то грушу для бетономешалки можно сделать из стального листа, сечением 2-3 мм. Для днища следует взять металл потолще – порядка 5 мм – на него будет идти основная нагрузка от привода.
При диаметре 500 мм и высоте 400 получается компактная бадья, в которой, тем не менее, можно за раз приготовить 30 литров раствора.
Подробнее про конструкцию расскажут следующие чертежи:
Качественно сделать грушу для бетоносмесителя можно и не используя лопасти. На показанной схеме вместо них внутрь емкости наварены рассекатели раствора из 16 мм арматурного прута, которые дополнительно укрепляют конструкцию. Такая конструкция это отличная мешалка для арболита.
Крепление к валу происходит через ступицу от автомобильного колеса, которая приваривается или прикручивается ко дну. Если автомобильных запчастей в гараже не завалялось, то крепеж придется изготавливать вручную по чертежу.
Несущая рама
В ее конструкции могут быть самые различные вариации – здесь полная свобода действий, главное правило ее изготовления, чтобы она надежно удерживала все комплектующие и давала свободный доступ для загрузки-выгрузки бетона.
Основные различия инженерной мысли заключаются в способе выливания готового раствора, для чего делают подвижной саму бадью, либо конструируют определенным образом всю раму.
Для бадьи, изготовленной из стального листа, оптимальной будет рама, обеспечивающая ее наклон. Сама емкость присоединяется к приводу редуктора (15), на который усилие через муфту (16) приходит от двигателя (17).
Все это крепится на подрамнике (18) и поворачивается на шарнире (14). Для разных видов растворов рабочий наклон бадьи можно регулировать, для чего к подрамнику приваривается ушко (22) через которое проходит сектор (10), удерживаемый в нужном положении штырем (23).
Основных положений сектора нужно как минимум три:
Наклон 50% – для тяжелых растворов.
Наклон 30% – для легких смесей (например, штукатурных).
Горизонтальное положение чтобы промывать емкость.
Электродвигатель и редуктор
Редко эти детали покупаются отдельно – проще всего воспользоваться тем, что есть под рукой. Электродвигатель подойдет от стиральной машины, электрическая схема оттуда же, а редукторы собирают из велосипедных колес, ременных или цепных передач. Ближе всего к заводской конструкции это приваренный к днищу маховик, который крутится от «родного» бенедикса автомобильного стартера, насаженного на вал.
Все расчеты делаются отталкиваясь от следующих соображений:
Мощность двигателя подбирается по соотношению 20 Ватт на литр раствора.
Количество оборотов, что выдает редуктор для бадьи, должно находиться в пределах 30-50 за минуту. Меньшее количество увеличит время перемешивания, а большее будет разбрызгивать раствор или вообще вызовет центробежные силы, из-за которых перемешивание не будет происходить.
Коротко о главном
Ручная бетономешалка, собранная своими руками это вполне решаемая задача для человека, знающего как правильно работать со сварочным аппаратом и владеющего навыками слесарных работ.
Если будет делаться мешалка своими руками из бочки, то можно подобрать пластиковую емкость, которая уже полностью готова для монтажа.
При сборке надо помнить о мощности двигателя, оптимальном количестве оборотов и тщательной центровке механизма.
Самодельная бетономешалка своими руками чертежи
Индивидуальное домохозяйство в частном секторе всегда перманентно – постоянно возникают новые задачи и проблемы, требующие не только смекалки, но и использования средств механизации. К таким средствам относится бетоносмеситель, который рачительный хозяин постарается не приобрести, а изготовить своими силами. Не все домашние мастера знают, как сделать бетономешалку своими руками, и инновационные решения этой задачи порождают много оригинальных и необычных решений. Чаще всего самодельные бетономешалки используют принцип принудительного механического замешивания. Это означает, что раствор в емкости перемешивается и гравитационным способом (переваливанием при вращении), и лопастями, закрепленными в резервуаре.
Типы самодельных бетономешалок
Все самостоятельно сконструированные бетоносмесители можно классифицировать и разделить на механические, электрические и автономные агрегаты. Также разделение конструкций проводится и по типу привода, и по типу выгрузки раствора. Самый простой чертеж бетономешалки включает в себя резервуар для раствора, раму, не которой он крепится, и механизм вращения емкости.
Чертеж бетономешалки
Любая самодельная бетономешалка своими руками имеет в составе конструкции редуктор. Он может быть реализован любым путем – ременной передачей, шестеренчатой или цепной системой, трансмиссией без ремней (контактный привод): главное условия для редуктора – обеспечить медленное вращение резервуара, около 25-40 оборотов в минуту. В движение барабан устройства может приводиться руками, электродвигателем или бензиновым (дизельным) двигателем. Также бетономешалки могут иметь стационарное или мобильное исполнение – это зависит от фантазии изобретателя и строительной необходимости.
Выгрузка раствора организуется по-разному. Это может быть резервуар без крышки с выгрузкой бетона через край бадьи простым наклоном бетономешалки, если ось вращения проходит в вертикальной плоскости. Также емкость может быть закреплена горизонтально, и тогда бетон выгружается через срезанный верхний край бочки (бадьи). Для этого бадью нужно тоже просто наклонить, что обеспечивается конструкцией агрегата.
При вертикально расположенном резервуаре необходимость в люке отпадает – раствор выгружается опрокидыванием в подставленную емкость. Преимущество конструкции без люка в том, что не требуется герметизировать крышку, а значит, не нужно усложнять устройство. Загружать вертикальный резервуар можно на 60-70%, в то время как наклонную или горизонтальную емкость – на 30-50%, чтобы жидкий раствор не разбрызгивался.
Любую самодельную бетономешалку нет смысла делать больше, чем на 1 куб – вес бетона при объеме раствора 1м3 будет около 1,6 тонны, что сильно затруднит и перемешивание, и выгрузку раствора. Самая распространенная конструкция — бетономешалка из стиральной машины или из металлической 200-литровой бочки для ГСМ.
Следующая конструктивная особенность бетоносмесителя, изготовленного в домашних условиях – конструкция узла перемешивания. Она может быть разной: лопасти привариваются к дну резервуара, если барабан вращается во вертикали; лопасти крепятся к стенкам вращающейся емкости, и при этом емкость может вращаться как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости; лопасти вращаются горизонтально или вертикально в неподвижно закрепленном резервуаре. Чтобы выбрать подходящую конструкцию, следует тщательно изучить чертежи разных бетономешалок, сопоставить их со своими возможностями и наличием деталей.
Вертикальная бетона мешалка
Ручная бетономешалка
Механический ручной привод вращения бетоносмесителя, сделанный из подручных деталей и узлов – самое простое конструкторское решение, и в его основе лежит принцип коловорота – резервуар вращается при помощи изогнутой ручки, как на любом колодце. Такая самодельная бетономешалка требует приложения значительных усилий, поэтому емкость делается небольшого объема, что уменьшает производительность агрегата. Преимущество конструкции – простота и экономичность изготовления, автономность и возможная мобильность. Недостатки – маленький объем резервуара и ручной труд.
Электрический бетоносмеситель
Бетономешалка с электрическим приводом распространена среди домашних мастеров более широко, так как значительно облегчает ручной труд – достаточно загрузить компоненты раствора в емкость в правильной пропорции, а электропривод перемешает смесь за считанные минуты. Выгрузка бетона в бетономешалке в любых конструкциях обычно происходит вываливанием смеси в корыто, остатки вычищаются лопатой. Выгрузку не автоматизируют в силу небольшого приготавливаемого объема бетонного раствора.
Самая простая конструкция редуктора с электроприводом – на шкивах. Шкивы можно взять от любого автомобиля или старой стиральной машинки – главное, подобрать нужное количество и пропорции передач, чтобы обеспечить медленное вращение барабана. Часто в силу недоступности деталей передачу вращения на барабан делают из комбинации шкивов, цепной или ременной передачи, и т.д. Преимущества электрической бытовой бетономешалки очевидны: минимум ручного труда, высокая скорость приготовления раствора, надежность, экологичность и экономия трудозатрат. Недостаток один – необходимо наличие электричества на стройплощадке.
Мощность электродвигателя рассчитывается по-разному: для наклонной или вертикальной бетономешалки – 0,2 кВт на 1 литр раствора, для горизонтального резервуара – 0,15 кВт на 1 л.
Бензиновый двигатель в бетономешалке
Бетономешалка с приводом от ДВС или дизельного маломощного двигателя имеет преимущество только в том, что для ее работы не нужно подводить электричество. Чаще всего такая самодельная бетономешалка принудительного действия конструируется мобильной – на колесиках. Привод на барабан делается любой, а сама емкость может изготавливаться довольно большого объема, так как мощность любого, даже маломощного двигателя, будет достаточной для качественного замешивания раствора в резервуаре объемом в 1 куб или больше.
Передача вращения на первый шкив трансмиссии должна быть цепной, так как на выходе ДВС установлена зубчатая шестеренка. Такая конструкция удобна тем, что ремонт своими руками можно провести для всех без исключения узлов и деталей, не обращаясь в различные сервисы и мастерские.
Бетономешалка из стиральной машины
Изготовить самодельную бетономешалку проще всего из барабана и других деталей стиральной машинки, так как в емкости для стирки уже предусмотрено крепление шкива. Останется только сделать свой каркас и закрепить на нам двигатель для перемешивания раствора. Преимущества самодельной бетономешалки в том, что пропорции и состав раствора могут быть любыми – с песком, мелким гравием, наполнителями или керамзитом. Структурная схема такого бетоносмесителя приведена ниже:
Схема бетономешалки
Электродвигатель, шкив, резервуар, ремень – все это берется от стиральной машинки. Остается только самому сделать люк для выгрузки раствора, и металлическую раму, на которой будет устанавливаться бетономешалка. Чтобы понизить соотношение оборотов двигателя и барабана, используется система из нескольких шкивов, диаметр которых подбирается индивидуально, в зависимости от оборотов электродвигателя.
Внутри резервуара (а он сделан из нержавеющей стали) крепятся лопасти для перемешивания смеси. Так как стенки нержавеющей емкости довольно тонкие (около 1,5 мм), то при помощи сварки лопасти закрепить очень сложно — проще сделать все на болтовых соединениях. Сливное отверстие в резервуаре необходимо спилить и заглушить металлической заплаткой на болтах. Так как конструкция бетономешалки будет делаться с вращением всего барабана, то лопасти должны быть изогнутыми и крепиться по диагонали на длину двух третей резервуара. Лопасти обязательно должны крепиться строго симметрично относительно друг друга и оси барабана – от этого зависит разбалансировка и вибрация барабана при перемешивании раствора, а значит, и срок эксплуатации бетономешалки. Минимальный зазор между лопастями и стенками емкости, особенно по углам, обеспечит отсутствие «мертвых зон», где раствор не перемешивается.
Люк для выгрузки раствора при вращающемся барабане можно не делать, а выгружаться раствор будет через верхнюю часть емкости. Для этого необходимо предусмотреть опрокидывание бетономешалки шарнирным поворотом на раме. Емкость для выгруженного раствора должна быть немного больше объема резервуара бетономешалки.
Чтобы раствор меньше разбрызгивался, а также с целью увеличить объем приготавливаемого раствора, на нержавеющий резервуар можно наварить грушевидную металлическую насадку, сужающуюся к концу емкости.
Самое надежное изготовление рамы – из металлического уголка со стороной 45 мм. Раму можно изготовить при помощи сварки, или стянуть на болтах. Деревянный каркас будет разбухать от воды, рассыхаться и деформироваться в процессе эксплуатации, поэтому такая конструкция применяется очень редко. Бетономешалка из стиральной машины имеет небольшую емкость, но для частного хозяйства в большинстве случаев не нужно много бетонного раствора сразу. К тому же, такая бетономешалка обойдется почти бесплатно, за исключением нескольких деталей, которых может не оказаться под рукой.
Техника безопасности
Постоянная вибрация при работе бетономешалки создает опасность ослабления болтовых соединений, поэтому перед каждым использованием бетоносмесителя проверяйте все места креплений и сварных швов.
Перед включением бетономешалки проверьте ее устойчивость и надежность установки на грунте.
Не оставляйте работающий агрегат без присмотра.
Пользуйтесь средствами защиты – очками, рукавицами, одевайте плотную рабочую одежду.
Не проверяйте готовность раствора при работающей бетономешалке!
Главные преимущества самодельной бетономешалки – дешевизна и экономичность, доступность деталей для ремонта и обслуживания, а в некоторых вариантах конструкции – мобильность и автономность работы.
вариант из бочки и другие
На современном этапе развития строительных технологий, ни одна постройка не может обойтись без применения такого приспособления, как бетономешалка.
Бетон является основным элементом как масштабного строительства, так и локального. Дачные участки просто не могут обойтись без бетономешалки, поскольку с ее помощью всегда можно подправить погрешности строительства или просто укрепить колодец либо другие огородные конструкции.
Разумеется, вариант замеса бетона с помощью обычной совковой лопаты никто не отменял. Но он слишком трудоемкий, к тому же позволяет замешивать лишь небольшие объемы бетона.
Затрата сил и времени колоссальная. Кроме того, бетон достаточно быстро застаивается, поэтому нередко смешивание бетона лопатой может превратиться в совершенно бесполезную затею.
Рынок строительных материалов изобилует уже готовыми бетономешалками, которые в большинстве случае оказываются не по карману простым дачникам.
На помощь приходит самодельная бетономешалка, сделанная своими руками.
Подробные инструкции и наглядное пособие будет представлено ниже.
Чертежи и конструкции самодельных бетономешалок
В первую очередь для бетономешалки необходимо подготовить тару таких размеров, которая будет уместна для ваших видов работ.
Не стоит выбирать маленькие емкости. В них бетон достаточно быстро застоится, а если объема переработанного материала вам окажется мало, потребуется снова замешивать его. Наиболее приемлемый объем емкости — 200 литров.
Следующим шагом вырежете дно средних размеров в вашей будущей бетономешалке.
Обратите внимание на то, что любая бетономешалка должна быть прочной и устойчивой. Рекомендуется максимально ответственно подойти к изготовлению, так как любые неточности сразу же приведут к поломке сооружения.
В том случае, если предполагаемый объем работы бетономешалки будет не очень большим, то его остов вполне может быть деревянным.
Средних размеров брус может быть от 10х10 до 20х20, не более и не менее.
Важно, чтобы соединение деталей в раме должно основываться на приципе «в шип». Кроме того, оно в обязательном порядке должно быть промазано клеем и посажено на саморезы.
Такая конструкция гарантирует длительный срок эксплуатации бетономешалки.
Рама для бетономешалки должна быть металлической. Для того чтобы сконструировать ее, заранее запаситесь уголком небольших размеров. За его ответствуем также подойдет швеллер. Гайки, заклепки или даже сварка поможет вам сложить конструкцию.
Что касается двигателя, то в самодельных бетономешалках часто используют мотор от старых автомобилей или скутеров. Опять же, если объемы производства будут незначительным.
Мотор от старой стиральной машинки также придется очень кстати. Его преимущество в том, что он может работать достаточно долго, при этом не перегорая.
Чертежи самодельных бетономешалок в фото — галерее.
В процессе смешивания бетона, важное значение имеет момент кручения бетона. Мотор от стиральной машинки изначально для этого и был предназначен, поэтому способен выдержать любую нагрузку.
Для бетономешалки подойдет небольшое количество оборотов — 25 оборотов в минуту.
Для того, чтобы обеспечить это количество, необходимы редукторы. Важно, чтобы они были разных схем. Самый примитивный редуктор — это тот, который состоит из шкива и ремня.
Как вариант, это бетономешалка с мотором от старого мопеда или, как уже говорилось ранее, скутера. Его преимущество в том, что это вариант очень компактен и мобилен, так как для его функционирования не нужна электроэнергия. Даже на большом участке сада его можно перемещать и транспортировать без лишних хлопот и неудобств.
Но что касается редуктора, то он, разумеется, должен быть цепным. В противном случае такая конструкция просто не будет функционировать.
В ролике подробно рассказано и показано, как делается бетономешалка своими руками с чертежами и наглядным пособием по изготовлению.
Бетономешалка из бочки
Самодельная бетономешалка из бочки является одной из простейших конструкций для изготовления своими руками. Но в то же время, она способна очень качественно перемешивать бетон и притом, достаточно длительный срок.
Для того чтобы начать использовать ее, вам не потребуется ни бензин, ни электричество.
Чертеж бетономешалки из бочки
Главным образом вам необходимо найти подходящую бочку. Обратите внимание на то, чтобы в ней не было дырок и отсутствовала ржавчина.
У бочки обязательно должно быть надежное дно и хорошая крышка. Если одна из этих составляющих будет отсутствовать, то вам придется ее приварить либо закрепить каким-либо иным способом.
Далее, с обоих сторон нужно закрепить фланцы с подшипниками и уже после этого вырезать небольшое отверстие с одного бока бочки. Закрепите вырезанное отверстие шарнирами, чтобы была возможность в любой момент открыть и закрыть этот люк.
Для того, чтобы надежно прикрепить ваше сооружение к земле, через него должен быть продет вал. Затем, в вырезанный ранее люк можно засыпать требуемые ингредиенты и плотно закрыть крышку. Запустите механизм в действие, и через некоторое время ваша смесь будет готова.
Обратите внимание на то, что конструкция, основой которой является бочка, способна перемешать и другие рабочие, строительные материалы.
На видео бетономешалка из бочки на основе двигателя от стиральной машины.
В качестве основы — стиральная машина
Прежде всего стоит отметить, что лучше всего подойдет машинка, которая имеют вертикальную загрузку.
Но даже если таковая отсутствует — это не беда. При желании, бетономешалку можно смастерить абсолютно из любой модели. Самое главное, она обязательно должна иметь емкость для активатора, который сразу же следует заменить.
Редуктор для бетономешалки
А на его место установить вал, который будет подходить соразмерно.
Далее, внутри каждой машинки есть резьба, на которой следует аккуратно закрепить скобы и лопасти. Они должны также соответствовать размерам машинки.
Важное условие: и скобы и лопасти должны располагаться строго симметрично. Срок жизни этого приспособления будет во много зависеть от такого условия.
Обратите внимание на то, что скобы обязательно должны иметь одно посадочное отверстие. А соединены они должны быть перпендикулярным способом.
Каждая стиральная машинка имеет сливное отверстие разной формы. Для того чтобы не повредить его при замешивании бетона, слив необходимо закрепить или вовсе поменять, а впоследствии заглушить.
На фото бетономешалка из стиральной машинки
Самодельная бетономешалка из стиральной машинки не пригодна для больших объемов работ по многим причинам. Зато в остальном, она будет просто незаменима.
К тому же, придаст вашей технике вторую жизнь, что в первую очередь, сбережет ваши средства.
Типичные ошибки
В процессе изготовления этого приспособления может возникнуть ряд ошибок, которые необходимо заранее предусмотреть и по возможности, не допустить:
Во-первых, любая емкость, которую вы будете использовать, должна быть качественной. Заранее проверьте на предмет дырок, ржавчины или иного рода порчи.
Во-вторых, следовать инструкции необходимо детально. Поскольку все отклонения приведут к несогласованности ваших действий, а значит, есть риск в итоге получить некачественную бетономешалку.
В-третьих, металлические рамы, которые вам потребуются для бетономешалки, нельзя сваривать с чугуном. Это только усложнит ваш и без того нелегкий труд.
В-четвертых, старайтесь не перегружать ваш прибор лишней массой. Если вы рассчитываете на небольшой объем бетона, значит не превышайте его.
Любой умелец всегда может сберечь приличную сумму денег, если будет знать, как сделать бетономешалку своими руками. К тому же сделать это не так уже сложно.
Достаточно иметь минимум строительных материалов, инструментов, находчивость и внимание.
Кроме того, из чего бы ни была сделана бетономешалку, она сможет прослужить вам достаточно долго при должном уходе и правильной конструкции.
Приступать к сооружению лучше вдвоем или втроем. Одному человеку будет не под силу справиться с объемом работы, который нужно будет выполнять единовременно.
Как сделать бетономешалку своими руками по чертежам и этапам
Каждый, кто сталкивался с замесом бетона, знает, какое это трудное занятие. С этим не могут не согласиться и те, кто заливал пол, дорожки, или же фундамент. Все они сходятся в едином мнении, что для такой утомительной работы нужна бетономешалка.
Узнав цены на электрические бетономешалки, намерения купить её могут немного отойти в сторону. Но как быть, ведь перелопачивать кубы бетона вручную — это не только неблагодарное, но и вредное занятие? Единственный выход — сделать бетономешалку своими руками. Это достаточно бюджетное решение, которое сэкономит вам большое количество времени и сил. К тому же, собственноручно собранная конструкция не потребует большого вложения денег, ведь её идея и заключается в их экономии. Читайте также наш анализ ГОСТа тяжелого бетона.
Схемы и чертежи бетономешалки
Бытует ошибочное мнение, что чертежи бетономешалки очень сложны, и собрать конструкцию воедино очень проблематично. На самом деле, простейшую мешалку можно сделать из мощной дрели, кронштейна и ведра, но объём производимого бетона будет недостаточным для масштабных работ. Тем не менее, такая конструкция станет прекрасным подспорьем для тех, кто собрался сделать пол в небольшой комнате или садовую дорожку.
Для работы с большими объёмами нужно выбрать соответствующую ёмкость. Ею может стать пластмассовая или металлическая бочка объёмом от 150 литров, или же можно самостоятельно сварить ёмкость из листового металла.
как сделать бетономешалку своими руками 1
как сделать бетономешалку своими руками 2
часть 3
электрическая бетономешалка
Дальнейшей задачей является конструирование основания. В первую очередь оно должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать не только вес самой мешалки, но и раствора. Также нужно позаботиться об устойчивости основания. Если планируется незначительный объём работ, то вполне сгодится основание из деревянного бруса, сечением не менее 100 мм. Для длительной эксплуатации лучше использовать металлическую раму, изготовленную из уголка или швеллера. Готовую конструкцию можно собрать с помощью болтов, но намного надёжнее выполнить работу сваркой.
Двигателем для бетономешалки своими руками может служить старый мотор из стиральной машины. Очень хорошо для этого подходят модели советского производства. Они имеют достаточный ресурс и мощность, что позволяет им работать длительное время без перегрева. Чтобы обеспечить необходимую скорость вращения, целесообразно использовать редукторы, простейшими вариантами которых могут быть шкивы и ремни.
В любом случае, решив самостоятельно сделать бетономешалку, вам лучше работать по готовой схеме, нежели действовать наугад.
Что общего у бочки и бетономешалки, собранной своими руками
Двухсот литровая металлическая бочка для многих покажется обычным куском железа, однако в руках умелого мастера, она вполне может превратиться в бетономешалку, сделанную своими руками. Её себестоимость минимальна, ведь даже те, у кого бочки нет, могут приобрести её в ближайшем пункте приёма металлолома за символическую цену. Для её работы не требуется ни электричество, ни топливо, поэтому она является очень экономной. Более того, благодаря простому чертежу, такую бетономешалку сможет сделать абсолютно любой.
этапы создания бетономешалки своими руками
чертеж бетономешалки
За счёт фланцев с подшипниками, бочка оборачивается вручную. Этому также способствует масса загруженного раствора, который готовиться всего за несколько оборотов. Безусловно, вы можете указать на несовершенство конструкции, но сопоставив плюсы и минусы, можно смело утверждать у её целесообразности. А если с её стоимостью сравнить цену электрической бетономешалки, то выбор становится очевидным.
Зная, как из подручных и общедоступных средств собрать мешалку, вы наверняка перестанете работать вручную. Да, возможно техника, собранная в домашних условиях, не так уж и совершенна, но вы явно сможете ощутить её поддержку. Более того, вы получите дополнительное время, которое сможете потратить на что угодно, только не на замешивание бетона.
Веб-сайт «Сделай сам» Гизмопланы, опубликованы полные планы по созданию своего единственного в своем роде объемного самодельного бетоносмесителя объемом 3 кубических ярда для промышленности сборного железобетона
Бетономешалка объемного действия на 3 куб. Ярда
производить бетон одним нажатием кнопки
(PRWEB) 29 декабря 2011 г.
Как новые, так и существующие компании по производству сборного железобетона, которые ищут способы сэкономить деньги и увеличить производство, теперь могут извлечь выгоду, построив собственную бетономешалку на 3 кубических ярда.Gizmoplans.com опубликовал полные планы по созданию объемного бетоносмесителя, который позволит предприятиям по производству сборного железобетона производить столько бетона, сколько они хотят, одним нажатием кнопки. При заказе бетона на заводе по производству смесей Redi предприятия зависят от графиков водителей и минимальных требований к заказам смеси Redi. Смеситель на 3 кубических ярда дает бетонным предприятиям возможность сэкономить деньги и время, производя собственный бетон по запросу. Конструкция объемного бетоносмесителя также позволяет им снизить материальные затраты, что помогает увеличить их чистую прибыль на бетонных проектах.Бетономешалка на 3 кубических ярда может быть построена за небольшую часть стоимости покупки новой. После завершения это коммерческая единица, обеспечивающая годы службы. С полными планами производства, предлагаемыми гизмопланами, компании по производству сборного железобетона могут либо купить и построить его самостоятельно, либо заказать его местным производителем. Планы по производству бетоносмесителей своими руками очень полезны для небольших предприятий по производству сборного железобетона, начинающих новых предприятий по производству бетонных изделий и других строительных компаний из сборного железобетона, которые хотят сэкономить деньги на своем сырье. Предприятия, которые не могут или не имеют возможности самостоятельно построить бетономешалку, все же могут сэкономить деньги и помочь своей местной экономике, передав производство работ местным производственным компаниям.
Бетономешалка своими руками может производить до 12 кубических ярдов бетона в час. Соотношение смешивания мешков полностью регулируется и может смешивать бетон от низкой осадки до высокой осадки. Объемный смеситель состоит из 3 отдельных бункеров, бункеров для гравия и песка с каждой стороны, причем центральный бункер удерживает цемент.Нижние подающие цепи вытягивают материал к смесительному шнеку. Вода подается в основание смесительного шнека, который затем перемещает материал вверх и наружу через разгрузочный конец. Конструкция не имеет конвейерных лент, которые изнашиваются. Электрический миксер для цемента также легко чистить, после отключения цепей подачи можно запустить шнек и просто промыть его из шланга. Планы представляют собой полные производственные чертежи, показывающие, как построить электрическую бетономешалку на 3 кубических ярда, которая может производить бетон одним нажатием кнопки.Машиной может управлять один человек, что сокращает общее количество человеко-часов, затрачиваемых на выполнение работы.
О НАС
Gizmoplans — это информационный онлайн-веб-сайт, на котором предприятия и частные лица могут загружать и создавать изделия из планов, связанных с промышленностью сборного железобетона, переработкой вторичного сырья, изделиями из дерева, металлообработкой, хобби и многим другим. Компании и частные лица также могут загружать и продавать свои планы, шаблоны, электронные книги и многое другое, принося пользу как покупателю, так и продавцу в сообществе «сделай сам».
###
Поделиться статьей в социальных сетях или по электронной почте:
Цементный миксер
— Сделай сам — НОВОСТИ МАТЕРИНОЙ ЗЕМЛИ
Если вы регулярно читаете эту публикацию, скорее всего, вы сами много работаете по дому или на ферме … включая, возможно, временную работу, которая требует взбалтывания небольших партий бетона. Естественно, не стоит покупать дорогую бетономешалку только для того, чтобы время от времени выдумывать «рецепт» размером с ведро.Тем не менее, было бы разумно построить своего собственного мортирщика из кучи металлолома … особенно если бы устройство могло справиться с большинством ваших повседневных дел, а по-прежнему стоит всего несколько долларов.
Самодельный бетономешалка
MOTHER EARTH NEWS представляет собой не что иное, как выброшенную ванну стиральной машины Kenmore, оснащенную тремя лопастями и установленную на прочной раме из железных труб с колесами. Но не думайте ни на минуту, что — просто потому, что «тумблер» сделан из выброшенных деталей — это второразрядная часть оборудования.Напротив, мы обнаружили, что наша самодельная машина столь же универсальна, как и имеющиеся в продаже ручные миксеры , купленные в магазине (некоторые из которых, кстати, имеют ценники до 100 долларов!), И так же легко использовать!
Вы сможете собрать весь гаджет за час или два (в зависимости от вашей степени механических навыков), используя только трубный ключ, дрель с битами 3/32 дюйма и 1/4 дюйма, отвертку, ножовку и т. Д. и разводной ключ. Вы также, конечно, должны будете собрать вместе все материалы, включая около кварты замазки для кузова автомобиля (или «бондо»).
Начните проект с изготовления трех лопастей в барабане, которые будут выполнять смешивание. Если вам повезет — как и нам — вы сможете найти кронштейны, угловые опоры или металлолом, который можно просто обрезать и установить с минимальными усилиями. Если же нет, то вам придется вырезать лезвия из листового металла 18-го калибра, согнуть их и просверлить два отверстия диаметром 1/4 дюйма в каждой секции. Затем просверлите соответствующие отверстия в баке и закрепите мешалки в нужном положении, используя Болты 1/4 дюйма. Как только это будет сделано, вы также можете обильно нанести бондо на дно и боковые стороны внутренней части сосуда, чтобы закрыть его отверстия.
Затем соберите каркас из железных труб (мы использовали оцинкованный приклад Schedule 40), просто скрутив детали вместе. Установите меньшие (задние) ролики, пропустив болт через диски и тройник и закрепив его гайкой, а также прикрепите основные колеса. (Чтобы убедиться, что большие ступицы надежно закреплены на месте, сначала проденьте полуось через трубчатый корпус и наденьте колеса с шайбами. Теперь отметьте и просверлите отверстия шплинта как можно ближе к дискам, чтобы предотвратить вал от чрезмерного осевого люфта и биения, затем смажьте ось и закрепите весь узел двумя шплинтами.)
Смесительный барабан вращается на валу, прикрепленном к крестовине центральной трубы, и соединен секцией металлической электрической трубки (EMT). Смажьте «ось» трубы, наденьте на нее кабелепровод и еще раз смажьте узел. Затем наденьте ванну на вал и навинтите колпачок трубы, чтобы удерживать компоненты на месте. (Было бы неплохо нанести немного смазки на стержень «хребта» рамы — в точках, где он соприкасается с ванной — для облегчения процесса вращения.)
Наконец, вы можете покрасить сборку, если хотите, и после того, как вы прикрепите набор велосипедных захватов к ручкам, ваш «мини-миксер» будет готов к использованию! Мы обнаружили, что наша маленькая машинка без проблем вмещает один полный 40-фунтовый мешок готовой смеси.Для большинства людей достаточно просто схватить край ванны и потянуть ее — рука за руку — чтобы взбалтывать «грязь». (Подсказка: поверните барабан в правильном направлении на … расположенные под углом лезвия лопастей должны врезаться в песчаный материал, а затем уронить его с верхней части чана.) Конечно, при желании вы можете прикрепить ручки к корпусу. снаружи барабана — напротив каждой лопасти — с помощью более длинных болтов на 1/4 дюйма для фиксации «миксеров». (Убедитесь, что ваши ручки касаются всех частей рамы во время вращения.)
В любом случае, это простое оборудование стоит около десяти долларов (и часа или двух), необходимых для его сборки. И — если вы тщательно промываете барабан после каждой работы — у вас будет надежный инструмент на долгие годы!
Первоначально опубликовано: сентябрь / октябрь 1980 г.
Планы цементных смесителей 12 CY
ПЛАНЫ ЦЕМЕНТНЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ 12 CY — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕМЕНТЫ
СМЕШАЙТЕ ТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО БЕТОНА, КОТОРОЕ ВЫ ХОТИТЕ, КОГДА ВЫ ХОТИТЕ! Если вы ищете бетономешалки на продажу или бетономешалки на продажу, сэкономьте время и деньги, построив собственное или построив его для вас! Ознакомьтесь с нашей линией объемных миксеров !!! ****** СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННЫЙ ****** Цементный смеситель на 12 куб. Ярдов из наших планов бетоносмесителя МГНОВЕННАЯ ЗАГРУЗКА Планы для цементного смесителя на 12 куб. Ярдов
Электрический смеситель для цемента VOLUMETRIC
! Бетон по запросу
?? ЧТО В ПЛАНАХ ??
ЗАВЕРШИТЬ ЗАПИСЬ МАТЕРИАЛОВ СПИСОК МАТЕРИАЛОВ УКАЗАТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ.НОМЕРА ЧЕРТЕЖИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ МАГАЗИН ПЛАН ЧЕРТЕЖЕЙ МНОГОЦВЕТНЫЕ ФОТО СТРОИТЕЛЬСТВА ЭТИ ПЛАНЫ ЯВЛЯЮТСЯ ФАКТИЧЕСКИМИ ПЛАНАМИ ПРОИЗВОДСТВА МАГАЗИНА! МНОГИЕ ЧЕРТЕЖИ СБОРКИ И ПЛАНЫ СВАРКИ ПЛАНЫ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ПОКАЗАНЫ НА ПЛОСКОМ ЛИСТЕ — С ИЗГИБОМ. Волюметрический смеситель / электрический смеситель цемента, как это где-либо еще в Интернете.
Не беспокойтесь о бывшем в употреблении бетономешалке, если вы можете построить свой собственный объемный электрический миксер объемом 12 кубических ярдов.
СКАЧАТЬ ПЛАНЫ И НАЧАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО СЕГОДНЯ !!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
— Этот объемный бетоносмеситель является коммерческим устройством и прослужит годы. –Производство до 20 КУБИЧЕСКИХ ЯРДОВ бетона в час! –Смешивание бетона (цемента) от смеси с низкой осадкой до смеси с высокой осадкой. –Бункеры очень легко загружать с любой стороны. –Соотношение мешка и смеси полностью регулируется.
–Замешивайте бетон нажатием кнопки «A». — Операция одним человеком. –ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ Лебедка.
Изготовьте его сами или изготовьте для вас на месте и ЭКОНОМИЯ !!! Если вы ищете бетономешалки на продажу или бывшие в употреблении бетономешалки, ознакомьтесь с нашими планами в отношении электрического бетономешалки на 12 кубических ярдов или нашей уменьшенной версии, электрической бетономешалки на 3 кубических ярда!
Пропустите маленькие бетономешалки Belle!
С нашей линейкой объемных бетономешалок у вас больше не будет отходов.С легкостью смешайте точное количество бетона! Выньте игру в угадайку. Быстрая и легкая уборка.
«Объемный бетон готовой смеси без цены готовой смеси»
ВОЗВРАТ ДЕНЕГ БЕЗ РИСКА ГАРАНТИИ Если по какой-то причине вам не нравятся наши планы или они кажутся неполными, мы вернем вам деньги, не задавая вопросов. Мы очень уверены, что вы найдете эти планы ОЧЕНЬ тщательными!
БОЛЕЕ 145 ЧЕРТЕЖЕЙ — НЕСКОЛЬКО ФОТО СПИСКИ МАТЕРИАЛОВ — СПИСОК ПОСТАВЩИКОВ И НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ СФЕРА МАТЕРИАЛОВ СОЗДАЙТЕ СЕБЯ И СОХРАНИТЕ !! PLUS
Наши инженеры помогут вам на протяжении всего строительства. Помощь — это просто телефонный звонок или электронная почта!
ВАША СТОИМОСТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ВСЕГО СКАЧИВАЕМОГО НАБОРА ПЛАНОВ — 59,95 $ !!
Подлинные незапрашиваемые отзывы от прошлых клиентов Спасибо — очень подробные и полные планы — хороший веб-сайт Очень хорошо оформлен. Шаг за шагом. профессиональный. 2-й набор планов от этих ребят, отлично, спасибо Отличный товар !!! Большое спасибо!!! Быстрая доставка — тщательное планирование — спасибо
Смешайте любое количество Voluetric Concrete одним нажатием кнопки! Смешивайте что хотите и когда хотите.Эти планы электрических бетономешалок разработаны с учетом простоты. Бункеры для гравия и песка с каждой стороны с центральным бункером для цемента. Нижние подающие цепи вытягивают материал к смесительному шнеку. Смесительный шнек (шнек) перемещает материал вверх и выходит из разгрузочного конца. Нет изнашиваемых конвейерных лент. Для очистки просто отключите подающие цепи, запустите шнек и промойте его. Выложите объемный бетон, когда будете готовы к заливке! Многие компании предпочитают объемные миксеры, потому что вы можете дозировать, когда будете готовы наливать.БОЛЬШЕ НЕТ зря потраченного времени или денег! Этот процесс смешивания исключает отходы, а очистка занимает всего несколько минут. Купив строительный смеситель самостоятельно, вы сэкономите на доставке, материальных затратах и рабочей силе. Превратите планы в портативный бетоносмеситель! Многие взяли эти планы бетономешалок и адаптировали их к прицепам и превратили их в переносной бетономешалка. Наличие на стройплощадке объемного миксера дает вам возможность поддерживать работу вашей бригады. Если у вас есть электричество и вода, вы можете дополнить эти планы мобильностью и принести их на строительную площадку или производственную площадку и немедленно начать смешивание объемного бетона! Превратите бетон в золото! Превратите бетон в золото с помощью любого из двух наших планов по производству бетономешалок, начав свой собственный бетонный бизнес.Эти планы электрических цементных смесителей на 12 кубических метров идеально подходят для заливки всего, от блочных форм до форм септиков, бетонных ступеней, форм для парковочных бордюров и многого другого! У нас также есть планы по всем этим сборным железобетонным формам и многому другому !!
РАСШИРЯЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕГОДНЯ !!
Повысьте производительность Снизьте затраты
Выиграйте время Соревнования и СЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ
МГНОВЕННАЯ ЗАГРУЗКА ТОЛЬКО ЗАВЕРШИТЕ ПЛАНЫ $ 59,95
DIY БЕТОН :: Как смешивать бетон: 5 шагов
Испытание на осадку используется для определения правильной гидратации партии бетона.Осадка — это расстояние, на которое влажный бетон оседает после снятия конуса оседания. Идеальная смесь не будет слишком жесткой или слишком мягкой, но будет иметь осадку около 4 дюймов. Если вы работаете в очень жарких или сухих условиях, или если форма имеет сложную форму, вам может потребоваться немного более влажная смесь. Имейте в виду, что чем больше воды в смеси, тем выше риск образования трещин. Слишком сухая смесь трудно наливать и вибрировать.
Выполнение теста на осадку поможет вам понять, как должна выглядеть правильная смесь. .Со временем вы почувствуете это, но вначале это помогает отслеживать количество добавляемой воды, чтобы вы могли воспроизводить одни и те же результаты во всех проектах.
Профессиональные расходные материалы для испытаний на оседание:
Конус оседания 12 дюймов
Смешанный бетон
Прямой край
Фанерная плита основания
1. Смочите внутреннюю часть конуса и положите его на ровный ровный слой. поверхность, например влажный кусок фанеры или бетонная плита. 2. Заполните конус на треть пробой бетона. Вдавите стержень в бетон (называемый утрамбовывающий ), чтобы бетон полностью оседал и позволял воздуху выйти. 3. Заполните конус на две трети и утрамбуйте этот слой стержнем. 4. Добавьте еще бетона, пока конус не станет немного переполненным, и утрамбуйте этот слой. 5. Соскребите излишки бетона 6. Медленно поднимите конус от бетона. 7. Поместите конус рядом с бетоном, но не касаясь его. Положите линейку на конус и измерьте расстояние до верха образца, как показано на фотографиях.
Расходные материалы для теста на оседание для домашнего пивоварения:
15+ унций. (450+ мл) Пластиковый стаканчик
Ручка для проделывания отверстия
Смешанный бетон
Линейка
1. Проделайте отверстие 1/4 дюйма в нижней части пластикового стакана ручкой, чтобы позволить воздуху выходить. 2. Заполните чашу свежеприготовленным бетоном и хорошо ее утрамбуйте. 3. Поместите наполненную чашку вверх дном на плоскую жесткую поверхность. 4. Руками осторожно встряхните чашку устойчивым подъемным движением, не останавливаясь. 5. Измерьте расстояние просадки линейкой.
Идеальный провал должен составлять примерно половину высоты пластикового стакана. Если смесь слишком мокрая, добавьте больше бетонной смеси в мешках из чашки.
Надеюсь, это руководство дало вам несколько советов, которые помогут, когда придет время замешивать бетон для вашего следующего проекта.Для некоторых простых идей для конкретных проектов ознакомьтесь с другими нашими инструкциями.
Не стесняйтесь задавать вопросы или предлагать любые советы, которые не были упомянуты. Спасибо за подписку!
12 типов бетоносмесителей, используемых в жилищном строительстве и строительстве
Если вам нужно заливать или заливать бетон, есть несколько типов бетономешалок, которые вы можете использовать в зависимости от типа бетонной работы.
Бетон — композитный материал, состоящий из заполнителей, скрепленных цементом.Когда эти материалы смешиваются с водой, они образуют суспензию, которую можно заливать и придавать ей любую форму. Чтобы получить бетон наилучшего качества, эти ингредиенты необходимо правильно и в определенной пропорции смешать. Если не смешать должным образом, это может привести к получению бетона низкого качества.
Связанный: 20 типов инструментов для бетона | Бетонные дома | Примеры бетонных проездов | Виды бетонных домов | Лучшие очистители для бетона
Что такое бетономешалка?
Бетономешалки — это машины, которые смешивают цемент, заполнители и воду вместе, чтобы сделать бетонную пасту или раствор.Хорошая бетонная смесь должна не только равномерно смешивать ингредиенты, но и выливать смесь, не нарушая ее однородности. Об этом можно судить по однородной консистенции и цвету шлама.
При отсутствии бетономешалки бетон можно смешивать вручную. Однако это применимо только к небольшому количеству бетона. Кроме того, рабочие склонны плохо перемешивать бетон и, во многих случаях, в конечном итоге перемешивают его. Следовательно, для смешивания бетонных материалов рекомендуется использовать машинные миксеры.
Фон для бетоносмесителя
Первый моторизованный миксер для цемента был разработан и запатентован Стивеном Степаняном в 1916 году с целью заменить миксеры на конной тяге, которые использовались в то время. Конструкция миксера на конной тяге состояла из деревянных лопастей, которые взбивали ингредиенты в тандеме с вращением колес телеги. Однако это был очень медленный и обременительный процесс. На самом деле грузовики и двигатели того времени не были лучше.
Однако к 1940-м годам двигатели и грузовики начали использоваться для транспортировки влажного, незатвердевшего бетона.После Второй мировой войны автобетоносмесители стали неотъемлемой частью строительных работ.
Сегодня большие барабанные миксеры, которые можно увидеть на наших дорогах, мало чем отличаются от того, что представлял себе Степанян. Эти транзитные смесители состоят из двигателя, рамы грузовика и вращающегося бетоносмесителя. Эти миксеры похожи на те, что используются на строительных площадках, но намного больше по размеру.
Механизм включает в себя большой двигатель, вращающий барабан на кузове грузовика, и ряд лопастей, которые поддерживают постоянное движение смеси и предотвращают затвердевание бетона.
Большинство производителей цемента советуют выдерживать время между смешиванием и заливкой цемента предпочтительно менее 6-10 минут и не более 90 минут.
По мере развития технологий большинство транзитных смесителей не просто собирают влажный цемент и не транспортируют его на площадку, если только они не собираются на близлежащие дороги или площадки. Большинство этих смесителей состоит из резервуара для воды в багажнике. Вращающийся барабан поддерживает смешивание сухого заполнителя и цемента на протяжении большей части пути. Когда водитель грузовика находится в пределах нескольких миль от пункта назначения, к сухим ингредиентам добавляют воду, чтобы бетон доставлялся на площадку свежим.
Этот тип доставки известен как «пакетная» доставка, которая требует смешивания ингредиентов за пределами объекта, а затем их транспортировку к месту строительства. Технологические достижения также позволили смешивать бетон на месте, хотя автобетоносмесители остаются основными смесителями.
Есть несколько типов коммерческих бетоносмесителей, которые делают производство и доставку бетона рентабельными и быстрыми для реализации идей по благоустройству дома.
Типы бетоносмесителей
Бетоносмесители бывают двух основных типов — смесители непрерывного действия и смесители периодического действия.Смесители периодического действия делятся на категории и подкатегории.
Смесители непрерывного действия
Как следует из названия, миксеры непрерывного действия загружают ингредиенты в барабан, перемешивают их и выгружают суспензию одновременно и непрерывно, пока не будет объявлен перерыв или пока работа не будет завершена. Непрерывная загрузка материала осуществляется шнековыми питателями.
Эти смесители состоят из вращающихся барабанов с лопастями винтового типа, которые вращаются в постоянном движении в середине барабана.Барабан наклонен вниз, обычно под углом 15 градусов к отверстию, и время перемешивания определяется его наклоном.
Смесители непрерывного действия используются во время крупномасштабных проектов, таких как строительство мостов, плотин или небоскребов, где требуется непрерывный поток бетона. Эти миксеры также используются для бетона с низкой оседанием, такого как тротуары. Поскольку время перемешивания короткое и требуется непрерывная подача бетона, воздух
Содержание
и пузырьки нелегко контролировать даже при наличии воздуха в добавках.
Бетоносмесители периодического действия
Бетоносмесители периодического действия — наиболее распространенные типы смесителей, используемых для приготовления бетона. В отличие от смесителей непрерывного действия, смесители периодического действия периодически перемешивают и выгружают бетон, одна партия за другой.
Смесители периодического действия состоят из вращающихся барабанов с лопастями внутри. В этом миксере все ингредиенты загружаются в барабан или поддон в желаемой пропорции, а затем барабан вращается с фиксированной скоростью. Полученная смесь выгружается и используется.После того, как первая партия будет готова, барабан необходимо снова наполнить. Ингредиенты смешиваются, а затем выгружаются, чтобы приготовить еще одну партию. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будет сделано необходимое количество бетона.
Бетоносмесители периодического действия делятся на два типа в зависимости от оси вращения — барабанные, горизонтальные или наклонные и тарельчатые или вертикальные.
Барабанные миксеры
Барабанные смесители состоят из барабанов двуконической формы.Они подразделяются на три основных типа: миксеры с наклонным барабаном, миксеры с неподкачивающимся барабаном и миксеры с реверсивным барабаном.
Смесители с наклонным барабаном
Смесители с наклонным барабаном можно наклонять под разными углами. Когда барабан находится почти полностью горизонтально, без заметного наклона, бетон перемешивается более эффективно, поскольку он поднимается вращающимися лопастями до максимального диаметра барабана и опускается. Именно во время капли ингредиенты смешиваются. Это означает, что чем выше капля, тем лучше смешиваются ингредиенты.Однако, если ось барабана почти вертикальна, лезвия не смогут полностью поднять бетон и ингредиенты не будут полностью перемешаны. Обычно ось барабана наклонена под углом 15 градусов к разгрузочному отверстию.
Смесители с наклонным барабаном обычно используются для бетона с низкой поддачей обработке, который содержит крупногабаритные заполнители, обычно более 7,5 см. Однако эффективность смешивания зависит от нескольких факторов, таких как форма и угол наклона барабана, а также размер и угол наклона лопаток.
Одним из недостатков миксера с наклонным барабаном является то, что бетон может налипать на дно барабана. Чтобы предотвратить это, применяется метод, называемый «смазыванием» смесителей, при котором некоторое количество цемента предварительно замешивается в смеси до того, как барабан будет использован для первой партии бетона.
Барабанные миксеры без опрокидывания
Как видно из названия, эти типы миксеров нельзя наклонять, и их ось всегда остается под углом 0 градусов. Бетон выгружается путем вставки наклонного желоба внутрь барабана или изменения направления вращения на противоположное, а в некоторых очень редких случаях — раскалывания барабана.В случае наклонного желоба барабан открывается с обоих концов, и ингредиенты выливаются через один конец, а смесь собирается через другой.
Из-за горизонтальной ориентации барабана быстрая разгрузка бетона невозможна; следовательно, суспензия может стать уязвимой для сегрегации. Крупные агрегаты не могут быть легко удалены вместе со смесью, поэтому в смесителях этого типа используются агрегаты размером менее 7,5 см. Из-за этого в небольших проектах используются барабанные миксеры без наклона.
Смесители с реверсивным барабаном
Реверсивные барабанные смесители аналогичны смесителям без наклона, за исключением того, что барабан открывается только с одной стороны, и то же отверстие используется для наполнения барабана, а также для выгрузки материала.
С помощью двигателя барабан вращается в одном направлении для перемешивания материала, а в другом — для выталкивания подготовленного бетона. Это достигается двумя типами лопастей, прикрепленных к внутренним стенкам барабана.Один набор лезвий перемещает бетон вверх к центру смеси, когда барабан вращается в одном направлении, в то время как другой набор лезвий толкает бетон к отверстию для разгрузки, когда лезвия вращаются в другом направлении. Лопасти расположены по спирали, чтобы они могли выгружать и перемешивать материал в зависимости от вращения.
Реверсивные барабанные смесители очень экономичны, поскольку они имеют низкие эксплуатационные расходы и затраты на техническое обслуживание и могут производить бетон среднего качества в короткие сроки.Эти типы смесителей в основном используются на рынках, где стоимость производства является существенной.
Источник: NCBI
Автобетоносмесители
Автобетоносмесители относятся к категории реверсивных барабанных смесителей. Эти миксеры позволяют водителю регулировать скорость вращения барабана с помощью муфты. Скорость определяется тем, был ли бетон предварительно перемешан перед загрузкой в грузовик или грузовик должен был сделать большую часть смешивания.Обычно скорость составляет 15 оборотов в минуту (об / мин), в то время как для предварительно смешанного бетона требуется всего 6 об / мин. В США большая часть бетона смешивается внутри грузовика, а не с завода-производителя.
Тарельчатые смесители
Все типы тарельчатых миксеров работают по одному принципу. Они содержат круглый поддон, в котором находится бетон, который нужно перемешать, и набор лопастей, которые вращаются внутри поддона, чтобы смешивать ингредиенты и соскребать застрявшую бетонную смесь со стен.Приготовленная смесь выгружается со дна кастрюли.
Есть два основных типа чашеобразных бетоносмесителей. В одном случае круглая чаша остается неподвижной, и только лопасти перемещаются в планетарном или противоточном движении. Во втором случае лопасти, расположенные в форме звезды, остаются неподвижными, а поддон вращается на . В обоих случаях смешивание бетона происходит очень эффективно, и смесь выгружается через центральное отверстие в поддоне. Тарелочные миксеры также содержат специальный скребок, расположенный под углом, который вытесняет застрявший ингредиент с боков противня и встраивает его в остальной материал.
Вращающиеся лопасти можно также поднимать и опускать, чтобы бетон не застаивался по бокам поддона. Тарельчатые смесители считаются наиболее эффективным типом смесителей из всех смесителей периодического действия.
Бетоносмесители другие разновидности
Бетоносмесители с двумя валами
Эти миксеры используются для их высокоинтенсивного перемешивания за очень короткое время.Они используются в проектах, где требуется высокая прочность, и часто используются для изготовления самоуплотняющегося бетона.
Бетономешалки с вертикальной осью
Эти смесители используются для сборного и предварительно напряженного бетона. Бетоносмесители с вертикальной осью хорошо очищают между партиями и предпочтительны для сборных и окрашенных партий. Они также больше подходят для небольших площадей и состоят из более чем одной точки слива. Особенно популярны планетарные или противоточные смесители этой категории.
Объемные и дозирующие смесители
Эти миксеры измеряют точные пропорции цемента, камня, песка и воды на месте, что означает, что грузовикам не нужно смешивать в пути. Это снижает риск затвердевания бетона, если автобетоносмеситель застрянет в пробке. Он также производит точное количество необходимого бетона и предотвращает отходы.
Бетоносмесители специального назначения
Бетоносмесители с бункером и смесители с ленточным конвейером — это два смесителя специального назначения, которые используются для изготовления сборных железобетонных изделий, изготовления блоков и дозирования.
Существуют также специальные самозагрузочные миксеры, обеспечивающие смешивание и транспортировку одновременно. Эти миксеры используются при транспортировке, когда миксеры периодического действия недоступны, или если рабочие ограничены.
На бетонных заводах используются большие бетоносмесители, которые имеют возможности хранения, разгрузки и доставки. Они продаются для крупных партий, обычно для производителей крупных блоков или готовых смесей. Дозирующие установки соединяют конвейерные ленты и силосы для хранения с самим смесительным оборудованием.
Некоторые бетономешалки имеют встроенные подъемники для удобного нанесения материала на верхние уровни.
Приготовление бетона — сложный процесс, на который влияет тип смесителя, метод загрузки, а также продолжительность и энергия перемешивания. Машинные миксеры упрощают эту задачу, предоставляя различные преимущества и контролируя соотношение воды и цемента, регулируя процесс смешивания и сокращая потери.
Связанные: Типы фундаментов домов | Виды декоративного бетона | Типы герметиков для бетона | Типы пил по бетону
Tips — Tkequipment
ЗАЩИЩАЙТЕ СВОЕ ТЕЛО
ЗАЩИЩАЙТЕ ГОЛОВУ И ГЛАЗА
Защищайте свое тело при работе с бетоном, несколько полезных советов:
Защитите свою голову: Наденьте каску для защиты головы! Работа на стройплощадке связана с множеством вещей, которых следует избегать, поскольку они могут привести к серьезным травмам головы.Как строительное оборудование, так и инструменты часто представляют потенциальную опасность для подрядчиков по бетону и мастеров-самоделок. Защитите глаза: Используйте соответствующие средства защиты глаз при работе с цементом или бетоном. Брызги бетона и пыль могут легко попасть в глаза во время укладки бетона. Надевайте защитные очки или защитные очки с боковыми щитками, в зависимости от условий вашего проекта. Защитите свою кожу: Защитите себя от раздражения кожи и химических ожогов при работе со свежим бетоном.Постоянный контакт свежего бетона с поверхностями кожи, глазами и одеждой может привести к серьезным ожогам. Если легкие ожоги не исчезнут, обратитесь к врачу. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если ожоги затронули большую часть кожи или кажутся глубокими. Защитите свою кожу: Избегайте прямого контакта кожи с песком и инертными материалами, так как они очень абразивны для вашей кожи. Не трогайте влажный цемент напрямую, так как он является основным и может повредить кожу. Защитите свою кожу.Не работайте с цементом без защиты, так как он будет вытягивать влагу из вашей кожи. Надевайте защитную одежду, например водонепроницаемые перчатки, рубашки с длинными рукавами и длинные брюки, чтобы бетон не соприкасался с вашей кожей. Защитите свою кожу: Следите за тем, чтобы защитная одежда оставалась сухой, чтобы она не передавала щелочные или гигроскопические эффекты на кожу. Надевайте резиновые сапоги, если вам приходится стоять в свежем бетоне во время его укладки, экранирования или плавания, чтобы бетон не попадал в них и не соприкасался с вашими голенями, лодыжками и ступнями. Защитите свою кожу: Используйте водонепроницаемые прокладки, чтобы защитить кожу, колени, локти или руки от контакта со свежим бетоном во время отделки. Немедленно промойте глаза и кожу, контактирующие со свежим бетоном, чистой водой. Защитите свою кожу: Быстро ополосните одежду, пропитанную свежим бетоном, пресной водой. Носите чистую, сухую одежду каждый рабочий день или для вашего проекта. Примите ванну или душ в конце рабочего дня или завершения самостоятельного проекта. Защити свою спину: Будьте осторожны при перемещении тяжелых материалов. Работа с обычными материалами, необходимыми для изготовления и заливки бетона, такими как цемент, заполнитель, песок и вода, может быть очень утомительной для спины обычного человека. Большинство этих материалов тяжелые даже в небольших количествах. Защитите спину: Во избежание серьезного напряжения спины старайтесь правильно поднимать спину, держа спину прямо, а ноги согнутыми. При необходимости носите эти материалы, держа их по талии и по центру между ног, чтобы уменьшить вероятность травмы. Защитите свою спину: По возможности используйте механическое или ручное оборудование, чтобы переместить материалы как можно ближе к месту их окончательного размещения. Для укладки бетона используйте желоб бетономешалки, бетононасос или просто тачку. Придвиньте бетон к его окончательному положению с помощью лопаты или аналогичного инструмента. Бетонную смесь не поднимать.
Как установить бетонный дворик своими руками
Pinterest
Facebook
Твиттер
Теперь, когда вы ознакомились с нашими подготовительными работами для бетонного патио, сделанного своими руками, мы хотели показать вам, как мы смешивали, заливали и завершали патио.Кроме того, если вы не видели планы заднего двора или приподнятых садовых ящиков, просто перейдите по этим ссылкам.
Мы решили, что хотим попробовать за день залить весь дворик. Мы не хотели брать миксер в аренду дольше, чем у нас. Это означало, что нам нужно было встать пораньше и провести последнюю подготовительную работу, а затем начать сведение. Даллин (мой новый конкретный приятель) был уверен, что мы сможем это осуществить. Что ж, после заключительной подготовительной работы мы закончили сведение примерно в 8:30 утра, пусть начнется ДОЛГОЙ день!
Советы по смешиванию, заливке и отделке бетонного патио своими руками
Подготовьте шланг и насадку , чтобы вы могли включать и выключать воду по мере необходимости во время смешивания.
Убедитесь, что вы можете доставить бетономешалку на строительную площадку . Наш был на заднем дворе, и, к счастью, наш боковой двор был достаточно широким, чтобы туда можно было повернуть миксер (едва). Колесная база нашего миксера составляла 42 дюйма.
Установите бетономешалку как можно ближе к объекту. Мы положили его на гравий рядом с мешками с бетоном, чтобы не было слишком далеко, чтобы нести 80-фунтовые мешки к миксеру. Это также помогло уберечь его от травы, чтобы не повредить его.Ближе к концу заливки нам пришлось двигать его по траве. Нам было жаль, что мы не уложили брезент (так что положите под ваш брезент большой брезент !! После этого было трудно убрать бетон с лужайки.
Купите бензин для смесителя , чтобы у вас было больше топлива, когда в нем закончится бензин. Мы заправляли его только один раз в день, примерно на 2 галлона бензина.
Смочите гравий перед заливкой бетона. Это поможет ему не застыть слишком быстро при заливке.
Используйте сверхмощную тачку . Используйте тот, который может выдержать не менее 200 фунтов бетона за раз. У нас была старая тачка, которая отлично подходила для бетона, но нуждалась в чуточку любви. Нам пришлось укрепить его с одной стороны, потому что он был очень старым.
Носить рабочую одежду . Смешивание и заливка бетона приведет к действительно грязным результатам, поэтому наденьте что-нибудь, на что вы не будете возражать.
Носите маску. Для тех, кто помогает смешивать бетон, используйте респиратор и защитные очки !!
Часто мойте инструменты и миксер .Не позволяйте бетону высохнуть на ваших инструментах. Когда он высохнет, удалить его действительно сложно. Кроме того, с помощью арендованного миксера лучше промывать его часто в течение дня. Мы недостаточно смывали ее в течение дня, и в конце дня мыть ее было больно. Бетон высох на миксере, что было нелегко. Мы даже использовали мойку с сильным напором, чтобы попытаться ее снять. В конце концов, я стал мыть его больше в пункте проката Home Depot (с их стиральной машиной большей мощности), потому что я не хотел платить большой штраф за то, что забрал его грязным.
Смешайте бетон до крупной овсяной текстуры. Следите за количеством воды. На каждом пакете есть формула нужной консистенции воды. Поскольку у Даллина был опыт определения того, когда это было правильно, он проверял его и сообщал мне, когда оно было готово. Смесь была готова, когда она выглядела и текла как комковатая овсянка.
Отдохнуть от жары . Нам приходилось часто делать перерывы в тени, потому что в тот день было очень жарко.
Пейте много воды .Поскольку было так жарко, мы пили много воды, чтобы избежать обезвоживания.
Сохраняйте остроконечный дворик мебель прочь бетон как минимум на неделю. Вы же не хотите повредить новый бетон, пока он не затвердеет.
Используемые инструменты
Газобетоносмеситель мощностью 16 лошадиных сил. Мы снимали в The Home Depot.
Тачка для тяжелых условий эксплуатации
Плоские лопаты и лопаты
Садовый шланг
Насадка для шланга на конце шланга для регулирования потока воды.
Поплавок для заключительных выравниваний.
Bull Float с длинной ручкой для больших проектов
Бетоноукладчик Используется, чтобы вдавить бетон на место и утрамбовать его ровно.
Обрезной станок для стали для закругления и чистовой обработки кромок
Ведро для воды используется при отделке и мытье инструментов.
Бетонный веник для готовой текстуры.
Доска , чтобы встать на колени при отделке бетона.
Маска для лица . Носите это при смешивании. Вы же не хотите, чтобы в легкие попадала бетонная пыль.
Перчатки предназначены для промокания, но при этом обеспечивают надежный захват.
Скребок для пола , чтобы сбить некоторые острые кромки, образовавшиеся на поверхности метлы после ее высыхания.
Материалы
(275) Пакеты по 80 фунтов Quikrete Concrete Mix
Вода для бетонной смеси
Бензин для смесителя
Смешивание и заливка бетона
Первое, что нам нужно было сделать, это намочить гравий.Когда все было готово, мы начали смешивать.
Это большой миксер, который мы арендовали. Этот плохой мальчик был на связи весь день. Нам нужно было только один раз залить в бак около галлона бензина во время обеденного перерыва.
В нем говорится, что миксер может вместить до 16 пакетов одновременно, но мы решили сделать половину, около 8 пакетов, чтобы получить нужную текстуру. Мы добавляли по одному пакетику за раз, распыляя воду. На это ушло около 15 мин. чтобы получить нужную текстуру. Когда все стало хорошо, мы загрузили тачку и начали заливать ее на место.
Вот ремонт, который мы должны были сделать тачке. Это была старая добрая тачка. ОЧЕНЬ старый, но очень крепкий. Мы загрузили в тачку около трети партии, затем откатили смесь на место. Мы начали с самого дальнего конца патио, подальше от микшера, и двинулись к микшеру.
Большую часть утра мы лили в тени, которая была прямо напротив дома.При заливке бетона лучше всего заливать в тени. Однако по прошествии дня становилось все солнечнее и жарче, что затрудняло смешивание и заливку бетона, чтобы справиться с жарой и закончить это до того, как набор застынет цемент.
Здесь вы можете увидеть, что это примерно выровнено, и управляющие шарниры заработали. В этот момент мы приближались к полпути.
Много перемешивания и много мусора!
Я был рад маске в такой день.
Даллин отлично справился с отделочными работами. Приятно, что у него были все необходимые инструменты для правильного выполнения работы. На этом он заканчивает контрольный стык.
Итак, мы прошли более чем половину пути, и Даллин смог закончить этот раздел полностью. Мы решили, что отделка веником будет лучшим и самым легким завершением нашего внутреннего дворика. Это придаст приятную текстуру и предотвратит скольжение людей на влажном бетоне.(и поскольку это место для игр наших девочек, мы хотим, чтобы оно было безопасным!)
Наши маленькие принцессы продолжали выходить, чтобы посмотреть, как идут дела. Они были так взволнованы своим новым внутренним двориком. Им просто не терпелось наступить на нее.
Заливка бетона заняла около 10 часов и еще около двух часов — чтобы закончить его полностью. Это был действительно долгий день. Мы были рады, когда все закончилось, и рады, что нам не пришлось делать это снова на следующий день.(Особая благодарность Даллину! Он проделал самую тяжелую работу! Мы были очень благодарны!
На следующий день цвет бетона изменился с серо-зеленого на светло-серый. Поверхность внутреннего дворика была полностью сухой, и мы смогли пройти по ней. Поскольку мы вылили все это за один жаркий день, результат оказался не таким гладким, как мы надеялись. Мы спросили Даллина, можно ли соскрести верх, чтобы по нему было легче ходить. Он сказал, что это хорошая идея, и что лучше сделать это пораньше, пока она еще не укрепилась.
После того, как мы соскребли его и промыли из шланга, девочки увидели прекрасную возможность кататься на своих игрушках по новому патио.
Моменты, подобные этому, когда Этта впервые прокатилась по новому внутреннему дворику, заставили всю тяжелую работу и время того стоить.
После перемешивания нам пришлось кое-что очистить лужайку. К концу дня нам пришлось поставить миксер на лужайку на пару часов, и это привело к беспорядку.Мы взяли грабли и соскребли пролитый бетон, чтобы трава снова росла. В следующий раз мы постелим под миксер брезент для облегчения очистки.
Я лично был рад, когда проект был выполнен. Это был большой проект, но он стоил того времени и усилий, которые потребовались для строительства нашего нового бетонного внутреннего дворика.
Так это выглядело примерно через неделю. Мы завершили внутренний дворик цветами и садовой мебелью.
Мы планируем на каменном подпорную стене от брусчатки, которая будет скоро.К счастью, глинистая почва удерживает все это сама, пока мы не сможем ввести стену. Также будет лестница, которая приведет вас к другому участку сада.
Надеемся, что проект вам понравился! Поделитесь с нами вашими мыслями.
Еще раз спасибо Quikrete, спонсировавшей конкретную часть этого проекта. Все остальные расходные материалы и материалы закуплены нами, все мнения собственные.
С нетерпением ждем новой стены, которую мы скоро установим вдоль клумбы.
Pinterest
Facebook
Твиттер
Remodelaholic является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.
Сауна позаимствована нами у финнов, там она пользуется необыкновенной популярностью. В наше время ее обустраивают не только на дачных участках и в собственных загородных домах, большинство мастеров создают сауны в квартире собственноручно. Технические характеристики позволяют соорудить сауну почти в каждом помещении. Вдобавок здесь отсутствует проблема устранения воды и высокой влажности, так как в сауне запрещено обливаться водой, ввиду повышенной температуры.
Виды саун
Домашняя сауна в квартире имеет два варианта:
Финская сауна кабина в квартире — уже готовая конструкция, но достаточно дорогостоящая и подходит для очень просторных квартир, так как ее нужно гармонично разместить в помещении.
Основательная сауна, сооруженная самостоятельно. Данный вариант дает возможность расположить сауну в квартире согласно своему желанию и предоставляет простор для технического творчества.
Размер и расположение
Для начала необходимо рассчитать параметры будущего сооружения и составить проект. Размер сауны подбирается на собственное усмотрение, отталкиваясь от количества посетителей. Оптимальный размер для взрослого человека составляет 2×0.7 м.
Построить сауну в квартире своими руками можно в ванной, кладовой, или на балконе – если установить инфракрасные обогреватели. Но оптимальным местом для сауны является ванная комната, потому что в ней уже есть все необходимые инженерные коммуникации.
Здесь имеется вода (горячая и холодная), система вентиляции и канализация – все, что нужно для банных процедур. Вдобавок обустройство аккуратной сауны в ванной комнате не нуждается в перепланировании квартиры, поэтому согласование с РЭУ не потребуется.
Специфика устройства
Особенное внимание при разработке проекта следует уделить следующим моментам:
приспособление для обогрева;
теплоизоляция;
вентиляционная система.
Обогревательные приспособления
Начать следует с генераторов тепла. В финской бане ими являются электрические нагреватели. Некоторую сложность может составить лишь подведение электричества, необходимого для обогревателя с мощностью около 5 кВт. В данном случае наиболее выгодное положение у хозяина квартиры с электроплитой, мощность которой подобна показателям электропечей для саун. Поэтому для подключения электричества необходимо всего лишь провести удлинитель к кухне и включить его в розетку.
Важно: при работе обогревателя не использовать плиту. Удлинитель подключается лишь в дни посещения сауны. В остальное время его следует убирать.
Для подключения каменки не нужно монтировать в ванной розетку, а кабель протягивать по полу. Оптимальнее установить для него специальный лоток, приобретенный в магазине электротоваров.
Кабель, который находится в кабинке, обязательно следует обезопасить термостатическим шлангом, чтобы он выдерживал высокую температуру. В основном электроэнергии будет расходоваться примерно как на работу стандартной стиральной машинки. Под печь следует сделать термоизоляционную подставку. Не следует ставить каменку возле ванной или на одинаковом уровне с ней.
Предостережение: не рекомендуется использовать отопительные установки, сделанные собственноручно, в особенности с открытыми спиралями. Желательно в качестве нагревательного приспособления купить печь промышленного производства.
В домах с газовыми плитами более сложная обстановка. Для питания нагревателя нужно будет провести специальный кабель от счетчика.
Еще одним замечательным вариантом является инфракрасная сауна в квартире.
В этом случае обогреватели вырабатывают лишь тепловые лучи – непосредственно на человека, и не нагревают воздух. Монтировать их следует вертикально по сторонам и в горизонтальной плоскости для ног – это все подробно описано в инструкции. Важно только сохранить воздушный зазор для вентиляции.
Материалы для теплоизоляции
Мощность обогревателя в маленькой сауне небольшая, поэтому нужна качественная теплоизоляция стен и потолка. Это даст возможность с небольшими энергозатратами поддерживать соответствующий температурный режим.
Внимание: при покупке утеплителя необходимо отказаться от пенополистирола и разных его модификаций. Этот материал при нагревании может расплавляться и выделять вредоносный дым.
Для утепления желательно подобрать минераловатный утеплитель, он не поддается температурному воздействию, а по теплотехническим качествам мало чем проигрывает пенопласту. Утеплитель помещается между рейками облицовки, которые монтируются на стенах и потолке через каждые 0,5 м. Если утеплитель соприкасается с кирпичом, то для пароизоляции следует применить полиэтиленовую пленку.
Если в качестве обшивки использовать не доски, а щиты, имеющие теплоизоляцию, тогда стены можно не утеплять. Щиты состоят из натуральной пробки, которая спаяна при помощи собственной смолы. Они характеризуются экологической безвредностью, а также обладают хорошей влагонепроницаемостью.
Монтировать материал необходимо к каркасу, изготовленному из бруса.
Вентиляционная система
Еще одной особенностью создания сауны своими руками в квартире является установка вентиляции. Влажность прогретого воздуха в домашней сауне сравнительно мала, но без хорошей вентиляционной системы влага все равно проникнет в квартиру. Следовательно, необходимо предусмотреть систему оперативного удаления избыточной влаги.
Конечно, редкое применение сауны не приведет к основанию плесени, все же к вопросу вентиляции следует отнестись серьёзно. Вентиляционные каналы дома должны пребывать в полном порядке.
Особенности монтажа
Для крепления брусков следует применить промышленные пластмассовые дюбели. Пробки из дерева в дальнейшем могут разболтаться из-за непрерывного перепада температур.
Чтобы не возникло проблем с креплением потолка, несущий брус необходимо установить вертикально, а доски для обшивки крепить горизонтально. В этом случае обшитый каркас приобретает необходимую жесткость и отлично удерживает полок.
Чтобы влага не проникала за облицовку, следует монтировать доски с напуском. Отделка горизонтальной обшивки стен проделывается от низа до верха.
Важно: между облицовкой и теплоизоляцией стоит провести пароизоляцию, для этого можно применить алюминиевую фольгу.
Желательно между фольгой и обшивкой сохранить зазор около 4 мм, благодаря которому дерево не будет намокать из-за конденсации.
Полок целесообразнее поместить над ванной, зафиксировать его на петлях, чтобы была возможность поднять конструкцию. Высоту полка необходимо спроектировать так, чтобы члены семьи, сидя, не упирались головой в потолок.
Предостережение: при выполнении работ нужно следить, чтобы шляпки гвоздей утапливались в дерево, в противном случае они могут стать причиной местных ожогов тела.
Установка двери
Конструкция двери может иметь разнообразные варианты. Это может быть приспособление на липучке, купе или обыкновенное распашное полотно на петлях – все обусловливается бюджетом и фантазией. Важно сделать вход в сауну герметичным, чтобы создать хорошую теплоизоляцию.
В инфракрасной сауне желательно установить стеклянную современную дверь. Для сауны с печкой потребуется дверь из дерева, утепленная изнутри фольгой. Чтобы дверь плотно примыкала к коробке, необходимо сделать трехступенчатые края косяка. Для стеклянной двери используется термостойкий уплотнитель из силикона.
Оборудование сауны
Внутреннее оборудование сауны состоит из:
лежанки;
подставок под ноги;
подголовников;
опоры для спины.
Все это должно быть изготовлено из дерева, обладающего низкой теплопроводностью. В таком случае нет опасности обжечься, сидя или лежа на полке. За границей внутреннее оснащение саун производится из африканского дерева абачи. У нас применяется ель, липа, осина или сосна. Полки, опоры, панели управления и подставки под ноги продаются в специализированных магазинах.
Внимание: выключатели должны находиться только с наружной стороны сауны. Несмотря на отличную термоизоляцию и специальный провод, светильники в сауне должны находиться под влаго- и термостойким стеклом – они есть в продаже в каждом магазине.
Вот и все особенности сауны в квартире! Приятные и здоровые процедуры не выходя из дома окупят все работы и расходы.
Ниже вы можете посмотреть фото сауны в квартире: в ванной, в комнате, на балконе
порядок ее обустройства своими руками
Зачастую кажется, что сауна в квартире – это нечто невозможное. Однако в Финляндии, там, где она появилась, ею пользуется именно дома. Одно из объяснений этого явления состоит в том, что мини-сауна не требует много места. Более того, сауну можно сделать и самостоятельно. Основное – это знать технологию, а также придерживаться довольно несложных правил.
Содержание статьи
Обустроить сауну у себя дома гораздо проще, чем русскую баню. Баня в квартире не возможна, поскольку ее обустройство ставит ребром вопросы гидроизоляции и вентиляции. В нашей статье мы расскажем, как обустроить квартирную сауну своими руками.
Домашняя сауна: преимущества
По нашему мнению, парилка, обустроенная в квартире, – вполне доступное решение для многих россиян. Самое же главное состоит в том, что оно является и очень рациональным, поскольку:
дает возможность в любое время хорошенько прогреться, никуда не выезжая из своего дома;
подготовка домашней сауны и ее разогрев не занимают много времени;
такие мини-бани в квартире не потребляют много энергоресурсов.
Закарпатскую баню в городской квартире не обустроишь. И вот почему…
Типы мини-саун для городской квартиры
Сауна в квартире должна быть, скорее всего, не полноразмерной, а миниатюрной. Об особенностях четырех наиболее распространенных разновидностей мини-саун мы сейчас вам кратко расскажем. Причем интересен тот факт, что такую миниатюрную сауну можно приобрести даже в готовом виде.
С электрическим обогревателем
Строительство сауны в своей квартире выливается, как правило, в переоборудование санузла, поскольку при этом требуется модернизация коммуникаций. Следовательно, это мероприятие неизбежно сопровождается сборам разрешительных документов. Однако установку можно существенно упростить, выполнив подключение с помощью гибких шлангов. В этом случае беготни по согласующим инстанциям можно избежать. Вся ответственность в этом случае ложится на компанию-производителя.
Печку для бани выбирают так…
Фитобочка
При дефиците свободного места прекрасной альтернативой классическому варианту является компактная фитобочка. Такую мини-сауну в ванной можно установить в любом свободном углу. Занимаемая ею площадь составляет около 1 м2. По высоте она никогда не превышает человеческий рост. Мощность используемого в ней нагревающего устройства составляет около 2 кВт.
К наиболее распространенным моделям относятся бочки, изготовленные из кедровой древесины и оснащенные собственным парогенератором.
Хотя эта мини-сауна является довольно компактной и простой в эксплуатации, ее установку все-таки стоит поручить той компании, которой она была приобретена.
Фитобочка легко управляется с помощью специального пульта. В некоторых моделях имеются специальные устройства, благодаря которым, процедура становится еще более приятной. Это, например, распрыскиватель бальзама.
Портативная сауна
Сауны данной разновидности состоят из каркаса, обтянутого тканью. Принцип действия портативной сауны очень похож на фитобочку. Голова в ней находится вне воздействия тепла. Данное устройство является достаточно дешевым, обладает небольшой массой и отличается очень привлекательной компактностью.
Главное преимущество портативной сауны состоит в простоте ее использования. Единственное, что необходимо для ее работы, – это розетка.
Подробно о походных банях читайте здесь!
Инфракрасная сауна
По опыту последних лет можно сказать, что данная разновидность саун является оптимальным решением при внутриквартирном использовании. Она, как и важная парилка, способна выводить из организма лишнюю жидкость и шлаки, способна стимулировать функционирование всех органов.
Финская сауна
Если место в квартире достаточно, вполне можно подумать и об обустройстве финской сауны. За один сеанс она может принимать несколько человек. Пар в ней сухой, разогревается она до 90 — 100°С. Данный момент является ее основным отличием от перечисленных выше саун.
Турецкая парная
Хаммам в нашей стране – это все-таки экзотика. Его обустройство возможно далеко не в каждой квартире. В стандартных 2-3-комнатных квартирах о нем не может быть даже и речи. Вот если площадь жилья большая, если оно двухъярусное, если имеется отдельный вход, то о хаммаме подумать можно.
Помещение, в котором будет находиться эта парная, должно быть совершенно отдельным от других комнат, в нем должна быть хорошая вытяжка, канализация, подводка горячей воды и холодной.
Хаммам является хорошим вариантом для просторных коттеджей, в которых проживает 2-4 семьи.
Хотите узнать, чем отличаются друг от друга русская баня, хаммам и финская сауна? Жмите сюда, и вы это узнаете!
Выбор места: ванная, кладовка или балкон
Первое, с чего начинается обустройство сауны в квартире, — это выбор места и разработка проекта. В качестве места ее размещения можно рассмотреть следующие варианты:
объединение санузла и коридорчика, ведущего на кухню. Сюда можно также присоединить и ванную комнату;
кладовая или балкон в тех случаях, когда сауна будет иметь инфракрасный обогрев. Кстати, сауна на балконе привлекательна тем, что она не сокращает жилую площадь квартиры.
Понятно, что размер сауны зависит от количества человек. Производя соответствующие расчеты, на каждого человека следует отводить не менее 2 м2 пространства. Высота потолка в обустраиваемом помещении должна составлять 2 м и более.
Если решено не приобретать готовую мини-сауну, а обустроить ее своими руками, то пол можно оставить тот, который уже имеется. Отличным вариантом станет кафельная плитка.
Помещение под сауну должно быть не менее 1,8×2 м. Это позволит без труда разместить в нем лежанку. Такая мини-сауна станет удобным и практичным решением для квартиры.
Делаем паровую сауну своими руками
Определяясь, как построить сауну в своей квартире, следует помнить, что для нее требуется следующее:
1,2-2 м2 площади в одном из углов;
вагонка и деревянные брусья;
ИК обогреватель или электрическая печь;
электрический кабель;
крепежные материалы.
Прежде всего, необходимо уложить две отдельные электрических линии. Одна из них будет питать печку, вторая обеспечит освещение. Все провода располагать необходимо снаружи конструкций, укладывая их в специальный изолированный рукав.
Провода следует использовать новые, ровные без перегибов и скруток, что является залогом безопасности. Выбирая провода, следует исходить из того, что мощность электропечей составляет 3 кВт и более, а мощность ИК обогревателя — 1,5-2 кВт.
В ярком освещении сауна не нуждается, свет здесь должен быть спокойным и мягким. Поскольку площадь ее небольшая, можно обойтись одним встроенным светильником на 40-60 Вт.
Возведение каркаса будущей парилки
Как же построить сауну квартире своими руками? Первое, с чего начинается строительство, — это сооружение крепкого каркаса, являющегося основой всей конструкции. По своей форме и по размерам каркас подобен угловому шкафу.
Для его возведения необходимо запастись толстыми брусьями-опорами 50×50 мм. Одни из них устанавливается вертикально, тогда как другие — горизонтально. С помощью последних обеспечивается связка и фиксация. Соседние опоры необходимо соединять тремя-четырьмя поперечно ориентированными деталями.
На потолочном периметре брусья заменяют досками. Для сборки дверной коробки используют брусья, обшиваемые вагонкой. Пол может отделываться древесиной. Но может оставаться и керамическим, как и в основном помещении.
Обустройство термоизоляции в сауне
Как сделать сауну в квартире, чтобы тепло в ней сохранялось надолго? Для этого необходимо установить теплоизоляцию кабинки. Одним из практичных и достаточно недорогих вариантов является использование рулонов или матов универсальный минваты толщиной 50 мм и более. Пенополистиролом и пенопластом в домашней сауне пользоваться нельзя, так как их нагревание может сопровождаться выделением вредных летучих компонентов.
Для повышения качества теплоизоляции слой минваты укрывают алюминиевой фольгой. Ее крепят на брусьях, используя строительный степлер.
Обшивка сауны вагонкой изнутри
По завершении перечисленных выше работ встает очередной вопрос: как сделать баню в квартире уютной. Конечно, ее следует обшить. Для этого на облицованных утеплителем стенах и потолке устанавливают обрешетку из брусьев 20×40 мм. Она-то и представляет собой основу финишной отделки с помощью вагонки.
Следует помнить, что древесину хвойных деревьев в саунах никогда не используют. Для них лучше всего подходит осина или липа. Кстати, эти разновидности древесины сильно не нагреваются и они идеальны для сооружения лежаков и скамеечек.
Строительство лавочного каркаса
Для изготовления лавочного каркаса используется брус. Для большей надежности каркас следует закреплять сразу на 3 стенах. В случае необходимости его можно дополнить вертикальной стойкой, упирающиеся в пол. Если лавка устанавливается над ванной, ее лучше изготовить так, чтобы она откидывалась или снималась.
Выбирая высоту установки скамеек и полочек, следует исходить из внутренних размеров парилки, а также собственного удобства. Однако в любом случае верхнюю полочку рекомендуют устанавливать на высоте 1,1 м.
О тонкостях сооружения банных лежаков читайте здесь!
Монтаж электрооборудования
Кабель, укладываемый внутри сауны, должен находиться в термостатическом шланге, предназначенном для защиты проводки от воздействия высоких температур. Прокладку кабеля питания следует производить помимо щитка. Подключение других электроприборов сюда производиться уже не должно. Следует учитывать, что потребление электроэнергии будет почти таким же, что и во время работы стиральной машины.
ВНИМАНИЕ!!! Выключатели необходимо устанавливать вне помещения парилки.
С целью обеспечения безопасности светильники, монтируемые в сауне, должны иметь влаго- и термостойкое стекло. Приобрести такие светильники можно в любом магазине электротоваров.
Как сделать пол в сауне
Если на полу в основном помещении уложена керамическая плитка, ее можно сохранить и внутри банной кабинки. В том случае, когда решено сделать пол деревянным, обшивать его следует половой доской, изготовленной из древесины хвойных пород или из лиственницы.
Дверь в сауну
Дверь следует устанавливать так, чтобы она открывалась наружу. Желательно замков на ней не врезать. В нижней части дверного проема можно установить высокий порожек. Благодаря ему, тепло и влага не будут уходить в соседнее помещение.
Для изготовления дверного периметра использует тот же материал, что и для стен. Центральную же часть двери можно зашить вагонкой. Однако она будет смотреться более красиво при установке ударопрочного стекла. Оно может быть прозрачным или матовым. Кроме того, на нем может иметься пескоструйный рисунок.
Полки и скамейки в сауне
Полки и скамейки обычно изготавливают на заключительном этапе отделочных работ. Располагаться они должны наподобие лесенки вдоль одной из стен. Если кабинка маленькая, двух лавочек для нее будет достаточно.
Как уже отмечалось, лучшей древесиной для скамеек считается липа. Этот материал светло-желтого оттенка легко обрабатывается и не перегревается при совершении банных процедур.
Обшивая лавочки, внимание следует обращать на правильную установку крепежа. Установку всех саморезов и болтов следует производить снизу. В противном случае металл их головок может стать причиной сильного ожога.
Вентиляция в сауне
В мини-сауне должна быть обустроена хорошая вентиляционная система. В ее состав должны входить как приточное отверстие, так и вытяжка. Вытяжной вентилятор устанавливают на удалении от печки, внизу под лавкой. Если это условие будет соблюдено, вентилятор не будет вытягивать теплый пар из помещения. Варианты обустройства вентиляции изображены на рисунке.
Что делать, если мощность проводки не была рассчитана
Определенные эксплуатационные ограничения сауны в квартире могут возникать из-за недостаточно мощной проводки. Проблема может осложняться при наличии в квартире электроплиты мощностью, превышающей 3 кВт. В подобных случаях приходится прибегать к небольшой реконструкции проводки, а печь для сауны приобретать мощностью, не превышающей 2 кВт. Однако это чревато тем, что температура внутри сауны станет набираться чересчур долго. Кроме того, потребуется качественная теплоизоляция.
Устанавливая сауну в квартире, целесообразно проложить к ней индивидуальный силовой кабель и подключить его непосредственно в щитке.
Важные требования к проводке предъявляются и внутри сауны. Так, метод проводки должен быть закрытым. Что касается кабеля, то он должен являться термостойким. Конструкция сауны должна быть заземлена, а на линии должен быть установлен УЗО.
Вы должны понимать, что если в вашем доме установлена 4-киловаттная электроплита, то чрезмерную нагрузку на сеть создавать она не будет. Однако одновременно с ней каменку сауны включать не рекомендуется.
Юридические нюансы и рекомендации
Совсем недавно установка в квартире считалась делом невозможным. Сегодня же, при соблюдении определенных требований, эта идея стала реалистичной. В частности, устанавливая мини-сауну в квартиру, необходимо обеспечить соблюдение следующих требований:
Воздух в сауне должен нагреваться печью, приобретенной у официального изготовителя. В ней должны иметься автовыключатели, срабатывающие при прогреве до +130°С и в случае непрерывной работы в течение 8 часов.
Разбрызгивание воды в сауне должно производиться специально установленной перфорированной трубой или дренчером.
Общая площадь помещение не должна быть меньше 24 м2.
Элементы, изготовленные из древесины, должны быть предварительно подвергнуты специальной обработке, предотвращающей возгорание и гниение.
В жилых помещениях сауны устанавливать запрещается.
Итак, мы изложили максимум информации, которая позволит грамотно и с соблюдением всех требований обустроить своими руками сауну в квартире. Будем признательны, если в комментариях вы решите поделиться с нашими читателями теми успехами, которых сумели добиться.
мини парилка в ванной комнате, как построить баню, как сделать проект, изготовление домашней сауны, фото и видео
Содержание:
Многие скажут, что организовать сауну в квартире невозможно. Однако на родине финской сауны большая часть населения пользуется ею в домашних условиях. Это возможно благодаря тому, что для мини-сауны не требуется много места и строится она довольно просто.
Это можно сделать и самостоятельно, главное знать технологию и придерживаться простых правил. Сделать ее в квартире намного проще, что обусловлено более низкой влажностью, чем в русской бане, поэтому не возникнет трудностей с гидроизоляцией и вентиляцией. Разберемся, как построить сауну в квартире своими руками.
Выбор помещения и проект
Сначала следует выбрать место, и составить проект сауны в квартире. Можно объединить санузел и маленький коридорчик, ведущий на кухню. В получившемся помещении уже можно раздумывать, как соорудить сауну в ванной комнате своими руками. Для экономии пространства можно установить душевую кабину с сауной для квартиры. Также установить сауну можно в кладовой или на балконе, при использовании инфракрасных обогревателей. Стоит заметить, что баня на балконе позволит избежать сокращения жилой площади в квартире.
При расчете размера сауны в зависимости от количества человек следует помнить, что на одного отдыхающего необходимо как минимум 2 м3 пространства. Высота потолка в сауне должна быть не менее 2 м.
В случае создания в квартире мини сауны своими руками, а не приобретения уже готовой, пол можно оставить прежний – кафельная плитка подойдет. Потребуется помещение размером минимум 1,8х2 м, чтобы можно было разместить лежанку. Такая мини сауна для квартиры — весьма практичное и удобное решение.
Официально строить сауны в квартирах не запрещено, но лишь в недавно построенных домах. Не разрешается размещать парилки в подвальных помещениях и жилых комнатах, это связано с пожарной безопасностью. Если производится перепланировка квартиры под сауну, то ее следует оформить юридически.
Строительство каркаса
Для сооружения домашней сауны в квартире своими руками лучше всего использовать панели. Их соединение производится без клея при помощи системы паз-шип, это позволяет легко собрать и при необходимости разобрать сауну.
Помещение для сауны замеряется. Затем из обычного бруса делается каркас. Достаточно будет высоты 2 м. Каркас обшивается вагонкой и укладывается фольгированный утеплитель отражающей стороной наружу. Каркасные бруски сначала следует плотно прижать к стене и выполнить обвязку на 5 уровнях.
Для этой цели на фольге делается разметка в виде горизонтальных линий. Первые три линии чертятся от пола на расстоянии в 3 см, 60 см, 1 м. Еще одна будет в 5 см от потолка и ровно посередине между ней и третьей чертится последняя линия. В результате должно получиться 5 горизонтальных линий.
Через утеплитель и точно по линиям делаются отверстия на расстоянии друг от друга 50-70 см, в которые вставляются деревянные пробки или пластмассовые дюбеля. Через просверленные отверстия крепится каркас сауны.
Следующий шаг – подготовка щита. Его следует тщательно отшлифовать наждачной бумагой. Затем он устанавливается на три стороны каркаса. Между щитами прокладывается полоска резины, и они соединяются при помощи мебельных уголков, которые потом закроются плинтусами.
Теперь можно устанавливать лицевой щит, в котором будет располагаться дверной проем. Затем следует закрепить потолочный. После этого прокладывается кабель для освещения сауны. Стыки между щитом и стеной по периметру лицевого щита закрываются наличником
Для утепления лучше выбирать минеральную вату. Фольгу следует крепить, накладывая края полос друг на друга, стыки необходимо проклеить алюминизированной лентой. На потолок утеплитель укладывается в несколько слоев.
Вагонку следует располагать горизонтально. Такой прием зрительно расширит парилку для квартиры. Еще один важный момент: потолок у сауны должен быть только собственный.
Выбор древесины для сауны
Лучше всего для изготовления сауны в квартире подходит липа, осина и абаши. Использовать можно только один вид древесины, смешивать их не стоит. Владельцы будущей сауны самостоятельно решают, какую древесину выбрать, при этом следует учитывать ее характеристики.
Для сауны подходят следующие виды древесины:
Скандинавская сосна. Она имеет розовый оттенок, сучков почти нет, обладает интересным рисунком годовых колец. Через время такая древесина темнеет, и на ней появляются следы старения.
Ольха обладает достаточной плотностью, имеет светлый розовато-коричневый оттенок и великолепный кольцевой узор. Ее можно использовать для внешней отделки сауны (прочитайте также: «Как правильно выполняется отделка сауны – пошаговое руководство»).
Хемлок – древесина, не имеющая смолы и сучков, ее цвет розовато коричневый, рисунок в виде параллельных линий.
Скандинавская ель является среди хвойных самой доступной. Имеет большое количество мелких сучков, цвет светло-желтый.
Липа – это древесина, не имеющая сучков и смол.
Осина — не выделяет смолу и не подвержена гниению. Имеет светло-бежевый оттенок.
Абаши – это африканский дуб. Древесина плотная, имеет ровную структуру и низкую теплопроводность, цвет светло-коричневый с темными точками. Читайте также: «Как построить сауну своими руками – руководство по строительству».
Выбор печи
Дровяная или угольная печь в квартире не используется, это обусловлено мерами противопожарной безопасности. Можно поставить электрическую, так как сделать баню в квартире в этом случае будет немного проще: не нужно сооружать дымоход и не требуется запасаться топливом. К тому же помещение от нее прогреется быстро.
Приобретать следует печь не просто для отопления дома, а ту, которая предназначена для бани, то есть для помещений с высокой влажностью. Спираль в таких печах должна иметь специальное покрытие. Мощности электрической печи должно хватать для обогрева парной размером 6х2, напряжения будет достаточно 220 В. Для печи нужно сделать каркас из реек, он необходим для исключения возможности обжечься об нее.
Также можно организовать инфракрасную сауну своими руками в квартире. В этом случае обогреватели не нагревают воздух, а тепловые лучи воздействуют прямо на человека. Как их правильно установить указывается в инструкции. Важно чтобы в стенах сауны был воздушный зазор для вентиляции.
Оснащение сауны
В любом магазине, который занимается реализацией материалов и предметов для сауны, можно приобрести все необходимое, например, лежанки или пульты управления. Здесь же можно найти полностью собранную сауну для квартиры. В этом случае встает проблема, как готовую конструкцию установить в имеющееся пространство. В то время как сделать сауну в квартире своими руками можно по собственному проекту.
Кабель, прокладываемый внутри парилки, должен быть пропущен через термостатический шланг, который защитит проводку от высоких температур. Кабель питания должен быть проведен отдельно от щитка. Другие электроприборы сюда уже подключаться не должны. Расход электроэнергии будет примерно таким же, как при работе стиральной машинки.
Очень важный аспект все выключатели должны располагаться только за пределами парилки. Для обеспечения безопасности, кроме всего вышеуказанного, необходимо устанавливать светильники с влаго- и термостойким стеклом. Приобрести их можно практически в любом магазине.
Установка двери
В инфракрасную сауну рекомендуется устанавливать стеклянную дверь современного дизайна. А в парилке в квартире своими руками с печным обогревом необходима деревянная дверь. Изнутри ее следует утеплить фольгой. Края двери должны быть трехступенчатыми, это позволить ей быть плотно прижатой к косяку. Для стеклянной двери используется силиконовый уплотнитель, который не будет заметен.
Заключение
Сделать в собственной квартире сауну возможно и, если соблюдать приведенные рекомендации, то проблем с ее использованием не возникнет. Все денежные и трудовые затраты окупятся принятием расслабляющих и полезных парильных процедур не выходя из дома.
мини парная в ванной, как построить баню, как сделать проект, сделать сауну в домашних условиях, фото и видео
Многие скажут, что организовать сауну в квартире невозможно. Однако на родине финской сауны большая часть населения пользуется ею дома. Это возможно благодаря тому, что мини-сауна не требует много места и строится достаточно просто.
Сделать это можно самостоятельно, главное знать технологию и соблюдать простые правила. Сделать это в квартире намного проще, чем в русской бане, за счет меньшей влажности, поэтому с гидроизоляцией и вентиляцией сложностей не возникнет. Давайте разберемся, как построить сауну в квартире своими руками.
Выбор помещения и проект
Для начала следует выбрать место и составить проект сауны в квартире. Можно совместить ванную комнату и небольшой коридор, ведущий на кухню. В получившейся комнате уже можно подумать о том, как построить сауну в ванной своими руками. Для экономии места можно установить в квартире душевую кабину с сауной. Также можно установить сауну в кладовке или на балконе, используя инфракрасные обогреватели. Стоит отметить, что ванна на балконе позволит избежать уменьшения жилой площади в квартире.
При расчете размера сауны в зависимости от количества человек следует помнить, что на одного отдыхающего необходимо как минимум 2 м³ пространства. Высота потолка в сауне должна быть не менее 2 м.
Если вы создаете мини сауну в квартире своими руками, а не приобретаете готовую, можно оставить пол таким же — подойдет плитка. Вам понадобится комната размером минимум 1,8х2 м, чтобы можно было разместить кровать. Эта мини-сауна для квартиры — очень практичное и удобное решение.
Официально строить сауны в квартирах не запрещено, но лишь в новостройках. Не допускается размещение парилки в подвалах и жилых помещениях, это связано с пожарной безопасностью. Если в квартире делается перепланировка под сауну, то ее нужно оформить легально.
Строительство каркаса
для строительства домашней сауны в квартире своими руками лучше всего использовать панели. Их соединение производится без клея с помощью системы паз-шип, что позволяет легко собирать и разбирать сауну при необходимости.
Помещение сауны обмерено. Затем изготавливается каркас из обычного бруса. Достаточно будет высоты 2 м. Каркас обшивается вагонкой и укладывается фольгированный утеплитель светоотражающей стороной наружу. Бруски каркаса предварительно следует плотно прижать к стене и выполнить обвязку на 5 уровнях.
Для этого на фольге размечают в виде горизонтальных линий. Первые три линии проводятся от пола на расстоянии 3 см, 60 см, 1 м. Еще один будет на расстоянии 5 см от потолка, а последняя линия проведется ровно посередине между ним и третьей. В результате должно получиться 5 горизонтальных линий.
Через утеплитель и точно по линиям на расстоянии 50-70 см друг от друга проделываются отверстия, в которые вставляются деревянные заглушки или пластиковые дюбели. Каркас сауны крепится через просверленные отверстия.
Следующий шаг — подготовить щит. Его следует тщательно отшлифовать наждачной бумагой. Затем его устанавливают с трех сторон каркаса. Между досками прокладывается полоса резины, и они соединяются при помощи мебельных уголков, которые затем закрываются плинтусами.
Теперь можно установить лицевой щит, который будет располагаться в дверном проеме. Затем следует закрепить потолок. После этого прокладывается кабель для освещения сауны. Стыки между щитком и стеной по периметру лицевого щитка закрываются наличником.
Для утеплителя лучше выбрать минеральную вату. Фольгу следует закрепить, приложив края полос друг к другу, стыки проклеить алюминизированной лентой. Утеплитель кладется на потолок в несколько слоев.
Вагонку следует располагать горизонтально. Такой прием зрительно расширяет парилку для квартиры. Еще один важный момент: потолок сауны должен быть только собственным.
Выбор древесины для сауны
Для оформления сауны в квартире лучше всего подходят липа, осина и абаши. Можно использовать только одну породу дерева, смешивать их не стоит. Какую древесину выбрать, хозяева будущей сауны решают самостоятельно, при этом следует учитывать ее характеристики.
Для сауны подходят следующие виды древесины:
Скандинавская сосна. Она имеет розовый оттенок, сучков почти нет, обладает интересным рисунком годовых колец. Через время такая древесина темнеет, и на ней появляются следы старения.
Ольха обладает достаточной плотностью, имеет светлый розовато-коричневый оттенок и великолепный кольцевой узор. Ее можно использовать для внешней отделки сауны.
Хемлок – древесина, не имеющая смолы и сучков, ее цвет розовато коричневый, рисунок в виде параллельных линий.
Скандинавская ель является среди хвойных самой доступной. Имеет большое количество мелких сучков, цвет светло-желтый.
Липа – это древесина, не имеющая сучков и смол.
Осина — не выделяет смолу и не подвержена гниению. Имеет светло-бежевый оттенок.
Абаши – это африканский дуб. Древесина плотная, имеет ровную структуру и низкую теплопроводность, цвет светло-коричневый с темными точками.
Выбор печи
В квартире не используется дровяная или угольная печь, это связано с мерами пожарной безопасности. Можно поставить и электрическую, так как баню в квартире в этом случае будет сделать немного проще: не нужно строить дымоход и не нужно запасаться топливом. К тому же от него быстро прогреется помещение.
Следует покупать печь не просто для обогрева дома, а такую, которая предназначена для бани, то есть для помещений с повышенной влажностью. Спираль в таких печах обязательно должна иметь специальное покрытие. Мощности электропечи должно хватить для обогрева парилки размером 6х2, напряжения будет достаточно 220 В. Для печи делается каркас из брусков, он необходим для исключения возможности обжечься об нее.
Так же можно организовать в квартире инфракрасную сауну своими руками. При этом обогреватели не нагревают воздух, а тепловые лучи воздействуют непосредственно на человека. Как правильно их установить, указано в инструкции. Важно предусмотреть в стенах сауны воздушный зазор для вентиляции.
Оснащение сауны
В любом магазине, где продаются материалы и предметы для сауны, вы можете купить все необходимое, например, кровати или пульты дистанционного управления. Здесь вы можете найти полностью собранную сауну для квартиры. В этом случае проблема заключается в том, как установить готовую конструкцию на имеющееся место. Пока можно сделать сауну в квартире своими руками по собственному проекту.
Кабель, прокладываемый внутри парилки, должен быть пропущен через термостатический шланг, который защитит проводку от высоких температур. Кабель питания должен быть проведен отдельно от щитка. Другие электроприборы сюда уже подключаться не должны. Расход электроэнергии будет примерно таким же, как при работе стиральной машинки.
Очень важный аспект все выключатели должны располагаться только за пределами парилки. Для обеспечения безопасности, кроме всего вышеуказанного, необходимо устанавливать светильники с влаго- и термостойким стеклом. Приобрести их можно практически в любом магазине.
Установка двери
В инфракрасную сауну рекомендуется устанавливать стеклянную дверь современного дизайна. А в парилке в квартире своими руками с печным обогревом необходима деревянная дверь. Изнутри ее следует утеплить фольгой. Края двери должны быть трехступенчатыми, это позволить ей быть плотно прижатой к косяку. Для стеклянной двери используется силиконовый уплотнитель, который не будет заметен.
Заключение
Сделать сауну у себя в квартире можно, и если вы будете следовать этим рекомендациям, у вас не возникнет проблем с ее использованием. Все деньги и трудозатраты окупятся за счет расслабляющих и полезных паровых процедур, не выходя из дома.
✅ Строительство финской сауны в квартире: варианты для балкона, лоджии и ванной
Сауна в квартире
В нашей стране принято считать, что сауна – это место отдыха вне дома. Однако на родине возникновения, например, финской парной ее используют именно в домашних условиях. Объяснить это можно тем, что сауна занимает совсем немного места и построить ее можно в ванной комнате, лоджии или на балконе. Более того, сделать это вполне реально своими руками. Главное изучить технологию и соблюдать все правила строительства с использованием правильных материалов.
The playlist identified with the request’s playlistId parameter cannot be found.
Виды мини саун
Мини сауна в городской квартире является объектом желания многих любителей паровых процедур. Ведь это же просто замечательно иметь возможность погреться в бане в любое время и даже не выходя из дома. К тому же домашняя сауна не потребует больших затрат энергии, так как ее подготовка и разогрев занимают совсем немного времени.
Для установки в квартире подходят такие варианты исполнения маленьких саун:
электрическая;
фитобочка;
портативная;
инфракрасная;
финская.
Электросауна
Под электросауной подразумевается парная, которая прогревается с помощью электрического обогревателя. Размещают такую сауну, как правило, в ванной. Для ее строительства обычно необходимо собирать различные разрешающие такое мероприятие документы, так как потребуется модернизировать коммуникации и переоборудовать ванную комнату.
Сауна с фитобочкой
Такой вариант установки сауны в квартире подойдет для помещений с маленькой площадью, так как фитобочка имеет очень компактные размеры и занимает приблизительно один квадратный метр пространства. Чаще всего бочку делают из кедрового дерева. Она оснащается парогенератором и управляется пультом.
Портативная паровая сауна
Портативная сауна – это, наверное, самое простое, компактное и недорогое паровое устройство для использования в квартире. Она представляет собой обтянутый тканью каркас, занимает очень мало места и для функционирования такой мобильной сауны для квартиры потребуется всего лишь наличие розетки.
ИК-сауна
Инфракрасную сауну можно считать самым оптимальным вариантом парилок для использования в городской квартире. Она представляет собой кабину, которую можно использовать сразу после подключения. Ведь всем необходимым оборудованием она уже оснащена.
Домашняя мини сауна
Финская сауна в квартире займет немного больше места, чем вышеперечисленные виды парных. Но преимуществом является то, что есть возможность купить готовый вариант финской сауны для дома.
Выбор места
Первое, что нужно сделать при составлении проекта домашней сауны – это выбрать подходящее для строительства помещение. Установить мини сауну с электрической печкой можно в ванной комнате. Мини сауну с инфракрасным типом обогрева можно обустроить на балконе или в кладовке. Отличным вариантом так же будет считаться лоджия.
Основные характеристики, которым должно соответствовать выбранное помещение, такие:
площадь от 2 кв. метров (для одноместной сауны) и более;
потолок не ниже 2 метров.
Кроме того нужно учитывать количество людей, которые будут одновременно принимать паровые процедуры в помещении сауны.
На каждого человека должно приходиться не менее 2 кв. метров площади бани.
Строительство своими руками: пошаговая инструкция
Для изготовления сауны в квартире понадобится:
вагонка и брусья из дерева;
электропечь или обогреватель с инфракрасным излучением;
кабель для электропроводки;
крепежи.
Для того чтобы строительство домашней сауны своими руками увенчалось успехом потребуется соблюдать такие этапы:
Проведение электрического кабеля.
Установка каркаса сауны.
Термоизоляция.
Внутренняя отделка.
Установка электрооборудования.
Установка вентиляции.
Установка скамеек.
Установка двери.
Подведение электропроводки
Для обеспечения работы минисауны в доме потребуется провести монтаж двух электрических линий. Одна из них нужна для подключения освещения, а вторая для работы обогревательного устройства. Проводку нужно уложить в специальный изоляционный рукав и расположить за пределами мини-сауны. Кабель следует использовать термостойкий, качественный, без заломов и способный выдержать определенную мощность.
Бесплатный подбор оборудования для саун и бань:
Установка каркаса
Прочный каркас – это основа для мини-сауны в квартире. Его монтаж делают в форме, напоминающей угловой шкаф из брусьев размером 50 на 50 мм. Часть брусьев выполняют функцию опоры и устанавливаются вертикально. Соединяют их между собой горизонтально закрепленными брусьями. Для обеспечения надежной фиксации горизонтально понадобиться установить три или четыре бруса. В верхней части каркаса (на потолке) вместо брусьев устанавливают доски.
Термоизоляция
Чтобы обеспечить сохранение тепла внутри кабинки мини-сауны, ее необходимо утеплить. Для теплоизоляции часто применяются пенополистирольные или пенопластовые панели. Но для изготовления сауны в квартире их использовать нельзя, поскольку при нагревании они начинают выделять вредные вещества. Поэтому лучше всего утеплить каркас универсальной минватой толщиной от 50 мм. А положенный сверху слой фольги из алюминия усилит теплоизоляционные свойства минваты.
Такой вариант теплоизоляции считается оптимальным для домашней мини-сауны, так как является недорогим и практичным.
Внутренняя отделка
После того, как работы по утеплению каркаса завершены, приступают к внутренней отделке. Маленькая сауна в квартире станет уютной, если ее обшить изнутри вагонкой. Оптимальным материалом считаются брусья из липы и осины размером 20 на 40 мм. Вагонкой обшивают стены и потолок сауны-кабины. Пол можно не менять и оставить его керамическим или же обшить половой доской.
The playlist identified with the request’s playlistId parameter cannot be found.
Установка оборудования
На этом этапе устанавливают печь для обогрева и освещение. Проводку и выключатели должны быть расположены за пределами домашней сауны. Светильники устанавливаются специальные, имеющие высокую устойчивость к воздействию тепла и влаги. Большой мощности для этого не потребуется и для осветительного прибора на 60 или даже 40 Вт будет вполне достаточно.
Вентиляция
Вентиляция является основным элементом любой бани и мини сауна в квартире тоже не исключение. Наличие приточной вентиляции и вытяжки должно быть обязательным. Вытяжку устанавливают подальше от печки и располагают под скамейкой. Это позволит обеспечить вытягивание из помещения теплого пара.
Установка скамеек
Для изготовления лавочек для мини-сауны лучше использовать липовые брусья. Размещение лавок так же начинают с установки каркаса из брусьев. Крепить его нужно одновременно к трем стенам. Каркас выстраивают так, чтобы скамейки были расположены у одной стены в виде лесенки.
Для небольших кабинок, как правило, хватает и двух скамеек.
Высоту полок определяют исходя из размеров по длине и ширине и формы помещения будущей домашней сауны, но верхнюю из них не располагают на высоте более 1 метра. И это обязательное условие. Крепить брусья из которых будет составляться поверхность полочки нужно снизу. Это делают в целях безопасности, чтобы не обжечься о раскалившуюся металлическую головку самореза в процессе тепловой процедуры.
Установка двери
Для изготовления дверной коробки также используют брусья. Ее, как и стены обшивают вагонкой или вставляют жаростойкое стекло. Открытие дверей в сауне должно быть обязательно наружным. В дверном проеме снизу желательно установить порожек. Так можно будет предотвратить нежелательную утечку тепла и не позволять влаге уходить за пределы мини-сауны.
В настоящее время построить собственную мини-сауну на балконе или в ванной комнате не является чем-то фантастическим. Главное соблюдать все необходимые требования при ее строительстве, покупать печи для обогрева только у официальных представителей производителя и не устанавливать домашнюю сауну в жилых комнатах квартиры.
Фото последних работ финских саун:
Сделайте 4 простых шага к своей сауне или бане:
Введите параметры своей сауны или просто оставьте заявку
Мы получим смету на ваш проект от каждого нашего подрядчика
Мы выберем лучшее предложение и свяжемся с Вами
Вы получите сауну по лучшей цене
Ваш промокод: «Сауну Вам«! Скажите его нашему сотруднику и выезд замерщика для Вас будет бесплатным.
Сауна в частном доме (квартире) своими руками – пошаговая инструкция
Сауна в частном доме (квартире) своими руками – подробная инструкция
Часто может казаться, что сауна в квартире – это нереально. Но в Финляндии, там, где она была придумана, ею пользуются прямо в доме.
Правда, однорого объяснения такого явления состоит в том, что для мини-сауны не требуется много места. Более того, сауну в доме можно сделать своими руками. Основным будет знание технологии, а еще придерживаться несложных правил. Обустраивать в доме сауну куда проще, нежели русскую баню.
В квартире это невозможно, так как ее обустройство поставит ребром вопросы вентиляции и гидроизоляции. В статье вы узнаете, как обустраивать квартирную сауну собственноручно.
Общие сведения
Домашняя сауна – достоинства
Парилка, обустроенная в квартире – доступное решение для большинства россиян. Самое главное то, что оно еще и рационально, так как:
Дарит потенциал в любое время хорошо нагреваться, никуда не выезжая из дома.
Подготовка сауны домашнего типа и ее подогрев не займут много времени.
Такие миниатюрные бани в городских квартирах не тратит много энергетических ресурсов.
Рассмотрим виды саун для квартиры
Разновидности мини-саун для городских квартир
Сауна в квартирах должна быть не полноразмерной, а миниатюрной. Об особенностях самых популярных четырех видов мини-саун мы кратко рассказываем, и при этом важен факт, что эту маленькую сауну можно купить даже в готовом виде.
С обогревателем электрического типа
Возведение сауны в квартире выливается обычно в переоборудование санитарного узла, так как при этом важна модернизация коммуникация. Следовательно, такое мероприятие будет сопровождаться сбором документов разрешительного типа. Но монтаж можно сильно упрощать, выполняя подключением посредством гибкого шланга. В таком случае беготни по нужным инстанциям можно избегать, и вся ответственность в таком случае ляжет на компанию-изготовителя.
Фитобочка
Если не хватает свободного места является отличной альтернативой классическим вариантам будет компактная фитобочка. Такую маленькую сауну в ванной комнате можно поставить в любом свободном углу. Площадь, которая ею занимаема, составляет примерно 1 м2. По высоте она не больше человеческого роста, и мощность применяемого в ней нагревательного прибора составляет примерно 2 кВт. К самым популярным моделям относятся бочки, которые сделали из кедра и оснащены своим паровым генератором. Хотя такая мини-сауна является весьма простой и компактной в эксплуатации, а ее монтаж следует поручить компании-изготовителю. Фитобочка легко управляется посредством особенного пульта, и в определенных моделях есть особые устройства, за счет которых процедура станет еще приятней, к примеру, распрыскиватель для ароматного бальзама.
Сауна портативного типа
Сауну такого типа делают из каркаса, который обтянут тканью. Принцип действия схож с фитобочкой, а голова при нахождении в ней вне зоны тепла, причем такое устройство недорогое, имеет малую массу и отличается компактностью. Главное достоинство портативной сауны простое в применение, и единственное, что требуется для работы – розетка.
Инфракрасная сауна
По опыту можно сказать, что эта разновидность сауны – оптимальное решение при внутриквартирном применении, и она, как и важная парилка, может выводить из организма шлаки и лишнюю жидкость, а еще может активизировать функционирование человеческих органов.
Сауна финского типа
Если площади в квартире хватает, можно вполне подумать про обустройство финской сауны. Даже за 1 сеанс она может принять пару-тройку человек, и пар в ней сухой, греется она до +100 градусов. Такой момент – основное отличие от саун, перечисленных выше.
Турецкая парная
Хаммам в СНГ – экзотика, и его обустройство возможно не во всех квартирах. В обычных 2-3 комнатных городских квартирах о нем даже не может быть речи, а если площадь жилой квариры/дома большая, если оно в два яруса, если есть отдельный вход, то о хаммаме можно подумать. Помещение, в котором будет парная, должно быть отдельным от остальных комнат, и в нем должна быть хорошая вытяжка, канализация, подведение горячей воды и холодной. Хаммам – прекрасный вариант для просторных домов, в которых проживает от 2 до 4 семей.
Подбор места – кладовка, ванная или балкон
Сауна в квартире своими руками должна быть оформлена правильно, и первое, с чего следует начать – это подбор места и разработка проекта. В роли места ее размещения можно рассматривать такие варианты:
Объединение коридора и санитарного узла, который ведет на кухню. Сюда можно еще присоединить даже ванную комнату.
Балкон или кладовая в том случае, когда сауна будет иметь инфракрасный обогрев. Кстати, сауна на балконе красива тем, что она не будет сокращать жилую площадь квартиры.
Естественно, что размер сауны будет зависеть от числа человек. Производя соответствующие расчеты, на каждого человека важно отнести не меньше 2 квадратом пространства. Высота потолка в помещении должна быть от 2 и больше метров. Если решено не покупать готовую миниатюрную сауну, а обустраивать ее своими руками, то можно оставлять тот, который есть. Прекрасным вариантом будет кафельная плиточка, и помещение под сауну должно быть не менее 1.8*2 метра. Это дает без труда разместить лежанку, и такая сауна станет практичным, а еще удобным решением для квартиры.
Делаем паровую сауну собственноручно
Определяясь, как строить сауну в своей квартире, важно помнить о тои, что для нее важно следующее:
От 1.2 до 2 квадратов в одном углу.
Вагонка и брусья из древесины.
Инфракрасный обогреватель или электропечь.
Крепежные материалы.
Электрический кабель.
Итак, вначале следует укладывать две отдельные электрические линии, и одна из них будет питать печь, вторая будет обеспечивать освещение. Все провода важно разместить снаружи конструкции, укладывая их в особый изолированный рукав. Провода важно применять новые, ровные без перегибов и скруток, что станет залогом безопасности. Подбирая провода, следует исходить из того, что мощность электрических печей составляет от 3 кВт и больше, а мощность инфракрасного обогревателя от 1.5 до 2 кВт. В ярком освещении сауна не будет нуждаться, свет тут должен быть мягким и спокойным. Так как площадь небольшая, можно обходиться одним встроенным светильником на 30-60 Вт.
Возведение каркаса
Как же сделать сауну в квартире своими руками? первое, с чего следует начать – сооружение крепкого каркаса, который станет основой всей конструкции. По форме и размерам он подобен угловому шкафу. Для его возведения требуется запастись толстыми брусками-опорами 5*5 см. Одни из них установлены вертикально, а иные горизонтально. Посредством последних будет обеспечена фиксация и связка. Соседние опоры требуется соединять 3-4 поперечно ориентированными деталями. На периметре потолка брусья будет заменены досками. Для сборки коробки двери применяют брусья, обшиваемые вагонкой. Пол можно отделать древесиной, но может быть керамическим, или же как в основном помещении.
Создании термоизоляции в сауне
Сделать сауну в квартире в ванной своими руками важно с теплоизоляцией, чтобы тепло сохранялось надолго. Для этого требуется устанавливать тепловую изоляцию кабинки. Одним из недорогих и практичных вариантов будет применение матов или рулонов универсальный минеральной ваты с толщиной от 5 см и выше. Пенополистиролом и пенопластом в домашней сауне нельзя пользоваться, потому что их нагревание может быть сопровождено выделением вредоносных компонентов летучего типа. Для улучшения качества тепловой изоляции слой минеральной ваты следует укрывать алюминиевой фольгой, и ее следует прикрепить на брусья, применяя строительный степлер.
Обшивка сауны вагонкой внутри
По окончанию перечисленных выше работ встанет новый вопрос – как делать баню в квартире уютной? Естественно, ее следует обшивать. Для этого на стенах, которые отделаны утеплителем, а еще на потолке установите обрешетку из брусьев 2*4 см. Она и будет представлять собой базу финишной отделки посредством вагонки. Помните о том, что древесину хвойных деревьев в сауне никогда не применяют. Для них идеально подойдет липа или осина, и такие виды древесины сильно не нагреваются, и они идеальны для создания лежаков и скамеек.
Возведение лавочного каркаса
Для создания каркаса лавки нужен брус. Для большей надежности каркас нужно закрепить на трех стенах. В случае необходимости его можно дополнить вертикальной стойкой, которая упирается в пол. Если лавка стоит над ванной, ее лучше сделать так, чтобы она была откидной или снималась. Подбирая высоту установки полочек и скамеек, нужно исходить из внутренних габаритов парилки, а еще своего удобства. Но в любом случае верхнюю полку лучше поставить на высоте 1.1 метра.
Установка электрического оборудования
Кабель, который уложен внутри сауны, должен находиться в термостатическом шланге, который нужен для защиты проводки от воздействия высокой температуры. Прокладывание кабеля питания важно произвести помимо щитка, и подключать остальные электроприбора производится не должно. Следует учесть, что потребление электрической энергии будет почти таким, что и при работе стиральной машинки. Выключатели следует установить не в комнате парилки, и с целью обеспечения безопасности светильники, которые установлены в сауне, должны быть с термостойчивым и влагоустойчивым стеклом. Покупать такие светильники можно в любых магазинах электрических товаров.
Как делать пол в сауне
Если на полу в главном помещении уложены плитка из керамики, ее можно хранить внутри кабинки. В том случае, если вы хотите сделать деревянный пол, обшивать его нужно половыми досками, изготовленной из дерева хвойных пород (возможно, даже из лиственницы).
Дверь для сауны
Ее следует поставить так, чтобы она открывалась наружу. В идеале не стоит врезать на нее замки, и в нижней части проема двери допускается поставить высокий порог. За счет него, влага и тепло не станут переходить в помещение, которое стоит рядом. Для создания периметра двери применяют тот же материал, что и стеновых поверхностей. Основную часть двери можно обшивать вагонкой. Но она будет смотреться более красивой при монтаже ударопрочного стекла, и оно может быть матовым/прозрачным. Более того, на нем может быть пескоструйный рисунок.
Полочки и скамейки
Полки и скамьи обычно делают при окончании. Располагаться они должны быть как лесенка вдоль одной стены, а если кабинка мала, двух лавок для нее будет достаточно. Как уже было отмечено, лучшей древесиной для скамеек есть липа. Этот материал светлого желтого оттенка легко обрабатывается и не перегреваются при совершении процедур в бане. Обшивая лавки, внимание важно обращать на правильный монтаж крепления. Установку всех болтов и саморезов следует произвести снизу, ведь в обратном случае металл головок может статье причиной большого ожога.
Вентиляция
В такой сауне должна быть отличная вентиляционная система, и в ее состав должны входить приточные отверстия, а еще вытяжка. Такой вентилятор устанавливают на удалении от печи, внизу под лавкой. Если это условие будет выполнено, вентилятор не будет вытягивать теплый пар из комнаты. Варианты для обустройства вентиляции, показаны на рисунке.
Что делать, если не рассчитана мощность проводки
Чтобы сделать сауну в частном доме своими руками, требуется определить эксплуатационные ограничения, которые иногда возникают из-за недостаточной мощности электропроводки. Проблема осложняется при наличии в квартире электрической плиты с мощностью, которая больше 3 кВт. В таком случае приходится прибегнуть к небольшой реконструкции проводки, а печь для сауны приобрести мощность, не больше 2 кВт. Но это чревато тем, что температура внутри станет набираться очень долго, а еще нужна качественная тепловая изоляция.
Установить сауну в квартире, целесообразно будет проложить к ней отдельный силовой кабель и подключать его к щитку напрямую. Важные требования к проводке предъявлены и внутри сауны, и так, проводка должна быть закрыто. Что касательно кабеля, он должен быть термически устойчивым. Конструкция должна быть заземленной, а на линии должно быть устройство защитного отключения. Вы должны понять, что если в доме есть 4 кВт электрическая плита, то сильную нагрузку на сеть создавать она не будет. Но одновременно с ней каменку сауны лучше не включать.
Баня в городской квартире своими руками
Баня издавна считалась излюбленным местом человека. Но в городах не всегда есть возможность попариться. Поэтому предприимчивые жители больших городов строят собственную сауну на своем земельном участке возле дачи, или пытаются построить баню в квартире своими руками. И, как оказывается, подобное провернуть совершенно не сложно – нужно только знать тонкости процесса и под рукой иметь необходимые материалы. Какой получится ваша баня, зависит исключительно от вас. Можно сделать конвекционную сауну с печью или инфракрасную сауну.
Оглавление:
Требования к бане в квартире
Выбор места
Обустройство пола
Возведение каркаса стен
Каркас потолка
Монтаж электропроводки
Обустройство термоизоляции
Обшивка вагонкой
Лавочный каркас и дверь
Обогревательные приборы
Монтаж электрооборудования
Требования к бане в квартире
В настоящее время не представляется трудным оборудовать в квартире сауну. Но, прежде всего, запомните некоторые требования, которые предъявляются к бане, размещенной в квартире. Сауна должна в обязательном порядке иметь сертификат пожарной безопасности, поэтому вам не уйти от встречи с доблестными пожарными, а квартира должна быть оборудована системой пожарной безопасности.
Мощность электропечи в домашней бане не должна составлять больше 4,5 кВТ. Печь должна поддерживать опцию автоматического отключения в определённом температурном режиме. Следует обустроить по периметру кабины элементарную систему пожаротушения, что представлена распылителями воды, а поэтому стоит продумать возможность подключения к водопроводу и дополнительной гидроизоляции кабины. Эти требования обусловлены объективной необходимостью, так как мы делаем сауну в квартире многоэтажного дома.
Выбор места
Для кабины в доме достаточно с теоретической точки зрения любого закрытого сухого помещения, где ничего не течет, не дует и не капает. Однако важно, чтобы в помещении была возможность создания принудительной вентиляции, а также подвести электричество и воду. Русскую баню в городской квартире своими руками принято устраивать на лоджиях и балконах, отгораживают часть ванной комнаты или санузла.
Расчет размера парной производится таким способом: на каждого человека должно приходиться близко 2,5 – 3 метров квадратных объема. Мини баня в квартире, в которой принимает банные процедуры только один человек, может довольствоваться участком 1,5 на 1,5 метра. Такой закуток вполне получится, если убрать ванну и заменить ее купелью.
Чтобы оборудовать баню в квартире, будь то типичная русская баня или заморская финская сауна, понадобятся три готовых стены. Если нет возможности выделить такое место, то можно построить сауну возле несущей стены комнаты, но только не внешней, иначе в зимнюю пору на ней легко образуется конденсат. Хотя и в подобном случае можно установить вентиляционную решетку между стеной городской квартиры и стеной парилки.
Идеальным, конечно же, является вариант, когда из бани открывается прямой выход на открытый воздух: в крытый двор, сад или на террасу. Загородиться от любопытных взглядов можно обычной ширмой или живой изгородью.
Обустройство пола
Начинают строительство бани с разметки и закупки материала. Так как сделать баню в квартире необходимо легкую, понадобится декинг или вагонка, металлический профиль или брус, фольга, саморезы, базальтовая минеральная плита. Помимо того, нужны провода, выключатель, светильник и обогревательное устройство.
Привычный дощатый пол для сауны является далеко не самым хорошим вариантом. Если вы решили пол делать из древесины, то ни в коем случае дерево нельзя покрывать лаком. Оптимальный вариант — обогревательный кафельный пол, выложить который рекомендуется заранее – до сооружения деревянных конструкций.
К качеству и виду кафеля не предъявляется никаких специальных требований. Кроме требований пожарной безопасности, нужно придерживаться элементарных социальных норм по уходу за кафельным полом, который очень просто дезинфицировать и мыть.
Возведение каркаса стен
Каркасные бруски должны прижиматься к стенам сауны надежно. Обвязку следует делать 5 уровней размещения, для этого проведите на фольге пять горизонтальных линий при помощи обычного мела. Первая линия должна располагаться на высоте 3 сантиметра от пола, на высоте 0,6 метра рисуется вторая линия, а линия третья – на высоте одного метра от пола. В итоге пятую линию делают в 5 сантиметрах от потолка, а четвертая получается ровно посередине между третей и пятой линией.
Сам каркас бани в городской квартире следует крепить при помощи специальных отверстий, что высверлены прямо сквозь утеплитель и строго по линиям. Самым оптимальным шагом сверления является 50-70 сантиметров. В ход идут для заполнения капроновые дюбеля и пробки и дерева.
Обвязочные элементы необходимо крепить при помощи шурупов, которые нужно вкрутить в бруски и доски по одной центральной линии. Причем средние бруски должны иметь большую толщину, чем толщина других брусков. Ведь именно к этим брускам и будут прикрепляться на последнем этапе работы лавки. Если несущая стена — неровная, толщину обвязочных элементов придется подгонять.
Если размеры помещения идеально подходят для будущей парной, то саму обвязку можно укладывать прямо на стены купальни. А вот если габариты отличаются, то по углам рекомендуется установить специальные вертикальные стойки из досок метровой длины. Главное, чтобы высота вертикальной стойки на 5 сантиметров была выше размещения будущей верхней обвязки.
Крепить стойки можно непосредственно на полу, просверлив предварительно два отверстия в нем и вставив капроновые дюбеля. Необходимо также вбить еще два двенадцатисантиметровых гвоздя без шляпок в торец стойки. Важно, чтобы стойки располагались строго вертикально, а контролировать это можно водным уровнем или отвесом.
Готовый каркас русской бани в квартире должен предусматривать наличие места для двери. С этой целью следует установить 2 стойки для дверной коробки и монтировать над самой коробкой горизонтальную перемычку для крепления вагонки. Дверную коробку между стойками фиксируют шурупами. Дверное полотно после подгонки коробки желательно с петель снять и отставить в сторону, чтобы оно не повредилось во время последующей работы.
Каркас потолка
Потолок домашней сауны необходимо строить таким способом: верхние стоечные торцы нужно связать досками, их кладут плашмя. Это будет потолочный каркас, который традиционно изготавливается не из массивных широких досок. Их следует располагать параллельно к боковым стенам бани и друг к другу. Параллельность и горизонтальность проверяется строительным уровнем.
Для приточной и вытяжной вентиляции нужно сделать из бруса две рамки. Но когда потолок самого помещения используется как потолок для сауны, то бруски и доски каркаса необходимо фиксировать при помощи пергамина, и только после закрепления этого материала на потолке, можно связывать его со стеновым каркасом.
Монтаж электропроводки
Перед монтажом электропроводки в сауне нужно логическим путем определить, где будет размещаться электронагреватель. Светильники можно располагать где угодно. К примеру, для бани, что имеет кубическую форму со стороной в 2 метра, понадобиться всего лишь пара 40-ватных светильников, что находятся по обе стороны от деревянной лавки, потому что именно такое их размещение всегда дает равномерное и мягкое освещение. Также светильники можно крепить и на стенах, и потолке, прикрыв их декоративной решеткой.
Установку электрооборудования в сауне лучше проводить непосредственно после консультации с опытными электриками, которые хорошо знают, как построить в квартире баню и правильно сделать электропроводку в ней. Трассу раскладки проводов в подобном помещении следует намечать как можно ниже и по внешней стороне каркаса. Кабель должен проходить через металлорукав, что закреплен на каркасных элементах. Никаких соединений или повреждений в таких проводах не должно быть. Свободные концы прокладываемого кабеля для сауны должны быть с длинными концами, чтобы в любой момент можно было сделать распайку на клеммах и зарядить выключатели и светильники.
В домашней бане соединение светильников может быть исключительно параллельным, его обязательно стоит проводить через выключатель. Фазу для подобных источников освещения должен давать нагреватель, а осветительные и силовые провода – тянутся в металлорукавах к самому нагревателю.
Обустройство термоизоляции
Термоизоляция домашней бани должна располагаться в два слоя – фольга и утеплитель. Сами утеплительные рулоны следует укладывать сверху вниз внахлест во время раскатывания по стене, причем с заходом до 10 сантиметров. Для саун в городских квартирах, как правило, покупают минеральную вату на базальтовой основе, которая служит основным элементом изоляции в сауне. Рулон стекловолокна принято аккуратно закладывать в каркас.
Специальная алюминиевая фольга позволит сохранить внутри помещения максимально возможный спектр теплового излучения, создавая эффект термоса. Материал обеспечивает быстрый нагрев воздуха и долгое сохранение теплоты с помощью меньших затрат на отопление. Устанавливают фольгу в банях на стены и потолок полированной стороной внутрь парной под вагонку. Фольгу крепят обычными канцелярскими кнопками или специальным скотчем, чтобы предотвратить теплопотери.
После этого утеплитель необходимо фиксировать гвоздями в местах, где были просверлены до этого отверстия и вставлены пробки из дерева. Обвязку располагают таким способом: сначала верхний брусок, а деревянная доска на расстоянии от пола одного метра. Другие бруски или доски можно монтировать в произвольном порядке.
Обшивка вагонкой
Когда-то все русские бани строились из липы и осины. Такие материалы, безусловно, не являются самыми прочными для солидного сооружения парной, но обладают исцеляющими свойствами. Поэтому этот материал и на сегодняшний день используется для внутренней обшивки купальни. Но обшить сауну в квартире можно и обычной вагонкой.
Обшивать помещение необходимо с работ на потолке. Если потолком для бани выступает потолок комнаты, то его следует затянуть со стороны самой парилки фольгой, которая натягивается перпендикулярно к каркасной доске. Фольгу стоит укладывать внахлест с шириной перекрытия 5-10 сантиметров. Обшивать потолок изнутри следует со стороны входа. Шьют вагонку с помощью специальных потайных гвоздей на каждой каркасной доске.
Гвозди принято забивать в паз под углом молотком, а затем – двобойником. Крайние доски пришиваются обыкновенными гвоздями без шляпок, которые стоит убрать кусачками заранее. Место входа гвоздя в древесину затирается шкуркой. Поверх фольги нужно уложить утеплитель — минеральную вату, которая не воспламеняется и не дышит. Пенопласт использовать нельзя, так как ему свойственно в воздух выделять ядовитые вещества.
Нужно уложить пергамин поверх минеральной ваты и можно заниматься обшивкой с помощью вагонки. Для этого потолок зашивают снизу четырьмя досками вагонки, а проемы, что образовались между каркасными досками, необходимо заполнить утеплителем. Дальше натяните еще одно полотно и повторите процедуру.
Аналогично обшиваются и стены финской бани в квартире. Но в этом случае необходимо помнить о местах, которые предназначены для выхода проводки. Поэтому в самой доске следует просверлить отверстие, которое имеет диаметр равный диаметру металлорукава. Металлорукав после этого стоит пропустить в отверстие, и после чего можно на постоянное место пришивать доску вагонки.
Если стены зашиваются без плинтусов, то вагонку между потолком и стенами пришивают «в руст», а нижние плинтуса прибивают при помощи гвоздей с откусанными шляпками через вагонку непосредственно к нижней обвязке. Для получения хорошего вентиляционного протока сквозь стены, не нужно до пола доводить нижний край последней нижней доски – пусть будет щель в 20 миллиметров. При этом плинтус нужно пришивать через прокладку.
Лавочный каркас и дверь
Расчетная высота потолка в городской бане составляет 1,9 — 2,1 метра. При высшем потолке часто возникает «эффект трубы», что заключается в увеличении тяги, вызывает сквозняк и создает в бане разрежение. У потолка воздух самый свежий и горячий, поэтому верхние лавки необходимо устанавливать как можно выше, чтобы парящиеся люди находился на самом «теплом» местечке.
На верхней лавке человек должен сидеть, не доставая потолком головы. Оптимальное расстояние достигает 1–1,05 метра от уровня потолка. Этим параметром и определяется высота верхних лавок. Если высота потолка турецкой бани в квартире составляет 2,1 метра, то высота расположения нижних лавок получается 65 сантиметров. Но для сидения это неудобно. Поэтому стоит установить ступеньку высотой 25 сантиметров для ног сидящего.
Лавочный каркас для домашней бани принято изготавливать из брусков, что имеют сечение 40 на 80 миллиметров, в качестве которых подойдут соединенные вместе шурупами короткие доски. В начале работы рекомендуется пришить горизонтально главный брусок на на всю стену, что противоположна входу.
Само пришивание следует делать с помощью 8-10-сантиметровых шурупов. Их шляпки должны немного утопать в бруске, чтобы впоследствии к ним никто не смог случайно прикоснуться и сильно обжечься. Оптимальным расстоянием между шурупами является полметра. Таким же способом нужно пришить и боковые лавки бани. Но к торцу бокового бруска еще прикрепите висящий брус, используя 15-сантиметровые саморезы.
Длина висящего бруса в результате получится равной ширине всей парилки. В местах, где завинчены саморезы, нужно замаскировать отверстия в щелях при помощи хорошо пригнанной пробки и клея ПВА. Пробка должна быть изготовленной из такого же дерева, что и лавки.
Дверь, что ведет непосредственно в баню, обычно изготавливают застекленной: это поможет разрядить психологическую напряженность, что наблюдается в замкнутом помещении. При вашем желании стекло можно взять тонированное. Открываться дверь кабины должна наружу. Конструкция должна быть оснащена несильными роликовыми или магнитными защелками. Не должно быть никаких «серьезных» замков, чтобы человек случайно там не закрылся.
Обогревательные приборы
В домашней бане в качестве обогревательного прибора можно использовать электрокаменку, её мощность рассчитать совсем нетрудно. Сауна, прежде всего, должна быстро нагреваться, не зависеть от нагрузок в электрической сети и температуры воздуха.
Для сауны объемом около 7 – 9 метров кубических необходимо покупать электрическую печь-каменку с мощностью 12кВт. Чем качественнее утеплены стены, тем быстрее будет происходить нагрев, а пар продержится дольше. Массу камней стоит выбирать из расчета 5 килограмм на 1 метр кубический помещения. Этого хватит для поддержания нужной температуры на протяжении трех часов.
Оптимальным вариантом для мини бани в квартире выступают инфракрасные обогреватели, которые способны нагревать тело человека буквально за пару минут. Температура в парной не поднимется выше 40 градусов по Цельсию, но эффект вы будете наблюдать такой же, как при 120 градусах. Инфракрасные лучи оказывают воздействие напрямую на тело, за счет чего и достигается эффект, а вот обычная печка нагревает воздух и предметы в парной, которые поддерживают впоследствии постоянную температуру воздуха, который и нагревает человека.
Еще одно преимущество ИК-обогревателей кроется в легкой переносимости процедуры людьми, которые по причине высокого давления не посещают традиционную баню. Получасовой сеанс требует только 1кВт электроэнергии. И такая экономия не свойственна для традиционных электрокаменок. К тому же баня с инфракрасным обогревателем к использованию будет готовой уже через десять минут.
Монтаж электрооборудования
Печку каменку или инфракрасный обогреватель принято устанавливать на последнем этапе строительства бани в квартире. С помощью специальных шурупов, что поставляются вместе с нагревателем, можно создать надежное крепление. Устанавливать оборудование необходимо от пола на 20-сантиметровой высоте.
Вокруг обогревателя рекомендуется создать из обрезков материала ограждение, которое должно располагаться не ближе 5 сантиметров к самому нагревательному прибору. Между тэнами уложите камни с минимальным просветом. После окончания всей работы необходимо зачистить шкуркой потолок, а потом протереть лавки влажной тряпкой. Личная баня в собственной квартире ждет своих гостей!
Главное, разогреть сауну в первый день до 60 градусов по Цельсию с открытыми дверями, а во второй – довести до 90 градусов. Так рекомендуется продержать часа 3. На третий день необходимо выдержать температуру 100 градусов, затем рекомендуется установить на 40 минут максимальную температуру, подливая на камни иногда горячую воду. С четвертого дня собственную сауну можно использовать на полную нагрузку.
Если вы установили в городской квартире баню с каменкой, отнеситесь к подбору камней для печки очень внимательно. Лучше выбирать круглые гладкие камни, потому что они способны облегчать циркуляцию воздуха. Камни с выбоинами быстро трескаются. Камни следует подбирать разного размера: большие необходимо уложить вниз, а мелкие — наверх.
Перед укладкой необходимо тщательно промыть каменную засыпку и просушить. Эту процедуру следует повторять раз в полгода. Раздробленные и поврежденные валуны удалите из контейнера и замените новыми. При первой укладке в каменку может издаваться небольшой треск, но в будущем этого не будет.
Ну вот, собственно, и окончена вся работа. Баня в городской квартире готова! Вы поняли, что строительство сауны в квартире существенно отличается от возведения парной на участке. Начинается процедура оптимизацией размеров купальни и заканчивается засыпкой камней в печку. Парьтесь на здоровье!
29 Сумасшедшие планы саун своими руками [ранговые] — MyMyDIY
Если вы хотите построить сауну в помещении или на открытом воздухе, мы поможем вам. Мы собрали из Интернета 29 планов сауны своими руками . Прокрутите вниз, чтобы просмотреть различные планы.
Есть множество разных стилей на выбор. Некоторые изобретательные пароходы превратили транспортный контейнер в сауну, другие построили отдельно стоящую сауну под открытым небом, а третьи нашли изобретательные способы собрать жилую сауну.
В какой бы проект вы ни приступили, сауны обеспечат расслабляющий отдых от стресса повседневной жизни.
29 Планы саун своими руками
1. Транспортный контейнер-бокс для сауны
Мечтаете построить сауну?
Что ж, это не так невозможно, как вы думаете, благодаря впечатляющему дизайну. Castor предлагает вам фантастический бокс для сауны, оснащенный стереосистемой для iPod, магнитным фонарем для грузовика, шерстяным колпаком и приспособлениями для гитары и многое другое.
Кроме того, сауна является автономной (солнечная энергия), и в ней есть дровяная печь.Вы можете легко превратить эту традиционную сауну в транспортный контейнер и приспособить ее к своему месту.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
2. Сауна с железным камином
Сауна может стать идеальным местом для отдыха после тяжелого рабочего дня. И теперь вы можете сделать уличную сауну с железной каминной топкой благодаря этому увлекательному дизайну. Вы также должны будете построить очаг, чтобы он соответствовал железной каминной топке и дымоходу.
