8 простых способов, чтобы прочистить его самостоятельно
Унитаз многое принимает на себя: испортившиеся закатки и отходы с кухни, строительный мусор, наполнитель для лотков — да всего не перечислить. В большинстве случаев все это успешно смывается, пусть так делать и нельзя. Однако, как это часто бывает, унитаз может забиться от какой-нибудь мелочи и в самый неподходящий момент. И как тогда его прочистить и не замарать руки?
Специальное средство для очистки
Стоят такие средства сравнительно недорого, но результаты далеко не лучшие. Бывают жидкие, бывают в порошках. Они могут справиться с пищевыми отходами, волосами или прочей органикой. Это самый простой способ самостоятельной очистки унитаза, но далеко не самый эффективный. Если после часа-двух после использования средства результатов не наблюдается и унитаз по-прежнему забит — едем дальше.
Пробиваем засор подручными средствами
Часто засор образуется в месте соединения выпускного отверстия и гофры. В таком случае нужно попробовать избавиться от причины забивания механическим путем. Сойдет для этого рейка, палочка, длинная спица или даже ненужная вилка — зависит от того, что есть под рукой. В некоторых случаях спасет обычный ершик (читайте, как легко помыть ершик). Дальнейшие действия просты: засовываем наш импровизированный щуп поглубже и стараемся пробить в засоре небольшое отверстие. В лоб это сделать будет трудно, потому вращаем палку как можно разнообразнее, что вода поглубже прошла сквозь засор и в конце концов его вытолкнула
Прочищаем при помощи сантехнического троса
Этот предмет есть далеко не у всех, хотя, как показывает практика, его покупка значительно упрощает жизнь в дальнейшем. Унитаз так или иначе забивается периодически. Различаются тросы по длине, диаметру и материалу изготовления. Для бытовых нужд сгодится тот, что подешевле. Пользоваться тросом несложно: опускаем его до места засора и пытаемся его пробить. По сравнению с палкой, трос обладает гибкостью, потому можно добраться дальше.
Вантуз
Вообще вантуз чаще используется для устранения засоров в ванной или на кухне, но он также вполне сгодится для унитаза. Главное, чтобы резиновая часть смогла закрыть отверстие и создать необходимое давление. Будьте осторожны: не протолкните причину засора дальше. Что делать, если это произошло — в следующем способе.
Используем проволоку
С проволокой все сложнее. Использовать ее имеет смысл в том случае, если причиной забитого унитаза является тряпка либо любой другой похожий предмет. На конце проволоки необходимо сделать крючок, а затем с его помощью подцепить ту же тряпку и извлечь ее наружу. Такие предметы в принципе нежелательно проталкивать и смывать — в конце концов они могут застрять где-нибудь в стояке и стать причиной «фонтана» у жильцов на первом этаже.
Прочищаем руками
Способ, прямо скажем, не для брезгливых. Одеваем высокие перчатки или на крайний случай пакет (или несколько) — и можно действовать. Что и как делать рассказывать не будем, все и так понятно.
Используем бутылку
Здесь все просто. Эффективность также зависит от засора. Для этого понадобится пластиковая бутылка объемом 1,5-2 литра. От бутылки необходимо отрезать дно и именно этой частью попробовать с силой пробить место засора. Иногда помогает.
Специальный клапан
Если честно, то мы даже не знаем, как это называется и можно ли эту вещь приобрести в магазинах. На унитаз крепится специальная наклейка, затем чаша наполняется водой доверху. Наклейка приподнимается и создает давление — вот забитый унитаз и прочистился. Интересно лишь одно: а если эта наклейка не выдержит?
Если ни один из этих способов так и не помог справиться с забитым унитазом — скорее всего вызывать специалистов все же придется. О том, что проблемы лучше не допускать, говорить не будем. Всяко бывает.
как прочистить самостоятельно легко и просто
Забитый унитаз – проблема, которая однажды возникает в каждой квартире. Решения она требует незамедлительного, поэтому желательно заранее знать, что и как делать, а так же иметь под рукой необходимые средства. В данной статье подробно описано, что делать, если забился унитаз: как прочистить самостоятельно, что может стать причиной засорения, а также какие меры принять, чтобы этого не произошло.
Традиционный способ прочистки унитаза – при помощи вантуза
Читайте в статье:
Как смонтировать канализацию от унитаза, чтобы избежать засоров
Система канализации призвана отводить сточные воды от зданий и сооружений. Для ее правильной работы в квартире или доме при монтаже необходимо придерживаться следующих правил:
Монтировать канализационную трубу под уклоном минимум 2 см на 1 м.
Таким образом, уменьшается вероятность образования засора. Излишне большого уклона также следует избегать, в противном случае вода будет двигаться слишком быстро, а отходы останутся на стенках.
Уклон канализационной трубы
Места поворотов желательно сделать не одним отводом 90°, а двумя по 45°.
Так поворот будет более плавным, и не создастся дополнительное сопротивление в системе. Кроме того, такой отвод будет легче чистить в случае засора.
Плавный поворот с использованием двух отводов по 45°
Подключение тубы от унитаза к стояку канализации должно производиться отдельно от другого оборудования (ванны, раковиныи так далее).
Если не выполнить данное условие, в случае засорения канализации сточные воды польются из остальной сантехники.
Обязательна установка изогнутого сифонадля предотвращения попадания в помещение неприятных запахов.
Здесь важно правильно установить сифон. Он не должен быть чем-либо зажат или излишне согнут.
Современный способ установки сифона
Правильно подобрать диаметр трубы.
Оптимальное значение для подключения к унитазу– 110 мм. Если выбрать диаметр, аналогичный отводу от раковиныили ванны (75 мм), засоряться труба будет быстрее.
Максимально использовать гладкие трубы при монтаже системы.
Гофра, конечно, удобней, но создает дополнительное сопротивление, а на ее стенках быстро скапливаются отходы.
По возможности желательно использовать пластиковые трубы (вместо чугунных), их проще как монтировать, так и демонтировать в случае неисправностей системы.
Пластиковые трубы выпускаются всех типоразмеров, которые могут понадобиться при монтаже, поэтому проблем при покупке не возникнет
Причины засорения канализации
Засор в канализации не возникает сам по себе. Чаще всего это происходит из-за неправильной эксплуатации унитаза, в результате которой на стенках трубопровода скапливаются отложения, уменьшающие диаметр прохода. Ниже перечислены основные причины забивания трубы:
Неправильно смонтированные трубы.
Износ системы канализации.
Данная проблема обычно возникает в старых домах, которые со временем дают усадку, что влияет на уклон и качество трубопровода. Кроме того, уплотнительный материал в местах стыков со временем разрушается, что влечет за собой появление протечек, или наоборот образование засоров (если уплотнитель разбух и попал внутрь трубы). Причины разрушения уплотнений:
Отложение соли на стенках из-за некачественной (жесткой) воды.
Неправильная эксплуатация.
На третьем пункте стоит остановиться подробней, так как в отличие от первых двух его можно контролировать без лишних усилий. Главное – исключить попадание в унитаз каких-либо предметов (одежды, тряпок, каких-либо мелких предметов), так как ликвидировать возникший засор в данном случае устранить самостоятельно, возможно, не получится.
Наполнитель для кошачьих туалетов сильно разбухает при контакте с водой, поэтому смывать его в унитаз категорически запрещается.
Далее следует исключить уничтожение крупных пищевых (остатки компота, супа, круп и так далее) отходов посредством выброса в унитаз. Возможно, большинство из них смоется, но многие могут застрять в трубе из-за слишком малого напора воды в системе.
Многие считают, что любая бумага с легкостью растворяется в воде, однако это не так. Следует смывать только предназначенную для этого туалетную бумагу. Остальное хоть и разлагается в воде, но очень медленно, поэтому канализация забьется с большой вероятностью.
Что делать, если возник засор?
Что же делать, если засорился унитаз? Какими способами устранения проблемы можно воспользоваться в домашних условиях?
Для начала нужно понять, в какой части системы возник засор. Вариантов может быть несколько:
В сифоне.
В трубопроводе, находящемся в пределах квартиры.
В канализационном стояке.
На выходе из дома (в месте нахождения фильтра).
В магистрали.
Засор чаще всего возникает в местах поворотов трубопровода
В случае, когда засор образовался за пределами квартиры или дома, необходимо вызвать специальную службу. Если же засорилась канализационная труба в квартире (наиболее распространенный вариант), устранить проблему обычно можно самостоятельно.
Чем прочистить засор в унитазе?
Давайте рассмотрим, что же делать, если вода в унитазе не уходит. Существует три основных способа (от самого простого и наименее затратного, к самому сложному):
Механический.
Самый распространенные механический способ – использование вантуза
Химический.
Желательно, чтобы в доме всегда находились средства для прочистки унитаза
Профессиональный.
Иногда достаточно просто прочистить систему вантузом, иногда требуется комплексный подход. Поэтому рассмотрим каждый способ по отдельности.
Важно! Перед прочисткой труб любым способом обязательно отключите подачу воды к унитазу! В противном случае, если попытка устранения засора окажется неудачной, вы можете затопить соседей.
Достаточно отключить только холодную воду (синий краник)
Как прочистить засор при помощи вантуза для унитаза или других приспособлений
Самый простой засор – попадание в унитаз постороннего предмета. Если вы догадываетесь, что это могло произойти, аккуратно вычерпнете воду из унитаза (насколько это возможно) и, надев резиновые перчатки, попытайтесь достать предмет из сифона.
Если данные действия не помогли, необходимо использовать вантуз. Принцип его работы заключается в мощном гидравлическом ударе, который буквально выталкивает мусор в общий канализационный стояк. При этом диаметр устройства должен быть несколько больше сливного отверстия для эффективной прочистки системы.
Устройство унитаза
Перед использованием вантуза необходимо закрыть все прочие сливные отверстия (и в ванной комнате, и на кухне). А для лучшего результата, необходимо провести данную процедуру и с другими сантехническими приборами, поочередно закрывая остальные отверстия (унитаз накрывается крышкой, которая придавливается тяжелым предметом). Таким образом, исключится перетекание мусора в остальные трубы в пределах квартиры.
Если вантуз не помог, или его просто не оказалось в вашем доме, следует воспользоваться следующим способом.
Если забился унитаз: как прочистить самостоятельно, используя химические средства
Средства для прочистки унитаза от засора буквально растворяют, скопившийся там мусор. В их составе содержатся различные агрессивные компоненты (соль, щелочь и другие), которые отлично справляются с пищевыми отходами и бумагой. Главное – тщательно изучить инструкцию купленного средства.
Главное при использовании химического средства – выдержать его перед смыванием достаточное время
Запомните! Не стоит слишком часто применять химию в борьбе с засорами, так как она повреждает эмаль унитаза, что приводит к ухудшению его внешнего облика.
Если же вы не хотите тратить деньги, можно воспользоваться некоторыми народными рецептами:
Смесь соды и уксуса.При этом вначале засыпается сода, потом смесь уксуса и воды, их реакция устранит засор в трубе.
Лимонная кислота (смешанная с горячей водой).
Хозяйственное мыло (с высоким содержанием щелочи).
Как подготовить лимонную кислоту для прочистки засора?
Мыло необходимо натереть на терке и растворить в воде, затем полученный раствор залить в унитаз и подождать не менее часа перед смывом.
Такой способ хорош только в борьбе с мелкими засорами, сконцентрированными в незначительной удаленности от унитаза. Что же делать, если после использования химических средств засор в унитазе устранить не удалось?
Если засорился унитаз: как прочистить в домашних условиях, используя профессиональный трос
Профессиональный трос – наиболее действенное приспособление в борьбе с засорами. Оно представляет собой металлический тросик (диаметром от 6 до 16 мм, для домашнего использования достаточно 6-8 мм) с ручкой на одной стороне и заостренным концом на другой.
Простой сантехнический тросСантехнический трос с насадками для разных условий
Как самостоятельно прочистить забитый унитаз при помощи профессионального троса – порядок действий:
Взявшись за рукоятку, поместить противоположный конец в унитаз насколько это возможно.
Вращать устройство, постепенно продвигая его глубже.
При возникновении препятствия, крутить станет сложнее, не необходимо продолжать действие еще активнее.
Когда приспособление уйдет почти полностью, нужно его достать.
При необходимости повторить действия несколько раз.
Прочистить трубы от другого сантехнического оборудования, находящегося в квартире.
Прочистка слива в ванной, поможет закрепить полученный результат
Видео-обзор: как устранить засор в унитазе
Важно! После использования обязательно вымойте устройство, применив дезинфицирующие средства.
Профилактика системы канализации
Чтобы унитаз не засорился, необходимо периодически проводить профилактику системы канализации, что легко делать в домашних условиях, не прибегая к помощи специалистов. Важно предотвратить попадание посторонних предметов в систему канализации. Для этого проведите беседу с детьми и другими членами семьи о вреде таких действий для комфортного проживания. Также следите за действиями рабочих во время ремонта, чтобы они не сливали туда остатки цементного раствора, песка, и других строительных смесей.
И главное – применяйте меры даже при возникновении, казалось бы, небольшого засора. В противном случае он разрастется и для устранения придется вызывать сантехника.
Старые забитые трубы
Заключение
Засор лучше предотвратить, чем потом устранять. Поэтому позаботьтесь о правильном монтаже системы канализации, а так же о качественном подключении труб к унитазу. Если все же какой-либо мусор скопился, после прочтения данной статьи вопроса, чем пробить засор в унитазе, остаться не должно. Описанные способы доступны любому человеку, если они не помогли, стоит обратиться к профессионалам. Ведь возможно проблемное место системы находится за пределами вашей квартиры.
что делать в домашних условиях:
Основные причины проблемы
Как правило, засор в унитазе возникает по вине самих владельцев жилья. Сам по себе сантехнический прибор забиться не может. Исключение составляют те случаи, когда устройство находится в эксплуатации десятилетия, а сливаемая вода богата кальцием. Это приводит к тому, что на внутренних стенках сантехники образуется толстый известковый налет. Со временем проходное отверстие сужается настолько, что смываемая жидкость будет проходить через него со значительным затруднением. Но так бывает довольно редко, так как сантехника не используется так долго.
В основном причины того, что унитаз засоряется, заключаются в следующем:
1Неправильная сборка. Поскольку изделие соединяется с канализацией с помощью гофрированной трубы, для достижения полной водонепроницаемости стыков используются герметики. Ошибкой является чрезмерное количество этого вещества. Застывая в протоке, они довольно сильно его перекрывают. На этом выступе задерживаются нитки, волосы и прочие предметы, постепенно сужая канал. Рано или поздно они забивают сток. Гофра может перекоситься в процессе неаккуратной установки, и засор в унитазе возникает из-за того, что в изгибы забиваются отходы, сливаемые в канализацию.
2Образование жировых отложений. Сливание в унитаз остатков пищи является довольно распространенным явлением. Как правило, это жиры и топленое сало в горячем состоянии. Попадая в холодную воду, они быстро остывают и прилипают к стенкам внутренних каналов унитаза. На эти отложения не влияет ни напор воды, ни вакуум. Но, новые жировые отходы будут продолжать процесс сужения сливных каналов.
3Нарушение технологии утилизации бытовых отходов. Наиболее распространенной причиной того, что не уходит вода после смыва, являются гигиенические прокладки. Не желая чтобы их видели окружающие, многие дамы пускают в унитаз эти предметы личной гигиены. Сорбент, который в них содержится, мгновенно разбухает. В итоге, прокладка застревает и полностью перекрывает ток воды. Другой ошибкой является смывание наполнителя кошачьего горшка. Прессованные опилки значительно увеличиваются в объеме при контакте с водой.
4Ремонт в квартире. После использования цементного раствора и шпаклевки остается грязная тара. Как правило, она отмывается, и жидкость сливается в унитаз. Тяжелые частицы опускаются на дно каналов и застывают. Образуются очень прочные отложения. Они будут способствовать тому, что унитаз будет засоряться постоянно.
Если забился унитаз сразу после установки и при соблюдении технологии монтажа, то это может быть конструкционный дефект изделия. В погоне за компактностью производители забывают о таком понятии, как пропускная способность каналов сантехнического устройства.
Первоочередные действия
Если внезапно забился унитаз, то необходимо установить причину этого. От правильно проведенной диагностики зависит выбор способа и средств устранения проблемы. Прежде всего, нужно понять, забился унитаз или засор образовался в канализационных трубах. Для этого нужно открыть краны в ванной и на кухне и проверить, как там работает слив. Если все в порядке, то засор образовался именно в унитазе.
Рекомендуем ознакомиться
После этого нужно попробовать найти место, где образовалась преграда. Для начала нужно вычерпать жидкость, которая до краев наполнила чашу. Для этого можно использовать ведра и поллитровую банку. После этого нужно надеть на руку резиновую перчатку и просунуть ее максимально глубоко в сливное отверстие, можно использовать плотный целлофановый пакет. Если инородный предмет застрял недалеко, то его можно почувствовать на ощупь. В таком случае можно попытаться извлечь его руками. Если засор образовался в глубине унитаза, то придется использовать одно из доступных средств прочистки сантехнических приборов.
Использование стандартного вантуза
Вантуз является самым простейшим, но довольно эффективным приспособлением для прочистки слива в сантехнических приборах. Он представляет собой резиновую полусферу, закрепленную на рукоятке. Принцип прочистки заключается в создании высокого давления или вакуума в местах засоров. Перед началом работы необходимо принять меры к усилению этого устройства. Чтобы резиновый колпак не соскочил с рукоятки (что бывает довольно часто), его нужно прикрутить к дереву 2-3 небольшими саморезами.
Методика использования вантуза довольно проста. Для начала нужно попытаться использовать вакуум. Приспособление просовывается максимально далеко в сточное отверстие. Делается нажим, после которого вантуз резко дергается на себя. Действие следует повторить несколько раз. Если это не помогает, то применяется сила давления. Колпак подводится к краю слива и выравнивается по срезу жидкости. После этого делается сильный нажим изделием вниз. Операция повторяется до получения желаемого результата.
Если вантуза нет под руками, то это не проблема. Нет необходимости бежать за ним в хозяйственный магазин. Заменить это приспособление можно пластиковой бутылкой емкостью 1500 мл. Ее диаметр соответствует размеру стока большинства моделей унитазов. У бутылки нужно срезать фигурное дно и закрутить горловину пробкой. Методика работы аналогична действиям с вантузом.
Сантехнический трос
Далеко не всегда удается решить проблему с забившимся унитазом с помощью вантуза. Давление воды и вакуум бессильны против утрамбованного и спрессованного препятствия в сливе. Такие засоры можно разрушить только механическим воздействием. Для этого лучше всего применить специальный сантехнический трос. Для работы в домашних условиях вполне достаточно изделия длиной до 5 м.
Сантехнический трос представляет собой стальной жгут, скрученный из прочной стальной проволоки. Некоторые модели изготавливаются из нержавеющей стали. На одном его конце запрессована рукоятка, приспособленная для вращения. Другой конец оснащен наконечником с резьбой. На наконечник закрепляются сменные насадки в форме пики, багра и винта. С их помощью производится пробивание, ослабление засора или захват его отдельных фрагментов.
Перед началом прочистки рекомендуется подготовить емкость для мусора и ветошь для вытирания грязи, которая неизбежно появляется во время таких работ. Конец троса с насадкой вставляется в слив и проталкивается вглубь него. Как только возникает сопротивление, нужно начинать вращение рукоятки по часовой стрелке. В зависимости от типа инородного предмета, перекрывшего сток, его разбивают или вытаскивают наружу. Процедура прочистки повторяется до тех пор, пока вода не начнет свободно уходить из слива унитаза.
Если засоры образуются регулярно и имеют плотную структуру, то целесообразно приобрести натяжной сантехнический трос. Натяжной механизм превращает гибкий шланг в подобие копья, которое легко пробивает самые прочные преграды. После окончания работы сантехнический трос необходимо очистить от загрязнений, просушить и смазать машинным маслом или солидолом для защиты от коррозии. Хранить изделие нужно в сухом месте упакованным в плотную промасленную ткань.
Применение химических препаратов
Далеко не в каждой квартире в укромном месте хранится сантехнический трос. Это настолько специфическая вещь, что имеют ее только профессиональные сантехники. Даже в хозяйственном магазине не всегда удастся найти этот товар, так как он не пользуется особым спросом. Остается воспользоваться достижениями химической промышленности. Благо, они представлены в довольно широком ассортименте практически в каждом магазине бытовой химии. Средства для ликвидации засоров выпускаются в виде гелей, растворов и порошков.
Прежде чем приобрести препарат для прочистки унитаза, нужно узнать, из чего состоит система стоков. Определенные ограничения действуют в отношении металла. Он может довольно сильно пострадать от воздействия щелочи или кислоты. В отношении керамики и пластика ограничений практически нет. Чтобы разобраться в сфере действия различных препаратов, целесообразно прочитать инструкции на их упаковке. Это поможет сделать правильный выбор. Речь о том, что на некоторые средства у людей может возникнуть аллергия.
Действие химических средств основывается на растворении органических составляющих засора и нарушении прочности и структуры механических предметов, попавших в сток.
Для этого может потребоваться от 30 минут до 2-3 часов. Препараты вносятся в сток в количестве, которое определено инструкцией. Предварительно из чаши нужно вычерпать жидкость, чтобы концентрация средства была в нужной кондиции. При необходимости процедура замачивания повторяется до тех пор, пока вода не начнет свободно проходить через сток.
Если рядом нет специализированного магазина, то можно воспользоваться пищевой химией, которая есть в каждом доме. Речь идет о соде и уксусе. Сначала в слив засыпается пачка соды. Потом в вливается стакан пищевого уксуса. В результате смешивания этих веществ образуется концентрированная щелочь, которая разъедает практически все. Через 20-30 минут следует влить в унитаз 1-1,5 литра горячей воды. Это усилит действие щелочи и растворит оставшиеся жиры. Через несколько минут можно попробовать смыть унитаз. Если положительный результат не достигнут, то нужно переходить к другим методам.
Радикальные способы
Бывает так, что унитаз внезапно засорился, а под руками нет вообще никаких средств для устранения проблемы. На помощь придет обыкновенная вода, нагретая до состояния кипения. С помощью высокой температуры можно разрушить практически все засоры органического происхождения. Но, кипятком нужно пользоваться очень аккуратно. От резкого перепада температуры может потрескаться фаянс, из которого изготовлен унитаз. Поэтому его нужно предварительно разогреть теплой водой и феном. После этого можно смело вливать в слив несколько литров кипятка. Если есть сода, то ее добавление в воду только усилит очищающий эффект. Когда вода немного остынет, нужно просунуть руку в слив и попытаться разрушить образовавшееся препятствие. Сразу после этого необходимо спустить воду из бачка.
Несколько сложнее устранить проблему с забившимся унитазом, если засор образовался в гофре.
Для этого нужно:
перекрыть подачу воды в бачок;
отсоединить гибкий шланг;
открутить и извлечь крепежные болты;
сдвинуть унитаз в сторону от тройника канализации;
снять гофру с унитаза и вытащить ее из пластиковой трубы.
Если гофра достаточна растянута, то необходимость в демонтаже унитаза отпадает. Достаточно смять гофрированную трубу и отсоединить ее от канализации.
После проведенного демонтажа прочистка засора не составит особого труда. Для этого подойдет любой подручный материал. Самым простым способом прочистить унитаз и трубы является использование гибкого шланга для душа. Он легко снимается, обладает достаточной гибкостью и твердостью, чтобы проникать в самые труднодоступные места канализации.
плохо уходит вода из туалета, способы прочистки
В отличие от сельской избы с отхожим местом на улице, современное жилье имеет внутри помещения теплый санузел, обеспечивающий комфорт и удобство людям. Во время эксплуатации любые устройства сантехники время от времени выходят из строя, но наиболее страшным сном владельцев квартир является засорение туалета. Людям просто приходится знать, что делать, если засорился унитаз, и впредь стараться не допускать такой ситуации.
Признаки и причины возникшей проблемы
Не догадаться, что засорился унитаз, просто невозможно. Об этом красноречиво говорят несколько слишком явных признаков:
появление из канализационной трубы в унитазе фекалий;
уходит очень плохо или совершенно не уходит в канализацию вода;
появление неприятного устойчивого запаха.
Засорение унитаза может обернуться большой проблемой, потому так важно определить причины и понять, что можно сделать, если не уходит вода в сливное отверстие. Профессиональные сантехники определяют такие факторы, которые приводят к появлению этого засорения:
нарушения правил во время эксплуатации унитаза;
неправильная установка канализационной трубы.
Если сливная труба была смонтирована с нарушением технологических правил, к примеру, с недостаточным наклоном, то при сливе в трубе происходит постепенное скопление отложений. Через время это приведет к засору. Помимо естественных продуктов человеческой жизнедеятельности, вода в своем составе содержит минеральные элементы, которые тоже откладываются внутри канализации.
Иной причиной появления засора в трубе является отсутствие необходимой фановой вентиляции.
Чтобы правильно работала канализация, в трубу стояка непременно обязан поступать воздух, в противном случае снижается скорость вывода жидкости, что тоже может приводить к появлению пробки.
Но самая распространенная причина засорения труб – это их неправильная эксплуатация жильцами. Не думая о последствиях, домочадцы в унитаз сливают различные плохо растворимые вещества. Поводом к появлению засора являются выбрасываемые в канализационную трубу пищевые остатки с крупными частями, большие куски бумаги, наполнители для кошачьих лотков и так далее. В некоторых случаях хозяйка случайно одновременно с грязной водой в унитаз может вылить тряпку для пола.
Если засорение произошло, всегда можно вызвать квалифицированного сантехника или поинтересоваться, что делать, если забился унитаз в домашних условиях.
Определение степени и места засора
Перед тем как перейти к очистке унитаза, нужно определить, чем вызвано засорение, на каком участке оно находится и какая его степень. От этого зависит выбор средств и метода для избавления от проблемы.
Засор может появиться как в стояке канализации, так и в трубе унитаза локально. Чтобы выявить участок засорения, необходимо проверить, как в канализацию уходит вода в раковине или ванной. Когда скорость слива воды замечена везде низкая, то проблема находится в стояке и, вероятнее всего, своими руками очистить канализацию не удастся.
Если же вода в обоих сантехнических приборах выходит в нормальном режиме, то стояк канализации в порядке, а забился именно унитаз. Выяснив это, нужно определиться, что можно сделать в домашних условиях в этом случае и возможно ли самостоятельно справиться с этой проблемой.
Возможные способы устранения
Бывает, что возможности или средств вызвать мастера нет, но имеются некоторые навыки самостоятельно решать подобные трудности. Тут можно воспользоваться несколькими способами очистки канализации в унитазе:
Взявшись за дело самостоятельно и уже определившись со способом очистки, нужно четко понимать, что делать в первую очередь во время засорения унитаза. Вначале необходимо выявить степень засора. Когда вода в канализацию уходит, пусть и медленно, то уровень загрязнения мусором можно считать небольшим.
При подозрении, что в трубу канализации попали плохо растворимые и твердые предметы, к примеру, произошло засорение половой тряпкой или бумагой, то необходимо попробовать достать это непосредственно руками. Эта процедура может являться наиболее эффективной и быстрой.
Вначале нужно защититься, надев резиновые перчатки на руки и, вероятно, закрыть нос ватно-марлевой повязкой. Затем руку нужно запустить в отверстие слива и отыскать причину засора. Крупный мусор или тряпка легко руками достаются из трубы.
Когда засорение с пробкой из твердых предметов не связано, то почистить трубу канализации туалета можно с помощью специальных химических составов.
Растворение пробки химическими средствами
Самыми популярными средствами для пробивания засора в унитазе считаются Флуп, Тирет, Крот и остальная известная химия для прочистки труб канализации. Использовать эти средства необходимо в четком соответствии с инструкцией по применению.
Во время очистки унитаза нельзя в него смывать одновременно несколько различных средств бытовой химии, так как они могут создавать разную реакцию и лишь ухудшат положение.
После избавления от засора химическим способом нужно хорошенько промыть канализационную трубу унитаза, смыть бачок несколько раз или вылить пару ведер воды.
Народные методы
Для людей, которые предпочитают как можно реже применять в своем жилище агрессивные вещества, есть альтернативный способ, позволяющий почистить в домашних условиях унитаз, не используя популярные химические средства.
Наиболее простое народное средство чистки труб канализации – это сода. Полпачки обычной пищевой соды необходимо растворить в воде унитаза, тщательно смешать, чуть подождать и смыть. При незначительном засоре эта активная щелочь внутри сливной трубы растворит отложения и очистит унитаз.
Механические способы
Когда засорение унитаза народными или химическими способами не удается устранить, то можно использовать один из методов механической чистки. Иногда это лучше всего помогает справиться с ситуацией.
При помощи вантуза
Нередко хозяева выкидывают в туалет различные мелкие частицы, наподобие кошачьих наполнителей, что тоже приводит к засору. Когда произошло засорение наполнителем из-за кошачьих туалетов, которые образовали пробку, то пробить ее можно при помощи вантуза. Для этого сантехнический инструмент необходимо установить на отверстие слива и активно «прокачать», нажимая на рукоять.
Диаметр вантуза должен быть больше размера отверстия для слива, чтобы резиновая часть полностью покрывала его. Создаваемый при прокачке перепад давления в канализации или спустит мусор в нее, или вытолкнет наружу.
Для лучшей эффективности очистки вантузом лучше всего закрыть сливные отверстия во всех сантехнических приборах, в том числе и верхнее отверстие слива ванны.
Пробивка «куклой»
Более сложное загрязнение в трубе канализации можно пробить при помощи подручного инструмента, который сантехниками называется «куклой». Маленький мешок наполняют песком и надежно завязывают веревкой. После мешок одновременно со сливом опускают резко в отверстие унитаза, этой массой прочищая трубу и выбивая пробку.
Наиболее эффективен такой способ во время засорения канализации туалетной бумагой. После очистки «куклу» достают из сливного отверстия, а унитаз тщательно промывают большим количеством воды.
Резиновый шланг
Этот метод считается не только механическим, но также еще и гидродинамическим, так как шланг создает напор воды и действует повышенной температурой. Работает это таким образом:
шланг одним концом закрепляется к крану с горячей водой;
второй его конец как можно ниже опускается в унитаз;
под сильным напором включается горячая вода.
Способ также хорош в сочетании с очисткой химическими средствами.
Сантехнический трос
Значительное загрязнение унитаза можно убрать при помощи сантехнического троса. Этот инструмент используется для механического удаления засора и представляет собой длинную и толстую металлическую проволоку с ручкой на конце. Просунув конец троса в канализационную трубу и, медленно проворачивая рукоять, продвигают его дальше вглубь канализации. Потихоньку трос дойдет до пробки и пробьет ее.
Для достижения максимального эффекта эту процедуру нужно выполнить несколько раз.
Все способы, в том числе механические, по завершении подразумевают тщательное промывание сливной трубы и унитаза большим объемом воды с добавлением специальных моющих препаратов или соды.
Профилактические мероприятия
Разобравшись с тем, что делать в домашних условиях, когда забился унитаз, необходимо сказать о том, какие правила во время эксплуатации сантехники важно соблюдать во избежание неприятных последствий с засорением. Правильная эксплуатация и профилактические мероприятия существенно снижают риск появления засоров:
Нельзя выкидывать в унитаз остатки каких-то блюд, даже жидкие. Пищевые жиры со временем накапливаются на внутреннем изгибе канализационного слива и в одно «прекрасное» время могут создать плотную пробку.
Никогда не кидать в унитаз посторонние вещи. Когда случайно ребенок или взрослый что-то уронил туда, то предмет нужно немедленно постараться извлечь.
Когда в туалете производится ремонт, то унитаз лучше всего хорошенько накрыть, чтобы внутрь него не попали частички строительного мусора.
Детей необходимо приучать с младенчества к правилам посещения туалета и не допускать ситуации, чтобы они кидали в унитаз игрушки и другие предметы.
Ржавые и старые трубы будут все время причиной засоров, так как на их шершавой внутренней поверхности быстрее всего собирается мусор. Чтобы защитить квартиру от неожиданного изливания стоков канализации, необходимо поменять трубы на более современные – полимерные.
Для профилактики засоров необходимо периодически использовать специально разработанные для этого средства, которые смогут поддерживать в чистоте трубы. Во время работы надо четко следовать инструкциям изготовителя.
Одной важной мерой профилактики является соблюдение гигиены туалета. Для очистки унитаза применяются различные порошкообразные и жидкие средства, с добавлением дезинфицирующих составов, а также специальный ершик. Чистить поверхность унитаза также можно обычным уксусом и содой. Во время правильной эксплуатации эта зона комфорта исправно прослужит долгие годы.
Что делать, если засорился унитаз: как устранить засор унитаза
Засор в унитазе – это серьезная бытовая проблема, которая может привести к большим неприятностям вплоть до затопления соседей этажом ниже. Что делать, если не уходит вода? Можете вызвать на дом профессиональных сантехников или попробовать самостоятельно справиться с ситуацией. Далее мы рассмотрим несколько проверенных способов, помогающих устранить засор в домашних условиях.
Причины засора унитаза
Засориться канализационная труба, отходящая от унитаза, может в разных случаях. Главная причина – попадание в сливное отверстие посторонних предметов: памперсов, тряпок, гигиенических прокладок, детских игрушек, наполнителя для кошачьего туалета и пр.
Не стоит исключать проблемы, связанные с неправильным монтажом или проектированием канализационной системы. К засору приводят малые уклоны при прокладке, большое удаление унитаза от главной трубы, отсутствие фановой трубы и многое другое. Если же уже образовался зазор, что можно предпринять?
При вызове мастера online
Локализация пробки
Самостоятельную прочистку начните с определения места локализации засора. Если он возник в полости унитаза, это одно, а если затор появился дальше по канализационной трубе, действовать придется иначе.
Чтобы примерно понять место, где забилась труба, включите краны в ванной и на кухне. Если вода из раковины уходит нормально, засорился именно унитаз, а не канализационная труба на некотором удалении от него.
Не стоит сливать из бачка воду, так как в него вмещается около 3 л. Если унитаз переполнится, грязная вода вытечет на пол и создаст дополнительные проблемы. Когда засор локализуется дальше по трубе, при смыве унитаза его содержимое может вылиться из стока ванны (по принципу сообщающихся сосудов).
Бытовая химия от засоров в унитазе
В специализированных магазинах и на полках в супермаркетах можно найти разные химические средства от известных брендов, предназначенные для прочистки засоров унитаза в домашних условиях без вантуза, троса и помощи сантехника. Наиболее востребована следующая продукция:
Мистер Мускул;
Крот;
Bagi Потхан;
Tiret в виде геля;
Флуп (гранулированное средство).
Купите любое из них и используйте по инструкции, соблюдая меры безопасности. Обязательно защитите руки и не допускайте попадания средства в глаза. В состав каждого входят сильнейшие агрессивные компоненты, способные навредить здоровью.
Все химические средства действуют по схожему принципу: вы наливаете или высыпаете содержимое бутылки или другой упаковки в отверстие унитаза и оставляете на некоторое время (от 15 минут до нескольких часов). По прошествии времени нужно слить воду из бачка несколько раз, тщательно промыв систему.
Чтобы не повредить пластиковые канализационные трубы и не спровоцировать протечку, никогда не смешивайте два разных средства. Входящие в их состав вещества могут вступить в реакцию, которая разъест уплотнительные резинки и даже пластиковые стенки трубопровода.
Как устранить засор в унитазе подручными средствами
Быстро прочистить засор унитаза иногда можно рукой, надев резиновую перчатку или натянув на нее плотный пакет. Такой способ помогает, если вы точно знаете, что стало причиной затора: например, вы смыли памперс, прокладку или тряпку, которая могла застрять в самом унитазе. Извлеките предмет, и вода начнет нормально смываться, не задерживаясь.
Кипяток
Простейшее подручное средство – крутой кипяток, вылитый в унитаз. Нужно вылить ведро или кастрюлю горячей воды и подождать 15-20 минут, чтобы он растворил загрязнения, вызвавшие затор. Но будьте осторожны, если унитаз подключен к канализации гофрой. Тонкостенное соединение может лопнуть из-за кипятка. Также нельзя сразу после заливания горячей воды делать смыв, так как резкий перепад температуры может привести к повреждению чаши из санфаянса.
Горчица
Речь идет о горчичном порошке, который нужно растворить в теплой или горячей воде: 2 ложки на 5-6 литров воды. Этот состав нужно вылить в унитаз и оставить на полчаса, а затем промыть водой. Если она начнет уходить, повторите процедуру еще несколько раз подряд, чтобы окончательно вымыть затор.
Лимонная кислота
Она уничтожает минеральные отложения и другие загрязнения, помогая устранить засор унитаза своими руками. Растворите в нескольких литрах воды 200 г порошка и вылейте в унитаз. Воду из него предварительно лучше удалить, чтобы средство оказало более сильный эффект.
Хлорка и Белизна
Можно засыпать в унитаз при засоре 400-500 г хлорки или вылить литр Белизны, и оставить на ночь. Средство очень агрессивное, поэтому обязательно опустите крышку. Даже в этом случае санузел сильно пропахнет, но вы с высокой долей вероятности удалите затор, просто смыв воду из бачка утром.
Уксус + сода
Хорошим средством, позволяющим быстро почистить засорившийся унитаз, является сода с уксусом. Сначала высыпьте в него 600-800 г обычной пищевой соды, которая есть на кухне каждой хозяйки, и сразу вылейте бутылку 9-процнетного уксуса.
Будьте готовы к сильной химической реакцией с шипением и образованием пены. Оставьте средство на 20-30 минут, чтобы оно успело подействовать и растворить затор. Залейте несколько литров кипятка и подождите еще 15 минут.
После этого проверьте, что вода начала уходить, и промойте засорившуюся за унитазом канализацию водой.
Отметим, что все перечисленные выше средства неэффективны при механическом засоре унитаза тряпкой, памперсом или гигиеническими прокладками.
Как пробить засор унитаза вантузом
Простое приспособление дает результат, зачастую превосходящий все ожидания. Чтобы вантуз сработал, нужно подобрать подходящую под унитаз модель:
Чашеобразный. Классическое приспособление, убирающее мелкие заторы. Таким вантузом удобно чистить раковины и ванны, а в случае с унитазами он малоэффективен, так как плохо прилегает к его стенкам.
Конусный. Эта модель создана специально для прочистки унитазов в домашних условиях. резиновая насадка имеет конусообразную форму и обеспечивает идеально плотное вхождение вантуза в отверстие для слива воды.
Пневматический. Продвинутое устройство с насадкой, которая движется внутри канализационной трубы, повышая эффективность пневматического воздействия на затор.
В использовании все эти приспособления одинаково просты. достаточно действовать по элементарной инструкции:
Приложите резиновую насадку вантуза к отверстию так, чтобы она целиком его прикрыла.
Сделайте несколько поступательных движений, надавливая на ручку, чтобы присоска прилипла к стенкам.
Затем резко потяните за ручку, оторвав насадку от отверстия. В этот момент создастся гидроудар, высвободивший затор.
Вантузом можно прочистить унитаз с пробкой из газетной бумаги, кошачьим наполнителем или другими посторонними предметами.
Сантехнический трос для устранения засора в унитазе
Этот инструмент используют профессиональные сантехники, но и самостоятельно вы тоже можете его применить у себя дома. приспособление состоит из полой трубки с металлическими кольцами и рукояткой на конце. На обратном конце расположена спиралевидная насадка. Длина троса бывает разной, но для прочистки унитаза в квартире или доме обычно достаточно 2-3 метров. Использовать его несложно:
По возможности удалите из чаши унитаза воду.
Вставьте конец троса в отверстие до упора.
Начните прокручивать рукоятку по часовой стрелке, проталкивая трос глубже (это удобнее делать с помощником).
Продолжайте движение, пока слив не прочистится и засор не смоется дальше.
Промойте канализацию горячей водой, удалив остатки засора.
Если после вытаскивания троса вы увидите грязную насадку, повторите процедуру еще раз.
Как устранить засор в унитазе пластиковой бутылкой
Напоследок рассмотрим еще один простой и нестандартный способ – как удалить засор в унитазе своими руками, используя простую пластиковую бутылку. Может оказаться, что дома нет ни вантуза, ни специальных химических средств, ни сантехнического троса.
Принцип действия бутылки в данном случае основан на законах гидродинамики, то есть она сработает по подобию вантуза. Лучше работать в перчатках, так как придется запачкаться:
Отрежьте дно бутылки ножом, а крышку оставьте на месте.
Вставьте бутылку отрезанной частью в отверстие, насколько она войдет. Нужно как бы вдавить в нее воду (вы ощутите сопротивление воздуха в бутылке – она станет твердой).
После этого резко подаем бутылку глубже, и сразу вытаскиваем обратно. В этом случае образуется давление, вызвавшее гидроудар. Он протолкнет затор глубже, а засор устранится.
Если сделаете все правильно, может хватить одной операции. В противном случае, повторите процедуру несколько раз. Отметим, что этот способ подходит не для всех моделей унитазов из-за особенностей формы сливного отверстия.
Если не удается самостоятельно устранить засор унитаза, во избежание неприятностей с соседями, лучше обратиться к профессионалам. Мастера компании Сан-Ремо недорого и в сжатые сроки выяснят причину засора и устранят его. Но в некоторых случаях может понадобиться демонтаж унитаза. Также при необходимости, наши мастера произведут установку унитаза, или отремонтируют старый.
Засор в унитазе: что делать, если забился унитаз?
Сегодня из нашей статьи, вы узнаете, как появляется засор в унитазе, что делать, если забился унитаз, а также как его прочистить в домашних условиях.
Если у вас дома случилась подобная неприятность – не надо паниковать. В интернете можно найти телефоны аварийных служб, которые проводят устранение засоров в Москве. Но каждый домовладелец должен знать, что делать при засоре унитаза самостоятельно.
Первый шаг в таком случае – локализация проблемы. То есть вы не должны допустить потопа из нечистот. Если жидкость просто стоит в чаше туалета, достаточно перекрыть водоснабжение (входной вентиль) и спокойно разбираться с проблемой.
А что делать, если засор в туалете сопровождается фонтаном нечистот из унитаза? Такое бывает, если забит стояк ниже вашей квартиры. Чтобы не «принять» на свою территорию все сточные воды от соседей сверху, необходимо срочно заткнуть сливное отверстие унитаза, например, ПЭТ бутылкой или вантузом. В последнем случае без помощи профессиональной бригады не обойтись.
Важно. Предмет, которым вы заткнули отверстие, не должен проникнуть в сливную трубу. Иначе вы усугубите ситуацию.
Далее определяем место засора. Кратковременно открыв подачу воды, проверьте, свободно ли уходит вода из раковин (кухня, туалет) и ванны. Если нет – засорился весь канализационный стояк или последний отрезок вашей сливной трубы. При свободном сливе из остальной сантехники проблема именно в унитазе.
Забился унитаз: что делать в домашних условиях?
Если в систему попал посторонний предмет, лучше будет вычерпать воду (как бы неприятно это не было) в ведро, и попробовать достать его с помощью стальной проволоки, сделав из нее крюк.
Совет. Крупные предметы лучше не проталкивать дальше, а вытащить их из отверстия. Иначе засор образуется в недоступном месте.
Иной вариант – унитаз забился бумагой, что делать в таком случае? Мягкий засор пробивается вантузом или иным методом создания давления:
ПЭТ бутылка с открытой пробкой плотно вставляется в отверстие, и интенсивно сжимается руками. Напор воздуха вместе с водой проталкивает бумагу.
Натянутая на ободок полиэтиленовая пленка (скотч поможет добиться герметичности) используется в качестве мембраны. Несколько раз надавите на пленку, и засор протолкнется в трубу.
Что делать если забился туалет не в первый раз?
В случае если постоянно забивается унитаз без явного попадания в него лишних предметов, необходимо искать проблему в магистральной сливной трубе. Как правило, туалет расположен последним в домашней канализации. Если из остальных раковин и ванной вода сливается нормально, препятствие находится на коротком отрезке от унитаза до общей магистрали.
Что делать с таким засором в домашних условиях:
Воспользуйтесь сантехническим тросом. Его длины хватит до вхождения вашего слива в общую канализацию.
Можно попробовать химическую промывку типа «Крота», только в жидкой консистенции совместно с горячей водой.
Если результат нулевой – необходим ремонт или замена участка трубы. В таком случае лучше довериться профессиональной бригаде компании Kanalservis.ru. Они проведут инспекцию системы и выявят причины засорения.
Как прочистить засор в унитазе в домашних условиях
Что делать если засорился унитаз, кроме обхватывания головы руками и нецензурной брани?
Есть вещи, на которые мы совершенно не обращаем внимания. Они в нашем понимании, живут своей собственной жизнью, помогают нам, но главное – не мешают. А потом вдруг раз! И забился унитаз. И мы отчетливо понимаем, что без нашего вмешательства ситуацию не исправить.
Начинаем выяснять причины засора
Мы неоднократно рекомендовали у слива каждого сантехнического прибора, предусматривать ревизии-прочистки.
Это дает вам возможность в домашних условиях, без вызова сотрудников ЖЭС-а, самому проинспектировать труднодоступные участки канализации, а в данном случае – туалет. Велика вероятность, что через ревизию вы увидите и устраните причину засора.
А что делать, когда не вы прокладывали канализацию и прочисток в ней не предусмотрено в принципе? Засор унитаза могут спровоцировать различные причины. Сказали теще, что не вкусный борщ? Получай всю кастрюлю в туалет! При уборке в квартире, на автомате можно слить из ведра, тряпку вместе с грязной водой.
Кроме того, засор мог формироваться долгое время. Какой-то твердый предмет попадает в выпуск-сифон унитаза и начинает постепенно зарастать фекалиями, пока окончательно не зажмет сечение или не перекроет его напрочь. Независимо от причины, туалет надо прочистить, засор унитаза вам ни к чему.
Если вы у меня спросите: что делать если засорился унитаз, то я спрошу у вас в ответ: что вы больше любили в школе, химию или физкультуру?
Химическое устранение засора в туалете
Есть специальные средства для прочистки засоров, от различных производителей. Крайне редко они отличаются химическим составом, зачастую только яркостью и дизайном упаковки. И нам с ними не по пути.
Мы хотим прочистить туалет сами. А для этого понадобиться простая пищевая сода, тот самый компонент, который используют в качестве активного вещества дорогостоящие средства — натрий двууглекислый.
Когда вы будете изготавливать раствор, соду желательно прокалить на сковороде. Она же все-таки пищевая и в нее добавляются компоненты, которые смягчают воздействие. А при прокаливании примеси испаряются, и мы получаем мощное средство для прочистки.
Честно, я не знаю, насколько уксус усиливает воздействие соды и воды на органические вещества. Но химическая реакция при их смешении, впечатляет объемом выделяемой пены.
Воду для раствора берем горячую, но не кипяток. Пощадите трубы и пластиковую гофру в туалете. Чем дольше этот раствор будет воздействовать на загрязнение, тем лучше он его разъест.
Как вариант, на начальном этапе можно попробовать устранить засор просто горячей водой, она тоже на порядок эффективнее холодной и может спровоцировать удаление засора без применения химии.
Вантуз и его самодельный аналог
Средства для этого варианта борьбы с засором, вам тоже известны. Начинаем с вантуза. Единственное требование к нему – полностью перекрывать своей резиновой насадкой отверстие слива унитаза. При использовании, он создает подобие вакуума и засор под его воздействие должен утратить свою монолитность, и начинает разрушаться.
Светлые головы, изобрели домашний самодельный «вантуз», который представляет собой пластиковую бутылку, со срезанным донышком. В зависимости от размера слива используется 1,5 или 2 литровая бутылка. На практике такое приспособление, зарекомендовала себя с лучшей стороны.
Сантехнический трос
Этот инструмент прочистки, дома вряд ли кто держит. А значит, придется обращаться в ЖЭС. Но инструмент довольно эффективный, его заостренный наконечник способен пробить любой бытовой засор. Даже наросты водяного камня. Но когда прочистка унитаза, становится обычным делом раз в неделю, потребуются другие средства.
Гидродинамическая прочистка
Этот способ, стал доступен жильцам сравнительно недавно. Раньше гидродинамические машины были очень громоздкими и использовались для прочистки канализации на промышленных предприятиях. Теперь они компактны и могут использоваться в квартирах и частных домах.
Основной принцип действия: компрессор, под высоким давлением (до 150атмосфер) подает воду в шланг. На конце шланга устанавливается специальная пробивная насадка. Насадка продвигается по трубе, за счет струй воды вырывающихся под давлением из ее отверстий.
Отверстия сделаны так, что струи закручиваются в спирали и отталкиваются от стенок трубы, как реактивная ракета отталкивается пламенем от земли. В итоге, струи сбивают со стенок трубы всю грязь, а пробивная насадка, под давлением разрушает причину засора. Подробнее можно прочитать здесь.
Такая чистка, равносильно замене труб на новые, вот только обходиться дешевле.
Теперь вы знаете, что делать если засорился унитаз. Остается вам пожелать, что бы засор поддался с первой же попытки, дрогнул под первым же выбранным вариантом прочистки. А если разобраться, то всех этих неприятностей можно избежать, если хотя бы раз в месяц, проводить профилактику, залив в систему раствор с содой.
Поделиться
Твитнуть
Запинить
Нравится
Класс
WhatsApp
Viber
Телеграмка
Что делать, если у вас забитый туалет
Засоренный туалет может быть большой проблемой, особенно когда в доме несколько человек, которые делят только одну или две уборные. К счастью, когда у вас есть засор, еще не все потеряно.
В Zurn мы все время видим обычные засорения. К сожалению, многие способы, которыми люди пытаются отремонтировать туалеты своими руками, в конечном итоге наносят еще больший вред и неизбежно заканчиваются тем, что один из членов нашей команды ремонтирует туалет за них.
Мы считаем своим долгом объяснить вам, что делать, если вы столкнулись с засорением туалета.
Шаг первый: не продолжайте смывать
Хотя иногда все, что нужно для того, чтобы засорение сдвинулось с места, — это дополнительный смыв, человек, который смывает забитый унитаз, рискует переполнить унитаз. Подождите, пока засор не освободится, и попытайтесь промыть.
Шаг второй: закройте заслонку унитаза
Поднимите заднюю часть унитаза и закройте заслонку унитаза. Заслонка унитаза — это то, что позволяет воде течь из бачка унитаза в унитаз, поэтому, убедившись, что он плотно закрыт, вы также можете гарантировать, что унитаз не переполнится. Для дополнительной защиты вы также можете перекрыть подачу воды в унитаз.
Шаг третий: долейте воды
Перед тем, как окунуться, важно убедиться, что в унитазе достаточно воды, чтобы полностью погрузить его. Если нет, то налейте немного воды в унитаз, чтобы создать некоторое всасывание, но делайте это только в том случае, если уровень воды в унитазе уже низкий. Добавление горячей воды может иметь дополнительный эффект, эффективно растапливая некоторые жиры из засора. Некоторые люди сообщают, что они видят больший успех, если также наливают в унитаз большое количество жидкости для мытья посуды или шампуня.
Шаг четвертый: используйте поршень
Убедитесь, что выходное отверстие поршня огибает слив унитаза и опускается в сторону. Для достижения наилучших результатов обязательно погружайтесь энергично, но осторожно. Если засор начинает ослабевать, вы можете попробовать промыть, чтобы облегчить процесс. Но будьте готовы схватить заслонку, если унитаз откроется.
Шаг пятый: вызов сантехника
Если вы попробовали все эти варианты и не добились успеха, возможно, пришло время позвонить вашим техническим специалистам Zurn.У наших технических специалистов будут необходимые инструменты, которые помогут вам разобраться в корне проблемы, и могут помочь вам, если пришло время покупать новый унитаз.
Если этим летом вас обрушивают проблемы с туалетом, позвоните в Zurn по телефону 770-451-6765, чтобы узнать, чем мы можем вам помочь. Имея 30-летний опыт работы в сантехническом бизнесе, мы видели все типы проблем и можем предложить правильные решения по разумной цене.
Как прочистить туалет | Домашние дела
Автор фото: Shutterstock
Засорение домашнего туалета не обязательно означает, что вам нужно немедленно вызвать сантехника.Перед обращением за профессиональной помощью вы можете попробовать эти простые шаги:
• Чтобы избежать переполнения, откройте верхнюю часть унитаза и закройте «заслонку». Клапан обычно представляет собой круглую резиновую деталь, которую можно временно отсоединить или опустить, а затем снова подсоединить или поднять, когда засор будет устранен. Или вы можете отключить подачу воды у основания унитаза, пока вы работаете над устранением засора.
• Прежде чем выбирать способ действий, постарайтесь определить, вызвано ли засорение органическими веществами или посторонним предметом (например, пластиковой игрушкой).
• Если он у вас есть, сначала попробуйте поршень. Многие люди по ошибке вставляют поршень в отверстие на дне чаши, а не поверх него. Убедитесь, что вода покрывает резиновую верхнюю часть поршня и создает уплотнение. Часто люди перестают нырять слишком рано. Наберитесь терпения, так как погружение может занять несколько минут или больше, чтобы полностью удалить засор.
• В случае засоров органических веществ попробуйте нагреть кастрюлю или чайник с водой на плите. Кипящая вода может треснуть унитаз, поэтому убедитесь, что температура воды ниже точки кипения. Налейте в забитый унитаз половину коробки (или больше) пищевой соды, а затем добавьте такое же количество уксуса. Затем добавьте горячую (но не кипящую) воду. Дайте смеси постоять в течение нескольких часов или на ночь, прежде чем снова попытаться смыть. Если у вас нет уксуса и пищевой соды, вы можете добавить немного средства для мытья посуды, шампуня или жидкого мыла в горячую (но не кипящую) воду и оставить в миске на несколько часов или на ночь.
• Вы также можете попробовать удалить засор с помощью выпрямленной проволочной вешалки для одежды.Рекомендуется прикрыть конец проволоки лентой, тканью или губкой, чтобы защитить фарфор. Используйте вешалку, как водопроводную змею, чтобы разбить засор.
• Водопроводная змея, которую можно найти в хозяйственных и домашних магазинах, часто может очищать стойкие засоры. Подайте змею в канализацию, пока не почувствуете сопротивление или препятствие, затем поверните и надавите, чтобы очистить его.
• По возможности старайтесь избегать использования химических растворов, которые могут нанести вред компонентам водопровода и окружающей среде.
• После того, как засор будет удален, не забудьте тщательно вымыть руки, очистить и продезинфицировать все инструменты, которыми вы пользовались, а также унитаз, пол и прилегающую территорию, чтобы предотвратить распространение микробов.
Конечно, лучший совет по поводу унитазов — это вообще избегать их. Не забывайте смывать туалетную бумагу только в унитаз и держать крышку унитаза вниз, чтобы в нее не упали предметы. Если вам все же нужно обратиться за профессиональной помощью, не забудьте заранее сообщить водопроводчику, какие шаги вы уже предприняли для устранения засора.
След. > Когда мне следует менять место для вывоза мусора?
Как прочистить туалет 7 способами
Мы склонны воспринимать многие вещи как должное, например, тот факт, что смыв в туалетах необходим по мере необходимости. Не нужно ни о чем думать, все работает так, как должно. Мы не узнаем, как прочистить туалет, потому что это всегда работает.
Пока нет.
Бизнес в сфере ванных комнат, возможно, не входит в список вещей, о которых мы любим говорить, но факт в том, что все мы в то или иное время сталкиваемся с проблемой забитого туалета. Ничего страшного. Всякое случается. И когда это произойдет, хотите верьте, хотите нет, есть несколько способов прочистить туалет. Фактически, существует семь различных способов быстрой прочистки туалетов. В этом посте мы рассматриваем:
Как уберечь забитый унитаз от переполнения
Различные методы очистки туалетов
Инструменты и материалы, которые понадобятся для прочистки туалетов
Когда звонить сантехнику
Остановить переполнение туалета… Сейчас!
Обо всем по порядку.Засоренный унитаз — это унитаз, который может переполняться. Если вода поднимается до верха умывальника, вам нужно действовать быстро, чтобы не допустить затопления ванной комнаты. Есть два способа предотвратить переполнение забитого туалета водой:
Снимите крышку унитаза и закройте открытую заслонку, через которую вода продолжает течь. Не беспокойтесь о воде в резервуаре; он такой же идеально чистый, как питьевая вода в вашем доме или вода в душе. Зайдите за унитаз и отключите подачу воды.
Как только вы остановите переполнение унитаза, вы можете переходить к прочистке унитаза. Возможно, они вам не понадобятся, но, вероятно, будет неплохо иметь под рукой несколько тряпок на случай, если при попытках прочистить унитаз пролита вода, особенно если вы решите использовать некоторые из инструментов, рекомендованных ниже.
Как прочистить туалет: 7 различных способов
Старый Stand By — Плунжер
В каждом доме должен быть поршень. Почему? Потому что вантуз — лучший способ прочистить туалет.Дом без ванны — это дом, в котором он должен был быть, если там забит туалет.
Хотите верьте, хотите нет, но существует много различных типов поршней. Хотя плоские поршни подходят для плоских поверхностей вокруг слива душа или раковины, поршень с фланцем лучше подходит для очистки туалетов.
Есть искусство эффектного унитаза. Для достижения наилучших результатов выполните следующие действия:
Поместите поршень в унитаз и осторожно надавите, пока не добьетесь хорошего уплотнения. Первый толчок — избавиться от воздуха. Если надавить слишком сильно, вы можете брызнуть на себя грязной водой. Теперь, когда у вас есть хорошее уплотнение, качайте поршень вверх и вниз с некоторым усилием, но убедитесь, что вы поддерживаете уплотнение. Наконец, потяните поршень вверх, чтобы сломать воздушный затвор. Вода должна устремиться в канализацию. Если это не устранило засор, повторяйте эти шаги, пока засорение не исчезнет.
После того, как вы прочистите свой унитаз, поместите поршень в такое место, где его можно будет легко найти снова.Потому что всегда есть следующий раз!
Инструменты не требуются — пищевая сода и уксус
Если у вас под рукой нет поршня, обратитесь к надежному нетоксичному помощнику по дому: пищевой соде и уксусу. Возможно, вы знаете, что пищевая сода и уксус отлично подходят для самых разных целей, в том числе для очистки многих поверхностей, действия как отличное дезодорирующее средство и поддержания бесперебойной работы дренажей. Пищевая сода и уксус одинаково хороши для устранения засорения туалета без поршня, выполнив следующие простые шаги:
Добавьте одну чашку пищевой соды в забитый унитаз.
Подождите две минуты.
Медленно налейте в унитаз две чашки уксуса. Пищевая сода и уксус реагируют, вызывая пузыри, поэтому лейте их медленно и осторожно, чтобы туалетная вода не разбрызгивалась и не переливалась.
Дайте смеси уксуса и пищевой соды подействовать в течение нескольких минут.
Сполосните унитаз, чтобы проверить, исчез ли засор.
Если это не помогает, подумайте о покупке поршня или следуйте приведенным ниже рекомендациям.
Нечего бояться — The Plumbing Snake
Как и поршень, водопроводные змеи — удобный инструмент для любого домовладельца.Обычные водопроводные змеи могут поцарапать или повредить фарфоровые унитазы, поэтому обязательно используйте специальную унитазную или туалетную змею, также называемую шнеком. Эта специальная водопроводная змея имеет резиновое покрытие, которое не царапает поверхности и защищает фарфор унитаза.
Чтобы как следует подогнать унитаз:
Поместите голову авгура в унитаз.
Медленно поверните ручку авгура по часовой стрелке.
Когда почувствуете сопротивление, отмотайте змею назад.
Промойте унитаз, чтобы увидеть, не рассосался ли засор.
Если унитаз все еще забит, закрутите змейку и повторяйте, пока он не исчезнет, и унитаз не начнет легко смываться.
Опять же, храните авгура там, где его можно будет легко достать, поскольку то, что вы однажды прочистили туалет, не означает, что это больше не повторится.
Разогрейте — мыло для посуды и горячая вода
У вас нет поршня или змеи? Нет пищевой соды и уксуса? Хорошо, вот кое-что вам обязательно понадобится: вода и мыло для посуды.
Поставьте на плиту один галлон горячей воды, чтобы нагреться.
Пока вода нагревается, добавьте в унитаз немного средства для мытья посуды.
Когда вода очень горячая, но не закипает, осторожно слейте ее в унитаз.
Подождите несколько минут, пока горячая вода и средство для мытья посуды размягчат засор.
Теперь унитаз должен быть очищен от засорения и свободно смываться.
Полезный совет: Вы также можете попробовать использовать шампунь и горячую воду из раковины, если хотите очистить туалет, не выходя из ванной.
Не для слабонервных — Влажный / сухой пылесос .
Это поистине уникальный метод ремонта забитого унитаза. Осторожно: учитывайте, только если у вас есть пылесос для влажной / сухой уборки. Не пытайтесь использовать этот метод с обычным бытовым пылесосом. Вы рискуете испортить вакуум и, что еще более важно, испортить себе шок.
Наденьте пластиковые перчатки, потому что вам нужно держать влажный / сухой вакуумный шланг внутри унитаза. Если чаша не пуста, удалите воду пылесосом.
Поместите вакуумный шланг для влажной / сухой уборки в слив унитаза и оберните вокруг шланга старое полотенце для создания всасывания.
Включите пылесос для влажной / сухой уборки, крепко удерживая полотенце и шланг на месте. Пылесос для влажной / сухой уборки должен создавать достаточно всасывания, чтобы удалить препятствие. После этого тщательно очистите и продезинфицируйте пылесос.
Наука в помощь — очистители канализации (Bio Ben)
Хотя химические очистители канализации не рекомендуются, поскольку они могут повредить сантехнику и создать опасность химического ожога, мы все же рекомендуем вам попробовать ферментный или биологический очиститель, например BioBen.Этот продукт признан Агентством по охране окружающей среды (EPA) как безопасный для окружающей среды.
Вылейте отмеренное количество BioBen в унитаз.
Подождите, пока BioBen очистит туалет.
Смыть унитаз.
BioBen утверждает, что он может продолжать работать в ваших трубах, чтобы поток не засорялся в течение месяца.
Когда DIY не удается — позвоните сантехнику
Если ни один из этих методов не помогает прочистить ваш туалет, или если у вас нет необходимых инструментов для правильной прочистки унитаза, пора вызвать профессионального сантехника.Сантехник — также лучший вариант, если у вас часто забивается унитаз — это означает, что где-то глубоко в трубах возникла серьезная проблема.
Вы можете рассчитывать на то, что Бенджамин Франклин эффективно прочистит ваши туалеты и канализацию. Мы принимаем близко к сердцу слова нашего тезки, Бенджамина Франклина, который сказал: «Чтобы заработать хорошую репутацию, нужно много хороших дел, и только одно плохое, чтобы ее потерять». Мы построили нашу компанию для обеспечения более высокого уровня качества обслуживания каждого клиента.Benjamin Franklin Plumbing и наши лицензированные сантехники с гордостью предлагают своевременную гарантию и 100-процентную гарантию удовлетворенности клиентов, чтобы удовлетворить все ваши потребности в сантехнических услугах. Поскольку мы принадлежим и работаем на местном уровне, наши сантехники знакомы с проблемами, с которыми вы сталкиваетесь. Если возникнут задержки с предоставлением вашей услуги, мы заплатим!
И, кстати, с унитазом могут возникнуть и другие проблемы, помимо случайного засорения. Для правильного функционирования унитазов необходимо взаимодействие множества частей.Если унитаз не смывается должным образом, это может быть проблема с водопроводом или с частями, которые заставляют его работать. Иногда унитаз будет работать, даже если в нем есть неисправные компоненты. Несмотря на то, что это заманчиво игнорировать, детали унитаза следует заменять, если они начинают ломаться. Если их игнорировать, они могут потерпеть неудачу. Даже если они не выходят из строя полностью, неисправные детали унитаза приводят к потере воды и увеличению ваших счетов.
Benjamin Franklin Plumbing отвечает на ваши звонки по телефону 24 часа в сутки по телефону 800-259-7705.Или запросите встречу онлайн.
Сообщение навигации
Как прочистить туалет без пробки
Как наиболее эффективно прочистить туалет? Мы все были там, стояли в ванной и с тревогой наблюдали, как вода в унитазе кружится, но не сливается. Это минута задержки дыхания в надежде, что вода не потечет по миске на пол.
Независимо от того, попадает ли вода на пол в ванной комнате, забитый туалет — проблема, которую необходимо быстро решить.В конце концов, если вы не позаботитесь об этом, следующий смыв почти наверняка вызовет переполнение.
Вот несколько уловок для прочистки туалета , используя обычные и необычные методы. Будь то забит из-за расстройства желудка, ребенок пытается увидеть, сколько игрушек он поместится в воде, или что-то еще, одно из этих решений поможет вам в кратчайшие сроки восстановить работу унитаза.
Неоднократный смыв забитого унитаза приведет только к переполнению.
Что делать, если у вас забиваются туалетные сабо
Прежде чем мы перейдем к прочистке туалета, вы должны знать несколько важных правил этикета, связанных с забиванием туалета. Как только вы поймете, что у вас засор, вам следует уделить время этим четырем вещам.
Прекратить промывку. Если унитаз забит, его многократная промывка почти никогда не поможет, а вместо этого приведет к ужасному переполнению.
Закройте крышку унитаза. Откройте бачок в задней части унитаза и закройте заслонку.Это предотвратит попадание большего количества воды в миску. Опять же, это убережет вас от переполнения.
Оцените ситуацию и определите причину засора. Иногда это очевидно, но полезно выяснить, почему ваш туалет забит, поскольку это может изменить решение. В туалете застрял какой-то предмет? Слишком много туалетной бумаги? В унитаз вместо мусора случайно выбросили подушечку или тампон? Есть ли органический мусор, который нужно разрушить?
Поднимите сиденье унитаза. Это упростит вам доступ и сведет к минимуму потенциальную очистку. Если вас беспокоит беспорядок, вы также можете выстелить пол газетами, чтобы уменьшить беспорядок.
После того, как вы выяснили, почему у вас забился туалет, пора приступить к работе и вернуть в унитаз оптимальные условия смыва.
Всегда держите в ванной поршень и щетку для чистки на случай, если унитаз забьется.
Использование поршня
Если у вас есть поршень, это очевидное место, с которого можно начать прочищать туалет.Плунжеры, конечно, были разработаны для прочистки туалетов.
Если у вас нет поршня, пойти в магазин за ним — все равно самый простой вариант. Я предлагаю купить сверхмощный поршень с круглым резиновым шариком на конце. Самые дешевые поршни чашки больше похожи на присоски — эти поршни чаши не работают так же хорошо, как круглые поршни.
Я также предлагаю купить поршень с подставкой, который будет удерживать капли воды и поддерживать чистоту в ванной.
При погружении унитаза просто вставьте резиновый конец поршня в отверстие унитаза.Мягкими, но уверенными движениями вверх и вниз прогоните воздух через унитаз и протолкните все засорения через трубы.
Не погружайтесь слишком быстро, так как это может привести к неприятным брызгам и разливам, и в этом нет необходимости для использования поршня. Возможно, вам придется несколько раз окунуться, пока уровень воды не упадет.
Я рекомендую промыть второй раз, чтобы убедиться, что засор действительно исчез. Вы можете промыть поршень в воде после второго смыва.
Иногда вы застреваете без плунжера, но отчаянно нуждаетесь в нем! Не волнуйтесь, у вас есть варианты.
Варианты очистки туалета без пробки
Конечно, если у вас есть поршень, скорее всего, вы бы не искали эту статью. Скорее всего, вы остро нуждаетесь в чистом туалете, но у вас нет для этого инструментов. Не волнуйся!
Я собрал шесть методов очистки туалетов без использования поршня. В них используются различные инструменты и предметы домашнего обихода, поэтому вы сможете найти решение, подходящее для вашей ситуации.
Сантехнические змеи могут сгибаться вместе с трубами до обнаружения и устранения засора.
Змея сантехника
Водопроводная змея — это устройство с длинной рукой, которое может протягиваться через трубы унитаза для удаления засоров. Это обычный сантехнический инструмент, который отлично подходит для устранения засоров и очистки туалетов.
Возможно, у вас нет водопроводной змеи, но, возможно, стоит добавить ее в свой список и забрать, когда вы собираетесь купить себе поршень. Возможно, вы не будете готовы на этот раз, но сможете эффективно прочистить туалет в следующий раз, когда он забьется.
Чтобы использовать водопроводную змею, просто вставьте руку в отверстие унитаза и осторожно протяните ее по трубам, пока не наткнетесь на засор. Продолжайте осторожно нажимать, пока не почувствуете, что засор ломается или рука продолжает двигаться вперед без блокировки.
Мыло и горячая вода вместе разрушают органические вещества, которые могут вызывать засорение. Наблюдайте, как горячая вода и мыльный раствор убирают засор.
Мыло и вода
Мыло для посуды и вода вместе создают один из самых эффективных методов очистки туалета без использования поршня.Мыло и горячая вода вместе разрушают органические вещества и туалетную бумагу, которые часто являются основными виновниками засорения туалета.
Сначала налейте большое количество средства для посуды в унитаз. Вам понадобится много мыла, поскольку оно растворяет туалетную бумагу и действует как смазка, помогая всему скользить по трубам.
Оставьте мыло на пять-десять минут. Тем временем нагрейте воду до кипения. Когда горячая вода закипит, подождите несколько минут, чтобы горячая вода оставалась горячей, но не кипела.Медленно налейте воду в унитаз.
Вместо того, чтобы наливать с края сиденья унитаза, наливайте с высоты пояса. Из-за избыточного давления унитаз может смыться сам по себе и прочистить унитаз. Если нет, подождите еще несколько минут, прежде чем пытаться снова промыть.
Металлическая вешалка может превратиться в импровизированную водопроводную змею, которая препятствует прочистке вашего туалета.
Металлическая вешалка
Наденьте резиновые перчатки для этого.Если ваш туалет заблокирован излишками туалетной бумаги, это, вероятно, не решение. Однако, если ваш туалет не смывается из-за того, что какой-то предмет блокирует трубы, вы можете прочистить его с помощью металлической вешалки.
Для начала размотайте проволоку, пока подвеска не станет прямой. Вы можете сделать небольшой изгиб на одном конце, чтобы он действовал как крючок.
Осторожно опустите вешалку в унитаз и вниз по трубам, пока не коснетесь застрявшего предмета. Возможно, вам удастся зацепить предмет и уложить его в миску, откуда вы сможете достать его рукой в перчатке в резиновых перчатках.
Пищевая сода и уксус вызывают реакцию, которая устраняет засорения и помогает очистить кухню и ванную комнату.
Пищевая сода и уксус
Пищевая сода и уксус — как панацея для уборки дома. Я использовал этот мощный дуэт для очистки раковин, которые не сливаются, для очистки раковины от мусора и, да, для прочистки туалета.
Для начала налейте немного пищевой соды в унитаз. В зависимости от того, сколько у вас пищевой соды, вы можете добавить больше или меньше.Хорошей отправной точкой является добавление примерно стакана пищевой соды.
Затем добавьте две чашки уксуса. Для этого подойдет белый уксус, поскольку он дешевый и эффективный.
Дайте смеси немного постоять. Он может пузыриться, поскольку пищевая сода вступает в реакцию с уксусом, поэтому не беспокойтесь, если вы увидите пузыри.
Примерно через десять минут вы можете добавить немного горячей воды, чтобы промыть смесь, и продолжайте устранять закупорку, прежде чем пытаться смыть.
Пластиковая пленка помогает создать давление в емкости, которое затем можно надавить, чтобы удалить засор.
Пластырь
Этот метод немного более безнадежный, и я рекомендую использовать воду с мылом или пищевую соду и уксус, а не пробовать этот метод.
Однако при необходимости смыть воду в унитазе стоит попробовать даже рискованные меры. Если все, что у вас есть под рукой, — это липкая повязка, вы также можете использовать ее в качестве импровизированного поршня. Вот как:
Полностью накройте унитаз полиэтиленовой пленкой. Возможно, вам понадобится пара слоев, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к краю миски.
Закрепив полиэтиленовую пленку, сполосните унитаз. Когда унитаз пытается смыть воду, давление воздуха на пластиковую пленку возрастает, и она расширяется наружу. Как только давление нарастает, вы можете надавить двумя руками, чтобы подтолкнуть давление вниз и, надеюсь, толкнуть блокировку.
Не давите слишком быстро или слишком сильно, иначе вы не хотите проткнуть пластик. Тем не менее, убедитесь, что вы нажимаете с постоянной силой.
Если вы хотите прочистить туалет с помощью швабры, убедитесь, что конец закреплен и защищен полиэтиленовым пакетом или полиэтиленовой пленкой.
Швабра
Еще одно решение в отчаянное время — накрыть швабру полиэтиленовой пленкой или полиэтиленовым пакетом. Если вы хотите снова использовать швабру для чистки, я рекомендую использовать несколько слоев пластика и внимательно проверять наличие дырок.
Закрепите пластик липкой лентой или резинкой. Накройте ручку швабры как можно выше.
Защитив швабру, вы можете использовать ее как импровизированный поршень. Просто вставьте его в отверстие унитаза и погрузите его, двигая вверх и вниз.
Как и в случае с поршнем, помните, что вы не хотите быть слишком агрессивными в своих движениях. Применяйте силу, но не бросайтесь слишком быстро, так как это приведет к разбрызгиванию и разливу.
Как только вы очистите туалет, выбросьте пластик, которым была покрыта швабра. Вы также можете очистить швабру, чтобы убедиться, что вы не разбрызгали ручку, прежде чем использовать ее для мытья полов.
Некоторые продукты содержат агрессивные химические вещества и коррозионные элементы, поэтому их не следует использовать часто.
Не используйте очиститель для слива
Последнее замечание, когда вы решаете, как отремонтировать унитаз, который не смывается. Многие магазины продают такие товары, как очистители канализации, которые рекламируют возможность прочистить туалет. Однако я не рекомендую часто использовать эти продукты.
Хотя очиститель канализации может быть полезен для периодической профилактической очистки, его не следует использовать часто. Очистители сливов изготовлены из агрессивных материалов.
Слишком большое количество очистителя может повредить трубы, вызвать утечки и повреждения, которые могут даже привести к необходимости замены унитаза.
Плюс, в зависимости от причины засорения, эти очистители канализации могут быть неэффективными для устранения засора и прочистки труб. Гораздо лучше использовать вантуз или один из упомянутых выше методов, чтобы снова смыть воду из унитаза.
Даже бумажные предметы могут застрять и засориться. Выбрасывайте только туалетную бумагу в унитаз.
Предотвращение засорения туалетов
Статья о том, как прочистить унитаз, была бы неполной, если бы я также не оставил вам несколько советов, как предотвратить засорение унитаза.Вот несколько способов защитить вашу ванную комнату от засорения.
Не используйте слишком много туалетной бумаги. Многие люди используют гораздо больше туалетной бумаги, чем необходимо. Хотя очень важно поддерживать чистоту, у вас будет меньше одежды, если вы будете использовать меньше туалетной бумаги. Мониторинг использования бумаги также сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе!
Не выбрасывайте прокладки и тампоны в унитаз. Даже средства женской гигиены, отмеченные как органические или натуральные, слишком густые, чтобы их можно было смыть. Выбрасывайте их в мусор, а не в унитаз.
Не бросайте в унитаз толстую бумагу. Если у вас когда-либо закончилась туалетная бумага, и вам нужно было прибегнуть к бумажным полотенцам, салфеткам или влажным салфеткам, просто имейте в виду, что эти продукты также следует выбрасывать в мусор, поскольку они слишком толстые, чтобы должным образом раствориться в воде.
Не покупайте самую толстую туалетную бумагу, если унитаз легко забивается. Существует множество тонких вариантов, которые легче промыть.
Не бойтесь промыть дважды. Если вы чувствуете себя плохо или беспокоитесь, что унитаз не смывается, вы можете смыть его на полпути.Таким образом, вы не будете отправлять столько туалетной бумаги за один раз и с меньшей вероятностью забьетесь.
Не выбрасывайте в унитаз посторонние предметы. Это кажется очевидным, и посторонние предметы обычно попадают в унитаз по ошибке. Тем не менее, следите за детьми в ванной и убедитесь, что в карманах нет ничего, что могло бы упасть.
Эти методы прочистки туалета должны работать при распространенных засорах. Если у вас по-прежнему возникают проблемы с забитым туалетом или ваш туалет постоянно забивается, возможно, пришло время вызвать сантехника.Эти советы не сработают, если ваш унитаз забит из-за проблем с водопроводом, но они отлично подойдут для большинства засоров!
Надеюсь, это руководство о том, как прочистить туалет, было полезным.
10 советов по предотвращению проблем с туалетом — thePlumber.com
Можно с уверенностью сказать, что есть — много человек боятся возиться с домашней сантехникой — и мы это понимаем. Сантехника может быть пугающей, если вы не знаете, что делаете, и никто не хочет нести ответственность за затопление дома, выброс сточных вод из туалета по всей ванной комнате или почти все, что связано с большим количеством воды или человеческими отходами. быть там, где ему не место.Однако знание — сила, и, как правило, унция профилактики стоит фунта лечения. Лучшее, что вы можете сделать для сантехники в вашем доме, также является самым простым: обслуживает .
Мы знаем, что много о них пишем, но туалеты часто являются наиболее используемым приспособлением в доме. И ваш туалет определенно может стать одной из самых грязных, самых дорогих и самых больших неприятностей, с которыми вы когда-либо столкнетесь, если за ним неправильно пользоваться и не ухаживать. Однако пока не нужно начинать рыть уборную на заднем дворе — к счастью, большинства проблем можно избежать, следуя нескольким простым советам.
Десять советов по предотвращению проблем с туалетом
1. ОБЯЗАТЕЛЬНО чистите унитаз мягким моющим средством. Уксус, пищевая сода или мягкое мыло отлично подходят для регулярной чистки фарфора. Чистка унитаза не только помогает сохранить ванную комнату более гигиеничной и пахнущей, но и дает вам возможность довольно быстро обнаружить утечку или проблему с сантехникой. Если вы никогда не убираетесь вокруг туалета, как вы узнаете, идет ли вода на полу из вашего душа, туалета или из-за лунатиков членов вашей семьи?
2.НЕ используйте химические очистители для сточных вод, чтобы прочистить туалет. В то время как некоторые сантехники говорят «да», а другие говорят «нет», когда дело доходит до использования этих продуктов, мы говорим, что это просто не стоит риска. Эти продукты не только вредны для вашего здоровья при случайном попадании брызг на кожу, употреблении или даже слишком большом вдыхании, они могут повредить старые приспособления и трубы, и на самом деле никому не нужно использовать наши системы водоснабжения. Они также могут доставить много хлопот домам с септическими системами, если уничтожат там полезные бактерии.
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте внутреннюю работу унитаза примерно каждые 6 месяцев, , чтобы убедиться, что все компоненты находятся в хорошем состоянии и функционируют должным образом. Снимите крышку бачка и сполосните унитаз. Наблюдайте за работой компонентов, убедившись, что заслонка хорошо закрывается, а заправочный клапан перестает работать при соответствующем уровне воды.
4. НЕМЕДЛЕННО исправляйте работающий или протекающий унитаз. Утечки в унитазе обычно «тихие», т. Е. Вы не обязательно найдете лужу на полу, поскольку вода обычно вытекает из бака в унитаз (и в канализацию). Это позволяет легко не заметить утечку или откладывать ее устранение. Утечки в туалете, как правило, тоже протекают медленно, поэтому вы можете даже не заметить небольшого увеличения своих счетов каждый месяц, пока не оглянетесь назад и не поймете, что платите за воду на 100 долларов больше в этом месяце, чем в то же время в прошлом году.
5. НЕ используйте кирпич для экономии воды в резервуаре. Если ваш туалет не старше середины 90-х годов, вы используете 1,6 галлона на смыв (или меньше), и большинству канализационных систем действительно требуется такое количество воды для эффективного удаления отходов.Если у вас старый унитаз, и вы хотите сэкономить воду, мы рекомендуем наполнить бутылку с водой песком или небольшими камнями и использовать это для вытеснения части воды. Кирпичи могут сломаться и забить трубы.
6. ОБЯЗАТЕЛЬНО учите детей тому, как правильно ухаживать за туалетом. Хотя это проще всего во время приучения к горшку, вы все равно можете научить детей старшего возраста, что можно и нельзя смывать, как контролировать использование туалетной бумаги, чтобы предотвратить засорение, и как правильно мыть унитаз. Это жизненные навыки, которые обязательно пригодятся, когда они однажды переедут в собственные квартиры или дома.
7. НЕ смывайте в унитаз ничего, кроме человеческих отходов и туалетной бумаги. Пожалуйста. Просто не надо. Мы не можем сказать этого достаточно.
8. ОБЯЗАТЕЛЬНО подумайте, какую туалетную бумагу вы используете. Не вся туалетная бумага одинакова, и хотя вам может нравиться используемая вами сверхмягкая ультра-роскошная мягкая туалетная бумага, скорее всего, ваша канализация или септическая система этого не сделают ( особенно ваша септическая система, поскольку в ней уже достаточно разбить, не добавляя прочную туалетную бумагу).Хотя это не такая уж большая проблема для тех, кто пользуется городской канализацией, использование слишком большого количества туалетной бумаги или туалетной бумаги, которая не ломается легко, может засорить канализационные трубы внутри вашего дома и вызвать резервное копирование в боковой линии, которая соединяет Ваш дом к муниципальной линии.
9. ОБЯЗАТЕЛЬНО купите фланцевый плунжер и научитесь правильно его использовать. Многие засорения унитаза легко удалить с помощью ведра с горячей водой и хорошего поршня. Если вы не можете удалить засор с помощью поршня, шнек или змейка станут хорошим подспорьем.Однако…
10. НЕ бойтесь вызывать сантехника, когда вам это нужно. Некоторые работы слишком велики или слишком сложны, чтобы даже опытные мастера могли справиться с ними самостоятельно. Если у вас постоянно забивается унитаз или в душ или раковину при смывании попадает коричневая вода, это симптомы более серьезной проблемы, с которой вам потребуется профессиональная помощь.
При хорошем уходе ваш туалет прослужит вам очень долго.Мы знаем, что люди, у которых есть туалеты 1940-х годов, все еще работают! Помните, однако, что туалеты сделаны из фарфора, и хотя внутренние компоненты достаточно легко отремонтировать, любое повреждение чаши или самого резервуара означает, что пора покупать новый унитаз.
В связи с этим мы также хотели бы напомнить вам о соблюдении правил безопасности в унитазе: никогда не вставайте на унитаз. Фарфор прочен, но он не рассчитан на то, чтобы выдерживать вес человека без надлежащего распределения, и вы можете вызвать растрескивание в миске, не осознавая этого (пока он полностью не превратится в груду осколков стекла).Вы рискуете получить серьезную травму для себя или своих близких, если таз сломается.
Как прочистить туалет без пробки — быстрые способы прочистить туалет
Допустим, вы человек, который известен своей приверженностью исключительной чистоте, особенно в ванной. Вы умеете чистить воздуховоды; вы эксперт в том, как сделать затирку для ванной комнаты безупречной; вы даже можете мыть полы в ванной кастильским мылом! А теперь представьте, что — это что-то более затруднительное, чем , чем засорение туалета и отсутствие поршня.Подумайте об этом — вы находитесь в ванной в ресторане, пользуетесь комодом друга или даже сидите в своей собственной деревенской ванной, занимаясь делами, когда унитаз внезапно забивается, и в поле зрения не видно поршня. Наступает паника, и вы начинаете задаваться вопросом: будет ли унитаз переполнен? Он останется забитым навсегда? Как долго я могу прятаться здесь, не вызывая подозрений? Это неприятное чувство, народ.
Прежде чем вы решите выпрыгнуть из окна ванной на втором этаже или начнете упражнять свой горшок, знайте, что вы на самом деле можете смыть выход из этой туалетной пародии, без вантуза.(Однако, если вы пользуетесь общественным туалетом, вам, возможно, просто нужно сократить свои потери.) Большинство домашних туалетов можно легко отремонтировать в мгновение ока с помощью небольшого количества смазки для локтей и нескольких обычных вещей. Иногда можно даже подождать и надеяться на лучшее — некоторые резервные копии туалетов действительно исправляются сами собой благодаря небольшому количеству времени и большой силе тяжести. Но когда время имеет значение, вот как прочистить туалет без ванны.
Что мне нужно, чтобы прочистить унитаз без поршня?
В зависимости от того, что у вас есть под рукой, вы можете определить наилучший курс действий, потому что вы действительно можете очистить туалет несколькими способами. Мы разберем каждый метод дальше, но убедитесь, что у вас есть средство для мытья посуды, проволочная вешалка, пищевая сода и уксус или даже бомбы для ванны, чтобы выполнить эту работу.
Запаситесь этими необходимыми вещами для ванной, чтобы не попасть в затруднительное положение
Что мне делать,
, а не ?
Избегайте повторной промывки, особенно если вода уже поднимается. В этом случае, чтобы у вас не было забитого туалета и или затопленного пола в ванной, снимите крышку бака и надавите на заслонку, которая является резиновым приспособлением, по направлению к дну.Затем отключите подачу воды в унитаз, повернув вентиль, обычно расположенный за унитазом, и подождите, пока он не встанет, прежде чем приступить к беспорядку внутри.
Как очистить туалет без поршня?
1. Горячая вода
Если в унитазе для начала не осталось жидкости, налейте ведро или кастрюлю с горячей (, а не кипящей) водой. Сила воды должна помочь устранить виновников засорения. Houselogic также предлагает добавить 1/2 стакана соли перед h3O.
2. Мыло для посуды
Не повезло с водой? Попробуйте наполнить унитаз изрядной порцией средства для мытья посуды. Скользкое вещество может разрушать твердые частицы и направлять их в канализацию. Дайте смеси немного времени, чтобы она поработала магией и переместила все телесные … неописуемые … вперед.
3. Пищевая сода и уксус
Г-н Рутер-сантехник подтверждает этот метод, который включает в себя добавление чашки пищевой соды и уксуса в наполовину заполненный унитаз (либо добавьте горячей воды, либо черпайте немного, чтобы достичь этого уровня) .Сначала налейте пищевую соду, затем медленно нанесите уксус, чтобы смесь не вылилась. Дайте ему впитаться примерно 20 минут.
Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти то же содержание в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
4. Английская соль
Согласно Alpha Plumbing, любые бомбы для ванн или английская соль, лежащие поблизости, могут стоить того, чтобы ими пожертвовать. Положите любой из них в миску и дайте немного шипеть.
5. Проволочная подвеска
Если что-то действительно застряло в трубе, проволочная подвеска может быть вашей спасительной милостью. Инструмент для туалета в основном работает как унитазная змея и предлагает более агрессивный подход к засорению вашей ванной комнаты. Превратите вешалку в импровизированный стержень и с его помощью толкайте блокировку, пока она в конце концов не сойдет.
6. Ершик для унитаза
Может быть, поблизости нет поршня, но, надеюсь, в доме вашего друга есть хотя бы туалетная ершик, который придет вам на помощь.По сути, используйте чистящую палочку так же, как поршень, ныряя глубоко в унитаз и толкая сливное отверстие. Вы, вероятно, захотите выбросить щетку после того, как дело будет сделано, и иметь под рукой чистящие средства, чтобы навести порядок.
Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти то же содержание в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Если ничего не помогает, ситуация может быть не в ваших руках, и лучше доверить их профессионалам: сантехникам. И можем ли мы убедить вас добавить вантуз в список покупок (или список покупок вашего друга) на случай непредвиденных ситуаций в будущем?
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Почему мой туалет продолжает забиваться?
Кажется, что вы ныряете в унитаз хотя бы раз в неделю (или чаще)? Не смешно.Вот несколько из наиболее распространенных причин, по которым унитаз продолжает засоряться, и способы их устранения.
Вы смываете то, что не должно быть Единственное, что вы должны смывать в унитаз, — это отходы жизнедеятельности человека и туалетная бумага . Больше ничего . Даже ткани лица могут быть большой проблемой. Они не расщепляются в воде так, как туалетная бумага. Обычные вещи, которые люди промывают и вызывают засорение, включают:
Тампоны
Салфетки для лица
Ватные палочки / ватные палочки
Презервативы
Зубная нить
Подгузники
Как это исправить : Поставьте корзину для мусора рядом с унитазом, чтобы в следующий раз, когда у вас возникнет соблазн смыть то, что вам не следует, вы можете просто выбросить в корзину.
Заслонка открывается не полностью Заслонка — это часть вашего унитаза, которая позволяет воде течь из бачка на задней стороне вниз в унитаз, создавая смыв. Если заслонка не открывается полностью, она не будет выпускать достаточно воды, а это значит, что промывка будет слабой. Заборы — обычное дело в туалетах со слабым смывом. Как это исправить : Отрегулируйте цепь, соединяющую заслонку с ручкой смыва, так, чтобы заслонка полностью открывалась при промывании.
Заблокированные или забитые вентиляционные отверстия для сантехники Все сливы в унитазах выходят через крышу.Это поможет вам получить хороший флеш. Если вентиляционное отверстие засоряется или блокируется (например, из-за гнездящейся в нем птицы), ваш туалет будет смывать медленно. И эта пониженная скорость означает, что большие «грузы» не полностью смываются, что приводит к повторяющейся проблеме засорения и вынуждает вас подружиться со своим поршнем. Как исправить : Очистите вентиляционное отверстие. К сожалению, это нужно делать с крыши. Так что эту работу обычно лучше доверить профессионалам.
Что-то застряло в сифоне. Сифон представляет собой S-образную трубку, которая отделяет ваш унитаз от дренажной линии (и предотвращает попадание вредных канализационных газов в ваш дом).Если что-то (например, зубную щетку) было смыто в унитаз, оно могло застрять в этой ловушке. Затем, каждый раз, когда вы промываете, вокруг этого объекта наматывается все больше мусора, что в конечном итоге приводит к засорению. Плунжер может решить проблему, отправив весь мусор в канализацию, но зубная щетка остается в ловушке, потому что ее форма затрудняет прохождение через S-образную кривую. Как исправить : К сожалению, чтобы добраться до таких объектов из ловушки, вы должны оторвать унитаз от пола и добраться до него снизу.Это неприятно, поэтому убедитесь, что вы устранили другие возможные причины. Если вам это вообще не нравится, мы рекомендуем нанять профессионала, поскольку ошибки могут привести к еще большим проблемам и более высоким затратам. Осторожно : Убедитесь, что вы заменили восковое кольцо на дне унитаза, если снимаете унитаз с пола. Это уплотнение, предотвращающее попадание сточных вод в ваш дом.
Старый унитаз с низким расходом Если у вас старый унитаз с низким расходом, ему может не хватить мощности смыва.Когда впервые появились туалеты с низким расходом, они не были хорошими, и многие домовладельцы сообщали о проблемах. С тех пор производители значительно улучшили свой дизайн. Но в некоторых домах все еще есть старые модели. Как исправить : Заменить унитаз на более современный вариант.
Проблемы с канализационной линией Если это проблема для многих ваших туалетов / стоков, возможно, у вас проблема с канализационной линией. Корни деревьев могут прорасти в канализационную трубу и создать резервную копию. Или может быть частичное засорение канализационной линии, которое никогда не удаляется, когда вы погружаетесь. Как исправить : Скорее всего, вам понадобится профессионал, чтобы прочистить ваши канализационные линии. Сантехник также может провести видеоинспекцию, чтобы убедиться, что корни деревьев не являются проблемой.
Связанные : 3 беспорядочных признака засорения вашей основной канализационной линии
Хотите, чтобы опытный сантехник из Атланты сделал за вас грязную работу? Если вы не хотите устранять неполадки и устранять проблему с засорением туалета, позвольте нам помочь.
Как это не удивительно звучит, но построить дом из бруса своими руками задача вполне реальная и под силу многим. Для этого вам необходимо позаботиться о приобретении строительного материала: в первую очередь, бруса. Это может быть клееный либо профилированный материал. Процедура изготовления этих двух видов отличается друг от друга, но процесс возведения дома практически не имеет различий. Если для вас это важно, то строительство позволит вам сэкономить на оплате рабочей силы, так как оно не требует большой бригады – достаточно всего 3-4 человек.
Что касается привлечения специальной техники, то ее тоже не потребуется. Все что необходимо – это бетономешалка, насос для нее, лебедка, электрическая либо бензопила, а также ряд других инструментов, которые всегда есть под рукой. А о том как построить дом из бруса, узнаете далее.
Характеристика дома из бруса
Обратите внимание, что брус применяется в основном в строительстве малоэтажного характера, сооружения которого не имеют более трех этажей. Что можно получить в итоге?
Во-первых, все эксплуатационные характеристики бруса отличаются положительными свойствами.
Во-вторых, его экологичность позволит создать в помещении качественный микроклимат.
В-третьих, дом из бруса смотрится очень красиво и стильно.
Согласитесь, что все это очень важно. Если проводить сравнение бруса и бревна, то можно отметить, что первый, так как имеет прямоугольную форму, принесет больше пользы. Те же стены, возведенные из него, имеют ровную поверхность. Следовательно, у вас не возникнет дополнительных проблем, связанных с внутренней и наружной отделкой.
Дополнительно при строительстве дома из бруса вы можете не переживать за то, что в результате возведения стен могут образоваться так называемые мосты холода. Обусловлено это плотным прилеганием составных частей, опять же связанным с их формой. Как строить и как утеплить дом из бруса, что использовать для обработки и другие нюансы будут рассмотрены далее.
Немного общей информации
С помощью бруса вы легко воплотите в жизнь все самые смелые фантазии и мечты. Его можно использовать при возведении коттеджа внушительных размеров, для обычного дома в один этаж, для небольшой дачи или сказочного терема.
В конструкцию здания можно добавить такие элементы, как балкон, терраса или веранда. Все они будут достаточно уместно и элегантно вписываться в общий стиль.
Дом, имеющий большие габариты, может быть украшен крышей многоскатного характера. Смотрится такой вариант очень красиво и элегантно.
Если за созданием проекта вы обратитесь к профессионалам, то получите результат, в котором будут учтены все особенности. В частности будут учтены качества и свойства почвы, расчет необходимого материала и технологические особенности. Но как строить дом из бруса – вопрос второй, сначала нужно позаботиться о надежном фундаменте.
Закладка фундамента под дом из бруса
Так как сооружение из бруса обладает достаточно большим весом, то оно потребует от вас и наличия прочного и отвечающего качествам надежности основания.
Если ваш проект предусматривает устройство подвала либо погреба, лучше всего остановить свой выбор на ленточном варианте.
В случае обнаружения влажного и илистого грунта лучше всего подойдет фундамент на винтовых сваях.
Если площадь дома не очень большая, можно использовать фундамент плитного характера. Этот вариант позволит создать основание, одновременно выполняющее функции чернового пола на первом этаже.
Вы выбрали вариант с устройством свайного фундамента с ростверком? Его технология предусматривает установку в углубление свай из бетона. Самым оптимальным вариантом для его устройства является рыхлая почва, имеющая высокую степень промерзания.
Что касается ленточного фундамента, то к его положительным качествам можно отнести способность выдерживать высокие нагрузки, а также его возведение без использования специальной техники. Дополнительно его отличает довольно простая технология исполнения. Такой вид основания является самым распространенным и идеально подходит для домов частного характера. Именно поэтому его устройство и будет рассмотрено далее.
Технологический процесс
Первоначальные действия предусматривают нанесение разметки по всему периметру будущей постройки. Обязательно нужно отметить место расположения стен внутри дома, которые будут несущими.
Далее по нанесенной разметке устраиваются траншеи. Их ширина должна превышать ширину будущих стен приблизительно на 10 см.
Если в плане обозначен подвал, то нужно заняться обустройством котлована (для организации погреба достаточно выкопать яму). Минимальный размер глубины канавы под фундамент должен быть не менее 60 см, при этом превышать уровень промерзания грунта.
На самом дне траншеи выполняется устройство песчаной подушки, затем слой гравия. Оба этих слоя должны быть не менее чем в 10 см. Также нужно позаботиться об их тщательном разравнивании.
Еще одной обязательной процедурой является увлажнение и последующая трамбовка песка для достижения им нужной плотности. Следующим слоем будет бетонная смесь. Обычно достаточно 5 см.
Технология возведения опалубки, процедуры армирования и последующего бетонирования
Для того чтобы сделать съемную опалубку, вам понадобится доска размером в 25 мм. Из нее нужно будет сбить щиты. Их возвышение над верхним краем траншеи должно соответствовать значению в 40 см. Чтобы выполненная опалубка не двигалась, необходимо заняться установкой специальных распорок.
Что касается процедуры армирования, то для нее понадобятся металлические прутья с сечением 10 мм. Выполненный из них каркас располагается и вдоль, и поперек. Места соединения прутьев, расположенных в разных направлениях, фиксируются при помощи вязальной проволоки. Обратите внимание на то, чтобы опалубка и прутья не соприкасались друг с другом. Промежуток между ними должен соответствовать показателю в 5 см.
Бетонную смесь для заливки фундамента готовят одним из двух способов. Например, можно использовать пропорцию цемента и песка 1:3, марка цемента в этом случае должна быть М400. Другой вариант бетонной смеси готовится 1:4:4, где первая составляющая является цементом, вторая песком, а третья состоит из специализированных добавок. Марка цемента в этой пропорции также М400.
Смешивание бетона выполняется при помощи бетономешалки, а заливка производится с использованием насоса. Самое главное не допускать появления пузырьков воздуха в самой смеси. В этом вам поможет вибратор.
Как и при других видах работ с бетоном, поверхность до полного высыхания должна увлажняться. Это позволит бетону высохнуть не слишком быстро, значит, повысит его качество. После заливки фундамента необходимо выждать приблизительно 28-30 дней и только после этого приступать к следующим этапам работы.
Как строить сруб из бруса
От того, какой из методов сборки брусового дома вы выберете, будет зависеть расход строительных материалов, а также количество потраченных финансовых средств. Наименее расходным считается каркасный вариант строительства. Но сегодня не об этом. Далее будет рассмотрен классический метод сборки брусового дома.
Самыми оптимальными породами древесины являются следующие варианты: ель, лиственница и сосна. Любой из них довольно прост в обработке и обладает доступной ценой. Как класть брус правильно? За ответом на этот вопрос лучше всего обратиться к профессиональным строителям.
Укладка самого первого венца производится на слой изоляции. Очень хорошо, если это будет два слоя.
Между слоями наносится горячий битум. Проще говоря, первый слой составляет битум, затем рубероид, снова битум и опять рубероид. Обратите внимание, что размер изоляции (ширина) должен быть больше фундамента приблизительно на 35 см.
Следующие этапы проводятся исключительно с брусом. В процессе этих работ возникает справедливый вопрос: чем обработать брус? Для этих целей необходимо использовать антисептический состав. Делается это заранее. Такая обработка позволит обеспечить надежную защиту от влаги, бактерий и вредителей.
Помимо антисептика для обработки бруса используется состав, имеющий свойства защит от огня. Самым лучшим способом обработки считается нанесение составов на каждый брус по отдельности, так как уже собранное здание невозможно обработать полностью, места стыковки останутся незатронутыми. Однако чем обработать дом из бруса, решать только вам. Главное, чтобы используемые материалы были качественными и отвечали необходимым требованиям.
Первая деталь, укладываемая на фундамент, должна иметь жесткое крепление к основанию, проходящее через гидроизоляционный слой. К ней же будет производится фиксация отлива, в функции которого входит защита стен от возможного попадания осадков. Укладка первого венца может быть произведена несколькими способами. Первый из них подразумевает использование подкладочной доски, второй – поперечных реек.
Что касается второго варианта, то его использование позволит получить дополнительный промежуток, то есть вентиляцию. Крепление реек (10 мм) производится с шагом в 30 см. На этом этапе следует тщательно контролировать горизонтальное расположение всех деталей. Наиболее подходящим для этих целей является лазерный уровень.
Соединение бруса
Сечение профилированного либо клееного бруса обычно составляет 140х140 мм либо 90х140. Лицевая часть может быть плоской, а может носить выпуклый характер.
Заводское изготовление подразумевает нанесение на его верхнюю и нижнюю стороны специальных соединений по типу шип-паз. Такой вариант позволяет наиболее плотно и жестко выполнить соединение частей дома друг с другом.
Между рядами бруса необходимо располагать специально предназначенный для этих целей утеплитель из джута. Венцовое соединение выполняется способом забивания нагеля примерно на 30 см, шаг этого крепления составляет 1 м.
Указанный выше утеплитель из джута поможет вам избежать образование мостов холода в зимний период. Также он предотвратит возникновение конденсата, значит, снизит шансы появления грибка внутри древесины, что в свою очередь значительно продлит срок эксплуатации здания. Крепление джутового утеплителя выполняется при помощи строительного степлера.
Способы удлинения бруса
Часто происходит так, что необходимо соединить два бруса, чтобы получить длину, соответствующую размеру стены дома. Этот вид соединения должен быть выполнен грамотно и аккуратно. Чаще всего применяется метод в перевязку, при котором шов вертикального характера в следующем ряду немного смещается по отношению к предыдущему.
Чтобы повысить прочность стыкового соединения, нужно осуществить запил в полдерева по направлению вдоль бруса. Для повышения надежности используют нагели.
Более короткий брус применяется для оформления окон и дверных проемов. Для этих целей нужно применять только целый стройматериал, соединения не допускается. Применение другого метода подразумевает выполнение пропила в уже собранном срубе. Для этой процедуры обычно используют бензопилу.
В основном процесс возведения достаточно простой, если вы хотя бы наблюдали со стороны за процессом строительства. Конечно, имеется много нюансов (разметка, двери, окна и т.п.), но при желании построить дом из бруса вполне реально. Удачи!
Дома из бруса – строительство под ключ. Деревянные дома из бруса от производителя
Прокрутить к проектам
Дома из бруса: более 120 проектов на любой вкус с продуманной планировкой и дизайном
Этажность
По типу дома
Тип бруса
Размер дома, м
Площадь
Популярные проекты
Комнат: 3
Этажность: с мансардой
Старая цена: 556 270
Р
Комнат: 4
Этажность: с мансардой
Старая цена: 726 110
Р
Комнат: 6
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 329 900
Р
Комнат: 4
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 723 140
Р
Комнат: 4
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 891 330
Р
Комнат: 5
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 244 540
Р
Комнат: 4
Этажность: 1. 5 этажа
Старая цена: 1 149 060
Р
Комнат: 4
Этажность: с мансардой
Старая цена: 503 580
Р
Комнат: 5
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 152 690
Р
Комнат: 5
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 922 790
Р
Комнат: 5
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 330 450
Р
Комнат: 4
Этажность: с мансардой
Старая цена: 588 280
Р
Предлагаем строительство домов из бруса в один и два этажа, работы проводятся строго по договору, в заранее известные сроки и бюджет. У нас собственный брус, постоянные бригады и контроль качества на всех этапах работ. Много лет занимаемся обработкой древесины, строительством деревянных домов любой сложности.
На странице представлены наиболее популярные проекты брусовых домов – все они отличаются хорошей эргономикой, конструктивной надежностью и доступной ценой. Отличные дома для сезонного и постоянного проживания.
Готовые проекты
Комнат: 4
Этажность: 2
Старая цена: 1 065 240
Р
Комнат: 3
Этажность: с мансардой
Старая цена: 520 300
Р
Комнат: 3
Этажность: с мансардой
Старая цена: 615 010
Р
Комнат: 2
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 630 190
Р
Комнат: 2
Этажность: с мансардой
Старая цена: 597 410
Р
Комнат: 3
Этажность: с мансардой
Старая цена: 671 770
Р
Комнат: 3
Этажность: с мансардой
Старая цена: 659 230
Р
Комнат: 6
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 279 190
Р
Комнат: 5
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 349 920
Р
Комнат: 3
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 945 230
Р
Комнат: 4
Этажность: с мансардой
Старая цена: 742 500
Р
Комнат: 5
Этажность: 1. 5 этажа
Старая цена: 1 186 460
Р
Комнат: 6
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 451 560
Р
Комнат: 6
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 141 470
Р
Комнат: 5
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 837 650
Р
Комнат: 4
Этажность: с мансардой
Старая цена: 1 147 410
Р
Комнат: 4
Этажность: с мансардой
Старая цена: 759 000
Р
Комнат: 5
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 040 600
Р
Комнат: 5
Этажность: 2
Старая цена: 1 143 120
Р
Комнат: 5
Этажность: с мансардой
Старая цена: 1 146 200
Р
Комнат: 6
Этажность: с мансардой
Старая цена: 943 030
Р
Комнат: 3
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 548 900
Р
Комнат: 5
Этажность: 1. 5 этажа
Старая цена: 1 094 280
Р
Комнат: 3
Этажность: с мансардой
Старая цена: 649 990
Р
Комнат: 5
Этажность: 2
Старая цена: 1 292 610
Р
Комнат: 4
Этажность: 2
Старая цена: 1 787 280
Р
Комнат: 4
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 386 990
Р
Комнат: 6
Этажность: 2
Старая цена: 2 063 930
Р
Комнат: 5
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 728 650
Р
Комнат: 4
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 310 430
Р
Комнат: 5
Этажность: 2
Старая цена: 2 082 300
Р
Комнат: 3
Этажность: с мансардой
Старая цена: 865 370
Р
Комнат: 5
Этажность: с мансардой
Старая цена: 1 527 350
Р
Комнат: 5
Этажность: 2
Старая цена: 1 654 730
Р
Комнат: 4
Этажность: 2
Старая цена: 1 575 970
Р
Комнат: 4
Этажность: 1. 5 этажа
Старая цена: 996 710
Р
Комнат: 4
Этажность: 2
Старая цена: 1 232 660
Р
Комнат: 5
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 375 220
Р
Комнат: 4
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 154 230
Р
Комнат: 5
Этажность: с мансардой
Старая цена: 716 540
Р
Комнат: 5
Этажность: с мансардой
Старая цена: 873 840
Р
Комнат: 5
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 251 800
Р
Комнат: 5
Этажность: с мансардой
Старая цена: 785 730
Р
Комнат: 5
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 238 050
Р
Комнат: 2
Этажность: с мансардой
Старая цена: 589 930
Р
Комнат: 3
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 877 360
Р
Комнат: 4
Этажность: 1. 5 этажа
Старая цена: 1 268 080
Р
Комнат: 4
Этажность: с мансардой
Старая цена: 641 960
Р
Комнат: 5
Этажность: с мансардой
Старая цена: 883 960
Р
Комнат: 3
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 880 220
Р
Комнат: 3
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 788 810
Р
Комнат: 4
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 083 610
Р
Комнат: 5
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 102 860
Р
Комнат: 6
Этажность: с мансардой
Старая цена: 1 772 540
Р
Комнат: 7
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 838 650
Р
Комнат: 6
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 319 120
Р
Комнат: 4
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 962 500
Р
Комнат: 6
Этажность: 1. 5 этажа
Старая цена: 1 687 290
Р
Комнат: 2
Этажность: с мансардой
Старая цена: 529 100
Р
Комнат: 5
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 629 100
Р
Комнат: 5
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 456 510
Р
Комнат: 6
Этажность: 2
Старая цена: 1 577 950
Р
Комнат: 7
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 425 930
Р
Комнат: 4
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 875 270
Р
Комнат: 4
Этажность: с мансардой
Старая цена: 814 660
Р
Комнат: 4
Этажность: 2
Старая цена: 1 271 490
Р
Комнат: 4
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 603 790
Р
Комнат: 2
Этажность: с мансардой
Старая цена: 514 690
Р
Комнат: 6
Этажность: 2
Старая цена: 1 431 320
Р
Комнат: 4
Этажность: с мансардой
Старая цена: 503 580
Р
Комнат: 4
Этажность: с мансардой
Старая цена: 478 610
Р
Комнат: 2
Этажность: с мансардой
Старая цена: 531 410
Р
Комнат: 3
Этажность: 1. 5 этажа
Старая цена: 586 410
Р
Комнат: 3
Этажность: с мансардой
Старая цена: 529 540
Р
Комнат: 2
Этажность: с мансардой
Старая цена: 591 360
Р
Комнат: 4
Этажность: с мансардой
Старая цена: 600 710
Р
Комнат: 3
Этажность: с мансардой
Старая цена: 533 280
Р
Комнат: 4
Этажность: с мансардой
Старая цена: 534 160
Р
Комнат: 5
Этажность: с мансардой
Старая цена: 1 706 100
Р
Комнат: 2
Этажность: 1
Старая цена: 812 900
Р
Комнат: 4
Этажность: с мансардой
Старая цена: 659 450
Р
Комнат: 4
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 903 540
Р
Комнат: 4
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 840 290
Р
Комнат: 4
Этажность: с мансардой
Старая цена: 776 270
Р
Комнат: 4
Этажность: 1. 5 этажа
Старая цена: 978 890
Р
Комнат: 6
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 476 420
Р
Комнат: 3
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 135 750
Р
Комнат: 2
Этажность: с мансардой
Старая цена: 448 360
Р
Комнат: 3
Этажность: 2
Старая цена: 794 750
Р
Комнат: 5
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 853 380
Р
Комнат: 5
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 547 480
Р
Комнат: 8
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 609 300
Р
Комнат: 6
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 033 780
Р
Комнат: 2
Этажность: с мансардой
Старая цена: 445 390
Р
Комнат: 2
Этажность: с мансардой
Старая цена: 590 700
Р
Комнат: 4
Этажность: 2
Старая цена: 1 062 160
Р
Комнат: 6
Этажность: 1. 5 этажа
Старая цена: 1 686 300
Р
Комнат: 3
Этажность: с мансардой
Старая цена: 638 000
Р
Комнат: 5
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 973 720
Р
Комнат: 5
Этажность: 2
Старая цена: 1 812 360
Р
Комнат: 5
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 584 990
Р
Комнат: 5
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 363 780
Р
Комнат: 3
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 950 840
Р
Комнат: 4
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 096 700
Р
Комнат: 3
Этажность: с мансардой
Старая цена: 653 620
Р
Комнат: 3
Этажность: с мансардой
Старая цена: 600 160
Р
Комнат: 7
Этажность: 2
Старая цена: 1 443 090
Р
Комнат: 4
Этажность: 1. 5 этажа
Старая цена: 981 530
Р
Комнат: 2
Этажность: 1
Старая цена: 491 260
Р
Комнат: 3
Этажность: с мансардой
Старая цена: 521 730
Р
Комнат: 2
Этажность: с мансардой
Старая цена: 488 400
Р
Комнат: 2
Этажность: с мансардой
Старая цена: 633 380
Р
Комнат: 3
Этажность: с мансардой
Старая цена: 821 150
Р
Комнат: 3
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 969 320
Р
Комнат: 5
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 998 360
Р
Комнат: 5
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 195 590
Р
Комнат: 3
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 783 750
Р
Комнат: 4
Этажность: с мансардой
Старая цена: 601 370
Р
Комнат: 5
Этажность: 1. 5 этажа
Старая цена: 781 110
Р
Комнат: 5
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 847 330
Р
Комнат: 5
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 168 200
Р
Комнат: 3
Этажность: с мансардой
Старая цена: 519 090
Р
Комнат: 3
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 503 470
Р
Как строят брусовые дома в «Дом-Строй». Преимущества и недостатки различных типов бруса, важные особенности строительства.
Преимущества домов из бруса
Сроки строительства строго по договору. Брус – удобный материал для строительства, позволяет точно прогнозировать сроки завершения работ. Сроки вписаны в договор. Как правило, на строительство дома нам необходимо до двух месяцев.
Эстетичность. У природных материалов всегда отличная эстетика. Остается лишь выбрать проект с красивым фасадом – с этим мы обязательно поможем.
Экологичность. Мы заготавливаем древесину для бруса в экологически безопасных лесах Костромской области – территориях на значительном удалении от больших дорог и предприятий. При сборке дома не используем клей, синтетику. Дом не будет выделять формальдегиды или каких-либо другие химические элементы. Полностью экологичное, безопасное жилье. Отлично подойдет для людей с любым состоянием здоровья, в том числе аллергиков, астматиков и при других заболеваниях дыхательной системы.
Долговечность. Делаем все для того, чтобы дома были максимально долговечными – строго отбираем древесину, внимательно рассчитываем конструктивную нагрузку, аккуратно проводим сборку дома на территории заказчика. Строения возводятся с конструктивным учетом усадки, практически не трескаются. Совсем скоро по завершению строительных работ готовы к чистовой отделке.
Теплоизоляция. Древесина обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Строители уделяют большое внимание элементам, в том числе стыкам, из-под которых может дуть. Строим дома без сквозняков!
Технология строительства домов из бруса
Наша компания предлагает строительство домов из бруса под ключ. Оно производится в несколько этапов:
1Выбор проекта и материала
Менеджеры помогут выбрать проект, расскажут о сильных сторонах каждого. По желанию можно принести свой проект дома.
Есть возможность заказать строительство дома из бруса по индивидуальному или корректированному типовому проекту. Проект разрабатывается бесплатно при условии дальнейшего строительства.
Строим из обычного и профилированного бруса. Дома из обычного бруса дешевле, имеют не строганную поверхность и нуждаются в отделке. Профилированный материал не требует отделки, такие дома меньше продуваются из-за специальных пазов в соединении венцов.
2Устройство фундамента
Ставим дома как на фундаменты заказчика, так и собственные.
Мы рекомендуем ленточный фундамент, но можно использовать свайный, столбчатый или плитный.
Проводим фундаментные работы. Обязательно учитываем нагрузку, тип почвы и другие факторы. Потребуется технологический перерыв на набор прочности бетоном от 10 до 30 дней в зависимости от температуры окружающей среды.
3Возведение дома под крышу
Когда фундамент готов, мы завозим материалы и приступаем к строительству дома. В комплект дома входят стены из бруса 150х150мм, межвенцовый утеплитель, внутренние перегородки (в зависимости от проекта), перекрытия, стропила, обрешетка, покрытие крыши рубероидом, обшивка фронтонов или их изготовление из бруса.
Ряды брусьев (венцы) скрепляются между собой деревянными нагелями, которые предотвращают деформацию стен при усадке. Углы дома мы соединяем «в ласточкин хвост». Это наиболее надежное и «теплое» соединение.
Погрузка, транспортировка, разгрузка также включены в стоимость строительства. Дополнительные расходы не потребуются.
4Отделка
Отделка дома осуществляется после усадки, через 6-9 месяцев после завершения строительства.
Стоимость строительства дома
Комплект для строительства дома из бруса под крышу включает в себя:
Основание дома
При установке на ленточный фундамент основание из бруса 150х150 в одном уровне с лагами первого этажа. При установке на свайный фундамент добавляется обвязочный венец из бруса 150х150 или 150х200.
Лаги первого этажа
Брус 100х150
Внешние стены 1 этажа
Брус 150х150
Внутренние стены 1 этажа
Брус 150х150 и 100х150 в зависимости от комплектации. Если проектом и комплектацией предусмотрены каркасные перегородки, их устройство производится после усадки дома на этапе отделки.
Межвенцовый утеплитель
ДЖУТОВОЕ ПОЛОТНО в соответствии с шириной бруса
Соединение бруса в углах
«ПОЛУЛАСТОЧКИН ХВОСТ» — наиболее теплое и надежное угловое соединение в брусовых домах.
Соединение брусьев по длине и в примыканиях внутренних стен
«ЛАСТОЧКИН ХВОСТ» — наиболее теплое и надежное соединение бруса.
Межвенцовые соединения
Сборка осуществляется на ДЕРЕВЯННЫЕ НАГЕЛИ, что исключает возможность зависания венцов при усадке.
Высота 1 этажа
3м, включая лаги первого этажа и балки перекрытия. Чистая высота без лаг и балок 2.7м
Перекрытие между 1 и 2 этажом
Брус 100х150
Внешние стены 2 этажа
Брус 150х150. Высота поднятия 2 этажа из бруса в зависимости от проекта.
Внутренние стены 2 этажа
Брус 150х150 и 100х150 в зависимости от комплектации. Если проектом и комплектацией предусмотрены каркасные перегородки, их устройство производится после усадки дома на этапе отделки.
Фронтоны
В двухэтажных, полутораэтажных и большинстве мансардных домов фронтоны выполняются из бруса 150х150. Отдельные проекты домов с мансардой предусматривают каркасные фронтоны. В этом случае выполняется каркас из доски 50х150 и обшивается имитацией бруса.
Высота 2 этажа
2.5-2.7м в зависимости от проекта.
Стропильная система
Стропила и ригели выполняются из доски 50х150. Производится двойная фиксация стропил в коньке и на стене: методом врубок и с помощью крепежных элементов.
Обрешетка
Выполняется из обрезной доски 25х150.
Кровля
В базовой комплектации на усадку устанавливается временное кровельное покрытие (рубероид либо гидроизол). В зависимости от проекта и выбранного кровельного материала возможна установка постоянной кровли.
Оконные и дверные проемы
Выполняются в соответствии с проектом, с установкой перемычек для равномерной усадки.
Террасы и балконы
Террасы и балконы устраиваются с обвязкой и опорными столбами из бруса 150х150. Все вертикальные элементы устанавливаются на винтовые компенсаторы усадки.
Доставка
Рассчитывается индивидуально, в зависимости от направления, расстояния, вида материала и объема груза.
Разгрузка
Разгрузка строительных материалов входит в цену базовой комплектации.
Метизы и расходные материалы
Комплект метизов, необходимых для строительства, и все расходные материалы входят в цену базовой комплектации.
Ниже приведены цены комплектов для строительства под крышу наиболее популярных домов из бруса.
В цены, приведенные в таблице, включена стоимость работы по установке комплекта с покрытием крыши рубероидом.
Цены на типовые дома из бруса
Размер дома
Стоимость комплекта дома под крышу (с установкой) , руб
6х6
270000
6х7
302000
6х8
319000
6х9
344000
8х8 (пятистенок)
411000
9х9 (пятистенок)
464000
9х10 (пятистенок)
505000
10х10(пятистенок)
614000
10х12(пятистенок)
644000
Наши преимущества
Профессионалы
Спецтехника
Доставка по МКАД
Экологичность
Выгодная цена
Гарантия
Цены актуальны для стандартной комплектации по существующим проектам. Чтобы выбрать дом по нашему проекту, смотрите раздел Проекты домов из бруса.
Звоните и присылайте свои проекты — мы построим для Вас прекрасный деревянный брусовой дом из высококачественного экологически чистого северного леса.
Некоторые компании прячут в договоры под “звездочки” необходимость оплаты расходных материалов – рубероид и другие. Мы ведем честную ценовую политику и в работы подобные материалы уже включены.
Обращайтесь к менеджерам. Они сделают калькуляцию, расскажут об особенностях работы нашей компании. Перед началом работ у вас будет максимально исчерпывающая информация о будущем строении, характере, объеме и последовательности, сроках работ.
comments powered by HyperComments
обзор важных основ и технологии
Строительство дома из бруса на сегодняшний день один из самых востребованных видов строительного подряда в частном секторе. Возрождение интереса к деревянному строительству во всех странах умеренного и в значительной части холодного климатических поясов вполне закономерно. Деревянные дома хороши не только и не столько «духом», «дыханием», «экологичностью», а современные способы обработки древесины делают их вполне безопасными и долговечными. В то же время на рынке деревянных домов ходят сведения явно мифические и явно коммерчески направленные. В настоящей статье мы постараемся дать читателю объективное представление об особенностях брусовых домов, их достоинствах, недостатках и попробуем сделать вывод, где и в каких случаях строить брусовой дом целесообразно.
Главные преимущества
Первое основное достоинство брусового дома то же, что и у всех деревянных: фундамент для него может быть облегченного типа – столбчатым, свайным, ленточным незаглубленным, утепленным плитным (шведская плита). Почему, понятно: деревянные строения легче каменных и более упруги.
Следующий фактор – технология строительства из бруса фактически не требует технологических перерывов. Точнее, не требует перерывов «глухих», когда строение должно просто отстояться и делать там ничего нельзя. Что в брусовой дом можно вселяться сразу же, это, конечно, ерунда. Но, во-первых, для полной усадки ему хватит года, в то время как кирпичному нужно 2-3. Во-вторых, пока сруб оседает, в нем много чего можно сделать, что потом делать не придется, см. далее.
Другие основные достоинства домов из массивного дерева (рубленых и сборно-балочных, см. далее) обусловлены отношением теплоемкости древесины к ее теплопроводности. В современных климатических условиях – глобальное потепление и участившиеся аномальные, теплые и холодные, зимы – оно оказывается оптимальным с точки зрения теплотехники. У кирпича и камня это отношение слишком велико, а у газобетона, утепленных каркасных и композитных конструкций (СИП-панели и т.п.) мало.
Как это выглядит на практике? Взрослый человек в спокойном состоянии излучает ок. 60 Вт тепла. Семья из 5 человек, не все время развалившихся в кресле – ок. 350 Вт. Освещение, бытовая техника, выделение тепла при готовке на кухне дают еще, в среднем за сутки, 700-1200 Вт. Грубо говоря, в доме стабильно выделяется примерно 1,3 кВт бросового тепла. В кирпичном строении, не говоря уже о бетонном, это тепло без толку уйдет в стены, а оттуда наружу. В газобетонном или композитном его придется выпустить в вентиляцию или в форточку, иначе жарко станет. А в деревянном оно равномерно распределится по времени и в пространстве.
При интенсивной топке такой довесок незаметен, но, когда котел работает почти «на сторожке», экономия топлива весьма ощутима. Правда, у котлов пиролизных и твердотопливных пламенных в таком режиме резко падает КПД, но у газовых и котлов поверхностного горения этот эффект выражен слабо. А что до печного отопления, то становится возможным сократить число протопок в сутки, не уменьшая загрузку топлива до величины, при которой падает КПД печи. Особенно ясно преимущества брусового дома для печного отопления сказываются, если печь 2-х режимная, «весна/осень – зима».
Следующее преимущество брусовых/бревенчатых домов связано с предыдущим: механические свойства и геометрия правильно подготовленной к строительству древесины не ухудшаются от периодической заморозки/прогрева, если только дерево не пропитывается влагой до капели. Причина – очень тонкие поры в нем. Вода в сверх-узких капиллярах замерзает при температуре много ниже 0, только становится вязкой. Именно поэтому выживают под снегом озими, а в промерзшей почве или под корой деревьев – зимующая животная мелочь. Стены кирпичного и газобетонного дома, если его придется 2-3 года подряд отапливать на минимале, могут отсыреть и еще через 3-5 сезонов пойти крошиться. Теплоизоляция каркасной стены от «недотопа» тоже отсыревает; композитные панели расслаиваются. А деревянный дом можно оставлять нетопленым сколько угодно раз, и после начала топки он прогреется за 2-4 часа, а не за 2-3 суток, как каменный. В российской глубинке можно обнаружить деревянные срубы, брошенные на произвол судьбы 50-100 лет тому назад. Во многие из них после ремонта можно вселяться.
Примечание: бревно есть круглый брус, а техники строительства брусового и бревенчатого домов очень похожи. Поэтому далее бревно рассматривается наравне с брусом, оговаривая особо, о чем идет речь, только если есть разница применительно к данному моменту.
Можно ли самому?
Возможно ли построить дом из бруса своими руками также тема весьма актуальная. Как видно из предыдущего, основные преимущества индивидуальных брусовых домов проявляются вне зоны действия сетей централизованного отопления. Выезд строительной бригады на место намного удорожает строительство, и выложить за него придется сразу полную сумму, что далеко не всем под силу. А договариваться с исполнителями о работе по частям – от расходов на стройку лопнет и «крутой» бюджет.
Брусовое строительство, кроме нулевого цикла (котлован – фундамент – цоколь) не требует применения спецтехники или сложного инструмента. Управляться с 6-метровым брусом физически крепкий мужчина способен в одиночку; иногда может понадобиться на время неквалифицированный помощник. Как строится дом из бруса своими руками, см. подборку видео:
Видео: дом из бруса своими руками по этапам
Этап 1: вся коробка до усадки
Этап 2: начальная отделка
Этап 3: заключительная отделка
Этап 4: устройство лестницы
Как видим, построить дом из бруса вполне возможно, не будучи профессиональным плотником и строителем вообще. Что голова и руки для этого нужны какие надо, понятно и так. Но чего можно достигнуть (в смысле – какой дом построить), и какими начальными навыками для этого нужно обладать – вопросы уже посерьезнее.
Что может брус?
Из бруса можно строить дома этажностью до 3-х с мансардой и общей площадью до 600-700 кв. м. Архитектурные формы – угловатые; о возможностях брусового строительства дает представление подборка фото. Поставщики строевого бревна предлагают материал с готовыми чашами не только под 90 градусов к оси бревна, но и под 45, 60, 30, что позволяет собирать граненые конструкции. В принципе, плавно изогнутые брусовые стены можно собрать из гнутого бруса, но цена – заоблачная.
Дома из бруса. Интерьер готового к заселению брусового дома
Об утеплении
Схема утепления дома из бруса изнутри
Во многих источниках утверждается, что брусовые дома пригодны в основном для сезонного проживания. Причина – для средне-семейного бюджета посильна стройка из бруса до 200х200; самый ходовой типоразмер – 150х150. По теплотехнике такая стена равносильна 1,5 кирпича, что маловато уже для Средней России. Однако, во-первых, брусовые дома можно без ограничений утеплять снаружи под обшивкой сайдингом, выходит это проще и дешевле, чем аналогичное утепление по камню. Во-вторых, теплотехнические свойства древесины позволяют утеплить постоянно обитаемый (и отапливаемый в холодное время) дом изнутри; типовую схему внутреннего утепления брусового дома см. на рис. справа. В-третьих, существуют приемы брусового строительства (см. далее), позволяющие разместить утеплитель в стене. В целом, брусовая стопа, т.е. стена, по теплотехнике равная или лучшая 2,5 кирпича – это реально.
Примечание: деревянный строительный брус выпускается до размера сечения 300х300, что по теплу равносильно стене в 2 кирпича, но цена на такой материал резко взлетает.
Как быть «чайнику»?
Реально ли поставить такую красоту без опыта плотника и строителя? Вообще без опыта, на голой теории, делать вообще ничего нельзя. Теория может обобщить существующий опыт, прояснить в нем что-то непонятное, углядеть в опытных данных нечто, что ранее ускользало от общего внимания. На этой основе теория может расширить существующий опыт и заглянуть далеко впереди него. Но базируется теория только и только на опытных данных. Умозрительные спекуляции еще никому никогда и нигде никакой пользы не приносили.
Конкретно, применительно к данному случаю: чтобы собрать стопу из цельного 6-м бруса, нужно сделать 36-50 пропилов продольных и столько же поперечных. Ширина реза – 2,5-3 мм. Погрешность выдерживания размеров при ручной неквалифицированной работе вдвое больше. Не сходится к половине по закону больших чисел, как у опытного работника: вследствие накопления усталости неопытную руку ведет в одну сторону. При высоте стены 3 м огреха набежит до 9-15 см, вразнобой по углам. Будет стоять такой дом? Вопрос риторический. А углы, перекрытия, крыша, перегородки? А проемы, коммуникации?
Помимо накопления погрешности, есть и другие ведущие к браку факторы. Нивелировать их в процессе работы сознательно вне пределов человеческих возможностей, нужны рабочие навыки. Отработать их до автоматизма возможно, поставив предварительно нежилое или сезонное брусовое строение размером в плане прим. до 4х5 м – сарай, баню, хозблок, дачный домик. Его уже сможет «держать весь в уме» и «полный чайник», лишь бы «чайником» он был не сути своей и не по убеждению. А в процессе работы выработаются и чисто механические навыки, позволяющие взяться за жилой дом.
Если вы уже строили нечто подобное, по прочтении дальнейшего посмотрите еще видео как можно внимательнее и начинайте подготовительные работы. Если нет – читайте все равно. Это позволит вам, во-первых, намного удешевить проектирование. Во-вторых, выбрать подходящего подрядчика: халтурщиков в данном секторе – море разливанное. В-третьих, также грамотно подобрать и, возможно, самостоятельно закупить материал.
Примечание: начинать строить брусовой дом лучше всего зимой. Дерево осенне-зимней заготовки дает наименьшую усадку, а срубленное ранее успеет приемлемо отлежаться.
Конструкция и технология
Схема сборки и чертеж угла балочно-сборного брусового дома.
Общая схема устройства брусового дома с мансардой дана на рис. ниже. Собран он может быть не только рубленым. Если вы не планируете ничего сложнее постройки сезонного одноэтажного дома до прим. 6х6 м в плане из бруса 150х150, то возможно применение балочно-брусовой техники строительства. При этом по углам и под простенки в закладной (самый нижний) венец коробки, которая в данном случае не сруб, ставят на шипах строевые, т. е. вертикальные брусья, поз. А в чертеже на рис. справа.
Простейший способ сборки стоп бруса в стены – вставной шип-паз, как показано на рис. В качестве шипов можно использовать готовые ламели подходящего размера, только прямоугольные, не мебельные эллиптические! Пазы под них выбираются ручным фрезером по дереву. Более прочное строение, пригодное под жилье в местах не особо ветреных и снежных, можно поставить таким способом на коренных шипах; лучше – сковороднем, см. ниже, но брус нужен специальный фабричного изготовления, т.к. ручная фрезерная машина по дереву фрезу нужного размера не провернет.
Схема конструкции дома из бруса
Дополнительное условие – ригель крыши, т.е. вся ее силовая конструкция, включая стропильную систему, и коробка здания должны быть механически самодостаточны. Попросту говоря, чтобы крышу всю целиком можно было снять, положить рядом, дать полежать 2-3 мес., а потом поставить обратно без нарушений конструкции того и другого. Причина – сборно-балочные брусовые коробки не способны нести распирающие их нагрузки.
Примечание: стопы сборно-балочных брусовых стен нуждаются в скреплении нагелями, как и в след. случае.
Настоящий брусовой
Итак, строим рубленый брусовой жилой дом. Основа – сруб, очень прочная и достаточно упругая коробка из лежачих брусьев, скрепленных между собой врубками по углам и в местах отвода простенков. Значит, понадобится освоить несколько видов врубки бруса, см. рис. Для срубов в обло чаще всего применяется простая врубка в чашу; для 1-этажного дома с мансардой ее вполне хватит. Сруб дома повышенной этажности лучше собирать в курдюк, это самый сложный, но самый надежный способ. Для сруба из клееного бруса (см. далее) не хуже будет врубка в охряп.
Способы врубки бруса
При врубке без остатка общеупотребительна врубка в лапу. Способы б, в, г рекомендуется применять для нежилых или сезонных строений до 1,5 этажа. Способы а и д дают прочный сруб, но не рекомендованы для мест с годовым количеством осадков свыше 300 мм или влажных помещений. Способ ж используется для сборки легких, а з – несущих перегородок.
Примечание: сковородень похож на соединение ласточкин хвост, но таковым не является. Ласточкин хвост – угловое мебельное соединение плоских деталей на множестве трапециевидных шипов и соотв. пазов.
Бревна в срубе врубаются также несколькими способами; на обеих половинах рис. они расположены, слева направо, в порядке возрастания сложности и надежности. В настоящее время есть в продаже оцилиндрованные бревна для срубов с готовыми чашами под 90, 45; иногда – под 30 и 60 градусов. Шаг расположения чаш по длине – 1,2, 1,5 и 3 м. Перед проектированием или разбрусовкой дома (см. далее) нужно определиться с поставщиком материала и привязывать проект бревенчатого дома к шагу чаш.
Способы врубки бревен
О бревнах придется немного забежать вперед. Большинство оцилидрованных строевых бревен идет в продажу с готовым лунным пазом, поз. 1 на след. рис. Если в качестве заготовки и выдержки древесины есть сомнения, лучше брать бревно с т. наз. финским пазом – продольной прорезью вверху, поз. 2. Растрескивание не клееного бруса любого вида неизбежно. Финский паз провоцирует появление первичной трещины там, где в нее труднее всего попасть влаге и зародышам вредителей, а когда трещины пойдут по бокам, бревно превратится уже в почти чистый лигнин, к вредным влияниям более устойчивый.
Оцилиндрованные бревна на продажу
Храниться строевое бревно должно не обязательно под навесом, но непременно на некотором возвышении и на лежнях толщиной от 150 мм, уложенных не реже чем через 2 м (чтобы избежать провисания бревен), а ряды в штабеле должны быть переложены рейками толщиной от 50 мм, поз. 3. Самый качественный строевой лес хранится на бетонированных площадках с уклоном для стока дождевых и талых вод, поз. 4, штабелями, продольно ориентированными в направлении север-юг.
Но вернемся к стопам брусьев в стенах. Помимо угловых и промежуточных врубок, для предотвращения продольного и поперечного смещения при усадке их сборка подкрепляется вразбежку нагелями – круглыми деревянными штырями, см. след. рис. На соединение по длине и по углам врубок в лапу и вполдерева идут нагели диаметром 30 мм, а врубки в коренной шип подкрепляют 20-мм нагелями. Нагели не обязательно делают из твердого дерева; главное – чтобы древесина нагелей усыхала быстрее строевой, иначе брусья повиснут на нагелях, стены расщелятся и ослабеют. Для 1-этажных домов из соснового бруса годятся осиновые нагели, они не гниют. Березовые прочнее, но пригодны только для перегородок в сухих помещениях, т.к. береза очень подвержена гнили и плесени. Лучшие, но самые дорогие нагели – дубовые.
Соединение брусьев в стопе нагелями
В последнее время появился еще один способ скрепления брусьев в стопе: стальными болтами с резьбой для дерева. В нижний брус они загоняются наполовину или на 2/3 его толщины, а в верхнем под головку болта выбирается широкая лунка глубиной в 1/3 его толщины. Под головку болта подкладываются 2 шайбы с пружиной между ними. Поначалу болт затягивается натуго, а в процессе усадки пружины сжимают стопу. Это позволяет парировать не только правильную усадку бруса, но и довольно сильное его коробление, см. далее. Теоретически тут все выглядит безупречно, но применяется эта технология относительно широко менее 10 лет. Минимально допустимый срок эксплуатации жилых строений 40 лет, поэтому однозначно рекомендовать стяжку брусовой стопы болтами пока рано.
Конопатка и усадка
По мере набора брусовую стопу конопатят лентами из льна или джута с напуском по 5 см в стороны. По сборке стопы напуски конопати заталкивают в пазы, это т. наз. первая подбивка или подвертка. Затем, если сруб пока без крыши, верха стен накрывают рубероидом и оставляют сруб на усадку, до года. В это время внутри него можно прокладывать коммуникации и производить некоторые другие работы, см. видео выше. Усадку контролируют по рейкам с отметками, установленным в углах. Если проемы окон и дверей не будут вырезаться в осевшем срубе, а формируются подрезкой брусьев сразу, их нужно делать выше расчетных на минимально возможную величину усадки данного бруса. В размер они подрезаются потом. Окончательная конопатка жгутом производится под крышей после усадки сруба.
О торцах
Закрашивать и смолить торцы бруса не надо. Хотя дерево и тянет влагу преимущественно по торцам, но и сохнет равномерно по ним же. В готовом некрашеном срубе через 2-3 года после постройки, сухим летом, полезно 2-3 раза обильно пропитать выходящие наружу торцы водно-полимерной эмульсией. На внешний вид дома она никак не повлияет, но вероятность развития трещиноватости, гнили и плесени резко упадет.
Закладной венец
Ахиллесова пята деревянных домов – самый нижний, закладной, венец сруба. Между ним и фундаментом неизбежно капиллярное замокание, т.е. скопление влаги, осевшей прямо из воздуха, а подгнивший закладной венец требует перестройки всего сруба. Чтобы этого избежать, СНиПы рекомендуют приподнимать закладной венец над фундаментом на 5 см, но как? Деревянные рейки гниют, стальная сетка в несколько слоев или прессованные мелкие металлоотходы ржавеют, цементная стяжка приводит к тому же замоканию, только выше. Самый эффективный способ нейтрализовать капиллярную влагу дают те же СНиП: закладной венец и, желательно, еще 1-2 над ним – из лиственницы. Она и не пропитанная, постоянно в затхлой воде, держится по 100 и более лет. В таком случае нижний венец просто укладывают без зазора на 2 слоя рубероида, постеленных по фундаменту.
Проектирование
Для строительства брусового жилого дома обязательно нужен утвержденный проект. Минимизация расходов на проектирование даст и немалую экономию общих затрат. Дешевле всего типовые проекты, а за свои собственные более-менее солидные подрядчики отдельной платы не взимают. Но в «типовуху» не всегда удается вписаться ни по собственным потребностям, ни по местным условиям. В таком случае помогут компьютерные программы строительного проектирования. Есть несколько таких, ориентированных на частные брусовые дома:
VisiCon – дизайн интерьера и планировки, рассчитана на любителей. С нее надо начинать. Если все, чего в доме хочется, помещается в «типовуху», то стоит ли напрягать кошелек, себе и людям голову?
FloorPlan 3D + Дом-3D, для фасадов и лестниц – позволит непрофессионалу вплоть до юзера получить эскиз, по которому проектировщик точно поймет, чего заказчик хочет. Это сократит расходы на консультации со специалистами и доработки проекта.
CyberMotion 3D-Designer – софт полупрофи, рассчитан на пользователя, умеющего читать техническую документацию и поверхностно знакомого с системами автоматического проектирования (САПР, CAD). По грамотном пользовании данным ПО специалисту останется проверить проект и отдать на утверждение.
Total 3DHome Design Deluxe, HomePlan Pro, Xilinx Planahead – профессиональные продукты. Если вы уже проектировали дома самостоятельно, здесь в вашем распоряжении обширные наборы шаблонов, базы технических и архитектурных решений.
Особого внимания заслуживает ПО SEMA – полный пакет софта для проектирования именно брусовых и каркасных домов. Освоить ее способен и новичок, но в результате получается:
Планировка общая и помещений.
Определение по осям размеров поверхностей и проемов.
Развесовка – определение центров тяжести всех элементов конструкции, что проектировщику чудовищно упростит работу, а заказчику даст серьезные основания требовать скидки на проект.
Планировка стропильной системы под выбранную крышу, расчет обрешетки и кровельного пирога. Эффект тот же, что и в пред. случае.
Особенно ценна непосредственно застройщику в SEMA разбрусовка – полный расчет бруса на строительство дома:
Раскладка в ряды по осям.
Карты домокомплекта.
Сводная материальная ведомость со спецификациями всех элементов.
Схемы раскладки бруса по венцам.
Имея точную разбрусовку можно, во-первых, пока бумаги блуждают по инстанциям, свести смету на строительство и рассчитать под нее свои возможности. Во-вторых, найти поставщика, подобрать и заказать материал в реале. Во-третьих, по разбрусовке можно закупать материалы частями по мере потребности, а не выкладывать всю сумму сразу.
Выбор материала
Теперь мы уперлись в материал. Здесь придется усвоить разницу между понятиями усадки и коробления, с которыми мы уже сталкивались ранее. Усадка – это пропорциональное уменьшение линейных размеров бруса вследствие равномерной потери влаги и под действием механических нагрузок, в первую очередь весовых. Коробление – усадка, искажающая геометрию детали. Происходит от неравномерной просушки независимо от действия механических нагрузок, см. рис.
Коробление древесины
Если усадка нормирована для разных пород дерева и видов пиломатериалов, то коробление эффект безусловно вредный и для качественной деловой древесины недопустимо. Сырое дерево в зависимости от условий досушивания может не покоробиться, а выдержанное, если хранить его неправильно, поведет. С учетом этих обстоятельств построить хороший дом возможно из бруса:
Дикого, или дикого тёса – из леса, пролежавшего на лесобирже неопределенное время до распиловки. Самый дешевый. Усадка до 10%, влажность не нормируется, от развития трещиноватости и коробления при надлежащем дальнейшем хранении не гарантирован;
Выдержанного обрезного – в распиловку идет доведенным до воздушной сухости в 20%. В регионах с развитыми лесозаготовками и лесопромышленностью не намного дороже дикого, но усадка прим. в 7%, трещиноватость нормирована (см. ниже), при надлежащем хранении не коробится;
Выдержанного профилированного – свойства те же, что и в п. 2, но более удобен в работе. Цена несколько выше, чем у обрезного. Самый ходовой вид;
Клееного – брусья склеиваются из отдельных досок/планок (ламелей), выдержанных и пропитанных. Только профилированный, дороже выдержанного. Превосходит все пред. виды по всем параметрам, кроме одного: в большинстве профилей, см. ниже, клеевые швы видны и заметно, что дерево не натуральное;
Сухарный – из сухарника, качественного сухостоя. Усадка ноль, развитие трещиноватости, коробление и гниль исключены. Очень дорог, т.к. подсочка коры у комля живого дерева для получения сухарника во всех цивилизованных странах, включая РФ, считается хищническим методом лесозаготовки, запрещена законом и преследуется уголовно.
Дикарь и обрез
Виды обрезного бруса, слева направо в порядке возрастания цены за 1 куб. м, показаны на рис. В строительстве дома может применяться не только 4-кантный чистообрезной, как принято считать. Напр., 2-кантный дает двустороннюю имитацию бревна без выполнения лунного паза и округлых чаш, что трудно или вовсе невозможно ручным инструментом. 3-кантный позволяет имитировать бревно снаружи, оставляя внутри ровную поверхность. 4-кантный с обзолом дает внешнюю стену, более стойкую к действию атмосферной влаги. Для этого нужно стопу собрать обзолами, обращенными наружу и ориентированными вверх. На стене образуются ряды мелких карнизиков-слезников, намного уменьшающих проникновение воды в пазы даже при очень косом дожде.
Виды обрезного бруса
Примечание: шпалы с виду похожи на брусья, но дороже потому, что дополнительно нормируются на суковатость, свилеватость, косослой и т.п., что в строительстве несущественно.
Профилированный брус
Дом из профилированного бруса не только легче построить, он также экономичнее по теплу, т. к. сквозные щели в стенах возникают при деформациях бруса больших, чем у обрезного, прим. таких же, как в бревенчатои срубе. Также профильный брус обеспечивает ровность поверхности стены, т.к. выступы и пазы профиля удерживают его от поперечного смещения. Но подкреплять стопу из профбруса нагелями, вопреки распространенному мнению, все равно нужно: вдруг пойдет коробление, тонкие выступы просто порвет.
Сравнительные характеристики цельного и клееного бруса
Сравнительные характеристики цельного выдержанного и клееного профильного бруса даны в табл. на рис., а как это выглядит натурально, показано на фото там же внизу. Добавить к данным табл. и снимкам остается немного.
Во-первых, о нацстандартах на усадку. В Европе, бедной строевым лесом и свободными площадями под площадки для складирования лесоматериалов, ее допустимое значение – 2%, или 2 см на каждый метр соотв. размера массива. При высоте стопы в 3 м это дает 6 см, что не весьма хорошо, но европейцы свои стандарты выдерживают.
Российский клееный брус от лучших производителей с эталонами качества сравнивать нет нужды, он сам может служит таким эталоном. Но, к сожалению, в данном, весьма рентабельном, секторе подвизается сонм средне-мелких производителей, немало которых о стандартах если и слыхали, то, простите за выражение, чхать на них хотели глубоко и с высокого места. Канадский брус не уступает российскому, но о ценах таких в Одессе говорят: ой, мама, роди меня обратно! Поэтому качественную брусовую постройку лучше заказывать под ключ с гарантией (года на брусовой дом хватит, чтобы проявились все дефекты), а на бюджетную брать выдержанный цельный профбрус.
Во-вторых, клееный брус выпускается толщиной от 50 мм, а его высокие эксплуатационные качества дают возможность собирать из него пустотные стены, поз. 3 на фото. Промежуток заполняется керамзитом, пенобетоном и др. негорючим утеплителем; кроме того, получающаяся сотовая конструкция более жестка и ветростойка. Это дает возможность построить дом из клееного бруса в тяжелых, вплоть до экстремальных, климатических условиях. Пустотная утепленная брусовая стена как бы двухрежимная: в межсезонье при минимальной топке она по теплу ведет себя как деревянная, см. выше, а если «раскочегариться», вступает в работу утеплитель.
В-третьих, эксплуатационные качества стены из клееного бруса определяются не столько его профилем, как схемой склейки, см. рис.:
Схемы склейки деревянного бруса
Горизонтальная склейка наиболее надежна, т.к. клеевой шов сдавлен весом вышележащих конструкций. Недостаток – шов виден.
Брусья вертикальной склейки пригодны для строений до 2-х этажей.
Из салонных брусьев можно строить дома любой допустимой для брусовых этажности и конструкции. Также салонными обязательно должны быть качественные брусья толщиной от 200 мм.
Клееное бревно в работе полностью аналогично цельному, но его техпараметры соответствуют условиям на клееный брус, гораздо более жестким, см. выше. Правда, клеевые швы выдают его искусственное происхождение.
Подводя итоги + цены
Цена на дома из бруса в расчете на 1 кв. м общей площади существенно колеблется в зависимости от доступности сырья, степени развитости в данном регионе лесной и деревообрабатывающей промышленности, логистической инфраструктуры, наконец, сезона, текущего спроса и конкурентной борьбы подрядчиков. Ориентируясь для себя, нужно учесть нижеследующее.
Во-первых, для домов общей площади большей 100 кв. м, но до 200 кв. м, нужно среднюю в данном месте цену умножить на 1,15, а для домов больше 200 кв. м – на 1,25. Причина – технологические сложности сборки стен длиннее стандартной длины бруса в 6 м. Те же коэффициенты применяются для этажности 1,5-2 и свыше 2-х.
Во-вторых, цена «под ключ» не значит, что в дом можно заносить мебель и справлять новоселье. В «подключевом» доме вы получите:
В доме из дикого бруса не будет чистового пола, но будут пустые проемы, т. к. он должен отстояться до окончательной отделки год.
В доме из выдержанного и клееного бруса – настланный пол, окна, двери.
Остальные поверхности, подготовленные для чистовой (декоративной) отделки.
Разведенные коммуникации, но без установленных приборов сантехнических, отопительно-варочных и осветительных. Максимум – лампочки-времянки, болтающиеся на проводах.
Наружной обшивки не будет, если иного не оговорено в договоре подряда.
В целом, усредняя по РФ, цена 1 кв. м брусового дома под ключ составляет:
из дикого обрезного бруса – 350-400 USD;
из выдержанного цельного профилированного бруса – 600-750 USD;
из клееного бруса российского производства с годичной гарантией – 1100-1300 USD.
Кирпичный дом на тех же условиях обойдется в 850-1000 USD за 1 кв. м. С учетом того, что чистовая отделка брусового дома дешевле (кроме обшивки гипсокартоном), выходит так на так. Тем не менее, строительство брусового дома может оказаться выгоднее во-первых, с местах с развитой лесопромышленностью, но дефицитом минерального сырья. Во-вторых, как ни странно, в южных регионах, за счет экономии на отоплении в межсезонье и теплые зимы.
Дерево – один из самых экологичных строительных материалов, поэтому желание иметь деревянный дом вполне объяснимо. Строения из бруса становятся сегодня популярными, поэтому строительные компании предлагают уже готовые варианты, но они, как правило, не из дешевых. Сделать дом из бруса своими руками не особо тяжело, поэтому мы сейчас рассмотрим принципы этого дела.
При правильной обработке и укладке древесины строение получается долговечным, а в практичности оно не сравнится даже с каркасным домом. Не так давно древесина для зданий бралась цельным бревном из-за сложностей в ее обработке. Сейчас популярный вариант – брус. Мы расскажем, как построить дом из бруса.
Особенности
Профилированный брус
При строительстве брус имеет весомое преимущество перед бревном – его необходимо меньше, но и недостатки тоже есть. Швы между соседними изделиями плохо защищены от всевозможных осадков, поэтому они требуют специальной обработки. Можно обшить строение из бруса определенным материалом, но если это не планируется, тогда с каждого бруса нужно снять фаску 20 на 20 мм.
Еще брус может подвергаться винтовой деформации, но современные технологии помогли избавиться от этого, создав профилированный брус со сложной «защитой». Производители материала тщательно его высушивают, что помогает избежать усадки.
Существует еще клееный брус с увеличенными показателями прочности. Важное его преимущество – геометрическая стабильность, которая не позволяет материалу изменять форму под воздействием влаги.
Технология сборки
Угловое соединение — теплый угол
Можно купить на заводе-производителе уже готовый комплект для строительства и по приезду на участок просто его собрать согласно плану. При монтаже используются стяжки – шпильки из металла со специальным антикоррозийным покрытием. Они необходимы для надежной фиксации брусьев на определенном месте.
Порядок сборки:
Фундамент.
Проверка геометрии.
Укладка гидроизоляции с последующим монтажом первого уровня из бруса.
Продольно материал скрепляется крестом для привлекательности.
Сборка брусьев на деревянных нагелях с укладкой утеплителя между ними.
После возведения стен монтируются межэтажные перекрытия, в том числе и балки перекрытия.
Стропильная система. При ее разработке учитывается 2% усадка клееного бруса. В конструкции используются скользящие крепления стропил.
Укладка кровельного покрытия.
Внутреннее обустройство. Утепление пола и стен, изготовление перегородок и прочие работы. Этот этап подразумевает и прокладку инженерных коммуникаций.
Терраса. Если она предусмотрена, то необходимо начать настил пола из специальной импрегнированной доски, сделанной с расчетом на долгую эксплуатацию при воздействии внешних факторов.
Установка окон и дверей.
Теперь рассмотрим основные моменты того, как построить дом из бруса, несколько подробнее.
Фундамент
Фундамент для дома
Фундамент бывает столбчатый, ленточный и плитный. Столбчатый фундамент относится к самым простым. Для его изготовления нужны асбоцементные трубы, которые необходимо будет вставить в подготовленные отверстия. Этот вид фундамента имеет и недостаток в виде отсутствия связи между полученными столбами. Практичнее выбрать свайный его аналог, в котором сваи связываются железобетонной плитой.
Плитный фундамент – железобетонная плита, на которой и будет продолжаться строительство. Для него потребуется бетон и арматура в больших количествах.
Ленточный фундамент самый распространенный из-за множества вариантов с разной функциональностью. Для больших нагрузок используется тип фундамента с одинаковым поперечным сечением, тогда как для легких домов – мелко заглубленная разновидность, которая стоит дешевле, но не уступает в надежности.
Стены
Строительство стен
Стены необходимо собирать непосредственно на участке. По углам брус может соединяться одним из двух способов – с выступом и без него. Сначала обвязочный венец укладывается на подготовленный фундамент и соединяется в полдерева. Этот тип крепления используется независимо от выбранного соединения последующих рядов. Первый этаж должен быть высотой примерно метра три. Когда стены уложены до нужного уровня, делают перекрытие и начинают второй этаж, если таковой планируется.
Дома под ключ строить из бруса нельзя! Нужно поставить сначала сруб из бруса под усадку, а только вторым этапом, через 4–6 месяцев после осадки делать все отделочные работы, иначе могут быть большие неприятности.
Материалы
Утепление швов
Уплотнитель используется для деревянных домов очень часто. Мох, войлок или пенька продаются удобными рулонами, поэтому нарезать на ленты нужных размеров их довольно просто.
Пол
Строительство чернового пола
В укладке пола не последнюю роль играет утеплитель, поэтому конструкция делается двойной. Между двумя слоями укладывается утеплитель, который так же хорошо звукоизолирует помещение. С помощью обрезной доски создается черновой пол.
Принято этот материал подшивать снизу, но такое крепление не отличается надежностью. Для повышения характеристик здания используется черепной брус, который необходимо прикреплять к лагам.
Схема пола
Соблюдая нехитрые правила, вы легко сможете построить любой по форме дом из бруса. Такие строения отличаются практичностью, скоростью возведения и эстетичностью.
Читайте также:
Видео
Способы соединения бруса представлены ниже:
А здесь вы подробнее узнаете о порядке строительства дома из бруса:
Фото
Уплотнитель
Способы соединения
Ростверк
Прокладываем утеплителем
Нагель
Если вы не хотите делать дом из бруса своими силами, то можно заказать дом под ключ. Строительством деревянных домов из профилированного или клееного бруса должна заниматься профессиональная компания. Также альтернативой дому из бруса может быть каркасный дом или дом из оцилиндрованного бревна.
Дома из бруса — проекты с фото и ценами, строительство домов из профилированного бруса под ключ и под усадку
Компания «Русская Построечка» занимается строительством коттеджей и домов из профилированного бруса (естественной влажности и камерной сушки) в Центральном и Северо-Западном регионе России. Работаем более 7 лет, предоставляем полный комплекс услуг: от создания архитектурного плана и составления сметы до ввода жилья в эксплуатацию.
«Русская Построечка» предлагает 155 типовых проектов домов из бруса. Это 1- и 2- этажные коттеджи, дома с мансардой, балконом, крыльцом или верандой. Для каждого варианта постройки представлены фото фасадов и планировки этажей, цена строительства под ключ и под усадку, описание комплектации. По требованию заказчика в типовой проект можно вносить корректировки. Строительство типового объекта под ключ (то есть с тепло- и гидроизоляцией, чистовой отделкой, монтажом окон и дверей) и под усадку (без отделки) производится в течение нескольких недель. Также вы можете заказать возведение дома по вашему собственному проекту.
Примеры наших работ
Самарская обл., Красноармейский р-н, СДТ «Заречное». Еще один пример нашей работы в регионах России. И как же было приятно общаться с Львом Гершеновичем и его милой супругой,
подробнее…
ЛО, Синявино, массив «Восход», СНТ Приозерное место строительства дома 9х8 по проекту № 91 на сайте Компании «Русская построечка». Планировка дома, по замыслу семьи, претерпела ряд изменений. Появились парная и моечное отделение.
подробнее…
Ленинградская обл, Гатчинский район, СНТ Магистраль, ЖД Антропшино. Брусовый дом размером 8х7,5 на основе проекта №52. Фундамент Железобетонные сваи. Количество свай — 23 шт.
подробнее…
Ленинградская область, Тосненский район, деревня Кирково. Брусовый дом размером 8,0х8,0 по проекту №67. Фундамент свайно-винтовой
подробнее…
Преимущества домов из бруса
Отличные теплоизоляционные качества (благодаря плотности прилегания сборочных элементов).
Невысокая цена, обусловленная использованием местной древесины и наличием столбчатого или свайного фундамента (такой фундамент дешевле, чем ленточный).
Экологическая безопасность.
Нетрудоемкий монтаж и короткие сроки строительства.
Нетребовательность к дополнительной внешней отделке.
Нет ничего проще, чем купить дом из бруса под ключ в компании «Русская построечка»!
Компания «Русская построечка» предлагает купить недорого деревянные дома из бруса естественной влажности и камерной сушки от производителя (собственное производство) в полной базовой комплектации. На готовые объекты дается годовая гарантия. Доставка сборочного комплекта первые 400 км от производственной базы осуществляется бесплатно. Мы предлагаем удобную систему оплаты: 70% суммы заказчик вносит после доставки на участок строительных материалов, 30% – после подписания акта приемки работ.
Компания «Русская Построечка» берется за сооружение домов из проф бруса с учетом усадки материала. Установка дверей и окон, отделка стен делаются после того, как произойдет естественное оседание сруба. Это позволяет избежать появления щелей, перекосов проемов, деформирования полов.
Наша компания строит дома из профилированного бруса в такой последовательности:
Устройство фундамента.
Выбор типа основания зависит от особенностей участка и проекта дома (этажность, площадь и т.д.). Для заказа доступны: свайно-винтовой, ленточный, монолитная плита, фундамент на забивных железобетонных сваях.
Обвязка основания.
Обвязка двойная: выполнена из нестроганого бруса сечением 150х150 мм и из бруса сечением 100х150 мм на ребро. Оба естественной влажности или камерной сушки (в зависимости от выбранной комплектации). Все элементы конструкции пропитываются антисептическим составом.
Сборка коробки.
Наружные стены — из профилированного бруса естественной влажности или камерной сушки с компенсационными пропилами. Сечения — 140х140 мм и 135х135 мм соответственно. Брус закруглен с внешней стороны, с внутренней стороны — прямой. По желанию клиента, может быть прямой с двух сторон. Сруб собирается на березовые круглые нагели в «теплый угол». Перегородки собираются из бруса прямого с двух сторон.
Монтаж крыши.
Стопильная конструкция выполняется из нестроганной доски, обрешетка — из обрезной доски. Кровля -металлочерепица, профиль «Монтеррей». Поднебесники и карнизы (свесы крыши) зашиваются вагонкой хвойных пород. Фронтоны также обшиваются имитацией бруса.
Установка окон и дверей (только в комплектации «ПМЖ с отделкой»).
Во все оконные и дверные проёмы брусовой части конструкции устанавливаются обсадочные бруски «ройки». Окна ПВХ с поворотно-откидной фурнитурой, с двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом, в комплекте с подоконником ПВХ, с металлическим отливом и москитной сеткой. Межкомнатные двери — деревянные филёнчатые из массива сосны. Входная дверь — металлическая (производство Россия).
Отделочные работы (только в комплектации «ПМЖ с отделкой»).
Все углы в доме, стыки заделываются плинтусом, оконные и дверные проемы обносятся наличником. Углы с уличной стороны дома, отделываются строганой доской сечением. Потолок утепляется минеральной ватой и обшивается вагонкой хвойных пород. Устанавливается лестница (если предусмотрена проектом), перила – резные, балясины – точеные. Фасад может быть окрашен или отделан облицовочными материалами.
Если вы заинтересованы в профессиональном и ответственном подходе к строительству, обращайтесь в компанию «Русская Построечка». Построить дом из бруса с нами просто и дёшево!
Работаем в регионах
ЦФО (Москва и Московская область (Подмосковье), Белгород и Белгородская область, Брянск и Брянская область, Владимир и Владимирская область, Воронеж и Воронежская область, Иваново и Ивановская область, Калуга и Калужская область, Кострома и Костромская область, Курск и Курская область, Липецк и Липецкая область, Орел и Орловская область, Рязань и Рязанская область, Смоленск и Смоленская область, Тамбов и Тамбовская область, Тверь и Тверская область, Тула и Тульская область, Ярославль и Ярославская область).
СЗФО (Санкт-Петербург и Ленинградская область, Мурманск и Мурманская область, Архангельск и Архангельская область, Великий Новгород и Новгородская область, Вологда и Вологодская область, Петрозаводск и Республика Карелия, Сыктывкар и Республика Коми, Псков и Псковская область).
Как правильно построить дом из бруса 150х150 своими руками
Брус является идеальным строительным, универсальным материалом. Он экологичный, теплый, экономичный и простой в использовании. Благодаря этим качествам он активно используется в строительстве домов. Размеры брус имеет различные, но наиболее востребованными являются 150мм на 150мм, с ними гораздо удобней работать. Технология возведения таких домов не сложная, доступна даже не профессиональному строителю. Она не требует применения какой либо особой или тяжелой техники, главное знать этапы строительства дома из бруса и учитывать некоторые нюансы.
Проект деревянного дома
Строительство дома из бруса всегда начинается с создание проекта. Эта работа интересная, можно реализовать всю свою фантазию и создать на бумаге дом своей мечты. Но в тоже время данный этап очень важный и ответственный, лучше обратиться в специальную контору. Там совместно с профессионалами можно разработать схему дома со всеми подробностями, учитывая почву на участке, и другие нюансы которые важны для строительства прочного и долговечного дома из бруса.
Изготовление фундамента
Следующим этапом строительства брусового дома своими руками является создание прочного фундамента, ведь сам деревянный дом имеет не малый вес. Имеются три вида фундамента, которые можно изготавливать под брусовый дом:
Ленточный.
Столбчатый.
Свайный.
Выбор определенного вида фундамента зависит от размера дома, наличие в нем подвала либо погреба и состояния грунта. Ленточный подойдет для большинства деревянных домов, он способен выдержать большие нагрузки. Свайный фундамент изготавливают, если почва рыхлая и брусовый дом имеет не малый размер. Столбчатый фундамент является самым простым в изготовлении, но его строить необходимо только для небольшого брусового дома.
Возведение стен из бруса
Перед укладкой стен необходимо позаботиться о гидроизоляции фундамента. На наго нужно уложить рубероид в два слоя, затем уложить опорную доску. Опорная доска препятствует нежелательному контакту фундамента с нижним венцом сруба, тем самым защищая брус от излишней влаги и других неблагоприятных воздействий. К тому же опорную доску в случае ее порчи, заменить гораздо легче, чем нижний венец. Саму сборку стен из сруба можно выполнить несколькими способами:
1) При помощи нагелей. Венцы сруба скрепляются между собой деревянными или металлическими шипами – нагелями. Для них необходимо в брусьях просверлить отверстия, при этом нужно учитывать, чтобы расстояние между шкантами было не меньше 1 м.
2)Соединение бруса при помощи замка. Такой вариант сборки в основном используют для строительства больших домов, стены которых являются больше длины бруса, более 6 м. Для создания замка необходимо по краям бруса изготавливать специальные отверстия, которые создадут замковую конструкцию.
3) Сборка сруба с использованием коренного шипа. Этот метод осуществляется путем вырубки на одном брусе шип, а на другом соответствующий ему паз. При соединении венцов они должны прочно входить друг в друга, создавая при этом аккуратный угол деревянного дома. Помимо создания шипов необходимо еще и использовать нагеля для скрепления брусьев друг с другом.
Еще очень важно между венцами сруба укладывать межвенцовый утеплитель. Даже между идеально ровными брусьями образуется пусть и небольшой зазор, который после усадки сруба увеличиться. Чтобы через этот зазор не уходило тепло укладывается утеплитель. Приобретать лучше натуральный межвенцовый материал в виде ленты, им может быть джут, льноватин, лен. Такие утеплители легко укладывать, их со временем не вытащат птицы.
Строительство крыши дома из бруса
После того как стены деревянного дома готовы, необходимо приступать к непростому строительству крыши. Вариантов конструкций для создания крыши имеется много. Самым распространенным считается двухскатная крыша, которая состоит из кровли и стропильной системы.
Стропильная система — это основа всей крыши. Изготовляется она из стропил, соединенных между собой скобами либо гвоздями. После на стропила укладывается пароизоляционная пленка. Она защитит стропильную систему от перегрева, влаги, пара. Также многие пленки способны подавить шум, возникающий вследствие идущего дождя либо града. Сверху на уложенную пленку устанавливается обрешетка. И затем уже укладывается выбранный кровельный материал.
Изготовление пола и потолка
Тепло в срубе зависит не только от стен, но и от пола и потолка. Пол чаще всего делается двойным, чтобы в комнате было гораздо теплее. Можно также между этими двумя слоями постелить теплоизоляционную пленку. Использовать для покрытия пола лучше всего доски, из современных покрытий можно использовать ламинат, который имитирует различные ценные породы дерева. Если пол покрыть кафельными плитами, то этим материалом сам интерьер, дизайн деревянного дома будет нарушен.
Потолок необходимо создавать из:
Балок, которые являются основой потолка.
Пароизоляционного слоя, который защитит стропильную систему от влаги.
Затем балки необходимо подшить досками. После этого на доски между балками уложить утеплитель, и благодаря ему тепло из дома не уйдет через крышу.
И в завершение облагородить доски декоративным материалом, это может быть гипсокартон, натяжной потолок и т.д.
Двери и окна брусового дома
Изготавливаются дверные и оконные проемы в срубе двумя способами:
Непосредственно во время строительства дома из бруса. Все подсчитывается и в необходимых местах устанавливаются брусья определенного размера, чтобы получились окна и двери.
После строительства. Сначала возводится из бруса некая коробка, потом в ней уже выпиливаются окна и двери. Для этого используется бензопила. Главное при строительстве нужно учесть следующее: если на одной стороне сруба будет находиться рядом два окна, то чтобы в промежутке между ними брусья были прочно скреплены, иначе после выпиливания они могут развалиться.
Затем полученные после строительства или спиливания торцы бруса в местах будущих окон и дверей оформляют окосячком, благодаря чему после усадки сруба форма дверного и оконного проема должны остаться неизменными. Устанавливать сразу же окна и двери нельзя, иначе их может перекосить. Первый год после строительства сруб должен простоять в нежилом виде.
Отделка брусового дома
Сам брус 150х150 имеет красивую ровную структуру и лучшим вариантом отделки дома является его натуральная красота, т.е. сруб можно оставить в нетронутом виде. Можно лишь нанести на него бесцветный лак либо другую защитную пропитку, чтобы обезопасит его от воздействия атмосферных явлений и других биологических вредителей. Также можно деревянный дом обшить сайдингом, блок хаусом и другими отделочными материалами, но в таких случаях фактура бруса будет сокрыта.
Заключение
Внутри дом из бруса можно также оставить в неизменном виде, а можно покрасить, обшить декоративными материалами и т.д. Желательно дополнить общий стиль интерьера, создать что-нибудь в тон полу и потолку.
Где купить комплектующие материалы для постройки дома из бруса?
Полезную информацию о нашей компании и о том что для постройки дома из бруса у нас можно купить представлено на Видео:
Дома из бруса под ключ в Москве: проекты и цены, строительство деревянных домов из бруса недорого
Каркасные Из бруса Из клееного бруса Бани из бруса
Каталог из 150 проектов домов из бруса. Окончательные цены на строительство деревянных домов, фото готовых домов, подробные комплектации, отзывы реальных заказчиков. Строим в комплектации под усадку и камерной сушки в Москве и Московской области, а так же по всей России.
Звоните +7495 966 41 46
Строительство домов из бруса
Мы занимаемся строительством недорогих деревянных домов из бруса под ключ более 10 лет. В строительстве используется брус собственного производства.
Строим дома по нашим проектам, так же можем подготовить проект дома из бруса под ваши требования и реализовать его под ключ с подключением коммуникаций и отделкой.
Технология строительства брусовых домов
Строительство деревянных домов проходит в несколько этапов:
Первый из них — заливка фундамента. Наша компания возводит дома на свайно-винтовом и ленточном фундаменте.
Укладка первого венца. Обычно мы используем доску из лиственницы.
Сборка сруба. Данный этап подразумевает повенечную кладку бруса и как итог возведение стен.
Монтаж полов.
Возведение перегородок и внутренних стен.
Монтаж крыши и её кровля.
Установка окон и дверей.
Отделка интерьера и экстерьера.
Особенности профилированного бруса
Мы предлагаем низкие цены на дома из бруса, который имеет два варианта сечения 100 х 150 мм и 150 х 150 мм. Тщательная обработка пиломатериалов с применением специального оборудования придает древесине аккуратный и эстетичный вид. Это позволяет создавать здания, которые отлично выглядят как снаружи, так и внутри.
Заказать строительство дома, обсудить стоимость можно по телефону в разделе «Контакты». Задать вопрос по реализации проекта можно по электронной почте [email protected].
DIY — Как построить собственный бар из дуба ~ Джон Эверсон
ЕСЛИ Я МОГУ СДЕЛАТЬ… Кто угодно может. Конечно, я парень, который работает руками… на клавиатуре компьютера! Я пишу романы, не занимаюсь изготовлением мебели и никогда не думал, что попробую открыть большой домашний бар из дуба в Чикаго. Но иногда обстоятельства сталкиваются с храбростью (или глупостью). Итак, я пишу этот блог, чтобы, надеюсь, показать, что если вы этого достаточно сильно хотите … вы можете это построить. Я документировал большинство своих шагов фотографиями, чтобы вы могли увидеть все шаги, которые я прошел.Все фотографии на этой странице являются эскизами — нажмите на них, чтобы увидеть полноразмерные версии.
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…
Несколько месяцев назад мой подвал пострадал от воды из-за неисправного отстойника, и весь ковер был удален. Перед тем, как купить новый ковер, я решил, что, хотя в комнате был голый бетонный пол, я постараюсь заменить старую полубарницу, которую 30 лет назад изготовил из панелей первоначальный владелец дома. Я хотел более формальный домашний бар из дуба, напоминающий ирландские бары, в которых я вырос, чтобы писать романы.
В каждом магазине, в котором я находил домашний бар из дуба, требовалось от 3000 до 5000 долларов, и на самом деле ни в одном из них не было того великолепного золотого дуба, который я любил, даже если бы я мог себе позволить такую цену. И они не подошли бы к тому конкретному пространству, которое у меня было, учитывая, что у меня была короткая стена и встроенный холодильник, который я не мог полностью заблокировать.
Так что у меня осталась возможность попробовать собрать его самому.
Единственная проблема заключалась в том, что мой опыт работы с деревом почти нулевой.Однажды я заменил дощатый пол в сарае… и помог своему сводному брату установить небольшую террасу в моем первом доме 20 лет назад. Вот и все. У меня не было даже большинства необходимых мне инструментов. В ходе этого проекта я МНОГО ездил в Menard’s и в итоге купил новую циркулярную пилу, торцовочную пилу, аккумуляторную дрель, столярный угольник, грузило для гвоздей, рулетку и электрическую шлифовальную машинку среди прочего. Это, безусловно, завышало мою общую цену, но теперь у меня в подсобном помещении есть отличный рабочий стол.
Я не позволял мелочам, таким как отсутствие знаний, опыта или инструментов, останавливать меня! И тебе тоже не стоит!
СОЗДАНИЕ ПЛАНА…
Я поискал в Интернете планы и инструкции по работе с домашними барами и нашел несколько статей и видео на YouTube с различными подходами. Я сравнил то, что они делали, с тем, что хотел я, и снова и снова возвращался к отличной записи в блоге Гордона Миллигана о том, как он построил свой домашний бар из дуба. Ободренный тем, что на самом деле это может сделать кто-то совершенно неопытный вроде меня, я сел и спланировал размеры того, что я хотел сделать для своего собственного проекта.
Я очень наглядный человек, и мне нужны действительно четкие чертежи. Сначала я создал в Photoshop несколько схем первоначального планирования, чтобы наглядно представить свой план. Я также прочитал много статей, в которых предлагается использовать коробки или какой-либо другой трехмерный объект, чтобы получить представление о том, что ваш «план» действительно будет ощущаться в трехмерном пространстве, когда он будет выполнен… и я думаю, что это разумно. В моем подвале уже была «половина» стержня (тот, который я заменял), поэтому я использовал его — сначала поставил его на место с одной стороны, а затем сдвинул на другую сторону того места, где мой новый стержень в форме буквы L пойдет (предыдущая полоса была просто I).
Я нарисовал мелом пол вокруг старого бара, чтобы, хотя размеры были записаны на бумагу, я мог заметно увидеть, не пошло ли что-то не так с моим первоначальным планом, пока я работал. Иметь бетонный пол в то время и построить его на месте было определенно плюсом.
СОЗДАНИЕ РАМЫ…
Первым шагом было создание рамы. Я никогда ничего не подставлял. Но, глядя на сообщение Миллигана и пару других, я постепенно пришел к идее использования «квадратов» дерева для блокировки.Я решил использовать 2 x 4 вместо 2 x 6, потому что моя планка не будет такой длинной — чуть более 6,5 футов в одном направлении и чуть менее 6 футов в другом (измеряется от концов планки Chicago. рейка, а не сама рама).
Чтобы определить размер рамы, нужно посчитать.
Сверху на раму вы собираетесь повесить дерево определенного размера (вероятно, 3/4 дюйма), а затем вы захотите установить верхнюю планку над той, которая закрывает раму и выступает на 8-10 дюймов. мимо ваших «стен», чтобы людям было куда деваться.Таким образом, вам нужно спланировать раму на основе ширины фактической верхней части планки, а также окончательной конечной высоты.
У вас должна получиться планка высотой около 41 дюйма.
Если вы делаете L-образную планку, как я, вы можете построить две секции полностью отдельно, а затем сжать их вместе в самом конце и «защелкнуть» их. Так работают некоторые сборные бары в мебельных магазинах. Но я хотел, чтобы вершина моей перекладины встречалась под углом 45 градусов, и я хотел, чтобы вся перекладина казалась цельной частью, чтобы моя рама не делима.Это также означает, что мой бар никогда нельзя разобрать, чтобы легко покинуть подвал. Мне жаль человека, который решит когда-нибудь его разобрать.
ПЛАНИРОВАНИЕ ШКАФОВ
Многие люди строят барную стойку, а затем делают дополнительную мебель в виде отдельной коробки, которая находится за стойкой. Я решил создать рамку в области шкафа прямо под барной стойкой, чтобы максимально использовать пространство, чтобы моя рамка была глубже, чем многие из тех, что я видел. Одна проблема, которую я создал для себя … На последней картинке выше вы можете видеть, что я сделал меньший шкаф на левой (передней) стороне бара, чем на правой.
Я также сделал правую сторону на пару дюймов глубже, чем маленький шкафчик, чтобы можно было хранить больше вещей. Это вернулось, чтобы укусить меня в конце, потому что это означало, что вершина планки должна была быть очень широкой, чтобы покрывать одну сторону против другой … Реалистичный финал в том, что выступ с одной стороны короче, чем с другой. На самом деле никто бы не заметил … но это соображение, которое я не учел при планировании!
Вы также должны спланировать, будет ли верхняя часть вашей планки окантована закругленными элементами отделки или настоящей чикагской балкой.Моей мечтой было иметь бар, который действительно выглядел бы как профессиональный бар… так оно и было. Но это тоже дорогое удовольствие — около 12 долларов за фут. Для меня это того стоило … потому что на эту грань вы будете смотреть каждый раз, когда входите в комнату. Я заказал шесть футов длины в Hardwoods Inc. и в итоге вынужден был заказать дополнительную деталь, потому что недооценил свой брак. Нарезать это без профессионального оборудования может быть непросто! Но мы доберемся туда через минуту.
НАВЕСКА «ОДЕЖДЫ» НА РАМКУ…
После создания рамы я использовал фанеру из дубового шпона (3/4 дюйма) для покрытия передней части.У меня не было цельного куска такой длины, поэтому я попытался отрезать по два куска с каждой стороны по длине, чтобы мои облицовочные планки закрывали швы. Я прикрутил шпон к каркасу 2 x 4, зная, что позже добавлю планки, чтобы закрыть винты и швы. С внутренней стороны я использовал фанеру из дуба толщиной 1/4 дюйма.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛК
Для верхней «нижней» полки я использовал массив дуба толщиной 1 дюйм. Так как я столкнулся с этим, я действительно мог сэкономить пару долларов и использовать фанеру из дубового шпона.Вот что я использовал для внутренних полок. Для них я прикрутил дубовые планки 1 x 1, чтобы они служили опорой для полок. (Опять же, оглядываясь назад, я мог бы сэкономить немного денег и использовать сосну, поскольку ее на самом деле не видно). Чтобы вырезать переднее U-образное отверстие в полках, которое подходит для центральных разделителей 2 x 4, я прижал полки к верхней части балочной рамы и использовал лобзик, чтобы создать U-образный вырез. Несмотря на тщательные измерения, в первый раз я обрезал их слишком туго, и пришлось немного приоткрыть «дыру»… но это было лучше, чем обратная задача.
После того, как я поместил стеллаж внутрь, я использовал рейки из дубового шпона 1/4 дюйма, чтобы закрыть видимые стороны опоры 2 × 4. Они были прикреплены с помощью столярного клея и зажимов. Затем я использовал 1 x 2 штуки, чтобы создать облицовочную решетку внутри шкафа, чтобы скрыть швы. Они также были приклеены с помощью небольших гвоздей, чтобы удерживать их на месте. Я использовал пробойник, чтобы вдавить гвозди глубоко в кусочки размером 1/4 дюйма, а затем покрыл их шпатлевкой.
Как только внутренняя часть шкафа была закончена, я наконец смог добавить облицовочные доски снаружи. Я использовал дубовые детали размером 1 x 4 дюйма, за исключением вертикальных торцевых деталей, которые были шире. Я хотел, чтобы все было плотно, поэтому я имел тенденцию обрезать их немного больше, а затем сбривать их по волосам на торцовочной пиле, пока все швы не сработались хорошо.
БОЛЬШОЙ ВЫРЕЗАТЬ!
Когда облицовка была на месте, я начал готовить верхнюю часть стойки. Я поместил на раму отшлифованную фанеру размером 1 x 20 x 72 дюйма, а поверх нее расположил две дубовые доски размером 1 x 16 x 72 дюйма. Затем я поставил дубовую рейку на место, чтобы посмотреть, как она будет сидеть, когда я начну резать вещи по размеру.
Убедившись, что детали будут работать, я вырезал фанерное основание для верхней части руля и прикрутил его к своей раме. Затем я вырезал дуб для своей барной стойки — наверное, самым худшим из возможных способов! У меня не было настольной пилы, и угловая труба могла разрезать только 12 дюймов — мне нужно было 16. Я положил две части друг на друга под прямым углом и сильно зажал их. Я также зажал свой уровень — используя его как направляющую для моей пилы. Моя циркулярная пила произвольной формы разрезала обе части так, чтобы получился угол 45 градусов.Довольно рискованное предложение с двумя дорогими кусками дуба.
В конце концов, мне повезло, и он работал довольно хорошо, но я не добился идеального шва без зазоров — после шлифовки, окрашивания и нанесения лака он выглядит хорошо, но не так плотно, как настольная пила. получили это. После этого напряженного разреза я зажал дуб на месте, нанес столярный клей, чтобы закрепить его на фанерной раме, и скрутил основание и верхнюю часть вместе. Я просверлил небольшие отверстия на нижней стороне перекладины, а затем прикрутил снизу.Я использовал достаточно короткие винты, чтобы они не проходили через верх руля. Как только он был прикручен, чтобы он никогда, никогда не развалится, я отшлифовал верхнюю часть, особенно там, где стыковался шов под 45 градусов.
РЕЙКА…
Наконец, пришло время сделать вторую по важности версию проекта.
Рельсовая направляющая представляет собой кусок дерева со ступеньками, поэтому его сложно разрезать. Очень важно, чтобы а) имел хорошую настольную / торцовочную пилу и б) подложил спойлер нужного размера под «ступеньку» нижней стороны направляющей шины.
Моя торцовочная пила оказалась не «идеальной» угловой фрезой, и мне пришлось перерезать края несколько раз, потому что я продолжал резать, в результате чего верхняя часть направляющей шины оставалась разделенной, а нижняя — тугой. В конце концов, я наклонил лезвие своей торцовочной пилы на некоторый градус, чтобы нижняя часть направляющей не мешала верху плотно закрыться. Это то, что вы получаете, когда покупаете торцовочную пилу за 100 долларов вместо профессионального оборудования. Но я заставил это работать. Посмотрите это ключевое видео на YouTube, чтобы узнать, как это сделать… Я смотрел его много раз!
После того, как я разрезал поручни, я нанес столярный клей на основание и верхнюю внутреннюю «ступеньку» поручня. Затем я зажал их на месте и просверлил отверстия через каждые несколько дюймов на нижней стороне, убедившись, что мои винты проходят в самой глубокой части, чтобы они не выскочили из верхней части моей направляющей. Это было прекрасное чувство, когда я снял эти зажимы на следующий день, и все было прочно и плотно!
РАЗЛИВНЫЙ РЕЛЬС…
Прикрутив планку на место, я вырезал дубовые доски размером 1 × 3 и сделал внешнюю часть планки для разлива. Из-за моих стеллажей мне действительно требовалось более толстое ребро, чем у многих стержней, которые я видел, чтобы верхняя часть перекладины могла достаточно нависать с внешней стороны рамы, при этом покрывая всю раму.Мой фактический дуб в центре бара был шириной 16 дюймов. Но с направляющей планкой и планкой утечки полная глубина моей планки от края до края составляет чуть более 26 дюймов.
В основном с помощью желоба и его наружной направляющей я увеличил свой верх на несколько дюймов и добился необходимого мне покрытия рамы и шкафов, в то же время предоставив полезную функцию в подвале, где было бы ковровое покрытие, в то время как многие направляющие для утечки не имеют моя, содержащаяся на внутренней стороне стержня,… потому что вы не хотите, чтобы разливы стекали на ковер, а скорее удерживались в желобе.
Мой существующий резиновый коврик Makers Mark дал мне правильный размер для желоба (3,5 дюйма). После того, как у меня было все готова, я склеивал и зажимаюсь желоба рельсов на месте и ввернул их в опорной фанеру из-под без винтов не показывают.
ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ
Внутренняя поверхность желоба была облицована дубовыми полосами 1/4 дюйма. Первоначально я делал это как для увеличения рабочей поверхности штанги на полдюйма со стороны бармена, так и для обеспечения небольшого разделения между вершиной штанги и переливом в желоб.Я собирался использовать эпоксидную смолу, чтобы закончить верхнюю часть стержня, и подумал, что эта небольшая выпуклость будет удерживать эпоксидную смолу, содержащуюся на стержне, так что она не стекает в желоб. В конце концов, я решил просто покрыть планку лаком, чтобы в этом плане не было необходимости.
Я использовал полоски дубового шпона 1/4 дюйма, чтобы закрыть дно желоба, чтобы вы не видели фанеру, в которую вкручивалась дубовая перекладина. Затем я облицовал внутренний рельс бара двумя закругленными кусками дубового шпона. Это придало ему законченный вид, а также помогло скрыть тот факт, что одна сторона внутренней части планки выступала из рамы немного больше, чем другая!
Передняя и боковые вертикальные панели перекладины были облицованы дубовой планкой размером 1 x 6 ″ снизу и.Планки 5 х 4 дюйма, стратегически разнесенные по вертикали, чтобы скрыть швы на моем дубовом лице. Они были прикреплены с помощью столярного клея и пары маленьких гвоздей, чтобы крепко удерживать их, пока клей высох, так как у меня не было возможности их зажать. Я погрузила гвозди под деревянную поверхность и покрыла их шпатлевкой. Я фактически изменил узор планок между передней и длинной сторонами, и мне понравилось, как это получилось.
ДВЕРЬ С ОКНАМИ…
Последним этапом сборки было создание дверей шкафа.Я хотел, чтобы сторона бара, которую вы могли видеть, входя в комнату, была обращена к дверям, в то время как я оставил другую сторону открытой.
Используя митру, я обрезал концы дубовых полос размером 1 x 3 дюйма под углом 45 градусов. На самом деле я разрезал их друг на друга на торцовочной пиле, чтобы обеспечить согласованный пропил. Затем я разложил их на ровном цементном полу, склеил и скрутил. Чтобы спрятать винты, я облицовал их отделочной дубовой полосой 1/4 дюйма, которую приклеил и зажал. С внутренней стороны я приклеил четверть круглых кусочков, так что была внутренняя «полочка» для стакана.
С помощью этого маневра я узнал, как важно не допускать, чтобы клей вытек на видимые поверхности — я думал, что сработал с клеем довольно чисто, но в итоге у меня остались некоторые обесцвеченные участки, когда я нанес пятно — вы могли видеть, где клей просочился и впитался в дерево. К счастью, мне удалось подправить отметки пятновыводителем Miniwax.
После сборки я прикрепил плексиглас, который я обрезал по размеру в нашем хозяйственном магазине, прикрутив его с помощью держателей зажимов для экрана.Затем я удалил оргстекло до тех пор, пока краситель и лак не были готовы (оставив винты держателя на месте), и прикрепил двери с тремя петлями к каждой. Я установил двери на блоки, чтобы обеспечить равное выравнивание.
ДОМАШНЯЯ РАСТЯЖКА — ДОБАВЛЕНИЕ ЦВЕТА И БЛЕСКА!
Когда двери были открыты, пришло время отшлифовать и испачкать. Я использовал и небольшую шлифовальную машинку, и шлифовальные губки, чтобы обработать все видимые области. Чтобы выбрать морилку, я купила несколько пакетов с образцами морилки в Menard’s и использовала обрезки древесины с перил и передней части прутка, чтобы проверить, как может выглядеть каждый из наших любимых вариантов.
Мне нравится вид медового дуба, но я хотел, чтобы он имел немного более глубокое богатство, поэтому в итоге я выбрал Golden Mahogany Варатхана. Я начал изнутри, чтобы, если я ненавидел это или делал какие-то ошибки новичка, я мог это скрыть. После того, как я закончил чистить его щеткой и оттирать излишки бумаги полотенцем, я отступил и посмотрел… и беспокоился, что я слишком потемнел.
Моя жена согласилась, что он выглядел немного темнее, чем мы думали, но посоветовала мне надавить… и как только он высох, он действительно стал немного светлее, позволяя проявить маслянистый оттенок.
ЛАК ДЕЛАЕТ ВСЕ ПРЕКРАСНЫЙ!
Добавление лака еще больше подчеркнуло золотой оттенок, и в итоге все выглядело именно так, как я и надеялся!
Это был первый раз, когда я покрыл что-либо лаком за 25 лет, и когда я прочитал инструкции по шлифованию уретана после каждого слоя, я не мог поверить в это… насколько это контрпродуктивно? Вы нанесли тонкий слой бумаги, а затем отшлифовали его половину? Но если вы хотите, чтобы поверхность не была неровной … вы должны это сделать.
Я нанес 5 слоев уретана за 4 дня. Я использовал тонкую наждачную бумагу между двумя первыми слоями, а затем начал использовать стальную вату. Ткань-липучка помогла удалить всю пыль. Однако первые четыре слоя Miniwax Spar Urethane были полны небольших остатков — это было так, как если бы я красил планку прозрачным слоем, включающим сотни песчинок. Я попробовал новую банку и получил тот же результат.
Наконец, на пятом слое я сменил и использовал уретан Varathane Spar… и результат был потрясающим. Консистенция уретана была совершенно иной, чем у Miniwax. Она высохла и превратилась в красивую, прозрачную, почти без пятен, шерсть, и я решил, что это так хорошо, как хотелось бы. Я видел несколько рекомендаций по нанесению 7 слоев, но остановился на 5. Это количество слоев, кстати, для верхнего. Я только дважды перешагнул через край стойки. Они не должны были быть похожими на стекло.
Через несколько дней после последнего покрытия пришел ковер. Это было прекрасное чувство, когда эта планка наконец встала на место.На это ушло больше двух месяцев… но я построил свой собственный домашний бар из дуба!
ДИСПЛЕЙ…
Но я еще не закончил. Мне пришла в голову идея создать пивной кран, который можно было закрепить на стене за барной стойкой. В течение нескольких недель, пока я медленно строил бар, я также искал на eBay разливные краны для моего любимого пива, а также несколько дешевых кранов для кранов, чтобы «закрепить» мои краны и создать аутентично выглядящий дисплей. (Как бы мне ни хотелось, чтобы они были, я не собирался прокладывать настоящие водопроводные линии через стену… а потом чистить их каждую неделю!).Я нашел несколько кранов кегератора примерно по 10 долларов за штуку и один за другим составил свой список желаемых смесителей.
Когда у меня были готовы все краны и патрубки, я взял два куска дуба и отрезал их по размеру. Я использовал лопаточное сверло 1 1/8 дюйма для своего сверла и просверлил отверстия в верхней части с интервалом около 2,75 дюйма между каждым отверстием. Затем я приклеил эту доску к более крупной, покрыл их пятнами и уретаном, а затем использовал клей Gorilla Glue, чтобы закрепить втулки в отверстиях. (Я пытался найти способ, как бы вкрутить их в дерево … но это не сработало.Gorilla Glue зафиксировал их очень хорошо — мне просто пришлось экономить на этом, чтобы нажатие на нажатие и вытягивание не блокировалось, когда Gorilla Glue вспенивался внутри патрубков).
ЗАДНЯЯ ШИНА…
Моим последним проектом для барной стойки было создание «задней стойки». Краны выглядели немного странно, парили высоко по стене, под ними ничего не было, и у меня было больше вина, чем вмещалось в нашей маленькой винной стойке. Кроме того, у меня было больше моей коллекции пинты, которую я хотел показать.Поэтому я решил создать комбинацию подставки для вина и стакана, чтобы заполнить пространство под кранами.
Длина вещи настораживает — пространство у стены между холодильником и дверцами барной стойки не много. И я не хотел полностью блокировать открытие шкафа. Я придумал, что мне показалось хорошим компромиссом, а затем использовал бутылки с вином, чтобы определить, насколько глубокой должна быть нижняя половина — я не хотел, чтобы она выступала на полдюйма дальше от стены, чем должна! Остальное было довольно простым проектом после бара — я создал коробку из дуба (опять же, я мог бы сэкономить на этом куске много денег, если бы использовал в основном сосну).
Я измерил свой существующий винный стеллаж, чтобы решить, сколько зазора мне нужно между полками, а затем выяснил, сколько полок у меня может быть, чтобы верхний кусок дерева оказался на одном уровне с верхом стойки (41 дюйм).
Большинство людей делали бы это на бумаге, но я рассчитал все размеры, используя свою сетку в Photoshop.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИННОЙ ШКАФЫ «ОТВЕРСТИЯ»
Я использовал кольцевые пилы 1,5 и 3 дюйма на своем сверле, чтобы проделать отверстия для бутылок с вином в дереве — как на передней, так и на задней части полок (небольшая кольцевая пила спереди и широкая сзади.Использование настоящих винных бутылок помогло мне выяснить, какой промежуток я хотел бы между отверстиями. Затем я скрепил два куска дерева и просверлил отверстия (один кусок получил верхнюю половину кольцевой пилы, другой — нижнюю, так что в итоге я получил полукруги на каждой доске).
Маленькие доски размером 1 x 1 использовались для поддержки полок, а затем я просверлил и приклеил задние опоры для бутылок к задней части каждой доски полок. Я установил их на место и немного выдвинул, чтобы на них сидели передние держатели для бутылок с вином… затем я просверлил отверстия и прикрепил их к раме, а затем задвинул полки обратно внутрь.
Итак, в конечном итоге мои полки можно снять, если я захочу, хотя они выглядят заблокированными. Винты были погружены под деревянную поверхность, а сверху я положил шпатлевку. Вы можете видеть круги, но они выглядят как деревянные заглушки вместо видимых шурупов.
Верхняя половина для очков представляла собой очень простую коробку 1х4 с полкой прямо посередине. Я положил дубовый шпон 1/4 дюйма на тыльную сторону обеих частей, а затем отшлифовал, покрыл морилкой и покрыл лаком (два слоя).После того, как он высох, я принес его в новый дом за стойкой и прикрутил верх к низу, поднявшись снизу, чтобы винты не были видны. Получилось красиво!
ПРИКЛОНЕНИЕ СВЕТА ДЛЯ ДОМАШНЕГО БАРА ИЗ ДУБА
В качестве последнего штриха — я протянул рождественские гирлянды внутри основной панели и прикрепил их на место с помощью держателей для кабелей. Затем я добавил легкий переключатель включения-выключения на конце удлинителя и спрятал их бутылкой на нижней полке. Это действительно оживило бар — нет ничего лучше, чем свет разноцветных бутылок с алкогольными напитками с подсветкой!
Единственное, что я не собирался делать, так это делать стулья для бара… но я не смог найти ни одного, подходящего к дереву стойки — кажется, все сделано из ореха и вишни.А в большинстве магазинов, где продаются барные стулья и мебель для гостиной, цены составляли от 200 до 300 долларов за стул.
В конце концов, я нашел в Hobo набор, который хорошо себя зарекомендовал (обновление 2020: Hobo вышло из бизнеса, но табуреты все еще присутствуют: Augusta Swivel 29 ″ Barstool — Light Cherry ) — они были вишневого цвета, но с черной кожей и поворотные сиденья. И они стоили всего 80 долларов за стул со спинкой и половину этой суммы за табуреты без спинок… Я купил три стула для одной стороны и три стула без спинки для другой.Хотя они не подходят к планке, они прекрасно ее дополняют — и они удобны!
И КАЖДЫЙ СЧАСТЛИВО ПЬЕТ!
Это был долгий и напряженный проект, который отнимал у меня минимум свободного времени несколько месяцев… но он определенно стоил того. Бар выглядит отлично. Это обычное дело для пространства, и каждый раз, когда я вхожу в комнату, что-то внутри меня оживляется, стучит в его невидимый сундук и говорит: «Я сделал так. Мне!» Думаю, я больше горжусь выполнением этого проекта, чем большинством написанных мною книг.Кстати говоря… для тех из вас, кто ждет следующего романа Эверсона… он будет немного отложен. Я … гм … потратил много своего «писательского времени» в этом году на создание домашнего бара из дуба!
Конечно, те из вас, кто следит за моей работой, вероятно, знают, что я много пишу в барах — и теперь у меня есть действительно удобный бар недалеко от дома. Так что, может быть, в этом году я буду более продуктивным.
В конце концов, бармен никогда не требует моих счетов!
П.S. Если вы нашли этот пост полезным … пожалуйста, взгляните на одну из моих книг ужасов … потому что, вы знаете … я автор, и мои романы и сборники рассказов помогают оплачивать счета — и именно они позволили мне сделай дубовый брус у меня в подвале! У Amazon даже есть специальная страница, посвященная моим книгам: http://www. amazon.com/John-Everson/e/B002BMHL52/
Как построить эпический бар в подвале
Создать барную стойку в подвале — мечта, которая находится в пределах вашей досягаемости. Хотя это может показаться огромным мероприятием, это проект, который часто оказывается проще, чем ожидалось, — с невероятной отдачей.
Подвал — идеальное место для бара. Места здесь обычно больше, чем в верхних жилых помещениях. Кроме того, поскольку подвалы расположены под существующими кухнями и ванными комнатами, вы найдете удобный доступ к электропроводке и сантехнике.
Более того, ваш проект подвального бара полностью гибок. Если построить полноценную барную стойку с мокрой водой сложно, начните с бара без водопровода. Если вы обнаружите, что вам это нравится, вы можете вернуться к нему позже и добавить раковину и другие особенности мокрой бара.
Элементы подвала
Штанга
Все действия вращаются вокруг бара. Людям нравится выбирать барную мебель любого типа, будь то полноразмерная постоянная единица, где несколько гостей могут сидеть за барными стульями, или небольшая мобильная барная тележка, в которой все еще достаточно большой размер для бутылок и посуды.
Барные стулья
Барные стулья приглашают гостей задержаться в баре с напитками. Для полноразмерного бара обязательно выберите барные стулья с высотой сиденья в диапазоне от 28 до 30 дюймов или выше.Более короткие табуреты, часто называемые прилавками, предназначены для нижних ячеек, например, решеток для завтрака на кухнях.
Барный холодильник
Независимо от того, есть ли у вас бар сухой или влажный, если у вас есть розетка, вы всегда можете иметь барный холодильник. Крошечные компактные холодильники кубического размера объемом от 1,6 до 1,7 кубических футов идеально подходят для пары упаковок по шесть штук, миксеров и нескольких закусок.
В более крупных компактных холодильниках объемом 3,1 кубических фута можно разместить винные бутылки, большие бутылки пива, а также большое количество газированных напитков и соков.Кроме того, в более крупных компактных холодильниках обычно есть маленькие морозильные камеры, поэтому лед всегда будет под рукой.
Раковина барная
Если у вас есть барная стойка, у вас есть раковина. С раковиной вы можете поместить лотки для льда в морозильную камеру компактного холодильника намного проще, чем если бы вам нужно было заполнять их на кухне или в ванной комнате. У вас будет готовый источник негазированной воды для напитков, и вы сможете ополаскивать стаканы и тарелки.
Хотя ваша раковина может быть любого размера, большинство владельцев бара предпочитают ее маленькими.Встраиваемая раковина из нержавеющей стали с одной чашей размером 15 на 15 дюймов подходит для большинства барных работ.
Винный шкаф
Если вы серьезный энофил, вы знаете, что единственный способ хранить свое вино — на его стороне. Винные стеллажи варьируются от небольших двухъярусных барных стоек до напольных стеллажей, вмещающих 72 и более бутылок.
Охладитель вина
Чтобы поддерживать правильную температуру вина, попробуйте установить электрический охладитель для вина. Винные холодильники под прилавком вмещают от 24 до 45 бутылок и поддерживают температуру от 46 до 56 F для белых вин и от 58 до 68 F для красных вин.
Хранилище
Часто упускают из виду место для хранения посуды, миксеров и мелкой бытовой техники. Если вы покупаете готовую барную стойку, у нее должна быть одна или две полки для хранения нескольких предметов. Если вы построите индивидуальную барную стойку, вы можете создать столько места для хранения, сколько захотите, включая ящики и другие дополнительные выдвижные элементы.
Мелкая бытовая техника
Блендер : Если вы любите смешанные напитки, вам понадобится блендер. Или вы можете выбрать палку, ручной или погружной блендер.
Ice Maker : Если вы любите замороженные напитки и у вас нет барного холодильника, вы можете добавить портативный льдогенератор в свой бар. Эти модели шириной 12 дюймов питаются от бытового тока и производят около 25 фунтов льда в день.
Микроволновая печь : небольшая микроволновая печь объемом 0,6 куб. Фута отлично подходит для разогрева ночных закусок или приготовления попкорна.
Кофеварка : Если праздник доходит до утра, кофеварка поднимает всем настроение.
Освещение
В подвалах обычно не хватает естественного света.Но это ваша возможность создать систему освещения, которая задаст правильное настроение. Добавьте утопленное освещение на диммер вокруг бара или пару светильников в бра. Если в баре с мокрой барной стойкой есть верхние шкафы, установите освещение под шкафом для освещения операций по приготовлению напитков.
Мусор и переработка
Когда вы закончите с этими бутылками или банками, вы снова отправите их наверх? Когда у вас есть специальные корзины для мусора и мусорные баки, в этом нет необходимости. Обязательно должны быть привлекательные контейнеры для мусора и вторичной переработки, чтобы не допустить скопления винной фольги, крышек, пробок и оберток.
Сравнение влажных брусьев подвала и сухих прутков
Одно из наиболее важных решений, которое вы можете принять при проектировании своей подвальной стойки, — это будет ли она сухой или мокрой. Ваш выбор изменит общую стоимость проекта. Это также влияет на то, что вы можете или не можете делать со своим баром.
Бар для влажных помещений в подвале
Бар с мокрым покрытием в подвале полностью оборудован водопроводными трубами, идущими в зону бара, и трубами для отвода воды, ведущими к основной канализационной системе дома.
Барная стойка с мокрым душем позволяет получить полностью работоспособную мойку с горячей и холодной водой для мытья стаканов или тарелок. Если в вашем баре есть посудомоечная машина или холодильник с льдогенератором, водоснабжение и дренаж бара с мокрой водой также позволяют это сделать.
Советы по созданию влажного бара
Если возможно, расположите раковину с мокрым баром под кухней или ванной наверху, чтобы воспользоваться существующей сантехникой.
Раковина бара с раковиной может быть расположена отдельно, но рядом с стойкой бара.Это позволяет барной стойке оставаться на высоте 42 дюйма — высоте, подходящей для сидения, — а для раковины с мокрым баром — на стандартной высоте столешницы от 34 до 36 дюймов.
Столешница с мокрым баром обычно представляет собой функциональную и прочную стойку из кварца, твердой поверхности, камня или нержавеющей стали.
Бар сухой подвал
В сухом баре в подвале нет водопровода, а значит, нет раковины или связанных с ней услуг, которые полагаются на проточную воду. Владельцы сухих баров часто хранят грязные стаканы и тарелки в мусорном ведре или на подносе и относят их на кухню для очистки.Поскольку кухня находится над барной стойкой в подвале, это влечет за собой перемещение этих предметов вверх и вниз по лестнице.
Что нам нравится
Экономия затрат
Сохраняет гибкость вашей планки; при желании можно перемещать
Разрешение на установку сантехники не требуется
Какой у вас стиль подвального бара?
Прежде чем купить барную стойку, холодильник, раковину, винный шкаф или эти барные стулья, сделайте шаг назад, чтобы определить общий тип, внешний вид и ощущения от вашего подвального бара. Стиль сообщает функцию. Идеи дизайна бара высшего уровня влияют на многие варианты дизайна и покупки, которые вы сделаете позже.
Вы представляете свой домашний бар как тихое убежище, где можно пообщаться с друзьями, посмотреть спортивные передачи или фильмы и попить местного крафтового пива? Для этого вам, вероятно, понадобится полноразмерный бар с четырьмя сиденьями, холодильник для пива или вина и барные стулья, которые поворачиваются, чтобы вы могли смотреть на большой экран.
Или вы представляете себе шикарный домашний ретро-бар, посвященный коктейльной жизни? Стиль здесь имеет первостепенное значение, поэтому выберите бар, который напоминает о периоде — полукруг, L-образный столбик или даже бар в стиле тики.
Если вы часто развлекаетесь, загрузите свой бар всеми необходимыми принадлежностями, такими как холодильник, льдогенератор, винный холодильник и раковина. Если время от времени бывает просто пара друзей, вы можете отказаться от мокрой плитки и придерживаться сухой.
Подвальные бары — это гибкие пространства, которые могут удовлетворить многие потребности. Устройте дегустацию вин с друзьями. Используйте барную стойку как стол для легкого ужина. Или поделитесь с друзьями новейшим местным пивом. Подвальный бар тоже может работать для всех членов семьи, если в нем есть попкорн и сладости для вечера кино.
Как построить бар в подвале
Планируйте планку
Мобильная барная тележка может иметь размеры от 48 дюймов в длину и 16 дюймов в глубину, с возможностью прижиматься к стене и не требовать сидения. Более крупный блок, вмещающий двух или трех человек, занимает площадь не менее 70 на 28 дюймов. Но, как показывает опыт, вы можете как минимум удвоить эту площадь, чтобы учесть количество сидячих мест.
Лучшее место для бара с раковиной, как правило, будет ниже или рядом с существующей ванной комнатой или кухней, поскольку это позволяет подключиться к водопроводу и канализации.Для сухого бара место расположения водопровода не является проблемой.
Контроль влажности подвала
Контроль влажности подвала важен для любого проекта ремонта подвала, включая строительство подвального бара. Сцепляющиеся панели, входящие в систему чернового пола, поднимают напольное покрытие выше незначительного количества влаги и помогают сохранять пол в тепле.
Лучшими напольными покрытиями для подвалов являются твердые, неорганические и способные быстро высыхать: плитка, эластичная (виниловая) плитка или доска, ламинат.
Подать заявку на разрешение
Что касается бара с мокрым покрытием, в большинстве случаев вам нужно будет подать заявление на разрешение на строительство в местном разрешительном агентстве. Если у вас новые электрические линии, скорее всего, вам нужно будет подать заявление на получение разрешения на выполнение всех работ. Большинству сообществ требуются разрешения на любые виды электрических цепей и расширение или изменение услуг.
Постройте или купите штангу
Барная стойка составляет основу вашего подвального бара. Вы можете построить свою собственную стойку из планов, созданных другими мастерами своими руками, или приобрести стойку (которую обычно нужно будет собрать).
Установка сантехнических и электрических линий
Если это будет барная стойка, наймите подрядчика по сантехнике или сделайте это самостоятельно, чтобы сделать заглушки для трубопровода горячего и холодного водоснабжения, а также для дренажной линии. Планы сантехники и электрооборудования будут соответствовать тем же строительным нормам, что и для кухонь. Например, на столешнице с мокрым баром должно быть не более 48 дюймов между розетками GFCI на столешнице.
Установите влажную штангу
Для барной стойки установите столешницу с вырезом для барной мойки. Установите раковину на место и выполните все соединения сантехники с приборами.
Установите барный холодильник
Теперь, когда у вас есть рабочие точки, вы можете установить барный холодильник, холодильник для вина или пива и другие мелкие приборы, которые могут быть расположены в баре или сбоку.
Раскрасьте и украсьте
Если в планах бара в подвале есть покрашенные стены, сейчас самое время дать волю творческим сокам — с валиком и поддоном для краски.Или вы можете установить альтернативу гипсокартону, такую как деревянные панели для классического вида или фактурные 3D стеновые панели для современного вида.
Бар Enjoy Your Basement
А теперь пора щелкнуть табличкой «Открыть». Ваш подвальный бар был бы неполным, если бы гости не восхищались вашей работой. Пригласите друзей на вечер классических коктейлей. Увеличьте обороты этого блендера, чтобы приготовить разнообразные напитки. А тем, кто не пьёт, понравится ваш фраппе или другие безалкогольные напитки.
Пошаговое руководство — расширенная миксология
Наличие дома бара — это Святой Грааль каждого любителя алкоголя. Что может быть веселее, чем иметь удобный водопой рядом с гостиной или в подвале? У вас есть полный контроль над всем — от гостей, барменов, музыки и развлечений до последнего звонка за напитками. Изготовление самодельной планки с нуля может быть дорогостоящим, но в конечном итоге поможет вам сэкономить деньги.
Если вы, как и большинство людей, считаете, что «новая норма» изменит то, как мы проводим время в барах, даже после того, как этот глобальный кризис в области здравоохранения закончится.Люди все больше и больше делают свои обычные дела дома, поэтому, вероятно, сейчас самое подходящее время, чтобы научиться строить бар.
Использование бюджета: сколько будет стоить строительство бара?
Стоимость домашнего бара в основном будет зависеть от того, какой бар вам нужен и каким маршрутом вы доберетесь до него. У вас есть три варианта:
Вариант 1: нанять профессионального подрядчика, который построит для вас планку
Если вы планируете использовать вариант 1, вы планируете потратить около 6000 долларов на небольшой бар и около 12000 долларов или больше для полномасштабного.Это также будет зависеть от масштаба вашего проекта бара, материалов, отделки, местоположения и площади вашего дома, а также от выбранного вами подрядчика.
Вариант 2: покупка готовой штанги
Вариант 2 может сэкономить вам несколько тысяч долларов, если вы хотите самостоятельно сделать каркас стен и гипсокартон, но покупка готовой штанги обойдется вам дорого от 2000 долларов за простую штангу и до 10000 долларов за высококлассные модели.
Вариант 3: Начать проект домашнего бара своими руками
С этим вариантом стоимость будет варьироваться от 500 до 750 долларов в зависимости от материалов, которые вы хотите использовать.На выполнение планки уйдет 2-3 дня, если вы готовы уделять ей не менее 6 часов в день.
Вариант 1 стоит дорого, а вариант 2 исключает возможность настройки. В этом руководстве основное внимание будет уделено варианту 3. Построение панели на основе существующего, измененного или нового чертежа будет стоить намного меньше, чем первые два варианта. Кроме того, это дает вам больше контроля над его внешним видом и функциональностью.
Анатомия штанги
Идеальные размеры для домашнего бара
Согласно Hardwoods Incorporated, это стандартные характеристики типичного домашнего бара DIY:
Идеальная высота штанги от пола до верхняя часть стержня (исключая направляющую) должна быть 42 дюйма. Это позволяет использовать стандартный барный стул высотой 30 дюймов, чтобы удобно расположить гостей у вашего бара. Разница в 12 дюймов между высотой сиденья и верхней частью руля является обычным явлением для большинства применений, включая стойки для завтрака или письменные столы.
Выступ вершины штанги должен быть минимум 8,5 дюймов и может достигать 10 дюймов, чтобы колени не касались передней части штанги. Для гостей ростом выше среднего может потребоваться 10-дюймовый свес.
При определении длины штанги безопасное измерение составляет около 2 футов в ширину на человека или барного стула.
Инструменты, необходимые для этого учебника
Создание домашнего бара: пошаговое руководство
В этом руководстве мы научим вас, как построить сухой бар. По сути, барная стойка с раковиной включает в себя раковину с проточной водой, что означает наличие водопровода. Сухой бар не имеет раковины; это просто место, где можно приготовить и подать напитки.
Опять же, это самоучитель. Потребуются базовые знания о работе с деревом и использовании инструментов.Если у вас нет опыта в создании чего-либо с нуля, вы можете начать с более простых проектов по деревообработке для начинающих, а затем перейти к более продвинутым проектам.
1. Планирование вашего домашнего бара
Первый шаг — решить, в какой части вашего дома будет построен бар. Насколько велика площадь бара и какой формы вы хотите, чтобы она была?
В большинстве случаев домовладельцы уже имеют довольно четкое представление о том, как будет выглядеть их бар.Но если вам нужно вдохновение, вы всегда можете проверить Pinterest и другие онлайн-источники. У компании по ремонту дома Houzz есть отличная галерея идей для домашнего бара, чтобы сдвинуть с мертвой точки.
2. Создание каркаса для бара
Теперь, когда вы определились, где вы хотите поставить бар и как вы хотите, чтобы он располагался в комнате, можно приступить к закладке фундамента. Измерьте, насколько далеко вы хотите, чтобы штанга отрывалась от стены. Для этого расстояние между штангой и стеной составляет 7 футов.
С помощью торцовочной пилы отрежьте две (2) детали 2×4 на расстоянии 7 футов. Это будут ваши нижняя и верхняя пластины.
Теперь у вас есть два одинаковых автомобиля 2×4. Вы готовы к разметке, куда должен идти ваш вертикальный каркас и какая обшивка будет прикреплена. Сделайте одинаковые отметки на нижней и верхней пластинах карандашом через каждые шестнадцать дюймов. Выровняйте линии поперек 2×4.
Допустим, вы решили, что ваша планка будет 4 фута высотой. Выполнение основных расчетов 48 дюймов — 3 дюйма (для верхней и нижней пластин) — 3/4 дюйма (толщина плиты МДФ) = 44 1/4 дюйма.Это будет вырез для вертикального обрамления или «шпилек». Сделайте столько надрезов, сколько вам нужно, чтобы они соответствовали всем отметкам, сделанным вами на верхней и нижней пластинах. Когда вы сделаете достаточно, ввинтите эти шпильки между верхней и нижней пластинами, убедившись, что они выровнены.
3. Установка и закрепление каркаса
На этом этапе вам нужно будет установить каркас. Главное — добиться того, чтобы он выглядел красиво и прямоугольно на стене.
После того, как вы убедились, что ваша рама образует угол 90 градусов, вы можете прикрепить ее к стене, вкрутив концевую стойку в стену.Используйте уровень, чтобы убедиться, что рама расположена перпендикулярно и отвесно.
Вам также потребуется добавить некоторую поддержку. Сделайте три (3) пары 10-дюймовых 2х4. Они будут служить в качестве верхних и нижних пластин для опорной конструкции. Кроме того, отрежьте три (3) пары 23-дюймовых 2х4.
Соберите прямоугольные конструкции из четырех частей 2×4 (две 10-дюймовые детали и две 23-дюймовые шпильки). Как только вы их прикрутите, прикрутите их к шпилькам основного блока.
Вы также можете создать больше стабилизаторов, добавив несколько штанг 2×4 к верхней части перекладины.Сделайте место для крепления плиты МДФ. Отрежьте достаточно частей, чтобы можно было установить по одному стабилизатору (одной доске) на каждую стойку основного каркаса. Отрежьте 10 дюймов для части перекладины, нависающей над передней частью, и 8 дюймов для перекладины, нависающей над спинкой.
4. Сборка и установка барной стойки
Если вы ждали этапа, на котором вся работа объединится, и он начнет выглядеть как настоящая планка, то вот и все. Выполнение разрезов на этом этапе потребует использования настольной пилы, поэтому обязательно обратитесь за помощью.
В отношении ширины основывайте свои размеры на размере верхней и нижней пластин. Между тем, для длины используйте размер стабилизаторов, которые вы только что отрезали на предыдущем шаге.
Чтобы удерживать эту доску на своем месте, прикрутите снизу стабилизаторы вверх через доску МДФ.
Вы также должны решить, будет ли верхняя часть вашей барной стойки окаймлена закругленными элементами отделки. Выберите Chicago Bar Rail, чтобы люди могли опереться локтями в баре.Это 12 долларов за фут. Для этого также потребуются два куска фанеры толщиной 3/4 дюйма, расположенные один на другом. Возьмите обычный стандартный лист для низа и лист дубового шпона для верха.
Чтобы добавить поручень к верхней части руля, у вас есть два варианта: использовать закругленные углы или скошенные углы.
5. Установка передней панели и изготовление полок
Многие люди используют фанеру из дубового шпона спереди, но вы можете использовать сосновый шпон или металлическую алмазную пластину.Все зависит от того, сколько вы готовы потратить, и от того, какой общий вид вам нужен.
Выбрав тип материала, измерьте размеры, необходимые для покрытия всей передней поверхности каркаса.
После того, как кусок будет вырезан с помощью настольной пилы, прикрепите доску к каждой стойке с помощью чистовых гвоздей.
Теперь вы готовы делать полки. Для внутренних полок прикрутите полоски дуба или сосны 1×1, которые служат опорой для полок.
Прикрепите полки к верхней части балочной рамы и с помощью лобзика сделайте U-образный вырез вокруг центральных разделителей 2×4.
Когда вы разместили стеллажи внутри, используйте рейки из дубового шпона 1/4 дюйма, чтобы закрыть видимые стороны опоры 2×4. Прикрепите их с помощью столярного клея и зажимов.
Затем используйте кусочки 1х2, чтобы создать облицовочную решетку внутри шкафа, чтобы скрыть швы.
Теперь внутренняя часть шкафа закончена. Теперь вы можете добавить облицовочные доски снаружи. Используйте детали размером 1×4, за исключением вертикальных концевых частей, которые будут шире.
Вы также можете установить дверцы на полки!
6.Добавление цвета и блеска к вашей планке
Это последний этап, так что вы почти у цели! Это та часть, где вы шлифуете и окрашиваете, чтобы придать вашей планке окончательный вид.
Зашлифуйте всю конструкцию наждачной бумагой средней зернистости. Затем протрите его влажной тканью, чтобы приподнять зерно. Это важно, потому что пятно поднимет текстуру древесины, и протирание влажной тканью предотвратит это.
Затем снова отшлифуйте всю планку, на этот раз используя мелкозернистую наждачную бумагу.
Затем нанесите окраску на всю планку и заднюю планку.
После этого вам нужно нанести эпоксидное покрытие на верхнюю часть планки. Это необходимо для защиты планки от разливов. Во-первых, убедитесь, что верхняя часть планки чистая и сухая. Смешайте точно равные части эпоксидной смолы, чтобы она затвердела. Помешивайте медленно, чтобы не образовывались пузыри в эпоксидной смоле. Распределите его пластиковым скребком или используйте старую кредитную карту.
Одной кварты достаточно, чтобы покрыть всю столешницу. Дайте ему полностью высохнуть и обработайте наждачной бумагой.
После того, как верхняя часть штанги высохнет, нанесите кистью полиуретан на поручень штанги Chicago и остальную часть штанги. После того, как первый слой высохнет, отшлифуйте его, используя стальную вату 0000 #, а затем нанесите еще один слой.
Добавляет ли барная стойка ценность вашему дому?
Мы уже установили, что барная стойка включает раковину. Это не только очень полезно для людей, живущих в доме — нет необходимости ходить от бара к раковине — но также это отличный способ повысить стоимость дома при перепродаже.Фактически, реконструкция вашего дома с добавлением влажной стойки может повысить его стоимость до 70%. Он превращает гостиную в развлекательное пространство, где напитки рядом с вечеринкой позволяют домовладельцу поиграть, налить ликер и присоединиться к веселью.
Как построить тики-бар своими руками
Тики-бар оформлен в смоделированной полинезийской тематике, где обычно подают экзотические коктейли. Вы можете превратить комнату в тики-бар или построить его у себя перед домом или на заднем дворе.Вы можете начать с барной хижины для вечеринок в стиле тики.
Если вы хотите сделать все правильно, ваша цель — создать атмосферу настоящего острова, но с достаточным количеством выдумок, чтобы превратить бар в ваш частный рай. Для начала украсьте тики-бар вещами, которые можно найти в Полинезии — люди часто путают его с Карибским морем, поэтому они набивают его пиратами, фламинго и сундуками с сокровищами.
Убедитесь, что все самое необходимое на штанге прочно. Вы хотите, чтобы это был полностью функционирующий тики-бар, а не просто место для декоративных материалов, если это не ваше намерение.И, самое главное, при подаче экзотических напитков у вас должны быть подходящие стаканы и кружки.
Вот отличный урок DIY о том, как построить тики-бар на открытом воздухе:
Заключение
Вы были взволнованы — простите за каламбур — думая о том, как построить бар дома? Создание места для бесчисленных интимных встреч с друзьями в комфортной домашней обстановке — это кайф, и пора подумать о том, чтобы в наступающем году начать такой крупный проект.
Строительство бара — это вложение денег, времени и усилий, но это очень весело, а вознаграждение — степень удовлетворения, которая продлится долгое время. Погрузившись в этот проект, вы также можете попробовать свои силы в приготовлении алкоголя самостоятельно. Итак, что вы думаете об этом уроке? Мы будем рады услышать ваши мысли.
2021 Стоимость строительства домашнего бара | Цены на установку влажной планки
Домашний бар стоит
Домашний бар стоит 8000 долларов в среднем или От 500 до 22 500 долларов .Стоимость работы на заказ от $ 5,000 до $ 20,000 $ . Готовые блоки стоят от 800 до 6000 долларов, не включая водопровод, розетки и освещение. Плата за труд и дизайн составляет от 200 до 8000 долларов. Цены варьируются в зависимости от размера и выбора между изготовленными на заказ и готовыми изделиями.
Домашние батончики бывают двух основных категорий: изготовленные на заказ и готовые. Ниже мы выделим отдельные расходы.
Custom: Создан мастером на месте для любого стиля, использования и размера комнаты.Эти проекты органично впишутся в ваш дом. Они используют пространство более эффективно, чем готовые варианты.
Готовые версии: Готовые версии бывают всех форм, цветов, материалов и размеров. Они бывают самых разных стилей, чтобы удовлетворить большинство потребностей. Часто вам все равно нужно будет выполнить частичную сборку и провести проводку или водопровод для любых электрических или водных устройств, таких как раковины и освещение.
На этой странице:
Средняя стоимость строительства стержня
Оценщик стоимости настраиваемого главного стержня
Стоимость влажного стержня
Стоимость строительства стержня в подвале
Стоимость строительства стержня патио
Сборный стержень Цены
Установка самодельной влажной планки vs. Нанять Pro
Часто задаваемые вопросы
Средняя стоимость сборки бара
Средняя стоимость
8000 долларов
Высокая стоимость
22500 долларов
Низкая стоимость
6
9048 Оценщик стоимости стержня
Стоимость нестандартных стержней составляет 22 500 долларов США или больше, не включает водопровод или проводку, которые вам необходимо установить в вашем доме. Изготовленные на заказ планки привлекают широкий круг профессионалов с разными затратами на установку.
Столешницы
200–1000 долларов
Шкафы / складские помещения
900–7000 долларов
Полки
200–700 долларов
1000647
Электрооборудование Розетки
500–1000 долларов
Холодильная система / мини-холодильник
500–5000 долларов
Сантехника (только мокрая стойка)
300–1800 долларов
раковина
Плата за дизайн
2000 — 4000 долларов
Электрический монтаж
Для создания домашнего бара необязательно электричество. В самой базовой версии вам понадобится только стол или тележка, чтобы доставить напитки туда, где вы развлекаетесь. Но для постоянной конструкции с освещением, охлаждением и розетками для блендеров, льдогенераторов и кофеварок вы учитываете несколько дополнительных затрат:
Стоимость бара для влажных помещений
Полный бар для влажных помещений стоит от от 6000 до 22 500 долларов и более . К мокрым барам относятся раковина и водопровод, в котором предусмотрена как минимум холодная вода и канализация. Вы можете поставить мокрую штангу в любом месте, где можно провести линию.Отдельно стоящие штанги, как правило, стоят немного дороже, так как вам придется платить за работу, чтобы провести линию к устройству, часто через стену и пол.
Затраты на установку влажной барной стойки
Установка влажной барной стойки стоит от 600 до 2400 долларов США только за водопровод и раковину, или примерно от 10% до 25% от общей суммы. Чтобы сделать его «влажным», требуется как минимум водопровод, раковина и раковина.
Сравните цитаты от профессионалов в области ремоделирования
Стоимость постройки бруса в подвале
Стоимость постройки бруса в подвале колеблется от $ 500 до $ 20 000 или больше. Некоторые переменные, которые следует учитывать, включают:
Влажный бар или сухой бар? Установка сантехники увеличивает цену на 1000–5000 долларов , особенно в подвале, где подключение к канализации может быть затруднительным.
Готовый подвал или недостроенный? Если он будет закончен, вам нужно будет привязать его к существующим стенам, электрическим цепям и любой сантехнике по мере необходимости. Незавершенные подвалы не только дешевле, потому что вам не нужна демонстрация, но и дает вам больше возможностей для дизайна.
Стоимость постройки патио-бара
Строительство патио-бара стоит От 1000 до 10 000 долларов или более в зависимости от того, является ли это бар с мокрым покрытием или нет. Установка простого бара со столешницей может стоить 1000 долларов или меньше для удобного домашнего мастера. Установка полностью открытого бара с мокрым покрытием с освещением, раковиной, холодильником, водопроводом и электричеством может стоить $ 10 000 в зависимости от качества материала.
Вы захотите подобрать материал для вашего патио или террасы.Например, если у вас есть патио из камня, попробуйте добавить камень в постройку бара. Точно так же, если у вас есть стандартная палуба, обработанная под давлением, установка дорогостоящего тикового бруса с гранитными столешницами не добавит никакой ценности.
Цены на сборные слитки
Готовые домашние слитки стоят от 800 до 6500 долларов. Не забудьте добавить от 200 до 500 долларов еще для доставки и профессиональной установки. Эти цены на сборные единицы не включают установку раковины или электрических розеток.
У вас будет несколько вариантов, когда дело доходит до сборных блоков:
Барная тележка: 150–1000 долларов США
Отдельно стоящая барная стойка: 150–2000 долларов США
Встроенная настенная балка (шкафы): 900-2500 долларов США
Планка для сидения: 1200-6500 долларов США
Установка влажной штанги своими руками vs.Арендуйте Pro
Если вы добавляете сборный блок с минимальной сборкой, решение «сделай сам» имеет наибольший смысл. Тем не менее, вы можете попросить профессионального сборщика мебели сделать даже это. Для индивидуальной работы вам нужно нанять подрядчика по ремонту рядом с вами или начать с местного дизайнера интерьера или архитектора:
Часто задаваемые вопросы
Добавляет ли барная стойка ценность для дома?
Барная стойка не обязательно увеличивает денежную ценность вашего дома, но это зависит от вашего местоположения. чтобы узнать, подходит ли это вашему району.
В чем разница между грифом для влажной и сухой штанги?
В баре с раковиной есть раковина и проточная вода, а в баре с сухой водой есть место для хранения и смешивания напитков, иногда с холодильником или без него.
Как сделать домашний бар с ограниченным бюджетом?
Лучший способ сделать домашний бар с ограниченным бюджетом — купить готовые или переделать существующие шкафы с надстройками. Готовые шкафы и бары низкого уровня стоят менее 1000 долларов.
Сколько стоит установка винного погреба или шкафа?
Изготовленный на заказ винный шкаф стоит от 500 до 5000 долларов, , в то время как установка полного винного погреба стоит 40000 долларов в среднем.
Есть еще вопросы о домашнем баре?
Была ли эта страница полезной? Пожалуйста, выберите5 — Очень полезно4 — Очень полезно3 — Полезно2 — Скорее полезно1 — Бесполезно
Спасибо, что оставили свой отзыв.
Как сделать самодельный сухой бар
Этот пост спонсируется The Home Depot. Все мнения на 100% мои собственные. Спасибо за поддержку наших любимых брендов!
С тех пор, как в 2016 году мы переехали в наш дом, мы пытались придумать, что делать с этим странным уголком на нашей кухне последние несколько лет. Коди постоянно подбрасывал идею сделать барную стойку или сушилку своими руками. .Мне это нравилось, поэтому я подумал … как мне вообще сделать самодельный сухой бар ?!
Что ж, если у вас есть тот же вопрос — я здесь, чтобы найти ответ вместе с вами! Мы шаг за шагом создадим сухую барную стойку своими руками и превратим любой уголок в лучшее украшение вашей кухни или подвала для развлечений!
В ноябре мы создали небольшую импровизированную барную стойку для непринужденного отдыха с друзьями, используя тележку StyleWell Kitchen Island / Bar Cart, и это стало моим вдохновением для создания встроенной сухой барной стойки. Итак, я стал партнером Home Depot, чтобы поделиться тонкостями выбора шкафов и лучшей краской для шкафов, стеновых элементов и плавающих полок!
Какие расходные материалы мне понадобятся, чтобы построить самодельный сухой бар?
Как сделать самодельную штангу для сушки
Шаг 1. Чтобы построить или купить шкафы
Самый большой вопрос, который вам придется задать себе, — это делать ли вам шкафы или покупать готовые шкафы для DIY Dry Bar.Изготовление шкафов требует некоторых штрафов, и если вы никогда не строили их и хотите сэкономить время, покупка шкафов будет вашим лучшим выбором! Вы никогда не ошибетесь, построив свои собственные шкафы, но нам нужны были приподнятые дверцы из панелей, и покупка готовых шкафов была для меня проще в этом проекте.
Если вы хотите проверить нашу реконструкцию кухни, вы можете найти здесь!
Я выбрал кухонные шкафы Hampton Bay, собранные на складе в Home Depot. Я решил сделать заказ онлайн и отправить его в местный магазин Home Depot, вместо того, чтобы отправлять их домой.Почему ты спрашиваешь? Что ж, я смог обойти дополнительную плату за доставку, И они были доступны для получения через 1-3 дня после того, как я заказал их онлайн. Если вы когда-нибудь были в отделе кухни и ванной Home Depot, вы знаете, что найти шкафы точного размера может быть немного сложно. Так что заказ через Интернет и доставка из магазина на грузовике друга были для меня идеальной комбинацией!
Шкафы, имеющиеся на складе, почти всегда изготавливаются из ДСП / МДФ, а фасады шкафов — из массива дерева. Поскольку я красил шкафы, цвет и материал шкафов не были для меня серьезным препятствием.
Если вам нужны шкафы из массива дерева, они будут изготовлены по индивидуальному заказу, что займет 4-6 недель, поэтому убедитесь, что вы предусмотрели это время в своем проекте!
Шаг 2: Как выбрать краску для шкафа
Когда дело доходит до выбора краски для корпуса, нельзя просто взять с полки первое, что увидишь. Есть специальные краски, которыми можно покрасить шкафы! Шкафы — это предметы с интенсивным движением, которые требуют покраски, которая не трескается и не стирается. Cue, BEHR Kitchen, Пятно-блокирующая грунтовка и герметик для ванн и отделки.
Это грунтовка, которую я использовал перед покраской шкафов в мой цвет отделки. Совсем недавно компания BEHR представила BEHR Cabinet and Trim Enamel, специально разработанную для использования на шкафах. Однако мои шкафы на нашей кухне имеют атласную отделку, и я хотел сохранить тот же блеск, а новая эмалевая краска в настоящее время только полуглянцевая.
Шаг 3: Выбор принадлежностей для рисования
Есть несколько способов покрасить шкафы.Самый простой способ — использовать краскораспылитель — вы получите профессиональную отделку и сэкономите больше времени. Иногда пространство, в котором вы красите шкафы, не самое идеальное место для окраски шкафов. Сок не стоит выжать!
Второй способ покраски шкафов — губчатый валик и малярная кисть. Так я решил красить свои шкафы. Губчатый валик скрывает мазки кисти и обеспечивает максимально ровный результат. Поскольку вы будете периодически шлифовать и красить, вам понадобится алюминиевая фольга, чтобы обернуть кисть и валик, чтобы они не высыхали.Вам не нужно мыть кисть и валик между каждым использованием, завернув их в фольгу.
Шаг 4. Установка шкафов сухой барной стойки
Перед установкой шкафа принесите свои шкафы и столешницу, чтобы они адаптировались к вашему пространству в течение нескольких дней. Для установки шкафов ваше пространство должно быть ровным, поэтому вам потребуются прокладки для деревянных конструкций и 36-дюймовый уровень. Большинство полов и стен никогда не бывают полностью ровными или плоскими, поэтому будьте готовы использовать пару прокладок для каждого шкафа.
Я удалил плинтусы вокруг шкафов, чтобы они сложились как кусок пазла, используя многофункциональный инструмент Ryobi. Если возможно, устанавливайте шкафы перед плинтусами и полом из плитки, дерева или ковра.
С помощью прибора для поиска стоек найдите стойки и поместите все прокладки под и по бокам шкафа, прежде чем прикрепить к стене.
Закрепите шкафы в стене, сделав направляющие отверстия перед привинчиванием, чтобы предотвратить раскол шкафа и прокладок.
Количество используемых регулировочных прокладок зависит от места, на котором вы их устанавливаете. Мы установили наши на кирпичный пол и сняли плинтусы вокруг шкафов, чтобы они сложились как кусок пазла. Если возможно, устанавливайте шкафы до того, как настелите пол из плитки, дерева или ковра.
Шаг 5. Подготовка шкафов к покраске
Если вы работаете со шкафами, которые у вас уже есть, вам необходимо обезжирить их перед покраской. Поскольку мои шкафы новые, мне не нужно было использовать обезжириватель, но если у вас нет нового, я рекомендую использовать Krud Kutter.
Отшлифуйте ваши шкафы с помощью орбитальной шлифовальной машины DeWalt и наждачной бумаги 180G, затем 220G.
Я пошел дальше и отшлифовал шкафы с помощью шлифовальной губки 180G, а затем 220G.
** Я настоятельно рекомендую использовать орбитальную шлифовальную машинку, так как она более эффективна. **
Для меня это было не так, потому что мне приходилось работать над шкафами в моем доме, и использование шлифовальной машины не подходило для той области, в которой находился проект.
Между шлифованным шкафом и нешлифованным шкафом должна быть четкая разница.Блеск исчезнет, как только вы их достаточно отшлифуйте. Как вы можете видеть на этой фотографии, шкаф слева не отшлифован, а шкаф справа отшлифован и готов к покраске!
После того, как вы закончите шлифовать шкафы, протрите их влажной тряпкой и дайте им полностью высохнуть перед нанесением грунтовки.
Шаг 6. Заправка шкафов
При шлифовании и покраске основания шкафа снимите ящики, чтобы можно было легко шлифовать и красить основание и ящики.Мы не красили стенки шкафа между шкафами, так как они не будут видны при установке холодильника для напитков и столешницы.
Сначала используйте кисть, чтобы обработать выступы и складки, затем пройдитесь по корпусу валиком из поролона. Когда грунтовка высохнет, отшлифуйте ее наждачной бумагой 220G и протрите влажной тряпкой. После того, как вы закончили работу с основанием шкафа, вы можете вставить ящики для облегчения покраски и сушки.
Шаг 7. Покраска шкафов
Приготовьтесь меня ненавидеть, потому что вам придется нанести около 4 слоев краски, включая грунтовку.Возможно, вам повезет, и вам нужно будет нанести всего 3 слоя (1 слой грунтовки и 2 слоя цвета), но это действительно зависит от того, как они выглядят для вас!
После грунтовки, на которую вы нанесете свой первый цветной слой, я выбрал BEHR Marquee — Satin Black # PPU26-01. Это был большой выбор среди множества других цветов! Скажем так, я покинул Home Depot примерно с 5+ образцами. Мы хотели что-то угрюмое, и черный был слишком черным, а в нашем доме уже есть несколько оттенков зеленого. Итак, серо-синий — это то, к чему я стремился, и Satin Black от BEHR идеально подошел! (крайний справа)
Шаг 8: Установка сухой барной стойки
Мы сделали все немного наоборот и поставили столешницу до того, как я закончил рисовать.Легче покрасить перед установкой столешницы, поэтому, если возможно, закончите покраску перед установкой.
Убедитесь, что на вашей столешнице есть угловые опоры для поддержки столешницы, в противном случае вы можете приобрести их отдельно в Home Depot. Шкафы Hampton Bay не поставлялись с угловыми опорами. У нас был холодильник для напитков Kalamera, который находился между двумя шкафами, поэтому я установил кусок обрезков дерева в качестве опоры к стене для дополнительной поддержки столешницы.
Мне нужна была столешница длиной от 5 до 6 футов, поэтому я вырезал столешницу из дубовых блоков других производителей по размеру с помощью циркулярной пилы DeWalt.Я измерил достаточно, чтобы дать мне выступ в 1 ½ дюйма на левой стороне корпуса. Нарезав мясной блок по размеру, я отшлифовал его и слегка закруглил края спереди и слева, чтобы придать законченный вид.
После того, как вы натянули столешницу всухую, протяните полоску силикона под столешницу, чтобы закрепить ее. Затем прикрепите оставшиеся винты в угловых опорах к нижней стороне столешницы.
Шаг 9: Установка облицовки язычка и паза
После установки столешницы я добавил обшивку с выступом и пазом на всю стену, чтобы придать встроенной конструкции больше характера с помощью Ryobi Brad Nailer и ”гвоздей с шипами (жидкие гвозди не использовались).Если вы не планируете снимать обшивку, используйте жидкие гвозди! Мы решили не использовать жидкие гвозди и быть добры к следующим домовладельцам, если они когда-нибудь захотят их удалить.
Обшивка стен была установлена так же, как и плиточный фартук, прямо поверх края задней столешницы, который упирается в стену. Наш дом был построен в 1994 году, и у него есть тонна характера в плане отделки и работы колонн, поэтому я хотел, чтобы обшивка стен казалась частью дома. Вы также можете использовать бортовую доску, чтобы добиться того же вида с меньшими панелями.
Поскольку мои доски были из узловатой сосны, я использовал Dap Plastic Wood Filler, чтобы заполнить все отверстия и сучки, чтобы создать гладкую поверхность перед покраской. Чтобы покрасить обшивку, я выбрал цвет Home Depot, соответствующий цвету отделки, и использовал атласную эмаль BEHR Interior Satin Enamel, чтобы он соответствовал блеску корпуса.
Я применил 4-дюймовый валик из пенопласта на всей обшивке стен и использовал кисть, чтобы прорезать между панелями. После первого слоя краски я заделал верх, стороны, низ, дверную коробку и все, что имело неровные зазоры.Я использовал около 2-3 бутылок герметика для этого проекта. Когда герметик высох, я добавил еще 2 слоя краски, так как герметик был другого оттенка белого.
Шаг 10: (Необязательно) Установка плавающих полок на сухую штангу
Добавлять открытые стеллажи к сухой барной стойке не обязательно. У нас было достаточно места для этого, и мы почувствовали, что нам нужно больше места для хранения, поэтому мы добавили плавающие стеллажи над сушилкой. Поскольку стеновые панели блокируют доступ к гипсокартону, чтобы можно было использовать поисковик, я заклеил изолентой места, где стойки ударяются о столешницу из мясного блока, прежде чем устанавливать стеновые панели.Затем я использовал синюю ленту 3M Painters Tape, чтобы узнать количество полок и высоту, на которой я хотел бы их повесить.
Так как у нас на кухне уже есть плавающие полки, я не хотел, чтобы они конкурировали друг с другом. Поэтому вместо трех полок я поставил две полки и два бра над полками. Вы можете найти подробное руководство по плавающей полке здесь.
Шаг 11: Покраска плавающих полок
Для облицовки стен я использовал ту же использованную краску BEHR Interior Satin Enamel, что и на полках.Полки не будут интенсивным движением, поэтому я не использовал грунтовку для шкафов, а просто нанес два слоя краски для стеновых панелей, поскольку BEHR — это краска и грунтовка в одном.
Совет: время отверждения краски для шкафов и стеллажей
После покраски шкафов им требуется время для отверждения, то есть для полного высыхания. На всякий случай я оставил ящики и дверцы шкафа открытыми на 48 часов и ничего не ставил на полки, чтобы обеспечить достаточно долгое время сушки перед использованием.Через 48 часов я прикрепил резиновую угловую защиту к внутренней части ящиков и дверцам.
Разоблачение
Я знаю, что вы зашли так далеко, так что давайте посмотрим на это открытие! Чтобы освежить вашу память, вот с чего мы начали в этом углу раньше.
Я не могу поверить, что это после, вы. Я кричу внутри, потому что я никогда раньше не работал со шкафами или столешницами, и это оказалось лучше, чем я мог себе представить.
После, во всей красе! Кто знал, что несколько банок с краской и стандартные шкафы могут так хорошо выглядеть.
Сухой бар выглядит так, как будто он был частью нашего дома в течение многих лет и прекрасно сочетается с остальным пространством. Я немного скептически относился к использованию столешницы из мясного блока, так как она уже есть в нашей прачечной. Однако с кухней из белого кварца и использованием того же дерева для DIY Dry Bar — все получилось отлично!
Барная стойка, сделанная своими руками, — идеальное дополнение к любому дому для создания индивидуального образа с ограниченным бюджетом!
Внешний вид
Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы в комментариях ниже по поводу чего-либо, связанного с продуктом или даже по вопросам ремоделирования! Я открытая книга 🙂
Чтобы узнать больше о всех наших домашних и домашних проектах, не забудьте подписаться на Instagram.Чтобы увидеть все наши идеи и предстоящие проекты, обязательно подпишитесь на pinterest.
Как собрать идеальную тележку для бара в домашних условиях
1934 — Уильям Пауэлл в роли Ника и Морин О’Салливан в роли Дороти в сцене из фильма «Худой». (Фото John Springer Collection / CORBIS / Corbis через Getty Images)
Если вы хорошо разбираетесь в идеях подарков на День святого Валентина, то вы знаете, что я люблю хорошие клише. Почти так же, как я люблю мыслить нестандартно и удивлять свою вторую половинку неожиданным подарком.Сегодня это ваш знак, чтобы проявить немного творчества в отношении жеста, который будет служить вам снова и снова — в буквальном смысле.
Вне зависимости от того, живете ли вы в условиях смягчения ограничений или столкнетесь с Днем Победы в условиях изоляции, идея развлечений дома растет. Вы можете поблагодарить за это Стэнли Туччи и Тейлор Хилл. По данным Diageo — создателей Smirnoff, Gordon’s Gin и Johnnie Walker — 63 процента людей направляют тендер в свой внутренний бар на приготовление коктейлей, не выходя из гостиной.Но 73 процента людей не уверены в себе без вспомогательных технологий. Вот тут-то и появляется это изящное изобретение.
В преддверии праздничного сезона Diageo выпустила «The Bar Cart» — приложение Alexa, запрограммированное на выбор из двенадцати коктейлей, от простых и вкусных до чуть более смелых. Кроме того, он ссылается на Spotify для запрограммированных плейлистов, созданных такими артистами, как Cosmos Midnight или Джош Пайк, в сочетании с меню напитков, подходящих для любого случая или настроения.
«Если вы не знаете, с чего начать, и хотите произвести впечатление на своих гостей и продолжить домашнюю развлекательную игру, вы можете легко создать любой из двенадцати известных коктейлей, используя умение, а для тех, кто ищет немного творчества помощь или вдохновение… », — сказала GRAZIA посол Diageo World Class Кристал Харт.
Теперь, когда вы хорошо вооружены ноу-хау, вы можете захотеть, чтобы инструменты тоже выглядели соответствующим образом. Смотрите подборку GRAZIA ниже.
1: Барная тележка
Металлическая и стеклянная барная тележка Temple & Webster Bahamas, $ 269.КУПИТЬ СЕЙЧАС
2: Алкоголь
«Эти жидкости можно использовать в качестве основы для создания ряда коктейлей, предлагающих широкий вкус».
Tanqueray No. Ten Batch Distilled Gin, 93 доллара. КУПИТЬ СЕЙЧАС
Johnnie Walker Blue Label Blended Scotch Whisky, 259 долларов. КУПИТЬ СЕЙЧАС
водка smirnoff красная 700мл, 42 $. КУПИТЬ СЕЙЧАС
Captain Morgan Original Spiced Gold 700 мл, 38 долларов. КУПИТЬ СЕЙЧАС
Пара дополнений, необходимых от команды GRAZIA:
1800 Текила Сильвер, 73 доллара.КУПИТЬ СЕЙЧАС
Gordon’s Orange Gin, 50 долларов. КУПИТЬ СЕЙЧАС
Freixenet Pinot Grigio, 21 доллар. КУПИТЬ СЕЙЧАС
Dean & Munro 2019 King Valley Prosecco, 18 долларов. КУПИТЬ СЕЙЧАС
3: Стеклянная посуда
«Подумайте об уникальной стеклянной посуде, старинных стаканах для смешивания, барных ложках или, возможно, изысканных шампурах для коктейлей для любителей мартини!»
Попробуйте Etsy или местный антикварный магазин, чтобы купить уникальную винтажную посуду. Или эти современные бренды придают современный вид вашей барной тележке.
Campbell-Rey X Laguna B Комплект из двух купе Cosima, 323 доллара. КУПИТЬ СЕЙЧАС
Luigi Bormioli VINOTEQUE DECANTER 750ML, 139 долларов США. КУПИТЬ СЕЙЧАС
Двойное старомодное стекло Tiffany & Co. в каменной огранке, 55 долларов. КУПИТЬ СЕЙЧАС
Plumm Three No. 2 — Набор из двух белых стекол, 90 долларов. КУПИТЬ СЕЙЧАС
Набор из восьми стеклянных мешалок для напитков Yali Glass, 352 доллара.КУПИТЬ СЕЙЧАС
4: Инструменты
«Если вы хотите приготовить коктейли барного качества в домашних условиях, использование мерной мерной машины позволит достичь оптимального вкусового профиля и впечатлений. Если вы создаете коктейль, мерный джиггер просто необходим, поскольку точность является ключевым моментом. Шейкер для коктейлей — это, конечно, еще один необходимый инструмент, который нужен каждому начинающему миксологу на своей барной тележке ».
Попробуйте этот универсальный набор для всего, что вам может понадобиться, в одном удобном месте.
Барные миксологические наборы The Decor House, 80 долларов США.КУПИТЬ СЕЙЧАС
5: Сделайте это личным
«Подумайте, с каким льдом вы работаете. Возможно, отличные формы для льда помогут оживить твои негронские блюда.
Кроме того, GRAZIA предлагает красивую книгу (после того, как вы освоите The Bar Cart).
The Cocktail Dictionary, 27 долларов. КУПИТЬ СЕЙЧАС
Поднос для кубиков льда с бриллиантами Matt Blatt, 36 долларов. КУПИТЬ СЕЙЧАС
Пожалуйста, пейте ответственно.
DIY Dry Bar | BLACK + DECKER
Все вдохновения
Уровень квалификации: средний
Расчетное время: 1 день
Любимый
Любимый
Любимый
Удалить проект Закрывать
Вы действительно хотите удалить «Build a Dry Bar» из моих проектов?
Да, удалить
Завести аккаунт Закрывать
Для этого вам понадобится учетная запись. Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!
Зарегистрироваться
Распечатать страницу
Наличие собственного бара в доме говорит о вас. Показанная здесь штанга изящно оформлена и продуманно расположена для эффективного барщика. Небольшой холодильник дает вам доступ к холодным напиткам и льду, а удобные шкафы создают отличные места для хранения сувениров.Хотя это «сухая барная стойка» (без водопровода), конструкция может быть изменена любым количеством способов для добавления проточной воды, если вы хотите. Все, что вам нужно для начала вечеринки, — это электрическая розетка GFCI и подходящая площадь.
Эта компактная угловая барная стойка представлена фартуками из глянцевого черного МДФ с декоративными аппликациями из вишни, образующими горизонтальную сетку на фартуках. Барная стойка из вишневой фанеры расположена на L-образной перегородке размером 2 × 6, обеспечивая некоторые практические удобства для барменов.
Определять объем и количество строительных материалов для возведения жилого здания необходимо заранее, до их заказа, чтобы потом не приходилось ничего докупать или наоборот, не оставался бесполезный излишек. Чтобы упростить вам расчеты, мы расскажем, как правильно выяснить, сколько кирпича на дом потребуется в общем случае. А дальше уже действуйте вы: подставляйте свои конкретные цифры и получайте точные данные.
Расчет количества кирпича поэтапно
Для определения объема стройматериала нужно последовательно выполнить всего 3 шага – вполне легких вычислений.
В первую очередь необходимо узнать общую длину (периметр) наружных стен объекта. Допустим, мы хотим возвести здание 10 на 8 м, тогда: (10 + 8) Х 2 = 36 м
Далее для определения количества кирпичей на дом нужно рассчитать общую площадь наружных стен объекта. Для этого полученный ранее периметр необходимо умножить на общую высоту здания. Допустим, мы хотим построить дом в 3 этажа по 3 метра, тогда: 36 Х 3 Х 3 = 324 кв. м
После нужно определиться с типом кладки. Можно возводить стену в полкирпича, можно в один, полтора, два или два с половиной. Чем толще будет кладка, тем она будет надежнее. Так как у нас задумано достаточно высокое здание, возьмем 2,5 кирпича – двойной рядовой и половину облицовочного. Заглянем в таблицу усредненного расхода и тогда, с учетом растворных швов:
324 Х 104 = 33 696 штук двойного рядового
324 Х 51 = 16 524 штук половинного облицовочного
Усредненный расход одинарного, полуторного и двойного кирпичей в кубе или квадратном метре кладки при различной толщине стены:
Вид кирпича
Без учета растворных швов
С учетом растворных швов
В одном куб. метре кладки содержится:
Кирпича: одинарного
512 шт.
394 шт.
полуторного
378 шт.
302 шт.
двойного
242 шт.
200 шт.
В одном кв.м. кладки в 0,5 кирпича содержится:
Кирпича: одинарного
61 шт.
51 шт.
полуторного
45 шт.
39 шт.
двойного
30 шт.
26 шт.
В одном кв.м. кладки в 1 кирпич содержится:
Кирпича: одинарного
128 шт.
102 шт.
полуторного
95 шт.
78 шт.
двойного
60 шт.
52 шт.
В одном кв.м. кладки в 1,5 кирпича содержится:
Кирпича: одинарного
189 шт.
153 шт.
полуторного
140 шт.
78 шт.
двойного
90 шт.
52 шт.
В одном кв.м. кладки в 2 кирпича содержится:
Кирпича: одинарного
256 шт.
204 шт.
полуторного
190 шт.
156 шт.
двойного
120 шт.
104 шт.
В одном кв.м. кладки в 2,5 кирпича содержится:
Кирпича: одинарного
317 шт.
255 шт.
полуторного
235 шт.
195 шт.
двойного
150 шт.
130 шт.
Таблица – Расход кирпича на 1 квадратный метр / 1 куб
Расчет расхода кирпича (блока) на кладку стен, перегородок, облицовки
Единица измерения
Размер кирпича
Расход кирпича с учетом растворных швов, шт.
1 м3 кладки
250х120х65
380
1 м3 кладки стен из кирпича керамического утолщенного
250х120х88
304
1 м3 кладки стен из блока керамического поризованного пустотелого
250х120х138
195
1 м3 кладки стен из блока керамического поризованного пустотелого пазогребневого
510х250х219
34
1 м3 кладки стен из блока керамического поризованного пустотелого пазогребневого
380Х250Х219
46
1 кв. м. облицовки или перегородок толщиной 120 мм из кирпича
250х120х65
50
1 кв.м. перегородок толщиной 65 мм из кирпича
250х120х65
29
1 кв.м. перегородок толщиной 88 мм из кирпича утолщенного
250х120х88
27
1 кв.м. облицовки или перегородок толщиной 120 мм из кирпича утолщенного
250х120х88
38
1 кв.м.кладки стен толщиной 380 мм. из блока керамического поризованного пустотелого пазогребневого
380Х250Х219
19
1 кв.м.кладки стен толщиной 510 мм. из блока керамического поризованного пустотелого пазогребневого
510х250х219
19
1 кв.м.кладки стен толщиной 250 мм. из блока керамического поризованного пустотелого пазогребневого
250х120х138
13
Таблица – Расчет расхода кирпича на 1 кв метр
Все, расчет кирпича на дом закончен, точные данные получены. Но прежде чем переходить к составлению полной сметы и закупкам всех строительных материалов, обратите внимание, что мы рассмотрели самый общий случай.
Мы проводили вычисления для объекта без различного рода проемов. Так сказать, взяли количество кирпича по максимуму. В реальных же условиях у любого жилого объекта есть двери, окна, ниши и так далее. Их площадь необходимо рассчитывать и вычитать из общей площади наружных стен, учтите этот момент.
Чтобы просчет кирпича на дом был максимально точным, не забывайте, что на одних этажах проемов может быть меньше, чем на других. Цокольный, например, и вовсе может быть «глухим». В таком случае необходимо вычислить площади стен (за вычетом проемов) для каждого этажа по отдельности, и уже потом их все сложить.
> Просчитать количество кирпича в 1 кв м <
Расчет строительства дома 8х8 из кирпича
Дома из кирпича пользуются высоким спросом в силу своей долговечности, надежности и прочности. Несмотря на свой почетный возраст, кирпич по-прежнему остается одним из самых безопасных и качественных материалов, а дома из него обладают прекрасным внешним видом и комфортны для проживания.
Наши проекты домов из кирпича
Каталог готовых проектов из кирпича>>
Дома из кирпича выполняются по самым разным проектам, но высоким спросом традиционно пользуются дома размером 8х8 м, которые представляют собой отличное жилье для небольшой семьи. Такой дом с одинаковым успехом станет как летней резиденцией, так и подойдет доля постоянного проживания.
Стадии строительства дома из кирпича
Планировка земельного участка и снятие плодородного грунта.
Большим преимуществом домов из кирпича является тот факт, что возводить их хотя и долго, но не сложно, при наличии желания и времени это вполне можно сделать самостоятельно. Одним из самых важных моментов при строительстве кирпичного дома является расчет стоимости работ, в частности, количества кирпичей, необходимых для строительства. Кирпич относится не к самым дешевым строительным материалам, поэтому покупка впрок больше необходимого количество является неразумной тратой.
В то же время, покупать меньше также не стоит, поскольку кирпич из разных партий может существенно отличаться по оттенку и последующая докупка создаст ряд проблем. При расчете количества необходимого кирпича нужно учитывать, что понадобиться две категории стройматериала – строительный и облицовочный кирпич. Кроме этого, берется во внимание вид кладки, количество и размер дверных и оконных проемов. Рассчитывая количество кирпича на одноэтажный дом, также берутся во внимание внутренние стены и перегородки, вентиляционная система. Кроме того, учитывается, что толщина внутренних конструкций существенно отличается от толщины наружных стен.
Как сделать расчет строительства дома 8х8 из кирпича?
При расчете количества стройматериала необходимо вычислить площадь стен, для этого их суммарная длина умножается на высоту. Для дома размером 8х8 со стандартной высотой потолка 2,5 м это составит (8+8)х2х2,5 =80 кв. м. Дальнейший расчет материала зависит от типа кладки, в частности ее толщины.
Видео строительства дома из керамических блоков Porotherm
Стандартом для наружных стен является двойная кладка, при этом в расчетах используется стандартный размер кирпича, который составляет 250х120х65 мм, а размер каждого кирпичика увеличивается на 1 см, который является стандартной толщиной цементного шва. На один квадратный метр двойной кладки при использовании стандартного кирпича необходимо 204 шт. материала, при работе с полуторным кирпичом этот показатель составит 156 шт., а с двойным 140 шт.
Преимущества работы с нами
Для того, чтобы определить количество кирпича, необходимого для кладки наружных стен дома 8х8 м необходимо площадь стен умножить на количество материала, расходуемого для одного квадратного метра кладки:
80х204 (при одинарном кирпиче),
80х156 (для полуторного кирпича),
80х104 (для двойного кирпича).
Расчет облицовочного кирпича производят по той же формуле, только с учетом особенностей кладки расход составит 51 одинарный кирпич на квадратный метр.
Сертификаты и благодарности
Посмотреть все Сертификаты >>
Рассчитать стоимость Вашего дома
При подсчете кирпича для наружных стен дома 8х8 м двойного строительного кирпича понадобиться 8320 шт., а одинарного облицовочного 4080. Аналогичным способам также считается материал, необходимый для возведения внутренних перегородок. При правильном выполнении подсчетов весь купленный кирпич будет израсходован в процессе строительства, в то же время, при покупке большой партии практически неизбежным является попадание брака, а также бой кирпича во время транспортировки и разгрузки, поэтому к основным рекомендациям относиться покупка партии кирпича на 5-7% больше необходимой, что даст достаточный запас для замены негодного материала.
Дополнительные материалы
Калькулятор: расчет количества блоков или кирпича для дома — рассчитать онлайн
Как рассчитать, сколько нужно стеновых газосиликатных блоков или кирпичей для строительства дома, гаража? Очень просто — введите требуемые параметры: высоту, периметр коробки строения, количество и размеры окон и дверей и после заполнения всех этих полей нажмите кнопку «Рассчитать» в конце калькулятора. В качестве разделителя в десятичных дробях используйте точку.
Размеры жилого дома
Периметр коробки (м)
Высота коробки (м)
Архитектурные особенности
Количество внешних дверей (шт)
Ширина одной двери (м)
Высота одной двери (м)
Количество окон (шт)
Ширина одного окна (м)
Высота одного окна (м)
Кладка
Вид блока/кирпича
Кирпич одинарный щелевой 25*12*6,5 Кирпич полнотелый одинарный 25*12*6,5 Кирпич лицевой пустотелый одинарный 25*12*6,5 Кирпич лицевой пустотелый утолщенный 25*12*8,8 Кирпич утолщенный щелевой (полуторный) 25*12*8,8 Кирпич двойной, поризованный 2,1 NF 25*12*13,8 Блок керамический поризованный 4,5 NF 25*25*13,8 Блок керамический поризованный 9 NF 51*25*13,8 Блок керамический поризованный 10,7 NF 38*25*21,9 Блок керамический поризованный 14,3 NF 51*25*21,9 Блок газосиликатный 19*29*59 Блок газосиликатный 20*29*59 Блок газосиликатный 40*25*60 Керамзитобетонный блок 20*20*40 Керамзитобетонная перегородка 10*20*40
Толщина кладки (м)
Толщина шва (раствора) (м)
Цена за штуку (руб)
Если в калькуляторе, на ваш взгляд, не хватает какого-то типоразмера блоков/кирпича и вы хотите, чтобы мы его добавили, нажмите здесь и в поле комментария укажите его название и размеры.
! На заметку:
Кирпич и строительные блоки дешевле покупать в период сезонных скидок, когда цены на них минимальные, т.е. зимой.
Купленные заранее материалы требуют правильного хранения и, конечно же, охраны.
Стройка «с колес» зачастую является более выгодным решением, т.к. нет необходимости в складировании, хранении, и дополнительном перемещении материалов. Так, например, кирпич или блоки можно разгрузить краном сразу на уровень второго этажа.
Желаем вам ровной кладки!
Заказать строительство дома под ключ или отдельный этап работ можно по тел. (8-909) 155-88-38 или через почтовую форму
Гарантируем получение скидок на покупку материалов при заключении договора с «ТвойСтрой», отследим чтобы материал был качественный, сертифицированный и экологически чистый.
См. также:
Каким способом планируете построить загородный дом?
Сколько шлакоблоков нужно на дом (10 на 10 и 8 на 8)
Основной проблемой при строительстве частного дома считается подсчёт строительных материалов. В нашей статье разберёмся с количеством шлакоблоков на дом с указанными параметрами 8×8 и 10×10 метров. Следует заметить, что такой материал как шлакобетон считается одним из самых дешёвых и эффективных. Он отличается особой прочностью и простотой монтажа. Здание из блоков можно возвести намного быстрее, чем аналогичную конструкцию из кирпича, что возможно через увеличенные габариты по сравнению с кирпичом.
Основой подсчёта количества материалов любого дома будет составленный заранее проект, на котором указаны толщина и длина стен, а также место расположения оконных и дверных проёмов. Для здания из шлакоблоков необходимо подбирать такую высоту здания, чтоб для возведения стены получалось целое число рядов кладки. Так как одно изделие имеет габаритные размеры 390×190×190 миллиметров, то высота сооружения может иметь значение 2,8 или 3 метра (один сантиметр уходит на раствор). Следует также обратить внимание на тот факт, что некоторые разновидности шлакоблоков имеют повышенную теплопроводность, поэтому толщина стены должна равняться длине блока, дополнительная укладка утеплителя рекомендована.
Количество шлакоблоков для дома 8 на 8
Для подсчёта количества изделий из шлакобетона на дом определяем толщину стен 39 сантиметров и их высоту – 3 метра. Кроме этого в здании есть пять окон и одна входная дверь, общей площадью 10 кв метров.
Сначала разберёмся с постройкой с габаритными размерами 8×8 метров и вычислим площадь несущих стен без учёта оконных и дверных проёмов – (8+8)×2×3 = 96-10 = 86м2. А теперь определим общий объём строительных конструкций 86×0,39 = 33,54 м3. После определения объёма одного блока 0,39×0,19×0,19 = 0,014 м3 на одно изделие, можно вычислить их общее количество на весь дом 33,54/0,014 = 2395 штук.
Сколько шлакоблоков нужно для дома 10 на 10
Теперь рассмотрим потребность в материалах с габаритными размерами 10×10 метров. Базовыми значениями будет толщина кладки 0,39 м, высота – 3 метра и 12 м2 на оконные и дверные отверстия.
Для начала вычислим площадь и объём стен (10+10)×2×3 = 120 м2, без учёта проёмов 120-12 = 108 м2. Из этого объём стен здания будет следующим 108×0,39 = 42,12 м3. Объём одного блока мы определили – это 0,014 м3, теперь узнаем, сколько блоков понадобится на такой дом 42,12/0,014 = 3008 штук.
Кирпичные загородные дома — Строительство и проектирование кирпичных домов цена от застройщика компании Свод-Строй
Стоимость и особенности строительства кирпичных домов
Пожалуй, единственный недостаток строительства кирпичных домов «под ключ» – цена. Высокая стоимость обуславливается тем, что здесь используются дорогостоящие строительные материалы. Кроме того, чтобы построить такой коттедж, нужно возвести мощный фундамент, в особом порядке провести коммуникации и учесть множество других технологических нюансов.
Занимаясь проектированием и строительством коттеджей из кирпича «под ключ», нужно помнить, что:
работы по возведению и отделке сопровождаются большими трудозатратами, компенсируемыми высоким уровнем комфорта и долговечностью;
отделочные работы и закрытие контура можно проводить после того, как используемые растворы высохнут и укрепятся.
В действительности высокая цена строительства кирпичных домов «под ключ» объясняется лишь одним – данный тип жилья считается самым практичным, надежным и актуальным, независимо от того, какие модные тенденции господствуют на данный момент. Кирпичный коттедж может иметь любую площадь и дизайн, но при этом всегда остается удобным как для одного человека, так и для большой семьи.
Преимущества кирпичных домов
Несмотря на высокую стоимость и большие трудозатраты, строительство кирпичных домов имеет множество преимуществ, среди которых:
большой срок эксплуатации,
отсутствие архитектурных ограничений,
свобода воплощения дизайнерских задумок,
презентабельность.
Все эти преимущества обусловлены тем, что разрабатывая проекты коттеджей и осуществляя строительство домов из кирпича, мы прибегаем к использованию высококачественных материалов. Оптимальный размер и форма кирпича дают свободу реализации типовых и авангардных проектов, что позволяет возводить дома любой конфигурации. При этом они имеют идеально гладкие и ровные стены, которые можно отделывать по своему усмотрению – под классику, хай-тек или деревенский стиль. В любом случае дом будет выглядеть статусно и дорого в течение долгих лет.
Этапы строительства кирпичных домов
Прежде чем приступить к строительству такого жилья, нужно выбрать подходящий проект. Так клиент получает возможность выбрать тот вариант, который соответствует его предпочтениям и бюджету. После этого дом из кирпича «под ключ» строится в несколько этапов:
строительство фундамента,
возведение и утепление стен и крыши,
монтаж инженерных коммуникаций,
внешняя и внутренняя отделка.
Изучив наши проекты и цены, а после оформив заказ, клиенты получают готовый дом из кирпича, готовый к заселению. Им остается лишь продумать интерьер помещений.
Проекты домов от компании «СВОД-СТРОЙ»
На протяжении 20 лет компания «СВОД-СТРОЙ» предоставляет услуги проектирования и строительства кирпичных коттеджей по традиционным и инновационным технологиям. Наша команда состоит из квалифицированных архитекторов, проектировщиков и строителей, имеющих большой опыт в жилом строительстве. В каталоге нашего сайта представлены классические и оригинальные готовые проекты домов из кирпича, которые можно реализовать в соответствии с особенностями местности и пожеланиями клиента. Здесь можно изучить более 70 типовых проектов разной этажности, площадь которых составляет 65-390 кв. м.
Мы готовы по выгодной цене построить дом из кирпича «под ключ», предоставив вам возможность вносить изменения в его площадь или планировку. Все изменения вносятся под руководством проектировщиков и архитекторов. Мы предоставляем полный комплекс услуг, включая разработку проекта, строительные и отделочные работы, проводку инженерных коммуникаций.
Компания «СВОД-СТРОЙ» давно специализируется на загородном строительстве коттеджей из кирпича, что позволило нам усовершенствовать каждый аспект своей деятельности. Мы гарантируем не только доступные цены на услуги, но и первоклассный сервис. Сотрудничая с нами, можно рассчитывать на:
соблюдение сроков строительства,
поставку высококачественных материалов,
полное сопровождение.
Обратитесь к консультанту нашей компании и получите больше информации о проектах и ценах на строительство домов из кирпича.
вес 600х250х100, сколько надо, 100 кв м, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото
Сейчас мы с вами попробуем сделать примерные расчёты стройматериалов, чтобы выяснить цену дома из пеноблоков 10 на 10м, и для этого воспользуемся определённым планом фундамента. Так как такой строительный материал бывает разных размеров, то для наглядности подсчётов мы тоже будем использовать разные размеры. Помимо этого вашему вниманию будет предоставлено видео в этой статье, которое дополнит нашу тему.
Строительство дома 10х10 из пеноблоков
Подсчёт материалов
Все здания, даже если это дома из пеноблоков до 100 кв м, состоят из трёх основных составляющих – фундамента, стен и крыши, а всё остальное уже относится к отделочным работам и материалам.
Мы сейчас по очереди выясним, как определяется количество и, естественно, стоимость нужного строительного материала для постройки. Следует, однако, заметить, что подобные расчёты имеют общий характер, и мы предлагаем их для ознакомления с самим способом, а каждый отдельный случай сугубо индивидуален.
Фундамент
План фундамента на дом из пеноблоков 10х10м2
По плану, приведенному выше, мы рассчитаем, сколько надо пеноблока на дом 10 на 10м2, а также узнаем, какие материалы и сколько их понадобится для заливки ленточного фундамента под это здание. Начнём мы, конечно с нулевого цикла и вы, наверное, заметили, что его периметр не 10×10м2, а 10,2×10,2м2, но здесь всё правильно, так как коробку мы будем поднимать именно 10×10м2, а остающиеся 20 см можно будет употребить на любую облицовку (кирпич, сайдинг, шпатлёвка по пенопласту и так далее).
Представим себе, что наше здание будет застраиваться на непучинистой почве, тогда нам понадобится малозаглубленный фундамент, ведь вес пеноблока 600х250х100 мм примерно 8кг, а аналогичный экземпляр 600x300x200 мм – примерно 22кг (зависит от плотности), что совсем немного для стен по сравнению с кирпичом или бетоном. Значит, глубина траншеи у нас будет 0,8м, хотя для заглубления ленты нам понадобится всего 0,6м, а остальные 20 см пойдут на песочную подушку. Над поверхностью грунта фундамент будет выступать на 0,4м, значит, высота всей ленты у нас получится 1,0м, а толщину мы дадим ей 0,5м (0,3м на блок и 0,2м на облицовку и утепление).
В первую очередь, нам необходимо вычислить общую длину всех траншей для фундамента и это будет: 10,2м – 5 штук; 5м – 3штуки; 3,8м – 1 штука; 2,0м – 2 штуки; 1,6м – 1 штука. Значит, общая протяжённость составит 10,2*5+5*3+3,8+2*2+1,6= 84,4м погонных. Тогда, если фундаментная лента у нас получится 84,4м в длину, 1,0м в высоту и 0,5м в ширину, то для неё понадобится бетона 84,4*1,0*0,5=42,2м3.
Изготавливаем бетон своими руками в бетономешалке
Самая распространённая марка бетона для заливки монолитного ленточного фундамента, это М 300, а для одного куба такого раствора нам понадобится 385кг цемента М 400, 1080кг щебня или гравия, 705кг крупного песка и примерно 220л воды (количество воды очень усреднено – оно в основном зависит от влажности наполнителей). В таком случае, на нулевой цикл под дом до 100 кв м из пеноблоков нам потребуется цемента – 42,2*385=16247кг, щебня или гравия – 42,2*1080=45576кг, песка – 42,2*705=29751кг и воды 42,2*220=9,284л, что в большей степени зависит от влажности наполнителей. Теперь ещё нужно добавить песок для подушки, а это 84,4*0,2*0,5=8,44м3 или примерно 8,5т, если песок окажется сухим.
Совет. Для бетонных смесей лучше всего использовать крупный, а, в крайнем случае, средний песок. Для трамбовки подушки её гораздо проще и правильнее залить на ночь водой и до утра песок усядется окончательно.
Арматурный каркас для монолитной ленты
Для заливки ленты бетоном нам понадобится каркас из арматуры и, так как здание у нас будет достаточно лёгким, и мы знаем, сколько весит пеноблок 600х250х100 мм или 600x300x200 мм, поэтому будем делать два продольных несущих ряда по два прута в каждом (сечение 12 мм). Перемычки у нас будут расположены через 0,5м, высота каркаса для данной ленты будет достаточной – 0,65м, а ширина – 0,3м. Тогда вертикальные перемычки у нас получаться по 0,7м, а горизонтальные – по 0,35м, а общая длина кольца – 0,7*2+0,35*2=2,1м (сечение 10 мм).
Всего продольной арматуры на несущие пруты нам понадобится 84,4*4=337,6м, но, если учесть, что один профиль не более 6м длиной, то для 5 траншей понадобятся шины для соединения каркасов. Поэтому, 5*4=20м, тогда 337,6+20=357,6м, но когда профиль по 6м, тогда нам понадобится всего 357,6/6=59,6 или 60 штук профилей рифлёной арматуры сечением 12 мм.
Колец всего получится 84,4/0,5=168,8 плюс одно на край, итого, 170 колец по 2,1м арматуры (рифлёной или гладкостенной) на каждое. Значит, всего нам потребуется 170*2,1=357м или 357/6=59,5 или 60 профилей арматуры сечением 10 мм.
Арматура вяжется крючком
Для вязки арматурного каркаса используют стальную мягкую проволоку, используя на каждый стык по 0,5м и сложив её вдвое. Всего у нас 170 колец по 4 стыка, значит, 170*4=680 вязок и 20 шин по 4 вязки на каждую – 20*4=80, итого 680+80=760 вязок или 760*0,5=380м погонных. Но, учитывая, что такая проволока продаётся только в бухтах – будем подбирать оптимальный вариант самостоятельно.
Статьи по теме:
Несущие стены
Наименования сторон
Несущие стены, будь то дома из пеноблоков 6 на 10м или других размеров чаще всего кладутся в целый камень или в полкамня. Первый вариант, это когда блок укладывается поперёк стены на постель, тычками внутрь и наружу, а второй вариант, это когда блок лежит на постели, но уже вдоль стены, и обращён внутрь и наружу ложками. Так, для несущих стен используем блок 600x300x200 мм и рассчитаем его количество в двух вариантах (кладка в камень и в полкамня).
Кладка в целый камень
Итак, у нас имеется 5 несущих стен по 10м длиной, а высоту возьмём для них 2,8м, тогда общая их площадь (Sстен) будет равна Sстен=10*5*2,8=140м2. Если кладка у нас будет в целый камень, как на фото вверху, то нам следует узнать площадь тычка, а это Sтычка=200*300=60000 мм=0,06м, тогда, чтобы узнать общее количество блоков, нам придётся Sстены/Sтычка=140/0,06=2333,3 или 2334 пеноблока. Но из этого количества вам нужно будет вычесть сумму камня, которая не будет использована ввиду монтажа проёмов для дверей и окон.
Кладка в полкамня
Теперь подсчитаем, сколько пеноблоков надо на дом 10х10м, если кладку несущих стен осуществлять в полкамня. Общая площадь несущих стен у нас уже известна, и нам нужно сейчас вычислить площадь ложка, а это 600*200=120000 мм=0,12м. в таком случае нам потребуется Sстены/Sложка=140/0,12=11,66,6 или 1167 штук на несущие стены при кладке в полкамня. Только, опять же нам придётся вычесть несуществующие блоки из будущих оконных и дверных проёмов.
Кладка в четверть камня для перегородок
Для перегородок мы будем использовать пеноблоки 100х250х600 мм, как более экономные, ведь теплоизоляция в данном случае нам ни к чему и подсчитаем сейчас общую длину и площадь всех перегородок. Сейчас можно вернуться к плану фундамента и посмотреть, какие у нас перегородки, а это 5м – 3штуки; 3,8м – 1 штука; 2,0м – 2 штуки; 1,6м – 1 штука, значит, 5*3+3,8+2*2+1,6=24,4м погонных. А высоту их возьмём по 2,6м, учитывая, что они будут возводиться на железобетонных перекрытиях, толщина которых, как правило, 220 мм
Тогда Sперегородок=24,4*2,6=63,44м2 и сейчас мы можем узнать общее количество нужного нам камня. Так как это перегородки и в утеплении они не нуждаются, то кладка будет производиться в четверть камня и нам понадобится площадь постели пеноблока данных размеров: Sпостели=600*250=150000 мм=0,15м. В этом случае общее количество блоков для перегородок получится 63,44/0,15=422,9 или 423 штуки, но опять-таки это без учёта дверных проёмов.
Клей
Клей для пеноблоков BONO
Сейчас совершенно не важно, какой вы будете использовать клей, так как речь пойдёт о его количестве, а инструкция предполагает толщину шва в таких случаях соблюдать по 5 мм (и горизонтальных, и вертикальных). Мы не будем сейчас просчитывать, сколько нужно клея именно в нашем случае или это будет, допустим, дом 7х10 из пеноблоков – главное, чтобы мы смогли понять принцип.
Для примерных расчётов возьмём одну стену высотой 2,8м, длиной 10м и толщиной 0,3 мм, то есть кладка в полкамня пеноблоком 600x300x200 мм. По горизонтали каждый шов у нас получится через 200 мм, значит, 2,8/,0,2=14 швов по 5 мм, тогда их общая протяжённость получится 10*14=140м, а объём получится Vшвов горизонтальных=140*0,5*0,3=21м3 клея для горизонтальных швов.
По вертикали каждый шов теоретически получится через 600 мм, тогда мы будем иметь 10/0,6=16,6 или 17 штук общей протяжённостью 17*2,8=47,6м погонных. В таком случае, Vшвов вертикальных=47,6*0,5*0,3=7,14м3 клея для вертикальных швов. В общем понадобится 21+7,14=28,14м3 клея для одной стены.
Рекомендация. При подсчётах количество клея с кубических метров вам придётся переводить в килограммы или мешки. С одного кубометра у вас получится примерно 1000л смеси, значит, можно принимать соотношение 1/1.
Другие материалы
Потолок из ЖБ перекрытий
Остальные материалы, которые нужны для строительства мы не будем подсчитывать, так как каждый случай сугубо индивидуален. Если говорить о ЖБ плитах для перекрытий на дом 10 на 10 из пеноблока, то можно, конечно узнать, сколько вам их понадобится для пола и потолка (количество будет одинаковое). Для здания таких размеров очень хорошо подойдут блоки ПК 50-12-8, длина которых составляет 4980 мм=4,98м, ширина – 1190 мм=1,19м и толщина – 220 мм=0,22м.
Так как у нас средняя стена в доме будет несущей, то всего получится два крыла по 5 плит в каждом, итого, 10 ЖБ перекрытий на потолок и 10 ЖБ перекрытий на пол. Те миллиметры, которых, на первый взгляд, не хватает, будут являться местом для цементного раствора при монтаже.
Виды крыш
Рекомендация. Здание у нас, по сути, получается квадратным и в этой ситуации приемлем любой вид крыши, так как его удобно будет монтировать. Но, всё-таки, для квадрата чаще всего возводят четырёхскатные, мансардные и многощипцовые крыши.
Статьи по теме:
Заключение
Мы показали, как можно подсчитать количество нужных материалов, но ничего не говорили об их стоимости, но этого и не нужно делать. Дело в том, что цена на товар может отличаться в разных регионах страны, к тому же она может меняться в зависимости от курса рубля к иностранным валютам. Поэтому, зная количество, вы всегда сможете перемножить его на стоимость товара на данный момент.
Цены на строительство домов, стоимость дома в Краснодаре
В таблице, представленной выше, Вы можете посмотреть расценки на строительство частных домов. Итоговая цена зависит от использованных материалов, площади, этажности здания, геологических условий участка, наличия перепадов на участке, индивидуальных конструктивных особенностей дома и района строительства. В качестве данных для таблицы мы привели самые «средние» и наиболее популярные значения.
На строительство домов цена складывается из четырех основных составляющих: фундамент, стены, перекрытие и кровля. При одинаковой площади, этажности и материалах два проекта могут заметно различаться по стоимости из-за индивидуальных конструктивных особенностей. Поэтому мы рекомендуем Вам позвонить нам, чтобы проконсультироваться с менеджером по поводу стоимости строительства Вашего дома. Изложите ему свои пожелания, и он сможет сориентировать Вас по стоимости или поможет Вам подобрать типовой проект, а возможно порекомендует разработать индивидуальный совместно с нашим архитектором.
Независимо от того, какой вариант Вы выберете цена на строительство домов Вам будет названа ориентировочная. Лишь после определения всех нюансов и осмотра площадки строительства Вы сможете получить точную смету, стоимость которой уже не изменится, если Вы подпишете договор. Обратите внимание, что у нас самое лучшее предложение на рынке в соотношении цена-качество по строительству домов в Краснодаре.
На этапе, когда Вам названа на строительство дома под ключ цена, Вы ещё не несёте никакой ответственности перед компанией «Новация» и можете в любой момент отказаться от услуг. Если же Вас всё устроит, Вы можете подъехать в наш офис для подписания договора, закрепив за собой названную стоимость работ. Даже если завтра стройматериалы подорожают, для Вас цена останется неизменной, так как мы закупаем материалы заранее и имеем договорённости с поставщиками о приобретении их продукции по сниженному, «своему» тарифу. Мы делаем всё возможное, чтобы для Вас наши услуги получились недорогими и очень удобными, поэтому заказывайте строительство домов в компании «Новация» — компании, где Вас уважают!
Строительство в ипотеку!
Мы заботимся о Вашем времени, поэтому у наших банков-партнеров Вы можете оформить ипотеку на строительство в кратчайшие сроки и на выгодных условиях. Специалисты подберут для Вас оптимальную программу ипотечного кредитования, рассчитают сумму ежемесячных платежей и оформят договор.
Как посчитать необходимое количество кирпичей
Один из самых сложных аспектов строительства кирпичной конструкции — это определить, сколько кирпичей вам понадобится. Заказ слишком небольшого количества может потенциально задержать ваш проект, в то время как чрезмерный заказ — быстрый способ выбросить деньги на ветер. Кирпичи дорогие, и стоимость вашей кладки может быстро возрасти, особенно если вам нужно организовать утилизацию лишних кирпичей. С первого раза сделать это намного проще.
Сколько кирпичей мне нужно?
Для одноуровневой кирпичной стены умножьте длину стены на высоту, чтобы получить площадь.Умножьте эту площадь на 60, чтобы получить необходимое количество кирпичей, а затем добавьте 10% для потерь.
Это краткий ответ, предполагающий «стандартные» размеры кирпича и раствора. Он также может варьироваться в зависимости от типа конструкции. Чтобы получить полный ответ, продолжайте читать …
1. Определите тип конструкции
Первый шаг — определить, для чего будут использоваться ваши кирпичи. Хотя это может показаться простым, кирпичи имеют много разных целей: от строительства простой садовой стены до создания камина и даже внешнего фасада вашего дома.Выбранные вами кирпичи и тип конструкции, которую вы будете строить, могут существенно повлиять на количество, которое вам нужно. Чтобы помочь вам, ниже приведен список распространенных типов стен.
Полукирпич толстые стены
Стена (или однослойная) толщиной в полкирпича имеет ширину, равную ширине одного кирпича. Сторона подрамника (длинная сторона кирпича) обнажена, поскольку кирпичи кладут горизонтально. Если вы используете стандартный британский кирпич, это означает, что ваша стена имеет ширину 65 мм. Этот тип стены может быть использован в качестве внешнего фасада и помещен поверх прочной системы внутренних стен для дополнительной устойчивости, или это может быть простая садовая стена. Стены из полукирпича не должны использоваться в несущих или конструктивных целях.
Безопасность также может быть серьезной проблемой для отдельно стоящих полукирпичных стен, поскольку они имеют ограниченную структурную поддержку, а это означает, что чем выше ваша стена, тем более неустойчивой она становится. Сильный ветер может нанести серьезный ущерб и превратить вашу кладку в груду щебня! Необходимо соблюдать строгие ограничения по высоте, и кирпичные опоры необходимо будет стратегически разместить в разных точках вдоль стены. Обычно рекомендуется, чтобы стена толщиной в полкирпича не превышала 500 мм в высоту, хотя всегда лучше проконсультироваться с профессионалом.Стена толщиной в полкирпича будет использовать 60 кирпичей на квадратный метр, если использовать стандартные кирпичи.
Полукирпичная толстая стена = 60 кирпичей на квадратный метр
Монолитные стены из одного кирпича
Стена в один кирпич (или двухслойная) по ширине равна длинной кромке кирпича, поэтому ширина вашей стены составляет 215 мм (стандартный размер кирпича в Великобритании). Он состоит из двух разных слоев, которые чередуются между курсом носилок и курсом жатки. Наложенный ряд укладывается так, чтобы длинный край кирпича был обнажен, толщиной не менее двух кирпичей.При укладке коллектора укладывается короткая сторона кирпича, что значительно увеличивает структурную целостность стены.
Стены толщиной в один кирпич могут быть отдельно стоящими и рекомендуются для любых помещений высотой более 600 мм. Стена в один кирпич будет использовать 120 кирпичей на квадратный метр, если использовать кирпич стандартного размера.
Толстая стена из одного кирпича = 120 кирпичей на квадратный метр
Кирпичные опоры / столбы
Вам нужно включить в свой проект опоры? Простенки — это вертикальные конструкции, которые придают дополнительную прочность кладке стен.Обычно используемые в качестве опорных конструкций, опоры могут также нести балки для пергол, удерживать садовые ворота и даже добавлять декоративный элемент к вашей стене.
Опоры сконструированы отдельно, и в вашей стене может потребоваться несколько опор в зависимости от их размера. Например, для отдельно стоящей стены из полукирпича потребуется две торцевые опоры (по одной с каждой стороны). Промежуточная опора (используемая в середине стены для поддержки) также может быть добавлена для стен толщиной в полкирпича, превышающей 4 метра, в дополнение к вашим торцевым опорам.
Одинарный кирпичный пирс требует дополнительных 14 кирпичей на метр вертикали, в то время как более крупный полуторный пирс потребует 34 кирпича на каждый метр вертикали. Учет этих измерений при окончательном расчете имеет важное значение.
Одинарная кирпичная опора = 14 кирпичей на вертикальный метр
Полуторный пирс из кирпича = 34 кирпича на вертикальный метр
2. Определите площадь поверхности
После того, как вы выбрали тип стены и необходимое количество опор, следующим шагом будет определение площади поверхности. Чтобы найти это, вам нужно будет измерить длину и высоту планируемой конструкции.
Площадь поверхности рассчитывается путем умножения длины вашей кирпичной конструкции на высоту. Например, если вы строите стену длиной 6 метров и высотой 1,5 метра, площадь поверхности будет 9 м2 (длина 6 метров x высота 1,5 метра = 9 м2). Убедитесь, что вы включаете только размеры стены, так как опоры следует рассчитывать отдельно и добавлять в конце.
Площадь поверхности = длина стены x высота стены
3.Подсчитайте, сколько кирпичей вам понадобится
Измерьте площадь поверхности и умножьте ее на тип стены, которую вы строите (например, полукирпич, полукирпич или другой). Это обеспечит вам необходимое количество кирпичей для стены. Используя наш пример выше, для стены толщиной в полкирпича с площадью поверхности 9 м2 потребуется 540 кирпичей (9 м2 x 60 кирпичей на квадратный метр = всего 540 кирпичей).
Стена толщиной в пол кирпича = площадь поверхности x 60
Стена из одного кирпича = площадь поверхности x 120
Добавьте любые дополнительные приспособления, такие как опоры и отходы. Например, если ваша кладочная конструкция включает два отдельно стоящих односторонних кирпичных опора на высоте 1,5 метра, для этого потребуются дополнительные 42 кирпича.
Простыни из одинарного кирпича = вертикальный метр x 14
Полуторные опоры из кирпича = вертикальный метр x 34
Не забывайте про отходы! Кирпичи часто повреждаются при перемещении или разгрузке на строительных площадках, и разрезы кирпича могут не работать должным образом. Важно учитывать примерно 10% потерь, чтобы учесть ситуации, которые могут возникнуть.Хотя вы можете не использовать все лишние кирпичи, при необходимости обязательно иметь их под рукой.
Потери кирпича = 10% от общего необходимого количества
Наконец, пришло время собрать все воедино! Продолжая наш пример стены толщиной в пол кирпича, длиной 6 метров, высотой 1,5 метра, с двумя столбами и включенными отходами, мы можем рассчитать количество кирпичей следующим образом:
Количество для кирпичной стены: 9м2 (площадь поверхности) x 60 (полукирпичная стена) = 540 кирпичей
Две одинарные кирпичные опоры: 1. 5 м (высота по вертикали) x 14 = 42 кирпича
Отходы 10%: 58,2 кирпича
Всего необходимо кирпичей: 640,2 кирпича необходимо
4. Важные соображения
Одно важное соображение, которое следует принять во внимание, — это размер вашего кирпича. Стандартный британский метрический кирпич имеет размеры 215 x 102,5 x 65 мм с швами 10 мм по вертикали и горизонтали.