Можно использовать бетонные блоки и кирпичи, и строитель советует все тщательно измерить, прежде чем запускать очаг.
Однако имейте в виду, что существуют общие инструкции по созданию сауны, и вам придется использовать свое воображение и навыки, чтобы заполнить пробелы.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
3. Взломанная крытая сауна в ванной
Если вы хотите сэкономить на посещении сауны, обратите внимание на этот удивительный дизайн.
Он покажет вам, как превратить вашу ванную комнату в сауну на дровах или инфракрасную сауну. Самое главное — тщательно выбрать место, потому что оно должно быть хорошо изолировано и вдали от приспособлений и аксессуаров.
Если вам нужна традиционная сауна, строитель рекомендует древесину кедра, потому что она не слишком сильно расширяется при нагревании. Чтобы создать инфракрасную сауну, не нужно покупать специальные каменки. Вместо этого используйте инфракрасные лампы.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
4. План ближнего инфракрасного диапазона
Вы можете сделать себе сауну в ближнем инфракрасном диапазоне, следуя этой простой инструкции.
Производитель подробно рассказывает о преимуществах инфракрасной сауны и о том, почему ближняя инфракрасная сауна лучше, чем дальняя.Есть список необходимых материалов, но основной компонент — это три красные лампы накаливания 250 Вт.
Что еще замечательно в этом плане, так это то, что вам не нужны никакие специальные инструменты — только ножницы.
Строитель рекомендует небольшие закрытые помещения как лучшее возможное место для сауны NIR.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
5. Комплект для установки вне помещений 4х5 футов
Этот модульный комплект для уличной сауны идеален, если вы хотите что-то несложное. В этой уличной сауне есть готовые панели, дверь, скамейки, каменка и камни.Его внутренние размеры 4 ‘x 5’, белые внешние — 4’8 » на 5’8. Что замечательно в этом комплекте для сауны, так это то, что все сделано из западного красного кедра, без фанеры или прессованного картона.
И его очень легко собрать — вам понадобится только отвертка. Если этого недостаточно, в комплект для сауны входят некоторые аксессуары для сауны
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
6. Чертеж дома 4х6 дюймов своими руками
Что замечательно в этом домашнем комплекте для сауны, так это то, что для его сборки не требуется большого опыта.
Включает в себя красный кедр, изготовленный по индивидуальному заказу, для покрытия комнаты 4 x 6 футов, дверь сауны, три скамейки для сауны, аксессуары и полярный обогреватель. Если ваш потолок выше стандартной высоты сауны (7 футов), вы можете связаться с производителем.
Имейте в виду, что это предварительно нарезанная сауна, и после того, как вы ее собрали, вы не можете перемещать ее.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
7. План уличной сауны 5х6 футов
Как и все другие модели, предлагаемые cedarbrooksauna, эта уличная сауна легко собирается с помощью шуруповерта.
Кроме того, он более просторный, чем другие модели, размером 5 x 6 футов внутри.
В комплект для сауны входят изолированные стены, потолочные панели, крыша, дверь для сауны, три скамейки для сауны, каменка и некоторые аксессуары для сауны. Кроме того, вы можете заказать панели любой ширины без дополнительных затрат.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
8. Идея для улицы 6 футов на 8 футов
Для тех из вас, кто хочет большую сауну на четверых, cedarbrooksauna — это то, что нужно.
Эта большая сауна имеет размеры 6 x 8 футов внутри, и в комплект также входят изолированные стены, четыре скамейки для сауны 2 x 2 дюйма, полярная каменка, аксессуары и дверь сауны с возможностью установки окон.
Как и все другие модели, эта сауна сделана из красного кедра, без использования картона и фанеры.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
9. Опция ближнего инфракрасного диапазона до 100 долларов
Возможно, вы слышали об удивительных преимуществах инфракрасных саун и хотите, чтобы такая сауна стала вашим домом.Но если такие сауны вам не по карману, не волнуйтесь.
Этот план поможет вам построить сауну в ближнем инфракрасном диапазоне менее чем за 100 долларов.
Кроме того, производитель предоставляет вам пошаговые инструкции, советы по безопасности и список необходимых принадлежностей.
Единственное, что вам понадобится, это небольшая комната 5 x 5, где вы можете установить нагреватели для сауны (автономные ИК-нагреватели). Если у вас нет такой комнаты, вы можете ее построить. Сделайте его как можно меньше, чтобы можно было быстро его нагреть.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
10. Идея финского сарая
Если у вас есть старый сарай, вы можете попробовать этот план и превратить его в потрясающую сауну. Что замечательно в этой конструкции, так это то, что сауна достаточно большая, чтобы два человека могли удобно лежать и расслабляться.
Кроме того, конструктор предоставляет вам множество изображений, иллюстрирующих процесс строительства, но вам также придется полагаться на свои навыки и интуицию. Для утепления каркаса придется использовать минеральную вату. Вам также нужно будет купить специальные камни для сауны.Обычные камни не годятся, потому что они не переносят жару и воду.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
11. Мусорный мешок и бревна Чертеж
Когда вы находитесь посреди леса, последнее, о чем вы думаете, — это купание в сауне. Однако благодаря этой продуманной конструкции вы можете быстро построить сауну своими руками в лесу или на заднем дворе, используя несколько материалов.
Вам понадобится одно длинное полено, 2-3 мешка для мусора, горячий камень из костра и несколько маленьких камней, чтобы закрепить мешки.Конечно, это не настоящая уличная баня, но она может пригодиться, если вы не хотите возиться со сложными конструкциями. Вы можете достичь температуры около 50 ° C внутри, чего достаточно, чтобы вы вспотели.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
12. План дровяной печи
Если вы хотите построить деревянную сауну за домом, вам пригодятся эти бесплатные планы сауны.
Строитель использует предварительно обработанную древесину 2 × 6 для пола, а основание сауны имеет размеры 8 футов на 6 футов 6 дюймов. В этой традиционной сауне замечательно то, что она достаточно большая, чтобы с комфортом разместиться четыре человека, и она рассчитана на длительный срок службы.
Более того, компактная конструкция гарантирует, что снег и дождь не скапливаются. Сауна может нагреться до 150 F за 25 минут благодаря лучистому барьеру и изоляции.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
13. Сауна на дровах
За семь шагов вы можете построить домашнюю сауну на открытом воздухе, которая не будет стоить вам целого состояния.
Есть подробные инструкции и изображения, которые помогут вам в этом, так что это не будет трудным проектом для того, кто любит работать руками.
Эта сауна, сделанная своими руками из кедра, имеет санную крышу, сосновую дверь и стеклянное окно. Строитель использует печь из баллонов с пропаном, но вы можете использовать все, что есть под рукой, и соответствующим образом изменить конструкцию.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
14. Дешевая сауна своими руками
Сделать сауну своими руками не так уж дорого, как вы думаете. Все, что вам нужно, — это немного творчества, вдохновения и удачи.
Эта сауна состоит из двух соединенных вместе домиков-полумесяцев.Строитель использует в основном переработанный материал и старый нагревательный элемент в качестве печи, поэтому конечная стоимость составляет менее 50 долларов. Довольно удивительно, правда? Вы можете брать камни со дна ручьев, но их нужно хорошо высушить, прежде чем начинать нагревать.
Если этого не сделать, камни треснут от жары.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
15. Сауна на заднем дворе
Глядя на сауну на заднем дворе, трудно сказать, что это работа не профессионала.
На самом деле, это делает обычная женщина-самоучка, увлеченная деревообработкой.Сауна построена из кедра с помощью нескольких человек, есть дровяная печь с резервуаром для воды. А внутри очень жарко, особенно в холодный день. Однако здесь нет никаких пошаговых инструкций, только общее объяснение процесса сборки.
Но если хватит креативности, можно качать.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
16. Зимняя сауна по индивидуальному заказу
Вы ищете уникальный дизайн сауны? Тогда вы могли найти то, что искали.
Этот персональный бокс для сауны выглядит потрясающе, и в округе о нем будут говорить неделями. Для его постройки понадобится старая жестяная банка из сарая, много дров, кедр и электрическая каменка.
Однако нет никаких инструкций, как построить эту сауну, только несколько изображений, которые помогут вам в этом.
Вот почему этот план больше подходит для людей с опытом. Но вы всегда можете задать вопрос строителю, если вам что-то интересно.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
17. Сауна и паровая
Для людей, которые хотят узнать больше о саунах, например, как построить сауну или каковы преимущества сауны, saunaplanning.com будет огромной помощью. Вы можете найти не только подробные чертежи сауны, но и все, что вам может понадобиться, чтобы спроектировать и спроектировать собственную сауну — от аксессуаров до макетов сауны.
Однако инструкции находятся на тонкой стороне, поэтому, если вы не умеете читать схемы и чертежи, попросите кого-нибудь помочь вам.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
18. Надземная дровяная баня
Всего за неделю вы можете построить у себя во дворе красивую дровяную сауну благодаря этому очаровательному дизайну.
Строитель использует алюминиевую фольгу вместо традиционной пароизоляции и устанавливает каркас на четыре возвышающихся бетонных блока.
Это означает, что вам не придется рыть ямы, чтобы положить фундамент. Для печи он рекомендует комплект изотермических труб для прохода через крышу. Что еще замечательно в этом плане, так это то, что скамейки съемные, так что вы можете их тщательно мыть.И не забывайте, что вам нужна помощь, чтобы возвести стены.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
19. Портативная велосауна
Вы могли слышать о переносных саунах, но я уверен, что вы никогда не видели такой сауны.
Он выглядит как стручок сладкого, и вы можете взять его куда угодно и превратить любое место в баню. Вам просто понадобится тандемный велосипед и прозрачные панели.
На фото он выглядит крошечным, но намного больше, чем вы можете представить.Фактически, в нее могут втиснуться шесть человек, а внутри есть скамейки и печь для максимального комфорта. Вы просто должны быть достаточно храбрыми, чтобы попробовать.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
20. Сауна Wikihow
Если вы ищете инструкции по созданию сауны, Wikihow вас не разочарует.
Но лучше, если у вас есть некоторый опыт работы с деревом, потому что инструкции будут непонятны новичку. Самая важная деталь здесь — выбрать место, где у вас будет доступ к отоплению, водопроводу и электричеству.
Это значительно упростит установку обогревателей и воды. Также необходимо оставить место для трех точек вентиляции и решить, какую сауну вы хотите — инфракрасную или традиционную.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
21. Сауна-переделка
Если у вас есть старый сарай, который вам больше не нужен для хранения инструментов, вам не нужно его разбирать.
Вы можете использовать эту планировку и превратить ее в баню, где можно расслабиться. Строитель рекомендует использовать для стен и потолка изоляцию из стекловолокна R13.Для гидроизоляции можно купить специальные фольгированные преграды. Но если это слишком дорого для вас, вы можете использовать вместо него алюминиевую фольгу.
Только положите его блестящей стороной внутрь. В противном случае он не будет отражать тепло обратно.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
22. Бэккантри-сауна
Впервые взглянув на эту сауну, можно принять ее за большую бочку.
Но это действительно сауна, и строитель выбрал такую конструкцию из-за ее простоты.Эта уличная деревянная сауна сделана из западного красного кедра (2×6) и не требует специальной изоляции или кровли.
Самая сложная часть — распилить швы в древесине. Строитель рекомендует очень тщательно выбирать пиломатериалы и проверять каждую деталь, чтобы убедиться, что она не деформирована. Вам также понадобится промышленный маршрутизатор.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
23. Набор для самостоятельной сауны
Построить сауну с нуля непросто, и многие из вас могут оказаться не в состоянии справиться с такой огромной задачей.Но не волнуйтесь.
В продаже есть комплекты для сауны, подобные этой, которые вы можете попробовать. Этот комплект для сауны своими руками легко собрать, и вам потребуется лишь минимальные столярные знания.
Но вам понадобится заранее отделанная и утепленная комната. В комплект входят нагреватель для сауны из нержавеющей стали, специальные камни для сауны, дверь из кедрового стекла, полные скамейки с двойной высотой и барьер из алюминиевой фольги. И есть множество инструкций, которые помогут вам.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
24.Сауна-бочка под открытым небом
Если вы хотите построить отличную сауну, то обязательно посмотрите этот комплект для сауны-бочки. Уникальный круглый дизайн может сначала показаться странным, но на самом деле он обеспечивает лучшую вентиляцию / обогрев, чем традиционные квадратные сауны. И он очень просторный — 7 футов в высоту и 7 футов в длину.
Еще одна замечательная особенность этого набора заключается в том, что для его сборки не требуются какие-либо специальные инструменты, а доски предварительно нарезаны по точным размерам, поэтому вам не придется резать.
Кроме того, баню можно очень быстро разобрать при необходимости.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
25. Уютная усадебная баня
Самое замечательное в этом дизайне сауны состоит в том, что он даст вам несколько важных направлений, когда дело доходит до постройки сауны.
Ваш первый шаг перед началом строительства — решить, где вы собираетесь поставить сауну и какого размера она вам нужна.
Строитель рекомендует выбирать ровное место, потому что вам придется выровнять землю.Он также дает вам несколько вариантов относительно фундамента, а также плюсов и минусов бетона, дерева и гравия. Прочтите все внимательно, и вы сразу получите новую сауну.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
26. Ближняя инфракрасная сауна за $ 150
Информация о преимуществах инфракрасной сауны может побудить вас поискать такую. Но если вы не хотите тратить больше, чем нужно, вы можете построить шекель менее чем за 150 долларов. Вам понадобятся инфракрасные лампы, зажимы для ламп, подставка, удлинитель и защита для глаз.
По желанию вы можете получить навес для улавливания тепла, если вы планируете установить сауну в большом помещении.
Существует список покупок всех материалов, которые вам понадобятся, так что не беспокойтесь. Строитель также советует держаться подальше от дешевых инфракрасных саун, продаваемых на eBay, потому что они представляют опасность.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
27. Самодельная гидромассажная ванна на дровах
Для тех из вас, кто предпочитает смотреть, а не читать, этот видеоролик YouTube покажет вам, как построить простую сауну для своего двора.
Строитель делает ванну из резервуара из оцинкованной стали (6 ‘x 2’ x 2 ‘), и он использует быстро схватывающуюся бетонную смесь, чтобы поставить две опоры, чтобы ванна не провалилась в землю. Для нагревательной спирали вам понадобится медная проволока, ведро на пять галлонов и стальные стержни. Чтобы сохранить тепло, можно накрыть ванну крышкой.
Однако будьте осторожны при нагревании воды. Сауны на дровах могут перегреться, и в таком случае вам не захочется находиться внутри.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
28.Десятидневная сауна под открытым небом
Это видео покажет вам, как построить сауну за десять дней.
Однако здесь нет очень подробных инструкций, поэтому это видео подойдет, если вы ищете идеи и вдохновение. Судя по всему, вам понадобится несколько рук, чтобы помочь вам со строительством. Также важно разместить ручку в правильном месте, чтобы можно было открывать сауну изнутри и снаружи.
Готовая сауна выглядит потрясающе, не правда ли?
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
29.Аварийный курортный комплекс
В этом плане спа-комплекса замечательно то, что строитель предоставляет вам множество фотографий процесса строительства и достаточно инструкций, чтобы упростить вам задачу.
Дизайн предназначен только для джакузи и сауны, но вы почувствуете себя так, как будто находитесь в настоящем спа-салоне.
Однако имейте в виду, что вам придется заложить фундамент для настила, поэтому убедитесь, что у вас есть подходящее место на заднем дворе.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
Последние мысли
Изучая положительную пользу для здоровья от использования сауны при составлении этого списка саун своими руками, мы натолкнулись на несколько хороших исследовательских ресурсов, в которых описаны факты их использования для здоровья и благополучия.
Согласно Finnleo.com, главные причины для его использования заключаются в следующем:
они отлично снимают стресс;
может помочь облегчить боли в суставах и мышцах;
может выводить токсины;
может помочь c
.
Как построить сауну
Эта информационная статья и видеоролики демонстрируют, как приклеить пленку для сауны, прикрепить кедровую обшивку к внутренней части стойки, установить электрокаменку, установить скамейки для сауны, подвесить дверь сауны и закончить отделку и входную дорожку.
Мы продаем предварительно вырезанные комплекты для домашней сауны своими руками (иногда называемые «комплекты вкладышей»). Если у вас есть собственные пиломатериалы, то, конечно, используйте их, распилите и сделайте сами. Внутренние сауны требуют понижения потолка. Если хотите, не снижайте высоту потолка.Затем подумайте о сборных модульных наборах для сауны. В этих наборах используются стеновые панели 6 футов 8 дюймов, и их часто помещают в большую комнату, подвал, кабину или иногда под навесом. Также посмотрите, как измерить и заказать предварительно вырезанную сауну.
Как построить сауну у себя дома — наведите курсор мыши на каждое изображение, чтобы прочитать подпись, или посмотрите видео справа.
Если мы можем быть более полезными, напишите нам, позвоните по телефону 1.800.426.3929 или читайте дальше. Спасибо!
Инструменты и расходные материалы, необходимые для постройки сауны в помещении в запасном помещении:
Пленка для сауны Пароизоляция
Пистолет для гвоздей, воздушный компрессор
Изоляция из стекловолокна и барьер из фольги
Электропроводка, газовая труба или свая (для тепла)
Электрическая розетка при замыкании на землю
Выключатель света (опция)
Светильник для влажной / сухой уборки (опция)
Доска вагонная кедровая шпунтовая.Купите комплект для домашней сауны (посмотрите распространенные размеры: 4х6, 5х7, 6х8) или купите брус самостоятельно
Скамья из кедра
Каменка для сауны (посмотрите некоторые экономичные каменки Polar HMR)
Дверь для сауны (посмотреть образец двери для сауны)
ОСНОВНЫЕ ШАГИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОМНАТЫ В САУНУ
Перед тем, как построить сауну, просмотрите наши изделия по проектированию сауны, вентиляционных отверстий и обрамления сауны.
В этой статье предполагается, что вы удалили гипсокартон, и теперь остались только голые стойки в комнате, голые балки на потолке и непроницаемый пол.Плитка, цемент, винил подходят непроницаемые полы. Фанера подойдет, но лучше хотя бы положить плитку под электрокаменку. Или в любом месте может скапливаться вода. Если вам необходимо использовать фанеру, обязательно накройте пол из дюбелей.
Как построить сауну: проводка для света
Подключите в своей комнате свет, выключатель, провод для нагревателя сауны и, возможно, средства управления за пределами комнаты. Если вы готовитесь к установке газовой каменки для сауны, вы используете газовую трубу, и вам нужно учитывать ее толщину и количество других приборов, подключенных к газовой линии.Проконсультируйтесь со своим специалистом по газу.
Как построить сауну: изоляция для снижения эксплуатационных расходов
Изолируйте стены изоляцией R-11 для внутренних стен и R-19 для внешних стен. Изоляция из стекловолокна доступна в рулонах шириной 16 или 24 дюйма. Изоляция снижает эксплуатационные расходы, сохраняя тепло в сауне, поэтому не пропускайте этот шаг. Утеплитель сауны также обеспечит звуковой барьер, так что вы сможете глубже расслабиться, и в этом вся суть, а также получите хорошее потоотделение.
Как построить сауну: фольга для отражения тепла
Пароизоляция из фольги для сауны увеличивает коэффициент теплоизоляции R-1 и действует как пароизоляция. Прикрепите пароизоляцию из фольги ко всем внутренним поверхностям, то есть к стене и потолку. Обычно фольга перекрывается на 3 дюйма, что устраняет необходимость в ленте из фольги. Также не заменяйте фольгу другим продуктом. Фольга никогда не тает и не имеет запаха.
Пароизоляция защищает ваши стены от поглощения пара.Немного пара в сауне отлично помогает вызвать пот, но при этом создается влажность, которая должна быть изолирована от остальной части вашего дома (или спа).
Вы хотите, чтобы пар выходил через вентиляционное отверстие, некоторое количество впитывается кедром и со временем высыхает. Конечно, если оставить каменку включенной на более длительное время, внутренняя часть сауны высушится быстрее. По этой причине некоторые купальщики сауны держат электрокаменку включенной дольше.
Как построить сауну: обшивка из кедра
Начните с одной стороны потолка и прибейте кедровые панели перпендикулярно балкам.Двигайтесь по потолку, пока не накроете. При необходимости вырежьте отверстие вокруг светового короба. Лучше всего, если ваш свет и выключатель рассчитаны на влажность.
Затем прибейте панели обшивки из прозрачного кедра поверх изоляции и фольги. Прибейте свой первый ряд стеновых досок с гребнем и пазами к стойкам горизонтально, гребнем вверх, пазом вниз. Начните снизу и двигайтесь вверх. Как правило, прибивать язычок нужно только после того, как он плотно прилегает к предыдущему ряду. Таким образом, гвоздь будет скрыт покрывающей его бороздкой.Вертикальная облицовка панелями возможна, но для этого требуется либо фанерный лист поверх стоек, либо несколько стратегически расположенных горизонтальных стоек над вертикальными стойками.
Добавьте кедровые панели в ряды, проверяя уровень примерно на каждой четвертой доске. Наденьте пазы на язычки и продолжайте подниматься по стене. Попутно вам может понадобиться разрезать распределительные коробки для освещения, выключателей и т. Д. В этом вся прелесть кедра, с ним мягко работать и легко режется. Продолжайте укладывать панельные доски, пока не покроете утепленные стены.Помните, что в последнем ряду стыковки потолка вам не обязательно быть идеальным. Если вы в пределах четверти дюйма, все в порядке. Накладки закроют любые зазоры.
Как построить сауну: центрирование каменки на стене
Мы устанавливаем Polar HMR 60 в видео о сауне. Каменка поставляется с 4 винтами для крепления к стене: 2 длинных и 2 коротких. Всегда используйте более длинные винты вверху. Они имеют большее натяжение и прикрепляют электрокаменку к стене.
Я разметил отверстия и вставлю два верхних винта.Пока не усаживайте их. Кроме того, пока не вкручивайте короткие винты для нижних скобок с отверстиями.
Согласно руководству по установке производителя, у нас есть зазор 6 дюймов от пола от пола. После того, как электрокаменка повешена на стену, мы добавляем вторую пару нижних винтов.
Наконец, попросите электрика подключить устройство к источнику питания.
Как построить сауну: установить нагреватель для сауны
Установите или настройте электрокаменку в соответствии с руководством по установке производителя.Хотя некоторые одержимы вентиляцией, важно помнить, что вам нужен только более прохладный воздух, чем в сауне. Таким образом, даже 100 градусов — это нормально. Наружный воздух — это хорошо, но не обязательно. Два вентиляционных отверстия оптимальны, но подойдет одно за обогревателем. Некоторые даже используют большую щель под дверью сауны.
Все каменки для сауны поставляются с инструкциями и шаблоном, описывающим, насколько высоко над полом ваша каменка должна быть от пола. Кроме того, не забудьте предусмотреть монтажные кронштейны в стене и вентиляционное отверстие под электрокаменкой.Рассмотрите место для ограждения каменки сауны, если вы планируете много пешеходов или если каменка находится слишком близко к двери, ограждение предотвратит любые ожоги или несчастные случаи.
Как построить сауну: добавление камней в нагреватель для сауны
Мы рекомендуем вымыть камни каменки для сауны перед тем, как класть камни внутрь. На них может быть пыль, которая при горении может издавать неприятный запах. Если ваши камни вымыты и чисты, вы готовы положить камни внутрь. Важно разместить камни в сауне за нагревательным элементом, иначе датчики сауны могут ошибочно указать, что в сауне преждевременно достигнута заданная температура.
Нас часто спрашивают: можно ли, чтобы вулканитовые камни для сауны находились в непосредственном контакте с нагревательным элементом сауны? И да, по замыслу.
Хотя вы хотите, чтобы вокруг нагревательного элемента было много камней. Знаете, поместите их слишком плотно, как в пазл. Слишком много тепла, сохраняемого в электрокаменке, также может вызвать преждевременный сигнал для электрокаменки, сообщающий, что она горячее, чем есть на самом деле.
Камни для сауны идеальны для посещения сауны.Они излучают лучистое тепло, которое представляет собой более длинную волну низкого уровня, которая проникает в тело и ощущается как мягкое проникающее тепло. Наконец, установите камни сверху, но проверьте, подходит ли решетка печи для сауны сверху.
Дайте каменке поработать хороший час с открытой дверцей сауны перед первым использованием из-за консерванта на элементах. При нагревании может образоваться немного дыма. Наконец, прикрепите решетку электрокаменки к верхней части устройства.
Как построить сауну: расставьте скамейки для сауны
Затем соберите или соберите скамейки для сауны.Обычно бывает низкая скамья и высокая скамья. Некоторые делают низкую скамейку вдвое шириной, чтобы она доходила до стены.
Если вы строите сами, скамейки для сауны обычно имеют глубину 18 дюймов или больше. Хотя всегда лучше сделать скамейки прочнее, чем вам нужно, вы можете купить их с опорами 2×2 и столешницами 1×4 (там, где вы сидите).
Некоторым купальщикам и дизайнерам нравится добавлять подсветку под скамейки. Если вы добавите облицовку к скамейке в сауне, она будет светить прекрасным рассеянным светом на окружающие стены и полы сауны, освещая ваш проход.
Как построить сауну: установить дверь для сауны
Установить готовую подвесную дверь для сауны из кедра. Вы будете рады, что сделали. Они идут с рамой, и качели уже установлены. Мы изготавливаем двери для саун из кедра с окнами любых размеров и из травленого стекла. Посмотреть образец дверей для сауны.
Стандартное грубое открытие наших заводских дверей составляет 24 «x 82» RO (грубое открытие). Некоторым это кажется немного узким, но идея сауны заключается в том, что небольшая дверь сауны удерживает тепло.
Для грубого открытия здесь требуются прокладки для прямоугольной формы нашей двери.Попросите помощника удерживать дверь и раму сауны на месте, пока вы ввинчиваете раму. Нам нравится использовать 2,5-дюймовые гальванизированные винты для настила для крепления двери сауны. Те же самые, что мы используем для скамейки сауны. Разумеется, шурупы кладут туда, где их скрывает закрытая дверь.
Вставьте 2 винта, чтобы удерживать дверь на месте, и проверьте ее, открыв и закрыв дверь. Убедитесь, что ваше раскрытие верное. Открытие здесь означает, что рама должна быть заподлицо с внешней стеной, чтобы ваша лепнина закрывала все зазоры.
Как только вы получите дверной косяк с петлями, проверьте его сверху и по бокам. Вы можете заполнить любые зазоры шайбами и плотно прикрутить остальную часть двери.
После того, как дверь повешена и вертикально, вы можете положить ручку на удобную для вас высоту. Я обычно кладу его примерно на 2 дюйма от края.
В наши двери для саун мы также включаем самозакрывающиеся петли-бомберы с шарнирными штифтами и инструмент для шарнирных штифтов. Петли помогают завести дверь, чтобы она закрывалась сама по себе, делая вашу сауну чуть теплее.В шарнире бомбардировщика есть отверстия, которые позволяют плотнее нагружать шарнир. См. FAQ и схему: Как установить самозакрывающуюся петлю «бомбер» на дверь сауны?
Кстати,
Cedarbrook предлагает множество вариантов дверей. Посмотрите наши двери для жилых саун, двери для коммерческих саун и индивидуальные варианты дверей для саун.
Как построить сауну: закончить отделкой
Наконец, обшиваем углы сауны. Некоторые предпочитают не добавлять угловую отделку. Если ваши угловые швы выглядят хорошо, оставьте их как есть.Вы можете сделать этот выбор дома.
Мы предоставляем комплект угловых накладок размером 1 «x1». Выберите лучшую поверхность доски и прибейте ее гвоздем для чистовой обрезки. Будьте осторожны, чтобы ваш компрессор не был установлен слишком высоко, вероятно, 80 фунтов — это правильно. Или, если у вас есть небольшой молоток, вы тоже можете сделать это вручную.
Вы можете дополнить угол своего комфорта подставкой под голову, подставкой для ног или спинкой, а также другими аксессуарами для любителей сауны.
Мы также предлагаем поручни для сауны из кедра, чтобы не терять равновесие при подъеме или спуске с высокой скамейки, и вам никогда не помешает небольшая дополнительная помощь, если пол станет скользким.
И не забудьте прикрепить ручку двери сауны.
И прежде чем включить каменку, рассмотрите наш ассортимент аксессуаров для сауны: шерстяные шапки для сауны, увлажнитель для каменки и многое другое.
Как построить сауну: добавьте свою кедровую доску (панель для пола)
Вы по достоинству оцените прикосновение к кедру во всем в сауне, включая пол.Это видео демонстрирует, как собрать наш комплект напольного покрытия для сауны. Эти комплекты предназначены для снятия при подметании или мытье полов. Многие добавляют только деревянную доску для входа, но вы также можете добавить кедр на весь пол. В таком случае мы рекомендуем, чтобы пол оставался легко снимаемым. В любом случае вам понравится запах кедра в теплой сауне.
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ! Есть несколько хороших аксессуаров для сауны, которые помогут вам расслабиться, например, подставки для головы и ног, утка (настил для дорожек), соляные лампы, термометры, гигрометры (для измерения влажности), веник (для чистки тела)… наслаждаться!
Также прочтите «Преимущества домашней сауны» — обзор преимуществ наличия сауны в вашем доме, таких как стоимость, комфорт, конфиденциальность и удобство.
Если мы можем быть более полезными, напишите нам, позвоните по телефону 1.800.426.3929 или читайте дальше. Спасибо!
Как обшить вагонкой баню своими руками? — Статьи — Стройка.ру
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Отделка бани. Зачем, как и чем. Обшивка бани вагонкой.
2. Выбираем вагонку для внутренней отделки бани.
3. Как правильно определить нужное количество вагонки для отделки бани самостоятельно.
4. Монтаж вагонки. Варианты крепления.
5.Самостоятельная отделка вагонкой внутри бани. Видео.
6. Начало работы по обшивке бани. Инструменты для облицовки бани вагонкой. Секреты облицовки бани.
Баньку на Руси любили всегда. Говорят, что в Европе не очень уважали водные процедуры в средние века, а вот русская душа и хорошая баня неразделимы.
Еще в языческую пору, наши древние предки считали, что парилка объединяет 4 главные природные стихии: землю, воду огонь и воздух и придавали этому заведению сакральный смысл. Хорошенько пропарившись, человек впитывал в себя природные силы, становился крепче и здоровее.
На дворе уже двадцать первый век, а особое пристрастие и любовь русского человека к бане не прошла. Тем более, что современные лазенки – суперкомфортные и уютные помещения.
Вариантов для обустройства, застройки и отделки бань – превеликое множество, только и разбегаются глаза. Но до сих пор идеальной русской баней считается деревянная, из качественного сруба. Однако, это достаточно дорогое удовольствие – строительство бани из хорошего и качественного дерева, поэтому частенько, чтобы сократить расходы и не потерять в качестве парилки, многие используют при строительстве кирпичи, пенобетонные или газосиликатные блоки, а для отделки внутри бани применяют вагонку. Тем более, что использование искусственных материалов для обшивки бани не рекомендуют с экологической точки зрения и с точки зрения безопасности. Высокие температуры и влажность парилки могут стать причинами выделения токсичных веществ и привести не к оздоровлению, а на больничную койку.
Самый идеальный вариант внутренней обшивки бани – вагонка. Вы даже можете выполнить отделку вагонкой своими руками, а мы постараемся вам максимально подробно рассказать, как это лучше сделать и поможем в выборе правильного и качественного материала.
Отделка бани: зачем, как и чем? Обшивка бани вагонкой
Отделка – своего рода утепление бани и придание оздоровительной постройке эстетического вида и уюта, а также … своего рода экономия … на подогреве.
Скажем так, что условия внутри парной и смежных помещения бани достаточно экстримальные – и влажность высокая и температура может подниматься выше ста градусов по Цельсию. Поэтому, если вы дорожите здоровьем своим и своими близкими, и не только здоровьем, но и безопасностью – следует сразу отбросить все мысли, в которых пробегают варианты с пенопластом и пенополистеролом.
Высокий температурный режим подвергает эти материалы деформации и провоцирует выделение практически всей таблицы Менделеева. Про пластик и линолеум лучше тоже не вспоминать всуе в контексте с баней по этим же причинам. И что остается – остается добрая и надежная вагонка.
Вагонка при отделке бани сыграет и декоратиивную роль – придаст эстетический вид и уют, поможет удержать тепло и поддержать необходимую влажность и даже может наполнить помещение неповторимым ароматом, если вагонка сделана из хвойных пород дерева или липы.
Ну а теперь обо все по порядку. Сколько вагонки нам понадобиться, какую вагонку лучше выбрать для обшивки стен бани, что взять в помощь вагонке для сохранения микроклимата и какие инструменты подготовить.
Выбираем вагонку для внутренней отделки бани
Вагонка – это своего рода банальная деревянная доска, но с вырезанными пазлами, которые позволяют монтировать доски без особых проблем и навыков, а полученная поверхность получается гладкая и без щелей и зазоров. Красота — одним словом. Изначально такие доски применялись для отделки вагонов, что впоследствии и дало название этому надежному и доступному строительному материалу. Помимо нее можно произвести внутреннюю отделку любым стройматериалом из дерева. Подробнее ЗДЕСЬ.
С тех пор воды утекло достаточно и производство вагонки сделало огромный шаг вперед, что заставляет современных потребителей иногда серьезно задумываться, выбирая вагонку для отделки стен бани или иных помещений.
Если уж речь идет о бане, значит будем рассматривать обшивочный вариант, подходящий только для парной и прилегающих помещений.
Еще раз хочу напомнить, что речь идет практически об экстримальных условиях использования, поэтому никакого пластика В крайнем случае, если бюджет очень ограничен, пластик можно взять для раздевалки и предбанника.
В первую очередь, деревянная вагонка для отделки бани должна быть из древесины, которая может контролировать уровень самостоятельно, желательно наполнять помещение ароматом для усиления эффекта банной ароматерапии. Поэтому, специалисты рекомендуют выбирать вагонку для отделки стен бани, в зависимости от помещений. Для удобства выбора, разделим подходящую для бани вагонку по следующим позициям –размер и сорт вагонки, вид древесины.
Собственно говоря, как настоящие и очень любознательные дилетанты строительных и отделочных работ, разделим и охарактеризуем размеры вагонки следующим образом:
Классическая. Размер не широк. Подходит для вертикального крепления при отделке стен. Горизонтальное не рекомендуется специалистами в силу низкого потолка в помещениях бани, а такое крепление только усилит эффект давления потолка. Кроме того, такое – горизонтальное – крепление не позволяет скапливающейся на стенах воде стекать вниз, а вот накапливание воды в пазах вагонки – это происходит просто великолепно.
Евровагонка. Такая доска отличается от первого варианта более широким размером и тяжестью, но потребителя не должно напугать утяжеление доски – с тыльной стороны сделан специальный пропил, который снимает напряжение давления тяжести и не позволяет вагонке растрескаться со временем.
Собственная влажность деревянной вагонки не должна выходить за пределы девять-пятнадцать процентов. Но, многие производители деревянных отделочных материалов грешат тем, что выпускают в продажу доску с влажностью до 25%, а это уже может привести к некачественной отделке стен бани и последующей деформацией вагонки в процессе использования бани.
Изготавливают вагонку из хвойных и лиственных пород деревьев. Для парилки идеальна евровагонка, изготовленная из осины, сосны, дуба, ольхи, ели, кедр и липы. Попробуем разобрать каждый сорт дерева по отдельности, чтобы проще было разобраться с плюсами и минусами каждого вида.
ОСИНА. В процессе эксплуатации бани, стены которой обшиты осиновой вагонкой, со временем приобретают беловато-серебристый оттенок, а на срезе проявляются годичные кольца, словно художник нанес желтоватый контур тонкой кистью. Осина прекрасно выдерживает высокую температуру, не нагреваясь и не грозя обжечь посетителей парной. Влажность этому дереву также не страшна, наоборот – увеличивает прочность дерева до такой степени, что по прошествии нескольких лет в древесину невозможно вбить обычный гвоздь. При высокой температуре не выделяется смола.
ЛИПА. Красивая вагонка, подкупает цветом – коричневатыми или красноватыми оттенками с налетом матового блеска и тем, что вагонка из липы совершенно не нагревается при очень высоких температурах парной, но выделяет тонкий цветочный аромат. Фактура липовой вагонки имеет однородные волокна и очень красиво стареет со временем. А вот металлические аксессуары и декор не рекомендуют использовать в бане, обшитой липовой вагонкой – железо быстрее окисляется и ржавеет от соприкосновения с этим деревом во влажной среде.
КЕДР. На нашем ритэйле чаще можно найти сибирский, а вот канадский – большая редкость. Оба сорта кедра имеют красивую коричневато-розовую древесину, которая считается самой полезной для здоровья человека, но и самой дорогой для кошелька. Вагонка из кедра не гниет, отлично противостоит механическим нагрузкам и воздействиям. В процессе использования банного помещения, отделанного кедровой вагонкой, дерево выделяет целебный, устойчивый аромат. Так что парилку из кедра вполне можно назвать молодильной и оздоровительной.
СОСНА. Теплый бежевый или коричнево-красный оттенок создает визуальный уют в помещении бани и наполняет ее теплом даже в отсутствии пара. Сосновая вагонка темнее со временем, плачет при высокой температуре смоляными каплями с интенсивным ароматом хвои и проявляет на себе затейливый рисунок годичных колец и смоляных каналов.
Вагонка из сосны хорошо держит тепло и влагу, но, в силу обильного выделения смол, отделку таким материалом лучше не производить в тех местах бани, где должен быть тактильный контакт – скамьи, лежанки, стены… Но, если у вас нет иного выбора, кроме соснового варианта, то парилку, обшитую сосновой вагонкой, лучше максимально протопить несколько раз, пока не выйдет вся смола из древесины, а после каждой протопки – счищать все выделения дерева.
Помимо сортов вагонки, доска подразделяется еще на классы. Например, ту же сосновую вагонку, если уже и брать для обшивки стен парилки, то только экстра-класса.
Итак, еще один классификатор вагонки, но уже по классам.
ЭКСТРА-КЛАСС
Самая лучшая вагонка — экстра-класс. Никаких трещин, микротрещин, сучков и прочих видимых и не видимых деффектов. Все идеально. Кстати, о сучках. Их присутствие может сыграть не очень хорошую шутку в облицовке бани вагонкой – доска быстрее и сильнее нагревается при наличии этих маленьких отростков, а значит не подходит для обшивки стен бани.
1 КЛАСС ИЛИ А КЛАСС
В это классе допускается не большая шероховатость и микротрещины, но не сквозные. Может быть намек на засмолку, но не допустимо наличие смоляных карманов, сколов и наличие сучков.
2 КЛАСС ИЛИ В КЛАСС
Доска этого класса уже может содержать трещины, сучки, смоляные кармашки и синеву. В этом классе допускаются и червоточины, и не большое количество гнили, и волосяные трещины по всей длине.
Эта доска хороша под покраску, но вот для облицовки стен бани ее лучше не брать. Ну, если только для технических и черновых работ.
Ну и последнее в этом разделе, что нужно знать о вагонке – профили, от которых зависят нюансы монтажа вагонки в процессе обшивки помещений в бане. Профили – своего рода крепления, которые позволяют доскам цепко хвататься друг за друга, выстраиваясь в красивую картинку уютного интерьера.
Профили вагонки: стандарт; штиль или колхозница; евро; софт-лайн; блок-хайс. Описанию профилей не стоит уделять особое внимание в этом материале, а лучше разобраться визуально в магазине, консультируясь со специалистом и уже имея четкое представление из какого дерева вы хотите сделать обшивку бани.
Как правильно определить нужное количество вагонки для отделки бани самостоятельно?
Так. С вагонкой определились. Теперь осталось рассчитать сколько ее следует купить. Задача абсолютна легка, если понять алгоритм расчета, а именно это мы вам сейчас и расскажем.
Для наглядного примера возьмем классический для дачных участков размер бань.
Допустим, баня три на три метра и высота потолка – два с половиной метра. Самостоятельную обшивку мы будем делать на стенах, потолке и полу, но – это важно – пол в расчетах не учитывается. Как правило, бани такого размера имеют два помещения – непосредственно саму парилку – два на три и раздевалку – один на три.
Высчитываем.
Площадь потолка: 2х3=6 метров квадратных.
Площадь одной стены: 2х2,5=5 метров квадратных.
Площадь другой стены: 3х2.5=7,5 метров квадратных.
Общая площадь бани: 6(потолок)+7,5(одна стена)+5(вторая стена)=31 метр квадратный.
По такому принципу рассчитываем площадь раздевалки и в результате у нас выходит 23 метра квадратных.
Суммируем обе цифры и получаем общую площадь, подлежащую обшивке 54 метра квадратных. Но! Это еще не окончательная цифра. Из нее мы должны вычесть площадь окон и дверей, а затем добавить пятнадцать процентов для запаса при подрезке вагонки – это и будет то количество материала, которое вам необходимо для обшивки бани.
Как правило цена вагонки идет за квадратный или погонный метр, так что и сумму вы можете примерно подсчитать перед поездкой в магазин.
Монтаж вагонки. Варианты крепления
Специалисты рекомендуют два варианта крепления вагонки для помещений в бане – вертикальное и горизонтальное.
Самое рациональное – горизонтальное. За исключением тех случаев, когда такое крепление не подходит для конкретного сорта дерева. Так вот, горизонтальное крепление вагонки на стены бани особенно идеально в случае, когда облицовка происходит на свежие срубы, которые со временем, под воздействием повышенной влажности и экстримальных температур, дают усадку и вагонка может деформироваться. В случае с горизонтальной облицовкой – некоторые полосы вагонки можно заменить или удалить сигментарно, не нарушая общую картину и не совершая лишней работы.
Вертикальная укладка дает возможность максимально аккуратно оформить углы, быстрее провести отделку помещений бани, но в каком-нибудь форс-мажорном случае, придется разбирать всю стену 0 одной планкой тут не отделаешься.
Перед отделкой помещений бани рекомендуют произвести работы по утеплению стен и потолка бани. Идеально для таких целей подходит каменная вата или любой другой утеплитель. Который не выделяет вредных испарений при нагреве и высокой влажности, не деформируется и не пожароопасен. На утеплитель обязательно кладут фольгированную пароизоляцию для фиксации.
Система вентиляции и камин, печь и прочие банные атрибуты монтируются перед началом отделочных работ.
Самостоятельная отделка вагонкой внутри бани. Видео.
При современном выборе строительных материалов, инструментов и подручных средств, произвести обшивку стен бани вагонкой самостоятельно не составит труда. Видео достаточно подробно описывает каждый этап работы по отделке. А как выбрать вагонку, варианты ее монтажа на стену и даже расчеты на необходимое количество материала – вы уже знаете.
Начало работы по обшивке бани. Секреты облицовки бани вагонкой.
Перед началом обшивки вагонкой стен бани, следует дать вагонке «подышать». Достаточно извлечь вагонку из упаковки и оставит на несколько дней в помещении бани. Это позволит дереву впитать необходимое количество влаги из воздуха и набухнуть, что не позволяет делать герметичная упаковка производителя.
Затем вагонку следует обработать составом, содержащим антипирин и влагостойкие компоненты. Можно купить специальный состав, предназначенный для обработки «банного» дерева.
Для фиксации первой планки вагонки используют маленькие гвоздики, которые добивают добойниками, а не молотком. Дальше фиксация осуществляется исключительно за счет крепежей досок.
Очень важно не подгонять доски одну к другой очень плотно. Повышенная влажность провоцирует набухание дерева, что приводит к деформации отделочной панели из вагонки, если не оставить легкого запаса в стыках – эстетический вид будет потерян очень быстро.
Все металлические крепежи, используемые в облицовке бани вагонкой, следует брать с цинковым покрытием, чтобы избежать ржавчины. Особенно это касается при использовании липовой вагонки.
При затемнении вагонки в первые же месяцы эксплуатации бани, следует немедленно обработать обшивку отбеливающими составами. Например, Сенеж Сауна.
По окончании работ по обшивке стен бани вагонкой, вам останется только монтаж плинтусов по периметру, смастерить полки, установить розетки и светильники. И, как говорится: С легким паром!
Прочтений: 14882 Распечатать
Поделиться:
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
как правильно обшить баню вагонкой своими руками
Хотите узнать, чем лучше современная отделка бани вагонкой обычных бревенчатых стен? Это интересно! Настоящая русская баня, какая испокон веков славилась своим паром на Руси – это очень влажная парилка и голый сруб без какой-либо дополнительной отделки. Почему так? Вся технология проста: чтобы пар держался долго, стены должны быть массивными, теплоемкими и гигроскопичными. Сначала сруб хорошо поглощает влагу, а затем ее постепенно и ровно отдает. Во время банных процедур в такой бане можно было даже услышать шипение – это бревна, которые покрылись каплями воды от сконденсированного пара и начали впитывать воду в свои поры. И чем толще был сруб – тем шикарнее была сама русская баня. Не удивительно, что парные на картинах именитых художникам выглядят всегда такими массивными!
Если вам интересно узнать об истории русских бань, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/bani_mira/osobennosti-russkoj-bani.html
Но есть у данной конструкции и существенные минусы: дров на прогрев влажной массы дерева уйдет немало, и топить саму баню придется минимум часа четыре. Плюс бревна так, конечно, прослужат недолго – но еще лет сто назад они считались самым дешевым и доступным строительным материалом, а потому его было попросту не жалко. К сожалению, ситуация сегодня уже другая.
А вот в современной бане уже не обойтись без отделки. Ее главная задача – значительно уменьшить расход теплоэнергии и само время протопки до часа-получаса. А для этого массу дерева в парилке нужно уменьшить – до 1 см вагонки, под которую кладется фольга и утеплитель. Топить такую парилку легко, дров уходит немного. Но и минусы, конечно же, есть: помещение остывает быстро, топливо подкидывать приходится все время и режим настоящей русской бани достигается нелегко. Ведь пар уже не аккумулируется стенами – его приходится создавать с помощью дорогих печей или парогенераторов, следить за тем, чтобы он подавался часто и регулярно, а сам процесс – неусыпно контролировать.
Подробнее о том, как утеплить баню фольгой, можно узнать здесь: http://stroy-banya.com/uteplenie/folga-dlya-utepleniya-bani.html
Выбираем вагонку: с каким замком и какой длины?
Хорошая, качественная вагонка помогает стенам бани «дышать», предотвращает появление конденсата и грибка, и своеобразно регулирует влажность в бане. Главные требования к этим материалам – это требования экологической безопасности. Стоит уточнить, когда-то вся вагонка изготовлялась «в шпунт» и «в четверть», но рейки часто сдвигались в процессе эксплуатации, и плотность стыков нарушалась. Вот почему на сегодняшний день практически вся вагонка на рынке производится с профилями «гребень/паз».
Маленький секрет для тех, кто любит экономить: вагонка длиной до 1,5 метра на складах стоит намного дешевле, чем та, что длиной более 2 м. А разобраться, как обшить баню вагонкой такой длины – не сложно. Нужно лишь сделать рейку посередине. Зато выгода будет достаточно ощутимой.
Чтобы правильно рассчитать необходимое количество вагонки мы предлагаем вам воспользоваться нашим калькулятором:
Как лучше крепить вагонку: вертикально или горизонтально?
Есть такое мнение у опытных банщиков: при вертикальном расположении вагонки температура досок внизу и сверху оказывается разной, что не может не сказаться на их долговечности. У вагонки, прибитой в горизонтальном положении, усыхание и уширение заметно потом намного меньше. Также горизонтальная обшивка бани делается с той целью, чтобы зрительно увеличить длину стены небольшой парилки. Вот еще преимущества горизонтального крепления вагонки:
Если пол потемнеет, заменить вагонку около него будет уже не трудно.
Вода не может попасть в соединение досок – а потому вагонка сохнет лучше и служит дольше.
Воздух за такой вагонкой циркулирует куда лучше – все потому, что для нее нужен вертикальный каркас, и зазор под ней тоже в итоге получается вертикальным.
Еще вертикальный каркас для утеплителя – это отличный барьер для мышей.
Монтаж горизонтальной вагонки производить намного легче, чем вертикальной.
Важный момент: если вагонка крепится горизонтально, то паз должен быть направлен вниз.
А вот вертикальная вагонка незаменима для тех бань, которые работают в основном в режиме сауны – с сухим воздухом и высокими температурами. Воды практически нет, а потому древесина не потемнеет, да и в стыки досок вода не попадет ввиду отсутствия самих брызг. А, чтобы воздух под вагонкой хорошо циркулировал, для этого сверлятся дырки – вот и все решение проблемы.
Так как лучше обшивать: поперек или вдоль? Исходите из того, по-настоящему ли у вас русская баня, или же вам нравится режим сауны, а «баня» – лишь название.
О различиях сауны и бани рассказано в статье http://stroy-banya.com/bani_mira/chem-otlichaetsya-banya-ot-saunyi.html
Отделка моечного помещения: дерево или ПВХ?
В моечном помещении температура воздуха, конечно, ниже, чем в парилке, зато влажность намного выше. Вот почему обычную вагонку в ней используют как отделочный материал редко – только, если установить на потолке специальную вытяжку. И обычно это стойкая к влаге лиственница. Так, обычную деревянную вагонку использовать внутри моечного отделения бани можно – если хорошо продумать, чем ее обработать. Это необходимо для того, чтобы не стала размножаться плесень, не появились черные пятна и насекомые. В основном банщики сегодня пользуются для этих целей бесцветным противогрибковым средством на водной основе.
А вот пластиковая ПВХ вагонка, эффектно имитирующая дерево, подходит как нельзя лучше. Ее легко крепить, легко мыть и служит она достаточно долго. Почему бы не использовать такую же в парилке? Никакой пластик не предназначен для те тех экстремальных температур, что в ней бывают, а вот в моечной он не деформируется и никаких вредных летучих веществ в воздух не выделяет.
Еще пластиковая вагонка намного дешевле деревянной. Важно только в моечной обязательно сделать пароизоляцию и вентиляционные зазоры: крепится обрешетка, поверх нее – полиэтиленовая пленка, далее – рейки и на них уже вагонка
Возможна ли отделка бани, которая оседает?
Конечно, многих владельцев новых бань совершенно не устраивает то, что от строительства стен до их отделки приходится ждать не один месяц. Но как обшивать такую баню вагонкой, если сруб потом осядет минимум сантиметров на 5, а вагонка и тем более плитка деформацию не переживут. Но, в крайних ситуациях, когда по каким-то причинам ждать нельзя, качественную отделку выполнить все же можно: если использовать под вагонку специальные скользящие направляющие. В этом случае низ крепится жестко, а все другие крепления прочно фиксируются на стенах и немного скользят вниз по тем же направляющей.
Сделать этот плавающий каркас можно по самым разным технологиям, но лучше всего себя зарекомендовал такой метод: прорезь делаем в ширину бруска, и этот же брусок держит каркас. Стена при этом свободно садится по горизонту, и отделки этот процесс никак не вредит. Еще один момент: саморез для вагонки нужно взять крупный, идеальный вариант – оцинкованный гвоздь.
И направляющие, и обшивку в таком случае крепят такие, какие бы не доставали до потолка на предполагаемую величину осадки. И обшивку потолка крепить нужно только к самому потолку, а не стенам. А чтобы потом, уже после усадки бревна, щелей между двумя обшивками не оказалось, потолок обшивать нужно вровень с верхом стеновой обшивки, и потолочный плинтус прибивать только к потолку.
На садящиеся стены, как ни странно, положить можно и плитку – если предварительно на них установить влагостойкий картон с теми же скользящими направляющими.
Самый непростой вариант отделки бани – если сама собой она представляет газобетонную коробку с ледяными зимой стенами. В таком случае опытные строители поступают так: внутри коробки делают внутренний утепленный каркас, с отступом от стен. Лучшая финишная отделка в этом случае – липовый горбыль, который все тепло будет держать в парной.
Сам процесс обшивки баню вагонкой – недолог и несложен, зато выглядит парная потом, конечно, просто потрясающе.
Как обшить баню внутри вагонкой своими руками: инструкция
Многие люди, построившие баню на загородном участке, выбирают для внутренней отделки вагонку: этот материал экологически безопасен, устойчив к высоким температурам и влажности, прочен и выглядит эстетически привлекательно. Выполнить обшивку бани вагонкой можно самостоятельно: при соблюдении инструкции можно справиться с задачей за 1-2 дня.
Выбор материала для работы
При подборе вагонки необходимо обратить внимание на ряд моментов, а именно на породу дерева, из которой изготовлен материал, класс и профиль. Наиболее популярные виды древесины для обшивки бани:
Липа. Материал из этой породы дерева имеет приятный запах, светлый оттенок, устойчивость к болезням, а его стоимость сравнительно невелика.
Осина. Такая вагонка стоит дешевле всего, она не выделяет смолу и имеет насыщенный желтый цвет, однако данная порода древесины склонна к болезням и со временем может потемнеть.
Лиственница. Стоимость изделий из этой древесины на порядок выше, чем предыдущих, но материал отличается повышенной прочностью, хорошо удерживает тепло и устойчив перед грибковыми паразитами.
Сосна, ель. Эти породы дерева могут похвастать невысокой ценой, при нагревании они выделяют приятный запах, однако использовать еловую и сосновую вагонку в самой парилке нельзя, потому что материал отличается повышенным выделением смолы.
Ольха — имеет светлый цвет, долговечна и устойчива к разного рода болезням, а также благотворно влияет на организм человека, в частности систему кровообращения, но вот цена на нее «кусается».
Кедр. Данная древесина самая дорогая. Материал при нагреве выделяет эфирные масла, полезные для дыхания, имеет длительный срок службы и не подвержен заболеваниям. Кедром обшивают, как правило элитные бани.
Вагонка также имеет деление по классам: «Экстра», «A», «B» и «C». Материал первых двух классов отличается высоким качеством, однородностью и прочностью; стоимость изделий класса «Экстра» почти в 1,5-2 раза выше цены материала «A». Изделия маркируемые классом «B» используется при обшивке в случаях, когда бюджет уж очень ограничен, но и на долговечность при таком выборе рассчитывать не приходится. Материал класса «С» не подходит для внутренней отделки бани.
Помимо прочего, вагонка может отличаться по типу профиля: шип-паз, европрофиль, шип-паз и фаска, штиль. Европрофиль считается лучшим по сочетанию цены и качества.
Необходимые инструменты:
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Молоток;
Болгарка;
Саморезы (гвозди) длиной 2 см;
Перфоратор;
Шуруповерт;
Строительный степлер;
Строительный уровень;
Подвес.
Подготовительные работы
Подготовительный этап включает в себя следующие действия:
Подготовка сметы;
Выравнивание стен, если на поверхностях есть сильные трещины или выбоины;
Подведение электропроводки. В бане ее нужно рекомендуется делать открытой; также можно поместить провод в изоляционный короб, который защитит его от влаги и будет органично смотреться в интерьере бани;
Размещение вагонки внутри бани. Материал должен быть распакован и оставлен в помещении на сутки, чтобы древесина «привыкла» к микроклимату.
Как обшить баню внутри вагонкой: пошаговая инструкция
Шаг 1: Монтаж обрешетки. Для нее применяется брус, 30*30 или оцинкованный П — образный профиль, и специальные подвесы. На стене отмечаются места крепежа, монтаж обрешетки происходит по горизонтали либо вертикали, и на каждом этапе установки все нужно выверять строительным уровнем.
Между подвесами должно быть расстояние не более 40 см; их крепление осуществляется к стене дюбелями, а брус соединяется с отдельными элементами при помощи саморезов. В случае если вы произвели монтаж обрешетки из бруса, после окончания работ не забудьте обработать конструкцию антисептиком, так вы защитите элементы обрешетки от гниение и всякого рода болезней и продлите срок его службы. Общая схема обрешетки выглядит так:
Шаг 2: После монтажа обрешетки делается теплоизоляция: в получившиеся ячейки укладывают минеральную или базальтовую вату (второй материал предпочтительнее, поскольку он устойчив к горению) в один слой. Затем проводится пароизоляция, для чего можно взять фольгированную пленку. Крепление делается при помощи степлера, стыки проклеивают скотчем. Более подробно про утепление бани читайте здесь.
Шаг 3: Переходим непосредственно к монтажу самой вагонки. Схема такова:
Крепление вагонки к обрешетки может быть сделано несколькими способами:
Крепление кляймерами. Эти элементы представляют собой зажимы с оцинкованным покрытием, надеваемые на доски вагонки и прикрепляемые к стене. В процессе кляймер надевается на доску, прижимается к брусу обрешетки и закрепляется саморезом.
Прямое или скошенное вбивание гвоздя в шип. Данный способ применим не всегда: шип должен быть толстым, а вбивание – производиться аккуратно, чтобы дерево не треснуло.
Сквозное крепление: для этого доску прижимают к обрешетке и ввинчивают саморез до упора. Способ чаще применяется для фиксации полок (как сделать полки в бане смотрите тут). Выбор способа зависит от типа профиля вагонки и особенностей самого помещения; крепление кляймерами применяется чаще всего ввиду легкости и высокой скорости работ.
Крепление досок вагонки делается встык, без зазоров между ними, чтобы внутрь не попала влага, а теплопотери были минимальными. По завершении отделки желательно обработать поверхности воском, чтобы защитить их от влажности и придать блеска.
Отделка стыков (потолочная поверхность со стеной, стена с потолком и т.д.) может быть выполнена при помощи специальных плинтусов, которые закроют эти места и придадут интерьеру законченный вид. Когда все будет готово, баню вводят в эксплуатацию в течение 3 дней, постепенно прогревая помещение до нужного температурного режима.
Видео по теме «как обшить баню внутри вагонкой своими руками«:
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Как обшить баню внутри вагонкой своими руками?
Независимо от того из какого материала возведена баня, для ее внутреннего убранства традиционно отдается предпочтение дереву. Но до того, как обшить баню внутри вагонкой, потребуется провести подготовительные мероприятия, основным из которых является утепление. Также придется решить несколько сугубо технических вопросов: выбрать вид материала и способ монтажа, рассчитать его необходимое количество.
Содержание этой статьи
Вагонка – идеальный материал для отделки стен бани
Наверное, все знают историю появления вагонки, которая изначально использовалась для обшивки железнодорожных вагонов. Но, такой вид облицовки, за счет своеобразного замкового соединения нашел широкое применение и в качестве отделочного материала домов.
Но наиболее востребованной вагонка в интерьере бани стала благодаря возможности обеспечить плотное прилегание, без зазоров, обрезных досок друг к другу, а также натуральному происхождению.
И на сегодняшний день даже несмотря на появление большого количества других материалов, для бани или сауны вагонка единственно возможный вариант для внутренней отделки.
В некоторых случаях в бане может использоваться и пластиковая вагонка, но только в помывочной комнате или в зоне отдыха, раздевалке. Для парной подходит дерево, и только дерево.
Пластик не выдерживает воздействия высоких температур, может служить источником вредных испарений, а кроме того, является пожароопасным материалом.
Дерево, наоборот, считается идеальным материалом, дополнительно обладающим целебным эффектом за счет смол, которые при нагреве выделяют благотворно влияющие на здоровье человека ароматические компоненты.
На современном рынке представлены два вида вагонки: обычная и стандарт «евро». Первая отличается характерной шероховатой ворсистой поверхностью, а вторая имеет абсолютно гладкую лицевую сторону.
Евровагонка имеет и еще одно отличие от обычной, а именно – наличие вентиляционных каналов. Они имеют вид выемок, расположенных с обратной стороны, благодаря которым происходят вентиляционные процессы, препятствующие образованию конденсата, а также одновременно служат для компенсации напряжения материала.
Виды вагонки для внутренней отделки бани
Чтобы выбрать вагонку для бани или сауны, следует определиться с предпочтениями по ее внешней форме и профилю, а также по виду древесины. Кроме того, в зависимости от возможностей «банного» бюджета, то и сорту, определяющем ее качество.
По многообразию видов профилей, вагонка отличается большим разнообразием, но перед тем, как сделать окончательный выбор, следует учесть, что от этого будет зависеть и способ монтажа. Поэтому, если выполняется отделка бани внутри вагонкой своими руками, то об этом следует задуматься заранее.
Итак, профиль вагонки бывает:
Как правило, профиль зависит от того какой станок для производства вагонки был использован, хотя на больших промышленных станках имеется возможность производить материал разного вида.
А в том случае, если вагонку планируется использовать не только для обшивки бани, а и помещений в доме, можно или приобрести специальное оборудование или изготовить его самостоятельно для изготовления изделий из древесины, стоимость которой значительно ниже, чем готовой продукции.
При выборе вагонки следует обращать внимание и на маркировку, обозначающую сортность материала.
Сорт (класс) Экстра (Премиум) или 0 имеет идеально гладкую поверхность, а трещины или сучки – исключены полностью. По цене – это самый дорогой материал.
Сорт 1 или A – допускает наличие не более одного сучка на 1 п.м изделия и небольших несквозных трещин, не более 9 см. Кроме того, допускается присутствие смоляных карманов, но не более 2 единиц на 1 п.м. Поверхность хоть и ровная, но легкая шероховатость может иметься
Сорт 2 или B – имеет и сквозные трещины, длиной 15-25 см, но шириной, не превышающей 1 мм. Количество сучков на 1 п.м увеличено до двух, а кроме того, допускается наличие червоточин и даже гнили (но не более 10%). В бане обшивка стен вагонкой этого вида может применяться во всех помещениях, кроме парной, так как в основном она подвергается процессу окрашивания, что недопустимо для помещений с высокой влажностью и температурой.
Сорт C или 3 – характеризуется наличием большого количества различных дефектов и не используется для внутренней отделки бани и имеет в основном техническое или вспомогательное использование, например, для выполнения черновых работ на различных объектах.
Выбор древесины для вагонки
Для отделки бани может использоваться как материал, изготовленный из хвойных пород, так и лиственных.
Специалисты «банного дела» рекомендуют для парной отдавать предпочтение лиственным породам, а для, например, оформления комнат отдыха – хвойным.
Если душевое или помывочное отделение также облицовывается деревянным материалом, то для этого лучше всего подходит вагонка из лиственницы, древесина которой славится высокой устойчивостью к повышенной влажности.
Традиционно самой популярной для бани является вагонка из липы, имеющая характерный медовый аромат, красивую, светлых оттенков, текстуру древесины и низкую плотность, что значительно облегчает ее обработку и монтаж.
Хорошо аккумулирует тепло в парной, но не способна вызвать ожог на теле при контакте с ней. Благодаря этой особенности и удивительным целебным качествам, эта вагонка для сауны также является весьма привлекательным вариантом отделки.
Дуб – другой представитель лиственных пород дерева также почитаем многими застройщиками. Известен своими высокими прочностными характеристиками и красивым рисунком. Является источником фитонцидов, обладающих ярким антисептическим эффектом.
Осина – один из самых «банных» видов древесины. Долгое время именно это дерево являлось основным поставщиком материала для возведения и отделки бани.
Но следует учитывать, что вагонка из осины со временем темнеет, но это не сказывается на ее характеристиках.
Так же как и липа отличается высокой аккумулирующей способностью, но низкой теплопроводностью, что предотвращает ожоги от прикосновения к ней.
Вагонка из ясеня отличается необычной красотой рисунка, хорошо выдерживает экстремально высокие температуры и большую влажность. По прочности древесина ясеня лишь немного уступает дубовой, но по легкости обработки – значительно превосходит.
Ольха – подобно дубу, является кладезем дубильных веществ, что делает выбор вагонки из нее для отделки бани правильным решением. Обладает ярко выраженным антивоспалительным и кровоостанавливающим эффектом.
Но вагонка для бани может изготавливаться и из хвойных пород, среди которых первое место занимает сосна, обладающая красивой текстурой и цветом.
Но из-за наличия большого количества смол, не рекомендована для парной, хотя во всех остальных помещениях – это оптимальный выбор как по эстетическим и эксплуатационных характеристикам, так и по цене.
Вагонка из ели встречается на рынке значительно реже, хотя также имеет красивую древесину, легкую в обработке. По количеству смол превосходит сосну, поэтому рекомендации по ее использованию те же.
Если есть желание превратить свою баню в по-настоящему красивый объект, в котором отдыхают не только тело и душа, но и глаза, то для отделки выбирается вагонка из кедра, относящегося к элитным породам. Имеет приятный запах, красивый характерный рисунок и цвет.
Но из-за наличия смол вагонку из этой древесины лучше не использовать в парной, но зато в комнате отдыха выделяемые эфирные масла помогут полностью расслабиться после бани.
Выбор материала для отделки бани достаточно обширен, но чтобы определить какая вагонка для парилки лучше, следует отталкиваться от собственных эстетических предпочтений, эксплуатационных характеристик и свойств, а также от стоимости.
Как выбрать вагонку, видео:
Как крепить вагонку к стене бани?
Крепить вагонку следует на предварительно подготовленный каркас из деревянного бруса тремя способами:
горизонтальным;
вертикальным;
диагональным.
В зависимости от того как будет выполняться монтаж вагонки, устанавливается обрешетка, которая должна быть перпендикулярной направлению рисунка. У каждого способа есть свои преимущества.
Например, при вертикальном и диагональном удается избежать скопления влаги в швах, а горизонтальный привлекателен тем, что позволяет при необходимости легко заменить потемневшие или с признаками гнили элементы, не разбирая стену целиком.
Кроме того, так как температура под потолком парилки и внизу отличается значительно, то тепловое расширение вагонки на отдельных ее участках будет разным, что может впоследствии привести к деформации материала.
Как крепить вагонку в бане? Видео:
Крепление вагонки: способы и выбор материалов
Для креплений обшивки следует использовать только оцинкованные гвозди или кляймеры. Это позволит избежать процесса коррозии металла и появления характерных подтеков на поверхности вагонки.
Чаще всего обшивка вагонкой выполняется на обрешетке следующими способами:
с помощью кляймеров – такое крепление отличается легкостью выполнения монтажных работ и возможностью последующего (при необходимости) демонтажа обшивки. Кляймеры устанавливаются непосредственно на обрешетку, а к ним уже прикрепляется вагонка;
косым вбиванием гвоздей в шип используется лишь при монтаже вагонки «Евро» и «Софт лайн» и предполагает использование дополнительной планки;
косым вбиванием гвоздей в потай – достаточно сложный способ крепления, поэтому для выполнения работ своими руками при отсутствии навыков и опыта не рекомендуется из-за высокого риска появления трещин и отбраковки элементов;
сквозным – применяется для полок. В некоторых случаях вместо гвоздей используются саморезы. Обеспечивает надежное крепление, но оставляет характерные следы от отверстий, поэтому и не рекомендован для обшивки стен.
В тех случаях, когда имеется риск усадки строения, устраивается скользящая обрешетка под вагонку, предполагающая использование дополнительных направляющих. Но следует учитывать, что такой вариант подходит только для горизонтального способа монтажа.
Для компенсирования усадочных процессов можно также сделать вырез на планке каркаса, расположенной в верхней части стены, которая будет иметь возможность соскользнуть вместе с прикрепленной к ней вагонкой вниз.
Кроме того, не следует забывать и о необходимом зазоре в 2-3 мм между планками, для исключения деформации материала во время теплового расширения.
Дополнительно, между потолком и верхней ламелью должно быть предусмотрено свободное расстояние равное приблизительно 15 мм, которое впоследствии закроется плинтусом.
Как правило, в парной все поверхности, кроме пола, отделываются в одном стиле и из одного материала, поэтому чтобы сделать потолок из вагонки следует использовать те же приемы, что и для стен.
Установка паро-, гидро- и теплоизоляции и чем покрыть вагонку в бане
Но до того как приступить к монтажу обшивки из вагонки следует выполнить ряд обязательных мероприятий:
выровнять стены, при необходимости;
выполнить конопатку, в том случае если баня деревянная;
уложить теплоизоляцию;
устроить надежную гидро- и пароизоляцию.
Первым слоем в этом «пироге» является гидроизоляция, которая укладывается непосредственно на поверхность стен или потолка.
Камни для бани: какие лучше выбрать? — здесь больше полезной информации.
Далее следует уложить утеплитель, в роли которого лучше всего использовать минеральную вату, как материал, отличающийся низким коэффициентом теплопроводности, огнестойкостью и безопасностью для здоровья человека даже при воздействии на него высоких температур.
А так как утеплители на основе минеральной ваты отличаются высокой гигроскопичностью – потребуется еще один слой гидроизоляции.
Вас заинтересует эта статья — Обзор мини-бань для дачи. Как сделать баню-бочку?
Следующим слоем является пароизоляционный, функции которого сводятся к недопущению образования конденсата на поверхности вагонки, но в некоторых случаях он может нести и обязанности гидроизолятора.
Последним штрихом в работе по обшивке бани вагонкой является ее обработка, которая имеет некоторые особенности, так как в парном отделении не рекомендуется использование лакокрасочных материалов. Да это и не нужно, так как внешний вид дерева имеет довольно эстетичный вид.
Поэтому применяются исключительно материалы, способные защитить древесину от негативного воздействия воды и пара, а это использование морилок на водной или спиртовой основе, а также специального воска.
В некоторых случаях, владея техникой лессирования, крашеная вагонка из недорогой древесины, способна приобрести новый вид материала, изготовленного из дорогих и элитных пород. Для обработки вагонки в остальных помещениях бани вполне допускается использования лаков.
Также всегда следует помнить, что древесина в бане подвержена постоянному воздействию негативных для нее факторов, поэтому вагонка обязательно должна быть обработана антисептическими составами и антипиренами.
Как отделать баню внутри вагонкой своими руками?
Подбор материалов для внутренней отделки и сама отделка бани и предбанника очень важный процесс, которому надо подходить со всей скрупулезностью и ответственностью. Вашему вниманию предлагается пошаговая инструкция по отделке бани и предбанника своими руками.
Вагонка — это обшивочная панель. Кто бы что ни говорил, но вагонка многие годы была и остается лучшим материалом в отделке бани. При помощи вагонки решаются сразу две задачи: утепление и отделка стен. Стены, отделанные вагонкой, всегда выглядят красиво и эстетично. Помимо всего прочего, вагонка невероятно практичный материал. Благодаря вагонке стены бани будут «дышать», пропускать воздух, предотвращая этим самым появление на стенах плесени и грибка. В сети есть много фото и видео по отделке бани именно этим материалом.
к содержанию ↑
Выбираем необходимые материалы
Для бани и предбанника используется материал из древесины — вагонка. Самый недорогой древесный материал это вагонка из сосны, однако из-за своей смолистости для парной она не подойдет. При высокой температуре сосновая вагонка начнет выделять смолу и резкий запах, из-за этого в парной нечем будет дышать плюс можно будет обжечься струйками смолы. Обычно для парной используется древесина лиственных пород и чаще всего — липа. Липа при высоких температурах не перегревается, сохраняет свой светлый цвет, не выделяет смолу, почти не имеет ощутимого запаха, хорошо и быстро сохнет, долговечна. Кроме того, липа создает в бане особенный микроклимат. В таблице ниже, представлены материалы изготовления вагонки.
Материал
Описание
Хвойные породы
Хвойные породы характеризуются высокой влагостойкостью, однако для отделки непосредственно парилки такую вагонку лучше не использовать: выделяющиеся смолы могут доставить определенные проблемы. Считается, что хвойные смолы полезны для человека. При их вдыхании стимулируется работа сердечно-сосудистой системы, но в комплексе с высокой температурой подобное сочетание будет крайне опасным. Ввиду этого хвою лучше оставить для отделки комнаты отдыха – сюда она подойдет идеально. Что касается конкретных пород: — сосна. Имеет высокую плотность, выделяется привлекательным золотистым оттенком и интересными орнаментами; — кедр – дорогостоящий вариант с выраженным хвойным запахом. Отличается длительным сроком службы, отличной текстурой и антисептическими свойствами; — ель. Хорошо подходит для внутренней отделки бани. Отличается нейтральным запахом и имеет привлекательный внешний вид; — лиственница. Наполняет воздух полезными для человеческого здоровья веществами. Материал отличается высочайшей устойчивостью к влаге и аналогичной плотностью.
Лиственные породы
Чаще всего для внутренней обшивки бани используют именно древесину лиственных пород. Такая вагонка характеризуется более высокими теплоизоляционными свойствами, что является дополнительным плюсом, а также способствует улучшению вентиляции в помещении и созданию максимально здорового микроклимата. Для изготовления вагонки используется древесина нескольких пород: — дуб. Дорого, долговечно и прочно. Помимо прочих преимуществ, материал характеризуется выразительной структурой и в целом имеет привлекательный вид; — липа. Такая вагонка имеет красивый светло-медовый оттенок, не меняющийся на протяжении долгих лет службы; — ольха. Гигроскопичный и красивый материал с противомикробными свойствами; — ясень. Довольно плотная древесина, устойчивая к деформации и имеющая выразительный рисунок.
В следующей таблице представлены классы и их описание. Стоит знать, что древесина с большим количеством сучков быстрее нагревается, может обжечь. Маркировка одинакова для всех типов деревянной вагонки.
Класс или сорт
Описание
Экстра
Без трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая, ровная.
А или 1
Поверхность гладкая или чуть шероховатая. Есть по 1 здоровому сучку на 1 погонный метр (диаметр сучка не более 1,5 см).Могут быть трещины : волосяные – длиной не более ½ панели, несквозные – длиной менее 9,5 см (выход трещин направлен в торец панели), появившиеся при сушке – величиной не более ширины панели. Могут быть засмолки и смоляные карманы по 2 шт. на 1 м.п.
В или 2
Много сучков, из них выпадающих не может быть больше 2 шт. на 1 м.п. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, допускаются волосяные трещины по всей длине доски. Допускается присутствие червоточин (3 шт. на 1 м.п.) и гнили (не более 1/10 часть панели). Вагонка сорта В подходит для окрашивания.
С или 3
Качество низкое. Много различных дефектов. Такая вагонка подходит для обивки технических помещений или черновых работ.
Маркировка вагонкик содержанию ↑
Что категорически нельзя использовать для отделки парной?
Отделывать баню изнутри нельзя линолеумом, древесными плитами, ДСП, ДВП, минеральной ватой, потому как они впитывают влагу, пожароопасны и их производители часто грешат использованием вредных и токсичных веществ, действие которых в разы может увеличиваться при значительном повышении влажности и температуры, что, в свою очередь, может негативно отражаться на ощущениях, комфорте и здоровье посетителей бани.
Однако все вышеприведенные материалы применимы для отделки предбанника так как там температура и влажность уже не столь высоки.
к содержанию ↑
Утепляем стены и потолок в бане
Чтобы парную сделать герметичной, теплоизоляцию в ней выполняют при помощи минерального утеплителя и алюминиевой фольги. Фольгу применяют для защиты утеплителя от влаги и высокой температуры. Края фольги закрепляют специальным скотчем. Пленка для этих целей однозначно не подойдет так как может деформироваться или даже расплавиться.
Чтобы парную сделать герметичной, теплоизоляцию в ней выполняют при помощи минерального утеплителя и алюминиевой фольги
Потолок делают из досок толщиной 20-30 мм. Доски крепятся к балкам гвоздями. Для вентиляции желательно края досок закруглить и оставить небольшие зазоры.
к содержанию ↑
Подготовка стен к отделке
Методика отделки бани вагонкой несложная и ее, при желании, может освоить любой. Первым делом в баню надо внести вагонку, для того, чтобы материал прошел обязательную адаптацию к микроклимату помещения. Затем приступают к выравниванию стен. После выравнивания делают обрешетку.
Монтаж деревянного каркаса-обрешетки
Можно, конечно, и без неё, но риск получить волнистые стены при этом вырастает в разы. Ибо для того, чтобы крепить вагонку к стенам без обрешетки они должны и обязаны быть идеально ровными.
к содержанию ↑
Обшиваем стены
После всех подготовительных работ приступают, собственно, к обшивке стен. Гвозди, как крепежные элементы, в данном случае сюда не подойдут, ведь они подвержены коррозии и могут потом оставлять на стенах некрасивые пятна и ржавые потёки. Вагонку нарезают по высоте стен бани и прикрепляют к обрешетке или уже непосредственно к стене специальными скобами или финиш-гвоздями.
Как правильно крепить вагонку в банек содержанию ↑
Отделка пола в парной
Самое первое, что надо сделать при отделке пола это поднять его уровень на 15-20 см. Это действие необходимо для лучшего сбережения тепла и защиты от сквозняков. Пол в бане стелят из досок или из керамической плитки. Опять-таки обычные гвозди здесь не используются.
Лавки, полки, лежаки и остальное
Какая баня без лавок, лежаков и полок? Для изготовления полок и всей остальной банной «мебели» предпочтительнее неплотная древесина без сучков с мягкой структурой, лучше липа, но подойдет и осина, как менее дорогой вариант. Лавки в парной хорошо делать выдвижными, чтобы удобнее потом было производить уборку. По поводу размеров полок и лавок можно много спорить и это дело сугубо индивидуальное, но их делают удобными для человека любой комплекции. Кстати, советуем прочитать статью о том, какую лучше использовать печь для бани.
Видео — как обшить баню внутри вагонкой своими руками
Обустройство предбанника
Стены предбанника можно обшить вагонкой или досками из сосны. В предбаннике температура будет пониже, чем в самой бане и благодаря этому древесина из сосны наполнит воздух предбанника фитонцидами и замечательным приятным ароматом хвои. В предбаннике может быть как моечная зона так и зона для отдыха. В моечной зоне стены отделываются либо кафельной плиткой либо панелями из пихты, сосны, ели, кедра, а на пол обычно кладут кафельную плитку с нескользящей поверхностью.
как правильно выбрать и крепить материал, пошаговая инструкция с фото
От того, какова отделка бани внутри, напрямую зависит качество пара и микроклимата в этом помещении. Из всех предлагаемых производителями материалов можно выбрать лучшие, которые не только обеспечат высокую степень эстетичности стен и потолков, но и усилят оздоравливающее воздействие банных процедур.
Содержание статьи
Как и чем лучше отделать баню внутри
Обустройство бани – непростая задача. В этом строении всегда есть несколько помещений, каждое из которых выполняет свою функцию. Те материалы, которые оптимальны для предбанника и комнаты отдыха, не всегда годны для отделки парилки или моечной. Поэтому владельцу бани необходимо знать, каковы критерии выбора дизайна и облицовки каждого помещения.
Внутренняя отделка бани может быть выполнена из следующих материалов:
вагонка;
оструганные доски;
соляные панели;
кирпич;
керамогранит;
натуральный и искусственный камень;
пластиковые панели;
влагостойкий ГКЛ и ГВЛ;
керамическая плитка.
Перечислены материалы, которые можно безбоязненно использовать для облицовки стен и потолков любого помещения. Экологичность и долговечность этих изделий проверены многолетней практикой применения. При правильном выборе материалов отделка бани может быть затруднена только одним: незнанием, как правильно их уложить, наклеить или смонтировать.
Какую вагонку выбрать для бани
Существует 4 вида вагонки, отличающихся профилем досок:
Евровагонка.
Стандартная (иначе называемая «крестьянкой»).
Блок-хаус (имитация бревен).
Американка (имитация бруса).
Популярные, положительно зарекомендовавшие себя высоким качеством марки:
«Штиль»;
«Софт Лайн»;
«Классическая».
Все они относятся к категории евровагонка и отличаются размерами и профилем. Доски, независимо от их типа и марки, нередко называют ламелями.
Отделка бани вагонкой – традиционное, часто используемое решение. Оно обрело столь высокую популярность по многим причинам. Вагонка – натуральный, а потому экологически чистый, благоприятный для здоровья человека и животных материал. При выборе крайне важно учесть несколько моментов:
породу древесины;
сортность материала;
устойчивость к воздействию влаги;
коэффициент теплопроводности.
Правила выбора сортности вагонки
Производители предлагают несколько вариантов сортности досок:
«А» – первый;
«В» – второй;
«С» – третий;
«Экстра» – высший.
Что такое «высший», в госстандартах не указано. Этот показатель нигде в мире, кроме России, не используется. Отечественные производители нередко выдают древесину сорта «А» за «Экстра», а доски сорта «В» – за «А». Этим и вызвано появление на рынке вагонки высшего сорта. Рекомендации по выбору сортности следующие:
внутренняя отделка бани может быть выполнена из досок второго сорта;
для помещений с повышенной влажностью недопустимо наличие в древесине гнили и обзола.
Правила проведения визуального осмотра досок и оценки их состояния
Требуется учитывать следующее:
Обращают внимание на качество стружки. Доски должны иметь ровную и гладкую поверхность. Это напрямую влияет на экономическую выгоду отделочных работ. Если лицевая сторона вагонки шершавая, отделка будет осложнена повышенным расходом антисептических и лакокрасочных материалов.
Влажность досок не должна превышать 12-16% (требование ГОСТ). Визуально невозможно определить, отвечает ли этому критерию предлагаемый производителем материал. Поэтому необходимо затребовать документы, подтверждающие соответствие ГОСТ. Если древесина недостаточно сухая, высок риск того, что ее поведет в первые годы эксплуатации отделанных помещений.
Обращают внимание на глубину и ровность паза. Эти показатели обуславливают качество монтажа. Причем неважно, каким способом он будет выполнен: с помощью кляймеров, гвоздей или скоб. Если паз неглубокий, крепежным элементам не за что будет зацепиться.
Важная характеристика досок – ширина. Нередко в продаже есть ламели шире стандартных (более 88 мм) и менеджеры уверяют, что покупать такую вагонку выгоднее. Это не соответствует действительности, т. к. подобная отделка будет менее прочной и высок риск искривления широких досок под воздействием влаги.
Критерии выбора породы дерева
Отделка стен и потолков бани может быть выполнена из лучших пород дерева.
Материал
Достоинства
Недостатки
Ель
Невысокая цена, древесина не темнеет со временем, небольшое количество сучков, невысокая степень смолистости, быстро сохнет. Допустима отделка досками второго сорта
Часто ведет
Сосна
Является источником оздоравливающих организм фитонцидов, устойчива к влаге, низкая теплопроводность. Рекомендуется отделка досками первого сорта
Сучковатость, смолистость
Осина
Отличный антисептик, обладает высокой устойчивостью к воздействию влаги, имеет приятный цветовой оттенок, не смолянистая. Отделка парных осиной – признанный вариант обустройства этих помещений
Возможна скрытая гниль
Липа
Невысокая цена, целостность структуры, небольшое количество сучков
Мягкость древесины, что осложняет процесс монтажа и эксплуатацию
Ольха
Красивые текстура и цвет, высокая влагостойкость, низкая теплопроводность, прочность. Отделка ольхой подходит для мест отдыха
Высокая цена
Лиственница
Лучшие показатели влагостойкости среди других пород дерева, низкая теплопроводность, эффектная текстура, небольшое количество сучков. Отделка лиственницей подойдет для любых помещений бани
Высокая цена
Кедр
Лучшие показатели лечебно-оздоровительных характеристик, высокая прочность, твердость, качественное шумопоглощение, не подверженность гнили и воздействию насекомых. Отделка кедром – лучшее решение для парных и комнат отдыха
Высокая цена
Этапы обшивки бани вагонкой
Обшивка бани вагонкой ничем не отличается от аналогичного процесса по отделке фасадов и помещений любого другого назначения. Для безошибочного выполнения задачи достаточно следовать нашей инструкции по монтажу.
Как крепить вагонку в бане
Монтаж вагонки в бане начинают с выбора способа крепления досок и подготовки необходимых для выполнения этой работы инструментов.
Используются следующие варианты:
Отделка методом скрытого крепления вагонки. Используют кляймеры. Это металлические изделия, которые одной стороной вставляют в паз доски, а вторую, выступающую из паза часть, крепят к стойкам обрешетки. Для этой цели используют: – гвозди (входят в комплектацию кляймеров) и молоток или гвоздезабивной пистолет; – саморезы с плоской шляпкой и шуруповерт; – металлические оцинкованные скобы и электрический строительный степлер.
Отделка методом открытого способа крепления вагонки. При этом способе монтажа используют оцинкованные финишные гвозди, которые забивают непосредственно в доски вагонки с ее лицевой стороны. На фоне текстуры и сучков древесины крепежные элементы незаметны. После выполнения лакокрасочных работ – едва различимы.
Этапы крепления вагонки на кляймеры. С помощью рулетки, карандаша и строительного уровня отмечают на стойках обрешетки местоположение первой ламели. Поворачивают доску пазом вниз и прикладывают ее к обрешетке, ориентируясь на сделанные ранее отметки. Заводят в паз вагонки кляймер и крепят его к стойке обрешетки выбранным способом: на скобу, саморезы или гвозди. Повторяют процесс во всех точках пересечения доски с обрешеткой.
Обрешетка под вагонку в бане
Крепление вагонки возможно как непосредственно на стену, так и на обрешетку. В первом случае требуется безукоризненная ровность базовой поверхности, что является редкостью. Поэтому отделка вагонкой традиционно выполняется на обрешетку.
Для ее монтажа используют хорошо высушенные деревянные бруски сечением 30х40 мм, 40х40 мм, 40х50 мм, 50х50 мм. Параметры стоек выбирают в зависимости от площади стены. Если она небольшая, то подойдут бруски меньшего сечения. Отделка больших площадей требует толстых и прочных пиломатериалов.
При необходимости между стойками обрешетки можно закладывать теплоизоляционные материалы: плиты минеральной ваты, пенофол, листы пенополистирола. Чаще всего выбирают первый вариант, т. к. пенопласт под воздействием высоких температур начинает выделять вредный для здоровья стирол.
В бане важна качественная внутренняя отделка. Недопустимо использовать материалы, которые могут уменьшить полезность гигиенических процедур.
Этапы устройства обрешетки под вагонку заключаются в следующем:
Расчет количества пиломатериалов. Для того чтобы правильно сделать обрешетку, необходимо составить ее чертеж. Важно выдержать рекомендуемый шаг между стойками: 45-60 см. Чем тоньше выбранный пиломатериал, тем меньшим должно быть расстояние между брусками. Обрешетка состоит из горизонтально уложенных верхней и нижней направляющих и расположенных между ними вертикальных стоек. Составляют чертеж для каждой стены, указывают на нем размеры помещения и высчитывают требуемое количество пиломатериала.
Подготовка древесины. Приобретенный пиломатериал заносят в помещение и оставляют в нем на 1-2 суток. За это время древесина успеет «акклиматизироваться», обретет нужную температуру и влажность. После чего каждый брусок со всех сторон и торцов покрывают слоем антисептика. Эту задачу можно выполнить двумя способами: – покрыть все поверхности с помощью малярной кисти; – приготовить емкость такой длины, чтобы в нее можно было налить антисептик и погрузить в него брусок.
Оставляют пиломатериал для высыхания на период, рекомендованный производителем антисептического раствора.
Разметка стен. Для выполнения разметочных работ потребуются: – отвес; – строительный пузырьковый или гидроуровень; – рулетка; – карандаш; – строительный угольник.
Используя перечисленные инструменты, на стенах делают отметки в соответствии с составленным ранее чертежом. Таким образом находят местоположение всех брусков обрешетки.
Монтаж обрешетки. Деревянные бруски крепят к стенам любым удобным способом: с помощью гвоздей или саморезов. Расстояние между точками фиксации не должно превышать 40 см.
Крепление ламелей
Отделать баню вагонкой можно несколькими способами. Ламели могут быть уложены только горизонтально или по диагонали. Также возможен способ комбинирования этих приемов. Таким образом создают тот дизайн помещения, который наиболее приятен и выгоден для владельца.
Следует учесть, что при монтаже досок по диагонали необходимо уменьшить расстояние между стойками обрешетки. Этот способ крепления ламелей влечет больший расход материалов, чем при традиционной горизонтальной укладке вагонки. Отделка стен при диагональном направлении досок осложнена и большей трудоемкостью работ.
Чем обшить стены в бане
Внутренняя отделка бани может быть выполнена не только вагонкой. Перечень подходящих для этой цели материалов широк. Эффектный прием – отделка соляными панелями и блоками. Это дорогостоящий материал, поэтому его можно использовать для монтажа перегородок или панно.
Соляные плиты обладают высокой термостойкостью, но не рекомендуются для установки в помещениях с повышенным уровнем влажности воздуха. Вследствие этого такая отделка подойдет для комнат отдыха и финских саун с сухим воздухом. Уютную и комфортную атмосферу позволит создать облицовка соляными плитами в комбинации с их подсветкой, внутренней или внешней.
Панели крепят к стенам с помощью двухкомпонентного клея на основе каустического магнезита. Если приобретены блоки небольшого размера, их можно клеить на недорогое жидкое стекло. Такая отделка будет более экономичной, но не менее прочной и эстетичной. Соляные панели можно крепить к любым поверхностям. Эти облицовочные блоки используют, если баня выстроена из кирпича, дерева, бетона, оштукатурена, обшита ГВЛ или ГКЛ.
Нельзя не уделить внимание потолку. Его обшивают теми материалами, которые гармонично сочетаются со стенами. Баня не может похвастаться высокими потолками, т. к. они в ней не нужны. Для этой постройки важен быстрый нагрев помещений, что возможно при невысоких стенах.
Если баня выстроена из бруса или бревен, потолки в помещениях можно не облицовывать, а покрыть лаком или тонирующим составом. В этом случае необходимо выполнить качественное утепление со стороны чердака.
Если баня выстроена из кирпича, пено- или газобетона, отделка потолка может быть выполнена теми же облицовочными материалами, что и стены. Способы облицовки горизонтальных и вертикальных поверхностей одинаковы. Но, прежде чем крепить к потолку деревянные ламели или иной материал, нужно убедиться в прочности несущей поверхности.
Обшивка потолка
Отделка в бане будет дисгармоничной, если стены и потолок обшить одинаковыми по виду, но разными по качеству материалами. К такому способу прибегают только в целях экономии. Высокий потолок может скрыть различие в цветовом оттенке или иных особенностях поверхности. Но баня традиционно возводится высотой не более 280 см.
Для того чтобы дизайн помещения соответствовал тому настроению, которое вызывают гигиенические и релаксационные процедуры, в облицовке используют экологически чистые и эстетически привлекательные материалы. Если стены обшивают деревянными ламелями, чаще всего и потолок делают аналогичным. Правила монтажа одни и те же. На потолке тоже сооружают обрешетку, предварительно составив ее чертеж. К брускам крепят ламели тем же методом, что и при обшивке стен.
Отделка комнаты отдыха
Баня всегда воспринимается как место отдыха от повседневных забот. Каждое помещение в ней предназначено для своих целей. Название комнаты отдыха говорит само за себя: здесь расслабляются после водных процедур. Поэтому важно создать в ней уют и релаксационную обстановку.
Правильная отделка комнаты отдыха в бане – непростая задача, выполнение которой можно поручить специалистам: дизайнерам и художникам.
Уютную обстановку создают с помощью правильного выбора облицовочных материалов, мебели, аксессуаров, организации освещения и подсветки различных зон и архитектурных элементов помещения.
Отделка моечной
Внутренняя отделка моечной в бане должна быть выполнена из влагостойких материалов. Лучший выбор – керамическая плитка или керамогранит. Отделка мойки должна быть такой, чтобы можно было без труда смыть со стен грязь. Лучший выбор для выполнения этих требований – керамика, пластик, покрытое лакокрасочными материалами дерево.
Отделка парной
Важнейшее место – парилка в бане, отделка которой требует грамотного подхода. Здесь нужны термо- и влагостойкие материалы. Температура и влажность в парных всегда высокие. Облицовка стен выполняется из таких материалов, которые при нагреве не выделяют вредных веществ. Качественная отделка выполняется из дерева, облицовочного кирпича, керамической плитки. Недопустимо использовать пластик, ГВЛ, ГКЛ, ОСБ, ДСП, МДФ.
Эффектна и выгодна в плане теплоемкости отделка парных натуральным камнем. Этот материал можно комбинировать с другими. Так, одну стену допускается облицевать камнем, а все остальные – деревом. Искусственные материалы в парной не используют. Натуральный камень быстро нагревается, долго держит и постепенно отдает тепло, что способствует созданию оптимального микроклимата для водных процедур.
При правильном выборе и монтаже материалов отделка бани будет полностью соответствовать предназначению каждого ее помещения.
Отделка бани внутри вагонкой своими руками
Бани в наше время, помимо дерева, возводят из разных материалов – это может быть, например, кирпич или газосиликатные блоки. Тем не менее, традиционным материалом для постройки и отделки бань была и остается натуральная древесина. Только она, благодаря своим природным свойствам, способна создать в этих специфических помещениях благоприятный микроклимат. Поэтому можно со всей смелостью утверждать, что разумной альтернативы этому материалу для облицовки банных помещений просто не существует.
Отделка бани внутри вагонкой своими руками
Отделка бани внутри вагонкой своими руками – это вполне выполнимая операция, доступная даже для начинающего строителя, если знать последовательность выполнения работ и придерживаться технологических рекомендаций. Есть здесь, безусловно, и свои особенности, нюансы и тонкости, связанные как со спецификой банных помещений, которые необходимо иметь в виду при выборе качественного материала и в ходе выполнения монтажных работ.
Выбор деревянной вагонки для облицовки бани внутри
Древесина, предназначенная для отделки банных помещений, должна стойко переносить условия повышенной влажности, частые и резкие перепады температур. Поэтому, выбирая материал для подобных целей, необходимо опираться на определенные критерии, такие, как порода древесины, сорт доски и тип вагонки по форме профиля.
Рекомендуемые породы древесины
Для облицовки стен может быть использована вагонка, изготовленная из древесины как хвойных, так и лиственных пород, и выбор материала во многом зависит от того, в каком конкретно из банных помещений он будет применен. Например, для парной сауны или русской бани чаще всего используется лиственная древесина, так как при нагреве на ней не выступает смолистых выделений, о которые легко можно обжечься.
Итак, самыми популярными породами для отделки банных помещений являются кедр, ольха, дуб, ясень, липа, а также экзотическая древесина африканского абаши.
Иллюстрация
Краткое описание свойств материала
Липа. Этот материал эксперты считают самым подходящим для обшивки стен парилки, поэтому именно он чаще всего используется для этой цели. Липа имеет пористую структуру, а значит, невысокую плотность, поэтому древесина не перегревается при высоких температурах в парной. Обладая в своем составе лечебными эфирными маслами, при нагревании древесина выделяет их в воздух, что хорошо для профилактики заболеваний дыхательных путей. Липовая древесина практически не имеет сучков, обладает приятными мягкими оттенками без резких переходов. При эксплуатации материала в условиях повышенной влажности эта древесина не изменяет цвет и аромат в течение очень длительного времени. Однако, пористость липы является не только ее достоинством, но и недостатком, так как она хорошо впитывает влагу. Поэтому помещение, облицованное вагонкой из липы, необходимо оснастить хорошей вентиляцией и оставлять на проветривание после завершения приема водных процедур.
Осина имеет твердую древесину, но при этом хорошо поддается обработке. Благодаря плотности структуры, она устойчива к проникновению пара, то есть хорошо отшлифованная поверхность не впитывает влагу. Если сырье для вагонки было правильно заготовлено, то подобная отделка будет долговечна, так как ей не будут страшны вредители, а под воздействием влаги древесина будет становиться прочнее. Осина обладает целебными свойствами и хорошей энергетикой, она поднимает тонус, снимает упадок сил и головные боли, а также способствует поднятию иммунитета. Кроме этого, такая древесина обладает антисептическими свойствами, поэтому раньше колодцы строились из осиновых бревен, вода в них не мутнела и не зацветала, оставаясь кристально чистой многие десятилетия. Многие мастера выбирают именно вагонку из осины для обшивки парной из-за ее устойчивости к высоким температурам и влаге.
Ольха отличается приятным золотисто-оранжевым, а иногда и розовым окрасом, который как будто бы излучает тепло. По своим характеристикам, эта древесина отлично подходит для облицовки поверхностей как сухих, так и влажных банных помещений. Ольха не требует антисептической обработки, так как в состав ее древесины входят антибактериальные вещества. Благодаря этому же свойству, в ней не заводятся бактерии, плесень, насекомые. Ольха обладает общеукрепляющими свойствами и благоприятно влияет на здоровье человека. Из технических характеристик можно выделить низкую теплопроводность и высокую водостойкость древесины, поэтому она не деформируется и практически не изменяет своей геометрии при любых температурах. Правильно заготовленная ольха не подвержена гниению, поэтому ее, так же, как и осину, использовали для возведения срубов колодцев.
Кедр – это, наверное, идеальная древесина для обшивки банных помещений, но он довольно-таки нечасто выбирается для этой цели лишь по той причине, что изделия из него имеют достаточно высокую цену. Кедр обладает бактерицидными свойствами, то есть способен очищать воздух в помещениях, а также антисептическими качествами, что делает срок его службы достаточно длительным, даже в условиях парной. Кедровая вагонка имеет красновато-розовый оттенок, который придает интерьеру богатый респектабельный внешний вид. Обладает кедр приятным ароматом и такими положительными качествами, как высокая прочность и влагостойкость.
Лиственница обладает высокой твердостью и хрупкостью, поэтому для монтажа вагонки, изготовленной из нее, требуются определенные навыки, так как доска может расколоться. При нагревании лиственница издает приятный аромат и, несмотря на то, что она относится к хвойным породам, выделяет минимальное количество смолистых веществ и не перегревается. Древесина не боится влаги и со временем становится только прочнее, но без дополнительной обработки достаточно быстро теряет свой природный цвет. Благодаря присущим ей характеристикам, лиственница подходит не только для обшивки стен и потолка, но и для обустройства пола в бане. Кроме того, этот материал используется не только для внутренней, но и для внешней обшивки стен.
Хемлок или Тсуга – это канадское хвойное вечнозеленое дерево. Вагонка, изготовленная из него, пользуется неизменным спросом, так как древесина хемлока устойчива к агрессивным факторам, таким, как влага и перепады температур – она не деформируется и не подвержена гниению. Благодаря этим качествам, подобный материал широко используется даже в судостроении, а также для отделки фасадов и постройки беседок. Структура хемлока имеет умеренную твердость и жесткость, поэтому устойчива к механическим воздействиям. Древесина не перегревается, поэтому вагонка из хемлока хорошо подходит для облицовки стен в парной бани. Подходит хемлок для этого помещения еще и потому, что в состав его древесины входят эфирные масла, применяемые в медицине и парфюмерной промышленности, а при нагревании в парной эти вещества попадают в воздух, ароматизируя и дезинфицируя его. Фактура дерева имеет равномерный рисунок и цвет, но оттенки его могут варьироваться от светло-серого до светло-коричневого.
Абаши – это африканский дуб, который может иметь высоту в 40 и толщину до 3 метров. Его древесина может иметь желтый, соломенный цвет или светло-кремовый. К преимуществам этого материала для облицовки банных помещений можно отнести такие его качества, как низкая теплопроводность и плотность, легкость в обработке, высокая прочность, не подверженность деформационным процессам, отсутствие сучков и других дефектов, эстетичный и благородный внешний вид. Самым большим недостатком этого отделочного материала можно назвать очень высокую цену и небольшой ассортимент вагонки на российском рынке.
Сосна – это самый популярный вариант древесины, применяемой для отделки банных помещений, по причине максимальной доступности. Такую вагонку очень широко используют для обшивки помещений в бане. Однако, нужно отметить, что при нагревании сосна начинает активно выделять не только эфирные полезные масла, но и смолистые вещества, которые могут стать причиной ожогов. Поэтому, сосновую вагонку рекомендовано применять для моечной, предбанника или комнаты отдыха, то есть там, где температура воздуха относительно умеренная. Сосна способна создать в помещении здоровый микроклимат, издавая аромат леса, а также поддерживать нормальный уровень влажности. Вагонка имеет эстетичный внешний вид и длительный срок службы в помещениях с нормальной влажностью, который оценивается до 50-ти лет. Доступная цена и положительные характеристики сосновой древесины и делают ее наиболее востребованной по сравнению с другими материалами этого ряда. Недостатками вагонки можно назвать его относительную гигроскопичность и низкую стойкость к перепадам температур, что приводит к деформационным процессам в досках. Кроме того, в структуре древесины может возникнуть грибок в виде синюшных пятен. Именно поэтому и не рекомендовано использовать сосновую вагонку для отделки парной.
Дуб всегда славился своей прочностью и плотностью древесины, отличающейся высоким содержанием дубильных веществ. Вагонка из этого материала не только создаст в банном помещении эстетичный и богатый интерьер, но и наполнит его воздух эфирными веществами, подавляющими патогенную микрофлору. Дубовая древесина устойчива к образованию плесени и гнилостным процессам, обладает высокой влагостойкостью и практически инертна к очень высоким и низким температурам. Поэтому, дубовая доска отлично подойдет для отделки как парной, так и для любых других помещений бани. Цветовая палитра этой вагонки весьма разнообразна и зависит от многих факторов, в частности от места произрастания дерева. Общий окрас может варьироваться от светло-молочного до темно-коричневого оттенка.
Классификация вагонки
Вся деревянная вагонка подразделяется на классы, в зависимости от ее качества. Существуют определенные критерии, по которым они определяются.
На иллюстрации наглядно показаны различия в качестве древесины по классам вагонки
«Прима», «Экстра» или «Премиум» – это самый высокий класс облицовочного материала, поэтому он отличается самым лучшим качеством изо всей линейки подобной отделки. Древесина, отбираемая для изготовления вагонки класса «Экстра», не должна иметь сучков, черных и синих пятен и полос, а также других изъянов. Доска должна отличаться однотонным оттенком и ровным фактурным рисунком.
Класс «А» (первый сорт) – такая вагонка считается тоже качественным отделочным материалом. Однако, на нем допускаются незначительные изъяны — это сучки с частотой не более одной штуки на полтора погонных метра доски.
Класс «В» (второй сорт) – этот вариант вагонки уже более низкого качества, так как на досках допускаются наличие смоляного кармана, не больше 2-х трещин, небольшие механические повреждения, а также увеличивается количество сучков до четырех на полтора погонных метра.
Класс «С» (третий сорт) – является самым доступным по цене отделочным материалом этого типа, на котором могут иметься различные повреждения. Такую натуральную вагонку недопустимо применять для отделки любых банных помещений, так как срок эксплуатации подобных досок, в условиях повышенной влажности и температурных перепадов, будет очень небольшим. В этом случае хозяевам вскорости придется производить демонтаж старой облицовки, а затем приобретать качественный материал и выполнять отделку заново.
Стандартные параметры вагонки
Никогда не следует пренебрегать нормами, прописанными действующими ГОСТами, которые разработаны с целью обеспечения безопасности человека, а также максимально длительной эксплуатации используемого материала. Нормы основаны на изучении характеристик древесины и на определенных расчетах воздействия на нее агрессивных внешних факторов.
Параметры вагонки – это результат серьезных технологических разработок, основанных на различных критериях оценки отделочного материала
Согласно установленным стандартам, для облицовки стен помещений бани толщина досок вагонки должна составлять от 12 до 25 мм. Использование более тонких досок материала, учитывая условия эксплуатации, будет неразумным. Основные же параметры вагонки установлены в нескольких нормативных документах, к которым относятся:
ГОСТ 8486–86 «Пиломатериалы хвойных пород».
ГОСТ 8242–88 «Детали профильные из древесины для строительства». Этим стандартом устанавливаются размеры вагонки, которая варьируется по ширине от 45 до 120 мм, а по толщине от 13 до 16 мм. Установлены и допуски отклонения: по толщине и ширине не больше 1 мм, а по прямолинейности – отклонение не больше 3-х мм на 1000 мм длины.
DIN 68126/86 — европейский промышленный стандарт.
В этих документах не регламентируется длина доски. Но на практике же она обычно составляет от 2000 до 6000 мм, что объясняется удобством упаковки, транспортировки и монтажа.
Разновидности вагонки по профилю
Различных профилей вагонки — достаточно много, но самыми применяемыми являются те, что представлены на иллюстрации ниже. Вернее будет сказать, что рельеф, который образуют подобные доски при обшивке стены, сегодня в моде.
Наиболее популярные в наше время профили натуральной вагонки
Например, сегодня редко можно встретить фасады или стены помещений, оформленных вагонкой, показанных на следующей иллюстрации. Но, так или иначе, эти варианты тоже были в моде (а кому-то понравятся и сейчас), и фрезеровались они в индивидуальном порядке.
Нестандартные профили вагонки, изготовление которых требует индивидуального подхода
Понятно, что такие профили более сложны в исполнении, что предопределяет и высокую цену на такую «штучную» продукцию. Поэтому сегодня потребителями чаще всего выбираются стандарты, производимые в промышленных масштабах.
По статистике, самым востребованной моделью облицовочного материала для внутренних работ, в частности, для обшивки стен бани, является так называемая «евровагонка». От остальных типов вагонки такой вариант досок отличается более высоким качеством, глубокими соединяющими пазами, наличием специального противодеформационного вентиляционного зазора, «солидными» размерами по высоте и ширине.
Некоторые рекомендации по монтажу вагонки в бане
Рекомендации общего плана
Хотя облицовка стен вагонкой – достаточно несложный и понятный процесс, но, как и при монтаже любого другого материала, в такой работе существуют свои нюансы, о которых лучше всего знать заранее.
Цены на вагонку
вагонка
При расчете необходимого количества вагонки обязательно закладывается запас на раскрой и возможный брак в работе
Когда будет производиться расчет вагонки для облицовки внутренних поверхностей бани, необходимо учесть еще и обязательный запас. Сумму площадей всех поверхностей, подлежащих отделке, необходимо разделить на площадь одной панели (такой параметр обычно указывается на упаковке производителем). Полученное количество панелей необходимо увеличить еще на 15÷20% – это и станет резервом на неизбежные отходы при распиле и подгонке материала.
При обшивке парных и моечных помещений, то есть тех, где поверхности непосредственно будут контактировать с водой, доски закрепляются на стенах вертикально или диагонально, во избежание попадания влаги в соединительные пазы. В предбаннике или комнате отдыха вагонка может быть закреплена в любой ориентации, так, как предпочитает владелец этой бани.
Каркас обрешетки под вагонку, закрепляемую в помещениях бани, должен быть изготовлен из деревянного бруса. Совершенно не подойдет для этой цели металлический профиль или другой материал.
Два основных способа крепления вагонки к брусьям обрешётки – гвоздями через паз и с помощью специальных кляймеров.
Фиксация вагонки на обрешетку производится гвоздями, длиной в 15÷20 мм, которые искусно нужно вбить в паз замка. Просто, но неосторожным движением запросто можно повредить поверхность доски или целостность замкового соединения. Другой вариант крепления предполагает применение кляймеров, которые надевают на нижнюю полку соединительного паза доски, а уже через него гвоздь или саморез вбивается (вкручивается) в направляющую каркаса.
Узнайте, как построить каркасную баню, из нашей новой статьи на нашем портале.
Обработка вагонки защитными средствами
Насколько бы древесина ни была устойчива к влаге, ее все равно рекомендовано защитить от агрессивных влияний внешней среды. Для этого сегодня есть немало различных средств, которые создадут защитное покрытие, и не будут негативно влиять на здоровье людей, принимающих водные и парные процедуры. Здесь сразу необходимо уточнить, что для этой цели потребуется приобретать специально предназначенные растворы, рассчитанные на эксплуатацию в определенных условиях.
Для обработки вагонки, планируемой к установке в банных помещениях, применяются специально предназначенные для этих целей составы
В парной нельзя применять для обработки поверхностей любые, по своему выбору материалы. Многие из защитных покрытий забивают поры древесины, не давая ей «дышать», а также не способны выстоять под влиянием высоких температур и влаги. Кроме того, при нагревании некоторые составы способны выделять токсичные испарения и неприятные запахи, которые могут быть опасны для здоровья человека.
Специализированные антисептические растворы не только предупредят повреждение древесины гнилостными процессами и появление вредных насекомых, но и облегчат санитарно-гигиенические операции по обязательной регулярной уборке помещений. Кроме этого, защитные средства помогут сохранить первоначальный цвет и качество древесины.
Ранее для обработки досок вагонки использовали натуральный воск, конопляное или льняное масло. Сегодня же эксперты самыми эффективными считают специальные материалы, изготовленные финскими и российскими производителями.
Цены на лак на акриловой основе
акриловый лак
Специальный лак на акриловой основе с содержанием воска – отличное решение для бань и саун
Например, зарубежные и российские компании предлагают для защиты древесины, используемой в парилках, лак на акриловой основе. Этот раствор создает на поверхности защитную пленку, которая отталкивает попадающую на нее воду, способную выдерживать влияние температуры в 100÷120 градусов, а также отлично противостоящую появлению плесени и грибка. Этот состав наносится при положительной температуре, не ниже пяти градусов, на очищенную от пыли и грязи, хорошо отшлифованную вагонку.
При проведении работ древесина должна быть сухой, и акриловый состав наносится на нее в два слоя. Если выбирается цветной лак, то в него обычно добавляется 20% воды от общего объема раствора. Бесцветный лак, как правило, не разбавляется.
Отечественные производители производят составы в виде бесцветного лака на водной основе и воска. Этот состав создает водоотталкивающую пленку, продлевая срок службы банной облицовки. В число компонентов такого защитного средства также входят антисептические вещества, противостоящие плесени и грибку. Растворы являются экологически чистым материалом, не выделяющим токсичных паров при повышенных температурах. Деревянные стены комнаты отдыха и предбанник специалисты рекомендуют обработать матовым или полуматовым водным лаком.
Специальное масло для обработки деревянной отделки в банях и саунах
Не отказались мастера и от защиты вагонки для бани с помощью льняного или другого масла растительного происхождения, так как оно хорошо пропитывает структуру древесины, создавая водоотталкивающий слой. Особенно хорошо подходит подобный тип обработки для пород древесины с высокой пористостью. Перед нанесением масла вагонку очищают от пыли, затем состав нагревают до 50÷60 градусов. На поверхность древесины наносят от 4 до 6 слоев, причем при высыхании каждого слоя дерево зачищается наждачной бумагой. Льняное масло может быть использовано в чистом виде или же в него добавляется деготь или воск, которые повышают эффективность покрытия и продлевают первоначальное состояние изделия. Такую пропитку древесины, с учетом условий эксплуатации в агрессивной среде, рекомендовано производить один раз в 3÷4 года.
Утеплители для бани под вагонку
Как правило, внутренние поверхности утепляются в целях сохранения тепла, получаемого при топке бани. Однако, далеко не все утеплительные материалы подойдут для помещений бани и сауны, так как не приспособлены для эксплуатации в достаточно агрессивной влажной среде.
Возможная схема утепления деревянного сруба бани с помощью фольгированного материала
Итак, перед тем как приобретать утеплитель, необходимо уточнить, какие термоизоляционные материалы могут быть использованы для утепления стен бани. При выборе утеплителя следует обратить внимание на следующие критерии, которым он должен соответствовать:
Экологическая чистота, то есть отсутствие в составе утеплителя токсичных веществ.
Низкая гигроскопичность, то есть материал не должен впитывать влагу.
Низкая теплопроводность.
Стойкость структуры материала к повышенным температурам эксплуатации.
Ниже в таблице приведено несколько утеплителей, хорошо подходящих по своим качествам для термоизоляции стен бани:
Иллюстрация
Характерные особенности утеплителей
Минеральная вата – этот утеплитель можно назвать традиционным для монтажа в утеплительный «пирог» стен бани. Однако, нужно напомнить о том, что в производстве этого материала используются фенолформальдегидные смолы, которые являются связующим составом для волокон ваты. Смолы, при повышении температур в помещениях, могут начать выделять токсичные вещества, способные нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому вместо оздоровления баня может принести снижение иммунитета, а также общее ослабление организма. В сертификатах производителя должно быть указано, что наличие этих веществ не превышает санитарных норм, приведенных в стандартах ГОСТа. Не приобретайте товар неизвестных марок – никто не знает, как организм каждого человека на это отреагирует. Выбор должен делаться в пользу базальтового утеплителя ведущих компаний, причем, в рекомендациях по эксплуатации должна быть оговорена возможность применения материала именно для банных условий. Таким минераловатных утеплителям присуща гидрофобность, а некоторые изделия выпускаются с уже нанесенным фольгированным отражающим слоем. Яркий пример специального утеплителя на базальтовой основе – «ROCKWOOL Сауна Баттс», показанный на иллюстрации.
Само понятие «стекловата» мало вяжется с условиями бани. Однако, это совсем не так, если речь идет о высококачественном утеплителе «URSA PUREONE». К этой термоизоляции нареканий по экологической чистоте пока не отмечено. Материал относится к продукции нового поколения, и в качестве связующего для волокон в нем использован химически нейтральный акрил, который не вступает в химические реакции с любыми другими веществами, поэтому и не выделяет вредных для человека веществ даже в самых неблагоприятных условиях эксплуатации. В подтверждение этому факту можно привести сертификат EUCEB, в котором обозначена абсолютная экологичность утеплителя. Этот материал имеет класс M1 Eurofins, подтвержденный компанией «EcoStandard group».
Фольгированный пенополиуретан – это современный материал, который применяется для утепления любых строений, так как обладает отменными эксплуатационными и теплотехническими характеристиками. «SPU Sauna-Satu» – термоизоляционный материал финского производителя, который отлично подходит для утепления стен, выстроенных из древесины, кирпича, силикатных или бетонных блоков, а также других материалов. Пенополиуретановые панели имеет двухстороннее фольгированное покрытие и обладает многочисленными положительными качествами. К таковым можно отнести экологическую безопасность, абсолютное отсутствие гигроскопичности (то есть материал совершенно не впитывает влагу), низкую теплопроводность, чуть ли не вдвое ниже, чем у минеральной ваты. Кроме этого, материал не нуждается в пароизоляции, так как имеет внешнее покрытие из алюминиевой фольги. Это полностью исключает вероятность появления на его поверхности плесени или иной микрофлоры. Благодаря небольшой толщине утеплителя, сверху него несложно закрепить деревянную обрешетку под монтаж вагонки. Жесткость и небольшая масса матов позволяют наклеить их на стену, выстроенную из любого материала, без применения обрешетки. При необходимости, фольгу с одной из сторон мата можно удалить и наклеить непосредственно на пенополиуретан керамическую плитку. Благодаря простоте монтажа «SPU Sauna-Satu», утепление бани можно провести чрезвычайно быстро.
Торфяные блоки — это экологически чистый материал, изготавливаемый из измельченных опилок, мелкой стружки, соломы и других природных компонентов, которые перемешиваются в однородный состав с измельченным и увлажненным торфом. Из получившейся массы и формуются и спрессовываются утеплительные блоки, которые обладают низкой теплопроводностью и высокой степенью шумопоглощения. Преимуществом этого утеплителя можно назвать его способность «дышать». Торфяные блоки хорошо впитывают влагу и также хорошо ее отдают безо всякого ущерба для себя, то есть поддерживают в помещении оптимальный баланс влажности воздуха. Материал относится к средней группе горючести (Г2), обладает бактериостатическими качествами (не дают возможности развития никаким микроорганизмам).
Пеностекло – это современный долговечный и экологически чистый материал, который не теряет своих свойств на протяжении всего периода эксплуатации. Блоки имеют стабильную форму и абсолютную негорючесть, их отличает легкость, химическая инертность, водо- и термостойкость, высокая прочность, а также отменные тепло- и звукоизоляционные качества. Недостатков у этого теплоизолятора немного, но они могут быть существенными, так как к ним относится высокая цена и низкая ударная прочность, то есть хрупкость, поэтому с плитами нужно обращаться аккуратно. В связи с последним «минусом» материала, некоторые производители покрывают плиты с двух сторон специальным армирующим слоем.
Итак, вывод следующий – утеплитель должен сделать помещения бани комфортными для принятия водных процедур, но при неправильном выборе может не только испортить стены постройки, но и принести существенный вред здоровью людей. Поэтому, очень важно приобретать не только качественную вагонку для отделки бани, но и подходящий для этих специфических условий материал для утепления.
Цены на минеральную вату
минеральная вата
Утепление и отделка вагонкой внутренних стен бани
Далее будет для примера представлено утепление стен бани, которые затем обшиваются натуральной вагонкой. Чтобы можно было выбрать подходящий вариант, стоит рассмотреть два наиболее оптимальных из них, доступных для самостоятельного выполнения.
Отделка бани с предварительным утеплением пенополиуретановой термоизоляцией «SPU Sauna-Satu»
Иллюстрация
Краткое описание выполняемой операции
В первом случае утепление производится финским утеплителем «SPU Sauna-Satu». Его устанавливают к обработанной антисептическим составом и просушенной стене, после проведения в ней вентиляционных каналов.
Плиты устанавливаются рядами от пола до потолка по принципу кирпичной кладки, то есть вертикальные швы между плитами каждого из рядов не должны совпадать между собой, идти «в разбежку». Прежде чем установить первый ряд на пол, вдоль стены, а также вертикально, по углу помещения, с помощью строительного пистолета наносится монтажная пена, обладающая небольшим объемным расширением. Кроме того, пена наносится и на вертикальные стыки плит, и будет служить для утеплителя и клеем, и герметиком для швов.
Далее, на каждый установленный ряд, перед укладкой следующего, также наносится монтажная пена, то есть ряды должны быть склеены между собой пенополиуретановым составом.
Дополнительно плиты закрепляются к стене с помощью дюбелей или саморезов. Шляпка крепежных элементов должна быть утоплена в утеплитель.
Для труб вентиляции вырезаются окошки. После установки утеплителя к стене, зазор между ним и вентиляционным каналом заполняется монтажной пеной.
Вдоль вентиляционных труб также устанавливается утеплитель, и образующиеся просветы между ними опять же заполняются монтажной пеной.
Утеплитель, установленный на стену, должен образовывать практически цельное, монолитное покрытие, так как все сопряжения плит будут произведены с помощью монтажной пены.
Следующим шагом утеплитель закрепляется на потолок, на который заранее обустроена обрешетка из бруса сечением 50×50 или 70×70 мм. Брус должен быть расположен так, чтобы на него лег стык двух соединяемых плит. При этом также необходимо учитывать расположение вентиляционных каналов, если они обустроены на потолке. Перед монтажом каждого утеплительного блока, на него наносится монтажная пена, которой он приживается к брусу обрешетки. Нельзя забывать, что между собой плиты также «сажаются» на пену.
Затем, края утеплительной плиты дополнительно фиксируются к брусу двумя саморезами.
Закрепив один ряд фольгированного утеплителя, по его торцевой стороне снова наносят монтажную пену, а затем монтируют и закрепляют второй ряд материала.
После установки каждой из плит, она дополнительно фиксируется на направляющих обрешетки саморезами.
В том случае, если через потолок будет проходить дымоходная труба от печи, вокруг нее необходимо построить термоизолированную проходку – обычно это металлический короб, который заполняется жаростойким материалом. В качестве такого изолятора может быть использован керамзит. Его засыпают в смонтированный в перекрытии короб. Зазоры внутри этой проходки, то есть между трубой и окружностью проема, через которое она проходит, можно заделать жаростойким герметиком.
Когда комната будет полностью обшита теплоизоляционным материалом, все незаделанные стыки плит (обычно они остаются по линии пересечения стен с потолком) запениваются.
Кроме того, пеной заполняются зазоры вокруг всех пропущенных через утеплитель элементов, так как покрытие должно стать абсолютно герметичным.
Когда пена расширится и полностью застынет, ее выступающие излишки необходимо срезать. Этот процесс следует произвести в обязательном порядке, даже в тех местах, где пена выступила, казалось бы, незначительно, иначе эти оставшиеся наплывы могут нарушить общую гидроизоляцию.
Следующим шагом все без исключения стыки между плитами, запененные зазоры вокруг труб, а также шляпки вкрученных саморезов на стенах и на потолке, заклеиваются фольгированным влагостойким скотчем. Он должен плотно прилегать к алюминиевой поверхности утеплителя.
Если планируется нижнюю часть стены обложить керамической плиткой, то необходимо снять с утеплителя алюминиевое покрытие. Для этого по уровню размечается линия на уровне верхнего края планируемого плиточного «пояса», затем, без особого нажима по ней проводится острым ножом.
Затем, надрезанную металлическую пленку, аккуратно подцепляют кончиком ножа и, не торопясь, отклеивают и отделяют от утеплительной плиты.
Далее, утеплительный материал, пол и особенно стык между ними покрывается гидроизоляционным составом, например, жидкой резиной. Пока гидроизоляция еще не застыла, на нее наклеивают полосой армирующий материал, ширина которого должна быть такой, чтобы она закрыла нижнюю часть стены и пол на 150÷170 мм и хорошо была прижата к стыку между ними. При необходимости, то есть если армирующая сетка сразу не будет утоплена в гидроизоляции, сверху нее наносится еще один слой.
После просыхания гидроизолирующего материала, сверху него, на водостойкий клей монтируется керамическая плитка.
Разметка утепленной поверхности производится при помощи строительного уровня с линейкой и черного маркера, так как он не повредит алюминиевое покрытие, а его след будет хорошо виден на поверхности. Направляющие обрешетки для вагонки устанавливаются на расстоянии друг от друга в 500÷600 мм.
Затем, по намеченным линиям с помощью саморезов или дюбелей, которые вкручиваются с шагом в 200÷300 мм, закрепляются рейки обрешетки, сечением 15×50 или 20×50 мм. В данном случае планируется установка вагонки горизонтально, поэтому элементы обрешетки фиксируются к стене вертикально. К потолку рейки закрепляются перпендикулярно брусу каркаса, на который закреплен утеплитель.
Следующим шагом вагонкой обшивается потолок. Доски собираются с помощью замковых соединений «паз-шип». При необходимости, так как шип в паз может входить с сопротивлением, вагонку можно слегка подбить молотком, приставив к ней вспомогательную рейку.
В рассматриваемом примере для фиксации вагонки используется электрический гвоздезабивной пистолет. Работать им очень удобно, и процесс закрепления досок вагонки выполняется достаточно быстро.
После того как обшивка потолка будет закончена, переходят к облицовке вагонкой стен. В данном случае, выбрана горизонтальное расположение досок вагонки а, что характерно для финских саун. Однако, как говорилось выше, оптимальным вариантом, особенно для русских бань, является вертикальная ориентация досок, во избежание проникновения влаги под облицовку.
Второй вариант облицовки – с использованием стекловолоконного утеплителя типа «URSA PUREONE»
Для утепления стен бани может быть использован термоизоляционный экологически чистый материал на стекловолоконной основе – «URSA PUREONE». Однако, в этом случае потребуется закрытие слоя утепления паронепроницаемым материалом. В этих целях обычно применяют вспененный фольгированный полиэтилен, которым и затягивается вся утепленная поверхность.
Как проводится такая отделка – пошагово в таблице ниже:
Иллюстрация
Краткое описание выполняемой операции
Этот вариант утепления и облицовки банного помещения проходит в отличном от первого рассмотренного способа обшивки порядке, так как для него используются другие материалы. Первый этап работ состоит в закреплении каркаса на стене, предварительно очищенной, обработанной грунтовкой, хорошо просушенной и размеченной под брус. Направляющие устанавливаются с шагом в 600 мм, так, чтобы расстояние «в свету» было, с учетом ширины бруса, примерно 560-580 мм. Брус крепится дюбелями, и шляпки этих элементов должны быть утоплены заподлицо с древесиной. Затем, между вертикально установленными направляющими укладывается утеплитель. Здесь нужно уточнить, что сечение бруса должно соответствовать толщине утеплителя. Выбранный шаг установки направляющих позволяет плотно, без просветов, враспор за счет эластичности, надежно установить утеплительные маты, имеющие ширину 600 мм.
Затем, уложенный утеплитель по всей своей площади затягивается пароизоляционным материалом, в качестве которого достаточно часто используется вспененный фольгированный полиэтилен толщиной в 1,5÷2 мм. Полотна этого материала прибивается к деревянным брускам скобами, а затем все их стыки заклеиваются фольгированным же водостойким скотчем.
Сверху фольгированного утеплителя закрепляются горизонтально рейки сечением 20×40 мм и с шагом в 400÷500 мм. Закрепление производится с помощью саморезов к вертикально установленным брускам обрешетки.
Устанавливая рейки, их ровность контролируют с помощью строительного уровня, как по горизонтали, так и относительно стены. Поэтому, при необходимости, в определенных местах под рейки подкладываются фрагменты фанеры или более тонких реек, чтобы добиться ровной плоскости стены.
При использовании деревянных подкладок, рейки закрепляются через них к брусу каркаса более длинными саморезами – 50÷60 мм.
Нижние рейки должны быть закреплены на высоте 30÷50 мм от пола, чтобы было удобно затем к ним фиксировать вагонку.
Дополнительные рейки закрепляются вокруг оконных и дверных проемов, а также в углах, причем они могут монтироваться вертикально и горизонтально, в зависимости от места установки.
Далее, производится монтаж вагонки. Облицовку начинают от угла. Первая доска обязательно выверяется по строительному уровню, и ее правильное положение можно отметить на горизонтальных рейках с помощью простого карандаша.
Эта доска прикручивается к каждой из реек обрешетки саморезами в области угла. Чтобы вагонка не треснула, рекомендовано предварительно просверлить для самореза отверстие более тонким сверлом.
С другой стороны доска закрепляется к каждой рейке через кляймер. Он задвигается в паз вагонки до упора, и через отверстие прибивается к рейке маленьким гвоздем или же скобами, забиваемыми с помощью степлера. Забивая в отверстие кляймера гвоздь, чтобы не повредить край доски, применяют плоскогубцы, которыми захватывают гвоздь за шляпку и только после этого бьют по нему молотком.
На этом фото кляймер и забиваемый гвоздь показаны в другой проекции для того, чтобы хорошо было видно, как производится процесс фиксации.
Следующую вагонку заводят пазом в шип предыдущей, уже закрепленной доски поверх кляймеров. Затем, она также закрепляется к рейкам через установленные в ее паз кляймеры.
Если шип вагонки с затруднением входит в паз, то доску аккуратно подбивают молотком, приложив, чтобы не повредить замковую часть, дополнительный отрезок рейки.
В результате должна получиться ровная (или же с вертикальными «канавками», в зависимости от типа выбранной вагонки) деревянная стена.
Следующим шагом все небольшие щелевидные просветы, образовавшиеся на стыках плоскостей, закрываются фурнитурными деталями – это могут быть деревянные уголки или же плинтусы. Фурнитура закрепляется поверх вагонки маленькими гвоздиками или же теми, с которых удалены шляпки.
Если после монтажа облицовки на стену решено ее дополнительно затонировать, то рекомендовано для этой цели использовать комбинированный тонирующий защитный состав, в который входят антисептические компоненты и антипирен.
Подобный состав не только придаст задуманный цвет и эстетичность смонтированной обшивке, но и станет хорошей защитой от внешних воздействий и быстрого возгорания. О вопросах окончательного декорирования вагонки в бане соответствующими пропитками или лаками подробно рассказывалось выше в статье.
Безусловно, кроме этих двух продемонстрированных способов термоизоляции стен в бане с последующей обшивкой вагонкой, существуют и иные – все зависит от специфики здания и применяемых утеплителей. Главное, чтобы была соблюдена оптимальная схема утеплительно-отделочного «пирога», подобраны качественные материалы с учетом их эксплуатационных характеристик.
В завершение публикации – учебный видеоролик от компании «ТехноНИКОЛЬ» по утеплению стен бани с последующей обшивкой их натуральной вагонкой.
Видео: правильное утепление стен бани под вагонку – материалы компании «ТехноНИКОЛЬ»
Обшивка и отделка ванны вагонкой своими руками: видео + фото
Способы обшивки ванн вагонкой
Обшивка ванны вагонкой
Сегодня специалисты гальваники используют четыре способа футеровки ванн. У каждого метода есть свои достоинства и недостатки, о которых мы поговорим подробнее!
Способ №1 — Крепление с помощью фиксатора
Крепление кляймерами
Заявитель
Claimer представляет собой специальный металлический зажим, который надевается на рейки и фиксирует его на стене, тем самым надежно фиксируя отделочный материал.Крепление вагонки через кляймера наиболее популярно и несложно, к тому же процесс монтажа вагонки в этом случае занимает совсем немного времени. Одно из главных преимуществ такого способа крепления вагонки — простой демонтаж поврежденной доски.
Единственное требование, требования к отстойнику — зажим должен быть оцинкованным, т.к. в парилке повышенная влажность и обычный металл быстро заржавеет. Исходя из этого, специалисты рекомендуют выбирать не только клэймер оцинкованный, но и другие крепежные материалы: гвозди, шурупы и т. Д.
Процесс крепления футеровки с помощью укладчика следующий: укладчик надевается на пиломатериал, прижимается к обшивке и фиксируется заподлицо с брусом саморезами. После этого выбирается новая доска, и процесс повторяется.
Метод № 2 — Забивание гвоздя под углом
Забивание гвоздя под углом
Этот способ не рекомендуется использовать при отделке вагонкой ванны, т.к. Доска легко разделяется, и по всей комнате таких браков будет несколько, в зависимости от качества пиломатериалов и того, насколько хорошо вы освоили навыки владения деревом.
Суть метода заключается в том, что вагонка опирается на обрешетку и через гвоздь, накос который входит в паз, надежно фиксируется на обрешетке. Что бы шляпка гвоздя не выполнялась и полностью заходила заподлицо, кроме молотка рекомендуется использовать набор гвоздей.
Обращаем ваше внимание, что на всю длину футеровки гвоздей нужно вбить не менее 6 штук (если длина доски 2,5 метра) и вряд ли у вас получится без брака прифессиональной доски на обшивку, и малейшие трещины и сколы снизят долговечность материала.
Несмотря на все недостатки этого способа, многие садоводы активно его применяют, надеясь на беспроблемную обшивку ванны вагонкой.
Метод №3 — Прямое вбивание гвоздя в язык
Прямое вбивание гвоздя в язык
Этот метод также не рекомендуется из-за того, что забивание гвоздя может вызвать появление трещин и сколов. Прямое вбивание гвоздя в язык — более безопасный метод отделки вагонкой для ванны своими руками.Следует отметить, что ни одна накладка не подойдет по своим характеристикам для данного способа крепления. Необходимо, чтобы шип был глубоким и толстым, поэтому прямое вбивание гвоздя в язык рекомендуется использовать в том случае, если у вас профиль накладки «Лайнинг» или «Софт-лайн».
Процесс монтажа следующий: накладка прижимается к обшивке и крепится заподлицо с оцинкованным гвоздем. Что бы шапка сделана из доски, рекомендуется также углубить с помощью добойника.
Способ №4 — Метод крепления футеровки
Сквозным способом крепления вагонки
Сквозной метод крепления вагонки используется для отделки полок в ванной. Специалисты рекомендуют избегать такого способа крепления вагонки, т.к. Несмотря на надежность соединения, в плате остается дыра, которая негативно сказывается на интерьере ванны. Эти отверстия пытается скрыть деревянная булавка, но это не спасает, т.к.со временем трубка сжимается, и дыры появляются снова.
Чтобы закрепить рейку на обшивке, необходимо прикрепить ее к рейке, к отверстию под винт (глубина отверстия должна быть половиной длины винта), затем прикрутить до упора винта в рейке.
Варианты расположения вагонки
Помимо способов крепления вагонки есть еще одна немаловажная деталь — устройство вагонки. Большинство досок крепятся к обшивке по горизонтали, вертикали и диагонали.В каждом случае обшивку следует устанавливать перпендикулярно месту расположения доски. Например, если вагонка будет азиатской горизонтально, то обшивку следует установить вертикально.
Варианты расположения вагонки
Специалисты рекомендуют использовать сочетание расположения облицовки, что придаст интерьеру ванны более необычный вид.
О том, как можно расположить и закрепить вагонку, мы поговорили, теперь перейдем к технологии отделки вагонкой ванны.
Технология отделки ванны вагонкой
Как мы уже говорили, технология отделки ванны вагонкой не представляет собой ничего сложного. Все, что вам нужно, это подготовить стены к обшивке, залить каркас, утеплить стены и пришить вагонку. Подробно рассмотрим каждый из этапов.
Подготовительные работы
В ходе подготовительных работ необходимо выбить смету на материалы, закупить все необходимые отделочные и крепежные материалы и провести коммуникации по стене.
Что касается последнего, поговорим об этом немного подробнее. В каждой комнате есть освещение. Хотя некоторые специалисты рекомендуют создавать в бане открытую электропроводку, многие отдыхающие предпочитают скрытую проводку, не ухудшающую внешний вид помещения. Именно поэтому все провода и водопроводную трубу (если есть) нужно спрятать за вагонкой, заранее сгруппировав их к стене.
Также при подготовительных работах рекомендуется выровнять стену, если есть явные неровности (выбоины, трещины, неровности).
Ну и последнее мероприятие на данном этапе — размещение купленной вагонки в ванной комнате. В течение 1-2 дней вагонка должна пролежать в помещении, чтобы привыкнуть к микроклимату бани.
Монтаж обрешетки
После того, как стены выровнены и все коммуникации приставлены к стене, приступаем к установке обшивки. Рекомендуется использовать брус сечением 50 * 20 мм и металлические подвески, которые называются «пальцами». Сначала разметьте место крепления вешалок к стене.Обрешетка должна крепиться строго вертикально (или горизонтально), поэтому при ее установке необходимо использовать строительный уровень и отвес. Шаг установки вешалок не должен превышать 40 см, иначе конструкция не будет достаточно прочной. Кронштейны крепятся к стене дюбелями, а балки к кронштейнам — саморезами.
Обратите внимание, решетки ящиков должны быть открыты антисептиком, который предотвратит гниение и гниение.
Подробнее о процессе и схеме ящиков вы можете посмотреть на следующих фото-примерах:
Установка подвесок
Готовая обрешетка
Горизонтальный ящик
Монтаж вагонки в обрешетку
Утеплители и пароизоляционные стены
Перед тем, как прикрепить сайдинг к обшивке, необходимо выполнить еще одно, очень важное для бани мероприятие — паро- и утепление помещения.Мы уже рассказывали о том, как осуществить утепление и гидроизоляцию ванны своими руками, поэтому вы можете прочитать эти статьи, где подробно рассмотрены эти мероприятия.
Что бы вы вкратце представили весь процесс, учтите самые важные нюансы.
Для утепления бани рекомендуется использовать базальтовую вату: она не горит, прочна и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Материал укладывается между брусьями обрешетки и закрепляется пароизоляционным материалом.
Согревающая ванна из базальтовой ваты
Для пароизоляционных перегородок в бане рекомендуется использовать фольгированный материал.Обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и легко крепится к обшивке с помощью конструкции степлера. Стыки фольги заизолированы специальной строительной лентой и все, паровые бани готовы!
Паровые бани с фольгой
Обшивка ванны вагонкой
Итак, мы подошли к самому простому процессу — обшивке ванны вагонкой. Утепленные и качественно утепленные стены готовы к тому, что бы их обшили декоративными досками. ВЫ уже знаете способы крепления сайдинга к обшивке, а также расположение досок.Теперь по своему вкусу прикрутите доски к перекладине и наслаждайтесь отдыхом в ванне!
Обратите внимание, что доски должны подписаться друг к другу, чтобы не было стыков и щелей, иначе тепло быстро уйдет вместе с паром, и интерьер помещения станет лучше!
Рекомендуется после отделки вагонкой ванны нанести на доску воск или другой масляный состав, который защитит материал от влаги и придаст ему более декоративный вид (отражение).
Вот и все, что мы хотели рассказать, как взять вагонку в ванну вагонкой! Для получения дополнительной информации вы можете просмотреть это событие в этом видеоуроке:
Отделка ванной вагонкой
http://youtu.be/gIL7Z79Jc4g
Также рекомендуем прочитать статью: конопатка лог своими руками!
Обшивка вагонкой своими руками. Чем обшить ванну вагонкой своими руками? Обработка футеровки средствами защиты
Паровая баня — самое главное место в бане.Чтобы получить удовольствие от пребывания в парилке и в полной мере ощутить все преимущества ее воздействия на организм, вам понадобится правильная отделка стен.
Эффект от посещения еще больше усилится, если украшение паровой бани будет выполнено вручную.
Выбор материалов
На вопрос «Как украсить баню внутри?» Однозначно можно ответить, что наиболее подходящий материал — это специальные панели для облицовки стен, основными преимуществами которых являются:
Лучшие породы лиственные (осина, лиственница, липа, ольха, ясень) издавна считаются исходными для изготовления вагонки, так как стены из них позволяют быстро прогреть комнату, а сами остаются комфортными для человека. по температуре.
Этот вид материала не выделяет смолистых веществ при нагревании и поэтому не вредит здоровью.
Из перечисленных пород лиственница является наиболее предпочтительным (и не только для облицовки стен), но и самым дорогим материалом.
Вагонка
Липа желательно сначала обработать специальным составом (естественно, из натуральных компонентов), чтобы сохранить ее первоначальный — почти белый — цвет.
Облицовка из осины
благодаря своей твердости также является хорошим облицовочным материалом, но специалисты предпочитают использовать ее для потолков и стен .
Durable, устойчивый к гниению — ясень, с красивой сердцевиной, из которого можно добиться привлекательного эффекта.
Ольха, имеющая прочную ровную структуру и приятный светло-коричневый цвет с своеобразным розовым оттенком, может стать достойным материалом для отделки (особенно внутри ванны из пеноблоков ).
Не рекомендуется брать в качестве исходного материала для вагонки, береза из-за его рыхлой структуры и склонности к пересыханию при уборке урожая.
Если все же по каким-то причинам вам придется делать вагонку из этой породы, то нужно учитывать, что она имеет рыхлую структуру и в процессе подготовки к использованию будет склонна к пересыханию .
Относительно новым материалом, который профессионалы советуют использовать для облицовки стен в парилке, является вагонка из африканского дуба абаш (или абаши).
Данное покрытие обладает рядом ценнейших свойств , благодаря которым данный материал считается практически идеальным:
низкий уровень теплопроводности;
легкость и одновременно прочность;
устойчивость к деформации, отсутствие трещин и сколов при пилении и сверлении;
не подвержен гниению;
наличие на поверхности своеобразного красивого узора.