Однако, если ваш проект включает в себя имперские кирпичи (потенциально 225 x 110 x 73 мм), вам потребуется примерно 57 кирпичей на квадратный метр.Для стандартных блоков Великобритании (440 x 215 x 100 мм) вам потребуется десять блоков на квадратный метр. Все расчеты предполагают наличие 10 мм минометного шва. Перед размещением заказа рекомендуем уточнить у нас.
Точные оценки имеют решающее значение
Точный расчет количества необходимых кирпичей имеет решающее значение для успеха вашего проекта кладки. Если вы ошиблись, вы можете заплатить за транспортировку нескольких кирпичей, рискуете проблемами с запасами или слишком много тратите, а также вынуждены хранить или продавать кирпичи. Следуйте этим расчетам, и с первого раза у вас будет идеальное количество! Если вы все еще не уверены, наша команда с радостью поможет вам с покупкой кирпича, будь то подбор, подбор или просто покупка кирпичей.
Сколько стоит квадратный фут?
Движение вперед
Оцените своего строителя.
Мы слышим ужасные истории о строителях, которые назначают цену, основанную исключительно на квадратных футах, а затем забивают покупателя дополнительными услугами после начала работы.У уважаемых строителей будет длинный список рекомендаций от счастливых домовладельцев. Свяжитесь с этими ссылками! Нужно учитывать не только самую низкую цену. Сколько стоит квадратный фут гарантии на ваш новый дом?
Каждый строитель дома может дать вам подробную и точную стоимость квадратного фута.
«Производственные» строители многократно строят одни и те же планы и предлагают ограниченную индивидуальную настройку, поэтому обычно они могут указать вам цену за квадратный фут. Их фиксированные стандарты, ограниченные переменные и экономия на масштабе часто позволяют им предлагать самую низкую стоимость квадратного фута.Строители, работающие по индивидуальному заказу, предлагают более широкий выбор дизайнов домов, строительных площадок и отделки. Такие строители, как правило, изменяют и планы своего дома в соответствии с вашими потребностями. Их начальный ценовой диапазон, такой как «от 150 до 200 долларов за квадратный фут в зависимости от того, что вы хотите», становится более очевидным по мере принятия решений о вашем дизайне, месте проживания и продукте. Строитель дома на заказ никогда не сможет построить один и тот же дом дважды. У нее нет исторических данных по этому конкретному дому, на которые можно было бы смотреть в качестве отправной точки. Зная, что покупатели нестандартных домов часто имеют в виду определенные продукты и удобства, предоставление стоимости квадратного фута до утверждения планов и деталей может привести к катастрофическим результатам.
Вы действительно хотите самое дешевое?
Собираетесь ли вы автоматически брать самую низкую цену за квадратный фут даже с учетом информации о стоимости квадратного фута для нескольких строителей? Как вы думаете, как это удалось сделать строителю с самой низкой ценой? В таком случае, что говорит об этом строителе самая дешевая цена квадратного метра?
Будьте осторожны при использовании стоимости квадратного фута при сравнении строителей и их домов. Всегда есть причина для самой низкой цены!
Стоимость Tuckpointing на 2021 год | Переназначение стоимости кирпича
Средняя стоимость Tuckpointing или Repointing *
Средняя стоимость
1000 долларов США
Высокая стоимость
2,500 долларов США
Низкая стоимость
1001
ноги
Раствор для переориентации, иногда называемый кирпичной крошкой, стоит 640 долларов за стандартную стену размером 8 на 8 футов . Часто перенаправление стоит меньше для стен, высота которых не превышает 8 футов от земли. Когда необходимо перенастроить кирпичную стену на высоте более 8 футов, ставки возрастут. Это связано с тем, что работать на строительных лесах сложнее, а их доставка на стройплощадку также стоит дороже.
Пересмотр стоимости кирпича за квадратный фут
Переналадка кирпича стоит от 3 до 15 долларов за квадратный фут , хотя средний домовладелец платит 8 долларов за квадратный фут .Стоимость может вырасти до 15 долларов за квадратный фут, или более в зависимости от используемых материалов, местных цен и опыта каменщика.
Стоимость перетяжки дымохода
Переналадка дымохода стоит 700 долларов на 2130 долларов . Стоимость этого вида работ значительно различается в зависимости от его размера, типа кирпича и доступности как внутри, так и снаружи дома.
Стоимость перепланировки кирпичного дома
Чтобы перенастроить идеально квадратный одноэтажный дом площадью 2500 квадратных футов с 8-футовыми потолками , ожидайте, что заплатит не менее 8000 долларов или столько же, сколько 24000 долларов . Большинство подрядчиков снизят цены после первой тысячи квадратных футов.
Перенаправление каменной стены Стоимость
Переналадка каменной стены стоит от 500 до 2500 долларов . Окончательная цена зависит от размера стены и от ее уровня на уровне земли.
Стоимость перестановки каменного фундамента
Домовладельцы могут заплатить от 3500 долларов до 6500 долларов или более , чтобы восстановить их каменный фундамент. Подвалы меньшего размера могут стоить меньше, чем долларов.
Так как работу трудно увидеть, многие каменщики выполняют эту работу на основе «время и материалы» , что означает, что они будут брать почасовую ставку от 70 до 110 долларов за час и прибавляют стоимость миномет.Но раствор обычно составляет всего от 10% до 20% от общей стоимости проекта.
Стоимость ремонта дворика колеблется от 700 долларов до 2100 долларов. За кирпичную террасу вы можете рассчитывать заплатить те же цены за квадратный фут (от $ 3 до 15 $ за квадратный фут). Средняя площадь 10 футов на 10 футов патио будет в среднем от 800 долларов до 1 200 долларов, но может стоить всего 300 долларов .
Сравните повторные цитаты местных масонов, чтобы получить лучшую оценку
Раствор
Tuckpointing стоит от 320 долларов до 1600 долларов за стандартный 8 футов на 8 футов стены . Вы заплатите от 5 до 25 долларов за квадратный фут , в зависимости от местоположения, доступности и высоты.Как и в случае повторного определения точки, стоимость настройки будет расти по мере роста проекта. Ожидайте платить 10 долларов за квадратный фут на высоте более 8 футов .
Стоимость установки дымохода
Ожидайте, что заплатит не менее 10 долларов за квадратный фут , чтобы надеть дымоход. При таких расценках секция дымохода площадью 20 квадратных футов будет стоить 200 долларов.
Вы заплатите от 10 до 25 долларов за квадратный фут за тукпоинт выше определенной высоты. Дымоходы труднее получить и требуют дополнительного оборудования. Каменщики или подрядчики обычно начинают взимать дополнительную плату после 8 футов .
Конструкция дымохода сильно повреждена строительным раствором. Во время укладки профессионал может обнаружить другие проблемы с дымоходом. Если это так, то ремонт кирпичного дымохода стоит от 750 до 1000 долларов . В некоторых случаях каменщик может порекомендовать разобрать и восстановить в зависимости от состояния кирпича.Полная реконструкция дымохода стоит 1500 долларов США до 4500 долларов США.
Стоимость тактпойнта на один фут
Такпойнт редко оценивается линейными ногами. Цена за квадратный фут (указана ниже) является стандартной. Хотя некоторые каменщики берут почасовую оплату, если проект относительно небольшой. Установка участка стены площадью 5 квадратных футов может стоить от 100 долларов до долларов.
Стоимость Tuckpointing за квадратный фут
Tuckpointing стоит от 5 до 25 долларов за квадратный фут , затем минимум 10 долларов за квадратный фут после 8 футов высотой . Более высокая работа требует установки и использования строительных лесов, что требует больше времени и увеличивает расходы.
Если предположить, что двухэтажный дом площадью 2600 квадратных футов (средний размер дома) имеет стороны общей площадью 2 000 квадратных футов , то стоимость захвата всего дома составляет от $ 10 000 до $ 50 000 .
Однако очень немногие дома представляют собой идеальные квадраты. Эти цифры служат только для справки. При расчете стоимости строительства дома учитывайте несколько факторов:
Стиль дома: Дом на ранчо, вероятно, будет стоить меньше, чем двухэтажный.
Размер дома: Меньшие дома менее опасны.
Дымоход: Кирпичные дымоходы, нуждающиеся в установке, увеличивают ваши расходы.
Изменения ставок: Многие каменщики снижают свои затраты после определенного момента для более крупных проектов.Маловероятно, что они будут брать ровно за квадратный фут за весь дом.
Чтобы получить наиболее точную оценку, свяжитесь с ближайшим к вам подрядчиком по поиску тайм-пойнта.
Известь входит в состав большинства строительных смесей. Стоит около $ 8 только за материал. Ведро известкового раствора
за 8 долларов США покрывает 60 квадратных футов .Однако каменщики редко используют чистый известковый раствор, поскольку он менее прочен и изнашивается намного быстрее. Большинство каменщиков смешивают раствор как часть портландцемента, так и часть извести. Известь обеспечивает большую удобоукладываемость и гибкость в применении, в то время как портландцемент лучше прилипает и отличается большей прочностью. Большая часть наведения выполняется с использованием типа N.
Однако стоимость материалов покрывается стоимостью найма специалиста. Вы по-прежнему будете платить от от 3 до 10 долларов за квадратный фут за такпойнт.
Типы минометов
Тип
PSI
Отношение портландцемента к извести
M (может повредить кирпичи)
6
S (общий)
2200 PSI
67%: 33%
N (общий)
1400 PSI
50%: 50%
O (редко используется)
1000 PSI
33 %: 67%
K (не используется, только для практики)
750 PSI
100%
Легкий способ откидывания.
Сравните цитаты местных масонов по лучшей цене.
DIY против найма Tuckpointing Pro
Tuckpointing — сложный, трудоемкий и утомительный проект. Без должного опыта вы вполне можете получить раствор, который плохо держится, быстро крошится, и тогда вы снова на исходе.
Плохая работа по укладке «сделай сам» может нанести вред структуре вашего дома. В худшем случае вы используете неправильный тип раствора, который должен быть мягче, чем имеющийся у вас кирпич (который значительно варьируется от партии к партии), иначе он может действительно повредить кирпич. Нанять профессионала станет быстрее, проще и в конечном итоге может сэкономить вам кучу денег.
Часто задаваемые вопросы
В чем разница между репоинтингом и тукпоинтингом?
Перепойнт и тукпоинт всегда обеспечивают структурное обслуживание. Tuckpointing идет еще дальше, обращаясь к эстетике.
Повторное нанесение — это процесс удаления старого, крошащегося или поврежденного раствора и замены его новым раствором.
Tuckpointing заполняет швы строительного раствора, как правило, определенным цветом, который соответствует цвету (-ам) кирпича, затем добавляет линию контрастного цвета, чтобы создать вид прямых, плотных линий раствора
Сколько каменщики берут в час ?
Наем каменщика обычно стоит от 70 до 110 долларов в час .Велика вероятность, что каменщик имеет минимальную плату за обслуживание (которая может варьироваться от 80 долларов до 300 или более долларов).
Большинство каменщиков предлагают бесплатные оценки. Даже если они придут в вашу собственность, чтобы осмотреть вещи для оценки, вам, вероятно, не придется платить.
Как долго длится перенаправление?
Профессиональная работа по переналадке может длиться от 20 до 30 лет без обслуживания . Поговорите с профессиональным каменщиком о том, как сохранить его, чтобы прослужить около 50 лет.
Как мне узнать, нужно ли перенастроить мой дом?
Есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание, пытаясь определить, пора ли перенаправить:
Треснувший или отслаивающийся раствор
Отверстия в строительном растворе (раствор отсутствует)
Обесцвечивание строительного раствора
Почему дом нужно переназначить?
Перетяжка кирпича сохраняет структуру дома. Строительный раствор скрепляет кирпичи так же, как десны и челюсть удерживают зубы на месте.Когда он начинает ухудшаться, все остальное рискует развалиться (и в конечном итоге произойдет, если не позаботиться о нем).
Обратитесь к специалисту по репоинтингу для получения дополнительной информации
Была ли эта страница полезной? Пожалуйста, выберите5 — Очень полезно4 — Очень полезно3 — Полезно2 — Скорее полезно1 — Бесполезно
Спасибо, что оставили свой отзыв.
Calculating Brick & Concrete
757-963-6878
Лицензия строителя Вирджиния № 2705158280
ОБЯЗАНО ОБСЛУЖИВАТЬ ДОРОГИ ХЭМПТОНА НОРФОЛК — ВИРДЖИНИЯ БИЧ — НОВАЯ НОВАЯ НОВАЯ НОВАЯ НОВАЯ НОРМА — 9 — НОВАЯ НОВАЯ НОВАЯ НОВАЯ НОРМА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО МЕНЮ, ЧТОБЫ НАЙТИ БОЛЬШЕ СОВЕТОВ ДЛЯ КАЖДОГО МАТЕРИАЛА
Количество стандартных блоков, необходимых для указанного SQ / FT
Определите количество дорожек
Высота (футов) ÷.67 и округлите до следующего целого числа
Добавьте общую линейную высоту стен, которые необходимо заблокировать.
Умножьте общие линейные футы на высоту здания, чтобы определить площадь, которую нужно заблокировать.
Вычтите общие квадратные футы всех проемов из площади.
Умножьте площадь на 1,125.
Пример: Рассчитайте блок, необходимый для стены длиной 50 футов, высотой 10 футов и 80 квадратных футов отверстий.
50 футов
50 футов x 10 футов = 500 SF
500 — 80 = 420
420 x 1,125 = 473 (округлено вверх)
Расчет количества блоков
Пример: Сколько CF раствора необходимо для установки 7600 Bricks? Толщина стенок составляет 4 дюйма, а ширина стыка — 1/8 дюйма.
Перейти к 1/8 дюйма (вверху)
Продолжить до 4 дюймов для толщины вашей стены.
Множитель равен 2.9
7600/1000 = 7,6
2,9 X 7,6 = 22,04 CF раствора.
Раствор для кирпича стандартного размера
Пример:
Рассчитайте количество кирпича для установки на 4000 кв. Футов. Вы устанавливаете обычный кирпич с швом 1/4 дюйма. Умножив 4000 x 7, вы получите 28000 кирпичей.
Определите размер вашего строительного шва
Найдите число в соответствии с размер вашего кирпича ниже.
Умножьте свое число на площадь, на которой вы будете устанавливать кирпич.
Результат — количество кирпичей, которое вам потребуется.
Расчет количества кирпича
Добавьте одну сторону стыка кирпичного раствора, чтобы она соответствовала размерам кирпича.
Умножьте длину кирпича на высоту, чтобы найти площадь грани. (Кв.дюймы)
Разделите 144 кв.дюйма на площадь лица.(это множитель — сколько кирпичей вам понадобится на квадратный фут)
Рассчитайте площадь места для установки кирпича — Не забудьте вычесть пространство для проемов (двери, окна и т. д.)
Умножьте площадь используя множитель кирпича (ниже).
Добавьте 5-10% за отходы в зависимости от общего размера работы.
От 5000 до 10000 квадратных футов Планы этажей домов и особняков
Когда дело доходит до жизни в роскоши, ничто не может сравниться с этим планом дома площадью 5000-10000 квадратных футов . Предлагая огромное пространство во всех аспектах дома, эти планы дома включают впечатляющие удобства, которых просто нет в других дизайнах, но они того стоят. Термин «особняк» встречается довольно часто при обсуждении Hou … Узнать больше
Когда дело доходит до жизни в роскоши, ничто не может сравниться с этим планом дома площадью 5000-10000 квадратных футов .Предлагая огромное пространство во всех аспектах дома, эти планы дома включают впечатляющие удобства, которых просто нет в других дизайнах, но они того стоят. Термин «особняк» встречается довольно часто при обсуждении плана дома площадью 5000-10000 квадратных футов , потому что планы дома воплощают воплощение роскошного образа жизни практически во всех смыслах. Даже не вдаваясь в удивительные архитектурные элементы, огромный размер этих планов дома сам по себе является роскошью.Многие из планов этажей включают несколько спален с высокими потолками и выделенными ванными комнатами, ванными комнатами, а также дополнительные полуванные комнаты, расположенные по всей территории. Благодаря дополнительному пространству, план дома 5000-10000 квадратных футов также обычно включает дополнительные развлекательные зоны помимо стандартных гостиных и столовых, такие как домашние кинотеатры, игровые комнаты, встроенные бары и многое другое.
Простор Планы дома 5000-10000 квадратных футов также может вместить отдельные апартаменты для гостей или свекровей или помещения для прислуги, часто как отдельные здания, отделенные от основного плана дома.Кроме того, эти планы этажей особняков часто включают в себя современные кухни, оснащенные не только приборами из нержавеющей стали, но и высококачественными столешницами, тоннами места для хранения вещей, а также выделенными островками и зонами для приготовления пищи в дополнение к встроенным кухням. в помещениях для приема пищи. Еще одна замечательная особенность этих роскошных планов дома — огромные дворы, которые окружают дом, иногда простирающиеся на акры. Некоторые планы домов могут также предлагать бассейны или частные сады, или они могут сливаться прямо с природным ландшафтом для плавного входа в природу.
Читать меньше
Как оценить затраты на строительство нового дома [5 советов]
Многие люди, желающие построить дом, часто задаются вопросом, сколько именно это будет складываться и сколько стоит строительство нового дома на квадратный фут — но на этот вопрос нелегко ответить. При оценке затрат на строительство нового дома необходимо учитывать множество факторов и шагов.
Итак, давайте разберем процесс по частям, чтобы у вас была схема для более точной оценки затрат на строительство вашего нового дома.
Как оценить стоимость нового дома
1. Определите план этажа
Начните с выбора плана этажа для вашего нового дома, который был завершен или скорректирован местным генеральным подрядчиком или архитектором, либо поищите в Интернете или в книгах, чтобы найти план своей мечты. У многих строителей будет широкий выбор планов этажей. Эти планы этажей определят размер, стиль, качество и особенности вашего нового дома, и с этого момента они станут основой вашего проекта.
Получите представление о планировке своего нового дома, просмотрев наши планы этажей.
Затем вы должны найти подходящего местного строителя. Выбранный вами строитель должен быть тем, кто регулярно возводит новые дома, сопоставимые по размеру, стилю, качеству и характеристикам с новым домом, который вы собираетесь построить. Поиск подходящего строителя для вашего проекта важен для обеспечения надлежащего выполнения, сроков и бюджета для вашей сборки. Они должны быть в состоянии сказать вам свою стоимость квадратного фута для строительства дома, похожего на ваш, и в то же время они должны быть в состоянии дать вам приблизительное представление о том, сколько может стоить строительство вашего дома.Всегда полезно спросить, что именно включает в себя стоимость строительства нового дома.
2. Определите, как планы клиента могут повлиять на стоимость
Полная индивидуальная постройка дома требует наибольшего участия, но вы можете работать напрямую с архитектором, чтобы построить именно тот тип дома, который вам нужен. Этот вариант требует от покупателя принятия гораздо большего количества решений, но вы можете определить свои приоритеты и настроить все материалы, продукты и стили.
Разберитесь в размерах, дизайне и плане этажа.Здесь вы можете начать с нуля, и каждый ваш выбор повлияет на общую цену. Очень полезно иметь архитектора или дизайнера, который понимает затраты, связанные с предметами, которые вы предлагаете для своего дома, чтобы вы могли уложиться в приблизительный диапазон предполагаемого бюджета.
3. Узнайте, как заранее разработанные варианты могут сэкономить вам деньги
В доме, который спроектирован заранее и, возможно, уже находится в стадии строительства, многие решения и выборы уже сделаны.Существуют определенные «спецификации», которые будут приняты во внимание при проектировании и назначении цены на дом, и во многих случаях вы можете выбрать из ряда предметов с более низкой или высокой стоимостью (в зависимости от ваших приоритетов) из выбора строителей. В зависимости от расстояния до дома у вас может быть возможность выбрать:
Полы, осветительные приборы, бытовая техника, варианты наружной облицовки, столешницы из гранита, кварца и ламината, деревянные шкафы, сантехника для ванной и кухни, двери, отделка, цвета краски и т. Д.
4. Найдите подходящего строителя
Строитель, которого вы выберете, должен быть тем, кто регулярно возводит новые дома, сопоставимые по размеру, стилю, качеству и характеристикам с новым домом, который вы надеетесь построить. Поиск подходящего строителя для вашего проекта важен для обеспечения надлежащего выполнения, сроков и бюджета для вашей сборки. Они должны быть в состоянии сказать вам свою стоимость квадратного фута для строительства дома, похожего на ваш, и в то же время они должны быть в состоянии дать вам приблизительное представление о том, сколько может стоить строительство вашего дома.Всегда полезно поинтересоваться, что именно включает в себя стоимость строительства нового дома (т. е. включают ли они землю, строительные работы и ландшафтный дизайн или другие предметы, помимо «палки и кирпичей»).
5. Получите представление о том, сколько стоит строительство вашего нового дома на квадратный фут
Достижение точной цифры стоимости нового дома на квадратный фут может быть нереалистичным, но приблизительное представление должно быть возможным. Для этого возьмите общую стоимость вашего проекта, указанную вашим строителем, и разделите ее на общее количество квадратных футов в вашем проекте.
Например, если ваш новый дом должен иметь площадь 2 000 квадратных футов, и ваш строитель оценил его стоимость в 350 000 долларов, то ваши затраты на квадратный фут равны 300 000, разделенным на 2 000, или 175 долларов.
По данным Zillow, средняя стоимость дома в округе Рокингем составляет 375 424 доллара. Стоимость домов в округе Рокингем выросла на 4,3%, а средняя прейскурантная цена за квадратный фут в округе Рокингем составляет 224 доллара. Средняя цена домов, которые в настоящее время перечислены в округе Рокингем, составляет 424 900 долларов, а средняя цена проданных домов составляет 367 900 долларов.
Важно отметить, однако, что эти цифры не делают различий между новым строительством и покупкой существующего дома, и можно с уверенностью предположить, что новое строительство, вероятно, будет немного выше, но также будет включать более энергоэффективные и современные материалы. и процессы.
Вы также можете сравнить желаемую постройку с другими недавно построенными домами (опять же, аналогичными по размеру, стилю, качеству и характеристикам) в вашем районе, затем взять цену дома без учета земли, на которой он находится, и разделить полученную сумму на площадь дома, которую вы хотите построить.Выполнив это упражнение с несколькими домами, вы также можете определить, является ли смета вашего нового дома, которую предоставил ваш строитель, конкурентоспособной и разумной.
6. Знайте, на какой стиль, качество и особенности следует обратить внимание при оценке стоимости нового строительства
Окончательная цена вашего нового дома будет определяться не только размером. При определении стоимости строительства нового дома нельзя упускать из виду стиль, качество и особенности.
Стиль Стиль относится к архитектуре нового дома.Дома более квадратной или прямоугольной формы стоят меньше квадратного метра при строительстве. То же самое верно для двухэтажного дома по сравнению с одноэтажным домом с одинаковой площадью, потому что для одноэтажного дома потребуется крыша и фундамент того же размера, без дополнительных квадратных футов для покрытия этих основных затрат. Кроме того, для домов с более глубокой конструкцией (более 32 футов) может потребоваться крыша со специально разработанными фермами. По сути, чем больше углов и углов вы добавите, тем больше труда, материалов и затрат вы понесете.
Качество Выбор качества распространяется на фактические материалы, используемые для строительства. Это может включать в себя множество возможных вариантов. Например: полы, краска, изоляция, черепица, столярные изделия и встроенные элементы, бытовая техника, двери и окна. Чем более высокое качество вы выберете для каждого из этих предметов, тем больше будет затрат на ваш новый дом. Перед принятием решения всегда полезно уточнить ваши возможности у строителя, желательно в интерактивном центре дизайна.
Особые характеристики Характеристики относятся к конструктивным особенностям, таким как сводчатые потолки, скаты крыш, изогнутые лестницы и т. Д.Каждое из этих дополнений к постройке может увеличить цену на ваш новый дом и повысить предполагаемую стоимость квадратных метров.
Строите новый дом в Нью-Гэмпшире? Вот что нужно знать в первую очередь.
7. Оставьте место в своем бюджете для покрытия дополнительных затрат на строительство Ant
При оценке затрат на строительство нового дома не забудьте учесть некоторые общие расходы, которые можно упустить из виду при строительстве нового дома. К ним относятся:
Подготовка площадки Если вам нужно расчистить много деревьев, вытащить грязь, сортировать или убрать большие камни, расходы увеличатся.
Плата за разрешение Местные строительные нормы и правила, законы о зонировании и ограничения означают, что разрешения должны быть получены для работ, связанных с канализацией, электричеством, проживанием и т. Д. В зависимости от района эти разрешения могут складываться.
8. Поймите, как время года может повлиять на затраты
Когда ваша сборка запланирована, это может повлиять на стоимость строительства. Когда рабочая сила пользуется спросом в периоды низкой безработицы и экономического роста, затраты обычно выше, поскольку затраты на привлечение множества субподрядчиков и многих других профессий, задействованных в строительстве вашего дома, будут выше (из-за простого спроса и предложения).
Зимой может быть больше рабочей силы, но необходимо учитывать затраты на обогрев помещения в холодные месяцы, пока ваши подрядчики и поставщики находятся на месте.
9. Будьте активны во избежание перерасхода средств
Прежде всего, очень важно подготовиться к перерасходу средств при определении стоимости строительства нового дома. Если вы хорошо помните, что готовая стоимость дома часто превышает первоначальную цену предложения, из-за факторов, встречающихся в процессе, вы можете работать, чтобы избежать такого исхода.Для некоторых может быть слишком легко увлечься и влюбиться в высококачественные напольные покрытия, сводчатые потолки, сложный ландшафтный дизайн и так далее. Но каждый раз, когда это происходит, цена вашего нового дома растет. Когда выбирается что-то, что выходит за рамки контракта, это называется «заказом на изменение», и если вы работаете с опытным строителем, он должен иметь возможность количественно оценить эти дополнительные расходы, чтобы вы могли принять обоснованное решение.
Начните с работы со строителем вашего нового дома, чтобы составить как можно более подробный контракт на строительство.Чем больше подробностей раскрывается в этом контракте, тем точнее будет ваша предполагаемая стоимость нового дома и тем больше вероятность того, что вы останетесь в рамках своего бюджета.
Некоторые ключевые компоненты, которые следует указать в вашем контракте, должны включать:
Реалистичные припуски
Как вы определяете отапливаемые или неотапливаемые помещения
Как гараж или подвал могут быть включены / обработаны в контракте (законченный или незаконченный)
Если земля входит в квадратные метры, стоит
Расходы на страхование ответственности
Стоимость подключения к сети
Септическая система стоит
Подъездная дорога стоит
Тротуар стоит
Стоимость озеленения
Расходы субподрядчика
Зеленые материалы стоят
Инфляция для отложенной сборки
Затраты на строительство нового дома
В конце концов, неплохо было бы предположить дополнительные 10% для покрытия непредвиденных расходов, но правильный новый строитель дома должен помочь вам придерживаться своего бюджета. Кроме того, вы всегда можете работать в обратном направлении, чтобы уложиться в свой бюджет. Это означает, что нужно знать, на что вы можете потратить, а затем спроектировать дом, который будет построен в районе, который вы можете себе позволить, со стилем, качеством и функциями, которые будут соответствовать вашим финансам.
Каковы некоторые типичные большие билеты и как они способствуют повышению стоимости?
Стоимость материалов: Есть очень много вариантов качества материалов, которые вы решите включить в свой дом.Полезно определить свои приоритеты с точки зрения бюджета по сравнению с более высокими расходами. Как и выбор, который вы делаете при покупке любого потребительского продукта, только вы знаете, куда вы готовы инвестировать больше. Примером может служить МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности, изготовленная из слоев фанеры класса C или B) по сравнению с полностью деревянными шкафами.
Стоимость рабочей силы: Стоимость рабочей силы значительно колеблется в зависимости от таких факторов, как уровень безработицы, время года и спрос на строительный цикл. В быстро развивающейся экономике с низким уровнем безработицы вы будете платить больше за рабочих, поскольку это просто вопрос спроса и предложения.
Сборы за разрешение: Каждый муниципалитет или город устанавливает свою собственную ставку сборов, связанных с разрешениями на строительство и размещение. Если вам требуется отклонение от городского постановления, вам нужно будет учесть стоимость сборов, а также любые юридические представительства или инженерные планы, которые могут вам понадобиться.
Подготовка площадки: Если вы работаете на площадке, которую приобрели самостоятельно, вы можете столкнуться с нестабильными грунтами или уступами, требующими взрывных работ.Трудно узнать наверняка, пока вы не попадете в землю. Необходимость пробурить колодец и септик по сравнению с общественным водоснабжением и канализацией также будет фактором.
Фундамент: На форму фундамента будет влиять план этажа вашего дома. Простой фундамент будет дешевле, чем фундамент с множеством выступов и выступов уникальной формы.
Обрамление: Как и фундамент, сложность вашего плана будет определять стоимость обрамления. Если у вас есть несколько линий крыши и пересечения пространства, это увеличит стоимость.Эти детали могут добавить много вещей в плане размеров и визуального интереса, но если вы работаете с ограниченными ресурсами, вы можете потратить свои бюджетные средства в другом месте.
Наружная отделка: Наружная отделка (например, ваш сайдинг) включает материал и стиль (композит или дерево, доска и обрешетка, кедровая черепица и т. Д.) И специальные элементы дизайна, такие как купол или входная веранда.
Основные системы: Ваши основные системы включают отопление, электричество и водопровод.Выбор таких вариантов, как геотермальный или солнечный, повлияет на стоимость, как и системы фильтрации воды, лучистое тепло и принудительный горячий или холодный воздух, среди других затрат. Некоторые варианты потребуют дополнительных авансовых платежей, но со временем позволят сэкономить на расходах на электроэнергию.
Внутренняя отделка: Это ваш выбор, связанный с личными деталями, с которыми вы будете жить каждый день. Примерами таких элементов являются полы, карнизы и пакеты отделки, фурнитура, рабочие поверхности и шкафы.Полезно посетить дизайнерский центр, чтобы потрогать и почувствовать различия между материалами и решить, что для вас важнее. Вы можете полюбить кварц, а затем найти мраморный продукт, который очень похож на него и его легко достать, или наоборот.
Заключительные детали: То, как вы решите обставить и осветить свое пространство, будет элементами, которые внесут свой вклад в окончательный эстетический вид вашего дома. Если вам нужен винный погреб для хранения коллекции вин или художественное освещение, чтобы выделить особые предметы, их необходимо учитывать в стоимости.
Размер: Хотя интуитивно можно было бы ожидать, что более крупный дом будет стоить дороже, размер не всегда означает «цену за квадратный фут». Дом меньшего размера, который имеет много сложности и деталей, будет стоить более за квадратного фута, чем большой прямоугольный дом с относительно простой планировкой.
Количество этажей: Цена за квадратный фут обычно снижается, когда у вас есть два этажа, чтобы предоставить больше квадратных метров для покрытия основных затрат на системы и фундамент.Одноэтажное ранчо часто будет стоить больше из расчета на квадратный фут, чем двухэтажное колониальное здание с аналогичным фундаментом, так как у вас гораздо больше места, которое покрывает эту стоимость той же площади.
Форма: Как упоминалось ранее, чем сложнее форма дома, тем выше вероятность увеличения затрат на фундамент, каркас и детали отделки.
Тип крыши: Гребня из гонтовой черепицы все еще очень распространена, но все больше и больше покупателей выбирают металл как вариант для уменьшения скопления снега, умеренных температур и в качестве дизайнерского предпочтения.
Бытовая техника: Есть много видов роскошной бытовой техники, которая увеличивает стоимость дома. Это могут быть премиальные бренды, такие как Wolf или Fisher & Paykel, или дополнительные приборы, такие как конвекционная печь или винный холодильник. Если ваш бюджет ограничен, вам следует спланировать, где вы готовы тратить деньги, в зависимости от нашего образа жизни. Энергоэффективные приборы также следует учитывать при принятии решения, если воздействие на окружающую среду является для вас приоритетом.
Особые конструктивные особенности: Ваше желание роскоши и удобства — предел безграничных возможностей. Вам нужна столярная мастерская с дополнительной мощностью, сауна / паровая баня или отапливаемая подъездная дорога, чтобы зимой не приходилось работать лопатой? Замечательно мечтать, но учитывать цену, которая будет соответствовать вашим особым потребностям в дизайне.
Пошаговая инструкция по строительству нового дома [Контрольный список контракта с дополнительными услугами]
Вот подробный контрольный список для строительства нового дома:
Создать бюджет
Покупка недвижимости (если не покупка совмещенного дома и земельного участка)
Выберите метод построения: индивидуальный, полу-индивидуальный, совместный или специальный.
Разработка планов или дизайнов
Получение разрешений и проверки
Страхование строительства при покупке
Начать строительство
Заключительный осмотр и справка о заселении
Завершить ландшафтный дизайн
Начните с работы со строителем вашего нового дома, чтобы составить как можно более подробный контракт на строительство. Чем больше подробностей сообщит этот контакт, тем точнее будет ваша предполагаемая стоимость нового дома и тем больше вероятность того, что вы останетесь в рамках своего бюджета.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Q: Дороже ли купить или построить дом?
A: Это зависит. У каждого есть свои плюсы и минусы. В любом случае важно учитывать следующие факторы: параметры настройки, затраты, обслуживание, время, местоположение и устойчивость. Если вам нужен высокий уровень настройки, новая сборка для вас. Когда вы переезжаете в уже существующий дом, вы видите то, что видите на поверхности. Строительство также может быть вложением, которое того стоит, и иногда вероятность «неожиданных» затрат потенциально выше с существующим домом.
Q: Какова средняя цена квадратного фута?
A: Это зависит. Поиск очень похожего существующего нового дома на том же рынке и определение цены за квадратный фут для этого дома может дать вам представление о стоимости, но уровень выбора интерьера и обновлений значительно повлияет на цену дома.Вы можете увидеть цены от 200 долларов и более до 700 долларов за квадратный фут на элитных домах и кондоминиумах.
Q: Каковы ключевые компоненты нового контракта на строительство?
A: Некоторые ключевые компоненты включают реалистичные надбавки, отопление, если земля включена в стоимость квадратных футов, затраты на страхование ответственности и многое другое. Полный список компонентов контракта см. В разделе на этой странице.
Q: Как индивидуальные планы могут повлиять на стоимость?
A: Может быть еще много неизвестных, если строитель не построил дом раньше и если выбор будет сделан в процессе. Строитель, скорее всего, будет использовать больше непредвиденных обстоятельств или выберет договор о сроках и материалах, в котором они обеспечат прозрачность в отношении понесенных затрат, а также их управления, накладных расходов и прибыли.
Chinburg Properties построила множество домов на заказ для людей с разным стилем жизни и бюджетом. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как работает наш процесс.
Для получения дополнительной информации об оценке затрат на строительство нового дома, свяжитесь с Chinburg Properties. Мы будем рады помочь вам на любом этапе строительства вашего нового дома!
Сколько стоит построить дом?
Может быть, вы всегда мечтали иметь собственный дом.Вы взвесили все за и против того, строить или покупать, и решили строить! Поздравляю! Но пытливые умы хотят знать… сколько стоит , чтобы построить дом в наши дни? И какие затраты вам придется заплатить, которых вы не ожидаете?
Средняя стоимость строительства дома в 2017 году составила 428 000 долларов. 1 Эта оценка основана на доме на одну семью площадью 2800 квадратных футов, что составляет около 153 долларов за квадратный фут на строительство дома. Это технический ответ.
Но прежде чем броситься в банк, повесьте на ! Есть разные штрихи для разных людей. Стоимость строительства дома зависит от меняющихся факторов, таких как размер, местоположение, рабочая сила, материалы и текущие тенденции в сфере недвижимости, что делает невозможным получение абсолютно точного и универсального ответа. Итак, давайте разберем среднюю стоимость строительства дома на каждом этапе. Наденьте каску и читайте дальше.
Перед тем, как начать
Хорошо, вы хотите построить дом.Потрясающие. Но и три поросенка тоже. И все мы знаем, что с ними случилось. Двум свиньям пришла в голову глупая идея построить свои домики из соломы и прутьев. Другая свинья построила продуманный дом из кирпича. Когда появился волк, уцелел единственный дом, который был тщательно построен — кирпич за кирпичиком.
Найдите опытных агентов, которые помогут вам купить дом.
Как и три поросенка, чтобы защитить свое будущее, вам нужно построить бюджет — кирпичик за кирпичиком — прежде чем строить дом.
Купить недвижимость
Во-первых, это несложно, но если вы еще не купили недвижимость, на которой будет построен ваш дом, найдите качественного агента по недвижимости. Эти эксперты, также называемые агентами покупателя , помогут вам выследить и договориться о сделке по земле для идеального места для строительства вашего дома. Хороший агент будет знать, где найти многообещающие области, чтобы вы могли посадить корни в таком месте, которое со временем сделает ваш дом более ценным, а это именно то, что вам нужно!
Сделайте планы
Теперь, когда вы нашли этот прекрасный участок земли, будьте готовы принимать множество решений! На каждом этапе строительства вы будете делать десятки вариантов, которые повлияют на стоимость строительства вашего дома! Вам нужно будет начать с хорошо спланированного и подробного видения дома, который вы хотите. И речь идет не только о количестве комнат и отделке. Если вы не определитесь со своим бюджетом, вам придется делать массу заказов на изменение.
Заказы на изменение — это рабочие элементы, которые необходимо добавить или удалить из исходного набора планов. Они взбудоражат ваш бюджет и сведут с ума вашего строителя! (Не делайте этого, люди!)
Чтобы помочь вам подготовиться к решениям, которые вам придется принимать на каждом этапе процесса строительства дома, мы разбили типичные затраты на строительство дома на отдельные этапы, начиная с работы на стройплощадке и заканчивая строительством дома. ландшафтный дизайн — и даже окончательная цена продажи.Хотя мы не можем читать ваши мысли и предсказать, сколько будет стоить строительство дома, о котором вы мечтаете, мы можем показать вам , чего ожидать от , и , когда . Давайте нырнем!
Жилой дом
Строительные работы: 16000 долларов США
После того, как вы определитесь с недвижимостью, вам нужно будет оплатить строительные работы, такие как проверки, разрешения и планы строительства, чтобы подготовиться к фактическому строительству. Самая высокая стоимость здесь включает плату за осмотр воды и канализации , что будет, кхм… смыть примерно 5000 долларов вашего бюджета. Далее идут сборы в размере 4000 долларов (плюс-минус) за получение разрешения на строительство.
Для проектирования и архитектуры вам понадобится около 3000 долларов. Pro Совет: попросите архитектора и строителя разработать план вместе. Не позволяйте архитектору, который ничего не знает о строительстве, покорить вас красивыми картинками! Строитель может убедиться, что архитектор не рисует что-то нелепое или слишком дорогое в строительстве.
Помните, дядя Сэм тоже хочет свою долю. Правительство также взимает с вас около 2000 долларов за так называемый сбор за удар, который используется для оплаты общественных услуг, таких как дороги, парки и очистка воды в вашем новом районе. Наконец, оставьте место для буфера на 2000 долларов.
Фонд
: 26 000 долларов США
Работа с фундаментом — вот где начинается самое интересное! Это когда вы начнете строить свой новый дом. Рыхление грунта или выемка грунта требует тяжелого оборудования и опытных операторов, чтобы убедиться, что земля ровная, прежде чем закладывать фундамент вашего дома.И знайте, что если под вашим участком земли прячется куча больших камней, затраты на раскопки могут резко возрасти.
После раскопок ваш строитель заложит фундамент вашего дома, который обычно состоит из древесины и бетона. Дома с подвалами обычно стоят больше, чем дома без подвала, потому что здесь нужно покрыть больше квадратных футов.
Ваш дом может также нуждаться в установке подпорных стен, чтобы удерживать окружающую почву от осыпания и падения на ваш фундамент. Поскольку фундаментные работы требуют специального оборудования, материалов и рабочей силы, стоимость обычно сокращается до 25 000 долларов из бюджета , но приготовьтесь к дополнительной 1000 долларов на всякий случай.
Фундамент — залог успеха любой второй фазы строительства. Небрежно сложив здесь скромный бюджет, вы можете столкнуться с неожиданными расходами! Так что планируйте эти расходы, ребята!
Обрамление: 41000 долларов
Соберитесь. Нет, буквально ! Каркас вашего дома будет одной из самых высоких затрат в вашем жилищном бюджете, уступая только внутренним расходам и продажной цене. Именно тогда ваш дом начнет обретать форму. Для постройки каркаса дома (включая крышу) требуется тонна пиломатериалов, что может увеличить стоимость до 36 000 долларов и более.
Если фермы — причудливое название серии треугольных конструкций, предназначенных для поддержки крыши, — не включены в стоимость строительства крыши, они могут добавить еще 4000 долларов в бюджет каркаса.
Когда «кости» будут на месте, вам нужно будет заплатить за обшивку — плоский слой досок, который покрывает и защищает каркас и фермы. Думайте об этом как о коже, покрывающей кости вашего дома. Если вы добавите металл или сталь, ваши расходы на создание каркаса увеличат бюджет еще на 1000 долларов.
Внешняя отделка: 33000 долларов
Наружная стена — это дорогостоящая статья (15 000 долларов), потому что она покрывает периметр вашего дома, а для этого требуется партия материала. Он также поддерживает крышу и конструкцию дома и предотвращает попадание наружной погоды внутрь, гарантируя, что, когда на улице ужасная погода, ваш дом будет восхитительным.
Наружная отделка также включает установку любых проемов в вашем доме, таких как дверные проемы, окна и гараж. Вы можете рассчитывать, что эти расходы будут где-то в районе 9000 долларов. Отделка крыши потребует еще 8000 долларов. Это еще одна категория, в которой вам нужна подушка не менее 1000 долларов.
Установка основных систем
: 33 000 долл. США
Установка основных систем в вашем доме будет стоить примерно столько же, сколько и внешняя отделка. Основные системы включают HVAC (11 000 долларов), водопровод (11 000 долларов) и электричество (10 000 долларов).Конечно, здесь можно сократить бюджет, но мы предполагаем, что вы не хотите прокладывать водопровод на улице.
Предупреждаем: Эти затраты не относятся к фактическим приборам (раковинам, унитазам и светильникам), которые подключаются к водопроводным и электрическим системам. Эти светильники включены в стоимость внутренней отделки. Вдобавок к этим основным системным расходам держите в резерве еще 1000 долларов.
Отделка интерьера: 68 000 долларов
Достаньте кошелек.Помимо продажной цены интерьер обычно является самым дорогим шагом в строительстве дома. Это, конечно, имеет смысл, поскольку вы проводите большую часть своего времени и большую часть своих воспоминаний внутри . Вам нравятся гранитные столешницы? Паркетные полы? Нержавеющая сталь? Независимо от того, просты ли вы на вкус или бужи, отделка складывается! Приходится покрывать много расходов, поэтому давайте быстро разберемся с ними!
Шкафы и столешницы 12000 долларов Двери, накладки и зеркала 11000 долларов Установка гипсокартона 11000 долларов Полы 10000 долларов Покраска 7000 долларов Изоляция 5000 долларов Приборы 4000 долларов Сантехника 3000 долларов Освещение 3000 долл.
Вы почти у цели! Еще несколько кирпичиков, чтобы пополнить свой бюджет. Последние шаги по строительству дома приводят нас к внешним вещам, таким как ландшафтный дизайн (6000 долларов) и подъездная дорога (5000 долларов). Они также включают окружающие конструкции, такие как крыльцо, патио или терраса (3000 долларов США). И окончательная уборка может стоить около 3000 долларов.
Прочие строительные расходы: 4 000 долл.
Помимо «буферных» сумм, заложенных на каждой стадии, для большинства проектов жилищного строительства требуется 4000 долларов для отдельной, разной категории , которая идет на общую стоимость строительства.Так что запланируйте лишние 4000 долларов.
Цена продажи: 190 000 $
Как последний и самый тяжелый кирпич в вашем бюджете на строительство дома , вам необходимо спланировать продажную цену. Если бы вы решили купить существующий дом (вместо того, чтобы строить его), ваша продажная цена была бы в руках продавца, его агента по недвижимости и оценщика. Но когда вы строите , цена продажи определяется вашим строителем и группой поставщиков . После того, как затраты на строительство будут покрыты, цена на покупку и владение вашим новым домом включает несколько статей, самая дорогая из которых — стоимость готового участка (92 000 долларов).
Еще одна колоссальная стоимость — это прибыль, которую ваш строитель и продавцы получают от проекта, которая может составить около 46000 долларов. Другие статьи бюджета включают накладные и общие расходы (22 000 долларов), комиссионные с продаж (17 000 долларов), финансирование (8 000 долларов) и маркетинг (5000 долларов). Верно. Вы, вероятно, никогда бы не встретили команду, которая строит ваш дом, если бы не их усилия по маркетингу и продажам, которые ложатся вам на плечи.
Уф! Это много информации!
Дешевле купить или построить дом?
Итак, после разбивки стоимости строительства дома вы можете задаться вопросом, дешевле ли купить существующий. Хороший вопрос. Опять же, факторы, влияющие на стоимость жилья, не позволяют дать универсальный ответ. Дом мечты каждого уникален, равно как и его стоимость!
С учетом сказанного, средняя цена продажи существующего дома на одну семью в 2017 году составляла около 291 000 долларов. 2 Если мы сравним эту цену со стоимостью строительства дома (428 000 долларов США), то строительство нового дома будет стоить примерно на 137 000 долларов больше, чем покупка существующего. Ой!
Но помните, это всего лишь средние значения. Стоимость постройки дома зависит от вас. Если вы строите свой бюджет, кирпич за кирпичиком, у вас есть возможность принимать решения на бумаге намеренно, прежде чем лопата ударится о землю.
Можете ли вы позволить себе построить дом?
Если ваш бюджет позволяет вам платить наличными, чтобы построить дом, поздравляем! Ты рок-звезда. Единственные другие расходы, которые вам придется учитывать, — это налоги на недвижимость, страхование домовладельца и, если ваше строительство является частью ТСЖ, другие текущие платежи.
Если платить наличными за строительство дома нереально для вашего графика, убедитесь, что вы знаете, сколько дома вы можете себе позволить построить.Не строите дом с любым типом ипотеки, кроме обычной ипотеки с фиксированной процентной ставкой на 15 лет с выплатами, которые составляют не более четверти вашей заработной платы (включая налоги на недвижимость и страховку)!
Если вы получаете ипотечный кредит, стоимость которого превышает 25% вашего ежемесячного дохода и взимает больше процентов, чем ипотека на 15 лет, вы жертвуете другими финансовыми целями. Вместо этого почувствуйте уверенность в получении разумной ипотеки, поговорив с нашими друзьями из компании Churchill Mortgage.
Готовы построить дом?
Строительство дома — огромная задача! Начните этот проект с опытным специалистом, который знает процесс.Не знаете, где его найти? Наша бесплатная программа одобренных местных поставщиков услуг (ELP) может помочь. Свяжитесь с доверенным агентом по недвижимости в вашем районе, который знает, как разобраться с бюджетом на строительство дома — кирпичик за кирпичиком.
рейтинг 2019-2020 года, технические характеристики, плюсы и минусы и отзывы
Бывают случаи, когда у жильцов нет возможности подключится в магистральному газопроводу и именно тогда вопрос отопления дома решается при помощи альтернативных источников.
Чаще всего сегодня прибегают к электрическим котлам.
Их существует несколько видов.
Разберем подробнее их преимущества и особенности.
На смартфонах таблицу можно листать вправо/влево ↔
Содержание статьи
Виды устройств
Сегодня существует три вида электрических котлов.
В зависимости от установленного нагревательного элемента они могут быть:
электронными;
трубчатыми;
индукционными.
Помимо этого двухконтурные котлы могут быть однофазными и трехфазными. К примеру, если мощность устройства свыше 12 киловатт, то оно является исключительно трехфазным.
Помимо этого котлы различаются и по способу установки и делятся на:
напольные;
настенные.
ВАЖНО!
Напольные устройства считаются наиболее мощными и эффективными.
Они отлично подходят для обогрева большой площади, и в то же время не занимают слишком много места в помещении. Настенные варианты еще более компактны и подходят для небольших домов.
Достоинства и недостатки
Достоинства:
простота монтажа;
эстетический внешний вид;
простота в использовании;
бесшумная работа;
возможность установить необходимый температурный режим;
пожаробезопасность;
отсутствие выхлопа отработанных газов.
Недостатки:
нецелесообразное использование для больших помещений из-за большого потребления электроэнергии;
снижение эффективности устройства из-за постоянных перепадов отключения или перебоев подачи электричества;
необходимость менять проводку, т. к. старые провода могут не выдержать больших нагрузок.
Популярные фирмы-производители
На сегодняшний день есть множество компаний, которые занимаются выпуском электрокотлов.
Но известными и популярными являются немногие:
Savitr;
Protherm;
Buderus;
ACV.
ТОП-8 двухконтурных электрических котлов
Рассмотрим несколько двухконтурных котлов, которые успели заслужить свою популярность у потребителей.
ACV E-Tech S 160 (14.4 кВт)
Данная модель двухконтурного электрического котла способна не только обогревать помещение, но и греть воду. Стильный и небольшой по своим размерам корпус изготовлен из качественной нержавеющей стали.
Внутренний бак для нагрева воды изготовлен из высококачественной хромо-никелевой нержавеющей стали методом сварки в аргоновой среде.
Двухпозиционный регулировочный термостат позволяет точно и просто установить необходимую температуру.
Характеристики:
Максимальная тепловая мощность — 14,4 кВт;
Управление — электронное;
Установка — напольная;
Встроенный расширительный бак — 12 л;
Температура теплоносителя — 60-85 градусов;
Габариты — 590x1342x728 мм;
Вес — 115 кг.
Достоинства:
наличие защиты от перегрева;
индикаторы включения;
съемные нагревательные элементы;
возможность установиться климатический контроллер.
Недостатки:
возможно появление накипи на стенках теплообменника.
Savitr Premium Plus 21 (21 кВт)
Благодаря второму контуру, введенному в конструкцию данного котла, он выполняет не только функцию обогрева помещения, но и функцию нагрева воды.
Помимо этого настройки котла можно запрограммировать при помощи таймера на сутки или же на несколько дней.
Небольшой строчный LCD дисплей упрощает работу с прибором, а для еще большего удобства пользователя котел оснащен пультом дистанционного управления. Помимо этого даже при выключении котла, все его настройки будут сохраняться.
Характеристики:
Максимальная тепловая мощность — 21 кВт;
Отапливаемая площадь — 210 кв. м.;
Управление — электронное;
Установка — настенная;
Встроенный расширительный бак — 12 л;
Температура теплоносителя — 5-80 градусов;
Габариты — 600x690x225 мм;
Вес — 28 кг.
Достоинства:
компактность и небольшой вес;
наличие защиты от перегрева;
программатор;
экономия электроэнергии в отопительный сезон;
простота в использовании.
Недостатки:
возможно появление накипи на стенках теплообменника.
Savitr Premium Plus 12 (12 кВт)
Этот двухконтурный котел может использоваться для отопления домов, коттеджей и производственных помещений площадью до 120 квадратных метров.
Использовать устройство можно как для отопления, так и для нагрева воды, которая используется в хозяйственных целях. В качестве нагревательного элемента используются ТЭНы, которые включаются только во время прохождения воды через теплообменник.
Помимо этого в конструкции котла есть насосная группа, расширительный бачок, программируемый контроллер.
Характеристики:
Максимальная тепловая мощность — 12 кВт;
Отапливаемая площадь — 120 кв. м.;
Управление — электронное;
Установка — настенная;
Встроенный расширительный бак — 12 л;
Температура теплоносителя — 5-80 градусов;
Габариты — 600x690x225 мм;
Вес — 28 кг.
Достоинства:
компактность;
возможность подключения пульта ДУ;
защита от перегрева;
удобный дисплей;
экономия электроэнергии в отопительный сезон.
Недостатки:
возможно появление накипи на стенках теплообменника.
Savitr Premium Plus 22 (22.5 кВт)
Данное устройство, работающее как миникотельная не только отапливает помещение, но и нагревает воду благодаря наличию второго контура в конструкции.
Температуру теплоносителя и воздуха можно самостоятельно запрограммировать и внести в память процессорного модуля. Помимо этого котел достаточно компактный, имеет небольшой вес и не занимает много места в помещении.
Наличие такой защиты, как предохранительный клапан и воздухоотводчик сводит к минимуму появление различных поломок.
Характеристики:
Максимальная тепловая мощность — 22.50 кВт;
Отапливаемая площадь — 220 кв. м.;
Управление — электронное;
Установка — настенная;
Встроенный расширительный бак — 12 л;
Температура теплоносителя — 5-80 градусов;
Габариты — 600x690x225 мм;
Вес — 28 кг.
Достоинства:
компактность;
простота в использовании;
удобный дисплей;
защита от перегрева;
экономия электроэнергии.
Недостатки:
возможно появление накипи на стенках теплообменника.
ACV E-Tech S 380 (28.8 кВт)
Эта модель напольного котла, как и предыдущие модели рассчитан для обеспечения отопления и горячего водоснабжения.
В качестве нагревательных элементов выступают ТЭНы из качественной нержавеющей стали, что гарантирует их долговечность и надежность.
Горячая вода нагревается по технологии «бак в баке», которая заключается в том, что бак с водой погружен во внешнюю емкость с теплоносителем.
Благодаря тому, что патрубки отопительного контура можно подключать с трех сторон, котел можно установить в углу или возле стены.
Характеристики:
Максимальная тепловая мощность — 28.80 кВт;
Управление — электронное;
Установка — настенная;
Встроенный расширительный бак — 16 л;
Температура теплоносителя — 60-85 градусов;
Габариты — 720x2134x800 мм;
Вес — 230 кг.
Достоинства:
прочный стальной корпус;
наличие функции Booster;
функция день/ночь;
возможность настраивать мощность;
двухступенчатый контроль температуры.
Недостатки:
большие габариты.
Savitr Premium Plus 9 (9 кВт)
Этот небольшой котел обладает достаточно широким функционалом. Устройство оснащено программируемым контроллером, таймером, удобным управлением.
Еще одна особенность в том, что даже при выключении все настройки будут сохраняться. ТЭНы из качественной нержавеющей стали обеспечивают отличную работу и долговечность.
Характеристики:
Максимальная тепловая мощность — 9 кВт;
Отапливаемая площадь — 90 кв. м.;
Управление — электронное;
Установка — настенная;
Встроенный расширительный бак — 12 л;
Температура теплоносителя — 5-80 градусов;
Габариты — 600x690x225 мм;
Вес — 28 кг.
Достоинства:
защита от перегрева;
компактность и небольшой вес;
возможность подключения пульта ДУ;
возможность настраивать по таймеру;
погодозависимое управление.
Недостатки:
маленькая отапливаемая площадь.
Savitr Premium Plus 15 (15 кВт)
Электрический котел от отечественного производителя можно использовать как для отопления домов и коттеджей, так и для нагрева воды.
Работа котла осуществляется от электросети 380 В. ТЭНы изготовлены из качественного материала, что обеспечивает надежную работу и долговечность.
Помимо этого при необходимости можно управлять котлом при помощи пульта дистанционного управления. В отопительный сезон этот электрокотел способен сэкономить до 20-35% электроэнергии.
Характеристики:
Максимальная тепловая мощность — 15 кВт;
Отапливаемая площадь — 150 кв. м.;
Управление — электронное;
Установка — настенная;
Встроенный расширительный бак — 12 л;
Температура теплоносителя — 5-80 градусов;
Габариты — 600x690x225 мм;
Вес — 28 кг.
Достоинства:
защита от перегрева;
небольшие габариты;
функциональность;
наличие ДУ пульта;
возможность программировать регулировку температуры теплоносителя;
погодозависимое управление.
Недостатки:
возможно появление накипи на стенках теплообменника.
Savitr Premium Plus 18 (18 кВт)
Эта модель используется для отопления жилых помещений, а также обеспечения горячей водой благодаря наличию второго контура.
Переключение с одного контура на другой обеспечивает одноходовый клапан, управляемый датчиком протока. В качестве нагревательных элементов используются ТЭНы изготовленные из высококачественной нержавеющей стали.
Небольшой, но удобный LED дисплей облегчает работу с устройством. К тому же управлять котлом можно даже при помощи специального пульта дистанционного управления.
Характеристики:
Максимальная тепловая мощность — 18 кВт;
Отапливаемая площадь — 180 кв. м.;
Управление — электронное;
Установка — настенная;
Встроенный расширительный бак — 12 л;
Температура теплоносителя — 5-80 градусов;
Габариты — 600x690x225 мм;
Вес — 28 кг.
Достоинства:
компактность;
наличие расширительного бачка;
индикатор включения;
прочный материал корпуса;
погодозависимое управление.
Недостатки:
возможно появление накипи на стенках теплообменника.
Электрические двухконтурные котлы являются отличным вариантом для частного дома в случае, когда нет возможности установить газовое оборудование.
К тому же, производители предлагают большой выбор моделей котлов, среди которых каждый сможет подобрать то, что ему нужно.
Полезное видео
Из видео вы узнаете какой котел выбрать — одноконтурный или двухконтурный:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Двухконтурный электрический котел для отопления и водоснабжения
Двухконтурный электрокотел представляет собой популярную разновидность отопительного оборудования и отличается массой преимуществ. Его принято устанавливать в помещениях, отдаленных от централизованного газо- и водоснабжения с целью обогрева здания и подачи горячей воды. Перед покупкой агрегата необходимо тщательно изучить принцип его работы и рабочие характеристики.
СодержаниеПоказать
Виды двухконтурных котлов
Двухконтурные электрические котлы могут снабжаться разными нагревательными элементами, но чтобы совместить функции отопления и нагрева воды можно использовать только модели, в конструкции которых расположены ТЭНы.
Остальные разновидности требуют монтажа электрического бойлера косвенного нагрева для бесперебойного ГВС.
Традиционным типом котлов являются электроприборы с ТЭНовой конструкцией. Эти детали выполнены из керамических материалов или металла и обладают формой стержней, спирали или изогнутого прута с нитью сопротивления внутри. Их задача заключается в снабжении потребителей горячей водой путем ее нагрева.
Агрегат работает по принципу преобразования электричества в тепловую энергию и нагревается от стенок герметического корпуса. Ключевым минусом подобного оборудования является быстрый износ и потеря эффективности работы. Это объясняется образованием накипи.
Так, если на внутренних поверхностях появится налет извести толщиной 0,5 мм, показатели КПД снизятся на 10% от стандартных. При появлении слоя в 2 мм — на 35-40%.
Из-за таких явлений система перестанет эффективно нагревать воду, а расход электрической энергии стремительно возрастет. Чтобы предотвратить подобные последствия, нужно регулярно чистить оборудование и выполнять замену расходных деталей. А для продления эксплуатационного срока понадобится монтаж очищающих фильтров или использование смягчающих добавок.
Электрические двухконтурные котлы для отопления частного дома с ТЭНом нуждаются в регулярном обслуживании, поскольку от этого зависит их безопасность и надежность. В процессе интенсивного применения нагревательные элементы изнашиваются и перегорают.
Индукционные двухконтурные электрокотлы функционируют по принципам магнитной индукции, позволяющей использовать электроэнергию для создания тепла. Под корпусом агрегатов расположен первичный контур с индуктивной катушкой, формирующей переменное магнитное поле.
Индукционные электрокотлы. Источник фото: dmir.ru
Под таким воздействием происходит образование вихревых токов (еще их называют токи Фухо), которые способствуют нагреву металлических поверхностей и передают тепловой потенциал теплоносителю.
К преимуществам индукционных установок следует отнести:
Высокие показатели КПД — 98-99%.
Обширную обогреваемую площадь и интенсивную передачу тепла.
Отсутствие накипи на нагревательных элементах.
Полную автономность без необходимости сервисного обслуживания.
Возможность использования в качестве теплоносителя продуктов нефтеперерабатывающей промышленности и масел.
Минусом таких приборов является их дороговизна и необходимость установки бойлера косвенного нагрева или накопительных резервуаров, снабжающих постройку горячей водой. Даже при массе плюсов, индукционные электрические котлы отопления уступают традиционным разновидностям с ТЭНами и не пользуются широким спросом.
Установки с электродными нагревателями задействуют в своей работе высокую теплопроводность воды. Под корпусом установлены электроды со значениями «плюс» и «минус», которые вырабатывают электричество.
Для нагрева используется энергия, выделяемая за счет расщепления молекул на заряженные ионы и их передвижения к электроду. Подобная технология обеспечивает практически мгновенный нагрев воды в резервуаре.
Двухконтурный электрический котел электродного типа обладает такими достоинствами:
Нагрев воды осуществляется в 10 раз быстрее.
Расход электрической энергии сокращается на 20-30%.
Оборудование характеризуется компактными габаритами и высокой мощностью.
Системе не страшны перепады напряжения.
Однако кроме плюсов, у электродных котлов имеются и недостатки, которые негативно сказываются на их популярности. Такой тип систем востребован только для отопления дома, а чтобы обеспечить бесперебойное ГВС, нужно дооборудовать контур путем монтажа бойлера косвенного нагрева.
Такие модели отличаются требовательностью к составу теплоносителя. Применять в его качестве простую водопроводную жидкость категорически запрещено. Вода должна быть дистиллированной со сбалансированным содержанием солей.
Чтобы повысить степень безопасности использования, котел оснащается автоматизированными элементами, которые стоят достаточно дорого. К ним относится:
Циркуляционный насос.
Электронный регулятор температуры.
Контроллер тока.
Конструкция и принцип работы электрокотла
Электрический двухконтурный котел способен одновременно выполнять 2 задачи:
Подогревать теплоноситель и способствовать обогреву помещения.
Обеспечивать хозяев бесперебойным доступом к горячей воде.
Важно учитывать, что двухконтурный электрический котел для отопления — это только ТЭНовый агрегат, который работает за счет нагрева тэнов. Остальные модели (индукционные и электродные), не имеют контура ГВС.
Агрегат оснащен двумя циркуляционными кольцами, которые не пересекаются друг с другом из-за особенностей конструкции.
Каждый контур имеет собственный нагреватель, который не зависит от остальных составляющих системы и является автономным. Еще блоком управления предусмотрена возможность изменения температурного режима для каждого контура.
Источник фото: smartsecurity.ro
С помощью нагревательных элементов на контуре высокотемпературного отопления обеспечивается заданная температура в оборудовании или здании. Задача датчика температуры заключается в оценке температуры жидкости или воздуха в помещении. Руководствуясь полученными данными, электронный прибор запускает или отключает нагреватель. Следить за температурой воздуха удобнее, поскольку это позволяет выбрать оптимальный диапазон для периода отопления.
В составе агрегатов ТЭНового типа находятся следующие элементы:
Два нагревателя.
Расширительный резервуар.
Автоматизированные устройства.
Еще котел поставляется с циркуляционным насосом.
Конструкция ТЭНа выполнена в виде металлической трубки с нихромовой нитью в центре и теплопроводящим веществом. Деталь закреплена в теплообменнике.
Под воздействием электричества нить запускает процесс нагрева трубки, а полученный тепловой потенциал переходит на теплоноситель.
Двухконтурному котлу свойственны следующие достоинства:
Компактные габариты. Это делает его ценным решением для небольших квартир и частных построек с ограниченным свободным пространством.
Автономность.
Высокая производительность.
Из-за уменьшенного количества кранов и фитингов процесс монтажа выполняется намного быстрее, а обвязка экономит место в здании.
К слабым сторонам двухконтурного оборудования относят его дороговизну.
Чтобы предотвратить проблему нехватки горячей воды, к основному бойлеру часто подключают дополнительный. При этом контуром ГВС предусмотрены некоторые требования и ограничения в проектировании разводки: подключение котлового агрегата выполняется на небольшом расстоянии от точки водоразбора — в противном случае подогретая жидкость начнет быстро остывать.
Общее устройство котла с тэном. Источник фото: b4b.su
Котлы электрические отопительные энергосберегающие двухконтурные отличаются более сложным исполнением, поэтому они чаще выходят из строя, а ремонтные работы требуют больших вложений.
Недостатком устройств с ТЭНами считается быстрое накапливание накипи, а в случае утечки жидкости нагревательный элемент может перегореть. Однако подобная проблема часто затрагивает и индукционные агрегаты.
Только электродные системы лишены минуса перегорания, поскольку они снабжены автоматикой.
Схема подключения
Как выбрать электрокотел для отопления частного дома
Двухконтурный настенный или напольный котел может выполнять функцию двухконтурного водонагревателя или отапливать помещение. На этапе выбора в первую очередь нужно определить оптимальный тип монтажа.
Еще следует ознакомиться с такими характеристиками оборудования:
Отапливаемая площадь — для оценки этого параметра может понадобиться выполнение некоторых теплотехнических расчетов.
Пропускная способность ГВС и характеристики работы. Уточнить их можно в соответствующей документации, где отображены допустимые рабочие параметры: максимальный и минимальный нагрев, объем теплоносителя и другие сведения.
Дополнительные возможности — передовые модели котлов оснащаются элементами дистанционного управления, GSM-блоком и многофункциональной автоматикой.
Чтобы выбрать электрический котел для отопления частного дома, важно учитывать все перечисленные параметры и собственные запросы. Только после этого можно определять, какую модель выбрать.
Как рассчитать мощность
Выбирая котел электрический для отопления дома (220в), важно грамотно рассчитать его мощность. Подобные расчеты проводятся по следующему принципу:
Для полноценного отопления жилой постройки производительность 2-контурного агрегата измеряется по такому принципу 1 кВт = 10м². К готовым результатам добавляется не меньше 15% запаса.
После этого выполняется расчет ГВС — традиционный электрокотел двухконтурный, который используется для обогрева и водоснабжения, нуждается в добавлении к рассчитанной мощности еще 15-20% дополнительного запаса.
Если необходимо определить мощность котла с встроенной бойлерной установкой, важно учитывать рекомендации производителей и техническую документацию.
При выполнении вычислений следует рассматривать объем потребляемой электрической энергии.
Ведущие бренды выпускают на рынок 2 типа электронагревателей:
Однофазные.
Трехфазные.
Представители первой группы могут обладать мощностью до 8 кВт и работать от сети 220В. В технической информации однофазные модели называются простыми водонагревателями, поэтому при их монтаже не нужно получать дополнительные разрешения или выделять отдельную ветку напряжения
Если показатели потребляемой мощностью превышают отметку 8 кВт, понадобится монтаж трехфазной системы. Для бесперебойной работы оборудования нужно обустроить отдельную ветку в 380В. При отсутствии подведенной централизованной линии потребителю нужно сделать запрос на увеличение энергопотребления.
На каком производителе остановиться
На рынке предлагается широкий выбор электрических котлов от разных производителей. Однако наибольшим спросом пользуется продукция от европейских брендов, поскольку она характеризуется экономным расходом электроэнергии, безопасностью использования и надежностью.
Источник фото: rajainmaki.wordpress.com
На этапе производства компании задействуют инновационные технологии, способствующие максимальной защите нагревателя от накипи. Особого внимания заслуживает энергосберегающий электрический котел Vaillant (Вайлант), который можно установить как в частном доме, так и в квартире.
Среди популярных моделей отечественного производства выделяют:
Эван Ecowatti.
ТермоСтайл ЭПН.
Savitr Premium.
В списке лучших зарубежных агрегатов находятся модели ACV E-tech S, Jaspi Fill-B и Wespe Heuzung Kombi.
Перечисленные модели принадлежат к премиум-сегменту и соответствуют передовым стандартам безопасности и экономичности.
Как правильно эксплуатировать электрические котлы
Настройка и эксплуатация двухконтурных котельных агрегатов не требуют особых навыков и усилий. Передовые модели оборудованы функциональными системами управления и регулировки рабочих параметров, которые упрощают процесс их использования.
Источник фото: stroy-dom.net
Чтобы активировать работу котла, нужно выполнить такие действия:
Подключить систему к электрической сети.
Выбрать меню настроек температурного режима на панели управления.
Настроить мощность устройства.
Провести более точную регулировку температуры.
Поменять уровень давления.
Завершив перечисленные действия, нужно нажать кнопку «Пуск» и дождаться, пока котел прогреет теплоноситель до заданной температуры.
Для бесперебойной работы рекомендуется понаблюдать за агрегатом в течение первых 24 часов и провести регулировку температуры. Подобный подход позволит определить любые сбои или нарушения в работе оборудования.
Двухконтурный электрический котел для отопления частного дома
В отличие от многоквартирных жилых домов обеспечение частного коттеджа горячим водоснабжением всегда было заботой самого домовладельца. Сейчас для этой цели приобретаются и устанавливаются водонагреватели различных типов, в том числе и электрические. Последние очень популярны, так как относительно недороги, надежны и просты в подключении. Но если вы задумали принять электроэнергию как дополнительный или основной энергоноситель для обогрева своего жилища, то почему бы сразу не приобрести двухконтурный электрический котел? Это поможет вам с ходу решить вопрос с подогревом воды на хозяйственные нужды.
Устройство и принцип действия
На современном рынке отопительного оборудования предлагаются двухконтурные электрические котлы отопления трех видов:
с дополнительным проточным теплообменником;
со встроенным накопительным бойлером;
с возможностью подключения и совместной обвязки с выносным бойлером косвенного нагрева.
Во всех теплогенераторах с возможностью подачи воды для ГВС нагрев осуществляется с помощью трубчатых электронагревателей (ТЭНов). ТЭНы установлены внутри закрытой емкости, заполняемой теплоносителем. Нагревательные элементы должны быть постоянно погружены в воду, поэтому в верхней части емкости устанавливается автоматический воздуховыпускатель. Если воздух не будет сбрасываться, то часть трубки ТЭНа перестанет омываться теплоносителем, в результате чего его вольфрамовая спираль перегреется и перегорит за короткий промежуток времени.
Для справки: обычная водопроводная вода содержит некоторое количество воздуха, при нагревании в емкости он начинает скапливаться в ее верхней части, образуя воздушную прослойку. В промышленных котельных система отопления заполняется водой, прошедшей процедуру удаления пузырьков воздуха. Выполнять ее на бытовом уровне затруднительно по причине высокой стоимости оборудования.
Электрокотлы с проточным теплообменником
Теплообменник двухконтурного котла
В данных агрегатах подогрев воды для ГВС осуществляется от уже нагретого теплоносителя посредством дополнительного теплообменника. Здесь принцип работы следующий: в обычном режиме ТЭНы нагревают теплоноситель до необходимой температуры, он движется по основному контуру с помощью встроенного циркуляционного насоса.
Как только в доме открывается вентиль горячей воды, датчик протока фиксирует этот факт и передает импульс на блок управления. Затем поток теплоносителя переключается с главного контура на вторичный, отдавая команду электроприводу двухходового клапана, распределяющему потоки. При этом отопление дома перестает подпитываться, поскольку теплогенератор работает на ГВС.
Циркуляционные насосы для отопления
Во вторичный контур встроен теплообменник, в котором движутся два потока навстречу друг другу, обмениваясь теплом. То есть, теплоноситель интенсивно отдает теплоту для нагрева проточной воды. Как только кран закрывается, происходит обратный процесс: контроллер по сигналу датчика отдает команду электроприводу двухходового клапана и тот переключает потоки обратно, двухконтурный электрокотел снова функционирует в обычном режиме.
Теплогенератор подобного типа целесообразно использовать, когда в доме имеется 2 или 3 небольших потребителя горячей воды, например, санузел и кухня. Тогда производительности проточного теплообменника будет достаточно. Помимо этого электрические двухконтурные котлы с проточным нагревателем обладают и другими недостатками:
Наличие перепадов температуры горячей воды при одновременном использовании двух потребителей.
Отключение системы отопления во время работы контура ГВС начинает сказываться на микроклимате, когда происходит обогрев больших помещений, особенно в неутепленных зданиях.
Нагреватель требует обслуживания (промывки), поскольку на внутренних поверхностях со временем появляется накипь, препятствующая хорошему теплообмену.
Котлы с накопительным бойлером
Схема подключения проточного и накопительного бойлера
Недостатки, связанные с проточным нагревателем, отсутствуют у двухконтурных электрических котлов со встроенной накопительной емкостью для горячей воды. В этом случае ее расход и количество потребителей зависят от вместительности этой емкости и тепловой мощности агрегата. Производители предлагают настенные и напольные версии теплогенераторов для отопления дома и ГВС, в первых установлены бойлеры небольшой вместительности (до 100 л), в напольных же агрегатах емкость бака может достигать 300 л. Это позволяет обеспечить необходимый расход горячей воды для всех хозяйственных нужд при большом количестве проживающих в доме людей.
Принцип, по которому происходит работа электрокотла с бойлером, напоминает электроустановку с теплообменником. Разница заключается в том, что переключение потоков осуществляется, когда теплоноситель в системе набрал необходимую температуру.
Двухконтурные котлы Navien
В одноконтурных агрегатах при достижении требуемой температуры теплоносителя блок управления отключает ТЭНы и включает их после того, как вода остынет до минимального нижнего порога.
В двухконтурном аппарате ТЭНы продолжают работать, только нагревают они теперь воду в накопительном баке. Получается, что система ГВС всегда готова к работе с большим расходом горячей воды. Тем не менее здесь кроются свои недостатки:
Расход электроэнергии выше, так как ТЭНы постоянно подогревают воду в баке.
Габаритные размеры теплогенератора больше из-за наличия бака.
Электроника настроена на поддержание температуры в помещениях, а уже во вторую очередь нагревают воду в емкости. По этой причине в особо холодные дни температура воды в бойлере может понижаться, поэтому важно изначально правильно выбрать агрегат по мощности.
Присоединение бойлера косвенного нагрева
Схема подключения бойлера косвенного к электрическому котлу
Многие двухконтурные электрокотлы укомплектованы контроллерами, управляющими не только элементами самого агрегата, но и наружными устройствами. К таковым относится и выносной бойлер косвенного нагрева, вода в котором разогревается от теплоносителя, циркулирующего в системе отопления. Данный процесс может контролировать электронный блок теплогенератора, управляя электроприводом трехходового клапана, задействованного в схеме таким образом:
Здесь электрокотел работает по такому же алгоритму, как и со встроенным накопительным баком. Пока теплоноситель в системе не достигнет максимальной температуры, трехходовой клапан по команде контроллера направляет поток к радиаторам, а в остальное время переключается на змеевик бойлера. Соответственно, мощности электроустановки должно хватать на обеспечение теплом обеих систем.
Чтобы экономить электроэнергию для ГВС, некоторые контроллеры имеют функцию программирования на неделю вперед. Готовность горячей воды можно «заказать» на определенное время дня, тогда котел не будет подогревать ее круглосуточно.
Недостатками такой системы ГВС считается относительно высокая стоимость и необходимость выделять под отопительное оборудование специальное помещение.
Заключение
Двухконтурные электроотопительные установки могут успешно заменить собой отдельный электрический водонагреватель, особенно в тех случаях, когда расход горячей воды невелик. Если же расход требуется большой, то и здесь имеются варианты, освещенные выше. Поэтому покупка отдельного электрического бойлера не всегда оправдана.
Электрический двухконтурный котел отопления частного дома
Как и одноконтурный, электрический двухконтурный котел для отопления дома может быть настенным и напольным. Он может подключаться к однофазной и трехфазной сети. При этом некоторые модели оснащены двумя схемами соединения тэнов: одна на 220 вольт, а другая на 380 вольт. Переключение с одной схемы на другую выполняется вручную специальным тумблером. Более подробно о принципе работы всех видов электрокотлов мы рассказывали в предыдущий раз. Сегодня же мы поговорим только про двухконтурные агрегаты, как они работают и почему они так непопулярны среды населения нашей необъятной родины.
Принцип работы двухконтурного электрического котла
Двухконтурный котел обогревает помещение и снабжает дом горячей водой.
Принцип работы электрического двухконтурного котла для отопления дома заключается в том, что он может работать сразу в нескольких направлениях:
подогрев теплоносителя;
подогрев воды для бытовых нужд (горячее водоснабжение).
Сразу определимся, что двухконтурный электрический котел отопления – это по определению только тэновый нагреватель, в котором нагрев осуществляется посредством тэнов. Помимо этого существуют индукционные и электродные котлы, но в них контура ГВС быть не может, конструктивно это невозможно.
В двухконтурном электрическом котле отопления есть два кольца циркуляции, одно из которых замкнутое. Между собой они не пересекаются, по крайней мере, по задумке этого быть не должно, а на практике все же случаются сбои.
Получается, что для каждого контура должен быть отдельный нагреватель, который сможет работать независимо в своем, собственном режиме. Помимо этого электронный блок управления должен предусматривать возможность регулировки температуры нагрева жидкости для каждого контура отдельно.
Нагревательные элементы на контуре высокотемпературного отопления поддерживают определенную пользователем температуру в самой системе или же в помещении. Разница в том, какие датчики и где установлены. Датчик температуры, встроенный в котел электрический отопительный двухконтурный, может снимать показания температуры теплоносителя или воздуха в доме. Исходя из этих данных, блок управления включает или выключает нагреватель. Контроль температуры воздуха удобнее, так как можно задать одинаковую температуру для всего отопительного периода.
Например, надо чтобы в доме было 22 градуса. Если на улице сильный мороз, то котел электрический отопительный двухконтурный будет работать больше, чем в теплые дни. Таким образом, температура воды в контуре изменяется, подстраиваясь под погодные условия. Контур ГВС работает несколько по-иному. При открывании крана срабатывает датчик, который мгновенно включает тэн. Проточная вода из водопровода нагревается. Естественно, агрегат потребляет больше электроэнергии, когда задействованы оба контура. Степень нагрева контролируется прямо в котле, при этом от нагревателя до смесителя должно быть не более 10 метров.
Современные газовые котлы в квартире показали себя на все 100%, только положительные отзывы.
О том как умный дом управление отоплением берет под свой контроль можно прочитать здесь.
Почему не стоит покупать двухконтурный электрокотел
Если у вас стоит двухконтурный электрокотел, то однажды вы можете увидеть нечто похожее.
Двухконтурный электрокотел для отопления дома не пользуется спросом. Да и предложений по такому виду оборудования крайне мало, что также свидетельствует о невысокой его популярности, ведь если есть спрос, предложение не заставит себя ждать. Начнем с того, что двухконтурные электрические котлы для отопления частного дома достаточно сложные и дорогие аппараты. К примеру, если вы купите отдельно одноконтурный котел для отопления и бойлер для горячей воды, то ваши расходы будут втрое меньше. Дальнейшая эксплуатация будет удобнее, а счета за электроэнергию будут приблизительно одинаковые.
Любой инженер вам скажет, что чем проще прибор, тем он лучше и надежнее. Все дополнительные опции и навороты ведут к тому, что появляется больше потенциальных неисправностей. Следует понимать, что поломка какого-либо элемента котла непременно ведет к тому, что дальнейшая его эксплуатация становится невозможной. Без горячей воды можно потерпеть, как показывает жизненный опыт, достаточно долго, а вот без отопления – никак.
Двухконтурные электрокотлы для отопления частного дома не рекомендуют использовать совместно с антифризом, тем более этиленгликолевым.
Подмес теплоносителя в контур ГВС, как мы уже отметили ранее, случается часто. Поэтому, в таких системах вы можете увидеть, бегущую из-под крана голубую или зеленую жидкость. Это антифриз. Мало того, что химия, так он же еще уходит в канализацию. Значит, придется восполнять потери, а это растраты, да и заниматься нужно, чтобы залить жидкость в систему отопления.
Подытожим минусы двухконтурных котлов:
очень дорого;
слишком сложный аппарат, в котором есть много чему поломаться;
нельзя использовать антифриз в качестве теплоносителя;
нельзя чтобы до кранов с горячей водой было больше 10 метров.
Из преимуществ только компактность. Как-то маловато за такую-то цену и сложности с эксплуатацией взамен получить всего лишь компактность. Для наглядности сравним цены на двухконтурные котлы с комплектом одноконтурного агрегата и бойлера.
двухконтурный котел стоит порядка 600 американских долларов;
одноконтурный электрический котел отоплениястоит от 90 долларов;
за бойлер для нагрева воды объёмом 80 литров производители просят от 65 долларов.
Все цены указаны за дешевые модели, чтобы быть объективными, так как любой из приборов можно найти в несколько раз дороже. Как видите, за одноконтурный нагреватель и бойлер вы отдадите 155 долларов США, что почти в четыре раза меньше чем один двухконтурный агрегат. Пусть обвязка электрокотла для отопления и бойлера для ГВС обойдется дороже, но стоимость нескольких дополнительных фитингов и кранов несопоставима с такой колоссальной разницей в цене.
Интересно, как сделать так, чтобы система отопления коттеджа работала как часы на протяжении долгого времени? Тогда уделяйте внимания, даже как казалось бы, мелочам.
О том как обустроить отопление коттеджа тепловыми насосами читайте здесь.
Трехконтурные электрические котлы?
Это коллектор. Он размещается в отдельном ящике.
Бывают ли трехконтурные электрические котлы отопления? Ответ очевидный – нет, не бывает. Хотя техническая возможность создать несколько контуров есть даже для самого простого нагревателя. Рассмотрим, какие могут быть варианты. Допустим, у нас есть двухэтажный дом и мы хотим отдельно пустить отопление на первом и втором этажах, а также систему водяного теплого пола, которую также можно разделить для разных этажей. В итоге мы получим даже четыре контура.
Разделять контуры между собой будет коллектор. Коллектор – это металлическая трубка с отверстиями для входа и обратки теплоносителя. Применение коллектора позволит отключать один из контуров независимо от остальных. Это может пригодиться, когда потребуется ремонт. При этом надо понимать, что котел будет нагревать теплоноситель одинаково для всех контуров. К коллектору подходит одна труба подачи и от него к котлу идет одна труба обратки. Разветвления начинаются после коллектора.
В теплом полу температура теплоносителя не должна превышать 35 градусов, иначе пол будет слишком уж теплый, что создает некий дискомфорт. Как же быть, когда котел поднимает температуру воды до 65, что необходимо для прогрева помещения. Для этого устанавливаются трехходовые клапаны, которые регулирует степень нагрева жидкости, подмешивая воду из обратки.
Но в случае с электрическими котлами такие сложные манипуляции просто неуместны. Оптимальный вариант:
одноконтурный котел для высокотемпературной системы отопления;
электрический теплый пол там, где это необходимо;
бойлер для ГВС.
По сути, разницы в энергопотреблении не будет, при этом все приборы будут автономными, что существенно облегчает их обслуживание. К тому же купить их можно постепенно, по мере поступления средств. Монтаж также проще, не надо выдумывать сложных схем с дополнительным оборудованием. По поводу теплых полов, то современные инфракрасные маты можно расстилать прямо под линолеум. Их можно демонтировать и переносить в другое место.
P.S. (post scriptum)
Покупка двухконтурного электрокотла для отопления квартиры в перспективе не несет за собой никакой выгоды своему потенциальному владельцу. Если купить нагреватели для системы отопления и ГВС отдельно, то это будет значительно дешевле и удобнее. Про водяные теплые полы, работающие от электрокотла, вообще лучше забыть. Есть альтернатива – электрические теплые полы, которых несколько видов. Вероятность утечки теплоносителя исключается и даже при появлении поломки перестанет функционировать только какая-то часть теплого пола. Самые новые инфракрасные маты вообще не боятся повреждений.
Заключение
Двухконтурные электроотопительные установки могут успешно заменить собой отдельный электрический водонагреватель, особенно в тех случаях, когда расход горячей воды невелик. Если же расход требуется большой, то и здесь имеются варианты, освещенные выше. Поэтому покупка отдельного электрического бойлера не всегда оправдана.
Электрический двухконтурный котел отопления частного дома
Как и одноконтурный, электрический двухконтурный котел для отопления дома может быть настенным и напольным. Он может подключаться к однофазной и трехфазной сети. При этом некоторые модели оснащены двумя схемами соединения тэнов: одна на 220 вольт, а другая на 380 вольт. Переключение с одной схемы на другую выполняется вручную специальным тумблером. Более подробно о принципе работы всех видов электрокотлов мы рассказывали в предыдущий раз. Сегодня же мы поговорим только про двухконтурные агрегаты, как они работают и почему они так непопулярны среды населения нашей необъятной родины.
Принцип работы двухконтурного электрического котла
Двухконтурный котел обогревает помещение и снабжает дом горячей водой.
Принцип работы электрического двухконтурного котла для отопления дома заключается в том, что он может работать сразу в нескольких направлениях:
подогрев теплоносителя;
подогрев воды для бытовых нужд (горячее водоснабжение).
Сразу определимся, что двухконтурный электрический котел отопления – это по определению только тэновый нагреватель, в котором нагрев осуществляется посредством тэнов. Помимо этого существуют индукционные и электродные котлы, но в них контура ГВС быть не может, конструктивно это невозможно.
В двухконтурном электрическом котле отопления есть два кольца циркуляции, одно из которых замкнутое. Между собой они не пересекаются, по крайней мере, по задумке этого быть не должно, а на практике все же случаются сбои.
Получается, что для каждого контура должен быть отдельный нагреватель, который сможет работать независимо в своем, собственном режиме. Помимо этого электронный блок управления должен предусматривать возможность регулировки температуры нагрева жидкости для каждого контура отдельно.
Нагревательные элементы на контуре высокотемпературного отопления поддерживают определенную пользователем температуру в самой системе или же в помещении. Разница в том, какие датчики и где установлены. Датчик температуры, встроенный в котел электрический отопительный двухконтурный, может снимать показания температуры теплоносителя или воздуха в доме. Исходя из этих данных, блок управления включает или выключает нагреватель. Контроль температуры воздуха удобнее, так как можно задать одинаковую температуру для всего отопительного периода.
Например, надо чтобы в доме было 22 градуса. Если на улице сильный мороз, то котел электрический отопительный двухконтурный будет работать больше, чем в теплые дни. Таким образом, температура воды в контуре изменяется, подстраиваясь под погодные условия. Контур ГВС работает несколько по-иному. При открывании крана срабатывает датчик, который мгновенно включает тэн. Проточная вода из водопровода нагревается. Естественно, агрегат потребляет больше электроэнергии, когда задействованы оба контура. Степень нагрева контролируется прямо в котле, при этом от нагревателя до смесителя должно быть не более 10 метров.
Современные газовые котлы в квартире показали себя на все 100%, только положительные отзывы.
О том как умный дом управление отоплением берет под свой контроль можно прочитать здесь.
Почему не стоит покупать двухконтурный электрокотел
Если у вас стоит двухконтурный электрокотел, то однажды вы можете увидеть нечто похожее.
Двухконтурный электрокотел для отопления дома не пользуется спросом. Да и предложений по такому виду оборудования крайне мало, что также свидетельствует о невысокой его популярности, ведь если есть спрос, предложение не заставит себя ждать. Начнем с того, что двухконтурные электрические котлы для отопления частного дома достаточно сложные и дорогие аппараты. К примеру, если вы купите отдельно одноконтурный котел для отопления и бойлер для горячей воды, то ваши расходы будут втрое меньше. Дальнейшая эксплуатация будет удобнее, а счета за электроэнергию будут приблизительно одинаковые.
Любой инженер вам скажет, что чем проще прибор, тем он лучше и надежнее. Все дополнительные опции и навороты ведут к тому, что появляется больше потенциальных неисправностей. Следует понимать, что поломка какого-либо элемента котла непременно ведет к тому, что дальнейшая его эксплуатация становится невозможной. Без горячей воды можно потерпеть, как показывает жизненный опыт, достаточно долго, а вот без отопления – никак.
Двухконтурные электрокотлы для отопления частного дома не рекомендуют использовать совместно с антифризом, тем более этиленгликолевым.
Подмес теплоносителя в контур ГВС, как мы уже отметили ранее, случается часто. Поэтому, в таких системах вы можете увидеть, бегущую из-под крана голубую или зеленую жидкость. Это антифриз. Мало того, что химия, так он же еще уходит в канализацию. Значит, придется восполнять потери, а это растраты, да и заниматься нужно, чтобы залить жидкость в систему отопления.
Подытожим минусы двухконтурных котлов:
очень дорого;
слишком сложный аппарат, в котором есть много чему поломаться;
нельзя использовать антифриз в качестве теплоносителя;
нельзя чтобы до кранов с горячей водой было больше 10 метров.
Из преимуществ только компактность. Как-то маловато за такую-то цену и сложности с эксплуатацией взамен получить всего лишь компактность. Для наглядности сравним цены на двухконтурные котлы с комплектом одноконтурного агрегата и бойлера.
двухконтурный котел стоит порядка 600 американских долларов;
одноконтурный электрический котел отоплениястоит от 90 долларов;
за бойлер для нагрева воды объёмом 80 литров производители просят от 65 долларов.
Все цены указаны за дешевые модели, чтобы быть объективными, так как любой из приборов можно найти в несколько раз дороже. Как видите, за одноконтурный нагреватель и бойлер вы отдадите 155 долларов США, что почти в четыре раза меньше чем один двухконтурный агрегат. Пусть обвязка электрокотла для отопления и бойлера для ГВС обойдется дороже, но стоимость нескольких дополнительных фитингов и кранов несопоставима с такой колоссальной разницей в цене.
Интересно, как сделать так, чтобы система отопления коттеджа работала как часы на протяжении долгого времени? Тогда уделяйте внимания, даже как казалось бы, мелочам.
О том как обустроить отопление коттеджа тепловыми насосами читайте здесь.
Трехконтурные электрические котлы?
Это коллектор. Он размещается в отдельном ящике.
Бывают ли трехконтурные электрические котлы отопления? Ответ очевидный – нет, не бывает. Хотя техническая возможность создать несколько контуров есть даже для самого простого нагревателя. Рассмотрим, какие могут быть варианты. Допустим, у нас есть двухэтажный дом и мы хотим отдельно пустить отопление на первом и втором этажах, а также систему водяного теплого пола, которую также можно разделить для разных этажей. В итоге мы получим даже четыре контура.
Разделять контуры между собой будет коллектор. Коллектор – это металлическая трубка с отверстиями для входа и обратки теплоносителя. Применение коллектора позволит отключать один из контуров независимо от остальных. Это может пригодиться, когда потребуется ремонт. При этом надо понимать, что котел будет нагревать теплоноситель одинаково для всех контуров. К коллектору подходит одна труба подачи и от него к котлу идет одна труба обратки. Разветвления начинаются после коллектора.
В теплом полу температура теплоносителя не должна превышать 35 градусов, иначе пол будет слишком уж теплый, что создает некий дискомфорт. Как же быть, когда котел поднимает температуру воды до 65, что необходимо для прогрева помещения. Для этого устанавливаются трехходовые клапаны, которые регулирует степень нагрева жидкости, подмешивая воду из обратки.
Но в случае с электрическими котлами такие сложные манипуляции просто неуместны. Оптимальный вариант:
одноконтурный котел для высокотемпературной системы отопления;
электрический теплый пол там, где это необходимо;
бойлер для ГВС.
По сути, разницы в энергопотреблении не будет, при этом все приборы будут автономными, что существенно облегчает их обслуживание. К тому же купить их можно постепенно, по мере поступления средств. Монтаж также проще, не надо выдумывать сложных схем с дополнительным оборудованием. По поводу теплых полов, то современные инфракрасные маты можно расстилать прямо под линолеум. Их можно демонтировать и переносить в другое место.
P.S. (post scriptum)
Покупка двухконтурного электрокотла для отопления квартиры в перспективе не несет за собой никакой выгоды своему потенциальному владельцу. Если купить нагреватели для системы отопления и ГВС отдельно, то это будет значительно дешевле и удобнее. Про водяные теплые полы, работающие от электрокотла, вообще лучше забыть. Есть альтернатива – электрические теплые полы, которых несколько видов. Вероятность утечки теплоносителя исключается и даже при появлении поломки перестанет функционировать только какая-то часть теплого пола. Самые новые инфракрасные маты вообще не боятся повреждений.
Виды и критерии выбора двухконтурных электрических котлов
Если нет возможности провести в дом газ, решать проблему с автономным отоплением и нагревом воды приходится с помощью альтернативных источников энергии. Можно установить солнечные генераторы, топить дровами или пеллетами. Однако лучшим решением может стать двухконтурный электрический котел.
В представленной нами статье подробно описан принцип работы и разновидности оборудования, перерабатывающего электрическую энергию в тепловую. Перечислены ориентиры, которые стоит учесть будущим владельцам агрегата перед его покупкой. Даны рекомендации по экономной эксплуатации.
Содержание статьи:
Принцип работы устройства
Конструкция двухконтурного котла предусматривает размещение в одном приборе двух нагревательных элементов для нагрева воды и теплоносителя. Работает же система благодаря преобразованию электрического тока в тепловую энергию.
Конструкционные особенности двухконтурного котла
Для обогрева помещения к котлу подключается отопительный контур замкнутого типа, по которому движется теплоноситель. Второй трубопровод предназначен для подачи горячей воды, которая подогревается во встроенной накопительной емкости или по проточному принципу.
В теплое время года обогрев можно выключать и использовать котел только как бойлер.
Два контура электрического котла могут функционировать как независимо друг от друга, так и одновременно, отапливая дом и нагревая воду
Состоит прибор из следующих основных элементов:
корпуса с теплоизоляцией, входной и выходной арматурой;
теплообменника, по которому циркулирует теплоноситель;
системы управления и блока автоматики, позволяющего устанавливать температурные параметры и отключать/включать прибор;
нагревательного устройства;
расширительного бака для сброса давления;
предохранительного клапана;
воздухоотводчика (автоматизированного или ручного) для выведения воздушных пробок;
циркулярных насосов для системы ГВС и отопления;
группы безопасности с температурными датчиками и реле.
Принцип работы электрокотла заключается в теплообмене: циркулярный насос закачивает внутрь бака воду, которая прогревается до определенной температуры термоэлементом и выводится либо в отопительный контур, либо в систему ГВС.
По сути, двухконтурный электроприбор, как и его газовый аналог, может выполнять функцию и домовой котельной, и проточного нагревателя для воды.
Преимущества и недостатки электрооборудования
Электроотопление относиться к экологически чистым способам обогрева, ведь оно не загрязняет воздух дымом и копотью подобно твердотопливному котлу, угарным газом и другими вредными «отработками», как газовое оборудование.
Кроме того, особенность работы практически исключает аварийные форс-мажоры при утечке воды – если теплоносителя в системе не будет, оборудование автоматически отключается.
У электрического котла отличный показатель КПД – 95-99%, но даже такая высокая теплоотдача не компенсирует большое потребление электричества, поэтому в сравнении с газовым котлом электроприбор проигрывает
Также к общим плюсам электрооборудования можно отнести:
Простой монтаж – нет нужды оборудовать дымоход, систему принудительной вентиляции, подводить газовый трубопровод и оформлять кучу разрешений, как при установке газового котла.
Безопасность – вероятность протечки или закипания электрического котла очень мала, кроме того, конструкция прибора не предусматривает использование открытого пламени, легковоспламеняющихся материалов и взрывоопасного газа.
Компактные размеры – немаловажный момент для маленьких помещений. Кроме того, прибор можно устанавливать не только в специально предусмотренных проектом местах (как газовое оборудование), а в любом удобном месте, где есть возможность подключения к электросети и отопительной системе.
Бесшумность – электрокотел работает без вибраций, «выхлопов»» и прочих звуков, которыми грешат твердотопливные и газовые приборы.
Доступная стоимость как самого прибора, так и его монтажа, обслуживания.
Что касается недостатков, то один из самых существенных – стоимость потребляемой энергии. Если речь идет об и ГВС для большого коттеджа, суммы будут внушительны.
Поэтому не лишним будет перед покупкой сделать хотя бы приблизительный расчет потребления, проанализировав информацию о площади, расходе воды и мощности прибора. А потом решать – стоит ли «овчинка» таких затрат.
Существенно снизить затраты поможет установка специальных контроллеров, накопительных устройств и дифференцированных счетчиков, работающих в режиме «день-ночь»
Другие минусы:
Зависимость от энергоснабжения – в местности с постоянными перебоями с электричеством установка такого отопительного прибора теряет смысл. Впрочем, если отключения носят случайный характер, а не являются нормой жизни, решить проблему поможет покупка генератора, накапливающего энергию.
Скачки сетевого напряжения губительно воздействуют на чувствительную автоматику котла, поэтому перед установкой оборудования стоит приобрести хорошие стабилизаторы энергии.
Отложение осадка. Так как для ГВС используется проточная вода, теплонагревающие элементы постепенно покрываются накипью, которую нужно удалять из оборудования. Решением может стать установка фильтров на входе холодной воды и регулярное сервисное обслуживание.
Кроме того, прежде чем установить , стоит узнать, рассчитана ли ваша домовая сеть на такую нагрузку. К примеру, для площади в 200 квадратов потребуется не менее 16-20 кВт.
И это только на отопление, без учета других электроприборов. И если в новых коттеджных поселках такая мощность предусмотрена подключением к трехфазной сети, то для дачного участка обычно выделяют не более 10 кВт.
Виды электрических котлов
Современные электрокотлы комплектуются нагревателями с различным принципом работы. Но одновременно использоваться и для отопления, и для горячего водоснабжения могут только приборы с ТЭНовой конструкцией.
Подключение электрического котла к системе отопления и ГВС чаще всего предусматривает установку бойлера с теплообменником или емкости для накопления горячей поды
Другие виды оборудования можно использовать для ГВС только если подключить к отопительному контуру бойлер косвенного нагрева.
Электроприборы с ТЭНами
В самые распространенные модели электрокотлов встроены нагревательные элементы – ТЭНы, которые изготовлены из керамики или металла, имеют форму стержней, спирали или изогнутого дугой полого прута, внутри которого помещена нить определенного сопротивления. Они и выступают «посредниками», нагреваясь при прохождении электрического тока и передавая тепло воде.
Схема устройства двухконтурного электрокотла. Количество элементов зависит от мощности прибора и его внутреннего объема, но дополнительные ТЭНы не только увеличивают скорость нагрева, а и расходы на электроэнергию и сервисное обслуживание
Основной недостаток прибора – быстрое образование накипи на ТЭНах, которое ухудшает его работоспособность. К примеру, при толщине известкового налета всего в 0,5 мм, КПД прибора уменьшается на 10% от номинального, а при 2 мм – на 35-40%!
В результате устройство медленней нагревает воду, поэтому расход электричества при этом увеличивается. Поэтому котел нуждается в постоянных чистках и периодической замене вышедших из строя нагревательных элементов.
Чтобы продлить срок службы ТЭНа рекомендуется использовать систему очищающих фильтров или добавлять в теплоноситель специальные смягчающие средства, а в контур отопления заливать дистиллированную воду.
Кроме того, котлы с ТЭНом требуют регулярного сервисного обслуживания, ведь речь идет о безопасном использовании оборудования. Нагревательный элемент постепенно изнашивается и может перегореть.
Если это произойдет с разгерметизацией корпуса – еще полбеды. В этом случае разогретый нихром просто рассыплется от контакта с водой и опасности для человека не представляет. Но если же отсоединившийся элемент останется в неповрежденном корпусе и продолжит работу, весь металлический корпус благодаря проводнику-воде окажется под напряжением.
Индукционное отопительное оборудование
Работа индукционного котла основана на магнитной индукции, которая позволяет преобразовывать электричество в тепловую энергию. Внутри корпуса располагается первичный контур с индуктивной катушкой, которая при подаче напряжения создает переменное магнитное поле.
В результате возникают так называемые токи Фуко (или вихревые), которые нагревают металл, а тот передает свое тепло циркулирующему носителю.
Проверенные временем ТЭНовые котлы можно без опасения устанавливать даже в жилой комнате, а вот для индукционных приборов лучше предусмотреть отдельное помещение – несмотря на рекламные заявления производителей, медициной не подтверждено безвредность электромагнитных полей для человека
Преимущества индукционных котлов по сравнению с ТЭН-овыми приборами:
Самый высокий уровень КПД – 98-99%.
Большая площадь нагрева и, соответственно, более быстрая передача тепла.
На нагревательном элементе не образуется накипь.
Полностью автономны, и не требуют сервисного обслуживания.
Кроме воды в качестве теплоносителя можно использовать нефтепродукты и масло.
Основной недостаток таких приборов – высокая цена и необходимость подключения или накопительной емкости для обеспечения дома горячей водой. Поэтому, несмотря на ряд преимуществ индукционного оборудования, пальму лидерства потребительского спроса прочно удерживают двухконтурные ТЭНовые котлы.
Котлы с электродными нагревателями
Работа электродного котла основана на высоких показателях теплопроводности у воды. Внутри корпуса располагают минусовые и плюсовые электроды, вырабатывающие электрический ток, между ними циркулирует .
Нагрев происходит за счет энергии, которая выделяется при расщеплении молекул на заряженные ионы, и их движения к электроду соответствующей полярности. Благодаря этому нагрев воды в камере котла происходит практически мгновенно.
Обязательное условие для электродного котла – хорошее заземление, поскольку приборы относятся к потенциально опасным устройствам и корпус может «пробивать» сильным зарядом тока
Преимущества электродных котлов по сравнению с ТЭН-овыми приборами:
Нагревают воду в 10 раз быстрее.
Тратят на 20-30 % меньше электроэнергии.
Имеют компактные размеры даже при высокой продуктивности (чаще всего модели представлены в настенном исполнении).
Не выходят из строя при скачках напряжения.
Но из-за существенных недостатков электродные котлы пока не получили широкого распространения. В основном их используют для отопления, но организовать второй контур для ГВС можно при условии дооборудования системы бойлером косвенного нагрева.
Эти приборы очень требовательны к составу жидкости, которая является теплоносителем. Обычная водопроводная вода исключена, рекомендуется использовать специальную жидкость со сбалансированным солевым составом. Кроме того, электроды в процессе работы постепенно растворяются и требуют замены.
Электродные котлы очень компактны, но не отличаются высокой мощностью, поэтому для отопления больших площадей предусмотрены модули с несколькими последовательно подключенными приборами
Для безопасного использования электродный котел рекомендуется оснастить дополнительным комплектом автоматики, который реализуется отдельно и зачастую стоит дороже самого устройства. Прежде всего, это циркуляционный насос и электронный регулятор температуры, который управляет температурой нагрева.
Необходим и контроллер тока, регулирующий силу тока, с возможностью отключать оборудование, чтобы не допустить закипания воды.
На что обратить внимание при покупке?
Когда вы разобрались, какой именно вид прибора хотите купить, самое время подумать о его размерах и технических параметрах.
Чаще всего электрокотлы устанавливают на кухне, но можно оборудовать и мини-котельную, которая позволит спрятать малопривлекательные коммуникации и дополнительное оборудование (накопительную емкость, бойлер косвенного нагрева и т.д.).
Выбор прибора по способу монтажа
Вне зависимости от вида конструкции, все двухконтурные котлы можно разделить на две большие группы – настенные и напольные. Габариты и выбор модели напрямую зависят от площади, которую вам необходимо отопить, да еще и от количества свободной места под сам прибор.
Настенный котел отличается от напольного малыми размерами – при необходимости, его можно спрятать в навесную тумбу или шкаф, но даже незамаскированный прибор не выглядит громоздко и прекрасно гармонирует с другой бытовой техникой
Навесные приборы предназначены для обогрева относительно небольших площадей – до 100 м2, поэтому чаще всего устанавливаются в квартирах или маленьких дачных домиках. Их крепят на специальные кронштейны к любой вертикальной поверхности, которая выдержит такую нагрузку.
Напольные котлы – довольно громоздкие устройства, зато могут обеспечить дом площадью до 200 м2 теплом и бесперебойной подачей воды, причем накопительные емкости могут либо встраиваться в сам прибор (что значительно увеличивает его габариты), так и монтироваться отдельно
Если квадратура коттеджа превышает 200 м2, можно с несколькими электрокотлами либо использовать дополнительные источники отопления – или .
Расчет необходимой мощности
Самый простой способ – разделить отапливаемую площадь на 10. Считается, что при обогреве 10 м2 будет затрачено 1 кВт, но полученная цифра будет весьма условной, ведь такой расчет имеет смысл только для помещений с высотой не более 3 метров.
Кроме того, затраты тепла во многом зависят от наличия утепления, качества окон и их размеров, климатических особенностей местности и материалов, примененных в строительстве дома.
Если же в доме высокие потолки, нужно сначала определить объем помещения (площадь умножить на высоту). Затем уже вычислить необходимую мощность из расчета, что на 1 м3 потребуется 35 Вт.
При покупке рассматривайте модели, мощность которых на 15-20% превышают ваши расчетные показатели – лучше установить котел на более слабый режим, чем мерзнуть холодной зимой при работающем на пределе оборудовании
К полученному результату необходимо добавить «запас»:
10% – при большой площади остекления (панорамные окна, веранда и т.д.).
15% – при отсутствии домового утепления.
10-15% – для местности с холодными зимами.
20% – на дополнительную нагрузку при работе ГВС в режиме проточного нагрева.
При расчете требуемой мощности для котлов со встроенным накопителем ориентироваться нужно на указанные производителем данные в техдокументации.
От технических параметров котла зависит и способ его питания. Приборы до 10 кВт можно подключить к обычной сети в 220 В, а более мощные котлы – в трехфазную сеть (причем, на это может потребоваться разрешение от местных энергосетей, если в дом не подведена линия в 380В).
Другие немаловажные нюансы
По принципу нагрева воды двухконтурные электрокотлы можно разделить на проточные и накопительные. Первые – хороший вариант для небольшого дома и семьи, он сможет спокойно обслужить 1-2 точки водоразбора вдобавок к отоплению. Но несмотря на компактность и комфорт в эксплуатации, прибор «2 в 1» имеет значительный недостаток – высокую нагрузку на электросеть.
А вот занимает куда больше места из-за дополнительного резервуара, в котором хранится запас горячей воды. Преимущество такого типа оборудования в том, что он сможет снабжать водой в больших количествах и позволяет сэкономить до 10% на электричестве, поскольку не тратит энергию на постоянный нагрев, а только поддерживает ее температуру.
Благодаря утеплительному кожуху, теплопотери воды в емкости за час составят не более 0,5 градуса. В техническом паспорте устройства, предназначенного для подключения к системе ГВС, должна быть указана его пропускная способность – температурный минимум и максимум, объем воды и необходимое время для его нагрева.
Современные электрические котлы позволяют управлять устройством и контролировать температуру отопления в помещении с помощью смартфонов или системы «умный дом»
Дополнительно котел может быть укомплектован:
Блоком автоматики для дистанционного управления с пульта или через сеть.
Защитой от замерзания, которая позволит поддерживать минимальную температуру в системе, что актуально для дачных и загородных домов, где нет постоянных жильцов.
Датчиками, которые отслеживают изменение погоды, включают прибор при понижении температур и выключают в солнечные часы.
Оборудованием, понижающим температуру воды для подключения к .
Датчиками с возможностью программирования микроклимата во всем помещении или отдельных комнатах по своему усмотрению.
Разумеется, «бонусы» от производителя повышают стоимость прибора, но с их помощью эксплуатировать котел куда комфортнее.
Способы экономии при эксплуатации
Чтобы уменьшить затраты на электроэнергию при использовании электрического котла в качестве отопительного прибора и водонагревателя, нужно снизить общие теплопотери дома.
Прежде всего, стоит заменить старые деревянные рамы современными окнами с 2-3 воздушными камерами и позаботиться об утеплении стен (лучше всего наружном) пенопластом, минватой или другими материалами с низкой теплопроводностью
Другие варианты экономии:
Дополнительное подключение или отдельные устройства, работающие на альтернативной энергии (солнечные батареи, ветрогенераторы, дровяной камин), значительно уменьшат потребление электричества.
Многотарифный счетчик позволит меньше платить за ночное отопление, а на период утренних и вечерних «часов пик» прибор можно и отключить (дороже всего стоит электроэнергия, израсходованная в промежутках 8.00 – 11.00 и 20.00 – 22.00). А если дополнить систему внешним теплоаккумулятором, можно накапливать ночную «дешевую» энергию, чтобы расходовать ее днем.
Рекуператор в вентиляционной системе поможет сохранить нагретый воздух внутри дома.
Недельный программатор соберет данные о работе системы за указанный период времени, чтобы подобрать наиболее комфортный и экономичный режим эксплуатации с минимальным расходом энергии.
Комнатные терморегуляторы будут контролировать изменения в микроклимате дома и передавать данные на встроенный внутри котла датчик, который будет отключать/включать отопление, уберегая от перегрева воздуха и лишних теплопотерь.
При правильной организации работы электрического котла можно снизить потребление электроэнергии и сопутствующие расходы до 40%.
С энергосберегающими вариантами отопления загородной собственности ознакомит , детально разбирающая этот весьма интересный вопрос.
Выводы и полезное видео по теме
Рекомендуем ознакомиться с подборкой обзоров и практических советов по применению электрокотлов различной конструкции для отопления и горячего водоснабжения дома.
Нюансы электрического отопления – котлы и другие электроотопительные приборы, расчет мощности оборудования и затрат на отопительный сезон:
Хотя двухконтурные электрокотлы кажутся весьма комфортными в использовании, прежде чем отправляться за покупкой, подсчитайте расходы на электричество за холодный период года или обратитесь к теплотехникам.
Возможно, вам посоветуют более экономную систему с одноконтурным котлом с бойлером косвенного нагрева или спроектируют комбинированное отопление, где «прожорливость» электроприбора будет компенсироваться дополнительными источниками энергии.
Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Расскажите, что для вас стало решающим аргументом в выборе модели двухконтурного котла. Делитесь полезными сведениями, которые пригодятся посетителям сайта, задавайте вопросы.
электрокотел для отопления и горячего водоснабжения, горячей воды
Содержание:
Один из способов организовать обогрев загородного дома – использовать для этого электрический двухконтурный котел для отопления. Кроме обогрева жилища, такие приборы в состоянии обеспечить горячее водоснабжение.
Особенности устройства и работы
Сердцевиной практически любого электрического котла является ТЭНая схема. Она состоит из внутренних ТЭН, к которым коммутируются автоматические блоки. С их помощью осуществляется нагревание теплоносителя, транспортирующего тепло в отопительный контур. Подача электричества осуществляется от однофазных и трехфазных электрических сетей. Эффективность электрических котлов такова, что они практически полностью преобразуют электрическую энергию в тепловую: КПД устройств приближается к 99%.
Для классических котлов характерны небольшие габариты, что позволяет избежать загромождения жилого пространства. Однако в таком случае не решается проблематика отсутствия горячей воды. Как известно, централизованным горячим водоснабжением могут похвалиться только городские квартиры в многоэтажных домах.
Для жителей загородных коттеджей остается вариант с подогревом воды вручную или применением электрического проточного и накопительного водонагревателя. Двухконтурные электрические котлы для отопления дома ненамного сложнее своих одноконтурных аналогов. При этом они в состоянии подогревать воду дополнительным теплообменником с ТЭНом.
Такая конструкция состоит из следующих элементов:
Два ТЭНа.
Расширительны бак.
Группа безопасности (иногда заменена предохранительным клапаном).
Циркуляционный насос.
Включение питающего отопительного контура основного ТЭНа происходит согласно установленных температурных показателей. При этом ТЭН для контура ГВС запускается только после открывания крана с горячей водой. Что касается других типов внутреннего устройства двухконтурных отопительных котлов, то они не прижились на рынке сантехнического оборудования из-за несовершенной конструкции и целого ряда слабых мест. В одном из подобных вариантов предполагается нагрев воды в контуре ГВС от отопительного контура.
Электрические двухконтурные котлы для отопления и водоснабжения по типу монтажа разделены на две группы:
Настенные.
Напольные.
Большей мощностью отличаются модели для напольного монтажа: по этой причине они используются для обогрева крупных домовладений. За потерю жилищного пространства переживать не нужно, т.к. они занимают немного места, отличаясь компактностью. В небольшом жилище рекомендуется применять миниатюрные настенные электрокотлы для отопления и горячей воды. Отдельные модели данного типа отличаются хорошей мощностью, которой достаточно для обогрева обширных площадей.
Новинкой рынка котельного оборудования являются т.н. «энергосберегающие» двухконтурные электрические котлы для отопления частного дома. В их конструкции имеются альтернативные элементы. К таковым устройствам относятся электродные котлы типа «Скорпион». Благодаря наличию автоматики появляется возможность быстро и недорого прогревать жилье. Характерной чертой индукционных приборов является их безопасность и длительный срок службы.
Сильные и слабые стороны электрических двухконтурных котлов
Для электрических двухконтурных котлов для дома характерно значительное удобство и практичность. Благодаря этому хозяева загородных домов избавляются от необходимости организовывать горячее водоснабжение.
Достоинства приборов следующие:
Компактность. По габаритам электрические двухконтурные котлы заметно уступают газовым нагревателям.
Отсутствие шума. Работа устройств не сопровождается гулом и шумом, что позволяет монтировать их в любой комнате.
Экологичность. Во время эксплуатации не происходит выделения вредных веществ и углекислого газа.
Скорость установки. При монтаже меньше приходится возиться с трубами и другими узлами.
Пожарная безопасность. Отсутствует угроза утечки газа, воспламенения и взрыва.
Простота обслуживания. Все, что потребуется – время от времени смахивать с корпуса пыл.
Возможность монтажа в любом месте. Специальная котельная в этом случае не понадобится: прибор можно устанавливать на кухне, в кладовке или в подвале.
Высокий КПД (практически 99%).
Возможность использования сетей с напряжением 220 В и 380 В. Решающее значение при этом играет мощность используемого котла.
К недостаткам двухконтурных электрокотлов для отопления дома обычно относят:
Чтобы подключить мощный прибор, потребуется прокладка автономной линии. В первую очередь это касается котлов мощностью более 3 кВт. Местом запитки такой линии выступает общий электрощиток.
Дороговизна, по сравнению с газовыми или твердотопливными агрегатами.
Высокий расход электрической энергии при одновременном включении дух контуров. Именно по этой причине и нужна автономная линия питания.
Дороговизна потребляемого электричества. Как известно, электроэнергию нельзя назвать дешевой.
Перечисленные недостатки не являются критическими, особенно в тех ситуациях, когда двухконтурные электрокотлы для отопления выступают единственным вариантом отопления жилых помещений и организации ГВС. Это в первую очередь касается регионов, где отсутствует газификация и стабильный подвоз твердого топлива.
Рекомендации по выбору
Главным критерием при подборе подходящего электрического котла для отопления и горячего водоснабжения выступает площадь обогреваемых помещений. При расчете отталкиваются от того, что на каждые 10 м2 жилой площади требуется 1 кВт тепловой мощности. Кроме этого, следует помнить о тепловых потерях. Что касается контура ГВС, то рекомендуется приобретать оборудование производительностью примерно 10-14 л/мин.
Определиться с производителем непросто, т.к. рынок котельной продукции изобилует качественными приборами от разных фирм. Это касается как зарубежных, так и отечественных брендов. Стоимость котлов российского производства на порядок ниже, однако качество отдельных моделей оставляет желать лучшего. В то же время электрические двухконтурные котлы западного производства отличаются надежностью, поэтому потраченные на их покупку деньги полностью окупаются. Рассматривая варианты электродных и ТЭНовых нагревателей, лучше отдавать предпочтение последним: они более надежны и неприхотливы к качеству используемого теплоносителя.
Установка и обвязка
Особые требования к тому, где именно установить электрический котел для отопления и горячей воды, отсутствуют. Для этих целей может использоваться как отдельное помещение, так и ниша на кухне, коридоре или подвале. При этом необходимо обеспечить естественную вентиляцию устройства и защитить его от прямого воздействия влаги. Приобретенную напольную модель необходимо монтировать на пол. Для настенных моделей должно быть гарантировано должное качество настенного крепления.
Коммутации электрической части проводится проводкой нужного сечения: указания этих параметров имеется в сопроводительной документации. Для приборов мощностью более 3 кВт потребуется наличие персональной электрической линии. Автоматы УЗО подключают в непосредственной близости к котлу. Для недопущения поражения электрическим током прибор необходимо в обязательном порядке заземлить. Указания по организации надежного заземления содержаться в специальной литературе. Главное ― не использовать для этих целей трубы отопления и водопровод.
Чтобы подключить котел к системе отопления, особенные навыки не понадобятся. Все, что нужно ― подсоединить трубы и убедиться в герметичности соединений. Что касается приобретения и установки циркуляционного насоса, то потребность в этом обычно не возникает. Дело в том, что подобные системы обычно изначально оснащаются насосными аппаратами. Это справедливо также по отношению к расширительному бачку. При отсутствии группы безопасности ее рекомендуется установить. По окончанию всех монтажных мероприятий в систему заливают теплоноситель и производят тестовый запуск. Если нет уверенности в своих силах, для реализации монтажных работ лучше пригласить специалистов.
какой лучше выбрать, расчет, рейтинг энергосберегающих, экономичных моделей от ТОПовых производителей, сравнение цен
Несмотря на затраты, связанные с использованием электроэнергии, электрокотлы продолжают привлекать владельцев частных домов безопасностью, малыми габаритами и простотой эксплуатации. При этом двухконтурные модели способны не только выступать в роли сердцевины отопительной системы, но и обеспечивать жилье горячим водоснабжением.
Двухконтурные электрокотлы в системе отопления
Конструкцией котла предусмотрено подключение замкнутого контура системы отопления, по которой перемещается теплоноситель, а также отдельно трубопровода, отвечающего за подачу горячей воды к потребителям. Подогрев последней происходит либо по проточному принципу, либо же за счет нагрева во встроенной накопительной емкости.
Важно! В летний период двухконтурный электрокотел не отключается полностью и продолжает нагревать воду системы ГВС, при этом не задействуя нагреватель теплоносителя самого отопления дома. Фактически теплогенератор одновременно выполняет роль проточного нагревателя воды и функционирует как независимая котельная.
Оборудование подключается либо к бытовой электросети с напряжением 220 В, либо к трехфазным 380 вольтам. Данная информация указывается в инструкции к эксплуатации и описании котла. Обычно если мощность нагревателя не превышает 6 кВт, он запитывается от 220 В, однако, для его подключения требуется отдельная линия с соответствующим сечением проводки.
Как и одноконтурные варианты, двухконтурные электрокотлы, исходя из способа нагрева теплоносителя, делятся на:
Модели с ТЭНами – по принципу работы сравнимы с кипятильником. Нагрев теплоносителя может происходить либо проточным, либо принудительным методом. Среди плюсов следует отметить относительно низкую стоимость вместе с привлекательным дизайном. К минусам причисляется постепенное падение эффективности оборудования из-за образования накипи на нагревательных элементах.
Электродные варианты – используют электроды, через которые протекает ток, нагревающий теплоноситель за счет его внутреннего сопротивления. Фактически при работе происходит ионизация воды. Такое оборудование отличается невысоким ценником, компактностью и безопасностью, если произойдет утечка теплоносителя. С другой стороны, электроды в процессе эксплуатации котла быстро изнашиваются.
Индукционные котлы – функционируют за счет индукционных катушек. Преимуществом такой конструкции является отсутствие прямого контакта между нагревательными частями и водой. За счет этого возрастает эксплуатационный ресурс, но есть и минусы. В первую очередь, речь идет о довольно больших размерах и стоимости.
Важно! Отличительная черта качественных электрических двухконтурных котлов для отопления частного дома – полная бесшумность в работе. Единственное, что может издавать звук – циркуляционный насос.
Особенности электрических котлов напольного и настенного размещения
Современные двухконтурные электрокотлы для покупателей доступны в настенном и напольном исполнении. Первые более предпочтительны для организации автономного отопления квартиры многоэтажного дома по следующим причинам:
Компактные размеры, позволяющие встроить теплогенератор в шкаф, спрятать в нишу.
Сравнительно невысокая мощность, избыток которой едва ли будет, но ее достаточно для обогрева квартиры.
Разнообразие функций, среди которых можно выделить встроенный бойлер, микропроцессорное управление.
Некоторые настенные модели создаются специально для работы в составе низкотемпературной системы. Для отопления дома или коттеджа применяются электрокотлы в напольном исполнении, так как они банально мощнее и хорошо справляются с обогревом подобного жилища.
Важно! При наличии встроенного накопительного бака и внешнего теплоаккумулятора, напольный котел позволит экономить около 30% электроэнергии.
Для этого оборудование подключается к трехтарифному счетчику. Это позволяет ему попросту не работать днем, когда стоимость электричества максимальная, а нагревать воду в полном объеме во время активности ночного тарифа, заполняя ею, собственно, теплоаккумулятор.
Расчет требуемой мощности двухконтурного электрокотла
В зависимости от типа электрокотла, его мощность может составлять 2,5 – 60 кВт. Количество требуемых киловатт тепла для обогрева дома определенной площади рассчитывается индивидуально, а во внимание берется множество второстепенных факторов, вроде качества теплоизоляции, материала стен, потолка и пола, площади окон. Приблизительное значение мощности рассчитывается по формуле W=(S*Wу)/10:
W – собственно, требуемая мощность электрокотла, измеряемая в киловаттах.
S – общая площадь отапливаемого здания в метрах квадратных.
Wу – мощность удельная. Этот параметр привязан к климату региона. Для Московской области, в качестве примера, он находится в пределах 1,2 – 1,5 кВт.
Учитывая, что двухконтурный котел отдельно обеспечивает ГВС, при расчетах вносится в среднем 20-процентная поправка.
Когда двухконтурный электрический котел в доме выгоден
С экономической точки зрения двухконтурный котел следует устанавливать для организации отопления в частном доме в двух случаях:
более дешевые виды топлива недоступны.
доступ к более дешевым видам топлива ограничен, дозирован, либо же наблюдаются перебои в снабжении.
Яркий пример последнего пункта – нестабильная работа газовой магистрали. Тут двухконтурный агрегат имеет смысл использовать в качестве резерва. Применять его, как основной нагреватель, слишком дорого из-за высокой цены на электроэнергию.
Выбор между одноконтурным и двухконтурным электрокотлом
Одноконтурные модели электрокотлов предназначены исключительно для нагрева теплоносителя в отопительной системе. Для организации горячего водоснабжения владельцу придется докупать внешний бойлер, что по суммарной стоимости может превзойти покупку всего одного двухконтурного варианта.
Котлы с двумя контурами изначально рассчитаны на одновременный нагрев как воды в системе ГВС, так и теплоносителя в домашнем отоплении. С одной стороны, это явный плюс, с обратной же такое оборудование потребляет чрезмерно много электричества, что делает его использование в отдельных случаях слишком дорогостоящим.
Двухконтурный твердотопливный котел отопления для частного дома: описание, характеристики и отзывы
В настоящее время активно используются двухконтурные твердотопливные котлы для отопления частного дома. Такая популярность объясняется простотой и надежностью в эксплуатации, экономичностью и доступной стоимостью. В качестве топлива можно использовать брикеты, опилки, щепу, уголь, дрова, что особенно важно при отсутствии возможности подключения другого отопительного оборудования (электрического, газового и т. Д.).
Особенности конструкции
В отличие от одноконтурных моделей, двухконтурный твердотопливный котел нагревает теплоноситель не только для системы отопления, но и обеспечивает горячее водоснабжение.Оборудование оснащено двумя баками и теплообменником, который проходит через оба бака. Нагрев теплоносителя для отопительного контура происходит в одном котле, во втором — вода.
Помимо емкостей, в конструкции котла можно выделить следующие основные компоненты:
Камера сгорания.
Зона аэрации и горения.
Трубка телескопическая.
Распределитель воздуха.
Переключающая заслонка.
Автоматический контроль тяги.
Камера нагрева воздуха.
Некоторые двухконтурные твердотопливные котлы Отопление позволяет пользователю делать запасы топлива. В камеру помещается определенное количество брикетов, подача их в печь будет осуществляться автоматически с заданным интервалом времени. Оборудование длительного горения может проработать в этом режиме до 8 часов.
В качестве теплоносителя в отопительном контуре можно использовать воду. Это самый безопасный, а главное недорогой вариант для частных домовладений, в котором ежедневно будет топиться двухконтурный твердотопливный котел.
Если в холодный период года планируется длительное отсутствие владельцев, желательно отдать предпочтение антифризу. Как и при отрицательных температурах, вода в трубопроводах замерзает, что может вызвать аварию.
Преимущества
Относительно невысокая стоимость оборудования и его монтажа.
Двухконтурный твердотопливный котел можно установить самостоятельно.
Такие агрегаты способны работать при отсутствии электричества.
Экономичная работа за счет достаточно высокого КПД.
Безопасность, простота и надежность эксплуатации.
Возможность использования различных видов твердого топлива.
недостатки
Для размещения запасов твердого топлива потребуются дополнительные места.
Значительный вес и габариты требуют отдельного помещения или специально оборудованного места с хорошей вентиляцией.
Котлы твердотопливные двухконтурные домовые требуют регулярного ухода (чистка дымохода, зольника, камеры сгорания и т. Д.).
Для удаления продуктов сгорания необходим дымоход с хорошей тягой.
Нерациональное использование топлива летом (когда требуется только горячая вода).
Невозможно поддерживать и регулировать стабильный нагрев в контуре ГВС.
Невозможно перейти в автоматический режим управления (управление работой агрегата, ручная загрузка топлива).
Принцип действия
При сжигании топлива в котельной установке теплоноситель нагревается для обоих контуров.В первом случае вода движется и проходит через нагревательные приборы, а затем возвращается в котел. Второй контур предназначен для нагрева бытовой воды, которая проходит через накопительный бак в виде змеевика для горячего водоснабжения.
Как правило, двухконтурный твердотопливный котел дополнительно подключается к котлу, что обеспечит возможность нагрева воды от электрической сети в те периоды, когда оборудование не используется для отопления.
Более эффективными являются двухконтурные установки на пиролизе твердого топлива или длительного горения.В последнем случае высокий КПД достигается за счет нижнего сгорания, то есть камера сгорания (топка) производит боковую и нижнюю подачу воздуха, тем самым обеспечивая длительное, плавное и эффективное сгорание топлива.
В самом современном оборудовании пиролизного типа процесс сжигания топлива более эффективен за счет дожигания пиролизных газов (летучих продуктов сгорания), в результате чего выделяется дополнительное тепло для нагрева воды.
Советы по выбору
Выбирая двухконтурный твердотопливный котел (рассмотрен ниже), важно правильно рассчитать мощность, то есть потребность в дополнительной тепловой мощности для нагрева воды для бытового потребления.
Для обеспечения круглогодичной подачи воды на горячее водоснабжение необходимо дополнительно установить котел с ТЭНом для отопления в летнее время.
Популярные модели и отзывы потребителей
Ассортимент оборудования данного типа обширен, производители предлагают твердотопливные двухконтурные котлы для частного дома (цена указана ниже) различной мощности, мощности и габаритов. Выбор зависит от ряда параметров, в том числе от требуемой функциональности, площади дома и выделенного бюджета.Проанализируйте все основные характеристики в совокупности.
Рассмотрим самые популярные модели этих устройств.
Buderus, Logano S110-2
Это стальное оборудование предназначено для напольного монтажа. Он довольно компактен, и его легко монтировать даже в небольшом помещении. Котел имеет хорошую мощность и не доставляет проблем при эксплуатации. Чтобы управлять его работой, достаточно прочитать инструкцию.
Многочисленные дополнительные функции упрощают процесс ухода и повышают степень безопасности устройства.Гарантия производителя составляет 24 месяца, однако, по мнению потребителей, котлы служат намного дольше, но при правильной установке и своевременном обслуживании.
Основные характеристики:
Страна производитель Германия.
Мощность агрегата 7-13,5 кВт.
Масса оборудования 154,9 кг.
Виды топлива — древесина, камень и бурый уголь.
Размер дымохода 145 мм.
КПД — 78%.
Стоимость ориентировочно 35 000 руб.
Atmos D.C.22S
Это стальное оборудование пиролизного типа, способное справиться с отоплением дома большой площади. Несмотря на большую мощность, этот котел достаточно компактен, именно по этой причине потребители выбирают его чаще всего. Модели других производителей с аналогичными характеристиками занимают гораздо больше места. Агрегат предназначен для настенного монтажа, что делает эксплуатацию более удобной. Его можно топить обычными дровами, объем камеры сгорания позволяет укладывать куски большого размера.
Основные характеристики:
Страна производитель — Чехия.
Мощность котла 15-22 кВт.
Тяга — 23 Па.
Масса агрегата 319 кг.
КПД — до 88%.
Стоимость около 110 000 руб.
Dakon DOR12
Данное оборудование характеризуется следующими характеристиками:
Производство — Чехия.
Топливо — древесина, уголь.
Размер дымохода 145 мм.
Мощность оборудования 12 кВт.
Вес котла 158 кг.
КПД — 24%.
Стоимость около 34 000 руб.
Важно помнить, что при разработке проекта двухконтурной системы отопления необходим профессиональный подход. Еще до начала строительства необходимо провести все теплотехнические расчеты, необходимые для определения мощности котлоагрегата.
.
Электрический котел для домашнего отопления и душа
Наша компания работает в секторе систем отопления под торговой маркой DAXOM с 2004 года.
Мы продолжаем свой путь в качестве надежного и востребованного бренда в нашем секторе наряду с доверием и удовлетворенностью клиентов , который постепенно увеличивается с тех пор, как мы начали работать.
Наша цель — не только продавать нашу продукцию, но и быть рядом с нашими клиентами с помощью послепродажного обслуживания.
В этом контексте, помимо того, что мы располагаем как торговыми агентствами, так и уполномоченными сервисными агентствами по всей стране, мы постоянно следим за последними разработками и делимся ими с нашими торговыми и сервисными агентствами, организуя контактные встречи в рамках нашей философии управления, ориентированной на клиента.
Мы продолжаем нашу бизнес-жизнь, начатую в 2004 году, представив самый тонкий герметичный газовый водонагреватель в Турции под торговой маркой DAXOM, добавив конденсационный герметичный газовый водонагреватель, конденсационный газовый котел настенного типа, электрический бойлер, электрический бойлер с резервуар и электрический водонагреватель на нашем производственном участке площадью 2500 м2, который мы создали в 2015 году.
Наша компания уделяет большое внимание безопасности и сертификации в силу философии «Человеческий приоритет».В этом контексте, обладая сертификатами TSE, CE и ROHS на нашу продукцию, наши клиенты так же доверяют им.
Сегодня у нас около 540 точек продаж и 175 авторизованных сервисных агентств, имеющих сертификат соответствия TSE. Мы продолжаем расширять наши сервисные центры и точки продаж в соответствии с региональным увеличением числа наших клиентов.
DAXOM стремится предлагать свои новые продукты клиентам в соответствии с их доверием и спросом, помимо возможностей дилеров и сервисных центров со средне- и долгосрочной целью и политикой.
До того, как DAXOM предложит новый продукт на рынке, компания продолжит принимать участие в работе с клиентами, используя свое понимание коллективного управления, путем проведения исследований и разработок продукта, координации до продаж и послепродажного обслуживания и опроса клиентов.
.Электрический отопительный котел
— Купить электрический двухконтурный котел, электрический отопительный котел, сосуд с рубашкой на Alibaba.com
Электрический нагревательный котел
Электрический нагревательный котел также называется электрическим нагревательным котлом или баком с рубашкой, который в основном используется для жарки, кипячения и концентрирования жидких материалов в фармацевтике, пищевой, химической и легкой промышленности.
Описание:
1) котел с паровой рубашкой имеет большую площадь нагрева, высокую тепловую эффективность, равномерный нагрев, короткое время кипения жидкости, легко регулируемую температуру нагрева; 2 внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали (SUS304 / SUS316L), материал внешнего бака — углеродистая сталь, не вызывает коррозии, кислот, щелочей, жаропрочных; 3 топливо паровое или электрическое, экологически чистое; № 4) имеет художественную форму, высокую стабильность, простоту установки и эксплуатации; № 5) четыре вида — фиксированный наклонный VS, с блендером VS без блендера.
электрический пароварочный котел, электрический котел, резервуар с рубашкой
Конечные продукты нашего пароварочного электрического котла:
упаковка и доставка
Прочный морской деревянный ящик / деревянная опора / железная опора
Наш сервис
Предпродажный сервис:
1. Бесплатные предложения, разработка и техническое руководство по нашей продукции.
2. Мы можем предоставить сертификаты квалификации предприятия и чертежи.
3. Мы также можем изготовить продукцию на заказ в соответствии с потребностями клиента.
Мы принимаем продукцию OEM. Вы можете сообщить нам все, что вам нужно. Мы сделаем все возможное, чтобы вы остались довольны.
Послепродажное обслуживание:
1. Мы обеспечиваем долгосрочное послепродажное обслуживание.
Мы не просто поставляем конические ферментеры, оборудование для ферментации, промышленную ферментацию, для нас так же важно обслуживание после продажи.
2. В связи с котировкой нашего оборудования цена FOB не включает расходы на доставку от двери до двери. Таким образом, при необходимости, мы можем назначить нашего специалиста для отладки машины с указанием стоимости авиабилета, визы, проживания и рабочей силы, предоставленных вашей стороной. Или вы можете отправить своего специалиста в нашу компанию для изучения техники.
3. Между тем, вы можете позвонить или написать по электронной почте, чтобы проконсультироваться по любым актуальным вопросам, так как у нас есть специальная линия послепродажного обслуживания. Или вы можете общаться онлайн и решать проблемы.
FAQ
1. В: Какой источник тепла?
A: Электрический или паровой.
2. Q: Сколько времени на доставку? A: Наша доставка обычно составляет 25 ~ 35 дней после получения депозита.
3. Q: Какие условия оплаты?
A: Наша фабрика принимает T / T, L / C и West union.
4. В: Могу ли я использовать свой логотип на оборудовании?
A: Да, мы можем нанести логотип заказчика на оборудование.
Мастерская и партнеры
Сертификаты
Контактная информация
.
Электрический котел / Индукционный котел / Бак с двойной рубашкой
Этот поддон принимает пар под определенным давлением в качестве основного источника, который по многим характеристикам велик
— это обогреваемая зона, высокая тепловая эффективность при постоянном нагреве, короткое время кипения, температура
легко регулируется.Корпус сковороды с внутренним слоем изготовлен из кислотостойкого материала и имеет красивый рисунок, простую установку, простое управление и безопасность. Тела чайника внутренний слой (внутренний чайник), изготовлен из кислотостойкой и жаропрочной высококачественной нержавеющей стали, снабженный манометром и предохранительным клапаном, это Snice вид, легко для установки и безопасности.
Конфигурация котла с рубашкой
1.Тип наклона / вертикальный тип;
2. С мешалкой / без мешалки;
3. Обычный тип перемешивания / планетарный тип перемешивания;
4. С крышкой / без крышки;
5. Полностью автоматический / полуавтоматический тип;
Способы нагрева котла с рубашкой
1. Тип электрического нагрева;
2. Тип нагрева пара;
3. Тип газового отопления
Упаковка и отгрузка
Детали упаковки: Фанерный ящик
Сведения о доставке: 3-5 дней после получения депозита клиента или активации аккредитива
1.Нашему клиенту Alpha Machine бесплатно предоставит Деревянный Пакет для защиты ваших машин.
2. Вы можете выбрать экспресс, самолетом, поездом или морем. Мы всегда даем лучшие рекомендации, основанные на нашем опыте.
3. Мы сотрудничаем с лучшей транспортной компанией Китая, чтобы получить лучшую цену и быструю доставку.
4. Вы получите полную обратную связь, когда ваша машина будет в пути.
Контактная информация
FAQ
Q: 1 В какую страну вы перевозите?
A: страны Европы, Ближнего Востока, Африки, Азии.и американца, которого мы перевозили когда-либо прежде.
Q: 2 Что насчет упаковки? A: Обычно для небольших грузов мы используем экспортный деревянный ящик для упаковки.
Q: 3Как я могу узнать последнюю цену? A: Вы можете связаться с нашими отделами продаж по электронной почте, чтобы узнать последнюю цену.
Q: 4Как с нами связаться? A: Электронная почта, телефон, факс, Skype, QQ, благодаря которым клиенты могут поддерживать с нами связь в любое время, когда они хотят обеспечить бесперебойную работу своего производства.
Установка печи в деревянном доме. Обновлено 24.03.2020
Деревянный дом имеет множество преимуществ: экологичность, красота, комфортный микроклимат. Но такие постройки являются потенциально пожароопасными, поэтому при установке отопительного оборудования, нужно обязательно следовать правилам, описанным в инструкции и быть особенно осторожным.
Даже если вы решили доверить установку специалистам, мы рекомендуем ознакомиться с основными требованиями, которые обязательно нужно учесть при расположении металлической печи в таком строении.
Содержание:
Особенности печей из металла
Нужно ли делать фундамент под печь?
Где поставить металлическую печь?
Подготовка к монтажу металлической печи
Монтаж печи и дымохода
Металлические печи созданы специально для того, чтобы, не затрачивая много времени и сил, оборудовать дом, коттедж или дачу постоянным источником тепла. Однако в полной мере насладиться преимуществами, которые обеспечивает такая печь, вы сможете, только правильно установив ее.
Большой выбор моделей: от печей традиционной конструкции до технологически сложных вариантов с двух- и трехоборотными топками.
Характеризуются умеренной стоимостью.
Быстро нагреваются, что позволяет за короткое время сделать температуру в помещении комфортной.
Долгий срок эксплуатации. При правильном обращении металлическая печь прослужит не менее пятнадцати лет.
Компактные размеры и наличие варочной поверхности у многих моделей.
Для установки печи в деревянном доме не потребуется много времени и усилий.
Стоит сказать, что металлические печи могут быть дополнительно оснащены большим панорамным стеклом и выполнять также декоративную функцию, как например, печи серии Матрица, Метеор, Вертикаль. В этом случае при выборе места их установки нужно учитывать, что дверца должна находиться в зоне обзора.
Советуем прочитать нашу статью «Установка печи в доме. Как избежать ошибок?» на нашем Дзен-канале.
Нужно ли делать фундамент под печь?
Установка печи в деревянном доме может предполагать наличие фундамента. Однако под печку из металла капитальное основание требуется лишь в том случае, если ее вес превышает 750 кг. Обычно печи из стали весят намного меньше (до 300-400 кг). Но если оборудование обкладывается кирпичом, то вес всей конструкции будет очень внушительным.
При весе печи до 80 кг фундамент не нужен, прибор должен быть установлен на прочное негорючее основание.
Еще один способ определить, нужен ли фундамент, – проконсультироваться у профессионального печника. Делать это нужно еще на этапе проектирования деревянного дома, поскольку фундамент для печки возводится во время создания фундамента для дома. Если здание уже построено, то напольное покрытие в месте установки придется разобрать. После этого потребуется вынуть грунт и сделать основание под печь.
Чтобы правильно выбрать фундамент, необходимо учесть следующие факторы:
стоимость материалов, степень сложности монтажных и подготовительных работ;
тип грунта: песчаный, глинистый, чернозем;
вес печи и площадь, занимаемая ею.
В зависимости от всех перечисленных моментов, выбирают один из типов фундамента:
свайный,
бетонное основание.
Наличие прочного фундамента позволяет минимизировать вероятность перекоса печи, а значит, приводит к увеличению срока ее службы.
Где поставить металлическую печь
В идеале выбирать место для стальной печи надо после того, как вставлены окна и возведены дверные проемы. Тогда становится ясно, как будут направлены воздушные потоки внутри помещения. Чтобы добиться наиболее эффективной работы печи, ее следует ставить там, где воздух не движется слишком активно.
Узкие комнаты – неподходящее место для установки печи. По правилам пожарной безопасности до стены противоположной топке должно быть минимум 130 см.
Кроме того, сама печка должна отстоять от стен на 110-125 см, а при использовании изоляции из негорючих материалов – на 40 см.
Также не получится поставить печь в комнате слишком малой площади: отопительное оборудование, работающее на дровах, разрешается устанавливать в комнатах площадью не менее 16 м2.
Если устройство оснащено варочной поверхностью, то смело можно устанавливать его на кухне. Например, среди печей «Теплодар» такую конструкцию имеют печи серии Матрица, Вертикаль, Метеор и другие модели. Эти печи могут работать до 8 часов на одной закладке дров благодаря эффективной двухканальной системе дожигателей.
Владельцам двухэтажных зданий стоит учитывать, что для обогрева второго этажа понадобится еще одна металлическая печь.
Подробнее об отоплении большого дома одной печью читайте на нашем канале на Яндек. Дзен.
На полу под печь обязательно монтируется противопожарная разделка, которую еще называют предтопочным листом. Она представляет собой слой асбестового картона, на который укладывают лист из стали толщиной минимум 1 мм. Вокруг защитного слоя следует сделать бортик из негорючего материала. Это нужно для того, чтобы выпавшие из печки угольки не могли перекатиться на деревянную поверхность.
Предтопочный лист со стороны топочной дверцы и по другим сторонам должен выступать минимум на 600 мм и на 300 мм соответственно.
Защитные экраны, которые монтируются на стены, должны быть больше соответствующих сторон печи на 30 % и не менее чем на 300 мм.
Неизолированный дымоход должен находиться на расстоянии от 1000 мм до незащищенных стен и потолка.
Также перед установкой дровяной печи в деревянном доме надо позаботиться о защите поверхностей стен и потолка.
Участок потолка, который находится над отопительным прибором, лучше всего сделать из гипсоволокна, которое следует покрыть гипсовой шпатлевкой.
Легкие настенные экраны со стальным покрытием подходят только для тех печей, которые используются время от времени. Как правило, печь для постоянного использования требует пристенного кирпичного экрана.
Для создания облегченного экрана на стену сначала монтируют базальтовый лист, а сверху – готовый защитный экран из нержавейки, который не только выполняет противопожарную функцию, но и очень стильно смотрится.
Распространенные ошибки при экранировании печей:
Иногда вокруг металлической печи возводят деревянное ограждение во избежание случайных ожогов. Этого делать ни в коем случае нельзя!
Керамическая плитка для создания притопочного листа укладывается прямо на пол. Ошибка состоит в том, что под плиткой должны быть слой изоляции и стальной лист. Отсутствие такой подложки чревато появлением трещин в швах плитки и последующим попаданием в эти просветы углей.
Бывает так, что сначала строят кирпичный портал для печи, а вплотную к нему укладывают отмостку. Это неправильно, противопожарная разделка должна уходить под кирпич, иначе между ними может образоваться зазор.
Монтаж печи и дымохода
Сама установка металлической печи не представляет собой ничего сложного. Главное – это четко следовать рекомендациям в прилагаемой к оборудованию инструкции, а также выставить конструкцию по горизонтальному уровню. При этом до стены должно быть соблюдено минимальное расстояние, указанное выше.
Совет! Перед тем как устанавливать устройство в доме, рекомендуется провести первый обжиг во дворе, чтобы термокраска, которой покрыта печь снаружи и внутри, прочно закрепилась и утратила специфический запах.
После монтажа печи подсоединяют дымоход. Наиболее удачным вариантом для дома из дерева является сэндвич-дымоход. Между двумя слоями стали, из которой он состоит, находится теплоизолятор, поэтому внешняя поверхность не слишком нагревается. К другим плюсам дымоходов такого типа можно отнести то, что они не склонны к образованию конденсата и в них меньше накапливается сажа.
Если труба сделана из нержавеющей оцинкованной стали, то ее обязательно необходимо изолировать с помощью негорючего материала. Но, несмотря на присутствие изоляции, дымоход по правилам техники безопасности должен, как и сама печь, располагаться не ближе 38 см от стены.
Правила установки дымохода заключаются в следующем:
Для того чтобы выполнить проходы дымохода через перекрытие, используется разделка (специальный короб) заводского изготовления. Разделка такого типа называется межэтажной или чердачной.
Выбирать короб следует так, чтобы диаметр его отверстия соответствовал внешнему диаметру трубы.
Между балками следует выпилить квадратное отверстие, которое по размерам должно соответствовать квадратной части разделки. Можно это отверстие сделать чуть больше, чтобы была возможность металл двумя слоями базальтовой ваты.
После этого начинается сборка дымохода. К выходу дымохода, который находится на верхней или на задней поверхности корпуса, надо присоединить трубу. Выше монтируется шиберная задвижка, которая предназначена для регулирования тяги.
Для создания герметичных соединений используются специальные термостойкие составы. При необходимости создать соединение труб различного диаметра устанавливают специальные переходники (так называемые рюмки). Не стоит делать дымоход с большим количеством поворотов – в них будут накапливаться продукты горения топлива.
Далее дымоход пропускается через короб в перекрытии, а пространство между стенками разделки и трубой заполняется базальтовым волокном.
После этого остается вывести дымоход через крышу. Для этого тоже понадобится заводская разделка, но уже кровельная. Такие элементы выпускаются с разными углами уклона и подбираются в соответствии с углом наклона крыши. Технология проведения дымохода через крышу примерно такая же, как и для аналогичной операции с перекрытием:
Надо соблюсти расстояние между трубой и горючими материалами в 25 см.
Дымоход и отверстие под него сверху необходимо закрыть специальной деталью – крызой.
После этого на трубу нужно надеть окапник. Это элемент, который защищает дымоход от попадания осадков.
Участки между стропилами и трубой следует заполнить базальтовой ватой, а снизу прикрепить металлический отражатель.
Дымоход железной печи может быть выведен как через потолок, так и сквозь стену. Во втором случае нужно организовать фиксацию трубы снаружи к стене дома, чтобы обеспечить ее стойкость к воздействию ветра.
При прохождении через стену термоизоляция конструкции выполняется точно так же, как и при прохождении сквозь потолочное перекрытие. Единственный нюанс состоит в том, что деревянная стена со временем может дать усадку. Вследствие этого должна быть реализована скользящая посадка разделки.
Все эти мероприятия можно провести своими силами, но перед тем, как вводить печь в эксплуатацию, обязательно надо будет обратиться в МЧС для получения справки о том, что правила пожарной безопасности соблюдены. Однако мы рекомендуем доверить установку оборудования профессиональным мастерам, а советы из статьи помогут вам проконтролировать их работу.
как правильно установить металлическую печь, железный камин на даче
Содержание:
Расположение печи в деревянном доме
Конкретное место для установки металлической печи в деревянном доме выбирают с учетом особенностей ее работы. При этом важно предусмотреть возможность монтажа дымохода и доступ к печи для дальнейшего обслуживания. Не стоит забывать и о противопожарных отступах – горячая поверхность должна находиться в некотором отдалении от легковоспламеняющихся материалов.
Исходя из того, какую печь установить в деревянном доме, работы проводят таким образом:
Железная печь, которая обогревает воздух (русская «буржуйка» или канадский «булерьян»), располагается так, чтобы обеспечить свободное движение конвекционных потоков. В частности, для обогрева двух соседних помещений металлическую печь в деревянном доме можно встроить в межкомнатную перегородку или подключить к ней воздуховоды.
Если же в печи будет встроен водяной теплообменник, то его участок, проходящий сквозь нагреватель, должен быть нижней точкой системы. Где именно будет установлена печь, не столь важно. Главное, соблюсти технику пожарной безопасности.
Установка печи камина в деревянном доме должна выполняться так, чтобы можно было свободно подключить дымоход. При этом очень важно провести все работы в соответствии с ППБ.
В процессе дальнейшей эксплуатации железной печи ее потребуется обслуживать – чистить топочную камеру, вынимать золу, периодически удалять сажу из дымохода. Поэтому в сторону открытия дверцы топливника нужно оставить достаточное расстояние. Обратите внимание, что если в печи предусмотрено панорамное стекло, то ее установку проводят с учетом этой особенности.
Противопожарные разрывы, то есть отступы от греющихся поверхностей до деревянных стен, должны быть не менее 110-125 см. Со стороны дверцы топочной камеры оставляют от 125 см зазора.
Кроме того, при установке печки в деревянном доме важно выбрать место таким образом, чтобы обеспечить максимальную теплоотдачу, удобство эксплуатации и обслуживания оборудования, а также безопасность.
Необходимость фундамента для металлической печи
Как правило, железная печь отличается небольшим весом и удобством установки, за что и пользуется заслуженной популярностью.
Тем не менее, согласно нормам СНиПа есть ряд условий, при которых необходим фундамент:
Если общая масса металлической печи не превышает 80 кг, заливать фундамент под нее не нужно. Однако в этом случае установка камина на даче выполняется на прочную негорючую основу.
Теплогенерирующее оборудование общим весом до 750 кг, в частности, чугунные печи средней массы, в соответствии со СНиПом разрешено размещать на бетонной подушке. Хотя нет жестких требований о необходимости фундамента, все-таки он рекомендован из-за достаточно большого веса печи.
Печное оборудование тяжелее 750 кг – в данном случае речь идет о чугунных агрегатах массой порядка 300-400 кг. Если выполняется монтаж такой печи без облицовки, то фундамент под нее не требуется. Однако в тех случаях, когда принято решение обложить теплогенератор кирпичом или натуральным камнем, масса всей конструкции существенно возрастает. Так, 1 м3 кирпича увеличивает массу конструкции примерно на 1350 кг. Поэтому необходимость фундамента рассчитывается исходя из объема облицовочного материала.
В целом, монтаж печи в деревянном доме своими руками не представляет сложности. Однако чтобы предусмотреть все тонкости, стоит посоветоваться со специалистом.
Разновидности фундаментов под печь
Выбор типа фундамента для дальнейшей установки железной печи проводится с учетом его характеристик и особенностей монтажа.
Факторы выбора:
Смета строительных работ – цена материалов и расценки исполнителей.
Особенности почвы и фундамента – значение имеет общий вес конструкции и тип грунта.
Площадь фундамента под печь – она влияет на тип и общую массу конструкции.
Кроме того, при выборе типа основы для печи нужно учитывать климатические особенности региона и время выполнения заливки, квалификацию и скорость работы специалиста, а также ряд иных исходных условий.
Все разновидности фундаментов относят к двум большим группам:
На столбах и сваях.
Основы из бетона.
В некоторых случаях печное оборудование можно монтировать непосредственно на пол, не забывая при этом о правилах безопасности.
Столбчатый и свайный фундамент
Необходимость в столбчатом фундаменте впервые возникла в тех регионах, где высока вероятность затопления или близко к поверхности нет плотного слоя грунта. Сваи востребованы в строительстве многоэтажных домов.
Существует три варианта обустройства свайного фундамента:
Фундамент из винтовых свай. Это довольно дорогой вариант, который, тем не менее, отличается высокой скоростью монтажа. В данном случае используются стальные винты, которые вкручивают в грунт. Они и будут основой фундамента. В верхней части стальные сваи связывают, а затем заливают бетонную подушку. Весь процесс занимает 1-2 дня.
Винтовые сваи способны выдержать даже тяжелые чугунные печи с облицовкой из кирпича. Правда, через 50-60 лет, стальные стержни сгнивают.
Буронабивной свайный фундамент. Сначала при помощи бура в грунте высверливают отверстие заданного сечения и глубины. Его стены укрепляют сеткой, устанавливают армирующую конструкцию и заливают бетонную смесь.
Столбчатый свайный фундамент. Предварительный этап работ аналогичен буронабивной основе. Однако в данном случае в отверстие забивают уже готовые деревянные или бетонные столбы. Данный тип фундамента используется для возведения многоэтажных домов и размещения конструкций с большой массой.
Чтобы установить печку в деревянном доме своими руками, легче всего будет обустроить свайный фундамент. Он не потребует значительных финансовых затрат и вполне под силу владельцу дачного коттеджа, даже если он не обладает навыками строителя.
Обратите внимание, что фундамент для печи в доме нуждается в утеплении, чтобы исключить образование конденсата на ее стенах для облицовки. Неизолированные сваи являются «мостиками холода» и сокращают срок эксплуатации печи.
Бетонная основа
Перед тем, как установить металлическую печь в деревянном доме, чаще всего предпочитают заливать бетонный фундамент с армированием.
Среди его несомненных достоинств – высокая несущая способность, простота самостоятельного исполнения и невысокий уровень затрат.
К недостаткам бетонного фундамента можно отнести длительное время на его обустройство.
Основа под печь из бетона может быть выполнена двумя способами:
Ленточный фундамент. По размеру будущей печи по ее периметру выкапывают траншею, углубляя ее ниже точки промерзания. После установки армирующей сетки заливается бетон.
Обратите внимание, что такая ленточная основа не должна быть связана с общим фундаментом здания, поскольку в зимнее время он может выдавливаться из грунта. Иногда высота подъема стен из грунта может достигать 20-30 см, поэтому при наличии одного цельного фундамента облицовочная кладка на печи может потрескаться. В некоторых случаях деформации подвергается и сама металлическая печь. Как бы то ни было, СНиП запрещает заливать общую основу под печь и, собственно, здание.
Монолитная бетонная плита. Для установки печи камина на даче такой способ применяется довольно часто. Толщина плиты достигает 15-20 см, чего оказывается достаточно для получения прочной основы, рассчитанной на высокие нагрузки.
На предварительно очищенную площадку сначала насыпают подушку из смеси песка и гравия. Ее поливают водой и тщательно утрамбовывают. Затем настилают гидроизолирующий слой и выставляют маяки для дальнейшей заливки стяжки. По окончании работ бетон прикрывают пленкой и следующие две недели поливают водой. Это нужно, чтобы стяжка не растрескалась.
Любой из описанных видов бетонного фундамента засыхает и упрочняется очень медленно. Монтаж печи с последующей облицовкой на такую основу можно начинать не ранее, чем спустя 28-30 дней после заливки.
Монтаж печи на полу
Как уже было сказано, металлическую или чугунную печь в деревянном доме можно устанавливать и без предварительной заливки фундамента, если ее масса вместе с облицовочным материалом не превысит 750 кг.
Согласно строительным нормам разрешено устанавливать камин на деревянном полу, если он не имеет облицовки. Для монтажа на втором этаже здания несущие конструкции нужно предварительно укрепить швеллером или металлическими уголками.
Для защиты древесины от возгорания под печью размещают металлический лист или прослойку из кирпича. Никаких дополнительных сложностей данный процесс не представляет.
В инструкции к отопительным приборам всегда подробно расписана технология их монтажа и указаны рекомендации по подключению к дымоходу.
Монтаж дымохода в деревянном доме
При горении топлива внутри топливной камеры печи достигается температура 450-550 ℃, при этом дымоход разогревается до 300 ℃. Если в результате скопления сажи происходит возгорание, внутри дымохода температура ненадолго может доходить до 800-1000 ℃. В связи с этим при монтаже стальных труб дымохода следует соблюдать пожарные разрывы.
Чтобы понять, как правильно установить печь в деревянном доме, следует руководствоваться следующими ППБ:
В качестве дымохода рекомендуется использовать сэндвич трубы из керамики и нержавеющей стали со слоем теплоизоляции.
Вблизи стен труба должна проходить на расстоянии в 25 см от них. Сами стены должны быть покрыты базальтовым картоном с обшивкой из оцинковки или нержавеющей стали.
Отверстие в потолке для прохождения дымовой трубы сквозь плиты перекрытия должно быть достаточным, чтобы с каждой стороны от трубы до горючего материала оставалось по 25 см. Образовавшийся зазор необходимо заполнить базальтовым утеплителем. При желании, можно установить потолочную разделку заводского производства.
Дымовая труба может проходить как внутри здания, так и по внешней его стене. Внутри дома необходимо обеспечить качественную изоляцию трубы в местах прохождения сквозь перекрытие и кровлю. Снаружи труба должна быть тщательно зафиксирована к стене здания, чтобы ее не снесло ветром.
Правила пожарной безопасности при монтаже печи
Согласно нормативам пожарной безопасности, перед тем как установить железную печь в деревянном доме, необходимо позаботиться о защите пола и стен из легковоспламеняющихся материалов от возгорания.
Для этого используют:
огнестойкие теплоизоляционные материалы, монтируемые на стены и потолок в районе размещения печи;
антипиреновые пропитки и мастики.
Соблюдение противопожарных норм и применение средств огнезащиты является главным условием безопасной эксплуатации твердотопливного оборудования.
Защитная обшивка стен и потолка
Стены, непосредственно примыкающие к печи, а также часть потолка в вместе прохождения дымовой трубы, подвергаются существенным тепловым нагрузкам.
Поэтому перед тем как установить печь в деревянном доме, нужно выполнить ряд обязательных условий:
Подшивка потолка выполняется из негорючего материала. Деревянные или пластиковые панели при этом не используют. Лучше всего приобрести плиты из гипсового волокна с обработкой гипсовой шпаклевкой под покраску.
Стены должны быть защищены слоем базальтового картона и обшиты листом стали. Как вариант, можно воспользоваться готовыми декоративными экранами из нержавейки. Эти изделия способны обеспечить безопасность и отличаются внешней красотой. Кроме того, стены можно оштукатурить слоем в 3 см или более, а также обложить кирпичом (прочитайте: «Как обложить металлическую печь кирпичом в доме – пошаговое руководство»).
Более подробно правила противопожарной безопасности при монтаже железных печей в домах из дерева расписаны в СНиП 31-05-2003 и СП 118.13330.2012.
Обработка древесины от возгорания
Дополнительными средствами защиты деревянных конструкций, расположенных в непосредственной близости от железной печи, являются антипиреновые пропитки и мастики. Такой обработке подвергают балки, несущие конструкции, пол и стены, примыкающие к печи. Мастика отличается более высоким уровнем огнезащиты, а пропитка – практически бесцветна.
Огнезащитную обработку могут проводить как представители МЧС, так и хозяева деревянного дома. В последнем случае перед началом эксплуатации печи необходимо будет получить справку от инспектора МЧС о соответствии ее установки требованиям ППБ.
Все ведущие европейские и российские производители твердотопливных печей в технической документации подробно расписывают правила установки оборудования и требования по пожарной безопасности.
Правила установки печи в деревянном доме
Обогрев загородного дома, а также решение иных важных сопутствующих задач (организация системы горячего водоснабжения, приготовления пищи) требует четкого, продуманного плана и его грамотной реализации. Оптимальное решение – сразу же проектировать отопительный элемент (печь, камин) на этапе закладки, строительства дома. Это позволит предусмотреть многочисленные нюансы этого непростого дела, обеспечить максимальную эффективность и безопасность конструкции. Впрочем, современные модели от ведущих производителей вполне допускают их монтирование на стадии эксплуатации дома. Тем не менее, и в этом случае следует скрупулезно и внимательно подойти к процессу.
Выбор печи для загородного деревянного дома
Несмотря на многообразие моделей и форм, технологически популярные конструкции можно разделить на три основных типа:
Традиционные русские печи.
Металлические отопительные устройства.
Комбинированные современные печи-камины.
Каждое из них обладает своими отличительными свойствами и преимуществами, которые оцениваются и подбираются владельцами загородной недвижимости индивидуально. Главное правило, которое предъявляется ко всем без исключения печам для загородных домов – максимальная пожарная безопасность. Поскольку дерево, даже обработанное современными противопожарными составами, подвержено быстрому возгоранию.
Традиционные русские печи
Эстетичны, привлекательны, обладают значительными эксплуатационными преимуществами:
обеспечивают большой объем выделяемого при сгорании топлива тепла;
медленно остывают, долго отдавая тепло, позволяя сохранять комфортный климат в помещении в течение длительного времени;
многофункциональны: позволяют различными способами готовить пищу, монтировать устройства для нагрева воды. На традиционной печи даже можно спать, что, по мнению ряда исследователей, полезно для здоровья и долголетия;
безупречный внешний вид, идеальны для создания интерьеров в стиле рустик.
Но такие конструкции требуют серьезных знаний, составления и воплощения сложных инженерных проектов на стадии проектирования дома. Кроме того, русская печь занимает значительную площадь помещения и не всегда удобна функционально.
Металлические печи
Они бывают чугунными или стальными. В целях безопасности и оптимального функционала следует выбирать модели от проверенных изготовителей с репутацией, выпускающих полностью укомплектованные и оборудованные конструкции, не требующие дополнительного сооружения дымохода и подключения к системе дымоотведения. Для защиты от пожара металлические печи для деревянного дома следует выбирать с двойными стенками, чтобы воздушная прослойка между листами металла нивелировала возможность печи раскалиться выше критических температур.
Преимущества металлических печей:
за счет податливости металла производители создают конструкции разнообразных форм и размеров, что существенно увеличивает эстетичность и оригинальность моделей;
прочность и долговечность: чугунная печь в деревянном доме традиционно служит более полувека, не теряя своей эстетики и функционала;
как правило, оборудование оснащено автоматическими системами коррекции температур, что увеличивает безопасность эксплуатации и ее экономичность;
минимум времени на прогрев.
Но, к сожалению, они также быстро и остывают. Для нивелирования этого недостатка используют специальные облицовки металлических печей – внешние и внутренние. Для этих целей применяют кирпич, натуральный и искусственный камень, плитку, изразцы, иные материалы и их комбинации.
Печь-камин
Для отопления деревянных домов пригодны исключительно камины закрытого типа, с использованием жаропрочных стекол, иных поверхностей, отгораживающих открытый огонь от пространства жилого помещения. Открытые конструкции, при всей их эстетичности, несут высокий риск возгорания для деревянной постройки.
Печи-камины:
компактны;
элегантны;
эстетичны;
выпускаются модели, позволяющие совмещать одновременно несколько полезных функций, например, обогрев дома и приготовление пищи.
Но в качестве отопительного элемента для большой площади такие конструкции малопригодны. Скорее, это эффектное и рациональное обогревательное оборудование для центральной комнаты – гостиной, зала. Широко применяется в качестве дополнительного источника тепла.
Деревянные дома предъявляют особые требования к установке печей.
Правила монтажа
Основание. Для традиционной печи необходим фундамент – бетонная подушка, по площади превышающая габариты устанавливаемой на нее печи на 10-15 см. Ее толщина – минимум 15 см, желательно армировать бетон для прочности. Для металлических печей и современных каминных установок подушку заменит толстостенный стальной лист (если масса конструкции не слишком велика, не превышает 100 кг).
Место расположения. В деревянном доме эксперты рекомендуют устанавливать печи примыкающими к стене, противоположной двери. Таким образом создается оптимальная циркуляция воздушных масс, процесс горения обеспечивается достаточным количеством кислорода.
Дополнительная защита и изоляция. Нагревающиеся части в обязательном порядке изолируются теплоизолирующим материалом, в том числе – дымоход в месте прохождения через плиты этажных перекрытий. Примыкающую к печи стену следует выложить керамической плиткой на высоту минимум 2.2 м, а сама стена должна быть строго из негорючих материалов.
требования, виды фундамента и выбор места
Отопление загородного дома – одна из самых важных задач, если вы собираетесь проводить в нем время зимой. Наиболее эффективно это можно сделать, установив дровяной камин.
Однако деревянный дом – объект высокой группы риска по возгоранию. Поэтому крайне необходимо при монтаже соблюсти все правила пожарной безопасности, не упустив ни одного пункта.
Где лучше установить печь
Выбирая место для будущей печи, нужно принимать во внимание принцип ее работы, необходимость проведения дымохода, обеспечения вентиляции и последующего обслуживания. При этом она должна находиться на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов.
Печи бывают двух типов, различающихся по принципу работы, – воздухогрейные и с водяным теплообменником. Первая – это железная печь, обогревающая воздух по типу русской «Буржуйки». Она должна располагаться так, чтобы обеспечивался свободный ход конвекционных потоков. Чтобы отопить две соседних комнаты, можно установить печь в межкомнатную стену или задействовать воздуховоды.
Что касается размещения печи с водяным теплообменником, то тут ключевую роль играет не место, а соблюдение техники пожарной безопасности. Контур такой печи должен проходить по нижней части системы.
Но независимо от типа печи, нужно обеспечить проведение к ней дымохода. Поэтому разумно выбирать то место, где это проще всего сделать. К тому же не стоит забывать, что при эксплуатации появится задача ухода за печью – чистка дымохода, топочной камеры, удаление золы. Соответственно, ничто не должно препятствовать доступу и полноценному открытию дверцы топки.
Но особенно важно, устанавливая печь, соблюсти технику пожарной безопасности, по которой стены из воспламеняемых материалов должны располагаться на удалении 110-125 см от печи, а полностью открытая дверца топки – на расстоянии не менее 125 см. Оптимальная площадь комнаты – от 16 м².
Таким образом, следует очень ответственно отнести к выбору площадки для установки печи – ведь она должна не только греть, но и быть максимально безопасной.
Фундамент для дровяной печи
Самый популярный вид печи для установки в деревянном доме – металлические, весом до 80 кг. Монтаж таких устройств не требует заливки специального фундамента. Именно простота установки является главным преимуществом подобных печей. Достаточно просто установить ее на крепкое негорючее основание.
Чугунные теплогенераторы весом до 750 кг, согласно требованиям пожарной безопасности, рекомендуется ставить на специально подготовленную подушку из бетона. Это необходимо делать из-за большого веса устройства.
Если же общий вес печи превышает 750 кг – установка фундамента обязательна. Такая большая масса, как правило, получается, если стены чугунной печи облицовывают кирпичом или другим тяжелым материалом.
Виды фундаментов под печь
Выбирая тип фундамента в дом, нужно учесть тип почвы, общий вес печи, размер площади, которую она займет, а также стоимость всех материалов и сложность монтажа. И исходя из этого, остановиться на одном из вариантов – сваи или бетон. Прочный фундамент – залог того, что печь прослужит долго.
В отдельных случаях допустима установка печи прямо на пол, но при этом не стоит забывать про пожарную безопасность.
Кроме того, обязательно нужно учитывать время года, когда планируется проведение работ, а также климатическую специфику местности.
1. Фундамент на сваях
Фундамент на сваях или столбах актуален там, где есть большая вероятность подтопления. В зависимости от бюджета и других особенностей, можно использовать один из трех вариантов – винтовые сваи, буронабивные сваи и столбчатые.
Установить столбчатый фундамент – задача, которая по силу не только профессиональному строителю. Но важно помнить, что свайные конструкции необходимо утеплить, чтобы избежать возможного скопления конденсата.
2. Бетонный фундамент
Нередко под металлические печи заливают бетонное основание с армированием. Это простой и бюджетный вариант, при этом он очень надежный и долговечный. Но нужно быть готовым в значительным временным затратам, поскольку требуются основательные подготовительные работы, а потом нужно время, чтобы смесь полностью просохла. Монтаж печи возможен только спустя примерно месяц.
3. Установка на полу
Прямо на пол можно устанавливать конструкции, вес которых не превышает 750 кг. Если камин не имеет облицовки, то достаточно подстелить под него прослойку из невоспламеняемого материала. Это если речь идет о размещении на 1 этаже. Для более высоких этажей необходима дополнительное укрепление несущих конструкций.
Основные требования к установке дымохода
При установке дровяного камина в загородный деревянный дом не обойтись без проведения дымохода. При этом очень важным условием является наличие пожарных разрывов от стен до дымоходной трубы не менее 38 см. Это необходимо, поскольку температура в дымоходе может достигать очень высоких показателей.
Из этих соображений наиболее предпочтительным вариантом трубы является сэндвич-дымоход. Он изготовлен из двух листов стали, между которыми расположен теплоизолятор, защищающий внешний слой от сильного нагрева. Если же труба выполнена из нержавеющей стали, ее обязательно нужно обработать негорючим материалом.
При выведении дымохода на крышу необходимо соблюсти расстояние между трубой и изделиями из горючих материалов не менее 25 см. Промежутки между трубой и стенами нужно обработать базальтовым утеплителем.
Также дымоход можно вывести на улицу через стены дома. Но при этом трубу нужно хорошо закрепить, чтобы исключить вероятность ее падения или перекоса.
Техника пожарной безопасности при монтаже дровяного камина
Как уже говорилось выше, соблюдение правил пожарной безопасности – самый важный пункт, которому нужно отвести отдельное внимание при установке печи в деревянном доме. Стены и пол необходимо тщательно обработать от вероятного возгорания с помощью огнестойких теплоизоляционных материалов, а также антипиреновой пропитки и мастики. Потолок лучше защитить фольгированным теплоизолятором или гипсокартонной перегородкой.
Строгое соблюдение всех перечисленных правил при монтаже печи позволит спокойно наслаждаться теплом живого огня в любую погоду на протяжении многих лет. На сайте компании «МИЦ» представлен большой выбор дровяных каминов как российских, так и ведущих европейских производителей. Вы можете выбрать сами понравившуюся вам модель, подходящую по характеристики вашего дома, либо обратиться за квалифицированной консультацией к нашим специалистам.
Монтаж и установка печей в доме. Монтаж дровяных печей по низким ценам! Установка печи на даче с гарантией
Почему выбирают именно нас?
Монтаж и установка печей.
Задались вопросом: «Как установить печь камин?». Тогда наши услуги специально для вас. Компания «900 по фаренгейту» является одной из старейших каминных компаний в Москве. Одной из сильных сторон компании является работа с печным оборудованием — от продажи до монтажа и постгарантийного обслуживания. Мы предлагаем нашим клиентам самые низкие цены и эксклюзивные модели печей. При покупке изразцовой печи 9 из 10 клиентов предпочитают доверить монтаж дровяной печи нашим специалистам. Дело в том, что изразцовая печь дорогое и стоящее приобретение, которое недолжно быть испорчено неправильным монтажом. Нами накоплен огромный опыт в сфере установки печей и поэтому мы готовы осуществить качественный монтаж любой сложности. Стоимость установки печи рассчитывается индивидуально после вашего обращения к нашим менеджерам. Для того чтобы установить печь камин Вам нужно лишь позвонить нашему многоканальному номеру +7 (499) 403-36-36.
Установка дровяных печей.
Первым этапом установки печи на дачи является выбор оптимального места под ее размещение. Сегодня все большую популярность набирают отдельно стоящие печи, которые достаточно легко установить в гостиной любого дачного дома, на чердаке, в помещениях типа лофт, открытых пространствах и практически везде, где только вздумается. Многие печи имеют дверку со стеклом, через которую можно наблюдать за огнем. Кроме того, фасад некоторых печей богато украшен, что стоит учесть в общем интерьере комнаты. Именно поэтому установка печи в деревянном доме станет отличным дизайнерским ходом.
Лучшим расположением для такой печи, с технической точки зрения, ближе к стене в центральной части комнаты. Данное расположение позволит максимально эффективно использовать выделяемое тепло. На расстоянии 100 см от печи не должно находится горючих материалов, так как при топке печь сильно греется и, например, близкое ее соседство с занавесками может стать причиной пожара. Место расположение печи должно быть изолировано негорючими материалами. Например, если пол выполнен из древесины, то необходимо установить под печь подложку в виде металла или закаленного стекла. Благодаря таким плитам можно не боятся искр из отрытой печки, установка дровяной печи не займет много времени
Установка печи на даче – подключение к дымоходу.
Чтобы установить печь на даче и правильно подключить ее к дымоходу, сначала нужно проверить есть ли возможность врезаться в дымоходную шахту от старого камина, предварительно проверив его состояние и возможность адаптирования к потребностям дополнительного отопительного прибора. Самым оптимальным вариантом при установке металлической печи для подключения к дымоходу является как можно более короткий участок трубы (не стоит подключить печку к через длинный горизонтальный участок дымовой трубы, так как это может быть небезопасно и ведет к теплопотерям). Лучше всего, если печь будет врезаться в дымоходный канал проходящий прямо за ней или возможно на небольшом расстоянии.
Если уже существующий дымоход не подходит для подключения еще одно отопительного прибора, во время установки чугунной печи, или он просто отсутствует, то будет необходима прокладка новой дымовой трубы снаружи или внутри дома. Как лучше проложить дымоход, чтобы грамотно установить чугунную печь, стоит обсуждать исходя из конкретных условий выбранного объекта. Максимально быстрым и простым решением может стать тестирование системы стальных труб – их установка осуществляется быстро и достаточно легко, а так же не требуется кирпичная кладка. Важно: поперечное сечение дымохода должно быть по крайней мере 14×14 см или иметь диаметр 15 см. Начав установку печи в деревянном доме помните, что каждый производитель имеет свои рекомендации относительно установки, подключения и эксплуатации кажого отдельного отопительного прибора.
Установка железной печи – перед эксплуатацией.
При монтаже металлических печей огромным плюсом является отсутствие в необходимости установки короба – корпус печи уже рассчитан на то, чтобы органично вписываться в интерьер. Кроме того, после подключения к дымоходу печь фактически готова к использованию. Остается дело лишь за первой протопкой, которая поможет выявить невидимые глазу конструктивные ошибки при установка печи с выносной топкой.
Изразцовые печи с установкой.
Изразцовые печи – это особый шик и роскошь доступные ни каждому. Такая печь в любом интерьере становится центром внимания. На сегодняшний день есть возможность приобрести готовую печь или заказать индивидуальную, где вы сможете сами выбрать плитку, форму и размер очага. Второй вариант установки отопительных печей из изразцов более затратен, как по деньгам так и по времени. Однако, сегодня все больше поклонников прекрасного выбирают именно заказные печи. Если у вас уже есть свой проект или только наброски, то приходите к нам и мы поможем реализовать Ваш замысел.
Наша компания успешно занимается реализацией и монтажом изразцовых каминов известных европейских брендов. Так же мы осуществляем монтаж изразцовых печей. Наши монтажники – это сертифицированные специалисты, которые имеют многолетний опыт установки каминного оборудования, в том числе и изразцовых каминов. Цена установки печи зависит от большого количества параметров, поэтому лучше обратиться по телефону к нашим менеджерам для получения более точных расчетов по вашему проекту.Установка металлической печи так же является услугой, которую мы оказываем на протяжении многих лет.
Установка печи в деревянном доме: виды печей, монтаж, безопасность
Содержание статьи:
Печное оборудование в доме из бревен или деревянного бруса имеет целый ряд особенностей, обусловленных повышенным риском возникновения пожара. Дерево склонно к возгоранию. Поэтому установка печи в деревянном доме должна производиться с соблюдением требований безопасности.
Видео о строительстве небольшой печки с супертопкой
Виды печей
Деревянный дом может быть оснащен кирпичной или металлической печью. Решение о выборе одного из вариантов принимается на основании изучения характеристик каждого вида.
Кирпичная («русская») печь
Имеет древнюю славянскую традицию: наши прапрадеды не только готовили на ней еду и обогревали жилище, но также использовали ее и для сна. К плюсам данного печного оборудования можно отнести:
Поддержание тепла за счет долгого остывания.
Возможность обогрева помещения любых размеров.
Отсутствие необходимости в дополнительной защите стен и потолка в виду того, что кирпичные стены не подвержены раскаливанию.
Стойкость к возгоранию.
Однако такие печи не лишены и минусов:
Для возведения кирпичной конструкции нужны специальные навыки и знание технологии. Поэтому этот процесс стоит доверить профессионалу.
Данное оборудование нуждается в основательном углубленном фундаменте.
Печь довольно громоздкая и занимает много пространства, что надо учесть на этапе, когда определяется расположение печи в деревянном доме.
Старинная русская печь с лежаком
Металлическая печь
Печь для деревянного дома также делают из стали или профилированного чугуна с толщиной листа от 3 до 5 мм. Стенки представляют собой два слоя металла, между которыми имеется прослойка воздуха. Подобная конструкция предохраняет помещение от теплового удара.
К достоинствам печей из металла относится:
Доступность приобретения полностью укомплектованной печи с дымоходом готовой сборки, оснащенной системой контроля температуры.
Изысканный дизайн.
Быстрый разогрев, за счет которого можно в короткие сроки нагреть воздух в помещении.
Теплоотдача.
Долгий период функционирования.
Потребление любого типа топлива.
Среди минусов печей из металла:
Не подходят для использования в доме большой площади в виду неэкономичного топливного расхода.
Малое время нагрева предполагает и стремительное остывание.
Пожароопасность, требующая особого контроля.
Печка из металла в интерьере деревянного дома
Критерии выбора материала для топочной камеры
Печь в деревянном доме, из какого бы материала она не была изготовлена, должна быть оборудована топочной камерой. Ее линейные размеры напрямую зависят от коэффициента теплоотдачи.
Чтобы определиться, из какого материала делать камеру для топки, нужно прежде всего знать, каким топливом будут заправлять печь. При использовании:
Торфа: топочная камера должна быть оснащена двумя решетками из металла.
Каменного угля: следует изготовить камеру из красного кирпича, а облицевать шамотным.
Дров: делаем камеру для топки из огнеупорного кирпича.
Выбор дымохода
Помимо самой печи, неотъемлемым элементом системы является и дымоход, выводящий из дома продукты горения, сажу и копоть. Печка и дымоход в обязательном порядке должны быть оборудованы ревизионными люками. Они служат для периодической очистки системы от копоти и сажи. Дымоходы изготавливают из:
Оцинкованной трубы, которую в обязательном порядке следует теплоизолировать материалами, которые не горят. Этот тип дымохода нагревается до такой степени, что нуждается в дополнительной защите на стыках с деревянными поверхностями и кровлей.
Кирпича. Гильзованные кирпичные дымоходы обязательны к использованию в печи для деревянного дома. Уменьшая степень нагрева, они тем самым, понижают риски воспламенения.
Керамики. Конструкция довольно массивная, однако обладает лучшими качествами среди перечисленных видов. Это и продолжительность эксплуатации и замечательная тяга. Кроме прочего, в таком дымоходе не образуется конденсат.
«Сэндвича». За счет многослойности стенок такой дымоход не подвержен перегреву и поэтому не нуждается в дополнительной изоляции. Однако через десятилетие эксплуатации он может расслаиваться, из-за чего качество трубы ухудшается.
Схема керамического дымохода
Самостоятельная установка «русской»печи
Перед тем, как поставить кирпичную печь для деревенского дома, определимся с ее месторасположением. Этот вопрос выясняется еще на этапе проектирования дома во время заливки фундамента. Под будущей печкой делается специальное основание. Тут необходимо учесть и большие размеры “русской” печи. Лучшим местом для нее будет кухня, традиционное место для приготовления пищи. В большом многоэтажном доме печкой оборудуют каждый этаж.
Пошаговое руководство по самостоятельной установке печи из кирпича
Проложить в подполе от 2 до 3 слоев рубероидной гидроизоляции либо толя. Между ними и газоходами должен быть интервал не менее 45 см.
Рассчитать конфигурацию балок на потолке таким образом, чтобы труба дымохода проходила в отдалении от матриц между стропилами. Во избежание сквозняка рекомендуется ставить печку рядом с наружной стеной.
Начать укладывать кирпич наискось от двух противоположно расположенных стоек. Таким образом глина распределится равномерно и не будет, сползая, ослаблять шов.
Форма кладки должна напоминать правильный прямоугольник. С интервалом в 2-3 ряда нужно проверять его ровность с помощью отвеса.
Выполнить кладку топочной камеры от колосника.
Облицевать печку кафельной плиткой или выполнить штукатурку ее поверхности тонким слоем асбеста.
Схема русской печки
Возможные неисправности и способы их устранения
В ходе эксплуатации печного оборудования могут обнаружиться те или иные неисправности. Перечислим основные из них и рассмотрим способы ремонта.
Печные стенки плохо прогреваются. Причина: один из элементов печной системы забился сажей либо завалилась перегородка. Нужно восстановить перегородку и почистить сажу.
На поверхности появились трещины. Для ликвидации дефекта их нужно расширить лезвием кирки, очистить от пыли, намочить и заделать цементным либо глиняным раствором.
Плохо пропекается низ хлеба. Значит, основание печной топки плохо нагревается. Необходимо переложить подину, засыпав под нее крупнозернистый песок и речную гальку.
Подгорает верхний край хлеба при выпекании. Причина: слишком низко расположенный свод. Его нужно поднять на пару рядов выше.
Требуется замена печного оборудования. Для этого снимают раствор, сбивают при необходимости часть кирпича и аккуратно выдвигают печь, производя замену старой на новую.
Классическая печь с отделкой декоративным камнем и деревом
Роль печи в художественном оформлении дома из дерева
Русская печь в интерьере деревянного дома является неотъемлемым атрибутом деревенского стиля. Чтобы дополнить его, сделав дизайн законченным, используются такие приемы:
Крепление на стенах кухни деревянных полок с кухонной утварью, а также крючков, на которые можно повесить черпаки или кастрюли.
Расположение большого стола в центре комнаты, возле которого вместо стульев стоят лавки из дерева.
Обустройство специального угла под иконы с лампадой, оформленного тканным полотном.
Расположение рядом с выходом зеркала.
Особенности установки печного оборудования в деревянной бане
Остановимся подробнее на таком процессе, как установка печи в деревянной бане. Он имеет определенные отличительные черты:
Выбор месторасположения. Следует учесть, что от двери топки до стены должно быть расстояние не менее 25 см. Встроить печь в стену можно только, если она изготовлена из не подверженного интенсивному горению материала и покрыта плиткой либо ее аналогом хотя бы на 2 м в высоту. Участок, соприкасающийся с дымоходом, должен быть покрыт негорючей изоляцией.
Под печку в бане еще на этапе строительства фундамента заливают армированное бетонное основание. Затем идет металлический лист и слой термоизоляции. В противном случае установка печи на деревянный пол без основания может привести к его разрушению.
Все поверхности в бане рекомендуется пропитать антипиреном, а саму печь отделить стенкой из кирпича (лучше всего огнеупорного).
Кирпичная печка в бане из дерева
Установкой печи в деревенской бане, как и в любом другом помещении, должен заниматься человек, знакомый не понаслышке с нюансами легко воспламеняемого оборудования. Впрочем, точно следуя вышеприведенным инструкциям, установить печное оборудование в своем доме не составит труда и новичку.
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
Установка печи-камина Jotul в загородном доме
При выборе и покупке чугунной печи камина для своего дома и дачи у клиентов нашего Печного центра часто возникают вопросы:
– как произвести установку печи и дымохода?
– какие материалы желательно использовать для монтажа и пожарной безопасности?
– какие варианты есть для монтажа печи и дымохода?
– как и на чем можно сэкономить при установке печи?
В целях ответа на данные вопросы, наши печники-монтажники, на конкретном примере объяснят Вам об особенностях монтажа печи-камина, этапах установки печи, и используемых материалах. В данном случае, клиентом Печного центра «Ясенево», было принято решение купить чугунную печь-камин JOTUL. Из ассортимента печей каминов была выбрана печь JOTUL F100 IVE. Данная печь покрытая светлой эмалью цвета — “слоновая кость”, имеет двойной дожиг, оснащена функцией чистое горение, номинальная мощность печи-камина составляет — 5,5 кВт. Печь рассчитана на обогрев помещения объемом 50 м2 при высоте потолка 2,5 -2,7м при средних теплопотерях дома, и идеальна для быстрого отопления загородного дома клиента.
Как и на чем можно сэкономить при установке печи
Конечно варианты для экономии на монтаже и материалах есть. Но всегда стоит помнить о том, что скупой платит дважды! В поисках дешевизны можно привлечь частников “народных умельцев” – или фирму “шараж-монтаж” – которые за копейки пообещают сделать все в лучшем виде и после проведенных абы как работ пропадут. А можно привлечь опытных, проверенных специалистов, которые дают гарантию, и в случае выявленных недостатков обязуются их исправить.
Так же варианты экономии имеются при выборе сопутствующих материалов и дымохода для установки печи. В настоящее время на рынке печных материалов изобилие, есть из чего выбирать. Можно выбрать не дорогой дымоход – который через два-три года придет в негодность, и его предёться менять на новый. А можно сразу установить дымоход по дороже, но более качественный и на долго, например Schiedel Permeter гарантия на который составляет 10 лет!
При выборе материалов для монтажа печи необходимо учесть – печь является пожароопасным устройством, в связи с чем, ни в коем случае нельзя экономить на безопасности! В приведенном ниже примере использовались современные, надёжные, экологически и пожаробезопасные материалы, с оптимальным сочетанием «цена/качество» — суперсил, базальт, суперизол и другие.
Обустройство подиума.
Масса чугунной печи-камина JOTUL – относительно не большая, и не требует специального, капитального фундамента. Иногда достаточно просто использовать притопочный лист на напольном покрытии на месте установки печи. В этом заключается преимущество готовых печей-каминов перед кирпичными, так как значительно снижает стоимость монтажа. Подиум, или притопочный лист для печи изготавливается из негорючих материалов, и предназначены для отсечения потоков теплого воздуха от пола, и предотвращения прогорания при возможном выпадении угольков из открытой печи.
В нашем случае заказчик изъявил желание поднять печь повыше и ограничить пространство печи от остальной части напольного покрытия. Учитывая желание заказчика, из кирпича был выложен подиум высотой 65-70 мм.
Для последующего крепления теплоизоляционного материала на стенах дома использован металлический профиль Кнауф.
Пропил в несущей стене для прохождения дымохода.
Следует знать, что вариантов для установки систем дымоудаления несколько: насадной, настенный и отдельно стоящий (коренной).
В нашем случае, чтобы не делать проход через второй этаж и кровлю, а так же, что бы дымоход не был заметен в жилом помещении, клиент принял решение установить дымоход, на наружной стороне несущей стены дома. Для вывода дымохода, в стене сделано отверстие.
Монтаж теплоизоляционных материалов.
В целях пожарной безопасности, непосредственно на деревянной стене дома закреплен теплоизоляционный материал — Supersilika (Суперсил), который выдерживает температуру до 1200 градусов.
Затем установлен фольгированный базальт ROCKWOOL Firebatts. Для устроения просечки, улучшения теплоизоляции, швы проклеены фольгированным скотчем.
С внутренней стороны стены непосредственно примыкающей к печи первым ярусом (высотой 120 см), для теплоизоляции – использована плита Суперизол, и проклеены швы термостойким клеем ORTNER Isoboard. Выше, верхним ярусом, использована гипсоволокнистая плита Knauf толщиной -10мм.
Отверстие в стене, для последующего монтажа проходного узла дымохода так же отделано материалом – «Суперсил».
Обустройство проходного узла.
Проходной узел – предназначен для теплоизоляции помещения и противопожарного прохода дымохода через стены из горючих материалов – в нашем случае через деревянную стену.
Изготовлен короб из «Суперизола» размером 50/50см;
Внутренняя часть заполнена базальтовым волокном;
Швы проклеены термостойким клеем ORTNER Isoboard
Установка дымохода
Для печей-каминов JOTUL – в качестве системы дымоудаления идеально подходят стальные дымоходы Schiedel Permeter (Шидель). В нашем случае, мы так же использовали стандартный дымоход Schiedel Permeter, черного цвета, диаметром -150мм.
Основание дымохода установлено на стандартную опорную консоль. Но учитывая, что отвес крыши был более 70 см, пришлось увеличивать длину, дополнительно наваривать опорную конструкцию.
На стену, прикреплена декоративная пластина с манжетой дымохода, для предотвращения задувания и затекания влаги.
Для крепления дымохода к стене здания использованы телескопические кранштейны из нержавеющей стали дымохода «Феникс».
Установка декоративных элементов
Подиум под печь-камин отделан керамической плиткой;
Стены отделаны искусственным камнем “Камелот Валенсия 401”.
Колено – заднего подключение дымохода окрашено в цвет печи-камина.
По просьбе заказчика установлено дополнительное освещение и элементы интерьера.
Печью и выполненными работами заказчик остался доволен и будет пользоваться долгие годы!
Правильная установка, эксплуатация и техническое обслуживание дровяной печи
Добавление дровяную печь в дом нужно провести правильно для обеспечения безопасной установки.
Установить печь с достаточным зазором от любых горючих поверхности, включая полы, стены или мебель.
Любая дымоход должен иметь соответствующую пропускную способность, правильный высота, правильное расположение, надлежащее расстояние от горючих материалов и надлежащая механическая поддержка для обеспечения безопасности.
Когда подобрана и установлена эффективная герметичная печь с правильным дымоходом, эффективность и безопасность работы печи во многом зависит от мастерство оператора.
порода дерева также может повлиять на работу печи.
А дровяная печь требует регулярного ухода: правильно чистка дымохода от отложений креозота, регулярный осмотр установки и обращения пепла.
Многие домовладельцы обеспокоены ростом расходов на отопление дома дровяные печи для снижения счетов за отопление.Добавление дровяной печи в дом должен быть построен правильно, чтобы обеспечить безопасную установку. Дровяная печь не похожа ни на одно другое устройство в современном мире. дома.
Дерево плита регулярно имеет температуру поверхности более 400 градусов F. Температура внутри печи превышает 1000 градусов. F, а при возгорании дымохода температура выше 2000 градусов Возможны F.Очевидно, что устройство, способное достичь таких к высоким температурам следует относиться с уважением и устанавливать, эксплуатируется и обслуживается должным образом, чтобы устройство не представляют опасности в доме.
Стол 1. Минимальные расстояния до горючих стен и потолка.
Плита тип
Тип защиты
Сияющий
В обращении
Водопроводная труба
Нет
36 «
12 «
18 «
1/4 » Негорючие плиты разнесены на 1 «
18 «
6 «
12 «
28 Толщина листового металла с шагом 1 «
12 «
4 «
9 «
28 Толщина листового металла на негорючей плите 1/8 дюйма, с шагом из 1 «
12 «
4 «
9 «
Когда-то место для установки печи подготовьте площадку должным образом, чтобы обеспечить имеется достаточное расстояние от любых горючих поверхностей. Горючие Поверхности включают полы, мебель, а стены из гипса, гипсокартона или вагонкой. Правильное расстояние от этих горючих поверхностей определяется путем обращения к трем источникам. Если печь «указана», Это означает, что он прошел испытания на безопасность в независимой испытательной лаборатории, будут рекомендации производителя по очистке от горючие вещества.
Если плита не указана, следуйте инструкциям Национальной ассоциации противопожарной защиты рекомендации (см. Таблицу 1) по очистке от горючих материалов.Однако любая из этих рекомендаций заменяется местные строительные нормы и правила. Проконсультируйтесь с местным строительным инспектором чтобы узнать, какие стандарты допуска применяются в вашем площадь.
От Таблица 1, расстояние до незащищенных поверхностей, особенно для лучистых печей довольно большой — 36 дюймов. Таким образом, большинство печные установки имеют негорючие стены защита за печью для установки ближе к стене, не представляя угрозы безопасности (см. рис. 1).Асбестовый картон, хотя это приемлемый вид защита, не рекомендуется из-за опасности для здоровья из волокон асбеста. Если используется асбест, красить с высоким температурная эмаль o блокировка волокон.
Самым важным элементом защиты стен является расстояние в 1 дюйм. необходимо между защитным материалом и стеной.В Расстояние в 1 дюйм необходимо для обеспечения циркуляции воздуха между защита и стена, чтобы стена не подвергалась к высоким температурам. Прокладки, используемые для крепления листа металл к стене также должен быть негорючим. (Не использовать планки деревянной обрешетки.)
Другой метод достижения того же типа защиты — использование кирпича или кладка с воздушным зазором 1 дюйм между кирпичом или кладкой и стена.Однако вес такой стены может вызвать структурные проблемы в доме. Защита на стене позади плита должна выходить достаточно далеко по обе стороны от печи так, чтобы расстояние, измеренное от корпуса печи до горючего часть стены составляет не менее 36 дюймов.
Этаж защита — другая важная область, которую следует учитывать при работе с печью установка.Рекомендация Национальной ассоциации противопожарной защиты степени и типа защиты горючих полов под печи приведены в таблице 2. Если печь указана, установите это в соответствии с инструкциями производителя. Проверить местные строительные нормы и правила для уточнения типа защиты пола и приемлемые зазоры. Защитные материалы для пола с негорючими материалами, такими как кирпич, камень или плитка для улучшения внешнего вида.
Если печь установлена правильно, подключите ее к дымовая труба. Для этого соединения используйте толстую печную трубу — обычно 24 калибр для большинства установок — и следуйте инструкциям производителя рекомендации. Присоединительный патрубок печки должен быть как можно короче. насколько возможно. Закрепите все соединения винтами для листового металла и соедините трубу гофрированным концом вниз, чтобы содержат креозот (см. рисунок 2).Важно соблюдать 18-дюймовый зазор от горючих поверхностей. Уменьшить зазоры, защита стен из тех же материалов и приемы, рекомендованные для установки печи (см. таблицу 1).
Выбрать тип дымохода с учетом безопасности. Кладка дымохода приемлемо, но может быть дорогим и сложным в строительстве.Существующий дымоход камина можно использовать для дровяной печи. Самый простой тип дымохода, который можно добавить в дом, — это дымоход заводского изготовления. металлический дымоход (см. рисунок 3). При выборе заводского дымохода, выберите дымоход, который указан в списке (проверено независимым лаборатория).
Внутренняя облицовка дымохода должна быть из нержавеющей стали. выдерживать высокие температуры и агрессивную среду.Устанавливайте дымоход только класса А, полностью топливный или твердотопливный. установка дровяной печи.
Есть три распространенных типа перечисленных заводских металлических дымоходов; все одинаково безопасны при установке в соответствии с инструкциями и в надлежащем состоянии. Эти три типа: 1) с воздушным охлаждением дымоход термосифонный, 2) дымоход сплошной пакетной изоляцией и, 3) дымоход с воздушной изоляцией.
Дерево печи работают более эффективно с меньшими проблемами обслуживания при использовании сплошного дымохода или дымохода с воздушной изоляцией. Термосифон дымоход предназначен в основном для использования с каминами и может вызвать проблемы при эксплуатации дровяной печи из-за прохлады температура поддерживается на внутренней поверхности подкладки, что ускоряют образование креозота и требуют более частой очистки.
Любые дымоход должен иметь соответствующую пропускную способность, правильную высоту, надлежащую расположение, надлежащее расстояние от горючих материалов и надлежащие механические поддержка для безопасной установки. Диаметр дымохода должны соответствовать рекомендациям производителя для обеспечения надлежащего емкость для плиты.Дымоход должен быть достаточно высоким, чтобы обеспечить эффективное функционирование печи (см. рисунок 4).
наиболее желательное место для дымохода — в центре дом, в котором большая часть дымохода находится внутри здания. Вынося наружу минимальное количество дымохода, креозот проблемы сведены к минимуму.Дымоход, расположенный преимущественно на снаружи дома работает с более низкой температурой поверхности и имеет тенденцию к более частым отложениям креозота и требует больше периодического обслуживания. Для безопасной установки дымохода требуется расстояние от горючих материалов не менее 2 дюймов. Дымоход который выступает более чем на 4 фута над крышей, должен иметь своего рода механическая опора проводами, скобами и т. д., чтобы гарантировать, что он не будет поврежден сильным ветром.
Если старый и давно не использовавшийся кладочный дымоход возвращен в строй для использования с дровяной печью, внимательно осмотрите ее, чтобы убедиться, что что все еще безопасно работать. Если на нем нет плитки облицовки, добавить дымоход из нержавеющей стали по всей длине дымоход.Проконсультируйтесь со строительным инспектором или пожарной службой. для осмотра такой установки.
Однажды печь установлена, но перед ее использованием местное здание инспектор или представитель пожарной охраны должен проверить установка. Важно уведомить вашу страховку компании об установке, чтобы ваш домовладелец политика будет охватывать установку дровяной печи.
Есть несколько рекомендаций по безопасности, которым следует следовать после установки дровяная печь:
установить 10-фунтовый огнетушитель ABC и детектор дыма в дом.
ознакомьтесь жильцы дома с процедурами эвакуации при пожаре.Добавление дровяная печь в дом изменит маршруты эвакуации при пожаре и это должны хорошо понимать все обитатели.
Регулярно осмотреть всю установку. Внимательно осмотрите его и часто в течение первых нескольких месяцев эксплуатации убедитесь, что все работает исправно и ознакомьтесь с его эксплуатационными и ремонтными характеристиками.
Чистый дымоход не реже одного раза в год.
Это чрезвычайно важно соблюдать все процедуры установки в этом информационном бюллетене при установке дровяной печи. Самая эффективная дровяная печь не сэкономит денег если конечный результат — пожар в доме.Поскольку дровяная печь потенциально опасное устройство, обращайтесь с ним уважительно и продемонстрировать надлежащее соблюдение процедур установки.
Когда Выбрана и установлена эффективная герметичная печь с исправный дымоход, эффективность и безопасность работы печи во многом зависит от мастерства оператора.Первое соображение в эффективной эксплуатации печи правильно подготавливает дрова для использования в печи. Тщательно просушите древесину на воздухе, чтобы обеспечьте влажность около 20 процентов, чтобы из дерева извлекается максимальное количество энергии.
зеленый древесина плохо горит и количество доступной энергии в зеленом дереве на 60 процентов меньше энергии доступно в сухом дереве.Сезон зеленой древесины не менее шести месяцев. Защитите дерево от дождя или снега, накрыв крышкой. не впитывают влагу.
Тип используемой древесины также влияет на работу печи. Регулировать плиту работа по размеру и типу используемой древесины. Используйте твердую древесину (чего не так много в Колорадо, единственное исключение из дуба гамбель), если возможно, для ночных ожогов с его более высокая плотность обеспечивает более продолжительный ожог.Используйте маленькие колотые дрова для розжига огня и быстрого нагрева, часто необходимы утром. Используйте более крупные круглые или разрезные части, когда печка регулярно обслуживается.
Правильный работа печи повышает эффективность и снижает креозот проблемы. Небольшой горячий огонь — самый эффективный способ сжечь дерево. Добавляйте в печь небольшое количество дров и работайте с регуляторами тяги как минимум в полуоткрытом положении.Однако при ночных ожогах загрузите топку дровами. и ограничить сквозняк для длительного горения. Этот тип ожога производит больше креозота. При загрузке топки на ночное горение, установите регуляторы тяги широко открытыми для первые 20 минут, чтобы развести горячий огонь и ограничить проект.
Когда топить печь утром, проснувшись, открыть сквозняк широко открыть с небольшим горячим огнем, чтобы помочь рассеять креозот которые могли развиться в результате ночного ожога. Сделайте каждый пытайтесь включить печь, используя небольшой горячий огонь, когда его регулярно посещают.
использование датчика температуры дымохода помогает оценить работоспособность режим печки. Это устройство показывает температуру горения выходящие из печи газы. Установить в дымоход коннектор примерно в 3 футах от выхода из печи.Может быть полезное устройство, помогающее следить за работой печки и замедлить производство креозота.
Когда пользуясь дровяной печью, внимательно относитесь к ее рабочим характеристикам. Регулируйте количество древесины и количество подаваемого воздуха. к плите для достижения уровня комфорта в доме. С печь не реагирует автоматически, ожидайте ее работы для равномерного производства тепла.
Незаменимый часть операционных процедур — знать, что делать в аварийная ситуация, вызванная возгоранием дымовой трубы. Дымоход происходит при возгорании скопления креозота в дымоходе и горит быстро и горячо. Развести огонь в дымоходе не сложно обнаружить. Это включает в себя пламя и искры, вырывающиеся из верх дымохода, рев, похожий на звук реактивного двигателя, дымовая труба раскалена докрасна и вибрация или пульсация дымоход.Обычно он длится недолго, но сильно горячий и может серьезно повредить дымоход а в некоторых случаях — серьезный ущерб дому.
лучшая реакция на пожар в дымоходе — отключить кислород к плите, предупредить жильцов в доме, вызвать пожар отделении, и внимательно осмотрите дымоход, чердак и вне дома для пожара. Когда в дымоходе горит погашенный, внимательно осмотрите дымоход на предмет повреждений. Осмотреть область вокруг дымохода для любых тлеющих пожаров, которые могло начаться из-за сильной жары, и перед использованием печь снова убедитесь, что ничего не повреждено, что могло бы поставить под угрозу безопасность дымохода. Пожар в дымоходе может быть Избегайте периодической чистки дымохода и избегайте чрезмерного горячие пожары (которые могут возникнуть при сжигании мусора, рождественской упаковке бумага и др.). Когда плита начинает светиться, обычно это результат чрезмерного увольнения. Это может повредить плиту и может вызвать пожар в дымоходе.
Использование дровяной печи требует регулярного внимания с небольшим уходом процедуры — правильная чистка дымохода от креозота отложения и регулярный осмотр установки и обращения пепла. Креозот — неизбежный побочный продукт горения дерево. Периодически очищайте отложения, образовавшиеся на дымоходе стены, чтобы обеспечить хорошую работу печи и уменьшить любые угрозы безопасности, создаваемые отложениями креозота. Чистые дымоходы не реже одного раза в год. Следуйте более конкретному правилу: очищайте дымоход всякий раз, когда есть 1/4 дюйма или более креозота скопление на стенках дымохода.Дымоходы можно прочистить домовладелец, используя жесткую проволочную щетку, предназначенную для этой цели, или профессиональным трубочистом. Чистка дымохода может быть сложной задачей из-за отложений креозота, которые выскоблил из дымохода. Позаботьтесь о том, чтобы пыль и креозот от заселения дома. Носите маску для лица, когда прочистить дымоход, чтобы избежать вдыхания частиц креозота.
Проверить установку печи не реже одного раза в год, чтобы печь не создает опасности и зазоры от горючих поверхностей. Это важно чтобы проверить печную трубу, используемую в патрубке дымохода. Печь труба подвергается воздействию высоких температур и подвержена коррозии в время.Его необходимо периодически проверять и заменять, когда он похоже, разъедает сверх безопасных пределов.
Утилизировать золы правильно. Вынести золу в негорючий контейнер например, металлическое ведро, и не оставляйте их в контакте с горючие поверхности. Древесный уголь, закопанный в пепел, может тлеть несколько дней. При помещении в неподходящий контейнер, например картонная коробка, она легко может стать причиной катастрофического пожара в доме. Утилизируйте золу сразу после очистки печи, разложив это на клумбах, садах или компостных кучах.
Стол 2. Защита пола для печных установок.
Высота днища печи от пола
Защита необходимо
18 дюймы и более
24 толщина слоя листового металла
6 до 18 дюймов
24 толщина слоя листового металла над слоем негорючего материала толщиной 1/4 дюйма доска
6 дюймы или менее
4 дюймов полой кладки, уложенной для обеспечения циркуляции воздуха через слой кладки, покрытый листом толщиной 24 листовой металл
Размер защиты: 18 дюймов с любой стороны с отверстием для топки (дверца) 12 дюймов со всех сторон без отверстий
Внутренняя облицовка дымохода должна быть из нержавеющей стали. выдерживать высокие температуры и агрессивную среду.Устанавливайте дымоход только класса А, полностью топливный или твердотопливный. установка дровяной печи.
Есть три распространенных типа перечисленных заводских металлических дымоходов; все одинаково безопасны при установке в соответствии с инструкциями и в надлежащем состоянии. Эти три типа: 1) воздух охлаждаемый термосифонный дымоход, 2) массивный изолированный дымоход и 3) дымоход с воздушной изоляцией.
Дерево печи работают более эффективно с меньшими проблемами обслуживания при использовании сплошного дымохода или дымохода с воздушной изоляцией. Термосифон дымоход предназначен в основном для использования с каминами и могут создавать проблемы при эксплуатации дровяной печи из-за прохладная температура, поддерживаемая на внутренней стороне подкладки, который ускорит образование креозота и потребует больше частая уборка.
Любые дымоход должен иметь соответствующую пропускную способность, правильную высоту, надлежащую расположение, надлежащее расстояние от горючих материалов и надлежащее механическая опора для безопасной установки. Диаметр дымохода должны соответствовать рекомендациям производителя чтобы обеспечить достаточную мощность для печи.Дымоход должен быть достаточно высоким, чтобы обеспечить эффективное функционирование плита (см. рисунок 4).
наиболее желательное место для дымохода — в центре дом, в котором большая часть дымохода находится внутри здания. Выставив наружу минимальное количество дымохода, проблемы креозота сведены к минимуму. Дымоход расположен преимущественно снаружи дома работает с более прохладной поверхностью температуры и имеет тенденцию к более частому образованию отложений креозота и требует более периодического обслуживания. Безопасный монтаж дымохода требует минимального зазора не менее 2 дюймов от горючих материалов. Дымоход, выступающий более чем на 4 фута над крышей, должен иметь какую-то механическую опору проводами, скобами, и Т. Д., чтобы гарантировать, что он не будет поврежден сильным ветром.
Если старый и давно не использовавшийся дымоход из каменной кладки возвращен в сервис для использования с дровяной печью, внимательно осмотрите его чтобы гарантировать безопасность эксплуатации. Если это не так выложить плитку, добавить дымоход из нержавеющей стали целиком длина дымохода. Проконсультируйтесь с инспектором по строительству или пожарная служба для проверки такой установки.
Однажды печь установлена, но перед ее использованием местное здание инспектор или представитель пожарной охраны должен проверить установка. Важно уведомить вашу страховку компании об установке, чтобы ваш домовладелец политика будет охватывать установку дровяной печи.
Есть несколько рекомендаций по безопасности, которым следует следовать после установки дровяная печь:
установить 10-фунтовый огнетушитель ABC и детектор дыма дома.
ознакомьтесь жильцы дома с процедурами эвакуации при пожаре. Добавление дровяная печь в дом изменит эвакуацию при пожаре маршруты, и они должны быть хорошо поняты всеми жителями.
Регулярно осмотреть всю установку. Внимательно осмотрите его и часто в течение первых нескольких месяцев эксплуатации убедиться, что все работает исправно и ознакомиться себя с его эксплуатационными и техническими характеристиками.
Чистый дымоход не реже одного раза в год.
Это чрезвычайно важно следить за всей установкой процедуры, описанные в этом информационном бюллетене, при установке дровяная печь. Самая эффективная дровяная печь не собирается сэкономьте деньги, если в результате в доме возник пожар. С дровяная печь — потенциально опасное устройство, лечите это с уважением и показать правильное соблюдение установки процедуры.
Эксплуатация
Когда Выбрана и установлена эффективная герметичная печь с правильный дымоход, экономичность и безопасность печи эксплуатация во многом зависит от навыков оператора. Первое, что нужно сделать для эффективной эксплуатации печи правильно подготавливает дрова для использования в печи.Тщательно высушите древесину на воздухе, чтобы обеспечить влажность около 20 процентов, чтобы извлечь максимальное количество энергии из дерева.
зеленый древесина плохо горит и количество доступной энергии в зеленом дереве на 60 процентов меньше энергии доступно в сухом дереве. Сезон зеленой древесины не менее шести месяцев.Защитите дерево от дождя или снега, накрыв крышкой. не впитывают влагу.
Тип используемой древесины также влияет на работу печи. Регулировать работа печи по размеру и типу используемой древесины. Используйте твердую древесину (чего не так много в Колорадо, единственное исключение из дуба гамбель), если возможно, для ночных ожогов с его более высокая плотность обеспечивает более продолжительный ожог.Использовать небольшие колотые дрова для розжига и быстрого разогрева, часто нужно утром. Используйте более крупные круглые или разрезные части при регулярном уходе за печкой.
Правильный работа печи повышает эффективность и снижает креозот проблемы. Небольшой горячий огонь — самый эффективный способ сжигать дрова.Добавляйте в печь небольшое количество дров за раз. и работайте с регуляторами тяги как минимум в полуоткрытом положении. Однако при ночных ожогах загрузите топку дровами. и ограничить сквозняк для длительного горения. Этот тип ожога производит больше креозота. При загрузке топки для ночного ожога, широко откройте регуляторы тяги в течение первых 20 минут, чтобы развести горячий огонь и ограничить проект.
Когда топить печь утром, проснувшись, открыть проект широко открыт с небольшим горячим огнем, чтобы помочь рассеять креозот, который мог образоваться в результате ночного ожога. Сделайте все возможное, чтобы включить печь, используя небольшую горячую огонь всякий раз, когда он регулярно посещается.
использование датчика температуры дымохода помогает оценить работоспособность режим печки. Это устройство показывает температуру горящие газы, выходящие из печи. Установить в дымоход разъем примерно в 3 футах от выхода из печи. Это может быть полезным устройством для наблюдения за работой печи и замедлить производство креозота.
Когда пользуясь дровяной печью, внимательно относитесь к ее рабочим характеристикам.Регулируйте количество древесины и количество подаваемого воздуха. к плите для достижения уровня комфорта в доме. С печь не реагирует автоматически, ожидайте ее работы для равномерного производства тепла.
An важная часть операционных процедур — знать, что делать в аварийной ситуации из-за пожара в дымоходе.Возгорание дымохода возникает при скоплении креозота в дымоходе. воспламеняется и горит быстро и горячо. Огонь в дымоходе обнаружить не сложно. Это включает в себя стрельбу пламенем и искрами из дымохода раздался рев, похожий на реактивный двигатель, дымовая труба, раскаленная докрасна, и вибрация или пульсация дымохода. Обычно он имеет короткий длительность, но очень жарко и может серьезное повреждение дымохода и, в некоторых случаях, крайнее повреждение дома.
лучшая реакция на пожар в дымоходе — отключить кислород к плите, предупредить жильцов в доме, вызвать пожар отделении и внимательно осмотрите дымоход, чердак и вне дома для пожара. Когда дымоход пожар потушен, внимательно осмотрите дымоход на предмет повреждать.Осмотрите область вокруг дымохода на предмет тления. пожары, которые могли возникнуть из-за сильной жары, и перед повторным использованием печи убедитесь, что ничего не повреждено это поставит под угрозу безопасность дымохода. Дымоход пожара можно избежать с помощью периодической чистки дымохода и очень горячие возгорания (которые могут возникнуть при сжигании мусора, Новогодняя оберточная бумага и др.). Когда плита начинает свечение, обычно это результат перегорания. Этот может повредить печь и вызвать дымоход Огонь.
Техническое обслуживание
Использование дровяной печи требует регулярного внимания с небольшим уходом процедуры — правильная чистка дымохода от креозота отложений, а также регулярный осмотр установки и обращение с золой.Креозот — неизбежный побочный продукт горящей древесины. Периодически очищайте образовавшиеся отложения на стенах дымохода для обеспечения хорошей работы печи и уменьшить любую угрозу безопасности, создаваемую креозотовыми отложениями. Очищайте дымоходы не реже одного раза в год. Более конкретное правило следовать — чистить дымоход всякий раз, когда есть 1/4 скопление креозота на стенках дымохода на дюйм или более.Дымоходы может чистить домовладелец жесткой проволочной щеткой предназначенные для этой цели, или профессиональным трубочистом. Очистка дымохода может быть неприятной задачей из-за креозота отложения, которые выскребли из дымохода. Заботиться для предотвращения оседания в доме пыли и креозота. При чистке дымохода надевайте маску, чтобы не вдыхать частицы креозота.
Проверить установку печи не реже одного раза в год, чтобы печь не создает опасности и зазоры от горючих поверхностей. Это важно чтобы проверить печную трубу, используемую в патрубке дымохода. Труба печи подвергается воздействию высоких температур и подвержена коррозии. во время.Его необходимо периодически проверять и заменять при похоже, что она разъедает сверх безопасных пределов.
Утилизировать золы правильно. Вынести золу в негорючий контейнер например, металлическое ведро, и не оставляйте их в контакте с горючими поверхностями. Древесный уголь, закопанный в пепел, может тлеть несколько дней. При помещении в неподходящий контейнер, например картонная коробка, она легко может стать причиной разрушения дома Огонь.Утилизируйте золу сразу после чистки печи. разложив его на клумбах, садах или компостных кучах.
Сервис в действии 10.614, Кооперативное расширение, Колорадо Государственный университет. Опубликовано в августе 1981 г. Отредактировано в июле 1993 г. Авторское право 1993. За дополнительной информацией обращайтесь в свой округ. Кооперативное расширение офиса.
Специалист по расширению кооперации в Университете штата Колорадо и младший научный сотрудник, сельскохозяйственное и химическое машиностроение.
Публикация №: 10.614
Сервис in Action 10.614, Cooperative Extension, штат Колорадо Университет.Опубликовано в августе 1981 г. Отредактировано в июле 1993 г. Авторские права 1993. За дополнительной информацией обращайтесь в кооператив вашего округа. Дополнительный офис.
Колорадо Государственный университет, специалист по расширению кооперации и исследования юрист, сельскохозяйственное и химическое машиностроение.
Информация об ограничении ответственности и воспроизведении: Информация в NASD не представляет политику NIOSH.Информация включена в NASD появляется с разрешения автора и / или правообладателя. Более
ФНР-100
ФНР-100
FNR-100
Маркетинг и использование
Служба поддержки кооперативов
Университет Пердью
West Lafayette, IN 47907
Даниэль Кассенс и Сюзанна Баденхоп
Древесина, когда она доступна, — дешевый источник дома. топливо.К сожалению, из-за неправильной работы печей может возникнуть пожар в доме. установлены или неаккуратно эксплуатируются и обслуживаются.
Настоящая публикация с использованием Национальной ассоциации пожарной безопасности (NFPA) стандартов, описывает правильную установку лучистого типа дровяные комнатные обогреватели в жилых домах. Эти стандарты основа многих строительных норм. Рекомендации будут отличаться для печи, циркуляционные печи, кухонные плиты и плиты. Во всех случаях, Вам следует проконсультироваться с местными властями для получения подробной информации и руководствоваться здравым смыслом во время монтажа, эксплуатации и обслуживания печи.Некоторые государства Рекомендуем проконсультироваться с начальником пожарной охраны и вашим страховым агентом а также местный офис разрешения на строительство перед установкой печь.
Большинство возгораний возникает, когда горючие вещества находятся слишком близко к горячему печи, выходом горячих газов или пламени через трещину в дымоход, проводя тепло от дымохода или печи к горючих материалов, искр или углей, выходящих из печи. Необходимо обеспечить защиту горючих стен, потолка и пола. материалы возле плиты и дымохода, а также где дымоход проходит через или вблизи горючих стен, потолков и другие материалы.
Защита стен
Печи и дымоходы должны быть удалены от стен и других горючие материалы для предотвращения возгорания. Они не должны быть устанавливаются в нишах, туалете или подобных местах. Таблица 1 показывает минимальные зазоры от горючих стен и потолков. Деревянная рамка стены, покрытые гипсокартоном, считаются горючими.
Если защита стен не используется, обычная излучающая печь или обогреватель должен располагаться на расстоянии не менее 36 дюймов от стены.Этот расстояние может быть значительно сокращено, если асбестовый картон и / или 28 для защиты стен используется листовой металлопрокат. Воздух размером 1 дюйм или шире зазор между стеной и асбестовым картоном или металлической панелью должен предоставляться. Однодюймовые распорки должны быть из негорючего материала. материал. Кроме того, требуется воздушный зазор 1 1/3 дюйма или больше при низ асбестового картона или металлической панели. Циркуляционный воздух охладит панель и стену за ней (Рисунок 1). Не менее 36 между верхом плиты и незащищенный потолок.Кирпич или камень практически не обеспечивают защиты для горючей стены, поскольку они являются хорошими проводниками высокая температура. Поэтому сами по себе они не подходят в качестве настенных. протекторы. Однако при использовании они также должны располагаться на расстоянии от стена с зазором внизу для обеспечения циркуляции воздуха.
Существует простой тест, который покажет, достаточно ли вы предоставили оформление. Положите руку на ближайшую поверхность. Если ты сможешь сохранить рукой там удобно, пока печь работает, локация проходит проверку.Если нет, вам нужна дополнительная защита.
Таблица 1. Минимальные расстояния до горючих стен и потолка. *
Тип печи
Тип защиты Radiant Circulating Stovepipe
--------------------------------------------------
Нет 36 "12" 18 "
Асбестовый картон 1/4 дюйма,
разнесены 1 "18" 6 "12"
Листовой металл толщиной 28,
разнесены 1 "12" 4 "9"
28 листов листового металла на
1/8 дюйма.асбестовый картон,
разнесены 1 "12" 4 "9"
--------------------------------------------------
* Из Национальной ассоциации противопожарной защиты № 89М, 1976 г.
Рисунок 1. Циркуляция воздуха за стеной любого типа. защита важна для охлаждения.
Защита пола
Все этажи, на которых устанавливаются печи, кроме бетонных, должны быть защищен от жара огня и выпадения раскаленных углей при добавлении топлива (рисунок 2).NFPA рекомендует охватить пол под печью из листового металла № 24 или толще. Металл с асбестовой основой и асбестовый картон. Если шифер, кирпич и т. д., они должны быть заделаны на месте без пробелы. Металлический или асбестовый картон необходимо установить между кирпич (шифер или камень) и пол.
Если ножки печи обеспечивают зазор менее 6 дюймов, от 2 до 4 дюймов пустотелой кладки, уложенной для обеспечения циркуляции воздуха с между полом и кладкой проложен лист из листового металла толщиной 24 рекомендуемые.Ножки от восьми до десяти дюймов обеспечат больше воздушного пространства, а меньше тепла будет передаваться полу. 2-дюймовый слой песка или зола, положенная на дно печи, также поможет предотвратить перегрев пола.
Материалы, используемые для защиты пола, должны выступать на 12 дюймов. за стенками печи без отверстий и на 18 дюймов за сторона с дверью или другими потенциальными проемами.
Фигура 2.Свободное пространство для печки и дымохода от стен и пола.
Прочие горючие вещества
Прочие горючие материалы, такие как дрова, бумага, занавески и т. Д. пластмассы следует держать на расстоянии не менее 36 дюймов от плиты.
Печные трубы
Как и камины, дровяные печи должны иметь выход наружу. здания. Дымоход используется для подключения печи к кладке. дымоход или сборный металлический дымоход.Дымоход иногда бывает называется разъемом. Одностенный 24-дюймовый или более толстый рекомендуется дымоход из коррозионно-стойкой стали. Если дымоход диаметр превышает 10 дюймов, необходимо использовать более толстый калибровочный металл. В диаметр дымовой трубы должен быть таким же, как и диаметр топки. торговая точка. В некоторых ситуациях сборный или изолированный металл дымоход можно подключить непосредственно к печи. В таблице 2 показаны общие мощность дымохода, необходимая для печей разного размера.
Таблица 2. Объем дымохода в зависимости от размера печи. * Площадь дымохода в квадратных дюймах
19 28 38 50 78 113
Суммарный дымоход Комбинированная мощность печей в
высота в футах, тысячи БТЕ / час
------------------------------------------------
6 45 71 102 142 245 NR
8 52 81 118 162 277 405
10 56 89 129 175 300 450
15 66 105 150 210 360 540
20 74 120 170 240 415 640
NR означает не рекомендуется
--------------------------------------------------
* Из Национальной ассоциации пожарной безопасности No.HS-8, 1974.
Просветы от стен. Печные трубы, как и печи, излучают тепло. Если они устанавливаются рядом с горючими материалами, пожар может результат. NFPA рекомендует, чтобы дымовая труба была не менее 18 дюймов. от ближайшего горючего материала. Допускаются более близкие расстояния в некоторых ситуациях (таблица 1).
Просветы сквозь стены и потолки. NFPA не разрешает дымовая труба, чтобы пройти через любой пол или потолок или через любой огонь стена или противопожарная перегородка.Однако если дымоход должен проходить через перегородка, отличная от противопожарной, одна из следующих должны соблюдаться условия:
Горючие материалы в пределах 18 дюймов от неизолированного дымоход необходимо снять. Для трубы диаметром 6 дюймов требуется 6 дюймов плюс 2 x 18 дюймов или отверстие диаметром 42 дюйма в горючем стена. Это отверстие можно закрыть или накрыть негорючим изоляционные материалы (рисунок 3).
Зазор 18 дюймов можно уменьшить, используя металлический наперсток или сожгли огнеупорная глина наперсток и вокруг него, по крайней мере 8 дюймов огнезащитного материала (рисунок 3).
Рис. 3. Один из способов пропустить неизолированный дымоход через горючая стена.
Зазор 18 дюймов можно уменьшить до 8 дюймов вытягивая наперсток (см. пунктирную линию) и окружая его минимум 8 дюймов огнезащитного материала.
При использовании металлической гильзы вентилируемого типа наперсток должен быть как минимум на 12 дюймов больше в диаметре чем дымоход (рисунок 4).
Просвет в дымоход.Если дымоход подключен к кладке дымохода, он должен проходить через ближнюю стенку дымохода к внутренняя поверхность облицовки дымохода, но не за ее пределами. Наперсток должен зацементировать высокотемпературным цементом в кладку стены дымоход и дымовая труба вставлены в гильзу без цемента для легкого снятия для очистки и замены. Если используется наперсток, дымовая труба должна быть плотно затянута, чтобы в топка печи не выбьет трубу.
Длина. Дымовая труба должна быть прямой и короткой, как возможный. Длинные неизолированные дымоходы могут увеличить нагрев эффективности, но они не приветствуются, потому что выхлопные газы при охлаждении креозот может развиваться быстрее. Скопления креозота создают серьезную опасность пожара. Дополнительная информация о креозоте депозиты следует в рубрике «Пожары в дымоходах».
Иногда дымоходы можно использовать в горизонтальном положении для подключить печь к дымоходу.В этом случае код NFPA указывает ограничить горизонтальный пробег. Если есть неизолированная дымовая труба используемого, он не должен быть длиннее 75 процентов высоты дымоход выше точки входа в дымоход. Если утепленный используется дымовая труба, — длина горизонтального участка не должна превышать 100 процентов высоты дымохода над точкой входа в дымоход дымовая труба. Предполагается, что дымоход имеет естественную тягу. В горизонтальная часть дымохода должна иметь повышенный уклон или подъем не менее 4 дюймов на погонный фут.Точка подключения к дымоход должен располагаться выше, чем конец, ближайший к печь. Каждый стык дымохода должен быть закреплен как минимум тремя винты для листового металла или аналогичные. Стыки должны плотно прилегать и перекрывают примерно на 2 дюйма с гофрированным (охватываемым) концом, указывающим вниз в следующий кусок. Такое расположение предотвратит появление креозота. утечки. При подключении печи к дымоходу желательно иметь только один локоть на 90 градусов. Однако при необходимости можно использовать два.
В дымовую трубу часто устанавливают заслонку для контроля тяги. возле плиты. Уточните у производителя печи или у дилера. рекомендации для деталей. Автоматические регуляторы тяги активируются возможна установка термостата согласно указаниям производителя и местные коды.
Дымоходы
Дымоходы могут быть каменными или сборными металлическими. Кирпичная кладка дымоходы обычно устанавливают при строительстве дома.В однако в некоторых случаях они могут быть добавлены позже. Сборный металл дымоходы могут быть добавлены в любое время и обычно используются при кладке дымоход отсутствует.
Рис. 4. Вентилируемый металлический наперсток может быть используется для пропускания дымохода через горючую перегородку.
Кладка дымоходов. Если будет использоваться существующий дымоход из каменной кладки, проверьте его на герметичность. Также должна быть облицовка дымохода. Если дымоход старый и изношенный или без облицовки дымохода, сборные металлические дымоходы можно вставить в старый дымоход.
При использовании существующего дымохода площадь поперечного сечения дымоход должен быть как минимум на 25 процентов больше, чем дымоход. Это обеспечит достаточную тягу для выхлопных газов. от плиты. Дымоход нельзя подсоединять к дымоходу камина если каминное отверстие не закрыто. Также приемлемо, если дымоход плотно загерметизирован между проемом камина и дымоход вход в дымоход. Каминные отверстия и дымоходы должны быть запломбирован таким образом, чтобы в будущем прочистить дымоход.не мешал.
Кладочные дымоходы также должны быть выполнены с надлежащим окладом. и седла для предотвращения протечек крыши.
Сборные дымоходы. Там, где нет каменных дымоходов, можно использовать сборные дымоходы. Эти дымоходы короче секции различной длины, которые соединяются вместе. Они могут быть двойными конструкция стены с изоляцией между каждой стеной или конструкция с тройными стенками спроектирована таким образом, что воздух циркулирует вниз по одной полости стены и вверх по другой.Внутренняя подкладка этих дымоходы обычно из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Использоваться для дровяных печей эти дымоходы должны быть внесены в список UL ALL FUEL дымоходы. Необходимые зазоры от горючих материалов: отмечены на каждой секции сборного дымохода, внесенного в список UL. Для утепленный двустенный дымоход, минимальный зазор обычно составляет два дюйма. Сборные дымоходы эффективны и просты в эксплуатации. установить. Скопление креозота в дымоходе изолированного типа сведено к минимуму. из-за быстрого утепления внутренних стен.Однако тройной настенного типа, в котором циркулирует воздух, может вызвать быстрое охлаждение дымовые газы и, таким образом, увеличивают образование креозота.
Рисунок 5а. Минимальная высота дымохода 3 фута требуется, если дымоход выходит за линию крыши менее чем на 10 футов (измерено по горизонтали) от пика.
Чтобы дождевая вода не попадала в дом, сборные дымоходы обычно продаются со штормовыми воротниками и вставками, а также с кепками. и искроулавливающие экраны.
Высота дымохода. Для скатной кровли высота дымохода должна быть минимум 3 фута от места проникновения через крышу или минимум 2 футов над самой высокой поверхностью крыши в пределах 10 футов по горизонтали (Рисунок 5). На плоских крышах дымоходы должны быть не менее чем на 3 фута выше. крыша. Эти меры предосторожности должны предотвратить сквозняки, а также крышу. возгорание от искр.
Мульти-дымоходы. NFPA рекомендует, чтобы комнатные обогреватели, кухонные плиты, и Т. Д.не следует подключать к общему дымоходу. Дымовые газы и искры может перейти от одного отверстия дымохода к другому и взорваться, или ядовитые пары могут проникать в дом. Несколько подключений могут также приводит к неудовлетворительной тяге, а если в дымоходе все же происходит пожар, его нельзя задушить.
Рисунок 5b. Если между ними есть кобыла более 10 футов пик и место выхода дымохода за линию крыши, тогда необходимо добавить не менее 2 дополнительных футов дымохода выше 10-футового горизонтального измерения.
Дымоходы
Возгорание дымохода возникает при образовании отложений креозота в дымоходе. воспламеняется — обычно от особо горячего огня. Креозот образуется при несгоревшие газы (дым) охлаждаются и конденсируются внутри дымохода или дымоход. При первом образовании креозот представляет собой жидкость черного цвета, и он может просачиваться через трещины в каменных дымоходах или стыковые соединения в дымоходы. Позже он может высохнуть и образовать корку в дымоходе или дымовая труба.Со временем эти отложения накапливаются и, наконец, сгорают. приводит к сильному горячему огню, который может воспламенить близлежащие горючие вещества и крыша дома.
Креозотовые отложения удалить невозможно. Однако это помогает использовать хорошо выдержанную твердую древесину в качестве топлива и лучше разводить небольшой горячий огонь чем большой тлеющий. Разжигая огонь или добавляя дрова в огонь, запустить огонь в горячем состоянии на 10-20 минут. Это быстро нагреет дерево и прогнать часть влаги.
Очень важны частые осмотры дымохода. Проверить на креозот отложения после каждого сжигания деревянных шнуров или хотя бы один раз в год. Отложения креозота в некоторых ситуациях накапливаются быстрее, чем другие. Например, новые «герметичные» печи очень эффективны. и имеют тенденцию быстрее образовывать отложения креозота. Рано или поздно потребуется тщательная чистка дымохода.
Рис. 6. Креозот и отложения сажи, удаленные из дымохода проволокой. щетка.Эти депозиты накопились менее чем за два месяца.
Для очистки сборных дымоходов многие дилеры печей продают круглую проволоку. щетки, которые можно прикрепить к металлическим трубам малого диаметра или веревки. Затем труба или веревка с прикрепленной щеткой перемещается вверх и вниз в дымоход, пока не будут удалены все отложения креозота. В отложения должны падать на дно дымохода и должны быть удален (рисунок 6). Хотя мешки из мешковины не так эффективны, соломой и грузами, такими как камни, можно тянуть вверх и вниз по дымоход для удаления отложений креозота.
В случае возгорания дымохода ограничьте подачу воздуха в Огонь. Разрядите огнетушитель в печь и вызовите огонь отделение. Многоцелевой сухой химический огнетушитель (класс ABC). является предпочтительным. Этот тип подходит и для других домашних каминов.
Резюме
Дровяные печи могут быть экономичным источником тепла для дома. Однако если они не установлены, не обслуживаются и не эксплуатируются должным образом, серьезные это может привести к пожарам в доме и даже смерти.В этом бюллетене процедуры установки, рекомендованные Национальным пожарным ведомством Ассоциация профилактики. Эти рекомендации написаны для применения к все ситуации и, следовательно, носят общий характер. При установке вашей печи, проконсультируйтесь с местными властями для получения подробной информации и следуйте рекомендации производителя. Всегда включайте плиту в разумным способом и периодически осматривать его на предмет повреждений. Обычно очистить дымоход от креозотовых отложений. Держите огнетушитель присутствовать всегда и остерегаться самоуспокоенности.
Рекомендуемая литература
Дымоходы, камины, вентиляционные отверстия. 1977. Национальная пожарная охрана. Association, 470 Atlantic Ave., Boston, MA 02210, 50 стр. (3 доллара США)
Допуски для теплопроизводящих устройств, 1976 г. Национальная служба пожарной безопасности Association, 470 Atlantic Ave., Boston, MA 02210, 14 стр. (3 доллара США)
Безопасное использование дровяных и угольных печей, 1974. Национальное предотвращение пожаров Association, 470 Atlantic Ave., Boston, MA 02210, 12 стр.(2,00 доллара США)
Энциклопедия Вудбернера, 1977 г., Vermont Crossroads Press, Box 333, Waitsfield, VT 05673, 162 стр. (7,95 долл. США)
Камины и дымоходы. Министерство сельского хозяйства США, Служба сельскохозяйственных исследований, Вестник фермеров № 1889, перепечатанный Сентябрь 1977 г.
Публикации по теме
Следующая публикация доступна в Mailing Room, Здание сельскохозяйственной администрации, Университет Пердью, Запад Lafayette, IN 47907, или через агента по расширению вашего округа.
FNR-79 Древесина для отопления дома
3/86 руб.
Информация, представленная здесь, предоставлена с пониманием что никакой дискриминации и одобрения со стороны Индианы Подразумевается совместная служба расширения.
Кооперативная консультативная работа в сельском хозяйстве и домохозяйстве, Состояние Индиана, Университет Пердью и Министерство сельского хозяйства США Сотрудничаем.Х.А. Уодсворт, директор, West Lafayette, IN. Выдается в выполнение актов от 8 мая и 30 июня 1914 года. Это политика Кооперативной службы распространения знаний Университета Пердью, что все люди должны иметь равные возможности и доступ к нашим программам и удобства.
Установка дровяной печи
В сотрудничестве с Arada
Когда мы впервые переехали в наш дом, нам предстояло провести столько ремонтных работ, что сначала он определенно не чувствовал себя как дома.За последние несколько месяцев мы вырвали, удалили и отслоили слои старого и постепенно заменили его новым, и постепенно он, наконец, начинает больше походить на место, которое мы можем назвать своим. На сегодняшний день единственная вещь, которая заставила его чувствовать себя как дома больше, чем что-либо еще, что мы сделали, — это установка дровяной печи.
Дровяная печь была в самом верху нашего списка желаний для нового дома. Они служат центром внимания, создают ощущение гостеприимства и просто каким-то образом действительно вызывают в доме сердце, но когда мы впервые подумали о том, чтобы установить такой, у нас возникло много вопросов.Каковы были правила их использования в населенных пунктах? Какую работу нам нужно было бы проделать с дымоходом и очагом, чтобы печь можно было безопасно установить? Где мы можем найти квалифицированного специалиста, который сделает это за нас и сколько это будет стоить?
Нам также было известно, что в последнее время в средствах массовой информации появилось много сообщений о контроле за загрязнением воздуха и новых правилах, регулирующих использование дровяных печей, поэтому мы хотели убедиться, что, если мы все-таки подойдем, мы выбрали модель, которая вызовет минимальное количество загрязнения и был разработан с учетом всех будущих экологических норм, которые могут вступить в силу.
Я читал об ассортименте Arada Farringdon в рамках моего первоначального исследования по установке печи. Помимо того, что мне нравится чистый минималистичный стиль, все печи серии Farringdon также готовы к экологическому дизайну, что означает, что они разработаны в соответствии со строгими экологическими стандартами, которым должны будут соответствовать дровяные печи, когда вступит в силу новое законодательство, поэтому я был обрадовался, когда Арада проявил интерес к сотрудничеству со мной и предложил поставить одну из их красивых печей.Нашу новую печь установили незадолго до Рождества, и она действительно стала сердцем нашего дома. В последнее время температура резко упала (вчера вечером здесь, в Уорикшире, было -5), и я так счастлив, что у нас есть такой. Если вы думаете о том, чтобы установить его у себя дома, вот пошаговое руководство по некоторым основным моментам, которые вам необходимо учесть.
Подготовка проема
Если в вашем доме уже есть старый камин, первое, о чем вам нужно подумать, это подготовка проема.
Как установить дровяную печь для начинающих
Содержание (быстрый переход к информации)
С тех пор, как мы переехали на нашу ферму, изучение того, как установить дровяную печь, было в списке желаний.
Дело не только в том, что дровяная печь кричит о приусадебном участке, но и в экономии денег, использовании ресурсов вокруг нас (у нас 5 акров леса), и, откровенно говоря, в отказе от покупки пропана для нашей центральной системы отопления и решения поддержание указанной системы, чтобы мы могли оставаться в тепле.
В первый год на ферме мы действительно использовали пропан для отопления дома. И это было около 500 долларов в месяц. И с тех пор я отказываюсь использовать его, потому что, честно говоря, я думаю, что это ограбление на шоссе.
Итак, появилась идея использовать дерево. В этой статье я покажу вам, как установить дровяную печь.
Именно так мы и сделали — вы можете прочитать в Интернете о других способах установки дровяной печи, и это нормально. Обязательно проведите свое исследование! Это простое, но важное решение.
Итак, вот краткое описание шагов по установке чугунной дровяной печи в вашем доме:
Определитесь с моделью для покупки
Приобретите комплект дымохода, если необходимо
Определитесь с местом для ее установки
Постройте пожаробезопасное основание
Установите комплект дровяной печи и дымохода
При необходимости используйте распорки для дымохода
Закройте внутреннюю трубу дымохода, чтобы из нее не шел дым
Итак, давайте рассмотрим каждый из этих шагов .
Решите, какую дровяную печь вы будете покупать.
Это нелегкое решение, и вы должны принимать его осторожно.После долгих исследований и разговоров с людьми я остановился на этой модели.
Честно говоря, я был поражен всеми вариантами (вы можете купить печи от 300 до 3000 долларов и везде где-то посередине), и я понятия не имел, что лучше.
В конце концов я спросил друга, которому доверял, о модели, которую они купили, понравилась ли она и легко ли ее установить (она купила свою несколько лет назад, и она все еще пользуется успехом), и просто закончил тем, что купил именно эту модель .
Зачем изобретать велосипед, правда?
Однако следует учитывать размер обогреваемой площади.Я установил свою дровяную печь в своей каюте 12 × 24; Как оказалось, дровяная печь, которую я купил, была ХОРОШО оборудована для обогрева большего пространства (1800 квадратных футов, если быть точным, а каюта немного меньше).
Хотя я нисколько не жалею о своем выборе, теперь, когда у меня больше опыта и я меньше разочарован, я мог бы поискать модель меньшего размера.
Еще нужно учитывать цену. Обязательно придерживайтесь своего бюджета. Но не стоит дешево покупать эту покупку.
Если ваша чугунная печь сделана хорошо, вам, скорее всего, никогда не придется ее заменять.Вы не можете превзойти эти вложения.
Таким образом, высокое качество означает, что вам никогда не придется снова выяснять, как установить дровяную печь, и, вероятно, она будет иметь больше дизайна, функций безопасности и достаточного притяжения, чем покупка более низкого качества.
В нашей печи мы заметили, что в ней есть все меры безопасности, в том числе способ лишить огонь кислорода, если он станет слишком сильным.
Это хорошо для нас, так как мой муж в прошлом сжег сарай (это LOOOOOONG история.Что ж, не очень длинная, но неприятная история, так что оставим ее на другой раз).
Мы купили нашу дровяную печь новой, но если вы можете найти качественную бывшую в употреблении печь (возможно, у родственника, который обновил ее и вы видели, что их старая печь работает), то непременно идите и возьмите ее.
Я был бы немного обеспокоен печками, купленными на дворовых торгах или барахолках; вы не знаете, во что ввязываетесь, и можете тратить кучу времени и денег.
Вам нужен комплект для дымохода или комплект для индивидуальной настройки дымохода?
Большинство дымоходов дровяных печей проходят сквозь крышу вашего дома, и именно так их устанавливает большинство людей.
Мы не собирались делать дыру в потолке своей хижины по разным причинам, поэтому решили установить дровяную печь через окно.
Это избавило нас от усилий, затрат и неизбежных страданий (чтобы мы не допустили ошибки при бурении — вероятное явление на этой ферме) просверливания через крышу.
Кроме того, не все дровяные печи поставляются с дымоходами, поэтому вам, возможно, придется покупать комплект. Лучше всего обратиться к руководству по эксплуатации печи, которую вы собираетесь купить.
И имейте в виду, что стоимость установки дровяной печи — это не только сама печь — вам также будет стоить комплект дымохода. Однако, как и дровяная печь, на эти расходы не экономьте.
Чтобы провести дымоход через окно, нам потребовалось отвод на 90 градусов и двухслойная дымовая труба, чтобы не было так жарко.
Мы смогли найти и то, и другое в местном крупном магазине коробок, и знали, что покупать, благодаря руководству, которое прилагалось к нашей плите.
Решите, где вы установите дровяную печь
В нашем случае я сразу понял, где я хочу установить нашу печь.В маленькой каюте не так много места!
Но вот некоторые вещи, которые мы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО приняли во внимание: у нас двое маленьких детей, поэтому мы хотели, чтобы это было в месте, где мы могли бы легко построить барьер, чтобы уберечь детей от огня.
Точно так же мы хотели, чтобы это было в месте, где у нас не было домашних животных (наши кошки живут в доме), чтобы они случайно не сожгли себя или хижину.
Мы решили, что дровяная печь будет центром комнаты, а затем спроектировали остальную часть салона вокруг нее.Итак, мы установили его в месте, которое имело смысл с точки зрения дизайна и где было достаточно места вдали от всего остального, чтобы снизить вероятность возгорания.
Единственный нюанс при установке через окно — это потеря нижней половины окна и некоторого количества света. Итак, нам нужно будет решить, как восстановить естественное освещение в салоне.
Постройте основание
После того, как вы выбрали дровяную печь и решили, где вы ее поставите, вам нужно построить основание.Точка основания является обеспечение пожаробезопасны структуру для вашей печи стоять.
В нашем случае мы использовали цементную плиту, плитку и раствор для установки дровяной печи. Мы начали с того, что прикрутили цементную доску к полу (если мне не изменяет память, она была размером 5 на 4 фута), а затем положили плитку сверху.
Это было легко и заняло около часа. Плитки не хватило, чтобы покрыть всю цементную плиту; Я собираюсь вернуться и найти несколько простых в установке плиток (читай: без резки), чтобы покрыть остальную часть цементной плиты.
Прежде чем продолжить, мы дали плитке высохнуть в течение 48 часов. Когда высохнет, поставьте печь на основание и приготовьтесь к ее постоянной установке.
I Установка комплекта дымохода
Установка комплекта дымохода была несложной, но это один из тех проектов, который требует немного умственных способностей.
Надо было найти что-нибудь, чтобы поддержать дымоход через окно. Древесина не годилась, потому что мы хотели исключить возможность пожара.
Итак, мы использовали запасной кусок жести.Вы, вероятно, можете найти комплекты в Интернете, но у нас есть олово, так почему бы не использовать его?
Установите комплект дымохода в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к комплекту.
В нашем случае пришлось использовать еще и распорку дымохода. У нас очень сильные ветры, и вещи, которые не прибиты гвоздями, скорее всего, уйдут до свидания при ветре 70 миль в час (я помню, как однажды я купил навес для зерна, но обнаружил, что он разбросан по кускам на следующий день, потому что разразился торнадо — худшие 300 долларов, которые я когда-либо тратил).
Так что держите эту присоску, если не хотите покупать новую.
Закройте дымоходные трубы, чтобы они не вызывали дыма в доме
Наконец, мы запечатали внутренние части дымохода, чтобы из них не просачивался дым (обнаружил, что один из них вышел из строя — ничего страшного , за исключением того, что это может вызвать отравление угарным газом. )
Мы использовали герметик для печки, подобный этому. Дайте ему высохнуть перед тем, как разжечь огонь.
Вот и все — теперь мы придумали, как установить дровяную печь, и всю зиму можем быть в тепле.Надеюсь, это руководство вам поможет!
Маат ван Уитерт — курица на заднем дворе и эксперт по экологическому образу жизни. Она также является автором книги Chickens: Naturally Raising A Sustainable Flock , которая стала бестселлером в категории Amazon. Маат был показан на NBC, CBS, AOL Finance, Community Chickens, Huffington Post, журнале Chickens, Backyard Poultry и Countryside Magazine. Она живет на своей ферме на юго-востоке Миссури с мужем, двумя детьми и около миллиона кур и уток.Вы можете следить за Маатом в Facebook здесь и в Instagram здесь.
Безопасность дровяных печей | III
Если вы один из тысяч тех, кто поддался соблазну дровяной печи, имейте в виду, что возвращение к «старым добрым временам» дровяного печного отопления может иметь некоторые старомодные недостатки.
Пожарная опасность — одна из них.
Возрождение дровяной горелки в качестве дополнительного источника тепла привело к тревожному — и растущему — количеству пожаров, связанных с небрежной установкой или неправильным использованием.
Цель данной брошюры — помочь восполнить пробел в знаниях о дровяных печах, предоставляя некоторую базовую информацию о выборе, установке, использовании и обслуживании отопительного оборудования на твердом топливе.
Вот некоторые основные правила, которые можно и нельзя:
DO — убедитесь, что между печью и горючими материалами, включая пол, стены и потолок, достаточно свободного пространства. DO — установить печь на негорючую огнеупорную основу. DO —Попросите каменщика или другого компетентного лица осмотреть дымоход. DO — сжигать только сухую, хорошо выдержанную древесину. DO — открытие окна считается щелью для вентиляции. DO — утилизируйте золу в закрытом металлическом контейнере вне дома.
НЕ — протяните трубу печи через стену или потолок, если нет альтернативы. НЕ — подключайте дровяную печь к дымоходу камина, если камин не загерметизирован. НЕ —подключите дровяную печь к дымоходу, обслуживающему другой прибор, работающий на другом топливе. НЕ — разжигайте печь с горючими жидкостями, такими как бензин. НЕ — мусор сжигать в печи; это может привести к возгоранию дымохода. НЕ — дайте дровам сгореть без присмотра или на ночь.
Выбор печи
Убедитесь, что ваша печь сделана из прочного подходящего материала, например чугуна или стали. Ищите плиты, перечисленные Underwriters Laboratories (UL) или другими признанными испытательными лабораториями.
Если вы покупаете бывшую в употреблении печь, внимательно проверьте ее на наличие трещин и других дефектов. Также следует тщательно проверить ножки, петли, решетки и жалюзи.
Если вы живете в передвижном доме, убедитесь, что ваша печь относится к типу, специально одобренному для использования в таком жилище.
Установка
Перед установкой печи узнайте у местных властей, что вы соблюдаете местные правила пожарной безопасности и строительные нормы. Дважды подумайте, где вы поставите плиту.Обычно централизованное расположение лучше всего, если печь будет использоваться как обогреватель.
Следует учитывать, что теплый воздух поднимается вверх. Если печь находится слишком близко к лестничной клетке, вы можете потерять большую часть тепла на этаж выше.
Если вы планируете использовать существующий дымоход, его расположение и длина будут определяющими факторами. Обратите внимание на эти рекомендации:
Горизонтальная секция неизолированной трубы печи не должна быть более трех четвертей длины секции дымохода выше точки, в которой труба и дымоход соединяются.
Стандарты
Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) предусматривают наличие зазора в 36 дюймов между печкой комнатного обогревателя и любой поверхностью стены или потолка из горючего материала . Если длина горизонтальной части трубы печи не допускает такого большого зазора, защитите горючую стену панелью из какого-либо защитного материала, например листового металла, на расстоянии не менее одного дюйма от стены.
При установке печи на полу необходимо уделить особое внимание. Для соответствия стандартам NFPA:
Печи, имеющие менее двух дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием агрегата, никогда не должны устанавливаться на горючие полы или иметь под ними горючие материалы, если это не разрешено их списком .
Печи, имеющие ножки или подставки, обеспечивающие от двух до шести дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием, могут устанавливаться на воспламеняемых полах, защищенных четырехдюймовым полым кирпичом, уложенным для обеспечения циркуляции воздуха и покрытым листовым металлом калибра 24, если это не разрешено. по их списку.
Если под топкой или основанием имеется более шести дюймов вентилируемого открытого пространства, печь может быть размещена на воспламеняемом полу, защищенном массивной кирпичной, бетонной или каменной кладкой толщиной не менее двух дюймов.Этот блок должен быть покрыт листом стали 24-го калибра, если это не разрешено перечнем печи.
Защита пола должна выступать не менее чем на 18 дюймов со всех сторон печи.
Требования к дымоходу
Если вы используете существующий дымоход камина для вентиляции печи, он должен быть загерметизирован ниже точки входа трубы печи, чтобы предотвратить попадание токсичных газов в комнату. Это можно сделать по:
заглушка камина, или
герметизирует сам дымоход между соединением трубы печи и проемом камина.
Площадь поперечного сечения дымохода должна быть не менее чем на 25 процентов больше и не более чем в три раза больше, чем у дымовой трубы.
Избегайте подключения более одного нагревательного устройства к одному дымоходу, потому что дымовые газы и искры могут переходить из одного отверстия в другое, что также может привести к неудовлетворительной работе.
Убедитесь, что дымоход находится в хорошем состоянии и что у него есть дымоход. Проверьте отсутствие плиток дымохода и трещин в кирпичной кладке.Вы можете попросить трубочиста проверить дымоход, а каменщик выполнит любой ремонт, который может потребоваться.
При каменном дымоходе дымовая труба должна проходить через стену дымохода до его внутренней поверхности, , но не более . Для крепления трубы к кирпичной кладке используйте высокотемпературный цемент.
Если у вас нет подходящего дымохода или вы предпочитаете не закрывать камин, то дымоход заводского изготовления, внесенный в список признанной испытательной лаборатории, является хорошим решением. Он должен выступать не менее чем на три фута выше самой высокой точки, где он проходит через крышу здания, и как минимум на два фута выше любой части здания в пределах 10 футов.
Труба печная
Печная труба должна быть из коррозионно-стойкой стали подходящей толщины. Это стандарты, установленные NFPA:
26
менее 6
24
от 6 до 10
22
10 до 16 (не включая)
16
16
Стандарты NFPA также требуют, чтобы дымовая труба имела внутреннее поперечное сечение не меньше, чем у воротника дымохода.
Труба должна быть как можно более прямой и короткой, с должным образом закрепленными секциями. Если у него должны быть углы, ограничьте их одним или, максимум, двумя широкими изгибами под углом 90 градусов или эквивалентными. Горизонтальная часть трубы должна подниматься не менее чем на четверть дюйма до линейного фута, чтобы обеспечить хорошую тягу.
Не следует пропускать дымовую трубу через горючую стену для подключения к дымоходу. Однако, если альтернативы нет, трубу печи необходимо пропустить через гильзу или воротник.NFPA установило следующие стандарты:
— Металлический наперсток вентилируемого типа 24 калибра должен быть как минимум на 12 дюймов больше в диаметре, чем труба печи. (Это может быть сделано с помощью местного листового металла компании или жестянщика.) -A металла или сожжены шамотной наперстка должен быть окружен не менее восьми дюймов кирпичной кладки или эквивалентного огнестойкого материала. — В противном случае весь горючий материал должен быть вырезан из стены, чтобы обеспечить зазор не менее 18 дюймов со всех сторон трубы. Материал для закрытия этого отверстия должен быть негорючим и изолирующим.
Амортизаторы
Если дровяная печь оснащена автоматическим регулятором тяги, управляемым термостатом, необходимо тщательно соблюдать инструкции производителя по его установке. Как вариант, на трубе возле печи можно установить заслонку с ручным управлением. Этот демпфер не должен закрывать более 80 процентов площади трубы.
Вторая заслонка выше на вертикальном участке трубы печи рекомендуется для отключения печи в случае пожара в дымоходе.Вы можете заказать его в местной компании по производству листового металла или у жестянщика.
Твой лес
Зеленая древесина имеет слишком высокое содержание влаги для удовлетворительного использования. Для своей печи выбирайте древесину, предпочтительно твердую древесину, которая выдерживается от шести месяцев до года.
Древесина, расколотая перед сезонным хранением, сохнет за меньшее время и горит более равномерно. Яблоко, красный дуб, сахарный клен, бук и железное дерево обладают лучшими показателями теплотворной способности, по данным Службы распространения знаний Университета штата Мэн.
Использование надлежащей древесины — лучшая защита от скопления креозота, маслянистого вещества, образующегося в результате неполного сгорания, на футеровке дымохода.Искра может воспламенить креозот и вызвать чрезвычайно горячий и опасный пожар.
Сухая и хорошо выдержанная древесина не только минимизирует вероятность образования креозота, но и даст вам наиболее эффективный огонь.
Горящая зеленая древесина может вызвать образование такого количества креозота, что он может даже стекать в трубу печи и капать на плиту или пол.
Разжигание огня
Обязательно откройте заслонку возле печи, прежде чем разводить огонь .(Если у вас есть второй, более высокий, он может оставаться открытым для использования только в экстренных случаях.)
Разведите костер на неглубоком слое из золы, обеспечивающем теплоотражающую поверхность. Используйте небольшое количество скомканной бумаги и накройте ее несколькими маленькими палочками древесного топлива, — говорит NFPA. Когда тяга запускается в дымоход, можно добавлять более крупные куски дерева.
Если огонь горит слишком медленно, необходимо открыть тяговые жалюзи печи, а заслонку над трубой печи открыть шире или полностью.Регулируя тягу и добавляя частые, но небольшие количества дров, можно получить ровный и непрерывный горячий огонь.
Прежде всего, никогда не обливайте дерево бензином, керосином или другой легковоспламеняющейся жидкостью для быстрого возгорания .
Еще один способ напугать вас — использовать печь для сжигания мусора. Возникающее пламя может вызвать пожар в дымоходе.
При пожаре
Если у вас пожар в дымоходе, сначала позвоните в пожарную службу .
Пока вы ждете прибытия пожарных, вы можете помочь справиться с огнем, закрыв жалюзи тяги печи и твердую заслонку в трубе печи.
Проверки
Ежегодно перед началом отопительного сезона проверяйте и тщательно очищайте дымоход и печную трубу, а также проводите необходимый ремонт. Если вы накапливаете креозот и сажу, рекомендуется проводить более частые проверки.
Если вы не являетесь опытным и компетентным мастером своими руками, подумайте дважды, прежде чем пытаться прочистить дымоход самостоятельно — вы можете повредить его облицовку. Лучше потратить немного денег на профессиональные услуги, чем создавать опасность пожара, которая может стоить вам тысячи долларов или даже привести к разрушению вашего дома!
Как установить дровяную печь
Это то время года, когда работы по ремонту дома идут полным ходом.Пытаетесь ли вы согреть свой дом до того, что осталось от зимы, или планируете наперед на следующий год, возможно, установка дровяной печи для более эффективного обогрева вашего дома входит в ваш список желаний.
Спасибо Рику Влахосу, исполнительному директору Национального института каминов и Образовательного фонда «Очаг, патио и барбекю», у нас есть все ответы для вас. Скажем так, пошаговое путешествие стало намного проще, поэтому вы точно знаете, что вам нужно сделать, чтобы начать, как найти профессионала и какую сумму вы можете рассчитывать заплатить, чтобы выполнить работу.
Getty Images
1) Поищите вокруг, чтобы найти тот, который вам нравится.
«Вы покупаете мебель. Нет ответа на вопрос« Какая плита самая лучшая? » Если вы пойдете к дилеру Ford и спросите, что он думает о грузовиках Chevy, вы можете догадаться, что он скажет.
«Стиль и внешний вид печки, которая мне нравится, может полностью отличаться от того, что вам нравится. Новые печи должны пройти очень интенсивные испытания на безопасность и выбросы вредных веществ.Любой производитель, который может соответствовать новым стандартам, вероятно, сделает хорошую печь, все остальное — в стиле «.
2) Выберите дилера, с которым вы сможете работать долгое время.
» Если вам когда-нибудь понадобится обслуживание дровяной печи производитель направит вас к дилеру, который ее продал. Из-за проблем с ответственностью многие дилеры обслуживают только проданные печи. Это не похоже на машину, которую можно сдать любому дилеру. Люди покупают печи в больших коробочных магазинах или через Интернет, а затем звонят нам, чтобы попытаться найти кого-нибудь, кто установит или обслужит их.
«Бывают случаи, когда им приходится звонить нескольким установщикам, прежде чем они найдут того, кто будет обслуживать или устанавливать печь, которую они не продавали. Помимо вопросов ответственности, они могут знать или не знать особенности печи, которую вы купили, или они могут или не смогут получить запчасти. Производители будут продавать запчасти и аксессуары только своим официальным дилерам «.
СОВЕТ. Посетите сайт www.nficertified.org, нажмите «Найти профессионала» и введите свой почтовый индекс, чтобы получить список установщиков, сертифицированных Национальным институтом каминов в вашем регионе.
3) Выберите, где вы хотите, чтобы он находился в вашем доме.
«Большинство дилеров предложат прийти на дом, чтобы помочь вам выбрать лучшее место. Некоторые делают эту услугу бесплатно, другие могут взимать за нее плату, а третьи могут взимать плату заранее, а затем снимать с себя расходы на осмотр. цена покупки. Независимо от того, что они взимают, оно того стоит. Расположение печи в доме имеет решающее значение для обеспечения ее надлежащей работы «.
СОВЕТ. Попросите вашего дилера осмотреть ваш дом, чтобы найти лучшее место для его установки, даже если за это взимается плата.
4) Найдите надежного и знающего установщика.
«Вы не платите за то, что установщик делает . Вы платите за то, что он знает — за то, что он может войти в любую ситуацию и знать, что делать правильный выбор. Это настоящая ценность профессиональный установщик «.
Как выглядит стоимость?
Caiaimage / Мартин Барро Getty Images
Как и при любой установке, цены и сборы будут варьироваться в зависимости от вашего стиля и типа дома, в котором она устанавливается.К счастью, Рик смог дать приблизительную оценку того, что вы можете ожидать заплатить, исходя из общих затрат — вы знаете, так что вы можете составить соответствующий бюджет.
Плита
Оценка : 1000–5000 долларов
Это восходит к его примечанию выше, что, независимо от цены, вы можете быть уверены, что все дровяные печи прошли серию интенсивных испытаний на безопасность и выбросы. Цена, таким образом, обычно зависит от стиля и личных предпочтений.
Дымоход
Оценка : примерно от 30 до 40 долларов за фут
Так как дымоходы оцениваются пешком, вполне логично, что одноэтажные дома будут намного дешевле, чем многоэтажные дома.Однако, как правило, отмечает Рик, средняя сумма составляет от 500 до 800 долларов.
Установка
Оценка : примерно от 500 до 1000 долларов
Хотя это приблизительные оценки, вы захотите получить полную стоимость пакета, прежде чем начать, потому что, отмечает Рик, «Некоторые [профессионалы] взимают полную цену за печь и скидку на трубу и установку. Другие сделают скидку на печь и выставят полную цену за трубу и установку ».
Сколько времени занимает установка?
Обычно установщик может выполнить одну или две установки за день, но на это время влияет стиль вашего дома, сама печь и количество установщиков, работающих над проектом.
Почему мне нужно нанимать профессионала?
Хокстон / Том Мертон Getty Images
Короткий ответ Рика: «Мы говорим о разжигании огня в вашей гостиной!» Уже по этой причине найм профессионала не подлежит обсуждению. «Хотя допуски производителя очень важны в день установки печи, они еще важнее через пять-десять лет», — добавляет он.
В том числе лет температура, при которой возникает горючий (т.е.е. дерево, бумага на гипсокартоне, ткань и т. д.) воспламеняются. Да, действительно! Рик, например, говорит: «Древесина обычно горит при 450 градусах … [но] через пять-десять лет она может гореть даже при температуре 250 градусов». Таким образом, нет места для ошибки при определении расстояния, добавлении необходимой защиты пола и обеспечении надлежащей вентиляции.
«Когда дело доходит до выжигания древесины, существует очень мало вопросов, на которые есть черно-белые ответы. Есть много оттенков серого, которые будут иметь значение», — заключает Рик. Другими словами … не рискуйте.
Приятный очаг lowes.com
1 050 долларов США
Осберн woodlanddirect.com
1 099,00 долл. США
Американская печная компания wayfair.com
1 299,99 долл. США
Приятный очаг homedepot.com
971,58 долл. США
Подписывайтесь на House Beautiful в Instagram.
Тейлор Мид Тейлор — помощник редактора House Beautiful and Delish.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Что поставить за дровяную печь
Дровяные печи работают с использованием металла. корпус печи, чтобы поглощать тепло от огня внутри и излучать это тепло в комнату.
В результате должно быть достаточное расстояние к любым близлежащим объектам, и для горючие предметы, чем негорючие.
Защита может быть декоративной. такие функции, как эффект камня, помогают создать фон для печи.
Дровяные печи обычно ставят напротив стена в доме, и что же ставить за дровяную печь?
Любая материалы, размещаемые за дровяной печью, должны быть огнестойкими и соблюдать расстояния смещения в соответствии с вашим местным и / или национальным зданием нормативно-правовые акты. Кирпич и камень — обычные материалы, которые можно использовать за дровяной печью. в то время как многие печи можно приобрести с дополнительными теплозащитными экранами, чтобы уменьшить зазоры.
Установлены собственные дровяные печи. внутри существующих открытых каминов, поэтому мы объяснили это более подробно ниже почему кирпич — отличный материал для дровяной печи, а также обсудить какие еще материалы могут быть хорошим выбором.
Мы также обсудили, какие еще варианты там, когда дело доходит до защиты стены за печью, в том числе покупать печи, которые могут поставляться с дополнительными тепловыми экранами, и использовать такие продукты как пожарный к.
Что поставить за дровяную печь?
Дровяные печи обычно устанавливаются в существующих открытых каминах, потому что печь не только может помочь улучшить тепловую мощность по сравнению с открытым огнем, но и дымоход обеспечивает подходящий путь для установки дымохода, а также очаг подходящего размера, подходящий для часто предусматривается плита.
Во многих случаях существующий открытый камин сможет разместить дровяную печь без необходимости каких-либо конструктивных изменения.
Открытые камины также будут иметь огнестойких материалов для облицовки топки .
Множество традиционных каминов (как у нас) будет иметь кирпичную спинку и окантовку для топки.
В нашем камине в гостиной есть кирпичная топка (хотя и окрашенная в черный цвет), и было бы отличным местом для установки печи, потому что за ней ничего не нужно ставить.
Наряду с камнем очень распространенным материал, который будет использоваться за дровяной печью. Его термостойкие свойства означает, что он не загорится и не повредится под воздействием тепла печи.
Кирпич также может удерживать часть тепла генерируется плитой и может продолжать излучать это тепло еще долго после огонь в печи погас.
Поскольку кирпич — огнестойкий материал, печь обычно можно разместить ближе к кирпичным стенам по сравнению с горючими материалы, а это значит, что плита не будет так далеко заходить в комнату.
Даже если кирпич положить за дровами плита, должны быть достаточные зазоры предоставляется ближайшим материалам в соответствии с вашим местным и / или национальным строением Регламент .
У нас в семье было две печи устанавливается внутри существующих открытых каминов.
Материал футеровки топок открытого типа. каминов было кирпичей .
Обе печи в нашей семье были установлены в открытых каминах с кирпичами за печью.
Использование кирпича разрешено как для печи должны быть установлены без каких-либо изменений, необходимых для существующих каминов.
Однако не во всех домах будет существующая камин для установки дровяной печи, поэтому его нужно разместить в другом месте.
У стены на первом этаже дом — обычное место для печки, но во многих случаях что-то придется быть поставить за дровяную печь, чтобы разместить .
Обычные вещи для дровяной печи включают:
Искусственные панели , например, камень
Противопожарные панели
Искусственные Панели
Обычный способ защитить стену за дровяной печью и создать фон для вашей печи включает в себя использование искусственных панелей из шпона .
Камень или кирпич — распространенный материал, который используется для дровяной печи.
Эти панели помогают создать больше фокусного точка для комнаты.
Панели, расположенные за дровяной печью, могут помочь создать красивый фон
NASD объясняет, что любая область в пределах 36 дюймов от печи во всех направлениях должна быть закрыта.
NASD также заявляет, что использование таких защита за дровяной печью не даст позволяют обеспечить уменьшенные зазоры от плиты до стены.Должно быть обеспечено достаточное расстояние до горючего материала.
Firebacks
A fireback представляет собой чугунный предмет, который можно разместить за печью, чтобы защитить стену.
Firebacks также очень декоративные элементы , которые могут помочь улучшите внешний вид вашей печи.
Вы можете найти список firebacks здесь.
Противопожарная стена за дровяной печью
Во многих ситуациях при установке дровяной печи в стене за печью могут быть использованы горючие материалы.
По соображениям безопасности, подобно тому, как дровяная печь должна быть размещена на очаге подходящего размера, любая стена, окружающая печь, также должна быть защищена.
Гипсокартон — горючий материал и следует снять со стены за печью.
Этот включает сняв его из-за любого настенного щита , используемого для защиты стены от тепла печи, так как настенные экраны могут нагреваться на задней стороне они делают на фронте.
Идеи защиты стен для дровяных печей включают:
На веб-сайте NASD представлена информация о расстояниях между дровяными печами и стенами, а также о том, как далеко должна располагаться противопожарная защита позади печи.
Тепловой экран за дровяной печью
Некоторые модели дровяной печи можно купить с теплозащитными экранами , которые могут помочь уменьшить расстояние до горючих материалов в задней части печи.
Одна из наших печей, изготовленных Clearview, могла были приобретены вместе с дополнительным задним теплозащитным экраном , который позволили уменьшить зазор между задней стенкой печки и любыми горючие материалы за ним.
Поскольку эта печь была установлена в существующий открытый камин с кирпичной топкой не было необходимости в отоплении щит, так как внутри топки котла отсутствуют горючие материалы. открытый камин.
Нашу многотопливную печь можно было бы купить с дополнительным теплозащитным экраном, чтобы уменьшить расстояние до горючих объектов сзади, но в нашем случае в нем не было необходимости
Теплозащитные экраны обычно не слишком дороги но оно того стоит, если помогает прижать плиту к стене.Как Например, тепловой экран для нашей печи стоил бы около 150 долларов.
Заключение
Стена за дровяной печью должна быть достаточно защищенным от тепла, выделяемого плитами.
Между задняя часть печи и стена в соответствии с местным и / или национальным строением нормативно-правовые акты. Требуемые расстояния до близлежащих горючих материалов, например, сухих стены, как правило, находятся на большем расстоянии от негорючих материалов, таких как кирпич или камень.
Внутри установлено много дровяных печей. существующие открытые камины и традиционный камин могут уже обеспечить подходящая защита в виде каменной топки.
Распространенные идеи несгораемых стен за Печь состоит из камня, кирпича и плитки.
Вид дровяной печи может быть усилены за счет использования искусственной панели (например, имитация каменного шпона) или использования fireback.
Тепловой экран может быть установлен сзади печи, чтобы уменьшить расстояние между плитой и любым горючим материалы.Теплозащитные экраны обычно специфичны для каждой печи и поэтому должны быть покупается как дополнительная опция при покупке печи или потенциально может быть дооснащен впоследствии.
Помните рассказ Рэя Брэдбери «Будет ласковый дождь»? Если нет, то вкратце напомним: речь там идёт о жизни дома, оставшегося без хозяев. Автоматические системы продолжают работать в прежнем режиме: говорящие часы напоминают, что пора вставать, умная печь самостоятельно готовит завтрак, метеокоробка сообщает, что на улице дождь. До боли напоминает современную технику, правда? А ведь рассказ был опубликован в 1950 году.
Умный дом — это комплекс решений для автоматизации повседневных действий, который избавит вас от рутины. Тут и бытовая техника — от роботов-пылесосов до приборов, управляемых со смартфона, — и системы, контролирующие всё, что происходит в квартире.
По сути, это история об улучшении качества жизни. Комфорт состоит из мелочей, а умный дом возьмёт все мелочи на себя. Если вы проснулись ночью и пошли на кухню за стаканом воды, не придётся пробираться по тёмному коридору в поисках выключателя: свет загорится автоматически. Волновались ли вы когда-нибудь, что не выключили утюг или телевизор? Долой тревожные мысли: достаточно послать со смартфона команду умной розетке, а она отключит прибор, который от неё питается.
Зачем вообще он нужен
Всё очевидно: чтобы сделать вашу жизнь проще и лучше. Умный дом — это спокойствие и существенная экономия.
Начнём со спокойствия. Если переживания обо всём на свете для вас обычное дело, умный дом поможет избавиться хотя бы от тех тревог, что связаны с вашей квартирой. Не выключили утюг? Не беда, отправьте команду умной розетке, та живо его обесточит. Боитесь, что запущенная перед уходом из дома стиральная машинка вышла из строя и устроила соседям снизу аквапарк? Ничего страшного. Если она действительно подтекает, вам об этом моментально сообщит датчик протечек.
Что в итоге: вы меньше тревожитесь из-за несуществующих проблем и освобождаете мозг от лишних размышлений. Проверить, как дела дома, можно в любой момент с помощью смартфона.
Теперь об экономии. Многим это преимущество умного дома наверняка покажется сомнительным. Дескать, какая ещё экономия, когда надо купить несколько датчиков, розеток и видеокамеру? Поверьте, ощутимая. Взять ту же умную розетку — она умеет отслеживать, сколько энергии потребляет подключённое к ней устройство. В итоге вы можете вычислить самые прожорливые приборы и прилично сэкономить на оплате счетов. А сколько денег вы сбережёте, если датчик протечки вовремя сообщит о начинающемся потопе, и представить сложно.
В общем, умный дом — затея, которая полностью себя оправдывает. Жизнь без лишних тревог стоит куда дороже, чем несколько датчиков и розеток.
Как сделать свой дом умным
Легче, чем кажется. Если выбрать правильную технику, даже не придётся звать для установки специально обученных людей. Например, все устройства Rubetek снабжены простыми и понятными инструкциями, так что вы без проблем справитесь своими силами. Давайте разберёмся, что стоит приобрести, если хочется прокачать жилище, но не очень понятно, с чего начать.
Центр управления
Центр управления Rubetek
Пожалуй, это первое, что нужно купить, если вы настроены серьёзно. Центр управления позволит взаимодействовать со всеми умными устройствами, которые вы приобретёте: к нему можно подключить до 300 приборов. С его помощью вы сможете создавать для техники сценарии работы. Например, уходите из дома — запускаете соответствующий режим. В комнатах гаснет свет, закрываются жалюзи или шторы, выключаются приборы, работающие от умных розеток. Не нужно больше бегать по квартире, проверяя, всё ли вы выключили.
Мобильное приложение
Центр управления работает в связке с бесплатным мобильным приложением, так что им легко управлять со смартфона. Подавать команды можно даже голосом.
Датчики
Датчик протечки Rubetek
Защитят ваш дом от проникновения посторонних, потопа, пожара и утечки газа. Ребята из Rubetek по секрету рассказали нам, что скоро в продажу поступит очень крутая штука — датчик температуры и влажности.
Датчик температуры и влажности Rubetek
Если подключить его к центру управления, датчик будет следить, не слишком ли жарко или холодно в квартире. Например, стоит температуре опуститься ниже заданной границы, датчик сообщит об этом центру управления, а тот отправит сигнал обогревателю.
Датчик открытия Rubetek
Датчик открытия будет полезен родителям не в меру любопытных детей. Если у вас дома есть шкафы или ящики, куда ребёнку заглядывать категорически не стоит, установите на них такой датчик. Как только чадо заберётся туда, куда не следует, вы об этом узнаете. А если прикрепить датчик на дверь, можно следить, вовремя ли ребёнок пришёл из школы.
Камеры
Поворотная камера Rubetek
Чем занимается ребёнок, пока вас нет дома, что прямо сейчас делает ваш питомец, всё ли в порядке у ваших пожилых родителей — умная видеокамера даст ответ на каждый из этих вопросов. В мобильном приложении Rubetek камера ведёт журнал событий и сохраняет скриншоты, видео можно записывать ещё и в архив на «Google.Диск» или «Яндекс.Диск».
Уличная видеокамера пригодится автовладельцам. Во-первых, так вы точно будете знать, что с вашей машиной всё в порядке. Во-вторых, с её помощью легко выяснить, есть ли место на парковке возле дома: сделать это можно прямо в дороге. Если же на этой парковке кто-то повредил ваш автомобиль, виновного вы установите буквально за несколько минут.
Умные розетки
Умная розетка Rubetek
Настоящая находка для всех, кто не помнит, выключил ли утюг или телевизор. Посылаете розетке команду — она тут же обесточивает работающее от неё устройство. Розетки с диммером позволяют регулировать яркость торшера или настенного бра, не вставая с дивана. Можно установить такую розетку в детской комнате. Если малыш привык засыпать при свете, подключённый к ней ночник будет погасать постепенно.
Если счёт за электроэнергию всякий раз вызывает у вас искреннее удивление, купите розетку, измеряющую энергопотребление. Она расскажет, какой именно прибор решил ни в чём себе не отказывать.
Умная техника
Умный кондиционер
Если вы задумывались о покупке кондиционера, выбор однозначно стоит сделать в пользу его умного варианта. К нему в пару стоит приобрести датчик температуры и влажности. Датчик следит за температурой в комнате, а когда она повышается, сообщает кондиционеру, что пора исправить ситуацию. Управляйте кондиционером со смартфона, давайте ему команды голосом, встраивайте его в повседневные сценарии работы умного дома — в общем, ни в чём себе не отказывайте.
Готовые наборы
На случай, если не хочется самостоятельно думать, какие устройства купить, у Rubetek есть готовые наборы под конкретные потребности. Отличный вариант для первого знакомства с умной техникой, к тому же такой комплект стоит дешевле, чем входящие в него устройства по отдельности. Набор «Видеонаблюдение и контроль доступа» подойдёт тем, кто озабочен защитой дома от проникновения посторонних.
Набор «Видеонаблюдение и контроль доступа» от Rubetek
В комплект входит центр управления, видеокамера, датчик открытия и датчик движения, который можно подружить с реле или умной розеткой, чтобы при появлении человека автоматически включался свет.
Комплект «Умная квартира» спасёт вас от переживаний о том, не протекает ли кран и выключен ли свет.
Набор «Умная квартира» от Rubetek
В наборе есть центр управления, датчик открытия, датчик протечки, видеокамера и реле для двухклавишного выключателя, чтобы включать и выключать свет со смартфона. Для полного спокойствия можно дополнительно приобрести умный домофон, розетку, датчики дыма и утечки газа.
Прогресс — это не только высадка человека на Марс или трансплантация всего, что только можно, но и решения, которые помогают избавиться от повседневных забот. Да, пусть в мировом масштабе страдания о протекающем кране выглядят смешно, но, если есть возможность поручить всю рутину умным устройствам, грех этим не воспользоваться.
Прокачать свой дом
Что такое умный дом и как его собрать
Что такое умный дом
Под ним подразумевают систему, обеспечивающую взаимодействие бытовой электроники, освещения и климатического оборудования, которая призвана повысить уровень энергосбережения, безопасности и комфорта жилища.
В классическом понимании — это автономный комплекс управления всеми системами здания без участия человека на основе заданных условий. В более широком смысле умным домом считают любые системы, позволяющие управлять техникой удалённо и настраивать автоматические сценарии, привязанные к тем или иным событиям.
Из-за очень высокой цены, сложности и необходимости внедрения на стадии строительства первый вариант мало распространён, поэтому рассмотрим второй.
Зачем нужен умный дом
Энергосбережение, безопасность и комфорт — три основные задачи умного дома.
Эффективное использование энергоресурсов достигается за счёт работы освещения, климатического оборудования и другой техники только в присутствии человека. За безопасность отвечают различные сенсоры, фиксирующие протечки воды, запахи дыма и газа, а также способные обнаружить вторжение в дом и сообщить об этом владельцу. Комфорт обеспечивается возможностью управления со смартфона и работой автоматических сценариев.
Как устроен умный дом
В состав умного дома входят десятки различных компонентов, но все они делятся на три типа: контроллер, умная техника и сенсоры. Сердцем системы является основной блок, который ещё называют хабом, или шлюзом. К нему по кабелю или беспроводным протоколам связи подключаются датчики, кнопки, камеры и различные домашние гаджеты.
Шлюз соединяется с сервером, на котором хранятся все данные с устройств и выполняются сценарии. Серверы бывают локальными и облачными. Первые требуют установки на отдельный ПК, но работают без интернета. Вторые — избавляют от дополнительного звена в цепи, но зависимы от подключения к Сети. Кроме того, некоторые локальные решения поддерживают хабы нескольких типов, что позволяет объединить в единую инфраструктуру умные устройства разных производителей.
После первичной настройки всё вышеописанное остаётся за кадром и взаимодействие с системой осуществляется через приложения на смартфоне или компьютере, которые связываются с сервером.
Что умеет умный дом и как это работает
В зависимости от установленных модулей и настроенных сценариев возможности умного дома почти безграничны. Как правило, в базовых системах есть управление освещением и розетками, а также функции домофона и охранной сигнализации. Более продвинутые комплексы могут похвастаться реализацией управления климатом и вентиляцией, пожарной сигнализацией, контроля утечек воды и газа.
С помощью сценариев легко настроить заваривание кофе по утрам, а также использование жалюзи в солнечный день и открывание гаражных ворот по приезде домой. Умный дом будет автоматически поливать домашние растения в зависимости от состояния почвы, а когда вы уйдёте на работу, даст пылесосу команду убраться.
Вся магия происходит на сервере, куда стекаются данные с хабов, к которым в свою очередь подключены компоненты умного дома.
Управлять процессами можно через мобильное приложение, с помощью универсального пульта либо просто голосом, используя интеграцию с Siri, ассистентом Google или другим виртуальным помощником. При этом почти всегда остаются дублирующие механические кнопки для ручного управления приборами.
Как собрать умный дом
1. Выберите контроллер
На рынке доступны десятки различных систем умного дома, которые отличаются друг от друга ценой, экосистемой устройств и возможностями масштабирования. Выбирайте основываясь на этих параметрах.
Наибольшей популярностью пользуются решения с доступным ценником, обширной базой поддерживаемых девайсов и дружным сообществом. В России среди всех прочих выделяются следующие системы.
Xiaomi
mi.com
У известного китайского бренда есть сразу несколько хабов в виде розеток, отдельных приборов, а также специальных версий с поддержкой определённых платформ, например Apple HomeKit.
Главные плюсы умного дома Xiaomi — самая большая экосистема устройств и лучшее соотношение цены и качества. Среди минусов — привязка к китайскому языку и сервисам.
Купить комплект устройств от Xiaomi →
Rubetek
rubetek.com
Относительно доступная отечественная разработка с не очень обширным семейством умных устройств. Последнее отчасти компенсируется возможностью масштабирования за счёт компонентов, работающих по распространённому протоколу Z-Wave.
К преимуществам Rubetek можно отнести хоть и не официальную, но интеграцию с Apple HomeKit прямо из коробки, а также русскоязычную поддержку.
Купить комплект устройств от Rubetek →
Яндекс
Умный дом версии российского интернет-гиганта не может похвастаться большим количеством фирменных устройств. Помимо колонки есть лишь лампочка, розетка и пульт. Зато решение «Яндекса» имеет поддержку датчиков и приборов сторонних производителей, среди которых Xiaomi, Rubetek, Samsung, Redmond и Philips.
Неоспоримым преимуществами системы является прекрасное голосовое управление на русском языке, а также возможность использования в качестве шлюза не только «Яндекс.Станции», но и любого гаджета с Алисой — например, смартфона с приложением «Яндекс». Правда, без интернета работать ничего не будет.
Купить устройства от «Яндекса» →
Raspberry Pi
amazon.com
Более сложный, но гибко настраиваемый и доступный вариант, предполагающий разворачивание на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi платформы MajorDoMo или другого программного хаба.
За счёт установки плагинов и физических модулей расширения «Малинка» позволяет добавить поддержку почти любых протоколов связи и устройств. Однако придётся покопаться с командной строкой, поизучать документацию и, возможно, даже написать несколько строк кода.
Купить комплект устройств от Raspberry Pi →
2. Определитесь с набором датчиков
Чтобы сделать свой дом умнее, понадобятся розетки, лампы, различные датчики и другие приборы. Начинать лучше с малого — базовых компонентов, которые продаются вместе с хабом. Такие варианты поставки наиболее выгодны по цене и есть у большинства производителей.
Если понимание требований к умному дому сложилось ещё на этапе внедрения, можно сразу приобрести все необходимые сенсоры и устройства для автоматизации. Однако это вовсе не обязательно, поскольку любые платформы при надобности легко масштабировать в пределах своей экосистемы.
3. Установите и включите компоненты
Все современные системы работают по беспроводным каналам связи, поэтому их легко смонтировать без ущерба для ремонта и дизайна жилища.
Большинство элементов не требуют подключения к электросети и работают от литиевых батареек-таблеток, которых хватает примерно на год. Небольшие модули крепятся на двусторонний скотч, устройства покрупнее остаются в розетке или монтируются на стену шурупами.
Процедура предельно проста и занимает пару минут. Всё, что нужно делать, — это следовать инструкции. В некоторых случаях перед креплением компонентов требуется отсканировать QR-код на обратной стороне с помощью фирменного приложения.
4. Настройте систему
Как правило, все настройки осуществляются через мобильное приложение, которое загружается по QR-коду. Для добавления хаба и других компонентов следуйте подсказкам. Обычно нужно зажать кнопку на устройстве и выбрать его в приложении из списка.
После подключения выберите Wi-Fi-сеть и укажите расположение текущего устройства в доме.
5. Добавьте сценарии автоматизации
Просто включать и отключать розетки или лампы неинтересно. Чтобы система действительно оправдывала звание умной, необходимо настроить сценарии действий, которые будут запускаться при заданных условиях.
Для этого обычно есть специальная вкладка «Автоматизация» в приложении либо отдельный пункт в меню каждого устройства. Все сценарии работают по принципу простой логики: если (условие) → то (действие). Условий при этом может быть несколько. Например, когда в комнате темно и срабатывает датчик движения, включается ночник.
Читайте также 🏠📱💡
Гид по выбору Умного Дома. | Комплекты умного дома | Блог
На сегодняшний день, многим из нас кажется, что умный дом – это сложная система, которая требует проводить ремонтные работы в доме. На самом деле, прогресс не стоит на месте, и сейчас на рынке есть беспроводные системы, готовые превратить ваш обычный дом в «умный» всего за считанные минуты, и при этом, не требующие от вас продвинутых технических знаний и ремонтных работ. Управление происходит со смартфона или планшета.
«Умный дом» — система управления и автоматизации инженерными системами дома. Данная система может управлять отоплением, вентиляцией, включением света, а также выполнять функции сигнализации о несанкционированном проникновении в дом или утечке воды на пол. Все эти функции реализуются при помощи специальных датчиков, подключенных к хабу (устройству управления). Хаб обрабатывает сигналы от датчиков и отправляет команды устройствам исполнителям.
Что умеет умный дом.
В первую очередь хочется отметить видеонаблюдение и контроль. При помощи видеокамеры, которая подключается напрямую к роутеру, вы сможете наблюдать за происходящим в доме, на даче или в офисе, при помощи своего смартфона. Большинство моделей оснащены поворотным механизмом, который позволяет дистанционно поворачивать камеру на 360 градусов по горизонтали, а встроенные микрофон и динамик дают возможность слышать и общаться со своими близкими. Видеокамеры имеют возможность писать видео либо на карту памяти, либо при подключении к ЦУ (хаб) в облако — Гугл или Яндекс диск.
При помощи систем управления можно контролировать и регулировать каждый источник света в помещении. То есть, не выходя из спальни или кабинета, можно выключить свет во всем доме или оставить едва заметную подсветку в коридоре. Даже находясь на большом расстоянии, вы можете с легкостью управлять системой освещения.
Помимо видеонаблюдения и системы освещения, умный дом способен поддерживать климатические параметры: влажность, температура, регулярное проветривание. Система выбирает и включает на необходимую мощность теплые полы, радиаторы и прочие приборы, а к ночи слегка снижает температуру, чтобы владельцам было комфортно. Система автоматически включает в жаркую погоду кондиционер, опускает жалюзи, закрывает окна.
Можно прописывать для систем управления домом своеобразные сценарии. К приезду в коттедж для хозяина наполнится бассейн или прогреется сауна, обеспечивается проветривание и кондиционирование. Благодаря установленным датчикам система будет контролировать освещение, температуру и влажность по всем зонам.