У этого материала есть только один недостаток — это довольно высокая стоимость … Но он перекрывается указанными выше свойствами.
Из какого бы исходного материала ни была изготовлена футеровка, ее необходимо предварительно хорошо просушить и обработать, чтобы на ней не было шероховатостей.
Что нельзя использовать в парилке?
Недопустимо обшивать парилку хвойными деревьями (ель, сосна). Причины этого следующие:
при сильном нагреве стен прикосновение к ним может стать неожиданным и довольно неприятным;
капель выделившейся смолы могут попасть на кожу и обжечь ее.
Не рекомендуется использовать твердые породы дерева, такие как дуб и орех. Это связано с их высокой теплоемкостью , что приводит к накоплению и удержанию тепла на их поверхности.
В парилке, стены которой обшиты вагонкой из дуба или ореха, обычно трудно дышать … Кроме того, случайное прикосновение к ним может вызвать ожог кожи.
Не покрывать стены в парилке химическими материалами: лаком, морилкой и другими подобными составами.
Это связано с вредным воздействием химических веществ на организм человека при очень высоких температурах.
Процесс отделки своими руками
Основные моменты Внутренняя отделка поэтапно:
Производство обрешетки;
Крепление паро- и теплоизоляции;
Монтаж деревянных панелей.
Требования к установке обрешетки
Гидро- и теплоизоляция стен парилки
Для пароизоляции чаще всего используют алюминиевую фольгу, а также вспененные полимерные материалы (полипропилен).Преимущество полимерных материалов в том, что они обладают как пароизоляционными, так и теплоизоляционными качествами.
Эти ламинированные фольгой материалы не только помогают поддерживать высокую температуру в парилке, но и противостоят накоплению влаги и появлению грибка .
Последовательность:
Крепится к стене из бруса (лучше всего для этого подходит минеральная вата).
Прикрепите слой фольги к изоляции.
Установить обрешетку (необходимо создать воздушный зазор между футеровкой и слоем фольги).
Монтаж футеровки
Пошаговую инструкцию, как правильно обшить стены и потолок вагонкой, смотрите в видеоинструкции:
Особенности декорирования гардеробной
Узнайте больше о секретах украшения ванны из видео ниже:
Сложно представить полноценный отдых в собственном загородном доме без посещения бани. Поэтому каждый хозяин такого дома старается построить его на собственном участке.Но чтобы пребывание в бане принесло как можно больше радости и пользы, необходимо правильно завершить ее внутреннюю отделку. Наиболее подходящий материал для этих целей — вагонка из различных пород дерева. Внутренняя отделка ванны вагонкой позволяет создать в ней благоприятную атмосферу уюта и естественного тепла для полноценного здорового отдыха тела и духа. Отделочные работы можно выполнить самостоятельно, в этом нет ничего сложного, главное знать, что и как делать, а также немного разбираться в свойствах древесины.
Какой вагонкой обшить ванну
Отделка ванны вагонкой своими руками начинается с выбора дерева. И прежде чем обшить вагонкой стены и потолок в ванне, нужно определиться с ее внешним видом. Ведь не только внешний вид стен, но и лечебный эффект при посещении бани зависит от того, из какого дерева будет вагонка. Кроме того, важен класс вагонки, ее профиль.
Отделка ванны вагонкой: видео
Сегодня для производства вагонки используются лиственные и хвойные породы дерева.В зависимости от помещения отделка бани внутри вагонкой выполняется в различных породах. Для помещений с высокими температурами, таких как парная, лучше всего подходят твердые породы дерева. При этом комнаты отдыха можно отделать вагонкой из хвойных пород.
из древесины твердых пород использование:
Дуб … Эта порода древесины славится своей прочностью и гибкостью. Кроме того, благодаря наличию в структуре древесины специфических веществ, ванна, обшитая дубовой вагонкой, будет защищена от плесени и гниения.В результате воздух в бане всегда будет чистым и свежим. При высоких температурах из вагонки дуба в больших количествах выделяются фитонциды, уничтожающие различные болезнетворные бактерии и неприятные запахи. Цвет дубовой вагонки колеблется от тускло-светлого до темно-коричневого, а сама поверхность на ощупь слегка шероховатая, и отполировать до идеально гладкого состояния невозможно. При обработке дуба необходимо использовать твердый и острый инструмент, иначе можно испортить доску.
Липа — одна из самых подходящих пород дерева для внутренней отделки бани.Обладает приятным запахом, лечебными свойствами, низкой плотностью древесины и однородной структурой. В ванне, отделанной вагонкой из липы, можно спокойно прикасаться к стенам даже при очень высоких температурах без риска получить ожог. Вагонка из липы даже в условиях экстремальной температуры эксплуатации и повышенной влажности сохраняет свой естественный цвет. Обработка вагонки из липы не представляет особой сложности, так как древесина мягкая и податливая.
Осина … Осина благодаря своим эксплуатационным характеристикам и натуральным качествам является отличным выбором в качестве облицовки для ванны.У него приятный цвет, его легко и просто обрабатывать. Он обладает низкой теплопроводностью, что при высоких температурах убережет вас от ожогов при прикосновении к поверхности. Осина обладает отличной устойчивостью к влаге, практически не пересыхает и не трескается. Пожалуй, единственный существенный недостаток — древесина очень быстро темнеет, теряя естественный цвет.
Ольха … Как и дуб, эта древесина насыщена дубильными веществами, что обеспечивает чистый воздух в ванне и защиту от грибка и плесени.При нагревании ольха выделяет вещества, обладающие кровоостанавливающим и противовоспалительным действием. В отличие от дуба, древесина ольхи легко поддается обработке.
Ясень … Эта древесина несколько уступает дубу по плотности и прочности, но превосходит его по целебным свойствам и красоте среза. Вагонка из ясеня легче и мягче дуба. Ясень легко поддается обработке, обладает отличной гибкостью, не трескается.
Из хвойных пород использовать:
Кедр — одна из самых ценных и красивых пород древесины.В качестве вагонки для бани кедр, как и почти все хвойные породы, лучше всего использовать для таких помещений, как комната отдыха или моечная. Сам по себе кедр обладает приятным запахом, антисептическими качествами, красивым цветом, легок и прост в обработке. Эфирные масла и смолы, произведенные из древесины кедра, способствуют расслаблению и расслаблению.
Лиственница … Эта древесина хвойных пород славится своей прочностью, сопоставимой с прочностью дуба. Вагонка из лиственницы имеет низкую теплопроводность, красивый и приятный оттенок, устойчива к условиям повышенной влажности и даже при низких температурах издает приятный ненавязчивый успокаивающий аромат.К сожалению, как и дуб, лиственница достаточно сложна в обработке и требует определенных навыков в этом деле.
Сосна — самая распространенная порода древесины для вагонки. Она красивая и простая в обработке, имеет приятный запах, но, к сожалению, использовать сосну в бане можно только в помещениях с температурой не выше комнатной. Причина в том, что сосновая смола очень липкая и может вызвать ожоги при очень высоких температурах. А вот в прачечной и комнате отдыха сосна пригодится.
Ель … Как и сосна, ель имеет красивый цвет и приятный запах. Из-за наличия большого количества смол лучше всего использовать вагонку из ели в помещениях с не очень высокой температурой. Древесина мягкая, с ней легко работать.
Следует отметить, что при отделке ванны вагонкой можно сочетать разные породы дерева. Так вы сможете получить уникальный лечебный эффект и создать неповторимый интерьер. При отделке ванны вагонкой цена вопроса зависит от цены на ту или иную породу дерева.Таким образом, самый дорогой сорт — кедр, а самый дешевый — сосна.
Классификация вагонки
Определившись с породой дерева для отделки бани, можно приступать к ее покупке. И здесь нужно быть особенно осторожным. Во-первых, потому, что использование самой дешевой вагонки может испортить весь интерьер. Во-вторых, при его установке могут возникнуть сложности из-за наличия сучков и сколов. Чтобы избежать подобных неприятностей, важно знать классификацию вагонки и виды ее профиля.
По классам вагонка делится на «Премиум» («Экстра» или «0»), «А», «В» и «С».
Вагонка класса «Премиум» самая дорогая. Он не содержит сердцевины, на нем нет сучков и других дефектов древесины. Цвет и текстура однородные.
Футеровка класса «И» не имеет сердцевины, но может иметь 1 узел на каждые 1,5 м, а также пару трещин и карманов из смолы. Цвет и текстура однородные.
Класс подкладки «IN» может содержать до 4 узлов на 1,5 м, пару сквозных прорезей и карманов для смолы. На такой подкладке, скорее всего, будет одно или несколько пятен контрастного цвета, а также различные механические повреждения.
Вагонка класса «ОТ» самого низкого качества. Содержит множество сучков, сколов, трещин и пятен. Такая вагонка самая дешевая, и использовать ее для покрытия ванны будет нецелесообразно.
Накладка также делится на несколько типов профиля: «Евро» , «Софт-лайн» , «Штиль» , «Паз и фаска по длине» , «Шип-паз по длине. «… На самом деле вагонка с маркировкой «Евро» отличается от обычной только размерами и качеством исполнения, а это напрямую влияет на ее цену. Важное отличие — эргономика евровагонки. Его длина, ширина и обработка были специально выбраны, чтобы снизить расход материала. Есть еще два отличия: наличие специальной канавки для отвода воды и увеличенного по глубине шип-пазового соединения.
Варианты крепления футеровки
Для отделки ванны вагонкой инструкция в основном одинакова для всех ее видов, так как доски крепятся к деревянному каркасу.Что касается способов крепления и вариантов размещения самих полос, то их несколько.
Отделка ванны вагонкой: фото
Существует три основных варианта размещения досок: горизонтальное, вертикальное, диагональное и комбинированное. При горизонтальном возможен вариант размещения досок, бруски каркаса прикрепляются к стене вертикальными рядами и, как следствие, будут перпендикулярны доскам облицовки. При вертикальном укладке облицовки планки каркаса монтируются горизонтально.Для диагональю раскладка каркаса также должна быть выполнена по диагонали, но так, чтобы планки были перпендикулярны планкам подкладки. Три основных варианта раскладки вагонки можно комбинировать между собой, тем самым делая интерьер более замысловатым и красивым.
Обшивка ванны вагонкой правильно выполняется только при ее размещении по вертикали и диагонали. Это связано с повышенным уровнем влажности. При такой планировке вода не будет попадать между досками, а будет стекать.Конечно, для помещений с низким уровнем влажности это условие не так важно. Поэтому их можно закончить любым из вышеперечисленных способов.
Решив, как правильно обшить ванну вагонкой, необходимо выбрать наиболее удобный способ крепления ламелей к каркасу. Их всего четыре: с помощью клинера, косого забивания гвоздя, прямого забивания гвоздя и сквозного крепления с помощью заглушки.
Или клипсы — самые простые и удобные, особенно если обшивка вагонкой выполняется впервые.Такой способ крепления позволяет быстро и качественно выполнить монтаж. Еще одно неоспоримое преимущество — возможность аккуратно и без повреждений демонтировать облицовочные доски. Сами планки крепятся к планкам обрешетки гвоздями или саморезами.
Применяя косую забивку гвоздей в горшок , а именно забивая гвоздь в паз рейки и утопляя его добойнером, есть риск увеличения бракованных полос подкладки.Этот способ крепления достаточно сложен и требует определенных навыков и опыта. Кроме того, чтобы закрепить вагонку таким способом, вам понадобится минимум 6 гвоздей на полосу. А при больших объемах работы риск отказа только увеличивается.
Для , забивающего гвоздь непосредственно в шип , доски должны быть приобретены с соответствующим деревянным профилем. К сожалению, для этого метода подходят не все виды подкладки. Но если вам удалось достать вагонку Soft-line или обычную евровагонку, то крепление производится следующим образом.В шип вбивается гвоздь, который плотно прилегает к обрешетке, под прямым углом, а затем утоплен доойником. Есть риск брака, но он небольшой по сравнению с угловым креплением.
В основном используется для сидений и полок. Это хорошо тем, что саморез вкручивается прямо в планку. Это приводит к появлению дырок на поверхности вагонки, что выглядит не очень эстетично. По этой причине этот метод не рекомендуется для обшивки стен и потолка вагонкой.
Ванны обшитые вагонкой
Выполнение работ по отделке ванны вагонкой не представляет особой сложности. Весь процесс разбит на несколько этапов и занимает совсем немного времени. На первом этапе проводятся подготовительные работы. На втором устанавливается деревянный каркас. На третьем этапе укладываются изоляционные материалы и монтируются планки футеровки. Четвертый этап — заключительный, на котором поверхность вагонки покрывается защитным слоем.
Подготовительные работы
Перед тем, как обшить ванну внутри вагонкой, необходимо провести ряд подготовительных работ. В первую очередь это касается поверхности стен и потолка. Если у них слишком большие перепады, более 2 мм на 1 м, то их придется выровнять штукатуркой или шпаклевкой. Чтобы уберечь баню от появления грибка и плесени, поверхность стен и потолка обрабатывают специальными средствами. На втором этапе прокладываются все коммуникации, электрика, водопровод, все, что можно и нужно спрятать за панелями вагонки.После этого закупаются материалы, а именно вагонка, крепеж к ней, брусок, металлические подвески, тепло- и пароизоляционные материалы. Сама вагонка на двое суток вносится внутрь ванны и выдерживается там, привыкая к микроклимату помещения.
Монтаж обрешетки
Для обрешетки используем деревянный брусок. Его сечение подбирается индивидуально, исходя из толщины утеплителя. В нашем случае это деревянный брусок 20х50 мм. Режем прутки длиной 1000 мм и 500 мм, при необходимости можно выбрать другое соотношение размеров.Это делается для того, чтобы закрепить бруски на стене произвольно, тем самым сделав всю конструкцию более надежной. Теперь размечаем места на стенах для установки металлических подвесов. Подвесы будут располагаться рядами, шаг между подвесами 30-40 см. Расстояние между каждым рядом будет 40-50 см.
Важно! Все металлические детали — подвески, саморезы, гвозди и т. Д. Лучше всего брать из оцинкованного железа. Если использовать обычные, со временем на дереве появятся полосы ржавчины.Бруски каркаса, как и некоторые породы дерева для вагонки, необходимо обработать средством против плесени и грибка.
Ванны обшитые вагонкой: фото инструкция
Далее сверлим отверстия, вбиваем дюбеля и крепим подвесы. К подвесам прикрепляем бруски обрешетки. Вариант обрешетки зависит от того, как будет крепиться вагонка, сами бруски одного ряда крепятся на небольшом расстоянии друг от друга.Это необходимо для циркуляции воздуха между рядами. Вокруг окон и дверных проемов по периметру откосов вертикально монтируют бруски рамы на расстоянии 30 мм от края.
Важно! Первый ряд обрешетки начинаем с длинной планки, второй — с короткой. Вся рамка должна находиться в одной плоскости, поэтому каждый установленный ряд проверяется вертикальным уровнем. В случае очень больших перепадов под штанги можно поставить проставку.
Прокладка изоляции
Перед окончательной обшивкой ванны вагонкой необходимо уложить теплоизоляцию и пароизоляцию.Для этого между рядами каркаса кладем теплоизоляционный материал. Многие используют для этих целей минеральную вату, но этот материал плохо переносит условия повышенной влажности. На рынке можно найти и другие, например пеностекло. Этот теплоизоляционный материал не боится влаги и обладает прекрасными теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, а главное абсолютно не выделяет вредных веществ при нагревании. Поверх пеностекла можно не класть пароизоляционный слой.Но если вы хотите перестраховаться, то можете. Листы пароизоляции перекрываем внахлест и склеиваем скотчем.
Установка футеровки
Теперь можно приступить к обшивке стен и потолка вагонкой. Первым делом нарезаем полоски необходимой длины. Затем у установленной вначале планки аккуратно срежьте шип, а затем установите его на место. Начинаем отделку с угла. Первую планку нарезают уголком и закрепляют. Для удобства монтажа используем хомуты.Сам клеймер с небольшим усилием вбивается в паз планки и затем фиксируется на обрешетке. На каждую обрешетку устанавливаем рейки. Следующая полоса вагонки вставляется шипом в паз предыдущей и аккуратно ударяет по ней молотком через деревянный брусок, чтобы плотно села на свое место, после чего фиксируется хомутами. Дальнейшая обшивка происходит по аналогичному алгоритму.
Завершающим этапом отделки ванны вагонкой является нанесение защитного слоя на планки вагонки.Это могут быть различные масляные составы и воски. За вагонкой нужно ухаживать очень тщательно. Не используйте абразивные материалы и растворители. А если плата сильно повреждена, ее лучше заменить. Также со временем вагонку необходимо обновить защитным покрытием.
Как обшить ванну вагонкой: видео инструкция
Для проведения внутренней отделки бани требуется знание свойств дерева и камня, требований безопасности и минимальные навыки работы с деревом.Мы расскажем о материалах и видах отделки, рекомендуемых для использования в сауне, а навыки столяра и плотника придется приобретать по ходу дела.
Нужна ли ванна в отделке
Вне зависимости от того, какая у вас баня — русская, финская или турецкая, баня отличается высокой температурой и повышенной влажностью. Без отделки, без утепления стен, пола и крыши придется часами топить парилку, а вместе с ней и окружающий воздух, буквально выбрасывая деньги.
Из-за разницы между внешней и внутренней температурами на стенах будет оседать влага с конденсацией, что со временем приведет к образованию грибка, плесени и гниению деревянных конструкций. Если здание выполнено из кладочного материала (кирпича или блоков), парилка без отделки грозит ожогами при соприкосновении с горячей стеной. Только в том случае, когда баня спилена из бревен или сложена из бруса, можно оставить ее без дополнительной отделки, если толщина стен обеспечивает стандартное сопротивление теплопередаче.Если это не так, мы возвращаемся к чтению первого предложения абзаца.
Если баня сделана из бревен, полную внутреннюю отделку можно не проводить
При отделке бани существует множество требований безопасности:
Стены и пол ванны чаще всего утепляют каменной или базальтовой ватой. , но это не лучший вариант: маты и плиты из минерального утеплителя содержат небольшое количество битумного вяжущего, которое испаряется под действием высокой температуры, а также мельчайшие частицы волокон, которые при оседании на коже вызывают раздражение.
Более безопасный и экономичный вариант — изоляция из пеностекла — позволяет избежать этих недостатков. Пароизоляция выполняется алюминиевой фольгой или пенополиуретаном с фольгированным покрытием, который относится к группе негорючих материалов и будет служить дополнительным теплоизолятором.
Отделочные материалы для бани — как не ошибиться
Внутренняя отделка разных помещений в бане выполняет разные задачи, в соответствии с ними и выбирают вид отделки.
Таблица: требования к отделке бани
Отделка парилки
Для покрытия парилки лучше использовать твердую древесину, не выделяющую при нагревании смолу. Выбирая материал для облицовки стен, необходимо помнить, что ванна — это не только приятно, но и полезно. Вдыхая в парилку фитонциды, выделяемые раскаленным деревом, мы повышаем сопротивляемость организма простудным заболеваниям, лечим дыхательные пути.
Если вас интересует бюджетный вариант отделки — выбирайте ольху, если нет ограничений по стоимости, то ясень — лучший вариант.
Ванна, отделанная вагонкой из ясеня, будет выглядеть престижно и дорого
Для любителей хвойных запахов может быть предложен комбинированный вариант отделки: везде, где возможен контакт с кожей, делаем отделку из твердых пород дерева, а, например, пространство под полками обшиваем кедром, лиственницей или сосной.
Для облицовки участка стены возле печи необходимо выбирать материал с высокой теплоемкостью и теплопроводностью, обеспечивающий максимальное накопление и равномерную теплопередачу.Структура камня должна быть однородной, чтобы он не взорвался при попадании воды. Камни подбирают круглой или овальной формы с гладкой поверхностью для свободной циркуляции воздуха, оптимальный размер — от 5 до 21 см. Еще одно требование — экологическая безопасность: при нагревании они не должны выделять вредных веществ.
Таблица: свойства камней для бани
Потолок в парилке над печью, а также стена за ней и пол вокруг нее требуют защиты огнестойким материалом.Над печью можно сделать участок подвесного потолка из плит мыльного камня. Талкохлорит — универсальный материал для изготовления печных камней, облицовки стен, пола и потолка. Более бюджетный вариант — металлический лист над печью, фундамент и облицовка стен из прочного, хорошо обожженного кирпича.
Талкохлорит может использоваться не только как материал для камней, но и для отделки стен и потолка за печью.
Пол в парилке из бетона или керамической плитки, с гидроизоляцией и сливом для слива воды.Поверх них укладывают паркетный пол.
Отделочные материалы для умывания
Мойка с открытыми душевыми сетками требует устройства каналов, водостоков и влагостойкой отделки: облицовки керамической плиткой или другим прочным и влагостойким материалом, выдерживающим высокие температуры.
Если планируется установка индивидуальных душевых кабин, такая отделка не требуется, можно стены обшить вагонкой, покрасить или отштукатурить влагостойкой декоративной штукатуркой.
Чтобы вода не попадала на раму раковины, ее облицовывают плиткой.
Полы желательно с подогревом. Плитка должна иметь шероховатую поверхность, чтобы предотвратить скольжение. Нежелательно делать дубовый пол во влажных помещениях, так как во влажном состоянии он очень скользкий. Приветствуется покрытие из древесины хвойных пород, особенно лиственницы, как наиболее устойчивой к гниению.
Пол возле купели, где возможны значительные разливы воды, лучше всего делать из керамической плитки с лестницей.
Потолок моечной комнаты придется периодически мыть, соответственно материал должен выдерживать обработку моющими средствами: вагонка из лиственницы, металлический реечный или кассетный подвесной потолок.
Туалет
В комнате отдыха нет ограничений по отделке, за исключением теплого пола — по теплому дереву всегда приятно ходить босиком. В остальном дизайн интерьера зависит от вкуса и требований хозяина бани.
Фотогалерея: варианты отделки помещения бани
В этой парилке топка служит интересным элементом интерьера Мягкий рассеянный свет и тепло от кирпичной русской печи создадут незабываемые впечатления от посещения бани Защитный абажуры из ламелей защищают светильники от механических воздействий и создают направленные световые потоки. В небольшой парилке очень комфортно принимать банные процедуры.Интерьер парилки очень декорирован комбинированной компоновкой вагонки из дерева разных видов. Парную для большой компании нужно отапливать мощной каменкой
Декорирование бани своими руками
В Чтобы в бане было красиво, нужно выбрать надежные и качественные отделочные материалы и смонтировать их в соответствии со спецификой помещения, описанной в предыдущих разделах.
Выбор отделочных материалов
Оптимальным выбором для каждого владельца бани будет выбор, учитывающий размеры постройки, личный вкус и финансовую составляющую.Чтобы не ошибиться при покупке материала, необходимо предварительно:
Расчет площади помещения
Для определения потребности в материалах необходимо знать площадь отделываемой поверхности . Все расчеты производятся в метрах.
Для пола и потолка мы умножаем длину комнаты на ее ширину. Чтобы получить площадь стен, вычисляем периметр комнаты: складываем длину и ширину и умножаем на два.Изделие умножается на высоту потолков. Из полученного результата вычтите площадь дверей и окон, если таковые имеются.
В помещениях со сложной комбинированной отделкой площадь каждого участка рассчитывается отдельно.
Как купить качественные материалы и подготовить их к установке
При выборе материала нужно обращать внимание в первую очередь на качество изделия.
Расчет потребности в материалах
Найдите площадь одной доски.Так, при стандартной длине 6 м и толщине 90 мм площадь доски будет 6 ∙ 0,09 = 0,54 м 2.
Рассчитайте площадь отделываемой поверхности. Допустим, необходимо обить стены комнаты размером 3 х 6 м с высотой потолка 2,5 м. Площадь поверхности составляет: (3 + 6) ∙ 2 ∙ 2,5 = 45 м 2.
Рассчитайте количество досок. Для этого площадь поверхности делим на площадь одной доски: 45 / 0,54 = 83.3 доски.
Для примера приводим спецификацию материала для отделки парилки:
Таким же образом рассчитывается потребность в древесине для остальных помещений.
Для расчета лакокрасочных материалов площадь поверхности следует умножить на расход краски, который обычно указывается на упаковке в литрах на квадратный метр. Изделие покажет вам, сколько литров краски вам нужно купить.
Все товары необходимо покупать с наценкой 10% с учетом учета отходов и дефектов в работе.
Необходимые инструменты
Для отделки ванны своими руками потребуется:
Перфоратор.
Отвертка.
Строительный уровень.
Молоток.
Степлер мебельный.
Самолет.
Ножовка по металлу или лобзик.
Саморезы, гвозди или хомуты.
Пошаговая инструкция по декорированию бани
Работы проводят после прокладки электропроводки и вентиляционных каналов, начиная с пола.Пол парилки приподнят на 10-15 см над уровнем соседних помещений. После того, как уложен чистый пол, отделывают стены. Потолок последний.
Изготовление каркаса для утеплителя. Каркас собирается из бруса 100х40 мм, пропитанного антипиреном и фунгицидом. Балка крепится саморезами или дюбелями к стене с интервалом, равным ширине плиты утеплителя минус 5 мм.
На стены и потолок крепится каркас из деревянных балок.
Монтаж утеплителя.Между балками каркаса укладываются плиты или маты утеплителя на термостойком клее с дополнительным креплением дюбелями, 5-6 шт. на 1 м 2.
Монтаж теплоотражающего материала. Алюминиевая фольга или фольгированная огнестойкая пленка, например, фольгированный пенофол, прикрепляется строительным степлером к слою теплоизоляции.
На теплоотражающем слое под финишное покрытие устанавливается контр-распорка.
Облицовка стен. К каркасу крепится вагонка в соответствии с выбранной раскладкой.Гвозди вбиваются в пазы, чтобы их не было видно на отделке. Прибейте плинтус.
Для оформления помещения в бане можно выбрать разные породы дерева с разными оттенками цвета
Монтаж каркаса подвесного потолка. Каркас подшитого потолка крепится к балкам перекрытия или к стенам из бруса 100х50 с вертикальной ориентацией. Расстояние между балками должно соответствовать ширине изоляционной плиты минус 5 мм на распорку.
Перекрытие начинается после облицовки стен.
Монтаж теплоотражающего материала. Фольга или фольгированный материал крепится так же, как и на стены.
Обшивка потолка вагонкой. Выполняется так же, как и обивка стен. Часть потолка над печью защищена негорючим материалом: листом нержавеющей стали или панельным материалом. Прилагается потолочный плинтус.
К утеплителю прикрепляют пароизоляцию из фольги, а затем к готовой обрешетке прибивают вагонку
Видео: внутренняя отделка парилки
Ознакомившись с требованиями к помещению бани и изучив информацию о правильном выполнении отделки, вы получили необходимые теоретические знания.Выполнение работ не требует особых профессиональных навыков и под силу любому домовладельцу.
Ванна обладает удивительным лечебным действием. В этом случае важную роль играет материал, который используется для его внутренней отделки. Идеальной в этом плане является вагонка из дерева ввиду ее натуральности, способности «дышать» и благотворно воздействовать на организм человека. Вагонка
считается популярным решением для украшения ванны, так как изготавливается из качественной древесины, хорошо просушенной и обработанной особым образом.Для внутренней облицовки парилки подойдет только деревянная вагонка. Но в остальных помещениях — гардеробной, умывальнике, туалете — можно использовать и другие его виды. Плиты универсальны, так как подходят для отделки полов, потолков и стен. Поверхность идеально ровная и гладкая, не допускает посторонних звуков, отлично переносит жару, а также повышенную влажность, если пропитать защитным составом. Под вагонкой удачно скрываются различные коммуникации и неровности поверхности.К тому же такая обшивка выглядит привлекательно и считается идеальным решением для бани из бревна. Особенности выбора вагонки для бани:
Липа. Такой материал является приоритетным, и наши предки ценили его качество. Дерево не реагирует на воздействие воды и пара, не меняет своей структуры и цвета.
Осина. Считается хорошим аналогом липы, так как такая вагонка безразлична к влаге и теплу, но имеет более демократичную цену. Однако стоит помнить о минусе этой породы: внутри древесины может распространяться скрытая гниль.
Кедр. Материал дорогой, но тоже очень качественный. Благодаря кедровой отделке воздух в парилке наполнен смолистыми веществами, не выделяя смолу на поверхность, и создается эффект ароматерапии. Также он нагревается меньше, чем другие. Будьте внимательны: на данный момент на рынке много подделок вагонки из кедра!
Сосна. Материал дешев благодаря способности древесины выделять смолистые вещества под воздействием пара и тепла. Поэтому для парилки его практически не используют, но это отличное решение для гардеробной и комнат отдыха.
Помните, что вагонка для внутренней отделки бани не должна содержать сучков и других дефектов, ведь такая конструкция способствует быстрому нагреву поверхности, что может вызвать ожог.
Для внутренней облицовки ванны вагонкой необходимо наличие следующих инструментов:
шурупы 6 см, шурупы по дереву — 3.5 и 7,5 см, гвоздики 2 см;
треугольник.
Кроме самой вагонки приготовьте теплоизоляционный материал — минеральную вату, брус 4 на 5 см, гидроизоляционный материал и пароизоляцию, отличными зарекомендовавшими себя пленка ПВХ. Поскольку древесина чувствительна к колебаниям влажности, ее необходимо хранить в помещении и адаптировать к микроклимату в течение 1-2 дней.
Ванна должна хорошо сохранять тепло, поэтому с помощью внутренней облицовки необходимо добиться эффекта термоса.Для этого на первом этапе делаем обрешетку под утеплитель:
Используйте блоки толще изоляционного материала.
Закрепите обрешетку в направлении, перпендикулярном монтажу вагонки, соблюдая шаг 50-60 см.
На участках с неровностями подкладывайте распорки из того же дерева под обрешетку.
При креплении каркаса к стенам из кирпича, камня или бетонных блоков используются шурупы и пластиковые дюбели. Для деревянной поверхности подойдут саморезы оцинкованные.
В качестве утеплителя будем использовать базальтовую вату, утеплитель укладываем в следующей последовательности:
Защитите свое тело, руки, глаза соответствующими средствами, чтобы предотвратить попадание ваты.
Поместите изоляционные маты в промежутки, образованные обрешетками. Их кладут снизу вверх, хорошо прижимая каждый верхний коврик к нижнему.
Убедитесь, что нет щелей и щелей, так как они образуют мостики холода, через которые будет выходить тепло.
При необходимости обрежьте верхние маты ножом.
На следующем этапе прикрепляем пароизоляционный материал, чтобы изоляция не впитывала влагу. В качестве пароизоляции можно использовать пергамин, полоски которого крепятся горизонтально, снизу вверх. Закрепляем степлером с нахлестом 5-7 см, иначе под материал может проникнуть влага. Если вы используете пароизоляционную пленку, мы используем самоклеящуюся алюминиевую ленту LAS для соединения полос.Вверху и внизу необходимо сделать фольгированные выпуски размером 70-100 мм. Теперь приступим к установке самой вагонки внутри бани:
Если при строительстве бани использовался бревенчатый дом, то следует учитывать, что он способен к выпадению осадков. Поэтому облицовку вагонкой лучше проводить после этого, а именно через 1,5-2 года, чтобы исключить деформацию материала.
Конструкционные элементы из дерева необходимо обработать защитным антисептиком.
Сначала поверх пароизоляции следует прикрепить горизонтальные рейки, на которые будет крепиться материал. Устанавливаем их с шагом 60 см, контролируя горизонтальное положение с помощью уровня.
Убедитесь, что облицовка адаптирована к установленному в ванне микроклимату и прослужила не менее 24 часов. Начинаем работу с самого труднодоступного угла.
Расположите первую доску так, чтобы шип находился в углу стены, а паз был обращен к вам в вертикальном направлении.Помните, что это ориентир для всех фиксированных досок в данном ряду.
Штанга крепится к горизонтальной направляющей саморезами так, чтобы их головки полностью закрывались после установки декоративного уголка. Хомуты необходимо вставить в выступающий край паза. Прибейте их к рейкам.
Вставьте каждую следующую доску до упора в паз накладки, которая уже закреплена. Чтобы уберечь его от повреждений, отрегулируйте киянку и закрепите на рейках струбцинами.
Возможно, последнюю доску придется обрезать по ширине. Исправляют так же, как и первый.
Прикрепите все остальные материалы и плинтусы к обшивке. Кроме того, необходимо закрыть все углы декоративными уголками с помощью финишных гвоздей, имеющих медное покрытие. Благодаря маленькому колпачку такие застежки незаметны для глаза.
Для вентиляции пространства под облицовкой и защиты материала от воды между нижним концом облицовки и полом должен оставаться зазор в 10 миллиметров.
При обшивке ванны помните, что в раковине и парилке вагонку перед установкой следует обработать особым образом. Но покрасить и покрыть лаком этот материал категорически нельзя. Для защиты от плесени, черных пятен и нападений насекомых используется бесцветный противогрибковый состав на водной основе. Вагонка предварительно шлифуется наждачной бумагой, чтобы убрать все шероховатости, так пропитка ляжет ровнее.
После постройки бани возникают вопросы, как правильно ее обшить вагонкой и избежать частых ошибок.Представляем полезные советы по выбору материала и по его установке.
Содержимое:
Отделка вагонкой — решение, близкое к идеальному. За исключением пары отрицательных моментов. Пар, который сейчас вырабатывается дорогими парогенераторами и духовками, быстро рассеивается, и температура воздуха падает. И правильно выбрать и уложить вагонку не так-то просто. Но для настоящего русского мастера нет ничего невозможного!
Необходимость отделки бани вагонкой
Настоящая русская баня, прославившаяся на Руси, представляет собой обычную парилку в голом бревенчатом доме без всякой отделки.Эта технология способствовала длительному сохранению пара: массивные теплоемкие стены отлично справились со своей задачей. Сруб хорошо впитывает влагу и со временем просто отдает ее.
Но сегодня у этой конструкции есть существенные недостатки. Во-первых, бревна, которые раньше считались самым доступным материалом, теперь стоят больших денег. Так что разрушать здание таким беспощадным способом просто жалко. Во-вторых, для полного прогрева массы влажной древесины потребуется не менее 4–5 часов, что тоже не очень удобно.
Современные технологии обустройства бани существенно отличаются от древнерусских. Теперь гораздо удобнее отделывать стены вагонкой, уложенным утеплителем и фольгой. Снижается расход тепловой энергии, сокращается время прогрева, дольше сохраняется презентабельный вид здания.
Особенности выбора вагонки для ванны
Перед тем, как обшить ванну вагонкой, необходимо разобраться в видах материала. От того, насколько грамотным будет выбор, зависит не только внешний вид постройки, но даже лечебный эффект от ее посещения.Причем важны и порода древесины, и класс, и даже ее профиль.
Облицовка для ванны: выбор дерева
Большинство производителей строительных материалов используют для изготовления облицовки как твердую, так и мягкую древесину. Ведь для разных типов помещений актуальны разные виды вагонки. Для пар больше подойдет материал из лиственных пород дерева. А комнаты отдыха лучше отделать хвойным деревом.
Из хвойных пород использовались:
Лиственница … Прочный материал с низкой теплопроводностью. Он имеет приятный внешний вид и при сильном нагревании способен издавать ненавязчивый запах дерева.
Кедр … Одна из самых красивых и ценных пород. Такая древесина выглядит дорого и обладает антисептическими качествами.
Ель … Мягкая и легко обрабатываемая древесина. Подкладка из ели выглядит аккуратно и привлекательно. По прочности уступает материалу из лиственницы и дуба, но имеет право на существование за счет других положительных качеств.
Сосна … Наиболее часто используемый материал для вагонки. Поскольку такая древесина пропитана смолами, которые выделяются при нагревании, лучше укладывать ее в комнате отдыха с более низкой температурой. В остальном — высокое качество, отличный вид, доступная цена.
Популярный среди лиственных пород:
Дуб … Дорогая порода, зарекомендовавшая себя как прочный и гибкий материал. Помещение, обшитое дубовой вагонкой, меньше подвержено гниению и плесени.При повышении температуры древесина дуба выделяет вещества, в значительных количествах убивающие болезнетворные бактерии.
Липа … Древесина с однородной структурой и приятным запахом. Вагонка из липы считается, пожалуй, лучшим вариантом оформления интерьера бани. Он сохраняет свой естественный цвет даже при резких перепадах температур.
Ясень … Отличается меньшей прочностью, но значительно лучшим с точки зрения красоты огранкой. К тому же материал из ясеня никогда не трескается и обладает лечебными свойствами.
Ольха … Древесина, насыщенная дубильными веществами. Благодаря им воздух в ванне всегда будет чистым и свежим. К тому же, в отличие от дуба, ольха проста в обработке.
На заметку! Удачно сочетая различные виды деревянных панелей, можно будет создать максимально удачный интерьер с глубоким лечебным эффектом.
Классы вагонки для бани
Если определиться с породой дерева несложно, то подобрать вагонку подходящего класса несколько сложнее. Купив самый дешевый материал, легко испортить всю постройку, а слишком дорогой не всегда оправдывает свою стоимость. Во избежание неприятностей из-за наличия сколов, сучков и других дефектов материала следует внимательно ознакомиться со следующей классификацией:
Класс «Премиум», «Экстра», «О» … Дорогое, однородное дерево без дефектов.
Класс «А» … Материал с однородной структурой и наличием 1 узла на 1,5 метра.
Класс «B» … Подкладка, допускающая наличие смоляных карманов, сквозных трещин, более частых сучков.
Класс «C» … Материал очень низкого качества. Не подходит для облицовки ванны, так как имеет множество дефектов.
№
Среди обилия вариантов профиля («Штиль», «Софт-лайн», «Шип-паз в длину» и др.) большой популярностью пользуется вид «евро». В принципе, отличается от остальных повышенным качеством, что тоже сказывается на цене. Эргономика евровагонки, ширина, длина и другие характеристики идеально подобраны, что позволяет снизить расход материала. Вид европрофиля также отличается наличием более глубокой канавки и канавы для отвода воды.
Способы крепления вагонки в бане
Вне зависимости от способа монтажа вагонки доски крепятся к каркасу из деревянных досок.
Что касается способов крепления, то можно выделить несколько различных вариантов:
Горизонтальное … В этом случае планки каркаса крепятся к стене вертикально, а сами планки перпендикулярны им. То есть по горизонтали.
Вертикально … Метод противоположен предыдущему. Рейки каркаса устанавливаются горизонтально, а к ним вертикальными рядами крепится вагонка.
Диагональ …Каркас состоит из деревянных планок, наклоненных в одну сторону, а вагонка, соответственно, монтируется с уклоном в противоположную сторону.
На заметку! Идеальный вариант крепления ванны — вертикальный или диагональный. В этом случае вода от испарения не будет скапливаться между планками, а будет стекать беспрепятственно. Скорость работы и окончательный вид комнаты напрямую зависят от того, насколько удобен способ крепления досок.
Существует 4 наиболее распространенных варианта:
Сквозной метод … Чаще всего используется для полок и сидений. Поскольку саморез в этом случае вкручивается непосредственно в планку, на поверхности остается отверстие, что значительно ухудшает внешний вид покрытия.
Фиксатор крепления … Самый удобный и примитивный. Таким способом проще всего произвести качественный эстетичный монтаж. Поскольку планки крепятся к стержням рамы, разрешается демонтировать облицовку, не повредив планки.
Крепление гвоздем прямо в шип … Подходит не для всех видов подкладки. Гвоздь вбивается под углом 90 градусов в шип, который плотно прилегает к ящику. Всегда есть небольшой риск брака, но он незначителен по сравнению со следующим типом.
Вбивание гвоздя в горшок под углом … Самый сложный способ, требующий немалых усилий и навыков. Применяется реже других, потому что часто приводит к браку.
Инструкция по отделке ванны вагонкой своими руками
Если материал был выбран правильно и способы монтажа были правильно изучены, отделка ванны вагонкой не составит труда.Быстро развивающийся процесс разбит на несколько примитивных этапов, которые под силу даже новичку. Сначала проводятся подготовительные работы, затем монтируется обрешетка, укладывается утеплитель и утеплитель, на концах крепятся планки и покрываются средствами защиты.
Подготовительные работы перед обшивкой ванны вагонкой
Перед отделкой вагонкой необходимо подготовить поверхности стен и потолка. Глубокие впадины и выпуклости непременно следует выровнять штукатуркой.Не менее важно обработать все поверхности ванны противогрибковым средством, уберегающим постройку от появления болезнетворных грибков. На этом этапе также стоит провести все необходимые коммуникации, которые в дальнейшем будут скрыты под панелями вагонки. Сам материал вносится в комнату за 2 дня до начала монтажа, чтобы он созрел и привык к климату.
На заметку! Поскольку баня — это постройка с повышенной влажностью, любые металлические элементы обязательно должны быть из оцинкованного железа.В противном случае существует риск быстрого выхода из строя из-за повреждения ржавчиной.
Монтаж каркаса под облицовку в бане
Для производства обрешетки используются деревянные бруски разного сечения, в зависимости от толщины утеплителя. Чаще всего используется вариант планки 20х50. В начале процесса определяются места крепления металлических подвесов. Как правило, располагаются рядами с интервалом 40 см. Расстояние между самими рядами не должно быть больше 50 см.Подвески устанавливаются на дюбели в предварительно просверленные отверстия.
Планки обрешетки крепятся на готовых металлических подвесках с учетом будущего расположения футеровки. При вертикальном монтаже вагонки планки устанавливают горизонтально, и наоборот. Между планками обшивки должно быть расстояние для обеспечения нормальной циркуляции воздуха.
Утепление облицовки в ванне
Футеровка ванны внутри вагонкой подразумевает обязательное наличие теплоизоляции и пароизоляции.Между рядами обрешетки плотно укладывается утеплитель. Для бани лучше использовать пеностекло — материал, который хорошо справляется со звукоизоляционными и теплоизоляционными функциями во влажной среде. А вот обычную минеральную вату лучше оставить для помещений с более стабильными микроклиматическими условиями.
Поскольку пеностекло обладает универсальными свойствами, пароизоляционный слой в установке не требуется. Для других видов утеплителя этот этап является обязательным. Полоски пароизоляции лучше перекрыть внахлест и скрепить их между собой скотчем.
Крепление облицовки в ванне
Монтаж облицовки начинается с обрезки досок необходимой длины. У первой планки нужно отрезать шип, затем аккуратно поставить срезом в угол и закрепить. Для простого и быстрого монтажа можно использовать струбцины, закрепив их на планке и закрепив на обрешетке. Новая штанга устанавливается шипом в паз предыдущей и слегка постукивается молотками для большей герметичности.Этот алгоритм характерен для всей последующей облицовки.
На завершающем этапе готовое покрытие стен и потолка обрабатывается воском или масляными составами для продления срока службы вагонки. Защитный слой стоит обновлять час за часом. Во время эксплуатации помещения не рекомендуется наносить на деревянные покрытия различные растворители и абразивные вещества. Если со временем одна из досок повредится от какого-либо механического удара, ее необходимо немедленно заменить.
Для наглядности предлагаем посмотреть видео об отделке ванны вагонкой:
С этого момента процесс можно считать завершенным.Как видите, установка вагонки не сулит ничего хорошего ни для каких сложных и длительных этапов. Конечно, придется приложить усилия. Но зная, как обшить баню вагонкой по всем правилам, вы сможете избежать самых глупых и нелепых ошибок.
Как обшить ванну вагонкой своими руками. Обшитые ванны вагонкой. Потребность в материалах и инструментах для работы
Качество пара и микроклимат в этом помещении напрямую зависит от отделки бани внутри.Из всех материалов, предлагаемых производителями, можно выбрать лучший, который не только обеспечит высокую степень эстетичности стен и потолка, но и усилит лечебный эффект банных процедур.
Как и чем лучше украсить ванну изнутри
Установить ванну — задача не из легких. В этом здании всегда несколько комнат, каждая из которых выполняет свою функцию. Те материалы, которые оптимальны для гардеробной и комнаты отдыха, не всегда подходят для отделки парилки или умывальника.Поэтому владельцу бани необходимо знать, каковы критерии выбора дизайна и облицовки каждого помещения.
Внутренняя отделка бани может быть выполнена из следующих материалов:
вагонка;
доски строганные;
соляные панели;
кирпич;
керамогранит;
камень натуральный и искусственный;
пластиковые панели;
гипсокартон влагостойкий и гипсокартон;
Плитка керамическая.
В списке представлены материалы, которые можно безопасно использовать для облицовки стен и потолка в любом помещении. Экологичность и долговечность этих изделий проверены многолетней практикой. При правильном выборе материалов отделка ванны может осложниться только одним: незнанием, как их правильно укладывать, наклеивать или монтировать.
Какую вагонку выбрать для ванны
Всего существует 4 вида вагонки, различающихся профилем досок:
Евровагонка.
Стандартный (иначе «мужик»).
Блок-хаус (имитация бревен).
Американка (имитация бруса).
«Штиль»;
Soft Line;
«Классика».
Отделка ванны вагонкой — традиционное, часто используемое решение. Он приобрел такую популярность по многим причинам. Подкладка — это натуральный, а значит, экологически чистый материал, благоприятный для здоровья человека и животных. При выборе крайне важно учитывать несколько моментов:
порода древесины;
марка материала;
устойчивость к влаге;
коэффициент теплопроводности.
Правила выбора марки вагонки
Производители предлагают несколько вариантов марки плиты:
«А» — первая;
«Б» — второй;
«С» — третий;
«Экстра» — высшая.
Что такое «высшее», в госстандарте не указано. Этот показатель не используется нигде в мире, кроме России. Отечественные производители часто выдают древесину сорта «А» как «Экстра», а доски сорта «Б» — за «А».Это причина появления на рынке вагонки высшего сорта. Рекомендации по выбору сорта следующие:
внутренняя отделка бани может быть выполнена из досок второго сорта; №
для помещений с повышенной влажностью недопустимо наличие гнили и растрескивания в древесине.
Правила проведения визуального осмотра плат и оценки их состояния
Учитывайте следующее:
Обратите внимание на качество микросхем.Доски должны иметь ровную и гладкую поверхность. Это напрямую влияет на экономический эффект. отделочные работы … Если лицевая сторона вагонки шероховатая, отделка осложнится повышенным расходом антисептических и лакокрасочных материалов.
Влажность плит не должна превышать 12-16% (требования ГОСТ). Визуально определить, соответствует ли предлагаемый производителем материал этому критерию, невозможно. Поэтому необходимо запрашивать документы, подтверждающие соответствие ГОСТу.Если древесина недостаточно просохла, велик риск, что она приведет ее в первые годы эксплуатации готового помещения.
Обратите внимание на глубину и ровность канавки. Эти показатели определяют качество монтажа. И неважно, каким образом это будет сделано: с помощью зажимов, гвоздей или скоб. Если паз неглубокий, то крепежам не за что будет цепляться.
Важная характеристика досок — ширина. Часто в продаже встречаются рейки шире стандартных (более 88 мм) и менеджеры уверяют, что купить такую вагонку выгоднее.Это неправда, так как такая отделка будет менее прочной и велик риск искривления широких досок под воздействием влаги.
Критерии выбора породы дерева
Стены и потолок бани могут быть отделаны лучшими породами дерева.
Материал
Достоинство
недостатки
Ель
Низкая цена, древесина не темнеет со временем, небольшое количество сучков, невысокая степень смолистости, быстро сохнет.Допускается отделка досками второго сорта
Часто приводит
Сосна
Источник фитонцидов, оживляющих организм, устойчивая к влаге, низкая теплопроводность. Рекомендуется первоклассная обшивка
Узловатая смолистая
Осина
Отличный антисептик, отличается высокой влагостойкостью, имеет приятный цветовой оттенок, не смолится. Отделка в паре с осиной — признанный вариант обустройства этих помещений
Возможна скрытая гниль
Липа
Низкая стоимость, целостность конструкции, мало сучков
Мягкость древесины, усложняющая процесс монтажа и эксплуатации
Ольха
Красивая текстура и цвет, высокая влагостойкость, низкая теплопроводность, прочность.Отделка ольха подходит для зон отдыха
Высокая цена
Лиственница
Лучшие показатели влагостойкости среди других пород древесины, низкая теплопроводность, эффектная текстура, небольшое количество сучков. Отделка из лиственницы подходит для любого помещения в бане
Высокая цена
Кедр
Лучшие показатели лечебно-оздоровительных характеристик, высокая прочность, твердость, качественное шумопоглощение, не подверженность гниению и насекомым.Кедровая отделка — лучшее решение для парилки и комнаты отдыха
Высокая цена
Этапы облицовки ванны вагонкой
Обшивка ванны вагонкой ничем не отличается от аналогичного процесса отделки фасадов и помещений любого другого назначения. Все, что вам нужно сделать, это следовать нашим инструкциям по установке для безошибочного выполнения.
Как закрепить вагонку в ванне
Монтаж вагонки в ванне начинается с выбора способа крепления досок и подготовки инструментов, необходимых для этой работы.
Используются следующие варианты:
Отделка методом скрытой фиксации вагонки. Используйте клеймеры. Это метизы, которые одной стороной вставляются в паз доски, а второй частью, выступающей из паза, крепятся к стойкам обшивки. Для этого используйте: — гвозди (входят в комплект зажимов) и молоток или гвоздодер; — саморезы с плоской головкой и отверткой; — скоба металлическая оцинкованная и степлер строительный электрический.
Отделка открытым способом крепления вагонки. При таком способе монтажа используются отделочные оцинкованные гвозди, которые забивают прямо в вагонку с ее лицевой стороны. Крепеж незаметен на фоне текстуры древесины и сучков. После завершения покраски они еле различимы.
Этапы крепления накладки на хомуты. С помощью рулетки, карандаша и строительного уровня отметьте на стойках обрешетки место расположения первой ламели.Переверните доску пазом вниз и приложите ее к обрешетке, ориентируясь на сделанные ранее отметки. Вставляют клеймер в паз вагонки и закрепляют на стойке обрешетки выбранным способом: на скобу, шурупы или гвозди. Процесс повторяется во всех точках пересечения доски с обрешеткой.
Обрешетка для облицовки в ванне
Крепление облицовки возможно как непосредственно на стене, так и на обрешетке. В первом случае требуется безупречная ровность базовой поверхности, что является большой редкостью.Поэтому на обрешетке традиционно выполняется отделка вагонкой.
Для его установки используются хорошо просушенные деревянные бруски сечением 30х40 мм, 40х40 мм, 40х50 мм, 50х50 мм. Параметры стоек подбираются в зависимости от площади стены. Если он маленький, то подойдут и полоски меньшего размера. Для отделки больших площадей требуется толстый и прочный пиломатериал.
При необходимости между стойками обрешетки можно уложить теплоизоляционные материалы: плиты из минеральной ваты, пенофол, листы пенополистирола.Чаще всего выбирают первый вариант, поскольку пена под воздействием высоких температур начинает выделять вредный для здоровья стирол.
В бане важна качественная внутренняя отделка. Недопустимо использование материалов, снижающих полезность гигиенических процедур.
Этапы устройства обрешетки под вагонку следующие:
Расчет количества пиломатериалов. Чтобы правильно сделать обрешетку, необходимо составить ее чертеж.Важно соблюдать рекомендуемый интервал между стойками: 45-60 см. Чем тоньше выбранный брус, тем меньше должно быть расстояние между брусками. Обрешетка состоит из горизонтально уложенных верхней и нижней направляющих и расположенных между ними вертикальных стоек … На каждую стену составляется чертеж, на нем указываются размеры помещения и рассчитывается необходимое количество пиломатериалов.
Подготовка древесины. Купленный пиломатериал вносят в комнату и оставляют в ней на 1-2 дня.За это время древесина успеет «акклиматизироваться», приобретет необходимую температуру и влажность. После этого каждая планка со всех сторон и с торцов покрывается слоем антисептика. Эту задачу можно выполнить двумя способами: — покрасить все поверхности малярной кистью; — подготовьте емкость такой длины, чтобы в нее можно было налить антисептик и погрузить в нее брусок.
Оставьте пиломатериал высохнуть на время, рекомендованное производителем антисептического раствора.
Разметка стен.Для выполнения разметочных работ вам потребуются: — отвес; — строительный пузырьковый или гидроуровень; — рулетка; — карандаш; — строительная пл.
С помощью перечисленных инструментов на стенах наносятся отметки в соответствии с ранее составленным чертежом. Таким образом определяется расположение всех планок обрешетки.
Установка обрешетки. Деревянные бруски крепятся к стенам любым удобным способом: с помощью гвоздей или саморезов. Расстояние между точками крепления не должно превышать 40 см.
Крепление ламелей
Украсить ванну вагонкой можно несколькими способами. Укладывать ламели можно только по горизонтали или по диагонали. Также возможно комбинировать эти техники. Таким образом создается дизайн комнаты, максимально приятный и выгодный для хозяина.
Следует отметить, что при установке досок по диагонали необходимо уменьшить расстояние между стойками обрешетки. Такой способ крепления ламелей влечет за собой больший расход материалов, чем при традиционной горизонтальной укладке футеровки.Отделка стен диагональным направлением досок осложняется большей трудоемкостью работы.
Как обшить стены в бане
Внутреннюю отделку бани можно сделать не только вагонкой. Список материалов, подходящих для этой цели, обширен. Эффектный прием — отделка соляными панелями и блоками. Это дорогой материал, поэтому его можно использовать для монтажа перегородок или панелей.
Соляные плиты обладают высокой термостойкостью, но не рекомендуются для установки в помещениях с высокой влажностью воздуха.В результате такая отделка подходит для комнат отдыха и финских саун с сухим воздухом. Уютную и комфортную атмосферу создаст облицовка соляными плитами в сочетании с их подсветкой, внутренней или внешней.
Панели крепятся к стенам с помощью двухкомпонентного каустического магнезитового клея. Если куплены мелкие блоки, их можно наклеить у недорогого. Такая отделка будет более экономичной, но не менее прочной и эстетичной. Соляные панели можно прикрепить к любой поверхности.Эти облицовочные блоки применяют, если ванна построена из кирпича, дерева, бетона, оштукатурена, обшита ГВП или гипсокартоном.
Невозможно не обратить внимание на потолок. Обшита материалами, гармонично сочетающимися со стенами. Баня не может похвастаться высокими потолками, так как они в ней не нужны. Для этой постройки важен быстрый обогрев помещения, который возможен при невысоких стенах.
Если баня построена из бруса или бревна, потолки в помещениях можно не облицовывать, а покрывать лаком или колеровочным составом.В этом случае необходимо выполнить качественное утепление со стороны чердака.
Если баня построена из кирпича, пенобетона или пенобетона, потолок можно отделать теми же облицовочными материалами, что и стены. Способы облицовки горизонтальных и вертикальных поверхностей одинаковы. Но, прежде чем прикрепить к потолку деревянные ламели или другой материал, нужно убедиться в прочности несущей поверхности.
Обшивка потолка
Отделка в бане будет дисгармоничной, если стены и потолок будут обшиты однотипными, но разными по качеству материалами.Этот метод используется только в целях экономии. Высокий потолок может скрыть различия в цвете или других особенностях поверхности. Но баня традиционно строится высотой не более 280 см.
Чтобы дизайн помещения соответствовал настроению, которое вызывают гигиенические и релаксационные процедуры, в облицовке использованы экологически чистые и эстетически привлекательные материалы. Если стены обшиваются деревянными рейками, чаще всего таким же делают и потолок. Правила установки такие же.На потолок также сооружается обрешетка, предварительно составив ее чертеж. К брускам ламели крепятся так же, как и для облицовки стен.
Отделка туалета
Баня всегда воспринимается как место отдыха от повседневных забот. Каждая комната в нем предназначена для своих целей. Название комнаты релаксации говорит само за себя: здесь можно расслабиться после водных процедур. Поэтому в нем важно создать уют и расслабление.
Отделка санузла
Отделка парилки
Эффективной и выгодной по теплоемкости является отделка парилки натуральным камнем.Этот материал можно комбинировать с другими. Так, одну стену разрешается облицевать камнем, а все остальные — деревом. В парилке не используются искусственные материалы. Натуральный камень быстро нагревается, долго держится и постепенно отдает тепло, что способствует созданию оптимального микроклимата для водных процедур.
При правильном выборе и установке материалов отделка бани будет полностью соответствовать назначению каждого ее помещения.
Вагонка (шалевка) — недорогой и экологически чистый чистый материал, идеальный для оформления ванной комнаты.Отделка деревом позволяет стенам «дышать», улучшает циркуляцию воздуха в парилке и гардеробной, предотвращает скопление конденсата на поверхности.
Чтобы обшить им ванну изнутри, совершенно не обязательно приглашать специалистов. Работать с деревом несложно, достаточно ознакомиться лишь с некоторыми тонкостями его монтажа.
Выбор материала
Для облицовки жилых помещений очень часто используется плотная и достаточно прочная вагонка из хвойных пород … Благодаря высокому содержанию натуральных смол, являющихся анисептиками, он менее подвержен гниению и может служить долгое время. Однако для влажной парилки он не подходит. При нагревании в присутствии большого количества влаги такой материал будет иметь резкий смолистый запах. К тому же карета из хвои довольно сильно нагревается, и при прикосновении к стенкам из такого материала можно даже получить ожог.
Лучшим вариантом отделки бани станет вагонка из липы или осины.Опытные банщики рекомендуют выбирать первый вариант. Шалевка из медовой липы имеет приятный, но не слишком резкий запах, почти не нагревается под воздействием высоких температур и почти не подвержена гниению. Очень качественный и прочный дуб однако цена, к сожалению, очень высока.
Обшивка из осины обойдется дешевле. Такой материал обладает достаточно высокой плотностью и теплоизоляционными свойствами, не боится влаги и имеет приятный запах.Осина немного светлее липы, поэтому комната, обшитая этим материалом, будет визуально выглядеть просторнее и светлее.
Футеровка из липы и осины
Так называемая евровагонка , уже обработанная средствами против гниения. Чаще всего он немного шире обычного и имеет систему « гребень-гребень ». Компенсационные щели на его обратной стороне предназначены для защиты от растрескивания и вентиляции.
Евровагонка с системой гребня-гребень и прорези для вентиляции
Расчет количества материала
Чтобы доску не пришлось резать, вагонку лучше брать по высоте потолка, например, 2.5 м. В этом случае для расчета необходимого количества будет достаточно измерить длину стены, а затем разделить ее на ширину доски. Информацию о вагонке уточняйте у продавца. Максимальная ширина 15 см без бороздок.
Типы вагонки
Если выбрать другую высоту доски, то расчеты будут немного сложнее. Для начала нужно рассчитать площадь стен и потолка парилки.Например, при длине стены 4 м и высоте потолка 2,5 м она будет равна:
4 × 2,5 = 10 м2.
Находим площадь второй стены и потолка:
3 × 2,5 = 7,5 м2. 4 × 3 = 12 м2.
Так как таких стен будет две, умножаем их площади на два:
(10 + 7,5) × 2 = 35 м2.
Осталось рассчитать общую площадь облицовки, прибавив площадь потолка к площади стен:
35 + 12 = 47 м2.
Площадь одной доски шириной 15 см (0,15 м) и длиной 3 м будет равна:
3 × 0,15 = 0,45 м.
А теперь определимся, сколько вагонки нужно для обшивки:
140 / 0,45 = 311,111 м2.
Материал следует брать с запасом 5% на обрезку и обрезку. Для внутренней отделки лучше использовать доску толщиной 1,6 мм (более толстая используется в основном для наружных работ).
Подготовительные работы
1.Чтобы доски плотно прилегали друг к другу, сланец необходимо просушить. Но даже идеально высушенная доска должна пролежать не менее суток в помещении, чтобы материал мог адаптироваться.
2. Перед обшивкой, для защиты от гниения, дерево необходимо промазать антисептиком … Если на поверхности есть небольшие участки, поврежденные грибком, их следует тщательно очистить, обработать отбеливателем для древесины и только потом покрыть с защитным составом.
Обработка футеровки защитным составом
3.После высыхания антисептика следует удалить с древесины все шероховатости. Возможны большие неровности. прочистить стальной щеткой . Мелкие заусенцы зачищаются наждачной бумагой. Гладкие доски (кроме доски блокхауса, имитирующей оцилиндрованное бревно) после облицовки стен можно обработать шлифовальной машиной со специальной насадкой.
Обработка наждачной бумаги
Основные этапы облицовки вагонкой
1. Перед обшивкой бетонных или кирпичных стен их сначала прикрепляют к деревянной или металлической обрешетке с отступом 0.5 м … При горизонтальном расположении вагонки крепят вертикально, при вертикальном — поперек стен. Шалевку на деревянные стены допускается крепить без обрешетки, однако в этом случае не будет обеспечена достаточная вентиляция, что может привести к ее быстрому гниению.
Обрешетка из дерева и металла
2. Крепление облицовки пазогребневой системой производится скобами или скобами. Конечно, можно использовать простые гвозди или дюбеля, но в этом случае декоративный эффект покрытия снижается.Кроме того, слишком толстые гвозди могут расколоть древесину.
3. Кронштейн прикладывается к шипу вагонки, после чего крепится к стене с помощью двух саморезов (см. Фото). При последующей установке новой доски зажим исчезнет под ее пазом. Для подгонки доску слегка постукивают (добивают) резиновым молотком.
Прикрепление скоб
Совет. Чтобы не повредить доску, при ее отделке можно воспользоваться обрезкой вагонки и простучать вагонку обычным молотком.
4. Чтобы не было видно самого последнего крепления, дюбель (маленький деревянный уголок).
Дюбели для вагонки
5. Если облицовка ведется горизонтально, то скобы прикручиваются в паре миллиметров от пола, чтобы саморез можно было легко затянуть отверткой. При этом одна доска вставляется с пазом в крючке, а вторая с пазом в гребенке и прикрепляется к шипу. 6.При вертикальном размещении доски для установки первого крепления следует отойти от стены на расстояние, равное ширине панели.
Важно! Зажимы и скобы могут иметь разную высоту, поэтому перед их выбором следует проконсультироваться с продавцом футеровки или самостоятельно измерить высоту паза.
Скобы для вагонки
7. Крепление вагонки начинается от угла … Каждую доску выравнивают уровнем.Первую доску следует крепить особенно тщательно, так как ей будут равны остальные доски. При необходимости ее можно подрезать на боковой плоскости … Между соседней стеной и доской в углах остается небольшой, несколько миллиметров, вентиляционный зазор .
Выравнивание уровня
Как прибить вагонку гвоздями?
При использовании досок без пазов и шипов вагонку можно прибить к обрешетке обычными гвоздями или прикрутить саморезами.В данном случае используются гвозди отделочные (с маленькой шляпкой).
Консультации. Металлические темные пятна от ударов молотка выглядят не очень аккуратно, поэтому вы должны стереть их перед двумя последними ударами.
Чтобы не повредить древесину, лучше использовать пробойник или зенковку. Для установки также можно использовать гвозди Durect с почти невидимой головкой и небольшой выемкой в ней для добойнера. Отверстия, образовавшиеся после такого крепления, зашпаклевывают.
Зенковки и сверла по дереву
После того, как ванна полностью обшита, можно переходить к.
О собственной парилке мечтает каждый, построить ее несложно, но отделка вызывает затруднения. Я расскажу, как правильно обшить ванну вагонкой и наглядно продемонстрирую все этапы работы с фотографиями.
Кратко о бане
Прежде чем рассказать, как обшить ванну изнутри вагонкой , Несколько слов о том, что я уже сделал:
Внутренние работы
Обрешетка
Сейчас рассказываю, как обшить ванну вагонкой изнутри .
Начать нужно с обрешетки:
Штанга. Мы используем только хорошо просушенный материал. Я не обрабатывала его антисептиком, потому что дерево вагонки все равно будет нагреваться, а вся химия выползет наружу.
Примечание! Поскольку стояла задача построить бюджетную баню, и пользоваться ею раз в неделю было решено сэкономить на пропитке. После 6 дней простоя древесина отлично сохнет.
Винты. Так как у меня достаточно мягкий газосиликат, я использовал винты с медным покрытием, чтобы прикрепить рейки к стенам. Правильно они называются — кровельный медный саморез А2, и идут в комплекте с медной прорезиненной шайбой.
Примечание! Я поставил эту шайбу между стеной и деревом, чтобы обеспечить вентиляционный зазор.
Вентиляционный зазор … Обеспечивается шайбой. Сначала просверлил балку, вставил шуруп, потом надел шайбу и только потом приложил к стене и вкрутил отверткой.
Важно! То же самое проделал и с потолком. Дополнительно все стыки заклеил скотчем, купленным вместе с фольгой.
Не забывайте проводить все работы с обрешеткой с отвесом и уровнем в руках — монтируемая обрешетка должна быть установлена идеально ровно, чтобы в дальнейшем не выслушивать упреки родственников типа: но было невозможно спросить, как обшить ванну вагонкой ровно и без косяков?
Установка футеровки
Даю совет, как правильно обшить ванну вагонкой без лишней пыли — весь процесс стрижки проводится вне помещения.С вагонкой я проделал то же самое, и довел внутрь уже вырезанный под размер стены.
Kleimers. Лучше всего использовать скрытый монтаж, тогда очень хорошо будет смотреться вагонка внутри. К тому же металл — хороший проводник тепла, и вы легко можете обжечься о гвозди и шурупы, прислоненные к ним. У Клеймерса такой ситуации не возникнет;
Финишер ногтей. Т.к. на кровельный крепеж потратил, а он недешевый — почти 8 рублей за штуку с шайбой-прокладкой, было решено скрепить хомуты гвоздями;
Футеровка … Как и все, долго думала какой вагонкой обшить ванну , , но в итоге остановился. Он приятно пахнет и очень приятен на ощупь;
Гвозди. Гвозди для застежек в комплекте оказались слишком мягкими, поэтому купила 3 упаковки новых, более прочные.
Установка
Начало работы:
Первая доска … Я прибиваю первую к брусу. С помощью добойника заглубляю заглушки внутрь для безопасности;
Вторая планка. Прикрепляю к клеймеру, плотно подогнав по всей длине;
Третий и следующий в списке … Методично, не торопясь, прикрепляю все остальные доски к концу стены;
Доска кромочная … Скрепляю гвоздями, предварительно подогнав под размер.
Итак, пошагово обшиваем ванну вагонкой. Получается, что видимые застежки есть только в углах крайних планок — крепится остальная вагонка.
Обратите особое внимание на места стыка деревянных изделий с духовкой — в этом случае лучше перестраховаться, чем делать это «наугад».
С потолком тоже особых проблем не было — технология такая же, как и на стенах: первая и последняя крепятся гвоздями, все остальные доски между собой крепятся струбцинами.
Мой рассказ о том, как правильно обшить баню вагонкой, будет неполным, если не упомянуть об утеплении кровли со стороны мансарды.Здесь все довольно просто — с помощью досок ISOVER я уложил их между балками, на которых держатся доски чернового потолка.
Пара досадных ошибок
Первая ошибка. Меда без дегтя не бывает … Так и со мной — я не учел, что влага, скапливающаяся на фольге под вагонкой, стекает вниз, и не оставляла зазоров для ее стекания в пол, а зимой доски начали отсыревать. Летом этого не было, но зимой они выглядели как темные пятна.
Вопрос решился просто:
Обрезал нижний край круговой — удалил 4 см;
Я просверлил отверстия по нижнему краю чуть выше нижней планки обшивки.
Подробнее об этой ошибке расскажу в видео в статье.
Ошибка вторая. Обшивка должна была начинаться с потолка, а я начал со стен. Это экономит материал, и с ним легче работать.
Ошибка третья. Все-таки газосиликатный блок — не самое удачное решение для бани, если он долгое время остается без отделки. В моем случае он начал сжиматься, так что в ближайшее время надо что-то решать.
Заключение
Собственно на этом мой рассказ о том, как своими руками обшить ванну вагонкой, подошел к своему логическому завершению. В планах завершить гардеробную и украсить фасад чем-нибудь более интересным, например, имитацией бруса или евровагонкой.Если вас интересует, как обшить ванну евровагонкой, следите за моими публикациями, уверен, вам понравится.
Баню в России любили всегда. Говорят, что в Европе в средние века водные процедуры не очень уважали, но русская душа и хорошая баня неотделимы.
Еще в языческие времена наши древние предки считали, что парилка объединяет 4 основных природных элемента: землю, воду, огонь и воздух, и придавали этому учреждению сакральный смысл. Тщательно распарившись, человек впитал в себя природные силы, стал сильнее и здоровее.
Уже двадцать первый век, но особого пристрастия и любви русского народа к бане не прошло. К тому же современные лазенки — это суперкомфортные и уютные комнаты.
Вариантов обустройства, строительства и декорирования бани великое множество, только глаза разбегаются. Но до сих пор идеальной русской баней считается деревянная, сделанная из качественного сруба. Однако это довольно дорогое удовольствие — построить баню из хорошей и качественной древесины, поэтому часто, чтобы снизить затраты и не проиграть в качестве парилки, многие используют кирпич, пенобетон или газосиликатные блоки, а также вагонку. используется для отделки внутри бани.Более того, использование искусственных материалов для облицовки ванны не рекомендуется с точки зрения экологии и безопасности. Высокая температура и влажность парилки могут вызвать выброс токсичных веществ и привести не к выздоровлению, а к больничной койке.
Самый идеальный вариант внутренней облицовки ванны — вагонка. Можно даже отделать вагонку своими руками, а мы постараемся максимально подробно рассказать, как это сделать лучше, и поможем выбрать подходящий и качественный материал.
Украшение для ванны. Зачем, как и что. Обшивка ванны
Отделка — это своего рода утепление бани и придание помещению для отдыха эстетического вида и комфорта, а также … своего рода экономия … на отоплении.
Скажем так, условия в парилке и прилегающих к ней помещениях бани весьма экстремальны — и влажность высокая, а температура может подниматься выше ста градусов по Цельсию. Поэтому, если вы цените свое здоровье и своих близких, и не только здоровье, но и безопасность, следует сразу отбросить все мысли, в которых пробегают варианты с пенопластом и пенополистиролом.Высокотемпературный режим деформирует эти материалы и провоцирует выбор почти всей таблицы Менделеева. О пластике и линолеуме в контексте сауны тоже лучше не думать по тем же причинам. А остаётся добрая и надежная вагонка.
При оформлении ванны вагонка сыграет и декоративную роль — придаст эстетичный вид и комфорт, поможет согреться и поддержать необходимую влажность и даже сможет наполнить комнату неповторимым ароматом, если вагонка сделана из хвойных пород. дерево или липа.
Ну а теперь обо всем по порядку. Сколько нужно облицовки, какую облицовку лучше выбрать для покрытия стен ванны, что взять, чтобы облицовка поддерживала микроклимат и какие инструменты подготовить.
Выбор вагонки для внутренней отделки бани
Вагонка представляет собой банальную деревянную доску, но с вырезанными пазлами, которые позволяют без особых проблем и навыков монтировать доски, а поверхность получается гладкой, без зазоров и щелей.Красота одним словом. Изначально такие доски использовались для отделки карет, что впоследствии и дало название этому надежному и доступному по цене строительному материалу.
С тех пор под мостом утекло достаточно воды и производство вагонки сделало огромный шаг вперед, что заставляет современных потребителей иногда серьезно задумываться, выбирая вагонку для отделки стен бани или других помещений.
Если речь идет о бане, то мы рассмотрим вариант облицовки, подходящий только для парилки и прилегающих помещений.
Еще раз хочу напомнить, что речь идет о практически экстремальных условиях эксплуатации, поэтому никакого пластика. В крайнем случае, если бюджет очень ограничен, пластик можно взять для раздевалки и гардеробной.
В первую очередь, деревянная вагонка для отделки ванны должна быть из дерева, способного самостоятельно регулировать уровень, желательно наполнить комнату ароматом, чтобы усилить эффект ароматерапии ванны. Поэтому специалисты рекомендуют выбирать вагонку для отделки стен бани в зависимости от помещения.Для удобства выбора разделим подходящую для бани вагонку на следующие позиции — размер и сорт вагонки, порода древесины.
Собственно говоря, как настоящие и очень любопытные любители строительно-отделочных работ, мы разделяем и характеризуем размеры вагонки следующим образом:
Классика. Размер не широкий. Подходит для вертикального крепления в отделке стен. Горизонтальная не рекомендуется специалистами из-за низкого потолка в бане, и такая насадка только усилит эффект давления потолка.К тому же такое — горизонтальное — крепление не дает стекать скопившейся на стенах воде, а вот скопление воды в пазах вагонки просто велико.
Евровагонка. Такая доска отличается от первого варианта более широкими размерами и массой, но не стоит пугать потребителя весом доски — на тыльной стороне делается специальный вырез, который снимает напряжение гравитации и не позволяет подкладка со временем трескается.
Собственная влажность деревянной вагонки не должна превышать девяти — пятнадцати процентов. Но, многие производители деревянных отделочных материалов грешат, выставляя на продажу доску влажностью до 25%, а это уже может привести к некачественной отделке стен бани и последующей деформации вагонки во время использование бани.
Вагонка изготавливается из хвойных и лиственных пород деревьев. Для парилки идеальная вагонка из осины, сосны, дуба, ольхи, ели, кедра и липы.Попробуем разобрать каждый тип дерева отдельно, чтобы было легче понять плюсы и минусы каждого типа.
ОСИНА. В процессе эксплуатации бани, стены которой обшиты обшивкой из осины, со временем они приобретают беловато-серебристый оттенок, а на срезе появляются годовые кольца, как если бы художник тонкой кистью нанес желтоватый контур. Осина отлично выдерживает высокие температуры, не нагреваясь и не угрожая обжечь посетителей парилки.Этому дереву не страшна и влажность, напротив, она настолько увеличивает прочность дерева, что по прошествии нескольких лет невозможно вбить в древесину обычный гвоздь. При высоких температурах смола не выделяется.
ЛИНДЕН. № Красивая подкладка, завораживающая цветом — коричневые или красноватые оттенки с легким матовым блеском и тем, что подкладка из липы совсем не нагревается при очень высоких температурах в парилке, а источает тонкий цветочный аромат.Текстура вагонки из липы состоит из однородных волокон и со временем очень хорошо стареет. А вот металлическую фурнитуру и декор не рекомендуется использовать в бане, обшитой липовой вагонкой — железо быстрее окисляется и ржавеет от контакта с этим деревом во влажной среде.
КЕДР. В нашей рознице часто можно встретить сибирский, а вот канадский — большая редкость. Обе разновидности кедра имеют красивую коричневато-розовую древесину, которая считается самой полезной для здоровья человека, но также и самой дорогой для кошелька.Кедровая вагонка не гниет, отлично противостоит механическим воздействиям и нагрузкам. В процессе использования ванной комнаты, отделанной кедровой вагонкой, дерево источает целебный, стойкий аромат. Так что кедровую баню можно назвать омолаживающей и оздоровительной.
СОСНА. Теплый бежевый или коричневато-красный оттенок создает визуальный уют в ванной комнате и наполняет ее теплом даже при отсутствии пара. Подкладка из сосны со временем темнеет, при высоких температурах плачет каплями смолы с интенсивным ароматом иголок и демонстрирует замысловатый узор из годичных колец и каналов из смолы.
Вагонка из сосны хорошо сохраняет тепло и влагу, но из-за обильного выделения смол лучше не отделывать таким материалом те места бани, где должен быть тактильный контакт — скамейки, кушетки, стены … Но если у вас нет другого выбора, кроме соснового варианта, то парилку, обшитую сосновой вагонкой, лучше несколько раз максимально прогреть, пока из древесины не выйдет вся смола, и после каждого прогрева счищать все выделения дерева.
Помимо разновидностей вагонки, доска также подразделяется на классы. Например, та же вагонка из сосны, если вы ее уже берете для облицовки стен парилки, то только экстра-класса.
Итак, еще один классификатор накладки, но по классу.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
Самая лучшая вагонка — экстра класс. Отсутствие трещин, микротрещин, сучков и других видимых и невидимых дефектов. Все прекрасно. Кстати, о суках.Их наличие может сыграть не очень хорошую шутку в обшивке ванны вагонкой — доска при наличии этих мелких процессов нагревается быстрее и сильнее, а значит, для облицовки стен ванны она не подходит.
1 КЛАСС ИЛИ А КЛАСС
В этом классе допускаются небольшие шероховатости и микротрещины, но не сквозные. Может присутствовать намек на смолу, но смоляные карманы, сколы и сучки недопустимы.
2 КЛАСС ИЛИ В КЛАССЕ
Доски этого класса могут уже содержать трещины, сучки, смоляные карманы и посинение.У этого сорта допускаются и червоточины, и небольшое количество гнили, и микротрещины по всей длине.
Эта доска хороша под покраску, но для облицовки стен бани ее лучше не брать. Ну хотя бы для технической и черновой работы.
Ну и последнее, что в этом разделе нужно знать о вагонке — это профили, от которых зависят нюансы монтажа вагонки в процессе обшивки помещения в бане. Профили — это своеобразное крепление, которое позволяет доскам цепко прилегать друг к другу, образуя красивую картину уютного интерьера.
Профили облицовочные: стандартные; штиль или колхозница; Евро; мягкая линия; заблокировать heis. Не стоит обращать особого внимания на описание профилей в этом материале, но лучше разобраться визуально в магазине, посоветовавшись со специалистом и уже имея четкое представление о том, из какого дерева вы хотите сделать ванну. кожух.
Как самому правильно определить нужное количество вагонки для отделки ванны?
Итак. Определились с вагонкой.Теперь осталось посчитать, за сколько его следует купить. Задача абсолютно проста, если вы разбираетесь в алгоритме расчета, и об этом мы вам сейчас и расскажем.
Для наглядности возьмем классический размер ванны для дачи.
Допустим, ванна размером три на три метра, а высота потолка — два с половиной метра. Облицовку стен, потолка и пола мы сделаем своими руками, но — это важно — пол в расчетах не учитывается.Как правило, в банях такого размера две комнаты — непосредственно сама парилка — две-три и раздевалка — одна-три.
Рассчитываем.
Площадь потолка: 2х3 = 6 кв.
Площадь одной стены: 2х2,5 = 5 кв.
Площадь другой стены: 3х2,5 = 7,5 кв.
Общая площадь ванны: 6 (потолок) +7.5 (одна стена) +5 (вторая стена) = 31 кв.
По такому принципу рассчитываем площадь гардеробной и в итоге имеем 23 квадратных метра.
Суммируем обе цифры и получаем общую площадь 54 квадратных метра. Но! Это еще не окончательная цифра. Из него надо вычесть площадь окон и дверей, а затем добавить пятнадцать процентов для запаса при обрезке вагонки — это будет то количество материала, которое вам понадобится для покрытия ванны.
Как правило, цена вагонки указана за квадратный метр или погонный метр, поэтому вы можете приблизительно рассчитать сумму перед походом в магазин.
Установка вагонки. Варианты монтажа
Самый рациональный — горизонтальный. За исключением случаев, когда такая насадка не подходит для определенной породы дерева. Так, горизонтальное крепление облицовки на стены бани особенно идеально, когда облицовка выполняется на свежие бревна, которые со временем под воздействием повышенной влажности и экстремальных температур дают усадку и облицовка может деформироваться.В случае горизонтальной облицовки некоторые полосы футеровки можно заменять или снимать сегментами, не нарушая общей картины и не проделывая лишних работ.
Вертикальная кладка дает возможность максимально аккуратно оформить углы, быстрее отделать банные помещения, но в каком-то форс-мажоре придется разбирать всю стену 0 одной доской тут не слезешь.
Перед отделкой помещения бани рекомендуется провести работы по утеплению стен и потолка бани.Каменная вата или любой другой утеплитель идеально подходит для таких целей. Которая не выделяет вредных паров при нагревании и повышенной влажности, не деформируется и не пожароопасна. Для фиксации на утеплитель необходимо положить пароизоляцию из фольги.
Перед отделочными работами устанавливается система вентиляции и камин, печь и прочая банная атрибутика.
Самостоятельная отделка вагонкой внутри ванны. Видео.
При современном выборе стройматериалов, инструментов и подручных средств самостоятельно обшить стены ванны вагонкой не составит труда.На видео достаточно подробно описан каждый этап отделочных работ. И вы уже знаете, как выбрать вагонку, варианты ее установки на стену и даже расчеты на необходимое количество материала.
Начало работ по обшивке ванны. Секреты облицовки ванн вагонкой.
Перед тем, как начать облицовку стен ванны вагонкой, следует дать вагонке «подышать». Достаточно снять с упаковки подкладку и оставить в бане на несколько дней.Это позволит дереву впитывать необходимое количество влаги из воздуха и разбухать, что не позволяет производителю делать герметичную упаковку.
Затем облицовку следует обработать составом, содержащим антипирин и влагостойкие компоненты. Вы можете купить специальный состав, предназначенный для обработки «банной» древесины.
Для закрепления первой полосы подкладки используются небольшие шпильки, которые добиваются добуинами, а не молотком. Далее фиксация осуществляется исключительно за счет креплений досок.
Очень важно, чтобы доски не прилегали друг к другу очень плотно. Высокая влажность провоцирует вздутие дерева, что приводит к деформации отделочного полотна от вагонки, если в стыках не оставить небольшой запас — эстетичный вид очень быстро потеряется.
Все металлические крепежи, используемые при облицовке ванны вагонкой, следует брать с цинковым покрытием во избежание ржавчины. Особенно это актуально при использовании известковой вагонки.
При потемнении подкладки в первые месяцы эксплуатации ванны подкладку следует немедленно обработать отбеливающими составами.Например, «Сенежская баня».
По окончании работ по обшивке стен бани останется только установить плинтусы по периметру, сделать полочки, установить розетки и светильники. И, как говорится: наслаждайся паром!
Паровая баня — самое главное место в бане. Чтобы получить удовольствие от парилки и в полной мере ощутить на себе пользу от ее воздействия на организм, необходима правильная отделка стен.
Эффект от посещения еще больше усилится, если украшение паровой бани будет выполнено вручную.
Выбор материалов
На вопрос «Как украсить баню внутри?» можно однозначно ответить, что наиболее подходящий материал is — специальные панели для облицовки стен, основные преимущества которых:
Лучшие породы лиственные (осина, лиственница, липа, ольха, ясень) издавна считаются исходными для изготовления вагонки, так как стены из них позволяют быстро прогреть комнату, а сами остаются комфортными для человека. по температуре.
Этот вид материала не выделяет смолистых веществ при нагревании и поэтому не вредит здоровью.
Из перечисленных пород лиственница является наиболее предпочтительным (и не только для облицовки стен), но и самым дорогим материалом.
Вагонка
Липа желательно сначала обработать специальным составом (естественно, из натуральных компонентов), чтобы сохранить ее первоначальный — почти белый — цвет.
Облицовка из осины
благодаря своей твердости также является хорошим облицовочным материалом, но специалисты предпочитают использовать ее для потолков и стен .
Durable, устойчивый к гниению — ясень, с красивой сердцевиной, из которого можно добиться привлекательного эффекта.
Ольха с прочной ровной структурой приятного светло-коричневого цвета с своеобразным розовым оттенком может стать достойным материалом для отделки (особенно внутри ванны из пеноблоков ).
Не рекомендуется брать в качестве исходного материала для вагонки, береза из-за ее рыхлой структуры и склонности к пересыханию при уборке урожая.
Если все же по каким-то причинам придется делать вагонку из этой породы, то нужно учитывать, что она имеет рыхлую структуру и в процессе подготовки к использованию будет склонна к пересыханию .
Относительно новый материал, который профессионалы советуют использовать для облицовки стен в парилке — вагонка из африканского дуба абаш (или абаши).
Данное покрытие обладает рядом ценнейших свойств , благодаря которым данный материал считается практически идеальным:
низкий уровень теплопроводности;
легкость и одновременно прочность;
устойчивость к деформации, отсутствие трещин и сколов при пилении и сверлении;
не подвержен гниению;
наличие на поверхности своеобразного красивого узора.
У этого материала есть только один недостаток — это довольно высокая стоимость … Но он перекрывается указанными выше свойствами.
Из какого бы материала ни была изготовлена футеровка, ее необходимо предварительно хорошо просушить и обработать, чтобы на ней не было шероховатостей.
Что нельзя использовать в парилке?
Недопустимо обшивать парилку хвойными деревьями (ель, сосна). Причины этого следующие:
при сильном нагреве стен прикосновение к ним может стать неожиданным и довольно неприятным;
капель выделившейся смолы могут попасть на кожу и обжечь ее.
Не рекомендуется использовать такие твердые породы дуба и ореха. Это связано с их высокой теплоемкостью , что приводит к накоплению и удержанию тепла на их поверхности.
В парилке, стены которой обшиты вагонкой из дуба или ореха, обычно трудно дышать … Кроме того, случайное прикосновение к ним может вызвать ожог кожи.
Запрещается покрывать стены парилки химическими материалами: лаком, морилкой и другими подобными составами.
Связано с вредными химическими веществами. на теле человека при очень высоких температурах.
Процесс отделки своими руками
Основные моменты Внутренняя отделка пошагово:
Производство обрешетки;
Крепление паро- и теплоизоляции;
Монтаж деревянных панелей.
Требования к установке обрешетки
Гидро- и теплоизоляция стен парилки
Для пароизоляции чаще всего используют алюминиевую фольгу, а также вспененные полимерные материалы (полипропилен).Преимущество полимерных материалов в том, что они обладают как пароизоляционными, так и теплоизоляционными качествами.
Эти материалы, ламинированные фольгой, не только помогают поддерживать высокую температуру в парилке, но также противостоят накоплению влаги и появлению грибка .
Последовательность:
Крепится к стене из бруса (лучше всего для этого подходит минеральная вата).
Прикрепите слой фольги к изоляции.
Установить обрешетку (необходимо создать воздушный зазор между футеровкой и слоем фольги).
Монтаж футеровки
Пошаговую инструкцию, как правильно обшить стены и потолок вагонкой, смотрите в видеоинструкции:
Особенности декорирования гардеробной
Узнайте больше о секретах украшения ванны из видео ниже:
Как правильно обшить сауну вагонкой. Как обшить ванну вагонкой внутри: этапы и технология обшивки.
Как правильно обшить парилку вагонкой, если испокон веков основой интерьера бани было дерево.Наши предки использовали ее и для строительства, и в качестве отделочного материала, не задумываясь, какую вагонку выбрать для парилки и как ее правильно смонтировать. Возвращение к дереву — это не дань традициям, хотя говорить о возвращении не совсем корректно, дерево никогда не было забыто. Использование дерева в бане не только экономически оправдано, но и натурально с точки зрения доступности и невысокой стоимости. Установить вагонку своими руками вполне реально и не требует особого труда.Желаемый результат получается при правильном выборе материала и его качественном креплении.
Факторы, влияющие на продолжительность эксплуатации
Итак:
Долгий срок службы обеспечивают порода дерева, из которого обшита парилка вагонкой, и ее качество. Здесь можно отметить лиственные породы, к которым относятся осина, липа (см.), Ольха, реже дуб. У них масса преимуществ, а поскольку плотность древесины у этих пород очень высока, они быстро нагреваются и хорошо сохраняют тепло.Единственный замеченный практикой недостаток — приобретение темного цвета от высокой температуры и влажности.
В парилку хвойную древесину не пустишь, но в моечной части она будет долго радовать своих хозяев.
Срок службы определяется классом древесины или ее сортом. Выделены «Extra», «A», «B», «C». Первые три сорта относятся к изделиям высочайшего качества, этими материалами выполняется обшивка вагонкой парилки. На их поверхности практически нет сучков или мест, где они могли бы быть. Футеровка с сучками при эксплуатации трескается.
Нельзя игнорировать такой важный фактор долговечности отделки, как способ монтажа. Возникает закономерный вопрос, как правильно закрепить вагонку в парилке, если на одних фото монтаж панелей вертикальный, на других — горизонтальный, на третьих — вообще по диагонали и везде отделка выглядит красиво.
Зачем использовать вагонку на бревенчатой стене
Чем лучше отделать парилку вагонкой, если русская баня всегда славилась влажной парной и голым срубом без дополнительной обшивки.Технология получения пара в парилке довольно проста, стены делают массивными, гигроскопичными и теплоемкими. Выдающиеся художники изображали парилки на своих картинах впечатляющими, шикарность бани определялась толщиной рамы. Сначала сруб накапливает влагу, впитывая ее, а затем равномерно и постепенно отдает. Итак:
Эта конструкция имеет существенный недостаток, с которым сталкивались более чем один владелец ванны, пытаясь нагреть ванну в холодное время года, пока не будет достигнута желаемая температура.
Влажная масса дерева прогревается зимой не менее 4 часов, теперь представьте, сколько дров нужно, а самих поленьев при такой эксплуатации долго не протянуть.
Если в прошлом веке древесина была одним из самых дешевых и доступных строительных материалов, о чем никто не сожалел, то сейчас ситуация сильно изменилась.
Современное строительство бани не обходится без парилки, отделка вагонкой решает задачу сокращения времени нагрева бани до одного часа, что значительно снизит расход тепловой энергии.
Внимание: Для получения желаемого эффекта массу дерева уменьшают до 1 см вагонки, но под нее кладут фольгу и утеплитель.
Нельзя сказать, что это предел мечтаний владельцев бани. Действительно, топить эту парилку несложно, расход дров небольшой.
Но комната остывает намного быстрее, чем хотелось бы, в печь постоянно добавляется топливо, чтобы получить желаемую температуру русской бани.Стены не накапливают пар в необходимом количестве; его вырабатывают парогенераторы или дорогие печи. Этот процесс нельзя оставлять без внимания, за ним нужно постоянно следить.
Качественная вагонка для парилки «дышит» вместе со стенками бани (см.).
За счет регулирования влажности в ванне предотвращает образование конденсата и развитие грибка.
К достоинствам вагонки можно отнести ее долговечность.
Не гниет и прост в обращении.
Имеет тепло- и звукоизоляцию, имеет эстетичный вид и экологичность.
Отделка парилки вагонкой дает возможность получить поверхность без изъянов. Под ним можно скрыть неровности, трещины, провода разводки.
Здесь необходимо добавить небольшое уточнение, что раньше облицовка выполнялась в «четверть» и «язычок», но ламели смещались друг относительно друга и плотность стыков нарушалась. Сегодня строительный рынок заполнен шпунтованной вагонкой.
Подготовка и выполнение работ по обшивке парилки
Прислушиваясь к мнению опытных банщиков, каждый хозяин бани определяет себе парилку, чтобы получить определенный эффект. Итак:
Вертикальное расположение вагонки влияет на долговечность досок. Разница температур внизу и вверху совершенно разная, что негативно сказывается на сроке службы изделий. Вертикальное расположение облицовки незаменимо в банях с сухим воздухом и высокими температурами, то есть при работе в режиме сауны. В них практически нет воды, поэтому древесина не меняет своего внешнего вида и не темнеет. Стыки плит не подвержены воздействию влаги из-за отсутствия брызг воды. Для хорошей циркуляции воздуха под вагонкой просверливаются отверстия.
На видео в этой статье показана накладка, прибиваемая горизонтально. Горизонтальное расположение облицовки делается не только с целью визуального увеличения длины стены. Мало сказать, что в русской бане такое расположение облицовочного материала можно считать стандартным, на этом преимущества горизонтального крепления вагонки не заканчиваются.
Когда пол темнеет, облицовка рядом с ним меняется без труда и с большим усилием.
Вода не попадает в стык досок, что способствует лучшему высыханию вагонки и продлевает срок ее службы.
Циркуляция воздуха за горизонтальной вагонкой намного лучше, потому что для ее крепления нужна вертикальная рама.
Непреодолимое препятствие для мышей — вертикальный каркас, на который крепится утеплитель.
К последнему достоинству горизонтального расположения облицовки можно отнести ее установку.
Внимание: При горизонтальной фиксации накладки паз идет вниз.
Неправильно выполненный монтаж футеровки способен уравновесить и свести на нет как качественный материал, так и дешевый, цена на который устраивает широкий круг потребителей.
Подготовительные работы
Итак:
Решая вопрос, чем обшить парилку вагонкой, видео дает общее направление работы и предлагает начать с подготовки поверхности стен.
Все выбоины, трещины заделаны, установлены и закреплены водопроводные трубы, электрокабель.
Готовятся материалы и инструмент для отделки парилки.
Перечень инструментов
Приложение
Ножовка по дереву
Разделочные доски нужного размера
Молоток
Работа с гвоздями и саморезами
Добойник
Финишер для ногтей
Отвертка
Инструмент каждого хозяина, привыкшего к работе по дому
Электрический перфоратор
Обеспечивает вращение инструмента и продольно-осевое перемещение при сверлении
Отвес, строительный уровень
Проверка поверхности кожи на горизонтальные и вертикальные размеры
Рулетка
Измерительный инструмент
крестовая отвертка
Для работы с крепежом
Гвозди саморезные с оцинкованной поверхностью
Не ржавеют и не портят внешний вид вагонки
Скобы
Крепление обрешетки
Клеймерс
Крепление скрытой накладки
Подготовив все необходимые инструменты, материал, решив, как правильно обшить парилку вагонкой, можно приступать к отделке стен.
Ящик устанавливается в определенной последовательности.
Через 60 см на поверхности стен фиксируются скобы.
Сама обрешетка крепится к скобам с помощью надрезов.
С помощью отвеса и уровня проверяется горизонтальное и вертикальное положение конструкции обрешетки.
Пространство между балками обрешетки заполнено утеплителем и покрыто гидроизоляционной пленкой.
Далее крепится вагонка.
Несколько способов крепления накладки
Как починить облицовку в парилке — вопрос, который не дает покоя многим владельцам бань:
Застежка-застежка для аккуратных и красивых стен.Преимущество — возможность быстро и легко демонтировать поврежденные доски. Обшитые таким образом потолок и стены парилки имеют элегантный, стильный вид.
Один из самых простых и дешевых способов монтажа заключается в следующем. Панель плотно устанавливается в паз предыдущей и фиксируется оцинкованным гвоздем, а выступающие головки гвоздей утоплены добойником, тогда они не мешают установке последующих панелей. Поврежденные доски могут быть недостатком.
Как по-другому прибить вагонку в парилке? Для этого есть техника под номером 3. Применяется при установке последних досок в ряду, а также при сборке сидений и полок. Здесь используются саморезы, которые заворачиваются в просверленные отверстия. Затем в эти отверстия забиваются деревянные пробки, выступающие части обрезаются заподлицо и поверхность шлифуется.
Четвертый способ инструкция рекомендует применять для вагонки старого образца. В досках просверливаются отверстия, соответствующие толщине пропила.Отверстия просверлены конусом, чтобы соответствовать головке винта. Крепление доски к обрешетке выполняется так, чтобы поверхность головки винта была заодно с доской. Идут шлифовка и очистка поверхности доски.
Нанесение на вагонку краски или лака поможет положить конец этому процессу. Однако нужно помнить, что в парилке эти составы будут излишними и специалисты не рекомендуют их там использовать.
Выбор материалов для внутренней отделки и сама отделка ванной и гардеробной — очень важный процесс, к которому нужно подойти со всей щепетильностью и ответственностью.Вашему вниманию предлагается пошаговая инструкция по отделке бани и гардеробной своими руками.
Вагонка — облицовочная панель. Кто бы что ни говорил, но вагонка была и остается на протяжении многих лет лучшим материалом в отделке бани. С помощью вагонки решаются сразу две задачи: утепление и отделка стен. Стены, отделанные вагонкой, всегда выглядят красиво и эстетично. Помимо прочего, вагонка — невероятно практичный материал.Благодаря вагонке стенки ванны будут «дышать», пропускать воздух, тем самым предотвращая появление плесени и грибка на стенах. В сети много фото и видео по декору ванны именно этим материалом.
Выбор необходимых материалов
Для ванной и гардеробной используется древесный материал — вагонка. Самый недорогой древесный материал — это вагонка из сосны, однако из-за своей смолистости она не подойдет для парилки. При высоких температурах вагонка из сосны начнет выделять смолу и резкий запах, из-за этого в парилке будет нечем дышать, к тому же можно обжечься струями смолы.Обычно для парилки используют древесину твердых пород, а чаще всего — липу. Липа не перегревается при высоких температурах, сохраняет свой светлый цвет, не выделяет смол, практически не имеет запаха, хорошо и быстро сохнет, отличается прочностью. К тому же липа создает в бане особый микроклимат. В таблице ниже представлены материалы для изготовления вагонки.
Материал
Описание
Хвойные породы
Хвойные породы отличаются высокой влагостойкостью, однако при отделке самой парилки такую вагонку лучше не использовать: выделяющиеся смолы могут вызвать определенные проблемы. Считается, что хвойные смолы полезны для человека. При вдыхании стимулируется работа сердечно-сосудистой системы, но в сочетании с высокой температурой такое сочетание будет крайне опасно. Ввиду этого иглы для украшения комнаты отдыха лучше оставить — здесь она отлично впишется. По конкретным породам: — Сосна. Обладает высокой плотностью, выделяется привлекательным золотистым оттенком и интересным орнаментом; — кедр — дорогой вариант с ярко выраженным хвойным запахом.Отличается длительным сроком службы, отличной текстурой и антисептическими свойствами; — ель. Хорошо подходит для внутренней отделки бани. Имеет нейтральный запах и привлекательный внешний вид; — лиственница. Наполняет воздух полезными для здоровья веществами. Материал отличается высочайшей влагостойкостью и близкой плотностью.
Твердая древесина
Чаще всего для внутренней облицовки бани используют древесину лиственных пород. Такая вагонка отличается более высокими теплоизоляционными свойствами, что является дополнительным плюсом, а также способствует улучшению вентиляции в помещении и созданию максимально здорового микроклимата. Для изготовления вагонки используется древесина нескольких пород: — дуб. Дорого, прочно и долговечно. Среди прочих достоинств материал отличается выразительной структурой и в целом имеет привлекательный внешний вид; — Липа. Такая вагонка имеет красивый светло-медовый оттенок, не меняющийся с годами службы; — ольха. Гигроскопичный и красивый материал с антимикробными свойствами; — ясень. Довольно плотная древесина, устойчивая к деформации и имеющая выразительный рисунок.
В следующей таблице перечислены классы и их описания. Стоит знать, что древесина с большим количеством сучков быстрее нагревается и может гореть. Маркировка одинакова для всех видов деревянной вагонки.
Класс или сорт
Описание
Экстра
Без трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая и ровная.
A или 1
Поверхность гладкая или слегка шероховатая.На 1 погонный метр приходится 1 здоровый сучок (диаметр сучка не более 1,5 см). Возможны трещины: волосяной покров — не более ½ панели, глухой — длиной менее 9,5 см (выход трещин направлен в конец панели), появившиеся при высыхании — не более ширины полотна. панель. Могут быть смоляные и смоляные карманы по 2 шт. на 1 п.м.
B или 2
Узлов много, выпадать может не более 2-х. на 1 п.м. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, по всей длине плиты допускаются микротрещины.Допускается наличие червоточин (3 шт. На 1 п.м) и гнили (не более 1/10 площади панели). Подкладка марки Б подходит для окрашивания.
C или 3
Качество плохое. Множество разных дефектов. Эта вагонка подходит для обивки технических помещений или грубых работ.
Что категорически нельзя использовать для украшения парилки?
Украшать баню изнутри линолеумом, древесными плитами, ДСП, ДВП, минеральной ватой нельзя, так как они впитывают влагу, пожароопасны и их производители часто грешат вредными и ядовитыми веществами, действие которых может значительно усилиться. при значительном повышении влажности и температуры, что, в свою очередь, может негативно сказаться на ощущениях, комфорте и здоровье посетителей бани.
Однако все вышеперечисленные материалы применимы для отделки гардеробной, так как температура и влажность там уже не такие высокие.
Утепляем стены и потолок в бане
Для герметичности парилки теплоизоляция в ней выполняется минеральным утеплителем и алюминиевой фольгой. Фольга используется для защиты утеплителя от влаги и высоких температур. Края фольги фиксируются специальной лентой. Пленка для этих целей точно не подходит, так как может деформироваться или даже расплавиться.
Перекрытие выполнено из досок толщиной 20-30 мм. Доски крепятся к балкам гвоздями. Для вентиляции желательно закруглить края досок и оставить небольшие зазоры.
Подготовка стен к отделке
Техника отделки ванны вагонкой проста и при желании освоить ее сможет любой желающий. Первым делом нужно вывести вагонку в ванну, чтобы материал прошел обязательную адаптацию к микроклимату помещения.Затем начинают выравнивать стены. После выравнивания делается обрешетка.
Можно, конечно, и без него, но риск получить при этом волнистые стены в разы возрастает. Ведь для крепления вагонки к стенам без обрешетки они должны и должны быть идеально ровными.
Обшить стены
После всех подготовительных работ приступают собственно к обшивке стен. Гвозди, как крепеж, в этом случае здесь не подойдут, потому что они подвержены коррозии и могут оставить некрасивые пятна и ржавые полосы на стенах.Вагонку обрезают по высоте стен ванны и прикрепляют к обрешетке или непосредственно к стене специальными скобами или финишными гвоздями.
Отделка пола в парилке
Самое первое, что нужно сделать при отделке пола — поднять его уровень на 15-20 см. Это действие необходимо для лучшего сохранения тепла и защиты от сквозняков. Пол в бане стелят из досок или из керамической плитки … Опять же, обычные гвозди здесь не применяют.
Видео — как обшить баню внутри вагонкой своими руками
Обустройство гардеробной
Стены гардеробной можно обшить вагонкой или сосновой доской.В гардеробной температура будет ниже, чем в самой бане, и благодаря этому древесина сосны наполнит воздух гардеробной фитонцидами и чудесным приятным ароматом хвои. В гардеробной может быть как зона для умывания, так и зона отдыха. В зоне мойки стены отделывают плиткой или панелями из пихты, сосны, ели, кедра, а на пол обычно кладут плитку с нескользящей поверхностью.
Что такое баня? По сути, это специализированное помещение, которое предназначено для проведения в нем гигиенических процедур.Внутри этого помещения часто бывает довольно теплая погода, ведь процесс мытья в бане связан с воздействием на организм человека не только горячей воды, но и горячего пара. Или воздух. Это зависит от типа ванны.
Для здоровья такие процедуры очень полезны, ведь нагретые газообразные вещества благотворно влияют на организм человека, а вода помогает поддерживать его в чистоте. Все это значительно улучшает настроение и стимулирует иммунную систему. Однако для того, чтобы парилка могла подарить человеку здоровье как можно дольше, необходимо позаботиться о ее защитной системе.Правильная отделка стен внутри указанного помещения вкупе с использованием правильных облицовочных стройматериалов поможет справиться с этой задачей.
В случае, когда для облицовки внутренних стен бани была выбрана вагонка или шалевка, необходимо учитывать, что этот строительный материал имеет несколько разновидностей и не каждая из них сможет качественно выполнить эту миссию. Посмотрим, какая шалевка подходит для этих целей.
Выбор вагонки
Прежде всего, следует отметить, что наиболее популярными для облицовки стен ванн являются сланцы из таких пород древесины, как липа, осина, кедр и сосна.. Липа в этом списке по праву занимает почетное место лидера, так как совершенно не подвержена негативному воздействию пара и воды. На фото парилка, вагонка которой сделана из липовой вагонки.
На втором месте осина, потому что она легко и эффективно заменяет липу. Также важно отметить, что правильная сушка может сделать эту мягкую и податливую древесину довольно твердым материалом. К тому же шалёвка из осины намного дешевле липы.Однако у такой древесины есть один очень неприятный недостаток — это коварная привычка гнить изнутри. Часто этот дефект выявляется только тогда, когда продукт уже не пригоден для дальнейшего использования. На этом фото — парилка, стены которой отделаны строительными материалами из осины.
Что касается кедровой вагонки, то она отличного качества и обладает прекрасным свойством: под воздействием высокой температуры выделяется смолистые вещества, наполняющие атмосферу чудесными ароматами.Такая парная окажет эффект ароматерапии.
Среди достоинств, которыми может похвастаться кедровая шаловка, — то, что она слабо нагревается, и ее родинка не выходит на поверхность материала, что значительно снижает вероятность получения ожога. Если вы решили обшить такой вагонкой свою ванну, то стоит учесть, что цена на этот материал довольно высока. Парная, облицованная изнутри кедром, представлена на фото.
Сосновая буханка также способна выделять клейкий дым в атмосферу при воздействии высоких температур. Однако этим видом строительного материала отделывают только гардеробную и помещения, предназначенные для отдыха. Это связано с тем, что сосновый сланец сильно нагревается, а значит, может спровоцировать ожоги кожи. Довольно весомым преимуществом такой древесины является ее невысокая цена … На фото ниже парилка, обшитая сосновой вагонкой.
Очень важная деталь при выборе вагонки, которой будет обшита парилка, — это отсутствие сучков на строительном материале.Они больше всего нагреваются, а это может испортить все удовольствие от пребывания в парилке.
Более подробная инструкция по выбору вагонки для ванны представлена в следующем видео.
Установка своими руками
В этом случае крепить облицовку лучше с помощью специальных приспособлений — хомутов. Парилка — это помещение с очень влажным микроклиматом, что вызовет коррозию крепежа из обычного металла. Это приводит к закреплению штампов с помощью крепежа, для изготовления которого использовался оцинкованный металл.
Можно, конечно, использовать гвозди или саморезы для установки самой вагонки, если вы собираетесь потом покрыть ее краской или темным лаком. Такая манипуляция позволит скрыть шляпки этих изделий. Но для парилки такой способ обработки стройматериалов не подходит, так как пары этих веществ токсичны. На фото представлены примеры помещений, где можно использовать лакокрасочную продукцию.
В большинстве случаев этот строительный материал поступает в продажу без специальной обработки.Это значит, что перед тем, как обшить вагонкой стены ванны, правильно будет предварительно подготовить изделие к указанному процессу. Такая подготовка включает пропитку стройматериалов средствами против гниения, а также обработку наждачной бумагой.
Облицовку стен в парилке следует производить только в вертикальном направлении. Это важно, ведь на его поверхности обязательно будет образовываться конденсат и лучше, чтобы он капал на пол срезом, а не задерживался на стыках.
Обшивка бани изнутри вагонкой также предполагает установку гидробарьера и отражателя, не позволяющего горячему воздуху выходить из парилки.
Часто парилку строят из деревянных балок, однако не следует монтировать вагонку непосредственно на стене или потолке. Перед тем как обшить помещение этим строительным материалом, необходимо установить обрешетку. Это условие рекомендуется выполнять, чтобы продлить срок службы древесины за счет создания воздушного зазора между строительным материалом и плоскостью, на которой он укладывается.Кроме того, установка каркаса дает возможность обшить стены внутренней теплоизоляцией. Результат описанных выше манипуляций показан на фото.
Инструкции по установке
Украшение ванны легко сделать своими руками. Приведенные ниже инструкции расскажут, как это сделать правильно.
Прежде всего, необходимо подготовить стены и сам строительный материал к установке. В этом случае устанавливается каркас, и шалевка поддается специальной обработке.
При установке каркаса необходимо учитывать нагрузку, которой будут подвергаться стены. Если вы собираетесь прикрепить к ним полки, то для обрешетки нужно использовать балки. Если указанной детали нет, то каркас можно построить из рельсов.
Рейки (бруски) обрешетки крепятся исключительно перпендикулярно тому направлению, в котором будет монтироваться шалёвка. Сначала устанавливаются первая и последняя направляющие, которые необходимо выровнять с помощью отвеса.После этого крепятся промежуточные рейки. На этом этапе также укладывается гидроизоляция.
Следующий этап — установка утеплителя. Следует помнить, что размер плит утеплителя напрямую влияет на расстояние между планками каркаса. Именно поэтому рекомендуется заранее приобрести указанный материал, чтобы точно рассчитать расположение реек.
Далее крепится пароизоляция. Его основная функция — защита утеплителя от влажного воздуха.Скрепил этот материал с помощью специального строительного степлера.
После того, как все поверхности подготовлены к работе, можно приступать к укладке. Шалевку крепят к стенам, начиная с дальнего угла комнаты. Панели вставляются в планки, которые, в свою очередь, прикручиваются к стене.
По окончании этого процесса вагонку можно покрыть краской или лаком, но запрещается использовать эти вещества в парилке. Подробно о том, как правильно обшить ванну вагонкой, сделав все работы своими руками, показано в следующем видео.
Какие материалы не используются для строительства бань — кирпич, пенобетон, газосиликатные блоки и многое другое. Но только дерево способно создать тот неповторимый микроклимат, который благоприятно скажется на самочувствии посетителей парилки. Да и взору гораздо приятнее, привычнее деревянные панели … И даже если баня построена из арболита, камня или другого подобного материала, ничто не помешает вам обшить внутренние поверхности стен и потолка деревянной вагонкой своими руками.
Футеровка как продукт впервые использовалась для облицовки стен вагонов. Отсюда и его название. Отличие от простых обрезных досок заключалось в наличии бороздок по длинным сторонам вагонки, за счет чего обеспечивался максимальный контакт между соседними панелями. Облицованная стена получилась без трещин и щелей, гладкая и довольно красивая на вид.
Наряду с техническим прогрессом, в производстве шагнули вперед и различные виды футеровки.Сегодня он выпускается в нескольких вариантах самих профилей, которые различаются размером, качеством, материалом изготовления.
Примечание! В продаже можно найти вагонку из пластика, но такие панели подходят только для обшивки гардеробной и раздевалки в бане. Пластик не выдерживает высоких температур и не подходит для оформления парилки. Деревянные изделия, в свою очередь, регулируют уровень влажности за счет поглощения или испарения воды со своей поверхности, а некоторые породы дерева дополнительно выделяют ароматические компоненты, благотворно влияющие на дыхательную систему человека.
Выбор вагонки для облицовки
Вагонка из дерева бывает обыкновенной или евро. Первый имеет шероховатость и ворс на поверхности, второй — идеально гладкий. С обратной стороны евровагонки расположены вентиляционные каналы, препятствующие скоплению влаги (конденсации) и снимающие напряжение в материале. Согласно заявлению, влажность деревянных изделий допускается в пределах 12 ± 3%, однако обычная вагонка может быть выполнена из дерева с влажностью до 25%, что может привести к деформации при эксплуатации бани.Исходя из этого, подберем подходящую деревянную евровагонку для купания.
Маркировка и технические требования
Вагонка изготавливается из древесины хвойных и лиственных пород. Лучшие варианты парилки — осина, липа, кедр, ель, ольха, дуб, сосна.
Дерево
Цвет
Свойства
Фотография
Осина
Белый, приобретает серебристый оттенок. Желтые кольца роста едва заметны.
Легкий, хорошо выдерживает повышенную влажность и температуру.Со временем он настолько затвердевает, что в осиновое панно сложно вбить даже гвоздь. Не выделяет смол, не нагревается.
Липа
Светлые, коричневые, реже красноватые оттенки. Имеется матовый блеск.
Волокна однородные, поверхность немного нагревается, а в парилке выделяет полезные для здоровья ароматические компоненты. При контакте с древесиной липы во влажной среде железо окисляется и ржавеет, появляются прожилки.
Липа Кедр канадский или сибирский
Коричневый с розовым отливом.
Одна из самых дорогих и здоровых пород древесины. Не гниет, хорошо выдерживает механические нагрузки, не трескается.
Бежевый, коричневый с красными оттенками. Со временем темнеет. Выраженный рисунок годичных колец и смоляных каналов.
Хорошие механические свойства, прочность, умеренное коробление. Не вызывает затруднений в обработке. Он выделяет смолу при нагревании, поэтому не покрывает те поверхности в парилке, с которыми возможен тактильный контакт.Он не подходит для покрытия потолка парилки, или требуется повторный прогрев парилки с последующим удалением вышедшей смолы (повторяйте процедуру, пока вся смола не выйдет из облицовки). Для бани лучше выбрать вагонку из сосны Экстра.
В следующей таблице перечислены классы и их описания. Стоит знать, что древесина с большим количеством сучков быстрее нагревается и может гореть.Маркировка одинакова для всех видов деревянной вагонки.
Класс или сорт
Описание
Extra
Без трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая и ровная.
A или 1
Поверхность гладкая или слегка шероховатая. На 1 погонный метр приходится 1 здоровый сучок (диаметр сучка не более 1,5 см). Возможны трещины: по линии роста волос — не более ½ панели, глухие — менее 9.Длиной 5 см (выход трещин направлен в конец панели), появившихся при высыхании — не более ширины панели. Могут быть смоляные и смоляные карманы по 2 шт. на 1 п.м.
B или 2
Узлов много, выпадение которых может быть не более двух. на 1 п.м. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, по всей длине плиты допускаются микротрещины. Допускается наличие червоточин (3 шт. На 1 п.м) и гнили (не более 1/10 площади панели).Подкладка марки Б подходит для окрашивания.
C или 3
Плохое качество. Множество разных дефектов. Эта вагонка подходит для обивки технических помещений или грубых работ.
Нормы брака по ГОСТ указаны в таблице ниже.
Осталось только выбрать профиль вагонки, ведь у каждого свои нюансы монтажа.
Профиль
Описание
Схема
Standard
Выглядит как классическая подкладка квартала.Соединение шпунт-паз, гребень короче паза для предотвращения деформации.
Штиль или Колхозница
От предыдущей отличается закругленными краями и наличием на обратной стороне каналов для предотвращения скопления конденсата.
Изготовлен в соответствии с DIN 68126. Имеет удлиненный шип. После установки вагонки поверхность стены ребристят.
Soft-line или soft-line — это симбиоз подкладки Euro и Calm. Мягкие закругленные углы, удлиненный шип, рельефная текстура стены после сборки панелей.
Применяется для отделки внешних стен и помещений. Стилизовано под оцилиндрованное бревно. Соединение шип-паз, лицевая сторона обычно закругленная, а тыльная — ровная или с каналами для вентиляции.
Видео — Как выбрать вагонку
Рассчитываем площадь внутренней вагонки
Например, возьмем ванну 3х3 метра с высотой потолка 2.5 метров. Обшивка будет сделана на всех стенах и потолке, пол в расчетах не учитывается.
Допустим, в бане две комнаты — парилка 2х3 и прихожая 1х3 метра. Рассчитываем площадь парилки.
Площадь потолка: 2×3 = 6 м 2.
Площадь длинной стены: 3х2,5 = 7,5 м 2.
Площадь короткой стены: 2х2,5 = 5 м 2.
Общая площадь помещения: 6 (потолок) +7.5 (первая длинная стена) +7,5 (вторая длинная стена) +5 (первая короткая стена) +5 (вторая короткая стена) = 31 м 2.
Рассчитываем площадь обшивки прихожей.
Площадь потолка: 1×3 = 3 м 2.
Площадь двух длинных стен: 3х2,5 = 7,5 м 2. 7,5х2 = 15 м 2.
Площадь двух коротких стен: 1х2,5 = 2,5 м 2. 2,5х2 = 5 м 2.
Общая площадь: 3 + 15 + 5 = 23 м 2.
Общая площадь облицовки составит 31 + 23 = 54 кв.Из этого рисунка следует площадь оконных и дверных проемов, затем добавить 15% запас материала для отделки.
Цена вагонки указана за квадратные или погонные метры, реже за кубометры.
Рассчитать разницу в цене можно, если узнаешь, сколько подкладочных полос требуется для покрытия внутренней поверхности ванны.
Наиболее популярные размеры профиля следующие:
толщина панели 12,5 мм;
ширина панели 96 мм;
длина панели от 2000 до 6000 мм.
Следующие таблицы помогут узнать, сколько квадратных метров материала в одном кубометре, рассчитать количество пакетов (1 пакет = 10 вагонных панелей) и определить стоимость покрытия помещения.
Совет! Не стоит приобретать вагонку без упаковки (термоусадочной пленки) — это продукт невысокого качества, который быстро потеряет свои свойства, и корпус ванны придется полностью или частично менять.
Выбор способа крепления футеровки
Футеровка в ваннах крепится по вертикали и горизонтали.Но более рациональный вариант для бани — горизонтальный.
Рассмотрим ряд преимуществ данного типа крепления:
При возведении и отделке бань «под ключ» строители часто монтируют вагонку вертикально, выбирая подходящие по высоте панели и устанавливая их без обрезки. При вертикальном монтаже легче оформить углы, работа занимает немного меньше времени. Но экономия времени часто «идет боком», ведь при повреждении вертикальной доски в результате случайного удара, падения угля или повышенной влажности придется демонтировать всю стену.
Монтаж футеровки
Перед отделкой утепляют стены и потолок бани. Лучше всего использовать минеральную (каменную) вату или другие изоляционные материалы, которые не деформируются при нагревании и не выделяют в воздух твердые химические пары. Поверх утеплителя необходимо закрепить слой фольги пароизоляции. Рубероид и пергамин в бане не используются. Печь и система вентиляции устанавливаются перед монтажом вагонки.
Видео — Утепление стен бани
Видео — Вентиляция парилки
Даже если потолок деревянный, нельзя просто прибить к нему вагонку гвоздями.Рассмотрим пошаговый процесс обшивки потолка.
Шаг 1. Сборка обрешетки потолка
Обрешетка будет состоять из реек сечением от 2х5 см до 5х5 см. Рейки должны быть достаточно ровными и сухими.
Рейки будут крепиться поверх фольги, под которой уже есть обрешетка для утеплителя. Оптимальное расстояние между соседними планками — от 40 до 60 см.
Примечание! Подразумевается, что обрешетка для утеплителя крепилась с помощью уровня и отвеса, и в результате получилась горизонтальная поверхность потолка без перекосов.
Рейки будут расположены перпендикулярно направлению полос подкладки. Первую рейку на расстоянии 10 см от стены скрепляем желтыми пассивированными саморезами из нержавеющей стали по дереву длиной 7-10 см. Вкручиваем саморезы через каждые полметра. Рекомендуется предварительно просверлить в планках отверстия под саморезы, чтобы древесина не растрескалась.
Вторую рейку крепим строго параллельно первой на расстоянии 45-60 см. Концы реек должны находиться на расстоянии 10 см от ближайших стен.Продолжаем работать, пока не будет установлена последняя обрешетка обрешетки. Постоянно проверяем правильность крепления реек с помощью натянутой лески / шнура или лазерного уровня. При обнаружении горизонтального отклонения между фольгой и полосой кладут небольшие деревянные клинья.
В отдельных случаях, когда требуется сделать в бане нижний потолок, для крепления обрешетки используют металлические подвесы.
В этом случае сначала подвесы крепятся к потолку длинными саморезами (дюбеля диаметром 8 мм и длиной 80 мм используются только для перекрытий из бетона и других плотных материалов), после чего к ним горизонтально крепят балки обшивки (саморезы с крупной резьбой, длиной 3, 5 см).Удобнее работать вдвоем, чтобы помощник держал второй конец поручня и следил за правильным положением обрешетки.
Деревянную обрешетку желательно пропитать антисептиком, чтобы она прослужила дольше.
Примечание! Можно сначала собрать обрешетку потолка и стен, затем приступить к монтажу вагонки, либо полностью обшить потолок, а затем прикрепить к стенам рейки и деревянные панели.
Шаг 2.Монтаж вагонки на потолок
Нет необходимости проделывать в вагонке отверстия и забивать в нее гвозди. Это не только некрасиво, но и приведет к коррозии фурнитуры и появлению ржавых пятен на потолке.
Для фиксации вагонки можно использовать либо набор хомутов с гвоздями, либо скобы длиной 38 или 40 мм. Скобы длиной 25 мм не используются.
Перед тем, как прикрепить первую планку, следует отрезать от нее шип. Для этого нарисуйте карандашом прямую линию, порежьте доску с электролизом по длине, приложите к месту будущего расположения так, чтобы панель находилась на расстоянии 1-2 см от стен.
На заметку! Если вы работаете один, используйте подставки для панелей. Так будет намного легче удержать ее.
Прикручиваем первую панель вагонки саморезами к обрешетке. Выдерживаем шаг 50-80 см, используем только нержавеющие шурупы. Если вы хотите утопить головки шурупов в толщине футеровки, просверлите отверстия для шурупов, а затем зенковайте каждое из них (отверстия).
Рассмотрим способ крепления с помощью хомутов. Металлические зажимы вставляются в паз первой доски.
В каждом из них по три отверстия, в которые в комплекте либо вбиваются 2 гвоздя, либо забивается скоба. Климеры вставляются с шагом, соответствующим шагу обрешетки, чтобы облицовка крепилась к рейкам, а не к фольге и утеплителю.
Если вместо клеймеров используются скобы , то они нацелены на паз вагонки под углом.
Когда первая доска закреплена, следующая панель вставляется в ее паз с помощью шипа.Для герметизации стыка берем деревянную «подушку», прикладываем ее к торцу панели и легко простукиваем по всей длине.
Есть еще один способ герметизировать соединение. Вам понадобится клин, зажим с зажимом и молоток. Закрепляем кронштейн на рейке обрешетки, между кронштейном и концом накладки вставляем клин, молотком стучим по широкому концу клина.
Продолжаем обшивать потолок, вырезая отверстия под светильники, вентиляционные решетки потолка, при необходимости другие элементы декора.
Последнюю облицовочную доску, возможно, придется разрезать вдоль. Замеряем расстояние от стены до последней вставленной доски, делаем разметку, вырезаем панель, вставляем в паз часть доски с шипом.
Скоба полезна для герметизации соединения. Вставляем в щель между стеной и вагонкой, простукиваем киянкой.
Примечание! Периодически нужно проверять параллельность досок вагонки. Для этого удобно использовать рулетку.Вставляем «язычок» рулетки в зазор между первой панелью и стеной, отмеряем расстояние до конца последней панели, прикрепленной к потолку. Повторяем операцию на противоположной стороне потолка, расстояние должно быть таким же. То есть, если с одной стороны прибитые к потолку 5 панелей имеют ширину 60 см, то с противоположной стороны тоже должно быть 60 см.
Последняя доска, как и первая, фиксируется саморезами.
Видео — Монтаж вагонки на потолок
Крепление вагонки к стене
Шаг 1.Установка обрешетки на стены
Прикручиваем первую рейку саморезами к самому низу стены, на расстоянии 1-2 см от пола.
Прибиваем следующие планки по углам комнаты.
Также рейки будут проходить возле окон и дверей. Для более быстрой работы (или при отсутствии отвертки) можно прибить планки гвоздильным пистолетом (подходит для гвоздей длиной до 65-160 мм) или скобозабивателем (длина скоб для рейки толщиной 20 мм от От 38 до 51 мм), но важно забивать гвозди и скобы не перпендикулярно стене, а под углом (сверху вниз), чтобы фурнитура крепко удерживала древесину даже при ее тепловом расширении.
После того, как будут установлены все вертикальные рейки, обрешетка прибивается вокруг дверных и оконных проемов, можно переходить к установке горизонтальных реек, первая из которых крепится на расстоянии 10 см от потолка. Опасность того, что острые кромки пробьют фольгу, минимальна, поэтому вам больше не придется шлифовать фаску. Обязательно проверьте правильность положения установленных направляющих.
Для удобства расстояние между верхней рейкой и полом разделено на равные участки по 40-50 см, с полученным шагом горизонтальные планки обрешетки фиксируются саморезами 90 или 100 мм (просверливаются отверстия под их сверлом) или гвоздями.
Примечание! Описанная выше обрешетка подходит для вертикального крепления вагонки. Для горизонтального расположения планок вагонки к стене сначала крепятся горизонтальные рейки, а поверх них — вертикальные.
Стоит отметить, что если стены сруба обшиты вагонкой, а слоев утеплителя и фольги нет (например, в гардеробной), то обрешетка собирается на алюминиевых вешалках. Их крепят к лагам саморезами, после чего прикрепляют рейки, оставляя зазор 5-10 см для вентиляции.
Шаг 2. Монтаж вагонки на стены
Если вагонка будет располагаться вертикально до , то фиксируем первую доску с любого из углов комнаты.
Стоит тщательно измерить длину панелей, ведь между полом и деревом, а также между уже обшитым потолком и деревянными досками стены необходимо оставить зазор 2 см.
Чтобы красиво украсить уголок, вырежьте из доски шип.Накладываем вагонку на обрешетку, проверяем вертикальность, вкручиваем саморезы.
Вставляем вторую доску в паз первой панели. Заклеиваем соединение киянкой. Далее закрепляем с помощью хомутов или скоб (способ установки идентичен на стенах и потолке, подробная инструкция описана выше).
Если у вагонка будет располагаться горизонтально , то монтаж начинаем с потолка.
Просверливаем отверстия под саморезы, прикладываем доску к обрешетке (всегда пазом вниз) на расстоянии 2 см от пола, проверяем горизонтальность.В просверленные отверстия вкручиваем саморезы. Между потолком и первой панелью оставляем небольшую щель, которая будет закрыта плинтусом. Вставьте зажимы в паз первой панели или снимите скобы.
Вставляем вторую доску шипом в паз предыдущей. Проверяем их параллельность, после чего снова фиксируем струбцинами или скобами.
Видео — Обрешетка парилки
Когда все стены обшиты, остается установить плинтусы (на полу или дополнительно в углах и под потолком), плафоны и розетки, сделать полки.На этом завершается обшивка ванны внутри.
Видео — Украшение парилки
Файлы для скачивания: DIN 68126 (стандарт на производство евровагонки) и ГОСТ 8242-88 (стандарт на производство деревянных вагонок, плинтусов и др.).
Какие материалы не используются при строительстве бани — кирпич, газосиликатные и пеноблоки и тд. Но только дерево способно создать неповторимый микроклимат, который самым благоприятным образом сказывается на посетителях парилки.
Если баня построена из камня, арболита и других подобных материалов, то рекомендуется обшивать ее изнутри только деревянной вагонкой, которая хорошо переносит высокую температуру и повышенную влажность. Так как же правильно делается отделка ванны внутри вагонкой своими руками? Попробуем разобраться.
Какая облицовка лучше всего подходит для ванны?
Для обшивки ванной комнаты можно использовать вагонку классическую небольшого размера.Лучше всего устанавливать его вертикально, потому что благодаря горизонтальному расположению потолок, который и так невысокий, визуально опускается. К тому же из-за горизонтального крепления вода не может свободно стекать и начинает скапливаться в соединительных замках.
Дизайн комнаты намного интереснее, если для внутренней облицовки использовать евровагонку. Качественные характеристики этих широких и тяжелых панелей такие же, как и у тонкой вагонки. На тыльной стороне евровагонки есть специальный вырез, благодаря которому снимаются напряжения в изделии и, следовательно, покрытие не трескается через определенное время.
По составу вагонка:
винил;
деревянный;
пластик;
металл.
Обшивка ванны изнутри своими руками обычно выполняется из дерева, а все остальные виды вагонки используются для украшения фасада.
Породы древесины для внутренней отделки бани
Очень важно, из какого дерева был сделан материал. Обычно внутренняя отделка ванны выполняется из дерева с низкой теплопроводностью , например:
осина;
кедр;
липа;
абаши;
ольха.
Причем, кедр должен быть только северным, так как в нем мало смолы, и он не начнет капать при нагревании стен. Породы лиственницы имеют меньшую плотность древесины и такая вагонка в бане очень приятна на ощупь. Стоимость его довольно высока, но такие затраты полностью оправданы. Каждый рассматриваемый тип хорошо подходит для различных ванных комнат.
Осина
Древесина этого дерева отличается красивым красноватым оттенком и повышенной влагостойкостью.При взаимодействии с водой она не только не разрушается, но, наоборот, начинает затвердевать. Рекомендуется использовать для отделки моечного отделения или туалета. Единственный недостаток древесины осины — ее дороговизна.
липа
Вагонка из такого дерева традиционно используется для внутренней облицовки бани. Липа не нагревается при высоких температурах, а цвет радует глаз. Но у такой древесины есть и существенный недостаток — если ее не обработать защитными составами и антисептиками, то она быстро темнеет и гниет.
Кедр
Структура такой древесины имеет невысокую плотность, поэтому ее часто используют для бани. Кедр отличается прекрасными антисептическими свойствами, при нагревании источает приятный аромат. Но такой материал для парилки непригоден, так как в нем еще есть небольшое количество смолы.
Ольха
Древесина ольхи имеет приятную бархатистую текстуру и розоватый оттенок. Она не боится влаги и хорошо держит температуру. В бане материал используется в любой части.
Подготовительные работы
Перед тем, как осуществить облицовку ванны внутри вагонкой своими руками, следует провести подготовительные работы … Приобретите для начала необходимых инструмента и материалов:
Саморезы, как правило, легко подвержены коррозии, поэтому их используют для крепления дерева только в том случае, если вагонка впоследствии будет покрыта краской или лаком. Однако обработанный таким образом материал не следует использовать для покрытия парилки, так как могут образовываться токсичные пары.Поэтому вместо саморезов используются специальные хомуты из оцинкованного металла … Отличаются высокими антикоррозийными свойствами.
Также следует завершить все работы по прокладке коммуникаций, которые впоследствии будут располагаться под вагонкой. После покупки материала его нужно оставить сложенным в ванне на несколько дней. Благодаря этому древесина привыкает к температуре и влажности внутри помещения, что позволяет значительно увеличить срок ее службы.Также желательно обработать вагонку составами против гниения, которые предотвратят появление гнили и плесени.
Когда все подготовительные процедуры завершены, приступаем к основному этапу — внутренней отделке ванны вагонкой своими руками.
Выполнение внутренней отделки
Обшивка ванны изнутри своими руками предусматривает определенную последовательность. Монтаж начинается с подготовки каркаса. Для этого возьмите штангу и соберите ее по всему периметру комнаты.Обшивать парную рекомендуется только вертикально … Объясняется это большим количеством конденсата, который при горизонтальном расположении материала начинает скапливаться на его стыках. Именно для этого брус для каркаса крепится горизонтально к стенам парилки.
Сначала установите верхнюю и нижнюю направляющие у пола и под потолком с помощью отвертки и саморезов. Чтобы балка располагалась ровно горизонтально, используют отвес, а промежуточные элементы монтируют так, чтобы между ними было одинаковое расстояние по всей площади стен.При создании каркаса используется стандартное расстояние между брусками 70 см. Если для обшивки используется утеплитель, то элементы располагаются исходя из его размеров. Например, если ширина листа минеральной ваты составляет 80 см, расстояние между планками должно быть точно таким же.
Готовая рама пропитана антисептическим раствором и оставлена сохнуть. После этого между балками укладываются листы минеральной ваты, которые крепятся к стенам строительным степлером.В местах соприкосновения они должны перекрываться на 10 см, а сама вата накрывается гидроизоляционной пленкой, прикрепленной степлером к каркасу, а стыки заизолированы монтажным скотчем.
Как только каркас готов, начинается отделка ванны вагонкой. Сначала измеряется расстояние от пола до потолка, после чего подготовленные доски вырезаются до нужного размера с помощью лобзика. Работать над украшением интерьера бани начинают с дальнего угла, двигаясь по периметру.Первый элемент, закрепленный в углу, должен располагаться строго вертикально, что проверяется с помощью уровня. Обшивка крепится к брусу с помощью молотка и гвоздей. Если работы ведутся в парилке, используются хомуты оцинкованные.
Обработка вагонки из дерева после монтажа своими руками
Как уже было сказано, перед тем, как обшить ванну изнутри вагонкой, материал следует обработать растворами антисептиков. Но готовые стены тоже нуждаются в особом уходе … В парилке и умывальнике, где влажно и очень жарко, ни в коем случае нельзя использовать лак. В этом случае используется морилка или защитный воск, благодаря которым древесина хорошо защищается от влаги, а также придает ей очень привлекательный вид.
Вагонка, используемая для отделки гардеробной, покрыта бесцветным лаком, сохраняющим естественный цвет древесины. Специалисты советуют обшить такое помещение древесиной сосны, ведь это позволяет значительно сэкономить на строительстве бани.Но рекомендуется отделка парилки дорогим и качественным материалом .
Таким образом, если придерживаться всех необходимых рекомендаций, то покрыть ванну изнутри своими руками сможет даже новичок. Главное правильно выбрать необходимый для работы материал, так как это очень сильно влияет на эксплуатационные характеристики помещения.
Внутренняя отделка парилки своими руками — подробное фото | Своими руками
Отделка и устройство парилки, встроенной в жилой дом из газобетона, имеет свои особенности.В статье автор делится своим опытом обшивки такой парилки.
У себя на даче спроектировали парную на 2-3 человека с дровяной печью еще на стадии проектирования.
Парная встроена в достаточно просторный совмещенный санузел, из которого есть два входа — в холл первого этажа и на просторную крытую террасу. Таким образом, после парка можно выйти на свежий воздух, пару минут остыть, а затем нырнуть в снег или в холодную купель.
Гейобетонные стены парилки оштукатурены слоем цементной пароизоляционной и водостойкой штукатурки Knauf Unierputz. Пол устроен на железобетонной плите и выложен керамогранитом.
Ссылка по теме: Полы в парилке своими руками
Обрещетка и утепление
Для устройства утеплителя и последующей обшивки стен и потолка сауны смонтирована обрешетка из хвойного бруса 5–5 и 4–5 см.Предварительно пропитана антисептиком для саун. Прутья пришиты к стенам через распорки толщиной 3 мм, чтобы создать воздушный зазор, который защитит дерево от намокания на секции носителя и продлит срок его службы. Также остались зазоры при установке деревянных брусков каркаса парилки у пола.
Внутри ящиков пропали все коммуникации — электрические кабели в гофрированных трубах и водопроводные в теплоизоляции. Положение всех труб и проводов было зафиксировано и сфотографировано, чтобы предотвратить случайное повреждение во время установки обшивки.
Для крепления деревянных блоков к стенам из газобетона использовались саморезы и дюбели нейлоновые НАТ № 6. Каркас потолка собирался в виде поперечной обрешетки с креплением на стальные уголки. Усиленное крепление стальной скрепляющей лентой. В надстройке проложена коробка электропроводки и водопроводные трубы.
В тех местах, где предполагалось пристроить к стенкам полков, в обрешетку ставили дополнительные бруски. Также брусками обшили все проемы — окно, дверь, технические люки и патрубок банной печи.При установке отступления основывались на том, что расстояние между деревянными конструкциями и стальной трубой должно быть не менее 50 см (лучше — больше). Фланец потолочный изготовлен по заказу
.
из полированной нержавеющей стали с изоляцией из минеральной ваты. Трубу над потолком обернули базальтовой ватой в световозвращающей изоляции (толщина 5 см) и построили для нее ящик из газобетонных блоков.
После установки планки перешли на укладку утеплителя из минеральной ваты без использования формальдегида.Поверх каркаса потолка сначала расстилали фольгу крафт-бумагу (фольгой вниз) в качестве пароизоляции, а по ней — слой утеплителя в 20 см. На стенах начали с утеплителя — пластины вставляли между прутьями тележки, а потом закрывали крафт-бумагой. Толщина утеплителя на стенах — 5 см. Планки скреплялись скобами листов пароизоляционной пленки к внешней стороне с нахлестом 10-15 см. Края соединены скотчем из алюминиевой фольги.
Вагонка вагонка
Сверху пароизоляции создается сдержанность — создается воздушный зазор для дополнительной теплоизоляции и предотвращения намокания футеровки при контакте с металлической поверхностью, на которой может образовываться конденсат.
Обшивать вагонкой начали с потолка. Здесь мы использовали доски из ароматного африканского кедра приятного бархатисто-коричневого цвета. Аромат его, правда, довольно быстро улетучился, но цвет более насыщенный по сравнению со стенами — и этот контраст визуально увеличивает парилку.
Крепление футеровки оцинкованными хомутами и оцинкованными гвоздями. Эта технология позволяет при необходимости демонтировать футеровку без повреждений. Чтобы не повредить подкладку, в работе мы использовали импровизированный добойник из маленькой шпильки, а молоток выбрали попроще, чтобы к вечеру руки не отвалились от усталости.
Технический люк в потолке парилки выполнен из утепленного деревянного ящика, обшитого кедровой обшивкой. Обшивка по периметру крышки люка окрашена финским антисептиком для саун, тонирована в цвет.
На потолке установлен анемостат с деревянной вытяжкой под вытяжную вентиляцию для быстрого удаления влажного воздуха из парилки после окончания банных процедур.
Текущая вентиляция парилки осуществляется через приточный вентиляционный зазор под банной печью и окном. Вентиляция должна обеспечивать воздухообмен от 3 до 8 объемов воздуха в парилке во время банного сеанса. Только при достаточном содержании кислорода в атмосфере парилка принесет пользу посетителям, а не во вред.
Обшивка стен — обшивка из осины.
Осина — одна из самых влагостойких пород с антисептическими свойствами. Вертикальное положение досок в начале работы проверялось с помощью лазерного уровня.
Стена парилки за полками облицована более дешевыми короткими досками. Внешний вид парилки не ухудшился, стык не просматривается.
При установке вагонки внизу оставьте зазор между доской и полом — это защитит вагонку от намокания и обеспечит ей свободный ход при температурном расширении.Все углы были облицованы внешними углами с помощью гвоздей-невидимок, которые подпирались будкой. Вверху стен был сооружен плинтус потолка, так как мы не могли выдержать ровную линию зазора в обшивке вагонки.
Не вся закупленная футеровка была должного качества, поэтому после окончания обшивки пришлось взять сверло с шлифовальным кругом и прошерстить мелкой наждачной бумагой (№120) изрядное количество стен.
После очистки от пыли пылесосом, протирания влажной тряпкой и просушивания вагонки все стены и потолки обработали бесцветным специальным антисептиком Neomid для бань и саун.
Для освещения парилки мы использовали термостойкие водонепроницаемые светильники Harvia. Один светильник разместили под полкой — он был накрыт рассеивающей решеткой из реек из абашского дерева. Вторую лампу установили у входа в парилку.
Полки из осинового фахверка, спинки из полированной осиновой доски.
Уже третий год в доме парилки. За это время ее внешний вид практически не изменился.Несмотря на преобладающее предубеждение против осины, обшивка и полки из нее за это время не потемнели. Парилка продолжает доставлять нам массу приятных моментов — и качественная отделка играет в этом немаловажную роль.
Читайте также: Утепление парилки в бане своими руками
Отделка парилки своими руками — ход работ
На небольшом удалении от стен установлен деревянный каркас для укладки утеплителя и устройства облицовки.
Внутри каркаса проложены коммуникации.
Корпус из газобетона для стальной трубы банной печи.
Утеплитель на стенах был помещен между стержнями каркаса.
Края крафт-бумаги дополнительно скрепляли липкой алюминиевой лентой.
Поверх каркаса уложена пароизоляция потолка.
По отражающей пароизоляции установлена подушка.
Стул использовался для распиловки.
Торцы обшивки после распиловки отполированы.
Установлены накладки на хомуты.
Положение первой обшивки каждой стены проверялось с помощью лазерного уровня.
За полками стены были обшиты более дешевой короткой обшивкой.
После установки поверхность футеровки была тщательно отшлифована …
… после чего обработали антисептиком Неомид для бань и саун.
Для освещения парилки установлены термостойкие светильники.
По периметру технического люка в потолке парилки обрамлены наличниками.
На потолке установлен анемостат вытяжной вентиляции.
УКРАШЕНИЕ ПАРОВОЙ (ПАРОВОЙ) СВОИМИ РУКАМИ — ИДЕИ И СОВЕТЫ
Сделай сам в скандинавском стиле
Я ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ ПРИТЧНЫМ МЕТОДОМ УЛУЧШЕНИЯ.ПОЛНОСТЬЮ ЗДЕСЬ МОЖНО РАССЛАБИТЬСЯ И РАССЛАБЛЯТЬСЯ, А КАРТА В ДУЭТ С ПАРКОМ ПОМОГАЕТ СНИМАТЬ УСТАЛОСТЬ И УКРЕПЛЯТЬ ЗДОРОВЬЕ.
Во время строительства пол был залит бетоном. Из металлического профиля смонтировал каркас и облицовал его плиткой, имитируя укладку ламината (можно использовать вагонку).
На стенах по всему периметру закрепил перекладины из строганого бруса сечением 55 × 70 мм (фото / L Детали закреплены на уровне.Аналогичным образом закрепила доски к потолку (фото 2). В получившемся каркасе смонтировал все коммуникации, в том числе вентиляцию. Затем подготовили место для топки — прикрепили листы ГВ / 1 * к каркасу и выложили их жаропрочной плиткой.
Заказал для своей парилки печь из талькомагнезита и керамического материала Цельсия (можно сложить обычную кирпичную конструкцию или купить уже готовую электроплиту). Печь привезли в разобранном виде и собрали по инструкции в заранее подготовленное место (фото 3-5), привели к ней дымоход.
Черный пробковый агломерат утепляет стены и потолок. Материал фиксируется между планками (фото 6) саморезами с нажимными шайбами. Поверх утеплителя закрепил пароизоляцию из фольгированной крафт-бумаги (фото 7)
Важно!
Расстояние между поперечинами каркаса должно соответствовать ширине изоляционной плиты, так как этот материал не сжимается.
Изготовил декоративные панели из модифицированной абаши и прикрепил их к каркасу и потолочным балкам.Остальные стены обшиты прямыми панелями темного цвета, а потолок из кедра (можно использовать вагонку) (фото 8)
Полки двухъярусные в сборе. Для этого прикрутил к стенам опорные профили, установил на них каркас и закрепил доски (фото 9).
Последний штрих — освещение. В нужных местах устанавливаем точечные светильники — парилка готова. Здоровой пары!
* ГВЛ (гипсоволокнистый лист) — универсальный материал, обладающий повышенной прочностью и огнестойкостью.** Абаш (африканский дуб) — обладает низкой теплопроводностью и устойчив к влаге. Его широко используют для изготовления отделочных панелей, профилей, вагонки и элементов мебели.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Котел-печь для бани своими руками — чертеж | Сделай сам
Об этом много написано по-разному, но эта тема неисчерпаема. Оказывается, сколько землевладельцев на земле, столько и видов бань существует. И это здорово — есть из чего выбрать!
По жизненным обстоятельствам приходилось париться в новгородской и псковской банях, посещала их в Пензе, Украина, однако, живя в Ростовской области, вынуждена была улучшать ее с учетом рельефа местности из-за отсутствие дров для разжигания бани.Конечно, ванна — это очищение не только тела, но и души. Не зря говорят: в здоровом теле — здоровый дух!
Что такое баня в современных условиях? Гримерная, где можно раздеться и перевести дух после парилки, парилка с источником нагревающей воды в котле и нагревательными камнями для получения пара, полки, где вас будут взбивать березовым или дубовым веником, Конечно же, стены и потолок обшиты вагонкой из твердых пород дерева. Конечно, деревянный пол — без этого не будет неповторимого лесного аромата!
ПЕЧЬ КОТЛА КОТЛА: ЧЕРТЕЖ
1.Печь-котел
2. Ноги
3. Ящик для решетки
4. Горелка для загрузки дров
5. Котелок с горячей водой
6. Дымоход
7. Табличка
8. Колосники
9. Емкость для камней
Смотрите также: Какая печь для какой бани — сауна, влажная баня, русская баня? Ценные чаевые
Сердце бани, конечно же, печь или, как у меня, топка котла.Говорят, что великое всегда просто. Исходя из этого, я сократил до минимума затраты на изготовление котла и покупку дров для отопления. Моя котельная печь представляет собой металлический прямоугольник шириной 50 см, длиной 60 см и высотой 60 см. Внизу прямоугольника привариваются ножки длиной 10 см. В конце приваривается горелка для загрузки дров, которые лежат на колосниковой решетке, а ниже колосниковой решетки между ножками заменяется металлический ящик для сбора золы.
Сверху вырезается круг диаметром ёмкость, который вы вставляете в образовавшееся отверстие.У меня есть такие сковороды: в одном корпусе — эмалированные, в другом — из нержавеющей стали. Вместимость зависит от количества членов семьи. Для меня это было пять ведер, на двоих, наверное, хватит эмалированного ведра. Ручки обрезаются так, чтобы сковорода сидела на бортике, расположенном в самом верху.
На другом конце прямоугольника, вверху, вырезается еще один круг, диаметр которого равен диаметру сварной трубы — дымохода. У меня труба диаметром 100 мм. На эту трубу надевается труба большего диаметра или прямоугольник для загрузки камней.Между емкостью для воды и трубой до пола печи приваривается плита высотой 40 см для уменьшения скорости горения дров.
Этот прямоугольник — торцовая топка, в которую приваривается горелка — придвигается вплотную к кирпичной стене раздевалки, из которой загружаются дрова и извлекается ящик с золой. Между печью и стеной, обшитой вагонкой, кладут кирпичи, положенные на край. Также были заложены кирпичи, закрывающие ноги с трех сторон, что исключает возгорание деревянного пола и попадание золы в ванну.Сама печь стоит на бетонном полу.
Таким образом, самым дорогим элементом в печи является емкость для кипячения воды, а сама печь сделана из любого металла, встречающегося в черных металлах. У меня есть листы толщиной 3 мм. Мой дымоход идет наискосок, что дает дополнительное тепло.
Отводов нет.
Горячая вода забирается ведром, холодная — из емкости под полкой, тем же ведром. Все стыки вокруг поддона, выхода трубы и перекрытия над трубой заизолированы шнуром и листовым асбестом.
Размер парилки 2х2 м, гардеробной -1х2м. Расход дров минимальный, время нагрева 15 минут. — в теплый период, полчаса — зимой.
Сейчас мы с женой живем в Таганроге. Здесь ввиду многолюдности построек пришлось отказаться от печи.
А вот в сарае взял обшивку размером 1,5х2 м и установил купленный электрогенератор. Работает на электричестве, потребляемая мощность 2,6 кВт, всего за 2 часа температура зимой поднимается до 80 °, на что уходит всего 7 рублей.
Два года назад эта чудесная печка стоила 8000 рублей, но оно того стоит. И выпускается в разных вариантах.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
выбираем лучшие материалы для парилки, умывальника и раздевалки
обычных бревенчатых стен? Это интересно! Настоящая русская баня, веками славившаяся на Руси своим паром, — это очень мокрая парилка и голый бревенчатый дом без какой-либо дополнительной отделки. Это почему? Вся технология проста: чтобы пар долго держался, стены должны быть массивными, теплопоглощающими и гигроскопичными.Сначала сруб хорошо впитывает влагу, а затем постепенно и равномерно отдает ее. Во время банных процедур в такой ванне можно было даже услышать шипение — это поленья, которые покрылись каплями воды из конденсированного пара и начали впитывать воду своими порами. И чем толще был сруб, тем наряднее была сама русская баня. Неудивительно, что пары на картинах известных художников всегда выглядят так массивно!
Но у этой конструкции есть и существенные недостатки: дров потребуется много для разогрева влажной массы дерева, а на обогрев самой бани уйдет не менее четырех часов.Плюс бревна, конечно, долго не прослужат — но сто лет назад они считались самым дешевым и доступным строительным материалом, а потому было просто не жалко. К сожалению, сегодня ситуация иная.
Но в современной бане без декора не обойтись. Его основная задача — значительно снизить потребление тепловой энергии и время самого нагрева до часа или получаса. А для этого массу дров в парилке нужно уменьшить — до 1 см вагонки, под которую кладут фольгу и утеплитель.Такую парилку легко обогреть, дров уходит немного. Но, конечно, есть и минусы: комната быстро остывает, топливо приходится все время подбрасывать, а режима настоящей русской бани добиться непросто. В конце концов, пар больше не накапливается в стенах — его нужно создавать с помощью дорогих печей или парогенераторов, чтобы обеспечить его частую и регулярную подачу, а сам процесс неукоснительно контролируется.
Выберите подкладку: с каким замком и какой длины?
Хорошая качественная облицовка помогает стенкам ванны «дышать», предотвращает образование конденсата и грибка, а также особым образом регулирует влажность в ванне.Основные требования к этим материалам — требования экологической безопасности. Стоит уточнить, что когда-то всю накладку делали «на язык» и «на четверть», но при эксплуатации рельсы часто смещались, и плотность стыков нарушалась. Поэтому сегодня на рынке практически вся облицовка изготавливается из гребенчато-пазовых профилей.
Маленький секрет для любителей сэкономить: вагонка длиной до 1,5 метров на складах намного дешевле, чем вагонка длиной более 2 метров.А вот чем обшить ванну вагонкой такой длины — разобраться несложно. Нужно только посередине сделать рейку. Но польза будет вполне ощутимой.
Как лучше всего закрепить вагонку: вертикально или горизонтально?
У опытных обслуживающего персонала такое мнение: при вертикальном расположении вагонки температура досок снизу и сверху оказывается разной, что не может не сказаться на их долговечности. У вагонки, забитой в горизонтальном положении, усыхание и уширение заметно тогда гораздо меньше.Также горизонтальная обшивка бани делается для того, чтобы зрительно увеличить длину стены небольшой парилки. Вот преимущества горизонтального монтажа облицовки:
Если пол темнеет, заменить облицовку рядом с ним уже не составит труда.
Вода не может попасть в соединение досок — поэтому вагонка лучше сохнет и дольше держится.
Воздух за такой накладкой циркулирует намного лучше — все потому, что для нее нужна вертикальная рама, да и зазор под ней тоже получается в итоге вертикальным.
Еще одна вертикальная рамка для утеплителя — отличный барьер для мышей.
Монтаж горизонтальной футеровки намного проще, чем вертикальной.
Важный момент: если накладка монтируется горизонтально, то паз должен быть направлен вниз.
А вот вертикальная облицовка незаменима для тех бань, которые работают преимущественно в режиме сауны — с сухим воздухом и высокими температурами. Воды практически нет, а потому древесина не потемнеет, и даже вода не попадет в стыки досок из-за отсутствия самого спрея.А чтобы воздух хорошо циркулировал под футеровкой, для этого просверливаются отверстия — вот и все решение проблемы.
Так как лучше обшить: поперёк или вдоль? Подумайте, действительно ли у вас русская баня, или вам нравится режим сауны, и «баня» — это только название.
Отделка моечной: дерево или ПВХ?
В моечной комнате температура воздуха, конечно, ниже, чем в парилке, но влажность намного выше. Именно поэтому обычная вагонка в ней редко используется в качестве отделочного материала — только если на потолке установлена специальная вытяжка.И обычно это влагостойкая лиственница. Итак, внутри моечного отделения ванны можно использовать обычную деревянную вагонку — если хорошо продумать, то как ее обработать. Это нужно для того, чтобы не размножалась плесень, не появлялись черные пятна и насекомые. По большей части сегодня банщики используют бесцветное противогрибковое средство на водной основе.
А вот пластиковая вагонка ПВХ, эффектно имитирующая дерево, подходит идеально. Легко монтируется, легко моется и долго служит.Почему бы не использовать то же самое в парилке? Ни один пластик не рассчитан на те экстремальные температуры, которые в нем есть, но при стирке он не деформируется и не выделяет в воздух вредных летучих веществ.
Еще пластиковая вагонка намного дешевле деревянной. Важно только помыть пароизоляцию и вентиляционные зазоры в моечной: прикрепляется обрешетка, сверху кладется полиэтиленовая пленка, потом идут рейки и на них уже есть накладка
Это можно доделать ванну, которая оседает?
Конечно, многих владельцев новых саун совсем не устраивает то, что от возведения стен до отделки им приходится ждать больше месяца.Но как обшить такую баню вагонкой, если сруб тогда оседает не менее 5 сантиметров, а вагонка и особенно плитка деформации не выдержат. Но, в экстремальных ситуациях, когда по каким-то причинам не терпится, все же можно получить качественную отделку: если использовать специальные скользящие направляющие для вагонки. При этом низ фиксируется жестко, а все остальные крепежи прочно закрепляются на стенках и по той же направляющей скользят немного вниз.
Эта плавающая рама может быть изготовлена с использованием самых разных технологий, но лучший способ себя зарекомендовал: мы делаем прорезь по ширине планки, и эта же планка удерживает раму.При этом стена свободно сидит на горизонте, и этот процесс не вредит отделке. Еще момент: саморез для накладки нужно брать на большой, идеальный вариант — гвоздь оцинкованный.
В этом случае и направляющие, и кожух крепятся так, чтобы при расчетном количестве осадков они не достигли потолка. Причем обшивку потолка нужно крепить только к самому потолку, а не к стенам. А чтобы в дальнейшем, после усадки бревна, между двумя обшивками не осталось зазоров, потолок должен быть выровнен заподлицо с верхом облицовки стены, а потолок прибить только к потолку.
Как ни странно, на термоусадочные стены можно класть и плитку — если предварительно установить на них влагостойкий картон с такими же направляющими скольжения.
Самый сложный вариант декорирования бани — если она сама по себе зимой обледенела. В этом случае опытные строители поступают так: внутри коробки делают внутренний утепленный каркас, отступая от стен. Лучшее завершение в этом случае — горбыль извести, который сохранит все тепло в парилке.
Процесс облицовки ванны вагонкой короткий и простой, но парилка выглядит тогда, конечно, потрясающе.
В наше время, помимо дерева, бани строят из разных материалов — это могут быть, например, кирпич или газосиликатные блоки. Тем не менее, натуральное дерево было и остается традиционным материалом для строительства и отделки бань. Только она благодаря своим природным свойствам способна создать в этих специфических помещениях благоприятный микроклимат. Поэтому смело можно сказать, что разумной альтернативы этому материалу для облицовки бани просто нет.
Отделка ванны внутри вагонкой своими руками — вполне посильная операция, доступная даже начинающему строителю, если знать последовательность работ и придерживаться технологических рекомендаций.Есть, конечно, свои особенности, нюансы и тонкости, связанные как со спецификой ванных комнат, что необходимо учитывать при выборе качественного материала, так и при монтаже.
Выбор деревянной вагонки для облицовки бани изнутри
Древесина, предназначенная для отделки ванных комнат, должна выдерживать условия повышенной влажности, частых и резких перепадов температур. Поэтому при выборе материала для таких целей необходимо опираться на определенные критерии, такие как порода дерева, тип доски и тип вагонки по форме профиля.
Для облицовки стен можно использовать вагонку как из хвойных, так и из твердых пород дерева, причем выбор материала во многом зависит от того, в какой бетонной бане он будет использоваться. Например, для паровой сауны или русской бани больше всего подойдет лиственная древесина. часто используется, так как при нагревании не появляется смолистых выделений, которые легко можно сжечь.
Итак, наиболее популярными породами для отделки ванных комнат являются кедр, ольха, дуб, ясень, липа, а также экзотические породы африканского абаши.
Рисунок
Краткое описание свойств материала
Липа. Специалисты считают этот материал наиболее подходящим для облицовки стен парилки, поэтому именно он чаще всего используется для этой цели. Липа имеет пористую структуру, что означает низкую плотность, поэтому древесина не перегревается при высоких температурах в парилке. Имея в своем составе целебные эфирные масла, при нагревании древесина выделяет их в воздух, что хорошо для профилактики респираторных заболеваний. Древесина липы практически не имеет сучков, имеет приятные мягкие оттенки без резких переходов.При использовании материала в условиях повышенной влажности эта древесина очень долго не меняет цвет и аромат. Однако пористость липы — это не только ее преимущество, но и недостаток, так как она хорошо впитывает влагу. Поэтому помещение, обшитое липовой вагонкой, необходимо оборудовать хорошей вентиляцией и оставить проветриваться после завершения приема водных процедур.
Осина Имеет твердую древесину, но хорошо поддается обработке.Благодаря плотности конструкции она устойчива к проникновению пара, то есть хорошо отполированная поверхность не впитывает влагу. Если сырье для вагонки было правильно подготовлено, то такая отделка будет долговечной, так как не будет бояться вредителей, а под воздействием влаги древесина станет прочнее. Осина обладает целебными свойствами и хорошей энергией, повышает тонус, снимает усталость и головные боли, а также способствует повышению иммунитета. Кроме того, такая древесина обладает антисептическими свойствами, поэтому раньше колодцы строили из бревен осины, вода в них не мутнела и не цвела, оставаясь кристально чистой на протяжении многих десятилетий. Многие мастера выбирают вагонку из осины для облицовки парилки из-за ее устойчивости к высоким температурам и влаге.
Ольха Имеет приятный золотисто-оранжевый, а иногда и розовый цвет, который словно излучает тепло. По своим характеристикам эта древесина отлично подходит для облицовки поверхностей как сухих, так и влажных бань. Ольха не требует антисептической обработки, так как в ее древесине содержатся антибактериальные вещества. Благодаря этому же свойству в нем не заводятся бактерии, плесень, насекомые. Ольха обладает общеукрепляющими свойствами и благотворно влияет на здоровье человека. По техническим характеристикам можно выделить низкую теплопроводность и высокую водостойкость древесины, поэтому она не деформируется и практически не меняет свою геометрию при любой температуре. Правильно подготовленная ольха не подвержена гниению; поэтому ее, как и осину, использовали для возведения бревен.
Кедр — наверное, это идеальная древесина для обшивки ванных комнат, но для этой цели ее выбирают нечасто только потому, что изделия из нее имеют достаточно высокую цену. Кедр обладает бактерицидными свойствами, то есть способен очищать воздух в помещении, а также антисептическими качествами, что делает его срок службы достаточно долгим даже в парилке. Кедровая вагонка имеет красновато-розовый оттенок, что придает интерьеру богатый респектабельный вид. Кедр обладает приятным ароматом и такими положительными качествами, как высокая прочность и влагостойкость.
Лиственница обладает высокой твердостью и хрупкостью, поэтому для монтажа вагонки из нее требуются определенные навыки, так как доска может треснуть. При нагревании лиственница излучает приятный аромат и, несмотря на то, что она относится к хвойным, выделяет минимальное количество смолистых веществ и не перегревается. Дерево не боится влаги и со временем только укрепляется, но без дополнительной обработки быстро теряет свой естественный цвет. Благодаря своим характеристикам лиственница подходит не только для облицовки стен и потолка, но и для устройства пола в бане. Кроме того, этот материал используется не только для внутренней, но и для внешней облицовки стен.
Болиголов или Болиголов Канадское вечнозеленое хвойное дерево. Изготовленная из него вагонка пользуется постоянным спросом, так как древесина болиголова устойчива к агрессивным факторам, таким как влажность и перепады температур — не деформируется и не гниет. Благодаря этим качествам такой материал широко используется даже в судостроении, а также для отделки фасадов и строительства беседок. Структура болиголова имеет умеренную твердость и жесткость, поэтому устойчива к механическим воздействиям.Древесина не перегревается, поэтому вагонка из болиголова хорошо подходит для облицовки стен в паровой бане. Chemlock подходит для этого помещения еще и потому, что его древесина содержит эфирные масла, используемые в медицине и парфюмерной промышленности, а при нагревании в парилке эти вещества попадают в воздух, ароматизируя и дезинфицируя его. Текстура дерева имеет однородный рисунок и цвет, но его оттенки могут варьироваться от светло-серого до светло-коричневого.
Абаши — это африканский дуб, который может иметь высоту 40 и толщину до 3 метров.Его древесина может иметь желтый, соломенный или светло-кремовый цвет. К достоинствам этого материала для облицовки ванных комнат можно отнести такие его качества, как низкая теплопроводность и плотность, простота обработки, высокая прочность, не подверженность процессам деформации, отсутствие сучков и других дефектов, эстетичный и благородный внешний вид. Самым большим недостатком этого отделочного материала можно назвать очень высокую цену и небольшой ассортимент вагонки на российском рынке.
Сосна — это самый популярный вариант древесины, применяемый для отделки ванных комнат, из-за максимальной доступности.Такая вагонка очень широко применяется для обшивки помещений в бане. Однако следует отметить, что при нагревании сосна начинает активно выделять не только эфирные масла, но и смолистые вещества, способные вызвать ожоги. Поэтому рекомендуется использовать вагонку из сосны для умывальника, гардеробной или комнаты отдыха, то есть там, где температура воздуха относительно умеренная. Сосна способна создавать в помещении здоровый микроклимат, источая аромат леса, а также поддерживать нормальный уровень влажности.Вагонка имеет эстетичный вид и длительный срок службы в помещениях с нормальной влажностью, который оценивается до 50 лет. Доступная цена и положительные характеристики древесины сосны делают ее наиболее востребованной по сравнению с другими материалами этой серии. Недостатками вагонки являются относительная гигроскопичность и низкая устойчивость к перепадам температур, что приводит к деформационным процессам в плитах. Кроме того, в структуре древесины может появиться грибок в виде голубоватых пятен.Именно поэтому для отделки парилки не рекомендуется использовать вагонку из сосны.
Дуб всегда славился своей прочностью и плотностью древесины, отличающейся высоким содержанием дубильных веществ. Обшивка из этого материала не только создаст эстетичный и богатый интерьер в ванной комнате, но и наполнит ее воздух необходимыми веществами, подавляющими патогенную микрофлору. Древесина дуба устойчива к плесени и гниению, обладает высокой влагостойкостью и практически инертна к очень высоким и низким температурам.Поэтому дубовая доска отлично подойдет для отделки как парилки, так и любого другого помещения в бане. Цветовая палитра этой вагонки очень разнообразна и зависит от многих факторов, в частности от места произрастания дерева. Общий цвет может варьироваться от светло-молочного до темно-коричневого.
Классификация футеровки
Вся деревянная вагонка делится на классы в зависимости от ее качества. Есть определенные критерии, по которым они определяются.
Prima, Extra или Premium — это облицовочный материал высочайшего класса, поэтому из всей линейки таких отделок выделяется лучшим качеством. Древесина, выбранная для изготовления вагонки класса «Экстра», не должна иметь сучков, черных и синих пятен и полос, а также других изъянов. Доска должна отличаться однородным оттенком и гладким фактурным рисунком.
Класс «А» (первый сорт) — такая вагонка тоже считается качественным отделочным материалом.Однако на нем допускаются мелкие изъяны — это сучки с частотой не более одной штуки на полтора погонных метра доски.
Класс «Б» (второй сорт) — этот вариант вагонки уже более низкого качества, так как на досках допускается наличие смоляного кармана, не более 2-х трещин, незначительные механические повреждения, а количество сучков увеличивается до четырех на полторы линейные метров.
Класс «С» (третий сорт) — самый доступный отделочный материал такого типа, на котором могут возникнуть различные повреждения.Недопустимо использовать такую натуральную вагонку для отделки любых банных комнат, так как срок службы таких досок в условиях повышенной влажности и перепадов температур будет очень коротким. В этом случае хозяевам вскоре придется демонтировать старую облицовку, а затем обзавестись качественным материалом и заново закончить работы.
Стандартные варианты футеровки
Ни в коем случае нельзя пренебрегать нормативами, прописанными действующими ГОСТами, которые призваны обеспечить безопасность человека, а также максимально длительную эксплуатацию используемого материала.Стандарты основаны на изучении характеристик древесины и определенных расчетах воздействия на нее агрессивных внешних факторов.
Согласно установленным нормам для облицовки стен помещений бани толщина досок вагонки должна быть от 12 до 25 мм. Использование более тонких досок материала, учитывая условия эксплуатации, будет нецелесообразным. Основные параметры футеровки установлены в нескольких нормативных документах, среди которых:
ГОСТ 8486–86 «Пиломатериалы хвойных пород».
ГОСТ 8242–88 «Детали деревянные строительные профильные». Этот стандарт устанавливает размеры футеровки, которые варьируются по ширине от 45 до 120 мм и по толщине от 13 до 16 мм. Установлены также допуски отклонения: по толщине и ширине не более 1 мм, а по прямолинейности — отклонение не более 3 мм на 1000 мм длины.
DIN 68126/86 — европейский промышленный стандарт.
Эти документы не регулируют длину доски. Но на практике обычно составляет от 2000 до 6000 мм, что объясняется удобством упаковки, транспортировки и установки.
Разновидности вагонки по профилю
Существует множество различных профилей футеровки, но наиболее часто используются те, которые показаны на рисунке ниже. Скорее, скажут, что сегодня в моде рельеф, который образуют эти доски при обшивке стен.
Например, сегодня редко можно встретить фасады или стены помещений, отделанные вагонкой, показанные на следующем рисунке. Но, так или иначе, эти варианты тоже были в моде (и кому-то это сейчас понравится), и фрезеровались они индивидуально.
Понятно, что такие профили более сложные в исполнении, что и предопределяет высокую цену на такие «штучные» изделия. Поэтому сегодня потребители чаще всего выбирают эталоны, произведенные в промышленных масштабах.
По статистике, самой популярной моделью облицовочного материала для внутренних работ, в частности, для облицовки стен ванны, является так называемая «вагонка». Этот вариант досок отличается от других видов вагонки более высоким качеством, глубокими соединительными пазами, наличием специальной антидеформационной вентиляционной щели, «солидными» габаритами по высоте и ширине.
Хотя облицовка стен вагонкой — довольно простой и понятный процесс, но, как и при монтаже любого другого материала, такие работы имеют свои нюансы, о которых лучше всего известно заранее.
Цены на подкладку
Когда будет производиться расчет футеровки для облицовки внутренних поверхностей ванны, также необходимо учитывать необходимый запас. Общую площадь отделываемых поверхностей необходимо разделить на площадь одной панели (этот параметр обычно указывается производителем на упаковке).Полученное количество панелей необходимо увеличить еще на 15 ÷ 20% — это станет запасом неизбежных отходов при распиловке и подгонке материала.
При обшивке парных и моечных комнат, то есть тех, где поверхности будут непосредственно контактировать с водой, доски закрепляют на стенах вертикально или диагонально, чтобы влага не попадала в соединительные пазы. В гардеробной или комнате отдыха вагонку можно закрепить в любой ориентации, как предпочитает хозяин этой бани.
Каркас обрешетки для облицовки, закрепляемой в помещениях бани, должен быть деревянным. Металлический профиль или другой материал для этой цели не подойдет.
Крепление облицовки на обрешетку производится гвоздями длиной 15 ÷ 20 мм, которые нужно умело вбивать в паз замка. Простое, но неосторожное движение может легко повредить поверхность доски или целостность замкового соединения. Другой вариант крепления предполагает использование клеймеров, которые надеваются на нижнюю полку соединительного паза доски, и уже через нее в направляющую каркаса вбивается (вкручивается) гвоздь или саморез.
Узнайте из нашей новой статьи на нашем портале.
Обработка футеровки средствами защиты
Независимо от того, насколько древесина устойчива к влаге, все же рекомендуется защищать ее от агрессивных воздействий окружающей среды. Для этого на сегодняшний день существует множество различных средств, которые создадут защитное покрытие, и не окажут негативного влияния на здоровье людей, принимающих водные и паровые процедуры. Здесь сразу необходимо уточнить, что для этого необходимо будет приобрести специально разработанные решения, рассчитанные на работу в определенных условиях.
В парилке нельзя использовать любые материалы по вашему выбору для обработки поверхности. Многие защитные покрытия закупоривают поры древесины, не давая ей «дышать», а также не способны выдерживать воздействие высоких температур и влаги. Кроме того, при нагревании некоторые составы способны выделять токсичные пары и неприятные запахи, которые могут быть вредными для здоровья человека.
Specialized не только предотвращает повреждение древесины гнилостными процессами и появлением вредных насекомых, но и облегчает санитарно-гигиенические операции по обязательной регулярной уборке помещений.Кроме того, средства защиты помогут сохранить первоначальный цвет и качество древесины.
Раньше для обработки вагонки использовали натуральный воск, конопля или льняное масло. Сегодня специалисты считают наиболее эффективными специальные материалы финских и российских производителей.
Цены на лак на акриловой основе
лак акриловый
Например, иностранные и российские компании предлагают лак на акриловой основе для защиты древесины, используемой в парных.Этот раствор создает на поверхности защитную пленку, отталкивающую попадание воды, способную выдерживать воздействие температуры 100 ÷ 120 градусов, а также отлично противодействовать появлению плесени и грибка. Этот состав наносится при плюсовой температуре, не ниже пяти градусов, на хорошо отполированную, очищенную от пыли и грязи вагонку.
В процессе работы древесина должна быть сухой, и акриловый состав наносится на нее в два слоя. Если выбран цветной лак, то в него обычно добавляют 20% от общего объема раствора.Бесцветный лак, как правило, не разбавляют.
Отечественные производители выпускают рецептуры в виде бесцветного лака на водной основе и воска. Этот состав создает водоотталкивающую пленку, продлевая срок службы облицовки ванны. В состав такого защитного средства входят также антисептические средства, устойчивые к плесени и грибку. Растворы представляют собой экологически чистый материал, не выделяющий токсичных паров при повышенных температурах. Деревянные стены комнаты отдыха и гардеробной специалисты рекомендуют обработать матовым или полуматовым водным лаком.
Мастер не отказался защитить вагонку для ванны льняным или другим растительным маслом, так как оно хорошо пропитывает структуру дерева, создавая водоотталкивающий слой. Этот вид обработки особенно подходит для древесных пород с высокой пористостью. Перед нанесением масла футеровку очищают от пыли, затем состав нагревают до 50 ÷ 60 градусов. На поверхность древесины наносится от 4 до 6 слоев, а когда каждый слой высыхает, дерево зачищается наждачной бумагой.Льняное масло можно использовать в чистом виде или в него добавляют деготь или воск, которые повышают эффективность покрытия и продлевают первоначальное состояние продукта. Такую пропитку древесины с учетом условий эксплуатации в агрессивной среде рекомендуется производить один раз в 3 ÷ 4 года.
Подогреватели для бани под вагонку
Как правило, внутренние, чтобы сохранить тепло, получаемое при нагревании бани. Однако далеко не все изоляционные материалы подходят для помещений бани и сауны, так как не подходят для работы в достаточно агрессивной влажной среде.
Итак, перед покупкой утеплителя необходимо уточнить, для каких теплоизоляционных материалов можно использовать. Выбирая обогреватель, следует обратить внимание на следующие критерии, которым он должен соответствовать:
Экологическая чистота, то есть отсутствие токсичных веществ в составе утеплителя.
Термостойкость, обеспечение пожарной безопасности помещения.
Низкая гигроскопичность, то есть материал не должен впитывать влагу.
Низкая теплопроводность.
Устойчивость структуры материала к повышенным рабочим температурам.
В приведенной ниже таблице представлены несколько обогревателей, которые по качеству хорошо подходят для теплоизоляции стен ванны:
Рисунок
Характеристики нагревателей
Минеральная вата — этот утеплитель можно назвать традиционным для монтажа в изоляционный «пирог» стен ванны. Однако следует помнить, что при производстве этого материала используются фенолформальдегидные смолы, которые являются связующим веществом для хлопковых волокон. Смолы при повышении температуры в помещениях могут начать выделять токсичные вещества, способные нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому ванна вместо оздоровления может принести снижение иммунитета, а также общее ослабление организма. В сертификатах производителя должно быть указано, что наличие этих веществ не превышает санитарных норм, указанных в стандартах ГОСТ. Не покупайте товары неизвестных брендов — никто не знает, как на это отреагирует организм каждого человека. Выбор следует делать в пользу базальтового утеплителя ведущих компаний, а в рекомендациях по эксплуатации оговаривать возможность использования материала именно для банных условий. Такой утеплитель из минеральной ваты обладает гидрофобностью, и некоторые изделия выпускаются с уже нанесенным фольгированным отражающим слоем. Яркий пример специального утеплителя на базальтовой основе — «ROCKWOOL Sauna Butts», показанный на иллюстрации.
Само понятие «стекловата» не вписывается в условия ванны. Однако это совсем не так, когда речь идет о качественной изоляции «URSA PUREONE». К данной теплоизоляции претензий к экологической изоляции нет. Материал относится к продуктам нового поколения, и в качестве связующего вещества для волокон в нем используется химически нейтральный акрил, который не вступает в химические реакции с какими-либо другими веществами, а потому не выделяет вредных для человека веществ даже в самых неблагоприятных условиях. условия эксплуатации. В подтверждение этого факта можно привезти сертификат EUCEB, который свидетельствует об абсолютной экологичности утеплителя. Этот материал относится к классу M1 Eurofins, одобренному группой EcoStandard.
Пенополиуритан с фольгой — это современный материал, который используется для утепления любых построек, так как обладает отличными эксплуатационными и тепловыми характеристиками. «SPU Sauna-Satu» — теплоизоляционный материал финского производителя, который отлично подходит для утепления стен из дерева, кирпича, силикатных или бетонных блоков, а также других материалов.Панели из пенополиуретана имеют двустороннее фольговое покрытие и обладают множеством положительных качеств. К ним можно отнести экологическую безопасность, абсолютное отсутствие гигроскопичности (то есть материал совершенно не впитывает влагу), невысокую теплопроводность, почти вдвое меньшую, чем у минеральной ваты. Кроме того, материал не нуждается в пароизоляции, так как имеет внешнее покрытие из алюминиевой фольги. Это полностью исключает вероятность появления на его поверхности плесени или другой микрофлоры. За счет небольшой толщины утеплителя закрепить деревянную обрешетку для крепления на нее вагонки несложно.Жесткость и малый вес матов позволяют приклеивать их к стене из любого материала без использования обрешетки. При необходимости пленку с одной стороны мата можно снять и наклеить непосредственно на пенополиуретановую керамическую плитку. Благодаря простоте установки SPU Sauna-Satu утепление ванны выполняется очень быстро.
Торфяные блоки — это экологически чистый материал, изготовленный из измельченных опилок, мелкой стружки, соломы и других природных компонентов, которые смешиваются в однородный состав с измельченным и увлажненным торфом.Из полученной массы формуются и прессуются изоляционные блоки, обладающие низкой теплопроводностью и высокой степенью звукопоглощения. Достоинством этого утеплителя можно назвать его способность «дышать». Торфяные блоки хорошо впитывают влагу, а также хорошо ее отдают без вреда для себя, то есть поддерживают оптимальный баланс влажности воздуха в помещении. Материал относится к средней группе горючести (Г2), обладает бактериостатическими качествами (не дает возможности развития каким-либо микроорганизмам).
Пеностекло — современный прочный и экологически чистый материал, не теряющий своих свойств на протяжении всего периода эксплуатации. Блоки имеют стабильную форму и абсолютную негорючесть, отличаются легкостью, химической инертностью, водо- и термостойкостью, высокой прочностью, а также отличными тепло- и звукоизоляционными качествами. Недостатков у этого теплоизолятора немного, но они могут быть существенными, так как к ним можно отнести высокую цену и низкую ударную вязкость, то есть хрупкость, поэтому с пластинами нужно обращаться осторожно. В связи с последним «минусом» материала некоторые производители покрывают плиты с двух сторон специальным армирующим слоем.
Итак, вывод такой: утеплитель должен делать ванную комнату комфортной для принятия водных процедур, но при неправильном подборе может не только испортить стены постройки, но и нанести значительный вред здоровью людей. . Поэтому очень важно приобретать не только качественную вагонку для отделки бани, но и подходящий для этих конкретных условий материал для утепления.
Цены на минеральную вату
минеральная вата
Утепление и облицовка внутренних стен ванны
Далее, например, будет представлена утеплитель стен бани, которые потом обшиваются натуральной вагонкой. Чтобы иметь возможность выбрать подходящий вариант, стоит рассмотреть два наиболее оптимальных из них, доступных для самостоятельного исполнения.
Отделка бани с предварительным утеплением пенополиуритановым утеплителем «СПУ Сауна-Сату»
Иллюстрация
В первом случае изоляция выполняется финским утеплителем «SPU Sauna-Satu». Устанавливается на обработанную антисептиком и просушенную стену после проведения в ней вентиляционных каналов.
Плиты устанавливаются рядами от пола до потолка по принципу кладки, то есть вертикальные швы между плитами каждого из рядов не должны совпадать, расходиться «в стороны». Перед установкой первого ряда на полу, вдоль стены, а также вертикально в углу комнаты с помощью строительного пистолета наносится пенопласт с небольшим объемным расширением.Кроме того, на вертикальные стыки плит наносится пена, которая будет служить утеплителем с клеем и герметиком для стыков.
Далее на каждый установленный ряд перед укладкой следующего также наносится монтажная пена, то есть ряды следует склеить пенополиуретановым составом.
Дополнительно плиты крепятся к стене дюбелями или шурупами. Колпачок крепежа должен быть утоплен в изоляцию.
Для вентиляционных труб вырезают окна. После установки утеплителя на стену зазор между ним и вентиляционным каналом заполняется пеной.
Вдоль вентиляционных труб также устанавливают утеплитель, а образовавшиеся зазоры между ними снова заполняют пеной.
Утеплитель, установленный на стене, должен образовывать практически сплошное монолитное покрытие, так как все стыки плит будут выполнены из монтажной пены.
На следующем этапе к потолку крепится утеплитель, на котором предварительно укладывается обрешетка из бруса сечением 50 × 50 или 70 × 70 мм. Балку следует расположить так, чтобы стык двух соединяемых пластин лежал на ней. Также необходимо учитывать расположение вентканалов, если они оборудованы на потолке. Перед установкой каждого изоляционного блока на него наносится монтажная пена, с помощью которой он приживается к балке обрешетки. Нельзя забывать, что между собой плиты тоже «сидят» на поролоне.
Затем края изоляционной плиты дополнительно крепятся к балке двумя саморезами.
Закрепив один ряд фольгированного утеплителя, на его торцевую сторону снова наносят пену, а затем монтируют и закрепляют второй ряд материала.
После установки каждой из плит ее дополнительно фиксируют на направляющих обрешетки саморезами.
В случае, если дымоход от топки проходит через перекрытие, необходимо соорудить вокруг него термоизолированный тоннель — обычно это металлический ящик, заполненный термостойким материалом. В качестве такого изолятора можно использовать керамзит. Его переливают в коробку, вмонтированную в потолок. Зазоры внутри этого прохода, то есть между трубой и периферией отверстия, через которое она проходит, можно закрыть термостойким герметиком.
При полной обшивке помещения изоляционным материалом все незаконченные стыки плит (обычно они остаются по линии пересечения стен с потолком) вспениваются.
Кроме того, пена заполняет зазоры вокруг всех элементов, пропущенных через изоляцию, так как покрытие должно стать абсолютно герметичным.
Когда пена расширяется и полностью затвердевает, ее выступающие излишки необходимо отрезать. Этот процесс нужно проводить в обязательном порядке даже в тех местах, где пена выступала, казалось бы, незначительно, иначе эти оставшиеся наплывы могут нарушить общую гидроизоляцию.
На следующем этапе все без исключения стыки между плитами, вспененные зазоры вокруг труб, а также шляпки саморезов на стенах и потолке заделываются фольгой. стойкая водонепроницаемая лента. Он должен плотно прилегать к алюминиевой поверхности изоляции.
Если планируется облицовка нижней части стены керамической плиткой, то необходимо удалить алюминиевое покрытие с утеплителя. Для этого на уровне верхнего края планируемого «пояса» плитки размечается линия, после чего без особого давления проводится острым ножом.
Затем надрезанная металлическая пленка осторожно захватывается кончиком ножа и, не торопясь, отклеивается и отделяется от изоляционной пластины.
Далее изоляционный материал, пол и особенно стык между ними покрывают гидроизоляционным составом, например жидкой резиной. Пока гидроизоляция еще не затвердела, на нее наклеивается армирующий материал полосой, ширина которой должна быть такой, чтобы она закрывала нижнюю часть стены и пола на 150-170 мм и хорошо прижималась к стык между ними. При необходимости, то есть если арматурная сетка сразу не заглубляется в гидроизоляцию, поверх нее наносится еще один слой.
После высыхания гидроизоляционного материала поверх него на водостойкий клей монтируется керамическая плитка.
Разметку утепляемой поверхности проводят строительным уровнем с линейкой и черным маркером, так как он не повредит алюминиевое покрытие, а его след будет хорошо виден на поверхности. Направляющие стойки для футеровки устанавливаются на расстоянии 500 ÷ 600 мм друг от друга.
Затем по намеченным линиям с помощью саморезов или дюбелей, которые вкручивают с шагом 200 ÷ 300 мм, обрешетки обрешетки, сечением 15 × 50 или 20 × 50 мм, фиксируются. В этом случае облицовку планируется установить горизонтально, поэтому элементы обрешетки крепятся к стене вертикально. К потолку планки крепятся перпендикулярно каркасной балке, на которой крепится утеплитель.
Следующий этап — обшивка потолка. Доски собираются с помощью замков типа «зубец-шип». При необходимости, так как шип может с сопротивлением войти в паз, накладку можно слегка выбить молотком, приложив к ней вспомогательную рейку.
В этом примере для фиксации облицовки используется электрический пистолет для забивания гвоздей. С ней очень удобно работать, а процесс крепления вагонки достаточно быстрый.
После того, как облицовка потолка закончена, переходим к облицовке стен вагонкой. В данном случае было выбрано горизонтальное расположение досок вагонки a, характерное для финских саун. Однако, как уже было сказано выше, оптимальным вариантом, особенно для русской бани, является вертикальная ориентация досок, во избежание проникновения влаги под вагонку.
Второй вариант облицовочный — с применением утеплителя из стекловолокна типа «URSA PUREONE»
Для утепления стен ванны можно использовать теплоизоляционный экологически чистый материал на основе стекловолокна — «URSA PUREONE». Однако в этом случае необходимо будет закрыть слой утеплителя паронепроницаемым материалом. Для этих целей обычно используют пенополиэтилен, который стягивает всю утепляемую поверхность.
Как выполняется это украшение — пошагово в таблице ниже:
Рисунок
Краткое описание работы
Данный вариант утепления и облицовки бани происходит в ином порядке, чем первый рассмотренный способ облицовки, так как для него используются другие материалы. Первый этап работ — закрепление каркаса на стене, предварительно зачищенного, обработанного грунтовкой, хорошо просушенного и размеченного под балкой. Направляющие устанавливаются с шагом 600 мм, чтобы расстояние «в свету» было с учетом ширины луча порядка 560-580 мм. Балка крепится дюбелями, шляпки этих элементов должны быть утоплены заподлицо с деревом. Затем между вертикально установленными направляющими укладывается утеплитель. Здесь необходимо уточнить, что сечение балки должно соответствовать толщине утеплителя.Выбранный шаг установки направляющих позволяет плотно, без зазоров, напротив, за счет упругости, надежно установить изоляционные маты шириной 600 мм.
Затем уложенная изоляция по всей площади стягивается пароизоляционным материалом, в качестве которого часто используется вспененный фольгированный полиэтилен толщиной 1,5 ÷ 2 мм. Полотна из этого материала прибивают к деревянным брускам скобами, а затем все их стыки заклеивают фольгированной водонепроницаемой лентой.
Поверх фольгированного утеплителя закрепляют горизонтально закрепленные планки сечением 20 × 40 мм и с шагом 400 ÷ 500 мм. Крепление осуществляется саморезами к вертикально установленным брускам обрешетки.
При установке перил контролируют их ровность по строительному уровню как по горизонтали, так и по отношению к стене. Поэтому при необходимости в определенных местах под рейки кладут фрагменты фанеры или более тонких реек, чтобы добиться ровной плоскости стены.
При использовании деревянных накладок рейки через них крепятся к балке каркаса более длинными саморезами — 50 ÷ 60 мм.
Нижние рейки следует закрепить на высоте 30 ÷ 50 мм от пола, чтобы потом к ним было удобно крепить вагонку.
Дополнительные планки крепятся вокруг оконных и дверных проемов, а также в углах, и их можно устанавливать вертикально и горизонтально, в зависимости от места установки.
Далее устанавливается облицовка. Начало облицовки из угла. Первую доску необходимо выверять по строительному уровню, а ее правильное положение можно отметить на горизонтальных планках простым карандашом.
Эта доска прикручивается к каждой из реек реек шурупами в угловой области. Во избежание растрескивания футеровки рекомендуется предварительно просверлить отверстие более тонким сверлом для саморезов.
С другой стороны, плата крепится к каждой направляющей через клеймер. Полностью проталкивается в паз накладки и через отверстие прибивается к рейке маленьким гвоздем или скобами, забитыми степлером. Забивая гвоздь в отверстие Клеймера, чтобы не повредить край доски, используйте плоскогубцы, которые захватывают гвоздь за шляпу и только потом ударяют по нему молотком.
На этой фотографии Клеймер и забитый гвоздь показаны в другой проекции, чтобы наглядно увидеть, как выполняется процесс фиксации.
Следующая облицовка продевается в шип предыдущей, уже закрепленной доски над клеемерами. Затем она также крепится к планкам через клеемеры, установленные в ее пазу.
Если шип накладки с трудом входит в паз, то доску аккуратно сбивают молотком, прикладывая, чтобы не повредить замковую часть, дополнительный кусок рейки.
В результате должна получиться ровная (или с вертикальными «бороздками», в зависимости от типа облицовки) деревянная стена.
На следующем этапе все небольшие щелевидные щели, образующиеся на стыках плоскостей, закрываются фурнитурой — это могут быть деревянные уголки или плинтусы. Фурнитура крепится сверху накладки с помощью небольших шпилек или тех, с помощью которых снимаются заглушки.
Если после установки облицовки на стену принято решение о ее дополнительной тонировке, рекомендуется для этого использовать комбинированный колеровочный защитный состав, в состав которого входят антисептические компоненты и антипирен.
Такой состав не только придаст наклеенной обшивке заданный цвет и эстетику, но и будет хорошей защитой от внешних воздействий и быстрого возгорания. Вопросы окончательной отделки вагонки в бане соответствующими пропитками или лаками подробно освещались выше в статье.
Конечно, помимо этих двух способов утепления стен в бане с последующей облицовкой вагонкой, есть и другие — все зависит от специфики здания и используемого утеплителя.Главное, чтобы соблюдалась оптимальная схема утеплительно-отделочного «пирога», качественные материалы подбирались с учетом их эксплуатационных характеристик.
В конце публикации — обучающее видео от компании «ТехноНИКОЛЬ» по утеплению стен бани с последующей облицовкой их натуральной вагонкой.
Видео: правильное утепление стен бани под вагонку — материалы компании «ТехноНИКОЛЬ»
Чем отделать парилку, этот вопрос интересует многих владельцев построек.Но лучше решить его на начальном этапе, чем переделывать уже готовое. Действительно, облицовка поверхностей — залог успеха, начиная с дизайна, который привлечет внимание посетителей. И заканчивая теплопередачей, которая должна быть на высоте. Внутренняя отделка парилки своими руками сделает баню более привлекательной и надежной, ведь сделав это своими руками, вы не обманете и сделаете всю работу правильно.
К выбору материала следует подходить с особой тщательностью, потому что при нагревании он может и будет травмирован.При выборе особое внимание следует уделить параметру нагрева, этот показатель должен превышать 60 градусов. Дерево лучше всего подходит для отделки, но не только принимает участие в работе, это целый комплекс мероприятий, которые следует выполнять правильно.
Внимание: Из подбора есть некоторые исключения, например, для отделки печи, камина и стены возле них лучше всего подходят минеральные компоненты. И конечно желательно, чтобы они были натуральными.
Итак:
Выбирая дерево, обратите внимание, что это лиственные породы. Выбирая смолистые, после нагрева выделяют смолу, которую можно легко повредить;
Необязательно использовать внутри парилки и лакокрасочные покрытия, которые при нагревании могут выделять вредные для здоровья вещества;
Для защиты панелей лучше всего использовать специальные водоотталкивающие средства, которые изготовлены на основе натуральных компонентов. Они защитят поверхность парилки и не навредят здоровью;
При облицовке особое внимание уделите гидроизоляции.Именно он сильно влияет на сохранение тепла, а это очень важно;
При установке облицовочного материала и использовании металлических крепежей для крепления следует опустить панели и спрятать шляпки, они также могут пораниться.
Интерьер ванны: Полезно знать
Есть несколько советов по внутренней отделке, и их стоит учесть. Не всегда могут подойти желаемые материалы. Они должны соответствовать определенным требованиям и параметрам.
Дерево
Но перейдем к делу. Прежде всего, необходимо понимать, что процесс строительства бани сложный, долгий и скрупулезный. Есть много нюансов. К сожалению, в одной статье ответить на все вопросы просто невозможно, мы постараемся разобрать, на наш взгляд, самые важные из них. Самое главное понять, что важно строить не какое-то здание, в котором есть какая-то печь, дающая высокую температуру. Мы уверены, что баня должна приносить не только удовольствие, но прежде всего здоровье, поэтому давайте посмотрим на экологичность бани. Ни для кого не секрет, что лучшие ванны делают из дерева:
Предпочтение следует отдавать листовым породам, они подходят лучше всего. Не используйте хвойные деревья;
Натуральный материал, экологически чистый, без всевозможных примесей.
Речь идет о натуральном дереве, а не о распространенном сейчас клееном брусе.
В этом случае, независимо от формы материала, будь то строганое или оцилиндрованное бревно, самое главное дерево должно быть массивным.
В склеиваемом материале обязательно наличие клея.
Под воздействием высоких температур из них выделяются летучие химические вещества. Понятно, что ни о каком здоровье не может быть и речи.
Теплоизоляция
Самый частый вопрос, который возникает у тех, кто хочет построить баню своими руками, это как ее утеплить. Ведь баня должна накапливать тепло, отдавая его своим посетителям без вреда для здоровья последних. Мы уже упоминали «дельный совет» «специалистов», предлагающих утеплить ванну самыми разными материалами:
Честно говоря, можно только удивляться тому, что они могут посоветовать несведущему новичку.
Обычно эти советы начинаются с использования полистирола, минеральной ваты и заканчиваются всем, чем можно.
Мы хотим заявить ответственно: абсурдность ситуации в том, что практически все изоляционные материалы, предлагаемые на современном строительном рынке, не подходят для утепления бани. Нет, конечно, этими материалами можно утеплить баню, это чисто с технической точки зрения. В бане сохранится тепло, может быть, вы даже сэкономите на топливе, но самое главное, использование этих материалов приведет к тому, что баня перестанет быть баней по своему назначению. В результате вместо полезной банной процедуры мы получаем иллюзию таковой. Теплоизоляционные материалы — что можно, а что нельзя:
Первое, что важно знать, — ни в коем случае нельзя использовать различные пенки для утепления ванны. Ни белый, упаковочный полистирол, ни какой-либо другой.
Все эти материалы — пластмассы. Любой пластик после 60 градусов подвергается сильному разрушению.
Внимание: Разрушение: разрушение полимеров под действием тепла, света, кислорода.Это приводит к быстрому старению материала, его разрушению и непригодности для использования по прямому назначению.
Кроме того, во время этого процесса, ведущего к разрушению макромолекул, высвобождаются фенолы.
Осторожно: Фенолы токсичны, вызывают ожоги кожи и при вдыхании могут повредить слизистую оболочку человека.
Также нельзя использовать экструдированный пенополистирол.
Что вредно для здоровья в бане:
Иногда «специалисты» предлагают выполнить утепление ванны минеральной ватой.
Их аргумент довольно прост, минеральная вата способна выдерживать температуру более 1000 ° С.
Поскольку в бане такой температуры нет, значит, она прослужит верой и правдой долгие годы.
Да, минеральная вата изолирует ванну, выдержит высокие температуры и прослужит более одного года. Но как это повлияет на ваше здоровье? Строим и баню для здоровья.
Качество внутренней отделки в бане заключается не только в привлекательном дизайне и приятном аромате, но и в практичности самой конструкции.В русской бане температура влажного воздуха иногда достигает +120 градусов, поэтому правильная облицовка парилки способна не только защитить стены от агрессивного воздействия пара, но и уберечь человека от ожогов и аллергических реакций.
Характеристики
Многие домашние мастера уверены, что все работы по отделке парилки изнутри сводятся исключительно к стильному оформлению стен, пола и потолка.Это распространенное заблуждение, на практике требуется множество других процессов: гидро- и пароизоляция, утепление полов, инженерные коммуникации, обработка покрытий антисептиками, фунгицидами, антипренами и многое другое.
Температура в традиционной русской бане, как правило, составляет от +80 до +120 градусов, а уровень влажности превышает 30%. Такие условия эксплуатации считаются экстремальными для любых отделочных материалов. Именно поэтому в оформлении таких помещений используются только самые прочные и экологически чистые материалы, не выделяющие токсичных веществ и не распространяющие неприятные запахи.
Для отделки подходит только такое сырье, которое нагревается максимум до + 50-60 градусов; этому требованию соответствуют только керамика и дерево. Место возле топки, как и сама топка, а также места, которые могут соприкасаться с кожей человека, облицовываются только натуральными материалами с низким содержанием смол. Поэтому хвойные сорта древесины подходят только для отделки вспомогательных помещений . В противном случае велика вероятность ожогов и развития спазма дыхательных путей, что приводит к резкому ухудшению самочувствия.
№
Древесину необходимо обрабатывать фунгицидами, а также растворами, повышающими ее гигроскопичность — это необходимо для защиты покрытия от разрушающего воздействия влаги и предотвращения образования плесени и грибка.
Материалы
Многие задаются вопросом, каким материалом лучше отделать помещение внутри бани. Наибольшее распространение получила вагонка — это небольшие панели, применяемые для облицовки вертикальных поверхностей. Он изготовлен из разных пород дерева. Основные преимущества футеровки:
предотвращает образование конденсата;
— «дышащий» материал, не препятствующий циркуляции воздуха;
имеет эстетичный декоративный вид;
простота установки;
имеет относительно невысокую цену.
Для внутренней отделки бани допускается отделка необрезной доской.
Дуб африканский (Абачи). Он легкий, но в то же время прочный и высокопрочный, имеет небольшой вес, не выделяет смол и практически не содержит сучков. Отделочные материалы абачи не обжигают кожу. Однако это очень дорогой материал, поэтому позволить себе такую облицовку может далеко не каждый.
Кедр . В декоре чаще всего используются уссурийские и алтайские породы. Они устойчивы к высоким температурам и чрезмерной влажности, а также являются средой, в которой не размножаются грибки и не появляется плесень.В то же время древесина имеет эстетичный вид и источает приятный аромат.
Кедр широко используется в медицине, где он известен своими лечебными свойствами благодаря успокаивающему и противовоспалительному действию на организм человека.
Липа . Липовый горбыль часто сталкивается с банями. К его достоинствам можно отнести высокую прочность и прочность при относительно небольшом весе. Дерево этого сорта хорошо переносит перепады температур и частое воздействие влаги, имеет интересную консистенцию и излучает лечебный аромат, оказывающий лечебное действие на людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы.
Ольха. Это оптимальный материал для внутренней отделки ванны, он приятен для кожи, к тому же при нагревании немного меняет цвет, а после остывания — возвращается к первозданному. Этот интересный эффект создает дополнительное эстетическое удовольствие и повышает комфорт при принятии банных процедур. С практической точки зрения стоит отметить, что ольха не выделяет смол и содержит очень мало сучков.
Лиственница .Это дерево относится к сосновым, обладает прочностью и приятной текстурой. При нагревании издает приятный аромат, а также полезные для здоровья и микроклимата фитонциды. Лиственница может служить довольно долго.
Осина. Этот материал отличается невысокой стоимостью, поэтому относится к самым бюджетным вариантам. К достоинствам можно отнести нулевую стойкость и простоту обработки, однако это покрытие подвержено множеству грибковых заболеваний.
Береза. Характеризуется однородной прочной структурой и привлекательным внешним видом, но в условиях повышенных температур может немного деформироваться.Чтобы этого не произошло, при покупке следует отдавать предпочтение тщательно просушенным материалам.
Ясень. Это очень красивая порода дерева, с помощью которой можно добиться стильного декоративного эффекта.
Для отделки ванн хорошо подходят такие породы, как меранти, седрелла и офрам — это дорогие породы дерева. Их главное отличие в том, что даже при воздействии высоких температур они поддерживают температуру, равную температуре человеческого тела.Поэтому пользоваться ими очень удобно. Однако стоимость их довольно высока.
Не всякая древесина подходит для внутренней облицовки ванн. Например, сосну и ель можно использовать только для украшения душевой и зоны отдыха. Делать их в парилке не разрешается, потому что материал при повышенных температурах выделяет смолы, способные сжечь его при попадании на кожу.
Деревом облицованы не только стены, но и полы. Однако для отделки последних можно использовать керамическую плитку, а место, где обустраивают топку, облицовывают кирпичом.Непосредственно под напольное покрытие используется перлит — это песок, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами. Этот материал очень легкий, поэтому оптимален для использования в закрытых помещениях, где нет ветра, иначе он будет раздуваться.
Материалы, которые берутся для облицовки парилки, не должны содержать сучков; не следует монтировать выступающие металлические детали — все ручки и держатели изготавливаются только из дерева. Даже полки делают без использования гвоздей, так как любой металлический предмет в условиях высоких температур очень сильно нагревается и может вызвать ожоги.Некоторые потребители украшают ванны глиной, кладкой, соляной плиткой, лубом и камнем.
Отдельно остановимся на материалах, которые нельзя использовать в отделке бани, особенно около печи. ДВП и ДСП — горючие материалы, которые также хорошо впитывают влагу. Единственное место, где их использование допустимо, — это гардеробная.
Вне зависимости от используемого материала нельзя покрывать их лаками и эмалями, а также морилкой и другими органическими соединениями.Под воздействием высоких температур они начинают выделять вредные вещества, что может привести к общей интоксикации организма.
Пошаговая инструкция по отделке
Внутренняя отделка бани включает несколько технологических процессов, каждый из которых помогает защитить конструкцию от агрессивного воздействия горячего пара и формирует благоприятный микроклимат в сауне. Причем абсолютно все работы можно выполнить своими руками без привлечения специалистов.
Для запуска помещения необходимо утеплить и установить в них пароизоляцию. Для этого широко используется базальтовая вата, которая отличается хорошей теплоизоляцией, и фольга, препятствующая скоплению конденсата. Последовательность действий и этапов работы стандартны.
Изоляция потолка
Можно начинать работу с потолком. На первом этапе внутреннего обустройства бани ее утепляют. Для этого на нем фиксируется фольговая пленка отражающей стороной вниз, при этом покрытие накладывается внахлест, а стыки изолируются алюминиевой лентой.Обрешетка монтируется из деревянных брусков, для фиксации которых используются саморезы. Он служит каркасом для отделки парилки.
Кстати, не забудьте защитить полы с чердака. Перед тем, как засыпать туда слой утеплителя, следует позаботиться об укладке полиэтиленовой пленки, которая не допустит попадания пыли и мусора в баню.
Изоляция стен
Принцип утепления стен в бане такой же, как и у потолка.Разница лишь в том, что перед утеплением стен необходимо тщательно замазать всевозможные щели и стыки, только после этого можно приступать непосредственно к монтажу. Утеплитель монтируется снизу вверх перпендикулярно полу в три слоя.
Первый слой — это гидроизоляция, которая наносится так, чтобы конденсат не оседал на стенах. Второе — это сама изоляция, способствующая поддержанию необходимого температурного режима.Пароизоляция нужна для эффективной защиты изоляционного материала от влаги.
Утеплитель пола
Самым практичным и прочным считается пол из бетона. Однако такое покрытие довольно холодное, что приводит к дискомфорту в парилке. Именно поэтому для отделки пола в бане большинство потребителей отдают предпочтение дереву. Для начала возводится фундамент, на который укладываются балки и бревна. Образовавшиеся между ними пустоты заполняются утеплителем, как правило, для этого применяется слой песка или керамзита.Некоторые изолируют опилками, но этот материал в условиях повышенной влажности прослужит недолго.
Далее традиционно наносится пароизоляция и «первый этаж», сверху укладывается утеплитель, слой гидроизоляции и только потом базовый «финишный» пол. Первый этаж — покрытие из бетона и щебня, наносится слоем 10-15 см. Для обеспечения эффективной гидроизоляции используется рубероид, а в качестве утеплителя следует отдать предпочтение минеральной вате или керамзиту. Чистовой пол обустраивают из вагонки, чтобы он служил долго, обрабатывают специальными антисептическими растворами.
Руководство по отделке бани имеет свои нюансы. Как уже было сказано, вагонка считается оптимальным вариантом облицовки парилки и умывальника, она смотрится стильно и эстетично в любом интерьере. Его можно изготовить самостоятельно, однако современный рынок предлагает широкий выбор изделий из любой древесины, поэтому каждый может выбрать готовое покрытие на свой вкус и кошелек. Главное достоинство вагонки — простота установки.Чтобы закрепить его на стене, достаточно использовать простые гвозди без шляпок и клеймеров.
Пол, потолок и стены выполнены в едином стиле. Если стены облицованы вагонкой, то потолок лучше монтировать из этого же материала. Закрепите его с небольшим зазором, чтобы избежать деформации в случае набухания покрытия.
Такой зазор защищает от необходимости переделки всей площади покрытия. Он позволяет облицовке двигаться, если того требует ситуация.
Что касается пола, то его можно сделать деревянным или использовать керамическую плитку. Деревянные полы могут быть протекающими и не протекающими. В первом случае доски монтируются на бревна с зазором, который, как правило, составляет 5–20 мм. Доски непротекающего покрытия уложены плотно друг к другу, поэтому для них следует брать шпунт.
Если выбор основан на глиняной плитке, то учтите, что после парилки наступать на такое покрытие не очень-то удобно.Кроме того, он легко может по нему поскользнуться. Именно поэтому поверх плитки специалисты рекомендуют укладывать паркет, выполненный в виде узкой обрешетки или с использованием пробки. Плитка укладывается на предварительно выровненную поверхность на специальный клей, а все швы обрабатываются герметиком или затиркой подходящего цвета.
Отдельно хочу обратить внимание на обработку вагонки и других материалов, которые используются для внутренней отделки бань. Чтобы оболочка служила долгие годы, не теряла эстетического вида, не трескалась и не покрывалась грибком, ее обрабатывают специальными антисептическими составами.Дерево имеет рыхлую структуру, в которой любят «прижиться» микробы. Если пренебречь обработкой, более вероятно, что грибки и плесень просто заполнят всю древесину и разрушат ее.
К пропиткам предъявляются определенные требования: они должны защищать сырье, но не мешать его «дыханию». Кроме того, материал должен быть изготовлен из экологически чистых компонентов, не выделяющих токсичных веществ при повышенных температурах.Кроме того, пропитки, которыми покрыты полки, скамейки и стол, должны выдерживать регулярную влажную уборку.
Полки дополнительно обрабатываются растворами с глубоким впитыванием. Они доступны в виде гелей, растворов и спреев.
Варианты оформления помещения
В дизайнерской концепции внутреннего убранства бани можно воплотить идеи самых разнообразных стилей. Самый распространенный — русская классика.Это идеальный вариант для украшения деревянной ванны. Главное его преимущество заключается в том, что такой декор не требует больших затрат и легко может быть оборудован своими руками.
Основными составляющими являются деревянные стены, деревянный пол, лаконичные скамейки и обязательно большой деревянный приветственный стол. Дополняет такой интерьер русская вышитая скатерть и всевозможные мелочи в русском народном стиле (деревянная посуда, веники на стенах и другие элементы). В такой бане всегда будет уютно и комфортно.
Стиль кантри очень близок к русскому дизайну. Это тоже образец «деревенской» бани, но с национальными мотивами других стран. Мебель из светлого дерева, как правило, искусно состаренная, посуда с изображением деревенских пейзажей и яркий текстиль — вот основные черты дизайна в стиле кантри, которые под силу любому хозяину бани.
Поклонникам Востока можно порекомендовать привнести черты хаммама в свою русскую баню.С точки зрения декора главной особенностью турецкой бани является мозаика, которой в этой стране облицовывают все комнаты или комнаты с бассейном, ведь именно там такая конструкция будет очень кстати. Кроме того, комнату отдыха можно переделать в кальянную, поставить низкий столик и разбросать подушки ярких цветов.
Современный скандинавский стиль дошел до бань. Это неудивительно, ведь главная особенность этого направления — простота и естественный шик.Нарочитая грубость сочетается с классическим дизайном, а все элементы декора просты и функциональны. В скандинавском стиле можно оформить комнату отдыха. Для этого оштукатуривают поверхность светлыми оттенками и создают пару ярких акцентов, например, светильник насыщенного цвета или необычные картины на стенах.
Классические элементы можно дополнить дизайном санузла. Если вы соорудите несколько арок, украсьте потолок лепниной или установите многоуровневый пол.
Реже стиль модерн в интерьере ванных комнат. Он предполагает обилие изогнутых линий, абстрактных образов и ярких красок. Это решение для тех, кто не любит стереотипы и не боится экспериментировать. Чаще всего такую конструкцию используют в саунах из пеноблоков.
Парилка
Паровая баня считается основополагающим элементом любой бани, поэтому для ее отделки стоит использовать только самые качественные материалы.При этом, как правило, он имеет небольшие габариты, поэтому внутреннюю планировку следует тщательно продумать, чтобы места хватило всем, а также всем необходимым полочкам и лежакам.
Отдельно стоит остановиться на освещении. Обычно в потолок монтируют маленькие лампы, которые будут давать тусклый, тусклый свет. Хороший визуальный эффект достигается за счет обустройства полукруглых потолков и совмещения их с лежаками и скамейками овальной формы.
16213
2
12
Парилка
Много лет назад, только переехав в деревню и построив первую баню, мы тоже были очень самонадеянными.А парилку обшили сосновыми досками. Аромат! Красота! Радости не было предела ровно до того момента, когда на голову стали капать горячие капли дегтя, а на стенах — некрасивые.
Пришлось подтянуть теорию, а не только гордиться своим умением работать руками. Голова в этом деле тоже не лишняя.
Материалы стен и потолка
Заявление о том, что категорически не используются синтетические материалы для спаривания .Многие из них отлично переносят жару и влагу, но при нагревании выделяют вредные вещества или сами сильно нагреваются.
Но не все натуральные отделочные материалы подходят для этой цели. Наиболее подходит дерево в виде обрезной шлифованной доски, вагонки, сруба или имитации бруса. Однако есть ограничения!
Все ли породы способны выдерживать перепады температур, противостоять грибку и не гнить из-за постоянного контакта с влажным воздухом? Не каждый.А у многих способных есть недостатки: они дорогие, сильно нагреваются или «плачут» от гудрона.
Определиться с выбором помогут краткие характеристики различных пород дерева, которые чаще всего используются для отделки бань и саун:
Липа. Он очень мало меняется под воздействием пара и температуры, сохраняя красивый кремовый оттенок. Наполняет парилку нежным приятным ароматом. Но сильно нагревается, поэтому перед посадкой полочки липы нужно облить холодной водой или уложить лист.Утеплить стены вагонкой из липы без теплоизоляционного материала вряд ли удастся из-за его высокой теплопроводности. Стоимость 1 кв.м. 600-800 руб.
Ольха черная. Для эксплуатации идеальный материал: почти не меняется внешний вид и свойства , наоборот, аромат и цвет древесины со временем становятся более насыщенными. Также не нагревается , позволяя не бояться ожогов. Но особо полезных летучих не выделяет и стоит дороже липы — 750-1200 руб.
Осина. Отделка внутри бани осиной — не лучшее решение с точки зрения эстетики, так как влажность становится серой . Но по теплопроводности он похож на ольху — не нагревается и сам по себе может стать хорошим дополнительным утеплителем стен и потолка. К тому же позволяет сэкономить, так как стоит 400-500 рублей за кв.м.
Лиственница. Если вам нужно качественное, красивое и, как говорится, веками, то лиственница — отличный выбор.В том числе по цене (до 1000 рублей за квадрат), если сравнивать ее со стоимостью ценных пород дерева с аналогичными свойствами. Она обладает высочайшей устойчивостью к влаге, которая со временем только увеличивается. Но отделка парилки в бане лиственницей — задача сложная, так как эта плотная древесина трудно поддается обработке.
Ясень. Эта древесина уже относится к ценным сортам и стоит квадратный метр такой вагонки в пределах 1500-2000 рублей.Что касается использования парилки в качестве декора, то она как нельзя лучше подходит для этих целей: имеет красивую текстуру, не темнеет, не боится повышенной влажности и температуры, а кроме того обладает лечебными свойствами, особенно полезен людям с респираторные заболевания.
Дуб. Из наших местных пород древесины это самая плотная и красивая. По всем параметрам подходит для облицовки парилки, выглядит солидно и надежно, но и стоит прилично: 2300-2800 руб.Такая отделка уже считается элитной.
Абаши. Для тех, кто не ожидает больших затрат, этот и следующий абзацы можно пропустить, так как отделка даже небольшого помещения африканским дубом Абаши обойдется очень дорого. 3000-3300 руб. / Кв.м. Эта экзотическая древесина превосходит все остальные по влагостойкости и имеет необычайную насыщенность. Но вряд ли все это оправдывает свою цену, так как никакой пользы организму не приносит и к тому же сильно нагревается.
Кедр канадский. Самый дорогой из перечисленных материалов, используемый только в роскошных ваннах. Излучает приятный аромат и полезные эфирные масла. Очень красиво, легко обрабатывается. В зависимости от толщины вагонки он может стоить от 4000 до 8000 рублей за метр.
Разброс цен в этих примерах объясняется не только разной толщиной досок, но и их длиной. Короткие дешевле. В общем, все это продукция класса А или Экстра, так что можно найти и дешевле.
Теперь об очень популярных и недорогих, но совершенно непригодных для использования в жарких и влажных помещениях скалах.
Сосна и ель. Самая недорогая вагонка стоимостью 200-240 рублей за квадратный метр делается именно из этих хвойных пород. А еще она отлично подойдет для облицовки стен в комнате отдыха, изготовления для нее мебели. Довольно красиво и прочно получается и внешняя отделка сосновым срубом, если стены возведены из кирпича или блоков. А в парилке сосать нельзя.Причины, о которых я уже говорил выше, — это «плаксивость» дерева под воздействием высоких температур. Более того, из-за влаги он становится рыхлым. А так как использовать здесь защитные пропитки нельзя, то и прослужит недолго.
Береза. Совершенно непригоден для влажных помещений — парилки и особенно душа в бане. Очень боится влаги: быстро теряет зрение, начинает гнить и плесневеть . Но в сухих и хорошо проветриваемых помещениях по прочности и долговечности не уступает лиственнице или дубу.Его можно рассматривать как отделочный материал для комнаты отдыха. Особенно, если он просторный и вы ищете что-то не очень дорогое. 400-440 рублей за квадратный метр вполне сносно.
Честно говоря, с эстетической точки зрения не так важно, как вы покрываете стены и потолок: мало кто при взгляде на дорогое дерево поймет, сколько вам это стоит. Гораздо важнее, чем закончить ванну. Хорошо отшлифованные, хорошо подогнанные доски, приятные на ощупь, — половина успеха.
Судите сами, сильно ли отличается традиционная отделка от экзотической в бизнесе:
Если вашей фантазии и терпения хватит декоративного декора в виде спинок, подголовников и красивых решеток — даже лучше. Здесь все это просто можно сделать из дорогих сортов.
Все эти ухищрения с обшивкой стен не нужны, если они сложены из толстых бревен подходящих пород. Достаточно прошить швы и отполировать сруб.Но украшение блочной или кирпичной бани — это не только украшение неприглядных поверхностей, но и возможность их утепления и уменьшения теплопотерь. Но это уже другая тема.
Необходимо рассмотреть такой вопрос, как огнеупорная отделка бани из бруса или бревна.
Я не буду повторять в следующих разделах о пригодности той или иной породы дерева для отделки других помещений. Их характеристики говорят сами за себя; сделать выбор не составит труда.
Этаж
Пол в парилке должен быть нескользким и не сильно нагреваться. Самое недорогое решение — цементная стяжка с уложенной сверху деревянной лестницей. Чуть дороже — кафель или керамогранит с такой же лестницей.
Сходы — это решетки из толстых досок или брусков, которые всегда можно снять и высушить или поднять и промыть со всех сторон. Поэтому к породе древесины особых требований нет, можно использовать даже сосну — на полу она не нагреется настолько, что выделится смола.
Другое дело — паркет из массива. Здесь придется выбирать устойчивые к влаге породы — лиственницу, дуб, ольху.
Есть еще вариант — термообработанная плита. Он проходит специальную обработку горячим (180-200 градусов) паром в отсутствие кислорода, при этом приобретает очень высокую влагостойкость , прочность и темный оттенок .
Цена зависит от породы дерева. Например, квадратный метр половой доски из сосны толщиной 40 мм будет стоить около 1250 рублей, а из ольхи уже 2700.
Постирочная
Стирка бывает разной. Если вода в баню подается от централизованной сети или колодца с насосом, и есть водонагреватель, достаточно установить душевую кабину или просто оборудовать душевую кабину.
Без водопровода это невозможно, поэтому нужны скамейки и бригады. Часто бывает и то, и другое, дополненное крупным шрифтом или даже пулом. А также стирка, совмещенная с парилкой.
В каждом случае внутренняя отделка деревянной бани будет разной:
Для общей комнаты использованы все материалы, описанные в предыдущей главе.Это древесина, которая выдерживает сильное нагревание стен и потолка, а также плиточный или бетонный пол с лестницей.
В моечной, отделенной от парилки и без душа, для отделки стен можно использовать любую древесину, кроме березы . В том числе хвойные. Здесь температура не такая высокая, поэтому смола вряд ли потечет. Зато воздух наполнится приятным ароматом.
Отделка душа в деревянной ванне также может быть выполнена вагонкой, но в этом случае нужна хорошая вентиляция , чтобы доски сохли после окончания процедур.Их необходимо обрабатывать влагоотталкивающим и периодически обновляемым покрытием.
Облицовка стен плиткой или камнем будет намного долговечнее хотя бы в полутора метрах от пола. Если несущие стены деревянные, их делают гидроизоляцией, обшивают влагостойким гипсокартоном, а на него уже наклеивают плитку.
Очень удобный вариант — душевая с дверцей или занавеской.Его можно заглохнуть или отгородить перегородкой. И не возникнет вопросов, как отделать стены в мойке: плиткой. И остальное пространство, где не будет ни жары, ни повышенной влажности, как бы то ни было.
Еще проще поставить готовую душевую кабину, и тогда с облицовкой стен особо не заморачиваться, подойдут пластиковые панели. В этом случае материалы для отделки подбираются так же, как и для ванной в квартире.
Потолок можно оштукатурить и покрыть влагостойкой краской, устойчивой к мытью. А вот обновлять покрытие при регулярном использовании ванны нужно будет не реже одного раза в два года.
Вполне приемлемы такие варианты отделки, как вагонка из дерева и пластика, реечный или натяжной потолок. Они не боятся влаги, в них можно встроить точечные светильники, а пространство между потолком и вагонкой можно заполнить теплоизоляцией.
Если баня деревянная, построенная из обычного бревна или бруса , можно начинать отделку не раньше, чем через год .Потому что он осядет по мере усадки дерева, деформируя подкладку.
Если не хочется ждать, можно запутаться с плавающим каркасом для гипсокартона и плитки. Как это сделать правильно, рассказывается в статье «Облицовка гипсокартоном деревянного дома». Необлицованные стены необходимо обработать противогрибковой антисептической пропиткой на натуральной основе.
Раздевалка
Материалы для оформления этого помещения могут быть самыми разными. Но лучше дерева придумать сложно.Однако его можно дополнить другими видами отделки: декоративной штукатуркой, плиткой из искусственного камня, различными стенами и т. Д.
Все зависит от размера и назначения:
Если это небольшая гардеробная в отдельно стоящей ванне, предназначенная только для раздевания, одевания, лучше ограничиться влагостойкой деревянной отделкой. Особенно, если баню нагревают раз в неделю, а в остальное время не нагревают.
Если это просторная комната отдыха с системой отопления из дома, то ваши желания безграничны.Хотя обои и настенные росписи — лишь бы вам понравились.
Примеры для вдохновения:
Что касается отделки ванны снаружи, то здесь можно применить любые фасадные материалы. Чаще всего красивый сруб оставляют без облицовки, ограничиваясь конопаткой швов, шлифовкой и обработкой декоративными и защитными средствами.
А постройки из кирпича, пеноблоков и другого строительного камня отделываются в соответствии с домом или имитируют бревенчатый дом с использованием сруба из дерева, пластика или металла.
Заключение
Теперь вы знаете, какие материалы применять, чтобы внутренняя отделка бани из бруса радовала многие годы подряд, не требуя ремонта и переделки. Для этого совсем не обязательно использовать дорогие экзотические материалы, от которых пользы для здоровья мало. Наша родная липа в этом отношении выигрывает у африканского дуба на сто очков и выглядит ничуть не хуже.
Если есть что сказать или спросить по теме — милости просим в комментарии.Мы обсуждаем.
29 ноября 2016 г.
Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите что-то у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!
Как сделать кухню из дерева своими руками svoimy-rukami.ru
Современная жизнь предъявляет требования к жилищу, среди которых присутствует не только красота, но и функциональность. Каждый человек знает, что многофункциональная техника обладает высокой стоимостью, так же как и эстетично обставленная кухня. Современный кухонный гарнитур хорошего качества обойдется в круглую сумму. Несмотря на то, что для каждого человека понятие «недорого» обладает разными пределами, семья со средним достатком не сможет позволить себе такую покупку. По этой причине, многие семьи стараются сделать мебель для кухни своими руками.
Интересные статьи:
Достоинства натурального дерева
Почему гарнитур из деревянного массива ценится так высоко:
Экологически чистый материал. Дерево используется в строительстве, отделке и изготовлении мебели тысячелетиями и даже в 21 веке, когда доступно множество синтетических аналогов. Деревянная мебель не выделяет вредных веществ и не вызывает аллергии.
Внешний вид. Кухонный гарнитур из дерева смотрится привлекательно, стильно, уютно. Естественная нейтральная цветовая гамма дерева позволяет использовать его практически в любых стилях.
Долгий срок службы. Хорошо подобранная древесина с правильной обработкой прослужит десятилетия. Если мебель сделана добротно, она вполне может сохранить свой внешний вид несколько поколений. Деревянная кухня привносит в интерьер нотку роскоши, а ручная работа добавляет индивидуальность и шарм.
Здесь вы найдете варианты изготовления качелей из дерева своими руками
Рекомендации от дизайнеров по выбору древесины
Дерево – универсальный материал для создания особой атмосферы в доме. Но для начала подберите его породу в зависимости от цвета и качеств.
Специалисты в этой области дают такие характеристики каждой из самых популярных древесин:
Лиственница – прочный, красивый материал, обладающий лечебным действием. Однако, не каждый предмет интерьера может быть сделан из этой породы, приносить пользу организму, т. к. для защиты покрывается лаком. От стола из лиственницы дополнительной пользы не будет, зато можно сделать какую-либо фигуру.
Сосна – одна из самых распространенных древесных пород, используемых в строительстве. Материал мягкий и податливый, но быстро может потерять первоначальный вид, поэтому его рекомендуется покрывать несколькими слоями лака.
Орех – отличный выбор для любителей эстетики. Кроме того, что изделия из ореха очень прочные, из них можно вырезать ажурные узоры, украшая столы, стулья, шкафы и прочую мебель. Изделия из него достаточно тяжелые.
Дуб – популярная порода среди строителей и дизайнеров. Дубовая древесина собрала в себе эстетику, практичность: красота, прочность, небольшая подверженность агрессивным условиям окружающей среды, надежность.
Ясень — обладает прекрасными эксплуатационными свойствами. Продукция из него качественна и долговечна. Его универсальная фактура подойдет и для классики, и для интерьера в стиле хай-тек.
После выбора наиболее понравившегося варианта можно приступать изготовлению чертежей для будущей мебели.
Технология изготовления кухни из дерева своими руками
Подготовительный этап
Прежде всего кухню конечно нужно рассчитать и, исходя из полученных данных, прикупить бруски на строительном рынке нужного размера и в достаточном количестве.
Доски тоже лучше взять обработанные. Это сократит время работы в разы и не потребует от мастера высокого мастерства. Достаточно будет не ошибиться, когда разрезаешь материал на заготовки.
Ну и конечно все сопутствующие процессу инструменты и материалы тоже должны быть запасены заранее. От нужных по размеру саморезов, до петель для навески и ручек для фасадов. Если не хватает собственного умения, фасады можно заказать плотнику, который и подгонит доски на каркасе дверец как следует, без щелей, и сумеет сделать так, чтобы они не были слишком тяжелыми.
Нюансы изготовления скамейки из дерева своими руками подробнее
И да, для деревянной кухни лучше всего брать сухой материал. Чтобы не было мучительно больно, когда внешний вид вашей новой, с душой сделанной кухни, не исказился до безобразия.
Основной этап
Первым делом создаем прочный каркас будущего кухонного комода или блока рабочего стола. Перегородки и дверцы собираются из хорошо обработанных досок. На подготовку материала для будущей мебели нельзя жалеть времени Лучше старательно отшлифовать и прошпаклевать доски, чем потом морщится от не эстетичного вида кухонной мебели. И дерево должно быть прочным и хорошо высушенным, чтобы конструкцию вскоре «не повело».
Подготавливаем каркас к навеске фасадов. Делаем декоративные панели рабочего стола. Они будет на виду, поэтому тщательности особое внимание.
Технология сборки полки над столом такая же. Петли для подвесных полок лучше выбрать такие, чтобы довольно тяжелая конструкция не грохнулась вместе с тем, что в них будет наставлено в процессе эксплуатации.
Если речь идет о загородном доме с деревянными стенами, то полки можно намертво прибить к стене. Хоть это несколько не профессиональный вариант.
Современные материалы позволяют прочно приклеить плитку к поверхности рабочего стола. Такой вариант покрытия столешницы рабочей зоны позволяет создать единый цветовой ансамбль с кухонным фартуком. И это, вместе с деревянными фасадами рабочего блока и полок можно обыграть в стиле истинного прованса.
Например взять плитку нежных тонов, или с нежным цветочным рисунком, использовать однотонную плитку с пасторальными фрагментами или петухами, которых так любят в Провансе. Устанавливаем мойку, в подготовленное гнездо и не забываем обработать прилегающие кромки силиконом. Во избежания попадания под мойку влаги и образования плесени.
Обрабатываем все поверхности морилкой, а после ее высыхания – шлифовальной шкуркой.Теперь оба компонента кухонного шкафа зрительно объединены в единое целое и наш кухонный шкаф стал почти совсем «прованским».
Если сделать деревянную кухню своими руками приближенной к стилю прованс, то все же лучше сделать ее более светлой. Но тут уж мастер сам решит, какого цвета будет его творение, будет ли он его красить вообще или сохранит фактуру дерева в естественном виде.
Стол для кухни из дерева своими руками
Для начала надо подготовить все нужные в работе с древесиной инструменты. Вот их список:
Рулетка и карандаш,
Наждачная бумага,
Электролобзик,
Дрель,
Шканты и клей,
Рубанок и фуганок,
Струбцины.
Первым делом мы будем изготавливать столешницу.
Собираем столешницу
Для ее изготовления вам понадобятся обрезные доски. Их количество и размер зависят от нужного вам размера столешницы — для семьи из 3-4 человек достаточно кухонного столика 60х100 сантиметров, поэтому приобретаем 4 доски 30-50х150 миллиметров. Идеальной породой дерева является дуб, но при отсутствии достаточного опыта в делах столярных лучше приобретать доски из хвойных пород, ведь обрабатывать их легче. Далее работаем по следующей схеме:
Приобретенные на пилораме доски необходимо выровнять по длине, для чего мы размечаем их и отрезаем под строго перпендикулярным углом.
Важно правильно расположить материал. Чередуйте между собой те доски, кольца которых расширяются книзу, с теми, у которых они расширяются вверх. Это позволит минимизировать размер зазора, который появится после высыхания досок.
Далее необходимо обработать торцы досок фуганком, добившись идеального прилегания их друг к другу.
Соединить конструкцию можно различными способами: от простых гвоздей или саморезов до клея и мебельных шкантов. Последний способ наиболее надежен и долговечен, также он обеспечивает наилучшую жесткость соединения.
Для этого на торцах обработанных досок делается разметка через каждые 10-15 сантиметров.
По получившейся разметке дрелью сверлятся отверстия диаметром в 8 миллиметров, предназначенные для шкантов.
Шканты проклеиваются и вбиваются в просверленные посадочные места, соединяя доски между собой.
Теперь необходимо дождаться полного высыхания клея, после чего его излишки убираются с помощью наждачки.
Остался финальный этап: обработка торцов рубанком, а затем наждачной бумагой. Углы необходимо скруглить.
В итоге у вас должна получиться красивая деревянная столешница. Осталось обеспечить ее ножками, а там, глядишь, не за горами и полноценная деревянная кухня своими руками.
Варианты изготовления полки из дерева своими руками читать далее
Делаем ножки
Ножки для кухонного столика из древесины могут быть абсолютно любой формы, которую вы в состоянии вырезать из доски электролобзиком. Изготовить их можно из такой же обрезной доски, что и столешницу. Главное, не забывайте: высота от пола до рабочей поверхности стола должна составлять 75-80 сантиметров. После того, как одна ножка готова, делаем следующее:
Прикладываем получившуюся ножку к другой доске и обводим шаблон карандашом. Выпиливаем еще три аналогичных экземпляра. Если имеется такая возможность, с помощью фрезера ножки легко декорируются красивым узором.
Ножки выставляются по диагонали, после чего их следует соединить перемычками со срезанными под 45 градусов углами. Перемычки вырезаются из доски либо бруса.
Получившийся прямоугольник скрепляется с помощью клея. Шканты использовать не обязательно, но в таком случае следует стянуть основание стола струбцинами и продержать в таком виде сутки.
Далее основание прикладывается к столешнице: отмечаются места для шкантов, которыми стол и скрепляется по описанной выше технологии.
Столик остается обработать морилкой и покрыть лаком в несколько слоев, после его высыхания он будет готов к использованию.
Теперь вы знаете, как сделать кухню своими руками из дерева. Начав с простого столика, со временем можно научиться самостоятельно изготавливать даже сложную корпусную кухонную мебель!
Кухня из дерева своими руками: технология изготовления мебели из массива
Кухня из дерева своими руками — хорошая альтернатива приобретению готовых комплектов из массива, ведь стоит такая мебель заметно дороже, чем ее аналоги из ДСП и МДФ. Если же доверить изготовление профессиональному столяру на заказ, цена может оказаться еще выше. Но не расстраивайтесь — кухню из дерева можно изготовить и самостоятельно.
Кухня из натурального дерева очень практична
За что ценится мебель из дерева?
У кухонного гарнитура, выполненного из массива, хватает достоинств, обуславливающих его высокую цену:
Экологичность. Дерево — это натуральный природный материал, используемый человечеством тысячи лет. В XXI веке многие люди рады вернуться к истокам, поэтому товары с приставкой «эко» переживают невероятный бум продаж.
Привлекательность. Мебель из массива выглядит намного красивей и богаче изготовленной из плит.
Долговечность. Если древесина правильно выбрана и соответствующим образом обработана, мебель из нее прослужит очень долго.
Популярные породы дерева
Чтобы выбрать дерево, надо знать, какая порода лучше всего подойдет для кухни.
Выбираем дерево для кухни
Для производства мебели используется более 40 древесных пород, но далеко не все они годятся для изготовления кухни из дерева своими руками. Все они делятся на два класса:
Мягкие породы, такие как тополь, ель, сосна, каштан, вишня. Они подходят для фасадов, декора и прочих элементов, не подверженных большим нагрузкам в процессе использования.
Твердые породы, такие как дуб, орех, клен, бук, яблоня, тис. Они способны выдерживать большие нагрузки, но обрабатывается такое дерево заметно сложнее.
Выбирая древесину для кухонного гарнитура, надо учитывать ее особенности. Вот примеры популярных пород:
Сосна. Ее прочность не очень высока, но зато сосна весьма хорошо поддается обработке. Из нее можно изготавливать небольшие шкафчики, полочки, фасады.
Бук. Очень прочное (практически наравне с дубом) и красивое дерево. Годится для изготовления любых предметов мебели для кухни, но только при одном условии: бук необходимо обработать специальной водоотталкивающей пропиткой.
Дуб. Идеально подходит для наших целей: успешно противостоит высокой влажности, не гниет, невероятно прочен и долговечен. При всем этом дуб обрабатывается достаточно просто для такой твердой породы.
Ясеневый гарнитур
Приобретая массив дерева, надо позаботиться не только об используемой породе, но и о качестве материала:
Следите, чтобы вам не попалась древесина с сучками.
Проверьте отсутствие трещин и видимых прослоек.
Годовые кольца должны располагаться равномерно и достаточно плотно.
Так же читайте статью «Кухонная мебель своими руками».
В каком виде продается древесина для изготовления корпусной мебели?
Листы прессованной древесины представлены МДФ и ДСП панелями
Из древесины изготавливаются щиты различной толщины, которые затем идут на сборку корпуса шкафа или тумбы. Щиты бывают двух видов:
Цельные.Их производят из одного куска дерева, прошедшего специальную обработку.
Прессованные.Такой щит собирается из нескольких щитов потоньше, которые проклеиваются и плотно спрессовываются, позволяя получить нужную толщину.
Какие щиты прочнее? Как ни странно, именно склеенные демонстрируют наибольшую прочность и долговечность. Мебель такого типа практически не деформируется даже по прошествии долгих лет.
Как делают мебель из деревянных щитов?
Деревянные кухни своими руками делаются по следующей технологии:
Сначала собирается каркас предмета кухонного гарнитура. Делают его из бруса, а детали фиксируют с помощью шипов, которые вырезаются на фрезеровочном станке или фрезером ручного типа. Такое соединение очень прочно и обеспечивает нужную жесткость конструкции.
Для большей надежности при соединении используют специальный клей: чаще всего это простой ПВА, но иногда используются и особые столярные клеи.
Далее каркас по периметру обшивается деталями корпуса: это щиты толщиной от 15 до 25 миллиметров. Соединение производится аналогичным образом с помощью совмещения заранее выполненных пазов и проклейки стыков, нередко оно дополняется шкантами.
Кухня из МДФ панелей
Настоящий столяр-профессионал не использует для сборки корпусов фурнитуру и детали из металла, именно такая технология считается наиболее высококлассной.
Для чего используются щиты разной толщины:
Деревянные мебельные щиты толщиной в 15 миллиметров подходят для задней стенки предметов меблировки из массива.
20-миллиметровый щит отлично выполнит роль как верхней, нижней или боковой стенки, так и фасада. С помощью фрезера на нем можно имитировать филёнку.
Щит в 25 миллиметров лучше подойдет для стилизации мебели под классический стиль. Для придания фасадам из таких щитов массивности можно снять фаску или выполнить более сложный декор.
А что если у вас до этого не было большого опыта работы с деревом? Научиться никогда не поздно, и начать для этого стоит с изготовления элементов кухонной меблировки несложной конструкции. Например, можно сделать простенький деревянный кухонный стол.
Так же вам стоит ознакомиться со статьей «Кухонный гарнитур своими руками».
Кухонный стол из дерева своими руками
Схема кухонного стола
Для начала надо подготовить все нужные в работе с древесиной инструменты. Вот их список:
Рулетка и карандаш,
Наждачная бумага,
Электролобзик,
Дрель,
Шканты и клей,
Рубанок и фуганок,
Струбцины.
Первым делом мы будем изготавливать столешницу.
Собираем столешницу
Для ее изготовления вам понадобятся обрезные доски. Их количество и размер зависят от нужного вам размера столешницы — для семьи из 3-4 человек достаточно кухонного столика 60х100 сантиметров, поэтому приобретаем 4 доски 30-50х150 миллиметров. Идеальной породой дерева является дуб, но при отсутствии достаточного опыта в делах столярных лучше приобретать доски из хвойных пород, ведь обрабатывать их легче. Далее работаем по следующей схеме:
Приобретенные на пилораме доски необходимо выровнять по длине, для чего мы размечаем их и отрезаем под строго перпендикулярным углом.
Важно правильно расположить материал. Чередуйте между собой те доски, кольца которых расширяются книзу, с теми, у которых они расширяются вверх. Это позволит минимизировать размер зазора, который появится после высыхания досок.
Далее необходимо обработать торцы досок фуганком, добившись идеального прилегания их друг к другу.
Соединить конструкцию можно различными способами: от простых гвоздей или саморезов до клея и мебельных шкантов. Последний способ наиболее надежен и долговечен, также он обеспечивает наилучшую жесткость соединения.
Для этого на торцах обработанных досок делается разметка через каждые 10-15 сантиметров.
По получившейся разметке дрелью сверлятся отверстия диаметром в 8 миллиметров, предназначенные для шкантов.
Шканты проклеиваются и вбиваются в просверленные посадочные места, соединяя доски между собой.
Теперь необходимо дождаться полного высыхания клея, после чего его излишки убираются с помощью наждачки.
Остался финальный этап: обработка торцов рубанком, а затем наждачной бумагой. Углы необходимо скруглить.
Столешница из обрезной доски
В итоге у вас должна получиться красивая деревянная столешница. Осталось обеспечить ее ножками, а там, глядишь, не за горами и полноценная деревянная кухня своими руками.
Делаем ножки
Ножки для кухонного столика из древесины могут быть абсолютно любой формы, которую вы в состоянии вырезать из доски электролобзиком. Изготовить их можно из такой же обрезной доски, что и столешницу. Главное, не забывайте: высота от пола до рабочей поверхности стола должна составлять 75-80 сантиметров. После того, как одна ножка готова, делаем следующее:
Прикладываем получившуюся ножку к другой доске и обводим шаблон карандашом. Выпиливаем еще три аналогичных экземпляра. Если имеется такая возможность, с помощью фрезера ножки легко декорируются красивым узором.
Ножки выставляются по диагонали, после чего их следует соединить перемычками со срезанными под 45 градусов углами. Перемычки вырезаются из доски либо бруса.
Получившийся прямоугольник скрепляется с помощью клея. Шканты использовать не обязательно, но в таком случае следует стянуть основание стола струбцинами и продержать в таком виде сутки.
Далее основание прикладывается к столешнице: отмечаются места для шкантов, которыми стол и скрепляется по описанной выше технологии.
Красивые ножки украсят стол
Столик остается обработать морилкой и покрыть лаком в несколько слоев, после его высыхания он будет готов к использованию.
Теперь вы знаете, как сделать кухню своими руками из дерева. Начав с простого столика, со временем можно научиться самостоятельно изготавливать даже сложную корпусную кухонную мебель!
Кухня из дерева своими руками: фото, чертежи, этапы изготовления
Автор Андрей Ефремов На чтение 8 мин. Просмотров 1. 4k. Опубликовано Обновлено
Готовый гарнитур из массива предлагается по высокой цене. Чтобы сократить расходы на изготовление, создается кухня из дерева своими руками. Работы будут выполняться без помощи специалистов, поэтому необходимо особое внимание уделить составлению эскизов, что позволит уменьшить риск возникновения ошибок. Дополнительно следует правильно подготовить древесину, иначе в процессе эксплуатации конструкция рассохнется, деформируется. Важно соблюдать последовательность действий при монтаже, т. к. в противном случае можно испортить большое количество материала.
Виды древесины для кухонной мебели
При выборе учитывают породу, что определит в будущем эксплуатационные свойства конструкции. Так, существует около 40 различных видов дерева, часть отличается повышенной твердостью, что обеспечит длительную эксплуатацию изделий, а другие характеризуются мягкостью. Если планируется изготавливать кухню из дерева своими руками, следует рассматривать оба типа материала, т. к. основу конструкции лучше делать из более прочных пород.
Важно знать: твердая древесина сложна в обработке. По этой причине рекомендуется часть элементов конструкции изготовить из более мягкого материала. Работать с ним намного легче.
К твердым, прочным типам древесины относится бук, дуб, тис, орех. Такие породы нужно выбирать для изготовления каркаса гарнитура, полочек.
Элементы украшения мебели следует делать, используя сосну, ель, вишню, тополь. Для самостоятельного изготовления кухонного гарнитура применяют материал, который характеризуется влагостойкостью. Конструкция из массива дерева любой породы не может служить долго из-за подверженности воздействию влаги. Однако некоторые виды материала дольше сохраняют свойства при контакте с водой. К таковым относят лиственницу, дуб, тик, махагони, мербау.
Вне зависимости от того, какой тип материала выбран, следует учитывать уровень влажности древесины. Заготовки можно применять после высыхания. Материал должен сушиться в естественных условиях. Предельное значение такого параметра, как влажность древесины, составляет 14%. Кроме того, подбирают материал с равномерной структурой. В нем не должно быть сколов, сучков, отверстий. Только в данном случае можно рассчитывать на высокое качество материала.
Определяемся с дизайном и конструкцией
Когда создаются кухонные гарнитуры из дерева своими руками, не последнюю роль играет цветовая гамма. Оттенок древесины может варьироваться от светлого (бежевого, молочного) до почти черного (венге). Если важно сохранить натуральный рисунок материала, на оттенок породы дерева следует обращать внимание при выборе, т. к. по окончании работ будет выполняться обработка лаком. В случае когда конструкцию планируется покрывать окрашивающими составами, цвет древесины не играет роли.
Кроме того, если изготавливается мебель для кухни из дерева своими руками, нужно заранее продумать конструкцию: будут ли это предметы с резными элементами или в классическом стиле, без излишеств. Гарнитур оформляется в соответствии с общим стилевым направлением интерьера помещения. Если же владелец сначала создает мебель, а на следующем этапе определяется дизайн кухни, стиль не должен противоречить элементам конструкции.
Деревянный гарнитур, который покрыт лаком, наилучшим образом вписывается в интерьер дома из такого же материала. В данном случае все элементы конструкции (фасады кухни, опорный каркас, полки, столешница) выполняют из массива. Чтобы рабочая поверхность прослужила дольше, ее подвергают обработке намного более тщательно, т. к. она ежедневно будет подвергаться воздействию влаги, агрессивных моющих средств, механическим нагрузкам.
Можно комбинировать материалы: задние поверхности шкафов изготавливают из ДВП (минимальная толщина 5 мм), днище выдвижных ящиков вырезают из фанеры. Стол и табуретки создают из цельного массива.
Производим замеры помещения
Чтобы сделать кухонный гарнитур, необходимо проверить качество поверхностей: оценивают, насколько они ровные, на каких участках имеются впадины, искривления, бугры. По этой причине измерения производятся в трех точках: под потолком, на уровне плеч, над поверхностью пола (5-10 см). Нужно соотнести действительные габариты помещения с теми, что определены по документам. На основании этих данных принимается решение, какого типа нужно делать гарнитур (угловой, прямой), сколько поместится шкафов.
Кроме того, необходимо определиться с высотой гарнитура. При выборе подходящего варианта обязательно учитывайте средний рост жильцов квартиры/дома. Гарнитур небольшой высоты смотрится неорганично. Конструкция почти всегда занимает существенную часть стены, под потолком оставляют свободное пространство на случай, если будет монтироваться подвесной, натяжной потолок. В случае когда выбор остановлен на угловом гарнитуре, замеры делаются с применением лазерного дальномера. В ином случае будет достаточно простой рулетки.
Делаем эскизы и необходимые чертежи
При самостоятельном изготовлении мебели также подготавливают документацию. Разрабатывать проект в данном случае необязательно, достаточно составить чертежи, схемы установки предметов мебели, которые будут создаваться. Если этого не сделать, сборка конструкции, состоящей из шкафов нижнего уровня и навесных предметов мебели, будет производиться с ошибками: отдельные элементы не состыкуются, возникнет существенный перепад в уровнях гарнитура и т. д.
Если у пользователя развито абстрактное мышление, можно обойтись собственными силами, составив чертежи в изометрической проекции. В противном случае рекомендуется использовать специальные программы: AutoCAD, Базис-мебельщик.
Важно определить размеры в трех проекциях: фронтальная, боковая, вид сверху. Необходимо задать габариты всей конструкции, каждого отдельного шкафа, элемента.
Если создается деревянная кухня своими руками, нужно помнить, что этот материал может деформироваться при обработке, поэтому размеры задаются с учетом некоторой погрешности (до 4 мм в большую сторону). Если самостоятельно создать чертежи не представляется возможным, следует обратиться за помощью к профессионалам. В данном случае общая стоимость гарнитура и прочей мебели все равно будет ниже цены готовой конструкции.
Необходимые инструменты
Для изготовления кухни из дерева своими руками подготавливают оборудование. Если у пользователя нет в наличии нужного инструмента, его можно взять в аренду на некоторое время. Это целесообразно делать в случаях, когда в будущем не планируется заниматься подобной деятельностью снова. Необходимый инструмент:
шуруповерт;
электродрель;
электролобзик;
правило;
строительный уровень;
рулетка, лазерный дальномер;
молоток;
напильник;
отвертка;
плоскогубцы;
ножовка;
рубанок.
Для работы подготавливают наждачную бумагу разной степени зернистости. Соединять между собой элементы из дерева, деревосодержащих листов требуется с помощью шурупов, гвоздей, саморезов. Крепеж нужного размера и типа подбирается с учетом вида материала. Например, гвозди больше подойдут для цельного массива. Шурупы, саморезы – универсальный крепеж. Самодельная кухня хороша тем, что можно создать прочную конструкцию, используя вид крепежных элементов, а также их количество в соответствии с собственными предпочтениями.
Этапы изготовления мебели
Перед применением досок необходимо выполнить шлифовку и обработку антисептиками. Деревосодержащие листы не требуют столь тщательной подготовки, т. к. прошли эти этапы в процессе производства. Из существующих материалов для обработки дерева часто применяют морилку. На следующем этапе выполняется окрашивание лаком/краской. В качестве альтернативы применяют самоклеящуюся пленку. В домашних условиях обработка заготовок должна производиться перед установкой гарнитура.
Поэтапно сделать кухню своими руками поможет составленный план работ: сначала монтируются нижние секции, затем – верхние. Гарнитур собирается в первую очередь. Изготовление стола, стульев, отдельно стоящих шкафов производится на следующем этапе.
Нижние секции
Тумбы могут представлять собой цельную конструкцию – стеллаж для кухни. В данном случае объединяет их одна столешница, а визуальному разделению способствует наличие отдельных выдвижных ящиков для каждой тумбы. Если в будущем планируется периодически делать перестановку, лучше изготовить не зависящие друг от друга шкафы. Они могут иметь общую или отдельные рабочие поверхности с индивидуальными размерами. Последовательность действий:
собирается каркас;
подготавливаются наборные элементы (стенки дверцы, выдвижные ящики, стационарные панели), делают необходимые отверстия;
производится сборка шкафа, все элементы соединяют крепежом, если погрешностей нет, конструкцию демонтируют и проводят обработку дерева.
Жесткость предметам мебели придают с помощью металлических уголков.
Верхние секции
Принцип сборки этих шкафов такой же, что и в случае с напольными тумбами. Разница заключается в том, что при изготовлении навесной конструкции не предусматривается задняя стенка. В качестве нее будет выступать несущая стена при монтаже. Кроме того, часто не требуется изготавливать фасады. Можно создать открытые навесные шкафы. Если фасады все же предусматриваются конструкцией, их крепят аналогичным образом, как и в случае с напольными тумбами. Иногда комбинируют разные варианты: открытые шкафы, предметы мебели с фасадами.
Изготовление стола
Сначала выполняется работа над столешницей для кухни своими руками:
нарезают доски, подгоняют их под нужный размер;
элементы конструкции соединяют любым удобным способом – гвозди, саморезы, клей;
выполняется шлифовка, обработка, отделка кромок.
Достаточной считается высота стола 80 см. Это расстояние от пола до нижней кромки рабочей поверхности. С учетом данного параметра изготавливают ножки. Они могут иметь любую форму: прямоугольную, с резными элементами и т. д. В домашних условиях сложнее всего изготовить ножки круглого сечения. Эти элементы конструкции соединяют перемычками, предварительно расположив их в местах будущего крепления.
Кухонный шкаф из дерева
Если планируется устанавливать отдельно стоящие предметы мебели, нужно определить их габариты. Это может быть пенал, высота которого соответствует гарнитуру. Для его изготовления применяют материалы с такими же параметрами, что и для напольных тумб. Ширина пенала часто меньше. Принцип сборки:
изготавливают каркас;
устанавливаются стенки, причем в данном случае не получится обойтись без задней поверхности;
на каждом этапе проверяется геометрия конструкции;
крепится дверца.
Учитывая, что пенал в большинстве случаев характеризуется существенной высотой и малой шириной, следует соединить его с напольными и навесными шкафами, для чего в боковой стенке делают 2 отверстия.
Изготовление стульев
Табуретки собственноручно изготовить проще, нежели полноценные стулья. Принцип монтажа такой мебели схож с тем, как создается кухонный стол. Размеры горизонтальной поверхности должны быть намного меньше, чем габариты столешницы. Для изготовления табурета используют цельный массив либо же деревосодержащую плиту существенной толщины. Устанавливают ножки, затем соединяют их перемычками из дерева.
Деревянные фасады для кухни (50 фото)
Деревянный фасад для кухонного гарнитура сегодня явление нечастое. Резная мебель из дерева выглядит роскошно, но хозяек пугают высокая цена и сложности в уходе.Чего ждать от кухни из дерева? Разберемся, каковы достоинства и недостатки такой мебели, особенности производства и монтажа, ухода и эксплуатации.
Кухня из натурального дерева в темном тоне в сочетании со светлой плиткой на стене и столещницей
Фасады из натурального дерева
Кухни из натурального дерева встречаются в магазинах уже не так часто, уступая место МДФ и ДСП. На это есть причины. Цена на изготовленный из массива или шпонированный фасад выше средней. Гарнитуры из древесины позиционируются как элитная мебель для ценителей.
Выполняются деревянные фасады обычно в классическом или традиционном стиле и не подходят для любителей нестандартных форм и цветов, поклонников стилей хай-тек и модерн.
Стили деревянных кухонь:
Классические кухни украшают резные фасады, стеклянные дверцы шкафчиков с узорами и решеткой. Используется фурнитура под медь, бронзу.
Текстура древесины мебели в стиле кантри скрывается под слоем непрозрачной краски спокойных оттенков.
В стиле рустик дерево закрашивается, мебель искусственно состаривается, покрывается патиной и позолотой.
Современные деревянные фасады для кухни имеют строгую форму и покрываются бесцветным лаком. Их красота в природной текстуре древесины.
Виды фасадов из дерева
За понятием «фасад из дерева» могут скрываться несколько видов мебели. Нужно хорошо представлять, какой должна быть кухня: шпонили массив, везде или только на фасаде.
Кухня со шпоном выглядит солидно. Шпон – представляет собой тонкие, до миллиметра толщиной, деревянные пластины. Кухня из шпона внешне похожа на изготовленную из массива,но под облицовкой скрывается более дешевый МДФ или ДСП.
Цельный массив – это самый дорогой вид материала, ведь он должен быть без изъянов, сучков, нужной ширины.
Клееный массив (его называют мебельным) – это плиты, состоящие из склеенных и сращенных между собой деревянных брусков.
Эти материалы могут комбинироваться. Часто корпус гарнитура изготавливается из ДСП, задняя стенка из фанеры или оргалита, а дверцы – из массива. Возможна комбинация рамки из массива и филенки, отделанной шпоном. Целиком из массива выпускают только дорогие элитные кухни. Шпонированная кухня внешне достоверно имитирует гарнитур из ценных пород дерева.
Кухня из натурального дерева коричневая со стеклянными вставками и резными ручками идеально подходит к светлому полу
Древесина для кухонных фасадов: сосна, бук
Породы дерева, из которых изготавливаются фасады:
дуб;
бук;
вишня;
груша;
орех;
ясень;
береза;
клен;
акация;
олива;
тик;
венге;
черное дерево и др.
Устойчивые к высокой температуре и влажности твердолиственые породы подходят для производства кухонных гарнитуров.Фасады из дуба требуют наличия специальных инструментов и умений, так как материал имеет высокую прочность. Сосна и береза проще в обработке и дешевле. Самые дорогостоящие материалы – красное и черное дерево, венге, кедр.
Заготовки для производства кухонной мебели нужно подготовить и просушить. После нарезки они обрабатываются составами от насекомых и гниения. Лак защищает элементы от влаги. Если вы решили смастерить мебель собственноручно, то придется подумать и о защите от внешней среды.
Достоинства и недостатки деревянных фасадов
Качественные деревянные фасады для мебели будут радовать владельца десятилетиями. Как любой материал, дерево имеет свои достоинства и недостатки, которые стоит учесть при эксплуатации.
Преимущества в интерьере
Благодаря многочисленным преимуществам фасады из дерева для кухни высоко ценятся. Среди достоинств натуральной древесины:
Экологичность. Натуральный материал безопасен для человека и окружающей среды, он не выделяет вредных веществ, что особенно важно на кухне.
Красота. Даже скромная деревянная кухня выглядит благородно. Благодаря природной фактуре и энергетике дерево выразительно даже без дополнительных украшений.Эффектно выглядит грубоватая мебель в стиле кантри. Особым шармом обладает массив, стилизованный под старину, пропитанный красящим составом, патинированный.
Податливость обработке. На поверхности дерева можно создать узор тонкой работы, напоминающий кружево. Резные элементы из дерева способны украсить любой гарнитур.
Прочность. Материал легкий, прочный и надежный.
Ремонтопригодность. Небольшие царапинки гарнитур не испортят, даже придадут ему благородный налет старины. А после крупных повреждений, сколов и царапин мебель можно отреставрировать.
Долговечность. Изделия из массива могут служить десятилетиями. При должной подготовке он устойчив к механическим воздействиям, влаге и перепадам температур.
Светлая кухня из натурального дерева с резным рисунком по верху и красивыми ручками
Недостатки
Фасады из натурального дерева для кухонь имеют некоторые недостатки.
Продукция из натурального дерева находится в высшей ценовой категории.
Ценится именно естественный вид дерева, поэтому цветовая гамма ограничена.
За кухнями из массива требуется особый уход.
Дерево впитывает воду и способно накапливать загрязнения.Если своевременно не вытереть пятно, оно может оставить окрасить поверхность.
Материал может быть поврежден агрессивной бытовой химией.
На мягкой древесине могут остаться вмятины после ударов тяжелым предметом.
Древесина со временем меняет цвет. Например, практически белая сосна через несколько лет станет насыщенного коричневого цвета, с рыжинкой. На солнце дерево светлеет.
Уход за белым гарнитуром из натурального дерева: чем отмыть от жира, освежить, почистить
Покупая гарнитур с деревянными фасадами, нужно быть готовым ухаживать за ним. Забота о мебели сохранит её внешний вид на долгие годы.
Протирать и мыть мебель нужно мягкой тряпочкой или губкой с применением специального средства. Никаких жестких щеток и моющих средств с абразивами – они сотрут лак.
Средства для очистки должны PH-нейтральны. Воск, масло или силикон в составе защитят дерево от влаги. Не используйте вещества, содержащие спирт и эфиры, они пересушат массив, приведут к трещинам и деформации.
Значение имеет даже направление движения при очистке. Двигаясь вдоль волокон, вы эффективно стираете грязь, двигаясь поперек – втираете её глубже.
После очистки обработайте столешницу полиролью, это убьет бактерии и сохранит внешний вид древесины.
Защитите гарнитур от прямых солнечных лучей, иначе он выгорит и потеряет цвет.
Приобретая кухню из массива, позаботьтесь и вытяжке, которая будет эффективно удалять лишние тепло и влагу. При высокой влажности дерево разбухнет, а при низкой – пересохнет. В зимний период может понадобиться дополнительное увлажнение воздуха.
Деревянные фасады своими руками: как покрасить, реставрировать, обновить, восстановить и другие работы
Мебельные фасады из дерева можно изготавливать самостоятельно. Фасад – это лицо кухни, и выглядеть он должен идеально. Поэтому человек, решивший сделать мебель своими руками, должен обладать большим опытом в работе с деревом.
Полукруглая кухня в светлом тоне с красивой отделкой и с хорошим освещением
Изготовление фасада из массива своими руками
Кухня из дерева своими руками – серьезный проект. И инструмент понадобится серьезный, одним электролобзиком не обойтись. Чтобы делать кухонные фасады из натурального дерева нужен профессиональный фрезерный станок высокой точности и хорошая дисковая пила. В мастерской должны быть и разных видов насадки на инструмент, клей по дереву, тиски, инструменты для шлифовки, струбцины – все те мелочи, без которых работать невозможно.
Первый этап – изготовление рамки. Нарежьте рейку на части нужной длины, придайте элементам форму. Сделайте в торцах пазогребневое соединение. С внутренней стороны понадобится паз для установки центральной вставки. Соберите рамку, проконтролируйте размер.
Вставки в рамку — это дощечки с узором. Их соединяют и склеивают друг с другом, чтобы получилась готовая резная панель. Этот щит оснащают шипом по размеру паза на рамке. Соберите щит и рамку, чтобы убедиться, что они подходят по размеру.
Полируются детали шлифующим диском болгарки. Можно отшлифовать их вручную, но результат будет хуже. После шлифовки деталей соберите конструкцию с применением клея и струбцин.
Завершающий этап изготовления фасада – покраска и лакировка. Нанести ровный красивый слой краски сложно, поэтому новичкам рекомендуется покрыть изделие прозрачным лаком.
Монтаж фасада из массива
Монтаж фасада производится своими руками. Для начала определите, где будут располагаться петли для крепления. Не размещайте их возле полок, иначе дверца попросту не будет закрываться.
После наметки места крепления в фасаде нужно сделать отверстия с помощью сверла Форстнера. Стандартный диаметр для мебельных петель – 3,5 см.
Петля вставляется в отверстие и фиксируется на рамке фасада. Фасад устанавливается в короб и петля крепится к нему. Осталось отрегулировать петлю так, чтобы дверца располагалась ровно, легко открывалась и закрывалась.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Деревянный фасад стоит дорого, изготовить его достаточно сложно, а ухаживать придется с применением специальных средств. Но зато такой фасад принесет на вашу кухню природное тепло натурального дерева, прослужит долгие годы и сохранит свою красоту.
Фасады из дерева и деревянные столы для кухни
Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам! Эту фразу наверняка слышал каждый из нас хотя бы раз в жизни. Но почему-то, когда речь заходит о создании своими руками чего-то глобального, большинство впадает в ступор. Речь идёт о создании своими руками целой кухни. А почему бы и нет? Имея соответствующие навыки, инструменты и необходимые материалы, можно создать кухню или столовую своей мечты, в которой будут воплощены все ваши заветные мечты и фантазии. Кроме того, в таком деле вы сможете попробовать себя и в качестве дизайнера всего интерьера. Поэтому если вы решительно настроились сделать деревянные фасады для кухни своими руками, наша статья окажется для вас особенно полезной!
Определяемся с материалом: преимущества, недостатки и особенности работы с деревом
Современные кухни и кухонные столы производятся из самых разных материалов: ДСП, МДФ, пластика, камня и прочих. Отдельно на их фоне выделяется натуральное дерево. Это особый материал, который использовался с самого начала производства мебели. Её изготавливали из сосны, дуба, ели, ясеня, грецкого ореха, берёзы, самшита, акации и прочих пород дерева. Все они имеют свои особенности, о которых мы и поговорим далее. Ведь для изготовления кухни мечты своими руками сначала нужно определиться именно с породой дерева. От этого будут зависеть эксплуатационные характеристики мебели, а также конечная стоимость вашей кухни. Какую бы породу вы ни выбрали, натуральное дерево всегда лучше по своим свойствам, чем пластик или ДСП.
Сосна. Если вы планируете делать кухонную мебель из сосны, ваш дом наполнится тёплым приятным светом, создающим неповторимую атмосферу. Кухня из сосны отличается тёплой цветовой гаммой, благодаря чему отлично сочетается и с прочими породами дерева. Она может иметь оттенки от светлого жёлтого до насыщенного жёлтого и даже красноватого. Однако в последнее время пользуются особой популярностью фасады из выбеленной сосны, которая смотрится очень дорого и стильно. Из сосны прекрасно получаются столы и кухонные фасады, которые прослужат вам очень долго. Эту породу дерева по праву можно назвать естественным кондиционером из-за свойства подстраиваться к условиям влажности окружающей среды. В зависимости от её уровня, сосновая древесина может открывать и закрывать свои поры, регулируя влажность. Кухонная мебель и столы из сосны не боятся резких перепадов температуры и влажности. А ведь именно такая атмосфера царит на кухне во время приготовления пищи, постоянных проветриваний и так далее. Кроме того, фасады из сосны считаются вполне доступным вариантом по сравнению с некоторыми другими породами дерева.
Дуб. Дуб пользуется высокой популярностью так же, как и мебель из сосны. Если вы любите экологически чистую мебель и хотите ей обставить весь свой дом, дубовые массивы — прекрасный вариант. Мебель из такой породы дерева прекрасно подходит для оформления разных помещений, в том числе и кухни. Её можно использовать в домах, где проживают аллергики, поскольку в дубовой древесине нет аллергенов и прочих вредных веществ. Однако дуб — очень твёрдый массивный материал, поэтому его обработка включает много сложных процессов. Именно этим объясняется достаточно высокая стоимость дубового массива. Если же вы выбираете такой вариант для создания кухни своими руками, вы станете обладателем поистине роскошного и респектабельного интерьера. Нельзя не отметить благородную цветовую гамму кухонных фасадов из дуба. Существует две основные группы дубового массива: белая и красная и, соответственно, их оттенки. Дубовая мебель, как и из сосны, будет служить вам продолжительное время.
Ясень. Эта порода дерева также, как и дуб, считается достаточно твёрдой и прочной. Она имеет ту же цветовую гамму, но немного светлее на несколько тонов. Имеет присущую только этой породе дерева текстуру, по которой отличается от прочих массивов. При правильном уходе столы и сам кухонный гарнитур из такого материала прослужит очень долго.
Бук. Древесина из бука пользуется особой популярностью в сфере изготовления кухонной мебели. Этот материал очень прочный, его можно тонировать в разные оттенки. Однако выше всего ценится натуральный окрас светло-розового оттенка с оригинальной текстурой. Если буковая древесина пройдёт тепловую обработку, она получит более яркий красноватый окрас. Он получил название дымчатого бука.
Вишня. Кухня и столы из такой древесины отличаются весьма ярким и запоминающимся оттенком — коричневато-розовым. Именно поэтому кухонный гарнитур из этой породы дерева считается вполне самодостаточным и привлекательным. Не стоит лишний раз перегружать интерьер кухни из вишни мелкими броскими деталями. Вишня считается не столь прочной, как дуб или ясень, но, тем не менее, её очень легко обрабатывать.
Особенности кухонь из натурального дерева
Несомненно, натуральное дерево является одним из самых красивых и прочных материалов для изготовления кухни своими руками. Однако он имеет свои особенности, о которых следует обязательно упомянуть. Ведь стоит он недёшево, поэтому вам нужно взвесить все «за» и «против». Такая высокая стоимость объясняется дороговизной самого натурального материала, а также сложностями в его обработке. Для изготовления кухни своими руками из сосны или других пород вы будете приобретать уже готовые фасады. Они должны быть предварительно обработаны, чтобы избежать деформации дерева под воздействием разных факторов.
Какими же основными преимуществами обладают деревянные столы и кухни?
Прежде всего, это экологичность. Вряд ли можно найти более экологически чистый материал, нежели натуральное дерево. Однако не следует забывать требовать сертификаты в магазинах и фабриках, где вы будете приобретать деревянный массив. Поскольку он проходит обработку специальными средствами, важно удостовериться в их нетоксичности и безопасности для здоровья.
Презентабельный и роскошный внешний вид. Столы и прочая кухонная мебель из натурального дерева выглядят поистине роскошно. А если обеспечить ей правильный уход, то такой вид сохранится на долгие годы.
Натуральное дерево считается настоящей классикой, которая никогда не выйдет из интерьерной моды. Поэтому столь высокие затраты на кухню из такого дорогостоящего материала вполне оправданы. Ведь вы делаете весомый вклад с перспективой на будущее.
Дерево является долговечным материалом, что очень важно для помещения кухни или столовой.
Если в процессе эксплуатации деревянный фасад кухонной мебели царапается или на нём появляются прочие дефекты, всегда можно его отреставрировать и заново вскрыть лаком или краской.
Однако на фоне таких преимуществ не стоит забывать и о недостатках. Как уже говорилось не раз, столы и прочая мебель из натурального дерева стоит достаточно дорого. Кроме того, под воздействием солнечных лучей деревянный массив может постепенно тускнеть и выгорать. Даже самое качественное и обработанное дерево в условиях чрезмерной влажности и перепадов температур может давать усадку в размере 2 мм.
Как сделать кухню из дерева своими руками?
Конечно, такая работа не рассчитана на новичка в столярном деле. Поэтому изначально лучше трезво оценить свои силы. Если вы только оттачиваете навык и очень хотите попробовать свои силы, в таком случае, лучше всего экспериментировать с материалами подешевле, например, ДСП или МДФ, но никак не с натуральным деревом. Помимо большого количества времени и желания, вам также понадобится профессиональный инструмент и качественные материалы.
Как правило, мебель для кухни изготавливается из деревянных щитов (из сосны или любой другой породы дерева). Такие щиты можно сделать своими руками, но на это уйдёт много времени и сил. Кроме того, потребуются профессиональные инструменты, которые могут быть не у каждого. Поэтому предлагаем заранее купить щиты в нужном количестве и дальше работать уже с ними. Для каркаса нужно приобрести брус. Как правило, соединения в деревянной мебели выполняются при помощи клея, а от металлических деталей следует отказаться.
Для обшивки каркаса используется щит толщиной от 1,5 см до 2,5 см, не толще. Щит крепится непосредственно на каркас при помощи клея. Как правило, это ПВА или специальный столярный клей. Но последний вариант сейчас стал использоваться гораздо реже, поскольку для его приготовления требуются труднодоступные компоненты. Если вы хотите стилизовать столы и прочую кухонную мебель под классику, лучше всего использовать более толстый щит — 2,5 см. Его можно будет округлить, сгладить и снять фаски. Для монтажа задних стенок используется менее толстый щит в 1,5 см. Столы и столешницы изготовляются из того же щита, но большей толщины.
Декоративная отделка дерева
Согласитесь, было бы достаточно глупо использовать дорогостоящее натуральное дерево и при этом закрашивать его глухой плотной краской. Во всём мире высоко ценится изысканная текстура дерева, способная одним лишь своим видом украсить помещение. Для изготовления мебели (не только в кухню, но и для других комнат) используется только высококачественная древесина. Чтобы подчеркнуть её красоту, достаточно обойтись несколькими слоями прозрачного лака.
На что обратить внимание в процессе работ?
Если вы решились сделать столы или целую кухню в доме своими руками из дерева, для начала потребуется найти подходящую схему для каждого отдельного предмета интерьера. Определитесь с количеством и видом шкафов, тумб и подвесных полок. Эти элементы, так или иначе, будут повторяться, поэтому вам нужно будет найти одну схему шкафа, полочки и тумбы и воплотить её в жизнь требуемое количество раз. Рекомендуется начинать с наиболее простых вариантов, тем более, если вы не обладаете богатым опытом в изготовлении мебели.
Запаситесь достаточным количеством тонких щитов, которые будут служить задней стенкой во всех элементах кухни, включая открытые полки.
Обязательно следите за тем, чтобы подвесные шкафы, полки и тумбы всегда находились на одной высоте. В этом вам поможет строительный уровень.
После сборки не забудьте хорошо отшлифовать все детали фасада. Если у вас нет специальных инструментов, вполне возможно, обойтись болгаркой со специальной насадкой. Делать полировку вручную не рекомендуется, поскольку такая трудоёмкая работа занимает очень много времени, да и без помощи инструмента её нельзя выполнить качественно.
Это были общие рекомендации для всех, кто мечтает создать кухню своими руками. Был ли у вас подобный опыт? Что ещё следует учитывать в столь глобальном и интересном деле? Поделитесь своими рекомендациями по этому поводу в комментариях под нашей статьёй!
Кухня своими руками из дерева: инструкция по сборке, фото
Автор admin На чтение 26 мин. Опубликовано
Кухонный гарнитур из дерева своими руками: нюансы изготовления
Красивый кухонный гарнитур из натурального дерева от производителя
На сегодняшний день производители кухонной мебели выпускают целый арсенал разнообразной продукции. Однако и это изобилие не всегда удовлетворяет потребителя. В этом случае прекрасной альтернативой приобретению готовых комплектов станет кухонный гарнитур из дерева своими руками.
Кухня из дерева своими руками в современном стиле
Кухня – один из самых функциональных уголков дома, а это значит, что к ее мебели предъявляются повышенные эксплуатационные требования. При самостоятельном изготовлении кухонной мебели следует учесть следующие нюансы.
– Небольшая площадь. В квартирах старой постройки все комнаты достаточно компактные, а потому важно тщательно спланировать рациональную организацию рабочего пространства.
– Воздействие перепадов температур и повышенной влажности. Устойчивость к этим факторам обязательна.
– Высокая степень эксплуатации. Все покрытия должны быть износостойкими.
Компактная угловая кухня из светлого дерева своими руками
Преимущества создания своими руками
Кухня из дерева для загородного дома своими руками
Личное участие в мебельном деле дает ряд существенных преимуществ.
– Персональный контроль качества изделий на каждом из этапов производства. Работники мебельных фирм не всегда проявляют должную ответственность, а потому в их продукции часто встречаются разные изъяны. Этого можно избежать, если делать кухню своими руками.
– Свобода в выборе форм, моделей и конструкций. Разрабатывать кухонный гарнитур можно с учетом всех своих пожеланий.
– Выбор качественных материалов и фурнитуры. Хозяин заинтересован в покупке добротных комплектующих для своей будущей мебели.
– Экономия средств. Исключаются затраты на оплату работы;
– Удовольствие от процесса. Создание кухни из дерева своими руками – это творческий и увлекательный процесс.
Необычная кухня в стиле рустик, изготовленная своими руками
Определяемся с дизайном и конструкцией
Простой и надежный каркас для кухни из дерева
Особое внимание следует уделить конструкции кухонного каркаса. Кухонные шкафы бывают каркасные и бескаркасные. В каркасных в качестве основы выступает рама, делающая конструкцию достаточно устойчивой и прочной. Следует отметить, что каркас – не самый распространенный для деревянной мебели тип фасада. Для кухонного гарнитура своими руками больше подойдет бескаркасный фасад. В такой конструкции отсутствует базовая рама, а дверцы закреплены прямо на коробе. Отсутствие каркаса значительно расширяет пространство шкафа, делает его более удобным и функциональным. Важно помнить, что внешний вид такого кухонного гарнитура будет немного необычен. Поэтому приверженцам традиционных форм лучше остановить свой выбор на каркасной мебели.
Процесс сборки каркасной кухни на месте ее размещения
Что же касается самих каркасов, то они тоже имеют различные вариации. Самые распространенные – сборные и клееные. Сборные каркасы более дешевые, но менее качественные. Ответственный мастер не станет экономить на качестве и остановит свой выбор на клееном каркасе.
Установка готового кухонного каркаса своими руками
Грамотный выбор дизайна также очень важен. Его необходимо тщательно продумать, учитывая места размещения плиты, духовки, мойки, посудомоечной и стиральной машин. Главная дизайнерская изюминка предметов из дерева своими руками – это акцент на натуральность, простоту и экологичность. Воплощая эту идею, изделие обретает свой подлинный смысл, уникальность и собственный характер. Так как вся композиция представляет собой сложную и затейливую систему, то отдельные ее части лучше не перегружать декоративными изысками. Уютная фактура дерева с лихвой компенсирует такой минимализм.
Оригинальная кухня из дерева своими руками в стиле рустик
Необходимые материалы
Материалы для кухонного гарнитура из дерева
При выборе материала следует учесть его эксплуатационные и эстетические характеристики, и то, какой финальный вид будет иметь кухонный гарнитур. Желательно лично рассмотреть образцы дерева, изучить фактуру, пощупать, потрогать текстуру. Самыми распространенными породами дерева являются:
Ясень обладает прекрасными эксплуатационными свойствами. Продукция из него качественна и долговечна. Его универсальная фактура подойдет и для классики, и для интерьера в стиле хай-тек.
Долговечный материал – ясень для кухни
Дуб – это яркое воплощение стабильности и надежности. Он устойчив к различного рода деформациям, воздействиям влажности и перепадам температур.
Надежный материал – золотой дуб фактурный
Бук ценится за свой изысканный оттенок. Кроме того, его можно затонировать в любой цвет, что дает мастеру безграничную свободу художественной фантазии.
Необычный материал – бук для мебели, изготовленной своими руками
Ольха идеально подходит для классического оформления кухни своими руками. Она очень податлива и позволяет создавать самые разнообразные фасады. Кухонный гарнитур из ольхи изысканен в своей простоте и не нуждается в предметах декора.
Материал ольха – для классического оформления кухни
Популярность сосны обусловлена, главным образом, ее дешевизной. Однако ее эксплуатационные характеристики не во многом уступают дорогим породам. Кроме того, сосна оказывает лечебный эффект, отдавая воздуху полезные фитонциды, участвующие в профилактике простудных заболеваний.
Текстура дешевого материала – сосны
Еще один бюджетный вариант – это береза. Вопреки своей дешевизне, она долговечна и неприхотлива в эксплуатации. Существует один нюанс – береза подвержена гниению, однако эта проблема легко устраняется с помощью обработки специальными составами.
Бюджетный и долговечный материал для кухни своими руками – береза
Что же касается материалов непосредственно участвующих в процессе сборки, то их список включает следующие элементы:
– дверцы для шкафчиков;
– ламинированная МДФ в качестве полотна задней стенки;
– ламинированная ДВП для стенок ящиков;
– лист ДСП для столешницы;
Все предметы следует предварительно проверить на наличие неисправностей.
Необходимые инструменты
Инструменты для сборки гарнитура кухни своими руками
Для самостоятельной работы над массивом понадобится следующий инвентарь:
– ручной фрезер – он понадобится для того, чтобы качественно профилировать кромки и отверстия для предметов фурнитуры;
– уровень для точности размещения деталей;
– утюг – с его помощью хорошо клеятся кромочные ленты;
– рубанок (лучше электрический).
Процесс изготовления: пошаговая инструкция
Перед тем, как приступить к сборке своими руками, необходимо приготовить все составные блоки и детали будущего массива. Они выпиливаются из выбранного материала с помощью лобзика. Их спилы нужно зашлифовать. Для этой цели хорошо подойдет наждачная бумага. Во избежание попадания влаги и плесени на каждый из спилов одевается меламиновая кромочная лента. Для того, чтобы размеры всех элементов были четко выверены, желательно создать карту распила. Для этого в интернете существуют специальные сервисы. Такая предварительная работа позволит избежать погрешностей в раскрое. Кроме того эта схема учтет размер реза пилы.
Начальный этап процесса изготовления кухонный мебели
Сборка верхних шкафчиков на кухне
После того, как с учетом всех замеров подготовлены отдельные детали и элементы, их нужно разложить по мере очередности сборки. Это сделает процесс сборки более упорядоченным.
Кухонные шкафы собираются по следующему алгоритму:
Если есть выдвижные ящики, то вначале устанавливаются направляющие. При этом обязательно применять уровень.
Если предусмотрены полки, то нужно просверлить отверстия для их крепления.
Для межстеночного крепления сверлятся отдельные отверстия.
Ко дну шкафа крепятся его боковые стенки.
Крепится верхняя часть.
Крепятся ножки.
По окончанию сборки всех изделий можно приступить к их монтажу.
Сборка кухонной мебели
Если процесс сборки кухни совпал с ремонтом, то все строительные работы следует завершить до начала монтажа. Стены и пол комнаты должны быть подготовлены к крепежу мебели. В качестве фартука можно взять кусок МДФ. Монтаж обычно начинают с нижних элементов. Для этого используют уровень. После того, как все изделия соединены между собой (для этого применяются евростяжки), сзади всего массива фиксируется общая стенка.
Монтаж и сборка кухни своими руками
В столешнице нужно наметить места расположения плиты, рабочей поверхности и мойки. На каждом участке выпиливаются соответствующие отверстия, которые обрабатываются строительным герметиком. Сама же столешница крепится саморезами к готовым тумбам.
Установка столешницы – ответственный процесс
После этого устанавливаются верхние элементы. Самая оптимальная дистанция между столешницей и дном верхних шкафов – 650 мм. Для того, чтобы определить высоту расположения полотна для крепления верхних элементов, необходимо к указанному расстоянию прибавить высоту шкафов и 10 мм, занимаемых конструкцией крепления. Верхние ярусы крепятся специальными навесами, установленными на задние стенки.
В завершении монтажа кухни своими руками фиксируются дверцы в открытом положении. Для этого дверная петля фиксируется на дверце, а после монтируются в стену.
Установленные дверцы в открытом положении
После монтажа самого гарнитура устанавливаются электроника, встраиваемые элементы и различная фурнитура (ручки, рейлинги, сушилки и т.д.)
Монтаж духового шкафа и встроенной варочной поверхности
Видео: Самодельная кухня из дерева. Кухня своими руками из шпунтованной доски.
Кухня из дерева своими руками
Готовый гарнитур из массива предлагается по высокой цене. Чтобы сократить расходы на изготовление, создается кухня из дерева своими руками. Работы будут выполняться без помощи специалистов, поэтому необходимо особое внимание уделить составлению эскизов, что позволит уменьшить риск возникновения ошибок. Дополнительно следует правильно подготовить древесину, иначе в процессе эксплуатации конструкция рассохнется, деформируется. Важно соблюдать последовательность действий при монтаже, т. к. в противном случае можно испортить большое количество материала.
Виды древесины для кухонной мебели
При выборе учитывают породу, что определит в будущем эксплуатационные свойства конструкции. Так, существует около 40 различных видов дерева, часть отличается повышенной твердостью, что обеспечит длительную эксплуатацию изделий, а другие характеризуются мягкостью. Если планируется изготавливать кухню из дерева своими руками, следует рассматривать оба типа материала, т. к. основу конструкции лучше делать из более прочных пород.
Важно знать: твердая древесина сложна в обработке. По этой причине рекомендуется часть элементов конструкции изготовить из более мягкого материала. Работать с ним намного легче.
К твердым, прочным типам древесины относится бук, дуб, тис, орех. Такие породы нужно выбирать для изготовления каркаса гарнитура, полочек.
Элементы украшения мебели следует делать, используя сосну, ель, вишню, тополь. Для самостоятельного изготовления кухонного гарнитура применяют материал, который характеризуется влагостойкостью. Конструкция из массива дерева любой породы не может служить долго из-за подверженности воздействию влаги. Однако некоторые виды материала дольше сохраняют свойства при контакте с водой. К таковым относят лиственницу, дуб, тик, махагони, мербау.
Вне зависимости от того, какой тип материала выбран, следует учитывать уровень влажности древесины. Заготовки можно применять после высыхания. Материал должен сушиться в естественных условиях. Предельное значение такого параметра, как влажность древесины, составляет 14%. Кроме того, подбирают материал с равномерной структурой. В нем не должно быть сколов, сучков, отверстий. Только в данном случае можно рассчитывать на высокое качество материала.
Определяемся с дизайном и конструкцией
Когда создаются кухонные гарнитуры из дерева своими руками, не последнюю роль играет цветовая гамма. Оттенок древесины может варьироваться от светлого (бежевого, молочного) до почти черного (венге). Если важно сохранить натуральный рисунок материала, на оттенок породы дерева следует обращать внимание при выборе, т. к. по окончании работ будет выполняться обработка лаком. В случае когда конструкцию планируется покрывать окрашивающими составами, цвет древесины не играет роли.
Пошаговая инструкция, как спроектировать и установить кухонный гарнитур в кухне 6 кв.м
Ваш репост изменит интернет 🙂
В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки – 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно – пришло время ремонтироваться.
Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.
Исходные данные
Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого – 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.
В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.
Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.
Общие положения
Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать проектирование кухонного гарнитура, необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», «варианты расположения розеток на кухне», «выбор фасада для кухонного гарнитура» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.
Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.
Проектирование
Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.
На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.
Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.
Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется – берите и рисуйте.
Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:
Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.
Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.
Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
Шкафы 10.1-10.3 – это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.
Деталировка и фурнитура
Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку – разделение готового изделия на отдельные его составляющие.
Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.
Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.
Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:
Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится – дёшево и сердито.
Тандембоксы
Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.
Схема и установочные размеры тандембокса фирмы Boyard Схема и установочные размеры тандембокса фирмы Boyard
Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.
Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.
Кухня из массива древесины: своими руками
Темы с красивой мебелью из дерева, сделанной своими руками, традиционно вызывают повышенный интерес у пользователей FORUMHOUSE. Такая мебель может быть изготовлена из фанеры или обрезков досок, оставшихся после строительства, но привлекательней всего смотрится массив древесины. На примере опыта участника портала Oz_haffen, мы расскажем, как сделать кухонный гарнитур из натурального дуба.
Размеры мебели из массива древесины для кухни.
Как сделать кухонный гарнитур из натурального дуба.
Как изготовить резные кухонные фасады для мебели.
Какие нужны инструменты для изготовления мебели.
Сколько стоит сделать кухню из массива древесины дуба.
Самодельная кухня из массива древесины: пошаговая инструкция
Для начала покажем, что в итоге получилось у Oz_haffen.
Кухню я делал первый раз в жизни. Сразу решил — никакого МДФ. Только натуральная древесина дуба. Отделка — под состаренную потёртую европейскую мебель. Мне нравится такой стиль, и он соответствует интерьеру и дизайну моего дома. Столешницу для кухни я скорее всего смастерю из базальта или из бетона. Ещё не определился. Ручки буду отливать в специально сделанной форме.
Теперь переходим к этапам изготовления кухонного гарнитура из массива древесины. Вся работа разбивается на ряд последовательных шагов:
1. Разработка чертежа кухни из дуба
Его пользователь нарисовал в специальной программе.
Размеры кухни стандартные. Слева ниша для установки встроенного холодильника.
2. Покупка материалов для кухни из массива древесины
Изготовление кухни началось с приобретения мебельных щитов из дуба.
Все заготовки нарезали в нужные размеры.
3.Изготовление кухни своими руками
С помощью фрезы Oz_haffen нарезал пазы в заготовках.
Используя специальный инструмент сделал отверстия под шканты.
В просверленные отверстия вставили шканты.
Далее пользователь приступил к сборке шкафчика.
В шкафчике, в который устанавливается СВЧ печь, за полкой сделан вентканал.
На фото ниже, этапы изготовления шкафчиков для кухни из дуба.
Следующий шаг – изготовление резных фасадов для кухонной мебели.
4.Резные фасады для кухни из дуба
Я думал заказать фасады, но рискнул сделать их сам. В принципе всё просто – напиливаем из мебельных щитов заготовки, выравниваем их, фрезой нарезаем необходимые пазы и фаски, а потом склеиваем.
Обратите внимание на фото ниже.
Если приглядеться, то видно, что задняя стенка шкафчика имеет меньшую толщину, чем мебельный щит. У пользователей портала, следящих за этапами изготовления кухни из массива древесины, возник вопрос.
Мне непонятно, как сделаны вставки в рамки фасадов. Если это мебельный щит, то как удалось на столько уменьшить его толщину?
По словам Oz_haffen он пошел на хитрость. Изначально всю кухню планировалось сделать из массива древесины, но это не получилось. Пользователь не стал делать задние стенки шкафа наборными. Поэтому, чтобы сохранить аутентичность кухонного гарнитура, Oz_haffen купил березовую фанеру толщиной 4 мм (фанеру из дуба найти не удалось) и обклеил её с двух сторон дубовым шпоном.
Эта же идея подсказала ему, как сделать красивый резной фасад для кухни.
Я взял обычную фанеру толщиной 8 мм, обклеил её с двух сторон дубовым шпоном. Толщина 0.8 см выбрана не просто так. Глубина заглубления центральной части фасада должна соответствовать высоте резного декора. Таким образом создаётся впечатление, что узор вырезан из цельного куска древесины.
Резной фасад делался так:
Декор подгоняется к заготовке.
Приклеивается к фасаду.
На выходе получается красивый наборный фасад для кухни, с эффектом «я вырезан из массива древесины».
Работа над оригинальной кухонной мебелью продолжилась.
5.Изготовление ящиков для кухонного гарнитура
Всего пользователь нарезал заготовок на 4 ящика.
Шипы для соединения заготовок нарезались с помощью шипорезного приспособления.
Соединение получается очень плотным и надёжным и ничем не уступает промышленным образцам.
Заготовки склеили и установили направляющие для выдвижных ящиков.
6. Сборка кухонного гарнитура из массива древесины
На финише работ Oz_haffen собрал тумбочку с ящиками.
Собрал шкаф под встраиваемый холодильник.
Предварительная сборка всей кухни.
Я не стал сразу сверлить отверстия для стягивания элементов кухни между собой. Чтобы сделать идеально совпадающие отверстия, смастерил специальное приспособление. Прикладываю его к углам изнутри, предварительно выставив элементы ровно друг к другу, и сверлю насквозь сразу два компонента кухонного гарнитура.
Для удобства сборки кухни пользователь сделал подпорку под консоль со шкафчиками.
Итоговый вариант кухни из массива древесины, пока, без столешницы и ручек.
Набор необходимых инструментов для изготовления кухни из дуба
Oz_haffen, чтобы изготовить кухонный гарнитур из массива древесины дуба, потребовался самый разнообразный инструмент для столярной мастерской, это:
пила;
лобзик:
рейсмус;
ленточный пильный станок по дереву;
ручной электрический фрезер;
приспособления для нарезки шипов и сверления отверстий под шканты;
разнообразный мелкий инструмент.
По временным затратам, на изготовление мебели больше всего человеко-часов уходило на ожидание, когда схватятся склеенные детали из дуба, высохнет ЛКМ или под заказ привезут «хитрую» фрезу, которой нет в свободной продаже.
Дорого это или нет, — пусть каждый решает сам, но в итоге, у Oz_haffen будет оригинальная и эксклюзивная кухня, как с картинки журнала, которую не купишь в обычном магазине.
В теме можно задать вопрос Oz_haffen и узнать, как он самостоятельно изготовил кухню из дуба. На портале собрана вся информация о столярной мастерской и технологиях работы с древесиной и инструментом.
В видео профессиональный столяр рекомендует, как правильно обустроить столярную мастерскую, и какие инструменты купить, чтобы сделать красивую мебель.
Натуральная кухня своими руками из дерева: нюансы изготовления
Если кое-какие навыки конструирования и сборки у вас есть, и в принципе, процесс создания вещей своими руками скорее привлекает, чем настораживает, стоит взяться за такую работу. Доводами в пользу становится и многочисленные статьи в интернете, которые так подробно описывают технологии сборки, так выгодно представляют результаты труда, что сомнений не остается.
Финальным же доводом станет самый действенный – вы существенно сэкономите свой бюджет. Если все этапы ценообразования, которыми пользуются производители мебели, рассмотреть подробно, вы удивитесь величине накрутки. А уж, сколько порой покупатель переплачивает за бренд, и говорить не приходится.
Так что решайтесь – кухня, сделанная вашими руками, может получиться не только недорогой, но и оригинальной, красивой, прочной и удобной. А главное – удачно вписавшейся в особенности вашей квартиры.
Деревянная кухня своими руками: замеры
Для кого-то этот этап самый простой, а кто-то считает, что делать замеры самому почти нереально. Конечно, все возможно, особенно если под рукой есть нужный инструмент.
Особенности проведения замеров:
Старая кухня должна быть демонтирована, а стены очищены.
Определитесь, какой тип гарнитура вы делаете – прямой или угловой. Если прямой (вдоль одной или двух стен), то замер можно сделать и обычной рулеткой. Более сложные конструкции предполагают использование лазерного дальномера.
Замеры производятся в трех местах: почти у потолка, на уровне грудной клетки, и в 15 см от пола. На разных участках, как ни крути, могут быть отклонения.
Про отклонения/расхождения стоит сказать отдельно. Многие грешат на недобросовестность советских инженеров, три-четыре сантиметра отклонения в уровне стены не новость для тех, кто делает ремонт в домах советской постройки. Но к слову, стены в еще дореволюционных домах имеют такие же отклонения.
Как сделать кухню своими руками из дерева: следующие шаги
Далее вы составляете чертеж. Либо делаете его полностью своими руками, либо пользуетесь готовыми чертежами под метраж своей кухни (такие можно найти в интернете), либо заказываете чертеж у дизайнера.
Обратившись к студентам соответствующих вузов, можно получить хороший грамотный чертеж за небольшие деньги.
Когда чертеж готов, вы составляете карту раскроя. Карта раскроя – это документ, который даст вам возможность увидеть, как расположились детали на листах материала. Так вы точно сможете произвести расчет материала.
Что нужно помнить о карте раскроя:
С краев листа нужно оставлять запас не меньше 10 мм;
Оставляйте запас и на пропил около 4 мм;
Если лист нужно резать, запас оставляется и по месту среза – то есть всего 4 запаса;
Детали должны располагаться так, чтобы обеспечить сквозной срез.
Кроить можно своими руками, но лучше положиться на специальные программы.
Сборка деталей для кухни
Итак, раскрой произведен, вы заказали детали согласно карте или сами их вырезали. Казалось бы, все самое сложное позади, и дальше только собирай конструктор.
Но после того как вы получили детали, у вас впереди три этапа:
Подготовительные работы;
Сборка конструкции;
Установка гарнитура.
В подготовительные работы входит и обработка торцов деталей из дерева кромкой. Это несложно и, к тому же, интересно. Меламиновая кромка уже считается вчерашним днем, а сегодня торцевание производится пластиком.
Этапы сборки кухни из дерева: схема поэтапно
Процесс сборки можно условно расписать в нескольких шагах. Они не подробные, но технология и последовательность действий становится понятной.
Процесс сборки:
Снимаются замеры, делаются наброски в масштабе.
Все отдельно стоящие элементы разделяются, верхние полки и нижние тумбы разграничиваются.
Обработка собранных частей антисептиками. Покрытие лаком в три слоя.
На покрытые лаком и просохшие элементы навешиваются фасады. Затем они устанавливаются на свои места.
Верхние шкафы достаточно просто навесить, а вот нижние устанавливаться будут по уровню.
На нижние тумбы укладывается столешница, но она сразу же не фиксируется. Сначала отмечаются места, где будет мойка, плита, краны и т.д. Столешница снимается, далее предстоит сделать все нужные отверстия.
Столешница также покрывается хотя бы тремя слоями лака. Затем она возвращается на свое место и уже фиксируется.
Самодельные кухонные гарнитуры не уступают фабричным аналогам, если вы сделали качественные чертежи, детали выполнены из досок хороших пород деревьев, раскрой технологически правильный, а сборка проведена добротно с помощью хорошего крепежа.
Кухня из фанеры своими руками
Кухонный гарнитур из фанеры считается высококачественным, так как материал экологичен, всегда естественно выглядит и гармонирует практически с любым общим дизайном.
Конечно, многое зависит от того, из какой именно фанеры вы собрались своими руками сделать кухонный гарнитур.
Классификация фанеры:
Сорт. Он зависит от того, как выглядит внешнее основание фанеры. Высший сорт маркируется буквой Е.
Марка фанеры. Она говорит о водостойкости соединений на клеящей смеси.
Экологические характеристики. В разных видах фанеры разное содержание формальдегида.
Степень обработки основания. Материал может быть совсем не шлифованный, шлифованный с одной стороны или с обеих.
Для изготовления кухонного гарнитура своими руками лучше взять влагостойкую фанеру на клеящей карбамидной смеси.
Считается, что лучше финской фанеры не найти, но и отечественные аналоги сегодня не уступают этому бренду.
Какие потребуются инструменты для изготовления гарнитура:
Приборы для разметки. Хотя бы рулетка и строительный уровень.
Электролобзик.
Погружная пила.
Специальные сверла, коронки и зенкера. Но и набор обычных сверл тоже будет нужным.
Отвертка/шуруповерт.
Молоток.
Правда, если вы имеете фанерные заготовки, то та же погружная пила не понадобится.
Далее сборка идет по классической схеме. Стоит сказать про отделку фанерного гарнитура своими руками.
Фасадные элементы обрабатываются декоративной морилкой. Цвет выбираете любой, какой будет гармоничен в дизайне вашего кухонного пространства.
Затем фанерная конструкция покрывается маслом-воском. Торцевые части нужно тоже очень хорошо обработать. Если фанера берется качественная, текстура ее не нуждается в декоративной отделке. Фронтальное основание же фанеры низкого качества оклеивается дорогой пленкой-самоклейкой.
Кухонный гарнитур из дерева или фанерная мебель собственноручного производства – это не только экономия и возможность учесть все нюансы вашего помещения, а еще ни с чем несопоставимое удовольствие от процесса созидания. К тому же ручной труд сегодня особенно в почете.
Кухонный угловой шкаф из дерева своими руками (видео)
Сделать кухню из дерева своими руками
Кухня из дерева своими руками фото
Кухонные гарнитуры из массива дерева дороги, не всегда можно их позволить в интерьере кухни, альтернативой является изготовление мебели своими руками. Это позволяет значительно снизить затраты на ремонт, а также самостоятельно выбрать размеры, дизайн и цвет каждого мебельного элемента. Как правильно выбрать дерево и сделать гарнитур своими руками?
Современные техники позволяют создать стильную и уютную кухню из деревянного массива
Достоинства натурального дерева
Почему гарнитур из деревянного массива ценится так высоко:
Экологически чистый материал. Дерево используется в строительстве, отделке и изготовлении мебели тысячелетиями и даже в 21 веке, когда доступно множество синтетических аналогов. Деревянная мебель не выделяет вредных веществ и не вызывает аллергии.
Внешний вид. Кухонный гарнитур из дерева смотрится привлекательно, стильно, уютно. Естественная нейтральная цветовая гамма дерева позволяет использовать его практически в любых стилях.
Долгий срок службы. Хорошо подобранная древесина с правильной обработкой прослужит десятилетия. Если мебель сделана добротно, она вполне может сохранить свой внешний вид несколько поколений.
Деревянная кухня привносит в интерьер нотку роскоши, а ручная работа добавляет индивидуальность и шарм. Красивые и стильные модели кухонных гарнитуров из дерева, сделанных своими руками, можно посмотреть на фото далее.
Деревянные кухни органично смотрятся в загородных домах с деревянной отделкой
Как выбрать древесину
Выбор материала огромен, в мебельном производстве применяются десятки пород, но для самостоятельного изготовления гарнитура подходят далеко не все. Древесина делится на две большие группы — мягкую и твёрдую. К мягким относят хвойные деревья (ель, сосна), вишню, тополь. Из такого дерева не стоит делать каркас, оно предназначено для декоративных элементов, створок и фасадов. Детали, на которые приходится основная нагрузка, следует изготавливать из твёрдого дерева — дуба, тиса, клёна или бука. Для этой задачи также подойдёт светлая яблоня, орех.
Таблица цветов и фактур различных пород
Стоит учитывать ряд особенностей при выборе породы дерева для гарнитура на кухне:
Сосна не отличается большой прочностью, зато легко обрабатывается. Подходит для изготовления лёгких полок и небольших навесных шкафчиков.
Бук по прочности почти не уступает дубу, имеет красивый природный цвет. Подходит для любой мебели на кухне, но слишком быстро впитывает воду, поэтому перед тем как что-то мастерить своими руками, древесину стоит обработать водоотталкивающими средствами.
Дуб прочен, не подвержен гниению и не боится влаги. Несмотря на то, что это одна из самых твёрдых пород деревьев, дуб легко обрабатывается.
Кроме свойств породы стоит обращать внимание на качество самого дерева. На поверхности не должно быть сучков, трещин, прослоек. Если видны годовые кольца, они должны быть равномерными и плотными.
Кухня из светлого дерева делает интерьер более лёгким и очень уютным
Дерево для изготовления гарнитура
Чтобы собрать мебель на производстве или своими руками применяют щиты из древесины, они составляют основу шкафов и тумб — корпус. Сами щиты делятся на два типа:
Цельные изготавливаются из одного куска;
Прессованные получаются путём склеивания тонких щитов под высоким давлением.
Важно! Прессованные щиты прочнее цельных, они долговечны и почти не подвержены деформации.
Собрать кухню своими руками можно с использованием фабричных комплектующих
Замеры
Любая работа своими руками над кухонным гарнитуром начинается с замеров. Этот процесс не самый сложный, однако требует точности и терпения. Стоит заранее решить, угловой гарнитур вы хотите или прямой. Для замера прямого гарнитура, расположенного вдоль одной или двух параллельных стен, можно обойтись рулеткой. Чтобы снять мерки под угловой, потребуется лазерный дальномер. Вне зависимости от выбранной формы мебели все замеры делаются в трёх плоскостях — под потолком, у пола (около 15 см от него) и на уровне груди.
замеры лучше проводить лазерным дальномером
Чертёж и детали
Чтобы сделать кухонный гарнитур из дерева своими руками, кроме снятия размеров нужен точный чертёж. Его можно создать по старинке карандашом на бумаге или спроектировать в компьютерной программе. Если создание чертежа кажется вам слишком сложной задачей, можно заказать его у профессионального дизайнера. В этом случае кухонный гарнитур из дерева будет несколько дороже, зато можно быть уверенным в правильности чертежей.
Чертёж поможет избежать будущих ошибок
Обратите внимание! В целях экономии можно заказать чертежи у студентов профильных вузов.
Когда работы над созданием схемы закончены, нужно составить раскройную карту. Фактически это выкройка, только роль одежды и ткани играют гарнитур и дерево. Все детали располагаются на листе максимально компактно, что позволяет легко определить, сколько материала понадобится для работы. Нюансы в работе с раскройной картой:
Отступы от краёв должны быть 1 см;
От каждой детали должен быть запас в 4 мм для пропила;
Если планируется разрезать целый лист, то от линии среза делаются отступы в 4 мм;
Детали нужно располагать таким образом, чтобы можно было сделать сквозной срез.
Карту раскроя можно построить самостоятельно, но надёжнее использовать для этих целей компьютерные программы. Примеры раскройных листов для создания кухонного гарнитура из дерева своими руками можно видеть на фото ниже.
Пример карты раскроя
Сбор мебели
Стол, табуретки и тумбы можно легко сконструировать самостоятельно из уже готовых деталей. Когда сделаны замеры, чертежи и раскроены детали из дерева, можно приступать к сборке мебели для кухни своими руками, как это делается показано на видео.
Стол и табуретки
Если размеры помещения позволяют, то помимо кухонного гарнитура с техникой на кухне можно расположить обеденную зону. Для этого потребуется своими руками собрать стол и табуреты из дерева. Процесс сборки у них практически одинаковый. Итак, как проходит процесс сборки стола:
В основе стола лежит каркас прямоугольной формы из досок 2х10 см в поперечнике. При желании можно выбрать более толстые и широкие доски, однако они смотрятся слишком грубо, если только это не подразумевается выбранным стилем интерьера. Для скрепления досок вместе используется зубчатое соединение, хотя доски каркаса можно крепить к ножкам, в этом случае зубчатое соединение не понадобится.
Для крепления ножек к каркасу из дерева можно использовать саморезы.
Последней прикрепляется столешница из цельного листа или набирается из более узких деталей. Для этого можно взять ламинат — благодаря замковому сцеплению он позволит быстро и легко набрать крышку для стола. В качестве крепления лучше выбрать саморезы.
Кухня из дерева вносит свою изюминку в интерьер дома
Когда стол из дерева собран, можно прошпаклевать щели, чтобы внутрь не проникала влага. Когда шпаклёвка высохнет, поверхность шлифуется шкуркой и покрывается лаком. При желании стол можно покрасить в любой цвет, подходящий под интерьер, украсить росписью, использовать декоративные покрытия и пр. Табуретки собираются тем же способом, но для укрепления конструкции ножки дополнительно скрепляются рейками.
Важно! При наличии токарного станка можно придать ножкам изящные округлые формы, они будут смотреться аккуратнее.
Тумбы
Напольные тумбы важная часть кухонного гарнитура — в них встраивается техника, там же хранится разная утварь. Тумбочки могут быть единым целым, находясь под одной столешницей, либо быть самостоятельными элементами гарнитура. Последний вариант удобнее, если потом захочется переставить тумбочки — не придётся снимать столешницу.
Как собрать тумбы из дерева в едином ансамбле:
Первым делом составляются чертежи и схемы. На этом же этапе стоит определиться со стилем тумбочек, количеством элементов, их назначением.
Далее идёт сборка каркаса. Это удобно, если планируется одна массивная тумба под столешницей с несколькими отделениями.
После сборки каркаса набирается параллелепипед, в котором делаются ячейки для дальнейшей установки выдвижных ящиков и обычных отделений с дверцами.
Следом идёт сборка стенок и дна, должна получиться одна большая тумба с отделениями, но без крышки и фасадов.
Столешницу можно вырезать из цельного щита из дерева или набрать из нескольких пластин, принцип крепления у неё такой же, как и у крышки стола. Можно заказать уже готовую столешницу, если устраивает цена. Заказное изделие крепится не саморезами, а при помощи специальных уголков.
Последними устанавливаются фасады. Проще монтировать уже готовые покупные изделия, чем собирать их самостоятельно.
Если вы собираетесь изготовить несколько тумб из дерева, то столешница не понадобится. Каждый элемент гарнитура должен собираться отдельно по той же схеме, только вместо одной крышки делается несколько отдельных. Декоративная отделка фасадов гарнитура выбирается с учётом стиля интерьера и собственных предпочтений.
Навесные шкафчики
В отличие от напольных тумбочек, для навесных шкафов кухонного гарнитура необязательно использовать фасады, они могут быть открытыми. Такой вариант сборки быстрее и проще. Как собрать навесные шкафчики из дерева на кухню:
Первым набирается каркас необходимого размера.
Готовый каркас нужно обшить доской с боков, сверху и снизу, в стенке нет надобности, в её роли выступает стена. В крайнем случае можно использовать тонкий лист фанеры. Вместе с креплением стенок размещаются и полки.
Если фасад всё-таки планируется, он крепится тем же способом, что и при изготовлении тумбочек.
Заключительный этап сборки кухонного шкафчика из дерева — монтаж креплений.
Важно! Если кухня находится на даче, деревянные фасады можно заменить тканевыми шторками.
Как выглядит полностью собранная кухня из дерева, сделанная своими руками, можно видеть на подборке фото далее.
Кухонные гарнитуры из дерева, изготовленные и собранные самостоятельно, не будут уступать по качеству и дизайну фабричным моделям. Главное правильно построить чертежи, выбрать качественные материалы и использовать хороший крепёж при сборке.
Видео:
Кухня из дерева своими руками: фото, чертежи, этапы изготовления
Готовый гарнитур из массива предлагается по высокой цене. Чтобы сократить расходы на изготовление, создается кухня из дерева своими руками. Работы будут выполняться без помощи специалистов, поэтому необходимо особое внимание уделить составлению эскизов, что позволит уменьшить риск возникновения ошибок. Дополнительно следует правильно подготовить древесину, иначе в процессе эксплуатации конструкция рассохнется, деформируется. Важно соблюдать последовательность действий при монтаже, т. к. в противном случае можно испортить большое количество материала.
Виды древесины для кухонной мебели
При выборе учитывают породу, что определит в будущем эксплуатационные свойства конструкции. Так, существует около 40 различных видов дерева, часть отличается повышенной твердостью, что обеспечит длительную эксплуатацию изделий, а другие характеризуются мягкостью. Если планируется изготавливать кухню из дерева своими руками, следует рассматривать оба типа материала, т. к. основу конструкции лучше делать из более прочных пород.
Важно знать: твердая древесина сложна в обработке. По этой причине рекомендуется часть элементов конструкции изготовить из более мягкого материала. Работать с ним намного легче.
К твердым, прочным типам древесины относится бук, дуб, тис, орех. Такие породы нужно выбирать для изготовления каркаса гарнитура, полочек.
Элементы украшения мебели следует делать, используя сосну, ель, вишню, тополь. Для самостоятельного изготовления кухонного гарнитура применяют материал, который характеризуется влагостойкостью. Конструкция из массива дерева любой породы не может служить долго из-за подверженности воздействию влаги. Однако некоторые виды материала дольше сохраняют свойства при контакте с водой. К таковым относят лиственницу, дуб, тик, махагони, мербау.
Вне зависимости от того, какой тип материала выбран, следует учитывать уровень влажности древесины. Заготовки можно применять после высыхания. Материал должен сушиться в естественных условиях. Предельное значение такого параметра, как влажность древесины, составляет 14%. Кроме того, подбирают материал с равномерной структурой. В нем не должно быть сколов, сучков, отверстий. Только в данном случае можно рассчитывать на высокое качество материала.
Определяемся с дизайном и конструкцией
Когда создаются кухонные гарнитуры из дерева своими руками, не последнюю роль играет цветовая гамма. Оттенок древесины может варьироваться от светлого (бежевого, молочного) до почти черного (венге). Если важно сохранить натуральный рисунок материала, на оттенок породы дерева следует обращать внимание при выборе, т. к. по окончании работ будет выполняться обработка лаком. В случае когда конструкцию планируется покрывать окрашивающими составами, цвет древесины не играет роли.
Кроме того, если изготавливается мебель для кухни из дерева своими руками, нужно заранее продумать конструкцию: будут ли это предметы с резными элементами или в классическом стиле, без излишеств. Гарнитур оформляется в соответствии с общим стилевым направлением интерьера помещения. Если же владелец сначала создает мебель, а на следующем этапе определяется дизайн кухни, стиль не должен противоречить элементам конструкции.
Читайте также: Ремонт дивана своими руками
Деревянный гарнитур, который покрыт лаком, наилучшим образом вписывается в интерьер дома из такого же материала. В данном случае все элементы конструкции (фасады кухни, опорный каркас, полки, столешница) выполняют из массива. Чтобы рабочая поверхность прослужила дольше, ее подвергают обработке намного более тщательно, т. к. она ежедневно будет подвергаться воздействию влаги, агрессивных моющих средств, механическим нагрузкам.
Можно комбинировать материалы: задние поверхности шкафов изготавливают из ДВП (минимальная толщина 5 мм), днище выдвижных ящиков вырезают из фанеры. Стол и табуретки создают из цельного массива.
Производим замеры помещения
Чтобы сделать кухонный гарнитур, необходимо проверить качество поверхностей: оценивают, насколько они ровные, на каких участках имеются впадины, искривления, бугры. По этой причине измерения производятся в трех точках: под потолком, на уровне плеч, над поверхностью пола (5-10 см). Нужно соотнести действительные габариты помещения с теми, что определены по документам. На основании этих данных принимается решение, какого типа нужно делать гарнитур (угловой, прямой), сколько поместится шкафов.
Кроме того, необходимо определиться с высотой гарнитура. При выборе подходящего варианта обязательно учитывайте средний рост жильцов квартиры/дома. Гарнитур небольшой высоты смотрится неорганично. Конструкция почти всегда занимает существенную часть стены, под потолком оставляют свободное пространство на случай, если будет монтироваться подвесной, натяжной потолок. В случае когда выбор остановлен на угловом гарнитуре, замеры делаются с применением лазерного дальномера. В ином случае будет достаточно простой рулетки.
Делаем эскизы и необходимые чертежи
При самостоятельном изготовлении мебели также подготавливают документацию. Разрабатывать проект в данном случае необязательно, достаточно составить чертежи, схемы установки предметов мебели, которые будут создаваться. Если этого не сделать, сборка конструкции, состоящей из шкафов нижнего уровня и навесных предметов мебели, будет производиться с ошибками: отдельные элементы не состыкуются, возникнет существенный перепад в уровнях гарнитура и т. д.
Читайте также: Диван на кухню своими руками
Если у пользователя развито абстрактное мышление, можно обойтись собственными силами, составив чертежи в изометрической проекции. В противном случае рекомендуется использовать специальные программы: AutoCAD, Базис-мебельщик.
Важно определить размеры в трех проекциях: фронтальная, боковая, вид сверху. Необходимо задать габариты всей конструкции, каждого отдельного шкафа, элемента.
Если создается деревянная кухня своими руками, нужно помнить, что этот материал может деформироваться при обработке, поэтому размеры задаются с учетом некоторой погрешности (до 4 мм в большую сторону). Если самостоятельно создать чертежи не представляется возможным, следует обратиться за помощью к профессионалам. В данном случае общая стоимость гарнитура и прочей мебели все равно будет ниже цены готовой конструкции.
Необходимые инструменты
Для изготовления кухни из дерева своими руками подготавливают оборудование. Если у пользователя нет в наличии нужного инструмента, его можно взять в аренду на некоторое время. Это целесообразно делать в случаях, когда в будущем не планируется заниматься подобной деятельностью снова. Необходимый инструмент:
шуруповерт;
электродрель;
электролобзик;
правило;
строительный уровень;
рулетка, лазерный дальномер;
молоток;
напильник;
отвертка;
плоскогубцы;
ножовка;
рубанок.
Для работы подготавливают наждачную бумагу разной степени зернистости. Соединять между собой элементы из дерева, деревосодержащих листов требуется с помощью шурупов, гвоздей, саморезов. Крепеж нужного размера и типа подбирается с учетом вида материала. Например, гвозди больше подойдут для цельного массива. Шурупы, саморезы – универсальный крепеж. Самодельная кухня хороша тем, что можно создать прочную конструкцию, используя вид крепежных элементов, а также их количество в соответствии с собственными предпочтениями.
Этапы изготовления мебели
Перед применением досок необходимо выполнить шлифовку и обработку антисептиками. Деревосодержащие листы не требуют столь тщательной подготовки, т. к. прошли эти этапы в процессе производства. Из существующих материалов для обработки дерева часто применяют морилку. На следующем этапе выполняется окрашивание лаком/краской. В качестве альтернативы применяют самоклеящуюся пленку. В домашних условиях обработка заготовок должна производиться перед установкой гарнитура.
Поэтапно сделать кухню своими руками поможет составленный план работ: сначала монтируются нижние секции, затем – верхние. Гарнитур собирается в первую очередь. Изготовление стола, стульев, отдельно стоящих шкафов производится на следующем этапе.
Нижние секции
Тумбы могут представлять собой цельную конструкцию – стеллаж для кухни. В данном случае объединяет их одна столешница, а визуальному разделению способствует наличие отдельных выдвижных ящиков для каждой тумбы. Если в будущем планируется периодически делать перестановку, лучше изготовить не зависящие друг от друга шкафы. Они могут иметь общую или отдельные рабочие поверхности с индивидуальными размерами. Последовательность действий:
собирается каркас;
подготавливаются наборные элементы (стенки дверцы, выдвижные ящики, стационарные панели), делают необходимые отверстия;
производится сборка шкафа, все элементы соединяют крепежом, если погрешностей нет, конструкцию демонтируют и проводят обработку дерева.
Читайте также: Угловая полка своими руками
Жесткость предметам мебели придают с помощью металлических уголков.
Верхние секции
Принцип сборки этих шкафов такой же, что и в случае с напольными тумбами. Разница заключается в том, что при изготовлении навесной конструкции не предусматривается задняя стенка. В качестве нее будет выступать несущая стена при монтаже. Кроме того, часто не требуется изготавливать фасады. Можно создать открытые навесные шкафы. Если фасады все же предусматриваются конструкцией, их крепят аналогичным образом, как и в случае с напольными тумбами. Иногда комбинируют разные варианты: открытые шкафы, предметы мебели с фасадами.
Изготовление стола
Сначала выполняется работа над столешницей для кухни своими руками:
нарезают доски, подгоняют их под нужный размер;
элементы конструкции соединяют любым удобным способом – гвозди, саморезы, клей;
выполняется шлифовка, обработка, отделка кромок.
Достаточной считается высота стола 80 см. Это расстояние от пола до нижней кромки рабочей поверхности. С учетом данного параметра изготавливают ножки. Они могут иметь любую форму: прямоугольную, с резными элементами и т. д. В домашних условиях сложнее всего изготовить ножки круглого сечения. Эти элементы конструкции соединяют перемычками, предварительно расположив их в местах будущего крепления.
Кухонный шкаф из дерева
Если планируется устанавливать отдельно стоящие предметы мебели, нужно определить их габариты. Это может быть пенал, высота которого соответствует гарнитуру. Для его изготовления применяют материалы с такими же параметрами, что и для напольных тумб. Ширина пенала часто меньше. Принцип сборки:
изготавливают каркас;
устанавливаются стенки, причем в данном случае не получится обойтись без задней поверхности;
на каждом этапе проверяется геометрия конструкции;
крепится дверца.
Учитывая, что пенал в большинстве случаев характеризуется существенной высотой и малой шириной, следует соединить его с напольными и навесными шкафами, для чего в боковой стенке делают 2 отверстия.
Что вы делайте со старой мебелью?
Увозим на дачу, в деревню, в гараж 37%, 256 голосов256 голосов — 37% из всех голосов
Ремонтируем, обновляем 23%, 162 голоса162 голоса — 23% из всех голосов
Выкидываем 20%, 137 голосов137 голосов — 20% из всех голосов
Отдаём, дарим 12%, 84 голоса84 голоса — 12% из всех голосов
56 голосов — 8% из всех голосов
Изготовление стульев
Табуретки собственноручно изготовить проще, нежели полноценные стулья. Принцип монтажа такой мебели схож с тем, как создается кухонный стол. Размеры горизонтальной поверхности должны быть намного меньше, чем габариты столешницы. Для изготовления табурета используют цельный массив либо же деревосодержащую плиту существенной толщины. Устанавливают ножки, затем соединяют их перемычками из дерева.
Кухонный гарнитур своими руками: лучшие идеи с фото
Красивый кухонный гарнитур из натурального дерева от производителя
На сегодняшний день производители кухонной мебели выпускают целый арсенал разнообразной продукции. Однако и это изобилие не всегда удовлетворяет потребителя. В этом случае прекрасной альтернативой приобретению готовых комплектов станет кухонный гарнитур из дерева своими руками.
Кухня из дерева своими руками в современном стиле
Кухня – один из самых функциональных уголков дома, а это значит, что к ее мебели предъявляются повышенные эксплуатационные требования. При самостоятельном изготовлении кухонной мебели следует учесть следующие нюансы.
– Небольшая площадь. В квартирах старой постройки все комнаты достаточно компактные, а потому важно тщательно спланировать рациональную организацию рабочего пространства.
– Воздействие перепадов температур и повышенной влажности. Устойчивость к этим факторам обязательна.
– Высокая степень эксплуатации. Все покрытия должны быть износостойкими.
Компактная угловая кухня из светлого дерева своими руками
Преимущества создания своими руками
Кухня из дерева для загородного дома своими руками
Личное участие в мебельном деле дает ряд существенных преимуществ.
– Персональный контроль качества изделий на каждом из этапов производства. Работники мебельных фирм не всегда проявляют должную ответственность, а потому в их продукции часто встречаются разные изъяны. Этого можно избежать, если делать кухню своими руками.
– Свобода в выборе форм, моделей и конструкций. Разрабатывать кухонный гарнитур можно с учетом всех своих пожеланий.
– Выбор качественных материалов и фурнитуры. Хозяин заинтересован в покупке добротных комплектующих для своей будущей мебели.
– Экономия средств. Исключаются затраты на оплату работы;
– Удовольствие от процесса. Создание кухни из дерева своими руками – это творческий и увлекательный процесс.
Необычная кухня в стиле рустик, изготовленная своими руками
Определяемся с дизайном и конструкцией
Простой и надежный каркас для кухни из дерева
Особое внимание следует уделить конструкции кухонного каркаса. Кухонные шкафы бывают каркасные и бескаркасные. В каркасных в качестве основы выступает рама, делающая конструкцию достаточно устойчивой и прочной. Следует отметить, что каркас – не самый распространенный для деревянной мебели тип фасада. Для кухонного гарнитура своими руками больше подойдет бескаркасный фасад. В такой конструкции отсутствует базовая рама, а дверцы закреплены прямо на коробе. Отсутствие каркаса значительно расширяет пространство шкафа, делает его более удобным и функциональным. Важно помнить, что внешний вид такого кухонного гарнитура будет немного необычен. Поэтому приверженцам традиционных форм лучше остановить свой выбор на каркасной мебели.
Процесс сборки каркасной кухни на месте ее размещения
Что же касается самих каркасов, то они тоже имеют различные вариации. Самые распространенные – сборные и клееные. Сборные каркасы более дешевые, но менее качественные. Ответственный мастер не станет экономить на качестве и остановит свой выбор на клееном каркасе.
Установка готового кухонного каркаса своими руками
Грамотный выбор дизайна также очень важен. Его необходимо тщательно продумать, учитывая места размещения плиты, духовки, мойки, посудомоечной и стиральной машин. Главная дизайнерская изюминка предметов из дерева своими руками – это акцент на натуральность, простоту и экологичность. Воплощая эту идею, изделие обретает свой подлинный смысл, уникальность и собственный характер. Так как вся композиция представляет собой сложную и затейливую систему, то отдельные ее части лучше не перегружать декоративными изысками. Уютная фактура дерева с лихвой компенсирует такой минимализм.
Оригинальная кухня из дерева своими руками в стиле рустик
Необходимые материалы
Материалы для кухонного гарнитура из дерева
При выборе материала следует учесть его эксплуатационные и эстетические характеристики, и то, какой финальный вид будет иметь кухонный гарнитур. Желательно лично рассмотреть образцы дерева, изучить фактуру, пощупать, потрогать текстуру. Самыми распространенными породами дерева являются:
– ясень;
– дуб;
– бук;
– ольха;
– сосна;
– береза.
Ясень обладает прекрасными эксплуатационными свойствами. Продукция из него качественна и долговечна. Его универсальная фактура подойдет и для классики, и для интерьера в стиле хай-тек.
Долговечный материал – ясень для кухни
Дуб – это яркое воплощение стабильности и надежности. Он устойчив к различного рода деформациям, воздействиям влажности и перепадам температур.
Надежный материал – золотой дуб фактурный
Бук ценится за свой изысканный оттенок. Кроме того, его можно затонировать в любой цвет, что дает мастеру безграничную свободу художественной фантазии.
Необычный материал – бук для мебели, изготовленной своими руками
Ольха идеально подходит для классического оформления кухни своими руками. Она очень податлива и позволяет создавать самые разнообразные фасады. Кухонный гарнитур из ольхи изысканен в своей простоте и не нуждается в предметах декора.
Материал ольха – для классического оформления кухни
Популярность сосны обусловлена, главным образом, ее дешевизной. Однако ее эксплуатационные характеристики не во многом уступают дорогим породам. Кроме того, сосна оказывает лечебный эффект, отдавая воздуху полезные фитонциды, участвующие в профилактике простудных заболеваний.
Текстура дешевого материала – сосны
Еще один бюджетный вариант – это береза. Вопреки своей дешевизне, она долговечна и неприхотлива в эксплуатации. Существует один нюанс – береза подвержена гниению, однако эта проблема легко устраняется с помощью обработки специальными составами.
Бюджетный и долговечный материал для кухни своими руками – береза
Что же касается материалов непосредственно участвующих в процессе сборки, то их список включает следующие элементы:
– дверцы для шкафчиков;
– евростяжки;
– ламинированная МДФ в качестве полотна задней стенки;
– ламинированная ДВП для стенок ящиков;
– полкодержатели;
– лист ДСП для столешницы;
– сушка;
– детали фурнитуры;
– сетки;
– мойка.
Все предметы следует предварительно проверить на наличие неисправностей.
Необходимые инструменты
Инструменты для сборки гарнитура кухни своими руками
Для самостоятельной работы над массивом понадобится следующий инвентарь:
– ручной фрезер – он понадобится для того, чтобы качественно профилировать кромки и отверстия для предметов фурнитуры;
– сверло Форстнера;
– уровень для точности размещения деталей;
– утюг – с его помощью хорошо клеятся кромочные ленты;
– электрическая дрель;
– электролобзик;
– рубанок (лучше электрический).
Процесс изготовления: пошаговая инструкция
Предварительная подготовка
Перед тем, как приступить к сборке своими руками, необходимо приготовить все составные блоки и детали будущего массива. Они выпиливаются из выбранного материала с помощью лобзика. Их спилы нужно зашлифовать. Для этой цели хорошо подойдет наждачная бумага. Во избежание попадания влаги и плесени на каждый из спилов одевается меламиновая кромочная лента. Для того, чтобы размеры всех элементов были четко выверены, желательно создать карту распила. Для этого в интернете существуют специальные сервисы. Такая предварительная работа позволит избежать погрешностей в раскрое. Кроме того эта схема учтет размер реза пилы.
Начальный этап процесса изготовления кухонный мебели
Сборка верхних шкафчиков на кухне
После того, как с учетом всех замеров подготовлены отдельные детали и элементы, их нужно разложить по мере очередности сборки. Это сделает процесс сборки более упорядоченным.
Кухонные шкафы собираются по следующему алгоритму:
Если есть выдвижные ящики, то вначале устанавливаются направляющие. При этом обязательно применять уровень.
Если предусмотрены полки, то нужно просверлить отверстия для их крепления.
Для межстеночного крепления сверлятся отдельные отверстия.
Ко дну шкафа крепятся его боковые стенки.
Крепится верхняя часть.
Крепятся ножки.
По окончанию сборки всех изделий можно приступить к их монтажу.
Сборка кухонной мебели
Если процесс сборки кухни совпал с ремонтом, то все строительные работы следует завершить до начала монтажа. Стены и пол комнаты должны быть подготовлены к крепежу мебели. В качестве фартука можно взять кусок МДФ. Монтаж обычно начинают с нижних элементов. Для этого используют уровень. После того, как все изделия соединены между собой (для этого применяются евростяжки), сзади всего массива фиксируется общая стенка.
Монтаж и сборка кухни своими руками
В столешнице нужно наметить места расположения плиты, рабочей поверхности и мойки. На каждом участке выпиливаются соответствующие отверстия, которые обрабатываются строительным герметиком. Сама же столешница крепится саморезами к готовым тумбам.
Установка столешницы – ответственный процесс
После этого устанавливаются верхние элементы. Самая оптимальная дистанция между столешницей и дном верхних шкафов – 650 мм. Для того, чтобы определить высоту расположения полотна для крепления верхних элементов, необходимо к указанному расстоянию прибавить высоту шкафов и 10 мм, занимаемых конструкцией крепления. Верхние ярусы крепятся специальными навесами, установленными на задние стенки.
В завершении монтажа кухни своими руками фиксируются дверцы в открытом положении. Для этого дверная петля фиксируется на дверце, а после монтируются в стену.
Установленные дверцы в открытом положении
После монтажа самого гарнитура устанавливаются электроника, встраиваемые элементы и различная фурнитура (ручки, рейлинги, сушилки и т.д.)
Монтаж духового шкафа и встроенной варочной поверхности
Видео: Самодельная кухня из дерева. Кухня своими руками из шпунтованной доски.
50 самых красивых и оригинальных фото кухонной мебели своими руками
Рекомендуем статьи по теме
Кухня без верхних шкафов
Что является главным в планировке кухонной мебели? Конечно же большое рабочее пространство и достаточное место для хранения. Чаще бывает так, что необходимые принадлежности размещены в нижних шкафах и…
Как вырезать отверстие под мойку в столешнице?
Индустрия мебельного производства предоставляет на выбор огромное количество различной мебели для кухни. Иногда мойка для посуды предлагается отдельно, и устанавливается покупателем самостоятельно. Для…
Сборка кухонного уголка: правила сборки корпусной мебели
Симпатичная мягкая мебель украшает кухню и делает ее намного уютнее. Если позволяет площадь помещения, в столовой зоне можно расположить кухонный уголок. Преимущества такой мебели состоят в том, что она…
Кухня, в которой шкафы до потолка
Многие современные кухни оснащены навесными шкафчиками, когда между их верхней плоскостью и потолком имеется определенное расстояние. При подобной планировке остается неиспользованное пространство. Вот…
Цвета кухонных гарнитуров. Что нужно знать о выборе подходящего оттенка?
Кухня – особое место для хозяйки и домочадцев. Здесь обитатели любой квартиры проводят достаточно много времени за ежедневной готовкой и трапезами, а нередко – и за разговорами по душам. Поэтому цвет кухонного…
Как выбрать полки, подходящие для кухни?
Не секрет, что зачастую кухня в квартире или доме является самым любимым и уютным уголком. К обстановке и оборудованию кухни хозяйки уделяют немало внимания. Ведь все должно быть гармонично, обдумано,…
Кухни из дерева своими руками: материал, разработка, сборка с фото
Изготовление кухни из дерева своими руками имеет ряд преимуществ. Такое решение даст возможность выбора кухни любой конфигурации, планировки и размеров. В наш век искусственных материалов, применение натуральной древесины в изготовлении мебели значительно сократилось в силу ее дороговизны, но, тем не менее, те, кто заботится о своем здоровье и о том, чтобы создать в доме уютную, элегантную обстановку, отдают предпочтение все же натуральному дереву. Это сырье обладает экологической чистотой, прочностью, долговечностью и, что немаловажно, внешней красотой естественной фактуры. Древесина хорошо поддается обработке, и поэтому вполне можно самостоятельно сделать кухню своими руками из дерева, что значительно сократит расходы. Кроме того, некоторые умельцы изготавливают из натурального массива лишь фасады, а внутренние конструкции собирают из ДСП или МДФ, которые также имеют много положительных характеристик. В этой статье вы ознакомитесь с основными этапами самостоятельной сборки деревянной кухни в условиях квартиры или частного дома.
Кухня из натурального дерева своими руками: выбор материала
Выбор подходящего материала — дело не из простых. На современном рынке можно встретить более 30 твердых и мягких пород, из них получится красивая кухня из дерева, сделанная своими руками. Зачастую используют комбинацию этих пород в связи с тем, что твердые разновидности более прочные, но тяжелее поддаются обработке, а мягкие имеют меньший запас прочности, но из них удобней вырезать небольшие детали. Из этого следует, что такие твердые породы, как дуб, бук, орех лучше использовать для изготовления массивов и плит, а мягкие — сосна, тополь, вишня хорошо подойдут для оформления различных полочек, шкафчиков, фасадов и отдельных элементов декора.
Немаловажен и выбор цвета. Каждая порода древесины имеет свой оттенок и общая цветовая палитра довольно велика, начиная от бело-серого цвета, которым обладает белый ясень и заканчивая, практически, черным цветом венге. Материал для фасадов должен соответствовать общему цветовому интерьеру кухонного пространства. Если дом, где будет расположена мебель, сам по себе деревянный — в нем может быть обустроена кухня из дерева своими руками (фото удачным образом это подтверждают) с фасадами из той же древесины.
Отдельного внимания потребует изготовление столешницы. Если предполагается ее изготовление также из дерева — потребуется тщательно ее обработать водоотталкивающими средствами. Специалисты все же рекомендуют сделать столешницу под заказ, например, из искусственного камня или других материалов.
Определившись с желаемым видом материала, из которого будет конструироваться кухня из дерева своими руками, стоит при покупке обратить внимание на отсутствие в нем трещин, сучков и различных прослоек. Материал должен быть качественным.
Читайте также: Кухни из массива дерева на 60 фото: разновидности и правила ухода
Как сделать кухню своими руками из дерева: инструменты, необходимые для работы
Для того, чтобы удачным образом самостоятельно сконструировать кухонный гарнитур, необходимы некоторые навыки в обработке древесины и использовании различных инструментов. Новичкам в этом деле стоит для начала попробовать смастерить более простые конструкции, например, табурет или полку. Если же присутствует уверенность в своих силах, приступаем к подборке рабочих принадлежностей. Здесь понадобятся такие инструменты, как:
измерительные — рулетка и угольник;
для обработки материала — электролобзик, ножовка, шлифовальная машинка или наждачная бумага, тиски и зажимы;
для выравнивания — строительный уровень;
для обработки отверстий — дрель со сверлами, шуруповерт, отвертки;
канцелярские принадлежности — карандаш и ластик.
Это перечень основных используемых инструментов, которые понадобятся для того, чтобы сделать кухню своими руками из дерева. Могут потребоваться и дополнительные, но это уже определяется индивидуально.
Кухни из дерева своими руками: разработка проекта
Основной этап в конструировании кухни — это, несомненно, составление проекта. Изначально нужно произвести замеры всего кухонного пространства, включая различные коммуникации, выступающие детали, окна, ниши, если таковые присутствуют. Необходимо при этом учитывать возможную кривизну стен, поэтому длина стен, как правило, измеряется на трех уровнях: первый — у потолочной поверхности, второй — по центру, а третий — над плинтусом. Все полученные замеры переносим на лист бумаги в виде чертежа, он послужит для составления последующего эскиза.
При зарисовке эскиза, важно продумать все до мелочей. Раз уж делается кухня из натурального дерева своими руками, а не покупается в стандартном варианте, то она должна быть максимально удобной для самих хозяев, вмещая в себя всю необходимую мебель, учитывая месторасположение бытовых приборов. Форма гарнитура может быть разнообразной — оформленной вдоль одной стены или же быть угловой. В просторных помещениях, в основном частных домов, где есть большое пространство, зачастую обустраивают в центре кухни многофункциональный стол или остров, где будет размещаться плита с разделочным столиком и вытяжкой.
После того, как эскиз готов, необходимо отдельно составить подробный чертеж каждого предмета мебели с разметкой всех частей — горизонтальные поверхности, цокольные планки, ящики, фурнитура пр. Очень важным нюансом является обязательный учет толщины самого материала, из которого будет собрана кухня из дерева своими руками.
Опираясь на конечные чертежи, рассчитывается количество материала, в который также могут входить различные вставки из стекла (матового или прозрачного), витражи или зеркала. Также самое время приобрести фурнитуру — ручки для шкафчиков, петли, кронштейны и пр.
Кухня из дерева своими руками: особенности сборки
Имея полученные чертежи, их нужно перенести на полотно материала, сделав, таким образом, своеобразные выкройки. Получив все комплектующие с помощью распиливания, опытные мебельщики советуют рассортировать их и подписать, чтобы в дальнейшем не запутаться и понимать что с чем крепить.
Одним из важных этапов является обработка заготовок, чтобы улучшить их эксплуатационные свойства. Особенно это касается фасадов, что окажутся на виду. Их нужно отшлифовать, отполировать, обработать морилкой и вскрыть лаком или масляно-восковой пропиткой. Это также значительно улучшит эстетические показатели, и кухня из дерева, сделанная своими руками, будет смотреться очень красиво с подчеркнутыми древесными узорами.
Если готовы все эскизы, чертежи, инструменты, фурнитура и распиленные элементы конструкции — можно приступать к процессу сборки. Начинается он, как правило, со сборки основного каркаса-коробки с ножками, в котором монтируются полки, направляющие, куда потом вставляются ящики, дверцы и устанавливаются ручки.
Когда шкафы нижнего ряда готовы — приступаем к верхнему ярусу. Все подвесные конструкции монтируются с использованием строительного уровня, чтобы кривизна стен не привела к неправильной установке. При этом размещать их стоит на уровне, удобном для хозяев. На короба верхних шкафов или полок устанавливаются крепежи для подвешивания. После установки верхнего каркаса, к нему крепятся дверцы и ручки.
Завершающим этапом станет установка мойки, плиты, вытяжки и различных электроприборов.
Летняя кухня из дерева своими руками
Владельцы частных домов и загородных дач зачастую отдают предпочтение обустройству отдельно от жилого дома дополнительной летней кухни, и это довольно эффективно. Здесь удобно проводить наиболее трудоемкие процессы, требующие хорошего проветривания, например, заниматься различными заготовками на зиму.
Любое приготовление горячего блюда повлечет за собой скопление пара, различных ароматов, а, иногда, и копоти. В отдельном домике, где хорошая проветриваемость, все эти избытки готовки быстро устраняются. Как правило, помещение строится довольно просторным и одним из лучших вариантов его оборудования станет смастеренная летняя кухня из дерева своими руками.
Летние кухни бывают открытого и закрытого типа. Открытый вариант предполагает наличие фундамента, опор и, возможно, одной — двух стен для защиты от ветра по типу беседки, а закрытый — это полноценный небольшой домик. Дерево — выгодный материал для строительства, так как он пластичен, экологически чист и хорошо поддается обработке. Еще одним достоинством использования древесины, считается ее легкость, поэтому фундамент под деревянную конструкцию можно делать облегченный, например, блоки из пескобетона.
Летняя кухня из дерева своими руками бывает каркасной, построенной из обработанного специальными водоотталкивающими маслами бруса, который плотно укладывается и соединяется при помощи гвоздей. При этом, внутренние стыки должны быть обязательно скреплены большими уголками с длинными саморезами — тогда конструкция будет прочной и устойчивой.
Выстроив каркас, необходимо оборудовать напольную поверхность, для чего в ход идут доски, которые также должны быть подвержены обработке маслом или воском для защиты от пагубного воздействия влаги и грязи. Для экономии целесообразно оборудовать пол кухни под дерево своими руками, используя ДПК (древесно-полимерный композит), представляющий собой доски, изготовленные из смеси измельченной древесины с полимерами.
Крыша летней кухни может быть прямой, одно- или двускатной, при этом, обрешетка выполняется из обработанных досок. В качестве покрытия подойдет любой материал, например, металлочерепица. Между обрешеткой и покрытием стоит проложить слой рубероида, он станет хорошей подстраховкой в случае сильных дождей.
Стены также обшиваются досками. Важным моментом является процесс идеальной их подгонки под один размер, который выполняется на специально оборудованном станке. Это необходимо для того, чтобы избежать щелей в конструкции. Стены можно будет обшить с двух сторон или же только с внешней (внутренняя сторона будет иметь красивый вид за счет фактуры натурального дерева, обработанного воском). Материалами для отделки могут послужить деревянная или пластиковая вагонка, ДВП, блокхаусы и пр. По желанию хозяев, не помешает предварительно проложить слой утеплителя между каркасом и отделкой.
На этом, основные работы стоит считать законченными. Далее последует процесс обустройства внутренней «начинки» — это может быть мебель для кухни, сделанная своими руками из дерева. Она очень гармонично впишется в интерьер помещения.
В таком домике, помимо основной зоны приготовления, можно установить раскладной обеденный стол и собираться дружной компанией вплоть до поздней осени.
В завершение, хотелось бы сказать, что такой материал, как дерево очень благоприятно влияет на здоровье человека. Его гигроскопичность создает в помещении комфортный микроклимат с необходимым уровнем влажности, а красивый внешний вид всегда индивидуален, благодаря не повторяющемуся рисунку и фактуре, созданными самой природой. Это долговечный материал, позволяющий использовать его не только для изготовления гарнитуров, но и в строительстве. Мебель из натурального дерева, где бы она не находилась — это всегда модно, престижно и респектабельно.
Прекрасные кухонные шкафы своими руками
Когда мы думаем о концепции обновления нашего дома, которая является долгосрочной целью, над которой мы работаем и инвестируем уже некоторое время, мы почти каждый раз возвращаемся в одно и то же место. мы рассматриваем наш следующий шаг: кухню. Это потому, что наши кухонные шкафы, которые являются важной частью эстетической функции кухни и , полностью устарели и не менялись с момента постройки дома. Вот почему мы так долго искали различные типы руководств по обновлению кабинета своими руками!
На всякий случай, если вас так же интересует идея капитального ремонта ваших шкафов, как и нас, если не больше, вот список из 15 лучших дизайнов, концепций и ресурсов, с которыми мы до сих пор сталкивались в нашем поиске. руководство и вдохновение.
1. Шкафы кухонные в аптекарском стиле
Кухонные шкафы — это здорово, но что, если то, что вы на самом деле находите в недостатке и которое, как вам кажется, вы используете гораздо чаще, — это количество ящиков в вашей основной комнате? Тогда, может быть, вам станет немного лучше с этим стилем кухонного шкафа в аптекарском стиле, который шаг за шагом обрисовал Ана Уайт! У нее есть функции и стиль , потому что она выглядит довольно винтажно по сравнению со средней современной кухней.
2. Шкафы кухонные прямые
Может быть, вы на самом деле немного новичок, когда дело доходит до проектов ремонта дома, как этот, и вы действительно просто хотите создать что-то простое и домашнее в качестве учебного опыта при капитальном ремонте вашего шкафа? В таком случае, у нас есть ощущение, что вы могли бы немного лучше поладить с чем-то вроде этого простого и понятного урока по кухонному шкафу, который шаг за шагом изложен на DIY Pete.
3. Надстройки потолочного шкафа
Возможно, шкафы, которые у вас сейчас есть в вашем доме, просто прекрасны по функциям и стилю, но вы заядлый повар или из большой семьи, которая использует много посуды, поэтому вам больше интересно подавать себе даже на больше места для хранения на кухне? В таком случае абсолютно предлагает взглянуть на то, как Thrifty Decor Chick создавала дополнительные деревянные шкафы в пространстве между их шкафами и потолком.
4. Развертывание нижнего шкафа
Возможно, вы действительно ищете способ заменить своего рода шкафов и шкафов, которые у вас есть, потому что вы хотите хранить вещи более эффективно, чем позволяет классический вид? В таком случае определенно предлагает взглянуть на то, как Family Handyman изготовила, установила и заполнила эти фантастические выдвижные шкафы вместо их оригинальных.
5. Бездверные шкафы
Возможно, вам нравится идея делать новые шкафы, но вы просто не можете решить, какую дверь поставить на них, тем более, что ваша семья плохо относится к тому, чтобы оставлять дверцы шкафа открытыми? Ну, кто сказал, что у ваших шкафов есть , чтобы иметь двери? Нам нравится, как DIY Network создает гладкие и простые рамки для своих, но оставляет их открытыми спереди для легкого доступа.
6. Ремонт стеклянного шкафа
Может быть, внешний вид и стиль, который вы пытались создать на своей кухне, немного более современный, а не столь зависимый от таких вещей, как деревянная отделка? В таком случае абсолютно предлагает взглянуть на то, как Bendheim описывает процесс установки стеклянных фасадов в дверцы шкафов.
7. Шкафы из куриной решетки
Вы действительно заинтригованы идеей сделать набор новых дверок шкафа, которые позволят вам заглядывать прямо в шкафы позади, но вы просто не уверены, что стекло вполне подойдет для более скромной домашней эстетики вашего пространства? Что ж, если вы открыты для идей, явно вдохновленных сельским домом, мы бы определенно предложили взглянуть на то, как Home Bunch вместо этого установил решетчатую решетку с широкой сеткой на переднюю часть своей!
8.Деревянные шкафы для сараев из переработанных материалов
На случай, если вы все еще действительно заинтересованы в идее работы с деревенской или деревенской эстетикой, когда дело доходит до ваших шкафов, но вы ищете что-то более явно стилизованное, вот идея, которая поможет вам превратить Ваши шкафы также могут быть переработаны! Мы обожаем то, как Hometalk использовал переработанную древесину сараев для создания подлинно выглядящих дверок шкафов.
9. Шкафы кухонные деревянные из поддонов
Вам нравится визуальный стиль идеи, которую мы показали выше, но на самом деле у вас нет доступа к настоящей переработанной древесине сарая, и вы готовы попробовать следующее лучшее? Тогда обратите внимание на блог Natural Building Blog, чтобы увидеть, как они создали похожий вид из переработанных деревянных поддонов!
10.Антикварные витражи и расписные шкафы
Возможно, у вас немного больше опыта в технике «сделай сам», в которой используются такие вещи, как краски и морилки, а не настоящая обработка дерева, так что вы бы предпочли просто немного изменить шкафы? Что ж, если ваши интересы в схемах декора лежат в каком-то винтажном стиле, вот урок от Instructables, который показывает вам, как красить красивые старинные двери шкафа.
11. Поддон деревянный к дополнительному кухонному шкафу
Что делать, если шкафы, которые у вас уже есть на кухне, на самом деле в порядке и не нуждаются в обновлении, но вы только начинаете понимать, что их просто не хватает? В этом случае мы думаем, что вы получите настоящих от того, как Омер О сделал красивый внешний шкаф в деревенском стиле из того же вида хорошо выветрившейся переработанной древесины поддонов, которую вы видели ранее.Они даже покажут вам, как безопасно и надежно закрепить его на стене!
12. Шкафы со светодиодной подсветкой
Может быть, ваши шкафы на самом деле в порядке, но вы не можете не задаться вопросом, сможете ли вы сделать их даже лучше , чем они есть в каком-то творческом плане? В этом случае, мы думаем, вы действительно оцените то, как Ибни описывает процесс установки простых белых светодиодных ламп под нижней частью шкафов, чтобы ваши прилавки были немного ярче.
13. Кухонные шкафы, окрашенные деревом
Может быть, для того, чтобы выглядеть на вашей кухне, требуется только слой краски, но у вас еще нет большого опыта в окраске дерева, и вы новичок в мире домашнего ремонта, поэтому вы чувствуете, что можете использовать немного краски. руководство даже с таким простым проектом? В таком случае, мы думаем, вы найдете этот простой урок рисования по дереву, представленный на «Тридцати днях ручной работы», действительно очень полезным!
14. Кухонные шкафы, покрашенные в белый цвет
Мы почти уловили и удержали ваше внимание, когда мы начали говорить о окрашенных шкафах, но вы убеждены, что белый — лучший вариант для вас, учитывая вашу существующую цветовую схему, и вас беспокоит, покроет ли краска темный естественный дерево ваших нынешних шкафов? Тогда вы просто должны взглянуть на то, как Нина Хендрик описывает некоторые советы и приемы для выполнения именно такого рода проекта, чтобы получить аккуратный, первозданный белый цвет, который выглядит очень чистым и чистым!
15.Сиденье у окна из кухонного шкафа своими руками
Вы действительно к этому моменту в списке уже выбрали преобразование шкафа, но теперь вы не можете не задаться вопросом, есть ли способ, которым вы можете повторно использовать эти старые шкафы, которые вы только что вынули, чтобы они не впустую? Что ж, мы лично влюблены в то, как Bless’er House превратили свой дом в красивое маленькое сиденье у окна и красиво и ясно описали процесс, чтобы другие люди тоже могли его попробовать!
Знаете ли вы другого энтузиаста DIY, который намерен создавать, устанавливать или обновлять свои собственные шкафы, но определенно мог бы воспользоваться небольшим руководством? Поделитесь с ними этим постом, чтобы у них были всевозможные ресурсы, чтобы помочь им!
21 Кухонные шкафы своими руками Идеи и планы, которые легко и недорого построить
Вы ремонтируете свою кухню? Или вы когда-нибудь переделывали кухню?
Тогда вы, наверное, знаете, насколько дорогими могут быть шкафы, купленные в магазине.
Ну, мы недавно отремонтировали нашу кухню и сократили расходы, построив собственные кухонные шкафы.
Итак, я подумал, что любой, кто занимается реконструкцией кухни, оценит статью, в которой освещаются все варианты кухонного шкафа своими руками. Это может показаться большим проектом.
Однако сэкономленные деньги (на мой взгляд) вполне оправдывают время и усилия, затраченные на изготовление собственных шкафов.
Кроме того, здорово иметь на кухне именно то, что вам нужно.
Итак, без лишних слов, вот они:
1. Начало работы кухонного шкафа своими руками
Если вы визуальный человек, то этот учебник по созданию шкафов своими руками может оказаться не вашей мечтой. Но если вы тот, кто может смотреть на планы и визуализировать их, вы можете быстро взглянуть на эти планы.
Тем не менее, это руководство кажется довольно подробным и содержит множество изображений, которые помогут вам в процессе сборки.
Построить эти шкафы>
2.Кабинетные двери из проволочной сетки
Это не совсем учебное пособие, но в нем есть много отличных фотографий совершенно великолепной кухни. Но что меня запомнило, так это дверцы шкафа из проволочной сетки.
Таким образом, просмотр одного снимка должен помочь большинству людей понять, как они могли бы воспроизвести этот вид на своей собственной кухне.
Постройте эти шкафы>
3. Нижние кухонные шкафы
Я люблю Ана Уайт. Она предоставляет потрясающие уроки, и этот ничем не отличается.Это для базового шкафа, и довольно легко понять, что вы строите и как это делать.
Итак, если вы опытный строитель или просто человек, который считает себя визуальным человеком, то эти планы и учебник потенциально могут быть вам полезны.
Постройте эти шкафы>
4. Настенный кухонный угловой шкаф
Если вы строите кухню с любым углом, то вам, скорее всего, понадобится угловой кухонный шкаф.
Что ж, взгляните на планы Аны Уайт относительно углового кухонного шкафа. Она предоставляет легко читаемые планы и отличный учебник с изображением того, что вы пытаетесь построить.
Постройте эти шкафы>
5. Кабинет из переработанной древесины сарая
Этот учебник очень интересен. Автор помойки нырнул за шкафы. Затем нашел старую древесину сарая и переработал эти шкафы.
В итоге она создала практически бесплатные шкафы в деревенском стиле.Это призвано вдохновить вас на создание отличных шкафов практически без денег.
Постройте эти шкафы>
6. 7 советов по созданию нестандартных шкафов
Этот учебник дает несколько полезных советов по созданию собственных нестандартных шкафов. Так что, если вы не хотите платить за шкафы, купленные в магазине.
Однако вам также нужны шкафы, которые будут работать именно так, как вам нужно, чтобы ваша кухня функционировала должным образом, тогда примите во внимание эти советы, которые помогут вам достичь этих целей.
Советы по созданию шкафов>
7. Сборка шкафов до потолка
Возможно, у вас есть массивные кухонные шкафы, но вы хотите, чтобы они поднимались до потолка. Что ж, не выбрасывайте эти совершенно хорошие шкафы, чтобы купить те, которые подходят к потолку.
Вместо этого следуйте этому руководству, чтобы вы могли превратить то, что у вас есть, в то, что вам нужно / нужно, за гораздо меньшие деньги, чем покупка новых шкафов.
Сборка этих шкафов>
8. Полное руководство по изготовлению шкафов
Это еще одно руководство, которое поможет вам приступить к созданию собственных шкафов.Они охватывают практически все, что вам нужно учитывать при создании шкафов.
Так что, если вы новичок в идее создания собственных кухонных шкафов, возможно, вам стоит взглянуть на это руководство.
Советы по сборке шкафов.
9. Как один человек построил все свои кухонные шкафы
Это руководство / отзыв — отличный ресурс, если вы планируете построить свои собственные кухонные шкафы. Эта женщина буквально построила все свои кухонные шкафы.
Не говоря уже о том, что она предоставляет потрясающие фотографии, которые потенциально могут вдохновить вас на создание кухонного шкафа. Я люблю читать подобные истории, потому что, если они умеют это делать, я чувствую, что тоже могу!
Построить эти шкафы>
10. Мои собственные кухонные шкафы своими руками
Как я упоминал ранее, мы фактически построили свои собственные кухонные шкафы. Я выбрал открытые стеллажи. Это сэкономило много денег на дереве, так как мне не пришлось создавать каркас для каждого шкафа.
Плюс, мне не пришлось тратить древесину на двери.Мне понравилось, как она выглядела как старая фермерская кухня, так как я могла добавить занавески, чтобы закрыть ее под раковиной. Мне нравится деревенский дизайн моей кухни, и мне понравилось, как мы смогли переделать всю кухню примерно за 1000 долларов.
Перестройте свою кухню с ограниченным бюджетом>
11. Шкаф для холодильника своими руками
Когда вы строите свои собственные шкафы, есть определенные вещи, которые вы, возможно, не учитываете, но шкаф для холодильника — это то, что вам, возможно, придется построить.
Так что, если он вам нужен, это руководство должно быть вам полезно. Там же отличные картинки и солидные инструкции. Я визуальный человек, поэтому это два ключевых компонента для меня, когда я собираюсь что-то строить.
Создайте этот шкаф>
12. Кухонные шкафы своими руками из поддонов из дерева
Если у вас ограниченный бюджет, то вы можете подумать о том, чтобы построить кухонные шкафы из поддонов. Я большой поклонник поддонов из-за их универсальности, и мне нравятся все удивительные вещи, которые вы можете из них построить.
Итак, если вы открыты для идеи шкафов для поддонов, то посмотрите это руководство, чтобы узнать, подойдет ли он для вас. Если вам нравится деревенский вид, то я сомневаюсь, что вы разочаруетесь.
Постройте эти кухонные шкафы>
13. Верхние шкафы из фанеры
Если вы ищете недорогой способ построить несколько верхних кухонных шкафов, то вы можете рассмотреть их.
Причина в том, что они сделаны из фанеры. Фанера — обычно недорогой строительный материал, а шкафы на мой взгляд красивые.Поэтому, если у вас ограниченный бюджет, вы можете рассмотреть этот вариант из-за используемых недорогих материалов.
Постройте эти кухонные шкафы>
14. Выдвиньте ящики шкафа
Если у вас есть шкафы, которые вы все еще можете использовать для своей кухни, то непременно сохраните их и сэкономьте много денег.
Однако вы все равно можете переделать их, чтобы сделать их более функциональными. Вы можете сделать это, добавив вставки, которые можно вытащить.Они были у меня дома, когда росли, и они сделали жизнь намного проще, потому что тогда ничто не могло спрятаться в ваших шкафах. Этот учебник также считается экономичным и полезным.
Постройте эти вставки в кухонный шкаф>
15. Учебник по выдвижному ящику
Это еще один полезный урок от Аны Уайт. Опять же, если у вас есть массивные кухонные шкафы, которые можно переделать с помощью небольшой краски и новых ручек, не берите на себя дополнительную задачу по восстановлению кухонных шкафов.
Тем не менее, вы все равно можете придать старым шкафам новую функциональность, добавив выдвижные ящики. Изображения и само руководство представляют собой подробное руководство, которое поможет вам в этой сборке.
Создайте эти вставки в кухонный шкаф>
16. Планы настенного кухонного шкафа
Это еще один урок от Аны Уайт. Это поможет вам собрать основные навесные шкафы. Она включает в себя множество инструкций, изображений и список покупок.
Так что если вам нужны навесные шкафы, то следуйте за ней.Она очень тщательна и имеет огромный опыт в строительстве, поэтому я бы сказал, что ее инструкции — хороший вариант.
Постройте эти кухонные шкафы>
17. 36-дюймовый кухонный шкаф под раковину
Если вы переделываете кухонные шкафы, вам нужно знать, как сконструировать нижний шкаф под раковину. Причина в том, что в вашей кухонной мойке должно быть место для сидения.
Итак, если вам нужен напольный шкаф для раковины, возможно, вы захотите ознакомиться с этими планами. Опять же, они написаны Аной Уайт, которая, кажется, довольно хороша в том, что она делает.Надеюсь, эти планы облегчат задачу.
Постройте эти кухонные шкафы>
18. 42-дюймовый угловой шкаф с глухим основанием
Такой шкаф у меня в углу кухни. Похоже, шкафы заканчиваются, не заходя в угол.
Однако вместо этого один из шкафов выдвигается, и вы получаете дополнительное место для хранения в углу. Так что если вам нравится этот вид вместо того, чтобы строить угловой шкаф, вы можете рассмотреть эти планы.
Постройте эти кухонные шкафы>
19. Настенный кухонный шкаф с вырезом в виде пирога
Этот шкаф отлично подойдет для многих углов. Это такой шкаф, в углу которого хорошо работает Ленивая Сьюзен.
Итак, у нас действительно был такой шкаф в нашем первом доме. По большей части это было приятно и легко содержать в порядке.
Постройте эти кухонные шкафы>
20. Основание ящика кухонного шкафа 18 дюймов
На мой взгляд, на вашей кухне никогда не может быть достаточно ящиков.Если вам нужен дизайн, чтобы добавить на кухню шкаф с дополнительными ящиками, возможно, вам понадобится дизайн, подобный этому.
Однако это еще один урок Аны Уайт. Рисунки, планы и учебники обычно очень тщательно написаны на ее сайте. Так что вы можете принять во внимание эти моменты при ознакомлении с этим дизайном.
Постройте этот кухонный шкаф>
21. Обновленная посудомоечная машина
Если вы делаете шкафы в традиционном стиле, вам может понравиться эта идея, которая немного замаскирует вашу посудомоечную машину.До недавнего времени я никогда не задумывался о том, чтобы замаскировать мою посудомоечную машину. Я купил магнит для посудомоечной машины и очень взволнован.
Таким образом, этот шкаф — еще одна встроенная опция, которая является отличным способом сохранить вашу посудомоечную машину (потому что это жизненно важная часть для большинства кухонь), не нарушая потока на кухне. Дизайн тоже выглядит довольно просто.
Постройте этот шкаф для посудомоечной машины>
Итак, есть 21 полезная идея кухонного шкафа своими руками, которая поможет вам обновить кухню с ограниченным бюджетом.
Как уже упоминалось, не пугайтесь такого большого проекта. Вы захотите просто взять его по кусочку за раз.
Однако, если у вас нет большого опыта столярного дела, вы можете заручиться помощью друга, у которого есть опыт. Это могло бы сделать на дороге меньше неровностей во время процесса.
Была ли эта статья полезной?
Да Нет ×
Мы ценим ваши полезные отзывы!
Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.
Следуйте за нами в социальных сетях:
Facebook Pinterest
Кухонные шкафы своими руками — {Сделано только из фанеры!}
Этот пост о создании собственных кухонных шкафов своими руками спонсируется PureBond Plywood. Все мнения мои собственные. Этот пост также содержит партнерские ссылки. См. Подробности в политике раскрытия информации.
Создание кухонных шкафов своими руками кажется довольно пугающим проектом… или это только мне? Когда мы начали планировать нашего многоквартирного дома с гаражом , я подумал: «Строю свои собственные кухонные шкафы ?? Ха! Ничего страшного! »
.
Затем, чем ближе мы подошли к тому времени, чтобы фактически начать ДЕЛАТЬ работу, моя мелодия немного изменилась на что-то вроде этого: «СТРОИТЬ КУХОННЫЕ ШКАФЫ ?! Я БЕЗУМНЫЙ ?? »
.
Но когда вы находитесь в середине шестинедельного ремонта по высокой ставке и живете со своей свекровью до тех пор, пока не сможете сделать свой новый дом пригодным для жизни, вы просто скрипите зубами и приступаете к работе. Сделай все, что в твоих силах, а остальное заткни, не так ли ?? HA.
.
Но знаете, что я узнал ?? Создание собственных шкафов своими руками — действительно простой проект, и он полностью выполним, , всего лишь с несколькими базовыми инструментами и фанерой хорошего качества.
Почему я построил свои шкафы своими руками, используя только фанеру
Я построил ВСЕ свои кухонные шкафы своими руками из фанеры. ЧИСТАЯ ФАНЕРА. Я не строгал, не соединял и не фрезеровал ни одного куска твердой древесины (кроме столешницы).
.
А так как фанера намного удобнее в обращении, чем цельная древесина, это сэкономило кучу денег… и все мы знаем, насколько я дешев 😉 Но без необходимости фрезеровать все пиломатериалы, это сэкономило, прежде всего, ВРЕМЯ. К тому же мне не понадобилась куча модных инструментов!
..
Я построил каркасы своего шкафа, используя полные листы березовой фанеры PureBond толщиной ¾ ”, потому что они более рентабельны, и каркасы на самом деле не будут видны.
Но мне нужен был действительно красивый, естественный цвет для нижних дверей, поэтому я использовал панели PureBond Plywood ¾ ”Hickory 2’x4’ для дверей нижних шкафов и кладовой.
Так что даже если вы не хотите строить все новые шкафы, а просто хотите заменить дверцы шкафа, все, что вам нужно, это немного фанеры и кромка, и все будут хвалить ваши шкафы
.
PS Если вы ищете дверь в более традиционном стиле, ознакомьтесь с этим руководством, чтобы сделать двери в стиле Shaker.
.
Итак, приступим к созданию этих шкафов. У меня есть для вас видео, но здесь много информации, поэтому вы найдете несколько дополнительных полезных советов, которые у меня не было времени упомянуть в видео ниже в этом сообщении.
Что вам понадобится для создания кухонных шкафов своими руками:
СВЯЗАННЫЙ: Ознакомьтесь с 10 лучшими инструментами , которые я рекомендую для изготовления корпусов и мебели в этом посте.
Шаг 1. Разорвите фанерные листы вниз
Примечание о глубине шкафа: Я сделал эти шкафы своими руками бескаркасные, с полностью закрывающимися дверцами, чтобы не использовать для их изготовления что-либо, кроме фанеры. Тем не менее, общая глубина моих базовых шкафов, включая дверь, составляла около 24 дюймов, а верхние шкафы — около 13 дюймов. Если вы хотите изменить глубину своих шкафов, сделайте при необходимости более узкую или более широкую фанеру.
.
Итак, для моих базовых шкафов я разорвал целые фанерные листы до полос 22 ¾ дюйма.Я сохранил остатки тонкой полоски, чтобы использовать их позже в качестве верхних опор.
Подробное руководство о том, как вырезать фанерный лист, можно найти в этом посте.
Для моих верхних шкафов я разорвал фанеру до ширины 12 ½ дюймов. После того, как вы разорвите 3 полоски шириной 12 ½ дюйма, у вас останется полоска примерно 10 ½ дюйма или около того. Сохраните это для своих полок позже.
Шаг 2: Вырежьте основные части корпуса кухонного шкафа
Типичная высота базового шкафа составляет около 34 ½ дюйма, тогда у вас есть столешница 1 ½ дюйма, что в сумме составляет 36 дюймов.
.
Я рекомендую придерживаться этого стандарта и обрезать боковые панели основания длиной 34 ½ дюйма. Я вырезал по две боковые панели из каждой полосы шириной 22 дюйма на шаге 1.
Для этого я использовал свою Kreg AccuCut и циркулярную пилу для быстрых и чистых резов. Подробнее о том, как резать фанеру, можно здесь.
.
Из оставшейся фанеры вырезал нижнюю панель. Вот полезная диаграмма:
Примечание о ширине шкафа: Я сделал свои кухонные шкафы шириной 24 дюйма.Это было сделано для того, чтобы мне не пришлось обрезать 24-дюймовые фанерные панели шириной 24 дюйма для моих дверей. ( Ознакомьтесь с этой публикацией, чтобы узнать о размерах дверей. ) Вот на чем будут основываться мои измерения.
Однако, если вам нужны шкафы других размеров, их легко изменить. Просто возьмите общую ширину вашего шкафа и вычтите 1 1/2 дюйма. Это длина, необходимая для обрезки нижней панели и верхней опоры.
.
В моем случае 24 1/4 ″ — 1 1/2 ″ = 22 3/4 ″.
Я отрезал 3 верхние опоры до такой же длины, что и моя нижняя панель (в моем случае, длина 22 3/4 дюйма) для каждого напольного шкафа. Помните ту тонкую полоску, оставшуюся после шага 1, когда вы рвали фанеру для базовых шкафов? Вот что я для этого использовал.
Шаг 3. Вырежьте пальцы ног на базовых шкафах
Теперь перед сборкой мне нужно было добавить еще две детали.
.
Большинство кухонных шкафов имеют удары ногой о нижние шкафы. Вы можете обойтись без ударов ногами, но я довольно беспечен и груб, поэтому я случайно буду постоянно пинать нижнюю часть шкафов и царапать их.Так что я добавил удары пальцами ног.
Для этого я провел линию на расстоянии 3 ½ дюйма от НИЖНЕЙ стороны КАЖДОГО базового шкафа (только от основания, но не от верха) боковой панели и еще одну линию на 4 ½ дюйма от передней нижней стороны боковой панели. Угол, где сходятся эти линии, нужно вырезать лобзиком.
Шаг 4: Нанесите кромочную ленту
Последняя деталь перед сборкой каркасов — оклейка кромки. Так как это безрамные кухонные шкафы, сделанные своими руками, спереди не будет рамы, закрывающей кромки фанеры.
.
Итак, я нанес железо на кромку на ПЕРЕДНЕМ краю деталей моего шкафа, чтобы скрыть их. Это касается ПЕРЕДНЕЙ стороны всего, что будет выставлено напоказ.
Перед тем, как продолжить, я все хорошо отшлифовал.
Шаг 5: Соберите базовые ящики кухонного шкафа
Я использовал отверстия для карманов диаметром ¾ дюйма и винты с отверстиями размером 1 1/4 дюйма для сборки этих корпусных коробок. Я просверлил отверстия по боковым краям нижней панели и на концах опорных деталей.
Я прикрепил нижнюю панель между боковыми панелями на расстоянии 3 ½ дюйма от низа сторон — чуть выше носка. Затем я прикрепил три поддерживающих полоски так, чтобы одна проходила вдоль спины, а две — вдоль верхней — одна спереди и одна сзади.
Убедитесь, что тот, который находится спереди, — это тот, у которого наложена кромочная лента. Это дает вам коробку для шкафа.
Шаг 6. Добавьте спинки в шкафы «сделай сам»
Добавление спинок звучит довольно просто… и это так.Но это также важная часть процесса. При обрезке задних панелей убедитесь, что они квадратные, а при их прикреплении убедитесь, что ваш шкаф также перпендикулярен этой задней части.
.
Я вырезал фанерные панели PureBond толщиной ¼ дюйма, чтобы они поместились на тыльную сторону ящиков моего шкафа. Просто прибейте или закрепите скобами.
Шаг 7. Добавьте двери, ящики, полки в шкафы
Двери шкафа:
Теперь я сделал дверцы с накладками для большинства своих шкафов.Я хотел, чтобы весь корпус шкафа был спрятан, и, по сути, позволил дверям украсть все зрелище.
.
Итак, чтобы разрезать двери, я измерил коробку шкафа и отрезал панели из гикори на ¼ дюйма в обоих направлениях меньше, чем передняя часть коробки.
.
Итак, мои коробки были 24 ¼ «x 32 ½», и я разрезал свои двери 24 «x 32 ¼». Есть смысл?
У меня есть полное объяснение для , как подобрать размер дверцы шкафа, в этом посте, если вам нужны более подробные сведения.
.
После того, как они были обрезаны по размеру, я применил кромочную ленту из гикори со всех сторон дверей и хорошо отшлифовал.
.
У меня также есть целый пост по , показывающий, как установить эти двери с помощью скрытых петель с мягким закрытием. Проверьте это для всех подробностей.
Ящики шкафа:
Кроме того, если вы решите установить ящики вместо дверей, у меня есть сообщение , показывающее, как измерить, собрать и установить ящик s .
Полок шкафа:
Наконец, я добавил несколько полок с помощью штифтов , чтобы их можно было регулировать. Для этого мне пригодился мой Kreg Shelf Pin Jig , и я вырезал 3/4 ″ фанеру, чтобы использовать ее в качестве полок для своих шкафов.
Шаг 8: Установите кухонные шкафы своими руками
Теперь, чтобы установить эти шкафы, я использовал прокладки, чтобы выровнять их там, где они идут, прикрутил их ВМЕСТЕ через боковые панели, затем прикрепил их к стойкам в стене через верхнюю заднюю опору.
После того, как все базовые шкафы были на своих местах, я приклеил столешницу из массива гикори (как в этом посте) и прикрепил через верхние опоры ящиков шкафа. Вы можете установить столешницу любого типа.
И последняя часть, это добавление ударов ногой снизу. Для ударов ног я разорвал куски фанеры 3/4 дюйма шириной 3 1/4 дюйма и прибил их на место, как показано на рисунке.
Вам нужно уменьшить размер, чтобы покрыть каждую часть собранных вами шкафов.Затем просто прибейте к боковым панелям каркаса финишные гвозди.
Шаг 9: Соберите верхние ящики кухонного шкафа
Теперь на шаге 1 отрезаны фанерные полосы для верхних шкафов. Но их нужно отрезать по длине и собрать.
.
Верхние шкафы немного сложнее, так как ваши боковые панели будут варьироваться в зависимости от того, хотите ли вы, чтобы они доходили до потолка, насколько высоки ваши потолки и насколько далеко от столешницы вы хотите, чтобы они были.
.
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, что они должны быть НЕ МЕНЕЕ 18 дюймов от столешницы до низа верхнего шкафа.
Вам нужно будет определить, какой высоты должен быть ваш верх (я использовал 40 дюймов), но верхняя и нижняя части панели должны быть вырезаны и вырезаны так же, как базовые шкафы на шаге 2, в зависимости от того, какой ширины вы хотите, чтобы ваша коробка шкафа была. быть.
Теперь … держу пари, вам интересно, почему на моей диаграмме вверху есть пробел. Я хотел, чтобы мои шкафы доходили до потолка, НО я добавлял кусок обшивки между шкафом и потолком, и мне нужно было что-нибудь, чтобы прибить эту обшивку.
.
Итак, я прикрепил свою верхнюю панель на расстоянии 3 ½ дюйма от верхней части боковой панели. Таким образом, когда я вешаю свои шкафы, я могу прикрепить обшивку вверху шкафов, и мне будет к чему прибить.
Если вы не собираетесь подниматься к потолку или не делаете обшивку, то прикрепите верхнюю панель заподлицо с верхними сторонами и так же с низом.
.
Я собрал их, используя карманные отверстия ¾ дюйма и винты с карманными отверстиями 1 ¼ дюйма, как основания.
На этот раз я прикрепил тонкие полосы фанеры между боковыми панелями — одну вверху и одну внизу — как показано ниже. Вот так их можно повесить на стену.
На этом этапе повторите шаги 6 и 7 для этих шкафов (добавление спинки, дверей и полок).
.
Затем установите их, выровняв, установив прокладки и прикрепив их вместе и в стенные стойки через опорные детали на задней стороне.
Кухонные шкафы своими руками
В качестве примечания: вы можете легко изменить размеры и использовать эти инструкции, чтобы построить кладовую, а также шкаф-холодильник.Это та же концепция, только немного другие размеры.
В зависимости от ваших предпочтений и того, как вы построили свои шкафы, добавлять эту накладку не обязательно.
.
Но я просто приклеил и прибил гвоздями 1 × 3 к доске 1 × 4 и прибил это сверху как обрезку. Вы могли сделать карниз или какой-нибудь другой вид отделки, но я просто оставил его простым и современным.
Шаг 11: Завершите кухонные шкафы своими руками
Вы можете закончить шкафы до или после установки … Я покрасил верхнюю часть перед установкой и полилировал базовые шкафы после.Так что это полностью зависит от вас.
.
Я просто нанес несколько слоев Minwax Helmsman Water Based Poly на нижние шкафы и столешницу.
И для верхних шкафов я нанес один слой Kilz primer (на водной основе) и два слоя Sherwin Williams Dorian Grey поверх, после того как он высох.
.
Когда покрытие высохнет, вы можете добавить фурнитуру для дверей и ящиков. Мне нравятся эти Liberty Artesia за чистый, современный вид.Я также недавно использовал эти же тяги на своих современных тумбочках DIY .
И если вы хотите получить более подробную информацию о плитке фартука , ознакомьтесь с этим руководством.
Этот пост был ДЛИННЫМ, но он так много говорит о создании собственных шкафов своими руками. Но… я не сомневаюсь, что если я смогу это сделать, то сможете и вы.
.
Когда вы думаете о кухонных шкафах как о простых коробках, это действительно простая сборка, которую вы можете сделать самостоятельно, если немного поразмыслите и дважды проверьте свои размеры 🙂
.
А теперь иди и приступай к постройке новой кухни… Сразу после того, как вы прикрепите это на потом 🙂
До следующего раза, счастливое здание 🙂
13 лучших проектов бюджетных кухонь своими руками
Смешайте и сопоставьте столешницы
Не все поверхности должны быть одинаковыми.Деревянные столешницы по разумной цене, просты в установке и могут добавить тонны характера. Замените небольшую отдельную зону для приготовления пищи или сделайте всю кухню.
Оловянный фартук
Это простой проект, который должен стоить не более 100 долларов.Оловянная плитка имеет множество преимуществ: ее светоотражающие свойства украсят комнату, ее легко чистить, и она может иметь различную отделку, подходящую к оборудованию и оборудованию вашей кухни.
Использовать все пространство стены
Добавьте место для хранения вещей на фартук и стены.Помимо готовых полок, многие розничные продавцы продают крючки, стойки и поручни, на которых можно разместить всевозможные кухонные гаджеты.
Заменить кран
Новый светильник может добавить тот дополнительный блеск, который вам нужен.Новые смесители обладают гораздо большей функциональностью, поэтому обновление может быть не только эстетическим. Это хороший первый проект по установке сантехники своими руками. Просто убедитесь, что вы перекрыли водяные клапаны и тщательно следуете инструкциям.
Попробуйте комплект Backsplash от Peel-and-Stick
Комплект мозаичной плитки «все-в-одном» легко установить и содержит все необходимое, включая инструменты.Плитка не отслаивается, а раствор предварительно замешан, что позволяет сэкономить время, беспорядок и деньги.
Обнажить стены
Открытые полки визуально увеличивают пространство, потому что вы видите больше стен комнаты.Создавая стеллажи, мыслите творчески. Здесь металлические оцинкованные трубы, используемые для опор, добавляют необычный индустриальный стиль.
Включите мебель
Этот старый дубовый столик был интегрирован в кухонный остров, чтобы добавить винтажного шарма.Поищите такие сокровища в секонд-хендах. Не беспокойтесь о том, как выглядит верхняя часть изделия; можно накрыть мясным блоком или остатком натурального камня.
Повесить их высоко
Кастрюли и сковороды занимают много места в шкафу.Если повесить посуду на решетку, подвешенную к потолку, вы освободите один-два шкафа и добавите стиля вашей кухне.
Бетонный остров
Изготовление бетонных столешниц — не обязательно сложный проект, сделанный своими руками, но это может занять много времени.Начните с малого, завоевав остров или небольшую кухню. Долговечность бетона делает его идеальным дополнением к варочным панелям.
Заменить оборудование
Замена фурнитуры шкафа — недорогое и простое обновление.Найдите ручки и ручки того же размера, что и существующие, чтобы вам не пришлось заново сверлить шкафы.
Новое освещение
После того, как вы установите новый фартук, столешницу или что-нибудь еще, вам захочется показать, что это такое — новое освещение может именно это.Добавьте источники света, которые не требуют электромонтажных работ, или установите в том же месте более крупные и лучшие светильники.
Добавить места
Полостена, отделявшая кухню от гостиной, была превращена в барную стойку с дополнительными полками.Вертикальная опора, удерживающая стол, является шарнирной, что позволяет складывать столешницу.
Покраска кухонных шкафов
Этот проект может занять большую часть выходных, но если все будет сделано правильно, ваша кухня будет выглядеть совершенно новой, и вы повысите ценность своего дома.
Создавайте собственные шкафы без дорогостоящих инструментов
Вам не обязательно иметь гараж, полный причудливых инструментов, чтобы построить свои собственные шкафы.
Вы можете построить красивые кухонные шкафы с помощью недорогих основных инструментов. Посмотрите, как мы построили всю кухню, полную нестандартных шкафов, с инструментами всего за 600 долларов. Тогда обязательно ознакомьтесь с нашим постом о том, как построить шкафы, чтобы узнать обо всех подробностях создания своего собственного!
Вы когда-нибудь хотели построить свои собственные шкафы, но думали, что для этого вам понадобятся тысячи долларов в инструментах? Итак, я здесь, чтобы показать вам, как построить кухонные шкафы с помощью всего нескольких недорогих инструментов.
Вы можете построить свои собственные шкафы с помощью этих простых инструментов и сэкономить тысячи долларов, даже после покупки инструментов, которых у вас, возможно, еще нет.
Экономия затрат на создание собственных шкафов
Кухонные шкафы — самая большая статья расходов при ремонте кухни. Я думал о том, чтобы просто покрасить наши старые шкафы, чтобы сэкономить столько денег, но через 30 лет они были не в лучшем состоянии. И я действительно хотел увеличить пространство для хранения, сделав кухонные шкафы, доходящие до потолка.
Я начал смотреть на покупку кухонных шкафов и был шокирован. Это будет стоить более 10 000 долларов за то, что я хотел. Вместо этого я посмотрел на шкафы Ikea. Для нашей кухни это будет стоить около 6000 долларов за шкафы, которые я хотел, а размеры, которыми я был бы ограничен, оставили бы меня с потраченным впустую местом для хранения.
Затем, по прихоти, я начал придумывать, что нужно сделать, чтобы их построить. Глядя на настоящие шкафы, я понял, что их легко построить. Это просто коробки.
После небольшого планирования, чтобы посмотреть, сколько древесины потребуется, чтобы сделать мои собственные кухонные шкафы, я понял, что могу построить именно то, что я хотел, и использовать каждый дюйм своей кухни менее чем за 2000 долларов в расходных материалах.Святая корова, это большая экономия!
И я знал, что смогу легко построить коробки и оправы для лица. Чем больше я исследовал, тем больше убеждался, что это лучший вариант для нашей бюджетной кухни в фермерском доме.
Теперь, когда я почти закончил сборку всех наших шкафов для кухонных шкафов и лицевых рам, я хочу поделиться с вами тем, что я узнал. Во-первых, вам не нужно много дорогих инструментов для создания собственных шкафов. Вы можете построить все, что вам нужно, с инструментами примерно за 600 долларов.И если учесть экономию затрат даже на покупку шкафов Ikea (которые вам все еще нужно собрать), эти 600 долларов в инструментах полностью того стоят.
Перед сборкой собственных шкафов
Но прежде чем приступить к этому, вы должны знать, что у вас должен быть некоторый опыт работы с деревом, прежде чем браться за этот большой проект. И вы должны знать, как точно измерять и вырезать, чтобы получить квадратные коробки и оправы для лица. Даже при том, что шкафы представляют собой простые коробки, точность очень важна.
Я подробно рассказываю о создании шкафов в своей серии статей «Как построить шкафы». Обязательно прочтите все советы и предложения, чтобы вооружиться информацией, необходимой для создания собственных кухонных шкафов.
У меня также есть подробные сообщения об этих конкретных типах шкафов, и я добавляю их более регулярно. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые!
И не забудьте проверить нашу готовую реконструкцию кухни здесь!
Необходимые инструменты для сборки кухонных шкафов
Этот пост не спонсируется, я просто делюсь инструментами, которые использую в моем собственном магазине.Я работал с Крегом Джигом над другими проектами, но только потому, что мне очень нравятся их инструменты и приспособления.
Я построил все свои ящики для шкафов и лицевые рамы только с помощью следующих инструментов. И навороченных дорогих брендов у меня тоже нет.
Циркулярная пила с направляющими Rip-Cut и Accu-Cut
Торцовочная пила
Приспособление Kreg
Ударный привод
Сверло
Квадраты
Зажимы
Вакуум
16
Дополнительно: настольная пила 9
907 все эти инструменты будут стоить? Вы, конечно, можете потратить тысячи долларов, купив самые высококачественные опции для каждого из этих инструментов, но я обещаю, что вы можете получить отличные результаты и без первоклассных продуктов, потому что я именно так поступил.
Также ознакомьтесь со всеми моими советами о том, как построить столярную мастерскую с ограниченным бюджетом, чтобы узнать, как получить инструменты по дешевке!
Циркулярная пила
Циркулярные пилы очень экономичны. Вы можете легко найти его примерно за 50-60 долларов. Чтобы сделать недорогую циркулярную пилу еще лучше, потратьте еще 20 долларов и купите новое полотно с большим количеством зубцов, как у этого Diablo 60 зубцов. Чем больше зубцов, тем тоньше рез, что делает его отличным для резки фанеры для кухонных шкафов.
Это дисковая пила, которую я использую уже несколько лет, и она отлично подходит для резки фанеры для таких проектов, как этот кукольный домик ручной работы, и для резки больших 2x для нашей беседки во внутреннем дворике.И теперь я использую его для сборки всех своих кухонных шкафов.
Направляющие для циркулярной пилы
После того, как я приобрел направляющие для циркулярной пилы, я действительно влюбился в циркулярную пилу. Есть способы делать прямые надрезы без них, и я использовал многие из этих приемов.
При сборке органайзеров для шкафов из фанеры я вырезаю прямые линии, прижимая 4-футовый уровень к дереву, чтобы получить прямой срез. Но для этого нужно измерить расстояние от края пильного диска и вычесть его из необходимого измерения.Я испортил несколько сокращений из-за просчета. Accu-Cut и Rip-Cut — гораздо более надежные решения.
Rip-Cut отлично подходит для разрезания фанеры по всей длине 8 футов на ширину до 24 дюймов. Однако, если мне понадобится кусок шириной 30 дюймов (как я сделал для моего нового шкафа для кладовой), я могу легко сорвать 18-дюймовые ремиксы, чтобы у них осталось 30 дюймов.
Затем вы можете использовать Accu-Cut, чтобы делать точные поперечные надрезы в фанере длиной до 4 футов. Два вместе означают, что я могу полностью сломать лист фанеры толщиной 3/4 дюйма, что было невозможно на настольной пиле.И вы можете купить оба по цене чуть более 100 долларов.
Торцовочная пила
Торцовочная пила, наверное, моя самая используемая пила. Это также тот, который у меня был самый долгое время. Когда я хотел заняться деревообработкой, это было первое, что я купил.
Но, конечно, у меня не было много денег, и я не был уверен, понравится ли мне это и продолжу ли заниматься этим, поэтому я выбрал очень простую пилу. К счастью для меня, это была отличная пила, и я до сих пор использую ту же самую (почти десять лет спустя)!
Когда-нибудь я перейду на торцовочную пилу с раздвижным соединением, но на данный момент эта 10-дюймовая пила Hitachi идеально подходит.Обычно он стоит около 100 долларов, и я много лет использовал его прямо из коробки. Когда я был готов по-настоящему улучшить свою игру, я модернизировал лезвие до этого Makita с 80 зубьями. Одно это имело огромное значение. Теперь я получаю очень чистые поперечные разрезы.
Я также потратил время на то, чтобы научиться правильно выравнивать лезвие и упор, чтобы получать сверхточные пропилы. Это имеет большое значение при создании таких вещей, как лицевые рамы шкафа. Эти идеальные разрезы под углом 90 градусов так хорошо сочетаются друг с другом и дают мне идеально квадратные рамки.
Мне очень легко было следить за этим видео Джона Хейса. Теперь он прикреплен к моему самодельному столу для торцовочной пилы (старые кухонные шкафы со столешницей из МДФ и приподнятыми поверхностями с обеих сторон до уровня станины для торцовочной пилы) и готов к изготовлению шкафов.
Джиг-приманка Kreg
Kreg Jig определенно рабочая лошадка в моем гараже. Он используется почти в каждом проекте сборки. Это позволяет очень легко получить сверхпрочные суставы. Я не могу поверить, насколько прочен мой решетчатый уличный диван, даже с угловыми шарнирами.
Итак, когда я делал кухонные шкафы, я знал, что могу использовать Kreg Jig, чтобы сделать их сверхпрочными, чтобы противостоять всей посуде и гаджетам, которые я копил за эти годы. И это проще, чем резать кроликов и дадо в коробках вашего шкафа.
Вы можете получить базовую приманку Kreg Jig примерно за 50 долларов, но я рекомендую систему K4, которая стоит около 100 долларов, особенно для такого большого проекта, как кухонные шкафы. Вам нужно установить приспособление только один раз, вы можете просто продолжать сверлить идеальные карманные отверстия снова и снова, снова и снова (что вы будете делать при сборке кухонных шкафов).Я обещаю, что дополнительные деньги потрачены не зря.
Ударная отвертка и дрель
Вы определенно можете использовать дрель для заворачивания шурупов и сверления отверстий в карманах. Но гораздо лучше иметь отдельный ударный драйвер, вместо того, чтобы постоянно отключать биты. Ударный шуруповерт — мой любимый инструмент для заворачивания шурупов. Обычно их можно купить в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством.
Я купил дрель и ударную отвертку Ryobi в комплекте много-много лет назад.Это было до литиевых батарей, даже до того, как Ryobi изменили свои инструменты на свой фирменный зеленый цвет. Но я до сих пор использую те же два инструмента (только с новыми литиевыми батареями для увеличения срока службы).
Вы можете купить аналогичный набор примерно за 140 долларов, но если вы посмотрите, то обычно эти наборы поступают в продажу по еще более выгодным ценам.
Квадраты
Несмотря на то, что кухонные шкафы действительно довольно просты в сборке, важно, чтобы вы потратили дополнительное время на то, чтобы они были квадратными и точными.Это означает точное измерение и использование квадратов в вашем здании. У меня есть квадрат скорости и квадрат плотников, и я использую их все время. Оба очень недорогие (менее 10 долларов каждый).
Я использую свой скоростной угольник, чтобы отмечать разрезы перед тем, как перенести их на торцовочную пилу. Кроме того, он отлично работает в качестве направляющей для торцовочной пилы, так как крепится к моему самодельному столу для торцовочной пилы.
Прикрепление его к столу для торцовочной пилы позволяет мне быстро выполнять множество одинаковых пропилов снова и снова. Таким образом, я знаю, что все стойки лицевой рамы имеют одинаковую длину, и каждая пара направляющих также точна.
Квадрат плотника отлично подходит для того, чтобы придать квадратную форму ящикам шкафа и углам моей лицевой оправы. Мне также нравится использовать его для получения линии реза под углом 90 градусов при резке фанеры с помощью Accu-Cut. Он больше квадрата скорости, поэтому вы получите еще большую точность.
Я также сделал самодельный квадрат, чтобы еще больше облегчить сборку кухонного шкафа. Это помогло обеспечить соединение ящиков шкафа под углом 90 градусов. Это значительно упростило работу, и я уверен, что найду еще много способов использовать их в будущем.
Как сделать прямоугольную направляющую
Разрежьте куски фанеры 3/4 ″ на квадраты 6 3/4 ″.
Нарежьте (4) квадрата 3 ″. Убедитесь, что они имеют квадратную форму, с помощью хорошо отточенной торцовочной пилы.
Приклейте 4 меньших квадрата поверх большего квадрата так, чтобы кусок фанеры 3/4 дюйма плотно (но не слишком плотно) поместился между ними.
Используйте скоростной квадрат, чтобы убедиться, что квадраты прямые и перпендикулярны друг другу.
Закрепите несколькими гвоздями, пока клей высохнет.
Это простое квадратное приспособление поможет удерживать большие части коробки во время работы и поможет сохранить квадратную форму!
Зажимы
Не пытайтесь реализовать масштабный проект вроде кухонных шкафов без зажимов! Они спасают жизнь в магазине и дают вам дополнительную пару рук.
Зажимы
Specialty очень полезны для получения прочных соединений с отверстиями в карманах или плоских лицевых рам. У вас никогда не может быть слишком много зажимов, но я бы посоветовал по крайней мере эти два при создании кухонных шкафов: зажим Kreg Face Frame и зажим Kreg Automax Right Angle.
Хотя зажимы могут быть дорогими, они на вес золота. У меня есть только по одному из вышеупомянутых зажимов, и я построил все наши кухонные шкафы только из них и некоторых самодельных ручек помощи.
Итак, начните с того, что вы можете себе позволить, а затем добавляйте еще несколько, когда можете. Зажимы — отличные подарки, и я всегда прошу их на Рождество или в день рождения.
Еще я сделал набор ручек помощи из древесных отходов. Они в сочетании с другими зажимами значительно упростили мою работу.
Как сделать руку помощи для кабинета министров
Вырежьте (1) квадрат 4 ″ из обрезков фанеры 3/4 ″.
Вырежьте (2) квадрата по 3 дюйма из обрезков фанеры 3/4 дюйма.
Прикрепите две 3-дюймовые детали к 4-дюймовой детали с помощью клея и гвоздей или шурупов (я использовал карманные отверстия) так, чтобы кусок фанеры 3/4 дюйма поместился между ними.
Теперь вы можете использовать их, чтобы удерживать большие куски фанеры, когда вам нужна рука. Он также удерживает концы фанеры на той же высоте, что и самодельный квадратный шаблон, обеспечивая получение очень квадратных коробок.
Вакуум
Вся эта резка и сверление отверстий в карманах очень беспорядочная. Я не могу сказать, насколько лучше работать в гараже теперь, когда я наконец купил пылесос для влажной / сухой уборки.
Пылесосы для магазинов не очень дорогие (мы купили наши примерно за 60 долларов), но они того стоят, когда вы делаете так много разрезов одновременно.
Кроме того, я настоятельно рекомендую подключить его к вашей системе отверстий для карманов Kreg k4 при сверлении всех этих отверстий. Отверстия иногда могут быть забиты опилками, и пылесос содержал их в чистоте, поэтому отверстия было легче просверлить (и мне не пришлось убирать, когда я закончил сверление).
Настольная пила
Настольная пила — самый дорогой из этих инструментов, но он очень универсален. Если вы планируете много строить, я бы порекомендовал его приобрести.
А вот кухонные шкафы можно построить и без них. И вам не нужно идти покупать новую, я использую пилу моего отца, которую я купил за 150 долларов. Он отлично работает для всех проектов, которые мне нужны.
Если у вас на кухне нет угловых шкафов, вы можете построить свои собственные шкафы без настольной пилы.Однако для верхнего углового шкафа фанеру нужно было разрезать под углом 45 градусов вдоль одного края. Могли бы вы сделать это с помощью циркулярной пилы? Да, но мне легче пользоваться настольной пилой, и, поскольку она у меня есть, я использовал ее.
Вы также можете построить глухой шкаф, не наклоненный спереди, и тогда вам не придется об этом беспокоиться. Кроме того, если вы знаете кого-нибудь, у кого есть настольная пила, возможно, вы сможете взять несколько досок, которые нужны под углом, к его дому. Как это просто!
Для наших кухонных шкафов я также использовал настольную пилу, чтобы распилить доски для моих лицевых рам, потому что они не имели ширины 1 × 2 и 1 × 3, доступной в магазине пиломатериалов, который мне нравится.Вы можете купить доски для лицевых рам уже по размеру, и вам не нужно будет беспокоиться об этом дополнительном шаге. Древесина также будет стоить немного дороже, чтобы купить предварительно нарезанную древесину, но определенно не намного дороже, чтобы покрыть стоимость пилы.
Вот и все! Примерно за 600 долларов в инструментах (без настольной пилы) я смог собрать все кухонные шкафы для нашей кухни размером 15 x 9 футов. У меня уже были все эти инструменты из других проектов, так что экономия была огромной! Но даже если бы вам пришлось купить несколько инструментов (или даже все), индивидуальная кухня всего за пару тысяч долларов — это безумие!
Конечно, если вы хотите сделать дверцы шкафа своими руками, вам понадобится еще несколько инструментов (например, маршрутизатор и стол для маршрутизатора).Но вы также можете недорого купить незавершенные дверцы шкафов и просто добавить их к своим красивым шкафам.
Я поделюсь планами для всех различных кухонных шкафов, которые мы строим, а также множества других бюджетных проектов по ремонту кухни своими руками, поэтому убедитесь, что вы подписались, чтобы ничего не пропустить. И посмотрите остальные мои уроки по деревообработке, чтобы узнать о других интересных проектах.
DIY Kitchen Island — 5 You Can Make
На кухне островок со всех сторон окружен не водой, а пешеходным потоком и повседневной хозяйственной деятельностью.Хорошо продуманный кухонный остров, расположенный в самом центре самой загруженной комнаты дома, оправдывает свое почетное место по трем причинам. Во-первых, он расширяет рабочую поверхность, продолжая работу там, где заканчивается столешница. Во-вторых, он предлагает дополнительное (и часто очень необходимое) место для хранения. И в-третьих, кухонный остров делает возможным удобство повседневной трапезы, не говоря уже о простой радости просто тусоваться. Можете ли вы воспользоваться этими преимуществами, не беря на себя расходы и не прерывая полномасштабный ремонт? Абсолютно.Даже в выходные вы можете построить кухонный остров своими руками, который улучшит внешний вид и эффективность вашей кухни. Прокрутите вниз, чтобы увидеть пять любимых кухонных островов, сделанных своими руками.
1. СДЕЛАЙТЕ ДВЕРЬ
Фото: urbanboyscoutfurniture.com
Вот кухонный остров, сделанный своими руками, с характером. Поскольку он использует старую дверь (обнаруженную на свалке), проект стоит очень мало, но он, безусловно, является важным дизайнерским заявлением. Либо закройте дверь, обшитую деревянными панелями, обрезанным по размеру стеклом, либо выберите дверь заподлицо, которую можно отшлифовать до гладкости.
2. ПОДДОН ДЛЯ ВЫБОРА
Фото: designmag.fr
Транспортировочные поддоны — лучший друг домашнего мастера. Легкодоступные, часто бесплатные, эти фанерные конструкции подходят для бесчисленных домашних проектов, включая этот кухонный остров своими руками в деревенском стиле. Чтобы сделать этот простой стол, нужно всего три поддона, или вы можете использовать шесть, чтобы создать более крупный предмет с такой же степенью очарования.
3. СОЗДАТЬ ИЗ ЯЩИКОВ
Фото: вечнозеленая мебель.etsy.com
Если ваш идеальный кухонный остров, сделанный своими руками, предлагает много встроенных хранилищ, обратите внимание на этот простой вариант: набор деревянных ящиков выкрашивают в белый цвет и шлифуют до патины перед тем, как скрепить их винтами. Ящики, расположенные в стиле кубика Рубика, образуют основу для столешницы из полированного дерева. Как вариант, сверху можно положить мясной блок или остатки камня.
4. СОХРАНИТЕ РЕШЕНИЕ
Фото: interiordesign.net
В этом амбициозном проекте кухонного острова, сделанном своими руками, обрезки утилизированной древесины объединяются в необычный лоскутный узор, идеально подходящий для тех, кто любит внешний вид и историю восстановленных пиломатериалы.Добавьте оборудование шкафа — крючки, ручки или ручки — не только ради функциональности, но и для усиления эффекта сочетания и сочетания дизайна.
5. НАДЕВАЙТЕ ПЛАТЬЕ
Фото: littlecornerhouse.blogspot.com
Чтобы сделать этот домашний кухонный остров своими руками, начните с нового или старого комода, предварительно убедившись, что мебель соответствует высоте, около 36 дюймов. Покрасьте изделие в цвет, который соответствует вашей мебели или иным образом сочетается с декором вашей кухни, а затем завершите работу, прикрепив подходящую деревянную или каменную столешницу.
Как сделать деревянную столешницу своими руками (проще, чем вы думали!)
Создайте свою собственную деревянную столешницу своими руками и даже добавьте немного «искусственного старения», если хотите! Это намного проще, чем вы думали!
Привет, друзья! Я вернулся сегодня, чтобы поделиться другим учебником для недавно завершенного — >> «Прачечная прибрежной фермы». Как сделать деревянную столешницу DIY и как я тоже немного «состарился».
На этой фотографии вы можете увидеть немного старения. Хотелось немного, так как пол тоже выглядел «постаревшим».
Вы когда-нибудь думали о том, чтобы поставить деревянную столешницу где-нибудь в своем доме? Или уже есть? Это действительно было совсем несложно. Но спорить было немного сложно, потому что это было так долго. 😉 В остальном не так уж и плохо!
(Хотите увидеть еще больше моих любимых принадлежностей для рукоделия ??? Загляните в мой собственный специализированный магазин здесь!)
Мы начали с того, что оторвали каждую сторону досок на 1/4 дюйма, что в сумме составило 1/2 дюйма для каждой доски.
Он сделал 2 вещи: он создал ровные стороны, чтобы встретиться друг с другом, и он сделал столешницу правильной глубины. Мы могли бы оставить боковые стороны такими, какие они есть, но они немного скошены, и мне не нужен такой вид. Я хотел, чтобы он плавно проходил по верху. Плюс я хотел, чтобы все платы были одного размера.
Хотите увидеть некоторые из этих проектов «вживую»? Садитесь и следите за мной в INSTAGRAM. Я всегда делюсь своими историями, когда делаю проекты, нахожу новую мебель, интересные находки…просто весь день за кулисами.
Затем мой муж прорезал пазы стыковщиком печенья, чтобы соединить доски вместе….
Он разобрал его, чтобы я могла сфотографировать. У меня были бы более подробные фотографии всего этого процесса, но мы были в безумном графике ORC. 😉 Он снова собрал их вместе, а затем отшлифовал их гладко… ..снаружи.
Мне жаль, что я не сфотографировал, как они выглядят, прежде чем мы разорвали их с каждой стороны. Это было неплохо, просто не было красиво и гладко пересекать верх. Древесина провалилась в швы. Если вам нравится этот вид, то вы можете пропустить этап «вырубка дерева».
Затем мы принесли его и собрали на место.
К сожалению, у меня нет фотографии этого зажима (с помощью зажимов 4–3 футов) здесь, но здесь мы зажали и склеили его. Мы не хотели рисковать переместить его снова. Это фото было сделано после высыхания и снятия зажимов. Кстати, при приклеивании будьте осторожны, чтобы он не просачивался в верхнюю часть дерева. Любая область, на которую нанесен клей, не примет пятно, и на вас останутся незавершенные пятна.
Для финиша я создал столько сэмплов, что у меня закружилась голова. Это то, что я сузил до… ..
Я просто не мог решить, что с этим делать с нашей деревянной столешницей, сделанной своими руками. Этот пол был главной достопримечательностью, и рядом с ним все выглядело неправильно. Здесь вы можете прочитать все о наших великолепных напольных покрытиях. (Обожаю и очень им доволен! :))
Я наконец выбрал вариант этого центрального блока.
Я должен сказать, что эти 3 блока точно соответствуют этому этажу! 😉
Обычно я использую Minwax Pre Stain Conditioner каждый раз, когда окрашиваю необработанное дерево, но мне не нравилось, как все получилось. Было слишком темно. Я сделал несколько проб с моей любимой морилкой для коряги, чтобы посмотреть, нравится ли мне этот вид.(Я не делал) Я схватил одну из них и протер пятно прямо по ней. Да! Это не давало пятну слишком темнеть, а также немного меняло оттенок пятна.
Вот что я использовал в качестве «предварительной окраски». Странно, я знаю, но вы делаете то, что работает. 🙂
Вот дерево с нанесенной морилкой. (и приподнят, чтобы не запачкать шкафы и прилегающие территории)
Другой вид на коряги….
Он довольно тонкий, но это потому, что нужно немного времени, чтобы цвет коряга проявился. Когда она высохла, я применила античную морилку под орех.
Отлично! Именно тот цвет, который я хотел. Не слишком темно и не слишком светло.
Я хотел, чтобы он имел немного состаренный вид, поэтому я знал, что собираюсь нанести немного белой сухой кисти, как я сделал это на выбранной мной доске для образцов. Но… Я не хотел портить всю эту работу, если по какой-то причине краска слишком густая или что-то в этом роде. Итак, я решил сначала нанести один слой поли. (легко стереть, если вы сделаете ошибку после)
Когда он высох, я вернулся и очень легко обработал весь верх кистью для стружки и белой краской.( в технике очень сухой сухой кистью )
Хотите посмотреть ВИДЕО о том, как именно сушить кисть? Все подробности здесь >>> «Как сушить кистью — Видео«
»
Мне нравится внешний вид нашей деревянной столешницы, сделанной своими руками.
Я заклеил это еще одним слоем поли. Когда она высохла, я слегка отшлифовал ее и нанес немного больше белого кое-где.
Затем я накрыл его еще одним пальто. Я, наверное, дам ему еще одно или два пальто, но все, готово! Намного проще, чем мы ожидали.
И я люблю тепло и контраст, которые он придает комнате. Плюс, я думаю, небольшое «старение», которое я дал ему, прекрасно сочетается с полом.
Прикрепите эту деревянную столешницу своими руками, чтобы сохранить ее на потом!
Теперь я хочу поставить деревянную столешницу своими руками где-нибудь еще! Жаль, мне больше некуда поставить. 😉 Может быть, в соседнем доме!
Другие уроки по домашней мастерской, которые мы опубликовали здесь:
Возможно, вам также будет интересно узнать, как мы установили «shiplap», простой (и недорогой!) Способ:
Смотрите, здесь!
Я надеюсь, что у всех вас будут чудесные праздничные выходные!
xoxo
Вот еще несколько проектов, представленных в этом посте:
Детский стульчик своими руками: процесс изготовления и декорирования
Покупная мебель для комнаты ребенка, особенно из натуральных материалов, может быть достаточно дорогой. В магазине или онлайн не всегда находится именно тот вариант, который понравится. Детский стульчик и столик из дерева можно создать самостоятельно. Работа не представит сложности, если подготовить все необходимые части и инструменты, использовать смекалку и воображение. Награда за труд – уникальное изделие, максимально удобное для малыша и практичное в домашнем быту.
Детский стульчик и столик из дерева можно создать самостоятельно.
Преимущества создания стульчика своими руками
Стул своими руками обойдется значительно дешевле, а сделанный по собственному эскизу будет отвечать задуманным параметрам и нужной степени удобства для малыша.
Награда за труд – уникальное изделие, максимально удобное для малыша и практичное в домашнем быту.
Все детали из натурального дерева можно приобрести в специализированных отделах строительных магазинов. Вам подберут доски и бруски нужных размеров.
Стул своими руками обойдется значительно дешевле.
Детский стульчик, созданный собственноручно, – это добротная мебель для ребенка. В процессе работы вы учитываете размеры сиденья и спинки, максимально комфортные для растущего малыша, проверяете прочность конструкции непосредственно в домашних условиях.
Все детали из натурального дерева можно приобрести в специализированных отделах строительных магазинов.
Созданный своими руками деревянный стульчик можно декорировать по своему вкусу, а не довольствоваться готовым решением покупной мебели.
Вам подберут доски и бруски нужных размеров.
Необходимые материалы и инструменты
Для создания стула понадобятся различные материалы. Из них будут изготавливаться отдельные детали. В первую очередь, это деревянные бруски и досочки, из которых собирается каркас, сиденье и спинка. Вместо натурального массива дерева можно использовать ДСП или фанеру, однако эти материалы недолговечны. Для креплений возьмите шурупы-саморезы в достаточном количестве. Понадобится наждачная бумага средней жесткости.
Детский стульчик, созданный собственноручно, – это добротная мебель для ребенка.
Размеры брусков (длина):
опорные ножки – до 20 см;
соединительные планки каркаса сиденья – до 20 см;
планки-перемычки спинки – до 20 см.
Созданный своими руками деревянный стульчик можно декорировать по своему вкусу.
В процессе изготовления для ножек используются самые толстые бруски сечением 5х5 см. Для планок берут детали диаметром в половину меньшим от опорных.
Для планок берут детали диаметром в половину меньшим от опорных.
Параметры доски сиденья (высота и ширина) – также не должны превышать 20 см. Спинная часть может быть несколько выше, но желательно – не более 30 см.
От пластиковых изделий рекомендуем отказаться по двум причинам:
они менее прочны;
экологичность таких изделий стопроцентно не доказана.
Параметры доски сиденья (высота и ширина) – также не должны превышать 20 см.
Чтобы изготовить стул своими руками, нужны подходящие инструменты:
отвертка;
шуруповерт;
электролобзик;
ножовка по дереву.
Спинная часть может быть несколько выше, но желательно – не более 30 см.
Собранный стульчик «потребует» оригинального декора. Кроме варианта с резьбой можно воспользоваться краской или другими материалами, чтобы нанести рисунок или аппликацию. Для аккуратного нанесения изображения понадобится трафарет.
Для изделия из дерева можно придумать любой вариант. Детский стульчик делают обычно с прямыми опорами и следующими формами спинной конструкции:
сплошная квадратная или прямоугольная;
широкий усеченный конус;
прямая сквозная (с планкой-перемычкой).
Для аккуратного нанесения изображения понадобится трафарет.
Для выбранного дизайнерского решения детали обрабатывают в соответствии с ним.
Создание изделия своими руками требует тщательной подготовки. Предварительно обязательно нужно сделать эскиз проекта. Изобразите наглядно схему соединений всех деталей по отдельности с расчетами сечений и длины.. Следуя наброскам, вы воссоздадите модель в реальности с точными параметрами. Стульчик, где соблюдены все продуманные размеры, будет «впору» малышу, не создаст неудобства.
Для изделия из дерева можно придумать любой вариант.
Определенные модели создаются с расчетом на то, чтобы ребенок сидел за общим столом вместе с другими членами семьи. В таком случае для изделия выбирают высокие ножки, которые крепятся не точно вертикально по отношению к сиденью и полу, а более широко. Нижняя часть такого стула будет выглядеть как усеченный конус, соединенный для устойчивости деревянными брусками по периметру. Верхняя часть будет примерно на 30-35 см ниже уровня стола.
Детский стульчик делают обычно с прямыми опорами и следующими формами спинной конструкции
Если есть определенные навыки, то можно собрать раскладное изделие. Такие предметы легко убираются при необходимости в места хранения.
Для выбранного дизайнерского решения детали обрабатывают в соответствии с ним.
Процесс изготовления: пошаговая инструкция
После подготовки чертежа с точными параметрами начинаем собирать простой детский стульчик.
Рассчитайте точно по схеме длину ножек, отпилите лишнее ножовкой.
Выпилите по размеру перемычки-бруски, которые будут закреплять каркас в области сиденья.
Соедините их с опорной конструкцией. Для усиления добавьте мебельный клей.
Прикрепите заранее подогнанные по размеру спинку и сиденье с помощью шурупов-саморезов.
Все части из дерева необходимо зачистить наждачной бумагой, чтобы не было шероховатостей и заусениц.
Стульчик, где соблюдены все продуманные размеры, будет «впору» малышу, не создаст неудобства.
Если детали непропорциональны, «подгоните» их по расчетной схеме с помощью ножовки. Чтобы стульчик, созданный своими руками, был удобен, попросите малыша посидеть на нем, спросите, насколько ему комфортно.
Если все размеры были определены верно, ребенку понравится новая мебель. Чтобы детали были гладкими, еще раз пройдитесь наждаком по поверхности.
Определенные модели создаются с расчетом на то, чтобы ребенок сидел за общим столом вместе с другими членами семьи.
Для лакирования изделия применяйте только безопасные составы – специальное покрытие для детской мебели, экологически чистое и имеющее соответствующий сертификат.
Верхняя часть будет примерно на 30-35 см ниже уровня стола.
После внешней отделки лаком дайте стулу хорошо просохнуть, день или два. Затем можно приступать к декоративной отделке, если таковая задумана. Если она заключается в нанесении резьбы, то лакирование делают после завершения художественной обработки и зашкуривания частей.
Декорирование стула
Для резьбы воспользуйтесь лобзиком. Можно сделать украшение в виде цветка, вырезав его по центру спинки, или любой геометрической фигуры. Предварительно на месте будущего декора сделайте разметку карандашом, чтобы резьба получилась ровной. Резными могут быть такие части, как ножки и спинка. Углы сиденья можно закруглить при помощи лобзика и шкурки.
В процессе изготовления для ножек используются самые толстые бруски сечением 5х5 см.
Верх также можно сделать не строго прямоугольным, а усеченным конусом, закругленным, составным. В последнем варианте понадобятся дополнительные бруски и поперечные планки – одна или две. Закрепляют их за счет специальных отверстий в местах соединения со спинным каркасом. Это довольно трудоемкий процесс, но при желании можно выбрать и такой вариант.
Для креплений возьмите шурупы-саморезы в достаточном количестве.
Все действия по обработке частей необходимо выполнять до того, как собран стульчик, – так процесс работы будет быстрее, удобнее и аккуратнее.
Если есть определенные навыки, то можно собрать раскладное изделие.
Чтобы сделанный своими руками предмет детской мебели смотрелся интереснее, можно нанести на спинку и сиденье рисунок. Для этого нужно использовать безопасные краски. Цветовая гамма должна быть яркой, жизнерадостной. На мебели из дерева прекрасно смотрятся простые орнаменты, растительные узоры, имитация детских игрушек, например, машинки.
Вместо натурального массива дерева можно использовать ДСП или фанеру, однако эти материалы недолговечны.
Благодаря тому, что размеры изделия небольшие, крупный рисунок станет своеобразным акцентом, привлекающим внимание ребенка – ему будет нравиться сидеть на таком красивом стуле, заниматься игрой или завтракать.
В декорировании можно использовать аппликации – клеящихся ярких пленок в продаже предостаточно.
Изображение получится ровным, если вы используете предварительно вырезанный из бумаги или плотного пластика трафарет.
В декорировании можно использовать аппликации – клеящихся ярких пленок в продаже предостаточно. Будет изображение однотонным или многоцветным – зависит от вашей фантазии.
В первую очередь, это деревянные бруски и досочки, из которых собирается каркас, сиденье и спинка.
В отделке сиденья или спинной части детского стула не рекомендуется применять объемные (выступающие) детали, как мелкие, так и крупные. Во-первых, это неудобно для ребенка, во-вторых – они быстро отваливаются при частом использовании изделия.
Для создания стула понадобятся различные материалы.
ВИДЕО: Детский стульчик своими руками
50 фото-идей для дизайна детского стульчика своими руками
чертежи, размеры и схемы стола и стула, как сделать
Мебель в детскую комнату должна быть качественной, экологичной, гипоаллергенной. Но многие производители не обращают внимания на повышенные требования к детской мебели — используют материалы низкого качества, делают крепления ненадежными. Использование такой мебели может нанести вред вашему ребенку. Вот почему некоторые родители приходят к мнению, что стоит сделать детский стол и стульчик своими руками. Тем более собрать его не так уж и сложно.
Материалы
Конечно, выбирая материал для детской мебели, стоит остановить свой выбор на натуральном массиве дерева. Деревянные стол и стул будут не только украшением в детской комнате, но и экологичными, не вызовут аллергии, станут практичными предметами мебели.
Стол и стульчик лучше делать из дерева бук. Он легок в обработке и не выделяет смолу. Но как бюджетный вариант вполне подойдет сосна или береза, только их необходимо обессмолить, так как смола небезопасна для ребенка, да и одежду может испортить.
Фанера, как самый дешевый материал, тоже вполне допустима при изготовлении детского стульчика. Она легко вынесет вес ребенка, легкая, хорошо поддается обработке.
ДСП – очень хрупкий материал и может подойти лишь для столешницы.
Как вариант, можно построить на даче в зоне игровой площадки столик и стульчик из пластиковых бутылок. При этом практически не нужно вкладывать денег, а при воздействии погодных условий такому комплекту ничего не будет.
Подготовка
Первоначально нужно сделать подробные чертежи со всеми размерами. Обратите внимание, что при планировании мебели для ребенка нельзя делать острых углов, о которые ребенок во время активных игр сможет пораниться.
Если вы не совсем уверены в устойчивости, перед тем как изготавливать детали из дерева, сделайте макет из картона в масштабе 1:1.
Для скрепления деталей можно использовать шипы и клей, но для надежности конструкции лучше воспользоваться саморезами и уголками различной формы.
Обработка материала
Перед сборкой нужно обработать все детали. Для этого можно воспользоваться электрорубанком, или ошкурить древесину с помощью наждачной бумаги.
Затем можно обработать различными красителями типа морилка, чем просто подчеркнуть фактуру дерева или покрасить.
Если вы хотите покрыть изделия лаком, то лучше выбирать его на основе скипидара. Он не содержит токсичных веществ, и не нанесет вреда здоровью вашему ребенку. После того, как вы покрыли детали лаком, необходимо обработать ее наждачной бумагой. А затем покрыть финишным слоем лака. В таком случае древесина хорошо будет защищена, и блеск не пропадет долгие годы.
Делаем обычный стул и стол
Для сборки обычного стула нам нужно выпилить следующие детали:
Короткие ножки — 2 штуки, длиной 25 см, сечением 3,3х 3,8 см.
Длинные ножки — 2 штуки, высотой 53 см, сечением 3,3х3,8 см.
Спинка — 1 штука, размером 10х30 см.
Сиденье — 1 штука, размером 30х30 см.
Перекладины для обвязки стула под сидением — 2 штуки, длиной 25,7 см, 2штуки длиной 25,2 см.
При этом ножки должны иметь сужение от середины стула. Длинные, уменьшать толщину к верху до 1,9 см, а короткие — к низу до 2,4 см. Это нужно для того, чтобы передние ножки не мешали ногам, и спинка была под небольшим наклоном.
Сначала крепим задние ножки, для этого саморезами прикручиваем между ними перекладину. То же самое проделываем с передними, и крепим их между собой.
Затем прикручиваем спинку. Выверяем, чтобы все детали имели четкое горизонтальное крепление. Иначе эстетичный вид у стула будет не очень хорош.
В окончании сборки прикручиваем сидение.
Для стола нам потребуется 4 ножки, обвязка из того же бруска. Их делаем из бруска и столешница, ее изготавливаем из фанеры или ЛДСП. Размеры тут зависят от ваших пожеланий и роста ребенка
Собираем обвязку, в углы крепим ножки и сверху прикручиваем столешницу. Стол готов. Размер шурупа нужно аккуратно подбирать, иначе можно просверлить столешницу насквозь, что нарушит эстетичный вид и может поранить вашего ребенка.
Мастерим стульчик из фанеры
Так как фанера легко обрабатывается. Из нее легко сделать стульчик с резьбой.
Для того, чтобы его сделать вам понадобится:
Лист фанеры, толщиной 8 мм.
Сверло, электролобзик.
Дрель, шурупы.
Наждачная бумага.
Клей ПВА.
Бесцветный лак на основе скипидара.
Исходя из своих размеров, переносим чертеж стула на лист фанеры. Электролобзиком можно вырезать необычной формы отверстия, что придаст интересный вид стульчику.
Чтобы боковины стула были полностью идентичны, нужно сначала вырезать одну, потом ее обвести на листе фанеры, чтобы вторая боковая стенка полностью совпадала с первой.
Можно их выполнить в виде слоника. Получится оригинальный дизайн стульчика.
После того, как все детали вырезаны, срезы необходимо тщательно отшлифовать при помощи наждачной бумаги.
Собираем стульчик, для этого крепим сидение и спинку на клей, и закрепляем все саморезами.
Покрываем стул лаком.
Изготовление стульчика для кормления малыша
Самый простой моделью данного стула является трансформер, который легко раскладывается в отдельный маленький стол и стул.
Основу делаем его из массива дерева, спинку и сидение стульчика — из фанеры. Столешницу — из ЛДСП.
Нам понадобится деревянный брусок, сечением 20х40 мм, ЛДСП, размером 200х340 для столешницы на стуле и 450х380 мм на столе, фанера для сидения. При отсутствии ЛДСП, столешницы также можно изготовить из фанеры.
Сначала собираем стол. Из брусков делаем две рамы. Соединяем их перекладинами так, чтобы впоследствии между ними можно было вставить ножки стула. Прикручиваем столешницу.
Стульчик делается так же, как обычный стул, только для сидения и спинки используем фанеру, на которую можно сшить чехол из клеенки и вставить поролон для мягкости. Это позволит с легкостью отмыть стульчик, если малыш испачкает его едой, и не позволит поролону намокнуть.
Другие виды
Если у вас есть паяльник для пластиковых труб, можно с легкостью из остатков полипропилена сделать оригинальный стул для дачи. Здесь каркас выполняем из труб и переходников, а само сидение плетем из ниток или шьем из плотной ткани.
Также можно сделать мебель на дачу из пластиковых бутылок. Для этого подбираем бутылки одинакового размера. Ребенку вполне достаточны емкостью в 1 л. Обматываем скотчем, формируя сидение. Чтобы поверхность была ровной, накрываем деревянным ящиком. Осталось сшить чехол из дерматина, и отличный табурет для сада готов.
Как украсить
Даже самая добротная мебель, сделанная своими руками, может не понравиться вашему ребенку. Поэтому его необходимо декорировать. Для этого можно использовать разные способы.
Яркая краска. Это наиболее простой метод. Можно перед покрытием лаком, покрасить стол и стул яркой краской, тем самым привлечь внимание ребенка.
Если у вас есть способности к рисованию, можно нарисовать различных мультипликационных героев или просто нанести детский рисунок.
Если вид у вашего стула получился не очень красивый, но надежный, то все огрехи можно скрыть, сшив чехол из ткани. Его всегда можно постирать при необходимости.
Еще один метод декорирования стула — наклейки. Их можно купить уже готовые или сделать самим из самоклеющейся пленки с помощью трафарета.
Дизайн
Стульчики и столы своими руками можно сделать любые, на что хватит вашей фантазии и умения обращаться с инструментами.
Оформление спинок стульев в виде различных животных не оставят малыша равнодушным.
Стульчик для кормления не только безопасен, но и несет в себе тепло ваших рук.
Чехол на стульчик в технике пэчворк всегда в моде.
Парта для малыша – удобно заниматься и развиваться.
Ваш ребенок обязательно оценит стул, трансформирующийся в качалку.
Вот просто стульчик-качалка для малыша.
Бюджетный вариант стульчика-качалки из фанеры смотрится вполне стильно.
Стул, украшенный картинками из комиксов – ярко и оригинально.
Стол и стульчик, расписанные вручную красками в пастельных тонах.
Радужный стульчик принесет настроения вам и вашему ребенку.
Делая стульчик и стол для своего ребенка, не забудьте о том, что первоначально они должны будут ему понравиться. Поэтому не забудьте спросить у него о предпочтении в цветах и формах. Тогда у вас получится комплект мебели не только из проверенных материалов, надежный и практичный, но и тот, который полюбится вашим малышом.
чертежи, размеры и схемы. Как сделать столик из дерева и фанеры?
Малыш растёт не по дням, а по часам, и все время очень хочет быть похожим на взрослых. Стол и стул – одни из тех вещей, которые не только «как у взрослых», но и к тому же отличаются большой функциональностью. Большинство подобных товаров в магазинах или продаются по очень высокой цене, или сделаны из некачественного пластика со специфическим запахом и недолговечного ДСП. Но есть хороший выход из положения для родителей – эти предметы мебели легко сделать самостоятельно.
Необходимые материалы и инструменты
Материалов для самостоятельного изготовления детского стола и стульчика из дерева не так уж и мало, они доступны, их можно купить в любом строительном супермаркете. В качестве основного материала можно использовать не только натуральное дерево, но и фанеру или ДСП. Но, безусловно, гораздо более долговечный и прочный материал – дерево. Оно экологически безопасно и не выделяет ядовитые испарения, не вызывает различные аллергические реакции.
Список необходимых материалов для стола включает в себя вполне доступный ассортимент.
Столешница. Ее размеры вы можете проработать сами. Столешницу, как и некоторые другие детали, лучше всего сделать на заказ. Приветствуется классическая квадратная или прямоугольная формы. Круглый детский стол не является распространённой практикой.
Четыре ножки из дерева. Их тоже рекомендуется купить на заказ. Сейчас подобные товары можно заказать в столярных мастерских и даже в некоторых строительных магазинах.
Доски для силового корпуса. Их надо приобрести в количестве 4 штук.
Шурупы, гвозди или шипы с клеем на ваше усмотрение.
Нужно также приобрести и материал для стульчика ручной сборки.
Доски для спинки и сиденья.
Брусья для ручек. Они приобретаются по желанию в зависимости от того, планируете ли вы делать ручки-подлокотники или нет.
Четыре ножки. Они должны быть небольшими, но тщательно обработанными наждачкой.
Шурупы или гвозди подходящих размеров.
Помимо этих вещей, необходимы будут инструменты, которые понадобятся как для стульчика, так и для стола:
электродрель;
столярный клей;
наждачная бумага;
рулетка;
линейка;
карандаш;
молоток.
Схемы конструирования
При приобретении материалов из дерева нужно обязательно проверять их качество. Бруски и доски должны быть без зазубрин, трещин или мелких торчащих заусенцев. Древесина не должна быть сырой, гнилой или поражённой вредителями. Стол. Сама конструкция стола не является сложной, поэтому допускается отсутствие чертежей, главное – аккуратно соединить и «подогнать» части будущего изделия друг к другу. Изначально рассчитывать нужно на то, что высота столика будет не более 50 см. Такая высота будет самой оптимальной для ребёнка. Важно учитывать то, что размеры стола и стула должны быть соизмеримы.
Сама конструкция стола может быть разной, но мы остановимся на классическом квадратном варианте с 4 ножками. Особенностью конструкции стола являются его ножки. Они должны быть довольно толстыми и устойчивыми. Сечение каждой ножки должно быть в пределах 5х5 см. Стул. Как правило, конструкция всех стульчиков со спинкой (именно такой мы рассматриваем в этой статье) является идентичной, различия могут быть лишь в форме и размерах спинки. Поэкспериментировать также можно и с формой сиденья. Оно может быть классическим квадратным, многоугольным, круглым, с резьбой или с обивкой.
Не столь популярные при самостоятельном изготовлении, но вполне реальные по исполнению столы и стульчики, собранные без использования шурупов, гвоздей или других крепящих материалов. Детали крепятся при помощи особой техники скрепления деревянных брусков в местах состыковок. Подобная работа требует опыта и навыков, поэтому не совсем подходит непрофессионалам. В отношении крепления конструкции имеется большое количество вариантов – различные шурупы, гвозди, виды клея и даже шипы.
По завершении процесса конструирования стола и стульчика обязательно нужно, как и вначале, проверить их на наличие торчащих кусочков дерева, трещин. Следует максимально загладить все острые углы и неровные поверхности. Но об этом подробнее ниже.
Как сделать своими руками?
Рассмотрим подробней процесс изготовления мебели.
Стул
Подготовка ножек. Так как детский стульчик является мебелью с небольшими габаритами, то, соответственно, и его детали должны быть небольшие. В частности, длина ножек не должна быть больше 30 см для 70-сантиметрового стульчика. Все ножки нужно спилить и подкорректировать наждачной бумагой до одной длины. Разумеется, доски для планок тоже должны быть отшлифованы.
Подготовить планки для ножек и перемычки для сиденья. Делается это для последующей устойчивой и крепкой конструкции стула.
Соединить всю конструкцию. На этом этапе нужно тщательно проверить все состыковки деталей.
Склеить конструкцию. Для этого лучше всего использовать мебельный клей, но вполне подойдёт и суперклей из хозяйственного магазина.
Закрепление сиденья и ножек. Сделать это можно шурупами-саморезами или же простым молотком и гвоздями. В последнее время относительную популярность завоевали шипы. На шипы «насаживается» деталь и скрепляется все это клеем. Получается довольно надежное крепление.
Обработка наждачной бумагой. Этот процесс необходим для того, чтобы убрать все потенциально опасные для ребёнка зазубрины на дереве и придать стульчику приятный вид.
Стол
В первую очередь нужно рулеткой измерить длину всех ножек. Если обнаружится разница в их длине, то нужно их подкорректировать. Детский шатающийся столик может принести немало неудобств, особенно во время кормления ребёнка. Делается это при помощи ножовки.
Просверлите электродрелью пазы в каждой из ножек. Нужно сделать паз на торце детали, а затем сделать его прямоугольной формы.