Не менее важен и мониторинг охранных систем, за этим тоже проследит умный дом. Он сразу отправит послание на телефон хозяина, если произошло вторжение на территорию или поступили сведения о пожарной опасности. Сообщение также будет отправлено хозяину в случае задымления или протечки воды. При поступлении сигнала о возвращении хозяев система включает освещение, кондиционеры, бытовые приборы. Дом может сам реагировать на аварийную ситуацию: перекрыть трубопроводы, отключить электроэнергию при угрозе возгорания, заблокировать от ребенка включение опасных электроприборов.
Из чего состоит умный дом.
Сердцем системы является центр управления (хаб) далее ЦУ. Именно ЦУ объединяет все датчики и устройства, а также позволяет создавать различные сценарии. С датчиками и устройствами ЦУ связывается при помощи нескольких беспроводных протоколов связи. Как правила используются следующие стандарты: Wi-Fi, RF, Z-Wave, Bluetooth и т.д.
Wi-Fi устройства могут работать без ЦУ и подключаться напрямую к роутеру. Этими устройствами можно управлять непосредственно с мобильного телефона или планшета.
Беспроводные RF датчики работают на различных элементах питания, и обеспечивают беспроводную передачу данных. Данные датчики можно отнести к категории безопасность.
Также в системе используются так называемые реле, которые обеспечивают основную часть автоматизации: освещение, управление бытовыми приборами, теплый пол, управление воротами, полив и т. д. Эти устройства работают на протоколе Z-Wave 869 МГц.
Основные протоколы передачи данных.
Как вы уже знаете, существуют различные протоколы связи между датчиками и устройствами. Здесь мы хотим рассказать вам о самых основных стандартах связи.
— Wi-Fi 2.4 ГГц
Основным преимуществом устройств, работающих на протоколе Wi-Fi является способность подключаться напрямую к роутеру, без ЦУ (хаб). Для управления этими устройствами достаточно подключить их к вашему роутеру и скачать мобильное приложение. Также именно к этим устройствам можно подключить RF датчики безопасности, которые указаны выше.
— RF 433 МГц
На этом протоколе работают в основном различные беспроводные датчики, от которых поступает оперативная информация о происходящих в доме событиях. Данный протокол обладает одним из максимальных радиусов действия – 100 м. на открытом пространстве. Элементы питания позволяют работать этим устройствам до 2 лет. Датчики на протоколе RF необходимо подключать к исполняющим устройствам, таким как: ЦУ или Wi-Fi.
— Z-Wave 869 МГц
Это международный стандарт беспроводной связи, использующий в разных странах разную частоту. В России официальная частота — 869 МГц. Устройства, работающие на протоколе Z-Wave необходимо подключать только к центру управления (хаб). Дальность действия устройств – 30 м. на открытом пространстве. Преимуществом этого стандарта, является функция ретрансляции, то есть устройства могут передавать данные друг через друга.
Управление системой.
Для управления Умным домом вам понадобится скачать бесплатное мобильное приложение. В этом приложении вам будет доступны два варианта управления.
1-й вариант, «Создать новый дом». В этом случае вам понадобится создать свой дом и подключить к нему различные устройства на выбор по вашим потребностям.
2-й вариант, «По приглашению». Вам необязательно создавать свой дом, чтобы управлять им. Достаточно получить приглашение в него. Приглашение доступно в 2-х вариантах: по ссылке и QR-коду. Приглашения можно настроить по различному времени доступа.
Существует несколько способов управление автоматизированной системой. Самый легкий и продвинутый – при помощи вашего смартфона или планшета, где каждая клавиша (ползунок) будет соответствовать прибору или означать последовательность действий, которые необходимо выполнить. Установив бесплатное мобильное приложение, вы сможете удаленно видеть и полностью контролировать вашу систему. При помощи вашего смартфона, вы также сможете просматривать камеры видеонаблюдения и общаться со своими близкими.
Очень удобно управлять домом через «всемирную паутину». В любое удобное время хозяин может узнать о состоянии дома и присутствии в помещениях людей. Системой также можно управлять голосом.
Голосовое управление.
В Умных домах предусмотрено голосовое управление, как отдельными компонентами системы, так и целыми сценариями. Например, если вы хотите выключить люстру в гостиной, то вам достаточно произнести «волшебную» фразу – «Выключи люстру в гостиной», и свет погаснет именно в гостиной. Если вы, уходя из дома, хотите одной фразой выключить все освещение, вам понадобится запустить целый сценарий по выключению всех осветительных приборов. Для этого достаточно произнести короткую фразу — «Ухожу из дома», и все приборы и освещение будут выключены.
Голосовое управление на Android доступно из приложения Rubetek. Если хотите управлять голосом на устройствах под управлением iOS, то вам понадобится добавить устройства в приложение «Дом».
Децентрализация системы.
Для того, чтобы упростить первое знакомство с умным домом, и убрать ценовой барьер, в системе предусмотрена так называемая Децентрализация. При помощи децентрализации появляется возможность подключать устройства Wi-Fi напрямую к роутеру (без ЦУ) и управлять этими устройствами непосредственно с моб. приложения.
Также к некоторым Wi-Fi устройства с технологией Smart Link можно подключить напрямую (без ЦУ) RF датчики безопасности. После подключения датчиков по технологии Smart Link, исполняющие устройства смогут выполнять простые сценарии и присылать оповещения. Например, если вы подключите датчик открытия к видеокамере, то по срабатыванию датчика, камера сделает скриншот или начнет видеосъемку. Вы также получите оповещение, если на подключенный датчик протечки воды к розетке, попадёт вода.
Преимущества умного дома.
Одним из основных преимуществ системы умного дома, является единое моб. приложение, которое объединяет в себе управление всеми органами системы. В единую систему входит 7 основных направлений: видеонаблюдение, управление и контроль энергосбережения, управление освещением, контроль и защита от протечки, охранно-пожарная система, управление климатом, управление бытовой техникой. Каждое из этих направлений имеет свои преимущества.
Все составляющие системы «умного дома» работают согласованно. К примеру, при открытом окне не включится кондиционер, если во двор проник посторонний – загорится свет, а при обнаружении протечки, система пришлет оповещение на смартфон и перекроет подачу воды.
Управлять всеми устройствами очень легко – достаточно иметь смартфон или планшет. С помощью смартфона или планшета хозяин сможет прочитать все инструкции, необходимые для правильного управления домом, отдавать системе команды и следить за их выполнением.
Нет никакой абонентской платы, вы платите только за оборудование один раз!
Оборудование умного дома работает самостоятельно. Например, система кондиционирования и радиаторы сами будут включаться и выключаться для поддержания заданной температуры. А свет на участке безо всяких напоминаний будет зажигаться вечером, и гаснуть с рассветом.
Есть внушительный выбор сценариев и режимов, которые делают управление домом еще более простым. Запустите сценарий «Ушел из дома», нажав всего одну кнопку — и во всем доме выключится свет, перекроется вода, а вентиляция перейдет на экономичный режим.
Умный дом экономит электроэнергию, газ и другие ресурсы. Продлевает срок службы дорогостоящей аппаратуре и бытовым приборам.
Вовремя предотвращаются аварийные ситуации: пожар, наводнение, задымление и т. д.
Хозяин имеет возможность контролировать и управлять системами дома через интернет. Даже находясь на большом расстоянии, вы всегда сможете удаленно проконтролировать происходящее в доме.
Для работы большинства сценариев, системе не нужен выход в интернет. Система может работать локально, достаточно подключить все устройства к одному роутеру.
Если у вас возникнут трудности с подключением устройств, то вам на помощь придет техподдержка, которая всегда обеспечит консультацию на должном уровне и поможет с подключением.
Заключение.
Система умного дома предоставляет своему владельцу массу преимуществ, от комфорта до безопасности, а сценарии и количество режимов функционирования системы ограничиваются только фантазией и финансовыми возможностями. Нет необходимости сразу покупать комплект на всю квартиру. Система очень гибкая, и дает возможность собирать комплект постепенно шаг за шагом. Сегодня вам понадобилась система видеонаблюдения, а завтра вы можете докупить умную розетку и управлять бытовыми приборами. Система не имеет абонентской платы, поэтому вы платите только один раз.
Что такое умный дом как система, простыми словами
Пятый элемент, Железный человек, Бегущий по лезвию – в этих фильмах у главных персонажей был умный дом. С помощью голосовых команд герои просили подогреть чайник, включить душ, музыку и даже просто составить компанию. Но, что такое умный дом сегодня, насколько он близок к экранным прототипам и как работает, рассмотрим ниже.
Что такое умный дом
Сначала стоит упомянуть, что тема «умный дом что это такое» будет рассматриваться в контексте частного жилья для конкретного пользователя. Во многих развитых странах термин «умный дом» включает в себя многоквартирные дома, в которых автоматизации подверглись стандартные коммуникации, вроде вентиляции или горячего водоснабжения. Таких домов много, но это не персонализированная система.
Мы же рассмотрим умный дом в ключе внедрения технологии в стандартное жилище, неважно, это квартира или коттедж. И так. Концепция подразумевает, что некий компьютер или возможно, управляемый ИИ, взаимодействуя с другими устройствами, возьмет на себя управление комфортом и безопасностью в помещении. Если связать это понятие с нашими реалиями и откинуть все, что мы видели в фантастических фильмах, то правильнее было бы сказать, что система умный дом – автоматика, которая может отдавать команды другим электроприбором с компьютерными «мозгами».
Что включает в себя умный дом
Умный дом сегодня далек от идеала, но уже может похвастаться богатым функционалом. Причем он будет только расширяться со временем, ведь мы живем в век технологического прогресса. При желании в него можно добавлять сотни новых вещей. Сейчас в умный дом входит практически любая современная бытовая и мультимедийная техника с выходом в интернет. Когда появились холодильники с поддержкой Wi-Fi все недоумевали, зачем он нужен. А сейчас электрические чайники, тостер, микроволновка, духовка, телевизор и прочие уже по умолчанию снабжаются интернет-модулем для подключения к системе умного дома. Это означает, что теперь все производители техники ориентируют свой продукт на работу с умными домами.
Кроме техники, в систему включены элементы безопасности. В основном это датчики безопасности и контроллер – сердце умного дома.
Зачем вообще он нужен
Теперь самое интересное, зачем нужен умный дом? На самом деле это не просто игрушка. Система выполняет ряд функций, которые со временем, как минимум себя окупят. С его помощью можно:
экономить электроэнергию. Автоматика может, например, включать свет только когда в помещение кто-то заходит. И выключать, когда в комнате никого нет. Может полностью обесточить приборы, чтобы они не тянули свет пока не понадобятся;
управлять электроприборами с помощью голоса. Особенно это актуально во время приготовления еды. Можно ответить на звонок, включить телевизор и пр.;
проверять, выключен дома утюг. Просто сделать запрос актуальных данных или посмотреть на утюг в реальном времени;
удаленно впустить человека в дом или наоборот, заблокировать замок. Настроить автоматический вызов полиции;
первым узнать о пожаре, потопе, утечке газа;
автоматизировать полив, отопление, освещение, уборку и пр.
В умном доме может предусматриваться комплекс систем безопасности – видеонаблюдение, датчики движения, имитация присутствия хозяев в доме и пр.
Технологии умного дома
Традиционно, за умным домом обращаются к профильным компаниям, предоставляющим комплексный набор оборудования. В основной набор входит:
бытовые и мультимедийные приборы. Стиральная машина, посудомойка, холодильник, микроволновка, чайник, тостер, телевизор, домашний кинотеатр и пр.;
контроллер, который обрабатывает информацию и непосредственно управляет гаджетами;
Датчики. Их количество сегодня поражает – датчик открывания двери, дыма, движения, температуры, влажности, протечки воды, света и пр.;
Приобретать полноценную систему необязательно. Достаточно иметь контроллер и идущее в комплекте мобильное приложение, постепенно подключая все больше умных гаджетов и датчиков.
Как все работает
На самом деле принцип функционирования умного дома довольно прост. Есть контроллер, у него есть программа, предусматривающая подключение устройств и датчиков. Последние сопрягаются с «мозгами» по Bluetooth, как беспроводные наушники со смартфоном, либо через интернет или радиоволны. Все новые устройства добавляются в мобильное приложение, чтобы задавать непосредственные команды (за это отвечают разработчики приложения, его поддержка).
Если нужно, чтобы прибор работал в обозначенное время, устанавливается таймер. Контроллер запоминает эту информацию и самостоятельно передаст сигнал прибору.
С датчиками ситуация обратная. Когда он реагирует на дым, влагу и прочее, руководствуясь алгоритмами заложенной программы, он посылает сигнал контроллеру. А тот предпринимает необходимые действия (сообщает на пульт охраны, МЧС, отсылает сообщение на телефон).
Также стоит обозначить работу голосовых команд. Большинство приборов, вроде чайника не управляются с помощью голоса. Но подключив тот же чайник к системе, его можно включить голосовой командой, которую примет датчик. Тот отошлет сигнал контроллеру, а он уже включит прибор.
Связь проводная или беспроводная
Так как связь между контроллером, приборами и датчиками – это ключевая составляющая работы умного дома, стоит остановиться на ней подробнее. Она может быть проводной и беспроводной. В основном сейчас популярна связь «по воздуху». Но, забегая вперед у «аналоговой» проводной также есть преимущества. Для начала рассмотрим преимущества беспроводной связи:
дешевле;
проще в установке. Можно установить самостоятельно;
легкость настройки;
мобильность.
Но, как и в повседневности, при отсутствии интернета, умный дом работать не будет. В датчиках, работающих от батареек, может кончится заряд, а некоторые производители не предусматривают возможность подключения к системе. При низкой скорости соединения, пользователь может вызвать команду еще раз и это может привести к зависанию.
В свою очередь проводная система:
это безопасность. Автономную систему никто не взломает;
высокая скорость передачи данных;
нужно только электричество;
больше возможностей для выполнения сложных задач.
Единственный недостаток проводной системе – это необходимость ее планирования на стадии ремонта. Нужно проложить провода под плинтусами или предусмотреть отдельные желоба. К тому же управлять извне приборами не получится. Поэтому наибольшим спросом пользуются гибридные варианты, в которых контроллер принимает сигналы через интернет, а оттуда команды расходятся по проводам.
Использование проводников и беспроводные технологии
В зависимости от выбранной системы умного дома – проводной или беспроводной, будут использоваться разные системы связи. В проводной, как понятно по названию, передача данных будет проходить по экранированным кабелям. В большинстве случаев – это витая пара. «По воздуху» данные от датчиков и к приборам передаются с помощью специального протокола. Самым популярным сегодня является Z-Wave.
Каждый производитель обозначает поддержку протокола на коробке с устройством. Также есть Berker, HDL, Zamel.
Централизованное и децентрализованное управление домом, количество модулей и их работа
Помимо вида связи, умный дом может быть централизованным и децентрализованным. Здесь также стоит отметить достоинства и недостатки каждого вида.
Первый вид представляет собой то, о чем говорилось выше. Есть множество приборов и функций. Отдает команды, принимает сигналы и контролирует их работу контроллер. Это может быть реализовано, как в отдельно взятой квартире, так и на весь многоэтажный дом.
Во втором случае, система имеет несколько контроллеров, управляющих одной или несколькими функциями. Например, за отопление отвечает один модуль, за освещение другой, за безопасность третий. При этом обычно все эти контроллеры размещаются в одном щите или пульте, для удобства ревизии и обнаружения проблем.
Централизованная система более интересна. С ее помощью можно осуществлять взаимодействие несколькими системами, создавать сложные сценарии. Во втором случае придется настраивать каждый модуль отдельно.
Децентрализованная система хороша только тем, что, если один из моделей выйдет из строя, пользователю будут доступны все управляемые функции, кроме тех, которые были закреплены за нерабочим контроллером. В противоположном случае все функции выйдут из строя и, если слетит программа, придется настраивать ее заново.
Возможности умного дома
Хотя об этом уже вскользь упоминалось, список того, что умеет умный дом весьма обширен и может постоянно дополняться за счет покупки дополнительного оборудования – умными устройствами, розетками, датчиками. Конечно, не всем нужны автоматические жалюзи или удаленная разморозка холодильника, тем не менее стоит ознакомиться с ключевыми возможностями.
Управление светом
Он может:
управлять по отдельности каждым светильником или группой;
регулировать яркость;
автоматически включать и выключать светильники в заданное время;
беречь электроэнергию, выключая свет там, где никого нет.
Также можно удаленно включать и выключать свет находясь в отпуске, создавая иллюзию, что дома кто-то есть. Либо настроить автоматику для включения и выключения в определенное время.
Управление умными приборами
Пожалуй, главное из-за чего люди приобретают умный дом – это управление умными устройствами удаленно или с помощью голосовых команд. Любая техника, включающая модуль Wi-Fi и использующая тот же протокол, может быть подключена к системе. Так, например, если на улице жарко, кондиционер остудит квартиру к приходу хозяина, или приготовит суп из заранее закинутых в мультиварку ингредиентов. Можно автоматизировать уборку, настроив робот-пылесос на уборку, допустим, на каждый второй день, на время, когда хозяин на работе. Или, для тех, кому рано вставать, система сэкономит 5 минут, подогрев воду в баке или чайнике на запланированное время пробуждения.
Управление отоплением, вентиляцией и кондиционированием
Входящие в электрическое отопление конвекторы или теплый пол можно автоматизировать, подключив датчик термостата, который будет посылать данные на контроллер, а тот в свою очередь подберет оптимальную работу отопительных систем, чтобы достичь запрограммированной температуры. Тоже касается вентиляции и кондиционирования. Термостат и датчик влажности передадут сигнал на контроллер, а тот приведет системы в работу. Что интересно, если все жильцы дома целый день на работе и возвращаются только к вечеру, для экономии можно настроить умный дом так, чтобы весь день отопление было выключено и только за 2 часа до прихода жилье прогрелось до заданной температуры.
Управление безопасностью
Изначально умный дом представлял собой исключительно систему безопасности. Та же сигнализация с автоматическим звонком в полицию была прообразом современной системы. Естественно эта функция никуда не делась и только усовершенствовалась. Теперь на вооружении у пользователя датчик открытия входной двери, движения, видеокамеры. Также сюда можно отнести датчики затопления, дыма и утечки газа. Не выключен утюг и уже пошел дымок? Датчики сообщат на контроллер, а тот в свою очередь отправит сообщение на мобильный телефон.
Наблюдение за детьми и животными
Имея в распоряжении умный дом, можно не волноваться о детях и животных. Если они включат комфорку, зайдут в не ту комнату или решат самостоятельно прогуляться, умный дом об этом сообщит.
Также в частных домах питомцам периодически нужно выходить на улицу для справления нужды. Когда хозяев нет дома можно запрограммировать систему на автоматическое открывание входной двери, чтобы выпустить животное.
Конечно, лучшим способом наблюдения являются видеокамеры. Необязательно делать из квартиры неприступную крепость с кучей камер на стенах, как в супермаркете. Многие производители комплексных систем предлагают настольные камеры с приятным дизайном и широкой линзой.
В чем польза системы умный дом, стоит ли внедрять?
Сейчас, умная квартира может включать в себя просто пару датчиков, например Яндекс.Станцию, и пару приборов, подключенных к умной розетке. Это уже будет полноценная умная связка за небольшие деньги. Полноценное комплексное оборудование, в зависимости от нужного пакета услуг стоит дороже, но быстро окупится за счет бережливого расхода электроэнергии. Умные дома в будущем будут только лучше. С внедрением искусственного интеллекта и робототехники, в выходные людям вообще не придется вставать с дивана или отвлекаться от важных дел, ведь уже сейчас с полным набором датчиков и умных гаджетов человеку остается не так много работы по дому.
Умный дом — это всё кому-то вообще нужно? / Блог компании Z-Wave.Me / Хабр
Недавно в блоге коллеги по цеху разгорелась полемика на тему, что же такое «умный дом». Хотел внести свои пять копеек, но получилось больше и оформилось в отдельную статью.
Действительно, что только умным домом не называют, умные лампочки, чайник отправляющий SMS по достижению 100 градусов, пылесос, катающий по дому кошек в отсутствие хозяев, мультиварка с управлением с дивана с телефон а, и прочую ерунду… У всех своё представление об умном доме, но слово «умный» во всех этих представлениях явно лишнее.
В последнее время также наблюдается секта свидетелей Интернета, рьяно размахивающая флагом IoT и включающая в эту никому непонятную трёхбуквенную аббревиатуру и умный дом тоже.
Также часто спорят нужности и даже окупаемости умного дома. Так как же продать клиенту умный дом, и зачем его вообще ставят?
На эти вопросы я попытаюсь ответить, описав свою личную точку зрения.
Зачем нам умный дом?
Есть много причин, по которым люди думают об умном доме. Вот основные:
Безопасность
Датчики, установленные по периметру и в доме, а так же видео камеры обеспечивают мониторинг состояния дома и жильцов. Это не замена охранному агентству, а скорее успокоение для себя: значит, что дома всё в порядке.
Комфорт
Удобный интерфейс управления, расположенный в удобном месте — это то, чего человеку так часто не хватает в классическом доме. UI/UX в наших домах страдает. Ориентированная на жильца инфраструктура позволяет избавить человека от лишних хлопот, сделать жизнь чуть проще. Например, старые термоголовки на батареях или тёплые полы с рисками 1, 2, 3, 4, 5 теперь заменяются человеколюбивым интерфейсом, позволяющим указывать понятные нам градусы Цельсия. А системы будущего будут уже оперировать ещё более простыми терминами «мне холодно»/«мне жарко». Возможность кастомизировать освещение (система диммирования света, настройка зонального освещения) также улучшает комфорт. А вот управление с телефона — пожалуй самое ненужное из этого раздела, но почему-то является визитной карточкой систем умного дома.
Экономия
Умный дома также может дать реальную экономию за счёт оптимизации использования энергоресурсов. Именно в этом аспекте часто говорят об окупаемости системы умного дома. Однако не будем питать иллюзии — экономить на освещении практически не получается. Лучшее, что тут можно сделать — это поставить светодиодные лампы. Другое дело с отоплением — тут реально можно экономить до 30% за счёт оптимизации температурных профилей и отключения ненужных контуров при отсутствии жильцов. Также зарядка электромобилей и всякие стирки тоже помогают немного экономить за счёт ночных тарифов.
«Зелёность»
Это особая категория. Я её сознательно вынес в отдельно от экономии, т.к. понимание, что ты «planet friendly» часто важнее реальной экономии. Например, понимать, что ты тратишь больше возобновляемой энергии («ветряков» или солнечную), а не энергию АЭС. При этом энергия АЭС реально дешевле в большинстве стран. Или, что ты уменьшил в этом году выхлоп CO на 0.01% по сравнению с годом ранее (при том, что вклад твоего домовладения в выхлопы итак был ничтожен).
Уход за близкими/мониторинг здоровья
Возможность «негласно следить» за пожилыми близкими с целью превентивного реагирования на нестандартное поведение. В случае отклонений от привычного поведения стариков система может оповестить — достаточно просто позвонить и спросить «как дела», не указывая на то, что вас умный дом о чём-то оповестил. Старики не чувствуют себя обузой и при этом всегда находятся «под колпаком». Также информированность о занятии детей пока вы на работе добавит вам спокойствия.
Автоматизация
Вообще многие путают термины «умный дом» и «домашняя автоматизация». Действительно, без автоматики сделать умный дом невозможно. Автоматизация позволяет снять с человека различные обязанности. Например, включение и выключение света в коридоре легко автоматизируется датчиком движения и реле. Управление отоплением удобно автоматизируется расписанием или даже датчиками, распознающими присутствие жильца в доме. Вместо того, чтобы бегать и подкручивать терморегуляторы по всему дому достаточно один раз настроить систему. Но действительно интересной автоматика станет, когда сможет без предварительной настройки сама понимать, что вам от неё нужно. Ну зачем мне настраивать, что этот включатель должен включить тот свет? Умный дом пусть сам догадается или в крайнем случае спросит меня.
Конфигурируемость
Это, пожалуй, весьма недооцененное свойство умных домов. Возможность изменить настройки и связи позволит жильцам адаптировать умный дом к меняющимся жизненным ситуациям. Появление детей или перестановки нередко требуют не только изменение настроек, но даже изменение расположения выключателей и датчиков. Тут сразу приходит на помощь топология «звезда» с настройкой всего в одной точке (контроллере), а так же радио протоколы, такие как Z-Wave, позволяющие не привязывать выключатели и датчики к проводам, а располагать их в любом месте. Умный дом должен развиваться вместе с вами.
Удалённый доступ
Возможность управлять инфраструктурой дома, находясь в поездке или на работе бывает весьма удобной. Например, запустить отопление в загородном доме или кондиционер жарким летом. Также к этой группе я отношу и уведомления от подсистем умного дома (т.к. без удалённого доступа грош цена этим оповещениям!) Мониторинг текущего состояния дома позволит избежать неприятных ситуаций, связанных с погодой, например, замерзания водяных труб в сильные морозы.
Понты
В конце концов, это немаловажная причина заказать установку умного дома в своём дворце. Ведь отделав полы мрамором, а стены венецианской штукатуркой, вы покажетесь пещерным человеком, если не сможете рулить установленной многомиллионной аппаратурой голосовым управлением 😉 Сколько раз вместо ТЗ мы слышали: «Просто сделайте, чтоб было WOW, и можно было друганам показать!»
Расположим эти категории в порядке приоритетов для разных стран. Речь идёт о некоем среднем запросе пользователя умного дома. Конечно, конкретные потребности могут отличаться — замечу, это моя личная оценка, не совпадающая с мнением компании и политикой партии.
Россия
Северная Европа
США
Безопасность
Понты
Комфорт
Удалённый доступ
Автоматизация
Экономия
«Зелёность»
Автоматизация
Уход за близкими
Конфигурируемость
Удалённый доступ
Комфорт
Безопасность
Автоматизация
Удалённый доступ
Такая вот у нас страна — мы боимся, понтуемся, не очень-то экономим, но хотим всё контролировать и жить с комфортом.
Людям в Дании, Голландии, Германии, Швеции (основные места продажи умных домов в Европе, особенно в формате DIY) важно думать о том, что они думаю о природе. Они однозначно экономят и желают автоматизировать множество бытовых мелочей (там большей процент домовладений по сравнению с квартирами). И да, там сильно стареющее население, где за родителями стариками ухаживают дети старики, т.е. уходу за близкими там уделяют внимание.
В США люди за комфорт, безопасность личного пространства и лень. Остальное их не сильно волнует в силу более частых переездов и дешёвой нефти.
Подходя к обдумыванию необходимости умного дома у себя лично, стоит пробежаться по этому списку и понять, какие задачи умного вам интересны. От этого существенно зависит выбор технологии, оборудования и концепции построения системы.
Погодите, но где тут ум?
Вернёмся к словосочетанию «умный дом». Пока умным тут не пахло — всё какие-то преднастроенные связи и заранее заложенная логика.
Действительно, термин «умный дом» на несколько десятилетий обогнал технологические возможности систем, носящих это громкое название.
Давайте взглянем в прошлое и проследим, как менялось управление в доме за последние 100 лет:
Этап 1 — прямое управление
Раньше приходя в гости мы стучали в дверь. И «звонок» звучал в том же месте, где мы ударяли кулаком. Аналогично для включения лампады нужно было подойти к ней и зажечь её.
Этап 2 — удалённое управление
Люди быстро обленились и придумали звонок с верёвочкой — колокольчик внутри, а шнурочек снаружи. Далее пошли электрические лампочки с возможностью зажигать свет не залезая на стремянку, электрические дверные звонки, а потом ИК пульты управления.
Управление пока доступно лишь в режиме светло/темно или мне холодно/мне жарко, т.е. человеку нужно подкручивать колёсики с какими-то непонятными числами.
Этап 3 — повсеместная автоматизация «на местах»
Управление становится в стиле «сделай мне комфортно», т.е. автоматика в конечных устройствах сама следит за включением/выключением, поддерживая заданную температуру. Мы стали управлять удобными для нас параметрами — температурой, а не режимами с приборозависимыми шкалами мощности.
Датчики позволяют больше не нажимать на кнопки, они могут поддерживать уровень освещённости в комнате сами. Расписание решает периодические задачи, датчики оповещают о проблемах.
Этап 4 — всем по микроконтроллеру — «конфигурируемый дом»
Удешевление устройств привело к возможности устанавливать весьма крутые мозги даже в самый простой выключатель. Теперь устройства не просто принимают решения, но и могут настраиваться. Появляется возможность повторного использования оборудования в изменившихся условиях, перенастройки связей и логики. Лично я это называю «конфигурируемый дом», ибо он совсем не умный. Именно на этом этапе сейчас умные дома. Т.е. пока ещё не умные.
Этап 5 — от стража-наблюдателя к советчику
Уже сейчас есть экспериментальные системы, подсказывающие пользователю, как оптимизировать затраты на жильё. Они пока только анализируют ваши потребление и привычки и дают рекомендации. Такие системы так же могут сделать более далёкие выводы. Например, если в какой-то квартире температура ниже, чем у остальных в доме, возможно есть проблема с теплоизоляцией окон (или соседи любят свежий воздух ;)?
Этап 6 — самообучающиеся системы и анализ поведения
Зачатки таких систем тоже есть, например, термостат Nest. Эти системы не будут задавать лишних вопросов, а просто обучатся. По сравнению с этапом 5 система даже не сообщит о проблеме, если сама смогла её устранить.
Этап 7 — часть умного города
Это такой «коммунизм» в мире ЖКХ. Но объективно существенных изменений в энергопотреблении можно будет достичь только позволив городскому оператору вмешиваться в некоторые домашние процессы (время включения стиралки и сушки, зарядка электрокара). Тут грань private/common будет тонкой. Но однозначно в будущем умному дому придётся учитывать городскую среду и погодные условия.
В упомянутой выше статье про новый LM Wall речь шла об этапах 2-4. И LM увы не предлагает тут ничего нового, кроме очередного надпротокольного комбайна, способного управлять всем и вся. Таких много, и какой-нибудь Fibaro Home Center или Z-Wave.Me RaZberry, или даже монстр OpenHAB — его полные аналоги, отличающиеся лишь интерфейсом, API и удобством подтягивания внешних протоколов. LM Wall — крутое решение по прекрасной цене (предварительная цена действительно хороша), в хорошем дизайне и очень богатым инструментом автоматизации… Но опять не об умном доме.
Увы, мы тут все не тем занимаемся (и мы, Z-Wave.Me тоже ;). Пока все существующие решения про конфигурируемый дом.
Как видно, лишь этапы 5-7 похожи на умный дом в том понимании, которое нам вселили мифы и рассказы об умном доме Билла Гейтса, построенном 20 лет назад. А пока придётся жить в конфигурируемом доме и называть его умным.
У меня есть личное предположение, когда умный дом таки станет умным, но об этом в другой раз, ибо этот футуристический опус не поместится в эту статью…
Возможности системы умного дома – что входит в состав и функции умного дома
Прототипы современных систем «умный дом» использовались еще в прошлом веке. Как и некоторые другие технические новшества в домашний обиход они перешли из военной компетенции, где активно применялись в секретных бункерах и военных базах.
Умный дом – автоматизированный координатор работы всех технических устройств, которыми оснащено ваше жилище.
Долгое время жилье с технически совершенными системами управления оставалось невероятно дорогой прихотью избранных. И лишь в последнее десятилетие на деле реализуются и становятся доступными концепции, которые раньше нам были знакомы лишь по фантастическим кинофильмам.
Какие технические устройства обычно используются в современной квартире?
Системы освещения;
Системы кондиционирования, очищения и увлажнения воздуха;
Аудио-видеотехника;
Охранная аппаратура и другие функции.
Возможности умного дома, подобно функциям дирижёра, обеспечивают слаженную работу всех составляющих элементов и позволяет хозяевам удобно управлять «оркестром».
«Мозги» умного дома
Они действительно технически совершенные – микропроцессорные контроллеры обеспечивают обработку информации и управление конкретными элементами. Бесперебойное электроснабжение обеспечивают блоки питания и UPS, информация передается посредством ИК-трансиверов, релейные модели включают и отключают бытовые приборы, диммирующие модули регулируют плавность регулировки освещения.
Общее управление всеми функциями умного дома происходит с помощью панелей дистанционного управления.
Такие панели существуют в виде стационарных и переносных моделей. Переносные видеопанели наиболее удобны в использовании ввиду своей мобильности и возможности визуального управления нужными процессами. Функцию панели управления могут выполнять также компьютер, интернет-планшет, смартфон и подобные устройства.
Вы можете управлять техническим оснащением своей квартиры и осуществлять общий контроль из любой точки планеты, используя Интернет.
С помощью микропроцессорного контроллера хозяева квартиры могут запрограммировать выполнение нужных им задач (сценариев).
Сценарии могут быть простыми – включение кондиционера при достижении определенной температуры воздуха или сложными – включение телевизора при одновременном закрывании штор и регулировании локального освещения.
Подсистемы умного дома
Умный дом подразделяют на отдельные подсистемы, основные из которых освещение, домашний кинотеатр, multiroom, климат-контроль, безопасность.
Рассмотрим каждую более подробно.
Система освещения
Управляет отдельными светильниками и их группами, задает нужный режим работы, регулирует степень освещенности. С помощью пульта можно отключить неиспользуемые в данный момент источники освещения и, наоборот, включить в нужных местах. Дистанционно вы можете создать иллюзию нахождения хозяев в доме, задав сценарий включения света в некоторых комнатах.
Возможности системы:
управление всеми источниками света в доме с единого пульта управления;
создание сценариев управления в зависимости от времени, даты, определенного события;
регулировка включения и выключения светильников;
регулировка процентов яркости;
экономия ресурса светильников;
автоматическое включение светильников при входе и выключение при выходе из комнаты.
Климат-контроль
Система управляет устройствами, предназначенными для кондиционирования, обогрева, очищения, увлажнения, вентиляции воздуха. Обеспечивается слаженная работа всех приборов в заданном режиме. Предусматривается дистанционное управление климатом в квартире, например, возможность установления комфортной температуры к приходу хозяев.
Возможности системы:
управление приборами отопления и кондиционирования с помощью единого пульта управления;
управление приборами отопления и кондиционирования в зависимости от сезона, времени, даты, определенного события;
наличие датчиков температуры и влажности, в зависимости от показаний которых срабатывают те или иные механизмы, регулирующие климат.
Домашний кинотеатр и multiroom
Система управляет устройствами для воспроизведения видео- и аудиосигналов (телевизоры, Blu-rey плееры), а также сопутствующей техникой: жалюзи, шторами, освещением в просмотровой комнате, создавая особый комфорт при просмотре фильмов.
Система мультирум отвечает за состояние всей аудио- и видеотехники во всей квартире. С ее помощью вы сможете смотреть телепередачи и кино, слушать музыку и радиоканалы в любом месте дома, оснащенном необходимым комплектом техники.
Возможности системы:
управление всей AV-техникой в доме с помощью единого пульта управления;
управление системой «домашний кинотеатр» нажатием одной кнопки;
плавное регулирование включения и выключения освещения;
включение и выключение AV-техники в зависимости от даты, времени, определенного события, срабатывания датчиков, нажатия звонка.
Система безопасности
Многофункциональная система, которая оперативно реагирует на все «тревожные сигналы» в доме, обеспечивает удаленный контроль за происходящими в доме событиями, включает сигнализацию, контролирует пожарную безопасность, а также безопасность в сфере коммунальных домовых систем.
Возможности системы:
охранная и пожарная сигнализация, которая может включаться автоматически после ухода хозяев из дома;
управление с пульта либо сотового телефона;
оповещение на удаленный компьютер или мобильный телефон о внештатных ситуациях;
охрана нескольких зон;
контроль доступа в помещение, в том числе, дистанционный;
система сигнализации, предотвращающая протечки воды и затопление;
система сигнализации, предотвращающая утечки электричества и газа.
Подготовка к установке умного дома
Установка сложной системы умный дом – непростая задача. Необходимо приступать к ее решению как можно раньше, желательно – на этапе проектирования будущего жилища. Продумывание будущей системы необходимо производить в сотрудничестве хозяев с архитектором, дизайнером и проектировщиком системы умный дом. Очень важно заранее продумать необходимые функции, подлежащие автоматизации.
Рекомендуем вам заранее ответить на следующие вопросы:
какие схемы освещения вы предполагаете использовать?
сколько светильников вы собираетесь использовать в разных зонах, какие типы светильников?
какие сценарии предполагается использовать (ночное освещение, прекращение работы кондиционеров при открытии окна и т.п.)
какие комнаты будут включены в системы климат-контроля или мультирум?
где будут расположены датчики, контролирующие задымление, протечки?
где будут размещены видеокамеры слежения, домофон?
каким образом вам будет удобнее осуществлять управление: с мобильного или стационарного пульта?
Оборудование системы умный дом
Основные производители:
AMX, Crestron (США)
ABB, Gira (Германия)
Legrand, Schneider Electric (Франция)
Оборудование может использоваться как проводное (надежное, безопасное, дорогое, устанавливаемое заранее) и беспроводное (менее надежное, возможность искажения и перехвата сигнала, установка после окончания ремонта).
При приобретении оборудования необходимо обратить внимание на производителя и качество, что во многом зависит от сборки. Люксовые комплектации значительно дороже, но отличаются специализированным программированием, индивидуальным дизайном, удобным и функциональным пультом управления.
Совместная работа с установщиком системы умный дом не закончится после его монтажа. В дальнейшем, вполне возможно, вам захочется его модернизировать с учетом новинок.
✽ ✽ ✽
Поскольку установка системы умный дом производится на начальной стадии капитального ремонта, очень важно, чтобы все работы были выполнены аккуратно, качественно и в срок. Именно такую высококлассную работу вам гарантируют в строительной компании «ТопДом».
Материалы по теме статьи
определение, какое оборудование в себя включает и принцип работы
Содержание статьи:
Концепция умного дома призвана обеспечивать комфорт, безопасность и сохранение ресурсов для жильцов. «Умный дом» анализирует ситуации и реагирует на них. Автоматизация процесса дает возможность самостоятельно управлять устройствами без внешнего воздействия. Слаженно работает кондиционирование, отопление и другие инженерные системы. Отслеживаются внутренние и внешние факторы, влияющие на начало или прекращение функций.
Устройство и принцип работы
Умный дом – автоматическое и удаленное управление всеми инженерными системами
Интеллектуальное управление основывается на базе автоматизированного руководства функциями жизнеобеспечивающих систем. В больших строениях выделяется больше десятка инженерных коммуникаций, работа которых контролируется.
Чаще используются уровни управления:
Верхняя ступень представлена администрированием и диспетчеризацией. Контроль и взаимодействие человека с методикой проходит посредством интерфейсной базы, реализованной в форме компьютерных средств.
Средний промежуток управляет рабочими процессами. Автоматика координирует состояние с помощью контролеров, коммутационного оснащения, модульных узлов вывода и ввода информации.
Нижний ярус включает оконечные установки. Сюда входят детекторы, исполняющие устройства, кабельные линии для передачи сведений по уровням.
Система «умный дом» делится на автоматическое управление промышленными комплексами и схемы согласования домашних коммуникаций.
Составляющие системы
Управление ведется из одной области или предусматривается удаленное управление электрическими приборами, механизмами, приводами. Электронные домашние приборы соединяются в сеть Universal Plug’n’Play.
Компоненты жизнеобеспечения связываются в схеме:
управление и связь;
вентиляция, отопление, кондиционирование;
освещение;
электрическое питание;
мониторинг и безопасность;
механизация (поднятие шлагбаумов, открытие ворот, подогрев стеклопакетов, ступеней).
Системы электропитания включают установки для включения и прекращения освещения, датчики слежения, дистанционное регулирование розетками, тумблерами. Сюда входят оптимизированные модули ввода резервных функций, источники аварийного питания.
Разновидности умного дома
Централизованная система управления
Различается централизованный и децентрализованный режим управления.
Система «смарт хоум» централизованного типа работает по принципу программирования на узловой элемент или логический узел. Часто он выступает контролером с выходными контактами. Под объект дается описание программы для координирования функций контролеров и исполнительных приборов. С помощью единого интерфейса применяются мультизадачные планы с вводом типов оборудования.
Децентрализованный порядок работает от исполнительного модуля, содержащего встроенный микропроцессор. Надежность такого режима заключается в энергонезависимом блоке памяти. В схеме каждый детектор или другой прибор работает автономно. Преимущество в том, что поломка одного устройства не влияет на функциональность смежных элементов и технологий.
Проводные
Управляющие модули подключаются к единой кабельной шине, по которой отдают и получают команды, взаимодействуют с элементами щита. В роли провода выступает коаксиальный кабель или витая пара. Проводное сообщение более надежное по сравнению с беспроводными технологиями.
Скорость передачи сведений большая и не вызывает дискомфорта у жильцов. Для проводной передачи есть выбор управляющих элементов с разным функционалом, дизайном и многообразие объединяющих схем. Кабельная сеть позволяет организовывать непростые сценарии взаимодействия управляющих, контролирующих и исполнительных компонентов.
Внимание уделяется четкому плану расположения модулей и качеству проводки. После отделки помещения сдвинуть элементы невозможно, некачественный кабель выведет из строя компоненты.
Беспроводные
Беспроводную систему проще установить
Команды передаются посредством радиосигналов, отсутствие проводов экономит пространство, монтажное время, материальные средства. Плюс в том, что система устанавливается на даче, в доме или квартире после окончательной отделки и не требует прокладки дополнительного кабеля. Выключатели, работающие на батарейке, ставятся в любом месте.
Для беспроводной схемы «smart home» не составляется проект. В деревянных строениях учитывается слабая способность древесины пропускать радиосигналы. В продаже есть достаточно беспроводных схем бюджетного «умного дома», которые выполняют базовые функции и обеспечивают комфорт пользователя.
Минус — в зависимости от качества связи и необходимости регулярной замены питательных элементов. В режиме используются передатчики, получающие энергию от электрической сети, для них протягивается провод с нулем.
Программируемые контроллеры
Технический контроллер управляет процессами. Программируемый модуль означает логический узел, функциональная программа которого задается пользователем. Промышленные модели отличаются от домашних результативной работой и надежностью.
Используются программируемые реле с меньшим числом предполагаемых задач, они стоят дешевле и легче настраиваются. Достоинства применения программируемых помощников в доме с интеллектом в том, что они организуют взаимодействие нескольких подсистем, несмотря на сложность наладки. Современный смарт хоум результативно работает от центрального управления.
Программируемые контроллеры работают только от проводной шины, т.к. внезапное отключение аппарата приведет к неожиданным последствиям.
Функции умного дома
Система безопасности
Интеллектуальная автоматизация представляет собой упорядоченную систему узлов и модулей, выполняющих повседневные задачи без причастности человека. Пользователь предварительно настраивает режим работы в зависимости от потребностей. Гибкий режим позволяет выбирать требуемую функциональность или изменять ее с течением времени.
Набор приемов содержит включение освещения, корректировку отопления и кондиционирования, обеспечение безопасности. Автоматика известит владельца о вторжении, сообщит о затоплении или появлении дыма. Система «smart house» решает сценарии, в которых предполагается зависимость различных функций и координирование развлечений, домашнего кинотеатра, подогрева бассейна в заданные часы и дни.
Охрана и безопасность
Охранные мероприятия включают фиксацию нежелательного взлома или проникновения в жилище и уведомляют хозяев. Предусматривается включение звукового сигнала, начало съемки и запирание входных и промежуточных дверей. Системы объединяются с охранными подразделениями и передают тревогу для высылки группы.
Схема безопасности включает технологии:
видеонаблюдения;
контролирования доступа в дом и отдельные помещения;
охранной сигнализации, контроля возгорания и утечки газа;
удаленного извещения об инцидентах в жилище, управления по телефону;
имитации нахождения человека в доме.
В системе безопасности предусматриваются датчики вибрации, разбитого стекла, детекторы дыма, открывания проемов. Используются видеоглазки, электрозамки, сирены.
Управление микроклиматом
Климат-контроль
Координирование качества микроклимата означает регулировку температуры воздуха, проветривание помещения, поддержание влажности на уровне 40 – 60%. Устройства экономят энергетические ресурсы за счет рационального использования уже подогретой среды.
В устройстве используются термостаты и датчики:
влажности;
температуры;
климата.
Интеллектуальное оборудование включает увлажнители, озонаторы воздуха, очистители атмосферы при несоответствии заложенных параметров. Автоматика уменьшает мощность отопительного котла, пока отсутствует владелец, открывает форточки и фрамуги для подачи свежего воздушного потока.
Услуги по запросу
Проблема сохранности и безопасности сведений зависит от использованных типов устройств. Опасность взлома повышается с увеличений потенциальных последствий. Для домашней автоматизации риски значительно ниже, чем для промышленных или медицинских систем.
Производители каждой платформы создают собственные утилиты по запросу пользователя, которые не позволяют программному обеспечению контактировать с единой сетью и модулями других изготовителей. Примером служит проприетарный софт с запертым кодом, где утилиты не связываются с моделями иных производителей никаким образом.
На втором месте стоит необходимость создания аппаратов, которые могут свободно работать со стандартами. Иногда для взаимодействия требуется хаб, который стандартизирует сигналы разной ориентации.
Медиа центр
Трехэкранный телевизор – центр умного дома
Это дистанционный компьютер без клавиатуры и мыши с встроенным интерфейсом беспроводного типа. В качестве монитора используется плазменный телевизор, проектор. ТВ-тюнеры медиа-центров обладают широкими возможностями для обработки картинок и звуковых сигналов. Они цифруют аналоговые сигналы и сжимают их.
После конвертации волновые всплески монтируются и фиксируются на жестком диске. Вмонтированный радиопоглотитель принимает эфирные радиосигналы, звуковые пластины обеспечивают качество механических колебаний. Преимущество медиа-центра в том, что он рационально применяется для базовой основы в управляющей системе. Расширенная функциональность позволяет координировать действия иного цифрового оснащения и техники в интеллектуальном доме.
Гибкое управление и использование сценариев
Планы работы могут быть автономными или задаваться вручную пользователем. Девайсы имеют практическое применение в работе системы.
Функции устройств для сценариев:
шлюз (хаб) координирует управляющие модули, получает данные детекторов, сигнальных датчиков и передает сигналы выключателям;
розетка исполняет команду подачи электричества, контролирует учет;
датчик открытия осуществляет замыкание и размыкание контакта;
беспроводная клавиша передает команды.
Устройства, которые работают по избранному протоколу, потребляют меньше электричества, могут функционировать на съемных источниках до 2 лет. Непрерывный онлайн режим должен обеспечиваться для розеток, датчиков, ретрансляторов для передачи сигналов, а управление происходит по локальной цепи.
Расширяемость
Модульность и расширяемость предусматривают создание в будущем нового комплекса устройств и добавление других компонентов в систему. Необходимость возникает при возросших потребностях, поэтому есть альтернатива полной замене системы в том, что добавляются элементы управления или исполнения.
Расширяемость дает возможность начинать монтаж автоматического контроля с малого набора функций, которые нужны в определенный период времени, и постепенно устанавливать новый вид оборудования.
Рекомендации по самостоятельной сборке «умного дома»
Самостоятельный монтаж системы уменьшит расходы на оснащение дома автоматикой. Не все люди могут выполнить такую работу, т.к. необходимо:
уметь пользоваться инструментами и работать с электрическими приборами;
знать основы техники безопасности;
иметь первоначальные познания в программировании, уметь делать графический интерфейс для управления;
знать основы строения автоматических схем и уметь применять алгоритмы.
Вначале определяется направление использования, находится технический вариант исполнения. Обследуются помещения, и разрабатывается проект размещения элементов. Для собственноручной установки рекомендуются простые схемы интеллектуального реагирования.
Рейтинг производителей
Система Ajax украинских изготовителей находится на первых ступеньках рейтингов. Работает на защищенной и зашифрованной радиосвязи, отличается автономностью благодаря отдельному источнику питания, есть резервный аккумулятор. Есть возможность подключения дополнительных устройств.
Китайская система BroadLink является комплектом цифровых модулей для рационального жизнеобеспечения дома. Элементы могут взаимодействовать или работать автономно, не требует наличия основного контроллера. Предусмотрено множество датчиков, следящих устройств, детекторов и регуляторов.
Польская установка Fibaro представляет профессиональное оборудование по обеспечению безопасности жилья путем автоматизации. Система отличается возможностью разработки множества сценариев с экономным уровнем функционирования. Оборудование устанавливается только профессиональными работниками.
Китайская система Orvibo представляет недорогой набор оборудования для безопасности. Контроль воздуха, отопления является функцией второго порядка. Комплект легко устанавливается, контролируется удаленно через смартфон (10 номеров). Работает в беспроводном и кабельном варианте.
Китайское оборудование Xiaomi относится к бюджетной категории. Система полностью автономная, имеет возможность присоединения модулей и узлов в будущем. К недостаткам относится небольшая зона действия, малое число исполнительных компонентов и сенсоров.
Что такое умный дом?
Что такое умный дом?
На этот, казалось бы, простой вопрос есть много разных ответов, в зависимости от того, кого вы спрашиваете. А поскольку крупные корпорации присоединяются к ажиотажу в отношении умного дома, сопровождаются маркетинговым толчком и быстрым развитием отрасли, еще труднее сказать, что такое умный дом на самом деле в настоящий момент.
Чтобы найти ответ, мы с Себастьяном решили определить, что такое умный дом сегодня и куда он направится завтра.
Себастьян — технический энтузиаст, который руководит и выполняет всю творческую работу в блоге Kohlenklau. Он просмотрел множество устройств, программного обеспечения и гаджетов, большинство из которых нацелено на владельцев умных домов. 1Home интенсивно исследует умные дома в течение последних 3 лет и постоянно следит за предстоящими разработками в области умных технологий.
Urban является директором по маркетингу в 1Home и, таким образом, отвечает за разработку продукта, который помогает формировать экосистему умного дома.
Цель этой дискуссии — сравнить мысли лидеров отрасли, таких как Urban (1Home), и прогрессивных пользователей, таких как Себастьян (Kohlenklau), чтобы определить, что такое умный дом на самом деле.
Что сегодня считают умным домом?
U: Думаю, люди еще не понимают, что на самом деле означает умный дом. Это, конечно, потому, что это все еще новинка, и рынок еще не принят, но в то же время не помогает то, что маркетологи пытаются «оседлать шумиху» и упаковать практически любой продукт, которым можно управлять с помощью мобильное приложение или с голосом под этим термином.На мой взгляд, мы пока видели только умные устройства, а не настоящий умный дом. Рынок сильно фрагментирован не только между различными типами устройств / производителями устройств, но даже между протоколами связи, которые обычно несовместимы друг с другом.
S: Согласен, тема умного дома все еще находится в зачаточном состоянии. Доступно гораздо больше возможностей, чем фактически используется массой владельцев умных домов. Я считаю, что проблема часто заключается в отсутствии совместимости между разными устройствами.Они не могут общаться друг с другом, и, конечно, большинство мастеров могут преодолеть это с помощью устройств Raspberry Pi или ESP32, но большинство людей не могут. Тем не менее, общее представление об умном доме — это исключительно управление и автоматизация освещения и отопления, где устройства обычно говорят на одном языке.
Как сегодня выглядит индустрия умного дома?
U: Существует множество различных протоколов связи и концентраторов, которые их соединяют, но IoT доминирует из-за простоты использования и установки .В настоящий момент гиганты Кремниевой долины определенно выигрывают гонку — однако я думаю, что это все еще далеко от конечного решения, которое могло бы потребоваться для дома для одной семьи. Доступность помогла им быстро проникнуть на рынок США, однако мы не видим, чтобы кто-нибудь самостоятельно устанавливал сотни устройств и обслуживал их. Мы должны помнить, что ожидаемая продолжительность жизни потребительских товаров IoT сомнительна, и что беспроводная связь еще не достигла той точки, на которой вы могли бы рассчитывать всегда работать.Иная ситуация в Европе, где KNX и другие проприетарные протоколы (например, Loxone) являются чрезвычайно популярными стандартами проводной связи, которые рассматривают умный дом как инфраструктуру. Это означает, что он предлагает долгосрочную надежность, защиту данных и централизованное управление, даже несмотря на то, что он значительно отстает от удобства пользователей и с учетом того, что владельцы домов зависят от профессиональной помощи. Zigbee, Z-wave и RF умудряются отнять некоторую долю рынка у IoT в определенных средах, хотя в большинстве случаев они оказываются не более стабильными, чем связь Wi-Fi.
S: Как уже упоминалось, не существует действительно хорошо разработанного открытого стандарта, который каждая компания была бы готова использовать . Каждый занят построением своего собственного стандарта по выбору, поэтому на данный момент мы все зависим от широкого спектра интерфейсов и возможности установить стабильное средство в качестве платформы связи для каждого из этих устройств. Например MQTT.
В настоящее время не существует устройства, которое позволяло бы всем устройствам обмениваться данными надлежащим и стабильным образом.
U: Настоящий умный дом означает, что все мои домашние устройства будут подключаться, управляться и управляться через превосходный интерфейс. Под этим я подразумеваю сотни устройств, говорящих на одном языке. Я думаю, что людям действительно нужно думать, так это то, что умный дом — это инфраструктура , а не гаджет, с которым можно играть, но в то же время понимать, что и гаджеты должны быть связаны централизованно.
Давайте посмотрим, что современное общество считает нормальной продолжительностью жизни и надежностью, когда речь идет о типах устройств. Люди ожидают, что их жалюзи, освещение, системы отопления и вентиляции будут работать более 20 лет, и они хотят, чтобы они работали надежно. С другой стороны, стиральные, посудомоечные машины, холодильники и кухонная техника считаются примерно 10-летними инвестициями. В самом конце есть. Телевизоры, игровые консоли, планшеты, пылесосы обычно меняют каждые 5 лет, и люди понимают, что не всегда надежно подключаются к Wi-Fi.Эти разные группы устройств в настоящее время используют разные протоколы связи и не имеют возможности взаимодействия. Когда вы соединяете точки и объединяете это с простым в использовании интерфейсом (похожим на Apple HomeKit) — теперь это то, что я называю настоящим умным домом.
S: Я полностью согласен с описанием Урбана. Для меня главная особенность — стабильность и надежность. Loxone очень стабилен — до тех пор, пока нет необходимости включать другие серверы, такие как Raspberry Pi, для создания интерфейса для устройств, отличных от Loxone.
Как добраться отсюда до идеального умного дома?
U: Что ж, если вы посмотрите на то, о чем мы только что поговорили, то нетрудно обозначить конкретные шаги. Основная домашняя база должна стать стабильной, надежной и доступной. Проблема взаимосвязи между различными протоколами связи должна быть сначала решена, а затем интегрирована в удобный пользовательский интерфейс, который может понять и использовать обычный человек. Последнюю часть сложно взломать, ведь управление экосистемой из 100+ устройств — довольно сложная задача.Приложение для автоматизации и визуализации Apple HomeKit очень близко к этому, но остальное очень зависит от того, насколько образованным станет рынок. Возможно, нам придется подождать, пока пара неудачных проектов умного дома получит тот, который нам нужен. И это нормально. 🙂
S: Я предполагаю, что должен быть СТАНДАРТНЫЙ протокол связи, который позволит устройствам легко взаимодействовать друг с другом — как на аппаратном, так и на программном уровне.Центральный сервер должен надежно обнаруживать подключенные устройства и легко ими управлять.
Пока системы зависят от множества факторов (Wi-Fi, низкоскоростные соединения, стены, более одного сервера и т. Д.), Возникнут проблемы.
Теперь мы можем сделать вывод, что умный дом — это не фрагментированный набор устройств, которые практически не обмениваются данными; Напротив, это централизованный интерфейс, объединяющий все устройства и устройства и позволяющий управлять ими с одной панели управления.Стабильность, взаимосвязанность и простота станут основными факторами, которые заставят умный дом превратиться из нишевого гаджета в элементарную вещь, которую необходимо иметь.
А что , по вашему мнению, умный дом?
.Руководство по
Smarter Home: что нужно знать (и покупать)
Сделайте свой дом умнее
Вы хотите сделать свой дом «умным», но не знаете, с чего начать? Хорошая новость в том, что есть множество способов начать, и сделать свой дом умным тоже не обязательно дорого. В самом простом определении «умный дом» может означать любое устройство или устройство, подключенное к Интернету, которым вы можете управлять с помощью смартфона или чьи функции вы можете автоматизировать.
Устройства и услуги, которые делают дом «умным», будут разными для каждого человека.На самом деле, знаете вы об этом или нет, скорее всего, у вас уже есть какое-то устройство для умного дома. У вас есть светодиодные лампы, которые можно приглушить или включить с помощью смартфона? Угадайте, у вас умный дом. У вас установлена веб-камера, которая контролирует ваши окна, входную дверь или, возможно, комнату ребенка? У тебя, дружище, умный дом.
Менее чем за 50 долларов вы можете протестировать воду для умного дома с помощью умной розетки. Подключите это устройство к торшеру, и вы можете настроить вилку на автоматическое включение лампы, когда на улице темнеет.
Отсюда вы можете перейти к более сложным настройкам, связав несколько устройств вместе, чтобы активация одного приводила к включению или выключению всех остальных, в зависимости от ваших потребностей.
Вот некоторые из различных компонентов, из которых состоит умный дом, их назначение и наш любимый выбор для каждой категории.
Умное освещение
Что они сделают для вас: Во-первых, умное освещение может снизить ваши счета за электроэнергию. Все умные фонари представляют собой светодиоды, которые потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем лампы накаливания и даже люминесцентные лампы.Тем не менее, интеллектуальным освещением также можно управлять с помощью вашего смартфона, и вы можете установить расписания, когда эти огни включаются и выключаются.
(Изображение предоставлено Philips)
Наш лучший выбор: Для большинства стартовый набор Philips Hue White A19 — хорошее место для начала. Он включает в себя две лампочки и мост для подключения света к маршрутизатору. Мост может поддерживать до 50 огней, которые можно приглушить. Кроме того, они работают с широким спектром систем умного дома, включая Alexa и Apple HomeKit.
Наш бюджетный выбор: Sengled Element Starter Kit стоит меньше, чем Philips, и делает почти столько же. Хотя он не может подключаться к такому количеству других систем умного дома, он по-прежнему позволяет включать и выключать свет с помощью Alexa и Google Home.
Умные динамики
Что они сделают для вас: Вместо того, чтобы вынимать телефон для управления устройствами умного дома, умный динамик позволяет вам просто произносить команды, чтобы ваши гаджеты выполняли ваши приказы.Более того, умные колонки могут сообщать вам новости и погоду, читать рецепты, даже заказывать пиццу или Lyft. О, и они тоже будут играть музыку.
Наш лучший выбор: Amazon Echo был первым умным динамиком, и его модель второго поколения, которая меньше и привлекательнее, по-прежнему остается лучшей. Он производит достаточно хороший звук, чтобы служить основным динамиком в квартире или гостиной. А голосовой помощник Alexa может сделать больше, чем конкуренты, благодаря своим тысячам сторонних навыков и огромному количеству совместимых с Alexa умных домашних устройств, которыми вы можете управлять.
Наш бюджетный выбор : Amazon Echo Dot предоставляет вам все возможности Alexa в продукте, который стоит менее 50 долларов и не больше хоккейной шайбы — это тоже неплохо звучит для своего размера. Если вам нравится Google Home, обратите внимание на Google Home Mini, который выглядит и звучит лучше, но имеет меньше функций.
Умные розетки
Что они сделают для вас: Умные розетки или выключатели — самый простой и дешевый способ сделать любую бытовую технику в вашем доме «умной».«Подключите, скажем, лампу к интеллектуальному выключателю, а затем вставьте выключатель в стену, и вуаля, вы сможете управлять лампой со своего телефона. Вы также можете установить расписание включения и выключения вилок. и свяжите их с другими устройствами умного дома.
Наш лучший выбор : На рынке много хороших умных розеток, но наш фаворит — TP-Link HS105. Он работает с Alexa, Google Home , Apple HomeKit, Samsung SmartThings и Nest. Кроме того, в нем есть функция «Дома и вдали», которая включает и выключает свет, чтобы все выглядело так, как будто вы дома.
Домашние камеры видеонаблюдения
Что они сделают для вас: Камера видеонаблюдения позволяет вам следить за своим домом и следить за тем, кто приходит и уходит, с вашего телефона, планшета или ноутбука. Лучшие камеры также будут иметь ночное видение и могут быть связаны с другими устройствами умного дома. Это означает, что камера начнет запись, когда вы выйдете из дома, и остановится, когда вы вернетесь.
(Изображение предоставлено Netgear)
Наш лучший выбор : Arlo Q имеет отличное качество видео и обнаружение движения, гибкое планирование и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.Кроме того, Arlo предлагает щедрые семь дней облачной записи событий для пяти камер бесплатно.
Наш бюджетный выбор: EZViz Mini O 1080p стоит менее 100 долларов, но обеспечивает видеопоток 1080p (лучше всего при дневном свете), и его звук тоже хорош.
Умные замки
Что они сделают для вас: Умный замок позволит вам не только запирать и открывать дверь с помощью смартфона, но и выдавать временные пропуска другим и видеть, кто использует вашу дверь.Интегрируйте замок с другими устройствами умного дома, и вы можете автоматически включать свет, когда вы открываете дверь, когда возвращаетесь домой вечером.
Наш лучший выбор: August Smart Lock Pro работает с Alexa, Google Home и HomeKit, а также с множеством других устройств, таких как дверной звонок и клавиатура August.
Концентраторы умного дома
Что они сделают для вас: Концентраторы умного дома предоставляют единую платформу, с помощью которой вы можете управлять множеством устройств умного дома, которые в противном случае не смогли бы общаться друг с другом.Хабы также позволяют автоматизировать множество процессов.
Например, вы можете включить свет, изменить температуру термостата, начать играть музыку и опустить оконные жалюзи, когда вы открываете входную дверь вечером. Однако важно отметить, что ваш смартфон может делать много вещей, которые может делать выделенный концентратор, и что умные колонки, такие как Amazon Echo, становятся новым центром.
Наш лучший выбор: Samsung SmartThings Hub обеспечивает наибольшее количество интеграций с другими устройствами умного дома и довольно прост в настройке.В готовящемся к выпуску Samsung Connect Home компания объединяет свой концентратор для умного дома с ячеистым маршрутизатором, получая два устройства в одном.
Умные термостаты
Что они сделают для вас: Одно из самых очевидных преимуществ подключенного термостата — это то, что он позволяет удаленно устанавливать температуру в вашем доме с помощью смартфона. Однако при подключении к другим устройствам умного дома, таким как датчики движения и освещение, это также сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе за счет снижения затрат на отопление и охлаждение, поскольку вы не будете использовать энергию, когда вас нет дома. .
(Изображение предоставлено Ecobee)
Наш лучший выбор: По результатам нашего обширного тестирования, лучшим интеллектуальным термостатом является Ecobee (5-го поколения). Его лучшая особенность — возможность работать с удаленными датчиками, так что весь ваш дом нагревается или охлаждается до нужной температуры. И он поддерживает Alexa, поэтому получить доступ к голосовому помощнику Amazon будет проще.
Умные выключатели света
Что они сделают для вас: Если в вашем доме много лампочек, замена их всех на умные может быстро стать дорогостоящей.
Более экономичным решением может быть установка интеллектуального выключателя света. Он работает как обычный переключатель, но им также можно управлять со смартфона и подключать к другим устройствам умного дома. Однако, в отличие от большинства других продуктов в этом руководстве, для установки выключателя света требуются некоторые базовые знания в области электричества, поэтому вам может потребоваться нанять электрика.
Наш лучший выбор: Нам нравится Leviton Decora. Он не требует концентратора, поддерживает трехсторонние переключатели, имеет довольно надежное приложение и работает с Alexa, Google Home и IFTTT.
Наш бюджетный выбор: Для тех, у кого уже есть лампы Philips Hue, диммер за 25 долларов прост в использовании и установке.
Видеодомофоны
Что они сделают для вас: Вам никогда не придется угадывать, кто находится у вашей двери, когда у вас есть видеодомофон, который отправляет прямую трансляцию на ваш смартфон или планшет, когда кто-то нажимает кнопку на ваша входная дверь. Кроме того, он действует как домофон, полезный для тех, кому сложно быстро добраться до двери.Просто имейте в виду, что действительно хорошая камера видеонаблюдения также может помочь контролировать вашу входную дверь.
Наш лучший выбор : Nest Hello показал лучшее качество видео из всех протестированных нами дверных звонков. Он также может распознавать лица и объявлять их вам.
Интеллектуальные детекторы дыма
Что они сделают для вас: Если в вашем доме дым (или пожар), подключенный детектор дыма может предупредить ваш смартфон, где бы вы ни находились.Кроме того, они могут автоматически включать умное освещение, чтобы вам или тем, кто находится в вашем доме, было легче выйти из дома.
(Изображение предоставлено: Nest)
Наш лучший выбор : Nest Protect обнаруживает дым и угарный газ, сообщит вам, в какой комнате горит огонь, и работает с широким спектром услуг умного дома .
Наш бюджетный выбор: Roost Smart Battery будет работать с любым детектором дыма, который использует 9-вольтовую батарею, и отправит предупреждение на ваш смартфон, когда сработает сигнализация.
Роботы-пылесосы
Что они сделают для вас: Сделайте уборку пылесосом менее рутинной работой. Вам все равно придется время от времени выламывать пылесос, но робот-пылесос поможет сократить ежедневное накопление пыли и шерсти домашних животных. А из-за своего низкого профиля робот-пылесос может добраться туда, где вы не можете, например, под кроватью или комодом.
Наш лучший выбор : Shark Ion Robot R85 показал лучшие результаты в наших тестах, собирая все виды шерсти домашних животных, грязь и злаки.Он также работает с Alexa и Google Home, и им можно управлять с помощью смартфона.
Наш бюджетный выбор: Eufy Robovac 11s стоит менее 225 долларов, но также очень хорошо показал себя в наших тестах. Однако у него нет возможности подключения к умному дому.
Универсальные пульты дистанционного управления
Что они сделают для вас: Управляйте всеми вашими развлекательными устройствами — телевизором, стереосистемой, кабельной приставкой и т. Д. — с помощью всего одного устройства. Кроме того, некоторые универсальные пульты дистанционного управления также позволят вам управлять устройствами умного дома, такими как освещение и термостат.И эти пульты дистанционного управления могут быть связаны с Alexa, чтобы вы могли переключать каналы и многое другое, используя свой голос.
Наш лучший выбор: Пульты Logitech Harmony — единственные, на которые стоит обратить внимание. Harmony Elite — это топовая модель, позволяющая управлять до 15 устройствами, а также множеством гаджетов для умного дома.
Наш бюджетный выбор: Harmony 665 стоит менее 50 долларов, но все же позволяет управлять 10 устройствами и имеет небольшой дисплей.
Умные открыватели гаражных ворот
Что они сделают для вас: Добавление умных устройств к гаражным воротам означает, что вы можете управлять ими со своего телефона, но, что более важно, это означает, что дверь может уведомить вас, если она открывается, когда вы меня нет дома. Вы также можете подключить его к свету и умным камерам, которые активируются, если дверь открывается.
Наш лучший выбор: Chamberlain MYQ-G0301 подключается к вашей сети Wi-Fi и работает с широким спектром концентраторов и систем умного дома.Он также получил положительные отзывы пользователей на Amazon и других сайтах с обзорами продуктов.
БОЛЬШЕ: Ознакомьтесь с новейшими открывателями гаражных ворот .
Проблемы безопасности
С каждым дополнительным устройством, которое вы приносите в свой дом, увеличивается риск взлома. К счастью, существует ряд простых способов предотвратить получение злоумышленниками доступа к вашим устройствам умного дома. Вот наше руководство по предотвращению взлома вашего умного дома.
Есть вопрос, как настроить умный дом или как подключить одно устройство к другому? Оставьте комментарий ниже, и мы будем рады ответить.
.
Что такое умный дом?
Недавно мы запустили категорию «Умный дом» на сайте MakeUseOf и опубликовали несколько действительно отличных советов о том, как сделать свой дом умнее. И освещение умных домашних предметов появляется во всем Интернете. Но что такое , это умный дом? MakeUseOf смотрит.
Умный дом — о подключении
Когда мы перешли от «тупых» сотовых телефонов к смартфонам, мы совершили большой скачок в возможностях подключения.Смартфон позволил нам не только звонить и писать текстовые сообщения, но и подключаться к Интернету, отправлять электронную почту и мгновенные сообщения, загружать файлы и многое другое, для чего требуется подключение (хотя есть множество способов использовать ваш смартфон без сигнал тоже). Аналогичным образом можно представить себе умный дом.
Почему у этого технологического блоггера нет смартфона [мнение]
«Смартфон уже есть?» Мои друзья часто задают этот вопрос, и его вполне разумно задать.Я зарабатываю на жизнь тем, что пишу о технологиях, объясняю, как использовать программное обеспечение, и беру интервью у людей, которые создают высокотехнологичные игрушки. Я должен быть ранним последователем — и иногда я. Но когда дело доходит до смартфонов, я не могу заставить себя присоединиться к 21 веку.
Что отличает умный дом от других домов, так это то, что все приборы и устройства в доме подключаются и управляются с центрального устройства. Климат-контроль, освещение, бытовая техника, замки и различные типы камер и мониторов — все это можно добавить в систему домашней автоматизации и управлять ими из любой точки дома или, зачастую, издалека.
Это подключение может быть достигнуто несколькими способами.Существуют проприетарные системы, специально разработанные для домашней автоматизации, такие как Z-Wave, Zigbee, KNX и Control4, поэтому вы можете использовать Wi-Fi для управления своими устройствами через Интернет, и многие из них также поддерживают Bluetooth, поэтому им не нужен Интернет. возможность подключения. У всех этих систем есть преимущества и недостатки, и то, что лучше всего подходит для вашего дома, зависит от того, чем вы хотите заниматься.
Какая польза от умного дома?
Какая польза от всех этих возможностей подключения? Одним словом, удобство.Наличие умного дома позволяет вам делать множество вещей, которые вы обычно делаете, например, регулировать кондиционер, выключать свет, предварительно нагревать духовку, одалживать ключ своему соседу — с гораздо меньшими усилиями. . Вы можете установить расписание для своих устройств, чтобы определенные вещи происходили в определенное время дня, а некоторые устройства даже узнавали ваше расписание и действия, так что количество усилий, которые вы должны прилагать для управления своим домом, резко сокращается.
Однако умный дом не только удобен, но и повышает эффективность.Например, термостат Nest узнает, как вы хотите, чтобы ваш дом отапливался и охлаждался, и регулирует температуру, чтобы вам не приходилось этого делать, экономя энергию. Он также переходит в режим «на выезде», когда вы выходите из дома, что еще больше снижает ваши счета за отопление и охлаждение. Система домашней автоматизации Webee также учится на ваших действиях и вносит предложения по более эффективному использованию ваших интеллектуальных устройств и устройств.
Какие продукты для умного дома доступны?
Прямо сейчас на рынке представлено множество отличных продуктов для умного дома, и многие другие выходят на рынок постоянно.В прошлом мы профилировали ряд категорий продуктов, например, эти умные лампы. Мы также дали вам несколько хороших идей по использованию системы WeMo для улучшения вашего освещения. Philips Hue — один из самых популярных вариантов умных ламп, но появляются и другие, такие как Holi Smart Mood Lamp. Так что же делает умная лампа? Вкратце, он позволяет вам запрограммировать включение и выключение света по расписанию или в ответ на триггеры. Или просто выключить их с телефона, не вставая с дивана.
Умное устройство, с которым вы, возможно, более знакомы, — это Smart TV, телевизор, который подключается к Интернету для получения контента; вы можете легко войти в Netflix или Hulu, загружать фильмы, играть в игры или делиться ими в социальных сетях.Сейчас почти все компании производят смарт-телевизоры, но мы рассмотрели один от Vizio, а также модель от Samsung. Мы также проанализировали некоторые риски безопасности, связанные с владением смарт-телевизором.
Конечно, есть много других умных устройств, таких как холодильники, духовки, детекторы дыма и, возможно, самые известные из них, термостаты.Недавно мы опубликовали статью об умных замках, которые позволяют запирать и открывать двери с телефона и даже давать временные пропуски другим людям. Использование всех этих устройств вместе может дать вам полный контроль над вашим домом, позволяя вам управлять очень эффективным домом, даже если он может потреблять много электроэнергии.
Начало работы в умном доме
Хотя есть несколько действительно дорогих вариантов для создания умного дома (например, умный туалет за 2300 долларов), вы можете получить некоторые базовые устройства, которые вполне укладываются в ваш бюджет.Вы можете получить стартовый пакет Philips Hue на Amazon менее чем за 200 долларов и комплект WeMo примерно за 60 долларов.
Но вам не нужно тратить сотни долларов, чтобы начать создавать умный дом — вы даже можете взять на себя некоторые проекты! Кроме того, вы можете автоматизировать свой дом с помощью Arduino или Raspberry Pi, если хотите немного заняться программированием.И, конечно же, всегда можно поискать выгодные предложения, чтобы сэкономить на оборудовании для умного дома. Вы ограничены только своим воображением, так почему бы не начать сегодня?
Вы начали делать свой дом умнее? Какие технологии вы использовали? Как вам понравился опыт? Есть ли у вас какие-нибудь рекомендации по началу работы? Поделитесь своими мыслями ниже!
Изображение предоставлено: женские руки держат планшетный компьютер с умным домом на экране на фоне дома (отредактировано) через Shutterstock, крупным планом женщина печатает на смартфоне дома через Shutterstock, WeMo Light от Джейсона Сиприани через flickr
12 альтернативных поисковых систем, которые находят то, чего не может найти Google
Поиск Google по-прежнему не может все.Эти альтернативные поисковые системы могут позаботиться о нескольких нишевых запросах за вас.
Об авторе
Данн Олбрайт (Опубликовано 522 статей)
Данн — консультант по контент-стратегии и маркетингу, который помогает компаниям генерировать спрос и потенциальных клиентов.Он также ведет блог о стратегии и контент-маркетинге на dannalbright.com.
Ещё от Dann Albright
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!
Еще один шаг…!
Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.
.
Что значит быть умным?
Процитируйте это
Мэтью Бакли, (2019, 10 января). Что значит быть умным ?. Психрег по позитивной психологии . https://www.psychreg.org/what-does-it-mean-to-be-smart/
Время чтения: 3 минуты
Всего просмотров 10012, сегодня 17 просмотров
Я уверен, что когда-нибудь в вашей жизни, что вам кто-то сказал: «вы довольно умны», будь то родитель, учитель или коллега.Но что на самом деле означает, что вам говорят, что вы умны?
На буквальном уровне словарь определяет «умный» как «обладающий или демонстрирующий сообразительный интеллект», а интеллект определяется как «способность приобретать и применять знания и навыки». Но кто измеряет нашу способность применять знания и навыки и как мы это измеряем? То, как мы измеряем «ум», кажется немного неоднозначным, так что все ли основано на вашей личной точке зрения? Это основано на предыдущих сравнениях? Кто действительно может решать, кто умен, а кто нет? Как мы решаем, кого считать «действительно умным»?
Мне было любопытно узнать ответы на эти вопросы, поэтому я сделал то, что сделал бы любой любопытный человек в 2019 году — я схватил свой смартфон и погуглил: «Что он делает? значит быть умным? »К счастью, я нашел массу доступных статей на тему« Что значит быть умным? ».
Итак, я начал читать о том, что значит быть умным. Или, более конкретно, я начал читать и искал шаблоны, чтобы увидеть, какие принципы появляются на постоянной основе и каков общий консенсус по этому вопросу.
Неудивительно, что разные статьи на эту тему дали мне разные точки зрения. Но было несколько атрибутов, которые я постоянно обнаруживал в нескольких статьях, например:
Умный, как и красота, в глазах смотрящего
Умный — это то, что вы можете быть в одной области, но не в другой сфере, аналогично тому, как вы можете быть уверены в своей профессиональной жизни, но не в свидании. уже знаю
Быть умным — это способность объединять идеи и находить решения проблем
Быть умным — это способность сосредотачиваться, концентрироваться и общаться
Итак, похоже, что быть умным — это то, что нужно зависит от вашего видения того, в какой сфере вы говорите об этом.Что касается меня, я могу быть умным в таких вещах, как психология и история некоторых видов спорта, но я определенно не умный, когда дело доходит до обсуждения палеонтологии, потому что я, по общему признанию, знаю о теме как можно меньше, чем человек.
Тем не менее, «умный» — расплывчатый термин, и он зависит от вашей точки зрения. Но, насколько я понимаю, окончательный признак умного человека — это человек, который осознает, что, хотя он, возможно, уже много знает, ему еще многое предстоит узнать.Потому что, как и большинство (если не все) вещей в жизни, всегда есть более высокий уровень, на который вы можете стремиться, когда дело доходит до ума.
Итак, всем, кто хочет быть «умным» или даже «умнее», я предлагаю следующее: проявлять любопытство и иметь желание постоянно развиваться. Продолжайте узнавать больше, брать знания, которые у вас есть, быть готовыми сделать их своими и иметь возможность передавать то, что вы видите, с помощью своего уникального набора знаний и опыта другим. Потому что, когда доходит до этого, то, что я думаю, делает кого-то умным, так это его желание узнать больше и их желание использовать то, что они узнали, для решения проблем в будущем.
***
Изображение предоставлено Freepik
Мэтью Бакли — организационный психолог. Он имеет степень магистра организационной психологии Университета Нью-Хейвена.
Заявление об ограничении ответственности: Psychreg в основном предназначен только для информационных целей. Материалы на этом веб-сайте не предназначены для использования вместо профессиональных консультаций, диагностики, лечения или терапии. Никогда не пренебрегайте профессиональными психологическими или медицинскими советами и не откладывайте обращение за профессиональным советом или лечением из-за того, что вы прочитали на этом веб-сайте.Прочтите наш полный отказ от ответственности здесь.
Важной характеристикой любого дома является стоимость требуемых стройматериалов. Она, в свою очередь, напрямую зависит от их необходимого количества. Методика его расчета несложная, что позволяет без труда выполнить ее самостоятельно.
Для дома из бруса проще всего самостоятельно вычислить необходимое количество материалов для внешних стен, поскольку чаще всего он строится на основе сруба. При этом не учитываются перекрытия, внутренние перегородки и крыша, так как они могут различаться как материалом изготовления, так и конструкцией. Но знание необходимого объема стеновых брусьев позволяет оценить, например, приблизительную нагрузку на фундамент, которую оказывает на него дом своим весом.
Очевидно, что результат вычисления, сколько кубов бруса надо на дом 6х8 м или другого размера, напрямую зависит от толщины его стен. А этот параметр определяется с учетом необходимого теплового сопротивления, установленного для данной климатической зоны (находится в пределах от 1,8÷4,5 кв. м*°C/Вт). Оно должно быть меньше соответствующего параметра стены выбранной структуры (просто из бруса или с дополнительным утеплением).
Справочная удельная теплопроводность древесины и теплоизоляторов составляет для:
ели – 0,09 Вт/(м*°C),
дуба – 0,1 Вт/(м*°C),
пенополистирола – 0,029 Вт/(м*°C),
минеральной ваты – 0,035÷0,044 Вт/(м*°C), в зависимости от плотности.
Минимальные размеры бруса рассчитывается умножением требуемого теплосопротивления на удельную теплопроводность древесины. Например, в жарком Сочи достаточно будет еловых стен толщиной от 1,8*0,09=0,162 м. В этом случае можно использовать брус 200х200 мм.
А вот в наиболее холодном Магадане для комфортного проживания потребуется дом со стенами из еловых брусьев толщиной не менее 4,5*0,09=0,405 м. Однако они не производятся размерами более 250х250 мм, поскольку это экономически нерационально. В таких случаях используются утеплители. Например, для приведенного выше примера с Магаданом, при использовании бруса из ели 200х200 мм, теплопроводность которого равна 0,2/0,09=2,22 кв. м*°C/Вт, толщина пенополистирольного теплоизолятора должна быть не менее (4,5-2,22)*0,029=0,066 м (6,6 см).
Требуемый объем бруса для одноэтажного дома 6х8 м
Исходные данные для вычисления сколько кубов бруса надо на дом 6х8 м с одним этажом следующие:
высота стены – 2,8 м,
размер входной двери – 90х200 см,
имеется 4 окна 100х100 см.
Общая площадь проемов под окна и двери составляет (1*1)*4+2*0,9=4+1,8=4,8 кв. м. Периметр дома равен 6+6+8+8=28 м. Вычисление площади стен производится следующим образом: 28*2,8-4,8=78,4-4,8=73,6 кв. м. Если используется брус с размером поперечного сечения 200х200 мм (это позволяет обойтись без внешнего теплоизоляционного слоя), то объем древесины в стенах рассчитывается так: 73,6*0,2=14,72 куб. м.
Требуемый объем бруса для двухэтажного дома 6х8 м
Исходные данные для расчета сколько бруса надо на дом 6х8 м с двумя этажами следующие:
размер двух входных дверей – 90х200 см,
имеется 10 окон 110х110 см,
высота этажа – 2,7 м.
Площадь проемов: оконных – (1,1*1,1)*10=12,1 кв. м; дверных – (2*0,9)*2=3,6 кв. м; общая – 3,6+12,1=15,7 кв. м. Длина внешних стен (периметр) – 6*2+8*2=28 м, а метраж их сплошной поверхности составляет 28*(2,7*2)-15,7=135,5 кв. м. Материалом для сборки сруба может служить брус толщиной 150 мм (это потребует обязательного утепления, если в доме планируется постоянное проживание). В этом случае стены будут иметь объем 0,15*135,5=20,325 куб. м.
Количество брусьев в одном кубометре
Многие строительные материалы продаются по цене за единицу объема. Не является исключением и брус. Многие производители рассчитывают его стоимость в зависимости от содержащегося в нем количества кубических метров древесины. Например, площадь сечения бруса 200х200 мм составляет 0,2*0,2=0,04 кв. м. Поэтому его один кубометр содержит 1/0,04=25 метров погонных материала (в свою очередь, 1 пог. м занимает 0,04 куб. м).
Знание объема стен позволяет вычислить общую длину брусьев. Для этого их требуемое количество кубометров (рассчитанное выше) делится число погонных метров в одном куб. м. Таким образом, для двухэтажного дома 6х8 м потребуется 20,325/0,04=508 метров бруса 200х200 мм. В штуках это будет по 508/(8+6)=37 изделий длиной 6 м и 8 м.
Другие статьи
Наши проекты
Сколько нужно кубов бруса на дом 6х8, 6х6, 8х8
Загородный дом из бруса – это заветная мечта многих людей, которые устали жить в городских квартирах. Не придется делить зоны общего пользования с соседями, можно полностью продумать архитектурное решение и обустроить собственный земельный участок. Древесина представляет собой экологически чистый материал, используемый в строительстве сооружений с древних времен. Несмотря на кажущуюся дешевизну, нужно грамотно продумать проект и составить смету, чтобы избежать огромных непредвиденных расходов.
Обратите внимание! На рынке представлено 3 типа бруса – клееный, естественной влажности, профилированный. В зависимости от своих финансовых возможностей, вы легко подберете оптимальное решение в соотношении цена/качество.
Что влияет на количество бруса?
Прежде чем нанять бригаду и приступить к работе, нужно узнать, как посчитать, сколько нужно бруса на дом. Во внимание нужно принять 4 фактора:
Какая разновидность будет применяться при создании сооружения.
Какой объем пиломатериалов потребуется.
Какое количество древесины находится в одном кубическом метре.
Индивидуальные особенности загородного дома (проект и архитектурное решение).
Если неправильно рассчитать, сколько нужно бруса на дом 100 м2, то придется в дальнейшем вновь заказывать материалы и терпеть издержки (скорость реализации проекта снизится). К тому же, вы понесете непредвиденные финансовые расходы.
Факт: на конечный объем материала влияют архитектурные особенности сооружения, а также тип древесины. Соответственно, во внимание принимается количество этажей и общая площадь загородного дома. Обязательно учитывается, какой длины и толщины будут использоваться брусья.
Как рассчитать количество бруса?
Быстрее всего можно провести вычисления, если выполнить расчет по объему. Говоря простым языком, проектировщик перед началом строительства определяет точный объем древесины. Легче всего это сделать в том случае, если коттедж будет иметь правильную прямоугольную форму стен. Так вы легко узнаете, сколько нужно бруса на двухэтажный дом. Заранее вычисляется объем всех стен по простой формуле – умножаются 3 значения: высота, ширина, длина. При условии, что стены имеют одинаковую форму и размер, полученное значение умножается на количество стен. Так вы легко определите количество материалов за минимальное время.
Рассмотрим простой пример, как выполнить все вычисления без обращения к опытному проектировщику. Для примера возьмем прямоугольный коттедж с небольшим количеством перегородок с сечением 150х150 мм (сечение древесины для несущих стен составит 200х200 мм). Параметры несущих стен:
Ширина – 20 см.
Длина по периметру – 30 м.
Высота – 4 м (от фундамента до потолка).
Перегородки обладают следующими характеристиками:
Ширина – 15 см.
Суммарная длина – 5 м.
Высота – 3,4 м.
Обычно перегородки и лаги фиксируются первым венцом, чтобы поднять прочность конструкции и увеличить срок службы. В данной ситуации несущие стены и перегородки будут обладать одинаковой высотой. После определения характеристик можно посчитать, сколько нужно бруса на строительство дома:
Перегородки – умножаем следующие значения: 15 см, 5 м, 3,4 м (результат 2,55 м3).
Несущие стены – умножаем все параметры: 4 м, 20 см, 30 м (результат 24 м3).
Полученный результат – 26,55 м3. Но здесь нужно принимать во внимание, что загородный дом имеет правильную прямоугольную форму и типовую планировку.
Обратите внимание! Во время строительства появляются отходы пиломатериалов, которые трудно рассчитать заранее. Поэтому приведенная выше формула хоть и является верной, но помогает оценить только примерный объем древесины (требуется запас).
Несмотря на точное проведение расчетов, в реальной жизни все происходит по следующей схеме:
На объект доставляются брусья с длиной 5 метров.
Стены имеют разную длину, поэтому приходится обрезать пиломатериалы.
После обрезки они уже непригодны для строительства стен с 5-метровой длиной (поэтому их приходится выбрасывать).
Из-за необходимости обрезки возникает главная проблема – невозможно точно рассчитать количество. Чтобы избежать форс-мажоров, лучше заранее закладывать в смету запас минимум 25-30%. Запомните, что древесина – это не единственная строка расходов. Вы никогда не узнаете конечную стоимость коттеджа, рассчитав только количество пиломатериалов. Нужно дополнительно отразить в смете расходы на нагели, утеплитель, наружную и внутреннюю отделку. Если выполнять строительство будет бригада, то заранее запросите прайс-лист и попросите оценить масштаб работ. Только так вы определите стоимость коттеджа.
Сколько нужно бруса на дом 6х8 м?
Давайте рассмотрим, сколько нужно кубов бруса на дом 6х8 при использовании типового проекта. Для примера возьмем одноэтажный коттедж со следующими параметрами:
Входная дверь – 90х200 см.
Окна – 100х100 см (всего 4 окна).
Высота стен – 280 см.
Заранее оцениваем площадь проемов для дальнейшего монтажа окон и двери – 4,8 м2. Значение периметра составляет 28 м, а площадь стен достигает 73,6 м2. Используются брусья с сечением 200х200 мм, чтобы не тратиться на дорогостоящую теплоизоляцию. Для вычисления объема умножаем сечение на площадь стен и получаем 14,72 м3.
Рассмотрим двухэтажный дом с такой же площадью, но с другими параметрами:
Две входные двери – 90х200 см.
Высота этажа – 270 см.
Окна – 110х110 см (всего 10 окон).
Так же рассчитываем площадь оконных и дверных проемов и получаем 15,7 м2. Считаем длину несущих стен и получаем 28 м, а их общая площадь достигает 135,5 м2. Для примера возьмем пиломатериалы с толщиной 150 мм (понадобится слой теплоизоляции). При расчете умножаем 135,5 м2 на 15 см и получаем 20,3 м3.
Факт: нужно заранее закладывать в смету расходы на теплоизоляцию, если пиломатериалы имеют толщину 150 мм, и вы планируете проживать в коттедже в зимний сезон. Иначе сооружение будет пропускать холодный воздух по периметру и промерзать.
Сколько бруса нужно на дом 6х6 м?
Посчитаем, сколько нужно кубов бруса на дом 6х6 м без оригинальных архитектурных решений. Он будет иметь типовую конструкцию с двумя перегородками, которые будут являться внутренним каркасом для закрепления перекрытия (оно же будет являться основанием пола на 2 этаже). В качестве основы будет использован ленточный фундамент, а для обвязки будут задействованы брусья 200х200 мм. Периметр составит 28 м. Расходы материала не менее 1,1 м3. Всего на создание пола уйдет 80 погонных метров пиломатериала. При учете площади стен нужно умножить суммарное значение на сечение 200х200 см, а после вычесть дверные проемы и окна. Суммарно на первый этаж уйдет не менее 12 м3 древесины.
При расчете второго этажа учитываем длину и толщину перекрытий, а также расходы на обустройство каркаса и обрешетки крыши. Для перекрытий подойдет сечение 150х150 см. Суммарно на весь дом уйдет не менее 30 м3 брусьев и еще 20 м3 досок для обустройства.
Сколько бруса нужно на дом 8х8 м?
Рассмотрим, сколько нужно кубов бруса на дом 8х8 м с учетом того, что будет использоваться древесина с сечением 150х150 см и в проекте предусмотрена мансарда. Высота потолков составит 3 м. Проводить вычисления будем по следующей схеме:
Периметр сооружения – умножаем 8 на 4 и получаем 32 м.
Прибавляем длину одной перегородки (32 + 8 = 40 м).
Объем стройматериала для перегородки и стен составит 18 м3.
На возведение фронтона умножим следующие значения: 3, 8, 0,15 и получим 3,6 м3.
Добавим дополнительные расходы из-за подрезки древесины (примерно 20-30%). Суммарно получается 26 м3.
Экономия материалов достигается из-за проемов оконных и дверных. Если в конструкции будет 2 этажа, то нужно добавить площадь балок перекрытий и досок для обустройства крыши.
Заключение
Для упрощения задачи рекомендуем пользоваться таблицей Excel или нанять опытного проектировщика, чтобы он определил объем брусьев с запасом не менее 20-30%. Не забывайте, что во внимание нужно принимать сечение. Жителям южного федерального округа РФ можно выбрать брусья 150х150 и сэкономить на теплоизоляции. Если дом будет возводиться в средней полосе России, то лучше отдать предпочтение сечению 250х250, чтобы сэкономить на толстом слое теплоизоляции. Будьте внимательны, не экономьте на материалах и доверьте создание и реализацию проекта экспертам.
Онлайн калькулятор расчета бруса на дом
Информация по назначению калькулятора
Онлайн калькулятор профилированного и клееного бруса предназначен для расчета количества и объема пиломатериала для строительства домов, бань и других построек. Автоматически производится расчет количества межвенцевого утеплителя, нагелей, венцов, стоимости и антикоррозийной пропитки по среднему значению. Для более точных расчетов обязательно обратитесь к специалистам в вашем регионе.
При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация
Чтобы разобраться в преимуществах и недостатках профилированного бруса по сравнению с клееным, следует начать с основных понятий о производстве того и другого.
Профилированный брус изготавливается из деревьев хвойных пород. В большинстве случаев он имеет стандартные размеры сечения:
100х100 мм
— лучше всего подойдет для строительства бани или летнего дачного дома
150х150 мм
— пригоден для хорошего дома
200х200 мм
— для возведения больших деревянных домов или коттеджей
При желании можно индивидуально заказать брус другого сечения. Внешний вид бруса может быть как с прямолинейной лицевой стороной, так и с D-образной. Бревно нужной толщины проходит обработку на строгальном и фрезеровочном станках, после чего шлифуется с нужных сторон. Качественной шлифовке обычно подвергается та сторона бруса, которая будет располагаться внутри будущего дома и может не потребовать дальнейшей отделки. Для удобства и надежности монтажа сруба и для защиты от холода и влаги профиль чаще всего бывает с 1 или 2 шипами для легкой конструкции или «гребенкой» для жилого дома. Готовый сруб должен дать усадку для дальнейшего завершения строительства, обычно этот срок составляет около 1 года. Для уменьшения этого срока до нескольких месяцев можно заранее высушить брус в специальных камерах.
Для производства клееного бруса бревно распиливается на доски, их еще называют «ламели». Доски прострагивают и закладывают в сушильную камеру, где в процессе сушки в мягком режиме получается материал с влажностью около 10%. Затем доски снова строгают до нужных размеров, сортируют, а затем при помощи гидравлического пресса склеивают в брус. Для склейки используют специальные водостойкие составы клея. Чтобы придать клееному брусу устойчивость от гниения и существенно повысить его прочность, доски укладываются специальным образом – каждую кладут противоположно сечению волокон соседней.
Оценивая прочность материалов, следует признать лучшие показатели у клееного бруса.
У профилированного в процессе производства внешняя, более прочная часть древесины срезается для придания нужной формы. Клееный брус за счет описанного ранее способа укладки досок и их склеивания на гидравлическом прессе является более прочным. Как многие знают, наиболее прочной и устойчивой от гниения, но и самой дорогой по цене среди хвойных пород является лиственница. Изготовление из нее профилированного бруса существенно увеличивает стоимость постройки. При производстве клееного бруса существует возможность укладывать перед склеиванием наружную ламель из лиственницы, что незначительно сказывается на увеличении цены.
При сравнении по влажности материала и срокам усадки уже отмечалось, что клееный брус имеет влажность около 10% и, соответственно, малый срок усадки, что дает возможность сократить срок строительства дома. Профилированный брус имеет естественную влажность древесины, и даже сушка его позволяет уменьшить влажность только до 20%, поэтому без усадки не обойтись. Сравнивая сроки усадки, нельзя забывать о том факте, что цельный материал из-за большей массивности практически не подвержен растрескиванию, а на клееном брусе есть вероятность возникновения небольших трещин.
Из-за технологических особенностей изготовления каждый вид бруса может иметь разные габаритные размеры. У профиля длина обычно составляет до 6 метров, а сечение 100х100, 150х150 и 200х200 мм. Изготовление бруса другого размера сечения (например, с шагом через каждые 10 мм) может увеличить количество отходов, что не может не сказаться на цене. У клееного бруса длина может достигать 12 метров, а сечение обычно изготавливают от 80 до 280 мм.
По стоимости цельный брус почти в 2 раза дешевле из-за менее сложного процесса изготовления.
Но учитывая только стоимость готового сруба, не забывайте, что отделка для фасадов при использовании клееного бруса может не потребоваться, и сравнивать их по цене можно с натяжкой. Все будет зависеть от выбранного для отделки дома материала, его количества и стоимости.
По экологичности профилированный брус – не просто фаворит, а скорее чемпион, сохраняющий все полезные свойства такого превосходного материала, как натуральное дерево. Для обработки могут понадобиться только специальные смеси для защиты от возгорания и гниения, которые сможет выбрать сам хозяин дома. При производстве клееного бруса могут использоваться клеевые составы, подразделяющиеся по степени опасности на несколько групп, и не факт, что производитель не решил сэкономить на стоимости клея.
В заключение можно сказать, что у каждого из 2 рассмотренных видов бруса есть свои несомненные преимущества при небольшом количестве недостатков. И только хозяину решать, из какого материала возводить дом, чтобы жить в нем дальше.
Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи.
Общие сведения по результатам расчетов
Общий объем бруса
— Расчетное количество пиломатериала в кубометрах.
Общая площадь стен
— Площадь внешней стороны стен. Соответствует площади необходимого утеплителя, если такой предусмотрен проектом.
Общий вес
— Вес бруса без учета утеплителя.
Кол-во венцов
— Количество рядов бруса в одной стене. Зависит от высоты стен и размеров применяемого материала. Без учета фронтонов.
Количество рулонного утеплителя на все венцы
— Равняется общей длине всех брусьев.
Диаметр и количество нагелей с шагом 1.5 метра
— Данный расчет подходит только для слабонагруженных построек из бруса. Для ответственных строений расчет нагелей необходимо производить у специалистов в вашем регионе.
Количество пропитки с 2х сторон
— Расчетное количество защитной пропитки средних марок, с покрытием внешней и внутренней поверхности всех стен.
Примерная усадка (4%) профилированного бруса
— Примерная усадка стен из профилированного бруса через 1 год, с изначальной влажностью 20%.
Нагрузка на фундамент от стен
— Нагрузка без учета веса кровли и перекрытий, с опиранием на всю поверхность нижнего венца. Данный параметр необходим для выбора прочностных характеристик фундамента.
Калькулятор бруса для точного расчета количества материала
Не редко при планировании строительства возникает вопрос об итоговой стоимости готового объекта. Основную долю затрат при строительстве составляют именно материалы. На рынке пиломатериалов каждый продукт предлагается в различных единицах измерения. Какие-то бруски в метрах погонных, какие-то брусы в метрах кубических. А кто-то привык считать площадями в метрах квадратных. В нашем основном каталоге реализована возможность сразу видеть стоимость материалов во всех этих единицах измерения. Зная математику 5-го класса средней школы не трудно воспользоваться ручным калькулятором и вывести необходимые значения. Но тем не менее на этой страничке мы предлагаем воспользоваться более легким решением.
Рассчитать количество бруса в одном метре кубическом или наоборот совсем несложно. Для вычисления нужных итогов просто в соответствующих полях вводите начальные значения.
Что такое брус естественной влажности?
Определение Брус естественной влажности означает, что брус изготовлен из свежеспиленного бревна без применения этапа технологической сушки. Обратите пожалуйста внимание, что в калькуляторе бруса вам предлагается выбрать из двух вариантов. Это не случайно. Показатель влажности влияет на итоговый вес всего объема, а также на процент последующей усадки строения после возведения стен из бруса.
Калькулятор расчета бруса
Как посчитать брус на дом решает онлайн калькулятор бруса выше. В этом блоке вывести общую кубатуру бруса, зная параметры строения, проще простого. Конечно в этом варианте не учитывается наличие окон, дверей и прочих проемов, т.к. в большинстве случаев дом со стенами из бруса строится практически глухим, или с частичными выпилами окон. А только потом выпиливаются проемы. Это делается специально, чтобы в районе проемов в процессе годовой усадки дома брус не выворачивало наружу или во внутрь помещения. Оставляется только проем двери, который обязательно усиливается. В любом случае пиломатериалы в основном имеют длину 6 метров, и сильно сэкономить на проемах все равно не удастся. В данном калькуляторе также предусмотрен фактор влажности, для определения приблизительного общего веса конструкции и нагрузки на фундамент, а также для понимания того, насколько сильно уменьшится высота стен после усадки дома. В нашей практике был смешной случай, когда неправильный прогноз привел к тому, что после усадки деформировало дверь, которую невозможно было открыть, хотя имелся приличный зазор под усадку.
Ознакомиться с полным ассортиментом бруса вы можете в нашем каталоге материалов
Также вы можете ознакомиться с дополнительными услугами по обработке материалов, предоставляемыми в нашей компании
Калькулятор кубов бруса — сколько штук в кубе + таблица
Сколько штук бруса в кубе: онлайн калькулятор
калькулятор количества бруса в кубе
В строительстве любого каркасного дома требуется закупка бруса, так как этот материал используется при сборке венцов сруба и возведении крыши. Кроме того, брус применяется в изготовлении многих других деревянных конструкций. Чтобы избежать ошибок, важно научиться определять количество бруса в кубометре.
Данная операция отличается очень простой математической схемой. Объем любого предмета прямоугольной формы вычисляется путем умножения его ширины и высоты на длину. При покупке большого количества бруса, имеющего разную длину и сечение, могут возникать различные сложности. В результате сумма переплаты может оказаться достаточно большой.
Эта статься посвящена нюансам подсчета количества бруса в одном кубе. Мы предлагаем познакомиться с калькулятором и удобными в использовании таблицами «шпаргалками». Это поможет легко перевести погонные метры бруса в кубы.
Брус длинною 6 метров: сколько штук в кубе. Таблица с расчетами
Таблица — количества 6 метрового бруса в кубе
Количество бруса в кубе — как рассчитать количество бруса?
Для расчета кубатуры на дом и определения точного количества брусьев необходимо произвести простые расчеты. Для этого нужные некоторые сведения: объем пиломатериалов и объем штучного изделия. Это необходимо для деления одной величины на другую. В приведенной ниже таблице представлены самые распространенные размеры сечений. При этом длина материала составляет 6 метров.
Формула расчета количества штук бруса в кубе 150 * 150 * 6000: 0,15 (м) * 0,15 (м) * 6 (м) = 0,135 куб.м 1 м³ / 0,135 м³ = 7 штук в кубе.
Как перевести погонные метры в кубические?
Расчет количества бруса в одном кубе продаваемого материала может рассчитать даже обычный школьник. В качестве примера для расчета количества бруса размером 150*150 в одном кубе древесины необходимо произвести следующие действия. Размер грани балки бруса, который указывается в миллиметрах, возводится в квадрат. Затем 100000 нужно разделить на то значение, которое получилось. В результате выясняется, что в одном кубе содержится 44,4 погонных метров материала. Количество шестиметровых балок в кубе будет равно 7,4 штук. Четырехметровых балок в нем будет 11 штук.
Производители и продавцы пиломатериалов не всегда бывают честными по отношению к покупателям. Сечение бруса нередко занижается по сравнению с заявленным. Часто получается, что продаваемый брус размером 150 × 200 по факту имеет сечение 140 × 190. Прежде, чем покупать брус, нужно проверить реальные параметры материала. Также важно узнать у продавца о формировании цены за куб материала.
5
4
3
2
1
(12 голосов, в среднем: 3.6 из 5)
Сколько кубов профилированного бруса нужно на дом
Натуральная древесина снова обретает популярность в качестве строительного материала. Сколько стоит дом из профилированного бруса? Возведение сооружений из профилированного бруса избавлено от целого ряда особенностей, которые могут повлечь за собой удорожание процесса и его затягивание во времени. Не понадобится обустраивать дорогостоящий фундамент.
Выполнение строительного процесса не связано с какими-либо сложностями. Реализовать его можно в сжатые сроки. Высокоточное изготовление материала позволяет производить сборку элементов по принципу обычного конструктора. Схема шип-паз гарантирует плотное прилегание всех деталей сооружения друг к другу. Это является одним из главных преимуществ брусового строительства.
Параметры домов из бруса
Полученное в конечном итоге строение обладает высокой степенью прочности и дает минимальную садку. Не понадобится долго ждать, прежде чем начинать отделочные работы и въезжать в дом. Отпадает и сама необходимость в облицовке фасада или декоре внутренних поверхностей. Натуральная древесина сама по себе смотрится отлично. Ее надлежащая обработка специальными составами позволяет придать ей улучшенные параметры.
Определение необходимого количества бруса на дом
Если в ваши планы входить строительство загородного коттеджа, нужно определиться с подходящими материалами. Профилированный брус сочетает в себе массу достоинств, ввиду чего обрел популярность при возведении жилья. Натуральность, прекрасные теплоизоляционные параметры, простота монтажа – лишь краткий перечень всех преимуществ этого строительного материала. Остановив свой выбор на нем, вам понадобится правильно рассчитать нужное количество материала. Это позволит оградить себя в дальнейшем от непредвиденных расходов.
Продажа бруса обычно производится в кубометрах. Иногда можно встретить указание поштучной цены. Расчет количества материала позволит получить примерное представление о будущих затратах на возведение коробки жилища.
Получить ответ на вопрос, сколько кубов профилированного бруса нужно на дом, можно только посредством тщательных расчетов. Исходить нужно как из габаритных размеров, так и из проектной специфики сооружения.
Самый простой вариант – одноэтажное строение. Неизменной характеристикой остается периметр жилища. Затем следует собрать иные параметры дома и материала с целью точного расчета кубатуры:
Высота стен сооружения;
Сечение материала;
Число дверей и окон.
Расчет одноэтажного проекта здания по кубатуре проводится посредством простого перемножения всех значений. Затем учитываются оконные и дверные проемы для уточнения полученных результатов, если взять за основу ширину двух окон по 140 сантиметров и ширину одной двери 90 сантиметров, можно переходить непосредственно к расчетам.
Не менышее значение имеют габариты самих брусьев. Типовые сечения материала обычно составляют 100 на 100 мм, 150 на 150 мм и 200 на 200 мм. Как правило, в ходе строительства домов применяется последний вариант.
Формула расчета нужного числа бруса на дом
Возьмем стандартные размеры бруса с шириной 20 см, высотой 20 см и длиной 600 см. С учетом этих параметров производятся расчеты количества кубометров материала для возведения домов следующих площадей:
6 х 6 = 13 куб.метров;
6 х 8 = 16 куб.метров;
6 х 9 = 17 куб.метров;
7 х 7 = 16 куб.метров;
7 х 8 = 17 куб.метров;
7 х 9 = 18 куб.метров;
8 х 8 = 18 куб.метров;
8 х 9 = 19 куб.метров;
8 х 10 = 20 куб.метров;
9 х 9 = 20 куб.метров;
10 х 10 = 23 куб.метра;
12 х 12 = 25 куб.метров.
Сколько кубов профилированного бруса нужно на дом, зависит от габаритов будущего сооружения. Предварительно следует разработать детальный проект и чертеж жилища. Сам принцип расчета нужного количества материалов универсален. С математическими вычислениями под силу справиться любому человеку.
Первым делом нужно подсчитать объем всех стен в здании. Материал для перекрытий между этажами также следует учитывать. Затем вычисляется размер дверных и оконных проемов, вычитаемый из общего объема стен.
Существует также иная методика расчета, сколько кубов профилированного бруса нужно на дом. Предварительно определяется необходимое число материала в шутках. Рассчитывается сумма всех длин каждого из элементов для обустройства первого ряда здания, причем берутся в расчет все внутренние перегородки. Далее полувысота сооружения делится на высоту брусьев. В итоге определяется общее число рядов элементов в доме из бруса. Затем выполняется подсчет общего числа нужного материала в штуках. Завершающая стадия – на основе сечения бруса устанавливается число кубометров для возведения постройки.
Довольно простые расчеты предоставляют возможность рассчитать необходимую кубатуру материала на сооружение. В этом деле существует масса нюансов. Так как описанные выше способы определения количества бруса на здание поверхностны. Однако общее представление и приблизительные цифры получить вполне реально. В конечном итоге можно определить сумму затрат на строительство деревянного сооружения.
Другие статьи
Наши проекты
Сколько нужно бруса на дом? Произведем расчет
Расчет количества бруса для строительства дома
Клиентов нашей компании при выборе проекта жилого здания интересует, сколько бруса нужно на дом? Количество древесины зависит характеристик будущего дома: надо знать высоту и длину стен, особенности архитектурного стиля. Так, на дом с эркером, потребуется бруса больше, чем на реализацию проекта здания без выступа. Также количество пиломатериала зависит от того, какая будет крыша, сколько будет фронтонов.
Проведение подсчётов
При выборе уже готового проекта, по которому будет строиться дом, заказчик сразу будет знать, сколько потребуется бруса. Оно будет указано в документации. Если есть желание провести расчёты самостоятельно или было решено строить дом по индивидуальному плану, потребуется точно определиться с площадью и остальными параметрами здания.
Деревянные дома для постоянного проживания в основном возводятся из бруса сечением 190х150 мм. Такая толщина пиломатериала выбрана не случайно: брус такого сечения хорошо удерживает внутри дома тепло. Поэтому зданию требуется минимальное утепление.
Количество бруса на стены
Сколько потребуется бруса на одну стену, зависит от её длины и высоты. Для дома высотой в 4,5 метра (2 этажа) потребуется при грубых подсчетах 30 штук бруса. Затем надо умножить полученное количество на 4. Если дом будет иметь эркер, надо учесть, что количество пиломатериала увеличится. Стандартный брус имеет длину 6 м. Зная это, можно подсчитать, сколько потребуется бруса, которые затем придётся распилить для возведения эркера.
Количество бруса для фронтона
Также потребуется брус для фронтона кровли. Потому нужно рассчитать, какой высоты он будет, и закупить необходимое количество пиломатериала. Фронтон зачастую имеет треугольную форму, это значит, что каждый следующий его венец будет короче предыдущего. Поэтому надо рассчитать длину каждого деревянного элемента, использующегося для его возведения, а затем подсчитать общее количество бруса, которое потребуется на фронтон. Обычно кровля дома имеет 2 фронтона.
Брус для внутренних перегородок
Внутренние стены дома могут быть каркасными или полностью из бруса. Если они будут выполнены полностью из пиломатериала, то нужно подсчитать количество необходимых деревянных элементов на одну стену, а затем полученную сумму умножить на число перегородок в доме.
Если внутренние стены будут каркасными, то брус будет в них использоваться только в качестве опор. Поэтому надо будет подсчитать, какое понадобится количество стоек для строительства перегородок.
Расчёты в кубических метрах
Поставки бруса в основном осуществляются кубическими метрами. Чтобы провести расчёт количества пиломатериала, потребуется выяснить, какое количество бруса входит в 1 куб. м. Если выбран пиломатериал сечением 150х150 м, то в 1 куб. м поместится 7,41 брусьев.
Нужно ли закупать брус с запасом
В зависимости от того, из какого бруса построено здание, оно даст сильную или слабую усадку. Если использовался просушенный пиломатериал, то стены не дадут сильной усадки. Если был взят брус естественной влажности, то усадка здания может составить до 10%. Это требуется учитывать, если нужно построить дом определенной высоты.
Иногда люди решают взять пиломатериал с запасом из-за того, что боятся, что могут испортить несколько брусьев в процессе строительства. При возведении деревянных коттеджей опытными мастерами таких проблем не возникает. Если люди строят дом самостоятельно, а также сами проводят расчёт пиломатериала, следует приобрести брус с запасом: если будет не хватать строительного материала или неправильно распилят деревянный элемент, всегда будет запасной.
Зимний дом из бруса – жилое здание, которое рассчитано на проживание в нём в любое время года. Он тщательно утепляется, за счёт чего в нём комфортно жить в холодный сезон. …
Читать статью полностью
Проект капитальных деревянных срубов, предназначенных для постоянного проживания, всегда предусматривает наличие 1-2 санузлов. Ванная комната в доме из бруса может …
Читать статью полностью
Согласно действующим монтажным технологиям, допускается всесезонное возведение деревянных жилых зданий. Строительство дома из бруса зимой имеет свои характерные …
Читать статью полностью
Покупка древесины — преобразование единиц
Недавно я писал об устрашающем мире покупки древесины лиственных пород, и в этом посте я уделил особое внимание тому, какими могут быть ваши требования. Сегодня я хотел бы начать разговор о ценообразовании и буду кратким, потому что есть только одно полезное уравнение, которое я хотел бы упомянуть; это скучно читать, но может оказаться полезным справочником.
Если вы покупаете небольшое количество вручную подобранных досок, продавец сможет определить для вас точные цены, но если они не знают, какие именно платы вы будете покупать, продавец, как правило, предоставит вам цена кубиком.В Великобритании древесина продается по размерам, используемым при ее происхождении, поэтому европейская древесина оценивается в кубических метрах, а американская древесина — в кубических футах и т. Д. Чтобы иметь возможность сравнивать свои цены между одним видом или продавцом, вы можете Считаем полезным преобразовать все указанные вами цены в одну и ту же единицу измерения.
Нижняя шишка была шириной более 30 дюймов!
1 кубический метр = 35,315 кубического фута (с округлением в большую сторону)
Если компания назначает цену в 30 фунтов стерлингов.00 за кубический фут, то мы можем вычислить, что это то же самое, что и 1059,45 фунтов стерлингов за кубический метр: 30 x 35,315 = 1059,45 фунтов стерлингов за кубический метр
Если вы переходите от метрической системы к британской, то вместо этого вы просто разделите ее, например, 830,00 фунтов стерлингов за кубический метр равно 23,50 фунтов стерлингов за кубический фут: 830 разделить на 35,315 = 23,50 фунтов стерлингов за кубический фут
Еще один полезный способ использовать это, если вы хотите преобразовать объем древесины, и это работает аналогичным образом; 12 кубических футов преобразуются в 0.34 кубических метра: 12 разделить на 35,315 = 0,34 кубических метра
Вздох!
Это, вероятно, покажется довольно простым и довольно скучным, но я хотел осветить это, прежде чем перейти к более подробным сведениям о том, как я оцениваю количество и цены древесины, прежде чем мы примем на себя обязательства по заказу.
Если вы еще не читали другой пост о покупке древесины лиственных пород, вы можете найти его здесь.
.
ДЕРЕВО! Руководство по заготовке деревьев
Недавно я получил электронное письмо от лесничего на пенсии.
Этот парень некоторое время следил за блогом и хотел сообщить мне о предложении стоимости земли, о котором я никогда раньше не упоминал. В течение первых нескольких минут нашего разговора — — я понял, что этот парень натолкнулся на что-то важное .
Он начал с того, что рассказал мне об имуществе, на котором живет — участке площадью 35 акров на берегу озера, который стоил ему ничего .Фактически, он получил ЗАПЛАТУ 5000 долларов, чтобы стать владельцем .
Как ему это удалось? Ответ был следующим:
Древесина
Как специалист в области лесоводства, он имел естественный глаз видеть ценность природных ресурсов , которые может предложить земля (то, что редко случается с большинством владельцев собственности, оценщиков, и оценщики).
У него были и другие истории из его карьеры. Как человек, услуги которого регулярно привлекались для оценки ценности деревьев, было бесчисленное количество раз, когда он сталкивался с умопомрачительной (и в значительной степени недооцененной) ценностью, которую древесина может предложить землевладельцам.
Одна из таких историй касается инвестора, который покупал большой участок земли за 2 миллиона долларов. Продавцу неизвестно, что в этом имуществе также использовалась древесина стоимостью $ 4 млн. .
Посчитайте… после того, как вложил 4 миллиона долларов только из деревьев на участке и выписал чек на 2 миллиона долларов на покупку земли, у инвестора осталось 2 миллиона долларов наличными от продажи древесины ПЛЮС еще 2 доллара миллионов в том, что было по существу свободным капиталом недвижимости .
Бонус: Получите БЕСПЛАТНУЮ копию электронной книги INVESTOR HACKS при подписке!
Бесплатный набор инструментов для подписчиков
Хотите узнать об инструментах, которые я использовал, чтобы заработать более 40 000 долларов за сделку? Получите немедленный доступ к видео, руководствам, загрузкам и другим ресурсам для доминирования в сфере инвестиций в недвижимость. Зарегистрируйтесь ниже бесплатно и получите доступ навсегда.
Собственный капитал этого парня увеличился на 4 миллиона долларов за ночь , и технически это ему ничего не «стоило»!
Когда я начал складывать части воедино, я понял, что мы говорим о некой основных неиспользованных ценностях, которые даже не попадали в поле зрения большинства инвесторов в недвижимость.
Итак … большинство земельных инвесторов знают о том, что древесину можно заготавливать с земли, но поскольку средний человек делает это так редко (если вообще когда-либо), большинство из нас не понимают , как это происходит. работает. В этой статье мы собираемся охватить всю важную информацию, которую вам нужно знать, чтобы правильно управлять процессом заготовки древесины.
Чтобы объяснить это должным образом, нам нужно начать с понимания того, кто из ключевых игроков находится в процессе заготовки древесины.Давайте быстро рассмотрим каждый из них:
Владелец земли: Это владелец собственности (то есть инвестор в недвижимость), которому принадлежит земля и все деревья, растущие на ней. Предполагая, что с внешними сторонами не было заключено никаких других соглашений, это физическое / юридическое лицо имеет право принять окончательное решение относительно , будет ли древесина продаваться и кому она будет продана .
Дилер / брокер по дереву: Этот человек работает посредником и обычно носит несколько шляп.Их услуги часто привлекаются для оценки древесины (т. Е. Для определения стоимости деревьев) и заключают договор с лесорубом, чтобы вырубить деревья и доставить их на лесопилку, где древесина будет обрабатываться.
Лесоруб: Это человек / компания (обычно нанимаемая дилером по древесине или лесопилкой), который работает на месте, чтобы вырубить деревья, удалить ветви, обрезать бревна по размеру и доставить их на лесопилку. Большинство лесозаготовительных работ требуют использования тяжелого оборудования и специализированного персонала, чтобы вырубить деревья и отправить их в место, предложившее самую высокую цену.
Лесопильный завод: Это конечный пункт назначения, куда отправляются и обрабатываются бревна. В конце концов, лесопильный завод является основным источником средств, которые платят всем вовлеченным сторонам. В большинстве случаев комбинат выплачивает единовременную сумму дилеру по древесине, который затем платит лесорубу, землевладельцу, самим себе и любым другим вовлеченным сторонам.
Профессиональный консультант по лесному хозяйству: Можно нанять консультанта, который будет действовать в наилучших интересах землевладельца (как мы объясним более подробно ниже).Во многих случаях землевладелец нанимает их для оценки древесины на участке и отправки уведомления о продаже нескольким дилерам по древесине. Затем дилеры подают предложения консультанту, и консультант наблюдает за сбором урожая, что обычно делает участник, предложивший самую высокую цену. Консультант обычно получает около 10% от продажи в качестве оплаты услуг.
Существует несколько переменных , которые могут иметь большое влияние на стоимость древесины на корню для любой собственности.Иногда стоимости будет более чем достаточно, чтобы оправдать урожай, а иногда — нет.
Когда оценщик древесины наступает на собственность, чтобы выяснить, какова приблизительная стоимость пиломатериалов, есть несколько ключевых моментов, на которые они будут обращать внимание:
Размер
Породы
Возраст
Дефекты
Расстояние
Давайте подробнее рассмотрим каждое из них…
Размер
Деревья сильно различаются по ширине (диаметру) и длине (высоте).Вообще говоря, эти вариации напрямую связаны с породами и возрастом деревьев.
Оценщик древесины внимательно изучит диаметр дерева на высоте груди (DBH), который является стандартным измерением ширины дерева на его стволе.
В зависимости от конечного использования дерева, лесопильный завод может потребовать, чтобы оно было минимального размера 8 дюймов в диаметре с шириной верха не менее 4 дюймов (так как это минимальный размер, необходимый для большей виды строительных плит).
Если вы смотрите на участок с множеством маленьких ветвистых деревьев, вероятно, вы не получите особой ценности для заготовки древесины. В лучшем случае деревья могут быть использованы для производства бумажной массы (которая обычно является наименее ценной конечной продукцией).
Само собой разумеется, что больших дерева лучше .
Виды
Виды деревьев могут иметь большое влияние на ценность заготовки древесины. Разные типы деревьев дают разные виды древесины, и разные виды древесины имеют разное конечное использование (с разной рыночной стоимостью, присвоенной этим видам использования).
Дерево используется для изготовления самых разных вещей — вот лишь несколько примеров:
Строительная древесина
Телефонные столбы
Мебель
Музыкальные инструменты
Бумага
Инструменты
Кулинария
Бочки
Топливо
Древесный уголь
Зубочистки
При определении того, какие виды древесины используются для этих вещей, решение имеет все, что связано с размером и породой дерева .Для простоты проще всего разделить типы деревьев на две основные категории. Лиственные породы и Хвойные породы .
Древесина лиственных пород
В целом древесина твердых пород считается «лучшими из лучших» с точки зрения стоимости.
В большинстве случаев древесина твердых пород древесины буквально тверже, чем древесина мягких пород. Это не всегда так, но обычно бывает. Таким образом, древесина твердых пород, как правило, более долговечна, чем древесина хвойных пород, а это означает, что они идеально подходят для определенных областей применения, для которых древесина мягких пород не подходит.
Как узнать, какая древесина используется на вашем участке? Давайте рассмотрим некоторые примеры деревьев твердых и мягких пород…
Примеры деревьев твердых пород:
Вообще говоря, деревья твердых пород имеют широкие листья и часто дают цветы. Большинство деревьев лиственных пород являются «лиственными» (то есть ежегодно сбрасывают листья). Эти деревья имеют более сложную структуру и в результате имеют тенденцию расти намного медленнее, чем хвойные породы.
Древесина лиственных пород имеет множество важных применений. Из этого вида древесины используются такие продукты, как топливо, инструменты, строительство, строительство лодок, мебель, музыкальные инструменты, полы, кулинария, бочки и производство древесного угля.
Хвойные породы
Примеры деревьев хвойных пород:
На деревья хвойных пород приходится почти 80% мирового производства древесины . Большинство деревьев хвойных пород имеют иглы и / или , а не имеют широкие листья. Деревья хвойных пород обычно растут намного быстрее, чем деревья лиственных пород, что делает их отличным источником древесины.Хвойная древесина обычно используется для изготовления каркасов, полов, настилов, балок, столбов и бумажной массы.
Это видео дает хороший обзор различий между деревьями лиственных и хвойных пород:
Примечание: я понимаю, что это видео было снято давным-давно , но это нормально! Деревья тоже не сильно изменились за последние бесчисленное количество лет … так что такую информацию не нужно пересматривать очень часто.
Возраст и дефекты
Во многих отношениях возраст дерева тесно коррелирует с его размером и породой.Некоторые типы деревьев растут быстрее других, но обычно можно с уверенностью сказать, что когда дерево действительно большое, , оно также действительно старое .
Со времени европейской колонизации Северной Америки многие из самых больших и старых деревьев в континентальной части Соединенных Штатов были вырублены, в результате чего в современных лесах осталось много деревьев, которые по-прежнему значительны, но меньше по размеру, чем исходная девственная древесина.
Эта карта ниже дает хорошее представление о том, где большая часть «наземной древесной биомассы» может быть найдена в U.С. сегодня.
Как вы можете видеть, большинство основных районов для лесозаготовок находятся на Северо-Западе, Северо-Востоке и Юго-Востоке США.
Хотя безответственная практика вырубки лесов нанесла ущерб Северной Америке и другим частям мира, все еще существует множество возможностей для ответственной лесозаготовки в этих лучших районах страны. Благодаря значительно более совершенным методам ведения лесного хозяйства, которые требуются от сегодняшних лесозаготовителей, заготовка древесины (хотя и не обязательно «полезная» для окружающей среды) не имеет почти такого негативного воздействия на окружающую среду, как раньше.
Расстояние от лесопилки
Другой чрезвычайно важной переменной при определении потенциальной прибыли от заготовки древесины является близость (расстояние) участка от конечного пункта назначения деревьев — лесопилки .
Итак, у вас есть собственность, густо занятая массивными деревьями лиственных пород, которые можно было бы продать за большие деньги? Это здорово, но если он находится в тысяче миль от ближайшей лесопилки, , не имеет значения .
Деревья — это тяжелые вещи , и для обычного сбора урожая требуется значительное количество техники и рабочей силы, чтобы доставить их на ближайшую лесопилку.Это, как правило, самое серьезное препятствие и препятствие для успешной (и прибыльной) заготовки древесины.
Один из способов узнать, есть ли рядом с вашим домом лесопилка, — это поискать ее в таких сервисах, как Wood-Mizer или PortableSawmill.info. Конечно, знание местоположения ближайшей лесопилки не даст вам однозначных ответов о стоимости заготовки древесины, но, по крайней мере, стоит проверить, чтобы получить приблизительное представление о том, где находится ближайшая лесопилка.
Если вы решите нанять консультанта по лесному хозяйству, он сможет вам предложить значительную помощь.
В конечном счете, независимо от того, насколько велика ваша собственность, где она расположена, какие деревья на ней расположены и насколько они велики — единственный способ узнать с уверенностью , сколько стоит древесина на вашей земле — спросить специалист.
Как найти специалиста, который вам поможет? Есть несколько способов сделать это:
Вариант 1: Обратитесь к профессиональному консультанту по лесному хозяйству.Это эксперты, которые могут предоставить широкий спектр услуг (за плату), включая оценку древесины и помощь в подготовке и надзоре за процессом продажи древесины. Чтобы найти одного из этих профессионалов, просто выполните поиск в Google по запросу «Консультации по лесоводству», «Консультанты по лесному хозяйству», «Лесники» или даже «Компании по лесоматериалам» в вашем районе.
Вариант 2: Обратитесь в ближайший государственный университет (обычно это бесплатно или очень недорого). В некоторых штатах вы также можете связаться с лесничим штата в Департаменте природных ресурсов (DNR), Отделе лесного хозяйства или Лесной комиссии.Посетите Систему расширения сотрудничества Министерства сельского хозяйства США, которая содержит ссылки на бесплатные услуги каждого штата, часто включая помощь в лесном хозяйстве профессионального лесника.
Вариант 3: Чтобы получить приблизительное представление о ценах на древесину в вашем районе, изучите цены на древесину в вашем штате или соседних штатах на этой странице веб-сайта USDA.gov. На этой странице вы узнаете, как связаться с ближайшим к вам специалистом по государственному лесному хозяйству, который знает о ценах на древесину на вашем рынке (просто нажмите на свой штат, чтобы найти соответствующую контактную информацию).
Вариант 4: Если вы решите не работать с профессиональным лесником, вы также можете запросить предложения непосредственно у местных лесопилок (и если вы пойдете по этому маршруту, вы должны получить как можно больше предложений ). Какую бы компанию вы ни наняли, убедитесь, что они связаны, знают границы вашей собственности, соблюдают все существующие законы, точно знают, какие из ваших деревьев вы хотите вырубить, и понимают ваши цели в отношении земли после того, как древесина будет заготовлена.Обязательно получите письменный договор купли-продажи древесины ; что важно для всех продаж древесины (посмотрите этот пример из Расширения лесного хозяйства Мичиганского государственного университета).
Имейте в виду — многие (но не все) местные предприятия и / или лесозаготовители вполне могут иметь личную заинтересованность в том, чтобы обманул вас над . Если вы решите работать с без профессионального консультанта по лесному хозяйству, есть очень реальный шанс, что вы воспользуетесь преимуществом. Когда профессиональный консультант по лесному хозяйству помогает организовать продажу, он может занять беспристрастную позицию в отношении стоимости вашей древесины, и, таким образом, существует гораздо более высокая вероятность того, что вы получите прибыль, соответствующую вашему местному рынку (даже после вычитая гонорар за консультацию).
Также стоит отметить, что, когда вы нанимаете профессионала, заготовка древесины с большей вероятностью будет управляться хорошо, а оставшаяся земля и лес будут более продуктивными в будущем.
Это сложный вопрос, на который нужно ответить, потому что он сильно зависит от размера собственности, от того, насколько густо она засажена деревьями, размером деревьев, типами деревьев и насколько близко она расположена к мельнице. которые хотели бы заготавливать лес (среди прочего).
В большинстве случаев участки площадью 20 акров и более являются идеальным размером для заготовки древесины (опять же, это зависит также от количества, размера и типов деревьев на участке). Это, конечно, приблизительное число. По-прежнему существует , множество, случаев, когда возможно и целесообразно заготовить древесину с меньших участков земли, но чем меньше становится собственность, тем больше ей нужно будет дать с точки зрения соотношения стоимости и стоимости.
Вот один способ взглянуть на это … меньший участок должен иметь как минимум с одним из следующих атрибутов:
Плотно зарос взрослыми деревьями.
Ценные породы деревьев.
Расположен в непосредственной близости от лесопилки.
Опять же, меньшая площадь, безусловно, возможна, но без одного или нескольких из этих атрибутов меньшие участки будут ограничены в том, какую ценность можно извлечь.
Тем, кого беспокоит воздействие лесозаготовок на окружающую среду, следует отметить, что вырубка деревьев ДЕЙСТВИТЕЛЬНО влияет на окружающую среду . Однако следует также отметить, что за последнее столетие тактика рубок стала гораздо более экологически ответственной, чем когда первые поселенцы впервые прибыли в Северную Америку.
В областях, где все еще желателен постоянный лес, древесина теперь заготавливается таким образом, чтобы на земле оставалось много более мелких деревьев и наростов, позволяя лесу расти и заселяться за гораздо более короткий промежуток времени.
Эти два видеоролика с Vaagen Brother’s Lumber дают захватывающее представление о процессе заготовки древесины от начала до конца.
Как вы, возможно, заметили из этого первого видео, лесорубы не убивают все живое с земли.Это процесс, известный как «выборочная лесозаготовка», при котором собирают только самые крепкие и ценные деревья, а деревья меньшего размера оставляют для заселения леса в ближайшие десятилетия.
И если вам было интересно, что происходит, когда они попадают на мельницу, посмотрите это видео…
Мне показалось интересным, что каждая последняя часть этих деревьев используется с пользой с целью 0% отходов . Как вы, вероятно, можете сказать по всей задействованной тяжелой технике, — это недешевое предприятие .
Заготовка древесины, транспортировка ее на лесопилку и превращение в конечный продукт — затратное мероприятие! Учитывая связанные с этим затраты, лесопилке имеет смысл использовать каждую последнюю часть каждого дерева , которое проходит через их двери (и именно это они будут делать).
Если вы ничего не уберете из этой статьи, я надеюсь, что вы поймете одну простую вещь.
Земля имеет МНОЖЕСТВО потенциальных возможностей использования. Многие из нас застряли с мыслью, что единственная реальная ценность — это , проживающая на участке , но это может пойти намного дальше.Когда вы полностью понимаете, что могут предложить природные ресурсы объекта (например, деревья, растущие на нем, или полезные ископаемые, закопанные под землей), вы можете найти золото — даже когда остальной мир не знает, что они ‘ перечитываю.
Если вы можете мыслить нестандартно, вы можете обнаружить, что эти природные ресурсы содержат ТОННУ скрытой ценности — в некоторых случаях этого может быть достаточно для оплаты ваших затрат на владение, в других случаях этого может быть даже достаточно, чтобы умножить стоимость ваших инвестиций многократно превышает.
Даже если вы решите не собирать природные ресурсы на своей собственности, простое понимание того, что может быть огромным стимулом для продажи, может сделать вашу собственность намного более ценной для потенциальных покупателей. Когда вы поймете, что действительно может предложить ваша недвижимость, ваши усилия по продаже будут НАМНОГО проще, чем для других продавцов недвижимости, которые не понимают фактов.
.
Стоимость деревянных полов — Услуги Поиск цен
Содержание
Стоимость установки деревянного пола составляет в среднем $ 27,50 / м2 . Она может варьироваться от 25 долларов / м2 или ниже до свыше 33 долларов / м2 в зависимости от таких факторов, как тип древесины и стоимость подготовительных работ.
Слушайте мнение эксперта Антон и Майк из Fortune Timber Flooring говорят, что установка плавающих половиц для типичного дома с 3 спальнями площадью 50 м2 стоит $ 1,500 за рабочую силу.Плата за материалы взимается сверх этого, и стоимость материалов, а также дополнительные услуги, такие как выравнивание и плинтусы, увеличивают общую стоимость.
Источник скриншота: Instagram # timberfloors
Сколько стоит деревянный пол на квадратный метр?
Общая стоимость деревянных полов на квадратный метр варьируется в зависимости от породы и сорта выбранной древесины.
Вы можете рассчитывать заплатить около 50 долларов / м2 за древесину с большим количеством дефектов и сучков, тогда как древесина без каких-либо дефектов будет стоить вам от 100 до долларов сверх 150 долларов за квадратный метр.Цены в среднем диапазоне от 55 до 80 долларов за квадратный метр.
В следующей таблице более подробно показаны различные типы деревянных полов и их стоимость.
Сколько стоит настить деревянный пол?
Тип деревянных полов
Конкретные диапазоны цен
Конструкционные деревянные полы (Обычно ширина 100 мм, 150 мм и толщина 19 мм)
Самая низкая сортность древесины: около 40 долларов США / м2
Древесина среднего сорта: от 50 до 70 долларов США / м2
Высшая сорт древесины от 60 до 100 долларов США / м2
Плавающие деревянные полы
От 40 долларов США / м2 до 100 долларов США / м2
+ затраты на установку : от 30 до 40 долларов за м2, включая подложку (от 5 до 10 долларов за м2)
Паркетный пол
Простые рисунки: 30 м2
Сложные рисунки: 50 м2
Без рисунка по краям: 45 долларов м2
Включая бордюрный узор: 50 м2
+ Шлифовка и полировка: в среднем от 30 до 35 долларов за м2 (без материалов)
9003 7
Доска пола из твердой древесины
Низкосортная древесина: 50 долларов за м2
Древесина среднего сорта: от 55 до 80 долларов за м2
Высококачественная древесина: от 100 до 150 долларов за м2
Blackbutt 65 долларов за м2
Ironbark 85+ долларов за м2
Jarrah 72 доллара за м2
Бамбук 90 долларов за м2
Установка деревянных полов в вашем доме может быть дороже, чем другие доступные варианты полов. но деревянные полы:
чрезвычайно долговечны,
просты в обслуживании,
увеличивают стоимость перепродажи вашего дома
экологически безопасны и устойчивы,
доступны во многих цветах, чтобы идеально вписаться в ваш интерьер,
выглядят великолепно , теплый и натуральный.
Источник изображения: oslek.com.au
Сколько стоит шлифование деревянных полов?
Шлифовка деревянных полов стоит , при расчете на квадратный метр от 25 долларов за м2 до 60 долларов за м2 , не включая дополнительные 8-15 долларов за м2 за морилку и полиуретановый герметик.
Цена повышается, если состояние пола плохое и требуется большая подготовительная работа перед шлифовкой.
Источник изображения: oslek.com.au
Сколько стоит полировка деревянных полов?
Стоимость полировки деревянных полов за квадратный метр довольно недорого и обычно колеблется от 25 долларов / м2 до 50 долларов / м2 плюс GST, в то время как вы можете получить бутылку полировки для полов не дороже 20 долларов.
Помимо состояния вашего пола и необходимых подготовительных работ (например, пробивание выступающих гвоздей или удаление напольных покрытий и мебели), цена также будет зависеть от типа выбранного вами лака.
Источник изображения: oslek.com.au
Сколько стоит ремонт деревянных полов?
В зависимости от различных факторов, таких как объем работ, дополнительные необходимые услуги и размер участка, ремонт деревянных полов стоит от 25 долларов / м2 до 30 долларов / м2 .
Например, цены на шлифовку и полировку деревянных полов сильно различаются, и эта услуга может стоить от 1000 до 8000 долларов в зависимости от вашего региона, а также множества других факторов.За средний дом с тремя спальнями вы можете рассчитывать заплатить около 2500 долларов.
Сколько стоит бамбуковый пол на квадратный метр?
Стоимость бамбукового покрытия колеблется от 50 долларов / м2 до 135 долларов США / м2 , включая подготовку поверхности, укладку подложки и укладку бамбуковых полов.
Установка стандартного бамбукового пола на площади менее 30 м2 обойдется дороже, чем установка полов того же типа на площадях до 250 м2 и более, из-за возможных скидок на большие площади.
Бамбуковые полы становятся все более популярной альтернативой деревянным полам из-за их доступности, долговечности и многих других преимуществ.
Источник изображения: oslek.com.au
Сколько стоит паркетный пол?
Помимо сорта и качества древесины, цена на паркетный пол в первую очередь будет зависеть от выбранного вами рисунка.
Стоимость варьируется от 30 долларов / м2 для простых рисунков до 50 долларов / м2 для более сложного паркета с бордюрами, в то время как обычно вы платите 45 долларов / м2 за паркет без рисунка каймы.
Источник изображения: Fortune Timber Flooring
Какие факторы влияют на общую стоимость деревянных полов?
Классическая элегантность деревянных полов идеально вписывается в любой стиль дома, от традиционного до современного.
Цена работы по укладке деревянных полов зависит от двух основных факторов стоимости:
В этих двух категориях есть другие факторы, которые влияют на общую стоимость работы.
Тип древесины
Деревянные половые доски изготавливаются из различных пород древесины.Некоторые из них дороже других, и каждый из них различается по качеству, цвету, текстуре древесины и другим характеристикам. Вы можете выбрать один из следующих популярных видов древесины для пола:
Дуб Тасманийский
Blackbutt
Ярра
Мербау
Ясень Викторианский
Пятнистая камедь
Кедр
Айронвуд
Кемпас
Серый Айронбарк
Скипидар
Пасифик Каури
9014
Тихоокеанский Лейборис Каури
Пасифик Каури 9014 902
Вы будете платить за время, силы и навыки установщика пола.
Подготовка пола
Ваш существующий пол необходимо подготовить перед укладкой паркета. Этот процесс часто включает в себя проверку того, что пол чистый и сухой , а также нанесение влагостойкого покрытия или грунтовки .
Окончательная цена повышается, если вам также необходимо установить утеплитель пола.
Отделка пола
После укладки полы необходимо отшлифовать и нанести финишную отделку.Это не только улучшает внешний вид пола, но также увеличивает его долговечность и срок службы. Есть несколько вариантов отделки на выбор.
Источник изображения: Shaw Floors через hgtv.com
Сколько стоят деревянные полы в Австралии?
Разница в стоимости деревянных полов значительно зависит от того, где вы арендуете свою традиционную одежду в Австралии.
Щелкните изображение инфографики, чтобы его развернуть.
У жителей Victoria есть веская причина обновить свои полы, так как стоимость деревянного пола в штате относительно доступна.Половщики в штате взимают в среднем 25 долларов США за м2 — одна из самых низких цен за данную услугу по всей стране.
Между тем, стоимость устройства деревянного пола в Queensland составляет около 27 долларов США / м2 .
Хотя здесь нет особой разницы, он все же дешевле, чем цена в Нового Южного Уэльса , которая составляет примерно 30 долларов США / м2 . Это делает Новый Южный Уэльс самым дорогим местом из для установки деревянных полов.
Чтобы ваши деньги не пошли насмарку, доверяйте только экспертам .
На ServiceSeeking.com.au есть множество опытных специалистов по установке деревянных полов, которые с радостью позаботятся о вашей работе. Просто разместите информацию о вакансии на сайте, чтобы они могли выслать вам бесплатную цитату .
Заявление об ограничении ответственности: наша смета расходов основана на расценках на услуги по установке деревянных полов и может использоваться только в качестве ориентира.
Получите расценки на деревянные полы за 2 минуты
Где ближайший эксперт по деревянным перекрытиям?
.
Как собрать кубик Рубика
Есть много подходов к тому, как собрать кубик Рубика. Все эти методы имеют разный уровень сложности, как для спидкуберов, так и для новичков, даже для решения куба с завязанными глазами. Люди обычно застревают в решении куба после завершения первой грани, после чего им нужна помощь. В следующей статье я покажу вам самый простой способ собрать куб, используя метод для начинающих.
Метод, представленный здесь, делит куб на слои, и вы можете решить каждый слой, применяя заданный алгоритм, не нарушая уже существующие части.Вы можете найти отдельную страницу для каждого из семи этапов, если описание на этой странице требует дополнительных пояснений и примеров.
Для начала я рекомендую вам прочитать основную терминологию кубов, и вам нужно будет знать нотацию кубика Рубика, т.е. что буквы означают в алгоритмах: F : спереди, R : справа, U : вверх , L : слева, D : вниз.
По часовой стрелке оборотов:
FRULD
Против часовой стрелки оборотов отмечены апострофом ( ‘):
F’ R ‘U’ L ‘D’
Если вы застряли или вы чего-то не понимаете, онлайн-решатель «Кубик Рубика» поможет вам быстро решить вашу головоломку.Все, что вам нужно сделать, это ввести свой скрембл, и программа рассчитает шаги, ведущие к решению.
Чтобы вести учет времени решения, попробуйте онлайн-таймер кубика Рубика с множеством полезных функций или сгенерируйте случайные тасования для вашей практики с помощью генератора скремблирования.
Видеоурок
Решение, шаг за шагом
Начнем с белого лица. Сначала нам нужно сделать белый крест, обращая внимание на цвет боковых центральных частей.Вы можете попробовать сделать это, не читая инструкции.
Используйте этот этап, чтобы ознакомиться с головоломкой и посмотреть, как далеко вы можете продвинуться без посторонней помощи. Этот шаг относительно интуитивно понятен, потому что здесь нет решаемых частей, за которыми нужно следить. Просто практикуйтесь и не сдавайтесь легко. Попробуйте переместить белые края на свои места, не повредив уже закрепленные.
Здесь вы можете получить небольшую помощь по формированию белого креста с помощью анимированных алгоритмов.
Хороший белый крест
Стороны не совпадают
На этом этапе мы должны расположить белые угловые части, чтобы закончить первую грань.Если вы очень настойчивы и вам удалось сделать белый крест без посторонней помощи, то вы можете попробовать сделать и этот. Если у вас нет терпения, я дам вам подсказку.
Скрутите нижний слой так, чтобы один из белых углов оказался прямо под тем местом, где он должен идти на верхнем слое. Теперь выполните один из трех алгоритмов в соответствии с ориентацией изделия, иначе. в каком направлении обращена белая наклейка. Если белый угловой элемент находится на своем месте, но повернут не так, то сначала вам нужно вытащить его.
Подробнее о решении белых углов читайте здесь.