Замер глубины пазов. Далее нужно на каждом из брусков отмерить расстояние равное глубине пазов.
Коррекция. Для этого нужно надпилить каждый из деревянных брусков со всех сторон, а лишнее убрать ножиком или наждачной бумагой.
Соединение деталей. На этом этапе важно проверить точность углов, они все должны быть прямыми.
Склеивание конструкции. Завершающий этап, при котором все детали, если они плотно соединены друг с другом, склеиваются столярным клеем. Для большей стойкости конструкции можно воспользоваться молотком и гвоздями.
Декорирование мебели
Главное при декорировании детской мебели – безопасность покрытий. Краски и лак нужно приобретать у надежного производителя и заранее попробовать на кусочке дерева. Относительно недавно отечественными и западными производителями в продажу был выпущен особый лак для детской мебели. По словам производителей, он является безопасным при нанесении и не выделяет вредных испарений после высыхания. Самым распространённым вариантом оформления стула после покраски являются трафаретные рисунки. Их вполне можно нанести обычной небольшой кисточкой из магазина художественных товаров. То же самое касается и самых различных наклеек на мебель.
Цвета красок должны быть яркими, но не ядовитыми. Приветствуются основные цвета – голубой, красный и жёлтый. В качестве рисунков можно выбрать различные народные орнаменты, упрощенные рисунки животных, символичные обозначения типа звёздочек, сердечка (для девочки), машинок (для мальчика) и даже буквы и надписи. Малыша может обрадовать и воодушевить возможность самостоятельно украсить свою будущую мебель. Хорошим вариантом в таком случае являются отпечатки его ладошек. Особым умельцам с золотыми руками можно поэкспериментировать с резьбой. Ею можно украсить спинку стульчика. Для этого сначала нужно нанести рисунок карандашом, а затем начать непосредственно саму работу лобзиком. Если вы изначально планируете сделать резьбу, то лучше всего сделать ее до того, как вы соберёте стульчик.
Несмотря на кажущееся удобство, не рекомендуется делать обивку детского кресла. Это сделает стул для ребёнка более дискомфортным. Параллельная обивка очень тяжело поддаётся влажной уборке.
Советы и нюансы
Детские вещи очень часто подвергаются различным механическим и другим воздействиям, поэтому будет лучше защитить поверхность и нанести несколько слоёв лака. В крайних случаях и при острой необходимости защиты поверхности стола можно использовать эпоксидную смолу, которая, застывая, образует толстую пленку, похожую на стеклянную поверхность. Но осуществлять это стоит лишь в том случае, если стол будет использоваться для рисования или же будет часто подвергаться влажной уборке с химикатами.
Шляпки гвоздей и саморезов нужно «прятать». Сделать это можно несколькими способами: глубоко «посадить» их в дерево, прикрепить специальные «шапки» из пластмассы или же использовать ту же эпоксидную смолу или лак, нанесённый в несколько слоёв. Эти «шапки» делаются как из пластмассы, так и из резины. Выше было сказано, что обивку стульчика лучше не делать, но если ребёнок уже вошёл в осознанный возраст, можно сделать кожаную обивку стульчику. Снизу кожаное покрытие нужно будет закрепить особенно хорошо. Его наличие существенно облегчит уход за креслом.
Необязательно, но желательно приобрести два вида (грубой и тонкой) наждачной бумаги для шлифовки. После обработки каждой из них можно добиться ровной и гладкой поверхности.Процесс изготовления детского стульчика и детского столика может стать увлекательным не только для взрослого, но и для малыша. Главное в этом процессе – терпение и труд, которые, как известно, все перетрут.
О том, как сделать стульчик и столик своими руками, смотрите в следующем видео.
деревянный, пластиковый, сделать своими руками, чертежи, размеры
Детский стульчик, как правило, ориентирован только для своего хозяина, так как, в отличие от взрослого, такая мебель принадлежит малышу, который обладает своими особенностями и постоянно растет. Производители предлагают большое количество различных вариантов детских стульчиков, среди которых несложно подобрать правильный. Если же есть желание и возможность, то создать деревянный детский стульчик своими руками тоже несложно.
Ассортимент стульчиков
Среди всего многообразия различных стульчиков для дошкольников существует определенная классификация, которая все модели делит по определенным качествам.
Классический детский стульчик
Этот вариант детских изделий ничем не отличается от обычных взрослых. В конструкции их используются все те же элементы. Единственное, что становится отличием стульчика – это размеры, которые адаптированы под детский рост. Чаще всего такие модели делают деревянными.
Складной детский стульчик
Удобная конструкция этого мебельного предмета позволяет хранить его компактно в любом шкафу и разбирать по мере надобности. Это очень ценное качество для малогабаритных квартир, где не хватает места для расположения полноценных стульев для детей. Такие детские модели отличаются незатейливой конфигурацией и чаще всего складываются по типу книги. Для их изготовления применяются дерево или металл в комбинации с пластиком. Очень удобно, что такого типа детский стульчик можно взять с собой на дачу или в парк, а места в машине он практически не займет.
Растущий стул
Этот вариант детского стульчика предполагает наличие разнообразных механизмов регулировки. Благодаря им, можно установить нужную высоту сидения на стульчике или отрегулировать положение спинки. Такой подход помогает, купив стульчик пока ребенок маленький, подгонять его по размеру по мере роста малыша. Такие стулья используются вплоть до самой школы и даже во время посещения первого класса.
Ортопедическая модель
Эти стульчики представляют собой подобие офисных, на которых малыш может сидеть за столом и заниматься творчеством. Но рассчитаны они уже на старших дошколят, которые готовятся к школе и школьников. Их конструкция выполнена таким образом, что позволяет ребенку не уставать во время длительного сидения. Чаще всего спинка детского стульчика подобного типа состоит из двух частей, которые подстраиваются под положение тела малыша и позволяют ему чувствовать себя комфортно.
Существуют также отдельные разновидности, которые представлены стульчиками для кормления и укачивающими детскими конструкциями, которые хоть и считаются стульями, все-таки выделяются в обособленную группу.
Разновидности по материалу
В зависимости от использованного материала, детские стульчики могут быть тоже разными. Рассмотрим самые популярные на данный момент.
Детский стульчик пластиковый
Множество родителей выбирают именно данный вариант детского стульчика в силу:
универсальности, которая позволяет использовать такой предмет мебели как для сидения во время занятий, так и для игр, и во время приема пищи;
легкого веса, что является значительным плюсом при транспортировке не только взрослым, но и самим малышом;
нетоксичности, так как в процессе производства детской мебели применяются только полностью безопасные материалы;
простоты ухода за стульчиком, которая позволяет оттереть в кратчайшие сроки любое загрязнение, так как оно никогда не впитается в поверхность. К тому же пластик устойчив к различным химическим веществам, поэтому средство для чистки детского стульчика можно выбирать смело;
широкий ассортимент форм и расцветок;
невысокая стоимость;
прочность и долговечность.
Но стоит отметить, что все-таки некоторый пластик может быть токсичным. Такие изделия поставляются непроверенными производителями. Отличить такой детский стульчик можно по резкому химическому запаху.
Детский деревянный стульчик
Не менее распространено применение деревянных детских стульчиков. Это более привычная модель, которая известна каждому с детства. Сейчас производители используют для таких стульчиков МДФ, ЛДСП или массив, которые отлично показывают себя в процессе эксплуатации и являются полностью безопасными для ребенка.
Детские деревянные стульчики, особенно те, что выполнены из массива, наполняют детскую комнату невероятно чистой и светлой атмосферой, а запах дерева дарит ощущение спокойствия и умиротворения. Те эфирные масла, которые выделяются из древесины, благотворно влияют на самочувствие человека, создавая благоприятный климат в помещении.
Стоимость такой деревянной детской мебели, конечно же, выше, чем и пластиковой, но и отличие в качестве значительное.
Критерии выбора стульчика
Детскую мебель требуется подбирать намного более тщательно, чем взрослую, это относится и к стульчикам. Вот несколько факторов, которые важно учитывать при покупке стульчика для дошкольника:
Проверка прочности и надежности конструкции. Обязательно стоит обратить внимание на все крепления, чтобы получить действительно качественное изделие.
Исключение острых углов в конструкции детской мебели.
Соответствие росту ребенка по высоте. Эти данные указаны в специальной таблице, которая представлена ниже. Только правильно подобранная детская мебель способствует гармоничному развитию ребенка и отсутствию проблем со спиной и осанкой.
Внешняя привлекательность. Если ребенку понравится стульчик, то он будет с радостью на нем сидеть, занимаясь любимым делом.
Детский стульчик своими руками простой
Хоть сейчас и значительный выбор мебельных предметов для малышей в магазинах, стоимость их высока. Если папа или дедушка имеет первичные навыки работы с деревом, то можно своими руками создать деревянный детский стульчик, который будет радовать ребенка и подарит ему любовь родного человека, которая была вложена в процессе работы.
Проще всего выполнить именно деревянный детский стульчик в силу доступности материала и простоты его обработки.
Материалы и инструментарий
Для изготовления полноценного деревянного детского стульчика понадобятся некоторые материалы. В первую очередь это бруски, досочки, фанера, из которых будет изготовлена конструкция в целом. Для крепления нужны будут шурупы или саморезы. Лучше брать их побольше, чтобы не отвлекаться в процессе сборки стульчика. Для придания поверхности стульчика гладкости необходима наждачная бумага. Также не стоит забывать об украшении готового деревянного детского стульчика, которое выполняется на усмотрение мастера. Можно оставить его и необработанным.
Для создания самого простого детского стульчика из дерева понадобятся бруски следующих размеров:
для 2 опорных задних ножек – 3*3*55 см;
для 2 передних ножек – 3*3*30,5 см;
для 1 верхней перекладины – 1,9*4,1*16,5 см;
для 1 сидения из двух досок – 1,4*10,5*26,3 см.
Для проведения работ будут необходимы электролобзик или пила, шуруповерт или отвертка и дрель.
Алгоритм изготовления и украшения
Первым делом необходимо выполнить чертеж на бумаге с указанием точных размеров будущего деревянного стульчика. Только так получится в итоге тот предмет мебели, который был задуман заранее. После этого работа идет по такому алгоритму:
Расчет точной длины ножек и отпиливание лишнего от брусков.
Подготовка подходящих по размеру перемычек для закрепления каркаса детского стульчика в области сидения.
Соединение деревянных деталей с опорной конструкцией при помощи саморезов или шурупов. Перед этим необходимо в отмеченных заранее местах просверлить отверстия. Обязательно нужно все места крепления зажимать струбцинами, но при соблюдении прямого угла между элементами.
Важно! Для улучшения соединения лучше всего применять дополнительно мебельный клей.
Крепление заранее подпиленных спинки и сидения саморезами.
Дополнение сидения для большей надежности и прочности нагелями, под которые дополнительно нужно просверлить отверстия.
Зачистка всех деревянных деталей наждачной бумагой для исключения заусениц и шероховатостей поверхности деревянного стульчика.
Для уточнения удобства готового стульчика необходимо попросить ребенка посидеть на нем и узнать его вердикт. Если мебель была выполнена с учетом всех рекомендаций, то она, безусловно, понравится ребенку.
Лакирование мебели безопасным составом. Чаще всего применяют акриловый лак на водной основе.
Оставление изделия до полного высыхания на несколько дней.
После того как деревянный стульчик полностью готов, им можно пользоваться. При желании конструкция может быть задекорирована.
Важно! Если предполагается наносить резьбу на стульчик, то делают это до лакирования.
Для того чтобы предмет мебели смотрелся ярче и интересней, на его спинку и сидение можно нанести рисунок. Делается это при наличии навыков рисования самостоятельно или же, при их отсутствии, при помощи трафарета. Цветовая гамма в этом случае подбирается любая, но лучше остановиться на яркой и жизнерадостной, так как мебель все-таки детская.
Сейчас в продаже представлено множество клеящихся пленок, которыми тоже можно задекорировать детский стул. За счет того, что детский стульчик достаточно маленький, а изображение на нем будет больше, внимание ребенка сфокусируется на этом факте.
В декорировании сидения и спинки не стоит применять объемные украшения, которые будут мешать малышу сидеть на стульчике. В результате такая мебель будет неудобной и ребенок не станет ей пользоваться.
Раскладной детский стульчик из фанеры
Если простой деревянный стульчик изготавливать не хочется и фантазия требует чего-то необычного, то можно попробовать свои силы в выполнении складного стульчика из фанеры. Его конструкция подразумевает возможность сложения стульчика в компактный лист, что очень удобно для хранения и транспортировки.
Изготовление такого стула несложное, только заранее следует сделать чертеж в масштабе 1:1 на миллиметровой бумаге и подготовить нужные материалы и инструменты:
влагостойкую фанеру с толщиной не менее 2 см и габаритами листа не менее 90*600 мм;
болты с гильзами для использования в качестве шарниров;
эпоксидный клей;
лобзик;
карандаш;
рулетку;
наждачную бумагу или шлифовальную машинку.
Технология выполнения работы
Чертеж деревянного стула из фанеры выполняется по определенным размерам. Они должны соответствовать росту ребенка, поэтому лучше всего воспользоваться габаритами для детских стульчиков из приведенной ранее таблицы. После выполнения чертежа все действия идут по такому алгоритму:
Вырезание всех шаблонов стульчика из картона.
Перенос изображений на фанеру при помощи карандаша и готового трафарета.
Выпиливание деревянных деталей электролобзиком по намеченным линиям.
Совет! Для вырезания частей внутри фанерного листа заранее сверлят отверстие для вхождения лобзика.
Шлифовка вырезанных деталей и подравнивание линий спила на шлифовальной машине или наждачной бумагой.
Выполнение отверстий в тех местах, которые указаны на чертеже.
Вырезание отверстий в детали под номером 3 при помощи сверла Форстера.
Укладка всех элементов на ровной поверхности и их сборка, вклеивание эпоксидным клеем болтов с гильзами в места для шарниров.
Проверка работоспособности готового деревянного детского стульчика и покрытие его лаком.
Наклеивание шпона на торцы стульчика для придания им привлекательного внешнего вида.
Стульчик-трансформер
Нередко родители стараются использовать мебель для ребенка максимально рационально. Для этого придуманы детские стульчики-трансформеры, которые сначала выступают в качестве предметов мебели для кормления малыша, а позже становятся отдельными столом и сидением для занятий творчеством.
Необходимые детали
Для изготовления такого комплекта понадобятся отдельные детали для стола и стула. Итак, для изготовления деревянного сидения нужны будут:
ножки с длиной 39 см в количестве 4 штук;
уголки закругленного типа, выпиленные из доски с толщиной 2 см – 4 штуки;
2 верхние перекладины с длиной 22 см;
3 поперечины по 30 см;
1 основа для сидения габаритами 20*30 см.
Для стола потребуются:
4 ножки с длиной 50 см;
4 планки по 41 см;
4 поперечины по 34 см;
1 столешница с габаритами 4*38 см.
Ножки, планки и поперечины изготавливают из бруса с сечением 2*4 см, для сидения и столешницы может использоваться фанера с толщиной 1,8 см.
Важно! Древесина подбирается только качественная, хорошо высушенная и не имеющая трещин и сучков.
Выполнение каркаса
Все деревянные детали крепятся между собой на клей, но для плотной фиксации применяются и деревянные шканты 2*5 см. Для них нужно сделать специальные пазы в местах фиксации деталей. Для этого вначале просверливается отверстие сверлом в 6 мм, а потом выполняется сам паз стамеской с сечением в 8 мм.
Таким образом, закрепляются все боковые элементы конструкции. Важно элементы при монтаже фиксировать струбцинами, выдерживая угол в 90 градусов. После высыхания клея все деревянные стыки обрабатываются наждачной бумагой.
Монтаж стула и стола
Выполняются спинка и сидение детского изделия такого плана из листов фанеры с габаритными размерами 25*30 см, которые склеены между собой. Все углы обязательно закругляются, а сверху на сидение и спинку приклеивается поролон, который закрывается выбранной тканью. Ее нужно прикрепить на строительный степлер с обратной стороны изделия. В некоторых случаях наполнитель и ткань не прикрепляются непосредственно к фанере, а из них изготавливается съемный чехол для детского деревянного стульчика-трансформера.
Сборка изделия осуществляется следующим образом:
Соединение готовых боковин при помощи планок.
Установка сидения с опорой на планки и закрепление его шкантами.
Установка нижних и задней планок.
Для монтажа стола необходимо тоже соединить боковые части с поперечными планками и тщательно зашкурить. Потом можно устанавливать столешницу.
Готовый детский деревянный стульчик-трансформер покрывается несколькими слоями лака и оставляется на 2 – 3 дня до полного просыхания. После этого он может использоваться в качестве стульчика для кормления или занятий малыша как отдельный стул и парта.
Заключение
Детский стульчик – это мебельный предмет, который необходим каждому ребенку. С его помощью малыш может с комфортом заниматься творчеством, играть и даже кушать за собственным столиком небольших размеров. В случае необходимости изделие может быть выполнено самостоятельно. К тому же есть масса вариантов деревянных моделей, среди которых родители смогут найти ту, что устроит их и ребенка. Воспользовавшись технологиями монтажа и советами из этой статьи, выполнить работу будет не так сложно, как кажется на первый взгляд.
Детский деревянный стульчик своими руками
При большом количестве современных материалов, древесина по-прежнему не теряет своей актуальности. Особенно это касается мебели для детей. Конечно, детский деревянный стул можно купить и в магазине, но зачастую они изготовлены из фанеры и не отличаются высоким качеством. А детские деревянные регулируемые стулья, сделанные из древесины хороших твердых пород, стоят очень дорого. Чтобы подарить своему ребенку прочный, красивый и удобный стульчик, не затратив много денег, следует сделать его самостоятельно. Всего существует большое разнообразие моделей, но в статье пойдет речь о трех основных: обычный стульчик, трансформер и высокий для кормления.
Содержание:
Детский деревянный стульчик своими руками
Детский деревянный стульчик-трансформер
Высокий детский деревянный стул для кормления
Советы и рекомендации
Детский деревянный стульчик своими руками
Прежде чем, приступить к изготовлению, надо помнить, что детская мебель должна быть безопасная для здоровья. Она не должна иметь острых углов, обладать идеально гладкой поверхностью, без щелей, трещин и зазоров, а также должна быть прочной и надежной.
Оптимальная высота спинки детского стульчика равна 55см, сиденья – 32 см. Крепить детали можно разными способами: на саморезы, гвозди, шканты (минимум 2 штуки на каждый стык) или деревянные шипы. Рассмотрим последний вариант.
Для крепления конструкции используются прочные потайные прямоугольные шипы, которые сажаются в пазы на клей. Для наибольшей надежности, шипы, помимо клея, фиксируются в пазах сквозными нагелями диаметром от 6 до 35 мм.
Список деталей и материалов
Верхняя перекладина(1) 1,9х4,1х16,5 см – 1 шт.
Задняя ножка(2) 3х3х55 см – 2 шт.
Резная перекладина(3) 1,4х4,1х16,5 см – 1 шт.
Средняя перекладина(4) 1,4х2,9х16,5 см – 1 шт.
Доски для сиденья(5) 1,4х10,5х26,3 см – 2 шт.
Нижняя перекладина(6) 1,4х2,9х16,5 см – 1 шт.
Боковая перекладина и царга (7) 1,4х2,9х17,7 см – 4 шт.
Передняя ножка(8) 3х3х30,5 см – 2шт.
Передняя перекладина и царга(9) 1,4х2,9х19,5 см – 2шт.
Для задних и передних ножек используются прямослойные сосновые бруски с сечением 3х3 см. Начиная от сиденья кверху задние ножки должны сужаться до 1,9 см. А передние – от сиденья к низу до 2,4х2,4 см.
Важно! Состругивать можно только внешние грани. Это необходимо для того, чтобы внутренние грани всех ножек оставались параллельны друг к другу, что обеспечит легкий монтаж царг и перекладин.
У верхней перекладины передняя кромка должна быть скруглена, а резная может иметь любой узор, но желательно избегать острых углов.
Средняя перекладина устанавливается таким образом, чтобы ее нижняя кромка была на одном уровне с сиденьем.
В первую очередь склеивается задняя пара ножек, а также все перекладины. Далее, соединяется пара передних ножек и перекладина, после чего их соединяют друг с другом царгами и перекладинами.
Все места склеивания сжимаются струбцинами, но с обязательным контролированием прямых углов. Для этого можно воспользоваться столярным угольником. В самую последнюю очередь крепятся дощечки сиденья. Их надежность особенно важна, поэтому после полного высыхания клея, они дополнительно укрепляются деревянными нагелями, для которых необходимо просверлить отверстия. Выступающие концы убираются стамеской.
Детский деревянный стульчик-трансформер
Представляет собой комплект детского столика и стульчика, который может трансформироваться в разные позиции. Это и одноместная парта для занятий, и удобный стул для кормления. Он достаточно компактно складываться, что особенно актуально для небольших квартир.
Необходимые детали для стульчика:
ножки 39 см – 4 шт.;
закругленные уголки – 4 шт.;
верхние перекладины 22 см – 2 шт.;
перекладины 34 см – 2шт.;
поперечницы 30 см – 3 шт.;
основа для сиденья 20х30 см – 1 шт.
Детали для стола:
ножки 50 см – 4шт.;
планки 41 см – 4шт.;
поперечницы 34 см – 4шт.;
столешница 45х38 см – 1шт.
Для ножек, планок, перекладин и поперечниц лучше всего использовать брус с сечением 2х4 см, а для столешницы и сиденья подойдет фанера толщиной 1,8 см. Скругленные уголки выпиливаются из доски толщиной 2 см. Как уже писалось выше, древесина должна быть хорошо просушена и не иметь сучков и трещин.
Изготовление каркаса стула
Все детали будут крепиться между собой на клей, но чтобы обеспечить более высокую прочность, следует использовать и деревянные шканты размером 2х5 см. Их легко сделать своими руками из фанеры толщиной 8 мм.
Для каждого шканта делается специальный паз в местах соединения. Вначале дрелью (сверло 6 мм) надсверливаются торцы в том месте, где будет укладываться шкант, а затем стамеской толщиной 8 мм выбирается непосредственно паз. Но перед тем, как его устанавливать, все соединения должны быть промазаны клеем.
Таким образом, собираются боковые части будущего стула, стягиваются струбцинами (при этом надо проследить, чтобы угол был, ровно 90 градусов) и оставляются до полного просыхания клея. Ниже представлен чертеж детского деревянного стула.
После этого их надо хорошо прошкурить, пока поверхность не получится гладкой.
Изготовление спинки и сиденья
Спинка и сиденье изготавливаются размером 25х30 см из 2-3 листов фанеры, склеенных между собой. Все углы желательно закруглить. На них приклеивается поролон и все закрывается чехлом из ткани. Перед их установкой на каркас стула, они скрепляются между собой металлическими скобами.
Теперь приступаем к сборке стула. Вначале при помощи планок соединяются две готовые боковины. Крепление производится по уже описанной технологии. Само сиденье опирается на планки, и чтобы его закрепить понадобятся цилиндрические шканты или саморезы. Затем устанавливаются нижние планки и задняя планка, на которую будет монтироваться спинка. После всех выполненных работ, следует оставить стул на просушку.
Кроме основного стола, можно сделать еще и небольшую столешницу. Особенно удобна она для кормления или игр маленьких детей. Для ее изготовления понадобится фанерный лист, из которого вырезается столешница необходимого размера. Крепится она к подлокотникам на клей и шканты. Но разумнее прикрепить ее на саморезы, это позволит, при желании легко демонтировать ее.
Изготовление столика
Технология сборки стола абсолютно идентична сборке стульчика. Поэтому нет необходимости расписывать ее подробно, стоит лишь остановить внимание на основных этапах. Вначале собираются боковые части стола и шкурятся, потом соединяются поперечными планками и еще раз шкурятся.
Когда детский деревянный стул трансформер готов, его покрывают несколькими слоями лака.
Высокий детский деревянный стул для кормления
Изготовление мебели своими руками – трудоемкий процесс. В наши дни проще купить уже готовую или заказать, чем делать самостоятельно. Но бывают моменты, когда вещь нужна на короткое время или нет возможности отдавать за нее большие деньги. Одним из вариантов является высокий стульчик для кормления малыша. В приведенном ниже совете будет рассказано, как сделать его из старого стула своими руками.
Детский деревянный стул схема сборки
Для его изготовления нужен самый простой стул со спинкой. Очень хорошо, если он имеет Важно, чтобы он имел перекладины между ножек и был прочным и надежным. В дальнейшем, перевернув его, спинка будет выполнять функцию передних ножек будущего стула. Далее, понадобятся деревянные прочные рейки размером с высоту стула, закрепляем их как показано на рисунке. Так, получается задняя пара ножек, которые скреплены между собой планкой. Чтобы добиться максимальной устойчивости, задние ножки необходимо крепить под углом, который подбирается индивидуально. Затем все ножки скрепляются между собой горизонтальными планками.
Каркас будущего стульчика готов. Сделать его более удобным в использовании можно прикрепив в качестве сиденья гладко отшлифованные доски или лист фанеры. Сверху на него кладется мягкая сидушка. Для спинки и столешницы используются небольшие гладкие дощечки.
Вот и все, стульчик готов.
Советы и рекомендации
Неважно, каким способом собран детский деревянный стульчик, главное, он должен получиться удобным и безопасным для ребенка. Чтобы готовые стул и столик имели эстетичный внешний вид и прослужили максимально долго, их покрывают защитным лакокрасочным составом в несколько слоев. Кроме этого, все деревянные детали можно разукрасить яркими рисунками, которые наносятся простой кисточкой или губкой через трафарет.
Для обивки сиденья оптимально использовать искусственную кожу, потому она легко моется. Особенно это актуально для маленьких детей. Желательно, чтобы и спинка стульчика будет иметь мягкую обивку из непромокаемой ткани.
Все деревянные детали, перед сборкой, должны быть тщательно обработаны наждачной бумагой, вначале крупнозернистой, потом – мелкозернистой, пока не получится идеально гладкая поверхность.
Если стульчик собирается на саморезы, их шляпки заглубляются и закрываются пластмассовыми заглушками, подобранными под цвет.
Кроме этого, можно пофантазировать и сделать стул красочным и интересным ребенку, выбирая яркую обивочную ткань, а все деревянные части окрашивая масляной краской ярких цветов.
А можно доверить дизайн и самому будущему владельцу стула.
Детские деревянные стулья фото
Детский стульчик своими руками: чертежи, размеры, схемы
Чтобы обеспечить своего ребенка удобной, прочной, красивой мебелью, не потратив при этом много денег, нужно сделать ее самому. Начните с меньшего – попробуйте смастерить детский стульчик своими руками. Рассмотрите представленные в Интернете фотографии подобных предметов мебели, готовые схемы, чертежи, определите, какие размеры должно иметь готовое изделие, как оно впишется в интерьер детской комнаты, пр.
Какой материал выбрать?
Немаловажное значение имеет выбор материала изготовления. Конечно, он будет зависеть от финансовых возможностей, умений мастера, но нельзя упускать фактор его натуральности и безопасности для здоровья ребенка. В производстве детской мебели лучше всего использовать сырье их лиственных деревьев. Преимущество принадлежит буку, так как его древесина отличается хорошей плотностью, твердостью, легка в обработке (например, по сравнению с дубом). Также можно использовать липу, березу. Из хвойных пород – сосну, ель, но чтобы во время эксплуатации на поверхности изделия не образовывались смоляные пятна, древесину надо обессмолить.
Выбирая древесину для стула, обязательно обратите внимание, чтобы заготовки были без сучков. Такие участки дерева хуже поддаются обработке, они являются менее крепкими. Активное использование стульчика может привести к поломке в месте сучка, как следствие – травмировать ребенка.
К недорогим древесным материалам относят фанеру. Она состоит из нескольких слоев шпона хвойных и лиственных пород деревьев. Кроме низкой цены к достоинствам фанеры относят небольшой вес, а также легкость в работе. Эластичность материала позволяет создавать оригинальные изогнутые формы различных деталей
ДСП считается самым недолговечным, но дешевым материалом. Существенным недостатком является использование в его производстве формальдегидных, фенол-формальдегидных смол (6-18%). Также ДСП не обладает плотной текстурой, из-за этого крепления не отличаются надежностью. В детской мебели из ДСП (как и из фанеры) часто делают плоские детали: сиденья, спинки, столешницы столиков.
Что нужно для изготовления деревянного детского стульчика
Предлагаем чертежи и порядок изготовления детского стула. Его размеры:
высота изделия – 630 мм;
расстояние между ножками: по глубине (от передней до задней) – 280 мм, по ширине (между передними/задними) – 320 мм;
длина ножек: задних – 630 мм, передних – 410 мм.
Для более надежного соединения деталей будут одновременно использоваться саморезы, а также шипы.
Чтобы сделать своими руками деревянный стул ребенку, надо заранее подготовить следующие материалы, инструменты и крепления:
Брусок сечением 50х50 мм будем использовать в сооружении каркаса.
Брусок 20х40 мм для ребер жесткости и перекладин.
Из фанеры, доски или куска массива 30х10 мм сделаем сиденье стула.
Для усиления надежности перпендикулярных соединений воспользуемся металлическими уголками.
Электрический лобзик или ножовка.
Рубанок.
Шуруповерт или электродрель.
Если крепление будет осуществляться с помощью шипов, нужен электрофрезер.
Наждачная бумага или шлифовальная машинка для придания гладкости деревянным поверхностям.
Рулетка, угольник, линейка.
Пошаговая инструкция
В первую очередь нужно отрезать от бруса (20х35) 4 ножки. 2 из них должны быть длиной 410 мм и еще 2 – 630 мм. Затем подготавливаем 4 соединительные планки (из того же бруса) длиной по 280 мм. На них будет возложена функция ребер жесткости, а также поручней.
При помощи шипов стандартного диаметра (от 8 до 10 мм) выполняем соединение левых ножек: короткой передней и длинной задней. В нужных местах соединяемых деталей высверливаем электродрелью отверстия. Чтобы соединение было крепким, отверстие должно иметь на 0,5 мм меньший диаметр, чем шипы. Затем обильно смазываем каждое отверстие клеем и плотно забиваем в него шип.
Далее выполняем на высоте 250 и 410 мм соединения передней и задней ножек перекладинами (получим высоту, на которой будет установлено сиденье).
Аналогично в той же последовательности надо сделать с правыми ножками – соединить переднюю и заднюю.
Места, где соединяются ножки стула с перекладинами, дополнительно усиливаем металлическими уголками. Крепим их на саморезы.
По завершении сравниваем две полученные конструкции. Они должны зеркально повторять одна другую, иначе стул получится неровным.
Скрепляем обе полученные половинки, используя бруски 20х20х310 мм. Высверливаем в перекладинах отверстия диаметром по 8 мм. Вкручиваем в них саморезы, содержащие внутренние шестигранные углубления в головке. По окончании данного процесса получаем почти готовый стульчик пока без спинки и сиденья.
На следующем этапе работы надо сделать спинку. Для этого берем несколько (2-3) кусков фанеры либо дощечки с параметрами: ширина – 30 мм, толщина – 10 мм. Склеиваем их между собой и помещаем под пресс до тех пор, пока клей не высохнет. Закрепляем спинку к длинным ножкам небольшими гвоздями. Эта деталь придаст всей конструкции дополнительную жесткость. Подобным образом (из склеенных дощечек такого же размера или фанеры) следует сделать сиденье.
Детская мебель должна быть не только удобной и легкой, но и полностью безопасной для ребенка. Поэтому после сборки стульчика его необходимо обработать, покрыть лаком или краской. Играя со своей мебелью, малыш будет ее перемещать, переворачивать. Все поверхности, края и соединения нужно тщательно зашлифовать с помощью наждачной бумаги или шлифовальной машинки, сделать острые углы округлыми.
Несколько слоев олифы создадут защитное покрытие дерева, продлят время его эксплуатации. После можно приступать к покраске. Выбирайте для декора детской мебели светлые или яркие цвета, краски, которые отличаются износостойкостью, не будут отслаиваться. Надежно закрепить краску поможет слой бесцветного лака на водной основе.
Стульчик для малыша
Такой оригинальный стульчик можно сделать, используя простые чертежи, или даже без них из легкого по весу (715 г) и в работе материала – фанеры. Стул имеет небольшие размеры, а именно:
высота изделия – 360 мм,
высота до сиденья – 180 мм,
сиденье – 190х240 мм,
спинка – 115х235 мм.
Из картона можно сделать тестовую модель, чтобы понять, подойдет ли вашему ребенку стульчик таких размеров. Если данное изделие мало, увеличьте его на нужный коэффициент и смело приступайте к работе.
Материалы и инструменты
Фанера толщиной 8 мм.
Собирать стул можно по желанию на шипы или просто на шурупы.
Перовые сверла, электролобзик.
Наждачная бумага.
Клей ПВА.
Дрель с шурупами для соединения деталей.
Бесцветный лак.
Порядок работы
Ориентируясь на данные или свои размеры, нарисуйте карандашом на куске фанеры боковую деталь для стула.
Просверлите с помощью перовых сверл декоративные отверстия. Большие – применяя электролобзик.
Чтобы вторая боковина получилась точно такой, как и первая, готовую деталь накладываем на фанеру и обрисовываем карандашом. Вырезаем ее так же.
Делаем разметку спинки, сиденья и детали, которая придает стулу жесткости, не позволяет расшатываться боковинам.
Когда все детали стула уже готовы, необходимо сделать их абсолютно гладкими, закругленными, старательно отшлифовать поверхности и особенно места реза.
Собираем стульчик на клей и крепим соединения шурупами.
На завершающем этапе занимаемся декором стула. Покройте его несколькими слоями морилки, если хотите сделать более темным, или покрасьте в яркий цвет и покройте слоем лака на водной основе.
Проявив немного фантазии и подготовив собственные чертежи, вы можете изменить внешний вид и отделку стульчика, а также изготовить столик для ребенка похожего дизайна. Ваш ребенок это оценит.
Сделать детский деревянный стул своими руками: чертежи, фото
Сделать детский стульчик своими руками – обычный или для кормления, не такая уж сложная затея. Даже если нет большого опыта работы с деревом. Принципиальная конструкция проста, вариантов по степени сложности существует масса, никаких особенных инструментов работа не требует.
Главное – определить, какой вес должно выдерживать изделие.
Необходимые материалы и инструменты
Выбор материала для деревянных стульев в детскую определяется финансовыми возможностями и навыками домашнего мастера. Из фанеры изготовить сиденье не в пример легче, и если заготовка по каким-либо причинам окажемся негодной, ее дублирование не проделает дыру в кошельке.
Массив дерева – лучшим считается бук. Древесина его плотная, средней твердости, но при этом обрабатывается намного легче, чем дуб. Если стоимость материала высоковата, то можно использовать массив березы или сосны. Предпочтение отдается породам лиственных деревьев.
Сосну перед изготовлением рекомендуется подвергнуть такой процедуре, как обессмоливание. Древесина содержит довольно много смолы, это будет мешать при работе, а в дальнейшем может стать причиной появления на поверхности смолянистых грязных пятен.
Фанера – многослойный материал из шпона лиственных и хвойных деревьев. Прекрасно подойдет для детского стульчика, так как обладает малым весом и очень легко обрабатывается. При минимальном умении стул из фанеры можно сделать очень красивым, с прорезной резьбой. К тому же фанера легко гнется, что позволяет сделать спинку изогнутой.
ДСП – самый бюджетный вариант и самый недолговечный. Прочности самого материала вполне достаточно для тех нагрузок, которым подвергается детская мебель, но способность удерживать крепление – саморезы, гвозди, у этого материала невысока. Как правило, из ДСП изготавливают плоские детали наподобие столика для кормления или сиденья.
Выбранный материал должен наличествовать в такой форме:
бруски – 20*40 мм в среднем, или больше – до 50*50 мм;
доски – толщиной в 25 мм;
мебельный щит, если материалом для сиденья и спинки выбран массив дерева, или листы фанеры и ДСП.
Изделие лучше всего крепить на шканты – деревянные втулки. Они вставляются в отверстия при соединении деталей и удерживают их вместе. Это самый надежный способ. Но также могут быть использованы саморезы, гвозди и даже металлические уголки.
Довольно много строительных магазинов предлагают свои услуги по нарезанию древесных материалов по размерам. Если опыт работы с деревом невелик, лучше воспользоваться помощью профессионалов.
Если предполагается не только сборка деталей, но и полное изготовление деревянного детского стула своими руками, то понадобятся следующие инструменты:
электролобзик или ножовка по дереву для изготовления заготовок;
шуруповерт, если используется металлический крепеж;
шлифмашинка или наждачная бумага разной степени зернистости – все детали детского стула обязательно ошкуриваются и шлифуются, чтобы исключить травмирование;
молоток – используется для уплотнения стыковки;
кисти, лак или краска на водной основе.
Ваш ребенок еще совсем кроха? Тогда следующее видео поможет папе создать для него стульчик для кормления:
Чертежи и схемы
Всегда можно воспользоваться готовым чертежом детского стула своими руками, найденным на строительном сайте. Лучшими в таких случаях считаются эскизы, представленные на форумах. Во-первых, они содержат максимально возможный объем информации. Во-вторых, вопросы, заданные на форумах, и полученные на них ответы могут разъяснить множество возникших по ходу дела затруднений.
Прежде чем приступить к изготовлению, необходимо убедиться, что ребенку подходят размеры, указанные на чертеже. Если нет, то параметры нужно увеличивать пропорционально, так как устойчивость изделия зависит от правильного соотношения высоты и ширины.
Если чертеж стула решено разрабатывать самостоятельно, то рекомендуется после расчетов, изготовить тестовую модель из обычного строительного картона. Таким образом пропорции, высоту и устойчивость модели можно проверить самым лучшим методом – практическим.
Детские стульчики – от 0,5 до 6 лет, изготавливают по двум основным схемам.
Для кормления – стационарное или складывающееся изделие, в котором наличествует столик. Годовалую кроху незачем усаживать за общий стол: режим кормления у нее совсем другой, да и трапезничать со всеми она еще не умеет. Индивидуальный столик с учетом роста и веса малыша – вариант куда лучший.
Обычный стульчик – то есть, тот, что необходим для занятий за столом и для игры. Его форма аналогична взрослому стулу, но выполнение может быть разным.
Традиционно это каркас с четырьмя ножками, сиденьем и спинкой. Однако для детей неплохим вариантом будет изделия из двух боковин, сиденья и спинки. Первая модель обычно изготавливается из дерева, вторая – из фанеры и ДСП.
Чертежи стульев для детей
Чертеж 1
Чертеж 2
Чертеж 3
Чертеж 4
Процесс изготовления
Производство мебели можно разделить на 3 этапа: подготовка материала, нарезка и сборка изделия. Возможен и четвертый – отделка. Последовательность одинакова при изготовлении любой модели, а вот сама работа будет зависеть от сложности конструкции и выбранного материала.
Следующее видео поможет вам изготовить красивый и яркий детский стульчик:
Подготовка и изготовление деталей
Зачастую эти этапы осуществляются параллельно друг другу. Не всегда материал в магазине имеет достаточно низкую степень влажности – 12–16%. Поэтому древесину желательно просушить дополнительно. Также любой из древесных материалов должен акклиматизироваться. Поэтому перед началом работ рекомендуется оставить дерево, фанеру или ДСП в комнате не меньше, чем на сутки.
Распил брусков, досок и листового материала может быть выполнен самостоятельно, или на заказ в мастерской при магазине. Стандартный чертеж стульчика для кормления включает следующие элементы:
ножки для стола и стула – по 4 шт. для каждой части изделия. Бруски распиливаются электролобзиком по размерам и обязательно обрабатываются наждачной бумагой;
перекладины верхние и нижние – по 2 шт. также изготавливаются из брусков;
поперечины – 3 шт. для стула и 4 для стола. Бруски распиливают на верстаке или на столе, удерживая в тисках. Для вырезания углов под 90 градусов используется стусло;
закругления – 4 шт., вырезаются из доски. При этом волокна древесины должны быть перпендикулярны углу изгиба. В противном случае деталь легко ломается из-за внутреннего напряжения;
столешница и сиденье выпиливается из листа фанеры, дерева или ДСП по размерам.
Если стул изготавливается целиком из фанеры или ДСП, то все детали – боковины, перегородка, соединяющая их, сиденье и спинка сначала прорисовываются на листе, а затем выпиливаются лобзиком.
Как изготовить детский стул из ДСП расскажет следующее видео:
Сборка изделия
Лучшим вариантом является соединение на шканты. Последние легко изготовить самостоятельно из доски. Втулки имеют прямоугольную форму, грани их зашкуриваются.
Под шканты в деталях изделия проделывают отверстия: сначала сверлом меньшего диаметра – до 6 мм, затем стамеской расширяют до 8 мм.
Крепятся детали на клей – столярный, ПВА и прочее. Перед окончательным соединением желательно провести монтаж без клея, чтобы убедиться, что шканты и отверстия находятся на нужном уровне, и углы соблюдены.
Для максимально прочного крепления поступают следующим образом: насаживают детали на шкант, постукивают молотком, чтобы как можно плотнее подогнать элементы, а затем закрепляют их в струбцине на сутки. Изготовление стула при этом займет больше времени, но и надежность его будет намного выше.
Все детали по чертежу соединяются на шканты описанным методом. Если речь идет о фанерном стуле, то его элементы выпиливаются с шипами и пазами, и соединяются таким же образом – на клей.
Яркий детский самодельный стул
Отделка стула
Самый простой способ – вскрыть акриловым лаком на водной основе. Цвет и степень блеска лака определяются по желанию.
Можно окрасить изделие акриловой краской на водной основе. Хотя она и не так устойчива как масляный состав, но совершенно безопасна.
На сиденье, а иногда и на спинку изготавливают мягкий вкладыш из поролона и матерчатого чехла. Ткань лучше подобрать хорошо отстирывающуюся, так как загрязняться она будет быстро.
Фотографии детских стульев, сделанных своими руками
Фото – самая полезная часть текста, когда изготовление и сборка модели выполняются своими руками. Но, конечно, имеются в виду не просто фотографии готового изделия, а всех этапов работы.
Пословица: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, в этом случае совершенно справедлива. Если для образца выбирается готовый чертеж, то предпочтение нужно отдать той модели, фото сборки которой, более подробны.
В большинстве случаев фото детских стульев своими руками более удобны, чем видео, так как позволяют без спешки изучить каждый узел. Схемы и чертежи годятся для применения лишь в том случае, если на них указаны точные размеры. На фото, к сожалению, размеров обычно не бывает.
Фото детских стульчиков своими руками
Детский стульчик даже со столиком – изделие довольно простое. Изготовление своими руками не только не уменьшит надежности и прочности мебели, но и позволит сэкономить ощутимую сумму денег. Но если вы все-таки предпочитаете приобрести изделие, то неплохой выбор детских стульев предлагает Икеа.
Как сделать самодельный детский стульчик — Сделай сам
Когда ваш ребенок будет готов взять в руки ложку, вы можете персонализировать большое мероприятие.
Спросите опытных родителей, какие качества они больше всего ценят в стульчике для кормления, и есть большая вероятность, что вы услышите три момента, которые упоминаются снова и снова: устойчивость, простота очистки и поднос, который является безопасным, но простым в установке. В отличие от многих коммерческих моделей, которые знали наши родители, самодельный стульчик для кормления, который вы видите здесь, пережил нападение двух с половиной лет, не опрокинувшись, пролил летающее яблочное пюре и имеет поднос, который приходит. и идет с легкостью.Более того, конструкция не требует поворотов или экзотических соединений; Фактически, можно было бы построить его исключительно с помощью ручных инструментов и достаточной самоотдачи.
Как сделать самодельный детский стульчик
Большинство родителей находят удобной возможность положить подлокотники стульчика — без подноса — под столешницу кухни или столовой, чтобы ребенок мог есть вместе с остальной семьей. По этой причине подумайте о том, чтобы измерить расстояние до нижней стороны вашего стола и соответствующим образом отрегулировать размеры ножек на нашем чертеже.
В общем, вам понадобится около 24 погонных футов (3/4 дюйма на 2-1 / 8 дюйма) для обрамления и еще 4 фута более широкого материала для сиденья, спинки сиденья и подноса. Мы использовали красный дуб местной фрезеровки, но, безусловно, есть и другие хорошие варианты. Однако имейте в виду, что хвойные породы сложнее соединить и фрезеровать, не расколов их.
Все шарниры кресла, кроме одного, перекрестные или с перемычкой, отклонены от перпендикуляра на 7 градусов. Конусность дает креслу прочную опору на полу и сиденье, подходящее для детей.Не пугайтесь нестандартной конструкции; простой кондуктор для фрезерного станка или тщательно отрегулированный угол наклона настольной пилы позволят вам повторить пропилы с точностью. Если вы все же решите использовать фрезер, оставьте около 2 дюймов дополнительной длины для каждого стыка внахлест. Дополнительный материал будет удерживать фрезер во время резки стыка, и его можно будет обрезать позже.
Высокий стул
Чтобы конструкция кресла не загромождалась и не деформировалась, сиденье вставлено в паз глубиной 1/4 дюйма и шириной 3/4 дюйма в каждой боковой раме.Просто отрежьте квадрат прорези до рамы и снимите верхнюю часть прорези примерно на 1/32 дюйма с помощью стамески, чтобы уравновесить неперпендикулярный угол. Однако, когда приходит время поперечной резки сиденья, стоит потрудиться, чтобы наклонить пилу на 7 градусов перпендикулярно, чтобы шип точно вошел в паз для хорошего сцепления клея.
Вероятно, проще всего прорезать паз на фрезерном столе, просверлив отверстие для сверла. Однако, если у вас нет очень мощного маршрутизатора, не ожидайте, что вы удалите весь материал за один проход.В качестве альтернативы вы можете проделать эту работу на настольной пиле, опустив приклад на дадо, а затем очистив концы зубилом. Это довольно сложная операция, которую не следует предпринимать без соответствующих приспособлений и перьевых досок. В конце концов, может быть быстрее вырезать пазы вручную долотом, чем настраивать их для фрезерного станка или настольной пилы.
Боковины высокого стула
Сначала склейте боковые рамки вместе, зажимая каждое соединение, чтобы обеспечить хорошее соединение.(Поверхности достаточно много, поэтому винты на самом деле не нужны.) Как только клей схватится, скруглите переднюю и заднюю части рук колпачком, саблей или ленточной пилой.
Затем закруглите все края, чтобы защитить маленькие руки от осколков. Самый быстрый способ — использовать фрезерный станок, но если у вас нет необычайно устойчивой руки, вы обнаружите, что почти невозможно избежать сжигания твердой древесины с помощью стандартной сверла для закругления. Поэтому для этой работы настоятельно рекомендуется использовать твердосплавное сверло 3/8 дюйма с закруглением (или угловым буртиком) с направляющим подшипником.
Заключительное собрание высокого стула
Последний компонент, который вам понадобится для сборки, — это спинка сиденья. Используйте нижний размер, представленный на чертеже, с углом наклона вашей столовой пилы, установленным на 83 градуса, чтобы вырезать многоугольник. Затем в верхней части детали увидел дугу, которая радует глаз. Отшлифуйте основные неровности, оставленные вашей пилой на изгибе, и закруглите переднюю и заднюю часть, не доходя до боков примерно на 1/4 дюйма. Этот последний кусок изгиба безопаснее отшлифовать, чтобы он хорошо сочетался с плоскими стыкованными сторонами.
Временно установите сиденье и поперечные распорки на место и определите положение спинки стула. Затем временно зажмите все, пока вы просверливаете и зенковываете отверстия для винтов для стыковой спинки, врезного седла и поперечных распорок. Снова снимите зажимы, нанесите клей, соберите, повторно затяните, установите винты и оставьте сборку на ночь.
Для внешнего вида и во избежание ловушек для мини-компостных куч с разлитой пищей все отверстия для шурупов должны быть закрыты.Убедитесь, что вы не зенковываете поперечные распорки глубже примерно 1/8 дюйма, иначе вы пройдете через соединение. Если вы используете винты с крестообразным шлицем № 8 на 1-1 / 4 дюйма, вы сможете приложить достаточный крутящий момент, чтобы надежно закрепить их в нижней части отверстий для винтов. Тем не менее, имеющиеся в продаже заглушки для резьбовых отверстий необходимо обрезать заподлицо с помощью острого долота.
Размеры, которые мы использовали для лотка, были получены путем изучения торгового объекта; Возможно, вам будет проще сделать то же самое, чем пытаться работать с чертежом.Захваты сделаны из опиленных болтов с квадратным подголовком 1/4 дюйма с гайками и пружинами сжатия. Приклад 3/4 дюйма, на котором они ездят, также помогает закрепить лоток и ограничить деформацию. При сверлении распорок сначала просверлите отверстие диаметром 9/16 дюйма, как показано на рисунке. Затем используйте центральное отверстие, оставшееся от биты 9/16 дюйма, чтобы начать отверстие 1/4 дюйма. Подлокотники кресла представляют собой удобное приспособление для размещения скоб на нижней стороне подноса.
После того, как вы собрали лоток, вы можете использовать его, чтобы найти отверстия в рычагах.Снимите болты с каретки с распорок и установите лоток на подлокотники так, чтобы отверстия были на 9 дюймов перед спинкой сиденья. Вставьте гвоздь 16d в каждое отверстие и слегка постучите по нему, чтобы отметить место. Вы можете повторить процесс еще три раза с интервалом в 1 дюйм, а затем просверлите отверстия глубиной 1/4 дюйма на 3/8 дюйма.
Отделка деревянного стула
Отделка — это вопрос личных предпочтений, но неправильное обращение с стульчиком для кормления является веским аргументом в пользу полиуретанового лака.Предварительный слой натурального морилки Minwax поможет восполнить недостаток зернистости отделки. Мы нанесли три слоя сатинового полиуретанового лака поверх морилки.
Если вы только создаете семью, сейчас самое время посадить вашего ребенка в детский стульчик, созданный вами самостоятельно. Эта конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать растущий выводок. И если вы дождетесь прибытия младших братьев и сестер, вам, несомненно, будет сложно найти время, чтобы построить его!
Первоначально опубликовано: март / апрель 1986 г.
Результаты поиска — WoodworkersWorkshop
Результаты поиска — WoodworkersWorkshop
Рекламное объявление
Детям нужно собственное пространство, чтобы заниматься творчеством, поэтому сделайте им стол для рукоделия.Также идеально подходит для выполнения любых домашних заданий.
Создайте стул детского размера с местом для хранения под ним, используя бесплатные тарифные планы по ссылке. Раскрасьте их такими же забавными цветами.
Стул прямой, предназначенный для ребенка. Вашим детям это понравится. Формат DXF
По ссылке вы найдете инструкции по созданию детского стула с местом для хранения под ним. Потрясающие.
Эти стулья из фанеры идеально подходят для детской или игровой комнаты.У них есть дополнительный бонус в виде встроенного хранилища. Бесплатные планы по ссылке.
Этот детский стул представляет собой табурет со спинкой. Следуйте по ссылке и создайте несколько. Эти маленькие современные стулья легко собрать, и они найдут себе применение.
Сделайте изогнутый стул для детской или используйте его в качестве опоры для фотографии ребенка. Вот как он был построен.
Это ссылка на рисунок Google 3D SketchUp для детского стула. Вам понадобится программа SketchUp, чтобы загрузить этот рисунок и его бесплатно в Интернете.Мы не обеспечиваем поддержку этого программного обеспечения. Не на всех чертежах отображаются измерения, но вы можете использовать инструмент измерения в SketchUp, чтобы легко и точно определить размеры каждой деревянной детали. Большинство чертежей не имеют инструкций, предполагается, что вы можете построить его на основе предоставленного готового чертежа.
Это ссылка на чертеж Google 3D SketchUp для детского стула, предназначенный для изготовления из листовых материалов, таких как фанера или мдф, а затем раскрашивания. Вам понадобится программа SketchUp, чтобы загрузить этот рисунок и его бесплатно в Интернете.Мы не обеспечиваем поддержку этого программного обеспечения. Не на всех чертежах отображаются измерения, но вы можете использовать инструмент измерения в SketchUp, чтобы легко и точно определить размеры каждой деревянной детали. Большинство чертежей не имеют инструкций, предполагается, что вы можете построить его на основе предоставленного готового чертежа.
Следуйте инструкциям и соберите этот детский набор стола и стульев с забавными вырезами.
Рекламное объявление
Кресло руководителя размером с пинту состоит из трех основных узлов — сиденья, подставки и ножек.
Сделайте детскую скамейку с помощью дрели и лобзика с помощью этих простых бесплатных схем! Скамейки построить намного проще, чем стулья, и детям их легче возить. Добавьте полку, как я, и вы сможете хранить книжки-раскраски внутри скамейки.
Создайте свои собственные современные детские стулья. Бесплатные простые планы, которые обойдутся вам примерно в 5 долларов за стул!
Я сделал эту простую табуретку для своего внука Майкла. Он сделан из 3 футов сосны 1X10.Простые стыковые соединения, усиленные винтами, делают этот проект легким для новичка или, возможно, первым проектом для детей. Угощайтесь планами!
Если ваш ребенок слишком большой для высокого стульчика, а обычный стул слишком низкий, вам необходимо изготовить этот стул. Бесплатные планы по ссылке проведут вас через все шаги.
Создайте набор этих очаровательных детских стульев с круглой спинкой, используя эти бесплатные инструкции по деревообработке, включая бесплатные загружаемые шаблоны.
Создайте этот набор стола и стульев детского размера, используя бесплатные пошаговые инструкции по ссылке.
Эти деревянные стулья идеального размера для детей, и их легко собрать с помощью этих бесплатных схем деревообработки.
Создайте детский стул с помощью этих бесплатных пошаговых схем деревообработки.
Выкройка стульев для кукол рассчитана на кукол высотой 11 1/2 дюймов. Увеличьте размер выкройки для кукол 18 дюймов.
Рекламное объявление
Загрузите бесплатный план работы по дереву и соберите детский стульчик для куклы.
Этот трансформируемый стол и стулья размером с малыша, его легко собрать, используя всего три инструмента.Каким бы способом вы ни решили его настроить, дети получат от этого много пользы.
Создание этого детского кресла-качалки — относительно простой проект, если у вас есть базовые навыки работы с деревом.
Это ссылка на чертеж Google 3D SketchUp для детского стула из адирондака, подходящего для ребенка ростом более 4 футов. Вам понадобится программа SketchUp, чтобы загрузить этот рисунок и его бесплатно в Интернете. Мы не обеспечиваем поддержку этого программного обеспечения. Не на всех чертежах отображаются измерения, но вы можете использовать инструмент измерения в SketchUp, чтобы легко и точно определить размеры каждой деревянной детали.Большинство чертежей не имеют инструкций, предполагается, что вы можете построить его на основе предоставленного готового чертежа.
Это ссылка на рисунок Google 3D SketchUp для детского кресла-адирондака. Вам понадобится программа SketchUp, чтобы загрузить этот рисунок и его бесплатно в Интернете. Мы не обеспечиваем поддержку этого программного обеспечения. Не на всех чертежах отображаются измерения, но вы можете использовать инструмент измерения в SketchUp, чтобы легко и точно определить размеры каждой деревянной детали.Большинство чертежей не имеют инструкций, предполагается, что вы можете построить его на основе предоставленного готового чертежа.
Это ссылка на рисунок Google 3D SketchUp для стула в стиле Адирондак для детей младшего возраста. Сделанный полностью из кедровой террасной доски, его легко построить. Вам понадобится программа SketchUp, чтобы загрузить этот рисунок и его бесплатно в Интернете. Мы не обеспечиваем поддержку этого программного обеспечения. Не на всех чертежах отображаются измерения, но вы можете использовать инструмент измерения в SketchUp, чтобы легко и точно определить размеры каждой деревянной детали.Большинство чертежей не имеют инструкций, предполагается, что вы можете построить его на основе предоставленного готового чертежа.
Постройте это детское кресло из адирондака и подставку для ног в комплекте с подстаканниками.
Это ссылка на чертеж Google 3D SketchUp для стула из адирондака для ребенка ростом 5 футов. Вам понадобится программа SketchUp, чтобы загрузить этот рисунок и его бесплатно в Интернете. Мы не обеспечиваем поддержку этого программного обеспечения. Не на всех чертежах отображаются измерения, но вы можете использовать инструмент измерения в SketchUp, чтобы легко и точно определить размеры каждой деревянной детали.Большинство чертежей не имеют инструкций, предполагается, что вы можете построить его на основе предоставленного готового чертежа.
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Программное обеспечение: Kryptronic eCommerce, Copyright 1999-2021 Kryptronic, Inc. Время выполнения: 0,197582 секунды Использование памяти: 2,03257 мегабайт
Amazon.com: Деревянный стульчик Abiie Beyond с подносом. Идеальный регулируемый детский стульчик для кормления для младенцев и малышей или в качестве обеденного стула.(6 месяцев до 250 фунтов) (натуральное дерево
EC0 Friendly:
В Abiie окружающая среда имеет значение. Когда дело доходит до выбора материала для деревянного детского кресла, мы используем только древесину бука, выращенного в европейских лесах. Что это значит? Это означает, что выбранный нами материал является возобновляемым, обильным и устойчивым ресурсом, поскольку на каждое заготавливаемое буковое дерево высаживается несколько деревьев.Устойчивые методы ведения лесного хозяйства поощряют и продвигают естественный жизненный цикл наших лесов, чтобы сохранить этот драгоценный природный ресурс для будущих поколений и сохранить нашу планету зеленой и здоровой. Таким образом, стул также подлежит вторичной переработке и биологическому разложению.
Древесина также проходит современный процесс тепловой стерилизации, чтобы обеспечить гигиеническую среду для вашего ребенка.
Безопасность: Безопасность — наш главный приоритет. Поэтому мы гарантируем, что наши стулья соответствуют требованиям ASTM F404-14 & HR.4040 стандартов. Не использовались вредные вещества, такие как BPA, фталат, ПВХ, нитрозамин, латекс и формальдегид.
Рекомендуемый производителем возраст от 6 месяцев до 250 фунтов.
Награды:
★ Золотой обладатель награды NAPPA 2015: Национальная награда Parenting Publications Awards (NAPPA) — одна из самых продолжительных и наиболее уважаемых программ награждения в стране. Обладая 25-летним опытом работы в отрасли, они неизменно известны как источник, к которому обращаются родители и профессионалы, ищущие лучшие продукты для своих детей и семей.Абиие является гордым обладателем Золотой награды 2015 года.
★ Стульчик для кормления, отмеченный наградой Baby Maternity в 2014 году: Программа наград журнала BabyMaternity Magazine уникальна тем, что все представленные продукты проверяются мамами и специалистами по дошкольному образованию. Абиие была выбрана в качестве стульчика для кормления 2014 года, удостоенного награды.
лучший стульчик для кормления когда-либо? Папа создает деревянный стульчик для кормления «Звездные войны»
Иногда у младенцев есть самые крутые вещи, от которых взрослые испытывают приступ ревности.Мэтью Регонини заставил взрослых повсюду желать, чтобы они снова стали детьми, создав один из лучших стульчиков для кормления, которые мы когда-либо видели. Дизайнер и строитель создали деревянный стульчик для кормления по образцу вездехода-разведчика (AT-ST) из Star Wars . Этот деревянный стул для кормления, предназначенный для его маленького сына, имитирует двуногие ноги сосуда, которые иногда описываются как «куриные».
В видеоролике, посвященном его процессу, Регонини рассказывает о работе, проделанной при создании деревянного стульчика для кормления.Он начал с резки кусков фанеры на станке с ЧПУ, а затем взял молоток и долото, чтобы освободить их. Как только это было сделано, Регонини соединил две стороны (каждую ногу) как вертикальную головоломку, сложив мелкие детали друг на друга.
Следующей была внешняя часть сиденья, за которой было вырезано больше декоративных элементов. Папа-самоделок нарезал детали лобзиком и использовал столярный клей, зажимы и тиски, чтобы соединить их вместе. То же самое и с ногами. Затем последовали резка, шлифовка и приклеивание, чтобы сконструировать внутреннее сиденье для стульчика для кормления, а также ножки, которые помогают удерживать его малыша на месте.В качестве последнего штриха Regonini решила просто запечатать древесину. Посмотрите его пошаговый процесс и полное видео ниже.
Дизайнер и строитель Мэтью Регонини создал один из лучших детских стульчиков на свете.
Созданный по образцу
Star Wars AT-ST, этот деревянный стульчик для кормления — это то, что взрослые хотели бы иметь у .
Для начала Regonini вырезал детали на станке с ЧПУ.
После того, как они были разрезаны, он использовал молоток и долото, чтобы выломать кусочки.
Некоторые детали впоследствии были вырезаны Регонини вручную.
Клей для дерева, тиски и множество зажимов скрепляли детали вместе.
Сиденье для малышей тоже было вырезано и отшлифовано.
Это как раз перед тем, как отец прикрепил AT-ST к прочной металлической основе.
Одним из последних штрихов стал герметик.
Итак, он был готов к использованию!
Сделай сам — завораживающее зрелище. Посмотрите его от начала до конца ниже.
Мэтью Регонини: Веб-сайт | Instagram | YouTube
My Modern Met предоставил разрешение на использование фотографий Мэтью Регонини.
Статьи по теме:
Родители соорудили изысканную кровать из «Звездных войн», чтобы уложить сына спать в его комнате
Очаровательный вязаный крючком шаблон для ходунков AT-AT, позволяющий создать свою собственную игрушку из Звездных войн
Отец создает особый таунтаун для костюма своего сына по мотивам «Звездных войн»
Огненные ямы в стиле «Звездных войн» созданы вручную с применением силы
15 современных конструкций стульев для младенцев и детей ясельного возраста
Было бы намного легче кормить малышей, когда они сидят на высоком стульчике.Но, конечно же, мы должны позаботиться о том, чтобы нашим малышам было безопасно, комфортно и комфортно в них. Существуют разные конструкции стульчиков для кормления. Они также могут быть изготовлены из разных материалов. Если вы сомневаетесь, вы всегда можете проверить в Интернете отзывы о товаре. Помимо отзывов в магазинах, многие мамы пишут об этом в своих блогах. Так что вы обязательно получите кучу отзывов.
Сегодня мы покажем вам список детских стульчиков современного дизайна. Помимо современного внешнего вида, некоторые из них также обладают удивительными функциями, и есть даже стульчики для кормления, которыми можно пользоваться с младенческих лет и до тех пор, пока они не вырастут.Да, высокие стулья, которые вы увидите в этом списке, не только впечатляют эстетически, но и обладают удивительными функциями. Проверь их!
Стульчик для кормления Ovo
кульдесак
Этот элегантный стул со съемными ножками позволяет ребенку использовать его, когда он вырастет. Его также можно изменить в зависимости от потребностей семьи. Стульчик Ovo разработан для детской марки Micuna.
Портативный стульчик для кормления Flatpack
Belkiz Feedaway
Если вам нужен детский стульчик, который легко взять с собой даже в поездку, он вам подойдет.Он, безусловно, прочный, поэтому может удерживать ребенка в своем каркасе из переработанного картона.
Стульчик для кормления Flexa
Красная точка 21
Стульчик для кормления из массивной древесины разработан для младенцев и их постоянно меняющихся потребностей.
Высокий стул HiLo
Spunky Sprout
Его обтекаемый вид просто приятно, особенно тем, что он бывает разных цветов. Это эволюционный стул двойной высоты, функционирующий как стульчик для кормления детей до шести месяцев и как стул для детей до шести лет.
Стульчик для кормления Fleurville Calla
Ив Бехар
У этого стульчика прекрасные изгибы! Один взгляд на это, и вам обязательно понравится. Мы надеемся, что этот тоже будет прочным и удобным.
Электронное кресло
Тошимицу Сасаки
Если вы думаете, что это просто стульчик для кормления, вы ошибаетесь, потому что если положить его, то его тоже можно использовать как лошадку-качалку!
Детский стульчик Babyjorn
BabyBjörn
Ваш ребенок хорошо поместится в своем стульчике благодаря изогнутой спинке и закругленным регулируемым объятиям стола безопасности.
Froc
Gigodesign
Это не просто красивый стульчик для кормления, он также регулируется по высоте сиденья, подножки и положения спинки.
Маленький помощник зоопарка
Анита Кларк Дизайн
Этот красивый стульчик для кормления можно полностью сложить до компактной О-образной формы, чтобы сэкономить место, где бы вы ни собирались его поставить. К сожалению, у него нет функции регулировки высоты ножек.
Гнездо
Mozzee
Это один из наших любимых стульчиков для кормления! Он выглядит стильно и круто, и вашему ребенку он прослужит до шести лет.
Высокий стул Poppy
Марла Шранк Дизайн интерьера
Помимо мягкого и пористого аэродинамического сиденья, это также безопасный стул, в котором используются безопасные для вашего ребенка материалы.
Антилоп
Икеа
Пусть самый маленький член семьи присоединится к обеду за этими прочными высокими стульями!
Алвар Аалто
Dkor Interiors
Ножки из натуральной березы служат прочной основой для этого стульчика, а боковые стороны и спинка изготовлены из одного лакированного куска березы.Он также бывает красивых цветов.
Трипп Трапп
Хайгейт Хаус
Вот это гений. Tripp Trapp имеет интеллектуальную регулируемую конструкцию, которая позволяет ребенку свободно двигаться, даже если он в ней закреплен. Его можно использовать с младенчества до взрослого. Это станет стулом его жизни!
Высокий стул Boon Flair Pedestal
Благородное чутье
В комплект входит пневматический подъемник, который поможет вам отрегулировать его до нужной высоты.
Круто, правда? Если бы вы видели этот список до того, как взяли стульчик для кормления для своего малыша, мы уверены, что вы выберете один из того, что мы сегодня продемонстрировали. Их дизайн красив и удобен. Не забудьте составить контрольный список, чтобы выбрать лучший стульчик для кормления. Наши дети всегда заслуживают самого лучшего, даже если они используют мебель. Говоря о мебели, эти кресла-качалки для девочек такие милые, как и кресла-качалки для мальчиков, которые бывают разных дизайнов и тематик.
Как найти лучший детский деревянный стульчик для кормления
Деревянный стульчик для кормления может быть прочным, функциональным и привлекательным выбором для вашего ребенка. Сравните некоторые из лучших деревянных стульчиков для кормления, чтобы подобрать подходящую. Поймите ключевые особенности и подумайте о покупке одного для большего душевного спокойствия.
Ужин с младенцем или младенцем подпадает под одну из двух категорий. Это может быть радостный опыт общения, когда ваш ребенок узнает о вкусах и попрактикуется в своей речи.Или это может быть кошмар, потому что у них истерика из-за меню, и они предпочли бы быть где-нибудь еще. В любом случае вам нужно удобное и безопасное место, чтобы они могли сесть во время еды. Стульчик для кормления — отличная идея, если правильно подобрать изделие.
Итак, как же выбрать лучший деревянный стульчик для кормления для своего ребенка?
Я знаю, что значит чувствовать себя подавленным продуктами и «полезными» родственниками, которые говорят вам, что покупать. Это нормально — вежливо отказаться от устаревшего продукта, который выглядит как смертельная ловушка, в пользу чего-то более современного.Хорошая новость для молодых родителей заключается в том, что существует множество брендов, предлагающих умные и функциональные стульчики для кормления. Некоторые из наиболее необычных дизайнов на самом деле являются скандинавской классикой. Тогда есть более старомодные модели ручной работы, которые должны прослужить всю жизнь.
В этом руководстве я хочу поделиться некоторыми из лучших деревянных стульчиков для кормления, которые я нашел . Большинство из них покрывают все наши потребности и заботы о безопасности как родителей. Я также включил некоторые варианты, которых следует избегать для лучшего сравнения.Все обзоры здесь объективны, поэтому отмечу и недостатки. После этого вы найдете мое руководство для покупателя с дополнительной информацией о том, как выбрать лучший стульчик для кормления для вашего ребенка. Темы включают:
Выбор деревянного или пластикового стульчика для кормления
Важные соображения безопасности
Рекомендуемый возрастной диапазон для использования стула
Как обращаться с винтажными деревянными стульчиками для кормления
Важные вопросы, которые следует задать при покупке стульчика для кормления
Где купить новый стул.
Отзывы: Мой выбор для лучшего детского деревянного стульчика
Stokke Tripp Trapp: Высокий стул со ступеньками
Этот стул выполнен в скандинавском стиле (автор Питер Опсвик), который впервые появился в 1972 году. стали популярны адаптируемое сиденье и детский набор. Некоторые родители, которые помнят эту классику с детства, хотят того же и для своих детей. Существует целый ряд цветов, включая более традиционный синий и розовый, а также 11 других ярких цветов и нейтральных тонов.Имейте в виду, что вы также можете получить «полный» продукт со шлейкой за дополнительную плату. Кроме того, некоторые родители для удобства используют другую обвязку. В остальном этот продукт нравится большинству пользователей.
Плюсы:
Легко чистить
Простой, привлекательный дизайн
Регулируемое сиденье и подножка для разного возраста
Минусы:
Проблема стирания краски при регулировках.
Нужно снимать спинку с ремня безопасности и снимать.
Причина, по которой я выбрал этот вариант в качестве лучшего, заключается в том, что он стоит во многих клетках. Он предлагает безопасность с помощью ремня безопасности, стиль с цветом и дизайном и адаптируемость с рамой. Стул также легко подобрать к индивидуальности вашего ребенка или декору комнаты. Это классика неспроста.
Основные характеристики:
5-точечный ремень безопасности
Подножка прочная и надежная
Различные цвета, которые отлично смотрятся в любом доме
Следующие деревянные стульчики также заслуживают внимания
Я ценю что стиль и характеристики этой модели подойдут не всем.Вы заслуживаете того, чтобы найти то, что идеально подходит вам, вашему ребенку и вашему дому. Вот почему я также включил следующие варианты. Возможно, они и заняли второе место, но им еще многое предстоит.
Высокий стул Nomi
Это еще один дизайн Питера Опсвика, который показывает, что этот дизайнер 70-х действительно знал, что делал. Опять же, здесь есть множество комбинаций из 4 видов дерева и 7 цветов. Дизайн поражает простым изогнутым стержнем, спускающимся по спине.Он прочнее, чем кажется, и с легкостью удерживает сиденье и подставку для ног. Это скандинавского дизайна с прочным деревянным стержнем.
Плюсы:
Простота использования для родителей
Выбор цветов
Безопасная привязь
Минусы :
Только для детей младшего возраста
Не много дополнительных 60 функций
903 Так почему же дизайн Tripp Trapp стал моим лучшим выбором? Одна из причин в том, что у него разная продолжительность жизни.Лучше всего рекомендуется для детей до 24 месяцев. Есть другой продукт без ремня безопасности, на который вы можете перейти.
Основные характеристики:
Еще один скандинавский дизайн, который отлично выглядит
Прочная деревянная опора для спокойствия
Надежная привязь, чтобы дети не вылезали наружу
Стул Nomi:
На этом этапе, Мне нужно больше поговорить об этом родственном продукте. У Номи также есть стул, почти идентичный этому стульчику.Разница в том, что он предназначен для детей от 24 месяцев. Здесь есть свои преимущества. Подход «от малыша до подростка и старше» означает продукт с длительным сроком службы . Все дело в том, чтобы обеспечить детям безопасное сиденье на нужной высоте с поддерживающей подставкой для ног.
Одна из вещей, которые мне нравятся в этом деревянном стульчике с подставкой для ног, — это многофункциональность. Это их стул, который они используют, когда хотят сесть за стойку для завтрака или за любым другим столом в доме.Они могут здесь поесть, а также делать домашнюю работу после школы, рисовать картины и читать книги.
LXLA — Деревянный детский стульчик
Основным преимуществом этой модели является то, что это как регулируемый, так и складной деревянный стул. Лично я отклонил этот вариант, когда увидел его, потому что там так много всего происходило. Похоже, это большой и громоздкий предмет, с которым родители могут не справиться. Тем не менее, кресло адаптируется к различным режимам для разных возрастов, выступая одновременно в роли детского сиденья и лестницы.Складная рама также складывается, оставляя на удивление мало места для транспортировки.
Основные характеристики:
Транспортная система с колесами и складной рамой
Прочные ступеньки для функции лестницы
Повсюду используется качественная сосна
Плюсы :
Количество регулировок сиденья и рама
Простой процесс складывания
Дополнительные функции для улучшения транспортировки и хранения
Минусы :
Немного великоват для некоторых столовых.
Не самое красивое кресло по сравнению со скандинавской классикой.
В результате этого дальнейшего чтения я увидел, что родители максимально используют это, если у них есть семья поблизости. Вы можете сложить стул, положить его в машину и собрать на каникулы с бабушкой. Эта большая практичная система необычна, но она подойдет многим родителям. Справедливая цена также означает, что это может быть отличная инвестиция.
Деревянный стульчик для кормления Abiie Beyond с подносом
Этот детский стульчик имеет много преимуществ с точки зрения предоставляемых функций и регулируемой природы.В деревянной раме есть ряд прорезей для подножки и стула. Это позволяет пользователям при необходимости трансформировать его из стульчика для кормления в кресло для малышей. Есть также съемный поддон, который можно мыть в посудомоечной машине (хотя он пластиковый), а также амортизаторы на спинке и сиденье. Ремешок также адаптируется с 3-х до 5-ти балльной системы. Это симпатичный, удобный и практичный выбор.
Плюсы :
Регулируемая рама
Качество набивки сиденья и спинки
Система для одной руки на съемном поддоне
Минусы :
Использование пластика
Завышенная цена для некоторых родителей
Все это означает, что этот продукт — отличный выбор для тех, кто больше озабочен комфортом своего ребенка.Здесь важны набивка и ремни безопасности. Однако будут некоторые родители, которые считают, что могут получить больше за свои деньги. Достаточно ли здесь милого?
Основные характеристики:
3- или 5-точечный ремень для дополнительной безопасности
Съемные части для легкой чистки
Много мягкой набивки для большего комфорта детей
Правый стульчик Keekaroo Height
Есть на самом деле три разных версии стула Keekaroo Height Right с разными функциями.Существует базовый стул с ремнями безопасности, один с дополнительным лотком, а другой с детским сиденьем. Полный пакет можно адаптировать с помощью литого детского сиденья, съемного подноса и разной высоты сиденья и подставки для ног. Идея состоит в том, что дети могут начать с 6 месяцев и все еще использовать это в детстве.
Плюсы:
Различные съемные элементы для настройки стула
Регулировка высоты до позднего возраста
Устойчивый к повреждениям, но мягкий на ощупь
Минусы:
Некоторые из практических деталей — пластик
Heavy, поэтому для сборки нужны два человека
Это легко порекомендовать, если вы решили заплатить немного больше и получить полный набор.Нет особого смысла брать младшую модель, когда у этой такой широкий возрастной диапазон. Проблемы со сборкой — это недостаток, но, возможно, он того стоит.
Основные характеристики:
Съемную крышку поддона можно мыть в посудомоечной машине для легкой очистки.
Формованное сиденье разных цветов
Множество настроек подножки по мере роста вашего ребенка
Стульчик для кормления Winco в разобранном виде из орехового дерева
Сборка высоких стульев — не лучшая идея для всех родителей.Я знаю, что был бы слишком напуган, чтобы вовлечь своего ребенка во что-нибудь, что я собирал. Тем не менее, некоторые родители с удовольствием купят дешевый деревянный стульчик для кормления в рамках своего бюджета. Стульчик Winco — одно из таких продуктов. Имеется квадратная рама из орехового дерева с минимальным дизайном и минимальными ограничениями. Процесс не слишком сложный, а низкая цена впечатляет. Тем не менее, легко усомниться в соотношении цены и качества.
Плюсы:
Простая форма для легкой конструкции
Использование ореха во всем
Низкая стоимость
Минусы:
Ограничения минимальные
Нет подноса или подставки для ног
Стульчик для кормления в разобранном виде — хороший вариант для тех, кто нуждается в бюджетной статье.Но есть слишком много недостатков для тех, кому нужен более безопасный, многофункциональный элемент. Если бы ремни безопасности были лучше, были бы поднос и подставка для ног, это заслужило бы больше похвал. Ожидайте стульчик для кормления в ресторанном стиле, потому что он такой.
Основные характеристики:
Прочная, надежная рама и сиденье из орехового дерева для прочности
Прочный ремешок на талии с пряжкой
Знакомый дизайн, который дети быстро осваивают.
Безопасность 1-й деревянный стульчик для кормления Timba
Эта следующая экологически чистая модель настолько проста, насколько это возможно, с точки зрения дизайна.Повсюду деревянная конструкция с регулируемой рамой, сиденьем, подставкой для ног и подносом, сделанными из того же материала. Светлый цвет и простой брендинг также нейтральны с гендерной точки зрения и подходят практически для любого дома. Это один из тех продуктов, который отличается простотой использования и удобством в использовании. Однако для некоторых это может показаться слишком суровым. Ремень довольно простой, сиденье или спинка не имеют особой формы.
Плюсы:
Гендерная привлекательность
Регулируемые элементы
Простота использования
Минусы:
Базовая привязь
Пожалуй, не самая удобная
ценник и большой возрастной диапазон могут быть достаточными для большинства родителей.Если он действительно продлится до 10 лет, то это выгодная сделка. Тем не менее, я могу понять, хотите ли вы немного большего комфорта, безопасности и эргономики здесь.
Основные характеристики:
Регулируется от 6 месяцев до 10 лет
3-точечный ремень безопасности
Встроенная подставка для ног и поднос
Высокий стул Amish Sunrise Back Lift Tray
Деревянные стульчики амишей более романтичны идея с чувством надежности. Эта модель аутентична и удобна для детей.Здесь много практичных элементов, включая лоток, дополнительный поясной ремень и прочную конструкцию. У него есть большой лоток с выступом, который удобен для юных пользователей. Однако на полпути есть небольшая подставка для ног. Он также не регулируется и не будет удобен для всех детей со шпинделями в спинке.
Плюсы :
Мастерство дизайна
Отделка дерева
Форма подноса
Минусы :
Использование шпинделей на спинке подножки
Эти старые деревянные стульчики для кормления понравятся более узкой аудитории.Это великолепный старомодный дизайн для загородного дома. Но здесь есть чувство стиля, а не практичность. Я бы влюбился в этот дизайн, будь это детское кресло-качалка или стул для игровой комнаты, а не стульчик для кормления. Это может сработать для детей старшего возраста, если вы не добавите свой собственный отступ.
Основные характеристики:
Все из одного вида дерева
Поднос для еды с выступом
Дополнительный поясной ремень
Высокий стул DaVinci Jenny Lind Oak
фото @ FannyPippin от etsy
Эта последняя модель является еще один в стиле ретро.Этот деревянный стульчик 1950-х годов от DaVinci привлекает вас формой стула и работой над полностью повернутыми шпинделями. Кроме того, он привлекает ваше внимание парой полезных функций, таких как выдвижной лоток и трехточечный ремень безопасности. В оригинальной модели 1950-х годов последнего, возможно, не было. Обратной стороной является отсутствие прочной и широкой подставки для ног, на которую мы надеемся. Это также вариант только для одного размера.
Плюсы :
Качество изготовления
Красота дуба
Некоторые практические особенности
Минусы :
Практичная подставка для ног отсутствует
Не регулируется
в любом случае
понять, почему некоторые люди были бы в восторге от этого продукта, когда искали деревянный стульчик для кормления Jenny Lind на продажу.В веретенах и деревообработке много красоты и мастерства. Это похоже на стул, который могли использовать наши родители. В этом нет ничего плохого. Но современный дизайн стал немного практичнее и интереснее.
Основные характеристики:
Прочная конструкция из дуба, которая прослужит
Дополнительные ремни для дополнительной безопасности
Выдвижной поддон для простоты очистки
Что насчет IKEA?
IKEA — это сейчас такой популярный универсальный магазин для многих семей, поэтому имеет смысл приобрести стульчик для кормления и здесь.Здесь есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, вы можете получить простые конструкции по доступным ценам. С другой стороны, у них не всегда лучшие записи или спецификации по безопасности.
Guliver от IKEA
Стульчик для кормления IKEA Gulliver в прошлом был подвержен ошибкам. У стульев, купленных в период с января по февраль 2008 года, есть проблемы с ослаблением фиксации промежности. Это было серьезной проблемой для всех родителей с одним из этих стульев в то время из-за последствий для безопасности.Хотя 2008 год был давным-давно — и продукт был отозван, — некоторые стулья все еще могут быть на рынке. Итак, если у вас есть родственник, у которого есть подержанный стульчик для кормления ИКЕА, проверьте дату и структурную целостность предмета. Если у вас есть сомнения, не принимайте их и обвиняйте IKEA в своем решении.
IKEA BLAMES
Если вы думаете, что я немного резок по отношению к IKEA, тогда попробуйте этот вариант. По большей части предметы ИКЕА довольно надежны и удобны в использовании. Также нет сомнений в том, что они могут предоставить гораздо более доступное решение для молодых родителей.Это кресло BLAMES выглядит несколько резко по сравнению с некоторыми другими в этом руководстве. У него не совсем тактильные ощущения, как у скандинавских вариантов в верхней части списка. Базовая черная рама из дерева со спинкой из фибрового картона и простым фиксатором.
Плюсы:
Доступность
Массовое обращение с дизайном
Удобные настройки
Минусы:
Пластиковый лоток
Бесполезная подставка для ног
9 здесь не из-за какого-либо предубеждения против компании из-за этих отзывов.Вместо этого все сводится к двум ключевым функциям. Прежде всего, подставка для ног — это всего лишь одна тонкая планка, что непрактично для маленьких детей. Во-вторых, съемный лоток для еды сверху пластиковый. Хотя есть все утверждения, что материалы подходят для детей, это не правильный выбор для всех родителей.
Основные характеристики:
Базовое сиденье и рама
Поднос для еды
Простое удерживающее устройство
Деревянный стульчик для кормления Graco с пластиковым подносом — еще один пример продукта, отзываемого из соображений безопасности .Это показывает, что действительно важно тщательно исследовать бренды. Если в прошлом они ошибались, готовы ли вы доверять будущим продуктам?
А как насчет подержанных стульчиков для кормления младенцев?
Я уже упоминал, что вы не должны чувствовать давление, чтобы получить подержанный товар, в котором вы не уверены. Однако есть некоторые хорошо сделанные подержанные вещи, которые нуждаются в новом доме. Если они в хорошем состоянии, они могут оказаться безопасными и практичными для вашего ребенка.Эдди Бауэр — отличный пример бренда, который предлагает товары, снятые с производства.
Деревянный стульчик для кормления Eddie Bauer
Этот стул получил высокую оценку за прочную конструкцию и различные включенные в него функции. Есть съемная тканевая подкладка, поддон, который можно мыть в посудомоечной машине, и различные регулируемые положения. Это старомодное и не самое привлекательное кресло. Однако есть родители, которые использовали это для всех своих детей. Самым большим недостатком здесь является то, что детали невозможно заменить, потому что компания их больше не производит.
Стул Eddie Bauer 3-in-1 Hibiscus
Аналогичная история произошла с этим деревянным стульчиком для кормления. Классический вид, который не в моде, связан с дизайном дерева и темной морилки. Пурпурная подушка на спине — приятный штрих, но заменить ее будет сложно.
Как найти лучший деревянный стульчик для кормления для вашего ребенка
Теперь, когда мы увидели одни из лучших продуктов на рынке и некоторые сомнительные альтернативы, нам нужно знать больше.Ниже приведено руководство для покупателя с информацией о том, как правильно выбрать стульчик для кормления для ваших нужд.
Нужны ли детские стульчики для кормления?
Стульчик для кормления — это то, к чему все мы привыкли как родители. Мы сидели в них младенцами, мы покупали их для своих детей, и у наших родителей, вероятно, тоже был такой. Но нужны ли младенцам стульчики для кормления? Здесь самое главное, чтобы у вашего ребенка было безопасное место, где он мог бы безопасно есть. В зависимости от ваших личных предпочтений могут быть другие стулья, более удобные или удобные.
Тем не менее, многие семьи считают, что стульчики для кормления предпочтительнее, потому что они ставят своего ребенка на уровень со столиками и прилавками. За ними легче следить и помогать им кормиться, когда они находятся на удобной для этого высоте. Лично я также обнаружил, что традиционный стульчик для кормления подводит нашего младшего ребенка к столу и делает его частью обеденного времени. Возможно, у них была своя собственная еда и они мало интересовались разговорами за ужином, но они были частью семейной жизни.
Деревянный стул или пластиковый стульчик: что лучше для вашего ребенка?
У перечисленных выше продуктов много общих черт, но наиболее очевидным является то, что все они сделаны из дерева.Деревянные стульчики для кормления — не всегда очевидный выбор, когда есть более дешевые складные изделия с металлическими каркасами и легкими сиденьями. Однако эти изделия могут быть более прочными, качественно выполненными и более привлекательными.
Здесь вы можете прочитать, почему стоит выбрать деревянный стульчик для кормления для ребенка.
У каждого вышеперечисленного продукта есть свои плюсы и минусы. Лучшие детские стульчики из дерева также имеют ряд преимуществ и недостатков по сравнению с пластиковыми высокими стульями.
Плюсы:
Деревянные стулья более долговечны и могут быть более гигиеничными
Деревянные стулья более привлекательны и имеют несколько красивых стилей и цветов
Деревянные стулья более экологичны
Минусы:
Пластиковые стулья часто более доступны для молодых родителей
Пластиковые стулья часто складываются и переносятся
Пластиковые стулья поначалу легче чистить
Действительно ли деревянный стульчик для кормления — самый безопасный вариант для вашего ребенка?
История детского стульчика
Я понимаю вашу озабоченность по поводу дерева как материала для стульчика для кормления.Прежде чем переоборудовать второй ребенок в деревянный стульчик для кормления, мы предполагали, что лучше всего подойдет современный гладкий пластиковый стульчик. Так было до тех пор, пока мы не прочитали о рисках, связанных с BPA в дешевом пластике, и о том, что царапины на пластике содержат бактерии. Некоторые плохо обработанные деревянные стулья могут быть осколками. Однако большинство качественных предметов достаточно безопасны для использования, если они обладают теми же функциями безопасности, что и пластиковый стульчик для кормления.
Важные функции безопасности, на которые следует обратить внимание:
надежное удерживание
гладкие края
удобное сиденье
подставка для ног
Надежное удерживающее устройство:
Необходимость удерживающего устройства зависит от возраста ребенка.Детям младшего возраста, которые могут захотеть лазить, нужно что-то безопасное, чтобы удерживать их на месте. Здесь есть разные варианты. Некоторые базовые стулья имеют поясной ремень, в то время как другие используют встроенную 5-точечную систему, в которой нет места для выхода. Я бы предпочел последнее и знаю, что мой ребенок никуда не денется, если мне нужно повернуться спиной.
Гладкие края:
Это может показаться простой просьбой. Но, возможно, вас удивит количество дешевых изделий с жесткими углами или шероховатой отделкой.Хорошая отделка свидетельствует о внимании к пользователю, и стул должен быть приятным на ощупь. Не забывайте, что вашему ребенку захочется обхватить все это руками и ртом, когда он будет маленьким. Гладкие края сиденья и подноса — если они есть — могут иметь большое значение.
Удобное сиденье:
Это то, что меня удивляет в различных детских стульчиках для кормления. У некоторых нет ни малейшей набивки, в то время как у других есть толстые подушки. Я знаю, что лучше проведу день на плюшевом сиденье, чем на жестком стуле.Дети более выносливы, чем мы, взрослые. Тем не менее, рассмотрите некоторые из них с набивкой и дополнительными подушками.
Деревянный стульчик с подставкой для ног:
Действительно ли для высоких стульев нужна подставка для ног? Я и многие дизайнеры утверждаю, что это важная функция. Есть мнение, что дети более счастливы и могут сосредоточиться на еде, подложив что-то под ноги. Возможно, взрослые воспринимают это как должное. Мои ноги касаются пола, когда я сижу за столом и пишу это руководство.Они отдыхают на перекладине на табурете в кафе. Представьте, что вы убираете этот бар. Вы бы чувствовали себя комфортно? Вот почему стоит обратить внимание на форму, ширину и прочность подставки для ног на этих стульях.
Безопасно ли использовать старинный деревянный стульчик для кормления?
Ваша озабоченность безопасностью стула может возрасти, если у вас старинный или старинный деревянный стульчик для кормления. С одной стороны, у этих стульев могли быть разные стандарты безопасности. У них может быть токсичное покрытие или меньше функций безопасности.С другой стороны, вы знаете, что стул прослужит долго, если он все еще будет функционировать после стольких лет.
Подготовка старинного деревянного стульчика для кормления и чистка современных деревянных стульев
Если вам посчастливилось унаследовать старинную модель от члена семьи, было бы неплохо сначала немного поработать с ней. Некоторые старые стулья покрыты лаком с использованием сомнительных веществ и красок. Там может быть небольшое количество свинца или других химикатов. Будьте благодарны за подарок, но дайте знать своему родственнику, что вы освежите стул для собственного ребенка.Отшлифуйте поверхность и перекрасьте древесину подходящим средством.
Хорошо обработанный старинный деревянный стульчик для кормления не должно быть слишком сложно чистить. Для этого может потребоваться немного больше смазки для локтей, чем для пластикового стула, но усилия того стоят. Если вы похожи на меня и не хотите использовать химические чистящие средства для вашего малыша, вы можете приготовить раствор из уксуса и воды. Обрызгайте стул, чтобы частицы пищи пропитались, и сотрите их.
Вопросы, которые следует иметь в виду перед покупкой лучшего деревянного стульчика для кормления
В дополнение к упомянутым выше функциям безопасности есть также другие особенности, на которые следует обратить внимание при выборе лучшего деревянного стульчика для кормления для вашего ребенка.
Какие материалы используются при создании продукта?
Есть ли у стула какие-либо средства удержания?
Стул регулируется?
Кресло переносное?
Надежно ли оно построено?
Какие материалы используются?
Продукты, которые я выделил выше, — это деревянные стульчики для кормления. Однако по-прежнему существуют вариации в используемых материалах. Например, у некоторых из этих деревянных стульев есть деревянный каркас, но пластиковый поднос. Другие не используют твердую древесину на всем протяжении дизайна.Некоторые бренды изготавливают лучшие деревянные стульчики для кормления из одного настоящего вида древесины. Но это может увеличить стоимость, поэтому другие будут использовать древесноволокнистые плиты и более дешевые разрезы. Подумайте об экологически чистых материалах.
Стул регулируется?
Регулируемые деревянные стульчики для кормления — отличная идея для родителей, которые хотят, чтобы это изделие прослужило долго. У меня есть один с регулируемым сиденьем и подставкой для ног, который адаптировался к моему ребенку уже несколько лет. Чем дальше диапазон этих настроек, тем дольше может прослужить стул.В некоторых случаях вы можете снять поднос, опустить сиденье и использовать его, когда ваши дети пойдут в школу.
Есть ли у стула ограничитель?
Ограничители важны при обращении с маленькими детьми, которые могут попытаться встать со стула или опрокинуться. Простая подвеска сделает свое дело, очень похоже на детское сиденье или автокресло. При этом не все стулья поставляются с этим продуктом в стандартной комплектации. Проверьте список продуктов, чтобы увидеть, есть ли «оригинальный» стул и стул с полной спецификацией.Стоит ли добавить эту функцию намного дороже?
Кресло переносное?
Это особенность, которую мы не часто встречаем с деревянными стульями. Самые прочные — особенно деревянные стульчики ручной работы — тяжелые и не складываются. Однако есть модели со складными рамками, которые превращаются в портативные формы. Это может иметь большое значение для поездок к родственникам во время курортного сезона.
Надежно ли оно построено?
Долговечность важна для безопасности вашего ребенка.Это также важно, потому что эти стульчики могут использоваться долгое время. Лучше, если ваш ребенок сможет расти с этим заветным предметом, а не получать новый каждый год. Это поднимает некоторые важные вопросы о том, какого возраста подходят стульчики для кормления.
Как долго мой ребенок может пользоваться стульчиком и установлен ли минимальный возраст для использования?
Возрастной диапазон стульчика для кормления может варьироваться в зависимости от типа продукта, который вы покупаете. Некоторые модели не регулируются и подходят только для очень маленьких детей.Другие приспособлены для детей младшего возраста с регулируемыми сиденьями и подножками. Затем есть те, которые идут еще дальше для использования в более позднем детстве. Вот почему так важно ознакомиться со спецификацией и рекомендованным возрастом продукта. Лучшее может длиться дольше, чем вы можете себе представить.
В этом рекомендуемом возрастном диапазоне должны быть указаны верхний и нижний возрастные пределы. Нижний предел является хорошим индикатором обеспеченных функций безопасности. Стулья без подносов, ограничителей промежности и ремней безопасности не будут достаточно безопасными для самых маленьких.Вы должны быть уверены, что они могут содержать себя без посторонней помощи и чувствовать себя достаточно комфортно во время еды.
Где купить детский стульчик?
В руководстве выше я упомянул некоторые плюсы и минусы покупки стульчика для кормления в ИКЕА. В таком обычном магазине есть свои плюсы. Вы можете увидеть изделие своими глазами, чтобы составить представление о форме и размере. Хороший продавец тоже не выгонит вас за то, что вы опробовали стул с вашим ребенком.Обратной стороной является то, что у вас может не быть такого же выбора, а предметы массового производства могут иметь проблемы с контролем качества — например, этот стульчик для кормления IKEA.
Лучшая альтернатива — зайти в Интернет и просмотреть варианты на Amazon. Здесь много брендов с разнообразным выбором стульев. Вы можете сравнить характеристики, чтобы убедиться в используемых материалах и включенных функциях. Здесь вы также получите больше отзывов клиентов, чтобы принять более обоснованное решение. Даже некоторые из лучших ремесленников и мелких производителей теперь имеют онлайн-списки.
Стул в пределах вашего бюджета?
Хотя многим из нас хотелось бы думать, что деньги не имеют значения, когда речь идет о наших детях, это не всегда так. Некоторым из нас действительно нужно работать в рамках бюджета, покупая товары для наших детей. Здесь есть два подхода. Вы можете заплатить немного больше за регулируемую модель, которая прослужит дольше. Думайте об этом как об инвестиционной части. Или вы можете найти что-то более доступное для определенного возраста. Нет смысла превышать ваш бюджет на предмет с небольшим сроком службы или стоимостью только из-за дизайна или торговой марки.
Найдите деревянный стульчик для кормления с подставкой для ног, который вам подходит — не то, что популярно
В этом руководстве я рассмотрел множество различных продуктов и стилей — больше, чем некоторые из вас могут заинтересовать. Важно ценить широкий выбор вариантов. У всех нас не обязательно должны быть стулья одного типа. Классический скандинавский дизайн пользуется популярностью благодаря своему внешнему виду, практичности и долговечности. Но нет причин, по которым вы не можете выбрать антикварный или амишский вариант, если вы влюбитесь в него.
Запомните эти ключевые моменты, прежде чем покупать лучший детский деревянный стульчик для кормления:
Есть ли у него все необходимые функции безопасности, включая обработку дерева?
Есть ли подставка для ног, чтобы вашему ребенку было комфортно?
Можно ли регулировать стул по мере взросления ребенка?
Подходит ли стиль к пространству и декору столовой или кухни?
Это в вашем бюджете?
В конце концов, мой совет — это лишь отправная точка, чтобы помочь вам., какой стульчик для кормления купить , не может никто, кроме вас и вашего ребенка. Друзья могут настаивать на том, чтобы вы получили такое же необходимое кресло, как и они. Но ничего хорошего, если ваш ребенок ненавидит в нем находиться или им сложно пользоваться. Родители могут рекомендовать антикварный вариант или что-нибудь по-домашнему, но это может быть непрактично для вашей квартиры или не так приятно смотреться. Сосредоточьтесь на себе и своем ребенке. Пока он безопасен в использовании, вписывается в пространство и облегчает вашу жизнь, это все, что действительно имеет значение.
Как сделать деревянный стульчик для кормления
Изготовление деревянного стульчика, для сына или дочери, а еще лучше для внука или дочери, — это настоящий труд любви.Таким образом, его можно построить с такой любовью и привязанностью, а также вниманием к деталям, сколько человек хочет в него вложить. Каким бы ни был результат, это будет ценный подарок, который не скоро забудется. На выполнение этого проекта могут потребоваться недели, а можно выполнить его за пару-тройку выходных.
Шаг 1 Планирование, чертеж и измерение
Начните этот проект с тщательного планирования необходимых материалов, рисования того, как будет выглядеть детский стульчик, и определения размеров деталей.Например, детский стульчик было бы хорошо сделать так, чтобы его можно было поставить рядом с обеденным столом, чтобы ребенок был под рукой; Для этого спланируйте подлокотники стульчика так, чтобы они умещались под обеденным столом. Для большей точности используйте чертежную бумагу при выкладывании наших планов, а также острый карандаш с хорошим ластиком.
Планируйте, что ножки стула должны быть сконструированы так, чтобы они были несколько выпуклыми, поскольку это придаст стулу большую устойчивость, большую прочность и безопасность. Это будет означать выполнение разрезов под углом, чтобы ножки можно было сужать, но осторожно это можно легко сделать на угловой настольной пиле.
Шаг 2: Сборка стула
Ножки стула будут прикреплены сверху, снизу и по середине (верх и середина верха образуют коробку, в которой будет сидеть ребенок) и будут стоять встык. соединены под углом, чтобы позволить ногам выходить наружу внизу. Это стабилизирующая особенность этого стола.
Боковые части (их три; левая, правая и задняя) для верхней и средней части верха. Сиденье крепится к средним верхним боковым частям. Следующим шагом является прорезание канавки на ¼ дюйма вокруг этих боковых частей.Сиденье, которое может быть изготовлено из ¾-дюймовой фанеры, может быть вставлено в этот паз вокруг боковин. Нет необходимости приклеивать эту деталь, так как может потребоваться удалить для очистки или заменить в какой-то момент.
Шаг 3. Присоедините лоток для еды
Выдвиньте левую верхнюю часть (когда ребенок сидит на сиденье) за пределы стула примерно на 12 дюймов. Поднос с едой будет прикреплен к этой боковой части с помощью двух маленьких петель. Поднос с едой может быть сформирован так же, как и подносы с едой на стульчиках для кормления, или может быть адаптирован под конкретного ребенка.Он может быть изготовлен из простой фанеры или сформирован из древесных плит.
Шаг 4: Лаковый стульчик для кормления
Этот деревянный стульчик для кормления, вероятно, будет часто подвергаться жестокому обращению и разливу пищи, поэтому важно, чтобы он был тщательно покрыт лаком, даже вощен несколькими слоями твердого воска для пола.
Сооружения из газобетона набрали популярность в последнее время среди многих строительных компаний. Это доступный и простой способ построить надежный дом, гараж или иное необходимое строение. Монтаж своими руками освоить совсем не трудно даже для начинающих специалистов. Зная тонкости работы с материалом, процесс строительства не вызовет определенных сложностей, а результат прослужит долгие года.
Оглавление:
О видах блоках
Как приготовить хороший раствор
Нюансы кладки
Работа в зимнее время
Пошаговая инструкция, видео урок
Тонкости выбора газобетонных блоков
Грамотный подход к выбору газоблоков — половина успеха строительства. От этого зависит прочность и теплоизоляционные качества будущей постройки.
Блоки из газобетона обладают преимуществами по сравнению с другими кладочными материалами. Они имеют меньший вес из-за пористой структуры в силу особенностей своего состава. По сути это смесь песка, цемента, извести и алюминиевой пудры, с добавлением пенообразующих пластификаторов.
Руководство по выбору качественного материала включает в себя подбор с учетом плотности газоблоков. В документации она обозначается литерой D. Хитрость заключается в том, что при увеличении пористости, повышаются теплоизолирующие свойства, но при этом страдает прочность газобетона.
Исходя из показателей плотности газобетонных блоков, различают:
конструкционные – D300 – D500;
конструкционно-теплоизоляционные – D500 – D900;
теплоизоляционные – D900 – D
Исходя из этих характеристик, подбирается оптимальный вариант решения для конкретного вида работ. К примеру, для кладки стен из газоблоков в составе надежного и долговечного жилого дома, должна использоваться величина не менее D500.
Стоит отдать предпочтение известным маркам производителей газобетона, так как сотворенные кустарным способом материалы не смогут обеспечить надлежащее качество кладки газобетонных блоков.
Стандартный размер газоблока – 62,5х25 см. Ширина его может варьироваться в зависимости от сферы применения. Так, стандартом установлена толщина газобетонных стен:
фасадные стены, несущие конструкции – 37-40 см;
внутренние стены – 25 см;
легкие перегородки – 10 см.
Еще одним немаловажным нововведением, позволяющим экономить строительный раствор, является технология производства газобетона с использованием системы стыковки «шип-паз». Такая закрепка позволит производить операции с кирпичами самому без помощи сторонних лиц.
Приготовление кладочного раствора
В бюджетном варианте под кладку блоков используется цементный раствор, приготовленный своими силами с песком в соотношении 1:3. Некоторые опытные строители рекомендуют добавлять в инструкцию по приготовлению небольшое количество любого пластификатора для равномерного перемешивания смеси.
Современные технологии продумали линейку более надежных и удобоваримых средств, особенно при использовании зимой. Готовая кладочная смесь изготавливается из ряда инновационных компонентов, придающих соединению не только необходимую прочность и надежность, но и морозостойкость, и уменьшение толщины клеящего слоя.
Клей для газобетона позволяет создать толщину клеевого шва не более 3 мм. Это важно для недопущения образования мостиков холода, и тем самым усиления тепло сберегающих свойств сооружения.
Однако монтаж газобетонных блоков первого ряда предпочтительнее проводить с помощью цементного раствора, тогда как кладку блоков на полиуретановый клей допускается производить в последующих рядах. Так же некоторые мастера не советуют использовать готовый состав для возведения несущих стен.
Как правильно класть блоки
Пошаговая инструкция по укладке включает в себя первоначальный ответственный этап — кладку первых рядов, которая в свою очередь задаст точность и качество всей конструкции. Газоблоки здесь должны быть идеально подогнаны друг к другу. Схема укладки блоков первого ряда выглядит примерно так:
Гидроизоляция фундамента, с использованием битумных материалов в два слоя.
Укладка слоя цементного раствора, толщиной не менее 2 см – идеально выравнивается при помощи уровня.
Кладка газобетона, начиная с самого высокого угла. Важно: перепад между углами не должен превышать 3 см. Последующие кирпичи подгоняются под уровень к первому. Укладка угловых соединений производится шипом наружу, для дальнейшей возможности сошлифовать все неровности.
После установки блоков по углам – прокладывание разметочных приспособлений для соблюдения точной геометрии ряда.
Заполнение ряда, при необходимости корректировка с помощью резиновой киянки.
Чаще всего количество кирпичей в ряду не кратное, поэтому для получения дробных частей используется специальная пила для газобетона с крупными зубьями.
Важно: закладка внутренних несущих стен производится на ряду с наружными, газоблоками равными по толщине. При этом в месте стыка в наружной стене выпиливается треть кирпича, в которую вставляется внутренний блок, обмазанный клеящим раствором. В местах, где подразумевается кладка перегородок из газобетона, обязательно закладываются гибкие связи, закрепленные гвоздями, либо вмурованные в раствор.
После укладки первого ряда необходимо выждать пару часов перед началом работ. Укладка газобетонных блоков своими руками продолжается с обязательным шлифованием специальным рубанком каждого последующего ряда. Это нужно для создания более ровной поверхности и лучшего прилегания блоков друг к другу. Величина смещения между рядом стоящими рядами допускается не менее 8 см. Финишным рядом кладки каждого этажа является армирующий пояс, играющий роль опоры для стропильной системы крыши и ребром жесткости для всей конструкции стен.
Особенности кладки в зимнее время
Наиболее приемлемый период для закладки и бетонирования стен – это теплое время года. Если работы производятся зимой, возникает ряд сложностей связанных с обогревом материалов для строительства. Так как вода, входящая в состав клеящего раствора при отрицательной температуре моментально замерзает, не давая соединению набрать должную прочность.
Укладка при минусовых температурах несущих стен из газобетонного блока производится только при среднесуточной температуре не ниже -5°C, при отсутствии осадков и длительного промерзания стен.
Технология проведения строительства зимой возможна только при использовании зимнего клея для газобетона с противоморозными компонентами. При затворении такого раствора подойдет только подогретая вода, а количество смеси должно соответствовать объему необходимому на 30 минут работы.
Делая перерывы в укладке, не допускается наносить клей на верхний ряд блоков, во избежание обледенения состава, и соединение на таком участке представится невозможным. Стоит не забывать укрывать последний ряд полиэтиленовой пленкой.
Для малогабаритных строений площадью до 100 м2 допускается проводить кладочные работы под навесом установленным над всем этажом. Благодаря работе тепловых пушек внутри будет поддерживаться оптимальная температура для кладки газобетона.
Для сохранения должного качества и технологических характеристик материала важно обустроить надлежащие условия хранения. Таким образом, газобетон при продолжительной консервации более трех недель рекомендуется оставлять в заводской упаковке, предохраняющей кирпичи от пагубного воздействия внешней среды. Местом хранения может быть как помещение, так и улица. За две недели перед непосредственным использованием упаковку снимают и дают блокам просохнуть от излишней скопившейся влаги.
Общее руководство и частые ошибки
Залог прочности постройки – это армирование. Проводится оно самостоятельно при укладке первого и каждого четвертого ряда газобетона. Установка арматурных прутьев производится по следующей схеме:
В готовом собранном ряду прокладываются параллельные штробы по всему периметру стен размером 10х10 мм.
Каналы тщательно очищаются от пыли.
В прорези укладываются по 1 или 2 металлических прута 8 мм в диаметре и заливаются клеящим раствором либо цементной массой.
Поверхность тщательно затирается вровень с основанием.
Выжидать дополнительное время для схватывания раствора нет необходимости, можно продолжать дальнейшее возведение своими руками.
Технология дополнительного армирования предусмотрена также в местах закладки оконных и дверных проемов. В этом случае используются U-образные блоки. В них устанавливают каркас из 5 прутьев и также заливают цементным раствором.
Одной из часто встречающихся погрешностей может быть пренебрежение утеплением кирпичной кладки. Дело в том, что газобетон обладает отличительной прочностью и сравнительно малым коэффициентом теплопроводности. При дополнительном строительстве кирпичных или бетонных элементов, к примеру, армопояса, некоторые строители забывают про прокладку утеплителя. Как следствие в этих местах в дальнейшем возможно образование конденсата и плесени.
Руководство по укладке газоблоков своими руками
К основным причинам востребованности газобетона относят доступную стоимость и простоту монтажа. Удобные размеры и вес позволяют быстро провести кладку самостоятельно даже при отсутствии серьезного опыта в строительстве. К нюансам технологии относят потребность в тщательной проверке уровня в процессе монтажа, перевязку изделий, надежную гидроизоляцию нижних рядов, армирование стен и верхнего края. При сомнении в своих силах стоит посмотреть видео инструкции по укладке газоблоков и доверить составление проекта специалистам.
Оглавление:
Инструкция по шагам
Правила кладки блоков
Работы в зимнее время
Полезные рекомендации от специалистов
Какие ошибки часто допускаются?
Пошаговое руководство по кладке
На этапе подготовки составляется схема размещения с учетом перемычек для оконных и дверных проемов, перегородок, армировки и толщины кладочного шва. Последний фактор в свою очередь зависит от вида соединительного раствора, также выбираемого заранее. При посадке изделий на клей для газоблоков он не превышает 3 мм, при использовании цементно-песочной смеси доходит до 20. При составлении схемы укладки блоков первого ряда желательно подобрать такую, где их количество кратно целому числу. Проводятся расчет и закупка материала.
Этап завершается подготовкой инструмента и оборудования. Для укладки блоков своими руками потребуются: ручная пила-ножовка с укрупненными зубьями, штроборез, миксер или дрель с насадкой и емкость для замешивания раствора, рубанок для устранения неровностей, резиновый зубчатый шпатель и киянка для пристукивания соседних изделий. Для контроля за уровнем кладки используются рулетка, уголок, уровень, отвесы и строительный шнур.
Рассмотрим пошаговую инструкцию по возведению конструкций из газобетона поэтапно. Стандартная схема действий включает:
1. Проверку уровня фундамента по горизонтали и отклонений по диагонали.
2. Гидроизоляцию верхнего края основания: в два слоя, битумными или полимерными составами, рубероидом с прослаиванием цементным раствором.
3. Монтаж газобетонных блоков первого ряда. Проводится, начиная с самого верхнего угла, исключительно на цемент, с армированием по верхнему краю уже выложенного ряда металлическими или стеклопластиковыми прутьями. Слой раствора выполняет не только изолирующую, но и выравнивающую функции, от ровности нижнего ряда зависит надежность и красота всей остальной кладки.
4. Возведение последующих рядов – не ранее, чем через 2 часа после первого, с кладкой блоков на полиуретановый клей. Монтаж начинают с углов, в процессе соблюдается точная геометрия рядов (с учетом нижних и проверенных угловых элементов и помощью разметочных приспособлений). При выполнении работ своими силами клеевой состав замешивают небольшими порциями и наносят непосредственно на участок под размещаемый газоблок и торцевую сторону уже зафиксированного изделия. Каждая штука укладывается поэтапно: вначале проверяется ее соответствие уровню по горизонтали и вертикали и только потом 2-3 легкими пристукиваниями резиновым молотком она плотно прижимается к соседнему.
5. Штробирование и армирование – каждый четвертый ряд.
6. Монтаж армопояса в верхней части стены из U-образных газобетонных блоков с обязательным размещением 4-5 см прослойки экструдированного пенополистирола ближе к наружному краю.
Нюансы технологии
Основные требования связаны с ровностью кладки газобетона: проверка отклонений проводится в каждом ряду. При выполнении работ своими руками важно использовать блоки с высокой геометрической точностью, предпочтение отдается пазогребневым разновидностям, они плотнее прилегают друг к другу. Угловые изделия размещают шипом наружу, любые выступы и неровности легко стесываются рубанком. Специалисты советуют шлифовать им ряды перед укладкой каждого последующего, но во избежание ошибок лучше сразу правильно класть блоки и корректировать их еще при незастывшем клее.
Особое внимание уделяется перегородкам, как несущим, так и изоляционным. Важное правило: внутренние капитальные стены имеют ту же толщину, что и наружную, для их возведения используют газоблоки одинаковой марки. На месте их стыка блок обрезается на треть и соединяется с полностью обмазанным элементом внутренней конструкции. При правильной кладке перегородок из газобетона в стены заранее закладывают армосетку или проволоку, в качестве альтернативы между швов размещают длинные гвозди.
Это же относится к присоединяемым новым внутренним конструкциям из газоблоков к уже эксплуатируемым, самой надежной связью в данном случае будут анкера, рекомендуемая длина стыковых элементов – от 20 см.
Каждый четвертый ряд кладки газобетона усиливается арматурой. С помощью шторобореза этот этап выполнить легко: по всему периметру уже уложенного ряда делаются две продольные линии. После этого они очищаются от пыли и частично заполняются клеем. Арматура закладывается с 10 см нахлестом на местах разрыва прутьев, в данном случае достаточно стеклопластика с диаметром от 8 мм. Этап завершается заполнением штробы раствором или клеем до верха и выравниванием. Стандартный интервал армирования – раз в 4 ряда, но при строительстве ответственных объектов его могут уменьшать.
Особенности укладки при минусовых температурах
При ведении строительных работ зимой процесс усложняется: цементно-песочный раствор в качестве кладочного в данном случае не используется, монтаж допустим только на противоморозный клей. Любые другие составы, содержащие воду, замерзнут, не достигнув требуемой прочности. Даже зимой кладка разрешена при среднесуточной температуре окружающего воздуха не ниже -5 °C, в условиях нормальной влажности и не промерзших конструкций.
Внимательно изучается инструкция к клеевому составу, чаще всего воду для затворения рекомендуют подогреть до +40 °C. Полученную смесь расходуют в кратчайшие сроки (верхний предел – 30 минут, но для обеспечения надежных швов клей наносят еще быстрее). По этой причине ее замешивают маленькими порциями в исключительно пластиковых емкостях, для замедления застывания клея их накрывают крышками. Если возможности позволяют, то вся строительная площадка изолируется и включается тепловая пушка.
Кладка в зимнее время занимает больше времени, в том числе из-за невозможности нанесения раствора заранее даже на несколько минут, в противном случае блоки покроются коркой льда. Еще одной причиной служит необходимость прогрева газоблоков перед кладкой (с помощью ТЭНа, накрывая их непроницаемым и пожаробезопасным материалом). Последний ряд обязательно защищают пленкой. В целом, возрастание денежных и трудовых затрат очевидно, строительства из газобетона зимой лучше избежать.
Общие советы и рекомендации
Все этапы приведенного руководства можно выполнить самостоятельно, но при отсутствии опыта кладку первого ряда доверяют специалистам. Это же относится к организации проемов, перемычки сложно размещать самому. В целях упрощения процесса и проведения работ своими руками более качественно рекомендуется:
Использовать газоблоки с высокой точностью форм и размеров.
Замешивать клей механизированным способом с учетом указанных пропорций. Для исключения риска неправильного застывания раствора газоблоки смачивают в жару или подогревают зимой.
Выкладывать первый ряд с помощью угловых реек и шнура.
Размещать изделия на предыдущий ряд заранее согласно выбранной схеме. Кладка стен из газоблоков начинается с углов, приступать с основной линии разрешается только после проверки их уровня, включая стыки со внутренними несущими перегородками.
Шлифовать газобетон с целью уплотнения с помощью рубанка.
Распространенные ошибки
К нарушениям технологии кладки газобетонных блоков относят:
Отсутствие гидроизоляционной прослойки между фундаментом или цоколем и первым рядом газобетона или монтаж его на клей.
Кладку изделий без смещения, рекомендуемый минимум – 1/3 длины, в идеале – половина.
Игнорирование армирования при присоединении перегородок к несущим стенам.
Размещение блоков зимой на обычный клей для газобетона.
Отсутствие утепляющей прослойки при закладке армопояса для монтажа перекрытий или привязки мауэрлата. Практика показывает, что этот участок нуждается в теплоизоляции, при игнорировании этого условия на нем образуется плесень, увеличиваются потери тепла.
Задержку этапа отделки и защиты поверхности изделий от влаги или пара.
Закладку оконных или дверных проемов без упрочнения. В этом случае используется стальной уголок не менее 80×80 см, превышающий длину конструкции как минимум на 90 см. Альтернативным вариантом считается ж/б перемычка.
Плохое заполнение швов клеем, неравномерное распределение его по газоблоку.
К распространенным ошибкам относят также неправильное хранение блоков зимой или в период дождей: без заводской упаковки и прямо на грунте. Пористая структура газобетона в этом случае накапливает влагу, что сказывается на качестве кладки и пропорциях клеевого состава.
кладка газобетона своими руками | как правильно класть газоблоки
Кладка газоблока своими руками
Новый материал для строительства зданий – газобетон завоевал симпатии потребителей простотой укладки, доступностью, характеристиками. Чтобы соорудить стены или перегородки не нужно иметь специальную подготовку или опыт – кладка газобетона (пенобетона) доступна новичку, при соблюдении правил и технологии.
Сколько стоит кладка газобетона
Перед началом стройки у каждого клиента возникает вопрос- какая стоимость кладки газобетона ?! Цена кладки газоблока (пеноблока) может значительно отличаться. Формирование стоимости происходит исходя из многих факторов:
От региона в котором Вы ведете стройку (в районах, отдаленных от населенных пунктов стоимость строительных работ всегда выше)
От объема Вашей застройки (чем больше объем, тем дешевле расценки на кладку газобетонных блоков за 1 м2)
Некоторые бригады формируют стоимость работы с газоблоком (пеноблоком) исходя не из метра квадратного, а за 1 штуку. То есть стоимость кладки стенового газоблока (300 мм, 375 мм и 400 мм) стоят дороже, чем перегородочного газоблока (100 мм, 150 мм)
Немного реже стоимость кладки газобетона может варьироваться от плотности газобетона. То есть газобетон плотностью d500 или d400 обойдется Вам дороже блоков плотностью d300. Так как вес одного пеноблока немного больше.
Внимание ! Если Вам также нужно рассчитать стоимость газобетоных блоков Вам поможет наш- Калькулятор газоблока
Виды кладки газоблока
Существует 2 способа выкладывания газоблока (пеноблока) – на цементно-песчаный раствор и на специальный клей для кладки газобетона. При этом первый ряд стенового газоблока, укладываемый на фундамент, всегда размещается на растворе. Цементно-песочная смесь используется для строительства больших, капитальных зданий. Клей применяют при работе на небольших объектах, с материалом, имеющим отклонения от размера в пределах 2 – 3 мм.
Кладка газобетонных блоков на раствор
Перед работой рассчитывают количество блоков и раствора для строительства дома (гаража, сарая, бани). Толщина слоя первого ряда 2 – 3 мм, он делается в пропорции 1:2, что делает первую кладку более надежной и крепкой. Для основной работы готовят раствор в соотношении 1:3. Плотность смеси должна быть не густой и не жидкой, чтобы обеспечить хорошую вязкость и схватывание.
После подсчета газобетона к полученному количеству добавляют 10% на подрезку фрагментов. Купить газобетон в Харькове можно в специальном магазине.
В начале работы формируют углы. Газобетонные Блоки размещают в углах, натягивают между ними ориентир, по которому проверяют правильность положения материала. Если длина стены больше 10 м, в центре кладут «кирпич», который поддерживает контрольную нить, иначе она провисает.
После обозначения углов последовательно укладывают газоблок. Каждый при этом простукивают резиновой киянкой, чтобы плотнее прижать газобетонный блок к раствору и укрепить связку. Правильность расположения проверяют уровнем и натянутой нитью.
Длина стен не совпадает с размерами материала и блоки приходится подпиливать. Отрезают ненужные куски ножовкой с редкими зубцами. При этом пыль и крошки от распиливания не выбрасывают. Их используют для заделки мелких отверстий, щелей, появляющихся при укладке.
Перед тем, как класть газобетон вторым рядом, его оставляют на время, чтобы раствор схватился. Для последующих рядов это не делают.
Последующие слои пеноблоков выкладывают так, чтобы поверхность стены была максимально ровной.
Каждый 3 – 4 ряд формуют строительной арматурой. Это делает конструкцию прочной. Для армирования используют металлическую проволоку толщиной не менее 6 мм, либо композитную арматуру. После установки каркаса продолжают выкладывать ряды газобетона.
Для армирования в газоблоке вырезают канавки под проволоку. Работу выполняют болгаркой, штроборезом, дисковой пилой.
Если строится здание с несколькими комнатами, перегородочный газобетон и стеновой выкладывают параллельно. При этом не существует отдельного вида материала для стен и перегородок.
После укладки стен и перегородок верхний ряд покрывают раствором. Это делается для того, чтобы равномерно распределить давление, оказываемое перекрытием.
Работа с клеем
Для кладки используют специальный строительный клей. Укладывание фрагментов проводится по той же схеме, что и на раствор, но есть правила работы с клеевой смесью.
При нанесении состава не должно оставаться пустот;
после кладки на клей не требуется усиленной отделки, так как поверхность получается ровной;
для работы с клеем используют специальный шпатель-ковш;
смесью заполняют не только вертикальные, но и горизонтальные швы;
При правильной кладке шов газоблока составляет 2-3 мм.
Расход клея для газобетона – 1 мешок на 1 м3 (1 мешок на куб).
Важно ! Для нанесения клея обязательно используйте ковшик для газобетона шириной равной ширине газобетонного блока !
Тонкости работы
Для кладки газобетонных блоков используют клей от проверенных производителей. В Украине, к примеру, это клей UDK (ЮДК), ХСМ или AEROCK (АЭРОК). Качество продукции этих производителей гарантирует точность форм, что важно при укладывании рядов, прочность, сохранение тепла в помещении. Поэтому стоимость газоблока в данном случае не имеет решающего значения.
При последовательном размещении газобетонных блоков следят за верхним слоем ряда. Он должен иметь идеальную поверхность, чтобы на него ровно лег следующий ряд.
Располагают пенобетон так, чтобы вертикальные швы нижнего и верхнего ряда не совпадали, то есть в шахматном порядке. Не существует стандарта, на какое расстояние должны заходить швы один за другой. Главное, чтобы они не превратились в сплошную линию. Такая тонкость придает кладке прочность и устойчивость.
Как класть пеноблоки на клей. Кладка блоков на клей — пену. Личный опыт.
Как класть пеноблоки на клей. Кладка блоков на клей — пену. Личный опыт.
Расскажу о своем опыте кладки газобетонных блоков на клей-пену.
Когда начинал стройку своего дома, только начинали массово использовать клей-пену для кладки стен. Решил попробовать, но только на вертикальные швы. Как выяснилось в дальнейшем, это было верным решением.
Для кладки блоков делают специальную пену с низким вторичным расширением. Но если блоки класть плотно, то пену расплющивает и это уже не пена, а слой клея, поэтому подойдет любая пена, можно не вестись на рекламу.
Так расплющивает 2 полоски пены.
Основные плюсы на мой взгляд:
Тонкий шов. Практически отсутствуют мостики холода в виде клеевых швов.
Тонкий шов при кладке на клей-пену.
Быстрая скорость кладки. Не надо замешивать клей, просто встряхнул баллон и уже можно наносить. 10-15 минут и блоки уже не оторвать.
Например, ошиблись с размером проема и пришлось снимать блок, но т.к. цементный клей сохнет дольше, а пена буквально 10 мин., то вот результат:
Блоки склеены только двумя полосками пены.
Хорошо склеивает блоки , если происходит разлом, то не по шву, а рядом.
На этом фото видно, как ломается блок, но не шов, т.е. клеевое соединение прочнее блока.
Прочность клеевого соединения.
Положили блоки на стену местом склейки, и пена хорошо держит блоки:
Два блока на 2х полосках пены.
Видно, что горизонтально наносил обычный цементный клей, а вертикально – пену. С подсобником удобно было. Поставили блок, выровняли, пока он готовит блок, я подготавливал поверхности – счищал пыль. Далее подсобник наносил клей на горизонтальную часть, а я наносил пену.
Проводил эксперимент и склеивал 2 блока на пену и давал минут 15 для высыхания, потом пытался их разъединить. По результату видно. Что ломается сам блок.
Клей отрывается вместе с блоком.
И вот еще, надо было временно прикрепить к стене небольшой блок:
Блок оторвался с куском стены.
Блок с куском стены.
Шов остался целым, а блок не выдержал, причем это был блок Д600 с классом прочности В5.
Как видно, кладка блоков на клей — пену имеет много плюсов, но есть и недостатки, о которых поговорим в следующей статье.
Читайте так же:
Ставьте , подписывайтесь!
Как проверить кладку газоблока. Как проверять правильность кладки стен из газоблока? Простой способ
Решили построить дом из газоблока, тогда готовьтесь к частым визитам на строительную площадку. Так как вам нужно будет контролировать процесс кладки практического каждого ряда блоков. Особенно это актуально для тех, кто нанимает на работу шабашников, которые не делают особый упор на качество кладки, а гонятся за количеством и объемами.
Если вы заказчик и совсем ничего не понимаете в строительстве, но хотите жить в добротном доме, тогда вам нужно знать, что нужно контролировать в кладке стен из газоблока. А это всего два параметра: горизонтальность и вертикальность кладки стен. Как это сделать? Для контроля вам понадобится всего один инструмент — строительный уровень, длинной не менее 1 метра. Чем длиннее уровень, тем точнее будут результаты.
Проверяем вертикальность кладки стен. Для этого проходя по периметру стены прикладываем уровень и смотрим на показатели. Проверку нужно делать с шагом 1 — 2 метра. После выявления неровностей сразу же делайте замечание строителям, чтобы они исправляли неровности.
Второй параметр, который нужно контролировать — это горизонтальность кладки стен. Для этого тоже нужен только уровень. Проверять нужно каждый ряд, чтобы между блоками не было перепадов даже в 1 мм. Если перепады есть, то их нужно выровнять, делается это теркой. Обычно строители этого не делают, так как это довольно затратное по времени занятие. Проще добавить или уменьшить количество раствора. В результате со временем на стенах могут образоваться трещины из-за неравномерной кладки. А строителей вы к этому времени уже не найдете и исправлять данные недочеты вы будете за свой счет.
Как проверять правильность кладки стен из газоблока?
Уделите этой процедуре немного времени и в будущем вы избавитесь от больших проблем. Если у вас нет свободного времени, то наймите человека, который будет постоянно контролировать данный процесс.
Ошибки при кладке газобетона. Инструменты, необходимые для строительства дома из газобетона
Одна из ключевых особенностей газобетона — лёгкость обработки блоков. Газобетон можно пилить, стачивать, шлифовать, штробить, имея в арсенале недорогой набор простых ручных инструментов. При этом, выбирая инструмент, следует помнить, что от его характеристик во многом зависит качество и скорость работ.
Минимальный набор включает в себя:
Кельма. С помощью этого инструмента на поверхность газобетонных блоков равномерно наносится клеевой состав. Кельма обеспечивает строгое нормирование смеси, что гарантирует тонкошовность кладки. Для удобства, скорости и качества работы ширина рабочей части кельмы должна соответствовать толщине газобетонного блока.
Пила по газобетону. Пила для газобетонных блоков представляет собой ручной инструмент — ножовку, отличающуюся от пилы для древесины большей толщиной полотна и формой пильных зубьев.
При помощи пилы можно распилить газобетонный блок пополам, нарезать из блоков доборные элементы, сделать в блоке необходимые технологические выступы.
Киянка. Резиновый молоток позволяет осаживать и выравнивать уложенные блоки по вертикали и по горизонтали, без повреждения их поверхности.
Рубанок по газобетону. Это специальный инструмент, необходимый для стачивания мелких неровностей и перепадов высот на газобетоне.
В рабочей части (подошве) рубанка закреплены пильные лезвия. За счёт разнонаправленного положения зубьев инструмент стачивает поверхность газобетонного блока, не оставляя на нём глубоких борозд.
Шлифовальная доска. Инструмент позволяет зашлифовывать шероховатости на поверхности газобетона или затирать поверхность после применения рубанка.
Пузырьковый уровень. Инструмент необходим для контроля геометрии кладки (ровности плоскости уложенных блоков) как по горизонтали, так и по вертикали. Оптимальная длина пузырькового уровня – от 600 до 800 мм.
Штроборез. Инструмент применяется для быстрого изготовления штроб под укладку арматуры (армирования кладки под оконными проемами), а также для прорезания кабель-каналов под укладку инженерных трасс, например, электропроводки.
Кроме вышеперечисленных инструментов, для возведения дома из газобетона потребуются:
Шпатель – он необходим для удаления излишков раствора со швов и затирки поверхности блоков от грязи и сколов.
Щётка-смётка – с её помощью с блоков обязательно удаляется вся пыль, оставшаяся после шлифования и затирки поверхностей.
Угольник, который используется для разметки мест для распиловки блоков пилой по газобетону.
Разметочная строительная шнурка-причалка.
Клей для пеноблоков. Как класть пеноблоки на клей – пошаговая инструкция
Блоки из ячеистого бетона дают возможность их традиционного соединения или склеивания. Принятие решения, связанного с выбором техники кладки может иметь влияние на дальнейшие потери тепла в доме.
С развитием строительных материалов появляются сомнения по поводу применения методов соединения элементов кирпичной кладки. Клей для пеноблоков дает возможность исполнения тонкослойного шва толщиной от 1 до 3 мм.
Метеорит72 — лучший интернет магазин светодиодного освещения! Товары высочайшего качества, безупречный сервис, широчайший ассортимент, отличные цены, гарантия. Посмотреть продукцию >>>
По сравнению с традиционными в 15 мм, швами, это решение предоставляет много существенных преимуществ в кладке пеноблоков .
Преимущества тонкого шва при кладке пеноблоков
Минимальные швы между блоками нивелируют мостики холода — из-за толщины шва происходит существенное влияние на снижение потерь тепла.
Следует также иметь в виду— любая смесь, которая не сочетает в себе элементы из ячеистого бетона — это материал в 4 раза легче проводящий тепло, так что чем ее меньше, тем стена будет лучше изолирована.
Потери тепла с 1 мм толщины шва в однослойной стене из пеноблоков это только ок. 4%. Стена, построенная из тех же блоков, на растворе с традиционной толщиной шва 12 мм, генерирует потери тепла которые превышают 25%.
Тонкий шов дает большую несущую способность стены
Обратите внимание
Можно встретиться с ошибочным мнением, особенно среди “специалистов”, что чем толще слой шва, тем стена сможет выдерживать большие нагрузки. Ситуация совершенно обратная – шов является самым слабым элементом стены.
Чем тоньше его слой, тем стена крепче, и выдерживает больше нагрузок.
Здесь можно воспользоваться аналогией для суперклеев, которые в течение нескольких секунд склеивают две поверхности, образуя прочное соединение только при условии использования очень тонкого слоя.
Применение тонкого шва дает экономические преимущества
Стоит отметить, что стоимость изготовления 1 м2 стены также зависит от количества и цены на смеси, которую мы должны использовать для соединения элементов кирпичной кладки. Стены из блоков толщиной 20 см имеют расход клея ок. 2,4 кг и ок. 0,6 литра воды на каждый м2 стены. Применяя при той же толщине стены цементный раствор — расходуется 24 дм3 раствора – 7,5 литра воды и 42 кг сухой смеси.
Пошаговая инструкция – как класть пеноблоки на клей
Блоки из пенобетона кладутся на клеевой раствор. Они требуют очень гладкой и чистой поверхности, поэтому поверхность блоков перед нанесением раствора необходимо отшлифовать и удалить пыль. Чтобы шов имел соответствующую толщину, раствор наносится специальными кельмами:
Поверхность первого слоя элементов кирпичной кладки необходимо выровнять специальной теркой и выравнивающим раствором, а затем тщательно очистить щеткой от мелких частиц и остатков после шлифования. Той же теркой, мы можем удалить неровности с вертикальных поверхностей.
На фундамент необходимо уложить гидроизоляцию. Первый слой блоков следует укладывать на подложке из обычного цементно-известкового раствора. Укладываем первый элемент непосредственно на подготовленную смесь. Нужно помнить о сохранении идеального уровня первых элементов и об их выравнивании.
Содержимое мешка с клеем необходимо высыпать в емкость с отмеренным количеством воды, рекомендованную производителем, затем при помощи механической мешалки перемешивать до получения однородной массы так, чтобы в ней не было комков.
На очищенную поверхность наносится слой клеевого раствора толщиной 1–3 мм. Раствор следует наносить с помощью обычного шпателя, который соответствует ширине стен. При кладке на тонкослойном растворе блоки водой не сбрызгиваются. Контроль правильного расположения элементов кладки в углах здания, а также вдоль стен следует проверять при помощи уровня и шнура. Неровности отдельных элементов кирпичной кладки корректируются с помощью резинового молотка.
Таким же образом укладываем каждый следующий слой из пенобетона.
Перед оштукатуриванием поверхности раствором заполняют выбоины и повреждения, которые могут произойти во время кладки. Благодаря применению клеевых растворов, а также специальных инструментов, предназначенных для нанесения клея, можно существенно сократить время и оптимизировать расход клея.
Учитывая то, что блоки производятся с высокой точностью, это позволяет использовать ряд преимуществ, вытекающих из возможности применения клея для пеноблоков. Выбор этой техники соединения элементов кирпичной кладки является оптимальным и безопасным вариантом, в независимости от исторических привычек и решений, которые не выдерживают давления настоящих технических требований.
Как ложить газоблок. Секреты кладки газобетонных блоков своими руками
Газобетон производят бизнесмены, частные застройщики, крупные строительные компании. И все они должны знать, как делать правильную кладку .
Что объединяет всех производителей газобетона?
Одни делают блоки для себя, другие — на продажу. Третьи снабжают строительные компании. Но все производители должны понимать, как строятся дома из газобетона.
Застройщики научатся делать правильную кладку и с умом следить за своими рабочими. Бизнесмены узнают, какие добрые советы давать клиентам.
Поэтому сегодня мы расскажем вам о кладке газоблока:
Что особенного в первом ряду?
По каким признакам узнать качественную кладку?
И как делать армирование?
Как ложить пеноблок плашмя или на ребро. Как лучше класть пеноблок плашмя или на ребро
Профиль Вам в помощь — есть по ширине 100мм как раз под ширину гипсоблока Профиль строительный — http://www.td-ini.ru/product/profile-construction.html Строительный профиль применяется для крепления гипсокартонных и гипсоволоконных плит, монтажа сайдинга на фасадах зданий, крепления подвесных потолков, выравнивания плоскости внешних и внутренних поверхностей за счет создания жесткой обрешетки, используется как каркасная основа для дизайнерских решений при внутренней отделке… ===Вам подойдет этот Направляющий профиль характеризуется горизонтальным расположением в каркасе конструкции, рассчитан на поперечные нагрузки, что достигается введением в балку дополнительных ребер жесткости.
не стоит — лучше электролобзиком прорезать, и класть на бетон. Доски все-равно просядут под стеной
Офигиваю мужики пошли…. Такие вопросы задавать…. Вы сами то как думаете?? ? Доски имеют свойство гнить, ходить под воздействием температуры, времени года, а вы на них собираетесь пеноблок класть. Крепкая же у вас стена получится.
ГКЛ и ГВЛ обладают одинаково фиговой шумоизоляцией. если ты хочешь увеличить звукоизоляцию перегородок из пеноблоков то эти листы её принципиально не увеличат. Что ты подразумеваешь под «тяжелой нагрузкой» пеноблоков? если ты положишь на перегородку ж/б. ригель то она не выдержит, ясное дело. а если перемычку, даже из профильного металла то выдержит. смотря какое расстояние ты хочешь перекрыть. Или вообще что ты хочешь опереть на эту перегородку? Конкретизируй задачу, тогда можно будет точнее ответить. На доску ничего класть нельзя- сцепления то не будет с пеноблоком основания и перегородка может «поехать» И по толщине то же- оптимальность для чего? Для перегородки? в один блок вполне достаточно. Стандартная перегородка из кирпича 12 см. Но ты точно хочешь перегородку делать, а не внутреннюю стену? Хотя, и стена из кирпича 38 см, а пеноблок, если не ошибаюсь 20-40,смотря как класть.. . Короче- уточняй исходные данные и желаемый результат)
1. Доски являются упругим основанием, класть на них кладку можно, но не желаетльно! Но, если будеет ложить то желательно кладку армировать сеткой, т. к. доски будут деформироваться, от влаги, от просыхания, от нагрузок, что вызовет ненужные напряжения в кладке и она может треснуть. 2. Для шумоизоляции эффективны волокнистые материалы, самый доступный минвата, но лучше специальные. Чем это дело обшивать сами соображаете. Просто гипсокартон или его родственники не являются шумоизолятором. 3. Перегородки не расчитаны на нагрузки от несущих конструкций, но типа полку выдержат, при условии что будет решена проблема с анкеровкой крепления. В фуфлыжнфх бетонах это реальная проблема. А если делать несущие стены из пеноблоков, то их несущая способность зависит от марки, от типа кладки, от наличия армирования и проч. 4. Перегородки обычно 80-100мм.
Видео кладка газоблока на клей
Клей-пена для кладки газобетона
Кладка газобетонных блоков (Твинблок) — на раствор или клей?
Есть три варианта:
Цементно-песчаный раствор традиционный и привычный способ строительства стен из различных материалов, шов может достигать 10-12 мм, что существенно влияет на теплопроводность стен;
Цементно-песчаный (минеральный) клей— более современный и усовершенствованный способ. По составу почти идентичен с раствором, но как говорится, «Бог в мелочах, а дьявол в деталях» — содержит добавки, улучшающие свойства клея — шов всего 1-3 мм. По этой причине, все производители рекомендуют класть газобетонный блок именно на клей;
На этом фото хорошо видна разница между тем, как выглядит стена, выполненная с применением цементно-песчанного клея (первый этаж здания) и с применением клей-пены (второй этаж).
ПеноПолиУретановый клей-пена (клей ППУ)— новейший высокотехнологичный вариант. От первых двух он отличается составом, как следствие, свойствами. Это не сухая смесь, которую необходимо разводить водой и замешивать, а полностью готовый заводской продукт поставляемый в баллонах (тубах).
Вот так выглядит стена из Твинблока с применением клей-пены
К любому новому продукту на строительном рынке потребители относятся с настороженностью. Клей ППУ не стал исключением. Мы решили изучить его, оценить достоинства и недостатки по самым важным критериям при строительстве дома, дачи или бани.
Отметим сразу: позиционировать полиуретановый клей-пену как нечто совершенно новое неверно – в Европе его применяют с конца 90-х, в том числе в строительстве наружных стен из газоблока. В Россию этот продукт пришел позднее, лишь несколько лет назад.
Важно: Cтроительно-монтажная пена и клей-пена на полиуретановой основе – разные продукты по составу и назначению. Использовать для кладки Твинблока традиционную строительную пену недопустимо!
Клей-пена для газобетона, преимущества
Отсутствие «пустошовки» – стены не продувает
Пустоты в вертикальных швах (в горизонтальных реже) – очень распространенная проблема, негативное следствие которой – теплопотери и продувание дома через швы. Причина – в консистенции цементно-песчаного клея или раствора: ее можно сравнить с густой сметаной. С вертикальной поверхности клей сползает вниз под действием силы тяжести.
А что, на клей ППУ сила тяжести не действует? Конечно, действует. Но у полиуретанового клея-пены более высокая адгезия с поверхностью блока и главное – блоки «схватываются» друг с другом в считаные минуты.