Белое лицо решено
До этого момента процедура была довольно простой, но теперь мы должны использовать алгоритмы. Мы можем забыть законченную белую грань, поэтому давайте перевернем куб, чтобы сосредоточиться на нерешенной стороне.
На этом этапе мы завершаем первые два слоя (F2L). На этом этапе мы должны использовать два симметричных алгоритма. Они называются алгоритмами Right и Left .Эти алгоритмы вставляют верхнюю кромку из верхнего слоя в средний слой, не нарушая при этом решенную белую грань. Если ни одна из частей верхнего слоя еще не выстроена в линию, как на изображениях ниже, поверните верхний слой до тех пор, пока один из краев верхнего слоя не совпадет с одним из изображений ниже. Затем следуйте алгоритму сопоставления для этой ориентации.
Справа: U R U ‘R’ U ‘F’ U F
Неправильная ориентация: повторить дважды F2L решена
Если кромка находится на своем месте во втором слое, неправильно ориентируясь, то мы должны применить алгоритм дважды.Сначала мы должны вытащить его, вставив на его место другой.
Посмотрите эти алгоритмы F2L в действии по этой ссылке.
Желтый крест сверху
Сарт решает последний слой, образуя желтый крест на вершине куба. Неважно, стоят ли детали не на своих конечных местах, поэтому нам не нужно обращать внимание на цвета сторон.
Сверху мы можем получить три возможных шаблона. Используйте этот алгоритм для перехода из одного состояния в другое: F R U R ‘U’ F ‘
Когда вы видите точку , вам нужно применить алгоритм трижды.Если у вас желтый L-образной формы , то только дважды, держа кубик в руках, как показано на изображении ниже.
В случае горизонтальной линии вам просто нужно выполнить перестановку один раз.
Выгребная яма для частного дома с постоянным проживанием: как сделать, нормы
Одна из преград комфортной жизни в загородном доме — отсутствие централизованной канализации. Выгребная яма — выход из ситуации оптимальный для дачи. Является распространенным автономным способом утилизации и сбора отходов.
Содержание статьи
Выгребная яма для частного дома
Выгребная яма – гидроизолирующее сооружение, задача которого — сбор стоков и отходов канализации. Ее параметры определяются числом проживающих людей и объемом стоков.
На смену примитивным выгребным ямам без дна приходят герметичные конструкционные решения, обеспечивающие экологическую безопасность. Выбор места обусловлен соблюдением санитарных норм с учетом размещения автономной канализации для ее удобного обслуживания.
Варианты обустройства автономной системы
Есть два основных типа автономной канализационной системы: герметичный и поглощающий (бездонный).
Поглощающая выгребная яма — это вырытый в земле резервуар, у которого есть только бетонные или выложенные из кирпича стены. Подходит при небольших объемах стоков — ориентировочно один кубометр в сутки.
При таком количестве жидкая составляющая отходов успевает пройти через почву, а тяжелые фракции оседают и затем перерабатываются бактериями. Спустя какое-то время яму чистят.
Герметичный тип выгребной ямы — идеальное решение. Конструкция позволяет долго накапливать отходы. Стенки котлована не сложно полностью выложить камнем, кирпичом или забетонировать. Альтернативный вариант — полимерные резервуары.
Выгребная яма, санитарные нормы
Особенности строения обеспечивают очистку сточных вод за счет природных фильтров. При обустройстве такой ямы важно учитывать санитарные нормы (СанПиН) и строительные нормы (СНиП), согласно которым выгребная яма должна находиться на удалении:
От жилых сооружений — 10-15 м;
От границ своего участка — 2 м;
От колодца — 20 м;
От газовой магистрали — свыше 5 м;
Глубина выгреба зависит от уровня залегания грунтовых вод и должна быть не более 3 м.
Если рельеф участка сложный, то лучше не устраивать сточную яму в низине. При весенних паводках есть большая вероятность ее затопления, что станет причиной заражения грунтовых вод.
Система фильтрации
На участках без центральной канализации для фильтрации стоков могут применяться два основных способа — механический и биологический. Самый простой вариант фильтра грубой очистки — формирование дренажного слоя из гравия, битых кирпичей и песка внутри выгреба.
Организация такой фильтрации не представляет большой сложности, однако следует учитывать тип исходного грунта. В идеале это песчаные и торфяные почвы. От фильтрующей способности грунта будет зависеть допустимый объем стоков. Также в соответствии с санитарными нормами дно колодца для фильтрации сточных жидкостей должно минимум на один метр быть выше уровня грунтовых вод.
Особенности конструкции
Жесткие требования к конструкции выгребной ямы не предусмотрены. Тем не менее, есть правила монтажа, которые следует соблюдать. Они необходимы, чтобы исключить возможность загрязнения окружающей среды, грунтовых вод и участка. Соблюдение рекомендаций позволит избежать неудобств, связанных с последующей эксплуатацией.
Рассмотрим особенности конструкции на примере выгребной ямы своими руками без дна. Такой выгреб имеет смысл делать на дачных участках, где люди проживают редко и объем канализационных стоков не превышает один кубический метр в сутки. Конструкция представляет собой фильтрующий колодец с боковыми стенками без дна, к которому подведена канализационная труба. Важно проконтролировать уклон слива, чтобы сточные воды проходили в колодец самотеком.
На последнем этапе делается дренаж дна и перекрытие, в котором предусматривается люк для осмотра и откачки жидкости по мере надобности. Если между вырытой ямой и стенками колодца есть пустоты, их имеет смысл также засыпать дренажной смесью.
Расстояние от дома до ямы
До устройства септика на выбранном участке следует ознакомиться с требованиями, отраженными в СанПиН 42-128-4690-88, СНиП 2. 04.03-85, СНиП 2.04.01-85 и СНиП 30-02-97, определяющими порядок возведения и место нахождения канализации. Разрешение на монтаж выгребной ямы выдает СЭС на основании предоставленного проекта и схемы очистного сооружения.
Если канализация будет устанавливаться для полноценного жилья, то ее проект должен быть согласован с БТИ.
В соответствии с нормативами расстояние от выгребной ямы до близлежащих домов не должно быть меньше 15 м. Однако, если удаленность до домов соседних участков строго определена, то в отношении расстояния от автономной канализации до своего жилого дома, находящегося на этом же участке, есть расхождения. В некоторых редакциях нормативных документов допускается удаление на 5 м.
Расстояние от водопровода до ямы
Схема 1. Пример расположения септика
Создавая выгребную яму на участке, важно учитывать расстояние от нее до водопровода, прописанное нормативными документами службы СЭС и Законом № 52-ФЗ РФ. Допускается нахождение выгреба по отношению к скважине либо колодцу на удалении в 20 м. Расстояние до водопровода — от 10 м.
Тип грунта также имеет значение. При глинистом грунте удаленность выгребной ямы от колодца должна составлять 20 и более метров. При суглинистом — 30 м. В случае песчаных почв — 50 м. Если рядом с участком есть водоем, то расстояние от него должно быть от 3 м.
Как сделать выгребную яму своими руками
Бездонная сливная яма в частном доме своими руками вариант, удобный для дачных массивов. Ее отличает легкая конструкция. Для укрепления стен вырытого под яму котлована можно использовать газосиликатные блоки, кирпич или бетон. Ускоряет монтаж конструкции применение готовых железобетонных колец.
Пошаговая инструкция, схема
Порядок работ:
Подготовка шахты котлована. Оптимальная глубина 2-3 м, ширина равна диаметру бетонного кольца + 80 см.
Монтаж и предварительное утепление трубопровода.
Заливка бетонной стяжки по периметру котлована. Центральную часть шахты оставляют свободной.
С помощью коронки по бетону в нижнем железобетонном кольце делается серия отверстий диаметром 50 мм с шагом 10 см. Это позволит жидкой фракции стоков протекать за ствол шахты.
Осуществляется установка нижнего перфорированного кольца на предварительно утрамбованное дно. Выставляется уровень. Затем сверху ставятся одно или два цельных (в зависимости от высоты шахты).
Засыпка гравия, битых кирпичей и песка внутрь бетонных колец на высоту 100 см. Этот этап работ позволяет сделать фильтр грубой очистки.
По периметру ямы выстилают гидроизоляцию, которая исключит попадание грунтовых вод в котлован.
Производят отсыпку котлована теми же материалами, что использовались в качестве фильтра в кольцах.
Пример выгребной ямы из железобетонных колец
Правильный расчет объема ямы
Объем выгреба определяется числом проживающих в доме взрослых людей и детей. Для расчета применяется следующая формула: V = K x D x N, где:
V — Объем резервуара.
K — Число взрослых, живущих в доме. На ребенка — 0.5k.
D — Временной интервал между очистками ямы (обычно 15-30 дней).
N — Норма потребления воды на одного человека (примерно 200 л/сутки)
Варианты конструкции
Среди наиболее часто встречающихся конструкций выгребных ям автономные бездонные канализации из бетонных колец, кирпича или герметические.
Бетонные кольца
Это отличный материал для монтажа выгребной ямы. Готовые бетонные кольца диаметром от 0,7 до 2.5 м предлагают для реализации заводы ЖБИ. Наилучший вариант для выгребных ям — 1 м. Если дом имеет площадь более 200 кв. м и используется несколько туалетов и ванных комнат, то необходимо приобретать кольца с диаметром больше метра.
Кирпич
Хороший вариант строительства выгребного сооружения даже для новичков. Монтаж предполагает кладку в шахматном порядке, что позволяет в итоге получить надежные и с хорошей перфорацией для отвода жидких фракций стенки.
Кирпичные выгребные ямы идеально подходят для бездонного типа септиков небольшого объема, если позволяют особенности почвы участка. Используется на дачах.
Герметичная емкость
Сооружение герметичной выгребной ямы своими руками также возможно. В основе монтажа используется конструкция, аналогичная устройству бездонной ямы из железобетонных колец. Но важным условием является предотвращение возможности прохождения жидких фракций стоков через щели и отверстия.
Для этого бетонируется дно шахты (для повышения его надежности бетонную платформу дополнительно армируют). Нижнее кольцо не перфорируют (желательно использовать железобетонные кольца с замком). Битумом герметизируют стыки между кольцами.
Арматурная сетка должна находиться внутри бетонной подушки. Для этого ее рекомендуется поднять с помощью деревянных брусков или кирпичей.
По-прежнему популярны монолитные сооружения из бетона. Они бывают одно- или двухсекционными. Срок их службы достигает 30 лет.
Обустройство и запуск работы ямы
Самостоятельное обустройство автономной канализации должно выполняться в соответствии с санитарными нормами:
Диаметр канализационной трубы равен 10 см.
Глубина прокладки в почве не меньше 120 см.
Уклон трубы по направлению к сточной яме — 3-4%.
Дно накопителя обустраивается в сторону люка. Обязательное требование — установка газоотводящей трубы диаметром 10 см на высоту 60 см над уровнем почвы.
Выбор места для установки автономного очистного сооружения должен быть обоснован почвоведческими и геодезическими данными, характеристиками проб грунта. Важно также учитывать уровень водоносных горизонтов.
При соблюдении всех требований автономная канализация будет обеспечивать экологическую безопасность, отсутствие неприятных запахов, удобное обслуживание.
Регулярное проведение ассенизации и дополнительных профилактических мер исключит сложности при эксплуатации выгребной ямы любого типа.
Оцените эту статью
[Total: 0 Average: 0]
Как сделать выгребную яму в частном доме своими руками — Новости
Виды концевых канализационных конструкций
Канализация и завершающая составная ее часть — выгребная яма — необходимость на участке загородного дома. Определившись с видом, построить сооружение можно своими руками. Популярные виды выгребных ям для частного дома:
Накопители — герметичные устройства.
Не имеющие дна ямы.
Септики.
Характеристики накопителей, преимущества, недостатки
Все разновидности — накопители. Емкости, собирающие стоки. Плюсы и минусы каждой, знание их, поможет в выборе конструкции.
Герметичные емкости хороши экологичностью: содержимое не просачивается в почву, не испаряется. На участках с неглубоким стоянием грунтовых вод «герметика» — вариант выбора. Не часто возникает вопрос: как почистить выгребную яму в частном доме. Твердые отходы на дне скапливаются долго, годами. Неудобство ям закрытого типа — ограниченность выбора места. Размещать такую можно только там, где есть подъездной путь для регулярной выкачки. Еще капелька дегтя: не имея отвода жидкости, накопитель быстро наполняется. Это дополнительный щелчок по бюджету: частый вызов машины для откачки.
Накопитель без дна — хороший выбор для мест глубокого залегания подземных грунтовых вод. Уместны и удобны такие выгребные ямы в частном доме, хороши на даче. Объем стоков невелик, фильтроваться они успевают. Просачиваются через грунтовое дно и, в большей степени, через дренаж стенок устройства. Фильтрация через грунт постепенна, процесс стоки значительно очищает. Недостаток — дно периодически заиливается, нужна очистка.
Септик. Выбор с двойной пользой: для среды и комфорта. Экология не страдает, стоки очищаются прямо в камерах септика. Человек, затратив усилия на устройство выгребной ямы в частном доме по типу септика, после особых хлопот не знает. Сооружение функционирует автономно, привлечение ассенизаторской службы требуется редко, не каждый год.
Защита от неприятного запаха и обратного движения стоковых масс
Правильно выполненная конструкция обеспечит беспроблемную работу всех узлов. Но в паводковый сезон подтопление местности способно спровоцировать обратный ход канализационного содержимого.
Позаботьтесь заблаговременно, планируя строительство выгребной ямы, о надежности затворов. Это обеспечит защиту от возвращения стоков и запахов по канализации в помещение. Можно использовать затворы выполненные по Российским стандартам, но распространены у нас и ориентированные на европейский стандарт канализационные затворы HL.
Защита затвором — гарант комфортного пользования.
Какой вариант ямы выбрать
Любой выбранный вид воплотить можно разными способами. Варианты выгребной ямы зависят от:
Подручного (или доступного по средствам) материала.
Вида грунта: на супесчаном и глинистом потребуются для работы разные материалы, конструкция выгребной ямы будет отличаться.
Желания владельца дома.
Определиться не так сложно.
Если воды под почвой залегают глубоко (местные жители уровень этот знают), а проживание хозяев — сезонное (лето на даче), выбирается накопитель без дна. Санитарные нормы не одобряют это, но упрощение постройки, уверенность в безопасности иногда побуждают к такому выбору. Чистка выгребной ямы в частном доме в этом случае будет редкой. Стены кирпичные или из отслуживших покрышек колес. Интересно, что покрышки с высверленными для дренажа отверстиями прослужат вдвое дольше кирпичной облицовки ямы.
Высокое стояние вод под землей диктует условие: выгребная яма для частного дома должна быть герметична.
Сооружение септика уместно в любых условиях. Устройство это позволяет самоочищаться, фильтроваться сточным жидкостям.
Размер и расположение участка, строений на нем, учитываются при планировке сточной ямы. Подъезд, подход к ней должны давать возможность вычистить выгребную яму в частном доме. Соблюсти нужно и расстояние от объектов:
4 м — от дома;
3 м — от сада;
10 м — от реки, ручья.
Виды устройств для сбора канализационных стоков
Кирпичная стоковая яма. Такое выгребное устройство можно выполнить без дна или дно тоже сделать непроницаемым. Без дна строят, если объем стоков невелик. Кирпичи тогда кладут с промежутками: дополнительный дренаж. Дно выстилают щебнем — так оно меньше заиливается.
Из автопокрышек. Вырывают котлован нужной глубины, обеспечивающий минимальный объем наполнителя канализационных масс. Размеры по верху повторяют контуры покрышки с небольшим (12 см) зазором. На дне делается дренаж — глубокое отверстие для перфорированной пластиковой трубы. Трубу заглубляют примерно на 2 м, она должна быть выше дна, чтобы не заиливалась по внутреннему диаметру. Покрышки скрепляют герметиком, укладывая стопкой.
Из бетонных колец. Бетонные кольца — долговечный материал. Ему часто отдают предпочтение, решая, как сделать выгребную яму в частном доме. Ставят кольца на забетонированную поверхность вырытого под размеры колец котлована. Сверху кладется бетонная плита с отверстием для выкачки, чистки. Устройство будет герметичным, чтобы очистить выгребную яму из колец, предусмотрите регулярную откачку содержимого.
Бочка-накопитель. Небольшая бочка, железная или пластиковая, справится с задачей при малых суточных объемах стоков (до кубометра). Можно использовать целую емкость или перфорированную. При канализационном содержимом большей величины нужны емкости большой вместимости. Тоже — металл или пластик, но без дренажных отверстий. Металлические бочки защитите от коррозии покраской, покрытием гудроном и т. п.
Расчет объема накопителя
Расчет выгребной ямы несложен. На 4-х жителей примерный среднемесячный объем — 12 кубометров. Объем ямы при хорошей фильтрации для дренажного варианта должен обеспечить двойной запас. 20 кубометров достаточно. На тяжелых грунтах увеличьте минимальный запас.
Глубина выгребной ямы максимальна (3 м), если грунтовая подпочвенная вода местности далека от поверхности. В обратном случае глубина уменьшается на полметра.
Размеры диктуются желаемым объемом. Например: глубина 3 м и стороны по 2,7 м образуют емкость вместимостью 22 кубометра.
При использовании герметичных емкостей подпочвенные воды не страдают при любой глубине ямы. Сама емкость выбирается из влагостойкого материала.
Вентиляция
Вентиляция выгребной ямы обеспечит отсутствие неприятных запахов вблизи нее. Вентиляционная труба, верх ее расположите в трех метрах над поверхностью земли, с этой задачей — справится. Трубу лучше взять пластиковую, не подверженную коррозии. Проследите, чтобы нижнее отверстие располагалось выше возможного уровня подъема канализационных масс.
По желанию можно установить вентиляцию принудительную. Работает такая вытяжка от электричества.
Обустройство выгребной ямы в частном доме — дело не сложное, но трудоемкое и ответственное. Разовые трудозатраты впоследствии окупятся постоянным ощущением комфорта.
Выгребная яма своими руками. Лучшая выгребная яма.
Для жителей частного сектора, не подключенных к канализации, вопрос, как сделать яму для бытовых стоков, всегда актуален.
В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:
яма без дна (сливная) – подходящий вариант, чтобы сделать слив в бане;
герметичная выгребная яма – для большого количества стоков;
септик – для частичной очистки и слива стоков.
Что лучше – герметичная или сливная выгребная яма?
Если суточное количество спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в бане. Достаточно вырыть котлован объемом на 3 м³, уложить на дно подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить его стенки кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть отверстие.
Через такую фильтрационную подушку вода будет медленно просачиваться в грунт, по пути очищаясь.
Если же воды сливается гораздо больше, она не успевает просочиться и очиститься. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Продаются уже готовые контейнеры, которые сразу же можно закапывать.
Или можно сделать её самому, забетонировав котлован или установив бетонные кольца на бетонное основание.
Единственный недостаток такой ямы – ежемесячная откачка отходов.
Септик – лучшая выгребная яма
Если количество слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы накладно, оптимальный выход – сделать в частном доме септик. Он довольно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше обычного отхожего места с ямой. Продаются уже готовые системы, которые достаточно закопать на участке, или же его можно сделать полностью самостоятельно.
Преимущества и недостатки самодельного септика
У септика, сделанного своими руками, есть целый ряд преимуществ перед готовыми решениями:
+ конечная стоимость существенно ниже; + не требуется большой территории для организации фильтрационного поля; + можно организовать один септик на два дома; + в зависимости от типа стоков откачка требуется раз в несколько лет; + проводить полную очистку можно раз в десять лет.
Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:
– значительные трудозатраты – в одиночку с устройством септика справиться проблематично; – время – заливка в опалубку цемента и его затвердение занимают около месяца; – дополнительное оборудование – для упрощения процесса потребуется бетономешалка или дрель с миксером.
Выбор места на участке
Требования к септику такие же, как к выгребной яме – не ближе 15 метров от колодца и 30 м от водоема. При этом не стоит забывать о соседях – расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. А вот к дому его можно ставить едва ли не вплотную – за 3 м от фундамента при одноэтажном строении, и за 5 м – при двухэтажном. К тому же так решается вопрос утепления сливной трубы – чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется копать траншею и утеплять трубу.
Обязательно нужно учитывать направление грунтовых и паводковых вод – они не должны идти от септика к дому или скважине. При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно – талые и стоковые воды будут заливать его. Чтобы защитить септик от затопления или поднять над уровнем грунтовых вод, его можно не закапывать полностью в землю, утеплив надземную часть для предотвращения замерзания.
Пошаговая инструкция, как сделать яму-септик
После выбора места под септик начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать требуемый объем основной камеры и общие размеры котлована. Так, для четырех человек потребуется основная камера минимум 150х150 см, а для пяти-шести – 200х200 см. При этом глубина должна быть не меньше 2,5 м, но не глубже 3 м. Это делается для удобства будущей откачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети от основной.
При наличии душа в доме и его ежедневном использовании размер камер нужно увеличить еще на 50%. Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема в день. Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного отстаиваться, а не сразу переливаться в дренажную камеру. Оптимальный объем септика – суточное количество сливаемой воды умноженное на 3.
После определения размера камер делается разметка и выкапывается котлован. Верхний плодородный слой снимается – его можно будет использовать для накрывания септика и устройства грядки.
Траншея для сливной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы – 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, труба должна прокладываться без прямых и острых углов.
Желательно добраться до песчаного или супесчаного грунта. На глинистой почве делается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпают 30 см песка и утрамбовывают, а после – столько же щебня фракции 5 см. Таким образом, для септика глубиной 2,5 м придется выкопать котлован глубиной 3,1 м.
Перед засыпкой подушки важно разграничить этот дренажный слой между двумя камерами, чтобы не вкапывать опалубку после.
Вся остальная опалубка делается поверх подушки. Вдоль стен опалубка односторонняя – второй стороной выступает земля.
В опалубку на высоте минимум 80 см от дна вставляется сливная труба диаметром 100 мм. Если она находится выше промерзания грунта, трубу нужно утеплить.
В опалубку стены между камерами вставляется тройник, через который будет сливаться отстоявшая вода в дренажную камеру. Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
Замешивать бетон можно как вручную в корыте с тяпкой, так и бетономешалкой. Для придания смеси эластичности и морозоустойчивости можно на каждое ведро воды добавлять столовую ложку обычного стирального порошка.
В опалубку заливают бетон вперемешку со щебнем и камнями разного размера, а саму смесь штыкуют, убирая пузыри воздуха. Труба и тройник заливаются так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.
Как только бетон затвердеет, можно делать верхнее перекрытие. Удобнее всего для опалубки использовать профнастил. Он укладывается так, чтобы заходил на стены септика до половины – чтобы при заливке крыша и стены слились в монолит.
Делается технический люк диаметром 1м, вокруг которого устанавливают опалубку. Нужно сделать два отверстия над камерами и вставить трубы. В основную камеру – труба диаметром 100 мм и обратным уклоном для откачивания ила, которая не доходит до дна на 20 см. На конце такой трубы делается отверстие сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.
Заливается перекрытие толщиной минимум 15 см с обязательным добавлением камня и штыкованием. После затвердения септик укрывается гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы зимой септик не промерзал через этот люк, его закрывают пенопластом и накрывают еще одной крышкой.
Усовершенствованная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, увеличивая фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сливных вод.
А как сделать простую выгребную яму рассказывается пошагово на видео:
Вам понравится
Выгребная яма своими руками для частного дома
Выгребная яма своими руками для частного дома? Да, это возможно. При условии, что вы знаете, как правильно делается выгребная яма своими руками, и какие они бывают.
И, прежде чем приступать к строительству, нужно разобраться с тем, какими могут быть выгребные ямы, в чем достоинства и недостатки каждого вида, какая яма для каких целей подходит. И из чего можно их изготовить, конечно же. Какой вариант ямы подойдет именно для вас, ведь очистка канализации в частном доме требует большего внимания.
Всего существует три вида ям: без откачки, с откачкой, септики.
Содержание статьи:
Выгребная яма своими руками: без откачки
Варианты без откачки – самые простые, самые дешевые, для строительства такого стока не потребуется много усилий. Но у них очень маленькая пропускная способность, всего 1 кубометр в сутки. То есть, это хороший вариант для дачного дома или для небольшого домовладения, где проживает один человек. На большее выгребные ямы без откачки не рассчитываются.
Из чего сделать выгребную яму рассасывающую? Независимо от выбранного материала, нужно выкопать котлован, глубиной не более 3 метров (строго), диаметром не более 2 метров. На дне котлована обязательно обустраивается дренаж, состоящий из слоев песка, геотекстиля и щебня. Стенки котлована укрепляются. Самым простым способом укрепления является пластиковая бочка соответствующей емкости. Металлические не подходят, ведь металл ржавеет. Дно бочки вырезают (вообще все дренажные ямы без откачки делают без дна, его роль играет дренаж), в стенках вырезают отверстия для дренажа. Бочку оборачивают геотекстилем, внизу герметично крепят патрубок для канализации. После этого можно устанавливать емкость в яму и выполнять остальные работы (укрепление емкости в яме с помощью щебня, обустройство люка, подключение канализации).
Второй вариант ямы своими руками – из шин. Покрышки подходящего диаметра укладывают друг на друга, промежутки между ними промазываются глиной. Расстояние между стенками котлована и покрышками заполняется гравием или щебнем.
Третий вид, самый распространенный – из бетонных колец. Более долговечная, но и более дорогостоящая облицовка. Как сделать бетонную яму, известно всем – кольца устанавливаются друг на друга, их диметр подбирается точно под диаметр котлована.
Еще можно укрепить стены котлована кирпичом, укладывая его с небольшими промежутками, чтобы были отверстия для дренажа.
Как правильно сделать выгребную яму: с откачкой
Само название говорит о том, что из таких резервуаров периодически нужно откачивать содержимое. Для этого обращаются в ассенизаторские службы, это самое простое решение. Периодичность откачки зависит от соотношения объема резервуара и сточных вод. Такие ямы подходят не только для дач, но и жилых частных домов, главное – правильно рассчитать объем резервуара, чтобы не пришлось вызывать ассенизаторскую машину слишком часто.
Как построить выгребную яму такого типа? Опять же, выкапывается котлован, но уже не нужно обустройство дренажа. Сам же резервуар, устанавливаемый в яму, может быть пластиковым (готовым), бетонным, кирпичным или газосиликатным. А вот шлакоблок для выкладки стен и дна использовать нельзя. Понятно, что в данном случае нужно обеспечить полную герметичность емкости. Для этого внутренние стенки бетонных ям покрывают мастикой, кирпич штукатурится специальным влагостойким составом. Проще всего с пластиковыми емкостями, они уже герметичны.
В чем плюсы и минусы таких видов ям? Плюс в том, что для них нет таких строгих ограничений по расположению относительно дома и источников воды. Минус – в необходимости ассенизаторских услуг. И еще нужно следить за уровнем содержимого в резервуаре, нельзя допускать его заполнение до краев.
Из чего сделать выгребную яму: септики
Они более сложны в обустройстве, соответственно, более дороги. Но и их эффективность намного выше, чем у обычных выгребных ям. По сути, септик – это несколько резервуаров, соединенных между собой последовательно. Благодаря особой конструкции, сточные воды отстаиваются, фильтруются и выводятся в грунт, без всякого ущерба для окружающей среды.
Очистка стоков обеспечивается особыми бактериями, аэробными или анаэробными. Если использовать аэробные бактерии, в септике должен быть установлен аэратор, насыщающий содержимое емкости воздухом. Анаэробным бактериям воздух не нужен.
Да, это сложная конструкция, но зато воду на выходе можно использовать для бытовых нужд или полива огорода. А образовавшийся твердый осадок – в качестве удобрения, полностью безопасного и эффективного.
Как правильно делать выгребную яму такого типа? Понадобится несколько котлованов, два или три. Их объем рассчитывается просто. На каждого проживающего человека – трехдневная норма стоков (три дня, минимум, должны отстаиваться стоки). А норма стоков на человека, за сутки составляет 200 литров. То есть, если в доме проживает 3 человека, то объем септика (всех его трех камер, суммарно) должен составлять 1800 литров. Это будет правильная выгребная яма, соответствующая нормам. Уменьшать объем не рекомендуется.
Для полной функциональности септика рекомендуется установить жироуловитель. Дело в том, что бактерии не перерабатывают жир, поэтому вода будет очищаться хуже.
Что касается строительства, то септики могут быть построены из бетонных колец, кирпича, делается и монолитная выгребная яма, из бетона. Продаются готовые пластиковые резервуары. Выбрать, есть из чего. Правила обустройства остаются теми же: емкости должны быть герметичны, а сам септик – располагаться на достаточном расстоянии от дома и источников воды. Что лучше выбрать? Самым надежным и простым является пластиковый септик, именно их чаще всего используют сегодня.
Как выбрать место для выгребной ямы?
Где установить выгребную яму в частном доме? То есть, на участке, конечно же. Правила просты. До фундамента зданий вокруг должно быть не меньше 10 метров. До источника питьевой воды расстояние зависит от типа почвы, но не менее 25 метров. Если на участке грунт песчаный или супесь, расстояние до колодца – от 50 метров. На суглинистых грунтах – от 30 метров.
С границами участка проще – достаточно соблюсти расстояние в 1 метр.
Есть требования и по глубине ямы, не более 3 метров, и в любом случае, не должна быть глубже водоносного слоя.
Следуя этим требованиям, можно устроить правильную выгребную яму, без риска претензий со стороны надзорных органов.
Как сделать выгребную яму своими руками – варианты конструкций и этапы монтажа
За горожан проблемы отвода и утилизации бытовых стоков решают коммунальные хозяйства, а вот приверженцам раздольной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать столь насущные вопросы. Если владельцу имения, предназначенного для проживания многочисленного семейства, приходится чаще всего заказывать установку на участке объемного септика или локальной станции очистки, то дачник своими руками вполне может соорудить выгребную яму из недорогих или бросовых материалов. Она и с важной санитарной функцией превосходно справится, и не потребует выделения слишком больших средств на обустройство.
Самые простые и бюджетные варианты
Историческим предшественником данного канализационного объекта была выкопанная в земле простейшая яма, стенки которой обмазывали глиной, укрепляли досками. Затем в землю стали зарывать старые бочки, баки, иные отслужившие емкости. Сейчас подобные «резервуары» для сбора и частичной фильтрации стоков устраивают только в случае, если суточное количество не превышает значения в 1 куб. м.
Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить нужды дачников, пребывающих на участке по пару дней в неделю в летний сезон. Однако ее устройство не одобряют, а иногда вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, нередко сопровождая запреты наложением административных наказаний.
Элементарная выгребная яма: от простейшей обшитой досками емкости для клозета до резервуара из бетонных колец
Внимание. Глубинная отметка дна должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовой воды минимум на 1 метр.
Если владельцу загородного участка очень не хочется тратиться на устройство конструкции, и он располагает некоторым количеством изношенных покрышек, данный материал можно с пользой применить. Нужно будет просто укладывать в выкопанный котлован шины, скрепляя их между собой болтами. Если яма устраивается за пределами дома или туалета, в боку укладываемой сверху покрышки надо вырезать отверстие для присоединения канализационного трубопровода. После котлован вокруг самодельного очистного сооружения засыпается грунтом, сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и люком для откачки.
Обладатель N-нного количества изношенных покрышек может из них соорудить превосходный резервуар для сбора стоков
Распространенные виды конструкций
По характерным конструктивным различиям выгребные ямы делятся на поглощающие сооружения и герметичные емкости. Функции сбора, накопления и очистки стоков выполняют также септики. Представляют они собой более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения стоков внутри и с биолого-химическими способами очистки.
Недопустимо нарушение санитарно-эпидемиологических нормативов расположения выгребной ямы
Емкости без дна – поглощающие
Прямые потомки «народного» выгреба. Их характерная черта – отсутствие дна, благодаря чему жидкая составляющая стоков, пройдя очистку грубой фильтрацией сквозь слой смеси песка, гравия, битого кирпича и иных «ингредиентов», переходит в грунт. Поглощающий вариант считается наиболее экономным, к тому же устройство ямы данного типа вполне может осуществить абсолютно не имеющий опыта в сфере строительства исполнитель. Еще экономия: из-за частичной инфильтрации очищенной воды в грунт значительно реже возникает необходимость в вызове ассенизаторов.
Конструктивная схема выгребной ямы без дна — стоки проходят фильтрацию через щебень
Поглощающую разновидность ям выбирают, если нет необходимости в отводе большого количества стоков, если в загородном доме нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земля не сможет обрабатывать и принимать. К тому же производящуюся очистку нельзя отнести к разряду стопроцентно эффективных процедур, значит, загрязнять среду стоки из ямы поглощающего типа все же будут.
Герметичные резервуары для стоков
В их названии есть прямая подсказка, говорящая об основной конструктивной особенности. По сути, это замкнутые емкости из не пропускающего воду бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, нуждающиеся в постоянном опорожнении после заполнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие свойственных стокам запахов, но заставит собственников регулярно вызывать ассенизаторскую машину для удаления накоплений.
Важно. Для строительства выгреба неприменим шлакоблок, он слишком быстро разрушится от контакта с водой.
Проще всего купить и зарыть в землю фабричную пластиковую емкость для сбора стоков, подвести к ней канализационный трубопровод и периодически вызывать ассенизаторов для опорожнения
Самой простой схемой устройства резервуара для стоков будет установка приобретенной в магазине емкости из пластика. Ее не нужно герметизировать, правда, желательно залить дно котлована своеобразной цементной стяжкой и укрепить стенки арматурой. В принципе, если хозяев не будет смущать непрезентабельный вид, то и зарывать ее в землю нет необходимости. Еще один веский весьма аргумент в пользу: конструкция из пластика может быть установлена независимо от близкого уровня залегания грунтовой воды. Никакого вреда среде нанесено все равно не будет.
Заполняться сточными массами резервуар полностью не должен, между крышкой люка и уровнем жидкости должно быть не менее одного метра, если уровень превысил предел, емкость следует опорожнить
Простейшие самодельные септики
Это уже более сложные сооружения, совершающие не только глубокую очистку, но и перерабатывающие сточную массу в ценное для садоводов и огородников удобрение. Чаще всего они представляют собой систему из двух или трех камер, в первой из которых происходит лишь сбор и грубое механическое очищение, а в последующих камерах в бой вступают специфические бактерии, окончательно перерабатывающие загрязняющие включения стоков.
Выгребная яма с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно с успехом использовать в хозяйственно-технических целях, например, для поливки или для уборки участка. Но для того чтобы сделать септик с переливом, потребуются немалые усилия.
Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой очистке сточных масс: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка
Если усилий не жалко, но излишка финансовых средств не наблюдается, можно прибегнуть опять же к изношенной автомобильной резине. В смысле к «лысым», но не протертым до дыр покрышкам. Причем, сэкономит владелец не только за счет бросового строительного материала. Для монтажа септика из покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненной подушки из щебня с песком мощностью 30-40 см и десяти-сантиметровой стяжки.
Для увеличения объема создаваемого резервуара боковины шин нужно срезать.
В составленный из шин колодец устанавливается вертикально труба из бетона, ее диаметр примерно в два раза должен быть меньше, чем тот же размер шин. Верхний срез бетонной трубы располагается на 10 см ниже сделанного из авторезины колодца.
Дно трубы заливается бетоном так, чтобы получился монолитный бетонный цилиндр.
Вверху нужно будет сделать отверстия для инфильтрации и для установки труб, обеспечивающих перелив.
Конструкция выгребной ямы с переливом: входящая в камеру труба должна быть расположена выше, чем труба перелива
Канализационную трубу нужно ввести в расположенную внутри шин бетонную емкость.
Места ввода канализационных труб в вертикально установленные бетонные трубы необходимо герметизировать.
Как сделать выгребную яму своими руками
Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкций.
Поглощающая
Собственники небольших загородных владений, решившие собственноручно сделать элементарную канализацию, чаще всего выбирают этот вариант. Привлекает простейшая конструкция и возможность не слишком часто прибегать к услугам ассенизаторов. Стенки можно выложить из кирпичей или газосиликатных блоков, но проще и быстрей их возвести, установив друг на друга бетонные кольца.
Построить стенки из газосиликатных блоков гораздо быстрее, чем выложить их из кирпича, еще быстрее сделать яму из бетонных колец, но для их установки потребуется кран-манипулятор
Нужно выкопать котлован шахтного типа, диаметр которого примерно на 80 см будет больше диаметра ж/б кольца. Колец потребуется 3 штуки.
По периметру, оставляя центральную часть свободной, надо сделать бетонную стяжку, она будет служить опорным основанием для колец.
В нижнем кольце необходимо просверлить отверстия через 10 см для того, чтобы очищенная вода могла проникать за пределы выгребной ямы. Диаметр фильтрационных отверстий 5 см.
Важно. Глубина подземного сооружения не должна превышать предела в 3м, иначе сложно будет извлечь осевший на дне ямы плотный илистый осадок.
Примерно на метр сооруженный «колодец» должен быть заполнен перемешанным с грунтом песком, гравием, битым кирпичом, щебнем.
Примерно метр нижней части поглощающего канализационного сооружения нужно засыпать «народным» фильтрующим составом: песком, щебнем, гравием, битым кирпичом, как на рисунке
Подобным материалом заполняется котлован снаружи. Перед засыпкой выполняется гидроизоляция, защищающая сооружение от агрессии грунтовой воды и препятствующая выходу неочищенных стоков.
В завершении устанавливается плита с двумя отверстиями. Одно из них для люка, через который можно будет совершить очистку, второе – для вентиляционной трубы.
Совет. С целью повышения качества очистки фильтрующий колодец рекомендуют дополнить расположенным чуть выше очистным герметичным резервуаром-накопителем с переливом.
Схематичная конструкция самодельного септика: из герметичной очищающей емкости стоки переливаются в поглощающую выгребную яму, оттуда очищенная вода проникает в поле фильтрации
Герметичная
Принцип сооружения аналогичен, только не нужно формировать отверстия для инфильтрации очищенных стоков и дно необходимо полностью забетонировать. Желательно армировать нижнюю бетонную платформу, перед заливкой уложив на дно бетонную сетку. Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно слегка приподнять над поверхностью и укрепить на колышках.
Важный аспект: стенки рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант для внутренней изоляции – битум, снаружи самодельный канализационный объект можно просто обмазать глиной. Если стены ямы возводились из кирпича, их можно оштукатурить.
Стандартная конструкция герметичной выгребной ямы с бетонированным дном, стены можно соорудить из бетонных колец, выложить кирпичом или газосиликатными блоками, сделать монолитную емкость, залив бетон в опалубку
Кирпичная кладка отнимет значительно больше времени, чем установка бетонных колец. На дне по аналогии устраивают бетонную стяжку, а класть кирпичи можно, как по кругу, так и, «вырисовывая» в периметре квадрат или прямоугольник. Залитая бетонная платформа должна «созреть» перед началом кладки, простояв 7-8 дней.
Важно. В период выполнения кладки нужно сформировать отверстия для подвода канализационной трубы. Точка подключения располагается ниже зафиксированного местными метеослужбами уровня промерзания.
Канализационный трубопровод к месту сбора стоков должен быть слегка наклонен, для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.
Труба, вводящая стоки в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных масс
Установка готовых комплексов
Проще и удобней их применения ничего нельзя придумать, обустройство выгребной ямы из точно выверенных по размерам составляющих производится предельно оперативно. Единственный недостаток: заданные изготовителем параметры объема. Но выпускают фабричный продукт в основном с расчетом на среднестатистического потребителя. То есть, найти необходимый комплект совсем несложно.
Первое дело – рытье котлована по стандартной для всех ям схеме.
Своими руками владельцу нужно будет предварительно сделать подушку на дне шахты из смеси бетона и гравия. Крепнуть она должна неделю, в течение которой своеобразный фундамент нужно слегка «орошать» водой.
Затем заказывают доставку комплекта на автомобиле с манипулятором для производства последовательной установки дна, колец, крышки.
Готовый комплект колец и перекрытий из бетона для оперативного строительства выгребной ямы
Внутри советуют сделать дополнительную перемычку для разделения загрязненного стока от очищенной воды.
Способов и методов, как сделать выгребную яму, немало. Из разнообразия вариантов остается выбрать оптимальный, отвечающий потребностям тип конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирать самому владельцу и исполнителю, а знание конструктивных различий поможет принять верное решение.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Как правильно сделать сливную яму в частном доме своими руками
Содержание статьи:
Жители многоэтажных домов никогда не задумываются об утилизации отходов, так как в таких домах существует канализация. Для жителей частного сектора этот вопрос стоит на первом месте при обустройстве своих владений.
Что такое сливная яма и зачем она нужна
Сливная яма – это один из самых эффективных и недорогих вариантов отвода канализационных стоков. Без организации сливной ямы не возможно комфортное проживание в любом частном доме. Существует множество вариантов изготовления конструкции. При желании, изготовить сливную яму можно самостоятельно. Существует несколько вариантов конструкции сливных ям:
Герметичная яма. Этот вариант самый безопасный для экологии. Все канализационные стоки, попадая в яму, остаются в ней и выкачиваются впоследствии ассенизаторской машиной. Главный недостаток такого варианта это необходимость в откачке из нее отходов.
Фильтрующая яма. Это сливная яма без дна. Законом такой вид ям запрещен. Все дело в том, что канализационные стоки впитываются в грунт и наносят большой вред окружающей среде. Если из-за такой ямы будет загрязнен источник воды, то организация такого вида ям напрямую может навредить жизни и деятельности человека.
Двухкамерная яма. Это самый практичный вид сливной ямы. В такой яме две камеры. Одна из них герметичная, а вторая фильтрующая. Стоки сначала попадают в герметичную камеру, где твердые частицы опускаются на дно, а немного очищенная вода уходит в фильтрующую камеру. Из второй камеры вода уходит в почву.
Выбираем место, учитывая требования СанПин
При выборе места для обустройства резервуара нужно обязательно учесть ряд правил и особенностей. От этого зависит насколько, будет эффективна канализация и удобна ли она будет в использовании.
На что нужно ориентироваться при выборе места для обустройства резервуара для канализационных стоков:
Важно определить глубину нахождения грунтовых вод. Если есть вероятность попадания канализационных стоков в грунтовые воды, то обустройство резервуара для канализационных стоков запрещено;
Если существует вероятность паводков, то категорически запрещено использовать резервуары с отверстиями для фильтрации в стенах сооружения, так как высока вероятность заражения окружающей среды в случае затопления;
К резервуару для стоков должна быть предусмотрена возможность подъезда техники, которая выкачивает из резервуара канализационные стоки;
Глубина ямы должна быть не более 3 м. Соблюдение этого условия необходимо для возможности выкачивания стоков. При большей глубине этот процесс сильно осложняется;
Стены резервуара нужно утеплить на глубину промерзания грунта. Сверху обязательно должна быть предусмотрена возможность установки крышки;
Запрещено располагать яму на склонах;
Запрещено обустраивать резервуар для канализационных стоков ближе, чем 5 м от жилого помещения и от забора соседей.
Способы возведения
При выборе нужно ориентироваться на условия местности и возможности владельца. Главным требованием, которое предъявляется к материалу изготовления ямы для сточных вод, является предотвращение попадания стоков в окружающую среду. Материал, используемый для устройства сливной ямы, должен выдерживать воздействие агрессивной среды, в качестве которой выступают стоки канализации. По этой причине использовать для устройства выгребной ямы металла или дерева не целесообразно.
Ямы из бетонных колец
Наиболее трудоемким и тяжелым будет вариант с использованием бетонных колец. Для одной ямы стандартно хватает 2 -3 кольца. Размер кольца 1 м на 1,5 м и может вмещать в себя до 1,5 кв. м. Строительство из бетонных колец состоит из следующих этапов:
Роется яма, размеры которой больше диаметра используемых колец на 80 см. Дно ямы нужно утрамбовать. После чего дно необходимо залить бетоном. Для упрощения можно использовать кольцо с уже существующим дном.
Спустя 7 дней с момента заливания дна бетоном устанавливаются бетонные кольца. Места соединения колец нужно скрепить цементом и гидроизолировать жидким стеклом.
Пустоту, появившуюся между наружной стороной колец и стенами ямы нужно заполнить оставшимся грунтом. Если в месте установки резервуара зимой достаточно низкая температура, то необходимо утеплить стенки конструкции. Укладку труб необходимо производить на глубину превышающую точку промерзания почвы.
Последнее бетонное кольцо необходимо перекрыть армированной бетонной плитой с отверстием под крышку. Обязательно нужно устроить вентиляцию для вывода из резервуара метана и серного газа.
На плите перекрытия устанавливается крышка. Она не даст распространиться запаху из ямы. Наверх всей конструкции насыпают грунт до уровня крышки.
Кирпичная яма
К плюсам использования кирпича для изготовления резервуара для канализационных стоков относятся долговечность использования и возможность ремонта конструкции.
Изготовление состоит из следующих этапов:
Нужно рассчитать количество материала, которое понадобится для изготовления. Для правильности расчетов необходимо заранее подготовить план. Нужно посчитать количество кирпичей и количество рядов. Нужно высоту стены поделить на высоту кирпича. Важно не забывать учитывать толщину цемента в 6 мм. При строительстве резервуара для соединения кирпичей используют раствор цемента и песка в пропорции 1 к 4.
Следующим этапом выкапывается котлован любой формы. Важно не забыть сразу подготовить траншею для прокладки труб канализации на глубину в 55 см. Дно необходимо залить раствором цемента на глубину в 10 см. Стены из кирпича штукатурятся и покрываются битумной мастикой. Сверху яму закрывают армированной стяжкой из железобетона. Послы высыхания стяжку необходимо накрыть любым гидроизолирующим материалом и засыпать грунтом.
Автомобильные покрышки
Главным плюсом такого варианта выгребной ямы является большой срок использования и низкая стоимость материала используемого для изготовления. Использовать такое сооружение можно свыше 3-х десятилетий. Чтобы проще было уложить покрышки, и для избегания скопления отходов необходимо обрезать покрышки с торца. Процесс обустройства ямы из покрышек состоит из следующих этапов:
Определяется диаметр ямы. Ориентироваться нужно на размер покрышек.
Выкапывается яма. Если копать самостоятельно, то процесс может затянуться на несколько суток.
Обустраивается дно. Изготавливается отверстие на дне ямы для дренажа. С помощью трубы установленной в это отверстие будет задерживаться осадок.
Дно ямы засыпается щебнем на 15 см в глубину и сверху 85 см песка.
Шины устанавливаются друг на друга и закрепляются. В самой верхней покрышке с боку необходимо устроить отверстие для сливной трубы.
Места соединения покрышек и трубы необходимо обработать герметиком.
Засыпаются грунтом наружные стороны покрышек.
Полученную яму необходимо закрыть сверху. В качестве крышки хорошо подойдут доски. Не лишним будет крышку из досок защитить рубероидом.
Яма из бочки
Очень распространенным вариантом для обустройства выгребной ямы является использование пластиковой бочки. Материал, из которого изготовлена бочка, долговечен и не подвержен гниению. Такая яма прослужит десятилетия.
Процесс обустройства достаточно прост, так как вес бочки небольшой. Особенностью использование пластиковой бочки является необходимость ее закрепления к любой тяжелой конструкции на дне ямы. Делается это для того чтобы бочка не сдвинулась. Яму под бочку необходимо подготовить с таким условием, чтобы расстояние между стеной бочки и землей было не менее 30 см. Дно ямы необходимо залить бетоном на 20 см. Бочка устанавливается на застывшее бетонное дно ямы. Для защиты от давления грунта в стены бочки можно возвести кирпичную кладку. Но это не является обязательной процедурой.
После установки бочки стены снаружи уплотняют землей. Для защиты от поломки резервуара по мере насыпания земли в бочку нужно наливать воду. По окончанию воду удаляют. Последним этапом к яме подводят трубы для стоков.
Вариант изготовления резервуара для канализационных стоков выбирается, опираясь на возможности и предпочтения хозяина. Какой бы вариант не был выбран, при правильном его изготовлении, конструкция способна прослужить длительное время.
Выгребная яма в частном доме: плюсы, минусы, устройство
Современный город уже сильно избаловал своих жителей различными удобствами, такими как центральное отопление, газопровод и, конечно же, канализация. Однако это вовсе не значит, что комфортная жизнь возможна лишь в мегаполисах – хорошая система канализации и выгребная яма, которыми можно оборудовать свой дом, позволят вам создать уютную атмосферу далеко от цивилизации. Разберемся, как может быть построена выгребная яма в частном доме своими руками.
Чтобы жизнь в загородном доме была очень комфортной во всех отношениях, конечно же, не обойтись без системы канализации, которая позволит пользоваться многими благами цивилизации, ставшими привычными для жителей мегаполисов. Может показаться, что с этим нет никаких проблем – вырыл яму побольше, и все готово.
Однако на самом деле этот процесс требует тщательной подготовки. Рассмотрим, как строится выгребная яма в частном доме – схема этого очистного сооружения достаточно проста.
Технология устройства выгребной ямы
Прежде чем решать непосредственно проблему, как делать выгребную яму, и приступать к устройству, необходимо определиться с типом конструкции накопителя.
Все выгребные ямы можно разделить на три типа:
Ямы без дна;
Герметичные накопительные системы;
Септики.
Накопительная система без дня является самым дешевым и простым вариантом. Она не требует частой очистки, а также может иметь меньшие размеры, чем герметичный резервуар. Однако такие выгребные ямы имеют серьезный недостаток: стоки попадают сразу в грунт, что становится причиной загрязнения почвы.
Здесь необходимо учесть объемы сточных вод в сутки. В том случае, если суточные объемы не превышают один кубометр, грунт сможет самостоятельно справляться с очисткой воды благодаря бактериям, живущим в почве.
Однако при значительных объемах сточных вод микроорганизмы не смогут справиться с очисткой, и вредные вещества, попадая в почву через воду, будут оказывать негативное влияние на состояние окружающей среды.
Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя использовать воду из колодца, расположенного на расстоянии ближе 30 метров от такой выгребной ямы, поскольку она будет очень опасна для здоровья.
Герметичная емкость избавляет от многих проблем, таких как неприятный запах и загрязнение почвы, поскольку никакие вещества из сточных вод не будут попадать в грунт. Однако обслуживание герметичных емкостей является достаточно дорогим, поскольку вам придется несколько раз в месяц в зависимости от потребления воды вызывать ассенизаторов, которые будут чистить яму.
Но самым эффективным и лучшим типом выгребных ям для частного дома является септик, который осуществляет механическую очистку сточных вод. Септики бывают однокамерными и многокамерными. Однокамерный септик прост в устройстве и использовании. Он не требует сложной и дорогостоящей эксплуатации.
Однокамерный септик представляет собой колодец, у которого дно выложено битым кирпичом, щебнем и состоит из шлакоблоков. В результате вода из резервуара просачивается в землю после очистки, а затем в почве очищается при помощи бактерий. В результате почва загрязняется гораздо меньше по сравнению с использованием выгребных ям без дна.
Обратите внимание! Многокамерный септик обеспечивает очень глубокую очистку отходов, поэтому воду потом даже можно использовать для поливки участка и других «огородно-садовых» целей.
Расчет размеров накопителя
После того, как вы определились с типом конструкции, необходимо тщательно рассчитать размеры и объемы накопителя сточных вод. К примеру, по одной из формул расчета, на одного человека приходится 1,5 – 2м3 объема. Средняя суточная потребность человека в воде составляет 150-180 литров.
В том случае, если выгребная яма на даче используется не слишком часто, если в доме никто не живет постоянно, нет водорасходующих приборов, тогда объем снизиться до 0,5м3 на одного человека.
Обратите внимание! Глубина колодца не должна быть больше трех метров. В противном случае шланг ассенизаторской машины не сможет достать дна колодца. Соответственно, очистка выгребной ямы будет недостаточно эффективной.
Месторасположение выгребной ямы
Не менее важным этапом в создании выгребных ям является определение ее оптимального месторасположения. Здесь необходимо обратить внимание на несколько аспектов:
Между накопителем и жилым домой расстояние должно составлять не менее 5-7 метров, то есть выгребная яма под домом непосредственно находиться не может.
Расстояние до колодца или водозабора должно быть не меньше 30 метров.
В том случае, если вы выбрали герметичный накопитель, расстояние может быть немного меньше.
Кроме того, необходимо обеспечить доступ к выгребной яме ассенизаторской машине.
Как правило, для создания выгребной ямы используют железобетонные кольца, кирпичи или готовые заводские емкости. Пластиковая емкость обладает множеством преимуществ. Она проста в установке и полностью герметична, однако стоить такой накопитель будет дороже, чем колодец из железобетонных колец.
Установка накопителя сточных вод
Строится выгребная яма своими руками в несколько этапов:
Подготовительный этап. В зависимости от объема резервуара и используемых материалов необходимо подготовить почву к установке накопителя. К примеру, для установки колодца из железобетонных колец не требуется много площади, однако яма будет достаточно глубокой. После разметки площади можно приступить к процессу выкапывания ямы.
Обратите внимание! Лучше всего задуматься об устройстве выгребной ямы еще на этапе строительства дома. В таком случае можно выкопать яму для колодца параллельно с подготовкой фундамента. Тогда вам не придется два раза заказывать спецтехнику, и вы сможете сэкономить не только время, но и деньги.
Установка резервуара. Если вы используете готовый заводской накопитель, его установка не составит труда. Пластиковые емкости достаточно легкие, поэтому вы справитесь вдвоем достаточно быстро. При установке колодца из железобетонных колец, сначала дно ямы засыпается песком или цементом. Затем устанавливается дно ямы. Кольца устанавливаются друг на друга, только не все сразу, а постепенно. Из кирпича необходимо полностью выложить стенки колодца. Кирпич выкладывается в шахматном порядке. Роль верхнего перекрытия выполняет бетонная крышка.
Обратите внимание! В перекрытии обязательно должно быть отверстие для люка. Это необходимо для последующей очистки колодца. Кроме того, следует заранее продумать установку вентиляционной трубы, которая позволит избежать появления неприятных запахов.
После установки накопителя жидких отходов необходимо осуществить тщательную герметизацию. Для осуществления внутренней герметизации, как правило, используют битум. Роль внешнего герметика выполняет гидроизолятор либо жирная глина.
Затем прокладывают трубы канализации под определенным углом. Желательно, чтобы трубы находились ниже уровня промерзания почвы, поскольку, в противном случае, в холодное время года они будут промерзать, локальная канализация забьется, что осложнит ее нормальной функционирование. Если нет возможности проложить трубы канализации достаточно глубоко, их придется утеплить. А чтобы не пришлось искать ответ на вопрос, как разморозить выгребную яму, утепление нужно сделать и для накопительного резервуара.
Последним этапом создания является засыпка накопителя и канализационных труб землей и песком. Теперь ваша выгребная яма готова, и вы можете пользовать благами цивилизации. Однако не забывайте вовремя осуществлять очистку выгребной ямы. В противном случае вам не избежать проблем.
Очистка выгребных ям
Вне зависимости от типа выгребной ямы, рано или поздно она заполнится, и вам придется осуществить ее очистку. Вы можете попробовать сделать это самостоятельно, однако гораздо проще и эффективнее вызвать на помощь ассенизаторов.
Откачка выгребной ямы ассенизаторами не может полностью решить проблему очистки, поскольку преимущественно откачиваются жидкие отходы, а осадок остается на дне ямы. Со временем машину ассенизаторов придется вызывать все чаще. Чтобы решить эту проблему, можно использовать специальные препараты для выгребных ям, которые предлагаются в магазинах.
Для летнего периода наиболее эффективными и самыми экологичными являются биоактиваторы, которые состоят из комплекса живых микроорганизмов, ускоряющих процесс разложения органики.
Однако биопрепараты могут функционировать только при температуре от +4 до +30 градусов. На зимнее время лучше выбирать химические средства. Но далеко не все из них являются безопасными. Оптимальным вариантом считаются нитратные окислители, которые являются безопасными для человека и растений.
Санитарные нормы
Конечно, выгребная яма для дома является отличным решением для достижения комфорта и безопасности жильцов. Однако для того, чтобы использование канализации принесло только пользу и не стало причиной появления различных проблем, в том числе со здоровьем жильцов, в процессе создания накопительной системы необходимо соблюдать все санитарные нормы. Подведем итоги:
Как уже отмечалось, в соответствии с Государственными санитарными нормами выгребная яма должна находиться на расстоянии не менее 30 метров от скважин с водой и колодцев, а также обязательно быть ниже их по уровню.
Запрещается использовать накопители без дна, если суточный объем жидких отходов превышает один кубометр.
Крышка должна прикрывать выгребную яму достаточно плотно, особенно это касается холодного времени года. Для того чтобы резервуар не замерзал, лучше всего дополнительно утеплить крышку.
Надеемся, что статья ответила на основные вопросы, как сделать выгребную яму. И теперь создание канализации в вашем частном доме не составит для вас особого труда. Если все работы будут выполнены правильно и в соответствии с существующими санитарными нормами, вы сможете без проблем наслаждаться комфортом вашего собственного коттеджа.
Как сделать выгребную яму
Как правило, выгребные ямы запрещены из-за их антисанитарного характера.
Вещи, которые вам понадобятся
+
Измерительная лента
Pick
Лопата
Ножовка по металлу
Маршрутизатор
Труба ABS
Цемент ABS
Тачка
Подсказка
. Во многих населенных пунктах, как городских, так и сельских, использование выгребных ям запрещено законом. Проверьте чертежи своего дома, чтобы убедиться, что вы не будете перерезать электрические линии внутри или снаружи дома во время этой работы.
Предупреждение
Земля вокруг выгребной ямы неизбежно становится грязной и грязной. Материалы, не поддающиеся биологическому разложению, забивают пористые стенки выгребной ямы и создают резервные копии.
Одним из преимуществ установки выгребной ямы является ее невысокая стоимость и простая конструкция. Хотя установка септика требует помощи профессионала, любой, кто способен выкопать яму и вытащить камень, может сделать выгребную яму.
Расположение и размер
Найдите место, в котором вы хотите разместить выгребную яму. Поскольку сточные воды из выгребной ямы стекают в окружающую землю, эта зона должна находиться как можно дальше от вашего жилища. Однако вам нужно будет держать его достаточно близко, чтобы обеспечить достаточный поток через наклонную вниз трубу из АБС-пластика, которая будет подключаться к вашему туалету или другому источнику сточных вод. Поскольку выгребные ямы считаются нежелательными в большинстве мест, нет никаких конкретных правил или стандартов, которым нужно следовать.
Отметьте желаемый диаметр отверстия. Используйте измерительную ленту, чтобы проверить диаметр отверстия. Помойка должна быть не менее 3 футов в диаметре, чтобы вы могли спуститься в яму и копать на глубину до 6 футов. Диаметр должен быть шире, если он будет вместить больше людей.
Выкопайте цилиндрическое отверстие в отмеченном вами месте. Перед тем, как приступить к работе лопатой, начните рыхлить почву киркой. Глубина должна быть около 6 футов.Из этой ямы выкопайте наклонную траншею вверх по направлению к месту происхождения сточных вод. Траншея должна быть достаточно широкой, чтобы в ней можно было разместить 3-дюймовую трубу из АБС-пластика. Точка выхода в выгребную яму должна быть намного выше дна ямы, поскольку система начнет резервное копирование, как только вода достигнет устья этой трубы.
Отрежьте 3-дюймовую трубу из АБС-пластика ножовкой. Он должен быть достаточно длинным, чтобы начинаться от источника сточных вод и заходить хотя бы на фут в выгребную яму.Уложите эту трубу в траншею, ведущую от выгребной ямы.
Присоедините другой конец трубы ABS к месту происхождения сточных вод. Если это унитаз, вам нужно будет перекрыть подачу воды в жилище или каким-то образом убедиться, что никто не будет пользоваться водой, пока выполняется этот шаг. Если вы проходите сквозь стену дома, вам может понадобиться маршрутизатор, чтобы разрезать древесину. Вам также может понадобиться ножовка, чтобы разрезать уже существующую трубу. Если обе трубы из АБС-пластика, склейте их с помощью АБС-цемента.Если труба из АБС-пластика должна приклеиваться к металлу, используйте строительный клей.
Выровняйте внутреннюю часть ямы камнем, кирпичом или каменной кладкой. Не так важен материал, как то, как он сочетается. Полученная стена должна быть пористой. Это позволит сточным водам стекать через стены в окружающую почву. Убедитесь, что труба из АБС-пластика перфорирует эту стену и на ней нет трещин при укладке камня.
Закройте отверстие бетонной крышкой и засыпьте землей.
Товары для дома; БАССЕЙНЫ И СЕПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРКА
Некоторые подрядчики добились умеренных успехов в заливке кислоты в выгребную яму (как средство травления или разъедания смазки) после ее откачки, но большинство экспертов считают, что даже это помогает только Короче — если это вообще поможет. Единственное действительно постоянное лекарство от засоренной выгребной ямы — это выкопать новую на некотором расстоянии, а затем соединить ее с исходной, чтобы предотвратить переполнение.А еще лучше установить септик и дренажное поле, которые при надлежащем уходе прослужат почти бесконечно.
Поскольку на дне септиков скапливается ил, их необходимо периодически откачивать профессиональным подрядчиком, у которого есть необходимое оборудование для этой цели. Если резервуар подходящего размера, откачивание должно требоваться примерно раз в два или три года, но это зависит от объема потока, который система получает каждый день, и от того, насколько осторожны люди, собирая ненужные отходы через дренажные трубы. (чем больше мусора вы выбросите в канализацию, тем быстрее наполнится бак).
Если жироуловитель был установлен, как указано выше, то его регулярное опорожнение до того, как смазка может перелиться в основной бак, также поможет увеличить время между откачками (и, возможно, предотвратить засорение дренажного поля в будущем).
Домовладелец, который не уверен, насколько быстро накапливается ил, должен проверять уровень внутри резервуара примерно раз в год. Септики имеют съемную крышку, которую можно снять, чтобы определить уровень осадка с помощью длинного стержня.Оберните нижнюю часть этой шесты слоем толстой ткани или старых полотенец, затем прижмите ее к низу и вытяните. Цвет тряпок укажет на глубину ила на дне.
Как показано на рисунке, наверху имеется слой накипи или плавающих отходов, а внизу — слой ила. Когда глубина слоя ила в сочетании с глубиной плавающего слоя отходов составляет более одной трети глубины всей жидкости в резервуаре (обычно, когда глубина ила превышает 12-15 дюймов), тогда он пора откачивать.
Другой способ проверить состояние бака — снять смотровую крышку с распределительной коробки и заглянуть внутрь. Поскольку только жидкие отходы должны выходить из септика и сливаться в дренажное поле, любой признак попадания твердых отходов в распределительную коробку указывает на то, что септик нуждается в откачке. Если позволить твердым отходам стекать в дренажное поле, трубы в конечном итоге забьются, и потребуется дорогостоящая замена.
Лучшее время года для откачки септика — весна, потому что теплая погода ускорит действие бактерий и поступающие сточные воды будут обрабатываться (перевариваться — технический термин) быстрее, если нет осадка, который мог бы помешать Действие.Кроме того, теплая погода повышает вероятность того, что переполненный резервуар будет источать неприятный запах в районе, где он был захоронен.
Хотя различные химические вещества и специальные дрожжи или другие продукты рекламировались как полезные для уменьшения накопления твердых частиц внутри септика, большинство экспертов сходятся во мнении, что эти продукты практически не имеют практического применения. Единственный эффективный способ уменьшить количество твердых частиц — это откачать их, как описано выше.
Установка септика и цены
Септическая система содержит подземный септик из пластика, бетона, стекловолокна или другого материала для обработки и удаления сточных вод.Эта система предназначена для обеспечения индивидуального варианта очистки сточных вод в коммерческих и жилых районах. Хотя вы можете установить собственный септик, мы рекомендуем профессиональную установку из-за большого опыта и необходимого специализированного оборудования.
В этой статье мы обсудим типы септических систем, доступные домовладельцам, а также процесс и стоимость установки.
Кому нужен септик?
В густонаселенных частях страны водопроводная система дома обычно подключается непосредственно к городской канализационной сети.В большей части сельских районов муниципальные канализационные сети недоступны, поэтому сточные воды обрабатываются септиком. Если вы переезжаете в новый строительный дом или на участок, где уже не было резервуара, вы должны будете установить септическую систему.
Как подготовиться к установке септика
Чтобы установка септика прошла гладко, вот несколько советов, о которых следует помнить.
Получить несколько оценок
Перед тем, как приступить к раскопкам или оформить подписанные документы, получите оценки от лицензированных установщиков септиков и прочтите отзывы о каждой компании, используя надежные сторонние отзывы потребителей.Убедитесь, что выбранный вами подрядчик имеет надлежащую страховку и лицензию и включает в свою смету необходимые приготовления, такие как земляные работы и полевые испытания дренажа.
Проверить почву и получить разрешение
Септические системы полагаются на проницаемую почву, окружающую резервуар, для поглощения и естественной обработки жидких остатков, чтобы они не загрязняли сточные воды и не просачивались в грунтовые воды. Эта область известна как поле дренажа или выщелачивания.
Перед установкой септика вы обязаны пройти тест на перколяцию или «перколяцию». Этот тест подтверждает, что почва соответствует требованиям, установленным городским и местным департаментом здравоохранения. Обычно требуется, чтобы в почве было достаточное количество проницаемого содержимого, такого как песок или гравий. Как только земля пройдет испытание на просачивание, вы сможете получить разрешение и начать процесс установки.
Примечание: Если вы хотите поставить септик на участке земли, он должен пройти тест на просачивание. Рекомендуем заказать тест перед покупкой земли, которую вы хотите использовать для проживания.
План раскопок
Требуется тяжелое оборудование, чтобы выкопать большой участок земли, необходимый для септика. Если вы в настоящее время проживаете на земле, обязательно внесите в бюджет расходы на озеленение, чтобы исправить любой ущерб, нанесенный во время раскопок.
Если вы строите новый дом, планируйте раскопки на то время, когда это окажет минимальное влияние на процесс строительства. Обычно это делается до мощения проезжей части и тротуаров, но после того, как построен основной каркас дома.
Лицензия Adobe
Стоимость установки септика
От теста на просачивание до опорожнения септика — установка вашей новой септической системы связана с небольшими затратами на установку и другими сборами.
Тест на перколяцию
В зависимости от размера земли и почвенных условий тест на просачивание может стоить от 250 до 1000 долларов. Обычно профессионалы выкапывают лишь несколько ям в предполагаемой зоне выщелачивания, но если для определения места проведения земляных работ требуется геодезия, стоимость вашего теста может возрасти.
Заявление на получение разрешения на строительство
Чтобы построить септик на своей земле, вам необходимо получить разрешение. Стоимость разрешений варьируется от штата к штату, но обычно они стоят около 200 долларов и обычно обновляются каждые несколько лет.
Земляные работы и установка
После прохождения теста на просачивание и получения разрешения на строительство ваш септик готов к установке. Цена вашей новой септической системы зависит от размера вашего дома, выбранного типа системы и материала вашего септика.Ниже приведен список различных доступных систем очистки и резервуаров, а также стандартные цены на каждую из них.
Типы систем септиков
Обычная септическая система
Обычная септическая система использует силу тяжести для перемещения бытовых сточных вод в септик. Оттуда сточные воды разделяются на слои, при этом твердые отходы оседают внизу, а жидкие сточные воды поднимаются вверх. Когда жидкие сточные воды поднимаются до уровня выпускной трубы, жидкие сточные воды стекают в сливное поле, где они разлагаются дальше.Эти обычные септические системы, как правило, самые доступные, их средняя стоимость составляет около 3000 долларов.
Альтернативная септическая система
Альтернативная септическая система собирает сточные воды так же, как обычная система, но разрушает сточные воды в резервуаре, используя кислород вместо естественных бактерий. Поля дренажа для альтернативных систем обычно требуют меньше земли и сбрасывают более чистые сточные воды. Однако это преимущество связано с увеличением стоимости, поскольку системы обычно стоят около 12 000 долларов.
Инженерная септическая система
Инженерные септические системы являются наиболее сложными и обычно необходимы из-за плохой почвы или из-за того, что дом расположен на склоне холма. Так же, как альтернативные и традиционные септические системы, инженерные системы собирают и отделяют отходы в резервуаре. Вместо того, чтобы полагаться на силу тяжести для дренажа, жидкие отходы необходимо перекачивать в поле выщелачивания, чтобы они равномерно распределялись по всей земле. Эти системы обычно стоят около 8000 долларов.
Типы септиков
Бетон —Бетонные септики долговечны и устойчивы к ржавчине, но их сложно отремонтировать в случае повреждения. В зависимости от размера бетонные резервуары могут стоить до 2000 долларов.
Пластик —Пластиковые резервуары экономичны, но подвержены повреждениям. Стоят они около 1200 долларов.
Стекловолокно — Септики из стекловолокна прочнее, чем их пластиковые аналоги, но их можно сдвинуть или сдвинуть, если уровень грунтовых вод поднимается слишком высоко.Эти танки могут стоить до 2000 долларов.
Подробнее : Септическая гарантия и затраты
Использование септика
При использовании нового септика обязательно ухаживайте за землей вокруг поля выщелачивания и регулярно осматривайте резервуар, используя его крышки. Никогда не используйте мусоропровод с септиком, так как он может засорить систему. Кроме того, избегайте езды по земле, где находится септик, и не ставьте тяжелую технику на септик или дренажное поле.
Как правило, вам необходимо запланировать очистку и откачку системы после пяти лет использования септической системы. Это предотвращает накопление твердых отходов и их попадание в окружающую почву или грунтовые воды.
Чтобы поделиться отзывом или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей команде обзоров по адресу [email protected].
Лечение и уход за септической системой в вашем новом доме
Уход за домом с частным септиком чужды многим новым домовладельцам.Иногда мы работаем с покупателями жилья, которые не хотят рассматривать дом, который не подключен к общественной канализации. Некоторые слышали страшилки о проблемах со старомодными септиками.
Другие совершенно не знакомы с концепцией вывоза частных отходов. Хотя вы должны осмотреть их перед покупкой, большинство современных септических систем функционируют чисто и эффективно теперь, когда регулирующие органы внимательно следят за их проектированием и установкой. Регулярная откачка септической системы — это всегда хорошая идея.Спросите у вашего перевозчика жидких отходов рекомендации по частоте.
Три части септической системы
Септическая система обрабатывает и нейтрализует жидкие и твердые отходы, которые выходят из вашего дома из туалетов, раковин и других сантехнических устройств. Обычная септическая система состоит из трех основных частей:
Септик
Дренажное поле
Почва под дренажным полем
Септик
Временный водонепроницаемый резервуар для отходов, часто закапываемый рядом с домом.Резервуары обычно имеют емкость 1000 или более галлонов.
Твердые частицы оседают на дно резервуара и образуют слой ила.
Жидкие отходы выходят в верхней части резервуара и проходят через распределительные трубы в дренажном поле.
Септическое дренажное поле
Множественные траншеи, выложенные гравием, обычно глубиной 2–3 фута, по которым течет жидкость, выходящая из резервуара. Дренажное поле расположено так, чтобы под действием силы тяжести жидкие отходы стекали и распределялись по площади.
Перфорированные распределительные трубы помещаются в траншеи дренажных полей, обеспечивая сток жидких отходов на большую площадь. Дно траншей находится на высоте не менее 12 дюймов над уровнем грунтовых вод, иногда больше, в зависимости от типа почвы, так что отходы нейтрализуются перед входом.
Дренажное поле засыпается почвой перед использованием системы.
Почва
Природные компоненты почвы нейтрализуют бактерии и химические вещества до того, как они попадут в грунтовые воды или близлежащие реки и озера.Идеальная почва — аэробная, то есть она содержит хорошее количество очищающего кислорода и не насыщена водой.
Варианты септической системы
Некоторые септические системы дороже, чем описанная выше, но они позволяют вам строить на участке земли, который может не подходить для обычной септической системы. Например, отходы, возможно, нужно перекачивать в дренажное поле, а не вводить в него из гравитационного дренажа.
Если вы покупаете землю
Если вы покупаете землю, всегда ставьте покупку неосвоенного участка земли без канализационных подключений в зависимость от получения разрешения на установку септической системы.Есть почвы, которые не подходят ни для каких систем.
Спросите своего агента по недвижимости, какое государственное учреждение регулирует системы в районе, где вы планируете строить. Если вы покупаете дом, уже подключенный к септической системе, попросите копию оригинального разрешения на септик, поскольку в нем должно быть указано местоположение резервуара и дренажного поля. Спросите своего домашнего инспектора о конкретных тестах септической системы, которые можно провести во время вашего домашнего осмотра.
Под редакцией Элизабет Вайнтрауб, эксперта по покупке жилья
На момент написания статьи Элизабет Вайнтрауб, CalBRE # 00697006, является партнером-брокером в Lyon Real Estate в Сакраменто, Калифорния.
Как определить, можно ли установить септическую систему
Перед покупкой участка подумайте о доступе объекта к канализационной системе или ее отсутствии. Выяснение того, понадобится ли на земле септическая система или альтернативное управление сточными водами, может иметь огромное значение в том, что вы можете сделать с недвижимостью. Вот несколько способов определить, понадобится ли на вашей земле септическая система или альтернативная система управления сточными водами.
Имеется ли в собственности доступ к городской канализации?
Если в собственности нет доступа к городским канализационным сетям, то вам понадобится септическая система.Вы можете выяснить, так ли это, спросив продавца. Получение планов, чертежей или записей о собственности также может помочь вам выяснить, есть ли у земли доступ к городской канализационной системе.
Недвижимость, окруженная другими зданиями или жилыми домами, может дать вам возможность спросить других, используют ли они септическую систему или канализационную систему. Как правило, чем больше построек вокруг вашей собственности, тем выше вероятность того, что у вас будет доступ к городской канализации.
Напротив, если участок содержит много посевных площадей, находится за пределами города или находится в ненаселенной местности, вам, вероятно, понадобится септическая система.Городские канализации существуют для обслуживания населения, поэтому их обычно не найти в малонаселенных районах.
Имеются ли в собственности проблемы с доступом к частной или общественной дороге?
Можете ли вы добраться до этого пустующего участка по дороге общего пользования? Земля стоит за собственностью, принадлежащей кому-то другому? Проблемы с доступом могут ограничить возможность подключения к коммунальным службам. Например, если вы должны пересечь частные дороги, чтобы добраться до собственности, то канализационные трубы также должны сделать то же самое.
Города обычно не застраиваются слишком далеко, если большая часть линий должна проходить через частную собственность.Точно так же строительство слишком далеко от участка, чтобы попытаться добраться до муниципальных линий, может повлечь за собой большие затраты и значительные проблемы со строительством. Город может даже не допустить этого, и вы, вероятно, не захотите это делать.
Для собственности, не имеющей выхода к морю, вам, возможно, придется договориться о сервитуте с вашим соседом. По некоторым вопросам, например по установке линии электропередачи, переговоры об сервитуте могут пройти гладко. Тем не менее, если вы попросите соседа позволить вам провести канализационную линию через его собственность, это повлечет за собой гораздо больше бюрократии, договорных обязательств и других проблем.
Септическая система работает как жизнеспособное решение проблем доступа. Некоторые проблемы с общедоступным и частным доступом могут сделать необходимость в септической системе необходимой, а не просто опцией.
Есть ли в собственности разрешение на установку септической системы?
Существуют различные типы септических систем, но во многих юрисдикциях действуют строгие законы и правила в отношении них. Например, в штате Пенсильвания действуют правила штата в отношении септических систем. Кроме того, местные муниципалитеты, районы и поселки имеют свои собственные правила.
В каждом отдельном городе могут быть требования, которые ограничивают тип септической системы, которую вы можете использовать, где вы можете ее разместить и как вы устанавливаете ее на участке. По этой причине вам всегда следует обращаться за информацией в местное правительственное учреждение, отвечающее за надзор за септической системой в конкретном городе или муниципалитете, где находится пустующее имущество.
Вы можете даже обнаружить, что на этой земле вообще не может быть септической системы и необходимо использовать ее. альтернативная система. Некоторые ситуации, которые могут привести к полному отказу от установки септической системы, включают:
Недостаточно места для размещения системы.
Нет приемлемых мест, расположенных не слишком близко к источникам воды или другим объектам.
Земля не проходит испытания почвы, и восстановление почвы невозможно.
Плохое состояние площадки, восстановление невозможно.
В большинстве случаев получение разрешения на строительство септической системы не может произойти, если земля не прошла испытания почвы. Тест, также известный как тест на перхоти, проверяет скорость дренирования почвы. Для работы септических систем требуется надлежащий дренаж поля пиявок.
Если скорость дренажа собственности не соответствует требованиям города, вы не можете установить септическую систему.Это не означает, что вы вообще не можете строить на участке, но вы не можете построить что-либо, в чем кто-то может жить или работать.
Альтернативные системы все еще могут работать, но вы должны поговорить с городским департаментом здравоохранения, чтобы выяснить, что вы можете делать. В некоторых случаях вы можете попробовать проверить почву в другом месте на участке. Земляные работы и другие работы на участке часто также могут помочь решить проблемы с дренажем.
Если вы считаете информацию, предоставленную муниципалитетом, непонятной, поищите дополнительную разъясняющую информацию с помощью онлайн-поиска и задавания вопросов.Вы всегда должны обращаться к профессиональному поставщику септических услуг, который знает местные законы и правила.
В Walters Environmental Services мы предлагаем профессиональные услуги по работе с септическими системами, включая испытания на содержание перхоти, проектирование системы и земляные работы. Если вы планируете приобретение недвижимости или уже совершили покупку, свяжитесь с нами, чтобы выяснить, какой септический раствор лучше всего подойдет для ваших нужд.
Индивидуальные домашние системы очистки сточных вод — Публикации
Бытовые сточные воды попадают в септик, который отделяет твердые частицы от жидкостей.Твердые частицы удерживаются в септике, а жидкости транспортируются к месту окончательной обработки почвы. Септик — это «биореактор», в котором микроорганизмы расщепляют органические вещества сточных вод на жидкости, газы и твердые частицы. Газы отводятся через вентиляционную трубу дома. Твердые вещества состоят как из накипи, так и из шлама. Накипь легче воды и всплывает на поверхность в септике. Твердые части тяжелее воды и опускаются на дно резервуара. Бактерии питаются отходами, и фракция, которая не может быть разложена, называется «илом».«Ил накапливается на дне септика, и его необходимо периодически удалять.
Пять частей системы отвода сточных вод: (1) водопровод дома, (2) канализационная линия от дома к септическому резервуару, (3) септик, (4) выпускная канализационная труба из септика и (5) ) установка окончательной обработки почвы, которая может быть блоком поглощения почвы или лагуной. Все индивидуальные системы очистки сточных вод должны соответствовать требованиям раздела 62-03 1-03 Административного кодекса штата Северная Дакота. Городские / окружные отделы здравоохранения или медицинские округа нескольких округов требуют разрешения перед строительством новой домашней системы очистки сточных вод или при ремонте существующей системы.Во время процесса планирования и перед началом строительства уточните местные требования в местном административном офисе, который занимается системами сточных вод.
Независимо от того, нужно ли вам разрешение, забота об основных вопросах здоровья человека требует, чтобы расположение отдельных компонентов домашней канализационной системы соответствовало определенным требованиям. Например, септик и почвопоглотитель следует размещать на расстоянии не менее 100 футов от любого частного колодца глубиной менее 100 футов и не менее 50 футов от колодцев глубиной более 100 футов.Общепринятые безопасные расстояния показаны в таблице 1.
После установки системы очистки сточных вод составьте карту установки. Измерьте и запишите расстояния от септика, очистного резервуара и дренажного поля до надземных объектов, таких как здания, углы забора или большие деревья. Затем, после того, как территория зарастает травой, вы все еще можете найти составные части септической системы.
Дом водопровод для канализации
Сантехническая система дома включает сточные трубы, вентиляционные трубы и водоотделители (рис. 1).Домашняя сантехника и домашние системы очистки сточных вод должны соответствовать Сантехническому кодексу штата Северная Дакота. Следование этому кодексу гарантирует, что водопроводная система будет безопасной и правильно работать.
Рисунок 1. Сантехника дома включает в себя сливные и вентиляционные трубы, а также сантехнику.
Сточные и вентиляционные трубы обычно представляют собой одну и ту же трубу, при этом сточные воды стекают вниз, а газы поднимаются по трубе. Вертикальная труба диаметром 3 или 4 дюйма служит основной трубой для отвода отходов, водяного пара и газов из дома. Основная труба также действует как отвод газов, которые собираются в септике. Газ из септика имеет неприятный запах, может вызвать серьезное заболевание, а в некоторых ситуациях может быть взрывоопасным. В холодную погоду газы, выходящие из трубы, содержат водяной пар, который образует слой инея, который может стать достаточно толстым, чтобы закрыть конец трубы. Чрезмерный снег на крыше также может заблокировать вентиляционную трубу. Закрытие вентиляционной трубы препятствует правильному дренажу приспособлений. Вентиляционная труба, выступающая над крышей, должна быть изолирована, чтобы не допустить, чтобы мороз и снег закрывали ее.
Водоотделитель должен быть установлен на сливной линии между каждым приспособлением и основной трубой. Уловитель предотвращает попадание канализационных газов в дом через светильники. Без вентиляционной трубы полный поток сточных вод в дренажной линии мог бы откачивать воду из сифонов и пропускать канализационные газы в дом. Иногда, в очень ветреную погоду, давление ветра на вентиляционную трубу может выталкивать канализационный газ через уловитель. Правильная вентиляция, установленная в соответствии с правилами сантехники, предотвратит эту проблему.
В штабеле необходима соответствующая очистка, чтобы можно было обслуживать и чистить водопровод и канализацию. Один очиститель следует установить у основания трубы, а второй — в точке выхода канализационной трубы из дома. Одной очистки может быть достаточно, если штабель находится рядом с местом выхода канализации из здания.
Чугунные или медные водосточные системы можно найти в старых домах. В большинстве новых домов используются пластиковые канализационные трубы, указанные в нормах водоснабжения. При работе в старых домах избегайте прямого соединения медных труб с железом, поскольку в железе могут образоваться небольшие протечки из-за гальванического воздействия.Используйте изолированные соединители между медной и железной трубой, чтобы уменьшить эту проблему.
Домашняя канализационная труба должна иметь уклон от 1 до 2 процентов. Это падение примерно на 1-2 дюйма с 8 футов. На слишком плоском уклоне жидкость будет замедляться, позволяя твердым частицам осесть в канализационной трубе. На слишком крутом уклоне жидкости будут стекать с твердых частиц.
Канализационная линия от дома до септика может быть пластиковая канализационная труба с клеевым соединением или чугунная с хомутами из нержавеющей стали или свинцовыми соединениями.Если используется пластиковая труба, она должна иметь номинальное давление, равное Таблице 40 или выше. Стыки необходимо проклеить так, чтобы они были водонепроницаемыми и не допускали проникновения корней.
Отводная канализационная труба дома должна быть диаметром не менее 4 дюймов. Эта труба должна иметь равномерный уклон, без выступов и падений. Обычно иней скапливается в выпускной канализационной трубе сразу после того, как труба проходит через стену подвала или под ней. Если канализационная труба дома находится выше линии замерзания, эту проблему можно исправить, установив на трубу изоляцию из жесткого пенопласта толщиной 2 дюйма во время процесса установки. Изоляция из жесткого пенопласта должна выходить не менее чем на 1 фут с каждой стороны трубы. Изоляция обычно не требуется, если канализационная труба в доме находится на глубине более 4 футов ниже поверхности земли.
Не делайте резких изгибов в канализационной системе дома. Когда необходимы изгибы под 45 или 90 градусов, используйте длинные изгибы (с длинным радиусом), чтобы змея сантехника могла пройти через канализационную линию. Если у вас нет длинных отводов, используйте несколько отводов на 22 с половиной градуса.
Никогда, ни при каких обстоятельствах не допускайте сброса сточных вод из цокольного этажа в канализацию дома. Эта вода перегрузит септическую систему. Это может привести к тому, что вода и сточные воды снова попадут в дом. Слить воду с фундамента подвала в отстойник. Установите отстойник и откачайте воду из дренажного поля.
Септики
Септики используются для очистки сточных вод на предприятии более 120 лет. Септик может иметь одно или несколько отсеков. Одно- и двухкамерные септики обычно используются с индивидуальными системами очистки бытовых сточных вод.Хозяйственные сточные воды попадают в септик по отводной канализационной трубе дома (рисунок 2). Пройдя через впускную перегородку, твердые частицы отделяются от жидкости, поскольку сточные воды медленно проходят через септик. Некоторые твердые частицы оседают на дно резервуара, а другие плавают в слое накипи наверху. Бактериальное действие частично разлагает твердые вещества.
Рисунок 2. Типовой септик. Ил накапливается на дне, а пена плавает на поверхности жидкости.
Материал в септике разделяется на три отдельных слоя:
Верхний слой плавающей пены
Средняя жидкостная зона
Нижний слой ила
Слой накипи состоит в основном из кулинарных жиров и масел, мыльной пены и продуктов разложения, которые легче воды. Наибольшее бактериальное воздействие происходит в слое ила, который состоит из твердых частиц тяжелее воды.
Жидкость, сброшенная из септика, называется сточными водами.Сточные воды из септика, содержащегося в надлежащем состоянии, слегка мутные и содержат мелкие взвешенные твердые частицы, бактерии и питательные вещества. Сточные воды из септика нельзя сбрасывать непосредственно на поверхность земли или в поверхностные воды . Профессиональные санитары называют сточные воды на поверхности земли «дневным освещением». Сточные воды человека на поверхности земли могут быть источником опасных заболеваний, передаваемых через воду, и производить неприятные запахи. Сточные воды должны доставляться на правильно спроектированное и построенное водосливное поле или лагуну для обработки.
Все бытовые сточные воды должны идти в септик. Бытовые сточные воды иногда называют «черной водой» или «серой водой», в зависимости от того, из какого прибора или приспособления они поступают. Независимо от источника, не позволяйте воде и другим подобным отходам проходить через септик. Серая вода, содержащая мыло или жир, направляемая прямо в водосток, быстро закупоривает поры почвы.
Калибровка
Септики рассчитываются в соответствии с вместимостью жидкости, а не общей вместимостью.Вместимость септика по жидкости — это объем сточных вод, которые он удерживает ниже выхода резервуара. Емкость по жидкости часто называют «рабочей емкостью» септика. Для дома необходимая рабочая мощность зависит от количества спален, а не от количества человек в доме на момент строительства. Каждая спальня может вместить двух человек, поэтому в стандартном доме с тремя спальнями может быть шесть человек, производящих бытовые сточные воды.
Расположение и установка
Септик должен находиться на расстоянии не менее 10 футов от дома.Бак должен быть выровнен прямо от точки выхода канализационной трубы из дома. Важно установить резервуар ровно и без наклона в любом направлении. Для откачки и очистки септик должен располагаться возле проезжей части или другой подъездной дороги. Большинство септических насосов перевозят от 50 до 100 футов шланга, поэтому резервуар должен быть доступен с такого расстояния. Выберите место вдали от зон с интенсивным движением транспортных средств. Никогда не размещайте септики под тротуарами или патио, где резервуар недоступен для откачки.
Домашняя система очистки сточных вод работает лучше всего, и ее легче обслуживать, если и септик, и дренажное поле расположены близко к поверхности земли. Неглубокий септик и дренажное поле обеспечивают легкий доступ к компонентам, а дренажное поле более эффективно очищает сточные воды. Для новых домов Санитарный кодекс Северной Дакоты рекомендует использовать отстойник в подвале (рис. 3), предназначенный для обработки сточных вод, если септик и дренажное поле могут работать под действием силы тяжести, а в доме есть туалеты и приспособления в подвале.Для этих типов систем канализационная труба выходит из дома через стену подвала. Отстойник поднимает воду в канализационную трубу. Если канализационная труба дома находится менее чем на 4 фута ниже поверхности земли, ее необходимо изолировать в траншее для защиты от замерзания. Готовые к установке станции отстойников для сточных вод в подвалах доступны в большинстве магазинов бытовой техники или хозяйственных товаров.
Рисунок 3. Установка неглубокого септика.
Наличие лифтового насоса в подвале имеет несколько основных преимуществ.Во-первых, это позволяет сточным водам из верхней части дома самотеком поступать в септическую систему. Это оказалось ценным во время наводнения или отключения электроэнергии. Во-вторых, домовладельцу не нужна подъемная станция, которая перекачивает все сточные воды из дома. В-третьих, отстойник в подвале включается только при использовании подвальных приспособлений. Наконец, он доступен для обслуживания и ремонта.
Во многих старых домах септик установлен ниже уровня подвала. В новых домах может быть глубокий септик, p , при отсутствии высокого уровня грунтовых вод (Рисунок 4) .Если подходящего уклона нет, на выходе из септика необходимо установить подъемно-насосную станцию, чтобы можно было установить дренажное поле на небольшой глубине. В областях, где уровень грунтовых вод может подниматься выше верха септика, домовладельцы должны герметизировать отверстия для впускных и выпускных труб, любые стыки, крышку септика и доступ к люкам, чтобы они были водонепроницаемыми.
Рисунок 4. Установка глубокого септика. Подходит для использования там, где нет высокого уровня грунтовых вод.Всегда уточняйте у производителя резервуара, имеет ли резервуар несущую способность для обработки покрывающего грунта.
Сточные воды из дома и бактерии обычно обеспечивают достаточно тепла, чтобы защитить септик от замерзания, даже если он расположен выше глубины промерзания. Когда верхняя часть септика установлена на расстоянии не более 2 футов от поверхности земли, покрытие верха бака 2-дюймовым изоляционным слоем из жесткого пенопласта поможет сохранить тепло в септике. Всякий раз, когда система строится выше глубины промерзания, очень важна прокладка всех канализационных труб с равномерным уклоном, без выступов и низов.
Строительство
Септики построены из устойчивых к коррозии и гниению материалов. При правильной установке они будут водонепроницаемыми в течение длительного времени (30 лет и более). Чаще всего используются сборные железобетонные резервуары. Однако резервуары также могут быть построены из монолитного бетона или из бетонных блоков с сердцевиной, заполненной бетоном, армированным арматурой. Резервуары из бетонных блоков должны быть покрыты как минимум двумя слоями бетонной штукатурки. Также доступны септики из стекловолокна и прочного пластика.Их необходимо устанавливать, тщательно следуя инструкциям производителя, чтобы они выдерживали давление почвы и воды.
Септики должны быть рассчитаны на глубину жидкости не менее 3, но не более 6 1/2 футов. Расстояние по горизонтали между входом и выходом прямоугольных резервуаров должно быть примерно в три раза больше ширины резервуара. Поступающие твердые частицы будут оседать на этом расстоянии и не вытекать в дренажное поле. Круглые резервуары должны иметь внутренний диаметр не менее 5 футов.
Глубина жидкости в септике — это расстояние от выпускной трубы до дна резервуара. Вход септика должен быть как минимум на 3 дюйма выше выхода. В баке должно быть место над уровнем жидкости для скопления накипи. Минимум 20 процентов глубины резервуара для жидкости следует оставить в качестве надводного борта между выходным уровнем и крышкой септика. Для большинства выпускаемых танков это будет около 12 дюймов.
Перегородки на входе и выходе
Входные и выходные перегородки являются важными частями правильно установленного септика (Рисунок 2).Входная перегородка направляет поступающие сточные воды вниз в жидкую зону септика. Выходная перегородка позволяет сточным водам выходить из жидкой зоны, удерживая пену в резервуаре. Многие новые септики имеют съемный фильтр, встроенный в выпускную перегородку. Фильтр предотвращает попадание неразложимых материалов (презервативов, гигиенических салфеток и других предметов) в сливное поле.
Перегородки могут быть выполнены как неотъемлемая часть септика или прикреплены к резервуару после строительства.Пластиковые тройники диаметром четыре дюйма часто используются в качестве перегородок (рис. 2, 3 и 4).
Перегородки должны быть прочными и устойчивыми к коррозии. Прочный бетон, стекловолокно или пластик — отличные материалы. Никогда не используйте стальные перегородки, так как они быстро разъедают. Если перегородки закреплены болтами, используйте только болты из нержавеющей стали.
Нижняя часть входной перегородки должна быть не менее чем на 6 дюймов ниже поверхности жидкости, когда резервуар заполнен. Нижняя часть выпускной перегородки должна быть не менее чем на 18 дюймов ниже поверхности жидкости.Верх перегородок должен быть открытым и выступать не ближе 1 дюйма к крышке бака. Это необходимо для надлежащего отвода газов из резервуара.
Отверстия для доступа в отстойниках
Доступ к септикам необходим для осмотра и периодической очистки. Один люк диаметром не менее 15 дюймов должен быть наверху резервуара. Люк должен иметь бетонное покрытие с землей толщиной не менее 6 дюймов, но не более 12 дюймов. Если верхняя часть резервуара находится более чем на 12 дюймов ниже уровня земли, к верхней части резервуара необходимо прикрепить удлинители, чтобы крышка находилась в пределах 12 дюймов от поверхности земли.В зонах с высоким уровнем грунтовых вод надставки и крышка должны быть водонепроницаемыми. Если доступ к люку находится на уровне земли, он должен иметь фиксирующую скобу или закрываться цепью с помощью висячего замка (Рисунок 5).
Рис. 5. Способы крепления крышки люка для предотвращения несанкционированного проникновения.
Чтобы проверить работу септика, резервуар должен иметь два смотровых отверстия, каждое от 4 до 6 дюймов в диаметре. Один должен находиться над входной перегородкой, а другой — над выходной перегородкой (Рисунок 2).Это позволяет легко проверить, правильно ли поступают сточные воды в резервуар или из него, и не произошло ли закупорки. Смотровые люки должны быть закрыты на уровне земли или чуть выше. Колпачки предотвращают утечку газа и не позволяют детям ронять предметы в бак.
Септики необходимо регулярно чистить, чтобы удалить ил, который скапливается на дне резервуара. Обратите внимание, что для чистки резервуара следует использовать люк, а не смотровые окна. Для большинства домов уборка каждые три года является удовлетворительной.Однако в доме с измельчителем мусора, которым пользуются жители, может потребоваться интервал очистки от одного до двух лет. Измельчители мусора увеличивают попадание органических веществ в септик.
Резервуары
Некоторые дома находятся в районах, где не работают септик и дренажное поле. Наиболее частыми причинами являются места с высоким уровнем грунтовых вод, коренными породами близко к поверхности и очень маленькими участками с недостаточной площадью водосбора. Часто единственным вариантом является использование сборного резервуара для бытовых сточных вод (Рисунок 6). Люди, использующие сборные резервуары, должны соблюдать правила экономии воды, чтобы резервуар не наполнялся быстро. Резервуары для хранения необходимо откачивать на регулярной основе, а сокращение ежедневного использования воды в доме будет способствовать снижению годовых затрат на откачку.
Рисунок 6. Сборный бак для бытовых стоков. Необходимо периодически откачивать кровь (обычно каждые две недели или месяц).
Сборный бак должен быть водонепроницаемым и вмещать не менее 400 галлонов на каждую спальню в доме.Однако для любого дома минимальный размер резервуара должен вмещать не менее 1000 галлонов. Для обычного дома с тремя спальнями, в котором проживают четыре человека, резервуар емкостью 1200 галлонов обеспечит хранение на срок от шести до 10 дней. Сборный резервуар должен быть расположен так, чтобы он был доступен для насосной тележки при любых погодных условиях и где случайные разливы во время перекачки не вызовут неприятных ощущений. Бак должен быть ровным и размещен на твердой, отстоявшейся почве, способной выдержать вес полного бака. Стояк сборного бака должен выходить на поверхность.Крышка должна иметь замок или закрываться цепью для предотвращения проникновения в нее детей или других посторонних лиц (Рисунок 5).
Поскольку резервуар водонепроницаем, он может попытаться всплыть из земли сразу после откачки, если местный уровень грунтовых вод находится в пределах 3 футов от поверхности земли. В местах с высоким уровнем грунтовых вод могут потребоваться земляные анкеры. Лучше всего держать резервуар над уровнем грунтовых вод и откачивать сточные воды из дома, если это необходимо.
Может потребоваться установка счетчика для измерения расхода воды в доме и, следовательно, количества воды, поступающей в сборный резервуар.Периодически проверяя счетчик воды, вы сможете определить, когда резервуар заполнен. Лучшим методом будет использование сигнализации о наводнении. Они могут быть электронными с удаленным считывателем в доме или плавающим индикатором, который выступает над поверхностью земли.
Насосные станции
Насосные станции необходимы в ситуациях, когда сточные воды не могут течь под действием силы тяжести и их необходимо поднимать к месту назначения. Во многих новых домах используются лифты в подвале, а снаружи дома сточные воды самотеком проходят через септик к водостоку.Многие производители изготавливают комплектные, готовые к установке насосные станции для подвалов. Многие старые системы на месте имеют насосные станции, которые перекачивают всю воду, поступающую из септика, в канализацию (рис. 7). Перекачивание требуется при установке глубокого септика и неглубокой установки абсорбции почвы или когда блок абсорбции почвы находится на более высоком уровне, чем септик. Система поглощения грунта насыпи потребует насосной станции. Насосная станция состоит из двух основных частей — водонепроницаемого резервуара и насосной системы, включающей насос, двухпозиционные переключатели, систему сигнализации и проводку.
Рис. 7. Камера откачки сточных вод септика. Работоспособность должна составлять около четверти суточного объема сточных вод. Резерв плюс рабочая мощность должны равняться примерно суточному объему сточных вод. Это дает время исправить любые проблемы с перекачкой.
Танки
Бак с насосом должен быть водонепроницаемым. В противном случае грунтовые воды могут просочиться в резервуар, а избыток воды легко перегрузит дренажное поле. Независимо от того, находится ли насосная станция в подвале или снаружи, резервуар должен иметь достаточный объем ниже впускной трубы, чтобы вмещать около суток сточных вод.Бак должен вмещать около четверти дневного объема сточных вод между уровнями включения и выключения регулятора насоса. Некоторая резервная емкость в перекачивающем баке должна быть доступна на случай отказа насоса. Разумная резервная мощность составляет три четверти расчетного дневного объема сточных вод.
Например, для дома с тремя спальнями с проектным объемом 450 галлонов в день (gpd) требуется резервуар с рабочим объемом около 110 галлонов (объем между подачей и откачкой) и резервной емкостью около 330 галлонов. Рабочий объем плюс резервная емкость равняются примерно 450 галлонам или суточному хранению сточных вод.
Управление насосом часто имеет ограниченный диапазон между настройками включения и выключения. Обычны диапазоны от 12 дюймов до 30 дюймов. В следующей таблице приведены некоторые объемы круглых резервуаров в галлонах на фут глубины.
Вместимость прямоугольных резервуаров в галлонах на фут глубины можно рассчитать, умножив длину в футах на ширину в футах на 7,5. Например, прямоугольный резервуар с внутренней шириной 4 фута и внутренней длиной 5 футов имеет емкость 4 x 5 x 7.5 или 150 галлонов на фут глубины. С 12-дюймовым включением-выключением для насоса этот резервуар легко справится с домом с тремя спальнями. Для круглого резервуара потребуется диаметр не менее 48 дюймов, но если бы параметр включения-выключения был 30 дюймов, можно было бы использовать резервуар диаметром от 30 до 36 дюймов.
Материалы резервуаров насосной станции включают бетон (аналогично сборным резервуарам), секции бетонных водопропускных труб и готовые к установке пластиковые блоки. Металлические резервуары служат недолго, потому что сточные воды очень агрессивны.Установки с открытым дном, такие как секции бетонных водопропускных труб, должны иметь водонепроницаемый монолитный бетонный пол. Все стыки между секциями водопропускных труб должны быть герметизированы, чтобы они были водонепроницаемыми. Флотация может быть проблемой для сборных резервуаров в условиях высокого уровня грунтовых вод. В этом случае могут потребоваться грунтовые анкеры для предотвращения движения вверх.
Надежная крышка люка должна быть расположена в верхней части перекачивающего резервуара. Крышка должна быть запираемой, чтобы дети не могли ее снять.
Насосы для сточных вод
Многие производители делают подъемные насосы специально для сточных вод. Подъемные насосы должны быть прочными и устойчивыми к коррозии, иметь герметичные двигатели и электрические соединения. Они должны выдерживать кислотную и коррозионную среду, присутствующую в резервуарах для сточных вод. Водосливные насосы, которые продаются в бытовых и хозяйственных магазинах для дренажной воды подвала, не рекомендуется использовать на станциях канализационных подъемников. Пьедестальные отстойники с открытым двигателем не должны использоваться, кроме как в аварийной ситуации.
Все подъемные насосы предназначены для погружного использования. Корпуса насосов обычно изготавливаются из литой бронзы, чугуна и пластика. Все болты, гайки и винты изготовлены из нержавеющей стали. Насос должен быть установлен на бетонном блоке или подставке на дне резервуара, чтобы песок и другие твердые частицы не попадали в насос и не отправлялись в дренажное поле.
Производительность насоса оценивается по тому, какой расход может быть произведен по сравнению с величиной напора (вертикальный подъем плюс потери на трение), который он поднимает. Например, насос с двигателем мощностью 3/4 лошадиных сил может перекачивать 40 галлонов в минуту (галлонов в минуту) при подъеме на 15 футов.При подъеме на 25 футов тот же насос будет иметь расход всего 15 галлонов в минуту.
Скорость потока обычно не является ограничивающим фактором при выборе насоса при перекачке в траншеи или абсорбционный слой. Однако максимальная подъемная способность насоса может быть ограничивающим фактором. Всегда определяйте вертикальный подъем, измеряя расстояние от нагнетания насоса до выпускного отверстия трубы в дренажном поле. Выберите насос с максимальной грузоподъемностью как минимум на 5 футов выше этой разницы в высоте. Используйте гибкую пластиковую трубу диаметром 1¼ дюйма или больше от насосной станции до дренажного поля.Пластиковая труба должна быть заглублена ниже глубины промерзания с равномерным уклоном обратно в насосную камеру. Зимой вода в линии должна сливаться обратно в насосную станцию, чтобы не допустить замерзания. Низкие участки неглубокой заглубленной трубы замерзнут.
При выборе насоса для системы абсорбции грунта насыпи следует выбрать насос таким образом, чтобы его производительность составляла около 7,5 галлонов в минуту на 100 квадратных футов площади каменного дна. Например, насыпь для дома с тремя спальнями имеет площадь каменного дна около 300 квадратных футов, поэтому скорость потока насоса должна составлять около 27 галлонов в минуту.Насос должен иметь такую производительность при требуемом напоре. Требуемый напор будет равен разнице высот в футах между выпускным отверстием насоса и насыпью, плюс потери на трение в трубе плюс 5 футов. Для насыпных систем используйте пластиковую трубу диаметром не менее 1,5 дюйма. При скорости откачки 27 галлонов в минуту потери на трение в трубе будут составлять около 5 футов потери напора на 100 линейных футов трубы.
Пример. Необходимо выбрать насос для подъема 27 галлонов в минуту сточных вод из насосной камеры в насыпь для дома с тремя спальнями.Насыпь находится на расстоянии 200 футов от резервуара насоса и на 10 футов по вертикали выше отметки слива насоса. Насос должен преодолевать напор 10 футов (для разницы высот) + 10 футов (для потерь на трение) + 5 футов = 25 футов. Выбранный насос должен подавать примерно 27 галлонов в минуту на высоте примерно 25 футов.
Установите насос с помощью муфты или быстроразъемной муфты рядом с верхней частью бака насоса. Это упрощает установку и снятие насоса. Не устанавливайте обратный клапан в выпускной трубе от насосной станции.Если в насосе есть встроенный обратный клапан, снимите его. Оберните выпускную трубу петлей с дренажным отверстием диаметром ¼ дюйма, просверленным в нижней точке петли. Сливное отверстие позволяет воде из трубы стекать обратно в бак насоса после отключения насоса.
Управление насосом
Все насосы для сточных вод необходимо включать и выключать в зависимости от уровня жидкости в резервуаре. Наиболее распространенным средством управления включением / выключением насоса является переключатель контроля уровня ртути, запечатанный в стойкой к стоку пластиковой или резиновой груше (рис. 8).Длина шнура между точкой крепления и ртутной лампой определяет уровень воды, на котором насос включается и выключается.
Рисунок 8. Органы управления насосом уровня жидкости. Все электрические соединения должны находиться вне насосной камеры и на поверхности земли.
Электромонтажник должен выполнить монтаж всей электропроводки насосной станции. Электрические розетки нельзя устанавливать внутри резервуара насоса. Нормы водоснабжения штата требуют, чтобы все электрические соединения находились за пределами резервуара насоса.В выключателях управления обычно используются дополнительные вилки, в которых шнур управления подключается к электрической розетке, а электрический шнур насоса подключается к вилке кабеля управления. Всепогодный бокс за пределами перекачивающего резервуара должен использоваться для розетки, обслуживающей насос.
Насосы
должны иметь систему аварийной сигнализации, чтобы предупреждать домовладельца, если насос перестает перекачивать. Система аварийной сигнализации обнаруживает отказ насоса, когда вода поднимается выше регулятора подачи насоса. Датчик представляет собой еще один переключатель контроля уровня ртути в водонепроницаемой лампочке. Обычно он устанавливается на 3–6 дюймов выше, чем датчик уровня воды при подаче насоса. Цепь сигнализации отказа насоса должна быть установлена в электрической цепи отдельно от насоса.
Домовладелец может выбрать один из нескольких методов сигнализации, чтобы предупредить об отказе насоса. Распространены выносные сигнализации, расположенные в удобном месте в доме или гараже. Их можно запрограммировать так, чтобы они издавали звук, похожий на звук детектора дыма, мигали светом или звонили по телефонному номеру. Многие аварийные сигналы находятся на баке насоса на опоре и используют либо световой сигнал, либо зуммер, чтобы предупредить о неисправности насоса.Некоторые используют свет, направленный на окно в доме.
Выпускная канализация септика
Выпускная канализационная труба переносит сточные воды из септика в насосную камеру или дренажное поле. Выпускная канализационная труба должна быть водонепроницаемой на выходе из септика и иметь диаметр не менее 4 дюймов. Пластиковая труба (ПВХ или АБС) должна быть марки 40. Пластиковая труба с меньшей толщиной стенки часто оседает при оседании почвы. Укладывайте трубу с минимальным уклоном 1/8 дюйма на фут.Для выпускной канализационной трубы не требуется максимального уклона, так как по ней проходит только жидкость. Выпускная канализационная труба должна быть проложена ровно, без углублений, где сточные воды могут собираться и замерзать.
Системы поглощения почвы
Система поглощения почвы должна работать круглый год. Это означает, что он должен проникать в сточные воды во время влажных весен и холодных зим. Сточные воды из септика на 99% состоят из воды, но также содержат биологический материал (мелкие частицы). Дополнительная обработка биологического материала происходит в системе поглощения почвы (рис. 9).Площадь впитывания почвы должна быть такой, чтобы она могла проникать в ежедневный поток сточных вод из дома, а также эффективно разлагать биологические материалы в сточных водах.
Рисунок 9. Расположение зоны биологической очистки под водосборным полем.
Способность почвы обрабатывать и проникать в сточные воды зависит от текстуры и местной гидрологии на глубине, где сточные воды будут попадать в почву. Раньше проводился «перколяционный» тест, и результаты использовались для определения размера системы поглощения почвы.Скорость инфильтрации почвы обычно выражалась в «минутах на дюйм» или mpi. Чем ниже mpi, тем выше скорость инфильтрации. Однако во многих ситуациях тесты на перколяцию оказались ненадежными. В настоящее время многим местным медицинским округам требуется зарегистрированный классификатор почвы для определения текстуры почвы и местной гидрологии грунтовых вод для целей проектирования. Тесты на просачивание все еще допускаются в некоторых медицинских округах или если участок дома был создан с насыпной почвой. Процедура проведения теста на перколяцию приведена в Приложении А.
Поглощающие траншеи
Траншеи — наиболее распространенное и эффективное дренажное поле. Их можно использовать в районах, где исторический высокий уровень грунтовых вод находится минимум на 24 дюйма (2 фута) ниже дна траншеи. Однако предпочтительно расстояние 36 дюймов или более между высоким уровнем грунтовых вод и дном траншеи. Траншеи наиболее подходят для текстуры почвы со скоростью просачивания 60 минут на дюйм (mpi) или меньше (Таблица 3). Траншеи можно использовать на почвах от 61 до 90 м / дюйм, при условии отсутствия высокого уровня грунтовых вод и использования траншей адекватной длины.Для почв со скоростью фильтрации от 61 до 90 миль на дюйм увеличьте площадь траншеи на 25 процентов по сравнению с площадью, необходимой для почвы со скоростью фильтрации 60 миль на дюйм. Для почв со скоростью просачивания более 90 mpi траншеи не должны использоваться в качестве системы поглощения почвы без консультации с местным санитарным врачом.
Площадь (длина и ширина) необходимой абсорбционной траншеи для данного дома и участка основана на среднесуточном потоке сточных вод и текстуре почвы на глубине дна траншеи. Если текстура почвы смешанная, например, мелкий песок с примесью ила, спроектируйте более мелкую почву. Убедитесь, что построили по крайней мере такое количество поглощающей траншеи. Многие домовладельцы и установщики считают, что это больше траншеи, чем им требуется, и устанавливают меньше траншеи, чтобы сэкономить деньги. Обычно это заканчивается ложной экономией. Система выходит из строя в течение нескольких лет, и затем необходимо провести дополнительную работу по ее обновлению. Рекомендации для дна траншеи основаны на долговечной системе обработки, а не на временном решении.Требования к площади дна траншеи снижаются со временем из-за накопления биологического материала на дне траншеи.
Строительство траншеи
Траншеи сооружаются с помощью экскаватора-погрузчика. Обычно используется ковш шириной от 24 до 36 дюймов. Чем больше ковш, тем шире траншея, что увеличивает площадь дна траншеи и уменьшает длину траншеи. Не допускайте попадания колесных следов в траншею, так как уплотнение будет уплотнять поверхность, что значительно снижает эффективность абсорбционной траншеи.
Дно каждой траншеи должно быть ровным по всей длине. Выровненное дно траншеи позволяет стокам равномерно просачиваться по всей длине. Если дно траншеи имеет уклон, все стоки будут собираться в низинах. Это может привести к преждевременному выходу из строя или дневному освещению сточных вод. В большинстве случаев максимальная длина любой траншеи не должна превышать 100 футов от точки, где сточные воды входят в траншею. Траншея может достигать 200 футов в длину, если сточные воды доставляются в центр.На наклонной поверхности траншеи должны повторять контур уклона, чтобы дно траншеи было ровным по всей своей длине (Рисунок 10).
Рисунок 10. Траншеи построены по контуру склона. Дно траншеи должно быть ровным.
Никогда не сооружайте траншеи в суглинках или глинистых почвах во влажных условиях. На глубине, где будет дно траншеи, возьмите образец почвы и определите влажность почвы. Если почву можно намотать нитью диаметром 1/8 дюйма без разрушения, значит, она слишком влажная, чтобы копать траншеи. Влажная почва уплотняется и размазывается, герметизируя траншею и значительно увеличивая вероятность поломки. Если почва достаточно сухая для строительства, она рассыпется при попытке свернуть ее в нитку.
Каменные траншеи
Траншеи с использованием щебня в качестве опоры для перекрывающих пород могут быть построены от 18 до 36 дюймов в ширину и от 6 до 48 дюймов в глубину. Глубина щебня зависит от глубины траншеи (Рисунок 11) и распределительной трубы. В траншее используйте промытый щебень диаметром от до 2½ дюймов (некоторые поставщики называют его камнем дренажного поля).Промытый камень важен, потому что к большинству горных пород прикреплена мелкая глина. При использовании немытой породы глина будет смыта стоками и окажется на дне траншеи. Это может снизить скорость проникновения и привести к преждевременному выходу из строя. Глубина почвенного покрова над скалой будет зависеть от глубины разводки.
Пластиковая канализационная труба диаметром четыре дюйма с отверстиями диаметром ½ дюйма или более, расположенными на расстоянии 12 дюймов или ближе, используется для распределительной трубы (Рисунок 12).Он доступен в магазинах товаров для дома и в хозяйственных магазинах. Распределительная труба может иметь небольшой уклон (падение на 1-2 дюйма на 100 футов), чтобы помочь распределить сточные воды по всей длине траншеи. На трубе должно быть не менее 2 дюймов каменного щебня. Камень под трубой распределяет сточные воды по дну траншеи и боковым стенкам, позволяя жидкости проникать в почву. Трубу ориентируют в траншее отверстиями вниз. При использовании трубы с двойным рядом отверстий поместите трубу отверстиями вниз в положение «5 часов» и «7 часов».
Рисунок 12. Траншея, засыпанная гравием, с пластиковым ящиком на переднем плане.
Камень необходимо накрыть, чтобы предотвратить просачивание почвы и закупорку промежутков между камнями (Рисунок 13). Можно использовать несколько продуктов. Чаще всего используется красная канифольная бумага или геотекстильная ткань. Также можно использовать слой сена или соломы от 4 до 6 дюймов. Не используйте пластик (черный или прозрачный), чтобы покрыть камни в траншее. Засыпав скалу, засыпьте траншеи землей.Заполните траншеи засыпкой от 4 до 6 дюймов, чтобы обеспечить оседание.
В системах траншей без гравия используются пластиковые трубы или камеры (рис. 14-17) вместо щебня для опоры перекрывающих пород. С этими продуктами не требуется камня в траншеях. Системы без гравия становятся все более распространенными, потому что они могут быть установлены меньшим количеством бригад, требуют меньше тяжелого оборудования и обеспечивают больший объем сточных вод в траншее.Как и в любой траншейной системе, дно траншеи должно быть ровным для хорошего распределения сточных вод.
Рис. 14. Поперечное сечение конструкции траншеи без гравия с использованием пластиковой трубы (внешний диаметр 10 или 12 дюймов), заключенной в носок из геотекстильной ткани.
Рис. 15. Цилиндрическая труба без гравия в неглубоких траншеях. Обратите внимание на покрытие из геотекстиля.
Рис. 16. Поперечное сечение конструкции траншеи без гравия с использованием пластиковой камеры (иногда называемой блоком камеры).
Рис. 17. Камерная система без гравия, устанавливаемая на очень маленьком участке дома. Обычно камеры используются в траншеях.
Площадь дна траншеи определена по Таблице 3 с использованием 6 дюймов гравийной колонны. Как в трубной, так и в камерной конструкции используется эквивалент траншеи шириной 3 фута. Например, предположим, что мы хотим установить систему траншей без гравия для дома с тремя спальнями с илистым суглинком на дне траншеи. Из Таблицы 3, необходимая нижняя площадь будет составлять 300 квадратных футов на спальню, что в сумме составляет 900 квадратных футов. Для использования траншеи эквивалентной шириной 3 фута требуется 300 футов траншеи. Мы могли проложить три траншеи длиной 100 футов каждая или четыре траншеи длиной 75 футов каждая.
В системе труб без гравия используются пластиковые гофрированные трубы, покрытые носком из неразлагаемой геотекстильной ткани. Его можно установить в траншеях шириной от 18 дюймов до максимальной глубины 4 фута. Внешний диаметр трубы составляет 12 дюймов, что обеспечивает окружность чуть более 3 футов.Это эквивалентно траншеи шириной 3 фута, потому что зона обработки биоматом образуется на носке снаружи трубы и увеличивает зону инфильтрации. Система камер также имеет максимальную глубину захоронения 4 фута. Конструкция камеры имеет различные варианты ширины от 18 дюймов до 3 футов. Выбор основан на требованиях к участку и структуре почвы.
Распределение сточных вод
Большинство дренажных полей траншей имеют от двух до четырех отдельных траншей, требующих некоторого метода равномерного распределения стоков между траншеями. Обычно используются два метода: дроп-боксы и распределительные ящики. Отводные боксы используются на наклонных участках, где траншеи выровнены по контуру откоса (Рисунок 9). Распределительные коробки используются на ровной местности, где отметки всех днов траншей примерно одинаковы.
Коробки с доставкой
Капельные бункеры являются предпочтительным методом распределения сточных вод и могут использоваться на почти ровной или наклонной поверхности (Рисунки 18, 19 и 20). Бункеры обычно изготавливаются из бетона или пластика.У них есть вход, два выхода, которые распределяют сточные воды в траншею, и выход, который направляет перелив в следующий отводной бокс. Входной и выходной патрубки обычно имеют диаметр 4 дюйма для размещения пластиковой трубы. Отводные ящики позволяют полностью использовать траншею до того, как стоки попадут в следующую траншею. Отводные ящики необходимы для траншейных систем, установленных на склонах холмов. Очень важно равномерное распределение стоков по всему дренажному полю. В противном случае все сточные воды будут собираться в низинах и перегружать почву.Если траншея становится перегруженной и сточные воды выходят на поверхность, выпускные отверстия из отводной коробки могут быть заблокированы, чтобы дать траншеи время для восстановления своей способности проникать сточные воды.
Рис. 18. Отводная коробка, показывающая отметки впускной и выпускной трубы.
Рис. 19. Расположение отводных боксов, используемых для распределения стоков в систему абсорбционных траншей.
Рис. 20. Бетонные капельные ящики, используемые для распределения стоков в траншеи для поглощения.Обратите внимание, что расстояние между траншеями составляет 6 футов, минимальное расстояние разделения. Траншея справа засыпана, а траншея слева готова к засыпке сеном, соломой, необработанной строительной бумагой или геотекстилем.
Распределительные коробки
Распределительные коробки
используются только на ровной местности (Рисунок 21). Распределительные коробки обычно изготавливаются из бетона или пластика. У них есть вход и, как правило, по три выхода для каждой впитывающей канавки.Входной и выходной патрубки обычно имеют диаметр 4 дюйма для размещения пластиковой трубы. Все выходы из распределительной коробки расположены на одной высоте, поэтому очень важно иметь основание под ящиком из щебня или гравия, чтобы поддерживать его ровно. Однако на практике из-за воздействия мороза или затопления удерживать все выпускные отверстия на одной и той же высоте в течение всего срока службы системы практически невозможно. Если ящик наклонится, траншея, обслуживаемая самым нижним выпускным отверстием, получит наибольшее количество стоков.По этой причине распределительные коробки можно использовать только там, где высота самой нижней траншеи достаточно высока для обратного стока до распределительной коробки без просачивания с поверхности.
Рис. 21. Распределительная коробка, используемая для распределения стоков в систему абсорбционных траншей.
Обычным признаком проблем с распределительной коробкой является то, что почва в одной траншее становится влажной, а в других остается сухой. Чтобы проверить наличие этой проблемы, откройте верх распределительной коробки и проверьте поток воды к выпускным отверстиям.Возможно, вам придется копнуть коробку и снова выровнять ее. После выравнивания ящика выпускное отверстие, ведущее в траншею, которая была мокрой, можно временно закрыть (две-четыре недели), чтобы траншею можно было опереть.
Абсорбционные кровати
Поглощающие гряды в основном представляют собой вырытые в почве ямы прямоугольной формы (Рисунок 22). В зависимости от участка дома глубина может составлять от 1 до 4 футов. Их нельзя использовать в местах с уклоном более 6 процентов. Абсорбционные слои не так эффективны при обработке сточных вод, как траншеи, потому что абсорбционные слои имеют меньшую площадь боковых стенок для инфильтрации.Следовательно, площадь дна требуется примерно на 25-50 процентов больше, чем для траншей. Даже с учетом большей площади дна абсорбционные кровати требуют меньше общей площади двора, чем траншеи, и могут использоваться на небольших участках домов. Текстура почвы и количество спален в доме определяют необходимую площадь дна абсорбционной кровати (Таблица 4).
Рисунок 22. Конструкция и компоновка абсорбционного слоя.
Поглощающий слой следует копать экскаватором.По дну станины нельзя передвигать колесное или гусеничное оборудование. Дно абсорбирующего слоя должно быть ровным во всех направлениях. На дно кровати должно быть помещено не менее 6 дюймов камня. Используйте промытый камень от до 2½ дюймов в диаметре. Камень необходимо промыть, чтобы удалить частицы глины. Когда используется немытый камень, глина смывается стоками и оседает на дне пласта. Это может снизить скорость проникновения и привести к преждевременному выходу из строя.
Трубы в абсорбционных слоях обычно изготавливаются из перфорированного пластика диаметром 4 дюйма.Трубы должны быть ровными, на расстоянии 4–6 футов друг от друга и на расстоянии 1½–3 футов от края кровати. Трубы обычно соединяются на концах, образуя непрерывную петлю, хотя они могут заканчиваться, как показано на Рисунке 22. Четырехходовой тройник будет распределять сточные воды, но также можно использовать распределительную коробку. Все стыки необходимо проклеить. Затем промытую породу помещают над распределительной трубой на глубину от 2 до 4 дюймов. После того, как распределительная труба засыпана камнем, над камнем необходимо установить сепаратор почвы.Допустимы любые из следующих материалов: слой сена или соломы толщиной от 4 до 6 дюймов, необработанная строительная бумага (называемая красной канифольной бумагой) или геотекстиль, специально разработанный для дренажных полей. Накройте грядку слоем верхнего слоя почвы от 6 до 18 дюймов и сформируйте корону, чтобы учесть любое оседание, а также позволить грядке пролить воду. Неглубокие абсорбционные пласты часто имеют постоянную насыпь. Не сажайте деревья или кустарники поверх абсорбирующей грядки.
Курганы сточных вод
Канализационные курганы ведут свое происхождение от первых курганов «НОДАК», которые Дж.Клейтон Рассел и Ричард Витц разработали в 1947 году в Государственном университете Северной Дакоты. На протяжении многих лет конструктивные параметры и формы курганов постоянно менялись по мере появления новых исследовательских данных. Текущие параметры конструкции насыпи позволяют использовать больше воды и использовать другие методы строительства, чем многие предыдущие конструкции.
Насыпь сточных вод — это специальная конструкция дренажного поля, используемая в местах с высоким уровнем грунтовых вод (в пределах 2–3 футов от поверхности) и почвами с низкой скоростью инфильтрации.Насыпь сточных вод использует более высокую скорость инфильтрации поверхностных почв по сравнению с подземными почвами. Над существующей поверхностью земли сооружается насыпь канализации. Насыпь — это, по сути, слой с высокой скоростью инфильтрации, установленный поверх песчаной насыпи, разложенной по существующей земле (Рисунок 23). Слой с высокой скоростью инфильтрации может быть построен с использованием чистых пород или систем без гравия (Рисунок 24). Область, где песок соприкасается с существующей землей, называется базальной. На почвах с низкой скоростью инфильтрации базальная площадь должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить просачивание суточного объема сточных вод на поверхность почвы.В условиях высокого уровня грунтовых вод приподнятый слой позволяет проводить биологическую очистку до того, как сточные воды просачиваются в грунтовые воды.
Рисунок 23. Конструктивные особенности насыпи канализации.
Рис. 24. Поперечное сечение насыпи сточных вод, показывающее два типа систем выщелачивания без гравия.
Стоки перекачиваются в систему насыпи и распределяются по слою быстрой инфильтрации под давлением (рис. 25).Сточные воды перекачиваются в насыпь через пластиковую трубу диаметром 1,5 дюйма или больше. Бак насоса должен быть достаточно большим, а органы управления насосом должны быть настроены таким образом, чтобы доза, равная примерно четверти дневного объема сточных вод, сбрасывалась в насыпь при запуске насоса. Проектная нагрузка дома с тремя спальнями составляет 450 галлонов в сутки, поэтому насос должен выпускать около 110 галлонов на дозу. Это обеспечивает период отдыха между дозами и позволяет сточным водам проникать до следующей дозы. Кроме того, это увеличивает срок службы насоса.Частые запуски и остановки насоса сокращают срок службы двигателя.
Рисунок 25. Септик, насосная камера и насыпь сточных вод.
Насыпи сточных вод всегда должны проектироваться с системой распределения сточных вод под давлением (Рисунок 26). Система распределения под давлением равномерно распределяет сточные воды по всей базальной площади и помогает предотвратить перегрузку в любом месте под насыпью. Пластиковые трубы могут быть проложены либо в каменном дне, либо в трубе без гравия.Производители труб без гравия изготавливают изделия специально для использования в насыпях сточных вод.
Рисунок 26. Система распределения давления с использованием двух параллельных труб с центральной подачей. Насос в насосной камере подает сточные воды под давлением.
Система распределения давления состоит из трубы ПВХ диаметром 1¼ или 1½ дюйма. Диаметр трубы важен, потому что слишком большой диаметр (например, 2 дюйма) может привести к неравномерному распределению сточных вод.Для насыпи сточных вод, требующей 6-футовой или более узкой зоны быстрой инфильтрации, используются две параллельные трубы. Для насыпи сточных вод, требующей зоны быстрой инфильтрации шириной от 7 до 10 футов, используются три параллельные трубы. При использовании пластиковых систем без гравия вместо горных пород труба распределения давления крепится внутри камеры или трубы.
Распределительные трубы должны иметь отверстие диаметром ¼ дюйма через каждые 40 дюймов в нижней части трубы. Стыки труб и заглушки необходимо проклеить. В противном случае они разойдутся во время строительства, под давлением или позже из-за оседания и морозного пучения.Трубы подключаются в центре, где сточные воды попадают в систему распределения под давлением из нагнетательной трубы насоса. Для защиты от замерзания распределительный трубопровод и напорный трубопровод должны быть спроектированы таким образом, чтобы сливать воду при выключенном насосе. Этого можно добиться, используя дренажное отверстие диаметром ¼ дюйма в нагнетательной трубе в резервуаре насоса.
Калибровка
Базальная площадь насыпи (площадь контакта насыпного песка с существующей почвой) определяет все остальные расчетные параметры насыпи.Базальная площадь определяется структурой существующей почвы. Для медленно проницаемых глинистых и глинистых суглинков используйте расчетную скорость загрузки сточных вод от 0,20 до 0,25 галлона в день на квадратный фут.
Пример: для дома с тремя спальнями, производящего 450 галлонов сточных вод в день, площадь контакта между насыпным песком и существующей землей должна составлять от 1800 футов2 (450 галлонов в сутки ÷ 0,25 галлонов в сутки / фут2) до 2250 футов2 (450 галлонов в сутки ÷ 0,20 галлонов в сутки / фут2). На рисунке 27 показан холм для дома с тремя спальнями.Площадь основания этого холма на ровной поверхности составляет 2150 квадратных футов. Необходимое количество чистого, промытого песка составляет около 72 кубических ярдов.
Рисунок 27. Канализационная насыпь на равнине. Размеры были рассчитаны на основе стока из дома с тремя спальнями с насыпью, построенной над глиняным суглинком, в глинистую почву.
Зона быстрой инфильтрации определяется с использованием скорости всасывания среднего песка. Средний песок имеет коэффициент загрузки 1.2 галлона в день на квадратный фут. Используя пример дома с тремя спальнями, требуемая площадь каменного основания составляет 375 футов2 (450 галлонов в день ÷ 1,2 галлона / день / фут2). Если вместо камня используется система без гравия, ее размер должен быть таким, чтобы обеспечить зону быстрого проникновения в 375 футов2. Для почв с низкой проницаемостью сохраняйте ширину распределительной трубы от 4 до 6 футов. В нашем примере дома с тремя спальнями каменная основа или системы без гравия будут иметь длину около 375 футов2 ÷ 6 = 63 фута. Для каменного пласта шириной 6 футов и толщиной 12 дюймов потребуется около 14 кубических ярдов промытой породы.Для систем без гравия требуются два ряда пластиковых камер или два ряда труб без гравия, каждый длиной 63 фута.
Курганы должны располагаться на равнинах или гребнях холмов; однако они могут быть построены на наклонной местности (Рисунок 28). Однако текстура почвы и скорость просачивания определяют максимальный уклон. Например, если структура верхнего слоя почвы представляет собой глинистый суглинок со скоростью просачивания 120 м / дюйм, то наклон грунта не должен превышать 3% (3-футовый перепад высот на 100 футов).Если скорость просачивания составляет от 60 до 120 миль на дюйм, тогда уклон грунта не должен превышать 6 процентов, а если скорость просачивания составляет 30 миль на дюйм или меньше, то насыпи могут быть построены на склонах до 12 процентов.
Рисунок 28. Насыпь канализации на наклонной местности. Для большинства почв максимальный уклон не должен превышать 6 процентов (6 футов перепада высот на 100 футов). Размеры были рассчитаны для количества сточных вод из дома с тремя спальнями с насыпью, построенной над суглинком, на глинистую почву.
Когда насыпь строится на склоне, только зона контакта песка и почвы под распределительной зоной (каменистая или без гравия) и спуск оттуда может считаться базальной зоной. В условиях наклонной почвы концы и часть насыпи, расположенная вверх по склону, получают очень мало сточных вод и не влияют на площадь инфильтрации.
Строительство
Курганы требуют очень кропотливой и осторожной практики строительства. Известно, что насыпи разрушаются по двум основным причинам — слишком маленькая базальная площадь для сточных вод из дома и плохие методы строительства.Чтобы насыпь функционировала в соответствии с планом, необходимо очень тщательно соблюдать методы строительства. Кроме того, домовладелец должен использовать воду с умом.
Первым шагом в строительстве насыпи является скашивание травы или растительного покрова в прикорневой области до максимальной высоты 2 дюйма и удаление всех обрезков. Затем закопайте сливную линию от насосной станции. Трубопровод должен быть установлен ниже уровня замерзания или с равномерным уклоном назад к насосной камере, чтобы он стекал после отключения насоса. Вынутую траншею необходимо засыпать, а почву плотно утрамбовать, чтобы не допустить протекания стоков по трубе.
Далее идет подготовка земли. Земля должна быть взорвана или окучена чизельным плугом или зубьями ковша обратной лопаты. После того, как поверхность подготовлена, запрещается движение колес в основной зоне. Колесный транспорт запечатывает почву. Не работайте в условиях влажной почвы, поскольку влажная почва уплотняет, размазывает и уплотняет почву.
Далее идет насыпка песка. Песок для заполнения необходимо промыть и проверить , чтобы убедиться, что он содержит не более 10 процентов мелких частиц . Чтобы проверить, поместите 2,5 дюйма песка в литровую банку и добавьте воды примерно на три четверти.Накройте крышкой и встряхните, чтобы песок и вода смешались. Дайте смеси постоять час и измерьте скопление ила и глины на песке. Если глубина составляет дюйма или меньше, песок достаточно чистый для использования в насыпи. Это испытание следует провести до того, как песок будет доставлен на площадку. Песок из карьера варьируется в широких пределах, даже из одного участка карьера, и его не следует использовать.
Положите чистый песок, начиная с одного конца, и двигайтесь к другому концу. Двигайтесь по песку по мере продвижения. Формируйте песок с помощью экскаватора с гусеницами или гусеничного трактора, но убедитесь, что под гусеницами имеется не менее 6 дюймов песка.Для этой операции нельзя использовать колесные транспортные средства. Не позволяйте гусеницам идти прямо по земле. После формирования с помощью тракторного ножа выровняйте и выполните окончательную формовку вручную. Верх песчаной подушки должен быть ровным по всей длине насыпи.
Для каменистых пластов на песке необходимо сформировать траншею глубиной около 12 дюймов и шириной 6 футов необходимой длины. Поместите в траншею 6 дюймов камня диаметром от до 3 дюймов. Поместите распределительную трубу на камень и накройте 2 дюймами камня.Накройте камень одним из следующих материалов: 4-6-дюймовым слоем сена или соломы, необработанной строительной бумагой (красной канифольной бумагой) или геотекстильным материалом, предназначенным для дренажных полей септических систем.
Для распределения без гравия поместите трубу или камеру без гравия на ровный песок. Установите распределительную трубу в несущих gravelless и подключить к напорной трубе от насоса резервуара. Еще раз проверьте все соединения. Перед накрытием проверьте насос и распределительную систему. Покройте систему без гравия геотекстильной тканью и положите сверху тяжелый грунт (Рисунок 24).
Закройте насыпь глинистой или супесчаной почвой (рис. 23 и 24). Сделайте крышку 12 дюймов высотой в центре кровати и 6 дюймов высотой в конце кровати. Сужайте шапку по бокам насыпи.
Наконец, засыпьте насыпь 6-дюймовым хорошим верхним слоем почвы и посейте траву. Не сажайте деревья или кусты на вершине холма. Вокруг основания можно высаживать водоустойчивые кусты. Постоянные дождевальные системы газона не следует устанавливать достаточно близко к насыпи, чтобы на нее поливать воду.
Постройте насыпи по контуру существующей земли. Никогда не ставьте насыпь на низком месте, где будет скапливаться вода. Если насыпь находится на наклонной поверхности, используйте уступ на склоне холма, чтобы отвести сточные воды вокруг насыпи. Можно построить курганы, чтобы дополнить ландшафтный дизайн. Кусты у основания насыпи используют воду и помогают удерживать снег. Если насыпь строится осенью, в первую зиму ее следует накрыть соломой или сеном, чтобы не замерзнуть.
лагуны
Небольшие лагуны (Рис. 29) могут использоваться для сдерживания стоков септических систем в некоторых местах.Лагуны — жизнеспособный вариант, когда ближайший сосед находится на расстоянии не менее четверти мили. Лагуны следует строить только на почвах с высоким содержанием глины. Лагуна должна действовать как контейнер, а не как камбуз для инфильтрации. Воду в лагуне следует удалять испарением.
Рис. 29. Поперечное сечение небольшой лагуны на ферме, размер которой позволяет отводить сточные воды из типичного дома с тремя спальнями.
Площадь лагуны должна составлять около 1000 квадратных футов на спальню.Лагуна, обслуживающая дом с тремя спальнями, требует около 3000 квадратных футов водной поверхности. Лагуна должна иметь рабочую глубину около 3 футов и минимальный надводный борт 2 фута. Борта лагуны должны иметь уклон 3-1 или более. Круглая лагуна площадью 3000 квадратных футов с рабочей глубиной 3 фута и боковыми откосами 3-1 будет иметь диаметр 62 фута на рабочей глубине и диаметр 74 фута на вершине дамбы. Лагуна также может быть квадратной или прямоугольной.
Лагуна должна быть огорожена, чтобы не допустить детей и животных.Ежегодное обслуживание требует проверки на наличие повреждений и того, чтобы животные не прятались в стенах лагуны. Рогоз и другие растения в лагуне помогают использовать питательные вещества, содержащиеся в воде, но их корни могут создавать каналы для утечки воды.
Альтернативные септические системы
У домовладельцев есть много альтернативных методов очистки и удаления сточных вод из дома. Некоторые альтернативные системы заменяют септик или модифицируют работу септика, чтобы ускорить или улучшить первоначальную очистку бытовых сточных вод.Некоторые методы, альтернативные традиционному дренажному полю, улучшают инфильтрацию очищенной воды. Многие из этих альтернативных систем разработаны как полные пакеты.
Как правило, альтернативные системы более дороги, чем традиционные системы, и практически все они требуют постоянного электрического питания. Однако в некоторых местах, где невозможно установить традиционную септическую систему, они представляют собой жизнеспособную альтернативу. Если вы находитесь в медицинском районе, где действуют правила септической системы, проконсультируйтесь с вашим местным санитарным врачом перед установкой альтернативной системы.Некоторые могут быть не одобрены. В районах, где нет санитарии, проконсультируйтесь с отделом гигиены окружающей среды Министерства здравоохранения штата Северная Дакота. Здесь перечислены некоторые из наиболее распространенных альтернативных систем.
Системы фильтрации
Системы фильтрации физически улавливают взвешенные твердые частицы в сточных водах и обеспечивают среду, ускоряющую процесс разложения. Они похожи на мини-версии типичной системы очистки городских отходов. Системы фильтрации могут быть частью септика или сразу после него.Песочные фильтры используются в течение многих лет и могут быть сконфигурированы как однопроходные (отходы проходят только один раз) или многопроходные системы. Системы фильтрации, в которых используется торф, появились на рынке за последние 10 лет и используются как однопроходные. В других системах фильтрации используются искусственные или синтетические материалы для фильтрации сточных вод и обработки твердых биологических веществ. В основном это многопроходные системы. В некоторых частях США искусственные водно-болотные угодья использовались для очистки бытовых сточных вод.Однако исследования искусственных водно-болотных угодий в штатах северного яруса не увенчались успехом.
За исключением однопроходной фильтрации, все остальные должны использовать насос для многократной циркуляции сточных вод. Использование насоса на постоянной основе увеличивает затраты на электроэнергию и требует системы сигнализации. Часто системы не могут работать, если насос не работает.
Альтернативные дренажные поля
Большинство альтернативных дренажных полей представляют собой разновидности систем траншей, абсорбционных пластов и насыпей, описанных в данной публикации.Системы с высоким уровнем грунтовых вод используются в районах с высоким уровнем грунтовых вод, в районах с неглубоким коренным слоем или с другими проблемами инфильтрации. Они представляют собой комбинацию траншейной и насыпной технологий. Дно траншеи — поверхность грунта. Растительность удаляется, а в местах, где будет дно траншеи, земля расчищается или измельчается. Затем добавляется гравий, и распределительные трубы укладываются на место и засыпаются гравием, а затем слоем верхнего слоя почвы.
Альтернативные водосборные бассейны — еще один метод распределения сточных вод.Построены два дренажных поля. У каждого из них от 50 до 100 процентов площади, необходимой для дома. Пока одно водосливное поле используется, другое находится в состоянии покоя. Обычно один используется около двух лет, затем домовладелец переходит на другой. Специальная коробка с двухходовым клапаном или задвижкой контролирует поток из септика.
Капельное орошение используется для распределения очищенных сточных вод в некоторых частях США. Капельные линии обычно проложены примерно на 1 фут ниже поверхности почвы.Капельные линии могут очень легко закупориться, поэтому сточные воды необходимо очищать, фильтровать и хлорировать, прежде чем перекачивать их в капельные линии. Эти системы могут быть очень дорогими как в установке, так и в обслуживании.
Насколько большой септик мне нужен?
Наиболее часто перед установкой новой септической системы следует учитывать размер и тип резервуара. Частное удаление сточных вод — растущая тенденция в Соединенных Штатах — 33 процента вновь построенных домов выбирают очистку сточных вод на месте.Системы септиков в сочетании с системой поглощения почвы или дренажным полем являются наименее дорогостоящим методом очистки бытовых сточных вод. Размер септика, который вам понадобится, в основном зависит от размера дома и количества людей, которые будут в нем проживать. Обычные жилые септики имеют размер от 750 до 1250 галлонов.
Основные сведения о септическом резервуаре
Септик — это автономное устройство, предназначенное для сбора бытовых сточных вод.Система состоит из двух основных компонентов: резервуара и дренажа, или поля поглощения почвы. После попадания в резервуар твердые отходы оседают на дне резервуара, создавая так называемый слой осадка. Остатки масла, жира и мыла создают слой накипи наверху. Сточные воды или сточные воды составляют средний слой. По мере наполнения резервуара сточные воды выходят из резервуара и попадают в дренажное поле, где поглощаются землей.
Типы септиков
В жилищном строительстве используются три основных типа септиков.
· Бетонные септики
· Полиэтиленовые / пластиковые септики
· Стекловолоконные септики
Бетонные септики являются наиболее распространенными, но из-за их веса для установки требуется тяжелое оборудование. Полиэтилен и стекловолокно намного легче, моноблочные. Это делает их идеальными для удаленных, труднодоступных мест. Перед покупкой системы септика узнайте в местном строительном управлении нормы и правила, касающиеся очистки сточных вод на месте.
Определение размера септика
Несколько переменных определяют размер септической системы, которую вам необходимо установить. Площадь домов, количество спален и количество людей, которые в них будут жить.
Вопрос о том, каким должен быть интерьер деревянного дома из бруса, достаточно важен. Ведь строительство брусового дома – удовольствие не из дешевых, поэтому было бы обидно испортить благородную красоту натурального дерева непродуманным и неудачным оформлением. Интерьер деревянного дома не может существовать сам по себе, в отрыве от самого здания, его материала и атмосферы. Гармония между внешним видом и внутренним убранством деревянных домов крайне важна.
Дизайн деревянного дома: общие правила
Какой бы стиль для создания интерьера ни был выбран, существуют некоторые общие правила, которые помогут подчеркнуть всю прелесть и индивидуальный шарм деревянного дома из бруса.
Поскольку в таком доме значимыми элементами интерьера становятся сами по себе стены, пол и потолок, их должно быть видно из-за мебели, деталей декора. В деревянном доме должно быть просторно, мебель не должна занимать все свободное пространство, а декор заслонять красоту натурального дерева.
Следует выбирать для отделки натуральные, природные материалы вроде натурального камня, металла в виде художественной ковки, текстиля, керамики и прочее.