Также, существует комбинированная технология, когда в строительстве из газоблока для горизонтальных швов используют цементно-песчаный клей, а для вертикальных – клей ППУ
Тонкие герметичные швы – снижают теплопотери в стенах
Одно из главных достоинств газобетонного блока – низкая теплопроводность. Чем меньше этот показатель, тем «теплее» материал. К примеру, теплопроводность Твинблока Д400 составляет всего 0,106 Вт/мС. Но чтобы в полной мере использовать это качество, надо свести к минимуму появление «мостиков холода» в швах.
Теплопроводность кладочных растворов в разы выше, чем теплопроводность блока. Поэтому, упрощенно, чем тоньше шов, тем теплее в коттедже. Толщина шва при использовании цементно-песчаного раствора достигает 10-12 мм. Цементно-песчаный клей и клей ППУ позволяют делать швы от 1 до 3 мм., но последний распределяется более равномерно и образует непрерывный контур.
При использовании цементно-песчаного раствора, потери тепловой энергии могут составить до 40% общих теплопотерь стены, при использовании тонкослойного клея – менее 10%.
Кладка на клей-пену — высокая скорость строительства
Скорость строительства при применении клея ППУ достигается благодаря нескольким факторам:
Клей ППУ – готовый продукт. Вы не тратите время на разведение и перемешивание раствора, просто соединяете баллон с пистолетом – и пользуетесь;
При использовании полиуретанового клея-пены не надо так тщательно готовить поверхность блока, в частности, смачивать водой, как при кладке на цементно-песчаный клей;
Нанесение клея из баллона – процесс быстрый и не трудоемкий;
Клей ППУ быстро «схватывается» с блоком: максимальная адгезия наступает всего через 2 часа.
Нанесение клея-пены из баллона на Твинблок
Бонус: На стройке не нужны миксер, вода, дополнительная тара, т.е отсутствуют так называемые «грязные работы», а стены можно класть даже при отрицательной температуре воздуха
Чистая стена дома и чистая стройплощадка
Все видели строящиеся загородные дома с подтеками на стенах? Так происходит, потому что раствор или клей выдавливается из швов под весом блока. Стена выглядит неопрятно, и это не просто эстетический дефект, с которым можно смириться: перед отделкой подтеки придется убрать, то есть, потратить ресурсы (время, деньги). Кроме того, за объем раствора, который отправится на свалку, вы также заплатили.
При кладке на полиуретановый клей-пену подтеков не будет. Клей наносится в одну или несколько (в зависимости от ширины блока) полос и под давлением равномерно распределяется по поверхности блока
Результат: кладка выглядит более аккуратно, стену не надо «расчищать» перед отделкой. Кстати, это позволит вам дополнительно сэкономить от общей сметы затрат на строительство благодаря использованию наружных стен без отделки (достаточно лишь снять фаски с граней блока, и вы получите симпатичную и долговечную поверхность стены без дополнительных расходов денег и времени).
Прочная кладка – устойчивость и долговечность конструктива дома
Полиуретановый клей-пена обеспечивает высокое сцепление (адгезию) кладки газоблока. С клеем пеной ППУ блок быстро «схватывается»: через 3 минуты блоки уже не сдвинуть а после высыхания их невозможно разорвать. У высокой адгезии есть и «побочный эффект», о нем – ниже.
Возможность строить при отрицательных температурах
В составе пенополиуретанового клея-пены нет воды, поэтому для него не критичны отрицательные температуры. И, как мы указали выше, применяя эту технологию, не надо смачивать поверхность блока. Поэтому класть блок на клей ППУ можно даже в небольшой мороз (до -10℃).
Клей-пена для газобетона — недостатки
С достоинствами полиуретанового клея-пены мы разобрались. А что с «ложкой дегтя» в этой «бочке» – баллоне «меда»?
Высокие требования к геометрии блока – она должна быть идеальной
При применении полиуретанового клея-пены получается очень тонкий шов (1-3 мм), который не компенсирует расхождение в размерах блока. Тратить время и силы на подгонку блоков хлопотно, долго и, по большому счету, бессмысленно.
Допустимое расхождение в геометрии блоков при применении этой технологии – до 3 мм на 1 метр кладки.
А если не подгонять? Это создаст риск: в стене может возникнуть напряжение, и блок может треснуть.
Таким образом, если хотите использовать в строительстве полиуретановый клей-пену, тщательно выбирайте газоблок. Необходимое для кладки на клей-пену качество поверхности блоков могут обеспечить далеко не все производители. Твинблок завода «Теплит» прекрасно подойдет – у него безупречная геометрия и идеальная поверхность.
При кладке на клей-пену нужна сноровка
Используя клей ППУ, блок надо класть сразу и точно на место без дальнейшей корректировки положения. Таким образом, работа с ним предполагает наличие сноровки
Альтернативный вариант, строить стены из блоков «паз-паз. Вертикальные швы заполняются после установки целого ряда блоков.
Заполнение вертикальных швов клеем-пеной в Твинблоке «паз-паз»
Высокая стоимость клей-пены
Упаковка сухой смеси для кладки газоблока стоит значительно дешевле баллона полиуретанового клея-пены. Это факт. Однако клей-пена расходуется очень экономно: 1 баллон на 1-2 куб. м. кладки в зависимости от толщины стены. В результате 1 баллон клея-пены заменяет до 2-х мешков сухой смеси в 25 кг.
Бонус: Грузить и транспортировать баллоны с клеем-пеной для кладки газобетонных блоков легче, менее хлопотно, наконец, чище, чем 25-килограммовые мешки с сухой смесью.
Таким образом, высокая стоимость клея ППУ нивелируется экономичностью его расхода. И вспомните об отсутствии подтеков на стене и необходимости их удалять
Прочность и долговечность ППУ клея — «А стена не рассохнется?»
Как раз это опасение формирует настороженное отношение к клею ППУ.
Полиуретановый клей-пена принадлежит к группе полимерных материалов, которые чувствительны к воздействию ультрафиолета. Однако, в большинстве случаев владельцы загородной недвижимости – коттеджей, дачных домиков, бань – все-таки отделывают фасады, защищая таким образом швы от внешнего воздействия.
Кроме того, опыт показывает, что даже при проведении отделочных работ через 2-3 года шов из клея ППУ не выгорает и не теряет своих свойств. Это происходит благодаря тому, что и шов очень тонкий, и клей находится не у самой поверхности шва, а в глубине стены.
Мы привели «за» и «против» использования современной технологии кладки с использованием полиуретанового клея-пены в строительстве из газоблока, а также постарались рассказать о нюансах.
Пенополиуретановый клей-пену можно приобрести вместе с Твинблоком на заводе «Теплит» по хорошей цене. Впрочем, как и цементно-песчаный клей. Мы за возможность выбора и его осознанность!
Дом из газобетона (Твинблока) построенный на ППУ клей-пене
P.S. Сотрудники отдела продаж завода «Теплит» подскажут, как правильно построить из Твинблока коттедж, дачный домик или баню. Кроме того, мы предоставляем клиентам возможность пройти бесплатное обучение в «Школе профессионального мастера Теплит».
Видео о ППУ клей-пене «Титан»
Хотите узнать больше о Твинблоке? Читайте наши публикации и статьи:
Где выгоднее покупать Твинблок?
Чем отличается Твинблок от газоблока?
Утепление газобетона, почему стена должна дышать?
Баня своими руками дерево или газобетон?
Недорогой дачный домик, из чего лучше построить?
ᐉ Как правильно ложить газоблок
Подробности
Опубликовано 26 Август 2018
Просмотров: 4784
Как правильно ложить газоблок на клей?
Газоблок довольно часто применяется в современных технологиях кладки благодаря его резистентности к огню, паронепроницаемости, способности надолго сохранять тепло в доме. Высокая прочность и приемлемые параметры звукоизоляции позволяют остановить свой выбор на газоблоке в качестве основного строительного материала для возведения частных домов широкого профиля. Однако для этого необходимо научиться правильно ложить газоблок, чтобы не ошибиться с техническими параметрами.
Газоблок следует ложить на специально подготовленный клеевой раствор. Лучше применять его для отдельных пазовых блоков. На первый слой газоблока без пазов рекомендуется применять обычный раствор цементно-известкового типа, чтобы уменьшить капиллярную влажность. Бетонную смесь необходимо использовать для монтажа перемычек.
На подготовительном этапе важно выполнить ряд следующих действий:
Подготовить клеевой раствор на кладку газоблоков.
Проверить горизонтальность фундамента.
Выполнить гидроизоляционные качества фундамента с битумной мастикой и рубероидом.
Армирование газобетонных блоков
Процесс проводится вблизи окон и дверей, поскольку они наиболее подвержены проседанию. Таким образом, в этих зональных участках требуется наиболее качественное выравнивание кладки. Технология армирования включает следующие важные особенности:
При помощи штробеза пропиливают канавки;
Расстояние между канавками должно составлять не менее 60 мм от крайней грани блока;
При помощи специальной щетки с пазов снимают накопившуюся пыль;
Пазы заливают водой;
Пазы наполовину заливают клеевым раствором и топят в них арматуру;
При помощи мастерка выравнивают кладку.
Правила кладки газобетона
Существуют специальные правила укладки газоблока на первый и последующий ряды. Их необходимо строго придерживаться, чтобы постройка выглядела хорошо и отличалась прочностью. Эти правила таковы:
Первый ряд ложат на рубероид, покрытый раствором.
Начинают кладку первого ряда с угла в соответствии со специально натянутой ниточкой.
По периметру кладки устанавливают специальные маяки.
Соблюдают предел температуры от -5 до +25 градусов.
Правильно ложить газоблок необходимо при соблюдении техники безопасности. Не следует производить работу в дождливую и снежную, морозную погоду. При правильном отношении к работе здание прослужит долго и сохранит прочность даже при неблагоприятных погодных условиях.
Предлагаем ознакомиться с ассортиментом и ценами на нашем сайте строительных материалов ХСМ и купить газоблок в Харькове
< Назад
Вперёд >
Кладка газобетона на пену, нюансы кладки
Начнем с того, что клей-пена для кладки газобетона сильно отличается от обычной монтажной пены, и для кладки, обычную пену применять категорически нельзя.
Клей-пена для кладки газобетона набирает популярность, за счет своих преимуществ, о которых мы написали чуть ниже по тексту. Если ранее пена применялась только для кладки перегородок, то сейчас разработали специальную клей-пену для возведения несущих внешних стен.
К такой пене относится польский Tytan и LimFix. В лабораторных условиях она была тщательно протестирована и смогла показать требуемые свойства для кладки несущих стен.
Лабораторные исследования это хорошо, но пока эта технология не прошла проверку временем в условиях нашего климата, так что применение пены застройщики берут на свой страх и риск. Но отметим, что многие профессионалы уже стали использовать пену для нанесения на вертикальные и горизонтальные швы кладки.
Также есть комбинированный вариант, где горизонтальные стыки делают на цементном клее, а вертикальные на пене.
Преимущества использования пены для кладки газобетона:
Существенно ускоряет кладку.
Отсутствие мостиков холода.
Отпадает надобность в инструментах.
Кладку можно вести без воды и электричества.
Очень чистые и красивые швы.
Клей-пена для перегородок
Основное преимущество применения пены для кладки газобетоновых перегородок. Горизонтальные швы на пене обладают некоторой эластичностью, что сильно уменьшает вероятность возникновения трещин в перегородках.
Есть мнение, что газобетонные перегородки, выложенные на пене нет смысла армировать, так как пенополиуретановая пена работает как демпфер, частично компенсирующий температурные и усадочные напряжения в газобетоне.
Применение клей пены для кладки
Выкладывать первый ряд нужно на раствор.
Температура хранения пены от +5 до +25 градусов.
Перед использованием, пена должна пробыть при комнатной температуре минимум 10 часов.
Перед нанесением пены, баллон нужно хорошо потрясти.
Блоки должны быть выравнены теркой и очищены от пыли.
Также рекомендуется увлажнить поверхность блоков.
Расход клей пены зависит от ширины газоблоков.
Для блоков шириной до 150 мм наносится одна полоса.
Для блоков от 150 до 300 мм – две полосы.
Для блоков более 300 мм – три полосы.
Ширина полосы пены должна составлять 20-30 мм.
Отступ полосы пены от краев блоков – 50 мм.
При корректировке блоков по уровню у вас есть три минуты.
Отрывать блоки нельзя, иначе придется повторно наносить пену.
Время полного затвердения пены – 24 часа.
Для армирования рядов нужно применять цементный клей по газобетону.
Влияние ультрафиолета на клей-пену
Полимерные материалы портятся от ультрафиолета, к ним же и относится клей-пена для газобетона. В открытом виде, пена разрушается за 1 год, но в кладке она закрыта блоками. Если оставить кладку без отделки, то максимум что случится – пена пожелтеет на краях кладки максимум на 1-2 мм, что никак не отразится на несущей способности.
Как укладывать шлакоблок с помощью клея
Стена из шлакоблоков, возведенная за пределами вашего дома, является долгожданным дополнением, поскольку она может обеспечить вам дополнительную конфиденциальность и безопасность. Строительство стены из шлакоблоков не требует больших затрат, и сделать это можно без помощи профессионала. Это позволит вам сэкономить сотни долларов на установке и трудозатратах. Хотя процесс кажется очень сложным, на самом деле он очень прост и может быть выполнен с помощью нескольких простых инструментов и инструкций.
Шаг 1 — Подготовьте строительную площадку
Начните проект с выкопания участка, на котором вы собираетесь построить стену из шлакоблоков. Как только вы закончите копать, выровняйте участок. Чтобы установить общую высоту, используйте уровень, прикрепленный к бревну 2х4. Убедитесь, что для уплотняющего материала основания оставлено ровное пространство глубиной не менее 4–6 дюймов и шириной от 24 до 28 дюймов. За стеной также должно быть место для щебня шириной не менее 12 дюймов.Это обеспечит устойчивость вашей стены.
Шаг 2 — Укладка первого ряда шлакоблоков
Перед тем, как вы сможете уложить первый ряд шлакоблоков, вам необходимо нанести примерно 4-6 дюймов уплотняющего основного материала на созданное вами плоское пространство и уплотните его с помощью уплотнителя. Это следует делать до тех пор, пока уплотняющий основной материал не будет сжат на дюйм ниже уровня земли. Нанесите тонкий слой кладочного песка, чтобы заполнить неровности поверхности.Используйте струну в качестве ориентира для прямого ряда и уложите первый слой шлакоблока. Нанесите полоски клея на каждую сторону шлакоблока, которая будет соприкасаться с соседней. Вы также можете нанести клей, взмахнув зубчатым шпателем вверх. Убедитесь, что вы не наносите клей на участок, который можно сделать менее чем за 5 минут, так как клей может быстро высохнуть. Убедитесь, что стена ровная, и утрамбуйте почву вокруг первого ряда шлакоблоков. Это обеспечит большую устойчивость вашему фундаменту.
Шаг 3 — Установите соединительные штифты
Забейте металлические штифты в щели с помощью молотка. Эти штифты будут служить соединительным устройством между слоями шлакоблока. Вы можете сместить стыки по вертикали, отодвинув штифты на 4 дюйма от предыдущего ряда. По мере того, как вы поднимаетесь выше в конструкции, продолжайте заполнять стену дробленым гравием для обеспечения устойчивости.
Шаг 4 — Установите шлакоблоки крышки
Шлакоблоки крышки — короткие и тонкие блоки, которые используются в качестве замковых камней наверху стены.Опять же, вы можете закрепить эти блоки, используя полоски клея для бетона. Продолжите процесс обратной засыпки и насыпьте сверху землю, где вы можете посадить декоративные растения или траву, которые вам нравятся.
блоков из газобетона с трещинами и обнажением ✔ Проблемы, которых можно избежать?
Если вас привлекло к этому блогу одно только название, я избавлю вас от лишних трат времени, сказав с самого начала, что я говорю здесь о зданиях, а не о психическом срыве, хотя это никогда нельзя исключать в строительной игре. .
Безусловно, хозяину дома в этой истории нужны необычайная степень оптимизма и терпения, чтобы сохранить рассудок, поскольку его новый дом продолжает трещать у него на глазах.
Конечно, есть много причин, по которым здания могут треснуть, но в этом блоге рассказывается о зданиях из блоков Aircrete, которые через несколько месяцев после завершения начали показывать ряд крупных трещин.
Как и во многих из этих проблем, каждый участник указывает пальцем на кого-то другого.Виноваты блоки, кирпичи, штукатуры или архитектор?
Газобетонные блоки легкие и обладают очень высокой степенью теплоизоляции. Когда они были представлены, они казались чудесным продуктом своего времени и в некоторой степени выполняли работу, которую не могут сделать никакие другие материалы.
Я думаю, будет правильным сказать, что когда они были впервые разработаны, они были намерены использовать их на внутренней поверхности стенок полости вместо легкоплавких блоков, которые являются более тяжелыми и не такими хорошими изоляторами.
Это все еще то место, где они в основном используются. Однако растет число зданий, возводимых с наружной обшивкой из Aircrete, и есть даже здания, построенные из твердого Aircrete. То есть без полости.
Преимущество блоков Aircrete перед кирпичами — скорость и дешевизна. В своем роде это хороший продукт, но строитель должен понимать их ограничения.
Преимущество блоков Aircrete перед кирпичами — скорость и дешевизна. По-своему они являются хорошим продуктом, но строитель должен понимать их ограничения.
В строительной индустрии существует золотое правило, гласящее, что «раствор никогда не должен быть прочнее, чем материал, с которым он соединяется».
Aircrete Blocks Золотое правило
Это правило часто нарушается. Поработав в подростковом возрасте разнорабочим каменщиком, я могу сказать вам на собственном опыте две очень веские причины, по которым это правило нарушается: одна — лень, а другая — невежество.
Часто они идут рука об руку. Общий совет состоит в том, что стенку полости поднимают более или менее одинаково с обеих сторон, а не строят внутреннюю обшивку, а затем внешнюю.
Опять же, это не всегда делается, но если это делается, то весьма вероятно, что используемый миномет иногда имеет одинаковую прочность внутри и снаружи.
Рабочих просто не беспокоит то, что они измельчают и меняют смеси или выбрасывают вещи. В лучшем случае они могут положить его обратно в миксер и добавить немного больше цемента, но даже это доставляет хлопоты, поэтому они, как правило, смешивают довольно крепкий раствор для кирпичей и подают его также и для блоков.
Еще один совет: в идеале блоки Aircrete должны быть уложены с использованием смеси песка / цемента / извести примерно 6.1.1 или даже 8.1.1 для солнечных блоков.
Если вы посмотрите, сколько извести продает строительный торговец, по сравнению с количеством блоков Aircrete, которые он сдвигает, вы увидите, что очень немногие люди следуют этому рецепту.
Гораздо более вероятно, что они ослабят раствор пластификаторами или (в некоторых случаях) жидкостью для мытья посуды.
Это дает им легкую смесь с большим пространством для движения, но проблема здесь в том, что количества цемента недостаточно, чтобы покрыть весь этот песок.
Я бы сказал, что только по этой причине известь всегда лучше пластификатора, потому что она смешивается с цементом и распределяет его дальше, образуя более однородную смесь.
Производители блоков до боли осведомлены обо всех этих проблемах и издают инструкции, чтобы избежать взлома.
Это включает использование деформационных швов, которые должны проходить через штукатурку. Достаточно только осмотреть отрисованные дома, чтобы увидеть, как редко это делается.
Это идеальный сценарий, но, как я уже сказал, реальность такова, что рабочий часто набирает смесь песка и цемента в соотношении 4 или 5: 1 с помощью капельки пластификатора, который затем используется во время сборки.
Если блоки Aircrete используются только на внутренней обшивке, а затем облицовываются сухим гипсокартоном, то последующие усадочные трещины никогда не будут видны и в любом случае, вероятно, не причинят вреда.
Если блоки используются на внешней обшивке, то трещины не могут быть покрыты, потому что они почти всегда будут видны на рендере.
Даже если строительный раствор является подходящей прочностью, чтобы учесть движение блоков, эту хорошую работу можно свести на нет, применив слишком сильную визуализацию.
Правильный состав штукатурки абсолютно критичен, но, опять же, есть множество штукатуров, которые изо всех сил пытаются сохранить хороший слой штукатурки на стене из Aircrete и, что еще хуже, их ответ — использовать еще больше цемента.
Реальный ответ — нанести слой суспензии на блоки, а затем, когда он высохнет, нанести слой царапины.
Производители блоков до боли осведомлены обо всех этих проблемах и издают инструкции, чтобы избежать взлома.
Это включает использование деформационных швов, которые должны проходить через штукатурку.Достаточно только осмотреть отрисованные дома, чтобы увидеть, как редко это делается.
Людям просто не нравится их внешний вид. Другая мера, позволяющая избежать растрескивания, заключается в армировании стыков станины в уязвимых местах. Обычно это вокруг и под окнами.
Тот факт, что прямо под окном нет груза, означает, что блок может просто разлететься посередине.
Опять же, вам нужно только попросить продавца-строителя об армировании стыков станины, чтобы убедиться, что оно редко используется.Его продают очень немногие, а некоторые торговцы никогда о нем не слышали.
Это означает, что производители блоков могут просто указать на эти упущения или ошибки и умыть руки при возникновении любых проблем. Они скажут: «Если вы не следуете этим правилам, вы должны винить только себя».
Я бы сказал, что они могли бы гораздо больше помочь, напечатав инструкции на упаковках, но я подозреваю, что им не очень нравится, когда слово «взломать» слишком близко к их бренду.
Есть еще один маленький момент, который также может помочь предотвратить растрескивание стен (это относится и к кирпичу), и это использование серпантинных кривых в скретч-покрытии.
Кажется, такая маленькая и незначительная вещь, но она может иметь решающее значение. Если первый слой штукатурки выровнен горизонтальными линиями, то верхний слой захватит его вдоль этих линий.
По мере усадки верхнее покрытие будет тянуть за эти горизонтальные линии и удерживать стену в напряжении, пока штукатурка высыхает и пытается дать усадку.
Проблема в том, что все натяжение происходит в вертикальном направлении, поэтому естественная тенденция стены — двигаться в противоположном направлении, а именно в горизонтальном.Итак, как ни странно, горизонтальный слой царапины приведет к появлению вертикальных трещин.
Я снова вижу сотни работ, на которых скретч-слой наносится горизонтально, часто зубчатым шпателем.
На самом деле, весь подход штукатуров к штукатурке Aircrete часто полностью ошибочен. Они предполагают, что волнистые линии, нанесенные на блоки на заводе, являются ключом к их штукатурке или штукатурке, что неверно.
Если вы пройдете вокруг многих зданий Aircrete через несколько недель после их рендеринга и постучите по стенам, вы часто услышите глухой звук.
Вскоре после этого появляются трещины, а после этого — письма адвоката, в которых все указывают пальцем на кого-то другого. Лучшее оправдание… погода.
Другие статьи и информация
Какой микс лучше всего подходит для рендеринга?
Газобетонные блоки Thermalite
Как построить стену из шлакоблоков
Фото: quikrete.com
Конфиденциальность, безопасность, надежность — это лишь некоторые из причин, по которым домовладельцы строят прочные и прочные садовые стены.Хотя построить такую доставляет огромное удовольствие, это, конечно, нелегкий подвиг.
Если средний проект, сделанный своими руками, занимает лишь часть дня и требует минимальных усилий, то это не ваша обычная работа. Тем не менее, при тщательном планировании процесс может быть простым, и проект определенно находится в пределах досягаемости — при условии, что у вас есть силы поднять и разместить 30-фунтовые шлакоблоки.
Из всех задействованных навыков работа с минометом может быть самой сложной, так как это требует некоторой техники и тонкости.Но независимо от вашего уровня навыков или опыта, эти пошаговые инструкции от QUIKRETE® помогут вам превратить груду шлакоблоков в привлекательный и долговечный элемент вашего хард-пейзажа.
Однако прежде чем читать дальше, важно отметить, что каждая блочная стена, конструктивная или нет, требует прочного основания. Поскольку существуют разные определения того, что представляет собой фундамент, соответствующий строительным нормам, в следующих инструкциях предполагается, что готовый к осмотру фундамент уже существует.Если вам нужна помощь в понимании соответствующих строительных норм в вашем муниципалитете, обязательно обратитесь к подрядчику, инспектору или специалисту по обеспечению соблюдения норм.
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступны на Amazon
Фото: quikrete.com
Инструменты и материалы
ШАГ 1
Фото: quikrete.com
Для начала просто выложите шлакоблоки ход вашей стены. Цель здесь проста: вы определяете количество блоков, необходимых для стены желаемого размера.Размещая блоки, не забудьте оставить зазор 3/8 дюйма между ними. Эти зазоры заменяют 3/8-дюймовые швы раствора, которые появятся в готовой стене (не только между каждым блоком, но и между каждым слоем). Возможно, вы уже знаете, что шлакоблоки продаются с номинальными размерами, которые предполагают наличие и учитывают наличие 3/8-дюймового строительного шва. Таким образом, хотя стандартный блок может быть выставлен как 8 ″ x 8 ″ x 16 ″, на самом деле он имеет размеры 7-5 / 8 ″ x 7-5 / 8 ″ x 15-5 / 8 ″. В результате, по мере того, как вы определяете количество блоков, которые вам понадобятся для основного курса, важно учесть пространство, которое будет заполнено строительным раствором.Отрезок фанеры толщиной 3/8 дюйма поможет вам сделать каждый зазор точным и равномерным. Как только вы будете удовлетворены сухой посадкой вашего базового прогона, проведите меловую линию с обеих сторон блоков, чтобы она служила ориентиром. Затем, как только вы удалите блоки с опоры, вы готовы приступить к делу всерьез.
STEP 2
Фото: quikrete.com
Пора приготовить раствор. Для стен из шлакоблоков (а также для кирпичных стен) выберите QUIKRETE® Mason Mix Type S.Простая для тех, кто не является экспертом в проектах кладки, предварительно замешанная смесь QUIKRETE® остается пригодной для использования в течение длительного периода времени без ущерба для высокой прочности сцепления, которая обеспечивает успешный проект. При приготовлении раствора обратите особое внимание на инструкцию, напечатанную на упаковке. Всего два ингредиента — раствор и вода; Хитрость заключается в том, чтобы выбрать подходящее соотношение между ними. После добавления обоих ингредиентов в тачку или бункер для смешивания смешайте их с помощью лопатки или электродрели с лопастной насадкой для смешивания.Продолжайте перемешивать, пока не получите консистенцию, которую можно легко растереть. Как только раствор будет готов — и после того, как вы намочите поверхность основания — нанесите слой раствора толщиной 1 дюйм по меловым линиям, которые вы щелкнули на шаге 1. Наконец, используйте шпатель, чтобы провести V-образную борозду вниз. центр слоя раствора; когда вы устанавливаете блоки на раствор, эта борозда помогает равномерно распределить раствор, прижимая его к краям блоков.
STEP 3
Фото: quikrete.com
Теперь, когда вы уложили слой раствора на фундамент, переходите к укладке первого ряда шлакоблоков. Начните с одного конца мелового контура, который вы сделали на шаге 1. Вдавите первый блок, угловой блок, в раствор. Будьте осторожны, чтобы создать на его нижней стороне шов 3/8 дюйма. Не позволяйте блоку соскользнуть с места, так как это может сместить раствор и нарушить соединение. В целом, однако, при обращении с шлакоблоками нет необходимости проявлять осторожность или кропотливость.Просто возьмитесь за стороны и, глядя сквозь полые стержни, установите блок на место. Поскольку угловой блок определяет вертикальный и горизонтальный уровень для последующих блоков в курсе, не торопитесь, чтобы дважды проверить, что первый блок выровнен и правильно выровнен. Как только вы будете удовлетворены, обрежьте и удалите излишки раствора. Затем перейдите к противоположному концу запланированной стены и, используя ту же технику, что и раньше, установите еще один угловой блок. Проверьте его уровень и выравнивание, затем срежьте излишки раствора.Теперь проведите веревку каменщика между двумя блоками, чтобы поддерживать равномерное выравнивание при добавлении остальной части трассы.
STEP 4
Фото: quikrete.com
Если на каждом углу установлены блоки, следующим шагом будет заполнение середины. В то время как для угловых блоков вы нанесли раствор только на основание, вам нужно будет «смазать маслом» один конец каждого из средних блоков, чтобы прикрепить его к соседнему блоку. Сделайте это, добавив раствор к фланцам — краям, которые выступают из корпуса блока.Вот как намазывать маслом: поставьте блок вертикально с одного конца. Затем с помощью шпателя проведите вниз, чтобы вдоль каждого фланца оставалась капля раствора. (Раствор может не прилипать каждый раз. Если он отвалится, начните заново со свежим раствором и попытайтесь прижать материал к внутреннему краю фланца.) Вам нужно замазывать только один конец блока, и вы можете не обращать внимания на полотно. — перегородки между полыми сердечниками. Но не забудьте надрезать V на нанесенном растворе кончиком шпателя. Как только вы это сделаете, вдавите блок в основание из раствора.При этом наклоните смазанный маслом конец блока к фланцам ранее уложенного блока. Убедитесь, что блок находится на одном уровне с соседом. Если да, продолжайте. Продолжайте добавлять блоки таким же образом, чтобы завершить оставшуюся часть курса.
STEP 5
Фото: quikrete.com
Чтобы начать второй слой, нанесите слой раствора толщиной 1 дюйм вдоль верхних краев первого. На каждом конце стены установите шлакоблок размером 8 ″ x 8 ″ x 8 ″ гладкой стороной наружу.Эти блоки меньшего размера, известные как полублоки, используются для создания непрерывного соединения, которое придает прочность стене. (Чтобы продолжить узор, начните чередующиеся ряды с полублоков.) Когда оба угла будут на своих местах, проведите линию каменной кладки между ними, чтобы служить ориентиром по высоте для блоков, которые будут добавлены посередине. Как и в первом случае, смажьте маслом фланцы на одном конце каждого блока, который вы добавляете к середине. По мере того, как вы продвигаетесь вперед и стена начинает приобретать форму, не забывайте время от времени переворачивать раствор.Это поможет сохранить его работоспособность в течение более длительного периода времени. Также помните, что все стыки раствора — под блоками и между блоками — должны иметь толщину 3/8 дюйма. Когда вы дойдете до последнего ряда, вместо использования стандартных или полублоков подумайте об использовании заглушек с гладкой вершиной, чтобы получить законченный вид. Блоки заглушек укладываются как любой другой блок. Нанесите раствор по верхним краям последнего слоя, а затем, после установки углов, уложите все средние блоки с боковым маслом.
STEP 6
Фото: quikrete.com
На данный момент, даже если стена может казаться законченной, еще предстоит кое-что сделать. Осмотрите швы раствора; как только они установятся до такой степени, что вы можете оставить небольшой отпечаток большого пальца на материале, приступайте к их «ударам». Для этого проведите вогнутым инструментом для швов вдоль каждого стыка, сжимая и разглаживая раствор, удаляя излишки. Сначала обращайтесь к горизонтальным швам, а затем к вертикальным. Работа в таком порядке позволяет любой остаточной воде свободно стекать по стене.Для достижения наилучших результатов дважды ударьте по всем стыкам и держите фуганок влажным во время работы, при необходимости увлажняя инструмент.
Чтобы получить более подробную информацию о строительстве блочной стены, посетите QUIKRETE® прямо сейчас!
Фото: quikrete.com
Этот пост был доставлен вам пользователем QUIKRETE®. Факты и мнения принадлежат BobVila.com.
Клеение бетонных блоков для озеленения
Для трех или четырех подпорных стен из бетонных блоков я не построил ни один из упомянутых производителей бетонных блоков с использованием клея. Я использовал конкретный клей для capstones и брусчатки, которые сидят на подпорную стенку.
Для самой большой стены, которую я построил — максимальной высотой чуть более трех футов — я использовал блок типа Versa-lok (не одобрение), в котором использовались булавки.
Самый важный совет, который я могу вам передать, — постройте деревянную модель, которая имеет точную форму и размер блока, который вы будете использовать.Используйте деревянную модель вместо настоящего бетонного блока, чтобы выровнять гравий на основании.
Для выравнивания первого ряда необходимо выровнять гравий, положить блок в яму, проверить уровень, вынуть блок из ямы, выровнять гравий, положить блок в яму, проверить уровень и т. Д. Это намного проще переместить деревянная модель блока весом 2 фунта, а не блок весом 35 фунтов.
Недостатки клея Поскольку я не строю подпорные стены, чтобы заработать себе на жизнь, я склонен делать ошибки и переделывать части стены.Или я найду лучший способ сделать что-нибудь, и мне нужно будет разбирать блоки. Однажды моя жена решила, что я ей нужно добавить ступеньки к участку стены …
Меня беспокоит склейка блоков, так как если вам придется раздвинуть стену, чтобы отрегулировать сечение, это будет большой беспорядок.
Вы копаете опору, укладываете грунт, а затем укладываете первый ряд. Когда вы вставляете второй ряд — приклеивая на ходу — вы обнаруживаете, что у вас есть приклеенная секция, которую вы хотите отрегулировать.Даже если клей не высох, разорвать его будет беспорядок.
Мне нужно было придумать способ добавить клей только тогда, когда я знал, что все идеально.
Если после постройки стены земля осела — не дай бог — и стена нуждается в ремонте или вы захотели переделать стену по какой-то причине, ее будет очень сложно разобрать.
Приложение Вот инструкция для клея Loctite для ландшафта (не одобрение)
Подготовка : Температура клея, поверхностей и рабочей зоны должна быть от 0 ° F (-18 ° C) до 100 ° F (38 ° C).Для гладкости, быстрое и легкое нанесение в холодную погоду, храните клей при комнатной температуре (70 ° ± 5 ° F) за 24 часа до использования. Убедитесь, что поверхности быть склеенными, чистыми, структурно прочными и свободными от стоячей воды, пыли, жира, масла и / или других загрязнений. Предварительно подогнать все материалы перед нанесением продукта. Отрежьте наконечник картриджа под углом 45 ° до желаемого размера валика. Для наружных работ рекомендуемый валик размер 3/8 дюйма (9,5 мм). Проколите уплотнение внутри сопла. Приложение : Нанесите непрерывный зигзагообразный валик на одну склеиваемую поверхность.Нанесите клей с такой скоростью, чтобы материалы можно было расположить и застегивается в течении 15 минут. Для всех проектов может потребоваться поддержка до полного высыхания клея. Рекомендуется, чтобы все пешеходные потоки оставались снятие с брусчатки или удерживающих колпачков в течение как минимум 24-48 часов после установки и интенсивное движение в течение примерно 4-5 дней после установка. Для ландшафтных блоков: При установке колпачка на последний ряд ландшафтных блоков нанесите примерно на 2 дюйма спереди и 2 дюйма сзади. колпачок для установки.Для бетонной брусчатки: Приложите бусину S-образной формы к обратной стороне устанавливаемого камня. Если используется старый бетон, очистите его 20% раствором соляной кислоты, затем промойте чистой водой и дайте высохнуть перед нанесением клея.
Склеивание боковых сторон блоков Боковые стороны блока склеивать не нужно
Стена из газобетонных блоков: кладка вручную | Своими руками
Строительство здания из газобетона
Газобетонные блоки — один из самых популярных материалов для строительства загородного дома.Главное достоинство таких блоков — возможность возводить с их помощью однослойные наружные стены небольшой толщины.
Рассмотрим технологию создания постройки из этого материала.
Такие разные блоки …
Часто газобетон путают с пенобетоном, поскольку оба материала относятся к категории ячеистых (пористых) бетонов и представлены на рынке в виде крупноформатных блоков с внешним сходством. Однако сырьевая смесь и технология производства этих материалов различаются.Одно из основных отличий: твердение формованного газобетона происходит в естественных условиях, а автоклавный газобетон — в специальной печи (автоклаве) под воздействием насыщенного водяного пара при высокой температуре (180-200 ° С) и при высокой температуре. давление (12 кг / см 2 ).
Разница в способе производства определяет преимущества газобетона перед пенобетоном: в первую очередь, это более высокая прочность, меньшая теплопроводность, меньшая склонность к растрескиванию из-за усадки (ведь качество материала у всех одинаковое. точки продукта).
К тому же блоки из газобетона имеют гораздо более точные размеры. К достоинствам таких блоков можно отнести высокую паропроницаемость (что обеспечивает комфортный микроклимат в доме), экологическую и пожарную безопасность (газобетон — негорючий материал), хорошее звукопоглощение и простоту обработки.
Тем не менее, основным преимуществом газобетонных блоков являются высокие теплозащитные свойства, благодаря которым их можно использовать для возведения однослойных наружных стен небольшой толщины, соответствующих требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита здания» по сопротивлению теплопередаче (R0Ht * M). Отметим, что в многослойных наружных стенах (ламинат, внешнее утепление штукатурным слоем, вентилируемый фасад) необходимую теплозащиту обеспечивает утеплитель (минеральная вата, экструдированный пенополистирол и т. Д.).
Срок его службы, вероятно, будет меньше срока службы несущей стены. При возведении однослойных стен из газобетонных блоков можно отказаться от утеплителя и тем самым существенно сэкономить, повысить долговечность постройки и ускорить строительные работы.Добавим, что на нашем рынке газобетонные блоки предлагают несколько производителей, один из ведущих — YTONG (Германия). Эта компания является разработчиком технологии производства автоклавного газобетона.
Читайте также: Дом из газобетона своими руками — арматурная изоляция и вагонка
Тонкостенная кладка из газобетонных блоков
Для возведения наружных стен зданий высотой 2–3 этажа, расположенных в средней полосе России, рекомендуется использовать блоки толщиной 375 мм и плотностью марки Д400 с классом прочности В2,5. .Стены такой толщины соответствуют требованиям по теплотехнике, которые указаны в СП 50.13330.2012. Часто используются и блоки повышенной плотности — Д500. Дом из газобетона может быть основан на любом типе фундамента, в том числе в виде ленты из блоков ФБС или буронабивных свай с железобетонным ростверком. Учтите, что такая постройка имеет меньший вес, чем конструкция из других каменных материалов (например, крупноформатного пористого кирпича).
Значит, требуется менее массивный и, следовательно, более дешевый фундамент.Кладка блоков осуществляется с помощью специального клея на цементно-песчаной основе с модифицирующими добавками. Решение фиксирует как горизонтальную, так и вертикальную части блока. Важный момент: толщина шва кладки должна быть всего 1-3 мм (для сравнения: размер шва из обычного цементно-песчаного раствора в кладке из кирпича или пеноблоков — 10-15 мм).
СБОР ИЗ БЕТОННОГО БЛОКА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ С ОБЫЧНЫМ ЦЕМЕНТНО-ПЕСКОМ ЛОСОСЕМ, это приведет к значительному увеличению толщины глиняного шва, но это означает, что он будет потерян из-за потерь тепла через стены
Шов представляет собой мостик холода в конструкции стены, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла от здания.Возможность нанесения клея слоем до 3 мм обеспечивается очень точной геометрией газобетонных блоков ведущих производителей. Чтобы добиться шва необходимой толщины, нужно уложить раствор специальным приспособлением — мастерком, предлагаемым производителями газобетона.
Есть мастерки разной ширины: каждой соответствует блок определенной ширины, что позволяет наносить раствор равномерно по всей поверхности блока, излишки не растекаются за его края.Наибольшей популярностью пользуются кельмы шириной от 250 до 375 мм. Инструмент в зависимости от производителя может отличаться формой зубцов (прямоугольная, треугольная, полукруглая), но в любом случае их высота не более 4 мм. Наносить раствор обычным зубчатым шпателем (что часто практикуется неквалифицированными бригадами) крайне нежелательно, так как высота его зубцов составляет от 6 до 10 мм, а значит, он образует более толстый шов.
Применение такого шпателя приведет к значительному (до 2,5) перерасходу клея (то есть увеличению затрат на строительство), а также ухудшению тепловых свойств стены (из-за более толстый шов) и прочностные свойства кладки: чем толще шов, тем меньше его прочность.Для приготовления клеевого раствора сначала в ведро наливается вода, а затем выливается сухая клеящая смесь (если делать наоборот, то есть вероятность, что в приготовленном растворе остаются комочки), затем массу перемешивают дрелью. подходящей насадкой или специализированным миксером.
Добавляем, что блоки первого ряда устанавливаются поверх отсеченной гидроизоляции (чаще всего рулонной битумной или битумно-полимерной). Такие блоки крепятся с помощью обычного цементно-песчаного раствора толщиной не менее 20 мм — это мера компенсации неизбежных неровностей верхней поверхности фундамента.
Первый ряд блоков нужно укладывать особенно тщательно, добиваясь идеальной ровности, ведь от этого зависит гладкость стен всего здания. Для проверки точности кладки в вертикальной и горизонтальной плоскостях используйте уровень. Агрегаты устанавливаются с перевязкой не менее 115 мм для распределения нагрузки от агрегата к агрегату. Несоблюдение такой перевязки чревато появлением трещин в стене здания.
В кладке возможны небольшие перепады высоты между соседними блоками — в результате ошибок кладки или незначительных ошибок геометрии самих блоков.Неровности следует устранять с помощью строгального станка (шлифовальной доски) и шлифовальной доски, которые также есть в продаже.
Резина устраняет колебания более 2 мм, и диапазон измельчения меньше. Допустимо использовать для этих целей электробритву, но площадь ее режущей поверхности намного меньше, чем у ручного рубанка, а потому он заметно проигрывает по времени выполнения работы. Одного рубанка и одного шлифовального круга хватит на обработку до 30 м3 блоков.
Для оформления эркеров или криволинейных поверхностей можно либо использовать готовые арочные блоки (они есть в ассортименте многих производителей), либо обрезать углы стандартных блоков, либо, в случае большого радиуса архитектурного элемента, закруглить кладку за счет увеличения шва. При возведении здания из газобетона может потребоваться усиление стен в определенных местах, а также монолитный обвязочный пояс в кладке на уровне этажей.
Необходимость усиления конструкции дома определяется проектировщиком на основании расчета ожидаемых нагрузок.Армирование осуществляется, как правило, металлическими прутьями диаметром 8-12 мм. Их укладывают горизонтальной мелкой, сделанной в кладке (на расстоянии не менее 60 мм от боковых краев блоков). Затем растворы заливаются цементно-песчаным раствором.
Блок толщиной 375 мм обычно требует двух арматурных стержней. Учтите, что предпоследний ряд блоков обязательно укрепить под оконными проемами, при этом длина стержней должна быть больше ширины проема не менее чем на 50 см с каждой стороны.Что касается обвязочного пояса, то его задача — связать между собой несущие стены (следовательно, он должен быть закрыт). Часто пояс представляет собой арматурный каркас, залитый бетоном. Также пояс можно сделать из пеноблоков П-образной формы: в них устанавливается арматура, которая затем заливается бетоном. Есть и другие способы его использования.
Добавляем, что из П-образных блоков с таким заполнением часто выкладывают верхний ряд стены: на них будет опираться мауэрлат — опорная балка для стропильной системы.Еще один важный момент: внешние стены и внутренние ненесущие перегородки необходимо перевязать гибкими стяжками из нержавеющей стали.
Кроме того, между стеной и такой перегородкой оставляется деформационный шов 5-10 мм, который затем заполняется эластичным герметиком, например монтажной пеной. В здании из газобетона могут устанавливаться различные перекрытия: в виде монолитного железобетона, сборных железобетонных плит, сборно-монолитных конструкций на основе железобетонных балок и Т-образных газобетонных блоков, деревянных балок.Монолитные перекрытия возводятся прямо поверх блоков, а плиты поддерживаются обвязочным поясом.
Обратите внимание: между плитой и обрамляющим ее стеновым блоком необходимо предусмотреть вставку из теплоизоляционного материала (чаще всего пенополистирола — обыкновенного или экструдированного). Перемычки устанавливаются над оконными и дверными проемами.
Исполняются по-разному. Например, с помощью металлических уголков, поддерживаемых обычными блоками, с использованием сборных или монолитных железобетонных балок, с использованием сборных железобетонных балок из газобетона и т. Д.,
Смотрите также: Стены из газобетона своими руками (фото постройки)
Чем распилить и стробить газобетонные блоки?
Оптимальным инструментом для распиливания газобетона является ручная пила с уголком или под углом, определяющим траекторию его движения. Такая ножовка обеспечивает очень точный и ровный пропил, что позволяет без дополнительных усилий добиться плотного прилегания распиленного блока к соседнему и тем самым получить необходимый размер кладочного шва (1-3 мм).Рекомендуется использовать ножовку с полотном с твердосплавной пайкой. В принципе, обычной пилой по дереву можно обойтись, но после распиливания 7-10 блоков она затупится, а ножовка с твердосплавными метчиками прослужит намного дольше. Однако ручной инструмент не отличается высокой производительностью, поэтому для ускорения работы используется тот или иной инструмент с приводом. Обратите внимание: резка блоков с помощью моторизованного инструмента связана с обильным пылеобразованием.
Отличная производительность и высокое качество пропила обеспечивает электрическая пила «аллигатор» (двойная ножовка).Его пильные полотна с обоих концов закреплены в направляющей шине, что исключает их левую и правую вибрацию во время работы — следовательно, точное пиление. Сабельные пилы со специальными полотнами по газобетону также очень эффективны и поэтому часто используются для работы с этим материалом.
Но дальняя кромка их лезвия во время пиления немного колеблется влево и вправо, что сказывается на качестве пропила. Кроме того, максимальная длина режущей части их лезвия составляет 365 мм, а значит, широкие блоки придется резать за несколько проходов.Еще меньшую точность пиления (хоть и очень высокую скорость работы) обеспечивает бензопила, бензиновая или электрическая. Кроме того, его цепь приходится относительно часто затачивать, а двигатель может пострадать от абразивной пыли.
Другой способ распиливания блоков — циркулярная пила с диском по камню. Ширина режущей части его диска не более 85 мм, поэтому обычно пила проходит по периметру блока, а его центральная часть легируется другим инструментом или выламывается.
Очевидно, что этот способ распиловки требует много времени и не очень точен.Кроме того, электродвигатель дисковой пилы не рассчитан на воздействие абразивной пыли; он может нанести ему серьезный вред (забить вентиляционные каналы, осесть на щеточный узел и т. д.), тем самым уменьшив его ресурс и даже вызвать его поломку. Примечание: после обработки инструментом с приводом поверхность блока в большинстве случаев остается неровной. При этом его можно полностью обработать ручным рубанком или полировкой, добившись необходимой геометрии. Но это дополнительная работа. Однако не всегда требуется идеальная ровность блока в месте распила: например, обрезной блок с небольшими погрешностями в геометрии часто устанавливается в оконном или дверном проеме, и впоследствии его неровная боковая часть будет закрыта откосом. или наличник.
Лучшим инструментом для измельчения стены из газобетона является стенорез (пазорез), который позволяет сделать паз быстро, плавно и сразу на нужную глубину. Однако чаще всего эту операцию проводят при помощи болгарки и / или перфоратора с долотом (долотом). Также практикуют стружку дисковой пилой, но, как уже было сказано, абразивная пыль отрицательно сказывается на ее двигателе, поэтому срок службы пилы, которая будет использоваться таким образом, вряд ли будет большим.
Добавляем, что на рынке также есть ручные бочки для газобетона. Что касается отверстий под монтажную арматуру, то они обычно выполняются перфоратором с твердосплавной коронкой по бетону.
В заметке:
Газобетон обладает высокой паропроницаемостью, поэтому рекомендуется отделывать его материалами, не препятствующими выходу водяного пара из конструкции стены, иначе на границе стены и отделки может образоваться конденсат, который со временем приведет к повреждению фасада.Так, допустимо оформление фасада минеральной штукатуркой с последующей покраской паропроницаемыми красками.
Также можно отделать лицевым кирпичом, оставив между кирпичной кладкой и стеной из газобетона зазор около 40 мм для удаления водяного пара. Кладка крепится к стене с помощью гибких соединений. Хотя газобетонные блоки обеспечивают высокую теплозащиту, многие девелоперы из центральной части России, желая подстраховаться, утепляют наружные стены.
Утепление стен актуально и для построек, находящихся в холодных регионах. Для этого можно использовать только теплоизоляционные материалы с хорошей паропроницаемостью, в частности плиты из каменного волокна высокой плотности (обычно 145-150 кг / м 3 ). Плиты крепятся к стене минеральным клеем и пластинчатыми дюбелями, после чего оштукатуриваются (в том числе с последующей покраской) паропроницаемыми составами. Также можно закрыть утеплитель лицевым кирпичом, обязательно обеспечив вентиляционный зазор между кладкой и теплоизоляцией.
Эффективное решение для утепления фасада предлагает разработчик технологии автоклавного газобетона YTONG: плиты Multipor, изготовленные из того же сырья, что и сами блоки YTONG. Их плотность составляет -NUMX-100 кг / м115. Они негорючие, паропроницаемые, обладают высокими теплозащитными свойствами, долговечны и просты в обработке. Их крепят к наружным стенам из газобетона с помощью специального клея, а затем оштукатуривают или окрашивают (поверх арматурной сетки).
Ссылка по теме: Бетон своими руками — составы и классы, виды и виды бетона
Комментарий специалиста
Распространенная ошибка при возведении кладки из блоков YTONG — нанесение клеевой смеси не шпателем, а обычным зубчатым шпателем. Из-за большой высоты зубцов (6-10 мм) такой шпатель не позволяет наносить клей тонким швом (его необходимая толщина 1-3 мм).
Между тем увеличение толщины шва приводит к ухудшению термических и прочностных свойств кладки, а также к значительному (до 2,5 раз) перерасходу клея и, как следствие, дополнительному затраты на строительство здания.Добавлю, что класть блоки на обычный цементно-песчаный раствор вместо специального клея недопустимо. Раствор клея лучше всего перемешивать дрелью с подходящей насадкой.
Дело в том, что раствор обычно готовят в пластиковом ведре небольшого объема (10-20 л), так как расход клея небольшой, а его жизнеспособность составляет всего 2-3 часа. А если перемешать миксер миксером, есть риск повредить ведро и разбрызгать клей. Дрель с насадкой лучше смешивает небольшое количество клея и вряд ли повредит ведро.«
Инструмент, необходимый для возведения стены из газобетона:
1. Для приготовления клеевого раствора в воду добавляют сухую клеевую смесь, после чего перемешивают до однородной массы. Делается это при помощи дрели с подходящей насадкой или специализированного миксера.
2. Раствор наносится на блоки специальным инструментом — шпателем с высотой зуба не более 4 мм. Только такой инструмент обеспечит необходимую толщину шва -1-3 мм.
3.4. При устройстве кладки необходимо контролировать горизонтальное и вертикальное положение блоков. Для этого воспользуйтесь пузырьковым уровнем. Чтобы немного выровнять блок, его бьют молотком (киянкой) с резиновым наконечником.
5,6. Если при кладке допускались незначительные перепады высоты между соседними блоками, их следует устранить. Перепады более 2 мм удаляются с помощью специального строгального станка (доски с абразивными полозьями). Отличия менее 2 мм устраняются шлифовальной доской.
7. Газобетон можно распилить ручной ножовкой с уголком и табуреткой. который определяет траекторию движения. Этот инструмент обеспечивает очень точный и гладкий рез. Менее точные, но более производительные мотопилы, например, электрическая пила-аллигатор (двойная ножовка) и сабельная пила.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Как построить каменную яму для костра
Веселые семейные вечера у костра делают этот проект «сделай сам» победителем. Это также улучшит внешний вид вашего двора. Вот пошаговые инструкции. У нас есть инструкции для печати, которые вы тоже можете скачать.
Уровень квалификации: Продвинутый Время: 2 дня Стоимость: Около 1200 долларов (для патио 15 × 15 футов с 66-дюймовым кострищем)
Инструменты и материалы
Шаг 1
Забейте кол в центре участка, который вы выбрали для внутреннего дворика / ямы для костра.
Прикрепите к верху веревку, затем раскатайте ее до внешнего края нужной ширины и разрежьте. Держа баллончик с краской и веревку, пройдите по кругу и отметьте внешний край краской из баллончика.
Шаг 2
Выкопайте четыре дюйма почвы со всей территории.
Шаг 3
Добавьте два дюйма гравия и утрамбуйте его, затем добавьте два дюйма основного песка и утрамбуйте его. Если вы хотите, чтобы верх брусчатки был на одном уровне с землей, вам нужно будет добавить толщину брусчатки к глубине, которую вы выкапываете.
Разложите брусчатку по желаемой схеме.Поверх камней насыпьте финишный песок и обработайте стыки щеткой. Продолжайте добавлять песок, пока все стыки не будут заполнены до верха.
Подсказка: определите радиус вашего круга, измеряя расстояние от центральной точки до внешнего края. Теперь, чтобы найти квадратные метры круга, вам нужно будет умножить 3,14 x радиус x радиус = квадратный метр. Теперь определите покрытие каждого асфальтоукладчика и разделите его на квадратные метры, чтобы узнать, сколько асфальтоукладчиков вам понадобится.
Шаг 4
Уложите брусчатку желаемым образом.Сверху насыпьте финишный песок и обработайте швы веником. Продолжайте добавлять песок, пока все стыки не будут заполнены до верха.
Шаг 5
Вбейте кол в середину круга в том месте, где вы хотите разместить костровище. Положите первый ряд блоков в 24 дюймах от него.
Продолжайте, пока не завершите круг. Поместите следующие два ряда с блоками в шахматном порядке на пересечении двух блоков в ряду ниже. Если в вашем комплекте есть металлическое кольцо, поместите его внутри круга из камней.
Теперь удалите по одному блоку из верхнего ряда и приклейте его к двум блокам ниже. Вы можете использовать промышленный клей, например, Liquid Nails.
Шаг 6
А теперь наслаждайтесь своей новой каменной ямой для костра.
Загрузите инструкции для печати для этого DIY-проекта Stone Fire Pit и приступайте к работе!
И пока вы это делаете, взгляните на другие проекты DIY здесь, в блоге Home Depot.
Какую конструктивную систему самостоятельной сборки выбрать?
От классического дуба и деревянного каркаса до SIP и ICF, мы собрали различные методы строительства, которые вы можете выбрать, чтобы воплотить в жизнь дом своей мечты.
Как правильно выбрать строительные материалы
Конструктивная система, которую вы выберете для своего дома, будет зависеть от множества факторов, от вашего бюджета до гибкости дизайна и доступности вашего участка.Скорость строительства также будет ключевым фактором, как и любые минимальные стандарты энергоэффективности, которым должен соответствовать ваш дом.
ПОДРОБНЕЕ: Как построить собственный дом — руководство для начинающих самостоятельно построить
Некоторые методы лучше подходят для самостоятельной сборки, которые хотят получить практические навыки, в то время как другие идеально подходят для тех, кто хочет передать ответственность поставщику пакетов для менее напряженной сборки. Здесь мы даем вам краткую информацию о некоторых из самых популярных структурных методов в Великобритании, их основных достопримечательностях, а также основных соображениях, которые следует учитывать.
Строительство каменного дома из кирпича и блока
Предлагая прочные, долговечные здания, этот структурный метод существует уже много веков. «Это обеспечивает прочную, эффективную и гибкую конструкцию, с которой знакомы все строители», — говорит Ян Уотсон, координатор проекта в D&M Homes.
Устройство стен с полостью — это типичный маршрут, при котором внутренний слой блоков строится рядом с внешней обшивкой из кирпичей. Промежуток между двумя слоями содержит изоляцию. Кирпичи и блоки строятся рядами, каждая единица укладывается в цементный раствор.
Одним из ключевых преимуществ этого маршрута является то, что материалы обычно легко доступны. Brick and block также предлагает большую гибкость дизайна. Хотя многие домовладельцы предпочитают классическую отделку из открытого кирпича, для создания индивидуального вида можно также использовать штукатурку и различные типы облицовки.
Современный каменный дом с деревянной облицовкой. Кредит: D&M Homes
Эти плотные материалы обеспечивают хорошую тепловую массу — это означает, что строительная ткань поглощает и сохраняет тепло в течение дня и при необходимости отдает его обратно в дом. «Это можно использовать для повышения уровня комфорта внутреннего пространства», — говорит Ян.
Соображения
Следует иметь в виду, что это строительный маршрут на месте, поэтому характеристики строительной ткани во многом зависят от качества изготовления.Следовательно, это менее последовательный путь к достижению энергоэффективного дома, поскольку для создания воздухонепроницаемого слоя требуется больше внимания, чем в системах заводского изготовления.
Кирпич и блок также более трудозатратны, поэтому для достижения водонепроницаемого состояния потребуется больше времени, чем для более быстрых сборных систем. «Общее практическое правило — от 14 до 18 недель для строительства кирпичной кладки», — говорит Дэн Мутти, менеджер по строительству и материалам в D&M Homes. Плохая погода может привести к дорогостоящим задержкам в процессе строительства кладки, так как каждый ряд кирпичей и раствора требует времени, чтобы высохнуть.
Вам также необходимо учесть пространство и ресурсы для хранения материалов на месте, а также обеспечить свободный и беспрепятственный доступ к участку.
Вы должны выделить от 1300 до 1700 фунтов стерлингов на м2 для проекта кладки. «Однако многое будет зависеть от местоположения (затрат на рабочую силу) и технических характеристик», — говорит Дэн. «Работая с комплексной компанией, владельцы могут получить более раннее понимание и определенность фактических затрат на строительство».
Строительство дома с деревянным каркасом
Стандартный деревянный каркас бывает двух видов — открытый и закрытый.Оба состоят из деревянных каркасов, заключенных между листами фанеры или ориентированно-стружечной плитой (OSB). Утеплитель набивается в зазор между стойками. Проемы для окон и дверей предварительно вырезаются на заводе, крыша также входит в комплект.
Качество отделки во многом зависит от того, выберете ли вы открытое или закрытое панно. Открытые системы будут доставлены на объект, при этом внутренняя сторона конструкции стены останется открытой, так что изоляция может быть применена на месте.Однако закрытые панели изолированы на заводе. Окна, двери и даже стены могут быть отделаны до того, как надстройка прибудет на место.
Строящийся деревянный каркасный дом. Кредит: Fleming Homes
«Скорость возведения — ключевое преимущество деревянного каркаса», — говорит Сара Мэтисон, управляющий директор Fleming Homes. «От доставки на площадку до ветро- и водонепроницаемой стадии — средний комплект деревянного каркаса с четырьмя спальнями может быть возведен за две недели.«Имейте в виду, что большинство комплектов деревянных каркасов поставляются с заводским временем ожидания от восьми до 12 недель, но его можно использовать для подготовки фундамента на месте.
Дом из деревянного каркаса с белой штукатуркой. Кредит: Fleming Homes
Деревянный каркас — фантастический выбор, если вы стремитесь создать дом с низким уровнем теплоизоляции, так как изоляционный слой может быть добавлен в заводских условиях, поэтому вы можете гарантировать равномерное покрытие. «Большинство поставщиков предлагают диапазон значений U (мера теплопотерь, где меньшие значения лучше) в зависимости от того, хотите ли вы просто соответствовать Строительным нормам или стандартам Passivhaus», — говорит Сара.
Соображения
Важно подумать и о звукоизоляции. Деревянный каркас имеет меньшую массу, чем бетон, поэтому, если вы живете в застроенной зоне, убедитесь, что в вашем доме есть дополнительная изоляция или более толстый гипсокартон, чтобы блокировать внешний шум.
Подобно каменным конструкциям, существует множество вариантов дизайна и отделки деревянных каркасных домов. Но нужно помнить одну вещь: вам нужно будет спланировать дизайн на очень ранней стадии проекта, до того, как будет произведена рама.«Преимущества стороннего производства, как с точки зрения скорости, так и качества, сводятся на нет решением вносить изменения на месте», — говорит Сара. «Это не рекомендуется и, скорее всего, приведет к непредвиденным дополнительным расходам».
В зависимости от того, как вы решите управлять своим собственным строительством, общая стоимость строительства (без учета того, что вы платите за участок) может составлять от 1000 фунтов стерлингов за м2 до 1800 фунтов стерлингов за м2 и выше », — говорит Сара. Когда дело доходит до составления бюджета, помните, что вам нужно будет внести большой залог за деревянную надстройку на раннем этапе проекта.Если вы финансируете свой проект по ипотеке для самостоятельного строительства, убедитесь, что эта большая начальная стоимость учтена на каждом этапе графика платежей.
Строительство дома с дубовым каркасом
Благодаря своей уникальной и характерной архитектуре есть много достопримечательностей, которые стоит построить с дубовой рамой.«Это очень универсальная строительная система, которую можно использовать по-разному для создания домов как в традиционном, так и в современном стиле», — говорит Дэвид Грей, директор по продажам Oakwrights, специализированного поставщика дубовых каркасов.
В то время как дубовая рама исторически была заполнена плетением и мазью или кирпичом, строители 21 века могут выбирать из ряда энергоэффективных конструкций. Многие поставщики предлагают варианты, изготовленные из SIP (структурные изолированные панели), в то время как другие разработали свои собственные высокотехнологичные решения, которые можно адаптировать в соответствии с вашими требованиями к производительности.
Каркасный дом из дуба с деревянной обшивкой. Кредит: Oakwrights
«Дома с деревянным каркасом в основном строятся за пределами строительной площадки в специализированных мастерских», — говорит Дэвид Грей. Как и в случае с деревянным каркасом, большинство проектных решений принимается заранее, до того, как надстройка будет изготовлена на заводе. В промежуточный период можно подготовить фундамент, так что дубовую конструкцию можно будет собрать, как только она будет доставлена на место.
Этот метод сборки также может похвастаться впечатляющими показателями устойчивости.«Сырье, дуб, широко выращивают, чтобы из него собирали урожай для строительства», — говорит Дэвид. «Это возобновляемый ресурс. Из-за длительного времени, необходимого для роста, в нем содержится очень много углерода ». Более того, прочная конструкция из дуба прослужит сотни лет.
С точки зрения архитектуры, это также отличный способ превратить структурные особенности дома в привлекательный объект. Теплый золотистый оттенок и характерные трещины, образующиеся в открытой древесине, могут создать поразительную детализацию как внутри, так и снаружи дома.
Каркасный дом из дуба с элементами тюдоровского стиля. Кредит: Oakwrights
Соображения
«После того, как дубовая рама будет доставлена на объект, серьезные изменения в конструкции могут оказаться трудными и дорогостоящими», — говорит Дэвид. Самостоятельные строители могут привлечь архитектора для разработки первоначальных планов, которые затем могут быть адаптированы их поставщиком рамы. Однако , многие компании, специализирующиеся на оформлении дубовых каркасов, имеют собственную команду дизайнеров, которые умеют создавать потрясающие схемы.
Этот вариант обычно дороже, чем варианты обрамления из хвойных пород, так как вы работаете с высококачественным материалом (дубом). Однако разработка простого дизайна с прямоугольными планами этажей и доступными материалами поможет вам уложиться в свой бюджет.
Строительство дома с помощью изолированной бетонной опалубки (ICF)
Первоначально разработанная в Германии в 1950-х годах, эта система быстрой сборки становится неизменным фаворитом среди самостроителей, особенно тех, кто ищет высокие уровни тепловых характеристик.
Блоки из пустотелого пенополистирола (EPS) предназначены для соединения друг с другом без использования клея или строительного раствора. На месте они соединяются вместе, чтобы создать внутренний и внешний слой, армированный стальными стержнями, прежде чем полость заполнится бетоном. После того, как бетон затвердеет и конструкция будет возведена на полную высоту, у вас останется высокоэффективная система стен, которую можно облицовывать любым материалом по вашему выбору, будь то гладкий слой штукатурки или деревянная облицовка.
Одним из ключевых преимуществ этого маршрута является то, что компоненты здания очень легкие, поэтому вам не понадобится тяжелая техника для их установки на месте с помощью крана. Кроме того, образуется очень мало отходов, и весь дом можно собрать за считанные дни. Дом ICF также поставляется со встроенным теплоизоляционным слоем, поэтому стены могут быть очень тонкими, что позволяет максимально увеличить внутреннее пространство.
Современный дом ICF с деревянной и кирпичной облицовкой.Кредит: Beco Wallform
Когда дело доходит до настройки внутренней планировки собственности, использование компонентов стеновых покрытий ICF повсюду обеспечит отличные акустические характеристики, хотя воздушные блоки также могут использоваться для создания комнат. Использование несущих элементов стен также позволит вам создать просторную планировку с открытой планировкой.
Соображения
В традиционном ICF бетон закладывается между двумя стенами из полестирола.Хотя этот тип конструкции является отличным изолятором, он не так эффективен, когда дело доходит до отвода тепла обратно в дом.
Однако существуют альтернативные системы ICF, которые могут решить эту проблему. В системе Durisol используются древесно-бетонные блоки — смесь дерева, глины и бетона, заполненная изоляционной пеной. Изоляция в основном размещается на внешней стороне здания с тонкой внутренней поверхностью, позволяя накопленному в бетоне теплу легче проходить в дом.
Woodcrete также является хорошим вариантом, если вы хотите повесить на стены тяжелые предметы — что может быть проблематичным для стен из полистирола.
Производительность дома ICF зависит от качества изготовления. Полистирольные блоки должны быть поддержаны и закреплены должным образом, в противном случае бетон может дестабилизировать конструкцию при заливке, что может вызвать прогиб стен и их неправильное расположение.
Имейте в виду, что с традиционными ICF может быть сложно внести изменения в планировку собственности и позже, так как трудно вырезать новые проемы в твердых бетонных перегородках.Если вы хотите создать перспективный план этажа, который впоследствии можно будет адаптировать, в качестве альтернативы внутри можно использовать деревянные перегородки. Это также поможет снизить стоимость проекта.
С точки зрения стоимости строительство дома ICF, вероятно, будет дороже, чем строительство стандартного деревянного каркаса или каменного здания, но его построить намного быстрее, что может снизить затраты на рабочую силу. Благодаря отличным тепловым характеристикам экономия на счетах за электроэнергию также поможет компенсировать первоначальные расходы.
Строительство дома из структурных изолированных панелей (СИПС)
SIP
изготавливаются из двух листов на древесной основе (часто OSB), которые склеены между собой, образуя слой жесткой изоляции. Этот метод, впервые разработанный в США в 1930-х годах, обеспечивает быстрое строительство, высокие тепловые характеристики и впечатляющие показатели устойчивости.«SIP-панели имеют меньшую толщину стен, чем обычные перегородки, и в то же время обеспечивают улучшенные изоляционные свойства», — говорит Джон Лэнгли, директор JML Contracts.
Как и другие конструкции деревянного каркаса, комплекты SIP изготавливаются с высокой точностью на заводе, где качество может быть гарантировано. «Это снижает количество отходов, образующихся на строительной площадке, и позволяет перерабатывать неиспользованные материалы», — говорит Джон.
Точность метода строительства также позволяет строителям самостоятельно достигать высоких стандартов тепловых характеристик и воздухонепроницаемости, что делает эту конструкцию сильным соперником для экологических построек, включая проекты Passivhaus.«Этот метод занимает одно из первых мест по термической эффективности», — говорит Джон. «Показатель U может составлять всего 0,1 Вт / м2 · К и ниже, в зависимости от толщины панелей».
Прочный жилой дом в сельской местности. Кредит: JML Contracts
SIP также предлагают множество возможностей для оформления вашего дома. «Структурным компонентам присуща структурная прочность, которая позволяет архитекторам создавать большие пролеты без необходимости в кровельных фермах, что позволяет легко возводить такие элементы, как сводчатые потолки», — говорит Джон.
Если вы ищете сверхбыструю систему сборки, SIP должны быть одним из основных претендентов на ваш проект. «Если бы мы использовали технику строительства с большим форматированием, которая включает в себя строительство больших секций за пределами объекта перед установкой компонентов на место, дом из SIP-систем был бы непродуваемым и водонепроницаемым всего за три-пять дней», — говорит Джон. Но учтите, что размер и сложность вашей схемы будут влиять на время сборки.
Соображения
Как и в случае с другими установками деревянного каркаса, основная часть проектных решений принимается до создания каркаса, поэтому сложно внести какие-либо изменения после того, как комплект доставлен на объект.Любые внесенные вами изменения могут повлечь за собой дополнительные расходы и задержать график сборки.
Кроме того, SIP чувствительны к повреждению от влаги, поэтому важно выбрать структуру SIP, которая защищает от этого риска. Выбирайте те, у которых водонепроницаемые поверхности или панели из фиброцемента, чтобы обеспечить влагостойкость вашего дома.
Цена на недвижимость SIP обычно выше, чем на другие деревянные системы. «Для дома с хорошей отделкой, построенного с использованием высококачественных материалов, полностью управляемого и возведенного профессионалом, я бы оценил от 1800 до 2000 фунтов стерлингов за м2», — говорит Джон.
Строительство дома из тонких блочных швов
Этот вариант традиционной каменной кладки предлагает множество преимуществ для людей, желающих создать свой собственный дом. Давайте внимательнее посмотрим, как эта установка работает по сравнению с обычной системой стеновых полостей.Последний состоит из внутреннего слоя блоков и внешнего слоя кирпича с полостью между ними, которую можно заполнить изоляцией. Вместо стандартных блоков в кладке с тонкими швами используются более крупные блоки из газобетона. Они легкие и удобные в обращении, что обеспечивает более быструю конструкцию.
Благодаря точности строительных элементов, традиционный 10-миллиметровый слой цементного раствора не требуется для приклеивания каждого ряда блоков к следующему. Вместо этого наносится специальный клей толщиной 2-3 мм.Этот слой затвердевает так быстро, что стена обычно остается стабильной в течение одного часа после нанесения клея.
Традиционный остроконечный дом, построенный из тонких блоков. Кредит: D&M Homes
Система тонких соединений обеспечивает большую точность, качество и экономию рабочего времени и затрат », — говорит Ян Уотсон, координатор проекта в D&M Homes. «Использование клея вместо раствора обеспечивает большую прочность стен и более быструю защиту конструкции от атмосферных воздействий.
Также сокращается количество отходов и беспорядка на стройплощадке, и требуется меньше места для хранения, так как клей для стыков можно смешивать рядом с рабочей зоной », — говорит Ян.
Соображения
В процессе производства, задействованного в этой системе, внутри каждого строительного блока остаются тысячи крошечных пузырьков воздуха, что добавляет теплоизоляции. Однако, поскольку блоки не такие плотные, как стандартные блоки, дома, построенные с использованием метода тонких стыков, не обладают такой высокой тепловой массой, которую может предложить обычная система стеновых полостей.
Строительство с тонкими стыками блоковой конструкции также требует высокого уровня точности, и если блоки уложены не идеально ровно, легко получить зазоры в более высоких секциях конструкции. Поскольку здесь мало места для ошибки, важно найти подрядчика, имеющего опыт строительства таким образом. Такая конструкция, вероятно, будет стоить примерно на 10% дороже, чем стандартная кладка.
Строительство дома из экологически чистых материалов
Если вы серьезно относитесь к эко-строительству, строительство дома из здоровых, натуральных материалов, вероятно, будет где-то в верхней части вашего списка приоритетов, и есть много вариантов конструкции, которые следует учитывать.Утрамбованная земля, которая включает в себя уплотнение слоев грунта для формирования стен, может создать высокоэнергетическую структуру, в то время как пробка и бамбук могут предложить богатую конструктивную гибкость.
Дома из соломенных тюков предлагают впечатляющий уровень изоляции и воздухонепроницаемости, используя отходы, которые в противном случае были бы уничтожены. Этот тип жилья также имеет высокую тепловую массу, что означает, что в доме будет прохладно летом и тепло зимой.
Современный дом из соломенных тюков.Предоставлено: Arjen Reas Architecten
.
Существует два основных варианта конструкции — несущая и заполненная. В первом случае тюки укладываются друг на друга, как блоки, чтобы выдерживать нагрузку на крышу и пол. По мере наращивания агрегатов оставляют проемы для окон и дверей. Метод заполнения представляет собой стальной или бетонный каркас, который набивается тюками соломы. Обе установки отделаны воздухопроницаемой известковой или глиняной штукатуркой.
Это может показаться нелогичным, но стены, построенные из тюков соломы, более огнестойкие, чем традиционные конструкции с деревянным каркасом.Поскольку стенки тюков соломы настолько уплотнены, в структуре остается мало кислорода, что снижает вероятность возгорания.
Соображения
Имейте в виду, что если вы пойдете по этому маршруту, вам нужно будет оставить достаточно места для толстостенных перегородок. Вам также необходимо убедиться, что тюки защищены от любой влаги, которая может проникнуть через верхнюю крышу, так как это может нанести ущерб устойчивости конструкции.
Если у вас нет возможности закупить тюки соломы на месте, вам необходимо принять во внимание расходы на транспортировку и доставку.Кроме того, поскольку это нетрадиционный метод сборки, может быть сложно найти подрядчика с нужным опытом и знаниями для выполнения такого рода проектов.
Earthships — жилища, построенные полностью из натуральных, переработанных или утилизированных материалов — еще один вариант, если для вас важно экологичное строительство. Эти объекты являются полностью самодостаточными, производя энергию для питания собственных систем электроснабжения и отопления, чтобы не полагаться на коммунальные услуги.
Хотите узнать больше о методах экологичного строительства дома? Эти потрясающие жилища также очень экологичны.
ПОДРОБНЕЕ: Как построить собственный дом: самостоятельная сборка Руководство для начинающих
разновидности, особенности и изготовление своими руками
Для создания комфортной и уютной атмосферы в жилом помещении нужно организовать качественное и технически грамотное освещение с использованием разных приборов.
Любителям оригинальных решений рекомендуем обратить внимание на светильники из дерева, которые можно изготовить собственноручно. Такие изделия в последнее время можно встретить в разных кафе, заведениях общепита, музейных и картинных галереях, других общественных местах.
к содержанию ↑
Особенности и практичность деревянных светильников
Натуральное дерево характеризуется высокими эстетическими свойствами. Это отличное сырье, которое позволит умелым мастерам воплотить в жизнь самые смелые фантазии. Тем не менее на фоне многочисленных преимуществ возможности эксплуатации деревянных изделий ограничиваются их некоторыми недостатками.
Сначала о достоинствах:
Простота в эксплуатации.
Экологическая безопасность. Даже при воздействии высоких температур никаких токсичных веществ не выделяется. Использование натурального дерева может оказывать положительное действие на человека с хроническими заболеваниями дыхательных путей. Особенно актуально это при эксплуатации изделий из хвойных деревьев.
Дерево считается податливым материалом, из которого можно создавать различные произведения искусства. Универсальность данного сырья позволяет использовать его для изготовления изделий разных конфигураций и форм, которые впишутся в любые интерьеры.
Натуральное дерево может использоваться вкупе с пластиком, металлом или стеклом.
к содержанию ↑
Недостатки
Несмотря на множество преимуществ, у дерева есть несколько недостатков:
Это один из самых легковоспламеняемых материалов, поэтому его не рекомендуется эксплуатировать в комнатах с источниками огня — каминами, конфорками и т. п. Чтобы повысить пожарную безопасность, дерево покрывают специальными защитными средствами, предотвращающими горение и воспламенение.
Без защитного покрытия дерево останется чувствительным к резким изменениям температуры и высокому уровню влажности. Это накладывает на деревянные светильники другие ограничения, связанные с эксплуатацией в ванных и кухонных помещениях.
Древесина — место обитания разнообразных мелких вредителей, включая термитов и клопов. Для защиты от них она также должна быть покрыта защитными средствами.
Важно знать! Невосприимчивость к перепадам температуры объясняет тот факт, что в деревянных светильниках нельзя использовать обычные лампы с нитью накала. В идеале это должны быть светодиодные изделия, реже — люминесцентные или галогенные лампы.
к содержанию ↑
Используемые стили и формы
Любой осветительный прибор независимо от материала изготовления по способу установки и применения можно разделить на три основные категории:
подвесной;
точечный;
потолочный.
Подвесные светильники считаются более распространенными, поскольку в последние годы возвращается мода на старину и ретро-стиль. Потолочная люстра из дерева подойдет для эксплуатации в просторных помещениях и гостиных залах, в то время как точечные приборы будут идеально смотреться в малогабаритках с невысокими потолками.
Основные стилевые направления при создании интерьера комнаты и светильников:
Восточная тематика подразумевает применение натуральной древесины или деревянного массива, не содержащего второстепенные примеси. Дизайнеры стараются соблюдать четкие геометрические формы, ровные линии, украшая приборы характерными для восточной культуры узорами.
Изделия в стиле «кантри» выглядят максимально просто, а порою грубовато. Но при грамотной эксплуатации и выборе правильного интерьера светильники смотрятся выгодно, повышают комфортабельность и создают дух единения с природой.
Ретро. Возможно изготовление экстравагантных осветительных приборов, которые использовались в старину.
Модерн — современные светильники, в которых стараются сочетать деревянные и кованые элементы, в том числе решетки и узорчатые конструкции.
Шале подразумевает применение только натуральной древесины, по задумке изделия должны усиливать единение с природой.
Классический стиль можно отнести ко второстепенной ветке ретро. Светильники характеризуются плавными линиями и изящными формами. В процессе изготовления применяют дерево и витражное стекло.
Деревянные осветительные приборы могут относиться не только к разным стилевым направлениям, но и изготавливаться в тех или иных формах. Наиболее популярные из них:
Светильник-колесо за последние годы набирает популярность среди ценителей старинных интерьеров. Его крепят под потолком на красивых цепях или рейках с использованием специальных свечей (лампочек, по форме напоминающих данные изделия). Источники света нередко используются в роскошных замках и ресторанах, стилизованных под старину. Обеспечивают равномерное освещение по всему пространству помещения.
Большая балка со свечами. Для ее производства берут обычное бревно сплошной формы, которое подвешивают к потолку на цепи. Прибор станет прекрасным элементом декора гостиных залов, спален и столовых, но на кухне и в других малогабаритных комнатах светильник будет смотреться чересчур громоздко.
Подвесная люстра из досок, связанных веревками. Обычно изготавливается вкупе с матовыми плафонами, выполненными в простом дизайне. Может дополняться различными элементами декора — все ограничивается лишь фантазией автора.
Светильник из древесных корней — необычный вариант, при создании которого применяют сухие корни деревьев и веревки. Данные осветительные приборы можно использовать в комплекте с деревянной вагонкой, но при этом важно учитывать небольшой нюанс: требуется эксплуатация источников света с минимальной рабочей температурой, поскольку они находятся в непосредственной близости с деревянными стенками изделия.
Брус из дерева с несколькими горшочками или светильниками. Оригинальное решение для потолочной люстры.
Детские светильники, по форме напоминающие зверей, звезды, мячики, транспортные средства и т. д.
к содержанию ↑
Разновидности светильников
Разнообразие деревянных светильников не ограничивается моделями, перечисленными выше. Главным сдерживающим фактором при их создании является фантазия автора. Несколько простых и наиболее очевидных решений, которые можно брать за основу при изготовлении данных осветительных приборов:
Напольную высокую лампу можно создать из деревянных реек. Обычно изделие устанавливается по центру комнаты или на каком-либо видном месте.
Деревянный корпус из тонких листов прессованного шпона, имеющий нестандартную форму.
Настенная лампа небольших размеров, изготавливаемая из распила бруса.
Напольная лампа из старого поддона. Простое, но в то же время необыкновенное изделие. Для его производства можете взять стеклянную банку и распиленный поддон.
П-образная лампа из деревянных реек, которые могут быть украшены разнообразными ткаными материалами.
Из небольших частей деревянных поддонов можно создавать небольшие настольные лампы.
Деревянный ящик может стать каркасом для люстры, под которым прячутся несколько матовых плафонов.
Можно взять обыкновенную деревянную корягу, обработать ее защитными материалами и встроить неоновые источники света. В результате получится прекрасная настольная лампа.
Светильники производятся и из небольших пеньков, которые обычно не обрабатываются. В итоге получится привлекательный, романтический вариант.
Старая консервная банка, две небольшие доски. И больше ничего не нужно для создания необыкновенного, простого и функционального прибора!
Деревянная коряга может выполнять функцию подсвечника для лампы, имитирующей свечу.
Тонкие прессованные листы могут использоваться для создания люстры, плафоны которой напоминают цветочные бутоны.
к содержанию ↑
Дизайнерские светильники своими руками
Предлагаем вам варианты самостоятельного изготовления различных деревянных светильников начиная от подготовки материалов и заканчивая пошаговыми инструкциями.
Подготовка необходимых материалов
Деревянные светильники могут изготавливаться из разнообразного сырья: частей дерева (корневища, пня, веток, коряг), обработанной древесины (досок, фанерных листов, шпона) и т. п. Окончательный выбор зависит от того, какую идею вы решили воплотить в жизнь. С другой стороны, любой материал важно правильно обработать и подготовить к эксплуатации:
хорошенько высушите древесину;
пропитайте особыми веществами, повышающими огнеупорность и защиту от насекомых, плесени;
при выборе материала тщательно осмотрите его и убедитесь в отсутствии гниения;
в процессе создания абажура используйте оригинальные патроны, детали склеивайте при помощи эпоксидной смолы.
к содержанию ↑
Какие лампы использовать
Дерево — легковоспламеняемый материал, что обуславливает возможность использования тех или иных источников света. Категорически запрещено применять лампы с нитью накала, поскольку при свечении она выделяет огромное количество тепла, нагревая не только патрон, но и древесину.
На заметку! В идеале нужно применять светодиодные лампы и ленты, большинство которых излучают «холодное» белое свечение и практически не нагревают каркас изделия. На сегодняшний день они являются самыми безопасными с пожарной точки зрения элементами.
к содержанию ↑
Мастер-класс: светильники из досок
Для производства такой люстры можно взять несколько брусков квадратного сечения (до 100х100 мм). Конкретные размеры зависят от того, насколько габаритным должно получиться конечное изделие. Помимо них. пригодится зеркало. Любые работы рекомендуется начинать с изображения эскиза будущей люстры. Обязательно укажите фактические размеры.
Дальнейший процесс выглядит следующим образом:
Запаситесь четырьмя брусками одинаковых размеров.
Сформируйте на краю каждого из них замок. На одной стороне должна быть пустая прямоугольная впадина, на другой — выпуклая центральная часть, которая будет заходить в такую впадину. Для этого понадобится лобзик с пилкой по дереву.
Соберите конструкцию воедино, обязательно склейте детали друг с другом. Нанесите поверх каркаса краску желаемого цвета.
Двигаясь сверху, проведите кабель и установите на нем патрон. Зафиксируйте последний элемент на внутренней части каркаса, используя специальные скобы.
Наверху установите зеркальную часть, которая будет отражать лучи света в нужном направлении.
Соорудите подвес из цепочки.
к содержанию ↑
Мастер-класс: абажуры и светильники из фанеры
Фанера считается одним из самых удобных и легких в эксплуатации древесных материалов, для обработки которого не требуется иметь особых навыков. Светильник из фанеры можно устанавливать практически везде — начиная от террасы загородного дома и заканчивая разными комнатами квартиры.
Возьмите в руки лист фанеры и изобразите на нем макет будущего изделия, не просто указав желаемые размеры, но и задав их фактически на листе. В итоге должен получиться объемный светильник, поэтому нужно выполнить заготовки для всех четырех сторон.
Пошаговая инструкция:
Перенесите шаблоны для всех сторон на фанеру желаемой толщины с указанием реальных размеров будущего прибора.
Вырежьте эти формы при помощи лобзика. Можно использовать инструмент ручного или автоматического типа. Если форма светильника сложная, то без лазерного станка не обойтись.
Зашлифуйте все края на срезе при помощи наждачки.
То же самое выполните с материалами, которые будут использоваться в качестве кровли. Соблюдайте размеры, не забудьте отшлифовать края.
Затем нужно склеить все заготовки, убедившись в том, что тонкие листы расположены плотно друг к другу и надежно скреплены. Разместите бруски, к которым будут клеиться стенки.
Поместите внутрь изделия патрон и закрепите его. Обязательно проделайте отверстие, через которое будет выводиться провод.
Закрепите нижнюю и верхнюю части. Все эти элементы должны приклеиваться к тем же угловым брускам.
Остается создать подвес или крепление для настенного монтажа.
к содержанию ↑
Мастер-класс: светильники и люстры из веток
Ветки можно найти практически везде, поэтому они по праву считаются самым доступным материалом для создания необычных деревянных светильников. Отправляйтесь в ближайший парк или сквер, соберите несколько веток и приступите к работе.
Важно! В отличие от остальных деревянных заготовок ветки не нужно сушить. Наличие в них влаги обуславливает гибкость и возможность создания необычных форм. С течением времени они сами высохнут, благодаря чему осветительный прибор сохранит свою конечную форму.
Абажур может быть выполнен разными способами: плетением или перевязкой толстых веток при помощи веревок. Дерево можно комбинировать с остальными материалами, включая металлические каркасы, кованые элементы.
В процессе подготовки веток убедитесь в отсутствии гниения, паразитов и других деформаций, указывающих на разрушения. После этого покройте поверхность защитными средствами. Выбрав нужный дизайн, приступите к сборке. При выборе плетения совершенно необязательно соблюдать строгие алгоритмы. Переплетите веточки друг с другом, а для их фиксации воспользуйтесь столярным клеем.
Установите внутрь абажура патрон или закрепите светодиодную ленту, используя мягкую проволоку. Если есть желание, то можете покрасить деревянный каркас в желаемый цвет.
к содержанию ↑
Мастер-класс: светильник из бревна
При изготовлении такого осветительного прибора можно использовать бревно или корягу. Предварительно нужно высушить пиломатериалы и нанести защитное покрытие, предотвращающее воздействие насекомых, появление плесени. Создайте заготовку нужных формы и габаритов. Проделайте специальные отверстия под патрон, закрепите подвесы и поместите внутрь электрическую проводку. На бревно можно установить несколько плафонов или абажуров, созданных из стеклянных или консервных банок.
Если хотите избавить себя от мороки, то отправляйтесь в магазины светотехники и купите уже готовые деревянные светильники. Теперь вы знаете их преимущества и недостатки, поэтому вам не составит труда убедиться в качестве предложенного изделия, обеспечить его правильную и грамотную эксплуатацию. При самостоятельном изготовлении приборов дайте волю фантазии, но не забывайте о простых правилах пожарной и электрической безопасности.
Светильники из дерева: разновидности, особенности и изготовление своими руками
Потолочный светильник из дерева своими руками
Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Как своими руками сделать потолочный светильник из дерева?
Дерево – отличный материал для самостоятельного изготовления различных предметов обстановки и украшения интерьера. Из него получаются красивые и необычные вещи, главным достоинством которых станет уникальность и оригинальность. Однако, из дерева своими руками можно изготовить не только украшения или фрагменты обстановки, но, можно создать и вполне функциональные устройства, такие, как потолочный светильник.
Люстра из кофейных чашек
Необычно и очень красиво. Более того, собрать подобную конструкцию относительно несложно и никаких особенных приспособлений или навыков для этого не требуется. Для изготовления такого светильника вам понадобятся:
Доска подходящего размера.
Морилка или лак для обработки деревянной части люстры.
Несколько кофейных или чайных пар.
Алмазное сверло.
Провода, патроны для ламп и прочие составляющие электрической начинки светильника.
Шнур для подвешивания люстры.
Порядок работ простой: сначала доска обрабатывается морилкой и лаком для придания ей нужной фактуры и защиты древесины от воздействия влаги. Далее, в местах крепления чашек просверливаются отверстия для проводки. В дне каждой чашки и блюдец просверливаются отверстия алмазным сверлом.
Чашки приклеиваются или прикручиваются посредством специальных крепежей к доске и сквозь отверстия просовывается провод, который подключают с одной стороны к патрону для лампы, а с другой присоединяют к единому проводу питания. Осталось прикрепить шнур или другой крепеж для подвешивания и светильник готов.
Этот порядок работ подходит для большинства светильников, сделанных на деревянном основании. Разница будет лишь в материале плафона или того, что будет его заменять. Можно взять глиняные горшки, стеклянные банки или разрезанные пополам бутылки – все соединяется воедино по той же схеме.
Светильник из веток
Еще одна отличная идея, как собрать самодельные потолочные светильники из дерева. Собрать подобную конструкцию даже проще, чем предыдущую. Все, что может вам пригодиться, есть в шкафу у любого «самоделкина»:
Клеевой пистолет
Упаковочная пленка
Детский надувной мяч
Электрическая составляющая светильника из патрона и провода
Ветки, из которых будет собираться светильник
Лак для дерева
Немного проволоки
Процесс изготовления отличается от сборки предыдущего варианта люстры. Начинается все с заготовки веток. Здесь лучше подойдут сухие ветки небольшой толщины, в виде буквы «У». Их необходимо сразу обработать лаком, если не предполагается окрашивание готовой конструкции.
Далее, потребуется подготовить форму в виде шара, которая будет основой во время работы по склеиванию веток между собой. На эту роль лучше всего подходит детский надувной мяч. После того, как он будет накачан воздухом, его следует обернуть пленкой в несколько слоев. Это предотвратить случайное приклеивание будущего абажура к нему.
Дале все просто – накладываете ветки на основу в произвольном порядке и склеиваете их между собой при помощи пистолета с клеем. После того, как все ветки будут приклеены, останется подождать, пока клей полностью засохнет, сдуть и вынуть из готового абажура мяч вместе с пленкой. Патрон для лампы с проводом прикрепляют к конструкции при помощи тонкой проволоки.
Люстра из колеса
Помимо самодельных оснований, можно использовать и готовые деревянные изделия, которые можно встретить в быту или приобрести в магазинах. Например – тележное колесо, хоть найти его в бытовом использовании крайне сложно, можно приобрести заготовку в магазинах. Подойдет в принципе, любая круглая по форме деталь.
Принцип сборки похож на люстру из чашек. Основание в виде колеса обрабатывается морилкой и лаком, а после, в нем просверливаются отверстия в нужных местах и количестве. В качестве плафонов подходят те же чашки или банки, но, устанавливаться они будут в «нормальном» положении, а не вверх ногами.
После установки плафонов или заранее, сквозь просверленные отверстия вставляется проводка и устанавливаются патроны для ламп. К потолку, такие конструкции лучше подвешивать на цепях или крепких металлических тросах, однако, цепь смотрится лучше.
Бра из дерева своими руками: инструкции по сборке
Современный интерьерный дизайн предполагает грамотную установку мебели в соответствии с подобранной стилевой концепцией и цветовой гаммой. Помимо шкафов и диванов для организации пространства первоклассные дизайнеры используют освещение. С помощью света появляется возможность акцентировать определенную зону либо создать в помещении необходимое настроение. Если нет возможности приобрести готовый осветительный прибор, предлагаем пошаговую инструкцию по изготовлению бра из дерева своими руками.
Бра из дерева своими руками
Эволюция деревянных бра
Под определением «бра» подразумевают зафиксированный на стене светильник при помощи подвеса либо кронштейна. В переводе с французского этот термин означает «рука» либо «рычаг». В зависимости от модели освещение становится рассеянным или направленным. Традиционно состоит из 3-х элементов — корпус, лампа и абажур. Встречаются как жесткие, так и подвижные конструкции.
Цены на популярные модели бра Nowodvorski OSLO
Бра Nowodvorski OSLO
Преимущества и недостатки настенных светильников
Установка деревянных бра обладает рядом достоинств, которые с лихвой окупают несколько имеющихся недочетов конструкции.
Среди положительных моментов выделяют следующие:
Стильный дизайн. Осветительные приборы обладают хорошей вариативностью форм, что позволяет создавать оригинальные изделия.
Простота в работе и обработке. Для создания металлических или пластиковых шедевров необходимо профильное промышленное оборудование. Светильник из дерева легко изготовить при помощи подручного инструментария. Древесина удобна в работе и декорировании.
Экологичность продукции. Дерево не выделяет опасных химических соединений. Оно обогащает воздух ароматами смол, что положительно отражается на работе дыхательной системы.
Прочность и длительный период эксплуатации. Бра, сделанные из заболони, отличаются продолжительным эксплуатационным сроком. После пропитки растворами термин использования светильника увеличивается.
Положительное влияние на эмоциональное состояние человека. Существует теория, что деревья обладают приятной для человека энергетикой.
Самобытность конструкции обеспечивает бра постоянную востребованность в оформлении интерьера
Использование древесины в предметах интерьера оказывает релаксирующий эффект
Однако деревянные торшеры имеют ряд небольших недостатков, с которым необходимо ознакомиться перед их изготовлением.
Среди минусов конструкции выделят следующие:
Повышенная возгораемость. Поскольку древесина хорошо горит, использовать в светильниках лампы накаливания следует осторожно. Это может привести к возгоранию.
Слабая резистентность к воздействию влаги. Дерево отличается высокой гигроскопичностью. Оно отлично поглощает и накапливает частички воды. Для предотвращения деформации конструкции нужно не допускать перепадов температуры и показателей влажности. Ввиду чрезмерного влагопоглощения не желательно устанавливать деревянные светильники в помещениях с раковиной или ванной.
Помимо этого, деревянные бра часто становятся объектом внимания со стороны насекомых.
Древесина обладает свойством накапливать влагу
Пошаговая инструкция по созданию бра
Изготовить подобное изделие может даже человек, не имеющий навыков работы с деревом. Придерживаясь описанной в алгоритме последовательности, кусок дерева за несколько часов превратится в стильный элемент интерьера.
Шаг 1. Выбор стилевого решения
Этот осветительный прибор успешно используется как в помещениях, выполненных в классическом, так и современном стилях.
Таблица 1. Бра в различных стилях интерьера.
Стиль
Описание
Классический
Это категория представлена преимущественно антикварными изделиями. При самостоятельном изготовлении популярно применение состаренной древесины. Вкрапление кованых элементов приветствуется.
Восточный
Согласно восточной философии человек должен максимально приблизиться к природе. Установка изделий из натурального дерева вписывается в рамки этой концепции. При создании светильников часто задействуют легкие ткани и витражные вставки. Для этого стиля характерны закругленные формы и обилие витиеватых элементов.
Модерн
Для изготовления бра применяют дорогую древесину. Акцент делается на качестве дерева и особенностях его структуры либо на придании изделию необычной формы.
Кантри
Отличаются простотой форм и предельной утилитарностью. Обилие декора не приветствуется. В работу берут преимущественно лиственные породы деревьев.
Рустик
Этому направлению присуща нарочитая грубоватость в выполнении всех элементов. Конструкция отличается массивностью и легкостью исполнения.
Минимализм
Преобладают простые геометрические формы круга или квадрата. Украшения или завитки для оформления ламп не используются. Изделия часто покрывают акриловым лаком.
Хай-тек
При создании бра не применяют декоративные элементы. Для стиля характерны лаконичный урбанистический дизайн, незамысловатые формы, технологичность конструкции и отсутствие цветного покрытия.
Деревянное бра ручной работы украсит любую квартиру. Основная задача начинающего столяра — органично вписать изделие в комнатный интерьер.
Шаг 2. Выбор конструкции
При подборе формы светильника следует ориентироваться на целевое назначение комнаты и предполагаемую функциональность светильника. Необходимая интенсивность освещения также влияет на особенность конструкции.
Таблица 2. Оптимальные формы бра в зависимости от помещения.
Тип комнаты
Описание
Спальня
Присутствие деревянных изделий создает в апартаментах уютную атмосферу. Для зоны отдыха подходят лишенные вычурности конструкции — квадратные или бра в форме конуса. Излишняя перегруженность элементами будет лишь раздражать. В спальне хорошо смотрятся светильники в виде облаков или мягко мерцающие огнями ночники.
Прихожая
Коридор задает тон всему помещению. Осветительные приборы в этой зоне должны не только хорошо освещать, но и быть акцентными. Подойдет светильник с разорванными формами, обильно декорированное бра или украшенная лампочками ветка дерева.
Детская
В комнате для детей желательно устанавливать бра, сделанные в привычной и интересной для детей форме. Например, в виде мультипликационного персонажа или симпатичного животного. Также популярны настенные ночники, пропускающие свет через фигурные отверстия.
Зал
Подходят изящные торшеры, украшенные декоративной резьбой. Дополнительные элементы, такие как металлические, тканевые или стеклянные вставки, приветствуются.
Органично, особенно в коридорах смотрятся бра, очертания которых копируют природные формы. Без включенного света они выглядят незаметно. При активном освещении небольшая деревянная веточка становится источником мягкой иллюминации.
Шаг 3. Выбор древесины
Натуральная древесина всегда находится в приоритете. Интересно смотрится необработанное дерево с неповрежденной структурой.
Таблица 3. Популярные породы деревьев для создания бра.
Наименование
Описание
Дуб
Считается наиболее прочной древесиной. Изделия, сделанные из него, отличаются прочностью и длительным эксплуатационным сроком. Среди существующих разновидностей деревьев наименее склонен к растрескиванию. Красиво выглядит мореный дуб.
Сосна
Материалу присуща твердость, стойкость к влияниям биологического характера и смолистость. Когда он нагревается, помещение наполняет насыщенный хвойный аромат. В больших количествах приводит к головокружению.
Бук
Это дерево отлично справляется с повышенной влажностью и не поддается деформации. Осветительные приборы, сделанные на его основе, можно размещать даже в ванной комнате или на кухне. Рисунок древесины красивый, с характерными блестящими полосками. После шлифовки на изделии остается красивый узор.
Красное дерево
Окраска древесины варьируется от рыже-серого до насыщенного бургунди. Показатели плотности различные. Встречается махогони, по мягкости напоминающий тюльпанное дерево. Чаще произрастают деревянистые растения, не уступающие дубу по показателям прочности. Структура интересна небольшими бликами в форме лучей, формирующих горизонтальные полоски. Изделия отличаются продолжительным эксплуатационным сроком.
Можжевельник
Эта порода знаменита причудливыми изгибами годичных колец. Благодаря интересной структуре материал часто используется для изготовления массивных бра, лишенных декоративных элементов. При намокании не набухает и не теряет массу при высыхании. Хвойное дерево благотворно влияет на человеческий организм. Поскольку его древесина не содержит смоляных ходов, она удобна в полировке и хорошо впитывает краску.
Венге
Одна из самых ценных тропических пород. Устойчива к воздействию вредителей и поражению грибком. Обладает красивой текстурой и отличается высокой прочностью. В изготовлении предметов интерьера наиболее востребована темная древесина, взятая из сердцевины дерева.
Опытные дизайнеры предпочитают комбинировать несколько материалов в одном светильнике. Конструкция становится интереснее за счет использования витражного стекла, тканей или обработанного металла.
Цены на различные виды массивных досок
Массивная доска
Шаг 4. Выбор лампочек
В настенных светильниках лампочки преимущественно имеют цоколь Е 27. Среди широкого ассортимента наиболее востребованы лампы накаливания, люминесцентные и светодиодные. Энергосберегающие применяются чаще в абажурах закрытого типа. Галогенные используются реже, поскольку для их работы необходимы трансформатор для снижения напряжения и пускорегулирующий аппарат. Подобные громоздкие конструкции отрицательно сказываются на внешнем виде изделия.
Таблица 4. Основные характеристики лампочек.
Разновидность лампы
Описание
Плюсы
Минусы
Накаливания
Световой поток формируется за счет накала вольфрамового проводника.
низкая стоимость;
компактность конструкции;
моментальное зажигание;
вариативность диапазона мощностей.
чрезмерно яркий свет, который плохо отражается на зрении;
минимальный КПД;
маленький эксплуатационный срок — около 1 000 часов.
Галогеновая
Лампа накаливания, содержащая внутри буферный газ.
большой ассортимент моделей;
небольшие габариты;
оптимальная координация светового пучка.
интенсивный нагрев поверхности лампы;
недолговечность работы — до 4 000 часов.
Люминесцентная
Альтернативное название — «лампа дневного света». Это стеклянная трубка, запаянная с двух сторон, и покрытая внутри люминофором.
хороший КПД;
по сравнению с лампами накаливания отличная светоотдача;
разнообразная цветовая гамма свечения;
продолжительный термин эксплуатации — до 20 000 часов.
небезопасность конструкции за счет содержания ртути;
иногда случаются искажения света;
постепенно уменьшается светоотдача и изменяется спектр;
низкий коэффициент мощности.
Светодиодная
В обиходе — «ледовая» (от английского сокращения LED). Источником света являются светодиоды.
наиболее длительный эксплуатационный срок — от 10 000 до 100 000 часов;
небольшое энергопотребление;
чистый цвет;
отсутствие необходимости в установке балластных резисторов.
высокая стоимость;
лимитированная область использования.
Энергосберегающая
Принцип работ идентичен люминесцентной лампе, подразумевающий трансформацию электрической в световую энергию. Обладает большей светоотдачей.
экономичность в использовании;
маленькая теплоотдача;
длительный срок службы;
большая вариативность цветов;
хорошая светоотдача.
завышенная цена;
экологическая вредность продукта.
Шаг 5. Выбор месторасположения
Оптимальная высота для установки светильника:
Над кроватью в спальне — от 1,2 до 1,6 м.
В детской комнате — в зависимости от роста ребенка. Желательно, чтобы он не доставал до лампочки.
В прихожей — 2 м от поверхности пола. При низких потолках — 1,8 м.
В гостиной — от 1,5 м.
Бра — функциональный предмет интерьера и от его расположения зависит комфортность пребывания в помещении.
Минимальное расстояние между полом и бра составляет 1,5 м
Шаг 6. Изготовление бра
В предложенном алгоритме рассматривается создание нескольких вариантов деревянных бра. Технология сборки и инструментарий меняются в зависимости от формы изделия.
Цены на популярные модели электролобзиков
Электролобзик
Классический деревянный светильник
Необходимые инструменты и материалы:
фрезер, электролобзик для работы с деревом;
рулетка;
саморезы;
клеей;
матовое оргстекло;
краска, лак или морилка.
Помимо этого, необходимы крючки, шпаклевка, наждачная бумага, деревянная доска, система электропроводки с лампочкой и цоколем. Количество осветительных механизмов зависит от планируемой интенсивности освещения.
Схема работы:
Необходимо взять 4 бруска одинакового размера и выпилить пазы с каждой стороны
Срезаем углы под 45 градусов
Вырезаем 2 заготовки оргстекла
Проверяем, входит ли оргстекло в пазы
Склеиваем 3 стороны светильника
Покрываем дерево морилкой или лаком
На 4 стенке крепим цоколь
Через одну из стенок выводим провод
Вставляем оргстекло окончательно и закрепляем последнюю стенку на клей
Цены на различные виды лаков по дереву для внутренних работ
Лак по дереву для внутренних работ
Видео — Стильный светильник своими руками
Люстра-клубок
Необходимый инструментарий:
деревянный шпон;
кусок фанеры;
карандаш;
биндеры;
клей для древесины;
электрический патрон для лампочки;
канцелярский нож.
Схема работы:
Подготовка материала. В зависимости от предполагаемого объема конструкции вырезать из шпона полосы одинаковой длины. Если нет возможности приобрести указанный материал, вырезать полоски из картона либо тонкого фанерного листа.
Шпон нарезаем на ленты
Наклейка заготовок. Свернуть полосы по кругу, склеивая их в местах пересечения. Соединить места крепления биндерами. Постепенно конструкция будет обрастать обручами из шпона и образует шар.
Склеиваем каждую полоску в круг и закрепляем до полного высыхания
В хаотичном порядке закрепляем ленты между собой
Фиксация патрона. Вырезать из фанеры деталь квадратной формы, которая будет выполнять роль ограничителя. В ее центре проделать отверстие, по диаметру равное электрическому патрону. Вставить эту деталь сквозь квадратную заготовку. Закрепить внутреннюю часть патрона с внутренней стороны детали. Протянуть провод через шар до уровня расположения стопора из фанеры.
На фанеру крепим патрон
Фиксируем патрон внутри конструкции
По окончании работ вытянуть провод из бра, проверить надежность креплений, зафиксировать светильник на стене и вкрутить лампочку.
Светильник-клубок в готовом виде
Светильник для интерьера в стиле лофт
Необходимый инструментарий:
кронштейн;
вилка;
патрон;
текстильный провод;
крепежные элементы для монтажа;
лампочка.
Также понадобится краска для древесины в виде спрея.
Схема работы:
Просверлить в кронштейне отверстия для провода и крепежных элементов.
Покрасить держатель, нанося 2 слоя. Между каждым покрытием выдержать паузу, необходимую для высыхания состава.
Продеть провод через сделанную прорезь и обмотать аккуратной петелькой вокруг кронштейна.
Закрепить на проводе патрон с лампочкой.
Настенный бра в стиле лофт
Финальным этапом является присоединение электрической вилки к противоположному концу провода.
Видео — Бра из дерева своими руками
Оригинальные идеи для создания бра
Необычные варианты изготовления настенного светильника:
Дерево и сломанный водяной насос. Стильная конструкция, которая удачно впишется в стиль кантри или рустик.
Дерево и сломанный водяной насос
Ствол высохшего дерева и лампочки. Подобное сооружение можно дополнить кусочками цветного хрусталя. Используется и как настенный осветительный прибор, и как ночная лампа.
Ствол высохшего дерева и лампочки
Бра из бамбука. Перевязанные веревкой бамбуковые палочки хорошо гармонируют со старыми светильниками или фонариками, выполненными в восточном стиле. Такое бра подходит для размещения и в помещении, и на крыльце.
Бра из бамбука
Деревянная ветка, гирлянды и держатель для карниза. Многофункциональное устройство, которое задействуют не только в осветительных целях, но и в качестве вешалки для украшений, шарфов или головных уборов. Поскольку лампочки в гирлянде практически не нагреваются, бра не является пожароопасным. Помимо этого, для создания такого светильника нет необходимости осваивать азы проведения электричества.
Отличный вариант деревянного светильника на стену
Процесс создания деревянных бра простой. Достаточно элементарных навыков работы с электрическим лобзиком. В результате любая найденная коряга может превратится в шедевр комнатного дизайна.
Видео — Изготовление светильника из дерева и эпоксидной смолы
Люстра из дерева своими руками + фото
Эксклюзивная люстра из дерева своими руками станет достойным украшением интерьера. Необычный деревянный светильник подбирают с учетом стиля помещения. Многообразие способов оформления осветительных приборов поражает воображение. Приобретать дорогостоящие модели признанных специалистов дизайна вовсе не обязательно. Оригинальную деревянную люстру вполне реально собрать своими руками. Предложенные идеи облегчат выбор формы светильника из дерева.
Неувядающая классика
Массивные потолочные люстры деревянные появились на заре 16 века. Чаще всего основной служили ветки дерева, края которых венчали свечи. Замки обеспеченных господ и церкви – основная сфера применения своеобразных осветительных приборов на тот момент. Но если раньше люстры из дерева выполняли чисто практическую функцию освещения, то сейчас больше внимание уделяется внешнему виду с позиции декорирования помещения.
Появление новых практичных материалов и развитие технологий не ослабило интерес к природным истокам. Тенденция заботиться об экологической безвредности окружающих предметов и собственном здоровье – одна из причин роста популярности на деревянные люстры.
Внимание! Разнообразие форм исполнения светильников из дерева позволяет применять их не только в традиционных деревенских стилях, но гармонично внедрять в более современные направления интерьера.
Для кантри и шале по-прежнему актуальны деревянные люстры под старину. Приверженцы брутального интерьера могут легко собрать своими руками простую люстру, где каркасом выступает мощный деревянный брус. Для любителей оригинальных конфигураций дизайнеры приготовили массу интересных идей, причем многие замыслы под силу реализовать самостоятельно.
Беспокойство о высокой стоимости люстры оправдано только при выборе сложных конфигураций, где требуется ювелирная работа по обработке массива или присутствуют дополнительные дорогостоящие материалы. В большинстве случаев цена находится в бюджетной категории.
Разнообразные люстры из дерева представлены на фото:
Достоинства и недостатки светильников из дерева
Деревянный светильник – это всегда стильно. Приобрести готовую модель не составит труда. Но если принято решение оформить деревянную люстру своими руками, лучше заранее ознакомиться со всеми положительными и отрицательными моментами подобного выбора.
Основные достоинства:
По сравнению со стеклом и металлом, работа с деревом не представляет особых сложностей. При определенных навыках деревянные заготовки способны приобретать любые формы.
Дерево относится к наиболее экологически чистым материалам. Помимо отсутствия вредных соединений, оно источает приятный аромат, который благотворно влияет на организм присутствующих.
Осветительный прибор из дерева лучше других справится с задачей создать в комнате уютную атмосферу, максимально приблизив интерьер к природным истокам.
Большинство вариантов деревянных светильников не требуют значительных финансовых вложений, при этом выглядят оригинально и придают помещению индивидуальности.
Разнообразие пород дерева, из которых своими руками можно сделать люстру, позволяет подобрать нужный оттенок светильника без применения искусственных красителей.
Дерево отлично комбинируется с металлом. Сочетание деревянной люстры со стеклом и даже пластиком может дать необычный эффект, которого нельзя добиться при использовании других материалов.
Многочисленные достоинства люстр омрачаются некоторыми недостатками:
Изначально дерево относится к легковоспламеняющимся материалам, поэтому нуждается в специальной обработке. Защита антипиренами и инсектицидами предотвратит воспламенение осветительного прибора или порчу каркаса насекомыми.
При желании сделать своими руками или приобрести люстру из дуба или пород красного дерева, придется расстаться с крупной суммой.
Использование в работе недостаточно просушенных деревянных заготовок или некачественная предварительная обработка материала приведет к деформации люстры.
Даже несмотря на надежную защиту, использование деревянных светильников в помещениях с повышенным уровнем влажности нежелательно.
Внимание! При оформлении осветительного прибора следует заранее продумать тип используемых ламп. Для этих целей оптимально подходят светодиодные точечные светильники или люминесцентные лампы, которые не склонны к нагреву.
Деревянные люстры потолочные различных моделей представлены на фото:
Люстры под старину
Деревянные светильники под старину можно условно разделить на группы по категории сложности. Одни представлены простыми формами и доступны для изготовления своими руками даже начинающим мастерам. Другие отличаются сложностью и требуют специфических навыков работы с деревом и специальных инструментов по обработке.
Изучение широкого модельного ряда даст представление о возможных вариантах украшения помещения деревянной люстрой.
Простые геометрические формы, соединенные цепями и оформленные точечными светильниками, вполне под силу собрать самостоятельно. Нарочитая грубоватость люстры из дерева будет актуально смотреться в деревенской избе, простом загородном домишке.
Еще одна оригинальная модель деревянной люстры, демонстрирующая простоту деревенского стиля. Изюминку светильнику придают светлые веревки, контрастирующие по цвету с темным деревом. Конфигурация идеально подходит для сборки своими руками. Подходящий антураж для подобного светильника – интерьер в стиле кантри.
Очередной пример люстры из дерева лаконичной формы, который не требует значительных усилий по самостоятельному изготовлению. Пара брусков, небольшой отрезок цепи и 4 светодиодных лампы – и основная часть комплекта уже под рукой.
Искусственно созданные контрастные прожилки – часть замысла дизайнера. Собрать подобную модель деревянной люстры можно за один выходной. Единственное, о чем стоит позаботиться заранее – найти подходящие плафоны, классическое стекло здесь будет неуместно.
Работа над многочисленными планочками плафонов может забрать много времени и сил, поэтому при недостаточном опыте, подобный светильник из дерева лучше приобрести в готовом виде.
Люстра, где гармоничным образом сочетается дерево, металл и стекло, незримо погружает в атмосферу Средневековья, где по темным коридорам можно встретить рыцаря в латах. Такой светильник идеально впишется в интерьер просторной гостиной загородного дома или кафе, где интересно обыграна тема старины.
Лампы в форме свеч наиболее точно соответствуют тематике старины. Потолочная люстра из дерева с многочисленными подвесными элементами способна развеять тьму даже в большом помещении. При наличии опыта работы с металлом, подобную деревянную модель можно собрать собственноручно.
Очередной пример оригинального замысла дизайнера, где привычные в обиходе предметы становятся акцентным элементом интерьера. Охотничий домик или деревенская таверна – подходящее место для нетривиальной люстры из дерева.
Своеобразные факелы – еще один простой способ очутиться в обстановке Средневековья. Отделка светильника из дерева металлом и лампы в форме свеч в полной мере соответствуют идее старины.
Деревянная люстра, где каркас напоминает штурвал корабля, выглядит более утонченно, нежели предыдущие экземпляры. Подобная модель из дерева гармонично впишется в интерьер со Средиземноморским стилем. Воплотить идею в реальность собственноручно будет затруднительно за счет присутствия мелких деталей и стеклянных плафонов.
Осилить изготовление такой люстры из дерева будет под силу опытным мастерам. Светильник идеально подойдет для интерьера, где господствует эко стиль.
Рога диких животных в качестве каркаса деревянной люстры – что может быть интересней. Найти подобную основу будет затруднительно, поэтому лучше удовлетворить приглянувшуюся идею готовым экземпляром светильника.
Завершает раздел люстры из дерева под старину фото своеобразного комбинированного экземпляра из двух представленных ранее моделей.
Оригинальные дизайнерские идеи
Кантри, шале, эко стиль – далеко не все направления, где применимы деревянные светильники. Интерьер в стиле модерн зачастую включает нетривиальные решения привычных предметов обихода. Эта традиция распространяется в первую очередь на люстры.
Место и подходящий дизайн для представленных далее оригинальных моделей каждый определит самостоятельно.
Лаконичные очертания люстры из дерева, увенчанной по краям ответвлений светодиодными лампами, оптимально подходят для интерьера, где во главу угла поставлен минимализм и функциональность.
Сложная по виду геометрия следующего деревянного светильника достаточно проста в исполнении своими руками. Светодиодные лампы и бруски, соответствующие им по длине – основные детали нестандартной люстры из дерева.
Еще один пример лаконичной и одновременно оригинальной формы осветительного прибора из дерева. Здесь потребуется заранее подготовить в деревянных планках желобки для прокладки электрического кабеля. Лампы иной формы дают совершенно иное восприятие люстры, нежели в предыдущем образце. Несомненное преимущество обеих деревянных моделей, которые с лёгкостью можно собрать своими руками, способность освещать большое пространство вокруг, поэтому они идеально подходят при обустройстве террасы или беседки.
Очередной деревянный экземпляр, предназначенный для использования на улице. Непривычная форма люстры из дерева фиксируется на столбе и дает полноценное освещение прилегающей территории.
Настоящий деревянный шедевр, уместно дополненный вставками из стекла, достойно украсит самый презентабельный интерьер. Скандинавский стиль или иное эко направление органично воспримут утонченную люстру из дерева.
Идентичная модель светильника меньших размеров подойдет для интерьера малогабаритного помещения. Это может быть кухня или детская комната.
Возвращаясь к теме геометрии, хочется представить еще один незамысловатый и вместе с тем интересный экземпляр деревянной люстры, который не составит труда собрать своими руками.
Непривычное сочетание ажурной основы, дополненной матовыми плафонами. Подобная люстра из дерева и стекла не останется незамеченной и успешно выступит в роли акцентного элемента интерьера.
Светильник из металла и дерева отличается высокой функциональностью благодаря возможности регулировать направление световых потоков. Идея сложна в исполнении собственноручно, поэтому лучше остановиться на покупке готового экземпляра.
Деревянные шедевры своими руками
Чтобы собрать своими руками деревянную люстру, опыта работы с деревом будет недостаточно. Понадобятся еще элементарные знания по электрике. За основу можно взять готовую модель из дерева или разработать собственный оригинальный дизайн. В зависимости от умений обращения с металлом, подбирают исключительно деревянный светильник или осветительный прибор, дополненный металлическими элементами. Галерея фото еще раз продемонстрирует возможные варианты изготовления своими руками люстры из дерева.
Люстры из дерева – это стильный элемент интерьера, который подходит не только для деревенских направлений дизайна с национальным колоритом, но и современных идей оформления помещения. Кантри и шале, скандинавский и эко стиль, модерн и лофт – для каждого стиля можно подобрать удачную модель деревянного светильника.
Отправить комментарий
Светильники своими руками. 10 простых идей • Дневник Дизайнера
Светильники своими руками
Сказочные образы рождаются при виде оригинальных светильников из веток дерева, которые можно сделать своими руками. Эти милые светильники своими руками в духе дружелюбного экологичного дизайна способны привнести индивидуальность и гармонию природы в ваш дом. Ведь не зря говорят, что ВСЕ САМОЕ КРАСИВОЕ И ЛУЧШЕЕ ДЛЯ НАС УЖЕ СДЕЛАЛА ПРИРОДА. Нам осталось только увидеть и сохранить неповторимую красоту каждой веточки.
Португальский дизайнер Мартиньо Пита создал своих инопланетных созданий под названием “Bichos”. Это португальское слово без прямого перевода. Оно означает что-то вроде “тварь” … дикая тварь!
Ярко красный провод, как кровь по венам, как живительный источник света, проходит сквозь тело bicho. Для светильников дизайнер использовал отходы деревообработки, непригодные для столярных изделий ветки португальского дуба Holly. Но и мы без труда, при большом желании можем найти в парках и рощах городов причудливые сучковатые, уже высохшие, ветки деревьев.
Для того, чтобы сделать светильник своими руками из приглянувшейся ветки, конечно, вам понадобиться инструменты и сноровка. Но работа с деревом приносит только удовольствие. Это теплый и отзывчивый материал, со своим характером.
В зависимости от размера ветки можно сделать и настольный и напольный светильник. А с помощью провода, можно регулировать высоту лампочки. Если вам мешает слишком яркий свет, сделайте абажур. Но следуя последним тенденциям, все больше в моде простая лампочка Ильича.
Идея создания уникальной серии настольных ламп из веток дерева пришла к молодым дизайнерам Harris Hine и Эмили Visclocky после очередного торнадо, обрушившегося на Нью-Йорк в 2010 году.
Найденные среди обломков красивые ветки деревьев стали символом творческого мышления, разрушительной и в то же время удивительной силы природы. Цена на эти лампы не из дешевых, торшер стоит около $ 1000, а система освещения доступна по цене около $ 500.
Кто не хочет тратить деньги и готов сам создать свой шедевр, тому и “флаг в руки”. Цементное основание, цветной кабель, металлические держатели для провода, абажур и ваша фантазия – вот то, что необходимо для создания экологичного светильника из дерева своими руками.
Для придания светильнику большей уникальности и этнического колорита, можно украсить ветки разноцветными нитками и кружевами. В этом вам с удовольствием помогут маленькие рукодельницы с их богатой фантазией!
Удачная идея настенного светильника из ветвистой коряги, выкрашенной в красный цвет. Абажуры крепятся на веревки-провода. И сказочный светильник из дерева, сделанный своими руками, украсит и ваш дом! Кроме того, его можно использовать и как вешалку для всяких мелочей: ключи, часы, бусы, кольца. Прекрасная идея – красиво, практично и просто!
Если у вас есть старый торшер в рабочем состоянии, зачем покупать новый. Существует много способов обновить абажур и стойку светильника. Например, веточками дерева, которые по весне могут и зацвести.
Для создания коллекции светильников “Lightweight” (Легкой коллекции) британский дизайнер Торд Бунтье использовал бамбуковые трости, медное крепление, текстильный кабель и корзину для противовеса. Минималистичные светильники в японском стиле можно приобрести от 220 евро, а можно использовать идею и сделать своими руками.
Абажур делается из баннерной бумаги, применяемой в наружной рекламе. Учтите, что для светильников из дерева безопаснее использовать светодиодные лампы и надежные текстильные кабели. Функциональная корзина для противовеса, может служить лотком для печатной бумаги, книг и даже фруктов.
Итальянский дизайнер Вильям Раффреди предлагает свой вариант светильников из дерева, а точнее из досок. Опять провод, лампочка Ильича, конструкция из досок – самое простое и функциональное воплощение индустриального светильника, который может сделать даже начинающий умелец. Самое главное при изготовлении светильника из досок – найти баланс, чтобы конструкция была устойчивой.
Изящный, словно нарисованный, плоский светильник “Industrial 2D lamp” от греческого дуэта дизайнеров “157+173 Designers” выполнен полностью из фанеры. Достойный дизайн экологичного светильника из дерева для простого исполнения.
Традиционный дизайн настольной лампы выполнен полностью из сосны от TAF ARCHITECTS design, не стоит особого труда повторить в своей мастерской. А по интернет магазину ее стоимость 149 евро.
Оригинальный светильник из ветки дерева, сделанный своими руками, украшает интерьер дома молодой семьи в Польше, о котором я рассказывала в статье “Современный интерьер дома в стиле фанк”.
Резные абажуры из тонкой фанеры собираются как пазлы и выглядят очень эффектно. Мозаичный рисунок отверстий будет создавать причудливые блики в комнате. Интересный вариант для вечерней подсветки в спальне или гостиной.
Еще одна творческая идея подвесного светильника выполнена из полого бревна и осенних листьев, которые можно заменить на бабочки из цветной бумаги, бусинки или что еще придет вам на ум.
Я рассказала вам о самых передовых идеях дизайна светильников из дерева, которые можно сделать своими руками с минимальными затратами. Но постоянно рождаются новые идеи, которые помогают нам жить в ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ и создавать свой уникальный мир вещей.
Деревянные светильники | Скидки 70%
Грамотный световой дизайн играет в оформлении интерьеров одну из главных ролей. Удачно подобранные источники освещения могут стать эффектным дополнением при реализации задумки создания оригинальной атмосферы. Если же Вам хочется внести в дом ощущение близости к природе и нотки душевного тепла, то один из наиболее удачных вариантов светового дизайна – использовать в интерьере деревянные светильники.
Среди разнообразия источников освещения деревянные светильники выделяются массой весомых преимуществ, идеально вписываются в различные интерьеры и способны создать отличную расслабляющую атмосферу домашнего тепла и уюта. Поэтому стоит рассмотреть такой вариант как один из наиболее удачных не только для оформления загородных домов, но и для городских квартир.
Преимущества и недостатки
Деревянные светильники позволяют придать интерьеру выразительность и некую долю самобытности, поэтому при оформлении интерьеров многие дизайнеры чаще всего делают выбор именно в их пользу. Но это лишь одно из основных преимуществ такого варианта светового дизайна.
Вот основные достоинства светильников из дерева, учитывая которые стоит сделать выбор именно в их пользу.
Широкий ассортимент. Можно найти оригинальные светильники для дома как отечественных, так и брендовых зарубежных производителей. Кроме того, можно присмотреть уникальные изделия ручной работы или же создать интересные деревянные светильники своими руками.
Прочность. Чаще всего такие светильники (люстры деревянные, в частности) делаются из прочных пород дерева – дуба, бука, сосны, которые отличаются долговечностью, а специальные лаковые антисептические покрытия лишь увеличивают срок эксплуатации таких предметов декора.
Экологичность. Дерево – один из наиболее экологически чистых материалов. Светильники из него вряд ли спровоцируют возникновение аллергии, поэтому их можно использовать даже в детских комнатах, не беспокоясь за здоровье малышей.
Эксклюзивная роскошь. Люстры из красного дерева или венге не только внесут в интерьер ощущение близости к природе, но и создадут эффект аристократической роскоши.
Дизайнерские шедевры. Легкость обработки дерева позволяет создать красивые светильники наиболее неординарных форм и видов.
Комфортная обстановка. Деревянные элементы декора создают в интерьере атмосферу домашнего тепла и уюта. Светильники из сосны оказывают благотворное воздействие на нервную систему, а лучи света, проходящие через деревянную призму, способствуют расслаблению глаз. Поэтому такие люстры отлично позволяют создать комфортную для полноценного отдыха обстановку.
Универсальность. Деревянные светильники почти универсальны. Они не только подходят под традиционное оформление кантри, но еще и могут легко вписаться в интерьеры, оформленные в самых различных стилях.
Среди недостатков светильников из дерева в первую очередь стоит отметить их легкую воспламеняемость, а также плохую устойчивость к влаге и различным насекомым. Поэтому все деревянные виды источников освещения подвергаются дополнительной обработке, повышающей их устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов. Антисептические пропитки позволят продлить срок эксплуатации светильников из пород древесины, в которых могут быстро завестись различные жучки.
Чтобы светильники из дерева дольше порадовали Вас, не стоит экономить. Лучше купить деревянную люстру известного производителя в магазине с хорошей репутацией, чем приобрести более дешевый аналогичный товар сомнительного качества.
Основные виды
Существует широкий ассортимент разновидностей светильников из дерева. Они могут быть полностью деревянными, выполненными из массива дерева или же обладать лишь декоративными вставками, которые будут создать оригинальный эффект рассеивания света. Нередко древесина комбинируется с иными материалами, к примеру, элементами ажурной ковки или же стеклянными цветными вставками. Особым спросом пользуются деревянные потолочные светильники с эффектом под старину.
Не менее разнообразны и формы деревянных светильников. Они могут быть как простыми (в виде круга, квадрата, прямоугольника), так и сложными (в виде многогранников с множеством декоративных элементов). В зависимости от типа крепления можно выделить подвесные и потолочные деревянные светильники.
Подвесные светильники крепятся к потолку при помощи крюка или подвеса. Чаще всего такие источники света многоуровневые, что позволяет создать наиболее равномерное и при этом более мягкое освещение всего помещения. Классические деревянные люстры относятся именно к такому типу и наиболее часто используются дизайнерами при оформлении интерьеров. Вот только для комнат с низкими потолками этот вариант совершенно неподходящий.
Деревянные светильники потолочного типа крепятся непосредственно к самому потолку. Такие источники освещения непременно должны обладать подходящей формой: важно, чтобы лампы располагались на значительном удалении от древесной основы. Лучше всего они подходят для интерьеров гостиных и спален.
В светильниках из дерева могут использоваться лампы различного типа, но все же наиболее предпочтительными из целей пожарной безопасности считаются люминесцентные и светодиодные.
Световой дизайн различных комнат
Деревянные светильники будут наиболее уместны в интерьерах загородных домов. В квартирах такие источники освещения будут уместны в интерьерах гостиных, детских комнат (в силу экологичности), столовых, а также на лестничных пролетах. Если же есть желание использовать такие светильники в интерьере кухни, то все же стоит отдать предпочтение вариантам с имитацией под дерево.
В гостиной в особенности красиво будет смотреться роскошная люстра из массива дерева. Для интерьера детской лучше всего подойдут деревянные светильники необычных форм. Например, в виде штурвала корабля в интерьере комнаты для мальчика или же цветочного венка – в детской для девочки. Деревянные точечные светильники можно использовать для освещения лестничных пролетов или же для подсветки мебели из дерева в спальне или гостиной.
Можно купить или изготовить самостоятельно красивые светильники из сухих веток, которым найдется достойное место на журнальных столиках в гостиной и прикроватных тумбочках в спальнях.
Сочетание с различными стилями оформления
Многие стили интерьера предусматривают использование природных материалов и натуральных элементов декора как части гармоничного сосуществования с природой и возможности внесения в городской ритм жизни частицы природной красоты и уюта. Деревянные потолочные люстры в интерьерах различных комнат позволят с успехом реализовать такую дизайнерскую идею.
В классических интерьерах лучше всего использовать деревянные светильники изящных форм, с плавными линиями, а также украшенные резьбой, декоративными вставками и рельефными элементами. Для комнат, оформленных таким образом, обычно выбираются источники освещения, полностью выполненные из дерева.
В комнатах в стиле кантри, шале и Прованс такие светильники будут смотреться лучше всего. При их выборе для такого оформления стоит ориентироваться на простые незатейливые формы. Если выбирать деревянную люстру в такой интерьер, то исключительно лаконичной конструкции, с украшениями разве что в виде ажурной ковки.
В особенности удачно использовать лампы в виде свечей, что придаст особый эффект оформлению. Нередко в таком интерьере потолок украшают оригинальным светильником в виде бревна с вмонтированными в него лампами. Такой источник освещения не составит сложности создать своими руками. Особенно удачно такие светильники будут смотреться в интерьерах в стиле кантри, который предполагает наличие деревянных балок.
Если Вам кажется, что светильники из дерева вряд ли впишутся в интерьеры, оформленные в современных стилях, то Вы заблуждаетесь. Достаточно подобрать оригинальные модели неординарных форм, которые подчеркнут футуристические мотивы, или же деревянные люстры с металлическими и стеклянными вставками. В таком случае не возникнет никаких проблем гармоничного соседства источников освещения из дерева с иными традиционными атрибутами данного оформления.
В интерьерах, оформленных в лучших восточных традициях, дереву также отводится одна из ведущих ролей, поэтому деревянные светильники будут вполне гармонично смотреться при таком оформлении. Для комнат в японском стиле хорошо подобрать светильники с абажурами, позволяющими рассеивать свет и создавать романтическую обстановку посредством легкой затененности.
Деревянные светильники (фото любого такого оформления наглядно это демонстрирует) предоставляют широкий простор для воплощения в интерьере различных дизайнерских идей. Широкий выбор всевозможных форм и вариаций исполнения позволяет найти удачный вариант для любого интерьера, а простота обработки дерева даже дарит возможность самостоятельного изготовления оригинальных источников освещения. Прислушивайтесь к советам шоппинг-клуба Westwing и своей интуиции и воплощайте оригинальные дизайнерские идеи в своем доме!
20 идей для создания светильников своими руками
В этой статье мы вас вдохновим различными идеями для создания светильников своими руками. И главное, предложим источники света, которые легко и удобно оформить в самые необычные дизайнерские решения. Вам не нужно будет думать, где найти светодиоды, платформу для наклеивания их, паять провода и делать другие технические вещи. Мы уже подумали за вас и освобождаем вам время для фантазий и светлых идей оформления светильника!
Своими руками из дерева, металла, ткани, бумаги, пластика или ниток реализуют невероятные замыслы. Пример создания светильника из пластмассовых стаканчиков:
Светильник напольный своими руками из бумажных стаканчиков и гирлянды.
Настольный светодиодный светильник своими руками из картона. Внутри спрятана led лампочка.
Потолочный светильник своими руками под старину.
Светильник для потолка своими руками из дерева и металлических терок.
Настенный светодиодный светильник своими руками из бумаги (оригами).
Настенный LED светильник из фанеры.
Применение декоративных самодельных светильников
Самодельные светильники отлично выполняют роль декоративного освещения. Их редко используют для основного освещения. Для изготовления используются материалы плохо пропускающие свет, а источники света ограничены размером или мощностью. Чтобы избежать повреждения конструкции, в качестве источника света рекомендуется использовать слабо нагревающиеся светодиодные лампы или ленты, которые, в отличии от ламп накаливания, угрозы возгорания не несут.
Самодельные светильники в качестве основного освещения
В качестве основного освещения самодельные светильники все чаще используются благодаря технологичным, мощным и безопасным источникам света.
Самодельный светильник на основе светодиодного светильника Армстронг 595х595.
Светодиодный светильник для основного освещения.
Лампа потолочная своими руками из бумаги. светодиодные матрицы OPPLE безопасны как источник света в данной конструкции, так как не нагревается.
Как сделать своими руками светодиодный светильник?
Например, тонкие (5 мм) светодиодные светильники 600х600 (система армстронг) можно взять в качестве основы.
Светодиодная панель Армстронг Slim Panel EcoMax II OPPLE
Светодиодный самодельный светильник на основе светодиодной панели Армстронг 600х600.
Мощной альтернативой стали светодиодные модули для изготовления светильников своими руками из подручных средств. Множество размеров и форм позволяет создавать напольные, настенные, потолочные или подвесные светильники необычного дизайна и высокой мощности. Используется для ремонта старого светильника или для разработки своей собственной уникальной световой конструкции.
Светодиодные модули OPPLE Led Module для ремонта и замены старой лампы или создания своими руками нового светильника.
Модуль из светодиодов с регулировкой температуры света и пультом дистанционного управления.
Драйвер и вся необходимая электроника уже встроены в светодиодные матрицы OPPLE. В отличие от светодиодных лент, матрица (модуль) подключаются напрямую к сети 220 вольт. Светодиодный модуль OPPLE компактен в размерах, имеет продуманное охлаждение, а каждый светодиод на нём оснащен собственной линзой для наиболее равномерного распределения света.
Линза на каждом светодиоде для наиболее равномерного распределения света.
Маленький модуль на 12 Вт (аналог 95 Вт) подходит для декоративных самодельных светильников:
Декоративный светодиодный светильник из дерева под старину.
Светильник подвесной своими руками из бумаги (оригами кусудама).
Для самых ярких решений разработан модуль на 80 Вт (аналог 600 Вт) с пультом дистанционного управления, регулировкой яркости (встроенный диммер) и изменяемой температурой света от теплого света (3000 К) до холодного (6000 К).
Как сделать из подручных материалов яркий светодиодный светильник с пультом управления, регулировкой яркости и температуры света от теплого до холодного.
Оригинальные светильники стало возможно сделать технологичными и еще более необычными благодаря различным световым настройкам. Теперь можно играть температурой света (от желтого до белого) и регулировать яркость света.
Важно, что у светодиодных модулей OPPLE продуманная система охлаждения и они почти не нагреваются. Это даёт возможность создавать дизайнерские решения из любимых материалов: светильники из дерева, подвесные светильники из бумаги, настенные светильники из фанеры, напольные из подручных материалов. Теперь как никогда просто создавать своими руками самодельные LED светильники.
Светодиодный модуль OPPLE.
Настольная лампа (ночник) из дерева (фанеры) своими руками.
Самодельный светодиодный (ЛЕД) светильник из бумаги.
Потолочный подвесной светильник в стиле лофт сделанный своими руками.
Накладная лампа самодельная из ткани.
Идея самодельного LED светильника из перьев.
Как сделать кованый светильник своими руками.
Выберите свой светодиодный модуль для самодельного светильника
Когда готов самодельный светильник, матрицы OPPLE из светодиодов прекрасно дополнят результат творчества высокотехнологичным акцентом. Маломощные светодиодные модули для декоративных светильников или яркие с пультом дистанционного управления подойдут для больших светильников из группы основного освещения. Используйте их для создания оригинальных как потолочных, так и настенных или настольных ламп и светильников. Один пульт может управлять сразу несколькими матрицами OPPLE. Светодиодные матрицы подключаются напрямую в сеть 220 В и дополнительных доработок не требуют.
Другие интересные проекты и обзоры:
34 деревянных светильника, которые вы захотите сделать своими руками сразу
Дерево — один из самых популярных материалов в дизайне интерьеров, главным образом из-за его разнообразия цветов, фактур, форм и узоров. Любой кусок дерева можно использовать, чтобы добавить индивидуальности комнате и подчеркнуть ваш неповторимый стиль, и мы любим этот материал для освещения. В сегодняшнем обзоре мы нашли 34 деревянных светильника, которые выглядят так красиво, что вы захотите немедленно сделать их своими руками .
Деревянные светильники выглядят очень красиво и могут быть адаптированы к вашему домашнему интерьеру, будь то деревенский, современный, минималистский или просто непринужденный и домашний.Этот материал добавляет тепла и элегантности, с ним легко работать, и его довольно дешево приобрести. Вы можете использовать новую древесину, переработать старые деревянные элементы шкафов, катушки с шерстью или даже попробовать коряги. Да, вы правильно прочитали, из коряги получаются красивые цоколи для ламп. Вот что сказала Ян Дикерс, дизайнер ламп из коряги, о том, как правильно подобрать древесину для своих ламп:
«Я ищу персонажа, если у дерева есть что рассказать. Например, его происхождение, время, когда оно было в океане.Червоточины, ракушки — все это добавляет ощущений ».
Если вы перерабатываете старую древесину , вы можете украсить ее, чтобы она снова выглядела привлекательно, с помощью шлифовки, морилки и вощения. Деревянные акценты на лампах можно улучшить, отшлифуя исходную отделку и протравив или покрасив дерево. Проконсультируйтесь с вашим местным хозяйственным магазином по поводу подходящей крупности наждачной бумаги, чтобы обеспечить гладкую и ровную поверхность.Если вы переделываете старую деревянную лампу, не забудьте сначала разобрать ее, прежде чем шлифовать.
34 деревянных светильника, которые вы захотите сделать своими руками сразу же
Лампы Wood могут быть разных форм и функций, единственным ограничением является ваше воображение. Прежде чем вы начнете строить план деревянного светильника, убедитесь, что деревянная основа, которую вы выбрали, выдержит просверливание для светильников.
1. Настольная лампа «сделай сам» из переработанного деревянного блока, с лампочкой Эдисона и цветной проводкой, разработанная ZuccheSgusciate.
2. Промышленная настольная лампа из дерева в стиле стимпанк с лампочкой Эдисона и цоколем, изготовленная вручную из натурального дерева, отполированная и покрытая датским маслом, дизайн MasterWoodUA.
3. Минималистичный настенный светильник двойной функции и деревянная полка с цветной проводкой, разработанный Bruno Faucz Design.
4. Регулируемая настольная лампа из переработанных планок старого садового деревянного зонта от солнца, дизайн Recyclart.
5. Регулируемый настольный светильник или торшер из деревянных панелей, дизайн Crafty and Co.
Продано
Красивые дизайнерские лампы могут стоить сотни долларов. С помощью набора для самостоятельного изготовления вы сможете сделать красивую и качественную лампу за небольшую часть стоимости. Вы также сможете идеально подобрать лампу к своему стилю и декору. У всех разные вкусы — не соглашайтесь на обычную лампу. Сделайте лампу, которая вам нравится!
В этот комплект входят все электрические и аппаратные компоненты, необходимые для изготовления новой лампы или ремонта старой сломанной лампы.
ВКЛЮЧЕНО В НАБОР:
Шнур лампы на 8 или 12 футов
Набор из 4 головок со стандартной ручкой включения / выключения
Резиновые, рифленые и металлические шайбы
Черная втулка
4 стопорных шайбы
2 контргайки
Ниппель 2 1/2 ″
Подробные инструкции в помощь Сделайте лампу, которая вам понравится!
6. Минималистичный деревянный настольный светильник, изготовленный вручную из цельного куска английского дуба, разработанный Monoqi.
7. Деревянная настольная и напольная лампа в форме куба с ножками из вороненой стали, дизайн Маркуса Абрахамсона.
8. Светильник ручной работы из березы жирафа с алюминиевым абажуром и цветной проводкой, разработанный Leanter.
9. Настольная лампа DIY и абажур из вторичного массива дуба и стали, дизайн NewPurposeDesign.
12. Деревянная настольная лампа в форме кошки из дуба, покрытая материальным лаком, дизайн Randombold.
14. Потолочные светильники из орехового дерева на выставке Impressionen.