В дизайн брусового дома прекрасно вписывается простая, даже грубоватая мебель, то же касается и элементов декора.
Цветовая гамма обычно не отличается особой яркостью и разнообразием, однако можно использовать 1-2 ярких акцента. При этом мебель и оформление, как правило, соответствует по цвету отделке стен, но выбирается чуть темнее.
Дизайн брусового дома обязательно включает в себя грамотную организацию естественного освещения, без которого дом из бруса будет лишен солнца, а с ним и значительной части своего природного шарма.
В идеале будущий дизайн внутреннего пространства должен быть продуман еще до того, как дом будет построен, что позволит в полной мере использовать его конструктивные элементы и грамотно вписать его в интерьер.
Выбор стиля для деревянного дома
Дом из бруса «примет» не каждый стиль, поэтому к выбору дизайна, уместного в таком доме, нужно отнестись со всей ответственностью. Лучше всего подойдут следующие варианты:
Скандинавский стиль
Он характерен минимализмом и практичностью во всем, использованием натуральных цветов (белого, бежевого, серого и т. п.), мебель предпочтительна достаточно легкая, например, плетеная или деревянная, но не тяжелая.
Английский стиль
Здесь важна сдержанность и элегантность во всем, в отделке используется дерево ценных пород вроде красного дерева и мореного дуба (или в крайнем случае их имитация), пол и потолок выполняются в темных тонах, мебель выбирают достаточно массивную, но с мягкими, сглаженными силуэтами.
Стиль шале
Родом из Альп, а потому здесь царят простота и основательность, характерная для дома пастуха, построенного высоко в горах. В этом стиле очень активно используется дерево как отделочный материал, потолочные балки не закрываются, а служат элементом декора, камин – действующий, а не декоративный – становится одной из центральных деталей в интерьере.
Русский стиль
Он характерен простотой и массивностью своих элементов, которые вызывают ассоциации с деревенской избой, в него гармонично впишутся простые деревянные лавки, сундуки, комоды, а камин можно оформить под русскую печь.
Классический стиль
Это шик и утонченность, он допускает насыщенные цвета, но потолок обычно делают белым. На полу уместен будет паркет, для декора стен активно используются ткани, мебель нужна дорогая и изящная, с гнутыми ножками, резными элементами и позолоченной фурнитурой. Кроме того, интерьер желательно дополнить хрусталем, барельефами, дорогими картинами и часами с боем.
Современный стиль
Для него характерны простые линии, минимализм во всем, но при этом с акцентом на практичность и функциональность, ничего лишнего, хромированный металл и стекло.
Охотничий стиль
Обычно применяется не для всего дома, а только для отдельных комнат, например, для каминной гостиной. В нем обязательно используются охотничьи трофеи, картины соответствующих сюжетов и пр.
Выбрав один из стилей, не надо забывать, что каждый дом индивидуален и обладает своими особенностями и характером. Поэтому жесткое следование одному конкретному стилю не всегда полезно, гораздо лучше может оказаться гармоничное сочетание нескольких стилей или включение их элементов в один основной.
Оформление гостиной
Обычно гостиная в деревянном доме задает настроение всему интерьеру. Вот несколько советов, как оформить это помещение:
Семейный очаг. Поскольку гостиная является сердцем жилища, здесь никак не обойтись без камина. Его выбирают центром зоны отдыха, оформляя соответствующим образом: чугунной решеткой и трубой, или же обкладывая камнем, жаропрочной плиткой. Если камин не подходит по стилю, в качестве семейного очага можно выбрать дровяную печь.
Отделка стен. Наилучший способ отделать поверхности внутри деревянного дома – это оставить их в первозданном виде. Брус обрабатывают влагостойкими пропитками и антипиренами, затем выбирают один из вариантов: покрыть стены бесцветным лаком, маслом или покрасить. Лучше выбирать светлые оттенки краски или морилки, при которых сохраняется естественный древесный рисунок. На контрасте с деревом выгодно смотрится камень. Им можно отделать стену возле зоны ТВ или за камином.
Пол. Напольное покрытие также рекомендуется оставить в первозданном виде – это должна быть массивная доска. Она прочная, долговечная, и никакой другой материал не заменит натуральный запах и тепло древесины. Чтобы придать помещению глубины, доски покрывают темно-коричневой морилкой или специальной краской по дереву.
Потолок. Если гостиная с высоким потолком, его можно оформить деревянными балками, выкрашенными в темный цвет. Если комната низкая, потолок просто зашивают панелями и красят светлой краской. Некоторые хозяева монтируют натяжной потолок, но при этом теряется аутентичность интерьера.
Оформление кухни
Дизайн кухни может быть оформлен в стиле кантри, рустика, фьюжн, неоклассика, скандинавский, прованс. Стены лучше оставить натуральными, бревенчатыми, но, в зависимости от используемого стиля, их покрывают штукатуркой и красят. Фартук на кухне лучше сделать из керамической плитки. Часто его выкладывают в стиле пэчворк – он хорошо сочетается с деревенским стилем.
Пол на кухне дома лучше покрыть плиткой, особенно, если здесь расположена дровяная печь.
Кухонное окно нельзя оставлять без внимания. На подоконнике можно организовать столешницу как дополнительную рабочую зону или барную стойку, также здесь можно установить мойку.
На кухне много техники и бытовых приборов, поэтому проводка будет заметна для небольшого помещения. Чтобы скрыть ее неэстетичность, провода укладывают внутрь несгораемых трубок. Далее есть два варианта: прикрепить их к верхней части потолочных брусьев (если позволяет высота потолка), или закрыть листами ГКЛ. Есть еще одна альтернатива: использовать стилизованную проводку в стиле ретро. Она выглядит очень эстетично и отвечает всем требованиям пожарной безопасности.
Кухонную зону, совмещенную с гостиной, лучше визуально выделить. Для этого используют барную стойку, обеденный стол или островок. Помимо этого, можно соорудить подиум, немного приподняв кухню.
Дизайн спальни
Как и весь дизайн деревянного дома, интерьер спальни рекомендуется оформлять с сохранением фактуры и рисунка натуральной древесины. Во-первых, она является идеальным фоном для множества акцентных деталей. Во-вторых, для здорового сна необходимо обеспечить обстановку, наполненную экологически чистыми материалами.
Особенности оформления спальни:
При наличии массивных балок на потолке отделка стен и пола выполняется в светлых тонах.
При расположении спальни на южной стороне, для окраски поверхностей можно использовать голубые, фисташковые, сиреневые оттенки. Для “северных” спален используют теплую гамму: бежевый, песочный, желтый цвет.
Натуральную древесину на потолке, стенах лучше покрывать матовым лаком, потому что глянцевую поверхность нужно будет чаще обновлять.
Для напольного покрытия используют: массивную или паркетную доску, ламинат, пробковый материал. Последний вариант органично вписывается в современный стиль оформления.
Варианты для оформления потолка: вагонка, подвесная конструкция из гипсокартона, балки или фальш-балки.
Текстиль очень важен для оформления уютной спальни. Выбор штор, ковров, пледов и подушек зависит от дизайна интерьера. Например, шале и сканди предполагают наличие меха (искусственного или натурального) на полу или кровати, кресле. Кантри – это вязаные коврики. Прованс – это текстиль с нежным цветочным узором, множество маленьких подушек.
Часто спальное помещение располагают на мансарде. При этом потолок имеет очень сложную форму. Поэтому, чтобы не усложнять интерьер, остальные поверхности делают лаконичными: стены штукатурят и окрашивают в светлый цвет, пол также оставляют светлым.
Выбор мебели для деревянного дома
Общие рекомендации при выборе мебели для обустройства дома из дерева:
Все предметы должны быть прочными, массивными, чтобы не теряться на фоне отделки из бруса.
По возможности, мебель должна состоять из натуральных материалов: дерева, кожи, камня.
Обивка предпочтительнее нейтральных тонов, одного оттенка.
Какую мебель выбирать для каждого помещения?
Гостиная. Интерьер главного помещения в доме лучше не перегружать мебелью. Диван, кресла, журнальный стол – основные предметы для отдыха в гостиной. Габариты мебели выбирают исходя из площади помещения. Чтобы собраться в семейном кругу или с друзьями около камина часто недостаточно одного дивана. Вместо обычной модели рекомендуется выбирать модульную мебель или угловую конструкцию. Гостиная как зона отдыха может выступать и библиотекой, поэтому уместно здесь размещение и стеллажей с книгами.
Кухня. Набор мебелибудет зависеть от количества свободного пространства на кухне. Для удобного процесса готовки понадобится как можно больше рабочей поверхности, а это – широкие столешницы, островок посередине комнаты, барная стойка. При совмещении кухни со столовой зоной обязателен удобный обеденный стол из дерева.
Спальня. Поскольку данное помещение чаще всего небольшое, мебель нужно выбирать компактную и функциональную. Обязательный атрибут – кровать. Если ее разместить на подиуме, снизу можно оборудовать удобную систему хранения с выдвижными ящиками. Роль шкафа успешно выполнит высокий комод. Обычное кресло в маленькой спальне можно заменить подвесным, или использовать бескаркасную мебель (кресло-мешок).
Освещение в деревянном доме
Освещение играет не только практическую роль, но также выполняет дизайнерскую функцию. Кроме того, с помощью правильного освещения можно корректировать пространство: увеличивать площадь, “поднимать” потолок, скрывать недостатки комнаты.
Какое освещение можно использовать для выполнения всех нужных задач?
Точечное. Компактные светильники направляют сфокусированный свет в одно место, ими можно подсвечивать определенную деталь интерьера. Их часто устанавливают в нишах стен, на лестнице, над рабочей зоной на кухне. Удобно использование точечных светильников на мансарде.
Центральное. Это потолочная люстра. Она нужна для формирования основного рассеивающегося света на кухне, в спальне, гостиной.
Настенные бра. Подсвечивают отдельные функциональные зоны: обеденную, участок возле кровати, над диваном, в прихожей. Также их используют для подсветки декоративных элементов: картин, полок.
Напольные светильники. Торшеры устанавливают в гостиной, около диванов и кресел. Также они полезны на веранде, в прихожей и спальне. С ними удобно читать книги.
Подвесные светильники. Осветительные приборы на длинных подвесах используют как дополнительный источник искусственного света для оформления различных зон. Например, они удобны при расположении над барной стойкой, обеденным столом, на мансарде с высоким потолком. Особенно гармонично они смотрятся при размещении на потолочных балках.
Для достижения оптимального освещения дома рекомендуется комбинировать различные источники света.
Внимание к деталям
Продумывая оформление дома из бруса внутри (фото уже созданных интерьеров могут в этом вам очень помочь), нужно учитывать все детали. Даже самый замечательный дизайн может перечеркнуть неуместный элемент, их неудачное сочетание или некачественное исполнение.
Вот несколько замечаний, которые помогут не ошибиться в деталях:
для выполнения текстильного декора лучше использовать натуральные ткани – хлопок, шелк, лен и т.п.;
интерьер дома из бруса не может обойтись без деревянных деталей в отделке, кроме того, можно применять материалы, имитирующие древесную текстуру;
в сочетании с натуральным деревом очень хорошо смотрятся элементы зеленого, серого, коричневого цветов и других пастельных тонов;
при выборе цветовой гаммы необходимо учитывать, брус какой породы дерева использовался при строительстве, поскольку древесина разных пород отличается цветом и текстурой;
очень важно правильно расположить и оформить такие важные элементы интерьера, как лестницы: от выбранного стиля будет зависеть их форма, конструкция и материал перил;
особенности интерьера во многом зависят от плана дома, как правило, в деревянных домах на первом этаже устраивают каминную гостиную или объединенную с кухней, а на втором этаже размещают спальни и помещения для отдыха – понятно, что дизайн этих помещений будет разным даже в рамках одного стиля.
Вывод
В целом, разрабатывая дизайн интерьера деревянного дома, нужно непременно учитывать практические нужды и потребности его хозяев, в нем должно быть не только красиво, но и удобно, комфортно и уютно.
Фотогалерея
Фото подборка из идей для интерьера деревянного дома из бруса.
Видео
интерьер внутри (60 избранных фото)
Обилие светлого дерева в оформлении интерьера частного дома
Дерево в домашнем интерьере – это природное спокойствие и уют, а полностью деревянный дом, интерьер внутри которого также отделан деревом – это практически квинтэссенция этих характеристик. Прикасаясь к дереву, неважно в каком виде и через какую обработку этот материал прошел, ощущается скрытое благородство, теплота и экологичность даже на эмоциональном уровне. Это щедрое прикосновение природы. Дерево широко применяется в качестве фасадного материала от Урала до пригорода Нью-Йорка. От крохотных деревенских избушек из сосновых срубов, до каркасных финских коттеджей с площадью в сотни квадратных метров. Ручная плотническая работа при возведении таких домов на вес золота в прямом и переносном смысле.
Содержание:
Современный интерьер столовой в дереве
Гостиная с обшивкой деревом и массивными балками
Кухня в деревенском стиле
Очень необычно выглядит ванная комната в темном дереве
Деревянная кухня в стиле кантри
Древесный тренд
Даже если вам пока что не посчастливилось стать обладателем дома целиком из дерева или ваше место обитания – это двухкомнатная квартира в панельной многоэтажке, не расстраивайтесь. Дизайнерские решения с использованием натурального дерева в жилых помещениях еще никто не отменял. Наоборот. Деревянный тренд распространяется повсеместно. Материал настолько универсален, что органично вписывается в различные интерьерные стили. Рынок деревянных поверхностей представлен в большом изобилии: резаные, плавные, гнутые, резные, прямолинейные, гладкие, под старину, рельефные, лакированные или просто обработанные антисептиками и т. д.
Максимум дерева в интерьере частного дома
Деревянный холл частного дома с большими окнами
Кухня из сруба светло-бежевого цвета интересно сочетается с бирюзовыми акцентами в мебели
Деревянная вставка на стене в столовой
Кроме основного древесного массива в интерьере также используется кора, пни (оригинальный вариант табуретки), береста, ветки. Фантазийный замысел дизайнера, готов перевоплотить эти обычные древесные элементы в уникальную изюминку, дополняющую весь стилистический ансамбль. Особой популярностью среди декора из дерева пользуются фанера и шпон. Раньше фанерные поверхности незаслуженно считались вспомогательными материалами, подложкой или основой, но благодаря новым технологиям обработки маслами, лаками и восками они нашли широкое применение в повседневном дизайне от изготовления водонепроницаемых стеллажей и полок до полноценных шкафов и комодов.
Просторный холл с панорамными окнами и деревянной мебелью
Обшивка спальни светлыми деревянными панелями
Древесная обшивка спальни добавит уюта и комфорта данному помещению
Максимум дерева в интерьере гостиной частного дома
Деревянный дом: интерьер внутри и какое дерево выбрать?
В зависимости от целевого назначения помещения, его габаритов и выбранного стиля, осуществляется индивидуальный подбор древесного сырья. Например, прочная и долговечная паркетная доска изготовляется из дуба. Дуб — чрезвычайно твердая древесина. В интерьерной отделке популярен шоколадно-темный, практически черный морёный дуб. Мебель из морёного дуба с бурыми, иногда зеленоватыми отливами смотрится очень дорого и эксклюзивно.
Сосна – гибкое дерево и в то же время достаточно прочное. Неслучайно корабельные мачты делают именно из сосны. Обладает золотистой солнечной фактурой. Даже после обработки лакокрасочными материалами можно ощутить едва уловимый характерный аромат хвои. Отличается дешевизной и отлично подходит для изготовления лестниц и дверей. Если позволяют климатические условия, то иногда из сосны возводятся даже дома.
Для визуального осветления можно использовать в интерьере бук с легкими розовыми полутонами. Под воздействием пара бук становится гибким и принимает любую форму. Это качество нашло свое применение в изготовлении гнутой венской мебели. Очень прочная порода и хороша для шлифовки.
Вставка из шпона в оформлении столовой
Деревянный интерьер в оформлении кухни
Светлый паркет и деревянная стенка в тон основному цвету спальни
Необычный арочный деревянный потолок светло-бежевого цвета в оформлении скандинавского интерьера
Еще одной благородной породой является орех. Благодаря своему широкому цветовому диапазону, декоративные и отделочные элементы из ореха могут быть рыжеватыми, шоколадными или даже светло-желтыми. Следует учесть, что орех имеет свойство со временем темнеть.
Для создания узорчатого резного панно в стиле рококо или барокко, чаще всего отдают предпочтение липе с желтой сердцевиной.
Карельская береза из суровых сибирских краев с медовыми тонами архитектурно вписывается в стиль и загородного домика, и просторного пентхауса.
Хотите похвастаться перед друзьями антресолями из красного дерева без… красного дерева? Для этого сгодится маскирующаяся под этот недешевый материал, вполне доступная вишня с тонировочной пропиткой. Да, это обман. Но красивый.
Оригинальный махагон стоит недешево, зато гордо носит титул «короля деревьев» за свой неповторимый насыщенный красный цвет и долговечность.
Приятный коричневый цвет дерева в просторной современной спальне
Частный стильный дом с деревянной обшивкой потолка и деревянной мебелью
Деревянная кухня в стиле лофт
Светлое дерево в обшивке санузла
Еще одной стильной экзотикой являются композиции из черного эбенового дерева. Этот природный материал имеет такую плотность, что поддается распиливанию только высокооборотных циркулярных пил.
По традиции эбеновое дерево используется для отделки декоративных элементов и инкрустации.
С чего начать и чем закончить?
Итак, вы захотели модернизировать бетонную квартирную коробку в нечто экологическое, природное, эстетическое и при этом современное (цена вопроса здесь даже не стоит, дерево, есть дерево). С чего начать? С конца 90-ых на рынок хлынули услуги по замене деревянных рам на пластиковые. И очень зря. Преображение интерьера начнется с обратного процесса. Обязательно убедитесь в том, что деревянные рамы прошли все этапы подготовительного процесса влагостойкой пропитки и дальнейшего вскрытия лаками. Это очень важно, потому, что окнам придется выдерживать агрессивную среду в виде дождей, солнечных лучей, ветра, града и снега.
Если вы колеблетесь, менять ли стальную трехслойную бронированную дверь на деревянную, можно прийти к разумному решению по обустройству шпонового покрытия. Но, помните, что такое покрытие требует бережного обращения. В тон и фактуру шпона и новых оконных рам, можно подобрать вариант межкомнатных дверей для целостного восприятия интерьера.
Небольшая и уютная спальня с обилием дерева в интерьере
Деревянный дом: интерьер внутри в скандинавском стиле
Ольха в обшивке стен просторной гостиной
Грубое необработанное дерево в оформлении коридора частного дома
Следующим этапом будет монтаж паркета. Вариант плотной ДВП-панели (ламината), стилизованной под древесные породы, наверное, неплохой вариант, но если вам дорога идея создания максимально естественной среды, то от этой имитации лучше отказаться и купить паркет. Если сэкономить на монтаже или материале паркетной доски, будете слышать свой каждый шаг.
Для оформления балкона или кладовой подойдут стеновые древесные панели (евровагонка). Добавить яркости помогут краски с разноцветными колерами. Раскрасьте вертикальные полосы вагонки в разные цвета, и вы не захотите уходить с такого балкона.
На кухне, если позволяет пространство и крепость потолочных перегородок, вместо обыденных подвесных потолков, можно воссоздать систему деревянных стропил как в деревенском домике или пиратской шхуне. Добавьте к этому деревянный обеденный стол и стулья, и композиция может быть закончена.
Необычная столешница из сруба дерева
Рабочее место в деревянной обшивке
Деревенский стиль с обилием дерева в оформлении
Деревенский стиль и дерево в оформлении кухни
дизайн внутри одноэтажного финского дома с мансардой, внутреннее оформление комнат
Особый уют и гармония чувствуются в интерьере домов из дерева. Помещения с отделкой из дерева всегда будут выглядеть преимущественно лучше и без дополнительных дизайнерских изысков. Для строительства подобных домов подходят прочные хвойные породы деревьев. Благородный материал также обладает неплохим теплоизоляционным свойством, создающим благоприятный мягкий микроклимат в помещении.
В век популярности экологически-чистых продуктов в тренде дома из натуральной древесины, в том числе с отделкой под «старину». Эффектные фасады экстерьера, а также оригинальность внутри домов часто бывают созданы с использованием лишь древесного материала.
Особенности оформления
Дома из дерева подразумевают внутреннюю отделку без штукатурки и обоев. Природный материал необходимо лишь подчеркнуть при помощи предметного декорирования. Мебель, текстиль и свет — это основные составляющие в украшении. Следует учесть, что и оттенок древесины дома является доминирующим, а остальные тона разбавляют, либо акцентируют основу.
В нашей стране одинаково популярны двухэтажные дома из бруса, как и дачные двухкомнатные домики с верандой. Несмотря на то, что бытовки являются хозяйственными помещениями, свою популярность они не теряют.
Возводя подобные постройки, владельцы рассчитывают на увеличение полезной площади с малыми денежными тратами.
Стиль интерьера должен сочетаться с архитектурой дома снаружи. Что касается внутреннего интерьера, то здесь дается воля дизайнерской фантазии. К примеру, стильно смотрятся природные камни на фоне дерева. Такой вид отделки практичен и долговечен. Придать определенный тон деревянной отделке и обеспечить теплую домашнюю атмосферу можно при помощи нанесения на поверхности тонировки.
Древесина в интерьере будет смотреться эффектно, если правильно расставлены стилистические и цветовые акценты. Стоит избавиться от ярких и разнородных деталей в мебели и текстиле. Нужно помнить, что в помещении должен преобладать декор из дерева.
Конструкция
Деревянные стены предполагают наличие деревянного потолка, а для отделки пола используется ламинат, паркет или же просто настилы из досок. При помощи древесного материала можно создавать бюджетные сооружения с различной конструкцией. Модернизированные способы обработки, и инновационные технологии позволяют создавать весьма экономичные материалы.
Необходимо понимать, что любые архитектурные проекты являются комплексными системами, сконструированными из отдельных составляющих. Чаще расчеты сложны, поэтому желательно воспользоваться рекомендациями специалистов.
К основным элементам стандартной бревенчатой конструкции или построек из бруса относятся:
Фундамент, необходимый для обеспечения правильного распределения всего веса постройки.
Обвязочные венцы, которые должны быть стойкими к гниению.
Черновой настил и чистовое половое покрытие.
Несущие стены.
Проемы дверей и окон можно предусмотреть заранее, либо вырезать после стройки.
Потолок.
Внутренние межкомнатные перегородки.
Кровля, составляющая полноценную и устойчивую к климатическим факторам, систему
Помещение
Все пространство дома разделяется внутренними перегородками на комнаты. Отделка в интерьере всех помещений дома из дерева может различаться по материалу стен и оформлению потолка.
В спальне и детской комнате должны быть использованы экологически-чистые материалы. Безопасная древесина – это тщательно обработанный, шелковистый на ощупь материал.
Частое решение в строительстве деревянных загородных домов – это использование чердачного помещения под жилое пространство.Увеличение полезной площади при помощи чердака, либо предусмотренная в дизайн-проекте постройка с мансардой.
Веяние ретро мотивов просматривается в широких балконах и террасах с вертикальными деревянными балками. Декор возможен любой: от выступающих резных молдингов до эксклюзивной резьбы.
Отделка деревом маленького помещения (к примеру, кухни) иногда вызывает чувство перенасыщения. Рекомендовано строить комнаты в виде студии, объединив гостиную и кухню. Выигрышно будет смотреться в исполнении дерева домашний или рабочий кабинет.
Натуральные массивы передают тонкое чувство вкуса и деловой характер интерьера. Стиль обстановки в доме может быть исполнен в одном направлении, либо заключать в себе комбинированные стилистики.
К примеру, в деревянном доме кухня может быть исполнена в стиле Прованс, а гостиная – в Скандинавском стиле.
Материал
В домах из дерева пол часто сложен из досок, пропитанных морилкой и покрытых лаком. В исполнение полов уместно использование деревянного ламината, кафеля, либо ковролина. Для оформления потолка используют балки, доски, гипсокартон, МДФ, вагонку.
Дерево является уникальным материалом с многообразием дизайнерских решений для интерьера и экстерьера. Отдельные типы древесных пород могут иметь своеобразные свойства.
Дуб – самый крепкий и прочный (из числа пород премиум-класса). Его богатая палитра (от золотисто-желтого до кофейного цвета) позволяет создавать шикарные интерьеры.
Сосна – наиболее популярный материал, сочетающий выгодную цену и отличные качества. Особенный медово-золотистый цвет этой породы дерева преображает стены любого интерьера, вселяя в них атмосферу уюта.
Ель, пихта, кедр – каждая порода с уникальными свойствами. Однако желательно их в интерьере не комбинировать.
Древесина – материал, подающийся со временем гниению.
Современные пропитки против образования плесени и грибка могут надежно защитить материал, поэтому без опаски можно отделать ванную, санузел и сауну древесиной. Только в зоне прямого попадания воды рекомендуется защитить стены плиткой.
Размер
Длина сторон стандартных сооружений из бруса варьируется в пределах от 5 до 15 м. При наличии второго этажа величина в разы удваивается.
По общей площади существуют следующие различия между постройками:
Экономичные варианты: садовые и дачные домики с площадью менее 50 кв м.
К средним категориям относятся домики с площадью от 50 до 100 кв м. Данные постройки подходят для сезонного и постоянного проживания.
Наилучшим вариантом для большой семьи будут, несомненно, являться особняки в 100 – 300 кв м.
Цвет
От цветового оформления бревенчатых интерьеров зависит характер помещения. Так, беленое дерево прекрасно передает сельский колорит в интерьере.
Из палитры оттенков рекомендовано использовать натуральные цвета и естественные фактуры. Для составления полноценного интерьера деревянного дома рекомендовано вставлять стеклопакеты с рамами из древесины (желательно в цвет общего интерьера).
Мебель в домах, исполненных в стиле «под старину», должна быть преимущественно деревянной. Не рекомендуется использовать глянцевые поверхности.
Чтобы разнообразить цвета стен и потолков, можно воспользоваться тонировками и разноцветными красками. Такой способ поможет пригасить желтизну древесины.
Цветовое оформление интерьера всегда должна подбираться в соответствии с выбранным стилем. Каждому направлению свойственна определенная палитра цветов. К примеру, классика любит благородные оттенки, такие как кремовый, янтарный, постельные тона. Современные стили выражаются в черном и белом цвете, либо в ярких контрастных сочетаниях.
В небольших помещениях деревянных домов стены, потолки и пол отделываются в светлых тонах. Чем больше по размерам помещение, тем более заметны контрасты. В этом случае используются варианты с темной тонировкой пола и части.
Когда следует уменьшить количество дерева в интерьере, а также визуально смягчить грубый вид отделки, стоит покрасить поверхность, либо отделать текстилем. Уместно использование светлых, серых или кремовых оттенков. В случае использования текстиля, необходимо следить, чтобы он гармонировал с деревянной отделкой и предметами мебели.
Стиль и дизайн-проект
Создание деревянных построек начинается с грамотно подобранного стилистического направления, выбора цветового оформления и элементов декора.
Профессиональный дизайнер определяет:
Как правильно сгруппировать большие площади деревянного покрытия.
Как замаскировать и скрыть проводку на поверхности стен и потолка.
Аккуратно заделать швы между бревнами.
Создать отдельные комнаты разнообразного характера и дизайна.
Рекомендуется выбирать стилистические направления, относящиеся к деревянным домам с историческими мотивами.
Такие, как прованс и кантри, шале, деревянные усадьбы под «старину», американские ранчо, провинциальные черты.
Общеизвестно, что цветам характерно влиять на эмоциональное состояние людей. Эту уловку необходимо учитывать при организации интерьера комнат.
Для кухни свойственны яркие, «вкусные» тона, способные повышать аппетит. Такие оттенки, как лимонный, оранжевый, салатовый сделают комнату более освещенной и современной. В случае если хочется сохранить натуральный тон дерева в оформлении, можно подчеркнуть интерьер дизайнерским кухонным гарнитуром в ярком цвете.
Спальню желательно исполнить в умиротворяющем направлении. Для комнаты отдыха и сна подойдут светлые цвета: беж, голубой, сиреневый, розовый. Деревянные стены полностью подкрашиваются, либо красятся их отдельные части. Идеально выглядят брусья в белой покраске.
Также возможно допущение черной патины. Эффект состаривания придаст спальне в классическом стиле особый характер.
Экстерьер срубовых домов в яркой контрастной покраске покажет дом в виде американского ранчо «веселого фермера». Особый дух деревенской жизни придадут множество цветочных клумб рядом с домом. Другой дикий стиль Запада в интерьере, наоборот, будет в грубом исполнении, без насыщенных оттенков, но с сохранением естественного цвета дерева. Подчеркнуть стилистику интерьера помогут витрины с декором оружейного характера, картины с американской графикой.
Оформляя деревянную ванную комнату с совмещенным санузлом, стоит обязательно учесть установку вытяжного вентилятора и расстелить экраны с керамической плиткой, чтобы избежать попадания влаги на деревянную поверхность. Несмотря на то, что для деревянной отделки ванная – не лучший вариант, многие все-таки предпочитают этот материал.
Рекомендовано использовать более стойкие к влаге породы: тик, лиственница.
Примеры дизайна в разных странах
Деревянные дома, как правило, не нуждаются в дополнительной стилистике. Даже без элементов декора интерьер таких строений создает уют и теплоту. Однако деревянные дома можно охарактеризовать исполненными в традиционном русском стиле. Основной атрибутикой заслуженно считается русская печь. В наше время печи заменяются камином (чаще декоративным).
В акцентировании данной стилистики отлично будут смотреться грубые и необработанные деревянные поверхности в сочетании с брусом. А для пола лучше подобрать темную доску, выполненную «под старину». Для эффекта на поверхности применима различная патина, либо доски в первозданном виде древесного массива.
При подборе мебели недопустимо использование чрезмерно уточненных узоров, а также аксессуаров нежных оттенков. В отделке можно применить резьбу по дереву и элементы стиля. К примеру, функциональные сундуки, которые помимо декора помещения, могут служить лавкой, либо вместительным отсеком для хранения вещей.
Необходимо помнить, что для достижения максимальной передачи стиля деревенской русской старины, современные гаджеты и бытовую технику нужно постараться максимально скрыть.
Интересен и итальянский стиль в интерьере деревянных домов. Он еще известен, как тосканский. Полностью воссоздать атмосферу средиземноморских стран сложно. Однако можно постараться обыграть отдельные элементы стиля. Картины с мозаикой или тематические рисунки об итальянской жизни уже послужат большим вкладом в оформлении интерьера.
Следует использовать небольшое количество натурального камня в отделке стен, дизайнерской мебели и камина. Для пола рекомендовано натуральное древесное покрытие. Так, качественный паркет или ламинат станет изящной чертой, говорящей о тонком вкусе владельца загородного дома.
Характерно для этого стиля и преобладание белового цвета в оформлении. Темные контуры во всем создают небольшой контраст и выраженность объекта в белом цвете. Фасад тосканских сооружений создает впечатление роскоши и благородства. Используются кирпичи и камни в облицовке домов снаружи. Но обязательно должны быть установлены широкие окна с рамами из дорогих пород дерева.
В России весьма популярны одноэтажные компактные дома из бруса. Основные преимущества: полезная площадь и экономичность в использовании материалов. В одноэтажных финских домиках необходимо предусмотреть сауну и канализационные коммуникации.
Финские постройки с площадью меньше 100 кв м строятся из деревянного бруса. Площади более 200 кв м (чаще двухэтажных домов) имеют основания из клееного бруса. Один этаж построить выгодно и удобно в планировке. Подобные дома имеют высокий потолок в любой части дома, а все комнаты на одном уровне. Возможно создавать помещения более освещенные, со вторым светом.
Характерной чертой финских домов является просторная терраса и стены из бруса с толщиной не более 160 мм. Зачастую – это постройки с предназначением для отдыха, либо сезонного проживания. В нашей стране – это аналог садового дома или дачи. Дизайн-проекты финских одноэтажных домов строятся в виде вторых жилых сооружений на участке.
Не менее популярными в строительстве загородного жилья являются дома в канадском стиле. Для фасада используется бревно с большим диаметром и сохранением натурального рельефа, рисунка.
Мало кому известно, что российский стиль деревянного домостроения имеет корни канадских традиций, так как в Древней Руси рубка чаши была исполнена множественными способами. Поэтому говоря о канадской чаше, по праву можно считать ее предшественником русской технологии рубки бревен.
Современный минимализм просматривается в норвежском стиле постройки домов. В этом направлении совмещены инновационные технологии по обработке бревен и применение экологичных материалов.В строительстве домов в норвежском стиле используется двухкантовый брус. Для изготовления идеального лафета берутся бревна с диаметром в 50-60 см.
В строительстве лафет – это не только бревно, но и отделочный материал уникальной ручной рубки, исторически сложившейся на скандинавской земле.
Способ обработки оцилиндрованного бревна является древней норвежской технологией. Возведение домов с применением данного способа подразумевает сборку отдельного венца, а в завершении – укладка их в единую конструкцию.
В отделке помещения в норвежском ключе используется преимущественно древесное покрытие. Стиль, несомненно, подкупает своей скромностью, контрастностью в холодных оттенках, дыханием морского бриза и узором рыбацких снастей.
Что касается экстерьера, то на первый взгляд он может казаться невзрачным, серым и скучным. Лишь рассматривая дом ближе, можно судить о качестве отделки и применении прочных материалов.
Норвежский стиль интерьера включает тематический декор. Это могут быть коврики из шкур зверей или трофеи с охоты в декоре деревянных открытых шкафов.
Стены, половое покрытие и потолок в основе должны быть выполнены из дерева. Эффект отделки «под старину» и потертостей пола создаются при помощи специальной технологии. Если деревянные стены облицевать полупрозрачными красками, создастся впечатление присутствия трендовых направлений в оформлении интерьера.
Незамысловатые формы невысокой мебели в светлых тонах добавят домашнего тепла в интерьер. Красочные вышитые подушки и ворсистые ковры в этно стиле наполнят любую комнату приятной атмосферой. Предметы народного прикладного искусства, дизайнерские камины и печи – обязательные акценты в норвежских домах.
Красивые идеи и лучшие варианты
Экстерьер загородного дома с небольшим крыльцом в стиле прованс, огороженный крошечным деревянным забором, еще с улицы начинает заманивать войти в дом. За незаурядными фасадами внутри ожидает уют и тепло деревенского быта.
Особое внимание привлекает мансардный этаж, со двора напоминающий о себе широким распахнутым окном. Стены, потолок и пол из деревянных белесых досок. На потолке заметна черная патина. Неровные формы досок навевают романтизмом безмятежной французской жизни. Интерьер спальни дополняют деревянная тахта и небрежно сконструированный столик. Небольшие картины с природными мотивами подчеркнут прованский стиль.
Светлые оцилиндрованные брусья особенно эффектны в интерьере гостиной со вторым светом. Отсутствие этажа создает дополнительное пространство. Окна с темными рамами и железная ковка лестницы создадут контраст в помещении. Изюминкой такого интерьера выступит русская печь с дымоходом во всю высоту (до потолка).
Дизайн кухни из дерева и камня сумеет создать магию и волшебство на месте приготовления пищи. Необработанные обрубленные балки на потолке отлично смотрятся с диким камнем в оформлении стен. Каменные покрытия подчеркнут прямоугольные плитки. Встроенный кухонный гарнитур из дерева организует место для готовки и мойки. Стаканы и банки можно аккуратно поместить на вырубленные полки в стене.
Небольшие окошки, чередующиеся с полками, придадут помещению таинственность. Акцентируют внимание стильный стол с деревянной столешницей и фигурные подвесные лампы в виде кристаллов на цепочках.
Интересным решением для загородного санузла будет являться средневековая тематика. Можно использовать стены из состаренных деревянных панелей с включением в оформлении стен вставок с фигурной резьбой.
Дизайнерский столик под раковину в виде обрубка с неровными краями и остатками коры заставит почувствовать себя в обветшавшем охотничьем домике. Однако современные коммуникации подарят ощущение комфорта от цивилизованных условий. Дверь в стиле прованс и причудливые бра с приглушенным светом вселят умиротворение.
Будучи даже на даче, захочется уединиться для умственной работы. Для этого в проекте дома можно предусмотреть строительство комфортного рабочего кабинета. Минимум отделки, максимум натуральности материала помогут настроиться на плодотворную работу.
Подвесной стол на цепях, удобный стул, мини-печка из дикого камня создадут атмосферу проживания в самом отдаленном уголке Земли, в тундровых лесах.
О вкусе сообщает и отделка дома снаружи. Особенно уместен вместительный вариант, содержащий в себе все зоны, характерные загородным домам. Мансарда, прекрасная веранда и компактный балкон особенно актуальны в синеватом цвете постройки. Белые деревянные рамы и двери придадут внешности дома сказочный вид.
Еще больше интересных интерьеров деревянных домов смотрите в следующем видео.
50 фото + 3 видео
Уют и тепло, которое несут в себя дома из дерева, невозможно с чем-то спутать. Это всегда красивая текстура стен, приятный цвет, даже аромат играет свою роль.
Правильно оформленный внутренний дизайн деревянного дома дарит комфорт и чувство теплого домашнего гнездышка, в которое хочется возвращаться снова и снова.
Создаем дизайн деревянного дома вместе
Редко кто закрывает дерево гипсокартонном, и оклеивает стены обоями. Как правило, дома из бруса или сруба оставляют в “голом” виде. При этом стиль оформления внутреннего интерьера обязательно должен совпадать с внешней картинкой.
Так, например, ультрасовременный хай-тек или минимализм станут не лучшим решением. А вот стиль кантри или прованс будут очень кстати. Можно использовать классический или скандинавский стиль, которые базируются на обилие дерева. Если же вы хотите получить роскошный интерьер, обратите внимание на арт-деко. В принципе можно использовать любой стиль, главное – правильно его обыграть. Сегодня мы подготовили 50 красивых фото, которые покажут, как можно оформить дизайн деревянных домов.
Дизайнер проекта Стащук Татьяна
Как устроен дизайн интерьера деревянного дома?
Согласитесь, деревянные дома, оформленные дизайнерами, всегда кажутся такими уютными. В чем же кроется их секрет? А все дело в том, что они всегда делают акценты на ярких деталях или создают цветовые композиции на разных элементах интерьера. Это помогает разбавить дизайн, внести свежести и сочности. В гостиной и спальне это могут быть красочные шторы, покрывало или подушки, изголовье кровати или некоторая мебель, на кухне — большой подвесной светильник, фартук из плитки, зеленые растения.
Интерьер от компании Locati Architects и дизайнера Трейси Бёрна
Оформление гостиной
Стены гостиной комнаты, как и всего дома, можно покрасить морилкой, обработать специальными средствами для придания оттенка, а можно оставить в первозданном виде.
Для пола стоит выбрать паркетную или широкую палубную доску более темного или светлого оттенка.
Потолок без исключений должен быть оформлен в светлом цвете, так как именно он отражает больше всего солнечного света. При желании можно оставить потолочные балки и не прятать их за вагонкой. Они являются один из тех элементов, которые создают такую романтичную атмосферу загородном шале.
Дизайн от студии I.D. Interior Design
Будет отлично, если в гостиной найдется место для камина. Нет возможности вывести дымоход или вы не хотите возиться с дровами, но при этом питаете теплые эмоции к старинным каминным порталам? Установите фальш-камин, который можно заполнить свечами, цветами или книгами. Если же вы хотите видеть пляшущие огоньки, установите электрический или био-камин.
Ну а любителям настоящего пламени не стоит забывать про безопасность и укладку стекла или плитки у основания камина. Рядом с топкой всегда расположена кочерга, ведерко для пепла и дополнительная порция дров. Так почему бы не оформить это место более красиво, подобрав плетенную корзину для переноски двор и кочергу с рукояткой в виде медведя. Именно такие мелочи и создают уютную атмосферу.
В просторной гостиной можно поставить большой обеденный стол и подобрать стулья с мягкой обивкой, цвет которой может комбинировать с другим текстилем в комнате.
Рядом можно расположить шкаф для посуды со стеклянными дверцами. Если красок в комнате не хватает, можно подобрать буфет пастельно синего, лавандового, желтого или оливкового цвета. Такая палитра отлично сочетается с деревом. Для поддержания гармонии подберите диванные подушки / напольные коврик и т. д. того же оттенка.
Комната должна иметь условный центр. Им может стать камин или TV-зона. И уже вокруг этого центра должна располагаться мебель. У окна можно поставить кресло для чтения, и не забудьте про напольный торшер или бра.
Оформление кухни
Дизайн деревенского дома тяжело представить без массивного кухонного гарнитура. Особо эффектно выглядят кухни в стиле прованс или кантри. Шкафчики могут быть выкрашены в черный, белый или синий цвет, а могут оставаться в своем природном оттенке. Сложность проектирования таких кухонь заключается в необходимости объединить практичность и красоту.
Деревянные столешницы не так долговечны, как хотелось бы. Поэтому если вы не хотите видеть царапины или сколы, лучше отдать предпочтение камню или полимерному материалу, который по внешнему виду и свойствам очень близок к нему.
Дизайнер — Татьяна Иванова
Дизайн от творческой группы «Особинка»
Для защиты уязвимых мест на кухне лучше использовать плитку. Керамика или стекло отлично подойдут для оформления фартука. Можно подобрать мозаику для создания рисунка или взять плитку с мелким узором. Последний вариант особо интересно смотрится в сочетании с деревянной кухней. Из практичных соображений на пол также стоит уложить плитку. Поверхность получится достаточно холодной, особенно в зимнее время года, поэтому стоит задуматься о системе “теплых” полов с обогревом при помощи водной системы.
В некоторых случаях, чтобы сделать конструкцию массивных темных шкафов более легкой, можно подобрать дверцы со стеклянными вставками.
Дабы не нарушать атмосферу деревенской кухни, дизайнеры рекомендуют прятать технику (посудомоечную машину, духовой шкаф, вытяжку) за деревянными фасадами.
Кухня станет более удобной, если позаботиться многоуровневом освещение. Это не спальня, где иногда достаточно подвесного светильника и напольного торшера. На кухне нужно продумать освещение зоны готовки, место у стола и комнаты в целом. Идеальным решением станет монтаж встроенных точечных светильников на потолке и под верхним рядом подвесных шкафов, а также одной люстры над обеденным столом. Если он перекочевал в гостиную, а на кухне осталась только барная стойка, тогда над ней можно подвесить три одинаковых светильника.
Дизайн спальни
Стены спальни можно оставить в первозданном виде, а можно придать им более светлый оттенок. Однако стоит учитывать, что интерьер деревянного дома будет выглядеть более гармонично, если стены во всех комнатах будут оформлены в одном цвете и стиле. Используя обои, этого принципа не придерживаются, в разных комнатах могут быть разные обои, подходящие под выбранный стиль интерьера.
В качестве напольного покрытия может быть использована та же доска, но кавролин не помешает. Спальня — это то место, где хочется пройтись босыми ногами, поэтому коврик с высоким ворсом у постели будет кстати.
В домах из бруса спальня на мансарде с потолочными балками кажется одним из самых уютных мест в доме. К тому же, скрывая балки при помощи вагонки, вы крадете пространство. При этом важно обеспечить хорошую теплоизоляцию крыши, чтобы в летний и зимний период на мансарде было комфортно находиться.
Сделать дизайн спальни, стены, пол и потолок которой оформлены при помощи дерева, более интересным помогут яркие детали. Например, можно повесить красочные шторы: синий цвет и мелкий цветочек отлично подходит для стиля кантри. Можно подобрать кровать с красочным изголовьем, которое станет главным акцентом в дизайне комнаты. Или же можно поставить мягкую лавочку фиолетового или бордового цвета у кровати, на которую перед сном складывать покрывало.
Внутренний дизайн деревянного дома: 3 видео тура
GD-Home предлагает взглянуть на 3 деревянных дома, интерьер которых настраивает на отдых и умиротворение. Они отличаются друг от друга по масштабу и денежным вложениям, однако это не мешает им быть такими уютными 🙂
Красивый дизайн дома из сруба
Интерьер сруба на фото был спроектирован дизайнером Татьяной Ивановой, которой удалось создать очень атмосферную обстановку. Складывается впечатление, что дому как минимум лет 50. Он напоминает какую-то старинную избу или швейцарское шале где-то в горах. Массивные бревна ни в коем случае не скрываются, наоборот, всячески подчеркивается натуральность. Такой дизайн дома из бревна обязывает хозяев подбирать старинную мебель, например, все кровати в интерьере имеют кованые элементы, а прихожей есть состаренная деревянная лавка, в ванной – металлическая ниша под раковиной.
В таком интерьере приветствуются плетеные корзины, керосиновые лампы и свечи, яркий текстиль, керамическая посуда с орнаментом, медные кастрюльки, антикварные сундуки, черно-белые снимки на стенах.
Кажется на этой кухне, оформленной в ретро стиле, пахнет бабушкиными пирожками и свежезаваренным чаем.
Колоритный дизайн дома из бруса
Деревянный дом лучше всего будет смотреться в стиле кантри или прованс. Первый стиль часто называют деревенским из-за обилия дерева и ретро-мебели. Второй считается более романтичным за счет присутствия пастельных оттенков и цветочных узоров. Оформляя дизайн дома из клееного бруса, можно использовать современный классический стиль, добавив немного городского шика. Нарушить картину может техника, поэтому на кухне ее лучше всего прятать за фасады шкафчиков, а в гостиной делать акцент не на зону с телевизором, а на камин или мягкие диваны.
Красивым акцентом в интерьере может стать роскошная люстра. При чем сейчас модно сочетать ранее несовместимое, опираясь на стиль эклектика, и вешать хрустальные люстры в брутально оформленные интерьеры. Игра контрастов заставляет дизайн играть по-новому.
Интерьер создан студией Decor&Design
Чем дополнить внутренний дизайн деревянного дома: фото + идеи
1. Камин – душа дома
Если в вашем доме есть или планируется камин, вы уже на 10% счастливее, чем другие люди. Учеными доказано умиротворяющее действие огня в камине на психику человека. GD-Home искренне считает, что нет лучшей атмосферы для семейных вечеров, чем той, которая пропитана запахом горящего полена и звуком потрескиваний.
2. Картины, фото или постеры в рамах
Использовать настоящие картины с масками краски вовсе не обязательно. Вы можете распечатать или купить готовые постеры с изображением гор, леса или уютной маленькой улочки. Это можно сделать в любой типографии. Кстати, стену можно украсить фото в одинаковых рамках, а можно купить абсолютно разные по цвету и размеру. Первый вариант будет выглядеть более утонченно, второй же добавит игривости интерьеру.
3. Амбарные двери в ярком цвете
Такое решение выглядит здорово, правда? Амбарные двери прекрасно подходят для загородных деревянных домов, которые оформлены в деревенском стиле. На них обязательно должны присутствовать металлические элементы и тяжелые ручки. Для экономии пространства можно использовать не распашные, а раздвижные конструкции. Они подойдут не только в качестве межкомнатных, но и для кладовой или гардеробной комнаты.
4. Открытая электропроводка
Шнуры электропроводки можно не прятать в стены, если планируется оформить ретро интерьер. Также будут уместны старинные выключатели и розетки. Дизайнеры иногда используют этот трюк, когда хотят, чтобы дом из бревен действительно был похож на традиционную избу.
5. Оленьи рога на стене или в качестве люстры
Оленьи рога отлично подходят для украшения шале или дома из сруба. Когда-то это был элемент охотничьего домика, сегодня же рога часто занимают место над камином или становятся основой для люстры. Для поддержания атмосферы дома охотника, в интерьере также можно использовать шкуры или чучела животных.
Рекомендуемые статьи для тебя:
GD-Home – это маленькое удовольствие, что-то уютное и теплое. Почему мы стараемся для вас? Мы просто верим, что домашний уют способен сделать людей счастливее.
Интерьер деревянного дома — фото новинки современного оформления дизайна
Многие люди сегодня отдают предпочтение проживанию в уютном доме вдали от города. Если бросать все в комфортном мегаполисе и перебираться жить в деревушку, то отчего бы не жить в комфортном, современном бревенчатом доме?
Бытует мнение, что в доме из дерева намного легче дышится. Каким может быть интерьер дома? Любым! Современным и уникальным, на ваш вкус.
В отделке используются всем нам привычные отделочные материалы. Из гипсокартона выполняются потолки, глубокие ниши, выполняются перегородки. Отделка стен подразумевает как окрашивание, вскрытие лаком бревна, так и оклейку обоями (после оштукатуривания). Интерьер деревянного дома внутри может и вовсе не напоминать о том, с какого материала выполнен этот дом.
Любым может быть сделан и пол — дощатым, как пример, а может быть уложено современное напольное покрытие. На кухне часто кладут плитку. Не обойтись для создания уюта без милого ковра с интересным рисунком.
При отделке потолочной поверхности нередко используют балки, что обработаны морилкой, а потом покрыты лаком.
Не обойтись в доме без камина.
Если вы не можете до конца определиться с тем, каким должен быть интерьер в новом доме, то можно просмотреть фото готовых интерьеров.
Лучше всего не просто бездумно копировать понравившийся интерьер, а как бы предугадывать, насколько сочетаемы формы и цвета. Быть может не по силам вам будет найти тот шкаф или же диван, что на фото, а нужно ли это? Самое основное, понять стиль и почувствовать его.
Интерьер гостиной
Все чаще гостиную можно встретить в стиле прованс, модерн.
Пол может быть выполнен из досок, что отполированы, а после пропитаны морилкой и вскрыты лаком. Как напольное покрытие используется ламинат с текстурой камня, дерева, ковровое покрытие, кафель.
Чтобы привести в порядок потолок, используют такие варианты:
Гипсокартон
МДФ панели
Вагонка
Натяжной потолок
Панели ОСБ
Лучше всего отдавать предпочтение природным и естественным оттенкам, а также такой же фактуре материалов.
Лучше всего не ставить ПВХ окна в белом варианте, ведь есть возможность использовать «под дерево», заказать окна из натурального дерева.
Что является украшением каждого дома? Правильно – ТВ, но это если обычная квартира или дом, а если речь идет о деревянном доме, то украшение – камин.
Мебель выбирать стоит также деревянную – не уместно использование глянцевых поверхностей.
Интерьер спальной
Если дом на два этажа, то чаще всего первый этаж – это просторная гостиная комната, служебные помещения и кухня, а второй этаж – спальные комнаты.
Спальная комната может быть совсем небольшая и выполнена в стиле кантри.
Если вы решили спальную комнату оформить в данном стиле, то на виду стоит оставить как можно больше дерева. Окна стоит украсить шторами в цветок, клетку.
Интерьер кухни
Продумывая, как и что будет на кухне, стоит принять к сведению такие моменты:
Печка размещается как можно ближе к окну, а также над ней обязательно устанавливается вытяжка.
Холодильник стоит разместить в самом темном углу.
Люстра должна быть с деревянными деталями.
Пол может быть укрыт ламинатом, кафелем.
Мебель можно выбрать на свой вкус – она должна гармонировать с интерьером.
Столешницу лучше всего использовать каменную.
Стол должен быть из дерева.
Интерьер мансарды
В мансардной части часто организовывают или спальную комнату или же детскую.
Дизайн интерьера деревянного дома может быть любым, но чаще всего отдают предпочтение люди модерну, потому как он отличается своей функциональностью и простотой. Комфортно будет находиться в интерьере, в котором много света, проникающего через большие окна.
Если вам по душе классика, то мебель нужно выбирать строгой формы и исключительно из натуральных материалов.
Фото модных тенденций в оформлении интерьера деревянного дома
фото лучших вариантов дизайна всех комнат
Интерьер дома из бруса можно оформить в разных стилевых направлениях, но что точно стоит сохранить — так это стремление к экологичности и натуральную фактуру дерева. Рассказываем, каких принципов стоит придерживаться в оформлении.
Как оформить дом из бруса внутри
Отделка Мебель Освещение Стили
Стены
Как правило, дизайн отделки дома из бруса подчеркивает натуральность дерева. Стены шлифуют и покрывают прозрачными составами или окрашивают тонирующими красками. Можно выбрать и обои, например, в спальне сделать стену в изголовье кровати акцентной, но в основе все-таки нужно оставить неповторимую фактуру дерева.
Пол
Отделка пола уже более вариативна. В зависимости от назначения помещения можно выбрать подходящий материал. Так, для кухни и ванной комнаты это может быть плитка или керамогранит. Для гостиной — ламинированный пол или паркет. Всегда нужно исходить из вопроса практичности и выбранной эстетики интерьера внутри дома из бруса.
Потолок
Лучшее решение для финишной отделки потолка — оставить натуральное дерево. Если проектом предусмотрены балки, то их тоже следует оставить нетронутыми — это придаст загородному дому особый колорит.
Хотя в разных проектах дизайнеры экспериментируют и можно, например, встретить обои на потолке — как на фото ниже. Также всегда хорошим вариантом остается краска.
Насчет выбора мебели сложно дать однозначные рекомендации, так как он зависит от интерьера внутри деревянного дома из бруса. Но все же от пластика и ультрасовременных решений стоит отказаться, так как дерево — природный материал, который требует соответствующего обрамления. Можно добавить винтажных ноток, например, выбрать комод в ретро-эстетике или кресло. Диван с тканевой или кожаной обивкой или кровать с металлическим или деревянным каркасом — то, что точно можно вписать в пространство.
Говоря об освещении, нельзя не затронуть вопрос о проводке. В деревянном доме есть несколько вариантов ее обустройства. Первый — скрытая проводка. Но она возможна только в том случае, если вы строите дом с нуля. Второй вариант — проводка, закрытая кабель-каналами. Выглядит она уже не так эстетично, но если пригласить грамотного электрика и не строить лабиринты из кабелей, а также подобрать кабель-каналы соответствующего цвета, можно не испортить дизайн внутри деревянного дома из бруса. Третье решение — открытая проводка. Она уместна не во всех интерьерных стилях. Например, для кантри, лофта или сканди открытый монтаж подойдет, а вот для модерна или современной эстетики уже не очень. И еще один вариант — прокладка проводки в плинтусах.
Что касается сценариев света, здесь правила ничем не отличаются от проектировки для любого другого строения. Нужно предусмотреть разноуровневое освещение — это, во-первых, удобно, и во-вторых, добавит пространству нужного объема.
Современный
В такой эстетике внутренняя отделка стен может быть сведена к легкой шлифовке или обработке лессирующими материалами. Также их можно покрыть лаком. Цветовая гамма тоже должна быть спокойной и лаконичной, но от цветовых акцентов отказываться не стоит.
Например, в этом проекте стены сделаны из профилированного бруса и в особом оформлении они не нуждались, использовали только прозрачное лакокрасочное покрытие. Аналогичным способом оформили и потолки из вагонки. Для интерьера выбрали теплые оттенки и благодаря этому кажется, что в доме гораздо теплее, чем есть на самом деле.
Кантри
В эту стилистику деревянные поверхности дома впишутся идеально. Цветовая гамма кантри обычно спокойная, но можно сделать яркие акценты в виде текстиля или декора, например, керамики.
Прованс
Стиль французской деревни — прованс — также характеризуется большим количеством натуральных материалов, спокойной цветовой гаммой и уютным текстилем. Также здесь уместны мебель и декор в винтажной эстетике.
Например, в этом коттедже автор проекта хотел избежать ассоциаций с сельским образом жизни. Поэтому его выбором стала простая и одновременно изящная деревянная мебель, конструкция, линии и отделка которой лишь отдалённо напоминают обстановку домов юго-восточных провинций Франции. Для отделки стен использовали способ оформления, заимствованный у производителей мебели. Сначала их в один слой покрыли матовой краской. После того как последняя подсохла, древесину отшлифовали. Таким образом удалось подчеркнуть необычную натуральную текстуру материала, не прибегая к жёстким методам наподобие браширования (искусственного старения посредством особых металлических щёток).
С потолками, обшитыми вагонкой из лиственницы, поступили иначе. Текстура у лиственницы интереснее, нежели у сосны. Поэтому очень жидкую краску, нанесённую на потолочные поверхности, сразу же удаляли влажной тканью.
Рустик
Рустик предполагает нарочитую грубость в отделке, для которой характерно дерево и камень. Но соблюдать все каноны этого направления в интерьере совсем не обязательно, посмотрите, как преобразили рустикальный стиль в этом проекте.
Стены преимущественно окрасили в белый цвет, но использовали состав, который подчеркнул текстуру дерева. Предметы обстановки также выбрали в белом цвете — это и корпусная мебель, и текстильные изделия, обтянутые тканями оттенка неотбеленного льна.
Подобная интерпретация стиля обусловлена небольшим метражом коттеджа — светлые оттенки в таком случае должны визуально увеличивать помещение. Но некоторую грубость все же добавили, использовав предметы, которые изначально предназначены для улицы — это плетеные кресла для обеденной группы и садовые фонари в качестве светильников в гостиной.
Экостиль
Стремление к натуральности и природным материалам характерно для экостиля, и это, возможно, один из лучших вариантов для внутреннего оформления бросового дома. Например, в этом проекте оставили натуральные стены, только отделали их лессирующим составом.
Сканди
Скандинавская эстетика — еще один отличный вариант для коттеджа из бруса. Можно использовать традиционный белый цвет, текстиль, натуральные материалы в отделке и декоре. А также обустроить камин.
В этом проекте поступили не совсем стандартным образом — в компаньоны цвету натуральной сосны выбрали серый и шоколадный тона, а также оттенки свёклы и баклажана. Хозяева хотели обойтись без глянцевых окрашенных поверхностей и ярких тонов. Кроме того, владельцы коттеджа старались приобретать либо очень простые по дизайну, другими словами «вечные», вещи, либо изделия, ещё при жизни своих создателей претендующие на статус культовых.
А в этом интерьере дома клеёного бруса использовали традиционную для скандинавских стран ахроматическую палитру. Белые поверхности хорошо отражают естественный свет (что немаловажно в северных странах).
Шале
Эстетика альпийских домов подразумевает наличие большого количества дерева, балок на потолке и уютного текстиля. В этом проекте шале смешали с французским провансом. Архитекторы реализовали несколько «городских» решений, благодаря которым сумели избежать привычной отделки брусовых стен. В зоне кухни и в санузлах нижнюю часть стен облицевали керамической плиткой с «ремесленным» или английским сюжетом, этим же материалом отделали лестничные подступенки. Для оформления стен дозированно использовали обои. В комбинации с грубоватым брусом их сюжеты Toile de Jouy смотрятся ещё нежнее.
Другой способ привнести разнообразие в монотонные деревянные стены — применить разнообразные элементы декора: зеркала в необычно орнаментированных рамах, столики на один подсвечник или бюст, гобелены, акварели.
Русский стиль
Русский стиль — довольно обширное направление, которое можно воплотить и в традиционном варианте с обязательной печью и накрахмаленными скатертями. В этом проекте дизайнеры решили прибегнуть к так называемому стилю русской усадьбы.
Материал подготовила: Анна Туровская
Деревянный дом, фото интерьеров | Дизайн Vid
Природная красота деревянного уютного дома никогда не уступит модным веяниям дизайна, появлением современным строительным материалам.Дизайн интерьера деревянного дома является эталоном традиционного стиля, а так же остается синонимом экологически чистого природного жилища. Сегодня эстетический дизайн деревянного дома бурно развивается, не стоит на месте и разнообразие деревянных домов удивляет своим многообразием стилей и сложившихся направлений. Сегодня деревянные дома является олицетворением не только обычные русские избы, но и современные высокотехнологичные деревянные виллы в конструктивизме, и дома в традиционном стиле с использованием современных технологий, так же дома необычных форм и размеров. Предлагаем Вам насладиться уникальными интерьерами в деревянных домах в нашей рубрике -«Деревянный дом фото«
Дизайн проект деревянного дома
Актуальность Дизайн интерьера в деревянных домах набирает обороты из года в год. Владельцы участка земли за городом, люди уставшие находиться в бетонных коробках, все чаще возводят красивейшие дома из дерева. Только дома из дерева позволяют максимально прочувствовать все прелести нахождения за городом, воссоединиться с природой и поправить свое здоровье. Деревянный загородный дом сам задает тон в интерьере своего дома. К разработке дизайнинтерьера деревянного дома возлагаются самые высокие критерии и требования, потому что элементы дизайна в интерьере не должны перебить взаимодействие интерьера с природой.
Можно самим заняться разработкой дизайна интерьера деревянного дома, соблюдая главные принципы дизайнеров простоты и рациональности. Но лучшим решением будет пригласить дизайнера, занимающимся именно разработкой дизайн-проектов интерьеров частных домов. Дизайнер грамотно спроектирует внутреннее пространство вашего деревянного дома, подберет гармоничные отделочные материалы, сочетающиеся с деревом, а также профессионально подберет цветовые решения элементов интерьера, разработает грамотное освещение, подберет мебель и технику. На завершающем этапе проектирования Вы получите уникальный, модный, лаконичный и естественный дизайн интерьера Вашего деревянного дома.
Для людей которые решили заняться разработкой дизайна своего деревянного дома самостоятельно, предлагаем обратить внимание на ряд наиболее распространенных стилевых направлений в дизайне интерьеров деревянных домов:
Дизайн внутреннего пространства деревянного дома фото: русский стиль в интерьере.
В центре интерьера располагается большая печь, либо камин, украшенный традиционными изразцами. В интерьере привалирует деревянная мебель, домотканые узорчатые ковры, занавески и подушки с разнообразной вышивкой, традиционная русская резьба по дереву. Придать уникальности интерьеру поможет оригинальный элемент дизайна в виде прялки или роскошного самовара на столе. Если грамотно учесть данные напутствия Вы получите уникальный дух русской усадьбы.
Дизайн внутреннего пространства деревянного дома фото: стиль шале в интерьере.
Простота интерьера без излишеств, для декора интерьера, выполненного в стиле шале отлично подходит дерево, натуральный камень, шкуры, охотничьи элементы декора и другие различные дизайнерские аксессуары. В центре дома располагается камин, как доминанта в интерьере, отделанный отделкой натуральным камнем. Этот стиль положил свое начало в Альпах, поэтому интерьеры в стиле шале вызывают ассоциации, связанные с домами расположившимися высоко в горах, где надежно защищает семью от любой ненастной непогоды.
Дизайн внутреннего пространства деревянного дома фото: скандинавский стиль в интерьере.
Это зачастую деревянная отделка стен, пола, а иногда и потолка в интерьере. Мебель должна быть лаконичной, простой в эксплуатации, функциональной, цветовая гамма в интерьере должны иметь светлые тона, что отлично сочетаются с текстурой дерева. Дизайнерскими элементами декора служат вязаные покрывала, коврики, декоративные деревянные поделки, это могут быть забавные статуэтки, приносящие счастье и удачу в Ваш дом, а также декоративные аксессуары в корабельной тематики.
Но если размышлять о тенденциях в дизайне интерьера, сегодня на вершине моды считаются не только интерьеры деревянных домов под старину, но и ретро мебель, собранная вручную по традиционным технологиям «корнепластика». Авторские декоративные изделия, спроектированные в стиле корнепластики, создаются по принципу взаимодействия природы с человеком. Природа сама создает уникальный материал, а творец создает из дерева непосредственное декоративное изделие, пано, возможно и целую композицию элементов интерьера. Самое важнейшей задачей является выбор начальной заготовки, наиболее подходящее замыслу дизайнера.
При выборе начальных заготовок мастеру необходимо понять, какие элементы искомого материала и в какой доработке нуждается декоративный элемент, как будет выглядеть в дальнейшем. Фантазия дизайнера, его образное воображение, пространственное видение и художественный вкус. Всеми этими качествами должен владеть мастер-резчик, выбирающий болванки. Выбор деревянной заготовки может послужить замысел дизайнера или замысел заказчика. Чаще в процессе оценки заготовок появляются новые задумки, открывается поле для самых смелых фантазий дизайнера. Наиболее распространенные элементы интерьера, изготовленные в стиле корнепластики, оригинальная мебель, это могут быть столы, комоды, кресла, предметы декора в интерьере.
Невероятная коллекция компактных и эффективных крошечных домиков. Демонстрируем экстерьеры и интерьеры. Большинство примеров — это крошечные дома на колесах, но мы включаем несколько других типов крошечных домов, включая домики на деревьях, плавучие, сборные и другие.
Когда-то крошечные домики были ограничены транспортными средствами для отдыха, игровыми домиками и домиками на деревьях для детей.
Мне понравился сказочный домик для игр, построенный моим отцом в детстве.Я думаю, он был таким же большим, как некоторые из представленных здесь крошечных домиков. В нем было крыльцо и интерьер. Я знаю, что мой отец потратил много времени и денег на его создание.
В наши дни крошечные домики — это тип домов, в которых живут взрослые… в некоторых из них живут семьи. Это растущая тенденция и по уважительным причинам (экономические и экологические причины возглавляют список).
Они бывают всех форм и размеров (как вы увидите ниже). На самом деле, я поражен тем, насколько эстетично и красиво выглядят эти небольшие жилые помещения — настолько, что мы включаем это в нашу популярную статью о красивых домах.
Представьте себе проживание без ипотечной ссуды … ну, с небольшим сборным домом или крошечным домом намного проще по сравнению со стоимостью и обслуживанием традиционного дома.
Да, к уменьшенному пространству, несомненно, нужно привыкнуть, но если вы справитесь с этим, вы просто можете пополнить ряды многих людей, которые сделали решительный шаг.
Ах да, крошечные дома (модульные, переносные, плавучие, сборные или построенные по индивидуальному заказу) превращаются в потрясающие дома для отдыха и хозяйственные постройки на вашем участке (студии, офисе и т. Д.)). Возможно, это первый шаг, который вы захотите сделать в первую очередь, чтобы понять, подходит ли вам крошечный дом.
А пока наслаждайтесь нашей обширной фотогалереей действительно крутых крошечных домов.
Связанный:
Что такое крошечный дом? Насколько он маленький?
Кажется, широко распространено мнение, что крошечный домик имеет площадь 400 кв. Футов или меньше.
Дома площадью от 400 до 1000 кв. Футов считаются небольшими домами.
И еще есть более субъективное определение, что крошечный дом — это дизайн дома, который обеспечивает пространство, которое вам абсолютно необходимо, и ни на один квадратный дюйм больше.
A. Идеи экстерьера и интерьера крошечного дома
Когда люди начинают искать идеи крошечных домов, они сосредотачиваются на внешнем виде. Однако вскоре они захотят оценить и идеи интерьера крошечного дома. По этой причине мы разделили наш раздел идей на фотографии внешнего вида крошечного дома и фотографии интерьера крошечного дома.
Интерьер (по комнатам)
Экстерьер и интерьер
1.
Крошечный домик на колесах с террасой и мансардой
2.Крошечный домик в лесу
3. Крошечный переносной домик
4. Крошечный дом в современном стиле
5. Крошечный дом с крытой верандой
Постоянный крошечный домик с крытым крыльцом. Зона гостиной в передней части крошечного дома, рядом с кухней с островком (необычно для крошечного дома).
6. Крошечный дом с двойным лофтом
Крошечный домик с балконом и террасой на крыше, спроектированный по индивидуальному проекту. Эффектное фото интерьера крошечного дома с гостиной, спальней и кухней.Фотография крупным планом крошечной домашней кухни с нестандартной деревянной отделкой, раковиной, шкафами, фартуком и плитой.
См. Оставшуюся часть приведенного выше примера крошечного дома здесь. Фотографии Патрика Тредуэя. Фотография и дом, спроектированный Backcountry Tiny Homes.
7. Трансформаторный Uber, эффективный и красивый крошечный дом
Крошечный дом в современном стиле с ниспадающей террасой. Фото интерьера крошечного дома с затонувшей гостиной, кухней-камбузом и огромными панорамными окнами. На чердак крошечного дома можно подняться по компактной лестнице.
Подробнее см. Здесь. Фотографии студии Studiⓞbuell, сделанные Гареттом Буэллом. Крошечный домик от New Frontier Tiny Homes.
8. Крошечный контейнерный домик с удивительной кухней
Крохотный домик, созданный из единственного транспортного контейнера с верхней палубой. Потрясающая индивидуальная кухня внутри крошечного контейнерного дома. Включает в себя всю бытовую технику, включая настенную микроволновую печь. Двуспальная кровать-чердак с местом для хранения вещей внутри крошечного контейнерного дома.
Разработан компанией Minimalist Homes из Мичигана.
9. Крошечный жилой дом от Tiny Home Builders
Tiny Home Builders был основан Дэном Лоуче в 2009 году, когда он построил первую модель для своей матери. Он обнаружил, что движение крошечных домов сочло его идеальным решением.
Tiny Home Builders находится в Деланд, Флорида, где они проектируют и строят крошечные дома на трейлерах. Гибкость, которую это дает домовладельцам, позволяет им переезжать в любое место по своему выбору, когда и где им угодно.
Дома спроектированы либо со всеми стандартными домашними удобствами, либо могут быть оборудованы в более спартанском стиле для использования в офисе или студии.Компания также предлагает гидов, консультации и планы для тех, кто хочет построить свой собственный крошечный дом. Вы можете связаться с ними по телефону TinyHomeBuilders.com .
Это крошечный дом из натурального дерева в лесу.
Это идентичный крошечный дом, расположенный в более традиционном дворе. Черные обрамления дверей и окон добавляют контраст экстерьеру.
Вид дома сбоку, демонстрируя нижние и верхние окна, встроенный кондиционер и колеса для транспорта.
Интерьер крошечного дома максимизирует пространство, с маленькой ванной комнатой рядом с кухней. Полы из светлого натурального дерева поверх темных твердых пород дерева.
Крупным планом вид кухонной стойки со встроенными шкафами, разделочной доской и полной раковиной.
Столешница напротив кухонной мойки позволяет разместить компактную посудомоечную машину или духовку.
Компактная ванная комната в конце дома со стандартными удобствами.
Вид на спальную зону на чердаке над кухней, с небольшим окном и встроенным освещением.
10. Более компактный жилой дом от Tiny Home Builders
Вот «более тонкий» дом, отличающийся еще меньшей длиной и похожим дизайном.
Широкий угол обзора чердака в Tinier доме.
Интерьер выполнен из натурального неотшлифованного дерева, с лестницей на кухню, ведущую на чердак.
На мини-кухне есть компактный холодильник и микроволновая печь на встроенных стеллажах, а на заднем плане — ванная комната.
Кухня напротив, выделена раковина с окном.
Полный вид интерьера Tinier Home, с выделением рабочего места слева.
Внешний вид: внешние двери для хранения и верхнее окно чердака.
11. Жилой дом для пенсионеров от Tiny Home Builders
Этот крошечный дом выкрашен в бежевый цвет с сайдингом и белыми оконными рамами. Полное крыльцо впереди.
Полнофункциональная кухня с длинной черной столешницей с раковиной под витражом, с техникой слева.
Обеденная зона в стиле бара расположена напротив мини-кухни. Ванная сзади.
Общий вид интерьера подчеркивает пол из темного дерева и спальную зону в задней части.
Посетите Tiny Home Builders здесь.
12. KitHaus
kitHAUS проектирует и изготавливает современные сборные модули, позволяющие превратить ваше пространство в комнату любого типа.Модули KitHaus могут стать всем, что нужно заказчику, от домашнего офиса до гостевых комнат, от творческих помещений до места отдыха.
Дома спроектированы на заводе и доставлены к месту строительства по вашему выбору. Легкий вес, простая и прямая конструкция означает, что модули можно размещать в сложных, труднодоступных местах и они прочнее, чем дома аналогичного размера.
Этот KitHaus состоит из двух модулей, установленных на общем патио. Красная мебель и белый интерьер создают яркий контраст.
Интерьер с деревянным полом насыщенного красного цвета с более светлыми стенами и потолком из натурального дерева, панорамный вид на улицу через тени.
KitHaus, видимый при дневном свете, с бело-красной мебелью, контрастирующей с темным натуральным деревом и остеклением от пола до потолка.
Интерьер KitHaus с яркой белой мебелью, черным столом и такими деталями, как доска для серфинга и спасательные кольца, закрепленные на стенах.
Этот модуль сконфигурирован как офис с минималистичным столом из стекла и металла, стальными стенами и паркетным полом, выходящим во внутренний дворик.
Этот модуль предназначен для отдыха, с большим красным футоном, деревянным и металлическим журнальным столиком и соответствующей красной мебелью по всему
Вот офисный модуль, освещенный ночью, демонстрирующий сидения на открытом воздухе и эффективное использование пространства со стеллажом и мягким креслом внутри.
KitHaus, оформленный в морской тематике, предлагает обширную уличную садовую мебель белого цвета с выступами из натурального дерева.
13. Современный светлый крошечный дом
Внешний вид длинного крошечного дома с частичной остроконечной крышей и приподнятым чердаком.Фото интерьера кухни и лестницы в индивидуальном крохотном домике. Белые стены и потолок прекрасно смотрятся со светлым полом из натурального дерева. Великолепная кухня в этом крошечном доме включает в себя большую кухонную раковину, плиту и печь — частично расположенную под спальной зоной на чердаке. Невероятная гостиная с U-образной гостиной с большим количеством места для хранения вещей и уголком с эркером.
Вышеупомянутое называется Koko2 от ModernTinyLiving.com. Его определенно можно назвать крошечным, учитывая, что его площадь составляет всего 256 квадратных футов.Умные варианты хранения превосходны повсюду.
Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь.
14. Крошечный проект — включает в себя небольшой шкаф в спальне
Внешний вид крошечного дома с односкатной крышей. Фото интерьера небольшого офиса и гостиной в крохотном домике. Фото большой спальной зоны на чердаке с двуспальной кроватью и маленьким шкафом.
Алек Лисефски спроектировал и построил Tiny Project — крошечный домик на колесах размером 8 на 20 футов. Вы можете купить чертежи этого крошечного домика здесь.
Посмотрите остальную часть этого дома здесь.
15. Крошечный дом с необычно большой кухней
Фото внешнего вида высокого крошечного дома с деревянным сайдингом. Обратите внимание на размер U-образной кухни, которая является почти полноценной кухней в этом крошечном доме. Фотография спальной зоны на чердаке и уголка для чтения внутри крошечного домика.
Выше представлен проект HOME, крошечный домик на колесах площадью 221 квадратных футов, созданный Эндрю и Габриэллой Моррисон.
Посмотрите остальную часть этого дома здесь.
16. Энергоэффективный крошечный дом своими руками
Фотография внешнего вида из дерева и гофрированного металла Крошечный домик. Программный проект крошечного дома, проектируемого на компьютере. Строящийся крохотный дом — часть каркаса наружных и внутренних стен. Плавающие полки внутри крошечного домика.
Это крошечный домик своими руками. Вы можете увидеть все пошаговые инструкции на Instructables.
Ознакомьтесь с программным обеспечением для проектирования крошечных домов здесь.
17.Крошечный домик на 6 человек (с двухъярусной кроватью)
Приведенный выше пример представляет собой серию фотографий крошечного дома (Крейг Уильямс) модели, построенной TimberTech LLC и спроектированной Брайаном Краббом из Vivacollectiv.com.
Площадь всего 198 кв. Футов, но в нем могут разместиться до 6 человек с двумя мансардами и двухъярусной кроватью. Это также включает в себя крутой выдвижной элемент, который обеспечивает немного более эффективное пространство.
18. Крошечный домик с гаражом для хранения велосипедов
Крохотный домик с гаражом для хранения велосипедов, в который можно попасть через откидную дверь с одной стороны.Крошечная домашняя кухня с большим количеством вещей, включая небольшую кладовую.
Подробнее здесь.
Вышеупомянутый умный крошечный дом с большим количеством мест для хранения вещей, включая гараж для хранения велосипедов, был разработан Брайаном Краббом на Vivacollectiv.com.
19. Крошечный домик с верхней и нижней палубой
Крошечный домик с крытой нижней палубой и верхней палубой, куда можно подняться по крутой винтовой лестнице.
Подробнее см. Здесь. Выше представлен уникальный дизайн крошечного домика от Carpenter Owl.Мне нравятся две палубы и лофт в стиле «обсерватории».
20. Причудливый крохотный домик с уютным интерьером
Серый крохотный домик с белой отделкой построен в традиционном «кукольном» стиле. Гостиная в этом крошечном доме включает в себя обычный диван (очень удобный), высокий потолок и большую кухню. В просторной спальне на чердаке есть окна в крыше с небольшим углом наклона к потолку для небольшого пространства.
Подробнее см. Здесь. Вышеупомянутый крошечный дом был спроектирован и построен Summit Tiny Homes.Мне нравится необычный и уютный дизайн экстерьера, а также невероятные усилия, вложенные в удобный и красивый интерьер.
21. Крошечный домик с обеденной зоной с барной стойкой и 2 спальнями на чердаке.
Мне нравятся два разных экстерьера: внешняя отделка из натуральной деревянной черепицы и вертикальная доска и обрешетка зеленого цвета. В гостиной открытой планировки есть обеденный стол с барной стойкой и полноразмерный диван с плюшевыми подушками. На кухне достаточно места, а также большая белая раковина.Пространство в этой крошечной спальне на чердаке достаточно велико, и она хорошо освещена с большим потолочным окном.
Подробнее см. Здесь. Вышеупомянутый крошечный дом был спроектирован и построен Summit Tiny Homes. Этот конкретный пример больше среднего и включает в себя очень стильную столовую, а также 2 спальни на чердаке.
22. Крошечный домик с чердаком для домашних животных и соединительным мостиком между чердаками
Посмотрите больше об этом крошечном домике здесь, чтобы увидеть дорожку для домашних животных и чердак для домашних животных.Разработан и построен Incredible Tiny Homes.
23. Крошечный домик с обеденной скамейкой и столом
Мне нравится обеденная скамья и дизайн гостиной в этом крошечном доме.
Посмотрите остальную часть этого крошечного домика от Handcrafted Movement.
24. Лестница в крохотный домик
Эта лестница имеет чистый и минималистичный дизайн. Сама ступенька служит хранилищем для растений или книг. Что ж, это умно. Разработан и построен Summit Tiny Homes.Это умная кухня. Лестница служит полками, на которые можно поставить банки или емкости, а также холодильник. Эта деревянная лестница, спроектированная и построенная Greenmoxie, служит складом и ведет в спальню на чердаке с мостиком для прогулок для домашних животных, который соединяется с чердаком для домашних животных. Имеет ствол, который подчеркнет и добавит тепла в дом. Разработан и построен Incredible Tiny Homes.
Подробнее здесь.
B. Типы крошечных домиков
Крошечные домики прославили крошечные домики на колесах.Думаю, людям нравится мысль о том, что их можно буксировать куда угодно. Однако крошечный дом не обязательно должен быть портативным, чтобы быть крошечным.
Вот список различных типов крошечных домиков.
1. Крошечные домики на колесах
Сказочный крошечный домик на колесах с красной дверью на конце, ведущей на палубу, которая может складываться во время путешествия.
Выше приведен пример того, что, возможно, сделало крошечные домики очень популярными — они на колесах, а дизайн интерьера очень эффективен.Его можно буксировать в разные места, так что это портативный дом. Этот особый дизайн включает солнечные батареи для энергии, спальню на чердаке, и это действительно красиво внутри.
Как видите, в него входит задняя дека. Палуба крепится на петлях, поэтому при буксировке она может складываться.
Источник: Greenmoxie.com | Посмотрите здесь весь дом.
2. Постоянный крошечный дом
Постоянный статический крошечный дом — это тот, который построен на земле (без колес).Это постоянное сооружение.
Выше — пример постоянного крошечного домика в лесу. Это современный треугольник, и это круто. Он занимает мало места, но предлагает все, что вам нужно в доме.
Посмотрите остальную часть этого крошечного домика здесь.
3. Домик на дереве
Посмотрите, как выглядит этот прохладный домик на дереве. Домики на деревьях предназначены не только для детей. Некоторые люди в них живут. Есть также отели на дереве. Приведенный выше пример — это довольно небольшой дом на деревьях.На самом деле, это отель, но, как вы увидите изнутри, это может быть крошечный дом на деревьях. Он был разработан архитекторами Ринтала Эггертссон.
4. Контейнерный дом
Хотя он и не похож на контейнерный дом, на самом деле он есть. В этом небольшом доме используются два небольших контейнера с каждой стороны, а затем между ними была построена структура для основного жилого пространства. Жилое пространство открытой концепции сбоку — небольшой контейнерный дом с гостиной и кухней. Выполнено в индустриальном стиле.
Посмотрите, что находится внутри этого крошечного домика из морского контейнера.
5. Плавучий дом
Посмотрите здесь интерьер этого крошечного плавучего дома.
6. Крошечная квартирка
Остальную часть этой крошечной квартирки смотрите здесь.
7. Крошечный домик в форме буквы А
Вышеупомянутый крошечный дом в форме буквы А можно арендовать на Airbnb. Он включает в себя одну спальню и может вместить 2 взрослых. Виды из этого красивого домика потрясающие.
8. Крошечный домик современного дизайна
Saturn WeeHouse
Выше — Saturn WeeHouse, еще один компактный готовый домик, прекрасно использующий небольшую площадь. Архитектор: Alchemy Architects, Geoffery Warner
Интерьер выполнен в обширных тонах натурального дерева на всех поверхностях, от пола до потолка. Кожаная и металлическая мебель со стеклянными столиками составляют пространство гостиной.
На противоположном виде видна кухонная зона с белыми и металлическими шкафами, стеклянные дверные полки на стене и двойные кожаные кресла для гостиной на переднем плане.
9. Модульный сборный крошечный дом
WeeHouse — это модульная сборная жилищная система, используемая Alchemy Architects для усиления и оптимизации лучших аспектов традиционного дизайна и строительства дома.
Создание этих наборов в помещении повышает эффективность, точность, управление отходами и множество других аспектов. Процесс модульного строительства бережлив и экологически безопасен. Alchemy строит каждый домик по индивидуальному заказу в соответствии с конкретными требованиями и местоположением клиента.
Дом Арадо от Alchemy (он же Weehouse)
Вид дома Арадо сзади, демонстрирующий его компактный дизайн и вид со всех сторон из стекла. Архитектор: Alchemy Architects, Джеффери Уорнер
В спальнях есть небольшая двухъярусная кровать над матовым алюминиевым комодом рядом с полноценной кроватью со встроенными ящиками внизу и вверху.Дровяная печь и стулья делят пространство.
Взгляд на черную отопительную печь, сидящую по центру у задних дверей патио над паркетным полом.
Кухонная сторона дома отличается уникальными встроенными асимметричными черными стеллажами с белыми стеклянными ящиками над алюминиевыми шкафами и черной столешницей. В центре стоит небольшой обеденный стол с синими стульями.
Поэтажный план Arado House.
Часто задаваемые вопросы о жизни в крошечном доме
Каковы преимущества жизни в крошечном доме?
Я подозреваю, что многие люди, когда узнают, что есть тенденция к сокращению до 400 кв.футов или меньше крошечный дом, они задаются вопросом, как и почему? Преимущества крошечного дома — ответ на вопрос, почему. Вот список причин, по которым стоит жить в таком маленьком пространстве.
Сэкономьте деньги
Новый крошечный дом можно купить за 50–100 тысяч долларов. По этим ценам вы получите довольно хорошее жилище, и хотя это может показаться много для такой маленькой постройки, это мелочь по сравнению с традиционным домом. Когда вы покупаете дом за 70 000 долларов, вы можете довольно быстро расплатиться (или заплатить наличными) и без залога.
Более того, поскольку многие модели портативны, вы можете разместить их на недорогой земле в сельской местности. Предположим, вы можете купить дешевый участок земли за 20 000 долларов, а затем заплатить 70 000 долларов за дом, вы готовы выложить 90 000 долларов, которые можно выплатить с помощью небольшого ежемесячного платежа или наличными.
Экологичность
Дома меньшего размера используют меньше ресурсов при строительстве и пока вы в них живете. Для освещения и обогрева помещения площадью 400 кв. Футов требуется гораздо меньше энергии, чем для освещения и обогрева помещения площадью 2500 кв. футов домой. Вы также можете купить крошечные дома, которые являются самодостаточными, полагаясь на солнечную энергию, чтобы еще больше уменьшить свой экологический след.
Улучшенный выход на пенсию
Если вы хотите выйти на пенсию, но не уверены, что сможете решить эту проблему в финансовом отношении, сокращение штата до крошечного дома может обеспечить более комфортный выход на пенсию с денежной точки зрения. Если у вас есть традиционный дом, вы можете продать его и получить большую часть выручки. В целом, проживание в крошечном доме стоит меньше, освобождая денежный поток для лучшей пенсии (больше путешествий, меньше финансовых стрессов и т. Д.).
Дом для отпуска
Может быть, вы хотите дом для отдыха, но не хотите тратить целое состояние. Поскольку у меня есть дети, самая реальная причина, по которой я купил бы крошечный дом, — это использовать его как дом для отдыха. Поскольку летом мы использовали его пару месяцев, большую часть времени мы проводили на улице, поэтому небольшой дом не доставлял неудобств.
Гостевой дом
Вместо того, чтобы строить гостевое пространство в своем доме, вы можете предложить очень удобный и частный гостевой дом на своем участке с крошечным домиком.Я знаю, что если бы я был гостем в чьем-то доме, я был бы счастлив остаться в крошечном домике.
You’re Mobile
Хотя их не так просто возить, как дома на колесах, модели на колесах портативны, что позволяет путешествовать по разным частям страны.
Психологическая свобода от вещей
Есть свобода избавляться от вещей и иметь меньше забот. Мы живем в обществе, ориентированном на потребителя, где мы покупаем тонны и тонны товаров, большую часть которых мы не используем.Когда вы живете в крошечном доме, каждую покупку нужно тщательно продумывать, потому что у вас действительно нет места для ее хранения / использования.
Как продать свой крошечный дом
По мере того, как индустрия крошечных домов набирает обороты, теперь существует устоявшийся рынок для покупки и продажи подержанных крошечных домов. Вы можете разместить их на различных сайтах покупки / продажи, например:
Tiny house marketplace: Tiny Home Builders На веб-сайте Tiny Home Builders есть торговая площадка, где вы можете покупать и продавать крошечные дома.
Tiny House Listings: Это Zillow из крошечных домов, где вы можете выставить на продажу и купить крошечные домики. У них есть много объявлений, которые нужно проверить — это стало популярным рынком для крошечных домов.
Объявления крошечных домов Канада: Если вы живете в Канаде, вы можете покупать / продавать крошечные дома на этом веб-сайте торговой площадки.
Kijiji: Kijiji — это чудовищный веб-сайт покупки / продажи, на котором вы можете разместить, чтобы продать и / или купить практически все, включая крошечные дома.
Как заработать на крошечном домике
Люди зарабатывают деньги на крошечных домах, предлагая их в качестве жилья на популярных сайтах, посвященных отпуску, таких как Airbnb, Glamping Hub и Homestay.
Я проверил некоторые объявления, и они приносят от 75 до 200 + долларов за ночь, в зависимости от района. Если вы можете зарабатывать от 5000 до 10 000 долларов в год, сдавая его в аренду, вы можете заплатить за него через несколько лет. Хотя вы не разбогатеете с помощью одного крошечного дома, который вы сдаете в аренду, он может быть хорошим дополнительным источником дохода или вашим оплачиваемым домом для будущих пенсионеров.
Кто покупает и живет в крошечных домиках?
Типичными покупателями крошечных домов являются люди в возрасте от 20 до 30 лет, не имеющие детей, а также люди в возрасте от 50 до 60 лет (дети ушли). Дома расположены в более сельских районах — это способ избежать «крысиных бегов» и жить с меньшим бюджетом и без ущерба для окружающей среды.
Заметили тенденцию? Обычно семьи (с детьми дома) не живут в крошечных домах. Да, некоторые делают, но не многие. У меня 2 сына, и, хотя мне нравится идея жить в крошечном доме, я бы никогда не подумал об этом с двумя маленькими сыновьями. Однако я бы рассматривал его как дом для отдыха, где мы останавливаемся на месяц или два каждое лето.
Крошечные домики должны быть на колесах?
Нет, не знают. Термин «крошечные домики» обычно вызывает в воображении конструкцию колеса, но любой дом площадью менее 400 квадратных футов или около того — это крошечный дом.
Крошечные домики против домов на колесах: почему люди не используют кемперы вместо крошечных домиков?
Это хороший вопрос, потому что трейлеры и дома на колесах также являются высокоэффективными жилыми помещениями.
Есть несколько причин, по которым крошечный дом лучше, чем дом на колесах. Это:
Более прочный: Поскольку крошечные домики построены из цельной древесины, они более долговечны и прочнее для постоянного дома. Хотя их можно буксировать, они не предназначены для постоянной буксировки, как прицеп для дома на колесах.
Защита от атмосферных воздействий: Крошечные домики обычно соответствуют стандартным строительным практикам, и поэтому они обычно более устойчивы к атмосферным воздействиям, чем жилые дома.
Индивидуальные настройки: Заказывая дом на заказ, вы можете настроить его планировку и характеристики. Так вы получите жилое пространство по своему вкусу.
Более энергоэффективный: Поскольку они построены как дом, они намного более энергоэффективны, чем более легкий вариант дома на колесах.
Подключитесь к услугам: Многие крошечные дома могут быть подключены к местным сетям, таким как канализация, вода и электричество (где это разрешено).
Больше похоже на дом: Фургон на участке выделяется, в то время как крошечный дом может быть расположен и выглядит как настоящий дом (только меньшего размера).
Сохраняет стоимость: Опять же, из-за того, что они больше похожи на дом, они более долговечны и поэтому сохраняют свою ценность лучше, чем дома на колесах, что здорово, когда вы его продаете. Дома на колесах обесцениваются круто и быстро. Тем не менее, существует гораздо больший рынок для жилых автофургонов, чем для крошечных домов, поэтому продать RV может быть намного проще.
Когда вам лучше выбрать дом на колесах?
Если вы планируете часто передвигаться, лучше выбрать трейлер на колесах или автодом.Они легче и предназначены для путешествий на большие расстояния.
Связано: Крошечные домики против домов на колесах — какой из них лучше всего подходит для вас? | Приключенческий клуб Дом на дереве | Причудливый дизайн дома на дереве
Фотографии интерьера бревенчатых и деревянных каркасных домов
‹ › ×
привлекательный виниловый фон для фотографий с компьютерной печатью, интерьер деревянного дома, модный фон для фотостудии, продажа
привлекательный компьютерный печатный фон для фотосъемки деревянный дом интерьер мода фотостудия фон
Описание размеров:
Все размеры, указанные в этом изделии, бесшовные, без стыков.
Мы можем предложить размеры: 3 фута x 5 футов, 4 фута x 5 футов, 5 футов x 5 футов, 5 футов x 7 футов, 6 футов x 9 футов, 6,5 футов x 10 футов, 8 футов x 8 футов, 8 футов x 10 футов, 8 футов x 12 футов, 8 футов x 15 футов, 10 футов x 10 футов, 10 футов x 12 футов, 10 футов x 16 футов, 10 футов x 20 футов для вас. Мы также принимаем индивидуальные размеры или изображения.
Для этого фона по умолчанию указаны размеры высота по ширине, например: «3 фута x 5 футов — это 3 фута в высоту на 5 футов в ширину». Но мы также можем сделать это по ширине по высоте, просто нужно оставить комментарий, который включает ваши требования, когда вы размещаете заказ.Мы сделаем это с учетом ваших требований.
Характеристики материала:
Полиэфирная микрофибра (ткань для профессиональной фотографии) 1. Полиэфирная микрофибра мягкая и бесшовная, складная. 2. Рисунок реалистичен, стереозвучание сильное. 3. Цифровая печать, точность цветопередачи и художественный эффект. 4. Если фон грязный или имеет складки, его можно стирать и гладить сушилкой. 5. Его можно использовать много раз, и вам не нужно покупать снова и снова.
Тонкий винил 1. Легкий, удобный для хранения и переноски. 2. Высокое разрешение, сильная артикуляция; 3. Цельнотянутый, без стыка. 4. Матовая и не глянцевая. 5. Легко повеситься на фоновую опору.
Мы можем изготовить любой размер, все в порядке. Если вы можете предложить четкие фотографии, мы также можем сделать это для вас. Подходит для: фотографии, детей, новорожденных, младенцев, свадьбы, праздничной вечеринки, дня рождения, семейного украшения. , если вы заинтересованы в этом или у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной.
УХОД И ЧИСТКА Наши виниловые фоны идеальны, так что не беспокойтесь о беспорядке. Просто возьмите влажную ткань, смоченную водой и / или мягким моющим средством (например, мылом), и вытрите насухо. В некоторых случаях фон может помяться, просто положите его лицевой стороной вниз на 24 часа или около того, и он снова станет плоским. Вы также можете положить его плоской стороной вниз на тепло, чтобы разгладить складки. , пожалуйста, поймите, что экран каждого компьютера отличается, поэтому цвета могут незначительно отличаться.Мы постарались дать каждому муслину цветовую характеристику.
Добрый совет: Пожалуйста, поймите, что экран каждого компьютера отличается, поэтому цвета могут незначительно отличаться. Мы сделали все возможное, чтобы дать описание цвета каждого материала. Пожалуйста, поймите, что все наши фотографии сделаны с реальных предметов, но их цвет может немного отличаться от изображения из-за условий освещения и тени или яркости вашего монитора.
Пожалуйста, позвольте небольшое отклонение для данных ручного измерения.Спасибо за понимание.
Как фотографировать интерьеры профессионально
mylove4art / Twenty20
Купите эти продукты сейчас: Круглый стол — Люстра
Нью-Йоркский институт фотографии утверждает, что «комната — это всего лишь оболочка, ее внешний вид в лучшем случае является второстепенным. Поэтому большинство людей никогда не задумывается о том, чтобы сделать комнату предметом фотографии. Это ошибка ». Интерьеры — отличные объекты для фотографирования по множеству причин.Фотография может служить для того, чтобы запечатлеть воспоминания о юности, будь то для себя или для своих детей. Его также можно использовать для съемки мебели и произведений искусства в целях страхования или для продажи дома.
Получите скидки на домашний декор мгновенно!
Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.
Посмотреть предложения
Брауни Харрис / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Настенный подсвечник — Accent Chair
Выбери самый интересный ракурс
Поговорите с профессиональным фотографом интерьеров, и он посоветует вам пройтись по комнате, снимать заднюю часть, снимать переднюю часть, слегка направить камеру вверх и затем слегка направить камеру вниз. Вам будет рекомендовано, когда это возможно, постараться включить пол. Комнаты без пола часто создают ощущение беспокойства и беспокойства. Многие фотографы считают, что важно встать на колени и снимать оттуда. Они говорят, что такой ракурс дает более приятный и привлекательный снимок. Снимок должен рассказывать историю. В то время как вы фиксируете суть комнаты в целом, не бойтесь увеличивать масштаб и сосредотачиваться на более мелких деталях, виньетках, созданных на журнальных столиках, прикроватных тумбах, комодах и барных тележках.Продолжайте стрелять. Вы действительно никогда не сможете сделать слишком много снимков.
ArchiViz / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Приставной столик — Одеяло
Освещение
Еще один совет фотографов — по возможности использовать естественное освещение. Однако вам следует держаться подальше от слишком яркого окна, поскольку это может привести к проблемам с экспозицией и балансом белого. Еще один совет — держать окно в стороне. Если внутрь попадает слишком много света, задерните шторы или шторы.Никогда не фотографируйте при свете, но яркий фоновый свет лучше, чем освещение в помещении. Вы можете снимать свою комнату в разные моменты дня, чтобы увидеть, какое освещение лучше. Общее практическое правило состоит в том, что комнаты, выходящие на восток, следует снимать утром, а комнаты на западе — днем. Помещения с северной и южной экспозицией лучше всего брать тогда, когда они самые светлые. Лучше не снимать в темный и унылый день. Если прогнозируется дождь, попробуйте по возможности отложить съемку, пока снова не начнет светить солнце.Для более мягкого и мягкого света вы можете предпочесть фотографировать свою комнату на рассвете или в сумерках, когда солнце только встает или вот-вот заходит. Закат может стать великолепной внутренней фотографией. Если необходима вспышка, если вы фотографируете ночью или в темное время суток, используйте вспышку с регулируемой головкой и направьте ее вверх к потолку, чтобы отражать свет оттуда и создать более рассеянный свет.
Adobe Stock
Купите эти продукты сейчас: Роспись стен — Маленькие табуретки
Найдите свое внимание
Вам нужно будет сфокусироваться в кадре и определить, что вы фотографируете.Какая у вас тема? Так устроена комната? Камин или Матисс в обрамлении над большим бирюзовым диваном? Возможно, ваше внимание привлекает старый Grand Steinway, изящно стоящий в углу. Как только вы определитесь с фокусом, вам нужно будет убрать лишние аксессуары и беспорядок. Хорошая фотография всегда рассказывает историю. Несколько аксессуаров, например, несколько подушек на диване, канделябры или несколько фотографий в серебряных рамах, элегантно сидящих на большом черном пианино, могут добавить достаточно деталей, чтобы рассказать вашу историю, не отвлекая взгляд. предмет под рукой.Снимайте как пейзаж, так и портрет. Можно стремиться снимать в ландшафтном режиме, но портретный режим может сделать фотографию более драматичной и мощной.
Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Вытяжка
Деклаттер
Для получения хорошей фотографии даже самый со вкусом оформленный интерьер необходимо упорядочить и упорядочить. Посмотрите вокруг на то, что отвлекает взгляд. Например, если вы фотографируете домашний офис, удалите шнуры, лишние телефоны и оборудование.Письменные принадлежности следует как минимум снимать или хранить и выставлять на всеобщее обозрение. Уберите корзины для мусора, статуэтки и все, что может отвлекать от внимания. Зона стола должна быть чистой и свободной от беспорядка. Сделанные со вкусом акцентные элементы, такие как небольшая ваза с тюльпанами или рамка для фотографий, могут улучшить качество фотографии. На кухне удалите большие и громоздкие электрические устройства и замените их большими мисками со свежими фруктами, чтобы добавить цвет и ощущение жизни. Убедитесь, что все столешницы и шкафы максимально чистые.Если белье нужно фотографировать, убедитесь, что оно вычищено и, если возможно, отутюжено. В спальне убедитесь, что кровать хорошо застелена, а подушки — взбиты и идеально выровнены. Убедитесь, что рамы для картин свешиваются как можно прямее. Кривое произведение искусства может ужасно отвлекать. Уберите весь беспорядок с прикроватной тумбочки и замените ее небольшой вазой с бутонами и книгой. Вы заметите, что при фотографировании интерьеров меньше значит больше!
ЯсминкаМ / Shutterstock
Купите эти продукты сейчас: Стул Accent — Старинный консольный стол
Выберите свое помещение
Что вы пытаетесь поймать? Что вам интересно в вашем пространстве?Вы можете обойти комнату и снимать ее с любого возможного ракурса. Возможно, ваше первоначальное видение не так хорошо, как другое. Сделайте столько снимков, сколько сможете. Чем больше снимков вы сделаете, тем больше шансов, что вы получите действительно впечатляющий снимок. Не всегда нужно снимать всю комнату. Иногда фотография оказывается более мощной, если часть комнаты не попадает в кадр. Увеличивайте и уменьшайте масштаб. Вы будете поражены тем, насколько по-разному ваше пространство будет выглядеть с разных точек зрения.Выбирая пространство, постарайтесь уловить эмоции, которые вы пытаетесь вызвать. Вы продаете дом? Вы дизайнер, который пытается продемонстрировать свои лучшие работы? Найдите пространство и угол, которые лучше всего передадут ваше сообщение.
Катажина Бяласевич / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Обеденный стул — Vase Decor
Устраивайте свое пространство
Вы хотите, чтобы ваш интерьер выглядел обжитым, не пустующим и не загроможденным. Вы хотите рассказать историю с помощью фотографии, и лучший способ сделать это — оформить свое пространство с помощью подходящих инструментов и аксессуаров.Ищите идеи в журналах и каталогах или просматривайте интерьеры здесь, в Freshome!
Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Табурет для стойки
Оборудование
Купите хороший фотоаппарат. Хорошая камера и хороший объектив будут иметь решающее значение. Хороший глаз — это одно, но вы хотите, чтобы ваш фокус был как можно более четким. Вы хотите, чтобы ваши цвета и освещение были максимально точными и точными. Просто наведи и снимай, иначе твой iPhone просто не справится.Есть много замечательных цифровых SLR, которые вполне доступны по цене. Широкоугольный объектив, а не «рыбий глаз», действительно необходим для съемки интерьеров, чтобы уловить суть сцены. Однако чем шире объектив, тем больше бочкообразное искажение, поэтому вам тоже этого не нужно. После того, как вы сделали снимки и загрузили их на свой компьютер, вы можете поиграть с ними на некоторых бесплатных сайтах для редактирования фотографий, таких как PicMonkey и Picasa, FotoFlexer, iPiccy и многих других. Для более широких возможностей редактирования вы можете купить базовую версию Photoshop.
clu / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Antique Love Seat
Будь копией кота
Возьмите несколько журналов по домашнему декору или просмотрите этот сайт! Посмотрите, как это делают профессионалы. Как и в любой другой области, у профессионалов есть определенные вкусы и стили. Чем больше фотографий вы увидите, тем больше вы узнаете, что вам нравится. Возьмите эти знания с собой и начните стрелять как профессионал. Как и в любом другом деле, практика ведет к совершенству.Возможно, изначально у вас не будет много любимых фотографий на выбор, но чем больше вы выходите и фотографируете, тем лучше вы становитесь и тем больше вы будете довольны своим продуктом. Вы действительно никогда не сможете сделать слишком много снимков!
Наконец-то получайте удовольствие!
Идеи деревянного интерьера для домашнего дизайна
Если вы построили свой дом и задаетесь вопросом, какой последний штрих вы можете добавить к нему, самое время подумать о наших идеях деревянного интерьера для домашнего дизайна.Дерево добавляет тепла и смягчает цветовой контраст в вашем доме. Деревянный декор также имеет решающее значение для создания уникальных комнат, придавая им деревенский или классический стиль.
Со временем дерево стало одним из природных материалов, используемых человеком. Дерево используется по-разному, например, для изготовления осветительных приборов, красивых декоративных аксессуаров и деревянной мебели. Эти дизайнерские идеи нашли применение при оформлении домашних интерьеров в разных странах.
Архитектурные конструкции из дерева — один из лучших вариантов отделки деревом в вашем доме.Современные тенденции в дизайне интерьера делают ваш дом более близким к природе, например, с помощью декоративных аксессуаров из веток и бревен.
Вы можете решить использовать деревянный декор и изображения для дизайна интерьера в эту современную эпоху, потому что они также очень поразительны. Не будем забывать о деревьях, потому что они тоже вдохновляют. Вы можете использовать ветки деревьев и бревна, чтобы добавить вкуса своему дому.
Если вы смешаете деревянный декор с изображениями деревьев, бревен и веток в своем современном дизайне интерьера, вы создадите естественное ощущение уникальности, стиля и привлекательности.
Как добавить моды к вашему оборудованию
Изголовья
Вам нужно изголовье, чтобы придать вашей спальне деревенский вид? Вы можете создать его из старой двери сарая. Но вы также можете сделать это, используя любой материал, который вы хотите, но вам рекомендуется использовать доски для поддонов и старую древесину сарая, чтобы придать вам деревенский колорит, который вам нужен.
Ручки для шкафов
Шпагат дешев, и вы можете использовать его для обновления внешнего вида шкафов, обернув его вокруг ручек.Шпагат превратит вашу кухню в искрящуюся красоту и заметит, это самые простые проекты. Для этого проекта вам потребуются только веревки, краска и клей, и ручки вашего шкафа будут выглядеть наиболее сексуально.
Изготовление выступов
Старые и бывшие в употреблении поддоны легко найти, и с ними можно многое сделать, например, изготовить полки для поддонов. Для этого проекта вам понадобится всего три часа на одну полку. Добавьте к своей работе несколько принадлежностей, и вы сможете окрасить ее в разные цвета по своему выбору.
Изготовление киосков
Не злоупотребляйте деревянными поддонами, которые валяются у вас дома. Секрет в том, что используйте их и превратите в отличную скамейку. Поставьте это сиденье на палубу или прямо в дверь, и оно будет выглядеть потрясающе. Добавьте завершающие штрихи, например, отшлифуйте и покрасьте до желаемого цвета. Каковы результаты? Для вас просто красивая скамейка, которая ничего не стоит и не требует меньших усилий.
Рамки для фотографий
Вы устали от старых фоторамок? Приложив немного усилий, превратить их в красивый деревенский декор? Используйте мешковину для матирования, а затем добавьте черно-белые фото.Если вам этого покажется мало, добавьте небольшие атласные ленты и украсьте их. Ваша комната будет не только хорошо выглядеть, но и притягивать душу.
Маленькая мебель
Получите бесплатную электронную книгу!
Подпишитесь, чтобы получить потрясающую электронную книгу, наполненную вдохновением для дизайна интерьера, которую вы можете использовать для своего дома.
Спасибо!
Нужен еще один шаг. Проверьте свой почтовый ящик на наличие электронного письма с подтверждением информационного бюллетеня.
Маленькие ящики для фруктов можно переработать, покрасить и покрыть лаком, чтобы улучшить деревянный интерьер.Покрасив их лаком, вы можете использовать их для хранения, например, поставить вертикально, и он будет служить шкафчиком для телефона.
Но это еще не все, поставьте его в нормальное положение и он будет служить журнальным столиком. Добавьте к нему последний штрих дизайна, поставив колеса на его дно, чтобы он мог перемещаться. Например, вы сделаете его многоцелевым; он может служить столом для ноутбука.
Большая мебель
Мебель может стать хорошим местом для хранения вещей в вашем доме? Не стоит прибегать к дополнительным складским помещениям, когда вы можете их сделать.Большие ящики для фруктов могут даже удивить вас, потому что они могут превзойти вас большей вместимостью. Вам нужно только соединить гвоздями разные коробки и поставить их вертикально. Однако самое интересное в том, что вы можете производить все, что вам подходит.
Изготовление красивых люстр
Не восхищайтесь нашими идеями, потому что они являются лучшими в дизайне деревянных интерьеров. Итак, зачем покупать декоративные подвесные светильники, если их можно сделать? Но это сработает только в том случае, если ваши ящики для фруктов сделаны из пластика.Чтобы он выделялся, советуем использовать коробки разного цвета. Подвесьте их к потолку и вставьте в них лампочки, и это подарит вам незабываемый вид.
Винная эстакада
Вы можете сделать свою столовую или кухню более великолепной, чем вы думаете, превратив старый деревянный поддон в стойку для вина. Этот проект прост, и вам нужно будет только сделать полку для хранения бутылок с вином. Затем с помощью дрели создайте подвесную секцию внизу. Образ, который появится, просто фантастический.
Изготовление декоративных контейнеров для выращивания растений
Придайте своему саду новое лицо с помощью ящиков для фруктов. В них можно посадить цветы, раскрасить ящики яркими красками и покрыть лаком. Хотите добавить им современный стиль? Просто добавьте ролики в коробки, чтобы сделать их подвижными.
Переработка других предметов
Для украшения дома можно использовать не только дерево. Есть и другие элементы, от пластиковых или стеклянных бутылок.Мы предложили вам разные идеи, чтобы вы не тратили впустую все, что вокруг вас. Попробуйте дать им новую жизнь, создав что-то полезное из бесполезного пластика или стекла, с которым вы сталкиваетесь.
Следите за нашими публикациями, чтобы быть в курсе того, как отремонтировать свой дом по-современному с помощью простых вещей. Продолжайте следовать нашим идеям деревянного интерьера для домашнего дизайна, и вам понравится быть дома с нашими замечательными идеями.
Интерьеры | Йеллоустонский бревенчатый дом
Интерьер бревенчатого дома
Внутри стен каждого бревенчатого дома царит неповторимый облик и ощущение, которое распространяется по всему дому и затрагивает самые сокровенные чувства. По мере того, как вы занимаетесь ремеслом и ремеслом интерьера бревенчатого дома, вы можете заметить несколько определяющих компонентов интерьера бревенчатого дома. Некоторые из этих элементов могут говорить с вами на личном уровне и даже послужить источником вдохновения для дизайна вашего собственного бревенчатого дома.
В процессе планирования бревенчатого дома вам нужно будет изучить варианты интерьеров бревенчатого дома. Каждый бревенчатый дом так же уникален, как и домовладелец, с множеством различных дизайнов интерьера, стилей домиков и используемых эстетических материалов.Просматривая фотографии интерьеров бревенчатого дома выше, вы можете почерпнуть идеи для кухни, гостиной, чердака, подвала, ванных комнат и многого другого.
Некоторые бревенчатые дома, которые вы могли заметить, имеют большие открытые этажи, со сводчатыми потолками и просторными комнатами, в то время как другие более причудливые и уютные. Различия между интерьерами бревенчатых домов могут быть большими, но среди этих различий вы заметите, как бревенчатый стиль задает тон остальной части хижины.
Стили бревен
В Yellowstone Log Homes есть три основных стиля бревен, которые вы можете выбрать для своей бревенчатой хижины, в том числе фрезерованные, сделанные вручную или полубревенчатые бревна .Если вам нравится бревно в интерьере, вы можете выбрать стиль из фрезерованного бревна или бревна ручной работы, так как в обоих случаях бревна входят в наружные и внутренние стены и потолок. С другой стороны, если вы предпочитаете традиционные стены без бревен в интерьере, то в качестве альтернативы можно выбрать сайдинг из полубревен. Сайдинг из полубревенчатого бревна дает вам гибкость в том, что бревенчатый дом будет выглядеть снаружи, но не внутри. Некоторые конструкции состоят исключительно из бревенчатых стен, в то время как другие выбирают только несколько бревен, используемых в конструкции, или вообще не используют их.
Настройте свой образ
При строительстве бревенчатого дома у вас всегда будет возможность изменить внешний вид интерьера бревенчатого дома по своему вкусу и стилю. Возможности для интерьера вашего бревенчатого дома безграничны, и вы можете спроектировать интерьер бревенчатого дома так, чтобы он соответствовал потребностям и образу жизни вашей семьи. Просмотрите наши интерьеры бревенчатого дома сегодня, чтобы помочь вам выбрать комплект для бревенчатого дома.
Искусство стены из дерева | Пользовательские гравюры на дереве | Shutterfly
Превратите свои фотографии в индивидуальные деревянные настенные рисунки с помощью Shutterfly.Снимаете ли вы свою первую квартиру или украшаете дом, который будете любить долгие годы, ваш дом — это место, где вы должны чувствовать себя любимыми и счастливыми. Там, где вы живете, вы можете окружить себя людьми, которых любите. В то время как вы можете просто повесить повседневные принты или плакаты на стену, нестандартное искусство поможет превратить эту квартиру или дом в дом. Shutterfly предлагает широкий выбор нестандартных вариантов декора деревянных стен, которые украсят ваш дом. С помощью инструментов персонализации Shutterfly вы можете создать деревянный декор стен с фотографиями самых ценных воспоминаний. Независимо от того, вешаете ли вы семейные фотографии в гостиной или профессионально фотографируете в прихожей, деревянные настенные рисунки станут красивым и деревенским домашним декором для любого жилого помещения.
Создание индивидуального дизайна деревянных стен
Знаете ли вы, что ваши любимые воспоминания можно превратить в фотографии, напечатанные на дереве? Независимо от того, хотите ли вы отдельное произведение искусства из дерева или красивую серию изображений, напечатанных на дереве, у Shutterfly есть простой в использовании шаблон для вас. Выберите один из более чем 80 вариантов индивидуального рисунка на дереве, который идеально подходит для вашего дома и бюджета.С Shutterfly как никогда легко превратить ваши любимые фотографии в красивую деревянную настенную живопись. Shutterfly также имеет обширную художественную библиотеку, которая поможет вам создавать произведения, которые вам нравятся. Наша коллекция художественных шаблонов для деревянных стен проведет вас через весь процесс проектирования. Вы можете выбрать уникальные элементы дизайна, такие как монограммы, рамки и ваши собственные персонализированные сообщения. Вы можете выбрать единый размер или создать целую стену галереи. Продемонстрируйте одно из любимых изображений, создайте собственный коллаж или создайте серию любимых изображений деревянного декора стен.Эти уникальные настенные произведения искусства идеально подходят для тех, кто предпочитает деревенский или минималистский стиль домашнего декора, и станут прекрасными подарками на новоселье или свадебные подарки.
Подвесные деревянные гравюры на заказ
Напечатано на древесине высшего качества, с естественной текстурой дерева, просвечивающей на фотографиях, для придания деревенского оттенка; Каждый отпечаток на дереве уникален. У каждого предмета деревянного настенного искусства есть выемки на тыльной стороне, которые позволяют легко повесить его. Независимо от того, вешаете ли вы деревянные гравюры в своей комнате, столовой или гостиной, повешение на стену — простой процесс. Деревянные принты, большие и маленькие, станут центром внимания любой комнаты, когда вы создадите собственные настенные рисунки с помощью Shutterfly. Чтобы добавить больше ноток дерева в домашний декор, вы можете сделать двойные деревянные отпечатки для декора стола или отпечатки на холсте с деревянными рамками для картин.
Пользовательские гравюры на дереве — лучший подарок для домашнего декора
Персонализированные картины из дерева — отличный подарок. Когда вы ломаете голову над тем, что подарить любимым молодоженам, превратите свою любимую фотографию с их изображением в красивую деревянную настенную картину, которую они будут хранить вечно.Превратите школьные картинки вашего ребенка в уникальный персональный подарок бабушке на это Рождество. Создайте индивидуальный деревянный рисунок из семейного портрета, чтобы показать его в собственном офисе или для члена семьи, который любит сентиментальные подарки. Вы даже можете создать деревянную вывеску с именем вашей семьи или индивидуальной цитатой, которая будет идеально смотреться в качестве акцента в гостиной.
Владельцы жилого дома обладают большими возможностями. Это касается, прежде всего, расширения площади. При желании, можно построить второй этаж. Стоит рассмотреть основные моменты в его проектировании и самом рабочем процессе.
Краткое содержимое статьи:
Возведение второго этажа или мансарды
Это два варианты того, как можно спроектировать верхнюю часть. Рассмотрев более детально каждый вариант, основные характеристики в отдельности, можно сделать окончательный выбор.
Большое значение имеет площадь самого помещения. На фото второго этажа в частном доме видны ровные стены, отсутствие скошенных углов. Такие особенности влияют на визуальное расширение площади.
При выборе построения мансарды можно также добиться такого эффекта. В этом случае уделите внимание проекту дома, скосы делайте не от самой нижней точки, а отступая некоторое расстояние. Таким образом, помещение максимально комфортным и функциональным будет. Возможно обустройство купольной крыши.
Стоит определить назначение пристройки. Выберите, в каких целях будет использоваться помещение. Это может быть спальная комната, или же детская, гостиная.
Часто это место используют в качестве мастерской, или отдельного рабочего кабинета. Также вы можете обустроить ванную, или санузел, в этом случае полноценная пристройка второго этажа будет оптимальным решением.
Многие рассматривают стоимость двух вариантов. Исходя из практического опыта, мансарда стоит намного дешевле, чем полноценный второй этаж. В экономию денежных средств можно отнести покупку материалов, которые используют для отделочных работ стен.
В основном, большая часть средств уходит на обустройство, затем утепление помещения, вентиляционную систему. Также необходимо установить специальные мансардные окна. В случае с возведением дома, стоит усилить основу, то есть фундамент дома. Это всю увеличивает конечную стоимость сооружения.
С визуальной точки зрения эти варианты воспринимаются по-другому. Если ваша цель – это строгий, солидный внешний вид здания, тогда стоит выбирать полноценную пристройку. Более универсальным в этом случае является вариант мансарды.
Выбирая вариант мансарды, вы можете воплотить в жизнь разные идеи стилевого оформления, украсить декоративными компонентами, необычными украшениями общий экстерьер.
Риски
В том случае, если вы все-таки решились на постройку, и задаетесь вопросом, как сделать второй этаж в частном доме, тогда следует оценить риски. В первую очередь это касается технического обследования здания.
Выделяют ряд организаций, которые могут предоставить данные услуги. Обращайте внимание на лицензию и соответственного сертификата, что позволяет компании проводить данный вид деятельности.
С помощью этой процедуры вы будете осведомлены:
о техническом состоянии не только фундамента, но и стен, чердака;
о способе, как можно дополнительным образом укрепить конструкцию;
будете знать о необходимости использования запаса жесткости. Возможно, вам необходимо упрочнить конструкцию.
После этого, вы получите акт осмотра, заключение касательно технических характеристик, паспорт. Вам предоставят поверочные расчеты, и рекомендации по использованию, реконструкции. При наличии определенных дефектов, вам дадут рекомендации, позволяющие их устранить.
Важно! При выборе хорошей компании, эксперт рассчитает стоимость надстройки. Его рекомендации помогут сделать качественно пристройку.
Технология
Можно выделить такие виды второго этажа частного дома:
достаточно распространенным считается вариант каменной кладки. Важно знать все особенности того, как надстроить второй этаж кирпичного дома;
каркасно-панельный тип;
активно используется древесина в подобных целях;
используют сборные конструкции, или технология использования железобетонных конструкций, или.
Первые два варианта можно использовать только после того, как ваши стены будут усилены, фундамент должным образом укреплен. При использовании деревянной технологии, стоит помнить о выкладке из бруса. Последние штрихи по отделки возможны только после года.
Важно усилить сооружение. Эта работа достаточно тяжелая, но необходимая для хорошего результата. В том случае, если вы не можете позволить себе с финансовой точки зрения, или времени усиление, тогда используйте последние два варианта.
Можно выделить ряд преимуществ использования каркасного второго этажа:
безопасный с точки зрения возможного возникновения пожара;
небольшой вес;
низкая стоимость материалов для выполнения работ;
среди достоинств также можно выделить то, что работы проводят, несмотря на погоду. Даже при плохих погодных условиях работы все одно можно выполнять.
В том случае, если у вас есть время и желание, тогда соберите из компонентов ее. Для этого используют рамы, фермы из древесины. Если такой возможности нет, тогда можно приобрести готовую сборную конструкцию.
Обратите внимание! Гнутые по типу конструкции считаются достаточно практичными в использовании. Среди главных их недостатков выделяют высокую стоимость. Из-за высокой стоимости их редко используют для бытовых целей.
Рамные и фермовые металлические конструкции также имеют ряд преимуществ. Их используют намного чаще в строительстве массового типа. Их доступность, надежность позволяет это сделать. Среди недостатков можно выделить лишь сложный подъем элементов непосредственно на второй этаж. Для этих целей следует использовать дополнительную технику.
Усилительные работы
Ваша конструкция должна быть максимально надежной, прочной, прослужить долгое время. Для этого не стоит забывать об усилении стен и основы – фундамента. Выделяют несколько способов того, как это можно сделать.
Для деревянного дома стоит заменить одну стену опоры, или даже две. Если вы работаете один, следует пригласить напарника. Стоит освободить от лишней мебели, других элементов все помещение. Двери следует снять, при этом пол демонтируют. С помощью дополнительных приспособлений здание приподнимают, в основу закладывают фундамент.
Следующий вариант заключается в использовании армированного пояса. Он представляет собой замкнутую железобетонную ленту. На нижнюю часть укладывают специальный слой, или другими словами «подушку» из смеси песка, гравия и щебня. Их фанеры и щебеня, возводят обрешетку. После применения данного метода стоит подождать хотя бы год. Иначе, основа конструкции просто всадится.
Помимо этого, усилить можно также углы. Их обкапывают на глубину около 0,5 м, диаметр составляет – 1 м. Затем к области металлической решетки варят решетку. Свободное пространство следует залить бетоном.
Для того, чтобы разгрузить стены, основу дома можно возвести внутренний, а также внешний каркас.
Технология внешнего каркаса выглядит таким образом: использование балок, колон позволяет сделать перегородки. При этом важно учитывать контуры самого дома. Первый и второй этаж связывают единые коммуникации.
Внутри дома возводят для укрепления конструкции внутренний каркас.
Применение
Выполненный в виде мансарды второй этаж, используют в качестве гостиной комнаты. Такой выбор часто объясняется просторностью, хорошим освещением помещения.
Также можно сделать спальную комнату. В этом случае должны быть светлые оттенки, чтобы визуально освежить комнату. Поэтому часто отделка второго этажа частного дома выполняется с использованием дерева, или же вагонки.
Еще одним интересным вариантом является обустройство домашнего кинотеатра. Для соответственной атмосферы используют натуральные материалы. Дерево подчеркивает красоту помещения. Яркие по своей цветовой гамме кресла, или подушки, мешки добавят теплоту и домашний уют в общую атмосферу.
Для дополнительного визуального расширения пространства, ощущения свободы используют зеркала. Обращайте внимание при оформлении также на теплые, светлые оттенки.
Выводы
Частный дом имеет множество достоинств. Среди них большое жилое пространство, которое можно расширять, воплощать самые неимоверные идеи в жизнь.
Для того, чтобы сделать пристройку в виде второго этажа, следует рассмотреть все варианты, выбрать цель использования. Подготовительный этап имеет огромное значение. С его использованием вы не только сэкономите денежные средства, но и обезопасите долгосрочность конструкции.
Второй этаж и мансарда: расширяем дом своими руками
На чтение 8 мин. Просмотров 4.6k.
Многие люди сейчас перебираются жить в частный дом. Причин такой эмиграции может быть несколько: слишком маленькая жилая площадь, слишком большие цены на коммунальные услуги, шумные соседи и многое другое. К счастью, даже самый маленький домик можно расширить, сделав в нем дополнительный второй этаж.
Полноценный второй этаж или мансарда?
Когда встает вопрос об увеличении жилой площади в частном доме, первое, что приходит в голову – это как будет выглядеть будущий второй этаж.
Всего существует несколько вариантов:
Создание полноценного второго этажа;
Видоизменение мансарды.
Выбор в пользу одного или другого стоит сделать, обращая внимание на несколько факторов:
Если требуется сделать дом более оригинальным и привлекательным, тогда рекомендуется выстроить второй этаж под мансардой. Во-первых, совершенно другой вид приобретет крыша, станет более непропорциональной формы. Во вторых, можно украсить её дополнительными атрибутами, например, декоративным балконом;
Самый важный показатель – это площадь помещения. Естественно, если выстраивать полноценный второй этаж с прямыми стенами и ровным потолком, то пространства будет значительно больше. Даже, при правильно построенной мансарде добиться такого же результата не получится;
Для многих людей основным фактором является стоимость постройки. Конечно же, формирование мансарды обойдется в несколько раз дешевле, нежели постройка полноценного этажа.
Стоит обращать внимание и на то, для чего будет предназначен будущий второй этаж. Например, если необходимо сделать небольшую дополнительную спальню, игровую комнату для детей или отдельный кабинет, то не стоить тратить лишние средства, лучше отдать предпочтение мансарде.
Второй этаж строится в том случае, если необходимо сделать несколько комнат, коридор и дополнительный санузел.
Подготовительные работы
Прежде, чем приступить к работе, требуется подготовить все необходимые материалы и совершить ряд подготовительных работ. В первую очередь, стоит позаботиться, чтобы в наличии было все самое необходимо.
Для постройки второго этажа понадобится следующее:
Брус или кирпич. Одним словом, основной материал из которого будет выполнена постройка. Он не должен отличаться от того, которым был выстроен первый этаж;
Следует заранее подготовить несколько деревянных балок одинаковой формы. Они будут выполнять удерживающую функцию, сохраняя форму и объем;
Внешнюю сторону придется обшивать при помощи специальных тонких панелей ДСП;
Понадобится также дополнительный утеплитель, в качестве которого может быть использована минеральная вата или пенополистирол. Приблизительно его толщина должна составлять около 16 мм.
Первый этап подготовительной работы – это расчет необходимого материала. Этот показатель зависит напрямую от того, какой площади будет будущий этаж. Еще одна важная часть подготовительных работ – это оценка рисков.
Оценка рисков
Прежде чем приступить к формированию второго этажа или миниатюрной мансарды, требуется обратиться в строительное агентство, которое позволит определить, можно ли дополнительно нагружать дом. К сожалению, сделать подобную процедуру самостоятельно невозможно.
К клиенту на участок выедет группа квалифицированных сотрудников, которая сделает ряд следующих работ:
Оценят состояние старого фундамента и несущих стен, определив, сможет ли эта конструкция выдержать нагрузку, если да, то в каком количестве;
Определят необходимость укрепления частного дома, и каким способом это лучше сделать;
Рассчитают точный коэффициент запаса прочности и жесткости;
По результатам завершения работ клиенту будет выдан список документов о техническом состоянии здания и несущий способности конструкции, также будет вынесен вердикт о возможности создания надстройки.
Технологии возведения второго этажа
Всего существует несколько технологии, опираясь на которые можно сделать просторный второй этаж в своем доме:
Большой популярностью среди строителей пользуется каркасная технология. В первую очередь, она приобрела такой спрос благодаря незначительному весу. Практически любое, даже старое здание будет способно вынести такую нагрузку. Также она выделяется такими качествами, как устойчивость к возгоранию и низкие затраты на покупку материала. Еще одно достоинство заключается в том, что строительную работу можно проводить абсолютно при любых погодных условиях;
Конструкции из металла или каменной кладки являются самыми прочными, но и дорогостоящими. В основном, их применяют при необходимости сделать второй этаж, который прослужит более 100 лет. Единственным недостатком является большой вес материалов, могут возникнуть трудности с их подъемом на первый этаж;
Промежуточным вариантом является укладка древесины, в этом случае придется воспроизвести достаточно сложную строительную работу.
При выборе технологии также стоит обращать внимание на то, с какой целью создается второй этаж.
Основные работы
Весь процесс формирования дополнительного помещения можно разделить на несколько основных этапов:
Укрепления фундамента
Строительство стоит начать с самого важного этапа – укрепления фундамента и стен. Этот процесс сделает здание наиболее безопасным для проживания.
Все работы можно разделить на несколько основных этапов:
Дом нужно освободить от всей мебели, которая в нем находилось;
Здание следует поднять на небольшое расстояние при помощи домкрата;
С внешней стороны фундамента требуется натянуть специальныйармопояс. В первую очередь, следует сделать мощную подушку из песка, уложив его под низ траншеи. Далее, поверх старого фундамента требуется сделать обрешетку из деревянного перекрытия. В последнюю очередь нужно натянуть арматуру. Благодаря этой хитрость, конструкцию можно нагружать еще более, чем на 200 килограмм;
С внешней и внутренней стороны дома нужно укрепить стены, выстроив дополнительные деревянные балки в зонах перекрытия;
Со стороны внешнего каркаса также выстраиваются дополнительные балки в горизонтальном направлении по всему периметру.
Сразу же после укрепления здания, можно приступить к основным работам по формированию второго этажа.
Строительство дополнительного этажа
Первое, что нужно сделать – это подготовить крышу к новым работам. Сначала, требуется снять все кровельное покрытие. После чего, необходимо аккуратно демонтировать строительный каркас и изъять все несущие балки;
Как только этот процесс завершен, можно поднять весь необходимый материал на второй этаж при помощи специального подъемного крана;
Теперь, можно приступить к процессу создания будущих стен. Для этого вдоль площади периметра требуется установить вертикальные продольные балки. Впоследствии к ним будут прикреплены стропила;
Теперь, можно приступить к формированию стен, сделав обшивку из панелей ДСП. При необходимости можно дополнительно уплотнить их утеплителем или изоляционным материалом;
На каркасе крыше обустраивается обрешетка, на которую будет наложен кровельный материал.
Вся основная работа выполнена, теперь, останется обустроить пол, стены и потолок в новом помещении.
Проем и лестница
Перед началом работы, стоит определить, где будет располагаться лестница на второй этаж и проемы для будущих окон.
Для их формирования стоит сделать несколько основных шагов:
С внешних сторон требуется заранее сделать проемы, в которых будут сформированы окна, в соответствии с их параметрами;
Внешние перекрытия лучше сделать из сплошных панелей ДСП, в них впоследствии легче будет сделать проемы под межкомнатные двери;
В последнюю очередь, формируется лестница, позволяющая перемещаться с первого этажа на второй.
Конечно же, построение полноценного второго этажа – это задача трудоемкая. Формирование мансарды займет в несколько раз меньше времени и усилий.
Особенности постройки мансарды
Существует несколько особенностей построения мансарды. Такие нехитрые правила помогут значительно облегчить процесс формирования.
Кроме этого, новый этаж получится качественным и долговечным:
Самый простой, но при этом дорогостоящий способ – это купить готовую конструкцию. При этом весь процесс её сборки займет не более одной недели;
Не рекомендуется использовать деревянный материал, так как он недолговечный, лучше отдать предпочтение кирпичу или высококачественному брусу;
Между утеплителем и стропильными балками обязательно нужно оставлять небольшое расстояние, где впоследствии будет выложен пароизоляционный материал.
Советы от строителей
Не рекомендуется излишне нагружать второй этаж. Для строительства перегородок и стен лучше использовать легкий материал, например, гипсокартон.Это же касается и мебели;
Перед строительством второго этажа заранее стоит подумать о лестничном проеме: где он будет внутри или снаружи. Соответственно, нужно будет оставить определенное место;
Помимо всего материала, требуется также заранее припасти толстые веревки, с помощью них можно создать прекрасное подъемное устройство, которое позволит переместить весь материал на верхний этаж.
Частный дом – это прекрасная возможность заметно расширить свою жилую площадь, причем, сделать это можно как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.
Одноэтажному дому надстроили второй этаж, не разбирая готовую крышу. Как это удалось?
Когда денег мало, а для жизни семьи нужно увеличить жилплощадь, идешь на любые ухищрения. Эта строительная история о том, как участник портала FORUMHOUSE сначала построил одноэтажный дом и гараж, а потом решил надстроить на здание второй этаж, причем с уже полностью готовой крышей. Как ему это удалось?
История Антона Нугиса идеально вписывается в формат тем о том, как человек своими руками построил сравнительно недорогой дом и оригинально вышел из затруднительного положения, превратив одноэтажный дом в двухэтажный.
Так дом выглядел до пристройки гаража
Краткая предыстория. Антон всегда мечтал жить на юге и несколько лет назад купил участок в Новороссийске. Строил в основном самостоятельно. Изначально планировал двухэтажный дом, но после подсчетов понял, что придется пока ограничиться одним этажом. Строительство растянулось на пять лет.
В итоге удалось построить одноэтажный дом. Позже к нему пристроил гараж. Над ним появился второй этаж, сверху Антон залил плиту. Получилась терраса-балкон площадью 55 кв. м. Дом сразу потерялся на фоне гаража. Тогда Антон решил, что пора строить второй этаж в доме и увеличивать жилую площадь.
Дом «спрятался» за гаражом
Самое простое решение — разобрать крышу, выложить стены второго этажа, собрать заново крышу. Правда, это финансово затратно: если стропильную систему, скорее всего, получилось бы собрать заново, то кровельное покрытие пришлось бы покупать заново. В общем, Антон решился на авантюру: поднять всю крышу целиком при помощи домкратов и надстроить стены.
Скорее всего, у читателя появится вопрос: а почему бы сразу не поднять крышу краном и установить ее на временные опоры и спокойно возводить стены? У Антона на это есть разумное объяснение: сразу поднимать крышу на большую высоту опасно: «Чем выше я поднимал крышу, тем больше она шаталась. К тому же участок имеет такую форму, что кран бы не смог подъехать».
Перекрытие второго этажа дома сделано из доски сечением 200×50 мм. К ним Антон прикрутил доски для упора домкрата, для распределения нагрузки. Сначала под домкрат подкладывал по два керамзитобетонных блока, но это показалось ненадежным основанием. Стал упирать домкрат в 4 блока. Между блоками Антон положил прокладки — обрезки доски-дюймовки для компенсации перекосов при подъеме крыши.
Крышу Антон поднимал по кругу, на 30 см, постепенно подкладывая доски. Сначала толщиной 2,5 см, а потом 5 см. Крыша опиралась на 10 точек. На это уходило 4 часа.
Затем Антон вместе с соседом и другом выкладывал ряд из блоков. Дом рос как гриб, шаг за шагом, день за днем.
Для подъема строительных материалов Антон использовал подъемник, сделанный из досок и тельфера (подвесное грузоподъемное устройство (таль) с электрическим приводом).
Фото: www.forumhouse.ru
Потом появился вход на балкон. На этом этапе погода преподнесла «подарок», который едва не привел к аварии. Вот как описывает этот момент Антон: «Я поднимал крышу в апреле. В этот период сильных ветров не должно быть. Но когда мы подняли крышу на 5 рядов блоков, прогноз выдал ветра силой до 25 м/с. Я остановил стройку. Мы опустили крышу на блоки. Раскрепили ее телескопическими распорками. Зафиксировали. Ветер дул неделю. В один из сильных порывов крыша съехала на 15 см. Ее провернуло вокруг одной опоры. Я дополнительно укрепил крышу всем, что есть. Когда ветер стих, мы продолжили реконструкцию дома. Крышу выровняли и продолжили кладку блоков».
Фото: www.forumhouse.ru
На финише работ Антон залил армопояс, опустил на него крышу и притянул ее шпильками.
Далее Антон утеплил и отделал дом по технологии «мокрый фасад», по пенопласту толщиной 10 см. Высота второго этажа получилась 2,8 метра, крышу же подняли в итоге на 3 метра.
Фото: www.forumhouse.ru
Читайте также
как недорого увеличить жилую площадь
Современные технологии улучшают качество жизни. Например, второй этаж из сип панелей: если рассматривать применение таких современных композитов в строительстве — они способны кардинально увеличить набор возможностей владельца дома. С помощью такого материала легко построить здание с нуля или модифицировать существующее. Двухэтажный дом из СИП панелей станет теплым, долговечным и качественным жильем для всей семьи. А другие преимущества позволят улучшить условия проживания в существующем здании или снизить расходы на строительство.
Содержание статьи:
Каким может быть второй этаж
При строительстве дома из СИП композитов нет почти никаких ограничений. Поэтому перед владельцем открываются следующие возможности:
второй этаж может быть оборудован санузлами и ванными, поскольку прочность СИП конструктивов позволяет выдержать подобные нагрузки;
размерность пространства, которое обеспечит второй этаж, также может быть различной. Легко соорудить мансарды, полновысотные комнаты с прямыми потолками, реализовать любые фантазии архитектурных дизайнеров;
крыша из СИП панелей , которая покроет второй этаж, также может быть собрана из того же композита, что и стены. При этом, применяя определенный класс материала, легко снизить стоимость строительства. Например, СИП панели из ЦСП менее подвержены действию влаги, перепадов температуры, кровля потребует более легкой влагозащиты.
[ads-pc-1] Во время возведения дома при условии, что его второй этаж из композитов, легко обеспечить увеличенную структурную прочность сооружения. Собирая перекрытие из СИП элементов, можно гарантировать его прочность, а прокладывая нижние опорные балки, легко почти забыть об ограничениях в массе вещей, размещаемых на полу второго этажа.
Конструирование крыши
Крыша второго этажа из СИП панелей может стать одной из самых важных ключевых зон строительства, где современный композит покажет весь спектр своих положительных качеств. Это может быть наиболее важным, если речь идет о следующих вариантах кровли:
крыша второго этажа дома, выполненного в виде мансарды. Здесь крыша из СИП может стать непосредственно потолком комнат. Это уменьшает усилия по отделке, увеличивает скорость строительства, а отличные показатели тепловой защиты обеспечат комфортный микроклимат, отсутствие конденсата и различных неприятностей в виде плесени или промерзания;
если строится двухэтажный дом, и его владельцы хотят иметь чердачное помещение — современный композит покажется отличным вариантом. Потолок второго этажа в большинстве случаев даже не придется укреплять балками. Сравнительно малая масса вещей на чердаке позволит перекрытию легко выдерживать нагрузку, при этом пол будет гладким, ровным и качественным;
кровля второго этажа дома, созданная из СИП панелей, позволит без значительного уменьшения уровня теплопроводности прокладывать электрические сети. При этом к проводам не будет доступа влаги, а легкие нарушения поверхности в случае прокладки скрытой проводки легко замаскировать отделкой.
Само строительство кровли из СИП панелей гораздо более выгодно в разрезе объема проводимых работ, расхода материалов, уровня требуемой квалификации персонала и сложности конструкции. Крыша, покрывающая второй этаж из композита, собирается так же легко и быстро, как и стены. Тот же принцип верен и для сооружения междуэтажного перекрытия.
При этом хозяин дома имеет все возможности сделать так, чтобы сложность обслуживания снизилась до приемлемых пределов. Можно собрать пол, который будет иметь второй этаж дома, только из СИП панелей, применяя брус, сооружая систему теплого пола или дополнительный настил, который в будущем легко менять.
Модификация существующих зданий
Перед владельцами существующих домов СИП панели также открывают широкие перспективы. При этом самыми привлекательными свойствами композита становятся:
малая масса;
легкость монтажа стен;
отличная точность, наблюдаемая при сборке стен и перекрытия второго этажа;
низкие требования к квалификации строительного персонала.
Человек, который решил улучшить свои условия проживания — сегодня может сделать это относительно легко. Например, надстройка из СИП панелей, несмотря на такое достаточно утилитарное название, может стать:
отличной просторной мансардой;
второй этаж дома из СИП панелей станет отличным местом отдыха благодаря отличной звукоизоляции панелей;
можно сооружать кровлю любого типа, а применение СИП панели из ЦСП позволит уменьшить расходы на влагоизоляцию;
при конструировании надстройки из СИП панелей (второй этаж существующего дома) легко реализовать любые архитектурные решения. Это могут быть балконы, веранды. В пределах настройки благодаря высокой прочности конструкции из СИП панелей, нет ограничений в использовании стекла и светопрозрачных решений, что улучшит второй этаж.
Фактически, надстройка может преобразить облик и кардинально повысить качество жизни в существующем доме. Но на этом преимущества строительства, которыми обладает второй этаж из СИП панелей для дома — не заканчиваются.
Благодаря тому, что прочность конструкций из композита высока, жесткость находится на весьма впечатляющем уровне — формат надстройки может не соответствовать габаритам первого, опорного этажа. К примеру, легко сделать зону, которая выходит за пределы существующих стен. В результате владелец здания получит удобную террасу при увеличенной площади пола, который имеет надстройка. При надобности, можно настолько увеличить габариты, которые будет иметь второй этаж дома из СИП панелей, что под выходящими за периметр нижних стен зонами надстройки легко разместится место для парковки автомобиля или даже небольшой гараж.
Заключение
Конструирование надстройки из СИП панелей (при потребности получить второй этаж дома) обладает низкой стоимостью, строительство идет с высокой скоростью, готовое сооружение прочное и легкое. Чтобы сделать междуэтажное перекрытие на существующих стенах, их верхнюю грань потребуется выровнять и укрепить. Такие работы требуют минимальных усилий. В результате, применяя СИП панели для строительства надстройки и получая второй этаж, владелец дома кардинально улучшает качество зоны проживания и получает отличный уровень комфорта при привлекательных размерах финансовых и временных вложений.
Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
Как надстроить второй этаж на кирпичном доме своими руками
Насколько бы просторным не было ваше жилище, иногда возникает необходимость надстроить второй этаж, кирпичный дом оказывает значительную нагрузку на фундамент, что необходимо учитывать при проектировании будущей конструкции. Надстройка может иметь вид полноценного второго этажа либо мансарды. Более выгодным является строительство полноценного этажа, в таком случае вы не будете испытывать недостатка полезной площади. На второй этаж не обязательно проводить водопровод либо газ, там можно разместить кабинеты и спальни.
Надстройку для кирпичного дома чаще всего делают из бруса, чтобы снизить нагрузку на фундамент.
Особенности надстройки этажей к готовым домам
Для того чтобы определить, выдержит ли здание дополнительную нагрузку, его необходимо обследовать. Техническая экспертиза выявляет запас прочности несущих конструкций, основания, потолочных перекрытий и коммуникаций. В зависимости от результатов вы можете выполнить строительство надстройки как с предварительной подготовкой, так и без таковой.
На здание, обладающее достаточным запасом прочности, можно надстраивать второй этаж из любых материалов без предварительного усиления фундамента и несущих стен. Он может иметь кирпичные, каменные, панельные или деревянные стены.В доме, фундамент которого рассчитан только на наличие одного этажа, строительство надстройки без предварительной реконструкции здания невозможно.
Схема усиления фундамента.
Усиление стен и основания для придания им запаса прочности, достаточного для строительства каменного или кирпичного этажа, достаточно сложно.
таком случае достроить второй этаж можно, применяя облегченные материалы либо ставя надстройку на сваи. Для усиления фундамента и несущих элементов здания используется несколько технологий. При строительстве внутреннего каркаса устанавливаются дополнительные несущие стены внутри здания. Они принимают на себя большую часть нагрузки от дополнительного этажа.