15. Настольная лампа из таванового дерева, вдохновленная древним городом-стеной Чианг Май, увиденным у Итана Аллена.
16. Настольная лампа Эдисона с деревянным треугольником, найденная на Pinterest.
17. Минималистичная настольная лампа из цельного дерева из акации, отшлифованная вручную и промасленная, чтобы выделить натуральные зерна материала, дизайн GlowSpot.
18. Современная настольная лампа с коническим абажуром, изготовленная из древесины европейской липы, вырезанная вручную, отшлифованная и изготовленная по проекту Paladim.
19. Настольная лампа из дерева овангкол, с цветной проводкой и лампочкой Эдисона, дизайн Telltale Design.
22. Геометрические деревянные цоколи, ограненные вручную под драгоценный камень, изготовленные из ореха, дизайн WorleysLighting.
23. Деревянная настольная лампа с шестигранной головкой, изготовленная из американского черного ореха, с лампой Эдисона 25 Вт, разработанная Fernweh Woodworking.
25. Деревянные подвесные абажуры геометрической формы с лампами Эдисона из тонких деревянных планок, дизайн Herr Mandel.
26. Деревянный шпонированный подвесной светильник из дуба в форме цветка лотоса, дизайн Yndlingsting.
27. Подвесной светильник Driftwood в виде шара с лампочкой Эдисона, дизайн Shades of Light.
28. Подвесные светильники из деревянных бусин (ясень, дуб, клен и орех), дизайн Коко Рейнольдс.
29. Прикроватная лампа своими руками из деревянного фонаря, полное руководство доступно здесь.
30. Регулируемая настольная лампа для собак из нескольких пород дерева, дизайн LUMINOSElamp.
31. Минималистичный торшер на треноге с деревянными ножками на конусе, дизайн BHS.com.
32. Потолочные подвесные светильники из выдолбленных веток деревьев, замеченные в Trend Hunter.
34. Деревянная лампа, сделанная своими руками из переработанной коробки для сигар, с лампочкой в стиле Эдисона для идеального винтажного вида, разработанная SaltCityLampWorks.
Красивые дизайнерские лампы могут стоить сотни долларов и иметь ограниченные возможности настройки.Однако с помощью набора для самостоятельного изготовления вы сможете сделать красивую и качественную лампу за небольшую часть стоимости. В наш комплект для подключения лампы входят все электрические и аппаратные компоненты, необходимые для изготовления новой лампы или ремонта старой сломанной лампы. Электромонтаж собственной лампы занимает менее 10 минут и настолько прост, что это может сделать даже новичок.
Продано
В этот комплект входят все электрические и аппаратные компоненты, необходимые для изготовления новой лампы или ремонта старой сломанной лампы.
ВКЛЮЧЕНО В НАБОР:
Шнур лампы на 8 или 12 футов
Набор из 4 головок со стандартной ручкой включения / выключения
Резиновые, рифленые и металлические шайбы
Черная втулка
4 стопорных шайбы
2 контргайки
Ниппель 2 1/2 ″
Подробные инструкции в помощь Сделайте лампу, которая вам понравится!
20 деревянных светильников своими руками, которые будут потрясающе смотреться в вашем доме
Светильники Wood — это классика и современность одновременно! Узнайте, как сделать деревянную лампу, которая идеально впишется в ваш интерьер, используя одну из этих 20 идей.
Недавно я забронировал новый дом. Это безумие! Мы совершили быстрое путешествие по Тихоокеанскому Северо-Западу, чтобы посмотреть на дома и окрестности, где наша лодка поплыла. . . поэтому мы кладем деньги за бронирование.
Было немного страшно брать на себя такое обязательство, но я должен признать, что я был в восторге от одного: украшения!
Я хочу сделать свой новый дом очень современным, и одна вещь, которую я хочу добавить, — это лампы. Какие-то прикольные лампы , дерево, .
И я с нетерпением жду возможности построить их сам! Думаю, я сэкономлю немного денег И получу именно то, что хочу, сделав это сам. Хотите сделать светильник самостоятельно?
Получите немного вдохновения из этих 20 идей — сделайте деревянную лампу своей мечты своими руками с помощью этих фантастических руководств!
Сделай сам Современная деревянная лампа в деревенском стиле от mountainmodernlife.com
Сделай сам Деревянная лампа от Turnithome.com
Самодельная лампа Учебное пособие Изготовление штативного пола из полностью прибрежного.com
Лампа из восстановленного дерева с абажуром Himmeli от doodlecraftblog.com
Табурет для лампы DIY от monsterscircus.com
Деревянная лампа в форме куба DIY от ohohblog.com
Лампа DIY Tapered X от pneumaticaddict.com
Постройте современную настольную лампу от build-basic.com
Лампа Restyle With Wood от alwaysrooney.com
Лампы DIY Driftwood от stephaniemaefoster.com
Напольный штатив в стиле West Elm от heytherehome.com
Настольная лампа с деревянным основанием от poppytalk.com
Деревянный светильник «сделай сам» от designertrapped.com
Настенный светильник «сделай сам» (менее 40 долларов!) от thehomesteady.com
Подвесной светильник «сделай сам» на полке от ajoyfulriot.com
Промышленный торшер «сделай сам» от sadieseasongoods.com
Подвесной светильник с минимальной рамой from ohohblog.com
DIY Штатив Торшер от themerryoughtt.com
Настольная лампа Micke от wemustbedreamers.com
DIY Абажур от createdreallyawesomefunthings.com
DIY Rustic Natural Wood Table Lamp — DIY Furniture Studio
В этом посте я покажу вам, как сделать настольную лампу из дерева.В качестве дерева я использовал кусок кедра, часть которого я оставил «живую кромку» или натуральную кромку. Такая лампа может работать во многих стилях декора: от деревенского до шика, фермерского дома и даже до модерна середины века. Помимо дерева, выбор абажура может действительно повлиять на общий «вид» лампы из натурального дерева.
ПОДГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ
Инструменты / расходные материалы:
дерево
пальмовая шлифовальная машинка (опция)
наждачная бумага
пила (необязательно, если вы хотите выпрямить верх и / или низ дерева)
дрель
сверло 3⁄8 ”x примерно от 12 ″ до 18 ″ (длина варьируется в зависимости от высоты вашей древесины)
карандаш, уровень (по желанию)
Сначала возьмите кусок дерева для лампы.Обычно я беру древесину по объявлениям на Craigslist или в ближайшей компании по обслуживанию деревьев, которая раздает древесину. Деревянная доска, которую я использовал для этого проекта, — это шпалат красный восточный кедр. Это была неправильная форма, вроде треугольника в большем измерении. Две длинные стороны уже были обрезаны, а «спинка» представляла собой неотрезанный натуральный живой край. Я отшлифовал его пальмовым шлифовальным станком и вручную, чтобы удалить кору и выровнять ее.
Я хотел, чтобы верх и низ лампы были относительно параллельны, поэтому я обрезал меньший конец, который стал верхом лампы, с помощью ручной пилы.В зависимости от вашего куска дерева и вашего внешнего вида, возможно, вы не захотите разрезать верхнюю часть. Сначала я нарисовала линию среза с помощью уровня. Для этого я нарисовал ровную линию с двух сторон дерева.
Затем я пил пилой по дереву. Надо сказать, что этот разрез сделать было непросто. Я не мог легко стабилизировать древесину из-за формы и размера, а кедр трудно резать. (Хорошо, я не уверен, но придерживаюсь своего рассказа.) Если у вас есть доступ к настольной или ленточной пиле, я бы им воспользуюсь! Как я уже упоминал, вам может не понадобиться резка.
Следующее, что нужно было сделать, это просверлить в дереве отверстие диаметром 3/8 дюйма для провода лампы. Я купил это сверло шнекового типа на Amazon, и оно отлично работало: сверло IRWIN Wood Installer, 18 ″ x 3/8 ».
Сверлить было немного сложно, потому что у меня не было хорошего способа закрепить дерево. В итоге я зажал его между ног и начал сверлить. Это было не идеально, но, в конце концов, сработало. Если у вас есть достаточно большие тиски или хотя бы кто-то, кто может держать их за вас, это будет лучше!
Я просверлил еще одно отверстие диаметром 3⁄8 дюйма в задней части лампы в основном вертикальном отверстии, чтобы провод лампы выходил через заднюю часть лампы.
Просверлив отверстия, я обработал дерево с помощью Minwax Wipe-On Poly.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАСТОЛЬНОЙ ЛАМПЫ
Инструменты / расходные материалы:
световой комплект (может потребоваться дополнительная длина грифа и / или арфы)
отвертка
Следуйте инструкциям, прилагаемым к световому комплекту. Ваши инструкции могут отличаться от тех, которые я показываю для комплекта, который я использовал.
Прежде чем подключить лампу, я предлагаю выбрать абажур, высоту арфы и высоту грифа.Я обнаружил, что потребовалось несколько проб и ошибок, чтобы хорошо рассмотреть мою лампу в отношении стиля и размера абажура, длины шеи и размера арфы. Размеры вашего куска дерева и ваши эстетические ощущения будут отличаться от моих, поэтому, вероятно, вы не будете использовать те же детали, что и я.
Шейка Я хотел, чтобы абажур располагался немного выше над деревом, чем позволяет шея, идущая в комплекте с моей лампой. У меня был дополнительный 3-дюймовый кусок ламповой трубки, который я ранее заказал у онлайн-поставщика запчастей для ламп (Grand Brass), и я использовал его для этого проекта.Большинство комплектов ламп имеют шейку высотой около дюйма. Если вам нужна более длинная шея, но вы не хотите делать заказ в специализированном интернет-магазине, в местных магазинах товаров для дома и хозяйственных товаров обычно продаются дополнительные грифы той же высоты, и вы можете сложить их вместе на более длинном соске с резьбой, что и в этих магазинах. нести.
Ниппель с дополнительной резьбой Большинство комплектов ламп включает только один ниппель с резьбой, который соединяет шейку с патроном. Вам понадобится еще один дюйм или два в длину, который соединяет нижнюю часть шеи с деревом.Позже я расскажу, как приклеить его к дереву.
Арфа В комплект лампы, который я купил, входила 10-дюймовая арфа. В итоге я использовал 8-дюймовую арфу, которую купил в том же магазине (Menards). Как я уже упоминал, выбор этого был попыткой проб и ошибок, чтобы увидеть, что, по моему мнению, лучше всего подходит для моего куска дерева.
Втулка Я использовал втулку там, где шнур лампы выходит из дерева. Втулки защищают электрический шнур от возможного повреждения, если шнур трется о дерево.Это не обязательно, но приятный штрих. Насколько я знаю, они доступны только у специализированных поставщиков. Вот тот, который я использовал: черная втулка с наружной резьбой 1/8 дюйма в секунду. Доступно множество других стилей.
Finial Finial — это так весело! Наконечники ввинчиваются в верхнюю часть арфы и по сути являются украшениями. Я использовал наконечник, который был в комплекте с моей лампой, но я планирую заменить его на тот, который мне больше нравится для этой лампы.
Сборка На фотографии ниже обратите внимание на следующие части сверху: наконечник, арфа, патрон, ниппель с резьбой, шейка (трубка лампы), ниппель с резьбой, дерево, дополнительная втулка (не показана), шнур лампы.
Первое, что нужно сделать, это продеть шнур лампы через деревянную заднюю часть. Я надел втулку (необязательно) на шнур, как показано, затем вставил шнур в отверстие в задней части лампы. Я использовал отвертку через отверстие в нижней части деревянного каркаса, чтобы заставить шнур повернуться на 90 градусов в основное вертикальное отверстие. Затем я протолкнул шнур в верхнюю часть дерева.
Через некоторое время я прикладываю к пуповине сосок, затем шею, а затем сосок.
Затем я надеваю нижнюю часть арфы и нижнюю часть розетки на шнур.
После этого я завязал на конце шнура андеррайтерский узел.
Я снял верхнюю часть гнезда, чтобы увидеть два винта, серебряный и латунный (коричневый).
Следуя инструкциям, прилагаемым к комплекту лампы, я прикрепил ребристую проволоку к серебряному винту. Затем я прикрепил гладкую проволоку к латунному (коричневому) винту. (Обратите внимание, что ваши инструкции могут отличаться. Следуйте вашим инструкциям.)
После этого я заменил верхнюю часть гнезда на винты и снова соединил верхнюю часть гнезда с нижней частью гнезда.
Затем я вкрутил верхний ниппель и в гнездо, и в верхнюю часть шеи. Я также прикрутил нижнюю соску к низу шеи. Основная проводка сделана.
Чтобы соединить шейку с деревом, я приклеил нижнюю ниппель к верхнему отверстию в дереве. Отверстие, которое я просверлила, было немного больше, чем соска, поэтому я нанесла клей на соску, затем выровняла абажур и приклеила его на место, пока клей не затвердел. Я использовал для этого столярный клей Titebond 3, но подойдут и другие виды клея (например, e6000, клеевой пистолет, сварной шов jb, силиконовый строительный клей и т. Д.)
Вы можете наклеить фетровые или войлочные наклейки на нижнюю часть лампы, чтобы защитить поверхности от царапин. Я еще этого не делал, но планирую. Вот еще несколько фото.
Еще раз спасибо, что заглянули. Если вас интересуют лампы, вернитесь в ближайшее время, потому что следующим проектом будет настольная лампа из цемента, сделанная своими руками. Всего наилучшего! Jen
как собрать своими руками оригинальный светильник
После выбора табуретов своими руками, вот несколько ярких идей , найденных в сети. Вот вариантов светильников DIY, способных преобразить атмосферу комнаты. Существует множество разнообразных вариантов выбора: лампы могут быть представлены в экстравагантном или дискретном стиле, в маленьком или гигантском размере, при условии, что они излучают свет… Предмет мебели для всех целей, он сам по себе может передать свет. особый стиль в вашем доме. Доступно для всех, легко сделать , достаточно немного терпения, чтобы построить себе уникальный, оригинальный и стильный светильник для гостиной, кухни или спальни.Хлопок, бетон или бумага — выбор зависит от ваших умений разнорабочего. Возьмите свои инструменты! Готовый? Устойчивый? Идти!
1. Цементные лампы для фанатиков минимализма
Минималистичный дизайн, идеальный для табурета DIY из цемента и плитки Ciment, Home Design Modern предлагает светильник DIY из цемента. Если вам нравится его модная индустриальная сторона, вам понравится учебник Ben Uyeda , который поможет вам шаг за шагом создать эту цементную лампу.
Фото: #homemademodern На сайте вы найдете много других идей для настольных и подвесных светильников .
Фото: #homemademodern
.
2. Светильники из хлопка для любителей природы
Если слова «лампа из хлопка» не превозносят вас, то это потому, что вы еще не видели лампу-кокон из хлопковой пряжи ! Каждый раз, когда вы включаете выключатель, эта лампа — доступная в формате XXL или в нескольких мини-версиях — добавит щепотку поэзии в ваш дом.
Via BHV Вдохновленный природой, он идеально сочетается с плиткой Origine и деревянным табуретом DIY.
3. Лампа из бумаги своими руками: чистый дизайн!
Вы любите оригами и коллаж? Тогда эта лампа для вас. Приложив немного терпения, результат будет достоин лучших дизайнеров! Нет ничего проще: множество полосок бумаги, наклеенных на круглую основу, доступно во многих основных марках мебели, включая довольно известную шведскую…
Фото: Gabrielle Guy И если вам немного неловко и вы хотите предотвратить опасность разрезов, то вы можете выбрать светильники оригами .Они бывают разных дизайнов, и здесь мы выбрали два, которые хотим вам показать. Первая лампа оригами была найдена в Tête d’Ange , блоге, полном забавных и интересных идей DIY. Его геометрических форм придают ему современный вид, который идеально впишется в любой интерьер.
Фото: Tête d’Ange
Фото: Tête d’Ange Вторая лампа для оригами была предложена Brit + Co , веб-сайтом, который предоставляет вам серию красивых и полезных изображений вместе со всеми инструкциями. для реализации этого вида лампы.Кстати, для ваших световых творений нет предела: вы также можете играть, смешивая цвета, комбинируя их с цветами вашего декора.
Фото: Brit + Co
Фото: Brit + Co Во избежание несчастных случаев рекомендуется использовать светодиодные лампы, которые не перегреваются.
4. Светильники своими руками: просто и эффективно!
А для тех, кто не любит DIY, есть очень простое, но в то же время эффективное решение. Не нужно беспокоиться о абажуре: все, что вам нужно сделать, это выбрать красивую лампочку, красивую нитку, и все готово! Пример? Наша сценография на Cersaie 2014, Novoceram Tiles and Food! Блестящая идея, не правда ли?
Какой из них вы выбрали? Лампочка уже горела?
DIY Торшер — DIY Lite
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Любой дизайнер интерьера порекомендует расположить несколько источников света, от настенных бра до торшеров, как для освещения повседневных задач, так и для создания различных настроений.Вложения в эти различные варианты освещения для каждого из ваших пространств могут быстро окупиться — то есть, если вы не хотите запачкать руки с помощью одного или двух проектов DIY. Вы можете сделать свой собственный торшер со всем стилем, но за небольшую часть стоимости двойников в роскошных магазинах. Начните день с похода в строительный магазин, а закончите его сидением на хорошо освещенном диване и хорошей книгой.
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon — Восстановленный пиломатериал — Ручная пила — Клей для дерева — Зажимы — Сверло с битом 3/4 дюйма, 1⁄ 4-дюймовая коронка и кольцевая пила 1-1⁄4 дюйма — Долото по дереву — Деревянный дюбель 11⁄4 дюйма (длиной не менее 55 дюймов) — Медная труба 3⁄4 дюйма (длина 39 дюймов) — 70 процент изопропилового медицинского спирта — Чистая ткань — Транспортир — Перманентный маркер — Универсальный клей — Медное колено диаметром 3⁄4 дюйма — Комплект лампы с розеткой, электрическим шнуром (10 футов) и вилкой — Плоскогубцы — Отвертка — Пластиковая корзина — Универсальный нож — Аэрозольная краска — Светодиодная лампочка
ШАГ 1
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Начните с изготовления основания лампы из переработанной древесины или любого другого обрезного пиломатериала. у вас заваляется.Отрежьте примерно 13 дюймов от доски 2 × 8 и 12 дюймов от доски 1 × 6, затем отшлифуйте обе части. Вы можете использовать деревянные блоки разных размеров — немного меньше или немного больше, — но убедитесь, что основание достаточно тяжелое, чтобы высокая лампа не опрокинулась.
STEP 2
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Нанесите столярный клей на нижнюю часть меньшей детали, затем выровняйте ее так, чтобы она располагалась по центру на более коротком конце нижнего блока.Сожмите и зажмите, пока клей полностью не высохнет.
STEP 3
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Отмерьте 2 дюйма от края и просверлите вертикально в центре основания с помощью кольцевой пилы на 1–1⁄4 дюйма. Поскольку деревянная основа довольно толстая, вам придется действовать в несколько этапов: просверлить как можно глубже, удалить сверло, затем вытащить стружку с помощью стамески. Повторяйте, пока отверстие полностью не пройдет сквозь древесину, затем отшлифуйте все края и отложите.
STEP 4
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Чтобы создать торшер по высоте, вырежьте деревянный дюбель размером 1–1⁄4 дюйма так, чтобы он имел длину 55 дюймов и 3⁄4 дюйма. -дюймовая медная труба должна иметь длину 39 дюймов. (Мы выбрали такую длину, чтобы сделать лампу для чтения, которая парит над сиденьем дивана, но вы можете выбрать более длинный деревянный дюбель, если хотите более высокую лампу.)
Протрите трубу 70-процентным медицинским спиртом, чтобы удалить этикетки. и остатки наклейки, прежде чем продолжить.
STEP 5
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
В этой конструкции медная труба проходит через дюбель под углом, так что лампа висит над любым сиденьем. Чтобы облегчить это, вам нужно просверлить отверстие в дюбеле с помощью 3⁄4-дюймовой коронки.
Отмерьте 11 дюймов от конца дюбеля, отметьте, поместите сверло на место, а затем — это ключевой момент — поверните дюбель так, чтобы он находился под углом 60 градусов к сверлу (вы можете проверить по транспортир для помощи в нахождении точного угла).Во время сверления удерживайте дюбель крепкой хваткой или зажимами.
STEP 6
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Проденьте медную трубу через дюбель так, чтобы ее конец был только на 10 дюймов. Используйте перманентный маркер, чтобы отметить точку пересечения.
STEP 7
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Переключитесь на 1⁄4-дюймовую коронку, чтобы просверлить там, где вы отметили Шарпи, через одну сторону трубы, но не за Другой.На более позднем этапе это позволит вам продеть шнур лампы через трубу, чтобы добраться до лампочки.
STEP 8
Фото: Ohoh Блог для Боба Вила
Пора собирать! Покройте нижний конец дюбеля (тот, который дальше от отверстия на 1–1⁄4 дюйма) столярным клеем и вставьте его в отверстие, просверленное в основании деревянной плиты. Удерживайте две детали на месте на время высыхания, рекомендованное производителем столярного клея.
STEP 9
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Проденьте медную трубу через 3⁄4-дюймовое отверстие в дюбеле, оставив небольшое отверстие в медной трубе открытым и обращенное к полу.Как только части будут на месте, соедините два материала с помощью универсального клея. Затем приклейте медный локоть (загнутый вниз) на конец трубы, где будет висеть абажур.
STEP 10
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Подключение торшера с помощью удобного для самостоятельного изготовления светового комплекта — одного с электрическим шнуром длиной 10 футов или длиннее — это самый простой способ сделать это следующие шаги. Комплекты могут быть разных форм и форм, некоторые со шнуром, вилкой, розеткой и, возможно, даже с выключателем, а другие — только с вилкой на одном конце вашего электрического шнура с розеткой, продаваемой отдельно.Если у вас есть выбор, выберите для начала почти готовый комплект.
Если ваша розетка уже прикреплена к концу электрического шнура, вам нужно будет разрезать шнур, чтобы пропустить его через 3⁄4-дюймовый медный трубопровод. Протолкните конец шнура без заглушки через отверстие, сделанное на шаге 7, и вытяните его через коленчатый патрубок.
STEP 11
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Перед тем, как прикрепить розетку и лампочку к концу шнура, вы должны сначала подготовить и прикрепить желаемый абажур.
Вместо того, чтобы покупать что-то стандартное в магазине, мы переработали небольшую пластиковую корзину с прорезями. (Если у вас его нет под рукой, вы можете найти аналогичные варианты в долларовом магазине.) Чтобы свести к минимуму элементы, напоминающие корзины, осторожно срежьте изогнутый пластиковый край с помощью универсального ножа.
STEP 12
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Затем вырежьте отверстие диаметром 1–1⁄4 дюйма в центре дна контейнера, чтобы можно было продеть шнур и прикрепить свет разъем.(В идеале отверстие должно быть немного меньше диаметра патрона, чтобы абажур не скользил по нему и не ложился на колбу.)
Совет: сверлите кольцевой пилой очень медленно, чтобы не сломать пластик.
STEP 13
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Покрасьте пластиковый плафон внутри и снаружи медным цветом, чтобы он соответствовал цвету трубы. Для достижения наилучших результатов нанесите грунтовку и нанесите не менее двух слоев, чтобы полностью замаскировать пластик.(Обязательно следуйте инструкциям на банке, чтобы обеспечить необходимое время высыхания после каждого слоя для профессионального покрытия.)
ШАГ 14
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Наконец, вы можете сдвинуть крышку Проведите через плафон и прикрепите патрон лампочки. Хотя лучше всего обратиться к инструкциям для вашего конкретного комплекта лампы, вот предварительный просмотр того, что влечет за собой этот процесс.
Обычно вы начинаете с удаления основания розетки.Вкрутите резьбовую трубу (также известную как патрубок) в основание крышки, затем пропустите провод через гайку размером с резьбовую трубу, отверстие, просверленное в тени, и резьбовое соединение трубы с основанием. Затянув гайку на трубе с резьбой, муфта будет прикреплена к тени.
Вытяните электрический шнур, чтобы он немного лишился, пока вы закончите электромонтаж. В месте разрыва шнура завяжите специальный андеррайтерский узел с двух концов (схему см. В вашем световом комплекте).Затем определите разницу в текстуре двух проволок: одна гладкая, а другая ребристая. Возьмите розетку и отделите ее от корпуса, чтобы открыть два винта. Ослабьте их и оберните проволокой каждый — гладкая проволока прикрепляется к латунному винту, ребристая проволока — к серебряному винту — перед тем как затянуть еще раз. Снова наденьте ракушку и вкрутите розетку с проводом в основание внутри шторы.
Теперь дотянитесь до задней части углового торшера, где электрический шнур входит в медную обвязку, и осторожно потяните за него, чтобы абажур поднялся и встретился с коленчатым фитингом.Все, что осталось сделать, это вставить светодиодную лампу, которая одновременно экономит больше энергии и выделяет меньше тепла, чем лампа накаливания. Вы готовы подключить свой новый торшер, свернуться калачиком под его сиянием с хорошей книгой и назвать это ночью!
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Ама — приверженец DIY и творческий ум, стоящий за блогом Ohoh. Ей нравится домашний декор, освещение и проекты мебели, которые могут включать в себя покраску, шитье, сверление … независимо от техники! Все, что у нее есть под рукой, — это вдохновение для создания и корм для ее серьезного пристрастия к апсайклингу.
Как создать лампу из коряги
Как создать лампу из коряги
Изготовление лампы из коряги — отличный способ выставить на обозрение ваши любимые изделия из коряги. Независимо от того, используете ли вы один большой кусок коряги или несколько маленьких, ваше новое творение из коряги привнесет много текстуры и, безусловно, удивительную естественность в ваш интерьер, привнеся ощущение природы. Эти три простых проекта сборки светильников могут быть выполнены в одном после полудня.
Превращение находки с блошиного рынка в новую красивую настольную лампу из коряги
Купите простую настольную лампу на распродаже или в благотворительном магазине, если у вас еще нет лампы, которую вы бы хотели переделать.
Разберите лампу, чтобы удалить любую декоративную стойку, чтобы у вас остался металлический центральный стержень.
Снова соберите лампу, используя только центральный стержень. Это то, к чему вы будете прикреплять свои части коряги.
Соберите несколько тонких кусков коряг, которые слегка загнуты наружу на одном конце.Нижние концы будут сидеть на исходном основании; вершины будут выходить сразу за розетку.
Окружите стержень лампы коряги и прикрепите универсальным эпоксидным клеем, расположив верхние концы наружу и в стороне от патрона.
Сверху с вашим любимым абажуром.
При включении этот свет представляет собой силуэт мягкого плавника.
Создайте лампу из коряги для рабочего стола
Начните с недорогого комплекта ламп, деревянного основания толщиной в четверть дюйма, четырех деревянных пуговиц и четырех или более кусков коряги такой же длины, что и основание.
Начните с основания примерно девять дюймов в длину и три дюйма в ширину.
Просверлите отверстие диаметром три четверти дюйма в центре.
Просверлите отверстие одинаковой ширины в центре каждой коряги. Формы коряг могут варьироваться от плоских до круглых, и для этого проекта ширина или диаметр каждого куска не должны превышать двух дюймов.
Прикрепите шток лампы к основанию, закрепив его шайбой и гайкой.
Осторожно сложите коряги горизонтально над стержнем и на основании.Как только вы будете довольны размещением коряг, склейте их с помощью клея, чтобы они оставались на месте.
Проденьте шнур лампы через нижнюю часть основания, через каждый кусок коряги до верха стержня.
Следуйте инструкциям из комплекта лампы, чтобы подключить и прикрепить патрон к верхнему концу стержня, затем прикрепите арфу к патрону.
Приклейте деревянные пуговицы к четырем нижним углам основания, чтобы обеспечить высоту, достаточную для размещения кабеля лампы под основанием.
Добавьте к своей новой лампе бесплатный абажур.
Дрифтвуд в качестве торшера
Принесите наружу и создайте лампу из коряги для этого особенного уголка для чтения.
Просверлите центральное отверстие диаметром три четверти дюйма в основании толщиной 1 дюйм, которое может иметь ширину 12 дюймов и длину 12-24 дюйма.
Просверлите отверстие в четверть дюйма в боковой части основания, пока оно не сольется с центральным отверстием. Это будет шнур для лампы.
Пропустите шнур лампы через отверстие сбоку основания к центральному отверстию, а затем проденьте его через стержень лампы длиной пять футов.
Выберите столько длинных кусков коряги, сколько вы хотите использовать для достижения своего внешнего вида — 25–30 кусков примерно одинаковой высоты. Обрежьте концы каждого куска, чтобы получилась ровная поверхность.
Как можно лучше определитесь, где вы хотите разместить каждую деталь, и просверлите в основании достаточно широкое отверстие глубиной примерно 1/2 дюйма, чтобы разместить каждую деталь.
Используя быстродействующий эпоксидный клей, приклейте каждую деталь в соответствующие просверленные отверстия, пока не получите желаемый вид. Убедитесь, что клей не просачивается на верхнюю часть основы, хотя, если это произойдет, вы можете легко замаскировать его кусочками мха.
Латунный стержень должен выступать как минимум на четыре дюйма над вершиной коряги.
Завершите в соответствии с инструкциями для настольной лампы.
Добавьте к этому бесплатный абажур, и вы создали новый красивый торшер из коряги.
Нужны картинки для пошаговых инструкций? Ознакомьтесь с пошаговыми инструкциями по изготовлению лампы из коряги. Есть бесчисленное множество других способов создать из коряги лампы, люстры, торшеры, бра и простые подсвечники.Достаточно немного воображения, чтобы добавить эклектичное освещение в ваше жилое пространство. Вы сэкономите сотни долларов на том, что будет стоить такая же лампа из коряги, и получите удовольствие, зная, что вы можете создать лампу из коряги самостоятельно.
Чтобы найти больше проектов из коряги, ознакомьтесь с 5 простыми творческими проектами из коряги, которые можно реализовать дома.
Как построить современный деревянный светильник
Отрежьте 1×4 до размера
Отрежьте одну из полос размером 1×4 до 50 дюймов и оставьте концы квадратными.Это формирует верхнюю часть, в которую будет ввинчиваться приспособление. Отрежьте две пластины 1×4 до 54 дюймов, чтобы сформировать стороны, и, обращая внимание на направление волокон, отрежьте две концевые части размером 3-1 / 2 дюйма x 3-1 / 2 дюйма
Отшлифуйте все до совершенства
Отшлифуйте всю древесину до идеально гладкой поверхности. Начните с бумаги зернистостью 80, если необходимо, и уменьшите ее до 220. Вы хотите, чтобы это выглядело идеально, поэтому не забудьте провести руками по дереву во время шлифования, пока оно не станет идеально гладким.
Разберите светильник
Снимите световую ленту, чтобы можно было отделить монтажную конструкцию сзади от светодиодной ленты. Чтобы упростить задачу, сфотографируйте внутреннюю сборку, чтобы запомнить, как ее собирать. Будьте осторожны, чтобы не погнуть металлическую конструкцию при разделении двух частей.
Выбери нокаут
Осторожно удалите одно из круглых выбивных отверстий в монтажной конструкции.Это то место, куда будет идти шнур, поэтому не забудьте подумать о том, где вы будете устанавливать свое приспособление. Наш потолок установлен, поэтому мы будем использовать центральную заглушку. Если вы собираетесь подключить свой к розетке, для вашей ситуации может быть лучше один из торцевых заглушек.
Отверстия для монтажа следов
Найдите горизонтальные и вертикальные центральные линии 50-дюймовой верхней части и нарисуйте линии, которые помогут вам разместить монтажную конструкцию в центре доски.Найдите центр монтажной конструкции и совместите его с только что сделанными отметками в центре. С помощью карандаша перенесите замочные скважины монтажной конструкции на верхнюю часть. Не забудьте также обвести контур выбранного вами выбиваемого отверстия.
Монтажные отверстия для сверления и доступ к шнуру питания
Используйте лопаточную коронку 1-1 / 4 дюйма, чтобы просверлить отверстие для выбивки, и крутящуюся коронку 1/4 дюйма для монтажных отверстий.Убедитесь, что соединитель для снятия натяжения очистит края центрального отверстия, если не удаляет больше материала, пока он не исчезнет. Его не должно быть видно, когда прибор висит.
Присоедините первую сторону к верхней части
На одной из боковых частей проведите горизонтальную линию на 2 дюйма от нижнего края. Затем отметьте центральную линию этой стороны. Проведите тонкую полоску клея по краю верхней части и закрепите ее сбоку, как показано.Убедитесь, что вы отцентрированы по центру и выровнены по левому и правому краям. Слегка надавите тремя зажимами и дождитесь высыхания клея.
Прикрепите концы
Приклейте концевые детали и закрепите их на месте. Подождите, пока они высохнут, и таким же образом прикрепите вторую боковину. Когда весь клей высохнет, вставьте несколько гвоздей в каждую сторону и концы, чтобы придать ему немного большей поддержки.Удалите излишки клея, заполните отверстия от гвоздей замазкой и отшлифуйте все видимые карандашные линии.
Нанесите любимую отделку
На этом этапе вы можете нанести финиш по вашему выбору. Если вы собираетесь красить, воспользуйтесь грунтовкой, а при окрашивании — кондиционером для дерева. Обязательно следуйте инструкциям по выбору покрытия и дайте ему достаточно времени, чтобы высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.
Установка подвесного оборудования
Когда он полностью высохнет, переверните приспособление на бок и более глубоким концом к себе вставьте рым-болты сверху, затем прикрепите монтажную конструкцию. Прикрепите две гайки к концам рым-болтов и убедитесь, что ваша монтажная конструкция надежна. Измерьте высоту подвешивания и прикрепите к рым-болтам тросы, цепи или декоративную веревку.
Вставьте и закрепите шнур питания
Сдвиньте зажим разгрузки от натяжения примерно на 10 дюймов вниз по одному концу шнура лампы.Затяните два винта и убедитесь, что они затянуты. Осторожно отрежьте ткань от конца шнура и оголите концы кабеля. Протолкните зажим для снятия натяжения через верхнюю часть светильника и затяните гайку внутри монтажной конструкции.
Соберите светодиодный светильник
Снова прикрепите светодиодный светильник и его балласт к внутренней части монтажной конструкции. Совместите черный и белый провода от шнура с проводами на балласте.Если у вас есть заземляющий провод, вы можете прикрепить его к зеленому проводу. В противном случае убедитесь, что зеленые провода прикреплены к монтажной конструкции, как показано. Скрутите все соединения вместе и закрепите их колпачками с проволочными гайками и снова соберите светильник.
При необходимости прикрепите заглушку
Если вы собираетесь подключить прибор к розетке, вам необходимо установить вилку на противоположный конец провода, как показано.Это простая процедура, просто следуйте инструкциям на упаковке. Если вы устанавливаете светильник на потолок, вам просто понадобится крышка для распределительной коробки, и вы можете подключить ее напрямую. (Убедитесь, что выключатель выключен, прежде чем вы это сделаете.) Установите два винта с проушиной или крюк в потолок той же ширины, что и подвесное оборудование вашего прибора, и вы готовы его включить.
Делаем корзину для белья своими руками – DIY и мастер-классы
Ищете идеальную корзину для белья, но никак не можете найти? Расскажем по шагам, как сделать ее своими руками. Все, что вам понадобится, — это лен и металлическая сетка.
Если вам трудно найти корзину для белья, которая сочеталась бы с вашей ванной, подходила по высоте и объему, попробуйте сделать ее своими руками. Такую корзину можно использовать не только для белья, но и для хранения одежды, игрушек, текстиля, любых больших и маленьких вещей. Пусть стирка станет немного приятнее!
Для корзины высотой 55 см и диаметром 31 см вам понадобятся:
металлическая сетка — 110 см;
серый лен или мешковина (длина) — 102 см + 34 см для крышки;
светлый лен (длина) — 102 см + 34 см для крышки;
картон 32 х 32 см;
швейная машинка;
нитки и иголка;
кусачки;
проволока;
плоскогубцы;
ножницы;
портновские иголки;
простой карандаш;
строительные перчатки для защиты рук.
Затраченное время: 1 ч 20 мин.
Шаг 1
С помощью кусачек готовим кусок металлической сетки нужного размера. Сетка будет основой нашей корзины для белья. Чтобы защитить руки от острых элементов, на этом этапе лучше надеть плотные строительные перчатки. Сетка хранится в рулоне и сама примет правильную круглую форму.
Шаг 2
Соединяем края сетки. Для этого нужно образовать нахлест в 2-3 ячейки и скрутить их проволокой. На этом этапе нам могут пригодиться плоскогубцы.
Шаг 3
Приступаем к пошиву чехла для внешней части корзины. Я использовала отрез грубого серо-коричневого льна размером 62 х 102 см. Складываем его вдоль лицевыми сторонами внутрь и стачиваем на машинке. Можно обработать край шва и верхнюю часть заготовки зигзагом, чтобы ткань не сыпалась.
Из ткани того же цвета вырезаем круг диаметром 32 см.
Складываем край круга и заготовку из ткани лицевыми сторонами друг к другу и стачиваем на машинке.
Получается чехол, который можно легко одеть на сетку. Верхний край нужно загнуть внутрь корзины.
Шаг 4
Вырезаем из светлого льна отрез 65 х 102 см. Повторяем все те же действия, что и с серым льном. Помещаем готовый чехол в корзину для белья изнанкой внутрь. Так как высота светлого чехла больше, осталось достаточно ткани, чтобы завернуть ее на внешнюю сторону корзины. В качестве декора края можно использовать хлопковое кружево, помпоны или тесьму.
Шаг 5
Теперь приступаем к изготовлению крышки. Ее основу можно сделать из картона, тонкого пластика или плотной подложки под ламинат. Вырезаем круг диаметром 32 см. Готовим 2 круга из белой ткани, по диаметру равных картонной заготовке плюс 2 см на припуски.
Вырезаем из светлой ткани полоску 25 х 10 см, из которой сошьем ручку для крышки. Складываем поперек лицевой стороной внутрь, стачиваем на машинке, выворачиваем и утюжим.
Сгибаем заготовку, как показано на фото, и отпариваем утюгом.
Прикладываем ручку в к кругу из ткани ровно посередине и притачиваем на машинке зигзагообразным швом.
Складываем круглые заготовки для крышки лицевыми сторонами и стачиваем ровно наполовину. Выворачиваем и вкладываем картонный круг.
Оставшуюся часть зашиваем вручную потайным швом.
Корзина готова! При желании можно сделать на ней надпись или рисунок акриловыми красками по ткани.
Такая корзина поможет вам хранить белье для стирки красиво. Счастливого рукоделия!
Фото: Мария Азбель
своими руками
Как сделать корзину для белья в домашних условиях?
Дизайн ванной не оставляет особого простора для творчества. Плитка практически всегда выполнена в одинаковых пастельных тонах, а сантехническое оборудование белое и только белое. Поэтому для создания уникального и интересного дизайна ванной комнаты важна каждая деталь. Особым контрастом может стать сделанная своими руками корзина для белья.
Типы корзин в зависимости от формы
Это кажется невероятным, но есть разные корзины для белья и привычные коробы это лишь один из вариантов.
Стандартные корзины. Это обычный пластиковый короб, как правило, с отверстиями по всей площади поверхности. В основном выполняются в светлых оттенках: белый, желтый, бежевый и т.д. Небольшим преимуществом является разнообразие форм, которое позволяет выбрать что-то более или менее уникальное. Как правило, стандартные корзины делаются угловыми для удобства размещения в ванной комнате.
Подвесные. Это разного рода тканевые мешки. Как правило, их надевают на железные рамки и прячут в деревянные шкафы. Это достаточно удобно и не заметно, но такие корзины требовательны в уходе. Стирка должна происходить раз в 3-4 дня, а сами мешки нужно тщательно сушить хотя бы раз в месяц.
Дизайнерские. Это самый интересный вид корзин. Достаточно большое количество дизайнеров с мировым именем придумывают корзины для белья. Это могут быть цилиндрические корзины в форме акул, плетеные корзины с различными игрушками или различные вариации хенд-мэйда, о которых мы поговорим сегодня.
Дизайнерские корзины для белья
Виды материалов для самостоятельного изготовления
Практически любой ненужный хлам, который давно стоило отправить в гараж или на мусорку, могут сделать корзину действительно уникальной. Самыми популярными предметами изготовления являются:
Пластик. Пластик достаточно экологичен и легок, поэтому такая корзина не выпустит неприятный запах, ее не нужно будет постоянно просушивать и в ней не заведется плесень. Пластик очень гибкий материал, поэтому количество форм корзин из пластика почти ни чем не ограничено. К тому же пластиковые обрезки или старые предметы из пластика, которые уже давно не нужны, вдруг обретут новую жизнь, что тоже очень приятно. Но при всем при этом пластик очень хрупок, а если учесть, что единственным средством крепления для домашних дизайнеров станет клей-пистолет, то такая корзина вряд ли прослужит дольше нескольких месяцев.
Металл. Металл куда более спорный материал, чем пластик. С одной стороны он куда более прочен. Но при этом форма металлической корзины будет зависеть от начальной конструкции. У мастера есть возможность менять только внешнее оформление и внутреннюю отделку. С другой же стороны плохо обработанный металл оставляет заусенцы на одежде, а любой металл, кроме нержавейки, склонен к коррозионной активности. При этом пятна ржавчины быстро переберутся на одежду, что тоже крайне неприятно.
Дерево. Дерево это экологично и красиво. Деревянные корзины навевают мысли о Франции. Такой предмет декора свойственен стилю «Прованс». Корзины могут быть выполнены, как из досок, так и сплетены с ивовых прутьев или реек. Но дерево должно быть хорошо обработано, иначе не избежать набухания, гниения и заусенцев на одежде. За деревянными корзинами нужно постоянно следить и при первейших признаках набухания древесины избавляться от некачественных предметов интерьера.
Текстиль. Текстиль хорош огромным выбором цветов и рисунков. Любой каприз можно воплотить в жизнь с помощью тканевой печати. Для жесткости в тканевые корзины вставляют картонные вставки. Именно на этом моменте и начинаются проблемы. В ванной комнате постоянно повышенная влажность, а это означает размокание и гниение картона во вставках. Гнилой или мокрый картон – рассадник грибка и плесени.
Корзины для белья из дерева
Необходимые инструменты
Что нужно для изготовления любого предмета интерьера своими руками?
Это, прежде всего, клеевой пистолет. Без этого предмета никуда. Клеевым пистолетом наклеивают элементы декора, проклеивают швы и замазывают щели. Это достаточно универсальный предмет, поэтому количество операций ограничивается только фантазией владельца.
Нельзя обойтись без самого материала для изготовления. В основном, это текстиль, бельевые веревки, пластиковые урны для мусора и прочие остатки хозяйственной деятельности.
В зависимости от выбранного материала понадобится инструмент для формовки: для бумаги и ткани это ножницы, для пластика нож, для дерева шруповерт и пила или электролобзик.
Варианты и технология изготовления
Существует несколько базовых вариантов изготовления. Добавив к ним несколько элементов можно получить интересный и уникальный предмет интерьера.
Корзина для белья из ткани
Для изготовления такой корзины понадобится каркас. В качестве каркаса можно использовать металлическую мелкоячеистую сетку. Она продается в рулонах, поэтому после того, как вы отрежете нужное количество, сетка сама примет цилиндрическую форму. Ширина сетки задает высоту корзины, а длина – диаметр. Ориентироваться нужно на требуемые объемы, в среднем метра сетки хватит, чтобы сделать корзину диаметром 50 см. На эти цифры и нужно оглядываться, делая корзину немного больше или наоборот – поменьше.
После сетку нужно скрепить проволокой. Для этого внахлест заводят один край за другой и по всей длине шва перематывают сетку проволокой. Для этого пригодятся плоскозубцы, а все манипуляции лучше проводить в строительных перчатках.
Корзины для белья из ткани
Скрепленный каркас уже обшивается тканью. Берется отрез ткани по длине такой же, какой была и длина сетки, а шириной в два раза больше высоты будущей корзины. По ширине ткань перегибается пополам и сшивается с боков. Получается цилиндрический чехол, который легко надеть на сетку. Ткань лучше выбирать грубую, такую как лен или мешковина. Тонкую ткань сетка легко прорвет.
После выполняется крышка. Для крышки из картонной коробки вырезается круг по диаметру корзины. После этого из ткани вырезается два таких же круга, и картон просто вшивается внутрь ткани. Корзина готова.
Корзина из бельевой веревки
Корзина из бельевой веревки
Для бельевой веревке лучше так же использовать каркас. Чем толще и грубее будет веревка, тем краше и органичнее получится конечный продукт. В качестве каркаса проще всего взять пластиковую корзину для офисного мусора. Затем клеевым пистолетом конец веревки приклеивается к нижней части боковой стенки корзины и плотно ряд к ряду наматывается на корзину. Веревку постоянно проклеивают клеевым пистолетом, иначе она запросто может развалится через какое-то время.
После того, как будет проклеен первый ряд, вам нужно решить, стоит ли так же делать во внутреннем пространстве корзины. Лучше оставить внутри пластик, это более практично и удобно.
Крышку для такой корзины можно так же смастерить из веревки. Для этого нужно на плоской поверхности проклеенную веревку наматывать плотно ряд в ряд вокруг собственного конца. После того, как круг в диаметре достигнет нужных размеров, веревка так же обрезается: крышка готова.
Можно по тому же принципы выполнить всю корзину, не привязывая ее к каркасу, но тогда будет существовать возможность распада веревки, гниения ее от влаги и много других неприятных последствий, от которых защитит пластик.
Корзина из коробки
О недостатках картона мы уже говорили, но если дома большое количество ненужных коробок, то и из такого материала можно сделать что-то интересное. Для этого коробки стоит разделить на отдельные куски картона. После этого одинаковые куски склеить между собой, для придания большей прочности будущей конструкции.
Корзина из коробки
После собирается корпус будущей корзины. С помощью клеевого пистолета из получившихся панелей склеивается короб без крышки. Эта коробка и будет основой нашей корзины. Углы дополнительно проклеивают для прочности.
После этого у нас три пути:
Покрасить коробку и задекорировать однотонную поверхность. Для этого подойдет трафарет, вырезки из тканей, салфетки и различные бусины.
Сделать чехол из ткани по примеру корзины из металлической сетки и использовать ее.
Обклеить внутреннюю и внешнюю поверхность салфетками, а затем покрыть лаком.
Что выбрать – каждый решает сам. Главное, не забывать о минусах картона. Чтобы хоть как-то их нивелировать, лучше сшить тканевый мешок и вставлять его в корзину. А чтобы мешок не задирался, клеевым пистолетом приклеить 4 липучки на мешок и на короб. Такой мешок будет органично и красиво смотреться в корзине, а при необходимости легко уберется вместе с бельем.
Вот и вся нехитрая мудрость а том, как сделать свою ванную комнату немного красивее, уютнее и уникальнее.
Корзина для белья — делаем своими руками из картона и верёвки
Корзина для белья необходима в каждом доме, причем, в зависимости от того, насколько семья большая, может понадобится даже две-три корзины. Очень удобно поставить пару корзин, в каждую из которых сразу сортировать белье: белое, черное и цветное. Тогда и стирка будет в разы легче для хозяйки! Мы, в свою очередь, покажем, как можно своими руками сделать бельевую корзину из простых и доступных любому человеку материалов — картона и верёвки.
Источник: Tati Silva
Плотная картонная коробка, оставшаяся после покупки какой-нибудь техники, замечательно подойдёт в качестве основы будущей корзины. Размеры указаны ниже. Разрежем и промнём картон, чтобы он легко сворачивался.
Источник: Tati Silva
Соединяем картон и склеиваем два края горячим клеем. На дно также приклеиваем круг, вырезанный из плотного картона.
Источник: Tati Silva
Теперь, чтобы конструкция была прочнее и эстетичнее, возьмём верёвку и приклеим по кругу по всей поверхности.
Источник: Tati Silva
Также из верёвки можно сплести косичку и приклеить к краю корзины. Получится ручка.
Источник: Tati Silva
Чтобы ручка лучше держалась, дополнительно прошьем её вручную пару раз. С обратной стороны делаем такую же ручку из верёвки.
Источник: Tati Silva
Кстати, к низу корзины можно прикрепить колесики, если есть желание и потребность.
Источник: Tati Silva
Из куска ткани диаметра, соответственного глубине корзины, сошьём деталь, которой выстелем внутреннюю часть корзины. Сделать это очень просто: прямоугольник сшить с одной стороны, к низу пришить дно (круг из ткани), вывернуть и вставить в корзинку, загнуть края.
Источник: Tati Silva
Также делаем крышку: из картона вырезаем круг, соответственно диаметру корзинки, приклеиваем ткань любого цвета. Чтобы края не загибались, разрезаем ткань на кусочки по 1 см и приклеиваем.
Источник: Tati Silva
Из веревочной косички сделаем ручку, которую приклеим по центру.
Источник: Tati Silva
Осталось лишь закрыть поверхность картона верёвкой, приклеенной по кругу.
Источник: Tati Silva
Вот так выглядит корзина для белья с выстеленной тканью внутри (кстати, её тоже можно потом снимать и стирать).
Источник: Tati Silva
Прикрываем корзину крышкой и пользуемся!
Источник: Tati Silva
Подробнее о том, как сделать корзину для белья своими руками, смотрите в видео ниже:
Корзины для хранения грязного белья (110+ фото, видео-МК): все или ничего
Корзины для грязного белья сродни серому кардиналу: выполняют, казалось бы, простую, но важную миссию — сделать так, чтобы белье для стирки было спрятано от посторонних глаз на самом виду. Поэтому корзина — не просто вместилище, но и украшение ванной комнаты. Их великое множество и в этой статье я постараюсь разложить все по полочкам, чтобы вам легче ориентироваться при выборе и купить ее со спокойной душой. Ну а для тех, кто любит делать все своими руками, чтоб оригинально и не как у всех — есть отдельный раздельчик 😉 )
Для начала разберем общие особенности. Не важно, будете ли покупать или изготавливать самостоятельно — есть характеристики, которыми должна обладать каждая уважающая себя тара для белья. Иначе она станет не помощницей, а головной болью. Чтобы этого избежать, следуйте этим простым рекомендациям:
Выбираем с толком и расстановкой.
⚀ Корзина должна подходить в интерьер вашей ванной, будто там и родилась, или вместо гармоничного дополнения это будет бельмо на глазу. Поэтому продумайте дизайн короба заранее.
⚁ Задача корзины — прятать белье, украшать собой санузел, а также экономить место. Поэтому, если ванная комната — маленькая — не замахивайтесь на большие размеры. Даже скромное по размерам лукошко способно выполнять свои функции при достаточной частоте стирок. Особенно хороши в сбережении пространства угловые модели, а также те, что прячутся под ванную.
⚂ В корзине обязательно должны быть вентиляционные отверстия или она должна быть сделана из «дышащего» материала, иначе белье в корзине просто «задохнется» или будет плесневеть. Этот затхлый запах потом будет сложно убрать из одежды и самого короба.
⚃ Долговечность еще один важный параметр, ведь это вещь утилитарная. Тоненькие, ненадежные корзины, которые быстро сломаются, порвутся или погнуться — ни к чему.
Чтобы не пришлось поднимать корзину каждый раз, когда выкидываете в нее грязное белье, выбирайте устойчивые модели. Формы с дном сильно уже, чем верх — плохой вариант. Цилиндрические, кубические формы (не обязательно строгие) — хороший выбор.
⚄ Корзина должна быть гладкой везде и со всех сторон. Острые шероховатости, торчащие элементы могут преждевременно унести жизни любимых вещей. Тщательно прощупайте и прогладьте руками все поверхности будущего жильца вашей ванной.
⚅ Обязательно наличие крышки, скрывающей белье от посторонних глаз и защищающей его от попадания брызг. На многих фото корзины без крышки, но давайте сделаем вид, что их просто сняли на время съемки 😉
Если у короба будут ручки для переноски — это дополнительный плюс.
А теперь перейдем «к практической части» и узнаем какие существуют..
Виды корзин для грязного белья. Материалы, из которых их изготавливают.
Многообразный пластик.
Пластик теперь везде и всюду. Как правило, в нем нет ничего особенного: простой дизайн, однотонная расцветка, незамысловатость формы.
Правда, производители пытаются добавить изюминки пластиковым изделиям, имитируя плетение или резьбу, что делает их (корзины) несколько симпатичнее.
А угловые модели поместятся даже в самой маленькой ванной комнате, экономя место.
Порой можно даже встретить что-то довольно стильное)
Из плюсов отметим дешевизну и доступность (простых моделей), а также легкость в весе и мытье, что весьма практично. Кроме того, если нужна яркая корзина, то в пластике выбор цветов очень велик. Очевидный минус — дизайн, редко вписывающийся в хоть сколько-нибудь стилизованный интерьер ванной комнаты из-за «дешевого» вида. Выход: прятать корзину в кладовке, шкафу, тумбе или искать более дорогие и красивые модели.
Легкие нейлоновые корзиночки
По всем параметрам похож на пластик. Обычно это компактные сетки на гибком каркасе. При желании ее даже можно постирать в машине.
Плюсы и минусы те же, что и у пластика.
Уютные деревянные корзины для белья.
Один из самых симпатичных вариантов. Прослужат верой и правдой долгие годы (а, возможно даже и вашим детям). Корзины из дерева отлично смотрятся в интерьере практически любого стиля и радуют глаз «природным» видом.
Материал экологичен и прочен, но также хорошо впитывает влагу. И если в случае с пластиковыми моделями об этом не приходиться беспокоиться, то дерево обязательно должно быть обработано. Чаще всего сначала пропитывают противогрибковыми составами, а потом покрывают лаком или краской, защищающим древесину от влаги. Это создает защиту от гниения, разрушения, потери привлекательного вида. Поэтому не покупайте корзины из «чистого», незакрытого лаком или краской дерева, если только не собираетесь потом сделать это самостоятельно.
Особенно хороши пуф-корзины с сидушками. Это очень удобно.
Плюсы: уют, который появляется в ванной с новым «жильцом», долговечность. Минус только один — корзины не дешевых, что понятно. Но это того стоит)
Милые плетенки.
Материалом служат лоза, ротанг, бамбук, водоросли, веревки и даже солома. По свойствам, создаваемому ощущению комфорта плетеные корзинки для грязного белья схожи с деревянными. Но если корзины из дерева подойдут почти в любой интерьер, то плетенки больше для любителей стиля «эко», так как, скажем, в «модерн» или «хай-тек» они не впишутся (или со скрипом). Из-за повышенной влажности такие вещи тоже должны быть защищены от влаги специальными пропитками, лаками или красками.
Бывают как модели классические, как правило, овальные..
…так и довольно интересные по форме или плетению.
Больше всего мне нравятся вот такие плетеные короба для хранения. На них можно сидеть, если крышка достаточно крепка.
Ручки у корзины — всегда полезно.
Особняком стоит вот такая корзина, плетеная из матерчатой ленты.
Плюсы: экологичность, изящный вид, гибкость материала позволяет изготавливать множество различных форм. Минус только один. Если материал не качественный, то в скором времени станет «мохриться», крошиться, расслаиваться или даже ломаться. При покупке обращайте особое внимание на «сухость» и гибкость материала. Это определяется на «глаз», ощупь, нажатие. Если корзина начинает сыпаться уже на стадии осмотра…ну вы понимаете)
Стильные металлические модели.
Металл — отличный выбор для ванных в стиле минимализм, хай-тек, лофт или фьюжн. Корзины из цельных листов довольно тяжелы, поэтому выбирайте передвижные модели на роликах. Есть корзинки из проволоки. Большие из толстых прутьев так же неповоротливы и требуют либо колесиков, либо подхода «поставил и забыл».
Тонкие и легкие варианты тем не менее должны быть прочными и не гнущимися.
Металлические тазики в стиле «прованс» займут законное место в соответствующем интерьере.
Продаются простые «железные» варианты, а также в цветах золота, серебра, бронзы и других оттенках «металлизированной» палитры.
Плюсы очевидны: долговечность, надежность, выдерживают крупные объемы белья, если у вас большая семья. Минусы: опять же, это не самый дешевый и доступный вариант. Некоторые хромированные цельные корзины похожи на урны, что эстетически подходит не всем.
Мягкие корзины для белья.
Текстильные и вязаные корзинки сразу делают ванную комнату «домашней» и оттуда не хочется уходить). Пустые мешочки легко убираются в тумбочку до следующей партии грязного белья. Даже бельем они занимают немного места.
Кстати, их частенько используют как вкладыш для металлических корзин, чтобы те не выглядели так строго. В плетеных и деревянных корзинах это тоже не редкость.
Производители часто используют картонные вставки, чтобы мешочки держали форму. Если вставки несъемные, это создаст в будущем неудобство, когда вы захотите постирать корзинку. Мягкие корзины впитывают влагу, поэтому требуют периодической стирки и тщательной просушки. Хотя я бы не назвала это минусом, потому что ее можно закинуть в стиральную машину вместе с тем же бельем) Если же в ней есть вставки, то корзину следует периодически выставлять на балкон проветриваться, чтобы избежать неприятных запахов. А лучше не покупать то, что стирки требует, а сделать это невозможно. Мягкий материал отлично подходит для складных корзин на деревянном или металлическом каркасе.
Не забывайте про правило прочности. Тонкий материал быстро придет в негодность — придется покупать новую. Выбирайте корзины-мешочки из плотной ткани. Плюсы: столько вариантов расцветок, сколько существует на свете тканей) Очень уютные, подойдут абсолютно в любой интерьер ванной комнаты. Из минусов: без каркаса неустойчивы, для большой семьи одной будет мало, т.к. они не очень вместительны.
Кожаная роскошь.
Кожа всегда смотрится достойно. И тут снова делаю оговорку — только искусственный материал, качественная Эко-кожа, которая по свойствам не уступает натуральному сырью, а порой -тпревосходит. И при этом сохраняет жизни животных, что важно для всякого гуманного человека.
Эко-кожа «дышит», легко моется, имеет малый вес. Как правило, используется в качестве кожуха на деревянный или металлический каркас. Плюсы: благородный внешний вид, разнообразие расцветок, долговечность. Минусы: не дешевы, продаются не везде, но интернет-магазины наше все)
Первый этап позади: с материалом определенность появилась. Теперь определитесь, как лучше расположить корзину. На этот случай у нас есть обзор, какими же бывают…
Типы установок корзин для белья
Напольные
Самый распространенный вариант. Покупаешь-приносишь-ставишь-пользуешься.
Корзины выдвижные, встроенные в шкаф.
Когда в ванной мало места, но уже есть шкафы или планируете заказывать мебель в санузел, сделайте вот такое удобное решение — корзины в шкаф.
С такими моделями важную роль играет возможность снять чехол, если он мягкий (для стирки) или возможность без проблем помыть корзинку, если она встроена намертво.
Это, конечно, не совсем встроенная…но тоже причислим к таковым.
Корзины для белья откидные
Расположение под раковиной — одно из самых практичных. Этот фокус можно проделать даже в самой маленькой ванной.
Корзины, расположенные на полочках
Такая роскошь доступна только тем, у кого хватает места в санузле. Это главный минус. В остальном, если выбрать симпатичные корзиночки, то смотреться будет стильно.
Подвесные модели корзин.
Вот тут поиграем) Ведь корзины можно подвесить и на ручку двери…
…повесить на саму дверь, дополнительно сэкономив место…
…на стену на один крючок…
…или взять вешалку с крючками для одежды и повесить сразу несколько.
И одна выкатная моделька на закуску) Такая легко прячется под любую полку или столешницу.
Как удобно сортировать грязное белье?
Если у вас большая семья или не охота каждый раз копаться в корзине, разделяя белье на белое, темное, цветное, детское и т.д., то стоит сортировать сразу, как только вы принесли его в ванную. В этом помогут корзины для грязного белья с разделителем или просто отдельные для каждого типа.
Для следующих двух вариантов понадобится прачечная. Но, как правило, такие большие семьи живут в частных домах, так что проблем с местом быть не должно.
После столь обстоятельного разбора, предлагаю отдохнуть ☕ и просто полюбоваться, что креативного на эту тему придумали дизайнеры.
Самые необычные корзины для белья.
Ну вот не по-душе простые формы, хочется какой-то изюминки. Так вот вам целая горсть) Начнем с плетеного голодного кита. Гибкость лозы да умелые руки рождают прекрасные модели.
Корзина-франкенштейн для любителей эклектики и сочетаний не сочетаемого.
Хищная корзина-акула для белья польского дизайнера мигом проглотит и спрячет все, что вы в нее закинете. А вот отдаст ли обратно? 😋
Одно из моих любимых решений, поскольку оно естественное, простое и совершенно гениальное)
Дизайнерские настенные корзины-полипы, наверное, самый необычный экспонат в списке креативных моделей для хранения белья. Удобство спорно, но в оригинальности не откажешь)
Следующие две модели по стилистике больше подошли бы в римские термы, но при должном интерьере санузла вписываются гармонично.
Знаете, что мне больше всего нравится в таких обзорах интересных моделей? В них можно подсмотреть идеи, которые потом стоит воплотить самостоятельно. Например, эти вот чудесные рыбки-мешочки без труда можно сделать самостоятельно, имея минимальные навыки шитья…
Кстати о самостоятельности, помноженной на креативность. Для тех, у кого уже чешутся руки что-то сотворить в ванную — наш следующий раздел.
И сразу в тему) Видяшка от наших русских мозговитых мужчин. Чего только не делают из полипропиленовых труб — даже корзины! Возьмите видео за основу (сам каркас), а дальше творить с ним что угодно.
Как сделать корзину для белья в ванную комнату своими руками.
Идеи и МК.
Начнем, пожалуй, с легких в исполнении корзиночек. Многим не требуется основа (или ее легко достать), мужчины тоже не нужны) А сами модели настолько просты, что справится даже новичок.
Если вы владеете техникой «пэчворк», то это рисунок может быть не просто напечатанным принтом, а произведением искусства.
О, джинсы! Им впору петь оды, потому что даже после непосредственной службы они продолжают дарить нам прекрасный материал для самых разнообразных корзин. Для шитых…
…или имитации плетения. Тут потребуется металлическая основа с крупными ячейками, в которые по кругу «змейкой» будут протягиваться заранее нарезанные полоски старых джинсов. Со временем они разлохматятся, что придаст коробу еще больший бохо-шик). К тому же, корзины из старых джинсов — одни из самых уютных.
Незабвенный крючок: вязаные корзины для белья могут быть квадратными, круглыми или треугольными — это не важно, ведь ничто не сравниться с уютом пряжи. Нить берите толстую и плотную, чтобы модель держала форму. Она должна быть синтетической, чтобы при стирке корзина не «села». Не забудьте про ручки)
Видео-мастер-класс по вязанию корзины для белья с ручками из трикотажной пряжи. Все просто и доступно. За дело! П.С. Вяжите плотнее, чтобы тара была устойчивой.
Идем дальше..
Все, что понадобиться — нержавеющий металлический тазик с крышкой, толстая бечевка и много клея) Вуаля — корзина из бельевой веревки готова.
И даже не обязательно тазик. Любая металлическая корзина.
Кстати, вот полезная видяшка как сделать корзину из толстого шнура. Интересный результат, смотрится стильно. Попробовать что ли?)😋
Перейдем к моделям посложнее. Хотя каркасы довольно простые, без мужчины тут не обойтись.
Вот это вообще гений придумал! Корзина для белья из пластиковых ящиков для овощей. Автор говорит, заняла у него эта конструкция минут десять. Выглядит вполне достойно, учитывая материал.
Складная удобная корзина на деревянном каркасе.
А это уже для тех, кто владеет столярным мастерством на среднем или продвинутом уровне. Но ничто не сравниться с вещью в доме, сделанной собственными руками.
Даже для виртуозов плетения такая задачка, как корзина из пластиковых бутылок — не из легких)
П.С. В сети есть мастер-классы, в которых учат делать бельевые корзины из картонных коробок и газетных трубочек. Помните, что картонные коробки не слишком надежный материал и его можно использовать только как временное решение. А плести из трубочек, чтобы это смотрелось не вульгарно, дано не каждому.
Мы рассмотрели некоторые основные варианты корзин для белья, сделанных своими руками. А дальше, отталкиваясь от увиденного, беритесь за крючки, иголки и молотки, чтобы сотворить свой собственный шедевр.)
Детские корзины для белья
Эти корзины я решила вынести отдельным списком, потому что они подходят везде) Они яркие, нетривиальные, их можно сшить самим, да и вообще детям все самое симпатичное и милое 😍.
Это был довольно большой обзор по всем возможным параметрам корзин для хранения грязного белья и даже немного идей как сделать корзину для белья самому. Делитесь своими коробочками, хвастайтесь самоделками в комментариях)
А вы?
Шьем сами жесткую корзинку из ткани за 30 минут | Сделай Сама
В доме всегда нужны корзины — для грязного белья, для детских игрушек, закрыть неинтересные цветочные горшки, как на фото.
Сегодня я покажу как сшить корзину — контейнер из ткани своими руками быстро и просто.
Для работы потребуется два отрезка ткани — один для внешней части контейнера, другой — для внутренней. Для того, чтобы контейнер лучше держал форму — выкраиваете внутреннюю часть контейнера из плотной жесткой ткани или дублируете ее жесткой прокладкой типа бортовки или спанбонда,
Я в таких случаях использую оставшиеся от постройки дома материал «ветрозащита» — это плотный нетканый материал, который хорошо «стоит» в текстильных изделиях и прекрасно «ложится» под швейную машину. Кроме того, такой материал добавит корзине непромокаемости.
Текстильная корзина — контейнер своими руками.
все фото из блога designsponge.com.
Для работы вам понадобится:
два лоскута , одна — набивная (также в качестве «внешней» ткани можно использовать распоротые старые джинсы, недошитый фрагмент лоскутного шитья и так далее), другая — жесткая однотонная. Дополнительную жесткость можно придать прокладкой, спанбондом, машинной стежкой ткани с бортовкой и пр,
ножницы, сантиметр и булавки
швейная машина. Можно шить и вручную, там не так много работы.
Порядок работы:
1. Выкроите 2 одинаковых лоскута ткани — для внешней части и для внутренней. Узнать какой величины лоскут нужен, для контейнера определенного размера просто — подумайте, какой длины и ширины вы хотите контейнер, например — квадратный стороной 30 см — умножьте число на четыре и прибавьте еще пару сантиметров.
Так, на корзинку стороной 30 см вам понадобится 122 см ткани. Высоту корзины найдите, решив какая будет высота корзины без отворота и прибавив еще 2 см на швы. То есть, если вы решили сделать квадратную корзину стороной 30 см — вам понадобится лоскут длиной 122 см и шириной 32 см.
2. Лоскуты ткани сложите друг с другом лицевыми сторонами вместе. Сшейте, оставляйте не зашитым один угол как на иллюстрации вверху.
3. Выверните заготовку лицевыми сторонами наружу. Заутюжьте, чтобы она легла плоско.
4. Застрочите не зашитый угол заготовки. В готовом изделии этого шва видно не будет, так что об особой красоте можно не беспокоиться.
5. Сложите заготовку вдвое, изнаночной стороной вверх, Заколите булавками и прострочите по левой стороне заготовки и по нижней части как показано на фото вверху, Отутюжьте швы.
6. Измерьте длину заготовки. Разделите получившееся число пополам. Запишите что у вас получилось.
7. Разверните заготовку таким образом, чтобы ее углы «легли» плоско, как показано на иллюстрации вверху.
8. Отметьте по обоим углам перпендикулярные шву линии. Отметку поставьте на расстоянии от угла равном получившейся у вас в п. 6 числе. То есть, если ширина заготовки получилась 60 см — для отметки нужно отмерить от кончика угла 30 см.
Прострочите по отмеченным линиям, Загните отстроченные углы и закрепите их на шве.
Выверните готовое изделие. Отверните борта на 5-7 см.
Вуаля! Прекрасная текстильная корзина — контейнер готова, не прошло и часа 👱♀️
Помните, как Винни Пух убедил ослика Иа что пустой горшок гораздо лучше чем полный ? Ваша новая корзинка-контейнер — это именно тот случай.
Сложите в нее белье для стирки, детские игрушки или одежду, поставьте в нее несколько цветочных горшков — как хотите, так и используйте, что дома, что на даче или на отдыхе.
А еще можно отделать такую корзинку лентами,кружевами, бусинами и пуговицами, росписью по ткани, выишивкой, аппликацией……
Источник — Франческа Стоун (Francesca Stone), сайт designsponge. com.
Подпишитесь на канал «DIY Сделай Сама» и получайте новые материалы ежедневно.
Корзина для белья в ванную (65 фото): как выбрать?
Простая стильная ажурная корзина для белья и полотенец
Кто сказал, что корзина для грязного белья в ванную, выполняя свое прямое назначение, не может стать еще и достойным украшением санузла? Оказывается, при правильном оформлении она сможет превратиться из скучного и заурядного предмета интерьера в ту самую вещицу, которая способна дать фору любой дизайнерской вещи. Итак, давайте узнаем, какие корзины для белья в ванную комнату существуют, что нужно помнить при их выборе и можно ли сделать их своими руками?
Содержание
Набор ярких, с геометричным рисунком, высоких плетеных корзин для белья
Плетеная корзина для белья — аксессуар с винтажным шармом
Дизайнерский набор настенных корзин для белья «Полип»: белье добавляется через отверстия в дне корзин, а когда корзины заполнены, их просто снимают с креплений на стене, белье при этом не рассыпается.
Типы корзин
Самый распространенный вариант – так называемая стандартная корзина. Она может быть использована возле угловой ванны. Представляет собой резервуар для хранения белья, который может иметь самую разную форму — прямоугольную, квадратную, круглую, овальную, цилиндрическую. Угловые корзины для белья в ванную удобны и практичны, но они имеют один недостаток – все они занимают определенное место, поэтому обладателям небольших ванных комнат не очень подходят.
Самая простая пластиковая корзина для белья: угловой вариант
Компактная прямоугольная плетеная корзина с удобными ручками
Если же вам нужно максимально сберечь свободное пространство, обратите внимание на подвесные корзины. Чаще всего это небольшие мешочки из ткани, в которые помещается не очень много белья, но зато они практически не занимают места. Идеальное решение для небольшой семьи.
Чаще всего резервуары для грязного белья располагаются около стиральной машины. Это удобно и практично, но как же быть, если размеры санузла не позволяют сделать этого? В таком случае оптимальным решением становится встроенная корзина для белья в ванную. Зачастую мебель для этой комнаты заранее предусматривает наличие встраиваемых резервуаров – они могут располагаться в тумбочках, пеналах, под умывальником.
Встроенная сортировочная корзина для белья
Винтажная корзина для белья из металлической сетки с тканевой вставкой
Совет! Также можно установить корзину для грязного белья под ванной. В таком случае вы не только сэкономите площадь, но и избавитесь от нагромождения вещей на полу.
И, наконец, отдельный вид – это корзины для белья, имеющие оригинальную форму. Это могут быть резервуары, напоминающие по очертаниям сказочных персонажей или зверей, а также корзинки, выполненные в виде миниатюрной стиральной машины и так далее.
Плетеная корзина для белья со смешным плюшевым медведем
Забавная белая плетеная корзина с крышкой в виде обезьянки
Шерстяная корзина для белья в виде акулы от польского дизайнера Jolanta Uczarczyk
Определяемся с материалом
Чтобы корзина служила вам долго и не причиняла неудобств, внимательно подойдите к выбору ее материала. Итак, каким же он может быть?
Пластик. Пластиковая корзина для белья в ванную – классика жанра. Именно такие резервуары бьют все рекорды по популярности, и на то есть несколько причин. Прежде всего, пластик – материал совсем недорогой, а потому и доступный большинству наших соотечественников. Кроме того, пластиковые корзины могут похвастать самыми немыслимыми расцветками, так что подобрать оптимальный вариант для санузла, оформленного в любом стиле, будет несложно. И, наконец, пластик довольно легкий, поэтому даже заполненную корзинку будет передвигать по ванной гораздо проще, чем, например, деревянную или металлическую. Однако у нее есть и минус: так как пластик не отличается особой прочностью, срок службы корзины может оказаться не слишком долгим.
Металл. В отличие от пластика, этот материал куда более прочен и долговечен. Если ваша ванная комната оформлена в духе хай-тека, самый подходящий вариант – это округлая корзина из листового металла, обладающая матовой или глянцевой поверхностью. Если же вам по душе более утонченные и легкие конструкции, можно присмотреться к такому же аксессуару, но выполненному из тонкой прочной проволоки или сетки. Обратите внимание: рассматривайте только те корзины, которые выполнены из антикоррозийного сырья, так как в противном случае вы рискуете познакомиться с ржавчиной.
Дизайнерская корзина для белья «Амфора»
Металлические корзины для белья элегантного вида с дырочками для вентиляции
Совет! Так как корзины из цельного листового металла обладают отнюдь не малым весом, рекомендуется выбирать модели на колесиках.
Плетеные. Элементы интерьера из лозы, ротанга, бамбука и других натуральных компонентов становятся все более популярными с каждым днем. Доказательство тому – ассортимент магазинов домашних аксессуаров. Кроме того, такая корзинка – настоящая находка для сторонников эко-стиля. Плетеная корзина для белья в ванную имеет ряд неоспоримых достоинств. Она презентабельно выглядит, гармонично вписываясь в интерьер санузла. Кроме того, она практически не подвержена влиянию грибков и плесени, так как обычно плетеные корзинки обрабатываются специальными составами, отталкивающими влагу. Кстати, плетеные корзины могут быть выполнены не только из натуральных материалов, но и из искусственных (например, из пластиковой ленты).
Плетеные корзины из натуральных материалов: бамбука, лозы или водорослей, корзины для белья — вполне могут украсить интерьер большинства ванных комнат
Плетеная прямоугольная корзинка для белья с крышкой с полосой из ткани будет отлично смотреться рядом с другими аксессуарами в стиле шебби-шик
Каменный пол, декоративная штукатурка на стенах, аксессуары в классическом стиле — плетеные из лозы корзинки разных размеров прекрасно впишутся в такой ансамбль
Дерево. Деревянные ящички для грязного белья удобны и экологичны. Они хороши тем, что не вызывают аллергии, не впитывают влагу, не дают развиваться грибку, плесени и не подвержены гниению. Однако, как и в случае с плетеными корзинами, все эти положительные особенности реальны только в том случае, если при создании корзины дерево было обработано особым влагоотталкивающим средством. Как и другие предметы, выполненные из натурального сырья, деревянные аксессуары привносят в атмосферу ванной комнату нотку уюта. Они хорошо вписываются в интерьеры, оформленные в духе прованса, классики, модерна.
Выезжающий ящик из дерева для белья, аккуратно скрывающий грязную одежду, но достаточно вентилируемый
Корзина, которая состоит из декоративного деревянного короба и матерчатого съемного мешка для белья, имеет еще и удобные полочки для полотенец
Текстильные. Если вы цените легкость, тканевые корзины, несомненно, придутся вам по душе. Они обладают наименьшим весом из всех других видов корзин, занимают мало места и могут убираться, если в данный момент в них нет необходимости. Чтобы такой аксессуар держал форму, чаще всего в его дно и стенки вшиваются картонные вставки. К числу недостатков подобных корзин относится тот такт, что они легко впитывают влагу, поэтому их нужно своевременно просушивать и проветривать, иначе плесени и грибков не избежать.
Набор радужных матерчатых корзин-коробов для белья с крышками и металлическими ручками
Корзина для белья может быть даже вязаной
Дизайнерская корзина для белья: одновременно и традиционная плетеная, и утилитарная пластиковая
Как видите, существует масса вариантов материалов корзин для белья. Приобретайте тот, который лучше всего подходит под интерьер вашей ванной комнаты, и корзина будет выглядеть на «ура».
Несколько советов по выбору корзины
Корзинка для белья должна быть выполнена из прочных материалов и обязана выдерживать большой вес.
Если она выполнена из металла, пластика, ротанга или лозы, перед покупкой проверьте места соединения на наличие острых элементов и зазубрин, так как они могут оставить на одежде зацепки и даже порвать ее.
Корзина обязательно должна иметь крышку.
Обратите внимание на наличие отверстий для вентиляции.
Если вы хотите сортировать грязное белье по цвету, стоит купить корзину на несколько отделений.
Сортировочная корзина темного цвета на колесиках
Удобная сортировочная корзина для белья со съемными отделениями
Выбор матерчатых корзин для белья огромен, а еще они легче и компактней остальных
Смешные надписи оживят такие утилитарные будничные предметы обихода, как корзина для белья
Как сделать корзину для белья своими руками?
Самый простой вариант самостоятельного изготовления бельевой корзины – это использование канцелярского ведерка для бумаг, клея и толстого шнура.
Переверните ведерко вверх дном и нанесите на его бортики по капле клея через определенное расстояние (5-10 см).
Приложите шнур к проклеенным местам и хорошенько прижмите к ведерку.
Обматывайте все ведро, постепенно добавляя новые капли клея.
Если хотите получить более оригинальную бельевую корзину, через определенное количество рядов можно использовать шнур другого цвета.
Пошаговая инструкция, как сделать красивую бельевую корзину из канцелярского ведерка и толстого шнура
Можно украсить готовую плетеную бельевую корзину, нашив на нее декоративные элементы
Авторские матерчатые корзинки для белья со смешными животными из фетра и шерсти
Вместительная матерчатая корзина для белья с геометричным рисунком
Обобщим
Как видите, корзина для белья в ванную может быть не только нужным аксессуаром, который поможет вам подготавливать вещи к стирке, но и стильным дополнением интерьера санузла.
Прямоугольная широкая плетеная корзина универсальна, она подходит также и для развешивания выстиранного белья. Для сбора грязного белья такую корзину желательно использовать с крышкой.
Крашеная металлическая корзинка-таз для белья может послужить отличным украшением ванной комнаты в стиле бохо, шебби шик, прованс
Традиционная плетеная корзина выглядит нейтрально и подходит к любому интерьеру ванной
Плетеный сундук для белья с ручками и плоской крышкой
Как сделать складную корзину для белья своими руками
Сегодня мы расскажем вам, как сделать складную корзину для белья своими руками. Это очень удобный аксессуар для ванной комнаты, в котором можно хранить как чистые полотенца для всей семьи, так и грязное белье в ожидании стирки. Этот функциональный короб собирается из самых простых материалов, а сделать его выкройку под силу даже начинающему мастеру.
В данной статье вы найдете пошаговую инструкцию по изготовлению универсальной поделки и полезные советы. Это поможет вам сделать корзину для белья в короткий срок и с минимальными затратами времени и сил. Выбирайте яркие материалы, варьируйте размеры с учетом свободного пространства в вашей ванной и количеством белья, которое вы обычно храните.
Кстати, самодельная корзина для белья может служить и коробом для игрушек вашего ребенка, а также отличным местом для хранения различных газет, журналов, поделочных тканей или клубков. Некоторые также используют корзины для белья не в ванной, а в прихожей – в них складываются шарфы, шапки и варежки всей семьи.
Что нам понадобится?
2 рейки (35-40 см)
2 рейки (на 2 см короче предыдущих)
4 деревянных балки (длиной 60-65 см, толщиной 2-3 см)
саморезы, болты, гайки
ткань размером 130*100 (больше/меньше – в зависимости от параметров корзины)
Как сделать корзину?
Сборка каркаса корзины выполняется по чертежу. Сначала необходимо собрать одну из рамок. Берем две рейки большего размера и две балки, скрепляем их между собой с помощью саморезов.
Затем собираем еще одну рамку – меньшего размера. Повторяем процедуру. Потом скрещиваем рамки между собой и скрепляем их в центре болтами.
Делаем это так, чтобы рамки могли свободно двигаться.
Приступаем к шитью тряпичной корзины. Для начала необходимо сделать выкройку с учетом размеров на данной схеме.
Делаем выкройку: дно и две боковых грани. Сшиваем части между собой или делаем выкройку сразу цельной.
Нам также необходимо пришить ремешки. По бокам пришиваем еще две боковые грани корзины для белья. Детали необходимо строчить запошивочными швами на машинке.
Чтобы короб свободно висел на балках, и чтобы вы могли всегда снять его и постирать, пришиваем пуговицы к выступающим частям.
Складная корзина для белья уже готова; осталось только сделать симпатичную обшивку по верхним граням, чтобы она смотрелась еще красивее.
При желании также можно покрасить каркас корзины любыми красками по дереву и покрыть изделие лаком. Тканевую часть аксессуара можно сделать двойной или с уплотненным дном. Дополнительно к корзине можно сшить тканевую «накрывашку», которая будет пристегиваться на пуговицы к основной части короба.
Корзина для белья своими руками, которую можно сделать за 7 простых шагов — Mary Martha Mama
Этот магазин был оплачен Persil. #PersilDeepClean # спонсируемый
Говорят, в жизни нет ничего определенного, кроме смерти и налогов … Добавлю белье тоже к списку. Я мама двоих мальчиков и всегда есть стирка в моем доме. Сегодня я собираюсь помочь вам лучше стирать белье, показываю, как сделать корзину для белья своими руками. Я думаю, что важно используйте хорошее моющее средство и регулярно стирайте белье.На недавнем Поездка в Walmart, я забрала белье Persil® ProClean® Stain Fighter моющее средство. Взаимодействие с другими людьми
Стиральный порошок Persil содержит ферменты, борющиеся с пятнами, специально разработанные для удаления пятен и обеспечения исключительной глубокой очистки. Это дает новый уровень очистки для всех неприятных моментов жизни. У меня два маленьких мальчика, так что у нас много таких моментов. Ароматы стирального порошка Persil обладают мощной свежестью, которая сохраняется еще долго после стирки.
Хотите испытать «День глубокой очистки» со стиральным порошком Persil® ProClean®? Обязательно отправляйтесь в одно из этих заведений Walmart.
Также не забудьте рассказать нам о своем опыте использования Persil® ProClean® с хэштегами #DeepCleanChallenge #Sweepstakes в Twitter, Instagram или Facebook. Вы получите шанс выиграть несколько действительно отличных призов, в том числе ремонт прачечной!
Помимо отличного моющего средства, наличие тканевого мешка с ручками, служащего корзиной, позволяет моему сыну переносить свое белье в прачечную. Когда он приносит свое грязное белье в прачечную, это помогает мне держать вещи в движении, так что белье не скапливается.Эту тканевую корзину для белья очень просто сшить, и это базовое руководство, которому может следовать даже новичок.
Учебник по изготовлению корзины для белья своими руками
Расходные материалы, необходимые для изготовления корзины для белья своими руками
1,5 ярда ткани для внешней стороны мешка для белья
1,5 ярда ткани для подкладки на внутренней стороне мешка
2 ярда плавкой вставки
1/2 ярда хлопковой тесьмы для ручек
согласование нить
вращающийся набор для резки или ножницы
булавки или зажимы
швейная машина
Как сделать корзину для белья своими руками
Шаг 1 : постирайте, высушите и прогладьте ткань снаружи и подкладку корзины для белья.Перед тем, как разрезать ткань, прочтите весь шаг 1. Сначала вырежьте 2 прямоугольника размером 22 X 29 дюймов и , затем 1 круг диаметром 18 с внешней стороны ткани.
В зависимости от ориентации рисунка на ткани вам может потребоваться проявить творческий подход, используя обрезки размером менее 18 дюймов для создания круга. Для моей внешней ткани у меня остался кусок после вырезания прямоугольников, который был достаточно большим для моих 18-ти в круге, но для моей подкладочной ткани выкройка шла в другую сторону, поэтому мне пришлось взять 2 куска ткани, сшить их вместе и затем вырежьте мой круг.Круг предназначен для нижней части корзины для белья своими руками, поэтому не имеет значения, что она сделана из 2 частей.
Вырежьте 2 прямоугольника и 1 круг одинакового размера из ткани, которую вы используете для подкладки.
Шаг 2: Возьмите прямоугольники, которые вы вырезали из внешней ткани. Положите их правой стороной вниз. Вырежьте части интерфейса длиной 29 дюймов и прикрепите их к обратной стороне ваших прямоугольников. Соединительные детали будут всего 20 на 29 дюймов, поэтому они будут короче, чем ваши прямоугольники, которые вы вырезали из внешней ткани.Я просто отцентрировал их так, чтобы было немного места сверху и снизу, где нет сопряжения. Прикрепите интерфейс в соответствии с инструкциями на упаковке.
Возьмите оставшуюся прокладку и вырежьте кусочки, которые будут закрывать круг, который вы вырезали из внешней ткани. Примените соединяющиеся части к обратной стороне круга, как вы это делали для прямоугольников.
Шаг 3: Возьмите 2 прямоугольника ткани с внешней стороны ткани. Положите один лицевой стороной вверх, а другой положите поверх него правой стороной вниз.Булавкой (или зажимом) сшейте их вместе по более коротким сторонам, прошивая 1/2 дюйма от края.
Сшейте два прямоугольника, вырезанных из подкладочной ткани, вместе лицевыми сторонами вместе, как вы это делали для внешних прямоугольников ткани, НО оставьте незашитой область около 5 дюймов с одной из сторон. Не делайте этого в самом конце стороны, а попробуйте сделать это где-нибудь ближе к низу.
Раскройте швы.
Шаг 4: Теперь вы собираетесь прикрепить круги к основанию трубок, которые вы сделали.Приколите или закрепите вырезанный из подкладочной ткани круг к трубке подкладочной ткани и прошейте по всей длине, прошивая 1/2 дюйма от края. Сделайте то же самое с кружком, который вы вырезали из внешней ткани, и с трубочкой, сделанной из внешней ткани.
Шаг 5: Выверните цилиндр, сделанный из внешней ткани, на лицевую сторону. Теперь поместите его внутрь цилиндра, сделанного из облицовки. Подкладка все равно должна быть изнаночной стороной.
Выровняйте верхние края цилиндров, сколите их булавками или защелкните, а затем прострочите по всему верхнему краю, прошивая 1/2 дюйма от края.
Шаг 6: Используйте то отверстие, которое вы оставили незашитым в боковой части подкладки, чтобы вытащить внешнюю часть корзины и правую сторону наружу. Зашейте отверстие, набейте подкладку внутри корзины и хорошенько прижмите.
Затем прострочите по верхнему краю, прошивая 1/2 дюйма от края.
Шаг 7: Разрежьте хлопковую ленту пополам так, чтобы у вас получилось две части по 9 дюймов. Сложите каждый конец под 1 дюйм, а затем пришейте булавками к боковой стороне корзины.Трудно увидеть, но на сложенном дюйме я прошиваю 1-дюймовую коробку или квадрат с крестиком.
И с этим все готово! Вы сами сделали корзину для белья своими руками.
Если хотите получить больше удовольствия от стирки, не забудьте отправиться на мероприятие Deep Clean Day with Persil® ProClean® со стиральным порошком в одном из этих магазинов Walmart.
Также не забудьте рассказать нам о своем опыте использования Persil® ProClean® с хэштегами #DeepCleanChallenge #Sweepstakes в Twitter, Instagram или Facebook.Вы получите шанс выиграть несколько действительно отличных призов, в том числе ремонт прачечной! Взаимодействие с другими людьми
Корзина для белья своими руками из ткани | AllFreeSewing.com
Это изображение любезно предоставлено sewingbeefabrics.co.uk
Используйте эту тканевую корзину для белья своими руками, чтобы сделать корзины для белья для вашего дома, которые будут очаровательными и привлекательными, вместо того, чтобы полагаться на скучные пластиковые контейнеры.Эта идея проекта по пошиву тканевой корзины показывает вам, как сшить корзину для белья своими руками, которая могла бы легко вписаться в ваш домашний декор и индивидуальный стиль. Этот милый проект идеально подойдет для небольших помещений и комнат в общежитии, а также для ребенка, отправляющегося в колледж. Компактный и симпатичный, эта идея не разочарует.
Нажмите здесь для шитья выкройки
Тип проектаСоздать проект
Время до завершенияПроект выходного дня
Бесплатные проекты, розыгрыши, эксклюзивные предложения партнеров и многое другое прямо на ваш почтовый ящик!
Спасибо за регистрацию!
Нам не удалось вас зарегистрировать — попробуйте еще раз.
Недавно просмотренные проекты
Тканевая корзина для белья своими руками
Мы добавляем ваши комментарии.
Спасибо! Ваш комментарий был добавлен.
Сожалеем. При попытке опубликовать оценку и отзыв произошла ошибка.
Ваш комментарий появится после того, как наши редакторы смогут его просмотреть.
8 Корзин и корзин для белья, сделанных своими руками, которые не болят глаза
Корзина или корзина для белья — предмет, который необходим в каждом доме, у всех нас время от времени бывает грязное белье. Некоторые из нас встраивают такие предметы в комод, но не у всех есть под рукой запасной предмет или место для целого комода.Если у вас его нет, вы можете купить отдельную корзину, но кто сказал, что такая вещь должна быть уродливой? Мы подготовили несколько идей, чтобы сделать новую и современную корзину, которая не испортит интерьер, или даже отремонтировать старую, чтобы никто не поверил, что это старая развалина. Вот несколько идей, которые помогут вам сделать изделие, которое не болит глаз.
Пластик
Старая пластиковая корзина легко превратить в фантастический гламурный предмет, подходящий для девичьего пространства. Из этого туториала Вы узнаете, как сделать его гламурно-розовым с помощью нескольких букв — трафаретом, который вам нравится, чтобы корзина была идеальной.Вдохновляйтесь на создание гламурного или смело выбирайте другие цвета, которые подходят вашему пространству — здесь все приветствуется! Современный и крутой вид гарантирован, особенно с графикой.
Плетеная
Кому нужна скучная старая корзина для белья, когда у вас может быть необычная корзина с шевронами? Эта простая корзина для белья была сделана по трафарету в стиле шеврона, и посмотрите, насколько она стала круче! Учебник очень прост и не займет много времени, вдохновляйтесь!
Придайте вашим обычным корзинам очень смелый и современный вид с помощью этого урока! Это обычные корзины, окрашенные в пастельные тона и нанесенные по трафарету, чтобы придать им крутой и смелый современный вид, и что мне нравится, так это забавные цитаты на каждой из них, они делают корзины намного круче.Нравится взгляд? Действуй!
Эти несложные корзины при помощи обычной краски сохранены лаконичнее, но при этом выглядят намного смелее и современнее. Как добиться такого вида? С легкостью! Прикрепите ленту и закрасьте верх или низ корзины, чтобы придать ей более свежий вид. Цвет может быть разным, все зависит от вас, но я бы порекомендовал что-нибудь смелое и контрастное. Наслаждаться!
Ткань
Если у вас мало свободного места, сделайте подвесную корзину, чтобы сэкономить место на полу.В этом уроке вы найдете несколько инструкций по его изготовлению: вам понадобятся пяльцы для вышивания и немного ткани для самого мешка. Прочтите, как все это сделать и сделать удобную и мобильную корзину.
Эта корзина в основном не из ткани, но в ней используется веревка, поэтому я решил включить ее сюда, к тому же она классно выглядит. Вся корзина сделана из обычного ящика и веревки, которая позже была окрашена с эффектом омбре. Здесь авторы хотели выглядеть по-девичьи, поэтому они использовали розовый, но вы можете выбрать любой другой цвет, который вам нравится.
Этот проект включает в себя достаточно шитья, но в конце концов вы сделаете классную корзину для белья из ткани с принтом. Изделие оснащено ручками, поэтому его можно не только поставить на пол, но и повесить где угодно. Найдите ткань, которая вам нравится, и сшейте идеальную корзину!
Эта корзина не только из ткани, в ней сначала кусок проволоки, а затем ткань внутри, которую вы собираетесь шить. Найдите старую проволочную корзину и украсьте ее яркой и яркой тканью внутри. Прочтите, как сделать изделие из ткани и отремонтировать старую корзину.Примечание: вашим питомцам тоже может понравиться эта вещь, так что будьте готовы увидеть, как они спят.
Тканевая корзина для хранения с ручками
О, я так рада, что сегодня снова здесь есть Кристалл от Stitched By Crystal. И я знаю, что ты тоже будешь в восторге … .. как только ты увидишь эти ЗАМЕТНЫЕ тканевые корзины, которые она сделала. Подумайте обо всех причинах, по которым вам понадобится целая коллекция этих корзин, чтобы организовать свою жизнь!
-Эшли
. . . . .
Вы проводите генеральную уборку? Вы уже начали?
Я Кристал, здесь из Stitched by Crystal, и у меня есть руководство, чтобы поделиться с вами некоторыми легкими тканевыми корзинами, которые помогут вам организовать работу.
С двумя малышами в моем доме корзины, мусорные ведра и коробки — мои лучшие друзья, когда дело доходит до уборки. Я могу собрать все куклы / блоки / машины и бросить их в корзины, и они исчезнут из поля зрения в мгновение ока!
Эти корзины имеют размеры 10 x 10 дюймов (в отверстии) и около 12 дюймов в высоту. Вы можете легко отрегулировать высоту корзины, если хотите другой размер. Я думаю, что более короткая корзина была бы симпатичной для хранения детских вещей в детской, или вы могли бы добавить несколько дюймов, чтобы сделать высокую корзину, что, я думаю, сделало бы симпатичную корзину для одежды!
Корзины сделаны с плавкими вставками, поэтому они достаточно прочные, чтобы стоять самостоятельно, но при этом их можно легко сложить и хранить, когда они не используются.И они полностью выложены.
Хотите сделать корзины из ткани?
Отлично! Давайте начнем!
Для изготовления одной корзины вам понадобятся:
Домашняя ткань 5/8 ярдов для внешней стороны коробки (я использовала ткань для домашнего декора, но подойдет и стеганый хлопок)
Подкладочная ткань 5/8 ярдов (Я использовал простой оле муслин)
4 люверса (я взял несколько пластиковых в отделе домашнего декора в магазине тканей.Они предназначены для штор, но отлично подходят и для этого проекта!)
1 ярд веревки (для ручек)
Основные швейные принадлежности
** Все швы имеют толщину ½ дюйма, если не указано иное.
1. Начните с раскроя ткани. Вырежьте 2 прямоугольника прокладки и 2 прямоугольника подкладочной ткани шириной 22 дюйма и высотой 20 дюймов.
2. Отрежьте 5,5-дюймовые квадраты из нижних углов ваших 4 прямоугольников, как показано на фотографии ниже.Отложите 2 части подкладки в сторону.
3. Прогладьте 2 соединительных элемента на изнаночной стороне внешней ткани и вырежьте их по краям. (У вас должно получиться 2 одинаковых детали.)
4. Соедините две внешние части вместе лицевыми сторонами и прошейте по бокам и по низу (не сшивайте угловые вырезы). Раскройте швы.
5. Выровняйте нижние углы, совместив боковые и нижние швы, заколите булавками по краю и прострочите. Повторите то же самое с другой стороной.Теперь ваша корзина должна быть похожа на корзину… только наизнанку.
6. Повторите шаги 4 и 5 с двумя деталями подкладки.
7. Сложите днища подкладки и внешней корзины вместе изнаночными сторонами. Выровняйте нижние швы и сшейте припуски на швы подкладки и внешнего края вместе по имеющимся швам. Это предотвратит выпадение подкладки из корзины, как только это будет сделано.
8. Откиньте внешнюю корзину лицевой стороной наружу, теперь подкладка должна быть внутри.Скрепите подкладку и внешнюю корзину по верхнему краю.
9. Приметайте подкладку к внешней корзине по верхнему необработанному краю. Подшейте верх корзины, загнув верхний край вниз (на 1/2 дюйма) вдоль наметочного стежка к внутренней части корзины и прогладьте гладью. Затем сложите еще 1 дюйм и снова прогладьте. Прошейте по загнутому краю согласующей нитью.
Теперь у вас есть корзина с подкладкой!
Давайте добавим ручки…
10.Измерьте 2,5 дюйма от верха корзины и 2,5 дюйма от центрального бокового шва (, который проходит по центру обеих сторон корзины ) и сделайте отметки для центра вашей втулки. Добавьте втулки в соответствии с инструкциями на упаковке. ( Эти пластмассовые, которые я нашел, очень легкие. Они идут с шаблоном, и вы просто делаете отверстие и защелкиваете их на месте, не нужны никакие молотки или комплекты втулок .)
11. Разрежьте веревку на две части по 18 дюймов. Завяжите узел на одном конце, сделав петлю и пропустив конец дважды.Затяните узел как можно ближе к концу веревки.
12. Начиная с внутренней части корзины, пропустите конец веревки без узлов через одну втулку, а затем наружу и назад через другую. Завяжите узел на другом конце веревки (, который также будет находиться внутри корзины ).
13. Пополняйте корзину! Они отлично подходят для книг, игрушек, постельного белья, мячей, швейных принадлежностей, что угодно!
-Crystal
Посетите блог Crystal здесь.Ее любимый магазин здесь. И ее страница в Pinterest здесь. Ищете другие идеи для хранения игрушек? Попробуйте эти учебники для размера:
Спасибо за проверку моей корзины для хранения ткани… с ручками. Ознакомьтесь с моей полной коллекцией статей по шитью своими руками. Найдите еще больше швейных проектов, выкроек и советов для начинающих и продвинутых шитьей от Лиз Колл, Мэрайи Лисон, Рэнди Дьюкс и Тауни Эверетт.
Большая корзина для ткани своими руками • Ручная работа вереска
Этот пост может содержать партнерские ссылки, отмеченные *.Читайте полное описание здесь
Узнайте, как сделать большую тканевую корзину своими руками, которая идеально подходит для упорядочивания! Он вмещает все мои одеяла, игрушки и даже все грязные полотенца.
У нас есть очень специфическое место для корзины в главной спальне. Оно довольно маленькое, и обычные корзины или корзины для белья туда не подходят. Я понял, что могу сделать свою корзину для ткани любого размера, который захочу, и поделюсь этим уроком, так что вы тоже можете сделать такую!
Я люблю использовать свою большую тканевую корзину, чтобы складывать одеяла рядом с нашими диванами.Я всегда использую пледы, такие как моё миниатюрное одеяло, которое я сделал своими руками. Это так красиво смотрится в нашей гостиной.
Было так приятно иметь возможность сшить собственную тканевую коробку с точными размерами, которые мне нужны. Я люблю делать корзины из ткани, которую можно организовать как корзину для свитера или корзину из переработанной джинсовой ткани.
Я также сделал еще одну большую корзину для ткани, которую использую как корзину. Это именно тот размер, который мне нужен для нашего странного места для хранения вещей. Мне нравится, что я выбрала ткань, которая мне нравится, и даже добавила ручку.
В этом швейном проекте я использовал плавкую прокладку средней плотности и двустороннюю плавкую пену. Мне больше нравится пена, чем плавкий флис, потому что она немного прочнее, но при этом остается мягкой.
Интерфейс среднего веса был недостаточно жестким, и я бы хотел использовать что-нибудь более жесткое. Вы можете использовать свои предпочтения относительно интерфейса, чтобы корзина соответствовала вашим предпочтениям.
Эти тканевые корзины своими руками станут отличным подарком ручной работы! Вы можете выбрать ткань, которая будет напоминать вам о вашем друге или члене семьи.Вы можете сделать скворечники разных размеров!
Они отлично подойдут для шитья в школе! Разве не было бы здорово провести со своим новым студентом колледжа?
Корзина для ткани DIY
Принадлежности
Брезентовая ткань в 1 ярд или другая плотная ткань для внешней отделки
Брезентовая ткань в 1 ярд или другая тяжелая ткань для подкладки
Плавкая жесткая подкладка в 1 ярд (36 × 54 дюйма) — Я использовал этот средний интерфейс * и не думаю был достаточно жестким
1 ярд двойной плавкий сшиваемый поролон *
Швейные инструменты
Измерьте размер корзины, который вам нужен.Вы создадите выкройку шкатулки по своим меркам.
Вырежьте форму плюса из внутренней и внешней ткани. Вырежьте форму плюса из плавкой вставки из пенопласта и жесткой плавкой вставки.
Соедините прокладку с внутренней тканью, а пену с внешней тканью.
Вырезанные секции станут углами корзины. Сложите ткань в острие и выровняйте две необработанные стороны. Приколите или закрепите его на месте.
Проделайте то же самое со всеми сторонами внешней ткани и со всеми сторонами внутренней ткани.
Прошейте восемь сторон прямой строчкой и изнаночной строчкой в начале и в конце.
Совместив лицевые стороны вместе, вставьте внутреннюю корзину во внешнюю и сколите верхний край булавками. Совместите четыре шва.
Прошейте верхний край корзины прямой строчкой. Оставьте восьмидюймовое отверстие.
Выверните корзину лицевой стороной наружу. Прострочите по верхнему краю корзины и зашейте отверстие закрытым.
Теперь, когда корзина готова, можно соединить поролон с внутренней тканью. Для этого аккуратно прогладьте стороны коробки, убедившись, что внутренняя ткань не имеет складок.
Пришейте ручки для лент к краю корзины.
Дополнительно: мне нужно было, чтобы одна из моих корзин была немного крепче, поэтому я загнул верхний край на полтора дюйма и сшил ее. Это сделало верхний край красивым и прочным.
Если вы что-нибудь сделаете с помощью этого руководства, я буду рад увидеть это! Поделитесь этим в социальных сетях с хэштегом #heatherhandmade и отметьте меня!
Информационный бюллетень «Вереск ручной работы»
Вы любите шить? Узнайте о шитье одежды, усовершенствуйте свою практику шитья и получите бесплатные выкройки!
Вы успешно подписались!
Превратите свою старую корзину для белья во что-нибудь из журнала домашнего декора
Стирка — это не совсем весело, но это важно, верно? То, что задача может быть неинтересной, не означает, что процесс, по крайней мере, не может выглядеть хорошо.С помощью этого проекта «сделай сам» вы можете полностью превратить уродливую пластиковую корзину для белья в то, что нужно из журнала по домашнему декору. Вы даже не будете возражать против того, чтобы вынуть корзину для белья со складываемой одеждой, когда она выглядит так хорошо.
Все, что вам нужно сделать, чтобы создать эту корзину для белья и сумку на шнурке, — это выбрать цвета, которые лучше всего подходят вашему стилю и декору. Купите несколько принадлежностей в местном магазине для хобби и возьмите дешевую пластиковую корзину для белья, если у вас ее еще нет дома.Следуйте инструкциям, чтобы превратить одно из ваших нелюбимых дел в одно из трех.
Материалы — Пластиковая корзина для белья — Веревка (в учебнике используются два цвета) — Пистолет для горячего клея и клей-карандаш — Ножницы — 5 кусков ткани или кухонных полотенец, достаточно больших, чтобы покрыть стенки корзины — Утюг и гладильная доска (опция) — Булавки — Швейная машина
Инструкции 1. Приклейте один из концов веревки к корзине для белья, начиная с нижнего угла и продолжая двигаться по периметру.По ходу движения нанесите горячий клей в нескольких местах, чтобы веревка оставалась на месте.
2. Продолжайте обматывать корзину таким же цветом около десятка рядов или около четверти пути вверх по корзине.
3. Выключите другой цвет и продолжайте приклеивать и обматывать веревку вокруг корзины. Вы можете выбрать, как часто менять цвета для создания узора. (В руководстве показано, как веревка меняет цвет каждые несколько рядов, заканчивая ржавым цветом.)
4. При необходимости прогладьте куски ткани, чтобы убрать складки.
5. Положите два куска ткани друг на друга так, чтобы внешние стороны соприкасались. Булавками вдоль одной внешней стороны.
6. Раскройте ткань и повторите шаг 5, поместив еще один кусок ткани поверх дальнего правого куска, который прикреплен булавками по внешнему краю.
7. Раскройте ткань и повторите процесс.
8. Сложите ткань и сколите обе стороны булавками, чтобы получилась свободная коробка.
9. Прошейте шов 1/4 дюйма вдоль всех закрепленных булавками краев.
10. Прикрепите пятый кусок материала к нижним краям того, что вы создаете. Это сделает вашу корзину «дном».
11. Прошейте шов 1/2 дюйма вдоль сколотых краев.
12. Разложите веревку по периметру ткани, оставляя примерно 5 дюймов на каждом конце за тканью.
13. Оберните веревку вдоль верхнего ряда, переверните ткань поверх веревки и закрепите ее булавками.
14. Прошейте то место, где вы закрепили веревку, стараясь не прикрепить веревку к ткани.
15. Завяжите каждый конец веревки узлами и обрежьте бахрому, чтобы она не свисала слишком далеко.
16. Поместите этот новый пакет в корзину для белья и свяжите концы веревки снаружи.
Like DIY Everywhere — Arts & Crafts для большего
Повсюду своими руками
Сшейте моющуюся корзину для белья для детей для легкой уборки
Дети, как правило, приходят с большим количеством белья, и пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы начать самостоятельно стирать белье, лучшее, на что мы можем надеяться, — это то, что они будут хотя бы складывать грязную одежду в корзину для белья.Если повезет, может, они даже помогут отнести его в прачечную! С помощью этой легко сшиваемой, моющейся корзины для белья для детей вы можете просто собрать беспорядок в симпатичной корзине, которая легко висит на дверной ручке или внутри шкафа.
В этой корзине для белья используется ткань с забавным рисунком, которая идеально сочетается с детской комнатой. Она изготовлена из прочного материала, обшита однотонной тканью и закреплена ручками, так что грязную одежду легко переносить в прачечную.Вы можете даже через сумку!
Принадлежности:
1,5 ярда плотной холщовой ткани, твердой
1,5 ярда холщовой ткани с рисунком
Ножницы
Соответствующая нить
Булавки
Утюг, рекомендуется
Шаг 1: Вырежьте большой прямоугольник 46 x 25 дюймов из однотонной ткани и ткани с рисунком. Также вырежьте 15-дюймовый круг из каждой ткани. Прогладьте ткань, чтобы убрать морщины.
Обратите внимание: если у вас нет предмета для трафарета для круга, вы можете привязать 7,5-дюймовую веревку к ручке и нарисовать круг, как при помощи циркуля.
Шаг 2: Сложите короткие концы узорчатой ткани вместе лицевыми сторонами. Повторите с холстом. Заколите булавками и прострочите прямой шов, создав трубочки (см. Выше).
Шаг 3: Оставив ткань изнаночной стороной наружу, прикрепите круглый кусок ткани булавками к нижней части трубки.Проще всего сохранить форму, если сколоть их очень близко друг к другу. Помните о направленности вашего рисунка (если он есть), потому что круг должен быть дном мешка.
Прошейте по кругу швом 1/4 дюйма. Повторите то же самое с твердой тканью.
Шаг 4: Отогните ТОЛЬКО сплошную деталь лицевой стороной наружу. Поместите сплошную трубку внутрь узорчатой, совместив швы. Таким образом, лицевые стороны каждой детали обращены друг к другу.
Шаг 5: Скрепите вместе по краю, оставив участок длиной около 3-4 дюймов на отметке.Пришейте верх сумки, кроме этого участка.
Шаг 6: Вытяните сумку с правой стороны через отверстие. Вам нужно будет повернуть обе части на лицевую сторону, а затем задвинуть твердую часть обратно в узорчатую.
Шаг 7: Теперь выровняйте верхние края и сложите несшитую часть, закрепив булавками. Прошейте верхний стежок близко к краю по всему периметру. Затем сделайте дополнительный шов примерно на 1 дюйм вниз от верха.
Этот шаг в основном декоративный, но я считаю, что он также помог уменьшить комкование ткани.
Шаг 8: Из оставшейся плотной холщовой ткани вырежьте две полоски примерно 3 x 18 дюймов. Сложите вдоль длинных краев и прошейте. Затем выверните трубки на лицевую сторону и прогладьте гладью.
Дополнительно: Сложите нижнюю часть и верхнюю строчку вместе.
Шаг 9: Определите примерную середину. Отмерьте примерно 3 дюйма от верха сумки и прикрепите одну сторону ручки булавками. Отмерьте примерно 2-3 дюйма и прикрепите другой булавкой.Повторите то же самое с противоположной стороной сумки, чтобы размеры были равными, а ручки совпадали.
Обратите внимание, вам нужно будет выбрать, где вы хотите показать шов. Я расположил его так, чтобы он находился на одной стороне, оставляя его редко видимым.
Шаг 10: Сшейте квадрат с крестиком на нем, чтобы закрепить каждую ручку на месте (см. Выше). Это позволяет сумке выдерживать больший вес.
Мои, конечно, не самые красивые, но я хотел использовать контрастную нить, чтобы она была видна на фотографиях.При желании вы можете использовать подходящий цвет.
Корзину такого размера можно легко повесить на дверную ручку или поставить в шкафу, если вы использовали достаточно жесткую ткань. Сложите верх или возьмите его за ручку, чтобы перетащить в прачечную.
Выполняя кладку на цементный раствор, в районе шва, холод лучше будет, проникает в помещение, чем через тонкий шов от клея.
Затирка не приемлема.
Процесс строительства проходит следующим образом:
Если делать ниже уровня балок, то надо сделать от внешней стороны запас на утеплитель.
На современном строительном рынке можно увидеть большой выбор новых материалов, пригодных для возведения здания. Среди пользующихся популярностью у потребителей строительных материалов одно из первых мест занимают газосиликатные блоки. Чтобы дом получился крепким, надежным, необходимо знать, как класть газосиликатные блоки правильно, какой раствор использовать и как рассчитать необходимое количество материала на ваш проект.
Итоговое число — количество блоков на одну стену.
При длине стен больше 10 метров необходимо уложить промежуточные блоки, чтобы не допустить провисание шнура.
На блоки клей наносят зубчатым шпателем по ширине равным ширине поверхности газосиликатного блока. Слой должен быть равномерным как на вертикальной, так и на горизонтальной стороне блока. После нанесения клеевого слоя поверхность блока должна быть бороздообразная. Не нужно заполнять раствором промежутки между захватными карманами и между гребнем и пазом.
Силикатные блоки по габаритам значительно больше кирпича, а потому процесс укладки значительно ускоряется, где большее количество времени и сил отнимает формирование клеевого слоя.
Если клееукладчик “закусило”, то его нужно немного подвигать взад-вперёд, и он пойдёт легче..jpg)
Технологический перерыв необходим для набора прочности цементом.
Использовать клей как для кладки для газо- и пеноблоков нельзя, так как материал отличается высокой пористостью, и шов толщиной 1-5 мм сделать не получится.
Это правило нужно соблюдать неукоснительно. Абсолютно все швы, как горизонтальные, так и вертикальные, в обязательном порядке промазываются клей-пеной или раствором.
Между соседними углами протягивается леска или шнур, который будет служить уровнем для мастера.
Правильно возведенная стена не нуждается в фасадных работах.
youtube.com/v/Ee9SCMOGEkY?fs=1&hl=ru_RU»>
При возведении стен своими руками идеальной ровности поверхностей можно добиться, используя натянутый между порядовками шнур. Вертикальность углов проверяется при помощи отвеса;
Таким материалом являются газосиликатные блоки. Низкая стоимость и высокие потребительские характеристики определяют его популярность. Блоки просты в монтаже, дешевы. При желании сократить смету строительства и узнать, как класть блоки на клей, выбор этого материала – прекрасное решение.
Однако следует знать, как кладут блоки на клей, газосиликатные материалы обладают невысокой прочностью на изгиб. В случае если фундамент в силу своей легкости произведет подвижки, блоки дадут трещины.
Использование части блока возможно после распила ножовкой, электропилой.
Обратитесь в местный отдел строительных норм и правил, чтобы узнать о требованиях к опоре и необходимости использования арматуры для устойчивости стен.
Этот проект прост, имея только Sakrete и некоторые ноу-хау.
Производители мебели не хотят вбивать много гвоздей в свои изделия, и вы не можете легко попасть туда с помощью шурупов, которые в то время были очень дорогими.Так почему бы просто не использовать склеивающую способность клея и его быструю фиксацию, чтобы удерживать клеевые блоки на месте?
Установка датчиков движения, пожара, взлома, поможет быстро отреагировать, если через забор влезли посторонние люди, взломали входную дверь и развели на полу кухни костер. Соорудить такую систему, сделать ее работоспособной, непросто. Зато такой подход дает гарантию того, что любое происшествие на даче тут же станет известным владельцу.
Оборудовать ими нужно следующие места:
Все это стоит недешево. Рассмотрим разные варианты подключения.
Если у вас хорошие знания электротехники, есть навыки системного администратора по подключению электронного оборудования, то можно самостоятельно собрать систему. Она будет состоять из видеорегистратора от автомобиля, нескольких камер, кабелей, считывающего и записывающего устройства, монитора.
На выбор есть четыре тарифа для домашнего видеонаблюдения. Минус этого способа в том, что потребуется дополнительно использовать ПК или видеорегистратор, на котором будет установлена специальная программа Ivideon.
Для подключения антенны можно использовать сим-карту любого российского оператора связи. Такие устройства также есть в нашем магазине.
Сохраняем и закрываем.
Это также нужно для взаимодействия с различными приложениями.
Даже если вы запитаны по надежным новым кабелям, злоумышленники сами могут отрезать дом от электричества. Так что все ваши устройства должны подключаться к блоку бесперебойного питания с аккумулятором. Иначе кусачки и пара резиновых перчаток сведут на нет любую охранную систему.
За что мы ему, конечно, благодарны.
Включаем usb-модем в импровизированный роутер. Изначально, он определяется как CD-ROM с документацией и программой для Windows, что нас определённо не устраивает. Поэтому, написан скрипт, который проверяет состояние сетевого подключения и в случае его отсутствия переводит модем в режим модема (тавтология) и поднимает сетевое соединение.
Connection already establishment»
disk. Далее, в приложении YouSee назначаем камере логин и пароль для просмотра RTSP-потока, там же можно посмотреть локальный назначенный IP-адрес каждой из камер.
Оно фиксирует все важные события, дает возможность их анализировать, а также выполняет защитную функцию. Для первого варианта не требуется профессиональное оборудование и выход в интернет, но оно не будет выполнять в таком случае главные функции. Вы можете снять, как дети соседей залезли в огород, чтобы полакомиться вашей клубникой. Но оперативно прореагировать не получится. Даже если вы постоянно живете на даче или просматриваете записи в каждый день, все равно лучше использовать наблюдение, предусматривающее доступ из любой точки мира. С имеющегося у вас устройства и в удобное время вы сможете подключаться к системе. Записи можно будет просматривать в удобное время. Да и сами камеры могут отпугнуть грабителей. Современные комплекты способны срабатывать, если обнаруживают движение. Они тут же будут отправлять кадры на ту почту, которую вы указали в настройках. Но для того, чтобы работа была бесперебойной, следует соблюдать определенные условия:
Лучше всего приобрести оборудование с антивандальными функциями. 
Но такие вариант потребуют слишком больших вложений. И оборудование, и обслуживание будут стоить намного дороже. Если интернет окажется слишком медленным, передача сигнала будет затруднена. На деле достаточно только лишь 4-8 камер, которые будут размещены в нужных местах. Это могут быть:
Это гофра, различные крепления, канал для кабеля. 
Где бы вы не находились, в какой точке мира не перебывали, вы всегда можете посмотреть что происходит в вашем доме. Воспользоваться этой функцией можно как с помощью телефона, так и планшета или ноутбука.
Более того, их можно встретить и в большинстве многолюдных помещений, к примеру, в офисах, банках, отелях и ресторанах.
А выход конечно есть – это установка системы видеонаблюдения.
.jpg)
По соотношению качества получаемой картинки и цены оборудования, такое разрешение на мой взгляд оптимально.
Уличная в данном случае не значит, что её можно использовать только на улице. Это значит, что на улице при воздействии непогоды, камера не выйдет из строя. В помещении эти камеры также можно использовать. Более того, разница с внутренними камерами по цене уже не такая критичная, что в целом можно не выбирать отдельные камеры. Если же хотите сэкономить – просто смотрите, чтобы в информации о камере было указание «для использования внутри помещений» или подобное.
Я за то, чтобы дома точно иметь камеру с микрофоном, причём встроенным. А на улице можно обойтись только видео.
Но хочется иметь запас, да и если будут камеры с разрешением выше 2 Мп, поток может быть выше. Я бы ставил диск с запасом (плюс может быть захочется расширить систему). 
Обращу внимание, что обычного детектора движения в общем достаточно для простой системы. В нашем случае ещё понадобится наличие функции «вторжение в охраняемую область».
Плюс выведение одной-двух камер в облако не означает больших расходов. И конечно так возможно сделать только в случае IP оборудования. Функция не самая распространённая и надо обязательно при выборе оборудования уточнить, что эта функция поддерживается.
Регистратор должен поддерживать детекцию движения от камер и детекцию вторжения в область.
Здесь возможны варианты – либо вращается сам миксер внутри неподвижной бадьи или же вращается вся емкость, с намертво закрепленными лопастями миксера внутри.
Это самый распространенный вариант приводов самодельной бетономешалки, однако, он слабо подходит для работы на неподготовленных участках без электросети;
Если мешалка применяется от случая к случаю, пойдут и пластмассовые, скрепленные по ободу изогнутой корытцем металлической лентой, стянутой болтом. Днище одного из тазиков вырезается, и такая бадья может быть только наклоняемой: боковой выгруз устроить невозможно.
Указанная мощность – минимальная; большая, разумеется, не повредит. Объем относится к объему раствора обычной вязкости, а не всему объему бадьи. То есть, если у вас есть движок на 1,2 кВт, то в бадью из 200 л бочки можно будет загружать всего 60 л раствора обычного, и 45 л сухого на стяжку. Поэтому при выборе посудины для бадьи за объемом гнаться не следует, нужно прежде определиться с мотором и идти от него.
Ее достоинство по сравнению и описанной выше – больший объем. Привод не обязательно электрический; он может быть и ручным. Выгруз – боковой наклоном бадьи.
В таком случае – 10 мин минимум.
Приготовление бетона вручную, без бетоносмесителя, дело трудоемкое, а покупать или брать в аренду строительный агрегат довольно дорого, поэтому нередко используется вариант самоделки.
Разница — барабан располагается на оси так, чтобы груша могла свободно опрокидываться, что упрощает момент перед передачей раствора трактору или на строительную тележку.
Покупные аналоги — Limex 190 LS, «Лебедянь».
Основа сооружается из профилированной трубы. Для качественной эксплуатации бак нужно крепить прочно, без возможности самопроизвольного движения. Отверстие для компонентов располагается сверху. Слив готового бетона в ковш трактора или на строительный минитрактор расположен с правой или левой стороны и зафиксирован, герметизированным резиной, затвором.
Вдобавок, ремонт бетономешалки своими руками будет выполнять проще, так как самостоятельно сделанный механизм знаешь от и до.
Также хорошие результаты показывают рамочные смесители, которые разбивают комья раствора, превращая его в однородную смесь. Некоторые строители убеждены, что только такая мешалка для арболита сможет качественно приготовить арболитовый раствор.
Ее исполнение в каждом случае индивидуально.
Перемешивание происходит благодаря постоянному пересыпанию песка и цемента сверху вниз. Самое сложно в этой конструкции – обеспечить герметичное закрывание крышки, чтобы через нее не просачивалась вода.
Как показала практика, лучше перемешивается раствор в бочке, закрепленной в противоположных углах.
Подходит для приготовления арболита своими руками. Требуют больше времени для приготовления раствора, чем принудительные смесители, но обладают обширным перечнем преимуществ:
Если автомобильных запчастей в гараже не завалялось, то крепеж придется изготавливать вручную по чертежу.
Чаще всего самодельные бетономешалки используют принцип принудительного механического замешивания. Это означает, что раствор в емкости перемешивается и гравитационным способом (переваливанием при вращении), и лопастями, закрепленными в резервуаре.
В движение барабан устройства может приводиться руками, электродвигателем или бензиновым (дизельным) двигателем. Также бетономешалки могут иметь стационарное или мобильное исполнение – это зависит от фантазии изобретателя и строительной необходимости.
Выгрузку не автоматизируют в силу небольшого приготавливаемого объема бетонного раствора.
Останется только сделать свой каркас и закрепить на нам двигатель для перемешивания раствора. Преимущества самодельной бетономешалки в том, что пропорции и состав раствора могут быть любыми – с песком, мелким гравием, наполнителями или керамзитом. Структурная схема такого бетоносмесителя приведена ниже:
Сливное отверстие в резервуаре необходимо спилить и заглушить металлической заплаткой на болтах. Так как конструкция бетономешалки будет делаться с вращением всего барабана, то лопасти должны быть изогнутыми и крепиться по диагонали на длину двух третей резервуара. Лопасти обязательно должны крепиться строго симметрично относительно друг друга и оси барабана – от этого зависит разбалансировка и вибрация барабана при перемешивании раствора, а значит, и срок эксплуатации бетономешалки. Минимальный зазор между лопастями и стенками емкости, особенно по углам, обеспечит отсутствие «мертвых зон», где раствор не перемешивается.
Но он слишком трудоемкий, к тому же позволяет замешивать лишь небольшие объемы бетона.
Даже на большом участке сада его можно перемещать и транспортировать без лишних хлопот и неудобств.
Это только усложнит ваш и без того нелегкий труд.
Все они сходятся в едином мнении, что для такой утомительной работы нужна бетономешалка.
Готовую конструкцию можно собрать с помощью болтов, но намного надёжнее выполнить работу сваркой.
Для её работы не требуется ни электричество, ни топливо, поэтому она является очень экономной. Более того, благодаря простому чертежу, такую бетономешалку сможет сделать абсолютно любой.
Более того, вы получите дополнительное время, которое сможете потратить на что угодно, только не на замешивание бетона.
При заказе бетона на заводе по производству смесей Redi предприятия зависят от графиков водителей и минимальных требований к заказам смеси Redi. Смеситель на 3 кубических ярда дает бетонным предприятиям возможность сэкономить деньги и время, производя собственный бетон по запросу. Конструкция объемного бетоносмесителя также позволяет им снизить материальные затраты, что помогает увеличить их чистую прибыль на бетонных проектах.Бетономешалка на 3 кубических ярда может быть построена за небольшую часть стоимости покупки новой. После завершения это коммерческая единица, обеспечивающая годы службы. С полными планами производства, предлагаемыми гизмопланами, компании по производству сборного железобетона могут либо купить и построить его самостоятельно, либо заказать его местным производителем. Планы по производству бетоносмесителей своими руками очень полезны для небольших предприятий по производству сборного железобетона, начинающих новых предприятий по производству бетонных изделий и других строительных компаний из сборного железобетона, которые хотят сэкономить деньги на своем сырье.
Предприятия, которые не могут или не имеют возможности самостоятельно построить бетономешалку, все же могут сэкономить деньги и помочь своей местной экономике, передав производство работ местным производственным компаниям.
Сауна в частном доме (квартире) своими руками – подробная инструкция
Объединение коридора и санитарного узла, который ведет на кухню. Сюда можно еще присоединить даже ванную комнату.
Для создания каркаса лавки нужен брус. Для большей надежности каркас нужно закрепить на трех стенах. В случае необходимости его можно дополнить вертикальной стойкой, которая упирается в пол. Если лавка стоит над ванной, ее лучше сделать так, чтобы она была откидной или снималась. Подбирая высоту установки полочек и скамеек, нужно исходить из внутренних габаритов парилки, а еще своего удобства. Но в любом случае верхнюю полку лучше поставить на высоте 1.1 метра.
Тем более, что современные лазенки – суперкомфортные и уютные помещения.
Кроме того, такое – горизонтальное – крепление не позволяет скапливающейся на стенах воде стекать вниз, а вот накапливание воды в пазах вагонки – это происходит просто великолепно.
Попробуем разобрать каждый сорт дерева по отдельности, чтобы проще было разобраться с плюсами и минусами каждого вида.
А вот металлические аксессуары и декор не рекомендуют использовать в бане, обшитой липовой вагонкой – железо быстрее окисляется и ржавеет от соприкосновения с этим деревом во влажной среде.
Описанию профилей не стоит уделять особое внимание в этом материале, а лучше разобраться визуально в магазине, консультируясь со специалистом и уже имея четкое представление из какого дерева вы хотите сделать обшивку бани.
За исключением тех случаев, когда такое крепление не подходит для конкретного сорта дерева. Так вот, горизонтальное крепление вагонки на стены бани особенно идеально в случае, когда облицовка происходит на свежие срубы, которые со временем, под воздействием повышенной влажности и экстримальных температур, дают усадку и вагонка может деформироваться. В случае с горизонтальной облицовкой – некоторые полосы вагонки можно заменить или удалить сигментарно, не нарушая общую картину и не совершая лишней работы.
И, как говорится: С легким паром!
Не удивительно, что парные на картинах именитых художникам выглядят всегда такими массивными!
Ведь пар уже не аккумулируется стенами – его приходится создавать с помощью дорогих печей или парогенераторов, следить за тем, чтобы он подавался часто и регулярно, а сам процесс – неусыпно контролировать.
А разобраться, как обшить баню вагонкой такой длины – не сложно. Нужно лишь сделать рейку посередине. Зато выгода будет достаточно ощутимой.
Вот почему обычную вагонку в ней используют как отделочный материал редко – только, если установить на потолке специальную вытяжку. И обычно это стойкая к влаге лиственница. Так, обычную деревянную вагонку использовать внутри моечного отделения бани можно – если хорошо продумать, чем ее обработать. Это необходимо для того, чтобы не стала размножаться плесень, не появились черные пятна и насекомые. В основном банщики сегодня пользуются для этих целей бесцветным противогрибковым средством на водной основе.
Но как обшивать такую баню вагонкой, если сруб потом осядет минимум сантиметров на 5, а вагонка и тем более плитка деформацию не переживут. Но, в крайних ситуациях, когда по каким-то причинам ждать нельзя, качественную отделку выполнить все же можно: если использовать под вагонку специальные скользящие направляющие. В этом случае низ крепится жестко, а все другие крепления прочно фиксируются на стенах и немного скользят вниз по тем же направляющей.
к. для защиты покрывается лаком. От стола из лиственницы дополнительной пользы не будет, зато можно сделать какую-либо фигуру.
youtube.com/embed/-Y6AZYt-Epw?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»»/>
Идеальной породой дерева является дуб, но при отсутствии достаточного опыта в делах столярных лучше приобретать доски из хвойных пород, ведь обрабатывать их легче. Далее работаем по следующей схеме:
После того, как одна ножка готова, делаем следующее:
Если же доверить изготовление профессиональному столяру на заказ, цена может оказаться еще выше. Но не расстраивайтесь — кухню из дерева можно изготовить и самостоятельно.
Все они делятся на два класса:
При всем этом дуб обрабатывается достаточно просто для такой твердой породы.
Перемычки вырезаются из доски либо бруса.
4k. Опубликовано Обновлено 
Если планируется изготавливать кухню из дерева своими руками, следует рассматривать оба типа материала, т. к. основу конструкции лучше делать из более прочных пород.
Заготовки можно применять после высыхания. Материал должен сушиться в естественных условиях. Предельное значение такого параметра, как влажность древесины, составляет 14%. Кроме того, подбирают материал с равномерной структурой. В нем не должно быть сколов, сучков, отверстий. Только в данном случае можно рассчитывать на высокое качество материала.
Гарнитур оформляется в соответствии с общим стилевым направлением интерьера помещения. Если же владелец сначала создает мебель, а на следующем этапе определяется дизайн кухни, стиль не должен противоречить элементам конструкции.
По этой причине измерения производятся в трех точках: под потолком, на уровне плеч, над поверхностью пола (5-10 см). Нужно соотнести действительные габариты помещения с теми, что определены по документам. На основании этих данных принимается решение, какого типа нужно делать гарнитур (угловой, прямой), сколько поместится шкафов.
Если самостоятельно создать чертежи не представляется возможным, следует обратиться за помощью к профессионалам. В данном случае общая стоимость гарнитура и прочей мебели все равно будет ниже цены готовой конструкции.
Крепеж нужного размера и типа подбирается с учетом вида материала. Например, гвозди больше подойдут для цельного массива. Шурупы, саморезы – универсальный крепеж. Самодельная кухня хороша тем, что можно создать прочную конструкцию, используя вид крепежных элементов, а также их количество в соответствии с собственными предпочтениями.
Изготовление стола, стульев, отдельно стоящих шкафов производится на следующем этапе.
Разница заключается в том, что при изготовлении навесной конструкции не предусматривается задняя стенка. В качестве нее будет выступать несущая стена при монтаже. Кроме того, часто не требуется изготавливать фасады. Можно создать открытые навесные шкафы. Если фасады все же предусматриваются конструкцией, их крепят аналогичным образом, как и в случае с напольными тумбами. Иногда комбинируют разные варианты: открытые шкафы, предметы мебели с фасадами.
В домашних условиях сложнее всего изготовить ножки круглого сечения. Эти элементы конструкции соединяют перемычками, предварительно расположив их в местах будущего крепления.
Принцип монтажа такой мебели схож с тем, как создается кухонный стол. Размеры горизонтальной поверхности должны быть намного меньше, чем габариты столешницы. Для изготовления табурета используют цельный массив либо же деревосодержащую плиту существенной толщины. Устанавливают ножки, затем соединяют их перемычками из дерева.
На это есть причины. Цена на изготовленный из массива или шпонированный фасад выше средней. Гарнитуры из древесины позиционируются как элитная мебель для ценителей.
Нужно хорошо представлять, какой должна быть кухня: шпонили массив, везде или только на фасаде.
Среди достоинств натуральной древесины:
При должной подготовке он устойчив к механическим воздействиям, влаге и перепадам температур.
Забота о мебели сохранит её внешний вид на долгие годы.
Сделайте в торцах пазогребневое соединение. С внутренней стороны понадобится паз для установки центральной вставки. Соберите рамку, проконтролируйте размер.
Но почему-то, когда речь заходит о создании своими руками чего-то глобального, большинство впадает в ступор. Речь идёт о создании своими руками целой кухни. А почему бы и нет? Имея соответствующие навыки, инструменты и необходимые материалы, можно создать кухню или столовую своей мечты, в которой будут воплощены все ваши заветные мечты и фантазии. Кроме того, в таком деле вы сможете попробовать себя и в качестве дизайнера всего интерьера. Поэтому если вы решительно настроились сделать деревянные фасады для кухни своими руками, наша статья окажется для вас особенно полезной!
Все они имеют свои особенности, о которых мы и поговорим далее. Ведь для изготовления кухни мечты своими руками сначала нужно определиться именно с породой дерева. От этого будут зависеть эксплуатационные характеристики мебели, а также конечная стоимость вашей кухни. Какую бы породу вы ни выбрали, натуральное дерево всегда лучше по своим свойствам, чем пластик или ДСП.
В зависимости от её уровня, сосновая древесина может открывать и закрывать свои поры, регулируя влажность. Кухонная мебель и столы из сосны не боятся резких перепадов температуры и влажности. А ведь именно такая атмосфера царит на кухне во время приготовления пищи, постоянных проветриваний и так далее. Кроме того, фасады из сосны считаются вполне доступным вариантом по сравнению с некоторыми другими породами дерева.
Если же вы выбираете такой вариант для создания кухни своими руками, вы станете обладателем поистине роскошного и респектабельного интерьера. Нельзя не отметить благородную цветовую гамму кухонных фасадов из дуба. Существует две основные группы дубового массива: белая и красная и, соответственно, их оттенки. Дубовая мебель, как и из сосны, будет служить вам продолжительное время.
Если буковая древесина пройдёт тепловую обработку, она получит более яркий красноватый окрас. Он получил название дымчатого бука.
Для изготовления кухни своими руками из сосны или других пород вы будете приобретать уже готовые фасады. Они должны быть предварительно обработаны, чтобы избежать деформации дерева под воздействием разных факторов.
Ведь вы делаете весомый вклад с перспективой на будущее.
Помимо большого количества времени и желания, вам также понадобится профессиональный инструмент и качественные материалы.
Его можно будет округлить, сгладить и снять фаски. Для монтажа задних стенок используется менее толстый щит в 1,5 см. Столы и столешницы изготовляются из того же щита, но большей толщины.
Рекомендуется начинать с наиболее простых вариантов, тем более, если вы не обладаете богатым опытом в изготовлении мебели.
youtube.com/embed/nmIWg_zFNkw?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/> Оцените статью:
При самостоятельном изготовлении кухонной мебели следует учесть следующие нюансы.
Разрабатывать кухонный гарнитур можно с учетом всех своих пожеланий.
Отсутствие каркаса значительно расширяет пространство шкафа, делает его более удобным и функциональным. Важно помнить, что внешний вид такого кухонного гарнитура будет немного необычен. Поэтому приверженцам традиционных форм лучше остановить свой выбор на каркасной мебели.
Так как вся композиция представляет собой сложную и затейливую систему, то отдельные ее части лучше не перегружать декоративными изысками. Уютная фактура дерева с лихвой компенсирует такой минимализм.
Существует один нюанс – береза подвержена гниению, однако эта проблема легко устраняется с помощью обработки специальными составами.
При этом обязательно применять уровень.
Сама же столешница крепится саморезами к готовым тумбам.
к. основу конструкции лучше делать из более прочных пород.
Материал должен сушиться в естественных условиях. Предельное значение такого параметра, как влажность древесины, составляет 14%. Кроме того, подбирают материал с равномерной структурой. В нем не должно быть сколов, сучков, отверстий. Только в данном случае можно рассчитывать на высокое качество материала.
По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки – 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно – пришло время ремонтироваться.
Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.
Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», «варианты расположения розеток на кухне», «выбор фасада для кухонного гарнитура» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.
То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.
Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.
Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку – разделение готового изделия на отдельные его составляющие.
Как говорится – дёшево и сердито.
Только натуральная древесина дуба. Отделка — под состаренную потёртую европейскую мебель. Мне нравится такой стиль, и он соответствует интерьеру и дизайну моего дома. Столешницу для кухни я скорее всего смастерю из базальта или из бетона. Ещё не определился. Ручки буду отливать в специально сделанной форме.
Если это мебельный щит, то как удалось на столько уменьшить его толщину?
Верхний край нужно загнуть внутрь корзины. 
Самыми популярными предметами изготовления являются:
При этом пятна ржавчины быстро переберутся на одежду, что тоже крайне неприятно.
Без этого предмета никуда. Клеевым пистолетом наклеивают элементы декора, проклеивают швы и замазывают щели. Это достаточно универсальный предмет, поэтому количество операций ограничивается только фантазией владельца.
Ширина сетки задает высоту корзины, а длина – диаметр. Ориентироваться нужно на требуемые объемы, в среднем метра сетки хватит, чтобы сделать корзину диаметром 50 см. На эти цифры и нужно оглядываться, делая корзину немного больше или наоборот – поменьше.
Корзина готова.
Тогда и стирка будет в разы легче для хозяйки! Мы, в свою очередь, покажем, как можно своими руками сделать бельевую корзину из простых и доступных любому человеку материалов — картона и верёвки.
youtube.com/embed/Cm-7_2QjjY4?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Иначе она станет не помощницей, а головной болью. Чтобы этого избежать, следуйте этим простым рекомендациям:
Чаще всего сначала пропитывают противогрибковыми составами, а потом покрывают лаком или краской, защищающим древесину от влаги. Это создает защиту от гниения, разрушения, потери привлекательного вида. Поэтому не покупайте корзины из «чистого», незакрытого лаком или краской дерева, если только не собираетесь потом сделать это самостоятельно.
Из-за повышенной влажности такие вещи тоже должны быть защищены от влаги специальными пропитками, лаками или красками.
Это определяется на «глаз», ощупь, нажатие. Если корзина начинает сыпаться уже на стадии осмотра…ну вы понимаете)
Если вставки несъемные, это создаст в будущем неудобство, когда вы захотите постирать корзинку.
Покупаешь-приносишь-ставишь-пользуешься.
Но, как правило, такие большие семьи живут в частных домах, так что проблем с местом быть не должно.
Удобство спорно, но в оригинальности не откажешь)
Идеи и МК.
Нить берите толстую и плотную, чтобы модель держала форму. Она должна быть синтетической, чтобы при стирке корзина не «села». Не забудьте про ручки)
youtube.com/embed/09LKafwzJTU» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Делитесь своими коробочками, хвастайтесь самоделками в комментариях)
Кроме того, такой материал добавит корзине непромокаемости.
Высоту корзины найдите, решив какая будет высота корзины без отворота и прибавив еще 2 см на швы. То есть, если вы решили сделать квадратную корзину стороной 30 см — вам понадобится лоскут длиной 122 см и шириной 32 см.
com.
Зачастую мебель для этой комнаты заранее предусматривает наличие встраиваемых резервуаров – они могут располагаться в тумбочках, пеналах, под умывальником.
Итак, каким же он может быть?
Если же вам по душе более утонченные и легкие конструкции, можно присмотреться к такому же аксессуару, но выполненному из тонкой прочной проволоки или сетки. Обратите внимание: рассматривайте только те корзины, которые выполнены из антикоррозийного сырья, так как в противном случае вы рискуете познакомиться с ржавчиной.
Кроме того, она практически не подвержена влиянию грибков и плесени, так как обычно плетеные корзинки обрабатываются специальными составами, отталкивающими влагу. Кстати, плетеные корзины могут быть выполнены не только из натуральных материалов, но и из искусственных (например, из пластиковой ленты).
Как и другие предметы, выполненные из натурального сырья, деревянные аксессуары привносят в атмосферу ванной комнату нотку уюта. Они хорошо вписываются в интерьеры, оформленные в духе прованса, классики, модерна.
Сначала необходимо собрать одну из рамок. Берем две рейки большего размера и две балки, скрепляем их между собой с помощью саморезов.
Это дает новый уровень очистки для всех неприятных моментов жизни. У меня два маленьких мальчика, так что у нас много таких моментов. Ароматы стирального порошка Persil обладают мощной свежестью, которая сохраняется еще долго после стирки.
Для моей внешней ткани у меня остался кусок после вырезания прямоугольников, который был достаточно большим для моих 18-ти в круге, но для моей подкладочной ткани выкройка шла в другую сторону, поэтому мне пришлось взять 2 куска ткани, сшить их вместе и затем вырежьте мой круг.Круг предназначен для нижней части корзины для белья своими руками, поэтому не имеет значения, что она сделана из 2 частей.