Внешний каркас представляет собой определенное количество опорных колонн, размещенных с внешней стороны стен здания. Второй этаж опирается на эти столбы и не оказывает нагрузку на фундамент и несущие элементы уже имеющегося здания.
Наилучшим вариантом является строительство надстроек по каркасно-панельным технологиям. Такая конструкция не оказывает критической нагрузки на кирпичный дом и обладает высокой прочностью. По сравнению с железобетоном этот материал является более легким, экологически чистым и пожаробезопасным. Строительные работы можно проводить при любых погодных условиях. При строительстве надстройки к небольшому дому вы можете сделать все самостоятельно. Как пристроить второй этаж к кирпичному дому?
Порядок проведения строительных работ
В первую очередь, нужно подготовить необходимые материалы и инструменты:
Схема усиления кирпичных стен.
сборные панели;
теплоизоляционный материал;
молоток;
болгарку;
гвозди;
шурупы;
гипсокартон;
деревянные брусья;
перфоратор.
Перед тем как построить второй этаж, необходимо демонтировать кровлю и подготовить дом к строительству надстройки. Вначале избавляются от черепицы, после этого разбирают стропильную конструкцию. Перед дальнейшими работами необходимо убрать строительный мусор. Стеновую панель поднимают наверх с помощью лебедки или строительного крана. После монтажа торцевые стены соединяют с помощью продольных балок и укрепляют вертикальными элементами. После этого к горизонтальным балкам крепят стропила.
Теперь можно переходить к утеплению стен второго этажа с обеих сторон. Для этого используются сендвич-панели из гипсокартона с утеплителем. После обшивки стены оштукатуривают. На каркас крыши устанавливается обрешетка, крыша кроется выбранным материалом. После установки стеклопакетов можно заняться внутренней отделкой помещения, подводкой коммуникаций и монтажом розеток и светильников.
//www.youtube.com/watch?v=RxRRpXSKBBo
При желании построенное помещение можно разделить с помощью гипсокартонных перегородок, Пеноплекса. Не забудьте предусмотреть в перекрытии проем для монтажа лестницы. Если вы строите полноценный второй этаж, она должна располагаться в гостиной либо прихожей.
Вход в мансарду можно оставить снаружи. Узнав, как пристроить второй этаж к кирпичному дому, вы без проблем сможете выполнить все строительные работы. Как надстроить мансарду?
Технология строительства мансарды
Этот вариант считается наиболее простым в исполнении, строительство можно начать, не покидая дома, подлежащего перепланировке. В этих целях чаще всего применяют готовые разборные конструкции.
Чертеж мансарды.
Для постройки мансарды используют различные материалы — дерево, металл, бетон. Их можно применять как по отдельности, так и в сочетании, если подобные работы допускаются запасом прочности несущих конструкций.
Строительство дополнительного этажа не требует применения материалов, из которых был построен первый этаж, что позволяет использовать более экономичные технологии. Высота надстройки не должна превышать 2,7 м с учетом чердачных перекрытий.
Мансарду можно построить даже из дерева, такой вариант допускается нормативами. Использование этого легкого и недорого материала дает большие возможности в планировке помещений. Единственным недостатком деревянной конструкции является ее недолговечность по сравнению с бетонными или кирпичными постройками.
Деревянные элементы конструкции нуждаются в обработке специальными защитными составами.
Они позволяют продлить срок эксплуатации надстройки и увеличить устойчивость материала к воздействиям окружающей среды.
В качестве заключения
Второй этаж к кирпичному дому можно надстраивать по разным технологиям. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки.
//www.youtube.com/watch?v=Np8DBiTBIEY
Полноценный этаж позволяет получить больше полезной площади, мансарда же является более экономичным вариантом. В любом случае, перед проведением строительных работ следует определить запас прочности фундамента и несущих стен дома, при необходимости их усиливают с помощью дополнительных несущих элементов.
Как построить второй этаж дома
Собственный частный дом – это мечта практически каждого. О преимуществах такого жилья даже говорить не стоит: они хорошо известны всем. Правда, одно достоинство все-таки отметим: владельцы частных домов при желании без особых проблем смогут увеличить площадь. К примеру, можно сделать пристройку к дому, расширить площадь существующей конструкции или достроить еще один этаж. О том, как построить второй этаж дома мы и поговорим дальше.
Сразу отметим, что в этой статье речь пойдет именно о достройке второго этажа на старом доме. Если же вы только приступаете к возведению здания, то второй этаж можно сразу предусмотреть проектом.
Второй этаж дома: мансарда или полноценная жилая площадь?
Для того, чтобы понять, как построить второй этаж дома, следует определиться, что именно вы желаете получить в результате.
Второй этаж вам необходим для увеличения жилой площади: строительства дополнительных комнат? А, возможно, поддавшись модным тенденциям, вы захотите надстроить мансардный этаж, где можно будет проводить время зимними вечерами, обустроить оранжерею или мастерскую художника.
Какой бы вид надстройки вы не выбрали, в любом случае необходимо заранее оценить прочность фундамента и несущих конструкций вашего дома. Это позволит вам не только определиться с типом второго этажа (конструкция мансарды значительно легче, и может возводиться без опасений, что дом просядет), но и с технологией постройки дополнительной площади (для разных зданий современные методики строительства предлагают немало вариантов для возведения второго этажа даже на довольно старом доме).
Как построить второй этаж: способы возведения
Для начала нужно заказать экспертизу. Мы уже упоминали выше, что строить второй этаж нужно только тогда, когда вы знаете какую нагрузку способно выдержать здание.
После экспертизы предстоит принять решение: необходимо ли проводить работы по укреплению фундамента и стен.
Если такой необходимости нет, можно приступать к строительству второго этажа.
Технологии строительства второго этажа
На сегодняшний день для достройки второго этажа применяются несколько технологий:
каркасная технология;
каменная (кирпичная) кладка;
надстройка с помощью железобетонных конструкций;
надстройка из деревянных конструкций.
Заметим, если экспертиза дома показала, что запас прочности здания не достаточный, то строить второй этаж можно будет из облегченных материалов и с использованием каркасных технологий, либо «на сваях». Что касается второго способа, отметим, что в данном случае второй этаж строится на отдельных сваях, расположенных по периметру дома: по сути, ваша надстройка будет связана с домом только коммуникационными системами. А построенные сваи смогут быть использованы для достройки террасы, балконов и пр.
Если такой вариант вам не подходит, можно произвести усиление фундамента и стен.
Один из способов – это строительство внутреннего каркаса: при этом в доме по контору устанавливаются дополнительные конструкции, которые выполняют несущую функцию.
А дальше собственно строительство. Остановимся на каркасных технологиях. На рынке строительных материалов предлагается немало конструкций, которые при не большом весе, довольно прочные и надежные.
Преимущества каркасных конструкций, в сравнении с, например, железобетонными, довольно очевидны:
небольшой вес;
невысокая стоимость.
Этапы строительства при каркасной технологии
Прежде всего, необходимо будет разобрать крышу дома: нужно снять кровельное покрытие, разобрать каркас, убрать балки и пр.
Дальше приступаем к возведению стен – для этого поднимаем наверх здания стеновые элементы: для этих работ понадобиться лебедка или кран. Торцевые стены устанавливаются и скрепляются продольными балками, которые соединяются вертикальными элементами. Отметим, что конструкция торцевых стен будет представлять собой «сэндвич»: каркас обшивается ДСП, а внутри стены заполняются теплоизоляционными материалами.
После укрепления стен необходимо закрепить к балкам стропила. Не забудьте, что в местах, где будут находиться окна, к продольным балкам необходимо прикрепить вертикальные балки.
Следующий этап – это обшивка стен внутри и снаружи. Для обшивки используются те же материалы, что и для торцевых стен (ДСП, уплотнитель, теплоизоляция). В дальнейшем все стены будут оштукатурены.
Завершающими этапами станут сбор крыши, установка окон, обустройство пола и отделка этажа. Для разделения этажа на отдельные комнаты рекомендуем использовать гипсокартон, который достаточно легок и не будет создавать дополнительную нагрузку. И главное, заранее продумайте расположение лестницы.
Вот и все – при относительно небольших затратах и усилиях вы сможете вдвое увеличить площадь вашего частного дома.
Как Узаконить Второй Этаж Частного Дома 2020
Важные изменения в процедуре оформления дачных построек с августа 2020 года
Под объектом индивидуального жилого строительства понимается теперь любая разновидность частного жилого дома, в том числе строения временного проживания, возведенные на даче. Дополнительно введены параметры для всех объектов, которые существуют на частных наделах:
Закон, вступивший в силу 04.08.2020 г. принес немало изменений для владельцев дач, индивидуальных домов. Изменились правила строительства, регистрации, причем как для хозяев дачных наделов, так и для собственников земли под ИЖС. Рассмотрим основные нововведения.
07 Фев 2020 juristsib 1983
Поделитесь записью
Похожие записи
Будут ли единовременные выплаты с материнского капитала в 2020 году
Транспортный налог для пенсионеров в белгородской области в 2020 году
Какие выплаты в москве при рождении третьего ребенка 2020 в москве
Льготы инвалидам 3 группы в 2020 году в нижегородской области
Применение
Выполненный в виде мансарды второй этаж, используют в качестве гостиной комнаты. Такой выбор часто объясняется просторностью, хорошим освещением помещения.
Также можно сделать спальную комнату. В этом случае должны быть светлые оттенки, чтобы визуально освежить комнату. Поэтому часто отделка второго этажа частного дома выполняется с использованием дерева, или же вагонки.
Еще одним интересным вариантом является обустройство домашнего кинотеатра. Для соответственной атмосферы используют натуральные материалы. Дерево подчеркивает красоту помещения. Яркие по своей цветовой гамме кресла, или подушки, мешки добавят теплоту и домашний уют в общую атмосферу.
Для дополнительного визуального расширения пространства, ощущения свободы используют зеркала. Обращайте внимание при оформлении также на теплые, светлые оттенки.
Нужно ли оформлять мансарду в частном доме
Четкого определения данного понятия в Градостроительном кодексе РФ нет. Согласно СНиП 2.08.01-89 под «мансардой» понимается этаж здания, у которого стены и потолок составлены кровлей, начинающейся на высоте не более 1,5 м от пола. На сегодняшний момент данная инструкция не всегда соответствует современным требованиям и условиям возведения зданий и сооружений. Отсюда возникают вопросы разграничения данного понятия с определением «чердака».
Лица, имеющие право собственности, наследуемого владения, а также бессрочного пользования участком земли под зданием могут обратиться с заявлением об установлении владения на построенную мансарду в органы местного самоуправления. Зачастую в комитете по архитектуре и в жилищной инспекции органа местного самоуправления отказываются производить узаконивание мансарды в частном доме.
Рекомендуем прочесть: Можно Ли Сдать 3 Ндфл За 2020 Год В 2020 Году Физическими Лицами
Рекомендации по осуществлению надстройки второго этажа
Начинать возведение дополнительного этажа допускается после подробного изучения технических характеристик сооружения. Инженерно-техническая экспертиза позволяет рассчитать изменения нагрузки на несущие конструкции сооружения, определить расположение перегородок. Осуществление процедуры инженерно-технического осмотра находится в компетенции государственных и частных организаций, имеющих соответствующие документы, разрешающие осуществление подобных услуг.
Надстройка второго этажа бывает с усилением и без усиления конструкции уже готового дома. С экономической точки зрения настройка второго этажа дома, либо мансарды, либо дополнительных этажей, всегда является целесообразным и выгодным решением жилищного вопроса. Ведь уже есть и фундамент и земля, коммуникация, инженерные сети, инфраструктура, это намного дешевле, чем постройка нового дома.
Как узаконить реконструкцию частного дома в 2020 году
Есть индивидуальный жилой дом, часть помещения в котором – жилые, часть — нежилые
Одно или несколько нежилых помещения переоборудованы (точнее, если выразиться юридически точно: реконструированы), преобразовавшись в жилые.
Разрешение от администрации на такую реконструкцию, в силу ряда причин, получено не было
Следовательно, необходимо будет согласовывать реконструкцию с газовиками (газовой службой Вашего населенного пункта). В частности, в г. Уфе они, если не возражают, пишут согласительную надпись на техническом паспорте – на плане реконструированного здания, заверяя ее печатью. Суды обычно принимают соглашения, выраженные в подобной форме. Итак, после того, как Вы получите отказ от администрации, отказ от возражений против реконструкции (или согласие на нее) от третьих лиц, а также ответ от районной администрации, возникнут все основания для обращения в суд с исковым заявлением. Ибо, с одной стороны, нарушено Ваше право на реконструированное помещение. С другой стороны, у Вас есть доказательства попыток восстановления нарушенного права в досудебном порядке.
Второй этаж и мансарда: расширяем дом своими руками
С внешних сторон требуется заранее сделать проемы, в которых будут сформированы окна, в соответствии с их параметрами;
Внешние перекрытия лучше сделать из сплошных панелей ДСП, в них впоследствии легче будет сделать проемы под межкомнатные двери;
В последнюю очередь, формируется лестница, позволяющая перемещаться с первого этажа на второй.
Если требуется сделать дом более оригинальным и привлекательным, тогда рекомендуется выстроить второй этаж под мансардой. Во-первых, совершенно другой вид приобретет крыша, станет более непропорциональной формы. Во вторых, можно украсить её дополнительными атрибутами, например, декоративным балконом;
Самый важный показатель – это площадь помещения. Естественно, если выстраивать полноценный второй этаж с прямыми стенами и ровным потолком, то пространства будет значительно больше. Даже, при правильно построенной мансарде добиться такого же результата не получится;
Для многих людей основным фактором является стоимость постройки. Конечно же, формирование мансарды обойдется в несколько раз дешевле, нежели постройка полноценного этажа.
Рекомендуем прочесть: Росстат Размер Средней Заработной Платы В Рф 2020 Для Расчета Алиментов
Усилительные работы
Ваша конструкция должна быть максимально надежной, прочной, прослужить долгое время. Для этого не стоит забывать об усилении стен и основы – фундамента. Выделяют несколько способов того, как это можно сделать.
Для деревянного дома стоит заменить одну стену опоры, или даже две. Если вы работаете один, следует пригласить напарника. Стоит освободить от лишней мебели, других элементов все помещение. Двери следует снять, при этом пол демонтируют. С помощью дополнительных приспособлений здание приподнимают, в основу закладывают фундамент.
Следующий вариант заключается в использовании армированного пояса. Он представляет собой замкнутую железобетонную ленту. На нижнюю часть укладывают специальный слой, или другими словами «подушку» из смеси песка, гравия и щебня. Их фанеры и щебеня, возводят обрешетку. После применения данного метода стоит подождать хотя бы год. Иначе, основа конструкции просто всадится.
Помимо этого, усилить можно также углы. Их обкапывают на глубину около 0,5 м, диаметр составляет – 1 м. Затем к области металлической решетки варят решетку. Свободное пространство следует залить бетоном.
Для того, чтобы разгрузить стены, основу дома можно возвести внутренний, а также внешний каркас.
Технология внешнего каркаса выглядит таким образом: использование балок, колон позволяет сделать перегородки. При этом важно учитывать контуры самого дома. Первый и второй этаж связывают единые коммуникации.
Внутри дома возводят для укрепления конструкции внутренний каркас.
Какую лучше лестницу для себя подобрать
Есть несколько популярных малогабаритных конструкций на второй этаж, которые специально предназначаются для маленького проема. Виды и особенности выбора лестниц зависят от жильцов и их потребностей. Модели существуют такие:
модульная;
поворотная;
прямая;
с «гусиным шагом»;
спиральная.
Каждый из этих видов размещается очень компактно и хорошо выполняет свою функцию. Но у каждого из них имеются как достоинства, так и недостатки.
Модульная лестница
Модели лестниц из модульных деталей позволяют менять их конструкцию таким образом, чтобы они хорошо поместились в маленьком доме. Вот несколько полезных советов по работе с ними:
модульные детали часто располагают под углом, чтобы было похоже на зигзаг;
можно расширить каркас, чтобы он максимально удобно уместился в проем;
часто задействуют не все модули, а оставшиеся раздвигают, тем самым делая получившуюся лестницу круче.
Поворотная
Пространства для двухмаршевой поворотной конструкции потребуется относительно немного – 160х180 сантиметров. У поворотных и прямых лестниц одинаковые по высоте ступеньки, но в случае с поворотной конструкцией они занимают существенно меньше места.
Кроме того, эта конструкция станет отличным вариантом для дома, где есть маленький ребенок. А для экономии пространства вместо площадок допустимо использовать забежные ступеньки.
Единственный недостаток поворотных лестниц – по ним неудобно носить крупные предметы.
Прямая
Есть ли возможность сделать покатую лестницу, если места немного? Стоит признать, что именно такая конструкция удобнее всего. Однако для экономии пространства их действительно делают в большинстве довольно крутыми. А по ступеням, которые наклонены под большим углом, перемещаться не так уж удобно. Потому рекомендуется делать угол наклона для такой конструкции не больше 45 °.
С «гусиным шагом»
Такое нестандартное наименование эта конструкция получила благодаря тому, что перемещаться по ней можно только вперевалочку. А все потому, что у ступенек разная ширина и твердо опираться на них можно исключительно одной ногой. Но такой вариант будет комфортно использовать на маленькой площади.
Сама по себе лестница с «гусиным шагом» малогабаритная. И удобна тем, что максимальный угол ее наклона – 65 градусов.
Спиральная
Спиральная (она же винтовая) лестница – пользуется особой популярностью в помещениях с небольшой площадью. Ее несложно уместить в проем с диаметром от 130 сантиметров. Однако стоит прежде обратить внимание на некоторые неудобства варианта:
нельзя перемещать крупные предметы;
она нежелательна в доме, где есть старики или маленькие дети;
подняться или разойтись на ней двум людям одновременно будет сложно.
Хороша же эта модель, например, тем, что перепланировка комнаты не потребуется – ее можно разместить как в углу помещения, так и в центре.
Идеальный выбор для небольшого проема – винтовая лестница на больцах. Это значит, что к опорной балке узким краем прикрепляются ступеньки трапециевидной формы. А на более широкой стороне закрепляются перила.
Отлично, если и сама стена, и лестница возле нее будут выполнены в похожей светлой гамме. Тогда дополнительно добавится эффект расширенного пространства.
Винтовые лестницы также привлекают внимание тем, что делаются из различного материала: древесины, металла и даже стекла. Вот почему они так легко вписываются в совершенно любой дизайн.
5 главных вопросов о пристройках второго этажа к вашему дому
12 августа 2016
Блог
Legal Eagle Contractors
Добавление второго этажа к одноэтажному дому — более сложная задача, чем думает большинство людей. Моя компания по модернизации выполняет много такой работы, но одно это не обязательно дает мне право быть экспертом в этом сложном типе дополнений. Но что действительно так, так это то, что я реализовал этот проект в своем собственном доме и жил там с женой и детьми, пока он был разорван.
Почти удвоение площади вашего дома в конце — это очень хорошо, но за это приходится платить. Мы испытали на себе все бедствия, перевернув чей-то дом вверх дном, живя там во время строительства — чего я сейчас не позволю своим клиентам. Он преподал мне огромные уроки о том, насколько тяжелым может быть ремоделирование для моих клиентов. Я глубоко и искренне сочувствую происходящим потрясениям и потрясениям.Я считаю, что домовладельцам нравится, когда они работают с подрядчиком, который знает проблемы реконструкции из первых рук.
Дополнения на втором этаже также являются технически сложными проектами, поэтому неплохо иметь представление о процессе и типичных расходах, прежде чем начинать работу с планами и оценками.
Вторые этажи добавляют значительный вес оригинальному дому, на то, чтобы выдержать его каркас. Подробные планы должны разрабатываться с участием инженеров. Стоимость инженерных работ может превышать 1000 долларов США, включая анализ вашей плиты и необходимость стратегически расположенных подземных опор внутри и по периметру. Аналогичный анализ необходимо провести, если ваш дом построен на фундаменте «из опор и балок» над землей. Важные структурные детали, такие как размеры балок, должны быть указаны в планах до того, как вы получите какие-либо оценки. Мнения архитектора по поводу реконструкции структурных вопросов недостаточно, и они, как известно, невысоки в отношении стоимости таких проектов.Эта информация понадобится городу — и вашему опытному специалисту по ремонту, чтобы получить разрешения.
Пять основных вопросов:
1 кв. Должен ли я сделать 2 и историю полностью или я могу сделать частичную, например добавить новую главную спальню и ванну в качестве второго этажа?
A. Вы можете сделать это в любом случае. Вы также можете добавить второй этаж к гаражу, но часто в конечном итоге вы заменяете существующий гараж, перекрытие и все остальное.
2 кв. Сколько на самом деле стоят подобные проекты?
A. Каждый дом индивидуален, но вот некоторые типичные диапазоны: Для полного 2 и этажа в доме площадью 2000 квадратных футов стоимость может колебаться от 150 000 до 200 000 долларов. За частичный 2 и этаж в диапазоне 500-700 квадратных футов ожидайте заплатить от 90 000 до 120 000 долларов, особенно если наверху есть новая ванная комната. Люди часто удивляются, узнав, что новый двухэтажный гараж 20 на 22 дюйма (с жилой площадью на 2 -м этаже ) может стоить от 100 000 до 150 000 долларов.
3 кв. Почему работы на 2-м этаже дороже за фут, чем добавление нового места на земле?
A. Несколько причин: больше сноса (например, систем крыши), намного больше простоев и переделок сантехнических систем и оборудования кондиционера на чердаке и стенах; добавление лестницы в доме всегда требует значительных изменений в пространстве первого этажа, о чем часто забывают на начальных этапах.
4 кв. Есть ли исключения из правила, когда я могу жить в своем доме во время строительства?
A. Да — В некоторых частичных двухэтажных проектах рабочая зона иногда может быть изолирована, оставляя рабочую кухню, ванную (и) и некоторую жилую площадь спальни относительно нетронутыми. Кроме того, вы почти всегда можете жить в своем доме, пока строится двухэтажный гараж.
Q5. Как мне найти ремонтника, у которого есть опыт и навыки для выполнения такого рода проектов?
А. Это точно проект не для разнорабочих! Вам нужен подрядчик с большим опытом работы по разрушению несущих стен и подключению к существующим механическим системам. Самые опытные подрядчики в городе принадлежат к Совету ремонтников Ассоциации строителей Большого Хьюстона и N.A.R.I. Кроме того, убедитесь, что он или она имеет сертификаты по ремонту и строительству. Вместо того, чтобы тратить время на то, чтобы выставлять напоказ несколько подрядчиков по дому, используйте свое время с умом, чтобы сначала задать правильные вопросы по телефону, чтобы сузить круг до 1 или 2 компаний, которые приедут на место. Затем выберите тот, который, по вашему мнению, лучше всего подходит для вас, и оттуда обсудите проект. Квалифицированный ремонтник может даже помочь вам сократить расходы на проект, если это необходимо.
Мой знакомый строитель по индивидуальному заказу говорит, что может сделать мою реконструкцию, и дал мне дешевую цену. Это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Следуйте своему инстинкту. Остерегайтесь заказчиков, которые говорят, что знают, как делать ремонт. Реконструкция — это другая дисциплина с более квалифицированными бригадами, которые используются в новом строительстве.Строители по индивидуальному заказу не имеют достаточного опыта в разрушении структурных стен и подключении к существующим механическим системам и, что, возможно, более опасно, не знают, как оценить и оценить эти вещи. Это увеличивает шансы, что у них закончатся деньги, и они уйдут посреди работы, оставив вас с дорогостоящим беспорядком.
Надеюсь, я не утомляю вас этой информацией. Это реальные факты о работе над добавлением второго рассказа. Всегда хорошо отправиться в эти приключения с открытыми глазами, вооружившись реалистичной информацией.Я ни разу не пожалел о том, что добавил в свой дом второй этаж, и есть много веских причин для того, чтобы это сделать. Я люблю и ценю свой дом и изменения, которые я сделал во время ремонта. Я знаю, что вы почувствуете то же самое, особенно если будете работать с опытным мастером по ремонту. Не стесняйтесь отвечать или звонить мне, если у вас есть какие-либо вопросы о пристройке второго этажа или любых других проектах реконструкции жилых домов.
Legal Eagle Contractors — это отмеченная наградами компания по строительству и ремонту зданий с полным спектром услуг для жителей Хьюстона, штат Техас, с многолетним опытом строительства домов и пристроек на втором этаже.
Кадр за кадром: одноэтажное и двухэтажное обрамление
В одноэтажном доме, очевидно, не нужно беспокоиться о перекрытии пола над головой, поэтому инженерные и структурные аспекты могут отличаться от того, что вам понадобится для поддержки второго этажа.
Для второго этажа вы должны построить его из бруса большего размера, чтобы поддерживать второй этаж. Помимо пиломатериалов большего размера, необходимы несколько предметов, чтобы придать дому большую поддержку при обрамлении второго этажа.
«Все дома спроектированы конструктивно, и в одноэтажном доме у вас не будет столько конструкции, сколько в многоуровневом жилище. Будет намного больше анкеров, ремней, креплений и балок. работа «, — сказал плотник Джерри Миллер.
Хотя опоры для первого этажа необходимы для учета дополнительного веса второго этажа, стены почти такие же, как и в одноэтажном доме.Это означает, что балки перекрытия первого этажа будут также служить балками перекрытий второго этажа. Это будет продолжаться в каждой последующей истории, независимо от того, сколько у вас может быть дома.
Кроме того, если в вашем доме два этажа, вам понадобится способ перемещаться между ними. Это означает добавление лестницы — и новый набор проблем в процессе обрамления. Задача состоит в том, чтобы убедиться, что все материалы для пола учтены, потому что к тому времени, когда все материалы каркаса и отделки будут на лестнице, у вас не может быть отклонения более 3/8 от верха до низа каждого подступенка, что является критическая проблема.Большинство строительных инспекторов очень разборчивы по этому поводу.
Изготовление лестницы для двухэтажного дома — прекрасный пример того, почему мы постоянно делаем упор на «точность», когда речь идет о каркасе дома. А поскольку лестницы необходимы для многоэтажного дома, вам нужно нанять субподрядчика, который специализируется на лестницах.
Совет по строительству: Коды для жилых лестниц могут сильно различаться от города к городу — все, начиная с высоты, ширины и глубины отдельных ступенек, а также от размера площадки и поручней, должно соответствовать определенным правилам. Несоблюдение этих требований приведет к задержкам в строительстве. Избегайте этой распространенной головной боли, убедившись, что ваш строитель и субподрядчик по лестницам ознакомились со стандартами лестничной клетки для вашего района и включили их в свою работу.
Добавление места: пристройка дома на втором этаже по сравнению с ремонтом домов
Для тех, кто живет в районе Сиэтла, цены на жилье за последние 5 лет быстро росли. По состоянию на октябрь 2019 года средняя цена дома в Сиэтле достигла 775000 долларов. По этой причине многие домовладельцы округа Кинг предпочитают оставаться на месте и ремонтировать дома, чтобы увеличить жилую площадь.Если вашей целью является добавление значительного пространства, лучшими вариантами создания пространства являются либо добавление второго этажа дома, либо отделка подвала.
Зачем мне расширять существующий дом?
Рентабельное увеличение площади вашего нынешнего дома путем его реконструкции, в отличие от продажи дома и покупки более крупного, дает вам следующие преимущества:
Часто бывает более эмоционально удовлетворяющим и захватывающим
Вы избегаете уплаты гонораров риелторам, расходов на закрытие сделки и, вероятно, более высокой ипотеки
Вы можете полностью настроить новое пространство
Нет необходимости перемещать все свое имущество
Вам не нужно отлучать детей от школы и друзей
В среднем это увеличивает стоимость вашего дома при перепродаже, что компенсирует ваши затраты на реконструкцию
Если похоже, что вы будете переезжать в течение следующих двух лет, крупный проект ремонта дома, такой как пристройка или лифт, обычно не рекомендуется. Это требует капитала, времени и некоторой перестройки вашей повседневной жизни, чтобы приспособиться к строительству — всего того, что может не стоить того, если вы собираетесь скоро продать свой дом.
Плюсы и минусы домашних дополнений
Пристройка дома — это способ надстроить или увеличить площадь вашего существующего дома, и это разумный выбор, если у вас уже есть готовый подвал. Многие семьи используют пристройку, чтобы добавить ванную комнату или более уединенный главный люкс, в то время как другие расширяют кухню, чтобы улучшить поток в своем доме.Независимо от ваших рассуждений, добавление дополнительного пространства в ваш дом может повысить его функциональность и помочь вам оставаться в районе, который вам нравится.
Поскольку большую часть затрат на реконструкцию можно окупить во время продажи, это разумное вложение. В дополнение к перечисленным выше преимуществам, все сводится к следующему: добавление дома обычно обходится дешевле, чем покупка или строительство нового дома, который по размеру равен вашему существующему дому плюс пристройка. Это правильный шаг для многих домовладельцев и семей, которым просто нужно внести несколько изменений в свой текущий план этажа.
Потенциальные недостатки пристройки дома могут включать в себя: более высокие затраты на отопление / охлаждение, больше жилой площади для уборки, более высокие налоги на недвижимость, меньше площади двора, если здание выходит за пределы дома, и ремонт, связанный с изменением ограждающей конструкции или подъемом дома.
Типы пристройки
Существует множество вариантов пристройки дома в Сиэтле, которые зависят от ваших целей в отношении пространства, стоимости, функциональности и эстетики. Типы дополнений к дому включают:
Обычное дополнение (также известное как здание): конструкция, которая встроена в стену дома и обычно сливается с существующей площадью
Пристройка второго этажа (также известная как застройка): частичный или полный дополнительный уровень дома
Дополнительный слуховой проход : расширение скатной крыши для создания дополнительной высоты потолка на чердаке или верхнем уровне
Bump-Out пристройка : небольшое расширение существующего помещения, обычно менее 10 футов, не требующее нового фундамента
Пристройка подвала : выкопка или подъем дома для создания пригодного для использования подвала дома
Крыльцо или патио : солярий, внутреннее и внешнее жилое пространство или полностью закрытая комната, увеличивающая жилую площадь
Переоборудование гаража : превращение гаража в жилое пространство, чаще всего путем добавления нового пола, изоляции, гипсокартона и электрики, а также удаления гаражных ворот
Если вы хотите добавить значительное количество места, вы, вероятно, делаете выбор между надстройкой второго этажа и отделкой подвала, чему и посвящена данная статья.
Как добавление второго рассказа создает пространство?
Хотя и не требует пояснений, пристройки второго этажа добавляют частичный или полный дополнительный уровень к вашему дому. Они требуют снятия крыши, наращивания и создания новой крыши. Второе сюжетное дополнение способно полностью преобразить все в вашем доме, от внешнего вида до внутренней планировки. Это, безусловно, серьезная реконструкция, которая потребует значительного количества времени, но с правильным бюджетом и сроками вы можете полностью превратить свой дом в дом своей мечты.
Наиболее частые причины добавления этажа в дом:
Создание уединенной мастерской
Добавление дополнительных спален и ванных комнат для растущей семьи
Модернизация экстерьера с добавлением пространства
Использование видов воды, гор или города, невидимых с существующего первого этажа
Увеличьте жилую площадь, не уменьшая площадь двора
С добавлением второго этажа у вас теперь есть дополнительное пространство наверху, что позволяет полностью переосмыслить нижний этаж. Это возможность создать новую планировку, которая будет намного удобнее для вашей семьи, например, путем объединения комнат или создания кухни открытой планировки.
Прежде чем добавить в дом второй этаж, необходимо учесть несколько важных моментов. Во-первых, вам нужно будет проверить свое зонирование, чтобы узнать, разрешено ли вам увеличивать высоту своего дома. Вам также необходимо будет проверить фундамент вашего дома, чтобы убедиться, что он выдержит дополнительный вес, а затем определить, нужна ли вам полная замена крыши.Все эти факторы могут повлиять на ваше решение двигаться вперед.
Примером пристройки второго этажа является наш проект пристройки второго этажа Олимпийских холмов.
Описание проекта: Когда у вас два растущих мальчика, приоритетом является свободное пространство. Домовладельцы попросили нас построить второй этаж и переосмыслить оформление большей части их дома. Сняв их существующий гараж и построив новый 2-этажный дом, мы смогли создать просторную мастерскую на верхнем этаже, а также кухню открытой планировки на нижнем.
Как домовые подъемники создают пространство?
Если у вас есть недостроенный подвал, который не соответствует требованиям города по высоте для пригодного для жизни пространства, подъем дома или возведение дома, это процесс, который используется для поднятия вашего дома и создания большего пространства над головой. Как только это будет сделано, реконструкция подвала может преобразовать вновь созданное пространство так, чтобы оно стало пригодным для жизни. Это, конечно, упрощенная версия, потому что это еще не все. Как подрядчик по проектированию и строительству, наша работа заключается в координации опытных субподрядчиков и бригады, чтобы отделка лифта дома и подвала проходила как можно более гладко.
У вас также есть большая гибкость в дизайне подвала. Вы можете превратить свое новое законченное пространство в офис, домашний спортзал, прачечную, детскую игровую комнату, комнату для свекрови (Accessory Dwelling Unit, также известную как ADU), какую-то их комбинацию или все, что вам угодно.
Помимо создания пустого полотна для проекта ремонта подвала, подъем дома также позволяет:
Выкопайте новый подвал, если его еще нет
Превратите существующее пространство в дополнительное к вашему дому (потенциально, получив хорошие виды!)
Модернизируйте свой дом, чтобы защитить его от землетрясений и наводнений
Отремонтировать стареющий или иным образом разрушающийся фундамент
Предотвращает или ограничивает рост плесени, улучшая общее состояние вашего дома
Увеличьте жилую площадь, не уменьшая площадь двора
Примером возведения дома для надстройки подвала является наш проект подвала современного фермерского дома.
Описание проекта: Этот дом нуждался в лифте, чтобы превратить подвал в пригодное для проживания жилое помещение и потенциальную дополнительную жилую единицу. Не имея места для постройки пристройки, мы подняли дом и достроили подвал. Мы не только привели в порядок высоту потолка, но и в десять раз увеличили функциональность подвала.
Выбор подходящей модели для вашего дома
Когда вы будете готовы добавить полезное пространство к существующему дому, у вас есть варианты.Иногда наиболее практичным подходом является добавление дома вверх или наружу. В других ситуациях логичным выбором будет перепланировка подвала или отделка подвала. Если вы живете в районе Большого Сиэтла и не можете решить, какой вариант лучше всего подходит для вашего дома, свяжитесь с нами сегодня, и мы поможем вам принять обоснованное решение. Уже более 18 лет мы предоставляем подрядные решения по проектированию и строительству домовладельцам округа Кинг, чтобы они и дальше любили свое место проживания!
Стоит ли строить свой дом вверх, вниз или вне дома?
При строительстве нового дома одно из первых решений, которое вам необходимо принять, — это то, как будет выглядеть след. Как вы получите максимальную отдачу от своего жилого пространства? Будете ли вы строить одноэтажный или двухэтажный дом? Будет ли подвал?
Вы можете иметь желаемую площадь во всех трех вариантах, , но решение о наращивании, уменьшении или удалении зависит от формы вашего участка и бюджета .
Например, строительство одноэтажного дома на ранчо площадью 2000 кв. Футов может выходить за рамки вашего бюджета, но 2000 кв. Футов — это то, чего мы все же можем помочь вам, построив двухэтажный дом.
Чтобы объяснить, как это сделать, мы рассмотрим преимущества и недостатки строительства вашего нового дома вверх, вниз или из .
Строительство
Строя, вы можете вывести свой новый дом на новый уровень (буквально). И если добавление еще одной истории — это не совсем то, что вы имеете в виду, это все равно отличное решение для добавления дополнительного жилого пространства над одноэтажными крыльями, например, гаража.
Преимущества наращивания:
Застройка — всегда наименее затратный вариант увеличения площади вашего дома, поскольку она требует меньше материалов и труда. Например, если у вас 1000 кв.футов на основном уровне и вы хотите добавить 1 000 кв. футов в качестве второго этажа, все, что вам нужно сделать, это добавить больше дерева и работать по обрамлению. С другой стороны, если вы построите из , вам придется добавить нижние колонтитулы, бетон, насыпь, систему крыши и дополнительные затраты на земляные работы.
Еще один положительный аспект застройки — вам не нужно отказываться от своего двора. Поскольку вы не увеличиваете площадь дома, это избавляет от необходимости беспокоиться об ограничениях по зонированию, которые мы обсудим более подробно позже.
Недостатки наращивания:
Большинство городов фактически ограничивают допустимую высоту домов.
Также необходимо учесть лестницу, которая может существенно изменить план этажа. Этот тип дополнения может занять меньше места внутри вашего дома, так как лестничные клетки могут легко потребовать от 80 до 120 кв. Футов (или более) жилой площади.
Строительство вниз
Строительство под землей — второе наиболее доступное решение из трех.
Преимущества строительства вниз:
Добавление подвала или отделки отлично подходит для недорогой, дополнительной спальни, семейной комнаты или комнаты для тренировок.
Добавление подвала также создает душевное спокойствие для домовладельцев, поскольку добавляет безопасное пространство для вас и вашей семьи в случае ненастной погоды.
Недостатки строительства:
Строительство дома открывает перед вами потенциальные проблемы с соблюдением графика строительства дома, особенно из-за погоды: если идет сильный дождь или земля промерзла, экипажам труднее начать работу. Чтобы помочь вам узнать больше о том, с каким типом фундамента вы можете иметь дело, вы можете узнать больше о трех различных типах фондов.
Кроме того, на некоторых участках не может быть подвала из-за возможного затопления, наличия твердых пород в земле или чрезмерных затрат на земляные работы.
Постройка
Это, наверное, самый популярный (и дорогой) вариант.
Преимущества постройки:
В одноэтажном доме в стиле ранчо у вас есть больше возможностей для разной высоты потолка и мансардных окон. И не будет шума от лестниц и уличного движения.
Что касается технического обслуживания и ухода в будущем, будет легче получить доступ и очистить желоба, крышу и внешние стены. Это также безопаснее для семей с маленькими детьми и более практично для людей с ограниченными физическими возможностями.
Недостатки застройки:
Строительство наружу увеличивает площадь дома и потребует дополнительных земляных работ, чтобы выкопать двор. Маневрирование вокруг линий электропередач и канализационных сетей также может увеличить ваши расходы.
Итак, какой вариант лучше: наращивание, спад или выход?
Итого:
Лучший вариант для тех, кто хочет сэкономить, — это застройка.
Самый лучший вариант для тех, кто живет в регионах с ненастной погодой, — это строение.
Наилучший вариант для людей с ограниченными физическими возможностями — это застройка.
Другие вопросы, которые вы можете задать себе:
Если это мой дом навсегда, будет ли лестница когда-нибудь проблемой для меня или моей семьи?
Есть ли в моем дворе / участке место для строительства?
Есть ли в моем районе обязательные неудачи?
Просто помните: каждый новый дом можно расширить во всех отношениях.
Могут быть причины, по которым вы не можете увеличить дом, но все они связаны с местоположением. Например, некоторые подразделения имеют ограничения по размеру дома и требования к площади в квадратных футах для каждого уровня дома. Также могут быть установлены требования, запрещающие строительство на определенном расстоянии от края участка. В некоторых случаях вам не нужно решать, какой вариант строительства, потому что ваши правила размещения могут решить за вас!
Каждый дом и ситуация индивидуальны, но мы будем рады поговорить с вами и обсудить лучшие варианты, соответствующие вашему бюджету. Загрузите наше домашнее руководство, чтобы узнать обо всех функциях, которые входят в стандартную комплектацию полу-нестандартного дома.
Посмотреть наши недавние проекты
Просмотрите наше портфолио домашних фотографий.
Посмотреть галерею проекта
Дом со скошенным или провисшим вторым этажом, но на уровне первого этажа
Наклонные и провисающие полы могут быть предупреждением о проблемах конструкции. К счастью, большинство наклонных полов не представляют серьезной опасности, поэтому с ними мало что делается.Если домовладелец заметит, что в доме есть другие предупреждающие признаки возможных структурных проблем, то, возможно, будет целесообразно дополнительно изучить проблемы с наклонным полом.
Если второй этаж дома наклоняется или провисает, а первый этаж ровный, то есть довольно большая вероятность, что причина связана не с проблемами фундамента, а с другими проблемами. Часто причина уклона второго этажа связана с проблемами каркаса, плохой инженерией, прошлой реконструкцией, повреждением водой или проблемами с вредителями, такими как термиты.
При первой диагностике второго этажа неровного пола рекомендуется сначала измерить, насколько они наклонены или провисают. Это поможет определить серьезность (Прочтите о 5 способах измерения наклонных полов)
Распространенные причины наклонных или провисающих этажей второго этажа
Снятие или изменение несущей стены на первом этаже
Если несущая стена снимается на первом этаже, то балки или фермы второго этажа могут упасть в том месте, где была снята несущая стена.Это часто происходит потому, что современные домовладельцы хотят иметь более открытую планировку этажа, поэтому они снимают несущую стену, не проверяя, есть ли необходимость в перекрытии или какой-либо другой форме поддержки.
Во-вторых, они выполняют работу без разрешения и могут занизить размер заголовка или не попросить инженера конструктивно определить, что следует делать, когда они удаляют часть стены, чтобы больше открывать комнаты. Иногда стена перемещается (а не удаляется) на несколько футов в том или ином направлении; это может создать чрезмерную нагрузку на каркас второго этажа, балки перекрытия или фермы.
Опорный столб на первом этаже удален или перенесен
Эффект удаления опорной стойки может дали сходные результаты, как удаление несущей нагрузки стенки. Если опорный столб проходит со второго этажа через первый этаж в дом с проходом (и изолирован от первого этажа), то фундамент или подушка, на которых стоит столб, могут осесть или сместиться.
Трещины несущей балки проведение второго этажа
Если опорная горизонтальная балка, несущая второй этаж (или его часть), треснула или повредилась, она может провиснуть или немного упасть, и второй этаж, опирающийся на балку, также упадет или прогнется.
Прогиб
Прогиб — это естественный изгиб куска дерева, т. Е. Балки перекрытия или балки, с течением времени. Пролет от 12 до 16 футов может иметь естественный прогиб на 1/2 дюйма в течение нескольких лет; что обычно не считается дефектом, а просто естественным процессом.
Естественный прогиб балок второго этажа и опорных балок
Со временем, обычно годами, балки перекрытия и опорные балки будут слегка прогибаться или прогибаться. Если дезертирство заметно превзойдет норму, тогда возникнут основания для беспокойства.
Недостаточный размер или превышение интервала
Недостаточный размер балок перекрытий, опорных балок или стоек может привести к образованию наклонных полов. Это более вероятно, если модификации или реконструкция производились без надлежащих разрешений. Другая проблема, которая возникает, — это слишком большое расстояние между балками пола или фермами для нагрузки, которую они испытывают.
Повреждение водой и гниль древесины
Ущерб, нанесенный водой из-за штормов, протечек водопровода или протекания крыши, особенно со временем, может привести к гниению, повреждению и порче древесины.Вредители, такие как термиты, также вызывают порчу древесины и могут ослабить самые прочные балки, стойки и балки, создавая провисающие и наклонные полы.
Реконструкция
Если дом был реконструирован, рабочие часто вырезают, надрезают и просверливают балки, столб и элементы каркаса. Если это сделать неправильно, это может значительно ослабить элементы конструкции каркаса. Сантехники, электрики и подрядчики по вентиляции и кондиционированию воздуха всегда режут, распиливают и надрезают элементы конструкции, которые, если переусердствовать, могут их ослабить.В любое время, пытаясь понять, почему пол наклоняется или проседает, не исключайте причины ремонта.
Ожидаемые затраты на добавление второго этажа в ранчо | Руководства по дому
Вы можете жить в большом количестве на одноэтажном ранчо, глядя на крышу своего дома в поисках дополнительного жилого пространства. Правильно — сделайте пристройку на втором этаже в соответствии с вашими потребностями и желаниями. Наряду с ожидаемыми расходами учитывайте непредвиденные обстоятельства, такие как решение изменить исходный план этажа, замену стандартных материалов на более дорогие обновления и решение непредвиденных проблем со строительством.
Инженеры и архитекторы
Вы можете рассчитывать на оплату услуг двух профессионалов — инженера и архитектора — еще до того, как начнется строительство вашего второго этажа. Проконсультируйтесь с лицензированным инженером-строителем, чтобы убедиться, что существующий фундамент вашего дома на ранчо может выдержать дополнительный вес, создаваемый верхним этажом, таким как полы, кровля и стены. Его рекомендации помогут вам определить подходящий размер для вашей новой конструкции. Вам также понадобятся чертежи для надстройки второго этажа, которые профессиональный архитектор может создать для вас.Ожидайте, что вы заплатите больше за набор чертежей, включающих большой и сложный верхний этаж, чем за небольшое простое дополнение.
Подрядчики и строительство
Посетите по крайней мере двух опытных генеральных подрядчиков, которые занимались пристройкой домов на верхнем уровне, чтобы определить, кто лучше всего подходит для вашего проекта на втором этаже. Вы будете платить генеральному подрядчику за надзор за всем строительством от начала до конца. В его обязанности входит наем или надзор за специализированными субподрядчиками, такими как электрики, сантехники и кровельщики, а также организация поставок необходимых строительных материалов. Генеральный подрядчик также соблюдает местные нормы и правила в области жилищного строительства и правила техники безопасности и получает необходимые разрешения на строительство и проверки, связанные со строительством. Поскольку добавление второго этажа к одноуровневому дому на ранчо требует новой лестницы, включите этот элемент в качестве ожидаемых затрат на реконструкцию.
Фактор жизнеспособности
Затраты на создание комфортной и пригодной для жизни новой постройки, такие как отопление, охлаждение, водопровод, вентиляция и электричество, типичны для любого проекта реконструкции второго этажа.Ваш генеральный подрядчик может ответить на вопросы относительно необходимых воздуховодов, новой электрической панели и необходимой сантехники. Если вы предпочитаете полностью отдельную систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для второго этажа, посетите своего генерального подрядчика, чтобы составить план размещения до начала строительства. Бюджетные потолочные вентиляторы могут помочь поддерживать циркуляцию воздуха на верхнем этаже, делая его более комфортным.
Скрытые затраты
Когда вы добавляете в дом второй этаж, планируйте дополнительные расходы, связанные с увеличением площади пола.Часто новое дополнение вызывает переоценку текущей стоимости вашего дома, что приводит к увеличению налогов. А поскольку у вас больше физического пространства для охлаждения и обогрева, вы можете рассчитывать на более высокие счета за коммунальные услуги. Новые ванные комнаты также могут увеличить потребление воды и связанные с этим расходы. После завершения строительства вам нужно будет обставить пространство оконными рамами, мебелью и декоративными элементами. Воспользуйтесь услугами профессионального декоратора или дизайнера интерьеров, которые помогут вам обставить верхний уровень для оптимального функционирования и повышения визуального интереса.
Ссылки
Ресурсы
Writer Bio
Образование и сертификаты Мэри Кокрилл в области дизайна интерьера и домашнего декора позволили ей написать множество статей, связанных с домом. Кокрилл был ведущим консультантом по дизайну в известном магазине товаров для дома и владельцем компании Starwood Home & Gifts, LLC, занимающейся дизайном, декорированием и оформлением интерьеров. Она имеет степень бакалавра наук в области среднего образования со специализацией в области офисного администрирования.
Идеи для входа на второй этаж | Houzz
ЖИВОЙ ДОМ Расположение: Питтсборо, Северная Каролина Дата завершения: 2004 г. Размер: 2,396 SF Типология: Серия L Модули: 5 коробок
Программа: o Спальни: 2 o Ванны: 2,5 o Особенности: гость / офис, навес для машины, медиа-зал, 2 патио
Материалы: o Внешний вид: горизонтальный кедровый сайдинг, панели из цементной плиты, металлическая крыша со стоячим фальцем, композитный настил из переработанной древесины. o Интерьер: бамбуковые полы, каменные столешницы, шиферные полы в ванных комнатах, шкафы из клена, деревянные окна с алюминиевым покрытием и низким энергопотреблением, изолированное стекло, облицовка из черной горячекатаной стали.
Описание Проекта:
Дом-победитель конкурса Dwell Home Design Invitational расположен на холмистой местности в Северной Каролине среди семи акров леса.Дом в полной мере использует природное окружение: вид на лес и естественный свет через множество окон, просторные террасы переднего и заднего фасадов, а также терраса на крыше с открытым камином. Дом состоит из 2400 квадратных футов, разделенных на пять сборных модулей, и предлагает компактные и эффективные помещения, состоящие из больших открытых жилых пространств и уютных частных анклавов.
Чтобы удовлетворить потребность в создании пригодного для жизни плана этажа и хорошо организованного потока пространства, первый этаж представляет собой модуль открытой планировки, содержащий гостиную, обеденную зону и кухню, которые могут быть полностью открыты снаружи или окружены штора.Чувствительные к желанию клиентов иметь более определенные общие / частные пространства, частные пространства более разделены на второй этаж дома. Главная спальня в одном конце объема выходит на рощу деревьев, а две ванные комнаты и гостевой / офис проходят по той же оси.
Дизайн дома специально реагирует на расположение и непосредственное окружение с точки зрения солнечной ориентации и площади основания, что способствует максимальному созданию микроклимата. В процессе строительства также использовалась эффективность модульных деревянных каркасов, где примерно 80% дома было построено на заводе.Благодаря использованию возможностей, доступных для строительства за пределами площадки, время, необходимое для работы бригад на площадке, было значительно сокращено, что сводило к минимуму воздействие на окружающую среду на местную экосистему, отходы, которые обычно складываются на площадке или рядом с ней, а также транспортировка бригад и материалы.
В таком случае нужно попробовать избавиться от причины забивания механическим путем. Сойдет для этого рейка, палочка, длинная спица или даже ненужная вилка — зависит от того, что есть под рукой. В некоторых случаях спасет обычный ершик (читайте, как легко помыть ершик). Дальнейшие действия просты: засовываем наш импровизированный щуп поглубже и стараемся пробить в засоре небольшое отверстие. В лоб это сделать будет трудно, потому вращаем палку как можно разнообразнее, что вода поглубже прошла сквозь засор и в конце концов его вытолкнула
Решения она требует незамедлительного, поэтому желательно заранее знать, что и как делать, а так же иметь под рукой необходимые средства. В данной статье подробно описано, что делать, если забился унитаз: как прочистить самостоятельно, что может стать причиной засорения, а также какие меры принять, чтобы этого не произошло.
Причины разрушения уплотнений:
Остальное хоть и разлагается в воде, но очень медленно, поэтому канализация забьется с большой вероятностью.
Существует три основных способа (от самого простого и наименее затратного, к самому сложному):
В их составе содержатся различные агрессивные компоненты (соль, щелочь и другие), которые отлично справляются с пищевыми отходами и бумагой. Главное – тщательно изучить инструкцию купленного средства.
Важно предотвратить попадание посторонних предметов в систему канализации. Для этого проведите беседу с детьми и другими членами семьи о вреде таких действий для комфортного проживания. Также следите за действиями рабочих во время ремонта, чтобы они не сливали туда остатки цементного раствора, песка, и других строительных смесей.
На этом выступе задерживаются нитки, волосы и прочие предметы, постепенно сужая канал. Рано или поздно они забивают сток. Гофра может перекоситься в процессе неаккуратной установки, и засор в унитазе возникает из-за того, что в изгибы забиваются отходы, сливаемые в канализацию.
Другой ошибкой является смывание наполнителя кошачьего горшка. Прессованные опилки значительно увеличиваются в объеме при контакте с водой.
Прежде всего, нужно понять, забился унитаз или засор образовался в канализационных трубах. Для этого нужно открыть краны в ванной и на кухне и проверить, как там работает слив. Если все в порядке, то засор образовался именно в унитазе.
Он представляет собой резиновую полусферу, закрепленную на рукоятке. Принцип прочистки заключается в создании высокого давления или вакуума в местах засоров. Перед началом работы необходимо принять меры к усилению этого устройства. Чтобы резиновый колпак не соскочил с рукоятки (что бывает довольно часто), его нужно прикрутить к дереву 2-3 небольшими саморезами.
Ее диаметр соответствует размеру стока большинства моделей унитазов. У бутылки нужно срезать фигурное дно и закрутить горловину пробкой. Методика работы аналогична действиям с вантузом.
Это настолько специфическая вещь, что имеют ее только профессиональные сантехники. Даже в хозяйственном магазине не всегда удастся найти этот товар, так как он не пользуется особым спросом. Остается воспользоваться достижениями химической промышленности. Благо, они представлены в довольно широком ассортименте практически в каждом магазине бытовой химии. Средства для ликвидации засоров выпускаются в виде гелей, растворов и порошков.
На помощь придет обыкновенная вода, нагретая до состояния кипения. С помощью высокой температуры можно разрушить практически все засоры органического происхождения. Но, кипятком нужно пользоваться очень аккуратно. От резкого перепада температуры может потрескаться фаянс, из которого изготовлен унитаз. Поэтому его нужно предварительно разогреть теплой водой и феном. После этого можно смело вливать в слив несколько литров кипятка. Если есть сода, то ее добавление в воду только усилит очищающий эффект. Когда вода немного остынет, нужно просунуть руку в слив и попытаться разрушить образовавшееся препятствие. Сразу после этого необходимо спустить воду из бачка.
Помимо естественных продуктов человеческой жизнедеятельности, вода в своем составе содержит минеральные элементы, которые тоже откладываются внутри канализации.
Тут можно воспользоваться несколькими способами очистки канализации в унитазе:
Крупный мусор или тряпка легко руками достаются из трубы.
Создаваемый при прокачке перепад давления в канализации или спустит мусор в нее, или вытолкнет наружу.
Работает это таким образом:
Что делать, если не уходит вода? Можете вызвать на дом профессиональных сантехников или попробовать самостоятельно справиться с ситуацией. Далее мы рассмотрим несколько проверенных способов, помогающих устранить засор в домашних условиях.
Если он возник в полости унитаза, это одно, а если затор появился дальше по канализационной трубе, действовать придется иначе.
Такой способ помогает, если вы точно знаете, что стало причиной затора: например, вы смыли памперс, прокладку или тряпку, которая могла застрять в самом унитазе. Извлеките предмет, и вода начнет нормально смываться, не задерживаясь.
Залейте несколько литров кипятка и подождите еще 15 минут./man-sticking-toilet-plunger-in-toilet-bowl-82370430-581caac55f9b581c0b263c82.jpg)
Использовать его несложно:
Несколько раз надавите на пленку, и засор протолкнется в трубу.
Они в нашем понимании, живут своей собственной жизнью, помогают нам, но главное – не мешают. А потом вдруг раз! И забился унитаз. И мы отчетливо понимаем, что без нашего вмешательства ситуацию не исправить.
Независимо от причины, туалет надо прочистить, засор унитаза вам ни к чему.
Но химическая реакция при их смешении, впечатляет объемом выделяемой пены.
На практике такое приспособление, зарекомендовала себя с лучшей стороны.
В итоге, струи сбивают со стенок трубы всю грязь, а пробивная насадка, под давлением разрушает причину засора. Подробнее можно прочитать здесь.
Для дополнительной защиты вы также можете перекрыть подачу воды в унитаз.
Клапан обычно представляет собой круглую резиновую деталь, которую можно временно отсоединить или опустить, а затем снова подсоединить или поднять, когда засор будет устранен. Или вы можете отключить подачу воды у основания унитаза, пока вы работаете над устранением засора.
Налейте в забитый унитаз половину коробки (или больше) пищевой соды, а затем добавьте такое же количество уксуса. Затем добавьте горячую (но не кипящую) воду. Дайте смеси постоять в течение нескольких часов или на ночь, прежде чем снова попытаться смыть. Если у вас нет уксуса и пищевой соды, вы можете добавить немного средства для мытья посуды, шампуня или жидкого мыла в горячую (но не кипящую) воду и оставить в миске на несколько часов или на ночь.
Ничего страшного. Всякое случается. И когда это произойдет, хотите верьте, хотите нет, есть несколько способов прочистить туалет. Фактически, существует семь различных способов быстрой прочистки туалетов. В этом посте мы рассматриваем:
Первый толчок — избавиться от воздуха. Если надавить слишком сильно, вы можете брызнуть на себя грязной водой. 
Пищевая сода и уксус одинаково хороши для устранения засорения туалета без поршня, выполнив следующие простые шаги:
Эта специальная водопроводная змея имеет резиновое покрытие, которое не царапает поверхности и защищает фарфор унитаза.
Если чаша не пуста, удалите воду пылесосом.
Поскольку мы принадлежим и работаем на местном уровне, наши сантехники знакомы с проблемами, с которыми вы сталкиваетесь. Если возникнут задержки с предоставлением вашей услуги, мы заплатим!
Это упростит вам доступ и сведет к минимуму потенциальную очистку. Если вас беспокоит беспорядок, вы также можете выстелить пол газетами, чтобы уменьшить беспорядок.
В них используются различные инструменты и предметы домашнего обихода, поэтому вы сможете найти решение, подходящее для вашей ситуации.
Если нет, подождите еще несколько минут, прежде чем пытаться снова промыть.
Однако пока не нужно начинать рыть уборную на заднем дворе — к счастью, большинства проблем можно избежать, следуя нескольким простым советам.
Эти продукты не только вредны для вашего здоровья при случайном попадании брызг на кожу, употреблении или даже слишком большом вдыхании, они могут повредить старые приспособления и трубы, и на самом деле никому не нужно использовать наши системы водоснабжения. Они также могут доставить много хлопот домам с септическими системами, если уничтожат там полезные бактерии.
Это позволяет легко не заметить утечку или откладывать ее устранение. Утечки в туалете, как правило, тоже протекают медленно, поэтому вы можете даже не заметить небольшого увеличения своих счетов каждый месяц, пока не оглянетесь назад и не поймете, что платите за воду на 100 долларов больше в этом месяце, чем в то же время в прошлом году.
Это жизненные навыки, которые обязательно пригодятся, когда они однажды переедут в собственные квартиры или дома.
Наступает паника, и вы начинаете задаваться вопросом: будет ли унитаз переполнен? Он останется забитым навсегда? Как долго я могу прятаться здесь, не вызывая подозрений? Это неприятное чувство, народ.
Мы разберем каждый метод дальше, но убедитесь, что у вас есть средство для мытья посуды, проволочная вешалка, пищевая сода и уксус или даже бомбы для ванны, чтобы выполнить эту работу.
Houselogic также предлагает добавить 1/2 стакана соли перед h3O.
Положите любой из них в миску и дайте немного шипеть.
Вы можете найти то же содержание в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Что можно получить в итоге?
Именно поэтому его устройство и будет рассмотрено далее.
Следующим слоем будет бетонная смесь. Обычно достаточно 5 см.
Другой вариант бетонной смеси готовится 1:4:4, где первая составляющая является цементом, вторая песком, а третья состоит из специализированных добавок. Марка цемента в этой пропорции также М400.
Далее будет рассмотрен классический метод сборки брусового дома.
Крепление реек (10 мм) производится с шагом в 30 см. На этом этапе следует тщательно контролировать горизонтальное расположение всех деталей. Наиболее подходящим для этих целей является лазерный уровень.
Крепление джутового утеплителя выполняется при помощи строительного степлера. 
Конечно, имеется много нюансов (разметка, двери, окна и т.п.), но при желании построить дом из бруса вполне реально. Удачи!
5 этажа
5 этажа
5 этажа
5 этажа
5 этажа
5 этажа
5 этажа
5 этажа
5 этажа
Строим дома без сквозняков!
Отдельные проекты домов с мансардой предусматривают каркасные фронтоны. В этом случае выполняется каркас из доски 50х150 и обшивается имитацией бруса.
Чтобы выбрать дом по нашему проекту, смотрите раздел Проекты домов из бруса.
Деревянные дома хороши не только и не столько «духом», «дыханием», «экологичностью», а современные способы обработки древесины делают их вполне безопасными и долговечными. В то же время на рынке деревянных домов ходят сведения явно мифические и явно коммерчески направленные. В настоящей статье мы постараемся дать читателю объективное представление об особенностях брусовых домов, их достоинствах, недостатках и попробуем сделать вывод, где и в каких случаях строить брусовой дом целесообразно.
Что в брусовой дом можно вселяться сразу же, это, конечно, ерунда. Но, во-первых, для полной усадки ему хватит года, в то время как кирпичному нужно 2-3. Во-вторых, пока сруб оседает, в нем много чего можно сделать, что потом делать не придется, см. далее.
Грубо говоря, в доме стабильно выделяется примерно 1,3 кВт бросового тепла. В кирпичном строении, не говоря уже о бетонном, это тепло без толку уйдет в стены, а оттуда наружу. В газобетонном или композитном его придется выпустить в вентиляцию или в форточку, иначе жарко станет. А в деревянном оно равномерно распределится по времени и в пространстве.
Причина – очень тонкие поры в нем. Вода в сверх-узких капиллярах замерзает при температуре много ниже 0, только становится вязкой. Именно поэтому выживают под снегом озими, а в промерзшей почве или под корой деревьев – зимующая животная мелочь. Стены кирпичного и газобетонного дома, если его придется 2-3 года подряд отапливать на минимале, могут отсыреть и еще через 3-5 сезонов пойти крошиться. Теплоизоляция каркасной стены от «недотопа» тоже отсыревает; композитные панели расслаиваются. А деревянный дом можно оставлять нетопленым сколько угодно раз, и после начала топки он прогреется за 2-4 часа, а не за 2-3 суток, как каменный. В российской глубинке можно обнаружить деревянные срубы, брошенные на произвол судьбы 50-100 лет тому назад. Во многие из них после ремонта можно вселяться.
м. Архитектурные формы – угловатые; о возможностях брусового строительства дает представление подборка фото. Поставщики строевого бревна предлагают материал с готовыми чашами не только под 90 градусов к оси бревна, но и под 45, 60, 30, что позволяет собирать граненые конструкции. В принципе, плавно изогнутые брусовые стены можно собрать из гнутого бруса, но цена – заоблачная.
на рис. справа. В-третьих, существуют приемы брусового строительства (см. далее), позволяющие разместить утеплитель в стене. В целом, брусовая стопа, т.е. стена, по теплотехнике равная или лучшая 2,5 кирпича – это реально.
Ширина реза – 2,5-3 мм. Погрешность выдерживания размеров при ручной неквалифицированной работе вдвое больше. Не сходится к половине по закону больших чисел, как у опытного работника: вследствие накопления усталости неопытную руку ведет в одну сторону. При высоте стены 3 м огреха набежит до 9-15 см, вразнобой по углам. Будет стоять такой дом? Вопрос риторический. А углы, перекрытия, крыша, перегородки? А проемы, коммуникации?
Если нет – читайте все равно. Это позволит вам, во-первых, намного удешевить проектирование. Во-вторых, выбрать подходящего подрядчика: халтурщиков в данном секторе – море разливанное. В-третьих, также грамотно подобрать и, возможно, самостоятельно закупить материал.
е. вертикальные брусья, поз. А в чертеже на рис. справа.
Способ ж используется для сборки легких, а з – несущих перегородок.
наз. финским пазом – продольной прорезью вверху, поз. 2. Растрескивание не клееного бруса любого вида неизбежно. Финский паз провоцирует появление первичной трещины там, где в нее труднее всего попасть влаге и зародышам вредителей, а когда трещины пойдут по бокам, бревно превратится уже в почти чистый лигнин, к вредным влияниям более устойчивый.
след. рис. На соединение по длине и по углам врубок в лапу и вполдерева идут нагели диаметром 30 мм, а врубки в коренной шип подкрепляют 20-мм нагелями. Нагели не обязательно делают из твердого дерева; главное – чтобы древесина нагелей усыхала быстрее строевой, иначе брусья повиснут на нагелях, стены расщелятся и ослабеют. Для 1-этажных домов из соснового бруса годятся осиновые нагели, они не гниют. Березовые прочнее, но пригодны только для перегородок в сухих помещениях, т.к. береза очень подвержена гнили и плесени. Лучшие, но самые дорогие нагели – дубовые.
Это позволяет парировать не только правильную усадку бруса, но и довольно сильное его коробление, см. далее. Теоретически тут все выглядит безупречно, но применяется эта технология относительно широко менее 10 лет. Минимально допустимый срок эксплуатации жилых строений 40 лет, поэтому однозначно рекомендовать стяжку брусовой стопы болтами пока рано.
В размер они подрезаются потом. Окончательная конопатка жгутом производится под крышей после усадки сруба.
Самый эффективный способ нейтрализовать капиллярную влагу дают те же СНиП: закладной венец и, желательно, еще 1-2 над ним – из лиственницы. Она и не пропитанная, постоянно в затхлой воде, держится по 100 и более лет. В таком случае нижний венец просто укладывают без зазора на 2 слоя рубероида, постеленных по фундаменту.
Это сократит расходы на консультации со специалистами и доработки проекта.
Коробление – усадка, искажающая геометрию детали. Происходит от неравномерной просушки независимо от действия механических нагрузок, см. рис.
в 7%, трещиноватость нормирована (см. ниже), при надлежащем хранении не коробится;
В строительстве дома может применяться не только 4-кантный чистообрезной, как принято считать. Напр., 2-кантный дает двустороннюю имитацию бревна без выполнения лунного паза и округлых чаш, что трудно или вовсе невозможно ручным инструментом. 3-кантный позволяет имитировать бревно снаружи, оставляя внутри ровную поверхность. 4-кантный с обзолом дает внешнюю стену, более стойкую к действию атмосферной влаги. Для этого нужно стопу собрать обзолами, обращенными наружу и ориентированными вверх. На стене образуются ряды мелких карнизиков-слезников, намного уменьшающих проникновение воды в пазы даже при очень косом дожде.
к. сквозные щели в стенах возникают при деформациях бруса больших, чем у обрезного, прим. таких же, как в бревенчатои срубе. Также профильный брус обеспечивает ровность поверхности стены, т.к. выступы и пазы профиля удерживают его от поперечного смещения. Но подкреплять стопу из профбруса нагелями, вопреки распространенному мнению, все равно нужно: вдруг пойдет коробление, тонкие выступы просто порвет.
Это дает возможность построить дом из клееного бруса в тяжелых, вплоть до экстремальных, климатических условиях. Пустотная утепленная брусовая стена как бы двухрежимная: в межсезонье при минимальной топке она по теплу ведет себя как деревянная, см. выше, а если «раскочегариться», вступает в работу утеплитель.
выше. Правда, клеевые швы выдают его искусственное происхождение.
к. он должен отстояться до окончательной отделки год.
Во-вторых, как ни странно, в южных регионах, за счет экономии на отоплении в межсезонье и теплые зимы.
Мы расскажем, как построить дом из бруса.
При монтаже используются стяжки – шпильки из металла со специальным антикоррозийным покрытием. Они необходимы для надежной фиксации брусьев на определенном месте.
Это 1- и 2- этажные коттеджи, дома с мансардой, балконом, крыльцом или верандой. Для каждого варианта постройки представлены фото фасадов и планировки этажей, цена строительства под ключ и под усадку, описание комплектации. По требованию заказчика в типовой проект можно вносить корректировки. Строительство типового объекта под ключ (то есть с тепло- и гидроизоляцией, чистовой отделкой, монтажом окон и дверей) и под усадку (без отделки) производится в течение нескольких недель. Также вы можете заказать возведение дома по вашему собственному проекту.
Планировка дома, по замыслу семьи, претерпела ряд изменений. Появились парная и моечное отделение.
Это позволяет избежать появления щелей, перекосов проемов, деформирования полов.
Брус закруглен с внешней стороны, с внутренней стороны — прямой. По желанию клиента, может быть прямой с двух сторон. Сруб собирается на березовые круглые нагели в «теплый угол». Перегородки собираются из бруса прямого с двух сторон.
Эта работа интересная, можно реализовать всю свою фантазию и создать на бумаге дом своей мечты. Но в тоже время данный этап очень важный и ответственный, лучше обратиться в специальную контору. Там совместно с профессионалами можно разработать схему дома со всеми подробностями, учитывая почву на участке, и другие нюансы которые важны для строительства прочного и долговечного дома из бруса.
Столбчатый фундамент является самым простым в изготовлении, но его строить необходимо только для небольшого брусового дома.
Для создания замка необходимо по краям бруса изготавливать специальные отверстия, которые создадут замковую конструкцию.
Вариантов конструкций для создания крыши имеется много. Самым распространенным считается двухскатная крыша, которая состоит из кровли и стропильной системы. 
Если пол покрыть кафельными плитами, то этим материалом сам интерьер, дизайн деревянного дома будет нарушен.
Главное при строительстве нужно учесть следующее: если на одной стороне сруба будет находиться рядом два окна, то чтобы в промежутке между ними брусья были прочно скреплены, иначе после выпиливания они могут развалиться.
Итак, я пишу этот блог, чтобы, надеюсь, показать, что если вы этого достаточно сильно хотите … вы можете это построить. Я документировал большинство своих шагов фотографиями, чтобы вы могли увидеть все шаги, которые я прошел.Все фотографии на этой странице являются эскизами — нажмите на них, чтобы увидеть полноразмерные версии.
И они не подошли бы к тому конкретному пространству, которое у меня было, учитывая, что у меня была короткая стена и встроенный холодильник, который я не мог полностью заблокировать.
Я сравнил то, что они делали, с тем, что хотел я, и снова и снова возвращался к отличной записи в блоге Гордона Миллигана о том, как он построил свой домашний бар из дуба. Ободренный тем, что на самом деле это может сделать кто-то совершенно неопытный вроде меня, я сел и спланировал размеры того, что я хотел сделать для своего собственного проекта.
мимо ваших «стен», чтобы людям было куда деваться.Таким образом, вам нужно спланировать раму на основе ширины фактической верхней части планки, а также окончательной конечной высоты.
Одна проблема, которую я создал для себя … На последней картинке выше вы можете видеть, что я сделал меньший шкаф на левой (передней) стороне бара, чем на правой.
Я заказал шесть футов длины в Hardwoods Inc. и в итоге вынужден был заказать дополнительную деталь, потому что недооценил свой брак. Нарезать это без профессионального оборудования может быть непросто! Но мы доберемся туда через минуту.
(Опять же, оглядываясь назад, я мог бы сэкономить немного денег и использовать сосну, поскольку ее на самом деле не видно). Чтобы вырезать переднее U-образное отверстие в полках, которое подходит для центральных разделителей 2 x 4, я прижал полки к верхней части балочной рамы и использовал лобзик, чтобы создать U-образный вырез. Несмотря на тщательные измерения, в первый раз я обрезал их слишком туго, и пришлось немного приоткрыть «дыру»… но это было лучше, чем обратная задача.
Я использовал дубовые детали размером 1 x 4 дюйма, за исключением вертикальных торцевых деталей, которые были шире. Я хотел, чтобы все было плотно, поэтому я имел тенденцию обрезать их немного больше, а затем сбривать их по волосам на торцовочной пиле, пока все швы не сработались хорошо.
Я также зажал свой уровень — используя его как направляющую для моей пилы. Моя циркулярная пила произвольной формы разрезала обе части так, чтобы получился угол 45 градусов.Довольно рискованное предложение с двумя дорогими кусками дуба.
Затем я зажал их на месте и просверлил отверстия через каждые несколько дюймов на нижней стороне, убедившись, что мои винты проходят в самой глубокой части, чтобы они не выскочили из верхней части моей направляющей. Это было прекрасное чувство, когда я снял эти зажимы на следующий день, и все было прочно и плотно!
Затем я облицовал внутренний рельс бара двумя закругленными кусками дубового шпона. Это придало ему законченный вид, а также помогло скрыть тот факт, что одна сторона внутренней части планки выступала из рамы немного больше, чем другая!
Я установил двери на блоки, чтобы обеспечить равное выравнивание.
Консистенция уретана была совершенно иной, чем у Miniwax. Она высохла и превратилась в красивую, прозрачную, почти без пятен, шерсть, и я решил, что это так хорошо, как хотелось бы. Я видел несколько рекомендаций по нанесению 7 слоев, но остановился на 5. Это количество слоев, кстати, для верхнего. Я только дважды перешагнул через край стойки. Они не должны были быть похожими на стекло.
(Как бы мне ни хотелось, чтобы они были, я не собирался прокладывать настоящие водопроводные линии через стену… а потом чистить их каждую неделю!).Я нашел несколько кранов кегератора примерно по 10 долларов за штуку и один за другим составил свой список желаемых смесителей.
Краны выглядели немного странно, парили высоко по стене, под ними ничего не было, и у меня было больше вина, чем вмещалось в нашей маленькой винной стойке. Кроме того, у меня было больше моей коллекции пинты, которую я хотел показать.Поэтому я решил создать комбинацию подставки для вина и стакана, чтобы заполнить пространство под кранами.
Бар выглядит отлично. Это обычное дело для пространства, и каждый раз, когда я вхожу в комнату, что-то внутри меня оживляется, стучит в его невидимый сундук и говорит: «Я сделал так. Мне!» Думаю, я больше горжусь выполнением этого проекта, чем большинством написанных мною книг.Кстати говоря… для тех из вас, кто ждет следующего романа Эверсона… он будет немного отложен. Я … гм … потратил много своего «писательского времени» в этом году на создание домашнего бара из дуба!
Стиль сообщает функцию. Идеи дизайна бара высшего уровня влияют на многие варианты дизайна и покупки, которые вы сделаете позже.
Изготовление самодельной планки с нуля может быть дорогостоящим, но в конечном итоге поможет вам сэкономить деньги.
Это позволяет использовать стандартный барный стул высотой 30 дюймов, чтобы удобно расположить гостей у вашего бара. Разница в 12 дюймов между высотой сиденья и верхней частью руля является обычным явлением для большинства применений, включая стойки для завтрака или письменные столы.
Измерьте, насколько далеко вы хотите, чтобы штанга отрывалась от стены. Для этого расстояние между штангой и стеной составляет 7 футов.
Отрежьте достаточно частей, чтобы можно было установить по одному стабилизатору (одной доске) на каждую стойку основного каркаса. Отрежьте 10 дюймов для части перекладины, нависающей над передней частью, и 8 дюймов для перекладины, нависающей над спинкой.
Выберите Chicago Bar Rail, чтобы люди могли опереться локтями в баре.Это 12 долларов за фут. Для этого также потребуются два куска фанеры толщиной 3/4 дюйма, расположенные один на другом. Возьмите обычный стандартный лист для низа и лист дубового шпона для верха.
Для внутренних полок прикрутите полоски дуба или сосны 1×1, которые служат опорой для полок.
После того, как первый слой высохнет, отшлифуйте его, используя стальную вату 0000 #, а затем нанесите еще один слой.
Нанять Pro
В самой базовой версии вам понадобится только стол или тележка, чтобы доставить напитки туда, где вы развлекаетесь. Но для постоянной конструкции с освещением, охлаждением и розетками для блендеров, льдогенераторов и кофеварок вы учитываете несколько дополнительных затрат:
Чтобы сделать его «влажным», требуется как минимум водопровод, раковина и раковина.
Эти цены на сборные единицы не включают установку раковины или электрических розеток.
чтобы узнать, подходит ли это вашему району.
Итак, я стал партнером Home Depot, чтобы поделиться тонкостями выбора шкафов и лучшей краской для шкафов, стеновых элементов и плавающих полок!
Я решил сделать заказ онлайн и отправить его в местный магазин Home Depot, вместо того, чтобы отправлять их домой.Почему ты спрашиваешь? Что ж, я смог обойти дополнительную плату за доставку, И они были доступны для получения через 1-3 дня после того, как я заказал их онлайн. Если вы когда-нибудь были в отделе кухни и ванной Home Depot, вы знаете, что найти шкафы точного размера может быть немного сложно. Так что заказ через Интернет и доставка из магазина на грузовике друга были для меня идеальной комбинацией!
Есть специальные краски, которыми можно покрасить шкафы! Шкафы — это предметы с интенсивным движением, которые требуют покраски, которая не трескается и не стирается. Cue, BEHR Kitchen, Пятно-блокирующая грунтовка и герметик для ванн и отделки.
Так я решил красить свои шкафы. Губчатый валик скрывает мазки кисти и обеспечивает максимально ровный результат. Поскольку вы будете периодически шлифовать и красить, вам понадобится алюминиевая фольга, чтобы обернуть кисть и валик, чтобы они не высыхали.Вам не нужно мыть кисть и валик между каждым использованием, завернув их в фольгу.
Итак, серо-синий — это то, к чему я стремился, и Satin Black от BEHR идеально подошел! (крайний справа)
Нарезав мясной блок по размеру, я отшлифовал его и слегка закруглил края спереди и слева, чтобы придать законченный вид.
Вы также можете использовать бортовую доску, чтобы добиться того же вида с меньшими панелями.
У нас было достаточно места для этого, и мы почувствовали, что нам нужно больше места для хранения, поэтому мы добавили плавающие стеллажи над сушилкой. Поскольку стеновые панели блокируют доступ к гипсокартону, чтобы можно было использовать поисковик, я заклеил изолентой места, где стойки ударяются о столешницу из мясного блока, прежде чем устанавливать стеновые панели.Затем я использовал синюю ленту 3M Painters Tape, чтобы узнать количество полок и высоту, на которой я хотел бы их повесить.
Я немного скептически относился к использованию столешницы из мясного блока, так как она уже есть в нашей прачечной. Однако с кухней из белого кварца и использованием того же дерева для DIY Dry Bar — все получилось отлично!
(Фото John Springer Collection / CORBIS / Corbis через Getty Images)
Или эти современные бренды придают современный вид вашей барной тележке.
Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!
м
м. облицовки или перегородок толщиной 120 мм из кирпича 
Но прежде чем переходить к составлению полной сметы и закупкам всех строительных материалов, обратите внимание, что мы рассмотрели самый общий случай.
Несмотря на свой почетный возраст, кирпич по-прежнему остается одним из самых безопасных и качественных материалов, а дома из него обладают прекрасным внешним видом и комфортны для проживания.
Такой дом с одинаковым успехом станет как летней резиденцией, так и подойдет доля постоянного проживания.
Одним из самых важных моментов при строительстве кирпичного дома является расчет стоимости работ, в частности, количества кирпичей, необходимых для строительства. Кирпич относится не к самым дешевым строительным материалам, поэтому покупка впрок больше необходимого количество является неразумной тратой.
В качестве разделителя в десятичных дробях используйте точку.
В нашей статье разберёмся с количеством шлакоблоков на дом с указанными параметрами 8×8 и 10×10 метров. Следует заметить, что такой материал как шлакобетон считается одним из самых дешёвых и эффективных. Он отличается особой прочностью и простотой монтажа. Здание из блоков можно возвести намного быстрее, чем аналогичную конструкцию из кирпича, что возможно через увеличенные габариты по сравнению с кирпичом.
Из этого объём стен здания будет следующим 108×0,39 = 42,12 м3. Объём одного блока мы определили – это 0,014 м3, теперь узнаем, сколько блоков понадобится на такой дом 42,12/0,014 = 3008 штук. 
Оптимальный размер и форма кирпича дают свободу реализации типовых и авангардных проектов, что позволяет возводить дома любой конфигурации. При этом они имеют идеально гладкие и ровные стены, которые можно отделывать по своему усмотрению – под классику, хай-тек или деревенский стиль. В любом случае дом будет выглядеть статусно и дорого в течение долгих лет.
Им остается лишь продумать интерьер помещений.
Помимо этого вашему вниманию будет предоставлено видео в этой статье, которое дополнит нашу тему.
Значит, всего нам потребуется 170*2,1=357м или 357/6=59,5 или 60 профилей арматуры сечением 10 мм.
Только, опять же нам придётся вычесть несуществующие блоки из будущих оконных и дверных проёмов.
В этом случае общее количество блоков для перегородок получится 63,44/0,15=422,9 или 423 штуки, но опять-таки это без учёта дверных проёмов.
В таком случае, Vшвов вертикальных=47,6*0,5*0,3=7,14м3 клея для вертикальных швов. В общем понадобится 21+7,14=28,14м3 клея для одной стены.
Итоговая цена зависит от использованных материалов, площади, этажности здания, геологических условий участка, наличия перепадов на участке, индивидуальных конструктивных особенностей дома и района строительства. В качестве данных для таблицы мы привели самые «средние» и наиболее популярные значения.
Лишь после определения всех нюансов и осмотра площадки строительства Вы сможете получить точную смету, стоимость которой уже не изменится, если Вы подпишете договор. Обратите внимание, что у нас самое лучшее предложение на рынке в соотношении цена-качество по строительству домов в Краснодаре.
Специалисты подберут для Вас оптимальную программу ипотечного кредитования, рассчитают сумму ежемесячных платежей и оформят договор.
Чтобы получить полный ответ, продолжайте читать …
Стены из полукирпича не должны использоваться в несущих или конструктивных целях.
Он состоит из двух разных слоев, которые чередуются между курсом носилок и курсом жатки. Наложенный ряд укладывается так, чтобы длинный край кирпича был обнажен, толщиной не менее двух кирпичей.При укладке коллектора укладывается короткая сторона кирпича, что значительно увеличивает структурную целостность стены.
Чтобы найти это, вам нужно будет измерить длину и высоту планируемой конструкции.
Например, если ваша кладочная конструкция включает два отдельно стоящих односторонних кирпичных опора на высоте 1,5 метра, для этого потребуются дополнительные 42 кирпича.
5 м (высота по вертикали) x 14 = 42 кирпича 
Следуйте этим расчетам, и с первого раза у вас будет идеальное количество! Если вы все еще не уверены, наша команда с радостью поможет вам с покупкой кирпича, будь то подбор, подбор или просто покупка кирпичей.
Их фиксированные стандарты, ограниченные переменные и экономия на масштабе часто позволяют им предлагать самую низкую стоимость квадратного фута.Строители, работающие по индивидуальному заказу, предлагают более широкий выбор дизайнов домов, строительных площадок и отделки. Такие строители, как правило, изменяют и планы своего дома в соответствии с вашими потребностями. Их начальный ценовой диапазон, такой как «от 150 до 200 долларов за квадратный фут в зависимости от того, что вы хотите», становится более очевидным по мере принятия решений о вашем дизайне, месте проживания и продукте. Строитель дома на заказ никогда не сможет построить один и тот же дом дважды. У нее нет исторических данных по этому конкретному дому, на которые можно было бы смотреть в качестве отправной точки. Зная, что покупатели нестандартных домов часто имеют в виду определенные продукты и удобства, предоставление стоимости квадратного фута до утверждения планов и деталей может привести к катастрофическим результатам.
Часто перенаправление стоит меньше для стен, высота которых не превышает 8 футов от земли. Когда необходимо перенастроить кирпичную стену на высоте более 8 футов, ставки возрастут. Это связано с тем, что работать на строительных лесах сложнее, а их доставка на стройплощадку также стоит дороже.
Стоимость этого вида работ значительно различается в зависимости от его размера, типа кирпича и доступности как внутри, так и снаружи дома.
Окончательная цена зависит от размера стены и от ее уровня на уровне земли.
За кирпичную террасу вы можете рассчитывать заплатить те же цены за квадратный фут (от $ 3 до 15 $ за квадратный фут). Средняя площадь 10 футов на 10 футов патио будет в среднем от 800 долларов до 1 200 долларов, но может стоить всего 300 долларов .
Ожидайте платить 10 долларов за квадратный фут на высоте более 8 футов .
В некоторых случаях каменщик может порекомендовать разобрать и восстановить в зависимости от состояния кирпича.Полная реконструкция дымохода стоит 1500 долларов США до 4500 долларов США.
Большая часть наведения выполняется с использованием типа N.
Сравните цитаты местных масонов по лучшей цене.
Tuckpointing идет еще дальше, обращаясь к эстетике.
Поговорите с профессиональным каменщиком о том, как сохранить его, чтобы прослужить около 50 лет.
Предлагая огромное пространство во всех аспектах дома, эти планы дома включают впечатляющие удобства, которых просто нет в других дизайнах, но они того стоят. Термин «особняк» встречается довольно часто при обсуждении Hou …
Благодаря дополнительному пространству, план дома 5000-10000 квадратных футов также обычно включает дополнительные развлекательные зоны помимо стандартных гостиных и столовых, такие как домашние кинотеатры, игровые комнаты, встроенные бары и многое другое.
Этот вариант требует от покупателя принятия гораздо большего количества решений, но вы можете определить свои приоритеты и настроить все материалы, продукты и стили.
В зависимости от расстояния до дома у вас может быть возможность выбрать:
е. включают ли они землю, строительные работы и ландшафтный дизайн или другие предметы, помимо «палки и кирпичей»).
При определении стоимости строительства нового дома нельзя упускать из виду стиль, качество и особенности.
Чем более высокое качество вы выберете для каждого из этих предметов, тем больше будет затрат на ваш новый дом. Перед принятием решения всегда полезно уточнить ваши возможности у строителя, желательно в интерактивном центре дизайна.
Если вы хорошо помните, что готовая стоимость дома часто превышает первоначальную цену предложения, из-за факторов, встречающихся в процессе, вы можете работать, чтобы избежать такого исхода.Для некоторых может быть слишком легко увлечься и влюбиться в высококачественные напольные покрытия, сводчатые потолки, сложный ландшафтный дизайн и так далее. Но каждый раз, когда это происходит, цена вашего нового дома растет. Когда выбирается что-то, что выходит за рамки контракта, это называется «заказом на изменение», и если вы работаете с опытным строителем, он должен иметь возможность количественно оценить эти дополнительные расходы, чтобы вы могли принять обоснованное решение.
Кроме того, вы всегда можете работать в обратном направлении, чтобы уложиться в свой бюджет. Это означает, что нужно знать, на что вы можете потратить, а затем спроектировать дом, который будет построен в районе, который вы можете себе позволить, со стилем, качеством и функциями, которые будут соответствовать вашим финансам.
В быстро развивающейся экономике с низким уровнем безработицы вы будете платить больше за рабочих, поскольку это просто вопрос спроса и предложения.
Простой фундамент будет дешевле, чем фундамент с множеством выступов и выступов уникальной формы.
Некоторые варианты потребуют дополнительных авансовых платежей, но со временем позволят сэкономить на расходах на электроэнергию.
Дом меньшего размера, который имеет много сложности и деталей, будет стоить более за квадратного фута, чем большой прямоугольный дом с относительно простой планировкой.
Строительство также может быть вложением, которое того стоит, и иногда вероятность «неожиданных» затрат потенциально выше с существующим домом.
Строитель, скорее всего, будет использовать больше непредвиденных обстоятельств или выберет договор о сроках и материалах, в котором они обеспечат прозрачность в отношении понесенных затрат, а также их управления, накладных расходов и прибыли.
1 Эта оценка основана на доме на одну семью площадью 2800 квадратных футов, что составляет около 153 долларов за квадратный фут на строительство дома. Это технический ответ.
И речь идет не только о количестве комнат и отделке. Если вы не определитесь со своим бюджетом, вам придется делать массу заказов на изменение.
Самая высокая стоимость здесь включает плату за осмотр воды и канализации , что будет, кхм… смыть примерно 5000 долларов вашего бюджета. Далее идут сборы в размере 4000 долларов (плюс-минус) за получение разрешения на строительство.
Рыхление грунта или выемка грунта требует тяжелого оборудования и опытных операторов, чтобы убедиться, что земля ровная, прежде чем закладывать фундамент вашего дома.И знайте, что если под вашим участком земли прячется куча больших камней, затраты на раскопки могут резко возрасти.
Нет, буквально ! Каркас вашего дома будет одной из самых высоких затрат в вашем жилищном бюджете, уступая только внутренним расходам и продажной цене. Именно тогда ваш дом начнет обретать форму. Для постройки каркаса дома (включая крышу) требуется тонна пиломатериалов, что может увеличить стоимость до 36 000 долларов и более.
Он также поддерживает крышу и конструкцию дома и предотвращает попадание наружной погоды внутрь, гарантируя, что, когда на улице ужасная погода, ваш дом будет восхитительным.
Эти светильники включены в стоимость внутренней отделки. Вдобавок к этим основным системным расходам держите в резерве еще 1000 долларов.
Но когда вы строите , цена продажи определяется вашим строителем и группой поставщиков . После того, как затраты на строительство будут покрыты, цена на покупку и владение вашим новым домом включает несколько статей, самая дорогая из которых — стоимость готового участка (92 000 долларов).
Хороший вопрос. Опять же, факторы, влияющие на стоимость жилья, не позволяют дать универсальный ответ. Дом мечты каждого уникален, равно как и его стоимость!
Бывают случаи, когда у жильцов нет возможности подключится в магистральному газопроводу и именно тогда вопрос отопления дома решается при помощи альтернативных источников.
Стильный и небольшой по своим размерам корпус изготовлен из качественной нержавеющей стали.
помещения, но и функцию нагрева воды.
площадью до 120 квадратных метров.
наличию второго контура в конструкции.
водоснабжения.
таймером, удобным управлением.
для нагрева воды.
Переключение с одного контура на другой обеспечивает одноходовый клапан, управляемый датчиком протока. В качестве нагревательных элементов используются ТЭНы изготовленные из высококачественной нержавеющей стали.
Однако в полной мере насладиться преимуществами, которые обеспечивает такая печь, вы сможете, только правильно установив ее.
После этого потребуется вынуть грунт и сделать основание под печь.
Дзен.
Это неправильно, противопожарная разделка должна уходить под кирпич, иначе между ними может образоваться зазор.
Выше монтируется шиберная задвижка, которая предназначена для регулирования тяги.
Однако мы рекомендуем доверить установку оборудования профессиональным мастерам, а советы из статьи помогут вам проконтролировать их работу.
В частности, для обогрева двух соседних помещений металлическую печь в деревянном доме можно встроить в межкомнатную перегородку или подключить к ней воздуховоды.
Со стороны дверцы топочной камеры оставляют от 125 см зазора.
Хотя нет жестких требований о необходимости фундамента, все-таки он рекомендован из-за достаточно большого веса печи.
Сваи востребованы в строительстве многоэтажных домов.
Однако в данном случае в отверстие забивают уже готовые деревянные или бетонные столбы. Данный тип фундамента используется для возведения многоэтажных домов и размещения конструкций с большой массой.
Толщина плиты достигает 15-20 см, чего оказывается достаточно для получения прочной основы, рассчитанной на высокие нагрузки.
Для монтажа на втором этаже здания несущие конструкции нужно предварительно укрепить швеллером или металлическими уголками.
Как вариант, можно воспользоваться готовыми декоративными экранами из нержавейки. Эти изделия способны обеспечить безопасность и отличаются внешней красотой. Кроме того, стены можно оштукатурить слоем в 3 см или более, а также обложить кирпичом (прочитайте: «Как обложить металлическую печь кирпичом в доме – пошаговое руководство»).
В последнем случае перед началом эксплуатации печи необходимо будет получить справку от инспектора МЧС о соответствии ее установки требованиям ППБ.
Это позволит предусмотреть многочисленные нюансы этого непростого дела, обеспечить максимальную эффективность и безопасность конструкции. Впрочем, современные модели от ведущих производителей вполне допускают их монтирование на стадии эксплуатации дома. Тем не менее, и в этом случае следует скрупулезно и внимательно подойти к процессу.
Для традиционной печи необходим фундамент – бетонная подушка, по площади превышающая габариты устанавливаемой на нее печи на 10-15 см. Ее толщина – минимум 15 см, желательно армировать бетон для прочности. Для металлических печей и современных каминных установок подушку заменит толстостенный стальной лист (если масса конструкции не слишком велика, не превышает 100 кг).
Она должна располагаться так, чтобы обеспечивался свободный ход конвекционных потоков. Чтобы отопить две соседних комнаты, можно установить печь в межкомнатную стену или задействовать воздуховоды.
Оптимальная площадь комнаты – от 16 м².
Но важно помнить, что свайные конструкции необходимо утеплить, чтобы избежать возможного скопления конденсата.
При этом очень важным условием является наличие пожарных разрывов от стен до дымоходной трубы не менее 38 см. Это необходимо, поскольку температура в дымоходе может достигать очень высоких показателей.
Стены и пол необходимо тщательно обработать от вероятного возгорания с помощью огнестойких теплоизоляционных материалов, а также антипиреновой пропитки и мастики. Потолок лучше защитить фольгированным теплоизолятором или гипсокартонной перегородкой.
Тогда наши услуги специально для вас. Компания «900 по фаренгейту» является одной из старейших каминных компаний в Москве. Одной из сильных сторон компании является работа с печным оборудованием — от продажи до монтажа и постгарантийного обслуживания. Мы предлагаем нашим клиентам самые низкие цены и эксклюзивные модели печей. При покупке изразцовой печи 9 из 10 клиентов предпочитают доверить монтаж дровяной печи нашим специалистам. Дело в том, что изразцовая печь дорогое и стоящее приобретение, которое недолжно быть испорчено неправильным монтажом. Нами накоплен огромный опыт в сфере установки печей и поэтому мы готовы осуществить качественный монтаж любой сложности. Стоимость установки печи рассчитывается индивидуально после вашего обращения к нашим менеджерам. Для того чтобы установить печь камин Вам нужно лишь позвонить нашему многоканальному номеру +7 (499) 403-36-36.
Сегодня все большую популярность набирают отдельно стоящие печи, которые достаточно легко установить в гостиной любого дачного дома, на чердаке, в помещениях типа лофт, открытых пространствах и практически везде, где только вздумается. Многие печи имеют дверку со стеклом, через которую можно наблюдать за огнем. Кроме того, фасад некоторых печей богато украшен, что стоит учесть в общем интерьере комнаты. Именно поэтому установка печи в деревянном доме станет отличным дизайнерским ходом.
Благодаря таким плитам можно не боятся искр из отрытой печки, установка дровяной печи не займет много времени
Как лучше проложить дымоход, чтобы грамотно установить чугунную печь, стоит обсуждать исходя из конкретных условий выбранного объекта. Максимально быстрым и простым решением может стать тестирование системы стальных труб – их установка осуществляется быстро и достаточно легко, а так же не требуется кирпичная кладка. Важно: поперечное сечение дымохода должно быть по крайней мере 14×14 см или иметь диаметр 15 см. Начав установку печи в деревянном доме помните, что каждый производитель имеет свои рекомендации относительно установки, подключения и эксплуатации кажого отдельного отопительного прибора.
Установка металлической печи так же является услугой, которую мы оказываем на протяжении многих лет.
К плюсам данного печного оборудования можно отнести:
Подобная конструкция предохраняет помещение от теплового удара.
Ее линейные размеры напрямую зависят от коэффициента теплоотдачи.
Лучшим местом для нее будет кухня, традиционное место для приготовления пищи. В большом многоэтажном доме печкой оборудуют каждый этаж.
Встроить печь в стену можно только, если она изготовлена из не подверженного интенсивному горению материала и покрыта плиткой либо ее аналогом хотя бы на 2 м в высоту. Участок, соприкасающийся с дымоходом, должен быть покрыт негорючей изоляцией.
В данном случае, клиентом Печного центра «Ясенево», было принято решение купить чугунную печь-камин JOTUL. Из ассортимента печей каминов была выбрана печь JOTUL F100 IVE. Данная печь покрытая светлой эмалью цвета — “слоновая кость”, имеет двойной дожиг, оснащена функцией чистое горение, номинальная мощность печи-камина составляет — 5,5 кВт. Печь рассчитана на обогрев помещения объемом 50 м2 при высоте потолка 2,5 -2,7м при средних теплопотерях дома, и идеальна для быстрого отопления загородного дома клиента.
В этом заключается преимущество готовых печей-каминов перед кирпичными, так как значительно снижает стоимость монтажа. Подиум, или притопочный лист для печи изготавливается из негорючих материалов, и предназначены для отсечения потоков теплого воздуха от пола, и предотвращения прогорания при возможном выпадении угольков из открытой печи.
Для вывода дымохода, в стене сделано отверстие.
Горючие
Таким образом, большинство
(Не использовать
Проверить местные
таблицу
Эти три типа: 1) с воздушным охлаждением
Диаметр дымохода
д.,
Сделайте каждый
Когда в дымоходе горит
Креозот — неизбежный побочный продукт горения
Утилизируйте золу сразу после очистки печи, разложив
Дымоход расположен преимущественно
Проконсультируйтесь с инспектором по строительству
Это устройство показывает температуру
Огонь в дымоходе
Дымоход
Опубликовано в августе 1981 г. Отредактировано в июле 1993 г.
Рекомендации будут отличаться для
Они не должны быть
Поэтому сами по себе они не подходят в качестве настенных.
В некоторых ситуациях сборный или изолированный металл
Зазор 18 дюймов можно уменьшить до 8 дюймов
Скопления креозота
Такое расположение предотвратит появление креозота.
Если будет использоваться существующий дымоход из каменной кладки,
Эти дымоходы короче
Несколько подключений могут
Затем труба или веревка с прикрепленной щеткой перемещается вверх и
При установке
(7,95 долл. США)
Обязательно проведите свое исследование! Это простое, но важное решение.
)
Также следует тщательно проверить ножки, петли, решетки и жалюзи.
по их списку.
Материал для закрытия этого отверстия должен быть негорючим и изолирующим.
Когда тяга запускается в дымоход, можно добавлять более крупные куски дерева.
Если вы накапливаете креозот и сажу, рекомендуется проводить более частые проверки.
Расположение печи в доме имеет решающее значение для обеспечения ее надлежащей работы «.
Цена, таким образом, обычно зависит от стиля и личных предпочтений.
Другими словами … не рискуйте.
Его термостойкие свойства
Центр управления Rubetek
Мобильное приложение
Датчик протечки Rubetek
Датчик температуры и влажности Rubetek
Датчик открытия Rubetek
Поворотная камера Rubetek
Умная розетка Rubetek
Умный кондиционер
Набор «Видеонаблюдение и контроль доступа» от Rubetek
Набор «Умная квартира» от Rubetek
mi.com
rubetek.com
amazon.com
Управление ведется из одной области или предусматривается удаленное управление электрическими приборами, механизмами, приводами. Электронные домашние приборы соединяются в сеть Universal Plug’n’Play.
Планы работы могут быть автономными или задаваться вручную пользователем. Девайсы имеют практическое применение в работе системы.
Система Ajax украинских изготовителей находится на первых ступеньках рейтингов. Работает на защищенной и зашифрованной радиосвязи, отличается автономностью благодаря отдельному источнику питания, есть резервный аккумулятор. Есть возможность подключения дополнительных устройств.
Протокол MQTT (передача телеметрии очереди сообщений)
Подходит при небольших объемах стоков — ориентировочно один кубометр в сутки.
Они необходимы, чтобы исключить возможность загрязнения окружающей среды, грунтовых вод и участка. Соблюдение рекомендаций позволит избежать неудобств, связанных с последующей эксплуатацией.
04.03-85, СНиП 2.04.01-85 и СНиП 30-02-97, определяющими порядок возведения и место нахождения канализации. Разрешение на монтаж выгребной ямы выдает СЭС на основании предоставленного проекта и схемы очистного сооружения.
Это позволит жидкой фракции стоков протекать за ствол шахты.
Определившись с видом, построить сооружение можно своими руками. Популярные виды выгребных ям для частного дома:
Чистка выгребной ямы в частном доме в этом случае будет редкой. Стены кирпичные или из отслуживших покрышек колес. Интересно, что покрышки с высверленными для дренажа отверстиями прослужат вдвое дольше кирпичной облицовки ямы.
Кирпичи тогда кладут с промежутками: дополнительный дренаж. Дно выстилают щебнем — так оно меньше заиливается.
Небольшая бочка, железная или пластиковая, справится с задачей при малых суточных объемах стоков (до кубометра). Можно использовать целую емкость или перфорированную. При канализационном содержимом большей величины нужны емкости большой вместимости. Тоже — металл или пластик, но без дренажных отверстий. Металлические бочки защитите от коррозии покраской, покрытием гудроном и т. п.
Сама емкость выбирается из влагостойкого материала.
Чтобы защитить септик от затопления или поднять над уровнем грунтовых вод, его можно не закапывать полностью в землю, утеплив надземную часть для предотвращения замерзания.
Оптимальный объем септика – суточное количество сливаемой воды умноженное на 3.
То есть, это хороший вариант для дачного дома или для небольшого домовладения, где проживает один человек. На большее выгребные ямы без откачки не рассчитываются..jpg)
По сути, септик – это несколько резервуаров, соединенных между собой последовательно. Благодаря особой конструкции, сточные воды отстаиваются, фильтруются и выводятся в грунт, без всякого ущерба для окружающей среды.
Это будет правильная выгребная яма, соответствующая нормам. Уменьшать объем не рекомендуется.
Если на участке грунт песчаный или супесь, расстояние до колодца – от 50 метров. На суглинистых грунтах – от 30 метров.
Она и с важной санитарной функцией превосходно справится, и не потребует выделения слишком больших средств на обустройство.
Глубинная отметка дна должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовой воды минимум на 1 метр.
Функции сбора, накопления и очистки стоков выполняют также септики. Представляют они собой более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения стоков внутри и с биолого-химическими способами очистки.
Большой объем земля не сможет обрабатывать и принимать. К тому же производящуюся очистку нельзя отнести к разряду стопроцентно эффективных процедур, значит, загрязнять среду стоки из ямы поглощающего типа все же будут.
Ее не нужно герметизировать, правда, желательно залить дно котлована своеобразной цементной стяжкой и укрепить стенки арматурой. В принципе, если хозяев не будет смущать непрезентабельный вид, то и зарывать ее в землю нет необходимости. Еще один веский весьма аргумент в пользу: конструкция из пластика может быть установлена независимо от близкого уровня залегания грунтовой воды. Никакого вреда среде нанесено все равно не будет.
Желательно армировать нижнюю бетонную платформу, перед заливкой уложив на дно бетонную сетку. Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно слегка приподнять над поверхностью и укрепить на колышках.
Для жителей частного сектора этот вопрос стоит на первом месте при обустройстве своих владений.
Соблюдение этого условия необходимо для возможности выкачивания стоков. При большей глубине этот процесс сильно осложняется;
Для одной ямы стандартно хватает 2 -3 кольца. Размер кольца 1 м на 1,5 м и может вмещать в себя до 1,5 кв. м. Строительство из бетонных колец состоит из следующих этапов:
Стены из кирпича штукатурятся и покрываются битумной мастикой. Сверху яму закрывают армированной стяжкой из железобетона. Послы высыхания стяжку необходимо накрыть любым гидроизолирующим материалом и засыпать грунтом.
Дно ямы необходимо залить бетоном на 20 см. Бочка устанавливается на застывшее бетонное дно ямы. Для защиты от давления грунта в стены бочки можно возвести кирпичную кладку. Но это не является обязательной процедурой.
Однако это вовсе не значит, что комфортная жизнь возможна лишь в мегаполисах – хорошая система канализации и выгребная яма, которыми можно оборудовать свой дом, позволят вам создать уютную атмосферу далеко от цивилизации. Разберемся, как может быть построена выгребная яма в частном доме своими руками.
Здесь необходимо обратить внимание на несколько аспектов:
К примеру, для установки колодца из железобетонных колец не требуется много площади, однако яма будет достаточно глубокой. После разметки площади можно приступить к процессу выкапывания ямы.
Роль верхнего перекрытия выполняет бетонная крышка.
Проверьте чертежи своего дома, чтобы убедиться, что вы не будете перерезать электрические линии внутри или снаружи дома во время этой работы.
Поскольку выгребные ямы считаются нежелательными в большинстве мест, нет никаких конкретных правил или стандартов, которым нужно следовать.
Он должен быть достаточно длинным, чтобы начинаться от источника сточных вод и заходить хотя бы на фут в выгребную яму.Уложите эту трубу в траншею, ведущую от выгребной ямы.
Убедитесь, что труба из АБС-пластика перфорирует эту стену и на ней нет трещин при укладке камня.
(чем больше мусора вы выбросите в канализацию, тем быстрее наполнится бак).
Единственный эффективный способ уменьшить количество твердых частиц — это откачать их, как описано выше.
Этот тест подтверждает, что почва соответствует требованиям, установленным городским и местным департаментом здравоохранения. Обычно требуется, чтобы в почве было достаточное количество проницаемого содержимого, такого как песок или гравий. Как только земля пройдет испытание на просачивание, вы сможете получить разрешение и начать процесс установки.
Цена вашей новой септической системы зависит от размера вашего дома, выбранного типа системы и материала вашего септика.Ниже приведен список различных доступных систем очистки и резервуаров, а также стандартные цены на каждую из них.
Поля дренажа для альтернативных систем обычно требуют меньше земли и сбрасывают более чистые сточные воды. Однако это преимущество связано с увеличением стоимости, поскольку системы обычно стоят около 12 000 долларов.
Обычная септическая система состоит из трех основных частей:
Если вы покупаете дом, уже подключенный к септической системе, попросите копию оригинального разрешения на септик, поскольку в нем должно быть указано местоположение резервуара и дренажного поля. Спросите своего домашнего инспектора о конкретных тестах септической системы, которые можно провести во время вашего домашнего осмотра.
По некоторым вопросам, например по установке линии электропередачи, переговоры об сервитуте могут пройти гладко. Тем не менее, если вы попросите соседа позволить вам провести канализационную линию через его собственность, это повлечет за собой гораздо больше бюрократии, договорных обязательств и других проблем.
По этой причине вам всегда следует обращаться за информацией в местное правительственное учреждение, отвечающее за надзор за септической системой в конкретном городе или муниципалитете, где находится пустующее имущество.
Для работы септических систем требуется надлежащий дренаж поля пиявок.
Если вы планируете приобретение недвижимости или уже совершили покупку, свяжитесь с нами, чтобы выяснить, какой септический раствор лучше всего подойдет для ваших нужд.
Все индивидуальные системы очистки сточных вод должны соответствовать требованиям раздела 62-03 1-03 Административного кодекса штата Северная Дакота. Городские / окружные отделы здравоохранения или медицинские округа нескольких округов требуют разрешения перед строительством новой домашней системы очистки сточных вод или при ремонте существующей системы.Во время процесса планирования и перед началом строительства уточните местные требования в местном административном офисе, который занимается системами сточных вод.
Измерьте и запишите расстояния от септика, очистного резервуара и дренажного поля до надземных объектов, таких как здания, углы забора или большие деревья. Затем, после того, как территория зарастает травой, вы все еще можете найти составные части септической системы.
Основная труба также действует как отвод газов, которые собираются в септике. Газ из септика имеет неприятный запах, может вызвать серьезное заболевание, а в некоторых ситуациях может быть взрывоопасным. В холодную погоду газы, выходящие из трубы, содержат водяной пар, который образует слой инея, который может стать достаточно толстым, чтобы закрыть конец трубы. Чрезмерный снег на крыше также может заблокировать вентиляционную трубу. Закрытие вентиляционной трубы препятствует правильному дренажу приспособлений. Вентиляционная труба, выступающая над крышей, должна быть изолирована, чтобы не допустить, чтобы мороз и снег закрывали ее.
Правильная вентиляция, установленная в соответствии с правилами сантехники, предотвратит эту проблему.
На слишком плоском уклоне жидкость будет замедляться, позволяя твердым частицам осесть в канализационной трубе. На слишком крутом уклоне жидкости будут стекать с твердых частиц.
Изоляция из жесткого пенопласта должна выходить не менее чем на 1 фут с каждой стороны трубы. Изоляция обычно не требуется, если канализационная труба в доме находится на глубине более 4 футов ниже поверхности земли.
Одно- и двухкамерные септики обычно используются с индивидуальными системами очистки бытовых сточных вод.Хозяйственные сточные воды попадают в септик по отводной канализационной трубе дома (рисунок 2). Пройдя через впускную перегородку, твердые частицы отделяются от жидкости, поскольку сточные воды медленно проходят через септик. Некоторые твердые частицы оседают на дно резервуара, а другие плавают в слое накипи наверху. Бактериальное действие частично разлагает твердые вещества.
Серая вода, содержащая мыло или жир, направляемая прямо в водосток, быстро закупоривает поры почвы.
Большинство септических насосов перевозят от 50 до 100 футов шланга, поэтому резервуар должен быть доступен с такого расстояния. Выберите место вдали от зон с интенсивным движением транспортных средств. Никогда не размещайте септики под тротуарами или патио, где резервуар недоступен для откачки.
Готовые к установке станции отстойников для сточных вод в подвалах доступны в большинстве магазинов бытовой техники или хозяйственных товаров.
В областях, где уровень грунтовых вод может подниматься выше верха септика, домовладельцы должны герметизировать отверстия для впускных и выпускных труб, любые стыки, крышку септика и доступ к люкам, чтобы они были водонепроницаемыми.
Круглые резервуары должны иметь внутренний диаметр не менее 5 футов.
Один люк диаметром не менее 15 дюймов должен быть наверху резервуара. Люк должен иметь бетонное покрытие с землей толщиной не менее 6 дюймов, но не более 12 дюймов. Если верхняя часть резервуара находится более чем на 12 дюймов ниже уровня земли, к верхней части резервуара необходимо прикрепить удлинители, чтобы крышка находилась в пределах 12 дюймов от поверхности земли.В зонах с высоким уровнем грунтовых вод надставки и крышка должны быть водонепроницаемыми. Если доступ к люку находится на уровне земли, он должен иметь фиксирующую скобу или закрываться цепью с помощью висячего замка (Рисунок 5).
Смотровые люки должны быть закрыты на уровне земли или чуть выше. Колпачки предотвращают утечку газа и не позволяют детям ронять предметы в бак.
Люди, использующие сборные резервуары, должны соблюдать правила экономии воды, чтобы резервуар не наполнялся быстро. Резервуары для хранения необходимо откачивать на регулярной основе, а сокращение ежедневного использования воды в доме будет способствовать снижению годовых затрат на откачку.
Бак должен быть ровным и размещен на твердой, отстоявшейся почве, способной выдержать вес полного бака. Стояк сборного бака должен выходить на поверхность.Крышка должна иметь замок или закрываться цепью для предотвращения проникновения в нее детей или других посторонних лиц (Рисунок 5).
Работоспособность должна составлять около четверти суточного объема сточных вод. Резерв плюс рабочая мощность должны равняться примерно суточному объему сточных вод. Это дает время исправить любые проблемы с перекачкой. 
Рабочий объем плюс резервная емкость равняются примерно 450 галлонам или суточному хранению сточных вод.
Водосливные насосы, которые продаются в бытовых и хозяйственных магазинах для дренажной воды подвала, не рекомендуется использовать на станциях канализационных подъемников. Пьедестальные отстойники с открытым двигателем не должны использоваться, кроме как в аварийной ситуации.
Например, насыпь для дома с тремя спальнями имеет площадь каменного дна около 300 квадратных футов, поэтому скорость потока насоса должна составлять около 27 галлонов в минуту.Насос должен иметь такую производительность при требуемом напоре. Требуемый напор будет равен разнице высот в футах между выпускным отверстием насоса и насыпью, плюс потери на трение в трубе плюс 5 футов. Для насыпных систем используйте пластиковую трубу диаметром не менее 1,5 дюйма. При скорости откачки 27 галлонов в минуту потери на трение в трубе будут составлять около 5 футов потери напора на 100 линейных футов трубы.
Все электрические соединения должны находиться вне насосной камеры и на поверхности земли. 
Обычно он устанавливается на 3–6 дюймов выше, чем датчик уровня воды при подаче насоса. Цепь сигнализации отказа насоса должна быть установлена в электрической цепи отдельно от насоса.
Пластиковая труба (ПВХ или АБС) должна быть марки 40. Пластиковая труба с меньшей толщиной стенки часто оседает при оседании почвы. Укладывайте трубу с минимальным уклоном 1/8 дюйма на фут.Для выпускной канализационной трубы не требуется максимального уклона, так как по ней проходит только жидкость. Выпускная канализационная труба должна быть проложена ровно, без углублений, где сточные воды могут собираться и замерзать.
Их можно использовать в районах, где исторический высокий уровень грунтовых вод находится минимум на 24 дюйма (2 фута) ниже дна траншеи. Однако предпочтительно расстояние 36 дюймов или более между высоким уровнем грунтовых вод и дном траншеи. Траншеи наиболее подходят для текстуры почвы со скоростью просачивания 60 минут на дюйм (mpi) или меньше (Таблица 3). Траншеи можно использовать на почвах от 61 до 90 м / дюйм, при условии отсутствия высокого уровня грунтовых вод и использования траншей адекватной длины.Для почв со скоростью фильтрации от 61 до 90 миль на дюйм увеличьте площадь траншеи на 25 процентов по сравнению с площадью, необходимой для почвы со скоростью фильтрации 60 миль на дюйм. Для почв со скоростью просачивания более 90 mpi траншеи не должны использоваться в качестве системы поглощения почвы без консультации с местным санитарным врачом. 
Если текстура почвы смешанная, например, мелкий песок с примесью ила, спроектируйте более мелкую почву. Убедитесь, что построили по крайней мере такое количество поглощающей траншеи. Многие домовладельцы и установщики считают, что это больше траншеи, чем им требуется, и устанавливают меньше траншеи, чтобы сэкономить деньги. Обычно это заканчивается ложной экономией. Система выходит из строя в течение нескольких лет, и затем необходимо провести дополнительную работу по ее обновлению. Рекомендации для дна траншеи основаны на долговечной системе обработки, а не на временном решении.Требования к площади дна траншеи снижаются со временем из-за накопления биологического материала на дне траншеи.
Влажная почва уплотняется и размазывается, герметизируя траншею и значительно увеличивая вероятность поломки. Если почва достаточно сухая для строительства, она рассыпется при попытке свернуть ее в нитку.
Можно использовать несколько продуктов. Чаще всего используется красная канифольная бумага или геотекстильная ткань. Также можно использовать слой сена или соломы от 4 до 6 дюймов. Не используйте пластик (черный или прозрачный), чтобы покрыть камни в траншее. Засыпав скалу, засыпьте траншеи землей.Заполните траншеи засыпкой от 4 до 6 дюймов, чтобы обеспечить оседание.
Из Таблицы 3, необходимая нижняя площадь будет составлять 300 квадратных футов на спальню, что в сумме составляет 900 квадратных футов. Для использования траншеи эквивалентной шириной 3 фута требуется 300 футов траншеи. Мы могли проложить три траншеи длиной 100 футов каждая или четыре траншеи длиной 75 футов каждая.
В противном случае все сточные воды будут собираться в низинах и перегружать почву.Если траншея становится перегруженной и сточные воды выходят на поверхность, выпускные отверстия из отводной коробки могут быть заблокированы, чтобы дать траншеи время для восстановления своей способности проникать сточные воды.
Распределительные коробки обычно изготавливаются из бетона или пластика. У них есть вход и, как правило, по три выхода для каждой впитывающей канавки.Входной и выходной патрубки обычно имеют диаметр 4 дюйма для размещения пластиковой трубы. Все выходы из распределительной коробки расположены на одной высоте, поэтому очень важно иметь основание под ящиком из щебня или гравия, чтобы поддерживать его ровно. Однако на практике из-за воздействия мороза или затопления удерживать все выпускные отверстия на одной и той же высоте в течение всего срока службы системы практически невозможно. Если ящик наклонится, траншея, обслуживаемая самым нижним выпускным отверстием, получит наибольшее количество стоков.По этой причине распределительные коробки можно использовать только там, где высота самой нижней траншеи достаточно высока для обратного стока до распределительной коробки без просачивания с поверхности.
Лучше всего подойдут следующие варианты:
Во-первых, она является идеальным фоном для множества акцентных деталей. Во-вторых, для здорового сна необходимо обеспечить обстановку, наполненную экологически чистыми материалами.
Обязательный атрибут – кровать. Если ее разместить на подиуме, снизу можно оборудовать удобную систему хранения с выдвижными ящиками. Роль шкафа успешно выполнит высокий комод. Обычное кресло в маленькой спальне можно заменить подвесным, или использовать бескаркасную мебель (кресло-мешок).
Она нужна для формирования основного рассеивающегося света на кухне, в спальне, гостиной.
Даже самый замечательный дизайн может перечеркнуть неуместный элемент, их неудачное сочетание или некачественное исполнение.
Ручная плотническая работа при возведении таких домов на вес золота в прямом и переносном смысле.
д.
Например, прочная и долговечная паркетная доска изготовляется из дуба. Дуб — чрезвычайно твердая древесина. В интерьерной отделке популярен шоколадно-темный, практически черный морёный дуб. Мебель из морёного дуба с бурыми, иногда зеленоватыми отливами смотрится очень дорого и эксклюзивно.
Благодаря своему широкому цветовому диапазону, декоративные и отделочные элементы из ореха могут быть рыжеватыми, шоколадными или даже светло-желтыми. Следует учесть, что орех имеет свойство со временем темнеть.
Этот природный материал имеет такую плотность, что поддается распиливанию только высокооборотных циркулярных пил.
Но, помните, что такое покрытие требует бережного обращения. В тон и фактуру шпона и новых оконных рам, можно подобрать вариант межкомнатных дверей для целостного восприятия интерьера.
Благородный материал также обладает неплохим теплоизоляционным свойством, создающим благоприятный мягкий микроклимат в помещении.
Несмотря на то, что бытовки являются хозяйственными помещениями, свою популярность они не теряют.
Стоит избавиться от ярких и разнородных деталей в мебели и текстиле. Нужно помнить, что в помещении должен преобладать декор из дерева.
Увеличение полезной площади при помощи чердака, либо предусмотренная в дизайн-проекте постройка с мансардой.
Особенный медово-золотистый цвет этой породы дерева преображает стены любого интерьера, вселяя в них атмосферу уюта.
Только в зоне прямого попадания воды рекомендуется защитить стены плиткой.
Так, беленое дерево прекрасно передает сельский колорит в интерьере.
В случае использования текстиля, необходимо следить, чтобы он гармонировал с деревянной отделкой и предметами мебели.
Деревянные стены полностью подкрашиваются, либо красятся их отдельные части. Идеально выглядят брусья в белой покраске.
Несмотря на то, что для деревянной отделки ванная – не лучший вариант, многие все-таки предпочитают этот материал.
А для пола лучше подобрать темную доску, выполненную «под старину». Для эффекта на поверхности применима различная патина, либо доски в первозданном виде древесного массива.
Картины с мозаикой или тематические рисунки об итальянской жизни уже послужат большим вкладом в оформлении интерьера.
В нашей стране – это аналог садового дома или дачи. Дизайн-проекты финских одноэтажных домов строятся в виде вторых жилых сооружений на участке.
Лишь рассматривая дом ближе, можно судить о качестве отделки и применении прочных материалов.
Предметы народного прикладного искусства, дизайнерские камины и печи – обязательные акценты в норвежских домах.
Небольшие картины с природными мотивами подчеркнут прованский стиль.
Встроенный кухонный гарнитур из дерева организует место для готовки и мойки. Стаканы и банки можно аккуратно поместить на вырубленные полки в стене.
Для этого в проекте дома можно предусмотреть строительство комфортного рабочего кабинета. Минимум отделки, максимум натуральности материала помогут настроиться на плодотворную работу.
Если же вы хотите получить роскошный интерьер, обратите внимание на арт-деко. В принципе можно использовать любой стиль, главное – правильно его обыграть. Сегодня мы подготовили 50 красивых фото, которые покажут, как можно оформить дизайн деревянных домов.
Рядом с топкой всегда расположена кочерга, ведерко для пепла и дополнительная порция дров. Так почему бы не оформить это место более красиво, подобрав плетенную корзину для переноски двор и кочергу с рукояткой в виде медведя. Именно такие мелочи и создают уютную атмосферу.
Последний вариант особо интересно смотрится в сочетании с деревянной кухней. Из практичных соображений на пол также стоит уложить плитку. Поверхность получится достаточно холодной, особенно в зимнее время года, поэтому стоит задуматься о системе “теплых” полов с обогревом при помощи водной системы.
Если он перекочевал в гостиную, а на кухне осталась только барная стойка, тогда над ней можно подвесить три одинаковых светильника.
При этом важно обеспечить хорошую теплоизоляцию крыши, чтобы в летний и зимний период на мансарде было комфортно находиться.
Для поддержания атмосферы дома охотника, в интерьере также можно использовать шкуры или чучела животных.
Интерьер деревянного дома внутри может и вовсе не напоминать о том, с какого материала выполнен этот дом.
Комфортно будет находиться в интерьере, в котором много света, проникающего через большие окна.
Рассказываем, каких принципов стоит придерживаться в оформлении. 
Третье решение — открытая проводка. Она уместна не во всех интерьерных стилях. Например, для кантри, лофта или сканди открытый монтаж подойдет, а вот для модерна или современной эстетики уже не очень. И еще один вариант — прокладка проводки в плинтусах.
Для интерьера выбрали теплые оттенки и благодаря этому кажется, что в доме гораздо теплее, чем есть на самом деле. 
После того как последняя подсохла, древесину отшлифовали. Таким образом удалось подчеркнуть необычную натуральную текстуру материала, не прибегая к жёстким методам наподобие браширования (искусственного старения посредством особых металлических щёток).
Хозяева хотели обойтись без глянцевых окрашенных поверхностей и ярких тонов. Кроме того, владельцы коттеджа старались приобретать либо очень простые по дизайну, другими словами «вечные», вещи, либо изделия, ещё при жизни своих создателей претендующие на статус культовых. 
В комбинации с грубоватым брусом их сюжеты Toile de Jouy смотрятся ещё нежнее.
Дизайн интерьера деревянного дома является эталоном традиционного стиля, а так же остается синонимом экологически чистого природного жилища. Сегодня эстетический дизайн деревянного дома бурно развивается, не стоит на месте и разнообразие деревянных домов удивляет своим многообразием стилей и сложившихся направлений. Сегодня деревянные дома является олицетворением не только обычные русские избы, но и современные высокотехнологичные деревянные виллы в конструктивизме, и дома в традиционном стиле с использованием современных технологий, так же дома необычных форм и размеров. Предлагаем Вам насладиться уникальными интерьерами в деревянных домах в нашей рубрике -«Деревянный дом фото«
Только дома из дерева позволяют максимально прочувствовать все прелести нахождения за городом, воссоединиться с природой и поправить свое здоровье. Деревянный загородный дом сам задает тон в интерьере своего дома. К разработке дизайн интерьера деревянного дома возлагаются самые высокие критерии и требования, потому что элементы дизайна в интерьере не должны перебить взаимодействие интерьера с природой.
В центре дома располагается камин, как доминанта в интерьере, отделанный отделкой натуральным камнем. Этот стиль положил свое начало в Альпах, поэтому интерьеры в стиле шале вызывают ассоциации, связанные с домами расположившимися высоко в горах, где надежно защищает семью от любой ненастной непогоды.
Авторские декоративные изделия, спроектированные в стиле корнепластики, создаются по принципу взаимодействия природы с человеком. Природа сама создает уникальный материал, а творец создает из дерева непосредственное декоративное изделие, пано, возможно и целую композицию элементов интерьера. Самое важнейшей задачей является выбор начальной заготовки, наиболее подходящее замыслу дизайнера.
Это растущая тенденция и по уважительным причинам (экономические и экологические причины возглавляют список).
Крошечный домик на колесах с террасой и мансардой
Фото интерьера крошечного дома с затонувшей гостиной, кухней-камбузом и огромными панорамными окнами. На чердак крошечного дома можно подняться по компактной лестнице.
Полы из светлого натурального дерева поверх темных твердых пород дерева.
Гостиная в этом крошечном доме включает в себя обычный диван (очень удобный), высокий потолок и большую кухню. В просторной спальне на чердаке есть окна в крыше с небольшим углом наклона к потолку для небольшого пространства.
Этот конкретный пример больше среднего и включает в себя очень стильную столовую, а также 2 спальни на чердаке.
Имеет ствол, который подчеркнет и добавит тепла в дом. Разработан и построен Incredible Tiny Homes.
В этом небольшом доме используются два небольших контейнера с каждой стороны, а затем между ними была построена структура для основного жилого пространства. Жилое пространство открытой концепции сбоку — небольшой контейнерный дом с гостиной и кухней. Выполнено в индустриальном стиле.
Архитектор: Alchemy Architects, Geoffery Warner
Архитектор: Alchemy Architects, Джеффери Уорнер
футов домой. Вы также можете купить крошечные дома, которые являются самодостаточными, полагаясь на солнечную энергию, чтобы еще больше уменьшить свой экологический след.
Вы можете разместить их на различных сайтах покупки / продажи, например:
Однако я бы рассматривал его как дом для отдыха, где мы останавливаемся на месяц или два каждое лето.
В некоторых случаях фон может помяться, просто положите его лицевой стороной вниз на 24 часа или около того, и он снова станет плоским. Вы также можете положить его плоской стороной вниз на тепло, чтобы разгладить складки. 
Поэтому большинство людей никогда не задумывается о том, чтобы сделать комнату предметом фотографии. Это ошибка ». Интерьеры — отличные объекты для фотографирования по множеству причин.Фотография может служить для того, чтобы запечатлеть воспоминания о юности, будь то для себя или для своих детей. Его также можно использовать для съемки мебели и произведений искусства в целях страхования или для продажи дома.
Вам будет рекомендовано, когда это возможно, постараться включить пол. Комнаты без пола часто создают ощущение беспокойства и беспокойства. Многие фотографы считают, что важно встать на колени и снимать оттуда. Они говорят, что такой ракурс дает более приятный и привлекательный снимок. Снимок должен рассказывать историю. В то время как вы фиксируете суть комнаты в целом, не бойтесь увеличивать масштаб и сосредотачиваться на более мелких деталях, виньетках, созданных на журнальных столиках, прикроватных тумбах, комодах и барных тележках.Продолжайте стрелять. Вы действительно никогда не сможете сделать слишком много снимков.
Если внутрь попадает слишком много света, задерните шторы или шторы.Никогда не фотографируйте при свете, но яркий фоновый свет лучше, чем освещение в помещении. Вы можете снимать свою комнату в разные моменты дня, чтобы увидеть, какое освещение лучше. Общее практическое правило состоит в том, что комнаты, выходящие на восток, следует снимать утром, а комнаты на западе — днем. Помещения с северной и южной экспозицией лучше всего брать тогда, когда они самые светлые. Лучше не снимать в темный и унылый день. Если прогнозируется дождь, попробуйте по возможности отложить съемку, пока снова не начнет светить солнце.Для более мягкого и мягкого света вы можете предпочесть фотографировать свою комнату на рассвете или в сумерках, когда солнце только встает или вот-вот заходит. Закат может стать великолепной внутренней фотографией. Если необходима вспышка, если вы фотографируете ночью или в темное время суток, используйте вспышку с регулируемой головкой и направьте ее вверх к потолку, чтобы отражать свет оттуда и создать более рассеянный свет.
Посмотрите вокруг на то, что отвлекает взгляд. Например, если вы фотографируете домашний офис, удалите шнуры, лишние телефоны и оборудование.Письменные принадлежности следует как минимум снимать или хранить и выставлять на всеобщее обозрение. Уберите корзины для мусора, статуэтки и все, что может отвлекать от внимания. Зона стола должна быть чистой и свободной от беспорядка. Сделанные со вкусом акцентные элементы, такие как небольшая ваза с тюльпанами или рамка для фотографий, могут улучшить качество фотографии. На кухне удалите большие и громоздкие электрические устройства и замените их большими мисками со свежими фруктами, чтобы добавить цвет и ощущение жизни. Убедитесь, что все столешницы и шкафы максимально чистые.Если белье нужно фотографировать, убедитесь, что оно вычищено и, если возможно, отутюжено. В спальне убедитесь, что кровать хорошо застелена, а подушки — взбиты и идеально выровнены. Убедитесь, что рамы для картин свешиваются как можно прямее. Кривое произведение искусства может ужасно отвлекать.
Уберите весь беспорядок с прикроватной тумбочки и замените ее небольшой вазой с бутонами и книгой. Вы заметите, что при фотографировании интерьеров меньше значит больше!
Вы продаете дом? Вы дизайнер, который пытается продемонстрировать свои лучшие работы? Найдите пространство и угол, которые лучше всего передадут ваше сообщение.
Просто наведи и снимай, иначе твой iPhone просто не справится.Есть много замечательных цифровых SLR, которые вполне доступны по цене. Широкоугольный объектив, а не «рыбий глаз», действительно необходим для съемки интерьеров, чтобы уловить суть сцены. Однако чем шире объектив, тем больше бочкообразное искажение, поэтому вам тоже этого не нужно. После того, как вы сделали снимки и загрузили их на свой компьютер, вы можете поиграть с ними на некоторых бесплатных сайтах для редактирования фотографий, таких как PicMonkey и Picasa, FotoFlexer, iPiccy и многих других. Для более широких возможностей редактирования вы можете купить базовую версию Photoshop.
Возьмите эти знания с собой и начните стрелять как профессионал. Как и в любом другом деле, практика ведет к совершенству.Возможно, изначально у вас не будет много любимых фотографий на выбор, но чем больше вы выходите и фотографируете, тем лучше вы становитесь и тем больше вы будете довольны своим продуктом. Вы действительно никогда не сможете сделать слишком много снимков!
Эти дизайнерские идеи нашли применение при оформлении домашних интерьеров в разных странах.
Но вы также можете сделать это, используя любой материал, который вы хотите, но вам рекомендуется использовать доски для поддонов и старую древесину сарая, чтобы придать вам деревенский колорит, который вам нужен.
Секрет в том, что используйте их и превратите в отличную скамейку. Поставьте это сиденье на палубу или прямо в дверь, и оно будет выглядеть потрясающе. Добавьте завершающие штрихи, например, отшлифуйте и покрасьте до желаемого цвета. Каковы результаты? Для вас просто красивая скамейка, которая ничего не стоит и не требует меньших усилий.
Проверьте свой почтовый ящик на наличие электронного письма с подтверждением информационного бюллетеня.
Однако самое интересное в том, что вы можете производить все, что вам подходит.
В них можно посадить цветы, раскрасить ящики яркими красками и покрыть лаком. Хотите добавить им современный стиль? Просто добавьте ролики в коробки, чтобы сделать их подвижными.
По мере того, как вы занимаетесь ремеслом и ремеслом интерьера бревенчатого дома, вы можете заметить несколько определяющих компонентов интерьера бревенчатого дома. Некоторые из этих элементов могут говорить с вами на личном уровне и даже послужить источником вдохновения для дизайна вашего собственного бревенчатого дома.
Возможности для интерьера вашего бревенчатого дома безграничны, и вы можете спроектировать интерьер бревенчатого дома так, чтобы он соответствовал потребностям и образу жизни вашей семьи. Просмотрите наши интерьеры бревенчатого дома сегодня, чтобы помочь вам выбрать комплект для бревенчатого дома.
Независимо от того, вешаете ли вы семейные фотографии в гостиной или профессионально фотографируете в прихожей, деревянные настенные рисунки станут красивым и деревенским домашним декором для любого жилого помещения.
Вы можете выбрать уникальные элементы дизайна, такие как монограммы, рамки и ваши собственные персонализированные сообщения. Вы можете выбрать единый размер или создать целую стену галереи. Продемонстрируйте одно из любимых изображений, создайте собственный коллаж или создайте серию любимых изображений деревянного декора стен.Эти уникальные настенные произведения искусства идеально подходят для тех, кто предпочитает деревенский или минималистский стиль домашнего декора, и станут прекрасными подарками на новоселье или свадебные подарки.
Деревянные принты, большие и маленькие, станут центром внимания любой комнаты, когда вы создадите собственные настенные рисунки с помощью Shutterfly. Чтобы добавить больше ноток дерева в домашний декор, вы можете сделать двойные деревянные отпечатки для декора стола или отпечатки на холсте с деревянными рамками для картин.
Возможно обустройство купольной крыши.
Возможно, вам необходимо упрочнить конструкцию.
При использовании деревянной технологии, стоит помнить о выкладке из бруса. Последние штрихи по отделки возможны только после года.
Стоит освободить от лишней мебели, других элементов все помещение. Двери следует снять, при этом пол демонтируют. С помощью дополнительных приспособлений здание приподнимают, в основу закладывают фундамент.
При этом важно учитывать контуры самого дома. Первый и второй этаж связывают единые коммуникации.
Обращайте внимание при оформлении также на теплые, светлые оттенки.
12
В основном, их применяют при необходимости сделать второй этаж, который прослужит более 100 лет. Единственным недостатком является большой вес материалов, могут возникнуть трудности с их подъемом на первый этаж;
В первую очередь, следует сделать мощную подушку из песка, уложив его под низ траншеи. Далее, поверх старого фундамента требуется сделать обрешетку из деревянного перекрытия. В последнюю очередь нужно натянуть арматуру. Благодаря этой хитрость, конструкцию можно нагружать еще более, чем на 200 килограмм;
Сначала, требуется снять все кровельное покрытие. После чего, необходимо аккуратно демонтировать строительный каркас и изъять все несущие балки;
Такие нехитрые правила помогут значительно облегчить процесс формирования.
Изначально планировал двухэтажный дом, но после подсчетов понял, что придется пока ограничиться одним этажом. Строительство растянулось на пять лет.
К тому же участок имеет такую форму, что кран бы не смог подъехать».
На этом этапе погода преподнесла «подарок», который едва не привел к аварии. Вот как описывает этот момент Антон: «Я поднимал крышу в апреле. В этот период сильных ветров не должно быть. Но когда мы подняли крышу на 5 рядов блоков, прогноз выдал ветра силой до 25 м/с. Я остановил стройку. Мы опустили крышу на блоки. Раскрепили ее телескопическими распорками. Зафиксировали. Ветер дул неделю. В один из сильных порывов крыша съехала на 15 см. Ее провернуло вокруг одной опоры. Я дополнительно укрепил крышу всем, что есть. Когда ветер стих, мы продолжили реконструкцию дома. Крышу выровняли и продолжили кладку блоков».
При этом, применяя определенный класс материала, легко снизить стоимость строительства. Например, СИП панели из ЦСП менее подвержены действию влаги, перепадов температуры, кровля потребует более легкой влагозащиты.
Потолок второго этажа в большинстве случаев даже не придется укреплять балками. Сравнительно малая масса вещей на чердаке позволит перекрытию легко выдерживать нагрузку, при этом пол будет гладким, ровным и качественным;
Можно собрать пол, который будет иметь второй этаж дома, только из СИП панелей, применяя брус, сооружая систему теплого пола или дополнительный настил, который в будущем легко менять.
Это могут быть балконы, веранды. В пределах настройки благодаря высокой прочности конструкции из СИП панелей, нет ограничений в использовании стекла и светопрозрачных решений, что улучшит второй этаж.
Надстройка может иметь вид полноценного второго этажа либо мансарды. Более выгодным является строительство полноценного этажа, в таком случае вы не будете испытывать недостатка полезной площади. На второй этаж не обязательно проводить водопровод либо газ, там можно разместить кабинеты и спальни.
В доме, фундамент которого рассчитан только на наличие одного этажа, строительство надстройки без предварительной реконструкции здания невозможно. 
Такая конструкция не оказывает критической нагрузки на кирпичный дом и обладает высокой прочностью. По сравнению с железобетоном этот материал является более легким, экологически чистым и пожаробезопасным. Строительные работы можно проводить при любых погодных условиях. При строительстве надстройки к небольшому дому вы можете сделать все самостоятельно. Как пристроить второй этаж к кирпичному дому?
Стеновую панель поднимают наверх с помощью лебедки или строительного крана. После монтажа торцевые стены соединяют с помощью продольных балок и укрепляют вертикальными элементами. После этого к горизонтальным балкам крепят стропила.
Как надстроить мансарду?
К примеру, можно сделать пристройку к дому, расширить площадь существующей конструкции или достроить еще один этаж. О том, как построить второй этаж дома мы и поговорим дальше.
Это позволит вам не только определиться с типом второго этажа (конструкция мансарды значительно легче, и может возводиться без опасений, что дом просядет), но и с технологией постройки дополнительной площади (для разных зданий современные методики строительства предлагают немало вариантов для возведения второго этажа даже на довольно старом доме).
Для разделения этажа на отдельные комнаты рекомендуем использовать гипсокартон, который достаточно легок и не будет создавать дополнительную нагрузку. И главное, заранее продумайте расположение лестницы.
Инженерно-техническая экспертиза позволяет рассчитать изменения нагрузки на несущие конструкции сооружения, определить расположение перегородок. Осуществление процедуры инженерно-технического осмотра находится в компетенции государственных и частных организаций, имеющих соответствующие документы, разрешающие осуществление подобных услуг.
А все потому, что у ступенек разная ширина и твердо опираться на них можно исключительно одной ногой. Но такой вариант будет комфортно использовать на маленькой площади.
А на более широкой стороне закрепляются перила.
Но что действительно так, так это то, что я реализовал этот проект в своем собственном доме и жил там с женой и детьми, пока он был разорван.
Стоимость инженерных работ может превышать 1000 долларов США, включая анализ вашей плиты и необходимость стратегически расположенных подземных опор внутри и по периметру. Аналогичный анализ необходимо провести, если ваш дом построен на фундаменте «из опор и балок» над землей. Важные структурные детали, такие как размеры балок, должны быть указаны в планах до того, как вы получите какие-либо оценки. Мнения архитектора по поводу реконструкции структурных вопросов недостаточно, и они, как известно, невысоки в отношении стоимости таких проектов.Эта информация понадобится городу — и вашему опытному специалисту по ремонту, чтобы получить разрешения.
Затем выберите тот, который, по вашему мнению, лучше всего подходит для вас, и оттуда обсудите проект. Квалифицированный ремонтник может даже помочь вам сократить расходы на проект, если это необходимо.
Это означает добавление лестницы — и новый набор проблем в процессе обрамления. Задача состоит в том, чтобы убедиться, что все материалы для пола учтены, потому что к тому времени, когда все материалы каркаса и отделки будут на лестнице, у вас не может быть отклонения более 3/8 от верха до низа каждого подступенка, что является критическая проблема.Большинство строительных инспекторов очень разборчивы по этому поводу.
Несоблюдение этих требований приведет к задержкам в строительстве. Избегайте этой распространенной головной боли, убедившись, что ваш строитель и субподрядчик по лестницам ознакомились со стандартами лестничной клетки для вашего района и включили их в свою работу.
Это требует капитала, времени и некоторой перестройки вашей повседневной жизни, чтобы приспособиться к строительству — всего того, что может не стоить того, если вы собираетесь скоро продать свой дом.
Это правильный шаг для многих домовладельцев и семей, которым просто нужно внести несколько изменений в свой текущий план этажа.
Это возможность создать новую планировку, которая будет намного удобнее для вашей семьи, например, путем объединения комнат или создания кухни открытой планировки.
Мы не только привели в порядок высоту потолка, но и в десять раз увеличили функциональность подвала.
Как вы получите максимальную отдачу от своего жилого пространства? Будете ли вы строить одноэтажный или двухэтажный дом? Будет ли подвал?
Этот тип дополнения может занять меньше места внутри вашего дома, так как лестничные клетки могут легко потребовать от 80 до 120 кв. Футов (или более) жилой площади.
Загрузите наше домашнее руководство, чтобы узнать обо всех функциях, которые входят в стандартную комплектацию полу-нестандартного дома. 
Если дезертирство заметно превзойдет норму, тогда возникнут основания для беспокойства.
Если это сделать неправильно, это может значительно ослабить элементы конструкции каркаса. Сантехники, электрики и подрядчики по вентиляции и кондиционированию воздуха всегда режут, распиливают и надрезают элементы конструкции, которые, если переусердствовать, могут их ослабить.В любое время, пытаясь понять, почему пол наклоняется или проседает, не исключайте причины ремонта.
Проконсультируйтесь с лицензированным инженером-строителем, чтобы убедиться, что существующий фундамент вашего дома на ранчо может выдержать дополнительный вес, создаваемый верхним этажом, таким как полы, кровля и стены. Его рекомендации помогут вам определить подходящий размер для вашей новой конструкции. Вам также понадобятся чертежи для надстройки второго этажа, которые профессиональный архитектор может создать для вас.Ожидайте, что вы заплатите больше за набор чертежей, включающих большой и сложный верхний этаж, чем за небольшое простое дополнение.
Генеральный подрядчик также соблюдает местные нормы и правила в области жилищного строительства и правила техники безопасности и получает необходимые разрешения на строительство и проверки, связанные со строительством. Поскольку добавление второго этажа к одноуровневому дому на ранчо требует новой лестницы, включите этот элемент в качестве ожидаемых затрат на реконструкцию.
Кокрилл был ведущим консультантом по дизайну в известном магазине товаров для дома и владельцем компании Starwood Home & Gifts, LLC, занимающейся дизайном, декорированием и оформлением интерьеров. Она имеет степень бакалавра наук в области среднего образования со специализацией в области офисного администрирования.
